КАК ПРАВИЛЬНО ПАЯТЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ — САНТЕХОПТ

На сегодняшний день пайка труб из полипропилена является очень актуальным и востребованным вопросом. Это связано с тем, что современный рынок переполнен огромным количеством производителей полипропиленовых труб и соответственно моделей аппаратов для сварки к ним, которые все мы привыкли называть паяльниками. И человек, которому нужно выполнить монтаж водопровода или отопления, немного ознакомившись с особенностями такой работы, наверняка, принимает решение самостоятельно ее выполнить.  Главное внимательно разобраться с технологией, выбрать качественный паяльник и запастись терпением. При таком подходе к делу положительный результат будет всегда гарантирован.  Мы предлагаем найти ответ на вопрос: как правильно паять полипропиленовые трубы? Для того чтобы понять как правильно паять полипропиленовые трубы, необходимо знать их параметры и классификацию. В настоящий момент современный рынок предлагает две основные категории полипропиленовых труб: PN 20 – универсальная труба с максимальным давлением 20 атм. Служит для устройства и холодного, и горячего водопровода (+80°С). PN 25 – армированная алюминиевой фольгой труба с максимальным давлением 25 атм. Идеальный вариант при устройстве отопительных систем и горячего водоснабжения(+95°С). Даже если вы знаете, как паять пропиленовые трубы в Херсоне, то у вас могут возникнуть сомнения относительно целесообразности приобретения паяльника. В принципе это оправданно – оборудование стоит прилично. Но с другой стороны можно сэкономить на услугах монтажника. Цена паяльника колеблется в пределах 20-100 у. е. Причем в некоторых моделях насадки не входят в комплект с паяльником, их нужно будет купить отдельно. А это еще дополнительные расходы порядка 10 у. е. Но из этой ситуации выход можно найти: взять паяльник напрокат, или, в крайнем случае, одолжить у знакомых. Тем более это будет разумным, если вы впоследствии не планируете больше выполнять подобные работы. Теперь, для того чтобы лучше справиться с работой, читаем описание процесса пайки. Подготовительный период закончен – пора начинать. Внимание! Перед тем, как паять пластиковые трубы необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации сварного оборудования. Надеваем насадку на паяльник при помощи шестигранника и винта, который должен идти в комплекте с паяльным устройством. Насадки паяльника обезжириваем ветошью с Уайт-спиритом а только потом приступаем к нагреву аппарата. Важно правильно выбрать временной интервал спаивания. И еще одни важный факт, который важно уяснить для того чтобы понять, как правильно паять пластиковые трубы: процесс сварки происходит при температуре 260°С. Прежде чем приступить к работе необходимо проверить выставлены ли нужные параметры на терморегуляторе  паяльника. В этой ситуации не нужно спешить, иначе полученный шов будет хрупким и некачественным. Далее, включаем кабель паяльник в сеть. О том, что паяльник готов к работе, сообщит специальный индикатор, установленный на корпусе: при достижении нагрева нужной температуры он загорится. Сам процесс сварки пластиковых элементов действительно очень прост: Резаком для пластика отрезаем трубу нужной длины. В процессе нарезки необходимо следить, чтобы срезы были выполнены предельно ровными. С учетом указанных рекомендаций нагреваем паяльник и начинаем пайку, не забывая при этом о безопасности – работать лучше в перчатках, особенно если опыта выполнения этой работы нет.  Далее, мы берем трубу и необходимый фитинг для соединения. Эти две детали вставляются с разных сторон в паяльник и сдавливаются до упора. Обязательное условие – фитинг должен сидеть очень плотно на насадке, если это не так – его нужно заменить. Отсчет времени нагрева начинается с того времени, когда свариваемые детали полностью одеты на насадку. В процессе фиксации стоит избегать любых поворотов, для этого заранее следует сделать соответствующие метки на трубах – при пайке они будут служить своеобразными ориентирами. Конечный этап – фиксация свариваемых элементов. В это время недопустимы никакие механические нагрузки. В противном случае пластик может сжаться, и это соединение придет в негодность. Важно! Перед тем, как паять трубы из полипропилена, сварочный аппарат необходимо надежно закрепить на ножках, а в соответствующие отверстия установить насадки нужного диаметра. При этом обязательно нужно проверить, чтобы они были чистыми, то есть без следов предыдущей пайки.

 Советы

Вопрос, как спаять пластиковые трубы, с одной стороны простой, он все же имеет некоторые нюансы, знание о которых позволит проделать качественную и надежную установку. Так, к примеру, внутренний диаметр не разогретого фитинга должен быть меньшим наружного диаметра спаиваемой трубы. Если в холодный фитинг свободно заходит не разогретая труба,  такая деталь считается браком и ее не следует использовать.  Пайка труб из полипропилена при температуре ниже 0 градусов окружающей среды строго запрещается. Время нагрева для каждого отдельного случая может отличаться. Если температура окружающей среды составляет 20 градусов по Цельсию, тогда стоит воспользоваться таблицей для определения нужного времени нагрева.

Если все будет сделано правильно, то на фитинге, в месте сварки будет иметься равномерный наплыв. В случае если такового не будет, значит, пайка была произведена неправильно, а поэтому надежность конструкции подвержена сомнению. Лучше всего перед тем, как производить сварку пластиковых труб, несколько раз потренироваться. Такой подход позволит набраться некоторого опыта и навыков, чтобы в дальнейшем правильно и качественно паять полипропиленовые трубы в Херсоне.

Как паять полипропиленовые трубы для отопления в труднодоступных местах правильно: видео-инструкция

Пластиковые трубы поучили невероятно широкое распространение в сантехнике благодаря множеству своих неоспоримых преимуществ. Одним из них является простота соединения отдельных полипропиленовых элементов посредством пайки.

Далее мы рассмотрим основные принципы выполнения такой задачи.

Как паять полипропиленовые трубы своими руками с помощью специальных инструментов

Технические особенности

Перед тем как паять трубы из полипропилена, следует ознакомиться с некоторыми нюансами, оказывающими значительное влияние на данный процесс.

Термостойкость

При какой температуре паять полипропиленовые трубы? Для ответа на этот вопрос можно выделить три основных температурных порога:

Совет: не рекомендуется использовать пластиковые изделия при обустройстве трубопровода, предназначенного для отопления квартир в регионах с особо суровыми зимами. При сильных морозах там возможна подача теплоносителей, температура которых превышает 95 градусов Цельсия, что может привести к возникновению аварийной ситуации.

Фото деформированных труб из полипропилена в результате воздействия высокой температуры

Из таблицы видно, какой температурой паять полипропиленовые трубы, их хватает разогреть до 260 ^оС, чтобы можно было осуществить соединение. Это достаточно низкий показатель, который несложно воспроизвести в домашних условиях с помощью специального инструмента, о котором мы поговорим немного позже.

Влияние теплового расширения

Тепловое расширение свойственно всем материалам, и пластик не является в этом случае исключением. А в случае с трубами его правильнее будет назвать удлинением, так как при нагревании они вытягиваются, провисая или принимая волнистый вид.

Как правильно паять полипропиленовые трубы, чтобы суметь избежать неприятных последствий теплового удлинения?

Для этого существует да метода:

1. Использовать вместо обычных изделий армированные. Их деформирование в случае нагрева в пять раз меньше.
2. Устанавливать в местах соединений П-образные элементы. Благодаря им всё сведётся к сближению «ножек» конструкции.

Пример применения П-образного элемента

Совет: рекомендуется использовать оба метода для большей эффективности, так как армирование не предотвращает удлинение, а лишь уменьшает его.

Особенности пайки армированных труб

Демонстрация армированного слоя

Как правильно паять трубы из полипропилена, имеющие армированный слой?

Это зависит в первую очередь от того, какой материал был использован для его создания:

• Стекловолокно паяется также как и обычные изделия.
• Алюминий нуждается в предварительной зачистке с помощью специального инструмента – шейвера. Если же усиливающий слой расположен в середине трубы, то для его удаления вам понадобится торцеватель.

Образец подходящего шейвера

Совет: следует помнить, что смысл приобретать армированные изделия имеет только в случае использования их в отопительной системе, так как они способны переносить больший температурный порог без деформаций. Для обустройства же канализации и водопровода их более высокая цена окажется неоправданной.

Приступаем к пайке

Но сначала давайте разберёмся, чем паять полипропиленовые трубы:

Инструменты

Паяльник для полипропиленовых труб

Самое главное значение, конечно же, имеет специальный паяльник, так как именно им вы и будете создавать соединения. Мощность самого простого подходящего для работы агрегата не превышает 800 Вт, а в комплекте имеются насадки для наиболее распространённых в бытовом использовании труб с сечениями 20, 25 и 32 мм.

Совет: не стоит тратить деньги на более мощные аппараты, так как данный показатель влияет только на время разогрева, а не качество пайки.

В труднодоступных местах больше подойдёт к использованию прямой паяльник

Также вам ещё понадобятся следующие принадлежности:

Совет: рекомендуется для резки использовать специальные ножницы-труборезы. Они одним движением производят ровный срез строго под прямым углом, что значительно экономит время и силы.

Ножницы для резки ПВХ труб

В случае если вы планируете работать с армированными изделиями, то обязательно обзаведитесь подходящим шейвером. Дорогой инструмент выбирать нет смысла, так как его стоимость обусловлена долговечностью, а вам для разового использования вполне достаточно будет и дешёвой модели.

Осуществление пайки

Теперь переходим непосредственно к вопросу, как запаять полипропиленовую трубу? Проверьте наличие всего необходимого под рукой и приступаем.

Шаг 1

Инструкция:

• Замеряем нужный отрезок, добавляем к нему 20 мм, которые, несомненно, оплавятся в процессе работы.

Нанесение разметки карандашом

Шаг 2

• Отрезаем точно по намеченной линии.

Порезка трубы специальными ножницами

Шаг 3

• Устанавливаем в паяльник подходящую насадку и ждём её разогрева.

Паяльник с насадкой греется до нужной температуры

Шаг 4

• Срезаем фаску с внешней стороны трубы и с внутренней стороны фитинга. Если этого не сделать, то оплавленные края могут задраться, что сделает соединение не пригодным к эксплуатации.

Шаг 5

• Шейвером снимаем армированный слой. Для этого вставляем изделие в прибор и несколько раз проворачиваем.

Обработка армированной пластиковой трубы шейвером

Шаг 6

Процесс плавления пластика паяльником

Шаг 7

• После того как материал начал плавиться вынимаем изделия и плотно соединяем их до упора.

Совет: ни в коем случае не проворачивайте трубу в момент соединения. Это приведёт к появлению складок и нарушению целостности структуры.

Шаг 8

• Держим конструкцию около пятнадцати секунд, после чего работу можно считать завершённой.

Осуществление спайки

Совет: в случае образования на насадке остатков пластика не рекомендуется убирать их ножом, так как вы им можете повредить хромированную поверхность. Лучше включите паяльник и аккуратно, чтобы не обжечься, снимите капли ветошью.

Заключение

Как научиться паять полипропиленовые трубы? Ознакомиться со всеми вышеприведёнными рекомендациями и правилами, после чего проверить их на практике. После этого, вы можете быть уверены, что в бытовых объёмах отлично справитесь с прокладкой пластикового трубопровода.

Готовые соединения полипропиленовых труб

Видео в этой статье предоставит вашему вниманию дополнительные материалы, имеющие непосредственное отношение к изложенной теме.

Удачного вам выполнения монтажных работ!

Как паять полипропиленовые трубы своими руками: видео

Имея под руками инструкцию и специальные инструменты, которыми осуществляется разводка, разрезка и фиксация, можно провести монтажные работы водопроводной системы своими руками. Так, как паять полипропиленовые трубы в домашних условиях очень легко, процесс не займет много времени и сил.

Основные принципы технологии

Самое важное правило, о котором стоит помнить – это то, что полипропилен имеет свойство терять свои качества при перегреве. Несмотря на все положительные качества этого материала, он очень плохо переносит термическое воздействие. Температура диффузии молекул пластика этого типа – 140 градусов. При перегреве соединение может истончаться.

Фото – фитинги и прочие соединители для полипропилена

Именно поэтому полипропиленовые соединения не рекомендуется использовать для отопления, где рабочий процесс осуществляется в температуре более 120 градусов. Если нет других вариантов, то используйте армированные материалы, которые более прочны к высоким температурам.

Правила пайки:

1. Специалисты отмечают, что соединяя фитинги и полипропиленовые коммуникации в домашних условиях, нужно использовать температуру 95 градусов, при этом трубы, армированные стекловолокном, могут быть сварены при 100–120 градусах;
2. При работе с диаметром до 63 мм (наиболее часто встречаются в системах холодного водоснабжения), нужно использовать электромуфтовую сварку;
3. Строго придерживайтесь отведенного времени воздействия. Если превысить его более, чем на 2 секунды, то пластик может расплавиться и труба просто не войдет в фитинг. Придется обрезать её;
4. Продолжительность и температура паяльного процесса выбирается исходя из диаметра и толщины стенок пластика.

Правильно подобрать нужную температур, при которой можно паять полипропилен, поможет специальная таблица:

Эти показатели являются приблизительными и могут изменяться в зависимости от типа материала и рабочего инструмента. В данном случае они даны на паяльник с мощностью 1800 Вт. Это не профессиональный инструмент, поэтому для более высокотехнологичного оборудования параметры времени подбираются уменьшенными.

Фото – правильное соединение

Видео: как паять своими руками полипропиленовые трубы

Пайка без паяльника

Перед началом рабочего процесса необходимо подготовить место соединения. Нужный участок трубопровода обрезается и зачищается. Удобнее всего для этого использовать абразивную бумагу или наждачку средней жесткости. После срез затирается спиртом для обезжиривания и оставляется на пару минут для просыхания.

Очень важно соблюдать ровность среза. Угол должен быть либо 90 градусов, либо 45 в зависимости от типа пайки (в муфте или паяльником). Рассмотрим оба варианта.

Пошаговая инструкция, как паять канализационные полипропиленовые трубы диаметром до 63 без паяльника (муфтой):

1. Участки трубы обрезаются под острым углом 40 градусов, обрабатываются и центрируются в муфте. Это очень ответственный процесс, если неправильно установить коммуникации, то запаять их будет очень сложно;

   Фото – сварка в муфте

2. Когда труба установлена, на один её конец надевается фитинг который будет служить соединяющим элементом, а в него продевается второй отрезок. На полученное соединение надевается электромуфта с мощностью 1800 Вт;
3. Внимательно изучите параметры нагревающего устройства, чтобы не передержать соединение. В противном случае, как мы говорили выше, придется снова обрезать трубу, что не всегда возможно;
4. После нагрева аккуратно отключите муфту. Используя разжимные приспособления, снимите её с трубы и поставьте полипропиленовую коммуникацию на охлаждение. Во время остуживания молекулы пластика снова принимают твердую форму, так завершается процесс диффузии – соединения.

Инструкция по пайке

Но при работе с коммуникациями большого диаметра или полипропиленовыми трубами, которые нужно паять в труднодоступных местах, без паяльника не обойтись. Здесь важно не только подготовить отрезки к обработке, но и правильно подобрать инструмент. Паяльные приспособления делятся на:

1. Профессиональные (с мощностью от 2000 Вт). Они редко используются в домашних условиях главным образом из-за высокой мощности работы. Ими нужно орудовать довольно быстро, поэтому для начинающих сантехников — это не самый лучший вариант;
2. Бытовые (с мощностью до 1800 Вт). Более распространенный вариант паяльных пистолетов. Такие продаются в сантехнических магазинах и компаниях, реализующих полипропиленовые и прочие пластиковые трубы.

Фото – профессиональный муфтовый паяльник

Как паять полипропиленовые трубы паяльником:

1. Чистите место среза при помощи наждачки и спирта или других обезжиривающих составов. Это очень важно для дальнейшего соединения;
2. Установите трубы перед собой в специальную нагревающуюся насадку. Она выполнена из тугоплавкого материала, который не поддается плавлению при температуре нагревания полипропиленовых коммуникаций. Согласно времени в таблице выше нагрейте по всему диаметру насадку;

   Фото – фиксация в насадке

3. Спустя выбранный временной интервал во второе отверстие насадки требуется вставить второй отрезок трубы. Его тоже нужно зафиксировать, но уже под прямым углом, в отличие от варианта с муфтовым соединением;
4. Чтобы проверить прочность сцепления деталей нужно надеть на трубу специальные насадки – пластиковые кольца. Они зафиксируются на коммуникации, обеспечивая дополнительную прочность.

После нужно просто охладить крепление согласно времени по таблице и снять трубу с насадки. Очень важно сразу уже насадку очистить от жидкого пластика при помощи деревянных лопаток или ложек, иначе в дальнейшем ее эксплуатация будет невозможна.

Советы по правильной пайке полипропиленовых труб:

1. Обязательно разогрейте паяльник до полной готовности перед использованием, иначе нельзя будет четко рассчитать время работы;
2. Варить полипропилен можно только в теплое время года. Любые работы с пластиком при минусовой температуре категорически запрещены;
3. При остывании нельзя допускать деформации соединений или их прокручиваний, иначе нарушится герметичность;
4. Также, нельзя забывать про меры безопасности. При работе с пластиком нужно надевать защитную маску и перчатки, нельзя работать в обычной одежде – при попадании на неё частиц полипропилена она может расплавиться.

Читайте также:

Пайка пластиковых труб — аппараты и инструменты для соединения

Пайка медных труб — инструменты и технология

Полипропиленовые трубы — технические характеристики, виды

Как правильно паять полипропиленовые трубы для отопления? ➤ Компания СОТИС

Преимущество полипропиленовых труб для отопления по сравнению с металлическими — неоспоримо. Полипропилен более долговечен, он замечательно сохраняет температуру теплоносителя и не обрастает коррозийным налетом, тем самым предотвращая скорый засор. Однако важно знать как правильно паять полипропиленовые трубы, чтобы система отопления не дала сбой.

Среди основных преимуществ пайки полипропиленовых труб стоит отметить:

• Надежность соединений
• Быстрый монтаж
• Не требует особых знаний для пайки
• Небольшое количество инструмента

Ответ на вопрос «Как правильно паять полипропиленовые трубы для отопления?» на самом деле элементарен, нужно запастись специальным оборудованием (рулетка, ножницы для пластиковой трубы, паяльник), закупить необходимое количество трубы, фитингов и переходников и приступить к работе.

Описание инструмента

Если вопросов с ножницами для PPR трубы и рулеткой не возникает, то на выборе сварочного аппарата стоит заострить внимание. Даже самый просто паяльный аппарат состоит из четырех частей:

• Жаростойкая ручка
• Корпус с регулятором температуры
• Нагревательная пластина
• Насадки для пайки

Насадки крепятся на поверхность нагреваемой пластины при помощи шестигранного ключа. Каждая насадка состоит из двух частей, для наружной и внутренней части трубки и соединения. Установив насадку необходимого размера и выставив регулятор на достаточную температуру (она зависит от толщины трубы), можно начинать процесс монтажа.

Принцип пайки

Благодаря двум частям насадки мастер должен одновременно нагревать внутреннюю поверхность фитинга и наружную поверхность трубы в течение ~10—15 секунд, пока нагреваемый пластик не начнет таять. После достаточного нагрева, легким движением вставить соединить обе расплавленные части. После склеивания частей и полного остывания разогретого пластика элемент является готовым к дальнейшему использованию. В зависимости от нарисованного плана развода труб вам могут понадобиться тройники, соединители, уголки и фитинги с наружной или внутренней резьбой. Все эти части паяются абсолютно одинаково, поэтому никакой путаницы возникнуть не должно.

Подключение к системе отопления

Выходом к соединительным точкам обязательно станут фитинги с резьбой. Они могут быть различных размеров, и все зависит от оборудования, которое будет подключаться. Герметично соединить с полипропиленовыми трубами краны шаровые для воды (теплоносителя) или радиаторы отопления можно ФУМ лентой, паклей или герметиком, после чего система отопления будет полностью готова к использованию. В случаях, когда полипропиленовая труба отходит непосредственно от котла, часть магистрали лучше спаять из армированной трубы, чтобы резкий перепад высоких температур не начал разрушение системы и соединений. Обычно такая труба армирована внутри фольгой или стекловолокном, и маркируется как PN 20—25.

Преимущества полипропиленовых труб

Благодаря особым свойствам полипропилена система отопления практически полностью защищена от внутренних перепадов давления и выдерживает различные температуры. Эластичность магистрали позволяет корректировать направление трубы и даже слегка ее закруглять. При правильном монтаже и надлежащем использовании системы отопления из полипропиленовых труб могут прослужить до 50 лет, без единой поломки.

При какой температуре паять полипропиленовые трубы

От того, насколько точно подобрана температура пайки при проведении работ по монтажу полипропиленовых труб, зависит качество и долговечность готовых коммуникаций. Помимо этого необходимо учесть как длительность нагрева материала, так и продолжительность его остывания. В материале представлена таблица, позволяющая понять, при какой температуре паять полипропиленовые трубы 20 мм, 25 мм и т.д.

Правильный подбор показателей будет способствовать повышению надёжности мест стыков. Если не соблюдать установленные требования, их прочность будет гораздо ниже, а сама коммуникация прослужит меньше.

Типы полипропилена и его особенности

В ходе изготовления полипропиленовых труб могут использоваться различные типы полимеров. Каждый из них подходит для эксплуатации в определённом температурном режиме. Это может быть:

1. PN10. Выдерживает температуру не выше +40 °C, поэтому изделия из него предназначены лишь для трубопроводов холодного водоснабжения.
2. PN16. Используется в сетях с температурным режимом до +60 °C.
3. PN20. Является универсальным типом, подходящим для прокладки труб как холодного, так и горячего водоснабжения. Выдерживает до +95 °C, но с условием, что данное максимальное значение достигается только на непродолжительное время.
4. PN25. Может использоваться в условиях продолжительного воздействия температуры свыше +95 °C.

При несоблюдении вышеуказанных требований и температуры пайки полипропиленовых труб, изделия быстро начнут деформироваться и изнашиваться. Также большое значение имеет и давление, на которое рассчитаны трубы из полипропилена конкретной марки. Вследствие этого выбор изделий для прокладки коммуникаций по принципу «что подешевле» не допустим. Результаты подобного подхода к делу могут быть самыми печальными: от возникновения протечки до разрыва трубопровода.

Диаметр полипропиленовых труб

Диаметр труб подбирается исходя из текущих требований и гидравлических расчётов. Представленная на рынке линейка размеров позволяет покрыть любые потребности. Для использования в домашних условиях чаще всего достаточно изделий диаметром до 40 мм. С большими домашнему мастеру сталкиваться практически не приходится – они предназначены для магистралей.

Цветные полипропиленовые трубы

Различие труб по цвету никак не говорит об их технических характеристиках. Но наличие цветных полос даёт полезную информацию, помогающую не перепутать различные марки изделия при проведении монтажа: синяя полоска говорит о том, что труба предназначена только для холодного водоснабжения, красная – подходит и для горячего. Лучше конечно ориентироваться на буквенно-цифровую маркировку, как более информативную.

Пайка полипропиленовых труб

В ходе проведения пайки концы полипропиленовых труб нагреваются, в результате чего содержащийся в них полимер размягчается. При соединении разогретых таким образом изделий возникает процесс, называемый диффузия. Молекулы взаимно проникают друг в друга, что приводит к самопроизвольному выравниванию их концентрации и созданию прочной молекулярной связи. Таким образом, спайка получается достаточно надёжной и герметичной. Однако при несоблюдении температурного режима диффузия происходит неравномерно или с нарушениями, поэтому качество такого стыка получается низким.

Внимание! Лучше паять строго указанное время, иначе излишний перегрев изделий повлияет также пагубно, как и недогрев. Детали деформируются, повреждается их геометрия, на внутренней стороне швов образуются наплывы. Последнее приводит к тому, что на месте стыка диаметр трубы уменьшается, а это серьёзно сказывается в дальнейшем на напоре воды.

Неправильная пайка полипропиленовых труб

Продолжительность воздействия паяльником на концы полипропиленовых труб напрямую зависит от их диаметра. Также нужно учитывать условия внешней среды. Проводить работы допускается при температуре воздуха не ниже -10 °C и не выше +90 °C.

Влияние внешней среды на процесс спайки может быть достаточно сильным. Дело в том, что между снятием с паяльника труб и их стыковкой проходит определённое время, за которое они начинают остывать. Чем ниже температура воздуха, тем быстрее это происходит, и тем хуже становится качество шва. Чтобы исправить положение, рекомендуется немного увеличивать продолжительность нагрева изделий. Если диаметр труб равен 20 мм и более, надо паять при температуре окружающей среды строго выше 0 °C.

При какой температуре паять полипропиленовые трубы

Приведённая далее таблица наглядно демонстрирует зависимость времени нагревания и охлаждения от диаметра трубы.

Оптимальной температурой паяльника для соединения полипропиленовых труб считается 260 °C. Допустимо увеличивать этот показатель до 280 °C, но следует помнить, что в этом случае наружный слой полимера будет прогреваться больше внутреннего, и качество шва несколько ухудшится.

Спайка труб, армированных стекловолокном, производится с теми же показателями. Перед началом работы их необходимо обработать шейвером, чтобы снять наружный армированный слой.

Разобравшись, сколько паять полипропиленовые трубы, стоит обратить внимание на следующие особенности работы:

1. Недопустимо нарушать порядок проведения работ, когда исполнитель пропускает последний стык по причине невозможности установки паяльника между трубами. Это приводит к появлению деформации и статического напряжения.
2. Отдельные детали нельзя нагревать последовательно. Их температура во время стыковки должна быть одинаковой, иначе процесс диффузии пройдёт неравномерно.
3. Между местом спайки и паяльником не должно быть большого расстояния, чтобы исключить потери тепла. Оптимально – до 1,4 м.

Соблюдение соответствия температурного режима установленным технологическим требованиям и использование качественного паяльника являются залогом высокого качества производимых работ. Готовые коммуникации прослужат продолжительное время, а возникновение проблем в процессе эксплуатации сведётся к минимуму.

Как правильно паять пластиковые трубы своими руками

Полимерные материалы вытесняют традиционный металл со строительного рынка. У многих застройщиков, выбравших водопровод, отопление из полиэтилена, полибутилена, полипропилена, после приобретения возникает проблема, как паять пластиковые трубы. Технологи простая, не требует обучения, достаточно небольшой практики, полуметрового куска трубы, покупки паяльника с минимальной комплектацией. Инструкция к прибору сварки позволяет работать сразу, таблица времени разогрева стыков в зависимости от толщины стенки изделия обеспечивает высокое качество шва.

Инструкция по пайке пластиковых труб в домашних условиях

Простейшая инструкция, как паять пластиковые трубы, выглядит следующим образом:

• сварочный аппарат устанавливается на подставку, идущую в комплекте, включается в сеть
• в отверстие паяльника устанавливается гильза
• подготавливаются концы – трубу необходимо подрезать, снять фаску, нанеси маркером риску для контроля глубины погружения в муфту
• прибор сигнализирует о нагреве до 270 градусов звуком
• муфта одевается с одной стороны гильзы, труба вставляется в ответное отверстие
• для нагрева засекается время, выбранное в таблице (10 – 4 секунды), вращать детали на гильзе запрещается, как при установке, так и во время ожидания
• оплавленные концы стыкуются без прокручивания до нанесенной маркером риски, фиксируются на несколько секунд
• процесс повторяется для ответной стороны муфты, второго куска трубы

После нескольких соединений технология становится понятной, а, после сборки контура отопления пользователь узнает секреты, как паять пластиковые трубы в неудобных местах. На практике обычно стыкуют отдельные заготовки, окончательную сборку (последние два стыка) производят по месту.

Пайка трубы электромуфтой

Электромуфтовая технология проще предыдущей, в ней нет ничего сложного для тех, кто знает, как паять пластиковые трубы вышеописанным способом. Ошибки полностью исключаются благодаря встроенным в тело фитинга спиралям, программе внутри прибора. Технология выглядит немного иначе:

• обрезаются, обрабатываются под фаску кромки обеих труб (вдвое увеличивается производительность)
• концы так же обезжириваются, в контрольных рисках отпадает необходимость
• при значительной длине деталей трубопровода используются зажимы (механические, ременные)
• прибор включается в сеть, открывается таблица в инструкции либо осуществляется считывание прибором штрих-кода с каждой заготовки
• звуковой сигнал говорит о готовности аппарата к пайке
• электроды подсоединяются к гнездам на теле муфты, время нагрева устанавливается автоматически либо вручную
• через несколько секунд на монитор выводится информация о завершении процесса
• отрицательный результат случается при КЗ, дефекте спиралей в муфте, в остальном сварка проходит безупречно

После первого же стыка становится полностью понятно, как паять пластиковые трубы. Этот вариант позволяет заранее собирать контуры, поочередно переключая электроды с муфты на муфту. Увеличивается скорость без потери качества. Сложные стыки становятся доступнее, единственным недостатком метода является повышенная стоимость муфт. Электромуфтовый аппарат дешевле, компактнее, отсутствует опасность повреждения покрытий нагретым корпусом паяльника. Несовершенство первого метода (сварка небольших диаметров) в данном случае отсутствует. Для крупных труб необходимо лишь увеличить надежность фиксации в момент установки, нагрева муфты.

Как соединять полипропиленовые трубы — два способа и этапы работ

Полипропиленовые трубы намного удобнее и практичней своих металлических собратьев. Их основные достоинства:

1. легкий монтаж;
2. не большой вес;
3. не подвержены коррозии;
4. не дорогие.

Благодаря своим преимуществам, они становятся все более популярными.

Как соединить полипропиленовые трубы

Еще одним важным преимуществом этого материала является то, что для монтажа не требуется ни кого нанимать, все можно сделать своими руками. Поэтому, если Вам необходимо заменить старый протекающий водопровод можете смело приступать к работе. Соединить полипропилен можно с помощью спайки или же применяя холодный метод.

1 способ – спаивание

Этот способ подразумевает наличие специального сварочного аппарата, который у специалистов именутся «утюг». Утюг — это своеобразный паяльник работающий от электричества. В комплекте с ним идут насадки разного диаметра.

Если Вы не собираетесь профессионально заниматься монтажом водопровода, такой прибор покупать не обязательно. Его можно взять в прокат, обычно все продавцы предоставляют такую услугу. Процесс спаивания полипропиленовых труб не сложный.

Видео: Как правильно паять трубы своими руками

Технология пайки

Соединяются изделия из полипропилена под воздействием высокой температуры. Сама труба должна нагреваться с внешней стороны, а все соединительные элементы с внутренней. Таким образом получается прочное соединение.

Этапы спаивания

• Включаем паяльник, он должен разогреться до 270 гр С. Пока происходит нагрев можно нарезать нужные заготовки и зачистить. Для удобства можно сделать пометки, которые покажут на какую глубину погружать их в сварочный аппарат. Отрезают их специальным труборезом или обычной ножовкой по металлу. Если нарезка производится ножовкой, следует обратить внимание на заусеницы и если они остаются, их необходимо срезать ножом.
• После того как паяльник нагрелся до необходимой температуры, на его насадки вставляем трубу и соединительные элементы. Для качественной спайки все элементы должны вставляться ровно. Движения должны быть быстрыми и уверенными. Детали которые подвергаются нагреванию нельзя сдвигать и крутить.
• Когда все элементы хорошо нагрелись, их снимают с паяльника и производят соединение друг с другом. Это также делается быстрыми и уверенными движениями. Детали соединяются с легким нажимом (без вращения) и фиксацией 10-15 секунд.
• После этой процедуры можно переходить к спаиванию следующего узла и так до победного конца, когда водопровод будет полностью спаян.

Нагретый полипропилен быстро остывает, при этом образуется прочное и надежное соединение. Буквально через час в систему можно подавать воду.

2 способ – без пайки

Это способ соединения, для которого не требуется наличие паяльного оборудования. При этом способе есть два варианта: соединение компрессионными фитингами и так называемая «холодная сварка».

Для варианта с компрессионными фитингами понадобится только специальный обжимной ключ. Этот ключ обычно продается в комплекте с фитингами.

Если вы остановитесь на варианте — «холодная сварка», тогда понадобится специальный «агрессивный» клей. Его наносят на детали, после чего соединяют их и прижимают, зафиксировав в таком положении на несколько секунд.

Соединение полипропиленовых труб с помощью клея подходит только для водопровода с холодной водой. Соединение полипропиленовых труб без спайки имеет большой недостаток, а именно — по сравнению с пайкой, время на монтаж трубопровода требуется существенно больше.

В заключение хочется сказать, что в самостоятельном соединении полипропиленовых труб нет ничего сложного. Как и в большинстве других строительных работах, от вас потребуется добросовестное и четкое выполнение всех технологических норм.

Тогда процесс соединения полипропиленовых труб будет выполнен быстро и главное качественно. А качество выполненной работы является залогом долговечной и надежной работы систем водоснабжения и отопления.

Посмотрите видео: Как правильно паять полипропиленовые трубы своими руками

Как пропитать (припаять) медные водопроводные трубы для водонепроницаемого уплотнения

3 января 2012 г. | от Фреда (электронная почта) |

Пайка трубок (так называемая пропайка) — это стандартный способ соединения двух или более кусков обычной медной трубы. Паяное соединение образует прочное водонепроницаемое уплотнение, которое при правильном выполнении прослужит десятилетия или дольше. Фактически, правильное паяное соединение на меньше вероятности протечки на , чем на остальной части медной трубы, что может привести к утечкам через небольшие отверстия и к химической эрозии.

Для многих домовладельцев мысль о том, чтобы что-нибудь установить по сантехнике, пугает. Мы все представляем, как наши подвалы или жилые помещения наполняются водой из-за какой-либо ошибки или недосмотра в нашей работе. Дело в том, что базовая сантехника, включая трубы для потоотделения, о которых говорится в этой статье, — это относительно простая работа, с которой любой мотивированный домовладелец может безопасно выполнить всего лишь несколько специализированных инструментов.

В этой статье рассматриваются основы соединения двух труб. Если вам нужна дополнительная информация, мы настоятельно рекомендуем Stanley’s Complete Plumbing , которая поможет вам разобраться в этой и многих других темах более подробно, чем мы.

Примечание о разрешениях и опыте: В некоторых юрисдикциях для выполнения сантехнических работ требуется иметь лицензию сантехника. Мы домашние мастера, а не сантехники без лицензии. Эта статья предназначена для общей информации. Вы можете проконсультироваться с лицензированным сантехником, прежде чем выполнять сантехнические работы в своем доме или офисе. В любом случае используйте эту информацию на свой страх и риск.

Примечание редактора: Эта статья была первоначально опубликована в январе 2009 года.Мы постоянно работаем над улучшением нашей базы знаний, и этот пост был обновлен, чтобы включить в него комментарии читателей, новые изображения и лучшие инструкции. Мы надеемся, что вы сочтете это полезным.

Основные сведения о трубах и фитингах

Большинство водопроводных труб в доме имеют диаметр от 3/8 ″ до 3/4 ″. Основные водопроводы имеют размер до 1 дюйма, а мелкие (например, для ледогенератора в холодильнике) могут составлять всего 3/8 дюйма. Номинальный диаметр трубы всегда на 1/8 дюйма меньше внешнего диаметра.Размеры стенок медной трубы зависят от размера трубы, поэтому внутренний диаметр всегда приблизительно равен номинальной ширине. Медные водопроводные трубы продаются с тремя разными толщинами стенок (K, L, M) и могут быть жесткими или мягкими. На сайте Sizes.com есть отличная статья по основам медных труб для получения дополнительной информации.

Чтобы соединить два куска медной трубы вместе, необходимо использовать муфту или другой фитинг, внутренний диаметр которого соответствует внешнему диаметру трубы. Вы можете приобрести колена, заглушки, тройники, клапаны, муфты и другие фитинги в местном центре DIY.

Инструменты и материалы, необходимые для пайки труб

Список инструментов и материалов для стандартной пайки методом пота не является длинным и сложным. Все это доступно в вашем местном крупном магазине или магазине сантехники.

1. Припой для сантехники (бессвинцовый) . Припой продается унциями на катушке. Припой плавится при гораздо более низкой температуре, чем медь, что делает его пригодным для соединения двух медных труб при нагревании.
2. Щетка для медных труб .Щетка используется для очистки внутренней части фитингов и внешней стороны труб для подготовки их к пайке. В качестве альтернативы можно использовать песчаную ткань сантехника, но этот инструмент упрощает работу.
3. Малый баллон с пропаном и Сварочный фиксатор . Используется для нагрева трубы и соединяемого фитинга.
4. Флюс для сантехников . Используется для покрытия труб и фитингов с целью их подготовки к пайке.
5. Сантехника Сантехника . Используется для удаления заусенцев с труб.
6. Подушечки термостойкие .
7. Медная труба и Фитинги .

Совет: Пайка — это альтернативный метод соединения медных труб, который обеспечивает еще более высокую прочность соединения. Паяные соединения достигаются за счет использования других присадочных металлов (таких как BCuP или BAg), чем паяные соединения, однако эти сплавы требуют значительно более высокого нагрева для достижения точки плавления. Вы найдете паяные соединения на таких объектах, как трубопроводы хладагента, однако пайка не требуется для большинства бытовых водопроводных систем.

Шаг 1. Подготовка водопроводной среды

В этом руководстве не рассматривается потоотделение на стыке, который уже является частью домашней сантехники. Однако, если вы собирались работать в такой среде, эти шаги очень важны. Независимо от окружающей среды, вы всегда должны принимать меры для защиты места, где вы будете нагревать трубу пропановой горелкой.

Выключите подачу воды в дом, открыв самый нижний клапан в доме. (например, раковина в подвале), чтобы слить всю воду из труб.Вода в линии предотвратит нагрев трубы и вызовет сбой установки. Вам также может потребоваться открыть трубу на верхнем этаже дома, чтобы сбросить вакуумное давление.

Отсоедините все трубы из ПВХ от ближайшей меди. (В более новых домах может быть комбинация труб из ПВХ и меди). Вы будете работать с пропановой горелкой, которая горит более 1000 градусов, поэтому защищайте предметы вокруг области стыка от тепла. Убедитесь, что поблизости нет горючих материалов и что вы установили тепловую защиту между горелкой и легковоспламеняющимися материалами, например деревянными шпильками.Помощник может быть уместным.

Обеспечьте соответствующую вентиляцию рабочего места, откройте двери и окна и подумайте о включении вентилятора. Выполняйте как можно больше работы за скамейкой. Если вы делаете несколько стыков, сделайте как можно больше из них вне водопровода.

Шаг 2: Подготовка медных труб к пайке

С помощью щетки для медных труб очистите внешнюю часть трубы и внутреннюю часть фитинга. После очистки на трубах не должно быть мусора и они должны выглядеть блестящими.

Осмотрите трубу и фитинг на предмет заусенцев (небольшие кусочки металла на фитинге или трубе, препятствующие легкому соединению). Попробуйте установить соединение всухую, чтобы убедиться, что они легко соединяются, и, если они не подходят легко и плотно, очистите трубы дополнительно с помощью щетки для медных труб или песчаной ткани (показано ниже).

После успешного монтажа сухого фитинга разделите трубу и фитинг и нанесите водопроводный флюс на внешнюю часть трубы и внутреннюю часть фитинга.Во время пайки водопроводный флюс испаряется и втягивает припой в стык, образуя плотное уплотнение по всему стыку.

Шаг 3: Пайка трубок

Зажгите пропановую горелку и уменьшите пламя до среднего. Имейте в виду, что большинство факелов излучают больше пламени при наклоне вниз. Следите за тем, чтобы резак держался ровно. Направьте пламя прямо на стык. Шов нагреется примерно через 20-60 секунд. Обратите внимание, что при пайке клапана лучше открыть клапан, чтобы снизить риск повреждения клапана.

Поднесите припой к складке между фитингом и трубой. Когда соединение достаточно горячее, припой плавится, и капиллярное действие втягивает припой в соединение. Когда припой начнет плавиться, перемещайте его по всему стыку. Когда припой находится за пределами стыка, соединение стабильно. Выключите огонь и дайте трубе остыть. Удалите излишки флюса влажной тряпкой, так как это может привести к коррозии трубы и последующему образованию мелких утечек.

Шаг 4: Тестирование паяного соединения

Если вы следовали этим инструкциям, соединение, вероятно, будет очень плотным.Единственный хороший способ проверить — надавить на стык (включить воду в дом). Обязательно подождите, пока припой остынет (2-3 минуты), прежде чем нагнетать давление в линии, чтобы избежать растрескивания припоя из-за быстрого изменения температуры.

Дополнительная помощь по сантехнике

Как мы уже говорили в начале этой статьи, для получения дополнительной информации по этой и другим темам, связанным с сантехникой, мы настоятельно рекомендуем Stanley Complete Plumbing, в которой более подробно освещена эта тема и многие другие сценарии домашней сантехники. Удачи с сантехникой!

Как вы думаете? Занимались сантехническими проектами в собственном доме? Вы бы здесь что-нибудь поменяли?

Советы по пайке медной или латунной сантехники

Считаете ли вы себя практичным человеком или энтузиастом «сделай сам»? Тогда вы не прочь починить мелкие проблемы с водопроводом, когда они возникнут, и это здорово.

Если вы планируете выполнять какие-либо проекты, связанные с металлической сантехникой (трубы и фитинги), вам нужно знать, как паять.В отличие от пластиковых труб, таких как ПВХ, которые можно склеивать, металлические трубы нуждаются в прочном соединении.

Что такое пайка?

Пайка — это процесс соединения двух металлических деталей. В сантехнике это делается для создания постоянного водонепроницаемого уплотнения между трубой и фитингом. Его можно использовать для ремонта трубы, установки новой арматуры и многих других целей.

В процессе пайки используется горелка (обычно работает на пропане) и припаянная проволока. Проволока помещается там, где встречаются труба и фитинг, и тепло горелки используется для плавления проволоки, так что образуется прочное соединение.

Пайка меди и латуни

Если вы собираетесь заняться водопроводным проектом, требующим пайки, вы должны знать, что процесс может варьироваться в зависимости от материалов, с которыми вы работаете. Когда дело доходит до сантехники, два наиболее распространенных металла — это медь и латунь.

Медь обычно используется в трубах, потому что с ней легко работать и она устойчива к коррозии. С другой стороны, многие фитинги изготавливаются из латуни для большей прочности и меньшей стоимости. Также можно найти медную фурнитуру.Поэтому важно знать, какой материал вы используете, потому что он повлияет на способ пайки соединений.

В целом техника пайки очень похожа. Независимо от того, работаете ли вы с медной или латунной сантехникой, вот общие шаги, которым вы должны следовать:

• Очистите конец трубы
• Используйте инструмент для удаления заусенцев для создания гладких краев
• Используйте кисть для нанесения флюс на конец трубы
• Наденьте фитинг на трубу
• Предварительно нагрейте или протрите фитинг
• Нанесите припой и нагрейте горелкой
• Удалите излишки припоя тряпкой

Однако, паять латунь может оказаться более сложной задачей, потребовать дополнительного времени или других инструментов.Вот несколько полезных советов, о которых следует помнить:

• Латунь требует более высокого нагрева — некоторые сантехники используют газ MAPP (метилацетилен и пропадиен) вместо пропана по этой причине
• Может потребоваться больше флюса или паяльной пасты
• Убедитесь, что арматурный клапан открыт, чтобы избежать повышения давления, которое может вызвать утечку.

Когда обращаться к специалистам

Пайка может быть полезным навыком, но это не самый простой процесс DIY в мире.Если вы не уверены или хотите убедиться, что работа сделана правильно с первого раза, вам следует доверять компании Reichelt Plumbing.

Компания Reichelt Plumbing, находящаяся в местном владении и эксплуатации более 25 лет, может удовлетворить все ваши потребности в сантехнике в Северо-Западной Индиане. Чтобы записаться на прием, позвоните нам сегодня по телефону 219-322-4906.

[Руководство] Как паять медную трубу с водой в ней

Вам понадобится следующее: бессвинцовый припой, бессвинцовый флюс, подходящие щетки подходящего размера, абразивная ткань или наждачная бумага, инструмент для развертывания, резаки для медных труб, измерительная лента, пропан или бутан, горелка, медные трубки и фитинги, а также сухая и влажная тряпка.Минимальное защитное снаряжение — это перчатки, огнетушитель и классы безопасности. При пайке вблизи любых горючих материалов рекомендуется использовать огнестойкий тепловой экран.

Направляющая

Враг номер один в обеспечении герметичного профессионального соединения — это вода. Удалите как можно больше воды, согнув трубку вниз. Если стоячая вода все еще осталась, вы можете использовать горелку, чтобы вскипятить ее. Определите необходимую длину трубки с помощью измерительной ленты и отрежьте ее до нужной длины с помощью ножниц.

Перед тем, как приступить к проекту, рекомендуется потренировать несколько суставов. Это позволит вам освоиться с нагревом, припоем и техникой. Просто помните, чтобы не расстраиваться, и что подготовка — самая важная часть. Если вы потратите время на то, чтобы высохнуть, очистить и правильно обработать флюсом, соединение будет иметь значение между соединением, которое протекает, и соединением, которое прослужит всю жизнь.

На внутренней стороне трубы из-за ножниц образуется заусенец, который может вызвать турбулентный поток и преждевременный износ меди и фитингов.Важно удалить этот заусенец с помощью расширителя внутренней трубки. Любые соприкасающиеся друг с другом медные поверхности необходимо очистить и обработать флюсом. Трубку очищают абразивной тканью, а фитинг или охватывающий конец очищают подходящей щеткой. Это три четверти дюйма из меди, поэтому будет использоваться щетка размером три четверти дюйма. Вы ищете блестящую голую медь. Осторожно, не касайтесь чистой медной поверхности, так как масло с ваших перчаток или рук загрязнит соединение.Чистой тканью можно стереть медную пыль.

Нанесите флюс на все сопрягаемые поверхности тонким ровным слоем. Прежде чем приступить к работе, вытащите небольшое количество припоя. Равномерно нагрейте фитинг. Припой будет следовать за нагревом. Вот почему важно нагреть подходящее или охватывающее соединение, чтобы припой втягивался в фитинг за счет капиллярного действия. Используйте медную трубку, а не пламя, чтобы расплавить припой. Каждые несколько секунд проверяйте, достаточно ли горячая медь, постукивая припоем по стыку.Будьте осторожны, чтобы не перегреть фитинг, так как это приведет к сгоранию флюса, из-за чего припой не будет течь должным образом.

Практическое правило — использовать такое же количество припоя, как диаметр паяемой трубы на стык. Это три четверти дюйма из меди, поэтому каждое соединение должно занимать три четверти дюйма припоя. После того, как стыки будут завершены. Дайте меди остыть естественным образом. Слишком быстрое охлаждение соединений может привести к поломке припоя. После того, как медь остынет естественным образом, протрите стык влажной тканью.Это удалит остатки флюса с трубы и фитингов. Если не протереть стык, участок с остатками флюса станет зеленым. Это также прекрасное время для осмотра суставов.

Распространенные ошибки

Первый пример даст тот же результат, если будет использовано слишком много тепла, недостаточно флюса или правильно очищенные фитинги. Вторая наиболее распространенная ошибка заключается в использовании пламени для плавления припоя вместо использования нагретой меди.

Советы профессионалов

Перед тем, как приступить к проекту, рекомендуется потренировать несколько суставов.Это позволит вам освоиться с нагревом, припоем и техникой. Просто помните, чтобы не расстраиваться, и что подготовка — самая важная часть. Если вы потратите время на то, чтобы высохнуть, очистить и правильно обработать флюсом, соединение будет иметь значение между соединением, которое протекает, и соединением, которое прослужит всю жизнь.

Как паять медную трубу — FAQ

Насколько сложно припаять медную трубу?

Медь — довольно надежный материал. Многие используют такие трубы для решения различных задач.Важно знать и уметь создать надлежащее паяное соединение между медной трубой, коленами и фитингами. Чтобы начать пайку медных труб, лучше узнать больше о методах и информации о том, как это сделать. Если вы планируете пайку мягким и твердым припоем, вам следует начать с очистки от оксидов. Просто вы делаете металлическую поверхность оголенной и готовой к пайке. Существуют различные варианты очистки, в том числе чистящая флисовая безметалловая ткань, наждачная бумага с правильным зерном или кольцо.Также можно использовать круглые щетки из латуни или нержавеющей стали с щетиной.

При работе с медной трубкой обычно используют капиллярную технику при пайке мягким или твердым припоем. Следовательно, паяльный зазор должен быть, с одной стороны, равномерным. С другой стороны, возникает капиллярный эффект, когда припой проходит через зазор между трубами, когда его нужно припаять против силы тяжести. Таким образом, вам не составит большого труда паять медные трубы, когда у вас есть все необходимое оборудование и материалы.

Почему припой не прилипает к медной трубе?

Есть разные причины, по которым припой может не приставать там, где он нужен. Одна из причин — срок службы припоя. Если он слишком старый, вы не получите такого же эффекта. Также следует позаботиться о жало паяльника и регулярно его чистить. Вы можете не получить достаточную температуру из-за окисления железа.

Если вы хотите соединить медные трубы, вам нужна рабочая температура. Если он упадет, вы не сможете выполнить свою задачу.Более того, могут быть термочувствительные компоненты, которым требуется больше времени для пайки. Паяльник следует чистить часто. Можно даже потереть горячую влажную губку. Сильные окисления можно удалить наждачной бумагой или шлифовальной губкой. Они легко справляются с грязью и ржавчиной.

Другой вариант — использовать смазку для смазывания платы. Вы также можете использовать немного воды там, где будете выполнять пайку, и очистить ее щеткой. Иногда нужно просто получить новый флюс и не тратить время и силы на попытки оживить старый.В настоящее время очень легко получить различные типы флюсов.

Вам нужен флюс для пайки медных труб?

Для пайки мягким припоем вам понадобится паяльная паста или флюс, а также припой (полный припой без флюса, особенно при пайке труб с питьевой водой). При подготовке трубы к пайке необходимо очистить медную трубу и плотно прилегать (внутри). Это можно сделать с помощью флиса. Затем медная труба шлифуется по всей длине с помощью флиса до металлической отделки.Фурнитура отполирована и соответственно очищена изнутри.

После этого наносите флюс. В большинстве случаев это своего рода паста. Это относится только к внешней стороне медной трубы, то есть не внутри фитинга. Убедитесь, что он нанесен равномерно.

Повреждает ли флюс медные трубы?

На рынке можно найти различные флюсы, и все они подходят для пайки. Однако, когда вы имеете дело с медными трубами, все не так просто. Большинство из них содержат кислотные компоненты, которые могут вызвать коррозию.Поэтому после пайки флюс необходимо тщательно очистить.

Один из вариантов — использовать водорастворимый флюс. Они не такие кислые и легко смываются водой. Даже после такой очистки рекомендуется протирать область нанесения флюса тряпкой.

Плохо ли портится флюс для пайки?

У большинства флюсов есть срок годности. Поскольку они содержат кислотные компоненты, флюс испаряется и становится непригодным для дальнейшей пайки. С сантехническим припоем ситуация немного лучше.Если вы держите его должным образом запечатанным, такой флюс может работать исправно даже в течение многих лет. Если у вас есть такой флюс, рекомендуется примерить его на небольшой детали, прежде чем работать над основной.

Через какое время после пайки можно включать воду?

Только большая разница температур может вызвать повреждение медных труб. Однако пайка в некоторых местах обычно выполняется, и тепло быстро распространяется по всей трубе. Таким образом, около 30 секунд достаточно, чтобы подождать, прежде чем включать воду.

Как устранить утечку в медной трубе без пайки стыков?

Существуют разные способы устранения протечек медных труб без пайки. Один из них — лента для защиты от протечек. Простая в использовании и недорогая лента для защиты от протечек станет вашим другом, если ваша медная труба не слишком повреждена. Сначала выключите воду и протрите ремонтируемое место сухой тканью. Накройте проблемный участок лентой, предотвращающей протекание. Обойдите всю трубу или трубу. Подождите, пока лента займет свое место, затем подключите воду и проверьте ремонт.

Холодная сварка также является решением. Вы должны знать, что холодная сварка не заменяет горячую с точки зрения качества. Если пораженный участок находится под давлением или используется для подъема предметов, переходите непосредственно к термосварке. Для начала выберите правильный припой для ремонта медной трубы. Выключите воду, затем очистите детали, которые необходимо собрать, специальным продуктом (обезжиривающим средством) и удалите загрязнения с помощью шлифовального листа или стальной мочалки.

Возьмите пару защитных перчаток и приготовьте смесь, тщательно следуя инструкциям производителя холодной сварки.Это зависит от модели, которую вы выбрали в магазине.

Нанесите смесь на поврежденный участок, не экономя на количестве. Затем протяните ткань по материалу, который вы могли отложить в избытке. Как только смесь высохнет, добавьте воду и убедитесь, что ремонт прошел.

Как соединить две медные трубы без сварки | Home Guides

Медь — это тонкий металл, в котором нет резьбы и который трудно сваривать. Для соединения двух медных труб без сварки необходимо припаять фитинг или муфту для соединения двух труб.Это делается с помощью тепла, флюса и припоя. При пайке используется пламя, как и при сварке, но разница между этими двумя методами заключается в том, что при пайке не требуется нагревать трубу до тех пор, пока металл не расплавится. Вместо этого вы соединяете детали, расплавляя припой. Это обеспечивает водонепроницаемое уплотнение и является стандартным методом соединения, используемым для медных водопроводных труб в жилых домах.

Разложите трубы и фитинги, которые вы будете соединять. Отрежьте трубы до нужной длины с помощью трубореза. Обрежьте все заусенцы на концевых надрезах канцелярским ножом.

Донские защитные перчатки и защитные очки. Не касайтесь нагретых труб или расплавленного припоя голыми руками.

Отрежьте кусок наждачной бумаги, длина которого как минимум в два раза превышает диаметр соединяемых труб.

Очистите конец трубы наждачной бумагой, чтобы удалить окисление или потускнение. Окисление препятствует соединению припоя и меди. Также потрите внутреннюю часть фитинга.

Вставьте трубную щетку в муфту и поверните щетку внутри.Продолжайте скручивать, пока внутренняя часть муфты не станет блестящей. Разверните муфту и проделайте то же самое с другим концом.

Нанесите флюс на всю внутреннюю часть муфты с помощью флюсовой щетки и вокруг внешней стороны каждой соединяемой трубы. Не прикасайтесь к концам после нанесения флюса. Масло с ваших пальцев или мусор с перчаток могут препятствовать прохождению припоя.

Наденьте муфту на флюсовый конец одной трубы и вставьте флюсовый конец другой трубы в пустую сторону муфты.

Размотайте и распрямите примерно 12 дюймов припоя и согните примерно 3 дюйма одного конца под углом 90 градусов.

Поместите синюю часть пламени горелки в центр муфты. Поддерживайте движение пламени для равномерного распределения тепла по муфте, но не нагревайте края муфты.

Подайте тепло, пока флюс не расплавится и медная труба не приобретет мерцающий вид.

Уберите пламя и прикоснитесь концом припоя к стыку.Если труба достаточно горячая, припой вольется внутрь и закроет муфту.

Нанесите припой по краям муфты, когда припой втянется в соединение, пока он не покроет обе стороны.

Протрите стык влажной тряпкой до того, как припой остынет.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Рене Миллер начала профессионально писать в 2008 году, работая на веб-сайтах и ​​в газете «Community Press». Она является соучредителем сайта для писателей On Fiction Writing.Миллер имеет диплом в области социальных услуг Колледжа Кларка в Бельвилле, Онтарио.

Соединение медных труб с припоем — City Mill

Шаг 1

С помощью трубореза отрежьте трубу до нужной длины. Рекомендуется использовать труборез, потому что он разрезает трубу идеально под прямым углом, позволяя ей плотно прилегать к выступу внутри фитинга. Также можно использовать ножовку в коробке для резки под углом, но остатки металла, оставшиеся на трубе после разреза, необходимо удалить с помощью конической развертки.Резак для труб обычно оставляет чистый срез.

Шаг 2

Сделайте все необходимые разрезы на всем участке трубопровода и соберите участок всухую, чтобы можно было выполнить любые регулировки.

Шаг 3

С помощью куска стальной мочалки обработайте конец каждой трубы там, где она будет входить в фитинг, пока медь не станет яркой, как новый пенни. Не прикасайтесь к полированному концу, потому что ваши пальцы будут оставлять масло на трубе, препятствуя правильному прилипанию припоя.

Шаг 4

Покройте блестящие концы трубы флюсом для пайки пастой.Используйте кисть для флюса и убедитесь, что блестящие концы полностью покрыты тонким слоем пастообразного флюса.

Шаг 5

Наденьте фитинги на трубу и убедитесь, что труба плотно прилегает к буртику фитинга.

Шаг 6

Нагрейте арматуру пропановой горелкой. Прикоснитесь проволокой припоя к стыку между фитингом и трубой. Когда фитинг достаточно горячий, припой, прикоснувшийся к стыку, будет втягиваться капиллярным действием.Когда соединение заполнено припоем, припой автоматически образует валик вокруг соединения. Вам не нужно наматывать проволочный припой вокруг стыка. Просто удерживайте припой в одной точке и позвольте капиллярному действию делать свою работу.

Шаг 7

Дайте стыку остыть. Не погружайте припаянный конец в воду, потому что это иногда приводит к растрескиванию стыка. Медь остынет всего за несколько минут, чтобы ее можно было прикоснуться.

Вот уловка старого сантехника:

Медная труба не может быть правильно спаяна водой в трубе.Если при пайке стыка в трубе присутствует влага, воспользуйтесь этой уловкой. Набить в трубку кусок свежего белого хлеба. Хлеб впитает воду. Теперь нагрейте стык. Тепло превратит хлеб в тост, который вытечет из трубы, когда снова включат воду.

Работа с медными трубами — Extreme How To

При наличии небольшого ноу-хау и подходящих инструментов пайка медных труб — это навык, которым может овладеть любой домовладелец.

Можно с уверенностью сказать, что медные водопроводы есть в большинстве американских домов и на то есть веские причины. С медью относительно легко работать, она принимается водопроводными стандартами, не придает воде неприятных запахов или привкусов и противостоит отложению минералов, обнаруживаемых в большинстве бытовых систем водоснабжения. Медную трубу также легко переделать или отремонтировать. Хотя трубы из ПВХ менее дороги, они обычно используются для удаления отходов и вентиляции или в домах из полуфабрикатов.

Для работы с медными трубами требуется несколько базовых и специализированных инструментов, которые стоит вложить в ящик для инструментов. К ним относятся резак, инструменты для очистки и пропановая горелка. Другие распространенные инструменты, которые у вас, вероятно, есть, включают рулетку, дрель / отвертку и сверла с перфорацией (для просверливания отверстий в элементах каркаса), влажную тряпку, распылитель, наполненный водой, защитные очки и перчатки.

Специализированный сантехнический инструмент поможет вам добиться профессионального результата. Например, медную трубу можно разрезать ножовкой, но такой подход обычно приводит к шероховатым неровным краям на трубе.С другой стороны, труборез поможет вам сделать чистый квадратный разрез и позволит вам каждый раз делать хорошие стыки.

Хотя медную трубу можно разрезать ножовкой, лучше разрезать труборез.

Существует несколько способов очистки медных труб и фитингов перед пайкой (например, металлической мочалкой или наждачной бумагой), но наиболее эффективным способом является использование инструмента, предназначенного для этой задачи. Показанный инструмент «четыре в одном» популярен среди сантехников и предназначен для очистки внутренней части фитингов и внешней поверхности медных труб как размером 1/2, так и 3/4 дюйма.Этот инструмент быстро удалит грязь и окисление и увеличит ваши шансы на хорошую пайку.

Удалите налет с медной трубы и фитинга с помощью чистящего инструмента.

Пропановая горелка необходима для пайки, и существует множество вариантов. В то время как профессиональные сантехники обычно используют 5-фунтовый баллон с ацетиленом, соединенный со шлангом и фонариком, самоделки вполне могут обойтись портативным автономным блоком пропана. Если вы покупаете пропановую горелку, ищите горелку с функцией автоматического зажигания и блокирующим переключателем или кнопкой включения / выключения.

Самый лучший припой для работы с медными трубами не содержит свинца. Фактически, строительные нормы и правила требуют использования безвинцовых припоев для бытовых водопроводов, поскольку припой на основе свинца может попадать в воду, находящуюся в трубе. Даже незначительное количество свинца в питьевой воде может представлять опасность для здоровья, особенно для детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой. Безсвинцовый припой может представлять собой любую комбинацию олова, серебра, сурьмы и висмута — все они безопасны для систем питьевого водоснабжения. Бессвинцовый припой обычно продается в рулонах весом 1 фунт и имеет более высокую температуру плавления, чем припой свинец / олово.

Планирование процедуры

В новом строительстве с открытыми стенами работать с медной трубой относительно легко. С другой стороны, реконструкция или ремонт требуют значительно больше работы, потому что трубы обычно скрыты за существующими стенами. Обычно это включает удаление облицовки стен и просверливание отверстий в элементах каркаса. После того, как водопровод будет завершен и проверен на герметичность, настенные покрытия необходимо переустановить и закончить.

Все работы по медным трубам, будь то новые или реконструируемые, начинаются с плана. В принципе, чего вы хотите добиться? Планируйте как можно меньше паяных соединений. Затем определите материалы, необходимые для выполнения задачи, и подготовьте их, а также запасные части перед началом. Например, если вы устанавливаете новую линию холодной воды, для которой требуется 10 футов медной трубы 1/2 дюйма, два колена и клапан или кран, купите несколько колен и соединителей с наружной или внутренней резьбой. Тогда, если что-то пойдет не так, у вас будут запасные части под рукой, и вам не придется останавливать работу и покупать дополнительные материалы или детали.Было бы глупой тратой вашего времени останавливаться на час или больше, чтобы закончить работу и купить деталь за 25 центов.

Подготовка и пайка

Измерьте, отрежьте и поставьте все детали на сухую. Это обеспечит работоспособность проекта перед пайкой. Убедитесь, что на участке трубы или стыках нет деформации, так как со временем это может привести к выходу из строя. Затем разберите и очистите все детали, чтобы удалить окисление поверхности. Это увеличит шансы на то, что суставы можно будет соединить правильно.Используйте специально разработанный инструмент для очистки (упомянутый ранее), чтобы быстро очистить медные трубы и фитинги. Обязательно очистите как внешнюю поверхность медной трубы, так и внутреннюю часть всей арматуры. Если все сделано правильно, внутренняя часть трубы или фитинга будет сиять, как новая копейка.

Следующим шагом является нанесение тонкого слоя самоочищающегося некислотного флюса на все сопрягаемые поверхности. Используйте для этой задачи небольшую кисть «флюс». Назначение флюса — удалить любое невидимое поверхностное окисление, протравить медь для улучшения адгезии и помочь припою хорошо сцепиться с медной трубой и фитингом.Теперь соберите детали, добавив ремень или зажимы с гвоздями там, где необходимо, чтобы удерживать трубу на месте. Если труба проходит через элементы каркаса, дополнительные крепежные детали обычно не требуются.

Нанесите флюс на медную трубу и внутреннюю часть фитингов небольшой кистью.

Пайка — это процесс соединения двух медных или латунных поверхностей с металлом. Это достигается при температуре ниже примерно 750 градусов по Фаренгейту. Когда соединение остынет, оно будет таким же прочным, как и медные материалы, из которых оно состоит.Из-за выделяемого тепла возможны ожоги и травмы глаз, поэтому при пайке в поту всегда следует носить защитные очки и перчатки. Если проект требует пайки над головой, никогда не стойте прямо под работой. Одной капли расплавленного припоя должно хватить, чтобы убедить вас стоять в стороне при работе над головой.

Начните пайку, нагревая сначала фитинг, а затем волнообразными движениями трубу. Когда труба и фитинг нагреются до нужной температуры, припой потечет в стык.

Перед тем, как приступить к пайке, оторвите примерно 12 дюймов от рулона припоя и согните верхнюю часть на 3 дюйма, чтобы получился прямой угол. Этот профессиональный наконечник упростит нанесение припоя вокруг стыка.

Поскольку медь фитингов толще, чем стенки медной трубы, сначала начните нагревать фитинг, а затем приложите тепло к стыку трубы / фитинга возвратно-поступательными движениями. Когда соединение нагреется до необходимой температуры, флюс начнет пузыриться и слегка дымиться.Когда труба и фитинг достигают точки плавления припоя, припой плавится при прикосновении к стыку. Кроме того, тепло соединения фитинга / трубы втянет припой в соединение. Это лучший показатель того, что паяное соединение безупречно. Убедитесь, что вы прижали конец припоя ко всему стыку, чтобы заполнить его полностью — загнутый конец полоски припоя поможет вам нанести припой на нижнюю и заднюю стороны стыка. Кроме того, наличие в вашем распоряжении около 12 дюймов припоя убережет вашу руку от пламени.Отодвиньте горелку от стыка, поскольку в стыке, вероятно, достаточно тепла, чтобы расплавить припой. Однако, если припой не течет, приложите больше тепла к области соединения. Затем используйте влажную тряпку, чтобы быстро стереть излишки припоя с соединения.

При пайке в поту деревянных элементов каркаса всегда нужно быть начеку, нет ли пожара. Помните, что температура пропановой горелки может достигать 900 градусов по Фаренгейту — более чем достаточно, чтобы зажечь деревянные стойки, стропила или балки.Чтобы предотвратить потенциальную катастрофу, держите поблизости пульверизатор с водой, и если вы видите, что деревянные элементы каркаса начинают тлеть, опрыскайте это место водой. В большинстве случаев этого небольшого количества воды будет более чем достаточно для тушения тления и предотвращения пожара.

Продолжайте таким же образом пайку всех соединений. Внимательно следите за трубой и фитингом и помните, что дело в том, чтобы нагреть соединение настолько, чтобы расплавить припой, но не почернить медную трубу или фитинг. Почернение указывает на то, что прикладывается слишком много тепла, и результатом может быть плохое соединение с пузырьками воздуха в припое.

Особенности

Латунные клапаны требуют специальной обработки при пайке, и обычно используются два подхода. Первый — снять шток клапана с резиновой шайбой с корпуса клапана и прикрепить трубу с помощью пайки. Как только клапан остынет, установите шток клапана на место. Не пытайтесь припаять клапан со штоком на месте, так как тепло от пайки расплавит шайбу и сделает клапан неэффективным.

Второй подход включает использование клапана с внутренней резьбой и присоединение муфт с наружной резьбой к концам медной трубы.После того, как труба и муфты остынут, ввинтите их в обе стороны клапана.

Здесь показан шаровой кран с ранее припаянным фитингом с наружной резьбой и трубкой.

Припаяйте фитинг с наружной резьбой к трубе перед установкой на клапан.

Иногда во время ремонта утечки или при врезке в существующий водопровод необходимо открыть водопровод. Первый шаг — отключить водопровод — линию, по которой в ваш дом подается вода. Вы должны знать, где находится этот клапан в вашем доме.При необходимости вы можете отключить подачу воды в свой дом с помощью водомера, который обычно находится за пределами вашего дома в ящике с крышкой, на которой четко написано «ВОДА». Для доступа к вашей воде может потребоваться специальный пятигранный ключ. сервисный ящик счетчика.

Затем отключите линию подачи воды к водонагревателю и от него. Затем откройте все краны в вашем доме, включая краны снаружи и в подвале. Это поможет слить воду из системы и устранить давление в водопроводных линиях.

Отвод водопровода

Существует два основных способа подключения к существующему водопроводу: разрезать трубу или удалить существующий фитинг или клапан.

При прорезании существующего водопровода используйте труборез. В результате получится чистый квадратный разрез. При необходимости доступны специальные фрезы для работы в стесненных условиях. Если вы будете устанавливать Т-образный фитинг, вы должны вынуть часть трубы достаточно широкой, чтобы можно было установить фитинг. Тщательно отмерьте и отрежьте.

Чтобы снять существующий фитинг или клапан, сначала нагрейте фитинг пропановой горелкой. Если вы планируете повторно использовать клапан, снимите шток клапана перед нагревом.Латунные клапаны более плотные, чем медные трубы, поэтому прикладывайте к этой области больше тепла. Следите за припоем стыка. Сначала это будет тусклый цвет. Когда он станет жидким, он станет блестящим. В этом случае используйте плоскогубцы или руку в перчатке, чтобы отделить клапан (или фитинг) от трубы. Пока припой на стыке еще блестит, удалите как можно больше влажной тряпкой. Это значительно упростит добавление фитинга позже.

Если вы ремонтируете протекающую трубу (например, повреждение от замерзания), обычно лучше всего удалить поврежденный участок трубы — на несколько дюймов выше и ниже места утечки, если это возможно, — и установить новую длину трубы.Основная причина этого, особенно повреждений от замерзания, заключается в том, что замерзшие медные трубы обычно вздуваются до такой степени, что новый фитинг не может соскользнуть с конца трубы. Используйте разъемы с двойной розеткой, очистите и припаяйте, как описано ранее.

Без пота

Как видите, в пайке потом нет ничего сложного или пугающего. Несколько специализированных инструментов сделают работу проще и быстрее. Хотя техника создания идеальных суставов требует небольшой практики, она вполне доступна мастеру.

Примечание редактора: Для получения дополнительной информации о работе с медью посетите Институт развития меди на сайте www.copper.org.

Рекомендуемые статьи

Паяльная медная труба — Fine Homebuilding

Работа с зажженной горелкой и расплавленным припоем кого угодно может немного нервировать, и так должно быть. Последствия ошибки при пайке могут варьироваться от протечки трубы до пожара в доме. Однако, как и в случае с большинством ремесленных навыков, ключи к успеху — это практика и планирование.Даже для небольших проектов составьте план, минимизирующий количество фурнитуры; не просто слепите трубы вместе волей-неволей. Предварительно соберите и припаяйте как можно больше секций на верстаке. И убедитесь, что каждый фитинг, который нужно припаять, будет легко доступен.

Во избежание ожогов всегда надевайте защитные очки и никогда не паяйте прямо над головой. Чтобы предотвратить возгорание, используйте надлежащий теплозащитный экран (а не просто кусок листового металла) всякий раз, когда вам нужно паять рядом с горючими веществами, и всегда держите поблизости работающий огнетушитель.

Инструменты, необходимые для этой работы, можно купить в любом хозяйственном магазине:
• Нож для резки труб с прикрепленным расширителем для труб.
• Щетка для фитингов с проволочной щетиной (размер для фитингов 1/2 дюйма или 3/4 дюйма).
• Наждачная грохота для сантехников.
• Маленькая баллончик с флюсом и одноразовая щетка для кислоты.
• Резак (врезка, стр. 126).
• Рулон бессвинцового припоя.

Резка и очистка имеют решающее значение

Шаг 1: Чтобы создать наиболее прочное соединение, размер трубы должен доходить до задней части (заплечика) фитинга.

Шаг 2: Отрежьте его плотно и под прямым углом. Используйте резак для труб, а не ножовку, чтобы сделать идеально квадратный надрез.

Шаг 3: Разверните конец трубы, чтобы удалить заусенцы, оставленные труборезом.

Шаг 4: Очистите трубу и фитинг. Чтобы удалить окисление (потускнение), которое может препятствовать соединению припоя и меди, отполируйте внешнюю часть трубы с помощью наждачной решетки (фото слева) и протрите внутреннюю часть фитинга щеткой (фото справа).Очистите обе поверхности, пока они не засияют, как новенький пенни.

Шаг 5: Нанесите флюс для глубокой очистки металла. Нанесите обильное покрытие флюса на обе поверхности (флюс удаляет мельчайшие следы потускнения и протравливает медь, способствуя адгезии с припоем). Чтобы предотвратить загрязнение флюса, плотно закрывайте крышку, когда она не используется, и храните щетку в пластиковом пакете.

Мощный и безопасный фонарик

Современный бессвинцовый припой требует более высокой температуры, чем может обеспечить пропановая горелка.Профессиональные сантехники полагаются на мощные установки для ацетилена, которые стоят сотни долларов и обладают высокой взрывоопасностью. Для случайных пользователей лучшая альтернатива — газ MAPP. MAPP (комбинация ацетилена и пропана) горит достаточно сильно, чтобы припаять 3/4 дюйма. трубы, и он широко доступен в одноразовых баллонах, подобных тем, которые используются для пропана.

Для безопасности и удобства прикрепите баллон MAPP к высококачественной самовоспламеняющейся горелке, такой как SureFire T655 (www.bernzomatic.com). При нажатии кнопки пламя зажигается, и оно так же легко гаснет.Вам не нужно переключать руки, чтобы достать искровой воспламенитель или возиться с газом, вы можете работать быстрее и, что самое главное, безопаснее. Вся установка стоит менее 70 долларов.

Нагрейте медь как можно быстрее

Шаг 6: Голубое пламя к арматуре. Направьте пламя на середину штуцера (припой притягивается к нагреву). Чтобы обеспечить равномерный нагрев, продолжайте движение пламени по небольшой дуге вокруг фитинга. Самая горячая часть пламени (внутренний синий конус) всегда должна касаться меди.

Шаг 7: Цвет и поток говорят вам, что пора. Продолжайте нагревать, пока флюс не начнет плавиться, а медь не приобретет блестящий, переливающийся вид. Затем прикоснитесь концом припоя к стыку; если он достаточно горячий, припой будет заливаться и окружать фитинг, прежде чем он начнет переливаться. При работе с 3/4 дюйма. или труб меньшего размера, нет необходимости протягивать припой по всему стыку, чтобы заполнить его надлежащим образом.

Шаг 8: Работайте от низшего к высшему.Сначала припаяйте нижний конец фитинга, потому что верхний конец дольше будет оставаться горячим. Обязательно снимите достаточно припоя заранее, чтобы можно было легко переходить от одного соединения к другому. Если фитинг все же остывает, обдувайте медь кончиком пламени, чтобы поднять температуру без перегрева.

Step 9: Не только для галочки. Даже если труба должна быть закопана под гипсокартон, всегда протирайте припой тряпкой, прежде чем он успеет остыть. Яркое равномерное паяное соединение между фитингом и трубой свидетельствует о том, что работа выполнена хорошо.

Автор фотографии: Том О’Брайен

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Как устранить течь трубы отопления

В некоторых старых постройках до сих пор присутствуют коммуникации, которые прокладывались десятилетия назад. С этим сопряжена вероятность возникновения определенных аварийных ситуаций. Очень важно в таких случаях знать, как устранить течь трубы отопления своими руками. Сделать это нужно в короткие сроки, т.к. вред может быть нанесен не только конкретному жилищу, но и этажам, которые находятся ниже.

Причины неполадок

В наши дни все чаще применяется полипропилен или другие полимерные материалы в качестве основных для построения магистралей. Но невозможно быстро и оперативно произвести замену всех металлических стояков и других участков. Есть несколько основных причин, из-за которых возникают неприятности.

Коррозия трубы

• Коррозия вследствие окисления. Дело в том, что металл прекрасно взаимодействует с водой, что приводит к его разрушению. Если снаружи трубы можно запросто обработать и периодически заменять защитный слой, то для внутренней части таких средств не предусмотрено.
• Физическое воздействие. Его причины могут быть самыми разными. Это может произойти вследствие неправильного обращения с электроинструментом определенного типа. В других случаях, где коррозия уже ослабила металл, небольшой гидроудар может послужить причиной образования течи.
• Усталость металла. Проще назвать это изношенностью. При достаточно долгой эксплуатации с постоянным напряжением происходят процессы, которые обуславливают банальное растрескивание поверхности.

Трещина

Владельцам пластиковых труб также стоит быть настороже. Возможно, первая и третья причина неактуальны, но не вторая. Металл значительно сложнее повредить, чем продукты нефтяной промышленности. Кроме того, при несоблюдении элементарных правил монтажа также не избежать беды. Основные участки, на которых может образоваться течь:

• горизонтальный или вертикальный пролет трубы;
• места соединения – это могут быть уголки, муфты или тройники;
• места входа в радиатор или межреберные участки.

Меры, которые могут быть приняты незамедлительно, носят лишь временный характер. Они в большей степени служат для того, чтобы без проблем дождаться группы профессионалов, которые смогут произвести масштабное вмешательство с заменой.

Металлические трубы прямой участок

Течь в месте соединения

На самом деле для устранения течи не нужно покупать дорогостоящие составляющие, возможно, все уже есть у вас дома. Чтобы ликвидировать неполадку на прямом участке трубы, можно, например, воспользоваться обычной резиновой перчаткой, которую хозяйки применяют при мытье полов или посуды. Сделать нужно следующее:

• Подставить временную емкость, которая послужит для сбора жидкости.
• При помощи ножниц срезается уплотнение резинки, которое находится на перчатке.
• Далее, двигаясь поперек, необходимо вырезать жгут шириной в 2–3 см. Надрез осуществляется по спирали, чтобы полоска получилась как можно длиннее.
• Отступив от свища 1 см, потребуется сделать один виток вокруг трубы так, чтобы резинка растянулась и зажала край.
• Далее нужно обмотать участок с нахлестом каждого следующего витка на предыдущий.
• После того как материал будет израсходован, его можно закрепить при помощи капроновой нити в несколько витков, которая не даст ему сдвинуться с места.

Накладывание латки

Вместо перчатки отлично подойдет резиновый жгут. Он может находиться в аптечке. Применяется для того, чтобы останавливать кровотечение. Для другого варианта ликвидации течи понадобится кусок резины. Его ширина должна на несколько сантиметров превышать размер пробоины, а длины должно хватить на то, чтобы обернуть его вокруг трубы. Латка укладывается на течь, хорошо прижимается, а по краям фиксируется при помощи двух металлических хомутов. Для того чтобы их надеть, потребуется раскрутить их до разомкнутого состояния. Отверткой их необходимо затянуть до такого состояния, чтобы вода не просачивалась.

Обратите внимание!
Другим вариантом будет использование старой камеры от велосипеда, которая разрезается на ленты. Они наматываются на место пробоины. После этого фиксацию можно произвести обычной изолентой, которая накладывается с натяжкой сверху, придавая дополнительную жесткость.

Наматывается и фиксируется

Если под рукой не оказалось заводских хомутов, тогда можно изготовить его самостоятельно. Для этого понадобится небольшой лист оцинкованного металла. Его ширина должна покрывать место пробоины, а длины должно хватить на один полный оборот вокруг трубы с нахлестом в 2 см.

• Отступив полсантиметра от края, делаются две насечки кернером.
• На метках сверлятся отверстия. Их диаметр должен соответствовать доступным болтам.
• После этого необходимо отрезок с отверстиями загнуть под угол в 90°.
• Подготовленный лист оборачивается вокруг трубы и делается отметка в месте, где соприкасаются края.
• Второй конец также загибается под угол в 90° и сверлятся еще два отверстия.
• Подбирается подходящий кусок резины, который послужит в роли латки.
• Латка укладывается на место пробоя, сверху надевается подготовленный хомут.

Устранение течи с помощью хомута

В отверстия вставляются два болта и накручиваются гайки. Затяжку необходимо осуществлять до тех пор, пока вода не перестанет просачиваться.

Обратите внимание!
В крайнем случае, когда указанного металла нет в наличии, тогда можно использовать обыкновенную проволоку. Общая ее длина должна быть такой, чтобы обернуть два раза вокруг трубы и был еще запас в несколько сантиметров. Отрезок складывается вдвое, огибается вокруг трубы и при помощи рычага осуществляется закручивание. В качестве последнего может выступать отвертка, гвоздь или что-то подобное.

Хомут

Бывают ситуации, когда труба непросто потекла, а в ней появилась трещина, которую уже довольно проблематично закрыть при помощи резинового жгута или другой намотки. Если в таком случае есть возможность ненадолго перекрыть стояк, тогда поступить можно следующим образом:

• Необходимо подобрать подходящий по диаметру резиновый или другой шланг, который способен выдержать температуру воды отопления. Его размер должен быть таким, чтобы на 5 см с каждой стороны превышать место течи.
• Перекрывается стояк.
• При помощи болгарки или ножовки по металлу вырезается часть трубы.
• Отрезки соединяются между собой патрубком из подготовленного материала.
• Чтобы он был хорошо зафиксирован с двух сторон, его необходимо зажать хомутами, купленными или изготовленными самостоятельно.

Такой же способ применяется в тех случаях, когда необходимо соединить две трубы, а под рукой нет муфты и сантехнических ключей.

Для труб диаметром в ½» можно задействовать еще одну хитрость. Для этого понадобятся:

• армированный монтажный скотч;
• металлическая щетка или крупная наждачка;
• растворитель.

Армированный скотч

Само место пробоины и пространство на расстоянии 3 сантиметров зачищается при помощи наждачной бумаги или металлической щетки. Далее этот участок обрабатывается растворителем, чтобы убрать оставшуюся грязь и обезжирить трубу. Под углом в 45° необходимо начать наматывать скотч на это место. Накладывать необходимо с хорошей натяжкой. Пройдя до самого конца, необходимо развернуть ленту на такой же угол и снова пройтись накрест. Таким образом необходимо будет сделать 3–4 слоя или больше, если потребуется. Весь секрет заключается в том, что при взаимодействии с влагой основа, которая содержится в такой клейкой ленте хорошо схватывается. Такая заплатка может прослужить несколько лет.

Холодная сварка

Двухкомпонентный состав, который еще называют холодной сваркой, также является отличным помощником в непредвиденной ситуации. В идеальном варианте перед устранением течи необходимо перекрыть стояк, чтобы не было давления воды. Если этого сделать невозможно, тогда дополнительно понадобится хомут и резинка.

• Наждачной бумагой зачищается место, где просачивается жидкость.
• Для ликвидации фонтана помощник может придерживать отверстие, чтобы вода просто стекала по трубе.
• Работать лучше в резиновых перчатках. Отрезается небольшой кусок холодной сварки. Она хорошо размягчается и перемешивается в руках, чтобы между двумя компонентами произошла диффузия.
• Готовая латка прикладывается к месту, которое требует ремонта.
• Если внутри системы есть давление, тогда необходимо сверху закрыть ее кусочком резины, а также стянуть хомутом.
• Через полчаса конструкцию можно демонтировать, а готовый затвердевший состав будет надежно держаться.
• Если трубу удалось перед поклейкой высушить, то затвердевание занимает 10–15 минут, после чего снова можно открывать стояк и не переживать о том, что с этой заплаткой что-то случится.

Металлополимеры

Кроме холодной сварки есть еще металлополимер, который обладает похожими свойствами, но имеются некоторые отличия в применении. Итак, потребуется предпринять такие действия:

• Подбирается посудина, в которой можно смешать составляющие. Делать это лучше при помощи шпателя или какой-либо деревянной палочки. Необходимо добиться однородной массы.
• Место свища зачищается при помощи наждачной бумаги. Сделать это необходимо так, чтобы снять слой краски до металла.
• Перемешанный состав плотно втирается в появившееся отверстие. Делать это нужно до тех пор, пока в отверстии не произойдет полимеризация. После того как вода перестанет просачиваться, необходимо ускорить процесс техническим феном.
• После частичного затвердевания пальцами рук можно придать требуемую форму. При этом обязательно позаботьтесь о том, чтобы были надеты резиновые перчатки.
• Следующий слой наносится с радиусом в 2 см.
• После процесса схватывания потребуется обработать застывший материал мелкой наждачкой. После шлифовки участок обезжиривается спиртом.
• Далее накладывается укрепляющий полимер. Он должен покрыть предыдущую латку с нахлестом в 5 см.
• После протекания всех реакций залатанное место можно покрасить и возобновить подачу горячей воды.

Обратите внимание!

Одним из дополнительных решений заделки свища может послужить обыкновенный деревянный колышек. Его необходимо заострить под конус, чтобы он мог войти в отверстие. Он забивается, после чего фиксируется проволокой или хомутом. Со временем он набухнет от воды и полностью устранит течь.

Резьбовые соединения

В ликвидации течей в таких местах есть преимущества и недостатки. Обычно решать ситуации приходится в случаях, когда соединение:

• разборное;
• неразборное.

В первом варианте ремонт будет намного проще, чем во втором. Для этого необходимо:

• При помощи газового или разводного ключа открутить муфту, уголок или тройник.
• Оценить состояние уплотнителя. Обычно вода просачивается из-за того, что он износился.
• При необходимости нужно заменить его паклей, нейлоновой лентой или специальной нитью.
• Последним этапом будет сборка всей конструкции и запуск системы.

Монтаж муфты

Если сочленение разобрать нельзя, тогда необходимо все хорошо осмотреть. Есть несколько направлений стабилизации положения:

• Если это муфта, и она фиксируется дополнительной контрольной гайкой, тогда необходимо отпустить этот фиксатор. Впритык к муфте или другому фитингу наматывается достаточное количество пакли. Перед этим ее лучше смочить. Далее производится прижим при помощи гайки. После этого образуется герметичная заглушка, которая не даст жидкости вытекать наружу.
• При отсутствии контрольной гайки можно применить способы с наложением жгута и хомутов, как описывалось выше. При этом необходимо помнить, что намотку ленты важно осуществлять, начиная с одной трубы и заканчивая на второй. Лучше позаботиться о нескольких слоях.
• Бывают ситуации, когда лопнул уголок. Если предыдущий метод неприменим, тогда можно сделать временное сочленение при помощи шланга, как описывалось выше.
• При таких неполадках очень полезной также окажется холодная сварка.

Пластиковые трубы

Течь в пластиковой трубе

Ремонт таких труб намного легче осуществить самостоятельно, т.к. для того, чтобы произвести спайку, требуется меньше навыков, чем для сварных швов. Для прямых участков применяются все те же методы, которые были описаны для металлических изделий. Есть другой самый простой вариант — часть трубы вырезается ножницами, а на ее место впаивается обычная муфта. Но бывает, что место повреждения труднодоступно, тогда можно воспользоваться специальным ремонтным комплектом. Он состоит из пластиковых стержней и особой насадки.

Пайка полипропилена

С одной стороны она имеет длинный конусный штырь, а с другой – выемку для разогрева ремонтного материала.

• Перекрывается вода.
• При помощи сверла, размер которого немного меньше ремонтного стержня, увеличивается отверстие.
• Ножом убираются образовавшиеся заусенцы.
• Участок обезжиривается спиртовой салфеткой или другим подходящим растворителем.
• На ремонтной насадке устанавливается кольцо. Расстояние от края до него должно равняться толщине стенки трубы.
• На пластиковой вставке делается метка, до которой будет осуществляться погружение.
• Паяльник разогревается до необходимой температуры.
• Насадка погружается в трубу до кольца, с другой стороны вставляется ремонтный стержень. Нагревание производится в течение 5 секунд.
• Далее следует быстро вынуть паяльник и установить заглушку на свое место.
• После застывания торчащую часть можно отрезать при помощи ножа или кусачек.

Полипропиленовая соединительная муфта

Но на ровных участках полипропиленовых труб реже всего возникают течи, обычно они обусловлены механическим повреждением. Чаще всего это происходит на различных стыках. Здесь также применяются методы холодной сварки и наложения резинового жгута. Поступить можно и следующим образом:

• Подбирается хомут, который может быть надет на фитинг.
• Понадобится консервная банка или другой металл, который можно будет использовать как отражатель для равномерного распределения тепла.
• В банке делается вырез так, чтобы ее можно было надеть на уголок, тройник или муфту.
• Строительный фен разогревается до температуры 300°.
• Поток воздуха направляется на место, где образовался свищ.
• Прогрев производится до тех пор, пока материал не размягчится.
• После этого надевается хомут и зажимается место, где просачивается вода. Но этого не нужно делать слишком сильно, т. к. он просто продавит и испортит фитинг.
• Пальцами расправляется мягкий пластик на месте сочленения.

Хомут на полипропиленовой трубе

При первой же возможности такое сочленение желательно заменить. Хотя конструкция сможет прослужить не один год.

В статье было описано много способов, как заделать течь в трубе, но не все возможные. Нам интересно знать и о тех вариантах, которые с успехом удалось применить вам. Делитесь этой информацией в комментариях.

Видео

Наглядно способы устранения течи показаны ниже:

Течь можно устранить даже в недоступных местах:

Читайте также:

🛠 Как устранить течь в трубах под давлением: обзор возможных способов

Течь водопроводной трубы – событие нечастое и очень неприятное. То же можно сказать и об отоплении. Именно по причине того, что подобное встречается редко, мало кто знает, что делать в подобной ситуации. Небольшая струйка, бьющая из трубы, может доставить немало проблем. Затопление соседей, которым впоследствии придётся оплатить ремонт, ещё не самое страшное из последствий. Сегодня поговорим о том, как вести себя в подобной ситуации и какие действия следует предпринимать.

Течь воды из трубы под давлением – очень неприятная ситуация

Содержание статьи

Первые действия при возникновении аварии: что предпринять

Главное в этой ситуации не паниковать. Для начала следует перенаправить воду «в нужное русло» (ведро или таз). Для этого используем любую тряпку, попавшую под руку. Ею необходимо обмотать трубу в месте свища так, чтобы остался недлинный висящий «хвост». Именно с него вода будет аккуратно сливаться вниз, где можно установить ёмкость.

Следующий шаг – обязательный звонок в коммунальную службу и сообщение об аварии. Естественно, быстро они не приедут – это уже проверено годами. Да и по приезду необходимо время, чтобы перекрыть стояк, слить с него воду… в общем, главное – фиксация аварии. Дальше берём дело в свои руки.

От звонка до приезда аварийной бригады может пройти очень много времени

Способы временного устранения течи трубы под давлением

На самом деле таких способов всего 5. И то, если человек готов к подобной ситуации. Если же он о подобном даже не задумывался, то 2-3. Но мы сегодня рассмотрим все. Возможно, Уважаемый читатель сразу пойдёт в магазин, чтобы всё было под рукой на случай подобного рода. Это будет наилучшим вариантом.

Из приемлемых способов борьбы с подобной проблемой можно назвать:

1. Металлический хомут с болтовой стяжкой.
2. Обычный самонарезающий шуруп по металлу (очень недолговечный вариант).
3. Применение бинта или полос ткани и цемента.
4. Использование специального клея (он редко бывает под рукой).
5. Простой медицинский бинт и поваренная соль.

С такой течью самостоятельно справиться вряд ли удастся

Попробуем разобраться, что лучше применить при возникновении такой неприятности, разобрав каждый из способов подробно.

Избавляемся от течи посредством хомута

Наиболее распространённый способ. При этом он достаточно долговечен. К примеру, если труба практически проржавела по всей длине, заварить свищ не получится. В этом случае хомут будет как нельзя кстати. Можно использовать заводское изделие или изготовить его самостоятельно из полосы оцинкованного металла. Алгоритм действий следующий.

Сначала на трубу в месте течи плотно наматывается резина. Это может быть полоса, вырезанная из камеры велосипеда, или медицинский жгут, если он не толстый. После этого в месте свища устанавливается хомут и плотно затягивается. После этого остаётся только ждать «вердикта» сантехников. Хотя чаще всего, если течь на стояке отопления, они оставляют всё как есть до конца зимы, а ремонт производят после окончания сезона.

Неплохой способ при наличии хомута под рукой

Сантехнические хомуты

Саморез как самый простой и быстрый способ

Здесь понадобится самонарезающий шуруп по металлу с прорезиненной пресс-шайбой. Такую фурнитуру используют для крепления кровельного листового металла. Его необходимо просто завернуть в отверстие (если оно не слишком большое). Недостатки подобного метода не только в недолговечности, хотя известны случаи, когда подобный «ремонт» не переделывался годами. Это ещё и довольно неэстетично. Не каждому понравится шляпка, торчащая из трубы. К тому же, внутри оказывается большая часть метиза, что со временем неизбежно приведёт к засору.

Важно! Даже если пришедшие сантехники говорят, что можно на время оставить всё как есть, не стоит с ними соглашаться. Ведь каждый знает, что в России нет ничего более постоянного, чем временное. А такой «ремонт» как минимум ненадёжен. Если же они отказываются выполнять ремонт, требуйте сделать это в письменном виде. Обычно подобные действия очень помогают.

Именно такой саморез необходим для ремонта

Не всегда применимый вариант – цементирование трубы

Сразу оговоримся, что этот способ возможен только в том случае, если давление воды не слишком велико. Для работы потребуется бинт или полосы ткани длиной по 25-30 см и раствор цемента с водой. Бинт обильно пропитываем раствором и туго наматываем на место течи до тех пор, пока она не будет устранена. После, сделав раствор немного гуще, дополнительно обмазываем им «больное» место.

Конечно, такой способ сложным не назовёшь, однако стоит помнить, что, если вода течёт интенсивно, такой метод будет бесполезен.

Неплохой, но не всегда применимый вариант

Специальный аварийный клей и его применение

Аварийным клеем называют двухкомпонентное вещество. В его состав входят эпоксидные смолы с металлической пылью. Дополнением служит отвердитель, помогающий составу довольно быстро «схватиться». Но несмотря на то, что этот метод ремонта является довольно надёжным, не всегда есть возможность его применения. Дело здесь в подготовке поверхности, которую нужно предварительно очистить от загрязнений, после чего пройтись наждачной бумагой. Согласитесь, в условиях бьющей из трубы струйки воды, даже совсем небольшой, сделать это довольно проблематично.

Аварийный клей иногда может выручить

Полезная информация! Несмотря на необходимость подготовки, лучше держать подобный состав под рукой. При небольших протечках он может здорово выручить.

холодная сварка

Используем дедовский способ – бинт и поваренная соль

Этот метод известен достаточно давно, но применить его можно только как очень недолговременную меру. Суть его состоит в том, что свищ обматывается марлевой полосой, при этом каждый слой пересыпается солью. Для удобства можно добавить в неё немного воды для возможности обмазки. Намотанный слой делается довольно толстым, до 1-1.5 см. Растворяясь, соляной слой закоксовывает на время отверстие. Но основательный ремонт необходим в ближайшие дни. Ведь вода постепенно будет растворять соль, что приведёт к новой протечке в самый неожиданный момент.

Бинт и соль – ненадолго, но вода остановлена

Важная информация! Именно подобный способ временного устранения течи как нельзя лучше подходит для свищей в области сгонов, уголков или фитингов, где хомут, к примеру, применить нет возможности. Также он применим при протечке радиаторов отопления.

Ещё один способ на крайний случай

Если под рукой не нашлось хомута, сделать его нет возможности, а остальные методы не действуют, можно использовать ту же резину или медицинский жгут и простую вязальную (медную) проволоку. Для этого следует очень плотно, с большой натяжкой обмотать место протечки, после чего затянуть проводом. Проволоку для этого лучше сложить в 2 или 4 раза – так будет прочнее. К тому же, чтобы она не сломалась во время скручивания, лучше поступить следующим образом:

1. Складываем её пополам и сначала закручиваем на отвёртке или гвозде.
2. Оборачиваем трубу и плотно скручиваем концы с другой стороны.
3. Протягиваем равномерно с обеих сторон – так на скручиваемые места будет меньше нагрузки.

Такие жгуты для подобных целей прекрасно подойдут:

ремонтная лента для труб

И ещё один совет. Если используется отвёртка, то лучше брать фигурную. Обычную плоскую после скручивания вытащить уже не удастся по причине её расширяющейся рабочей плоскости.

А эти будут явно бесполезны при подобной аварии:

Подведём итог рассмотренной информации

Течь трубы, конечно, довольно неприятное событие. Особенно если вода в ней находится под давлением. Однако и катастрофой это назвать нельзя. Ведь, как говорится, знание – сила. Главное для домашнего мастера – не поддаваться панике. А уж парочка средств для решения проблемы в доме всегда найдётся. От подобных неприятностей не застрахован никто, ведь увидеть визуально, что труба скоро потечёт невозможно. Остаётся надеяться, что если подобная ситуация и случится, то произойдёт это не ночью, когда её некому заметить.

Ситуация, конечно, неприятная, но не смертельная

Надеемся, что сегодняшняя статья была полезна и интересна нашему Уважаемому читателю. Возможно, у кого-либо остались вопросы по теме. Редакция Homius.ru будет рада на них ответить. От Вас лишь требуется изложить суть в обсуждении ниже. Если же у Вас случалась подобная неприятность или Вы знаете иные способы устранения такой проблемы, просим поделиться опытом с начинающими домашними мастерами. Ведь подобная информация всегда актуальна и востребована. А мы напоследок предлагаем посмотреть очень увлекательный видеоролик по сегодняшней теме из разряда «сделай сам».

Предыдущая

Инженерия💰 Как заработать на установке двухтарифного счетчика электроэнергии?

Следующая

Инженерия🚿 Мойки из нержавейки для кухни: все «за» и «против»

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

видео-инструкция по монтажу своими руками, чем заделать, цена, фото

В правильно сконструированных современных системах обогрева, при изготовлении которых использовались полимерные детали, образование протечек, как правило, полностью исключается. Но владельцы старых климатических сетей, материалом для которых служила сталь, нередко задаются вопросом, как заделать течь в трубе отопления. Именно для них и предназначена размещенная ниже информация.

Течь в трубе – огромная неприятность не только для вас, но и для соседей

Борьба с разгерметизацией отопительной сети

Причины протечек и места их образования

Стальная труба имеет множество преимуществ:

• низкая цена;
• высокая прочность;
• способность транспортировать воду с температурой выше 100 градусов Цельсия;
• доступность и долговечность.

Вместе с тем, ей присущ один существенный недостаток – подверженность коррозии. Ржавчина со временем разъедает материал и приводит к образованию сквозного отверстия, через которое вытекает теплоноситель.

Коррозия – наиболее частая причина образования течей

Избежать протечек помогают пластиковые трубы. Они вполне подходят для монтажа индивидуальных климатических сетей (в том числе и своими руками) и не ржавеют под воздействием влаги и воздуха.

Сказанное выше не означает, что полимерные системы отопления никогда не дают течь.

Она может образоваться в следующих случаях:

1. Был неверно подобран материал. Например, использована полипропиленовая труба, предназначенная для транспортировки холодной воды. В этом случае после подачи теплоносителя детали расплавляются, вздуваются и лопаются, а система обогрева полностью приходит в негодность, вынуждая производить ее модернизацию с нуля.

Полимерные трубы могут течь только в том случае, когда был нарушен порядок их монтажа

2. Нарушена инструкция по монтажу. Неверно выполнена пайка или свинчивание фитингов. Необходимо четко придерживаться предписанной последовательности действий: зачистка торца, нагрев материала, навинчивание или запрессовка фитингов для труб и так далее.

Обратите внимание!
Даже такая мелочь, как неправильно снятая фаска может стать проблемой.
Острый торец трубы может «счистить» слой пластика внутри муфты, что в итоге приведет к разгерметизации.

Чаще всего протечки системы отопления образуются:

• на ровных отрезках трубопровода;
• в местах резьбового соединения отдельных деталей;
• на стыке труб и используемых фитингов;
• между отдельными секциями радиаторов отопления.

На фото – прохудившийся чугунный радиатор

Методы устранения

Выбор способа борьбы с появившейся проблемой зависит от того, в каком месте течет труба отопления. В любом случае вам следует знать, что описываемые здесь методы – временное решение проблемы. Как только у вас появится возможность, необходимо срочно заменять поврежденный участок, деталь или полностью модернизировать климатическую сеть.

Для удобства изложения все методы устранения протечек собраны в таблицу и сгруппированы по местам их образования.

Хомут отопления – надежный и простой способ герметизации трубы

Обратите внимание!
Прежде чем заделать течь в трубе отопления с помощью бинта и соли, желательно временно (на короткий срок) перекрыть подачу теплоносителя.
Иначе жидкость, циркулирующая по трубам под большим давлением, может размыть ваш бандаж до того, как соль окаменеет.

Устранение протечек на местах стыка труб производится по той же схеме, что и временный ремонт резьбовых соединений.

Современные способы борьбы

Инженерная мысль не стоит на месте и, помимо широко известных дедовских способов, появляются новые. В частности, устранить течь в трубе отопления можно металлополимером, который продается в специализированном магазине.

Порядок действий в этом случае таков:

1. Место образования протечки тщательно зачищается от покрывающего его слоя краски.
2. Готовится металлополимер. Для этого приобретенный двухкомпонентный состав смешивается в пропорциях, указанных на упаковке. Обязательно используйте шпатель или другой подходящий инструмент, а также защищайте кожные покровы резиновыми перчатками.

Для ремонта трубы можно использовать специальный двухкомпонентный ремонтный состав

3. Подготовленный состав тщательно втирается в участок трубы, где образовалась трещина или отверстие.
4. После этого сверху наносится второй слой пасты. Нужно сделать так, чтобы ремонтный состав покрывал как само отверстие, так и 2-3 сантиметра вокруг него. По окончании процедуры следует дождаться полной полимеризации пасты.
5. Затем с помощью шлифовальной бумаги поверхность трубы зачищается от излишков полимера.
6. На этот участок наносится заранее приготовленный финишный состав. Он также готовится согласно инструкции, указанной на упаковке. Покрывать нужно еще больший участок – радиусом 3-4 сантиметра.

Совет!
Финишный полимеризирующий слой необходимо тщательно и аккуратно разгладить.
От этого зависит внешний вид трубы после окончания работ, так как финишное шлифование наждачной бумагой производить не следует.

7. После полного застывания пасты трубу можно покрывать краской.

Этот способ устранения течи, хотя и наиболее трудоемок, позволяет добиться максимальной надежности. Труба будет служивать вам до тех пор, пока не прохудиться в другом месте или пока вы не примите решение о модернизации системы отопления.

Лучший способ избежать протечек – модернизация отопительной системы

Устранение протечек в радиаторе отопления

Иногда течь образуется между секциями батареи. Это происходит по причине выхода из строя прокладки, герметизирующей место стыка. Если вы не можете поменять прибор отопления, воспользуйтесь инструкцией о том, как временно устранить протечку.

Производится это следующим образом:

1. С помощью запорной арматуры нужно перекрыть доступ теплоносителя в квартиру или к радиатору отопления, после чего просушить место протечки.
2. Подготовить эпоксидный клей (смешать два его компонента) и нанести на кусок ткани шириной в 10 длиной в 40-50 см.
3. После этого обмотать заплату вокруг проблемного соединения в несколько слоев.

Совет!
Включать подачу теплоносителя можно только после полного затвердевания эпоксидного состава.

Устранить течь в радиаторе отопления поможет эпоксидный клей

Вывод

Какой бы метод устранения протечек вы ни выбрали, они являются временным решением проблемы. Повысить надежность системы отопления можно только заменой труб и радиаторов отопления. О том, как это сделать, вы можете узнать из видео, размещенного ниже.

Течет труба отопления в Екатеринбурге

Мы просто приведем здесь отзыв нашей клиентки: «В 10 вечера пошла хлестать канализационная вода через унитаз (забился стояк). Я в шоке обзвонила 4 или 5 организаций по сантехуслугам – все отказали. Позвонила в «Труба-дело» – быстро приехали специалисты, С ОБОРУДОВАНИЕМ (а не с голыми руками, как некоторые). ЗА 2 ЧАСА все сделали как надо, очень грамотно, культурно. Даже не верю, что приехали НОЧЬЮ и устранили аварию». Марина Буторина.

Аварийная служба «ТРУБА-ДЕЛО» – скорая сантехническая помощь!

В ситуации, когда неожиданно течет труба отопления, и вы не знаете, что делать, может оказаться каждый. Это не просто неприятная неожиданность для хозяев помещения и их соседей. Если вовремя не устранить течь, проблема начнет прогрессировать, и дальнейший ремонт может затянуться, что влечет за собой отключение подачи тепла. Оградить себя от замерзания зимой поможет своевременное обращение в компанию «Труба-Дело».

Как мы работаем

Если вы обнаружили, что у вас течет труба отопления, и вы не знаете, куда звонить, на помощь всегда придут наши специалисты. Вне зависимости от того, в какой период обнаружена течь — отопительный сезон или летом, мастера нашей компании быстро прибудут по вызову. Их основные действия:

• накладывание бандажа на трубу или фитинг;
• применение метода холодной сварки;
• герметизация радиатора на месте стыков секций;
• замена износившегося радиатора, поврежденных частей системы.

В зависимости от состояния поломки проводится либо полный ремонт, либо временное устранение течи трубы отопления. В последнем случае по окончании отопительного сезона мы готовы произвести капитальный ремонт всей системы.

Советы эксперта

Заделать течь в трубе отопления самостоятельно, не обладая специальными знаниями, чрезвычайно сложно. Лучше всего доверить это профессионалам.

Надежный способ оградить себя от возникновения проблем в системе подачи тепла — это подбор качественных комплектующих:

• металлических;
• полипропиленовых;
• пластиковых.

Прежде, чем остановить свой выбор на одном из вариантов, следует учесть, что:

• металлические трубы поддаются влиянию коррозии, поэтому нуждаются в периодическом контроле и чистке антикоррозионными средствами;
• типичной ошибкой при установке полипропиленовых материалов является выбор более дешевых вариантов, которые предназначены для подачи холодной воды. В результате транспортировки горячей жидкости они начинают деформироваться. Сэкономить вряд ли удастся, поскольку к следующему отопительному сезону придется менять всю систему на ту, которая соответствует температурному режиму;
• пластик, несмотря на современность и популярность, не является универсальным материалом, поэтому даже ему грозят повреждения.

Если вы не знаете, как устранить течь трубы отопления, и нужна экстренная помощь, знаний на уровне сантехника-любителя недостаточно. Вмешательство непрофессионала может только увеличить протекание. Поэтому если вы хотите не просто убрать последствия и замаскировать проблему, а полностью устранить ее причины, самым разумным решением будет позвать на помощь мастеров компании «Труба-Дело».

Как заделать текущие трубы отопления

Как заделать текущие трубы отопления

Течь труб отопления может быть вызвана двумя факторами – пустило соединение труб или течь появилась в самой трубе из-за трещины или сквозной ржавчины.
Если течет сама труба из-за трещины или сквозной ржавчины, то для избавления от течи есть несколько путей – сварка, заклеивание или хомут.

Если выбран первый вариант – сварка, тогда следует спустить из системы отопления воду, высушить протекающее место и заварить трещину. Если же причина течи в сквозной ржавчине, то чаще всего заварить не удастся и придется менять участок трубы, т.е. вырезать все поврежденное коррозией место и вварить новую трубу. 

Но сварка – это сложно, долго, и для многих не применимо. Проще всего сделать «куклу», т.е. обмотать трубу материалом, пропитанным герметиком. Для этого сливаем из системы отопления воду, высушиваем протекающее место, очищаем его от грязи, краски и ржавчины. Теперь можно приступать к заклейке. В качестве материала для куклы проще всего использовать медицинский бинт или мешковину. В качестве клея можно использовать строительный силиконовый герметик или жидкое стекло. Сама процедура заклеивания проста. Обмазываем герметиком трубу в месте заклеивания и этим же герметиком хорошенько пропитываем накладываемую ткань. Далее тканью плотно обкручиваем трубу и оставляем на время, необходимое для высыхания герметика. Чем толще выйдет кукла, тем надежнее она будет держать. Если причина течи была в коррозии, тогда куклу надо сделать пошире, т.к. узкая кукла в скором времени снова пустит. 

Вместо куклы можно использовать «холодную сварку». Это такой герметик, похожий на пластилин. Он смешивается с затвердителем и налепливается на сухое, хорошо зачищенное место трубы. После затвердевания «холодная сварка» станет как камень. Но если труба была зачищена ненадлежащим образом или она была хоть чуть-чуть влажная или сырая, то держать этот пластилин будет не долго. Поэтому использовать лучше куклу, т.к. держит она надежнее. 

Если же потекло место соединения труб, то здесь все проще – раскручиваем соединение, чистим резьбу, накладываем уплотнитель резьбовых соединений (это либо лен с использованием краски или олифы, либо специальная уплотнительная лента), скручиваем соединение обратно и все, течь устранена. Но если разбирать соединение не хочется или не представляется возможным, тогда на место соединения можно наложить куклу по нижеописанному способу. 

Заделка текущих труб отопления без сливания воды 

Если слить воду из системы отопления не представляется возможным, или же воду слили, но течет самая нижняя труба системы, в которой слить воду полностью невозможно, тогда нам понадобятся средства, которые могут клеиться к мокрой трубе. Конечно же, сварка и холодная сварка здесь неприменимы. А применима здесь та же кукла, но только со специальным герметиком, который может приклеиваться к мокрой поверхности. Такие герметики, так же как и обычные, можно приобрести в строительных магазинах. Труба вытирается от воды и как можно скорее обмазывается герметиком и обматывается тканью. Но это спасет только при легком подкапывании трубы. Если течь более сильная, чем легкое подкапывание, тогда как временное решение можно использовать резину. Самую обычную резину от камеры автомобиля, например. Вырезаем полосу резины и очень плотно обматываем ей текущее место. После этого берем несколько червячных хомутов (обычные хомуты под отвертку, которые используются в автомобилях для соединения трубок и патрубков) и хомутами зажимаем резиновую скрутку. Таким нехитрым способом на некоторое время течь удается либо полностью устранить, либо частично уменьшить. 

Существуют специальные ремкомплекты для заделки течи труб, которые включают в себя резиновый хомут с вентилем. Открытый вентиль позволяет сливать воду из-под хомута, пока он монтируется и зажимается. Когда хомут надежно зафиксирован, вентиль перекрывается, и хомут начинает надежно сдерживать течь. Такой ремкомплект спасает даже при сильной течи, при которой никакие другие средства не спасут. 

Кстати, если воду слить нельзя, то есть способ временно осушить трубу, что бы получить возможность ее заклейки или сварки. Этой цели служат средства для заморозки труб, например, «Баллончик ФРИЗ ПАК для заморозки труб» или «Аппарат «Мороз» для заморозки труб». Такое средство позволяет заморозить воду с обеих сторон от поврежденного места и, когда давление воды исчезает, можно переварить кусок трубы или наложить куклу. 

В заключение 

Если источником течи является сквозная ржавчина или трещина, то все куклы, бандажи и ремкомплекты – это только временная мера, т.к. ржавчина будет развиваться, а трещина расползаться. Поэтому все эти средства можно использовать только для того, что бы дождаться лета, что бы летом слить воду и поменять поврежденный участок трубы. Если же летом трубу не заварить, то есть риск того, что очередной зимой в самый неподходящий момент снова начнется течь, которая зальет соседей снизу или принесет другие неприятности.

Как устранить течь трубы отопления

Типовые стальные трубы, используемые в бытовых системах отопления, обладают, как известно, одним существенным недостатком, связанным с возможностью коррозии их поверхности, что нередко приводит к появлению протечек. Вот почему большинству владельцев собственного жилья не будет лишним ознакомиться с тем, как устранить течь трубы отопления у себя дома.

Причины образования течи

Коррозия трубы отопления

Причиной появления протечек в квартирной системе отопления могут стать:

• коррозия материала трубы;
• механические повреждения системы отопления;
• естественное старение металла.

Коррозия отдельных участков трубопровода объясняется чаще всего тем, что на трубе с горячей водой образуется конденсат, который проникает в недостаточно защищённые места и вызывает разрушение металла. Наиболее вероятными местами образования протечек считаются следующие участки стальной трубы:

• прямые пролёты системы труб;
• резьбовые соединения;
• стыки секций батареи.

Сразу же отметим, что принятие кардинальных мер предполагает полную замену проржавевшего участка трубы или всего отопительного элемента в целом (секции батареи, например). В этой статье мы рассмотрим приёмы, обеспечивающие временное (оперативное) устранение опасной протечки путём её локализации и последующей блокировки.

Приёмы блокирования протечек

Использование клеевого бандажа

Наиболее распространённый способ временной локализации повреждения на ровном участке трубы – это использование эластичной резиновой накладки, посредством которой удаётся на какое-то время остановить течь.

Для надёжного блокирования места повреждения необходимо чтобы, во-первых, сама накладка была несколько шире зоны повреждения и, во-вторых, чтобы она жёстко фиксировалась по краям с помощью специальных хомутов или отожженной проволоки.

Установка хомута

Кроме того, устранить течь в трубе вы сможете и с помощью типового бандажа заводского изготовления, в комплект которого входят все необходимые для блокировки утечки элементы (комплект резиновых накладок и зажимные хомуты).

Блокировка течи резиной

Заводской бандажный набор может быть применён и в случае повреждения резьбового соединения (в местах расположения фитингов, например). В этом случае для блокировки зоны стыковки труб с различным диаметром лучше всего подойдёт мягкая (эластичная) резиновая лента, посредством которой удаётся компенсировать эту разницу. После намотки на место соединения фитинга и трубы, края такого резинового бинта надёжно зажимаются посредством хомута.

Надеваем хомут

Ещё один способ быстрого устранение течи предполагает использование медицинского бинта и обычной поваренной соли. Для его реализации достаточно обмотать участок протечки бинтом, просыпанным пищевой солью. По истечении некоторого времени соль растворится и затянет место течи. Сразу отметим, что такой способ оперативного вмешательства следует применять только в крайних случаях (в качестве временной меры).

Вариант устранения течи в стыке батарейных секций сводится к обматыванию повреждённого участка шёлковой тканью, пропитанной каким-либо влагостойким клеящим составом (эпоксидным клеем, например).

Особенности процедур по оперативному устранению протечек

Устранение течи

Перед тем как заделать течь в трубе, воспользовавшись любой из описанных выше методик, следует чётко осознать следующее:

1. Все рассмотренные в данной статье приёмы ликвидации протечек являются временными мерами и могут быть причислены к приёмам оперативного вмешательства, имеющего своей целью предотвратить затопление помещения. Для окончательного восстановления работоспособности отопительной системы вам следует заменить проблемные участки трубной магистрали на новые или же обновить её полностью. Решение этой задачи возможно только по окончании текущего отопительного сезона, т.е. в период, когда вы сможете заняться капитальным ремонтом всей системы отопления.
2. При малейших признаках протечки (появление небольших влажных выделений в резьбовых стыках, например) вам немедленно следует принять все необходимые меры для её ликвидации. Ни в коем случае нельзя тянуть с блокировкой места повреждения, поскольку такая задержка может привести к непоправимым последствиям.
3. Все описанные выше методы ликвидации протечек неоднократно применялись в быту и доказали свою эффективность в самых различных ситуациях (с учётом соблюдении всех указанных выше рекомендаций).
4. В том случае, если после описанных процедур остановить течь в системе отопления не удаётся – вам придётся вызвать местного сантехника. После отключения стояка отопительной системы приглашённый вами специалист поможет восстановить место повреждения.

Как устранить течь трубы отопления

01.03.2020Новости
партнеровПросмотров: 231

По закону подлости, течь трубы отопления проявляется в самый разгар отопительного сезона, при увеличении температуры теплоносителя в трубах или при увеличении общего давления в системе, и для того, чтобы устранить эту течь, приходится принимать временные меры, при которых утечку теплоносителя нужно устранить под давлением, без перекрытия стояка отопления. Конечно, если без проблем можно перекрыть подачу воды, то лучше всего сразу заменить поврежденный участок магистрали, или перепаковать негерметичное резьбовое соединение. Для этих целей можно приобрести трубы стальные гост 8732-78 или какие другие.Но вся проблема в том, что в большинстве наших «хрущевок» задвижки не в состоянии полностью перекрывать стояки отопления, и все равно придется дожидаться весны, когда со всей магистрали будет слита вода. В статье речь пойдет о том, как устранить течь трубы отопления, не сливая воду из системы.

Если свищ непосредственно на самой трубе, вследствие ее износа, то устранить ее проще всего. Самый экономичный способ устранить течь трубы используется уже на протяжении многих десятилетий, для этого не нужно специальных приспособлений, а достаточно мягкой резины (велосипедной или автомобильной камеры), и обычных хомутов или мягкой вязальной проволоки. Полоска резины туго наматывается на место утечки и по несколько сантиметров в стороны, и вжимается несколькими хомутами или туго фиксируется вязальной проволокой. Один из хомутов должен приходиться непосредственно на место течи, и еще два – дополнительных, страхующих.

Если подручными средствами устранить течь трубы по какой-то причине не выходит – придется сходить в ближайший магазин сантехники и купить специальный бандаж, состоящий из толстой резины и аналога струбцины, которая обхватывает трубу по всему периметру и вжимается болтами. Благодаря значительной (около 60мм) площади данного бандажа и значительному усилию обжима, с его помощью удастся устранить практически любую течь, и даже соединить трубы.

Если необходимо устранить течь резьбового соединения трубы отопления и фитинга (колена, тройника, муфты), то задача несколько усложнится – так как за счет разницы диаметров трубы и фитинга, непосредственно само место течи вжать хомутами не удастся, а в заводском бандаже все рассчитано под определенный диаметр, и уплотнительная резинка просто не сомкнется. В этом случае можно попытаться, намотав туго резину, зажать ее хомутами непосредственно возле места течи (один хомут на трубу, а другой – на фитинг).

Если данный способ окажется неэффективным в вашем случае, тогда должен помочь вышеупомянутый заводской бандаж, но несколько «усовершенствованный». Резинка, идущая в комплекте с зажимом — не используется, а наматывается резина из камеры, причем таким образом, чтобы немного компенсировать разницу диаметров, на фитинг – пару витков, а на трубу – витка три-четыре (смотря по обстоятельствам). Сверху резина вжимается зажимом, который станет слегка наперекос, но хорошо обожмет место соединения и надежно устранит течь (смотрите фото вначале статьи).

В конце отопительного сезона бандаж обязательно нужно будет снять, и принять постоянные меры – перепаковать соединение, или заменить отрезок трубы.

Не берусь утверждать, что различные составы типа «холодной сварки» точно будут бесполезны, ведь прогресс не стоит на месте, но предостерегу вас от экспериментов – в итоге дороже выйдет. Просто помните, что нужно устранить течь трубы отопления, которая не просто горячая, но и находится под давлением, то есть, вода постоянно сочится. Но если кто-то из читающих данную статью успешно использовал какой-то состав в данной ситуации, просьба – поделитесь опытом, подскажите фирму-производителя и название состава, который вам помог. Ваш опыт поможет другим людям, столкнувшимся с похожей проблемой.

Как устранить течь в системе отопления дома? Как устранить течь радиатора своими руками?

Отопление дома может выйти из строя в самый неподходящий момент. Эта проблема доставляет массу хлопот, но ее нужно решать как можно быстрее. В зависимости от типа неисправности существуют разные способы устранения утечки в системе отопления дома.

Какие бывают утечки?

1. Нарушение герметичности в местах стыков.
2. Зазор в радиаторе.
3. Сквозная коррозия или трещины в трубопроводах.
4. Деформация полостей от замерзания или перегрева.
5. Трещины в оборудовании.

Существуют общие правила устранения течи в системе отопления дома:

• отключить участок с неисправностью и слить воду;
• очистить, просушить и обезжирить место с дефектом.

Течь в стыках

Ремонт в месте соединения несложный: его раскручивают, чистят резьбу и накладывают на нее пломбу, пропитывают краской, льняным маслом или герметиком, а затем снова заворачивают.

Как устранить протечку в трубе отопления. Причина. Что делать?

Трещины в трубах появляются в результате механических повреждений или коррозии.

Ржавую металлическую стенку трудно сваривать, потому что она истончается из-за коррозии.

Существуют разные способы устранения протечек нагревательных трубок. Протечка трубы отопления при временном ремонте устраняется с помощью «куклы» — обмотки мешковиной или бинтом с пропиткой жидким стеклом, силиконовым герметиком или водостойким клеем.

Когда нет возможности просушить трубу, «кукла» изготавливается на влажной поверхности с помощью специального герметика. Метод применяется только при слабых утечках.

Также применяется «холодная сварка», которая наносится на сухую поверхность. Место ремонта можно просушить феном. Для застывания состава требуется время, так как в качестве основы используется эпоксидный клей.

Правильная электросварка может дать трещину в результате механической деформации или замерзания охлаждающей жидкости.В случае коррозионного повреждения участок вырезается и приваривается кусок новой трубы. Можно нарезать новую резьбу и прикрутить штуцер. Старая труба полностью заменена.

Давно проверенным способом является резиновая накладка с коромыслом. Хотя это считается временной мерой, но таким способом многие годы можно было устранить значительные утечки. Доступны даже специальные хомуты для труб, которые можно купить во многих магазинах сантехники.

Устранение протечек в радиаторах

Как устранить течь радиатора своими руками? В современных системах отопления каждый клапан заменяется клапанами, которые перекрывают друг друга перед заменой.

Заменить старые отопительные приборы на новые. Современные изделия обладают большей теплопроводностью, и их стоимость окупается за счет экономии затрат на электроэнергию.

Как устранить протечку радиатора? Что делать? Для начала нужно определить место протечки. Чаще всего это места присоединения к трубопроводу или стыки секций.

Если утечка визуально не обнаруживается, радиатор погружают в емкость с водой. Через отверстие выйдет воздух.Небольшую утечку можно устранить следующим образом.

1. Снимите старую прокладку и покрасьте. Соедините металл с веревкой. Обезжирьте участок бензолом или растворителем.
2. Взять шпатлевку, которой может служить смесь эпоксидной смолы с металлическим порошком, полимерный герметик, холодная сварка. Состав следует нанести на ленту из ткани, после чего произвести плотную намотку в 2-3 слоя на стыке.
3. Наденьте вилку на замазку и затяните ее болтами и гайками.
4. После того, как клеевой состав застынет, установите радиатор на место и залейте систему водой. Вверху каждого нагревателя есть спускной клапан, который снимается во время работы системы.

По окончании отопительного сезона радиатор или его поврежденные участки меняют на новые. Иногда бывает достаточно заменить прокладки между секциями.

Утечки также устраняются путем растворения герметика в охлаждающей жидкости, которая затвердевает на месте утечки, создавая уплотнение.Трещины в стальных радиаторах устраняют электросваркой.

Многие из вышеперечисленных методов являются временными. При первой же возможности замените неисправный ТЭН.

Характеристики полимерных труб

Недостаточно информированный пользователь может купить трубы, предназначенные для труб холодной воды. Утечка может произойти из-за температурной деформации. Поэтому покупать трубы следует в специализированных магазинах, где можно получить консультацию квалифицированного менеджера.

Особенности теплого пола

Как устранить течь в системе отопления дома, если есть «пол»? Со временем соединения пластиковых труб могут протечь.Устанавливая теплый пол, необходимо всегда выполнять соединения в доступных местах. Если в дальнейшем место скрыто, например, в стене, то трубы необходимо соединить термической сваркой.

Вместе с «теплым полом» могут быть дополнительно установлены радиаторы отопления. Как устранить течь в батарее отопления своими руками в этом случае? Его ремонт проводится самым обычным способом. Для этого есть источник протечек, который затем устраняется путем наложения заплатки, пропитанной герметиком или специальным клеем.Перед этим поверхность металла необходимо хорошенько подготовить.

Охлаждающая жидкость проходит через всю систему, поэтому при небольших утечках можно использовать специальный водорастворимый герметик. В сложной системе теплого пола и помещений он попадет во все щели и надежно заделает протекающие стыки. Метод эффективен при потере теплоносителя не более 5-7 литров в сутки. Но сначала надо попытаться найти неисправность и устранить ее прямо на месте.

Современные герметики могут иметь новые свойства.В них добавляют смазочные материалы и антикоррозионные вещества, что позволяет увеличить долговечность отопительного оборудования.

Недостатком герметика в системе теплого пола является возможность заделки зазоров в термостатах. Если их постоянно регулировать, то засоров не будет. В крайнем случае охлаждающая жидкость, содержащая герметик, сливается через короткий промежуток времени после устранения утечек и замены на новую.

Предотвращение

Обязательной мерой для предотвращения и проверки утечек является промывка системы один раз в год и проведение гидравлических испытаний под давлением.Это позволяет обнаружить и устранить слабые места, где начинают появляться трещины или зазоры.

Для защиты от коррозии радиаторы и металлические трубы окрашиваются снаружи. Не следует сливать воду из системы. Необходимо только на летний период снять излишнее давление.

Заключение

Своевременное обнаружение и устранение утечек в связи в домашних условиях позволяет сэкономить материальный ущерб и сэкономить оборудование. Наличие необходимых материалов, знаний и навыков, как устранить протечки в системе отопления дома, необходимы для оперативного вмешательства при возникновении проблемы.

Замена и ремонт отопительных приборов создают более выгодные условия, когда они не работают. Простые способы устранения протечек эффективны, но мера временная. Капитальный ремонт желательно проводить по окончании отопительного периода.

Как лучше всего загерметизировать утечку в скрытой трубе центрального отопления в потолочном пространстве?

Если у вас есть постоянное мокрое пятно на потолке и сопровождающее его капание воды, то, вероятно, у вас есть утечка воды из трубы, проходящей через балки потолка.Исторически решение состоит в том, чтобы вырезать часть влажной гипсовой плиты, чтобы получить доступ к протекающей трубе, чтобы можно было провести ремонт. Этот процесс грязный, трудоемкий и дорогостоящий. Если у вас нет опыта работы с сантехникой и вы не можете произвести ремонт самостоятельно, вам придется нанять сантехника для ремонта и другого специалиста для замены и оштукатуривания нового гипсокартона. Утечка может быть результатом либо неправильной установки трубы, допускающей движение в балке, плохих паяных соединений, либо неправильной затяжки компрессионных соединений.Химическая коррозия также может привести к ослаблению труб и возможной утечке. Конечным результатом, к сожалению, является утечка воды, которая может вызвать разрушения, если ее не устранить быстро. Решение состоит в том, чтобы найти метод отверждения, который устранит все побочные повреждения, возникающие в результате разрушения гипсокартонного потолка. Вам действительно нужен жидкий продукт, который можно заливать в систему отопления, устраняя утечку изнутри. Задача состоит в том, чтобы найти эффективный и безопасный герметик, который не только изолирует утечку, но и не забивает систему и не разъедает уплотнения или движущиеся части водяного насоса.Продукт также должен быть совместим как с медными, так и с пластиковыми трубами и должен работать как в открытых, так и в закрытых системах отопления. Найти продукт, полностью соответствующий этому критерию, — очень сложная задача. На рынке есть собственные решения, но необходимо убедиться, что они эффективны во всех отношениях. Вы не хотите применять раствор, который может усугубить ситуацию с коррозией или вызвать засорение трубопроводной системы.

На помощь приходит новый революционный герметик

Там, где есть новые технологии и улучшенные эффективные средства защиты от утечек воды, всегда есть надежда на окончательное решение проблемы протекающих труб центрального отопления в потолочном пространстве.Новое чудесное решение стало доступным в виде одноименной печати Miracle Seal, разработанной и изготовленной C Tec, домом CT1 и семейством прославленных герметиков и клеев для строительной индустрии. Этот революционный, научно сконструированный продукт устранит все утечки как в открытых, так и в закрытых системах отопления. Его универсальность и совместимость делают его пригодным для использования как в медных, так и в пластиковых трубах, и, как было подтверждено во многих обзорах, он делает то, что написано на жестяной банке. Это не только устраняет немедленную утечку, но и устраняет возможные утечки в будущем, герметизируя всю систему.Этот жидкий раствор можно заливать прямо в контур центрального отопления, и он немедленно устранит утечку. Вам просто нужно хорошо встряхнуть контейнер с продуктом, а затем нанести его в соответствии с инструкциями. Как продукт на неклейкой основе, он не забивает систему, в отличие от альтернатив на полимерной основе, что является большим плюсом в его пользу. Это революционное решение не вызывает коррозии и содержит добавленные смазочные материалы, которые защищают водяной насос и его уплотнения от любых повреждений. В нем отмечены все положительные и важные критерии продукта со всех мыслимых точек зрения, что делает его безопасным, а также эффективным средством заключения сделки.Miracle Seal по названию и чудодейственное средство по своей природе, этот инновационный герметик получает прекрасные отзывы покупателей и торговцев.

Причины и предотвращение утечек и переливов водонагревателя

Нет сомнений в том, что протечки или переливы из водонагревателя нанесут значительный ущерб вашему дому, но даже из трубы водонагревателя, капающей или медленно протекающей, со временем будет нанесен серьезный ущерб воде.Когда вода впитывается в древесно-стружечную плиту и разбухает, это приводит к гниению и разложению пола. Более того, кажущаяся небольшая утечка переполнения водонагревателя может привести к затоплению водонагревателя и, в конечном итоге, приведет к появлению плесени на ковровых покрытиях, а также к появлению устойчивых пятен на стенах.

Причины утечек

Срок службы большинства водонагревателей составляет от 8 до 15 лет. Так что протечки и переливы водонагревателя для большинства людей — лишь вопрос времени. Существуют разные причины повреждения водонагревателя и последующего затопления, поэтому лучшее и простое решение — в первую очередь попытаться предотвратить обширное повреждение водой.Правильный уход за трубами водонагревателя, переливным поддоном водонагревателя и перепускными клапанами водонагревателя чрезвычайно важен, учитывая способность переполнения бака водонагревателя причинять такой большой ущерб, наносимый водой. Регулярное профилактическое обслуживание может предотвратить протечки водонагревателя и, как следствие, обширный и дорогостоящий ремонт.

Все трубы и клапаны водонагревателя необходимо регулярно проверять на утечки и подтекания. Кроме того, не забудьте проверить под водонагревателем, на случай, если на дне резервуара разъела коррозия и ржавчина.Непрерывная протечка водонагревателя в сливной поддон водонагревателя может быть вызвана коррозией и отложениями внутри резервуара. Периодически сливая воду из носика на дне водонагревателя, вы избавитесь от отложений и минимизируете коррозию. Перед выполнением этой процедуры следует выключить газ или электричество и подождать, пока вода немного остынет. Кроме того, закройте кран для поступающей воды и слейте воду в ведро или в сторону дома.

Клапан температуры / давления на вашем водонагревателе — это функция безопасности для выпуска воды, если температура и давление в резервуаре для воды становятся слишком высокими. Если клапан не работает должным образом, бак водонагревателя может взорваться. Поскольку клапаны водонагревателя могут быть неисправными или старыми и могут протекать, регулярная проверка может выявить любую такую ​​проблему до того, как она выйдет из-под контроля и приведет к утечке перепускного клапана водонагревателя. Проверяя клапан, помните, что вода в баке горячая и может вызвать серьезные ожоги.Когда вы поднимаете или опускаете клапан, и из переливной трубы выходит горячая вода, клапан работает должным образом.

Профилактика

После того, как вы составите график технического обслуживания вашего водонагревателя и будете регулярно проверять наличие утечек в сливной трубе водонагревателя, вы сможете предотвратить большинство утечек и наводнений водонагревателя. Тем не менее, вы можете проявить инициативу и пойти еще дальше.

Убедитесь, что у вас под баком есть сливной поддон водонагревателя.Они недорогие и являются хорошим вложением средств в случае перелива водонагревателя и протечки труб. Поддон водонагревателя должен собирать воду и предотвращать проблемы с влажностью за счет слива воды.

Еще один шаг, который вы можете предпринять, если у вас есть ДСП под и вокруг вашего водонагревателя, — это удалить его и вместо него установить фанеру. ДСП легко повредить водой, но фанера более устойчива. Вы также можете использовать гидроизоляцию на полу под резервуаром водонагревателя, чтобы защитить зону от любого возможного повреждения водой в случае разрыва трубы водонагревателя, капания или утечки.Если вы решите пойти на этот шаг, обязательно отключите газ или электричество, чтобы предотвратить опасность пожара.

Что делать при обнаружении переполнения водонагревателя

Иногда на ранних стадиях можно заметить переполнение водонагревателя. Если это произойдет, вы можете немедленно принять меры и локализовать повреждение, прежде чем обращаться за помощью. Это основные шаги:

1. Наденьте защитную одежду — Обязательно наденьте резиновые сапоги, перчатки и очки.Если вода хлестает из обогревателя, наденьте жилет или плащ для дополнительной защиты.
2. Тщательно осмотрите местность. — Убедитесь, что вода на полу недостаточно горячая, чтобы можно было ошпарить. Парная комната — это красный флаг. Убедитесь, что есть хорошая видимость, и внимательно проверьте, нет ли под водой розеток или электрических проводов, чтобы избежать поражения электрическим током.
3. Перекройте подачу воды — Найдите трубу холодной воды, по которой вода подается в водонагреватель.Это должна быть труба, которая идет от основного водопровода и идет к верху камеры нагрева. Найдите клапан, регулирующий поток воды, и поверните его по часовой стрелке, пока он не перестанет вращаться. Обычно подача воды отключается, когда резервуар полон, но поскольку утечка приводит к тому, что резервуар никогда не заполняется, вода будет продолжать течь до тех пор, пока не будет отключена вручную.
4. Выключите отопление как можно скорее — Если перелив воды вызван неисправностью термостата, вода — не единственное, о чем вам следует беспокоиться.Нагревательный элемент не отключится, что приведет к потере энергии или даже к возгоранию. Как домовладелец, вы должны знать, что питает ваш обогреватель: электричество или природный газ. Если ваш обогреватель работает от электричества, подойдите к блоку выключателя и нажмите выключатель, который подает питание на обогреватель. Если вы используете газ, отключите газовую линию, которая питает обогреватель. Если вы чувствуете запах газа, не забудьте вывести всех из дома, пока воздух не очистится.
5. Задокументируйте происшествие — Сделайте снимки частей вашего дома и его мебели, которые могли быть повреждены водой.Записывайте, что произошло, когда вы вспоминаете события. Это будет способствовать успешной подаче страхового иска.
6. Позвоните в профессиональные службы по устранению повреждений, нанесенных водой. — Повреждения, вызванные водой, могут стать настоящим кошмаром после переполнения водонагревателя. Если все сделать неправильно, останется затхлый запах и может навсегда повредить структуру вашего дома и находящиеся в нем предметы. Бактерии и грибки также могут гноиться и представлять опасность для жителей вашего дома.

Что делать, если у меня дома лопнула труба?

В Индианаполисе, штат Индиана, домовладельцы задаются вопросом, что делать, когда лопнувшая труба поражает их дома.Хотя проблема возникает редко, важно знать, что делать, если где-то в вашем доме лопнет труба. Домовладельцы, не знающие этого предмета, часто сталкиваются с повреждением водой полов, стен и ценных вещей.

Однако компания Williams Comfort Air знает, как помочь нуждающимся домовладельцам, когда у них лопаются трубы. Наши сантехники подробно описывают причины, индикаторы и способы реагирования. Это проще, чем вы думаете! Если вы последуете этим советам, ваш дом будет меньше поврежден водой, а труба, о которой идет речь, своевременно станет как новая.

Причины разрыва трубы

Причины разрыва трубы объясняются несколькими причинами. В игру вступают многие факторы, но есть некоторые общие причины, с которыми время от времени сталкивается большинство домовладельцев. Прорыв трубы редко случается в одночасье, поэтому следите за своей водопроводной системой круглый год. Вот некоторые из наиболее частых причин разрывов труб.

• Коррозия. Во-первых, коррозия вызывает разрыв труб. Коррозия возникает из-за дисбаланса pH воды. Ржавчина также вызывает значительную коррозию.В любом случае коррозия происходит в течение длительного периода времени, пока труба наконец не откажется. Ржавчина и дисбаланс pH снижают прочность трубы, что приводит к утечкам и разрывам. Ржавые трубы чаще встречаются в домах с колодезной водой, потому что вода обычно имеет более высокую концентрацию железа.
• Замороженный. В местах с суровыми зимами замерзшие трубы — большая проблема. Когда температура опускается ниже 32 градусов, вода в трубах замерзает. Это приводит к ослаблению связей в трубе, что приводит к разрывам.Если температура быстро повышается, например, когда вы включаете горячую воду, лед и труба лопаются. Если вы переживаете долгие и холодные зимы, держите дом в тепле, чтобы избежать этой проблемы.
• Механизм. В большинстве случаев движение трубы происходит случайно. Иногда трубы смещаются после зимы, потому что низкие температуры заставляют трубы сжиматься. В других случаях смещения происходят из-за ремонта других частей водопровода или из-за слишком высокого давления воды и сотрясения труб.Разрыв трубы происходит, когда это движение увеличивает давление воды в определенной области.
• Заглушки. Давление воды также увеличивается из-за засоров в любом месте трубы. Когда засор находится близко к сливу, он не вызывает особых проблем для системы трубопроводов. Однако, если засорение образуется глубоко в трубе, давление воды увеличивается вокруг засора. Поскольку воде больше некуда деваться, она вытекает за пределы трубы. Если давление становится слишком большим для металла, это приводит к разрыву трубы.

Признаки прорыва трубы

Домовладельцы часто знают, когда труба лопается из-за больших луж воды в доме. Однако есть и другие признаки. Эти признаки труднее найти, если вы не знаете, что искать. Если вы заметили более одной из этих проблем, значит, у вас в руках лопнувшая труба. Проверьте эти общие индикаторы.

• Лужи. Если при включении воды лужа сильно разрастается, скорее всего, это прорыв.Небольшие потеки обычно указывают на утечку. С рывком вода скапливается под трубами, но также проходит сквозь стены. Например, если вы слышите взрыв под раковиной, то в области непосредственно под ней собирается больше всего воды. Однако на полу вокруг туалета и ванны также могут образоваться лужи, если труба лопнет. При протечке вода, скорее всего, останется под раковиной.
• Проблемы с давлением воды. Давление воды также указывает на проблему, потому что разрыв влияет на то, насколько хорошо вода проходит по трубам.Низкое давление воды указывает на разрыв или утечку. В случае прорыва трубы вода проходит прямо через отверстие, а не в кран, что снижает давление воды.
• Пятна для стен. Пятна возникают по нескольким причинам, но большие пятна воды на стенах обычно указывают на проблему с трубами. Эти пятна также появляются на потолке. Расположение пятна указывает на то место, где в большинстве случаев лопается труба. В этом смысле пятна на стенах являются одними из наиболее полезных индикаторов прорыва трубы, потому что легко определить, где именно произошел разрыв.
• Обесцвеченная вода. Обесцвечивание воды также указывает на разрыв трубы. Однако странные цвета указывают на ряд других проблем. Например, вода коричневатого цвета возникает из-за высокой концентрации марганца, но это не обязательно означает разрыв трубы. Тем не менее, красноватая вода обычно указывает на ржавчину в трубах, которая действительно приводит к разрывам. Следите за цветом воды и появлением других признаков.
• Высокий счет за воду. Счета за воду часто являются признаком прорыва труб.Избыточное количество воды протекает через отверстие или разрыв, что приводит к потере воды и увеличению вашего счета. Кроме того, поскольку разрыв влияет на давление воды, домовладельцам часто приходится использовать больше воды, чем обычно, для достижения удовлетворительного давления.
• Запах воды. Запах воды также является обычным признаком прорыва трубы. Хотя запахи воды возникают по множеству причин, металлический запах в сочетании с другими симптомами из этого списка указывает на разрыв трубы. Если трещина вызывает ржавчину, вода приобретает красноватый оттенок и пахнет металлом.
• Звуки воды. Еще один знак — звуки воды в стенах. Если вы слышите постоянный звук капель, но знаете, что причиной этого не все ваши краны, вероятно, причиной шума является труба внутри стены. Кроме того, проверьте другие водные приспособления, прежде чем предположить взрыв. Туалеты, раковины или ванны также время от времени издают шум воды. Устраните эти причины, чтобы быть уверенными в трубах.
• Шумы в трубах. Наконец, металлический лязг и другие звуки трубы иногда указывают на движение трубы, которое приводит к утечкам и разрывам.Трубы часто трясутся, когда по ним течет вода и случается разрыв. В нормальных условиях домовладельцы редко слышат воду в трубах, но разорвавшаяся труба перемещается больше в зависимости от размера разрыва и места на трубе.

Что делать в случае прорыва трубы

Домовладельцы могут лучше контролировать разрывы труб, чем они думают. Хотя фактический ремонт необходимо доверить профессионалам, есть некоторые вещи, которые вы можете сделать, чтобы минимизировать ущерб от воды. Это требует небольших знаний в области сантехники и является быстрым способом убрать воду из важных предметов в вашем доме.Выполните эти простые приемы до того, как приедет ваш сантехник.

• Выключить главный. Прежде всего отключите подачу воды. Вам не нужна новая вода в системе трубопроводов во время прорыва. С водой, уже содержащейся в системе, справиться намного легче, чем с любой новой водой. Подождите, чтобы снова включить воду, пока сантехник не скажет, что вы можете.
• Вызов сантехника. Затем вызовите сантехника. Сделайте это, как только сможете свести ущерб к минимуму.Вы никогда не знаете, когда сантехник сможет прийти к вам домой, поэтому позвоните как можно скорее, чтобы сократить время ожидания. Сантехник диагностирует причину, обсуждает решения и устраняет проблему. Профилактическое обслуживание также предотвращает разрыв трубы, поэтому планируйте посещения для технического обслуживания в течение года, чтобы избежать этой проблемы.
• Очистите воду. Быстро слейте воду, чтобы избежать повреждения водой. Некоторый ущерб от воды неизбежен, когда труба лопается, но чем раньше вы очистите воду, тем меньше вероятность того, что вы испытаете непоправимый ущерб своему имуществу.Быстрая очистка также предотвращает рост плесени и грибка. Чем дольше остается вода, тем больше вероятность роста этих веществ, поэтому быстро очистите и высушите место.
• Сливные краны. Слейте воду из кранов, чтобы удалить оставшуюся в системе воду. Удаление воды снижает давление в трубах и обеспечивает их высыхание, чтобы вода не просачивалась через них. Промойте туалеты несколько раз, чтобы слить из них воду. Начните с холодной воды, затем переходите к горячей. При этом убедитесь, что бойлер или водонагреватель выключены.
• Впускать теплый воздух. Замерзшие трубы должны нагреваться медленно, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение. Для этого увеличьте тепло в доме. Если тепла по-прежнему недостаточно, с помощью фена согрейте трубы. Несмотря на то, что это происходит медленно, трубы нагреваются достаточно медленно, чтобы предотвратить дальнейшие поломки. Резкие перепады температуры вызывают разрыв трубы.
• Держите двери открытыми. Для циркуляции теплого воздуха держите дверцы открытыми. Помещения с открытыми трубами нуждаются в большей циркуляции воздуха для сушки труб и окружающей территории.Вы хотите, чтобы трубы высыхали как можно быстрее, поэтому следите за тем, чтобы воздух поступал равномерно. Чем теплее воздух, тем быстрее сохнет вода.
• Втулка ремонтная. Ремонтные втулки временно фиксируют лопнувшую трубу. Наденьте муфту на трубу, чтобы закрыть отверстие или заделать разрыв. В течение короткого времени вода удерживается в трубе, поэтому вы можете использовать воду по всему дому. Однако это временное исправление, поэтому не используйте его слишком долго. Как можно скорее вызовите сантехника для ремонта трубы.
• Резина, кусок дерева и зажим. Резина, дерево и хомут — это также способ для домовладельцев быстро исправить лопнувшую трубу. Поместите кусок резины на место разрыва, накройте его деревянным бруском, затем скрепите все вместе. Это удерживает воду в трубе на короткое время. Этот метод длится не так долго, как рукав, поэтому используйте его только в экстренных случаях. Немедленно обратитесь к сантехнику для ремонта трубы.

Williams Comfort Air помогает при лопнувшей трубе

Вместо того, чтобы сталкиваться с последствиями разрыва труб, используйте эти советы для борьбы с повреждением воды сразу после разрыва труб.Это не только уменьшает ущерб, но и гарантирует, что вы не тратите воду впустую, что позволяет поддерживать ваш счет за воду на нормальном уровне.

Williams Comfort Air в Индианаполисе, штат Индиана, ежедневно помогает домовладельцам с их сантехникой. Позвоните нам сегодня, чтобы узнать о нас больше и назначить технический визит.

Сантехнические насадки | Как я могу остановить и исправить протекающую трубу?

Остановка и ремонт протекающей трубы — это два очень разных процесса, которые могут предотвратить повреждение вашего дома, вашего времени и вашего кошелька, временно или навсегда решив возникшую проблему.

Устранение утечки (временное решение)

При обнаружении утечки ее устранение должно быть вашей первоочередной задачей, независимо от того, является ли проект сантехники, необходимый для ее устранения, большим или малым. Устранение утечки с помощью следующих шагов предотвращает дальнейшее повреждение водой, большие траты денег и делает замену трубы в будущем гораздо более простым процессом.

Шаг № 1: Начните с перекрытия водяного клапана, чтобы предотвратить дальнейшее поступление воды в обнаруженную утечку.

Шаг № 2: Откройте все краны, подключенные к протекающей трубе, или используйте воздушный компрессор, чтобы удалить всю воду, оставшуюся в протекающей трубе.

Шаг № 3: Удалите все формы конденсата и оставшейся воды, протерев трубу насухо полотенцем или тканью и оставив сушиться на воздухе перед устранением утечки.

Шаг 4: Для первоначальной герметизации утечки есть два популярных варианта:

Вариант 1 — Старый трюк сантехника предлагает воткнуть кончик острого карандаша в отверстие, которое вызывает утечку, и сломать наконечник в отверстии, чтобы он заткнул отверстие.Затем место утечки следует замазать шпателем эпоксидной смолой.

Вариант 2 — Более современный и менее сложный вариант предлагает просто нанести эпоксидную смолу на место утечки.

Шаг № 5: После того, как утечка будет устранена с помощью Варианта 1 или Варианта 2 на Шаге № 4, утечка должна быть закрыта резиновым или садовым шлангом, отрезанным примерно на два дюйма длиннее самой утечки. Оберните резину или шланг вокруг места утечки и удерживайте с помощью металлических хомутов для шлангов, которые необходимо затянуть и дать затвердеть как минимум на час.

Шаг № 6: Убедитесь, что место утечки и сам резиновый шланг / шланг сухие, а затем нанесите водонепроницаемую ленту, обернув место утечки в несколько слоев.

Шаг № 7: Наконец, включите воду и убедитесь, что после ремонта нет утечки.

Устранение утечки (постоянное решение)

Хотя остановка утечки с помощью описанных выше шагов является отличным временным решением для небольших утечек, проектов с ограниченным сроком действия и неопытных людей, это не гарантирует постоянного решения проблемы с утечкой воды.Это связано с тем, что обычно при устранении одной утечки другие утечки возникают в других местах, потому что из-за коррозии необходимо заменить весь участок трубы. Из-за этого мы сначала рекомендуем вам немедленно обратиться к профессиональному сантехнику после временной остановки утечки. Однако, если вы чувствуете, что можете навсегда устранить утечку, вот шаги, которые вам необходимо предпринять для этого:

Шаг № 1: Определите длину трубы, которую вам нужно будет заменить, и отправляйтесь в местный магазин сантехники или оборудования, чтобы собрать все необходимое для выполнения этого сантехнического проекта: заменяемые трубы, наждачная бумага, серебряный припой, припой. , подходящую щетку и фонарик.

Шаг № 2: Откройте все краны, подключенные к данной негерметичной трубе, или используйте воздушный компрессор, чтобы удалить всю воду, оставшуюся в протекающей трубе.

Шаг № 3: С помощью ножовки или трубореза удалите поврежденный участок трубы.

Шаг № 4: Отполируйте внешнюю и внутреннюю поверхность как текущих, так и заменяемых труб, используя наждачную бумагу и установочную щетку.

Шаг № 5: Слегка нанесите паяльный флюс на каждую сторону трубы, которую вы собираетесь паять.

Шаг № 6: Припаяйте новую трубу на место и дайте ей остыть.

Шаг № 7: Наконец, включите воду и убедитесь, что после ремонта нет утечки.

4 шага, которые нужно предпринять при лопании трубы | Боб Оутс

Никто не может отрицать, что владение домом — это большие расходы, особенно если это зрелая модель. Когда дело доходит до разрушения водопровода, ущерб может быть серьезным для вашего дома, вашего имущества и вашего здоровья, если беспорядок не будет убран должным образом.

Есть четыре шага, которые нужно предпринять, если в вашем доме лопнет труба.

1. Остановить воду

Во-первых, отключите подачу воды, если подозреваете, что труба сломалась, даже если вы не знаете, откуда идет вода. Вы найдете запорный кран на водопроводе. Обычно он находится под кухонной раковиной или там, где основная водопроводная труба соединяется с вашим домом. Каждый член семьи должен знать, где находится кран для отключения воды на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

После того, как главный выключатель воды будет выключен, необходимо слить воду из труб.Для этого налейте на все краны холодную воду. Обязательно промойте каждый унитаз хотя бы один раз. Выключите водонагреватель. Как только система горячего водоснабжения отключена, вернитесь к каждому крану и налейте горячую воду, чтобы слить ее. Когда нет проточной воды из-под крана, утечка прекратится.

2. Найдите сломанную трубу и осмотрите повреждения.

После слива всей лишней воды найдите лопнувшую трубу. Осмотрите повреждения и подумайте, где находится труба, прежде чем сбегать в магазин товаров для дома.Независимо от повреждения или размера разрыва, для замены основной водопроводной трубы потребуется больше времени и усилий, поскольку она удерживает больше воды и приводит к дополнительным соединениям, в отличие от одной трубы под раковиной в ванной.

Если поломка небольшая, вы можете исправить ее и предотвратить дальнейшие повреждения, сэкономив при этом деньги. Однако, если вы используете коммерческую ленту или химическое связующее, следите за этим ремонтом, потому что он может лопнуть позже, и вы вернетесь к тому, с чего начали.

3. Отремонтировать лопнувшую трубу

Устранение разрыва или трещины в неосновных трубах обычно довольно просто, но это может стать дорогостоящим в зависимости от выбранного вами материала для ремонта. Вот недорогой ремонт небольших трещин и разрывов воды, который также обеспечивает превосходную фиксацию.

Вам понадобится обычный садовый шланг очень большой длины и два или три шланговых зажима или аналогичные зажимы, обеспечивающие сильное сужение. Измерьте щель или трещину и отрежьте садовый шланг примерно на десять дюймов длиннее, чем необходимо, чтобы заполнить поврежденную область.

Затем нарежьте садовый шланг, чтобы можно было надеть его на трещину или лопнуть водопроводную трубу. Используя хомуты для шлангов или аналогичные кронштейны, удерживайте часть шланга над поврежденной областью и сожмите ее как можно сильнее. Проверьте свой ремонт, включив воду.

Если разрыв больше, срежьте ножовкой ту часть трубы, которая сломалась. Обязательно отрежьте его примерно на дюйм больше по обе стороны от разрыва. При замене отсутствующего участка трубы используйте распорки для труб и герметик, но не затягивайте его слишком сильно.Когда стяжная гайка затягивается слишком сильно, она приобретает овальную форму, что приводит к дальнейшей утечке. Если вы слишком сильно затянули стяжную гайку и ремонтные овалы, начните с другой стяжной гайки.

4. Привлечь профессиональную сушильную бригаду

Если вода из прорвавшейся трубы попала на стены или потолок, а также на пол, обратитесь в профессиональную компанию по восстановлению воды. Простое использование вентиляторов и открытых окон для сушки пропитанного места — это приглашение к появлению плесени, грибка и даже серьезному заболеванию для вашей семьи.Вы также можете отключить электричество в этой части дома в качестве меры предосторожности от ударов.

Если вы успешно восстановили свой дом до первоначального состояния или самостоятельно устранили лопнувшую трубу, поздравляем! Обязательно запускайте холодную воду, затем горячую; и не забудьте промыть туалеты до начала нормального использования.

Советы по временному устранению утечек в трубах

У вас должен быть план действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы исправить протекающую трубу в случае неисправности трубы.Самая маленькая трещина в трубе может привести к ущербу от воды на сотни или даже тысячи долларов. Как и протекающий водонагреватель, протекающая труба может быть чрезвычайно опасной как для вашей семьи, так и для вашего имущества.

John C. Flood имеет команду опытных сантехников с более чем 100-летним опытом работы в этой области, которые своевременно предоставляют клиентам услуги, на которые они могут положиться. Однако иногда такие события, как протекающие трубы, могут произойти без предупреждения и быстро привести к повреждению вашего имущества.Пока вы ждете, пока сантехник решит проблему, есть несколько решений, которые вы можете найти на время.

Существует несколько способов временного исправления протекающей трубы. Помните, что краткосрочное исправление протекающей трубы похоже на пластырь. Если у вас есть протекающая труба, важно немедленно связаться с водопроводчиком. Прорвавшаяся труба может в мгновение ока превратить безмятежный дом в затопленный кошмар.

5 вариантов для Как исправить протекающую трубу

1.Применить трубные хомуты

Хомут для труб — это промышленный хомут, который будет удерживать протекающую трубу до прибытия сантехника. Вам также понадобится пластиковая или резиновая накладка, изолента и хомут для ремонта труб. Выключите подачу воды и затем оберните резиновую или пластиковую накладку вокруг неисправного участка трубы. Закрепите заплатку изолентой, а затем закрепите хомутом для максимальной прочности. Вы можете приобрести эти многогранные предметы в местном хозяйственном магазине.Этот метод ремонта негерметичных труб — один из самых всеобъемлющих.

2. Эпоксидные компаунды

Это вещество представляет собой податливую клейкую замазку, которая может проникать в небольшие щели (например, протекающую трубу) и затвердевать. Перед тем, как приступить к ремонту этим методом, отключите подачу воды, чтобы вещество успело высохнуть. Месите его в руке, чтобы смесь стала мягче, прежде чем втирать ее в трещинки. После включения подачи воды проверьте наличие дополнительных утечек.

3. Резиновые соединители для труб

Резиновый соединитель для труб — это вариант, который можно быстро реализовать, если вам понадобится помощь в ремонте протекающей трубы во время чрезвычайной ситуации. Для утечек, которые появляются на стыке или в середине, важно использовать резиновую муфту или соединители, которые охватывают и стягивают место утечки.

4. Втулки ремонтные

Выяснить, как исправить протекающие трубы под раковиной, может быть труднее, чем при других типах утечек. Ремонтная втулка — это экономичный вариант временного ремонта поврежденной трубы.Ремонтная втулка идеально подходит для устранения утечки через точечное отверстие. Этот метод аналогичен использованию трубного зажима, поскольку он может обеспечить надежную временную фиксацию. Важно помнить, что это краткосрочное решение, которое может быстро выйти из строя, если оставить его без внимания слишком долго.

5. Клейкая лента

Если ничего не помогает, можно временно исправить протекающую трубу изолентой. Начните с обертывания изолентой протекающей трубы как можно больше раз, чтобы создать плотное прилегание. Этот метод с наименьшей вероятностью приведет к успешному ремонту вашей трубы, поэтому старайтесь не включать воду снова, если в этом нет крайней необходимости.

Свяжитесь с Джоном К. Флудом для получения детектора утечки воды Проверка

Очень важно запланировать регулярное обслуживание сантехники, чтобы избежать дорогостоящей аварии.

центральное отопление, масляное или дровяное

Как же сегодня холодно! Давай зайдём погреться в этот тёплый дом!

В течение нескольких зимних месяцев обогрев дома выходит на первый план. Вполне возможно, что этот вопрос уже решён для вас. Но если вы надумали поменять оборудование для обогрева, или вы строите новый дом, самое время всё хорошенько взвесить.

Есть несколько способов отопления: центральное, масляное и дровяное. Рассмотрим, какие факторы надо учесть при их выборе.

Самый главный из них, пожалуй, это стоимость. В неё входит как цена оборудования, так и ежемесячные затраты на поддержание его в действии. Кроме этого, надо рассмотреть воздействие на экологию, безопасность, простоту использования и насколько хорошо данный вариант подходит для вашего дома.

Изучение всех этих факторов поможет вам принять правильное решение. Потратьте несколько минут на чтение этих строк, и вы сможете сделать верный выбор в вопросе отопления.

Вас привлекает дровяная печь? Узнайте больше, что бы принять действительно правильное решение

Центральное отопление

Этот тип выбирают многие домовладельцы. В этом случае вам понадобится отдельное помещение для размещения оборудования.

Централизованный обогрев дома осуществляется тремя путями. При первом, тёплый воздух нагнетается через сеть воздуховодов по всему дому. При втором, по всему дому через систему труб циркулирует горячая вода, а в третьем случае вместо воды используется горячий пар.

Преимуществом данной системы является её эффективность. Она располагается в одном месте и оттуда тепло достаточно быстро распространяется по всему дому.

Есть несколько вариантов источника тепла для такого вида обогрева дома. Это может быть газ, солнечная или электрическая энергия, вам нужно только сделать выбор в соответствии с вашими нуждами и бюджетом.

Говоря о бюджете, следует сказать, что у центральной системы самая высокая стоимость установки. Но она окупается со временем, делая этот вариант хорошей инвестицией на будущее. Размер стоимости будет зависеть от используемого типа топлива. Самая высокая цена монтажа у системы с солнечным подогревом, но при этом энергия Солнца почти бесплатна.

Центральная система почти не имеет недостатков. Ею легко управлять, термостат, установленный в ней, выключает подогрев при достижении нужной температуры, тем самым, исключая ненужный расход энергии.

Комфорт в любом уголке вашего дома

Масляная система отопления

Если вы обдумываете выбрать этот вариант, вам необходимо рассмотреть производительность, компактность и воздействие на окружающую среду. Что касается эффективности, то масляный обогрев работает намного быстрее всех других.

Это объясняется тем, что масло при сгорании достигает гораздо более высоких температур, тем самым нагревая дом гораздо быстрее. Современные масляные системы намного совершеннее своих более ранних аналогов. У них устранён тот неприятный эффект, когда запах разогретого масла попадал внутрь помещения.

Главным преимуществом является портативность. Это особенно актуально для удалённых районов, куда тяжело доставить другие виды топлива. Масло же можно доставить в любой район и сохранять его в емкостях до наступления холодов.

Следующий вопрос – это воздействие на окружающую среду. К счастью, это воздействие невелико, так как масло при сгорании почти не загрязняет воздух. Единственный недостаток — это невозобновляемый источник, что делает его не устойчивым. И последнее — это стоимость. Удивительно, но сжигание масла намного дешевле электрического способа обогрева и это объясняет его популярность.

Оборудование, работающее на масле, нагревает дом намного быстрее электричества и газа

Дровяная печь

Многие сейчас считают важным использование для своих нужд возобновляемых источников энергии. Если вы придерживаетесь такой же точки зрения, использование дров может быть лучшим выбором для вас. Немаловажно и то, что дровяное отопление очень недорогое.

Однако для того чтобы получить этот недорогой источник энергии, вам нужно приложить усилия по заготовке дров. Также вам необходимо иметь в доме место для хранения дров. Но для многих эти недостатки не являются препятствием из-за низкой стоимости этого возобновляемого топлива. Плюс к тому что затраты при этом варианте невысоки, а сама дровяная печь относительно доступна.

Следующий недостаток дровяной печи — это её неэффективность. Считается, что она очень хорошо прогревает пространство вокруг себя, а остальное помещение остаётся тем холоднее, чем дальше оно расположено от печи.

И ещё один аспект. Хотя многие исследователи сейчас считают дым от сжигания дров наименее вредным из существующих, надо заранее позаботиться об уменьшении загрязнения окружающей среды от печного дыма.

Вариант с использованием дров может быть лучшим выбором для вас

Какой же способ лучший из всех

Теперь, когда вы немного знаете обо всех видах отопления, нужно понять какой вид из них лучший.

Существуют несколько факторов, которые способны повлиять на ваше решение.

Первостепенным является наличие или отсутствие отопления в вашем доме. Если вы устанавливаете отопление в новый дом, то вопрос стоимости можно не принимать в расчёт. Но в случае, когда сначала нужно демонтировать уже установленное, стоит задуматься, во что это обойдётся.

Следующим фактором будет воздействие на окружающую среду. Решите для себя, каким источником энергии вы бы хотели воспользоваться и в принципе так ли важно для вас уменьшение загрязнения природы.

И наконец, вопрос безопасности для вашей семьи. Печь, расположенная в комнате, где играют дети, может представлять опасность для них. У других систем нет этого недостатка. Окончательное решение должно быть принято с учётом всех пожеланий и требований.

Не упустите ни одного фактора, выбирая лучший для вас способ обогрева дома

Теперь у вас есть вся необходимая информация для принятия правильного решения о том, как лучше поддерживать тепло в вашем доме.

Помните, что центральное – самое удобное при использовании, но имеет дорогую установку, которая быстро окупится в процессе использования. Масляное же относительно недорого, мало воздействует на среду и привлекательно для живущих в отдалённых районах. Но масло относится к невозобновляемым источникам энергии. Дровяная печь недорога в установке и эксплуатации, но имеет недостатки в безопасности и надо побеспокоиться о загрязнении от печного дыма.

Главнейшим фактором обычно бывает бюджет, но зная как оборудование работает, преимущества и недостатки вам легче будет принять верное решение.

Вам осталось только спросить у себя, что из вышеупомянутого больше подойдёт вашему дому?

Отопление дома отработанным маслом: достоинства и недостатки

Отопление – важный вопрос, с которым встречается каждый владелец дома или коттеджа. Помимо выбора оборудования необходимо определиться с обогревающей жидкостью. Все чаще люди задумываются о том, чтобы использовать масло, а не воду для системы отопления дома. Существует множество мнений касательно этого вопроса, в которых мы постараемся разобраться.

Отопление – это важно

Вопрос отопления возникает еще во время проектирования нового дома. Иногда он появляется при изменении режима эксплуатации. Так, например, человек мог приобрести себе дачный домик, в котором прошлые хозяева бывали только в теплое время. Теперь же он намерен посещать его поздней осенью и зимой. Что же делать? Не оставаться же в холодном помещении? Ответ очевиден – отопление. Важно выбрать какое именно и с каким теплоносителем. Это зависит от многих факторов.

Большинство старается использовать в своей системе воду, так как она является самым дешевым и энергоемким теплоносителем. При этом если температура упадет ниже нуля, то она замерзнет. В результате систему придется отогревать, и в лучшем случае заваривать некоторые лопнувшие трубы. В худшем – менять всю систему, включая котел. Такая ситуация не только не приятная, но и затратная.

Поэтому зимой для воды используются специальные добавки, препятствующие замерзанию. Они бывают разные, начиная от жидкости с минеральной солью, и заканчивая спиртовыми. Каждая обладает своими положительными и отрицательными качествами. Но все же, ни одну из них нельзя назвать идеальной. Именно в связи с этим многие задумываются не о том, что добавить в воду, а на что ее заменить.

Масло в качестве теплоносителя

Как многим известно, масло имеет значительно меньший порог замерзания, чем та же вода. Поэтому и появляются идеи использовать именно его в системе отопления. Как и во всем здесь есть свои достоинства и недостатки.

Достоинства

Отработанное масло в системе отопления имеет массу достоинств:

1. В зимний период жидкость не замерзнет. Разве что температура в доме упадет до отметки в -35 градусов по Цельсию. Согласитесь, такое вряд ли будет.
2. Не важно, как долго держится отрицательная температура – это никак не влияет на масло. Включить котел и начать отапливать помещение можно в любой момент.
3. Низкая испаряемость за счет структуры.
4. Нет необходимости дополнительно вливать какие-либо присадки для того, чтобы теплоноситель не замерзал.
5. Масло обладает высокими антикоррозийными свойствами. Поэтому нет необходимости часто промывать систему.
6. Имеет высокую термическую стабильность.

*

Недостатки

Несмотря на очевидные преимущества этого вида теплоносителя, все же существует ряд недостатков:

1. Необходимость фильтрации перед вливанием в систему. Дело в том, что обычно отработка представляет собой смесь из множества масел разных марок и вязкости. Помимо этого, она содержит в себе сторонние компоненты в виде грязи и металла. Процесс очистки немалого объема может обойтись в крупную сумму.
2. Наличие нужного количества. На данный момент еще нет компаний, которые занимаются целенаправленным сбором и очисткой масла для будущего вливания в системы отопления. А потому найти достаточное количество нужной консистенции будет проблематично.
3. Высокая пожароопасность. В случае утечки возникает возможность воспламенения. Правда для этого жидкость должна войти в непосредственный контакт с открытым источником огня.
4. Недопустимо использование котла с прямым нагревом.
5. Замена всех резиновых прокладок и соединителей на маслостойкие, найти которые будет сложнее, так как обычные системы отопления ими не комплектуются. Кроме того, их покупка может обойтись в крупную сумму.

Особенности

Перед заливкой отработанного масла в систему важно проверить множество нюансов, которые в будущем повлияют на работу и комфорт жильцов.

Итак, известно, что этот теплоноситель текучий, даже в холоде. Но для обычного отопления – этого недостаточно. Теплое и остывшее масло имеет значительно отличающуюся друг от друга вязкость. Поэтому трубы в системе должны иметь одинаковый диаметр. А иногда на обратных отводах можно сделать и крупнее. Дело в том, что котел сам по себе разогревается быстро, но при этом не успевает проталкивать масло. В этом случае возможно даже закипание.

Также важно заранее подумать о размерах расширительного бачка. В водных системах обычно берется 10% от общего объема жидкости. С маслом дела обстоят немного сложнее, ведь при нагревании оно увеличивается больше, чем h3O. Несмотря на это уровень в системе все равно нужно время от времени проверять и при необходимости доливать. В таких конструкциях рекомендуется ставить баки, размером в 30% от общего объема.

Особенно важным условием в вопросе отопления дома отработанным и уже очищенным маслом является герметичность. В большинстве случаев с первого раза не получается полностью избежать протечек. Идеальным считается в таких местах накладывание нового сварного шва, так как прокладки и подобные элементы не решают ситуацию. После этого система запускается и проверяется на полную герметичность – в местах, где есть даже микроскопические отверстия, появляются небольшие капли. В этом случае желательно слить все масло и переварить проблемные места. При этом повторять процедуру нужно до полного исправления системы.

Необходимо обязательно обратить внимание на все соединительные резьбы. Очень важно, чтобы они были качественными, особенно на подаче. В противном случае при нагревании на них могут появляться небольшие капли. А иногда соединение даже будет протекать. При этом герметизировать подобный стык будет сложно. Можно сразу сказать, что решить проблему паклей или фумлентой не удастся. В некоторых случаях помогают специализированные герметики, способные выдерживать температуру до 400 градусов.

Если говорить в целом, использование масла в отопительной системе позволяет оставлять помещение на длительное время в любую погоду. И при этом нет необходимости волноваться за ее переохлаждение. Кроме того, с помощью этого теплоносителя можно нагревать батареи до больших температур, не боясь выхода из строя системы. Но, как и везде, существуют свои положительные и отрицательные стороны.

Обустраиваем масляную котельную — Волга Ньюс

Котлы, работающие на отработанном масле, могут быть использованы для отопления и нагрева воды. Они так же удобны и безопасны в использовании, как и газовые, однако это решение дороже как с точки зрения инвестиций, так и эксплуатации. Что вы должны знать о масляных котлах и каким требованиям должна отвечать домашняя масляная котельная — вы узнаете в статье ниже.

Подогретое масло хорошо работает там, где нет возможности использовать твердое топливо, нет доступа к газовой сети или невозможно создать внешний резервуар для газа. В случае масляного котла вы имеете дело с автоматическим устройством, не требующим технического обслуживания, как и в случае с газовым и электрическим котлом, когда нет необходимости ежедневно заправлять топливо и удалять накопившуюся золу. Подача мазута может обеспечить автоматическую работу котла в течение всего отопительного сезона, топливо сгорает полностью — выбрасываемые выхлопные газы не содержат вредных для окружающей среды веществ.

Такие котлы безопасны в использовании и доступны на https://oilsystem.ru/ по хорошим ценам. Они, широко используются не только для отопления односемейных домов, но и для многосемейных зданий и коммунальных служб. Отопление дома с масляным котлом обходится дороже, чем с природным газом. Средняя эффективность конденсационных котлов от известных производителей достигает 94%. Из-за более низкого содержания водяных паров, образующихся при сжигании мазута, дополнительный выход энергии от конденсации не такой высокий, как в конденсационных газовых котлах. Из-за более низкой рабочей температуры 55/45° C сфера использования конденсационных масляных котлов ограничена низкотемпературными установками. Поэтому они сотрудничают с низкотемпературными конвекционными нагревателями, настенными фанкойлами и системами поверхностного водяного отопления: напольными и настенными.

Топливные баки

Что, с одной стороны, является преимуществом масляного котла (необслуживаемая работа устройства), с другой является его недостатком. Вам нужно купить большую — желательно достаточную на весь отопительный сезон — порцию топлива. Оно должно храниться внутри здания, рядом с котлом. Резервуары для хранения масла доступны в исполнении с одинарной и двойной оболочкой, чаще всего они изготовлены из полиэтилена PE-HD, реже из стального листа. В зависимости от производителя они могут быть в версиях с емкостью от 200 до 9000 л.

Принимая решение о хранении масла в одностенном резервуаре, необходимо сделать герметичную ванну вокруг него — что обеспечивает дополнительную защиту в случае вскрытия резервуара и утечки масла. Резервуары с двойным корпусом лучше защищают от механических повреждений, поэтому вы можете устанавливать их без необходимости в дополнительном корпусе. Отдельные баки оснащены специальными шлангами для наполнения, вентиляции и откачки из них масла.

Жидкотопливная котельная

Котельная на жидком топливе должна соответствовать ряду требований, которые гарантируют безопасное использование и уверенность в том, что никаких опасных ситуаций не произойдет. Строительные нормы и правила устанавливают минимальную высоту помещения, где установлены масляные котлы, на уровне 2,2 м — минимальный объем должен составлять 8 м³. Нефтяные котлы мощностью до 30 кВт могут быть установлены в помещениях, не предназначенных для постоянного проживания людей. При большей мощности — в отдельных комнатах.

Там, где будет установлен масляный бак, полы и стены высотой до 10 см и пороги дверей высотой 4 см должны быть водонепроницаемыми. Условие водонепроницаемости также распространяется на все кабельные вводы в пол и стены — до высоты 10 см. Все перегородки в комнате должны соответствовать соответствующему классу огнестойкости. В помещении, где установлен котел, надо обеспечить воздух в количестве, необходимом для правильной работы котла, а также для подачи и отвода воздуха для вентиляции котельной. Дымоход, работающий с масляным котлом — из-за более высокого содержания серы, чем в других видах топлива — должен быть изготовлен из кислотостойкой стали.

Котел на отработанном масле для отопления частного дома своими руками

На чтение 6 мин Просмотров 173 Опубликовано 19.10.2019 Обновлено 14.10.2019

Котел на отработанном масле с водяным контуром – это напольное отопительное оборудование, функционирующее на необычном топливе, в виде отработки. Устройство отличается экономичностью, превосходящей газовые аналоги. Конструкция станет оптимальным выбором для обеспечения теплом частных домов, где для отопления дорого использовать электроэнергию, а газовая магистраль не предусмотрена или еще находится в разработке. Котел решит проблему с обогревом больших площадей от 600 метров, сэкономит деньги людей, которые имеют свободный доступ к большим объемам отработанного масла.

Принцип действия

Котел на отработанном масле

Котлы на отработанном масле с водяным контуром имеют некоторые различия с дизельными/газовыми конструкциями. Перед сжиганием топливо нужно сильно разогреть в специализированной камере, которая чаще всего располагается с внешней стороны горелки.

Принцип работы:

• Посредством насоса из бака хранения топлива отработка транспортируется в резервуар предварительного нагрева. Специальный поплавок регулирует поступаемый объем.
• С помощью нагревательного элемента (ТЭН) масло доводится до показателей 80-110°С.
• После достижения рабочей температуры топливо через форсунку транспортируется в камеру сгорания, где перемешивается с воздухом с помощью турбонаддува.
• Теплообменник нагревается и передает энергию теплоносителю, циркулирующему в контуре.

Устройство котла на отработке

Вертикальные капельные модели функционируют немного по другому принципу:

• из внешнего резервуара масло переливается на горячую чашу, расположенную в камере сгорания;
• попав на раскаленную поверхность, топливо испаряется;
• за счет нагнетания воздуха полученная смесь полностью сгорает.

Стенки камеры в этом случае представляют собой водную рубашку, которая при нагреве делится теплом с теплоносителем.

Воздушно-масляная смесь сгорает при температуре, которую определил производитель. Чаще всего параметры варьируются в пределах 600°С. Важно следить, чтобы не было отклонений от нормы, иначе это приведет к быстрому загрязнению камеры сгорания и других деталей оборудования, процесс выгорания топлива будет неполным и внутри котла начнут образовываться токсические вещества. Чтобы повысить безопасность и увеличить срок службы конструкции, пуско-наладочные работы желательно доверять профессиональным мастерам с соответствующей квалификацией.

Для выработки 11 кВт тепла необходимо 1 л. отработки. При естественных потерях в среднем при мощности 30 кВт будет расходоваться 3 литра топлива в час. Указанные в инструкции производителем параметры в основном рассчитаны на беспрерывную работу оборудования.

Преимущества и недостатки

К главным плюсам масляного котла относят:

• Автономность. Отопительная система на масле не требует газообеспечения.
• Надежность. Простая, понятная конструкция при правильной и аккуратной эксплуатации редко требует ремонта. Главное своевременно проводить ТО и менять износившиеся детали.
• Выгода, экономия. Отработанное масло относится к недорогим и эффективным видам топлива и обходится дешевле, чем газ и электричество.
• Широкий спектр применения: офисные здания, жилые дома, производственные/промышленные зоны и т.д.
• Экологичность. В процессе работы топливо выгорает полностью, что гарантирует отсутствие выбросов вредных веществ в атмосферу.
• Быстрый нагрев. Рабочая температура достигается быстро, отдача тепла начинается с первых минут функционирования.

Помимо достоинств котел на отработке имеет незначительные минусы:

• Необходимость в регулярном обслуживании. Так как отработанное масло относится к вторсырью, в его состав входят разнообразные примеси, которые оседают на поверхностях конструкции. Для снижения частых поломок стенки камеры сгорания требуют постоянной очистки от загрязнений.
• Монтаж дымохода. Котлы на масле нуждаются в установке дополнительных элементов.

Перед тем как выбрать оборудование этого типа необходимо оценить доступность топлива. Отработку в основном реализуют на СТО, некоторых предприятиях.

Двухконтурные котлы

Масляное двухконтурное отопление позволяет помимо тепла обеспечить жилое/нежилое помещение горячим водоснабжением. Плоская поверхность бака, наполненного водой, прогревается и с помощью насоса регулируется давление в магистрали. Температура подаваемой жидкости практически не меняется, поэтому необходимо разбавление холодной водой.

В отоплении, работающем на отработке, рекомендуется применять резервуары с объемом не больше 140 литров. Бойлер нагревается за короткий период времени, в среднем за 2 часа в зависимости от размеров водохранилища.

Котел на отработанном масле своими руками

Схема для создания своими руками

Для котла на отработке своими руками понадобятся:

• листовой материал для бака, крышки;
• масляный насос;
• термостойкий герметик;
• труба для оборудования дымохода;
• переходники из стали;
• вентилятор;
• опорные металлические переходники.

Также важно предварительно подготовить инструменты: сварочный аппарат с электродами, болгарка, строительная рулетка, набор ключей, дрель, молоток. В качестве котла можно использовать бочки для кислорода/пропана, это ускорит и облегчит процедуру.

Этапы самостоятельного производства оборудования:

• составление чертежа – чаще всего берется оптимальный готовый вариант и адаптируется под определенные условия;
• подбор материалов – учитываются марка, толщина стали;
• создание устройства по схеме.

Во время сварки важно следить за тем, чтобы швы были герметичными и надежными. Для регулировки положения к днищу привариваются ножки, которые при необходимости меняют высоту. После подготовки котла проводятся контрольные испытания, где мощность наращивается постепенно.

Для равномерного распределения, притока топлива применяется автоматика, которая реализуется в специализированных торговых точках.

Установка котла и дымохода

Котел масляного отопления размещается в предварительно подобранном месте в определенной удаленности от легковоспламеняющихся элементов. При желании можно организовать бетонную площадку с защитным бортиком, который обеспечит безопасность при переливе топлива. Блок автоматики желательно монтировать на стене. К оборудованию должен быть обеспечен легкий доступ.

Провода, масляные шланги изолируются так, чтобы не было прямого контакта с горячим котлом. В трубку сбоку монтируются термодатчики, емкость с отработкой размещают в пределах 1,5 метров от разогретой поверхности конструкции.

При установке дымохода соблюдаются следующие правила:

• диаметр соответствует выходу трубы;
• толщина металлической трубы не менее 0,5 мм;
• не более трех поворотов;
• высота не меньше 5-ти метров.

Дымоход должен возвышаться над кровлей.

Особенности эксплуатации

В процессе эксплуатации, чтобы продлить срок службы оборудования, необходимо регулярно проводить следующие мероприятия:

• чистка камеры сгорания;
• очистка трубки подачи масла;
• продувка автоматики от пыли.

Также нужно соблюдать все рекомендации производителя.

Котел на отработке, созданный своими руками, должен быть безопасен. Устройство нужно размещать поодаль от горючих объектов, материалов. Так как в процессе работы котла происходит усиленное выгорание кислорода, важно обеспечить помещение вентиляцией и дымоходом с регуляцией тяги. В месте пересечения дымохода с крышей ставят защитный кожух.

радиаторы отопления электрические с термостатом, энергосберегающие, лучшие настенные в квартиру

Самое распространённое средство для дополнительного, а чаще и основного обогрева дома — масляный радиатор.

Он состоит из металлических секций, внутри которых находится некоторое количество теплоносителя — минерального масла.

С помощью электрических нагревателей оно приобретает необходимую температуру, постепенно при её увеличении начинает расширяться и в итоге заполняет около 80% всего обогревателя.

​

Конструкция масляного радиатора отопления

Для безопасной работы и хороших теплопроводящих свойств системы изготавливаются масляные батареи из прессованных (иногда литых) стальных форм.

Они представляют собой составную конструкцию из секций с тонкими рёбрами.

Внутри помещаются небольшие отсеки, в которые позже заливает теплоноситель. Раскаливается масло за счёт электрических нагревателей, помещённых рядом с этими отсеками внутри корпуса рёбер. Конструкция размещается на металлической основе с ножками.

Справка! Производители могли бы и полностью наполнять устройства маслом, но не делают так не из-за скупости, а по причине безопасности: масло при расширении в плотно заполненном обогревателе оказывает сильное давление на его стенки — создаётся опасность взрыва.

Технические характеристики

У масляных обогревателей относительно мало технических характеристик. Главной из них, которой руководствуются при выборе и покупке — мощность. Мощность определяет то, насколько эффективно устройство будет справляться со своей задачей — прогревать воздух в помещении. Чем больше пространства, тем мощнее необходим радиатор: на комнату около 25 квадратов понадобится батарея энергопотреблением в 1,5—2 кВт.

Важно! Масло в таких системах раскаляет стальные стенки до очень высоких для помещения температур — 130—150 градусов, поэтому мощные радиаторы лучше приобретать вместе с теплоизоляционным кожухом.

Оснащение: зачем нужен термостат

У большинства масляных радиаторов однотипный дизайн: основа, на которую установлен металлический корпус с теплоносителем и нагревателями.

Меняется, как правило, лишь число секций — чем больше, тем выше мощность устройства и площадь рёбер — чем они шире, тем равномернее отдаётся тепло в помещение.

Из оснащения любой радиатор получает колесики для удобной транспортировки и почти всегда ручку для ещё большего удобства, термостат, предназначенный для контроля температуры стенок системы и масла внутри, а также специальное углубление для шнура электросети и панель управления — электронную либо механическую.

Принцип работы электрических элементов

Внутри корпуса помещены электрические нагревательные элементы — ТЭНы, которые разогревают минеральное масло (теплоноситель радиатора) до необходимой температуры, которую домовладелец выставит на термостате.

Масло, нагреваясь, начнёт подниматься вверх по отсекам и передавать тепло стенкам батареи, а они — в помещение.

Для большей эффективности работы, рёбра большинства радиаторов не делают слишком тонкими: площадь, на которой сконцентрируется вся температура, будет очень маленькой, из-за чего теплоотдача происходит медленно — система становится инертной.

Плюсы и минусы энергосберегающих батарей

Масляные батареи выбирают исходя из характеристик определённой модели и площади, особенностей отапливаемого помещения. Кроме того, на выбор влияют и формальные характеристики: преимущества и недостатки системы. Для взвешенного решения при покупке нужно знать, что такие радиаторы:

• имеют относительно низкую стоимость, поэтому приобрести его можно даже при скромном бюджете или в тот момент, когда срочно понадобился дополнительный источник отопления, а средств на него не запланирован;
• из-за небольших габаритов и малого веса могут легко перемещаться из одной комнаты в другую за секунды;
• не очень быстро нагреваются, но зато долго отдают тепло в помещение, термостату не нужно часто подавать сигнал о включении ТЭНа, так как масло продолжительное время сохраняет высокую температуру;

• при работе не издаёт никаких шумов, так как в нём попросту отсутствуют движущиеся части;
• легки в обслуживании и очистке;
• энергосберегающие.

Но такие радиаторы, разумеется, не лишены недостатков:

1. При работе стенки батареи сильно нагреваются, из-за чего может произойти возгорание, если рядом находятся легковоспламеняющиеся предметы. Кроме того, случайное прикосновение к устройству оставит сильный ожог.
2. Далеко не для всех удобно, что радиатор находится посередине комнаты, а не висит под подоконником. Это особенно заметно в маленьких квартирах, где большой прибор будет только мешать владельцам дома передвигаться.

Вам также будет интересно:

Типы обогревателей

Главное разделение подобных устройств происходит по месту их расположения:

1. Мобильные — на ножках или колесиках.
2. Стационарные — на креплении к стене.

Важно отметить, что некоторые радиаторы могут относиться как к первому, так и ко второму типу: производители поставляют в комплекте с такими устройствами и крепления к стене, и колесики (либо ножки).

Настенный или напольный

Если обогреватель постоянно стоит только в одной комнате, то нет никакого смысла оставлять его на полу — проще и лучше будет закрепить его на стене.

Фото 1. Масляный радиатор на колесиках модели EOH/M-4157, мощность 1500 Вт, производитель — «Electrolux».

Если же обогрев требуется в разных комнатах, то вечно снимать радиатор со стены — проблема, поэтому куда разумнее оставить его на колесиках.

Важно! Даже прикреплённый к стене масляный обогреватель можно самостоятельно снять и повесить в другом месте; такое вряд ли провернёшь с алюминиевыми или чугунными системами отопления.

Кроме того, почти все настенные радиаторы с таким теплоносителем выпускаются в защитном кожухе с конвектором, что улучшает их теплоотдачу и защищает проживающих от случайных прикосновений и, соответственно, ожогов.

Как выбрать лучшее устройство для частного дома или квартиры

Чтобы верно подобрать радиатор для обогрева дома или квартиры, обращают внимание не только на плюсы и минусы, но и на характеристики и особенности моделей:

1. Мощность — напрямую зависит от энергопотребления радиатора. Чем больше помещение, тем выше должна быть мощность. В среднем, если в помещении нормальные условия изоляции и стандартной высоты потолки, то на 20 квадратов нужна отопительная система на 1,7—2 кВт, но не больше.

2. Количество секций — определяет эффективность работы обогревателя: чем шире каждая секция и чем их больше, тем быстрее нагреется воздух в помещении с этим радиатором.

3. Режим работы — в современных моделях радиаторов давно используют электронную систему управления, из-за чего появилось множество режимов их работы.
4. Регулировка — температура устанавливается с помощью термостата: когда она достигает установленного минимума, он запускает в работу ТЭНы, которые нагревают масло. Также начало работы устройства откладывается с помощью встроенного таймера в некоторых моделях.
5. Встроенный увлажнитель — горячие конвекционные потоки испаряют большое количество влаги из воздуха. Для решения этой проблемы в радиаторе устанавливается контейнер с водой, который при нагревании испаряет воду и увлажняет воздух.
6. Экономичность — с помощью термостата постоянная работа ТЭНов прекращается: масло и так долго остывает, зачем его так долго нагревать. При достижении определённой температуры термостат отключает нагреватели, после чего масло начинает медленно остывать, отдавая тепло в помещение.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором описывается разница между конвекторами и масляными обогревателями.

Эксплуатация в комнате

Разумеется, для частного дома лучше покупать крупные и мощные системы, а для квартиры — средние или даже небольшие (секций 5—6). С таким обогревателем необходимо обращаются очень бережно: не тянуть за провод при попытке выключить, не дотрагиваться оголёнными частями тела, если нет защитного кожуха и как можно реже сушить на нём вещи — это опасно. Хранить радиатор нужно в сухом помещении.

Отопление в Германии: как у них устроенно

В конце прошлого года я получил работу в Германии в качестве ученого в Технологическом институте Карлсруэ. Еще будучи в России, я столкнулся с проблемой поиска и съема жилья в Германии. Дело в том, что спрос сильно превышает предложение, и как правило, в Германии арендодатель выбирает арендаторов из длинного списка желающих. В отличие от России около 50% немцев не имеют собственного жилья, что с одной стороны хорошо, т.к. это повышает их мобильность.

Самому снять достойное жилье дистанционно из России практически нереально. Дело в том, что хозяева или риелторы устраивают смотрины квартиры или дома всем желающим в строго определенное время. Т.е. буквально приходит 20-30 человек, становятся по цепочке и обходят жилье друг за другом. Несколько напоминает прощание с покойником. Фотографировать, как правило, запрещают. Далее все желающие оставляют краткую информацию о себе, своей семье, о работе и зарплате. Необходимо максимально заинтересовать арендодателя, чтобы из большого круга лиц он выбрал именно тебя. Для этого необходимо или желательно иметь рекомендации с предыдущего места жительства. Также может помочь знакомство или договоренность с хозяевами или риелторами. В Германии такие связи называют витамином Б.

Собственников жилья также можно понять, т.к. в случае невозможности оплаты арендной платы вследствие увольнения или болезни, по закону хозяин не имеет права выселить арендатора. Поскольку желающих много, а жилья мало, то, казалось бы, что можно устраивать аукцион с повышением цены за аренду. Однако немецкие законы запрещают повышать плату после предыдущего съема квартиры, если не проводились какие-либо серьезные переоснащения или ремонт.

Еще одна странность для нас съема квартиры заключается в том, что в 80% случаев квартира будет пустой, а в 20% даже без кухни. Бывает, что на кухне просто торчат канализационная труба и фитинги для подключения воды. Ну, хотя бы ванные и туалеты всегда оборудованы. Бывает, что можно выкупить мебель или хотя бы кухню у предыдущего хозяина, но это тоже обойдется в круглую сумму.

Через коллег с работы, применив так называемый витамин Б, я нашел временное жилье в Германии в виде третьего этажа в отдельном частном доме настоящих немцев. Жилье временное, ищу постоянное для моей семьи. Сейчас в моем распоряжении комната метров 15, маленькая кухня с холодильником и микроволновкой, санузел метров 10. За все плачу 380 евро, что включает проживание, электричество, воду, интернет. Иногда еще меня и кормят. Про семью немцев расскажу позже, возможно, с фотографиями. Если коротко, то немцы мне попались (или я к ним попал) очень добрые и необычные.

В этот раз хочу рассказать про отопление в немецких домах. Оно бывает электрическое (в Баден-Вюртембург редко, т.к. самое дорогое), газовое (самое выгодное), масляное (на самом деле грязная солярка, насколько я понял) и дровяное (экологически самое чистое, т.к. возобновляемая энергия). Часто разные виды отопления совмещаются.

В доме моих немцев в подвале одновременно стоят две печи: дровяная (синяя слева) и на масле (красная справа). Как правило, работает только дровяная печь, которая греет воду одновременно и в другой печи, а всего 400 литров. В магистрали стоит насос (или два) и термопара (на фото слева), по которой определяют когда стоит добавить дров в печку. Обычно держат температуру около 80°С.

Дровяная печь 1981 года производства чугунная настоящая немецкая фирмы Buderus. Написано, что мощность ее до 24 кВт. За все время эксплуатации с ней не было никаких проблем, только раз поменяли дверцу. За целый день отопления зимой уходит около 40-50 штук дров (не знаю, как правильно), за год – 30 кубометров. Отапливаемая площадь дома, учитывая подвал, составляет около 300-400 квадратов. Одновременно поддерживают горение не более 3 штук дров внутри печи, иначе все тепло уходит в трубу. На трубе установлен датчик, учитывающий количество выделяемого углекислого газа. Т.е. что попало в печи жечь нельзя, только дрова. Какие последствия неправильной топки не знаю. Я обратил внимание хозяина на опасность нахождения картона и спичек сверху печи и пластика и дров сбоку. Немец сказал, что это допускается.

Вторая печь на масле включается редко. В другом помещении находится резервуар с 6000 литрами масла. При стоимости масла около пол евро за литр, одна заправка стоит 3000 евро. Последней заправки хозяевам хватило на 12 лет.

Заготовкой дров в нашей местности немцы занимаются всерьез. Думаю, что основная причина этого все же желание сэкономить на отоплении. На втором месте стоит забота об экологии, поскольку дерево – это возобновляемый ресурс. В-третьих, старые деревья куда-то нужно девать, иначе они будут просто долго гнить и занимать место в лесу.

У немцев данной местности есть свои неогороженные участки прямо в поле. Раньше там сажали картофель, репу, морковь, спаржу и т.д. Сейчас все это намного выгоднее покупать, поэтому многие используют эту землю только для подготовки и хранения дров.

Далее привожу фотографию с небольшой части поленницы дров моих немцев. Сейчас у него на участке 80 кубометров дров, чего должно хватить почти на три года. Фото делал на днях, когда выпало много снега. Т.е. у более-менее обеспеченных немцев, живущих в частных домах имеются на участках поленницы дров. Дрова обычно никто не трогает, но несколько лет назад у моего немца украли 3 куба березы.

Немцы не сидят сложа руки, и сегодня я напросился помочь с резкой дров. Работа состояла в нарезке бревен и прутков на более короткие длиной 90 см. Далее с помощью специальной установки на тракторе эти 90 см заготовки нарежут на 2 для более длинных печей либо на 3 для коротких. Мы работали аж 7 часов за это время немцы сделали несколько пауз для еды, но что удивило, даже ни разу не присели для отдыха. Сам я физическую работу очень люблю, т.к. мне нравится видеть результат своих трудов. В общем за день по сути вдвоем мы перетащили и частично порезали 20-25 кубов заготовок дров. На фото показана одна треть от всей кучи.

В качестве сырья для изготовления дров используют ненужные помеченные краской в лесу деревья. Совершенно бесплатно позволено брать ветки, прутья толщиной до обхвата руки мужчины. Для изготовления обычных дров используют привозные покупные стволы деревьев. Мои немцы дрова в основном готовят из дуба, бука, осины, туи, дикой вишни (из того что я видел). Дуб, бук и береза дают больше всего тепла.

Расскажу о быте немцев, у которых я живу. Хозяев зовут Адель и Бернард. Бернарду 67 лет, Адель – 63. Живем мы в доме примерно 1900 года постройки. Этот дом построил еще дедушка Адель. Таким образом, здесь живет уже 3 поколение. К сожалению, на моей родине деревянные дома так долго не стоят, а каменных или кирпичных в деревнях не строили. У Бернарда еще жива мать, ей 90 лет. Она живет одна в своем доме в соседней деревне. Нужно понимать, что немецкая деревня от города в основном отличается только размерами и выглядит примерно так.

Итак, дом на 4 уровнях с пристройкой располагается на 5 сотках земли. Земля в Германии дорогая, стоимость одной сотки земли для постройки дома составляет около 30 тыс. евро. На участке есть свой гараж и очень небольшой садик. Стоимость такого дома я оцениваю примерно в 300-400 тыс. евро. На первом уровне – 2 спальные комнаты, кухня, санузел, на втором – спальня, кухня, кабинет, зал, санузел, на третьем уровне, на котором я живу – спальня, маленькая кухня, санузел. В подвале, как обычно, топочная и прачечная. Дом 30 лет назад был утеплен снаружи Rockwool (базальтовое волокно). Бернард своими руками все сделал, штукатурили по сетке наемные рабочие. Бернард утверждает, что некоторые немцы утепляют пенопластом, из-за этого дом не «дышит», и в доме может образоваться плесень.

В посте про отопление спрашивали про температуру в помещениях. Я не могу отвечать за всех немцев, но как правило, хорошо топят только те комнаты, в которых живут. Т.е. днем зал, кухню, санузел греют до температуры 20-22°С. В других комнатах может быть и 15°С. Ночью греют спальню, но до температуры 18-20°С, остальные комнаты либо не трогают, либо если не лень ставят нагрев на минимум. В нашем доме это происходит автоматически, поскольку дрова ночью прогорают и дом остывает. Утром в 6 утра Бернард спускается в подвал, чтобы растопить печь.

Здесь следует написать, что температура в 20-22°С дома несколько холодная для большинства россиян. Когда я жил в хрущевке без регулировки подачи воды на батареях, то температура в помещении достигала 30°С, причем особенно жарко становилось в мороз тоже под -30°С. При такой высокой температуре холодный воздух с улицы содержит очень мало воды. Нагреваясь в доме, относительная влажность такого воздуха уменьшается до 10-20%. На мой взгляд, это пересушивает кожу, органы дыхания. Человек становится более восприимчивым к разного рода простудам. При температуре 20°С мне находиться более комфортно, но я обычно надеваю тонкий свитер. Немцы тоже надевают что-нибудь теплое. Влажность при этом может достигать 40-50% и более. Что касается сна, то считается, что для эффективного удаления отработанного материала из мозгов (а именно для этого и нужен сон) необходим сон при более низкой температуре, чем днем. Лично я и в России на ночь охлаждал помещение, открывая окна. Но я сплю под двумя одеялами. Если в комнате было слишком тепло, то я не высыпаюсь.

(автор @Ergi)

Как устроены электрические масляные радиаторы отопления, преимущества и недостатки

Настенные или напольные электрические масляные радиаторы отопления эффективны в качестве дополнительного подогрева помещения. Высокий уровень безопасности позволяет эксплуатацию устройств в помещениях с повышенным уровнем пожароопасности: заправочных станциях, операторских кабинках и т.д.

Типы электрообогревателей на масле

Существует несколько типов обогревателей на масле, в основном отличающихся между собой типом установки.

• Изначально потребителю предлагались исключительно напольные варианты. Первые модели использовались для обогрева квартиры, были малоэффективными и потребляли много электричества. Впоследствии, для увеличения производительности, укомплектовывались вентиляторами, увеличивающими интенсивность конвекционного потока воздуха.
• Настенный электрический масляный обогреватель – внешний вид и конструкция напоминают панельные и секционные радиаторы, в зависимости от модификации. Был изменен корпус. Изначально предусматривался нагрев помещения с использованием вентилятора.
  Производители учли недостатки напольных моделей. Настенные бытовые масляные электрические обогреватели приобрели производительность, стали быстро прогревать помещение, затрачивая для этого меньшее количество электроэнергии.
• Система электрического отопления с масляными радиаторами. Одной из последних разработок стала система обогрева типа «теплый плинтус». Электрический прибор располагается в нижней части стены, для обеспечения беспрепятственной циркуляции воздуха. Предназначен для использования в качестве основного источника отопления, в постоянном режиме эксплуатации.

Модели обогревателей имеют разную тепловую мощность. Для создания комфортного режима отопления, рекомендуется выбирать установку по формуле 100 Вт =1 м².

Как работает масляный электрообогреватель

Минеральное масло имеет большую теплоотдачу, чем вода, поэтому используется в качестве теплоносителя в обогревателе.

Принцип работы прибора отопления следующий:

• Теплоноситель – в масляные радиаторы заливают масло. Для увеличения теплоотдачи используют только минеральные технические составы с определенной вязкостью.
• Нагревательный элемент – в конструкции применяется ТЭН, помещенный в герметичный корпус. Греющие элементы не соприкасаются с маслом напрямую, что обеспечивает максимальную безопасность эксплуатации.
• Приборы контроля – первые модели оснащались простейшими механическими терморегуляторами. Современные системы, используемые для постоянного обогрева, снабжены несколькими датчиками, препятствующими перегреванию масла и корпуса, регулятором температуры с электронным управлением. При случайном падении обогревателя, автоматически отключается подача напряжения.
• Корпус – изготовлен во взрывобезопасном исполнении. Некоторые модели имеют конвекционные каналы и внешним видом напоминают алюминиевые радиаторы отопления.

ТЭН нагревает масло до определенной температуры. Хорошая теплоотдача позволяет равномерно прогреть теплоноситель. Масло нагревается по принципу косвенного нагрева. Исключается прямой контакт с ТЭНом.

Для обеспечения комфортной и безопасной эксплуатации, во всех современных моделях используется так называемая защита от «дураков». Специальные датчики следят за перегревом поверхности корпуса, случайного опрокидывания устройства. Если кто-то решит высушить вещи на радиаторе (что делать нельзя), система просто выключит обогреватель.

Популярные марки масляных радиаторов

Для загородного дома, дачи, офиса, служебных помещений, выбор масляного нагревателя является оптимальным вариантом. Недавно был составлен рейтинг популярных электрических радиаторов отопления. При этом учитывалось не только мнение эксперта, но и отзывы потребителей. В результате был составлен следующий список:

• Vitek – неплохая модель китайского производства. Прибор снабжен функцией защиты от перегрева и терморегулятором. Допускается работа при минусовых температурах, до -10°С.
• Rolsen – производитель выпускает большое количество бюджетных моделей, в основном предназначенных для дополнительного подогрева помещений. Преимуществом продукции Rolsen является высокий класс защиты. Встроена функция отключения прибора в результате опрокидывания или перегрева поверхности.
• DeLonghi – представитель итальянского обогревательного оборудования. Отличием от предыдущих моделей является предоставляемая производителем гарантия на эксплуатацию. Особая конструкция обеспечивает быстрый прогрев теплоносителя и выход на рабочую мощность.
  Компания DeLonghi, одна из первых предложила конструкции масляных обогревателей с функцией антизамерзания теплоносителя. Модификации оптимально использовать для дачи. Забирать обогреватель домой в зимнее время года нет необходимости.
• NeoClima – производитель предлагает напольные масляные обогреватели батарейного типа. Большинство из моделей NeoClima можно использовать в качестве постоянного источника обогрева.
• Electrolux – шведская компания, известная производством климатической техники для дома. Потребителю предлагаются как бюджетные версии, так и оборудование премиум класса. В моделях Electrolux используется реле защиты от перегрева, электронный или механический блок управления, вентилятор.
• Erisson – компания предлагает подвесные модели, снабженные блоком управления с плавным регулированием температуры. Erisson оптимально подходят для неотапливаемых помещений и в качестве основного источника отопления.

Рейтинг марок производителей, представлен по мере увеличения популярности. Список можно продолжать и дальше. На рынке климатической техники потребителю предлагают свою продукцию несколько десятков производителей.

Как выбрать масляный электрообогреватель

При выборе обогревателя необходимо обратить внимание на технические характеристики устройства, описанные в правилах по эксплуатации. Потребуется обратить внимание на мощность радиатора, дополнительные функции и другие аспекты.

Определяем необходимую мощность обогревателя

В инструкции указывается КПД обогревателей, а также приводятся параметры мощности. Некоторые покупатели сталкиваются с определенной проблемой. В технических характеристиках европейской продукции, вместо привычных кВт, могут приводиться килокалории. Такой расчет принят во всем мире, поэтому известные производители указывают мощность обогревателя в ккал.

Как рассчитать необходимую мощность климатической техники?

• Масляные электрообогреватели вырабатывают 859 ккал/час тепла, на каждый кВт. Соответственно, радиатор с производительностью 2 кВт каждый час сможет произвести около 1718 ккал. Произведя обратные расчеты и переведя ккал в кВт, можно высчитать необходимую мощность устройства.
• Для поддержания температуры в помещении и использования в качестве дополнительного обогрева, достаточно будет установить бюджетную модель с производительностью 50 Вт на каждый м².
• Если планируется использовать установку в качестве основного источника отопления, расчеты выполняются по формуле 100 Вт = 1 м². Масляный электрический обогреватель может обогреть квадратуру до 20 м². Для отопления помещений с большей площадью, экономичнее выбрать инфракрасные или электрические конвекционные обогреватели.

Выбираем обогреватель по дополнительным функциям

Предварительно необходимо определиться, что именно ожидается от нагревательного оборудования. Функциональные особенности влияют на удобство эксплуатации и обеспечивают дополнительную защиту.

На что стоит обратить внимание?

• Устройство обогревателя. Скорость нагрева помещения и равномерность распределения тепла зависит от эффективного использования конвекции. Модели с встроенным тепловентилятором лучше использовать в неотапливаемых помещениях, а также комнатах, с большой площадью, свыше 15 м².
• Система защиты. Безопасность при эксплуатации обеспечивают контроллеры и датчики. Внутри корпуса расположен поплавок, контролирующий наличие теплоносителя. При снижении уровня масла в обогревателе, в результате падения или потере герметичности корпуса, подается сигнал на отключение.
• Дополнительные функции. На выбор электрического масляного радиатора отопления влияет наличие дополнительных встроенных устройств. К примеру, некоторые модели имеют ионизатор воздуха, другие автоматически поддерживают необходимую влажность в помещении, третьи снабжены специальной съемной сушилкой для вещей.

Для отопления балкона следует выбрать обогреватель, имеющий функцию антизамерзания. Это позволит эксплуатировать его даже при опускании температуры ниже 10°С.

Могут ли быть возгорания от масляного радиатора

Пожары из-за масляных электрообогревателей могут быть исключительно по причине нарушения правил при использовании и неисправной проводки.

• Нарушение правил эксплуатации. Не допускается использование прибора для обогрева помещений с повышенной влажностью. Запрещено сушить белье без специального приспособления, а также ложить сверху на радиатор вещи. Это является одной из самых распространенных причин сильного нагрева и возможного возгорания.
• Неисправная проводка. Обогреватель, особенно имеющий датчики защиты от перегрева, является полностью безопасным. Причиной пожаров является неисправная или не соответствующая характеристикам устройства проводка. Принцип работы основан на замыкании греющего элемента. При этом на ТЭН подается напряжение 1-2 кВт.
  Если на питающий провод запитан, по крайней мере, еще один прибор, возгорания не миновать. Обогреватель подключают к кабелю, подключенному непосредственно к счетчику. Для большей безопасности устанавливают автоматы и УЗО.

Температура поверхности обогревателей в случае неисправности терморегулятора поднимается до 150°С. Корпус техники должен быть защищен от детей. Устанавливать радиатор нужно вдали от занавесок предметов мебели.

Что лучше, масляный обогреватель или электрический

По своим техническим характеристикам, масляные обогреватели уступают электрическим конвекторам. Поэтому, первые не подходят для использования в качестве основного источника обогрева.

Если учесть, что без обслуживания масляные обогреватели – это источники постоянного горения пыли и сжигания кислорода, становится понятна нецелесообразность применения устройств. Оптимально использовать обогреватели для отопления дач, загородных домов и неотапливаемых помещений.

5 Что нужно знать о нагреве масла.

Вопреки тому, что вы думаете, мазут чистый, безопасный и обильный. Биоразлагаемый и на 95 процентов чище, чем был в прошлом, постоянно улучшается для людей, которые хотят быть более экологически и финансово ответственными при обогреве своих домов.

Как компания, которая поставляет высококачественный мазут, уделяя особое внимание безопасности и удовлетворенности, мы понимаем, что наличие фактов дает вам — клиенту — возможность сделать правильный выбор в отношении обогрева вашего дома.

Посмотрите по пяти пунктам, почему сегодняшний топочный мазут безопасен, экологически безопасен и эффективен. Мы также покажем вам, как топочный мазут может быть частью решения, позволяющего стать более экологически безопасным, при этом удовлетворяя все потребности в комфорте вашего дома и семьи.

1. Это безопасно, понятно и просто!

Многие люди думают, что любое масло легко воспламеняется, но это просто неправда. Нагревательное масло так же безопасно, как вода. Если вы возьмете спичку и бросите ее в чан с мазутом, вы обнаружите, что пламя гаснет — это потому, что оно может воспламениться только с помощью так называемой «усовершенствованной системы горения», обычного механизма в печах для отопления дома.

Печное топливо для дома испускает четко распознаваемые признаки до того, как воздух может достичь опасного уровня окиси углерода, такого как сажа, запахи и дым. Кроме того, пары домашнего топочного мазута не смертельны, а это означает, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации у вас будет гораздо больше шансов понять, что происходит, пока не стало слишком поздно.

2. Экологичность

Были предприняты шаги, чтобы сделать домашнее отопительное масло более чистым, безопасным и экологически безопасным.Сера в отопительных смесях вносит большой вклад в выбросы парниковых газов. За последние два десятилетия содержание серы в нефти сократилось с более чем одного процента до примерно 0,5 процента, то есть почти на 100 процентов. Кроме того, выбросы от горелок достигли почти нулевого уровня, чтобы еще больше уменьшить влияние мазута для отопления на нашу атмосферу.

Для большей ясности, Oil & Energy — отраслевое издание для энергетической отрасли — процитировало немецкое исследование, проведенное в 2004 году, которое показало, что топочный мазут в целом имеет более низкие выбросы, чем природный газ.Фактически, все части цикла природного газа, от продукта и обработки до транспорта, создают огромные объемы выбросов, которые влияют на здоровье нашей окружающей среды.

3. Дефицит? Подумай еще раз

Несмотря на то, что СМИ говорят о дефиците запасов нефти, ясно, что дело обстоит наоборот. Соединенные Штаты являются третьим по величине производителем нефти в мире наряду с 36 другими странами, включая Саудовскую Аравию и Канаду — наших крупнейших поставщиков *. Это означает, что мы как страна не полагаемся ни на один источник нашей нефти.

Мы также постоянно открываем новые огромные запасы нефти. Кроме того, технологии бурения и добычи совершенствуются с такой скоростью, что ранее предполагаемые недостижимые источники становятся более жизнеспособными.

4. Лучше, чище и надежнее

С 1970 года масляные горелки стали на 95 процентов чище и значительно долговечнее по мере совершенствования технологий. Кроме того, в отличие от старых масляных систем, новые масляные нагревательные системы не образуют сажи, грязи или загрязнителей воздуха.

5. Более эффективный

По мере совершенствования технологий добычи, переработки и доставки нефть становится все более эффективным методом обогрева домов. При нынешних методах производства и использования мазут примерно на 16 процентов более энергоэффективен, чем газ †. Для сравнения: топочный мазут производит 140 000 БТЕ (британских тепловых единиц, единица измерения тепла) на галлон по сравнению с природным газом, что на 100 000 БТЕ на галлон. Это означает, что для выработки такого же количества тепла, как у нефти, требуется примерно на 40 процентов больше природного газа.

В качестве альтернативы печи, в которых используется масло, более долговечны и имеют более длительный срок службы, чем печи на природном газе — до 30 лет для печей на жидком топливе по сравнению с 11–14 годами для печей на природном газе.

Кроме того, с ростом эффективности использования масла замена вашей печи на более современную установку быстрее окупится за счет экономии коммунальных услуг, особенно в течение длительного срока службы.

Подводя итог

Наличие лучших фактов позволяет нашим клиентам принять наилучшее решение при выборе компании по производству мазута.Мы уверены, что Минан, наряду с историей бесперебойного обслуживания и отзывчивым и квалифицированным персоналом по обслуживанию клиентов, станет для вас первой и последней остановкой в ​​сфере услуг по отоплению дома.

Узнайте больше о том, как мы можем помочь вашей энергоэффективности с обновлением оборудования здесь

* Источник: Energy Answers Today — Ваш путеводитель по экономичному и эффективному домашнему отоплению Вставка от Primedia † Источник: Energy Answers Today — Your Guide to Economical & Efficient Home Heating Brochure by Primedia

Щелкните здесь, чтобы узнать больше о мазуте и его сравнении с газом

Для получения дополнительной информации о нагреве масла и ваших предпочтениях посетите этот наполненный фактами веб-сайт: «Energy Answers Today»

Недостатки мазута — грязная правда раскрыта

Примечание редактора: этот пост написал бывший техник-нефтяник, который предпочитает оставаться анонимным.Здесь все правда.

Ежегодно миллионы домашних хозяйств в США сжигают мазут для отопления домов, чтобы оставаться в тепле в зимний период. Я пишу это сообщение в блоге, чтобы рассказать вам, почему вам следует остановиться.

Кто я? Я проработал почти 10 лет техником-нефтяником в компании HVAC, расположенной в «нижнем штате» Нью-Йорка. Это около десяти лет, потраченных на обслуживание тысяч печей и котлов. Я испачкал руки — в прямом и переносном смысле.

Топливная промышленность известна своей «грязью» и старомодностью.Последней реальной инновацией в технологии сжигания (т. Е. Сжигания топлива для получения тепла) была разработка горелки с удержанием пламени в 1960-х годах. Похоже, что за последние 50 с лишним лет технологии изменили каждую отрасль , за исключением нефти . Рассмотрим двухдневную доставку, смартфоны, интернет . И это не значит, что домовладельцы не заметили, насколько устарели их системы отопления. Подавляющее большинство клиентов, с которыми я общался, жаловались на свою масляную печь. Они просто не чувствовали, что у них есть выбор.

Теперь вы можете подумать: что не так с маслом? Помимо стоимости (дорого) и воздействия на окружающую среду (плохо), это еще не лучший способ обогреть дом. Ниже представлены некоторые из основных недостатков мазута, которые я видел воочию.

3 Недостатки мазута

Частое обслуживание системы

Жидкотопливные котлы требуют частого обслуживания, поскольку мазут нестабилен.
Топочный мазут простаивает в резервуаре для хранения топлива в перерывах между поставками масла.Со временем он загрязняется водой и бактериями, пока не превращается в густой ил.

Этот отстой попадает из масляного бака в топливные магистрали, фильтр и, в конечном итоге, в саму горелку, в результате чего тепло гаснет (что требует посещения сервисной службы). К сожалению, постоянное техническое обслуживание — единственный способ предотвратить засорение этих критических компонентов шламом. Обычно это означает посещение или два в год с единственной целью замены всех фильтрующих элементов, фильтров насоса и форсунок горелки, чтобы обеспечить работу вашей системы в отопительный сезон.

Утечки масла

Подземные и внешние масляные резервуары имеют тенденцию ржаветь и гнить, потому что они постоянно подвергаются воздействию агрессивных элементов. Я почти постоянно получал жалобы клиентов и обращения в службу поддержки по поводу утечек масла.

Вы знаете признаки — пустой резервуар на 550 галлонов, большой участок мертвой травы на лужайке, непреодолимый запах масла. К сожалению, эти индикаторы обычно были единственным способом узнать, произошла ли утечка в подземном резервуаре, и к тому времени было уже слишком поздно.

Утечка масла — худший кошмар каждого домовладельца, потому что двор нужно вырыть, снять и заменить масляный бак, а также почву — и все это будет стоить непомерно дорого. Что еще вы собираетесь сделать , кроме как оплатить счет?

Другими источниками утечки масла внутри дома являются разорванные маслопроводы и прокладки фильтров. Это может привести к тому, что вокруг вашего подвала скопится что угодно, от небольшой лужи масла до галлонов. Возможный материальный ущерб невообразим.Даже после обширных усилий по очистке в вашем доме будет запахов масляных паров.

Поставки масел

Допустим, ваша печь или котел работает именно так, как задумано. Ваш масляный бак все еще должен быть заполнен, чтобы он работал. К сожалению, я знаю, что автоматические поставки топлива часто приходят слишком поздно, из-за чего тепло гаснет тогда, когда оно больше всего необходимо — в разгар зимы. Что еще хуже, после того, как масляный бак опустеет, всегда необходимо вызвать сервисную службу для заполнения системы.Прилежный техник обязательно заменит и вышеупомянутые фильтрующие элементы. В противном случае они, скорее всего, забьются свежевымешанным осадком и илом со дна масляного бака. А если ваш техник забудет заменить эти компоненты? Вы можете рассчитывать на еще один сервисный визит ( и еще счет за обслуживание).

Какая альтернатива маслу?

Мазут никто не любит. Он грязный, неэффективный и может нанести ущерб вашему дому.К счастью, существуют альтернативы отопления –, и они набирают популярность. Обратите внимание на такие варианты, как природный газ, воздушные тепловые насосы и геотермальные системы. Я оптимистично отношусь к геотермальным системам, потому что они прямо противоположны системам на нефтяной основе.

• Для обогрева и охлаждения они используют энергию земли, а не горение.
• Они не требуют особого ухода и служат долго.
• Нет риска утечки или разлива.
• Они сверхэффективны.
• Они экономят домовладельцам кучу денег на счетах за электроэнергию (и посещениях для обслуживания).

Возьмите это у реформированного нефтяника. Масляное отопление сегодня, по сути, такое же, как и в 1960 году. Начинайте отопление, как будто это будущее, потому что так оно и есть.

Геотермальная энергия подходит не всем. Нажмите кнопку ниже, чтобы узнать, подходит ли это вам.

Почему вы должны покупать дом, в котором используется топочный мазут

Преимущества использования масляного тепла в вашем доме

Покупая новый дом или ремонтируя существующий, вы уже должны учитывать множество факторов.Между настенными покрытиями и напольными покрытиями одним из важнейших факторов, которые необходимо учитывать в вашей тарелке, должна быть система отопления вашего дома.

Многие домовладельцы не думают об этом при оценке своего дома, но это важный аспект любого образа жизни, особенно если вы живете в районе с исключительно суровой зимней погодой. Системы отопления не только влияют на комфорт вашего дома в холодные месяцы, но и увеличивают ежемесячную стоимость жизни, которая обычно составляет более 42 процентов от среднего счета за отопление в США.

Итак, какие варианты есть на рынке для сегодняшнего потенциального домовладельца? Системы отопления на природном газе отапливают сегодня 49 процентов американских домов, за ними следуют электрические системы отопления — 34 процента. Хотя на данный момент это самые популярные варианты, они не самые эффективные для всех. Однако есть еще один вариант — топочный мазут.

Отопление дома мазутом — это проверенная временем система, популярность которой только растет. Многие могут подумать об этом как о старомодной или устаревшей системе, но это не так.Сегодня восемь процентов американских домов отапливаются масляным теплом, и только за последнее десятилетие в Соединенных Штатах было построено 350 000 новых домов с нефтяным центральным отоплением вместо природного газа.

Но почему следует выбирать масло среди других альтернатив? Что делает его таким хорошим вариантом? Чтобы помочь вам понять преимущества систем отопления на жидком топливе по сравнению с другими вариантами отопления, мы обрисовали в общих чертах несколько преимуществ мазута для домашнего отопления и объяснили, почему это может быть огромной выгодой для домовладельцев в Соединенных Штатах.

Преимущества масляного тепла

Если вы подумываете о переходе на масляную систему отопления для дома или если вы заинтересованы в покупке дома с масляным отоплением, у вас могут быть некоторые сомнения по поводу этого метода. Многие считают центральное отопление на жидком топливе устаревшим методом, а другие считают его вредным для окружающей среды. Однако правда в том, что системы отопления на жидком топливе для дома могут предложить несколько огромных преимуществ по сравнению с другими методами отопления, такими как природный газ и электричество.

Есть несколько преимуществ домашнего мазута, которые вы должны учитывать, включая, помимо прочего, следующие:

• Обильное предложение: Сегодня на рынке имеется много печного топлива, а спрос относительно невелик. Зимой высокий спрос на ресурсы для отопления домов может создать нагрузку на предложение, что приведет к их нехватке. Хотя в самые холодные месяцы года природного газа и пропана может не хватать, вы можете наслаждаться постоянным потоком топочного мазута, необходимого для поддержания комфортной и постоянной температуры в вашем доме.

• Недорогие цены: Поскольку цены на нефть продолжают снижаться в Соединенных Штатах, вы можете наслаждаться недорогим отоплением дома. Все домовладельцы ищут способы снизить свои ежемесячные расходы, и использование домашней масляной системы отопления — отличный способ сократить расходы.

В среднем цены на отопление на жидком топливе в 2,5–5,5 раз ниже, чем на отопление на электричестве, а старые газовые печи могут быть намного дороже в эксплуатации, чем системы на жидком топливе.Например, за последние 30 отопительных сезонов домовладельцы в Нью-Джерси, отапливая свои дома с помощью систем на нефтяной основе, тратили меньше, чем те, что отопление с помощью систем природного газа! Масляное отопление — это особенно рентабельный метод обогрева больших домов в более холодном климате, поскольку масло имеет тенденцию гореть сильнее, чем газ.

• Гибкие планы закупок: Большинство людей, знакомых с системами природного газа, привыкли платить за то, что они используют, каждый месяц, поэтому многие домовладельцы отказываются от использования мазута.По крайней мере, 80 процентов потребностей среднего домовладельца в отоплении маслом приходится на три или четыре месяца, и оплата масла, использованного в течение этих месяцев, конечно, может быть дорогостоящей.

Для многих увеличение расходов за короткий период времени кажется препятствием для сделки. Однако дилеры по продаже мазута предлагают очень гибкие планы платежей для любого бюджета. При необходимости вы можете усреднить стоимость масла и равномерно распределить ее на год, вместо того, чтобы платить за все сразу! При таком разделении платежи за отопление на жидком топливе могут быть намного дешевле, чем среднемесячный счет за газ.

• Clean: Многие люди думают о сжигании масла и вспоминают середину 20-го ^{-х годов} века, когда масляные печи производили дым и сажу, что способствовало загрязнению воздуха. Однако технология полностью изменила облик масляного отопления. Сегодня масляное тепло горит на 95 процентов чище, чем в 1970 году, и теперь оно полностью соответствует стандартам Агентства по охране окружающей среды по загрязнению воздуха. Сегодня мазут для отопления жилых помещений создает менее трети выбросов, способствующих загрязнению воздуха в стране.

Помимо более чистых систем, существует больше вариантов для более экологически чистого масла для вашей домашней масляной системы отопления. Из-за национального спроса на более экологически чистые и устойчивые варианты, теперь доступны биотопливо с низким, сверхнизким содержанием серы и возобновляемые источники биотоплива, которые можно использовать в любой системе отопления на жидком топливе.

Практически каждый галлон масла теперь включает биотопливо с низким содержанием серы, сделанное из масла, смешанного с подсолнечным, соевым или растительным маслом.Эти варианты низкосернистого масла могут сократить выбросы серы на 75–80 процентов, при этом уменьшая содержание твердых частиц на 80 процентов.

Они также уменьшают потребность в регулярной очистке, которая является одной из самых больших проблем с традиционным маслом. В традиционном масле сера накапливается и создает отложения на теплообменниках, которые необходимо регулярно очищать для повышения эффективности. Перейдя с традиционного масла на вариант с низким содержанием серы, вы можете увеличить время между сервисами с двух раз в год до одного раза в два года!

• Энергоэффективность: Инновации в домашних системах масляного отопления привели к невероятному повышению энергоэффективности этих систем.

В настоящее время многие системы масляного обогрева имеют КПД до 95 процентов, обеспечивая большее количество тепла при меньшем расходе топлива. Эта эффективность не только означает, что вы получаете больше прибыли, но и снижает ваши потребности в покупке масла. Недавние отчеты показали, что новые энергоэффективные системы масляного отопления могут сэкономить домовладельцам до 50 галлонов топлива каждый год.

Во многом это невероятное улучшение связано с новым, более чувствительным к окружающей среде оборудованием, например, чувствительными к погодным условиям элементами управления, которые сокращают расход топлива в умеренно холодную погоду и обеспечивают более равномерный обогрев в ответ на изменения внешней температуры.Также теперь на рынке появились интеллектуальные элементы управления, которые изучают ваши привычки использования, чтобы снизить потребление энергии, пока вы находитесь вне дома. Эти интеллектуальные элементы управления также позволяют изменять настройки с мобильного устройства, пока вас нет, что помогает сэкономить как можно больше денег. Новые системы даже повторно сжигают масло, что помогает снизить и без того низкий уровень выбросов и максимально увеличить количество тепла, выделяемого на галлон масла.

• Долговечность: Замена любой системы отопления может быть обескураживающе дорогостоящей, независимо от того, является ли она системой на жидком топливе, пропане, электричеством или природным газом.К счастью, системы отопления на нефтяной основе часто имеют гораздо более длительный срок службы, чем их аналоги на пропане или природном газе, в среднем 30 и более лет, а резервуары для хранения служат более 10 лет. Этот срок службы можно еще больше продлить за счет регулярного технического обслуживания и использования новых масел с низким содержанием серы, которые легче подходят для систем нагрева масла и требуют менее частого и менее интенсивного обслуживания. Это значительно превосходит системы, работающие на природном газе, которые могут прослужить примерно вдвое или даже меньше, если не требуют регулярного обслуживания.

• Эффективное нагревание: Топочный мазут горит на 300 градусов больше, чем природный газ. Это означает, что ваша система отопления более мощная и эффективная, чем некоторые из лучших альтернатив, таких как природный газ и электричество. Фактически, один галлон нефти содержит 125 000 БТЕ. Это значительно выше, чем у природного газа, который имеет энергосодержание 20 160 БТЕ на фунт, или пропана с 84250 БТЕ на галлон.

Однако это означает не только улучшение отопления вашего дома.Если вы используете масляную систему отопления для нагрева воды, это может означать, что ваши запасы горячей воды могут восстанавливаться быстрее, чем с другой системой. Скорость восстановления для системы водяного отопления на масляной основе в два раза выше, чем у водонагревателя, работающего на природном газе, и в три раза быстрее, чем у электрического нагревателя.

• Портативность и доступ: Портативность и доступ — еще одно из основных преимуществ домашнего мазута. Если ваш дом расположен в отдаленной сельской местности или в лесной зоне или по иным причинам считается недоступным для ваших местных систем природного газа, вы можете очень легко использовать вместо него масляное тепло.Вместо того, чтобы полагаться на местного поставщика природного газа для получения тепла, вы управляете своей собственной системой и своим собственным снабжением. Все, что вам нужно, — это блок локализации нефти и масляная печь на вашем участке. Добавьте немного топлива, и у вас будет собственная система.

• Варианты управления: В то время как домовладельцы, использующие обогреватели, работающие на природном газе или электричестве, привязаны к крупным коммунальным предприятиям в своих районах, у потребителей мазута есть больше возможностей для них. Вы можете контролировать, откуда берется топочный мазут в вашем доме, и можете делать покупки по лучшим ценам и предложениям в вашем районе.Вы даже можете выбрать, насколько экологически чистым является ваше масло, из чего оно сделано и насколько чисто горит.

Кроме того, вы можете хранить столько масла, сколько вам нужно. Если вы предпочитаете покупать ровно столько, сколько вам нужно, вы можете регулярно получать посылки на ваш адрес по мере необходимости. Однако, если вам нравится иметь большое количество, вы можете купить оптом и хранить его в масляном баке. В этих случаях мы рекомендуем приобрести масляный бак.

Приобретая масляный бак, вы можете иметь достаточный запас топочного мазута на месте для немедленного использования в любых обстоятельствах.Будь то надземный резервуар для хранения за пределами вашего дома или в подвале, или подземный резервуар для хранения, закопанный во дворе, вы можете удобно обогревать свой дом и не беспокоиться о том, что в эти долгие зимние месяцы закончится масло. Если в качестве топлива вы выберете масло с низким содержанием серы, вы сможете хранить больше масла дольше, поскольку качество топлива не ухудшается со временем.

• Безопасность: Есть несколько более безопасных способов обогрева дома. Топочный мазут не содержит канцерогенных веществ, а это означает, что его можно безопасно хранить в вашем доме.Он также не горит в жидком состоянии — его необходимо нагреть до точки испарения, прежде чем он загорится, то есть его необходимо нагреть до температуры выше 140 градусов.

Кроме того, любые утечки в системе гораздо более заметны в системах подогрева нефти, чем в системах природного газа — системы природного газа выделяют окись углерода, которая является невидимым токсичным дымом, тогда как системы подогрева нефти выделяют дым и другие цветные газы при возникает неисправность. Это означает, что гораздо легче увидеть, есть ли серьезная проблема с вашей системой масляного отопления.Учитывая все эти особенности, вы можете отдыхать спокойно, зная, что ваш дом и семья в безопасности с вашей системой масляного отопления.

Где купить мазут

Если вы хотите приобрести недвижимость с системой отопления, работающей на мазуте, или хотите заменить существующую систему на систему, в которой используется мазут, вам понадобится помощь экспертов в области мазута, а также проверенных поставщик топочного мазута. Если вы ищете лучший сервис в отрасли и удобный процесс покупки, обратите внимание на специалистов по нагреву масла в Smart Touch Energy.

В Smart Touch Energy мы предлагаем более простой способ заказа топочного мазута, предлагая опцию онлайн по доступным ценам. Наш веб-сайт позволяет домовладельцам покупать мазут 24 часа в сутки, семь дней в неделю, и ваша доставка будет доставлена ​​в течение трех рабочих дней, а в некоторых регионах она может даже прибыть в тот же день!

Мы также поддерживаем локальную сеть дилеров нефти, оценивая и проверяя их производительность, чтобы убедиться, что ваш опыт является самым умным в бизнесе.Мы обслуживаем дома по всей Новой Англии, включая Мэн, Нью-Гэмпшир, Вермонт, Массачусетс, Коннектикут, Род-Айленд, Нью-Йорк, Пенсильванию, Нью-Джерси, Делавэр и Мэриленд.

Если ваш бюджет является вашей главной заботой, мы можем помочь. Smart Touch Energy предлагает цены на $ 0,40 ниже, чем в среднем по стране, что помогает вам сэкономить деньги. Мы даже предлагаем способы оплаты, чтобы вы могли платить удобным для вас и вашего бюджета способом.

Нужна дополнительная информация о мазуте? Наша выдающаяся команда поддержки предлагает квалифицированные услуги по каждому аспекту домашнего мазута, а также мы можем предоставить экспертные рекомендации, когда вы рассматриваете варианты отопления дома.Наши беспристрастные и надежные советы являются лучшими в отрасли, и мы стараемся их придерживаться.

Обратитесь в Smart Touch Energy сегодня или ознакомьтесь с нашей страницей часто задаваемых вопросов, чтобы узнать больше о том, что печное топливо может улучшить ваш дом. Если вы готовы совершить покупку, немедленно проверьте все наши цены на мазут и запланируйте доставку мазута онлайн.

Газ или мазут: что лучше?

Фото: earth911.com

В условиях, когда температура здесь, на северо-востоке, опускается до однозначных цифр, а во многих других местах ниже 0 ° F, дрожащие домовладельцы обсуждают эффективность и стоимость отопления дома, и дебаты неизбежно сосредоточиваются вокруг вопрос, что лучше, газ или нефть?

Некоторые люди клянутся масляным теплом.Другие с таким же энтузиазмом относятся к природному газу. У меня есть опыт работы с обоими типами печей: в нашем доме используется газ, а у моих родственников есть масляная печь. Для тех, кто рассматривает новую печь, вот несколько плюсов и минусов ваших вариантов.

Возможно, пришло время позвонить профессионалу.

Получите бесплатную бесплатную оценку ремонта от лицензированных технических специалистов HVAC поблизости.

+

Эффективность печи

Первое, на что следует обратить внимание при покупке печи, — это рейтинг эффективности, обычно называемый годовой эффективностью использования топлива (AFUE).Рейтинг измеряет эффективность сгорания машины, где более высокий рейтинг означает более высокую эффективность.

Большинство новых нефтяных печей имеют рейтинг AFUE от 80% до 90%, в то время как их газовые аналоги имеют рейтинг от 89% до 98%. Хотя газовые печи более эффективны, чем масляные печи, эта эффективность имеет свою цену: газовые печи обычно стоят на 10-25% выше, чем масляные печи того же размера. Все новые печи существенно более эффективны, чем их аналоги, созданные десять или более лет назад, некоторые — на 30%.

Таблица рейтингов AFUE: чем выше рейтинг, тем больше экономия энергии.

Затраты на топливо

Однако, когда дело доходит до затрат на топливо, преимущество смещается в пользу газа. Управление энергетической информации США прогнозирует, что в среднем домашнее хозяйство потратит на отопление этой зимой (с октября 2012 г. по март 2013 г.) следующие суммы:

• Природный газ — 690 долларов на семью, что на 13,3% больше, чем в предыдущую зиму
• Топочный мазут — 2558 долларов на семью, 22.Увеличение на 5%
• Пропан (Средний Запад) — 1448 долларов США на семью, снижение на 5,9%
• Электричество — 964 долларов США на семью, увеличение на 7,3%

Хотя цены на нефть более волатильны и зависят от капризов мировых поставок и спрос, производство природного газа сосредоточено в США и Канаде, что обеспечивает более стабильное предложение. Возможно, из-за этой разницы около 50% американских домов сегодня отапливаются газом по сравнению с примерно 8% домов с масляным отоплением.

Вот некоторые плюсы и минусы каждого типа печей:

Нефтяная печь Trane XV80

Нефтяные печи

• Нефтяное оборудование обеспечивает больше тепла на БТЕ, чем другие источники тепла, но Требуется резервуар для хранения на месте и должно быть доставлено масло.
• Масляные печи регулярно и легко обслуживаются компанией-поставщиком (требуется контракт на обслуживание), но обслуживание более обширное из-за грязи и накопления сажи — дымоходы необходимо чистить, а масляные фильтры нужно часто менять.
• Топливные печи стоят меньше, чем газовые, но КПД ниже, а цены на топливо выше, чем у газовых.

Газовая печь Carrier Infinity

Газовые печи

• Печи, работающие на природном газе, имеют более высокую эффективность обогрева и меньшие затраты на топливо, но ваш дом должен находиться в районе, где есть доступ к газу.
• Печи требуют очень небольшого обслуживания (не требуется контракт на обслуживание), но газ дает меньше тепла на БТЕ, чем нефть.
• Печи тише и чище, но стоят дороже, чем печи на жидком топливе.

Независимо от того, какой тип источника тепла вы предпочитаете, обратитесь к квалифицированному и уважаемому подрядчику HVAC и получите несколько оценок, прежде чем делать какие-либо крупные инвестиции в свой дом. Часто домовладельцам, обновляющим свои системы, доступны государственные и частные скидки или финансовые льготы, поэтому обязательно изучите все свои варианты перед тем, как купить .

Возможно, пришло время позвонить профессионалу.

Получите бесплатную бесплатную оценку ремонта от лицензированных технических специалистов HVAC поблизости.

+

Объяснение печного топлива — Управление энергетической информации США (EIA)

Мазут используется для отопления помещений и воды

Топочный мазут и дизельное топливо являются тесно связанными нефтепродуктами, называемыми дистиллятами . Топочный мазут продается в основном для использования в котлах и печах (для отопления помещений) и в водонагревателях.

Подача мазута

Источник: стоковая фотография (защищена авторским правом)

Топочный мазут окрашен в красный цвет.

Налоговая служба (IRS) требует, чтобы топочный мазут и другие виды дистиллятного топлива, не предназначенные для использования на шоссе, были окрашены в красный цвет. Красный цвет указывает на то, что топливо освобождено от федеральных, государственных и местных налогов, применяемых к топливу, продаваемого для использования на дорогах общего пользования, и как незаконное для использования в транспортных средствах, которые обычно работают на дорогах.

Большинство потребителей мазута в США проживают на северо-востоке.

Большая часть потребления мазута жилым и коммерческим секторами США приходится на регионы Новой Англии и Центральной Атлантики (PDF) страны.В 2012 году Нью-Йорк стал первым штатом, который потребовал, чтобы мазут со сверхнизким содержанием серы (ULSHO) имел содержание серы 15 частей на миллион или меньше. Делавэр и Нью-Джерси перешли на OLSHO в 2016 году, а все шесть штатов Новой Англии перешли на ULSHO 1 июля 2018 года.

Топочный мазут на основе биомассы доступен в некоторых штатах

Почти весь топочный мазут, потребляемый в Соединенных Штатах, производится из сырой нефти. Однако в последние годы некоторые поставщики топочного мазута начали предлагать потребителям смеси топочного мазута из нефтяного дистиллята и дизельного топлива на основе биомассы (биодизель и возобновляемое дизельное топливо).Этот смешанный топочный мазут обычно состоит из 5% биодизельного топлива по объему.

Последнее обновление: 9 ноября 2020 г.

Природный газ и мазут: стоимость, эффективность и многое другое

Есть много причин, по которым выбор масла для обогрева дома является лучшим решением, чем переход на другой источник топлива. Однако мы также понимаем, что при таком выборе у вас есть варианты, например, мазут или природный газ. Прежде чем принять это важное решение, стоит отсортировать факты из вымысла об обоих источниках топлива.

Мазут:

1. Поставка мазута в изобилии.

   Мировые запасы нефти и нефтепродуктов остаются большими, чем когда-либо. Даже если где-то еще наблюдается нехватка, США не зависят от импорта или какого-либо одного источника поставок: только 727 миллионов баррелей в Стратегическом нефтяном резерве и примерно 2 миллиона баррелей только в Северо-восточном резерве мазута1. И варианты возобновляемого биотоплива. добавляют к уже существующему значительному и устойчивому предложению.В Petro также никогда не заканчивается нефть, и наша служба автоматической доставки гарантирует, что у вас тоже не останется.

2. Цены на мазут не «дороже» природного газа

   Если рассматривать стоимость мазута, статистика показывает, что в зависимости от того, где вы живете, мазут был дешевле природного газа на протяжении большей части последних трех десятилетий. Если учесть высокую стоимость перевода системы отопления на природный газ, а также повышение цены печи на природном газе на 15-25% по сравнению с печей на жидком топливе, жидкое топливо для дома является экономичным вариантом.

3. Топочный мазут — это чистое топливо

   Сегодня масло производит почти нулевые выбросы, а новейшие технологии масляной системы «пережигают» топливо, снижая выбросы еще больше. Развивающиеся технологии также включают смеси масла с низким содержанием серы, которые при смешивании с биотопливом создают еще более чистый вариант печного топлива. И, если система жидкого топлива поддерживается должным образом, она горит чисто. Образовавшаяся сажа остается только внутри бака. При содержании метана 95% потери в системе природного газа составляют 18% от общих глобальных выбросов метана, что является мощным фактором глобального потепления и изменения климата.

4. Технологии топочного мазута никогда не были более инновационными

   Новейшие технологии помогают системам топочного мазута и самому топливу постоянно развиваться для получения еще более чистых, более эффективных и экологически безопасных вариантов. Эти улучшения помогли среднему потреблению домашнего масла с подогревом на 33,6% за последние 30 лет.

5. Топочный мазут безопаснее хранить и использовать

   Топочный мазут не воспламеняется, пока его температура не достигнет 140 градусов, когда он испаряется.Итак, если вы уронили зажженную спичку в топочный мазут, это все равно, что уронить ее в воду, пламя гаснет при контакте. Топочный мазут также не выделяет окись углерода.

6. Топочный мазут служит дольше, чем природный газ

   Средняя ожидаемая продолжительность жизни масляного теплогенератора составляет 30 или более лет при надлежащем техническом обслуживании. Средняя продолжительность жизни газовой печи составляет всего 11-14 лет. А показатели эффективности новых систем топочного мазута колеблются от 83% до 95%.

7. Вы получаете более обильное горячее водоснабжение с мазутом.

   Скорость регенерации горячей воды у водонагревателя, работающего на жидком топливе, в два раза выше, чем у водонагревателя, работающего на природном газе, и в три раза выше, чем у электрического водонагревателя.

8. Для печного топлива существует больше возможностей управления и обслуживания.

   Поставщики печного топлива предоставляют вам гораздо больше возможностей для управления и контроля подачи топлива. Вы выбираете, какую компанию вы хотите стать вашим поставщиком, сколько и когда вы хотите ее купить или заказать доставку.Вы также можете контролировать свои запасы, поскольку они хранятся в вашей собственности.

9. У вас меньше шансов столкнуться с проблемами при обслуживании или поставке мазута.

   В масляном баке безопасно хранится ваше собственное независимое снабжение. Поставка, которую вы можете контролировать и контролировать, с гораздо меньшей вероятностью нарушения обслуживания.

Узнайте больше об услугах мазута для вашего дома от экспертов Petro Home Services.

Природный газ:

1. Производство природного газа ограничено

   В связи с ростом потребления природного газа существуют опасения, что внутреннее производство не сможет удовлетворить спрос. Поскольку природный газ не является возобновляемым и большая часть мировых запасов природного газа находится за пределами США, в будущем вполне возможна зависимость от импорта.

2. Использование природного газа может быть неэффективным

   Хотя природный газ сам по себе дешевле, он является невозобновляемым ископаемым топливом, и рост глобального потребления природного газа может привести к появлению конкурентоспособного мирового рынка спроса и предложения, а также к росту цен.Эффективность систем природного газа может быть разной. Система высококачественного природного газа может иметь КПД более 90 процентов. Однако менее дорогие системы эффективны на 78 процентов. Кроме того, печи, работающие на природном газе, дороже, чем печи, работающие на масле. Преобразование мазутной системы на природный газ обходится дорого, поскольку снятие резервуара, дымохода, водопровода и канализации потенциально может стоить более 9000 долларов. Поэтому выбор печи на природном газе может быть не лучшим экономическим выбором.

3. Природный газ оказывает негативное воздействие на окружающую среду

   При содержании метана 95% потери в системе природного газа составляют 18% от общих глобальных выбросов метана, что является мощным фактором глобального потепления и изменения климата.Природный газ добывается гидроразрывом. Фрекинг — это спорный метод добычи газа, при котором бурильщики закачивают воду, песок и химические вещества под землю под высоким давлением для прорыва породы и сбора природного газа. Фрекинг оказывает вредное воздействие на окружающую среду и влияет на окружающие экосистемы и качество воды в регионе

4. Природный газ требует мер безопасности

   И, в отличие от природного газа, у вас обычно есть предупреждающие признаки поломки масляной системы, такие как дым, запахи или сажа.Природный газ также взрывоопасен, и утечки являются основной причиной смерти от угарного газа. Без надлежащей вентиляции окись углерода может распространиться по дому, и они могут умереть от отравления угарным газом.

5. У природного газа меньше возможностей обслуживания и больше проблем с поставками.

   Обычно природный газ поступает от одной большой компании, которая дает вам ограниченный выбор при выборе поставщика. Системы отопления на природном газе нельзя использовать повсеместно в США.Эти системы отопления требуют системы подачи газа для подачи газа в здания. Авария на трубопроводе или утечка могут нарушить работу или поставить под угрозу ваш дом.

Узнайте больше об услугах газового отопления для вашего дома от экспертов Petro Home Services.

Поставщики топочного мазута, такие как Petro, предоставляют вам больше возможностей для управления расходами на электроэнергию.

Даже с учетом недавней тенденции к снижению цен на нефть неизбежно, что затраты на энергию будут колебаться и, возможно, снова вырастут, включая природный газ! Мы так же обеспокоены этим, как и вы, поэтому мы предоставляем ряд гибких тарифных планов для защиты ваших цен на мазут и предлагаем варианты оплаты, чтобы помочь распределить ваши годовые затраты на мазут в течение года.У поставщика природного газа может не быть такого же набора возможностей, которые помогут вам сэкономить. Вы также можете рассчитывать на нас в разработке новейших энергоэффективных систем жидкого топлива, которые помогут вам сэкономить на расходах на электроэнергию в доме сейчас и на долгие годы.

Одним из основных преимуществ выбора масла вместо природного газа для отопления дома является то, что поставщики услуг по отоплению мазута, такие как Petro, могут позаботиться о любой системе отопления дома, работает ли она на мазуте, пропане или природном газе. В отличие от поставщиков природного газа, Petro также может позаботиться о настройке, имеет ряд планов обслуживания и работает круглосуточно и без выходных в любую погоду.

Теперь, когда у вас есть факты, вы можете видеть, что мазут остается одним из лучших вариантов топлива для вашего дома.

Свяжитесь с Petro Home Services сегодня по телефону 800.645.4328

.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших услугах по обслуживанию мазута

1. AmericanEnergyCoalition.com

Брошюра

2. Energy Answers Today — ваш путеводитель по экономичному и эффективному отоплению дома от Primedia

Карманный справочник

3. Energy Answers Today от Primedia
   www.energyanswerstoday.com
4. cityfuel.net

Ссылки по теме

Как система масляного отопления обогревает ваш дом?

Распространенные мифы о жидком топливе:

1. Окружающая среда : Большинство людей думают, что масляное отопление хуже для окружающей среды, чем другие системы отопления, но это не так. Мазут горит намного чище благодаря новым технологиям, и это одна из лучших систем обогрева окружающей среды.
2. Цена : мазутные системы дешевле и служат в два раза дольше, чем другие системы отопления, поэтому вложения в них окупаются.Вы сэкономите 5% стоимости топлива, используя масляный обогреватель.
3. Срок службы : Жидкостные системы отопления служат примерно на 30 лет дольше, чем пропан и природный газ, которые служат примерно 11–14 лет.
4. Безопасность : Существует распространенное заблуждение, что топочный мазут небезопасен, и это совершенно неверно. В натуральном виде он очень безопасен, как и дизельное топливо. При правильном хранении топочный мазут не представляет угрозы взрыва, или не должно быть повода для беспокойства.

Как работает масляное тепло

Есть три способа обогрева вашего дома масляными системами отопления; к ним относятся вентиляционные отверстия, плинтусы или радиаторы. Это работает так: если ваш термостат опускается ниже определенной температуры, ваш обогреватель получает сигнал о начале обогрева вашего дома.

Когда масло нагревается, оно перемещается из бака к горелке через насос и превращается в теплый туман, смешанный с воздухом. Смесь топлива и воздуха поступает в горелку, где создает пламя в камере сгорания.

Масло нагревает воздух или воду, которая нагревает ваш дом, в зависимости от типа вашей системы отопления.

Вы можете выбрать один из двух типов мазутных систем:

Вы можете выбрать между топкой и котлом. Между ними есть различия, но их объединяет то, что чем новее модель, тем эффективнее она работает.

Печь:

Современные печи с минимальной эффективностью работают лучше и эффективнее по сравнению со старыми атмосферными моделями.Вентилятор забирает отработанный воздух через теплообменник.

Когда вы топите печь на масле, лучше всего подходят более новые конденсационные печи. Эти печи позволяют меньше тепла уходить наружу, и вместо того, чтобы сразу выпустить горячий выхлоп, они сначала охлаждают газы. Таким образом, водяной пар конденсируется, и выхлопные газы выходят наружу через пластиковую трубу сбоку.

Бойлер:

Гидравлические бойлеры нагревают воду, и вода проходит по дому, нагревая все через радиаторы или плинтусы — охлажденные жидкости возвращаются в бойлер для повторного нагрева.

Другой тип мазутной системы — паровой котел. Они встречаются реже, но после закипания воды пар проходит через ее систему и нагревается через радиаторы.

Главное отличие топок от котлов в том, что в топках для обогрева дома используется воздух, а в котлах — вода; Это аналогичный процесс, когда нагретое масло сохраняет систему в тепле, так что холодный воздух или холодная вода могут циркулировать для повторного нагрева.

И в печах, и в котлах для обогрева используется масло, которое запускается в камере сгорания, где масло превращается в пламя.Затем теплообменник нагревает газы или воду, которые проходят через систему.

Техническое обслуживание системы масляного отопления

Система масляного нагревателя, как и другие нагреватели, требует технического обслуживания, чтобы убедиться, что все работает правильно и эффективно. Во-первых, вы должны очистить термостат перед началом отопительного сезона, потому что он помогает регулировать температуру в вашем доме.

Если вы обслуживаете воздуходувку и элементы дымовой трубы вашей масляной системы отопления, они контролируют работу горелки и помогают удалять частицы и другой мусор, которые могут замедлить работу вашего обогревателя.

Есть несколько задач, которые вы можете выполнить, но было бы здорово вызвать специалиста и убедиться, что все в порядке до начала зимы. Посмотрите наши услуги HVAC сегодня и услуги печи, которые обеспечивают ежегодную чистку, необходимую для вашей системы отопления.

Экологические преимущества

Системы масляного отопления производят чистое тепло, а в новых системах почти нулевой уровень дыма и мусора от горения в вашем доме или выброса в воздух. EPA заявляет, что масляные горелки являются одним из самых чистых источников горения.

Хранение масляных резервуаров не представляет угрозы для вашего здоровья или окружающей среды, а резервуары, за которыми правильно ухаживают, могут прослужить многие десятилетия. Топочный мазут не токсичен; он не содержит канцерогенов и поддается биологическому разложению.

Экологические преимущества — отличный повод инвестировать в систему подогрева масла. Они не только более рентабельны и служат долгое время, но и помогают окружающей среде, поскольку они почти не выделяют в воздух дым или мусор.

Отопление дачи на дровах — популярная классика

Содержание:

1. Отопление дачи дровами: преимущества

2. Недостатки дровяной системы

3. Альтернативные варианты

Независимо от степени развития строительного рынка, отопление в деревянном доме дровами по-прежнему не теряет своей популярности. Для многих частных загородных домов, с учетом постоянных перебоев в обеспечении воды, такой вариант считается единственно возможным. Именно по этой причине многие владельцы домов при строительстве с особым вниманием походят к установке отопительной системы, тип которой зависит от времени нахождения в доме, типе зимнего климата и многих других факторов. 

Самым подходящим решением проблемы отопления будет теплогенератор на дровах с жидким или твердым топливом. Более упрощенным решением считается установка дровяной печи для дома, которая служила нашим бабушкам и дедушкам и за все это время зарекомендовала себя с лучшей стороны. Кроме того, печное отопление деревянного дома является наименее затратным, а также вполне доступным.

Отопление дачного дома дровами не отличается особой замысловатостью, тем не менее, следует обратить внимание на тип топлива (прочитайте: «Обогрев и отопление дачного дома своими руками»). Так, можно выбрать воздушное отопление на дровах, а также отличать дрова от углей, так как второй вариант отличается большей калорийностью и не требует больших объемов. Более того, при сгорании дрова обогревают стены печи, а уже они нагревают само помещение, что делает данный вид отопления простым и доступным.

Отопление дачи дровами: преимущества

Безусловно, такой вариант обогрева помещения считается одним из самых простых, тем не менее, он обладает рядом преимуществ:

• Теплогенераторы на дровах позволяют быстро обогреть комнату.
• Данный вид работает без батарей и трубопроводных систем, что устраняет необходимость их прокладки.
• Печи небольшого размера идеально впишутся в маленькие помещения, а также обеспечат дополнительную варочную поверхность.
• Дровяной котел отопления считается одним из самых экологичных типов агрегатов.

Более того, подобного рода печи обеспечивают атмосферу тепла и уюта, а потрескивание дров в очаге создает незабываемое впечатление гармонии и любви. К тому же, дровяное отопление загородного дома также в положительной степени сказывается на состоянии здоровья его обитателей, ввиду высокой экологичности дерева, как вида топлива.

Кроме того, это выгодно с очки зрения материальных затрат. К тому же при наличии небольшого леса рядом с домом, вопрос о том, как отопить дом дровами, отпадает сам собой.Более того, вся установка выглядит очень приятно как воочию, так на фото и видео.

Недостатки дровяной системы

Что касается минусов, то в данном случае можно выделить два наиболее весомых:

1. Во-первых, это то, что обогреватели на дровах не отличаются малогабаритными размерами. При условии того, что в первоначальном плане помещения место для печи не было предусмотрено, возведение всей системы может быть затруднительно. Это объясняется тем, что помимо основной конструкции необходимо также продумать место для расположения дымохода, а также места для хранения дров, так как отопление дачи котлом на дровах потребует достаточно много.
2. Во-вторых, это опасность самой системы. Так, многие советуют при отсутствии предыдущего опыта обращения с такими конструкциями,воспользоваться помощью специалиста. Отопление на дровах своими руками должно выполняться в соответствии со всеми требованиями пожарной безопасности.

Тем не менее, при полной загрузке очага, отопление для дачи на дровах позволит поддерживать оптимальную температуру в помещении на протяжении 12 часов.

Какое отопление выбрать для загородного дома, подробное видео:

Альтернативные варианты

При помощи современных технологий можно еще больше улучшить общую систему обогрева, так, всю большую популярность приобретают пиролизные котлы, которые предназначены именно для отопления дровами. Они не отличаются особой замысловатостью и постепенно появляются во многих домах (подробнее: «Как сделать пиролизные котлы своими руками»).

Главное отличие таких котлов от печи заключается в том, что они действуют по принципу газовых генераторов, то есть помещение обогревается при догорании дров. Это позволяет всей системе работать автономно, так как для этого не требуется электричество (прочитайте также: «Газовое отопление в деревянном доме: правила и нормы»).

Пиролизные котлы горят меньше, чем котлы с верхним сгоранием. Что касается времени работы, то все зависит от таких показателей как мощность котла и размеры помещения.

Отопление дома из оцилиндрованного бревна также предполагает наличие определенных запасов самого топлива. Оптимальное место хранения – это навес или же отдельное проветриваемое помещение, так как в данном случае необходимо условие сухости (прочитайте также: «Отопление на даче электричеством — надежное решение»). Дрова обязательно должны иметь выдержку около одного года и быть сухими. Кроме того, стоит приобрести твердотопливный котел, так как это увеличит время автономного горения всей системы.

как сделать, использование печей, каминов, пиролизных котлов

Большинство людей, владеющих дачей или загородным домом, проводят на своих участках только теплые месяцы года.В то же время необходимость посетить свое владение или просто провести выходные на природе в зимнее время становится весьма проблематичным из-за отсутствия отопительной системы в доме.

Конечно, сегодня предлагается много современных способов, как просто, удобно и доступно обогреть дом. Но что делать, если поездки на дачу в холодное время года не такие частые, а провести несколько дней за городом хочется? В таком случае лучше всего организовать отопление дачного дома дровами.

Печное отопление

При отсутствии централизованного газоснабжения, частых перебоях в электрических сетях такой метод является наиболее доступным. Принцип работы печи не отличается особой сложностью. Нужно лишь заложить сухие дрова в нее и поджечь.
Сгорая, поленья отдают тепло, которое прогревает саму печь и внутренние стены, где проложены дымоходы. Те, в свою очередь, обогревают помещение.

Положительные свойства

Обогрев дачного домика с помощью дров хоть и кажется примитивным, но обладает несколькими преимуществами. Основные из которых:

• быстрый прогрев помещения;
• не требуется устанавливать радиаторы, прокладывать систему трубопроводов;
• возможность приготовления пищи;
• простой монтаж;
• доступное и недорогое топливо.

Отрицательные стороны

У отопления дровами, при многих положительных качествах, есть недостатки.

• большие размеры печи;
• необходимость устройства дымоходов;
• низкая калорийность топлива, в связи с этим низкий КПД.

Конструкция

Конструкция печи несложная и состоит из нескольких компонентов:

• камера сгорания или топка;
• чугунная подставка для углей – колосник;
• камера для золы – зольник;
• дымоход.

Монтаж

Прогретая печка хорошо протапливает помещение и не коптит, однако продукты сгорания представляют опасность для человека. В связи с этим печь и дымовые каналы должен сделать специалист, знающий свое дело. И все же с главными принципами установки такого оборудования ознакомиться не помешает и владельцу дома.

Расположение

Как и при установке любого отопительного другого оборудования, сначала нужно сделать проект, в котором следует указать расположение печи и расчетные данные. В большинстве случаев используют готовые чертежи и схемы.

Схема расположения системы отопления.

Располагать отопительный прибор следует так, чтобы его задняя стенка также обогревала помещение, т.е. не примыкала к улице. Если лицевая стенка будет направлена в сторону кухни, можно будет использовать печку для приготовления пищи. Камера сгорания должна выходить на веранду или в коридор.

Материалы

Для строительства применяют красный огнеупорный кирпич, который при укладке следует выдержать в воде 2-3 минуты. Кладут кирпич на специальный раствор, приготовленный из глины и воды, в соотношении 1:1. Некачественный раствор может привести к образованию трещин, плохой тяге, задымлению.

Дымоход

Отдельные требования предъявляются к дымоходу. Его канал должен быть герметичным и обеспечивать оптимальную скорость прохождения дыма. Необходимо предусмотреть также возможность очищения его от сажи.

Хранение топлива

Качество прогрева помещения напрямую зависит от используемой древесины. Немалое значение при этом имеет ее заготовка и хранение. Лучше всего приобрести дрова, спиленные 2 года назад. За это время они успевают хорошо просохнуть.

Для хранения топливного сырья лучше сделать специальное, хорошо проветриваемое помещение, влажность которого находится на минимальном уровне. Кроме того, нужно исключить попадание влаги на поленья.

Современное решение

Отопление дачи с использованием новых технологий заметно улучшило возможности обогрева помещений дровами. Сделать это проще и эффективней можно с помощью пиролизных котлов, специально разработанных для обустройства дровяного обогрева.

Принцип действия

Работа этих котлов построена на принципе пиролизного сжигания. При высокой температуре (до 800 °C) и нехватке кислорода древесина разлагается, выделяя горючий газ. Смешиваясь с кислородом, газ сгорает и выделяет при этом большое количество теплоты.

Главное преимущество пиролиза состоит в том, что процесс сгорания происходит намного медленнее, чем при обычной топке дровами. При этом количество выделенного тепла увеличивается в несколько раз.

На одной закладке прибор может работать до 12 часов, что существенно экономит затраты на топливо.

Преимущества

• экологичность за счет полного сгорания топлива;
• отсутствие золы и сажи;
• регулируемое управление.

Недостатки

• высокая стоимость котлов;
• повышенные требования к топливу.

Чем хорош котел для дачи на дровах

Чтобы правильно подобрать котел для дачи на дровах, потребуется изучение предлагаемых производителями вариантов отопительного оборудования. На выбор будут влиять особенности эксплуатации здания, выбранный тип системы отопления и другие аспекты.

Виды дровяных котлов для обогрева дачного дома

Если разобраться, производители предлагают всего два решения вопроса отопления. У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки. Решение, относительно подбора оборудования, принимают исходя из особенностей эксплуатации здания.

Обогрев дачного дома выполняют следующими способами:

1. Жидкостное отопление дачи.
2. Конвекционный обогрев помещений.

Для каждого варианта используется котел, отличающийся конструкцией и принципом работы.

Устройства жидкостного отопления

Водогрейные отопительные дровяные котлы для дачи работают следующим образом:

• Топочная камера непосредственно контактирует с теплообменником, по которому циркулирует теплоноситель.
• Теплообменник подключен к водяному контуру системы отопления.
• Нагретый теплоноситель отдает тепло помещению через радиаторы, после чего возвращается обратно в теплообменник.

Котлы для отопления дачи на дровах с водяным контуром, эффективное решение вопроса обогрева больших строений с несколькими комнатами. Выгодное решение в случае постоянного проживания в доме в течение всего отопительного сезона.

Устройства конвекционного обогрева

Котлы конвекционного типа, используют принцип циркуляции воздушных потоков. Через топочную камеру проходят трубы, по которым осуществляется забор холодного и отвод горячего воздуха. Конвекционные отводы погружены в топку на две трети от своей длины, что позволяет увеличить скорость нагрева воздуха.

Тепло начинает поступать в помещение через несколько минут после растопки. Недостатком конвекционного отопления являются ограничения, связанные с распределением воздушных потоков. Препятствия на пути теплого воздуха, снижают эффективность нагрева. Подробнее об особенностях конвекционных дровяных котлов «Бренеран», «Бутакова» и т.п. описывается на сайте.

Как выбрать дачный котел на дровах

Выбор дровяного котла для отопления дачи, станет проще, если классифицировать все предлагаемое оборудование на несколько групп, по типу теплообменника, используемому принципу работы и предназначению:

• Тип теплообменника – существует два варианта исполнения. Стальные котлы стоят в 2-3 раза дешевле чугунных, но чувствительны к перегреву теплоносителя (в твердотопливных моделях случается достаточно часто) и подвержены коррозии. Средний срок эксплуатации 10-15 лет.

  Чугунные аналоги имеют большой вес и стоят дороже, но в качестве преимуществ выделяют стойкость к термическим ударам и способность теплообменника сохранять целостность при закипании теплоносителя. Срок службы чугунных котлов 30-35 лет.

• Принцип работы – традиционные котлы работают по типу обычной дровяной печи, с единственным отличием, внутрь встроен водяной теплообменник. Недостатком конструкции является большой расход топлива и необходимость подкладывать дрова каждые 3-4 часа.
  Газогенераторный дровяной котел для отопления дачи, имеет более сложное устройство. В конструкции предусмотрено две камеры сгорания. В первой происходит сжигание дров, во второй дожиг углекислого газа, полученного в процессе газогенерации. Отопление дачи котлом на дровах длительного горения, требует дозаправки топливом не ранее чем через 6-8 часов. Некоторые модели способны проработать в автономном режиме несколько суток.
  За счет длительной работы от одной закладки, бытовые дровяные пиролизные (газогенераторные) котлы длительного горения для дачи, являются одним из лучших вариантов решения вопроса отопления.
• Предназначение – помимо нагрева теплоносителя для системы отопления, котел с двумя контурами, способен подогревать воду, которую можно использовать для душа, мытья посуды, приема ванной и т.д.
  Одноконтурный аналог предназначен исключительно для обогрева помещения. Обычно, такие теплогенераторы имеют большую мощность и справляются с обогревом помещений до 400 м² и выше.

Водяной обогрев дачи дровяным котлом, будет эффективным, при условии правильного выбора отопительного оборудования. При подборе подходящей модели, потребуется помощь консультанта.

Как установить дровяной котел на даче

Котельная дачи на дровах, является местом повышенной пожароопасности. При установке дровяного котла, соблюдаются правила ППБ, а также СНиП, связанные с эксплуатацией твердотопливного отопительного оборудования. Нормы касаются как помещения, используемого под котельную, так и проведения работ, связанных с оборудованием и подключением теплогенератора.

Правила установки дровяного котла на даче включают в себя следующее:

• Котлу, для нормальной работы, требуется беспрепятственный приток свежего воздуха. Котельную оснащают приточно-вытяжной вентиляцией. Если котел имеет мощность свыше 50 кВт, установка допускается исключительно в отдельном помещении, с общим объемом свыше 8 м³.
• Монтаж осуществляется на ровное негорючее основание. Допускается облицовка стен и пола негорючими отделочными материалами: кафель, штукатурка.
• Подключение дымохода требует особой осторожности. В месте прохождения плит перекрытия и кровельного пирога, предусматривают противопожарные разделки, зазоры заполняют негорючей теплоизоляцией. На оголовок дымохода, устанавливают дефлектор и искрогаситель.
• Энергозависимые котлы подключают к электросети через автоматы, напрямую к щитовой. Дополнительно устанавливают стабилизатор напряжения и источник бесперебойного питания.

Помимо правильного монтажа, отопление дачи с помощью твердотопливного котла на дровах, требует грамотного подбора подходящей радиаторной системы, типа теплоносителя и дымоходной трубы.

Выбор системы подключения радиаторов

Подключение к батареям выполняется несколькими способами. Тип разводки выбирают, в зависимости от технических параметров здания и отопительного оборудования. Оптимальную схему подбирают по следующим критериям:

• Циркуляция теплоносителя – используется принудительная и естественная циркуляция. Первый вариант обеспечивает равномерный прогрев системы отопления, независимо от отдаленности от котла. Недостатком принудительной циркуляции, является зависимость от наличия электроэнергии.
  Системы с естественным движением теплоносителя, требовательны к качеству разводки и подключения радиаторов. Несоблюдение уклонов и большое количество углов, приводит к снижению теплоэффективности и появлению холодных неотапливаемых зон.
• Количество труб – отопительные котлы для дачного дома на дровах с водяным контуром, подключаются к одно- и двухтрубной системе. Однотрубная схема заключается в последовательном подключении радиаторов на подающий трубопровод. Обратка соединяется только с последней батареей. Недостатком решения является снижение теплоотдачи с каждым новым радиатором отопления.
  Двухтрубная схема предусматривает подсоединение к каждой батарее как подающего, так и обратного трубопровода. Решение обеспечивает более равномерный прогрев всего водяного контура, но требует размещения сразу двух труб (по полу и под потолком) ухудшая внешний вид комнат.

Подробная информация, относительно разновидностей, преимуществ и недостатков различных схем обогрева, находится в статьях о системах отопления с принудительной и естественной циркуляцией.

Какой тип теплоносителя лучше для дачного котла

Выбор теплоносителя зависит от нескольких факторов:

• Вода – если дачу планируется использовать для постоянного проживания, оптимальным выбором теплоносителя будет обычная вода. Жидкость быстро прогревается и имеет высокую теплоотдачу, увеличивающуюся по мере эксплуатации. Рекомендуется использовать тот же самый теплоноситель из года в год и не сливать систему отопления летом.
• Антифриз – применение специальных наполнителей оправдано в случаях сезонного проживания, в теплое время года и временного посещения дачи зимой. Незамерзающая жидкость сохраняет текучесть даже при температуре -15°С. , что достаточно, чтобы предотвратить размерзание системы.
  В качестве недостатков незамерзающей жидкости, выделяют ее текучесть. Любой, плохо собранный стык, обязательно даст течь. Поэтому, если планируется использовать антифриз, потребуется тщательно проверить все соединения системы.

Дымоход для дачного дровяного котла

Твердотопливные котлы относятся к оборудованию, использующему высокотемпературный нагрев теплоносителя. При сжигании дров, температура горения находится на уровне 450-550°С. Дровяные водогрейные котлы длительного горения для дачи, использующие принцип газогенерации или пиролиза, нагнетают температуру в топочной камере свыше 600°С.

Устанавливаемая дымоходная труба, должна выдерживать рабочую температуру свыше 450°С и кратковременный нагрев до 1000°С (наблюдается при возгорании скопившейся сажи). Исходя из технических характеристики различных систем дымоотведения, для ТТ котлов, оптимально подойдут следующие варианты:

• Сэндвич труба – имеет идеально круглое или овальное сечение, увеличивающее силу тяги, хорошую теплоизоляцию. Отличается простотой монтажа. Подключение к котлу потребует не более 3-4 часов. Срок службы 10-15 лет.
• Керамическая труба – дымоход имеет длительный срок службы (не менее 50 лет), сводит к минимуму конденсатообразование, устойчив к воздействию агрессивной среды. В качестве недостатков – это большой вес готового дымохода, высокая стоимость.

Кирпичный, асбестовый и обычный стальной дымоход, использовать для подключения к твердотопливным котлам не рекомендуется.

Чем лучше отапливать дачный дом – конвекторами или дровяным котлом

У каждого варианта есть свои преимущества. Конвекторы, не требуют использования жидкостного теплоносителя, контура отопления. Сразу после включения конвектора, в помещение начинает поступать теплый воздух.

Для эффективного обогрева потребуется установить по конвектору в каждую комнату, что не всегда является экономически целесообразным. Конвекторы оптимальный вариант для дач, которые планируется посещать всего несколько раз за отопительный сезон.

Подобрать дровяной котел длительного горения для системы отопления дачи, рационально, если планируется проживать в помещении в течение всей зимы, или каждую неделю по несколько суток. Такое решение имеет следующие преимущества:

• Топить котел дровами потребуется не чаще чем через 6-8 часов.
• С помощью одного котла, будет отапливаться все здание, независимо от количества комнат и общей площади.
• Стоимость котла и работы по оборудованию отопительной системы дачного дома, будет дешевле, чем приобретение и эксплуатация конвекторов, установленных в каждой комнате (с учетом затрат электроэнергии).
• Использование антифриза позволит пользоваться системой отопления всего несколько раз в году, не боясь разморозки трубопровода.

Положительные отзывы о котлах на дровах, позволяют сделать выбор их пользу. Конвекторное отопление экономически невыгодно, особенно при условии постоянного проживания на даче.

характеристики видов печек и советы специалистов

Отопление печью остаётся в моде даже несмотря на быстрые темпы развития современной техники. Эти печи, предпочтительно на дровах, остаются наиболее популярным выбором для таких построек, как дача или же загородная резиденция. Какой же отопительный прибор для дома следует выбрать именно вам?

Выбор печи для отопления дома дачи

Выбор будет зависеть напрямую оттого, живете ли вы в нём круглогодично либо же приезжаете туда лишь на определённый период. К примеру, если вы приехали туда в зимнюю пору и решили натопить обычную встроенную ещё с советских времён печь, то время, затраченное на её прогревание и начало отдачи тёплого воздуха в пространство может занять больше одного дня.

Такое отопление вам, конечно же, ни к чему. Совершая покупку для дома, в первую очередь задумайтесь именно над этим.

Сегодня производители могут предложить нам дровяные печи, выполненные из стали, что позволяет прогреть жильё в короткие сроки, а также будет простым по установке. Сейчас практически не осталось тех древних кирпичных построек, используемых ранее для того, чтобы приготовить еду и согреться. Даже в таком месте, как дача они больше не устанавливаются. Их полностью заняли небольшие устройства, дающие огромную массу плюсов. Отопление перешло на совершенно новый уровень.

Эксплуатация печек

Как уже говорилось ранее зачастую печь для дома будет выполнена из металла. Лицевая сторона покрывается специальной краской либо же закладывается камнем. Печь зачастую очень легко установить и она не требует приложения особых усилий для эксплуатации.

В большинстве случаев вы сможете использовать как сырьё в качестве обогрева для дома не только дорогостоящие дрова, но и уголь либо же отходы промышленности по обработке дерева. Печи для дома на дровах можно классифицировать так:

• чугунные;
• кирпичные;
• металлические.

Каждая такая печка обладает своими плюсами и минусами. Используйте чугунную печь, если требуется срочно отопить помещение. Благодаря своей компактности и мобильности её можно установить в любом уголке дома. Дым выходит через специальный гофрированный рукав.

Тепло такая печь отдаст очень быстро и сохранится оно надолго. Металлические печи советуют использовать в таких постройках, как дача. Сталь быстро подогреет воздух в помещении, но тепло быстро уйдёт. Дрова хоть и дадут много тепла, но материал ненадолго его удерживает.

Печка из нержавеющей стали

Отлично работает печка из нержавеющей стали, но при долгом воздействии огня на такую печь могут треснуть швы. Самым дорогим, но в то же время самым надёжным выбором будет кирпичная печь, использующая дрова для работы.

При помощи дымохода определённой конструкции тепло быстро приходит и задерживается в квартире надолго.

Если сравнивать с тем, как быстро металлическая печь производит нагрев, то показатели будут, конечно же, ниже, но такой недостаток с лёгкостью компенсируется долгим сохранением тёплого воздуха. Ещё такую печь можно использовать, как:

1. Аппарат для приготовления пищи.
2. Камин.

Если работник правильно установит устройство и выведет дым в нужное место, то установится прекрасный баланс теплоотдачи и потерь горячего воздуха. Это позволит поддерживать одинаковую температуру жилища круглосуточно. Но при изменениях температуры воздуха снаружи печь также требуется регулировать.

Дрова используют как отопление газогенераторными либо же пиролизными печами. Гарантируется длительное поступление горячего воздуха, но и материала для обогрева печка затребует больше.

Подобный агрегат работает сразу в двух режимах. Одна часть отопительного материала горит, другая же ждёт своей очереди, постепенно тлея. Печь принадлежит к такому типу, как воздушное отопление.

Газогенераторные конструкции для отопления дачи

Если место установки прибора – дача, то это будет весьма дальновидным решением. Теперь поговорим о газогенераторных устройствах. Плюсами подобных считаются гораздо большая компактность и экономичность в использовании.

Коэффициент полезного действия составляет около 80%. Но печь затребует высокое качество обустройства дымохода и только качественные дрова. Специалисты рекомендуют устанавливать приборы латвийского производства. Они имеют форму свечи.

В специальную колонну заправляются дрова либо же иное топливо, а затем поджигают его и плотно закрывают заслонку агрегата. Телескопическая труба поставляет сверху вниз свежий воздух, необходимый для сгорания материала и зона горящих дров опускается все ниже по мере их иссякания.

Этот процесс можно регулировать специальной заслонкой. Проработать автономно такая печь способна срок до трёх суток, если же отопление производится углём, то эта цифра может достичь шести. Дача – идеальное место для установки.

Конструкция безопасна, экономична в использовании, у неё высокий коэффициент полезного действия. Такая модель обладает способностью работы в режиме «Водяное отопление». Печка очень практична в использовании.

Как минус можно отметить её немалые габариты, а также неудобства в загрузке топлива и его разжигании. Здесь следует упомянуть о печи требующей, в качестве топлива дрова, но уже с автоматическим механизмом их загрузки.

Особенности газогенераторной конструкции

Отличается она высокой степенью интенсивности горения при том, что топка имеет небольшие размеры. Такая печь использует весьма сложную конструкцию для использования топлива. Подача осуществляется по команде специальных датчиков температуры. После того как диск для дров сгорит, подаётся новая порция.

Что же за диски такие? Это заготовленные плоские дрова круглой формы. Толщина их составит немного больше 10 сантиметров. Вы сможете регулировать уровень горения при помощи такого устройства, как шибер. Дача также приемлет и наличие печи работающей на водяном контуре. Теплообменник располагается рядом с топкой либо же в дымоходе.

Газ, разогретый, до высокой температуры поступает с воздушным потоком и передаёт в воду своё тепло. Для повышения коэффициента полезного действия можно расположить в конструкции сразу два или даже три резервуара. Следует очень тщательно соблюдать меры предосторожности и условия эксплуатации, использую печь с водяным контуром.

Толщина стены объекта должна составлять не меньше одного сантиметра. Не забывайте об установке теплоизоляции под днище печи. На теперешнем рынке товаров можно встретить огромное разнообразие моделей. В этой статье перечислены самые популярные и востребованные на сегодняшний день.

Заводские модели печей

Одной из наиболее продаваемых по праву считается печь «Теплодар». Возможно приобрести целых шесть разновидностей этой модели. Дача будет прекрасным местом для её установки. Если основной целью будет быстрое наполнение жилища тёплым воздухом, то стоит отдать предпочтение товару под названием «Сибирь».

Тут выбор может варьироваться по цене и дизайну. Другой замечательный экземпляр – печь «Термофор». Марка гарантирует вам продукт высочайшего качества, выполненный из огнеупорной стали.

Оборудован системой двойного горения, что позволяет распределить тепло по всей комнате в короткий срок. Можно подобрать модель со встроенной функцией самостоятельной очистки от сажи и других веществ. Если вы ищете конструкции специально для бани, то стоит обратить внимание на марку «Ермак». При условии короткого рабочего времени происходит отличная циркуляция воздуха. Оборудован необычной системой дымохода.

Когда же требуется печь европейской марки, то можно купить финскую модель. Она прекрасно впишется в любое помещение, будь то летняя дача или квартира в центре мегаполиса. Несмотря на высокие цены, продавцы гарантируют вам очень долгий срок службы и высокую надёжность прибора. Печь выполнена исключительно из дорогостоящих материалов, что непременно гарантирует его высокое качество.

Отопление дачи дровами под ключ — отопление для дачи на дровах с батареями, на дровах длительного горения

Виды котлов на дровах

Выделяют три вида котлов, работающих на дровах:

• прямого горения;
• пиролизные;
• обратного горения.

Тепловое оборудование различается своей конструкцией, ценой, сложностью обслуживания и продолжительностью работы на одной закладке дров. 

Простым и эффективным видом теплового оборудования являются твердотопливные котлы прямого горения. Они имеют простую конструкцию: топка расположена внизу, при сгорании топлива вода нагревается в теплообменнике, расположенном над топкой. Нагретый до высокой температуры теплоноситель поступает в систему и может циркулировать без насоса, благодаря разнице температур. Преимущества этой теплотехники:

• энергонезависимость;
• низкая цена;
• простое обслуживание;
• небольшая масса.

Справиться с обслуживанием оборудования этого типа сможет неподготовленный пользователь.

Недостатки оборудования:

• низкий КПД – не более 70%;
• высокая скорость прогорания топлива;
• отсутствие автоматизации;
• необходимость постоянного контроля за топкой.

Закладка топлива выполняется каждые 3-4 часа. 

Поддерживать температуру воздуха на даче с помощью котла прямого горения только в небольших домах с хорошей теплоизоляцией внешних стен. В таких зданиях вечерней закладки топлива достаточно для поддержания комфортных условий ночью. 

Увеличить эффективность котлов прямого горения позволило изменение принципа горения. В процессе сжигания дров вырабатывается пиролизный газ, который разлагается при высоких температурах. Использование этой тепловой энергии позволяет увеличить КПД до 80-90%. Пиролизные модели делают отопление для дачи с помощью дров более рентабельным. Расход топлива снижается, увеличивается время работы теплового оборудования на одной закладке. Одной партии топлива достаточно на 6-12 часов.

Образование пиролизного газа протекает при неполном горении дров. Вырабатывающий пиролизный газ поступает из топки в камеру. В активную зону подается воздух, газ горит с выделением высокой температуры. Процесс может идти в одной камере, но в этом случае зоны разделяются колосниками. Особенностью оборудования является резкое снижение эффективности при понижении загрузки до 50%. По этой причине рекомендуется использовать пиролизные модели в домах с постоянным проживанием на максимальной мощности. 

В пиролизном котле более высокая температура. При использовании обычных сортов стали при производстве теплообменников, рабочих камер сокращается срок эксплуатации техники. Производители применяют качественную сталь для топки. Это увеличивает стоимость оборудования. Другим недостатком являются высокие требования к используемому топливу. Получить необходимый объем газа можно только при сжигании сухого топлива. Влажность дров не должна превышать 20%. Приобретать такое топливо необходимо специально. Для хранения дров с низкой влажностью нельзя использовать дровницы на улице, неотапливаемые сараи. 

Воздух в рабочую зону нагнетается насосами, которые работают от электричества. Это делает пиролизные котлы энергозависимым оборудованием. При отключении электроэнергии требуется переход на автономный электрогенератор. 

Организовать дровяное отопление можно с помощью котлов обратного горения. У этого оборудования КПД достигает 90-94%. Особенностью котлов является горение топлива сверху вниз. Для этого в зону горения постоянно нагнетается воздух. Использование вентиляторов и насосов делает оборудование энергозависимым. В процессе сжигания топлива зона горения медленно опускается. Автоматика контролирует этот процесс и нагнетает воздух только в активную зону. 

Преимущества котлов обратного горения:

• уровень автоматизации не уступает газовым котлам;
• мощность оборудования контролируется в широком диапазоне значений;
• используются дрова с естественной влажностью;
• на одной закладке топлива котел работает 24-32 часа;
• максимальное прогорание дров.

Производятся модели разной мощности, что позволяет организовать водяное отопление на даче любой площади. 

Недостатки котлов обратного горения:

• высокая цена;
• сложная обвязка;
• энергозависимость.

На стоимость оборудования влияет высокая степень автоматизации, низкий уровень конкуренции на рынке. Спрос на котлы обратного горения растет и производители увеличивают объемы производства, постепенно снижая цены на оборудование. 

Отопление дачи дровами. Плюсы и минусы.

Древесина является наиболее доступным и возможным возобновляемым ресурсом энергии для отопления дома или дачи в большей части средней полосы России. Она обеспечивает автономное отопление, независимое от внезапного отключения центрального отопления во время сильных морозов или обрыва электросети.

Дерево не идеальное топливо, так как производство любой энергии финансово и производит воздействие на окружающую среду. Наиболее непродуктивно использование старого стиля дровяного отопления, плохой конструкции дымохода и неправильной установки котла, камина или печки.. Новые расширенные технологии дровяных печей и системы обогрева дачи могут работать без видимого дыма с уровнем полезного действия до 80%.

Хотя древесина является хорошим топливом с преимуществами для отдельных домов, она не подходит для серьезного отопления частных домов в многоквартирных домах или в центре крупных городов. Дерево лучше всего использовать в качестве топлива за пределами городов, в сельских районах, где ниже стоимость дров и их доставки. Если же ваши печи в состоянии работать на нескольких видах твердого топлива либо имеют специальные вставки, то возможно использование отходов деревообрабатывающей промышленности, либо топка древесно-стружечными брикетами (евродровами), пеллетами и т.п. Это обойдется намного дешевле, чем доставка отменных дров из отдаленных областей России.

Что советуют эксперты?

В качестве наиболее удобных в этом плане дров можно посоветовать березовые колотые дрова с небольшим процентом влажности. Они хорошо поджигаются и горят, дают большой жар, горят равномерно, могут использоваться в комбинации с любыми другимми породами древесины.

У нас береза — легкодоступное недорогое топливо. У нее есть лишь одна проблема – березовые дрова при большой атмосферной влажности начинают быстро гнить. Но если у вас есть возможность для хранения березовых дров на даче – это максимально практичный выбор вида топлива.

Отопление с дерева является хорошо для окружающей среды, потому что лес является возобновляемым топливом. Нефть, газ и уголь – практически невозобновляются.Это означает, что, мы можем продолжать отопление дачи дровами навсегда без истощения природных ресурсов Земли. Отопление древесным топливом не способствует проблеме глобального потепления за счет естественного углеродного цикла деревьев: деревья поглощают углекислый газ когда они растут. А углекислый газ выделяется при горении.

Преимущества дровяного отопления

Но если отойти от экологических проблем, то отопление дачи дровами намного выгодней центрального, электрического или газового отопления чисто в финансовом плане. Так как если вы пользуетесь дачей только по выходным или еще реже, то вам не необходимости держать дом теплым в то время, когда на даче никто не живет. А дровяной котел или печь быстрей других источников отопления позволяет прогреть весь дом.

Фото: древесные топливные брикеты пини кей отличная альтернатива березовым дровам.

Если же и зимой в доме кто-то живет, то заготовленные летом дрова и рациональный режим протапливания, будут стоить дешевле, чем использование электрокаминов или подведение газового отопления. Тем более, что в сильные метели и морозы могут случиться перебои с центральным общим отоплением. А отапливать дачу дровами вы можете независимо.

Тем более если правильно выбрать соответствующую вашим потребностям систему дровяного отопления, то вам не придется постоянно подкладывать дрова в печь или котел — достаточно всего 2 раза в сутки. Причем, можно снабдить котел термодатчиками, которые при снижении температуры будут вам сообщать о необходимости докладывания дров.

Кроме отопления, печки или котлы на дровах в состоянии обеспечивать дом горячей водой при отсутствии дополнительных расходов на это. Просто от котла будет нагреваться большой бойлер с водой, который, в свою очередь, будет служить большим водяным радиатором, обогревающим помещения, расположенные около него. Это обычно санузел, кухня, спальни и прихожая.

Минус будет в том, что желательно чистить и диагностировать отопительную систему в конце и в начале сезона отопления. А это стоит денег.

Варианты отопления дачи твердотопливным котлом

Дача для многих из нас представляет сегодня не просто садовый участок, расположенный загородом, а в большинстве случаев, полноценное жилье. Ушли в прошлое тем времена, когда дачные домики являли собой скромное укрытие, в котором едва ли можно было спрятаться от дождя и ветра. Сегодня у многих из нас дача – это капитальное строение, в котором при желании можно сделать обитание круглогодичным, и летом, и зимой. Решить эту проблему позволяют твердотопливные котлы для дачи. Сегодня это уже не обычные, примитивные металлические бочки типа «буржуйка». Сегодня на даче можно поставить отопительный агрегат, представляющий собой высокотехнологичное оборудование.

Котельное оборудование на твердом топливе для дачи наиболее подходящий вариант. Находиться зимой длительное время на даче никто не будет, а вот провести выходные загородом, на лоне природы – это вполне приемлемо. Тянуть газовую магистраль к своему участку, подключать газовый котел в данном случае не рентабельно. Для временного обогрева и создания внутри дачного дома комфортных условий вполне хватит нагревательного прибора на дровах, или на любом другом, доступном виде твердого топлива.

Какой отопительный прибор лучше всего подходит для дачи

Одного желания оборудовать свой дачный домик автономной системой отопления мало. Для этой цели потребуются не только средства, но и техническая сноровка и смекалка. Как правило, на дачах достаточно часто решают проблему с обогревом, используя для этой цели камины или обычные печи – каменки. Такой способ достаточно прост в эксплуатации, однако малоэффективен и крайне не экономичен.

На заметку: при работе камина в жилом доме, площадью в 30-50 м², почти 50% тепловой энергии расходуется впустую. Русская печь способна обогреть достаточно большое помещение, причем длительное время, однако сомнения вызывают большой расход топлива и габариты самой конструкции.

*
Гораздо эффективнее будет работать котел, нагревательный прибор, в задачу которого входит целенаправленный обогрев жилых помещений в доме. Отопительный котел рассчитан таким образом, что сама конструкция уже ориентирована на то, что бы лучше использовать получаемое тепло для обогрева помещения. Автономное отопление дачи с помощью твердотопливного котла по принципу действия и по своей сути ничем не отличается от аналогичных систем, монтируемых в частных домовладениях. Единственное условие, на которое следует обращать внимание, связано с типом нагревательного прибора и зависимостью системы отопления от других коммуникаций.

Выбирая котел на твердом топливе для своей дачи, учитывайте следующие аспекты:

• какая скорость нагрева помещения вас устроит;
• какова длительность работы котла при единичной закладке;
• можно ли подключить к котлу систему ГВС;
• каков расход топлива;
• удобна ли и практична эксплуатация оборудования в условиях загородного проживания.

Как правило, используют самые распространенные схемы подключения котлов, с принудительной и естественной циркуляцией.

*

Большинство современных моделей, выпускаемых отечественными и зарубежными компаниями – это компактные и экономичные изделия. Агрегаты специально рассчитаны на быстрый обогрев жилых помещений в полевых условиях, если про дачу так можно сказать. В соотношении цена- качество зарубежные модели выглядят предпочтительнее отечественных изделий. По своей функциональности твердотопливные котлы для дач могут сильно отличаться, в зависимости от выбранной модели.

Рекомендуем ознакомиться: как сделать отопление на даче?

Рассматриваем различные варианты отопительной техники для дачи

Котлы пиролизного типа

Для справки: в зарубежных моделях длительность горения пиролизного котла от одной заправки топливом составляет 100-120 часов, тогда как отечественные агрегаты способны бесперебойно работать ровно на половину меньше времени.

Зато отечественная отопительная техника неприхотлива к условиям эксплуатации, особенно это важно в плане низкого качества топливного ресурса. Нередко отечественные модели оснащаются еще и варочной поверхностью, что для дачного дома очень удобно и актуально. Большинство изделий, работающих на твердом топливе – это котлы пиролизного типа или говоря другим языком —  газогенераторные установки. В котлах этого типа основную работу по нагреву теплоносителя делает горючий пиролизный (древесный) газ. Принцип работы отопительных устройств этого типа достаточно прост и понятен.

Для справки: Основное тепло получается не в результате сгорания топлива, заложенного в камеру сгорания, а в результате вторичного горения воздушно-газовой горючей смеси. Твердое топливо в этот момент лишь тлеет, выделяя  под воздействием высокой температуры и малого количества воздуха, большое количество газообразного летучего вещества. Этот процесс называется пиролиз.

*

Такой способ горения отличается высокой интенсивностью процесса, соответственно высока и температура нагрева теплоносителя. Что не менее важно, так это небольшой расход топлива. Одной закладки достаточно для длительной работы котла без участия человека. Пиролизные котлы обладают большой мощностью, поэтому если вы решили у себя на даче оборудовать полноценную систему автономного отопления с горячим водоснабжением, такой агрегат будет оптимальным выбором.

Читайте также: какую печь выбрать для дачи? Обзор 10 вариантов.

Повысить эффективность агрегатов пиролизного типа можно за счет установки в системе теплового аккумулятора. В бак-накопитель будет поступать горячая вода из котла, выдавая в систему теплоноситель определенной температуры. Если есть еще желание получить в доме горячую воду, поставьте емкость с расположенными внутри змеевиками, через которые будет осуществляться нагрев воды для бытовых нужд.

На заметку: рекомендуемая емкость накопительного бака составляет 400-500 л. (из расчета 25 л. на 1 кВт тепловой энергии).

Такие теплоаккумуляторы обычно ставят во всех системах автономного отопления, где присутствуют твердотопливные агрегаты большой мощности и предполагается использование горячей воды. Емкости играют роль буфера, остужая или нагревая теплоноситель в системе, одновременно с этим являясь источником горячего водоснабжения. Существенный минус агрегатов, работающих за счет пиролиза, необходимость закладки только сухих дров. На даче этот вопрос не всегда удается решить быстро.

Котлы длительного горения

*

Другой вид отопительной техники, которая может успешно использоваться на даче – это твердотопливные агрегаты длительного горения. Пиролизный котел тоже можно отнести к такому виду оборудования, однако с технической точки зрения существуют серьезные различия в между агрегатами по способу загрузки топлива.

Для данной категории отопительных приборов существует два типа:

• котлы твердотопливные пиролизного типа;
• аппараты с верхней загрузкой.

Основное отличие в принципе горения. В пиролизных агрегатах горение можно условно разделить на два этапа: тление топлива, газообразование и последующее горение воздушно-газовой смеси. В котлах длительного горения все происходит тихо и спокойной.

Для справки: Топливо в отличие от классических и пиролизных котлов горит сверху внизу. В процесс горения дрова сжигание дров происходит послойно. Сначала верхний слой, затем следующий за ним и так до полного сжигания всей закладки.

Эта техника отличается высокой производительностью и обладает значительными технологическими характеристиками. Обычно котлы длительного горения устанавливают в домах большой площади, где требуется обогрев значительных площадей, идет большой расход горячей воды для бытовых целей. В качестве топливо обычно используются дрова, древесный уголь или топливные брикеты.

Как и положено, в обвязке котла должен присутствовать бак-накопитель. К такому виду нагревательного прибора можно подключать теплый пол. Возможность регулировки интенсивности нагрева теплоносителя, наличие теплового аккумулятора обеспечивают необходимый температурный режим для работы всей отопительной системы.

Для справки: одной загрузки топлива хватает на сутки и более. Это очень удобно особенно в ночное время, а за счет полного сжигания топливной массы, достигается высокий КПД. Что бы избежать преждевременного закипания котловой воды, первую загрузку делайте на половину объема. Спустя 30-40 минут заполняйте всю камеру сгорания оставшимся топливом.

*

Существенный недостаток данной техники, их большая инерционность. Разогретый котел, вышедший на оптимальный режим работы сразу остановить невозможно. Поэтому, в целях пожарной безопасности, перед своим отъездом надо дать время котлу полностью остыть. Это займет в среднем 8-10 часов. За это время отопление в доме будет работать за счет теплоносителя, накопленного в баке аккумуляторе.

Воздушные твердотопливные котлы

Наверное, это один из вариантов отопительного прибора, который лучше всего подходит для дачного домика. Основное преимущество воздухогрейных приборов – это быстрый разогрев и достижения необходимой температуры нагрева воздуха. Не каждый может из нас вложить достаточное количество средств необходимых для установки на даче основательной, капитальной системы отопления. Сложный монтаж, наличие большого количества дополнительных приспособлений и механизмов, все это и многое другое делает систему водяного отопления на даче неэффективной.

Другое дело воздушные котлы на твердом топливе. Работая по принципу камина или печи, такой агрегат  способен в считанные минуты наполнить дом желанным теплом. Монтаж оборудования не связан со значительными расходами. В помещениях небольшой площади достаточно просто продолжить воздуховоды, по которым будет циркулировать теплый воздух. Такой котел совершенно не боится сильного мороза. Отсутствие жидкого теплоносителя в качестве посредника значительно упрощает саму задачу обогрева, снижает статью расходов, связанных с оборудованием отопления.

Котлы небольшой мощности, работающие на дровах и разогревающие воздух очень практичны и удобны в эксплуатации.

На заметку: для получения необходимой температуры в помещении достаточно 20-30 минут, в отличие от 2-3 часов, пока твердотопливный водяной котел выйдет на расчетные показатели.

Тем более что зачастую такие агрегаты оборудуются варочной поверхностью. На даче данный факт имеет огромное значение. Учитывая кратковременность пребывания на даче в холодный период, воздушный котел на дровах или угле станет хорошим подспорьем в быту.

Заключение

Рассматривая отопительные приборы, которые можно установить собственной дачи, следует практично и прагматично подходить к решению вопроса. Если продолжительность вашего пребывания на даче довольно значительная, не стоит скупиться на установку мощного отопительного агрегата, который будет полноценно снабжать загородный дом теплом и горячей водой. Если для вас дача только временный приют, на один, два дня в целях отдыха, тогда лучше обойтись самыми простыми и надежными моделями.

Котлы воздушного обогрева, твердотопливный котел для дачи длительного горения, традиционные котлы пиролизного типа, вся эта техника способна решать именно тот круг задач, на который она рассчитана. Переплачивать и покупать дорогостоящее оборудование не стоит, если можно обойтись доступным по цене, простым и надежным в эксплуатации аппаратом. Здесь важно учитывать пожарную безопасность и степень управляемости оборудованием.

Бревенчатые домики прохладны в летнюю жару? — Открытый отряд

В летнюю жару вы можете задаться вопросом, может ли бревенчатый домик сохранять прохладу. Я задавался вопросом о том же.

А в срубах прохладно в летнюю жару? В срубах прохладно в летнюю жару. Каюты изготовлены из дерева, которое является естественным изолятором. Есть несколько способов сделать так, чтобы он оставался прохладным. Все дело в вашей конструкции и изоляции.

Оптимальная изоляция зависит от материалов, которые вы решите использовать при строительстве бревенчатой ​​хижины.Бревенчатый домик будет оставаться прохладным весь день. А как насчет верхних этажей каюты? Я заметил, что из-за повышения температуры на верхних этажах во многих каютах летом все еще очень жарко.

Как материалы влияют на температуру?

Бревенчатые домики, поскольку они сделаны из дерева, обладают естественной теплоизоляцией. В зависимости от того, как они построены, они обычно быстро нагреваются летом на верхних этажах. Это не может измениться, если в вашей каюте нет какой-либо системы обогрева / охлаждения.

Когда я жил какое-то время в Бразилии, я заметил, что люди там используют цемент вместо дерева для строительства своих домов. Цемент — отличный способ удерживать тепло. В Соединенных Штатах мы чаще строим дома из дерева, и, в частности, очень популярны бревенчатые домики.

Когда я посещал те редкие места в Бразилии, где их дома были деревянными, я едва мог дышать в их домах, потому что было очень жарко. Обычно это были комнаты, которые были выше над землей и были плохо построены.

Вот почему материалы, которые вы используете для постройки бревенчатой ​​хижины, будут сильно влиять на температуру вашего жилого помещения. Если вы строите свою кабину с мыслями о будущем, вы сможете оптимизировать возможности кабины по регулированию температуры.

Какие методы или строительные материалы я могу использовать для охлаждения?

Я уже упоминал , как материалы могут повлиять на температуру вашей бревенчатой ​​хижины. Однако я не упомянул , какие материалы вам следует использовать.Очевидно, что вы будете строить бревенчатую хижину из дерева, но неплохо было бы подумать о различных материалах для пола, окон, дверей и крыши.

Вот некоторые из них, которые я обнаружил в своем поиске в Интернете (и по моему личному опыту), которые могут быть вам полезны:

Цементный пол — Может возникнуть соблазн построить домик полностью из дерева. Это определенно эстетично, но в жарком климате лучше использовать цементный пол.Создание цементного или шиферного пола обозначается термической массой . Тепловая масса представляет собой эффективное поглощение тепла в дневное время и тепло смыва в ночные часы.

Интересный факт: Цементный фундамент и пол не только сохранят прохладу в вашей каюте, но и предотвратят гниение и повреждение водой.

Светоотражающая крыша — Светоотражающая крыша не пропускает тепло. (Металлическая кровля отражает свет, но не защищает от тепла). Она не очень хорошо защищает от тепла, особенно если у вас есть хорошо изолированный чердак, но она будет хорошим помощником.

Ориентация — Заметили ли вы, что солнце смотрит в разное направление в разное время года и в течение дня? Из-за этого имеет значение, в каком направлении смотрит ваш дом. Там, где вы поставите окно и где солнце может проникнуть сквозь него, изменится температура.

Освещение — У меня был друг в колледже, у которого была очень яркая лампа. Однажды ночью было так ярко, что я накинула рубашку сверху. Я не боялся, что моя рубашка загорится, потому что у лампы была крышка.(Обложка просто не выполняла свою работу.)

Через минуту после того, как меня накрыли, я почувствовал запах горящей рубашки. Лампа выделяла столько тепла, что чуть не прожегла дыру в моей рубашке.

Освещение может выделять много нежелательного тепла. Вы хотите, чтобы ваши лампочки были совместимы с розетками. Выбор лампочек, излучающих наименьшее количество тепла, поможет снизить температуру в вашей каюте.

Как я могу поддерживать прохладу в верхних комнатах моей бревенчатой ​​хижины?

Если вы не привыкли жить в жарком или влажном месте, знать, как поддерживать прохладу в комнате, может быть нелегко.Когда я жил в Бразилии, я узнал несколько замечательных приемов и идей, как сохранять спокойствие.

Вот список способов сохранить прохладу в бревенчатой ​​хижине:

• Держите двери наверху открытыми — У вас внизу будет прохладно, но наверху будет жарко. Если оставить двери закрытыми, от горячего воздуха станет только хуже. Дайте воздуху циркулировать, открыв эти двери.
• Открывайте окна на ночь- Открывайте окна наверху, чтобы сохранять прохладу.Когда вы пытаетесь охладить вещи, все дело в потоке воздуха. У моих кузенов есть каюта, и внизу приятно и прохладно. Однако стоит подняться наверх, и там становится очень душно. Они борются с этим, открывая окна на ночь.
• Купите крышки для окон с хорошей изоляцией- Помимо открывания окон на ночь, также важно закрывать их днем ​​и прикрывать их. Если вы не закроете их до того, как начнет нагреваться, вас ждет грубое пробуждение.Горячий воздух ворвется внутрь, и вы останетесь с горячим наверху.
• Купить вентилятор — Поместите вентилятор в окно на ночь и используйте его в течение дня, чтобы поддерживать тот воздушный поток, о котором говорилось ранее. Вентиляторы удвоят количество прохладного и свежего воздуха, который будет поступать в вашу бревенчатую хижину, пока вы спите.
• Поставьте систему кондиционирования воздуха — Если ничего не помогает, просто купите систему кондиционирования воздуха, отдельную от вашего нижнего этажа. Лучше всего либо системный, либо болотный кулер.

Все эти методы можно использовать для регулирования температуры бревенчатой ​​хижины. Большинство из них предоставляется в качестве недорогого альтернативного маршрута. Хотя все они являются хорошими методами и отлично работают, покупка системы охлаждения будет вашим лучшим выбором.

Какие у меня варианты кондиционирования воздуха?

Есть несколько вариантов системы кондиционирования воздуха, из которых вы можете выбрать, что поможет сохранить прохладу в вашей каюте. Я хочу упомянуть три различных варианта, которые вы можете использовать.

Самодельный кондиционер:

На YouTube есть несколько отличных видеороликов о том, как самому сделать кондиционер всего за 20 долларов. Все, что вам нужно, — это трубы из ПВХ, маленькие вентиляторы, лед и контейнер из пенопласта для этого льда. Это отличный недорогой метод охлаждения. Он не самый изощренный, но, безусловно, выполняет свою работу.

Вот одно из моих любимых руководств по кондиционеру:

Покупка системы отопления и охлаждения:

Если вы покупаете систему отопления и охлаждения, которая может охватывать весь дом (обычно электрическая), это другой метод.Система будет охлаждать / нагревать каждую комнату индивидуально, и вам не придется долго ждать, пока она остынет.

Некоторые системы даже имеют возможность управлять каждой комнатой отдельно. Итак, как упоминалось ранее, вы можете выключить кулер на нижнем этаже и включить кулер наверху. Вы могли бы использовать половину энергии, чем если бы все это контролировалось одним диском.

Охладитель болот:

Охладители Swamp на сегодняшний день являются наиболее популярными и широко используемыми системами кондиционирования воздуха.Если вам нужно что-то качественное, а также недорогое руки и ноги, то болотный кулер — хороший выбор.

Болотные охладители иногда могут иметь возможность очистки поступающего воздуха. Они имеют хорошую систему фильтрации и сохраняют ваш воздух свежим и чистым.

Охладители Swamp бывают разных форм, размеров и разновидностей. Чаще всего я видела ту, которая умещается в вашем окне и не выходит наружу. У Amazon есть один, который, как я считаю, является довольно распространенным выбором для покупки; много хороших отзывов о нем.

Примечание : Фильтры в этих кондиционерах необходимо регулярно заменять и чистить. Они могут стать проблемой, если их нужно переместить.

Плюс этих устройств в том, что ими можно управлять из комнаты в комнату. Обратной стороной является то, что вам придется покупать их все отдельно для каждой комнаты. Если у вас маленькая каюта, это не проблема, потому что в ней мало места.

Для тех, у кого большие кабины, это может быть очень неэффективным и неэффективным вариантом охлаждения.Все зависит от размера вашей кабины и потребностей в охлаждении.

Сколько стоят системы кондиционирования воздуха?

Прочитав всю приведенную выше информацию, вы можете задаться вопросом, сколько на самом деле стоит установка системы кондиционирования воздуха. Средняя стоимость установки всей системы составляет около –4000 долларов США. (Эта стоимость основана на системе центрального кондиционирования воздуха.)

Если кто-то устанавливает кулер для болот, то это будет ближе примерно к 300 долларам.Есть и другие затраты, которые идут на это, но это всего лишь базовый элемент.

Размер вашей бревенчатой ​​хижины также повлияет на стоимость установки кондиционирования воздуха. Хотя это не будет иметь большого эффекта, это все же то, что необходимо учитывать при покупке кондиционера для вашего дома из бревенчатой ​​хижины.

Примечание : Я бы не советовал пытаться установить его самостоятельно, если вы не знаете, что делаете.

Болотный кулер может быть легко установлен только вами, что значительно снижает ваши затраты.Однако целую систему должны делать профессионалы. Вам следует пытаться установить его только в том случае, если вы знаете, как это сделать, или это простая установка.

Связанные вопросы

Бревенчатые домики энергоэффективны? Бревенчатые хижины поддерживают довольно постоянную температуру благодаря своим изоляционным свойствам. Большинство домов не имеют такой возможности, поэтому все мы тратим так много денег на системы отопления и охлаждения.

Согревают ли бревенчатые домики зимой? Со всеми этими современными строительными технологиями, бревенчатые домики наверняка сохранят тепло зимой.Фактически, они настолько эффективно изолированы, что могут даже сильно нагреваться. Вам, вероятно, не стоит беспокоиться о том, что зимой станет слишком холодно.

Действительно ли камины в бревенчатой ​​хижине эффективные источники тепла? Камины обогревают бревенчатую хижину почти так же, как электрическая система отопления. Нагрев кабины может занять больше времени, но он справится со своей задачей. Однако было бы даже лучше приобрести в качестве опции более современную и энергоэффективную дровяную печь. Убедитесь, что вы выбрали правильный камин.Какой бы из них вы ни выбрали, все будет иметь значение.

Как обогреть коттедж с помощью камина

Если вам посчастливилось иметь доступ к коттеджу, вы, вероятно, решили использовать его круглый год, а не только в теплые летние месяцы. Большинство канадцев думают, что время в коттедже является грубым (по крайней мере, по сравнению с удобствами, которые у нас есть в наших круглогодичных домах), но если вы хотите расширить свое использование до зимы, отопление, которое вы не замечаете, отсутствует летом, становится проблема.

Использование камина в дополнение к обогревателям плинтуса в коттедже осенью и зимой — это красивый, простой и недорогой способ сделать его пригодным для жизни в холодные месяцы.

Air Flow

Самая важная вещь, которую следует учитывать, полагаясь на камин для обогрева коттеджа, — это поток воздуха. Обеспечивают ли расположение и вентиляция в коттедже идеальные условия для циркуляции теплого воздуха по всему жилому пространству?

Лучше всего расположить камин на первом этаже, в самом центральном месте.В небольшом коттедже достаточно иметь эффективный камин и использовать высококачественное топливо, чтобы поддерживать комфортное пространство, даже не включая обогреватели на плинтусе.

Если у вас больше места, установка вентиляторов для направления воздуха в более дальние углы коттеджа — недорогой способ увеличить воздействие вашего камина.

Как проверить поток воздуха

Если вы не уверены, насколько хорошо воздух проходит по комнатам вашего коттеджа, вы можете проверить, приклеив кусок туалетной бумаги к дверной коробке каждой комнаты.При этом вы можете проверить различные положения вентиляторов и посмотреть, циркулирует ли воздух во всех основных жилых помещениях.

Мелкий ремонт

Если планировка вашего коттеджа затрудняет направление теплого воздуха через разные комнаты, добавление нескольких сквозных вентиляционных отверстий в окружающие комнаты из комнаты, в которой находится камин, может увеличить досягаемость тепла, выделяемого вашим камином. , что ограничивает потребность в обогреве плинтуса.

Получите ценовое предложение на новый эффективный камин

Если вас интересует газовая печь или печь на гранулах, новая эффективная каминная топка или вам нужен новый установочный камин, Stamford Fireplaces может предоставить широкий спектр вариантов.Свяжитесь с нами сейчас, чтобы изучить ваши варианты и получить оценку.

Обогрев небольшого коттеджа в пустыне

Кабина Forum

Обогрев малой кабины

Я люблю ходить в свою небольшую хижину в дикой природе осенью — иногда довольно поздно. Цвета леса выдающиеся! Запах опавших листьев и костра … Я хорошо провожу время.
Также никакой летней жары и влажности. И что самое приятное — никаких багов!

Итак, вопрос в том, как мне согреть мою маленькую каюту холодной ночью?

Дровяная печь

На мой взгляд, лучший вариант отопления для маленькой хижины в дикой природе — дровяная печь, особенно когда на вашем участке много бесплатных дров.
К тому же мне нравится запах дров осенью.
(Кроме того, поскольку у меня нет электричества в моей небольшой хижине, я не могу использовать электрические обогреватели).

Установка для дровяной печи в небольшой каюте

Моим первым соображением было то, что пространство внутри моей маленькой каюты ограничено, и даже небольшая одностенная дровяная печь требует определенных минимальных зазоров.

После долгого чтения и некоторых расчетов я смог уменьшить расстояние до дровяной печи, выполнив следующие действия:

1. Укладка кирпичной кладки вокруг дровяной печи для поглощения и сохранения тепла
2. Укладка стального рифленого листа вокруг слоя кирпича
3. Обеспечение свободного пространства примерно 8 дюймов
4. Добавьте двухслойный теплозащитный экран из гофрированной стали с сохранением расстояния 1 дюйм между листами и стеной и 1 дюйм от пола для циркуляции воздуха.
5. Использование металлического листа и керамической плитки для защиты пола.

Возможно, дровяная печь в моей каюте не соответствует последней букве строительных норм, но я знаю, что это безопасно. Во время моего тестового ожога поверхность стены кабины за двойным слоем теплозащитного экрана не была даже теплой на ощупь.

Для дымохода я использовал печную трубу большего диаметра в качестве теплозащитного экрана и вырезал в потолке отверстие с дополнительными зазорами, а затем заделал соединения высокотемпературным дровяным цементом.
Кроме того, я установил дождевик с металлическим искрогасителем (также предотвращает попадание животных через дымоход).

Для спокойствия я установил в салоне детектор угарного газа.

Безопасность дровяной печи

При использовании дровяной печи в небольшой каюте важна противопожарная безопасность (и правила техники безопасности).
Когда вы покупаете новую печь, к ней прилагаются инструкции по технике безопасности и установке. Пожалуй, наиболее важным из них является близость печи к стенам кабины (воспламеняющимся).
Фактические требования к пространству зависят от конструкции дровяной печи и варьируются от модели к модели.

Несколько быстрых советов:

• Всегда устанавливайте плиту на негорючую поверхность, например на керамическую плитку или металлический лист
• Вы можете использовать металлический теплозащитный экран, чтобы уменьшить пространство между печью и легковоспламеняющимися стенами. Установите металлический лист на расстоянии 1 дюйма от стены и 1 дюйм от пола. Это позволит сэкономить ценное пространство в салоне.

Хотя я видел людей, использующих дровяные печи в тканевых палатках и других небольших местах, я лично не рекомендовал бы это.Прежде чем принимать какое-либо решение об обогреве вашей небольшой кабины, вам следует ознакомиться с некоторыми изделиями .
основные инструкции по безопасности дровяной печи и расстояния до горючих поверхностей .

Ознакомьтесь с обсуждениями дровяной печи , а также Управление теплом от дровяной печи на форуме Small Cabin Forum .

Другие варианты обогрева кабины

• Если у вас есть электричество на участке вашей каюты, электрический обогреватель — самый простой и удобный способ обогрева, чтобы согреться ночью.




• Я не рекомендую использовать пропановый обогреватель в вашей маленькой каюте. Я использовал один раз, и он мне не понравился по следующим причинам:
  
  • Издает неприятный запах, вызывающий сухость в носу.
  • Он сжигает кислород внутри вашей кабины и выделяет углекислый газ — вам нужно держать окно кабины открытым, что делает его неэффективным источником тепла.

  Моделей

  • Retail недостаточно для обогрева даже моей маленькой кабины (обычно они предназначены для аварийного обогрева автомобилей).

Безопасность обогрева небольшой кабины (снова)

Следите за своим отопительным оборудованием. Пожар в домике в лесу — не шутка. Руководствуйтесь здравым смыслом и будьте начеку.

Отопление с помощью дровяной печи

Фото: northerntool.com

Недавно вы были в гостях у друзей, и когда на улице стало холоднее, вы уютно устроились в помещении, очарованные теплом и сиянием их дровяной печи. «Давай возьмем одну!» — воскликнули вы своей семье.Как бы вы ни были очарованы плитой, ваш партнер и дети были еще больше очарованы. Дровяная печь; какая хорошая идея!

Но разве это хорошая идея? Как и во многих других делах, связанных с домом, ответ зависит. Прежде чем идти дальше, обязательно сделайте домашнее задание.

Плюсы и минусы отопления с помощью дровяной печи

В регионах, где дрова надежно доступны по низкой цене, отопление с помощью дровяной печи может сэкономить деньги по сравнению с газовой или масляной системой. Это верно как никогда для тех, кто заготавливает дрова для себя.Конечно, рубить деревья, распиливать их на бревна и раскалывать их на куски длиной до плиты — это большая работа. Здесь есть приемы и лучшие практики, на освоение которых у неофита может уйти несколько сезонов. Вы должны реалистично оценивать свои способности и терпимость к тяжелой работе.

Возможно, пришло время позвонить профессионалу.

Получите бесплатную бесплатную оценку ремонта от лицензированных технических специалистов HVAC поблизости.

+

Даже не считая трудозатрат, отопление дома дровяной печью требует серьезных усилий.Каждое утро нужно разводить новый огонь. При отсутствии резервной системы отопления дома всегда должен быть кто-то, кто ухаживает за огнем, чтобы водопроводные трубы не замерзли. Есть веские причины для того, чтобы мы давно отказались от дровяной печи. Для многих людей, ведущих современный образ жизни, отопление дровяной печью было бы огромным неудобством.

Конечно, в отличие от ископаемого топлива, древесина является возобновляемым ресурсом. Для некоторых этого достаточно, чтобы серьезно задуматься о переходе с традиционной системы, работающей на нефти или газе.И было бы ошибкой не упомянуть, что в дровах есть что-то глубоко удовлетворяющее на первичном уровне. Он предлагает связь с землей — и с человеческой историей, — которую просто невозможно сопоставить с системой, управляемой термостатом на стене.

Фото: energy.gov

Искусство и наука рассеивания тепла

Система отопления на основе дровяной печи создает множество проблем. Многие, даже опытные хранители дровяных печей, постоянно разочаровываются в искусстве и науке рассеивания тепла, выделяемого печью.

Один из способов — использовать вентилятор для дровяной печи (см. Пример на Amazon), который помещается наверху печи. Этот тип вентилятора работает совсем не так, как те, которые используются для создания более комфортных условий в летние дни, когда собачьи собаки. Повышение температуры вызывает вращение лопастей вентилятора, и при этом вентилятор выталкивает это тепло наружу в комнату.

Другой вариант — купить вставную воздуходувку (см. Пример на Amazon). Расположенный под плитой или рядом с ней, но не слишком близко, вентилятор работает на электричестве и отводит тепло от устройства.В некоторых домах, обогреваемых дровяной печью, в разных комнатах одновременно работают несколько вентиляторов, каждая из которых имеет стратегическое расположение для максимального увеличения теплового потока. Иногда это потолочные вентиляторы; иногда это небольшие вентиляторы, устанавливаемые по углам дверных проемов.

Рассмотрите альтернативу чисто декоративному камину

Хотя дровяная печь может быть жизнеспособным единственным отопительным решением для некоторых домов в некоторых частях страны, она чаще всего служит ценным дополнением к существующему газу или маслу. -топливная система.Но есть и третий вариант, который дает рядовому домовладельцу веские причины подумать о дровяной печи.

Когда большинство из нас слышит слово «камин», мы представляем себе открытый очаг в гостиной или каменную трубу, из которой в вечерние дни поднимается дым. Эти декоративные камины ценятся не столько за тепло, сколько за эстетическую ценность. Проблема в том, что они такие неэффективные; так же, как открытое окно, декоративный камин быстро выводит из дома нагретый воздух (воздух, который вы потратили на обогрев).

Дровяная печь предлагает те же преимущества — на что-то красивое, на что можно смотреть, — без серьезного ущерба для общей энергоэффективности вашего дома. Поэтому, если вы хотите улучшить существующий камин или всегда хотели, чтобы в вашем доме был камин, лучше всего подойдет дровяная печь.

Все зависит от того, что вы хотите получить от дровяной печи и что вы готовы в нее вложить.

Возможно, пришло время позвонить профессионалу.

Получите бесплатную бесплатную оценку ремонта от лицензированных технических специалистов HVAC поблизости.

+

Отопление малых домов | Системы отопления | Дровяная печь | Электрические обогреватели | Нагреватели газа / пропана | Дымоход каюты

Отопление небольшого дома

Узнайте больше о деревянном строительстве из этой книги!

Отопление и охлаждение очень важны при строительстве дома. Существует множество вариантов отопления небольших домов для небольших домов, и выбор правильного типа системы отопления является важным решением. Вам нужно знать не индивидуальные потребности и предпочтения, имеющиеся в предполагаемом месте строительства; не каждое место подходит, например, в качестве источника твердого топлива или некоторых возобновляемых источников энергии.Другие аспекты, которые важно учитывать при выборе обогревателя, — это цена, долговечность, преимущества и недостатки конкретных типов систем обогрева, личные предпочтения, влияние на окружающую среду или процесс установки.

Настоятельно рекомендуется иметь несколько систем отопления в постоянном доме, чтобы иметь резервный источник тепла. Дрова легко использовать для отопления небольшого дома. Однако, если вы приедете домой поздно и устали, полезно иметь возможность согреть место с помощью источника прямого электрического или газового тепла, а не ждать, пока горящие дрова снова согреют место.

Примеры установки обогревателей и дымоходов в небольших домах

Есть несколько возможностей обогрева ваших крошечных домов. Все они предлагают различные обогреватели с опциями небольшого размера и практичной формы, поэтому они не занимают много места и хорошо вписываются в ограниченный размер небольшого дома. Они сделаны из различных материалов. Во многих случаях (кроме электрических обогревателей) вы также можете найти те, которые не нуждаются в электричестве и позволяют жить вне сети. Они по разумной цене и поставляются с регулируемыми термостатами.Например, печи, построенные в основном для лодок, обычно из чугуна и фарфора, также могут быть хорошо использованы в небольших домах.

Небольшой дровяной обогреватель в кабине Cheryl

Твердотопливный обогреватель

Дровяное отопление — один из самых традиционных методов, и если вы живете в среде с большим количеством дров, нет причин избегать его. Дровяная печь не только проста и удобна в использовании без каких-либо особых требований или зависимости от электричества, но и внешний вид и запах горящей древесины создают очень уютный вид, и вы также можете использовать ее для нагрева воды для чая или простого приготовления.

Виды дровяных печей

1. Дымоход и регулирующий уровень
2. Плита для нагрева воды
3. Окно для доливки топлива и наблюдения за пламенем
4. Освещение двери
5. Покрытие металлическое, защищающее пол от горения

Рекомендуется включать в ваши крошечные домики, коттеджи, коттеджи крытые склады для хранения древесины, а также помещения для обработки древесины для подготовки древесины к сжиганию. Этот метод немного неаккуратен из-за падающей золы и древесной стружки.Дровяная печь тоже может быть довольно тяжелой. И это требует уважения к безопасности и строгого соблюдения рекомендуемых расстояний между дровяной печью и легковоспламеняющимися стеновыми конструкциями или окружающим домашним оборудованием. Между печью и горючим полом (досками) также должна быть основа из негорючего материала — листового материала или закаленного стекла.

Хотите узнать больше об отоплении, других коммунальных услугах или обо всем процессе деревянного строительства своими руками? Наше удивительное пошаговое руководство «Как построить крошечный домик» здесь для вас ! Здесь можно заказать множество иллюстраций, фотографий и руководств.

Электронагреватели

Электрическое отопление подходит в основном в качестве дополнительного источника тепла для закалки здания или очень быстрого обогрева небольшого помещения, например, когда вы приходите в дом поздно ночью и не чувствуете энергии, чтобы разжечь огонь. Другими преимуществами электрических нагревателей являются простота установки, отсутствие беспорядка или шума при использовании.

• A) Электровентилятор
• B) Прямой источник тепла
• C) Электрический радиатор

Однако это один из более дорогих методов из-за потребности в электроэнергии.Вы можете сократить расходы, используя возобновляемые источники энергии. Фотоэлектрические панели — хороший вариант в большинстве случаев. Вы также можете использовать ветряные турбины, в основном в ветреную погоду, поскольку они более обширны и неэффективны без ветра или небольших гидроэлектростанций, если вы живете рядом с ручьем или рекой.

Газовые обогреватели

Газовое отопление очень мощное и может использоваться без электричества. Одним из самых популярных и используемых газовых отопительных приборов является пропановый обогреватель, хорошо подходящий для лодок или небольших домов.Он спроектирован таким образом, что процесс горения изолирован от внутренней части конструкции, а встроенный вентилятор улучшает циркуляцию тепла, сводя к минимуму возможные риски. Преимущества пропанового обогревателя — простота использования, отсутствие необходимости готовить дрова, приемлемая цена или чистое и эффективное сжигание. Пропановые камины также обычно легкие и почти не нуждаются в каком-либо обслуживании, держите баллон с пропаном полным. Есть также пропановые печи, так что вы можете комбинировать системы приготовления пищи и отопления.

• A) + C) Газовые плиты: предназначены для больших помещений, которые затем быстро и легко отапливаются
• B) Пропан-бутановый обогреватель: для газового баллона 2 кг, предназначен для быстрого повышения температуры в небольших помещениях

Однако очень важно проявлять осторожность и осторожность при обращении с любыми газовыми обогревателями, поскольку утечки газа в непроветриваемом помещении могут иметь катастрофические последствия с риском возгорания, удушья или взрыва.У вас также могут быть проблемы с влажностью или конденсацией, и также полезно следить за ценами на пропан, так как они могут варьироваться в зависимости от вашего местоположения.

Техника безопасности

Независимо от того, какой из вариантов отопления для небольшого дома вы выберете, всегда есть еще несколько вещей, о которых нужно помнить. Когда дело доходит до размышлений о сохранении тепла в наших крошечных домиках или домиках, будь то электричество или автономная жизнь, мы не должны забывать о самой конструкции.Во-первых, надлежащая изоляция, герметизация и энергоэффективные окна и двери могут повлиять на внутреннюю среду и расходы на отопление. Во-вторых, большинству обогревателей необходим дымоход, и очень важно сделать это правильно. Часть, где вентиляция проходит через стену и крышу, может стать причиной серьезных повреждений, если она будет установлена ​​неправильно. Реализуется с помощью купленной детали или металлоконструкций, выполненных очень точно на месте.

• A) Искробезопасная сетка + искрогаситель дымохода
• B) Металлоконструкции для вытяжки дымохода через крышу
• C) Дымоход с тройными стенками
• Г) Монтаж дымохода через крышу

1. Искрогаситель
2. Дымоход
3. Вентиляционная арматура на крыше
4. Изоляция

Самый безопасный вариант — дымоход со встроенным утеплителем, так называемые тройные дымоходы.Однако есть и более дешевые типы без изоляции, которую необходимо добавлять при контакте дымохода с деревянной конструкцией. Желательно проводить регулярный осмотр и чистку дымохода и исправно работать сигнализация угарного газа, особенно если вы используете дровяную печь. Огнетушитель также должен быть частью вашего оборудования. Порошковый огнетушитель не причиняет столько ущерба зданию, сколько вода, поэтому он является идеальным помощником и может использоваться для тушения небольшого пожара до того, как он перерастет в большой с серьезными последствиями.

Справочник по деревянным конструкциям

Вы все еще не уверены, когда речь идет об обогревателе в вашем небольшом доме? Или есть еще какие-нибудь виды строительства своими руками, о которых вы хотели бы узнать больше? У нас есть для вас книга! Наше руководство «Как построить крошечный дом» содержит пошаговые инструкции, подробные инструкции, фотографии и иллюстрации, относящиеся к небольшим домам и деревянному строительству. Доступно для заказа в виде печатной версии или электронной книги здесь.

Советы по обогреву бревенчатой ​​хижины

29 октября 2020 г. By The Cabin Diary Оставить комментарий Cabin Diary является участником программы Amazon Services LLC Associates.Если вы совершаете покупку по одной из наших ссылок, мы можем получать комиссию бесплатно для вас.

В холодную осень и холодные зимние месяцы, чтобы сохранить тепло и уют в
, ваша бревенчатая хижина является главным приоритетом. При наличии подходящего источника тепла для вашего жилого помещения
вам не придется укладываться в несколько слоев, и ваши зубы
не будут стучать от холода в помещении.

Рассмотрите эти источники тепла для малых помещений

В большинстве бревенчатых домиков имеется система отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC), обеспечивающая комфорт в любое время года.Помимо электрического тепла, источники топлива включают пропан, природный газ и мазут.

Также можно рассмотреть дровяные источники тепла, такие как дровяные печи или камины.

В этом посте мы собираемся обсудить варианты отопления на электричестве, пропане и газе.

Если вы только строите бревенчатую хижину или подумываете о дополнительном источнике тепла, обратите внимание на характер хижины. Если это преимущественно летний дом или у него не так много квадратных метров, один из этих недорогих вариантов может помочь.

1. Печь со стенкой с прямым вентилированием

Если у вас бревенчатый дом меньшего размера, рассмотрите возможность его обогрева с помощью настенной печи с прямым отводом воздуха. Эта автономная система отопления обеспечивает теплом определенную площадь.

Выбирайте из газовых или электрических моделей, со встроенными функциями безопасности и термостатом. Если вы выберете газовую версию, обратитесь к профессионалу для установки газопровода.

2. Переносной нагревательный элемент

Если вы отапливаете небольшую кабину или отдельную комнату, портативный обогреватель всегда будет хорошим выбором.Новые устройства обладают множеством функций безопасности. В больших коробках и в интернет-магазинах должны быть модели, которые гармонично впишутся в интерьер вашей каюты.

Оценка двух вариантов обогрева больших помещений

Если ваша кабина большего размера требует нового источника тепла, рассмотрите две системы с относительно простыми способами установки. Для достижения наилучшего результата обратитесь к профессионалу со знаниями и соответствующим оборудованием.

1. Бесканальная мини-сплит-система отопления

Если в вашей бревенчатой ​​хижине отсутствует система воздуховодов, и вы не хотите ее устанавливать, бесканальная мини-сплит-система отопления может работать для всей хижины или дополнительной зоны (или двух).В этих системах используется несколько обработчиков воздуха, каждый из которых установлен в своей выделенной зоне обслуживания.

Воздухоочистители подключены к внешнему тепловому насосу. При правильной установке одна система может эффективно обслуживать несколько частей вашей кабины.

2. Высокоскоростная система воздушного отопления

Эти системы включают воздуховоды, но они значительно меньше, чем воздуховоды в традиционных системах с принудительной подачей воздуха. Подумайте об этой сверхтихой системе, которая не помешает вам спать по ночам.

Советы по повышению эффективности отопления бревенчатой ​​хижины

Независимо от вашей системы отопления, ей требуется помощь, чтобы работать с максимальной эффективностью. Вот два простых совета, которые помогут повысить производительность системы.

1. Повысьте изоляцию бревенчатой ​​хижины

Добавьте теплоизоляции стены, чердак и подвал вашего бревенчатого домика. Применение пенопласта и / или аэрозольной пены поможет предотвратить утечку тепла на улицу.

2. Купите умный термостат

Эти программируемые цифровые термостаты на вес золота.Вы можете контролировать температуру в каждой комнате отдельно, а не отапливать весь дом.

Когда все уезжают на день (или в отпуск), установите термостат на более низкую температуру. И вы можете легко управлять интеллектуальным термостатом со своего смартфона. С помощью всего лишь нескольких простых корректировок со временем вы увидите реальную экономию в размере
долларов.

Система отопления и дровяная печь — Аренда на отпуск с восхитительным куполом в Крестоне, Колорадо

Система отопления

Купол обогревается системой лучистого теплого пола, что обеспечивает комфортное равномерное тепло.Однако системе может потребоваться 12-24 часа, чтобы отреагировать на изменение настройки термостата.

Термостаты расположены (1) в гостиной и (2) в спальне. Обычно термостат в спальне выключен.

Цифровой термостат в гостиной имеет Wi-Fi, и хост может контролировать или изменять настройку удаленно (например, до вашего приезда).

Тебе холодно? Тебе сейчас нужно тепло?

Используйте переносную электрическую каменку или дровяную печь.

Как использовать цифровой термометр Honeywell в гостиной

Используйте стрелки вверх и вниз с правой стороны термостата, чтобы повысить или понизить температуру.Старайтесь поддерживать постоянную температуру, удобную для ваших нужд.

Дровяная печь

НЕ рубить дрова внутри

Чтобы зажечь дровяную печь, потяните ручку на передней части печи прямо наружу, чтобы увеличить поток воздуха; трещина в дверце дровяной печи; взломать внешнее окно или дверь.

Во время освещения держите дверцу печи закрытой, чтобы дым не попадал в комнату.

После нагрева нажмите на переднюю ручку, чтобы уменьшить поток воздуха и замедлить ожог.

Woodstove “Наконечники

Развести огонь «вверх ногами». Поместите два больших бревна на дно, удерживая между ними один стартер (и, возможно, немного газеты — см. Фотографии ниже). Добавьте несколько поленьев меньшего размера или растопку на топку. Зажгите устройство для розжига огня, используя зажигалку с длинным стержнем.

Перед тем, как открыть дверцу, чтобы добавить еще дров, увеличьте ожог, потянув переднюю ручку — медленно открывайте дверцу.

Сухая древесина хранится на крытой поленнице возле проезжей части.

Шаг 1: Разжигатель кругового огня держат между 2 большими бревнами вместе с кусочком газеты.

Поместите поленья меньшего размера и растопку над устройством для розжига огня.

Рубить дрова

Топор должен быть доступен для внешнего использования, но будьте осторожны! Держите руки низко и убедитесь, что топор всегда отклоняется от вас.

Цифровой термостат

Руководство пользователя термостата Honeywell / Вход для хоста

Глитч светлый пол

Если вы пытаетесь нагреть купол и разводите большой горячий огонь в дровяной печи для некоторого временного тепла, тогда позаботьтесь о том, чтобы температура термостата оставалась выше комнатной, иначе нагрев уйдет.

Монтаж систем отопления — цена за работу, стоимость.

Наша компания предлагает услуги, связанные с монтированием, проектированием и ремонтом систем отопления различной сложности. Даже если вам необходима, казалось бы, несложная работа, связанная с отоплением, для ее выполнения лучше всего обратиться к специалистам – ведь только в этом случае можно рассчитывать на быстрое и качественное оказание услуг. Обращение к профессионалам – гарантия того, что все работы будут выполнены качественно, быстро, с соблюдением стандартов, а также с подготовкой всех необходимых для таких случаев документов.

Зачастую жители загородных домов и квартир сталкиваются с проблемами, связанными с функционированием систем отопления – трубы попросту протекают, на стыках радиаторов возникают протечки, котел работает плохо и т.п. Разумеется, у подобного рода неприятностей есть целый ряд последствия – соседи снизу будут затоплены, ваше имущество будет испорчено, самочувствие может испортиться, да и дополнительные финансовые затраты явно никуда не денутся.

Специалисты нашей компании поспособствуют качественному, быстрому ремонту системы отопления. Мы устраним любые протечки, небольшие неполадки, заменим определенные комплектующие в газовых колонках, в котлах, в системах отопления и т.п. Обращаясь в нашу компанию, можно не сомневаться – специалисты эффективно устранят все имеющиеся неисправности, причем вне зависимости от того, насколько современной является система отопления. По сути дела, любая система отопления нуждается в том, чтобы ее обслуживали каждодневно – это гарантирует максимально высокий уровень эффективности системы и абсолютно безотказное функционирование. Обратившись в нашу компанию, вы можете быть абсолютно уверены в высокой эффективности работы специалистов, и, как следствие, в отсутствии проблем с вашей системой отопления.

Чтобы гарантировать экономичность функционирования системы отопления, а также ее максимальную эффективность, минимизировать вероятность возникновения сбоев и неисправностей, имеет смысл обращаться исключительно к профессионалам, которые хорошо разбираются в вопросах ремонта отопления и монтажных услугах. У каждого из специалистов нашей компании имеется высокопрофильное образование, большой опыт – и это обеспечивает по-настоящему качественное оказание услуг вне зависимости от повреждений системы. Разумеется, вы можете не сомневаться в том, что у специалистов компании в распоряжении есть нужный инструмент, обеспечивающий качественное выполнение работы.

Работа с системой отопления силами наших мужей на час обеспечивает следующие преимущества:
1) оказываются услуги, связанные с предварительной диагностикой ремонтных работ;
2) устраняются последствия аварий любого типа;
3) могут быть заменены либо отремонтированы отдельные компоненты системы отопления, которые получили повреждения;
4) мы оказываем услуги, связанные с монтажом отопления на объекте;
5) будут оказаны все необходимые работы, связанные с тестированием системы до ее активации;
6) мы предлагаем услуги, связанные с техническим обслуживанием различных систем (любой сложности и различного объема).

Таким образом, обращение за услугами, связанными с монтажом или ремонтом систем отопления в нашу компанию – гарантия бесперебойного, качественного оказания услуг с минимальными финансовыми затратами для клиента!

Если вы затеяли ремонт в квартире в новостройке, и в числе задач, которые вы при этом ставите, стоит замена старых батарей отопления на новые, то при демонтаже старых радиаторов отопления необходимо соблюдать определенные правила.

Если ваши старые радиаторы были выполнены из чугуна, то для начала следует убрать обвязку, дальнейшая работа требует от вас вооружиться зубилом, молотком и другими приспособлениями.

Затем, когда вы освободили место, внимательно изучите состояние труб для подачи и сбора воды. Если с ними все в порядке, то смело начинайте заниматься установкой нового радиатора отопления на этом месте. Иной вопрос, если новый радиатора будет располагаться в другом месте, тогда вам обязательно нужно будет тщательно просчитать длину труб для подачи воды. Это можно сделать самому, либо обратиться к нам.

Обратите внимание, что расчеты должны быть произведены таким образом, чтобы подача горячей воды была максимально простой и удобной в применении.

В комплект, который Вы приобрели и хотите сейчас установить, должна входить специальная обвязка, сборка которой должна проводится очень внимательно. При сборке нужно строго соблюдать инструкцию, которая к ней прилагается.

Не секрет, что наиболее востребованными среди покупателей можно с уверенностью назвать биметаллические радиаторы отопления. И это вполне объяснимо, прежде всего, самой доступной ценой на данную позицию.
 
Как правило, большинство стандартных квартир имеют ограниченную площадь, поэтому для экономии места в таких помещениях установка радиатора отопления возможно лишь при условии ее к стене. Если у вас все планируется именно так, то обязательно нужно замазать щели либо цементом, либо же пеной для монтажа.

Пользоваться новыми батареями можно минимум через сутки после монтажа.

Любой дом, частный или муниципальный, городской или загородный, нуждается в уходе и периодическом обновлении.
Услуги сантехника востребованы всегда: в новом доме или квартире существует необходимость установки сантехнических приборов, старые же краны или ванны-унитазы нередко требуют обновления или замены. Где бы вы ни проживали, и в каком бы состоянии ни находилась ваша сантехника, наша компания — это ваш личный сантехник в ВАШ ГОРОД.

При этом, от момента вызова сантехника до времени его приезда к вам на дом пройдет минимальное количество времени.
Время бесценно, а уровень работ говорит о профессионализме, поэтому главные критерии нашей работы — это оперативность и качество!

Монтаж радиаторов отопления — цена в Москве. Стоимость монтажа, демонтажа батарей отопления в квартире, частном доме

Самые низкие цены на монтаж радиаторов отопления вы найдёте на сервисе YouDo. Наши специалисты готовы качественно и недорого установить новые биметаллические, алюминиевые, чугунные и другие батареи в квартире любого типа. Специалисты используют только профессиональные инструменты и оборудование. Мастера также помогут в закупке материалов по выгодным расценкам.

Какие услуги оказывают исполнители

Радиаторы отопления необходимы в каждом доме для создания оптимальной температуры в холодное время года. Проводить установку радиатора, цены на которую невысокие, рекомендуется при капитальном ремонте, после заезда в новый дом или перед началом отопительного сезона. В середине сезона демонтаж и монтаж новых батарей — достаточно хлопотное и трудное дело.

Чтобы заменить и подключить новые батареи, вы можете обратиться в управляющую компанию вашего дома. Но в управляющих организациях часто высокие расценки на услуги, а качество и скорость работ оставляют желать лучшего.

Пользуясь услугами сантехников сервиса Юду, вы получаете низкие расценки и высокое качество работ.

Также установка новых радиаторов нужна, если старые износились. Вы можете заказать полную замену старой системы отопления или частично заменить батареи с полипропиленовыми трубами.

Сантехники выполняют любые виды установки радиаторов (цены на услуги невысокие), работают со всеми типами отопительных батарей:

• алюминиевыми
• металлическими
• чугунными
• биметаллическими

Установка любого типа радиаторов проходит с полным демонтажем и утилизацией старой системы. Все работы выполняются с использованием сварочного аппарата, чтобы надежно установить систему в квартире или частном доме. Выезд мастера возможен по любому адресу.

Чтобы установка системы отопления, цена которой будет приемлемой, прошла успешно, обратитесь к квалифицированным специалистам.

Стандартная установка радиаторов отопления проходит следующим образом:

• специалисты составляют схему предстоящих работ, чтобы качественно заменить систему
• демонтируют старые батареи и трубы в частном доме или квартире
• закупают новую систему отопления
• подготавливают место для радиатора отопления и определяют одну точку управления системой
• устанавливают резьбовые соединения, запорную арматуру и краны
• монтируют радиатор, который следует повесить в удобном для вас месте
• проверяют систему отопления и настраивают ее с помощью кранов

Принципиальных различий между монтажом биметаллической, чугунной и алюминиевой отопительной системы нет. Повесить батареи можно на любой удобной точке. Подключить отопительную систему следует в легкодоступном, не заставленном вещами месте.

Стоимость установки нового отопления в городе Москва зависит от таких параметров:

• срочность заказа
• размер отопительной системы
• тип радиаторов
• стоимость материалов
• сложность работ и общей схемы

Точную стоимость работы вы сможете узнать у специалиста после оформления заказа и составления сметы. Примерный прайс просмотрите на сайте Юду — это поможет сориентироваться в расценках.

Выезд мастера осуществляется по любому адресу в городе Москва и Московской области, в удобные для заказчика часы.

Как заказать услуги сантехника

Чтобы заказать монтаж радиаторов отопления, оформите заявку на сервисе YouDo. Укажите тип радиаторов отопления, которые нужно установить, место проведения работ (частный дом или квартира), требования к специалисту. Мастера, готовые осуществить выезд по указанному адресу и провести установку нового отопления по доступным расценкам, сами найдут вас.

Изучите анкеты и прайсы зарегистрированных сантехников, чтобы узнать, сколько стоит повесить и подключить новые батареи под ключ. Отзывы заказчиков помогут понять, какой мастер делает качественную установку радиатора отопления, цены на которую невысокие. Система рейтингов покажет лучших специалистов по монтажу радиатора отопления в городе Москва.

Высокое качество обслуживания и низкие цены на монтаж радиаторов отопления сделают сотрудничество с мастерами Юду продуктивным.

Установка радиаторов отопления

Необходимость замены радиатора может возникнуть по разным причинам. Это может быть потребность в смене всей системы отопления, износ старого радиатора или тот факт, что он просто перестал вписываться в новый интерьер квартиры. И тут на помощь приходят специалисты.

Обращение к специалистам — залог долговечности службы и уверенность в качестве монтажа.

Специалисты компании «Сантехник Степаныч» быстро и качественно проведут работы по установке и замене радиаторов отопления.

Стоимость установки радиаторов отопления

На мобильных устройствах вы можете прокручивать таблицу с ценами на монтаж радиаторов отопления влево-вправо

Наименование услуги	Ед.изм.	Цена
Радиатор на готовую подводку	шт.	от 2000 р.
Монтаж радиатора с применением газосварки или электросварки	шт.	от 6500 р.
Монтаж вертикального радиатора	шт.	от 8500 р.
Конвектор, встроенный в пол (длиной до 1500 мм)	шт.	от 7500 р.
Монтаж радиатора отопления с разводкой труб (при лучевой системе отопления)	шт.	от 6500 р.
Промывка радиатора в системе отопления	шт.	от 1700 р.

Остальные услуги монтажа систем отопления >>

Подключение радиаторов отопления

Подключение биметаллического радиатора отопления

Радиатор имеет два входа и два выхода для теплоносителя, поэтому подключить его можно четырьмя способами.

• Первый – подключение снизу (нижнее боковое). При таком способе подключение радиатора производится к нижним боковым выходам. Радиатор при таком подключении нагревается неравномерно, поэтому такой способ подключения малоэффективен.
• Боковое подключение (правое и левое). Боковой способ подразумевает, что жидкость входит в патрубок сверху, а выходит снизу (либо наоборот) через выход с той же стороны радиатора. Этот способ считается не самым эффективным.
• Диагональное подключение — более эффективный способ подключения. Лучше всего подключать радиатор на вход через верхний патрубок с одной стороны, а на выход – через нижний с противоположной стороны. Радиаторы с количеством секций 10 и более желательно подключать именно этим способом. Батарея будет всегда горячей, а в помещении будет тепло.
• Нижнее подключение (правое или левое). При таком подключении подача теплоносителя и его отвод осуществляется через нижние выходы. Такое подключение по эффективности можно сравнить с диагональным подключением. (это связано с внутренним устройством радиатора).

Фотографии работ монтажа систем отопления:

Остальные фотографии монтажа систем отопления >>

Если вы решили установить радиатор самостоятельно, то давайте рассмотрим процедуру монтажа. Помните, главное в установке — произвести качественно соединение радиатора к трубам, так как осенью, при включении отопления в доме будет уже поздно исправлять возможные ошибки.

Видео: Выбираем радиатор отопления

Установка радиаторов отопления

Установка стального радиатора с нижним подключением

• Необходимо определиться с тем какая система отопления используется в вашем доме (стояковая система — когда железные трубы проходят вертикально по этажам, лучевая разводка отопления — когда полимерные трубы проходят в полу).




• Определившись с тем, как именно будет подключен радиатор, нужно закупить все необходимые для подключения фитинги и материалы. Если старый радиатор был подключен к металлическим трубам, то для его замены потребуется использование газосварки или электросварки. При лучевой разводке отопления как правило подключение производится с помощью нержавеющих трубок (d = 15мм).




• Далее нужно отключить стояк и слить с радиатора воду. После этого можно снять старый радиатор. Итак, старый радиатор снят, а новый ждет своей установки.




• Радиаторы отопления, как правило, устанавливаются под окном. При таком расположении теплый воздух, поднимаясь, создает своего рода завесу, которая преграждает путь холодному воздуху от окна. Поэтому подоконник не должен быть слишком большим, чтобы он не вставал на пути теплого воздушного потока. Расстояние от пола и подоконника должно составлять 15–20 сантиметров. Отступ от стены лучше спланировать в два–пять сантиметров, чтобы воздух не имел препятствий на пути.




• Производим монтаж нового радиатора отопления (навешиваем на стену).




• Подводим подающий и обратный трубопроводы. При желании на подающий трубопровод устанавливается терморегулирующий клапан, который будет контролировать установленную вами температуру в данном помещении.




• В одном из верхних выходов устанавливаем кран Маевского (для стравливания воздуха), в оставшийся выход устанавливается заглушка.




• После того как всё подключено, приступаем к пуско-наладочным работам. Для этого осторожно открываем подающий трубопровод и стравливаем воздух через кран Маевского. С помощью опрессовочного насоса производится опрессовка радиатора отопления — согласно правил указанных в СНиП 3.05.01-85 и СНиП 41-01-2003 (в зависимости от материалов и типа системы отопления). После этого отсоединяем опрессовщик и открываем обратный трубопровод. Проверяем все соединения на герметичность.




• Установка радиатора отопления завершена.

Замена радиаторов отопления

Если процедура не требует спешки, лучше проводить ее летом, что значительно сократит затраты, и отпадет необходимость предупреждать соседей о начале ремонта.

Когда подготовлены все материалы и инструменты, можно приступать к замене радиаторов. Для этого нам нужно выполнить следующее:

• сливается вода из системы отопления;
• демонтируется старая батарея. Для этого разбираются соединения труб с радиатором;
• производится разметка по стене;
• на обе стороны батареи нужно прикрутить резьбовые фитинги, предварительно обработав входы герметиком;
• все тройники и места соединений уплотняются льняным полотном;
• устанавливается крепление батареи;
• подвешивается радиатор;
• производится закручивание кранов с помощью разводного ключа, а также монтаж клапана под термоголвку.

Помните, что важно учесть систему разводки батарей, применять проверенные схемы и качественные материалы.

Видео: Установка радиатора отопления

Монтаж радиаторов отопления

Монтаж биметаллического радиатора отопления

Процедура монтажа происходит так же как и замена (описана выше), за исключением слива воды и демонтажа старого радиатора, поэтому давайте рассмотрим какие инструменты нам потребуются.

Перед тем, как приступить к монтажу радиаторов отопления, необходимо подготовить расходники и инструменты:

• разводные и гаечные ключи;
• герметик на силиконовой основе;
• кронштейны;
• сварочный аппарат;
• дрель и сверла для креплений к стене;
• полотно из льна;
• краны шаровые или Маевского;
• рулетка и карандаш;
• пассатижи.

Замена радиаторов отопления в квартире

Холодная квартира никому не приносит радости, поэтому люди стараются утеплить стены, полы и окна всевозможными способами. Многие хозяева меняют всю систему отопления или радиаторы по мере необходимости, чтобы не возникла аварийная ситуация в самый неподходящий момент. Если система выходит из строя неожиданно, приходится экстренно вызывать специалистов для устранения поломки.

В отличии от частных домов, замена радиаторов в многоквартирном доме сопряжена с дополнительными трудностями — требуется оповестить соседей по стояку, ЖКО и получить доступ к подвальному помещению для перекрытия стояка системы отопления.

Отопление. Замена батарей отопления недорого, по лучшей цене. Замена/установка батарей отопления на сварку в Новосибирске

• Замена (демонтаж/монтаж) батареи отопления
на готовую подводку цена — 1200 руб

Замена батарей отопления

на полипропилен/металлопластик цены:

• Замена (демонтаж/монтаж) батареи отопления на полипропилен
1 шт — 2000 руб
• Замена (демонтаж/монтаж) батареи отопления на полипропилен
от 2 шт — 1800 руб
• Замена (демонтаж/монтаж) батареи отопления на полипропилен
от 3 шт и более — 1600 руб

Замена батарей отопления на сварку цены:

• Замена (демонтаж/монтаж) батареи отопления на сварку
1 шт — 3000 руб
• Замена (демонтаж/монтаж) батареи отопления на сварку
от 2 шт — 2500 руб
• Замена (демонтаж/монтаж) батареи отопления на сварку
от 3 шт и более — 2300 руб

Появились вопросы по стоимости? Закажите консультацию.

Заполните контактные данные и наш менеджер свяжется с вами в течении 2 минут.

Замена старых батарей отопления в квартире на биметаллические радиаторы.

«Сибирь-Мастер» — Замена батарей отопления в квартире в Новосибирске.

Наша компания устанавливает батареи отопления используя только
современные и высококачественные материалы, мастерами — сантехниками
с опытом от 10 лет и выше.

Компания «Сибирь-Мастер» специализируется на работах по замене
радиаторов отопления в квартирах, домах, коттеджах, офисах,
предприятиях и других объектах. Мы поможем выбрать надежные
радиаторы, быстро установим, проверим герметичность системы отопления,
предоставим гарантию на 1 год.

Выезд на объект и составление сметы — бесплатно.
Выполняем работы в любой день, в том числе по выходным.

Замена и установка радиаторов отопления — дело повышенной важности, особенно с использованием сварочных работ. Именно от качества проведенных работ такого плана зависит то, насколько эффективно будет функционировать ваша система отопления. Если ваш комфорт и безопасность в руках монтажников, то к выбору компании не стоит подходить руководствуясь только низкой ценой монтажа батарей.

Мы рекомендуем устанавливать радиаторы отопления на «сварку» для системы центрального отопления, но выбор способа установки зависит от пожелания заказчика.

Есть вопросы? Позвоните нам сейчас.

или закажите звонок

Способы установки батарей отопления

Данный способ применяется в тех случаях, когда старый радиатор имеет межосевое расстояние 500мм
и заглубление в нишу под подоконник не требуется.
Минусом является невозможность регулирования теплоотдачи.

«Боковое подключение» батарей отопления. Самый частый способ установки.
Не всегда требуются сварочные работы, есть возможность регулирования теплоотдачи, эстетичный внешний вид. Помимо сварки можно использовать металлопластиковые трубы «под пресс», для соединения со старыми железными трубами нарезается резьба.

«Боковое + закольцовка»

Данный способ также применяется при однотрубной системе,
но в случае последнего этажа многоквартирного дома.

«Двухтрубное подключение» радиатора отопления.

Этот способ установки применим в тех случаях, когда в вашем доме организована двухтрубная система отопления, т.е. «подача» и «обратка» идет разными стояками.

«Диагональное подключение» батарей отопления в квартире.

Вариант необходимый при установке длинных радиаторов отопления (более 12 секций), позволяющий прогревать весь отопительный прибор.

Как правило, бригада сварщиков-сантехников может установить от 4 до 6 батарей отопления в день.
Таким образом, замена радиаторов отопления в квартире может быть выполнена за 1 день.
Покупку и достаку отопительных батарей и комплектующих к ним Вы можете поручить нам.
Мы заранее приобретем и подготовим оборудование и привезем его в день установки.

Замена батарей в квартире или доме включает демонтаж старого радиатора, замену труб отопления (если необходимо), установку и проверку новых отопительных приборов.
Наша задача — не просто поменять батарею, но и убедиться, что после замены отопительная система работает правильно. Возможна установка дополнительных кранов, редукторов, обратных клапанов.

Посмотреть полный прайс на сантехнические работы

Услуга вызова сантехника на дом в Новосибирске

Установка и замена радиаторов (батарей) отопления в Челябинске | Монтаж радиаторов отопления | Монтаж систем отопления

Прайс-лист на монтажные работы и услуги

МОНТАЖ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Замена стояка горячего или холодного водоснабжения в пределах одного этажа, до 3-х м, полимерный трубопровод диаметром до 40 мм	2500
Замена стояка горячего или холодного водоснабжения, свыше 3-х м, полимерный трубопровод диаметром до 40 мм, за м. п.	1000
Замена стояка горячего водоснабжения с заменой полотенцесушителя в пределах одного этажа, до 3-х м, полимерный трубопровод диаметром до 40 мм	3500
Проход через перекрытие при замене стояка водоснабжения, без замены гильзы	1000
Монтаж или замена полотенцесушителя, без замены стояка	1800
Установка счетчика водоснабжения, с монтажем крана и фильтра грубой очистки	1200
Замена счетчика водоснабжения, без замены крана и фильтра	800
Вывод точки водопотребления (раковина, унитаз, ванна и т.д.) горячая или холодная вода, длина трубопровода не более 3-х м.п.	1000
Установка или замена отсекающего крана на вводе трубопровода в квартиру	550
Установка или замена фильтра грубой очистки	550
Установка или замена самопромывного фильтра грубой очистки и вывод отвода в канализацию	1000
Установка или замена фильтра тонкой очистки: монтаж колбы	1200
Установка или замена редуктора давления воды	550
Установка или замена предохранительного клапана системы водоснабжения	650
Установка или замена распределительного коллектора системы водоснабжения	1200
Установка или замена трёхходового смесительного клапана системы ГВС	1700
Установка или замена трёхходового смесительного клапана системы ГВС с байпасом	2100
Монтаж системы защиты от протечек, проводные датчики, без стоимости прокладки проводов	4500
Монтаж системы защиты от протечек, беспроводные радио-датчики	3500
Монтаж квартирного щитка пожаротушения	1500
МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ (ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЛИ ГАЗОВЫЕ
Монтаж газовой колонки, подключение к существующим выводам холодного и горячего водоснабжения, газа и к существующему дымоходу	4000
Установка проточного водонагревателя, подключение к существующим выводам холодного и горячего водоснабжения, без прокладки электрического кабеля к месту монтажа	2800
Установка накопительного водонагревателя до 30л, подключение к существующим выводам холодного и горячего водоснабжения, подключение сброса предохранительного клапана, питание от существующей розетки, настенное крепление	2800
Установка накопительного водонагревателя от 31 до 50л, подключение к существующим выводам холодного и горячего водоснабжения, подключение сброса предохранительного клапана, питание от существующей розетки, настенное крепление	3100
Установка накопительного водонагревателя от 51 до 80л, подключение к существующим выводам холодного и горячего водоснабжения, подключение сброса предохранительного клапана, питание от существующей розетки, настенное крепление	3400
Установка накопительного водонагревателя от 81 до 100л п, подключение к существующим выводам холодного и горячего водоснабжения, подключение сброса предохранительного клапана, питание от существующей розетки, настенное крепление	3800
Установка накопительного водонагревателя от 101 до 150л, подключение к существующим выводам холодного и горячего водоснабжения, подключение сброса предохранительного клапана, питание от существующей розетки, настенное крепление	4800
Установка накопительного водонагревателя от 150 до 200л, подключение к существующим выводам холодного и горячего водоснабжения, подключение сброса предохранительного клапана, питание от существующей розетки, напольный монтаж	5800
Установка накопительного водонагревателя от 201 до 300л, подключение к существующим выводам холодного и горячего водоснабжения, подключение сброса предохранительного клапана, питание от существующей розетки, напольный монтаж	6800
ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТИРАЛЬНЫХ ИЛИ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
Подключение стиральных и посудомоечных машин к существующему крану холодного водоснабжения и канализационного отвода	1500
МОНТАЖ НАСОСОВ, АВТОМАТИКИ, РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Подключение водоснабжения в колодце	от 1500
Установка греющего кабеля в трубу	1500
Монтаж автоматической насосной станции	6000
Монтаж погружного колодезного насоса, с укладкой трубы в траншею и прокладкой эелектропровода до 10м, без учета земляных работ	11000
Монтаж погружного скваженного насоса, с укладкой трубы в траншею и прокладкой электропровода до 10м, без учета земляных работ	15000
Монтаж насоса повышения давления	3000
Подключение автоматики: реле давления и защита от сухого хода	2500
Подключение расширительного бака для системы холодного водоснабжения до 100 л	2000
Подключение расширительного бака для системы холодного водоснабжения свыше 100 л	догов.
МОНТАЖ САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (РАКОВИНЫ, ВАННЫ, СМЕСИТЕЛИ)
Установка керамической раковины-умывальника, монтаж на кронштейны к стене, сборка сифона	1500
Установка смесителя на раковину, мойку или биде, подключение гибкой подводкой, без демонтажа старого смесителя	900
Установка напольного унитаза, подключение с помощью гофры, гибкая подводка, без демонтажа старого	2000
Установка рамы инсталляции, для подвесного унитаза или биде	2700
Установка подвесного унитаза или биде	1800
Установка стальной ванны, монтаж на штатные ножки, монтаж обвязки, герметик по периметру	2500
Установка прямоугольной акриловой ванны без гидромассажа, на каркасе, монтаж обвязки, герметик по периметру	2700
Установка чугунной ванны, монтаж на штатные ножки, монтаж обвязки, герметик по периметру	4500
Установка настенного смесителя для ванны, душа с душевой лейкой, без демонтажа старого смесителя	1300
Установка обвязки на ванну	500
Демонтаж смесителя для раковины, мойки, биде, ванны, душа	300
Демонтаж унитаза, раковины, биде	500
Демонтаж ванны	1000

Что нужно знать при установке радиатора

Установка радиаторов

Монтаж радиаторов ответственное мероприятие, к которому необходимо тщательно подготовиться. Даже небольшие недоработки могут привести к аварийной ситуации. Ниже мы рассмотрим что будет необходимо для установки радиаторов и в какой она производится последовательности.

Подготовительный этап

Если Вы наряду с заменой радиаторов запланировали сменить окна, то лучше будет установить их заранее, смонтировать подоконники. После демонтажа радиатора место, где он находился, следует оштукатурить. Плитку так же следует укладывать до установки радиатора, но доводить ее до идеального состояния не стоит- окончательные отделочные работы производятся позже.

Трубопровод для отопительных приборов можно собрать как до, так и после установки радиаторов. Но, если Вы решили «спрятать» трубы в полу, то необходимо начать именно с трубопровода, чтобы залить стяжку и уложить плитку.

Комплектующие для установки радиаторов

Для установки радиатора не обойтись без дополнительных комплектующих, отвечающих за его правильную работу.

Минимальный «джентльменский» набор должен выглядеть следующим образом:

1- 2 крана для подключения радиатора к системе отопления. Наиболее рациональным будет использование кранов с накидной гайкой, или, так называемой «американкой».

Американка это — муфта, имеющая буртик и накидную гайку, упирающуюся в этот буртик. Муфтовое соединение труб американка позволяет соединить два отрезка трубопровода посредством вращения всего одной гайки. Точно так же соединение может быть разобрано.

2- 4 проходные пробки. Эта деталь служит для того, чтобы перейти от диаметра отверстия в радиаторе (обычно 1 1/3″) на резьбовой диаметр присоединения трубы (этот размер совпадает с краном).

3- Заглушка. Назначение заглушки понятно из названия- перекрыть один из выходов радиатора.

4- Воздухоотводчик. Если мы рассматриваем минимальный набор, то это Кран Маевского, то есть ручной воздухоотводчик, с помощью которого мы можем избавиться от воздушной пробки в радиаторе.

5- Кронштейны. Или иначе-крепеж радиатора. На стандартный радиатор до 12 секций достаточно 3−4 штук.

Даже при минимальном наборе комплектующих их получается довольно много. Чтобы облегчить покупку пунктов 2,3 и 4 производитель радиаторов выпускают комплекты для подключения радиаторов, в которых уже есть и комплект проходных пробок, заглушка, воздухоотводчик и кронштейны.

Способы подключения радиаторов отопления

— Боковое одностороннее подключение. Он заключается в присоединении подводящей трубы к верхнему патрубку, а отводящей — к нижнему. Если одностороннее боковое подключение используется при монтаже многосекционных радиаторов, и последние секции недостаточно прогреваются, дополнительно устанавливают удлинитель протока воды.

— Нижнее подключение. Такой тип подключения батарей применяется в тех случаях, когда трубы отопления спрятаны в пол или под плинтус. Это самый приемлемый способ подключения, с эстетической точки зрения. Оба патрубка (подачи и обратки) располагаются снизу и вертикально направляются в пол.

— Диагональное подключение. Этот способ подключения наиболее благоприятен при монтаже радиаторов от 10 секций. Принцип обвязки заключается в том, что подводящая горячую воду труба соединяется с верхним патрубком по одну сторону батареи, а обратка выведена через нижний патрубок с обратной стороны.

— Единственный тип подключения, при котором в обязательном порядке меняется одно из комплектующих, это одноточечное подключение. В этом случае подача и обратка располагаются в одном отверстии радиатора.

Сам элемент, который позволяет таким способом подключить радиатор, называется инжекторный узел.

Расположение радиатора

Следующие правила строго должны быть выполнены, чтобы не нарушать конвекцию воздуха:

— От плоскости пола до батареи 6−10 см и более.

— От нижней линии подоконника до верхней линии радиатора 5−10 см.

— От поверхности стены до радиатора 3−5 см.

Так же следует учесть один важный факт- шаровыми кранами нельзя регулировать подачу радиаторов.

Возникает логичный вопрос, если помещение слишком нагрето, что же, постоянно включать и отключать радиатор для создания комфортного микроклимата?

Ответ немного проще- в этом случае нужно использовать регулировочные клапаны. Их конструкция позволяет настроить температуру радиатора, чтобы Вы комфортно ощущали себя в каждом помещении.

Есть 2 вида этих клапанов- ручные и автоматические. Отличие между ними в способе регулировки- ручной клапан регулируете Вы, а автоматический клапан самостоятельно поддерживает заданную Вами температуру. За регулировку у автоматического клапана отвечает термоголовка. Внутри нее расположен датчик, срабатывающий на изменение температуры в помещении, а в сильфонной камере находится твердое, жидкое, либо газообразное вещество изменяющее объем.

Снаружи оба эти клапана выглядят так:

^{Слева ручной клапан, справа с термоголовкой}

Итак, подытожим, в целом установка радиатора не вызывает сложностей, главное учесть и приобрести все необходимые комплектующие.

Порядок установки выглядит следующим образом:

— Демонтаж старого радиатора

— Разметка для крепления нового

— Установка кронштейна и крепление радиатора

— Сборка монтажного комплекта

— Присоединение к трубопроводу

Вам остается сделать выбор установить радиатор самостоятельно или доверить это дело монтажнику. Как видите, установка не несет в себе особо сложных моментов. Если Вы все же решили, что самостоятельная установка- не Ваш вариант, то проконтролировать работу мастера тоже будет не лишним.

Эксплуатация алюминиевого радиатора в летний период:

-Если оба подающих крана в положении «закрыто» обязательно должен быть открыт кран «Маевского». В противном случае, радиатор может «взорваться», так как в нем растет давление (химическая реакция присадок (содержатся в теплоносителе) и алюминия с сопровождением выделения водорода). Этот случай не является гарантийным

-Нижний кран в положении «закрыт», верхний — в положении «открыт». При таком положении кранов, теплоноситель (вода) останется в радиаторе (не вытечет). Запрещается чтобы алюминиевые радиаторы стояли без теплоносителя (воды).

-Рекомендуем проводить промывку радиатора не реже 1 раза в 3 — 4 года. С этой целью закрывается нижний и верхний вентили, открывается воздухоотводчик. Сливается через кран либо заглушку вода. Потом нужно развинтить разъемные соединения и снять с кронштейнов радиатор. Промыть струей воды прибор с помощью шланга, надетого на водопроводный кран, делая это под давлением. Нельзя использовать для промывки абразивные материалы.

-Старайтесь протирать пыль на радиаторах, иначе будет снижаться их теплотворная способность.

При правильной эксплуатации радиатора, Вы сможете всегда наслаждаться комфортом и теплом.

Сколько стоят батарейки?

Последнее обновление 09.06.2021

Хотя большинство людей устанавливают хранилище для повышения устойчивости, а не для финансовых выгод, это не означает, что затраты на хранение незначительны. Фактически, в зависимости от размера вашей солнечной и аккумуляторной установки, батареи могут значительно увеличить стоимость всей установки, иногда даже удваивая стоимость установки солнечной панели.Обдумывая, стоит ли устанавливать накопитель энергии, важно учитывать стоимость батарей, а также два основных фактора, влияющих на эти затраты.

Факторы, влияющие на стоимость хранения энергии: оборудование

Есть несколько ключевых факторов, которые определяют, сколько будет стоить ваша система накопления энергии: оборудование, которое вы устанавливаете, электромонтажные работы, необходимые для вашей установки, и даже то, где вы найдете своего установщика.

Возможно, самым большим фактором в стоимости установки батареи является само оборудование: какие батареи вы устанавливаете и сколько их вам нужно; какой химический состав он использует для хранения энергии и есть ли у него собственный инвертор?

Фактор оборудования 1: качество ваших батарей

Как и в случае с солнечными батареями, первое, что нужно учитывать при установке батарей, — это качество выбранного вами продукта.Несмотря на то, что все продукты для хранения, представленные сегодня на рынке, соответствуют строгим требованиям испытаний на безопасность, все же могут быть различия в общем качестве систем хранения энергии, и вы, вероятно, заплатите больше за продукцию более высокого качества.

Фактор оборудования 2: необходимое количество батарей

Каждая система хранения уникальна, и потребности в хранении у всех разные. По большей части размер системы хранения менее гибкий, чем у систем солнечных батарей.Легко добавить или убрать одну солнечную панель из конструкции системы, чтобы точно настроить мощность установки; однако с большинством решений, представленных на рынке, трудно точно настроить размер устанавливаемой батареи. В результате стоимость хранения будет значительно варьироваться в зависимости от киловатт-часов энергии, которую вам необходимо хранить, и, следовательно, от количества устанавливаемых вами батарей.

Фактор оборудования 3: химический состав вашей батареи

Сегодня на рынке доступно несколько различных типов аккумуляторов для владельцев дома и бизнеса, хотя в наиболее распространенных из них обычно используется какая-либо форма литий-ионной химии для хранения электроэнергии.Двумя наиболее распространенными типами ионно-литиевых батарей являются никель-марганцево-кобальтовые (NMC) и литий-железо-фосфатные (LFP). Каждый химический состав имеет разные характеристики — батареи NMC, как правило, более энергоемкие, а батареи LFP — дольше, что также означает, что они имеют разную стоимость. В EnergySage батареи LFP часто на 30-50% дороже, чем батареи NMC.

Коэффициент оснащения 4: у вашей батареи есть собственный инвертор?

Батареи хранят электричество постоянного тока (DC), но ваш дом или бизнес использует электричество переменного тока (AC), поэтому вам понадобится инвертор, чтобы преобразовать электричество, хранящееся в вашей батарее, в полезное электричество переменного тока.Некоторые батареи поставляются с собственным гибридным инвертором с солнечной батареей и накопителем. Но если у вас этого нет, вам также необходимо приобрести инвертор — или он уже есть — который может преобразовывать накопленную энергию в электричество переменного тока, увеличивая стоимость всей системы.

Факторы, влияющие на стоимость хранения энергии: оборудование

В то время как стоимость оборудования обычно составляет 50-60% стоимости системы накопления энергии, сама установка — i.е. объем необходимых электромонтажных работ и место, где вы найдете своего установщика, также играет большую роль в общей стоимости системы.

Фактор установки 1: модернизация по сравнению с новыми солнечными батареями и накопителями

Установки накопителей энергии требуют значительного количества электромонтажных работ и немалого количества времени от вашего установщика. В результате, если вы установите хранилище одновременно с солнечной батареей, вы увидите некоторую экономию времени и экономию средств за счет одновременного выполнения всех электрических работ и отсутствия необходимости в дополнительных поездках от установщика.

Фактор установки 2: панели критической нагрузки

Большинство решений для хранения, представленных сегодня на рынке, не достаточно велики, чтобы покрыть каждую нагрузку в вашем доме, а это означает, что вам придется протянуть определенные цепи к панели критической нагрузки. Панель критической нагрузки похожа на вторичную электрическую панель, куда вы подключаете все основные цепи, которые вы хотите сохранить под напряжением в случае отключения электричества. Хотя панель для критических нагрузок не является особенно дорогой, электрические работы, необходимые для ее установки, могут быстро увеличиться.

Бонусный фактор: интеллектуальные электрические панели

Если вы все равно собираетесь поручить электрикам тянуть цепи во время установки хранилища, почему бы не перейти к следующему шагу и не установить интеллектуальную электрическую панель, чтобы максимально использовать возможности вашей системы хранения? Ряд производителей теперь предлагают интеллектуальные электрические панели, которые обеспечивают мониторинг и управление на уровне цепей, что приводит к повышению гибкости в использовании вашей солнечной установки и системы хранения.

Интеллектуальные электрические панели, безусловно, дороже, чем панель для критических нагрузок; тем не менее, гибкость, которую они обеспечивают для получения максимальной отдачи от системы хранения, в большинстве случаев делает их несложными.Зачем вам решать сегодня, какие приборы и схемы вы хотите использовать в течение следующих десяти лет, если интеллектуальная электрическая панель позволяет вам обновлять эти настройки в режиме реального времени?

Фактор оборудования 3: где вы найдете установщика

Не существует универсального решения для хранения данных. Помня об этом, важно получить несколько котировок для сравнения так же, как вы сравниваете цены на другие крупные покупки: солнечные батареи, автомобили, бытовую технику, новую систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и т. Д.

Когда вы найдете установщик солнечной энергии плюс через онлайн-платформу сравнения расценок EnergySage, вы будете меньше платить за солнечную батарею и накопители. Зарегистрируйте учетную запись сегодня, чтобы увидеть, сколько EnergySage может вам сэкономить!

Найдите подходящую солнечную систему с накоплением на EnergySage

EnergySage — это национальный онлайн-рынок солнечной энергии и хранилища: когда вы регистрируете бесплатную учетную запись, мы связываем вас с компаниями в вашем регионе, которые конкурируют за ваш бизнес, с индивидуальными ценами на солнечную батарею и хранилище, адаптированными к вашим потребностям.Ежегодно в EnergySage приходят более 10 миллионов человек, чтобы узнать о солнечных и домашних батареях, приобрести их и инвестировать в них. Зарегистрируйтесь сегодня, чтобы узнать, сколько вы можете сэкономить.

Обзор установки блочного нагревателя

Итак, вы рассматриваете возможность использования блочного обогревателя. Вы приняли правильное решение, если действительно решили его использовать! Итак, вы здесь, чтобы узнать некоторые подробности об установке блочного обогревателя, а также о стоимости его приобретения и установки.Что ж, нет однозначного ответа на вопрос: «Сколько стоит установка блочного обогревателя?» Нет и однозначного ответа, как установить блочный обогреватель. Тем не менее, есть общий обзор, который даст вам хорошее представление и познакомит вас с диапазоном, по крайней мере, по цене и варианту DIY, а также о том, как и как они были установлены.

Итак, во-первых, стоимость вашего блочного нагревателя будет зависеть от типа и стиля, который вам понадобится для вашего конкретного двигателя. Так что давайте просто приступим к делу.Блочные обогреватели могут стоить от 40 до 120 долларов. С типичными и наиболее популярными из них, которые используются сегодня, кажется, что они стоят около 70 долларов США! Это небольшие вложения, учитывая огромную выгоду, которую вы получите взамен. Итак, у вас есть общее представление о стоимости. Теперь это только покупка ТЭНа. Если вы хотите, чтобы он был установлен для вас, очевидно, что стоимость будет увеличиваться.

Стоимость установки блочного нагревателя также может варьироваться. Это связано с тем, что некоторые из них могут быть установлены в порты замораживания, до которых довольно легко добраться, а некоторые могут быть немного сложнее.Как вы хорошо знаете, чем больше времени уходит на механику, тем больше возрастает стоимость! Однако можно с уверенностью сказать, что в диапазоне от 100 до 200 долларов за установку блочный обогреватель должен покрывать средние затраты на рабочую силу. Вы все еще находитесь в диапазоне минимальных вложений в преимущества, которые будет предлагать ваш обогреватель, подробнее об этом позже!

Итак, теперь перейдем к местам установки и инструкциям.

Большинство блочных нагревателей устанавливаются в морозильные отверстия вашего двигателя.Отверстие для замораживания — это просто круглое отверстие в нижней части двигателя. Обычно портов несколько. Отверстие для замораживания представляет собой конструкцию в двигателе отверстия, которое остается при отливке двигателя. Затем в отверстие порта устанавливается крышка порта замораживания. Эти колпачки запрессовываются в порты и сделаны из более легкого материала, чем остальная часть вашего двигателя. Цель состоит в том, чтобы создать слабое место для разрыва моторной жидкости в случае ее замерзания. Это, в свою очередь, защищает ваш блок двигателя от растрескивания и позволяет вам заменять только крышку порта замораживания, а не весь блок двигателя в случае этого эффекта.Некоторые двигатели не имеют портов замораживания, но у них есть специальные порты, предназначенные для установки нагревателей блока. В противном случае существуют другие обогреватели, которые могут работать аналогичным образом.

Итак, прежде всего, убедитесь, что вы получаете правильный блочный нагреватель для вашего двигателя. Эти маленькие устройства могут сэкономить вам время и деньги в течение их срока службы! Если у вас возникли проблемы с поиском подходящего блочного нагревателя для вашего двигателя, позвоните нашим дружелюбным сотрудникам, мы поможем вам получить именно тот, который вам нужен! Если вы хотите узнать больше о том, как блочный обогреватель может сэкономить ваше время и деньги, нажмите здесь.

Можно ли запустить весь дом от домашней батареи?

Все больше и больше людей начинают интересоваться преимуществами перехода на домашнюю систему резервного питания от батарей, такую ​​как домашняя батарея LG RESU. Домашний аккумулятор обеспечивает дополнительную безопасность и душевное спокойствие резервного генератора без дополнительных хлопот с топливом. У аккумуляторов есть много преимуществ: они чище, тише, экологичнее и помогают сэкономить деньги на коммунальных услугах.Но когда дело доходит до дела, являются ли домашние батареи такими же эффективными, как генераторы, работающие на топливе?

Ну, это зависит от обстоятельств. Существуют ограничения на способность резервной аккумуляторной системы обеспечивать дом электроэнергией во время отключения электроэнергии. Для некоторых домовладельцев домашние аккумуляторы идеально подходят для их нужд, но у других могут возникнуть проблемы из-за ограниченной электрической мощности аккумулятора. Сможете ли вы запустить дом от аккумулятора, зависит от емкости аккумулятора, потребностей вашего дома в энергии и времени, необходимого для работы аккумулятора.

Оценить стоимость и преимущества домашних аккумуляторов и резервных генераторов не всегда легко. Чтобы определить лучшую систему резервного питания для вашего дома, воспользуйтесь нашим калькулятором домашнего генератора, чтобы лучше понять ваши потребности в энергии. В AlltimePower® мы стремимся предоставить вам всю необходимую информацию, чтобы вы могли быть готовы к отключению электричества.

Как работают домашние аккумуляторы

Системы резервного аккумулятора

Home могут выполнять те же основные функции, что и резервные генераторы, но работают они совершенно по-другому.Для резервных генераторов требуется топливо — дизельное топливо, природный газ, пропан или бензин — которое они получают либо через существующие газовые линии в вашем доме, либо отдельно. Это топливо используется для выработки электроэнергии, которая затем питает ваш дом без помощи электросети.

Системы резервного питания от батарей

, с другой стороны, подключаются непосредственно к электросети. Вместо того, чтобы производить электричество, они накапливают энергию от электросети или, в некоторых случаях, от солнечной энергии. Во время отключения электроэнергии домашний аккумулятор автоматически отключается от электросети, создавая автономную персональную сеть, которая питает бытовые приборы по всему дому накопленной энергией.

Для более подробного анализа различий между домашней системой резервного питания от батареи и традиционным резервным генератором, ознакомьтесь с этим сообщением в блоге.

Как долго дом может работать от домашней батареи?

Одним из основных недостатков установки домашней аккумуляторной системы по сравнению с резервным генератором, работающим на топливе, является то, что в среднем домашняя батарея не прослужит столько же, сколько традиционный генератор. Если вы живете в районе, где наблюдаются продолжительные перебои в подаче электроэнергии, возможно, вы захотите использовать генераторы, работающие на топливе.Это также может быть проблемой, если вы живете в районе, подверженном стихийным бедствиям.

Для некоторых домовладельцев домашняя аккумуляторная система может быть всем, что необходимо для защиты дома. Если вы живете в районе, где, например, часто случаются, но непродолжительные перебои в работе, жидкое тесто может быть более эффективным и более простым в обслуживании. Однако, прежде чем покупать домашнюю батарею, убедитесь, что вы понимаете, как долго она прослужит в случае выхода из строя.

Срок службы домашней батареи зависит от емкости батареи и электрической мощности дома.Емкость измеряется в киловатт-часах (кВтч) и может варьироваться от 1 кВтч или менее до более 10 кВтч. Например, Tesla Powerwall хранит 13,5 кВтч. Домашние батареи из более высокого диапазона обычно могут работать от 1 до 2 дней, в зависимости от используемой в доме электроэнергии. Конечно, сокращение потребления энергии во время отключения электроэнергии продлит срок службы батареи.

Определение потребностей вашего дома в электричестве

Прежде чем принимать какое-либо решение относительно потребностей вашего дома в электроэнергии, вы должны сначала оценить электрическую мощность вашего дома.Понимание того, как ваши приборы потребляют энергию, — это первый шаг к определению правильного типа резервного генератора для вашего дома.

Разным приборам требуется разное количество энергии не только для работы, но и для запуска. Например, для работы холодильника может потребоваться 700 Вт, а для запуска — 2800 Вт. Чтобы определить необходимую емкость домашней системы резервного питания от батареи, вам следует сложить количество энергии, необходимое для запуска каждого устройства в вашем доме.

Чтобы продлить срок службы домашней батареи во время отключения электричества, вы можете использовать некоторые приборы реже или совсем не использовать их.Хотя отопление и охлаждение могут оказаться необходимыми, возможно, вы можете отложить принятие горячего душа или использование стиральной или посудомоечной машины до тех пор, пока отключение электричества не закончится. Отключение ненужных электроприборов может продлить срок службы системы резервного питания от домашней батареи на часы или даже дни.

Сколько стоит домашняя система резервного питания от аккумулятора?

Независимо от того, удовлетворяет ли домашняя система резервного питания от аккумулятора потребностям в электричестве, относительно высокая первоначальная стоимость может отпугивать некоторых домовладельцев.Для дома среднего размера домашняя система резервного питания от аккумуляторной батареи стоит от 10 000 до 20 000 долларов, по сравнению с ценой от 7 000 до 15 000 долларов для генераторов, работающих на топливе.

Хотя начальная стоимость домашнего аккумулятора обычно выше, чем у традиционного генератора, существуют другие факторы, которые могут компенсировать стоимость. Например, домашние аккумуляторы после установки практически не требуют обслуживания, в то время как генераторы, работающие на топливе, требуют затрат на обслуживание и ремонт в сумме от 165 до 485 долларов в год.

Домовладельцы также иногда могут использовать домашние аккумуляторы, чтобы сэкономить на расходах на электроэнергию. В зависимости от того, где вы живете, стоимость коммунальных услуг может варьироваться в зависимости от времени суток и недели. Чтобы воспользоваться этой разницей в стоимости, просто зарядите домашний аккумулятор, когда цены на коммунальные услуги низкие. Когда цены растут, используйте аккумуляторную систему вместо основной сети и наблюдайте, как уменьшаются ваши счета за коммунальные услуги.

Таким образом, трудно определить чистую стоимость установки резервного генератора по сравнению с домашней аккумуляторной системой.Дополнительную информацию о реальной стоимости резервного генератора можно найти в этом блоге по данной теме.

Солнечная энергия и бытовые аккумуляторы

Солнечная энергия — это еще один способ снизить ваши счета за коммунальные услуги с помощью домашней аккумуляторной системы. Некоторые батареи могут собирать и распределять энергию не только от электросети, но и от солнечных батарей. Такое сочетание электрической и солнечной энергии может позволить батарее прослужить намного дольше, чем от одной только накопленной энергии. Они также более экологичны, чем резервные генераторы, работающие на топливе, и батареи, которые питаются только от электрической сети.

Несмотря на экономию на коммунальных услугах, более высокие первоначальные затраты в размере от 20 до 40 000 долларов могут быть слишком высокими для некоторых домовладельцев. И хотя солнечная энергия действительно помогает батареям работать дольше, она не всегда надежна. Даже в солнечные дни одной солнечной энергии может быть недостаточно для работы всей бытовой техники в вашем доме. В пасмурные дни, которые могут быть связаны со стихийным бедствием, в первую очередь вызвавшим отключение электроэнергии, может быть дополнительно снижена мощность. Тем не менее, они могут предоставить жизнеспособный вариант для тех, кто ищет аккумулятор с более длительным сроком службы.

Топливо энергетика и бытовые аккумуляторы

Третий вариант — использование топлива и солнечной энергии для питания домашней батареи. В этой системе солнечные панели, топливный генератор и электрическая сеть питают батарею, обеспечивая максимальную защиту от сбоев. Этот тип домашних аккумуляторов может обеспечивать дом энергией в течение нескольких недель или месяцев или даже работать в автономном режиме.

Эти преимущества влекут за собой высокие первоначальные затраты в размере от 30 000 до 50 000 долларов для дома среднего размера в дополнение к любым затратам на установку и ремонт.Однако некоторые домовладельцы считают, что дополнительная безопасность и комфорт, связанные с возможностью неограниченного отключения от электросети, стоят вложенных средств. Кроме того, часть затрат может быть возмещена за счет хранения энергии, когда цены на коммунальные услуги низкие, и отделения от сети, когда цены высокие.

Найдите подходящего партнера для вашего дома

Установка резервного генератора или системы резервного питания от домашних аккумуляторов — важное вложение. В идеале он обеспечит безопасность и комфорт вам и вашей семье во время перебоев в подаче электроэнергии на десятилетия вперед.Прежде чем решить, какую систему резервного копирования установить, важно понять все варианты и то, как они будут соответствовать вашим потребностям в энергии.

Первый шаг — определить, сколько энергии ваше домохозяйство потребляет ежедневно. Рассчитайте количество энергии, необходимое для запуска необходимых устройств во время отключения электроэнергии. Также важно решить, как долго вам понадобится электричество, чтобы работать: живете ли вы в районе, где бывают частые кратковременные отключения электричества или нечастые отключения на более длительный срок? Обычны ли стихийные бедствия в вашем районе?

Затем вы можете начать принимать во внимание такие факторы, как стоимость, эффективность и личные предпочтения.Вы бы предпочли использовать свой генератор на топливе, которое, как правило, является наиболее надежным, или вы ищете более чистый вариант домашнего аккумулятора, который, как правило, более экологичен и проще в обслуживании?

Чтобы узнать больше о потребностях вашего дома в электричестве, воспользуйтесь нашим калькулятором резервного питания дома. С помощью этого инструмента вы сможете рассчитать, сколько энергии вы потребляете и сколько энергии вам понадобится от резервного генератора или аккумулятора в случае отключения электроэнергии.

2021 Стоимость термостата | Цены на установку и замену (дома)

Стоимость замены термостата

Средняя стоимость замены термостата в доме составляет 140–350 долларов, включая установку и профессиональную установку.Цены на термостаты варьируются от $ 15 до $ 250 , в зависимости от типа, марки и характеристик. Установка термостата Nest стоит от $ 100 до $ за рабочую силу, если блок имеется.

Установка своими руками возможна, если у вас есть базовые знания в области электрики.В противном случае электрики берут с 40–100 долларов в час за замену домашнего термостата, что в среднем занимает от 30 минут до 3 часов .

Неправильная установка своими руками может привести к повреждению нового термостата, блока HVAC или прерывателя цепи либо поражению электрическим током.Получите бесплатные предложения от ближайших к вам установщиков термостатов или сравните цены и типы устройств ниже.

Содержание

1. Стоимость замены термостата
2. Цены на термостат

Факторы затрат на установку термостата

4. Стоимость нового термостата в зависимости от марки
5. Стоимость замены термостатов печи, холодильника и духовки
6. Термостат Экономия энергии
7. Рекомендации при замене термостата
8. Часто задаваемые вопросы
9. Наем установщика термостата
10. Установка термостата рядом со мной

Цены на термостат

Цена на термостат

варьируется от $ 15 за базовый механический блок до $ 320 за интеллектуальный самообучающийся блок, который экономит энергию.Стоимость зависит от типа, бренда и количества включенных функций. Профессиональная установка добавляет к общей стоимости от 80 долларов до 200 долларов.

Перед покупкой следует рассмотреть следующие варианты:

1. На батарейках или проводных? Одноступенчатый, двухступенчатый или переменной производительности?
2. Программируется по дням или неделям, или управляется вручную, или самонастраивается с обучением?
3. Циферблат или сенсорный экран или кнопки?
4. Управляется удаленно с помощью приложения для смартфона или голосом? Встроенный Wi-Fi или Bluetooth?
5. Нет дисплея или цифрового / электронного дисплея? С подсветкой?
6. Подключен к центральному пульту управления или только к вашей системе отопления / охлаждения?
7. Автоматически переключать с нагрева на охлаждение?
8. Фильтр и индикатор заряда батареи? Запираемый?

Возьмите на прокат профессионального термостата рядом с вами.Посмотреть профи

Стоимость установки интеллектуального термостата

Средняя стоимость установки интеллектуального термостата составляет от 225 до 400 долларов, в зависимости от марки, модели, характеристик и необходимости обновления проводки. Без установки стоимость умного термостата составляет от $ 100 до $ 250 .

Умные термостаты, такие как Nest, со временем автоматически узнают ваши предпочтения и оптимизируют потребление энергии для экономии денег.Кроме того, вы можете подключиться к термостату удаленно через Wi-Fi, чтобы регулировать температуру или программировать график нагрева и охлаждения.

Стоимость установки термостата Wi-Fi

Термостат Wi-Fi стоит от 70 до 200 долларов за устройство и от от 100 до 200 долларов за за профессиональную установку.Термостат, управляемый Wi-Fi или Bluetooth, обеспечивает удаленный доступ, но со временем не учится, как интеллектуальное устройство. Популярные бренды включают Lennox, iComfort и Honeywell.

Стоимость установки цифрового программируемого термостата

Средняя стоимость установки программируемого устройства составляет $ 200–300 $ , в зависимости от типа и функций. Цифровой программируемый термостат стоит от 80 до 140 долларов только за устройство. Более дорогие могут включать сенсорный экран, отмену отпуска, блокировку клавиатуры и программируемое расписание.

Для двухступенчатых систем отопления с двумя выходами тепла потребуется цифровой термостат, уникальный для этой системы.

Профи установки термостата готовы помочь.
Посмотреть профи

Электронные непрограммируемые термостаты Стоимость

Средний электронный термостат стоит от 20 до 50 долларов за единицу, а затраты на установку добавят 80 долларов до 150 долларов к этой сумме. В них используется электронный датчик температуры для размыкания или разрыва электрической цепи системы отопления или охлаждения.

Механические, ручные, аналоговые или непрограммируемые термостаты

Ручной термостат стоит от $ 15 до $ 40 , а затраты на рабочую силу для установки колеблются от $ 65 до $ 150 , если вы не сделаете это самостоятельно.Механические или ручные установки постепенно прекращаются, поскольку некоторые из них содержат небольшое количество ртути и обладают минимальными характеристиками. Около 80% механических термостатов предназначены только для нагрева.

Вернуться к началу

Факторы затрат на установку термостата

Стоимость установки термостата зависит от стоимости устройства, рабочей силы, прокладки нового провода термостата, замены корпуса, перемещения термостата, установки центрального концентратора, дополнительных пультов дистанционного управления или подключения его к многозонной системе.

Замена термостата на аналогичный блок выполняется быстро и легко, поскольку проводка такая же, но если вы заменяете старый аналоговый блок на интеллектуальный блок, могут потребоваться дополнительные расходы на работу с гипсокартоном или добавление новой проводки.

Затраты на рабочую силу термостата

Средняя стоимость рабочей силы для замены термостата составляет 80–200 долларов, в зависимости от количества времени, которое требуется на установку, и от того, какой термостат это базовый или интеллектуальный.Обслуживание HVAC стоит от от 50 до 150 долларов в час для установки нового термостата, что в среднем занимает от от 30 минут до 3 часов .

Замена может включать изменение местоположения устройства, дополнительную проводку или схему, программирование или врезку стен, что увеличивает общую стоимость.В штатах с более высокой стоимостью жизни, таких как Аляска, Калифорния и Нью-Йорк, уровень оплаты труда выше.

Профессиональные установщики термостатов готовы помочь.
Посмотреть профи

Количество термостатов

Подрядчики могут предлагать скидки на установку нескольких термостатов одновременно, например, если у вас есть многозонная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с электронными заслонками или перегородками. В многозонных системах есть удаленные датчики для установки температуры в каждой зоне, которую система HVAC контролирует с одного или нескольких блоков.

Многозональные системы при правильном программировании могут значительно сэкономить на расходах на электроэнергию, и их установка в среднем стоит от от 2500 до 3500 долларов.

Стоимость запуска нового провода термостата

Средняя стоимость запуска нового C-провода термостата составляет от 90 до 135 долларов, в зависимости от точек доступа и размещения существующего провода. Установка C-провода требуется в старых домах при обновлении до термостата, который использует постоянное питание для работы дисплея и подключения Wi-Fi.

Около 90% термостатов требуют для работы С-образного провода. Некоторые производители включают в комплект переходник C-wire.

Ремонт, замена и подключение существующей электропроводки термостата от $ 60 до $ 200 для сложных работ на больших расстояниях. Некоторые печи необходимо подключить к термостату, в то время как другие должны быть оснащены датчиками.

Стоимость перемещения термостата

Средняя стоимость перемещения термостата составляет от 135 долларов до 450 долларов, в зависимости от расстояния.Ремонт гипсокартона стоит от 75 до 150 долларов. необходимо заделать старое отверстие и вырезать новое, а монтаж проводки — от до 6–10 долларов за фут .

* Не включает стоимость нового термостата.

Перемещение термостата в зону со стабильной температурой позволяет сэкономить на счетах за электроэнергию, поскольку система отопления, вентиляции и кондиционирования не запускается без необходимости. Уберите устройство подальше от солнца, сквозняков, электронных устройств или мертвого пространства. Специалисты по HVAC рекомендуют перемещать его рядом с воздуховодом для возврата воздуха для точного измерения температуры.

Аксессуары для термостатов

Хотя аксессуары к термостату часто идут в комплекте с устройством, иногда их нужно покупать отдельно.

Концентратор / удаленная система умного дома

Интеллектуальные концентраторы или удаленные системы стоят от до долларов в среднем и могут управлять температурой, освещением, безопасностью и бытовой техникой из одного приложения. Удаленным концентраторам для термостатов требуется C-провод (общий провод) для обеспечения непрерывного питания.

Вернуться к началу

Новый термостат стоит по марке

Цены на покупку нового термостата также зависят от марки и характеристик устройства.Самые популярные термостаты можно приобрести в местных магазинах товаров для дома или в Интернете на Amazon. Вот стоимость самых популярных термостатов по типам.

* Все цены от Home Depot, Menards, Lowes, Amazon и Google Store.

Стоимость установки термостата гнезда

Средняя стоимость установки термостата Nest от $ 100 до $ 200 только за рабочую силу, если вы предоставите блок термостата. Установка занимает от 30 до 60 минут, в зависимости от того, настраиваете ли вы также концентратор Nest.

Установка DIY Nest также возможна для технически подкованных домовладельцев.Чтобы начать, посмотрите их серию видео по установке.

Получите бесплатную смету на установку термостата Nest.
Посмотреть профи

Стоимость установки термостата улья

В среднем установка термостата Hive стоит $ 100–200 $ только за рабочую силу, если вы предоставите блок термостата. Установка занимает менее 90 минут, в зависимости от того, настраиваете ли вы также Hive Hive. Умный термостат Hive поставляется с годовой гарантией и имеет сертификат Energy Star. Посмотрите их видео-руководство по установке своими руками.

Другие популярные марки и цены термостатов

Вернуться к началу

Стоимость замены термостатов печи, холодильника и духовки

Стоимость замены термостата для печи, холодильника, духовки или других приборов в основном зависит от трудозатрат и сложности доступа.

Получите бесплатные оценки для установки термостата.Посмотреть профи

Стоимость замены термостата переменного тока и печи

В некоторых домах термостаты кондиционера и печи устанавливаются отдельно. Средняя стоимость замены термостата печи составляет от 190 долларов до 480 долларов, в то время как замена термостата переменного тока обходится в долларов от 120 до 200 долларов. Эти индивидуальные системы применимы к домам, которые имеют альтернативный источник тепла или нуждаются только в охлаждении определенных комнат.

Стоимость замены термостата настенного или напольного обогревателя

Замена термостата настенного или напольного обогревателя стоит от 230 долларов до 485 долларов в среднем, в зависимости от типа и напряжения.У каждого производителя обычно есть список совместимых замен, и большинство из них работают от низкого напряжения, а другие подключаются.

• Высоковольтные или линейные термостаты стоят от от 30 до 85 долларов, плюс оплата труда. Обычно они устанавливаются рядом с устройством и имеют поворотный циферблат.

Термостаты

• Милливольт стоят от 20 до 50 долларов плюс оплата труда. Многие из этих обогревателей работают на газе.

Стоимость замены термостата холодильника

В среднем замена термостата холодильника стоит от $ 100 до $ 250 для замены.Термостат холодильника стоит долларов от 10 до долларов за деталь. Предпочтительно установка цифрового термостата, поскольку он может поддерживать желаемую температуру точной и постоянной.

Термостат необходимо заменить, если нет щелчка при переключении с минимального значения на максимальное или если мультиметр показывает, что у него нет постоянного напряжения, тока и сопротивления.

Стоимость замены термостата водонагревателя

Замена термостата водонагревателя стоит от до 150–350 долларов в среднем долларов, в зависимости от того, газовый он или электрический, и от того, заменяется ли нагревательный элемент.Большинство водонагревателей имеют два термостата и два элемента, которые заменяются одновременно. Многие технические специалисты рекомендуют заменить его на программируемый вариант беспроводной связи.

• Электрический — Замена термостата электрического водонагревателя — это простая работа своими руками, если вам удобно работать с электропроводкой и вы обязательно отключите питание устройства.
• Газ — Для замены термостата газового водонагревателя требуется профессионал, поскольку он обычно является частью газового клапана.

Котельный термостат Стоимость

Средняя стоимость нового термостата для котла составляет от 279 долларов до долларов 479 за полную замену. Цены варьируются от $ 159 до 279 $ за устройство и от $ 120 до $ $ ​​за монтажные работы.

Стоимость замены термостата духовки

Средняя стоимость замены термостата духовки составляет 80–240 долларов .Термостат духовки имеет колбу датчика и капиллярную трубку в монтажном кронштейне на панели управления, и все это будет заменено.

Стоимость замены термостата сушилки

Замена термостата осушителя стоит в среднем долларов от 150 до 300 долларов , в то время как покупка деталей для самостоятельного ремонта стоит долларов США долларов или меньше. Замена электронной платы управления, которая привязана к термостату, стоит на долларов на 100 долларов дороже на 200 долларов на долларов. Сравните это с покупкой новой сушилки за 300–1 200 долларов за долларов.

Если нагрев отсутствует или он быстро перегревается и отключается, замените термостат. В противном случае, если одежда сохнет долго, проверьте, не забит ли ваш канал для ворса.

Вернуться к началу

Термостат Экономия энергии

Обновление до цифрового, программируемого или интеллектуального термостата с соответствующими настройками может сэкономить 180 долларов США в год на счетах за электроэнергию. Использование потолочного вентилятора для кондиционирования воздуха экономит 42 доллара за сезон и 5 долларов зимой при работе в обратном направлении.

Кроме того, изменение температуры в доме на 7–10 градусов во время сна позволяет сэкономить до 10% на ваших расходах на отопление и охлаждение, или около 106 долларов в год . Посетите сайт Energy Star, чтобы узнать о возможных скидках в вашем регионе при установке или обновлении термостата.

Поставщики энергии в некоторых городах предлагают скидку в размере долларов США за каждый приобретенный и устанавливаемый вами интеллектуальный термостат и до долларов США поощрительного вознаграждения за участие в добровольной программе управления питанием.Программа на короткое время регулирует настройку температуры во время пикового энергопотребления, чтобы сэкономить деньги.

Стоят ли умные термостаты своих затрат?

Интеллектуальные термостаты экономят до 15% на вашем счете за электроэнергию при правильном программировании. Умные термостаты изучают ваши привычки регулирования температуры и экономят 180 долларов в год за счет оптимизации циклов нагрева и охлаждения.

Стоимость подъема или опускания термостата на 1 градус

Уменьшение или увеличение обогревателя на один градус снижает или увеличивает счет за отопление на 5.4% за этот месяц или около $ 3 на средний счет 60 $. Повышение или понижение переменного тока на 1 градус добавляет или вычитает от 10% до 18% затрат на электроэнергию в месяц, или 30 долларов на средний счет в 200 долларов.

Экономия или расходы зависят от стоимости газа и электроэнергии; производительность, состояние и размер вашего оборудования HVAC; изоляция; и ваш местный климат. Прежде чем менять уровень комфорта в доме, подумайте об улучшении теплоизоляции чердака и подвала.

Вернуться к началу

Рекомендации при замене термостата

При замене термостата следует учитывать способ его утилизации, расположение нового термостата, график работ по замене, опыт подрядчика и размер ожидаемого повреждения гипсокартона.

• Опасные отходы — Термостаты старше 2002 года могут содержать ртуть, и методы утилизации должны соответствовать законам штата. Если вы видите ампулу с серебряной ртутью, отнесите ее на предприятие по переработке опасных отходов, поставщику систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или обратитесь к подрядчику.
• Расположение — Установите термостат вдали от прямых солнечных лучей, источников тепла, сквозняков, теплых приборов или устройств или мертвого воздушного пространства (за дверями или мебелью), чтобы он мог точно определять температуру.
• Планирование установки — Выберите день и время, когда вам, скорее всего, не понадобится тепло или охлаждение, если установка займет больше времени, чем ожидалось.
• Аренда — Если домовладелец оплачивает счета за электроэнергию, спросите, покроет ли он стоимость установки. Однако это означает, что вы не можете брать термостат с собой во время движения.
• Гипсокартон или стеновая пластина — Будьте готовы заплатить больше, чтобы добавить стеновую пластину или починить и покрасить гипсокартон, если новый термостат меньше старого.

Совместимость с термостатом и установка

Новый термостат должен соответствовать требованиям к питанию существующей системы.Большинство систем HVAC называются низковольтными системами, и они используют питание 24 В — обычно блоки переменного тока, сплит-блоки, котлы, печи, электрические плинтусы и тепловые насосы.

Установка термостата в цепь сетевого напряжения без использования адаптера или изменения проводки может привести к поломке термостата и даже к возгоранию. Все термостаты включают или выключают систему отопления и охлаждения через:

• Одноступенчатый — Ручное управление, работает только на полную мощность.
• Двухступенчатый — Два уровня вывода.Агрегат работает дольше, но обеспечивает более сбалансированную температуру.
• Регулируемая мощность — Более энергоэффективный и более тихий, чем двухступенчатый. Датчики сообщают температуру в блок, чтобы максимально эффективно контролировать, сколько тепла или холода требуется.
• Зонированная система — В дополнение к типу ступени отдельные зоны нагрева и охлаждения могут включаться или выключаться на основе датчиков, работающих с одной и той же системой HVAC.

Вернуться к началу

Часто задаваемые вопросы

Когда мне следует заменять термостат?

Вам следует заменять термостат каждый раз при замене центрального кондиционера, обогревателя или системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.Термостаты обычно служат 10 лет, прежде чем их производительность начнет снижаться или они перестанут работать.

• У термостата короткий срок службы батареи, запыленная катушка или проблемы с проводкой.
• В термостате перегорел предохранитель, неисправен трансформатор или неисправна первичная плата.
• Термостат наклонен или находится в неподходящем месте, и его необходимо переместить.
• Запрограммированные настройки изменяются сами по себе.
• Ожидаемый нагреватель требует настройки на более длительное или более короткое время задержки.

Каковы симптомы неисправного термостата?

Общие симптомы неисправного или неисправного домашнего термостата:

1. Дисплей термостата не работает или функционирует частично, нет проблем с питанием или цепью.
2. Температура, зарегистрированная термостатом в доме, не соответствует температуре, измеренной другим записывающим устройством.
3. Он не включает и не выключает обогрев или охлаждение воздуха в течение 15 минут после изменения настроек.
4. Горячий или холодный воздух включается и выключается слишком часто, включается слишком долго или совсем не работает.
5. Аккумуляторы разъели места подключения. Заменяйте батареи один раз в год, чтобы избежать коррозии.
6. С помощью мультиметра проверьте исправность электрических соединений и неисправность термостата.Он измеряет напряжение, ток и сопротивление.

Как долго прослужит домашний термостат?

Срок службы домашнего термостата 10 лет В среднем . Ожидаемый срок службы зависит от надлежащего обслуживания, такого как очистка катушек от пыли, регулировка упреждающего устройства и обеспечение горизонтального положения термостата. Через десять лет характеристики термостата часто начинают снижаться.

Сколько времени нужно, чтобы заменить термостат?

Замена термостата занимает от 30 минут до 3 часов в среднем , в зависимости от типа, принадлежностей и необходимости ремонта.Умные термостаты устанавливаются дольше всех и требуют перенастройки проводки и настройки Wi-Fi.

Как заменить термостат?

У большинства торговых марок и магазинов товаров для дома есть инструкции и обучающие видеоролики по установке или замене термостата. Посмотрите обучающие видео от компании Honeywell или Лоу.

1. Инструменты и материалы — Плоскогубцы, отвертка, камера сотового телефона для записи существующей проводки, винты, монтажная пластина, термостат.
2. Электропитание — Перед началом работы убедитесь, что вы отключили питание с помощью автоматического выключателя, а также питание переменного тока или печи.
3. Фото — После того, как вы сняли лицевую панель термостата, сделайте снимок существующей проводки, чтобы убедиться в правильности новой проводки, или пометьте их.
4. Отсоедините проводку — Отсоедините провода и следите за тем, чтобы соединительные провода не соскользнули обратно в стену, заклеив их лентой или обернув вокруг карандаша. Снимите старый термостат.
5. Выровняйте — новую монтажную пластину к стене и отметьте отверстия для винтов карандашом. Установить анкеры в гипсокартон.
6. Подключите новую проводку — Скрутите оголенный конец существующего и нового проводов вместе. Соединять:
   • Красный на красный — питание 24 В переменного тока на термостат
   • От белого до белого — обычно для нагрева
   • Синий или желтый для подключения B или Y — обычно для охлаждения.

   Если термостат имеет провод заземления, помеченный G или C, подключите его к проводу заземления цепи, который обычно черный, но иногда зеленый (который в качестве альтернативы может быть для вентилятора нагнетателя).

7. Ремонт стен — Позаботьтесь о любой отделке стен.
8. Блок — Привинтите новый блок к стене. Снова включите питание.

Какая оптимальная настройка для моего термостата?

Согласно исследованию Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии (NREL), средняя температура в помещении, на которую домовладельцы устанавливают свои термостаты для максимального комфорта, составляет:

• Обогрев: 70 ° F (21 ° C)
• Охлаждение: 75 ° F (24 ° C)

Остались вопросы? Спросите у термостата профи.Посмотреть профи

Вернуться к началу

Наем установщика термостатов

При замене старого двухпроводного ручного термостата возможна самостоятельная замена после отключения электричества в доме. Для установки более сложных систем, таких как интеллектуальное, цифровое устройство или устройство Wi-Fi, для подключения может потребоваться от 10 до 12 проводов, и требуется профессионал.

Неправильная установка чревата повреждением нового термостата или блока HVAC или поражением электрическим током. При приеме на работу профессионала обязательно:

• Получите хотя бы три оценки для сравнения.
• Спросите совета у семьи, друзей и соседей.
• Прочтите обзоры и ознакомьтесь с их предыдущими работами в HomeGuide, Google и Better Business Bureau (BBB).
• Никогда не платите авансом или наличными. Согласуйте оплату за выполненные работы.

Получите бесплатную оценку HomeGuide от надежных служб по установке термостатов:

Получите бесплатные оценки

Почему недорогая тепловая батарея может стать швейцарским армейским ножом для сокращения выбросов

Когда вы думаете о влиянии человечества на климат, на ум приходят изображения выхлопных газов самолетов и автомобилей.Однако на авиацию и автомобили приходится только 2% и 6% мировых выбросов углерода соответственно.

Другой сектор, о котором почти никто не говорит, имеет более высокие выбросы, чем оба эти вместе взятые, на него приходится 10% парниковых газов нашей планеты: промышленное тепло.

Высокие температуры, необходимые тяжелой промышленности для производства стали, алюминия, бетона, цемента, стекла и других важных ресурсов, в основном связаны с сжиганием ископаемого топлива — часто богатого углеродом кокса или угля.

И огромное количество этой тепловой энергии, не говоря уже о тепле, вырабатываемом такими источниками, как обычные электростанции, просто ежедневно тратится впустую.

Если бы это тепло улавливалось, сохранялось и повторно использовалось при необходимости, это могло бы значительно повысить энергоэффективность, сократив как затраты, так и выбросы во многих отраслях промышленности.

Норвежский стартап EnergyNest разработал новый тип модульных тепловых батарей, способных накапливать отходящее тепло в течение часов, дней или даже недель с минимальными потерями.При нормированной стоимости хранения, которая, как утверждается, составляет всего 15 евро (17,60 долларов США) за МВт-ч для крупных проектов, что в 47 раз дешевле, чем литий-ионные хранилища в коммунальном масштабе, неудивительно, что стартап уже подписал сделки. с такими, как Siemens, EDF и Eni.

И даже если тяжелая промышленность заменит ископаемое топливо, используемое для выработки высокотемпературного тепла, более чистыми альтернативами, такими как водородные или дуговые печи, работающие на возобновляемых источниках энергии, компании все равно сократят свои расходы на отопление за счет сокращения и рециркуляции отработанного тепла.

«Все промышленные производители, использующие термические процессы, выиграют от нашей технологии», — сказал Recharge исполнительный директор EnergyNest Кристиан Тиль. «Пивоварни, химическая промышленность, фармацевтика, производители стали, алюминия, бетона, кирпича и другие строительные компании — все они работают с высокотемпературным теплом.

«Обезуглероживание электростанций с комбинированным циклом [на природном газе] также входит в нашу повестку дня, и мы можем предложить 24-часовую концентрирующую солнечную энергию [CSP] на 30-50% ниже стоимости хранения расплавленных солей. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Согласно исследованию, проведенному аналитиком Aurora Energy Research по заказу EnergyNest, сегмент тепловых батарей открывает к 2030 году глобальные рыночные возможности на сумму 300 миллиардов долларов — в три раза больше, чем рынок электрических батарей для коммунальных предприятий.

Как работает тепловая батарея и как ее можно использовать

Тепловая батарея EnergyNest представляет собой шестиметровый модуль мощностью 1,5 МВт _-й размером с транспортный контейнер, состоящий из труб из углеродистой стали, проходящих по петлям и выходящих из него. длинные цилиндры из Heatcrete — недорогого запатентованного материала, похожего на бетон, изготовленного из минерального кварцита, с небольшим количеством цемента, химических связующих и суперпластификаторов, обладающего отличными теплоаккумулирующими свойствами.Высокотемпературное тепло до 430 ° C может накапливаться в Heatcrete, а затем выделяться через жидкий теплоноситель — синтетическое масло или пар — прокачиваемый по его стальным трубам.

Поскольку тепловая батарея является модульной и штабелируемой, в проектах может использоваться любое количество единиц — от одного на небольшом промышленном предприятии до нескольких тысяч, необходимых для 24-часового гигаваттного проекта CSP.

Частная компания EnergyNest разрабатывает индивидуальные системы аккумулирования тепла, включающие такие элементы, как теплообменники, электрические нагреватели, парогенераторы, дополнительные трубопроводы и интеграцию с существующими объектами, — для удовлетворения всех возможных применений технологии.

«Так, например, в проекте, который мы реализуем на заводе производителя кирпича Senftenbacher в Австрии, который представляет собой проект по утилизации отработанного тепла, мы используем избыточное тепло, вырабатываемое печной печью», — объясняет Тиль. «Мы устанавливаем теплообменник рядом с печью и отводим тепло из теплообменника в масляную систему с замкнутым контуром. Некоторые небольшие насосы перекачивают горячее масло, и тогда хранилище Heatcrete действительно нагревается. А затем, когда мы разряжаем этот проект, тепло от жидкости приводит в действие стандартный парогенератор.А пар повышает температуру в печи ».

Универсальность технологии можно увидеть, сравнив эту договоренность с проектом EnergyNest на парогазовой электростанции Sloecentrale мощностью 870 МВт в Нидерландах, которая повысит эффективность и сократит выбросы на заводе с использованием совершенно иной бизнес-модели.

В электростанциях с комбинированным циклом используются газовые турбины, вырабатывающие электричество, которые в качестве побочного продукта вырабатывают высокотемпературное тепло, а затем превращают это отработанное тепло в пар для привода паровых турбин, вырабатывающих электричество.Sloecentrale, частично принадлежащая EDF, будет покупать ветровую или солнечную энергию по низкой или отрицательной цене из сети (в ветреные и / или солнечные периоды) и преобразовывать эту электроэнергию в тепло с помощью электрического нагревателя. Это тепло будет накапливаться в батарее EnergyNest, а затем преобразовываться в пар (через парогенератор) для питания паровой турбины станции, когда оптовая цена на электроэнергию высока. Этот ценовой арбитраж увеличит доход завода, поскольку аккумулятор снижает затраты на топливо, а также помогает сбалансировать сеть в периоды высокой выработки возобновляемых источников энергии.

Аналогичным образом, система Heatcrete может превратить газовые или мазутные электростанции открытого цикла, не имеющие вторичной паровой турбины, в де-факто парогазовые установки.

В качестве альтернативы EnergyNest могла бы преобразовать дешевую избыточную возобновляемую энергию в тепло для использования на ближайшем производственном предприятии или в системе централизованного теплоснабжения.

«CSP — прямая подгонка»

Тиль — бывший вице-президент производителя ветряных турбин Senvion — не считает, что преобразование возобновляемой энергии в тепло и обратно в электричество будет хорошим применением этой технологии.В то время как система EnergyNest предлагает КПД до 99% при улавливании, хранении и выводе тепла, проект преобразования тепла в электричество будет иметь эффективность в оба конца только около 40% из-за потеря энергии при преобразовании электричества в тепло (с помощью электрического нагревателя) и последующем преобразовании электричества в пар (с помощью парогенератора) для привода турбины.

«Электричество на входе и выходе — не наша игра, — объясняет Тиль. «И именно поэтому мы не видим себя в конкуренции с литий-ионными хранилищами или хранилищами для горячей породы Siemens Gamesa.Технически мы могли бы это сделать, но здесь нет экономического обоснования. Так что EnergyNest действительно стремится к тем проектам, в которых тепло играет важную роль ».

Это, однако, включает CSP, где высокотемпературное тепло приводит в действие паровые турбины для производства электроэнергии. Например, в проектах CSP с параболическим желобом изогнутые зеркала отражают концентрированный солнечный свет на теплопоглощающую трубку, содержащую синтетическое масло, что делает ее чрезвычайно горячей, а тепло используется для вращения парогенератора. Этот нефтепровод можно просто подключить к модулям Heatcrete, при этом тепло сохраняется в течение нескольких часов, чтобы обеспечить круглосуточную подачу электроэнергии.

В настоящее время только системы CSP, которые используют расплавленную соль в качестве теплоносителя — в проектах с силовыми вышками, где плоские зеркала отражают солнечный свет на приемник наверху башни — могут использоваться для питания базовой нагрузки.

«Мы определенно подходим прямо здесь и можем предложить [24-часовую производительность] на 30-50% ниже стоимости хранения расплавленной соли», — говорит Тиль. «Расплавленная соль — это хранилище энергии, но это также и химический завод. Мы можем убрать всю сложность и стоимость химического завода и заменить его твердотельным накопителем энергии без движущихся частей и сделать эти установки CSP намного дешевле.

«Мы провели расчеты стоимости нашего хранилища CSP и пришли к цифре 15 евро / МВтч [для гигаваттной станции]».

Для сравнения, по словам финансового консультанта Lazard, аккумуляторная батарея стоит 165-325 долларов за МВтч для проектов коммунального масштаба.

Первый проект EnergyNest CSP на нефтеперерабатывающем заводе итальянского нефтяного гиганта Eni в Геле, Сицилия, должен быть установлен в конце этого года или, возможно, в 2021 году. Норвежская компания подключит тепловую батарею к массиву CSP, что позволит ей производить круглые круглосуточный пар, частично вытесняющий пар, вырабатываемый на ископаемом топливе, и сетевое электричество на объекте, что снижает углеродный след предприятия.

Eni теперь также рассматривает возможность использования оборудования EnergyNest на своих собственных газовых электростанциях.

«Очевидно, что эта технология имеет более широкое применение, чем просто CSP», — говорит Франческа Феррацца, старший вице-президент Eni по исследованиям и технологическим инновациям, декарбонизации и экологическим исследованиям и разработкам. «Все сводится к стоимости и надежности. Он должен быть прибыльным и соответствовать коммерческой схеме.

«Если технология работает в этих двух очень разных случаях — солнечной тепловой энергии и традиционной газовой электростанции — то она может работать где угодно.

Срок окупаемости

Тиль сообщает Recharge , что какое бы приложение ни выбрал клиент, срок окупаемости составит от двух до семи лет, что позволяет компаниям потенциально сэкономить миллионы долларов в течение 20–30-летнего проекта EnergyNest.

Компания Siemens Energy признала потенциал технологии — в июне она заключила долгосрочное партнерство с EnergyNest для совместной разработки решений по хранению тепловой энергии для промышленных компаний.

«У нас есть надежный партнер в лице Siemens, который обращается к большой базе промышленных клиентов — как в Европе, так и во всем мире, — с которым мы можем предоставить готовые решения для декарбонизации», — говорит Тиль.

«Хранение энергии — ключ к декарбонизированному миру», — сказал Йорн Шмюкер, исполнительный директор подразделения «Крупное вращающееся оборудование» компании Siemens Energy. «Благодаря [нашей] программе Future of Storage и нашему сотрудничеству с EnergyNest мы можем предложить нашим клиентам именно те решения, которые помогают устойчиво обезуглероживать промышленный сектор — с серьезным преимуществом повышения эффективности и экономики их заводов»

Короче говоря, тепловая батарея EnergyNest — своего рода швейцарский армейский нож по сокращению выбросов — кажется беспроигрышным везде, где присутствует крупномасштабное тепло.

Ответы на 17 основных вопросов о Tesla Powerwall [Руководство на 2021 год] — Southern Energy Management

Когда дело доходит до планирования решения для хранения домашних аккумуляторов, все сводится к компромиссу. При проектировании вашей системы накопления энергии важно найти баланс между общей емкостью Powerwall (ов) и потребностью всего, что вам нужно для включения.

Каждый Powerwall может обеспечить до 21 ампер, и до 6 Powerwall можно объединить в стек. Однако, даже если сила тока достаточна для покрытия всех ваших нагрузок, нам необходимо учитывать скорость, с которой будет потребляться электричество, чтобы максимизировать эффективность вашей резервной системы.

Распространенное заблуждение состоит в том, что ваша солнечная энергия будет заряжать вашу батарею с той же скоростью, с которой вы ее используете. Это во многом зависит от неконтролируемых факторов, таких как погода и потребительские привычки. Простой способ взглянуть на аккумуляторную батарею — это подумать о том, как тенденции вождения различаются в зависимости от оператора и транспортного средства.Вы можете быть более эффективным водителем своего нового Prius, в то время как ваша двоюродная сестра Карен водит Jeep Wrangler 2001 года, как будто она участвует в гонке по пустыне.

Точно так же производительность Powerwall будет зависеть от тенденций потребления пользователем и от того, что вы включаете. Эффективность — ключ к успеху. Накопленная энергия пойдет дальше в обеспечении более компактного и высокоэффективного дома энергоэффективными приборами по сравнению с более крупным старым домом с протекающими окнами и старинной электроникой. Отслеживая свои возможности использования и хранения, вы лучше поймете, что вы можете использовать (и как долго) и как быстро ваш Powerwall может перезаряжаться в определенных условиях.

В общих чертах, один Powerwall должен перекрывать ваши аварийные цепи, освещение и розетки. Если вы хотите запитать более крупные устройства, 2-3 Powerwall — хорошее начало. В конечном итоге, чтобы определить, что лучше для вас, нам нужно взглянуть на ваше среднее историческое использование и обсудить, что вы хотите получить от нашей аккумуляторной батареи.

Tesla снова увеличивает цену на Powerwall

Tesla снова повысила цену на Powerwall, свой домашний аккумулятор — второй раз за несколько месяцев.

Безумный спрос на Tesla Powerwall

Еще в 2015 году Tesla решила использовать свой опыт в производстве аккумуляторных батарей для электромобилей для производства устройств хранения энергии для дома и бизнеса, запустив Powerwall и Powerpack.

Powerwall стал чрезвычайно популярным среди потребителей солнечных батарей в жилых домах, людей, которым требуется резервное питание, и даже в последнее время в проектах виртуальных электростанций.

Как мы недавно сообщали, Tesla Powerwall становится чрезвычайно труднодоступной, поскольку спрос на нее растет из-за стимулов для домашних аккумуляторов.

Калифорния имеет сильные стимулы для установки накопителей энергии в жилых домах, которые создали больший спрос, чем Tesla, лидер рынка с Powerwall, может удовлетворить прямо сейчас.

В прошлом году Tesla объявила об установке 100-тысячного домашнего аккумулятора Powerwall.

Примерно в то же время генеральный директор Илон Маск сказал, что Tesla усердно работает над увеличением производства Powerwall, поскольку задержки доставки на многих рынках становятся все длиннее.

Tesla Powerwall Цена

В связи с тем, что в течение длительного времени спрос опережал производство, Tesla увеличивала цену на Powerwall.

В октябре Tesla повысила цену Powerwall с 6500 долларов до 7000 долларов.

Теперь Tesla снова увеличивает цену Powerwall на 500 долларов.

Вчера автопроизводитель обновил свой онлайн-конфигуратор, и теперь цена домашнего аккумулятора составляет 7500 долларов (чаевые Риссираджу):

Это только для самого аккумуляторного блока. Tesla также взимает 1000 долларов за шлюз, устройство, которое является своего рода мозгом установки, а фактическая стоимость установки составляет 3500 долларов.

Эти затраты остались прежними с момента последнего повышения цен три месяца назад.

Electrek’s Take

Powerwall быстро превратился в аккумуляторную батарею №1 для дома с растущим числом каналов сбыта.

Tesla отдает предпочтение установкам Powerwall с собственной солнечной энергетической установкой, как установкам солнечных панелей на крыше, так и солнечной черепице, и, когда эти установки, наконец, стали популярными для Tesla, Powerwall пользуется еще большим спросом.

Расчет отопления по площади помещения — обзор лучших методов

Содержание:
1. Простые вычисления по площади
2. Рассмотрим метод вычислений для комнат с высокими потолками
3. Дополнительные параметры, которые нужно учесть
4. Специфика и другие особенности
5. Климатические зоны тоже важны
6. Выводы

Если у вас возникла необходимость замены старых, вышедших из строя радиаторов, или же вы собираетесь произвести установку новой системы в строящемся доме, следует знать, как произвести расчет отопления по площади помещения.

Чтобы работа системы была эффективной, следует точно определить количество секций устанавливаемых радиаторов, чтобы теплоотдача и прогревание были оптимальными.

Если секций будет недостаточно, то комната никогда не прогреется должным образом, а большое их количество приведет к неэкономному и чрезмерному расходованию тепла, и соответственно пагубно скажется на ваших финансах и бютжете. Потребности помещений стандартного типа и планировки можно определить с помощью довольно простых расчетов, а чтобы добиться большей точности, необходимо обязательно учитывать и некоторые дополнительные параметры и особенности.

Простые вычисления по площади

Вычислить величину батарей отопления для определенного помещения можно, ориентируясь на его площадь. Это самый простой способ – использовать сантехнические нормы, которые предписывают, что тепловой мощности 100 Вт в час нужно для обогрева 1 кв.м. Надо помнить, что этот метод используется для помещений, у которых потолки стандартной высоты (2,5-2,7 метра), а результат получается несколько завышенным.
К тому же он не учитывает таких особенностей, как:

• число окон и тип стеклопакетов на них;
• количество в комнате наружных стен;
• толщина стен здания и из какого материала они состоят;
• тип и толщина использованного утеплителя;
• диапазон температур в данной климатической зоне.

Тепло, которое для обогрева комнаты должны давать радиаторы: площадь следует умножить на тепловую мощность (100 Вт). К примеру, для комнаты в 18 кв.м требуется такая мощность батареи отопления:

18 кв.м х 100 Вт = 1800 Вт

То есть, в час для обогрева 18-ти квадратных метров необходимо 1,8 кВт мощности. Этот результат надо поделить на количество тепла, которое в час выделяет секция отопительного радиатора. Если данные в его паспорте указывают, что это составляет 170 Вт, то следующий этап вычислений выглядит так:

1800 Вт / 170 Вт = 10,59

Это число надо округлить до целого (обычно округляется в большую сторону) – получится 11. То есть, чтобы в комнате температура в отопительный сезон была оптимальной, необходимо установить радиатор отопления с 11-ю секциями.

Такой метод подходит только для вычисления величины батареи в помещениях с центральным отоплением, где температура теплоносителя не выше 70 градусов Цельсия.

Есть и более простой способ, который можно применять для обычных условий квартир панельных домов. В этом приблизительном расчете учитывается, что для обогрева 1,8 кв.м площади нужна одна секция. Другими словами, площадь помещения надо разделить на 1,8. Например, при площади 25 кв.м необходимо 14 частей:

25 кв.м / 1,8 кв.м = 13,89

Но такой метод расчета неприемлем для радиатора пониженной или повышенной мощности (когда средняя отдача одной секции варьируется в пределах от 120 до 200 Вт).

Рассмотрим метод вычислений для комнат с высокими потолками

Однако расчет отопления по площади не позволяет верно определить количество секций для комнат с потолками выше 3 метров. В этом случае надо применять формулу, учитывающую объем помещения. Для обогрева каждого кубического метра объема по рекомендациям СНИП необходим 41 Вт тепла. Так, для комнаты с потолками высотой 3 м и площадью 24 кв.м, расчет будет следующим:

24 кв.м х 3 м = 72 куб.м (объем комнаты).

72 куб.м х 41 Вт = 2952 Вт (мощность батареи для обогрева помещения).

Теперь следует узнать количество секций. В случае, если в документации радиатора указано, что теплоотдача одной его части в час составляет 180 Вт, надо разделить на это число найденную мощность батареи:

2952 Вт / 180 Вт = 16,4

Это число округляется до целого – получается, 17 секций, чтобы обогреть комнату объемом 72 куб.м.

Путём не сложных вычислений можно с лёгкостью определить нужные вам данные.

Дополнительные параметры, которые нужно учесть

Произведя примерный расчет количества секций радиаторов отопления для своей квартиры, не забудьте его откорректировать, приняв во внимание особенности помещения. Их нужно учитывать следующим образом:

• для угловой комнаты (две стены выходят на улицу) с одним окном мощность радиатора надо увеличить на 20%, а при двух окнах – на 30%;
• если радиатор монтируется в нише под окном, его теплоотдача снизится, это компенсируется увеличением мощности на 5%;
• на 10% следует увеличить, если окна выходят на северную либо северо-восточную сторону;
• экран, для красоты закрывающий радиаторы, «крадет» 15% их теплоотдачи, которые также надо учесть при расчете.

В самом начале следует рассчитать общее значение необходимой для помещения тепловой мощности, учитывая все наличествующие параметры и факторы. И лишь затем разделить это значение на количество тепла, которое выделяет в час одна секция. Результат при дробном значении, как правило, округляется до целого в большую сторону.

Специфика и другие особенности

Также возможна и другая специфика у помещений, для которых делается расчет, не все же они похожи и совершенно одинаковы. Это могут быть такие показатели как:

• температура теплоносителя меньше 70 градусов – число частей соответственно предстоит увеличить;
• отсутствие двери в проеме между двумя помещениями. Тогда требуется подсчитать общую площадь обоих помещений, чтобы вычислить количество радиаторов для оптимального обогрева;
• установленные на окнах стеклопакеты препятствуют потере тепла, следовательно, можно монтировать меньше секций батареи.

При замене старых чугунных батарей, которые обеспечивали нормальную температуру в комнате, на новые алюминиевые или биметаллические, калькуляция весьма проста. Умножитьте теплоотдачу одной чугунной секции (в среднем 150 Вт). Результат разделите на количество тепла одной новой части.

Климатические зоны тоже важны

Не для кого ни секрет, что в разных климатических зонах имеется разная потребность в обогреве, поэтому при проектировании проекта необходимо учитывать и эти показатели.

Климатические зоны также имеют свои коэффициенты:

• средняя полоса России имеет коэффициент 1,00, поэтому он не используется;
• северные и восточные регионы: 1,6;
• южные полосы: 0,7-0,9 (учитываются минимальные и среднегодовые температуры в регионе).

Данный коэффициент необходимо умножить на общую тепловую мощность, а полученный результат разделить на теплоотдачу одной части.

Выводы

Таким образом, расчет отопления по площади особых трудностей не представляет. Достаточно немного посидеть, разобраться и спокойно посчитать. С его помощью каждый владелец квартиры или дома может легко определить величину радиатора, который следует установить в комнате, кухне, ванной или в любом другом месте.

Если вы сомневаетесь в своих силах и знаниях – доверьте монтаж системы профессионалам. Лучше заплатить один раз профессионалам, чем сделать неправильно, демонтировать и повторно приступить к работе. Или же не сделать ничего вообще.

В продолжение темы: качественные межкомнатные двери www.dveri-tmk.ru помогут сохранить тепло в вашем доме или квартире. И упростить расчёты по площади отопления.

формула расчета тепловых потерь здания, тепловой расчет отопительных приборов, фото и видео примеры

Содержание:

1. Этапы выполнения теплового расчета помещения

2. Как правильно выполнить тепловой расчет здания

3. Формула расчета тепловой энергии

4. Коэффициенты расчета тепловых потерь здания

5. Принцип гидравлического расчета для системы отопления

Чтобы смонтировать надежную и стабильно работающую систему теплоснабжения в любом помещении, будь то офис, производственная постройка или жилое помещение, очень важно четко и грамотно выполнить тепловой расчет помещения.

Правильно произведенный тепловой расчет здания, расчет мощности и других показателей системы позволят обезопасить себя от возможных неприятностей, связанных с поломкой нагревательного оборудования и позволят сконструировать эффективную, но и экономичную отопительную систему, к которой не будет никаких претензий ни у жилищно-коммунальных служб, ни у других органов, контролирующих подобные работы.

Именно о том, как выполнить тепловой расчет помещения и какие действия потребуется выполнить для этого мероприятия, далее и пойдет речь.

Этапы выполнения теплового расчета помещения

Как известно, тепловой расчет отопительных приборов осуществляется в несколько стадий, а именно:

• прежде всего следует узнать то, чему равны тепловые потери дома, чтобы правильно определить мощность не только отопительного котла, но и каждого из приборов нагрева, т.е. каждой батареи. Подобные вычисления должны быть произведены для каждого помещения, которое имеет в своей конструкции внешнюю стену.

  
  Важно запомнить, что полученный результат крайне необходимо проверить на предмет правильности тепловой нагрузки на отопление. Так, итоговые цифры следует разделить на параметр площади конкретного помещения, чтобы получить размер удельных тепловых потерь, который измеряется в Вт/м². Наиболее часто этот показатель составляет 50/150 Вт/м². При условии, если результат расчета количества тепла на отопление здания слишком отличается от данного показателя, то следует все перепроверить и при необходимости заново выполнить вычисления, так как в случае использования неправильных расчетов возникает серьезная угроза нормальному функционированию всей отопительной системы в целом;

• после этого следует определиться с рабочей температурой. Правильнее всего будет принять за основу следующие параметры: 75/65/20°C, что равно температурному режиму в котле отопления, в радиаторе и в комнате соответственно;
• далее необходимо выполнить расчет тепловой мощности системы отопления, принимая во внимание расчет тепловых потерь здания;
• затем требуется произвести расчет гидравлики, так как система теплоснабжения не сможет нормально функционировать без него. Подобные вычисления также необходимы для определения параметров трубы, в частности, их диаметра, а также для изучения технических характеристик насоса циркуляции, входящего в конструкцию системы. При выполнении расчетов в загородном доме частного типа можно воспользоваться специальными материалами и изучить фото различных таблиц, где приведены данные о сечении труб отопления;
• продолжаются расчеты выбором отопительного котла и определением его свойств. Так, главное – это решить, какой тип конструкции будет применяться: бытовой или промышленный;
• завершается процесс определением объема системы теплоснабжения. Знать этот параметр важно, в первую очередь, для того, чтобы правильно выбрать бак расширения или удостовериться в том, что объема того бака, который вмонтирован в генератор тепла, будет достаточно. Для выполнения любых расчетов всегда можно воспользоваться стандартным бытовым калькулятором, не прибегая к сложным математическим вычислениям (подробнее: «Расчет объема системы отопления, включая радиаторы»).

Как правильно выполнить тепловой расчет здания

Для того чтобы произвести тепловой расчет здания, требуется, в первую очередь, иметь в наличии необходимые данные, которые понадобятся для вычислений.

Этапы этой работы будут следующими:

1. Для начала потребуется тщательно изучить проектный план сооружения, где обязательно должны быть отображены параметры каждого из помещений как изнутри, так и снаружи, а кроме того, должны быть информация о размерах проемов дверей и окон.
2. Затем необходимо определить, как именно расположена постройка относительно световых сторон, чтобы иметь сведения о поступающих в комнату прямых солнечных лучах, а также тщательно рассмотреть условия климата в конкретном регионе.
3. После этого необходимо уточнить данные о том, из какого материала состоят внешние стены, а также то, какую высоту они имеют.
4. Нелишним также будет получить информацию о структуре пола непосредственно от помещения и до самой земли, а также об основе перекрытия, начиная от комнаты и заканчивая улицей.

По окончании сбора всей этой информации можно приступать к расчету объема тепловой энергии, который потребуется затратить на качественный обогрев жилища. В процессе монтажа также можно будет получить необходимые сведения, требуемые для выполнения гидравлических подсчетов.

Формула расчета тепловой энергии

Чтобы правильно рассчитать необходимый объем тепла для отопления, обязательно важно учитывать такие параметры, как мощность, которой обладает нагревательный котел, а также потери тепла в процессе работы. Формула расчета тепловой энергии, требуемой для нагрева помещения, является следующей: Мк = 1,2 * Тп (Мк – это измеряемая в кВт мощность, которой обладает генератор тепла, Тп – это объем теплопотерь жилой конструкции, а 1,2 – это необходимый запас, который должен быть равен 20%).

Важно запомнить, что коэффициент 1,2 допускает саму возможность резкого снижения давления в системе газопровода в холодное время года, кроме того, сюда же входят и потенциальные потери тепла, причиной которых зачастую являются сильные морозы, особое влияние которых наблюдается ввиду недостаточной теплоизоляции дверей комнаты. Наличие такого запаса делает возможным значительно варьировать температурные режимы.

Нельзя не упомянуть и тот факт, что при подсчете затрачиваемой энергии тепла его потери будут проходить совсем неравномерно, поэтому следует помнить о следующих данных:

• через внешние стены теряется больше всего полезного тепла – около 40% от общего объема;
• через оконные проемы уходит примерно 20%;
• тепло покидает помещение через поле в объеме, равном 10%;
• через крышу также выходит примерно 10%;
• еще один участок тепловых потерь – дверные проемы и вентиляция, через которые способно испариться около 20% тепла.

Коэффициенты расчета тепловых потерь здания

Важно не только знать необходимую формулу, требующуюся для расчета необходимой энергии тепла для обогрева постройки, но и применять следующие коэффициенты, которые позволяют учитывать абсолютно все факторы, влияющие на такие вычисления:

• К1 – это тип окон, которыми оборудовано конкретное помещение;
• К2 – это показатели тепловой изоляции стен конструкции;
• К3 – показатель соотношения площади оконных проемов и полов;
• К4 – наименьшая температура снаружи дома;
• К5 – количество внешних стен, имеющихся в сооружении;
• К6 – количество этажей в постройке;
• К7 – параметр высоты помещения.

Если говорить о потерях тепла, осуществляемых через окна, важно помнить о коэффициентах для таких расчетов, которые являются:

• для окон со стандартным остеклением этот параметр составляет 1,27;
• для стеклопакетов двухкамерного типа – 1;
• для трехкамерных стеклопакетов – 0,85.

Не стоит забывать, что увеличение объема окон относительно полов в доме прямо пропорционально увеличению теплопотерь в постройке.

Так, соотношение оконных площадей и пола в жилище будет:

• для 10% – 0,8;
• для 10 – 19% – 0,9;
• для 20% – 1;
• для 21 – 29% – 1,1;
• для 30% – 1,2;
• для 31 – 39% – 1,3;
• для 40% – 1,4;
• для 50% – 1,5.

Выполняя расчет потребления необходимого количества энергии тепла, также важно помнить, что для материала, из которого изготовлены стены сооружения, также имеются свои коэффициенты:

• для блоков или бетонных панелей – от 1,25 до 1,5;
• для бревенчатых стен или стен из бруса – 1,25;
• для кирпичной кладки толщиной в 1,5 кирпича – 1,5;
• для 2,5 кирпичной кладки – 1,1;
• для блоков из пенобетона – 1.

Стоит учитывать и тот факт, что если температуры за пределами дома являются низкими, то и тепловые потери становятся более существенными, например:

• если температура достигает -10°C, то коэффициент будет составлять 0,7;
• если этот параметр является ниже -10°C, то коэффициент должен быть 0,8;
• если температура составляет -15°C, то цифра будет равна 0,9;
• при морозе в -20°C коэффициент должен составлять 1;
• величина коэффициента при -25°C – 1,2;
• в случае понижения температуры до -30°C коэффициент должен быть равен 1,2;
• если столбик термометра на улице достигает -35°C, то коэффициент должен составлять 1,3.

Кроме того, рассчитывая объем требуемого для обогрева дома тепла, важно учитывать непосредственно площадь комнаты, которая отображается как Пк, а также удельное значение, которое составляет теплопотери – это УДтп.

Так, высчитать объем возможных потерь тепла конкретного помещения можно, воспользовавшись следующей формулой: Тп = УДтп * Пл * К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К6 * К7. Параметр УДтп в этом случае должен быть равен 100 Вт/м².

Принцип гидравлического расчета для системы отопления

На этом этапе расчетов необходимо подобрать нужные параметры отопительных труб, такие как их длина и диаметр, а также осуществить балансировку всей системы посредством клапанов радиатора. Подобные вычисления также позволят определить оптимальную мощность такого функционального элемента системы, как электрический насос циркуляции.

Итоги гидравлических расчетов позволяют узнать следующие показатели: М – объем воды, который расходуется в процессе работы (измеряется в кг/с), DP1, DP2… DPn – это тот напор, который теряется при прохождении теплоносителя от котла к каждому из радиаторов. Как следствие, расход воды можно высчитать по следующей формуле: M = Q/Cp * DPt Q, где Ср – это параметр удельной теплоемкости теплоносителя, который равен в среднем 4,19 кДж, а DPt – это разница температур воды на входе в котел и на выходе из него.

Проведение всех вышеперечисленных расчетов позволит оборудовать надежную, экономичную и эффективную систему отопления и не даст механизму выйти из строя в самый неприятный момент.

Тепловой расчет помещения на видео:

Тепловой расчет системы отопления — определяем нагрузку на систему и расход тепла

Тепловой расчёт системы отопления большинству представляется легким и не требующим особого внимания занятием. Огромное количество людей считают, что те же радиаторы нужно выбирать исходя из только площади помещения: 100 Вт на 1 м.кв. Всё просто. Но это и есть самое большое заблуждение. Нельзя ограничиваться такой формулой. Значение имеет толщина стен, их высота, материал и многое другое. Конечно, нужно выделить час-другой, чтобы получить нужные цифры, но это по силам каждому желающему.

Исходные данные для проектирования системы отопления

Чтобы произвести расчет расхода тепла на отопление, нужен, во-первых, проект дома.

План дома позволяет получить практически все исходные данные, которые нужны для определения теплопотерь и нагрузки на отопительную систему

Он должен содержать внутренние и наружные размеры каждого помещения, окон, наружных дверных проёмов. Внутренние двери остаются без внимания, поскольку на тепловые потери они не оказывают никакого влияния.

Во-вторых, понадобятся данные о расположении дома по отношению к сторонам света и районе строительства – климатические условия в каждом регионе свои, и то, что подходит для Сочи, не может быть применено к Анадырю.

В-третьих, собираем информацию о составе и высоте наружных стен и материалах, из которых изготовлены пол (от помещения до земли) и потолок (от комнат и наружу).

После сбора всех данных можно приступать к работе. Расчет тепла на отопление можно выполнить по формулам за один-два часа. Можно, конечно, воспользоваться специальной программой от компании Valtec.

Для расчёта теплопотерь отапливаемых помещений, нагрузки на систему отопления и теплоотдачи от отопительных приборов в программу достаточно внести только исходные данные. Огромное количество функций делают её незаменимым помощником и прораба, и частного застройщика

Она значительно всё упрощает и позволяет получить все данные по тепловым потерям и гидравлическому расчету системы отопления.

Формулы для расчётов и справочные данные

Расчет тепловой нагрузки на отопление предполагает определение тепловых потерь(Тп) и мощности котла (Мк). Последняя рассчитывается по формуле:

Мк=1,2* Тп, где:

• Мк – тепловая производительность системы отопления, кВт;
• Тп – тепловые потери дома;
• 1,2 – коэффициент запаса (составляет 20%).

Двадцатипроцентный коэффициент запаса позволяет учесть возможное падение давления в газопроводе в холодное время года и непредвиденные потери тепла (например, разбитое окно, некачественная теплоизоляция входных дверей или небывалые морозы). Он позволяет застраховаться от ряда неприятностей, а также даёт возможность широкого регулирования режима температур.

Как видно из этой формулы мощность котла напрямую зависит от теплопотерь. Они распределяются по дому не равномерно: на наружные стены приходится порядка 40% от общей величины, на окна – 20%, пол отдаёт 10%, крыша 10%. Оставшиеся 20% улетучиваются через двери, вентиляцию.

Плохо утеплённые стены и пол, холодные чердак, обычное остекление на окнах — всё это приводит к большим потерям тепла, а, следовательно, к увеличению нагрузки на систему отопления. При строительстве дома важно уделить внимание всем элементам, ведь даже непродуманная вентиляция в доме будет выпускать тепло на улицу

Материалы, из которых построен дом, оказывают самое непосредственное влияние на количество потерянного тепла. Поэтому при расчётах нужно проанализировать, из чего состоят и стены, и пол, и всё остальное.

В расчётах, чтобы учесть влияние каждого из этих факторов, используются соответствующие коэффициенты:

• К1 – тип окон;
• К2 – изоляция стен;
• К3 – соотношение площади пола и окон;
• К4 – минимальная температура на улице;
• К5 – количество наружных стен дома;
• К6 – этажность;
• К7 – высота помещения.

Для окон коэффициент потерь тепла составляет:

• обычное остекление – 1,27;
• двухкамерный стеклопакет – 1;
• трёхкамерный стеклопакет – 0,85.

Естественно, последний вариант сохранит тепло в доме намного лучше, чем два предыдущие.

Правильно выполненная изоляция стен является залогом не только долгой жизни дома, но и комфортной температуры в комнатах.   В зависимости от материала меняется и величина коэффициента:

• бетонные панели, блоки – 1,25-1,5;
• брёвна, брус – 1,25;
• кирпич (1,5 кирпича) – 1,5;
• кирпич (2,5 кирпича) – 1,1;
• пенобетон с повышенной теплоизоляцией – 1.

Чем больше площадь окон относительно пола, тем больше тепла теряет дом:

Температура за окном тоже вносит свои коррективы. При низких показателях теплопотери возрастают:

• До -10С – 0,7;
• -10С – 0,8;
• -15C — 0,90;
• -20C — 1,00;
• -25C — 1,10;
• -30C — 1,20;
• -35C — 1,30.

Теплопотери находятся в зависимости и от того, сколько внешних стен у дома:

• четыре стены – 1,33;%
• три стены – 1,22;
• две стены – 1,2;
• одна стена – 1.

Хорошо, если к нему пристроен гараж, баня или что-то ещё.  А вот если его со всех сторон обдувают ветра, то придётся покупать котёл помощнее.

Количество этажей или тип помещения, которые находится над комнатой определяют коэффициент К6 следующим образом: если над дом имеет два и более этажей, то для расчётов берём значение 0,82, а вот если чердак, то для теплого – 0,91 и 1 для холодного.

Что касается высоты стен, то значения будут такими:

• 4,5 м – 1,2;
• 4,0 м – 1,15;
• 3,5 м – 1,1;
• 3,0 м – 1,05;
• 2,5 м – 1.

Помимо перечисленных коэффициентов также учитываются площадь помещения (Пл) и удельная величина теплопотерь (УДтп).

Итоговая формула для расчёта коэффициента тепловых потерь:

Тп = УДтп * Пл * К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К6 * К7.

Коэффициент УДтп равен 100 Ватт/м2.

Разбор расчетов на конкретном примере

Дом, для которого будем определять нагрузку на систему отопления, имеет двойные стеклопакеты (К1 =1), пенобетонные стены с повышенной теплоизоляцией (К2= 1), три из которых выходят наружу (К5=1,22). Площадь окон составляет 23% от площади пола (К3=1,1), на улице около 15С мороза (К4=0,9). Чердак дома холодный (К6=1), высота помещений 3 метра (К7=1,05). Общая площадь составляет 135м2.

Исходные данные известны, значит дальше всё как в школе: подставляет в формулу цифры и получаем ответ:

Пт = 135*100*1*1*1,1*0,9*1,22*1*1,05=17120,565 (Ватт) или Пт=17,1206 кВт

Теперь можно рассчитать мощность отопительной системы:

Мк=1,2*17,1206=20,54472 (кВт).

Расчёт нагрузки и теплопотерь можно выполнить самостоятельно и достаточно быстро. Нужно всего потратить пару часов на приведение в порядок исходных данных, а потом просто подставить значения в формулы. Цифры, которые вы в результате получите помогут определиться с выбором котла и радиаторов.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Формулы расчета платы за отопление в 2017 году

Расчет платы за отопление в многоквартирном доме для жилых и нежилых помещений, коммунальных квартир, а также для жилых домов (домовладений) производится по формулам и методикам, указанным в Приложении № 2 к правилам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.

Выбор методики расчета и формулы зависит от оборудования помещений и самих домов приборами учета на тепловую энергию (общедомовые (коллективные) приборы учета и индивидуальные приборы учета), периода оплаты за отопление, утвержденного в конкретном регионе, а также способа подачи тепловой энергии в дом (централизованная подача тепловой энергии или самостоятельное производство).

С 01 января 2019 года для расчета размера платы за отопление применяются следующие формулы:

Формулы для расчета платы за отопление для жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирном доме:

Формула №2(3) применяется для расчета размера платы за отопление для жилого или нежилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, не оборудованным общедомовым прибором учета тепловой энергии, при осуществлении оплаты за отопление в течение отопительного периода — Ознакомиться

Формула №2(5) применяется для расчета объема тепловой энергии для жилого или нежилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, не оборудованным общедомовым прибором учета тепловой энергии, при осуществлении оплаты за отопление в течение отопительного периода — Ознакомиться

Формула №2(4) применяется для расчета размера платы за отопление для жилого или нежилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, не оборудованным общедомовым прибором учета тепловой энергии, при осуществлении оплаты за отопление в течение календарного года (12 месяцев) — Ознакомиться

Формула №2(6) применяется для расчета объема тепловой энергии для жилого или нежилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, не оборудованным общедомовым прибором учета тепловой энергии, при осуществлении оплаты за отопление в течение календарного года (12 месяцев) — Ознакомиться

Формула №3 применяется для расчета размера платы за отопление при наличии на многоквартирном доме общедомового прибора учета тепловой энергии, и в котором ни одно жилое или нежилое  помещение не оборудовано индивидуальным прибором учета на отопление — Ознакомиться

Формула №3(6) применяется для расчета объема тепловой энергии в жилом или нежилом помещении при наличии на многоквартирном доме общедомового прибора учета тепловой энергии, и в котором ни одно жилое или нежилое  помещение не оборудовано индивидуальным прибором учета на отопление — Ознакомиться

Формула №3(1) применяется для расчета размера платы за отопление при наличии на многоквартирном доме общедомового прибора учета тепловой энергии, и в котором хотя бы одно, но не все жилые или нежилые  помещения, оборудованы индивидуальным прибором учета на отопление — Ознакомиться

Формула №3(7) применяется для расчета объема тепловой энергии в жилом или нежилом помещении при наличии на многоквартирном доме общедомового прибора учета тепловой энергии, и в котором хотя бы одно, но не все жилые или нежилые  помещения, оборудованы индивидуальным прибором учета на отопление — Ознакомиться

Формула №3(3) применяется для расчета размера платы за отопление при наличии на многоквартирном доме общедомового прибора учета тепловой энергии, и в котором все жилые или нежилые  помещения, оборудованы индивидуальным прибором учета на отопление — Ознакомиться

Формулы для расчета платы за отопление для жилого дома (домовладения):

Формула №2 применяется для расчета размера платы за отопление при отсутствии на жилом доме (домовладении) индивидуального прибора учета тепловой энергии, при осуществлении оплаты за отопление в течение отопительного периода — Ознакомиться

Формула №2(1) применяется для расчета размера платы за отопление при отсутствии на жилом доме (домовладении) индивидуального прибора учета тепловой энергии, при осуществлении оплаты за отопление равномерно в течение календарного года (12 месяцев) — Ознакомиться

Формула №3(5) применяется для расчета размера платы за отопление при наличии на жилом доме индивидуального прибора учета тепловой энергии — Ознакомиться

Формула №22 применяется для расчета размера платы за отопление в жилом доме (домовладении) при использовании им земельного участка и расположенных на нем надворных построек, если на жилом доме не установлен индивидуальный прибор учета на отопление.

Формула расчета отопления для радиаторов

Сколько энергии нужно для обогрева всего дома и отдельных помещений в нем? От этих параметров будет зависеть мощность вашей системы отопления. Ошибки в расчетах быть не должно — иначе придется либо мерзнуть зимой, либо переплачивать за ненужное тепло.

На фото:

Для чего нужен тепловой расчет?

Для определения мощности источника тепла. Рассчитать отопление — значит определить мощность отопительной системы, т.е. понять, какие тепловые затарты потребуются на обогрев вашего дома. Применительно к водяным системам отопления этот параметр означает эффективную мощность водогрейного устройства (котла), к электрическим — суммарную тепловую мощность конвекторов, к воздушному отоплению — мощность воздухонагревателя. В конечном итоге, от мощности нагревательного устройства будет зависеть и денежный расчет за отопление.

Исходные данные

Общая формула расчета отопления: знать площадь комнат и высоту потолков. Считается, что для обогрева 10 кв. м площади хорошо утепленного дома с высотой потолков 250-270 см нужен 1 кВт энергии. Таким образом, для дома площадью 200 кв. м понадобится мощность 20 кВт. Но это лишь максимально упрощенная формула, дающая приблизительное представление о количестве необходимого тепла.

Помещения без радиаторов также включают в расчет. Воздух в таких помещениях (коридоры, подсобки) все равно будет прогреваться «пассивно», за счет отопления в комнатах с радиаторами.

Поправки к общей формуле

Климатические особенности. Их рекомендуют учитывать, если вы хотите сделать не приблизительный, а более точный расчет отопления. Например, в Подмосковье для отопления 10 кв. м площади требуется в среднем 1,2-1,5 кВт, в северных районах — 1,5-2 кВт, в южных — 0,7-0,8 кВт.

Что еще влияет на расчет тепловой мощности?

Различные факторы, которые нельзя игнорировать. Это, например, наличие чердака и подвала, количество окон (они увеличивают теплопотери), тип окон (у пластиковых стеклопакетов теплопотери минимальные), нестандартная высота потолка, количество наружных стен в помещении (чем их больше, тем больше нужно энергии на прогрев), материал, из которого сделан дом и т. п. Каждый такой фактор добавляет к общей формуле расчета корректирующий коэффициент.

Примеры различных коэффициентов:

• Коэффициент потери тепла через окна: 1,27 (обычное окно), 1,0 (окно с двойным стеклопакетом), 0,85 (окно с тройным стеклопакетом)
• Теплоизоляция стен: плохая теплоизоляция 1,27, хорошая теплоизоляция 0,85.
• Соотношение площади окон и площади пола: 30% — 1, 40% — 1,1, 50% — 1,2.
• Количество наружных стен: 1,1 (одна стена), 1,2 (две стены), 1,3 (три стены), 1,4 (четыре стены).
• Верхнее помещение: холодный чердак — 1, теплый чердак — 0,9, отапливаемая мансарда — 0,8.
• Высота потолков: 3 метра — 1,05; 3,5 метра — 1,1; 4 метра — 1,15; 4,5 метра — 1,2.

Что делать с полученным результатом?

Добавить еще 20%. Или, что то же самое, умножить полученный результат на 1,2. Это нужно, чтобы у обогревательного устройства был запас и оно не работало на пределе своих возможностей.

На фото: радиатор Logatrend K-Profil от компании Buderus.

Как посчитать количество радиаторов обогрева?

Узнать количество энергии, необходимое для обогрева данной комнаты. Для этого пользуетесь формулой, которую мы разбирали выше. Затем делите результат на рабочую мощность одной секции выбранного вами радиатора (этот параметр указан в техпаспорте). Он зависит от материала, из которого сделан радиатор и температуры системы. В результате получаете количество секций радиатора, необходимых для обогрева данной комнаты.

Доверять ли собственным силам?

Лучше обратиться в специальную фирму. Наиболее точный расчет необходимой тепловой мощности для вашего дома сделают профессионалы. Можно воспользоваться онлайн калькуляторами, которые есть на сайтах многих компаний. Чем больше параметров запрашивает у вас калькулятор, тем точнее будет его расчет.

В статье использованы изображения: kermi.com, buderus. ru

Расчет тепловой мощности для обогрева помещения

Прежде чем выбирать обогреватель, необходимо рассчитать минимальную тепловую мощность, необходимую для вашего конкретного помещения.

Обычно для приблизительного расчета достаточно объем помещения в кубических метрах разделить на 30. Таким способом обычно и пользуются менеджеры, консультируя покупателей по телефону. Такой расчет позволяет быстро приблизительно прикинуть какая совокупная тепловая мощность может понадобиться для прогрева помещения.

Например, для выбора тепловой пушки в комнату (или офис) площадью 50 м? и высотой потолков 3 м (150 м?) потребуется 5.0 кВт тепловой мощности. Наш расчет выглядит так: 150 / 30 = 5.0

Такой вариант расчетов в основном используется для расчетов дополнительного обогрева в те помещения, где уже есть какое-то отопление и необходимо просто догреть воздух до комфортной температуры.

Однако, такой способ расчета не подойдет для неотапливаемых помещений, а также если необходимо помимо объема помещения учесть разницу температур внутри-снаружи, и конструктивные особенности самого здания (стены, изоляцию и т.  п.)

Точный расчет тепловой мощности обогревателя.

Для расчета тепловой мощности, учитывающего дополнительные условия помещения и температурные режимы, используется следующая формула:

V *T * K = ккал/час, или

V *T *K / 860 = кВт, где

V — Объем обогреваемого помещения в кубических метрах;

T — Разница между температурами воздуха внутри и снаружи. Например, если температура воздуха снаружи -5 °C, а необходимая температура внутри помещения +18 °C, то разница температур составляет 23 градуса;

K — Коэффициент теплоизоляции помещения. Он зависит от типа конструкции и изоляции помещения.

K=3.0–4.0 — Упрощенная деревянная конструкция или конструкция из гофрированного металлического листа. Без теплоизоляции.

K=2.0–2.9 — Упрощенная конструкция здания, одинарная кирпичная кладка, упрощенная конструкция окон и крыши. Небольшая теплоизоляция.

K=1.0–1.9 — Стандартная конструкция, двойная кирпичная кладка, небольшое число окон, крыша со стандартной кровлей. Средняя теплоизоляция.

K=0.6–0.9 — Улучшенная конструкция здания, кирпичные стены с двойной изоляцией, небольшое число окон со сдвоенными рамами, толстое основание пола, крыша из высококачественного теплоизоляционного материала. Высокая теплоизоляция.

При выборе значения коэффициента теплоизоляции обязательно нужно учитывать старое это здание или новое, т. к. старые здания требуют большего количества тепла для прогрева (соответственно, значение коэффициента должно быть выше).

Для нашего примера, если учесть разницу температур (например, 23 °C) и уточнить коэффициент теплоизоляции (например, у нас старое здание с двойной кирпичной кладкой, возьмем значение 1.9), то расчет необходимой тепловой мощности обогревателя будет выглядеть так:

150 *23 *1.9 / 860 = 7.62

Т. е., как видите, уточненный расчет показал, что для прогрева данного конкретного помещения понадобится большая тепловая мощность обогрева, чем была рассчитана по упрощенной формуле.

Подобный способ расчета применим к любым видам теплового оборудования, за исключением, возможно, инфракрасных обогревателей, т. к. там используется принцип ощущаемого тепла. Для любых других видов обогревателей — водяных, электрических, газовых и жидкотопливных, он подходит.

После вычисления необходимой тепловой мощности можно приступать к выбору типа и модели обогревателя. Компания Будпрокат предоставляет в аренду широкий ассортимент нагревателей: газовых, электрических, дизельных.

Теплотехнический расчет конструкции здания

Основой для определения тепловой нагрузки систем отопления является процедура проведения теплотехнического расчета конструкций здания с учетом всех конструктивных особенностей используемых строительных материалов и их теплоизоляционных свойств. В расчетах также учитывается ориентация здания по сторонам света, наличие естественной или механической систем вентиляции и многие другие факторы теплового баланса помещений.

Методы расчета тепловой нагрузки системы отопления

1. Расчет потерь тепла по площади помещений.
2. Определение величины теплопотерь исходя из наружного объема здания.
3. Точный теплотехнический расчет всех конструкций жилого дома с учетом теплофизических коэффициентов материалов.

Расчет потерь тепла по площади помещений

Первым методом расчета тепловой нагрузки системы отопления пользуются для укрупненного определения мощности системы отопления всего дома и общего понимания количества и типа радиаторов, а также мощности котельного оборудования. Так как метод не учитывает регион строительства (расчетную наружную температуру зимой), количество потерь тепла через фундаменты, крыши или нестандартное остекление, то количество потерь тепла, рассчитанное укрупненным методом исходя из площади помещения, может быть как больше, так и меньше фактических значений.

Источники теплопотерь здания

А при использовании современных теплоизоляционных материалов мощность котельного оборудования может быть определена с большим запасом. Таким образом, при устройстве систем отопления возникнет большой перерасход материалов и будет приобретено более дорогостоящее оборудование. Поддержание комфортной температуры в помещениях будет возможно только при условии, что будет установлена современная автоматика, которая не допустит перегрева помещений выше комфортных температур.

В худшем случае, мощность системы отопления может быть занижена и дом в самые холодные дни не будет прогрет.

Тем не менее, этим способом определения мощности систем отопления пользуются достаточно часто. Следует только понимать, в каких случаях такие укрупненные расчеты приближены к реальности.

Итак, формула для укрупненного определения количества теплопотерь выглядит следующим образом:

Q=S*100 Вт (150 Вт),

Q — требуемое количество тепла, необходимое для обогрева всего помещения, Вт

S — отапливаемая площадь помещения, м?

Значение 100-150 Ватт является удельным показателем количества тепловой энергии, приходящейся для обогрева 1 м?.

При использовании первого метода для укрупненного метода расчета тепловой мощности следует ориентироваться на следующие рекомендации:

• В случае, когда в расчетном помещении из наружных ограждающих конструкций имеются одно окно и одна наружная стена, а высота потолков менее трех метров, то на 1м2 отапливаемой площади приходится 100 Вт тепловой энергии.
• При расчете углового помещения с двумя оконными конструкциями или балконными блоками либо помещение высотой более трех метров, то в диапазон удельной тепловой энергии на 1 м2 составляет от 120 до 150 Вт.
• Если же прибор отопления в будущем планируется устанавливать под окном в нише либо декорировать защитными экранами, поверхность радиаторов и, следовательно, их мощность необходимо увеличить на 20-30%. Это обусловлено тем, что тепловая мощность радиаторов будет частично тратиться на прогрев дополнительных конструкций.

Расчет тепловой мощности исходя из объема помещения

Этот метод определения тепловой нагрузки на системы отопления наименее универсален, чем первый, так как предназначен для расчетов помещений с высокими потолками, но при этом не учитывает, что воздух под потолком всегда теплее, чем в нижней части комнаты и, следовательно, количество потерь тепла будет различаться зонально.

Тепловая мощность системы отопления для здания или помещения с потолками выше стандартных рассчитывается исходя из следующего условия:

Q=V*41 Вт (34 Вт),

где V – наружный объем помещения в м?,

А 41 Вт – удельное количество тепла, необходимое для обогрева одного кубометра здания стандартной постройки (в панельном доме). Если строительство ведется с применением современных строительных материалов, то удельный показатель теплопотерь принято включать в расчеты со значением 34 Ватт.

При использовании первого или второго метода расчета теплопотерь здания укрупненным методом можно пользоваться поправочными коэффициентами, которые в некоторой степени отражают реальность и зависимость потерь тепла зданием в зависимости от различных факторов.

1. Тип остекления:

• тройной пакет 0,85,
• двойной 1,0,
• двойной переплет 1,27.

1. Наличие окон и входных дверей увеличивает величину потерь тепла дома на 100 и 200 Ватт соответственно.
2. Теплоизоляционные характеристики наружных стен и их воздухопроницаемость:

• современные теплоизоляционные материалы 0,85
• стандарт (два кирпича и утеплитель) 1,0,
• низкие теплоизоляционные свойства или незначительная толщина стен 1,27-1,35.

1. Процентное отношение площади окон к площади помещения: 10%-0,8, 20%—0,9, 30%—1,0, 40%—1,1, 50%—1,2.
2. Расчет для индивидуального жилого дома должен производиться с поправочным коэффициентом порядка 1,5 в зависимости от типа и характеристик используемых конструкций пола и кровли.
3. Расчетная температура наружного воздуха в зимний период (для каждого региона своя, определяется нормативами): -10 градусов 0,7, -15 градусов 0,9, -20 градусов 1,10, -25 градусов 1,30, -35 градусов 1,5.
4. Тепловые потери так же растут в зависимости от увеличения количества наружных стен по следующей зависимости: одна стена – плюс 10% от тепловой мощности.

Но, тем не менее, определить какой метод даст точный и действительно верный результат тепловой мощности отопительного оборудования можно лишь после выполнения точного и полного теплотехнического расчета здания.

Теплотехнический расчет индивидуального жилого дома

Приведенные выше методики укрупненных расчетов больше всего ориентированы на продавцов или покупателей радиаторов систем отопления, устанавливаемых в типовых многоэтажных жилых домах. Но когда речь идет о подборе дорогостоящего котельного оборудования, о планировании системы отопления загородного дома, в котором кроме радиаторов будут установлены системы напольного отопления, горячего водоснабжения и вентиляции, пользоваться этими методиками крайне не рекомендуется.

Каждый владелец индивидуального жилого дома или коттеджа еще на стадии строительства достаточно скрупулезно подходит к разработке строительной документации, в которой учитываются все современные тенденции использования строительных материалов и конструкций дома. Они обязательно должны не быть типовыми или морально устаревшими, а изготовлены с учетом современных энергоэффективных технологий. Следовательно, и тепловая мощность системы отопления должна быть пропорционально ниже, а суммарные затраты на устройство системы обогрева дома значительно дешевле. Эти мероприятия позволяют в дальнейшем при использовании отопительного оборудования снижать затраты на потребление энергоресурсов.

Расчет теплопотерь выполняется в специализированных программах либо с использованием основных формул и коэффициентов теплопроводности конструкций, учитывается влияние инфильтрации воздуха, наличие или отсутствие систем вентиляции в здании. Расчет заглубленных цокольных помещений, а также крайних этажей производится по отличной от основных расчетов методике, которая учитывает неравномерность остывания горизонтальных конструкций, то есть потери тепла через крышу и пол. Выше приведенные методики этот показатель не учитывают.

Теплотехнический расчет выполняется, как правило, квалифицированными специалистами в составе проекта на систему отопления в результате которого производится дальнейший расчет количества и мощность приборов отопления, мощность отдельного оборудования, подбор насосов и другого сопутствующего оборудования.

В качестве наглядного примера выполним расчет теплопотерь в специализированной программе для трех домов, построенных по одной технологии, но с различной толщиной теплоизоляции наружных стен: 100 мм, 150 мм и 200 мм. Расчет ведется для угловой жилой комнаты с одним окном, площадью 8,12 м?. Регион строительства Московская область.

Исходные данные:

• Помещение с обмером по наружным габаритам 3000х3000;
• Окно размерами 1200х1000.

Целью расчета является определение удельной мощности системы отопления, необходимой для нагрева 1м?.

Результат:

• Qуд при т/изоляции 100 мм составляет 103 Вт/м?
• Qуд при т/изоляции 150 мм составляет 81 Вт/м?
• Qуд при т/изоляции 200 мм составляет 70 Вт/м?

Как видно из расчета, наибольшие потери тепла составляют для жилого дома с наименьшей толщиной изоляции, следовательно, мощность котельного оборудования и радиаторов будет выше на 47% чем при строительстве дома с теплоизоляцией в 200 мм.

Инфильтрация воздуха или вентиляция зданий

Все здания в особенности жилые имеют свойство «дышать», то есть проветриваться различными способами. Это обусловлено созданием разряженного воздуха в помещениях за счет устройства вытяжных каналов в конструкциях дома либо дымоходов. Как известно, вентиляционные каналы создаются в зонах с повышенными выделениями загрязнений, таких как, кухни, ванные комнаты и санузлы.

Таким образом, при работе системы вентиляции или при проветривании соблюдается главное правило создания благоприятной среды воздуха в жилых зданиях: направление движения свежего воздуха должно быть организовано из помещений с постоянным пребыванием людей в направлении помещений с максимальным уровнем загрязнения.

То есть при правильном воздухообмене приточный воздух поступает в помещение через окно, вентиляционный клапан или приточную решетку и удаляется в кухнях и санузлах.

При расчете теплопотерь знания имеет принципиальное значение, какой способ вентиляции жилых помещений будет выбран:

• Устройство механической вентиляции с подогревом приточного воздуха.
• Инфильтрация — неорганизованный воздухообмен через неплотности в стенах, при открывании окон или при использовании заранее установленных воздушных клапанов в конструкции стен или оконных стеклопакетах.

В случае применения в жилом здании сбалансированной системы вентиляции (когда объем приточного воздуха больше или равен вытяжному, то есть исключаются любые прорывания холодного воздуха в жилые помещения) воздух, поступающий в жилые помещения, предварительно прогревается в вентиляционной установке. При этом мощность, необходимая для нагрева вентиляции, учитывается в расчете мощности котельного оборудования.

Расчет вентиляционной тепловой нагрузки производится по формуле:

Qвент= c*p*L*(t1-t2)

где, Q – количество тепла, необходимое для нагрева приточного воздуха, Вт;

с – теплоемкость воздуха, Дж/кг*град

p - плотность воздуха, кг/м3

L – расход приточного воздуха, м3/час

t1 и t2 – начальная и конечная температуры воздуха, град.

Если в жилых помещениях отсутствует организованный воздухообмен, то при расчете теплопотерь здания производится учет тепла, затрачиваемого системой отопления на нагрев инфильтрационного воздуха. При этом обогрев воздуха, поступающего в помещения осуществляется радиаторами систем отопления, то есть учитывается в их тепловой нагрузке.

Если в помещениях установлены герметичные стеклопакеты без встроенных воздушных клапанов, то потери тепла на нагрев воздуха, тем не менее учитываются. Это обусловлено тем, что в случае кратковременного проветривания, поступивший холодный воздух все равно требуется нагревать.

Для более комфортной вентиляции встраивается приточный стеновой клапан.

Учет количества инфильтрационной тепловой энергии производится по нескольким методикам, а в тепловом балансе здания в расчет принимается наибольшее из значений.

Например, количество тепла на нагрев воздуха, проникающего в помещения для компенсации естественной вытяжки, определяется по формуле:

Qинф=0,28*L*p*c*(tнар-tпом),

где, с – теплоемкость воздуха, Дж/кг*град

p - плотность воздуха, кг/м?

tнар – температура наружного воздуха, град,

tпом – расчетная температура помещения, град,

L – количество инфильтрационного воздуха, м?/час.

Количество воздуха, поступающего в зимний период в жилые помещения, как правило, обусловлено работой естественных вытяжных систем, поэтому в одном случае принимается равным объему вытягиваемого воздуха.

Количество вытяжки в жилых помещениях определяется согласно СНиП 41-01-2003 по нормативным показателям удаления воздуха от плит и санитарных приборов.

• От кухонной плиты – электрической 60 м?/час или газовой 90 м?/час;
• Из ванны и санузлов по 25 м?/час

Во втором случае данный показатель инфильтрации определяется исходя из санитарной нормы свежего наружного воздуха, который должен поступать в помещение для обеспечения оптимального и качественного состава воздушной среды в жилых помещениях. Этот показатель определяется по удельной характеристике: 3 м?/час на 1м? жилой площади.

За расчетное значение принимается наибольший расход воздуха и соответственно большее количество теплопотерь на инфильтрацию.

Пример: Так как здание, рассматриваемое в примере, построено по каркасному типу с установкой окон в деревянных переплетах, то при создании вытяжной вентиляции на кухне и в санузлах объем инфильтрации будет достаточно высок. Дома такого типа, как правило, являются наиболее «дышащими».

Инфильтрационная составляющая определяется согласно выше приведенным методикам. Расчет производится для всего жилого дома при условии, что на кухне установлена электроплита, на первом этаже находится санузел и ванная.

То есть объем вытяжного воздуха по первой методике составляет Lвыт=60+25+25=110 м?/ч,

а по второй методике санитарная норма приточного воздуха Lприт=3м?/ч*62м?(жилая площадь)=186 м3/час.

К расчету принимаем максимальное количество воздуха.

Qинф=0,28*186*1,2*1,005*(22+28)=3 140 Вт, что составляет 44Вт/м?.

Как рассчитать тепловую нагрузку

Важным аспектом при правильном планировании системы центрального кондиционирования является включение расчета BTU, чтобы гарантировать, что ваша система HVAC может адекватно обогревать и охлаждать ваш дом или офис. Прежде чем объяснять , как рассчитать тепловую нагрузку , мы должны ответить на важный вопрос:

Что такое тепловая нагрузка?

Очевидно, что климат снаружи влияет на температуру в помещении. В экстремальных климатических условиях системы HVAC должны усердно работать, чтобы поддерживать комфортную среду.«Тепловая нагрузка» описывает количество охлаждения или нагрева, необходимое для достижения желаемой температуры в доме.

Оценка вашего расчета тепловой нагрузки

Для точного измерения мы рекомендуем обратиться к специалисту по HVAC , потому что существует множество факторов, которые могут иметь значение. Эти факторы включают изоляцию, строительные материалы, количество окон, размер и расположение окон, бытовую технику, электронику (компьютеры, принтеры и т. Д.).все откладывают тепло), сколько людей обычно занимают дома и многое другое. Тепловая нагрузка измеряется в БТЕ (британских тепловых единицах). Одна БТЕ составляет приблизительно 1055 джоулей и определяется количеством энергии, необходимой для нагрева или охлаждения одного фунта воды на один градус. Вот простая в использовании формула . Он не предназначен для того, чтобы быть эталоном истины, но он определенно даст вам представление о том, в каком направлении следует двигаться при планировании вашей системы HVAC:

Формула для расчета тепловой нагрузки

1. Возьмите квадратный метр вашего дома
2. Умножьте это на среднюю высоту потолка в вашем доме
3. Умножается на разницу желаемой температуры и наружной температуры
4. Умножьте множитель, который означает, что целевое здание представляет собой герметичное сооружение (.135)

Чтобы проиллюстрировать эту точку зрения, вот пример расчета : если вы сталкиваетесь с 30-градусной температурой в вашем регионе и хотите, чтобы она составляла 70 градусов в доме площадью 3000 квадратных футов с 8-футовыми потолками, ваш расчет будет выглядеть так: 3000 x 8 x 40 x 0,135 = 129 600 БТЕ. Имейте в виду, что это очень консервативная оценка , что означает, что вам, вероятно, не понадобится система отопления, вентиляции и кондиционирования, производящая 129 000 БТЕ. Когда вы рассчитываете тепловую нагрузку, вместо того, чтобы обращаться к профессионалу, вы получите менее точную цифру.Для справки: профессиональные расчеты, как правило, находятся в диапазоне 65-80% от того, что рассчитывается по приведенной выше формуле. Пример: профессионал, скорее всего, сочтет, что для этого дома требуется от 80 000 до 100 000 БТЕ. Как говорится, лучше проявить осторожность. Как уже упоминалось, для правильного планирования мы настоятельно рекомендуем вам профессионально измерить тепловую нагрузку.

Купить запчасти и аксессуары для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в Интернете

Помните, что если вам нужно заменить какой-либо компонент вашей системы, PlumbersStock предлагает отличные цены на огромный выбор частей HVAC .Если у вас возникли проблемы с поиском того, что вам нужно, свяжитесь с нами. Не забудьте обновить HVAC tools . Если вы все еще не совсем понимаете, как рассчитать тепловую нагрузку, свяжитесь с нами. Отапливаете ли вы свой дом с помощью котла , печи или просто обогревателя , мы поможем вам.

Ресурсы по теме:
Какой размер системы HVAC необходим?
Какой размер котла купить?

Уравнения охлаждения и нагрева

Явное тепло

Явное тепло в процессе нагрева или охлаждения воздуха (нагрев или холодопроизводительность) можно рассчитать в единицах СИ как

h _s = c _p ρ q dt (1)

где

h _с = явное тепло (кВт)

c _p = удельная теплоемкость воздуха (1.006 кДж / кг ^o C)

ρ = плотность воздуха (1,202 кг / м ³ )

q = объемный расход воздуха (м ³ / с)

dt = разница температур ( ^o C)

Или в британских единицах как

h _s = 1.08 q dt (1b)

где

h _s = явное тепло (БТЕ / час)

q = объемный расход воздуха (куб. Фут в минуту)

dt = разница температур ( ^o F)

Пример — Нагревательный воздух, явное тепло

Метрические единицы

Воздушный поток 1 м ³ / с нагревается от 0 до 20 ^o C .Используя (1) , добавляемое к воздуху явное тепло можно рассчитать как

ч _с = (1,006 кДж / кг ^o C) (1,202 кг / м ³ ) ( 1 м ³ / с ) ((20 ^o C) — (0 ^o C))

= 24,2 (кВт)