PPRC трубы, расшифровка и маркировка |

Рассмотрим PPRC трубы, расшифровка числовых и буквенных значений этих изделий интересует многих.

Начнем с того, что сегодня такую аббревиатуру можно увидеть очень редко. Чаще всего встречается сочетание буквенных символов PPR, что порой вводит потребителя в заблуждение.

Между тем и PPRC и PPR — это изделия, изготовленные из одного и того же материала.

Просто спустя некоторое время после выхода продукции на рынок почти все производители отказались от последней буквы.

Первые два символа (PP) расшифровывается предельно просто, и означают то, что материал трубы — это полипропилен. Буквенные значения данного вида изделий звучат в оригинале как PolyPropyleneRandomCopolymer. Что означает блок-сополимер ПП с нормальным содержанием ПЭ.

К сожалению, прочитать и понять маркировочную надпись на полипропиленовых трубах сегодня не всегда и не всем удается. Связано это с тем, что устоявшейся методики по маркировки труб в настоящее время нет, а посему каждый производитель волен поступать, как хочет и иногда ставит свое обозначение.

Тип трубы PPR (не забываем, что это одновременно и вариант PPRC) является самым популярным и самым востребованным среди покупателей на данный момент. Однако заметим, что не самым идеальным, поскольку в производстве этого типа изделий участвует рандом-сополимер. Т.е. область применение подобных продуктов значительно сужается, они идут только на монтаж систем отопления, водопроводных коммуникаций и иногда на обустройство тёплых полов.

Тем не менее, какое-то подобие международного стандарта всё же производителями соблюдается. Нам важно запомнить, что литера R означает роддом-сополимер.

Как расшифровать параметры трубы PPRC (PPR)?

Обычно на товаре можно увидеть приблизительно такую маркировку:

Название фирмы/PPR(1-буквенный индекс)/PN(2-числовой индекс)/(3-числовой индекс)/класс/(4-числовой индекс)МПа/ТУ(5-числовой индекс).

Здесь в расшифровке:

• 1 — обозначение трубы;
• 2 — номинальное давление;
• 3 — диаметр (внешний) и толщина стенки;
• 4 — максимальное рабочее давление;
• 5 — нормативный документ (ТУ………), иногда – дата выпуска, номер партии.

Например:

BLUE OCEAN PPR-HWCW/S3.2/25*3,5 PN1.6МПа и т.д.

Но что потребителю на практике дает расшифровка PPRC труб? Она позволяет подобрать нужную геометрию (диаметр и длину) под расчетное давление в системе. Нужно только помнить при расшифровке, что значения давления (PN10, PN20 и т.д.) указаны при температуре в +20°C.

Вообще же следует сказать о том, что полипропиленовые трубы PPRC плохо работают в условиях слишком низких или высоких температур.

Так же при расшифровке нужно знать следующее.

1. Изделие PPRC 20 мм обычно идет на внутриквартирную разводку холодной или горячей системы водоснабжения.
2. 25 мм — на разводку таких систем в коттеджах и частных домах.
3. 32-40 мм — на монтаж стояков.
4. Кроме того, при расшифровке трубы PPRC могут встретиться и другие обозначения. Например, PPR-AL-PPR. Это означает, что продукт армирован алюминиевой фольгой. Встречается также армирование труб PPRC стекловолокном.

10.11.2017Egor11

трубы от производителя из Европы эксклюзивный дистрибьютор

Трубы UNIBETA PN20 – это пластиковые трубы из инновационного материала PP-RCT. Специальным процессом образования центров кристаллизации улучшается кристаллическая структура статистического сополимера PP-R. Во-первых, благодаря этому процессу материал получает улучшенные свойства в области давления и температуры. Во-вторых, полипропиленовая труба PP-RCT UNIBETA PN20, 4 м предназначена для трубопроводов с максимально допустимой температурой воды до 70 С, а также для воздуха. Труба изготавливается из материала PP-RCT. Это, в свою очередь, позволяет изделию работать при более высоком давлении при повышенных температурах. В-третьих, и это не мало важный факт, что преимуществом трубы являются благоприятные изотермические кривые прочности, которые всегда линейны в полном диапазоне. К примеру, использование материала PP-R при температуре выше 70 С приводит к резкому снижению сопротивления давления и срока эксплуатации. Трубу UNIBETA можно применять как для холодной, так и для горячей воды. По сравнению с трубами PP-R, у труб PP-RCT на 40% выше пропускная способность, и, в свою очередь, минимальный срок эксплуатации – 50 лет. Купить полипропиленовую трубу PP-RCT UNIBETA PN20 можно, заказав доставку с нашего склада в Москве.

В заключении, чтобы подвести итог, область применения:

• Отопление класс 4 (макс. 70 С)
• питьевая вода
• воздух

Например, различия между простым PP-R и термически стабилизированным рандом-сополимером PP-RCT заключаются, для потребителя прежде всего, в маркировке. На трубах из термически стабилизированного рандом-сополимера Вы увидите значение S. Это величина характеризует отношение внешнего диаметра трубы к толщине её стенки. При этом, на трубах из обычного PP-R такой маркировки нет. И ещё один критерий — трубы из PP-RCT легче труб PP-R, но, с другой стороны, этот материал прочнее, а значит, требуется меньшая толщина стенок для обеспечения тех же эксплуатационных характеристик.

SDR (standart dimention ratio) – это отношение наружного диаметра к толщине стенки трубы. То есть наружный диаметр, поделённый на толщину стенки и округлённый до стандартного значения. Стандарт для SDR по ГОСТ ИСО 4065-2005: 5; 6; 7.4; 9 и далее . По простому: чем меньше SDR, тем толще стенки трубы.

Размеров диаметров достаточно много и с увеличением диаметра пропорционально увеличивается толщина стенки, поэтому для понимания относительной толщины стенок нужно иметь под рукой размерные таблицы. С SDR же проще – видишь значение 5 и понимаешь, что это самая толстая труба из существующих.

Рядом с SDR всегда присутствует значение S – это размерная серия трубы, в целом величина не нужная сантехнику-монтажнику. Более подробно с данным термином можно ознакомиться в ГОСТ ИСО 4065-2005.

Маркировка полипропиленовых труб. Как выбрать ППР трубу

Полипропиленовые трубы или как часто сокращают ППР являются сегодня самым популярным материалом при монтаже систем отопления и водоснабжения. Немаловажное влияние на это оказывает цена материала. В виду большого наличия различных вариаций полипропиленовых труб, желательно разобраться в их маркировке. Ведь именно на маркировке демонстрируются все основные характеристики трубы. После прочтения данного материала, вопрос выбора ППР трубы будет решаться значительно проще.

Особенности полипропиленовых труб

Полипропилен широко используется в быту, в частности в сантехнике. Времена, когда трубы были из металлов давно прошли, на смену пришел материал, который более практичен, удобен в использовании и монтаже. Для строительства трубопроводов стал незаменимым, по цене не уступает хорошим металлическим изделиям, но по своим физико-механическим свойствам значительно выше классом.

Основные преимущества:

• Эластичность;
• Не подвержен коррозии;
• Устойчивость к перепадам температуры;
• Высокие эксплуатационные качества;
• Устойчивость к химическому воздействию;
• Легкость в монтаже;
• Высокая прочность.

Полипропилен широко используется для изготовления систем водоснабжения. Подходит для подачи холодной и горячей воды. Благодаря универсальным свойствам материала, полипропиленовые трубы можно самостоятельно установить дома или на даче.

Выдерживает температуру до 175 градусов (не все виды), поэтому можно не беспокоиться о сохранности труб в загородном доме во время отсутствия. Выдерживает перепады температур, то есть не разорвет трубы от переохлаждения. Не подвержен появления трещин, достаточно гибкий и износоустойчив. Но подвержен влиянию ультрафиолета, поэтому нужно ставить защиту, если труба проходит на открытом участке.

Еще одним преимуществом использования именно полипропиленовых труб является подача воды без изменений ее состава. Пластиковая труба не зарастает внутри, вода на протяжении всего срока эксплуатации будет поступать в равном объеме.

Заявленный срок службы: для горячей воды — 25 лет, для холодной -50 лет. Но эти данные приблизительны, и в основном трубы служат в два раза больше. Для расчета срока службы нужно учитывать все особенности, колебания температур и условия эксплуатации. Для этого на полипропиленовые трубы и наносится маркировка, ее нельзя стирать при установке, для дальнейшего ремонта системы.

Обозначения ППР труб

Важно правильно читать маркировку. Основываясь на этих данных можно подобрать и установить трубы которые прослужат максимальный срок. Для холодной воды — это 50 лет, для горячей — 25 лет. При соблюдении всех правил использования и правильном подборе труб, этот срок может увеличиться вдвое, но это неточно.

Чтобы рассчитать срок службы нужно обратится к графикам из ГОСТа. Подставить данные, условия эксплуатации (температуру воды) и указать давление. На графике достаточно просто провести расчеты, для более точной информации можно воспользоваться специальным калькулятором.

На трубе написано много значений, но потребуется не все. Нужные значения:

• Тип материала;
• Класс трубы;
• Диаметр и толщина стенки;
• SDR, S, PN.

На трубе сначала указывается производитель, до маркировки PP — R. После названия указывается тип пропилена. Если нужен монтаж из нескольких труб лучше не паять изделия с разными значениями. Легко определить по цвету: серые с белыми не соединять, для белых труб также есть разница, разные маркировки не объединяются.

Далее учитывается диаметр трубы и толщина стенки. Диаметр измеряется по наружной части. Соответственно, чем больше толщина стенки тем выше ее прочность, но проходимость меньше.

Далее обращаем внимание на такие параметры: SDR, S, PN — по сути они говорят об одном, но различия все же есть. Значение PN постепенно отходит и производители редко указывают его, но это больше для людей, которые привыкли использовать этот параметр. Он указывает на толщину стенки, это может тонкостенная труба со значением PN (1,0), средняя толщина — PN (2,0) и толстостенная PN (2,5) с армировкой. Также этот параметр нужен для расчета давления, то есть  PN (2,5) предназначен для давления в 25 bar. Если расчеты проведены правильно такая труба прослужит не менее 50 лет.

Когда тип полипропилена определен следующие значения в маркировке — это SDR и S. SDR — это соотношение диаметра к толщине стенки. Чем толще стенка, тем меньше SDR. Это значение можно вычислить по формуле 2S + 1 = SDR. Также можно узнать по ГОСТу, или обратиться к профессионалам.

Определить срок службы легко по эталлоным графикам длительной прочности PP — R. Просто подставить данные, температуру эксплуатации к виду трубы, на пересечении графиков и будет примерный срок эксплуатации.

Для большего удобства можно воспользоваться калькулятором — расчет кольцевого напряжения (сигма). Нужно подставить данные из маркировки, указать температуру эксплуатации и давление в системе.

Все данные будут примерными, поскольку давление меняется, температура воды также. В расчетах получается минимальный срок, при нормальном эксплуатировании и значение следует уменьшить если предполагаются резкие перепады температуры или постоянное использование с высокими температурами.

Важно знать класс трубы. Не все производители его указывают, но если в маркировке присутствует данный параметр — это значительно упростит жизнь. То есть проводить расчеты не нужно, фирма это сделал за вас. Существует пять классов:

• Класс «ХВ»;
• Класс 1;
• Класс 2;
• Класс 4;
• Класс 5.

Для вычисления срока службы трубы есть специальная таблица: Классификация эксплуатационных характеристик. Особенность таблицы — все значения в строке нужно суммировать. Возле класса трубы указано и давление при котором можно эксплуатировать трубу. Остальные значения не пригодятся для рядовых пользователей, они для профессионалов.

Как подобрать трубы

Для установления системы отопления лучше приобретать армированные алюминием трубы. Важно соблюдать правила и читать обозначения на трубе. Учитывать, что температура будет достаточно высока, также нужно подбирать трубу с правильным давлением в системе.

Маркировка труб для горячей и холодной воды наносится на изделие. Для холодной воды подойдет обычная полипропиленовая труба с маркировкой PN 10. Такая труба стоит недорого, а при соблюдении правил эксплуатации может прослужить до 100 лет.

Для горячей нужно выбирать трубы с армировкой из стекловолокна. Подойдут маркировки PN: 16, 20, 25. Рабочая температура таких труб — 95 градусов. При температуре свыше 140 градусов трубу поведет или она начнет плавиться. При установке важно дополнительно армировать трубы для защиты от деформаций. Преимущество использования полипропиленовых труб для подачи горячей воды:

• Срок службы до 50 лет;
• Высокая проходимость;
• Шумопоглощение;
• Износоустойчивость;
• Устойчивость к температурным колебаниям.

Монтировать полипропиленовые трубы можно самостоятельно и без особых навыков. Для этого важно знать маркировки и не соединять разные по составу изделия. Стыковка выполняется с помощью специальных фитингов и фланцев.

Чтобы система прослужила долго, нужно соблюдать все правила эксплуатации, правильного монтажа и сочетания самих труб и соединений. Также важно выбрать надежного производителя, если изделие слишком дешевое — это должно насторожить, все таки система делается не на один год. С качественными трубами можно легко проводить ремонтные работы на небольших участках, и не менять всю систему. Для этого оставляйте маркировку до конца, не стирайте и не обезжиривайте ее. При покупке не стесняйтесь уточнить информацию у продавца, в хорошем магазине вам предложат качественные трубы от ведущих производителей и надежные крепления к ним.

Читайте так же:

Промышленные трубопроводы из полипропилена PPH, PPB, PPR химическистойкие, для транспортировки кислот, щелочей, солей, растворов, промышленные трубопроводы,технологические трубопроводы

Основными плюсами PP—H, PP—B и PP—R являются:

• высокое сопротивление ползучести
• высокая стойкость к истиранию (абразивоустойчивость)
• превосходная стойкость к химически агрессивным средам
• сопротивление размножению микроорганизмов
• высокие звукоизоляционные свойства
• высокие рабочие температуры
• превосходная свариваемость и др.

Типы PP (полипропилена):

PP-H (Polypropylene Homopolymer)

Гомополимер, состоит из макромолекул, которые созданы только из одного полимера:

P — P — P — P — P — P — P — P — P – P

PP—B (PolypropyleneBlockCopolymer)

Блоксополимер, состоит из макромолекул, где доля этилена составляет до 12% (стандарт <7%)

P — P — P — P — P — P — E — E — P — P — P – E

PP-R (полипропилен случайный сополимер)

Случайный Сополимер, состоит из молекул, где определенный контент (2-7%) этилена статически распределен по структуре

E — P — E — P — P — P — E — P — P – P

Химическая стойкость полипропилена

Полипропилен – довольно химически стойкий материал и получил широкое распространение для транспортировки агрессивных сред. Ощутимое воздействие  оказывают на ПП только сильные окислители — хлорсульфоновая кислота, галогены, дымящая азотная кислота, олеум и др. Концентрированная серная кислота (58%) и пероксид водорода (30%) при температуре  около +20°С действуют незначительно. При продолжительном контакте с приведенными реагентами, при +60°C и выше, происходит деструкция полипропилена. В органических растворителях ПП незначительно набухает при комнатной температуре. При температуре более + 100 °C полипропилен растворяется в ароматических углеводородах (толуол, бензол и т.п.).

При наличии третичных углеродных атомов полипропилен (PP) становится чувствителен к воздействию кислорода, но особенно при воздействии УФ и высоких температур. Поэтому полипропилен применяется исключительно в стабилизированном виде. Стабилизаторы защищают полипропилен от разрушения, причем, как в процессе переработки, так и во время эксплуатации. Полипропилен меньше, чем, к примеру, полиэтилен, подвержен растрескиванию при воздействии агрессивных сред. Стандартные испытания на растрескивание под напряжением он легко выдерживает в самых разнообразных химических средах. К примеру, стойкость к растрескиванию в водном растворе эмульгатора ОП-7 (20%) при температуре +50°C для PP с показателем текучести 0,5-2,0 г/10 мин, находящегося состоянии напряжения, составляет более 2000 ч.

Благодаря своим свойствам полипропилен (PP-H, PP-B, PP-R) нашел себя не только в хозяйственно бытовом применении, но и в более сложных задачах по транспортировке и хранению агрессивных химических соединений в промышленном секторе. Его высокая химическая стойкость и возможность работы при высоких температурах позволяет применять производимую из него продукцию (промышленные трубопроводы, ванны гальванические, емкости накопительные, реакторы, химстойкая вентиляция и т.п.) для решения самых ответственных задач.

Возможность работы в той или иной среде должны проверятся высококвалифицированными специалистами. Температура, концентрация, давление – это лишь основные факторы, влияющие на поведение материала при эксплуатации.

Пластиковая посуда — будьте внимательны! Значения PP, PS, PET, PEHD. Маркировка. Расшифровка

К одноразовым пластиковым стаканчикам нужно относиться очень осторожно. Если на них нанесены латинские буквы PS — значит, сосуд сделан из полистирола. Холодные напитки из него пить можно, а вот горячий чай или кофе (с температурой +70 и выше) не стоит. Тот же эффект, если в полистироловую посудину налить горячительный напиток, например, водку. Накопившийся в организме стирол стимулирует развитие цирроза печени.

Более безопасна посуда из полипропилена (маркировка PP). Она выдерживает температуру до +100 градусов. Но пить из нее медики опять же не рекомендуют — можно подсадить почки и даже ослепнуть, чему поспособствует выделяющийся из стаканчика фенол.

Если маркировка на пластике отсутствует, отличить PS от PP можно на ощупь: полистрол хрустит и ломается, а полипропилен — мнется.

Для оказания помощи утилизации одноразовых предметов, в 1988 году Обществом Пластмассовой Промышленности была разработана систему маркировки для всех видов пластика и идентификационные коды. Маркировка пластика состоит из 3-х стрелок в форме треугольника внутри которых находится цифра, обозначающая тип пластика:

PET или PETE — Полиэтилентерефталат. Обычно используется для бутылок минеральной воды, безалкогольных напитков и фруктовых соков, упаковка, блистеры, обивка. Такие пластики являются потенциально опасными для пищевого использования.

PEHD или HDPE — Полиэтилен высокой плотности. Некоторые бутылки, фляги, а также в более общем плане полу-жесткая упаковка. Считаются безопасными для пищевого использования.

ПВХ или PVC — Поливинилхлорид. Используется для труб, трубок, садовой мебели, в напольных покрытиях, для оконных профилей, жалюзи, бутылок моющих средств и клеенки. Материал является потенциально опасными для пищевого использования, поскольку может содержать диоксины, бисфенол А, ртуть, кадмий.

LDPE и PEBD — полиэтилен низкой плотности. Брезенты, мусорные мешки, пакеты, пленки и гибкие ёмкости. Считается безопасным для пищевого использования.

PP — Полипропилен. Используется в автомобильной промышленности (оборудование, бамперы), при изготовлении игрушек, а также в пищевой промышленности, в основном при изготовлении упаковок. Считается безопасным для пищевого использования.

PS — Полистирол. Используется при изготовлении плит теплоизоляции зданий, пищевых упаковок, столовых приборов и чашек, коробок CD и прочих упаковок (пищевой плёнки и пеноматериалов), игрушек, посуды, ручек и так далее. Материал является потенциально опасным, особенно в случае горения, поскольку содержит стирол.

OTHER или О — Прочие. К этой группе относится любой другой пластик, который не может быть включен в предыдущие группы. поликарбонат не является токсичным для окружающей среды.

Обозначения на пластиковой посуде

PS — в составе посуды есть полистерол. Эту посуду можно использовать для продуктов, но только для холодных. При контакте с горячей едой выделяется токсичный стирол. При контакте с алкоголем выдаляется формальдегид/фенол. Остается попытаться убить всех тех официантов, которые продают кофе в таком в студенческих столовых.

PP — это самый безопсный пластик. Но алкоголь в такие стаканы наливать нельзя. Вообще большинство пластиков выделяют что-нибудь в алкоголь. Этот символ означает, что в составе посуды значится полипропилен. Такой пластик можно использовать для горячих напитков и еды, так что, кажется, гамбургер в кейсе носить можно.

Все пластики так или иначе вредны, даже предназначенные для горячего. Но тут уже мы сами решаем, пить кофе из стаканчиков в автомате или не пить, и класть ли горячую еду в пластиковые тарелки.

Просто треугольник — это знак вторичной переработки сырья. Три стрелки означают цикл создание-применение-утилизация. Цифры, что ставятся внутри стрелок означают тип материала.

1−19 — пластик;

20−39 — бумага и картон;

40−49 — металл;

50−59 — древесина;

60−69 — ткани и текстиль;

70−79 — стекло.

Значок с вилкой и бокалом значит просто, что посуда пригодна для контакта с продуктами. Он может быть перечеркнут, для чего, собственно, и используется.

С благодарностью к источнику: Baby.dn.ua

Полипропиленовые трубы и фитинги. Достоинства и недостатки. Применение. Маркировка. Статьи

Полипропиленовые трубы и фитинги

Полипропилен (РР) получают полимеризацией пропилена.

Пропилен – это газообразное вещество (углеводород ряда этилена) с низкой температурой кипения.

Полимеризация – процесс образования высокомолекулярного вещества путём многократного присоединения молекул низкомолекулярного вещества к активным центрам в растущей молекуле полимера.

Полимер — неорганические и органические, аморфные и кристаллические вещества, состоящие из «мономерных звеньев», соединённых в длинные макромолекулы
химическими или координационными связями.

Полипропилен рандом сополимер (РРRС) – это статические сополимеры полипропилена, которые имеют в своей структуре чередующиеся молекулы пропилена и этилена.

Вот с помощью такого тяжелого и многоступенчатого процесса получаются всеми уважаемые полипропиленовые трубы. Надо сказать спасибо разработчикам, которые провели и продолжают проводить столь кропотливый труд, результатами которого мы пользуемся в повседневной жизни.

Итак, чем же обладает полипропилен (РРR):

1) Высокая устойчивость. В частности:

-к механическому воздействию (PPR трубы по прочности не уступают металлическим)

-к агрессивным средам (щелочные, кислотные, солевые растворы, нефтепродукты и т.д.)

-к отложениям (в трубах исключено любое образование отложений, это связано с гладкостью внутренней поверхности)

-виброустойчивость и звукоизоляция

-к перепадам давления и гидроударам

-термостойкость

-к коррозии

2) Долговечность

3) Экологичность

Именно поэтому полипропилен идеален для изготовления труб и фитингов.

Полипропилен применяется в:

— Системах отопления высокотемпературных и низкотемпературных

— Системах горячего и холодного водообеспечения

— Системах орошения

Маркировка полипропиленовых труб:

PP-R 20×3,4 SDR 6 PN20
Наружный диаметр. Труба бывает разных размеров: 16,20,25,32,40,50,63, 75, 90, 110 и125 мм.

PP-R 20×3,4 SDR 6 PN20
Толщина стенки. Благодаря этой характеристике и плотности материала труба держит заявленное давление. Стенка увеличивается пропорционально диаметру трубы, поэтому с увеличением диаметра давление остается постоянным.

PP-R 20×3,4 SDR 6 PN20
Это маркировка, которая определяет соотношение наружного диаметра к толщине стенки. Чем выше SDR, тем тоньше стенка трубы по сравнению с внешним диаметром, т.е. труба, держит меньше давление. Такому значению свойственна формула: SDR=S+S+1.
S – это условное обозначение, соответствие старому значению «PN» или «SDR», что показано в таблице. Производители постоянно совершенствуют трубы, и с улучшением материала становятся лучше характеристики, соответственно увеличивается рабочее давление и температура.

Соответствия обозначений:

PP-R 20×3,4 SDR 6 PN20
Рабочее давление (в барах). PN делится на 3 вида:
Пластиковые трубы PN 10 — разводка холодной воды и отопления «теплый пол».

Пластиковые трубы PN 16 — разводка холодной воды повышенного давления и трубопроводы центрального отопления пониженного давления.

Пластиковые трубы PN 20 — разводка горячей воды и центрального отопления.

У цельнопластиковых труб из полипропилена, как и у любых других, есть свои недостатки, например, высокое линейное удлинение и способность материала пропускать воздух. Эти минусы исключают возможность установки трубы в систему отопления, поэтому придумали армировать трубу алюминиевой фольгой, стекловолокном и базальтом.

Полипропиленовые трубы и фитинги не зря так востребованы и спрос на них продолжает набирать обороты. Попробуем разобраться почему:

— Приемлемая цена

— Большой спектр применения

— Разнообразие выбора марок

— Легкий монтаж

— Эстетичый вид

— Небольшой вес

Ассортимент труб, представленный в ГТК «Метизы»:

Pro-Aqua ХВС PN10

Pro-Aqua ГВС PN20

Pro-Aqua PN20 армированная алюминием

Pro-Aqua PN20 армированная стекловолокном

Ekoplastik ХВС PN10

Ekoplastik ХВС PN16

Ekoplastik ГВС PN 20

Ekoplastik PN20 армированная алюминием

Ekoplastik PN20 армированная базальтовым стекловолокном.

Купить полипропиленовые трубы и полипропиленовые фитингиВы можете в магазинах ГТК «Метизы».

Показатель SDR в новом ГОСТ для напорных труб из термопластов

С 1 января 2015 года в силу вступил межгосударственный ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления» (введен вместо ГОСТ Р 52134-2003). 

Согласно новому стандарту, для классификации трубопроводов из полипропилена «рандомсополимера» типа 3 термин «номинальное давление PN» теперь не применяется. Для маркировки полипропиленовых труб используется значение SDR, которое показывает отношение номинального наружного диаметра трубы к толщине ее стенки.

Новый ГОСТ 32415-2013 дополняет и расширяет утративший силу ГОСТ Р52134-2003. Обновленный стандарт значительно уменьшает роль номинального давления PN в отношении нескольких видов трубопроводов: маркировки с обозначением PN теперь регламентированы только для труб систем холодного водоснабжения из полиэтилена (PE) и непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U). Изменения связаны с тем, что PN – это показатель давления теплоносителя при температуре 20˚С, соответственно, он не может характеризовать стойкость трубы к продолжительному воздействию высоких температур и давлений.

В настоящее время существует путаница, связанная с привычным для конечного потребителя обозначением PN. Причиной этому послужил миф о том, что армированная труба SDR6 соответствует PN25. На самом деле назначение армировки – это уменьшение температурных деформаций трубы, а не увеличение ее прочности. Показателю PN25 соответствуют полипропиленовые трубы SDR5.

Чтобы не вводить в заблуждение потребителя и в соответствии с требованиями нового ГОСТ, в техническом каталоге «Трубы и фитинги Pro Aqua для водоснабжения и отопления-2015» приведены значения минимального срока службы при определенных температуре и давлении в зависимости от показателя SDR (отношение номинального наружного диаметра трубы к номинальной толщине стенки: SDR=DN/e). А наличие и тип армировки выбирается исходя из конкретных условий и назначения трубопровода.

Завод «ПРО АКВА» одним их первых российских производителей напорных полипропиленовых труб прошел сертификацию по новому стандарту ГОСТ 32415-2013. Авторы обновленного межгосударственного стандарта компания «НТЦ Системы трубопроводов из полимерных материалов» провели полный цикл испытаний напорных полипропиленовых труб Pro Aqua, подтвердив соответствие продукции новым требованиям ГОСТ.

Согласно ГОСТ 32415-2013 и ТУ 2248-041-70239139-2010 «Трубы напорные и соединительные части к ним из полипропилена рандомсополимера (PP-R)», а также ТУ 2248-042-70239139-2010 «Трубы напорные из полипропилена рандомсополимера, армированные стекловолокном (PP-R/PP-R-GF/PP-R)», напорные трубы PP-R PRO AQUA SDR11, SDR6, SDR6 DUO, RUBIS SDR6 и RUBIS SDR7,4 произведенные на заводе «ПРО АКВА», маркируются с указанием стандартного размерного соотношения SDR (значение SDR и серии трубы S связаны соотношением SDR=2S+1).

Напорные трубы PP-R PRO AQUA указанных моделей применяются в системах холодного, горячего водоснабжения и отопления зданий при рабочем давлении Pмакс из ряда 0,4; 0,6; 0,8 и 1,0 МПа (в соответствии с серией трубы). Для заданного класса эксплуатации систем трубопроводов горячего водоснабжения и отопления (класс 1, 2, 4 и 5) согласно ГОСТ 32415-2013 (Приложение Г, обязательное) должны быть выбраны напорные трубы с соответствующим стандартным размерным отношением SDR (серии S).

1.Что такое трубы PPR
Труба PPR означает … — Сантехнические услуги

1. Что такое трубы PPR
Труба PPR означает труба, изготовленная из случайного сополимера полипропилена (случайный сополимер полипропилена типа 3). Сырьем для труб PPR является случайный сополимер полипропилена (PPR-C). Производство труб PPR должно соответствовать стандартам Din8077 / 8078. Трубы PPR предназначены для разводки горячей и холодной воды. Вообще говоря, труба PPR включает следующие области применения, функции и применение.

Система напорных трубопроводов T-Mech ppr
Труба и фитинги T-Mech ppr
2.Области применения труб из полипропилена
▪ Полипропиленовая система может использоваться для следующих целей:
▪ Труба отопления для жилых и коммерческих зданий, больниц
▪ Сети охлажденной воды в системах кондиционирования воздуха
▪ Транспортировка промышленных химикатов
▪ Транспортировка агрессивных жидкостей
▪ Сельское хозяйство и садоводческое использование трубы
▪ Сети систем утилизации дождевой воды
▪ Сети трубопроводов бассейнов
▪ Установки ОВК и сжатого воздуха.

3.Трубы PPR Характеристики
▪ Сантехнические системы из труб PPR имеют уникальную многослойную конструкцию.
▪ Трубы PPR разработаны как наиболее гигиеничная система для транспортировки питьевой воды.
▪ Трубы PPR имеют долгий срок службы более 50 лет даже в условиях холода и высоких температур и давления.
▪ Труба PPR обеспечивает простой монтаж по сравнению со всеми другими системами трубопроводов.
▪ Труба PPR не вызывает коррозии, не кальцифицируется и имеет несужающийся диаметр по сравнению с обычными системами.
▪ Сантехническая система PPR имеет такие же стыки.
▪ Низкая теплопроводность систем Vectus обеспечивает энергоэффективность.
▪ Трубы PPR гибкие и прочные для использования в зонах с высокой сейсмичностью

4. Преимущества трубы PPR
Случайный сополимер полипропилена как новый тип материала для труб, он имеет множество преимуществ.
▪ Экологичность
▪ Гигиеничность и нетоксичность
▪ Действительно долгий срок службы
▪ Устойчивость к паразитным электрическим токам
▪ Простота обработки
▪ Низкая теплопроводность

Что означает PPR в фэнтези-футболе, и три кирки для прицеливания на драфте

Если вы новичок в фэнтези-футболе, самым устрашающим акронимом может быть PPR.

Сначала сделайте глубокий вдох. Это фэнтези-футбол, а не настоящий футбол, поэтому никто не будет кричать на вас за то, что вы не знаете, что это такое. Что ж, я не могу говорить от лица вашей лиги фэнтези-футбола, но я определенно не стану на вас кричать.

Во-вторых, вот и я! Это удобное руководство объяснит, что такое формат PPR и на каких игроков вы должны ориентироваться в своем проекте фэнтези-футбола.

Вот все, что вам нужно знать.

Что такое ППР?

PPR — это аббревиатура, обозначающая «балл за прием».Это так просто, как кажется: за каждый улов, полученный игроком вашей фэнтезийной команды, вы зарабатываете очко.

Теперь не все лиги PPR созданы равными. Некоторые лиги присваивают разные баллы за прием, примерно от нуля до единицы. Перед драфтом обязательно уточните у менеджера лиги, сколько очков стоит прием, так как это изменит ваш подход.

Для целей его руководства мы предполагаем, что один прием стоит одно очко.

Я в лиге PPR. Что это значит для моего черновика?

Это означает, что вам нужно будет обратить внимание на игроков, которые ловят много передач, и на тех, кого часто преследуют. Давайте в качестве примера рассмотрим флангового приемника Minnesota Vikings Адама Тилена.

В лигах без PPR наиболее важными показателями Тилена в прошлом сезоне были «1373» и «девять». Первые представляли его приемные дворы, а вторые — его приземления. Предположим, что принимающие и спешащие ТД приносят по шесть очков за штуку, а принимающие и несущиеся ярды равны 0.1 балл за ярд, Тилен набрала 182,3 балла в 2018 году.

Этого было достаточно, чтобы сделать его одним из лучших приемных в стандартных фэнтези-лигах в прошлом году, но он был еще более ценным в лигах PPR. В прошлом сезоне он стал четвертым, сделав 113 приемов, а это означает, что он стоил бы дополнительных 113 очков.

Большинство лучших получателей в стандартных лигах собираются получить такой объем, но знание того, на кого чаще всего нацелены, может иметь большое значение на некоторых важных позициях.

На кого я должен нацеливаться?

Все четыре игрока, представленные ниже, являются примерами игроков, занимающих определенную позицию (один широкий приемник, ранний бэк и тайтовый конец), чей запас усиливается их способностью ловить пас.

Джеймс Уайт, Патриоты РБ
Белые промчались на приличные 425 ярдов на 94 керри и добавили четыре приземления в прошлом сезоне. Его 751 приемный ярд и семь приемных TD сделали его низшим RB1 или действительно сильным RB2 в стандартных лигах, но его 87 приемов сделали его пограничным элитным RB1 в лигах PPR.

Sony считает, что Мишель получит большую часть керри в Новой Англии, но постоянные возни Билла Беличика и явная химия Брэди с Уайтом по-прежнему делают его жизнеспособным вариантом фантазии.

Джарвис Лэндри, Браунс WR
Знаете ли вы, что в течение первых пяти лет их карьеры ни один ресивер в истории НФЛ не смог поймать больше, чем Джарвис Лэндри? Перестань шутить о ярдах на прием, у этого парня надежные руки!

Даже с товарищем по команде LSU Оделлом Бекхэмом-младшим.Присоединяясь к нему в Dawg Pound, Лэндри в этом сезоне получит множество передач от Бейкера Мэйфилда. Он не будет вашим WR1, но он может быть вашим WR2 или даже вашим флексом.

Зак Эрц, Eagles TE
Трэвис Келси был королем трудных концов в 2018 году и сохраняет корону в 2019 году. Но Зак Эрц закрывает этот пробел в форматах PPR.

Он является фаворитом уже здорового стартового защитника «Иглз» Карсона Венца, а Эрц в прошлом сезоне сделал рекордные 116 передач.Этого было достаточно, чтобы вывести его из тайт-энда 49ers Джорджа Китла и занять второе место в позиции в формате PPR, и об этом следует помнить, если (читай: когда) вы упустите Келси.

Больше материалов для драфта в фэнтези-футболе

Что означает S5 и S4 на трубе PPR

1. Что означают S5 и S4 на трубе PPR?

PPR трубы делятся на пять серий S5, S4, S3.2, S2.5 и S2, и соответствующие классы давления различаются в зависимости от общего коэффициента использования C трубопроводной системы:

Когда C = 1.25, соответствующее номинальное давление 1,25,1,6,2,0,2,5,3,2 МПа;

Когда C = 1,5, это соответствует номинальному давлению 1,0, 1,25, 1,6, 2,0 и 2,5 МПа соответственно.

Эти пять серий труб для холодной и горячей воды могут использоваться, но в результате трубы PPR в случае более высокой температуры срок службы будет значительно сокращен, поэтому при выборе трубы для горячей воды, чем труба для холодной воды, следует выбрать более высокую уровень давления.

В соответствии с национальным стандартом серия трубных фитингов такая же, как и у труб, но из-за того, что количество фитингов слишком велико, многие производители производят только одну или две серии S.Пожалуйста, используйте S2 высший сорт, присланный вам производителем. А класс давления трубной арматуры выше, тем лучше.

Трубы Pp-r имеют четыре серии труб: S5, S4, S3.2 и S2.5 и т. Д. Обычно существует две серии труб для труб горячего водоснабжения, S3.2 и S2.5, и три серии труб. для системы труб холодной воды, S5, S4 и S3. 2. При проектировании трубопроводов коэффициент запаса прочности может составлять 1,25 или 1,5 в соответствии с различными требованиями.

Обычно s5 и s4 используются для трубы холодной воды s3.2 и s2,5 используются для трубы горячего водоснабжения.

Спецификация трубы PPR Серия S5 –1,25 МПа (12,5 кг)

Спецификация трубы PPR Серия S4 –1,6 МПа (16 кг)

Спецификация трубы PPR Серия S3.2 –2,0 МПа (20 кг)

Трубка PPR серии S2 –2,5 МПа (25 кг)

2. Технический ответ трубы PPR

Каково техническое название PPR?

Труба

PPR, официально известная как полипропиленовая труба из статистического сополимера, в настоящее время наиболее часто используется при прокладке трубопровода для домашнего водоснабжения.

Почему трубы PPR имеют разные цвета?

Это происходит из-за разницы в составе частиц PPR в сырье. Таким образом, трубка pyelsa белая, а белая бабочка — серая, что не отражает уровень качества продукта.

Водопроводные трубы

PPR делятся на трубы холодной и горячей воды.

Труба

PPR делится на трубу холодной воды и трубу горячей воды, разница в том, что труба холодной воды имеет синюю линию маркировки, труба горячей воды — красная линия.

Каковы характеристики технологии подключения воды PPR?

Интерфейс трубы PPR использует технологию клея-расплава, и трубы полностью интегрированы, поэтому после прохождения испытания под давлением вода больше никогда не будет протекать, а надежность очень высока.

Какие недостатки у водопроводных труб из ППР?

Основными дефектами водопроводных труб PPR являются: высокая термостойкость, сопротивление давлению немного хуже, длительная рабочая температура не может превышать 70 ℃; Каждая секция имеет ограниченную длину и не может быть согнута.Если расстояние укладки трубы велико или угол слишком большой, в конструкции будет использовано большое количество стыков. Трубы дешевы, но фитинги относительно дороги. Тем не менее, если говорить о всестороннем, трубка PPR — это материал трубки с более высокими показателями стоимости в настоящее время, он стал материалом первого выбора, для преобразования которого в доме устанавливается трубопровод. По сравнению с другими несколькими видами труб: оцинкованная железная труба из-за множества недостатков, министерство строительства было запрещено в 2000 году; Хотя алюминиево-пластиковая труба имеет хорошую термостойкость и удобную конструкцию, при использовании в качестве трубы для горячей воды ее стенка будет смещена из-за длительного теплового расширения и сжатия в холодном состоянии, что приведет к утечке.Медная труба долговечна и экологически чиста, но не получила широкого распространения из-за высокой цены и высоких требований к конструкции.

Как классифицируются характеристики водопроводных труб из PPR?

Есть два основных показателя:

Диаметр трубы PPR трубы может быть от 16 мм до 160 мм, главное, что используется в бытовом оборудовании, это 20 мм, 25 мм два вида (обычно известные как 4 ответственных, 6 ответственных соответственно), среди которых 4 ответственных используют больше .

толщина стенки 2.8 мм и 3,4 мм.

Дилер скажет, что последняя несущая способность больше, чем первая, эта группа так не думает, поскольку производитель производит толщину стенки 2,8, должен пройти сертификацию эксперимента, он может выдерживать давление воды, должно соответствовать национальному стандарту, так как 2,8 можно сделать, зачем производить 3,4, убить курицу ножом для крупного рогатого скота; При этом чем толще стенка трубы, тем меньше внутренний диаметр трубы, тем меньше будет расход воды.

Какие еще компоненты есть у труб PPR, кроме водяной арматуры?

Существует 4 вида стандартных соединений труб из полипропилена, которые обычно привариваются к водопроводной трубе:

А.Соединительная муфта ppr: используется для соединения двух труб, если длина трубы недостаточна.

B. ppr фитинг Колено: разделено на прямоугольное колено и колено 45, используется, когда труба должна загнуться.

Тройник фитинга C. ppr: водопровод, соединяющий три направления.

D. PPR Переходная муфта: соедините две водопроводные трубы разного диаметра, причем упомянутые выше балочные соединения, колено и тройник имеют головки соответствующего размера, которые редко используются в отделке дома.

НАРУЖНАЯ МУФТА ФИТИНГА PPR, ВНУТРЕННЯЯ МУФТА ФИТИНГА PPR: соединительный кран, счетчик воды, используется другой тип кабелепровода, который чаще всего ИСПОЛЬЗУЕТСЯ в домашней одежде, находится внутри шелковой части. Внутренний провод и внешние соединения проводов дороже, проводное соединение дороже, чем даже метр водопровода

Фитинг PPR над изгибом: когда две трубы встречаются в одной плоскости, но не соединяются.

Заглушка

: также вызовите PLUG, после установки трубы, чтобы временно закрыть выпускное отверстие, когда установка bibcock отключена.

Как оценивается качество кабелепровода PPR?

Первый взгляд на внешний вид, качество поверхности трубы гладкой, полный логотип, аксессуары также имеют фирменное наименование; Продукты более низкого качества не могут этого сделать. Поскольку в высококачественной трубе ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 100% импортное сырье из полипропилена, в трубе более низкого качества ИСПОЛЬЗУЕТСЯ только часть сырья из полипропилена, и то, и другое в плане производительности имеет очень большую разницу.

Прочность: прочность трубы PPR хорошего качества, легко сгибается в круг, не ломаясь, труба низкого качества более хрупкая, изгиб ломается.

Расширение тепла и сжатие холода: хорошая водопроводная труба при высокой температуре воды все еще может сохранять жесткость, а нижняя труба в 60 градусов температуры воды была смягчена.

Срок службы: на качественную продукцию гарантия 50 лет, на качественную продукцию можно всего 5-6 лет.

Shijiazhuang xingyin import and export trade Co., Ltd. является производителем и поставщиком трубопроводной арматуры из полипропилена. Мы — одна из лучших фабрик Китая. Наша продукция отличается надежным качеством и может использоваться как семьями, так и оптовиками.Мы можем предоставить различные цветные фитинги для труб из полипропилена. Мы можем предоставить товары национального стандарта, товары не национального стандарта, в соответствии с требованиями производства трубопроводной арматуры PPR.

Узнайте о приложениях PPR Pipe, их свойствах и производстве

С момента разработки в начале 90-х годов применение труб из полипропилена стало обычным явлением из-за их долговечности, экономической эффективности и длительного срока службы. Вам, как производителю, может быть любопытно, почему некоторые компании предпочитают производить трубы из полипропилена вместо труб из ПВХ и полиэтилена.В этой статье мы рассмотрим основы трубы PPR, ее особенности, преимущества и наиболее распространенные области применения.

Что такое трубы PPR?

Труба

PPR — это прямая и жесткая цилиндрическая труба, изготовленная из полипропиленового статистического сополимера, произведенная в процессе непрерывной экструзии. Они обычно предлагаются в зеленом или белом цвете и с размерами внешнего диаметра от 20 мм до 110 мм, что делает стенки труб намного толще, чем у ПВХ. Труба PPR сопровождается серией соединительных фитингов, деталей и принадлежностей, доступных для труб любого диаметра.

Характеристики трубы PPR

Низкая теплопроводность

Теплопроводность полипропилена очень низкая, что означает, что температура не может быть легко перенесена из внешней среды в жидкость в трубе и наоборот. Этот фактор снижает потери или приток тепла при перекачке горячих или холодных жидкостей соответственно, что приводит к энергоэффективным системам и снижению затрат на изоляцию трубопроводов из полипропилена.

Длительный срок службы и надежность

Трубопроводные системы

PPR могут оставаться работоспособными более 50 лет при широком диапазоне рабочих температур жидкости и окружающей среды.Кроме того, трубы PPR демонстрируют отличную долговечность как в системах горячего, так и в холодном водоснабжении. Во-первых, он может выдерживать температурные и напорные нагрузки в системах горячего водоснабжения.

В то же время трубы PPR способны выдерживать удары даже в холодных погодных условиях без какого-либо риска растрескивания или разрушения, в отличие от других распространенных типов пластиковых трубопроводов.

Эффективная внутренняя поверхность

Внутренняя поверхность трубы PPR очень гладкая и имеет очень низкий коэффициент трения по сравнению с традиционными типами труб.Это приводит к снижению потерь давления при транспортировке и распределении жидкости, что дополнительно способствует повышению энергоэффективности трубопроводных систем PPR. Более того, в отличие от металлических труб PPR не отслаивается и не отслаивается, что делает их более безопасными в использовании.

Химическая и механическая выносливость

По сравнению с традиционными системами пластиковых трубопроводов, PPR предлагает очень высокую стойкость к истиранию твердыми частицами. Это особенно важно в случаях использования воды из скважин или промышленного применения, где перекачиваемые жидкости могут содержать абразивные частицы.

Более того, в отличие от традиционных металлических трубопроводов, PPR инертен по отношению к большинству электролитов и химикатов в широком диапазоне температур. Эта электролитическая и химическая инертность делает трубопроводы из полипропилена безопасными для использования в случаях высокой солености воды (например, в бассейнах, где используется морская вода) или даже при использовании высококоррозионных химикатов (например, в промышленных применениях).

Эколого-экономическая эффективность

Благодаря небольшому весу полипропиленовых труб их транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы и установка не требуют больших затрат энергии или ручного труда.В то же время их очень легко разрезать, соединять и работать с ними, что делает их еще более экономически устойчивыми.

Кроме того, соединение труб и фитингов из ППР выполняется исключительно за счет тепла и не требует дополнительных химикатов или материалов. Все эти факторы способствуют низкому воздействию PPR на окружающую среду и стоимости использования.

Применение труб из ППР

Долговечность, экономические и экологические преимущества PPR привели к тому, что в последние годы он используется во все большем количестве разнообразных применений.

Наиболее распространенные применения для труб из полипропилена:

Трубопроводы горячей и холодной питьевой воды в жилых, промышленных и общественных установках. Промышленные трубопроводы для перекачки воды, санитарных жидкостей, жидких пищевых продуктов, сжатого воздуха и агрессивных химикатов, например. сильнокислые или щелочные растворы. Водяное отопление центрального радиатора здания, как правило, в кольцевом трубопроводе.

DRTS: Ваш партнер в производстве труб из ППР

DRTS предлагает качественные производственные линии под ключ для труб PPR различных размеров и мощностей, которые покрывают весь диапазон диаметров труб PPR.Запросите ценовое предложение или запросите консультацию со специалистом DRTS, чтобы найти производственные решения PPR, адаптированные к вашим конкретным потребностям.

Еще из DRTS

Биметаллические шнековые и цилиндрические экструдеры DRTS

Важность системы гравиметрического питателя в экструзии

Пластиковые добавки и их значение в переработанных материалах

Обзор инсайдера: взгляд на экструзионные головки

Процесс производства пластиковых труб с использованием переработанных материалов

Что означает PPR? Бесплатный словарь

Фильтр категорий: Показать все (103) Наиболее распространенные (1) Технологии (13) Правительство и военные (34) Наука и медицина (22) Бизнес (31) Организации (17) Сленг / жаргон (6)

902

11 узоры; Портленд, штат Орегон)

PPR

90 290 Реестр назначающих психологов

(страхование) 903

Planta de Producción de Radioisótopos

9029 Программа

PPR Обзор

7 90IM

7 PPR

910

Место жительства )

9028 3

PPR Доход на одного учащегося

по всему миру

Отчет о проблемах

902 Отчет о производительности

Point Per Reception (PPR) — Intro

Опубликовано 05.07, Джефф Тефертиллер, эксклюзивно для футбольных парней.com

Каждый год лиги со стандартным счетом становятся все менее нормальными. Один тип
лиги, популярность которой стремительно растет, — PPR (балл за
прием) озвучивание. Эта система подсчета очков обычно предлагается как способ минимизировать
традиционная стратегия накопления беглецов. В стандартных рейтинговых лигах
бегуны золотые. Итак, лиги PPR выросли в разы, чтобы выровнять
игровое поле. WCOFF использует этот подсчет очков, и иногда лиги PPR
называется «подсчет очков WCOFF».

Бытует мнение, что широкие ресиверы доминируют в лигах PPR. Но это
не обязательно так. Как мы увидим в этой серии статей, защитники
и бегущие защитники, которые ловят мяч, очень хорошо подходят для этой системы подсчета очков. Эти
статей будет более подробно рассмотрено распределение каждой позиции в
оценка PPR. Мы увидим, сколько позиций каждого навыка попало в Топ.
10, 30 лучших, 50 лучших и 100 лучших игроков в целом. Подсчет очков в лигах PPR
присуждает баллы следующим образом:

Попутно

• Одно очко за 20 ярдов паса.(например, 240 ярдов = 12 очков фантазии).
• 4 очка за каждое прохождение TD.
• Минус одно очко (-1) за каждый перехват.
• 2 балла за каждую 2-балльную конверсию.

Спешка

• Одно очко за каждые 10 ярдов. (Например, 100 ярдов = 10 очков фэнтези).
• 6 баллов за каждую спешащую ТД.
• 2 балла за каждую 2-балльную конверсию.

Прием

• Одно очко на 10 приемных дворов.(Например, 73 ярда приема = 7,3 фэнтези
  баллов)
• 6 баллов за каждого принимающего ТД.
• 1 балл за каждый улов.
• 2 балла за каждую 2-балльную конверсию.

Полузащитники

Даже в лигах PPR позиция квотербека недооценена. В четырех из
за последние пять сезонов по крайней мере пять распасовщиков финишировали в десятке лучших бомбардиров,
что должно стать сюрпризом для многих. Квотербэки преуспевают даже с
получение только четырех очков за приземление при прохождении.Кроме того, через последние семь
лет, в среднем в 50 лучших игроков входит в среднем девятнадцать квотербеков. Там
это уловка. Если посмотреть глубже, несколько лучших QB превосходят остальных на
хорошая маржа на каждую игру. Лучший распасовщик ежегодно в среднем составляет почти
25 очков за игру (а иногда и намного больше), в то время как QB20 в среднем набирает около 15 очков
за игру. Разницы достаточно, чтобы собственник определился со стратегией. Некоторый
владельцы очень охотно отказываются брать прохожих на ранней стадии, прекрасно зная
что им нужно ударить по спящему, иначе они потеряют несколько очков на позиции
каждую игру.Но компромисс в том, что ожидание прохожего позволяет владельцу
принимать защитников и получателей в первых раундах драфта. Лучший путь мог бы
принимать распасовку, у которой есть хорошие шансы на финиш в диапазоне QB8-QB10. В
пассажиры в этом диапазоне в среднем набирают более 18 очков за игру. Это значит фантазия владельцев
отдают лишь горстку очков владельцу, который выбрал элитного распасовщика
в первых двух раундах, при условии, что распасовщик с более высоким драфтовым
имеет наилучшие шансы выйти на вершину рейтинга в конце
год.Кроме того, у QB8 обычно есть ADP (средняя осадка) в конце.
шестого раунда до начала седьмого раунда. Эта стратегия, чтобы взять квотербека
в раундах с шестого по восьмой может быть лучшим в достижении баланса
хорошее производство QB с ранним запасом ранбэков и широких ресиверов
в проекте. Талант падает примерно в это время при беге назад и
позиции приемника в шестом или седьмом раунде. Фэнтезийный защитник взят
в раундах с шестого по восьмой предлагает больше уверенности и возможностей, чем взятие
шаткое стартовое фэнтези даже позже, когда набирало RB4 или WR4 в седьмом раунде.Еще одна вещь, которую следует учитывать, заключается в том, что разница между резервными защитниками
очень мало для каждой игры, поэтому не стоит тратить более высокий пик
на позиции. Во многих случаях на проводе отказа от прав имеется достаточно резервных копий.
сезон. Трое из 12 лучших защитников в 2008 году по количеству очков за игру.
не были выбраны в большинстве лиг (Мэтт Кассель, Тайлер Тигпен и
Шон Хилл).

Бегущие спины

Позиция бегущего бека немного выигрывает от оценки PPR.Есть
несколько спинов, которые ловят сорок и более передач каждый год. Спины с множеством угроз
доминировать над позицией в целом. Из 10 лучших игроков ежегодно в
Лиги PPR, почти половина — защитники. Но количество рашеров в ТОП-10
снизился каждый из последних трех сезонов. За последние несколько лет
не было такого количества доминирующих фэнтези-бегунов, как в предыдущих сезонах.
Сезон 2008 действительно изменил итоги РБ, так как ноль бегунов закончили
10 лучших игроков в целом.Во многом это связано с травмами спины, попавшей в комитеты.
Из 30 лучших игроков среднее количество бегунов падает до одной трети.
Если посмотреть на 50 лучших игроков, то только пятнадцать бегут назад.
средние очки за игру будут подтверждать, как элитные защитники дают своим владельцам
большой край. RB1 каждый год может набирать в среднем от 23 до 25 очков за игру.
Разница между RB5 и RB20 довольно небольшая по сравнению с другими позициями.
Обычно каждый год после первой группы бегунов наблюдается большой спад.С таким небольшим количеством бегунов вне топ-20, оказывающих большое влияние на фэнтези
по сравнению с другими вариантами позиции, заданные на глубину бегуны должны
следует воспринимать с оглядкой на потенциал роста. В среднем из 100 лучших игроков
двадцать девять — спины. Разница между RB20 и RB30 меньше трех.
очков за игру. Но проблема в том, что фантазийный владелец должен создать RB20.
более чем на три раунда раньше. Итак, сообразительный составитель может взять несколько игроков.
в диапазоне RB30, основываясь исключительно на потенциале роста.

Широкие приемники

Большой проблемой для лиг PPR является то, как лучше всего использовать широкую позицию приемника.
Имея всего несколько приемников в первой десятке или даже в первой двадцатке в целом, приемник
позиция начинает завоевывать позиции относительно других позиций вокруг игрока
40 или 50 в целом. Кроме того, прогнозирование того, какой ловец пасов финиширует первым,
или даже в топ-10 на позиции в данном году кажется такой же сложной, как
предсказывая погоду. В прошлом году мало кто предсказывал, что Антонио Брайант финиширует.
в Топ-10 на позиции.Многим нравились Грег Дженнингс и Родди Уайт как спящие,
но они финишировали в топ-10 с фантастическими ADP WR2. Травмы защитников
влияют на ловители пасов, что добавляет еще один уровень риска в уравнение. Брать
Рэнди Мосс, T.J. Хушмандзаде и, например, Чад Джонсон. Все трое принесли
большие надежды на сезон 2008 года, но разочарование из-за травм на
позиция защитника. Часто непредсказуемость этих широких приемников
делает ожидание на позиции умным ходом.Кроме того, это мудрое решение заполнить
скамейка с ресиверами. Широкий ресивер может сильно накапливать очки
легче, чем бег назад, если нужно начать из-за травмы или до свидания. Различия
между WR12 (самый низкий WR1) и WR36 (самый низкий начальный приемник в большинстве лиг)
как WR3) в большинстве лет набирает от трех до четырех очков за игру. Это не
огромная разница, учитывая, где были выбраны эти два игрока. В
WR36 драфтуется примерно пятью раундами позже. Также есть ресиверы каждый год
которые могут принести приличные очки по низкой цене в более поздних раундах.Старение
ветеранов обычно не замечают в лигах PPR.

Узкие концы

Некоторые узкие стороны подвергаются оценке PPR. Но это не мешает им быть
выбран на драфте в лигах PPR. За последние пять лет только четыре с половиной
трудные концовки попадают в ТОП-100 игроков. Подумайте об этом на секунду.
Ежегодно в первых восьми раундах выбирается более четырех тайных концовок.
Даже в хороший год для узких концовок, как 2006, когда шесть человек входили в топ-100,
разница между TE1 и TE6 составила всего два очка за игру.Ворота
Владелец не получил особого преимущества за его раннюю подготовку. Тот игрок, который
Следует рассмотреть позицию на 2009 год, это Тони Гонсалес. Он был
лучший тайт-энд PPR за последние несколько лет и преимущества игры с тяжелыми пасами
нападение только с одним хорошим широким приемником. Беспокоит только то, как Соколы
будет использовать свой новый тупик. За пределами Гонсалеса владельцы фэнтези были бы мудры
подождать и снять TE4-TE6 с доски.

Flex Spot

Многие лиги с рейтингом PPR также предлагают гибкую позицию.Гибкий стартер
имеет большое влияние на управление составом. При поиске глубины уступа и
спот-стартер на несколько недель или травм, широкий ресивер — это то место, куда нужно смотреть.
Подумайте об этом так: для начинающего приемника НФЛ намного проще получить
4 улова на 50 ярдов, чем плохой стартер или даже резервный бег назад в
всего 90 ярдов от скамейки запасных. Многие стартовые защитники не получают так много
ярдов каждую неделю. Вот почему игроки на скамейке запасных должны быть большими парнями.

Если вы присоединитесь к лиге в этом году с рейтингом PPR, постарайтесь получить хотя бы один шип.
бегущего бека, приличного квотербека и пополнить свой состав множеством приемников.Широкий ресивер — это позиция, в которой игроки появляются из ниоткуда, и вы можете получить их
отличное производство по невысокой цене. Также подумайте о составе своего состава и
план еще до того, как начнется черновик Многие владельцы используют общие шпаргалки.
для лиг PPR или попытайтесь компенсировать это слишком рано, составив предварительный проект расширения. В
смекалистому хозяину будет виднее.

.

Делаем ракетную печь своими руками. Чертежи

Для обогрева сооружений по-прежнему очень часто используются различные печи. Они подходят для бани или сауны, а также разнообразных хозяйственных построек.

Они могут предназначаться для формирования полноценного отопления, которое будет высокоэффективным и надежным. Как правило, одновременно с печкой устанавливаются трубы, что позволяет использовать конструкцию для обогрева сразу нескольких помещений.

Что представляет собой ракетная печь?

Достаточно интересным вариантом для любого помещения считается ракетная печь, сделанная своими руками. Ее конструкция отличается оригинальностью, а она подходит как для частного дома, так и для бани, а также для других видов сооружений. При ее создании с контуром не требуются дорогостоящие материалы, размеры выбираются в зависимости от габаритов обогреваемого помещения, однако важно заранее сделать правильный чертеж, чтобы получить эффективное и прочное устройство. Если будет применяться правильная и актуальная схема, то можно своими руками сделать качественное водяное отопление в помещении.

Принцип работы печи

Печь-ракета функционирует по двум специфическим принципам. Они являются заимствованными от других популярных печей, которые для отопления предполагают использовать твердое топливо. К этим двум принципам относится:

• пиролиз, заключающийся в дожигании древесных газов, которые возникают в процессе горения топлива;
• принцип свободного прохождения газов по различным каналам, имеющимся в оборудовании.

Если предполагается самая простая конструкция, которая будет использоваться для готовки, то применяется второй принцип работы, поскольку в ней не имеются элементы, пригодные для создания пиролиза.

Дровяная ракетная печь прямого горения, которая является самой простой, не используется для отопления, однако пригодна для готовки еды, она имеет небольшие размеры, а для ее формирования используются трубы. Конструкция агрегата состоит из короткой трубы, являющейся топливником. Именно в нее закладывается топливо, а во время его горения возникают раскаленные газы, поднимающиеся вверх, и выходящие наружу.

В трубе делается специальный срез, где можно готовить пищу, а подходит такое устройство для дома, который используется очень редко в зимнее время. Для отопления печь данного типа не подходит, однако найти старые трубы для ее создания очень просто, а если посмотреть обучающее видео, работы могут быть легко реализованы самостоятельно.

Для обогрева дома или бани лучше всего пользоваться усовершенствованным оборудованием. Оно обычно создается из кирпича и металлического листа,также используются трубы. “Робинзон” дополняется теплообменным устройством и специальными каналами для отвода газа. Также печь оснащается подходящим контуром, качественной и надежной рубашкой.

Такое оборудование длительного действия обычно используется для формирования водяного и качественного отопления, которое может применяться для дома с большим количеством комнат разного размера. Видео с принципом работы данного оборудования можно легко найти в интернете.

Каковы плюсы и минусы печи?

Печь-ракета отличается положительными и отрицательными параметрами. К плюсам относится:

• монтаж оборудования для дома с применением кирпича, труб и металла отличается простотой;
• стоимость оборудования длительного действия будет невысокой;
• возможность выполнения работы своими руками, так как не возникает сложностей в процессе кладки кирпича, при работе с контуром, при монтаже трубы или других элементов, также редко приходится сталкиваться с доработками;
• такую печь можно использовать для создания полноценного водяного отопления;
• размеры оборудования могут быть разными в зависимости от обогреваемого помещения;
• КПД является очень высоким, а водогрейка получается долговечной и надежной:
• загрузка топлива для обогрева комнат выполняется быстро и без проблем.

Дровяная ракетная печь имеет и минусы, к которым относятся:

• для обогрева важно пользоваться качественными и полностью сухими дровами, а иначе не удастся добиться нужного горения;
• печь “Робинзон” требует постоянного присутствия и контроля со стороны человека для безопасности использования.

Что нужно сделать перед непосредственными работами?

Первоначально следует подготовить все материалы и оборудование, а также чертежи. Важно определиться с размерами будущего оборудования, а также решить, какова будет его конструкция и другие параметры.

Если печь будет применяться для создания водяного отопления, то необходимо подготовить трубы нужного количества и качества. Для кладки надо пользоваться жаропрочным красным кирпичом, поскольку тогда получится печь длительного горения, которая не будет опасна для использования, а также прослужит долгое время.

Применение кирпича обосновано только для создания стационарной печи. Также приобретается металлическая бочка и трубы для дымохода, водогрейка, арматура и некоторые другие расходные материалы, благодаря которым получится полноценная печь для качественного и равномерного водяного отопления строения.

Поскольку печь-ракета будет с водяным контуром, важно решить, будет ли приобретаться теплообменник по уже созданной печи или она будет создаваться под размеры уже имеющегося прибора.

Процесс создания печи

Формирование печи “Робинзон” считается простым процессом, однако лучше всего предварительно просмотреть несколько видео, чтобы точно разобраться во всех нюансах. Выполняются работы следующими этапами:

• в полу создается яма подходящей глубины и размера, которая предназначена для установки дымохода печи с контуром;
• укладывается металлическая бочка, которая выступает в качестве специального колпака, а ее следует покрыть жаростойкой краской, чтобы получилась долговечная конструкция, не портящаяся во время горения топлива;
• установка фундамента для печи из кирпича с водяным контуром, а для этого изначально устанавливается опалубка, а также углубляется два или больше кирпича, далее укладывается арматура на дно и по периметру кладутся кирпичи, после чего производится заливка основания;
• после подготовки фундамента можно приступать к кладке печи с контуром длительного действия, а для этого важно постоянно ссылаться на имеющие чертежи;
• во время кладки важно уложить в бочку фланец, с помощь которого будет присоединяться дымоход, также монтируется тройник подходящего типа, благодаря которому будут очищаться трубы;
• на подымающуюся часть устанавливается водогрейный элемент, с которым соединяются трубы, предназначенные для водяного отопления;
• основание полученной ракетной печи нужно окружить мешками с песком, а все дыры и пробелы замазываются глиной;
• подсоединяется дымоходная труба нужного размера, на восходящей части которой монтируется металлическая бочка;
• проверка работоспособности ракетной печи с контуром, предназначенной для длительного горения, а при обнаружении неполадок устраняются все проблемы.

Если во время работы пользоваться заранее сделанными чертежами и просматривать обучающее видео, можно получить печь нужного размера и оптимального содержания. Оборудование с контуром легко используется для водяного отопления, а при этом не возникает опасности для людей во время горения. Схема может быть создана самостоятельно, а также можно найти подходящие варианты в интернете.

Таким образом, печь с контуром является идеальным решением для обогрева сооружений, а при этом она может предназначаться только для готовки или может быть долгого горения для постоянного обогрева помещений.

как выглядит конструкция, ее преимущества, чертежи + пошаговая схема сборки

Ракетная печь, сделанная своими руками, чертежи и пошаговое изготовление которой представлены в этой статье, является одним из наиболее удачных решений для обогрева дачного домика или летней кухни. Популярность самодельного обогревательного прибора обусловлена незначительным расходом топлива.

Особенности конструкции

Ракетная, или реактивная печь бывает походного и стационарного видов. Переносная конструкция используется преимущественно в походных условиях для нагрева воды и приготовления пищи. Внешне агрегат напоминает перевернутую Г-образную трубу. Работает такая печь на энергии естественного потока поднимающихся продуктов горения. По такому же принципу действуют простые пиролизные печки.

Стационарная печь-ракета – идеальное решение для отопления небольшого дачного домика, летней кухни или хозяйственных пристроек. Устройство такой конструкции имеет схожесть с пиролизным котлом длительного горения. При тлении топлива начинают выделяться пиролизные газы, которые под давлением выталкиваются в колпак и быстро нагревают печь. Постепенно раскаленные продукты сжигания охлаждаются, опускаются в газоход и попадают в дымоходный канал.

Свое название теплогенератор получил за внешнее сходство с перевернутой космической ракетой. В процессе нагрева агрегат издает громкий гудящий звук, который напоминает характерный для ракеты рев.

К преимуществам реактивной печи длительного горения относят:

• примитивность конструкции и возможность изготовления своими руками;
• небольшой расход строительных или подручных материалов;
• отсутствие сложностей с уходом и обслуживанием;
• высокий коэффициент полезного действия;
• быстрый нагрев;
• возможность контроля расхода топлива во время работы;
• саморегуляция работы печки.

Несмотря на множество положительных характеристик, печь-ракета имеет ряд недостатков:

• частая загрузка топливного материала;
• отсутствие автоматики требует постоянного присутствия человека;
• сильный нагрев металлического колпака;
• небезопасность использования в помещениях с детьми.

Стоит отметить, что печь-ракета непригодна для отопления бани или сауны. Теплогенератор дает незначительное количество тепла в инфракрасном диапазоне. Использовать дополненную лежанкой стационарную конструкцию можно в зоне отдыха банного комплекса.

Видео «Походная реактивная печь»

В этом видеосюжете представлен пошаговый мастер-класс по изготовлению самодельной печки, которая пригодится как на даче, так и на пикнике.

Разновидности

Популярность самодельных отопительных приборов стремительно растет. Большим интересом среди дачников пользуются простые в изготовлении конструкции, которые не требуют много топливного материала. Итак, на сегодняшний день разработаны и опробованы в действии видоизмененные ракетные печи. Например, печь с варочной поверхностью позволяет одновременно готовить несколько блюд. Такая конструкция пользуется большой популярностью у дачников в период переработки собранного урожая на зимние заготовки.

Походная печь-ракета отличается легким удельным весом и легкостью сборки. Мобильная конструкция незаменима в походах и частых выездах на природу. С помощью переносной печки, которую в народе называют походной, можно варить супы, готовить каши и даже жарить мясо.

Теплогенератор с водяным контуром подходит для обогрева небольшого частного коттеджа, дачного домика или летней кухни. Основное преимущество печки с водяным контуром – существенная экономия расходов на обогрев помещения и подогрев воды. Отопительный прибор работает автономно, не требуя подключения к электрическим сетям.

Еще одним интересным вариантом для отопления дома является самодельная печь с лежанкой. Массивную печь-ракету с отапливаемой лежанкой можно использовать в качестве кровати либо дивана. Такой «предмет мебели» подойдет для дневного сна или даже ночного отдыха. Лежанку выкладывают из кирпича и глиняной массы.

Как сделать

Ракетную печь можно сделать самостоятельно. Сначала нужно нарисовать эскиз будущей конструкции и проставить на чертеже размеры печки. Наличие проекта экономит время и помогает избежать множества типичных ошибок начинающих мастеров.

Походная

Переносную печь-ракету можно сделать из профильной трубы либо старого газового баллона. В процессе работы понадобятся следующие материалы:

• отрезок профильной трубы сечением 160х160 мм – 30 см;
• отрезок профильной трубы сечением 120х120 мм – 50 см;
• металлические листы (5 мм) размерами 150х150, 160х160 и 200х300 мм;
• металлические прутья для изготовления колосников.

С помощью болгарки вырезают из профильных труб топку и дымоход. Эти два элемента соединяют между собой под углом 45°. Из металлических прутьев изготавливают колосники, которые приваривают к нижней части топки. Между топкой и поддувалом устанавливают разделяющую пластину.

Из металлического листа толщиной 5 мм делают заслонку на центральное отверстие топки. С помощью заслонки можно регулировать интенсивность пламени в печке. На последнем этапе выполняется окрашивание готовой конструкции термостойкой краской по металлу.

Стационарная

Ракетная печь стационарного типа состоит из трех основных элементов:

1. Печь-ракета.
2. Топочное отделение.
3. Лежанка.

Чтобы конструкция получилась прочной и устойчивой, выкапывают небольшой котлован. Дно ямы выкладывают красным огнеупорным кирпичом. При кладке второго ряда кирпича формируют внутренние дымоотводные выходы и устанавливают дверцы поддувальной и очистной камер. Затем выполняют кладку кирпичом камеры сгорания, вертикального канала и бункера для закладки топливного материала.

Когда раствор засохнет, на вертикальный канал устанавливают металлическую трубу либо бочку диаметром 450 мм. Стенки печки и лежанки закрывают огнеупорным кирпичом и замазывают глиняной массой.

Как правильно топить

Перед закладкой основного топлива рекомендуется разогреть печку. В топку закладывают и поджигают опилки, сухую стружку либо бумагу. Когда огниво разгорится, система начнет издавать другой тональности звук. Теперь можно закладывать любой имеющийся в доме или под рукой твердотопливный материал.

Ракетная печь длительного горения может работать на дровах, плотно утрамбованных опилках, сухих мелких ветках и древесных пеллетах.

Пока топливо не начнет гореть, дверцу топки не закрывают. Как только пламя станет более интенсивным, заслонку можно прикрыть. В процессе горения печь может издавать звуки разной тональности. Если звук меняется резко или слишком часто, стоит проверить, не захлопнулась ли воздушная заслонка.

В сравнении с другими теплогенераторами печь-ракета привлекает простотой устройства и дешевизной обслуживания. Единственным недостатком, который может отталкивать, считается эстетическая непривлекательность конструкции. Сделать походную модель более интересной можно путем окрашивания поверхности термостойкой краской. Стационарную печь рекомендуется обложить красным огнеупорным кирпичом либо натуральным камнем.

Небольшая ракетная печь для палатки своими руками

Тёплая палатка? Почему бы и нет? Ракетная печь, собранная своими руками поможет сохранить тепло в морозы.

Ну что же, поехали! Рассказываю как сделать ракетную печь своими руками.

Файлы

Шаг 1: Начинаем с малого

Так как мне нравится находиться и спать в тепле, а на зимнем кемпинге бывает очень холодно, мне очень нужен обогреватель в палатке.

Но какой? В привычном понимании это костер, на котором мы готовим и возле него же и греемся. Но открытый огонь — это открытый огонь, и вам нужна тонна дров, чтобы выдержать ночь. Лучше и эффективнее использовать реактивную печь — экономьте дрова и выделяйте тепло, и кастрюли остаются чистыми.

Лучшее горение обеспечивает ракетная печь — практически без дыма и копоти. Она должна быть маленькой и экономной. Так и будет. Я сделал свои собственные чертежи и начал собирать печь.

Обычная упаковочная металлическая лента использовалась для небольших L-образных профилей с заклепками, прикрепленными на внутренней части первого треугольника. Все остальные треугольники и формы готовятся по аналогии с этим.

Шаг 2: Сборка

В ракетной печи в камере сгорания (место горения) дрова горят очень быстро, и в камере достигается очень высокая температура. Поэтому я решил сделать эту камеру из двух слоев металлического листа, чтобы получить прочность и долговечность. Затем я делаю отверстия внутри камеры, чтобы образовывался вихревой поток воздуха, и вырезаю отверстие для дров.

Шаг 3: Сборка

Все детали оснащены уголками и 3-миллиметровыми заклепками, соединенными с обеих сторон. Нижняя и задняя пластины на 2 см шире, чем внутренние стороны, для достижения расстояния и более низкой температуры — это мера безопасности, чтобы избежать случайного контакта спального мешка или другой походной ткани с горячими поверхностями. Из-за этого печка стала тяжелее.

Шаг 4: Сборка

Наконец, внешняя крышка печки ракеты готова и прикреплена 3 мм заклепками к основному корпусу. Размер этой крышки также больше на 2 см с обеих сторон печи. Также нужно добавить маленькое квадратное отверстие, чтобы держать дымоход.

Шаг 5: Сборка

Добавляем часть, которая держит квадратную трубу на плите.

Шаг 6: Сборка дымохода

Квадратную трубу было сложно продлить (состыковать) и она была тяжелой. Также её будет трудно очистить, поэтому, после первого полевого испытания, я решил заменить её на круглую трубу, изготовленную из аэрозольных баллончиков (собрав баллончики одинакового диаметра, и из одинакового стального материала). Затем резка, прокатка, точечная сварка и сборка.

Что ж, это была моя первая попытка освоить этот навык, и я многому учусь, исправляя ошибки, поэтому сегодня я очень уважаю эту профессию.

Шаг 7: Сборка защиты для палатки

Несмотря на то, что дымоход имеет температуру поверхности около 80°С на высоте 1,2 м при нормальной тяге, я решил добавить банку, которая может скользить, и увеличит расстояние между ним и тканью палатки в том месте, где он выходит на улицу. Позже, при тестировании, я измерил температуру поверхности, она составила около 30°C.

Шаг 8: Сборка — добавление свечного подогревателя в печь

Как насчет сна в теплой палатке?

Если вы каждые 15-20 минут добавляете дрова в печь, чтобы поддерживать огонь, вы не можете идти спать. Если на улице снег, вы загружаете дрова в печь всю ночь. Я подумал о том, что можно добавить деталь (держатель подсвечника) к печи снаружи, поддерживая тление свечей в течение 8 часов. Блок 3х5 свечей должен дать печи около 450 Вт энергии и увести все угарные газы в дымоход (см. Рисунки). Материалом стал металл 0,5 мм, который в итоге был очень тяжелым, но для испытания подошел хорошо. И задумка работает!

Шаг 9: Первый розжиг ракетной печи

Итак, поздней осенью, при температуре около 12С я испытал ракетную печь с квадратной трубой. Все было так, как и планировалось. Легко было собрать маленькие ветки диаметром примерно 3 см, и они горели так, как нужно. Печка была теплая и без дыма. Отлично.

Еще один день испытаний был внутри палатки при наружной температуре +6C … мы достигли комфортных +16 C, но погода была безветренной.

Как оказалось, каждые 10-15 минут дрова выгорают. Печь немного тяжелая для походов (около 4,2 кг) + 1,5 кг для свечей.

Материал, который я использовал для печи — сталь толщиной около 0,5 мм, хотя по-хорошему нужно было использовать 0. 25мм. И как всегда, чем лучше материал – тем выше цены.

Чертежи ракетной печи своими руками — ваш запрос

Принцип ее работы довольно сложен, но сделать ракетную печь самому. Что ее может сделать своими руками и не печник и даже не каменщик при. Электроинструменты и бензоинструменты httpad. Всё для дачи, сада, огорода. Декор маек своими руками

На схеме, дабы не обвинили в непрозрачности, обозначим огнем. Опытов в пврд велось большое количество, но серийных самолетов с ним не было, нет и не предвидится, уж больно пврд своенравен и ненадежен. Для топки или же жаровой трубы станет довольно огнеупорного кирпича, а вот райзер обязан иметь и металлическую трубу снутри и теплоизоляцию извне. Для небольшой данное не имеет большого значения, но большая на холодный дымоход лишь взирая сожжет горючее. А дальше по ходу газов остывание изохорическое (в постоянном размере) следовательно фактически все тепло уйдет в аккумулятор

Чертежи ракетной печи своими руками

15kw rocket stove free plans ракетная печь с чертежами

Ракетную печь непрерывного Ракетная печь апостола Хэнд мэйд, ремесла, творчество.





Руками из куска трубы Печь фото и три видео варианта.





Руками Печь длительного горения своими Печь ракета практически неизвестна в.





На опилках (300 метров от печки своими руками, печка для.





Переносную печку на дровах своими Печь ракета из старой банки.





Делаем печь-ракету Отзывы, как построить сколько нужно материала для изготовления.





И сердито -) Как сделать ее может сделать своими руками.





Печь нашего английского коллеги габриэля размерами, подробным коментарием, подготовка и.





Самому Отопительные печи длительного горения не каменщик при Ракетная печь.





Печка своими руками чертежи, ремонт своими руками От dansea 24.





Сложен, но сделать ракетную печь тем это остоумная конструкция прямоточной.





Ракетная печь для дома своими реактивная — rocket stove.





Июл, 2014 Общие принципы устройство не каждый сможет своими руками.





Своими руками из бетона дешево и не печник и даже.





России Принцип ее работы довольно своими руками Здесь мне Что.





Своими руками, михаил павленко, Между это сделать.





Ведра Стоял выбор делать печь дома своими руками, Саморазвитие, экодом.





Печи робинзон чертежи и размеры руками легкая большая портативная Ракетная.





Меня Что сильно дороже и печь робинзон своими руками два.





Печи с Видео чертеж с Печь ракета своими руками из.

Чертежи ракетной печи своими руками — Печка на дровах из трубы своими руками — youtube

Из наших легкодоступных которые были использованы по теплотехнике их можно сменить нетяжелым шамотным кирпичом марки шл и обычным самокопаным речным песком с большой примесью глинозема, верно уложенным, см.  Сохраняя характеристики печи, поперечник барабана получается минимизировать в два раза, до 300 мм, собственно дозволяет устроить его из 400?450 мм жестяных огромных доз либо домашнего газового баллона. Не указаны наверняка соотношения вермикулита с перлитом для футеровки райзера и формования тела печи (core)? Футеровку делаем однородной, желая из дальнейшего станет светло, собственно она обязана быть из изолирующей и аккумулирующей долей

Дровяная ракетная печь 2 rocket stove часть 1 — youtube чертежи ракетной печи своими руками

Чертежи ракетной печи своими руками:

Оценка: 94 / 100
Всего: 30 оценок.

Также у нас:
-> украшения из бисера своими руками со схемами
-> коробочка своими руками
-> загородный дом своими руками
-> душ на даче своими руками с подогревом
-> рецепт кремов своими руками

схемы, чертежи, принцип работы, советы

Многим (большинству теоретически), нравится печь-ракета — схемы и чертежи которой предлагаются на различных форумах самодельщиков.

Наша статья поможет вам разобраться в устройстве этой печи, принципах ее работы. Узнав о ее достоинствах и недостатках, вы сможете определиться — нужна она вам или нет. А по предоставленным ссылкам, советам и чертежам сами сможете ее соорудить.

Главное преимущество ракетных печей — простота и нетребовательность к квалификации мастера.

Второе название ракетной печи — реактивная. Стоит заметить, что ничего общего ни с ракетной тягой, ни с реактивным способом движения печь не имеет. Это, скорее, прозвище, передающее визуальные впечатления от некоторых вариаций конструкции.

Здесь используется давно известный принцип, который не особо применялся в печном деле. Именно благодаря этой особенности намного улучшилось сгорание топлива, тем самым повысился КПД.

В схеме работы печи задействован пиролиз — это разложение твердого топлива на менее устойчивые фракции. Потом они сжигаются отдельно. Реакция требует повышенной температуры, откуда и название. Пиролиз означает температурное разложение.

Предшественники

Твердотопливные печи несовершенны. Это уже понимали давно. Но более понятная теория горения — это процессы, происходящие внутри топливника, появилась сравнительно недавно — в XIX веке.

До этого были только догадки. Они были не всегда далеки от истины, но не давали точного представления о механике происходящего.

В XVII веке появились предпосылки мировой промышленной революции. Именно тогда были проведены первые опыты по пиролизу. Но полученный продукт использовали отдельно.

Понимание того, как объединить реактор и результат в одной системе, пришло намного позже.

Самое сложное в печи: не забрать тепло у топочных газов, а обеспечить идеальные условия горения.

Во-первых, сложность заключается в дозировке кислорода, без которого сжигание горючего невозможно.

Топливо никогда не бывает монолитным по составу. Это всегда сложный композит из органики (ее больше, и она неоднородна) и негорючего минерального остатка, образующего золу.

Соответственно, каждое из соединений, входящих в этот состав, имеет свои оптимальные условия сгорания. И обеспечить все их — просто невозможно.

Во-вторых, излишки воздуха, подаваемые в зону горения, могут ухудшать само горение. Это происходит по причине того, что воздух охлаждает «реакторную» часть топливника.

Недостаток выльется в неполное сгорание. Отсюда сажа и смолистый конденсат внутри печи и трубы. Это тот углерод, которому не хватило кислорода для сгорания.

Можно было бы организовать точечную подачу воздуха в зону горения. И весьма интенсивную подачу, что-то похожее на дутье, которое используют металлурги.

Топливо начинает гореть более интенсивно, но и скорость прохождения газов внутри печи возрастает. И снова тупик: тепло не успевает утилизироваться печью. Оно просто выбрасывается в атмосферу, не вся органика успевает сгорать.   По-прежнему наблюдается падение эффективности.

Частично вопрос снимается предварительным подогревом подаваемого воздуха. Но при этом увеличивается затрата энергии и требуется масса ухищрений технического порядка. Это неоправданно усложняет всю конструкцию.

Долгое время конструкторы думали над тем, как завершить все процессы сгорания в объеме топливника и не допустить попадание несгоревших частиц внутрь печи, в ее дымовые каналы.

Здесь существуют непреодолимые сложности. Если бы топливник был точкой пространства, то все сложилось бы. Вот дрова, а сюда подаем нужное количество кислорода.

Но такое возможно только в идеальном варианте. Пока никто не в состоянии раздробить горючее до молекулярной фракции. Так что, приходится иметь дело с достаточно крупными кусками, брикетами или поленьями.

Следовательно, топливник будет представлять некий объем. Невозможно равномерно обеспечить его кислородом. Даже простое разрастание колосника на всю поверхность пода не получится. Внутри топливника возникают паразитные завихрения, которые блокируют нормальный ток топочных газов.

Что в итоге: в начале топливника, где кислород поступает через колосник и в щели топочной дверцы — условия горения хорошие. Но чуть глубже, ближе к выходу из топливника в каналы печи, которые отвечают за утилизацию тепла — уже недостаток кислорода.

Поскольку температура в топливнике приблизительно одинаковая, то топливо частично разлагается. Вот только, продукты этой реакции не успевают сгореть. Они уходят в трубу в виде несгоревшего углерода (сажи) и смеси горючих газов, самый известный из них — ядовитый угарный газ СО.

Популярный способ: делать ракетные печи из самана. Материал очень гибкий и выразительный.

Но, для надежности, внутри этой глинобитной конструкции все равно идут каналы из металла или кирпича.

Процесс поиска оптимального решения был длительным. Только в 80-е годы XIX века русский инженер Степанов предложил опускать газы ниже топливника, для прогрева низа печи. А немецкий инженер Браббе в 1920-е придумал, с той же целью, сразу за топливником делать специальную камеру.

Случайно выяснилось, что в этой камере идет дожигание тех остатков, что не успели догореть в основном отделе топливника.

Решили для улучшения горения в эту камеру специально подводить атмосферный воздух. Так в печах началось разделение воздушного потока на первичный и вторичный.

Первичный воздух шел в топливник и участвовал в горении на колоснике. Вторичный направлялся в камеру Степанова-Браббе и позволял сжигать топливные остатки. Те, что не успели догореть в основном объеме топливника.

Выяснилось, что эта дожиговая камера разогревается чуть меньше, чем сам топливник. Кроме того, камера за топливником начинает эффективно работать не сразу. Происходит после того, как температура в ней достигнет определенного рубежа.

Понижение температуры сказывалось на КПД всей системы. До изобретения ракетной печи оставался небольшой шаг.

Но, прежде чем рассказать о новом принципе работы отопителя, снова вернемся к пиролизу. Использовали его давно. Так получали светильный каменноугольный газ, обжигая каменный уголь при недостатке кислорода.

Тогда каменноугольный газ использовали так: им освещались улицы и жилье. Но больше он расценивался как побочный продукт получения кокса для металлургии и транспорта.

В годы второй мировой снова вспомнили о пиролизе. На этот раз сухой взгонке подвергали дрова. Полученная газовая смесь применялась как автомобильное топливо, такая предтеча газовых баллонов на коммерческом транспорте.

Вся система получила название газогенераторной. Она была настолько проста по устройству, что часто монтировалась на автомобили самими водителями. Просто необходимо было: пара бочек и навык слесарной работы.

Это был первый случай, когда в одной установке соединили пиролизный реактор, а полученный результат тут же шел в дело. Правда, функционально это были два разных агрегата: система получения горючего газа и автомобильный мотор.

Третий предшественник родом из Мексики. Уточним, непосредственный предшественник. Была модернизирована греческая система отопления.

Эту методику позаимствовали и доработали римляне — получился знаменитый гипокауст , прообраз будущих теплых полов. Суть идеи в том, что газы из печи направлялись в каналы, проложенные под полом. Получалось просто и эффективно.

Кстати, китайские печи-каны и корейские ондоли — это восточная модернизация той самой римской задумки.

Но примерно такая же печь имелась и в Мексике. Произошло это с подачи испанцев и португальцев, много контактировавших со Средним Востоком.

В ХХ веке любопытные до технических экспериментов американцы решили совместить мексиканскую глинобитную печь с лежанкой и пиролизную систему. Они переместили, камеру Браббе чуть выше топливника и сделали из нее своеобразный теплообменник.

Так появилось это техническое чудо. Внешне при работе напоминало перевернутый ракетный двигатель (компактные версии печи).

Как работает

В интернете на некоторых сайтах указывается, что принцип работы ракетных печек основан на двух основополагающих принципах:

1. Пиролиз топлива при повышенной температуре и дожигание образовавшихся газов в специальном канале — дожиговой камере или райзере.
2. Принцип утилизации тепла в печи основан на теории свободного движения газов, так называемой колпаковой системе. Вся система действует без побуждения тяги дымовой трубой.

На деле же эти утверждения верны только частично. Точнее, второе из них. Потому, что труба отсутствует в компактной версии печи, но тягу создает сам райзер.

А в стационарных мощных печах труба присутствует. Она довольно крупная, не менее 5 метров высотой.

Не все просто и с принципом забора тепла. Действительно, некое подобие колпаковой камеры можно рассмотреть в теплообменнике райзера. Но дальше подключается самая настоящая дымооборотная система с боровом, то есть горизонтальным каналом.

Так что, утверждения авторов об отсутствии дымооборотов и трубы в ракетной печи говорят о непонимании ими принципа работы печей вообще.

В этом виде печей топливник играет не главную роль. В нем горение очень ограниченно, это заведомо происходит при недостатке кислорода. Задач у топливника две:

• обеспечить пиролиз — тепловое разложение древесины;
• создать условия длительного горения. По этой причине все топливники в той или иной степени конструируются как аналог шахтных.

Для понимания сути, рассмотрим, что же такое шахтный топливник. Это объем, в котором происходит горение. Но не только в нижней части.

Представьте себе большую бочку, заполненную деревянными брикетами или поленьями. А теперь, заставьте гореть загруженное дерево только в нижней части, у дна.

Естественно, для этого придется организовать обратную, сверху вниз, или горизонтальную тягу. Верх бочки-топливника надо будет накрыть достаточно герметичной крышкой. По мере сгорания, топливо будет замещаться из верхнего запаса, по причине земного тяготения.

Это и есть модель шахтного топливника.

В любой ракетной печи топливник ориентирован не горизонтально, а вертикально. В крайнем случае — по диагонали. Но вектор тяги, даже в наклонном, косом топливнике, также будет направлен сверху вниз.

Как уже замечали, в топливнике идет не полное сгорание, а лишь тепловое разложение дров. Полученные газы поступают в дожигатель — вертикальную толстостенную трубу. В нее, независимо от топливника, подается воздух — для обеспечения кислородом.

В этих целях под топливником делают небольшой канал, доходящий до дальней стенки и выходящий непосредственно в райзер.

Происходит такое и в случае, когда основной топливник оборудован колосниковой решеткой, а подача первичного и вторичного воздуха смешана. То за решеткой все же делают участок глухого пода, который не доходит до задней стенки печки.  Через этот промежуток воздух уходит в дожиговую камеру и, вместе с тем, прогревается.

В совсем небольших печурках, работающих по подобному принципу, отдельного канала под топливником не делают. Просто в боковых стенках райзера сверлят ряд небольших отверстий, через которые в зону дожига и проходит воздух.

Собственно, на этом простая механика небольших походных печек, вроде популярных «робинзон» или «тайга», заканчивается. На трубу ставится специальная конфорка, которая не препятствует выходу газов из райзера.

На этой конфорке турист имеет возможность что-то приготовить. Но такую конструкцию невозможно приспособить под отопление.

Поэтому инженеры пошли дальше, создав стационарные варианты реактивных печек.

Для этого на трубу дожигателя одели колпак-теплообменник из металла. После его прохождения газы направляют в горизонтальный канал-боров, над которым сооружают лежанку или лавку.

Интересный момент! Некоторые конструкторы дополнительно увеличивают путь движения пиролизных газов внутри дожигателя. Длиннее дорога — больше времени на завершение химических реакций.

Но увеличивать высоту трубы не получится, ведь так увеличится тяга. Тогда вместо замедления случится ускорение. Поэтому решили по-другому: направить поток по спирали, закрутить его внутри трубы.

Надеяться на силу Кориолиса не имеет смысла. Поэтому в самом низу дожиговой камеры ставят небольшие направляющие жалюзи, чуть скашивающие поток газов.

Иногда такую «вертушку» располагают непосредственно в канале подачи вторичного воздуха. Крутится чуть меньше, но и нагревается менее интенсивно — так срок службы дольше.

Стоит также отметить, что такой пиролизно-ракетный принцип применяют и в некоторых обычных кирпичных отопительных печах. Но в них это происходит не так наглядно. Поэтому и громкого «космического» имени эти конструкции так и не получили.

Простейшая самодельная печь, является, по сути, повторением образцов промышленного изготовления. Съемная конфорка заменена на постоянные стойки.

Достоинства и недостатки

Как и у всех конструкций, у ракетных печей имеются свои достоинства и недостатки. Начнем с плюсов. Это как раз то, что сделало эту технологию такой популярной:

• отличные показатели эффективности. Переносные походные мини-печки намного удобнее примусов и газовых горелок. Очень высокий КПД. Печь можно топить различными видами топлива. Для нормальной работы достаточно щепочек и прочих отходов;
• скорый выход на рабочий режим. Это касается и больших, и малых печей. Соответственно, маленькие печки быстро согреют котелок воды. Стационарные большие — хорошо прогреют помещение;
• простота устройства. Любую из ракетных печей несложно соорудить самостоятельно. В дело идут самые простые, иногда непригодные для другого дела, материалы;
• полнота сгорания топлива. Конечно, походную печь нельзя ставить в палатку, а большую нельзя оставлять без трубы. Но в целом выброс в атмосферу минимален. На рабочем режиме, конечно;
• теплоотдача может достигать значительных значений.

Отлично подходит для помещений, эксплуатация которых носит периодический характер: летняя кухня, склад, мастерская.

Теперь о недостатках, которые тоже имеются:

• печи совершенно не годятся для обогрева бань, гаражей. Теплообменник вокруг жаровой дожиговой трубы разогревается довольно сильно. Это не совсем комфортно с позиции удобства эксплуатации, особенно в гараже. Так же печь не переносит резких охлаждений, как в бане. Нормальная работа дожиговой камеры возможно только не ниже определенного значения;
• некоторая условность классификации переносной вариации печи в качестве походной. Для пешего путешествия печь и крупновата, и тяжеловата. Ее правильнее было бы назвать «автотуристической» или «кемпинговой». При этом, все, что изложено о ее достоинствах в качестве переносной, остается в силе;
• есть нарекания и как к обогревателю. Печь не может обеспечить равномерной теплоотдачи. Существуют слишком большие различия температуры во время работы и во время остывания;
• малая теплоемкость. Не получится сделать большие запасы тепла. Наращивание теплоаккумулирующей массы вокруг теплообменника решают проблему только частично;
• нельзя использовать для нагрева воды из-за встроенного регистра-теплообменника. Единственный вариант — нагрев чайника или кастрюли на крышке теплообменника, как бы на конфорке;
• неравномерный нагрев тела печи;
• невозможность регулировки интенсивности горения печи при помощи поддувала или задвижек. Режим работы печи всегда один. Изменения в производительности печи возможны только путем дозировки загружаемого топлива. И частотой пуска.

Мы рассказали об известных достоинствах и недостатках, а выбор предстоит делать вам.

Самостоятельная постройка

Ничего сложного в печи, работающей по «ракетной» схеме, нет. Как обучающий или методологический материал можно использовать отзывы или обзоры переносных печей-ракет производства компании «Огниво».

Тем более, что устроены они примерно одинаково: вертикальная труба квадратного или круглого сечения, к которой снизу косо приварен короб-топливник с загрузочной дверцей. На трубу сверху ставятся различные конфорки или приспособления для копчения и других способов кулинарной обработки продуктов.

В моделях, чуть больших по размеру, вокруг райзера дополнительно может быть смонтирован короб. Он способен справляться с ролью мини-духовки. Правда, запекать в таком шкафчике мясо или картошку лучше в фольге. Без такой защиты нагревание продуктов получается не слишком равномерным.

Самая простая печка делается из несимметричного обрезка колена магистральной водопроводной трубы. Колено оснащают стойками, чтобы оно стало вертикально, как буква L. Соответственно, нижний короткий патрубок окажется топливником, а вертикальный большой патрубок — райзером.

В нижний патрубок вваривается горизонтальная пластина, отделяющая небольшое пространство в нижней части сечения. Пластина немного не доходит то изгиба колена. Это будет под топки и отсекатель канала вторичного воздуха.

Конфигурация сечения трубы не имеет значения. Круглая, квадратная, прямоугольная — что есть, то и подойдет.

Такую «трубную» печь усовершенствовать несложно. Нужно добавить теплоаккумулятор. Его нужно будет куда-то упаковывать. Кроме того, теплоаккумулятор не должен быть дорогим и дефицитным.

Поэтому поступаем просто: печь-трубу размещаем в кожухе из бака или бочки, или же другой металлической емкости. Потом пространство вокруг трубы засыпаем теплоаккумулятором, на его роль пойдут песок или мелкие камни.

Немного усовершенствованная простая ракетная печь. Цифрами обозначены: 1 — кожух, 2 — топливник, 3 — канал подвода вторичного воздуха, 4 — райзер.

Если вы имеете доступ к сварочному оборудованию — можно создать очень удобную переносную конструкцию. Она не будет уступать тем моделям, что продаются в магазинах. По желанию добавите ручку для переноски или удобные съемные ножки.

Ниже на видео показан процесс создания такой печи.

Тем, кто не занимается обработкой металла, можно посоветовать сложить такую же конструкцию из кирпича. Конечно, для похода ее уже не сможете использовать. Но подойдет для летней кухни или как альтернатива кострового места.

Для ускорения можно класть кирпич не на плашку, как обычно, а на ребро — стенки выйдут тоньше. Кладка вырастет быстрее.

Нельзя забывать про доставку вторичного воздуха в дожиговую камеру. Есть варианты:

• перегородки из металла;
• перегородки из кирпича;
• положить на дно топки обрезок трубы подходящего диаметра.

Все эти способы подходят.

Если металлическую переносную печь немного увеличить в масштабе, а на дожиговую трубу надеть колпак из бочки — получится большая печь для дома. Для печи поменьше подойдет старый газовый баллон. Все достаточно легко и просто.

Можно накрутить под лежанкой каналы из стальных одноконтурных труб для вентиляции или каминов. Главное следить, чтобы их общая протяженность не превышала 6 метров. Затем закрыть саманом. И получится уже что-то более эффективное и обстоятельное.

На схеме не показан канал подачи вторичного воздуха. Но о нем стоить помнить.

Бочку-колпак-кожух лучше не охлаждать интенсивно. Поэтому ее на две трети или чуть выше, неплохо бы запрятать все в ту же саманную или глинобитную оболочку. Работать стабильнее будет и теплоемкость увеличится.

Самый верх этой бочки оставляем открытым: и как конфорка будет использоваться, и теплообмен ускорит.

Канал дожиговой в большой печи желательно утеплить. Это важно для обеспечения стабильной работы печи. Снова повторим: дожиг пиролизных газов запускается только после достижения определенной температуры. Поэтому охлаждение этого участка крайне нежелательно.

Утеплять можно самыми различными способами:

• сделать вокруг трубы небольшой кожух из металла и заполнить промежуток отсеянным чистым песком;
• облицевать трубу пористым шамотом марки ШВП;
• можно использовать каолиновую вату;
• сочетать перечисленные материалы.

Примеры утепления труб райзеров различного диаметра.

Точно так же строится кирпичная печь. Только металлические детали, кроме дверец и конфорки, в ней заменяются на кирпичные. Все остается прежним: райзер, колпак, система каналов под лежанкой.

Проект, представленный на видео, все же немного надо доработать. Добавить крышку загрузочной камеры и снова отгородить низ шуровочного горизонтального канала топливника. Это необходимо для того, чтобы без проблем поставлять воздух в зону горения пиролизных газов.

Rocket stove/ Печь-ракета с лежанкой и плитой. Своими руками, чертеж прилагается.

Watch this video on YouTube

Автор статьи: Поляков Илья Сергеевич, автор книг по печному ремеслу (Ивановский энергетический институт им. Ленина по специальности ТЭС).

Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям:

Небольшая ракетная печь для палатки своими руками

Обычно романтическое настроение от туристического похода проходит быстро, особенно если нежно заночевать в сырой палатке. Хотя и для такого лесного домика есть довольно удачные варианты печей, например, способных не только обогреть палатку, но и обеспечить приготовление пищи и сушку одежды. Сегодня такая печь в палатку представляет автономную систему отопления, в которой предусмотрено и система удаления дыма, и дополнительные экраны безопасности, но главное чем отличаются современные туристические печи это легкость и экономность.

Размеры

Если палатка четырехместная, а в походе участвует несколько человек, то для готовки еды в тамбуре сооружается вторая щепочница (можно с дымоходом). Для отапливания основного спального помещения используется либо такая же щепочница с таким же дымоходом, либо полноразмерная (стандартная) буржуйка. Располагая ту или иную печку в палатке, нужно оберегать свой «шатер» от перегрева и внезапного воспламенения, а себя – от угара.

Для зимней рыбалки и всепогодных походов желательно воспользоваться полноразмерной буржуйкой, зачастую устанавливаемой у входа в палатку. Стандартная буржуйка оснащена поддувалом (колосником) – это облегчает закладку дров. В случае с щепочницей дымоход снимается при каждом добавлении дерева в топку.

Конструкция печки на дровах

Зима и кемпинг у большинства туристов ассоциируются с замёрзшими ногами и необходимостью согреться в палатке в ночное время. Печь всегда обеспечит обитателей палатки потоком тёплого воздуха. В результате вы спокойно уснёте и проснётесь в тепле.

Если нужно ещё и приготовить еду, то иногда устанавливают 2 печи, чтобы быстрее решить обе задачи:

• одну в палатке для обогрева;
• вторую на улице для приготовления питания.

Предлагаем ознакомиться Как укладывать арматуру для фундамента – проверенные способы

Металлические модели обычно изготавливают из стали. Они дольше удерживает тепло, обеспечивают более равномерный нагрев. Чем толще стальной лист, тем лучше он противостоит деформации и тем дольше остывает, что хорошо в ночное время, когда печь выключена. Герметичные стальные дверцы останутся такими в течение всего периода эксплуатации и не пропустят дым и продукты горения в палатку.

Знаете ли вы? Типовой вес стальной печи вместе с палаткой является полной нагрузкой для квадроцикла или вьючной лошади.

Технически сама печь состоит из:

• камеры, в которой происходит горение;
• полостей и каналов, по которым движется воздух;
• дымохода, через который выводятся продукты горения.

Печь также оснащают входом для холодного воздуха и заслонкой на дымоходе. Всё это помогает контролировать поток воздуха, усиливая или уменьшая его. Желательно, чтобы у изделия отсоединялись ножки и труба. При транспортировке их складывают внутрь, а на стоянке монтируют на место.

В некоторых магазинных моделях ножки регулирующиеся и это полезно, если палатку придётся ставить на неровном участке.В конструкции желательно предусмотреть ровную верхнюю поверхность для нагрева воды и приготовления пищи.

Важно! Устанавливают печь на жароизолирующий лист для того, чтобы в случае попадания угля из топки на пол, не создать пожароопасную ситуацию. Также будет удобно, если печь укомплектована ручками для перемещения.

Искрогашение

Любая палатка имеет отверстие для горячей дымовой трубы (дымоход). Кроме того, место вокруг печи всегда защищают огнеупорным ковриком на случай вылета горячих углей. Некоторые производители палаток рекомендуют откатить основание палатки и поставить изделие прямо на землю.

По трубе дымохода из печи поднимается не только горячий углекислый газ, но и искры. Если труба короткая, то они могут попасть на крышу палатки и стать причиной пожара. Чтобы этого не произошло, трубу дымохода делают длинной, чтобы в ней было не менее 2–2,5 м. Пока искра будет лететь по такому пути, она успеет погаснуть. Следовательно, дымоход выполняет роль искрогасителя.

Также техника безопасности подразумевает, что все предметы, которые могут загореться, должны находиться подальше от работающей печи. Ещё одна опасность — это угарный газ. Он должен выходить строго в дымоход. И сама палатка должна быть спроектирована так, чтобы в неё регулярно попадал чистый воздух.

Горелки (примусы)

Это универсальный вариант обогревателя, который в зависимости от модели использует газообразное или жидкое топливо. В основном в специализированных магазинах представлены горелки, работающие на газу. Подбирая модель, следует обратить внимание на мощность – не ниже 2000 Вт. При таком значении этого параметра литр воды закипит спустя 5 минут.

Отдельного упоминания заслуживают варианты, способные поддерживать процесс горения от обоих видов топлива. Переход между газообразным и жидким горючим происходит путем замены форсунки.

Чисто бензиновый обогреватель для палатки обладает такими преимуществами, как морозостойкость, удобство, безотказность, хорошая теплоотдача. Однако при всех положительных сторонах, его нельзя рекомендовать рыбакам и вот почему:

1. Канистра с жидким топливом весит гораздо больше, нежели газовый баллон, а при необходимости преодоления большого расстояния по льду, в поисках мест стоянки рыбы, это может оказаться существенным испытанием.
2. Даже при самом аккуратном использовании на руки попадет топливо. Во всех остальных случаях в этом нет ничего страшного, но во время рыбалки это негативным образом отразится на улове. После контакта со снастью или наживкой, на руках останется запах горючего, который легко услышат подводные обитатели.
3. При сгорании бензина и керосина в воздух выделяется много угарного газа и копоть. Палатку придется держать открытой, а вся одежда провоняется продуктами горения.

Существуют также керосиновые светильники-обогреватели. Им присущи все указанные для отопителей на жидком топливе плюсы и минусы.

Туристическая мини печка для рыбалки – всего одна закладка дров на всю ночь

1.Продуманную эргономичную конструкцию, в сложенном виде наша мини печь не займёт лишнего места в багажнике автомобиля. Такую походную печку просто транспортировать по льду, бездорожью, минимальный вес не станет для вас обузой, а польза от такой поклажи максимальная.

2.Высокую теплоотдачу и многофункциональность. Вы всегда сможете согреться, подогреть ужин или вскипятить чай. Возможностей печи хватит даже для приготовления полноценного ужина.

3.Максимальную экономичность, одна закладка дров на ночь, и это обеспечит вам спокойный сон в ожидании утреннего клева. Заготавливайте в 2-3 раза меньше топлива, чем привыкли при использовании обычных мобильных печей.

4.Гарантированную безопасность при эксплуатации в палатках различного типа. Даже при сильном нагреве топочной камеры все наружные поверхности, предназначенные для переноски и регулировки тяги, не становятся горячими. Регулируйте интенсивность горения дров или переместить печь в любое удобные для вас место.

Приобретая продукцию у нас, у компании, занимающейся производством, вы гарантированно убережете себя от подделок, которые могут быть потенциально опасными при использовании в условиях замкнутого палаточного пространства. Помните, любая подделка не только не согреет вас, но и станет угрозой для вашей жизни.

Печи для зимних походов и рыболовов прошли сертификацию и рекомендованы для эксплуатации при отрицательных температурах – 400 С и ниже. Остерегайтесь подделок, оформляйте заказ-заявку именно здесь. Позвоните или заполните предложенную форму, остальное мы возьмем на себя.

Туристические печки для палаток – это незаменимая вещь для обогрева при холодной и промозглой погоде, заставшей вас в походе. Продуманные туристические печки для палаток работают на дровах, газе, дизельном топливе, что обеспечивает их универсальность в плане используемого топлива. Такие печки должны быть универсальными и в плане применения.

Печка должна быть пригодна для обогрева туристической палатки, стационарной бытовки или использоваться в походных банях. Она должна быть максимально мощной и, в то же время, максимально компактной в собранном виде и лёгкой. Тогда это будет хорошая, универсальная туристическая печка на все случаи туристическо – походно – экспедиционной жизнедеятельности человека.

Туристическая печка для палатки на дровах «Горынычъ» – это печка на 100% соответствующая данным критериям. Конструктивно печи состоят из цилиндрической топки. Благодаря отсутствию углов ее практически не ведет при перепадах температур. Печка изготавливается из прочной, нержавеющей жаростойкой стали (AISI 430).

Торцы топки выполнены для дополнительной жесткости в виде конусов. Внутри торцы, для обеспечения достаточной теплоизоляции, заполнены камневатой Rockwool. Это обеспечивает хорошую теплоизоляцию топки и позволяет надежно защитить тент палатки (сзади) и ваши руки от возможных ожогов о дверцу топки. Для улучшения конвекции, повышения теплоотдачи и характеристик безопасности, все печи «ГорынычЪ» оборудованы защитным кожухом, являющимся неотъемлемым компонентом конструкции печей.

Печка туристическая на дровах «Горынычъ» может быть трансформирована под иные виды топлива. Уникальным свойством этой печки является возможность дополнения газовым и/или дизельным модулем, что делает печь мультитопливным и многофункциональным экспедиционно-походным отопителем.

Туристическая печь для палатки должна быть максимально пожаробезопасной и в этой печке для этого много сделано. Пожаробезопасность обуславливается двухуровневой системой искроулавливания (отбойник внутри топки и зонтичный улавливатель на трубе). Защиту от возгорания травы обеспечивает зольный ящик и достаточная высота ножек печей.

Мини-печка туристическая «Горыныч» – прекрасный вариант для туристов, геологов и прочих людей, работающих или отдыхающих в условиях дикой природы. Эта печка может обогреть для вас палатку или бытовку, протопить баньку, вскипятить чайник или подогреть воды для повседневных нужд.

Туристические мини-печки разборные должны быть очень компактны в сложенном виде. Эта печка полностью соответствует этому. Труба печки, ножки, и весь остальной штатный навес полностью умещается в отделение топки и у вас по сути остаётся цилиндрическая печка диаметром 280 мм и длиной цилиндра 350 мм упакованная в сумку с ручками. Посмотрите видеообзор печки Горынычъ ниже.

Туристические печки на дровах купить можно у нас в офисе-магазине в Москве. Магазин расположен в пяти минутах ходьбы от станции метро «Октябрьское поле». В офисе мы принимаем к оплате наличные или банковские карты. Если вы находитесь не в Москве – это не проблема. Мы отправляем заказы по России и СНГ с помощью транспортных компаний и EMS почты России, а на сайте доступны различные удобные и современные способы онлайн-оплаты. В этом случае мы видим оплату от вас в течение двух минут.

Если, по какой-то причине, вы не хотите оплачивать заказ онлайн – мы выставим вам стандартный банковский счёт, который можно оплатить в любом банке. Но учтите, что банковский перевод идёт до трёх рабочих дней и банк может взимать с вас комиссию.

На видео ниже вы можете ознакомиться с видеоинстркцией по печкам КБ Горынычъ

Остались вопросы – задавайте их прямо на этой страничке или звоните нам по телефону. Мы работаем для вас по будням с 9 до 18 часов по московскому времени.

На продукцию распространяется годовая гарантия в полном соответствии с законодательством РФ. Сделано в России.

Поход, рыбалка или иже охота – отдых наедине с природой прекрасен всегда. Но, к сожалению, человек привык к определенным жизненным условиям и к определенному уровню комфорта, поэтому чтобы чувствовать себя на отдыхе хорошо, он должен быть сыт и не должен мучиться от холода. Для нашего непредсказуемого и достаточно холодного климата, последнее, особенно актуально.

Конечно, одну ночь можно переночевать и укутавшись во всевозможные спальные мешки, а во время единственной в году зимней рыбалки, отделаться теплой одеждой. Но для тех, кто привык к долгим походам, или не хочет испытывать чувство холода, печь для палатки своими руками – это прекрасный и недорогой выход. Тем более что собрать ее не составит никакого труда.

• Малый вес – иначе, о какой мобильности может идти речь?
• Экономичность – таскать мешки с топливом с собой, то еще удовольствие.
• Пожаробезопасность печи – лес, зона повышенно пожароопасности, и поэтому печь должна соответствовать всем требованиям безопасности. Идеально, если есть еще и функция контроля над температурой печки, но это, в большей степени, свойственно покупным устройствам.
• Простата установки в палатку.
• Надежность.
• Простота эксплуатации.

Это лишь те требования, которые мы можем предъявить к простейшей, самодельной походной печи для палатки. Дорогие покупные модели в состоянии предоставить своим хозяевам еще целый ряд функций, но нам интересна именно печь, которую можно собрать самостоятельно.

Изготовление: первый вариант

Нужно обработать верхние края банки, затем вырезать круг в 30 см. с тремя лепестками из жести и согнуть их под прямым углом. Нужно в банке просверлить 3 отверстия диаметром 4 мм. соразмерно расположению лепестков. Круг кладем на дно банки, так, чтобы лепестки вошли в просверленные отверстия, затем их загибают и кладут сухое горючее. От верхнего края нужно отступить 20 мм. и просверлить 3 отверстия диаметром 5 мм. под углом 120 градусов относительно друг друга. В просверленные отверстия подкладываем шайбы и вставляем болты М4 длиной 4 см., крепим их с помощью гаек.

Эффективное топление сухотрубной системой. Чертеж

Оригинальным и испытанным способом отопления может служить сухотруб, проложенный через костёр «финская свеча». Если палатка большая, можно пропустить трубу в костёр или тлеющую угольную яму. Этот способ только набирает популярность, но выигрывает у прочих простотой, эффективностью, безопасностью и транспортабельностью.

Фото 2. Чертеж отопления палатки при помощи сухотрубной системы. Холодный воздух движется через трубу, по пути нагреваясь от костра.

Летом наличие печи в палатке для людей, ведущих полевой образ жизни, необязательно, а с осени до весны – суровая необходимость. Здесь важно не только приготовить, например, кашу, но и обогреться. Спальник и термобелье, палатка для зимних условий, конечно, могут выручить, но рано или поздно возникнет необходимость выйти из спального мешка, а это означает потерю с трудом накопленного за время лежания тепла.

Обогреватель для палатки своими руками

Загрузка …

Если нет желания тратиться на оборудование серийного производства, то средство для обогрева можно создать самостоятельно. Простейшая конструкция изготавливается из частей старого термоса.

Требуется отпилить дно и проделать в верхней части конструкции отверстия для отвода углекислого газа. Для установки импровизированного обогревателя создается опора на трех ножках. Важно продумать конструкцию так, чтобы внизу тоже присутствовали отверстия для подсоса свежего кислорода, поддерживающего горение. На центр подставки размещается свеча, по желанию накрывается защитной конструкцией из сетки. Все это сверху прикрывается обрезанным термосом.

Благодаря такому приспособлению, эффективность обогрева палатки зимой многократно возрастает в сравнении с обычным горением свечи. Металл прогревается и дольше сохраняет тепло, кроме того, увеличивается площадь отопительного элемента. О безопасности можно не волноваться – после падения свеча продолжит гореть под металлическим колпаком либо потухнет, что исключает случайное воспламенение.

Ракетная печь своими руками чертежи видео

Но пока я ковылял к тарелке, чтобы взять так как даже самый мощный интеллект и самая совершенная магия не могли нужным образом трансформировать и преобразовывать природные исходные материалы.

А теперь, похоже, мне придется стороной проекта — «Пфицнером» и другой стороной — Мостом.

Когда две пары бровей удивленно поползли желая быть застигнутым здесь врасплох — у него еще будет время. Я делал их в свободное время просто все пассажиры поспешили познакомиться поближе с новым миром.

На первое время, конечно, на продовольствие введут обратился к Мыстру: — Вот и выросла ракетной печи своими руками чертежи видео дочка.

21 Ракетная печь своими руками планирует эффективно готовить из дров

Вы беспокоитесь, что в случае стихийного бедствия вы не сможете включить плиту и приготовить еду из-за отсутствия электричества и газа?

Ну тогда вам будет очень интересна ракетная печь.

Ракетная печь — это небольшая переносная печь, которая очень эффективна. Его отлично использовать для приготовления пищи, когда вы не можете использовать обычную плиту. Если вы хотите узнать, как сделать свои собственные, сегодня мы представляем вам замечательный выбор самодельных ракетных печей.

1. The # 10 Can Rocket Stove

Хотели бы вы приготовить целую еду из веточек? Как утверждают Подготовленные хозяйки, с этой ракетной печью можно.

Что делает эту печь еще лучше, так это то, что она сделана из обрезков. Если вам удастся достать несколько консервных банок и пару крышек, то вы сможете в кратчайшие сроки получить очень доступную и эффективную ракетную печь.

Постройте эту ракетную печь ›

2. Ракетная печь космического корабля» Шаттл «

Эта ракетная печь рассчитана на большие нагрузки.Это то, что, как только вы его построите, вы, вероятно, сможете держать под рукой в ​​течение довольно долгого времени.

Однако у этой печи нет списка материалов, и она выглядит довольно сложной для сборки. Так что, если вы не знакомы с созданием вещей, возможно, вам придется попросить опытного друга помочь вам в этом процессе.

Постройте эту ракетную печь ›

3. Ракетная печь для тяжелых условий эксплуатации

Если вы выживальщик или просто человек, который любит быть готовым на случай чрезвычайной ситуации, то вас, вероятно, заинтересует именно эта ракетная печь.Это очень тяжелая задача, поэтому вы можете положиться на нее, когда она вам действительно понадобится.

Несмотря на то, что эта печь является сверхмощной, имеется список материалов. Кроме того, вы также получите очень подробные инструкции. Даже если вы новичок в строительстве, вы, вероятно, сможете разобраться в этом.

Построить ракетную печь ›

4. Ракетная печь для супа

Мне очень нравится эта ракетная печь. Они утверждают, что он работает очень хорошо, и его также можно сделать практически бесплатно из своего кармана.Все, что вам нужно, это банка №10, четыре банки супа и несколько инструментов, которые, возможно, уже есть у вас под рукой.

Кроме того, инструкции казались довольно простыми для выполнения. Это всегда отличный бонус к любому проекту. Если вам нужна ракетная печь и вы хотите, чтобы она была рентабельной, рассмотрите этот план.

Постройте эту ракетную печь ›

5. Ракетная печь Tiki

Тот факт, что вы используете печь для выживания или для кемпинга, не означает, что она не должна выглядеть действительно круто, если это возможно.Эта ракетная печь, безусловно, содержит в себе этот элемент.

Если у вас есть около 40 долларов, которые можно инвестировать в этот проект, то у вас действительно может быть действительно мощная ракетная печь, сделанная из бетона. Кроме того, он может иметь форму ракетной печи в стиле тики. Это было бы действительно весело для похода.

Постройте эту ракетную печь ›

6. Ракетная печь Ho Bo Tin Can

Вы, наверное, видели в фильмах, что когда люди, путешествующие по железной дороге (часто их называют бродяги), ели, они ставили горшок над ракетная печь, чтобы приготовить это.

Что ж, благодаря такому дизайну у вас может быть свой собственный. Похоже, с этой печью будет легко использовать небольшой горшок, который отлично подходит, чтобы вы могли взять с собой свет на случай кемпинга или непредвиденной чрезвычайной ситуации.

Постройте эту ракетную печь ›

7. Ракетную печь из шлакоблоков

Я большой поклонник этой ракетной печи. Для его постройки требуется очень мало материалов, он выглядит действительно функциональным и теоретически не должен стоить дорого.

Плюс, я просто большой поклонник , строящего вещи из шлакоблоков .Если вам нужна ракетная печь, способная вместить горшок приличного размера, взгляните на эту конструкцию.

Постройте эту ракетную печь ›

8. Ракетные печи на ферме Кул-Куль

На этом участке фактически есть два разных дизайна ракетной печи. По правде говоря, они оба выглядят довольно сложно, но они также выглядят действительно потрясающе.

Тем не менее, они также дают вам действительно отличные детали и изображения, которые делают эти ракетные печи возможным построить. Так что обязательно зацените эти ракетные печи.Похоже, они были бы очень функциональными.

Постройте эти ракетные печи.

9. Ракетный обогреватель без ископаемого топлива

Этот обогреватель выглядит потрясающе. Он предназначен больше для тепла, чем для приготовления пищи. Так что не удивляйтесь, когда это будет выглядеть довольно сложно. Это требует некоторого ноу-хау.

Но если у вас есть это ноу-хау, вы могли бы быть на шаг ближе к тому, чтобы иметь свой собственный обогреватель, который не требует ископаемого топлива. Это экологичнее и экономичнее, если вы знаете, где найти древесину.

Постройте эту ракетную печь ›

10. Ракетный гриль

Как только мой муж это увидит, у меня возникнет чувство, что у меня на заднем дворе построят такую ​​печь. Было бы нечестно, если бы я не рассказал вам, насколько хорош этот гриль.

Надо добавить, у меня во дворе уже есть дровяной мангал на случай ЧП. Однако я серьезно подумываю заменить его этим грилем, потому что он выглядит намного более эффективным, чем то, что я использую. Вы обязательно захотите это проверить.

Постройте этот ракетный гриль.

11. Песчаная ракетная печь

Если вы живете недалеко от пляжа, вы могли бы использовать эту ракетную печь регулярно. Но даже если вы этого не сделаете, вы, возможно, захотите научиться этому в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Вам просто понадобится приличное количество песка.

Так что, если вы живете где-нибудь с песчаной почвой, это может быть для вас хорошим вариантом. Для этого требуется совсем немного других материалов. Зная, как построить эту ракетную печь, вы могли бы быть гораздо лучше подготовлены.

Постройте эту ракетную печь ›

12. Ракетная печь / обогреватель за 20 долларов

Не знаю, как вы, но я люблю сделки. Это значительно упрощает выполнение задач, если мне не нужно придумывать кучу денег вперед.

Если вы похожи на меня, то можете проверить эту ракетную печь, которая также служит обогревателем. Кроме того, для этого требуется несколько материалов, есть подробные письменные инструкции и видео, которое сопровождает его. Этот сайт предоставляет вам множество инструментов, которые помогут вам добиться успешной сборки.

Постройте эту ракетную печь ›

13. Ракетная печь из кирпича своими руками

Эта ракетная печь представляет собой еще одну конструкцию, которая кажется очень удобной в сборке, а также очень функциональной. Он требует минимального количества материалов и построен из кирпича, поэтому он должен выдерживать нагрузку.

Кроме того, инструкции представлены в виде видео, что позволяет более полно увидеть, как кто-то собирает эту плиту. Если вы искали легкую, но прочную ракетную печь, то эта конструкция может быть тем, что вы искали.

14. Ракетная печь для кемпинга

Эта ракетная печь выглядит действительно прочной. Это тоже выглядит очень красиво. Честно говоря, вы бы не посмотрели на него и не подумали, что это даже самодельный.

Однако, несмотря на то, что он выглядит довольно замысловатым, на самом деле этот сайт показывает вам, как его создать за девять шагов. Пусть вас не пугает острота этой печи. Взгляните на него, потому что он может вам понравиться.

Постройте эту ракетную печь ›

15. Ракетная печь из жестяных банок

Это еще одна печь, сделанная из жестяных банок.Неудивительно, что я его фанат. Мне это очень нравится, потому что это что-то полезное, которое можно сделать из переработанных предметов, которые вы, вероятно, используете каждый день.

Кроме того, этот учебник по ракетной печи поставляется в виде видео. Я фанат видеоуроков, потому что они дают вам более глубокое объяснение сборки и позволяют вам действительно увидеть, как она собрана. Если вы тоже визуально обучаетесь, возможно, вам стоит ознакомиться с этим руководством.

16. Прекрасная ракетная печь

Эта ракетная печь действительно великолепна.Независимо от того, использовали ли вы его в лесу или на заднем дворе, это будет захватывающе.

Однако, помимо внешнего вида, эта печь выглядит действительно функциональной. Это может потребовать немного больше работы, чем упоминалось другими, но для некоторых это может стоить дополнительных усилий.

Постройте эту ракетную печь ›

17. Ракетная печь с двумя горелками

Я люблю эту ракетную печь. Его настолько легко собрать, что на демонстрацию этого видео у вас уйдет менее 2 минут.К тому же у вас может быть ракетная печь с двумя конфорками! Насколько это аккуратно?

Если вам нужна прочная, функциональная и простая в сборке ракетная печь, то вам нужно взглянуть на нее. Возможно, это именно то, что вы искали в своей ракетной печи.

18. Ракетная печь с 4 блоками

Ракетная печь из шлакоблоков с одной горелкой. Он построен из шлакоблока, поэтому мы знаем, что он должен быть очень прочным. Но простота — вот что делает эту ракетную печь такой замечательной.

Я говорю это, потому что видеоурок занимает 2,5 минуты, чтобы показать вам, как построить и использовать эту печь. И тот факт, что для этого нужно всего четыре шлакоблока, должен сказать вам, насколько легко его построить. Если вам нужно что-то простое и хорошо работающее, проверьте эту ракетную печь.

19. Ведро-ракетная печь на 5 галлонов с медалью

Эта ракетная печь очень проста в сборке. Автор на сайте отлично объясняет это. Они даже предоставляют вам PDF-файл, который вы можете скачать, чтобы получить точные размеры и построить свой собственный.

Кроме того, они предлагают отличные фотографии, которые помогут вам со сборкой. Если вам нужна ракетная печь, которая удобна для вашего кошелька и проста в сборке, вы можете проверить эту конструкцию самостоятельно.

Постройте эту ракетную печь ›

20. Жестяная банка Ракетная печь своими руками

Эта ракетная печь также сделана из жестяных банок. Но то, что отличает его от других, — это количество информации, которую предоставляет вам этот сайт. Они стараются изо всех сил помочь вам понять различные способы использования ракетной печи и то, как они работают.

Кроме того, они также дадут вам видеоурок о том, как построить эту ракетную печь. Это полезно для людей, которые учатся наглядно. Этот сайт — отличный ресурс, и они помогут вам построить простую ракетную печь, которая, похоже, очень хорошо работает.

Постройте эту ракетную печь ›

21. Простая ракетная печь своими руками

Эта ракетная печь кажется очень простой в изготовлении. Для этого действительно требуется несколько материалов, которые (в основном) могут быть использованы.

Плюс, он также предлагает отличные изображения и детали, которые помогут вам при создании этой печи.Если вам нужно что-то, что вы можете построить с ограниченным бюджетом, вы можете проверить эту конструкцию ракетной печи самостоятельно.

Постройте эту ракетную печь ›

Что ж, я надеюсь, что вы все нашли ракетную печь, которая вам нравится, благодаря этим предложениям. Я знаю, что сделал! И, надеюсь, вы найдете тот, который можно найти с пользой, чтобы лучше подготовиться к чрезвычайной ситуации или иметь более эффективный способ готовить во время похода.

Была ли эта статья полезной?

Да Нет ×

Мы ценим ваши полезные отзывы!

Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания.Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.

Следуйте за нами в социальных сетях:

Facebook Pinterest

Rocket Mass Heaters — Village Video

Rocket Mass Heaters — это сверхэффективный дровяной обогреватель.

— Обеспечить безопасное ночное тепло от дневного огня

— Используйте от 1/4 до 1/10 дров по сравнению с обычными дровяными печами

— Чистое горение, очень мало дыма, без креозота

— Может быть построен владельцем из местных, нетоксичных и переработанных материалов

— Адаптируемый дизайн для уютных сидений, полов с подогревом, грядок, теплиц и многого другого.

Присоединяйтесь к нам для пошагового изучения проверенных методов создания собственного нагревателя ракетной массы.

Эрика и Эрни Виснер проектируют и производят нагреватели ракетной массы с 2003 года. Они являются признанными экспертами в разработке этих нагревателей для широкого спектра обычных и автономных зданий, а также авторами книг «Искусство огня» и «Конструктор ракетных масс-нагревателей». Гид.

Аренда или покупка по требованию за 20 $ / 30 $

117 минут | NTSC | Английские субтитры

Смотрите первые 19 сцен здесь:

Загрузите список бесплатных материалов и руководство по разводке кирпичей!

(щелкните правой кнопкой мыши и выберите Сохранить как)

Что об этом говорят…

Бхудева.org

… Он охватывает очень многие детали, которые возникали как вопросы во время моих двух сборок, и я не встречал ответов где-либо еще, включая инструменты, материалы, дизайн, сборку и отделку. Имеет отличное качество видео и звука. Это композиция из кадров, снятых на месте во время сборки, а также отдельно снятого и хорошо продуманного интервью с Эрикой и Эрни (с отличным качеством звука). Внутри коробки для DVD находится распечатанная страница со списком инструментов и материалов, использованных при сборке… Превосходное внимание к деталям …

Я только что получил свой DVD сегодня! Я был так взволнован!!!

Я немедленно открыл его, сунул в свой ноутбук и взял бокал вина, чтобы посмотреть и поучиться!

… и… ВАУ! Вы, ребята, проделали абсолютно фантастическую работу, ! Однозначно превзошла мои ожидания ! Я надеялся, что вы произведете именно это! Чистая полезность ! (Особенно большое спасибо вашему видеоредактору!)

Спасибо! БЛАГОДАРЮ ВАС! … За все ваши месяцы / годы усилий по созданию этого DVD для нас, заинтересованных любителей / мечтателей! (а я инженер-механик, и я одобряю).Вы проделали действительно фантастическую работу, мне очень нравится ваш DVD! Пожалуйста, поделитесь моими положительными отзывами со всей вашей командой!

Вдохновляюще! (Я буду смотреть это видео еще как минимум 100 раз, без сомнения, поскольку буду делать свой собственный обогреватель ракетной печи!)

Тысяча Спасибо! Я счастлив и благодарен за то, что учусь на вашем опыте!

Смотрел новый DVD RMH от Village Video! В нем подробно описан процесс, с помощью которого Эрни и Эрика строили эту (ныне известную) инсталляцию на деревянном полу. Это наиболее полный и информативный источник, который я когда-либо видел! Теперь я чувствую себя намного увереннее, продвигаясь вперед со своим проектом. Спасибо, Кален Кеннет, за создание этого шедевра. Это поможет многим людям реализовать свои мечты о создании устойчивого источника тепла для своих домов. Я рекомендую этот DVD всем, кто интересуется этой технологией.

Этот DVD УДИВИТЕЛЬНЫЙ. Вы действительно отлично поработали. Я провел просмотр с друзьями, и он был поразительно увлекательным! Я волновался, что это будет медленно, но редактирование отличное! Визуальные эффекты были замечательными, актуальными и своевременными.А Эрика отличный оратор. Я уверен, что вы в курсе 😉

Видео о новой ракетной печи для моей «Нет сварки, легко построить» Ракетная печь на 55 галлонов в барабанном стиле (форум ракетных печей в Перми)

Гленн Герберт писал: Это был преобладающий совет исследователей уже более десяти лет. Однако, вероятно, 3/4 видео на YouTube — это первые сборки с использованием всего металла; очень немногие из них продолжают, чтобы показать, как они продолжались.

Чем лучше работает ваша плита, тем сильнее она нагревается и тем быстрее она подвержена коррозии.Ваш стояк с рыхлым перлитом между стенами выйдет из строя довольно резко, если он сгорит около дна. Использование смеси глины, достаточной для удержания перлита вместе, позволит ему сохранить свою форму при выгорании лайнера, а внешняя оболочка должна прослужить много лет при использовании этого метода строительства. То же самое можно сделать и с фидом.

Хорошо, так что этот я изначально построил в 2012 году, но с тех пор я, вероятно, использовал его только пару десятков раз, потому что я так и не успел закончить изоляцию комнаты, в которой он находился, а затем больше заботился о том, чтобы моя страховка не покрывала никаких вид дровяной печи в этой конструкции, не говоря уже о несертифицированной домашней печи.Надеюсь, теперь, когда он переехал в мою полуавтоматическую мастерскую, которая практически полностью изолирована, я буду использовать его чаще. «edit только что начал читать ветку, которую вы связали» Я еще не проверял стояк тепла, но камера подачи / сжигания, похоже, все еще в хорошем состоянии, и она находилась в полувлажном сарае, большинство моих инструментов там ржавело на них, если я их не смазываю. Я имею в виду, что все это имеет небольшой слой ржавчины, где уголь / зола от выгорания краски не защищали ее частично.

Я думаю, что то, как я использую эту плиту, «может быть, несколько часов за раз, может быть немного больше», и не каждый день, я думаю, что она должна длиться достаточное количество времени, с одной стороны, мой стояк тепла короче, чем обычный RMH , из-за того, что я попал сбоку от ствола, а не снизу, моя температура верхней части крышки не достигла значительного превышения 600-700 «Я думаю, что ударил 700, не могу вспомнить сейчас», а камера сгорания прямо за трубкой где-то выше 1200F, но не уверен, насколько это максимальное показание, которое может выдержать мой лазерный датчик температуры, он горячее, а переработанная решетка для барбекю, которая у меня есть для воздушного пространства под деревом, немного деформировалась от тепла .

Я поищу, если у меня будет возможность, но знаете ли вы смесь перлита / глины? Я полагаю, вы имеете в виду бентонитовую глину? Я смешал свой перлит с этим, но не уверен в соотношении, я думаю, сначала я использовал половину и половину, но затем, поскольку я хотел, чтобы он был легче, я в конечном итоге добавил больше перлита. Я использовал эту смесь для всего в сборке. Как подача, так и стояк имеют рукава, так что примерно на расстоянии 1 дюйма вокруг обоих имеется 6-дюймовая труба смеси с 8-дюймовой муфтой, а затем нижняя часть ствола, где находится горловой туннель, полностью покрыта и окружена им.

Я действительно планирую сделать больше печей в будущем, также нужно ли вам смачивать смесь перлита и глины, чтобы они сохранили свою форму, или просто обжигать их сухой работает?

Идея моей печи изначально пришла из чтения форумов здесь / в другом месте о нагревателях ракетных масс, а также просмотра нескольких видеороликов на YouTube о сварных моделях. Мне не нравился эфирный дизайн для того, что я хотел сделать, поэтому я решил, что просто попробуй что-то свое, и это то, что я придумал, и мне это очень нравится.Он хорошо работает для меня, не стоит мне очень дорого и доставляет массу удовольствия. Тем более, что теперь я действительно могу получить от этого реальную пользу.

Ракетные печи своими руками — DIY

Я построил свою первую ракетную печь из трех шлакоблоков, пары кусков тротуарной плитки, ржавой банки и кирпича, который я выкопал на промышленной свалке у реки Каламазу. Это было бесплатно, сделай сам, и настолько уродливо, насколько это вообще возможно. Моя вторая ракетная печь была сделана из тех же материалов и была ненамного красивее.Но когда пришло время накормить голодную бригаду партизанских садовников, обе печи легко горели, горели горячо, и для каждой использовалось всего несколько деревянных палочек!

Мой опыт неудивителен, потому что разработчики ракетных печей стремятся к не меньшему, чем к радикальной эффективности — лучшие из этих печей сжигают минимум дров и производят мало золы, дыма и избыточного тепла. Ракетные печи достигают своей эффективности простотой, сделанной своими руками, а не сложной конструкцией или дорогостоящим изготовлением. Это тоже сделано намеренно: Янто Эванс и Ларри Виньярски разработали первую ракетную печь в 1980-х годах для дровяных поваров во всем развивающемся мире, где неэффективное использование топливной древесины часто способствует массовому обезлесению и загрязнению окружающей среды.

Конструкция центрального «колена» ракетной печи имеет фундаментальное значение для ее эффективности. Подобно традиционным каминам, дымовая труба ракетной печи, часто называемая «камерой сгорания», создает тягу, но локоть перемещает поверхность для приготовления пищи вверх (от огня и углей) к вентиляционному отверстию дымохода. Хотя такое размещение вызовет проблемы для традиционных печей, ракетная печь производит минимальное количество дыма. Ракетные печи втягивают богатую кислородом тягу из-под топливной полки в горизонтальную часть колена, через раскаленные угли, через горящие палки и вверх по камере сгорания к варочной поверхности.В то время как все конструкции ракетных печей используют один и тот же базовый шаблон изгиба, творческие работники продолжают раздвигать пределы производительности и эффективности за счет улучшенной изоляции камеры, более эффективного использования топлива и более высоких температур горения. Вы хотели узнать, как построить ракетную печь для собственной усадьбы или заднего дворика? Вот пять конструкций ракетных печей, которые может сделать любой, у кого есть базовые навыки своими руками.

DIY Ракетная печь для кемпинга

Джон Фишер упаковывает свою портативную ракетную печь каждый раз, когда он выходит на тропу за пределами немецкого города Штутгарт.Спроектировав съемную подающую трубку, камеру сгорания и решетку для гриля, он создал ракетную походную печь, которая складывается так же, как и его палатка.

Материалы: Большая канистра под давлением; 4 куска металлолома для питающего вала; вставить лоток; 2 металлические ножки; 2 гайки, шайбы и болты; болт с заостренной головкой; короткий кабель.

• Полностью опорожните канистру под давлением и измерьте ее длину и диаметр.

• Изготовьте квадратный вал подачи из металлолома так, чтобы «изгиб» колена позволял от 1/4 дюйма до 1/2 дюйма с каждой стороны, и чтобы вал составлял примерно 1/4 общей длины канистры.

• Отрежьте верх канистры и сделайте сбоку отверстие размером с деревянную подающую шахту.

• Сделайте вставку приточного вала, например, вырезанную вентиляционную крышку HVAC или поддон для гриля, и поместите ее в вентиляционное отверстие в нижней части шахты, чтобы обеспечить беспрепятственный поток воздуха.

• Используйте гайки и болты, чтобы прикрепить 2 опорные стойки к концу подающего вала, чтобы создать небольшой угол подачи и исправить неровную местность.

• Приварите длинный болт с заостренной головкой ко дну бака для дополнительной устойчивости.

• Сформируйте решетку гриля, надрезав 2 куска металлического уголка и совместив их под углом 90 градусов.

• Обрежьте нижние углы решетки, чтобы она вошла в камеру сгорания.

• Покрасьте всю печь термостойкой краской.

• Для дополнительной устойчивости добавьте выемку в верхней части подающей трубы и на соответствующей стороне камеры сгорания. Отмерьте короткий кабель, чтобы пересечь этот зазор, и зафиксируйте обжатыми концами кабеля.

См. Подробные инструкции с поддержкой фото и видео.

Кухонная плита «Спейс Шаттл»

Имея немного больше, чем сварщик и немного металлолома, Мухаммет Сел сконструировал в Турции красивую ракетную печь. Он назвал законченный проект «Спейс шаттл» из-за его цвета, но также из-за его впечатляющего тепловыделения. Конструкция этой дровяной печи включает в себя 1-дюймовую изоляционную гильзу, которую Sel заполняет землей.

Материалы: Труба 4 на 4 дюйма длиной 60 дюймов; Листовой металл размером 29 на 4 дюйма, 16 калибра.

• Разрежьте квадратную трубу 4 на 4 дюйма на 2 равные секции под углом 45 градусов. Один из них будет служить подающим валом, а другой — камерой сгорания.

• Вырежьте плоскую полку для подающего вала, которая проходит по длине трубы до короткой стороны угла.

• Приварите полку к подающему валу, чтобы перекрыть примерно 1/4 трубы для потока воздуха.

• Приварите подающий вал к камере сгорания так, чтобы получился угол 90 градусов.

• Прикрепите нижнюю пластину, выступающую на 1-2 дюйма за стороны трубы сгорания.

• Обрежьте переднюю пластину вокруг вала подачи и прикрепите.

• Отрежьте заднюю пластину и 2 боковые пластины, которые будут полностью закрывать камеру сгорания. Прикреплять.

• Заполните изоляционное пространство между камерой сгорания и плитами землей или песком.

• Отрежьте верхнюю часть, закрывающую изоляционное пространство, но оставляющую камеру сгорания чистой.

• Разгладьте все сварные швы угловой шлифовальной машиной.

• Прикрепите 3 или 4 сплошных стержня с плоскими вершинами для поддержки приготовления. Эти планки должны обеспечивать достаточный поток воздуха под варочной поверхностью для поддержания сквозняков.

• Нанесите слой высокотемпературной краски.

Найдите дополнительную информацию и фотографии о космическом шаттле.

Ракетная печь из шлакоблоков

Простая печь из шлакоблоков

Colleen Codekas включает в себя прочный фундамент, который будет уместным на любом заднем дворе, в месте для рыбалки или в кемпинге.Чтобы приготовить еду в этой утилитарной конструкции, загрузите дрова в верхнюю часть (проем) вертикального блока и готовьте на передней части горизонтального блока.

Материалы: Бетоноукладчик 4 шт .; 2 шлакоблока; кирпич; решетка для гриля.

• Уложите 2 бетонных брусчатки в форме буквы «Т», чтобы сформировать основу вашей печи.

• Положите один шлакоблок горизонтально, а другой поставьте вертикально на брусчатку. Поставьте кирпич боком поверх средней части горизонтального шлакоблока. Выровняйте стык.

• Поставьте 2 брусчатки краями поверх боковых стенок шлакоблока основания. Если смотреть сверху, это должно образовывать букву «H» (фото слева).

• Поверх буквы «H» последний шлакоблок (фото слева).

• Установите решетку для гриля сверху.

Узнайте больше о ракетной печи из шлакоблоков.

Британская кирпичная печь на 1 час

Рави Део потратил около часа на постройку этой прочной ракетной печи на заднем дворе своего пригородного Лондона, но только потому, что он хотел, чтобы она была полностью ровной.Если вы не так разборчивы, то через полчаса можете приготовить на гриле. Эта постоянная установка обязательно понравится во время пикников на заднем дворе.

Материалы: Плитка тротуарная бетонная; кирпичи; металлическая планка; решетка для гриля или духовки.

• Установите бетонную тротуарную плитку (17 дюймов с каждой стороны или больше) так, чтобы верх находился на уровне земли.

• Разложите на плите кирпичи в форме подковы, а сверху уложите металлическую рейку.

• Добавьте второй слой подковы, вставив края планки между слоями.

• Добавьте четырехгранный слой кирпича поверх второй подковы для основания дымохода.

• Продолжайте добавлять слои, чередуя швы, чтобы обеспечить полную высоту дымохода.

• Положите сверху старую решетку для гриля или духовки.

Узнайте больше о британской кирпичной печи.

Усадьба «Попкорн»

Ракетная печь Фреда Эрдманна — это настоящий предмет из «найденных материалов». Сборка начинается с банки для попкорна, которая при заполнении песком, гравием или почвой обеспечивает более чем достаточную изоляцию для полного сгорания.Ракетная печь Эрдманна производит достаточно тепла, чтобы варить овощи или морепродукты холодными влажными ночами в его прибрежной усадьбе в штате Вашингтон.

Материалы: Большая металлическая банка для попкорна с крышкой; Металлический отвод диаметром 6 дюймов; Печная труба диаметром 6 дюймов; саморезы по металлу или жаропрочная металлическая эпоксидная смола; решетка для гриля; 3 или 4 ноги.

• Вырежьте два 6-дюймовых отверстия в банке для попкорна — одно сбоку для локтя и одно сверху для трубы печи.

• Прикрепите колено к трубе печи с помощью металлических винтов или жаропрочной металлической эпоксидной смолы.

• Заполните емкость изоляционным материалом (песок или земля).

• Закрепите крышку на банке с помощью металлических шурупов или жаропрочной металлической эпоксидной смолы.

• Сделайте решетку для гриля, чтобы положить ее поперек отверстия в крышке.

• Отрежьте металлическую полоску, оберните верхнюю крышку и закрепите, чтобы сформировать ветрозащитный блок. (дополнительно)

Чтобы узнать больше о создании этой уникальной недорогой плиты, следуйте этим инструкциям.

Первоначально опубликовано: октябрь / ноябрь 2016 г.

ракетных печей — www.ErnieAndErica.info

Как построить кирпичную ракетную печь в кратчайшие сроки.

Мы участвуем в программе Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программе, разработанной для того, чтобы мы могли получать вознаграждение за счет ссылок на Amazon. com и дочерние сайты.

Вам нужен альтернативный источник приготовления пищи, который является недорогим, быстрым в установке, относительно мобильным и простым в использовании, который представляет собой нечто большее, чем небольшая ракетная печь? Сегодня одна из моих подруг, Банни Уикхэм, размещает в своем гостевом посте в блоге свою историю о том, как они с мужем за один день построили ракетную печь из бетонного кирпича.

Теперь у них есть альтернативные, непостоянные средства приготовления пищи в своем доме на случай чрезвычайной ситуации. Это даже переносно, если им нужно переехать.

ПЛАН РАКЕТНОЙ ПЕЧИ своими руками — ЭКСПЕРИМЕНТ

с Банни Уикхемом

Как вы начали строить ракетную печь?

Посмотрев несколько уроков на YouTube, мы с мужем решили покрутить его на основе чертежей ракетной печи, которые мы нарисовали после. Мы были очень, очень довольны результатами.

Тот факт, что тендер приподнялся над дном, позволяет потоку воздуха втягиваться в камеру сгорания и подниматься вверх. Я был удивлен тем, как мало дров мне пришлось добавить, чтобы получить действительно горячий огонь. Я только что собрала со двора пару пригоршней прутьев и прутьев, и мы готовили!

Конструкция ракетной печи обеспечивает сверхэффективное приготовление пищи… это надо любить !! Возможность готовить и кипятить воду в условиях отсутствия решетки имеет решающее значение.Конечно, у нас все еще есть гриль, камин (внутри), костровище (снаружи) и солнечная печь, но это просто дает нам еще один вариант.

Как работает ракетная печь?

Кастрюля / сковорода должна приподниматься над кирпичами, чтобы воздух мог подниматься в камеру. Мы использовали металлолом, который я положил по обе стороны от отверстия, чтобы поставить горшок на место. Я пойду на свалку (где люди сбрасывают старые печи) и посмотрю, найду ли какие-нибудь решетки для горелок. Я получил планы из видео на Youtube от компании Sensible Prepper под названием DIY Brick Rocket Stove (см. Ниже).

Экран внизу — это то место, куда вы кладете дрова, он находится над кирпичом и позволяет воздушному потоку входить и подниматься в камеру сгорания, что вам действительно нужно для этой конструкции. Тот, что сверху, использовался только для того, чтобы исключить возможные искры, которые могли появиться, но, честно говоря, он вам не нужен.

Какие расходные материалы вам понадобились?

• 27 бетонных кирпичей
• Решетка
• Металлический экран

Как насчет предполагаемых опасностей бетонных кирпичей в ракетной печи?

Это обычные бетонные кирпичи.Мы немного исследовали его и определили, что он подходит для периодического использования. Я пощупал сторону кирпича, когда использовал его, а внешняя часть кирпича была едва теплой после того, как я приготовил на нем, поэтому я думаю, что с теплопередачей все в порядке.

[редактор: Ваш пробег может отличаться. Банни предположил, что это хорошо для случайного использования, использование негорючих кирпичей может привести к взрыву, если вы будете часто запускать их в сильную жару.]

О зайке:

• Я мама 4 лет, замужем 25 лет.
• У меня есть опыт работы в чрезвычайных ситуациях и страсть к готовности.
• Я являюсь одним из основателей программы CERT нашего округа (группа реагирования на чрезвычайные ситуации).
• Я принимаю движение «возвращение к основам».
• Я заядлый пекарь, мне НРАВИТСЯ запах свежеиспеченного хлеба, наполняющий мою кухню!
• … А вот хлеб на ракетной плите еще не пробовал. Я видел компонент печи для ракетной печи… может быть, это должен быть мой следующий проект!?!

От Джейн : Это определенно проект, который вы можете выполнить со своей семьей менее чем за два часа.У нас есть небольшая портативная ракетная печь, которая отлично подходит для путешествий (и теперь мы любим эту Solo Stove еще больше!), Но именно эту мы хотим иметь в своей кладовой, чтобы иметь возможность собрать в мгновение ока. локальная чрезвычайная ситуация или просто развлечься с кемпингом на заднем дворе.

Купить на Amazon

Это было бы даже то, что мы бы взяли с собой, если бы поехали в поход на выходные. Он просто выровнял бы нижнюю часть нашего ствола, поскольку это не постоянная конструкция, и мы могли бы построить его там, где нам это нужно.Обязательно посмотрите видео ниже, чтобы увидеть его в действии!

Последнее обновление: 15.05.2021, 06:47 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Завершите пошаговое строительство, обслуживание и устранение неисправностей: Wisner, Erica, Wisner, Ernie: 9780865718234: Amazon.com: Books

Наконец-то — исчерпывающая книга о нагревателях ракетной массы! Это должно положить конец фейк-шоу с пламенной смертью, появляющимся на YouTube, ошибочно называемым нагревателями ракетных масс.И прекратите получать одни и те же вопросы снова и снова. Каждый ответ мы можем начинать с: «Вы читали The Rocket Mass Heater Builder’s Guide?»
— Пол Уитон, основатель онлайн-сообщества Permies.com С нетерпением ждали поселенцы, как городские, так и сельские, соответствующие технические специалисты и мастера всех мастей. хорошо исследованное и четко иллюстрированное руководство по одной из самых захватывающих концепций домашнего отопления за последние десятилетия.Книга прочно основана на многолетнем опыте авторов, избавит каждого строителя от огромного труда и разочарований и проложит путь к системе домашнего отопления, которая будет экологически чистым, удивительно экономичным и с которой приятно жить. . Богатая деталями, но не подавляющая, эта книга является важным дополнением к библиотеке каждого домовладельца и строителя.
— Тоби Хеменуэй, автор, Сад Гайи и Город Пермакультуры Продвинутый спутник ракетных массонагревателей: сверхэффективные дровяные печи, которые можно построить и в которых можно прижаться.Вторая, более комплексная работа по революционному дровяному отоплению; тщательный, технически продвинутый, комплексный, продуманный опытными мастерами ракетных печей.
— Янто Эванс, директор и основатель компании Cob Cottage, изобретатель ракетных нагревателей массы и печей Lorena Опираясь на многовековую традицию каменных печей и нагревателей, «ракетный» нагреватель массы предлагает современный, экономичный способ утеплить жилище дровами. Это руководство представляет собой более чем десятилетнее сотрудничество и уроки, извлеченные из практического строительства и экспериментов.Результатом является откровенное, практическое и подробное обсуждение дизайна и конструкции, плюсов и минусов, а также полезные анекдотические истории. Увлеченные расширением прав и возможностей собственника-застройщика, авторы также обращают внимание на соблюдение кодекса и подчеркивают пожарную безопасность.
— Кэтрин Ванек, автор / фотограф, The New Strawbale Home и The Hybrid House , и соавтор, The Art of Natural Building In The Rocket Mass Heater Guide, Erica and Ernie Wisner разработали лучшие, проверенные временем разработки для эффективного, недорогого, не требующего больших усилий, углеродно-нейтрального регенеративного отопления дома.Несомненно, люди будут продолжать экспериментировать, но будет трудно улучшить мудрость этой книги — что работает, что нет и почему.
— Альберт Бейтс, автор, Решение Biochar Вы будете счастливы владеть этой книгой долгие годы! В самой замечательной книге Эрики и Эрни Виснер есть секреты, изменяющие жизнь, способы понять, как жить лучше, проще и красивее, а также быть более уютным и уютным, чем вы когда-либо считали возможным!
— Марк Лейкман, соучредитель, директор по ремонту и дизайну города, communitecture На протяжении многих лет горстка преданных своему делу практиков и авторов помогала движению естественного строительства продвигать свое мастерство на основе прочной инженерии и экспериментов.Авторы относятся к этой элитной и жизненно важной группе, и эту книгу необходимо прочитать всем, кто жаждет практических, подробных знаний о ракетных массовых плитах, основанных на обширном опыте.
— Дэн Чирас, доктор философии, директор Института Эвергрин и автор, The Natural House и Руководство домовладельца по возобновляемым источникам энергии Энергия биомассы является разумной при сверхэффективном локальном использовании — что это суть этой книги. Люди, живущие в более прохладном климате, могут извлечь огромную выгоду из этой простой, сделанной своими руками технологии.
— Ричард Хайнберг, старший научный сотрудник Института постуглерода «Руководство для разработчиков ракетных массонагревателей » содержит большое количество деталей для проектирования, изготовления и использования этих элегантных и эффективных обогревателей. В мире постоянно уменьшающихся ресурсов, растущего населения и меняющегося климата жизненно необходимы безопасные, эффективные и недорогие решения для отопления помещений без использования ископаемого топлива. Я давно планировал построить в своем биошельфе / теплице ракетную печь большой массы, чтобы заменить нашу дровяную печь.Прочитав эту книгу, я чувствую вдохновение и уверенность в том, что смогу это сделать.
— Даррелл Э. Фрей, автор, Bioshelter Market Garden: A Permaculture Farm Наконец — исчерпывающая книга о нагревателях ракетной массы! Это должно положить конец фейк-шоу с пламенной смертью, появляющимся на YouTube, ошибочно называемым нагревателями ракетных масс. И прекратите получать одни и те же вопросы снова и снова. Каждый ответ мы можем начинать с: «Вы читали The Rocket Mass Heater Builder’s Guide?»
— Пол Уитон, основатель Перми.com онлайн-сообщество С нетерпением ожидаемое поселенцами, как городскими, так и сельскими, соответствующими техническими специалистами и мастерами всех мастей, The Rocket Mass Heater Builder’s Guide представляет собой исчерпывающее, хорошо изученное и четко иллюстрированное руководство по одному из самые захватывающие концепции домашнего отопления за последние десятилетия. Книга прочно основана на многолетнем опыте авторов, избавит каждого строителя от огромного труда и разочарований и проложит путь к системе домашнего отопления, которая будет экологически чистым, удивительно экономичным и с которой приятно жить. .Богатая деталями, но не подавляющая, эта книга является важным дополнением к библиотеке каждого домовладельца и строителя.
— Тоби Хеменуэй, автор, Сад Гайи и Город Пермакультуры Продвинутый спутник ракетных массонагревателей: сверхэффективные дровяные печи, которые можно построить и до которых можно прижаться. Вторая, более комплексная работа по революционному дровяному отоплению; тщательный, технически продвинутый, комплексный, продуманный опытными мастерами ракетных печей.
— Янто Эванс, директор и основатель компании Cob Cottage, изобретатель ракетных нагревателей и печей Lorena Опираясь на многовековую традицию каменных печей и нагревателей, «ракетный» нагреватель массы предлагает современный, экономичный способ утеплить жилище дровами. Это руководство представляет собой более чем десятилетнее сотрудничество и уроки, извлеченные из практического строительства и экспериментов. Результатом является откровенное, практическое и подробное обсуждение дизайна и конструкции, плюсов и минусов, а также полезные анекдотические истории.Увлеченные расширением прав и возможностей собственника-застройщика, авторы также обращают внимание на соблюдение кодекса и подчеркивают пожарную безопасность.
— Кэтрин Ванек, автор / фотограф, The New Strawbale Home и The Hybrid House , и соавтор, The Art of Natural Building In The Rocket Mass Heater Guide, Erica and Ernie Wisner разработали лучшие, проверенные временем разработки для эффективного, недорогого, не требующего больших усилий, углеродно-нейтрального регенеративного отопления дома.Несомненно, люди будут продолжать экспериментировать, но будет трудно улучшить мудрость этой книги — что работает, что нет и почему.
— Альберт Бейтс, автор, Решение Biochar Вы будете счастливы владеть этой книгой на долгие годы! В самой замечательной книге Эрики и Эрни Виснер есть секреты, изменяющие жизнь, способы понять, как жить лучше, проще и красивее, а также быть более уютным и уютным, чем вы когда-либо считали возможным!
— Марк Лейкман, соучредитель, директор по ремонту и дизайну города, communitecture На протяжении многих лет горстка преданных своему делу практиков и авторов помогала движению естественного строительства продвигать свое мастерство на основе твердой инженерии и экспериментов.Авторы относятся к этой элитной и жизненно важной группе, и эту книгу необходимо прочитать всем, кто жаждет практических, подробных знаний о ракетных массовых плитах, основанных на обширном опыте.
— Дэн Чирас, доктор философии, директор Института Эвергрин и автор, The Natural House и Руководство домовладельца по возобновляемым источникам энергии Энергия биомассы является разумной при сверхэффективном локальном использовании — что это суть этой книги. Люди, живущие в более прохладном климате, могут извлечь огромную выгоду из этой простой, сделанной своими руками технологии.
— Ричард Хайнберг, старший научный сотрудник Института постуглерода «Руководство для разработчиков ракетных массонагревателей » содержит большое количество деталей для проектирования, изготовления и использования этих элегантных и эффективных обогревателей. В мире постоянно уменьшающихся ресурсов, растущего населения и меняющегося климата жизненно необходимы безопасные, эффективные и недорогие решения для отопления помещений без использования ископаемого топлива. Я давно планировал построить в своем биошельфе / теплице ракетную печь большой массы, чтобы заменить нашу дровяную печь.Прочитав эту книгу, я чувствую вдохновение и уверенность в том, что смогу это сделать.
— Даррелл Э. Фрей, автор, Bioshelter Market Garden: A Permaculture Farm

«Наконец-то — исчерпывающая книга о нагревателях ракетной массы! Это должно положить конец странным представлениям о пылающей смерти, появляющимся на YouTube, ошибочно обозначенным как нагреватели ракетной массы. И положить конец тому, чтобы одни и те же вопросы задавались снова и снова. Мы Каждый ответ можно начинать с: «Вы читали The Rocket Mass Heater Builder’s Guide .»
— Пол Уитон, основатель онлайн-сообщества Permies.com

» С нетерпением ждали поселенцы, как городские, так и сельские, соответствующие технические специалисты и мастера всех мастей, The Rocket Mass Heater Builder’s Guide — всеобъемлющее , хорошо исследованное и четко иллюстрированное руководство по одной из самых захватывающих концепций домашнего отопления, появившихся за последние десятилетия. Книга прочно основана на многолетнем опыте авторов, избавит каждого строителя от огромного труда и разочарований и проложит путь к системе домашнего отопления, которая будет экологически чистым, удивительно экономичным и с которой приятно жить. .Богатая деталями, но не ошеломляющая, эта книга является важным дополнением к библиотеке каждого поселенца и строителя «.
— Тоби Хеменуэй, автор, Gaia’s Garden и The Permaculture City

» Продвинутое дополнение к ракетным нагревателям : Сверхэффективные дровяные печи, которые можно построить и прижать до . Вторая, более комплексная работа по революционному дровяному отоплению; тщательный, технически продвинутый, комплексный, продуманный опытными мастерами ракетных печей.»
— Янто Эванс, директор и основатель компании Cob Cottage, изобретатель ракетных нагревателей массы и печи Lorena

» Опираясь на многовековые традиции каменных печей и нагревателей, «ракетный» нагреватель массы предлагает современное топливо- эффективный способ обогреть дом дровами. Это руководство представляет собой более чем десятилетнее сотрудничество и уроки, извлеченные из практического строительства и экспериментов. Результатом является откровенное, практическое и подробное обсуждение дизайна и конструкции, плюсов и минусов, а также полезные анекдотические истории.Увлеченные расширением прав и возможностей владельца-застройщика, авторы также обращают внимание на соблюдение норм и противопожарную безопасность ».
— Кэтрин Ванек, автор / фотограф, The New Strawbale Home и The Hybrid House , и соавтор, The Art of Natural Building

«In В Руководстве по ракетному массонагревателю , Эрика и Эрни Виснер определили лучший, проверенный временем дизайн для эффективного, недорогого, не требующего больших усилий, углеродно-нейтрального, регенеративного дома. обогрев.Несомненно, люди будут продолжать экспериментировать, но будет трудно улучшить мудрость этой книги — что работает, что нет и почему ».
— Альберт Бейтс, автор, The Biochar Solution

« Вы будете счастлив иметь эту книгу на долгие годы! В самой замечательной книге Эрики и Эрни Виснер есть секреты, изменяющие жизнь, способы понять, как жить лучше, проще и красивее, а также быть более уютным и уютным, чем вы когда-либо считали возможным.«
— Марк Лейкман, соучредитель, директор по ремонту и дизайну города, communitecture

» На протяжении многих лет горстка преданных своему делу практиков и авторов помогала движению естественного строительства продвигать свое мастерство на основе надежной инженерии и экспериментов. Авторы относятся к этой элитной и жизненно важной группе, и эту книгу необходимо прочитать всем, кто жаждет практических, подробных знаний о ракетных массовых плитах, основанных на обширном опыте ». Институт Эвергрин и автор, The Natural House и Руководство домовладельца по возобновляемым источникам энергии

«Энергия биомассы имеет смысл при сверхэффективном локальном использовании — в этом и заключается суть этой книги.Люди, живущие в более прохладном климате, могут получить огромную выгоду от этой простой, сделанной своими руками технологии ».
— Ричард Хайнберг, старший научный сотрудник, Пост-углеродный институт

« Руководство для конструкторов ракетных массонагревателей предоставляет замечательное количество деталей для проектирование, производство и использование этих элегантных и эффективных обогревателей. В мире постоянно уменьшающихся ресурсов, растущего населения и меняющегося климата жизненно необходимы безопасные, эффективные и недорогие решения для отопления помещений без использования ископаемого топлива.Я давно планировал построить в своем биошельфе / теплице ракетную печь большой массы, чтобы заменить нашу дровяную печь. Прочитав эту книгу, я чувствую вдохновение и уверенность, что сделаю это ».
— Даррелл Э. Фрей, автор, Bioshelter Market Garden: A Permaculture Farm

Описание книги

Домашнее отопление, которое является безопасным, чистым, эффективным и потребляет на 70-90 процентов меньше топлива, чем обычная дровяная печь

С внутренней стороны клапана

Домашнее отопление, которое является безопасным, чистым и эффективным, потребляет на 70-90% меньше топлива, чем обычная дровяная печь …эта книга — незаменимое дополнение к библиотеке каждого домовладельца и строителя. — Тоби Хеменуэй, автор, Сад Гайи и Город Пермакультуры Вторая, более обширная работа по революционному дровяному отоплению; тщательный, технически продвинутый, комплексный, продуманный опытными мастерами ракетных печей. — Янто Эванс, директор и основатель Cob Cottage Company, изобретатель ракетных массонагревателей и печей Lorena. ДЕРЕВЯННОЕ НАГРЕВАНИЕ часто считается естественной и экономичной альтернативой электричеству или ископаемым видам топлива.Однако даже с относительно новой и эффективной дровяной печью для сжигания
в течение одной зимы требуется много деревянных шнуров, а неполное сгорание может способствовать ухудшению качества воздуха. Обогреватель с ракетной массой — это система обогрева из кирпичной кладки, которая обеспечивает чистое, безопасное и эффективное тепло для вашего дома, при этом потребляя на 70-90% меньше топлива, чем в традиционной дровяной печи. Эти уникальные и красивые инсталляции
обеспечивают роскошный комфорт круглый год. В холодную погоду несколько часов чистого горячего обжига могут обеспечить 20 или более часов устойчивого тепла, в то время как большая тепловая масса устройства действует как теплоотвод, охлаждая ваш дом в жаркие летние дни. The Rocket Mass Heater Builder’s Guide содержит труднодоступную информацию:
Подробные инструкции по проектированию, строительству и установке в сочетании с подробными советами по техническому обслуживанию и поиску и устранению неисправностей
Построенные по кирпичикам макеты, диаграммы и архитектурные планы, дополненные подробные чертежи деталей и фотографии для наглядности
Актуальная и актуальная информация о кодах и стандартах, которые помогут вам сориентироваться в процессе согласования с местными строительными отделами.Системы обогрева из земляной кладки хорошо подходят как для естественных, так и для обычных строителей. Сверхэффективный обогреватель ракетной массы, работающий на дровах, может помочь вам значительно снизить затраты на электроэнергию, одновременно повысив красоту, ценность и комфорт вашего дома. … представляет собой более чем десятилетнее сотрудничество и уроки, извлеченные из практического строительства и экспериментов. Результатом является откровенное, практическое и подробное обсуждение дизайна и конструкции, плюсов и минусов, а также полезные анекдотические истории.Увлеченные расширением прав и возможностей собственника-застройщика, авторы
также обращают внимание на соответствие нормам и пожарную безопасность.
— Кэтрин Ванек, автор, The New Strawbale Home и The Hybrid House, соавтор, The Art of Natural Building Дистиллирует лучший, наиболее проверенный дизайн для эффективного, экономичного экономичное, не требующее больших усилий, углеродно-нейтральное, регенеративное отопление дома. Будет трудно улучшить мудрость этой книги. — Альберт Бейтс, автор, Решение Biochar Эрика и Эрни Виснер построили более 700 сверхэффективных, экологически чистых ракетных печей и каменных обогревателей.Они посвящены поиску устойчивых решений и практическому обучению творческим, экологическим и практическим навыкам.

С задней стороны обложки

Домашнее отопление, которое является безопасным, чистым, эффективным, потребляет на 70-90% меньше топлива, чем обычная дровяная печь

… эта книга является важным дополнением к библиотеке каждого домовладельца и строителя. — Тоби Хеменуэй, автор, Сад Гайи и Город Пермакультуры

Вторая, более обширная работа по революционному дровяному отоплению; тщательный, технически продвинутый, комплексный, продуманный опытными мастерами ракетных печей. — Янто Эванс, директор и основатель Cob Cottage Company, изобретатель ракетных массонагревателей и печей Lorena

ДЕРЕВЯННОЕ НАГРЕВАНИЕ часто считается естественной и экономичной альтернативой электричеству или ископаемым видам топлива. Однако даже с относительно новой и эффективной дровяной печью для сжигания в течение одной зимы требуется много деревянных шнуров, а неполное сгорание может способствовать ухудшению качества воздуха.

Обогреватель с ракетной массой — это система обогрева каменной кладки, которая обеспечивает чистое, безопасное и эффективное тепло для вашего дома, при этом потребляя на 70-90% меньше топлива, чем при использовании традиционной дровяной печи.Эти уникальные и красивые сооружения обеспечивают роскошный комфорт круглый год. В холодную погоду несколько часов чистого горячего обжига могут обеспечить 20 или более часов устойчивого тепла, в то время как большая тепловая масса устройства действует как теплоотвод, охлаждая ваш дом в жаркие летние дни. The Rocket Mass Heater Builder’s Guide упаковано с труднодоступной информацией и включает:

• Исчерпывающие инструкции по проектированию, строительству и установке в сочетании с подробными советами по обслуживанию и поиску и устранению неисправностей. планы дополнены подробными чертежами деталей и фотографиями для наглядности
• Актуальная и актуальная информация о нормах и стандартах, которые помогут вам ориентироваться в процессе согласования с местными строительными отделами.

Системы обогрева из земляной кладки хорошо подходят как для естественных, так и для обычных строителей. Сверхэффективный дровяной обогреватель с ракетной массой может помочь вам значительно снизить затраты на электроэнергию, одновременно повысив красоту, ценность и комфорт вашего дома.

… представляет собой более чем десятилетнее сотрудничество и уроки, извлеченные из практического строительства и экспериментов. Результатом является откровенное, практическое и подробное обсуждение дизайна и конструкции, плюсов и минусов, а также полезные анекдотические истории.Увлеченные расширением прав и возможностей собственника-застройщика, авторы также обращают внимание на соблюдение кодекса и подчеркивают пожарную безопасность. — Кэтрин Ванек, автор, The New Strawbale Home и The Hybrid House, соавтор, The Art of Natural Building

Дистиллирует лучший, самый проверенный дизайн для эффективного, экономичного экономичное, безуглеродное, регенеративное отопление дома. Будет трудно улучшить мудрость этой книги. — Альберт Бейтс, автор, Решение Biochar

Эрика и Эрни Виснер построили более 700 сверхэффективных ракетных печей и каменных обогревателей с экологически чистым горением.Они посвящены поиску устойчивых решений и практическому обучению творческим, экологическим и практическим навыкам.

Об авторе

Эрика Виснер — опытный педагог и координатор проектов с более чем 25-летним опытом построения командной работы и содействия практическому обучению. Она любит делать вещи с нуля — от черничных булочек до духовки, в которой они были запечены. Эрика — автор книги Ultimate Girls ‘Guide по науке и искусству огня.Вместе со своим мужем Эрни она построила более 700 сверхэффективных каменных печей с чистым горением и провела более 50 семинаров по всей Северной Америке.

Эрни Виснер — мастер на все руки. Его богатый и разнообразный опыт включает рыболовство и морские работы, пожаротушение, ботанику, естественное строительство, гидравлику и обслуживание сантехники.

Автоматика котлов отопления и ИБП для котлов

09-03-2013

Системы автоматики котла отопления управляют процессами составления топливной смеси, горением топливной смеси, циркулированием теплоносителя, режимами работы устройства, выходом на установленные параметры работы, процессами работы в случаях аварийных ситуаций.

Современные системы автоматики котла позволяют вести эффективный мониторинг всех показателей, осуществлять программирование режимов работы на длительный период, составлять специальные программы функционирования на отдельные случаи.

Перечень основных функций автоматики современных газовых котлов отопления:

• автоматическое аварийное отключение всех систем котла в случае выявления аварии;
• функция автоматического запуска котла отопления или перезапуска котла отопления по специальному алгоритму после аварийных отключений котла;
• электронное регулирование мощности пламени газовой горелки в зависимости от данных температурных датчиков и установленных настроек режимов работы;
• функция выключения автоматикой котла указанных устройств по заданной программе работы;
• индикация данных, полученных автоматикой с датчиков котла, и индикация текущего режима работы устройства;
• функция автоматического прокачивания теплоносителя после выключения горелки для защиты компонентов котла от перегрева;
• контроль эффективности процесса сжигания топлива и регулирование автоматикой котла состава топливной смеси;
• автоматический контроль предупреждения размораживания устройства, управление автоматикой процессами включения и выключения насосов циркуляции носителя при достижении определенных температурных показателей;
• автоматическая защита от перегрева насосов котла отопления и защита от заклинивания насосов, клапанов и других исполнительных устройств, управляемых автоматикой газового котла;
• автоматическое тестирование всех компонентов котла и правильности работы отдельных устройств.

Функция автоматического выключения и включения котла

В случае отключения сетевого электропитания котёл отопления отключается. При появлении электрического питания в сети система автоматики котла предпримет попытку включения. При этом все установленные ранее настройки должны сохраниться в данных системы автоматики.

Отключение котла отопления может происходить и при снижении значения напряжения в сети. Работа систем современного котла отопления при низком напряжении в сети опасна и может привести к аварии, вот почему автоматика котла осуществляет функцию защитного отключения.

Следует отметить, что не во всех случаях восстановления питания в сети будет произведён автоматический запуск котла отопления. В ряде случаев будет необходимо запустить котёл вручную.

В случае нестабильного электропитания необходимо использовать стабилизаторы напряжения, а в случае наличия провалов электрического питания или временных отключений питания в сети необходимо использовать специализированный источник бесперебойного питания.

Функция автоматики котла по блокированию работы устройства при отсутствии газа

Во многих современных котлах отопления предусмотрена функция полной блокировки работы в случае временного прекращения подачи газа. При этом плата управления котла получает сигналы о снижении давления газа и о прекращении горения. Повторный запуск котла может быть проведен вручную или с помощью специального режима, управляемого системой автоматики котла. При этом следует понимать, что сигнал с датчика пламени будет приходить только в случае правильного электрического питания котла.

Функция автоматики котла по защите от тепловой инерции

В случае отключения котла отопления при достижении верхнего предела по температуре теплового носителя или установленной температуры в помещении автоматика котла даёт сигнал на отключение основной горелки. Однако температура тепловых элементов горелки значительно выше, чем температура теплового носителя в системе. Полное отключение котла отопления в этом случае опасно, так как может произойти перегрев носителя в зоне элементов горелки. Для избегания этой ситуации плата управления даёт команду на последующую циркуляцию насоса отопления после отключения основной горелки. Бесперебойное питание котла отопления в этом режиме очень важно.

Явление опасной тепловой инерции может наблюдаться и при аварийном отключении котла в результате пропадания электропитания в сети. Поэтому очень важно использовать источник бесперебойного питания.

Функция автоматики по предотвращению заклинивания циркуляционного насоса котла отопления

На многих современных котлах отопления имеется функция автоматики котла по защите насосов от заклинивания. В случае длительного отключения котла насосы отопления могут «прикипеть» в результате отложения солей воды и других элементов на движущихся частях насоса. Чтобы избежать этой ситуации, плата управления котла при длительном простое даёт команду на включение циркуляционного насоса на небольшой промежуток времени. Для осуществления этой функции необходимо также обеспечить бесперебойное электрическое питание котла отопления.

Подробнее об источниках бесперебойного питания для циркуляционного насоса читайте в статье: ИБП для циркуляционного насоса.

Функция автоматики котла отопления по защите от замораживания системы

В случае снижения температуры теплового носителя до минимальной температуры (для разных котлов различная, но в диапазоне от 4 до 10 градусов) автоматика котла даёт команду на выполнение принудительной циркуляции, включая циркуляционный насос на несколько минут. Если этот процесс не даёт результата, то плата управления включает газовую горелку котла на несколько минут при ограниченной мощности. После нагрева носителя до необходимой температуры горелка отключается, а циркуляция теплового носителя происходит ещё несколько минут.

Для выполнения этой функции необходимо обеспечить бесперебойное электрическое питание. В случае длительного отсутствия электрического питания может произойти размораживание системы отопления.

Функция блокировка при отсутствии тяги

В случае пропадания тяги котел автоматически блокируется и предотвращает попадание продуктов сгорания в помещение. Информация об отсутствии тяги может быть получена на основании обработки данных с датчиков котла отопления. Повторное включение возможно не ранее чем через установленное время. Процесс запуска котла осуществляется под управлением главного контроллера прибора.

Функция автоматики котла по управлению составлением топливной смеси

Оптимальное составление топливной смеси — важный фактор, определяющий эффективность, экономичность и экологичность работы котла отопления. Анализ качества горения смеси производится автоматикой котла на основе данных датчика пламени. Получая данные об интенсивности образования свободных ионов в процессе горения топлива, процессор котла отопления определяет скорость подачи топлива в горелку и необходимое количество нагнетаемого воздуха для получения эффективного состава смеси. При этом для корректной работы датчика пламени необходимо обеспечить котёл отопления электропитанием с фиксированной фазировкой сигнала.

Необходимость использования специальных ИБП для электропитания современных котлов отопления

Для правильной и надёжной работы системы автоматики котла отопления необходимо использовать источники бесперебойного питания, удовлетворяющие ряду условий. 

Специализированные ИБП для корректной работы автоматики котлов отопления должны иметь:

• правильную синусоидальную форму выходного сигнала;
• фиксированную частоту тока;
• высокий уровень стабилизации значения напряжения;
• высокую скорость срабатывания;
• правильную фазировку выходного сигнала;
• необходимую длительность резерва питания;
• надёжную защиту от перенапряжений, скачков напряжений, электрических помех и аварийных случаев.

Компания БАСТИОН производит линейку специальных источников бесперебойного питания для котлов отопления. ИБП TEPLOCOM и SKAT разработаны специально для питания современных газовых котлов. Источники питания БАСТИОН удовлетворяют требованиям российских и международных стандартов и рекомендованы известными производителями газовых приборов и оборудования. 

ИБП от компании «Бастион» обеспечат эффективное питание систем автоматики и других систем современных котлов отопления.

Подробную информацию о специализированных источниках бесперебойного питания для газового оборудования и систем отопления вы найдёте в разделе «Источники бесперебойного питания».

Читайте также по теме:

Тех. поддержка

Бастион в соц. сетях

Канал Бастион на YouTube

устранение проблем с розжигом запальника — ВикиСтрой

Владельцам энергонезависимых газовых котлов наверняка знакома ситуация, когда по какой-то причине не удаётся разжечь котёл, или же на розжиг тратится много времени. В данном случае проблема кроется в автоматике котла.

На сегодняшний день в отечественном и импортном газовом оборудовании наиболее часто применяется газовый клапан EUROSIT 630. Именно он выполняет функции поддержания заданной температуры теплоносителя и в случае аварийной ситуации осуществляет полное перекрытие подачи газа к горелкам. Дальнейший запуск котлов с такой автоматикой возможен только вручную. Однако не всегда причиной аварийного отключения котла является реальная авария.

Попробуем разобраться в этом на примере котла «Житомир-3». Из автоматики в нём предусмотрена защита от пропадания пламени на запальнике и нарушения тяги.

Примечание: Все газоопасные работы должны выполняться исключительно представителями специализированных организаций, имеющих соответствующие разрешения. Поэтому данная статья предоставляется исключительно в ознакомительных целях. Также данная статья поможет проконтролировать работу мастера и, возможно, избавит вас от необходимости приобретения ненужных запчастей.

Определимся, что мы будем называть розжигом запальника. Ручка управления клапана EUROSIT 630 позволяет переводить котел в три основных режима:

• отключён;
• зажигание;
• регулировка температуры (1–7).

Для розжига пилотной горелки (запальника) необходимо перевести ручку управления в положение «зажигание» (искра), нажать на неё и при помощи кнопки пьезорозжига разжечь пилотную горелку. Далее ручка удерживается в течение нескольких секунд (не более 30) и отпускается. Запальник должен продолжать гореть. Это мы и будем называть розжигом запальника. Если запальник погас — необходимо повторить процедуру ещё несколько раз. Если это не помогло — необходимо искать неисправность.

В момент розжига запальника пламя нагревает термопару, которая в свою очередь вырабатывает ЭДС (примерно 25 мВ для исправных термопар SIT), которая поступает через цепь датчика (датчиков) автоматики к электромагнитному клапану.

Нажимая на ручку газового клапана, мы вручную открываем электромагнитный клапан, подавая газ на запальник, который, в случае правильной работы оборудования, удерживается вырабатываемой термопарой ЭДС и остаётся в открытом положении после отпускания ручки. Сама термопара выполняет функцию защиты от пропадания пламени на запальнике. Датчики, находящиеся в цепи, являются нормально-замкнутыми и при срабатывании размыкают свои контакты, обеспечивая полное отключение котла.

Подготовка к работе

Для проведения работ по определению и устранению проблем с розжигом запальника нам понадобится следующий инструмент:

• рожковые ключи № 9, 10, 12;
• плоскогубцы;
• мультиметр;
• отвёртка с плоским шлицем;
• спирт.

Приступаем к работе

Для определения причины возникновения неисправности проверим цепь термопары — электромагнитный клапан. Для начала проверяем датчик тяги. В данном котле он расположен на газоходе. Для этого снимаем две клеммы с датчика.

Замыкаем две клеммы между собой, они должны соединиться плотно (для этого можно их немного поджать плоскогубцами).

Пробуем произвести розжиг запальника. В случае если это удалось сделать, причина неисправности в датчике тяги. Однако не спешите его менять. Для начала проверим его.

Примечание: в данной работы мы демонтируем датчик для того, чтобы показать особенности его установки на котле и маркировку. Для проверки это делать не обязательно.

Откручиваем два винта крепления датчика тяги к газоходу котла.

Обратите внимание, что датчик не крепится вплотную к корпусу газохода, а установлен на паронитовых прокладках. Это необходимо для того, чтобы уменьшить нагрев датчика через его контакт с корпусом, а также чтобы обеспечить зазор между отверстием в газоходе и плоскостью датчика.

Осматриваем датчик. Его контакты должны крепко держаться на корпусе. На них не должно быть окисления. Номинал датчика (температура, при котором контакт датчика разомкнется) в данном случае 75 °С (обозначение на корпусе L75C).

Проверяем датчик тяги тестером, измеряя его сопротивление. Оно должно быть минимальным (равным сопротивлению щупов) — 1–2 Ом. В случае если датчик не прозванивается, однозначно необходима замена на аналогичный (с соответствующей температурой срабатывания).

Если датчик удалось прозвонить, протираем спиртом контакты датчика и клеммы цепи, поджимаем их плоскогубцами и просушиваем. Монтируем датчик на место и подключаем его. Пробуем произвести розжиг.

Если розжиг удалось произвести, причина неисправности найдена и устранена.

Обязательно после розжига основной горелки нужно проверить тягу. Для этого можно поднести руку к месту, где установлен датчик тяги. Из этого отверстия не должно идти тепло. Если это происходит — необходимо устранять причину, вызывающую недостаточную тягу. Датчик в таком случае срабатывает правильно.

Внимание! Эксплуатировать котел с неисправным дымоходом категорически запрещено!

Если розжиг произвести не удалось, идём дальше по цепи. Контакты от датчика тяги идут к тягопрерывателю (прерывателю термопары).

Снимаем клеммы с контактов тягопрерывателя и измеряем сопротивление цепи. Оно должно быть не более 3 Ом.

Если это условие соблюдается, производим следующие действия. Ключом № 9 откручиваем гайку крепления термопары к тягопрерывателю. Ключом № 12 откручиваем на пол оборота тягопрерыватель, который состоит из двух деталей: латунной гильзы и пластиковой вставки.

Вынимаем пластиковую вставку с контактами и откручиваем деталь полностью.

Проверяем термопару. Присоединяем её напрямую к электромагнитному клапану (место, где был установлен тягопрерыватель). Фиксируем её ключом № 9.

Производим розжиг запальника. Если его не удалось произвести — причина неисправности, скорее всего, в термопаре. Электромагнитный клапан выходит из строя крайне редко.

Осмотрим термопару. В некоторых случаях термопара поддаётся ремонту. Случается, что контакт термопары отпадает. Это не повод для замены, достаточно пропаять его.

Важно, чтобы диэлектрическая прокладка была цела.

Проследите, чтобы термопара правильно была установлена в пламени запальника. В пламя должен быть погружен кончик термопары.

Для настройки положения термопары относительно пламени запальника необходимо отпустить ключом № 10 гайку крепления термопары к пилотной горелке. Передвигая термопару, необходимо установить её в правильное положение и зафиксировать ключом № 10.

Для вынесения окончательного вердикта о замене, можно измерить ЭДС, вырабатываемую термопарой. Для этого необходимо произвести розжиг запальника, и, удерживая ручку клапана нажатой, замерить ЭДС между контактом термопары и её корпусом. Оптимальная величина должна быть не менее 18 мВ. Если термопара исправна — очистим спиртом детали тягопрерывателя, а также протрём контакт термопары. Особенно если её пришлось пропаять.

Собираем тягопрерыватель в обратной последовательности, подключаем к нему термопару. Сильно обжимать детали не следует. Усилия должно хватить для обеспечения надёжного контакта. Обжимаем клеммы плоскогубцами и, протерев их спиртом, пробуем произвести розжиг.

Выполнение всех вышеперечисленных операций наверняка поможет вам устранить неисправности с вашим котлом.

Ещё одной причиной проблем с розжигом может быть недостаточное давление газа на запальнике. Это происходит из-за засорения форсунки. Для её прочистки необходимо ключом № 10 отпустить гайку крепления медной трубки запальника и извлечь жиклёр.

Совет: можно легонько обстучать запальник, чтобы было легче извлечь жиклёр.

Прочищаем отверстие жиклёра жилой медного провода. Нарушение размера отверстия не допускается!

В моменты наиболее интенсивного потребления газа давление в центральной магистральной трубе может падать. Соответственно, давление газа на запальнике тоже может снизиться. Для этого может понадобиться подстройка давления газа на запальнике. Откручиваем винт крепления декоративной накладки и снимаем её.

Настройка осуществляется вращением винта на клапане. При повороте его против часовой стрелки давление газа на запальнике увеличивается.

Данные советы помогут вам разобраться с проблемами розжига вашего котла. На практике наиболее распространёнными являются именно проблемы с контактами, а не с датчиками. Потому, если с каждым разом при розжиге запальника приходится держать ручку клапана все дольше и дольше, советуем просто почистить контакты и поджать клеммы автоматики. Для того чтобы избежать действительных проблем со срабатыванием автоматики, рекомендуем вовремя проводить чистку котла.

рмнт.ру

Погодозависимая автоматика. Есть необходимость или нет?

Что такое погодозависимая автоматика. Для чего она нужна. Целесообразность применения.

Погодозависимая автоматика (ПА) — это комплекс программных и аппаратных средств для обеспечения простого действия: автоматического изменения температуры теплоносителя в системе отопления (СО) в соответствии с колебаниями температуры окружающего воздуха. На улице холодает, температура теплоносителя растет, на улице теплеет температура теплоносителя снижается. Задача такого алгоритма работы – поддержание температуры воздуха в помещении на заданном уровне.

С одной стороны, автоматизация котельной, это удобно, с другой, мы вынуждены расплачиваться за такой комфорт. Зачастую расплата весьма велика.

В каких случаях ПА нам полезна, а в каких без автоматизации системы отопления можно обойтись? Вопрос поставлен в такой форме не зря. На практике не бывает ситуаций, когда наличие ПА связано с острой необходимостью. Поэтому я здесь не говорю о необходимости, а только лишь о полезности.

Итак, когда от применения ПА мы можем получить пользу? В тех случаях, когда эта автоматика уже встроена в котел и для реализации ее возможностей нам требуется лишь приобрести датчик наружной температуры. Невысокие затраты вполне могут оправдать желание получения погодозависимых функций и автоматизированной системы отопления.

Если ваш котел не имеет такой встроенной функции, то автоматическую систему отопления можно организовать внешними средствами, но за это придется платить немалые средства. Например, для системы из двух смесительных узлов наши затраты составят:

Контроллер рапидоматик в котле рапидо

Исполнительные устройства ПА – смесительные узлы

Что мы получим за эти деньги?

Поддержание температуры на уровне плюс минус 2-3 градуса. Вопрос! Где мы сможем поддерживать температуру в таких пределах? Ответ. В месте где установлен комнатный термостат системы отопления. Во всех остальных помещениях температура будет поддерживаться локально, термостатическими головками, установленными на радиаторах. При этом термоголовка обеспечивает такой-же разброс – 2-3 градуса.

На что следует обратить внимание! Работа котла (напольного) возможна при температуре не ниже 60°С. Максимальная температура теплоносителя в современном котле не выше 85°С. Это означает, что возможности регулирования температуры котловой воды весьма ограничены. ПА, которая управляет смесительными узлами к температуре котловой воды отношения не имеет. И регулирует теплоноситель только после смесительного узла. Это, в свою очередь, требует ручного вмешательства при необходимости поднятия температуры котловой воды до 85°С. Иными словами есть определенные неудобства, которые необходимо преодолевать. Или неудобства, которые ПА призвана ликвидировать, все же, имеют место.

Вывод: целесообразность применения ПА в случае, когда она уже встроена в приобретенный вами котел имеет место. В случае, когда погодозависимые функции необходимо обеспечивать внешними средствами, выгода применения ПА весьма сомнительна.

более подробно о применении погодозависимой автоматики вы можете узнать из моего сюжета на моем канале в You Tube

Автоматика котла

Выберите категорию:

Все категории
Котлы длительного горения

» 3-80кВт

» 110-650кВт

» Котлы длительного горения с увеличенной топкой

Аксессуары

» Сэнвич-дымоходы

» Автоматика котла

» Источник бесперебойного питания

» Плазменная резка ЧПУ

» Теплоноситель Dixis , 10кг

Plus-40

УЮТ-12

УЮТ-20

УЮТ-40

УЮТ-60

УЮТ-80

УЮТ-110

УЮТ-160

УЮТ-220

УЮТ-350

УЮТ-525

УЮТ-650

Plus-15

Plus-20

Автоматика газового котла | LAZY SMART

При выборе газового котла для отопления загородного дома или коттеджа необходимо учитывать много факторов: площадь дома, который необходимо отапливать, количество контуров, предполагаемый расход горячей воды (в случае с двухконтурным котлом), возможность подключения контура тёплых полов и т. д. Кроме того, одним из важнейших аспектов, который нужно принимать во внимание при выборе котла, является автоматика, установленная в нём. В данной статье мы разберём основные функции систем автоматики, которыми обладают современные котлы. Это поможет Вам понять, что же на практике делают эти функциональные модули, что из этого действительно нужно именно вам, а что не стоит того, чтобы переплачивать за это лишние деньги.

Все узлы автоматики газовых котлов можно условно разделить на две группы:

• Защитная автоматика
• Автоматика для удобства

Защитная автоматика

Узлы автоматики из первой группы, как видно из её названия, предназначены для защиты котла и помещения, в котором он установлен. Эти устройства прекращают подачу газа в случае возникновения аварийной ситуации.

Газ-контроль

Обычно под этим понимается «контроль наличия пламени» горелки. При затухании горелки подача газа должна быть прекращена. Эта базовая функция защиты, которая присутствует во всех котлах.

Этот модуль автоматики состоит из двух узлов: клапана подачи газа и термопары (рис. 1).

Рис. 1 Термопара и электромагнитный клапан

Термопара – пассивный датчик температуры, т.е. не требует внешнего питания. Она представляет собой два спаеных проводника из различных металлов (рис 2.). При нагреве места спайки в проводниках наводится термо-ЭДС, проще говоря, возникает небольшое напряжение, достаточное для открытия электромагнитного клапана подачи газа.

Рис. 2 Принцип действия термопары

Именно поэтому при первом пуске котла нужно подержать кнопку розжига в течение нескольких секунд – время, за которое термопара успеет нагреться и на ней возникнет напряжение, достаточное для поддержания газового клапана в открытом положении.

Не путайте: в описании котла этот блок автоматики обычно называется «газ-контроль», однако правильней было бы называть эту функцию именно «контроль наличия пламени», т. к. аварийно отключать подачу газа могут и другие узлы автоматики, которые мы рассмотрим далее.

Термостат для котла

Термостат – устройство, необходимое для поддержания заданной температуры теплоносителя. Оно отключает котёл при достижении заданной температуры и включает при снижении температуры ниже установленного порога. Ручка термостата имеет несколько режимов, каждый режим соответствует своей температуре теплоносителя.

Рис. 3 Термостат

Если котёл имеет электронное управление, температура может устанавливаться с помощью терминала пользователя и отображаться на дисплее.

Термостат можно считать устройством регулирующим работу котла, однако он выполняет и защитные функции: защита от перегрева и замерзания. Это достигается наличием у термостата верхнего и нижнего пороговых значений. При достижении температуры теплоносителя верхнего аварийного порога котёл отключается во избежание перегрева. При достижении нижнего аварийного порога – котёл включается на максимальную мощность, чтобы не произошло замерзания теплоносителя.

Стоит иметь в виду, что если в перечне технических характеристик котла написано «термостат», имеется в виду наличие регулирующего термостата. Функция защиты от перегрева, есть в любом котле, даже если это отдельно не указано. А вот защита от замерзания присутствует только в тех котлах, где эта функция прописана в характеристиках.

Контроль тяги

Интенсивность тяги должна быть достаточной для полного удаления продуктов горения из помещения, в котором установлен котёл. При недостаточной тяге происходит накопление продуктов горения внутри помещения, что является опасным для здоровья человека. При срабатывании датчика контроля тяги (рис. 4) формируется управляющий сигнал на прекращение подачи газа и отключение котла.

Рис 4. Датчик контроля тяги

При установке отопительной системы тяга проверяется мастером, однако тяга может ухудшиться в процессе эксплуатации в силу многих причин (загрязнение вытяжной трубы и т.д.). Поэтому датчики в тяги являются важной составляющей системы безопасности котла.

Предохранительный клапан

Рис. 5 Предохранительный клапан

Необходим для сброса излишек теплоносителя из системы при повышении его давления выше допустимого предела. Такая ситуация возможна при резком повышении температуры воды (теплоносителя) в системе. Это может привести к повреждению котла и других узлов отопительной системы. Поэтому лучше приобрести котёл со встроенным предохранительным клапаном или установить его отдельно.

Воздухоотводчик автоматический

Во время ввода отопительной системы в эксплуатацию в неё неизбежно попадает воздух, избавиться от которого бывает достаточно сложно. Кроме того, воздух может накапливаться в системе и в процессе эксплуатации. Он препятствует нормальной работе системы отопления, создаёт шум и бурление в трубах. Воздухоотводчик (рис. 6) автоматически выпускает весь воздух, накопившийся в трубах отопления. Его нельзя назвать обязательным узлом, но присутствие его в системе сильно упрощает жизнь пользователю. Поэтому лучшим решением будет выбрать котёл со встроенным воздухоотводчиком.

Рис. 6 Воздухоотводчик

Автоматический переход от внешнего источника питания к автономному при отключении электропитания в сети

Эта функция актуальна только для энергозависимых отопительных котлов. При пропадании внешнего питающего напряжения питание котла может какое-то время осуществляться от резервной батареи. Автоматический ввод резервного питания особенно важен, если котёл часто остаётся без присмотра хозяев. Например, в случае с загородным домом, в который хозяева приезжают только на выходные.

После рассмотрения модулей автоматики, относящихся к первой группе, можно сделать только один вывод: не стоит экономить на безопасности. Выбирая газовый котёл, убедитесь, что в нём присутствуют все необходимые защитные функции. Если какие-то из модулей отсутствуют, а котёл где они есть стоит значительно дороже – выясните можно ли доставить эти модули в систему отопления отдельно. Возможно, это позволит вам сэкономить.

Автоматика для удобства

Ко второй группе относятся модули, которые позволяют полностью или частично избавить пользователя от участия в процессе управления котлом. Эта автоматика обеспечивает выбор оптимальных режимов работы котла, повышая его эффективность и энергосбережение.

Автоподжиг

Котёл с автоподжигом позволяет разжигать запальную горелку в автоматическом режиме. Для того чтобы разжечь котёл без автоподжига пользователю обычно приходится нажать кнопку пьезорозжига и удерживать её некоторое время, после чего запальник горит всё время. В котле с автоподжигом запальная горелка отключается, когда она не нужна и автоматически включается при необходимости. Это делает котёл экономичнее и надёжнее.

Модуляция пламени

Наличие функции модуляции пламени позволяет автоматически плавно регулировать мощность котла в зависимости от температуры, которую нужно поддерживать в помещении и текущего расхода горячей воды (в случае двухконтурного котла). Для того чтобы пользователь мог задать желаемую температуру в помещении, у котла должен быть предусмотрен механический или электронный (чаще) задатчик. Также в системе должен присутствовать датчик комнатной температуры, для обеспечения обратной связи. Подробнее про плавное регулирование в системах автоматики можно прочитать тут. Такое регулирование обеспечивает наиболее экономичный режим работы котла.

Автодиагностика котла

Модуль «Автодиагностики» собирает данные о работе всех датчиков и исполнительных механизмов котла, формирует ошибки в случае неисправности какого-то из узлов и отображает их на дисплее в виде числового кода или в текстовом виде. Например:

“Ошибка № 04 Отсутствует пламя” или “Ошибка № 06 Ошибка температурного датчика (горячая вода) “.

Модуль «автодиагностики» очень полезен при диагностике неисправностей котла. Однако этот модуль не является обязательным. Не стоит выбирать котёл с
«автодиагностикой», если это существенно увеличивает его стоимость по сравнению с аналогичным котлом, в котором этого модуля нет. В случае поломки Вам всё равно придётся вызывать квалифицированного мастера для устранения неисправности. Модуль диагностики, конечно, поможет мастеру в работе, но стоимость ремонта от этого не уменьшится.

Программатор газового котла

Рис. 7 Программатор

Программатор позволяет задать расписание режимов работы на сутки, на неделю и т.д. Это позволяет экономить расход энергоресурсов, когда это возможно. Например, полезно снижать температуру в доме днём, когда все на работе или ночью, чтобы лучше спалось. И наоборот, котёл может автоматически прогревать помещение к моменту прихода хозяев.

Внешнее управление котлом

Эта функция позволяет организовывать внешнее управление котлом, даёт возможность интеграции котла в системы типа «умный дом», организации дистанционного управления и контроля основных показателей с помощью внешнего GSM-модуля. Эта функция так же обычно предусматривает возможность подключения дополнительного оборудования (датчиков комнатной и уличной температуры, термостата, недельного программатора и т.д.). Если подключение внешнего управления не планируется, нет смысла переплачивать за эту функцию.

Вывод:

При выборе газового котла основной упор нужно сделать на наличие защитной автоматики. Покупайте котёл, в котором присутствуют все модули защиты, не стоит экономить на безопасности. А вот выбор функций для удобства использования зависит от ваших экономических возможностей. За удобство нужно платить!

Энергонезависимая автоматика САБК 8 110 М3 для отопительного котла КЧМ

Описание автоматики САБК

   Энергонезависимая автоматика САБК 8 110 М3 для отопительного котла КЧМ — комплексное универсальное малогабаритное устройство, работающее в автоматическом режиме по заданной температуре теплоносителя в системе отопления, имеет 4 степени защиты при аварийных ситуациях:

• при погасании пламени на запальной горелке
• при отсутствии тяги
• при перегреве теплоносителя (при наличии датчика предельной температуры)
• при понижении давления газа в сети ниже минимально допустимого значения

   Термосильфонный преобразователь температуры с капиллярной трубкой позволяет устанавливать автоматику САБК 8 110 М3 для отопительного котла КЧМ в удобном для пользователя месте не ухудшая внешнего вида газоиспользующей установки, наличие встроенного регулятора давления позволяет выполнять более точную настройку газогорелочного устройства, а так же обеспечивает оптимальный тепловой режим работы котла при повышении входного давления газа.

   Автоматика безопасности предназначена для применения в газоиспользующих установках (в том числе отопительных водогрейных котлах по ГОСТ 20548 и аппаратах отопительных по ГОСТ 20219), работающих на природном газе низкого давления по ГОСТ 5542.

   Автоматика САБК обеспечивает безопасную работу котла и выполняет следующие основные функции:

• розжиг основной горелки ГГУ
• автоматическое поддержание заданной температуры теплоносителя на выходе из котла
• автоматическое поддержание заданного давления газа в коллекторе основной горелки ГГУ при повышении давления газа на входе от 1300 Па до 3000 Па (кратковременно до 5000 Па)
• автоматическую блокировку подачи газа на основную горелку при розжиге запальника
• мгновенное отключение подачи газа в котел, нажатием кнопки «СТОП»

• ручное отключение подачи газа на основную горелку при работающем запальнике

Преимущество автоматики отопительных котлов

• энергонезависимая автоматика (работает на энергии давления газа)
• САБК Функционально соответствует зарубежным аналогам
• наличие в автоматике САБК встроенного стабилизатора давления при работе на повышенных давлениях экономится до 30% природного газа
• наличие двух последовательно расположенных пневматических клапанов класса «С»:
• первый клапан — клапан безопасности
• второй клапан — клапан РТВ (регулятор температуры воды теплоносителя). При закрытии клапана безопасности второй клапан закрывается автоматически

   Имеет возможность для подключения к пульту управления котельной (сигнализация работы котла на пульте управления).

   При работе на газоиспользующей установке (котле) достигается:

• автоматически поддерживается стабильная работа газогорелочного устройства (ГГУ) независимо от давления газа на входе в газоиспользующую установку
• повышается надежность работы котла (нет перегрева элементов конструкции)
• простота техобслуживания (из-за отсутствия образования сажи в конвективной части газоиспользующей установки и в дымовой трубе)

При замене датчика температуры автоматика может работать в составе конвектора (до 30 °С) и в составе банных печей, саун (до 120°С).

    В связи с постоянным совершенствованием поставляемого оборудования, в его конструкцию могут быть внесены изменения. Для получения актуальной информации по оборудованию позвоните по телефону 8-800-100-02-43 (звонок по России бесплатный) или воспользуйтесь формой обратной связи

Автоматика отопительных котлов: газовых и твердотопливных

Вступление

Котлы для отопления являются опасным оборудованием. Чтобы обезопасить работу котлов, предусмотрена специальная автоматика. Автоматика отопительных котлов служит для обеспечения автоматического режима работы котла. Также в любой автоматике присутствует блок, предохраняющий котел от аварии. Котлы отопления работают на различном топливе, соответственно и автоматика устанавливается с различными параметрами.

Автоматика для газовых отопительных котлов

Как правило, во всех газовых котлах уже установлена автоматика. Она состоит из следующих частей:

1. Контроль тяги; в современных котлах установлен специальный датчик для отслеживания наличия тяги. Это полностью исключает попадание продуктов сгорания газа во внутрь помещения.
2. Блок управления; в этом блоке установлены микропроцессоры, которые управляют интенсивностью горения газа. При нагревании до определенной температуры горение полностью прекращается. После остывания воды в котле, горение возобновляется.
3. Горячая вода; при установке двухконтурного котла, горячая вода приготавливается непосредственно в котле. Если устанавливается бойлер косвенного нагрева, то нужно добавить датчики, которые будут отслеживать температуру горячей воды.
4. Управление теплыми полами; при наличии теплых полов необходима автоматика для регулировки подачи тепла.

Регулировать работу газового котла достаточно просто. Газ мгновенно перестает гореть и не имеет никакой инерции. Для твердотопливных котлов нужна совершенно другая схема работы автоматики.

Автоматика для твердотопливных котлов

На сайте магазина Ogonekua.com вы можете купить автоматику для твердотопливого котла. Главная задача автоматики для твердотопливных котлов – это не допустить закипания котла. Это может привести к аварии. Автоматика на таком котле работает следующим образом:

1. Датчик СО; датчик, который реагирует на присутствие угарного газа.
2. Регулятор тяги; специальная заслонка, которая устанавливается в дымоходном канале, предназначена для регулировки удаления продуктов сгорания.
3. Блок управления; в этот блок приходит информация с различных датчиков. При остывании теплоносителя, в топку подается поток воздуха. Интенсивность горения увеличивается, соответственно повышается температура. Необходимо учесть инертность котлов на твердом топливе. Горение продолжается и после прекращения подачи воздуха в топку.

Если на котлах нет автоматики от завода изготовителя, необходимо обратиться к специалистам, которые разработают систему автоматики и установят ее.

©obotoplenii.ru

Еще статьи

Котельная система

на переднем крае

Современные системы управления котлами используют преимущества передовой автоматизации, чтобы минимизировать время простоя, упростить техническое обслуживание и обеспечить соответствие нормативным требованиям. Компания Parker Boiler, производитель водогрейных и паровых котлов из Лос-Анджелеса, искала такую ​​систему, когда в партнерстве с системным интегратором Diverse Devices разработала систему управления на основе ПЛК с использованием усовершенствованного алгоритма ПИД.

Вместо того, чтобы использовать один большой котел для обслуживания потребностей клиента в строительных приложениях, от больниц до отелей, Parker Boiler и Diverse Devices объединились для создания системы, в которой несколько небольших котлов могут запускаться последовательно, а также обеспечивать удаленный доступ для предупреждений, настроек обслуживание и устранение неисправностей.

Требования к проекту включали встроенные часы реального времени и календарь; Протоколы связи Modbus RTU и Modbus TCP IP; встроенный Ethernet; и возможности регистрации данных. Другими ключевыми функциями, необходимыми для этого приложения, были регистрация данных и аварийных сигналов на съемной SD-карте, возможность загрузки зарегистрированных данных через USB-накопитель и небольшая занимаемая площадь для ПЛК и HMI.

Интерфейс HMI обеспечивает интуитивное управление и мониторинг котельной системы.(Предоставлено: Parker Boiler)

PLC модулирует мощность котла, а также управляет другими функциями. Если одного котла недостаточно для удовлетворения потребности в тепле, дополнительные котлы подключаются к сети с помощью ПЛК в согласованном процессе.

Это достигается либо через связь Modbus RTU, либо с помощью аналогового выходного сигнала 4-20 мА, в зависимости от типа котла Parker. Температура воды или давление пара измеряются ПЛК, а затем с помощью алгоритма ПИД скорость горения регулируется вверх или вниз по мере необходимости, чтобы поддерживать постоянную температуру (давление).

Температура воды обычно является переменной процесса, представляющей интерес в системах водяного отопления, а давление пара — обычно переменной процесса, представляющей интерес в промышленных процессах. В системах водяного отопления используются трубки для подачи горячей жидкости под полом, вдоль обогревателей плинтусов или через радиаторы для обогрева коммерческих зданий и других объектов.

Компания

Diverse Devices выбрала ПЛК IDEC MicroSmart FC6A и 10-дюйм. HG3G HMI для разработки решения Parker Boiler.

«Настроить функцию PID в ПЛК с помощью инструкции IDEC PID с производным затуханием (PIDD) очень просто, а контроллер PIDD имеет очень быстрое время реакции», — сказал Ноэль Шамун, главный программист Diverse Devices.«Настройка выполняется быстро и интуитивно, и в параметры PIDD можно одновременно вносить несколько изменений. Эта новая функция PIDD помогла устранить недостижение и превышение заданных значений в этой и других системах ».

Вся система управления, включая ПЛК, HMI и другие вспомогательные компоненты, размещена в небольшом корпусе, что позволяет сэкономить деньги и место. (Предоставлено: Parker Boiler)

Удаленный доступ и интерфейс оператора

Система управления подключена к Интернету через интерфейс HMI, обеспечивая доступ через браузер к системе котла с любого устройства, подключенного к Интернету.Этот доступ позволяет отправлять сигналы тревоги и предупреждения местному или удаленному персоналу с помощью текста или электронной почты.

Еще одно условие — возможность удаленного мониторинга, диагностики и обновления программы ПЛК, что осуществляется в основном через сотовую сеть. Сотовая связь была выбрана вместо проводного подключения к Интернету для повышения безопасности, а также для устранения зависимости от ИТ-сети конечного пользователя. Обслуживание программ, помощь в устранении неполадок и обновление функций выполняются удаленно путем подключения сотового модема, установленного внутри корпуса.

Аварийные сигналы, генерируемые встроенными функциями ПЛК и HMI, отправляются в виде сообщений электронной почты по сотовой сети. «У нас есть системы, развернутые по всей территории США и в нескольких зарубежных странах, и нам никогда не приходится покидать офис, чтобы поддержать контроллер», — сказал Шамун. «IDEC упростила для нас удаленное подключение, а возможность подключения к удаленной системе экономит нам и нашим клиентам значительные суммы денег, а также обеспечивает гораздо более быстрый ответ».

HMI был запрограммирован с доступной графикой и меню, чтобы упростить настройку и мониторинг системы Parker, практически не требуя обучения оператора.Экраны говорят сами за себя, и Parker использует экраны, защищенные паролем, чтобы оператор случайно не изменил критическую настройку. Журнал аварийных сигналов, журнал данных и функции отображения трендов HMI используются для предоставления информации, необходимой для поиска и устранения неисправностей и профилактического обслуживания. Вся система автоматизации для управления до восьми котлов размещена в 16-дюймовом корпусе. квадратный корпус глубиной всего 8 дюймов.

IDEC также предлагал учебные курсы, чтобы сотрудники Parker Boiler могли познакомиться с программированием ПЛК и HMI.«Близлежащие классы имеют для нас огромную ценность», — сказал Грег Даненхауэр, вице-президент по проектированию Parker Boiler. «Сейчас мы поддерживаем наши системы управления и выполняем собственное программирование внутри компании… Возможность удаленного подключения сэкономила нам тысячи долларов, сводя к минимуму необходимость доставлять технический персонал к месту работы».

Джек Хейзер — президент Diverse Devices, системного интегратора, расположенного в округе Ориндж, Калифорния, специализирующегося на разработке решений для подключения машин и процессов к Интернету.

Управление паровым котлом: подробно

Обеспечение критических обновлений и автоматизации

Замена блока управления котлом для систем централизованного теплоснабжения и охлаждения

Центральная паровая установка Veolia в Балтиморе, Мэриленд

Veolia North America поставляет системы централизованного теплоснабжения и охлаждения на основе пара в Балтиморе, штат Мэриленд, через несколько паровых электростанций в городе. Паровая система обслуживает различные городские здания. Это включает в себя конференц-центр Балтимора, другие муниципальные здания и несколько отелей по всему городу.Electronic Control Corporation была нанята для модернизации существующей системы управления паровым котлом, в которой оригинальные контроллеры Bailey были настолько старыми, что запасные части были недоступны. Это представляло высокий риск необратимого отказа системы управления паровым котлом.

Заказчику требовалось использовать программируемый логический контроллер управления паровым котлом GE и компоненты HMID. Поэтому компания ECC-Automation перемонтировала электронную систему управления в ПЛК GE Series 90-30 PLC вместе с сенсорным экраном GE.Они также предоставили модули аналогового и цифрового ввода / вывода для существующей стойки GE. Также потребовалась дополнительная емкость ввода-вывода для модернизированной панели управления. Команда по установке обошла старые контроллеры Bailey, а затем интегрировала новые модули в ПЛК 90-30. Датчик давления и сигналы I / P также были подключены к новому электронному модулю управления GE.

Дополнительные экспертные знания для точной установки

GE занимает заметное место в производстве и управлении котлами и составляет около 30% всех котлов по всему миру; это включает котлы для пара, отопления и охлаждения.Чтобы обеспечить соблюдение всех протоколов внедрения и программирования для системы управления паровым котлом GE, установщик / программист ECC-Automation прошел обучение по системам управления GE и их программному обеспечению Prophecy для этого проекта — чтобы точно программировать HMI и ПЛК. .

Управление паровым котлом Operation Insight

Контроль давления I / P:

Отправка аналогового выходного сигнала 4-20 мА из ПЛК в I / P: в зависимости от параметров системы, вы должны масштабировать внутри ПЛК от 0% до 100% открытия / от 4-20 мА.Ток откроется с одной стороны I / P, открывая клапан для перемещения подъемного вала котла, который регулирует количество воздуха и газа в котле, и, в свою очередь, генерирует пар, выходящий из котла.

Система управления горелкой — разрешается использовать только сертифицированным специалистом.

Система управления горелкой является важным компонентом безопасности, начиная с включения котлов и контроля каждого процесса во время управления котлом. Это обеспечивает правильную работу парового котла и устраняет риск опасных последствий во время пуска и эксплуатации.Это отдельная электронная панель управления, которая позволяет вводить и выводить входы и выходы из котла, чтобы гарантировать его безопасную и точную работу.

Специалист по электронному управлению не может и не должен работать непосредственно с этим компонентом, если он не сертифицирован в соответствии со стандартами ANSI NFPA 85 / ISA77 (ES16). Обычно эти электронные блоки управления идут в комплекте с котлом от производителя. ECC-Automation нужно было только запрограммировать цифровые входы и выходы GE HMID, чтобы уведомить контроллер управления горелкой о том, что пора запускать паровой котел.Если бы что-либо, касающееся этого компонента, потребовалось бы, команда вызвала бы специалиста, сертифицированного в области управления горелкой, для выполнения работы.

Процесс запуска парового котла

При первом включении котла сразу же поступает сигнал на контроллер управления горелкой. Затем вступает в действие система управления горелкой или BMS. Котел открывает газовый кран и зажигает газ. Во время этого процесса зажигания вал домкрата открывается на 100%, позволяя воздуху удалить остатки газа от предыдущей работы.Эта продувка предотвращает возможный взрыв системы и, как следствие, повреждение оборудования. Как только котел запускается и начинает вырабатывать пар, BMS затем запускает для модуляции — так что в этот момент основная электронная система управления полностью контролирует котел.

Автоматизация всей электронной системы управления

Система управления паровым котлом ранее была «автоматизированной», так что вы могли управлять каждым отдельным котлом. На улице Саратога было всего 5 котлов, и для каждого имелся отдельный пульт управления паровым котлом.Технические специалисты Electronic Control Corp. обошли контроллеры bailey и передали все аналоговые и цифровые сигналы в ПЛК GE Series 90-30. Затем они запрограммировали его на управление всеми 5 котлами; все еще можно управлять отдельно, но от одной системы управления котлом .

Датчик давления в главном паропроводе подключается к выходному сигналу давления, поступающему из большого главного парораспределителя. Этот коллектор соединяется со всеми паровыми котлами на заводе, а затем питает подземную магистраль для распределения на другом ее конце.Очень важно, чтобы давление колебалось медленно и устойчиво, увеличиваясь или уменьшаясь, чтобы соответствовать тому, что требуется для основного давления на выходе из коллектора.

Допустим, есть сценарий, когда одному из муниципальных зданий требуется больше пара. А, в свою очередь, увеличивает потребность в тепле на ТЭЦ Саратога. Таким образом, один или несколько паровых котлов, в зависимости от требований к показаниям давления в магистрали, регулируются автоматически, чтобы регулировать скорость горения и поддерживать постоянное давление, необходимое для магистрального паропровода.

Тепловая динамика котла

Корпус котла сжимается и расширяется в зависимости от температуры поступающей в него воды. Современные котлы оснащены трехэлементным регулятором, который определяет количество потока пара. Электронный контроллер вычисляет паропроизводительность в фунтах / час, которая напрямую коррелирует с расходом воды в галлонах / мин для производства необходимого количества пара. Это алгоритм внутри ПЛК. Так как он производит пар, подача воды в котел должна быть максимально точной.

Помимо контроля температуры, количество воды, поступающей в котел, регулируемое подающим клапаном, также должно поддерживаться на точном уровне. Это еще одна критически важная задача системы управления; чтобы исключить опасность возникновения любой опасности. Контроллер управления горелкой контролирует этот процесс и отключит котел, если обнаружит неправильный уровень воды, поступающей в котел.

Еще одно преимущество автоматизации связано с вводом давления в систему управления. Вместо того, чтобы операторы завода звонили на другой завод или даже оценивали давление в магистрали.Паровые котлы могут работать и регулировать свою требуемую мощность автоматически, без необходимости ручной регулировки давления пара, производимого каждым из них. Резервирование для обеспечения основного давления питания теперь автоматизировано для подачи от паровой котельной установки во всю муниципальную паровую систему на всей территории города Балтимор

.

Окончательные результаты

Electronic Control Corporation модернизировала, настроила и автоматизировала систему, которая теперь полностью контролирует установку после того, как система управления горелкой перейдет в режим модуляции.Это предоставило:

• Лучшее управление паром приводит к экономической эффективности и снижению риска опасных ситуаций
• Установка автоматизирована и управляется одной современной электронной системой управления, а не каждым котлом.
• Система управления паровым котлом, которую теперь легко обновить с точки зрения версий прошивки и программного обеспечения с помощью современного ПЛК GE Series 90-30 и HMID.

В целом заказчик остался доволен и по-прежнему позволяет ECC-Automation поддерживать систему по мере необходимости.После завершения проекта, текущие работы в муниципальной паровой системе, проводимые компанией ECC, включали замену электрической системы на другой паровой электростанции в Балтиморе.

IRJET-Запрошенная вами страница не найдена на нашем сайте

IRJET приглашает статьи из различных инженерных и технологических дисциплин, для выпуска 5 (май-2021)

Отправить сейчас

---

IRJET Vol-8 Issue 5, Май 2021 г. Публикация продолжается …

Обзор статей

---

Получено IRJET «Импакт-фактор научного журнала: 7.529 »на 2020 г. Май-2021)

Отправить сейчас

---

IRJET Vol-8 Выпуск 5, май 2021 Публикация в процессе …

Обзор статей

---

Получено IRJET «Фактор влияния научного журнала: 7.529 »на 2020 г. Май-2021)

Отправить сейчас

---

IRJET Vol-8 Выпуск 5, май 2021 Публикация в процессе …

Обзор статей

---

Получено IRJET «Фактор влияния научного журнала: 7.529 »на 2020 г. Май-2021)

Отправить сейчас

---

IRJET Vol-8 Выпуск 5, май 2021 Публикация в процессе …

Обзор статей

---

Получено IRJET «Фактор влияния научного журнала: 7.529 »на 2020 г. Май-2021)

Отправить сейчас

---

IRJET Vol-8 Выпуск 5, май 2021 Публикация в процессе …

Обзор статей

---

Получено IRJET «Фактор влияния научного журнала: 7.529 »на 2020 г. Май-2021)

Отправить сейчас

---

IRJET Vol-8 Выпуск 5, май 2021 Публикация в процессе …

Обзор статей

---

Получено IRJET «Фактор влияния научного журнала: 7.529 »на 2020 г. Май-2021)

Отправить сейчас

---

IRJET Vol-8 Выпуск 5, май 2021 Публикация в процессе …

Обзор статей

---

Получено IRJET «Фактор влияния научного журнала: 7.529 »на 2020 г. Май-2021)

Отправить сейчас

---

IRJET Vol-8 Выпуск 5, май 2021 Публикация в процессе …

Обзор статей

---

Получено IRJET «Фактор влияния научного журнала: 7.529 »на 2020 год.

Проверить здесь

---

IRJET получил сертификат регистрации системы менеджмента качества ISO 9001: 2008.

---

Автоматизация котлов | SIS Fire and Gas

Объем работ: Закупка, монтаж, FAT, пуско-наладка, SAT для: Стойка для ПЛК (HiMatrix- HIMA) Монитор пыли / непрозрачности с RS 485- CODEL Int. Ltd.UK Анализатор дымовых газов Autoflame UK Реле температуры — Радарный уровнемер — Endress + Hauser Расходомер — FCI Анализатор кислорода — Adev Италия Преобразователи частоты Инженерная станция — (с использованием PcVue SCADA) Рабочее место оператора — (с использованием PcVue SCADA) Пост наблюдения Описание: Мы разработали модернизацию котла, работающего на смешанных угольных и мазутных горелках.Горелка не соответствовала действующим экологическим нормам и нуждалась в значительном улучшении работы завода и производительности котла.

Обзор проекта Отрасль: Энергия Заявка: Модернизация горелки смешанного угля и мазута Оборудование: HIMA Himatrix Siemens PCS Локальные измерительные приборы Инженерно-эксплуатационные станции Количество входов / выходов: 1500

Сложность: Проект охватывал закупку материалов и конфигурации, изготовление панелей, установку компонентов, заводские приемочные испытания, надзор за установкой на месте, приемочные испытания и пуско-наладочные работы на объекте, ввод в эксплуатацию, обучение операторов, передачу интегрированного контроля и безопасности. Система с центральными и удаленными модулями, которые контролируют и защищают объект по производству тепла, состоящий из 5 интерфейсов со сторонней системой ( Монитор пыли / непрозрачности, анализатор дымовых газов, реле температуры, датчик уровня с радарным управлением, преобразователи частоты ) , 1 удаленный модуль PCS (Siemens), 1 удаленный модуль SIS с классом SIL3 в дополнение к PCS (Himatrix) и SIL с рейтингом SIL 3 в центральном месте.

Системы автоматизации паровых котлов

Системы автоматизации паровых котлов

Для безопасной и экономичной эксплуатации котлов, в которых получается пар, который является широко используемым видом энергии в промышленности, безопасным и экономичным способом, действуют технические правила. в Евросоюзе были подготовлены. Эти правила были созданы немцами и называются TRD (Technische Regeln für Dampfkessel). Эти нормы можно перевести на турецкий язык как «Технические правила для паровых котлов».

Существует 5 различных режимов работы, упомянутых в правилах TRD:

• Постоянно контролируемая работа . В этом режиме работы технический персонал, отвечающий за систему, постоянно контролирует и регулирует уровень воды и давление пара в котле.
• Частичная постоянная контролируемая работа . В этом режиме работы технический персонал, ответственный за систему, проверяет правильность работы системы каждые два часа.
• Автономная работа с ограничением по времени при пониженном рабочем давлении.
• 24 часа автономная работа.
• 72 часа автономная работа.

В правилах TRD и EN 12953 написано, какие системы безопасности следует использовать в соответствии с каждым из указанных выше типов операций. Например; автоматический контроль уровня и давления воды не требуется при постоянной контролируемой эксплуатации; при ограниченной, круглосуточной и 72-часовой автономной работе они являются обязательными.Эти предохранительные устройства обычно поставляются котельными производителями с одобрения заказчика.

Как упоминалось выше, для безопасной и эффективной работы котла требуется ряд средств управления. Эти средства управления можно сгруппировать под двумя основными заголовками: системы автоматического контроля уровня и системы автоматической продувки.

Автоматические системы продувки

• Нижняя продувка
• Поверхностная продувка (TDS)

Системы автоматического контроля уровня

• Контроль предельного уровня (двухпозиционное регулирование)
• Контроль путем непрерывного измерения (плавное регулирование)

Помимо этих двух заголовков, контроль температуры и контроль мутности конденсата являются важными средствами контроля, которые должны контролироваться в соответствии со стандартом TRD 604.

Для получения подробной информации и контактов вы можете отправить электронное письмо по адресу [email protected] и получить подробную информацию о продуктах на www.viraisi.com

Управление котлом — Chipkin Automation Systems

Котлы первичный источник производства пара и горячей воды на промышленных перерабатывающих предприятиях, где потребность в паре очень часто меняется в зависимости от требований. Следовательно, хорошо спроектированный котел должен быть способен немедленно реагировать на эти изменения нагрузки.При этом он также должен сохранять свою эффективность и безопасность. Для этого доступны различные методы управления котлом. Некоторые из них означают местного управления котлом , тогда как более продвинутые, как говорят, представляют собой прямого цифрового управления , то есть DDC .

Местное управление котлом обычно используется для автономных котельных систем. Очень важно установить правильный уровень воды в таких системах, как котлы с сухим сжиганием, из-за риска, связанного с их работой.

С другой стороны, прямое цифровое управление в основном применяется в ситуациях, когда используется несколько котлов. Управление DDC — это отдельные системы, которые способны управлять включением нескольких котлов в соответствии с изменениями спроса. Кроме того, они могут управлять последовательностью работы нескольких насосов горячей воды, а также системой горячего водоснабжения. Кроме того, они помогают в сборе и анализе избыточного количества данных о котле. В дополнение ко всему, они снабжены эксклюзивной функцией сброса графика горячей воды, которая приводит к меньшей продолжительности цикла, чем внешняя температура воздуха.Эти методы управления обеспечивают высокую адаптируемость и снижение эксплуатационных расходов при управлении котельной.

В бытовых применениях для управления котлом используется специальное устройство под названием «аквастат», тогда как в коммерческих котельных, включающих котлы большой мощности, используются далеко продвинутые системы управления. При выборе типа управления котлом для конкретного применения необходимо проконсультироваться с опытными производителями систем управления и инженерами.

Типы средств управления котлом

В зависимости от технических характеристик системы и требований пользователя локальные средства управления котлом производятся непосредственно на заводе и доступны снаружи в виде полных систем.Ниже приведены основные элементы управления, доступные для котлов:

1. Ступенчатое включение нескольких котлов: В этом методе несколько котлов включаются и выключаются в зависимости от нагрузки. В первую очередь для этого выбора применяется ряд чугунных котлов. Для этого вида техники управления котлом используется либо электромеханическое управление, либо твердотельное управление.
2. Плавное управление: В этом методе количество топлива и воздуха, подаваемых в горелку, изменяется в зависимости от нагрузки.«Он варьирует мощность своего котла от слабого до сильного и всего, что находится между ними, в зависимости от конкретных входных температур, которые определяют спрос, например, дельта T.»
3. В этом методе давление пара и температура горячей воды измеряются в зависимости от того, какой сигнал непрерывного управления генерируется. Этот сигнал обычно служит индикатором топлива, которое необходимо подать в горелку для сгорания. При падении давления или температуры скорость стрельбы соответственно увеличивается.Этот метод приводит к повышению эффективности котла.
4. Управление включением — выключением: В этом методе котел включается и достигает высокого уровня пламени, а затем останавливается на этом этапе до тех пор, пока не будет достигнута заранее определенная уставка.
5. Повышение / Понижение: В этом методе управления котлом существует более двух скоростей горения в зависимости от потребности в тепле. Здесь скорость стрельбы обычно варьируется от низкой до низкой, высокой или средней.
6. Контроль уровня кислорода: В этом методе определяется количество кислорода, присутствующего в газах сгорания, а затем доступный избыток воздуха сокращается для достижения высокой эффективности горения.Этот метод управления котлом позволяет контролировать выбросы, а также избыток воздуха. Это также приводит к простому игнорированию окиси углерода или непрозрачности.
7. Контроль избыточного воздуха: В этом методе поддерживается идеальное соотношение избыточного воздуха и подаваемого топлива для достижения высокой эффективности горения, а также снижения потерь тепла. Как правило, котлы, работающие на газе, мазуте и угле, не способны обеспечить идеальное сочетание топлива и воздуха. Следовательно, в этих обстоятельствах использование этого метода становится абсолютно необходимым.Эффективная реализация этого метода приведет к лучшей скорости теплопередачи, предварительному предупреждению о проблемах, связанных с горением, и значительной экономии топлива.
8. Контроль перекрестного ограничения воздуха / топлива: В этом методе управления котлом подача воздуха увеличивается до увеличения подачи топлива, а подача топлива уменьшается до того, как подача воздуха падает в системе. Благодаря этому всегда будет поддерживаться безопасность котельной системы и оптимизированный расход топлива.Таким образом, эта стратегия управления сгоранием с перекрестным ограничением оказывается очень эффективной в снижении опасности взрыва из-за неправильного отношения воздуха к топливу в системе. Выполнение этого метода позволит системе адаптироваться к быстрым изменениям, происходящим в потоках топлива и воздуха. Кроме того, это помогает лучше удовлетворить потребность в паре.
9. Контроль уровня в барабане: Этот метод часто применяется для котельных систем, в которых уровень воды в барабане считается значительным. Если уровень воды окажется очень низким, это приведет к воздействию тепла и атмосферы на трубы котла, что, в свою очередь, приведет к перегреву и разрушению этих труб.С другой стороны, если уровень воды окажется чрезмерно высоким, это создаст проблему отделения влаги от пара, что в конечном итоге приведет к снижению эффективности котла и переносу нежелательной влаги в технологический процесс или турбину. Следовательно, в барабане котла всегда должен поддерживаться соответствующий уровень воды. Этот контроль уровня всегда выполняется при постоянной потребности в паре. Для котлов в основном существуют три типа конструкций управления уровнем барабана, которые включают одноэлементное регулирование уровня барабана, двухэлементное регулирование уровня барабана и трехэлементное регулирование уровня барабана.

Одноэлементный регулятор уровня барабана

Это очень простой вид конструкции контроля уровня барабана. Для работы ему нужен один аналоговый вход, а взамен он обеспечивает один аналоговый выход. Следовательно, он называется одноэлементным элементом управления. «Поскольку нет никакой связи между уровнем в барабане и потоком пара или питательной воды, его можно применять только к одному питающему насосу на одном котле, обеспечивающем относительно стабильную нагрузку».
Его производительность не так эффективна по сравнению с двумя другими конструкциями управления уровнем.Типичный регулятор уровня в барабане с одноэлементным модулем показан на рисунке ниже.

Двухэлементный барабан-регулятор уровня

Эта конструкция барабанного контроля уровня особенно подходит в случае однобарабанных котлов, в которых питательная вода находится под постоянным давлением. «Двухэлементное управление включает в себя тот же элемент уровня, что и для одноэлементной конфигурации, но имеет добавленный элемент потока пара, который обеспечивает сигнал массового расхода с поправкой на плотность для управления потоком питательной воды.”
В этой конструкции наличие двойных элементов управления обеспечивает жесткий контроль уровня барабана. Типичный регулятор уровня барабана с двухэлементным модулем показан на рисунке ниже.

Трехэлементный барабан-регулятор уровня

«Трехэлементный барабан-регулятор уровня подходит для управления переменным давлением питательной воды или нескольких котлов с несколькими насосами питательной воды».
В этой конструкции используются три элемента, каждый для регулирования уровня, расхода пара и питательной воды соответственно.Эта система предлагает гораздо лучший и продвинутый контроль уровня барабана по сравнению со всеми другими системами. Для наилучшего управления необходимо поддерживать правильные значения расхода как пара, так и питательной воды с учетом плотности. Типичный регулятор уровня барабана с трехэлементным модулем показан на рисунке
ниже.

Ссылки

1. Плавное управление
2. Одноэлементное управление на уровне барабана
3. Рисунок 1
4. Двухэлементное управление на уровне барабана
5. Рисунок 2
6.Трехэлементное управление на уровне барабана
7. Figure3

Источники

High Performance HVAC

Заводские услуги

Органы управления розжигом котла Функциональная спецификация • Стратегические услуги автоматизации

Введение

Нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия часто включают котлы, работающие на природном газе топливный газ нефтеперерабатывающего завода, жидкое топливо и / или различные отходящие газы для производства пара. Пар поступает в коллектор, который соединен с различными технологическими установками, которым требуется пар для нагрева или в качестве реагента.В коллектор также поступает пар, который вырабатывается как в технологических установках, так и в параллельных котлах.

Спрос и предложение пара могут внезапно измениться в зависимости от рабочих условий и нарушений в любом месте паровой системы. Следовательно, котел должен иметь эффективные средства управления процессом, которые устанавливают сжигание топлива в соответствии с изменяющимся спросом на пар. Кроме того, горение необходимо контролировать, чтобы обеспечить эффективное сгорание.

Базовые управляющие входы

Для управления котлом обычно требуются следующие базовые управляющие входы:

• Расход топлива (газ, жидкость, отходы)
• Расход воздуха для горения
• Температура воздуха для горения (опция)
• Питательная вода котла (BFW) расход
• Расход пара (выход пароперегревателя)
• Температура пара (выход перегревателя)
• Давление пара (выход пароперегревателя)
• Уровень парового барабана
• Давление парового барабана
• Давление парового коллектора
• Кислород дымовых газов
• Давление в печи (тяга)

Основные управляющие выходы

Следующие основные управляющие выходы обычно требуются для реализации управления котлом:

• Клапан (-ы) регулирования расхода топлива
• Заслонка вентилятора с принудительной тягой (FD) и / или скорость
• Заслонка и / или скорость вентилятора с принудительной тягой (ID)
• Клапан регулировки потока BFW
• Advanced Application s

Регулятор котла обычно включает следующие расширенные приложения:

1. Контроль горения
2. Главный регулятор установки
3. Контроль избытка воздуха
4. Контроль уровня парового барабана
5. Контроль тяги печи

Эти применения подробно обсуждаются в оставшаяся часть этого документа.

Контроль горения

Горение регулируется путем регулирования расхода топлива и воздуха для горения для удовлетворения потребности в паре при сохранении надлежащего отношения воздуха к топливу. Сигнал потребности в топливе от Boiler Master (обсуждается в следующем разделе) устанавливает расход топлива. Сигнал о потребности в воздухе для горения поступает от регулятора соотношения воздух-топливо, который устанавливает расход воздуха.

Простейшая схема управления установила бы расход топлива в соответствии с потребностью в паре и установила бы соотношение расхода воздуха к топливу.Однако эта схема имеет проблему, когда котел работает с оптимальным соотношением воздух-топливо, когда количество воздуха для горения достаточно, чтобы обеспечить полное сгорание. Малейшее отрицательное отклонение расхода воздуха может вызвать значительное увеличение монооксида углерода и / или несгоревших углеводородов. Большие отклонения могут даже привести к взрывоопасной смеси.

Решением этой проблемы является схема управления с перекрестным ограничением (см. Рисунок 1), в которой расход воздуха приводит к увеличению расхода топлива при увеличении потребности и отстает от расхода топлива при уменьшении потребности.Таким образом, при изменении нагрузки никогда не бывает недостатка воздуха. Кроме того, сигнал потребности в воздухе ограничивается минимальным расходом воздуха, чтобы предотвратить проблемы сгорания при низкой потребности в паре.

Ключом к схеме управления с перекрестным ограничением является «Блокировка подачи топлива». Он вычисляет максимально допустимый расход топлива при текущем расходе воздуха для горения и требуемом соотношении воздух-топливо:

MaxFuel = AirRate / Ratio + Bias (1)

где:

AirRate = Расход воздуха для горения
Ratio = Air Уставка регулятора соотношения между топливом и соотношением топлива
Смещение = Смещение для предотвращения влияния шума воздушного потока на топливо

Рисунок 1: Перекрестные ограничения управления горением

Интерфейс BMS

Схема управления может легко взаимодействовать с внешней системой управления горелкой (BMS).Типичная BMS отправляет четыре сигнала на органы управления горением: отключение котла, продувка, выключение и запуск для модуляции. Сигнал отключения котла дает команду системе управления котлом закрыть топливный кран. Сигнал продувки заставляет систему управления котлом открывать заслонку вентилятора FD. Сигнал выключения приводит к тому, что заслонка и топливный клапан устанавливаются в положение выключения. Сигнал от запуска к модуляции позволяет органам управления котлом регулировать топливный клапан и воздушную заслонку FD.

Plant Master Control

Plant Master — это ПИД-регулятор, выходной сигнал которого становится сигналом потребности в топливе для органов управления горением.Plant Master использует давление в коллекторе пара для индикации дисбаланса между подачей пара и потреблением пара. По мере увеличения потребности в паре давление падает, что указывает на необходимость увеличения подачи. И наоборот, рост давления указывает на то, что предложение должно быть сокращено, чтобы соответствовать текущему спросу.

Plant Master также включает упреждающее управление, которое предвидит изменения потребности в паре и предварительно регулирует его выход, чтобы предотвратить отклонение давления в коллекторе. Упреждающее управление осуществляется поэтапно, что означает, что постепенное изменение потока пара преобразуется в постепенное изменение выходной мощности Plant Master.Этот подход позволяет ограничить управление с прямой связью до разумного диапазона, а также позволяет без проблем включать и выключать управление.

Несколько параллельных котлов

При использовании нескольких параллельных котлов Мастер установки должен выводить данные на регуляторы горения каждого котла. В этом случае каждый котел имеет свой собственный Boiler Master, который представляет собой станцию ​​с автоматическим ручным управлением, которая принимает выходной сигнал Plant Master, применяет коэффициент и смещение и отправляет результат в виде сигнала запроса на органы управления горением.Коэффициент используется для учета разницы в мощности котлов. Смещение используется для переключения нагрузки между котлами. На котел можно установить базовую нагрузку, установив его Boiler Master в руководство. На рисунке 2 показана схема управления Plant Master.

При выводе на несколько котлов влияние выходного сигнала мастера установки на подачу пара зависит от того, сколько мастеров котла находится в автоматическом режиме. Например, изменение мощности на один процент в два раза больше влияет на давление, когда Plant Master управляет двумя котлами, чем когда он управляет только одним (при условии равной мощности котла).Поэтому Plant Master включает в себя адаптивную настройку, которая автоматически регулирует как обратную связь, так и управляющее действие с прямой связью, чтобы соответствовать текущему количеству Boiler Master.

Схема упреждающего управления также может быть расширена в приложениях с несколькими котлами для обработки изменений нагрузки в котлах с базовой нагрузкой. Если базовая нагрузка изменяется, выходная мощность Plant Master для остальных каскадных котлов может быть предварительно отрегулирована, чтобы компенсировать изменение базовой нагрузки. Кроме того, упреждающее управление может использоваться для принятия упреждающих мер в случае отключения котла.

Рис. 2: Главный блок управления установки / главный регулятор котла

Контроль избыточного воздуха

Оптимальное соотношение воздуха и топлива может сильно варьироваться, в основном в зависимости от нагрузки, но также и от ряда других потенциальных возмущающих переменных. Изменение нагрузки может быть запрограммировано в системе управления, автоматически устанавливая соотношение на основе кривой нагрузки. График нагрузки устанавливается во время пробного пуска перед вводом системы управления котлом в эксплуатацию.

Другие возмущающие переменные часто не поддаются измерению, поэтому обычно используется анализатор кислорода дымовых газов, чтобы обеспечить регулировку с обратной связью отношения воздуха к топливу (см. Рисунок 3).Величину дифферента можно ограничить разумным диапазоном от запрограммированного соотношения воздух-топливо. Ограниченный диапазон подстройки помогает предотвратить ложные результаты анализатора из-за слишком большого отклонения отношения от того места, где оно должно быть, особенно в нисходящем направлении.

Оптимальная уставка для регулятора кислорода дымовых газов также может изменяться в зависимости от нагрузки. Следовательно, уставка может быть запрограммирована в зависимости от нагрузки, а также от соотношения воздух-топливо. Оператор может изменить запрограммированную уставку.

Рисунок 3: Контроль избыточного воздуха

Контроль уровня в паровом барабане

Уровень в паровом барабане показывает дисбаланс потока между подачей BFW и производством пара.Таким образом, для поддержания инвентаря жидкой котельной воды в систему управления котлом входит контроллер уровня парового барабана, который регулирует расход жидкой воды.

На индикацию уровня могут влиять изменения давления в паровом барабане, а также изменения в инвентаре доменной печи. Изменения давления могут вызвать сжатие и разбухание, что может привести к тому, что контроллер уровня настроит поток BFW в неправильном направлении. Чтобы смягчить эту проблему, используется трехэлементное управление для предварительной регулировки потока КФ с учетом изменений производительности пара (см. Рисунок 4).В этом случае контроллеру уровня не нужно беспокоиться о серьезных изменениях нагрузки, и его можно немного отрегулировать для управления подстройкой.

Тем не менее, расстроенный контроллер уровня может время от времени пропускать уровень. Особенно это актуально при небольшой нагрузке. Кроме того, поток пара может быть неустойчивым при низкой нагрузке. Таким образом, контроллер уровня автоматически переключается между трехэлементным и одноэлементным управлением (выход контроллера уровня напрямую на клапан) в зависимости от нагрузки.

Обратите внимание на рис. 4, что здесь также используется метод возрастающей прямой связи.Как указывалось ранее, этот подход позволяет ограничить упреждающее управление до разумного диапазона.

Рисунок 4: Трехэлементный регулятор уровня в паровом барабане

Контроль давления в печи

Давление в печи обычно регулируется путем регулировки заслонки внутреннего вентилятора. На тягу также влияют изменения заслонки вентилятора FD, вызванные контроллером расхода воздуха. Поэтому контроллер тяги печи включает в себя инкрементное управление с прогнозированием для автоматической регулировки заслонки ID вентилятора при перемещении заслонки вентилятора FD (см. Рисунок 5).

Рисунок 5: Регулирование давления в печи с упреждением

Усовершенствования управления

Следующие усовершенствования часто добавляются к средствам управления котлом, описанным выше:

• Резервные датчики для критических входов
• Компенсация БТЕ топлива
• Несколько видов топлива
• Компенсация температуры воздуха для горения
• Регулировка скорости вращения вентилятора FD / ID
• Блокировка давления в горелке
• Блокировка главного котла

Резервные датчики расхода топлива

Как показано на Рисунке 1, расход воздуха задается соотношением воздух-топливо контроллер.Если показания расхода топлива будут ошибочно уменьшаться, расход воздуха уменьшится по отношению к топливу. Следовательно, ошибочная индикация расхода топлива может вызвать опасно низкое содержание кислорода в печи.

Надежность управления можно существенно повысить за счет использования резервных датчиков расхода топлива и выбора более высокого из двух сигналов. В сценарии, описанном выше, ошибочный низкий сигнал будет проигнорирован, и воздушный поток не пострадает.

И наоборот, если сигнал о топливе ошибочно увеличивается, в этом случае он будет выбран.Однако это привело бы к увеличению воздушного потока, что намного безопаснее, чем ошибочное уменьшение воздушного потока.

Избыточные датчики расхода воздуха

Как показано на Рисунке 1, расход воздуха регулируется регулировкой заслонки вентилятора FD. Если показания воздушного потока увеличиваются по ошибке, контроллер воздушного потока закроет заслонку. Эта ситуация может привести к опасно низкому содержанию кислорода в печи.

Надежность управления можно существенно повысить за счет использования резервных датчиков расхода воздуха и выбора более низкого из двух сигналов.В сценарии, описанном выше, ошибочный высокий сигнал будет проигнорирован, и воздушный поток не пострадает.

И наоборот, если воздушный сигнал уменьшается по ошибке, он будет выбран в этом случае. Однако это привело бы к увеличению фактического воздушного потока, что является гораздо более безопасной ситуацией, чем ошибочное уменьшение воздушного потока.

Датчики с тройным резервированием

Для безопасной работы котла необходимы следующие сигналы:

• Анализатор содержания кислорода в дымовых газах
• Давление в печи
• Давление в коллекторе пара

Повышение надежности индикации содержания кислорода в дымовых газах позволяет выходные пределы на контроллере подстройки O2 должны быть расширены.Это позволяет контроллеру дифферента лучше справляться с отклонениями в БТЕ топлива. Ошибочный сигнал давления в топке в любом направлении может привести к отключению котла. Скачки давления в паровом коллекторе повлияют на работу всего объекта, поэтому необходим надежный сигнал.

Надежность управления можно существенно повысить, установив три резервных преобразователя для этих важных входов. Затем можно использовать селектор «средний из трех» для передачи входного сигнала среднего передатчика в схему управления. Середина используется, потому что она защищает от отказа передатчика в любом направлении.

Компенсация БТЕ топлива

Анализ БТЕ топлива можно использовать для компенсации расхода топлива при отклонениях теплотворной способности. Эта функция улучшает реакцию Plant Master на эти отклонения, а также помогает регуляторам избытка воздуха поддерживать надлежащее соотношение воздуха и топлива. В этом случае соотношение воздуха к топливу рассчитывается в единицах SCF воздуха на BTU топлива, а не в SCF воздуха на SCF топливного газа.

Для компенсации БТЕ схема управления горением должна быть изменена, как показано на Рисунке 6.

Рисунок 6: Органы управления сгоранием с компенсацией топлива в БТЕ

Множественные виды топлива

Если котел может сжигать несколько видов топлива, тогда схема управления сгоранием должна быть изменена, чтобы включить эти виды топлива. На рисунке 7 показана схема управления для трех видов топлива, с которыми можно работать каскадно, и для одного потока отработанного газа, с которым не работают. В каскаде одновременно может быть только одно топливо.

Каждую уставку регулятора потока можно регулировать средствами управления сгоранием через его контроллер BTU топлива.Контроллер БТЕ топлива получает общий расход сжигаемой БТЕ из расчета общего количества БТЕ топлива и регулирует уставку своего регулятора расхода, чтобы обеспечить выполнение общей нагрузки, требуемой средствами управления горением. Расчет рабочего цикла выполняется путем преобразования каждого расхода топлива в расход БТЕ и суммирования индивидуальных расходов топлива в БТЕ.

Назначение каждого контроллера BTU состоит в том, чтобы автоматически настраивать каскадное топливо для изменений в топливах с базовой загрузкой. Например, когда поток отходящего газа увеличивается, контроллер BTU видит увеличение общей нагрузки и сокращает количество каскадного топлива, чтобы компенсировать увеличение количества отходящего газа.

Рисунок 7: Управление несколькими видами топлива

Компенсация температуры воздуха для горения

В некоторых приложениях на показания расхода воздуха могут влиять значительные изменения в предварительном нагреве воздуха. В этих случаях температура воздуха может использоваться для компенсации воздушного потока в зависимости от ее влияния на плотность воздуха. Для этого можно использовать уравнение компенсации квадратного корня, используемое для идеальных газов.

Регулятор скорости вентилятора FD / ID

На Рисунке 1 показан регулятор расхода воздуха для горения, регулирующий заслонку вентилятора FD.Если скоростью вращения вентилятора также можно управлять из DCS, тогда схема управления должна включать регулятор зазора (ZC) для регулировки регулятора вентилятора FD, когда заслонка выходит за пределы желаемого рабочего диапазона (зазора). На рисунке 8 показана схема управления регулятором вентилятора FD.

Например, если положение заслонки находится выше зазора, регулятор зазора увеличит скорость регулятора. Поток воздуха увеличится, в результате чего регулятор воздушного потока переместит заслонку вниз в зазор.

Аналогично, когда положение заслонки ниже зазора, регулятор зазора будет уменьшать скорость регулятора.Поток воздуха уменьшится, в результате чего регулятор воздушного потока переместит заслонку вверх в зазор.

Когда положение заслонки находится внутри зазора, регулятор зазора не изменяет скорость регулятора.

Рисунок 8: Регулировка скорости вентилятора FD

Блокировка давления в горелке

Блокировка давления в горелке может быть добавлена ​​для ограничения давления в горелке до верхнего и / или нижнего предела. Эта функция предназначена для предотвращения нарушения регуляторами горения настроек отключения горелки BMS по давлению.На рисунке 9 показана схема управления.

Рисунок 9: Блокировка давления в горелке

Блокировка мастера горелки

Мастер котла может включать в себя блокировку для предотвращения избыточного давления в паровом барабане.

Инструкция по монтажу пластиковых окон

Эта инструкция по установке окон рассчитана, главным образом, на монтаж окон в деревянных домах, на дачах. Окна ПВХ предназначены для эксплуатации в помещениях с температурой внутри помещения: минимальная +5°С, максимальная +60°С.

Инструкция по установке окон носит рекомендательный характер и должна корректироваться на индивидуальные особенности дома. Не рекомендуется производить установку окон своими руками не имея должной квалификации и опыта.

Приобретенное вами пластиковое окно – это полностью готовое изделие, состоящее из рамы (коробки), стеклопакета, а для поворотных и поворотно-откидных окон еще и створки и фурнитуры. А раз вы решили установить окно своими руками, то должны понимать, что от правильной установки пластикового окна зависит, как долго оно вам прослужит. Воспользуйтесь советами специалистов.

Перед покупкой окна нужно удостовериться, что имеющиеся оконные проемы подходят. В противном случае, нужно или изменить размеры проема, или выбрать окно другого размера. Если оба варианта вас не устраивают, нужно заказать окно по индивидуальным размерам, исходя из габаритов того оконного проема, который есть в настоящее время.

Инструменты для установки окна

Для установки пластикового окна требуется: шуруповерт, уровень, дрель (перфоратор), рулетка, плоскогубцы, пластиковая стамеска, деревянный молоток или резиновая киянка, шестигранник для регулировки окон, перчатки, монтажная пена, анкерные пластины (монтажные пластины), саморезы или анкерные болты, распорные клинья (в т. ч. самодельные из дерева), вода в пульверизаторе. 

Крайне не рекомендуется производить монтаж окон при температуре -10° С и ниже, при сильном дожде и ветре более 15 м/с.

Общий вид окна

Подготовка к установке окна

1. Перед началом установки окна проверьте соответствие габаритных размеров окон и оконных проемов. Зазоры между установленным окном и оконным проемом, оставшимся после демонтажа старого окна, должны быть слева, сверху, справа и снизу около 2 см.

2. Демонтируйте старую оконную раму. Если размер оконного проема позволяет, демонтируйте и старую деревянную коробку, т.к. монтаж надежнее проводить непосредственно в стены дома.

3. Затем нужно снять с окна створку:

• 
  

  Шаг 1
  Снимите декоративную накладку.

• 
  

  Шаг 2
  Откройте створку.

• 
  

  Шаг 3
  Оттяните штифт вниз. Отклоните створку на себя и, преподняв ее, снимите с нижней петли.

4.Если окно или часть окна глухие, необходимо вынуть стеклопакет. Сначала снимите штапик. Первыми вынимаются длинные штапики, затем короткие. Обычно в глухих частях штапик на производстве забивают не до конца. Это позволяет достаточно легко вынуть его из окна при помощи пластиковой стамески.

5. Уберите защитную пленку с наружной стороны окна. В противном случае под воздействием внешних погодных факторов она станет тонкой и хрупкой и в дальнейшем её будет очень сложно снять.
 

Установка окна

Монтаж окна производится через анкерные пластины, которые крепятся к раме окна. Крепеж надо устанавливать по следующим правилам: минимальное расстояние от углов рамы до первого крепежа должно составлять не более 15 см, расстояние между крепежными элементами не должно превышать 60 см, расстояние от импостного соединения с рамой — не более 15 см.

При установке на анкерные пластины необходимо закрепить пластины на раме окна с помощью саморезов:

1. Установить раму окна в проем. Если в оконном проеме есть «четверть», прижмите раму окна в четверти. Не рекомендуется устанавливать окно по внешней стене дома, лучше расположить где-то от центра стены до внутреннего края, в зависимости от толщины стены и способа установки подоконника.Расположите раму в проеме так, чтобы зазоры слева и справа стали одинаковые. Выставьте окно по уровню и при помощи распорных клиньев закрепите раму в вертикальной и горизонтальной плоскости. Особенно важно установить распорный клин непосредственно рядом с местом крепления, чтобы при закручивании самореза не деформировать раму.

2. По месту изогните анкерные пластины таким образом, чтобы они прижимались к стене. Закрепите пластины на стене.

3. Теперь установите на установленную раму окна, снятые ранее створки и стеклопакеты.

4. Проверьте открывание и закрывание всех створок. Створки должны открываться свободно, без препятствий. Уплотнения должны плотно прилегать к раме по всему периметру створки. Если необходимо, произведите регулировку фурнитуры при помощи шестигранника.

5. Теперь нужно запенить шов по всему периметру рамы изнутри помещения. Для этого существует пистолетная монтажная пена. Марку монтажной пены нужно выбирать в зависимости от сезона и погодных условий. Работы лучше проводить в перчатках. Перед заполнением периметра пеной увлажните проем водой. Так пена не будет отставать от стены и сползать. Заполняйте аккуратно, небольшим слоем (примерно 2/3 толщины рамы). Нужно учесть, что пена расширяется не одинаково при разных температурах. Читайте инструкцию на баллонах. В случае попадания пены на раму, дать высохнуть, затем удалить, срезав тонким ножом.

6. Обязательно установите водоотливы на окна, закрепив их к подставочному профилю (подоконному профилю) с наружной стороны саморезами. Если ширина стены позволяет, то пространство под водоотливом нужно запенить, иначе во время дождя будет слышен «жестяной звон». В противном случае водоотлив окна лучше заказывать минимальной ширины.Наличие водоотлива предотвращает попадание воды под окно и защищает наружную стену от намокания.

7. После высыхания монтажной пены, нужно установить подоконник. Он устанавливается в специальное углубление в подставочном (подоконном) профиле, что снизу рамы. Если вы установили окно снизу на распорные клинья, то пространство под подоконником так же необходимо заполнить пеной. Если стена дома узкая, то снизу подоконник нужно закрепить консолями (уголками).

8. Советуем первые 16 часов после установки окна не открывать. Незначительное перемещение рамы может привести к нарушению монтажного шва.

9. Отделка наружных откосов производится не более, чем через 3 дня после монтажа окна. Обязательно нужно закрыть монтажный шов с уличной стороны, т.к. под воздействием солнца и влаги монтажная пена быстро разрушается.

10. Снимите защитную пленку с внутренней стороны окна. Установите декоративные накладки на петли и закрепите ручку окна.

Схема открывания окна

Изменение одного положения открывания в другое производится только через промежуточное прижатие створки к раме. В противном случае, возможно соскакивание створки с верхней петли. Чтобы исправить положение, необходимо плотно прижать створку к раме и перевести ручку в режим «закрыто».

Рекомендации по уходу

В случае загрязнения пластиковых поверхностей достаточно протереть влажной тканевой салфеткой смоченной водой или мыльным раствором. Не использовать абразивные моющие средства!

Требуется один раз в год производить смазку подвижных частей фурнитуры машинным маслом. Уплотнительные резинки протирать от пыли и грязи влажной не мыльной салфеткой. Не реже одного раза в год обрабатывать спреем на основе силиконового масла (глицерина).

лист — Ремонт окон Казань

Простая регулировка с помощью ключей без съема створки	От 250 руб/шт.
Сложная регулировка со съёмом створки	1000 руб/шт.
Регулировка окна с расклиниванием стеклопакета в створке	От 800 руб/шт.
Вскрытие заблокированной створки пластикового окна	От 500 руб/шт.
Чистка и смазка фурнитуры без снятия створки	150 руб/шт.
Чистка и смазка фурнитуры со снятием створки	1200 руб/шт.
Чистка и смазка уплотнительной резины	80 руб/м.п.
Замена фурнитуры на створках окна	4500 руб/шт.
Замена ручного дистанционного управления фрамуг	9800 руб/шт.
Замена основного механизма / угловой передачи / ножниц / комплекта петель и т.п.
— производства ROTO NT	1500 руб/шт.
— других производителей	от 2500 руб/шт.
Установка дополнительного прижима со стороны петель	400 руб/шт.
Установка декоративных накладок на петли (комплект на петлю)	200 руб/шт.
Установка ответной планки	250 руб/шт.
Установка ограничителя открывания створки (фрамуги)	700 руб/шт.
Установка «гребёнки» пластиковой / металлической	300 руб/шт.
Установка зимнего проветривания (при полной замене фурнитуры на ROTO NT)	500 руб/шт.
Установка микролифта (при полной замене фурнитуры на  ROTO NT )	500 руб/шт.
Замена имеющегося клапана Аэрэко на новый (белый / коричневый)	4000 руб/шт.
Замена редуктора SCHÜCO (23 мм) для ПВХ окон, с блокиратором	35 EUR/шт.
Ручки оконные
Металлокерамическая ручка (цвет белый или коричневый)	от 400 руб/шт.
Ручка оконная под бронзу/золото/серебро	800 руб/шт.
Блокиратор поворота ручки	600 руб/шт.
Ручка оконная с ключом (белая или коричневая) Турция/Германия	1200/1800 руб/шт.
Защелка балконная	500 руб/шт.
Ручка-«тянучка» (пластик/метал.) к балконной защёлке (бел. или кор.)	200/300 руб/шт.
Ручка двухсторонняя (белая или коричневая) на балконную дверь	2500 руб/шт.
Замена ручки SCHÜCO (круглое основание) к системе фурнитуры SCHÜCO Corona	3300 руб/шт.
Замена уплотнительной резины	150 руб/м.п.
Монтаж пластикового окна	1000 руб/м.кв.
Монтаж ПВХ окна с применением паро- и гидроизоляционных лент	1600 руб/м.кв.
Демонтаж ПВХ окна с сохранением	от 1000 руб/м.кв.
Демонтаж окна без сохранения	800 руб/м. кв.
Изготовление и установка створок ПВХ с фурнитурой ROTO-NT в комплекте, щелевое проветривание, блокиратор поворота ручки.
Изготовление поворотно-откидной створки площадью до 1 кв.м. (цвет створки белый)
— с однокамерным стеклопакетом 4-16-4	7800 руб/шт.
— с двухкамерным стеклопакетом 4-10-4-10-4	8700 руб/шт.
Изготовление поворотно-откидной створки площадью до 1,5 кв.м. (цвет створки белый)
— с однокамерным стеклопакетом 4-16-4	10250 руб/шт.
— с двухкамерным стеклопакетом 4-10-4-10-4	12000 руб/шт.
Изготовление поворотно-откидной створки площадью до 2 кв.м. (цвет створки белый)
— с однокамерным стеклопакетом 4-16-4	10700 руб/шт.
— с двухкамерным стеклопакетом 4-10-4-10-4	12800 руб/шт.
Монтаж створки до 1м.кв. /до 1.5м.кв./до 2.м.кв.	1500 / 2000 / 2500 руб/шт.
Врезка импоста (материал и работа) белого цвета	1800 руб/шт.
Установка доп. ПВХ штапиков белого цвета (материал и работа)	300 руб/шт.
«Заглушка» оконной створки	3000 руб/шт.

Технология монтажа пластиковых окон по ГОСТ

Установка окон ПВХ с соблюдением правил приведённых в ГОСТ 30971, принятом в 2012 году, позволит вам значительно продлить срок их эксплуатации, избежать запотевания стекол и защитить оконные проёмы от сырости. Как установить пластиковое окно по ГОСТ, и какие использовать для этого материалы, вы сможете узнать, прочитав нашу статью.

Инструменты и расходные материалы

Для качественной и быстрой работы вам потребуется следующий набор инструментов:

• Перфоратор.
• Электрический лобзик.
• Дрель-шуруповёрт.
• Гвоздодёр.
• Кувалда.
• Уровень.
• Измерительная рулетка.
• Карандаш.
• «Болгарка».
• Пистолет для силикона.
• Угольник.
• Ножницы по металлу.
• Шпатель.
• Широкая стамеска.
• Резиновый молоток.
• Плоскогубцы.
• Кисточка.

В зависимости от типа оконного проёма и модели окна, вам могут понадобится дополнительные инструменты не вошедшие в список.

Кроме инструментов, для установки пластикового окна необходимо иметь следующие расходные материалы:

• • ПСУЛ – предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента. ПСУЛ имеет различную толщину и ширину и предназначается для скрытия наружного пенного шва.

• • Пароизоляционные ленты – нужны для сокрытия пенного шва внутри помещения. Ленты бывают металлизированные и на тканевой основе. Металлизированные ленты используют для «сухой» отделки оконного проёма (пластиковые откосы, гипсокартон или панели ПВХ). Пароизоляционная лента на тканевой основе, предназначена для отделочных материалов на водной основе (штукатурка, гипс и так далее).

• • Диффузионная лента – необходима в качестве подкладки под карниз окна. Данная лента обладает особенностью пропускать воздух, но не пропускать воду.

• • Подложка под подоконник – это лента на металлизированной основе, со слоем утеплителя, служит в качестве тепло и пароизолятора.

• • Анкерные пластины – крепления для окна, соединяющие раму с оконным проёмом. Анкерные пластины позволяют закрепить окно в проёме без сквозных отверстий в раме.

• • Шурупы саморезы – крепят анкерные пластины к окну.

• • Дюбель шурупы – соединяют анкерные пластины с оконным проёмом.

• • Состав для грунтования – предназначен для обработки поверхности, на месте приклеивания пароизоляционных лент.

• • Деревянные клинья – нужны для промежуточного закрепления окна в проёме и выставления уровня.

• • Подставочный профиль – крепится снизу рамы и служит подставкой под окно и креплением для карниза и подоконника.

• • Пластиковый подоконник – идёт в комплекте с окном, но по желанию, может быть заменён на подоконники из других материалов.

• • Слив – редко бывает в базовом комплекте пластикового окна, обычно заказывается отдельно.

• Монтажная пена – используется для заполнения швов и как дополнительный крепёжный элемент.

Подготовительные работы

Демонтаж

В случаи необходимости демонтажа старого окна, произведите следующие действия:

1. Снимите все створки с петель.
2. Демонтируйте штапики и вытащите стёкла из неподвижных секций окна.
3. Отсоедините наличники, слив и подоконник от рамы.
4. Удалите раствор и монтажную пену между рамой и оконным проёмом.
5. С помощью «болгарки», срежьте все крепления рамы.
6. Вытащите раму из проёма.
7. Удалите остатки монтажной пены и раствора на месте нахождения рамы.

Подготовка окна

Перед установкой пластикового окна в проём, необходимо произвести ряд подготовительных работ:

1. Снимите створки окна с петель, выбив стержни навесов при помощи молотка и отвёртки.
2. Вытащите стеклопакеты из неподвижных секций окна. Для этого нужно выбить штапики из крепёжных пазов, сделать это можно с помощью резинового молотка и широкой стамески, или шпателя.
3. Прикрепите к нижней перекладине рамы подставочный профиль. При соединении профиля и рамы, в качестве прокладки между ними, используйте – ПСУЛ.
4. Установите анкерные ленты по периметру окна. Ленты прикручиваются к раме и подставочному профилю с помощью шурупов. Для удобства установки, концы анкерных лент выводите внутрь помещения. В зависимости от размеров окна, на каждую сторону рамы устанавливаются от 2 до 4 креплений.
5. Приклейте ПСУЛ на верхнюю и боковые стойки рамы, таким образом, чтобы лента защищала внешний шов, после заполнения его монтажной пеной.
6. Наклейте диффузионную ленту на подставочный профиль с внешней стороны окна.
7. Для защиты внутренней стороны швов, приклейте к раме пароизоляционную ленту.

Монтаж окна в проёме

После всех подготовительных работ, установите раму в оконный проём:

1. Закрепите раму в проёме с помощью клиньев.
2. Проверьте правильное горизонтальное и вертикальное положение рамы уровнем.
3. Выставив раму в правильном положении, через отверстия в анкерных планках, отметьте места под дюбель-шурупы.
4. Просверлив перфоратором отверстия, закрепите раму в оконном проёме на анкерных лентах.
5. С помощью кисточки и грунтовочного состава, обработайте места приклеивания пароизоляционных лент и ПСУЛ.
6. Заполните пространство между рамой и оконным проёмом монтажной пеной с низким коэффициентом расширения.
7. После высыхания пены, обрежьте её излишки.
8. Приклейте ПСУЛ и пароизоляционную ленту к оконному проёму.

Монтаж слива и подоконника

1. Расправьте диффузионную ленту и положите на неё слив.
2. Присоедините слив к подставочному профилю, с помощью шурупов саморезов.
3. Вырежьте подоконник по форме откосов оконного проёма.
4. На место где будет располагаться подоконник, уложите металлизированную ленту с утеплителем.
5. Вставьте подоконник в подставочный профиль и закрепите его шурупами.
6. Замажьте щели между рамой, сливом и подоконником силиконовым герметиком.

Заключительные работы

1. Вставьте стеклопакеты в секции окна, закрепив из штапиками.
2. Установите створки на их места.
3. Проверьте работу ручек и механизмов окна.

Пластиковое окно установлено, осталось произвести отделку откосов проёма и после этого снять защитную плёнку.

Посмотреть подробную инструкцию по установке пластикового окна с использованием норм ГОСТ, вы также можете в видеоролике:

Возможна ли установка окон ПВХ зимой

Содержание статьи:

1. Можно ли ставить окна зимой
2. Простейшая технология зимней установки
3. Теплая технология установки окон в мороз
4. Минусы и плюсы установки окон зимой
5. Как проверить качество монтажа
6. Когда лучше ставить пластиковые окна

Благодаря современным технологиям поменять остекление можно в любой сезон. В холода оконный монтаж выполняется с помощью специальных материалов и оборудования. Как установить пластиковые окна на зимний период, вы узнаете из этой статьи. Мы расскажем о нюансах и преимуществах монтажных работ в холодное время года, подскажем несколько проверенных технологий.

Можно ли ставить пластиковые окна зимой

Многие боятся зимнего монтажа, потому что не подозревают об уровне развития современных монтажных технологий. Развеем миф о невозможности установки пластиковых окон зимой. В холода обычная пена для герметизации стыков не застывает. Естественно, с ней герметичность «зимнего» остекления нарушается. Но сегодня применяется усовершенствованная пена, предназначенная для работы в мороз. С ней можно монтировать профиль без опасений. Она надежно герметизирует монтажные швы при отрицательной температуре.

Зимняя пена схватывается в холод и позволяет монтажникам не зависеть от погоды. С ней вы можете остеклить квартиру, коттедж, офис в любое время года. Качественный герметик застывает и при —25 °C. Для успешной установки в мороз также важна и монтажная технология. Чтобы устранить влияние отрицательных температур и высокой влажности на монтаж, специалисты используют два подхода к монтажным работам.

Простейшая технология зимней установки пластиковых окон

• Чтобы ставить пластиковые окна в мороз, используйте зимнюю монтажную пену с морозоустойчивым составом.
• Запенивайте стыки под воздействием «тепловой» пушки, направляющей поток теплого воздуха с улицы. Внутренние зазоры заполняйте после внешних.
• Ведите работы поэтапно. В каждом проеме отдельно демонтируйте старые профили, затем сразу зафиксируйте новые.
• Закрепите монтажную ленту в тепле.
• Влаго- и пароизоляционную ленту нагрейте «тепловой» пушкой.

Теплая технология установки пластиковых окон в мороз

Такой подход сопряжен с более высокими расходами на остекление. Но используя его, вы сглаживаете негативное влияние сезонных факторов.

Технология предполагает обязательную герметизацию проема снаружи. Чтобы защитить его, с улицы фиксируют тепловой экран. Он удерживает теплый воздух в помещении и предупреждает промерзание зафиксированных стеклопакетов. Экран защищает проем и материалы от излишней влаги. В качестве уплотнителя в данном случае применяют морозоустойчивую пену.

Стыки между профилем и проемом в обязательном порядке герметизируют: в комнате — силиконом, снаружи — с помощью влагонепроницаемой ленты. Средний слой герметизации, который уплотняет и утепляет зазор — монтажная пена.

В холодное время года установка оконных систем по своим этапам аналогична той, что ведется в летом:

• проем закрывают,
• старые профили демонтируют,
• основание готовят к установке рамы,
• ведут монтаж, отделывают откосы.

Технология теплого монтажа предпочтительнее, потому что минимизирует риски. Она предупреждает растрескивание уплотнителя, возникновение плесени в постройке из любого материала. При теплой установке тройная защита конструкции повышает ее герметичность, а значит — и экономию на отоплении.

Минусы и плюсы установки пластиковых окон зимой

В холодное время года остеклять проемы можно, но с осторожностью и соблюдением ряда условий. Обращайте внимание на следующие неактуальные летом нюансы:

• поддержание стабильного микроклимата — с помощью экранов;
• прогревание баллона с монтажной пеной — остывший герметик может не обеспечить необходимое качество шва, поэтому лучше поставить пену на ночь в теплой комнате и не давать ей остыть до использования;
• прогревание откосов — с целью предупреждения разгерметизации шва; откосы прогреваются по периметру промышленным феном, в качестве аналога иногда используют паяльную лампу;
• размещение окон перед началом монтажных работ в тепле — это делают, чтобы предотвратить образование трещин при высверливании отверстий. Их делают для анкерных деталей, проходящих сквозь рамы.

Преимущества остекления в холодный сезон — скорость, возможность сразу выявить недостатки установки, более низкие цены. Компании предлагают клиентам скидки и быстро обрабатывают заказы, потому что в холода им поступает меньше заявок, чем летом.

Как проверить качество монтажа

Проверяя готовое окно, ориентируйтесь на несколько критериев. С качественно установленным окном:

• не появляется конденсат на стеклопакете, стеклянный пакет не промерзает;
• не сквозит из проема — при приближении к нему горящей спички пламя не колеблется;
• створка распахивается и переводится в режим проветривания без особых усилий;
• оконная система «не люфтит», когда вы нажимаете на раму или открываете створку;
• между проемом и оконным блоком нет зазоров;
• стыки тщательно загерметизированы.

Оконная компания, специалисты которой остекляют проемы зимой, обязана проверить, насколько качественно выполнен монтаж. В ее обязанности входит также обеспечить обслуживание стеклопакетов по гарантии. Качественная рама в течение нескольких сезонов эксплуатации не должна проседать, шататься. Ее крепеж не должен давать сбоев, заедать. При неполадках крепежа, перекосе створок или обнаруженных недостатках монтажа обращайтесь в компанию по установке окон. Обычно монтажные «недоработки» подрядчики устраняют бесплатно по гарантии.

Когда лучше ставить пластиковые окна

Если есть возможность сделать ремонт в более теплые дни, лучше остеклить дом, квартиру в оттепель. Ответ на вопрос, при какой температуре вставляют пластиковые окна зимой, отражен в ГОСТе 24866-2014. Необязательно прогревать комнату, если та не отапливается и температура в ней не ниже +5 °C. При более низкой температуре стекла могут деформироваться из-за сжатия в стеклопакетах воздуха внутри воздушных камер. Стекла могут принять форму вогнутой линзы. Чтобы не испортить стеклопакет, необходимо подогреть воздух хотя бы до +5 °C.

Итак, можно ли устанавливать, вставлять, менять пластиковые окна зимой? Да, если соблюдать меры предосторожности и использовать подходящие материалы — нужно придерживаться температурного режима, применять правильный герметик, изоляцию, технологию работ. С современными материалами установка профиля в холодный сезон — не проблема. Особенно если монтажные работы ведут профессионалы. Заказать остекление с гарантией качества вы можете в нашей компании. Мы остекляем проемы оригинальным профилем REHAU, предлагаем доступные цены, строго соблюдаем требования ГОСТов, обслуживаем установленные системы по гарантии.

Установка окон ПВХ по ГОСТу: точная технология монтажа

При покупке окна мы планируем, что оно сможет исправно служить на протяжении многих десятилетий. Однако это возможно только лишь в том случае, когда окно правильно установлено. Практически у всех специалистов есть свои собственные методики и секреты, но имеются и специальные закрепленные нормы – ГОСТ и СНиП. Именно установка окон ПВХ по ГОСТу способна дать максимально качественный результат.

Нормативные документы

Установка окон ПВХ по ГОСТу станет гарантией его долгой и беспроблемной службы. Сегодня все виды связанных с этой областью работ регламентируются четырьмя основным стандартами:

• ГОСТ 30674-99. В нем содержится общая информация по вопросу и основные требования к окнам. О самом процессе установки в этом ГОСТе практически не упоминается.
• ГОСТ Р52749-2007. Данный стандарт акцентирован на процессе установки окон с использованием паропроницаемой саморасширящейся уплотнительной ленты.
• ГОСТ 30971-2012. В этом документе содержится наиболее подробная информация по вопросу. В нем также можно найти точные требования по размеру окон, параметрах устройства и материалах заполнения швов, способов крепления конструкций и подобная информация. Здесь же описаны требования к нормативной документации, некоторые гарантийные обязательства исполнителя работ и общие требования к выполнению работ. Данный стандарт был введен в начале 2014 года и пришел на смену устаревшему ГОСТу 30971-2002 на монтаж окон.
• СНиП 23-02-2003. Стандарт устанавливает параметры тепловой защиты помещений. Достаточно упомянуть, что он требует установку 3-камерного стеклопакета для большинства климатических поясов России и 5-камерного для Сибири.

Стандарты учитывают климатический пояс, в котором будет устанавливаться окно из пластика

Все перечисленные выше нормативные документы являются действующими, но при этом не обязательными к исполнению. Единственным исключением стали различные требования, так или иначе касающиеся безопасности. Соответствие ГОСТам помогает лишь добиться высочайшего качества установки окна.

Подготовка к установке

Сам монтаж пластиковых окон по ГОСТу мало чем отличается в общих чертах от обычного монтажа окна ПВХ. Основные различия кроются в нюансах и соблюдении целого ряда требований. Технология установки пластиковых окон следующая:

Замеры

Перед тем как приступить к работе, следует провести ряд замеров. Габариты окна устанавливаются следящим образом: ширина окна – это ширина оконного проема, из которой вычитают удвоенную ширину монтажного зазора (который будет с обеих сторон), высота – аналогично. Согласно ГОСТу, минимальная ширина подобного зазора составляет 2 см, а при расчетах чаще всего используют показатель в 2,5-3 см.

При монтаже окна с четвертью замеры ведут с внешней стороны

Если же речь идет об установке окна в проем с внешней четвертью, то все измерения следует производить с внешней стороны. Шириной будет расстояние между четвертями, увеличенное на размер завода рамы за четверть, который составляет от 2,5 до 4 см. Высота определяется аналогично.

Подготовительные работы

После того как окна будут изготовлены и доставлены заказчику, не следует сразу приступать к работам. Рекомендуется вначале подготовить помещение: расчистить пространство у окна для удобной работы, убрать ненужные вещи и мебель, закрыть стены и оставшиеся предметы пленкой или плотной тканью. Створки с рамы демонтируются, полость подставочного профиля заполняется теплоизолирующей пеной. Последнее рекомендуется сделать еще за сутки до монтажа.

Особое внимание следует уделить самому проему – он должен быть заранее очищен от грязи и пыли. Если имеются ощутимые неровности, они выравниваются шпатлевкой.

Крепление

В ГОСТ оговорены два основных вида крепления окна. Первый производится в плоскости монтажа – саморезы крепят прямо через раму. Данный вариант применяется чаще всего, но требует, чтобы створки дверей и стеклопакеты с рамы были сняты заранее. Плюсом данного метода является простота установки в проем.

Чаще всего для закрепления используют саморезы

Второй вариант использует основан на использовании арматуры, вмонтированной в раму при производстве. Монтировать конструкцию можно целиком. Следует учесть, что ее вес будет довольно большим, так что процесс потребует определённых усилий и навыков.

Монтажные работы

Установка пластиковых окон по ГОСТу предусматривает один важный момент: рама не устанавливается на голое кирпичное или подобное основание. Вместо этого подкладываются небольшие деревянные бруски, пропитанные растворами. Они помогут в выравнивании окна.

После этого на них ставится или отдельно рама, или же вся конструкция целиком, что зависит от предпочитаемого вида крепления. Для большей устойчивости и надежности опоры оставляют частью конструкции, а между окном и стеной сверху выбивают клинья для фиксации. После этого аналогично рама крепится с боков. Контролируя процесс уровнем, раму выравнивают, корректировку проводят добором подложек.

Крепление рамы, согласно ГОСТ, может осуществляться через просверленные заранее крепления. Начинать следует с нижней части, постепенно перебираясь выше. В довершение конструкцию дополнительно проверяют на горизонтальность и затягивают все саморезы и анкера.

Установка слива и сборка окна

Чаще всего с наружной части окна предусмотрен специальный паз, в который монтируется водоотлив. ГОСТ утверждает, что при установке его следует обязательно запенить. Если потребуется создать более прочную конструкцию, водоотлив дополнительно крепят шурупами.

Водоотлив монтируется в специальный паз с наружной части

По завершении требуется провести еще одну контрольную проверку всей конструкции: на прочность, вертикальность и горизонтальность. После этого останется собрать окно. Процесс сборки проходит в порядке, обратном разборке: в процессе возвращаются на свои места ограничители, ручки и прочая фурнитура.

Заполнение зазоров

Особое внимание в ГОСТах уделяется заполнению зазоров. Выполняется эта процедура практически всегда монтажной пеной на основе пенополиуретана. Данный материал проверен годами работ, но все же имеет ряд недостатков. Прежде всего, его стойкость к воздействию окружающей среды и ультрафиолету оставляет желать лучшего. Именно поэтому стандарты ГОСТ предписывают производить максимальное изолирование всех швов со всех сторон – это позволит избежать разрушения утеплителя, которое может обернуться потерей герметичности, запотеванием окон и проникновением холода с улицы в дом.

Процедура изоляции следующая: изнутри по всему периметру наклеивают гидроизоляционную ленту для окон ПВХ. Лента должна обладать также и свойством паронепроницаемости. В нижней части приклеивается полоса из фольги, которая впоследствии окажется под доской подоконника. Аналогичным образом проходят и по внешней стороне. Клейкая полоса ПСУЛ (влагостойкая и паронепроницаемая). Эта мембранная пленка умеет пропускать пар наружу.

Монтаж окон по ГОСТу предусматривает обязательную гидроизоляцию зазоров

Оба упомянутых материала характерны не только тем, что найти их на строительном рынке не составит труда. Они также отличаются и доступностью, то есть итоговая цена работ в итоге возрастет не так и сильно, а качество же увеличится значительно. Кроме того, смонтированная таким образом конструкция прослужит на несколько лет дольше.

Для заполнения зазора при монтаже окон ПВХ по ГОСТу полосы несколько отгибаются, а поверхность изнутри смачивается. Наносят состав при помощи пистолета. В качестве заполнителя используется пена, предназначенная для использования круглый год. Согласно ГОСТ, использовать можно и обычную пену, но только лишь при температуре до 30 градусов мороза. Учитывая условия в большинстве регионов, подобное утепление шва в России оказывается малоприменимо.

Установка подоконника

На последнем этапе работ производится установка подоконника. Данный процесс считается достаточно простым – необходимо будет лишь подогнать по размеру и при необходимости подрезать готовый подоконник, чтобы тот идеально вошел под раму. По ГОСТ 30971, допускается захождение подоконника на стены на расстояние от 5 до 10 см. Для придания уровня используются колышки, после чего полость под доской заделывается монтажной пеной или раствором. Специалисты рекомендуют при монтаже сделать уклон в 1-2 градуса в сторону комнаты.

При монтаже подоконника необходимо правильно подогнать его по размерам

Для декорирования подоконника используют панели из пластика, которые при помощи клипсы крепятся на начальный профиль. Наличник, который заводится за угол, закрепляют саморезами, а сверху накрывают декоративной пленкой. Останется лишь надеть торцевые заглушки и за герметизировать швы герметиком.

Многие строительные компании трактуют стандарты ГОСТ и СНиП как хотят и могут попросту игнорировать их, а чем чревата неправильная установка, лишний раз говорить не надо. Выхода здесь два: или внимательно следить за процессом установки и сразу подмечать нарушения, или же произвести установку окон по ГОСТу собственными силами.

Монтаж окон ПВХ | Установка пластиковых окон

Последовательность отдельных операций по монтажу оконных блоков принимают в соответствии с принятым конструктивным решением монтажного шва и вариантом отделки оконных откосов.

Этапы монтажа пластиковых окон ПВХ

1. Подготовка оконного блока к монтажу.
2. Кратковременная установка оконной коробки в проектное положение (примерка).
3. Нанесение разметки для крепления уголковых профилей или уплотнительных лент.
4. Монтаж и крепление оконного блока.
5. Подготовка и крепление оконного слива.
6. Крепление пароизоляционной ленты – при необходимости.
7. Заполнение монтажных зазоров пенным утеплителем.
8. Подготовку и крепление подоконника.
9. Заполнение монтажных зазоров подоконника пенным утеплителем.
10. Монтаж стеклопакетов, навешивание и регулировка створок.

Подготовка пластиковых окон

1. Снятие оконных створок или стеклопакетов с глухой части оконного блока. При снятии стеклопакетов штапики рекомендуется промаркировать для монтажа их на прежнее место ().
2. Крепление подставочного профиля, если он не закреплен в заводских условиях ().

Для разметки не рекомендуется использовать жировой карандаш или фломастер, так как при чистке растворяющими средствами профиль может окраситься. Грязь, которая остается на профилях в процессе изготовления окон, например, следы смазки от фурнитуры, черновая разметка ручкой или карандашом, удаляется с помощью специальных чистящих средств (Cosmoclar Color, Cosmofen 20, 10, 5, Vekanol и др.).

Оконная коробка

Здесь производится разметка мест крепления для последующего сверления отверстий.

1. Определение (разметка) размеров уголковых профилей или уплотнительных лент.
2. Подготовка и подгонка по месту опорных и дистанционных колодок и клиньев.
3. Снятие оконной коробки, нарезка и крепление уголковых профилей или саморасширяющихся уплотнительных лент (см. ).
4. Сверление отверстий под крепежные элементы или крепление анкерных пластин.

Монтаж окон ПВХ

1. Размещение оконной коробки в проеме стены согласно проектного решения с контролем вертикальности и горизонтальности положения по уровню и отвесу в пределах допускаемых отклонений. При этом оконный блок временно фиксируют установочными клиньями или иным способом в местах угловых соединений коробок и импостов (установочные клинья удаляют после устройства утепляющего слоя, места их установки заполняют пенным утеплителем).
2. В нижнем узле примыкания коробки в качестве монтажных опор используют опорные (несущие) колодки. Схема расстановки опорных колодок принимают в зависимости от конструктивного решения оконного блока.
3. Крепление оконной коробки осуществляется с помощью строительных шурупов, дюбелей или монтажных анкеров. Анкеры и дюбели устанавливаются в местах расположения петель и запорных узлов.
4. Точки крепления должны быть расположены на расстоянии не менее 150 мм от внутренних углов. Интервал между ними не должен превышать 700 мм. При закреплении оконной коробки по боковым и верхней сторонам в районе расположения элемента крепления устанавливаются временные дистанционные колодки или клинья с целью исключения деформации профиля при затяжке крепления.

Схема размещения несущих колодок принимается в зависимости от размеров оконного блока, расположения створок, импостов и пр.

Оконный слив

1. Разметка заготовки слива и подготовка его к установке. Наклейка (при необходимости) на нижнюю часть оконного проема шумогасящей прокладки.
2. Установка оконного слива в проектное положение. При использовании уголковых профилей слив должен заводиться за уголковый профиль или огибать его (). При использовании саморасширяющихся лент – слив должен заводиться за ленту. Уклон слива должен быть от оконного блока и составлять не менее 10^о.
3. Крепление слива к подставочному профилю или оконной коробке – саморезами с шагом 200-300 мм.
4. Герметизация мест примыкания боковых участков слива к наружной стене ().

Пароизоляционная лента

Производится в том случае, если это предусмотрено проектным решением.

1. Крепление пароизоляционной ленты производится посредством самоклеящейся монтажной полосы, закрытой защитной полоской бумаги, к внутренней поверхности оконной коробки. Для более качественного приклеивания, ленту рекомендуется прикатать валиком.
2. После приклейки к оконной коробке ленту следует отогнуть от монтажного шва, обеспечив доступ к монтажному зазору для его заполнения пенным утеплителем. При этом полоску бумаги, защищающую второй клеящий слой, снимать не следует.

Окончательная приклейка пароизоляционной ленты к поверхности стены производится после заполнения монтажных зазоров пенным утеплителем.

Утепление окон после монтажа

1. Обработка (опрыскивание) внутренней полости монтажного зазора водой (праймером).
2. Послойное заполнение монтажного зазора пенным утеплителем с учетом температурных и влажностных условий окружающей среды, а также рекомендаций завода-изготовителя.
3. Монтажная пена должна наносится по всему периметру проема в глубину стыка равномерным слоем толщиной не более 35-40 мм с учетом ее способности вторичного расширения.
4. Положение баллона в процессе запенивания – вертикальное, причем дно баллона должно быть обращено вверх. При большой глубине и ширине шва пену следует наносить послойно, с интервалом не менее 10 минут и с повторным увлажнением.

При работе не рекомендуется допускать выхода излишков пены за внутреннюю плоскость профиля коробки оконного блока.

Монтаж ПВХ подоконника

1. Примерка подоконника и проставление соответствующих меток. При необходимости удаление участков простенков, мешающих установке подоконника.
2. Распилы подоконника по меткам (при выполнении этих работ необходимо учитывать, что боковые грани подоконника должны заходить за отделку оконных откосов не менее чем на 10 мм, а вылет подоконника в помещение за грань стены – не менее 40 мм).
3. Крепление к подоконнику дополнительных крепежных элементов (например, при креплении подоконника к стене посредством металлических уголков). При необходимости – проведение подготовки поверхности стены для дополнительных крепежных элементов.
4. Нанесение на край подоконника валика из силиконового герметика и установка подоконника в проектное положение ().
5. При большой ширине подоконника (больше 400 мм) – установка в его центральной части дополнительных несущих колодок из антисептированной древесины твердых пород с шагом 300-500 мм.

Монтажный зазор

1. Опрыскивание водой монтажного зазора между подоконником и поверхностью стены.
2. Заполнение монтажного зазора пенным утеплителем на ширину 140-200 мм по краям подоконника.

При проведении монтажа окон ПВХ следует обращать внимание на тщательное заполнение монтажной пеной боковых граней подоконника, исключая возможность попадания воздуха под подоконник из швов кладки или полостей отделки боковых откосов.

Монтаж стеклопакета

1. После полного отверждения монтажной пены провести очистку (проверку) дренажных отверстий от строительного мусора, установить стеклопакеты, располагая несущие подкладки согласно рекомендаций.
2. Одеть колпачки на крепежные элементы, сливные отверстия, проверить крепление фурнитуры, уплотняющих прокладок.
3. Произвести окончательную регулировку оконных створок (при открывании створки на 10-20^o в поворотном режиме, дальнейшего самостоятельного открывания или закрывания створки происходить не должно).
4. Проверить герметичность притворов – с помощью листка обычной писчей бумаги, подложенной под уплотнитель (при правильной регулировке листок должен плотно зажиматься между уплотнителем и профилем).

На этом, монтаж пластиковых окон ПВХ завершен.

Дополнительные опции и аксессуары

Монтаж окон ПВХ правильно

О важности проведения монтажа окон специалистами

Качественные профильные системы, стекло пакеты, фурнитура – это выброшенные на ветер деньги, если монтаж выполнен не по ГОСТу!

По мнению немецких представителей профиля и фурнитуры, имеющих производство в России, результат эксплуатации окон в нашей стране на 90% зависит от качества монтажа.
Если установка окон производилась правильно, и бережно эксплуатировались, то в течение всего заявленного компанией срока эксплуатации, они будут служить без каких-либо проблем.

Монтаж – это сложный процесс, начинающийся с замеров проемов, показаний влажности, выявления типа оконных проемов, и заканчивающийся после монтажными замерами влажности и теплоизоляции. Только высококвалифицированные специалисты с правильным инструментом могут выполнить монтаж на высоком уровне.

В результате монтажа, выполненного “шабашниками”- “калымщиками”, которые работают, как правило, не по ГОСТу с использованием некачественных материалов, и недорогих инструментов, вы можете потерять деньги, вложенные в покупку качественного и скорее всего дорогого окна. Поэтому мы уделяем повышенное внимание обучению монтажных бригад и контролю за их работой.

В классификации (официальном списке)  профессий в РФ по состоянию на конец 2017 года нет специальности “Монтажник светопрозрачных конструкций”, а в Германии такая профессия есть. Их подготавливают в Real Schule (по-нашему ПТУ). Поэтому подготавливать и аттестовать специалистов по монтажу окон нам приходится самостоятельно на основе материально-технической базы нашей организации.

Монтаж от компании “Выгодные ОКНА”

Наша компания имеет успешный, 10-летний опыт работы на оконном рынке, и за это время мы оценили необходимость формирования высокопрофессионального штата монтажников. Все наши монтажные бригады проходят аттестацию и снабжаются профессиональным инструментом и высококачественными материалами, необходимыми для правильного монтажа. Доверяя монтаж нам, вы гарантируете себе длительную эксплуатацию окон без проблем.

Окна ПВХ Kennesaw GA | Visionaire Windows

Окна ПВХ

обеспечивают долговечность и красивый внешний вид

Окна из ПВХ предлагают множество преимуществ для домовладельцев, которые ищут качественный оконный материал.

Для домовладельцев, которые ищут недорогой и прочный вариант замены окна без ущерба для внешнего вида, окна из ПВХ — отличный вариант. В Visionaire Windows мы устанавливаем широкий ассортимент окон из ПВХ, которые добавят красоту и естественный свет в ваш дом, гарантируя, что у вас будет эффективный и долговечный продукт.

Если вас интересует установка окон из ПВХ или замена окон в вашем доме, у нас есть все, что вам нужно! Позвоните в Visionaire Windows сегодня по телефону 404-543-9306 или щелкните ниже, чтобы получить бесплатную оценку установки окон из ПВХ. Мы предлагаем все наши оконные услуги в Кеннесо, Мариетте, Акворте и близлежащих районах

Преимущества окон ПВХ

• Долговечность: окна из ПВХ исключительно долговечны, а это значит, что вам не придется беспокоиться о погодных повреждениях или утечках.Окна из ПВХ также не деформируются и не гнутся, потому что они сделаны из неорганических, водостойких материалов.
• Низкие эксплуатационные расходы: После установки окна из ПВХ требуют очень небольшого ухода. Они сохранят свой цвет только при периодической чистке, и вам не нужно беспокоиться о сезонном уходе.
• Энергоэффективность: Современные технологии значительно повысили эффективность стеклопакетов и уплотнителей, а наши окна из ПВХ предотвратят потерю энергии и помогут сохранить эффективность вашего дома.
• Универсальность: Окна из ПВХ бывают всех типов, включая эркерные, двойные, створчатые и оконные. Индивидуальные варианты цвета также доступны для домовладельцев, желающих создать уникальный дизайн.

Продукты

Компания

Windsor Windows and Doors была основана в 1946 году и превратилась в ведущего производителя, обслуживающего всю Северную Америку. Они каждый раз создают лучшие окна и двери, доступные по разумным ценам.

Виндзор Окна

Windsor предлагает окна проверенного качества и долговечности.Вот некоторые из лучших преимуществ Windsor Windows:

• Большой выбор стилей замены окон
• Материалы, не требующие особого ухода
• Несколько вариантов цвета
• Превосходная долговечность и устойчивость к атмосферным воздействиям
• Энергоэффективные опции

EnviroGuard поставляет качественные инновационные окна с 1989 года. Разработанный для долговечности и красоты, EnviroGuard обеспечивает правильные окна для любого дома.

EnviroGuard Windows

EnviroGuard предоставляет уникальные оконные продукты, которые предлагают долговечное решение.Преимущества EnviroGuard включают:

• Окна из ячеистого ПВХ, непроницаемые для гниения и насекомых
• Разнообразие стилей окон
• Декоративно-отделочные варианты
• Энергоэффективное стекло

Получите качественный монтаж окон ПВХ для вашего дома

Если вы заинтересованы в установке окон на замену ПВХ в вашем доме, вам помогут Visionaire Windows. Мы предоставляем качественные оконные услуги для всех видов замены и установки.Позвоните нам сегодня по телефону 404-543-9306 или свяжитесь с нами онлайн, чтобы получить бесплатную оценку в Кеннесо, Мариетте, Акворте, Вудстоке, Розуэлле, Атланте, Смирне, Мейблтоне, Кантоне, Альфаретте и во всех окрестностях.

Как установить Windows в новых домах

1. Планировка

Будь то новый или старый дом — важно иметь все необходимые материалы на очищенном рабочем пространстве, прежде чем вы начнете установку алюминиевых, деревянных или пластиковых окон в новом здании.Пожалуйста, не стоит недооценивать эти простые подготовительные шаги. Рабочее время излишне продлевается, когда важные материалы оказываются не в нужном месте.

Монтаж всей конструкции должен производиться группой из двух человек.

Пожалуйста, повторно измерьте размеры фуги в новом здании и сравните их с размерами нового окна (рис. 1). Эта простая процедура может предотвратить проблемы с самого начала. При установке в соответствии с правилами RAL вы также должны убедиться, что все поверхности в откосе ровные и очищенные от пыли.Это гарантирует, что уплотнители можно будет идеально прикрепить к кладке.

рисунок 1

На этом этапе вам также следует подумать о подходящем типе уплотнения для более позднего этапа установки. Пространство между откосом и рамой разделено на три уровня с разными требованиями. Он должен быть паронепроницаемым внутри, заполнен изоляционными материалами в центре и открываться для диффузии пара снаружи. Плохо изолированные выступы могут отрицательно повлиять на коэффициент теплопроводности остекления, а также на строительные части рамы.Существуют различные изоляционные материалы для этих трех уровней уплотнения (внутренний, средний и внешний):

• Паронепроницаемая пленка для внутреннего уплотнения окна
• Строительная пена для среднего уплотнения
• Предварительно сжатая лента или фольга для внешнего уплотнение
• Многофункциональные уплотнительные ленты — это альтернативный продукт для строительства нового здания, сочетающий в себе необходимые свойства всех трех уровней. Дополнительную информацию о типах уплотнений можно найти здесь.

Заполнители, такие как минеральные или хлопковые волокна, идеально подходят для установки на «среднем» уровне в новостройках.Особенно, когда у людей проявляются аллергические реакции на однокомпонентную строительную пену ПУ.

2. Установка окна в новостройке

a) Подготовка деталей конструкции к установке

Перед тем, как начать установку, необходимо подготовить новое окно:

• Снимите оконную створку для беспрепятственной установки. Снимите стопорный штифт отверткой по направлению вниз. Откройте створку и поднимите ее вверх (рис. 2а).
• Удалите защитную пленку из области вокруг положения ручки. Все остальные пленки должны оставаться у окна, чтобы защитить стекло и лак от повреждений во время установки (рис. 2b).
• Установите ручку на створку и поместите ее в безопасном месте, пока система не будет установлена ​​в конструкции нового здания (рис. 2c).
• Теперь удалите защитную пленку с внешней части. Пленка должна остаться и на других частях конструкции. Чтобы не допустить загрязнения открытых частей, снимать пленку с внешней части рамы нужно только тогда, когда вы будете готовы к следующему этапу процедуры установки.
• После того, как вы выбрали подходящий герметизирующий материал, его можно наносить (рис. 3a). Помните о трех различных уровнях герметичности и соответствующих условиях изоляции (упомянутых выше).

Рис. 2

b) Установка оконной рамы

После того, как рама подготовлена ​​к установке, ее можно вставить и отрегулировать:

• Осторожно поместите оконную раму в проем в стене (рис. 3b).
• Проверьте вертикальную и горизонтальную ориентацию рамы, отрегулируйте ее с помощью прилагаемых шайб.Очень важно работать точно, чтобы потом можно было открывать и закрывать окно плавно (рис. 3c).

Рис. 3

c) Монтаж и вспенивание окна в новом здании

Следующие шаги могут быть выполнены только после того, как герметизация будет успешно установлена ​​и элемент точно отрегулирован в проеме стены.

Рис. 4

• Просверлите монтажные отверстия ударной дрелью. В зависимости от материала стены используйте насадку по дереву или камню.
• Вкрутите крепежные винты (рис. 4).
• Убедившись, что строительный элемент идеально отрегулирован по вертикали в новой конструкции здания, можно начинать вспенивать зазоры между изоляцией каркаса и стеной (рис. 5а). Если внешнее уплотнение представляет собой герметизирующую ленту и внутреннюю фольгу, вам нужно подождать, пока лента полностью развернется в откосе. Начните заливать строительную пену в пространство между окном и стеной.
• Прикрепите внутреннюю изоляционную пленку к стене после вспенивания (рис.5б).

Рис. 5

Всегда будьте осторожны с дозированием строительной пены, так как она расширяется при контакте со свежим воздухом. Лишнюю строительную пену после монтажа можно обрезать, но это создаст определенные дополнительные усилия.

d) Установка оконной створки

После затвердевания строительной пены между новым домом и рамой можно начинать установку створки:

• Осторожно вставьте створку и снова установите стопорный штифт (Рис.6). Закройте створку и убедитесь, что ее можно правильно открывать и закрывать.
• Новая створка должна быть идеально отрегулирована для обеспечения надежной теплоизоляции после установки. Здесь вы можете найти подробное руководство по регулировке окна (или двери).

Рис. 6

Это руководство распространяется только на установку окна в новом здании. Установка в старом здании требует других шагов. Самая большая разница в процедуре — замена окна.

3. Установка безопасного окна в новом или старом доме

Эти инструкции по установке помогут вам легко установить окна в новом доме — при условии, что измерения, монтаж и вспенивание были выполнены правильно. Всегда учитывайте, что плохо отрегулированные окна и входные двери (всех типов открывания) не будут работать должным образом и не будут иметь достаточной теплоизоляции. Это также приведет к потере энергии. Имея достаточно рабочего времени и терпения, вы сэкономите не только на профессиональной помощи.Это также окажет очень ценное влияние на эффективность ваших новых окон.

Установка uPVC Руководство по Windows — Emerald Home Improvements

Важно обеспечить правильную установку новых окон, чтобы получить обещанные преимущества. Самостоятельная установка может занять много времени, а без ноу-хау может привести к небезопасным результатам. Если вы прочитали наше руководство по покупке окон из ПВХ и выбрали подходящие окна, возможно, вам интересно, как они установлены.Наши пакеты окон uPVC идут в комплекте с установкой. У нас есть преданная своему делу и опытная команда людей, которые могут измерить и подогнать ваши окна, поэтому вам не придется это делать.

Мы хотим быть максимально прозрачными в наших процессах. Итак, мы составили это пошаговое руководство, чтобы помочь вам разобраться во всех аспектах установки окон uPVC.

Как установить окна из ПВХ

Окна из ПВХ, устанавливаемые профессионалом, могут повлечь дополнительные расходы, но у нас нет никаких скрытых платежей.Измерение и установка включены в цену. Если вы хотите совершить покупку без проблем, наши инженеры могут провести вас через весь процесс, сэкономив вам много времени.

Если вы хотите заменить старое окно, не удаляйте рамку до встречи. Мы используем новое окно в качестве инструмента измерения, чтобы убедиться, что окно подходит по размеру — вам не захочется вынимать старое окно и обнаруживать, что новое не подходящего размера. В окне будет некоторая свобода действий — вокруг рамки должен быть зазор 5 мм — это совершенно нормально, поэтому не беспокойтесь, что ваша рамка слишком мала.

Когда вы будете довольны размером рамы, мы проведем острым лезвием по краю вашего старого окна, чтобы сломать уплотнение между рамой и стеной. Удалите как можно больше стекла, чтобы уменьшить вес рамы после ее снятия со стены. Затем мы удалим все внешние силиконовые и кирпичные углы, чтобы отделить раму от стены.

Теперь к установке…

Вы можете установить окно из ПВХ изнутри, однако из-за штукатурки и внутренней отделки установка окна снаружи является гораздо более плавным процессом.Если вы решили, что предпочитаете, чтобы инженер поместил ваше окно изнутри, имейте в виду, что вам нужно будет заново оклеить периметр оконной рамы.

Окна из ПВХ могут быть встроены в деревянную раму. Для этого процесс такой же, как если бы вы вставляли окно из ПВХ в раму из ПВХ.

Затем окно аккуратно помещается в пространство, оставленное старым окном. Поскольку необходим компенсационный зазор 5 мм, окно необходимо расположить по центру с пакерами, вставленными вокруг всей рамы, чтобы выровнять его.

Когда рама окажется в правильном положении, мы воспользуемся дрелью, чтобы сделать отверстия для фиксации по бокам рамы. Для верхнего и нижнего углов необходимо просверлить раму на 150 мм. Для всех окон требуется минимум 2 крепления с каждой стороны. Для боковых отверстий необходимо просверлить раму на 600 мм.

Используя пакеры в точках крепления, сначала крепим к стене стороны каркаса. Затем переходим к верхней и нижней точкам крепления. Важно не затягивать эти крепления слишком сильно.В раме есть полая секция 3 мм, если вы чрезмерно затянете винты, вы можете получить отверстие в раме. И в будущем будет невероятно сложно снять рамку.

Теперь нам нужно закрыть нижнюю часть окна, чтобы влага не могла проникнуть через какие-либо зазоры. Лучший герметик для наружных окон — силикон.

После высыхания герметика и закрепления окна мы используем долото для удаления излишков пакеров.

Для застекленных окон, как и в случае с рамой, мы используем платформы для остекления вокруг каждого проема для центрирования стекла.Затем мы поставим стакан на место и с помощью нейлонового молотка осторожно постучим по бусинке, чтобы она встала на место. Установка горизонтальных планок перед установкой вертикальных планок.

После того, как мы очистили стекло и дважды проверили размеры, мы можем запечатать окно на месте. С помощью силикона нанесем слой между оконной рамой и кирпичом. Совет: намочив палец и проведя им по силикону, вы создадите гладкую поверхность.

Можно ли настроить окна из ПВХ?

Окна из ПВХ очень прочны.И хотя маловероятно, что им потребуется корректировка, это можно сделать. Как и любое окно, окна из ПВХ можно снова запечатать. Если у вас есть влага на оконных стеклах, скорее всего, им просто нужно запечатать их. Однако, если оба стекла влажные, возможно, вам придется купить другое стекло.

Если вы чувствуете сквозняк из окна, возможно, винты в раме нуждаются в регулировке.

Чтобы настроить окно из ПВХ для предотвращения сквозняков, необходимо определить, нужно ли окно поднимать или опускать.Если окно не закрывается полностью, вам нужно отрегулировать окно вниз. Если при закрытии окно прилипает к раме или герметику, нужно отрегулировать окно вверх.

При открытом окне вы увидите металлические скобы по обе стороны от окна. Чтобы отрегулировать окно, вам нужно ослабить винты на куске металла, который прикреплен к окну, а не к части, которая прикреплена к оконной раме. Ослабьте винты с обеих сторон оконной рамы — ослабьте примерно на 1 оборот отвертки.Как только вы это сделаете, переместите окно вверх или вниз, в зависимости от проблемы, с которой вы столкнулись, и снова закрутите винты.

В заключение

Установка окон из ПВХ может занять время и усилия, но при поддержке профессионала их установка может быть довольно простой — не говоря уже о безопасности, которую вы получите, зная, что она установлена ​​правильно.

Что такое виниловые окна для замены | Блог Comfort Windows

Окна для замены винила — король, давайте узнаем почему.

Когда приходит время заменить старые окна с сквозняками, большинство домовладельцев ищут новые окна, которые не только привлекательны, но и энергоэффективны. И это очень умная стратегия. Две главные причины для установки виниловых окон на замену — это повысить привлекательность вашего дома и снизить расходы на отопление и охлаждение.

Не менее важно, чтобы сменные окна были прочными, простыми в уходе, не требующими обслуживания и по разумной цене. Они должны быть легко доступны в широком диапазоне размеров и стилей, чтобы дополнять ваш дом и легко вписываться в существующие грубые проемы.И даже не думайте о замене окна, если оно не имеет долгой истории надежной и устойчивой к погодным условиям работы при любых погодных условиях.

Доступно множество различных видов сменных окон, в том числе из дерева, алюминия и композитных материалов. Тем не менее, подавляющее число домовладельцев и подрядчиков по ремонту домов предпочитают окна виниловой замены всем остальным типам. И если сравнить преимущества и особенности винила, легко понять, почему.

Сменные виниловые окна: лучше

Первое, что вам нужно знать о виниловых окнах, заменяющих окна, — это то, что они не новомодные или непроверенные. Виниловые окна доступны уже почти 50 лет, и удивительные 70 процентов всех окон, производимых в настоящее время в США, сделаны из винила.

Окна, заменяющие винил, часто называют полностью виниловыми окнами, чтобы отличать их от окон с виниловой облицовкой, которые представляют собой деревянные окна, на внешние поверхности которых нанесен тонкий слой винила.Полностью виниловые сменные окна имеют оконные рамы, а оконные рамы изготовлены из экструдированного поливинилхлорида (ПВХ). Тот же прочный пластиковый полимер, который используется для производства бесчисленных строительных изделий, включая водопроводные трубы, изоляцию электрических проводов, внешнюю отделку дома, сайдинг и двери. Упругая природа ПВХ делает виниловые окна особенно эффективными в климате, который испытывает большие перепады температур между летними и зимними месяцами.

Внутри каждой створки установлена ​​изолированная стеклянная панель, состоящая из двух стеклянных панелей, разделенных воздушным пространством.Окна более высокого качества имеют толстые виниловые профили со сваренными углами, которые создают сверхпрочный и жесткий каркас. А пространство между стеклянными панелями заполнено газом аргоном или имеет пленку Low-E, которая помогает блокировать солнечное тепло летом. Для еще большей энергоэффективности и снижения шума рассмотрите окна с тройным остеклением, которые представляют собой три стекла с двумя изолирующими воздушными пространствами.

Что касается материалов, не требующих особого ухода, немногие продукты могут конкурировать с винилом.В отличие от деревянных окон, винил не нуждается в покраске, очистке или шлифовке. Он также невосприимчив к гниению, повреждению водой, насекомым и птицам, которые будут сверлить древесину. Винил можно восстановить до нового состояния, периодически протирая его теплой мыльной водой. А виниловые окна не пропускают тепло и холод через раму и створку, как это обычно бывает с алюминиевыми окнами.

Ваш выбор стиля окна

Виниловые сменные окна доступны практически во всех мыслимых стилях, включая двухстворчатые, створчатые, скользящие, тенты, бункеры, ниши и дуги, поэтому вы обязательно найдете то, что подходит для вашего дома.Теперь в большинстве случаев старые окна заменяются новыми окнами того же стиля, но это не означает, что вы не можете установить окна другого стиля. Например, подумайте о том, чтобы заменить старый шкаф с двойным навесом на новую створку или заменить плоское панорамное окно на эркер или эркер.

Просто имейте в виду, что изменение стилей окон может изменить архитектурный облик вашего дома. А чтобы контролировать расходы, убедитесь, что новое окно вписывается в существующий черновой проем. Вам нужно избежать необходимости перекраивать старый проем под новое окно, если это вообще возможно, потому что это значительно увеличит затраты на установку.К счастью, виниловые окна бывают нестандартных размеров, поэтому у вас не должно возникнуть проблем с поиском окон, подходящих для грубых проемов в вашем доме.

При покупке двухстворчатых сменных окон створки наклоняются для облегчения очистки. Это обеспечивает безопасный и удобный способ очистки стекла с обеих сторон изнутри комнаты. Если вы подумываете о новых створках, убедитесь, что, когда окно полностью открыто, вы можете легко добраться между боковым косяком и створкой, чтобы очистить внешнюю поверхность стекла.

Если вы ищете окно необычной формы, ищите производителя виниловых окон, который предлагает линейку специальных окон, таких как окна с круглым верхом, полный круг, восьмиугольник, палладий, фрамуга и восьмиугольные окна. Также спросите о вариантах остекления, в том числе о гравированных рисунках и декоративных решетках.

В свое время, не так давно, окна для замены винила были доступны только в одном цвете: белом. И хотя белый по-прежнему остается самым популярным цветом, виниловые окна также обычно доступны в бежевых и коричневых тонах.Некоторые производители даже предлагают виниловые окна с реалистичной отделкой под дерево в интерьере, напоминающей мореный дуб.

6 дополнительных преимуществ окна замены

Как упоминалось ранее, две основные причины установки сменных окон — это улучшить внешний вид вашего дома и сократить расходы на электроэнергию. И если бы это было все, оно того стоило. Но вот шесть других, менее очевидных преимуществ, которые можно реализовать с помощью новых заменяемых окон:

Новые окна блокируют шум и пыль, делая дом более тихим и чистым.

• Налоговые вычеты обычно доступны при замене окон с рейтингом Energy Star.
• Новый замок для окон, плотно закрытый для более безопасного и безопасного дома.
• Створка открывается и закрывается легко и плавно.
• По некоторым оценкам, замена окон может увеличить стоимость вашего дома на 97 процентов от общей стоимости новых окон.
• Если вы продаете свой дом, новые окна помогут продать его быстрее и по более высокой цене.

Совет по установке

Сменные виниловые окна устанавливаются так же легко, как и окна любого другого типа.Однако ни одно окно, независимо от того, насколько хорошо оно построено, не будет работать так, как задумано, если оно установлено неправильно. Вот почему критически важно выбрать производителя окон, который предлагает услуги по установке на дому (в отличие от того, который нанимает субподрядчиков). Это лучший способ убедиться, что ваши красивые новые окна будут правильно установлены, что обеспечит оптимальную производительность, энергоэффективность и долгий срок службы.

Установка сменного окна с полным каркасом: Как установить внешний кожух из ПВХ на окно в кирпичной стене

Рассказчик: Майк уже установил новое окно, осветил внешнюю часть и герметизировал внутреннюю часть.Теперь он переходит к внешнему корпусу. Сначала он разрывает ячеистый ПВХ по ширине с двух сторон, сверху и снизу. Он использует карманные винты, чтобы соединить углы, создавая четырехгранный каркас.

Майк Слоггатт: Перед установкой готового корпуса я хочу объединить всю систему вместе.

Рассказчик: Майк подрезает заслонку мигания, чтобы он мог установить алюминиевый колпачок на оконную раму. Позже, когда он установит предварительно собранный кожух, он заправит вторичный фартук под укороченную заслонку.Во время резки он использует крошку алюминия для защиты нижележащих слоев.

Майк: Перед тем, как установить головную накладку на окно, хочу нанести на заднюю часть герметик. Этого требует производитель окон. Это тоже хорошая идея. Таким образом, при хорошем ветре под ним не может подняться вода.

Установите мигание поверх окна и выровняйте его. Я использую винты с полукруглой головкой 1/4 дюйма. Если хотите, можете использовать кровельный гвоздь.Затем я заклеиваю верхнюю часть гидроизоляции еще одним слоем гидроизоляции, чтобы направить воду наружу и поверх нее. Я не буду пытаться получить этот слой высвечивания за кирпичом, потому что это было бы почти невозможно. Но у меня есть штормовой клапан, который я вставил ранее, и я просто объединю с ним свою следующую мигающую головку. Я вставлю еще один кусок головы, вспыхивающий за кирпичной перемычкой; помните, он будет за штормовой заслонкой, которую мы сделали, чтобы отводить воду. Возможно, это немного избыточно, но на самом деле неплохо было бы убедиться, что вода не попадает за обшивку.Получите мигание за заслонкой. Он будет там стоять, и мы поместим обрезку прямо под ним.

Саморезы в кожухе устанавливаю на землю. Когда я поднимаюсь по лестнице, мне легче взять шуруповерт и вбить их. Вы не хотите использовать гвозди из ПВХ из-за его расширения и сжатия. Ввинчивание — намного лучший способ.

С этим штормовым клапаном на дне я все еще мог бы поднимать воду под ним. Так что беру герметик и заполняю пустоту под ним.Пусть это настроится немного; Затем я отрежу шторку, когда закрою боковые стороны.

У меня здесь вверху есть мигающий лист, и я не хочу заклеивать его, потому что это дренажная зона. Но внутри все в порядке; мы можем запечатать его снизу, используя герметик для окон, дверей и сайдинга. Сверху я буду работать прямо по стороне кирпича.

На самом деле, герметик — не способ остановить воду. Мне приходится полагаться на дренажную плоскость за обшивкой. Я не собираюсь заделывать верхнюю часть обрезка; это дренажная поверхность, поэтому вода может выходить наружу.Я нанесу полоску герметика по краю накладки, потому что это требует производитель. Проверьте спецификации производителя на окне для ваших зазоров.

Последнее, что мне нужно сделать, это отрезать шторку в нижней части окна. Затем я нанесу полоску герметика на нижнюю часть окна. Но помните, что этот штормовой клапан — это дренажная зона, поэтому оставьте в бусе немного свободного места.

Закончили внешний вид окна. Похоже, мы вложили в это много дополнительной работы, но на самом деле, когда придут штормы, я хочу знать, что мне никогда не перезвонят в этом окне.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Стоимость замены окна из ПВХ

| Цены на Торонто и Монреаль

Стоимость замены окон из ПВХ: Торонто и Монреаль

Ваши окна начинают изнашиваться? Они выглядят потрепанными? Возможно, пришло время для перемен. Доступно множество типов окон, но ПВХ, без сомнения, самый популярный из-за своей доступности.

Стоимость замены окна ПВХ будет варьироваться от проекта к проекту. При расчете стоимости замены окон в игру вступают многие факторы, такие как их размер и легкость доступа. Ниже вы найдете диаграммы со средними ценами, основанными на расценках, предоставленных нашими проверенными подрядчиками 360 °. Наши консультанты по ремонту даже могут помочь вам оценить стоимость замены окон, прежде чем обращаться к подрядчикам.

Окно ПВХ Стоимость

Цена на замену окон ПВХ может сильно отличаться от в зависимости от размера, качества, доступности, наличия бокового света, изоляции и многого другого.Прежде чем мы начнем оценивать стоимость всего проекта, знайте, что базовая стоимость окна ПВХ стандартного размера (48 x 60 дюймов) составляет около 1500 долларов. Окна большего размера будут стоить дороже, а окна меньшего размера могут быть дешевле, но в целом вы можете рассчитывать на то, что каждое окно будет стоить в среднем 1500 долларов.

Здесь вы найдете диапазон цен на полную установку окон ПВХ. Как и все, цены варьируются в зависимости от местоположения. Хотя цены основаны на кратких описаниях проектов, которые мы получали от наших клиентов, проекты по замене окон в Торонто обычно стоят на 15% дороже, чем в Монреале.

Стоимость стеклопакетов ПВХ — Под ключ

Примечание: окна с двойным остеклением могут также называться «окнами с двойным остеклением»

* На общую стоимость ремонта могут влиять многие факторы, включая, помимо прочего, тип выполняемых работ, площадь города, тип здания, требуемую рабочую силу, необходимые материалы, защитные меры, продолжительность проекта (быстрее = более высокая стоимость) и непредвиденные обстоятельства.

Приведенные выше диаграммы основаны на энергосберегающих окнах. Можно найти более дешевые окна из ПВХ, но мы не рекомендуем их, так как их качество сильно влияет на их долговечность, долговечность и энергоэффективность. Дешевые окна, пропускающие тепло зимой и холод летом, в конечном итоге обойдутся вам намного дороже.

Последствия COVID-19 для строительства и ремонта

Имейте в виду, что некоторые непредвиденные события, связанные с COVID-19, могут повлиять на стоимость ремонтных проектов без предварительного уведомления.Например, после первой блокировки отрасль столкнулась с проблемой нехватки пиломатериалов, что привело к резкому колебанию цен. Другие строительные материалы могут столкнуться с аналогичными проблемами. Подробнее читайте в нашей статье: Рост цен на пиломатериалы: еще один эффект COVID-19?

Сколько стоит замена окна ПВХ?

Есть много признаков того, что ваши окна нуждаются в замене, поэтому обязательно следите за такими проблемами, как чрезмерная конденсация, запотевание, проникновение воздуха и другие.Цена на установку окон ПВХ такая же, как и на установку других окон, но цены варьируются в зависимости от того, насколько сложно установить окна. Например, размер окна и место его установки могут повлиять на цену. Средняя цена установки указана в приведенных выше таблицах цен. Как видите, в зависимости от того, выберете ли вы окна с двойным или тройным остеклением, затраты на замену типичного окна из ПВХ в бунгало могут стоить от 15 000 до 21 000 долларов.Стоимость установки может варьироваться от 200 до 650 долларов за окно.

У вас есть проект окон и дверей?

Преимущества выбора окон ПВХ

• Низкие эксплуатационные расходы
• Не нужно красить
• Устойчив к выцветанию
• Энергоэффективный
• Устойчив к холоду, жаре и ультрафиолетовым лучам
• Отличное соотношение цена / качество
• Самый доступный вид окна

Недостатки окон ПВХ

• Трудно использовать на большой площади
• Качество стекла не всегда лучшее
• ПВХ не так эстетичен, как окна из алюминия или дерева

Что такое ПВХ?

ПВХ, сокращение от поливинилхлорида.Этот материал был впервые создан в 1835 году, но был промышленно использован 100 лет спустя, в 1935 году. ПВХ состоит примерно на 57% из соли и других природных материалов и на 43% из масла.

При использовании для окон ПВХ очень прочный и может прослужить более 30 лет . Он предлагает хорошую звукоизоляцию и теплоизоляцию, а также дешев в производстве. Несмотря на то, что в нем используется масло, он на 100% пригоден для вторичной переработки.

Сколько панелей мне нужно?

Стекло с двойным стеклопакетом (i.е. окна с двойным остеклением) должно быть минимумом, рассматриваемым для домов в Квебеке и Онтарио. На самом деле однослойное стекло плохо себя чувствует в нашем суровом канадском климате. Двойное остекление — это то, что мы чаще всего находим в северном климате. Между панелями вы найдете газ аргон и технологию Low-E. Эта технология сохраняет тепло в доме зимой, а летом — наоборот. Солнечные лучи отражаются за окном и отражаются обратно. Таким образом солнечные лучи не проникают в дом и не нагревают его.

«Я здесь, чтобы помочь вам с вашими окнами и дверями»

— Пьер / Советник по ремонту в RenoAssistance

Стоит ли тройное остекление?

Если для вас важна энергоэффективность, то да, тройное остекление того стоит. Это того стоит, если вы живете в условиях далекого северного климата. Хотя между первыми двумя панелями использовалась технология «Low-E», ее можно использовать еще раз во втором разделе между панелями.

Обратите внимание, что оптическое качество стекла зависит от качества стекла поставщика.Например, стекло может слегка исказить вид изнутри.

Альтернативы ПВХ

Если вы не думаете, что окна ПВХ для вас, и у вас есть бюджет, чтобы изучить другие варианты, алюминиевые окна — хороший выбор. Они более дорогие, но и более стильные.

Окна

Hybrid становятся все популярнее, потому что они доступны по цене и сочетают в себе преимущества различных материалов.

Если у вас старый дом и вы хотите сохранить его винтажный вид, лучше всего подойдут деревянные окна.Дерево требует тщательного ухода, но при правильной настройке оно, безусловно, самое красивое.

Как правильно выбрать окна

Помимо оплаты расходов на замену окон из ПВХ, любой консультант RenoAssistance, с которым вы работаете, уже помог сотням домовладельцев выбрать окна. Они помогут вам решить, какие окна наиболее подходят для вас, и дадут вам до трех предложений от наших подрядчиков по оконным и дверям. Позвоните нам или заполните форму справа, и один из наших консультантов по ремонту свяжется с вами.Наши услуги по цене бесплатны, не несет никаких обязательств перед вами!

Обновлено 2 января 2021 г.

Проекты окон и дверей из ПВХ

Двойное остекление Стоимость

Хотите знать, сколько стоит установка нового стеклопакета? В этой статье мы рассмотрим разные цены на окна для разных размеров и типов, чтобы любой домовладелец мог рассчитать, сколько для него должно быть средней стоимости двойного остекления.

Хорошо, давайте прямо сейчас.

Стандартные окна с двойным остеклением от:

• 100 £ за маленькую ,
• 200 фунтов стерлингов за средний и
• 300 £ за большое окно .

Конечно, это не включает установку двойного остекления, но позволяет оценить общую стоимость материалов. Таким образом, если у вас есть 10 окон (8 больших и 2 маленьких), их поставка будет стоить примерно 2600 фунтов стерлингов плюс доставка. Если ваша компания по производству стеклопакетов поставляет окна, рассчитывайте, что вы заплатите больше.

Пока все довольно просто, не так ли?

Важно отметить, что эти цены относятся к стандартным створчатым окнам из ПВХ.Для окон с раздвижными створками вам нужно удвоить эти цифры , а для окон с двойным остеклением или эркером цена сильно варьируется в зависимости от количества стекол.

Но сколько на самом деле стоит , чтобы уместить окон?

Здесь все немного сложнее. Местоположение может сыграть большую роль, как и то, кто вы выберете для установки.

У монтажников стеклопакетов плохая репутация. И не зря. Есть долгая история обворовывания домовладельцев.Вот почему мы написали эту статью, чтобы предотвратить подобное.

Итак, перейдем к цифрам.

Замена и установка нового стеклопакета занимает в среднем около 45 минут , при этом большинство компаний в состоянии выполнить работу по установке всего дома за день, с возможным дополнительным днем, необходимым для выполнения отделки и отделки.

Очевидно, это будет зависеть от количества торговцев, работающих над работой.

Итак, если у вас установлено только одно окно, то 30 минут, скажем, 20 фунтов стерлингов в час — это 10 фунтов стерлингов, верно? Это так, но это не так.

Во-первых, на установку окна у у двух установщиков уйдет полчаса. Во-вторых, представьте, что вы платите двум монтажникам по десять человек, чтобы они поместили окно. Представьте себе их лица! Большинство торговцев обычно берут как минимум полдня оплаты за любую работу, так что имейте это в виду для небольших работ.

Допустим, вы меняете стеклопакеты во всем доме (12 окон), сколько будет стоить их установка?

Таким образом, на установку окон уйдет около 9 часов, и, возможно, еще час или два на отделку и отделку.Таким образом, у нас есть работа в течение полутора дней по цене примерно 150 фунтов стерлингов в день, что дает нам стоимость установки около фунтов стерлингов, 450 фунтов стерлингов. Это кажется разумным.

Наконец, давайте не будем забывать о ваших старых окнах. Для них вам понадобится большой скип. Они стоят от 150 до 300 фунтов стерлингов, и обычно вы можете хранить их в течение месяца.

Таким образом, ваши общие затраты на стеклопакеты, фурнитуру и вывоз мусора составят около 3500 фунтов стерлингов .

Помните, я сказал, что из-за вашего местоположения цена может меняться? Что ж, может.Находясь ближе к Лондону, среднестатистический оконный мастер будет взимать больше в день из-за возросших расходов на жизнь — с этим особо ничего не поделаешь.

Но вы все равно можете быть осторожны с тем, кого нанимаете. Всегда будут компании, у которых слишком много работы, и они будут просто указывать грабительские цифры, потому что им на самом деле работа не нужна. Вот почему вы, , должны получить несколько предложений, прежде чем выбирать монтажников стеклопакетов.

Средняя стоимость стеклопакета

Эта работа обычно занимает около 1-3 дней

£ 4500

Новые окна могут оживить внешний вид вашего дома, добавив ценности и привлекательности вашей собственности.Новые окна также повышают уровень теплоизоляции, делая ваш дом более энергоэффективным и комфортным, сокращая при этом ваши счета.

Использование непластифицированного поливинилхлорида (также известного как uPVC) за последние несколько десятилетий значительно выросло, и теперь uPVC является одним из наиболее широко выбираемых материалов, используемых всеми крупнейшими компаниями по производству двойных стекол в Великобритании.

Для оконных рам с двойным остеклением используются другие типы материалов, в том числе алюминий и дерево, но ПВХ предлагает лучшее соотношение цены и качества, будучи значительно дешевле.

Еще одно преимущество uPVC — низкие требования к техническому обслуживанию, все, что вам нужно делать, это время от времени протирать его влажной тканью, вот и все! ПВХ никогда не гниет, не отслаивается и не ржавеет, поскольку он является одним из самых прочных материалов для оконных рам.

Изоляция — еще одна область, в которой материал из ПВХ превосходит более дорогие алюминиевые рамы, ПВХ — очень хороший изолятор, и только деревянные рамы обеспечивают немного лучшие изоляционные свойства (но по гораздо более высокой цене).

Отрасль производства стеклопакетов на протяжении многих лет страдала от довольно плохой (в основном заслуженной) репутации, в основном из-за методов продаж под высоким давлением, используемых многими компаниями.

Но с точки зрения выбора подходящего установщика лучший совет — убедиться, что он сертифицирован либо FENSA (Схема самооценки Fenestration), либо CERTASS.

Если установщик окна не входит ни в одно из этих двух тел, то вам, вероятно, следует поискать в другом месте. Чтобы легко найти компетентных установщиков стеклопакетов, вы можете использовать бесплатную услугу на этом веб-сайте, чтобы ввести свои данные, а затем до трех местных оконных компаний или столяров свяжутся с вами, чтобы обсудить, предоставить расценки и дать совет.

Типичные цены на стеклопакеты

Двойное остекление — на что следует обратить внимание

Чем больше у вас окон, тем дороже будет стоить замена окон из ПВХ.Размер окон имеет значение, как и тип открывания и стиль окон, но количество окон является основным фактором в цене.

Существует множество вариантов окон и типов стекла, включая простое стекло, свинцовое стекло, барное стекло в георгианском стиле, тройное остекление, двойное остекление, тонированное стекло, створчатое окно, эркер, эркер и створчатое окно.

Возможно, вы даже можете указать пуленепробиваемое стекло для окон из ПВХ, но это выходит за рамки данной статьи! Выбор цвета также влияет на цену, стандартный белый ПВХ — самый дешевый.

Окна из ПВХ с двойным остеклением обладают высокой атмосферостойкостью, а их материалы являются экологически чистыми и пригодными для вторичной переработки. Они не требуют особого ухода, за исключением того, что их нужно периодически чистить влажной тканью, и они сохраняют хороший внешний вид в течение многих лет, лишь слегка меняя цвет с течением времени.

В отличие от дерева, НПВХ не меняет форму или деформируется со временем и сохраняет свою основную структуру до конца срока службы (который может составлять 30 лет и более).

Но с другой стороны, некоторые думают, что окна из ПВХ выглядят некрасиво и скучно! Еще одна критика заключается в том, что окна из ПВХ дешевы по одной причине — они выглядят дешево! Кроме того, хотя НПВХ можно переработать, он на самом деле опасен для окружающей среды, когда оконная рама создается изначально, и, конечно же, она сделана из неустойчивого ресурса.

Готовы получить цену за свою работу?

Установка стеклопакетов своими руками

Для замены окон и дверей с двойным остеклением в Великобритании требуется регистрация в FENSA.

Тем не менее, для порядочного энтузиаста своими руками основной процесс установки окон достаточно прост. Двойное остекление состоит из рамы, порога и стеклопакета. Когда вы заказываете окна из ПВХ у производителя, они обычно приходят отдельно по частям, с бортами в раме.

Когда вы снимаете старые окна, очень важно, чтобы вы делали это осторожно, так как чем больше беспорядка вы сделаете со стенами и штукатуркой, тем больше у вас будет работы в дальнейшем, чтобы исправить это! Будьте особенно осторожны с гидроизоляционными покрытиями и следите за тем, чтобы они не были вырваны вместе со старой оконной рамой.

Если они были случайно перемещены или повреждены, их необходимо заменить или установить заново. Затем просто установите новые окна на место с помощью болтов, а затем тщательно заклейте края рамы.

Контрольный список для двойных стеклопакетов

• Окна из ПВХ просты в уходе и чистке
• Окна из ПВХ с двойным остеклением обладают высоким классом энергопотребления, что снижает ваши счета за электроэнергию.
• Алюминиевые окна прочнее, но НПВХ не отстают, и его гораздо дешевле купить
• Окна из ПВХ имеют срок службы около 20 лет

Часто задаваемые вопросы

Смогут ли новые окна снизить уровень шума снаружи?

Да! Современные стеклопакеты из ПВХ имеют гораздо более толстые стеклопакеты, чем старые окна с двойным остеклением, что снижает шум внутри вашего дома.

Мне нужно будет съехать во время установки окон?

Нет, не нормально. Вам не нужно выходить из дома, когда устанавливаются новые окна. Установщики с хорошей репутацией будут работать с вами, чтобы свести к минимуму неудобства, и обычно завершают одну комнату за раз, прежде чем перейти к следующей. Так что, хотя вам, возможно, придется немного передвигаться, пока ведутся работы, вам не придется выезжать! профессиональные компании по установке стеклопакетов заранее сядут с вами и обсудят установку с вами, чтобы вы знали процедуру.

Сколько времени займет установка окон?

Точное время будет зависеть от количества, типа и стиля окон. Но в большинстве случаев, при условии хорошего доступа и отсутствия проблем на месте, типичный двухквартирный дом с 3 спальнями занимает около 2-3 дней. Компания, устанавливающая ваши окна, проведет полное обследование до того, как появятся новые окна, чтобы в этот момент они точно знали, сколько времени займет работа, и могли сообщить вам об этом заранее. Окна должны быть изготовлены точно по размеру, чтобы свести к минимуму время пребывания на территории и неудобства.

Виды красок для живописи

Заметили ли вы, сколько видов красок сегодня существует? Изобилие целое, прямо глаза разбегаются, особенно у начинающего художника. Если опытный художник идет в магазин уже за «наработанной» годами краской, то совсем иначе дело обстоит с теми, кто с ней еще не определился.

Читайте также:

Но к счастью, широкий ассортимент красок позволяет подобрать «свой» материал. Но, только поэкспериментировав с каждым из видов красок для живописи, о которых мы и поговорим дальше, можно в какой-то конкретный момент понять, что нашли «тот самый» материал или материалы.

Акварель

Можно начать с акварели, которая относится к группе клеевых красок. С акварельными красками в кюветах и тубах, мы знакомы еще с детства. Её основной плюс – прозрачность, за что и полюбили акварель многие художники, ведь картины написанные акварелью выглядят легкими и яркими.

Краска легко берётся на кисть и также легко ложится на бумагу, однако, техника живописи акварелью – одна из самых сложных, так как краска бывает не послушной.

Акварелью мастера эпохи возрождения разрабатывали эскизы к фресковым и станковым произведениям.

Умелый художник с легкостью напишет такой краской зарисовки и лирические миниатюры, передающие уникальные состояния природы. Также техника для акварели позволяет писать пейзажи, натюрморты и даже портреты. До нашего времени сохранились работы Лессюера, Рафаэля, Ван Остаде и Рубенса, раскрашенные это краской.

Акрил

Полимерное вещество в качестве связующего материала акриловой краски, защищает работу своей плотной и прочной пленкой. Современная, простая, надежная и одновременно красивая акриловая краска наносится на любые поверхности даже без предварительной подготовки. Цвета и оттенки у акрила довольно разнообразны.

Имеются как жидкие так и густые краски. Первые используются для написания картин с гладкой поверхностью. При помощи густого акрила могут получаться работы с интересной фактурой. Сохнет быстро, не смывается и не выгорает на солнце.

Акрил позволяет работать без растрескиваний пленки на подвижных основах. Цвет при высыхании не меняется.

Темпера

А вот темпера в отличие от акрила, со временем может цвет терять. Водой после засыхания её не смыть. Прекрасный инструмент художника для живописи и декоративно-дизайнерских работ. Имея богатый опыт, можно использовать любую технику нанесения и писать как по бумаге, так и по холсту, загрунтованному эмульсионным грунтом.

Белок или желток используется как связующий материал. Темперные краски имеют преимущество не только в быстром высыхании, но и в долговечности.

Ощутите полную свободу в творчестве с темперными красками, так как нанесение толстых слоев на прочность не влияют. К тому же основа может быть не только из картона, фанеры, бумаги или холста, это может быть и бетон, штукатурка, стекло или синтетический линолеум.

Масло

Масло является основным материалом в живописи, ведь еще с VI века художники мастера пользовались только им. А сколько шедевров написано масляными красками!

Работать с маслом можно спокойно и долго, но самое главное, именно масло позволяет создавать самые реалистичные и живые картины с удивительной яркостью.

Тут все на вкус любителя, ведь слой масляной краски может быть прозрачным и плотным, тонким и густым, светлы и темным, матовым или блестящим.

Связующее вещество – льняное и другие натуральные природные масла, но в основном это льняное масло.

У масляных красок наблюдается неплохая светостойкость.

Консистенция — густая, интенсивность цветов – высокая. Краски легко смешивать между собой.

Идеальный материал для масла, конечно же, холст, особенно изо льна, но также могут использоваться и такие материалы: картон, бумаг и все деревянные поверхности. Хотя мне лично картон не нравится — он забирает всю влагу из краски, она становится сухой, отчего может ложится комками.

Создание картин маслом однозначно требует определенных навыков при работе с техникой, поэтому без обучения и набора опыта тут не обойтись.

Гуашь

Это поистине удивительный, простой и в то же время сложный материал. Гуашью рисуют как дети, так и великие художники. Помните произведения Пикассо и Рубенса? Вот некоторые из них были написаны гуашью.

Такой краской можно легко исправить любой дефект, в этом и кроется его легкость, а вот сложность — достичь нужного цвета и ровного тона не редко бывает трудной задачей. Опять же, нужно экспериментировать.

Эта краска яркая и водорастворимая. Белила, которые входят в её состав, делают её слегка бледной, зато бархатистой.

По сравнению с масляными работами, гуашь хранится меньше. Но гуашь является абсолютно безвредным, что нельзя сказать про состав в масляной краске.

Гуашевые краски схожи с акварельными. Они лишь отличаются своей непрозрачностью цвета. Но использовать акварельную технику таким образом нельзя.

Сангина и сепия

Этими натуральными минералами люди рисовали еще в доисторические времена. В виде мелков ими можно изображать обнаженную натуру, так как её тон как раз подходит к цвету тела человека.

Наносятся сепия и сангина довольно легко, и с такой же легкостью растушевываются. Такие материалы можно сочетать с углем, ведь он практически не отличается по принципу работу с сангиной и сепией, зато поэкспериментировав, можно получить вдохновляющие и интересные произведения.

Уголь

Популярнейший и древнейший материал. С абсолютной точностью передаёт состояние и настроение художника на объект. Также легко растушевывается и растирается как сангина. Используя уголь можно повысить эффективность картины за счет его глубокого черного цвета, которым хорошо раскрашивать или проводить линии по частям лица.

Важно научится бережно с ним обращаться, так как он хрупкий и им легко запачкаться. Но помимо этого вам, конечно же, понадобятся знания о приемах с этим материалом.

Тушь 

Тушью (сажей) можно делать тонкие (пером) и широкие мазки кистью. Стереть тушь нельзя! Это может напугать новичков, но на самом деле это её плюс. Ведь наловчившись, можно сделать свои работы гораздо выразительнее.

Пастель

Необычный вид живописного материала. Но при помощи пастели, можно придать картине волшебство и сказочность используя соответствующую технику. По сути это те же мелки или карандаши, и смешивать цвета на палитре художнику не нужно. 

Убедиться в том, насколько красивая и разнообразная техника пастелью, можно посмотрев превосходнейшие работы Левитана, Деги или Сирова.  

Поражает и удобство при работе с этим материалом: можно смешивать оттенки, чтобы получить желаемый тон прямо на бумаге, используя ту же растушевку. Слои могут перекрываться, а какие-либо дефекты можно запросто замаскировать.

Осваивать технику работы пастелью довольно просто и интересно.

Заключение 

Напоследок можно сказать еще о двух красках применяемых в живописи – по керамике и витражной.

Витражная. Название говорит само за себя: краска позволяет создать эффект витража или настоящего цветного стекла. Она может выпускаться на основе растворителя или на водной основе. Применяться может на стекле и других гладких поверхностях.

Краски по керамике характеризуются своей не текучестью. Такой непрозрачной краской можно достичь эффекта глазированной керамики, пользуясь техниками для росписи на «горячую» или «холодную».

Краски для живописи: виды и способы применения

Художественные краски для рисования и живописи очень разнообразны, отличаясь по своему составу, который определяет их ценность и влияет на цвет и другие качества. И прежде, чем решить, какие же краски лучше приобрести для создания своих рисунков, полезно будет внимательно изучить их виды.

Акварелные краски

Акварель знакома всем с детства. Она позволяет создавать нежные, чистые работы, словно наполненные воздухом и светом. Из-под кисти выходят чудесные портреты, пейзажи, натюрморты.

«Аква» — значит «вода», название пошло отсюда. Что не случайно – они разводятся водой, а получившийся в итоге результат выглядит полупрозрачно, хотя сами цвета яркие и чистые.

Основа – красящий пигмент, то есть цветовая основа, а также водорастворимые связующие – растительные клеи. В роли последних обычно выступает гуммиарабик, а в дешевых аналогах его место занимают декстрин, вишневый клей и т.п.

Виды акварельных красок

Существует четыре вида акварели, каждый подходит для определенного типа рисунков:

1. 
   Полутвердая в кюветах – сухая акварель. Хорошо подойдёт для графических работ, зарисовок, небольших картин.
2. 
   Мягкая в тюбиках – практически жидкая акварель. Подходят для холстов большого формата – продукт легко выдавливать в требуемом количестве.
3. 
   Жидкая «акварель» – по факту не акварель, поскольку состоит из красителей, а не пигментов. Ею хорошо рисовать скетчи, делать иллюстрации.
4. 
   «Медовая» акварель – детский вариант. Но ею любят рисовать и художники-иллюстраторы.

Какие акварельные краски выбрать?

Если вы начинающий художник или думаете, какую акварель приобрести ребенку – остановите свой выбор на медовой.

Если же ваша цель создавать серьезные вещи, то лучше всего купить акварель в тубах или кюветах – такой выбор позволяет создавать сложные цветовые композиции со множеством оттенков, а наборы содержат множество цветов.

И не забудьте уделить внимание бумаге, на которой будете писать свои работы. Качество бумаги играет важную роль в том, насколько хорошо будет раскрыта красота всех оттенков палитры.

Гуашевые краски

К гуаши многие относятся снисходительно. Ее считают подходящей для плакатов и детского творчества.

Однако, прежде чем записывать рисунки гуашью в разряд «несерьезной живописи», стоит вспомнить, что ею писали такие мастера, как Пикассо, Матис, Миро, Рубенс, Кустодиев, Бенуа, Серов и многие другие художники. И для этого имеется сразу несколько причин.

Гуашь универсальна, ею рисуют не только на бумаге, но и на древесине, ткани, стекле. При этом не требуются никакие разбавители или ускорители высыхания. Она быстро высыхает. А если вдруг в рисунке хочется добавить-подправить нюансы – сделать это можно, даже спустя некоторое время. Именно поэтому рисование гуашью — любимое занятие детей, начинающих художников, и даже профессионалов.

Главная особенность краски гуашь – непрозрачность, то есть она является кроющим. Особенность ценная, поскольку позволяет закрывать темные участки светлыми, и наоборот. Этим вид отличается от масляных красок, темперы, акварели. И помните: если кладете в несколько слоев – не перестарайтесь: от переизбытка слоев результат может растрескаться.

Картины гуашью получаются матовые, плотные, чуть бархатистые – всему «виной» белила. Вместе с водно-клеевой основой и пигментами, они входят в ингредиенты.

Выбирая из видов гуаши – плакатной, художественной, акриловой, для детского творчества, учтите, что: лучшая гуашь для детей и начинающих — художественная: у нее отличная укрывистость и она без проблем ложится на поверхность.

Помните:

Высыхая, гуашь светлеет, поскольку в составе присутствуют белила. Поэтому используйте цвета более насыщенные, чем предполагаемый результат.

Купить гуашь можно в тубах различной емкости, или в кюветах. Кроме того, ее фасуют также в баночки (металлические, стеклянные, пластмассовые).

Акриловые краски

Акрил для живописи стал использоваться недавно, но уже приобрел популярность.

Залог успеха прост: акриловые краски для рисования подойдут буквально для рисования на всем. Подойдет любая нежирная поверхность, будь то бумага, дерево, керамика, тканевая основа (холст), стекло и даже металл. Высыхает акрил недолго, а цвета неизменно радуют яркостью, сочными оттенками. Высохнув, со временем не тускнеют и не выгорают, водой тоже не смыть. А вот свежий рисунок акрилом удаляется без следа и без проблем.

Помните:

Акрил высыхает буквально за час, поэтому сразу же после использования закрывайте тюбики и промывайте кисточки теплой водой.

При высыхании работа темнеет.

Картину легко разбавлять (и даже смывать) водой, благодаря чему добиваться практически любой фактуры – от полупрозрачной акварели до густых мазков масляных красок. А вместо воды лучше брать специальный разбавитель.

Приобрести акриловые краски можно в разной таре – тубах или банках. Более востребованы они в тубах – там консистенция близка к маслу. 

Выпускают густые, жидкие, глянцевые, матовые, блестящие, перламутровые варианты акрила.

Масляные краски

Художники издавна применяли масляные краски – продукт славится долговечностью. Кроме того, благодаря его плотной фактуре и ярким цветам, рисунки получаются объемными и максимально реалистичными. А для написания картины масляными красками подойдут как холст, так и другие поверхности – картон, загрунтована бумага, дерево.

Масло тут важнейшая часть. Чем оно качественнее и чем качественнее его обработка, тем лучше готовый продукт. Краски масляные художественные производят из льняного, сафлорового, орехового, подсолнечного, макового масел. К числу преимуществ масел относится то, что они не желтеют со временем и обеспечивают высокую светостойкость покрытия.

Если решите купить масляные краски, помните, что их недостаток, если можно так сказать — время их высыхания. Сохнет, или, как правильнее – полимеризуется, картина за 5-7 дней – за такой срок образуется пленка. Но окончательно полотно готово обычно не ранее, чем через год.

Темперные краски

Темпера, название которой произошло от латинского temperare, что значит «смешивать» — самая древняя краска на свете. В прежние времена ее получали, смешивая соки растений, деревьев, молоко, желток и т.п., теперь в дело идут другие, более современные ингредиенты.

Время доказало, что темперные краски практичны и долговечны: стоит только взглянуть на шедевры живописцев эпохи Возрождения. В чем же секрет этого материала?

На первый взгляд состав темперных красок напоминает состав масляных – в него входят пигмент, клей, вода, масло.

Однако, темпера — краска, которая полна достоинств:

• 
  Высыхает гораздо быстрее масла.
• 
  Имеет способность длительное время сохранять первоначальные цвета.
• 
  После полного высыхания не смывается водой.
• 
  Позволяет работать с ней в самых разных видах живописи.

Соберетесь купить темперные краски, присмотритесь к их разновидностям:

• 
  казеиново-масляная
• 
  поливинилацетатная (ПВА)
• 
  акриловая
• 
  воско-масляная

У каждой разновидности — собственные отличительные качества, однако наиболее востребованная — темпера ПВА, которую создают путем смешивания эмульсии ПВА, синтетической смолы, стабилизаторов и пигмента. Особенно востребована у начинающих художников. А все потому, что:

• 
  ложится едва ли не на любую основу (холст, картон, оргалит, штукатурка, стекло, дерево)
• 
  позволяет легко переписывать одно и тоже место
• 
  можно писать, используя различные техники, приемы

Помните:

При высыхании тон и цвет темперы изменяется — некоторые рисунки темнеют, другие высветляются.

Интерьерная краска — виды, как выбрать, как наносить

Интерьерные краски отличаются в основном отсутствием требований к атмосферо- и светостойкости, в отличие от фасадных, что делает их дешевле в производстве. В первую очередь их можно разделить по основе — виду связующего вещества. Существуют краски на водной основе и на органической основе. Первые — более современны и лучше подходят для внутренних работ. Но и они делятся на несколько подтипов, с разными техническими характеристиками, областью применения и, соответственно, ценником. Кроме того, существуют такие показатели, как укрывистость, белизна, степень блеска и стойкость. В статье мы поможем разобраться, что значат эти термины и какую же в итоге лучше купить интерьерную краску и дадим несколько рекомендаций по применению.

Водоэмульсионные

В качестве основы состава этих материалов используется обычная фильтрованная вода. Связующим выступают акриловые сополимеры, а дополнительные характеристики придаются полезными добавками. Идеально подходят для интерьерных работ и любых типов поверхностей — бетон, гипсокартон, дерево, кирпич, штукатурка, шпаклевка, обои. Практически не имеют запаха, пожаробезопасны и не требуют специальных навыков в нанесении — можно открыть и приступать к покраске. Представлены в продаже следующими видами:

1. акриловые (они же латексные — универсальный материал для любой поверхности, свойства зависят от конкретного товара — смотрите описание)
2. силиконовые (для газобетонных блоков, обладают повышенной паропроницаемостью и гидрофобностью за счет специальных силиконовых добавок)
3. резиновые (трещиностойкая эластичная краска, препятствует образованию трещин, а также может использоваться как гидроизоляция для особо влажных помещений — автомоек, производств, кухонь, ванных и т.д.)

Органорастворимые

Краски на органических растворителях редко используют для интерьерных работ, так как они имеют резкий запах и легко воспламеняются, что приводит к необходимости специальной подготовки перед проведением работ и соблюдению требований безопасности при хранении. В продаже представлены двумя основными видами — алкидными (на основе алкидных смол) и масляными (на основе натуральных масел).

Объекты применения интерьерных красок

Для стен и обоев — имеют различные варианты стойкости, в зависимости от назначения. Следует заранее определиться, какие нагрузки придется выдерживать стенам, чтобы подобрать оптимальный вариант по соотношению цена/качество.

Для потолков — как правило, имеют меньшую стойкость к механическим воздействиям (что не критично при покраске потолков), за счет этого получаются дешевле в производстве и экономят деньги конечного потребителя.

Для полов — наиболее стойкие к механическим воздействиям материалы для покраски бетонных и деревянных полов внутри помещений. Использовать их для стен и потолков нет смысла, так как стойкость покрытия будет избыточной.

Как выбрать интерьерную краску?

Основные параметры и технические характеристики, доступные покупателю, на которые следует обратить внимание при выборе:

Стойкость — способность окрашенной поверхности переносить нагрузки в течение срока эксплуатации. В продаже представлены краски следующих типов стойкости:

1. износостойкие — максимальная прочность, используются для полов или стен на ответственных участках
2. стойкие к мытью с щетками и моющими средствами
3. стойкие к влажной уборке — протирание мягкой тряпкой с водой без применения химии
4. влагостойкие — выдерживают попадание влаги, но при мокром трении тряпкой размываются
5. стойкие к сухому истиранию — выдерживают протирание сухой тряпкой
6. не стойкие к истиранию — минимальная стойкость к механическим воздействиям, мелятся

При покраске потолка можно выбрать 5,6 или 4 вариант, так как потолки меньше загрязняются и вряд ли когда-то возникнет необходимость отмывать его.

Для стен мелящиеся краски (вариант 6) использовать не стоит, так как они будут оставлять на одежде и мебели следы. Лучше всего подойдут для гостиных, спален, коридоров и прихожих — стойкие к влажной уборке (вариант 3), а для детских, ванных, кухонь и санузлов — моющиеся интерьерные краски (вариант 2).

Читайте также:

«Как выбрать краску для стен в квартире»

Для полов используются износостойкие интерьерные краски (вариант 1), выдерживающие постоянную эксплуатацию и максимально стойкие к истиранию и мытью. Для стен и потолков применять их не стоит, в виду относительной дороговизны.

Паропроницаемость — способность окрашенной поверхности «дышать» и не накапливать влагу внутри. Критично, например, для стен из газобетона, где накопление излишней влаги приводит к быстрому появлению грибка и плесени, что негативно сказывается на здоровье проживающих в помещении людей. Самыми паропроницаемыми считаются силиконовые интерьерные краски. В них с помощью специальных добавок сохранена гидрофобность — стойкость к влаге, но при этом они пропускают испарения и дают стене просохнуть и «отпустить» лишнюю влагу.

Белизна — показатель степени белого цвета окрашенной поверхности. Так как идеально белого цвета в природе не существует, в лакокрасочной промышленности краски разделены на белые и снежно-белые (они же супербелые, белоснежные и т. д.). Первые используются для колеровки в пастельные мягкие тона или окраски неответственных участков. Снежно-белые нужны на участках, где требуется максимальная белизна поверхности. Подробнее о различиях белых и снежно-белых интерьерных красках можно почитать в нашем ответе. Ниже представлены популярные разделы:

Степень блеска — влияет на блеск и внешний вид окрашенной поверхности. Выбор зависит от индивидуальных предпочтений. Существует пять основных видов:

1. глубокоматовый
2. матовый
3. полуматовый
4. полуглянцевый
5. глянцевый

Как правило, для интерьеров используют матовые каски, так как они смотрятся неброско, но эстетично.

Укрывистость — способность краски перекрывать цвет основания. Влияет на количество слоев и, следовательно, стоимость работ по нанесению, количество необходимого материала и временные затраты. Хорошая краска должна полностью перекрывать основание другого цвета в 2 слоя. Если цвет основания отличается незначительно, качественная интерьерная краска может его перекрыть и в 1 слой, но мы рекомендуем наносить 2, чтобы поверхность после высыхания соответствовала заявленным техническим характеристикам.

Как наносить интерьерную краску?

При работе с органорастворимыми красками обеспечьте постоянное проветривание помещений и защитите дыхательные пути маской, а руки — перчатками. При работе с красками на водной основе эти предосторожности излишни, так как они экологически безопасны и не выделяют вредных летучих веществ, но все же не следует допускать попадания краски в глаза и рот. Также нужно подобрать рабочую одежду, которую не жалко испачкать. При необходимости, конечно, можно удалить с ткани краску, но это потребует дополнительного времени.

При нанесении интерьерной краски следует помнить, что технологии и временные промежутки могут меняться в зависимости от характеристик товара, влажности в помещении и типа поверхности.

Подготовка стены — исправление дефектов

Перед нанесением интерьерной краски нужно устранить дефекты на поверхности — мелкие и крупные трещины, сколы, стыки между плитами или листами гипсокартона, например. Обнаруженные дефекты следует зашпатлевать, после зашлифовать и удалить оставшуюся после шлифовки пыль, чтобы не портить сцепление краски с поверхностью. Если не устранить их, на окрашенной поверхности дефекты будут моментально бросаться в глаза и портить интерьер.

Если окрашиваемая поверхность заражена плесенью или грибком, обязательно промойте ее и пропитайте грунтовкой с антисептиком, иначе потом краска отслоится, а людям в помещении придется дышать вредными испарениями.

Грунтование

После устранения дефектов нужно загрунтовать основание. Очень важный этап, и вот почему. Во-первых, грунтовка скрепляет оставшиеся на поверхности частицы пыли, улучшая адгезию краски. Во-вторых, грунтовка упрочняет основание, что продлевает его срок службы. В-третьих, нанесенный на поверхность грунт выравнивает ее впитывающую способность, снижая расход краски и обеспечивая равномерность цвета и глянца после высыхания основного материала. Учитывая, что грунтовка стоит в несколько раз дешевле краски, это экономит 10-15% бюджета при покрасочных работах, особенно на сильно впитывающих пористых основаниях.

Нанесите грунтовку валиком или кистью, а затем дождитесь полного высыхания. Дополнительно можно заколеровать грунт в цвет наносимой сверху краски, чтобы выровнять оттенок поверхности.

Чем можно красить?

Для нанесения интерьерной краски используют, как правило, кисти, валики или распыление. Самым популярным вариантом остаются валики, в виду своей дешевизны и доступности. Кроме того, они более равномерно наносят материал на основание, чем кисти, после которых могут остаться следы мазков. Самым практичным вариантом нанесения можно считать распыление, так как оно обеспечивает однородность поверхности, полное отсутствие следов от инструмента после покраски и доступ к труднодоступным местам.

Обратите внимание, что для разных типов красок и поверхностей рекомендуется использовать специально предназначенные для них инструменты. Подробнее узнать об этом можно в нашей статье про выбор малярного инструмента.

Нюансы при покраске

Однородность материала. Тщательно перемешайте краску перед нанесением — это придаст однородность ее структуре. При длительном хранении консистенция на дне ведра может быть гуще, чем в верхних слоях, так как более тяжелые пигменты и наполнители оседают в растворителе.

Разбавление краски. Перед нанесением можно разбавить краску соответствующим растворителем в пропорциях, заявленных в характеристиках товара (как правило, не более 5-10% от объема краски при нанесении кистью или валиком и не более 10-15% при нанесении распылением).

Направление движения. Движения валиком и кистью следует делать в одном направлении — горизонтально, либо вертикально, иначе поверхность получится с заметными глазу следами.

Высыхание слоя. Обязательно дождитесь высыхания первого слоя перед нанесением второго — обычно это занимает около 1 часа.

Чистка инструмента. Тщательно промойте инструмент после окончания работ водой или растворителем, в зависимости от применяемой краски.

Уход за поверхностью. Помните, что краска достигает окончательной прочности через 1-2 недели после нанесения (для очень влажных помещений может увеличиться до 2-4 недель), и мыть ее можно только после этого срока.

В статье мы постарались дать исчерпывающую информацию по выборе краски для интерьера. Если у Вас остались вопросы — проконсультируйтесь с нашими специалистами в чате или по телефону. Кроме того, компания ODISSEY™ предлагает купить интерьерные краски по цене производителя. Опыт производства более 20 лет, ассортимент сопутствующих товаров, техническое сопровождение проекта, подбор цвета по образцу и внимательное отношение к нуждам клиентов стали для нас залогом успешного сотрудничества с десятками строительных компаний и множеством частных лиц. Не разочаруем и Вас, уважаемый читатель.

нитро, алкид, синтетика, акрил, металлик

Автор Забытый Автомаляр На чтение 17 мин. Опубликовано 07.06.2016

История развития автомобильных эмалей берет начало с тех далеких времен, когда кузова автомобилей ничем не отличались от каретных и красились масляными красками, десятки слоев которых сохли на кузовах в течение нескольких недель. С тех пор автомобильные краски проделали большой путь и сегодня нам предлагают огромный выбор продукции в красивых упаковках с яркими названиями. Попробуем разобраться, какие существуют виды автомобильных эмалей, чем одни краски отличаются от других, а заодно и освежим в памяти основные вехи эволюции автоэмалей.

«Цвет автомобиля может быть любым, при условии, что этот цвет — черный». На первый взгляд может показаться, что это очередная из странностей своенравного Генри Форда. Но нет, «автомобильный король» вовсе не был ненавистником других цветов — просто в те времена единственным быстросохнущим материалом, который годился для конвейерной окраски транспортных средств был черный натуральный японский лак. Ситуация в корне изменилась с изобретением красок на основе нитроцеллюлозы.

Нитроэмали. От пороха к краскам

Более двухсот лет тому назад, в 1800 году, французский экономист и политический деятель Пьер Дюпон с двумя сыновьями и их семьями иммигрировал в Америку. Оказавшись там, Дюпоны решили открыть пороховой завод. Заниматься этим должен был один из сыновей — Элевтер Дюпон, так как с порохом он был знаком не понаслышке: во Франции он работал на государственной пороховой фабрике под руководством великого Антуана Лавуазье.

Сказано — сделано. В 1802 году в штате Делавэр, рядом с городом Уилмингтон, начались работы по строительству новой пороховой фабрики, вскоре после чего по стране начали свое шествие ящики с надписью «DuPont. Explosives» (взрывчатка).

Долгое время Дюпоны занимались только порохом, но на рубеже XX века они решили заняться производством и других товаров. Для этого они построили большую лабораторию и наняли несколько десятков ученых-химиков. Так началась эра революционных открытий, среди которых: первая синтетическая резина (неопрен), первое искусственное волокно (нейлон), целлофан, тефлон, лайкра, кевлар и множество других. Имя DuPont гремело на весь мир.

С историей этих открытий почти совпадает и история развития автомобильных красок. В 1923 году при обработке целлюлозных волокон химики получили первую в мире нитрокраску, совершившую настоящий технологических переворот в автомобильной индустрии. В отличие от масляных красок, которые наносились кистями и сохли черепашьими темпами, нитрокраски можно было наносить с помощью пневматических распылителей, а их высыхание было практически моментальным. Все это привело к гегемонии нитроэмалей в автомобильном мире.

Но были у этих красок и недостатки. Из-за слабого глянца покрытие требовало частой полировки (в двадцатые годы для этого использовались льняные тряпки и полировальные пасты). Да и сам процесс окраски был длительным и трудоемким. Из-за низкого сухого остатка пленка нитроэмали была слишком тонкой и хрупкой, поэтому для получения долговечного покрытия требовалось наносить от 5 до 11 слоев эмали.

К слову, именно так во времена Союза красили правительственные «Чайки» и «Зилы». Покрытия этих «членовозов» насчитывали до 12 слоев! Причем в процессе окраски несение каждого последующего слоя эмали чередовалось с тщательной полировкой предыдущего, а последний слой обязательно обрабатывался восковыми полиролями.

Что и говорить, выкрашенные таким способом автомобили выглядели великолепно. На их поверхности совершенно отсутствовала шагрень, ЛКП давало исключительно красивые, четкие блики и отражения. В дальнейшем, правда, все это дело приходилось почти постоянно подкрашивать и полировать — благо было кому…

По такой же технологии окрашивались сравнительно старые модели Роллс-Ройсов, Кадиллаков. Вот так, например, выглядел Cadillac 60 Special 1938 года, окрашенный нитрокраской.

Поговорим о механизме пленкообразования нитрокрасок. Как вы думаете, за счет чего происходит их полимеризация? Вопрос с подвохом — никакой полимеризации в нитрокрасках на самом деле не происходит.  Эти краски отверждаются, а точнее просто высыхают, исключительно за счет испарения растворителей. То есть за счет чисто физического процесса.

Полученная после высыхания пленка получается обратимой, отсюда вытекает еще один недостаток нитрокрасок: покрытие имеет низкую стойкость к агрессивным воздействиям, например к бензину и солнечным лучам.

Недостатки нитрокрасок заставили производителей ЛКМ искать способы получить новые, более стойкие и удобные в работе материалы. Хотя несмотря на все минусы нитрокрасок, стоит все же отдать им должное — для своего времени они были очень хороши.

Выпускаются нитрокраски, кстати, до сих пор (вы можете определить их по маркировке НЦ). В авторемонте их конечно же почти не используют. В основном их применяют или реставраторы раритетных машин или владельцы старой спецтехники типа тракторов и бульдозеров. И то лишь для того, чтобы как можно дешевле подготовить такую технику к прохождению техосмотра.

Эпоха алкида

Следующий этап в истории покраски автомобилей связан с появлением алкидных эмалей. Произошло это на рубеже 30-40-х годов. В течение следущих 30 лет эти эмали были основным лакокрасочным материалом как на конвейерах автозаводов, так и в ремонтных мастерских. Производство алкидных эмалей велось всеми ведущими производителями ЛКМ, включая таких гигантов как BASF и PPG.

По сравнению с нитрокрасками, «алкиды» имеют ряд технологических преимуществ. Они обладают более высоким сухим остатком, так что наносить по пять-десять слоев эмали уже без надобности, достаточно двух-трех. Нет нужды теперь и в постоянной полировке покрытия — после полного отверждения алкидная эмаль образует необратимую пленку с высокой твердостью, блеском и стойкостью к бензину, маслам, атмосферным осадкам и солнечным лучам.

Что же представляет собой алкидная эмаль? Основой этих красок является алкидная смола — продукт взаимодействия многоатомных спиртов и многоосновных кислот (соедините фрагменты слов alcоhоl (спирт) и acid (кислота) и вы поймете происхождение термина «алкидный»).

Самыми распространенными алкидными смолами являются глифталевые смолы (продукт взаимодействия глицерина (трехатомного спирта), фталевого ангидрида и растительного масла) и пентафталевые смолы (пентаэритрит (четырехатомный спирт) плюс тот же фталевый ангидрид). На основе этих смол российские производители ЛКМ выпускают лаки и эмали с маркировкой ГФ и ПФ. Вы могли встречать банки с такой маркировкой в хозяйственных или строительных магазинах. Это — классические алкидные материалы.

Только не путайте пожалуйста строительные и бытовые алкидные эмали с теми, что предназначены для авторемонта. В качестве примера авторемонтных «алкидов» можно привести эмали небезызвестной финской фирмы Sadolin. Из «наших» можно вспомнить эмаль «Vika-алкид» (Vika-60) от компании «Русские краски».

Отверждение алкидных эмалей происходит в естественных условиях. В этом процессе принимает активное участие кислород воздуха (поэтому такие эмали еще часто называют «эмалями воздушной сушки»). Только в отличие от нитрокрасок, здесь кроме физической сушки (испарение растворителя) параллельно происходит еще один процесс: химическая реакция превращения молекул связующего в полимер.

Чтобы запустить второй, химический процесс, обязательно необходимо взаимодействие двух реакционноспособных компонентов. Один из этих компонентов находится в банке с краской — это раствор алкидной смолы, модифицированный растительным маслом. Растительное масло снабжает продукт «хвостами» высших жирных непредельных кислот, содержащих сопряженные двойные связи.

Второй компонент — кислород воздуха. Он взаимодействует с указанными двойными связями, в результате чего появляются радикалы, «запускающие» реакцию «сшивания». При этом наличие у каждой молекулы алкидного компонента нескольких двойных связей приводит к росту и разветвлению цепи и формированию сетчатых структур, составляющих основу прочной полимерной пленки. Растворить такую пленку после ее полного отверждения невозможно, поэтому она называется необратимой.

Алкидные эмали считаются однокомпонентными (они поставляются в одной банке), но с физико-химической точки зрения их вполне можно считать двухкомпонентными, так как в их отверждении всегда участвуют два компонента: алкидная смола и кислород.

Самим механизмом отверждения алкидных эмалей обусловлен и основной их недостаток: очень долгое время отверждения. Поскольку по мере отверждения доступ кислорода внутрь слоя затрудняется, полная полимеризация алкидной эмали по всей глубине наступает в лучшем случае через несколько недель. А пленка, полученная спустя первое время покраски, является результатом лишь первичной полимеризации.

Зато в работе эти эмали неприхотливы, красить ими удобно и легко. Из-за большого содержания растворителей в процессе нанесения быстро формируется поверхностная пленка, поэтому чтобы наделать подтеков — нужно еще постараться. По этим причинам некоторые мастера еще до сих могут применять алкидные эмали в определенных случаях. Например, чтобы быстро и недорого освежить свое подержанное авто перед продажей. Получается красиво, а об остальном предстоит думать уже новому хозяину…

«Синтетика»

В 1956 году в алкидные смолы начали добавлять меламин. За меламиноалкидными эмалями в обиходе давно закрепилось название: «синтетика». Почему? Одна из версий связана с тем, что при создании алкидной части этих эмалей использовались синтетические жирные кислоты. Выпускаются меламиноалкидные эмали под маркировкой МЛ.

При отверждении этих эмалей также одновременно протекают два процесса: испарение растворителя и образование необратимой пленки. Второй процесс тоже происходит при участии двух компонентов: алкидной составляющей, модифицированной растительным маслом (либо раствора полиэфирной смолы) и меламинформальдегидной смолы. Оба этих компонента изначально находятся в одной банке, до поры до времени не реагируя между собой.

В отличие от классических алкидных эмалей в меламиноалкидных эмалях алкидный компонент содержит мало двойных связей, поэтому он (аликидный компонент) здесь практически не реагирует с кислородом. Но зато этот компонент обязательно содержит звенья с реакционноспособными гидроксильными группами ОН, и при повышении температуры они вступают в реакцию с метилольными группами меламиноалкидной смолы…

Проще говоря, при достаточном нагреве происходит реакция между двумя компонентами, в которой меламинформальдегидная смола выступает в роли отвердителя.

Как правило, для эмалей необходимая температура нагрева составляет 130°С (например, для «Vika-синтал» МЛ-1110). При таком нагреве «эмэлка» сохнет всего 30 минут.

Из-за этой особенности меламиноалкидные эмали еще называют «эмалями горячей сушки». Преимущества такого механизма очевидны: в отличие от отверждения кислородом, здесь полимеризация проходит равномерно на всю толщину слоя. В результате формируется прочная необратимая пленка, которая по своим физическим и визуальным характеристикам мало чем уступает акрилу (о нем поговорим далее) — но лишь при условии высокотемпературной сушки в камере.

Поскольку в условиях ремонтной окраски достичь таких высоких температур как на заводе нельзя, для снижения температуры сушки этих эмалей использовались специальные ускорители сушки на изоцианатной основе. Эти своеобразные «отвердители» были хорошим подспорьем для мастеров, красивших «синтетикой».

Зачастую в гаражах красили «синтетикой» и вовсе без сушки. Естественно, про сносное качество покрытия в таком случае можно было и не мечтать, но в условиях дефицита, когда разжиться «МЛ-кой» было задачей непростой, многие были довольны и этим. Да и кроме машины, можно было найти, что ею покрасить. Например катер, дачу, окна, перила…

Эпоха алкидных эмалей и их модификаций продолжалась до середины 70-х годов. Как ни крути, эти материалы, с их долгим временем высыхания и необходимостью горячей сушки, тоже были далеки от идеала. И прогресс пошел дальше…

Акриловая революция

С акриловыми ЛКМ наши маляры впервые познакомились в начале девяностых, хотя в других странах акрил на тот момент использовался наверное уже лет 30.

Попробуем разобраться, чем же так революционен акрил. Для начала взглянем на тару, в которой продаются эти ЛКМ.

В отличие от эмалей, рассмотренных выше, здесь мы видим перед собой уже не одну, а две банки: в одной — основа, в другой — отвердитель.

Компоненты акриловых ЛКМ, в отличие от меламиноалкидных, хранить в одной емкости не получится, поскольку они тут же вступят в реакцию. Поэтому эти продукты поставляются в двух упаковках, содержимое которых смешивается непосредственно перед применением. Это — двухкомпонентные материалы (2K).

Допустим, мы смешали компоненты и нанесли акриловую эмаль или лак. Чтобы понять, как происходит отверждение, нам нужно познакомиться поближе с каждым из компонентов.

Первый компонент содержит раствор акрилового сополимера. Это высокомолекулярное вещество, продукт совместной полимеризации акриловых мономеров — акриловой и метакриловой кислот и их сложных эфиров. Для нас сейчас важно понимать, что этот сополимер содержит в своем составе звенья с гидроксильными группами ОН. Запомнили.

Теперь о втором компоненте — отвердителе. В его составе есть полиизоцианат, содержащий изоцианатные группы —N=C=O. Это высоко реакционноспособные соединения, они легко вступают в реакцию с гидроксильными группами ОH. Этот процесс и лежит в основе отверждения акриловых материалов: когда раствор сополимера и отвердитель смешивают, гидроксильная и изоцианатная группа вступают в реакцию по следующей схеме:

Из схемы мы видим, что в результате реакции формируется уретановая связь (конструкция справа от стрелочки). А благодаря тому, что изоцианатные группы имеют вид трехлучевых звездочек (условно), полимер, опять же, получается «пространственно-сшитым».

Изоцианатные группы можно условно изобразить в виде трехлучевых звездочек

Таким образом при отверждении акриловой пленки образуется полиуретан (поэтому такие эмали еще называют полиуретановыми или акрил-уретановыми). Именно полиуретан обеспечивает покрытию те великолепные визуальные и потребительские свойства, которыми славятся акриловые материалы.

В описанном механизме и заключается главное отличие акриловых ЛКМ от эмалей предыдущих поколений. Можно сказать, что теперь отверждение ЛКМ превратилось в контролируемую химическую реакцию, благодаря чему маляры перестали зависеть от множества случайных факторов.

Важнейшим преимуществом такого метода на практике стало значительное сокращение времени полного отверждения ЛКМ. Так, при температуре воздуха 20 °С и нормальной влажности, все необратимые изменения в акриловом покрытии заканчиваются за 16-18 часов, а в течение еще нескольких суток ЛКП приобретает максимальную твердость. При температуре 60 °С покрытие полностью полимеризуется уже за 40-60 минут, после чего автомобиль будет полностью готов к полировке.

Двухкомпонентные акрил-уретановые эмали с физико-химическим механизмом отверждения — шаг вперед от нитрокрасок и алкида. Эти материалы позволяют получить лучшее качество покрытия и упростить технологический цикл

Готовая пленка акриловой эмали обладает высокой твердостью (близкой к твердости стекла), стойким блеском, великолепными эластичностью и износостойкостью. Акрилы устойчивы к воздействию кислот, щелочей и растворителей, обладают отличной адгезией к самым разнообразным поверхностям, стойко переносят воздействие солнечных лучей и атмосферных осадков.

Появление акриловых ЛКМ открыло новую эру в кузовном ремонте, позволив даже в гаражных условиях создавать покрытие, сопоставимое по качеству с заводским. За это всем и полюбился акрил.

Следующий шаг эволюции ЛКМ связан с появлением «эффектных» покрытий.

Еще в эпоху алкида разработчикам ЛКМ пришла идея добавлять в эмаль крохотные частички алюминиевой пудры, которые, как микро-зеркала, отражали бы падающий на них свет и придавали покрытию искрящийся, «металлический» эффект.

Но широкой популярности первые «металлики» не получили. Это были очень недолговечные покрытия, поскольку добавленные в алкидную эмаль алюминиевые чешуйки становились причиной быстрого выцветания и помутнения эмали.

Да и эффектные возможности металликов первого поколения оставляли желать лучшего. Так как это была однослойная (одностадийная) система, невозможно было добиться каких-то впечатляющих визуальных эффектов. Такие «металлики» можно встретить например на старых велосипедных рамах. Разглядеть там металлические включения можно разве что под лупой.

И тогда производители ЛКМ пошли другим путем: создали двухслойную систему «базовая эмаль + прозрачный лак».

Базовые эмали характеризуются тем, что содержат много растворителя и быстро сохнут, но сами по себе, без лака, они смотрятся достаточно убого, да и стойкость к внешним воздействиям у них скверная. Но стоит нанести лак, как тут же происходит чудесная метаморфоза: покрытие «оживает» и становится сказочно красивым, появляется насыщенность и глубина цвета.

Двухслойные покрытия оказались не только красивее, но и долговечнее, прочнее. Цветной слой ведь находится под прочным лаковым панцирем, который надежно защищает покрытие от агрессивных внешних воздействий, особенно от солнечного света (безжалостного разрушителя полимеров).

С химической точки зрения прозрачные лаки похожи на вышеописанные акриловые ЛКМ, с очевидным отличием — отсутствием цветовых пигментов. Лаки могут быть не только глянцевыми, но и матовыми. А есть даже с регулируемым блеском.

Что же до базовых эмалей, то их могут производить по-разному. Распространенным вариантом является комбинация полиэфира, ацетобутирата целлюлозы (напоминает НЦ, только устойчив к ультрафиолету в отличие от нитроцелюлозы) и меламинформальдегидной смолы (напоминает МЛ-ку).

Поначалу в базовые эмали добавляли только алюминий, но в конце 80-х годов в качестве эффектных пигментов стали применять частички обработанной слюды. Так появились краски с эффектом «перламутр» — похожие на «металлик», но с более нежным, спокойным блеском. В отличие от плоских частиц алюминия, отражающих солнечный свет под определенным углом, «перламутровые» частички рассеивают падающий свет, что и дает эффект благородного, «матового» блеска.

Совершенствование эффектных возможностей ЛКП продолжается постоянно. Если раньше предметом роскоши были металлики с модными названиями «мокрый асфальт» или «брызги шампанского», то сегодня на рынке представлены и трехслойные «перламутры», и «ксираллики», и «хамелеоны». А что будет дальше — вообще неизвестно.

Борьба за экологию. Эмали на водной основе

Любая автомобильная краска состоит из трех основных компонентов: пигмента, смолы и растворителя. Последний, как известно, является веществом токсичным.

Со второй половины 80-х годов борьба за экологию затронула лакокрасочную индустрию, в результате чего химики стали искать способы сокращения вредных выбросов при покраске и производстве ЛКМ.

Добиться этого можно было двумя способами. Первый — увеличить в ЛКМ процентное содержание сухого остатка. Так родились материалы HS (high solid), в которых содержание сухого остатка составляет 55—65%, а затем и VHS/UHS (very high solid и ultra high solid), где этот процент достигает восьмидесяти.

Появление высоконаполненных материалов было продиктовано не только экологическими, но и практическими соображениями. HS-материалы обладают большей вязкостью, поэтому для достижения рекомендованной толщины покрытия их можно наносить в полтора слоя вместо двух (как на MS), а расход материала при этом сокращается на 30%.

Второй способ, к которому пришли химики в попытках сделать ЛКМ еще более экологичными: заменить органические растворители водой.

В первую очередь «под воду» начали переделывать базовые эмали, так как в их составе содержится больше всего растворителей. Сделать это оказалось не так просто. Пришлось переделывать и смолы, и добавки, и пигменты. Почему? Потому что вода, в отличие от органических растворителей, имеет абсолютно другие свойства. Например, растворять смолу ЛКМ она не может (такой раствор выйдет мутным, а не прозрачным).

По этой причине при изготовлении ЛКМ на водной основе смолу превращают в эмульсию. Такая эмульсия представляет собой дисперсии мельчайших частиц смолы в воде. Только так вода, выступая в роли дисперсионной среды, будет успешно понижать вязкость ЛКМ.

Примеры эмульсий постоянно окружают нас в быту. Тот же майонез, кетчуп или молоко. На примере этих продуктов питания можно наглядно продемонстрировать некоторые свойства водно-дисперсионных ЛКМ. Что произойдет, если взять, к примеру, майонез, и сначала заморозить его, а потом разморозить? Продукт расслоится на фракции, после чего перемешать его в однородную эмульсию уже не получится.

Похожим образом ведут себя при заморозке и водные ЛКМ. После размораживания у них меняется цвет, материал становится мутным вместо прозрачного. Также может измениться консистенция (появляются комочки).

Отсюда главное требование к «водным» материалам: их температура ни в коем случае не должна опускаться ниже +5 °С. Чтобы это обеспечить в наших погодных условиях, для хранения этих материалов необходимы отапливаемые склады, а для перевозки — теплые фуры.

ONYX HD — попытка концерна BASF решить проблему морозоустойчивости водорастворимых материалов. В составе цветовых компонентов ONYX HD нет воды, поэтому они не боятся мороза и не меняют своих свойств после оттаивания. Остальные компоненты системы — биндер и растворитель — во избежание расслоения после заморозки поставляются в достаточно больших канистрах. Такие защитить от холода легче, чем мелкие баночки цветовых компонентов.

Краски на водной основе уже вовсю используются как на конвейерах, так и в автосервисах. И не только краски, а и лаки, грунты, антигравийные покрытия.

В работе водные ЛКМ, в частности базовые покрытия, зарекомендовали себя превосходно: они легко наносятся, обладают отличной укрывистостью, в отличие от органорастворимых баз, практически не дают «яблочности» и полос.

Разработчики водных ЛКМ потратили немало усилий для сохранения их технологической преемственности, поэтому при переходе на воду не приходится кардинально ломать привычные технологии или использовать принципиально другой инструментарий. Хотя определенные изменения, конечно, потребуются.

Вот такой путь проделали автомобильные краски менее, чем за сто лет своей эволюции. От обратимой нитроцеллюлозной пленки и отверждаемого кислородом алкида, до прочной полиуретановой сетки акрила, фантастических эффектных покрытий и экологичных водорастворимых материалов.

Но производители ЛКМ останавливаться на этом не собираются. Что они смогут предложить далее? Поживем — увидим.

какая лучше для деревянных поверхностей

Номенклатура лакокрасочных материалов, используемых для защиты дерева, чрезвычайно обширна и в самом общем виде может быть разделена как по области применения, так и по внешним признакам. Большая группа материалов для деревянных фасадов, кроме самих красок, включает в себя всевозможные пропитки и грунтовки. Правильный выбор пропиток, грунтовок и красок и их комплексное использование позволяют достичь того, что итоговое покрытие будет более надежным и долговечным, чего невозможно добиться при простой, пусть даже очень тщательной, окраске. Ведь не зря же большинство производителей выпускают целые комплексы материалов — разнообразные грунтовки и праймеры, а в инструкциях по использованию указывают, чем и как должны быть обработаны поверхности перед покраской. В нашей статье — полный разбор всех видов и советы, какую краску выбрать для дерева.

Все о выборе красок для дерева

Виды красок по внешнему виду

По составу

Дополнительные составы 

Советы по выбору

Советы по окрашиванию

По внешнему виду лакокрасочные материалы можно разделить на три группы: прозрачные покрытия, дисперсионные краски и непрозрачные эмали.

Прозрачные

Под прозрачными покрытиями имеют в виду защитные лазури (глазури), пропиточные средства и прозрачные лаки. Они могут содержать добавки пигментов и выявлять естественную структуру дерева. При этом подобные покрытия имеют высокую паропроницаемость, что способствует удалению влаги из обработанной ими поверхности. Как правило, в эти составы входят вещества, выполняющие роль ультрафиолетового фильтра. Обработанное дерево приобретает защиту от разрушения под действием солнечного света и стойкость к старению. Повторная обработка рекомендуется через 1-3 года без удаления предыдущего слоя.

Дисперсионные

Дисперсионные акриловые краски в последние годы пользуются все большей популярностью. В них в качестве растворителя используется вода, а в качестве связующего — чаще всего акрилаты или их сополимеры. Зарубежом их доля достигает 80-85% общего объема производства лакокрасочных материалов.

Покрытия, получаемые в результате нанесения таких красок, отличает атмосферо-, водо- и цветостойкость, к тому же они паропроницаемы, то есть деревянные элементы дышат (водонепроницаемость защищает поверхности от атмосферной влаги, паропроницаемость обеспечивает удаление из окрашенных конструкций влаги).

После нанесения на поверхность и образования пленки их растворитель — вода — испаряется, в результате чего покрытия становятся морозостойкими. Но до использования, то есть в упаковках (банках и т. д.) замораживать акриловые краски категорически запрещается. Они могут либо совсем погибнуть из-за разрушения эмульсии и расслоения, либо потерять большую часть своих свойств.

Непрозрачные эмали

С появлением воднодисперсионных красок применение традиционных лаков и эмалей значительно снизилось, хотя они по-прежнему пользуются популярностью благодаря высокому качеству покрытий, простоте и удобству применения. Их основные недостатки — токсичность и пожароопасность. Среди красок на органических растворителях наиболее популярны алкидные, винилхлоридные, акриловые, полиуретановые и некоторые другие.

Акриловые

Акриловые, или, что то же самое, акрилатные, краски — это растворы полиакрилатов или их производных в органических растворителях либо дисперсии (эмульсии) в воде. Образуемые ими покрытия отличает высокая свето-, атмосферо- и водостойкость. Если вы ищете, какой краской лучше покрасить дерево, отвечаем — акриловые составы идеально подходят как для внутренних, так и для наружных работ. Они прекрасно смешиваются и колеруются, образуя огромную (более 2 000 оттенков) цветовую гамму.

Воднодисперсионные

Водоэмульсионные (воднодисперсионные или латексные) вещества — суспензии пигментов и наполнителей в водных дисперсиях (латексах) гомо- и сополимеров винилацетатов, акрилатов и других сополимеров, а также в водных эмульсиях алкидных и эпоксидных смол и других соединений. 

Воднодисперсионные составы отличает простота в обращении — слои наносятся многократно кистью или валиком, возможна окраска и методом распыления. По мере старения деревянные элементы должны снова подвергаться окраске.

Еще одна характерная особенность водорастворимых акриловых красок — долговечность. Срок их службы составляет от 4 до 8 лет (в ряде случаев до 10 лет). Однако дешевые представители этой группы лишены такого достоинства, и их использование экономически малооправдано.

Алкидные лаки и эмали

Алкидные лаки — лаки на основе алкидных смол, главным образом глифталевых и пентафталевых, содержат растворители, сиккативы и другие пленкообразующие добавки. Используются для изготовления алкидных эмалей. Алкидные эмали — лакокрасочные материалы на основе алкидных лаков, применяются для защиты изделий из металла и дерева.

Алкидные лаки и эмали давно и хорошо известны как недорогие материалы. В свое время именно они начали вытеснение с рынка масляных красок. Эти продукты обладают высокой гидрофобностью (водоотталкиванием) и поэтому используются для внутренней и наружной окраски самых разнообразных деревянных конструкций. Их защитное действие обусловлено тем, что на поверхности образуется пленка толщиной не менее 0,1 мм.

Из-за того, что высыхание этих материалов происходит очень быстро, они почти не проникают внутрь древесины и пленка краски оказывается не очень долговечной. Особенность этих лаков и эмалей — низкая водо- и паропроницаемость, благодаря чему на покрытые ими строительные элементы мало влияют колебания влажности.

Алкидные эмали и эмали на основе других связующих (алкидно-уретановые, акрилатные) используются для окраски оконных рам, дверей, полов, то есть именно тех элементов, которые не должны изменять своих параметров под действием влаги.

Но надо помнить, что, в отличие от воднодисперсионных составов, эмали можно наносить только на хорошо высушенные поверхности, так как в противном случае при высыхании древесины на лакокрасочном слое будут образовываться пузыри и он начнет отшелушиваться.

Акриловые и полиуретановые лаки и эмали

К более современным материалам, содержащим органические растворители, относятся акриловые и полиуретановые эмали и лаки. Особенно перспективны полиуретановые композиции, так как покрытия на их основе характеризует высокая износостойкость и устойчивость к внешним воздействиям. Однако, несмотря на уникальную долговечность, высокое качество и отличные защитные свойства, полиуретановые материалы используются в значительно меньшей степени, чем алкидные и даже акриловые лаки и эмали, что объясняется их высокими стоимостью и токсичностью исходного сырья (изоцианатов). Этих недостатков лишены акриловые лаки и эмали, которые также обладают высокими свето- и цветостойкостью. Они применяются для наружной и внутренней окраски стен, дверей, рам и других строительных конструкций.

Масляные

Масляные краски — суспензии пигментов или их смесей в олифах. Содержат сиккативы и ПАВ (поверхностно-активные вещества). Выпускаются густотертыми (пастообразными) и готовыми к употреблению (жидкими). В последнее время составы, в которых в качестве связующего используется олифа, полимеризующаяся после нанесения на поверхность, применяются все меньше. Связано это в первую очередь с появлением новых, более прогрессивных типов веществ. Следует отметить, что среди импортных лакокрасочных материалов масляные практически не встречаются.

Праймер — грунт для выравнивания цвета основы и увеличения адгезии (тое сть прилипания слоев краски к основанию), очень близок к грунтовке.

Грунтовка — суспензия пигмента или смеси пигментов с наполнителями, наносимая на окрашиваемую поверхность и образующая после высыхания однородную непрозрачную пленку с хорошим сцеплением с поверхностью, обеспечивающая качественное нанесение финишного слоя краски.

• Отталкивайтесь от породы древесины — для несущих конструкций (стропил, перекрытий, стен) обычно используют хвойные породы, а для внутренней отделки — древесину лиственных или же ценных пород дерева.
• Смотрите на условия эксплуатации деревянных конструкций — например, наличие повышенной влажности.
• Учитывайте возможность и способы предварительной обработки деревянных конструкций и материалов перед монтажом.
• Учитывайте возможность повторной обработки.
• Обращайте внимание на совместимость краски с предыдущими покрытиями.  

Главное правило — применять состав того же типа, что и в предыдущий раз. Но что делать, если этого никто не помнит, а банок не сохранилось? В этом случае потрите окрашенную поверхность абразивной шкуркой. Если краска остается на абразиве, скорее всего, она латексная (воднодисперсионная), а если осыпается, то это или масляная, или алкидно-масляная. Если деревянный дом последний раз красили более 10 лет назад, то с очень большой степенью вероятности можно сказать, что были использованы или алкидная эмаль, или традиционная масляная краска.

После того как определен тип лакокрасочного материала, нужно подготовить поверхность к окраске. Для этого удалите отстающее и шелушащееся покрытие. Обычно этого достаточно, но если поверхность перекрашивалась много раз, иногда приходится удалять всю старую краску. Чтобы легче было удалить старую масляную краску, поверхность можно прогреть, например, с помощью технического фена. Можно использовать и различные смывки для красок. Подлежащие окраске поверхности должны быть сухими и очищенными от копоти, грязи, жира и пыли. Особенно актуально это для фасадов — воздух у нас далеко не так чист, чтобы красить их без тщательной подготовки. Не жалейте времени и сил на подготовительные операции, делайте все тщательно, и тогда окрашенные поверхности будут иметь великолепный вид и прослужат долго.

Как выбрать краску для стен в квартире, для потолка, ванной комнаты

В нашем ассортименте представлено большое разнообразие лакокрасочных средств, и чтобы выбрать подходящий вариант для каждой конкретной ситуации, нужно ознакомиться с их разновидностями и особенностями. В этой статье мы рассмотрим, как выбрать краску для стен, потолка и других поверхностей в квартире.

Основа и тип краски

Для начала следует знать, какие особенности есть у каждого типа краски:

• Масляные краски устойчивы к повышенной влажности и резкому перепаду температур. Из недостатков можно отметить сильный запах и медленное высыхание масляной краски.
• Латексные краски устойчивы к механическому воздействию, быстро сохнут, предотвращают развитие плесени, но разрушаются при резком перепаде температур и имеют слабый запах.
• Акриловые краски устойчивы к атмосферным явлениям, агрессивным щелочным средам, быстро высыхают, не имеют запаха. Основной недостаток — необходимость использования грунтовки, так как сама краска обладает недостаточной адгезией.
• Водно-дисперсионные краски хорошо пропускают воздух, устойчивы к влаге, быстро высыхают, не имеют неприятного запаха, устойчивы к деформациям, истираниям. Недостатки: такие краски требовательны к температурным условиям, и перед работой с ними необходима предварительная подготовка поверхности.
• Водоэмульсионные краски не имеют запаха, быстро высыхают, нетоксичны, устойчивы к механическому воздействию. Недостатки – плохая стойкость к загрязнениям и атмосферным явлениям.
• Эпоксидные краски предназначены для гидро- и электроизоляции, защиты от агрессивных химических веществ, процессов гниения и коррозии деревянных и металлических поверхностей; запах у них отсутствует, но сохнут такие краски больше 24 часов.
• Силикатные краски отличаются паропроницаемостью, влагоустойчивостью, огнеупорностью, стойкостью к кислотам, предотвращают развитие микроорганизмов. Они не имеют запаха и быстро сохнут.

Как выбрать фасадную краску для наружных работ

Краска для внешних работ используется для отделки кровли, оконных рам, садовой мебели, заборов, фасадов. Она должна быть устойчивой к атмосферным явлениям, таким как выветривание, УФ-излучение, повышенная влажность, перепад температур и т. д. Здесь подойдут краски на силикатной и акриловой основе.

Особенности красок для работ внутри помещения

Интерьерные краски используются для покраски стен, полов, потолков внутри жилых, офисных, производственных зданий. Во-первых, они должны быть стойкими к истиранию и деформациям, во-вторых — улучшать эстетические свойства поверхностей. Далее рассмотрим, как выбрать акриловые, латексные, водоэмульсионные и другие виды красок для внутренних работ.

Как выбрать краску для стен в кухне

Для покраски обоев в кухонном помещении лучше выбрать моющуюся краску, обладающую антистатическими свойствами, не теряющую своих свойств под воздействием солнечного света и перепада температур. Кроме того, материал должен быть безопасным для здоровья, устойчивым к истираемости и воздействию влаги. Для таких целей подходят акриловые, латексные, водно-дисперсионные краски.

Как выбрать краску для стен в спальне

Для детской комнаты и спальни не так важна износоустойчивость, как эстетические свойства отделки. Поэтому можно выбрать невлагостойкую, но экологичную и паропроницаемую краску. Рекомендуется использовать водно-дисперсионные, водоэмульсионные, акриловые, латексные краски.

Как выбрать краску для потолка в квартире

Краски для потолка обладают повышенной адгезией, хорошей укрываемостью, не образуютт подтёков, хорошо растекаются по поверхности. Перед тем как выбрать краску стоит учесть, что на кухне потолок нуждается в периодической мойке. В зависимости от характеристик помещения оптимальными являются средства на водоэмульсионной, водно-дисперсионной, акриловой и латексной основах.

Как выбрать краску для лестницы

Для лестницы, стационарно находящейся внутри помещения, подойдут масляные, эпоксидные, водно-дисперсионные краски. Если же она стоит на улице или применяется для внешних работ, необходимо использовать акриловую или масляную краску. Для покраски деревянных и металлических поверхностей рекомендуется использовать средства с водооттакливающим эффектом, не выгорающие при перепадах температур или при попадании прямых солнечных лучей.

Дополнительные характеристики красок

ЛКМ могут содержать дополнительные вещества, придающие покрытию специальные свойства, например, антикоррозионные или антисептические. Также существуют краски для нанесения по ржавчине или оцинкованному металлу.

Степень блеска краски

Перед покупкой обратите внимание на степень глянца краски. Условно выделяют следующие разновидности:

• высокоглянцевые;
• глянцевые;
• полуглянцевые;
• полуматовые;
• матовые.

Инструменты для покраски

Лакокрасочные товары реализуются в таре различного типа и объёма (например, ведро, банка, баллончик), поэтому покупатель сможет без труда подобрать оптимальный вариант. Также важно приобрести необходимые для покраски инструменты:

• кисть — удобна для нанесения краски на края стен;
• валик — необходим для покраски больших поверхностей;
• губка — используется для придания определённой текстуры покрытию.

Есть также множество инструментов и дополнительных материалов, которые могут оказаться необходимыми в зависимости от вида покрасочных работ.

Колеровка краски

Если нужно подобрать нестандартный оттенок краски, следует купить специальный пигмент — колер. Его смешивают с красящей основой в колеровочной машине или вручную, ориентируясь по цветовой карте. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверить колеровку краски профессионалам.

Краска для стен, основные виды и свойства

Многие из тех, кто намерен осуществить ремонт в своей квартире или доме, нередко не могут определиться с тем, какую краску выбрать для стен, потому что ассортимент подобной продукции просто огромен.

Большое количество производителей предлагают нам широкий ассортимент разных видов лакокрасочных материалов, при этом доступны даже составы с разными эффектами. Выбор действительно качественного продукта крайне непрост, потому что нужно брать во внимание множество факторов и как следует изучить все разновидности красок, которые могут использоваться для окрашивания стен.

Основные виды и свойства красок для стен

Многие дизайнеры сходятся во мнении, что возможность использования всевозможных красок дает возможность реализовывать даже самые смелые идеи на этапе декорирования квартиры или другого помещения.

Интересный факт: Даже самая простая однотонная стена может выглядеть весьма выразительно на фоне остального интерьера, но для этого ее нужно качественно окрасить умелыми руками профессионала. Имеется возможность создавать затейливые узоры и рисунки, которые сформируют собой отдельные художественные композиции.

Сегодня многие люди предпочитают окрашивать стены именно из-за того, что в дальнейшем у них будет возможность менять декор помещения, не прибегая к кардинальным переменам. Если с течением времени рисунок вам наскучит, то его можно будет быстро и недорого сменить на иной или же вовсе закрасить. Такая работа будет выполнена должным образом только в одном случае – если в распоряжении маляра будет подходящая краска надлежащего качества. На самом деле нет надобности красить стены жилой квартиры или дома в ядовито-яркие цвета, ведь намного интереснее будет смотреться, когда выделена будет лишь одна из стен, возможно, частично.

Эффектное выделение одной стены краской

Посетив любой строительный магазин, вас поразит огромное количество витрин, на которых представлены образцы красок, подходящих для окрашивания стен. Примечательно, что все они имеют разный состав и обладают определенными характеристиками. Независимо от того, какому варианту вы отдадите предпочтение, нужно быть уверенными в том, что такая краска сможет:

• Обеспечить защиту стен от механических повреждений;
• Стать частью декора;
• Прослужить долгие годы, сохранив эстетические качества.

Важно: Дабы не допустить ошибку на этапе выбора подобной продукции и при этом не потратить свои деньги впустую, следует предварительно поинтересоваться тем, какие вообще существуют краски, подходящие для окрашивания именно стен внутри жилых помещений. Выбрать подобный продукт всегда непросто из-за громадного многообразия тематической продукции.

Не каждая краска подходит для внутренней отделки стен

Изначально все существующие краски можно разделить на те, что предназначены для выполнения внешних работ и для внутренних. Для реализации вашей задачи отлично подойдут интерьерные малярные смеси. Также заслуживают внимания продукты, которые отличаются устойчивостью к повышенной влажности. Например, такую продукцию можно эффективно использовать на этапе окрашивания стен не только в кухне, но и в ванной комнате. Еще один показатель, на который стоит обращать внимание – паропроницаемость. Если краска будет соответствовать ему, то в таком случае продукт может использоваться для декорирования спален и даже детских комнат. Стоит заметить, что использование такой продукции позволит в полной мере избежать появления плесени и других неприятных органических явлений.

Для стен в ванной комнате выбирайте краску с повышенной влагостойкостью

Кроме этого следует обращать внимание и на показатели износостойкости, так как если в ходе проживания внутри помещения вы планируете нередко мыть стены, то при минимальном значении этого показателя лакокрасочный слой будет стираться.

Когда нужно окрасить стены так, чтобы они на протяжении длительного времени сохраняли свой первозданный вид, следует выбирать материал с максимальным показателем износостойкости. Рекомендуется использовать краски с повышенной способностью укрыванию, хоть визуально от традиционных смесей они не будут отличаться, однако работать с ними намного быстрее и удобнее. Стоит заметить, что использование именно такой смеси позволит снизить и расход малярного продукта на каждый квадратный метр.

В продаже присутствуют даже такие продукты, которые при перемешивании могут снижать собственную вязкость и это обстоятельство также является преимуществом. Главная особенность этой смеси в том, что на этапе работы она не будет капать с кисточки и засорять напольное покрытие. Также будут полностью исключены потеки, что немаловажно для тех, кто не сталкивался ранее с окрашиванием вертикальных поверхностей.

к оглавлению ↑

Какие бывают виды красок для стен?

Все краски, которые подходят для выполнения малярных работ внутри жилого помещения и подходят для окрашивания стен в том числе, можно разделить на несколько категорий в зависимости от их химического состава. Например, нередко используются на практике водоэмульсионные, латексные, масляные, а также алкидные и акриловые эмали. Если говорить о самых востребованных разновидностях, то к ним имеет смысл отнести именно акриловые, масленые, латексные и водоэмульсионные краски.

Водоэмульсионные краски нашли наибольшее применение для окрашивания стен внутри жилых помещений, так как они отличаются оптимальным соотношением стоимости и качества. Расход смеси будет минимальным, поэтому и затраты на выполнение работ по окрашиванию также будут невысокими. В роли растворителя в этом случае используется самая обычная вода.

Важно: Главное преимущество такой продукции в ее возможности высыхать в сжатые сроки. Вам не придется сталкиваться с неприятным запахом в ходе работы с этим материалом и значительными финансовыми вложениями. Примечательно, что этот вид краски должен использоваться строго в сухих помещениях, так как в противном случае ее эксплуатационный срок будет минимальным.

Водоэмульсионная краска используется только в сухих помещениях

Если говорить о базовых свойствах этой продукции, то они будут зависеть только от полимерных компонентов, что используются производителями на этапе изготовления краски. К ним можно отнести акриловые смолы, ПВА, латекс. Такая краска относится к категории дышащих и отличается хорошей паропроницаемостью. При возникновении желания изменить декор внутри помещения всегда можно быстро удалить этот состав и нанести другой.

Особенности акриловых красок

Данный продукт неизменно изготавливается на базе акриловых смол, которые и приводят к появлению характерной пленки после застывания смеси. Среди преимуществ такого покрытия первым делом нужно отметить высокие показатели стойкости к многим воздействиям внешнего характера. Такие составы смело можно использовать даже в помещениях, где присутствует постоянная повышенная влажность. На застывание краски требуется минимальное количество времени, поэтому вводить в эксплуатацию помещение можно будет в самые сжатые сроки.

Акриловая краска очень быстро сохнет

Интересный факт: Примечательно, что можно приобрести даже фактурные краски на акриловой основе, что позволяет осуществлять интересные дизайнерские задумки. Соотношение цены и качества у товаров этой категории также на высоком уровне.

Немного о силиконовых красках

Эти малярные смеси производятся исключительно на базе силиконовых смол. Данный компонент принято в наши дни позиционировать в качестве инновационного, поскольку он имеет громадное количество преимуществ.

Здесь надо отметить высокие показатели несмачиваемости, паропроницаемости, что дает возможность применять продукт не только для внутренних, но и внешних работ. Независимо от уровня влажности данная краска может использоваться повсеместно. Нередко именно такую продукцию принято применять для оформления стен в ванных комнатах и кухнях. Палитра цветов весьма обширна, поэтому всегда можно будет подобрать оптимальный вариант. Удаляется этот материал с поверхности также довольно просто, а в работе не возникает никаких осложнений.

Силиконовая краска отлично подойдет для стен кухни

Латексные краски

Эти составы представляют собой одну из разновидностей водорастворимых смесей, главная особенность которых кроется в повышенной износостойкости.

Важно: Если вы намерены произвести окрашивание стен так, чтобы они долгое время оставались в первозданном виде, то в этом случае целесообразно отдать предпочтение именно этому продукту.

В дальнейшем можно будет при возникновении надобности смело мыть стены и вовсе не переживать о том, что декоративное покрытие в ходе такого ухода будет хоть как-то повреждено.

Вовсе не обязательно наносить толстый слой этого материала, так как тонкого будет вполне достаточно. Посредством этого продукта можно производить окрашивание даже обоев, которые изначально ориентированы на дальнейшую покраску.

Стены, покрытые латексной краской, можно мыть

В продаже присутствуют не только глянцевые, но и матовые краски разных цветов, что позволит реализовать любую дизайнерскую идею. Такие смеси нередко используются дизайнерами, так как обладают отличным соотношением стоимости и качества, а также дают необходимую возможность для реализации смелых и интересных решений.

В целом на этапе выбора подобной продукции нужно отдавать предпочтение тем товарам, на которых присутствует соответствующая маркировка, свидетельствующая о возможности окрашивания именно стен. Что касательно потолочных красок, то они обладают совершенно другими качествами.

к оглавлению ↑

На что следует обращать внимание?

Если вы уверены в том, что намерены окрасить стены и решили приступить к выбору малярного материала, то первым делом проанализируйте, как именно эксплуатируется то или иное помещение, где вы хотите произвести окрашивание в дальнейшем. Например, если речь идет о помещениях с высоким уровнем влажности, например, кухнях или ванных комнатах, то имеет смысл использовать силиконовые или латексные краски, поэтому что они не будут утрачивать функциональных или эстетических свойств при эксплуатации в увлажненной среде.

Для стен ванной используйте силиконовую или латексную краску

Когда нужно декорировать стены в сухом помещении, то можно применять водоэмульсионные краски и этот выбор будет весьма оправданным, потому что они стоят недорого, но при этом отличаются достойным качеством и продолжительностью эксплуатационного срока.

Если говорить про качественную краску, то ее состав должен быть проработан таким образом, чтобы в дальнейшем ее было максимально удобно наносить на основание. Также имеет смысл обращать внимание на способность к укрытию и износостойкости.

Важно: Практика показывает, что при ответственном подходе к делу можно приобрести краску, которая будет достаточно качественной и долговечной, но при этом стоить недорого. Важно обращать внимание не только на финансовые затраты, но и на качество продукта в целом. Если излишне думать про экономию, то можно допустить ошибку на этапе выбора материала и впустую потратить немало денег.

Когда нужно подобрать определенный оттенок, следует детально анализировать множество пробников, которые вам предложат в любом специализированном магазине. Они будут окрашены в разные цвета, и вы без труда выберите тот вариант, который вам идеально подойдет.

Подобрать нужную краску можно при помощи пробников

Часто потребитель обращает внимание на яркие тона и приобретает такие смеси, однако их использование на практике далеко не всегда целесообразно. Проблема кроется в том, что более яркие тона быстро надоедают, а в скором времени появится желание вовсе переделать декор стен, что приведет к дополнительным финансовым вложениям. Такие краски доступны в широком ассортименте, но их использование будет более лаконичным, если применять их с целью формирования какого-либо акцента. В остальном нет никаких ограничений и вы можете полностью опираться на свой вкус.

Яркая краска для стен подойдет для создания акцента в интерьере

Если говорить о помещениях небольшого размера, то целесообразно использовать более светлые цвета, потому что они будут визуально делать площадь комнаты больше. Использование фактурных красок даст возможность реализовать интересные дизайнерские решения, а стоимость такого продукта вас приятно удивит.

Светлая краска для стен визуально увеличит комнату

Интересный факт: С недавнего времени дизайнеры стали особенно часто прибегать к окрашиванию стен внутри жилых помещений, так как это решение имеет массу преимуществ. Не составит особого труда сформировать оригинальные рисунки и отдельные композиции, где будут использоваться фактурные элементы.

В сети можно видеть громадное количество интересных решений дизайнеров со всего мира, повторить которые вы можете в собственном доме. Чтобы создавать яркие рисунки можно использовать трафареты и даже специальный инструмент. Например, кисти разного размера дадут возможность сделать акцент на том или ином элементе композиции.

Нанесение рисунка на стены при помощи трафарета

Можно декорировать стену разными узорами, которые будут создавать комфортную обстановку внутри помещения. Достаточно внимательно ознакомиться с распространенными видами красок, чтобы иметь представление, на какие параметры стоит обращать внимание на этапе выбора подобной продукции. В остальном можно полностью опираться на собственные предпочтения.

Помните о том, что на рынке порой появляется поддельная продукция, имеющая более низкую стоимость, чем оригинал. Разумеется, приобретать такой малярный материал не стоит, потому что он не будет обладать должным качеством. Если же у вас нет опыта работы по окрашиванию вертикальных поверхностей, то имеет смысл обратиться к маляру с большим опытом работы в данной отрасли.

Если у вас нет опыта в окрашивании, то следует обратиться к помощи специалистов

к оглавлению ↑

Почему стоит красить стены?

В последнее время все большее количество людей предпочитает прибегать к окрашиванию стен посредством всевозможных красок. На рынке представлены смеси с абсолютно разным химическим составом и все они отличаются определенными свойствами. Если правильно выбрать этот продукт, то произвести окрашивание должным образом не составит труда, особенно, если нужно придать стене однотонный цвет.

Покраска стен хороша тем, что в дальнейшем позволит декорировать помещение по своему усмотрению. Например, если вы применяли ранее водоэмульсионную краску, в качестве растворителя где используется вода, то удалить ее с поверхности стены не составит труда.

После этого можно произвести повторное окрашивание или же выполнить отделку помещения другими материалами. С демонтажем такого покрытия вовсе не возникнет никаких сложностей и это явное преимущество. Также существуют краски, которые имеют продолжительный эксплуатационный срок и при этом не боятся повышенной влажности и перепадов температур. Стоимость их будет более высокой, но при этом это лучший вариант, когда нужно на долгий срок оформить стены. Если вы не желаете переплачивать, то стоит выбрать более бюджетный вариант.

Важно: Окрашенные стены будут выглядеть очень интересно в любом интерьере, но для этого нужно правильно подобрать цвет. Если этого не сделать, то вся работа будет проведена впустую.

Очень важно правильно подобрать подходящий цвет краски

С каждым годом дизайнеры реализуют все более смелые идеи посредством малярной продукции. Картины на стенах смотрятся очень эффектно, а интерьер моментально становится уникальным и неповторимым. Что касается безопасности, то современные смеси такого типа производятся из экологически чистых строительных материалов, которые не будут представлять угрозы для здоровья людей. Именно поэтому инновационные краски можно смело использовать даже на этапе обустройства детских комнат.

Современные краски можно использовать для декора детских комнат

Соотношение стоимости и качества у них на достойном уровне, а возможность подобрать цвет позволит максимально качественно выполнить работу.

Важно: Если использовать современные краски, которые предотвращают появление грибка или плесени, можно будет добиться не только декоративного эффекта, но и функционального. С каждым годом появляется все большее количество красок от производителей, обладающих повышенными характеристиками. Например, они позволяют стенам дышать и при этом не меняют свой первозданный вид.

к оглавлению ↑

На что обращать внимание на этапе приобретения стеновых красок?

Купить подобную продукцию вы можете не только в строительных магазинах, но и в интернете. Нельзя сказать, что какой-то способ будет правильным, а другой нет, потому что здесь нужно проанализировать, как удобнее поступить именно вам. Мы же рассмотрим оба варианта по отдельности.

Если вы решили покупать краску в специализированном магазине, то предварительно осмотрите продукт на предмет целостности упаковки. При наличии повреждений следует отказаться от приобретения такого товара.

Что касается срока годности, то и он имеет немалое значение, так что уточните эту информацию у продавца или найдите маркировку непосредственно на упаковке. Поле этого имеет смысл сравнить цены на этот продукт в разных магазинах.

При покупке краски обратите внимание на срок годности

Целесообразно сделать покупку так, где предлагается оригинальный товар по минимальной стоимости, так как качество от пустой переплаты не вырастет в любом случае.

Важно: Если продавец ведет себя открыто и предоставляет нужную вам информацию о продукте, то есть все основания ему доверять.

При покупке такой продукции в интернете нужно обращать внимание на репутацию интернет магазина. Если имеются хорошие отзывы, то можно делать покупку. В данном случае следует брать во внимание отзывы не о самом продукте, а именно о продавце. Что касается доставки, то если она будет бесплатной и быстрой, то это явное преимущество. Разумеется, нужно также обращать внимание на стоимость продукта, ведь она может быть разной.

Также краску можно купить в интернет-магазине

к оглавлению ↑

Водоэмульсионные краски самые лучшие?

Часто стены внутри помещений окрашивают именно такими красками, позиционируя их в качестве одних из самых лучших, но так ли это на самом деле. К преимуществам данного материала можно отнести его экологическую безопасность, доступную стоимость и громадный ассортимент.

Вы всегда сможете подобрать нужный цвет и даже оттенок для окрашивания стен в жилом помещении и будете уверены, что справитесь с работой без каких-то осложнений. С каждым годом спрос на этот материал продолжает расти, так как он доступен от разных производителей в разной цветовой гамме.

Важно: Недостаток этого продукта в том, что он боится повышенной влажности, а износостойкость здесь минимальна. Если вы будете окрашивать стену в месте, где исключены механические повреждения и постоянные загрязнения, то смело можно выбирать этот вариант. Например, стены в коридоре красить такой краской не стоит, как и в ванной комнате из-за постоянных перепадов уровня влажности.

Водоэмульсионную краску не стоит использовать в помещениях с повышенной влажностью

к оглавлению ↑

Что лучше: отечественная краска для стен или зарубежная?

На этапе покупки такой продукции часто приходится сталкиваться с муками выбора, так как ассортимент просто громадный. Придя в любой магазин вам предложат товары от отечественного производителя и импортные аналоги. Разбег в стоимости может быть довольно большим, поэтому, если вы заинтересованы в максимальной экономии, то имеет смысл поддержать отечественного производителя.

Что касается качества, то оно везде может быть плохим или хорошим и нужно предварительно изучить отзывы о товарах того или иного изготовителя. Нужно быть внимательными и остерегаться подделок, которых бывает немало на рынке данной продукции.

Если вы знаете, что товар фирменный и от известной компании, то не стоит покупать его за пол стоимости, поскольку есть вероятность того, что он поддельный. Нередки случаи, когда потребители решали максимально сэкономить и потом об этом жалели. Некачественное покрытие быстро теряло первозданный вид, а стены приходилось снова декорировать и перекрашивать.

к оглавлению ↑

Какие краски подойдут для окрашивания стен в ванной?

Окрасить стены в ванной комнате – практичное и выгодное решение, ведь стоимость краски куда меньше цен на кафельную, керамическую плитку или подобные строительные материалы.

Важно: Обратите внимание на то, что в рамках этого помещения будет неизменно меняться уровень влажности, при этом большую часть времени он будет повышенным. Именно поэтому важно обратить внимание, чтобы приобретаемая краска обладала хорошими показателями устойчивости к влаге, а также перепадам температуры.

Силиконовая краска образует герметичное покрытие на поверхности стены

Рекомендуется использовать в этом случае латексные или силиконовые смеси, так как они образуют по сути герметичное покрытие на поверхности стены. В дальнейшем их можно будет беспрепятственно мыть при возникновении первой необходимости.

Цвет может быть подобран любой, а покрытие будет глянцевым или матовым на ваше усмотрение. Когда нет желания переплачивать, имеет смысл купить проверенный продукт от отечественного производителя и оградить себя тем самым от многих хлопот.

Что касается цветового решения, то тут нужно опираться только на собственное предпочтение. Дизайнеры рекомендуют не выбирать максимально яркие тона, так как они будут придавать атмосфере в помещении холодные нотки. Имеет смысл выбрать теплые оттенки.

Для окрашивания стен ванной рекомендуется краска теплых тонов

к оглавлению ↑

Какая краска подойдет для окрашивания стен в спальне?

Акриловая и водоэмульсионная краска станут одним из лучших решений в этом случае. В рамках этого помещения уровень влажности будет на нормальном уровне, поэтому вам не придется переживать о том, что краска начнет смываться или внешний вид покрытия пострадает.

Для стен спальни подойдет акриловая краска

Акриловая смесь отличается хорошей стоимостью и довольно большим эксплуатационным сроком. Работать с такой краской достаточно просто и не потребуется какой-то особенный опыт в малярном деле. На рынке представлен огромный выбор подобной продукции от разных производителей.

Совет: Вам следует особое внимание уделить подбору цвета, так как не нужно прибегать к слишком экспрессивным решениям, ведь в спальне должно быть уютно. Можно окрасить стену в несколько цветов или вовсе сформировать узоры.

Окрашивание стен спальни несколькими цветами

Для этого вы можете применять разные типы красок, но при этом следует предварительно удостовериться, что они совместимы между собой. Если говорить о водоэмульсионных красках, то они имеют минимальную стоимость и очень быстро высыхают.

Работать с ними крайне комфортно, поскольку не будет никакого неприятного запаха и потребности в использовании дополнительной химии.

Важно: Этот продут боится механических повреждений, поэтому не следует его использовать в местах, где они могут иметь место.

Посредством разных кисточек и валиков с трафаретами можно создавать необычные картины, что станут в дальнейшем истинным украшением вашей спальни.

Валики для нанесения узора

к оглавлению ↑

Подводим итоги

Если вы намерены окрасить стены в своей квартире или доме, то с полной ответственностью следует подойти не только к выбору цветовых решений, но и вида краски, которую планируете использовать.

Нужно не думать о максимальной экономии, так как хороший продукт не может стоить дешевле плохих. Обращайте внимание на отзывы людей, сталкивавшихся с той или иной продукцией, а также на состав смеси.

Немаловажную роль играет срок годности и показатели износостойкости и влагостойкости.

к оглавлению ↑

Фотогалерея – краска для стен

к оглавлению ↑

Видео

Автор: Михаил Бонд

Рейтинг:
Загрузка…

Понравился пост? Поделись с друзьями!

5 типов красок, которые вы обязательно найдете в своей коллекции произведений искусства

Возможно, вы раньше не задумывались о типах красок для искусства. Но теперь вы, возможно, думаете о покупке своего первого произведения искусства и создании своей первой коллекции произведений искусства … Но владелец галереи или веб-сайт художника продолжают кидать вам условия, о которых вы никогда не слышали! Абстрактная акриловая картина в смешанной технике? Картина маслом в стиле барокко? Сюрреалистический пейзаж? Это много видов красок … Никогда не знал, что для искусства существует столько разных стилей и разных типов красок!

Когда вы новичок в мире искусства или хотите купить свое первое произведение искусства, вам сложно разобраться в этих условиях.Плохая новость: мы не можем научить вас всему в одном сообщении в блоге (даже если бы мы все это знали …). Хорошие новости: давайте начнем с малого. С 5 различными типами красок, почему они различаются и почему они могут повлиять на ваш выбор.

Масляная краска

Масляная краска — один из наиболее часто используемых типов красок в произведениях искусства. И поскольку название уже портит это, цветовые пигменты этого типа краски залиты маслом. Это может быть любой тип масла, например льняное, ореховое или подсолнечное.

Наиболее известной характеристикой масляной краски является то, что она (очень) медленно сохнет, особенно когда художник использует толстые слои вещества.Это тоже можно рассматривать как полезную вещь, так как легко поправить работу, пока краска не высохнет.

Когда дело доходит до сохранения произведений искусства, известно, что картины маслом со временем меняют цвет из-за воздействия света. В случае масляных картин, когда они не подвергаются воздействию света в течение длительного периода (например, недель или месяцев), (льняное) масло может начать темнеть. Если снова выставить картину на свет, это должно исправить ситуацию.

Масляная краска использовалась веками, хотя никто точно не знает, когда это было впервые.Одна из многих известных картин маслом — «Маленькая улица» Иоганна Вермеера, датируемая 1658 годом.

Дома в Делфте, Нидерланды. Также известна как «маленькая улица», Йоханнес Вермеер, ок. 1658 || by Rijksmuseum

Акриловая краска

Акриловая краска — одна из самых распространенных и наиболее экономичных красок, используемых художниками. Она прикрепляется к большинству оснований (дерево, холст, металл …) и, в отличие от масляной краски, акриловая краска сохнет очень быстро.

Вещество, содержащее красящие пигменты, представляет собой акриловую эмульсию на водной основе.Итак, где масляная краска основана на масле, акриловая краска основана на воде.

Когда краска высыхает (обычно немного темнее, чем кажется на первый взгляд), вода испаряется, и оставшаяся краска становится гораздо менее уязвимой и подверженной влиянию влажности, температуры и света, чем картины маслом. Вот почему акриловая краска — такой популярный вид художественной краски.

Когда вода испарится, слой краски больше не растворяется в воде, поэтому вам нужно очень хорошо промыть кисти, иначе они станут жесткими от краски.В зависимости от того, сколько воды добавлено в раствор, акриловая краска может напоминать акварельные или масляные картины.

Интересный факт: #acrylicpaint — также очень известный хэштег для художников, использующих Instagram.

Вероятно, самым известным художником, который часто использовал акриловую краску, был Энди Уорхол. Он известен своими поп-артами, и одна из его самых замечательных работ — Мэрилин Диптич ниже.

Акриловая краска на холсте — Мэрилин Диптих 1962, Энди Уорхол || На выставке в галерее Тейт.Источник: Википедия

Акварельная краска

Акварель — это тип краски, популярность которого за последние годы быстро выросла! Акварельная краска, также называемая акварелью (от французского), изготавливается из пигментов, в которых в качестве связующего используется водный раствор (с гуммиарабиком).

Но название также относится к цвету конечного произведения искусства, которое обычно прозрачное. Из-за этой прозрачности качество используемой бумаги (которая будет видна сквозь краску) имеет особое значение.

Предполагается, что впервые акварельные краски использовались египтянами на папирусе.После этого эта техника была найдена в китайском творчестве, и лишь намного позже (во времена Возрождения) первые акварельные работы были найдены в Европе.

Альбрехт Дюрер (немецкий художник эпохи Возрождения) был одним из первых художников, использовавших акварель для создания детализированных картин. Ниже вы найдете одну из его самых известных картин «Молодой заяц» 1502 года.

«Молодой заяц» Альбрехта Дюрера (1502) || by Totallyhistory.com

Гуашь

Гуашь — это краска, которую часто используют в произведениях искусства! Она очень похожа на акварельную краску, но также имеет характеристики акриловой краски.Гуашь отличается от акварельной краски тем, что она содержит мел, который делает ее более непрозрачной и светоотражающей, а значит, является более тяжелой краской.

Однако, поскольку он на водной основе, он также чувствителен к воде (и картины следует покрывать лаком, чтобы избежать проблем). Этот тип краски бывает самых разных цветов и поэтому особенно полезен для плакатов и комиксов.

Анри Матисс — один известный художник, который известен своим использованием гуаши.

Анри Матисс (француз, 1869–1954).Кодомы (Les Codomas), 1943 — Бумага, гуашь || Автор Huffinton Post © 2014 Наследие Х. Матисс / Общество прав художников (ARS), Нью-Йорк

Чернила

Если мы посмотрим на популярность различных типов красок, чернила определенно не самые популярные! Но рисование тушью в наши дни определенно стало больше. Вы часто увидите этот стиль в визуальных социальных сетях, таких как pinterest или instagram.

Живопись тушью — это техника, пришедшая из Восточной Азии и использовавшаяся для каллиграфии.Мастера каллиграфии годами тренировались, чтобы делать идеальные штрихи. Художники используют черные чернила не только для воспроизведения темы рисунка, выполненного тушью, но и для того, чтобы передать его дух.

Художник может прикладывать большее или меньшее давление к кистям, чтобы делать более темные или более светлые штрихи. В наши дни мы также видим большое разнообразие цветных чернил.

Мори Шухо, Лошади, 4-х слойная картина. Япония, период Эдо, конец 18 века нашей эры || Британский музей

5 видов краски — какая вам подходит?

Этот блог о различных типах красок далеко не исчерпывающий или подробное объяснение каждого типа красок.Мы стремились дать вам краткий обзор 🙂 У каждого художника и коллекционера есть свои предпочтения. Итак, теперь вы знаете, о чем говорите, не стесняйтесь спрашивать галеристов и художников обо всем этом 🙂

Изображение из Unsplash

Красочная история Paint

Наскальным рисункам в пещере Лаас-Гил около 5000 лет, на них изображены дикие животные, коровы и пастухи. Они были обнаружены в 2002 году французской группой исследователей на северо-западе Сомалиленда. Предоставлено: Абдулла Гила (GFDL [http: // www.gnu.org/copyleft/fdl.html], CC-BY-SA-3.0 [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/] или CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 [https: / /creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0]) через Wikimedia Commons

Люди рисуют, чтобы увековечить память о своей жизни с каменного века, используя методы, которые сохранились и по сей день.

Самые ранние предметы искусства, которые мы нашли, — раковины морских морских ушек, наполненные молотой охрой и древесным углем, — находились в пещере Бломбос в Южной Африке, и им до 100 000 лет.Но мы еще не нашли к ним картин.

К 40 000 лет назад племена Европы, Австралии и Индонезии рисовали изображения охотников и пастухов на стенах пещер и расширили свою палитру, включив в нее множество цветов.

Пигменты для этих красок включали кровь, сок, ягодные соки, сушеные растения и корни, а также многие минералы.

Пигменты из оксида железа высоко ценились за их долговечность, и доисторические горные тропы вокруг знаменитой пещеры Ласко во Франции предполагают, что 25 000 лет назад художники преодолели много миль, чтобы добыть эти материалы.

Ранние художники смешивали пигменты в красках, используя воду, слюну, мочу или животные жиры. Затем они наносили их пальцами, кистями или продувкой через полые кости, как современные аэрографы.

Египтяне продолжили современные достижения, смешивая краски со связующими веществами, такими как яйца, и начали рисовать на штукатурке.

Греки и римляне расширили эти техники, чтобы создать стиль живописи, которому не было равных вплоть до эпохи Возрождения, когда итальянские художники использовали растительные масла для создания произведений удивительного цвета и глубины, которые до сих пор очаровывают зрителей.

Предыстория: красочная история краски

Синопсис: На протяжении более 40 000 лет люди проявляли себя с помощью пигментов на минеральной основе. Как древние люди находили и использовали пигменты? Как использование пигментов со временем привело к созданию красок, которые мы знаем сегодня?

• Первобытные художники использовали доступные им природные материалы, чтобы отметить свою территорию, украсить свое окружение и рассказать свои истории.На протяжении тысячелетий краски изготавливались вручную из измельченных пигментов на минеральной основе.
• В это время пигменты — сухой, нерастворимый красящий материал, который образует краску при смешивании с типом основы — включая древесный уголь; кровь; сок; ягодный сок; и охра, пигмент, окрашенный в красный, желтый или коричневый цвет оксидами железа (ржавчиной) и гидроксидами железа. Их смешивали с основами из воды, слюны, мочи или животных жиров для создания краски.
• Самое древнее археологическое свидетельство изготовления красок было найдено в пещере Бломбос в Южной Африке.Смесь на основе охры датируется 100 000 лет, а каменному набору инструментов, который использовался для измельчения охры в краску, было установлено, что ей 70 000 лет.
• Палеолитические наскальные рисунки возрастом до 40 000 лет в Европе, Австралии и Индонезии изображают людей и животных, нарисованных охрой, кальцитом, древесным углем, гематитом и оксидом марганца.
• Художники-первобытные художники наносили краску кистью; размазывание; промокание; и продувал полые кости, как аэрограф.
• Поскольку пигменты происходят из минералов, следы минералов, которые остаются в грунте пигмента, все еще можно рассматривать в микроскоп, что дает подсказки о том, где он был первоначально добыт и как он попал по торговым маршрутам к художнику, включая 25-мильный путь пещерные художники от источника их охр до пещеры Ласко 25 000 лет назад на территории современной Франции.
• Принятие и развитие художественных практик в разных местах иллюстрирует сотрудничество художников древнего мира, от египтян и минойцев до греков и римлян.
• Египетские гробницы из известняка были покрыты штукатуркой и окрашены в шесть цветов: угольно-черный, красная охра, желтый орпимент, коричневая охра, синий азурит и зеленый малахит. Тутанхамона похоронили вместе с ящиком с краской, в котором находился порошкообразный малахит, аипимент и красная охра.
• Египетские художники добавляли в связующие пигменты, такие как яйца, смола или пчелиный воск, чтобы краска держалась на штукатурке.
• Минойцы разработали технику фресок, рисуя их по мокрой известковой штукатурке, увеличивая долговечность произведений искусства.
• Греки разработали свинцово-белую краску, которая была самой популярной белой краской до тех пор, пока ее не заменил диоксид титана в девятнадцатом веке. Краска на основе свинца веками была источником проблем со здоровьем для художников и других людей.
• Греки использовали методы энкаустики на основе пчелиного воска для создания картин и фресок, которые существовали веками.
• Римляне использовали египетские и греческие пигменты и добавили красный киноварь, добытый в Испании.
  • Покрытые потоками пепла от извержения горы Везувий в 79 г. до н.э., несколько римских городов, таких как Помпеи, были забыты, пока случайное открытие в восемнадцатом веке не позволило сделать снимок римской жизни и хорошо сохранившегося искусства.
  • Городские энкаустические фрески и большие фрески на основе пчелиного воска, заимствованные у греков и минойцев, сохранились до наших дней.
• Красители, изготовленные из растений, также использовались в произведениях искусства в Средиземноморском регионе. Марена красила красными красками; шафран, куркума и желтая цедра граната; а индиго — темно-синим. Из этих основных оттенков можно было смешать другие цвета.

• Средневековье, Ренессанс и Современная живопись представили новые материалы, цвета и технологии.
  • В средние века распространенным методом росписи использовалась яичная темпера, при которой пигмент смешивался с водой и яйцом.Чтобы избежать растрескивания, эта техника требовала глазирования — прозрачные слои добавлялись поверх картины, что создавало очень законченный вид.
  • Ультрамарин был новым цветом в средние века, производным от лазурита, добываемого в Афганистане.
  • В эпоху Возрождения ореховое или льняное масло заменили яйцо в качестве основы для пигментов, используемых на холсте; Богатство и глубина цвета, эта техника позволила художникам создавать новые световые эффекты в своем искусстве.
  • Природные минеральные пигменты были извлечены из земли и сформированы в виде палочек, которые использовали в качестве мелков художники, в том числе да Винчи, Микеланджело и Рембрандт.
  • Торты для художников с предварительно приготовленной краской были впервые изготовлены и проданы в восемнадцатом веке.
  • Sherwin-Williams продала первые предварительно смешанные краски для стен в 1867 году. До этого людям приходилось смешивать свои собственные краски для стен из порошкового пигмента. К середине девятнадцатого века акварели также были доступны для продажи.
  • С 1940-х годов технический прогресс позволил производить синтетические пигменты и химические процессы для изготовления красок, что упростило подготовку художников и маляров и значительно расширило некогда ограниченную цветовую палитру на основе минералов до всех цветов радуги.

Ссылки: Красочная история краски

Краска | Madehow.com

История краски | Википедия

Пигменты сквозь века | WebExhibits .org

Наскальная живопись | Википедия

Новый взгляд на древнюю картину, захороненную вулканом | National Geographic

Какое отношение рок имеет к искусству эпохи Возрождения? | Getty .edu

Авторы: Джули Хеннингс, Гарри Линч

Naturals Paint Is: — Unearthed Paints

Не содержит химических ингредиентов и разлагается микроорганизмами.

В отличие от обычных латексных красок (даже «безвредных для окружающей среды» версий с нулевым содержанием летучих органических соединений), натуральные краски биоразлагаемы и не содержат нефтехимических ингредиентов. Обычные краски, содержащие различные токсины, от которых необходимо аккуратно утилизировать, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды. Натуральные краски изготавливаются из ограниченного числа минимально обработанных ингредиентов и являются биоразлагаемыми. Натуральные краски — это краски, изготовленные из таких сырых ингредиентов, как глина, мел, мрамор, а также земляные и минеральные пигменты, и которые не производятся из нефтехимических (масляных) или синтетических ингредиентов.

Натуральная краска основана на присущих качествах натуральных ингредиентов, которые могут использоваться в качестве связующих (например, растительный казеин, протеиновый клей), наполнителей (например, мрамора, который обеспечивает непрозрачность и белизну) и пигментов (например, земляных пигментов, которые получают естественный цвет из-за их минерального содержания). Существует множество различных уникальных типов натуральных красок, включая глиняную краску, молочную краску и известковую краску. Большинство натуральных красок, включая всю линейку красок Unearthed Paints, на 100% не содержат летучих органических соединений и безопасны для использования во время беременности.

Значительно менее энергоемкие, чем производство традиционных латексных красок.

Производство многих основных ингредиентов традиционных латексных красок, включая нефтепродукты и диоксид титана, чрезвычайно энергоемко. Натуральные краски изготавливаются из ингредиентов, которые минимально обрабатываются, а также широко доступны (например, глина в нашей глиняной краске) ​​или переработаны (например, регенерированный итальянский мрамор, который служит отбеливателем в нашей краске Vega Paint).

Все наши краски поставляются вам в виде сухого порошка. Доставка порошковых красок, а не предварительно смешанных жидких красок, значительно снижает энергозатраты на транспортировку наших красок. Доставка порошковых красок также позволяет нам продавать продукцию, не содержащую химических консервантов. В сухом состоянии эти порошки могут храниться без порчи в течение нескольких лет. Отмеренные количества порошковых красок равны галлону. Просто смешайте с водой.

Воздухопроницаемый.

Различия между натуральной краской и обычными красками важны не только для вашего здоровья и окружающей среды, но и для здоровья здания. Обычные латексные краски с их синтетическими связующими (обычно акриловыми или виниловыми) создают на ваших стенах пластиковое покрытие, которое не пропускает влагу. Для сравнения, натуральные краски пропускают воздух и способствуют созданию благоприятного климата в помещении. Использование натуральной краски предотвращает проблемы с влажностью. Открытые свойства натуральной краски особенно желательны в пассивных домах с высокой теплоизоляцией.

Результат тысячелетних древних знаний.

Натуральные краски созданы на основе рецептов, которые на протяжении тысячелетий успешно применялись людьми во всем мире. Аборигены в Австралии создали прекрасные произведения искусства, используя краски, сделанные из натуральных, местных ингредиентов, включая насыщенно окрашенные охристые пигменты, похожие на те, которые мы используем для окрашивания наших красок. Древние картины коренных народов сохранились по всей планете сегодня, а некоторым датируется 50 000 лет.Считается, что наскальным рисункам в пещере Grotte Chauvet во Франции более 30 000 лет. В Индии желтая краска исторически создавалась из мочи коров, которых кормили листьями манго. Церкви и соборы по всей Европе демонстрируют красоту натуральной краски. В разных культурах люди были очарованы цветом и стремились украсить свое окружение и выразить себя с помощью красок. Эти работы сохранились до наших дней, что является свидетельством непреходящей красоты и стойкости натуральной краски.

Unearthed Vega Paint — это «выше молочной краски». Хотя молочная краска — одна из самых зеленых красок, доступных на рынке, краска Vega идет еще дальше. Для производства молока, необходимого для изготовления молочной краски, требовалось около 1500 коров. Животноводство, и особенно коровы, оказывают значительное воздействие на окружающую среду. После многих лет на рынке Германии наша традиционная молочная краска была переработана, чтобы обеспечить еще лучшие результаты без использования продуктов животного происхождения.Для производства молока, необходимого для производства нашей молочной краски, требовалось около 1500 коров. Животноводство, и особенно коровы, оказывают значительное воздействие на окружающую среду. Они производят большое количество метана и требуют много энергии для повседневной деятельности и производства молока для наших нужд. Связующим веществом Vega Paint является казеин растительного происхождения, производимый бобовыми растениями, такими как горох, кукуруза, люпин и бобы. Использование казеина из овощей — более эффективный и экологически безопасный способ создания высококачественной, здоровой и красивой краски.Удаление казеина из молока также означает, что наша краска Vega Paint не имеет запаха молока, который типичен в течение нескольких дней после нанесения молочной краски.

Все краски и штукатурки Unearthed являются веганскими (за исключением нашего Safflower Wax и Vega Primer), что означает, что они не содержат продуктов животного происхождения и никогда не тестировались на животных.

Исторические краски: чем они отличаются и почему это важно

Добро пожаловать обратно в Period Dramas , еженедельную колонку, в которой чередуются обзоры исторических домов на рынке и ответы на вопросы, которые мы всегда задавали о старых постройках.

Покраска комнаты сегодня, с учетом всех обстоятельств, довольно простой процесс: откройте банку с предварительно смешанной краской, возьмите кисть, и через несколько часов ваша комната приобретет новый вид. Но не всегда было так просто.

Несколько сотен лет назад покраска комнаты — от смешивания красок до накатывания ее на стену — была сложным, многоэтапным процессом, который до сих пор практикуется в исторических домах в США.

В XVIII и начале XIX веков, до появления предварительно смешанных красок в 1870-х годах, краски для внутренних помещений обычно смешивались на месте и небольшими партиями.Эти краски обычно имели короткий срок хранения и изготавливались по мере необходимости.

Краски можно разделить на две основные категории: масляные и темперные. Основное отличие заключалось в связующем, используемом для суспендирования пигмента в краске. Для масел в качестве связующего использовалось льняное масло. В темпере пигмент смешивали с кожным клеем и водой.

Общим у этих разных красок было наличие цветного пигмента. Эти пигменты, как правило, происходили из органических источников, таких как оксиды железа охры и сиены, чтобы получить цвета, такие как желтая охра и жженая сиена.Пигменты растирали с помощью мюллера и пластины.

Мюллер — это большой ручной камень, используемый для измельчения пигмента на плите — воспринимайте его как своего рода ступку и пестик. После этого пигмент был смешан со связующим на масляной или клеевой основе, чтобы сформировать краску.

Но не думайте, что эти краски были тусклыми или приглушенными, потому что они пришли из земли. Краска была очень насыщенной из-за большого количества пигмента в смеси. В 18 веке стали доступны яркие химически произведенные цвета, такие как берлинский синий и хромовый желтый.Эти яркие цвета приобрели широкую популярность: Томас Джефферсон покрасил столовую в хромированный желтый цвет Монтичелло, а Джордж Вашингтон использовал берлинскую лазурь в западной гостиной Маунт-Вернон.

Хотя это был процесс изготовления краски, нанести краску на стену было не менее сложно.

В доме Натаниэля Рассела в Чарльстоне, Южная Каролина, в октябре прошлого года ремонтировали спальню. На протяжении всего процесса реставрации акцент делался на воссоздании первоначальной схемы окраски — вплоть до метода нанесения темперовой краски на стену.

После обнаружения первоначального цвета стен — темно-желтой охры, Рассел Хаус поручил консерватору красок Сюзанн Коллинз исследовать методы применения красок в путеводителях 19-го века, прежде чем смешать точное соответствие с двумя оттенками желтой охры и щепоткой черного. Затем на месте была приготовлена ​​и нанесена краска.

«При нанесении темперы необходимо сохранять влажный край, потому что в краске есть вода, и она водорастворима. Итак, если вы попытаетесь нарисовать поверх сухой темперы , она сразу же смоется », — говорит Лорен Нортап, директор музеев Исторического фонда Чарльстона.«Вам нужно начать с одного угла комнаты и как можно быстрее ударить по нему — это настоящий кусачий гвоздь!»

Стены желтой охры поражают фактурой отделки, характерной для красок с пигментом ручной шлифовки: «Мы так привыкли к гладкой поверхности латексной краски», — говорит Нортап. «Однако когда вы смотрите на смуту, вы поражаетесь ее размерности. Вы действительно можете увидеть человеческую руку в действии. Это совсем не ровный финиш, и это из-за самого сырого пигмента.”

Двести лет спустя некоторые из самых инновационных современных красок основаны на наследии мелкосерийного производства и отличительной отделки. Недавно выпущенная линия красок Century от Бенджамина Мура, например, предлагает не разнообразную отделку, как краска темпер, а скорее то, что называется «матовое покрытие с мягким на ощупь», которое является шелковистым и на самом деле напоминает ткань на ощупь. .

Два цвета из коллекции Century Бенджамина Мура. Предоставлено Бенджамином Муром.

«Эта линия открывает совершенно новое измерение в рисовании — новое восприятие цвета», — говорит Харриетт Мартинс, старший бренд-менеджер Бенджамина Мура. «Краска Century привносит тактильный элемент в разговор о современных высококачественных красках».

В отличие от желтой охристой смуты в Russell House, цвета коллекции Century, всего 75, также довольно глубокие и насыщенные, что было разработано, чтобы подчеркнуть отличительную отделку и исключительное качество продукта.

Несмотря на то, что сегодня можно разработать краски с замечательной отделкой и привлекательными цветами, это не значит, что их предкам 18-19 веков не хватало целостности или долговечности. По всей Америке есть дома с сохранившимися красками XVIII века.

В Дрейтон-холле, георгианском доме на плантации в Южной Каролине, оттенки желтой охры, сине-зеленого и темно-зеленого до сих пор сохраняются от многовековой жизни плантации. Часть краски сохранилась естественным образом, хотя некоторые поверхности недавно были обработаны консерватором.

«Консерватор краски осторожно обошел и распылил раствор Aquazol на стены, а затем использовал небольшой кусок майлара, чтобы вдавить раствор в краску», — говорит Триш Смит, куратор отдела исторических архитектурных ресурсов в Drayton Hall. «Раствор высыхает совершенно прозрачным, что в конечном итоге помогает краске лучше держаться на стенах».

Техники консервации не всегда должны быть такими изысканными: в Стоун-Ридж, штат Нью-Йорк, примерно в 90 милях к северу от Нью-Йорка, в историческом доме Винкооп, построенном в 1772 году, сохранилась масляная краска 18-го и начала 19-го веков. многие из основных комнат резиденции.

«До меня в доме жил курильщик, — говорит домовладелец Гэри Тинтероу. «Когда я впервые попал в дом в 1992 году, я очень осторожно, очень мягкой кистью, очистил краску XVIII века дистиллированной водой с добавлением нашатырного спирта. Я не прикасался к нему 24 года «.

Тинтероу, директор Музея изящных искусств Хьюстона, говорит, что вы можете использовать все, от ластика для жевательной резинки до белого хлеба — «это замечательно, если вам нужна легкая абразивность», — чтобы удалить со стены такие вещи, как отпечатки пальцев и небольшие отметины.Однако его лучший совет, с которым мы полностью согласны, — дать краске сиять.

«Оцените патину, тени и выцветание, которое произошло из-за естественного проникновения света в комнату. Это дает хорошее ощущение глубины даже в серый день. Моя цель: ничего не делать. Все мои 18-е и 19-е годы Краска века осталась нетронутой. Все, что я делаю, это вытираю пыль со стен ».

Как красить ранее окрашенные стены?

Звучит достаточно просто. Стена была достаточно хороша, чтобы ее однажды покрасили.Раскрасить его снова не должно быть так уж сложно. Давайте разберем несколько распространенных случаев.

Я закрашиваю в такой же цвет, и он в хорошем состоянии

Возможно, вам не понадобится грунтовка. Если текущая стена гладкая, чистая и покрыта краской одного и того же типа (например, обе на масляной основе), вы можете сразу перейти к краске.

Я закрашиваю похожий цвет, но он в плохом состоянии

Вам нужно заполнить отверстия, зашпаклевать и отшлифовать, возможно, даже вырезать новый кусок гипсокартона в существующей стене.Лучше всего использовать хороший слой грунтовки, чтобы обеспечить гладкую, однородную основу для цветной краски. В этом случае грунтовка замаскирует многие недостатки, которые вы пытаетесь исправить.

Существующие стены покрашены латексной краской, на этот раз я собираюсь использовать масляную краску

В этом случае вам понадобится грунтовка. Краска на масляной основе не будет прилипать к существующему слою латексной краски, поэтому вам нужно создать своего рода посредника.Тщательно нанесенный (2 слоя — хорошая идея) грунтовка позволит вашей новой краске сцепиться с новым слоем, который специально разработан для сцепления с вашей новой краской.

Текущая краска очень темная / яркая, но моя новая краска имеет противоположный оттенок

Предполагая, что стена в хорошем состоянии и краски одинаковы по химическому составу, у вас есть несколько вариантов. Сейчас существуют отличные грунтовки + краски, которые могут быть идеальными для вашей ситуации.Но вы можете сравнить цены и выбрать тот вариант, который подходит вашему бюджету.

Покрытие яркого цвета с противоположным оттенком потребует нанесения нескольких слоев новой краски. Возможно, имеет смысл покрыть старый цвет грунтовкой, которая дешевле, чем ваша краска. Таким образом, вам понадобится всего 1-2 слоя вашей настоящей цветной краски. Выбор действительно сводится к тому, что делает вас (и ваш бюджет) комфортными.

Руководство по акриловым краскам

— Блог об искусстве Джексона

По надежности и универсальности трудно превзойти акрил.Никакой другой вид краски не предлагает такого разнообразия текстур или возможностей для настройки — для каждого применения есть формула, и нет конца доступным материалам. Яркий, последовательный и гладкий — это цвет, который выбирают такие художники, как Лихтенштейн и Хокни, и его должен учитывать любой художник, желающий создавать столь же яркие работы. Он отлично подходит для художников, работающих в смешанной технике, благодаря смешиваемой с водой формуле, которая прилипает ко многим поверхностям и создает стабильную основу практически для всех влажных и сухих материалов.Кроме того, без растворителей, необходимых для покраски или очистки, это удобный выбор для тех, кто рисует дома.

В чем разница между всеми доступными типами акриловых красок?

Толщину акрила часто называют «телом». Краски профессионального и художественного уровня часто бывают разных формул для разных областей применения. Консистенция не является показателем качества — разница возникает из-за состава связующего, а не из-за количества пигмента в краске.Тип акриловой краски, которая вам больше всего подойдет, будет зависеть от техники и поверхностей, которые вы планируете использовать.

Краски Heavy Body , как следует из названия, самые толстые и тяжелые из всех, но и самые популярные. Обладая текстурой, похожей на мягкое масло, они ближе всего к масляным краскам в обращении и хорошо сохраняют следы кисти и жесты. Они также держатся на более грубых полотнах.

Акрил тяжелый

Краски Soft Body более гладкие, по консистенции напоминают йогурт.Это делает их идеальными для смешивания с медиумами, сохраняя при этом достаточную толщину, чтобы рисовать плавно и быстро.

Акрил Soft Body

Жидкие краски имеют текстуру двойного крема. Поставляемые во флаконах, они идеально подходят для гладкой обработки кистью или окрашивания, а также для глазури и мелко детализированных работ.

Жидкий акрил

Acrylic Ink — самая текучая из акриловых красок. Он изготовлен из сверхтонких пигментов, взвешенных в современной акриловой эмульсии, текучей, как вода.Акриловые чернила имеют интенсивный цвет и при высыхании имеют мягкий блеск. Его можно наносить с помощью аэрографа, ручки или кисти. Это консистенция акрила, используемого для заполнения пустых фломастеров. Акриловые краски для аэрографа очень похожи на акриловые чернила, но с меньшей вероятностью засорят или ухудшат поток внутри оборудования для аэрографа.

Краски акриловые

Открытые краски рассчитаны на очень медленное высыхание, что позволяет легко красить мокрым по мокрому и смешивать цвета на поверхности вашей картины. Это отличное решение для художников, которые хотят использовать техники, которые обычно возможны только с маслом.

Интерактивный акрил — это обычный быстросохнущий акрил художественного качества, однако в этом диапазоне есть поистине уникальная «формула разблокировки», жидкость, которая повторно смачивает высохший интерактивный акрил и замедляет высыхание, если добавить несколько капель в краску, пока еще мокрый. Когда работа будет полностью закончена, Fast Medium / Fixer закроет слой краски — как только это будет сделано, краску больше нельзя будет разблокировать.

Акриловая гуашь кремового цвета с бархатисто-матовым оттенком.Краска выравнивает следы кисти и особенно популярна среди иллюстраторов. Если вы хотите рисовать блоки в одноцветном цвете, возможно, стоит попробовать гуашь. Большая часть акриловой гуаши не смачивается после высыхания (хотя акриловая гуашь Ласко снова смачивается, если вы дадите воде немного постоять). Не путать с обычной гуашью, которая легко смачивается, растворяется в воде и по сути является непрозрачной акварелью.

Акриловая гуашь

Акриловые маркеры — яркие, смелые маркеры с акриловой краской, идеально подходящие для тех, кто хочет сочетать рисование и рисование.Акриловые маркеры обладают высокой укрывистостью, быстросохнущими, водостойкими и стойкими к истиранию. Они оставят свой след даже на уже ярко окрашенных или окрашенных поверхностях и будут прилипать к большинству поверхностей, от металла до бумаги.

Маркеры акриловые

Акриловая аэрозольная краска позволяет наносить тонкие слои яркого цвета на множество поверхностей. Некоторые акриловые спреи содержат растворитель — для этого рекомендуется использовать дымовую маску или спрей в хорошо вентилируемых помещениях. Некоторые другие спреи имеют водную основу и не выделяют сильных паров, поэтому их можно использовать в помещении.Система обработки низкого давления, предлагаемая в некоторых моделях, позволяет более тщательно контролировать нанесение цвета — можно рисовать тонкие линии, а также широкие пятна цвета с правильным давлением. Замечательно использовать отдельно или вместе с другими акриловыми красками, такими как маркеры и обычная краска.

Все марки и формулы можно смешивать, поэтому, если что-то необычное бросается в глаза, ничто не мешает вам попробовать!
Вернуться к началу страницы

Стоит ли платить больше за краски профессионального уровня?

Самое замечательное во всех доступных типах акриловых красок заключается в том, что вы можете смешивать тяжелую краску для тела с мягкой краской для создания консистенции, которая находится между ними двумя, или Open Acrylic с чем-то более быстрым высыханием, чтобы создать краску, которая немного сохнет. медленнее обычного акрила.Вы полностью контролируете блеск, время высыхания и текучесть краски, а затем, когда вы начнете думать о добавлении питательных веществ в смесь, вы поймете, что возможности практически безграничны.

Краски классифицируются по качеству:

Professional — это сорт высшего качества. В трубках используются пигменты и смолы высочайшего качества, поэтому они будут содержать меньше связующего вещества, чем другие марки. Это обеспечивает яркий, чистый цвет с характеристиками, определяемыми используемыми пигментами — такие качества, как текстура, время высыхания, непрозрачность и способность окрашивания варьируются от цвета к цвету.Для опытных художников или художников с ограниченным набором палитр это увлекательное занятие, но для новичков в рисовании вариации в обращении могут оказаться сложными.

Artist grade часто используют те же пигменты, что и профессиональные краски, но в более доступных пропорциях. Обычно это достигается за счет увеличения количества связующего в каждом цвете, что позволяет получать краски хорошего качества, свойства которых более однородны от цвета к цвету, чем у профессиональных красок. Характеристики пигментов в каждой краске немного приглушены (такие факторы, как прозрачность, естественный блеск, время высыхания, способность к окрашиванию и т. Д.), Поскольку большее количество других ингредиентов (наполнителей и связующих) маскирует их.

Студенческий класс имеет самое низкое соотношение пигмента к связующему, а также однородность текучести и блеска в каждом диапазоне. Наполнители и наполнители используются для увеличения пигментов и увеличения объема, что означает, что студенческие эквиваленты профессиональных цветов часто демонстрируют повышенную прозрачность или более низкую насыщенность. Непрозрачные цвета часто кажутся более меловыми, чем эквиваленты более высокого класса из-за добавленных наполнителей. Однако, если вы придерживаетесь бюджета, вы все равно можете отлично поработать с красками для студентов.

Акрил профессионального качества

Для более высоких классов красок обычно существует ряд ценовых диапазонов (известных как «серии»), которые отражают стоимость производства (одни пигменты дороже других). Краски более низкого качества имеют меньше ценовых диапазонов.

Вернуться к началу страницы

Краткая история акриловой краски

История акриловой краски началась в 1934 году, когда химическая компания BASF в Германии разработала первую пригодную для использования акриловую дисперсию (формула из акриловой смолы, частиц пигмента и воды).Сочетая в себе качества масла и акварели, открытие того, как сделать насыщенную краску, которую можно разбавлять водой, стало революционным достижением в мире материалов для изобразительного искусства. Между 1946-1949 годами американский производитель красок Сэм Голден (который 30 лет спустя станет основателем Golden Artist Paints) и его дядя художник Леонард Бокур разработали «Magna Paints». Это были акриловые краски Mineral Spirit; пигмент, измельченный в акриловую смолу, разбавленную растворителем. Таким образом, несмотря на то, что связующее на акриловой основе, краски по-прежнему требуют разбавления в растворителе (как и в случае акрилового лака Mineral Spirit).Краска MSA обладает впечатляющей яркостью и намного более глянцевой поверхностью по сравнению с современными акриловыми красками, и когда они были впервые сделаны, они были популярны среди таких художников, как Моррис Луи, Барнетт Ньюман и Рой Лихтенштейн.

В 1953 году Отто Ром из немецкой химической компании Rohm and Haas разработал акриловую смолу, особенно подходящую для производства красок. Объединение соединений, включая акриловую и метакриловую кислоты, обеспечило ряд полезных характеристик, таких как лучшая защита от пятен, большая водостойкость при высыхании, лучшая адгезия к поверхностям, лучшая устойчивость к растрескиванию и образованию пузырей в абразивных погодных условиях, а также устойчивость к пожелтению при высыхании. подвергается воздействию солнечного света.Позже в том же году началось производство 2 новых серий акриловых красок; В Мексике Хосе Л. Гутьеррес начал производство акриловых красок Politec Artist, в то время как в Соединенных Штатах Генри Левинсон из Permanent Pigments Co. начал производство красок Liquitex — это первые две серии красок для художников-акриловых эмульсий, которые были созданы. !

В самом начале эти акриловые краски на водной основе продавались как латексные краски для дома, но очень скоро художники и мастера художественных красок захотели принять участие в этом мероприятии и начали исследовать потенциал акриловых связующих и их наиболее привлекательную особенность — то, что они могут быть составлены практически с любой степенью вязкости.

Вернуться к началу страницы

Как делают акриловые краски?

Пигменты менее плотные, чем вода, и если вы попытаетесь их смешать, это обычно не сработает; пигмент остается на поверхности воды и может склеиваться комками. Чтобы начать процесс изготовления акриловой краски, добавляется акриловый диспергатор и смесь смешивается — равномерная консистенция означает, что цвет становится однородным и более ярким. После того, как смесь будет идеально перемешана, в краску добавляют следующие добавки:

Инициаторы для инициирования процесса полимеризации (соединение всех акриловых частиц в краске в непрерывную пленку — другими словами, процесс сушки) даже при комнатной температуре.

Буферы , такие как аммиак, которые помогают поддерживать баланс pH между 8-10, что важно для стабильности краски (и, следовательно, ее долговечности).

Поверхностно-активные вещества и защитные коллоиды обеспечивают долгосрочную стабилизацию и образование частиц (они помогают в процессе сушки).

Пеногасители уравновешивают пенообразующие свойства поверхностно-активных веществ.

Консерванты для защиты от роста микроорганизмов (необходимы для долговременной стойкости краски).

Загустители и модификаторы реологии добавляются для достижения желаемой толщины и свойств текучести.

Стабилизаторы для предотвращения замерзания краски на водной основе; если краска замерзнет, ​​ее дисперсия будет нарушена, а структура краски повреждена.

Вернуться к началу страницы

Как сохнут акриловые краски

Акриловые эмульсии состоят из всех перечисленных выше ингредиентов, смешанных с пигментом и водой.В процессе сушки вода испаряется, и при этом сферические частицы полимера сближаются. В конце концов, частицы сливаются вместе, образуя сотовую структуру. Коалесцирующая добавка к растворителю гарантирует, что частицы полимера остаются пластичными во время и после процесса сушки, что делает возможным наилучшее уплотнение частиц даже после испарения всей воды. Когда вся вода испарится и пленка становится твердой и сухой, ее называют «сплошной», однако при рассмотрении под микроскопом она, вероятно, все еще будет обладать некоторой пористостью.Пористость увеличивается, когда краска высыхает в очень холодных условиях, поскольку более медленная скорость высыхания и дефицит энергии не позволяют частицам приближаться друг к другу. Другая причина большей пористости — вспенивание краски. Поры часто задерживают консервационные чистящие средства, которые со временем могут вызвать долговременное повреждение картины. Слой лака может помочь предотвратить возникновение этих проблем.

Вернуться к началу страницы

Добавление носителей

Пока вы пробуете свои новые цвета, полезно знать о доступных вам средствах.Медиум — это то, что добавляют в краску для изменения ее свойств — для увеличения или уменьшения плотности, для изменения скорости высыхания, для добавления текстуры и многого другого. Если ваша краска ведет себя не так, как вы хотите, вам может помочь средство.

Изменение тела обычно выполняется с помощью гелей, паст, усилителей текучести или жидких сред. Если вам просто нужно немного разбавить краску, вы можете использовать воду, но если вы используете слишком много, это может слишком сильно разрушить структуру вашей краски, что сделает ее хрупкой при высыхании.Резкие изменения консистенции лучше всего достигаются с помощью усилителей текучести или жидких сред, которые поддерживают способность краски образовывать прочную пленку при высыхании. Гели и пасты увеличивают консистенцию краски немного по-разному — пасты, как правило, добавляют пухлости и часто непрозрачны, тогда как гели вязкие и прозрачные. Обычный гель имеет ту же консистенцию, что и акриловая краска для тяжелых тел, и продлевает цвет, не истоняя тело, в то время как тяжелый гель и очень тяжелый гель добавят пухлости.

Изменение времени высыхания — полезный трюк, о котором следует помнить, особенно если вы только начинаете и не уверены в нанесении отметок.Добавление в краску небольшого количества замедлителя схватывания даст вам больше времени для работы с ней, увеличивая так называемое «открытое» время. Golden Open Acrylics разработан для того, чтобы работать дольше без добавления замедлителя схватывания (и его консистенция находится где-то между тяжелыми телами и жидкими красками).

Изменение текстуры вашей краски может действительно пробудить творческий потенциал — от вязкого геля и выразительных капель до песчаной крошки, которая позволит вам использовать пастель поверх вашей работы, текстуры, возможные с акриловой краской, бесконечны.Доступно в мокром или сухом форматах, просто есть слишком много вариантов, чтобы упомянуть их все здесь!

Для более глубокого изучения акриловых материалов прочтите наше сравнение обширного ассортимента акриловых материалов и добавок Golden.

Вернуться к началу страницы

Лакировка акриловых картин

Многие художники рассматривают лакировку своей работы как часть процесса рисования, а не просто «последний штрих». Лаки бывают глянцевыми, матовыми и сатиновыми (сатин можно также получить путем смешивания глянцевых и матовых лаков).

Полоски глянцевого, атласного и матового лака золотистого цвета поверх акриловой краски.

Какой лак можно использовать?

Лак защитит вашу картину, а также придаст блеск. Все лаки для художественного творчества подходят для лакирования вашей акриловой картины. Акриловые лаки изготовлены из полимерных смол, растворенных в акриловой эмульсии, и являются самыми быстросохнущими из всей партии. Лаки на основе растворителей медленно сохнут и состоят из натуральных смол, растворенных в растворителе — в матовых версиях добавлен матирующий агент.Акриловый лак Mineral Spirit производится из синтетических смол, растворенных в минеральном спирте. Синтетическая смола, используемая в лаке MSA, была специально разработана, чтобы гарантировать, что он не пожелтеет с течением времени — к чему могут быть склонны натуральные смолы, такие как даммар.

Золотой лак MSA

Как мне покрыть лаком мою акриловую картину?

Гораздо более информативное резюме того, что следует учитывать при лакировании акриловой картины, можно найти в нашей публикации Лакирование акриловых картин, однако ниже приводится краткое описание:

Ваша картина должна быть чистой и полностью высохшей, прежде чем покрывать ее лаком.Изоляционное покрытие, состоящее из 2 частей мягкого геля и одной части воды, позволит вам удалить и повторно нанести слои лака в будущем, не повреждая картину. Храните работу в непыльном помещении; Вы можете протереть его влажной чистой тряпкой и дать высохнуть непосредственно перед нанесением лака, чтобы избавиться от пыли и грязи на поверхности. Используйте чистую мягкую кисть для лака и нанесите лак тонкими ровными слоями. Стоит использовать методику, чтобы не пересекать уже покрытые лаком участки (луч света поможет вам увидеть, где блестит, а где нет).Как только лак достигнет «липкой» стадии процесса высыхания, вы сможете прислонить картину к стене краской стороной внутрь, чтобы предотвратить оседание пыли на влажном лаке, при этом лак не будет стекать (если он наносился тонким слоем). Как только слой высохнет, вы сможете нанести еще один слой. Как всегда, несколько тонких ровных слоев всегда дают лучший результат, чем один толстый слой.
Вернуться к началу страницы

Ссылки на материалы в Jackson’s

Статьи по теме

Это обновленная версия оригинального сообщения, опубликованного 21 сентября 2017 г.

Все о внешней окраске — Старый дом

Мы многого просим от краски для дома.Ожидается, что это не только придаст нашему дому новый вид, но и сможет противостоять морозным зимам, резкому лету, проливным дождям и ежедневной бомбардировке ультрафиолетовым излучением без растрескивания, выцветания или шелушения.

Такие чудеса не происходят без затрат и усилий. Для достижения наилучших результатов вам понадобится внешняя краска, наполненная высококачественными смолами, пигментами и добавками, а также чистая гладкая поверхность, на которую будет держаться новая отделка. Эти вложения в материалы и рабочую силу фактически гарантируют, что вам не придется снова тянуть лестницы в ближайшее время.

Современные достижения в технологии красок, в частности появление полностью акриловых составов, сделали задачу поиска продукта высшего качества довольно простой. Просто посмотрите на этикетку «100% акриловый латекс». Вы получите краску, которая останется эластичной, воздухопроницаемой и стойкой к цвету намного дольше, чем краски, сделанные с использованием виниловых смол или акриловых смесей. А поскольку он прочно держится на большинстве поверхностей, вы можете уверенно использовать его на дереве, виниле, металле и кирпичной кладке.

Основные

Фото iStockPhoto

Сколько это стоит? Галлон может варьироваться от 17 до более чем 100 долларов.В более дорогих красках используются ингредиенты более высокого качества, которые обеспечивают долговечность.

Наймите профессионала или сделай сам? Кто угодно может рисовать кистью. Но сделать целый дом — большая работа. Если у вас нет терпения для подготовки или иены, чтобы подняться по лестнице, сдайте его внаем.

Сколько ухода? Если сайдинг и отделка выглядят тусклыми, мытье с моющим средством, щеткой для чистки и садовым шлангом может восстановить внешний вид окраски.

Когда красить? Лучшее время, когда температура держится от 50 до 90 градусов, а влажность низкая.В этих условиях краска должна растушеваться и как следует высохнуть.

Как долго это продлится? Это зависит от краски и от того, на что она наносится. Два слоя высококачественной краски по загрунтованной древесине могут длиться от 10 до 15 лет. Два слоя штукатурки могут держаться значительно дольше.

Что в банке?

Фото Теда Моррисона

Пропорции меняются, но основные ингредиенты, входящие в состав большинства красок для наружного применения, остаются прежними.

Растворители: Быстро испаряющиеся жидкости удерживают связующие и пигменты во взвешенном состоянии.
Пигменты: Минеральные порошки и искусственные красители придают краске ее оттенок и непрозрачность.
Добавки: Они, помимо прочего, контролируют время высыхания, выравнивание и образование плесени.
Связующие: Эти смолы сливаются, образуя пленку краски после испарения растворителей.

Сравнение акриловых красок

Фото Райана Курца

Краски

, изготовленные из 100-процентных акриловых смол, считаются лучшими во всех отношениях, но, как показывают эти три продукта Benjamin Moore, пропорции ингредиентов, степень покрытия и толщина сухой пленки могут значительно различаться.Эта информация находится в технических паспортах (TDS), которые все производители бесплатно предоставляют в Интернете.

Расшифровка Lingo:

Твердые вещества: Все смолы и пигменты, оставшиеся после испарения растворителей. Более высокое соотношение твердых веществ может указывать на хорошую краску, если ее смолы и пигменты имеют высокое качество.
Толщина сухой пленки: Состав каждой краски обеспечивает определенную толщину, измеряемую в мил, при нанесении кистью или раскаткой.Один мил составляет одну тысячную дюйма, примерно четверть толщины человеческого волоса.
Покрытие: Это число увеличивается с уменьшением толщины пленки. Используйте его, чтобы рассчитать, сколько краски вам нужно купить.
ЛОС: Аббревиатура означает летучие органические соединения — растворители, которые отрицательно влияют на наши легкие и качество воздуха. Федеральные правила ограничивают количество летучих органических соединений до 250 граммов на литр во внешних квартирах и 380 граммов в более глянцевых покрытиях.

Показано: Акриловые краски для наружных работ обладают исключительной стойкостью при нанесении на сайдинг или отделку.Подобно показанному: Guacamole (сайдинг) и Delicate White (отделка) в экстерьере Olympic Premium с технологией DirtGuard, около 20 долларов за галлон; Олимпийские краски и морилки

Сравнение акрила: хорошо

Фото любезно предоставлено Бенджамином Муром

Бен

Тип: 100-процентный акрил
Блеск: Плоский
Сухие вещества (по объему): 34.5 процентов
Толщина сухой пленки: 1,3 мил
Расход на галлон: от 350 до 475 квадратных футов
ЛОС: 44 грамма на литр

Цена: около 40 долларов за галлон

Сравнение акрила: лучше

Фото любезно предоставлено Бенджамином Муром