Укладка плитки на стену. Как укладывать плитку в ванной. Технология подготовки стен к укладке.

3Необходимые материалы

Грунтовочная эмульсия 

Грунтовка – основа отделочных работ. Грунтовочная эмульсия наносится на подготовленное основание щеткой или валиком перед нанесением выравнивающего раствора или клея. Проникая в пористую поверхность, она укрепляет ее, создает защитный слой между основанием и клеем, улучшает сцепляемость плиток и основания. 

Улучшающие добавки 

Добавляются в клей с целью улучшения сцепляемости, эластичности и водонепроницаемости клея. Облегчают выравнивание основания. 

Клеи 

Производятся двух основных видов: тонко- и толстослойные. Первые применяются по гладко оштукатуренным стенам, при помощи вторых можно приклеивать плитку даже на неровную поверхность.  

Шпаклевочная масса 

Позволяет заполнить повреждения и выровнять поверхность стены. 

Затирка для швов

Заполняет швы между плитками, повышая эстетические и пользовательские качества плитки.

4Подготовка основания

Плитка всегда укладывается на сухое, ровное, чистое, обезжиренное, непыльное основание.

Если основание пористое, необходимо использовать грунтовочную эмульсию, повышающую сцепляемость.
Чтобы ликвидировать неровности, необходимо использовать шпаклевочную смесь.
Очень гладким основаниям необходимо придать шероховатость, ударяя в некоторых местах острым инструментом или пройтись по поверхности болгаркой. Затем нанести слой грунтовочной эмульсии.

5Определение положения плиток

6Укладка плитки

Нанести шпателем клей на поверхность площадью примерно 1м2. Затем протянуть по нему зубчатым шпателем, чтобы остались горизонтальные борозды.
Прижать первую плитку в углу, сторонами которого являются планка и вертикальная линия. Затем приклеить следующую плитку, слегка поворачивая ее, пока она не ляжет в нужном положении. Таким же образом уложить три или четыре ряда остальной плитки, пока ими не будет покрыта вся поверхность, на которую нанесен клей.
Между плитками установить дистанционные крестики для того, чтобы разделяющие их швы были одинаковой ширины. Убирать излишки клея между плитками по мере их укладки.
Периодически при помощи измерительной планки и уровня проверять, ровно ли уложена плитка. Выступающие плитки придавить, слегка ударяя по ним резиновым молотком или прижимая их деревянной рейкой (рейка должна покрывать сразу несколько плиток).
Наложить очередную порцию клея и продолжить работу. Работу закончить укладкой нижнего ряда плиток, перед этим предварительно снять горизонтальную планку. Дистанционные крестики необходимо убрать до того, как высохнет клей.

7Фуги / швы

После полного высыхания клеевого состава при помощи резинового шпателя необходимо заполнить швы фугой выбранного цвета (затиркой). Распределять раствор следует в различных направлениях так, чтобы заполнить все щели.

Прежде чем раствор затвердеет, его следует стереть с поверхности плиток влажной губкой. Для того чтобы зафуговать швы, достаточно затереть их губкой.

СОВЕТ: Если глазурованная плитка укладывается во влажных помещениях, в раствор для фугования следует добавить улучшающую добавку. Это позволит избежать трещин в швах после высыхания затирки.

8Резка

ВЫРЕЗКА ЗАКРУГЛЕНИЙ:

На место, предназначенное для резки, наклеить клеящую ленту, чтобы не поцарапать поверхность. Соответствующим сверлом (победитовым или вольфрамовым) просверлить в плитке отверстия на границе обозначенного круга. Затем щипцами для керамики аккуратно выломать ненужную часть плитки.

Неровные края спилить и отшлифовать.

9Дополнительные советы

При покупке следует убедиться, что все плитки из одной партии, то есть имеют одинаковый калибр и цветовой оттенок (идентичный коду в соответствии с параметрами, указанными на упаковке).

При укладке следует брать плитки из разных упаковок во избежание цветовой разницы.

Цвет фуги может подходить по оттенку к цвету плитки или быть с ним в контрасте. Также можно смешать смесь для затирки с нужным пигментом перед добавлением воды.

Чистить плитку следует водой с добавлением нежирного химического вещества, не вызывающего истирания ее поверхности. После обработки следует помыть плитку чистой водой.

При укладке плитки следует защитить санитарные узлы от попадания на них клея и раствора.

10Плитки с узором, декоративные элементы

Плитки с узором и декоративные элементы делают стены, выложенные керамической плиткой более интересными и привлекательными. Плитка-декор зачастую используется как отдельная вставка. При грамотной расстановкой можно добиться прекрасного визуального эффекта. Часто производители создают декоры из нескольких элементов, из которых можно выложить целое панно или мозаику.

Самостоятельная кладка плитки в ванной комнате по инструкции

Облицовочные работы, к которым относится и укладка керамической плитки, требуют высокой степени профессионализма и достаточного опыта. Это объясняется необходимостью точного выполнения целого ряда технологических процессов. Любая укладка плитки керамической должна сопровождаться предварительными работами, в процессе которых подготавливается поверхность основы. Большое значение имеет правильный выбор инструментов. Современная технология укладки кафельной плитки в ванной или кухне требует наличия как минимум гребенки, резинового молотка, резиновой терки для затирания швов, крестиков и пр.

В интеренете есть много инструкций на тему «кладем плитку сами..», наша статья основана на рекомендации фабрики Porcelanosa (Испания).

Кладка плитки в ванной, работы по подготовке основы.

Основа, на которую предполагается укладка кафельной плитки, должна быть подготовлена самым тщательным образом. От этого зависит качество дальнейшей облицовки. Работы по подготовке поверхности основы часто включают в стоимость. Прежде всего, удаляют пыль, грязь и другие вещества, способные ухудшить плотность прилегания. Рекомендуется предварительно уложить слой гидроизоляционных материалов и только затем приступать к выравниванию основы. Необходимо помнить, что укладка керамической плитки на пол или другую поверхность с разницей в толщине укладочных слоев может вызвать появление трещин.

Различные варианты укладки плитки требуют достаточного количества света для своевременного обнаружения дефектов и трещин. Желательно, чтобы освещение, где производится кладка керамики, было более интенсивным, чем планируется использовать в дальнейшем. Обычно перед укладкой керамики применяют различные виды ярких прожекторов.

Подготовка и использование слоя преднозначеного для укладки.

От выбора материалов для укладочного слоя (адгезива) во многом зависит успешная укладка плитки цена за выполненную работу и срок эксплуатации полученного покрытия. При этом учитывается тип поверхности основы: кирпич, дерево, гипс, металл или др. Кроме того, принимаются во внимание и характеристики выбранной керамики: тип основания, размер, назначение и пр.

В большинстве случаев рекомендуется технология укладки керамической плитки, предусматривающая использование тонкого слоя эластичного адгезива. Для работы с изделиями больших размеров (31,6 на 31,6) лучше наносить адгезив на обратную сторону изделия и на поверхность основы. Поскольку все виды керамической плитки, в особенности ректификат, обладают определенной хрупкостью, необходимо избегать резких движений, которые могут привести к сколам углов, появлению царапин, трещин.

Каждая схема укладки плитки предусматривает определенную ширину швов. Минимальное рекомендованное значение составляет 1,5 мм. Однако в некоторых случаях возможно использование и крестиков толщиной в 1 мм. Использование рустиковых коллекций требует наличия шва толщиной более 3 мм. При укладке прямоугольной плитки со смещением она ложится на ¾ размера.

Особенности выполнения укладки керамической плитки.

Используя различные способы укладки плитки, необходимо помнить, что возможно появление разницы в уровне после окончания работ на одном участке и возобновления их на другом. Для предотвращения перемещений, вызванных такими различиями, нужно учитывать оседание вновь укладываемой керамики.

Обязательно должны быть предусмотрены швы по всему периметру помещения, где выполняется укладка плитки своими руками. Они предназначены для поглощения возникающих перемещений. Такие швы делают пустыми или заполненными любыми хорошо сжимаемыми материалами. Ширина их должна быть не менее 8 мм. В дальнейшем они закрываются плинтусами или плиткой.

Следует учитывать и расположение собственных структурных швов на основе. Так, укладка плитки в ванной комнате может предусматривать разделение на участки с трубами, унитазом, ванной и пр. При этом кладка любой плитки без использования разделительных швов возможна на площади не более 50-70 м2 для внутренней облицовки и 25-35 м2 для внешней.

Исправление возможных ошибок необходимо выполнять до затвердевания укладочных материалов. Поэтому после завершения кладки плитки в ванной на определенном участке тщательно проверяют полученную поверхность и с помощью резинового молотка и присосок подправляют выявленные дефекты.

Завершив укладку работаем над затиркой швов.

Работы, которые предусматривает укладка керамической плитки на пол ванной комнаты или облицовка стен, завершаются затиркой швов. Предварительно удаляют остатки укладочных материалов, пыль, грязь. Заполнение швов выполняют после полного завершения укладки любого вида плитки. Для нанесения заполнителя применяют резиновую терку.

После того как выполнена укладка плитки в ванной или другом помещении и произведена затирка швов, удаляют остатки заполнителя. Не стоит откладывать такую очистку, поскольку возможно повреждение поверхности рельефной плитки. Для удаления используют чистую влажную губку. Не рекомендуется применение моющих средств с фтористоводородной кислотой и абразивами.

Если все сделать качественно, и укладка произведена правильно и аккуратно, то ваш дизайн ванной комнаты будет радовать вас долгие годы и не будет необходимости переделывать ремонт в ближайшее время.

Смотрите так же статью о сухой укладке плитки.

с чего начать, со стен или пола

Содержание статьи

Порядок укладки плитки в ванной зависит от опыта отделочника, способа установки ванны и возможности ее демонтажа на время ремонта, прочих объективных факторов. Вначале кафель может укладываться на стены, затем на пол или в обратной последовательности. Существует трехступенчатый алгоритм – облицовка верхней части перегородки, пола, затем нижней части стены.

Варианты последовательности плиточных работ внутри санузла

Выбирать последовательность укладки кафельной облицовки на пол/стены санузла следует с учетом следующих нюансов:

• квалификация мастера – как правило, нижний и верхний ряд настенного покрытия подрезается по высоте, в отсутствие постоянной практики домашний мастер, вряд ли отрежет всю плитку ровно одинакового размера, поэтому используется облицовка перегородок со второго ряда вверх, затем пола, в последнюю очередь монтируется нижний подрезанный ряд;

  Подрезка нижнего ряда по высоте.

• возможность выноса ванны из помещения на время ремонта – без этого невозможно целиком уложить керамическое напольное покрытие, плитку на полу от свободной перегородки до экрана можно укладывать на любом этапе;

  В некоторых случаях под ванной плитка не укладывается.

• узел примыкания борта ванны к стене – если плитка укладывается от борта, ванна должна стоять на уже готовом, высохшем напольном покрытии.

  Облицовка стен от борта.

То есть, для каждого способа имеется обоснование причин выбора именно такого алгоритма действий.

Сначала пол потом стены

Подобный алгоритм идеально подходит в случае укладки плитки на стенах от борта ванны:

• это самый лучший способ герметизации узла примыкания бортика сантехнической чаши к перегородке, протечки невозможны в принципе;
• работы следует начинать с пола ванной комнаты, чтобы сразу установить сантехнику на место эксплуатации;
• на перегородках кафель укладывается от борта ванны вверх, затем монтируются нижние ряды.

При облицовке от борта ванна должна уже стоять на готовом напольном покрытии.

По-другому вмуровать чашу в перегородки по периметру не получится физически. Раньше подобная технология использовалась при самостоятельном ремонте мастерами с низкой квалификацией. Напольное покрытие в этом случае служило опорой для нижнего ряда, который сползал под своим весом вниз. Плиточного клея с высокой степенью фиксации в то время еще не было.

Есть нюанс: если экран ванной будет обкладываться плиткой, тогда плитку укладывать под ванной не обязательно, в этом случае можно начинать со стен, но ванну все равно придется установить перед укладкой.

Сначала стены потом пол

Последовательность облицовки обычно выбирается в двух случаях:

• ванна вмуровывается в перегородки (плитка от борта), но пол под ней до экрана кафелем не облицовывается;
• мастер не хочет пачкать напольное покрытие плиточным клеем и крошкой, образующейся при резке настенной плитки.

В первом случае порядок укладки позволят искусственно занизить высоту бортика ванны на 1,5 – 2,5 см, что иногда критично для удобства пожилых пользователей и детей, которым становится легче попасть внутрь сантехнического изделия.

Второй вариант выглядит надуманным, так как на уложенный на пол кафель всегда можно постелить картон по всему периметру для защиты его декоративного слоя.

Сначала часть стены, затем пол, затем остаток стены

Если ванна заносится в комнату и устанавливается в санузле после отделки помещения кафельной плиткой, то обычно используется именно эта технология укладки по ряду объективных причин:

Таким образом, специалисты рекомендуют укладывать плитку вначале на стены, начиная со второго ряда. Затем монтировать напольное покрытие, завершать работу приклеиванием кафеля нижнего ряда на стены. Исключением является вмурованная в стены ванна, для которой вначале укладывается плитка на пол, затем этим материалом облицовываются стены.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Укладка плитки в ванной комнате на стены и полы под ключ, облицовка, монтаж мозаики: цена плиточных работ

Укладка плитки в ванне

Итак, представляю свои услуги как опытный мастер отделочных работ и мастер по ремонту ванных комнат. Основная специализация — укладка плитки. Самый частый заказ — облицовка ванных комнат. Поговорим немного о процессе.

Перед тем, как начинать укладку плитки необходимо в первую очередь определиться с ее размерами. Если ваша ванная узкая, а потолки в ней высокие, тогда лучшим вариантом станет расположение плитки в горизонтальном положении. Также понадобиться точно определиться, до какого места вы ее будете укладывать, и какие элементы декора будете использовать.

Укладка плитки в ванной комнате – это очень кропотливая работа, которая потребует много времени сил и некоторых навыков. Ели вы сами не решаетесь произвести такую работу лучше всего буде воспользоваться услугами специалистов.

На следующем этапе вам необходимо будет правильно рассчитать необходимое количество плитки для ванной. Для этого необходимо будет составить план ванной комнаты и нарисовать кладку. Таким образом, вы сможете высчитать количество плиток с точностью до одной штуки. Но стоит понимать, что плитку все равно необходимо будет приобрести с запасом. Этот этап могу полностью взять на себя!

Для того, чтобы произвести укладку плитки необходимо будет изначально произвести подготовку поверхности и при необходимости выровнять стены специальными смесями (или клеем). Чем ровнее будет поверхности, тем, качественней будет кладка. Укладка плитки в ванной комнате должна проводиться по всем правилам и с соблюдением технологии, только это позволит вам достичь отличного результата.

После того, как будут произведены все работы, можно приступать к затирке швов. Для этого сегодня имеется большое количество материалов различных оттенков и цветов, что позволяет выбирать идеально подходящий тон. Достичь высокого качества, вы сможете только, соблюдая все правила, и поэтому если вы не уверены в своих силах лучшим вариантом будет доверить эту работу профессионалу.

Также возможна укладка мозаики в ванной, правда это будет стоить несколько дороже. Однако выглядеть в моем исполнении будет шикарно!

Звоните, примерную цену назову сразу, итоговую уже после осмотра.

Практические советы по укладке плитки на стену в ванной комнате

В этой статье будут приведены советы «домашнего мастера», который выполнял данные строительные работы самостоятельно, и при этом никогда не занимался строительством для зарабатывания денег. Весь его опыт был взят из теоретических курсов и личной практики в собственной квартире и на даче.

Классификация керамической плитки

Прежде чем приступить к непосредственной работе, нужно правильно выбрать подходящие материалы. На первый взгляд керамическая плитка отличается только размерами и внешним видом. На самом деле, это не так, и сначала нужно смотреть на маркировку, а нужный цвет подобрать будет проще простого.

Мы будем облицовывать стену, значит, нам нужна настенная плитка, которая помечается значком ладони. Плитка для пола маркируется знаком стопы. Так как работа будет проводиться в ванной, значит, нужен материал, устойчивый к различным моющим средствам, препаратам личной гигиены и т.д., то есть с максимальной защитой от любых химических воздействий. Такая плитка должна иметь обозначение АА, другие виды кафеля имеют более низкую сопротивляемость к различным химическим веществам и маркируются А, В, С и D.

Если на плитке изображен значок снежинки, это указывает на морозоустойчивость, две снежинки свидетельствуют о высоком значении данного свойства. Такую плитку можно использовать для внешней отделки фасадов.

Для напольной плитки ключевым фактором является износостойкость. Для ванной можно брать плитку I и II класса с низкой износоустойчивостью, все равно в этом помещении люди ходят или босиком, или в мягких тапочках. На кухне и в кабинете лучше использовать плитку III класса, так как там больше нагрузки на пол. В зале и гостиной лучше использовать плитку IV класса износостойкости, а для коридора и прихожей рекомендуют самый износостойкий кафель V класса. В нашем случае критерий износостойкости не важен, так как мы будем проводить укладку настенной плитки. Зато важна защита от влаги и химических повреждений, если она будет недостаточной, плитка быстро потеряет свой внешний вид.

Не стоит экономить на стоимости плитки. При покупке материала есть три пути сэкономить. Первый — купить продукцию малоизвестного производителя с сомнительным качеством. Второй — приобрести материал с характеристиками меньше необходимых. Третий — купить плитку второго или третьего сорта (это брак, так как в одной партии есть плитки с разной толщиной, цветом, свойствами поверхности и т.п.). Каждый из рассмотренных вариантов верный путь к скорому повторному ремонту.

Необходимые инструменты

Для работы потребуется определенный набор инструментов. Сначала нужно будет снять размеры, а затем нанести разметку. Для этого понадобится рулетка или шнур, для разметки нужно взять уровень и отвес. Они также будут нужны для проверки правильности укладки. Непосредственно сама укладка кафеля выполняется при помощи шпателя и резинового молоточка. Шпатель для нанесения клея или цемента, молоточек для посадки и простукивания плитки. Некоторые производители рекомендуют использовать скребок вместо шпателя для нанесения клея. Это позволяет распределить клеящую смесь равномерными полосками по всей поверхности плитки. Излишки клея можно удалить тонким шпателем. Рекомендуется использовать деревянные или пластиковые шпатели, это позволит работать спокойно, не боясь поцарапать плитку.

Особое внимание стоит уделить режущим инструментам. Во время работы обязательно возникнет необходимость подрезать плитку. Для этого можно использовать болгарку со специальным кругом. Этот способ очень шумный и сложный, а также требует навыков работы с болгаркой. Лучше воспользоваться стеклорезом, нужно наметить линию разреза, несколько раз провести по ней и затем разломить плитку, ударив ее тыльной стороной о твердую поверхность. Научиться такому методу разрезания плитки очень быстро, но чтобы не тратить материалы зря, лучше одолжить, купить или арендовать плиткорез. Достаточно наметить линию разреза, установить плитку и надавить на специальную ручку. Края получаются более ровные, а брак треснутой плитки будет сведен до минимума.

Обратите внимание, что во время укладки рекомендуется подрезать последнюю в ряду плитку. Если толщина такого кусочка будет составлять менее 2,5 см, лучше подрезать плитку в начале ряда. Дело в том, что при меньшей толщине, даже плиткорез не гарантирует качественного разреза, и большое количество плитки просто треснет. В трудных местах, например, возле труб, нужно не обрезать плитку, а вырезать в ней определенное отверстие. Для этого существуют щипцы для кафеля, с их помощью можно получить нужный вырез, откусывая от плитки маленькие кусочки.

Покупка материалов. Подготовка поверхности

Теперь, когда мы знаем классификацию плитки, нужно провести замеры ванной комнаты и купить нужное количество строительных материалов. В зависимости от рабочей площади, рассчитываете количество нужной плитки, обычно ее продают квадратными метрами. Имеет смысл приобрести кафель с запасом не менее 5% от рассчитанного. Скорее всего, часть плитки придет в негодность во время транспортировки, еще часть будет испорчена во время укладки (особенно при подрезке), и несколько плиток нужно оставить про запас на случай ремонта. Если не уверены в собственных силах, лучше купить облицовочный материал с большим запасом. Покупать впритык не стоит, ведь при необходимости докупить несколько плиток можно будет найти кафель с такими же свойствами, но с немного другим оттенком. После укладки такое отличие будет существенно бросаться в глаза.

Кроме плитки нужно приобрести клей или компоненты для цементной смеси. Для начинающего строителя советуем работать с клеем, так как его приготовление гораздо проще, а можно купить сразу готовую смесь. В процессе укладки работать с клеем легче, чем с цементом. Для выбора клея лучше всего обратить внимание на рекомендации производителя плитки, это касается и выбора грунтовки и затирки. Обязательно уточните, подходит ли выбранный клей для работы на стенах. Он должен быстро схватываться и застывать, чтобы плитка не сползала. Для упрощения работы можно купить крестовики, при помощи которых можно будет легко выставлять плитки на одинаковом расстоянии друг от друга.

Отделка ванной комнаты не обязательно должна быть выполнена в одних тонах, тут есть широкое поле для эксперимента. Можно заранее продумать специальный рисунок или декоративные ряды. Главное, чтобы все виды используемой плитки имели нужные свойства. Чтобы не сбиться в процессе укладки, составьте заранее схему, поделите ее на мелкие участки по 4-8 плиток и ведите укладку небольшими группами.

Облицовка стены плиткой в ванной комнате

Укладка плитки начинается с подготовки рабочей поверхности. Чтобы не тратить время на подготовку стены можно выполнить эту задачу при помощи древесных, цементных или гипсокартонных плит. В ванной постоянно повышенная влажность, поэтому лучше выбрать стойкие к влаге цементные плиты. Чтобы установить цементные плиты на поверхность стены, нужно воспользоваться специальными шурупами, которые нужно вкручивать с шагом от 15 до 20 см. Более подробные указания обязательно будут в рекомендациях производителя плит.

У цементной плиты одна сторона гладкая, а вторая шероховатая. Если для укладки плитки будет использована цементная смесь, тогда лучше использовать шероховатую поверхность. Для работы с помощью клея выбирайте гладкую сторону плиты. В зависимости от выбора, крепите плиты к стене нужной стороной. Рекомендуем использовать плиты с длиной 90 см и высотой 150 см, толщина таких плит 12 мм. При необходимости ее очень легко уменьшить до необходимых размеров. Достаточно сделать надрезы специальным ножом или пилкой по линии разреза, а затем разломить плиту.

Во время монтажа между цементными плитами должен оставаться зазор около примерно 3 мм, это пространство нужно заклеить специальной стекловолоконной лентой. При монтаже цементных плит главное закрепить их намертво, поэтому не жалейте шурупов. Если после укладки плитки плиты сдвинутся, тогда кафель может отклеиться или треснуть.

Теперь нужно выбрать удобный вариант для укладки плитки. Для этого прикладываем ее без клея по нижнему ряду, чтобы узнать, нужно ли подрезать и сколько. Принимаем решение в зависимости от вашего конкретного случая. Советы по этому поводу были даны в пункте, посвященному необходимым для работы инструментам. Потом приступайте к разметке.

Если в вашей ванной уже есть пол, тогда нижний ряд должен стоять на нем. Если пола еще нет, нужно обозначить его уровень и учесть при разметке. В таком случае при укладке понадобится установить ровную доску или металлический профиль, на который будет опираться нижний ряд плитки, после укладки доску уберем. Разметку выполняем при помощи уровня и отвеса, чтобы проверять ровность рядов. Нужно учитывать, что швы между цементными плитами и швы плитки не должны совпадать. Если они совпадают, лучше подрезать плитку в начале ряда, чтобы сдвинуть его. На данный момент у вас уже должна быть составлена схема укладки. Используя эту схему, нанесите на стену дополнительную разметку, которая укажет какое количество плитки, и в каком месте нужно укладывать за один подход.

Для начинающего плиточника очень важно правильно оценить свои силы. Нужно успеть приклеить плитку, проверить правильность ее расположения и удалить излишки клея. Сложнее всего установить плитку на нужное место, если не использовать специальные разделители. Чтобы работа была выполнена спокойно, нужно укладывать кафель небольшими группами. Чем меньше плиток в такой группе, тем проще установить каждую плитку на нужное место. Количество клея или цементной смеси нужно подготавливать непосредственно на каждую группу плитки. Если клеящая смесь потеряла нужную для работы кондицию, работу нужно на время прекратить и подготовить новую смесь. Поэтому важно правильно рассчитывать количество клея и использованных за один подход плиток, чтобы не было перерасхода клеящего состава.

Для укладки на цементную плиту лучше всего использовать цементную смесь на шероховатой поверхности. Но для упрощения работы советуем выбрать в качестве лицевой части гладкую сторону плиты и работать при помощи клея. Достаточно купить высококачественный клей, и разницы между качеством соединения плиты и плитки не будет. Чтобы определить насколько хорошо села плитка, можно постучать по ней молоточком. Во время приклеивания вдавливайте плитку и затем легонько подайте ее из стороны в сторону, так вы гарантируете глубокую посадку в клей. Не нажимайте слишком сильно, чтобы не выдавить весь клей через швы. Те излишки клея, которые не удалось удалить сразу, можно смыть еле влажной губкой с теплой водой, сразу по окончанию укладки очередной группы плитки.

В завершение укладки нужно провести затирку швов. Делаем ее уже после того, как уложили всю плитку. Готовим затирочную смесь согласно рекомендации производителя. На стенах плитка укладывается с небольшими зазорами, поэтому для затирки не нужно применять песок, как для напольной плитки. Для приготовления смеси действует то же правило, как и для клея. Нужно готовить ровно столько, сколько будет использовано. Это может быть одна стена, половина стены, этот вопрос нужно решить в зависимости от вашей сноровки, свободного времени и размеров помещения.

Затирку смешивают со специальной добавкой «латексное молоко». Не разводите добавку водой, это снизит ее свойства. После приготовления затирочной смеси оставьте ее на несколько минут и приступайте к работе. Наносить затирку нужно резиновой гладилкой, чтобы не поцарапать плитку. Тщательно заполняйте каждый шов, качество затирки влияет на внешний вид и на долговечность облицовки.

После любой строительной работы обязательно нужно делать уборку. Для очистки плитки от остатков клея и затирочной смеси нужна теплая вода, примерно 45°С, и губка. Не вытирайте вдоль швов, иначе можете вымыть затирку. Держите губку под углом к швам и осторожно вытирайте края плитки. Затем нужно будет вытереть стену насухо, для этого используйте чистую тряпку. Для большей надежности защиты швов через две-три недели пройдитесь по ним герметиком.

Перейти в раздел: Отделочные материалы → Плитка керамическая и аксессуары

технология отделки пошагово, способы, варианты,фото, раскладка, система выравнивания.

Отделка стен и пола – это важнейший элемент интерьера, фон, который задает настроение и подчеркивает выбранный стиль. В ванной самой популярной отделкой является плитка, огромный ассортимент которой открывает широкие возможности для дизайна. Помимо цвета и рисунка, большое значение имеет раскладка материала, ведь одну и ту же плитку можно уложить по-разному, вследствие чего и сама комната будет смотреться иначе. Рассмотрим популярные варианты укладки плитки в ванной, дизайн и технологию облицовки своими руками.

Варианты укладки плитки в ванной, дизайн

Содержание материала

Концепции современного дизайна

Современная ванная должна выглядеть свежо, интересно и стильно, поэтому традиционная схема облицовки с однотонным светлым кафелем и горизонтальным бордюром уже не актуальна. Сейчас многие отдают предпочтение ярким и насыщенным оттенкам в облицовке, контрастным сочетаниям, плитке с рельефной поверхностью и трехмерными изображениями. Стабильной популярностью пользуется плитка с имитацией камня, дерева, металла, кожи и других материалов, а также с искусственно состаренной поверхностью. К слову качественную керамическую плитку можно приобрести на сайте https://www.s-keramika.ru/.

Плитка для ванной под камень

Напольная или настенная плитка с имитацией дерева станет отличным решением для ванной комнаты в африканском или эко-стиле

Плитка с имитацией текстуры кожи

Для декора облицовки производители предлагают огромный выбор фризов, бордюров, панно в любых стилях и вариациях. Многие компании выпускают плитку для ванной готовыми коллекциями, в которых идеально подобрана цветовая гамма и рисунок. Если вы сомневаетесь в своих дизайнерских способностях, приобретение такой коллекции станет наилучшим решением. Плитку с самой разнообразной цветовой гаммой можно найти на сайте https://mosplitka.ru/

Коллекция Groove от Ape Ceramica

Коллекция плитки для ванной комнаты Duomo

Плитка для ванной «Уралкерамика»

С помощью отделки можно замаскировать недостатки планировки, зрительно увеличить пространство, выделить определенные зоны. Выбирая плитку, обязательно нужно учитывать размеры ванной комнаты и степень ее освещенности, что тоже сильно влияет на внешний вид облицовки. Существует несколько приемов, которые позволяют зрительно изменить габариты помещения.

Итак, для визуального расширения площади ванной используют:

• небольшую светлую плитку нейтральных и холодных тонов – серую, серебристую, голубую, цвета мяты и бирюзы;
• прямоугольную плитку, которую укладывают в горизонтальном направлении;
• диагональную раскладку напольной плитки;
• поперечные фризы или орнаменты.

Бирюзовая плитка для ванной

Прямоугольная плитка в ванной комнате

Для увеличения высоты потолков:

• прямоугольную плитку, которую укладывают в вертикальном направлении;
• вертикальные фризы или декоративные вставки по высоте стен;
• отделку углов другим цветом.

Вертикальная укладка прямоугольной плитки

Яркие, насыщенные тона, а также плитку темного цвета следует использовать очень продуманно, лучше всего в сочетании с нейтральными светлыми оттенками. Привлекательно смотрится сочетание черной и красной плитки, зеленой и белой, желтые, оранжевые, ярко-голубые акценты на светлом фоне. Актуальными являются черно-белые контрасты в любом сочетании. Рассмотрим самые популярные варианты дизайна стен и пола ванной комнаты.

Черно-красная ванная комната

Черно-белая коллекция керамической плитки

напольная плитка для ванной

Укладка с орнаментом

Чаще всего эта укладка используется для облицовки пола и напоминает собой ковер с геометрическим или цветочным узором. Цветная композиция выкладывается по центру свободного участка, а в качестве окантовки служит фоновая однотонная плитка. Или, наоборот, однотонный участок правильной геометрической формы окаймляет цветной широкий бордюр. Такая облицовка требует мастерства и точного расчета, чтобы все линии узора идеально совмещались между собой. Малейшие несовпадения хорошо просматриваются на готовом рисунке, и устранить их уже невозможно.

Укладка орнаментом не подходит для малогабаритных помещений, поскольку вся композиция должна быть на виду. Если часть узора будет спрятана под тумбой, а другая часть под унитазом или стиральной машиной, весь эффект теряется, кроме того, визуально нарушается геометрия помещения. Совсем другое дело, если орнамент укладывается в просторной ванной и полностью просматривается – это придает интерьеру очень оригинальный запоминающийся вид.

Напольная плитка с рисунком — фото

Укладка пэчворк

Яркая и креативная облицовка из плиток разного цвета и с разным рисунком. Подходит и для пола, и для стен, причем может использоваться в помещениях любых размеров. Чтобы комната не превратилась в сплошной калейдоскоп, применять такую плитку нужно в небольших количествах. Например, если пол облицован в стиле пэчворк, то стены должны быть однотонными и светлыми, допускаются лишь отдельные яркие акценты в виде фризов или контрастных вставок. Если это плитка для стен, то облицовывать следует только одну стену, лучше напротив входа, а остальные поверхности делать однотонными. Плитку для укладки пэчворк смотрите на сайте https://www.keramogranit.ru/.

Оформление ванны и стен плиткой в стиле пэчворк

Укладка в виде сот

Облицовка в виде сот из шестигранной плитки входит в число самых модных тенденций современного дизайна. Этой плиткой отделывают пол и стены, выкладывают отдельные участки, комбинируют с другими видами отделки. Наиболее распространенный вариант – светлая однотонная плитка и темные швы, подчеркивающие геометрию элементов. Такая облицовка смотрится стильно и лаконично, что особенно подходит для минималистических интерьеров. Для тех, кому подобная отделка кажется слишком сдержанной, есть отличный вариант – укладка шестигранной плитки нескольких цветов. Облицовка получается эффектной, яркой, придает помещению свежий и привлекательный вид.

Керамическая плитка шестигранная

Не менее широко применяется в ванной и шестиугольная плитка с геометрическим рисунком. При стыковке плиток в определенном порядке образуется орнамент или узор, часто с трехмерным эффектом. Лучше всего такая отделка смотрится на полу, хотя для стен она тоже подходит. Кстати, при укладке шестигранной плитки совсем необязательно облицовывать поверхность от угла до угла с подрезкой и подгонкой элементов. Если крайние ряды уложить на некотором расстоянии от угла или стен, и оставить плитку целой, облицовка будет смотреться гораздо интереснее.

Шестигранная плитка на полу в ванной комнате

шестигранная плитка

Имитация паркета и массивной доски

Плитка под дерево придает интерьеру более дорогой и солидный вид. Узкие прямоугольные модули часто укладываются «елочкой» либо «плетенкой» — как настоящий паркет, крупные плитки укладывают рядами. Здесь допускается комбинирование напольной и настенной плитки под дерево с настоящими деревянными аксессуарами. А еще такая отделка отлично сочетается с белой рельефной плиткой, кирпичной кладкой и имитацией мрамора.

Имитация паркета, укладка елочкой

Схемы раскладки плитки

Какой бы ни была плитка, ее укладка производится по одной из нескольких схем – прямой, диагональной, со смещением, модульной. Используя разные цвета и фактуры, можно получить совершенно различные результаты при укладке плитки одним и тем же способом.

плитка имитация паркета

Раскладка плитки в ванной комнате

Как подобрать оптимальную раскладку

Прежде чем выбирать плитку, стоит нарисовать эскиз от руки, чтобы определиться с видом облицовки. Для этого необходимо начертить подробный план помещения со всеми размерами и обстановкой:

• тщательно выполняют замеры пола и стен, проемов, обозначают параметры на бумаге;
• составляют чертеж ванной комнаты и обязательно отображают расположение дверного проема, окна (если есть), всех ниш и выступов;
• обозначают местоположение сантехнических приборов, розеток, выключателей, выходы трубопроводов.

Теперь, когда план готов, можно подобрать оптимальную схему раскладки с помощью зарисовки цветными карандашами. Такой эскиз поможет определить лучшее расположение декоративных элементов, места прирезки плитки, проблемные участки. Обязательно учитывайте степень сложности работ, если планируете самостоятельно заниматься облицовкой.

Варианты раскладки плитки могут зависеть от геометрии стен, наличия выступов

Правильная раскладка плитки в ванной

Совет. Сейчас есть специальные программы, которые позволяют спроектировать раскладку облицовки в ванной и посмотреть, как это примерно будет выглядеть. Большинство крупных строительных магазинов давно предлагают своим покупателям подобные услуги. Можно найти программу самостоятельно и поупражняться в дизайнерском искусстве.

Немного о СВП

Плиточные работы требуют определенного мастерства, и основная сложность заключается в процессе подгонки элементов и выравнивания плоскости. Решить эту проблему позволяет система выравнивания плитки – СВП, инновационная схема, применяемая профессиональными плиточниками.

Быстрый и качественный способ укладки плитки

СВП заводского производства

В чем преимущества СВП:

• система позволяет устранить перепады плоскостей на стыках без особых усилий;
• предотвращает проседание элементов при усадке клеевого состава;
• обеспечивает идеальную ровность швов;
• сокращает время укладки и повышает производительность работы.

Отечественная СВП представляет собой набор пластиковых клиньев и зажимов. Клинья предназначены для многоразового использования, а зажимы относятся к расходному материалу, поскольку их нижняя часть остается внутри швов. Система очень удобна и проста в применении, чем выгодно отличается от зарубежных аналогов.

Набор СВП

Рассмотрим, как правильно использовать систему на практике.

Шаг 1. На подготовленное основание наносят клей и укладывают первую плитку. С помощью уровня выставляют плоскость.

Нанесение плиточного клея

Укладка первой плитки

Шаг 2. С каждой стороны ставят по 2 зажима, отступая от угла плитки около 5 см.

Установка зажимов

Шаг 3. Вплотную к зажимам укладывают вторую плитку.

Шаг 4. На зажимы между плитками надевают клинья. Каждый клин должен плотно прилегать к обеим плиткам.

Установка клиньев

Шаг 5. Таким же образом продолжают укладку, вставляя дополнительно крестики на стыках плиток смежных рядов.

Укладка плитки с системой выравнивания

По завершению работы каждая плитка должна быть зафиксирована клиньями с каждой стороны. Когда клей полностью высохнет, нужно взять резиновый молоток и легкими ударами подбить клинья сбоку – нижние части зажимов останутся в клеевом слое, а верхние части вместе с клиньями можно будет собрать с пола.

Так удалять клинья нельзя

Правильное удаление клиньев

Самодельная СВП

Заводская система имеет лишь один недостаток – высокую стоимость, поэтому домашние умельцы уже придумали, как можно сэкономить и изготовить самодельные зажимы. Для этого понадобится алюминиевая проволока сечением 1,7 мм, небольшие обрезки металлических пластин, обрезки ДВП и простые пластиковые клинья, которые используются при укладке плитки.

Самодельный вариант СВП

Шаг 1. Скручивают из проволоки зажим прямоугольной формы шириной 9 мм и длиной 15 мм. Чтобы проволока легче отрывалась, в нижней части зажима нужно немного подрезать ее кусачками.

Самодельный зажим

Для упрощения надлома слегка надкусите проволоку кусачками в нужных точках

Шаг 2. В качестве нижнего упора используют отрезок стальной пластины. Этот отрезок должен располагаться поперек шва и равномерно заходить под обе плитки.

Нижний упор делается из подручного материала

Шаг 3. После укладки двух смежных плиток в зажим вставляется пластиковый клин и обрезок ДВП для более плотной фиксации.

Сверху проволока скручивается и вставляется обычный пластиковый клин от плитки и подкладка из ДВП

Когда высохнет клей, достаточно слегка надавить на зажим, чтобы проволока оторвалась. Такая самодельная система немного уступает заводской, но, тем не менее, неплохо справляется со своей задачей. Толщина швов здесь зависит от сечения проволоки, поэтому учитывайте данный параметр при выборе раскладки и расчетах материала.

Варианты укладки плитки своими руками

Чтобы точнее определиться со способом укладки, следует детально ознакомиться с технологией облицовки нескольких популярных вариантов. Для примера возьмем диагональную укладку стандартной плитки и укладку керамогранита в перевязку.

Диагональная укладка

Что понадобится для работы:

• напольная плитка квадратной формы;
• карандаш и рулетка;
• уровень;
• болгарка и плиткорез;
• плиточный клей;
• грунтовка;
• зубчатый шпатель.

Прежде чем приступить к облицовке, необходимо качественно выровнять основание, чтобы перепады по высоте не превышали 2-3 мм. Чем ровнее черновой пол, тем проще выполнять укладку и подгонку материала.

Основание должно быть сухим, ровным

Укладка по диагонали должна начинаться от угла той стены, которая просматривается лучше всего. В этом случае прирезку крайних рядов можно спрятать под сантехникой или мебелью. Между настенной облицовкой и полом должен оставаться зазор на суммарную толщину напольной плитки и клеевого слоя по всему периметру помещения. Непосредственно перед отделочными работами пол обрабатывают грунтовкой и дают составу высохнуть.

Шаг 1. Раскраивают угловые элементы. Две плитки укладывают на сухую ровную поверхность лицевой стороной вверх, стыкуют их между собой так, чтобы совпадал рисунок.

Шаг 2. На обеих плитках намечают карандашом диагональ (линии проводят из одной точки от стыка, иначе линии рисунка не совпадут). Разрезают плитку болгаркой.

Разметка плитки для раскроя

Шаг 3. Берут два смежных куска плитки и примеряют их в угол, подсовывая края под настенную облицовку. Если они примыкают неплотно, значит, угол недостаточно ровный, и плитку придется подрезать по краю под стеной. Намечают карандашом линию среза и убирают лишнее болгаркой. Снова укладывают оба куска в угол, стыкуют между собой, выравнивают шов.

Примерка угловых плиток

Шаг 4. Далее прикладывают целую плитку и еще одну обрезанную половину, строго следя за расположением рисунка и совмещением швов. При необходимости выполняют подрезку с торцов, примыкающих к стене, чтобы раскладка получилась идеально ровной.

Укладка целой плитки без клея

Укладка еще одного уголка и целой плитки

Шаг 5. По периметру разложенной плитки карандашом намечают контур и откладывают материал в сторону. Далее разводят клей по инструкции и наносят его на подготовленное основание. Сначала смесь распределяют по поверхности равномерным слоем, после чего проводят гребенкой.

Нанесение плиточного клея

Совет. Если основание пола имеет идеально ровную плоскость, для формирования клеевого слоя вполне достаточно гребенки с высотой зуба 8 мм, а не 10 или 12 мм, как рекомендуют некоторые специалисты. Толщины в 8 мм хватает для того, чтобы заполнить малейшие неровности на плитке и обеспечить качественное сцепление с полом, в то время как гребенки большего размера только увеличивают расход клея.

Шаг 6. Поочередно укладывают плитку на свои места, тщательно прижимая к основанию руками. Выровняв плоскость, по швам вставляют пластиковые крестики.

Укладка плитки на клей

В швы вставляют крестики

Укладка плитки — фото

Укладка еще одной целой плитки

Шаг 7. Примеряют следующий фрагмент, примыкающий к стене только одним углом. Плитку кладут на пол, вставляют угол в зазор, стыкуют швы и намечают карандашом линию среза.

Шаг 8. После подгонки эту плитку тоже приклеивают к полу, выравнивают плоскость, вставляют крестики. Излишки клея на стыках аккуратно вытирают.

Шаг 9. Следующий ряд будет состоять из целых плиток, поэтому клей наносят сплошной полосой на нужную ширину. Приклеивают плитки, строго следя за расположением рисунка.

Шаг 10. Чтобы определить, сколько нужно отрезать от угла следующей плитки, нужно взять ее в руки, повернуть лицевой стороной к себе и приставить к шву, уперев угол в стену. Теперь нужно отметить карандашом точку, где плитка заходит на другую плитку, и отмерить такое же расстояние с другой стороны угла. Соединив точки, получаем линию среза.

Разметка и подрезка плитки

Как наносить клей на плитку

Шаг 11. Таким же образом размечают остальные элементы и выполняют раскрой материала. Обязательно оставляют припуски шириной до 5 мм, поскольку края плитки будут заходить в зазор между стеной и полом.

Шаг 12. Убедившись, что раскроенные части подогнаны правильно, приклеивают их к полу. Здесь уже нанести клей на основание проблематично, поэтому его наносят на саму плитку. Чтобы удобнее было вставлять фрагменты у самой стены, следует немного сдвинуть одну из крайних плиток, а затем снова выровнять швы.

Для разметки плитки можно использовать бумагу

Примерка бумажной детали

По шаблону делают разметку на плитке, отрезают лишнее

Укладка элемента на место

По шаблону вырезан еще один элемент неправильной формы

После завершения укладки остается выполнить затирку, очистить поверхность и установить плинтусы.

Все способы подрезки плитки,уложенной по диагонали ниже в видеоролике.

Укладка керамогранита в перевязку

Здесь используется керамогранитная плитка прямоугольной формы с имитацией деревянной поверхности. Готовая облицовка по виду почти не отличается от деревянного пола, смотрится дорого и презентабельно. Укладка производится с помощью СВП на выровненный и прогрунтованный пол. Плитку первого ряда предварительно раскладывают на полу в ванной для разметки. Если крайний элемент не помещается полностью, его обрезают болгаркой до нужной длины.

Шаг 1. Отступают от стены на ширину плитки и наносят клей сплошной полосой. Клеевой состав нельзя делать слишком густым – с таким тяжело работать, и время укладки затягивается.

Шаг 2. Зубчатым шпателем проводят вдоль всей полосы, формируя волнистые бороздки. Оптимальная высота зубьев составляет 8-10 мм.

Формирование бороздок

Шпатели для нанесения плиточного клея

Правила нанесения плиточного клея

Шаг 3. Укладывают крайнюю плитку, руками прижимают по всей поверхности, чтобы клей равномерно распределился и заполнил пустоты. С торца вставляют пластиковый зажим.

Уложена первая плитка ряда

Процесс укладки плитки на пол

Шаг 4. Крепят следующую плитку вплотную к первой, выравнивают шов, снова ставят зажим, и так до конца ряда.

Укладка плитки и одновременная установка зажимов

Установка клиньев вручную

Использование инструмента для выравнивания клиньев и плитки

Шаг 5. Следующий ряд начинают с установки зажимов на расстоянии 20-25 см друг от друга, затем укладывают укороченную плитку, чтобы сместить швы. В процессе укладки обязательно вставляют зажимы между рядами плитки и на торцах каждого элемента.

Выравнивание налитого на пол клея шпателем

Слой клея выровнен зубчатым шпателем

Укладка плитки, процесс

Шаг 6. Уложив два ряда, в зажимы продевают клинья и фиксируют их с помощью специального инструмента. Таким же образом облицовывают остальную часть пола, периодически прикладывая правило к боковой стороне плитки и проверяя ровность укладки в ряду. Если нужно подровнять, правило подбивают резиновым молотком.

Фиксация клиньев инструментом

Как только клей высохнет, зажимы сбивают резиновым молотком и убирают, поверхность очищают, приступают к затирке швов. Как закрепить стальную ванну читайте на сайте.

Удаление клиньев

Укладка плитки в ванной комнате или в туалете: Секреты.

Укладка плитки в ванной комнате или в туалете: Секреты.

Облицовка ванной комнаты.

Очень часто самой сложной во всей совокупности работ, сопровождающих ремонт санузла, является укладка плитки в ванной комнате. Со стороны процесс выглядит очень просто – надо всего лишь приклеить на ее поверхности некоторое количество кафеля и все. Но, на самом деле, в этой работе есть множество технологических моментов. С первого взгляда не очевидных, но которые в ходе эксплуатации могут привести к фатальным для облицовки последствиям.

Что необходимо определить до начала работ.

Дизайн санузла.

Первое — это перепланировку помещения, если это необходимо сделать. Составьте проект и укажите размеры сооружения новых перегородок либо стен, а также дверей. Будут ли трубопроводы канализации и водоснабжения закрываться шкафами, и какими они будут. Продумайте схему вентиляции и занесите ее в проект. Конструкцию ревизионных окошек и дверок. Их геометрические параметры и сочетание с сантехническими приборами и плиткой. Доступ к водозапорной арматуре должен быть легким и удобным.

Составьте план будущей облицовки.

В него должны войти следующие моменты:

• Варианты прирезки и стыковки плиток в углах, а также при примыкании к сантехническим и электрическим приборам.
• Ширина швов между плитками и цвет затирки.

Определите дизайн укладки плитки в ванной: высоту различных уровней, места и порядок облицовки разными видами плитки, фризами, бордюрами, декором и вставками. Выберите их цвета, рисунки и размеры, а также тип раскладки. Подсчитайте количество всех видов плитки – в штуках и м². Добавьте к этой цифре 5-10% запаса, в зависимости от числа углов и мест подрезки кафеля. Подсчитайте количество расходного материала – плиточного клея, грунтовки, фуги. Обычно на 4-5 м² поверхности уходит 1 мешок клея и примерно 1 кг затирки для швов.

Готовимся к плиточным работам.

Из предварительных работ особо надо отметить подготовку поверхностей. Если есть возможность, облицовку нужно производить на капитальные основания – штукатурку, либо стяжку. При необходимости нужно произвести ремонт бетонного пола.

Помните, что как бы хорошо вы не положили кафель, если основание ненадежное, то в дальнейшем могут возникнуть проблемы.

Если вы все-таки не можете добраться до прочной основы, и класть плитку приходится на деревянный пол, на стены из гипсокартона, либо ОСБ, ДСП и т. д., проследите за тем, чтобы основа была предельно жесткой и прочной. Усильте каркас, дополнительно закрепите листы.

Для улучшения сцепки все поверхности, которые вы планируете облицевать кафелем, рекомендуется пропитать грунтовкой. Такая обработка сообщит клею максимальную адгезию с основанием.

Перед этим выровняйте плоскости поверхностей. Заштукатурьте их перепады, сбейте бугры, выступы и пр. Так вы значительно снизите расход плиточного клея, так как получите возможность работать с минимально возможным его слоем.

Соблюдайте правильную технологию кладки.

Особенно при использовании клея — хранить, перемешивать и работать им нужно в соответствии с инструкцией производителя. Сейчас продается много сухих смесей. Предназначаются они для разных целей. Есть продукция универсальная, а есть особая, предназначаемая для условий повышенной влажности, либо еще более влагостойкая – для бассейнов, фонтанов и пр. Обратите внимание при покупке клея именно на данное обстоятельство – вам будет нужна смесь для влажных помещений.

Проводить укладку плитки на пол можно «стык в стык», диагонально, либо «в разбежку», смещая ряды по отношению друг к другу на пол-плитки. Перед выбором раскладки, соберите на полу несколько рядов всеми этими способами и посмотрите, какой из них вам более всего понравится. Метод раскладки «в разбежку» проще в работе, чем два других.

В любом случае, используйте систему выравнивания плитки или СВП 3Д крестики для укладки плитки. Это значительно облегчит и в несколько раз ускорит процесс.

Разметка стен перед укладкой кафеля.

Сначала выкладывайте целую плитку, а подрезкой можно будет заняться потом. Если вы правильно сделали подготовку, то приклеивание кафеля станет для вас не особо сложным испытанием. Специальным зубчатым шпателем (гребенкой) наносите на основу клеевой раствор и равномерно разравнивайте.

Керамика плитки у разных производителей имеет и различные показатели плотности. Если вам попался материал с чрезмерно пористой структурой, то кафель перед укладкой чуть смачивайте. Далее укладывайте его на клей и выравнивайте по уровню с уже выставленными, при этом подбивая по мере необходимости резиновой киянкой.

Перед подрезкой, снимайте размеры для каждого куска индивидуально, часто ванные комнаты имеют неправильную геометрию комнаты, и размеры поверхностей могут значительно варьироваться. Резать кафель непросто, особенно это утверждение верно для напольной плитки. Поэтому делайте это с помощью специально предназначенного для таких операций станка — плиткореза. Оставляйте минимальные щели. Чем плотнее примыкает плитка к соседствующим поверхностям, тем прочнее облицовка.

В тех местах, где есть выходы труб, электрические коробки — монтажные либо распределительные, смесители, краны и т. д., в кафеле необходимо высверливать отверстия. Удобнее всего пользоваться при этом дрелью. Если нужно сделать отверстие с небольшим диаметром, применяйте победитовые сверла. Для больших существуют комплекты специальных коронок. Если необходимо высверлить отверстие с нестандартным диаметром, поможет или бегунок или вольфрамовая пила.

Несколько рекомендаций, связанных с укладкой кафеля.

• При работе с дополнительными пластиковыми крестиками в углах, снимайте их после схватывания клея, но до его полного отвердения. Иначе вы их просто не сможете вытащить.
• Если качество кафеля не очень хорошее, рассортируйте его перед укладкой. Некондиционные плитки клейте в тех местах, где они будут незаметны либо пускайте их на подрезку.
• По размеру материал также нужно будет отсортировать. Вбейте два гвоздика, промежуток между которыми будет равен заявленному производителем размеру. Далее пропускайте между ними всю плитку.
• Если она не проходит между гвоздиками – значит слишком большая, если остается большой зазор – маленькая. Такой материал можно пустить либо на подрезку, либо, если его слишком много – сделать кладку кафелем на самой незаметной стене.
• Если в ваших планах настил плитки поверх «теплых полов», то обязательно необходима стяжка. Без нее необходимой жесткости основания вам не добиться.
• Проверьте углы, у которых установите ванну, душевую кабину и крупную мебель — стены должны сходиться под прямым углом. В противном случае вас ждет проблема в виде сужающихся щелей после их установки.

Стоит напомнить о том, что для облицовки углов сейчас выпускаются специальные профили из пластика. Они имитируют скругленные внешние и внутренние углы.

Внутренний профиль для углов.

С их помощью можно собрать аккуратные и красивые углы, даже не обладая хорошим опытом в кладке кафеля. Выбор подобных профилей значителен — они различаются размерами, как внешними, так и внутренними (ведь плитка обладает разной толщиной) и цветами. Для пола есть похожие профили, но только металлические. Их ставят на углах ступенек и перепадах уровней.

Затирка швов.

После укладки плитки на деревянный пол либо любое другое основание, необходимо сделать затирку швов. Начинать ее следует не раньше, чем через сутки после кладки. Для данного вида работ производится большое количество смесей, которые отличаются как по характеристикам, так и по цвету. Подбирать его лучше всего по тем образцам, которыми располагают специализированные магазины. Затирку производите с помощью резинового шпателя или терки. Надолго затертую поверхность без уборки не оставляйте. В противном случае окончательно застывшую фугу будет очень сложно снять с кафеля.

Еще один важный нюанс. После установки сантехнических приборов – ванной, умывальника, душевой кабинки, необходимо заделать щели между кафелем и ними. Это нужно для того, чтобы влага не проникала внутрь и не разрушала коммуникации. Делать это надо при помощи силиконового герметика, лучше всего бесцветного.

Наиболее распространенные ошибки при кладке кафеля.

Пустоты по углам плитки. Если они есть на стене – это еще полбеды. На полах же плитка в таких местах ломается. И данное обстоятельство не только портит вид покрытия, но и может закончиться травмой от падения. На стенах же в места пустот проникает вода. Влажность, темнота и свободное пространство – это самая благоприятная среда для микроорганизмов, грибков-микромицетов и насекомых.

Неправильная состыковка швов. При неправильной разметке помещения, как правило, оказывается так, что уложив плитку по периметру стен и прейдя к последнему углу, вы получаете швы, которые не состыковываются. То есть вы постепенно отклоняетесь от правильной горизонтали. Это не страшно, если отклонение составляет пару-тройку миллиметров, а если 1 или 2 сантиметра? Поэтому отнеситесь к разметке ванной с особым вниманием.

Кстати – также должна производиться и укладка плитки в туалете и в других помещениях. Поэтому обязательно используйте СВП систему выравнивания плитки. Она поможет избежать ошибок со швами.

Полное отсутствие сортировки кафеля. Нередко случается так, что облицовка всех поверхностей, которые в дальнейшем будут не видны за сантехническими приборами или просто находятся вне поля зрения, например – внизу, заканчивается. И вдруг выясняется, что у вас осталась одна только некондиционная плитка. А класть ее надо на самые видные места. Приходится кафель докупать. Хорошо, если он еще остался в магазине, а если нет? Некачественная подрезка и подгонка плитки под сантехнические приборы: краны, смесители, полотенцесушители наиболее часто встречающаяся ошибка, когда при необходимости сделать отверстие посередине плитки или вырезать ее фигурно, она просто режется на несколько частей. Да – так проще. Но внешний вид покрытия много теряет в эстетическом отношении. Лучше потратьте немного больше времени и сил, но сделайте все правильно, с помощью описанных выше инструментов.

Существенные отклонения плоскостей облицованной поверхности от правильных горизонтали и вертикали. Происходит это, вследствие плохой подготовки стен и пренебрежения системами выравнивания плитки СВП.

советов и секретов — плитка Oasis

Почему укладка плитки в ванную часто превращается в полный беспорядок с довольно плачевными результатами? И как выложить плитку в ванной, чтобы результат соответствовал вашим ожиданиям? Вот несколько уловок от специалистов по плитке, которые помогут вам в этом процессе.

КОЛИЧЕСТВО СОЕДИНЕНИЙ

Не удалось спланировать — спланировать провал. Конечно, вы знаете обо всех необходимых измерениях перед укладкой плитки, но вы рассчитываете швы? Ах, вы считаете, что они слишком незначительны, чтобы их принимать во внимание? Но в этом есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд! Пару миллиметров здесь, пару миллиметров там, если сложить все вместе, эти крошечные стыки могут составить одну или две плитки.Игнорируя их, вы можете получить несоответствующий макет, а, контролируя их, вы можете идеально настроить макет. Итак, самый точный способ спланировать — уложить ряд керамических плиток с разделителями между ними, как показано здесь.

НЕВИДИМАЯ РЕГУЛИРОВКА

Разумеется, придется выполнять некоторую работу по резке плитки, и, очевидно, вам следует использовать обрезанную плитку в менее заметных частях вашей ванной комнаты. Однако слишком узкие плитки в любом случае выглядят плохо, и вы можете свести к минимуму использование узких плиток в своей схеме.Секрет в том, чтобы отрегулировать ширину швов так, чтобы последний ряд керамической плитки был полноразмерным или хотя бы половинным. Когда вы знаете (из подготовки к макету), что полноразмерная плитка не поместится у стены, вы можете начать делать немного более широкие или более узкие швы, чтобы вы могли обрезать как можно меньше, когда вы получите в последнем ряду плитки.

НАЧИНАЕМ ОТ ПРАВИЛЬНОЙ ТОЧКИ

Если вы не собираетесь облицовывать плиткой всю стену позади ванны от самого пола, проведите линию уровня над ванной и начните укладывать плитку с этого уровня, а не с самого края ванны.Вы не можете быть уверены, что ванна идеально ровная, а если это не так, вы не сможете получить ровные ряды плитки и стыки. Вы же ведь не хотите, чтобы плитки были выровнены неправильно? Затем вам нужно оставить немного места между ванной и плиткой, но вы можете заполнить его герметиком (как показано здесь) позже.

ЛИНИИ НЕ НАДЕЖНЫ, ПЛАТЫ НИКОГДА НЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ

Как вы собираетесь проверить, что ряды ваших плиток действительно прямые? Некоторые мастерицы считают, что если они начнут укладывать плитку сразу по стене, то как-то получатся аккуратные и ровные ряды плитки.Неправильный! Ваши стены могут быть волнистыми, но это может быть незаметно невооруженным глазом. Использование меловых линий для направления вашей установки — более разумная идея, но только до тех пор, пока вы не начнете разбрызгивать строительный раствор. Тогда линии будут стерты, и вы останетесь без реплики. Вот почему профессионалы рекомендуют использовать прямую доску, прикрученную к опорной доске, как раз по меловой линии. Поместите плитки на доску после нанесения раствора на поверхность подкладочной доски, чтобы получить идеально прямой ряд, а затем снимите доску, чтобы перейти к следующему ряду.

СОБЛЮДАТЬ СИММЕТРИЮ

Как уже упоминалось выше, резки плитки следует избегать как из эстетических соображений, так и из соображений трудоемкости, но резка плитки несимметричным образом абсолютно недопустима. Унитаз, раковина, ванна, биде или душевой поддон — все это оборудование бросается в глаза, и нужно быть уверенным, что ваша плитка идеально обрамляет сантехнику. Это случай с окаймляющей плиткой разного размера? Определенно нет! Поэтому попробуйте использовать полноразмерную или симметрично вырезанную плитку с обеих сторон оборудования для ванной комнаты, чтобы создать красивый вид.

ИЗМЕРИТЬ СТУПКУ

Что ж, вы знаете, что вам нужно нанести достаточно раствора для надежного приклеивания вашей плитки. Но есть ли способ узнать, сколько раствора «хватит»? В принципе, вы можете полагаться на инструкции производителя, написанные на обратной стороне упаковки с минометом. Однако эти инструкции являются слишком общими и не учитывают некоторые факторы, такие как плоскостность обратной стороны плитки или ровность поверхности плитки. Не имея навыков укладки плитки, трудно определить, достаточно ли толстый слой раствора, чтобы обеспечить необходимую адгезию.

Лучший способ понять это — нанести раствор на поверхность, затем положить одну или две плитки на кровать и затем почти сразу их приподнять. Осмотрев обратную сторону плитки, вы можете увидеть, был ли обеспечен полный контакт с раствором. В противном случае можно добавить раствор для гарантированного результата. Кроме того, если вы нанесете «правильное» количество раствора, вы увидите, как он выдавливается между плитками, когда вы прижимаете их к поверхности. Когда выдавливания не наблюдается, что-то не так.

ЧИСТЫЕ ШВЫ

Этот совет основан на предыдущем — у вас будет раствор между вашими плитками, именно там, где следует заливать раствор. А когда раствор затвердеет, точно заполнить швы затиркой довольно сложно. Так что не ждите, пока он застынет! Возьмите зубную щетку и проработайте ею суставы, чтобы очистить их и подготовить к следующему шагу. Однако не начинайте уборку сразу после укладки каждого ряда. Дайте раствору застыть — иначе вы можете потревожить плитку и заклеить работы.

Пошаговое руководство по установке плитки для ванной

Установка новой плитки для душа или замена старой плитки — это самостоятельный проект, который может значительно улучшить эстетику вашей ванной комнаты и добавить индивидуальный стиль вашему дому. Однако проект может оказаться немного сложным, если вы не подготовлены. В этом блоге мы расскажем обо всем, что вам нужно знать, чтобы успешно установить новую плитку для душа без сбоев и хлопот.

Шаг 1. Вам понадобятся материалы и инструменты

Как и в случае с другими пошаговыми инструкциями по сантехнике в нашем блоге, первый шаг в установке новой плитки для ванной — это убедиться, что у вас есть все необходимые инструменты и материалы для работы.Вот все необходимое для укладки красивой новой керамической плитки в ванной и душевой:

• Сама плитка, плюс доп!
• Затирка и затирка
• Раствор тонкий
• Мокрая пила
• Стартовая плата
• Уровень, отвертка и рулетка
• Шлифовальный блок
• Проставки
• Губка
• Гидроизоляционная мембрана
• Задняя панель для душа, если старую / существующую панель необходимо заменить

Когда у вас есть все необходимые материалы, следующим шагом при установке новой плитки для душа является подготовка душевых стен.

Шаг 2: Подготовка рабочей области

Осторожно удалите старую плитку и осмотрите цементную плиту позади нее. Перед тем, как двигаться дальше, необходимо заменить старые или поврежденные опорные доски; задняя панель — это, по сути, настоящая стена вашего душа, в то время как плитка формирует более привлекательный покровный слой. Для замены подкладки может потребоваться помощь профессионального сантехника.

Затем используйте гидроизоляционную мембрану или комплект, чтобы предотвратить повреждение водой доски и других близлежащих поверхностей.Жидкие мембраны можно наносить как краску валиком.

Шаг 3: Измерьте размеры душа и уложите плитку

После того, как стены душевой кабины гидроизолированы и готовы к облицовке плиткой, следующее, что вам нужно сделать, это точно измерить стены душа и уложить плитку сухим способом, чтобы определить окончательные размеры облицованной плиткой стены. Определите, есть ли уклоны или углы на ваших душевых поверхностях, например, на полу, и учитывайте их при укладке плитки.

Разложите все необходимое на полу или другой плоской поверхности и определите, сколько плитки или панелей необходимо для душа.

Шаг 4: Укладка плитки

Имея желаемый макет и точные измерения, вы можете приступить к укладке новой плитки. Начните снизу и продвигайтесь вверх, начиная со второго слоя плитки — разрезы вдоль плитки на уровне пола могут потребоваться, если пол имеет даже небольшой уклон. Используйте стартовую доску, чтобы убедиться, что все плитки выровнены во время установки.

Нанесите тонкий раствор на цемент и начните укладывать новую плитку, следя за тем, чтобы она оставалась на уровне стартовой доски.Постарайтесь приготовить раствор на полчаса работы и нанести его вертикальными участками. По мере продвижения вверх по стене используйте распорки, чтобы сохранить однородность. Кроме того, будьте осторожны, чтобы не переборщить с раствором, и удалите излишки с помощью отвертки или аналогичного инструмента. После затвердевания его становится намного труднее удалить.

Теперь, когда большая часть плитки на стене уложена, пора вырезать дополнительные элементы для самого нижнего слоя плитки. Определите, какого размера должна быть каждая деталь, и отметьте любые изменения или неровности поверхности пола.Отрежьте каждый кусок мокрой пилой, чтобы обеспечить чистый и безупречный рез. Используйте шлифовальный блок, чтобы придать обрезанным краям тот же вид, что и неразрезанная плитка, и установите плитку, используя слой раствора.

После того, как плитка на стене для душа установлена, вы можете приступить к укладке пола почти таким же образом. Важно работать с полом в последнюю очередь, чтобы не наступить на высыхающую плитку во время укладки.

Шаг 5: Нанесите раствор и завершите работу

Примерно через 24 часа после схватывания ваша новая плитка должна затвердеть и готова к затирке; если вашей плитке нужно больше времени, чтобы высохнуть, дайте ей время.Слишком ранняя заливка швов может привести к смещению отдельных плиток и разрушению стены, которая в противном случае была бы ровной. Нанесите раствор и используйте терку, убедитесь, что все границы заполнены, и держите под рукой губку, чтобы протереть плитку по мере заполнения швов. Как только раствор высохнет в течение нескольких дней, похлопайте себя по спине и наслаждайтесь новым душем, выложенным свежей плиткой.

Лучший способ укладки плитки в ванной вокруг туалета

Вопрос: При укладке плитки в ванной вокруг унитаза нужно ли убирать унитаз?

Да и нет.Все зависит от вас. Но подумайте об этом так: если вы оставите унитаз как есть, будет больше работы при укладке плитки вокруг унитаза. Так как вам нужно будет обрезать плитку по форме вокруг основания унитаза. Большинство унитазов имеют овальную форму с беспрецедентными изгибами, поэтому необходимы хорошие навыки укладки плитки, если вам нужна хорошая посадка.

Это еще не все. Что делать, если вам понадобится заменить унитаз позже? Сможете ли вы вернуть чашу той же формы и размера? К тому времени модель туалета может быть устаревшей, а новая заменяющая модель может иметь другой след.Может быть больше или меньше существующего туалета. Как бы то ни было, вам придется либо удалить эти плитки вокруг старого унитаза, чтобы освободить место для нового, либо импровизировать заплатки, если новое основание унитаза меньше. Это будет некрасиво. И, не забывая о ремонте. Если есть утечка из чаши, в которой, вероятно, необходимо заменить фланец или прокладку. Тогда это будет дорого, что в противном случае является обычной работой сантехника.

Просто убери старый туалет

Самый простой способ — убрать унитаз.Вам придется иметь дело только с двумя болтами, и у вас будет свободное пространство на полу для укладки плитки. После укладки плитки просто переустановите унитаз. Очень просто? Но это при условии, что вы удалили старую плитку перед укладкой новой.

Что делать, если вместо этого вы хотите просто выложить старую плитку. Это проще, быстрее и менее беспорядочно по сравнению со взломом старых плиток, чтобы освободить место для новых. Если это так, вам нужно знать, что уровень пола теперь поднимается на полдюйма или намного больше.В зависимости от толщины новой плитки. И теперь уже нельзя просто установить обратно унитаз с имеющимся фланцем и стандартным восковым кольцом. Вам нужно чем-то восполнить повышенную высоту.

Источник изображения: http://diy.stackexchange.com

Использование удлинителя фланца унитаза

Удлинитель фланца унитаза обычно используется для подъема фланца унитаза на уровень поверхности пола от «утопленного» отверстия сливной трубы. В зависимости от того, сколько высоты вам нужно, чтобы компенсировать толщину плитки, в комплекте для удлинения фланца унитаза Set-Rite будет тот, который соответствует всем требованиям.Или вы можете найти очень толстую восковую прокладку для унитаза Fluidmaster 7513 с фланцем, которая подходит для этой работы. Какой бы унитаз вы ни выбрали, он всегда должен плотно прилегать, не шататься и плотно прилегать к сливной трубе. В противном случае он будет протекать при каждой промывке.

2021 Затраты на установку плитки | Цены на плиточный пол за квадратный фут

Стоимость установки плитки

Средняя стоимость установки кафельного пола составляет от 10 до 15 долларов за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев тратят от 825 долларов до 2520 долларов на керамогранит или керамическую плитку.Облицовка стен душевой или ванной комнаты стоит от 7 до 25 долларов за квадратный фут , в то время как установка плиточного фартука стоит от от 23 до 35 долларов за квадратный фут .

Для всех проектов по укладке плитки ваши материалы стоят от 3 до 10 долларов за квадратный фут , а стоимость рабочей силы колеблется от до 5–14 долларов за квадратный фут .Ваша окончательная цена зависит от того, какие комнаты вы облицовываете плиткой, и итоговой общей площади в квадратных футах, а также от качества и размера используемой плитки.

Содержание

1. Стоимость установки плитки

Стоимость укладки плитки на квадратный фут

В среднем установка плитки стоит от 10 до 15 долларов за квадратный фут в зависимости от вашего местоположения и местных ставок оплаты труда.Кроме того, цены будут сильно отличаться в зависимости от того, устанавливаете ли вы пол, фартук, душевые стены или столешницы. Если ваш проект требует, чтобы подкладочная плита обеспечивала твердую, ровную поверхность, добавьте к общей стоимости $ 6 за квадратный фут .

При покупке плитки предусмотрите буфер в размере дополнительных 10% для учета поломки, а также отходов резки.

Стоимость труда для установки плитки на квадратный фут

Средние трудозатраты на укладку плитки колеблются от до 4–8 долларов на квадратный фут, при укладке клееной стойки, настенной и напольной плитки, и от до 7–14 долларов на квадратный фут при укладке в тонкий раствор с подкладкой. . Ваша цена зависит от размера и типа установленной плитки. Глазурованная плитка меньшего размера 4-1 / 4 дюйма стоит на 10% дороже, чем 8-дюймовая плитка. Тарифы на оплату труда по установке мраморной, гранитной или каменной плитки составляют от 12 до 14 долларов за квадратный фут , в то время как керамическая плитка колеблется от до 8 долларов за квадратный фут .

Вернуться к началу

Стоимость установки плиточного пола

Средняя стоимость укладки керамической плитки на пол составляет от $ 7 до 14 $ за квадратный фут , тогда как на керамогранит варьируется от $ 12 до 19 $ за квадратный фут . Установка плитки в ванной среднего размера будет стоить от 563 долларов до 1 125 и от 1610 долларов до 2415 долларов на кухне среднего размера. Ваш финал может варьироваться в зависимости от местных ставок оплаты труда.

Стоимость плитки на квадратный фут

Стоимость плиточного пола колеблется от $ 7 до 24 $ за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев тратят $ 10-15 $ за квадратный фут .Самыми дешевыми полами являются керамические: средняя цена составляет 10 долларов за квадратный фут, а мраморные полы будут стоить 20 долларов за или более квадратный фут.

Несмотря на то, что внутри и снаружи дома есть много зон с интенсивным движением, кухня и ванная являются двумя наиболее распространенными зонами для укладки плитки, при этом коридоры и прачечные занимают третье и четвертое место.

Стоимость облицовки пола кухни кафелем

Средняя стоимость укладки кухонного пола составляет от 975 долларов до 1950 для небольшой площади 130 SF, от до 1 208 долларов до 2415 долларов для средней кухни 161 SF и от от 1380 до 2760 долларов для большой кухни 184 SF.

Стоимость облицовки пола санузла плиткой

Средняя стоимость облицовки пола ванной комнаты составляет от до 600 долларов США, для небольшой площади 40 SF, от до 563 долларов США до 1125 долларов США, долларов США на среднюю ванную комнату 75 SF и от 1200 долларов США до 2400 долларов США для большой ванной комнаты 160 SF.

Вернуться к началу

Фарфор против.Стоимость керамической плитки

Двумя наиболее распространенными материалами для изготовления плитки в домах являются керамическая плитка и керамогранит. Чтобы установить керамическую плитку, рассчитывайте заплатить от $ 7 до 14 $ за квадратный фут по сравнению с фарфором при $ 12–19 $ за квадратный фут как за рабочую силу, так и за материалы. Оба изделия изготавливаются на основе глины, которые формуются в форме, сушатся и иногда покрываются глазурью. Из-за сходства постоянно возникает одна тема: следует ли мне использовать керамическую или керамогранитную плитку?

Прежде чем принять окончательное решение о выборе керамической плитки или керамогранита, вам необходимо ознакомиться с рейтингом износа Института эмали фарфора (PEI) .Плитки имеют рейтинг от 1 до 5, что свидетельствует об их пригодности в разных областях, в зависимости от интенсивности движения. Плитку с рейтингом износа PEI 1 или 2 следует использовать только для облицовки стен, таких как ванная комната или фартук. Эксперты рекомендуют рейтинг от 3 до 5 для сред с умеренным и интенсивным движением, таких как внутренние полы и столешницы.

Стоимость установки керамогранита

Установка керамогранита стоит от 12 до 19 долларов за квадратный фут и обычно примерно на на 50% дороже , чем керамическая плитка.Из-за способности керамогранита сопротивляться пятнам и удерживать влагу, их обычно устанавливают в местах с высокой влажностью, например:

• Стены в ванных комнатах, полы в ванных комнатах, душевые кабины
• Вокруг раковин, около печей, как фартук
• В прачечных

Фарфор — чрезвычайно твердый и плотный материал. В результате керамогранит лучше и дольше выдерживает интенсивное движение, чем керамическая плитка. Кроме того, они могут выдерживать отрицательные температуры без растрескивания, поскольку практически не впитывают воду.Керамогранит выпускается в матовой, текстурированной, глянцевой, полуглянцевой, неглазурованной и глазурованной формах. Из-за более твердой природы фарфора его труднее резать, что частично объясняет его более высокую стоимость.

Стоимость установки керамической плитки

Установка керамической плитки стоит от $ 7 до 14 $ за квадратный фут в среднем , что почти вдвое дешевле облицовки керамогранитом. Одна только керамическая плитка стоит от от 1 до 3 долларов за квадратный фут и, вероятно, будет использоваться в местах с интенсивным движением, например, в коридоре.Как и фарфор, он останется стойким даже при многократном воздействии прямых солнечных лучей в самых горячих состояниях. Керамическая плитка, будучи прочной, влагостойкой, устойчивой к пятнам и долговечной, не так высока, как фарфор.

Керамическая плитка всегда будет иметь основу белого, коричневого или красного цвета с цветной глазурью наверху, которая будет открыта, если выйдет достаточно глубокий скол. Плитка с высокоэффективной отделкой может быть скользкой, и ее следует избегать в качестве напольной плитки.

Вернуться к началу

Стоимость установки кафельной душевой

Средняя стоимость установки плитки в душе колеблется от $ 7 до 25 $ за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев тратят от $ 270 до $ 780 на глазурованную керамику и от $ 499 до $ 1440 на облицовку керамогранитом.Стоимость облицовки душевой кабиной с 84 SF стен колеблется от 546 долларов до 2100 долларов в зависимости от того, какой тип материала вы выберете.

Души обычно имеют квадратную или прямоугольную форму, поскольку большинство домовладельцев устанавливают предварительно изготовленные душевые поддоны, а не облицовывают пол в душе плиткой. В приведенной ниже таблице указаны цены на две стены, облицованные плиткой, где есть одна стеклянная стена и одна стеклянная дверь, и три стены, облицованные плиткой, где есть только одна стеклянная дверь.

Плитка для душа Стоимость за квадратный фут

Средняя стоимость плитки для душа составляет 7 долларов за квадратный фут, для глазурованной керамики, 12 долларов за квадратный фут, для облицовки керамогранитом и около 25 долларов за квадратный фут, для стекла.Для небольших душевых кабин можно сделать их больше, используя стеклянную плитку, более светлые цвета, плитку большего размера, а также простой или однотонный дизайн.

Стоимость установки плиточного душевого поддона

Средняя стоимость установки готового к плитке однопорогового душевого поддона с центральным сливом (в комплекте) составляет от до 1 999 долларов США за материалы и профессиональную рабочую силу.

Стоимость облицовки ванны плиткой

Средняя стоимость облицовки ванны плиткой составляет от от 1000 до 3500 долларов или от до 12–35 долларов за квадратный фут как для материалов, так и для профессиональной укладки. Другой вариант — установить предварительно построенную рамку для ванны или душа по цене от $ 200 до $ 800 .

Стоимость облицовки стен ванной комнаты плиткой

Средняя стоимость облицовки стен ванной комнаты составляет от $ 7 до 25 $ за квадратный фут . Типичная ванная комната имеет размеры 5 футов на 8 футов, и если одна стена покрыта шкафами, а другая стена имеет ванну или душ с собственной плиткой, средняя стоимость облицовки оставшихся двух стен ванной комнаты составляет $ 1690 при ценах от 780 долл. США до 2 600 долл. США .Цементную подкладочную плиту также необходимо установить за плиткой для ванной комнаты, и каждый лист размером 5 на 3 дюйма стоит в среднем 11,50 долларов США за материалы.

В этой категории мрамор будет иметь самый широкий диапазон материальных затрат в зависимости от качества мрамора и его происхождения, с ценами от $ 2 до 28 $ за квадратный фут. только для материалов.

Вернуться к началу

Затраты на рабочую силу для установки плитки

Затраты на рабочую силу для установки плитки колеблются от $ 5 до 14 $ за квадратный фут в зависимости от типа плитки и места ее установки. Установка плиточного пола стоит долларов от 5 до 14 долларов за квадратный фут , по сравнению с от 20 до 35 долларов за квадратный фут для фартуков и столешниц. Если вы приобрели материалы самостоятельно и хотите нанять профессионала с почасовой оплатой, рассчитывайте заплатить от 57 до 93 долларов в час .Чем больше плитка, тем быстрее будет установка, а трудозатрат будет немного меньше.

Средняя стоимость укладки плитки

Если черный пол уже находится в хорошем, пригодном для использования состоянии, то стоимость укладки плитки колеблется от $ 7 до 15 $ за квадратный фут. для полов. Однако, если черновой пол необходимо отремонтировать или заменить, вы можете рассчитывать заплатить дополнительно 2,10 доллара за квадратный фут , что может добавить еще 450 долларов к 600 к стоимости вашего проекта.Также размер и тип устанавливаемой плитки повлияет на вашу окончательную цену.

Стоимость установки плитки на фартук

Стоимость установки плиточного фартука на кухне будет колебаться от $ 23 до $ 35 за квадратный фут в зависимости от материалов, которые вы выберете. Цены на установку плиточного фартука колеблются от $ 460 до $ 1400 , при этом большинство домовладельцев тратят от $ 600 до $ 1200 . Ваша ставка зависит от площади в квадратных футах, которую нужно выложить плиткой, и от типа используемой плитки.

Эти цены указаны для простой прямоугольной стены без каких-либо сложностей, таких как обход углов или других нестандартных конструктивных особенностей.

Плитка столешницы для кухни Стоимость

Стоимость установки кафельной столешницы на кухне колеблется от $ 31 до $ 93 за квадратный фут в среднем долларов. Столешницы из кварцевой и гранитной плитки в среднем стоят 70 долларов за квадратных футов, а ламинат — около 31 доллар за квадратных футов.

Плитка метро на квадратный фут

Плитка Subway обычно продается как белая глазурованная керамическая плитка размером 3 на 6 дюймов.Средняя стоимость составляет около 13 долларов за квадратный фут. Плитка Subway стала популярной после того, как ее установили на станциях метро Нью-Йорка в начале 1900-х годов.

Плитка с подогревом Стоимость

В среднем по стране стоимость установки плитки с подогревом составляет от $ 4,75 до $ 7,25 за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев тратят в среднем $ 6 долларов за квадратный фут . Для типичной ванной комнаты размером 5 на 8 дюймов и площадью 40 квадратных футов лучистые полы с подогревом будут стоить 240 долларов за установку .

Вернуться к началу

Калькулятор стоимости плитки

Затраты только на плиточные материалы варьируются от 1 до 26 долларов за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев платят от от 2 до 6 долларов за квадратный фут в среднем. Приведенные ниже цены указаны только для материальных затрат.

Плитка под дерево Стоимость

Плитка под дерево из керамики или керамогранита стоит 0 долларов.77 до 9,99 долларов за квадратный фут . Плитка, имитирующая дерево, имитирует красоту деревянных досок и обеспечивает прочность и низкие эксплуатационные расходы плиточной поверхности. Он доступен в неограниченном количестве цветов и отделок, таких как ясень, дуб, орех, красное дерево, каштан, орех пекан и другие.

Стоимость установки каменной плитки

Цены на натуральный камень могут варьироваться от до 12 долларов за квадратный фут, , но большинство домовладельцев могут рассчитывать заплатить около 7 долларов за квадратный фут. Продукция, попадающая в эту категорию, включает базальт, глина, гранит, известняк, мрамор, оникс, гальку, песчаник, сланец и травертин.

Стоимость установки виниловой плитки на пол

Виниловая плитка доступна от простого белого до различных цветов, а также с узорами под дерево и камень. Будучи одновременно самыми доступными по цене от $ 0,41 до $ 3 за квадратный фут , и прочной поверхностью для ходьбы, они стали очень популярными. Виниловые планки варьируются от $ 0,97 до $ 5 за квадратный фут и включают разнообразную цветовую гамму и внешний вид древесины, а также текстуру зерна.

Стоимость стеклянной плитки

Обычно варианты цвета стеклянной плитки представляют собой земляные тона, включая красный, синий, серый, зеленый, коричневый и желтый, а цена плитки размером 12 на 12 дюймов может колебаться от до 12 долларов США. Стеклянная плитка доступна не только в прозрачном стекле или цельной плитке. Многие производители производят плитку размером 12 дюймов на 12 дюймов, которые имеют одинаковые или случайные размеры и формы, создавая вид структуры кирпичной стены. Несмотря на то, что они имеют правильные характеристики, их можно использовать для настила полов, но обычно их устанавливают на стены и фартук.

Ректифицированная плитка Стоимость

Ректифицированная плитка — это керамическая или керамогранитная плитка с более точными размерами, и это более подходящая плитка при укладке плитки размером более 15 дюймов с любой стороны и когда вам нужно минимальное пространство для затирки между плитками. Стоимость ректифицированной плитки составляет от $ 1 до $ 6, , но прибавьте $ 0.50 за квадратный фут для системы выравнивания, и дополнительные затраты на рабочую силу для более медленного времени установки могут сложиться.

Эластичная напольная плитка (винил, линолеум, пробка, резина)

Эластичный пол — это название категории плитки, которая, несмотря на свою прочность, обладает эластичностью и может восстанавливать свою форму.Обычно они изготавливаются из винила (продается в виде плитки и имитации деревянных досок), пробки и линолеума, а цены варьируются от долларов за 1 до 7 долларов за квадратный фут.

• Линолеумная плитка представляет собой комбинацию возобновляемых элементов, включая льняное масло, древесные смолы, пробковые порошки, джут и древесную муку. Вместо использования слоя изображения дизайн пронизывает весь продукт. В среднем около 4 доллара за квадратный фут, , как правило, на 1 доллар больше, чем на за квадратный фут, чем винил.
• Пробковая плитка для пола , цена которой составляет от $ 1 до $ 5,50 за квадратный фут, предоставляет наименьшее количество вариантов дизайна, но вариации в размере гранул включают мелкие, средние, большие и с бороздками для более органичного вида. Он может быть окрашен или окрашен, чтобы предоставить домовладельцам больше выбора, а также доступен в виде плитки и досок.
• Каучуковая напольная плитка стоит 9 долларов за квадратный фут в среднем, и это вариант, который вы, как правило, будете встречать в доме реже всего.Благодаря своим амортизирующим характеристикам и более приглушенному или коммерческому виду, он больше подходит для пола в гараже или домашнего спортзала, чем для кухни или ванной комнаты.

Как сделать измерения для вашего проекта плитки

Для проекта настила пола в простой прямоугольной комнате измерение длины комнаты на ее ширину даст вам общий квадратный метр необходимой плитки. Если есть сложные области, нарисуйте схему комнаты, разбейте план этажа на блоки и отметьте размеры каждого логического блока.Это даст вашему установщику приблизительное представление о том, что необходимо. Если вы используете плитки размером 12 на 12 дюймов, необходимые плитки будет достаточно легко установить; однако требуется немного больше планирования, если вы используете плитки 2 или 3 разных размеров.

Дополнительные сведения о расходах

Если вы не облицовываете новый дом плиткой, можно ожидать дополнительных затрат.

• Удалите старые полы — Для укладки плитки может потребоваться снятие старых полов. В таком случае это будет стоить в среднем 3 доллара.36 за квадратный фут.
• Ремонт бетона — Возможно, потребуется ремонт бетонных полов. Поверхность должна быть абсолютно ровной по цене около $ 3 за квадратный фут.
• Черновой пол — Если бетон слишком поврежден, ваш подрядчик может вместо этого установить черновой пол по цене 2,10 доллара за квадратный фут перед укладкой нового плиточного пола.
• Ремонт чернового пола — Если черный пол уже на месте и ему требуется некоторый ремонт перед укладкой плитки, вы можете рассчитывать заплатить от $ 37 до $ 56 за квадратный фут за ремонт.
• Опорная плита — Если плитка идет в ванную комнату или в любое другое место, которое будет ежедневно подвергаться воздействию влаги, необходимо установить бетонную опорную плиту, и это обычно будет стоить около $ 6 за квадратный фут.

Стоимость подкладки под плитку

Материалы для задних панелей стоят в среднем 11,50 долларов, за один лист размером 5 на 3 дюйма и еще долларов 5 долларов за квадратный фут, для установки, что составляет 6 долларов за квадратный фут, всего штук.

Вернуться к началу

Стоимость укладки плитки поверх существующего пола

Профессиональный подрядчик всегда удаляет существующий пол перед установкой новой плитки.Стоимость удаления старого пола составляет в среднем 3,36 доллара за квадратных футов.

Стоимость удаления и ретилинга пола

Замена плитки стоит от 5 до 8 долларов за квадратный фут трудозатрат. Вам также потребуется заменить подкладочную доску по средней цене 6 долларов за квадратный фут в дополнение к материалам для плитки.

Стоимость укладки плитки на бетон

Средняя стоимость укладки плитки на бетон составляет от 5 до 7 долларов за квадратный фут . Очень необычно взяться за какой-либо пол и найти нетронутую бетонную поверхность, и вам нужно будет сделать поверхность полностью плоской при стоимости ремонта около 3 доллара за квадратный фут.Если бетон поврежден минимально, отверстия можно залатать, а полученную поверхность отполировать до уровня окружающей поверхности. Если бетон слишком сильно поврежден, можно установить новый черновой пол по цене 2,10 доллара за квадратный фут.

Стоимость удаления настенной плитки

Следующая таблица показывает цену удаления плитки в размере $ 3,36 за квадратный фут с трех стен, при условии, что на одной стене есть шкафы.

Вернуться к началу

Оценщик наружной плитки

Уличная плитка может стоить от $ 1.От 50 до 28 долларов за каждый в зависимости от материалов, которые вы выберете, плюс в среднем 9 долларов за квадратных футов для установки. Для оценки стоимости вашего проекта облицовки наружной плиткой:

• Стоимость плитки по SF x SF проекта + 10% SF (отходы резки) = стоимость плитки
• SF проекта x средние затраты на рабочую силу в размере 11 долларов США / SF = затраты на рабочую силу
• Добавьте стоимость плитки и трудозатраты, чтобы получить общую оценку.

Профессиональный подрядчик по укладке плитки сможет предложить лучшие материалы для вашей открытой площадки.Например, плитка, по которой безопасно ходить во влажных условиях и которая выдержит отрицательные температуры. Если вы покупаете плитку самостоятельно, обязательно ознакомьтесь с разделом, в котором подробно описана система оценок, указанная на этикетках коробки для плитки. Он должен быть рассчитан на условия замерзания, если вы не живете в местах, где нет экстремально холодных условий, и он должен иметь соответствующий рейтинг водопоглощения.

Плитка противоскользящая

Чтобы выбрать правильный уровень сопротивления скольжению для вашей плитки, проверьте рейтинг плитки COF.Цены на противоскользящую плитку колеблются от 2 до 19,50 долларов за квадратный фут , а дополнительная обработка поверхности может быть чем-то вроде сетки канавок или отделкой под дерево с гравировкой, например Shadow Wood от Lifeproof, которая имеет COF> 0,60 и подходит как для внутренней, так и для наружной установки. Другой вариант — виниловая плитка с текстурированной поверхностью, имитирующей камень. Противоскользящая плитка не будет глянцевой или полированной поверхностью для ходьбы, но будет иметь более матовую поверхность.

Укладка керамогранита Стоимость

Уличная плитка из керамогранита стоит от $ 5 до $ 38 за квадратный фут . Если есть вероятность частого намокания участка и в зимние месяцы он подвержен отрицательным температурам, помимо рейтинга COF, он также должен иметь соответствующий рейтинг WA, чтобы плитка не впитывала много воды. которые могут замерзнуть, что приведет к растрескиванию плитки.

Напольная плитка для террас

Между простотой установки с защелкивающимся механизмом для многих брендов, экологичными материалами и устойчивостью к гниению, а также ценой от до 4 долларов.50 и 15 долларов за 1 фут на 1 фут . Если у вас есть старая колода, которая все еще находится в хорошем состоянии с точки зрения конструкции, но ее внешний вид не подлежит ремонту, вы можете установить плитки колоды поверх исходной колоды, не разрывая ее.

Вернуться к началу

DIY Vs. Наем установщика плитки

Экономия от установки плитки самостоятельно может быть не такой значительной, как вы ожидаете. Вы можете сэкономить на статье расходов по проекту, когда дело доходит до рабочей силы подрядчика, но у них уже есть все необходимые инструменты, и у них будет намного меньше отходов плитки из-за плохой резки, чем у вас.Они также установят его намного быстрее и с более высоким качеством, но при этом стоимость будет немного выше, чем вы можете сделать сами.

Еще один недостаток — это вероятность плохой работы из-за отсутствия опыта. Могут возникнуть следующие проблемы:

• Плитка приподнятая
• Плитка с трещинами
• Плитка рыхлая
• Отсутствие финишной обработки из-за сложной обработки углов

Вернуться к началу

Как выбрать плитку для ванной и кухни

Для многих домовладельцев, желающих установить плитку в качестве напольного покрытия, некоторые из основных соображений, которые обычно учитываются в первую очередь, — это стоимость, внешний вид и износостойкость плитки.

Плитка, рейтинг PEI

Институтом фарфоровой эмали был стандартизирован рейтинг износа PEI, который измеряет свойства сопротивления истиранию плитки. Шкала идет от 1 до 5, и чем выше число, тем больше времени может выдержать плитка, прежде чем произойдет какое-либо физическое повреждение, которое изменит внешний вид плитки. ^[4]

• PEI 1 и PEI 2 рекомендуются только для настенного монтажа, такого как кухонный фартук или облицовка стен в ванной комнате.
• PEI 3, Moderate Traffic — Эти плитки можно использовать на всех стенах внутри помещений, на всех внутренних поверхностях и на всех полах жилых помещений. Эту плитку нельзя использовать в коммерческих целях.
• PEI 4, от умеренного до интенсивного движения — Эти плитки можно использовать во всех внутренних стенах, на всех внутренних поверхностях, на всех жилых внутренних полах и во всех легких коммерческих помещениях, таких как рестораны и вестибюли.
• PEI 5, Heavy Traffic — Эти плитки можно использовать во всех внутренних стенах, на всех внутренних поверхностях, на всех жилых полах и во всех тяжелых коммерческих помещениях, таких как аэропорты, торговые центры, супермаркеты и т. Д.

Керамогранит марки

На каждом блоке плиток есть информационная метка, на которой вы можете найти рейтинг PEI (указанный рядом со значком сверла, сверлящим плитку) для этой плитки. Помимо рейтинга PEI, вы также найдете следующее:

1. Лучшее качество (1) — Идеально подходит для стен и полов
2. Хорошее качество (2) — Имеет небольшие дефекты — Идеально подходит для полов и стен
3. Низкое качество (3) — Самая тонкая плитка, подходит только для стен, но не для полов

Рейтинг водопоглощения плитки

Помимо твердости, износостойкости и сопротивления скольжению, показатель водопоглощения измеряет, сколько влаги может впитать керамогранит с течением времени.Если проникновение влаги станет слишком большим, ваша плитка потрескается. Вот четыре различных рейтинга влагопоглощения плитки:

• Не стекловидный : Высокая абсорбция (более 7% абсорбции воды). Не подходит для использования на открытом воздухе или в помещениях с большой влажностью, например, в ванных комнатах.
• Полужидкий : Умеренное впитывание (3–7% водопоглощения). Не подходит для использования на открытом воздухе или в влажных помещениях, например, в ванных комнатах.
• Стекловидное тело : Низкое впитывание (0.5% –3% водопоглощения). Подходит для использования на открытом воздухе и в влажных помещениях, например, в ванных комнатах.
• Непроницаемый : Наименьшее поглощение (менее 0,5% поглощенной воды). Подходит для всех внутренних и наружных работ.

Плитка для пола с коэффициентом трения

Рейтинг COF (коэффициент трения) детализирует возможность поскользнуться на плитке и является мерой того, сколько силы требуется для перемещения чего-либо по плитке, деленное на вес объекта. Диапазон составляет от 0 до 1, причем большее число указывает на большее трение, что делает его менее скользким.На основании оценок они делают следующие предложения:

• COF> .50 Подходит для жилых помещений
• COF> 0,60 Подходит для коммерческих помещений или любого пола, который часто бывает влажным

Дополнительные соображения

• Морозостойкость — Значок снежинки — Если этот значок есть на информационной этикетке, значит, плитка подходит для использования вне помещений при обычных условиях замерзания.
• Тон — Значок сетки различных оттенков серого — Наличие этого значка указывает на то, что в поле с плитками есть разные оттенки цвета, и они не все идентичны, и, как следствие, более органичны.

Размеры плитки

Квадратные плитки — это стандартная форма, которую вы увидите. Хотя выбор дизайна, в котором не используются квадратные плитки, обычно дает более захватывающую отделку, на квадратный фут потребуется больше времени, и, как следствие, его установка будет стоить дороже. Наиболее распространенные размеры плитки:

• Квадратная форма размером до 36 на 36 дюймов и размером от 4 на 4 дюйма
• Прямоугольная форма от 3 до 24 дюймов в высоту и от 24 до 48 дюймов в длину.

Вернуться к началу

Часто задаваемые вопросы

Сколько стоит укладка керамической плитки на квадратный метр?

Керамическая плитка — наименее дорогой вариант плитки, стоимость плитки составляет от $ 1 до $ 3 за квадратный фут, , а стоимость работ по установке составляет около $ 5 за квадратный фут.

Сколько берут плиточники за час?

В среднем по стране для профессиональных укладчиков плитки около 35 долларов в час ; однако большинство подрядчиков взимают плату за квадратный фут. Плиточники знают, сколько квадратных футов они могут установить за час, и поскольку квадратные метры площади в вашем доме, где требуется плитка, имеют определенные размеры, это лучший способ для обеих сторон структурировать затраты.

Сколько стоит облицовка маленькой ванной комнаты плиткой?

Для маленькой ванной комнаты площадью 40 квадратных футов ваши затраты варьируются от долларов США до 300 долларов США долларов США за керамическую плитку до 600 долларов США за долларов США за мраморную плитку.Для средней ванной комнаты площадью 75 квадратных футов диапазон составляет от 563 долларов до 1 125 долларов. Для большой ванной комнаты площадью 160 квадратных футов диапазон составляет от 1200 долларов до 2400 долларов, а для огромной ванной комнаты площадью 210 квадратных футов цены колеблются от 1575 долларов до 3150 долларов.

Получите бесплатные оценки HomeGuide от надежных установщиков плитки:

Получите бесплатные оценки

[1] Национальный оценщик благоустройства дома ремесленников, 2018

[2] Описание этикеток Home Depot

[3] Национальный оценщик благоустройства дома мастеров, 2018

[4] Описание каждой классификации с веб-сайта Floor and Décor

Сколько времени нужно, чтобы облицевать ванную комнату плиткой?

Облицовка ванной комнаты плиткой, будь то плитка для стен, пола или душа, — отличный способ повысить ценность вашего дома.Наем профессионала для выполнения этой работы может быть дорогостоящим и неудобным. Имея несколько советов и немного смелости, укладка плитки в ванной комнате может быть выполнена самостоятельно за более короткое время, чем вы думаете. Но сколько именно времени уйдет на облицовку ванной комнаты плиткой? Мы исследовали эту тему и провели поиск во многих источниках, чтобы дать вам ответ.

Облицовка ванной комнаты плиткой — идеальный проект на выходные. Укладка плитки в ванную занимает от 6 до 8 часов для профессионала и от 10 до 16 часов для домашнего мастера.На время, необходимое для укладки плитки в ванной комнате, могут влиять различные факторы, в том числе:

• Профессиональный и DIY
• Препарат
• Соответствующие материалы
• Размер и планировка помещения
• Размер плитки

Перед принятием решения о том, когда облицовывать ванную комнату плиткой, необходимо обдумать множество вопросов, и тогда могут возникнуть различные вопросы, которые также могут помочь вам спланировать свой проект.Можно ли выложить плитку ванную за день? Сколько стоит облицевать ванную комнату плиткой? Можно ли в один и тот же день произвести укладку плитки и затирки? Мы ответим на все эти вопросы и обсудим некоторые другие тесно связанные темы, просто продолжайте читать.

Факторы, влияющие на время облицовки ванной комнаты

Professional против DIY

Самый простой, хотя и не самый дешевый способ сэкономить время, укладывая плитку в ванной, — это нанять профессионала, который сделает эту работу. Профессионалы могут украсить вашу ванную комнату плиткой всего за 4-8 часов.Наем профессионала обойдется вам дорого. При цене от 10 до 20 долларов за квадратный фут ваша работа по укладке плитки стала намного дороже.

Наем профессионала может сэкономить ваше время, но вы можете сэкономить деньги, выполняя работу самостоятельно. Вам не обязательно быть экспертом по благоустройству дома. Если вы знакомы с несколькими базовыми инструментами и у вас есть свободные выходные, то вы сможете сделать эту работу менее чем за половину стоимости найма профессионала. На выполнение проекта уйдет от 10 до 16 часов.

Препарат

Правильная подготовка может сэкономить ваше время в долгосрочной перспективе, поскольку работа будет достаточно долговечной, чтобы выдержать время, движение и влажность.Правильная подготовка к укладке плитки начинается с чистого участка. Область, которую вы будете облицовывать плиткой, а также пространство вокруг нее должны быть свободны от пыли и мусора, которые могут привести к потере клея, а также к смещению и поломке плитки.

Раствор тринатрийфосфата, или TSP, рекомендуется в качестве верхнего очистителя для использования перед облицовкой плиткой или покраской, чтобы удалить старую краску и остатки.

Щелкните здесь, чтобы найти это решение TSP на Amazon.

Этажей

Если пол выложен плиткой, убедитесь, что фундамент как можно более ровный и ровный.Гладкие цементные полы в углублениях и трещинах. При приготовлении жидкого раствора дайте раствору затвердеть в течение примерно 10 минут после смешивания и перед нанесением, чтобы раствор впитал всю воду и не образовался комков в растворе.

Щелкните здесь, чтобы найти этот тонкий раствор на Amazon.

Стены

Если стены облицованы плиткой, поверхность стены должна быть гладкой, ровной и водонепроницаемой. Подложка для плитки рекомендуется для поверхностей душа и под плиткой, чтобы обеспечить водонепроницаемость и гладкость основания для плитки.Водостойкий клей для плитки также рекомендуется для надежной защиты стен душевой кабины.

Нажмите здесь, чтобы найти этот водонепроницаемый комплект для душа на Amazon.

Правильные материалы

Путешествие из магазина товаров для дома и обратно может занять много времени. При этом, после измерения комнаты, всегда проводите повторные измерения. Убедитесь, что ваши измерения верны, чтобы вы купили достаточно материалов, чтобы не вернуть их снова.

Рекомендуется приобретать плитки на 10% больше, чем вы рассчитываете.Алмазная пила может сократить время, необходимое для резки плитки. Кусачки для плитки также могут быть полезны для обрезки небольших углов и кусочков плитки. Основные материалы, необходимые для облицовки ванной комнаты:

• Плитка
• Распорка для плитки
• Раствор тонкий
• Плиткорез
• Пила для мокрой плитки
• Раствор
• Герметик
• Измерительная лента
• Мел
• Шпатель зубчатый
• Ковш
• Поплавок для раствора
• Губка

При облицовке стен плиткой могут также понадобиться эти предметы:

• Циркулярная пила
• Головоломка
• Сверло
• Подложка
• Винты опорной плиты

Для получения дополнительной информации о плитке для ванной, ознакомьтесь со статьей Сколько стоит плитка для ванной?

Размер и расположение помещений

Укладка плитки в большой ванной может занять несколько дней, в то время как меньшая ванная комната может быть облицована плиткой за часы.Необходимость обрезать плитку, чтобы она подходила к трубам, углам и углам, также может занять дополнительное время. Измерительная линейка может сэкономить время, обеспечивая правильное и равномерное расстояние между плитками. Калибровочная палочка делается путем отметки размещения каждой плитки на деревянной палке во время пробного прогона для справки при фактической укладке плитки.

Размер плитки

Поскольку плитка большего размера в маленькой комнате может сделать комнату меньше, плитка среднего размера является наиболее экономичным вариантом плитки для ванных комнат меньшего размера.Декоративные акценты, добавляя детали к вашему полу или стенам, также могут добавить времени вашему проекту. Плитка нестандартной формы также может занять больше времени, особенно при прорезании окон и труб или оборудования, такого как вешалки для полотенец или смесители.

Плинтусы в комнате должны быть по возможности подняты вверх, без установленных плинтусов, разрезы не обязательно должны быть точными, и готовый продукт будет выглядеть более профессионально.

Можно ли за день облицевать ванную комнату?

Хотя на самом деле время укладки плитки с тонким раствором в ванной комнате может составлять всего несколько часов, раствор должен высохнуть в течение ночи, а раствор наносится на следующий день.Выполнение нескольких начальных шагов за день до того, как вы планируете начать свой проект, сэкономит время на самом дне укладки плитки.

Начните со сбора материалов, как описано выше. С помощью измерительной ленты найдите центр комнаты и проведите мелом линии. Найдя центр комнаты, проведите пробную выкладку плитки, включая распорки, а затем сделайте еще одну линию мелом для справки при реальной укладке плитки.

В тот день, когда вы действительно планируете укладывать плитку, вы готовы перемешать тонкий раствор и нанести его либо на саму поверхность пола, либо на обратную сторону плитки, в зависимости от того, какой метод вы предпочитаете.После резки плитки мокрым плиткорезом и приклеивания плитки к поверхности с помощью тонкого раствора, плитка и раствор должны высохнуть в течение ночи.

Затирку можно наносить на следующий день. Подождите не менее трех дней, прежде чем ходить по нему. Это обеспечивает надлежащее отверждение плиточного клея и предотвращает дорогостоящие и трудоемкие повторные работы с сломанной или смещенной плиткой. Нанесите герметик через 48-72 часа после нанесения раствора, чтобы он полностью высох.

Можно ли укладывать плитку и затирку в один день?

Рекомендуется укладывать плитку на тонко застывший раствор за день до нанесения раствора для правильного высыхания тонкого раствора.Тонкая укладка, если ее не оставить для правильного высыхания, может выйти из строя, что приведет к смещению плитки. Ремонт будет стоить вам времени и денег. Выделите должное время между укладкой плитки и нанесением раствора, чтобы обеспечить долговечность и успех вашего проекта.

Сколько стоит облицовка ванной комнаты плиткой?

Ведущие источники утверждают, что средняя стоимость облицовки ванной обычного размера плитки может составлять от 1000 до 3000 долларов или где-то от 8 до 18 долларов за квадратный фут. Стоимость, конечно, зависит от нескольких факторов.

Как мы обсуждали ранее, наибольшую сумму денег можно сэкономить, выполняя работу самостоятельно, а не нанимая профессионала. Материалы также будут иметь большое влияние на стоимость. Сама плитка, которую вы выбираете, может иметь самые разные цены, в зависимости от того, какой тип плитки вы хотите для своей ванной комнаты.

Заключительные слова

В то время как выходные могут показаться долгим сроком для завершения проекта, облицовка собственной ванной комнаты плиткой может сэкономить сотни или даже тысячи долларов. Облицовка ванной комнаты плиткой может показаться непростой задачей, но после небольшого планирования и исследования вы можете изменить внешний вид своей ванной с помощью плитки.

Перед тем, как отправиться в путь, обязательно ознакомьтесь с другими руководствами по домашнему декору, которые могут вас заинтересовать:

Должна ли совпадать напольная и настенная плитка в ванной?

Должна ли плитка для пола в ванной совпадать с плиткой для душа?

Какой путь правильный?

Каковы основные причины, по которым вы должны делать пол в первую очередь? Настенная плитка должна перекрывать пол. И этого не может произойти, если настенная плитка уже установлена. По крайней мере, не без тщательного планирования.

Однако профессиональные плиточники не согласятся с этим. Если сначала вы выложите пол, вы можете случайно повредить новый пол, уронив на него предметы. Это может привести к потрескавшейся плитке. Или трудноудаляемые капли раствора при укладке плитки на стену.

Если вы предпочитаете сначала мыть пол в душе, вы можете избежать несчастных случаев, накрыв новую плитку. Используйте бумагу или ткань, чтобы защитить новую плитку.

В идеале вы можете попробовать сочетание обоих способов. Что вам действительно нужно, так это выложить стены плиткой, начиная со второго ряда, и продолжить работу оттуда.Первый ряд у пола следует зарезервировать с помощью бухгалтерской книги или другого устройства для экономии места. И пусть это высохнет.

Тем временем прикрепите напольную плитку к стене. А затем завершите укладкой последнего ряда настенной плитки так, чтобы она полностью перекрывала пол. Это без проблем работает, если у вас ровный пол.

К сожалению, не все душевые кабины и поверхности одинаково ровные. И ваша стратегия мозаики может зависеть от типа и размера плиток, которые вы используете.

Если вы жаждете идей, ознакомьтесь с нашими идеями работы с плиткой, мы включаем 10 интересных и различных концепций дизайна.

Есть ли окончательный ответ на вопрос , облицовывающий пол или стену в душевой?
первый ? К сожалению, нет. Часто это личное
предпочтение.

Более того, иногда люди выбирают то, что им кажется наиболее разумным. Другие предпочитают делать то или другое в зависимости от визуальной привлекательности. Но, поскольку правила укладки плитки не высечены в камне, многие адаптируют то или иное, как того требует ситуация.

Наконец, если вы хотите быть в безопасности, вы можете попробовать сочетание обеих философий.Использование микса дает вам лучшее из обеих точек зрения. И помогает избавиться от догадок, какой путь является правильным.

Сколько стоит укладка плитки на пол в ванной?

Стандартные услуги

Стоимость плитки для пола в ванных комнатах
436 $ — 605 $

arrow_drop_down

320
квадратных футов

Стоимость глазурованной керамики для жилых помещений в плитке размером 12 x 12 дюймов, достаточно прочной для умеренного и интенсивного движения. Цена включает местную доставку, а также стандартную франшизу для безупречной установки и периодического ремонта.

Плитка для пола в ванной, базовая
2 626 — 4 263 долл.

arrow_drop_down

41
часов

Затраты на рабочую силу при типичных условиях для полной установки. Подложка будет измерена, собрана и закреплена, затем узор плитки будет соответствующим образом выложен и установлен с помощью тонкого раствора. Швы заштукатуриваются, и вся поверхность очищается. Плата включает все аспекты проекта, такие как тщательное планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовка и охрана территории проекта, а также тщательная уборка.

Рабочие принадлежности для плитки для пола в ванной
303 — 344 доллара

arrow_drop_down

320
квадратных футов

Необходимые материалы для работы, включая изготовление и полировку одноразовых материалов, рекомендованную производителем подложку, крепеж, клеи и герметики для поверхностей.

Пособие на оборудование плитки для пола в ванных комнатах
$ 53 — $ 79

arrow_drop_down

1
job

Ежедневная аренда специализированного оборудования для максимального качества и эффективности.К ним относятся 10-дюймовая алмазная пила для влажной плитки и камня, ящик для раствора и механический смеситель для раствора. Расходные материалы не включены в комплект.

Утилизация напольной плитки в ванной комнате
$ 230 — 262 $

arrow_drop_down

300
квадратных футов

Ответственный удаление всего связанного с проектом мусора, включая затраты на загрузку и транспортировку старых материалов, монтажных отходов и любых других отходов.

Схемы укладки труб теплого пола

Вступление

Наверняка вы знаете, что водяной теплый пол это система обогрева пола, теплоносителем (чаще водой), двигающимся по трубам, уложенным в пол. Для понимания дальнейшего изложения, напомню, что элементами водного теплого пола являются: коллектор теплого пола; трубы, уложенные по замкнутому контуру; конструкция пола.

Особенность укладки труб теплого пола

Принцип работы теплого пола ничем не отличается от радиаторного отопления. От источника тепла, нагретая вода,  циркулирует по системе, отдавая тепло в помещение. Передача тепла от труб осуществляется через слой стяжки или отражается от конструкции пола.

Ключевое словом в принципе работы теплого пола, важное для дальнейшего рассказа, является слово – циркулирует, то есть движется по условно замкнутой траектории, в нашем случае движется по условно замкнутому контуру.

Контур теплого пола это труба, проложенная в строительной конструкции пола или стены, по траектории, начинающейся от коллектора и заканчивающейся в нём же.

Длина контура

Вода не электричество, для циркуляции она должна втекать и вытекать. В контур теплого пола, вода втекает нагретой. Обычно, до температуры 50-55˚C. Совершая движение по контуру, вода, естественно остывает, отдавая тепло, и вытекает из контура уже охлаждённой. В коллекторе вода смешивается с горячей водой, тем самым опять подогревается и поступает в контур температурой 50-55˚C.

Чтобы теплый пол не охлаждал сам себя, максимально допустимой длиной контура теплого пола, считается:

• Для труб 20 мм —  макс. длина 120 метров;
• Для труб 16 мм — макс. длина 100 метров.

Оптимальная длина контура теплого пола, рекомендована до 90 и 70 метров соответственно.

Фиксируем первый параметр важный для схемы укладки труб теплого пола: длина каждого контура теплого пола должна быть не более 100 (120) метров, оптимально не более 70 (90) метров для труб 16 (20) мм.

Напомню, что в доме может сколько угодно контуров теплого пола, а также возможно установить несколько коллекторов. Для примера проект теплого пола.

Схемы укладки труб теплого пола

Замкнутость контура теплого пола не единственная его особенность. В теории, проложить замкнутый контур из труб можно по хаотической траектории. На практике, трубу контура нужно проложить так, чтобы она не только возвращалась туда откуда началась, но и не пересекалась по трасе. Кстати, это же условие не пересечения. Относится и к разным контурам теплого пола.

Вы сами можете попробовать нарисовать линию с двумя перечисленными условиями, не пересекаться и заканчиваться, там, где началась. Получатся у вас схемы укладки труб теплого пола, называемые «улитка», «змейка 1», «змейка 2». Все остальные схемы будут производными от этих простейших схем.

Чем отличаются схемы укладки

Обратим внимание на отличия этих схем.  Схемы «улитка» и «змейка 2», нарисованы так, что теплая и холодная половики контура смешиваются, образуя чередование веток  тепло-холод-тепло-холод. Такая схема обеспечивает равномерный прогрев пола, не создавая отдельных холодных и теплых зон.

Схема «змейка 1», создает отдельную, теплую зону и отдельную холодную зону. Эта схема используется в комнатах имеющих наружные стены с окнами, для большего прогрева именно зон примыкания к наружным стенам.

Обращу ваше внимание, что используемы понятия холодная и теплая зоны весьма условны. Температура теплоносителя в «холодной» зоне выше 30˚C.

Расстояние между трубами

Составляя схемы укладки труб теплого пола, кроме длины и рисунка контура, встает вопрос шага водяного теплого пола или расстояния между ветками (нитками) этих хитрых схем. Очевидно, что они тоже должны быть определены.

И здесь самое интересное. Шаг водяного теплого пола зависит от расчетной тепловой нагрузке, которая в свою очередь рассчитывается от тепловых потерь дома, диаметра выбранных труб, длины контра и температуры теплоносителя на входе.

Эти расчеты я покажу в другой статье, здесь выводы.  Шаг водяного теплого пола принимается равным:

• 300 мм для тепловой нагрузки 50 Вт/кв. метр;
• 150 мм для тепловой нагрузки 80 Вт/кв. метр;
• 200/250 мм, для помещений с высокими потолками или большими площадями.

Для зон примыкания к наружным стенам шаг теплого пола может снижаться.

Фиксируем второй параметр для схемы укладки труб теплого пола – шаг теплого пола 150 мм для тепловой нагрузки 80-90 Вт/кв. метр.

Выводы

• Схемы укладки труб теплого пола составляются по рисунку змейка или зигзаг, с возможной комбинацией этих рисунков;
• Оптимальная длина контура теплого пола 70-90 метров для труб 16-20 мм;
• Оптимальный шаг теплого пола дома – 150 мм.

Еще статьи

Электрический теплый пол под плитку: укладка и монтаж

Керамическая плитка – почти идеальное напольное покрытие, особенно для мест с повышенной влажностью или высокой проходимостью. Она красивая, прочная, легко очищается и т.п. Но при всех своих достоинствах керамика остается неприятно холодной. Идеальное решение проблемы – система теплого пола. И если водяной теплый пол доступен лишь владельцам частных домов, то применение электрических нагревательных систем гораздо шире.

Кроме того, технология укладки электрического теплого пола под плитку доступна любому строителю, даже начинающему. Нужно лишь познакомиться с особенностями этого процесса, чтобы избежать распространенных ошибок.

Содержание статьи:

Виды электрического теплого пола

В строительном магазине покупателям предлагают несколько вариантов электрического пола:

• греющий кабель, для монтажа которого придется отдельно приобрести необходимые крепежные материалы, терморегулятор и т.п.;
• электрические маты, представляющие собой сетку, на которой уже закреплен греющий кабель;
• инфракрасные системы, которые работают на несколько ином принципе, но монтируются примерно так же, как и кабель.

Для небольшого участка (пол в ванной, в лоджии и т.п.) имеет смысл приобрести готовый комплект “под ключ”. Обычно такие наборы комплектуются всем необходимым для правильного монтажа, иногда даже такими мелочами, как гофротруба для термодатчика и двусторонний скотч.

Не стоит ориентироваться лишь на низкую цену набора, поскольку внутри могут оказаться материалы плохого качества. Лучше подобрать комплект дороже, но от надежного изготовителя, такого как Теплолюкс, Electrolux,Thermo, Devi и т.п.

Для создания теплого пола под напольное покрытие из керамической плитки можно использовать разные материал: 1 – греющий кабель, 2 – специальные маты; 3 – пленочный пол

Дополнительно к комплекту стоит приобрести утеплитель, например, фольгированный пенофол. Его укладывают под теплый пол, чтобы снизить потери тепла и увеличить эффективность обогрева. При выборе готового комплекта для укладки теплого пола следует ориентироваться на размеры площади монтажа. Минимальный размер – один квадратный метр.

Если же теплый пол предполагается уложить на большой площади, возможно, разумнее будет купить все комплектующие по отдельности. Для такого монтажа составляется индивидуальный проект и комплектующие закупаются в зависимости от потребности.

Таким образом можно избежать ненужных затрат и выбрать элементы, которые будут максимально эффективно работать в системе. Различают греющий кабель одножильный и двужильный. Последний несколько дороже, но он считается более безопасным.

Монтаж электрического теплого пола своими руками:

Инфраскрасный (или пленочный) теплый пол, а также греющий кабель и электрические маты монтируют примерно по одному сценарию. Чтобы правильно уложить теплый пол, следует выполнить следующие операции:

• Правильно подготовить основание.
• Выбрать место для установки терморегулятора.
• Уложить слой теплоизоляционного материала.
• Уложить маты или греющий кабель.
• Выполнить монтаж плитки.

Знание некоторых нюансов каждого этапа позволит выполнить все операции правильно.

На схеме наглядно представлено устройство электрического теплого пола, дающее представление о порядке его монтажа: от подготовки основания до укладки напольного покрытия из керамической плитки

Этап #1 – Подготовка основания

Сначала удаляют старое напольное покрытие, если таковое имеется, убирают мебель и любой строительный мусор. Чтобы подготовить основание, достаточно выровнять и очистить от любых загрязнений уже существующую поверхность. Если на ней имеются небольшие углубления или трещины, их можно просто заделать.

Если же основание сильно повреждено, имеет смысл выровнять его с помощью цементно-песчаной стяжки. Чтобы сократить сроки ремонта, рекомендуется использовать быстросохнущую смесь.

Чтобы тщательно подготовить бетонное основание для дальнейшего монтажа системы теплого пола, необходимо тщательно заделать неровности, а также удалить любые загрязнения и мусор

Недопустимо укладывать греющий кабель на неровную поверхность. Постоянное деформирующее воздействие в скором времени приведет к повреждению системы. Для устранения такой поломки понадобится довольно дорогостоящий ремонт, поскольку придется демонтировать напольное покрытие и заменить кабель, т.е. фактически выполнить снова прочти все работы.

Этап #2 – Теплоизоляционный слой

На подготовленное основание сначала укладывают теплоизолирующий материал. Оптимальным выбором может стать относительно недорогой, легкий и удобный пенофол. Это тонкий материал с фольгированным покрытием, толщиной 14 мкм. Продается пенофол в удобных рулонах.

Его нижняя сторона снабжена самоклеящимся слоем, поэтому для укладки такого теплоизолятора достаточно просто приклеить его к полу.

При этом следует сделать отступ от стен около пяти сантиметров. Стыки между полосами пенофола заклеивают специальным отражающим скотчем. Несмотря на то, что слой теплоизолятора очень тонкий, он обладает достаточно высокими теплоотражающими способностями – его коэффициент теплопроводности равен 0,049 Вт/мК.

Пенофол – недорогой и очень удобный в эксплуатации теплоизоляционный материал, который эффективно используют при монтаже теплого пола под плитку на небольших площадях

Пенофол подходит для ситуаций, когда теплый пол является дополнением к основной системе отопления дома. Для более основательной теплоизоляции используют листовой пенополистирол. Подходящими будут и другие листовые утеплители.

При их монтаже следует помнить, что поверхность, на которую затем будет уложена система теплого пола, должна оставаться ровной, чтобы не повредить кабель.

Для теплоизоляции пола в многоквартирном доме, когда внизу расположено другое отапливаемое помещение, вполне подойдет утеплитель толщиной 20-50 мм. Если же теплый пол монтируется на лоджии или в другом подобном месте, понадобится более надежная защита от потерь тепла.

Здесь уместнее утеплитель толщиной около 100 мм. Допускается использование в качестве теплоизолирующего слоя относительно недорогой минеральной ваты.

На листовой утеплитель необходимо установить специальную армирующую сетку, по которой и наносится затем стяжка. Альтернативой сетке могут стать микрофибра и пластификаторы, добавленные прямо в стяжку. Это технология армирования полусухой стяжки синтетическими волокнами.

Этап #3 – Монтаж матов или кабеля

Перед началом монтажа матов, на которые уложен греющий кабель, следует распаковать комплект и тщательно изучить инструкцию, предоставленную изготовителем. Затем необходимо подготовить необходимые инструменты и недостающие материалы. Лишь после того, как все готово, можно приступать к выполнению работ.

Кроме того, нужно подобрать удобное место, в котором будет расположен терморегулятор – устройство, с помощью которого можно регулировать температуру нагрева пола. Место выбирают с учетом быстрой и удобной доступности к терморегулятору. Это важный элемент системы управления нагревающих элементов, выбору которого нужно пристальное внимание.

Стандартное расположение терморегулятора при монтаже теплого пола в комнате.

Еще один важный момент – система подключения теплого пола к электропитанию. Нельзя просто включить нагревательные элементы в розетку (хотя некоторые неопытные мастера поступают именно так), следует для этих целей подвести отдельный кабель от щитка электропитания.

Нагревательный кабель, уже уложенный на специальную сетку, очень удобен для укладки. Между его петлями сохраняется необходимое расстояние. Если в процессе монтажа необходимо развернуть сетку под определенным углом, ее просто аккуратно разрезают.

В качестве крепежного элемента при укладке матов используют специальный монтажный скотч, предназначенный именно для систем теплого пола. Еще одно преимущество использования готовой сетки с греющим кабелем – наличие уже вмонтированного термодатчика.

Если по каким-то причинам греющий кабель и сетка приобретаются отдельно, кабель необходимо правильно уложить на сетку. Для больших площадей имеет смысл составить предварительный план-разметку с отображением схемы укладки кабеля.

Существует несколько типов таких схем, например, “спираль”, “улитка”, “зигзаг” и т.п. При этом не следует монтировать кабель вплотную к стене. Между витками кабеля выдерживают расстояние 20-25 см. Чем равномернее и аккуратнее уложен кабель, тем лучше и эффективнее будет прогрев поверхности пола.

Схематическое изображение укладки греющего кабеля зигзагом с указанием размещения остальных элементов системы электрического теплого пола: термодатчика, терморегулятора и т.п.

Составляя схему размещения греющего кабеля, следует помнить, что размещать его под мебелью не рекомендуется. Означает ли это, что в помещении с теплым полом нельзя будет в дальнейшем переставлять мебель? Нет, это не так. В местах, где мебель будет стоять постоянно, плотно прилегая к полу, конечно же, не имеет смысла размещать нагревательные элементы. Для остального пространства следует просто подбирать мебель на небольших ножках. Если над полом будет некоторое свободное пространство, теплый воздух сможет свободно циркулировать, что предотвратит перегрев кабеля.

Этап #4 – Термодатчик и терморегулятор

Важный момент при монтаже теплого пола – правильная установка термодатчика. Этот элемент ни в коем случае нельзя устанавливать непосредственно в бетонную стяжку. Термодатчик помещают в отрезок гофротрубы, чтобы защитить его от травмирующего внешнего воздействия.

Гофротрубу размещают между витками кабеля и недалеко от стены таким образом, чтобы в случае поломки термодатчик было легко заменить новым элементом. Рядом на стене устанавливают терморегулятор и соединяют его с термодатчиком. Для электрического соединительного кабеля следует проштробить специальную канавку.

После этого терморегулятор подключают к электрической сети.

Термодатчик для системы теплого пола следует аккуратно разместить внутри отрезка гофротрубы, чтобы не повредить этот элемент в процессе монтажа и эксплуатации системы

Следует выбрать кабель подключения подходящего сечения, ориентируясь на общую мощность системы теплого пола. Обычно для обогрева каждого квадратного метра площади требуется около 150 Вт.

Медный кабель, сечение которого составляет 1,5 кв. мм, рассчитан на мощность 4кВт при силе тока в 19 А, а кабель с сечением 2,5 кв. мм. подойдет для систем мощностью 5,5 кВт при силе тока в 27 А. Таким образом, для помещения площадью до 20 кв. метров понадобится полуторамиллиметровый медный кабель.

Место для монтажа терморегулятора следует предусмотреть заранее. По окончании работ в течение некоторого времени понадобится правильно отрегулировать работу системы теплого пола

После того, как система теплого пола уложена, термодатчик установлен, система соединена с терморегулятором и подключена к электропитанию, необходимо обязательно проверить работу системы перед нанесением стяжки или клея для плитки. Для этого на кабель подается напряжение и с помощью тестера замеряется сопротивление.

Полученные данные должны соответствовать показателям, которые указаны производителем в паспорте изделия. Наглядно порядок монтада греющего кабеля представлен в следующем видеоматериале:

Заливка стяжки и укладка плитки

Следует помнить, что после того, как цементная стяжка будет залита, систему теплого пола нельзя включать до полного ее высыхания. В противном случае вся работа может быть совершенно испорчена. При нагревании влажного цементного раствора, в нем могут появиться трещины, щели и пустоты, которые значительно снижают прочность стяжки и могут вызвать деформацию поверхности.

Кроме того, в результате могут возникнуть и физические повреждения греющего кабеля, и теплый пол просто перестанет функционировать.

Порядок монтажа системы теплого пола под плитку: 1, 2 – подготовка основания; 3-7 – укладка сетки с греющим кабелем; 8 – нанесение клеящего состава; 9 – монтаж напольного покрытия

Для монтажа напольного покрытия из керамической плитки делают цементно-песчаную стяжку толщиной 40-50 мм. Еще до начала монтажных работ следует приобрести необходимое количество специальной плитки для пола. Технология укладки на систему теплого пола практически не отличается от монтажа на обычное бетонное основание.

Для выполнения ровных швов понадобятся пластиковые крестики и специальные клинья. По окончании работ швы затирают специальным составом.

Покрытие из плитки можно уложить непосредственно на греющий кабель с помощью специального клеящего состава, предназначенного именно для теплого пола. Понадобится также зубчатый шпатель, который используют для нанесения плиточного клея.

Перед началом укладки плитки рекомендуется продумать правильное расположение отдельных керамических элементов, чтобы покрытие смотрелось красиво, а отрезанные элементы располагались в наименее заметных местах.

Для приготовления плиточного клея обычно смесь соединяют с некоторым количеством воды (пропорции указаны в инструкции производителя) и тщательно размешиваются. При этом важно учитывать, в течение какого времени приготовленный клей сохраняет свои свойства.

Зубчатым шпателем клеящий состав наносят прямо на греющий кабель, старательно заполняя все пустоты. Толщина состава над кабелем должна составлять не менее пяти миллиметров. Затем на клей укладываются плитки, расстояние между которыми контролируется с помощью крестообразных пластиковых элементов.

По мере заполнения пространства плитками следует постоянно контролировать уклон напольного покрытия с помощью строительного уровня и корректировать положение элементов. Чтобы изменить положение плитки на поверхности клея, используют пластиковые колышки. Если необходима подрезка плитки, следует воспользоваться плиткорезом.

Пример укладки плитки на теплый пол

При достаточной сноровке плитку можно вполне успешно резать с помощью “болгарки” или стеклореза. Пластиковые крестики-фиксаторы удаляют только через несколько дней, когда клей полностью высохнет. Затем выполняют затирку швов.

Если все расчеты, проекты и операции были выполнены правильно, теплый пол начнет успешно работать. Возможно, некоторое время понадобится для того, чтобы с помощью терморегулятора подобрать комфортную температуру пола.

Шаг укладки и способы укладки теплых полов ~ Первоисточник

Наиболее замечательным свойством водяного теплого пола, по сравнению с другими системами отопления, является комфорт, создаваемый в помещении за счет формирования оптимального для человека температурного поля. К сожалению, подавляющее большинство компаний, занимающихся монтажом теплых полов, не могут провести качественный расчет системы, и поэтому предлагают дополнительные средства отопления в виде радиаторов или конвекторов даже в современных энергоэффективных домах. Наиболее важными характеристиками, влияющими на эффективность системы, являются шаг укладки и способ укладки труб теплого пола. Правильный выбор этих параметров при проведении проектных работ позволяет существенно увеличить эффективность системы отопления и отказаться от дополнительных средств отопления, сохранив тем самым, основные достоинства водяного теплого пола. При этом, необходимо соблюдать условие непревышения максимально допустимой температуры поверхности пола. Конечно, качественный проект системы отопления предполагает применение качественного оборудования.

Компания «Первоисточник» входит в международную группу компаний Термотех и представляет системы водяных теплых полов шведского производителя на Украине. Богатейший опыт компании Термотех в разработке нового эксклюзивного оборудования и проектированию систем напольного отопления позволил установить водяной теплый пол как полноценную и единственную систему отопления на тысячах объектах в различных странах Европы и Азии с различными климатическими условиями.

Поэтому, если Вам скажут, что ваш дом невозможно отопить только теплым полом, без дополнительного применения радиаторов, конвекторов или фанкойлов, Вы должны задуматься. Если дом старый и не имеет утепления (тепловые потери составляют более 100 Вт/м²), возможно, это так. Но, если дом построен по современным технологиям или имеет хотя бы незначительную теплоизоляцию стен и кровли, и в нем установлены стеклопакеты, у Вас есть повод усомниться в компетентности проектировщика. Вероятнее всего этот человек не владеет необходимыми знаниями для качественного расчета водяного теплого пола.

Наш опыт показывает, что для любого сравнительно утепленного дома (с тепловыми потерями менее 70-80 Вт/м²) возможна организация отопления с помощью любой системы водяного теплого пола. Если тепловые потери лежат в диапазоне от 80 Вт/м² до 100 Вт/м², напольное отопление возможно только при помощи бетонной системы с применением определенных технических решений.

При грамотном проектировании системы отопления на базе водяного теплого пола решается достаточно большое количество задач связанных с тепловыми и гидравлическими расчетами, а также выбором технических решений и инженерных подходов.

Одна из основных задач — это выбор типа системы (бетонная или настильная), а также способа и шага укладки труб контуров водяного теплого пола. Именно эти параметры определяют возможность использования теплого пола в качестве полноценной единственной системы отопления в конкретном помещении. Выбор этих параметров проводится с учетом предназначения помещения и величины тепловых потерь.

5 конструкций водяного пола на примере Uponor компании

Вступление

Из всех типов теплого пола, водяной теплый пол всегда был самым трудоёмким и сложным в монтаже. И дело не столько в необходимости установки коллекторного шкафа, сколько в многоэтапности работ. Укладка утеплителя, укладка армирующей сетки, раскладка труб по рисунку с подвязкой к сетке, всё это технологически нельзя сделать быстро. Все изменили современные конструкции водяного пола с использованием специальных готовых панелей из полистирола.

5 конструкций водяного теплого пола

Полистирол является основным утеплителем водяного теплого пола. Поясню почему. За исключением технологии сухого монтажа, трубу водяного теплого пола необходимо укрывать стяжкой. Она (стяжка) равномерно распределяет тепло и принимает эксплуатационную нагрузку. Вместе с тем раствор стяжки достаточно агрессивен и вступает в химическую реакцию с большинством утеплителей. И только полистирол устойчив к воздействию любого раствора стяжки. Кроме этого полистирол прочен и не деформируется при вертикальных нагрузках.

Вернемся к конструкциям. Хочу показать вам 5 конструкций водяного пола. Их основное отличие это высокая технологическая скорость и простота монтажа.

Теплый пол классик на сетке

Классической конструкцией водяного теплого пола считается укладка труб на армирующую сетку с последующим укрытием труб стяжкой.

Эта конструкция отличается максимальной высотой армированной стяжки, как следствие, плита теплого пола имеет максимальную прочность и может использоваться не только в квартирах, но и в промышленных помещениях.

Обычно, в такой конструкции используются трубы из сшитого полиэтилена типа PE-Xa, диаметром 16-20 мм. Для армирования применяется сетка с ячейками 100 на 100 мм. Трубы крепятся непосредственно к армирующей сетке пластиковыми хомутами или проволокой.

Важно, в данной конструкции обеспечить подъем армирующей сетки от низшего уровня, чтобы сетка оказалась внутри слоя стяжки.

Стоит напомнить, что стяжка в данной конструкции должна быть плавающей, то есть, не иметь химического контакта с основанием пола и со стенками. От основания стяжку отделяют слоем утеплителя, от стен стяжку отделяют демпферной лентой.          

Теплый пол на панелях полистирол

Практически всегда, под стяжку водяного теплого пола укладывают слой утеплителя. Если в конструкции не использовать армирующую сетку, то крепление трубы к утеплителю, становится трудоёмким процессом. Решает эту проблему специально придуманные полистирольные панели, верх которых специально приспособлен под раскладку труб теплого пола.

Чем хороши такие панели? Во-первых, панели имеют размер 1140 х 70 мм и они очень удобны в укладке. Во-вторых, «бабышки» для крепления труб, позволяют быстро разложить и закрепить трубы теплого пола. Благодаря таким панелям, скорость укладки труб теплого пола сокращается в разы. Панели прочные, по ним можно ходить. Трубы защелкиваются простым надавливанием. Рисунок панелей позволяет укладывать их под прямым углом и углом в 45˚.

Стоит отметить, что указанный размер панелей может меняться в зависимости от производителей. Стандартная высота таких панелей 30-40 мм.

Укрываются трубы такой конструкции, обычно, полусухой стяжкой, возможно использование цементного раствора и самовыравнивающих смесей.

Теплый пол сухого монтажа

Что делать, когда нельзя использовать укрытие труб теплого пола стяжкой, а теплый пол делать нужно? Например, деревянный дом или фальшпол. Для таких случаев существует конструкция теплого пола для сухого монтажа.

Данная конструкция включает четыре компонента: монтажный лист, теплоотражающие пластины, трубы теплого пола и монтажная пленка (полиэфирная).

На основания пола укладывается монтажный лист, который является утеплителем. В пазы листа укладываются профильные металлические пластины. Рисунок монтажных листов позволяет легко уложить в них трубы отопления (композитные трубы или трубы PEX 14). Общая высота конструкции 55 мм, по минимуму. Отличается такая конструкция легким весом, всего 25 кг/м2 конструкции.

Теплый пол на липучке

Данную конструкцию теплого пола нельзя назвать популярной и часто используемой. Она предложена компанией Uponol.

Суть конструкции в следующем. Панели утеплителя покрыты многослойной фольгой с микропетлями типа «липучка». Используемые трубы MLC или PE-Xa обматываются специальной лентой с микрокрючками. Далее всё просто. Трубы укладываются на поверхность, прижимаются  к ней и закрепляются к ней по технологии «липучка». Панели имеют толщину 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм и 35 мм, используются трубы PE-Xa 14×2 и 16×1,8, MLCP 16×2 мм.

Конструкция пола в 10 мм

Для реконструкции полов, когда нет возможности сделать высокую стяжку используются низкопрофильные панели высотой 10 мм. Они укладываются на прочные бетонные, деревянные , керамические основания. Трубы укладываются в панель по рисунку теплого пола. Перфорация в панелях позволяет обеспечить прочную сцепку раствора стяжки с основанием.

Теплый пол с креплением скобами-шпильками

Это самая простая конструкция теплого пола. Суть в следующем. На основание укладывается слой плотного полистирольного утеплителя, возможно с разметкой. Трубы укладываются непосредственно на утеплитель, закрепляясь на нём специальными якорными хомутами диаметром 14-20 мм.

Выводы

Я показал 5 конструкций водяного пола на примере специализирующей компании Uponor. Данные примеры конструкций технологически не уникальны и нашли применение у всех основных производителей комплектующих водяного теплого пола.

©Opolax.ru

Еще статьи

Монтаж теплого пола, как установить теплый пол

Теплый пол – это популярный способ отопления домов, а также квартир в Челябинске и Челябинской области. Быстрый монтаж теплого пола, несложная эксплуатация, а также высокая эффективность данной технологии сделали ее более популярной, нежели традиционное печное и водяное отопление. Теплые полы бывают трех типов: пленочные, водяные, а также электрические. 

Электрические полы

• 
  Перед тем, как установить кабельный электрический теплый пол, необходимо очистить, а при необходимости, выровнять поверхность.

• 
  После этого укладываетеся теплоизоляция.
• 
  На теплоизоляцию укладывается специальная монтажная лента (обычно идет в комплекте с кабельным теплым полом)
• 
  Затем укладывается греющий кабель и фиксируется лепестками на монтажной ленте.
• 
  После этого проверяется сопротивление греющего кабеля (оно должно соответствовать сопротивлению указанному в паспорте на монтируемую модель теплого пола).
• 
  Рядом с греющим кабелям крепится датчик терморегулятора (обязательно в трубку — для того, чтобы была возможность замены датчика)
• 
  Провода от греющего кабеля и кабель датчика температуры пола прокладываются к стене и поднимают к месту установки терморегулятора.
• 
  Завершается процесс установки теплого пола монтажом электронного терморегулятора, позволяющего управлять работой теплого пола.
• 
  Остается только залить стяжкой греющий кабель, подождать до полного высыхания стяжки и можно включать теплый пол.

Подробную информацию о том, как смонтировать теплый электрический пол, можно узнать у наших специалистов, имеющих солидный опыт укладки электрического пола. Кроме этого, внизу страницы размещено посвященное монтажу теплого пола видео, которое поможет вам узнать как сделать теплый электрический пол самостоятельно.

Сверху электрического пола может быть уложено любое покрытие: ковролин, паркет,ламинат, линолеум и пр. Преимущества электрического пола: простота управления процессом нагрева, отсутствие необходимости обслуживания системы.

Электро-водяной теплый пол

Процесс монтажа электро-водяного теплого пола больших денежных затрат не требует. Технология теплого пола водяного типа предусматривает нагрев воздуха в комнате за счет нагрева в трубе жидкости. Преимущества электро-водяного пола: долговечность, ремонтопригодность, доступная цена монтажа теплого водяного пола, отсутствие электромагнитного излучения, полная электробезопасность.

Укладка электро-водяных полов имеет ряд особенностей. Монтаж теплого пола осуществляется на утепленное основание, пластиковыми хомутами к металлической сетке (либо в специальные маты для водяного теплого пола). Процесс устройства электро-водяного теплого пола является достаточно простым, поэтому может выполняться невысококвалифицированными рабочими .

Инфракрасный пол

Как уложить теплый пол инфракрасного типа? Инфракрасный пол наиболее комфортен и легок в монтаже. Процесс его монтажа предусматривает укладку под используемое напольное покрытие пленки, изготовленной из углеродного полимера. Стоимость установки зависит, непосредственно, от площади помещения, типа пленки, а также особенностей расположения полос. Процесс управления системой осуществляется при помощи специального терморегулятора. Преимущества инфракрасного пола: существенная (до пятидесяти процентов и более) экономия электроэнергии, по сравнению с кабельными,  а также простота укладки.

Монтаж инфракрасного теплого пола видео

Вернуться на главную

Укладка теплого пола

Технология теплого пола за последние годы набрала огромную популярность. Объясняется это тем, что такой способ отопления имеет гораздо больше положительных сторон перед традиционной системой, радиаторной. Для некоторых, мысль о монтаже теплого пола своими руками пугает. Однако произвести все эти работы вполне реально своими руками и для этого не нужно привлекать специалистов. Безусловно, для этого необходимы базовые знания и наличие необходимого оборудования. Поэтому если вы тесно связаны со строительством, то укладка теплого пола не будет казаться для вас серьезной проблемой. В этой статье мы раскроем основные секреты этого процесса. Мы рассмотрим на примере монтажа водяного теплого пола.

Расчет трубы

Основным элементом водяного теплого пола является труба. Поэтому начнем мы рассмотрение этого вопроса именно с этого материала. Чтобы теплые полы равномерно обогревались, крайне важно сделать правильный расчет трубы. На окончательный результат будет влиять множество факторов. Например, шаг укладки теплого пола, будет этот основное или дополнительное отопление в доме и прочее. Более того, важно понимать, что один отопительный контур теплого пола должен состоять из цельного куска трубы. Расчеты делаются, ориентируясь на следующие важные моменты.

Так, ориентир делается исходя из шага укладки трубы теплого пола. Например, с шагом трубы 100 мм, то метр квадратный потребуется около 10 погонных метров. Если шаг укладки будет максимальный – 30 мм, то на метр квадратный необходимо 34 погонных метра. Безусловно, точно до сантиметра вам подсчитать не получиться. Поэтому всегда покупайте с небольшим запасом.

Также делается ориентир исходя из количества контуров. Каждый отопительный контур, как уже говорилось должен состоять из цельного куска трубы. Рекомендуемая длина контура должна составлять около 70 метров. Этого достаточно, что теплоноситель качественно отапливал всю площадь пола. Этот метраж трубы будет израсходован на 7 метров квадратных при шаге трубы в 100 мм. Соответственно, если комната имеет квадратуру до 20 метров, то необходимо произвести монтаж трех отдельных контуров по 70 метров. Значит при покупке, делайте расчет так, чтобы у вас получилось три приблизительно одинаковых отрезка трубы по 70 метров.

Кроме всего прочего, важную роль играет и расположение мебели. Под мебелью и всевозможными стационарными предметами укладывать теплый пол недопустимо. Поэтому отталкиваясь от этого фактора, необходимо точно знать будущее расположение мебели. Для этой цели, неплохо сделать проект помещения. Ориентируясь на эти показатели, вы сможете выполнить если не точный подсчет расхода трубы для теплого пола, но приблизительный.

Виды укладки

Известно несколько схем укладки теплого пола. Если говорить за самую простую в реализации, то это схема, известная под названием «улитка». Ее вполне реально реализовать самостоятельно. Плюс ко всему, эта схема укладки позволяет равномерно отапливать помещение. Также известна и другая схема – змейка. В этом случае прогрев поверхности пола может быть неравномерным. Чтобы все работало исправно, необходимо обладать определенными навыками в работе. Безусловно, каждая из этих схем имеет свою положительные и отрицательные стороны.

Сравним их между собой. В случае использования улитки, теплый пол монтируется по спирали. Получается так, что труба с подачей и обраткой чередуется. Как следствие, эффективность обогрева увеличивается в несколько раз. Уложить трубы в таком порядке сравнительно просто. Если говорить за недостатки этой схемы, то сюда можно отнести появление холодных зон. Но они будут только тогда, когда шаг укладки трубы сравнительно большой. По этой причине крайне важно точно рассчитать метраж трубы, чтобы потом не пришлось жертвовать шагом укладки отопительного контура.

Если говорить за змейку, то здесь есть другие особенности. Нередко выполняется двойная укладка трубопровода. За счет этого полностью исключается вероятность образования холодных зон. Более того, полы будут прогреваться довольно-таки равномерно. Для упрощенного монтажа, можно использовать специальные маты с бобышками. Благодаря им распределить отопительный контур по полу будет легко. Данная схема укладки также может быть эффективна и на деревянный пол.

Независимо от выбранной схемы укладки теплых полов, необходимо следить за тем, чтобы отопительный контур был зафиксирован намертво. Для этой цели используются специальные крепежи. Если трубы будут отходить от пола, то при заливке стяжки могут возникать затруднения. Более того, из-за этого работа теплого водяного пола будет некорректной. Более того, крепежный элемент не должен сильно пережимать трубу, ведь она при нагревании будет расширяться. Одним словом, фиксация трубы теплого пола должна быть прочной, но и не тугой. Если использовать специальные зажимы, то всех возможных проблем можно полностью избежать.

Технология укладки. Последовательность выполнения работ

Итак, теперь предлагаем вам рассмотреть технологию укладки теплого пола. В большинстве случаев водяной теплый пол укладывается в стяжку. В этом случае необходимо строго придерживаться последовательности всех работ. Так, прежде всего осуществляется подготовка основания. На этой стадии необходимо добиться идеально ровной поверхности пола. Водяной обогрев можно укладывать только на идеально ровную поверхность. Более того, на стяжке не должно быть никаких наплывов, мусора, трещин и прочее.

После этого сооружается пирог теплого пола, который выглядит следующим образом:

• Гидроизоляция.
• Теплоизоляция.
• Отопительный контур.
• Стяжка.

В качестве гидроизоляции можно использовать полиэтиленовую пленку. Ее настил следует выполнять так, чтобы со всех сторон вдоль стены она выходила на высоту до 300 мм. Стыковка между собой пленки необходимо выполнить при помощи строительного скотча. Как вариант, можно использовать обмазочную гидроизоляцию. Следующим слоем является настил теплоизоляции. В этом случае можно использовать различные технологии. Например, большой популярностью пользуется пенопласт, пенополистирол и прочее. Монтаж теплоизоляции должен осуществляться стык встык. Это позволит полностью исключить вероятность тепловых потерь при работе теплого пола.

Кроме всего прочего, обязательно монтируется по всему периметру стен демпферную ленту. Она необходима для того, чтобы компенсировать температурное расширение стяжки. Если ее не будет, то при нагреве стяжка будет расширяться и трескаться. Эта лента предотвращает появление трещин. В противном случае из-за трещины может прорваться или повредиться отопительный контур. По этой причине крайне важно уложить демпферную ленту.

Далее обязательно укладывается отражающая пленка. Она необходима для того, чтобы вся тепловая энергия отражалась вверх в помещение. Ведь вам не нужно, чтобы отопительный контур грел перекрытие дома.

Важно! Есть очень много теплоизоляционных материалов, которые с одной стороны уже имеют отражающую пленку. Хорошо, если вы купите ее. Это сэкономит вам деньги и время на укладку.

Далее необходимо уложить металлическую сетку. Она необходима для того, чтобы к ней закрепить трубу теплого пола при помощи нейлоновой затяжки. Важно понимать, что эта сетка не будет служить в качестве армирования, так как она будет располагаться под отопительным контуром теплого пола. Так, уложив сетку, к ней крепите трубы. Выбираете одну из схем и фиксируете трубу с определенным шагом.

Когда все закреплено, происходит монтаж коллектора. Посредством его будет осуществляться контроль работы всей отопительной системы. К нему подводится обратка и подача. Когда все подключено, сверху труб укладывается армирующая металлическая сетка. Вот как раз-таки этот слой будет выполнять крайне важную роль. Эта сетка должна располагаться внутри залитой стяжки. В таком случае она исключит образование трещин при нагреве и остывании теплого пола.

Далее происходит установка маяков строго по уровню. В завершение все заливается бетонной смесью. Важно заметить, что в составе стяжки необходимо добавлять пластификатор. Благодаря этому стяжка будет служить продолжительное время. Более того, заливка выполняется за один раз.

Совет! При сушке бетона, включать обогрев запрещено!

Отдельное внимание стоит уделить гребенке или коллектору. Его установку следует осуществить в месте, где вы сможете легко управлять всей системой. Интересно то, что работы теплого пола можно автоматизировать. Например, в стяжку закладывается температурный датчик. Датчик подводится к терморегулятору. Таким образом, температурный датчик будет передавать информацию на терморегулятор о температуре, а он, в свою очередь, будет отключать обогрев или включать. В частности, речь идет о насосе, который устанавливается на коллекторе.

Заключение

Итак, вот мы и рассмотрели основные нюансы того, как изготавливается система теплого пола. Безусловно, этой одной статьи вам не хватит чтобы вы смогли справиться со всеми работами самостоятельно. По этой причине мы предлагаем вам посмотреть подготовленное видео в конце этой статьи. Это поможет вам наглядно закрепить всю полученную информацию из этой статьи. В любом случае будьте уверенны, вы сможете справиться со всеми работами своими силами. Так, вы сэкономите немалую сумму денег на ремонте, ведь не придется вызывать специалистов. Более того, вы сможете реализовать свой потенциал, особенно если вы привыкли все делать своими руками.

Мы надеемся, что эта статья предоставила для вас много полезной информации и пищи для размышления. Видео в конце этой статьи поможет вам усвоить и другие важные нюансы при разработке и создании теплого пола в своем доме. Если вы уже обладаете опытом в этих работах, то обязательно оставляйте комментарии в конце этой статьи. Это поможет всем начинающим мастерам не допустить наиболее распространенных ошибок.

Укладка плитки на теплый пол (электрический, водяной) своими руками

Полы с подогревом – один из видов современного отопительного оборудования, использующийся,в зависимости от региона проживания, в качестве основного или дополнительного средства обогрева жилых домов или квартир.

Так называемые тёплые полы подразделяется на электрические и водяные – по устройству входящего в их конструкцию нагревательного контура, монтируемого под финишной отделкой основания. В электрических системах контур выполнен из самонагревающегося кабеля или инфракрасных плёночных элементов, а в водяных – это полая трубка с циркулирующим по ней теплоносителем (вода, антифриз). Монтаж контуров этих видов тёплых полов выполняется по технологиям, привязанным к широкому ряду факторов – характеристикам основания и помещения, и потому различающимся друг от друга, но по окончании установки нагревательные элементы любого из таких устройств нуждаются в защитном покрытии и финишной отделке.

Задача данной системы отопления заключается в том, чтобы нагреть устроенное поверх контура напольное покрытие и затем поддерживать температуру его поверхности на определённой отметке, чтобы тепло от пола передавалось воздуху помещения, а контакт с конструкцией, ранее всегда холодной на ощупь, стал комфортным для жильцов. Для обеспечения этих функций напольная облицовка должна быть выполнена из материалов с достаточной степенью теплопроводности, поэтому оптимальным вариантом финишной отделки тёплых полов является настилка керамики.

Как правильно выполняется укладка плитки на теплый пол, рассмотрим подробнее- с учётом наиболее распространённых ситуаций и факторов.

Обоснованность использования керамики для облицовки тёплых полов

Большинство видов кафеля изготовлены из материалов, менее плотных, чем бетон. Разница в плотности обуславливает разные коэффициенты теплового расширения отделываемого основания и плитки, что чревато отслоением облицовки по наступлении и окончании отопительного сезона – в моменты скачков температур, вызванных включением или выключением обогревательного оборудования. Соответственно, концентрированный нагрев напольной конструкции системой тёплых полов вызывает ещё более значительное температурное расширение этих материалов. Учитывая эти факторы, вопрос, можно ли укладывать керамическую плитку на теплый пол, вполне закономерен.

Ответ однозначен – да, можно. И вот почему:

1. Для отделки тёплых полов целесообразно использовать плитку высокой плотности (низкой пористости), теплоизолирующие свойства которой в связи с этим низки – природный камень, керамогранит, метлах, монокоттура. По плотности эти материалы близки к бетону плит перекрытия, поэтому разница в величинах температурных расширений у них незначительна.
2. Эффективность обогрева помещения системой тёплых полов достигается за счёт большой площади теплоотдачи, поэтому температура используемых в них нагревательных элементов невысока. Соответственно, величины температурных расширений, контактирующих друг с другом материалов при этом незначительны и, что важно, отсутствует опасность получения ожога.
3. Эластичность современных плиточных клеев, затирок позволяет им сохранять монолитность при значительных деформациях склеенных поверхностей и этим предотвращать отслоение кафельной облицовки от основания.

Таким образом, укладка плитки на теплый электрический пол или основание с водяным подогревом – вполне разумное и обоснованное решение.

Монтаж керамики на тёплый пол

Технология укладки плитки на теплый пол выбирается в зависимости от того, каким способом был выполнен монтаж обогревательных элементов – «мокрым» или «сухим».

При «мокром» способе поверх нагревательного контура, водяного или электрического, выполняется стяжка из цементно-песчаного раствора. Вопрос, как укладывать плитку на теплый пол, в данном случае решается так же, как и облицовка напольной поверхности без подогрева.

«Сухих» методов устройства тёплых полов существует несколько. Вот наиболее распространённые из них:

• На несущее основание укладываются специальные маты с пазами для нагревательного контура. После монтажа в пазы трубок или кабелей поверх матов стелется ГВП (гипсоволоконная плита), ЦСП (цементно-стружечная плита) или многослойная фанера с гидрофобной пропиткой, на которые кладётся керамика.
• Поверх нагревательного контура устраивается слой сыпучего заполнителя мелкой фракции с хорошей теплопроводностью (шлак), который также покрывается ГВП или ЦСП.
• В деревянных половицах с помощью фрезы вырезают пазы для размещения в них нагревательного контура, после монтажа которого также необходимо уложить на пол плиты прессованной структуры.

В перечисленных «сухих» способах монтажа тёплых полов материал обустройства нагревательных контуров отличается, но во всех трёх случаяхоблицовываемым основанием является не бетон, а органический материал, отделка которого кафелем выполняется по специальным технологиям.

Неважно, «мокрый» способ применялся для укладки обогревательных элементов или «сухой» – укладка плитки на теплый водяной пол выполняется так же, как и на основание с электроподогревом.

Облицовка кафелем тёплых полов под цементной стяжкой

Основным моментом при подготовке к этой работе является выбор материала – керамики и клеящих составов.

Природный камень, керамогранит, монокоттура – это облицовочные материалы высокой плотности и твёрдости, отвечающие всем требованиям к напольному покрытию полов с подогревом. Но керамическая плитка также не должна иметь дефектов геометрии. Любое отклонение листов от заявленной производителем конфигурации и размеров повлечёт визуальные дефекты отделки – выступающие или утопленные углы керамики, разницу в ширине швов.

Выбирая между шовным или бесшовным способами укладки керамики, лучше остановиться на первом варианте – материал затирки стыков частично примет на себя температурные расширения каждого элемента облицовки, и суммарное увеличение размеров декоративной оболочки при таком методе отделки будет меньше, чем при бесшовном монтаже.

Укладочный и затирочный составы для керамики на полы с подогревом должны обладать достаточной эластичностью, хорошей теплопроводностью и высокой адгезией к склеиваемым материалам.

Хорошо зарекомендовали себя в этом виде работ следующие материалы:

• «Церезит» (СМ-14 EXTRA, СМ-16, СМ-17) – для плитки из керамогранита, монокоттуры, метлаха.
• «Церезит СМ-115» – для облицовки из натурального камня (мрамор, известняк).
• Bergauf Keramic Express – для крупноформатной керамики (до 1 м2).
• Knauf Flex – для отделки керамической и гранитной плиткой помещений с повышенной влажностью.

Клеящие составы производителей Knauf, «Старатели», Unis, Litokol пользуются не меньшим спросом. Выбор требуемого материала не представляет труда – характеристики, область применения и расход каждого из видов перечисленных клеящих смесей подробно описаны на упаковке.

Перед укладкой керамики ровность несущей стяжки проверяют с помощью пузырькового уровня и ровной рейки длиной 2 м – на данной длине перепады в высоте не должны превышать 5 мм. При выявлении неровностей с превышением этой величины стяжку выравнивают с помощью широкого шпателя, для этой цели можно использовать плиточный клей.

Определившись со способом укладки плитки (прямой, по диагонали), лучше сделать предварительную разметку расположения керамики на полу. Выполняется это для того, чтобы подрезанные элементы при их наличии располагались симметрично относительно выбранных осей симметрии помещения – диагоналей или линий, соединяющих середины противоположных стен. В отдельных случаях, при художественной облицовке пола, монтаж керамики начинают с середины пола или его наиболее открытой обзору зоны.

Если стены помещения также облицовываются плиткой, то кафель вертикальных поверхностей должен опираться на керамику пола – такой стык формирует «замок», обеспечивающий непроницаемость сопряжения для воды.

Подытоживая вышесказанное, отметим – все правила, использующиеся при укладке керамики на обычные основания, должны выполняться и при отделке полов с подогревом. Но, кроме этих правил, есть и специфические, обязательные к учёту нюансы укладки плитки на теплый пол:

• Система тёплых полов в течение 28 дней после укладки несущей стяжки не должна включаться в режим, при котором уложенный бетон прогреется до температуры выше 28⁰С.
• После окончательного отверждения бетона необходимо прогреть полы включением подогрева в штатном режиме на 2-3 дня.
• Укладку керамической плитки на тёплый пол нужно также выполнять при температуре поверхности стяжки 25-28⁰С.
• Нагрева пола до температуры выше 28⁰С не допускают 12-14 дней после окончания монтажа на него керамики. За это время должно произойти полное отверждение и высыхание плиточного клея, после которого выполняют затирку швов. Включение теплого пола после укладки плитки в режим обогрева помещения выполняют при высохшем затирочном составе.

Монтаж керамики на устроенные «сухим» способом тёплые полы

Укладка керамической плитки в данном случае требует более сложной и трудоёмкойподготовки основания.

Стыки ГВП, ЦСП или многослойной фанеры, под которыми смонтирован нагревательный контур, герметизируют силиконом. По периметру комнаты вдоль листового настила к стене крепят демпферную ленту шириной 5 см – она примет на себя температурные расширения будущей цементной стяжки.

Через сутки, после отверждения силикона к листовому настилу монтируют армирующую сетку. Армирование позволит слою бетона лучше работать на изгиб и растяжение.

Сетку лучше использовать стальную, с ячейкой размером от 20х20 до 50х50 мм и толщиной проволоки 1,5-2,0 мм. Сетку крепят к плитам саморезами в шахматном порядке с шагом 150-200 мм.Затем поверх сетки необходимо выполнить стяжку – положить цементно-песчаный раствор слоем 3-4 см. После укладки бетона помещение закрывается во избежание сквозняков, и, начиная с 4-го дня, стяжку ежедневно смачивают водой без затопления. За 4 недели стяжка должна полностью отвердеть и высохнуть, приобретя по всей поверхности светло-серый цвет.Перед укладкой керамической плитки стяжку грунтуют водным раствором латекса пропорции 1:4 или одним из готовых грунтовочных составов. Класть кафель следует на плиточный клей, слой которого после коррекции плитки должен составлять не более 1 см.

Основание из ГВП или ЦСП уступает в прочностных характеристиках бетону, поэтому на них не следует укладывать облицовку из тяжёлых природных материалов.

И, соответственно, наоборот — укладка мозаики на теплый пол, смонтированный под листовым настилом, является разумным решением, так как удельный вес такой отделки невелик, малые размеры мозаичных элементов обуславливают их прочность, а большая площадь швов компенсирует значительную долю температурных расширений облицовки.

Заключение

Выполнить укладку плитки на теплый пол своими руками – операция, сложность которой ненамного выше отделки обычного напольного основания. Главная её особенность – правильный выбор материалов, бояться которого при наличии подробных инструкций на современных упаковках не следует.

—>

Как установить в теплый пол

Система теплого пола QuietWarmth для ламината, роскошного винила (4 мм и более), инженерной древесины и плавающих полов

QuietWarmth — это гибкая лучистая нагревательная пленка, которая устанавливается под плавающими напольными покрытиями для создания теплых комфортных полов. Это простое видео по установке, демонстрирующее, насколько легко установить QuietWarmth. Полное руководство по установке теплоизлучающего покрытия см. В руководстве по установке, прилагаемом к каждому рулону QuietWarmth.

Хотя этот продукт используется со многими типами плавающих полов, всегда уточняйте у производителя ламината какие-либо ограничения или ограничения, которые они могут иметь при использовании в сочетании с системами обогрева лучистым теплом.

QuietWarmth содержит все необходимое для быстрой укладки пола с минимальным набором инструментов. Каждый рулон QuietWarmth имеет заводские электрические соединения на концах, а также изолирующие диски из каптона (CAP-TON) для использования в тех случаях, когда может потребоваться резка или настройка.Вам понадобится клейкая лента, ножницы и рулетка, чтобы помочь с установкой остальной части подогреваемого пленочного мата. Для дополнительного комфорта и максимальной экономичности мы рекомендуем приобрести термостат с датчиком температуры пола для регулирования температуры.

Сначала в общих чертах нарисуйте конфигурацию системы отопления. Рекомендуется спланировать установку с помощью эскиза, разметить схему расположения матов и спланировать положение датчика пола, основных электрических соединений и термостата.Также важно спланировать расположение матов так, чтобы концы матов с установленными на заводе подводящими проводами находились рядом с той стороной комнаты и стены, где расположена распределительная коробка термостата.

При составлении схемы системы необходимо следить за тем, чтобы обеспечить надлежащий зазор от приспособлений, которые могут быть уже частью пола, или другой электропроводки, которая не используется в этой системе (на графике указано, что другая электропроводка должна находиться на расстоянии 2 дюймов с любого нагревательного мата).Вся электропроводка, которая будет недоступна после укладки пола, должна быть выполнена в первую очередь. Убедитесь, что нагревательные маты не будут закрыты декоративной обшивкой, плинтусом или другой конструкцией здания. Оставив не менее 6 дюймов от стены до края мата с нагревательной пленкой, будет достаточно места для прокладки проводов от нагревательного мата до распределительной коробки. (Обратите внимание на рисунок: нагревательные панели, которые частично закрыты этими конструкциями, могут перегреться).

После того, как вы составили хороший план, тщательно очистите существующий черновой пол от любых предметов или мусора.

При укладке поверх бетона убедитесь, что пароизоляция установлена ​​перед установкой подкладки и нагревательного мата, если только вы не устанавливаете подкладку с предварительно прикрепленной пароизоляцией. Раскатайте подкладку, готовую к лучистому теплу … покрывая всю площадь пола, при установке убедитесь, что предварительно прикрепленная сторона пароизоляции находится вверх. Стыки кромок подкладки стыкуются изолентой. Используя схему, которую вы сделали ранее, разверните нагревательные маты в нужных местах комнаты.Вы можете обрезать коврик, чтобы уменьшить длину, чтобы соответствовать планировке вашего плана.

При настройке нагревательных матов прорежьте свободное пространство между нагревательными полосами на пунктирных линиях. Ни в коем случае не обрезайте нагревательные полосы ближе, чем на дюйма. И НИКОГДА не разрезайте саму нагревательную ленту. Изолируйте обрезанные концы металлических полос шин с помощью каптоновых дисков, поставляемых с каждым рулоном.

После того, как нагревательный мат раскатан, на нем не должно быть изгибов, ряби или складок.Проведите провода от каждого коврика к стене, где вы планируете установить термостат. Важно прорезать тонкую неглубокую прорезь в подкладке для проводов. Это поможет сохранить пол на ровном месте без выступов.

Рекомендуемые нами термостаты поставляются с удобным датчиком температуры пола, поэтому проведите провод датчика температуры пола к распределительной коробке термостата. Снова прорежьте тонкую неглубокую прорезь в подкладке и надавите на провод датчика и датчик вниз, чтобы они оказались на одном уровне с нагревательным матом.Канал Закрепите датчик температуры пола и подводящий провод лентой на расстоянии не менее 2 дюймов от любой нагретой черной полосы мата. Следите за тем, чтобы датчик не касался черных полос нагревательного мата. Вырежьте часть подкладки и надавите на разъемы вниз, чтобы они были полностью на одном уровне с нагревательным матом, а затем закрепите изоленту. Вырежьте тонкую прорезь в подкладке и протолкните холодные провода вниз в прорезь для прокладки к распределительной коробке.

После того, как все эти компоненты будут на месте, система должна быть готова к подключению и готова к выполнению теста сопротивления с помощью омметра.Более подробная информация об этом содержится в полном руководстве по эксплуатации, которое поставляется с комплектом. После того, как вы установили и подготовили пленку QuietWarmth, пора подключить ее к термостату для использования без обслуживания. Все электромонтажные работы должны выполняться в соответствии с национальными электротехническими правилами или лицензированным электриком. Для завершения этого заключительного этапа требуются несколько дополнительных аксессуаров: распределительная коробка 4 × 4, соединительная коробка 2 × 3, кабелепровод длиной ¾ ”, провод Romex, проволочные гайки и омметр.

При подготовке к электромонтажу установите распределительную коробку с глухой пластиной 4 × 4 примерно на 18 дюймов над основанием стены.Эта распределительная коробка должна быть доступна через стену. Не закрывайте распределительную коробку листовым камнем после установки. Найдите и установите распределительную коробку 2 × 4 для устройства управления термостатом примерно на 60 дюймов над основанием стены. Просверлите или надрежьте канал диаметром ¾ дюйма в основании стены, чтобы провод мог войти в стену. Установите кабелепровод ¾ ”от выемки до распределительной коробки 4 × 4 для подводящих проводов. Проложите 2-жильный провод Romex длиной 12 AWG между распределительной коробкой и коробкой термостата.

Пропустите подводящие провода через канал основания стены и через кабелепровод в распределительную коробку 4 × 4.Сгруппируйте черные провода вместе и с помощью гаек соедините их с соответствующим черным проводом кабеля Romex, идущего от распределительной коробки термостата. Затем проделайте то же самое с белыми проводами.

Подключите термостат к сервисной панели в соответствии с национальными и местными электротехническими нормами. Следуйте инструкциям производителя термостата по установке и подключению или позвоните своему любимому лицензированному электрику, чтобы выполнить эту задачу.

Электрический подогрев пола — Как установить внутрипольное отопление

Холодное зимнее утро, когда ты пробираешься в ванную.Но вас не встречает холодный пол — вместо этого из-под вас просачивается успокаивающее тепло. Хорошая мысль, устанавливая эту систему теплого пола.

Доступны различные системы теплого пола. Некоторые используют горячую воду, которая течет по гибкой трубке. Это можно использовать при установке новых полов, а также в том случае, если напольное покрытие уже установлено, но у вас есть доступ к нижней стороне чернового пола. Вы можете установить пластиковую трубку на нижнюю часть пола.Недостатком этой системы является то, что вам нужен бойлер или водонагреватель, способный обеспечить достаточно горячей воды.

Другой вариант — система лучистого отопления, использующая электричество. Их легче установить, чем водяные системы, и они дешевле, поскольку их стоимость составляет около 70 долларов за секцию размером 3 х 20 футов без термостата. Обычно системы состоят из тонких нагревательных кабелей, встроенных в пластиковый мат, который устанавливается между черным полом и напольным покрытием. Когда кабели включены, они работают как электрическое одеяло, нагревая пол.

Выберите напольное покрытие

SunTouch

Лучистое тепло обычно используется для керамических, мраморных или каменных полов, которые мы здесь покрываем. Напольное отопление также можно использовать с деревянными полами. Инженерная древесина — лучший выбор, потому что она может выдерживать изменения температуры с минимальной усадкой и расширением.

Обмерьте комнату и сделайте набросок. Определите, где вы хотите разместить обогреваемые кабели в комнате.Излучающие системы не должны проходить под шкафами, ванной или душевой кабиной, гидромассажной ванной или унитазом или даже стыковаться с ними. Сделайте эскиз комнаты в масштабе, чтобы поделиться с поставщиком или продавцом лучистого пола, а затем купите материалы, соответствующие размерам вашей комнаты.

Установить подложку

SunTouch

Установите цементную подкладку на черновой пол, как если бы вы делали обычную укладку плитки. (В этой статье объясняется, как его разрезать.Цементная плита — лучший выбор, чем фанера, потому что последняя может расширяться и сжиматься при включении и выключении обогрева пола. Это движение в фанере может привести к растрескиванию раствора. Приклейте подкладочную плиту к черному полу с помощью тонкого раствора. Нанесите шпатель на раствор зубчатым шпателем на 1/4 дюйма.

Поместите цементную плиту в раствор шероховатой стороной вверх. Прикрутите его 1-1 / 4-дюймовыми шурупами для цементной плиты, которые устойчивы к коррозии и имеют головки, которые находятся заподлицо с поверхностью цементной плиты.Заворачивайте винт примерно через каждые 8 ​​дюймов. Держите цементную доску на расстоянии 1/4 дюйма от стен. После того, как цементная плита установлена, закройте швы сетчатой ​​лентой для цементных плит, затем нанесите тонкий раствор сверху широким шпателем или плоским шпателем. Это дает вам ровную поверхность.

Прикрепите маты к цементной плите. Разверните нагревательный коврик на полу. Поместите коврик так, чтобы кабельное соединение находилось у стены, на которой будет расположен термостат. Некоторые коврики имеют двусторонний скотч, поэтому вы можете приклеить коврик к полу.В противном случае используйте ручной степлер, чтобы закрепить коврик на месте. Очень осторожно скреплять скобами только пластиковую часть. Не скрепляйте кабели скобами. При необходимости вы можете разрезать пластик, и только пластик, канцелярским ножом или ножницами. Убедитесь, что кабель лежит ровно и не перекрывает сам себя.

Беги от власти

Если вам неудобно работать с электричеством, вам нужно вызвать профессионала для этой части работы. В небольшой комнате можно подключиться к существующей цепи для питания теплого пола.В цепи не должно быть освещения, вытяжного вентилятора или гидромассажного насоса. Нагревательный кабель должен иметь защиту от GFCI. В большинстве случаев вам нужно запустить новую цепь с выключателем на 15 или 20 ампер. Установите контур, затем установите термостат, включающий теплый пол. Подключите термостат к напольному кабелю.

Укладка плитки

SunTouch

Теперь осталось только установить плитку.Эта история предлагает пошаговые инструкции по качественной укладке плитки. Укладка плитки поверх системы лучистого пола ничем не отличается от ее укладки на цементную плиту без системы пола. Вы просто наносите тонкий раствор на нагревательный мат, а затем кладете плитку. Только будьте осторожны, чтобы шпатель не зацепился за сетку и не зажал кабель. Вам нужно будет разместить датчик пола с подогревом где-нибудь на полу и выложить плитку на него. Датчик отключает обогрев, когда пол достигает заданной температуры.

Подождите месяц

Вам не терпится включить обогреватель, но вам придется подождать 28 дней. Это потому, что раствор сначала должен полностью затвердеть. Когда период ожидания закончится, включите огонь, снимите обувь и наградите ноги успокаивающим теплом.

Вариант многофункционального устройства

Другой вариант — установить автономную систему, такую ​​как Warmboard. Он доступен в двух вариантах. Warmboard-S — это структурный черновой пол и лучистая панель в одном лице. Он предназначен для использования в новом строительстве и регулярно устанавливается непосредственно над балкой пола.Warmboard-R — это меньшая и более тонкая панель, идеально подходящая для реконструкции и модернизации. Warmboard-R устанавливается на существующий черновой пол или плиту, но также используется в стенах или потолках, когда исходные полы должны оставаться нетронутыми.

С такой системой, как Warmboard, не нужно ждать, и как только ваш этаж опустится, вы готовы к работе. Стоимость выше, но экономия времени и повышение производительности интегрированной системы могут того стоить.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как установить электрическое лучистое тепло под деревянными полами | Руководства по дому

Электрические системы лучистого теплого пола можно установить под деревянными полами, работая из подвала или из подвального помещения. Это самый простой и экономичный способ установки лучистого электрического тепла под готовые деревянные полы; это также наименее трудоемко.Вам придется удалить изоляцию, если она есть, но это легко сделать, поскольку она удерживается на месте только скобами.

Определение площади, подлежащей обогреву

Системы теплого пола бывают двух типов — нагревательный кабель и нагревательные маты. Самостоятельным мастерам проще всего установить комплекты нагревательных матов, поскольку они объединяют нагревательный кабель с фольгированным теплоотражателем и сеткой, которая позволяет легко прикрепить их к сторонам балок пола с помощью простого скобозабивного пистолета.Коврики с подогревом бывают трех стандартных размеров для размещения между балками пола: 12, 16 и 21,5 дюйма по центру. Они доступны в длине от 5 футов до 30 футов. Выберите один мат в зависимости от расстояния между балками и длины прогона для каждого обогреваемого пролета.

Установка нагревательных матов

Для наиболее эффективной установки установите нагревательные маты так, чтобы между матами и полом оставался воздушный зазор в 2 дюйма. Самый простой способ обеспечить равномерный зазор в 2 дюйма — провести линию по внутренней стороне балки пола на расстоянии 2 дюймов от пола, а затем разместить отражатель из фольги ровно по этой линии.Закрепите нагревательные коврики на месте, установив скобы через каждые 4–6 дюймов. Этот проект может выполнить один человек, но помощник сделает его менее неудобным.

Электрические соединения

Подключите все нагревательные маты параллельно, соединив вместе все черные холодные провода и все белые холодные провода. Количество матов, которые вы можете подключить к одной ответвленной цепи, будет зависеть от их индивидуальных значений силы тока. Нагревательные маты считаются непрерывной нагрузкой, поэтому потребляемый ток всеми матами в любой данной ответвленной цепи не может превышать 80 процентов от номинального значения этой цепи.Другими словами, если они подключены к ответвленной цепи, защищенной 20-амперным автоматическим выключателем или предохранителем, общий потребляемый ток не может превышать 16 ампер. Максимальная нагрузка 80% — это требование Национального электротехнического кодекса. Другое требование кодекса — все соединения должны выполняться в утвержденной распределительной коробке.

Инструкции производителя

Изучите инструкции, прилагаемые к комплектам теплоизмерительных ковриков, которые вы купили, потому что каждый производитель предъявляет немного разные требования к таким деталям, как установка термочувствительной лампы для пола.

Разрешения и проверки

Свяжитесь с местным строительным отделом перед началом этого проекта, потому что в большинстве юрисдикций вам необходимо приобрести разрешение на электромонтаж перед установкой любой новой электропроводки. Как правило, вам необходимо будет провести осмотр вашей работы — грубый осмотр и окончательный осмотр. Деньги, которые вы потратите на разрешение и на проверки, того стоят, потому что они предназначены для вашей защиты. После прохождения обеих проверок можно установить изоляцию под нагревательными матами, используя изоляцию от R-13 до R-19.Не используйте изоляцию с R-Value, превышающим R-19.

Предупреждения

Хотя установка тепловых матов — простая задача, с которой даже новичок может справиться безопасно, есть несколько мер предосторожности, которые необходимо соблюдать. 1. НИКОГДА не кладите скобы ближе 1/4 дюйма к нагревательному проводу. 2. НИКОГДА не позволяйте нагревательным матам перекрывать друг друга или собираться в пучок. 3. НИКОГДА не позволяйте нагревательным матам приближаться более чем на 8 дюймов к электрическому кабелю или распределительной коробке. 4. НИКОГДА не допускайте контакта нагревательного мата с металлическими трубами или металлическими подвесными ремнями.5. НИКОГДА не позволяйте нагревательному мату приближаться к деревянному полу ближе, чем на 2 дюйма.

Источники

Биография писателя

Джерри Уолч, базирующийся в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, пишет статьи для рынка DIY с 1974 года. Его работы были опубликованы в журналах «Семейный разнорабочий», «Popular Science», «Popular Mechanics. «Handy» и другие издания. Уолч проработал 40 лет в сфере электротехники и получил степень младшего специалиста по прикладным наукам в области прикладных электротехнических технологий в колледже Элвина.

Полы с подогревом | Что можно и чего нельзя делать своими руками

Системы теплого пола / полы с подогревом.

Системы напольного отопления становятся все более популярными. Практически каждая реконструкция ванной комнаты, которую мы выполняем, с полом из плитки, оснащена системой подогрева полов. В немалой степени это связано с тем, что системы отопления стали намного доступнее.

После установки множества различных типов и марок систем напольного отопления мы определили нашу любимую марку и тип.Электрический теплый пол SunTouch (www.sun-touch.com) — это то, с чем мы предпочитаем работать. Как и у других брендов, он бывает разных конфигураций, форм и размеров.

Для ремонта ванных комнат, которого мы делаем много, лучше всего подходят нагревательные маты или нагревательный провод. Одним из огромных преимуществ SunTouch перед некоторыми из его аналогов является то, что это довольно энергосберегающая система. Почти для всех ванных комнат с подогреваемым полом требуется только одна выделенная электрическая линия 110 В 12-2, чтобы комфортно обогреть до 200 квадратных футов пола.

Как и многие другие системы теплого пола, комплекты SunTouch включают маты и нагревательный провод. Если вы занимаетесь своими руками и планируете установить свою первую систему полов с подогревом, примите во внимание несколько советов:

1 . Наймите электрика для прокладки выделенной линии электропередачи 110 В 12-2 для вашей системы подогрева пола. Это хорошая идея не только для решения всех вопросов, связанных с разрешениями на электрооборудование, но, прежде всего, для вашей собственной безопасности. Прокладка выделенной электрической линии от вашего центра нагрузки (панели выключателя) — очень сложная процедура, которую необходимо выполнять правильно!

2 .Помните: вам не нужно устанавливать систему отопления под каждым квадратным сантиметром вашего кафельного пола. Вся плитка, представляющая собой изделие из камня, имеет очень хорошую теплопроводность. Это означает, что если у вас есть площадь пола 5х7 футов, которую вы хотите согреть, то нагревательного мата 4х6 футов, расположенного по центру пола, будет вполне достаточно.

3 . Подумайте об использовании напольных ковриков вместо нагревательного провода. Хотя нагревательный провод предлагает гораздо большую гибкость в управлении распределением тепла по всему полу (особенно если ваш пол не прямоугольной формы), а также возможность «точечного обогрева» — нагревательные маты несколько проще и проще устанавливать. сам.

4 . При установке системы подогрева пола, будь то напольный коврик или нагревательный провод, убедитесь, что у вас есть сигнализация непрерывности, такая как «Громкий рот», постоянно подключенная к коврику или нагревательному проводу. Установка системы обогрева занимает некоторое время, и пока вы это делаете, вы будете ходить по ней, сидеть на ней и несколько раз ронять инструменты на провод. Если вы повредите нагревательный провод во время установки, «Громкий рот» немедленно подаст звуковой сигнал. Нет ничего хуже, чем повредить провод и, не зная об этом, положить на него плиточный пол, затем включить систему отопления и ………… Ничего …….

5 . Если вы решили установить нагревательный провод вместо мата, не забудьте очень внимательно следовать инструкциям производителя по установке. Одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать при установке нагревательного провода, — это сохранить расстояние между проводами на уровне 2 дюймов или более.

6 . Независимо от того, устанавливаете ли вы нагревательный провод или коврик, очень важно, чтобы ваши провода и маты были как можно плотнее и как можно ближе к полу. Помните: ваша система подогрева пола становится основой для плитки, и все недостатки будут отражены в вашей плиточной работе, что сделает вашу плиточную работу намного более трудоемкой из-за того, что вы все время будете тратить на борьбу с ухабистым грунтовым слоем.

7 . Очень важно не включать систему отопления сразу после укладки плитки. Вопреки распространенному мнению, раствор, который вы использовали для укладки плитки, застынет быстрее, если вы нагреете его, включив систему отопления — это может испортить работу плитки. Большинство клеев / растворов для плитки отверждаются в результате процесса, который называется «гидратация».

Раствору действительно нужна влага, чтобы оставаться внутри смеси как можно дольше. Если вы введете тепло и ускорите испарение влаги, раствор НЕ застынет, он просто высохнет, что приведет к очень слабому сцеплению между плиткой и плиточным основанием.

Решили ли вы установить пол с подогревом самостоятельно или наняли профессионала, такого как Corvus Construction, вы будете очень счастливы, когда впервые ступите босиком на поджаренную теплую плитку.

Я часто слышу от своих клиентов, которые решили установить систему полов с подогревом во время ремонта своей ванной комнаты: «Большое спасибо за то, что настоятельно рекомендовали нам использовать полы с подогревом».

Исходя из наших предыдущих реконструкций, средняя стоимость установки теплого пола в ванной комнате составляет около $ 16.35 на квадратный фут установлено . Цена варьируется от проекта к проекту, поэтому, пожалуйста, позвоните нам, чтобы получить бесплатную смету сегодня без каких-либо обязательств.

IOM-WR-WW_v1.indd

% PDF-1.3
%
1 0 obj
>] / Pages 3 0 R / Type / Catalog / ViewerPreferences >>>
эндобдж
2 0 obj
> поток
2018-05-21T15: 53: 58-04: 002018-05-21T15: 54: 21-04: 002018-05-21T15: 54: 21-04: 00 Adobe InDesign CC 13.1 (Macintosh) uuid: 7077a0d8-3906-5d49 -bc86-5c55ebc12296xmp.did: 9609BB3DA245E311A7B9FD90EAA690F1xmp.ID: 231b2e24-83ea-4253-8e75-dd9f5830e1baproof: pdf1xmp.iid: bc68db4e-5b23-42ca-ab5d-9f03a5d1b3c1xmp.did: 59258499-c8d1-45bd-80 ° С-3a99d4c34b54xmp.did: 9609BB3DA245E311A7B9FD90EAA690F1default

application / pdf

Библиотека Adobe PDF 15.0FalsePDF / X-1: 2001PDF / X-1: 2001PDF / X-1a: 2001
конечный поток
эндобдж
3 0 obj
>
эндобдж
15 0 объект
>
эндобдж
16 0 объект
>
эндобдж
17 0 объект
>
эндобдж
18 0 объект
>
эндобдж
19 0 объект
>
эндобдж
20 0 объект
>
эндобдж
21 0 объект
>
эндобдж
43 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Свойства >>> / TrimBox [0.0 0,0 396,0 612,0] / Тип / Страница >>
эндобдж
44 0 объект
> / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / Properties> / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 396.0 612.0] / Type / Page >>
эндобдж
45 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Свойства >>> / TrimBox [0.0 0.0 396.0 612.0] / Type / Page >>
эндобдж
46 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / TrimBox [0.0 0.0 396.0 612.0] / Type / Page >>
эндобдж
47 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / TrimBox [0.] Ŀcďv, xq-Cz ~ {z˻W |} swϳW; O: qh {l98 | Q

Лучистое тепло без снятия пола

Вы испытали лучистые полы с подогревом и решили: «Мне это нужно в моей ванной!» Проблема в том, что вы не хотите заменять существующий пол плиткой с подогревом или не готовы переделывать ванную комнату. С модернизированными ковриками ничего этого делать не нужно! Ваш ковер, плитка, дерево или камень могут оставаться там, где они есть. Вместо этого модернизированные маты прикрепляются к черному полу в нишах для балок существующих полов, чтобы согреть пол любого типа.

Лучше всего подходит для любого места, где есть легкий доступ к балкам, например, потолка гаража, или из подвала или из подвала.

У нас есть два отличных варианта модернизации.

Коврики под пол SunTouch

Уникальные коврики под полом

SunTouch доступны как шириной 12 дюймов, так и 16 дюймов, чтобы соответствовать стандартным размерам отсеков для балок. Высококачественные маты UnderFloor изготовлены из этиетрафторэтиленовой изоляции и бескислородных медных сплавов, которые предотвращают коррозию и обеспечивают теплые роскошные полы на долгие годы.

Чтобы использовать мат SunTouch UnderFloor под подходящим полом, предназначенным только для помещений, вам сначала потребуется доступ к отсекам для балок под существующим полом. Прикрепите оранжевую сетку по краям циновок к балкам так, чтобы мат свисал на 2 дюйма от нижнего пола. Устанавливайте маты там, где желательно утепление пола, так как они нагревают пол только непосредственно над ковриком.

Затем установите жесткую изоляцию, такую ​​как стекловолокно или пенопласт (не распыляемая пена), со значением R от 13 до 19.

Наконец, попросите квалифицированного электрика подключить коврики к распределительной коробке и подключить ее к термостату по вашему выбору. Для наиболее эффективного использования вашей новой системы подогрева пола мы рекомендуем программируемые термостаты, чтобы полы были теплыми и готовы к работе в любое время.

Коврики для модернизации QuietWarmth

В

QuietWarmth используется запатентованная технология ультратонких проводящих чернил, которая обеспечивает недорогой отвод тепла практически к любому типу пола из нижнего бруса.

Когда дело доходит до матов QuietWarmth Retrofit, установка проста. Просто прибейте или скрепите каждую панель из нагревательной пленки не менее чем через каждые 12 дюймов сбоку от каждой балки (не к самому черному полу), оставив 2-дюймовый выступ под черным полом. Чтобы лучше вписаться в ваше пространство, пленку QuietWarmth можно обрезать ножницами до длины с шагом 12 дюймов.

Можно ли положить бамбуковый пол на лучистое тепло?

Системы лучистого теплого пола являются популярным конструктивным элементом при строительстве новых домов.Также они отлично подходят для масштабных проектов ремонта дома. Их установка может быть дорогостоящей, но ряд преимуществ делает их привлекательными для домовладельцев. Например, лучистое тепло является энергоэффективным источником тепла для вашего дома. Его легко запустить, он является безопасным источником тепла, обеспечивающим дополнительный комфорт, и относительно прост в установке.

Что такое лучистые теплые полы?

Это система, в которой тепло подводится к черному полу, затем к верхнему слою пола и через него и, наконец, к остальной части комнаты и ее содержимому (включая людей!).

Преимущества системы лучистого теплого пола

• По сравнению с отоплением плинтусом или воздушным отоплением, она более эффективна, поскольку не теряет тепло через воздуховоды.
• Система лучистого теплого пола лучше подходит для людей, страдающих аллергией, потому что в ней нет принудительного воздушного потока для распространения надоедливых или даже опасных аллергенов.
• Возможно, у вас недостаточно места для воздуховодов, связанных с системой HVAC.
• Системы лучистого теплого пола имеют более низкие затраты на электроэнергию.

3 типа систем лучистого теплого пола

Hydronic Radiant Flooring:

Этот тип системы теплого пола нагревает воду с помощью водонагревателя или бойлера, а затем пропускает горячую воду по трубам, которые циркулируют внутри пола, затем проводится через верхний слой напольного покрытия.

Электрические лучистые полы:

Электрические лучистые полы работают как электрическое одеяло с проводами, проходящими через материал основания пола, создавая тепло, которое поднимается к верхнему слою пола.Эта система хороша тем, что пол будет оставаться теплым в течение более длительного времени, даже после отключения электроэнергии. Это тихая система, она эффективна и проста в установке.

Полы с лучистым воздухом:

В этой системе воздух нагревается и проходит через черный пол, который нагревает верхний слой пола. В отличие от систем с принудительной подачей воздуха, воздух, который несет тепло в системе настила с излучающим воздухом, содержится внутри системы и не попадает в комнату.Следовательно, он не может получать или распространять аллергены, как это делает система с принудительной подачей воздуха.

Какие полы лучше всего подходят для лучистого тепла?

Лучистое отопление для пола становится все популярнее, потому что оно работает практически со всеми напольными покрытиями. Строители и домовладельцы используют его для отделки полов из плитки, ламината, древесины твердых пород, натурального камня и т. Д. В то время как плитка часто считается наиболее эффективным напольным покрытием для использования с лучистым подогревом пола, бамбуковые полы также популярны.

Это потому, что эти особые породы древесины в целом более стабильны по размерам, чем их твердые собратья; когда лучистое тепло не удерживается в пределах рекомендуемых уровней и чрезмерное тепло поднимается от системы лучистого отопления, это иногда может высушить массивную древесину раньше, чем конструктивную древесину, вызывая трещины на поверхности.

Сухая установка не так часто влияет на конструкцию древесины твердых пород, как изделия из твердой древесины / бамбука. Это не означает, что твердые породы дерева нельзя укладывать поверх лучистого тепла — вы должны тщательно соблюдать требования к техническому обслуживанию и не увеличивать нагрев слишком быстро и т. Д.

Следуйте этим пяти шагам при укладке бамбукового пола на лучистый пол. обогрев.

Шаг № 1: Прочтите протокол NWFA Radiant Heat Protocol.

Национальная ассоциация деревянных полов имеет протокол лучистого тепла, который каждый установщик и домовладелец должен прочитать перед установкой деревянных полов (включая бамбуковые полы) поверх системы лучистого тепла. Вы можете проверить это здесь.

Шаг № 2: Перед укладкой дайте бамбуковому напольному покрытию акклиматизироваться.

Акклиматизация — важный первый шаг к продлению срока службы бамбукового покрытия. Чтобы напольное покрытие не расширялось и не сжималось во время укладки, поместите его в комнату, где вы собираетесь его укладывать, как минимум на 3-7 дней, установив температуру системы лучистого тепла около 75-80 градусов. Это позволяет бамбуковому полу адаптироваться к стандартной температуре в комнате и уравновешиваться с окружающей средой.

Шаг № 3: Установите черновой пол между системой лучистого теплого пола и бамбуковым полом, используйте подкладку между ними или приклейте полы.

Производители систем лучистого теплого пола настоятельно не рекомендуют укладывать пол непосредственно над полом с подогревом. Большинство из них рекомендуют использовать фанеру толщиной не менее 5/8 дюйма, чтобы обеспечить защитный барьер между системой лучистого тепла и бамбуковым полом.

Шаг № 4: Используйте клей-клей или систему плавающего пола.

Полы из твердых пород древесины обычно прикрепляют к черновому полу с помощью клея или гвоздей; однако существует риск использования гвоздей, поскольку они могут проникнуть сквозь черновой пол в одну из нагревательных спиралей. Для дополнительной защиты используйте клей для бамбукового пола, чтобы приклеить его к основному полу, или используйте систему плавающего пола. Если вы плаваете на бамбуковом полу, убедитесь, что используете подложку 3 в 1 толщиной не менее 2 мм, если вы приклеиваете пол (требуется для массивной древесины, необязательно для инженерного пола, обязательно используйте клей с парозащитой. для изоляции и защиты вашего пола.

Шаг № 5: Оставьте систему водяного отопления на одну температуру.

При укладке бамбукового пола на лучистое тепло лучше всего установить температуру и оставить ее на этом уровне. Полы из бамбука естественным образом выдержат перепады температур; это одно из многих преимуществ бамбуковых полов. Тем не менее, он работает лучше всего, когда излучаемое тепло настроено на постоянную температуру без изменения более чем на несколько градусов в час. Кроме того, никогда не позволяйте тепловому излучению чернового пола превышать 85 градусов.

Подробнее о бамбуковых полах Ambient…

Сколько стоит лучистое отопление?

Системы лучистого теплого пола могут стоить от 5 до 7 долларов за квадратный фут для материалов или от 8 до 12 долларов за квадратный фут при установке профнастила. Некоторая долгосрочная экономия средств компенсирует затраты на установку, которые вы получите от использования лучистого отопления.

Согласно Energy.gov, лучистое отопление более эффективно, чем отопление плинтусом. Кроме того, он обычно более эффективен, чем воздушное отопление, поскольку исключает потери в воздуховоде.Дополнительное преимущество — для всех, кто страдает аллергией. Лучистое отопление не распространяет аллергены, как приточно-вытяжные системы. Energy.gov также сообщает, что гидронная система (жидкостное лучистое отопление) потребляет минимальное количество электроэнергии. Это хорошо для домов, которые либо отключены от электросети, либо находятся в районах с дорогим электричеством.

Вопросы?

Бамбуковые полы Ambient представлены в более чем 30 прекрасных стилях и цветах, в том числе:

• Плетеные бамбуковые полы
• Бамбук, очищенный вручную
• Бамбук
• Плавающие полы Click-Lock

Думаете об установке водяного теплого пола? Воспользуйтесь преимуществами бамбуковых полов и позвоните одному из наших специалистов по напольным покрытиям сегодня по телефону 866-710-7070.С радостью ответим на любые вопросы.

‹Бамбуковые полы: 9 вещей, которые ошибаются архитекторам, разработчикам и подрядчикам Легко ли царапается бамбуковый пол? ›

Категории: Полы, Зеленая жизнь, Обустройство дома

Теги: Системы лучистого теплого пола, Полы лучистого тепла

.

Как правильно отключить водонагреватель от Электролюкс, Термекс и Аристон, нужно ли отключать на ночь, если дали горячую воду и вообще на зиму?

Рассмотрим варианты, когда надо и когда не надо отключать водонагреватель:

Если было временное прекращение подачи горячей воды

А потом вновь дали — в этом случае вам потребуется выключить устройство, обесточить его, затем слить всю воду.

Механизм отключения на длительный период:

• Произвести отключение прибора от источника питания при помощи извлечения вилки из розетки или путем выключения автомата, если установлен индивидуальный автомат для водонагревателя.
• Если жидкость в бойлере нагретая, израсходуйте её или подождите, пока она остынет.
• Открутите предохранительный клапан и откройте «сливничёк».
• В ванной комнате откройте смеситель с горячей водой, чтобы поступал воздух внутрь бойлера для нормального слива.
• Далее при помощи шланга слейте всю жидкость. Когда она перестанет течь, проверьте не осталось ли её в баке.

  При помощи продувки через шланг подсоединённого к входу холодной воды в аппарат, если слышны звуки урчания, остатки воды можно слить, открутив ТЭН.

• Перекройте вентили холодной и горячей воды подходящей к устройству.
• Откройте кран с горячей водой на стояке, и включите горячую воду.

Отключение бойлера на ночь

Если вы утром пользуетесь горячей водой, вам, конечно, будет не удобно вставать за 2 часа, чтобы нагреть ее, поэтому нужно ли отключать бойлер, решать вам, но логичнее будет оставлять его в рабочем режиме. Если утром нет срочной потребности в ней, тогда для экономии электроэнергии обесточьте аппарат.

Как это сделать, рассмотрим на примере следующих моделей: Термекс, Аристон, Электролюкс. На агрегатах с механическим управлением потребуется перевести тумблер регулировки нагрева воды в крайнее левое положение, и отключить кнопку сеть, ну и, конечно, произвести отключение из розетки.

Если же у вас устройство с электронным управлением, тут всё еще гораздо проще. Просто на панели управления нажмите кнопку OFF и отключите от электросети, а в случае, если на аппарате нагрева у вас установлен отдельный автомат, отключите его.

Если у вас накопительный водонагреватель с таймером включения, вы вечером можете установить время и с утра получите подогретую воду. Наиболее популярной моделью с такой функцией является Thermex 1D 50V.

Однако, в этой модели пользователи сталкиваются с проблемой «демо режима», нагревательное устройство включено, установлена температура, однако, из крана течет все равно холодная жидкость. Отключить демо режим очень просто — необходимо на дисплее одновременно нажать стрелки вверх и вниз и удержать их порядка двух — трех секунд.

На срок не больше недели

Как правильно на этот период отключить водонагреватель? В этой ситуации лучшим вариантом будет отключить аппарат из сети, и при этом жидкость оставить в баке.

Так как отключение устройства при помощи кнопки «выключить» на приборе не защитит его от перепадов напряжения, которые периодически у нас возникают, так как не у всех установлены стабилизаторы напряжения.

Отключение бойлера от сети

На зимний период

Можно ли оставить бак, наполненный жидкостью на такой продолжительный период? В прописанных инструкциях по эксплуатации не рекомендуется оставлять водонагреватель на столь продолжительный срок наполненным жидкостью.

Так как происходит застой, при этом размножаются бактерии, окисление металла и разрушение внутренней поверхности бака, что значительно сокращает срок службы бойлера. Необходимо произвести его отключение от сети и слить воду.

Видео о том, как слить воду с бойлера:

на ночь, на длительное время.

Обычно, в весенне-летний период в России стартует волна опрессовок, которая сопровождается отключением горячего водоснабжения. В некоторых домах отсутствие горячей воды может длиться до нескольких месяцев. Данная ситуация вынуждает собственников устанавливать водонагреватели.

Содержание статьи

Как отключить водонагреватель

Нагреватель – это устройство, которое делает холодную воду горячей, используя жидкое, твёрдое или газообразное топливо и подаёт её непосредственно к потребителю. Инструкция, прилагаемая к агрегату, всегда содержит подробное описание процедуры подключения, а процесс отключения бойлера приходится проводить самостоятельно. Далее будут более подробно рассмотрены действия, которые необходимо предпринять для правильного отключения нагревателя.

На время

Случаются обстоятельства, когда необходимо отключить бойлер на определённый период:

• запуск горячего водоснабжения;
• длительный отпуск;
• техническая поломка;
• на ночь для сбережения электроэнергии.

В этих случаях, когда нет необходимости в демонтаже, то дополнительные инструменты не требуются.

Для начала необходимо поставить регулятор на панели управления в режим «Выключено/OFF», далее выключить водонагреватель из сети и совершить манипуляции с тремя кранами:

• перекрыть подачу холодной воды в бойлер;
• закрыть выход нагретой жидкости из бака;
• открыть кран с горячей водой на стояке, который подаёт её непосредственно в кран.

СПРАВКА! Если в бойлере остаётся небольшое количество жидкости, но сливать её нет необходимости, если период простоя будет небольшим.

С последующим демонтажем

Для последующего демонтажа водонагревателя понадобятся дополнительные инструменты:

• гаечный ключ;
• плоскогубцы;
• резервуар для слива жидкости из бака.

Перед началом демонтажа необходимо совершить последовательно те же действия, что и при отключении бойлера на время. Единственное отличие, что воду из бака необходимо слить, для этого необходимо открутить клапан, снять шланг с крана, который подаёт холодную воду, вместо него установить резиновый шлаг и слить содержимое в специально подготовленную ёмкость или непосредственно в канализацию.

Дальнейшим шагом будет отсоединение термостата, электрической части устройства и снятие нагревателя с креплений.

Когда отключают водонагреватель

Причины, по которым требуется отключить водонагреватель, могут быть разными: от экономии энергии до проведения необходимой профилактики, а потому и длительность отключения варьируется от нескольких часов до нескольких месяцев.

Как отключить водонагреватель при подаче горячей воды

Самой частой причиной, по которой устанавливают бойлеры является отсутствие горячего водоснабжения. Если же на данный момент в бойлере отпала необходимость и требуется выключить его до очередной аварийной ситуации, то план действий будет следующий:

• отключение прибора на панели управления;
• отключение из розетки;
• полное освобождение бака от жидкости;
• перекрытие вентилей, которые подают холодную и горячую воду в бак;
• включение крана с горячей водой на стояке.

Как отключить бойлер на ночь

Если по утрам вы принимаете душ или используете горячую воду для других целей, то для включения бойлера придётся проснуться заранее, поскольку процесс нагрева воды занимает время. В среднем требуется примерно 2 часа, чтобы жидкость нагрелась и была необходимой температуры. Если утром нет необходимости в горячей воды, то отключение бака на ночь позволит сэкономить электроэнергию.

Способы отключения зависят от вида управления:

• механический требует перевода регулятора в режим «Выключено» и отключение из сети;
• электронный отключается после нажатия на специальную кнопку «Off», на нём можно настроить таймеры, которые будут переводить бойлер в спящий режим в ночное время, а включаться и нагревать воду к моменту пробуждения.

Как отключить водонагреватель на длительное время

Самое важное при отключении нагревателя на длительный период – это избавление от жидкости в баке, поскольку, если оставить жидкость внутри, то может произойти окисление, появление накипи, размножение бактерий и как результат сокращение срока эксплуатации прибора.

ВАЖНО! Если помещение не отапливаемое (например, дача), то наличие в баке воды может привести к замерзанию жидкости и разрыву бойлера. Слить её можно благодаря тройнику, крану или сбросному клапану. Бойлер объёмом 80 литров будет сливаться не более 2 часов, после чего можно осуществлять демонтаж.

Прежде чем подключать бойлер после длительного простоя обработайте его специальными средствами против коррозии.

Если у вас нет уверенности в том, что получится произвести отключение системы самостоятельно, то доверьте это дело профессионалам. Обязательно соблюдайте требования безопасности, особенно при сливе воды и отключении устройства от электросети.

Подпишитесь на наши Социальные сети

инструменты и материалы, руководство по работе

На чтение 7 мин Просмотров 1.3к. Опубликовано 09.01.2020 Обновлено 24. 12.2019

Вода из водонагревателя сливается перед периодом простоя. Нужно знать, как отключить бойлер правильно, чтобы продлить срок службы бака и нагревательного элемента. Можно слить самотеком жидкость, закрыть краны, подключить трубы, но в агрегате останется 1-2 литра воды, которая поспособствует появлению ржавчины. В этих случаях требуется снятие водонагревателя.

Инструменты и материалы при отключении бойлера

Выключить бойлер можно на панели управления, но слить воду полностью не получится

Понадобится разводной ключ переменного размера с подвижными губками из инструментальной стали для отключения патрубков. Гаечным ключом отвинчиваются болты крепления к перегородке. Инструмент не понадобится, если бойлер висит на крюках.

Готовится шланг на возвратный клапан или на вход жидкости. Крестовой отверткой отсоединяется предохранительный колпак. Плоские (шлицевые) отвертки нужны для поддевания его и вытаскивания из плотного гнезда.

Инструкция по отключению бойлера

Перед освобождением бойлера выполняются подготовительные работы.

1. Обесточить агрегат. Вилка вытаскивается из розетки или отключается автомат. Берется отвертка-индикатор и проверяется присутствие электричества на контактах.
2. Перекрывается кран подачи воды в квартире. Если такого нет, поступление жидкости останавливается вентилем в подвале.

Опустошать бойлер от воды можно только после ее остывания. После отключения электрики нужно ждать охлаждения жидкости. Затем с бойлера снимаются патрубки, по которым осуществляется водоснабжение.

Отключение на длительный срок

Чтобы внутри не образовалась ржавчина, для длительного простоя бойлер нужно освободить от воды

Иногда нужно выключить бойлер на зиму и слить воду. В жидкости без нагревания размножаются микроорганизмы. Если агрегат находится в неотапливаемой постройке, вода замерзнет, бак бойлера разорвется. Рекомендуется выключение и демонтаж нагревателя, если предстоит смена агрегата или отделка в комнате.

Последовательность выключения бойлера:

1. остановить нагревание, выключив нагреватель из сети;
2. перекрыть краны поступления холодной и теплой жидкости, идущие к агрегату, вода останется в баке и не сольется;
3. открыть обратный клапан на корпусе.

Иногда стоит автоклапан, который обеспечивает водоснабжение других комнат в условиях разводки жесткого типа.

Отключение с демонтажем

Перед демонтажем бойлера откручивают крепления ТЭНа и сливают воду

Бойлер требуется отключать и снимать с перегородки. Нельзя демонтировать бойлер, у которого бак заполнен жидкостью внутри, нужно обязательно ее сливать, чтобы уменьшить вес бака.

Порядок слива и демонтажа:

1. перекрыть вентиль на горячей трубке;
2. подставить сосуд для стекания или направить рукав в ванну;
3. разъединить стык холодного стояка и защитного гидроклапана;
4. свинтить гайку соединения клапана со штуцером холодной магистрали;
5. регулировать поток открыванием вентиля;
6. вода уйдет через несколько минут.

Снять агрегат нетрудно, если он располагается на крюках. Демонтаж требует осторожности, чтобы не повредить детали.

Отключение и включение горячей воды

Городская магистраль может снова заработать, тогда можно отключить бойлер, если дали горячую воду. Вилка вынимается из розетки и содержимое остывает. Можно слить половину жидкости и добавить прохладной, чтобы процесс происходил быстрее.

Для стока закрывается кран на холодном трубопроводе и отсоединяется соответствующий патрубок. На свободный конец надевается шланг и помещается в раковину. Отвинчивается клапан и открывается сточный вентиль. Водосмеситель поворачивается в горячую позицию. После этого включается вентиль подачи из городской магистрали водоснабжения.

Причины отключения бойлера и рекомендации по самостоятельному обесточиванию

Зимой на даче температура может упасть ниже 5 градусов, что недопустимо для работы бойлера — агрегат консервируют

Консервация агрегата проводится в условиях снижения температуры в доме ниже +5°С. Надолго оставлять нагреватель без воды нельзя, т. к. кислород вызывает коррозию. При регулярном использовании агрегата также требуется периодическое очищение от ржавчины.

Накипь работает как теплоизолятор и пренебрежение чисткой приводит к тому, что нагреватель греет себя и слой ржавчины. При этом увеличивается расход электричества примерно на четверть. Производители рекомендуют сливать воду 1 раз в месяц, затем включать снова.

Перебои с водой

Иногда водоканал предупреждает о проблемах с подачей на определенной ветке водовода. Если это будет длиться долго, лучше сливать поток через защитный дроссель, который нужен для стока при повышении внутреннего напора в баке.

Прекращают подачу в дом. Скручивают рукав с горячего выхода для организации поступления воздуха. Ручку на клапане открывают, из носика пойдет поток. Сливают в унитаз или ванну, если на носик надеть шланг. Так слив длится долго, больше двух часов, время зависит от засоренности носика.

Отсутствие горячей воды

Разбирать бойлер и сливать воду необходимо, если прибор перестал работать

Иногда на отрезке трубки к защитному клапану врезается тройник с клапаном.

Алгоритм действий:

• выключают из сети, перекрывают подачу, открывают тройниковый кран;
• открывают кран горячей магистрали на смесителе, поток пойдет через него;
• клапан на тройнике не закрывают, чтобы шел воздух;
• отсечный вентиль перекрывают после окончания слива.

Процедура длится несколько часов. Ускоряется снятием рукава с трубки холодной подачи.

Быстрый метод слива – посредством двух патрубков. Последовательно отсоединяется холодная и горячая ветка. Жидкость одновременно уходит из двух патрубков, бак освобождается быстро. При таком сливе отсутствует контроль интенсивности потока, поэтому способ используется, если бойлер висит над ванной.

Поломка бойлера

Поломка может появиться после 2 — 3 лет эксплуатации без чистки

Первое время (около двух лет) конструкция не требует технического обслуживания, затем появляются признаки некачественной работы агрегата. Вода принимает ржавый оттенок, присутствует песок, частицы накипи. Если водопроводная жидкость плохого качества, чистка потребуется гораздо раньше.

Ориентиры, указывающие на необходимость профилактики:

• ТЭН начинает шуметь при включении;
• прибор включается и выключается чаще обычного, срабатывает предохранитель;
• увеличивается время нагрева;
• при пользовании бьет током, протекает корпус.

Крышка снимается после откручивания болтов возле фитингов, становится видна схема электропитания. Здесь располагается терморегулятор, который снимается резким движением вниз.

Особенности выключения различных моделей бойлера

Иногда производитель не разрешает пользователю отключать бойлер, иначе перестает действовать гарантийный срок. Каждая модель имеет свои особенности, которые нужно знать, чтобы выполнить слив самостоятельно.

Аристон

Схема подключения бойлера Аристон

Вначале свинчивается заглушка вверху смесителя и перекрывается холодная ветка, краны водосмесителя, убирается шланг душа. На выходе и входе снимается клапан, и свинчиваются гайки из пластмассы. После снятия колпачка на смесителе выворачивается винт, убирается ручка и прокладки.

Корпус бойлера отсоединяется от емкости внутри, но не снимается. Открывают заглушку, и через появившееся отверстие происходит слив. Чтобы было поступление воздуха, кран не закрывается.

Термекс

Чтобы выключить бойлер Термекс, снимают сенсорный экран

Чтобы правильно выключить бойлер Термекс, нужно снять сенсорный экран. Кабель связывает контрольную и внешнюю плату, его отключают от силового модуля и подсоединяют тонкий шнур 1,5 метра. После этого снимают наклейку сенсорного экрана, становится видна панель индикационного устройства на саморезах.

Метизы откручиваются, вынимается модуль и кабель с помощью шнура. ТЭН крепится на одной гайке, которая отвинчивается против движения часовой стрелки.

Электролюкс

Слив делается через стандартное отверстие в защитном клапане или используется заранее врезанный кран. Отключается подача холодной воды и электропитание. На уровне сливной втулки ставится труба, по которой стекает жидкость. Шланг помещается в раковину, ванну или унитаз.

Другие

Бойлеры марки Gorenje сливаются по стандартному алгоритму. Отключается электропитание и кран, из которого льется горячая жидкость. После полного удаления воды на холодный патрубок надевается шланг и выводится в емкость слива. Кран холодной подачи открывается для обеспечения доступа воздуха, при этом стекут остатки.

Удаление жидкости из нагревателя марки Акваверсо не представляет сложности, если навеска и подключение были сделаны правильно. Алгоритм стандартный — закрыть воду, обесточить бойлер, слить жидкость посредством клапана.

Как включить и отключить бойлер

Установив бойлер на даче или в квартире, поможет вам решить проблемы с подачей горячей воды. Помните, что чем выше вы повесите водонагреватель, тем будет лучше. Чтобы трубы, их срок службы был долговечнее, поставьте фильтр для очистки.

После того, как вы с радостью купили бойлер и установили его на рабочее место, нужно научиться его эксплуатировать, а именно включать и выключать. И так давай рассмотрим, как включать и отключать бойлер.

Как включить бойлер?

Рабочая схема бойлера – заливается в бак холодная вода, нагревается и передается по трубе горячей воды. Поэтому, при установке водонагревателя делают подвод воды холодной и горячей. Итак, выполняем все по порядку:

• Первое – закройте кран на горячую воду по стояку, это для того, чтобы уже теплая вода не ушла из водонагревателя в стояк.
• Второе – включите смеситель горячей воды, слейте оставшуюся воду и проверьте, что вода не поступает.
• Третье — Откройте краны холодной и горячей воды, те, что подведены к бойлеру.
• Включите водонагреватель в розетку. Выберете необходимую программу и запустите бойлер в работу.
• Четвертое – Будьте внимательны! После того, как вы включили бойлер, обязательно посмотрите трубу для горячей воды на течь. Так как давление воды в водонагревателе бывает выше, чем в стояке и если, вдруг, прокладки будут слабее, то течи может и не быть, когда вода поступает из стояка, а когда используют бойлер, прокладки не всегда могут выдержать.

Пожалуй, это все, что надо знать при включении бойлера. В итоге мы с вами получили: в бойлер поступает холодная вода из стояка, а вода горячая из бойлера идет в смеситель, но обратно уже в стояк не уходит, потому что кран горячей воды на стояк закрыт.

Теперь рассмотрим, как выключить бойлер

Выключая водонагреватель, вы должны будете вернуть обратно, стандартный ход воды, т. е. в смеситель из стояка. Шаги, чтобы выключить водонагреватель будут такими:

• Первое – нужно остановить программу работы бойлера и отключить его из сети.
• Второе – закрыть краны холодной и горячей воды, которые идут к бойлеру. Но вода при этом сливаться не станет, это и не надо, оставьте бойлер в таком положении до того, вновь возникнет необходимость его вновь использовать.
• Если необходимо слить воду из водонагревателя, то надо для этого пользоваться обратным клапаном, который расположен на бойлере. Бывает, так что некоторые модели снабжены клапаном автоматическим, это позволяет подать горячую воду и в ванну и на кухню, только примените жесткую разводку.
• Третье – нужно открыть горячую воду по стояку.

Как отключить бойлер, когда дали горячую воду

Автор Евгения На чтение 17 мин. Опубликовано 28.01.2020

Как отключить бойлер, когда дали горячую воду, при отъезде, на зиму

Сезонные перебои горячей воды либо ее полное отсутствие, вынуждают пользователей устанавливать водонагреватели. Сначала приходится разбираться, как правильно установить и подключить технику, а затем — как отключить бойлер, когда дали горячую воду. Порядок подключения прописан в инструкции, а выключение приходится проводить самостоятельно. Следуйте нашим рекомендациям, и у вас все получится.

Как отключить водонагреватель своими руками

Случаются разные ситуации, когда нужно выключить технику: поездка, запуск ГВС (горячего водоснабжения), ремонт. Мы рассмотрим все возможные варианты развития событий, поскольку от этого зависит сложность работ.

Выключение на время подачи воды

Вы пользовались бойлером, пока было отключено местное водоснабжение. Теперь его снова включили, и в приборе нет необходимости. Поступите так:

• Отключите от сети. Поверните регулятор на панели в положение «Выключено».
• Достаньте вилку из розетки.
• В некоторых случаях нужно отсоединить проводку бойлера от счетчика.

Если в баке осталась нагретая вода, примените ее для дела или дождитесь, пока содержимое остынет. На это может потребоваться несколько часов — в зависимости от объемов бака.

Теперь нужно слить воду:

• Перекройте вентиль подачи холодной воды, чтобы она не наполняла бак.
• Отсоедините «холодный» шланг.
• На освободившийся патрубок наденьте шланг, другой конец направьте в раковину или большую емкость.
• Открутите предохранительный клапан и откройте сливной вентиль.
• Откройте смеситель и поверните в «горячее» положение.
• Когда прекратится поток воды, проверьте, не осталось ли жидкости в баке. Для этого подуйте в шланг. Если услышите урчание, открутите фланец ТЭНа для окончательного удаления остатков воды.

Осталось перекрыть холодный и горячий потоки, которые ведут к бойлеру. Откройте вентиль воды на стояке и пользуйтесь централизованным водоснабжением.

На ночь

Вы ложитесь спать и не планируете пользоваться техникой? Думаете отключить ее для сохранения электроэнергии? Если на следующий день вы захотите получить теплый поток, придется ждать несколько часов, пока ТЭН прогреет весь объем бака. На самом деле конструкция прибора предусматривает экономное потребление энергии. Поэтому корпус оснащен теплоизоляцией, а нагрев включается лишь периодически.

Если же вы не планируете пользоваться бойлером с утра, тогда:

• Для электрических моделей: поверните регулятор в левую сторону и поставьте в последнее положение. Затем нажмите кнопку «Сеть» и вытащите вилку из розетки.

• Для электронных агрегатов: нажмите клавишу отключения на управляющей панели. Отключите от сети.
• Некоторые модели (например, Thermex 1D 50V) оснащены таймером включения. Достаточно установить его на удобное время, чтобы он запустил нагрев и отключил прибор. Пользователи могут столкнуться с проблемой, когда включается «Демо-режим». Нагреватель работает, но поток все равно холодный. Чтобы его выключить, удерживайте на панели клавиши «Вверх-вниз».

На неделю

Если вы уезжаете на одну-две недели, воду лучше не сливать, чтобы бак не подвергался коррозии. При установленном стабилизаторе напряжения достаточно нажать на панели кнопку «Выключить». Если стабилизатора нет, отключите прибор от сети.

На зиму

Зимой нежелательно оставлять воду в бойлере. Во-первых, без нагрева в воде размножаются вредные бактерии и микроорганизмы. Во-вторых, если это неотапливаемая дача и жидкость внутри замерзнет, то водонагреватель может разорвать. Поэтому жидкость нужно слить, а технику полностью выключить.

После подобных работ можно даже демонтировать изделие, если вы затеяли ремонт или смену техники.

Теперь вы знаете, как правильно произвести отключение бойлера. Перед тем как провести запуск после нерабочего сезона, почистите бак специальными средствами, наполните водой, а затем выполняйте подключение.

Как правильно отключить водонагреватель?

2016-12-13 Евгений Фоменко

Рассмотрим варианты, когда надо и когда не надо отключать водонагреватель:

Если было временное прекращение подачи горячей воды

А потом вновь дали — в этом случае вам потребуется выключить устройство, обесточить его, затем слить всю воду.

Механизм отключения на длительный период:

• Произвести отключение прибора от источника питания при помощи извлечения вилки из розетки или путем выключения автомата, если установлен индивидуальный автомат для водонагревателя.
• Если жидкость в бойлере нагретая, израсходуйте её или подождите, пока она остынет.
• Открутите предохранительный клапан и откройте «сливничёк».
• В ванной комнате откройте смеситель с горячей водой, чтобы поступал воздух внутрь бойлера для нормального слива.
• Далее при помощи шланга слейте всю жидкость . Когда она перестанет течь, проверьте не осталось ли её в баке.

При помощи продувки через шланг подсоединённого к входу холодной воды в аппарат, если слышны звуки урчания, остатки воды можно слить, открутив ТЭН.

Отключение бойлера на ночь

Если вы утром пользуетесь горячей водой, вам, конечно, будет не удобно вставать за 2 часа, чтобы нагреть ее, поэтому нужно ли отключать бойлер, решать вам, но логичнее будет оставлять его в рабочем режиме. Если утром нет срочной потребности в ней, тогда для экономии электроэнергии обесточьте аппарат.

Как это сделать, рассмотрим на примере следующих моделей: Термекс, Аристон, Электролюкс. На агрегатах с механическим управлением потребуется перевести тумблер регулировки нагрева воды в крайнее левое положение, и отключить кнопку сеть, ну и, конечно, произвести отключение из розетки.

Если же у вас устройство с электронным управлением, тут всё еще гораздо проще. Просто на панели управления нажмите кнопку OFF и отключите от электросети, а в случае, если на аппарате нагрева у вас установлен отдельный автомат, отключите его.

Если у вас накопительный водонагреватель с таймером включения, вы вечером можете установить время и с утра получите подогретую воду. Наиболее популярной моделью с такой функцией является Thermex 1D 50V.

Однако, в этой модели пользователи сталкиваются с проблемой «демо режима», нагревательное устройство включено, установлена температура, однако, из крана течет все равно холодная жидкость. Отключить демо режим очень просто — необходимо на дисплее одновременно нажать стрелки вверх и вниз и удержать их порядка двух — трех секунд.

На срок не больше недели

Как правильно на этот период отключить водонагреватель? В этой ситуации лучшим вариантом будет отключить аппарат из сети, и при этом жидкость оставить в баке.

Так как отключение устройства при помощи кнопки «выключить» на приборе не защитит его от перепадов напряжения, которые периодически у нас возникают, так как не у всех установлены стабилизаторы напряжения.

Отключение бойлера от сети

На зимний период

Можно ли оставить бак, наполненный жидкостью на такой продолжительный период? В прописанных инструкциях по эксплуатации не рекомендуется оставлять водонагреватель на столь продолжительный срок наполненным жидкостью.

Так как происходит застой, при этом размножаются бактерии, окисление металла и разрушение внутренней поверхности бака, что значительно сокращает срок службы бойлера. Необходимо произвести его отключение от сети и слить воду.

Видео о том, как слить воду с бойлера:

Отключить водонагреватель

Закончился период отключения горячего водоснабжения. Выключаем водонагреватель. Вроде чего сложного, выключил от сети, перекрыл кран и открыл кран центрального водоснабжения. Всё! На этом можно переходить в другой раздел сайта, и там прочитать более нужные вещи. Зачем тратить своё драгоценное время? Для тех, кто не перешёл – читаем подробности.

1) Отключаем водонагреватель от сети. Нажать на кнопочку сенсора «выкл» недостаточно. При перепаде напряжения у нас может сгореть электроника водонагревателя. Прочитаем статью Скачёк напряжения. Водонагреватели с лентяйкой могут самостоятельно включиться, а обнаружите это не скоро. Случаи такого можно прочитать в статье «выбор водонагревателя». Можно выключить механической кнопкой. Однако зайдём в магазин электротовары и посмотрим, что она из себя представляет. Протекающий ток через неё минимум 10 ампер. Соединение с проводами хлипкое, расстояние между контактами минимальное. Место соединения греется, попадает пыль, может произойти пробой. Лучшие варианты – вынуть вилку из розетки, или отключить автомат защиты, или воспользоваться дополнительным выключателем на розетку водонагревателя (если мы ёго установили).

2) Перекрываем кран горячей воды от водонагревателя, и открываем вентиль центрального водоснабжения. Слышу возглас, я перекрываю и кран на подаче холодной воды. Это и правильно и не правильно. В обоих случаях могут произойти непоправимые дефекты. а) Перекрыли кран подачи горячей и холодной воды, а в титане осталась горячая вода. Что произойдёт? Совершенно верно! Вода в титане остывает, объем её уменьшается, в водонагревателе образуется пустота, и наружное давление сминает внутренний бак титана, он лопается. Течёт вода, топятся соседи, бежим в магазин за новым. б) Кран подачи холодной воды не перекрыли. В процессе эксплуатации вышел из строя предохранительный клапан (возможно, он был с завода неисправен). В доме перекрыли подачу холодной воды. В результате из водонагревателя происходит отсос воды. Результат читаем в пункте «а». Никто из нас не проверяет, и не будет проверять исправность этого клапана. Проверку клапана делают мастера, при установке или ремонте титана.

Как выключать водонагреватель разобрались? Возможно, кому то и помощь оказал. Оставлю интригу на будущее – надо ли сливать воду из титана? Интересно совпадут наши мнения?

О водонагревателях можно прочитать в статьях:

Водонагреватель электрический, как выбрать?

Накопительный водонагреватель! Как выбрать?

Водонагреватель. Установка, подключение.

Надеюсь, что помощь оказал. Моё пожелание, чтобы бытовая техника работала долго и без проблем.

Как правильно выключать водонагреватель и включать горячую воду

Вода из водонагревателя сливается перед периодом простоя. Нужно знать, как отключить бойлер правильно, чтобы продлить срок службы бака и нагревательного элемента. Можно слить самотеком жидкость, закрыть краны, подключить трубы, но в агрегате останется 1-2 литра воды, которая поспособствует появлению ржавчины. В этих случаях требуется снятие водонагревателя.

Инструменты и материалы при отключении бойлера

Понадобится разводной ключ переменного размера с подвижными губками из инструментальной стали для отключения патрубков. Гаечным ключом отвинчиваются болты крепления к перегородке. Инструмент не понадобится, если бойлер висит на крюках.

Готовится шланг на возвратный клапан или на вход жидкости. Крестовой отверткой отсоединяется предохранительный колпак. Плоские (шлицевые) отвертки нужны для поддевания его и вытаскивания из плотного гнезда.

Инструкция по отключению бойлера

Перед освобождением бойлера выполняются подготовительные работы.

1. Обесточить агрегат. Вилка вытаскивается из розетки или отключается автомат. Берется отвертка-индикатор и проверяется присутствие электричества на контактах.
2. Перекрывается кран подачи воды в квартире. Если такого нет, поступление жидкости останавливается вентилем в подвале.

Опустошать бойлер от воды можно только после ее остывания. После отключения электрики нужно ждать охлаждения жидкости. Затем с бойлера снимаются патрубки, по которым осуществляется водоснабжение.

Отключение на длительный срок

Иногда нужно выключить бойлер на зиму и слить воду. В жидкости без нагревания размножаются микроорганизмы. Если агрегат находится в неотапливаемой постройке, вода замерзнет, бак бойлера разорвется. Рекомендуется выключение и демонтаж нагревателя, если предстоит смена агрегата или отделка в комнате.

Последовательность выключения бойлера:

1. остановить нагревание, выключив нагреватель из сети;
2. перекрыть краны поступления холодной и теплой жидкости, идущие к агрегату, вода останется в баке и не сольется;
3. открыть обратный клапан на корпусе.

Иногда стоит автоклапан, который обеспечивает водоснабжение других комнат в условиях разводки жесткого типа.

Отключение с демонтажем

Бойлер требуется отключать и снимать с перегородки. Нельзя демонтировать бойлер, у которого бак заполнен жидкостью внутри, нужно обязательно ее сливать, чтобы уменьшить вес бака.

Порядок слива и демонтажа:

1. перекрыть вентиль на горячей трубке;
2. подставить сосуд для стекания или направить рукав в ванну;
3. разъединить стык холодного стояка и защитного гидроклапана;
4. свинтить гайку соединения клапана со штуцером холодной магистрали;
5. регулировать поток открыванием вентиля;
6. вода уйдет через несколько минут.

Снять агрегат нетрудно, если он располагается на крюках. Демонтаж требует осторожности, чтобы не повредить детали.

Отключение и включение горячей воды

Городская магистраль может снова заработать, тогда можно отключить бойлер, если дали горячую воду. Вилка вынимается из розетки и содержимое остывает. Можно слить половину жидкости и добавить прохладной, чтобы процесс происходил быстрее.

Для стока закрывается кран на холодном трубопроводе и отсоединяется соответствующий патрубок. На свободный конец надевается шланг и помещается в раковину. Отвинчивается клапан и открывается сточный вентиль. Водосмеситель поворачивается в горячую позицию. После этого включается вентиль подачи из городской магистрали водоснабжения.

Причины отключения бойлера и рекомендации по самостоятельному обесточиванию

Консервация агрегата проводится в условиях снижения температуры в доме ниже +5°С. Надолго оставлять нагреватель без воды нельзя, т. к. кислород вызывает коррозию. При регулярном использовании агрегата также требуется периодическое очищение от ржавчины.

Накипь работает как теплоизолятор и пренебрежение чисткой приводит к тому, что нагреватель греет себя и слой ржавчины. При этом увеличивается расход электричества примерно на четверть. Производители рекомендуют сливать воду 1 раз в месяц, затем включать снова.

Перебои с водой

Иногда водоканал предупреждает о проблемах с подачей на определенной ветке водовода. Если это будет длиться долго, лучше сливать поток через защитный дроссель, который нужен для стока при повышении внутреннего напора в баке.

Прекращают подачу в дом. Скручивают рукав с горячего выхода для организации поступления воздуха. Ручку на клапане открывают, из носика пойдет поток. Сливают в унитаз или ванну, если на носик надеть шланг. Так слив длится долго, больше двух часов, время зависит от засоренности носика.

Отсутствие горячей воды

Иногда на отрезке трубки к защитному клапану врезается тройник с клапаном.

• выключают из сети, перекрывают подачу, открывают тройниковый кран;
• открывают кран горячей магистрали на смесителе, поток пойдет через него;
• клапан на тройнике не закрывают, чтобы шел воздух;
• отсечный вентиль перекрывают после окончания слива.

Процедура длится несколько часов. Ускоряется снятием рукава с трубки холодной подачи.

Быстрый метод слива – посредством двух патрубков. Последовательно отсоединяется холодная и горячая ветка. Жидкость одновременно уходит из двух патрубков, бак освобождается быстро. При таком сливе отсутствует контроль интенсивности потока, поэтому способ используется, если бойлер висит над ванной.

Поломка бойлера

Первое время (около двух лет) конструкция не требует технического обслуживания, затем появляются признаки некачественной работы агрегата. Вода принимает ржавый оттенок, присутствует песок, частицы накипи. Если водопроводная жидкость плохого качества, чистка потребуется гораздо раньше.

Ориентиры, указывающие на необходимость профилактики:

• ТЭН начинает шуметь при включении;
• прибор включается и выключается чаще обычного, срабатывает предохранитель;
• увеличивается время нагрева;
• при пользовании бьет током, протекает корпус.

Крышка снимается после откручивания болтов возле фитингов, становится видна схема электропитания. Здесь располагается терморегулятор, который снимается резким движением вниз.

Особенности выключения различных моделей бойлера

Иногда производитель не разрешает пользователю отключать бойлер, иначе перестает действовать гарантийный срок. Каждая модель имеет свои особенности, которые нужно знать, чтобы выполнить слив самостоятельно.

Аристон

Вначале свинчивается заглушка вверху смесителя и перекрывается холодная ветка, краны водосмесителя, убирается шланг душа. На выходе и входе снимается клапан, и свинчиваются гайки из пластмассы. После снятия колпачка на смесителе выворачивается винт, убирается ручка и прокладки.

Корпус бойлера отсоединяется от емкости внутри, но не снимается. Открывают заглушку, и через появившееся отверстие происходит слив. Чтобы было поступление воздуха, кран не закрывается.

Термекс

Чтобы правильно выключить бойлер Термекс, нужно снять сенсорный экран. Кабель связывает контрольную и внешнюю плату, его отключают от силового модуля и подсоединяют тонкий шнур 1,5 метра. После этого снимают наклейку сенсорного экрана, становится видна панель индикационного устройства на саморезах.

Метизы откручиваются, вынимается модуль и кабель с помощью шнура. ТЭН крепится на одной гайке, которая отвинчивается против движения часовой стрелки.

Электролюкс

Слив делается через стандартное отверстие в защитном клапане или используется заранее врезанный кран. Отключается подача холодной воды и электропитание. На уровне сливной втулки ставится труба, по которой стекает жидкость. Шланг помещается в раковину, ванну или унитаз.

Другие

Бойлеры марки Gorenje сливаются по стандартному алгоритму. Отключается электропитание и кран, из которого льется горячая жидкость. После полного удаления воды на холодный патрубок надевается шланг и выводится в емкость слива. Кран холодной подачи открывается для обеспечения доступа воздуха, при этом стекут остатки.

Удаление жидкости из нагревателя марки Акваверсо не представляет сложности, если навеска и подключение были сделаны правильно. Алгоритм стандартный — закрыть воду, обесточить бойлер, слить жидкость посредством клапана.

Как отключить водонагреватель

Обычно, в весенне-летний период в России стартует волна опрессовок, которая сопровождается отключением горячего водоснабжения. В некоторых домах отсутствие горячей воды может длиться до нескольких месяцев. Данная ситуация вынуждает собственников устанавливать водонагреватели.

Как отключить водонагреватель

Нагреватель – это устройство, которое делает холодную воду горячей, используя жидкое, твёрдое или газообразное топливо и подаёт её непосредственно к потребителю. Инструкция, прилагаемая к агрегату, всегда содержит подробное описание процедуры подключения, а процесс отключения бойлера приходится проводить самостоятельно. Далее будут более подробно рассмотрены действия, которые необходимо предпринять для правильного отключения нагревателя.

На время

Случаются обстоятельства, когда необходимо отключить бойлер на определённый период:

• запуск горячего водоснабжения;
• длительный отпуск;
• техническая поломка;
• на ночь для сбережения электроэнергии.

В этих случаях, когда нет необходимости в демонтаже, то дополнительные инструменты не требуются.

Для начала необходимо поставить регулятор на панели управления в режим «Выключено/OFF», далее выключить водонагреватель из сети и совершить манипуляции с тремя кранами:

• перекрыть подачу холодной воды в бойлер;
• закрыть выход нагретой жидкости из бака;
• открыть кран с горячей водой на стояке, который подаёт её непосредственно в кран.

СПРАВКА! Если в бойлере остаётся небольшое количество жидкости, но сливать её нет необходимости, если период простоя будет небольшим.

С последующим демонтажем

Для последующего демонтажа водонагревателя понадобятся дополнительные инструменты:

• гаечный ключ;
• плоскогубцы;
• резервуар для слива жидкости из бака.

Перед началом демонтажа необходимо совершить последовательно те же действия, что и при отключении бойлера на время. Единственное отличие, что воду из бака необходимо слить, для этого необходимо открутить клапан, снять шланг с крана, который подаёт холодную воду, вместо него установить резиновый шлаг и слить содержимое в специально подготовленную ёмкость или непосредственно в канализацию.

Дальнейшим шагом будет отсоединение термостата, электрической части устройства и снятие нагревателя с креплений.

Когда отключают водонагреватель

Причины, по которым требуется отключить водонагреватель, могут быть разными: от экономии энергии до проведения необходимой профилактики, а потому и длительность отключения варьируется от нескольких часов до нескольких месяцев.

Как отключить водонагреватель при подаче горячей воды

Самой частой причиной, по которой устанавливают бойлеры является отсутствие горячего водоснабжения. Если же на данный момент в бойлере отпала необходимость и требуется выключить его до очередной аварийной ситуации, то план действий будет следующий:

• отключение прибора на панели управления;
• отключение из розетки;
• полное освобождение бака от жидкости;
• перекрытие вентилей, которые подают холодную и горячую воду в бак;
• включение крана с горячей водой на стояке.

Как отключить бойлер на ночь

Если по утрам вы принимаете душ или используете горячую воду для других целей, то для включения бойлера придётся проснуться заранее, поскольку процесс нагрева воды занимает время. В среднем требуется примерно 2 часа, чтобы жидкость нагрелась и была необходимой температуры. Если утром нет необходимости в горячей воды, то отключение бака на ночь позволит сэкономить электроэнергию.

Способы отключения зависят от вида управления:

• механический требует перевода регулятора в режим «Выключено» и отключение из сети;
• электронный отключается после нажатия на специальную кнопку «Off», на нём можно настроить таймеры, которые будут переводить бойлер в спящий режим в ночное время, а включаться и нагревать воду к моменту пробуждения.

Как отключить водонагреватель на длительное время

Самое важное при отключении нагревателя на длительный период – это избавление от жидкости в баке, поскольку, если оставить жидкость внутри, то может произойти окисление, появление накипи, размножение бактерий и как результат сокращение срока эксплуатации прибора.

ВАЖНО! Если помещение не отапливаемое (например, дача), то наличие в баке воды может привести к замерзанию жидкости и разрыву бойлера. Слить её можно благодаря тройнику, крану или сбросному клапану. Бойлер объёмом 80 литров будет сливаться не более 2 часов, после чего можно осуществлять демонтаж.

Прежде чем подключать бойлер после длительного простоя обработайте его специальными средствами против коррозии.

Если у вас нет уверенности в том, что получится произвести отключение системы самостоятельно, то доверьте это дело профессионалам. Обязательно соблюдайте требования безопасности, особенно при сливе воды и отключении устройства от электросети.

Отключить водонагреватель — Бытовая техника

   Закончился период отключения горячего водоснабжения. Выключаем водонагреватель. Вроде чего сложного, выключил от сети, перекрыл кран и открыл кран центрального водоснабжения. Всё! На этом можно переходить в другой раздел сайта, и там прочитать более нужные вещи. Зачем тратить своё драгоценное время? Для тех, кто не перешёл – читаем подробности.

1)     Отключаем водонагреватель от сети. Нажать на кнопочку сенсора «выкл» недостаточно. При перепаде напряжения у нас может сгореть электроника водонагревателя. Прочитаем статью Скачёк напряжения.  Водонагреватели с лентяйкой могут самостоятельно включиться, а обнаружите это не скоро. Случаи такого можно прочитать в статье «выбор водонагревателя». Можно выключить механической кнопкой. Однако зайдём в магазин электротовары и посмотрим, что она из себя представляет. Протекающий ток через неё минимум 10 ампер. Соединение с проводами хлипкое, расстояние между контактами минимальное. Место соединения греется, попадает пыль, может произойти пробой. Лучшие варианты – вынуть вилку из розетки, или отключить автомат защиты, или воспользоваться дополнительным выключателем на розетку водонагревателя (если мы ёго установили).

2)     Перекрываем кран горячей воды от водонагревателя, и открываем вентиль центрального водоснабжения. Слышу возглас, я перекрываю и кран на подаче холодной воды. Это и правильно и не правильно. В обоих случаях могут произойти непоправимые дефекты.  а) Перекрыли кран подачи горячей и холодной воды, а в титане осталась горячая вода. Что произойдёт? Совершенно верно! Вода в титане остывает, объем её уменьшается, в водонагревателе образуется пустота, и наружное давление сминает внутренний бак титана, он лопается. Течёт вода, топятся соседи, бежим в магазин за новым. б) Кран подачи холодной воды не перекрыли. В процессе эксплуатации вышел из строя предохранительный клапан (возможно, он был с завода неисправен). В доме перекрыли подачу холодной воды. В результате из водонагревателя происходит отсос воды. Результат читаем в пункте «а». Никто из нас не проверяет, и не будет проверять исправность этого клапана. Проверку клапана делают мастера, при установке или ремонте титана.

Как выключать водонагреватель разобрались? Возможно, кому то и помощь оказал. Оставлю интригу на будущее – надо ли сливать воду из титана? Интересно совпадут наши мнения?

О водонагревателях можно прочитать в статьях:

Водонагреватель электрический, как выбрать?

Накопительный водонагреватель! Как выбрать?

Водонагреватель. Установка, подключение.

Обслуживание водонагреватель.

Заполняем водонагреватель

Надеюсь, что помощь оказал. Моё пожелание, чтобы бытовая техника работала долго и без проблем.

Как правильно отключить бойлер, если дали горячую воду или на зиму на даче

Накопительный нагреватель рассчитан на работу в постоянном режиме. Любые перерывы и отключения в первую очередь отрицательно сказываются на внутренней поверхности бака: материалы испытывают влияние различных сред, давления, температур — их чередование приводит к изменению микроструктуры и, как следствие, разрушению. Минимизируют вредное влияние знания, как отключить бойлер.

В зависимости от длительности остановки, периодичности использования, а также условий хранения способы отличаются:

1. Для кратковременного отключения длительностью до полугода достаточно отключить только электричество.

2. Долгосрочная консервация предполагает отключение от сети, иногда полный слив воды и сушку бака. Если возникает вопрос, как отключить водонагреватель на зиму на даче, то это именно тот случай. Иногда бойлер лучше демонтировать и хранить в сухом и/или отапливаемом помещении.

Каждое действие обосновано с практической и экономической стороны, поэтому наиболее рационально прислушаться к советам специалистов. Учитывая технические особенности материалов, из которых изготовлен бойлер, тонкости его системы управления, эти рекомендации способствуют продлению жизни бойлера:

• Практическая сторона дела учитывает сохранность всей конструкции, в первую очередь создание условий с минимальным риском развития коррозии. Дело в том, что при сливе воды из бака усиливается процесс окисления металлических элементов. Сухая поверхность эмали склонна к растрескиванию при перепадах температур, а также при ударах. Микротрещины уже не могут обеспечить целостность защитного слоя, и при последующем заполнении этих пор достаточно для начала окислительного процесса стали. Оксид железа по размеру в 3 раза больше атома железа, поэтому при его образовании увеличивающийся объем требует большего пространства. Происходит растрескивание эмали, поскольку она хрупкая и непластичная. А это, соответственно, многократно усиливает процесс коррозии. После появления первых трещин пройдет всего 3-4 месяца, и бак даст течь.

• 

  Рациональность заключается в таком способе отключения, при котором будет минимальный риск развития коррозии, при этом снизится потребление электроэнергии.

Отключение на время подачи воды

Здесь можно рассмотреть 2 варианта: при отключении воды 1 раз в год на ремонт теплотрассы и периодического отключения горячей воды на регулярной основе. Нестабильная подача может быть связана с экономией ресурсов, ремонтом или заменой оборудования. Как правильно отключить бойлер в каждом из случаев, зависит от продолжительности простоя устройства.

Вода подается на постоянной основе после ремонта трассы, и необходимость в бойлере отпадает на целый год. Казалось бы, можно слить воду и оставить нагреватель в сухом и чистом состоянии на это время. Но на практике так не получается. Такие действия приведут к усиленному процессу окисления, и эксплуатация бойлера может закончиться уже через 2-3 года. Наиболее рационально оставить воду в баке, а 1 раз в полгода проводить дезинфекцию, включив прибор в режим «ЭКО» или прогрев воду минимум до 50 °С. Поэтому вопросы, как отключить бойлер, если дали горячую воду, надо ли сливать воду, решать нужно исключительно владельцам. Тем более, что в течение года могут быть перебои с водой, и тогда достаточно только включить устройство.

На ночь

Отключение бойлера на ночь имеет невысокую экономическую целесообразность при краткосрочных периодах работы. При использовании прибора на регулярной основе за длительный период скапливается приличная сумма. Особенно это актуально для жильцов с лимитированным количеством электроэнергии, а также в регионах с высокой стоимостью на энергоноситель.

Не стоит рассчитывать на хранение горячей воды более чем 18-24 часов. Бойлер представляет собой термос с полиуретановой прослойкой, который все же имеет, хоть и низкий, коэффициент теплопроводности (0,021-0,028). Температура воды, годная для использования, будет сохраняться на протяжении не более 1-1,5 суток, после чего она все же нуждается в подогреве, на который затрачивается большое количество энергии. Поэтому отключение бойлера проводится только на ночь.

Отключается питание на внешней панели, без извлечения вилки из сети, в зависимости от типа управления:

• Механическое переводится в режим «выключено» поворотом регулятора в нижнее положение.

• Электронное управление предполагает нажатие кнопки. Во многих современных моделях есть режим «эконом» или «таймер», который настраивается на нужное время. При его активации бойлер будет нагревать воду к указанному моменту в максимально экономичном режиме.

На неделю

Как отключить бойлер, если дали горячую воду на неделю или около того, в общем на непродолжительное время. Слив воды не рекомендуется. Но это время можно использовать для чистки бойлера, проведения ремонтных работ или профилактических.

Если не предусматривается никакое техническое обслуживание, то выключить агрегат можно на панели управления и из сети.

На зимний период

Что нужно сделать и как отключить бойлер на зиму, если помещение не отапливается. В этом случае рекомендовано не только отключить нагреватель и слить воду полностью, но и просушить внутреннюю часть. Вода при замерзании увеличивается в объеме, а межмолекулярные связи настолько сильные, что разрывают металл, независимо от марки и толщины стали. Остаток жидкости скапливается в нижней части, а это подводы горячей и холодной воды, верхняя прижимная часть, т. е. болтовые соединения фланца. Именно поэтому нужно не только сливать воду, но и просушивать все внутренние части устройства.

Как выключить бойлер в этом случае, подробно описывает инструкция по применению:

1. Отключение электричества.

2. Слив воды.

После основного слива через фланцы все еще остается около 1-1,5 литра воды в нижней части бака. Для ее стока нужно снять фланец. Как правило, выполняя эту процедуру, проводят чистку бойлера и замену элементов (при необходимости).

Заключение

Знать, как отключить бойлер и включить горячую воду, важно для правильной эксплуатации устройства. Но злоупотреблять этим не стоит из-за повышения вероятности развития коррозии бака. Отключать прибор от сети можно во всех случаях, а вот сливать воду рекомендуется только при хранении бойлера в неотапливаемом помещении.

Видео: ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ. Подготовка к зиме.

Рейтинг статьи: 

Как выключить водонагреватель

Выключение водонагревателя за 6 простых шагов

Если у вас есть утечка воды, утечка газа или гаснет контрольная лампа, рекомендуется знать, как безопасно выключить водонагреватель. Выключение водонагревателя имеет решающее значение перед началом любого технического обслуживания. Чаще всего процедура отключения проста, когда есть легкий доступ к задним настройкам и подводящему трубопроводу.

1.Во-первых, вам нужно найти водонагреватель.

Обычно их можно найти в кладовых или в гараже / на чердаке.

2. Если у вас газовый водонагреватель, первым делом нужно найти шкалу температуры в нижней части резервуара, обычно спереди.

Когда вы найдете его, полностью выключите циферблат. Если у вас есть электрический водонагреватель, начните с поиска блока выключателя для вашего дома. Обычно они находятся на внешней стене дома или в гараже.Определите точную линию прерывателя, который подает питание на ваш обогреватель, и выключите его.

3. Найдите водопровод, как правило, рядом или в верхней части водонагревателя.

Выключите вентиль, и вы успешно отключите подачу воды.

4. Если вам нужно слить воду из обогревателя, сейчас самое время.

Подсоедините садовый шланг к сливу котла и поместите шланг снаружи или в ведро, чтобы слить воду.

5.Следующим шагом будет поиск газопровода и его клапана.

Обычно находится прямо у водонагревателя. Поверните рычаг (перпендикулярно) или ручку (по часовой стрелке), чтобы перекрыть подачу газа.

6. На этом все почти готово.

Просто найдите предохранительный клапан, обычно рядом или в верхней части водонагревателя. Выключите клапан, и воздух поступит в резервуар.

Вот и все! Вы готовы приступить к безопасному обслуживанию.

Видео о том, как выключить водонагреватель на YouTube

5 простых шагов для выключения водонагревателя

Утечка газа или воды — вот некоторые вещи, которые могут напугать вас больше всего. Но это не всегда так, если вы знаете, как выключить водонагреватель.

Когда начинает звучать ваш цифровой будильник, не время паниковать или делать глупости. Еще до того, как вызвать сантехника, нужно все отключить, чтобы остановить утечку газа или воды.

Как выключить водонагреватель

Перегрев, странные шумы или другие плохие признаки указывают на опасность, и вам нужно что-то делать быстро.Итак, если вы хотите знать, как выключить водонагреватель, выполните следующие простые шаги

Шаг 1. Отключить от источника питания

Первым делом подключитесь к источнику питания и отключите водонагреватель. Если есть электрический блок, обязательно выключите автоматический выключатель. Для газового блока подойдите к шкале рядом с термостатом и переместите его в другом направлении.

Шаг 2. Выключите воду

Не выполняйте этот шаг, пока не убедитесь, что электричество, подключенное к водонагревателю, полностью отключено.Будь то электрический водонагреватель без резервуара или пропановый водонагреватель без резервуара, у них есть разные типы ручек. Некоторые ручки круглые, и все, что вам нужно сделать, чтобы выключить, — повернуть вправо.

Этим действием вы открываете путь для холодной воды, и ваша раковина и ванны не будут получать горячую воду. Если вы не находите, где вода подключается к обогревателю, отключите подачу воды на весь дом. Найдите клапан рядом с расходомером, откройте коробку и поверните клапан в другом направлении.

Шаг 3. Осторожно слейте воду из резервуара

Проверьте нижнюю часть бака, чтобы увидеть, где можно подсоединить шланг для слива воды. Вставьте конец шланга в слив в полу или в ванну, пока не вытечет вся горячая вода. Внимательно прочтите руководство по эксплуатации, чтобы получить конкретную информацию о безопасности при сливе воды.

Отключение питания и подачи воды — это первое, что нужно сделать при выключении водонагревателя. Как только это будет сделано, вы сведете к минимуму любой потенциальный риск, который может вызвать утечка или поломка водонагревателя на пропановом газе.Будьте очень осторожны при сливе воды из бака, чтобы не разбрызгивать горячую воду.

Шаг 4. Маркируйте автоматический выключатель

Состав вашего автоматического выключателя может быть сложным и неясным. Это потребует маркировки, чтобы убедиться, что вы знаете исходное положение каждого компонента. Эти ярлыки будут полезны в случае возникновения чрезвычайной ситуации, когда вам необходимо полностью отключить питание.

Если у вас уже есть автоматический выключатель, тщательно проверьте каждый компонент, чтобы определить его функцию.Вы же не хотите думать, что он выключен, когда вы этого не сделали.

Шаг 5. Практикуйтесь в отключении водонагревателя

Большинство людей паникуют и сбиваются с толку, когда протекает их обогреватель или срабатывает сигнализация. Единственный способ преодолеть эту путаницу — знать, как заранее выключить водонагреватель. Если вы придерживаетесь привычки сливать воду из водонагревателя каждые шесть месяцев, вы сможете понять этот процесс.

Практикуйтесь, как включить или выключить подачу горячего водонагревателя на весь дом.Научитесь открывать клапан медленно, так как слишком быстрое вращение может усугубить ситуацию. Если вы не знаете, как это сделать, обратитесь за помощью к местному водопроводчику.

Эти знания также применимы при отключении воды, подаваемой на все приборы в вашем доме. Небольшая регулярная практика избавит вас от паники, которую вы испытываете во время чрезвычайных ситуаций. Вы не хотите усугублять проблему, поскольку не знаете, как выключить водонагреватель, когда он нагревается.

Как выключить газовый водонагреватель

Если в вашем доме используется газовый водонагреватель без резервуара, вы должны понимать, как выключить газовый водонагреватель.Следуйте этим простым способам, чтобы сделать это правильно.

Шаг 1: Выключите клапан водонагревателя

Проверьте переднюю часть резервуара, и вы заметите красную или черную кнопку. Иногда эти кнопки спрятаны за изоляционными материалами, и вам нужно потянуть их, чтобы открыть кнопку. Переместите или поверните переключатель из положения «включено» в положение «выключено».

Выключение нагревателя прекращает работу пилота и прекращает нагрев горелки. Снимите тепловой экран и проверьте внутри на наличие признаков тепла или пламени.Если вы проводите техническое обслуживание, включите пилот, и пламя останется гореть, но горелка не будет работать.

Шаг 2. Отключите линию подачи газа

Если вы хотите выйти на улицу и услышать шипение обогревателя, закройте вентиль на газовой линии. Просто подойдите и закройте вентиль, расположенный на газовой магистрали рядом с обогревателем. Поверните рычаг так, чтобы он оказался перпендикулярно газовой линии.

Если вы можете найти какой-либо клапан, проследите за газовой линией, пока не найдете ручку, которая служит переключателем.Клапаны газопровода часто легко найти, и вам не нужно долго искать. Но если вы не можете его найти, обратитесь к местному сантехнику.

Шаг 3: Выключение водонагревателя

Если вы уезжаете из дома зимой, обязательно слейте воду из резервуара, чтобы она не замерзла. Выключите нагреватель и подождите 12 часов, чтобы вода остыла и не ошпарилась. Чтобы слить воду из бака, убедитесь, что вы:

Поставьте ведро под предохранительный клапан, чтобы вода попадала прямо в ведро.Откройте предохранительный клапан, чтобы выпал пар, а затем осторожно отпустите рычаг. Вставьте шланг в сливной клапан, расположенный справа внизу.

Протяните шланг к тому месту, из которого вы хотите слить воду. Обычно зона слива должна располагаться выше, чем резервуар для воды. Если у вас есть сад, возможно, сейчас самое время слить воду в ваш сад.

Закройте кран холодной воды и откройте краны горячей воды, чтобы вода вышла.Держите сливной кран открытым, пока не вытечет вся вода, а затем закройте его.

Далее отключите все открытые краны в доме. Если вода не сливается, возможно, минеральные отложения заблокировали дренажные каналы. Закройте клапан и снимите шланг, чтобы удалить все отложения. Подсоедините шланг и снова включите клапан.

Как выключить электрический водонагреватель

Следующие пять шагов полезны для отключения электрического водонагревателя.Следуйте инструкциям и узнайте, как отключить водонагреватель в своем доме.

Шаг 1. Выключите выключатель

Первое, что нужно сделать, чтобы отключить электрический водонагреватель, — это найти двухполюсный прерыватель. Это примерно 30 или 50 ампер и обычно отмечается.

Вы должны отключить питание на панели выключателя, даже если вы отключили электрический водонагреватель. Если выключатель имеет фиксирующие выступы, наденьте их на выключатель.

Если вы чувствуете, что можете запутаться, пометьте выключатель бумажной лентой, чтобы предупредить об ошибках.Также неплохо рассказать всем в доме, чем вы занимаетесь в данный момент. Им не следует приближаться к сервисной панели или водонагревателю, пока вы не закончите.

В качестве меры предосторожности используйте бесконтактный тестер напряжения, чтобы убедиться, что внутри крышки нет тепла. При замене элемента водонагревателя опасно подвергнуться ударам или нагреванию.

Шаг 2. Установите метку на выключатель

Стандарты безопасности требуют, чтобы вы ставили ярлык на то, над чем работаете, чтобы никому не причинить вреда.Когда вы имеете дело с электричеством, разумно заблокировать зону, чтобы не допустить потенциальных жертв. Отметьте место и оборудование, чтобы предупредить любого, кто может по ошибке подойти к месту.

В домашних условиях просто отключить выключатель недостаточно, так как все подвергаются одинаковой опасности. Будет хорошо, если вы установите определенную идентификацию и ограничения, чтобы предупредить членов семьи о потенциальных опасностях. Хотя вы не можете копировать протоколы строительной площадки, вы должны убедиться, что все в безопасности.

Не воспринимайте идею безопасности как шутку, поскольку одно-единственное поражение электрическим током может унести жизнь. Примите практические меры, чтобы полностью отключить питание нагревателя и прерывателя.

Еще один способ обеспечения безопасности — наклеить на выключатель бумажную ленту и пометить его «Не прикасаться». Любой, кто прочитает предупреждение, будет держаться подальше от опасности.

Шаг 3. Охладитесь на воде

Перед ремонтом необходимо охладить воду в баке.Хорошо выключить нагреватель, чтобы вода не нагревалась дальше. Дайте воде естественным образом постепенно остыть.

Не пытайтесь добавить холодную воду для охлаждения воды. Просто включите кран в доме и дайте ему полностью включиться. Если через какое-то время вода станет теплой, можно смело начинать ремонт.

После ремонта включите обогреватель и дайте воде нормально нагреться. Дайте час перед тем, как использовать горячую воду для душа, стирки или мытья посуды в любом месте дома.

Шаг 4: отключение воды

Резервуары для воды всегда должны иметь запорный вентиль на выходе из дома. Расположение резервуара предотвращает создание чрезмерного внутреннего давления. Отключайте подачу холодной воды при работе с резервуаром для горячей воды.

Если у вашего бака два клапана, найдите тот, который подает холодную воду, и выключите его. Обычно это клапан справа от вас, когда вы стоите лицом к резервуару. Обычно на линии подачи не должно быть двух клапанов, поэтому будьте осторожны при этом.

Если по трубам течет вода, пощупайте их руками. Холодная линия предназначена для холодной воды, а горячая — для горячей воды.

Вы можете решить открыть в доме водопроводный кран. Тот, который вибрирует, когда вода устремляется наружу, — это линия подачи горячей воды. Поместите этикетку на холодную линию, чтобы напомнить себе, какой клапан должен оставаться заблокированным.

Шаг 5: Слейте воду из бака с горячей водой

Когда вы начнете понимать, как отключить подачу горячей воды, вы откроете для себя несколько фактов.Вы можете выполнять некоторые действия, не сливая воду из резервуара. Если вы настраиваете или проверяете термостат или проверяете блок питания, вы можете оставить резервуар полным.

Для таких действий, как удаление или замена элемента или смывание отложений, сначала необходимо слить воду. Накопление отложений может повлиять на нагрев воды в нижней части бака. Выключите обогреватель и дайте воде остыть перед сливом и ремонтом.

Заключение

Как видите, отключить водонагреватели любого типа еще никогда не было так просто.Единственное требование — научиться отключать водонагреватель. Да, это так просто.

Если у вас есть похожий или другой опыт, поделитесь им с нами в разделе комментариев. Будем рады учиться на вашем личном опыте.

Всегда помните краткое описание шагов, упомянутых в этой статье:

• Выключить водонагреватель
• Отключение питания от автоматического выключателя
• Отключить подачу воды
• Сделайте свой ремонт и
• Снова включить воду

ПРОЦЕДУРЫ АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

Точно знаете, как отключить водонагреватель, когда он начинает работать!

Один из наиболее частых вопросов, который мы получаем от клиентов Horizon Services: «Как выключить водонагреватель?» Это то, что КАЖДЫЙ домовладелец должен знать, как выполнять.

Если ваш водонагреватель перегревается, издает странные звуки или работает необычно, ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНО не позволять ему работать; чем дольше ваш водонагреватель продолжает работать, тем серьезнее может стать проблема и тем больше вероятность того, что у вас будет протечка, затопление или что-то еще хуже. Даже если вы позвонили специалисту по сантехнике или отоплению, чтобы он решил проблему, все же лучше, если вы можете выключить водонагреватель до того, как техник приедет, чтобы посмотреть на ваш прибор.

Самостоятельные специалисты, выполняющие техническое обслуживание своего водонагревателя, захотят слить воду из резервуара водонагревателя каждые три месяца, чтобы предотвратить накопление отложений и повысить производительность и энергоэффективность. Перед тем, как слить воду из водонагревателя, вы ОБЯЗАТЕЛЬНО должны выключить его, чтобы избежать риска ожога или поражения электрическим током.

Используете ли вы газовый водонагреватель или электрический водонагреватель, следуйте этим инструкциям каждый раз, когда вам нужно отключить водонагреватель. Используйте приведенную ниже схему, чтобы увидеть, где на вашем водонагревателе вы можете ожидать выполнения каждой из этих функций.

Инструкции по отключению водонагревателя:

1. ВЫКЛЮЧИТЕ ГАЗ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО:

• Газ: Поверните ручку на верхней части термостата из положения ВКЛ в положение ВЫКЛ.
• Электрический: Выключите автоматический выключатель водонагревателя.

1. ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ . Поверните ручку водяного клапана ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ до упора. Если вода не прекращается, перекройте главный водяной кран на весь дом.
2. НАГРЕВАТЕЛЬ СЛИВНОЙ ВОДЫ . Присоедините шланг к сливному клапану в нижней части бака. Другой конец шланга опустите в более низкое место, откуда можно будет слить ржавую горячую воду, не повредив ее. Откройте в доме кран с горячей водой, чтобы в бак попал воздух.
3. ОТКРЫТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН. Поверните ручку так, чтобы она торчала прямо наружу или вверх. (ВНИМАНИЕ: горячая вода).

Обратитесь в службу поддержки Horizon, чтобы записаться в службу экстренной помощи!

Для быстрого и дружелюбного обслуживания — 24 часа в сутки / 7 дней в неделю:

Horizon Services: Единственная компания, предоставляющая полный спектр услуг по сантехнике, отоплению, кондиционированию воздуха, очистке канализации и замене канализации и водопровода в Делавэре, Юго-Восточной Пенсильвании, Нью-Джерси и Северо-Восточном Мэриленде, которая гарантирует своевременное и своевременное обслуживание. ценообразование и работа сделана правильно и убирают с первого раза!

Инструкции по аварийному отключению | Только водонагреватели, Inc

Инструкции по аварийному отключению

Если у вас протекает водонагреватель, следуйте приведенным ниже инструкциям по аварийному отключению или посмотрите наше видео о том, как отключить протекающий водонагреватель.Вы также можете звонить нам 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году по телефону 1-866-946-7842. Один из наших экспертов по водонагревателям проведет вас через выключение водонагревателя.

1. ВЫКЛЮЧИТЕ газ или электричество:

Газ: поверните ручку на верхней части термостата из положения «включено» в положение «выключено». Это отключит газ в водонагревателе. Если почувствуете запах газа — немедленно выйдите из дома и обратитесь в газовую компанию.

Электрический: Найдите свой выключатель и переверните выключатель для вашего водонагревателя или, если у вашего водонагревателя есть выключатель рядом с водонагревателем, просто выключите выключатель, чтобы отключить питание водонагревателя.

2. ОТКЛЮЧИТЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ:
Найдите трубу с холодной водой, подключенную к водонагревателю, и пройдите по водопроводу обратно к источнику или стене — вы должны увидеть запорный кран воды.

Задвижка: Если у вас старая ручка крана поверните — Поверните ручку по часовой стрелке до упора. Это должно выключить воду.

Шаровой кран: Если у вас шаровой кран нового типа, потяните или нажмите ручку на четверть оборота — это должно отключить воду.

3. СЛИВ НАГРЕВАТЕЛЬ ВОДЫ: (опция)

Слейте воду из водонагревателя, если необходимо, чтобы избежать повреждений, подключив садовый шланг к нижнему сливному клапану на водонагревателе.Другой конец шланга переместите в более низкое место, где горячая или ржавая вода не вызовет повреждений (горячая вода может повредить траву и растения). Откройте кран с горячей стороной в раковине, ближайшей к водонагревателю — это освободит вакуумное уплотнение и позволит воде стечь из водонагревателя. Подождите 10–30 минут, пока стекает вода из водонагревателя.

Позвоните нам, чтобы поговорить со специалистом по водонагревателям, который поможет вам с водонагревателем. Мы можем назначить встречу с техником, который приедет и отремонтирует или заменит вашу воду.

Свяжитесь с нами для получения помощи

Как выключить водонагреватель

Иногда с водонагревателем случаются аварийные ситуации. Они могут начать протекать, или может начать звучать цифровой сигнал тревоги (если он есть в водонагревателе), если он начнет выходить из строя. Возможно, вы немного паникуете, чтобы отключить сигнал тревоги водонагревателя или предотвратить повреждение вашей собственности водяным гейзером. Шаг первый: выключите водонагреватель.Однако знаете как? Вот как быстро и безопасно выключить водонагреватель, в том числе как отключить питание водонагревателя.

Как выключить водонагреватель

Для безопасного и наиболее эффективного выключения водонагревателя выполните следующие действия. Чтобы выключить водонагреватель, выполните следующие действия:

• Отключить источник питания
• Отключить воду
• Осторожно слейте воду из водонагревателя
• Обозначьте свои автоматические выключатели
• Пройдитесь и отключите водонагреватель до того, как вам понадобится

Мы более подробно рассмотрим каждый из этих шагов по отключению водонагревателя ниже…

1.Выключите источник питания

Этот шаг должен быть выполнен в первую очередь, чтобы вы не поранились ни себе, ни обогревателю. Если у вас есть электрический блок, вам необходимо отключить автоматический выключатель вашего водонагревателя (он будет расположен либо на вашей главной панели автоматического выключателя, либо, реже, рядом с самим водонагревателем). Для газового блока поверните ручку рядом с термостатом в положение «Выкл.».

Перед тем, как перейти к следующим шагам, важно выключить прерыватель на вашем водонагревателе или выключить ручку рядом с термостатом.Обязательно отключите автоматический выключатель водонагревателя с помощью главной панели автоматического выключателя или панели рядом с водонагревателем, в зависимости от того, как настроен ваш водонагреватель. Если вам нужна помощь в поиске панели выключателя или шкалы газового агрегата, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.

2. Отключить воду

Выполняйте этот шаг только после того, как убедитесь, что питание вашего водонагревателя выключено.

Как отключить водонагреватель

На вашем водонагревателе могут быть ручки разных типов.Если вы видите круглую ручку, поверните клапан по часовой стрелке, чтобы закрыть водяной патрубок. Он будет подключен к входу холодной воды. Как только он будет полностью закрыт, но не затянут слишком сильно, вода больше не попадет в нагреватель; Ваши раковины и ванны по-прежнему будут иметь доступ к холодной воде, и в них будет вода до тех пор, пока нагреватель не будет полностью осушен.

Если вы не можете найти подключение к водонагревателю, вы можете отключить воду во всем доме. Клапан будет рядом с вашим счетчиком воды (который обычно находится за пределами дома и у обочины в новых пригородах), и как только вы откроете коробку, вам нужно будет повернуть клапан, ближайший к вашему дому.

3. Осторожно слейте воду из водонагревателя

Внизу бака вы увидите сливной клапан, к которому можно подключить дом. Подключите его и проведите другой стороной к вашей ванне, сливу в полу или внешнему водостоку, где горячая вода не повредит никому или вашему двору.

Как только шланг будет на месте, откройте сливной кран, чтобы слить воду и опорожнить резервуар. Опорожнение бака — это дополнительный шаг, помимо его выключения, но вы можете это сделать, если это рекомендует цифровое считывание или если вы видите утечку из корпуса водонагревателя, которую вы можете остановить путем слива.

После отключения электричества и воды любой ущерб, который может вызвать сломанный водонагреватель, сведен к минимуму, и вы можете вызвать специалиста или начать поиск причины проблемы. Однако бак по-прежнему будет полон обжигающей горячей воды, поэтому осторожно слейте ее и убедитесь, что вы не контактируете с водой; даже через несколько часов после того, как вы его выключили, температура все еще будет высокой.

Маркируйте автоматические выключатели

Многие автоматические выключатели управляют несколькими функциями, и иногда их порядок не ясен.Заблаговременная маркировка выключателей — лучший способ помочь себе в случае, если вам когда-либо понадобится быстро полностью отключить электроэнергию в вашем доме или электропитание прибора.

Если ваши автоматические выключатели были помечены предыдущим домовладельцем, проверьте их точность; опасно думать, что вы отключили электричество к прибору или части вашего дома, когда вы этого не сделали.

Пройдите и выключите обогреватель до того, как вам это понадобится.

Каждый испытывает небольшую панику, когда срабатывает сигнализация или когда он видит утечку, распространяющуюся по полу.Если вы тренируетесь выключать водонагреватель, вы заранее столкнетесь с любыми причудами или странными шагами, которые совершает ваш водонагреватель. Если вы будете обслуживать водонагреватель, сливая его каждые три-шесть месяцев, то в случае возникновения чрезвычайной ситуации вам будет еще удобнее.

Также позаботьтесь о том, чтобы снова включить воду в ваш дом. Слишком частое или слишком быстрое открытие клапана может повредить соединение и вытолкнуть что-то не на своем месте; если вы с ним не знакомы, попросите своего сантехника показать вам, как правильно работает ваш главный водяной клапан, когда они придут посмотреть на ваш обогреватель.

Знайте, где находятся ваши запорные клапаны. Как и в случае с автоматическим выключателем, этот совет применим не только к вашему водонагревателю. Очень важно знать, как перекрыть подачу воды к разным приборам, а также как безопасно перекрыть подачу воды во всем доме. Вы не хотите тратить время на поиски утечки; Иногда бывает сложно найти главные водяные клапаны.

Если вы не можете выключить водонагреватель или вам нужен эксперт, чтобы его осмотреть, вы можете обратиться в компанию Waterheaters.com здесь или позвоните по номеру 1 (888) 393-1772 для службы экстренной помощи в районе трех штатов.

Аварийное отключение воды | Как перекрыть воду и газ

У вас утечка воды? Предотвратить / уменьшить повреждение водой, отключив воду. Вы можете отключить воду в нескольких местах: 1) протекающий водонагреватель, 2) протекающий сантехнический прибор или 3) магистральный водопровод в дом. Следуйте этим инструкциям в зависимости от места утечки воды. Для вашего удобства мы также предоставили обучающее видео, которое поможет вам разобраться в этом.

Как отключить воду на протекающем водонагревателе

1. Отключите подачу газа или электричества к водонагревателю.
   • Для газовых водонагревателей: поверните ручку на верхней части термостата по часовой стрелке в положение выключения. Термостат находится в нижней части водонагревателя.
   • Для электрических водонагревателей: Подойдите к панели автоматического выключателя, найдите выключатель для вашего водонагревателя и переключите его в положение «выключено».
2. Отключите подачу воды
   • Поверните ручку запорного клапана подачи воды по часовой стрелке до упора.Этот клапан обычно расположен в верхней части водонагревателя, на правой стороне холодного трубопровода.
3. Слейте воду из водонагревателя, если необходимо, чтобы избежать повреждения водой
   1. Присоедините садовый шланг к сливному крану, расположенному в нижней части водонагревателя.
   2. Пропустите другой конец шланга в более низкое место, где горячая или ржавая вода не вызовет повреждений.
   3. Откройте сливной кран на водонагревателе. Также откройте в доме кран с горячей водой, чтобы воздух попадал в водонагреватель во время слива воды.

Как отключить воду при протекающей сантехнике

1. Отключите подачу воды на протекающем сантехническом приспособлении, повернув ручку запорного клапана подачи воды по часовой стрелке до упора. Этот клапан обычно расположен на гибкой линии или подающей трубе, идущей в сантехническую арматуру. Он может быть сразу за или чуть ниже приспособления (например, унитаза, раковины, стиральной машины).
   • Для протекающих раковин: при необходимости отключите горячую и / или холодную линии.
   • При протекании или переполнении туалетов: отключите линию подачи.
   • При негерметичных стиральных, посудомоечных машинах, холодильниках: отключить линии подачи.
2. В некоторых случаях, когда доступ к подающему клапану затруднен или утечка находится перед запорным клапаном, вам необходимо отключить основную подачу воды.

Как отключить воду при перекрытии основного водоснабжения

У вас есть несколько вариантов отключения основного водоснабжения.Выберите вариант, который лучше всего подходит для ваших обстоятельств.

1. Отключаем главный водопроводный кран в дом
   • Закройте главный водяной клапан по часовой стрелке до тех пор, пока вода не отключится. Этот клапан обычно расположен перед домом, чуть ниже крана садового шланга.
   • После отключения основного водоснабжения откройте наружный кран, чтобы сбросить давление и стечь из системы излишков воды наружу.
2. Отключить от города магистраль водоснабжения, находится в ящике водомера, обычно под землей возле улицы.Для доступа требуется ключ от улицы.
3. Вы также можете позвонить в местный отдел водоснабжения или обратиться за помощью к нашему дружелюбному персоналу.

Как отключить подачу газа

У вас утечка газа? Газовая компания добавляет в природный газ специальный химикат, чтобы помочь вам в обнаружении утечек. Следовательно, если вы чувствуете запах «тухлых яиц», возможно, произошла утечка газа. Если вы находитесь возле газового прибора, убедитесь, что контрольная лампа горит. Если он горит, вы можете проверить трубопроводы на предмет утечек, распылив слабый мыльный раствор, чтобы определить место утечки.Подтекающая область будет пузыриться.

У вас есть несколько вариантов отключения подачи газа для устранения утечки. Выберите вариант, который лучше всего подходит для ваших обстоятельств.

Закройте клапан подачи газа, повернув его по часовой стрелке.

Как выключить водонагреватель | Часто задаваемые вопросы по сантехнике

Как выключить водонагреватель | Часто задаваемые вопросы по сантехнике | FLAME Heating & Cooling

ТЕПЕРЬ ВЫ ДУМАЕТЕ УМНЫЙ!

Правило второго шанса

Мы верим во второй шанс

Иногда, задним числом, замена была бы лучше.Вот почему FLAME возместит 100% стоимости ремонта на покупку нового оборудования, если оно будет приобретено в течение 15 дней после ремонта.

Правило печи без теплообменника

Бесплатная печь, если мы виноваты

Мы гарантируем, что наши технические специалисты проверят наличие трещин и пустот в теплообменниках во время их проверок. Если мы обнаружим, что наш первоначальный отчет о треснувшем теплообменнике в вашей старой печи был неверным, ваша новая печь и ее установка бесплатны.

×

(888) 234-2340 Звоните сейчас / themes / Flame / images / phone-ico.png «alt =» «> Мы доступны 24/7!

Как выключить водонагреватель

Есть некоторые признаки, на которые следует обратить внимание в отношении водонагревателей, о которых должен знать каждый домовладелец. Когда вы заметите их Если водонагреватель издает странные звуки, перегревается или делает что-то необычное, или если вы чувствуете запах газа где-нибудь в доме, это все признаки того, что вы должен выключить его. Чем дольше вы это разрешите, тем больше вероятность того, что проблема усугубится.Следующим шагом будет собственно выключить водонагреватель.

Как выключить водонагреватель:

1. Если это газовый водонагреватель, подойдите к термостату и переключите диск вверху в положение выключения.
2. Если у вас есть электрический водонагреватель, отключите соответствующий прерыватель цепи.
3. Выключите воду, расположив водяной клапан и повернув его до упора по часовой стрелке.
4. Найдите сливной клапан в нижней части бака водонагревателя
5. Подсоедините шланг к сливному клапану и проведите другой конец шланга к месту, откуда можно безопасно слить горячую воду
6. Откройте один из кранов горячей воды в вашего дома, чтобы впустить воздух в бак, чтобы начать слив горячей воды
7. Переверните ручку предохранительного клапана так, чтобы он торчал прямо вверх.

Многие домовладельцы могут не захотеть сливать воду из водонагревателя самостоятельно, если у них нет опыта в проведении такого рода ремонта дома. В таком случае вам следует остановиться после отключения газа или электричества в водонагревателе, а затем вызвать профессионального сантехника из Flame Heating and Cooling по телефону 586-582-1700.

Основные достоинства и недостатки пеноблоков

В настоящий момент пенобетон является одним из самых популярных материалов используемых при строительстве коттеджей и малоэтажных зданий различного назначения. Популярность пеноблоков такова, что производственные мощности заводов, мини цехов и установок, принадлежащих владельцам коттеджей и земельных участков, едва успевают покрывать постоянно растущий спрос на данный вид продукции.

Причины роста популярности пеноблоков и пенобетона:

• Растущие объемы малоэтажного строительства;
• Выдающиеся технико-эксплуатационные свойства;
• Привлекательная цена;

Основные технико-эксплутационные свойства пеноблоков

Высокая прочность 

Прочность пеноблока на сжатие колеблется в пределах 3,5-5,0 МПа: это означает, что некоторые марки пеноблоков могут быть использованы при строительстве зданий, высота которых составляет три этажа и менее.  

Низкая плотность 

Плотность пеноблоков в зависимости от марки составляет от 400 до 1600 кг/м. куб., что в 2…4 раза меньше, нежели плотность другого легкого материала — керамзитобетона. В сущности, плотность пенобетона не намного больше плотности массива древесины: это, в свою очередь, позволяет снизить затраты на хранение и транспортировку блоков, а также упрощает работу с ними при возведении зданий. 

Низкая теплопроводность 

По своим теплоизоляционным свойствам пеноблоки практически не уступают натуральной древесине и в 3…4 раза превосходят обычный глиняный кирпич. Последнее означает, что стена из пеноблоков стандартного размера (200х188х388мм.), выложенных в один ряд, сохраняет тепло так же, хорошо как кирпичная стена толщиной 60-80 см. 

Отличная звукоизоляция. 

Благодаря огромному количеству пор, заполненных воздухом, пеноблоки обладают великолепными звукоизоляционными свойствами. Это является особенно важным в то при строительстве зданий в больших городах, где уличный шум является практически постоянным раздражающим фактором 

Влагостойкость 

Пеноблок практически не имеет открытых пор, а потому его влагостойкость весьма и весьма высока. Блоки, изготовленные в полном соответствии с ГОСТами, способны держаться на поверхности воды 7 суток и более 

Морозостойкость 

Огромное количество мелких пор обеспечивает воде достаточно возможностей для миграции при замерзании. Благодаря этому свойству пенобетон сохраняет свойства даже при очень низких температурах 

Огнестойкость 

Пенобетон не горит и не поддерживает горения. Соединения, образующиеся при нагревании пеноблоков, до очень высоких температур не являются токсичным: сам бок способен сопротивляться открытому пламени до 8 часов 

Однородность структуры 

В отличие от железобетона или керамического кирпича с отверстиями пеноблоки имеют абсолютно однородную мелкопористую структуру по всей толще материала. Это позволяет применять к ним практически все методы механической обработки, включая пиление, сверление, штробление и т.п.

Сферы применения пеноблоков

В настоящий момент пеноблоки широко используются при:

• Возведении стен, несущих нагрузку, а также при создании прочих конструкционных изделий. С этой целью применяют пеноблоки, изготовленные из пенобетона прочностью;
• Возведение стен, не несущих конструкции и создание конструкционно-теплоизоляционных изделий. Подавляющее большинство пеноблоков и плит используется для возведения именно таких конструкций. Плотность пенобетона используемого при их изготовлении колеблется в пределах 600…1100 кг/м. куб;
• Утепления полов и создания теплоизоляционных изделий. В этом случае строители применяют пеноблоки минимальной плотности, поскольку именно они обладают наилучшими теплоизоляционными свойствами; 
  
   

При копировании информационных материалов прямая ссылка на наш сайт обязательна!

Все тексты сайта охраняются законом — Об авторском праве от 09.07.1993 г. N 5351-1.

Свойства пеноблоков: в теплоизоляции нет необходимости

18 Августа 2016

Что такое пеноблоки

Сегодня пенобетон является одним из самых популярных материалов для индивидуального строительства. В состав пенобетона входят цемент, песок и пена. Пена создается из пенообразователя, в качестве которого могут выступать органические, неорганические и синтетические вещества.

Благодаря пене воздух в бетоне распределяется равномерно. Пеноблок — это искусственный камень с закрытыми порами, которые равномерно распределены внутри него.

Такая структура обеспечивает оригинальные свойства пеноблоков, в том числе и то, что дома из этого стройматериала практически не нуждаются в теплоизоляции.

Читайте также:

Какая древесина подходит для строительства дома в Тульской области

Как построить кирпичный дом: основные этапы

Один из самых распространенных размеров пеноблока — 60х20х30 см, что соответствует объему тринадцати стандартных кирпичей.

Пеноблоки легко обрабатываются прямо на стройплощадке; они пилятся обычной ножовкой. В них легко прорезать каналы

Из этого стройматериала можно построить нестандартный, уникальный  дом по вкусу заказчика.

Вследствие невысокого веса пеноблоков дом из них дает меньшую нагрузку на фундамент по сравнению с кирпичным домом тех же размеров.

Работа по кладке кирпича обходится гораздо дороже, чем кладка пеноблоков. Кстати, последние, имеющие высокоточную геометрию, можно класть на тонкий слой клея, а не на раствор.

Положительные свойства  пеноблоков

Главный плюс пеноблоков — высокие теплоизоляционные качества, определяемые их структурой. Этот материал обладает чрезвычайно высоким коэффициентом сопротивления теплопередаче. Он замечательно удерживает тепло внутри дома и не пропускает внешнего холода. А летом пеноблоки защищают комнаты дома от жары. По теплоизоляционным качествам пеноблоки в три-четыре раза превосходят кирпич.

Однако некоторые владельцы домов из пеноблоков все же предпочитают сделать дополнительное утепление стен дома. В этом случае специалисты советуют не утеплять стены изнутри, а для наружного утепления применять легкие материалы — минеральную вату, пеноплекс или пенопласт.

Еще одно немаловажное преимущество пеноблоков — высокая шумопоглощающая способность.

Поскольку в качественных пеноблоках воздушные ячейки закрыты, этот материал не впитывает влагу.

Читайте также:

Современные материалы для строительства домов: краткий обзор

Каркасный дом: достоинства и недостатки

Пеноблоки нетоксичны и экологичны. Коэффициент экологичности дерева  — 1, пеноблоков — 2, кирпича — 10. 

Пеноблокам не страшны ни ультрафиолет, ни морозы, ни влага, ни прочие погодные воздействия, и потому этот стройматериал пригоден для любых климатических условий.

Пеноблоки не боятся плесени, бактерий и грибков.

Этот стройматериал обладает значительной огнестойкостью и пожаробезопасностью. Он не только не горит, но и не дает распространяться огню. При сильном нагревании пеноблоки даже не трескаются.

Недостатки пеноблоков

Пеноблоки подвержены усадке, вследствие чего в стенах могут возникать трещины.

Этот материал обладает не очень высокой жесткостью и со временем теряет прочность на сжатие.

Пенобетон долго «созревает» (набирает необходимую прочность). Марочное значение этого показателя он набирает за 28 суток. Недобросовестный производитель может сбыть покупателю пеноблоки, не набравшие необходимой прочности.

На стену из пенобетона из-за хрупкости последнего невозможно повесить что-либо потяжелее небольшой картины. Для того, чтобы справиться с такой задачей, нужно идти на разные ухищрения: использовать специальные анкеры или саморезы, монтажную пену.

Читайте также:

Технологии строительства частных домов: плюсы и минусы

Дом из пеноблоков: преимущества и недостатки

Наружные отделочные работы дома из оцилиндрованного бревна

Пеноблоки как стройматериал, его свойства и характеристики |

7 октября 2015      Напольные и стеновые материалы

Пеноблоки делают из цемента, жидкости, песка определенной фракции и специальных добавок, которые образуют обильную пену. Добавки могут быть синтетического или органического типа, при этом пенообразователи органического типа являются экологически чистыми материалами, изготавливаемыми из натуральных исходных продуктов, не имеющих классификации, как опасный материал. Синтетика более проста в приготовлении и имеет более низкую цену, но с их использованием получаются не такие прочные блоки, имеющие более низкое качество. К тому же они имеют четвертый класс опасности, что недопустимо для жилых помещений.

Недостроенный дом из пеноблоков

Технические параметры пеноблоков в значительной степени превышают аналогичные характеристики традиционных строительных материалов типа кирпича или блоков из цементной смеси, а также газобетона. Это относится к тепло-звукоизоляции, прочности на сжатие, весу и экологической чистоте изделий. Значительно меньшая стоимость блока из пенобетона приводит к большой экономии всего строительства, в результате чего оно происходит в ускоренных темпах.

Пеноблоки: их изготовление и свойства

Аналогично газобетону пенобетон является ячеистым материалом, но производится совершенно другим способом. Пузырьки получаются не благодаря химической реакции, а методом смешивания готовой пены с цементной смесью. Во время перемешивания воздушные пузырьки перераспределяются по массе бетона. Блоки пенобетона изготавливаются при помощи нарезки общей массы материала на отдельные элементы или же заливкой нужных форм определенного размера прямо на стройплощадке.

Структура пеноблока

Пеноблоки практически не стареют, имеют высокую прочность, равную прочности натуральных строительных материалов. Пенобетон не подвержен гниению, не разрушается, имеет очень хорошее усилие на сжатие, что дает возможность использовать для стройки элементы с малым весом. Такая особенность пеноблоков приводит к увеличению теплового сопротивления здания. В отличие от пенопласта и минваты, утрачивающих свои качества со временем, пенобетонные блоки постепенно повышают показатели прочности и теплоизоляции, что объясняется его длительным созреванием внутри блоков. Проведенные исследования показывают, что удельная прочность пеноблоков неавтоклавного изготовления увеличивается через три месяца эксплуатации примерно в полтора раза, а по истечении двух лет — в два с половиной раза в сравнении с его прочностью через месяц после изготовления.

Материал делится на следующие категории:

1. теплоизоляционные элементы;
2. конструкционно-строительные;
3. строительно-теплоизоляционные блоки.

Достоинства пеноблока

Также проводились испытания физических и технических свойств пенобетонов, который более  пяти лет применялся в виде теплоизолятора морозилки. После многочисленных циклов заморозки/оттайки прочность пенобетонных блоков была впятеро выше прочности блоков газобетона месячного возраста. Долговечность и морозостойкость пенобетона неавтоклавного изготовления также во много раз превышает подобный показатель ячеистого газобетона.

Из-за своего высокого сопротивления отрицательным температурам, здания из пенобетонных материалов обладают способностью собирать тепловую энергию, что дает возможность экономить на обогреве примерно на 25-30%. При этом отпадает необходимость в дополнительной теплоизоляции полов и стен строения.

Пенобетон предотвращает тепловые потери в зимний период, не боится воздействия влаги, дает возможность избежать резкого повышения температуры в здании летом. За счет впитывания излишков влаги и ее отдачи в нужное время, пенобетонные блоки способствуют созданию благоприятного микроклимата во внутренних помещениях, аналогичного микроклимату бревенчатого сруба.

Использование пеноблоков для возведения зданий и их преимущества

Кладка блоков из пенобетона

В качестве стройматериала в нашей стране пеноблоки стали применяться после принятия новых норм СНИП, которые касаются тепловой изоляции стен. Эти нормы привели к тому, что возводить стены из кирпича стало экономически невыгодно, поэтому для его замены стали подыскивать аналогичные по свойствам материалы, одним из которых оказался пенобетон. Стоимость его производства оказалась значительно меньшей, чем стоимость производства газобетона, при достаточно высоком качестве и эксплуатационных характеристиках.

Таким образом, блоки из пенобетона стали самыми доступными и универсальными для строительства новых зданий или реконструкции уже эксплуатируемых. Стены из пенобетонных блоков могут отделываться любыми видами декоративных материалов, от плитки и вагонки до штукатурки и кирпича.

Скорость кладки пеноблоков

Малая плотность материала, а значит и малый вес элементов, а также гораздо большие, в сравнении с кирпичом размеры, дают возможность в несколько раз повысить скорость строительства. Простота в обработке и отделке значительно упрощают штробление и резку каналов под электрическую проводку, электроарматуру, антенные вводы, трубы канализации и водопровода. Простота кладки материала облегчается точностью изготовления элементов, ведь линейный допуск составляет не более трех миллиметров.

Звукоизоляционные качества

Акустика пенобетонных блоков такова, что звуки поглощаются стенами без отражения, отличаясь этим от бетонных или кирпичных конструкций. В особенности сильно пеноблоки поглощают низкую частоту звука. Именно поэтому пенобетон используется как звукоизоляционный материал, укладываемый поверх плит железобетоных перекрытий. Это позволяет в значительной степени снизить пропускание шума через перекрытия в многоэтажных зданиях жилого или промышленного назначения.

Видео: Ерденево. Новый готовый под ключ дом из пеноблоков, в деревне, со всеми центральными коммуникациями.

Экологическая чистота пеноблоков

Пенобетонные блоки не выделяют токсичных и вредных веществ, материал по своим экологическим качествам уступает только древесине. Коэффициент экологической чистоты керамзита равен 20-ти, кирпича — 10-ти, ячеистых бетонов — 2-м, древесины — единице.

Размер пеноблоков в производстве и пожарная безопасность

Высокая точность изготовления элементов пеноблока позволяет производить укладку пеноблоков не на строительный раствор, а на специальный клеевой состав. Геометрическая точность блоков позволяет избегать возникновения мостиков холода, характерных для кирпичных и бетонных стен, а также в значительной мере снизить толщину конструкций. В сравнении с обычным бетоном, пеноблоки значительно легче, причем разница в весе может составлять до 87%. Согласно выполненным расчетам, стоимость строительства из пенобетона меньше в 1,2 раза, чем из ячеистого автоклавного газобетона.

Пеноблоки надежны в сфере пожарной безопасности, хорошо и надежно защищают от распространения огня. Проведенные испытания показали, что материал соответствует 1-ой степени устойчивости к пламени, поэтому он может использоваться в огнестойких строениях. Под воздействием сильного нагрева (к примеру, паяльной лампой) он не разрушается и не взрывается, как обычный бетон, поэтому внутренняя арматура оказывается защищенной от воздействия нагрева. Технические параметры пеноблоков в значительной степени превышают аналогичные характеристики традиционных строительных материалов типа кирпича или блоков из цементной смеси. Это относится к тепло-звукоизоляции, прочности на сжатие, весу и экологической чистоте изделий. Значительно меньшая стоимость блока из пенобетона приводит к большой экономии всего строительства, в результате чего оно происходит в ускоренных темпах.

Одним из недостатков строительного материала является:

На стенах из пеноблока со временем могут появиться трещины, по причине поглощения влаги. Поэтому нужна защита облицовкой.

1. необходимость его защиты от воздействия атмосферных осадков — дождя и снега;
2. обязательность отделки фасадов зданий другим строительным материалом.
3. К недостаткам пенобетона в сравнении с газобетоном можно отнести качество геометрических размеров, поскольку погрешность у газобетона составляет всего 1 миллиметр. Для пенобетонных блоков возможно использование цементного раствора для кладки, тогда как газобетон укладывается исключительно на клеевой состав.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕНОБЕТОННЫХ БЛОКОВ, ПРЕИМУЩЕСТВА БЛОКОВ ИЗ ПЕНОБЕТОНА

Основные характеристики пенобетонных блоков (пеноблоков)

Главные физико-механические свойства пеноблоков:

1. По плотности, блоки из пенобетона делятся на следующие виды:

• Конструкционные: марки D1000, D1100, D1200. Применяют для возведения фундаментов, цокольных этажей зданий, несущих стен.

• Конструкционно-теплоизоляционные: марки D500, D600, D700, D800, D900. Можно использовать для устройства перегородок и несущих стен.

• Теплоизоляционные: марки D300, D350, D400, D500. Этот вид пеноблока предназначен для теплоизоляционного контура стен.

2. Показатель теплопроводности зависит от предназначения блока:

• Конструкционные марки имеют теплопроводность от 0,29 до 0,38 Вт/м•°С, что ниже теплопроводности глиняного кирпича.

• Конструкционно-теплоизоляционные – от 0,15 до 0,29 Вт/м•°С.

• Теплоизоляционные – от 0,09 до 0,12 Вт/м•°С. Для сравнения: теплопроводность дерева варьируется от 0,11 до 0,19 Вт/м•°С.

3. Морозостойкость пеноблоков достаточно высока. Дело в том, что в его микропорах, вода находится в связанном состоянии, и не переходит в лёд, даже если на улице очень низкая температура. Она равна: 15, 35, 50 и 75 циклов.

Всегда можно подобрать блок с нужной прочностью и морозостойкостью. Пенобетон с морозостойкостью F75 можно применять в северных районах.

Основные характеристики пеноблоков

Основные преимущества пеноблоков

У пеноблоков много преимуществ, которые позволяют существенно превосходить другие строительные материалы.

Пористая структура пеноблоков хорошо действует на микроклимат в помещении, который ни в чем не уступает микроклимату в деревянных домах.

1. В отличие от большинства материалов, пенобетонные блоки со временем только повышают свою прочность. Поэтому долговечность строений из пенобетона практически не имеет предела.

2. Пеноблок экологически чистый материал, в состав которого входят только экологически чистые компоненты: цемент, песок и вода. Пенобетонный блок не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую среду, так как не содержит ядовитых соединений, которые могли бы выделяться в процессе эксплуатации.

3. Пеноблоки крупнее и легче керамзитоблоков или кирпича. Поэтому их проще доставить и выгрузить. Меньшее число рабочих нужно привлекать для кладки стен. И самое главное, можно существенно уменьшить затраты на фундамент.

4. Пенобетонный блок легко выдерживает неблагоприятные внешние воздействия, такие как зимние температуры или ветер. За время использования пеноблокам не грозит гниение и коррозия, плесневые грибки, они не осыпаются.

5. Высокая прочность в сочетании с легкостью материала, это делает пеноблоки практичными и экономичными. Пеноблок выдерживает сжатие 2-7,5 Мпа в зависимости от марки.

6. Пеноблок отвечает всем требованиям пожарной безопасности. Это огнестойкий и негорючий материал, выдерживающий высокую температуру.

7. Пенобетонный блок имеет высокие теплоизолирующие свойства. По сравнению с керамзитоблоком или кирпичом пеноблок сохраняет тепло на 30% лучше. В доме из пеноблоков будет тепло зимой, прохладно летом, что уменьшает затраты на отопление зимой и кондиционирование летом. Кроме того, можно исключить мостики холода в месте стыка блоков. Так, если керамзитоблок или кирпич кладется на цементный раствор, то пеноблок можно класть на слой клея, который гораздо тоньше слоя цемента.

8. Пеноблок легко пользоваться при строительстве и отделки, благодаря легкости обработки. К пеноблоку легко прикрепить дополнительные элементы конструкции. Все дизайнерские и бытовые решения доступны. Пенобетонный блок можно фрезеровать, штробить, пилить, сверлить, прикреплять к нему дополнительные элементы.

9. Пенобетонный блок обеспечивает высокую степень звукоизоляции от шума с улицы. Хорошая звукоизоляция добавляет уюта и спокойствия в помещении.

10. Пеноблоки пропускают воздух, создавая благоприятный микроклимат внутри помещения.

11. Строительство при использовании пеноблоков ведется чрезвычайно быстро. Этому служит небольшой вес блоков при большом объеме (по сравнению с керамзитоблоками или кирпичем). Пеноблоки имеют высокую геометрическую точность. Благодаря этому укладка стены дома происходит быстрей, требует меньше расходных смесей и уменьшает количество рабочих при строительстве.

12. Пеноблоки имеют низкие значения коэффициента водопоглощения, что позволяет использовать их при строительстве зданий и сооружений во влажном климате или в сырую погоду.

13. Легкость и низкий коэффициент усадки пенобетонных блоков позволяют не беспокоиться об усадке дома, даже если строительство велось на подверженных частым оседаниям почвах.

Таким образом, что пеноблок легок в использовании и прослужит очень долгое время.

Уникальные свойства пеноблока делают его выгодным строительным материалом не только для малоэтажного строительства, но и для многоэтажного строительства, благодаря чему он и стал столь популярен.

Характеристики стеновых материалов

Рекомендации по кладке

Кладка пенобетонных блоков рекомендуется производить на клеевую смесь для легких бетонов, при этом исключаются “мостики холода”. Каждый третий ряд пеноблоков укладывается армирующая сетка для создания максимальной жесткости стены.

Пенобетонные блоки: изготовление, марки и свойства

В мире строительства все чаще можно встретить пенобетонные блоки. Пеноблок представляет собой прочный материал, который не подвластен воздействию огня, и обладает теплоизоляционными свойствами. Материал имеет легкий вес и не требует больших усилий в обработке. Основное преимущество пенобетонных блоков – это их способность без труда выводить лишнюю влагу из зданий и сооружений благодаря пористой структуре материала. Технические характеристики пенобетонного блока имеют много плюсов, и тем самым могут использоваться вместо шлакоблока или кирпича. Блоки из пенобетона применяются для внутренних и внешних стен конструкции и способствуют сохранению тепла внутри помещения.

Сфера использования

Блоки пенобетонные используются:

• при монолитном строении домов;
• для обеспечения крыш и многоэтажных построек теплоизоляцией;
• для возведения классических домов;
• для звукоизоляции стен, полов и перекрытий;
• для строительства межкомнатных элементов;
• при монтаже крыш и полов;
• для заполнения возможных пустот в сооружаемой конструкции.

Вернуться к оглавлению

Способы изготовления

Изготавливают блок пенобетонный, используя 3 способа производства, с помощью трех разновидностей оборудования. К ним относятся:

• смесители, которые подают в специальный отсек пену;
• баросмеситель. Этот строительный агрегат используется для изготовления пенобетонного раствора по одностадийной схеме;
• сухая минерализация.

Вернуться к оглавлению

Классический

При работе с пенобетонными блоками применяют классическую технологию их изготовления. Классическое производство основано на получении раствора путем смешивания компонентов бетонной смеси с пеной. Соединение составляющих с водой происходит по определенным пропорциям. От количества добавляемых ингредиентов в состав раствора зависят характеристики получаемого бетона, а именно марка и его прочность.

После изготовления, смесь погружают в пенообразователь, а после, в пеногенератор, где происходит этап образования пены. После приготовления пенный состав разливают в емкости, и обеспечивают естественное высыхание раствора до получения его максимальных прочностных характеристик.

Вернуться к оглавлению

Способ сухой минерализации

Пенобетонные блоки изготавливаются методом сухой минерализации, которая основана на соединении компонентов бетонного состава (цемента, песка, щебня) с пеной. Для получения пенообразователя разводят в специальной емкости пенообразователь с водой. Помещают в пеногенератор пену, где она готовится, а после помещается в смеситель. Далее приступают к дозированию составляющих раствора и к подаче пены в емкости, где изготавливаются пенобетонные блоки.

Метод сухой минерализации пены, при равном количестве песка и цемента, обеспечит пенобетонным блокам высокие технические характеристики, а также:

• упростит технологический процесс по изготовлению материала;
• позволит выпустить готовую продукцию с широким диапазоном марок, что невозможно сделать на простом оборудовании.

Вернуться к оглавлению

Баротехнологический

Схема баротехнологического способа.

Одним из методов получения пенобетона является баротехнологический метод, который заключается в непосредственной подаче ингредиентов соответствующей дозировки в смеситель. Оборудование, использующее избыточное давление, позволяет изготовить раствор с максимально однородной консистенцией. Пористость материала обеспечивает равномерное распределение по всей массе раствора, а воздушные ячейки имеют одинаковый размер, что повышает прочностные характеристики готового изделия.

Баротехнологический способ требует определенной последовательности загрузки ингредиентов. В первую очередь подается пенообразователь и вода, во вторую очередь загружаются вяжущие компоненты и заполнитель. Перемешиваются составляющие бетонной смеси на протяжении пяти минут, после чего готовый раствор подается на место укладки под давлением.

Вернуться к оглавлению

Марки и характеристики

Пенобетонные элементы конструкции имеют следующие марки:

Вернуться к оглавлению

Марки D1000-D1200 (конструкционные)

Обладают плотностью 1-1,2 т на м3 и коэффициентом морозостойкости от 15 до 50, значение которого равно для всех марок.

Вернуться к оглавлению

Марки D600-D900 конструкционно-теплоизоляционного типа

Имеют плотность от 0,5 до 0,9 тонн на м3. Обладают прочностью:

• D600 – шестнадцать кг на один см2;
• D700 – двадцать четыре кг на один см2;
• D800 – двадцать семь кг на один см2;
• D900 – тридцать пять кг на один см2.

Вернуться к оглавлению

Марки D300-D500 теплоизоляционного типа

Обладают прочностью от девяти до тринадцати килограммов и применяются для перегородочных элементов и стен, вес которых, соответственно, от 11 кг до 20.

Технические характеристики определяются следующими параметрами:

• размерами;
• массой;
• плотностью;
• водопоглощением;
• морозостойкостью;
• теплопроводностью;
• расходом;
• ценой;
• пределом прочности на сжатие.

Размеры марок различны. Бетон марки D600 и D800 имеет размер 20х30х60 см. Также марка бетона D600 изготавливается в размере 10х30х60 и применяется для перегородочных блоков. Пенобетонные элементы могут производиться и в других размерах.

Вес материала зависит от плотности бетона, если она возрастает, то увеличивается прочность пенобетона и коэффициент теплопроводности. Но высокий коэффициент проводимости тепла ухудшает свойства теплоизоляции.

Вернуться к оглавлению

Преимущества

Пенобетоны обладают следующими преимуществами:

• Теплопроводность материала обусловлена способностью передавать тепло.
• Теплоизоляция позволяет сохранять тепло, что сокращает расходы на отопительные приборы в холодное время года.
• Звукоизоляция стен создает комфортное проживание в помещениях из пенобетонных блоков.
• Малый вес материала обеспечивает простоту погрузки, транспортировки и монтажа. Также из пенобетона возводят малоэтажные здания и сооружения без утяжеленного фундамента, что значительно сокращает расходы и время на строительные работы.
• Прочность, которая позволяет сооружать из пенобетона несущие стены для построек не выше трех этажей.
• Морозостойкость материала обусловлена ячеистой структурой пенобетона, в которой находится вода способная расширяться под воздействием минусовых градусов воздуха. Таким образом, при отрицательной температуре материал не поддается повреждениям и сохраняет свои свойства.
• Огнестойкость. Пенобетон способен противостоять воздействию высоких температур на протяжении четырех часов без расщепления поверхности или взрыва.
• Экологичность. Пенобетон не выделяет опасные вещества для здоровья человека.
• Влагостойкость. Возможность материала противостоять воздействию влаги и не поддаваться гниению.
• Используется при монолитном строении.
• Простота в обработке пеноблока. Для его установки не требуются большие физические нагрузки и применение специфических инструментов.
• Стоимость пеноблока позволяет сэкономить на всей постройке, так как для его изготовления и обработки не потребуется больших затрат.
• Пористость материала позволяет стенам конструкции «дышать».

Вернуться к оглавлению

Недостатки

Пенобетоны имеют такие недостатки:

• Относительную хрупкость, которая требует прочного фундамента для стен из пеноблока.
• Нестандартная геометрическая форма пеноблока.
• Непрезентабельный внешний вид пенобетонного элемента.
• Потребность в дополнительной облицовки стен, за счет высокого уровня водопоглощения.
• При неаккуратном обращении с пенобетоном существует риск легкого скалывания углов, поэтому транспортировку и погрузку осуществляют с особой осторожностью.
• Для крепления в стены из пенобетона крепежей, потребуются специальные дюбеля с насадкой.

Вернуться к оглавлению

Советы по выбору

Для прочности и надежности конструкции из пенобетона, важно правильно выбрать материал, для этого придерживаются следующих советов:

• Для начала смотрят страну и завод-изготовитель. Также просят у продавца сертификаты и соответствие продукции государственным стандартам. Проверяют условия транспортировки. Важно обратить внимание на площадь, где изготавливаются блоки, у хорошего производителя площадь будет свыше 180 м2. Также помещение должно быть отапливаемым, иметь вентиляцию и крышу.
• Стоимость материала. Не стоит вестись на низкие цены продукции, это может говорить о некачественных материалах. Перед приобретением товара стоит изучить среднюю стоимость аналогичных строительных материалов и при покупке отталкиваться от нее.
• Внешний вид пенобетона должен обладать серым цветом, а не ярко-белым.
• Перед покупкой товара стоит обратить внимание на герметичность ячеек пенобетона. Ячейки не должны иметь трещины и сколы. Структура при расколе блока такая же, как и снаружи.
• Важно проверить геометрические параметры блока. Для удобства кладки, он должен быть прямоугольным и при укладке один на другой не содержать зазора.
• Приобретая свежеприготовленный материал, лучше перестраховаться и оставить блоки настояться на четыре недели для достижения их максимальной прочности. Помещают изделия в помещение с оптимальной влагой и температурным режимом.

Вернуться к оглавлению

Особенности кладки

Важно правильно начать укладку первого ряда конструкции, ведь от него будет зависеть вся последующая стена. При кладке пеноблока, соблюдают горизонтальность, добиться ее можно, применяя выравнивающий слой из бетонного раствора. Для этого с помощью строительного уровня устанавливают маячки, соблюдая шаг в полметра. По ним заливают раствор и выравнивают. Кладку начинают с углов постройки. После застывания основы и приобретения ее прочностных качеств, начинают монтаж пенобетона. Делают связку в месте стыка внутренних и внешних стен, и начинают кладку пеноблоков первого ряда. Далее осуществляют основную кладку и для оконных или дверных проемов прерывают ряд и укладывают сверху специальной формы блок.

Чтобы конструкция была прочной, прокладывают армирующую сетку или армопояс из монолитного железобетона. Для сокращения теплопередачи герметизируют образовавшиеся швы.

СВОЙСТВА ПЕНОБЕТОННЫХ БЛОКОВ из ячеистого бетона

Пенобетонные блоки из ячеистого бетона предназначены для строительства малоэтажных жилых и промышленных зданий. В связи с высокой точностью размеров блоков (имеют допуск на линейные размеры +/-1,0 мм) можно осуществлять высококачественную кладку стен на специальный клей для пенобетона с толщиной швов до 3 мм., что позволяет избежать «мостиков холода». Пенобетонные блоки ячеистого бетона различной толщины можно использовать для заполнения проемов при монолитном железобетонном домостроении. Также благодаря своей структуре блоки ячеистого бетона легко и точно по размеру пилятся, сверляться, фрезеруются, что позволяет решать вопросы архитектурной выразительности.

Ячеистый бетон — блоки пенобетонные.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ:

При строительстве зданий из пенобетонных блоков ячеистого бетона:

1. Снижается нагрузка на фундамент.
2. Снижается расход кладочной смеси.
3. Можно ограничиться шпаклевкой внутренней поверхности стен, избавившись от их выравнивания штукатуркой.
4. Снижается трудоемкость кладки, т.к. вместо 15-20 кирпичей укладывается 1 пенобетонный блок. При всем этом вес кирпичей составляет приблизительно 80 кг, а вес 1 блока ячеистого бетона 18 кг.

ОБРАБАТЫВАЕМОСТЬ:

Ячеистый бетон легко обрабатывается инструментами,имеющимися в любом доме. Прорезать каналы под водопровод, элекропроводку и отверстия под розетки можно при помощи бытовой электродрели, применяя сменные насадки. Пилой можно сделать любую конфигурацию дверных проемов и ниш. Рубанком сглаживаются любые неровности.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА:

Ячеистый бетон соединяет в себе преимущества, которые могут быть достигнуты только при комбинации различных материалов. Благодаря своей пористой структуре он одновременно массивен и легок. С одной стороны, он прочен и не сгораем, как камень, с другой-обладает легкостью и простотой обработки, свойственному дереву. Заключенный в порах воздух приводит к исключительному теплоизоляционному эффекту. Так термическое сопротивление ограждающих конструкций из пенобетона в 3 раза выше, чем из керамического кирпича и в 8 раз выше, чем из тяжелого бетона. Особенно ценно то, что изделия годятся не только для возведения внешних и внутренних стен. Но и для возведения покрытий и перекрытий, что приводит к снижению тепловых потерь всего здания. Пенобетонные блоки ячеистого бетона могут использоваться без дополнительного утепления. В процессе эксплуатации зданий из пенобетонных блоков ячеистого бетона расходы на отопление снижаются на 25 %.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ:

Конструкции дома из ячеистого бетона удовлетворяют нормативным требованиям по звукоизоляции по СНиП 11-12-77 «Защита от шума». С увеличением плотности блоков ячеистого бетона повышаются его звукоизоляционные свойства: при толщине стены100 мм — 35-37 ДБ; 125 мм — 44-46ДБ; 150 мм — 55-57 ДБ; 175 мм — 64-66 ДБ.

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ:

Ячеистый бетон относится к негорючим строительным материалам. Может испльзоваться для теплоизоляции при температуре изолируемой поверхности до +400 С согласно ГОСТа 30247.0-94. Предел огнестойкости без нарушения структуры материала по времени стены, выполненной из блоков ячеистого бетона толщиной 100 мм, составляет 2 часа, а предел распространения огня принимается равным 0 см.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ:

Ячеистый бетон по своим экологическим свойствам стоит в одном ряду с деревянными конструкциями. Одним из преимуществ ячеистого бетона является его теплоизоляционные свойства, что делает его предпочтительным при использовании, как в теплых, так и в холодных климатических условиях. Ячеистый бетон «дышит», регулируя влажность в помещении. Ячеистый бетон не гниет, не горит, в отличие от дерева, и не ржавеет по сравнению с металлом. Пенобетонные блоки ячеистого бетона изготавливают из натурального природного сырья, они не содержат радиоактивных и канцерогенных веществ, тяжелых материалов, полимеров и синтетики, что подтверждено соответствующими санитарно-эпидемологическими заключениями. Микроклимат в домах из пенобетонных блоков ячеистого бетона близок к микроклимату в деревянных домах: в жару в них прохладно, а зимой тепло и уютно.

характеристики, размеры, состав, цена за м3, преимущества и недостатки блоков

В частном секторе застройщики, выбирая необходимый материал, ориентируются на его приемлемую цену, возможность проведения работ своими руками и в сжатые сроки. Этим условиям в полной мере соответствуют камни из ячеистых бетонов. Об одном из представителей этого вида продукции – пеноблоке – и пойдет речь. Читатель получит исчерпывающую информацию о характеристиках, размерах и весе образцов, ознакомится с примерными расценками и полезными рекомендациями по их использованию.

Оглавление:

1. Виды пеноблоков
2. Характеристики и размеры
3. Рекомендации по выбору
4. Цены за м3

В отличие от газосиликата, с которым эту разновидность искусственного камня нередко путают, технология изготовления таких блоков несколько проще, что позволяет наладить их производство непосредственно на месте строительства. При этом многие характеристики образцов схожи, а по отдельным свойствам пенобетон имеет явное преимущество. О чем и свидетельствуют многочисленные отзывы индивидуальных застройщиков.

В состав исходной смеси входят портландцемент и песок. В процессе приготовления раствора в него кроме воды добавляется пенообразователь и в некоторых случаях, для повышения прочности и правильности размеров изделий, фиброволокно. После тщательного перемешивания масса загружается в формы, которые соответствуют параметрам требуемых блоков. Но это при самостоятельном изготовлении. Промышленное производство пенобетона организовано несколько иначе. Полученный камень разрезается на отдельные элементы нужных габаритов.

Как правило, отвердевание происходит естественным путем, а уплотнение – с помощью вибростола. Для ускорения процесса «созревания» может использоваться термопечь, в то время как газосиликат подвергается автоклавной обработке. Характерная особенность пенобетона – полная закрытость пор. Такая структура определяет свойства стройматериала и специфику его применения.

Разновидности

1. Теплоизоляционные. Как правило, данные блоки используются для обустройства перегородок, не являющихся несущими элементами, или для дополнительного утепления стен (фундамента). К такой категории продукции относятся образцы с плотностью (D) от 300 до 500. Плюс этих пеноблоков – низкая стоимость, минус – в недостаточной прочности. Вес камней – в пределах 11-19 кг.

2. Конструкционные. Этот класс отличается повышенной плотностью. Использование в малоэтажном строительстве, если ориентироваться на отзывы частников, нецелесообразно. В первую очередь по причине более высокой цены пенобетона. Вес блоков (кг) – от 38 до 48.

3. Конструкционно-теплоизоляционные. Изделия именно этой группы чаще всего применяются при малоэтажной застройке. К ним относятся блоки плотности D500 – D800. С учетом оптимального соотношения требуемых свойств (низкая теплопроводность, хорошие огнестойкость, звукоизоляция) и стоимости продукции в индивидуальном строительстве чаще всего выбор делается в пользу пенобетона марок D600, D700, D800. Вес камней (кг) – порядка 22-35.

Основные характеристики

1. Достаточная прочность (на сжатие).

2. Небольшой вес пенобетонных блоков позволяет делать кладку в одиночку, без помощников. Транспортировка образцов к месту монтажа также упрощается.

3. Низкая теплопроводность. Такое свойство камня позволяет экономить на утеплении. При возведении подсобных строений – аспект немаловажный. По теплопроводности пеноблоки мало чем уступают древесине и значительно превосходят кирпичную кладку.

4. Хорошие звукоизоляционные свойства. К примеру, слой пенобетона в 10 см полностью гасит шумы до 45 Дб.

5. Высокая огнестойкость. Перегородочный камень (толщиной 150 мм) не разрушается под воздействием пламени минимум 3,5 часа.

Минусы:

• Хрупкость. Это не только повышает требования к соблюдению технологии кладки, но и осложняет поверхностную отделку. Выбор бюджетных вариантов небольшой – как правило, штукатурка. Все остальные ведут к удорожанию работ.
• Сложность фиксации чего-либо навесного. К примеру, той же обрешетки. Единственный способ крепления – анкерами.

При изготовлении этих искусственных камней производители ориентируются на спрос. Поэтому чаще всего в продаже встречаются пеноблоки со следующими линейными параметрами (в мм):

• длина – 500 и 600;
• высота – 300, 400;
• ширина – от 100 до 300.