Как класть плитку на кухне на пол: пошаговый мастер-класс (фото)

Если однажды потратить пару-тройку дней, чтобы выложить кафель на полу в кухне, его хватит вам на 10-15 лет использования. За счет низкой стоимости, практичности и исключительной влагостойкости, этот материал считается лучшим решением для помещений с высокой влажностью и нагрузкой. В прошлой статье мы рассказывали о том, как сделать фартук из кафеля, а сейчас поэтапно рассмотрим, как класть плитку на кухне правильно.

Выбор напольной плитки на кухню зависит от того, хотите ли вы получить однотонный цвет или орнамент, отдаете предпочтение качеству зарубежных материалов или для вас больше подходит недорогая российская плитка. В этой статье отделка будет выполняться на примере рельефной украинской плитки под камень от Inter Cerama размером 35*35 см (коллекция BARI светло-коричневого цвета).

Быстрая навигация по статье

Необходимые инструменты и материалы

Для укладки вам потребуется:

• Двухметровый уровень или правило для проверки плоскости;
• Пузырьковый уровень 40-50 см;
• Рулетка, карандаш, малярный шнур;
• Кисть или валик для нанесения грунтовки;
• Шпатель: обычный и гребенка с зубцами 12 мм;
• Резиновый молоток;
• Болгарка с алмазным диском;
• Грунтовка глубокого проникновения;
• Плиточный клей;
• Пластиковые клинья и крестики для швов 3 мм;
• Затирка и резиновый шпатель.

Подготовительные работы

Вначале делается разметка, чтобы подсчитать необходимое количество напольной плитки.

Если вы выбрали однотонный дизайн, как в нашем случае – сделать это нетрудно. Считаете площадь пола и прибавляете 10% для запаса.

Или делаете проще – зная размеры кафеля, считаете сколько штук вам понадобится выложить по длине и ширине комнаты с учетом подрезки.

Если вы видите, что по краям получаются подрезки меньше ширины плитки, и это будет на видном месте, то нужно немного сместить раскладку, чтобы получить меньше обрезков. Чтобы было нагляднее, проще составить чертеж раскладки в масштабе. Подробнее о правильной раскладке читайте в другой статье.

Если выбрана отделка пола с орнаментом, учтите, что количество отходов повысится.

Обильно прогрунтуйте стяжку любой грунтовкой глубокого проникновения и подождите пока она высохнет.

Грунтовка пола

Наличие ровной стяжки не только сильно упростит вам работу и уменьшит расход клея, но и даст гарантию, что после укладки плитка не треснет из-за неравномерного схватывания клея разной толщины (он даёт усадку с разной скоростью при подсыхании). Поэтому не пожалейте денег, и перед тем, как положить плитку на кухне сделайте хотя бы черновую стяжку с гидроизоляцией.

Разметка

От стены, где расположен вход на кухню, отмерьте расстояние, равное ширине плитки с учетом зазора 5 мм, который потом скроется под плинтусом.

По меткам натяните малярный шнур и отбейте линию. По ней пойдет первый ряд плитки.

Отбиваем ровную линию малярной лентой

Для укладки плитки в одном направлении на изнаночной стороне есть вспомогательные стрелки. Но когда вы намажете её клеем, то эту стрелочку станет не видно. Чтобы исправить это, сразу сделайте на торцах отметки карандашом.

Отмечаем на торце плитки направление укладки

Сделайте отметку в центре двери и положите туда плитку без клея, для ориентира.

Укладываем первую плитку по центру входа без клея

На этом объекте есть выход в другую комнату через лоджию, поэтому укладка плитки на кухне идет от двери, чтобы проще было делать разметку и по центру входа шли целые ряды. В остальных случаях можно не укладывать несколько дорожек кафеля, чтобы оставить себе путь назад, либо начинать от противоположной стены.

Приготовление клея

Согласно инструкции производителя, наливаем необходимое количество воды в 10-литровое ведро и постепенно добавляем туда клей. При этом смесь нужно постоянно размешивать миксером или перфоратором с насадкой-венчиком.

Размешиваем плиточный клей в ведре

Постарайтесь добиться консистенции густой сметаны и оставьте клей созревать на 5-10 минут, а затем вновь перемешайте его перед нанесением.

Укладка напольной плитки в кухне

• Нанесите клей равномерным слоем на саму плитку с помощью обычного шпателя. Затем проведите по нему гребенкой под прямым углом, чтобы остались одинаковые бороздки клея.

Нанесение клея

• Лишний клей скидывайте обратно в ведро, а шпатель лучше положить в воду, чтобы клей на нём не застывал.
• Первую плитку кладём справа от ранее уложенного «маячка». Совмещаем края по линии и придавливаем к полу. Затем проверяем коротким уровнем, ровно ли она лежит.
• Если один из краев лежит неровно – постучите по нему резиновым молотком, и затем вновь проверьте уровнем.
• Продолжаем укладку по направлению вправо. Между плитками вставляем пластиковые крестики. Перед тем как вставлять крестик, проведите им по шву, чтобы убрать лишний клей, иначе, когда он засохнет – это будет сделать очень трудно. А чтобы случайно не сдвинуть кафель в сторону стены, поставьте туда пластиковые клинья.

Для упрощения выравнивания плиток между собой, есть один простой способ: прежде чем прижать очередную плитку, положите на неё уровень, чтобы он свисал со стороны над предыдущим элементом. Так вы увидите, насколько еще опускать её, пока уровень не коснется предыдущей.

• Заканчиваем укладывать первый ряд в правую сторону и проверяем общий уровень с помощью длинного уровня. Если его нет – подойдет длинное правило или даже ровный профиль 1,5-2 метра с приложенным небольшим пузырьковым уровнем.

Проверяем общий уровень первого ряда

• Если обнаружена неровность – у вас 15 минут после укладки, чтобы осторожно снять кривые плитки и докидать раствора, или убрать излишки. Если прошло больше времени, клей уже начнет схватываться, и нужно будет предварительно удалить плитку и очистить её поверхность и место под ней скребком.
• Рядом со стеной возможно потребуется сделать подрезку. Качественная напольная плитка значительно твёрже настенной, и отрезать её лучше болгаркой с гладким алмазным диском или электрическим плиткорезом.

Подрезка плитки болгаркой

• Укладываем подрезку и заканчиваем ряд с левой стороны от дверного проема кухни.
• Второй ряд также начинаем от нашего маячка по центру двери и идем в обе стороны от неё. Проверяем каждую плитку по уровню и совмещаем углы с соседними. Отделка пола значительно упрощается, если у вас качественный кафель, но, дешевый отечественный может отличаться на несколько миллиметров даже в пределах одной коробки.

Укладка второго ряда

• Когда доходим до труб – с помощью болгарки делаем вырезы под них. Иногда нужно делать круглые отверстия. Для этого существуют специальные насадки на дрель – коронки и балеринки.

Подрезка у трубы

Заключение

По окончании работ проверяем еще раз поверхность пола длинным уровнем в разных направлениях. Если все хорошо, через сутки очищаем швы от остатков клея и заполняем их подходящей по тону затиркой. Через 30 минут излишки затирки убираются влажной губкой, а еще через сутки – поверхность плитки окончательно отмывается от разводов и полностью готова к использованию.

comments powered by HyperComments

загрузка…

Как положить плитку на кухне на пол самому правильно?

Керамическая плитка по праву считается одним из лучших материалов для отделки кухни. Она экологична, легко отмывается от любых загрязнений и очень красива. Кафель популярен и востребован. Производители тоже не отстают и регулярно выпускают новые коллекции для облицовки стен и пола. Покупателям остается только не растеряться при выборе. А еще разобраться, как же правильно положить плитку на кухне.

Готовим инструменты и материалы

Кроме самой керамики, вам понадобится только плиточный клей и затирочная паста подходящего оттенка. А вот набор инструментов для работы с кафелем будет гораздо больше:

• Плиткорез или болгарка с алмазным кругом – без доборных элементов при укладке не обойтись, а ровно разрезать плитку сможет только специальный инструмент.
• Плотницкий уровень, но если предстоит работа по выкладке керамического фартука, не помешает и лазерный.
• Зубчатый шпатель для нанесения клея и узкий резиновый – для затирки.
• Набор пластиковых крестиков и резиновый молоток.

Если на кафельной облицовке планируется разместить розетки, выключатели или дополнительные источники света, может потребоваться дрель со специальными коронками и сверлами. Только выбирайте насадки с алмазными сегментами или напылением – они прорезают в плитке аккуратные отверстия и не провоцируют растрескивания.

Когда в доме нет ни плиткореза, ни болгарки, а покупать инструмент ради одного ремонта не хочется, можно обойтись и простеньким ручным стеклорезом. Но кроить им кафель нужно осторожно, соблюдая некоторые правила.

В отличие от специнструмента вручную плитку обрезают не с обратной, а с лицевой стороны. Для этого нанесите на нее разметку, а потом несколько раз проведите стеклорезом по линии – вам нужно только рассечь верхний глазурованный слой. Теперь положите кафель на край стола так, чтобы насечка оказалась как раз вровень с его кромкой. Прижимая одной рукой плитку к столешнице, второй надавите на свободно свисающий край – он легко отломается по линии надреза. Если торец получился не слишком ровным, просто слегка отшлифуйте его.

Подготовительные работы

Чтобы облицовка кухни была выполнена правильно и красиво смотрелась, необходимо подготовить поверхность к работе. Кафель – достаточно тяжелый материал, так что основание под него нужно прочное, иначе плитка просто отвалится.

Снимите старую отделку. Если на стенах осталась гипсовая или известковая штукатурка, ее тоже удаляют – основание нужно очистить до бетона или кирпича. Не отслаивающиеся остатки старой краски можно не трогать.

Слишком тщательно выравнивать поверхности не стоит – слой плиточного клея достаточно толстый, чтобы скрыть мелкие дефекты. Но перепады более 2 см или серьезные уклоны нужно убрать – заделать пескоцементом или срезать болгаркой явные выступы. Перед укладкой напольной плитки можно воспользоваться составом для наливных полов.

Чтобы улучшить сцепление плиточного клея с излишне гладкой бетонной стеной, на ней топором делают частые и неглубокие насечки по диагонали либо крест-накрест.

Перед самым началом работ нужно очистить подготовленные поверхности от мусора и пыли, а затем обработать грунтовочным составом (например, Бетоноконтактом).

С самой плиткой тоже стоит «поиграть»: попробуйте разные варианты раскладки кафеля, внимательно изучите закономерность нанесенных узоров, выложите небольшой фрагмент, чтобы увидеть, как будет выглядеть ваша кухня после ремонта.

Вариантов раскладки кафеля всего три:

• По швам – простейший рисунок, где швы в каждом ряду совпадают по горизонтали и вертикали.
• Вразбежку – каждый следующий ряд плиток немного смещается по отношению к предыдущему.
• По диагонали – сложный и затратный по материалам способ раскладки с поворотом кафеля на 45°.

Способов действительно немного, но если их комбинировать или подобрать необычный декоративный узор на лицевой стороне плитки, эффект получится очень интересным. Отличного результата можно добиться и при компоновке кафеля из разных коллекций – лишь бы размеры камней были кратными и не создавали ощущения хаотичности.

Проделав все это, замочите керамическую плитку в чистой воде и принимайтесь за приготовление клеевого раствора. В точности соблюдайте рекомендации с упаковки, а сухую смесь с водой размешивайте дрелью с насадкой-миксером. Только не затворяйте больше, чем успеете переработать за полчаса-час. Если клей начнет схватываться прямо в ведре, его придется выбросить.

Укладка напольной плитки

Предварительно сделайте на полу разметку, так как далеко не во всех квартирах стены и пол расположены правильно. Работу нужно начинать с самого дальнего от входа угла, постепенно продвигаясь к двери:

1. Нанесите подготовленный клей ровным слоем на участок пола, примерно равный размеру четырех плиток.
2. На изнаночную сторону кафеля намазать смесь зубчатым шпателем.
3. Уложите и немного утопите первый квадрат, ориентируя его стороны по разметке, а поверхность выверяя уровнем.
4. Рядом положите вторую плитку, вставив два крестика в образовавшийся шов.

Работа продолжается в том же порядке, пока весь пол не будет закрыт кафелем. Не забывайте постоянно проверять уровнем плоскость облицовки пола. Если какая-то из плиток окажется выше других, ее можно утопить поглубже, легко постукивая резиновой киянкой или придавливая самим уровнем. «Провалился» один квадрат? Подцепите его ножом и просто добавьте больше клея.

Через пару-тройку часов можно извлечь крестики из швов, а на следующие сутки сделать затирку. Но старайтесь еще несколько дней не нагружать плитку – положите доски, чтобы ходить, не тревожа ее.

Облицовка стен

На самом деле этот процесс практически не отличается от напольной укладки. Но разницу вроде такой «мелочи», как сила притяжения, учитывать придется. Поэтому к инструкции как положить плитку на кухне добавится несколько важных правил:

• Чтобы кафель не сползал, укладку правильно начинать с самого нижнего ряда с упором в пол или прибитый брусок, если вы решили ограничиться только фартуком.
• Клей на стену наносится зубчатым шпателем так, чтобы на поверхности оставались поперечные или волнистые полосы. Таким же образом формируется ответный «рисунок» на обратной стороне плитки, обеспечивая максимальное сцепление.
• Прикладывая кафель к стене, его нужно пару раз повернуть влево-вправо, как бы вкручивая в раствор.

По окончании отделочных работ останется только очистить лицевую сторону плитки от остатков затирки. Сделать это можно жесткой влажной губкой, пока состав не схватился.

Если где-то нужно красиво оформить границы керамической кладки, например, у оконного проема, просто посадите на силикон пластиковые уголки. Или декоративные кафельные бордюры, подходящие по цвету. Но их лучше сразу крепить на плиточный клей.

Укладка плитки на деревянный пол своими руками

Популярные товары:

1. Особенности древесины как основы для укладки керамики

Из преимуществ укладки декоративной керамики на пол из древесины выделяют то, что не требуется обустройство вспомогательной стяжки и дополнительное выравнивание поверхности перед монтажом. Установка плитки, а в особенности противоскользящей, на деревянный настил просто необходима в помещениях с повышенным уровнем влажности или же там, где часто нужно мыть пол. Это может быть баня, сауна, кухня в квартире и ванная комната. Однако есть несколько факторов, которые свидетельствуют о проблематичности монтажа керамики на настил из древесины. Основные из них:

• 
  Разница во времени эксплуатации двух рассматриваемых материалов: из-за меньшего срока службы дерева плитку, еще пригодную для использования, придется менять

• 
  Отличия в структурах плитки и древесины (холодная и теплая соответственно), нецелесообразно укладывать на теплый настил холодную керамику

• 
  Пол из древесины не статичен, что отрицательно сказывается на процессе монтажа керамики

• 
  Из-за отсутствия подачи кислорода к дереву после монтажа плитки древесина начинает гнить и разрушаться.

При решении о выполнении работ по укладке плитки на древесину следует знать, что нужно создать неподвижный и прочный настил. Качество итогового покрытия напрямую зависит от грамотного анализа помещения, его индивидуальных особенностей, а также правильного выбора технологии приклеивания керамики. 

2. Варианты деревянной основы для укладки плитки

Кладка декоративной керамики производится на разные варианты покрытия:

• 
  Пол из дерева без серьезных дефектов

• 
  Лаговый настил с демонтированным напольным покрытием

• 
  Пол из дерева, нуждающийся в ремонте

• 
  Фанерный стойкий к влаге пол с лагами или без.

Тип укладки керамики в первую очередь зависит от состояния покрытия. Вне зависимости от разновидности пола схема установки плитки одинакова, но процесс подготовки к монтажу отличается для каждого варианта. В результате подготовительных действий поверхность, на которую укладывается керамика, должна быть без уклонов и дефектов. 

Совет. Если дом новый, то перед началом облицовочного процесса пола декоративной плиткой следует дождаться, когда активная фаза усадки будет завершена. Это нужно для того, чтобы сохранить целостность напольного покрытия.

Что потребуется для работы

Для грамотной укладки плитки на древесину нужно пользоваться определенными инструментами и материалами. Если строитель стремится избежать лишних трат, то не рекомендуется использовать стандартные смеси, применение которых подразумевает ограничение контакта кафеля с основанием из древесины. Рекомендуемый перечень материалов выглядит следующим образом:

• 
  Специальный клеевой состав, обеспечивающий не только возможность смещения древесной основы без вероятности разрушения керамики, но и надежную гидроизоляцию

• 
  Полимерные смеси, улучшающие эластичность используемого клеевого состава

• 
  Стандартный раствор цемента с небольшим усовершенствованием в виде добавления жидкого стекла

Для работы потребуются отделочные материалы, различные емкости для замешивания растворов, шпатели резинового и зубчатого типа, пена монтажная, грунтовочная смесь и затирка, кресты для межплиточных швов.  

3. Основательная подготовка поверхности

Подготовительные работы опытные строители считают самым сложным этапом при работе с плиткой и древесиной. Из-за несовместимости рассматриваемых материалов по многим показателям к стандартному процессу выравнивания основания добавляется еще несколько шагов. Обязательно нужно проанализировать состояние деревянного покрытия: снять все черновые доски, оценить состояние всех несущих конструкций. При обнаружении гнили испорченные лаги требуется заменить. Для улучшения теплоизоляционного слоя в свободное пространство засыпается керамзит. 

Обязательна обработка древесины пропиткой с влагоотталкивающими и антисептическими свойствами. От всех слоев старого лака и краски необходимо избавиться. Обшивку нужно устанавливать на место только после полного высыхания досок. Для компенсации динамичности древесины можно использовать заранее прогрунтованное гипсокартонное волокно или же фанеру, устойчивую к влаге. Эти дополнительные подложки крепятся на пол или же специально сооруженный каркас.

4. Процесс облицовки

Технология укладки кафеля на древесное основание практически ничем не отличается от работы с полом из бетона. Основные этапы следующие:

1. 
   Подготовить специальный клей для керамики, жидкие гвозди или же раствор цемента.

2. 
   Замочить в воде кафель на несколько минут. Эта процедура необходима для лучшего схватывания клеящего состава с плиткой.

3. 
   Начать обрабатывать небольшие участки пола в одном направлении, используя шпатель зубчатого типа. Необходимо следить за ровностью наносимого слоя клея. Если обрабатывать сразу помногу, то состав может высохнуть.

4. 
   Нанести тонко на керамику подготовленный клеевой состав, расположить квадрат плитки параллельно стенам ванной комнаты.

5. 
   Простучать керамику молотком с резиновым наконечником, проверить точность расположения, используя уровень.

6. 
   Вставить специальный межшовный крестик с целью получения идеально ровных швов между квадратами плитки.

7. 
   Аналогичным образом установить второй квадрат керамики. При формировании рядов всегда нужно пользоваться уровнем.

Внимание! В ванной комнате или бане все работы ведутся маленькими участками, так как в большинстве случаев габариты этих помещений небольшие. Способ можно выбрать любой: от центра комнаты или же в шахматном порядке. Во втором случае плитку нужно укладывать рядами, двигаясь к дверному проему.

При укладке плитки в помещениях с высоким уровнем влажности необходимо покупать специальный клей, стойкий к влаге и отличающийся высоким качеством. Экономия в этом случае приведет к самым нежелательным последствиям. Если планируется положить керамику на кухне в квартире, то лучше всего начинать работу от самого дальнего угла или же ровно от центрального участка. Во втором случае для удобства все помещение визуально разделяется на четыре участка. Каждая зона прорабатывается отдельно. Практично для ванной комнаты или кухни использовать специальную грунтовку, которая защитит поверхность от пятен. 

После того как швы заполнены, необходимо подождать около часа и протереть готовый пол сухим куском ткани, чтобы избавиться от разводов и пыли. Влажная уборка допускается лишь спустя сутки. При ответственном подходе к работе и тщательном выполнении всех основных шагов покрытие будет надежным и долговечным. Алгоритм монтажа плитки на деревянный пол не сложный, главное — следовать основным рекомендациям и использовать для работы качественные материалы. 

6 шагов облицовки стен и пола

Если знать, как проводится укладка плитки на кухне, то можно сэкономить немалую сумму, выполнив эту работу своими руками. Поскольку укладка напольной плитки на кухне является довольно трудоемким и дорогостоящим мероприятием, то услуги профессиональных рабочих могут вылиться в весьма ощутимую сумму, которая может сравниться со стоимостью самого материала для отделки. Зная, как положить плитку на пол, проявив терпение и старание, можно справиться с этой задачей не хуже специалиста. Соблюдая технологию выполнения каждого этапа работы, можно выложить плитку на кухне собственными силами, получив при этом бесценный опыт, который пригодится для будущих ремонтов. Нужно рассмотреть, как правильно подойти к такому ответственному мероприятию, как облицовка вертикальных и горизонтальных поверхностей с помощью кафельной плитки.

1 шаг — Выработка стиля отделки кухни

Успех любого дела зависит от того, насколько качественно будут проведены подготовительные работы. Что они включают? В первую очередь нужно придумать дизайн помещения. От этого будет зависеть выбор размера, цвета и фактуры отделочного материала. Чтобы наглядно представить, как будет выглядеть кухня после отделки плиткой, нужно составить несколько эскизов в масштабе и цвете. На эскизах нужно отобразить все поверхности и предметы интерьера. Только так можно создать цельную картину помещения после того, как будет закончена облицовка стен и пола, расставлена мебель и бытовая техника.

Изначально следует определиться с местами, которые будут облицованы плиткой. Если укладка плитки на пол на кухни любых размеров считается обязательным мероприятием, то к отделке стен нужно подходить дифференцированно. Кухня является таким помещением, которое может быть и производственным цехом и гостиной одновременно. Достаточно того, что керамикой будет выложен только кухонный фартук. Остальные стены вместо плитки можно оклеить обоями, клеенкой или обшить панелями МДФ.

После создания проекта нужно определиться с размером и типом плитки. Что касается пола, то здесь целесообразно остановиться на керамограните. Эта рекомендация основывается не только на высоких эстетических качествах этого материала. Речь идет о его высокой прочности и однородной структуре по всему объему. Положив керамогранитную плитку на пол на кухне, можно не беспокоиться о том, что на ней появятся сколы от падения тяжелых и твердых предметов. Этого нельзя сказать о керамике, покрытой глазурью. На полу она смотрится отлично и презентабельно. Однако эта красота быстро пропадает, так как блеск исчезает из-за потертостей и сколов.

Следует уделить внимание и выбору размера облицовочного материала. Плитка для кухни 10х10 см будет хорошим выбором для отделки фартука. Можно не ограничиваться материалом с однотонной поверхностью. Сегодня производители выпускают керамическую плитку в обширном цветовом диапазоне. Чтобы отделка кухни была красивой и оригинальной, можно наклеить плитку, выполненную в виде панно. Используя облицовку разного цвета, можно создать свой стиль, который будет отражать личные вкусы.

При выборе плитки на пол в кухне выбор следует остановить на квадрате со стороной 30 см. Больший формат можно использовать только в том случае, если площадь комнаты превышает 20 м². Мелкая плитка плохо смотрится на полу даже в маленьких кухнях. При проведении расчетов нужно учитывать обрезки и возможный бой. Исходя из этого, следует приобретать материал на 10-15% больше от площади, которая будет отделываться.

2 шаг — Подготовительные работы перед кладкой плитки

Перед тем как клеить плитку, необходимо подготовить для нее ровную и прочную поверхность. Недооценка роли этого этапа в ремонтных работах приводит к тому, что облицовка лежит криво или отстает от поверхности после прикладывания. Утверждения о том, что приклеить кафель можно и на кривую поверхность, не лишены истины. Но это ведет к повышенному расходу дорогостоящего клеящего состава и увеличению сроков ремонта. Именно поэтому перед тем, как класть плитку на кухне, нужно провести качественную подготовку пола и стен.

Делать это нужно так:

1. Удалить старое покрытие. Если под ним обнаруживается слой клея или краски, то от него лучше избавиться. Даже самый качественный клей плохо держится на такой поверхности. Эту работу можно упростить и ускорить, если сделать множество насечек молотком или топором.
2. Изучить основание на предмет наличия сквозных отверстий, сколов и трещин. Их нужно обработать грунтовкой и заделать стартовой шпаклевкой. Если есть выступающие фрагменты (наплывы раствора, гвозди, дюбели, арматура), то их нужно сточить или выдернуть.
3. Проверить основание на степень изгиба. Для этого используется уровень и отвес. При отклонениях от горизонтали и вертикали более 2 см требуется выравнивание. Правильно выкладывать кафель можно только на идеально ровную поверхность. Чтобы ее выровнять, используется цементный раствор, который наносится по уровню выставленных маячков. Предварительно черновое основание обрабатывается жидкой грунтовкой глубокого проникновения.

После того как выравнивающий раствор полностью просохнет, проводится удаление с его поверхности выступающих фрагментов. Вертикаль и горизонталь проверяется уровнем. Если результат удовлетворяет всем требованиям, то основание грунтуется. Для того чтобы грунтовка застыла, необходимо несколько часов. После этого можно начинать клеить плитку на кухне.

3 шаг — Выбор инструментов и материалов

Технология укладки плитки на вертикальные и горизонтальные поверхности практически не отличается. Единственное, что нужно учитывать при облицовке стен, — это силу тяжести. В остальном для работы нужен один комплект инструментов и материалов.

Перед тем как положить плитку на кухне, нужно прибрести такие приспособления:

• строительный уровень;
• плиткорез;
• перфоратор с миксером;
• болгарку;
• киянку;
• отвес;
• узкий прямой и широкий зубчатый шпатель;
• комплект резиновых шпателей;
• емкости для раствора и затирки для швов;
• маркер.

Поскольку при замешивании раствора и резке плитки образуется большое количество пыли, то нужно позаботиться о защите органов дыхания и глаз. Для этого приобретается респиратор и защитные очки.

Перед тем как выложить плитку, потребуется закупить такие материалы:

• клей для плитки;
• затирку для швов;
• жидкую грунтовку глубокого проникновения;
• пластиковые крестики;
• поролон;
• ветошь;
• защитную пленку;
• пластиковый или металлический уголок (для работы по стенам).

Работу следует проводить при открытых окнах, так как уложенный раствор создает повышенную влажность и издает специфические запахи, которые многим могут показаться неприятными.

4 шаг — Облицовка кухонных стен

Как правило, кафелем отделывается только фартук кухни и часть стены, которая находится рядом с мойкой. За кухонным уголком плитку не кладут чисто по экономическим соображениям. Исходя из этого, нетрудно определить ту часть стены, на которую необходимо укладывать кафель. Высота фартука должна быть такой, чтобы его нижняя и верхняя часть заходили за кухонные шкафы на 2-3 см. Разметку следует делать исходя из того, что пол поднимется на 1-1,5 см после облицовки плиткой.

Последовательность отделки стен следующая:

1. Сделать разметку. Чтобы работать было удобнее, целесообразно отобразить на основании каждый фрагмент. Если планируется создание мозаики из плитки своими руками, то нужно обозначить и цвет каждого его фрагмента непосредственно на несущей поверхности.
2. Закрепить на стене уголок. Он необходим для того, чтобы кладка не сползала вниз под собственным весом. Крепление уголка должно быть идеально ровным. Чтобы этого добиться, нужно использовать уровень.
3. Замешать плиточный раствор. Инструкция по его приготовлению указана на упаковке. Делать следует не более 5-6 л раствора, чтобы предотвратить потерю его качества при длительной укладке.
4. Влажной тряпкой очистить плитку от пыли. Набрать узким шпателем раствор и уложить его на зубчатый шпатель. Распределить клей по поверхности плитки. Плотно прижать ее к намеченному месту. Провести выравнивание по вертикали.
5. Аналогичным образом уложить всю облицовку. Контроль ровности кладки нужно осуществлять постоянно, используя для этого уровень, киянку и пластиковые крестики.

В зависимости от выбора способа облицовки выполняется подрезка. Если проводится обычная кладка, то в этой процедуре нет необходимости. Однако, если кафель ложится со смещением или по диагонали, проводится подрезка крайних фрагментов. Сделать это можно непосредственно на кухне своими руками, используя плиткорез. Сложные фигуры вырезаются болгаркой, алмазной струной или специальной насадкой на дрель. Видимые верхние и боковые края кладки закрываются специальными пластиковыми углами, подобранными по толщине и цвету отделки. После окончания кладки плитка оставляется в покое на сутки до полной кристаллизации раствора. Только после этого можно демонтировать поддерживающий уголок и затирать швы.

5 шаг — Укладка плитки на пол кухни

Учитывая специфику поверхности, на которой придется работать, укладку во всех случаях следует начинать от стены, находящейся напротив входной двери. Независимо от того, будет применяться фоновый кафель или панно, необходимо провести тщательную разметку основания. Это позволит избежать ошибок и разместить подрезанные плитки в тех местах, где их не будет видно (под мебелью и бытовой техникой).

Перед тем как наклеить кафельную плитку на поверхность, нужно очистить ее от пыли и мелкой бетонной крошки. После этого наносятся линии, по которым будет уложено половое покрытие. Интервал между линиями должен соответствовать параметрам плитки с учетом ширины швов. Как правило, для отделки пола используются крестики 1,5-2,5 мм.

После того как раствор приготовлен, начинается укладка:

1. На пол кладется первая плитка. Процесс облицовки начинается от одного из углов. На плитку наносится раствор, который распределяется по всей ее поверхности зубчатым шпателем. Выполняется коррекция с помощью киянки и уровня.
2. Укладывается вторая, третья и последующие плитки первого ряда. Последний в ряду элемент подрезается так, чтобы между ним и стеной оставался промежуток 3-4 мм. Впоследствии он будет закрыт плинтусом. Горизонтальность и правильность расположения кафеля постоянно контролируется уровнем.
3. Кладка последнего ряда начинается от стены, находящейся дальше от входной двери. Такой прием позволит свободно выйти из кухни, не оставив незакрытых участков. Как правило, все фрагменты последнего ряда подрезаются. Сделать это нужно так, чтобы отрезанные края были обращены к стене.

Корректировать положение плитки можно в течение 15-20 минут после приклеивания. Если этот момент был упущен, нужно снять кафель, очистить его и основу от раствора и положить заново. Когда клей застынет окончательно, проемы вдоль стен заделываются герметиком. Это нужно для того, чтобы предотвратить протечки на нижний этаж в случае прорыва водопровода или разлива на пол большого объема жидкости.

6 шаг — Затирка плиточных швов

Затирка швов является завершающим этапом в процессе облицовки кухни кафелем. Для работы потребуются резиновые шпатели и губка.

Выполняется затирка швов так:

1. Удаляются все пластиковые крестики, которые использовались для выравнивания кладки. Проемы и края кафеля очищаются от мусора и наплывов раствора. Для этого используется деревянный скребок и пылесос.
2. Замешивается раствор для затирки. Подбирать нужно водостойкое средство, так как полы будут постоянно контактировать с влагой и пищевыми жирами.
3. Раствор равномерно вдавливается в полости между плитками. Излишки сразу собираются шпателем.
4. Поверхность кафеля протирается влажной губкой.

Работа закончена. Уже через 5-6 часов после окончания затирки кафельная поверхность готова к эксплуатации.

Как положить плитку на пол на кухне

Покрытие из керамической плитки считается наиболее рациональным материалом кухонного пола, так как она лучше всего отвечает требованиям, предъявляемым к такому специфическому помещению. Плитка прекрасно моется, не истирается, не боится влажности и перепада температур. Огромный выбор расцветок и узоров отлично дополнит и подчеркнет общий интерьер кухни. После того как выбор сделан и все материалы закуплены. Остается только узнать, как положить плитку на пол на кухне самостоятельно. Сделать это не трудно, а экономия получится существенная.

Методы укладки напольной плитки

Базовым и самым распространенным методом укладки является расположение плиток параллельно стенам. Прямоугольная плитка будет смотреться оригинально, но большее распространение получил квадрат.

Разнообразить традиционную укладку можно за счет отдельных элементов и разной расцветки плитки. В некоторых случаях выкладываются своеобразное красочное панно с орнаментом или рисунком, или изображение, имитирующее настенный ковер или шахматную доску, причем квадраты не обязательно должны быть черно-белыми.

Диагональный метод или укладка ромбом является самым сложным и одновременно самым красивым вариантом укладки, помогающим скрыть кривизну поверхности и все неровности пола.

Сложность заключается правильности диагональной разметкии расчете схемы укладки. Если на плитке есть рисунок, он должен быть уложен под углом в 45 градусов к полу. Вся примыкающая к стенам плитка будет резаться, поэтому при расчете необходимо учесть большое количество отходов.

Совет! Не стоит выкладывать плитку контрастных цветов по диагонали в шахматном порядке — это создаст неприятный оптический эффект, когда пол будет казаться кривым. Для кухни лучше всего использовать матовую однотонную плитку или два неярких оттенка.

Расчет материала

Расчет материала следует произвести до того как класть плитку на кухне на пол. Для этого нужно замерить геометрические размеры помещения и к полученному результату добавить еще 10%. Обычно с момента покупки плитки до момента ее укладки проходит несколько недель, а то и месяцев, в этом случае недостающее количество кафеля докупить бывает уже не возможно. Поэтому прибавка в 10-15% является обязательной.

При укладке плитки по диагонали расход такой же, как при базовой укладке, а иногда и меньше.

Процесс укладки плитки ромбом

Рассмотрим, как правильно положить плитку на кухне диагональным методом. В отличие от базовой укладки, диагональная укладка рассчитывается и укладывается совершенно по-другому. Подготовительные работы будут выполняться в следующей последовательности:

1. Пол тщательно расчищается и подметается, грунтуется грунтовкой глубокого проникновения.
2. Определяется направление укладки. Для этого от одного угла вдоль двух прилегающих к нему стен рисуются равные отрезки и соединяются их концы, в итоге должен получиться равнобедренный треугольник, который и будет служить ориентиром для укладки первой плитки. В двух конечных точках отрезка забиваются два дюбеля и между ними туго натягивается нить. Нить должна располагаться на высоте расположения плитки.

Совет! Для того чтобы укладка начиналась с цельного кафеля, а не с обрезка, начерченный отрезок должен быть равен диагонали плитки. Но это условие не обязательно к выполнению — отрезок может быть произвольной длины.

После того как диагональ и направление определены, можно начинать выкладывать плитку. Для этого понадобятся следующие инструменты:

• резиновый молоточек для простукивания;
• зубчатый шпатель с глубиной зуба 10-12мм;
• строительный уровень длиной 50см или чуть больше;
• правило 1,5-2 мл длиной;
• пластиковые крестики толщиной 3 мм для регулирования положения плиток;
• два дюбеля и крепкая нить.

Совет! Для улучшения качества укладки сначала нужно заполнить клеем всю тыльную рифленую поверхность так, чтобы она стала практически ровной. Если клей наносить только на основание поверхности, срок службы кафельного покрытия не продлится больше 5-7 лет. Но если данный совет не игнорировать, то даже через 20 лет плитка будет держаться крепко.

Процесс укладки плитки по диагонали будет следующим:

1. Строго по натянутой нити и очерченной линии плитка укладывается на пол. Равномерно пристукивать резиновым молоточком следует до тех пор, пока из под плитки не начнет выступать клей — это будет означать, что под плиткой не осталось пустот и работа может быть продолжена.
2. Далее укладывается следующая плитка, размер межплиточного шва определяться с помощью пластикового крестика. После укладки второй плитки строительным уровнем проверяется плоскость.
3. Вся остальная плитка укладывается по такому же принципу, при этом проверяется ровность буквально каждой уложенной плитки. Для проверки большой плоскости применяется правило с уложенным на него уровнем. На этом этапе работ не следует отвлекаться на резку крайних плиток, это будет сделано в конце процесса, когда вся уложенная плитка высохнет, то есть примерно через два дня.
4. Заключительным этапом укладки плитки по диагонали будет затирка швов.

Совет! Незначительные неровности пола можно выровнять при помощи плиточного клея при укладке. Но для больших перепадов понадобится цементная стяжка. Очень важно понимать, что плитка будет хорошо держаться только на идеально ровном основании.

На этом укладку плитки по диагонали можно считать законченной.

Как класть плитку на пол в кухне

Подготавливаем стены

После того, как весь инструмент приготовлен, нужно приступать к подготовке рабочей поверхности.

Стена качественно очищается от предыдущего покрытия. Если на стене была уложена плитка, то для очистки от нее и старого раствора потребуется перфоратор

В любом случае, поверхность очищается до штукатурного слоя.
Следует проверить и плотность прилегания штукатурного слоя – отслаивающиеся элементы полностью удаляют, после чего все неровности заделываются.
Важно сделать идеально ровный угол, если плитка будет переходить со стены на стену.
Желательно сделать в стене насечки, чтобы клеевой раствор лучше схватился с ее поверхностью

Совет! Если на очищенной поверхности оказались соли, грибок или плесневые пятна, ее нужно обработать качественным фунгицидом, обладающим антикоррозионными свойствами.

Керамическая плитка идеальный выбор

Какие требования предъявляются к полу на кухне? Прочность, водостойкость, пожароустойчивость, долговечность, простота уборки, противоскользящие качества, отличный дизайн пола. Всем этим параметрам соответствует керамическая плитка для пола кухни.

Отличительные особенности

• обычно напольная керамическая плитка несколько толще настенной;
• класс износостойкости выше, выбор его зависит от интенсивности использования пола в помещении;
• она способна выдерживать существенные механические нагрузки;
•  керамическая плитка для пола должна иметь противоскользящую поверхность;
• устойчива к химическим воздействиям и агрессивным средам.

Классы износостойкости:

Обязательно обращайте внимание на класс износостойкости материала: 1 и 2 классы износостойкости подходят для помещений с небольшой интенсивностью эксплуатации. Такая плитка подходит для туалета в квартире, ванной комнаты

3  относится к среднему уровню эксплуатации. Ее можно использовать в любом жилом помещении, где используются кафельные полы.

4 — к высокой степени эксплуатационных возможностей. Его используют в помещениях, где обычно очень многолюдно, например, в прихожих.

5  – максимальный для напольной плитки. Такую можно использовать во всех общественных заведениях. Например, она может использоваться в магазинах, супермаркетах, ресторанах, офисных помещениях и пр.

Укладку должен делать мастер — плиточник

Маркировка

1. О том, что плитка напольная, говорит значок в виде ступни.
2. Класс всегда указывается производителем на упаковке.
3. Повышенный класс износостойкости обозначается значком заштрихованной ступни.
4. Значок в виде снежинки указывает, что плитка морозоустойчива, следовательно, имеет низкое поглощение влаги.
5. Количество обжигов указывается цифрами на лепестках пламени (1 или 2).

Степень твердости

Решая, какую плитку выбрать, обратите снимание на показатели твердости ее поверхностей, она измеряется по шкале Мооса. От этого параметра зависит способность поверхности плитки сопротивляться царапинам, ударам, другим повреждениям. Названия степеней зависят от того, остаются ли следы на поверхности от определенных материалов.

Например, по шкале Мооса первая степень соответствует тальку, вторая гипсу и т.д. Самыми устойчивыми считаются степень девятая – корунд и десятая – алмаз. Чаще всего на плитку в общественных помещениях или прихожих оказывает воздействие песок. Поэтому минимальная степень по школе Мооса для такой плитки должна быть седьмой или выше.

Как выбрать плитку на пол для кухни

Черная плитка большая

Существует ряд основных критериев, на которых должен основываться выбор плитки для кухни. К ним относятся:

Цвет и рисунок. Здесь, как уже было сказано выше, все зависит от стиля кухни, ее интерьера и предпочтений хозяев

Можно выбрать облицовочный материал с оригинальным и броским рисунком, тогда пол будет привлекать внимание. Если же хочется добавить спокойствия в созданный стиль кухни, то лучше обратить внимание на однотонную расцветку

Керамическая плитка темных тонов или с зернистой поверхностью для кухни будет обладать несомненным преимуществом, поскольку на ней не так будут заметны сколы и царапины. Чего не скажешь о глянцевом или матовом покрытии. Для маленькой кухни лучше выбрать изделия с простым рисунком, так как они помогут визуально увеличить площадь помещения.
Форма и размер. Сегодня активно используют практически все существующие размеры напольной плитки, начиная от стандартных 10×10 см и заканчивая большими 50×50 см. Размер необходимо подбирать исходя из площади кухни. Если помещение небольшое, то его можно визуально увеличить, сделав орнамент или зонируя кухню при помощи керамических изделий небольшого размера. Если помещение просторное, то лучше положить элементы покрытия больших размеров. Что касается форм плитки, то здесь есть из чего выбрать: квадратная, ромбовидная, треугольная, многогранная, овальная и т.п. Главное, чтобы напольный материал гармонировал с общим стилем интерьера.
Толщина. Оптимальная толщина плитки для пола – не менее 8 мм. Керамические изделия большой толщины имеют высокий показатель износостойкости и максимальный срок эксплуатации равный почти 50 годам. Хотя долговечность покрытия будет напрямую зависеть от условий эксплуатации напольного покрытия.
Структура – она может быть пористой и плотной. Пористая плитка имеет свойство поглощать много влаги, в то время как плотная держит ее на поверхности. Так что здесь нужно в первую очередь обратить внимание на то, насколько часто будет проводиться на кухне влажная уборка.
Покрытие. В данном случае речь идет о покрытии лицевой части керамического изделия. Если есть желание, чтобы пол блестел и был ярче, тогда надо выбрать материал с глазурованным покрытием. При эксплуатации керамики в крайне тяжелых бытовых условиях лучше выбрать керамогранит, который устойчив к сколам и повышенной влажности.
Устойчивость к перепадам температур. Так как на кухне практически всегда происходят резкие перепады температур, то лучше выбрать напольное покрытие, которое будет устойчиво переносить данное явление. Специалисты рекомендуют, вне зависимости от температуры в помещении, выбирать для кухни плитку степени B, что соответствует международным стандартам.
Нельзя обходить стороной показатели скольжения. Ведь именно от них зависит, насколько скользким будет пол на кухне. Для данного помещения надо выбирать покрытия с шероховатыми, желобковыми или ребристыми поверхностями. Также многие производители сегодня делают специальное напыление на лицевую сторону материала, что снижает показатели скольжения.

Существует напольное покрытие, имеющее дополнительный защитный слой, который делает его еще более устойчивым к механическим повреждениям и деформациям

На это тоже стоит обратить внимание при выборе материала для облицовки пола

Как положить плитку на кухне фартук своими руками видеоинструкция

Нанимать профессионалов по карману не всем, учитывая, сколько стоит их работа. Потому расскажем, как сделать все самому и не менее правильно. Вот что необходимо:

Сначала требуется очистить поверхность на кухне, на которую будем выкладывать плитку. Обои обдираем до чистых стен. Если стена окрашена, краску следует снять, поскольку сцепка с гладкой плоскостью будет слабой, и фартук прослужит недолго. Вертикальные поверхности проверяем уровнем. Нередко видны существенные перепады, и о них лучше знать заранее, чтобы потом понимать, где потребуется компенсировать недостатки клеем и материалом.
Для того чтобы создать фартук, есть определенные стандарты, но советуем не обращать на них внимания и сделать кладку так, как будет удобно самим хозяевам кухни. Разметка ведется с учетом высоты столешниц кухонного гарнитура и нижней грани подвесных шкафов, чтобы по вертикали плитку не пришлось подрезать. Сначала наносим границу нижней кромки. Она проводится с помощью уровня, строго горизонтально. От правильности данного ориентира будет зависеть то, насколько качество уложен фартук на кухне.
Чтобы упростить процесс и максимально выровнять всю плитку нижнего ряда, по наведенной на стенах в кухне линии прикручиваем маяк. Это может быть деревянная планка либо металлический профиль для монтажа гипсокартона. Главное, чтобы он был ровным. Точность вертикали монтажа желательно контролировать уровнем или расчертить стену.

В каждом строительном магазине можно приобрести специальный клей, на который и следует класть плитку. Его подготовка осуществляется строго по инструкции, приведенной на упаковке. Стоит помнить, что количество раствора, которое уходит на фартук, напрямую зависит от ровности стен на кухне и необходимости компенсировать их отклонения.
Может показаться, что проще наносить клей на стену и выкладывать плитки, однако это неверно. На то, чтобы положить одну плитку, особенно с непривычки, уходит немало времени, поскольку ее ровность по всем направлениям следует подогнать, проверяя уровнем. За это время клей успевает подсохнуть или и вовсе затвердеть. Поэтому наносим его на сам материал, непосредственно перед монтажом, применяя специальный, оснащенный зубьями, шпатель. Если стены имеют вертикальные перепады, укладка должна оставаться ровной, потому в «провалах» придется использовать больше клея.
Если фартук будет занимать всю длину стены на кухне, тогда следует отмерить середину и двигаться от нее к краям: так мы получим симметрию и равную подрезку с обеих сторон. Если кладка займет лишь часть стены, тогда следует двигаться от внешней стороны к углу. Сначала выложить плитку необходимо в нижний ряд по всей длине. От нее уже необходимо подниматься выше, постоянно проверяя, лежат ли отдельные составлявшие в одной плоскости. Зазоры соблюдаются за счет специальных пластиковых крестиков. Не следует укладывать один такой расходник на стык четырех плиток. После высыхания извлекать их будет непросто. Лучше использовать по четыре на каждый угол.
Выложив плитку до угла, подрезку можно выполнять при помощи плиткореза или использовать болгарку с кругом для резки камня. После того как одна стена на кухне полностью закончена, переходим ко второй и начинаем класть плитку по той же схеме – от внешней стороны к смежному углу, – и постепенно сводим фартук в одно целое полотно.
Самым сложным являются вырезы под розетки. Если резать такое отверстие приходится с краю плитки, то э6то вполне можно аккуратно сделать с помощью болгарки

Если отверстие в середине, тогда придется просверлить отверстие в материале, после чего осторожно выпилить необходимую форму пилой с вольфрамовой нитью.

После того как всю плитку уложили на стене в кухне, оставляем ее высыхать. На следующий день с помощью резинового шпателя заполняем стыки затиркой. Ей также следует дать сутки на затвердевание. После протираем фартук влажными тряпками либо губкой, и работа окончена.

Как наклеить плитку на кухне

Следуя инструкциям на упаковке, замешиваем клей. Готовый раствор должен постоять 5-10 минут, чтобы клей стал более пластичным. После этого его нужно еще раз перемешать.

Наносим клей на плитку с помощью зубчатого шпателя

Внимание! Шпатель должен все время находится в воде, чтобы клей на нем не скапливался и не застывал

Наносим клей на стену и прикладываем плитку с клеем, равномерно прижимаем. Проверяем горизонтальность плитки с помощью уровня. Прикладываем следующую плитку, и между плитками вставляем крестики.

Плитка должна подсохнуть в течении суток. После этого убираем крестики и выполняем затирку швов. Затирка наносится резиновым шпателем по направлению швов. Подробнее о нанесении затирки читайте статью «Как затирать швы на плитке». После застывания затирки протрите плитку.

Важно! Регулировать положение плиток можно лишь в течении 15 минут после приклеивания!

Способы укладки

Укладку керамики можно производить различными способами — все зависит от ваших вкусов, вида плитки, размеров помещения и т. д. Можно выделить шесть основных способов:

1. Традиционный (базовая укладка плитки параллельно стенам).
2. По диагонали (под углом к стенам в 45º).
3. Вразбежку (кирпичная кладка со смещением).
4. Елочкой (паркетная укладка).
5. Комбинированный (совмещение нескольких видов кладки).
6. Модульный (произвольный рисунок).

У каждого из этих способов есть свои плюсы и минусы. Рассмотрим их более детально.

Керамическая плитка — отличный выбор для любой комнаты

Традиционный

Традиционный способ укладки плитки применяется чаще всего. Его основные достоинства: простота и минимальное количество отходов. Керамика располагается параллельно стенам стык в стык. Как правило, для этого варианта выбирают квадратную плитку, но допускается укладка традиционным способом и прямоугольной.

Традиционный способ очень прост — обычно именно его выбирают новички.Он не требует наличия специнструментов, карты раскладки и профессиональных навыков. Вам понадобится лишь плиткорез или болгарка с алмазным диском, зубчатый шпатель, набор крестиков (ограничителей), клей и сама плитка.

Приведем несколько советов по укладке:

1. Начинайте укладывать керамику со второго от стены ряда. Вымеряйте точное расстояние с учетом межплиточного зазора (или просто положите первую плитку на пол). Это позволит вам избавиться от неровностей, поскольку пол у стен часто кривой, и если вы положите первую плитку криво, то и остальные ряды будут неровными.
2. Начинать укладку лучше всего не от стены, а с середины ряда. Так узор будет более гармоничным: подрезанная керамика будет располагаться не в одном углу, а по всему периметру.

Традиционный способ укладки — быстро и практично!

По диагонали

Данный вариант намного сложнее традиционного. Плитка укладывается не параллельно стенам, а под углом в 45º. Обычно для этого способа используется квадратная керамика. Основной недостаток — большое количество реза и отходов. Главное достоинство — красивый и необычный внешний вид. Диагональная укладка хорошо скрывает неровности пола и визуально расширяет комнату.

Для такого метода вам понадобится два вида плитки. Первый ряд (периметр вдоль стен) выкладывается традиционным способом, для него используется прямоугольная керамика, длина которой равна диагонали квадратной плитки, укладываемой в центре. Затем встык к первому ряду клеятся нарезанные треугольники, после чего раскладывается квадратная плитка.

Вразбежку

Раскладка напольной плитки этим способом выполняется так же, как и традиционным, но со смещением рядов на половину размера керамики. Данный метод хорошо подходит к прямоугольной плитке, он скрывает все неровности пола и отлично смотрится на кухне и в коридоре. Следите за тем, чтобы шов между керамикой совпадал с серединой плитки предыдущего.

Кирпичная кладка плитки

Елочка

Данный метод напоминает способ укладки паркета. Для него подходит только прямоугольная керамика, причем чем она длиннее и уже, тем красивее смотрится. Отлично выглядит в комнатах с неправильной формой. Если вы хотите сделать у себя в квартире “елочку”, то выбирайте варианты под дерево, поскольку они смотрятся наиболее гармонично и целостно.

Существует два метода укладки: традиционная елочка и елочка с прикрепом (из плиток выкладывают периметр, а внутрь вставляется небольшая мозаика другого оттенка).

Комбинированная

Этот метод подразумевает под собой объединение нескольких типов укладки. К примеру, часть комнаты выкладывается вразбежку, вторая часть — елочкой. Это позволяет разбить комнату на визуальные зоны, сделать пол более интересным и красивым. Комбинированная кладка неплохо смотрится в больших комнатах. Также можно комбинировать способы укладки на полу и стенах. Это открывает широкий простор для творчества и позволяет создать действительно качественные интерьеры.

Комбинированная традиционная и диагональная укладка

Модульная

Это достаточно сложный способ укладки напольной плитки: сначала нужно придумать узор, затем подобрать цвета и точно рассчитать количество необходимых материалов. Модульный способ хорошо подходит для небольших помещений — он оригинально смотрится в сочетании с различными стилями оформления. Существуют уже готовые модульные наборы на стандартные размеры комнат — вам не придется делать карту раскладки и подбирать материалы.

Монтаж плитки на штукатурку

Не стоит забывать о том, что облицовочные работы, связанные с укладкой кафельной плитки, нельзя назвать простым строительным процессом. Кроме строительного значения, данная работа является и декоративной, что приводит к точному подбору формы, цвета и рисунка кафельной плитки для каждой отдельной кухни. Приступать к укладке кафельной плитки нужно с той стены, которая является самой заметной.

Как правило, эта стена располагается напротив входа в кухню. Довольно часто на этой стене располагается окно или кухонная мебель, что предусматривает начинать укладку плитки с другой свободной стены. Для качественной укладки такого облицовочного материала, как кафельная плитка, необходимо придерживаться следующих правил монтажа.

Для того, чтобы удержать первый ряд кафельной плитки от сползания под собственным весом, под первым рядом необходимо закрепить ровную деревянную рейку. Такая рейка должна быть закреплена на таком уровне от пола, чтобы после её снятия можно было уложить нижний ряд кафельной плитки. Для этого нужно учитывать не только размер самой плитки, но и толщину шва между двумя рядами кладки.

Для того, чтобы соблюдать одинаковый шов по всему периметру комнаты, необходимо пользоваться специальными пластмассовыми крестиками, которые ставятся на каждом углу плитки. Не стоит забывать про оттенок и рисунок плитки, которые должны совпадать. Как правило, для этого на тыльной стороне материала есть специальные метки, предназначенные для того, чтобы не попутать сторону плитки при укладке.

Кладут кафельную плитку так же аккуратно, как и строительный кирпич при кладке стен, постоянно пользуясь строительным уровнем. Это поможет положить каждую плитку идеально ровно, чтобы последние ряды кладки не съехали с намеченного уровня. Перед тем, как положить первую плитку, необходимо отбить вертикальную полосу, по которой будет ровняться вся кладка.

Нужно это для того, чтобы кладка происходила по вертикальному уровню, который неровные углы кухни гарантировать не могут. Для того, чтобы отбить вертикальный уровень, необходимо сделать отметку в верхней части стены, после чего при помощи отвеса перевести эту метку на нижнюю часть стены. После этого при помощи красящего шнура или металлического правила нужно прочертить ровную вертикальную линию.

Укладываем плитку на полу по уровню

Итак, вертикальный и горизонтальный уровень отбит, можно приступать к кладке плитки. Для кладки кафельной плитки можно применять простой цементный раствор или специальный плиточный клей, работа с которым значительно проще и быстрее. Продаётся такой клей в сухом виде, что подразумевает его замешивание в домашних условиях.

Для смешивания клея потребуется тара, в которой уместится нужное количество готового клеящего состава. Разводить большое количество клея не стоит, ведь такой клеящий состав довольно быстро высыхает, что приведёт к переводу материала. Пользуясь инструкцией на упаковке клея, необходимо добавить в содержимое сухого клея необходимое количество воды.

Для того, чтобы клей получился максимально качественным, количество жидкости не должно превышать требуемое количество, указанное на упаковке с клеем. После того, как клей замешан, его необходимо нанести на стену при помощи специального зубчатого шпателя, длина зубцов которого составляет 5 миллиметров. Наносить клей нужно на такой участок стены, на который поместится не больше 3 плиток, чтобы клей не успел схватиться до того, как к нему прижмут плитку.

При помощи резинового кайла необходимо простучать каждую приклеенную плитку, чтобы между плиткой и стеной не оставалось пустот. При помощи маленького строительного уровня необходимо проверять вертикальность и горизонтальность каждой положенной плитки, чтобы избежать неровностей при кладке второго и всех последующих рядов. Таким самым методом укладываются все ряды кафельной плитки, подрезка которой должна осуществляться только в противоположных начальным углам частях.

После того, как плитка просохнет, можно приступать к затирке швов специальным затирочным составом, который изготавливается на гипсовой основе, и имеет различный оттенок, что помогает подобрать нужный цвет швов.

Планирование и подготовка поверхности пола

Перед тем, как выложить на кухне пол плиткой, поверхность пола выравнивают цементным раствором, заделывая неровности и щели. Пока наша стяжка застывает, можно заняться приобретением плитки. Количество плитки, которое будет необходимо, легко подсчитать, зная площадь кухонного пола. Всегда берите плитку с запасом, около 10 % от ее общего количества. Для чего это нужно?

Во-первых, всегда будут какие-то обрезки, которые уйдут в отходы.

Во-вторых, запасные плитки могут понадобиться, если вдруг вам придется заменить несколько плиток.

В-третьих, в процессе укладки какие-то плитки могут быть повреждены, либо возможен заводской брак.

Заранее определитесь с расположением рядов. Плитка для кухни на пол может располагаться последовательными рядами, либо по диагонали. В некоторых случаях плитка укладывается в определенной композиции.

Как правильно выложить на кухне пол плиткой? Если плитка идет ровными рядами, то начинать первый ряд следует возле той стены, которая впоследствии будет открыта. Поскольку завершающий ряд плитки обычно всегда подрезается, то его лучше спрятать за мебельным гарнитуром. Перед укладкой плитки проводят линию разметки, по которой будет ориентирован первый ряд.

Инструменты и материалы для укладки плитки

Предварительно следует приготовить следующие строительные инструменты:

• Плиточный клей. Он продается в виде сухой смеси, а перед использованием разводится чистой водой до средней густоты. Ориентировочный расход смеси — порядка 5 кг на 1 квадрат пола. Следовательно, стандартного мешка 25 кг должно хватить на 5 квадратов.
• Затирка шовная. Это также сухая смесь. Ее расход зависит от размеров плитки.
• Зубчатый шпатель. Им производится снятие излишков нанесенного раствора.
• Резиновый шпатель. Потребуется при нанесении затирки на швы.
• Строительный мастерок. С его помощью наносится клей на пол.
• Болгарка для резки плитки или плиткорез.
• Строительный уровень, которым проверяется правильность укладки плитки для кухни на пол.
• Резиновый молоток, которым плиткам придается правильное положение и направление.
• Крестики для межплиточных швов. Они разделяют рядом уложенные плитки, обеспечивая одинаковые расстояния между ними.

Укладка напольной плитки для кухни

Работа по укладке начинается с замешивания клеящего состава. Его густота должна быть такова, чтобы клей не растекался по полу. Посредством мастерка раствор наносится на пол, после чего зубчатым шпателем убираются его излишки. В результате этих действий клей приобретает одинаковую толщину. Напольная плитка для кухни смачивается водой, а затем укладывается на раствор и слегка «затирается» с целью ликвидации пустот под плиткой.

Так выкладывается вся плитка для кухни на пол. В процессе укладки необходимо сразу же очищать межплиточные швы. Между всеми соседними плитками вставляются разделители — пластмассовые крестики. Оптимальная ширина межплиточного шва составляет около 3 мм. Крайние ряды плитки подрезаются, а пустоты между плитками и стенами заделываются раствором. Напольная плитка для кухни, фото которой прилагаются, должна быть оставлена в таком положении на сутки для полного отвердения клея.

По периметру кухонного помещения устанавливают напольные плинтуса, которые скрывают под собой все погрешности плиточных работ.

Мы выяснили, как выложить на кухне пол плиткой. Используя данные рекомендации, эту работу можно проделать самостоятельно, применив на практике свои познания.

Поделиться с друзьями:

Варианты раскладки плитки

Специфика укладки плитки во многом зависит от варианта ее раскладки.

Cпособы укладки плитки на пол.

Базовый вариант, который знаком еще как шов в шов, предполагает укладку одной плитки под другую, в результате швы представляют собой прямые линии, которые формируют отдельные ровные клетки. Этот метод стоит использовать тем, чья плитка имеет различный декор и интересные аксессуары. Базовому методу укладки подлежит плитка прямоугольной и квадратной формы. Преимущество — минимальное количество отходов.
К категории простейших способов укладки относится метод вперевязку. Для его реализации каждый последующий плиточный ряд сдвигают на полплитки, в результате образуется покрытие, которое напоминает кирпичную кладку. Выбрать метод вперевязку могут обладатели однотонной плитки прямоугольной формы. Укладка ведется только в горизонтальном направлении, если же плитка будет иметь различные цвета или фактуры, пол будет выглядеть неровным.
Диагональная укладка кафеля — наиболее трудоемкая и сложная. Рисунок, который образуется в результате, способен визуально расширить помещение и нивелирует неровности поверхности. Для получения хорошего результата необходимо тщательно отобрать плитку, кроме того, при приобретении стоит сделать запас, поскольку в результате образуется много отходов. Швы, образованные плиткой, размещаются под углом 45° по отношению к стенам.
Шахматный порядок предполагает использование плитки двух цветов и основывается на игре цвета. Сама же укладка выполняется методом шов в шов.
Если вы не хотите видеть на поверхности монотонного чередования, выбирайте модульный тип укладки. Для его реализации потребуется не менее трех типоразмеров плитки, нежелательно использование кафеля с декоративными элементами, поскольку сам метод укладки наделяет поверхность динамикой. Раскладка модульной плитки только на первый взгляд выглядит хаотичной, на самом же деле она позволяет создать большое количество упорядоченных рисунков на полу или стене. Перед тем как приступить к непосредственной укладке, выложите несколько вариантов расположения элементов и выберите наиболее подходящий

Выбирая плитку, обратите внимание, что стороны отдельных элементов должны быть кратны друг другу. Если же вы не собираетесь самостоятельно подбирать элементы и рассчитывать необходимое количество, остановитесь на коллекциях с пометкой «modulare»

При такой раскладке цвет может быть однотонным или контрастным, однако старайтесь избегать лишней пестроты.
Плитка 2-3 цветов может быть уложена в виде полос, в результате образуется незатейливый и простой рисунок. Полосы могут быть сплошными или прерывистыми, узкими или широкими, ломанными или прямыми, параллельными или пересекающимися. Нередко плитка контрастного или близкого оттенка используется в качестве бордюра. Выбрав такой метод, вы получаете разнообразие вариантов и относительную экономичность расхода материала.

Как правильно положить плитку

Чтобы представить себе, как будет выглядеть окончательный результат работы, нужно разложить плитку без раствора на пол. Это избавит от проблем, когда, положив несколько рядов на раствор, вдруг захочется что-то изменить

Особенно это важно сделать, если задумали выложить орнамент из плитки разных цветов – в этом случае можно даже сделать чертёж на бумаге, и затем руководствоваться им, чтобы не сбиться с рисунка.
Не обязательно раскладывать плитку по всей поверхности, достаточно это сделать, чтобы иметь общее представление о предстоящей работе. Сначала определяется стена, возле которой будет выложен первый ряд

Это должно быть место, наиболее открытое для просмотра, не заставленное столами, тумбами, плитой и остальной подобной утварью. Последний ряд может состоять из кусочков плитки, поэтому именно он должен находиться у стены, закрытой мебелью. Стена может быть не совсем ровной, поэтому вдоль неё нужно отбить линию, по которой пройдёт первый ряд. Для этого с двух противоположных углов от стены отмеривается расстояние, равное ширине плитки плюс пол сантиметра, и эти две точки соединяются ровной чертой.
Это будет линия первого ряда – плитка укладывается между линией и стеной, точно по отмеченной границе. Если из-за неровности стены плитка не будет улаживаться в это расстояние, то её нужно подрезать. Это может быть всего несколько сантиметров, и на внешнем виде плиточного покрытия не отразится.

Укладка плитки на раствор

Правильная укладка плитки на раствор

1. Для укладки плитки используются специальные сухие клеевые смеси, которые в настоящее время приобрести в строительных магазинах не составляет проблем. Готовятся смеси точно по инструкции, указанной на упаковке, лучше всего при помощи строительного миксера – раствор, перемешанный механическим способом, будет однороднее, без комков и сухих остатков клея на дне ёмкости. При помощи широкого шпателя с зубчатым краем готовую смесь наносят на поверхность пола и разравнивают.
2. Не следует при разравнивании раствора слишком низко наклонять шпатель к плоскости пола, а угол наклона нужно держать примерно одинаковым на протяжении всей работы. Благодаря этому приёму, слой раствора всё время будет одной толщины, а плитка не будет «играть» по отношению друг к другу. Площадь нанесения раствора поначалу, пока не наловчишься, не нужно превышать больше, чем на две-три плитки, чтобы он не успевал прихватываться. На равномерно намазанный раствор улаживается плиточка и прижимается несильными колеблющими движениями, рядом с ней располагается вторая, затем ещё одна, и так далее, до конца края. Плитки ровняются строго по отмеченной черте, а между ними вставляются пластмассовые крестики, регулирующие ширину швов между плитками.
3. Уложив первый ряд, приступаем ко второму. Теперь уже можно улаживать не один ряд, а сразу два – это немного упростит процесс устройства пола. Всё это время нужно следить за одинаковостью швов между плитками. Последний ряд плитки, скорее всего, придётся обрезать. Делается это плиткорезом. На фотографии внизу показано, как отмеряется ширина последнего ряда плитки. После этого она легко разрезается по намеченной линии.

Оформление работы

Минут через 20, в зависимости от температуры воздуха в помещении, плитку протирают поролоновой губкой, а по швам с некоторым усилием, так, чтобы не нарушить целостность шва, а лишь немного его уплотнить, проводят ребром тёрки, и оставляют до полного высыхания. Плинтус можно приклеить специальный керамический, если на стене поклеены обои. А если на стене кафельная плитка, тогда оформление плинтусом не обязательно – всё по желанию хозяина.

Подготовительные работы

Инструменты для укладки

Монтаж керамических изделий требует четкого соблюдения всех нижеприведенных правил. Не следует игнорировать какие-либо рекомендации и экономить, как на самой плитке, так и на клее для нее.

После покупки материал не требует дополнительной обработки и полностью готов к укладке.

Для работы потребуется:

• Специальный клей для плитки.
• Плиткорез.
• Перфоратор с насадкой-мешалкой.
• Пластиковые крестики.
• Шпатель (в том числе, и резиновый, используемый для заделки межплиточных швов).
• Уровень.
• Фуга (затирка).

Укладку напольной плитки на кухню следует начинать с подготовки помещения. Для этого, желательно сразу вынести всю мебель и бытовую технику, такую как плита, холодильник, посудомоечная машина и т.д.

С поверхности пола снимается старое напольное покрытие. После чего пол нужно вымести или пропылесосить, чтобы убрать остатки строительного мусора. Можно немного смочить поверхность и дать ей время, чтобы высохнуть.

Когда кухня готова к основной работе, надо развести клей. При его выборе необходимо отдавать предпочтение известным торговым маркам, хорошо зарекомендовавшим себя на строительном рынке. Так как долговечность напольного покрытия и быстрота процесса укладки во многом будет зависеть от качества клея.

Чтобы подготовить раствор, следует высыпать в какую-нибудь глубокую емкость клеевую смесь, добавить в нее воды и все это при помощи перфоратора и насадки «миксер» тщательно перемешать. Субстанция должна получиться не слишком густой, так как в процессе монтажа будет сложно соблюдать горизонтальность облицовываемой поверхности.

Техника укладки плитки на пол кухни

Методика укладки плитки

Начинать укладку плитки надо с противоположной от входа стороны кухни, например, можно начать укладку от окна, расположенного напротив двери. Ни в коем случае нельзя начинать от входа или от боковых стен, так как потом невозможно будет выйти из помещения, не пройдя по только что уложенному покрытию, что приведет к его деформации. Желательно, чтобы человек, который впервые решился на самостоятельную облицовку пола керамическими изделиями, предварительно получил консультацию у мастера-профессионала.

Равномерным слоем, толщина которого не менее 1 см, клей наносится на поверхность пола и разравнивается зубчатым шпателем. После этого начинается укладка плитки, начиная с дальнего угла. Когда 4–5 изделий будут уложены на свое место, нужно проверить насколько ровно они легли, используя для этого уровень. При видимых отклонениях легким надавливанием на материал его можно опустить до нужного уровня, а подложив немного клея под основание плитки, ее можно приподнять до нужной высоты относительно горизонтали.

Дальше плитка укладывается строго по рисунку и уровню. Для этого снова нужно прибегнуть к помощи специального инструмента. Между плитками вставляются пластиковые крестики для соблюдения ровности швов.

На определенных участках, в основном, возле стен, в углах или в местах, где расположены трубы или сантехнические или отопительные приборы, плитка не может быть уложена в целом виде. Тогда ее нужно разрезать на необходимые части плиткорезом, желательно использовать не ручную его разновидность, а специальный станок, который гарантирует точность резки и отсутствие сколов. При подобной процедуре нужно быть крайне осторожным, особенно, если плитка слишком тонкая. А вот толстый материал потребует приложения некоторых усилий.

Таким образом, плитка укладывается по всему полу кухни. При работе надо не забывать и постоянно использовать уровень, так как в противном случае поверхность будет неровной.

Замазываем швы на плитке

Когда керамическая плитка уложена, ее нужно оставить на сутки для того, чтобы клей надежно застыл. В течение суток по поверхности пола ходить нежелательно. Также не рекомендуется использовать строительные воздушные пушки для ускорения застывания клея – все должно высохнуть естественным путем.

Последний этап. Необходимо достать из швов плитки пластиковые крестики. А образовавшиеся в процессе укладки пустые пространства заполнить фугой (замазкой). При этой операции пользуются небольшим резиновым шпателем. Нанесенная замазка должна высохнуть в течение суток. Как только все вышеописанные действия выполнены, можно заносить на свои места бытовую технику и мебель.

Как подготовить поверхность к укладке плитки: советы экспертов

Вы всегда можете получить консультацию наших менеджеров и дизайнеров по номеру +7 (812) 770 22-86

Секрет красивого и долговечного оформления плиткой стен или пола — не только в качественном и дорогом материале, но и в точном соблюдении технологии и правил укладки. Ключевым моментом в проведении плиточных работ является подготовка поверхности. Чем тщательнее выровнена основа, чем заметнее улучшены ее сцепные свойства, тем легче укладывать плитку — и тем дольше вы будете радоваться результату. Надеемся, что наши советы от профессиональных мастеров помогут вам осознать всю важность предварительных работ перед основной отделкой с помощью керамики.

Этапы подготовки поверхности под оформление плиткой: что вам может потребоваться и на что стоит обратить внимание

Качественная укладка плитки на поверхность любого типа в первую очередь зависит от того, прошла ли основа все ключевые этапы подготовки к плиточному покрытию. Наиболее важные работы в этом случае включают:

• удаление старых и ненужных настенных и напольных покрытий;
• тщательное выравнивание стен;
• качественную шпатлевку;
• полноценную финишную отделку;
• грунтование поверхностей;
• обработку смесями для гидроизоляции.

В зависимости от состояния основы в процессе укладки какие-то из этих работ можно будет убрать, а какие-то – придется повторить. На особенно сложных этапах мы остановимся подробнее.

Что касается материалов и инструмента, то позаботьтесь о подготовке:

• Приспособлений и составов для снятия прежних покрытий. Вам может пригодиться молоток, перфоратор, особые составы — смывки для снятия обоев и т.д.
• Составы для обработки стен. Штукатурка, шпатлевка, грунтовка, гидроизоляция – вот лишь основной список строительных материалов, без которых не обойтись. Соответственно, потребуются и инструменты для их нанесения – кисти, шпатели, валики, правила.
• Устройства для выравнивания. Вы можете использовать отвес и пузырьковый уровень, однако хороший лазерный нивелир позволит вам значительно ускорить проведение любых подготовительных работ. Также не забудьте про маячки – если вам придется равнять стены по толщине.

Также перед началом работы обязательно закройте находящиеся поблизости предметы и конструкции (раковину, ванную, мебель), чтобы уберечь их от повреждений и сильного загрязнения.

Демонтаж покрытий

Старое покрытие не только не позволяет ровно уложить плитку, но и заметно снижает сцепные свойства плиточного клея и надежность клея. Именно поэтому его обязательно удаляют. В зависимости от вида отделки стен используют различные методы:

• Штукатурка. На глубину снятия штукатурки нередко влияет и тип материала, на который она была нанесена. Если под ней деревянная дранка, ее удаляют полностью. Если же в качестве основы — кирпичная кладка, то старую штукатурку зачастую не удаляют полностью, предпочитая просто убирать слабые осыпающиеся участки. Однако опытные мастера все же предпочитают полностью очистить ее «до кирпича» — для более качественного выравнивания. Декоративную штукатурку можно снять перфоратором.
• Кафель. Если плитку необходимо сохранить целой, можно попробовать очистить швы от затирки, пролить их водой и попробовать снять, аккуратно подцепляя каждый элемент инструментом с заостренным краем. Если же плитка больше не нужна, ее просто сбивают вместе со слоем клея при помощи перфоратора.
• Обои. Бумажное покрытие нередко мешает плиточному клею схватываться, поэтому стены от них очищают полностью, а клей тщательно смывают.
• Краска. Слои краски снимают шлифовальным диском — если они плохо поддаются, на помощь могут прийти специальные растворители.
• Побелка. Побеленные поверхности смачивают водой из пульверизатора, а затем удаляют скребком.

Когда слои прежнего покрытия сняты, поверхности тщательно зашкуривают, удаляют пыль влажной тканью, а после высыхания наносят слой грунтовки, позволяющей защитить покрытие от плесени, снизить расход клея и улучшить сцепление с базовой поверхностью.

Напольная укладка керамики также подразумевает полное снятие прежних и ненужных покрытий с последующим выравниванием поверхности. Поэтапная тщательная подготовка необходима как при работах с обычным гладким керамогранитом, так и с фактурными коллекциями – к примеру, такими, как Treverklife с имитацией паркета или Art с рисунком под мраморную крошку. Укладка покрытий от Marazzi на ровную поверхность обеспечит эстетичный и долговечный результат.

Укладка плитки на грунтованную поверхность: преимущества

Необходимость нанесения грунтовки перед укладкой плитки подтверждают мастера с многолетним опытом. Использование грунтовочных составов обеспечивает следующие преимущества:

• Улучшенная адгезия. Грунтовка впитывается в покрытие, закрывая поры и микротрещины, и обеспечивает более надежное сцепление клея с плиткой. Результат – прочная и долговечная облицовка.
• Усиление общей структуры покрытия. Благодаря укрепленной поверхности и перекрытию пылевых частиц за счет грунтовки облицовка плиткой становится более устойчивой к механическим повреждениям и нагрузкам.
• Пониженный расход плиточного клея. При укладке плитки на грунтованную поверхность потребуется меньше клеящего состава для выравнивания и заполнения пустот, поэтому смесь тратится экономнее.

Грунтовка перед укладкой кафеля необходима, если поверхность основы пористая или есть риск осыпания ее верхнего слоя. Также грунтовочные смеси помогают укрепить облицовку из текстурированной и рельефной плитки – к примеру, из коллекций Eclettica, Dimsey или Elle от испанских и итальянских производителей.

Существуют различные виды грунтовок – для впитывающих и не впитывающих оснований, специальные и универсальные, алкидные и акриловые. Для каждого вида поверхности подбирается свой состав – только в этом случае можно добиться нужного эффекта.

Подготовка неровных поверхностей

Качественная укладка кафеля на неровную поверхность невозможна: плитка не ляжет ровно, а слой клея со временем деформируется и начнет осыпаться. Чтобы этого избежать, основу обязательно выравнивают — для этого может использоваться один из трех популярных методов.

Штукатурка

Если разница по кривизне стен составляет максимум 6 мм, ее убирают с помощью выверенного слоя штукатурки определенной толщины. Происходит это в такой последовательности:

• Вдоль стен устанавливают вертикальные маяки и закрепляются в нескольких местах небольшими мазками штукатурки.
• Когда удерживающая маяки смесь высыхает, между профилем наносят толстый слой штукатурки с помощью шпателя и правила.
• Когда штукатурка полностью высохнет, ее верхний слой обрабатывают антисептиком и грунтуют. После застывания этих слоев возможно нанесение финишной шпатлевки.

Гипсокартонные листы

ГКЛ помогает справиться с большим количеством шероховатостей и небольших волнообразных перепадов по поверхности стен. Работы проводятся таким образом:

• Стена очищается и грунтуется.
• Поверх грунтовки монтируются листы гипсокартона на шурупы, клей или гвозди – укладка идет с нижнего края.
• Зазоры между листами закрываются с помощью финишной шпатлевки, после чего поверхность ГКЛ еще раз грунтуют.

Под плиточную укладку в ванную стоит выбирать листы с повышенной влагостойкостью. Также не забудьте контролировать ровность выставления поверхности с помощью уровня.

ГКЛ с металлическими профилями

При сильной кривизне стен или выраженных неровностях использование штукатурки или одного гипсокартона нерационально и неэффективно. В этом случае поверхности выравнивают с помощью металлических профилей, на которые потом монтируют листы ГКЛ. При этом расстояние между профилями составляет 50-60 см, а укладка гидроизоляционной пленки обязательна. Такая техника выравнивания «съедает» до нескольких сантиметров пространства комнаты, однако безупречно ровные стены того стоят.

Укладка плитки на деревянную поверхность: возможно ли?

Дерево считается не слишком подходящей базой для укладки керамогранита и кафеля. Склонность материала к усадке и периодическим легким деформациям в зависимости от температуры и влажности зачастую приводит к разрушению слоев клеящих составов, а затем и к повреждению самой плитки.

Современные технологии все-таки позволяют укладывать плитку на деревянную стену или пол – однако при этом требуется соблюдение ряда условий:

• укладка только на поверхности из цельного, неповрежденного дерева без признаков гнили и разрушения;
• обязательно максимальное укрепление основы – с помощью ГКЛ или влагостойкой фанеры;
• укладка гидроизоляции;
• создание неподвижного основания под плитку с помощью армирующей сетки;
• использование двухкомпонентного полиуретанового клея с высокой эластичностью.

На новый пол или только что возведенные стены из дерева укладывать плитку категорически нельзя – необходимо дождаться окончательной усадки конструкций, на которую уходит 2-3 года.

Современные производители предлагают плитку и керамогранит высокого качества и оригинального дизайна – для стильного оформления дома. Грамотно подготовленная поверхность под керамику позволит создать безукоризненное и долговечное покрытие пола или стен в точном соответствии с вашей интерьерной концепцией.

советов по укладке плитки в ванной или на кухне

Укладка плитки на кухне или в ванной комнате — нелегкая задача, и мы настоятельно рекомендуем вам нанять лицензированного подрядчика по ремонту дома, который выполнит эту работу за вас. Однако, если вы решите пойти по пути «сделай сам», вот несколько советов, которые следует иметь в виду при укладке керамической или керамогранитной плитки.

Плитка

похожа на паркет в том, что после того, как вы ее установите, она прослужит вам всю жизнь, то есть до тех пор, пока вы не передумаете и не решите установить какой-либо другой тип пола, и за исключением того, что это было установлен правильно для начала.

Возможно, самая большая проблема при укладке плитки — это образование трещин в плитке пола или линиях затирки после укладки. Помимо эстетической точки зрения, это может привести к множеству проблем в вашем доме. Ниже мы собираемся выделить несколько отличных советов по укладке напольной плитки, которые помогут вам избежать этих проблем и убедиться, что ваша плитка установлена ​​правильно — будь то вы или лицензированный подрядчик.

Правильно спланировать и выложить плитку

Самый большой совет, который мы можем вам дать, — это правильно спланировать укладку плитки.Для этого нужно много шагов, в том числе выбрать правильный материал, узнать, как должен выглядеть готовый продукт, убедиться, что ваше пространство и плитка правильно измерены (измерьте два или три раза, чтобы быть уверенным) и так далее.

Обязательно возьмите плитку и выложите ее. Это позволяет вам представить конечный продукт и в то же время искать дефекты и деформации в ваших плитках перед их установкой. Кроме того, найдите время, чтобы обдумать любые шаблоны, которые вы планируете, и также выложите их.

Неуклюжие размеры

Если вы собираетесь использовать плитки неудобного размера, старайтесь держать их подальше от основных линий обзора дверных проемов. Если возможно, положите их под шкафы, где вы планируете поставить комоды или туалетные столики и так далее. С глаз долой, из сердца вон.

Убедитесь, что вы используете правильную плитку

Плитка

бывает разных сортов, и если вы используете плитку неправильного сорта для пола, а не стен (или даже потолка), вы можете столкнуться с некоторыми проблемами.Например, плитка 3-го сорта тоньше, чем другие сорта, и если вы используете ее на полу (а не на стене), она может треснуть под весом мебели и при повседневном использовании.

Если вы облицовываете пол, выберите класс плитки 1 или 2, и у вас не должно возникнуть проблем.

Убедитесь, что у вас ровный и ровный черновой пол

Это главное. Без этого ваша установка будет неудачной. Убедитесь, что на черновом полу нет трещин или неровностей. Точно так же убедитесь, что поверхность чистая от мусора, жира или масляных пятен.Использование цементной подкладки в качестве чернового пола — отличный способ обеспечить ровный пол и чистый сланец.

Очистите линии затирки, пока еще не поздно

При нанесении губки на затирку старайтесь, чтобы линии затирки выглядели прямо до того, как затирка полностью высохнет. Если вы подождете, избавиться от этих мелких недостатков будет намного сложнее.

Оставьте время для высыхания раствора и укладки плитки

Наконец, всегда дайте вашему проекту достаточно времени, чтобы он высох и застыл.Перед нанесением герметика убедитесь, что он высохнет за рекомендованное время. С плиткой обязательно оставьте себе 48-72 часа, прежде чем ходить по полу, иначе вы можете испортить всю тяжелую работу, которую вы или ваш подрядчик по благоустройству дома вложили в укладку нового плиточного пола!

Проконсультируйтесь с лицензированным и застрахованным жилищным подрядчиком

Само собой разумеется, что вы заботитесь о своем доме — в противном случае вы не потратите зря силы и деньги на установку новой плитки.Но мы не все можем быть экспертами, и поэтому мы настоятельно рекомендуем вам нанять профессионала по укладке плитки для облицовки вашей ванной комнаты, кухни или дома. Домашний подрядчик позаботится о том, чтобы укладка плитки была выполнена правильно и прослужит вам всю жизнь. Может быть, дешевле пойти по пути укладки плитки своими руками, но зачем рисковать, если работа будет выполнена неправильно или что-то пойдет не так во время укладки плитки?

Если вы живете в Северной Джорджии или Гейнсвилле, штат Джорджия, и планируете укладку плитки на кухне или в ванной, позвоните Tracy Tesmer Design / Remodeling — мы будем рады дать вам консультацию или направление!

Как облицевать пол на кухне

Керамогранит или керамическая плитка обычно используются в качестве кухонных полов из-за их долговечности и привлекательного внешнего вида.Однако установка кухонной плитки часто бывает дорогостоящей, и на первый взгляд выполнение ее своими руками может показаться сложной задачей. К счастью, облицевать кухню плиткой не так сложно, как кажется, и ее можно выполнить, следуя этому простому руководству.

Шаг 1 — Подготовка чернового пола

Очень важно, чтобы черный пол был достаточно надежным, чтобы выдержать плитку и людей, идущих по ней. Плитка не должна прогибаться под действием дополнительного веса, так как это может со временем повредить раствор и привести к повреждению водой.Вы можете укрепить пол, используя подкладную доску, например винил или войлок. Когда пол станет достаточно надежным, очистите его перед тем, как приступить к укладке плитки.

Шаг 2 — Сухая посадка

Найдите центр комнаты, проведя меловую линию от середины каждой стены. Линии пересекутся в центре комнаты, куда вы положите первый ряд плитки. С помощью линейки разместите плитки в ряд, покрывающий не менее половины комнаты. Для большей точности используйте распорку для плитки.Укладывайте плитку, пока не дойдете до одной из стен. Отрегулируйте центральную линию, если последний ряд слишком мал. Повторите процесс с другими стенами, чтобы добиться наилучшего расположения и внешнего вида.

Этап 3 — Смешивание раствора

Следуйте инструкциям на упаковке для смешивания тонкого раствора. Не смешивайте больше, чем вы можете установить в течение 30 минут. Сверло с битой для смешивания может значительно облегчить этот процесс. Конечная консистенция должна быть похожа на майонез, и перед тем, как начать, вам нужно будет отдохнуть около 10 минут.

Шаг 4 — Нанесите строительный раствор

Начните с нанесения тонкого слоя строительного раствора на площадь около двух квадратных футов по центральной линии. Избегайте одновременного покрытия больших площадей, так как раствор может стать слишком сухим. С помощью кельмы распределите раствор изогнутым узором, пока он не станет ровным на поверхности. Затем используйте зубчатый край шпателя под углом 45 градусов, чтобы закончить распределение раствора на небольшие гребни.

Шаг 5 — Установка плитки

Положите каждую плитку вдоль центральной линии, надавливая на нее с небольшим поворотом, пока каждая деталь не встанет на место.Используйте постоянное давление, чтобы каждая плитка оставалась такой же высоты, как и ее сосед. Продолжайте этот процесс до тех пор, пока все части плитки не будут на месте, так как их проще всего установить. Периодически используйте рамочный квадрат, чтобы убедиться, что все выровнены правильно, и следите за всеми своими линиями. Как только вы дойдете до края пола, вам нужно будет использовать нож для резки, чтобы правильно разрезать последние куски.

Шаг 6 — Обрезка плитки

После того, как все куски плитки будут уложены, вам нужно будет начать отрезать кусочки для внешнего края.На этом этапе очень важно проводить точные измерения и обрезать по кусочкам, пока вы не будете уверены, что размер правильный. Вы можете разрезать плитку ручным плиткорезом или пилой по мокрому покрытию. Надрезание плитки сделает разрезы более чистыми и точными.

Шаг 7 — Затирка швов

Последний шаг в укладке кухонной плитки — нанесение раствора. Перед укладкой раствора удалите все распорки и излишки раствора. Используя терку, нанесите раствор по швам плитки. Удалите излишки затирки влажной губкой, но только после того, как она высохнет в течение примерно 30 минут.Как только работа с затиркой будет завершена, вернитесь на следующий день и очистите поверхность влажной губкой. Нанесите герметик после того, как затирка полностью высохнет. Процесс высыхания обычно занимает от трех до четырех дней, в зависимости от типа раствора и условий влажности.

Укладка керамической плитки на разные поверхности пола

Если вы укладываете керамическую плитку на другую поверхность, важно соблюдать определенные рекомендации и шаги, чтобы обеспечить надлежащее соединение.Керамическую плитку по дереву, плитке, бетону или винилу следует укладывать с использованием соответствующих материалов, которые обеспечат правильное сцепление между поверхностями. Всегда проверяйте, чтобы имеющаяся поверхность была очищена и выровнена.

Установка поверх бетона

Укладка керамической плитки на бетон требует ремонта всех трещин и пустот в бетоне перед процессом укладки. Трещины в бетоне в конечном итоге приведут к трещинам в плитке, потому что бетон в точке трещины не сможет поддерживать плитку.Для трещин менее 1/8 дюйма используйте средства для подавления трещин. При установке на большие трещины необходимо рассмотреть возможность снятия бетонной секции и заливки новой бетонной плиты.

Если вас беспокоят трещины, вы можете установить на плиту изоляционную систему, чтобы отделить / отсоединить плитку от плиты. Это мембрана, которая отделяет плитку от прямого контакта с бетоном, помогая обеспечить поддержку любых слабых мест в бетоне из-за усадки или расширения.

Также важно убедиться, что на бетонную поверхность не действуют химические вещества. Некоторые химические продукты, нанесенные на бетонную поверхность, могут снизить адгезию плитки к поверхности. Чтобы проверить плиту на наличие такого покрытия, капните на ее поверхность несколько капель воды. Если вода бусинки, весьма вероятно, что было нанесено покрытие.

Установка поверх дерева

Чтобы укладывать керамическую плитку на дерево, деревянная поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес плитки.ДСП, мягкие виниловые полы, древесностружечные плиты любого типа, ориентированно-стружечная плита (OSB), внутренняя фанера, шпунтованная обшивка и паркетные полы — неподходящие основания для непосредственной укладки керамической плитки. Плитка твердая и может сломаться или сместиться, если поверхность изгибается под нагрузкой, а многие деревянные поверхности могут расширяться или сжиматься, что отрицательно сказывается на их способности оставаться на одном уровне и выдерживать вес. Если вы должны установить на такие поверхности, лучше всего установить подкладную доску поверх старой поверхности и установить плитку на подкладочную доску.

При установке на подходящую деревянную поверхность отшлифуйте древесину, чтобы сделать ее более гладкой, и помните, что укладка будет лучше работать на черновом полу толщиной не менее 1-1 / 8 дюйма. Если плитка укладывается в ванной комнате, подумайте о том, чтобы нанести изоляционную мембрану на деревянный черновой пол, чтобы дополнительно защитить ее от расширения и сжатия.

Установка поверх существующей плитки

Перед укладкой керамической плитки на существующую плитку вам необходимо придать шероховатость существующей поверхности керамической плитки, чтобы обеспечить лучшее сцепление с новой керамической плиткой.Пол рекомендуется отшлифовать наждачной бумагой зернистостью 80. После шлифовки плитки очистите и удалите все частицы и пыль перед нанесением средства для выравнивания пола, чтобы заполнить линии затирки и полностью выровнять поверхность для новой укладки плитки. Для укладки керамической плитки поверх существующей плитки используйте тонко закрепившийся продукт. Это смесь цемента, мелкозернистого песка и воды, которая склеит новую плитку со старой. Когда дело доходит до раствора, для укладки плитки на плитку лучше всего подходят латексные или эпоксидные варианты.Кроме того, учтите, что двери, шкафы и другое оборудование, возможно, потребуется переделать или заменить новым, чтобы компенсировать более высокий этаж.

Установка поверх существующей винила

Укладка керамической плитки на виниловые или линолеумные поверхности может быть более сложной, чем ожидалось, и, вероятно, ее следует по возможности избегать. Однако, если вы не можете удалить старую поверхность или иным образом решили установить поверх нее, положите подкладочную доску с тонким слоем поверх старой поверхности, чтобы она служила вашим новым материалом чернового пола.Важно использовать тонкий набор, рекомендованный производителем подложки, убедитесь, что с поверхности удален весь неплотный клей, и убедитесь, что может быть достигнуто хорошее сцепление с подложкой. Для уменьшения остатков клея убедитесь в совместимости тонкого раствора производителя.

Выравнивание черного пола

Нередко на черновом полу со временем появляются углубления или другие дефекты, но перед установкой нового пола очень важно решить эти проблемы и убедиться, что черновой пол ровный.Низкие места можно заполнить смесью для ремонта пола, которую затем можно отшлифовать, когда она затвердеет.

Измерительная плитка для резки

При укладке плитки отмерьте участок вдали от стен и других пограничных областей, где вы можете установить полные квадраты плитки. После того, как вы позволили этому застыть и можете ходить по нему, измерьте пространство, которое у вас есть вдоль стен и других пограничных областей, за вычетом линии раствора, и отметьте, где необходимо разрезать плитку, чтобы заполнить эти странные пространства.

Можно ли облицевать плитку? Решено!

Фото: istockphoto.com

В: Я хочу заново выложить плитку на полу, но не хочу сначала ломать существующий пол. Можно ли выложить плитку, чтобы сэкономить время?

A: Короткий ответ, скорее всего, да. Если ваша плитка находится в относительно хорошем состоянии — ровно уложена, без трещин и не удерживает влагу — то вы, вероятно, можете оставить ее под новым слоем плитки, когда собираетесь укладывать новый пол или даже фартук.

Оцените существующую плитку.

Перед тем, как начать укладывать плитку на плитку, проведите тщательную оценку основного слоя, чтобы определить любые неровности поверхности, которые могут вызвать основные проблемы в будущем. Плесень и глубокое обесцвечивание раствора часто сигнализируют о проблеме впитывания — это означает, что скопившаяся вода повредила раствор и, таким образом, может сгнить новую плитку снизу. Проблема впитывания будет усугубляться и усугубляться, когда плитка накрывается. Точно так же, если исходные плитки не были правильно установлены, новые накладываемые плитки не будут лежать ровно или выровняться.Если вы обнаружите любую из этих проблем, лучше начать с нуля, чем облицовывать существующий пол плиткой.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Подготовьте поверхность к установке.

Укладка плитки на неровной поверхности даст не самые лучшие результаты, поэтому перед началом работ выровняйте любые комки высохшего раствора с помощью шлифовальной машинки и закрепите отслоившуюся плитку свежим клеем для плитки. Затем разложите новую плитку и при необходимости обрежьте ее, чтобы она соответствовала стенам и приспособлениям.После того, как все куски плитки будут обрезаны по размеру, уберите их в сторону, чтобы можно было очистить базовый слой обезжиривающим мылом. Дайте поверхности полностью высохнуть, прежде чем начинать заклеивать края проектной области малярным скотчем и раскладывать пластиковые листы для защиты окружающих поверхностей.

Фото: istockphoto.com

Поэтапно закладываем фундамент для новой плитки.

Вообще говоря, тонкий клей (также известный как тонкий раствор) отлично подходит для укладки плитки во влажных помещениях, таких как ванные комнаты, а мастичный клей лучше всего подходит для более сухих помещений, таких как кухни.Зачерпните клей из ведра кельмой и нанесите тонкий слой на участок плитки шириной всего несколько футов для начала. Не пытайтесь покрыть сразу весь пол или фартук; поскольку время отверждения может быть разным, вам следует укладывать каждую плитку до того, как связующий агент станет слишком сухим для выполнения своей работы. Нанесите на клей поверхность зубчатым краем шпателя, проведя прямые линии вдоль влажной поверхности, так как эти бороздки способствуют высыханию и адгезии.

Разместите плитку по ходу движения.

Положите каждую плитку на клей, который вы отметили, и плотно прижмите. Как только они будут на месте, вы можете вращать их, нанося клей, надрезая и укладывая плитку, пока полностью не покроете пространство.

Совет: Чтобы сэкономить еще больше времени, нанесите клей непосредственно на обратную сторону вашей новой плитки, а не готовьте эту область с помощью тонкого клея. Однако этот метод следует сохранить для ситуаций, когда исходная плитка находится в идеальном состоянии, и вы действительно ищете только временное исправление, пока не сможете попытаться выполнить более глубокий проект ремонта — размещение таким образом не приведет к установке плитки настолько надежно, что служат в течение нескольких поколений без необходимости ремонта.Возьмите реплику от блоггера из Renov8or, который решил выложить белоснежную плитку метро поверх старого слоя бежевых квадратов на кухне, просто нанеся силиконовый клей на заднюю часть каждой отдельной плитки и поместив их на старую плитку с помощью распорок. между ними, чтобы сэкономить место для ровных линий затирки. Хотя силикон не рекомендуется для плитки, которая будет контактировать с большим количеством воды (например, стены душа), это простое решение может сократить время вашего проекта вдвое на тех участках, где сильные брызги не будут проблемой в долгосрочной перспективе. .

Наконец, запечатайте свою работу.

Независимо от того, какой клей вы использовали под новым слоем плитки, вам необходимо нанести раствор в канавки между ними. Этот шаг защищает всю поверхность от попадания влаги в швы между плитками и приводит к повреждению водой или незаметному росту плесени. Ради скорости используйте предварительно приготовленный раствор из строительного магазина и быстро нанесите его за один прием. Или вы можете самостоятельно замешивать затирку; только убедитесь, что используете трубку для нанесения с отверстием, достаточно маленьким, чтобы соответствовать желобам, которые вы заполняете.

Короче говоря, вы можете укладывать плитку поверх плитки, пока вы работаете на достаточно прочной поверхности. На поверхности существующей плитки не должно быть плесени и плесени, она должна быть полностью ровной (включая раствор) и без деформации или странно размещенных плиток, которые в противном случае могли бы помешать гладкому новому слою. Кроме того, имейте в виду, что лучше не класть новую тяжелую плитку на существующие плиточные полы, если только фундамент под ними не бетонный. В противном случае лишний вес может вызвать проблемы с конструкцией.Теперь вперед и наслаждайтесь своей новой, простой в установке кафельной поверхностью!

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Как уложить пол из керамической или фарфоровой плитки (с фотографиями)

Об этой статье

Соавторы:

Специалист по ремонту и ремонту домов

Соавтором этой статьи является Art Fricke.Арт Фрике — специалист по ремонту и ремонту домов, владелец компании Art Tile & Renovation в Остине, штат Техас. Обладая более чем 10-летним опытом, он специализируется на ремонте ванных комнат и кухонь. Art фокусируется на подходе одного подрядчика к индивидуальным ремонтным работам и выполняет такие проекты, как установка индивидуальных плиточных душевых, устранение протечек в душевых, замена потрескавшейся плитки и установка напольной и настенной плитки. Эта статья была просмотрена 1 079 127 раз (а).

Соавторы: 48

Обновлено: 6 мая 2021 г.

Просмотры: 1,079,127

Резюме статьиX

Укладка керамической или фарфоровой плитки на пол — сложный проект, который лучше всего доверить профессионалам.Однако, если у вас есть необходимые инструменты и навыки, вы можете сэкономить немного денег, сделав это самостоятельно. Чтобы подготовить пол, вам нужно будет положить основу из стекловолокна или цементной плиты в качестве основы, а затем нанести выравнивающий состав, чтобы выровнять все отверстия или углубления. Когда вы будете готовы укладывать плитку, вам нужно будет начать с точного центра пола и уложить плитку линиями по направлению к любой стене, оставляя небольшое пространство между каждой плиткой. Если у вас есть препятствия, такие как трубы радиатора или ванны, вам нужно заранее просверлить отверстия в этих плитках, чтобы они могли встать на место.После того, как вы определите, где будет располагаться плитка, вам нужно будет нанести клей на нижнюю часть каждой плитки и дать им застыть. Наконец, после того, как они застынут, вы должны нанести раствор и конопатку там, где это необходимо, чтобы соединить все вместе. Чтобы узнать, как правильно выбрать плитку для дома, читайте дальше!

• Печать
• Отправить письмо поклонника авторам

Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 1 079 127 раз.

LVT Легкое покрытие существующей плитки

Совместное использование — это забота!

Как бы мне ни нравилось болтать о технологиях, обгоняющих общество, я действительно люблю, когда нахожу революционный прорыв в секторе домашнего благоустройства.Показательный пример?… Роскошная виниловая плитка.

Также известная как LVT, роскошная виниловая плитка — это не виниловый пол вашей мамы. Он не только водонепроницаем (что делает его идеальным для кухонь и ванных комнат), многие из разновидностей щелчков и замков могут быть установлены непосредственно на существующий пол практически без предварительной подготовки. Если вам надоели скучные полы строительного класса, следуйте за мной, и я покажу вам, как мы укладывали виниловые полы прямо на керамическую плитку с минимальными подготовительными работами.

Для удобства покупок я включил партнерские ссылки на продукты, упомянутые в этом посте.

LVT Flooring — Почему я выбрал его

Итак, несколько месяцев назад я написал сообщение о том, как я чистил неприятную керамическую плитку, которую я унаследовал, когда купил верх с закрепителем 1980-х годов, и хотя мой метод очистки был очень эффективным в отбеливании затирка линий и удаление многолетней грязи из щелей в плитке, у меня всегда была большая проблема с керамической плиткой. Я не только думаю, что он кажется холодным, стерильным и немного строительным, я считаю, что это слишком дорогое обслуживание для моей грязной жизни (дети, домашние животные, лень).Не говоря уже о том, что я чертовски презираю линии затирки !!

Мой муж устанавливает роскошную виниловую доску на существующую плитку при ремонте нашей ванной комнаты.

Честно говоря, я очень сильно жаждал новых кухонных полов с того момента, как мы переехали на наше старое ранчо, но несколько факторов помешали мне принять меры. Как и для большинства дизайнерских дилемм в моей жизни, бюджет был основным фактором. Если бы я поступил по-своему, я бы установил светлый паркетный пол на моей кухне, но поскольку моя кухня выходит в гостиную (где у меня темные деревянные полы), было бы чертовски безумно иметь две разные стороны древесины. рядом.Мои дизайнерские инстинкты подсказали мне воздержаться от идеи «сопоставления» пятен, так как я знал, что кухня недостаточно яркая, чтобы справиться с такой темной отделкой. Итак… мне оставались варианты: бетон, плитка (и я уже упоминал, что я чертовски ненавижу затирку ?!) или какое-то чудо.

Когда мы с мужем начали более серьезно обдумывать наши варианты, мы заметили, что вся плитка была размещена под шкафом и островом… так что о сносе существующего пола не могло быть и речи.После обширных исследований я наткнулся на многообещающий продукт — виниловые полы с защелкой и замком. Он был не только водонепроницаемым, мне не приходилось беспокоиться о раздражающих линиях затирки, а некоторые стили фактически предназначены для размещения на большинстве существующих черновых полов. Еще удобнее, я бы не потерял свою кухню в процессе установки. Если бы мы выбрали бетон или керамическую плитку, моя кухня была бы закрыта в течение нескольких дней (что было бы почти невозможно для 2-х и 4-х летних детей).

После того, как мы решили, что демонстрация существующего плиточного пола не является вариантом, моей следующей задачей было найти продукт для винилового напольного покрытия, который был бы достаточно толстым для использования на плиточном полу — без потенциального риска проблем с телеграфом (телеграфирование — это когда виниловый пол начинает проявлять дефекты на черновом полу или линии затирки снизу поверхности).

Когда я нашел эту современную, но в то же время классическую коллекцию планок LVT от Mannington, я был очень взволнован.Мало того, что он был красивым, он был толщиной 8 мм (самый толстый пол с защелками и замками, с которым я когда-либо сталкивался). Просто чтобы дать вам небольшую перспективу «толщины»: большая часть более дешевого винила, который вы можете найти в больших коробочных магазинах, имеет толщину всего около 2-4 мм, что определенно не подходит для установки на существующий плиточный пол.

** Щелкните здесь, чтобы узнать, какой пол я использовал. Я получил цвет «Stucco». ***

Эта конкретная линия LVT не только на 100% водонепроницаема, но и устойчива к царапинам и имеет встроенный барьер для комфорта ног и снижения шума.Мне также было приятно видеть, что все отзывы, которые я нашел о продукте, были положительными. Меня утешило то, что прямо в деталях продукта написано, что его можно установить прямо на плитку, не беспокоясь о телеграфировании линии затирки. В то время как эта линия полов из виниловых планок стоит почти 4 доллара за квадратный фут, что сравнимо с керамической плиткой строительного класса, экономия достигается за счет отказа от затрат на рабочую силу и демонстрационных работ. Фактически, продукт стоил около 1000 долларов, чтобы составить конкуренцию всей моей кухне. Это было бы более чем вдвое больше, если бы я вложился в профессионала, который установит керамическую плитку.Мало того … Мне пришлось бы вытерпеть дни, когда кто-то разносит мою кухню в процессе сноса (на это ни у кого нет времени!). Итак, позвольте мне показать вам, как мы установили этот виниловый пол поверх существующей плитки.

Установка винилового покрытия

Хотя инструкций производителя по установке этого плавающего винилового настила было достаточно, я хотел бы поделиться некоторыми дополнительными советами и уроками, которые мы извлекли из процесса, а также кратким изложением основных шагов, которые мы предприняли для установки Настил LVT.

Необходимые материалы:

• Роскошный виниловый настил ( Я использовал этот в цвете Stucco ) ** Какой бы продукт LVT вы ни выбрали, если вы собираетесь использовать существующую плитку, убедитесь, что в информации о продукте указано, что это нормально для использования на плитке ** Не забудьте прикрепить дополнительные 10-15 квадратных футов продукта для отходов.
• универсальный нож
• лобзик с режущим лезвием по металлу с мелкими зубьями (для сложных резов)
• измерительная лента
• угольник
• карандаш
• * опционально — осциллирующий инструмент с лезвием для удаления цементного раствора и Quickcrete (если у вас есть явно неровные поверхности плитка)

(Шаг 1) .Перед укладкой дайте виниловому настилу акклиматизироваться в течение не менее 48 часов.

(Шаг 2). Хотя этот продукт достаточно толстый, чтобы наносить его на линии затирки, у нас было несколько плиток, которые были явно неровными (их можно было почувствовать под ногами). Итак, с помощью осциллирующего инструмента с лезвием для удаления раствора мы удалили выступающие плитки. Затем мы заполнили пустое пространство Quickcrete и дали ему высохнуть, прежде чем продолжить. (на фото выше). Ваши полы не обязательно должны быть идеально ровными, но эти несколько кусочков мозаики казались долбанутыми камнями под нашими ногами… довольно дрянная плитка.

(Шаг 3) . Поскольку наши плинтусы были установлены неправильно (так как они никогда не снимались при установке оригинальной керамической плитки), мы решили их удалить. Хотя снимать плинтусы необязательно, вам нужно будет удалить любой молдинг обуви или четверть круга в нижней части плинтуса. Вам также нужно будет удалить переходные детали, такие как переходники. Поскольку мы укладывали плиткой существующий пол, нам также пришлось удалить дверь кладовой, так как не было достаточного зазора из-за дополнительной толщины пола.С помощью циркулярной пилы мы смогли обрезать дверцы кладовой так, чтобы их длина соответствовала дополнительной толщине пола. К счастью, у других дверей было достаточно места, чтобы открываться и закрываться с новой высотой пола.

(Шаг 4). Двигаясь слева направо, работайте рядами, чтобы установить виниловый пол с защелкой и фиксацией (буквально щелкая и сдвигая канавки на место). Вам необходимо сохранить зазор не менее 1/4 дюйма по периметру комнаты. Мы начали с самого сложного угла нашей кухни (именно здесь были самые сложные разрезы, потому что именно здесь расположены все двери).Используя универсальный нож, карандаш и скоростной угольник, для большинства разрезов достаточно метода надрезания и отлома. Однако для более сложных пропилов вокруг дверей и дверной обшивки вам понадобится лобзик с лезвием для резки металла с мелкими зубьями.

Полученный урок: Завершите каждый ряд LVT перед переходом к следующему ряду. Изначально мы оставили несколько маленьких кусочков и перешли к следующему ряду. Когда мы вернулись к предыдущим рядам, чтобы разместить некоторые маленькие детали, было сложно «щелкнуть и зафиксировать» на месте.Это было выполнимо… но это было сложно.

После завершения укладки винилового пола будут видны швы на стыке плитки со шкафами и полом, как показано на фотографии ниже….

Чтобы закрыть эти швы, мы установили молдинги для обуви вокруг шкафов в местах стыковки швов со стенами. Хотя вы можете использовать четверть круглой формы, мы обнаружили, что лепнина для обуви была более гибкой и, следовательно, лучше скрывала неровности наших полов (требуя меньшего количества уплотнений). В это время мы также переустановили наши плинтусы.Для тех из вас, кому нужны переходные детали, такие как переходники пола, производитель продает соответствующие переходники.

Совет по покупке : Заказывая LVT, обязательно приобретите дополнительные 10-15 квадратных футов для учета отходов продукта. Мы заказали дополнительные 15 квадратных футов, и у нас еще много осталось.

** Щелкните здесь, чтобы узнать, какой пол я использовал. У меня есть цвет «Stucco». ***

Вот крупный план плитки Click and Lock, которую мы использовали…..

Он очень похож на бетон, но в нем больше тепла, что мне нравится. Это смесь темно-серого, светло-серого и теплых нот бежевого. Форма 12 × 24 современна, но я считаю, что пол настолько нейтральный и тонкий, что выдержит испытание временем и тенденциями. Я уже могу сказать, что он скрывает грязь намного лучше, чем наш предыдущий пол. Перемещая наш холодильник, мы непреднамеренно проверили теорию устойчивости к царапинам… к счастью, мы обнаружили, что это утверждение соответствует действительности.

Видео о My Luxury Vinyl Tile с обзором

Совет по установке : Еще один совет для вас, ребята….Я рекомендую работать с несколькими коробками LVT одновременно, чтобы вы создавали естественный узор с вариациями, поскольку каждый кусок немного отличается по цвету.

Если эта конкретная плитка не ваша чашка чая, я собрал несколько других вариантов роскошного винилового напольного покрытия ниже, включая виниловую доску. Для тех, кто заинтересован, я купил напольное покрытие из плитки Mannington Adura Max 12 × 24 цвета Stucco. Вы можете нажать здесь, чтобы просмотреть дополнительную информацию и совершить покупку.

*** Как я уже упоминал, если вы заказываете онлайн, просто не забудьте добавить 10-15 квадратных футов к вашей общей площади в квадратных футах, чтобы учесть отходы.***

Больше вариантов роскошных виниловых напольных покрытий:

В целом, наши новые виниловые полы сотворили чудеса с тем, как я отношусь к своей кухне. Хотя пол LVT немного темнее белой керамической плитки, которую мы использовали изначально, я чувствую, что новый пол действительно делает кухню ярче.

Обновлено 19.06-18: Если вы хотите, чтобы этот продукт был продлен через 3 месяца, нажмите здесь, чтобы прочитать мой честный обзор и посмотреть, как все обстоит благополучно.

Обновлено 4-23-19: Чтобы увидеть, как мои полы выдерживают целый год, щелкните здесь, чтобы прочитать мой годовой обзор.

Обновлено в январе 2020 г .: Мы были так довольны роскошной виниловой плиткой на нашей кухне, что решили использовать ее, когда пришло время переоборудовать нашу главную ванную комнату. Ниже приведен снимок полов LVT в нашей переделанной ванной комнате (чтобы прочитать полную информацию о ванной комнате, нажмите здесь)…

** LVT в марокканском стиле, который я использовал для полов в ванных комнатах, можно найти здесь.**

Чтобы суммировать резкое влияние, которое наш новый пол оказал на наш дом, я собираюсь рассказать вам немного до / после действий.

Полы на кухне До:

Инвестирование 1000 долларов в материалы и один Уик-энд нашего времени невероятно того стоил. Даже лучше? Мне больше не нужно зацикливаться на этих надоедливых линиях затирки.

Полы на кухне После:

Любому из вас, кто думает о виниловых полах с защелкой и замком, я советую действовать.Я думаю, что если у вас есть какие-либо навыки DIY (даже начального уровня), этот проект полностью выполним и намного более управляем, чем керамическая плитка. Только не забудьте инвестировать в толстый качественный продукт с отличными отзывами.

** Обновление, июль 2020 г .: Если вы изучаете варианты плавающих полов, щелкните здесь, чтобы просмотреть новое руководство, которое я только что опубликовал, о том, как укладывать плавающие полы из твердых пород дерева на существующие плиточные и твердые деревянные полы. **

А теперь иди и создай хорошие флюиды.Пожалуйста, также не забудьте поделиться любовью и Пин!

Совместное использование — это забота!

Полы кафелем перед кладкой на кухню ?? — Кухня

В общем, если вы устанавливаете на кухне плинтусы, все, что вам нужно сделать, это выложить плитку до ножек и в любое углубление, где может поместиться бытовой прибор — легко.

Более важным, чем это, является установка любой плитки.

Это лучше всего достигается после того, как блоки установлены и могут быть сняты точные размеры.

Как выложить плитку пол на маленькой кухне?

Предлагаемый клип · 101 секунда

Как выложить плитку на полу на кухне Часть 1 | The Home Depot — YouTube

YouTube

Начало предложенного ролика

Конец предложенного клипа

Как облицевать пол на кухне?

Предлагаемый клип · 63 секунды

Как установить плитку на кухне — Плитка на полу на кухне Видео по установке — YouTube

YouTube

Начало предложенного ролика

Конец предложенного клипа

С чего начать укладку пола плиткой?

Предлагаемый клип · 90 секунд

Как выложить плиточный пол — YouTube

YouTube

Начало предложенного ролика

Конец предложенного клипа

Следует ли класть кухонный пол под шкафы?

Если вы устанавливаете плавающий пол из твердых пород дерева (или любой плавающий пол, например, из пробки или ламината), вы должны устанавливать пол ПОСЛЕ установки кухонных шкафов.Таким образом, полы, которые прибиты гвоздями (или приклеены), должны быть установлены ДО шкафов, а полы, которые плавают, должны быть сделаны ПОСЛЕ шкафов.

Можно ли выложить кухонный пол, не снимая шкафов?

Можно заменить кухонную плитку на полу или стене, не снимая шкафы, даже если они построены поверх старой плитки. Хитрость заключается в том, чтобы разрезать плитку вокруг шкафов с помощью подходящих инструментов. Однако, если возникнут проблемы, лучше полностью вытащить шкафы.

Как подготовить пол на кухне под керамическую плитку?

0:29

8:45

Предлагаемый клип 84 секунды

Подготовка чернового пола для плитки — YouTube

YouTube

Начало предложенного ролика

Конец предложенного клипа

В каком направлении укладывать напольную плитку на кухне?

Выбор направления плитки

Это создает более приятную планировку и делает комнату шире. Для гораздо меньшего пространства, такого как ванная комната, лучше всего укладывать плитку длинной стороной, причем более длинная сторона укладывается вертикально.Визуально длинное и узкое направление удлиняет маленькую комнату.

Сколько стоит плиточный пол на кухне?

Для всех проектов плитки стоимость варьируется от 13,50 до 83 долларов за квадратный фут. Как правило, вы платите от 15 до 20 долларов за квадратный фут за материалы и установку. В среднем 1500 долларов за фартук и 3500 долларов за столешницу.

Какой пол для кухни самый лучший?

Выберите лучший пол для своей кухни

• Камень или плитка — отличный выбор для участков с интенсивным движением транспорта.
• Известняк — это натуральный камень, имеющий вид Старого Света.
• Пробка — прочный универсальный материал, доступный в различных цветах.
• Древесина — популярный выбор для современных кухонь.

Какой пол укладывать проще всего?

Вы сделали правильный выбор. Из всех напольных покрытий, которые можно сделать своими руками, виниловая планка укладывается быстро, потому что ее легко разрезать, не нужно приклеивать к черному полу, и она защелкивается сбоку, из стороны в сторону.Полы из виниловых досок также идеально подходят для помещений с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты и подвалы.

Какая плитка лучше всего подходит для кухонных полов?

Керамогранитная напольная плитка с добавлением песка к глиняной смеси изготавливается с помощью тепла и давления для получения более твердой, плотной и менее пористой плитки, чем обычная керамическая плитка. Это хороший выбор для зон с интенсивным движением, кухонь и ванных комнат. Он достаточно прочный, чтобы его можно было использовать на открытом воздухе в любом климате.

Фото в статье «Flickr» https: // www.flickr.com/photos/ [Электронная почта защищена] / 10321372295

.

Как соединить трубу пнд с полипропиленовой: виды и методы

Автор Фесенко Сергей, инженер На чтение 5 мин.

Новые инженерные системы все чаще создаются при использовании трубопроката из полипропилена и полиэтилена низкого давления. Нередко трубопроводы из ПП и ПНД приходится соединять между собой. Это позволяет не демонтировать уже проложенные коммуникации из полиэтилена низкого давления.

Поэтому полезно будет узнать, как соединить ПНД трубу с полипропиленовой трубой при модернизации и ремонте существующей сети. Информация особенно пригодится начинающим мастерам.

Виды стыковки

Популярный способ производства современных трубных изделий — использование стиролов. Материалы позволяют изготавливать прочные, устойчивые перед агрессивными средами трубопроводы.

Пластиковый водопровод

Они применяются при монтаже водопровода с горячей и холодной водой. При этом существует несколько методов стыковки пластикового трубопроката.

ПП трубопроводы

Трубопроводные полипропиленовые детали соединяются между собой с помощью пайки. В этом случае стыкуемые элементы системы нагреваются с помощью специального сварочного оборудования. Его обычно называют паяльников или утюгом.

Разогрев ПП деталей осуществляется до 260 градусов. Потом один элемент вставляется в другой. Свариваемый участок фиксируется в неподвижном положении, пока не произойдет остывание расплавленного полимера.

Стыковка с другими видами трубопроката выполняется при использовании специальных комбинированных муфт. Они представляют собой ПП изделия, с одной стороны которых впрессована металлическая втулка с наружной или внутренней резьбой.

Другой конец фитинга имеет вид патрубка из полипропилена. Именно эта часть спаивается с ПП трубой. Другая сторона муфты позволяет выполнить резьбовое соединение с трубопроводом из иного материала или с сантехнической арматурой.

Набор фитингов

Производители выпускают ПП комбинированные муфты с гранями под ключ. Такие фитинги сначала накручиваются или вкручиваются в трубопровод из другого материала, а потом свариваются специальным паяльником с ПП трубой.

Для стыковки разнородных труб также применяются американки. Это разборные соединительные элементы с накидной гайкой и уплотнительным материалам.

Они изготавливаются только из металла с резьбами на обоих концах или имеют с одной стороны патрубок из полипропилена. Американки затягиваются при минимальных усилиях.

ПНД трубопроводы

Участки трубопровода из полиэтилена низкого давления соединяются с помощью создания сварного шва или фитингов. Во втором случае герметичность стыка зависит от качества соединительных элементов и соблюдения технологии монтажа.

Монтаж водопровода

Сварной шов создается при использовании специального оборудования. Монтаж выполняется с помощью электромуфты или методом «стык в стык». Применение сварки подразумевает создание неразъемного соединения.

Чтобы стык можно было разобрать при необходимости, применяют специальные герметичные детали. Это недорогие ПНД фитинги многократного использования. В их конструкции присутствует прижимная гайка, от степени затягивания которой зависит герметичность соединения.

Производятся также специальные фитинги для соединения трубопроводов из разнородных материалов. Такие элементы на одном конце имеют резьбу, а другая их сторона представляет собой гладкий патрубок из ПНД с прижимной гайкой.

Существуют и другие варианты стыковки трубопроводов из разных материалов. Они будут описаны ниже.

Соединение труб ПНД и полипропиленовых между собой

Выполнить соединение ПНД и полипропиленовой трубы с помощью сварочного оборудования не получится. Смешивание разных полимеров станет причиной деформации стыка из-за появления трещин. Для соединения разнородных материалов применяются другие способы.

Резьбовые фитинги

Для монтажа соединительного резьбового модуля на концах труб из полиэтилена и полипропилена применяется сварка. Специальное оборудование предназначено для расплавления полимера. Это позволяет получить монолитный шов.

Муфта резьбовая соединительная

В начале процесса соединительный элемент разбирается. Потом одна его часть припаивается к концу трубопровода из полипропилена, а другая половина соединяется при помощи сварки с полиэтиленовой частью.

Эти действия позволят создать стык, который при необходимости всегда можно будет разобрать. Если же нужно выполнить неразъемное соединение, применяются специальные модули с закладными нагревающимися деталями.

Цанговые муфты

Для создания разборного стыка между отводами из ПП и ПНД применяются цанговые муфты. В состав такого модуля входит цанга, зажимная гайка, стопорное кольцо, резьба и ответная часть.

Цанговая муфта

Производители выпускают разные виды цанговых муфт. В начале процесса каждая из них разбирается. Потом цанга вставляется в полиэтиленовую трубу и зажимается стопорным кольцом при затягивании гайки без лишних усилий. В противном случае может лопнуть прижимной модуль или произойдет деформация края трубы.

На следующем этапе ответная часть цанговой муфты фиксируется паяльником на полипропиленовом трубопроводе. В завершение выполняется резьбовое соединение при использовании фум ленты, которая исключает возникновение протечек.

Фланцы

Распространенным способом соединения полипропиленовых труб с трубопроводами из полиэтилена низкого давления является использование фланцев.

Муфта соединительная фланцевая

Такие трубопроводные элементы применяются для стыковки коммуникаций большого диаметра. Дополнительно в работе используется втулка, позволяющая провести фиксацию фланцев.

Стыковка выполняет поэтапно:

• втулки привариваются к концам разных труб/соединяются прижимной гайкой; 
• фланцы разъединяются; 
• соединительные элементы фиксируются на приваренных втулках; 
• фланцы соединяются между собой при помощи болтов и гаек.

Во время создания стыка используется уплотнительный материал. Это прокладка из резины. Она вставляется между фланцами, представляющими собой прочные металлические детали. Они выдерживают механические воздействия, перепады температуры и устойчивы перед коррозией.

Вывод и видео по теме

Видео поможет понять, как соединить трубу ПНД с полипропиленовым трубопроводом. Для этого можно использовать разные способы. Подходящий выбирается, исходя из условий монтажа, особенностей коммуникации и доступности материалов.

Мне нравится22Не нравится

Трубы ПНД для водопровода — фото и видео

Home » Водопровод » Особенности и достоинства водопроводных ПНД труб

ПНД расшифровывается как полиэтилен низкого давления. Из него изготавливают различные предметы, в том числе и водопроводные трубы. Применяют трубы ПНД для водопровода, при обустройстве бассейнов и скважин и других целей, где требуется подача воды. Помимо этого, их используют для транспортировки других жидкостей, а также веществ в газообразном состоянии.

Такие трубы изготавливают из полиэтилена низкого давления методом экструзии. В результате получается изделие, обладающее множеством полезных свойств и характеристик.

Характеристики водопроводных труб

ПНД трубы в торговых точках представлены в трёх видах. Они бывают в бухтах длиной сто и двести метров. Ещё один вариант – отрезки длиной двенадцать метров.

К трубам из полиэтилена низкого давления предъявляется ряд эксплуатационных требований:

• изделия должны иметь гладкие поверхности снаружи и изнутри;
• полосы и волнистость допускаются, но в незначительных количествах;
• все поверхности, в том числе и торцевые должны быть без каких-либо трещин, включений и иных дефектов;
• цвет изделия чёрный, синим цветом наносят маркировочные полосы, не меньше трёх и равномерно расположенные.

Все водопроводные трубы из полиэтилена низкого давления делятся на группы. Их выделяют в зависимости от диаметра, по устойчивости к давлению и марке материала.

По марке материала трубы бывают двух типов ПЭ 80 и ПЭ 100. Первые используются для обустройства водопровода и канализации. Они отлично подходят для систем, диаметр которых относительно небольшой – до девяти сантиметров.

Если труба будет использоваться для подачи питьевой воды, то на ней должна быть соответствующая маркировка. Она производится из полиэтилена, который может контактировать с питьевой водой. Существуют трубы той же марки, но технического назначения. Их производят из вторсырья.

Трубы марки ПЭ 100 применяются для изготовления трубопроводов большого диаметра. Из них делают магистральные трубопроводы, которые поставляют холодную воду.

Ещё один показатель – устойчивость к внутреннему давлению. Он определяется как соотношение внешнего диаметра трубы к толщине стенки и обозначается буквами SDR. Чем показатель меньше, тем толще стенка и прочнее труба.

back to menu ↑

Основные достоинства

Если сравнивать изделия из полиэтилена низкого давления с вариантами из других материалов, то можно отметить ряд важных преимуществ. Стальные, чугунные и асбестовые изделия существенно поигрывают полимерным.

Гарантийный эксплуатационный период у этих изделий оказывается весьма существенным. Они могут служить до пятидесяти лет. Объясняется это устойчивостью к агрессивным средам. Полиэтилен не разрушается коррозией любого типа. Материал довольно упругий, чтобы без повреждений переносить замерзание воды внутри. Если жёсткие трубы замёрзшая жидкость разрывает, то полиэтилен остаётся неповрежденным.

Благодаря эластичности изделия из полиэтилена низкого давления выдерживают подвижки грунта без повреждения. Их можно использовать в областях с сейсмической активностью.

Следующая группа преимуществ связана с удобством монтажа и обслуживания. Трубы ПНД поставляются бухтами существенной длины. В результате ускоряется процесс прокладки, т. к. меньше требуется соединять отдельные элементы. Уменьшающееся количество стыков делает готовый трубопровод более прочным.

Процесс соединения отдельных элементов относительно прост. Сварка полимерных труб не требует от сварщиков столь тщательной подготовки, как работы с металлическими изделиями. Для соединения могут применяться терморезисторные фитинги, что делает соединение более быстрым и простым.

Сами трубы из полимерного материала обладают небольшим весом, поэтому они легко укладываются на место. Есть возможность монтировать одни и те же элементы многократно, т. е. водопровод разбирается и собирается на новом месте. Сложность работ увеличивается ненамного.

При прокладке нового трубопровода из полимерных материалов есть возможность протянуть его через старую систему. После этого старые элементы можно разрушить или оставить.

Процесс обслуживания и ремонта такого трубопровода предельно прост. Если появились дефекты, то эти участки относительно быстро и с небольшими затратами заменяются.

Трубы из полиэтилена обладают идеально гладкой внутренней поверхностью. Это сокращает возможности для накапливания осадка. При прохождении воды уменьшается сопротивление, поэтому есть возможность использовать трубы меньшего диаметра, сохраняя производительность.

Все водопроводные трубы из ПНД соответствуют нормам токсикологической и бактериальной безопасности. Их следует использовать в соответствии с имеющимися маркировками.

back to menu ↑

Монтаж с созданием неразъемных соединений

Полиэтиленовые трубы соединяются неразъемным способом, если использоваться будут в условиях высокого давления. Соединяют их специальной сваркой или электромуфтовым способом.

Для выполнения сварки встык требуется специальное оборудование и обученные сварщики. При качественно выполненной сварке прочность шва такая же, как и у остальной части трубопровода. Плюсом такого способа является и отсутствие дополнительных элементов. Соединяться могут части труб между собой или с фасонными элементами.

Для электромуфтового соединения используются электрофузионные муфты, представляющие собой фасонные детали, изготовленные из полиэтилена. В них заложены закладные электронагреватели.

Такое соединение более затратное, чем сварка, но его используют относительно часто. Электромуфтовый вариант удобен для выполнения соединений в стеснённых условиях. Если нет возможности разместить сварочное оборудование, которое довольно громоздкое, то выбирают более компактный способ.

Электромуфты бывают простые, для прямых соединений. Помимо этого, выпускают отводы и тройники с электронагревателями. Обычно такое соединение используется для труб, имеющих небольшой диаметр.

back to menu ↑

Монтаж с выполнением разъёмных соединений

Фланцевые соединения являются одним из наиболее часто встречающихся вариантов. Состоят они из двух элементов. К концам элементов привариваются специальные втулки под фланцы, а для выполнения соединения используются накидные фланцы из металла.

Если труба из полиэтилена низкого давления имеет малый диаметр, т. е. меньше пяти сантиметров, то для соединения можно использовать компрессионные фитинги. Их применяют в тех случаях, когда экономически невыгодно выполнять сварку или фланцевый вариант соединения.

Компрессионный способ служит не только для стыковки пары труб из полиэтилена, но и для соединения с элементами из прочих материалов. Одним из вариантов компрессионного соединения является цанговое обжимное. Оно может выдерживать давление до двадцати пяти атмосфер.

Такую высокую механическую прочность обеспечивает врезка зубьев разрезной втулки. Для лучшей герметичности используется уплотнительное кольцо из резины. Все это в комплексе даёт высокую эффективность и надёжность, благодаря которым разъёмные соединения широко распространены.

Если трубопровод из ПНД правильно и качественно смонтировать, предварительно тщательно подобрав материалы, то он долгое время не потребует ремонта. Даже при длительной эксплуатации изначальные характеристики практически не теряются. Такая конструкция будет эффективна и удобна.

Ещё статьи:

Монтаж труб ПНД

Содержание статьи

1. Способы соединения пнд труб
2. Стыковка ПНД труб на сварку
3. Компрессионное соединение труб ПНД
4. Фланцевое соединение пнд труб

Соединение пнд труб должно быть герметичным, прочным и эластичным. Ведь ПНД арматура используется и в газопроводах, и в водопроводах, и в системах отвода стоков. Причем все трубопроводы из полиэтилена низкого давления можно проложить и над землей, и под землей.

А качественное соединение ПНД труб является залогом и прочности, и пропускной способности газовых, водопроводных и канализационных трубопроводов. Поэтому в данной статье мы рассмотрим лишь самые результативные технологии, гарантирующие высокое качество стыковки.

Соединение пнд труб встык

↑

СПОСОБЫ СОЕДИНЕНИЯ ПНД ТРУБ

Полимерные трубопроводы можно стыковать двумя способами:

• На сварку, используя прямоточные муфты или монтажные утолщения (раструбы).
• На обжимные фитинги – особые соединительные элементы или полимеров или металла.

Электромуфтовая сварка ПНД труб

Причем первый  способ — монтаж на сварку – дает возможность сформировать лишь неразъемное соединение.  А соединение пнд труб фитингами позволяет создать разъемный узел, облегчающий демонтаж и монтаж арматуры при ремонте.

При этом с помощью фитингов или полимерных муфт с металлическими втулками можно стыковать не только полимерные трубы, но и ПНД арматуру со стальными, медными или алюминиевыми аналогами.

И далее по тексту мы рассмотрим типовые способы стыковки на сварку и на муфту.

↑

СТЫКОВКА ПНД ТРУБ НА СВАРКУ

Существует три способа сборки ПНД трубопроводов на сварку:

• Монтаж встык, когда разогретые торцы труб соединяют с помощью термической сварки давлением.
• Монтаж в раструб, когда разогретое плечо (гладкий торец) вставляют в прогретое монтажное утолщение (раструб).
• Монтаж на электромуфту, когда трубы закладывают в прямоточную муфту (или отвод, или тройник), внутри которой установлена легкоплавкая спираль, разогревающая место стыковки после подключения к сварочному трансформатору.

Вышеописанные варианты основаны на термопластичной природе полиэтилена низкого давления. Ведь полимерные волокна, из которых состоит структура ПНД, распадаются на отдельные молекулы при температуре выше 175 градусов Цельсия. И «собираются» в полимерные цепочки при понижении температуры.

Поэтому, разогревая тело трубы или фитинга до указанной температуры и соединяя разогретые элементы перед остыванием, можно добиться возникновения межмолекулярных связей между материалом двух деталей.

При этом таким образом можно обустроить не только стык полиэтиленовой арматуры, но и соединение труб пвх и пнд типов. Правда ПВХ торец придется монтировать на клей.

Словом, все три способа стыковки основываются на общем физическом процессе.

Но реализуются эти технологии совершенно по-разному:

Соединение в сварной раструб

• Так, для монтажа встык нужно сделать следующее: подрезать торцы под прямым углом, вставить трубы в направляющие, подвести и прижать торцы к нагревательному элементу. Ну а после разогрева нагревательный элемент убирается, а торцы спрессовываются с помощью направляющих, в конструкцию которых входят винтовые домкраты.
• Соединение в сварной раструб реализуется так: трубу надевают на ниппель (раструбом) и муфту (гладким торцом) сварочного паяльника, который разогревает место стыка. После этого элементы сопряжения демонтируются с нагревательных калибров и спрессовываются руками.
• Электросварная муфта для соединения пнд труб предполагает следующий порядок стыковки: трубы обрезаются, их поверхности обезжириваются, после чего торцы монтируют в электромуфту, к клеммам которой присоединяют провода от сварочного трансформатора. Включив трансформатор, можно активировать легкоплавкую спираль, которая размягчит поверхность трубы и муфты. Ну а после отключения трансформатора труба и муфта остынут, образуя надежное соединение.

↑

КОМПРЕССИОННОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТРУБ ПНД

Помимо электромонтажных муфт в процессе сборки ПНД трубопроводов можно использовать еще и компрессионные (обжимные) фитинги. Суть процесса монтажа заключается в механической фиксации тела трубы на ниппеле фитинга (муфты). Причем такую фиксацию можно обустроить за счет уплотнительного кольца или эластичности самого тела трубы.

Компрессионное соединение труб ПНД

И в первом случае монтаж осуществляется следующим образом:

• Трубу обрезают, муфту разбирают, отсоединяя контргайку и демонтируя уплотнительное кольцо.
• Трубу калибруют и надевают на нее контргайку и кольцо.
• Трубу монтируют (надвигают) на шпиндель муфты, кольцо передвигают поверх ниппеля, контргайку закручивают.

В итоге, контргайка давит на кольцо, а оно, в свою очередь, прижимает трубу к ниппелю муфты.   Причем, один торец такой муфты может быть компрессионным, а другой – резьбовым. Фитинги такой конструкции используют в процессе монтажа в арматуру запорной или контрольно-регулирующей арматуры с резьбовыми штуцерами или стороннего оборудования.  Например, с помощью такой муфты можно обустроить соединение трубы пнд с насосом (компрессором), расширительным бачком, обратным клапаном.

Во втором случае монтаж происходит так:

• Трубу расширяют эспандером – особым инструментом, растягивающим тело арматуры в зоне монтажного торца.
• Муфту раскручивают, надевая монтажную гайку на трубу.
• Растянутый торец трубы надевают на ниппель муфты.
• Контргайку затягивают на резьбовом сгоне корпуса муфты.

После этого тело трубы вернется к первичному диаметру (эффект обратной усадки), прижимаясь к ниппелю муфты.

↑

ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПНД ТРУБ

Кроме компрессионных муфт в полиэтиленовых трубопроводах используются еще и фланцевые фитинги. Основная задача такой арматуры  — соединение пнд труб с металлическими аналогами.

Причем сама фланцевая муфта состоит из двух узлов – компрессионного фланца и монтажного фланца. Первый узел используется для фиксации полимерного участка стыка – он работает по принципу компрессионной муфты. Второй узел – это обычный фланец, габариты которого нормированы. И этот фланец можно соединить на болты или шпильки с аналогичной деталью, зафиксированной на торце стального трубопровода.

В итоге, в границах одного корпуса существуют как бы две муфты – компрессионная (для монтажа ПНД трубы) и фланцевая (для монтажа металлической арматуры). И такое решение дает возможность использовать фланцевые муфты даже в напорных трубопроводах среднего и высокого давления.

↑

Как проложить подземный водопровод из труб ПНД? Пошаговая инструкция | Торговый дом «СантехУрал»

Сделать собственный водопровод на даче или в частном доме можно своими руками и без лишних затрат. Один из вариантов трубопровода вне дома — проложить трубы ПНД в специально вырытых траншеях.

Главное, нужно понять технологию и составить правильную схему, чтобы в будущем не пришлось раскапывать трубы и устранять недочеты.

Шаг 1. Составление проекта

Первый обязательный этап перед непосредственно прокладкой водопровода — составление подробного плана всей системы и расчет сметы. Это позволит вам закупить весь необходимый материал для водопровода без риска, что в последний момент чего-то не хватит или, наоборот, останутся лишние трубы и фитинги.

Выбрать ПНД трубы для водопровода можно онлайн — в интернет-магазине сантехники ТД «СантехУрал» www.tdsu.ru.

Шаг 2. Подбор материалов

Специалисты ТД «СантехУрал» рекомендуют применять для организации водоснабжения на даче или в своем доме трубы из полипропилена или полиэтилена низкого давления (ПНД). Главное преимущество ПНД труб — в легкости монтажа. Из большого ассортимента труб разного размера и диаметра вы наверняка найдете подходящий вариант для вашего проекта.

Преимущества ПНД труб

Полиэтилен, в отличие от металла, не вступает в реакции с водой, поэтому в ней не будет нежелательных примесей и ржавчины. Внутренняя поверхность трубы гладкая, что снижает риск возникновения засоров.

• Легкость монтажа

Этот материал весит в 7 раз меньше металла, поэтому перевозку и монтаж таких труб осуществлять гораздо проще.

• Надежность и долговечность

Полиэтилен устойчив к высокому давлению и выдерживает перепады температур. Даже если вода увеличится в объеме при замерзании, это не нарушит целостность трубы. Поэтому у ПНД труб такой длительный срок службы — до 50 лет.

Покупка ПНД труб, их монтаж и перевозка обходятся дешевле, чем труб из других материалов.

Шаг 3. Способы соединения трубопроводной сети

Существует несколько вариантов, как соединить ПНД трубы в единую систему.

Это наиболее надежное и прочное соединение. Однако этот способ имеет существенный минус — для него необходим дорогостоящий сварочный аппарат, который позволяет надежно зафиксировать две трубы специальными гайками, выровнять их стыки, нагреть до необходимой температуры и под давлением соединить трубы точно встык. Поэтому этот способ подходит только для стыковки труб одного диаметра и одной марки полиэтилена.

• Электросварка муфтовая

Этот способ оптимален для сварки в труднодоступных местах. Для него необходим сварочный аппарат и электромуфты.

Сначала необходимо зачистить соединяемые поверхности. Свариваемые части труб зачищаются и обезжириваются. Электромуфта помещается на один конец трубы, затем надвигается на соединяемую трубу. Затем контакты сварочника вставляются в пазы электромуфты. Температура для сварки автоматически считывается со специального штрихкода, который нанесен на саму муфту. Труба плавится, затем контакты вынимаются, поверхность остывает и образуется монолитное соединение.

• Механическое соединение компрессионными фитингами

Еще один вариант соединения — с помощью фитингов. Выполняется без использования сварочного оборудования и специальных инструментов.

Этим способом соединять трубы любых марок, в том числе разного диаметра. Большое разнообразие фитингов также позволяет менять угол водопровода, делать разветвления и решать другие задачи при монтаже вашей системы.

Однако, учитывая, что разборные соединения требуют периодического обслуживания, их применяют, в основном, в местах свободного доступа. Например, соединение водопровода ПНД фитингами особенно популярно для организации полива на даче. Такая конструкция легко демонтируется и убирается на хранение до следующего сезона.

Скрытые (закопанные) участки труб все же лучше прокладывать цельным отрезком трубы, без разборных соединений.

Купить ПНД фитинги онлайн можно в интернет-магазине сантехники «СантехУрал» www.tdsu.ru.

Шаг 4. Подготовка траншеи

Чтобы в процессе прокладывания водопровода не задеть газопровод, электрические сети или другие инженерные коммуникации, необходимо найти технические документы на земельный участок с подробной схемой прокладки коммуникаций.

Если планируется подключение к существующей сети, или ваша труба будет проходить через соседний участок, вы должны будете получить разрешение от органов местной власти и ваших соседей. Для водопровода, который проходит только по вашему участку, каких-либо согласований не требуется.

Необходимо учитывать, что траншея должна проходить на полметра ниже глубины промерзания грунта (см. сборник СНиП 2.02.01-82). Траншея глубиной до 1,5 метров может быть обычной прямоугольной формы. Для более глубокой траншеи лучше выбирать трапециевидную форму.

Если грунтовые воды располагаются слишком близко, или если грунт окажется слишком твердый или мягкий, каменистый или зыбкий, то рекомендуют дополнительно укрепить всю систему.

Шаг 5. Монтаж и запуск водопровода

Перед тем, как прокладывать водопровод, необходимо собрать полностью всю систему и провести опрессовку на земле, то есть наполнить водой под давлением и проверить герметичность системы. Если это сделать невозможно, то трубы укладываются непосредственно в траншею, однако в этом случае предпочтительнее выбирать сварку муфтовым методом.

На дно траншеи, как правило, насыпают слой песка около 15 сантиметров. На него укладывается труба, снова насыпается песок.

Если глубина траншеи небольшая, то дополнительно необходимо использовать теплоизоляцию и греющий кабель. Трубу можно утеплить минеральной ватой, пенополистиролом или другими материалами.

Заключительный шаг — врезка системы в дом, установка запорной арматуры. Затем траншея засыпается грунтом и выравнивается.

Выполнив эти 5 шагов, вы закроете вопрос с водоснабжением на даче или частном доме. Больше не придется мучиться со шлангами, бояться повредить трубы лопатой или все время запинаться о них.

Также у нас есть для вас видеоинструкция  => Капельный полив своими руками

На сайте www.tdsu.ru можно оформить онлайн-заказ и на другие товары для дачи => Всё для уДАЧНОЙ самоизоляции

Соединение труб ПНД — способы и технологии стыковки

Слабое место любого трубопровода – соединения. Не исключение и трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД), применяющиеся для подачи воды и природного газа. Их длительную и безаварийную эксплуатацию обеспечит только правильное соединение ПНД труб, ведь сам полиэтилен достаточно прочен и долговечен.

Виды и способы стыковки

Инженерные сети выполняются не только из полиэтилена, но и других материалов, которые нужно соединять друг с другом. В процессе производства работ исполнителям приходится соединять коммуникации из таких материалов:

• трубопроводы ПНД — между собой;

• соединение ПНД труб с металлическими участками или арматурой;

• выполнение стыков полиэтилена с магистралями из других полимеров – полипропилена и металлопластика.

В зависимости от условий прокладки и перемещаемой среды (вода или газ), а также с учетом требований строительных норм выбирается способ, каким должны соединяться трубы:

1. Разъемное фланцевое.

2. Разборное соединение ПНД труб компрессионными фитингами без использования специальных инструментов.

3. Неразъемное. Производится методом сваривания деталей.

При малых диаметрах на неответственных участках водопроводов трубы соединяются компрессионными фитингами. Стыковка посредством сварки подходит для любых перемещаемых сред, размеров магистралей и условий прокладки. Исключение – соединение трубы ПНД со стальной трубой и участками из других полимеров. Фланцы ставятся на стыках водопроводов большого диаметра (DN50 и более), газопроводах, а также при подключении к запорной арматуре.

Согласно нормам, соединение ПНД труб под землей должно выполняться методом сварки, а в местах разборных стыков необходимо устраивать водопроводные колодцы.

Использование компрессионных фитингов

Фитинги — это фасонные изделия (колена, тройники, переходы), изготавливаемые из пластика либо латуни. С их помощью стыковать трубопроводы достаточно просто, поскольку не требуется специального инструмента и оборудования. С другой стороны, соединение труб ПНД фитингами — не самое надежное, его нельзя применять при подземной прокладке магистрали с последующей засыпкой в траншее. Хотя на практике владельцы частных домов зарывают подобные стыки в землю под свою ответственность.

Нормами не допускается соединять компрессионными фитингами инженерные сети, подводящие природный газ.

Надежное соединение трубы ПНД с фитингом осуществляется гайкой, прижимающей цангу и зажимное кольцо, герметизацию обеспечивает резиновое уплотнительное кольцо. Конструкция фасонных изделий из латуни немного отличается: прижимное кольцо, куда надавливает цанга, имеет прорезь и острую насечку с внутренней стороны. При закручивании гайки насечка врезается в полиэтилен, не давая элементу двигаться.

Технология соединения труб ПНД фитингами выглядит следующим образом (пошагово):

1. Отрезать участок отмеренной длины, лучше труборезом для пластиковых труб (как вариант — таким). Обычная ножовка оставит заусеницы, которые придется удалять острым ножом.

2. Фитинг разобрать, оставив внутри резиновые кольца.

3. Детали надеть на трубопровод в таком порядке: гайка, цанга в виде конуса, компрессионное кольцо.

По теме

4595

Американское военное руководство рассказало о готовности Соединенных Штатов приступить к испытаниям собственного гиперзвукового оружия уже в течение этого года.

4. Вставить трубу в отверстие до упора, приложив некоторое усилие.

5. Сдвинув все детали к фитингу, закрутить и зажать гайку от руки.

Разборное соединение трубы ПНД с краном или задвижкой осуществляется через компрессионный переходник, имеющий ответную часть в виде резьбы либо фланца. Резьбу крана перед закручиванием следует запаковать льном, а между фланцами установить прокладку и стянуть болтами.

Присоединение методом сваривания

Сварные способы соединения являются наиболее надежными и долговечными, хотя и требуют наличия оборудования и строгого соблюдения технологии. Существует 2 метода сваривания:

1. Встык. Нагревательные элементы сварочного аппарата разогревают соединяемые торцы до определенной температуры, отчего они сплавляются в единый монолитный участок.

2. Электросварными муфтами со встроенной нагревательной спиралью.

Выполняя стыковую сварку, необходимо зафиксировать всю конструкцию, чтобы она не двигалась. Не менее важно выдержать время прогрева, дабы соединение получилось надежным. Сваркой производится и фланцевое соединение ПНД труб, для чего к торцу припаивается специальная втулка, а фланец надевается на трубопровод заранее.

Сваривать участки можно под разными углами, если исполнитель имеет достаточную квалификацию. Более удобный способ – сделать поворот либо врезку, используя литые фитинги, предназначенные для пайки.

Электросварная муфта оснащена собственным нагревательным элементом в виде спирали. Соединение трубы ПНД происходит так: зачищенные концы трубопроводов вставляются в муфту, к ее контактам подключаются провода от аппарата, предназначенного для данного вида работ. Спирали разогревают пластик муфты до сплавления с ПНД. Время нагрева сварочный аппарат определяет самостоятельно, руководствуясь штрих-кодом на шильдике изделия.

Перед свариванием участков водопровода важно удостовериться, что их материал одинаков. Нельзя варить детали из полиэтилена разных марок, например, ПЭ80 и ПЭ100. Стык выйдет ненадежным, невзирая на то, что может пройти первичную проверку под давлением. По той же причине недопустимо выполнять сварное соединение трубы ПНД с полипропиленом и прочими полимерами.

Стыковка с трубопроводами из разных материалов

Переход с пластика на металл – одно из наиболее распространенных соединений. Выполнить его чисто на сварке невозможно по понятным причинам. Поэтому соединение трубы ПНД с металлической трубой производится 2 путями:

• через компрессионный или литой фитинг с резьбой;

• на болтах, стягивающих фланцы.

Первый вариант – для магистралей малого диаметра, где есть возможность нарезать наружную трубную резьбу ручной леркой. Затем на нее накручивается переходник или компрессионный фитинг, присоединяемый к полиэтиленовому участку. Трубопроводы диаметром DN50 и более соединяются на фланцах, закрепляемых различными видами сварки.

Поскольку выполнять соединение труб ПНД с полипропиленовой водопроводной сетью посредством сварки недопустимо, остается только стыковка на резьбе либо фланцах. Правило действует такое же, как при переходе на металл: диметры до 50 мм соединяются через компрессионные фитинги, свыше 50 мм – с помощью фланцев.

Хотя металлопластиковые трубопроводы тоже сделаны из полиэтилена, их нельзя сваривать с изделиями из ПНД. Причина — разные марки полиэтилена и алюминиевая армировка в стенках металлопласта. Кроме того, их максимальный размер (DN40) не позволяет применять для стыковки фланцы. Соединение трубы ПНД с металлопластиковой системой выполняется только через компрессионный либо приварной фитинг с внутренней резьбой. Ответная часть со стороны металлопласта — тоже фитинг, но с резьбой наружной. Можно применить 2 элемента с наружными резьбами, соединив их муфтой.

Монтаж труб ПНД без применения сварки

При работах с инженерными системами нередко возникают ситуации, когда надо соединить две трубы, а использовать сварку или нарезать на них резьбу невозможно, т.к. мешает близкое расположение их к стенам или нецелесообразно из-за необходимости постоянной их расстыковки в дальнейшем. Данную проблему позволяет решить применение специальных устройств — компрессионных фитингов.

Что такое фитинг?

Идея, как соединять трубы без сварки или резьбы, была предложена в первой половине прошлого столетия фирмой Гебо, которая запатентовала метод обжима. Фитинг — это устройство, в котором реализован этот метод.

Суть его состоит в том, что на трубу одевается обжимная гайка и коническая втулка, имеющая разрез и небольшие круговые внутренние выступы. При закручивании гайки, разрез сжимается и втулка плотно обхватывает трубу врезаясь в нее выступами.

Виды компрессионных фитингов

В зависимости от функционального назначения разработаны различные виды фитингов. Для соединения труб одного диаметра используются муфты, в которых кроме обжимной гайки и втулки, в месте упора торцевой части трубы устанавливается прокладка, обеспечивающая герметичность.

Для скрепления необходимо муфту одной стороной одеть на один конец трубы, а другой стороной — на второй и закрутить обжимные гайки. Соединение получается очень качественное, а выполняется в течение нескольких минут. Скреплять таким способом можно трубы не только из одного материала, но и из разных.

Для стыковки изделий находящихся под углом друг к другу применяют отводы, имеющие требуемый угол.

Если надо изготовить ответвление, используются тройники. Тройники позволяют соединять не только трубы одного диаметра и материала, но и переходить на краны или трубы другого диаметра.

Соединение труб разных диаметров осуществляют с помощью переходов.

Находят применение и комбинированные муфты, у которых с одной стороны фитинг, а с другой внутренняя или внешняя резьба.

В ассортименте фитингов имеются также имеются заглушки и краны.

Фланцевые соединения

В тех случаях, когда трубу необходимо установить запорную арматуру, применяют фланцевые соединения. Фланец — это круглая пластина с отверстиями, которая к металлическим трубам приваривается, а на полиэтиленовые трубы устанавливается при помощи втулки или компрессионного фланцевого соединения.

Для соединения изделий данные пластины совмещают, между ними для герметичности устанавливается прокладка и закрепляются болтами. Наиболее часто данный метод используют при подключении в сантехнических системах приборов учета, которые необходимо регулярно снимать для проведения профилактических ремонтов и поверок.

компрессионные для соединения водопровода, латунные варианты размером 32 мм для водоснабжения, как соединять

Полимерные трубы часто используются как в промышленности, так и при монтаже водопроводных систем в частном строительстве. Их популярность обусловлена простотой монтажа и невысокой ценой изделий. Причина такой низкой стоимости – ограничение рабочей температуры ПНД-труб до 65 градусов. Тем не менее подвод как холодной, так и горячей воды в дом или квартиру почти всегда осуществляется с их помощью, поэтому соединение таких труб – вопрос достаточно актуальный.

Особенности

Кроме монтажа трубопроводов, эксплуатационные свойства ПНД-труб нашли свое отражение в следующих областях применения:

• защита электрических кабелей и кабельных систем связи, проложенных в почве, от коррозии;
• формирование гидроизоляционного слоя для различных материалов – бетон, металл, древесина;
• монтаж систем орошения и канализации, а также подача газа.

Их высокая популярность связана еще и с тем, что соединить отрезки труб между собой можно несколькими способами, что делает их практически универсальными.

Виды

Существует несколько классификаций таких соединительных элементов для систем из ПНД. Главной из них является классификация по способу их монтажа. Все соединения ПНД-изделий можно разделить на два типа: неразъемные и разъемные.

Неразъемные соединения могут создаваться как с использованием фитинга, так и без него. Однако соединение без дополнительного элемента является менее надежным и долговечным, поэтому практически не используется.

Неразъемные

Такие соединения используются достаточно редко и выполняются с помощью специальной сварки, выполняемой либо как обычное стыковое соединение, либо с использованием электромуфты. В первом случае с помощью профессионального сварочного оборудования торцы обрезанных изделий нагреваются до мягкого пластичного состояния, после чего прижимаются друг к другу и остывают в таком положении до затвердевания. Такое соединение будет крепким только в том случае, если отрезки двух соединяемых труб имеют не овальное, а круглое сечение.

Для работы с электромуфтой также потребуется специальное оборудование, которое нагреет спираль, расположенную в ней. В оба выхода муфты вставляются обрезанные куски труб, спираль нагревается и плавит их соединенные края. После того как спираль остынет, нагревательный аппарат отсоединяют от муфты, а ее оставляют в качестве соединительного элемента, защищающего шов.

Таким образом, сварка ПНД-изделий может производиться встык, гнездовой сваркой с фитингом, с помощью пресса (краевая сварка) и с использованием электромуфт.

Разъемные

Чаще всего для соединения изделий из ПНД используют разъемные крепления. Делают это методом раструбного совмещения с помощью эластичных полимерных уплотнителей. Использовать такой метод можно исключительно в системах безнапорного трубопровода.

Для труб, вода в которых подается под напором, идеальным способом соединения выступают различные фитинги. Их использование повышает срок эксплуатации всей системы, ее надежность и устойчивость к перепадам температур. Фитинги универсальны и устойчивы к условиям различных агрессивных сред. Они применяются как для соединения шлангов с одинаковыми внутренними диаметрами, так и для разнокалиберных изделий.

Само соединение может быть разным.

• Фланцевое. В этом случае латунный фланец или фланец литой соединяется с трубой сваркой. Чаще всего так соединяют трубы из разного материала или широкие магистрали.
• Раструбное, когда один конец трубы входит в расширение фитинга на другой трубе. Правильно соединенные таким методом системы являются самыми надежными и устойчивыми к давлению.
• Резьбовое. При таком соединении на трубах и фитинге заранее накручивают специальным инструментом резьбу. Соединять таким образом можно только системы с небольшим давлением, так как это не слишком надежный способ.

С учетом жесткости материала существуют гибкие и негибкие соединения из металла (латунь, сталь, чугун и медь) или полимеров (полипропилен, пластмасса, полиэтилен и ПВХ). По диаметру шланга способ крепления делится на соединение труб одного размера и разных.

Кроме способа соединения, комплектующие для ПНД-труб подразделяют на следующие виды.

• Сварные. Такие элементы для ПНД-систем производятся либо методом отлива (литые фитинги), либо с помощью обычной сварки коротких кусочков трубы (сварные фитинги). Такая сварка называется стыковой. Диаметр элементов колеблется в пределах от 63 до 315 мм.
• Электросварные. По сути своей, такие фитинги – это как раз терморезисторные муфты, применяемые там, где обычные сварные соединения организовать невозможно либо они недостаточно надежны. Одной из особенностей таких электросварных элементов является возможность проведения работ без перемещения трубы и создание отдельных врезок в систему. С их помощью можно соединить шланги разного диаметра, так как фитинги выпускаются с множеством различных диаметров. Они бывают не только в виде обычных муфт, но и в виде тройников, отводов и заглушек как с маленькими диаметрами 20, 25, 32 мм, так и для крупных систем с диаметрами 800, 900 и 1200 мм.

Такой вид изделий имеет широкое применение и используется для монтажа любых ответвлений и заглушек, которые существуют. Чаще всего их устанавливают в системы подачи газа или для жидкости с наивысшей температурой в 40 градусов.

• Компрессионные (обжимные). Такие разъемные крепления выпускаются для совмещения труб без применения сварки. Компрессионные элементы состоят из полиэтиленового жесткого или гибкого корпуса с уплотнительными кольцами на концах, зажимных соединений, прессующей втулки и крышек-гаек. Размеры таких фитингов начинаются всего от 16 мм, а заканчиваются стандартным диаметром магистрали стояка – 110 мм. Обычно при монтаже водопровода и канализации используют фитинги с диаметром 50 мм, так как подводящие и отводящие трубы именно этого диаметра установлены в большинстве домов и квартир.

Кроме всех вышеперечисленных классификаций, сами фитинги подразделяются на несколько типов в зависимости от того, какую роль выполняют в системе водопровода или канализации.

• Заглушки – для постоянного или временного закрытия пути току воды и газа.
• Хомуты обжимают и фиксируют трубу.
• Тройники или крестовины – для устройства ответвлений от основного трубопровода и подключений дополнительных устройств.
• Муфты – элементы соединения двух отрезков.
• Переходники – для сборки труб из разного материала в одну систему, например, ПНД с металлом.
• Отводы нужны для углового поворота труб и изменения их направления. Стандартные угловые отводы выпускаются с углами 45, 56 и 90 градусов, а при необходимости другого градуса изгиба они делаются под заказ.
• Седелки используют для создания ответвлений.
• Накладками врезают новые трубы в систему, смонтированную ранее.

Монтаж

Из всех видов соединения полиэтиленовых деталей для проведения монтажа своими силами чаще всего выбирают компрессионные фитинги. Выбор данного вида комплектующих связан с отсутствием дорогостоящего оборудования для их установки. Соединять все детали такого крепления нужно просто «голыми руками».

Сам процесс монтажа выглядит следующим образом.

• Обрезка трубы. Полиэтиленовая труба обрезается специальными ножницами под прямым углом. Кромка должна быть очищена от всех заусенцев и закруглена. На поверхность трубы наносится специальная метка, которая показывает, на какую глубину трубу нужно вставить в раструб фитинга.
• Разбор крепления. Перед тем как вставить концы трубы в полимерный соединитель, необходимо ослабить и снять их пластиковые крышки. Надевать собранный фитинг на конец трубы строго запрещено, так как детали будут соединены неправильно и высок риск появления протечек.
• Соединение. Конец трубы смазывается обычным мылом или смачивается водой, на него надевается снятая с фитинга гайка. На трубу помещается запрессовывающая втулка. Зажимное колечко белого цвета устанавливается так, чтобы его толстая часть была направлена к трубе, а резиновое колечко можно как поместить в специальное углубление фитинга, так и надеть на саму трубу.

Труба вставляется в корпус фитинга, кольцо и втулка сдвигаются к нему вплотную. Прижимная гайка закручивается сначала руками, а после затягивается с помощью специального инструмента. После монтажа всех соединений необходимо провести проверку системы, подав в нее воду под максимально разрешенным напором.

Советы

Монтаж водопровода с помощью ПНД-труб достаточно прост, даже новички смогут собрать простую систему водоснабжения собственными силами.

Однако существуют некоторые типичные ошибки, о которых лучше знать заранее, чтобы избежать их.

• Не стоит приобретать изделия из разных материалов. Шланги подачи воды могут быть произведены из полимеров разного вида, что снизит герметичность их соединения. В результате можно получить трещину или течь рядом с фитингом.
• Ошибкой является как чрезмерно сильная затяжка гайки, так и слабая ее фиксация. В первом случае можно не только сорвать резьбу на изделии, но и получить микротрещину корпуса, незаметную на первый взгляд. После подачи воды в систему такая трещина начнет расширяться, и корпус фитинга, в конце концов, лопнет. Во втором случае гидроизоляционное кольцо будет неплотно прижато, и вода может просачиваться за край соединения.

В бытовых сетях обычно ставят самый недорогой вариант с ручным управлением. Тем не менее широкое распространение получили и устройства с редуктором, позволяющим облегчить ручное усилие при смене положения рычага. При ширине магистрали от 150 мм и выше используют исключительно механические приводы и вручную их не перекрывают.

• При использовании сварного способа соединения изделий из ПНД их края нужно очень ровно подогнать. Лучше всего купить для этого недорогой торцеватель, который позволит совместить края обрезанных труб настолько ровно, насколько это возможно. В качестве запорного устройства в ПНД-системах лучше всего использовать шаровые краны. Чаще всего их подбирают в том же исполнении, что и остальные фитинги системы (пластиковые, полиэтиленовые, латунные или стальные).
• Для того чтобы уверенность в герметичности готовой системы была полной, необходимо выбрать трубы и фитинги правильного диаметра и хорошего качества. Предпочтение лучше отдать чуть более дорогим, но качественным европейским производителям либо знаменитым отечественным компаниям. Правильно смонтированная и прошедшая первичную проверку система еще долгое время будет служить без поломок и замен.

Подробнее о видах фитингов для ПНД-труб и способах их монтажа вы узнаете в следующем видео.

3 способа ремонта и соединения медных труб

#TheHardWay, легкий способ и промежуточный способ

Специалисты по ремонту

неизбежно попадают в ситуации, когда требуется изменить трассу труб или отремонтировать их после того, как энтузиасты-гвоздеры забывают посмотреть, прежде чем прыгнуть.

Старые способы по-прежнему отлично работают, но есть также несколько улучшений, которые могут помочь вам повысить до вашей игры или предоставить решение для определенного сценария.

Три способа подключения медной трубы:

1. Запотевание медной трубы (соединение с припоем) осуществляется обычным способом.
2. Водоотводящая труба с припаянными фитингами
3. Фитинги Push-to-Connect

1. Труба для пота по старинке

Пол вставляет это предупреждение об использовании открытого огня в полостях стен:

«В пожарной части я видел несколько действительно плохих возгораний от водопроводчиков, которые совершили ошибку, не применив тепловой экран, из-за чего тлеющие угли опускались в стену, они закрывали стену, и в ту ночь у нас есть рулон … в огне.«

Так что соблюдайте меры предосторожности и двигайтесь с определенной целью.

Инструменты и материалы:

• Пропан и газ Mapp: пропан не горит горячим, поэтому используйте газ Mapp. Полу нравится его газовый пистолет Mapp, потому что огонь загорается, когда вы нажимаете на курок. Если положить, огонь погаснет.

Он также отмечает, что он отлично подходит для фейерверков.

• Перчатки для защиты рук от горячей меди или припоя. Потому что пайка сильно нагревается.
• Теплозащитный экран. Используйте кусок оцинкованного листового металла шириной около 15 дюймов, чтобы защелкнуть его между двумя стойками, балками или стропилами. Это убережет тепло от шпилек, утеплителя и гипсокартона.
• Огнетушитель или вода на случай, если что-то станет слишком горячим, «особенно при работе в стенах». Говорит Пол.
• Бессвинцовый припой, бессвинцовый припой. На упаковке обычно написано «Сантехника». Если вы стоите на складе снабжения и не можете вспомнить, брать ли свинец или этилированный, подумайте о том, насколько это безопасно. Пейте воду со свинцом.
• Паяльная паста или флюс — это паста, которую наносят на трубу перед тем, как запотеть.
• Очиститель труб для зачистки и полировки внешнего конца медной трубы. Существуют очистители для труб 1/2 дюйма и 3/4 дюйма. Если у вас нет устройства для чистки труб, можно использовать наждачную бумагу с зернистостью 400 или стальную мочалку 00.
• Труборез: Хорошо иметь труборез с режущей головкой с обеих сторон. Обычно труба, которую нужно разрезать, находится в ограниченном пространстве, которое не позволяет вращать резак на 360 градусов.Хорошо иметь мини резак в дополнение к большому.

Пошагово:

1. При резке не затягивайте лезвие слишком сильно от руки. Если вы зажмете резак на трубе, вы можете раздавить трубу, что в значительной степени снизит ваши шансы на то, что она плотно войдет в фитинг, в который вы ее вставляете. Прижмите резак, поверните, поверните ручку. Прижать, повернуть, покрутить. Прижать, повернуть, скрутить. У большинства фрез есть расширитель для удаления заусенцев.Используйте его, чтобы убрать порезы.
2. Спланируйте порядок обработки: спаяйте все стыки, которые расположены близко друг к другу за один раз. Если вы потеете одно соединение, а затем через час плотно потеете другое, тепло от второго припоя перейдет к первому и вызовет отверстия для штифтов. Потейте все суставы, которые находятся рядом во время одного сеанса. Если вы ДОЛЖНЫ вернуться и попотеть в суставе рядом с другими людьми, постарайтесь использовать как можно меньше тепла.
3. Очистите внутреннюю часть фитинга и внешнюю часть трубы с помощью очистителя для труб, наждачной бумаги или стальной мочалки.Очистите внутреннюю часть трубы металлической щеткой меньшего размера.
4. Нанесите флюс: Используйте кисть или ватную палочку, чтобы нанести пасту на внешнюю часть трубы и внутреннюю часть фитинга. «Не пользуйтесь пальцами, потому что масла на ваших пальцах могут вызвать загрязнение флюса». Если вам не нравится работать с маленькой щеточкой или ватной палочкой, наденьте латексную перчатку и используйте палец. «Таким образом, вам не придется держать кисть для флюса в вашем наборе инструментов, создавая беспорядок». Будьте осторожны, чтобы не испачкать флюс. Если вы устанавливаете трубу, подпереть ее концом над чем-нибудь, чтобы флюс не попал на рабочий стол, ведро, пол или что-то еще.
5. Нагрейте трубу в месте соединения, а не трубу.
6. Нанесите катушку припоя на нижнюю часть соединения и дайте ей подняться по трубе к теплу. Не наносите припой вокруг соединения, потому что припой не будет втягиваться в соединение. «У тебя плохое сиденье, и тебе нужно будет переделать стык». Трубка достаточно горячая, когда переходит в тепло. Этапы пайки: (1) припой не плавится. (2) Припой плавится, но не перемещается. (3) Припой перемещается вверх по трубе в стык.
7. После пайки протрите стык влажной тряпкой, чтобы охладить стык. Все, что вы должны увидеть, — это небольшое серебряное кольцо из припоя вокруг стыка. Вы не должны увидеть на трубе замороженный кусок трубы.
8. Сотрите излишки флюса с трубы , когда закончите. Флюс является кислотным и может вызвать коррозию трубы и фитингов.

2. Предварительно припаянные фитинги

имеют припой, уже упакованный в фитинг.

При использовании фитингов с предварительной пайкой все, что вам нужно сделать, это очистить трубу, обработать флюсом, надеть фитинг и нагреть.Для предварительно припаянных фитингов нагревайте трубу, а не фитинг, потому что припой переходит в тепло.

Нагрейте трубу, пока не увидите, что припой доходит до внешнего края стыка.

Чтобы удалить припаянные фитинги, расплавьте припой при нагревании. Их можно использовать снова после очистки и флюсования.

При чистке просто отполируйте поверхность, ничего страшного, если на поверхности остался припой.

3. Фитинги Push-to-Connect быстро подсоединяются, медленно разбираются.

Это, безусловно, самый простой в использовании разъем.Просто очистите трубу, вставьте ее в фитинг — и готово. Зубья внутри фитинга удерживают трубу.

Обязательно отметьте глубину фитинга на трубе перед тем, как надеть его, чтобы труба полностью вошла в трубу для плотной посадки.

Для удаления используйте небольшой пластиковый инструмент, который в строительном магазине стоит около доллара. Он работает не так хорошо, как говорят, особенно в ограниченном пространстве. Чтобы использовать инструмент для снятия, наденьте его на трубу, плотно прижмите к фитингу, сожмите их вместе и сильно потяните.

Тогда потяните сильнее.

—Пол Рикальде — подрядчик по ремонту дома и пожарный в Новом Орлеане, штат Луизиана. Его канал на YouTube богат видеороликами о строительстве и реконструкции.

Разъяснение 20 типов сантехнической арматуры (с фотографиями)

Для среднего домовладельца может быть непросто узнать, какая сантехника и куда проложена. Есть много разных типов, размеров и материалов, которые следует учитывать. Какие из них вам нужны, зависит от работы.

Если вам нужны дополнительные рекомендации, вы попали в нужное место. Мы познакомим вас с 20 наиболее распространенными типами сантехнической арматуры.

Различная сантехническая арматура

1. Адаптер

Адаптер имеет охватываемый и охватывающий концы, при этом охватываемая часть имеет резьбу снаружи, а охватывающая — внутри.

Они используются для соединения труб разного диаметра или даже для превращения охватываемой трубы в охватывающую и наоборот.

Существует три типа переходников: «папа», «мама» и с прямой резьбой.Если один из концов переходника без резьбы, его нужно приварить или припаять к трубе.

Адаптеры незаменимы при удлинении или окончании участков трубопровода. Герметичные переходники могут выдерживать высокое давление, обычно используемое в газовых и водопроводных трубах. Они также обеспечивают плавный переход от трубопроводов к трубным системам.

Вы можете найти адаптеры из различных материалов, в том числе:

• Сталь.
• Алюминий.
• Резина.
• Латунь.
• Медь.
• Чугун.
• Полимеры.

2. Ниппель

Ниппель для труб — один из самых популярных видов фитингов; это тоже очень важно. Он соединяет трубы с такими приборами, как водонагреватели, и соединяет два прямых участка труб.

Ниппельный фитинг имеет два наружных конца и может быть из различных материалов и отделок, например:

• Латунь.
• Алюминий.
• Медь.
• ПВХ.
• Углеродистая сталь.
• Нержавеющая сталь.

Существует пять типов трубных ниппелей, в том числе:

• Приварной ниппель: Используется для соединения трубных обжимных фитингов. Они прочные и могут использоваться при резких скачках давления, вибрации и изменениях.
• Ниппель с шестигранной головкой: Имеет два конца с резьбой и шестигранный центр. Доступен в различных материалах, разной длине и резьбе.
• Обжимной ниппель: Используется для подачи жидкости через трубу одного размера к другому.
• Цилиндрический ниппель: Короткий трубчатый ниппель с внешней конической резьбой на каждом конце, без резьбы между ними.
• Закрыть ниппель: Резьбовое соединение на обоих концах. Также называется «бегущий сосок».

Перед покупкой трубного ниппеля важно учесть материал, толщину и диаметр, чтобы убедиться, что вы получите правильный фитинг.

3. Union

Соединительные фитинги состоят из трех частей: гайки, охватываемого конца и охватываемого конца.Они предназначены для соединения двух труб с возможностью отсоединения труб без повреждения или деформации. Их удобно использовать при техническом обслуживании или при плановой замене в будущем.

Трубные соединения доступны из широкого спектра прочных материалов, таких как:

• Чугун.
• Никель.
• Латунь.
• Бронза.
• Пластик.
• Резина.

Одно из многих преимуществ переходных фитингов — их простота установки.

Они используются в различных промышленных и муниципальных приложениях, таких как технологические трубопроводы и системы очистки сточных вод. Покупая штуцер, подумайте, какой тип и размер вам нужен.

4. Зубец

Фитинги

Barb обычно имеют охватываемый конус на одном конце и конический и ребристый конус на другом. Они предназначены для захвата трубки изнутри и герметизации соединения.

Когда зазубренный фитинг вставлен, шланг или трубка сначала расширяются, а затем расслабляются.Когда трубка или шланг расслабляются и возвращаются к своему первоначальному размеру, соединение закрывается, и его становится трудно отсоединить. Фитинги с зазубринами обычно используются в системах контроля газа, воздуха и жидкости при низком давлении.

Для подключения воды используются пластиковые зазубрины для холодной воды. Латунные зазубрины используются для переноса горячей воды. Перед покупкой зубчатого фитинга примите во внимание следующее:

• Совместимость материалов.
• Одиночный или многоствольный.
• Жесткость трубки или шланга.
• Внутренний диаметр шланга или трубки.

5. Муфта

Муфты очень похожи на штуцеры. Однако их нельзя отсоединить, не повредив трубы.

Муфты

можно использовать для соединения двух труб одинакового размера и диаметра. Они также обычно используются для изменения размеров труб; раструбный редуктор — это обычная муфта, используемая для этого, поскольку она соединяет большую трубу с меньшей.

Вы найдете муфты с внутренней резьбой или без резьбы.Муфты без резьбы используются либо для пайки меди, либо для сварки пластмасс растворителем.

Есть два других основных типа муфт:

• Компрессия: Соединяется между двумя трубами с помощью прокладок или резиновых уплотнений на обоих концах. Уплотнения предотвращают протекание.
• Накладка: Обычно используется для ремонта поврежденной трубы определенной длины.

Соединительные фитинги доступны в различных материалах; в их число входят:

• АБС.
• Хромированная латунь.
• Латунь.
• ХПВХ (хлорированный поливинилхлорид).
• ПВХ.
• Нержавеющая сталь.

6. Крест

Как следует из названия, крестовины — это четырехходовые фитинги, комбинация двух тройников (см. Ниже). Они состоят из одного входа и трех выходов, и они часто имеют раструб, приваренный растворителем, или концы с внутренней резьбой.

Крестовины не так популярны, как тройники. Причина в том, что они могут нагружать трубы при изменении температуры из-за четырех открытых путей.

Крестовины

в основном используются в сантехнике, где тепловое расширение не является проблемой, например, в системах пожаротушения.

Эти типы фитингов доступны в следующих материалах:

• Латунь.
• Сталь.
• Нержавеющая сталь.
• Податливый.
• ПВХ.

7. Тройники

Тройники тройники. Они похожи на муфту с выходом посередине. Это короткие трубы с 90-градусным «ответвлением» в центре.

Существует два основных типа тройников:

• Тройник прямой: Используется в установках, где длина участка трубы совпадает с размером тройника.
• Переходной тройник: Используется, когда тройник меньше, чем напорная труба.

Тройники доступны в различных материалах:

• АБС.
• Хромированная латунь.
• Латунь.
• Медь.
• ХПВХ.
• ПВХ.
• Нержавеющая сталь.

8. Тройник-седло

Футболки Saddle очень похожи на настоящее седло. Они доступны только из ПВХ и используются для добавления тройника к существующей трубе без необходимости резки или повторной пайки.

Чаще всего используются в ирригационных системах, когда вам нужно добавить новую дождевальную линию. Седловые тройники «защелкиваются» на трубу с помощью клея. Как только клей осядет, просверливается новое отверстие.

9. Wyes

Wyes похож на букву «Y.«Они обычно используются в дренажной арматуре и имеют ответвление под 45 градусов.

Наклон ответвления разработан для уменьшения турбулентности и трения. Они соединяют вертикальные водосточные трубы с горизонтальными.

Фитинги типа «тройник» доступны в:

10. Фланцы

Фланец — это круглый фитинг, используемый для соединения труб. Трубы нарезаются резьбой или привариваются к середине фланца, а затем герметизируются. Отверстия снаружи используются для болтов.

Фланцы

в основном используются в промышленности из-за их способности выдерживать высокое давление. Вы также можете найти фланцы в бытовых насосных системах.

В домашних условиях фланцы из ПВХ используются при креплении унитазов к полу. Их также называют «закрытыми» фланцами.

Предлагаются в нескольких материалах:

• Медь.
• Податливый.
• ПВХ.
• Латунь.

11. Колено

Угловые фитинги изогнуты и используются в основном для изменения направления потока.В основном они производятся под углом 45 и 90 градусов и могут иметь пропитку или резьбу.

Концы углового фитинга могут быть выполнены под приварку встык, нарезать резьбу или врезаться. Редукционный локоть — это когда два конца различаются по размеру.

Отводы изготавливаются из следующих материалов:

• Латунь.
• Хромированная латунь.
• ХПВХ.
• Медь.
• АБС.
• ПВХ.
• Нержавеющая сталь.

12. Колпачки

Заглушки используются для закрытия конца открытой трубы и герметичны для жидкости и газа.Колпачок может быть прикреплен к концу трубы с помощью внутренней резьбы (внутренняя) или муфты, приваренной растворителем.

Внешняя сторона колпачка может быть квадратной, круглой, прямоугольной, двутавровой или U-образной; у некоторых даже будет рукоять.

Заглушки доступны в различных материалах:

• АБС.
• Медь.
• ХПВХ.
• Латунь.
• Хромированная латунь.
• ПВХ.
• Податливый.
• Нержавеющая сталь.

13. Заглушки

Заглушки

используются аналогично заглушкам, но вместо того, чтобы устанавливаться на трубу, они устанавливаются внутри.Обычно они имеют резьбу, чтобы можно было снять заглушку для будущего использования трубы.

Они предлагаются во многих из тех же материалов, что и колпачки:

• АБС.
• Медь.
• Латунь.
• Нержавеющая сталь.

14. Втулки

Втулки похожи на винтики. В основном они используются для соединения труб разного диаметра, превращая большой фитинг в маленькую трубу. Они могут иметь внутреннюю и внешнюю резьбу; Тем не менее, это не всегда так.

Втулочные фитинги меньше, чем штуцеры и муфты, и поэтому часто используются в одних и тех же ситуациях.

Этот тип фитинга имеется в наличии:

• Латунь.
• Хромированная латунь.
• ХПВХ.
• Медь.
• АБС.
• ПВХ.
• Податливый.

15. Механическая втулка

Механическая муфта соединяет две трубы с помощью винта или другого приспособления и проста в установке.

Втулка обычно изготавливается из резины и вставляется в зажим из нержавеющей стали.Хомут сжимает резину, что создает плотное уплотнение.

Этот тип фитинга немного гибок и может использоваться при перекосах в труднодоступных местах.

16. Клапан

Клапан используется для регулирования или остановки потока газа или жидкости. Клапаны обычно классифицируются по применению, например:

• Изоляция: Используется для временного отключения части системы трубопроводов. Обычно оставляют полностью открытым или закрытым и могут оставаться на месте годами до замены.
• Дросселирование: Используется для регулирования давления жидкости. Разработан, чтобы противостоять износу и нагрузкам; тем не менее, они могут со временем сработать. Обычно устанавливаются вместе с запорным клапаном на случай неисправности.
• Обратный клапан: Также называемые обратными клапанами, они позволяют свободный поток жидкости в одном направлении, но предотвращают обратный поток. Часто используется в канализационных и дренажных системах.

Клапаны в основном изготавливаются из таких металлов, как:

• Бронза.
• Чугун.
• Стальное литье.
• Нержавеющая сталь.
• Углеродистая сталь используется для высокого давления или высоких температур.

17. Редуктор

Редуктор предназначен для уменьшения расхода. Поставляется двух типов:

• Концентрический переходник: По внешнему виду похож на конус. Предназначен для соединения двух участков трубы на одной оси. Обычно используется при изменении диаметра трубы.
• Эксцентриковый переходник: Используется в системах трубопроводов, в которых труба на входе больше, чем труба на выходе.

Редукторы доступны из различных материалов, таких как:

• Сталь углеродистая.
• Сплав.
• Нержавеющая сталь.

18. Очистка

Фитинг для промывки имеет съемные части, которые обеспечивают доступ к канализации без необходимости снимать сантехнические приспособления. Очистка позволит шнеку (типу сверла) войти и очистить забитый слив.

Его важные очистители размещаются в доступных местах, поскольку шнек — не самый длинный инструмент.В более крупных сантехнических системах предусмотрено несколько чисток, которые будут проводиться через равные промежутки времени.

Очистители в основном выполняются из ПВХ.

19. Тройник комбинированный

Тройники комбинированные имеют постепенно изгибающуюся центральную ветвь. Они используются в канализации, чтобы обеспечить плавный, слегка изогнутый путь, чтобы уменьшить вероятность засорения. Изгиб также облегчает водопроводчику проталкивание инструмента в виде змеи.

Эти фитинги доступны из ПВХ.

20. Тройник дивертора

Этот тип тройника в основном используется в системах водяного отопления под давлением.Он отводит часть потока из первичной линии в боковую ветвь, соединенную с теплообменником.

Он спроектирован так, чтобы обеспечить постоянный поток через основную линию, даже если ответвление отключено.

Установка тройника переключателя может быть сложной задачей. На нем имеется направленная маркировка, которой необходимо следовать. Если он установлен в обратном порядке, он не будет работать должным образом.

Тройники дивертора доступны в материалах, аналогичных обычным тройникам:

• Нержавеющая сталь.
• АБС.
• Латунь.
• Хромированная латунь.
• Медь.
• ПВХ.

Часто задаваемые вопросы о типах сантехнической арматуры

Где купить сантехнику?

Сантехническую арматуру можно приобрести в местных магазинах бытовой техники и товаров. Вы также можете найти широкий ассортимент фурнитуры в Интернете на таких сайтах, как Amazon, Home Depot, Lowe’s и eBay.

Как найти правильный трубопроводный фитинг?

Вы можете сделать это, задав себе простой вопрос: зачем мне это нужно?

Фитинги — это то, что объединяет трубы для различных применений в наших домах.Некоторые предназначены для перенаправления, другие — для увеличения длины.

Размер — еще один важный фактор. Фитинги обычно измеряются по внутреннему диаметру (ID) и внешнему диаметру (OD) соответствующего соединения. Обычно это измеряется в дюймах или миллиметрах.

Внутренний диаметр относится к полой части фитинга. Наружный диаметр включает толщину стенки ⁽¹⁾ .

Что такое сантехника?

Сантехника подключается к водопроводной системе для подачи и отвода воды.Это могут быть ванны, душевые, кухонные раковины и смесители.

Типы трубопроводных систем

«более новых» домов в США (построенных в середине 1970-х) оснащены пластиковыми трубами и фитингами. Используемые материалы оценены Американским обществом испытаний и материалов.

Эта рейтинговая система может использоваться для оборудования под давлением, такого как распределители холодной и горячей воды, питьевая вода и ирригационные системы. Его также можно использовать в установках без давления, таких как дренажные, канализационные и ливневые системы.

В более старых домах (до 1960 года) для канализации, сточных и вентиляционных систем (DWV) использовались чугунные или оцинкованные стальные трубы. Системы DWV предназначены для удаления сточных вод и предотвращения попадания канализационных газов в дома.

Сегодня в домах используются трубы из ПВХ (поливинилхлорида) и меди. Эти материалы прочные, долговечные и, что самое главное, просты в установке ⁽²⁾ .

Справочник по материалам для сантехнической арматуры

Использование правильного материала может означать разницу между беспроблемным и герметичным.Знание того, какие материалы куда идут, может помочь вам быстро найти подходящую фурнитуру для вашего дома.

• Чугунная арматура: Подходит для систем DWV и обычно черного цвета.
• PVC, сортамент 40: Используется в системах DWV, орошении и наружных применениях, таких как бассейны и спринклеры. Материал также может использоваться в системах, находящихся под давлением. Его нельзя использовать для сжатых газов или воздуха.
• ПВХ, график 80: Может использоваться в системах, находящихся под давлением.Его можно использовать для жидкостей под давлением, но не для газов или воздуха.
• Медь: Используется для распределения горячей и холодной воды в системах, находящихся под давлением.
• Акрилонитрилбутадиенстирол (ABS): Обычно используется в системах DWV в западных частях США.
• Латунь: Смесь металлических сплавов, таких как медь и цинк, латунь является распространенным материалом для изготовления фитингов. Он используется в системах под давлением, в основном для питьевой воды и в системах горячего водоснабжения ⁽³⁾ .
• ХПВХ (хлорированный поливинилхлорид): Обычно используется для питьевой воды при более высоких температурах (до 200 градусов). Он может выдерживать более высокие температуры по сравнению с ПВХ ⁽⁴⁾ .

Фитинги

Трубы легко купить — все, что вам нужно знать, это длина и материал. Однако фурнитура — совсем другое дело. Крайне важно использовать правильную фурнитуру для разных областей.

Материал также играет важную роль, поскольку неправильный выбор может привести к утечкам или неисправностям в вашей системе.Следуя нашему руководству по типам сантехнической арматуры, вы будете чувствовать себя немного увереннее в следующий раз, когда будете искать сантехническую арматуру.

Вы моете сантехнику дома? Какой тип фитинга вы предпочитаете использовать? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Фитинги быстрого соединения для медных труб

Соединение медной трубы с помощью быстроразъемных фитингов

Самые распространенные сантехнические материалы для водопровода
медные трубы.Медные трубы очень популярны из-за их долговечности.
и это разнообразие сортов. Он широко используется для транспортировки питьевой воды.
из-за его коррозионной стойкости, обрабатываемости и высокого уровня
теплопередача.

Есть несколько способов соединения медной трубы. Пайка
и сжатие — два популярных метода, однако из-за затраченного времени
и деньги вкладываются в инструменты, они не самый эффективный способ. ProBite’s
Технология быстрой установки позволяет добиться того же уровня безопасности.
соединение (даже более надежное, чем пайка и обжатие) при
в то же время устраняя проблемы, беспорядок и необходимые инструменты, которые поставляются с
пайка и обжатие.

Соединение медных труб пайкой и обжатием

Пайка
и сжатие может быть довольно хлопотным, особенно для среднего дома DIY.
владелец. Даже с профессиональным сантехником, у которого есть необходимые инструменты
при пайке и использовании компрессионных фитингов он может стать очень длинным
процесс установки трубы, особенно в труднодоступных местах.

Пайка медных трубок:

Процесс пайки включает открытое пламя и
припой, чтобы расплавить металлы и соединить фитинг и медную трубу.Это будет
сделать постоянное соединение между фитингом и трубой и может быть очень
сложный процесс при работе в тесноте и там, где должна жара
не использоваться (трубы под давлением). В дополнение к этому трубы, которые находятся рядом
к стене может быть невозможно установить, не повредив стены
открытое пламя (без специальных инструментов).

Компрессионные фитинги на медных трубках:

Компрессионные фитинги

также популярны для соединения медных трубок, однако
они требуют специальных инструментов для сжатия и обеспечивают постоянное соединение
который требует замены трубы, если когда-либо возникнет необходимость отсоединить
(в случае утечки).

Соединение медной трубы с фитингами Push to Connect

При установке медной трубы с быстроразъемными фитингами ProBite® вы
нужно отрезать медную трубку, очистить ее и пометить так же, как и
с подготовкой к любому другому способу подключения фитинга. Однако вместо этого
из-за необходимости пайки, вы можете просто надвинуть фитинг на медь, пока
он достигает вашей отметки и крепко защелкивается. Фитинг будет герметично протекать
бесплатное подключение за секунды.

Обычные медные трубы

Общие области применения медных труб: безмасляные сжатые
воздух, Вакуумные системы, Отопление и охлаждение, Спринклерные системы, Питьевая вода,
Перекачка жидкости, Охлажденная вода, Горячая вода, Автомойка, Под землей
трубопроводы жидкости, Системы водоподготовки.

Ищете соединитель для медной трубы без пайки?

Возможно подключение медной трубы без пайки.Медь нашла применение во многих типах трубопроводных систем, от горячей и холодной питьевой воды до систем противопожарной защиты. В то время как пайка обычно использовалась для создания соединений в этих системах трубопроводов, этот традиционный подход оставляет некоторые проблемы для установщиков, пытающихся оптимизировать эффективность. Медленная скорость процесса установки, тяжелая работа и использование расходных материалов — вот лишь некоторые из постоянных проблемных моментов.

Хорошая новость заключается в том, что пайка — не единственный доступный метод соединения медных труб.Используя несколько различных примеров (и выделив их плюсы и минусы), мы объясним, как подключить медную трубу без пайки.

1. Разъемы с компрессионной посадкой

В соединениях с компрессионной посадкой фитинги оснащены внешней гайкой и внутренним кольцом, называемым обжимным кольцом, которое обычно изготавливается из латуни или бронзы. Когда внешняя гайка затягивается гаечным ключом (с другим гаечным ключом, удерживающим фитинг на месте), сила от затягивания гайки заставляет муфту прижиматься к трубе и создавать водонепроницаемое соединение.

Хотя компрессионные соединители избавляют от хлопот, связанных с разрешениями на горячие работы и пожарными, этот метод также предполагает некоторую степень догадок с точки зрения ручной затяжки. Вместо того, чтобы затягивать сустав, есть тенденция сжимать его на собственном опыте. Излишнее затягивание гайки приведет к растрескиванию стяжной гайки, что приведет к выходу из строя. С другой стороны, недостаточно затянутая гайка может протекать.

Более того, даже при правильном выполнении компрессионных соединений они немного слабее, чем их паяные аналоги, и не такие гибкие.Если по какой-либо причине труба не входит прямо в фитинг, это создаст путь утечки и, таким образом, вызовет утечки в будущем.

2. Разъемы с плотной посадкой

В соединениях с плотной посадкой трубные фитинги содержат серию металлических зубцов и уплотнительное кольцо из неопреновой резины. Каждый фитинг надвигается на трубу до упора, при этом резиновое уплотнительное кольцо вокруг трубы плотно захватывает трубу, обеспечивая водонепроницаемое соединение.

Подобно компрессионным соединителям, соединители с плотной посадкой исключают использование горелок и пламени, которые могут создать угрозу безопасности и затруднить выполнение проектов.Они также не требуют инструментов для установки, и трубы не должны быть полностью сухими для выполнения соединений.

Однако могут возникнуть проблемы с безопасностью этих подключений. Всего несколько лет назад журнал «Отопление, вентиляция и сантехника» (HVP), ведущее издание для монтажников сантехники и систем отопления, опубликовал статью о росте требований к воде из-за того, что трубы с плотной посадкой разделяются под давлением, вызывая утечки. Такое повреждение водой может быть связано с любым количеством незначительных ошибок в процессе установки, будь то одно неплотное соединение между трубой и фитингом или слишком много раз снятие и повторная установка фитинга, что приводит к ослаблению уплотнительного кольца.

Подобно их аналогам с компрессионной посадкой, разъемы с плотной посадкой также подвержены утечкам, когда труба не входит прямо в фитинг. По этой причине ни один из них не может соответствовать требованиям изгиба, которые необходимы для некоторых применений, таких как пожарные спринклеры.

3. Разъемы с запрессовкой

В прессовых соединениях используется запрессовочный инструмент с батарейным питанием для соединения фитингов с трубами. Одним нажатием кнопки инструмент зажимает фитинг на трубе и обеспечивает постоянное герметичное соединение.

Соединители

с прессовой посадкой обладают многими из тех же преимуществ, что и соединители с плотной посадкой. Для их установки не требуется тепла или пламени, а также предотвращается отключение оборудования, поскольку монтажные работы могут выполняться даже в том случае, если трубопроводные системы не полностью высохли. Не говоря уже о том, что фактические соединения выполняются за считанные секунды — гораздо более быстрое время выполнения работ по сравнению с пайкой.

Что особенно уникально в соединителях с прессовой посадкой, так это их способность сочетать скорость и надежность .В то время как другие методы соединения оставляют место для догадок, пресс-фитинги каждый раз создают прочное и надежное соединение, снижая вероятность дорогостоящих утечек и других проблем в будущем.

В пресс-фитингах

используются самые современные технологии, позволяющие определить, присутствуют ли неопрессованные соединения в трубопроводных системах. Один из способов определить несжатые соединения — использовать технологию Viega Smart Connect®. Эта функция, встроенная непосредственно в фитинги ProPress, постоянно предупреждает установщиков о соединениях без давления, позволяя воде или воздуху проходить через уплотнительный элемент во время испытаний системы под давлением.

Готовы узнать больше о преимуществах использования прессовой технологии для соединения медных труб? Загрузите бесплатную копию нашей электронной книги Как Viega ProPress помогает вам расти и добиваться успеха на рынке .

Типы трубопроводной арматуры различного назначения в водопроводной системе

🕑 Время считывания: 1 минута

В сантехнических системах доступны различные типы трубопроводной арматуры для различных целей и функций.Фитинг используется в водопроводной системе для соединения нескольких труб одинакового или разных размеров, для регулирования расхода или для измерения расхода. Они состоят из различных материалов, таких как медь, железо, латунь, ПВХ и т. Д.

Типы трубопроводной арматуры в водопроводной системе

Ниже описаны различные фитинги и их функции.

• Колено
• Редуктор
• Тройник тип
• Крестообразный
• Муфта
• Соединения
• Адаптеры
• Olet
• Заглушка
• Заглушка
• Клапан

Угловые фитинги

Колена используются для изменения направления потока между двумя трубами.Колена обычно доступны с углом 22,5 ^o , 45 ^o и 90 ^o . Если трубы одинакового диаметра, используются обычные колена, в противном случае — переходные колена. Локти изготавливаются из разных материалов. Обычно они имеют внутреннюю резьбу, и мы также можем исправить их стыковой или раструбной сваркой.

Переходник для труб

Редуктор — это компонент фитинга трубы, который уменьшает размер потока от большего к меньшему за счет уменьшения размера трубы. Обычно доступны два типа редукторов.Один из них — концентрический переходник, имеющий форму конуса с постепенным уменьшением вокруг трубы, но в этом случае возможно скопление воздуха, что приведет к кавитации. Другой — эксцентриковый редуктор, у которого одна кромка параллельна соединительной трубе, из-за чего скопление воздуха невозможно.

Тройник для труб

Фитинг тройникового типа является составной частью водопроводной системы, имеющей Т-образную форму. Он имеет один вход и два выхода, выходы расположены под углом 90 ^o к основной магистрали (вход).Его также можно использовать для объединения потока от двух входов к одному выходу. Они также доступны из разных материалов и разных размеров. Если три стороны Т-образного фитинга одинаковы по размеру, то он называется равным тройником, в противном случае он называется неравным тройником.

Крест тип

Крестовая арматура содержит 4 отверстия в 4 направлениях. Они соединяются, когда в одной точке встречаются 4 трубы. Эти фитинги создают большую нагрузку на трубу при изменении температуры, поскольку они расположены в центре четырех точек соединения.Крестовины обычно используются в спринклерных системах пожаротушения.

Муфта

Муфта используется для соединения труб одного диаметра. Муфты также полезны, если труба сломана или произошла утечка. Обычно доступны два типа муфт. Компрессионная муфта и скользящая муфта. Компрессионная муфта — это обычная муфта, которая соединяется между двумя трубами и предотвращает утечку за счет расположения прокладок или резиновых уплотнений с обеих сторон, в противном случае предоставляется клей. Муфту скольжения проще установить, она содержит две трубы, которые расположены одна в другой, внутренняя труба может скользить на определенную длину.Таким образом, мы можем отремонтировать длинную поврежденную трубу с помощью скользящей муфты.

Соединения

Соединение — это тип фитинга, который функционирует аналогично соединению. Но связь не может быть удалена после исправления, но в этом случае мы можем удалить объединение, когда нам нужно. Соединения состоят из гайки, с наружной и внутренней резьбой. Таким образом, это также полезно для поддержания цели трубы.

Адаптеры

Если трубы не имеют специальных концов или гладких концов, переходники делают их резьбовыми либо с наружной, либо с внутренней резьбой, в зависимости от того, что необходимо.Адоптеры обычно используются для труб из меди и ПВХ. Переходники с наружной резьбой содержат наружную резьбу, а переходники с внутренней резьбой — с внутренней резьбой. Один конец адаптера простой, который приклеивается, приваривается или припаян к гладкому концу трубы.

Олет

Olets используются, когда стандартные размеры фитингов не подходят для наших требований. Иногда размер входного патрубка больше по сравнению с выходным патрубком таврового сечения, тогда также используются Olets. Доступны многие виды олетов. Некоторые важные типы олетов:

• Стыковая вельвета
• Сварка внахлест Olet
• Олет резьбовой
• Колено olet
• Ниппель Olet
• Боковое отверстие
• Сладость
• Фланец olet

Заглушка

Заглушка — это элемент сантехнического оборудования, который обычно используется для закрытия отверстия трубы во время осмотра и ремонта.Заглушка обычно содержит наружную резьбу.

Заглушка

Заглушка — это тип фитинга, который выполняет ту же функцию, что и заглушка, но с той лишь разницей, что заглушка содержит наружную резьбу, а заглушка содержит внутреннюю резьбу, которая является винтами на наружной резьбе трубы. Они доступны в различных материалах, таких как резина, медь, сталь, пластик и т. Д.

Клапаны в трубопроводной арматуре

Клапаны являются компонентами водопроводной системы, которые используются для остановки или регулирования потока жидкости на ее пути. Доступны различные типы клапанов в зависимости от их применения.Некоторые важные типы клапанов и их применения перечислены ниже.

• Задвижка, пробка и шаровой кран — используются только для изоляции
• Запорный клапан — используется для дросселирования
• Обратный клапан — используется для предотвращения обратного потока (невозврата)
• Дроссельная заслонка — используется как для изоляции, так и для дросселирования
• Мембранный клапан — используется как для изоляции, так и для дросселирования

Подробнее:
Как определить подходящие размеры труб для распределения воды в зданиях?
Типы сантехнических труб, используемых в строительстве
Типы соединений труб в водопроводной системе
Типы водопроводно-канализационных систем в зданиях

Учебное пособие по Revit MEP: подключение сантехнической арматуры к трассе трубопровода

В последнем учебном пособии по Revit MEP мы создали трассу трубопровода и соединили сантехнические устройства с помощью соединителей.На этот раз мы подключим сантехнику к трубе другим способом.

Откройте файл учебного пособия (вы также можете загрузить файлы для этого учебного пособия здесь). Откройте вид 1 — Сантехнические планы этажей.

Осмотрите цвет писсуара и унитаза. Санитарные узлы теперь синие, потому что теперь они подключены к системе. Писсуары все еще черные, потому что они еще не подключены. О системах мы поговорим позже.

Изменить длину трубы

Увеличьте масштаб, чтобы вы могли видеть крайний левый писсуар.Выберите трубу возле писсуара.

Щелкните и перетащите конец трубы влево, пока не увидите, что писсуар выделен.

Revit выделит писсуар, чтобы вы знали, что длина трубы достаточна для подсоединения к писсуару. Отпустите кнопку мыши, чтобы завершить изменение длины.

Теперь щелкните крайний левый писсуар, чтобы выбрать его.

Подсоединение сантехники к трубе

Чтобы было интересно, откройте 3D вид. Если вы забыли, как его открыть, вы можете щелкнуть значок на панели инструментов быстрого доступа (QAT) или в обозревателе проектов.

Выберите последний писсуар. Вам нужно выбрать последний писсуар, потому что результат будет другим, если вы выберете другой. На ленте щелкните Подключиться к.

Revit попросит вас выбрать, какой разъем вы хотите подключить. Поскольку у этого писсуара два разъема, вам нужно будет выбрать, какой из них. Выберите разъем 1: бытовая холодная вода. Щелкните ОК.

Выберите трубу. Вы увидите, что писсуар теперь подключен к трубе.Повторите процедуру для всех оставшихся писсуаров.

Теперь вы можете видеть, что все сантехнические устройства подключены. Вы можете видеть, что все цвета синие.

Работа с системным обозревателем

Давайте проверим систему. Нажмите F9, чтобы открыть обозреватель системы. Разверните Трубопровод> Бытовая холодная вода . Вы увидите систему, автоматически созданную после того, как вы подключите все приборы. Вы можете увидеть список светильников, включенных в систему.

Revit автоматически назвал его Бытовое холодное водоснабжение 1 .Если вы выберете систему, Revit выделит ее на виде.

Выбрав имя системы в обозревателе системы, измените имя на палитре свойств. Переименуйте его в «Подача воды в туалет».

Добавочный насос

Откройте вид 1 — Сантехнические планы этажей. На ленте> вкладка «Системы»> панель «Механика» щелкните «Механическое оборудование».

На палитре свойств в селекторе типов выберите M_Inline Pump, как показано ниже.

Переместите указатель вправо в конце трубы, пока не увидите выносную линию.Убедитесь, что ваш указатель параллелен существующей трубе.

Немного отодвиньтесь от трубы, потому что мы не сможем подсоединить ее, если насос находится слишком близко. Щелкните, чтобы разместить насос. Дважды нажмите клавишу Esc, чтобы активировать инструмент изменения.

Выберите насос, затем с помощью инструмента Connect Into подсоедините насос к трубе. Аналогично подключению писсуаров к трубе. Выберите разъем 2 для выхода воды.

Выберите насос, колена и вертикальную трубу в окне выбора.

Нажмите MV, чтобы активировать команду перемещения. Щелкните базовую точку рядом с насосом, переместите указатель до пунктирного прямоугольника у стены. Щелкните, чтобы завершить команду перемещения. Вы увидите, что длина трубы автоматически укорачивается после перемещения насоса.

Теперь проверьте еще раз в обозревателе системы. Вы увидите, что насос добавлен к существующей системе.

Мы расскажем больше о системах в следующем руководстве.

Подводя итоги

В этом уроке мы узнаем о:

1. Измените длину трубы с помощью ручки
2. Использование инструмента Connect Into
3. Знакомство с системным обозревателем

Возникли проблемы с соблюдением инструкций?

Вы можете посмотреть это видео в качестве руководства.

Или просмотрите видео на YouTube здесь: Замена сантехнических приборов и использование инструмента «Подключить к».

Ищете дополнительную информацию в этой серии руководств по Revit MEP? Проверьте содержание здесь.

Об Эдвине Пракосо

Я работаю старшим техническим консультантом в компании Tech Data Advanced Solutions Indonesia. Я использую AutoCAD с R14 и Revit с Revit Building 9. Я иногда пишу для журнала AUGIWorld, а также активно участвую в дискуссионном форуме Autodesk.
Я сертифицированный специалист Autodesk (ACP) по Revit Architecture и AutoCAD. Я также являюсь членом Autodesk Expert Elite, благодарю людей, которые вносят вклад в сообщество Autodesk.
Свяжитесь со мной в Twitter или LinkedIn

18 Типы сантехники и трубопроводной арматуры

Вы знаете, как работает ваша сантехника? Если вы этого не сделаете, вот вам отличная идея. Сначала вода поступает в такие приспособления, как ванны, насадки для душа и унитазы. Обычный водонагреватель или водонагреватель без резервуара нагревает воду до того, как она достигнет арматуры.

После использования вода попадает в водосточные трубы и попадает в септическую систему. Для идеального потока в водопроводной системе используются разные виды сантехнической и сантехнической арматуры. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных типов, которые вы можете найти в зданиях (даже если в них есть пропановый безбаквальный обогреватель).

Различные формы трубопроводной арматуры

Если вы хотите узнать «типы сантехники и трубопроводной арматуры, вот варианты, которые вы найдете в большинстве хозяйственных магазинов».

1. Переходные фитинги

Если вам нужно соединить разные трубы для приспособлений, таких как газовый водонагреватель без резервуара, вам понадобится переходник.Адаптеры имеют концы с наружной или внутренней резьбой, которые позволяют соединять разные трубы.

Если на концах нет резьбы, можно припаять или сварить его с трубой. Вы даже можете использовать клей, чтобы соединить оба предмета.

Адаптеры идеально подходят для проектов, в которых используются трубы из ПВХ или меди. Вы можете приобрести этот фитинг из латуни, ПВХ и нержавеющей стали.

2. Зубчатые фитинги

Этот элемент служит для крепления шлангов к трубам. Он состоит из охватываемого конца, а другая часть имеет коническую трубку.Он также поставляется с зажимом, чтобы он идеально подходил.

Зубцы изготавливаются из пластика или латуни. Для холодной воды вам нужно будет использовать пластиковую модель, в то время как горячая вода лучше работает с латунным стержнем.

3. Втулочные фитинги

Следующим в нашем списке типов сантехнической и сантехнической арматуры является щеточный фитинг. Этот элемент, обычно известный как редукторная чистка, используется для соединения двух труб разного размера. У него маленький конец, который входит в меньшую трубу, а его большая сторона входит в большую.

4. Муфта

Хотите соединить две одинаковые трубы одинакового размера? Для выполнения этой задачи можно использовать муфту. Вы также можете использовать его для ремонта негерметичных или сломанных трубопроводов.

Существует три типа муфт: нормальная, скользящая и компрессионная. Каждая модель работает по-разному.

Фитинг скользящего типа имеет трубу, которая выдвигается из другой трубы, таким образом увеличивая ее длину, чтобы зафиксировать любую длину сломанного водопровода. Но если вы хотите использовать компрессионную муфту, вам придется разместить ее между двумя трубами.Муфты также отлично работают при устранении утечек с помощью прокладки или резинового уплотнения.

5. Крестовина

В отличие от предыдущих типов сантехнической арматуры, этот элемент имеет крестообразную форму и соединяет четыре отдельные трубы. Некоторые модели имеют три розетки и одну розетку, в то время как другие имеют одну розетку и три входа.

Этот элемент более прочный, чем большинство типов пластиковых водопроводных труб и фитингов, поскольку они соединяют несколько труб.

6.Втулка с двойной резьбой

Ниппели особой формы имеют внутреннюю и внешнюю резьбу. Поскольку центральное отверстие покрыто резьбой, оно также называется двухрезьбовым.

Вы также можете увидеть этот фитинг как переходник. Однако он более жесткий, чем средний. Большинство втулок с двойной резьбой имеют охватывающие элементы.

7. Угловые фитинги

Этот продукт похож на человеческий локоть, так как он имеет такой же изгиб. Вы можете использовать этот фитинг, чтобы направить поток воды в водопровод.Доступны отводы под углом 90 градусов, но вы можете найти другие модели под углом 45 и 90 градусов.

Некоторые колена могут соединять трубы разных размеров. Отводы изготавливаются из разных материалов и имеют внутреннюю резьбу.

8. Фланцевые фитинги

Этот фитинг имеет плоскую круглую форму и обеспечивает прочное уплотнение для крепежа. Вы можете использовать этот элемент при работе с сантехникой, которая проходит через твердые поверхности, такие как стены или потолки.

Один из самых популярных предметов в проектах DIY — унитаз.Также известный как фланец туалета, он помогает прикрепить унитаз к полу и прикрепляет унитаз и сливной трубопровод.

9. Механическая втулка

Если вы хотите соединить две трубы винтом, этот элемент поможет вам быстро установить фитинг. Фитинг включает резину, которая помещается в зажим из нержавеющей стали.

Когда вы ввинчиваете зажим, он использует резиновое приспособление для создания прочного уплотнения. Этот фитинг немного гибкий, что означает, что вы можете использовать его в ограниченных пространствах.

10. Ниппель

Ниппель — это небольшая труба, используемая для соединения двух разных типов водопровода и трубопроводной арматуры. Этот фитинг изготавливается из разных материалов, в том числе из латуни, меди и стали.

Также существуют разные типы сосков. Некоторые из них имеют непрерывную резьбу (закрытые соски), в то время как другие имеют наружную резьбу, но имеют различную длину.

11. Заглушка и заглушка

При ремонте и проверках эти детали используются для герметизации отверстий труб.Оба фитинга имеют резьбу, заглушка — охватываемая, а крышка — охватывающая.

Для изготовления этой арматуры используются различные материалы. К таким материалам относятся пластик, резина или металл. Их также можно прикрепить к трубам с помощью пайки, сварки, клея и нарезания резьбы.

12. Фитинги Olet

Если у вас есть проект, требующий фитингов определенного размера, вы можете использовать Olet. Вы также можете использовать этот фитинг, если входная труба на Т-образном сечении больше, чем выходная труба.К наиболее популярным типам этих изделий относятся фланцевые, боковые и сварные муфты.

13. Переходник

Этот увеличивающий элемент помогает уменьшить диаметр большой трубы до меньшего размера. Обычно сантехники используют две формы редукторов — концентрический и эксцентрический.

Первый имеет вид конуса и используется для труб на одной оси. Здесь воздух может заполнить пространство, что приведет к образованию и схлопыванию пузырьков.

Далее идет эксцентриковый переходник с кромкой, параллельной соединительной трубе. В этом фитинге нет пузырей.

14. Тройник

Как и ожидалось, этот сантехнический фитинг имеет Т-образную форму. Он также имеет одинарный вход и двойной выход. Каждое выходное отверстие расположено под прямым углом к ​​основному входному отверстию. Вы также можете использовать его для направления потока от двух входов к одному выходу.

Фитинги тройникового типа изготавливаются из различных материалов и бывают разных размеров.Если 3 стороны имеют разные размеры, они называются неравными. Но если вы заметите, что все они имеют одинаковую форму, у вас одинаковый тройник.

15. Соединительные детали

Как и некоторые типы сантехнической и трубной арматуры, этот продукт имеет наружную или внутреннюю резьбу. Они даже похожи на муфты, но их легче снять и заменить.

Профсоюз состоит из трех частей. К ним относятся охватывающий конец, охватываемый конец и гайка, соединяющая оба конца.

16.Фитинги сифона

Эти фитинги можно найти в трубах под раковинами на кухне или в ванной комнате. Обычно они имеют U- или P-образную форму, но при этом напоминают провалы на сантехнике.

Установка ловушки выполняет две задачи. Во-первых, он предотвращает утечку неприятных запахов из раковины за счет накопления сточной воды. Это также предотвращает засорение дренажной системы мусором.

17. Клапан

Клапан позволяет изменять направление потока воды. Различные типы фитингов включают дросселирование, изоляцию и невозврат.

• Дроссельные клапаны регулируют объем и давление жидкости. Вы можете найти эти фитинги закрытыми от запорных клапанов. Из-за избыточной загруженности они служат недолго.
• Обратные клапаны позволяют воде течь в одном направлении. Также известные как обратные клапаны, их можно найти в канализации вокруг вашего дома.
• Запорные клапаны можно использовать для отделения части водопровода, особенно если вы хотите отремонтировать.Обычно эта арматура постоянно открыта или закрыта. Но желательно время от времени проверять, находятся ли они в рабочем состоянии.

18. Фитинг с тройником

Этот Y-образный фитинг используется для соединения трех отдельных труб. Вы можете использовать Y-образные фитинги для регулировки высоты трубы. Этот процесс заставляет трубу перемещаться в новые линии подачи или водостоки.