регулировка, выбор, установка и его замена

Неисправный сливной механизм не позволяет осуществить процедуру слива. За его работу отвечает специальный механизм. Чтобы разобраться в нюансах его работы, ремонта, необходимо детально познакомиться с самим устройством, его видами и прочими параметрами. Именно об этом мы сегодня с вами и поговорим в нашем материале.

Виды

Сегодня существует два вида сливных механизмов:

• Однорежимный;
• Двухрежимный.

В первом случае слив осуществляется путем использования всего объема жидкости, который имеется внутри бака.

Во втором есть две кнопки, отвечающие за слив определенного количества воды — большего и меньшего. Применение подобных систем оправдано, поскольку они экономят воду, не используя весь объем, когда в этом нет потребности.

Несмотря на различия по типу сливного механизма, принцип его работы остается одинаковым. По-разному лишь передается движение клапану, который запирает сливное отверстие.

Конструкция этого клапана определяет принцип его функционирования. В некоторых случаях этот клапан устанавливается на конце трубчатых штоков, которые выступают в роли перелива. В других моделях клапан закрывается и открывается за счет применения цепочек, выполненных из пластмассы или металла. Такой принцип удачным назвать нельзя, поскольку система часто выходит из строя.

Кнопки делят на два типа. Одни монтируются независимо друг от друга, другие обеспечивают открытие клапана за счет пластиковых рычажков.

Нюансы спускового устройства емкости для слива позволяют их друг от друга отличать. Как результат, имеется сегодня два вида:

1. Боковой. Такой механизм актуален для емкостей с водой (баков), которые расположены высоко над чашей. Чтобы запустить, требуется специальная веревочка. Если же бак располагается низко, тогда сбоку предусмотрена кнопка.
2. Верхний. Актуален для баков, устанавливаемых внизу или монтируемых в стену. Работает система за счет кнопок или головки. Они, в свою очередь, активируются ручным или автоматическим способом.

Основные элементы

Перед тем, как начать выполнять какие-либо ремонтные или профилактические работы, разберемся в самом устройстве слива.

Каждая модель унитаза оснащается двумя главными элементами — чаша и емкость, то есть бачок слива.

Сняв с бачка крышку, под ним вы увидите систему слива. Она включает в себя поплавок, рычажки и пломбы. Условно всю систему делят на две подсистемы — набор и слив.

Отпуская кнопку, сливное отверстие перекрывается, начинается поступление внутрь резервуара жидкости. При помощи поплавка регулируется уровень забора воды, а когда необходимо — кран перекрывается.

Разные производители выпускают разные конструкции, но от этого смысл работы слива меняться не будет.

Принцип работы

Как мы уже отметили, работа сливной системы зависит от функциональности двух подсистем — наборной и сливной.

Разобраться в тонкостях работы всего узла можно лишь путем отдельного рассмотрения каждого агрегата.

Набор воды

Арматура для регулировки подачи воды бывает разных видов:

1. С боковой подачей. В таких случаях арматура монтируется вверху. Как правило, подобные системы встречаются среди отечественных производителей унитазов. Объясняется это дешевизной механизма. Но при этом он характеризуется повышенным шумом при работе. На моделях средней и дорогой ценовой категории предусматривается установка трубки. Через нее вода подается на дно, тем самым снижается уровень шума.
2. С нижней подачей. Встречается данная система в унитазах зарубежного и нашего производства. Шум минимальный, чем объясняется популярность и востребованность системы.

Слив

Чтобы активировать слив, необходимо потянуть шток или нажать на кнопку. Самый популярный и современный вариант оснащается кнопкой и рычажком. Если бачок скрыт, то есть вмонтирован в стену, кнопку размещают на стене. Из-за этого подвесные унитазы обладают как преимуществами, так и недостатками. Характерная негативная черта — это сложность ремонта, поскольку до арматуры можно добраться лишь сквозь небольшое отверстие.

Кнопочная система имеет 1 или 2 режима, как мы уже отмечали. Для больших семей целесообразно приобретать вариант с двумя режимами, позволяющими смывать меньшее и большее количество жидкости, в зависимости от кнопки, на которую вы нажали.

Некоторые модели с двумя режимами работы выполнены с одной кнопкой. Здесь слив меньшего или большего объема зависит от того, насколько сильно была нажата кнопка.

Способы установки

Сегодня применяют несколько способов монтажа сливного бака. Каждый из них имеет свои нюансы, преимущества и недостатки.

1. Фиксация выше чаши унитаза. С точки зрения эстетики не самый лучший вариант. Напоминает решения советских времен. Зато ремонту поддается легко, не требуется особых навыков. Плюсом является тот факт, что вода двигается вниз под силой притяжения, от этого чаша промывается эффективнее.
2. Монтаж на унитазе или специальной подставке. Встречается подобный вариант чаще остальных. Для надежности крепления и избегания протечек между чашей и баком устанавливают прокладки из резины — манжетой. Эстетично, компактно, рационально.
3. Монтаж в стену. Способ актуален лишь в том случае, если вы планируете капитальный ремонт для своего сантехнического узла. Для такого метода необходимо установить в стену емкость, а кнопку слива вывести наружу. Интересен тем, что видна только чаша. Это экономит пространство, обеспечивает более привлекательный внешний вид помещения. Но ремонт сложный, поскольку добраться до арматуры вы сможете лишь через отверстие под кнопкой слива на стене.

Запчасти

Приобретение запчастей для ремонта унитаза — это вполне естественная вещь. Многие неполадки решаются путем замены комплектующих, элементов арматуры или целых узлов.

К запчастям сливной системы можно отнести клапаны, систему перелива, грушу, кнопки, всевозможную арматуру, подающие гибкие шланги и даже полноценный бак. Ведь это керамическое изделие, а значит повредить его путем механических воздействий не составляет труда.

Конечно, некоторые компоненты поддаются ремонту путем использования эпоксидного клея, герметиков и так далее. Но специалисты не рекомендуют этого делать, поскольку большинство таких мини-ремонтов дают только временный эффект. Все равно менять деталь придется. Так почему бы сразу не приобрести новую запчасть? Это сэкономит вам время, силы, а также гарантирует возможность дальше спокойно эксплуатировать унитаз, не опасаясь, что в самый неподходящий момент временные меры превратятся в целую проблему.

Особенности выбора

Покупка запчастей — это вовсе не такой простой процесс, как может показаться. Наши советы помогут упростить решение задачи.

1. Если у вас верхний слив, тогда узлы могут быть изготовлены из разных материалов. Лучше всего брать бронзовые или латунные. Это надежные, долговечные металлы, которые не боятся коррозии и воздействия химических веществ.
2. В стандартных баках механизмы преимущественно раздельные. То есть отдельно выполнены клапаны слива и залива. Это существенно облегчает ремонт, не требует дополнительных затрат на покупку узла, который остался целым.
3. Обязательно проверяйте качество изделий. Особое внимание к клапанам. Под собственным весом их срабатывание должно быть четким, узлы должны двигаться плавно, без препятствий. Если вы заметили, что появляется заедание, значит, такой элемент покупать не стоит.
4. Покупая новые прокладки, обратите внимание на продукцию из силикона. Они отличаются прочностью, надежностью, в этом компоненте существенно превосходят резиновые аналоги. Согните их, разогните, сдавите. Хорошие детали не начинают трескаться, на них не образуются следы деформации.
5. Придерживайтесь правила «дороже, значит лучше». Хорошие запчасти дешево стоить не могут, несмотря на высокую конкуренцию среди производителей, что заставляет их снижать цены.
6. Если элемент усилен за счет каучука, это превосходно. Это говорит о высокой степени ответственности производителя за свой товар.
7. Если выбрать плохие запчасти для слива, последствия окажутся не самыми приятными. Как правило, проявляются они в виде протечек.
8. Изучите качество металлических изделий. На них могут быть сколы, трещины, царапины, нарушенная геометрия, откровенные следы сварки. Все это признаки плохих деталей.
9. Если самостоятельно определиться с выбором трудно, действуйте максимально просто и грамотно. Снимайте поврежденный элемент со своего унитаза и несите его в магазин. Специалист поможет отыскать достойный аналог высокого качества. Но в таком случае вам нужно быть уверенным в том магазине, куда вы идете.

Возможные проблемы

Даже самые качественные и надежные системы слива с течением времени могут давать сбой. Как показывает практика, самые популярные проблемы — это постоянное поступление жидкости внутрь бака, либо утечка ее из емкости.

Причин тому может быть несколько:

• Перекосился поплавок. Эта проблема наиболее проста в решении, поскольку ремонт в таком случаен е требуется. Откройте крышку, поманипулируйте поплавком, чтобы он встал на свое законное место. Хотя иногда сам запорный клапан не может сесть на свое седло. Исправить это можно вручную, заведя клапан в отверстие.
• Механизм поплавка не срабатывает должным образом. Заполнение воды до требуемых в теории пределов, после которых, тем не менее, пополнение не прекращается. Проверьте исправность системы, подняв поплавок максимально вверх. Если при этом вода течь не перестала, новости не очень хорошие — придется менять поплавок.
• Клапан запорного действия неплотно садится в седло, либо уплотнитель состарился. Проблема заключается в износе с течением времени уплотнителя. Он состарился, и поделать с ним уже ничего нельзя. Если вы прижмете клапан рукой, и при этом вода остановится, значит, виновник точно уплотнитель. Заменить его не сложно. Но бывают и другие причины, связанные с небольшим весом запорного механизма. Менять ничего не придется. Просто добавьте немного грузиков внутрь, что позволит утяжелить элемент.

Как видите, сливная система работает по-разному из-за особенностей конструкции, но суть принципа ее действия при этом не меняется.

Самое лучшее решение, позволяющее избежать поломок и неприятных протечек — это приобрести качественную сантехнику, а также периодически осуществлять профилактические мероприятия. Но самое главное — научитесь бережно обращаться с сантехникой. Никаких резких дерганий с чрезмерным усилием за веревки, никаких сильных надавливаний на кнопку, избегайте ударов по бачку. Рекомендуем поставить фильтр на патрубок, через который вода поступает из водопровода в резервуар. Он позволит задерживать крупные частицы, тем самым вы избежите засоров, чрезмерного износа элементов.

Как поменять сливной механизм в бачке унитаза

Поменять сливной механизм в бачке унитаза может потребоваться, если вы заметили, что жидкость набирается медленно или слишком быстро и подтекает в чашу устройства.

Основные причины замены

Все элементы сливного механизма взаимосвязаны между собой, и сбой одного из них может привести к нарушению работы всей системы

После продолжительной эксплуатации унитаза качество работы спускового механизма может снижаться из-за загрязнений, жёсткой воды и износа деталей. Нарушение функционирования сливной системы в бачке происходит по разным причинам:

• Постоянный набор воды и слив её избыточной массы в унитаз. Следует проверить поплавок или клапан запорной арматуры. В процессе эксплуатации пластиковый поплавковый механизм изнашивается и трескается, поэтому всплывать он будет медленнее, чем нужно, а вода будет непрерывно набираться — требуется замена.
• Ещё причинами, когда жидкость беспрерывно набирается, могут быть: загиб металлической скрутки или поломка трещотки. Первую можно выправить, а пластмассовую деталь требуется заменить. А если не срабатывает клапан (большой напор воды), то устанавливают дополнительную поплавковую заслонку.
• Если жидкость не поступает в сливной бак. Происходит это из-за следующих факторов:
  • Засор в гибком шланге — можно проверить, перекрыв воду, отсоедив этот элемент от бачка, направив его конец в унитаз. Если после открытия вентиля вода не льётся — трубка забилась и требуется её замена.
  • Произошёл засор отверстия запорного клапана — прочищается с помощью толстой проволоки или спицы.
  • Неисправен сам клапан.

Налёт и слизь, скапливающиеся на запорном элементе, могут также нарушить герметичность сливной системы.

Необходимые инструменты

Некоторые детали сливного механизма довольно хрупкие, поэтому следует аккуратно выполнять все работы по демонтажу, не применяя излишнюю силу

Для замены внутренней арматуры сливного бачка потребуются следующие инструменты:

• плоскогубцы;
• разводной или гаечный ключ.

Пошаговая инструкция

Полная замена всей системы слива сэкономит время поиска причины неисправности и позволит избежать возможных поломок старых деталей в будущем

В устройстве сливной системы унитаза может быть выявлено сразу несколько неисправностей, чтобы не менять несколько деталей, целесообразнее установить полностью новую внутреннюю арматуру бачка. Алгоритм замены следующий:

1. Закрывают вентиль подачи воды в бак и производят слив оставшейся жидкости.
2. Убирают крышку, если унитаз с кнопкой, сначала демонтируют её — откручивают либо снимают клипсы.
3. С помощью разводного ключа удаляют шланг, подающий воду.
4. Поворачивают верхнюю часть механизма на угол 90° и вынимают.
5. Откручивают крепёжные болты, служащие для соединения бачка и чаши унитаза, бак осторожно укладывают на пол.
6. Выкручивают крепёж от сливного и впускного клапанов, достают старую арматуру и подготавливают новую.
7. В промытый подготовленный бак помещают сначала спусковой механизм, снизу бачка он фиксируется манжетой с резьбой. Затем под отверстие укладывают мягкую прокладку и устанавливают бачок на унитаз.
8. Выравнивают положение и с помощью крепёжных болтов прикручивают бак, делают это равномерно, чтобы не образовался перекос.
9. На подающий клапан одевают уплотнительную резиновую прокладку, вставляют его в бачок и закрепляют снизу манжетой с резьбой.
10. Перед присоединением водного шланга пропускают жидкость, (держа его над тазом) во избежание попадания частиц окалины.
11. Уровень воды регулируют поводком на подающем клапане.
12. Устанавливают крышку и наворачивают спускную гайку с кнопкой.

При выборе новой арматуры для сливного бачка следует учесть конструктивные особенности: штуцер может устанавливаться сбоку или снизу, слева или справа, размер технологических отверстий может отличаться. А также нужно обратить внимание на качество материала, лучше покупать детали у проверенных производителей. Если замена сливной арматуры вызывает сложности или не хватает навыков, то лучше обратиться в службу сантехнического обслуживания.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Смотрите также:

Устройство слива воды в бачке унитаза, механизм слива в бачке унитаза

В наше время нельзя представить комфортное жилище без хорошо обустроенной уборной, где центральное место занимает унитаз (см. статью «Какие бывают унитазы — обзор видов»). Важной частью этого знакомого для нас прибора является слив бачка, который не вечен.

Когда механизм для слива унитаза становится негодным, его нужно ремонтировать. Для этого нужно знать конструкцию смыва унитаза, а также принцип работы его механизма.

Устройство смыва унитаза

Чтобы происходил слив в бачке унитаза, необходима запорная арматура (клапан смыва), которая находится внутри этого сантехнического оборудования. Различные конструкции клапана смыва для унитаза в сливном бачке существенно влияют на характеристики работы прибора.

В устройстве слива унитаза есть два клапана (запорная арматура):

«Запорная арматура унитаза»

1) Клапан, который отвечает за набор воды в бачок слива. То есть это т. н. устройство набора воды в сливной бачок унитаза.

2) Клапан, который отвечает за слив воды в оборудование. То есть это механизм слива воды в унитазе.

Кроме того, устройство слива унитаза бывает трех видов:

1. Слив «Колокол». «Конструкция унитаза со сливом «Колокол»»2. Слив для унитаза гофрированный. «Конструкция слива унитаза с гофрой»3. Слив «Груша». «Схема слива унитаза – «Груша»

Принцип работы механизма слива воды в унитазе

Если не была функционально продумана схема слива унитаза, то этот прибор превратился, мягко говоря, в простой горшок или ночную вазу, которые когда-то да пришлось бы опустошать.
Конструкция смыва унитаза с водопроводной трубой освобождает нас от чрезмерных действий и делает процесс посещения туалета довольно комфортным.

Вкратце, схема слива унитаза такова:

По гибкому шлангу вода из труб поступает в бачок для слива воды в унитаз. Этот слив в бачке унитаза оснащен двумя устройствами – сливным и наливным. Благодаря наливной конструкции вода накапливается в резервуаре, однако только до конкретного уровня, а после клапан подвода воды закрывается.

«Сливной механизм для унитаза»

Механизм для слива унитаза приводится в действие посредством:

1) Вытягивания штока (стержня).

2) Нажатия на кнопку (см. статью «Кнопка слива унитаза»).

Механизм слива для бачка унитаза со штоком можно увидеть в относительно недорогих образцах отечественного сантехнического оборудования.

Кнопочный механизм слива является наиболее распространенным. Подобная система слива в бачке унитаза состоит из кнопки с рычагом. Последний и расположен в этом сливном бачке. Кнопка же находится на крышке бачка прибора или на стене, если сливной бачок скрыт.

«Кнопочный механизм смыва воды в бачке унитаза»

Клавиши смыва для унитаза могут быть и бесконтактными. То есть здесь подразумевается автоматический (или сенсорный) слив бачка.

«Сенсорный слив воды»

Механизм для слива унитаза, который приводится в действие посредством нажатия на кнопку, бывает двух видов:

1) Однорежимный, т.е. с одной кнопкой, где регулировать расход воды не получится.

2) Двухрежимный, т.е. если нажать на одну кнопку, то вся вода из бачка унитаза уйдет. А если на другую – удалится половина объема сливного бачка, что, соответственно, позволяет экономить воду.

«Двухрежимный механизм слива воды»

Кроме этого, механизм с двумя режимами слива бачка унитаза может быть и с одной кнопкой. В этом случае количество спускаемой воды будет завесить от того, с какой силой нажать на кнопку.

Итак, клапан слива унитаза начинает функционировать при нажатии на кнопку либо дергании за рычаг или веревочку. Предварительно определенный объем воды с большой скоростью спускается в чашу унитаза, тем самым смывая все ее содержимое в канализационный стояк.

Как видите, принцип работы механизма слива воды в унитазе прост и опирается на чередующемся действии клапана смыва для унитаза.

Замена сливного механизма в бачке унитаза самостоятельно: пошаговая инструкция

Ручеёк, непрестанно стекающий в унитаз — признак того, что сливной бачок работает неправильно. Если не обращать внимания на ситуацию, то в конце месяца счёт за воду превысит все ожидания. Чтобы этого не произошло, необходимо проверить состояние сантехники и попробовать отрегулировать устройство. Если ситуация не улучшилась, может потребоваться замена сливного механизма в бачке унитаза.

Конструкция сливного бачка и особенности сливного механизма

Если понимать, как устроен слив унитаза, можно предполагать, что в нём может сломаться

Перед тем как приступить к ремонту, надо изучить устройство механизма. Слив работает по принципу гидрозатвора. Когда нажимают на рычаг или кнопку (штоковый или кнопочный механизм), открывается пробка. На воду действует сила тяжести, и она сливается в стояк.

Этот механизм устроен немного сложнее

Различают следующие виды сливных механизмов:

• Колокол
  Такой тип устанавливался в бачках старого образца. Слив приводился в действие верёвкой, поднимающей колокол. Сама деталь выполнялась в виде пробки с прокладкой.
• Гофра
  Встречается очень редко из-за низкой прочности.
• Груша
  Представляет собой резиновую грушу, которая закрывает сливное отверстие. Современные механизмы хоть внешне и отличаются от этой модели, но работают по тому же принципу.

При каких неисправностях заменяют сливной механизм

Сменить весь механизм рекомендуется в таких случаях:

• повреждён рычаг (тяга) — отремонтировать деталь можно при помощи подручных средств, но такой ремонт не будет долговечным;
• вода постоянно набирается в бачок и сливается в унитаз;
• сломалось сразу несколько деталей и слив не работает.

Менять устрйоство необходимо хотя бы раз в 5 лет

Самостоятельная замена сливного устройства

Чтобы заменить смывной узел в бачке, необходимо подготовить:

• плоскогубцы;
• разводной или гаечный ключ;
• запасные детали или полностью новый механизм.

Все работы выполняются максимально аккуратно, поскольку отдельные детали очень хрупкие. Если прикладываются чрезмерные усилия, комплект может повредиться.

Пошаговая инструкция по замене сливного механизма в унитазе

Смывной механизм устанавливают таким образом:

1. Закрывают вентиль, через который в бак поступает вода, сливают остатки содержимого ёмкости.
2. Если унитаз с кнопкой, демонтируют этот элемент.
3. Снимают крышку бачка.
4. Снимают спускной рычаг.
5. Выкручивают спускной клапан с седлом.
6. Отсоединяют бачок, выкручивая крепежи, которые соединяют его с унитазом.
7. Вытаскивают пластиковую гайку, которая держала механизм.
8. Снимают прокладку, расположенную под бачком, промывают или заменяют её.
9. Прокладку возвращают на место.
10. Устанавливают механизм в сливной бачок, снизу прикручивают новую гайку.
11. Закрепляют бачок.
12. Регулируют расположение сливного рычага по высоте ёмкости.
13. Включают воду и наполняют бачок.
14. Регулируют настройки сливного механизма.
15. Устанавливают крышку на место.
16. Прикручивают кнопку.

Эта деталь — всего лишь один из элиментов сливного устройства

Профилактика

Любое оборудование прослужит дольше, если его периодически чистить. Чтобы почистить устройство слива отсоединяют шланг, снимают бачок, демонтируют устройства. Затем их чистят от загрязнений, потом снова устанавливают на место. Чтобы детали меньше загрязнялись, на них не образовывался плотный известковый налёт, трубопровод оборудуют фильтром.

Провести чистку можно после съема крышки бачка унитаза

С заменой сливного механизма реально справиться самостоятельно. Это поможет сэкономить деньги на услугах сантехников.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Смывные механизмы для унитаза и писсуаров

Акции магазина

• По этим критериям поиска ничего не найдено

Сроки доставки

• По этим критериям поиска ничего не найдено

Производитель

• По этим критериям поиска ничего не найдено

Подводка воды

• По этим критериям поиска ничего не найдено

Режимы смыва арматуры

• По этим критериям поиска ничего не найдено

Ванная своими руками — ТаВанная.

ру Устройство сливных механизмов для унитаза, выбор и инструкции монтажа — Ванная своими руками

Сливной механизм для унитаза как правило идет в комплекте с унитазом. Однако нужно выбирать надежное сливное устройство для бачка. Если разобраться во всех нюансах работы сливной системы, особенностях установки бачка слива, а также в исправлении наиболее часто встречающихся проблем, вы существенно сэкономите себе деньги, время, нервы. Более того, вам не придется конфликтовать с соседями по причине их затопления.

Содержание статьи

• 1 Способы установки слива
• 2 Особенности сливов
• 3 Неисправности и способы устранения

Способы установки слива

Слив, то есть сливной бачок, может быть установлен одним из трех способов. Каждый из них имеет свои особенности. При этом выбор способа слива для унитаза выбирается индивидуально.

1. Крепление бака достаточно высоко над унитазом. С точки зрения эстетики — это не самый лучший вариант. Подобные конструкции словно отправляют нас к советским временам. Зато подобная система обладает явными преимуществами. К их числу можно отнести простоту доступа к сливу, легкий ремонт. Также не стоит забывать про силу притяжения. Поскольку бак расположен выше унитаза, вода будет поступать к сливному отверстию, по трубе и в унитаз с большей скоростью. Следовательно, эффективность смыва значительно улучшится.
2. Установка на унитазе или площадке. Выбирая такой вариант, соединение осуществляется при помощи резиновых манжеток. В итоге конструкция получается более привлекательной внешне, а также занимает намного меньше пространства.
3. Установка в стену. Встраивать бачок внутрь стен начали не так давно. Подобный вариант монтажа возможен при условии, что в доме проводится капительный ремонт. Встраивание позволит существенно сэкономить пространство, а доступ к системе для ремонта бака будет обеспечен через отверстие сливной кнопки.

Особенности сливов

Следует отметить, что сливы для унитазов с точки зрения механизма их работы, можно разделить на два типа:

• Однорежимные;
• Двухрежимные.

2 устройства механизма сливных бачков унитазов

Особенность однорежимного проста — слив осуществляется однократный, с использованием сразу всей воды, что имеется в бачке. В случае с двухрежимным используется только половина бака. Это актуально для больших семей, где задумываются об экономии воды.

Несмотря на разницу в механизме работы, принцип действия остается идентичным для всех унитазов. Только запирающие клапаны могут иметь определенные отличия в своей работе. В некоторых случаях перекрывающие клапаны располагаются на концах трубчатых штоков, которые выступают в роли переливов лишнего объема воды. В иных ситуациях перекрывающие клапаны открывают, закрывают с использованием цепочки из пластика, металла. Такие системы не самые удачные, поскольку быстро ломаются.

Если говорить про кнопки в сливной системе для унитаза, то они делятся на два типа. Первый тип не зависит друг от друга, о крепление осуществляется к крышке с использованием цепочек, или методом вкручивания в сливной механизм. Второй же тип открывает клапаны при помощи рычагов, выполненных из пластика.

Спусковые устройства могут быть двух типов:

1. Боковые системы. Их применяют на тех бачках, которые располагают достаточно высоко над унитазом. Чтобы запустить механизм, следует потянуть за закрепленную цепочку сбоку. Есть и боковые системы с кнопками. На таких бачках кнопка находится сбоку, а применяются при низком расположении бака.
2. Верхние системы. Они актуальны для сливных бачков, которые расположены внизу, либо встроены в стены. Работает механизм за счет кнопки, головки, установленной сверху бачка. Кстати, механизм может быть ручным или автоматическим.

Неисправности и способы устранения

Стандартный набор частей из которых состоит сливной механизм

Система слива имеет ряд характерных неисправностей, с которыми мы сталкиваемся довольно часто. Основные из них связаны с невозможностью удержать воду внутри бачка, либо же с повреждением различных узлов.

1. Наиболее часто можно встретить такую проблему как поврежденный рычаг. Увы, их конструкция стала достаточно сложной в современных унитазах, а сами элементы выполняют из пластика. Получается, что отремонтировать их не представляется возможным. Потому единственное решение проблемы — это замена сломанного, поврежденного конструктивного элемента на новый.
2. Другая распространенная поломка — переливание воды. Чтобы исправить ситуацию, потребуется отрегулировать механизм, а именно поднять перелив несколько выше, чтобы он располагался ниже тех отверстий, которые расположены на корпусе бака. После этого регулируется положение поплавка, чтобы вода перекрывалась на более низком уровне, нежели перелив сливов.
3. При подтекании воды через запирающие клапаны нужно определить причину. Их может быть две. Первая заключается в пересыхании мембраны, выполненной из резины. Чтобы исправить ситуацию, отсоединяется сливной бачок, в верхней части которого располагается прокладка. Ее снимают, выворачивая против часовой стрелки. После этого осуществить замену мембраны очень просто. Вторая же причина может состоять в засорении клапана мусором, осадком от грязной воды. Устранить проблему можно простым очищением пространства под клапаном.

Не забывайте, что во время ремонта бачка следует перекрыть кран, который подает воду в емкость. В противном случае вы столкнетесь с лужами. Пару прокруток на нужную сторону избавят вас от лишних хлопот, позволят легко, быстро и просто осуществить ремонт.

Можно сказать, что слив унитаза может проработать долго, очень эффективно при соблюдении достаточно простых условий. Первое — приобрести хороший унитаз с надежной, эффективной системой слива. Второе — проводить периодическую профилактику, которая позволит значительно продлить срок службы сливной системы, а также избавить вас от лишних хлопот по ремонту. Как ни крути, но профилактика обходится значительно дешевле, нежели ремонт. Это касается не только туалетов, но и ряда другого оборудования, используемого в каждом доме, квартире.

Как заменить арматуру унитаза | Секреты и Нюансы

Подробная инструкция по замене арматуры унитаза, вышедшей из строя по причине очень низкого качества водопроводной воды.

Здравствуйте уважаемые самоделкины.

Вот незадача — потёк бачок унитаза. Сколько не нажимай кнопку слива, вода из бачка продолжает течь в унитаз и никак не хочет останавливаться.

Виной тому сливной механизм или по другому арматура унитаза, и основной причиной выхода её из строя является плохое качество водопроводной водички, которой нас потчует Водоканал, и за которую мы платим не хилые денежки, поэтому будем срочно исправлять ситуацию.

Первым делом нужно определить размер катастрофы. Возможно удастся обойтись малой кровью, и очень часто это удаётся.

Дело в том, что водопроводная вода содержит различные примеси, по сути грязь, и так как вода в бачке унитаза находится в основном в режиме отстоя, то эта грязь оседает на элементах арматуры, вследствие чего она и перестаёт нормально работать.

Сперва посмотрим как работает унитаз, вернее сливной бачок.

Арматура состоит из двух частей.

1. Поплавковая часть служит для подачи в бачок воды.

2. Клапанная часть служит для слива воды.

В стандартном исполнении эти две части между собой не связаны и работают каждая сама по себе.

Поплавки бывают с боковой и нижней подачей — зависит от конструкции унитаза. Боковая подача почти не применяется. Раньше в хрущёвках ставились такие унитазы.

Чтобы снять для прочистки слив и поплавок арматуры, не обязательно снимать бачок.

Слив снимается следующим образом: перекрываем подачу воды в унитаз, сливаем воду из бачка, выворачиваем кнопку слива, снимаем крышку, опускаем руку до низа бачка, охватываем механизм слива и с усилием, но не со всей дури, поворачиваем его против часовой стрелки, градусов на 20.

Вы почувствуете как механизм выйдет из зацепления, после чего его можно вынуть.

Главной причиной подтекания воды является грязе-известковый налёт, образовавшийся на клапанах. Зачастую достаточно его почистить, с резины он легко удаляется, и слив снова будет работать нормально.

Но не всегда проблема решается так легко. Верхняя часть клапана сделана из тонкой элластичной резины, и при длительной эксплуатации она теряет эластичность. В этом случае механизм придётся заменить.

Значит идём в магазин, и покупаем арматуру для унитаза.

Вот что мне нравится в унитазах — так это удивительное единодушие производителей в следовании единому стандарту, при изготовлении посадочных мест арматуры и крепежа бачков.

Почти все они взаимозаменяемы, поэтому нет необходимости искать арматуру подходящую для какой-то одной марки унитаза.

Не могу сказать того-же про золотые унитазы, так как никогда с таковыми не работал, да и их владельцы скорее всего не будут лазить по интернету в поисках инструкций по ремонту слива, а значит и читать мой сайт.

Итак, снова снимаем механизм слива, отсоединяем подводку воды, отворачиваем крепёжные гайки и снимаем бачок.

В бачке всегда остаётся немного воды, поэтому рекомендую принять меры для предотвращения возникновения лужи во время этой операции.

После снятия бачка нужно аккуратно снять прокладку между бачком и унитазом, так как в ремкомплекте её нет
и она бывает разной для разных унитазов, поэтому прокладку желательно сохранить родную, чтобы потом не стереть ноги в поисках такой-же в магазинах.

Затем снимается нижняя часть сливного механизма. Поплавок можно снять, но если он работал нормально, то его можно не трогать.

Теперь старый сливной механизм можно выбросить, а новый поставить. Но тут есть пара нюансов.

Первый — это то, что нижняя часть сливного механизма не имеет жёсткой фиксации относительно центральной оси, а верхняя часть жестко и фиксированно крепится к нижней части, поэтому при затягивании большой гайки нижней части, её, эту часть, нужно повернуть так, чтобы при креплении к нему верха, он занял в бачке вот такое положение.

Второй заключается в том, что хоть все арматуры для унитазов взаимозаменяемы и универсальны, но бачки-то у всех разные, главным образом по высоте, поэтому на механизме предусмотрены три инструмента регулировки его частей.

Регулировка высоты перелива — гайка с зажимной прокладкой, а регулировка высоты кнопки и высоты подъёма клапана — клипсы.

При установке бачка, к старой прокладке желательно добавить силикон по обеим сторонам прокладки.

Всё, надеюсь теперь вам не составит труда отремонтировать или поменять протекающую арматуру унитаза.

Желаю скромных счетов за воду.

Раздел Домоводство >>>Подраздел Дом >>>

Типы смывных устройств в туалетах

В современных унитазах доступны различные типы смывных устройств. Некоторые работают, активируя воду, чтобы смывать отходы в канализацию, в то время как другие используют мало или совсем не используют воду.

Повышенная потребность в экономии воды стимулирует инновации в производстве унитазов. Таким образом, производители унитазов постоянно проектируют унитазы, которые сокращают количество воды, используемой при однократном смывании.

Помимо сохранения природных ресурсов, альтернативные механизмы промывки снижают потребность в использовании систем промывки и септических резервуаров.

Более того, как владелец недвижимости, вы должны учитывать свой бюджет, не забывая о своей готовности адаптироваться к изменениям. Таким образом, при ремонте дома вам нужно будет подумать о новом дизайне туалетов.

Емкости для унитаза стандартные

Большинство домовладельцев знакомы со стандартными системами унитазов. Механизмы смыва в стандартных унитазах работают, потянув за ручку или нажав кнопку, которая активирует воду, чтобы смыть отходы в канализацию.

После смыва бачок унитаза наполняется до установленного уровня воды. S-образная дренажная линия, которая находится в перевернутом положении, известная как сифон, соединяет чашу со сливом унитаза. Когда бак сливает воду в унитаз, внутри сифона создается давление, заставляя содержимое унитаза опорожняться.

Хотя это унитаз наиболее доступной конструкции, он потребляет наибольшее количество воды за один смыв. Таким образом, он наименее эффективен в расходе воды.

Туалеты без бака

Другой дизайн туалетов — унитазы без бачка. Сиденье и чаша унитаза этой конструкции напоминают таковые у стандартных унитазов. Однако в этой конструкции нет унитаза. В конструкции используется промывочный механизм под давлением.

Большинство туалетов без бака, используемых в общественных или коммерческих помещениях, обычно имеют хромированные и открытые трубопроводы. Модели, используемые в жилых домах, обычно имеют скрытый трубопровод внутри стенового каркаса.

Эти унитазы более эффективны, чем стандартные, с точки зрения расхода воды на каждый смыв. Однако их более высокая эффективность делает их более дорогими по сравнению со стандартными туалетами.

Двойной смыв

Еще одна конструкция унитаза — унитаз с двойным сливом. Такая конструкция унитаза дополнительно снижает потребление воды за счет отдельной опции для твердых и жидких отходов. Таким образом, слово двойной смыв используется по отношению к двойным кнопкам или ручкам унитаза.

В унитазе используются технологии низкого расхода и давления. Он работает таким образом, что кнопка для жидких отходов использует меньше воды по сравнению с кнопкой для твердых отходов.

Унитазы с двойным сливом доступны в большинстве торговых точек. Они экономят больше воды, чем стандартные унитазы с баком. Их цена находится между безбактовыми и стандартными туалетными системами.

Альтернативные туалеты

Вы также можете найти туалеты, в которых используется очень мало воды, в то время как другие не используют воду вообще.Таким образом, альтернативные туалеты не имеют механизма смыва.

Эти туалеты широко известны как альтернативные туалеты. Один из видов альтернативных туалетов — это химические туалеты. Химические туалеты обычно хранят отходы и химические промывочные жидкости в контейнерах до их утилизации и используются в основном в самолетах и ​​лодках.

Еще одна альтернатива конструкции туалета — унитазы из композитных материалов. Композитные туалеты производят полезные продукты из выделенных человеческих отходов. Вместо смыва компостный туалет улавливает отходы в контейнере.

Контейнер герметично закрывается и инкубирует отходы до тех пор, пока они не будут готовы для использования в саду и ландшафтном дизайне. Как компостирующие, так и химические туалеты идеально подходят для использования в местах, где не поддерживается использование выгребных ям или септических систем.

Статьи по теме

Как прочистить туалет

Сантехника своими руками: как заменить унитаз

Что заставляет ваш туалет булькать?

Как починить унитаз без цепи

Наконечники для крепления бачка для встраиваемого унитаза

9 типов систем смыва для унитаза, которые следует учитывать при создании новой ванной комнаты

Многие части наших домов со временем стали умнее, в том числе и ванные комнаты.С помощью новых технологий мы даже можем превратить наши ванные комнаты в оздоровительные зоны. Однако когда дело доходит до унитаза, мы часто не обращаем внимания на новейшие функции, представленные на рынке. Мало ли мы знаем, что с помощью определенных типов систем смыва унитаза мы можем сэкономить воду, улучшить гигиену и многое другое.

Одним из важнейших элементов унитаза является система смыва. Хотя система унитаза со смывом — не самое обсуждаемое изобретение, мы не можем без нее работать. Система смыва унитаза работает механически, когда сточные воды сливаются через водосточную трубу в канализационную систему.В отличие от унитаза без воды, унитаза с мацерацией или унитаза с компостом, унитаз со сливом дает чистый унитаз.

Основными особенностями унитаза со сливом являются сливная труба и резервуар для воды. Бак для воды, также известный как цистерна, — это часть, которая будет смываться при нажатии на рычаг.

Существуют различные типы систем смыва унитаза. Вот некоторые из самых распространенных.

Различные типы систем смыва унитазов

Строите ли вы новый дом или хотите заменить старый унитаз, есть множество вариантов.Туалеты различаются по форме, стилю, цвету и размеру. Хотя внешний вид будет влиять на внешний вид вашей ванной комнаты, система смыва повлияет на ее функциональность. Поэтому очень важно выбрать правильную систему промывки для ваших нужд.

Вот некоторые важные типы систем смыва унитаза, которые следует учитывать.

Система смыва с шариковым краном

Система смыва с шариковым краном оснащена шариковым краном и поршнем. У него есть стержень с плавающим шариком, прикрепленным к одному концу, и плунжер на другом конце.Шариковый кран и поршень отвечают за наполнение бачка унитаза водой. Когда шток срабатывает, поршень, расположенный на шариковом кране, пропускает воду в унитаз. Без воды эта система не будет работать. Это одна из самых распространенных систем в туалетах.

Туалетная система с клапаном и заслонкой

Эта система очень похожа на систему смыва с шаровым краном. Вместо шара у него есть заслонка, наполненная воздухом. Когда рычаг запускает промывку бака, заслонка заполняется воздухом и всплывает.Как только уровень воды падает, заслонка перестает плавать и возвращается на свое место. После этого резервуар наполнится, и вы сможете приступить к следующему промыванию.

Сифонный смывной механизм

Сифонный смывной механизм позволяет перемещать отходы непосредственно к сифону в септик. Рычаг смыва обычно можно найти в унитазах с сифоном. Когда вы нажимаете или тянете рычаг, он открывает клапан. Когда клапан открыт, вода будет поступать прямо в унитаз.

Система смыва с унитазом

Такая унитазная система имеет большие сифоны, предназначенные для забора воды из каждого сифона. В системе смыва унитаза используется метод нагнетания воды в унитаз. Затем отходы выводятся с водой через сифон. Обычно он издает булькающий звук, который вызван повреждением вакуумного уплотнения.

Унитазная система с напорным давлением

Унитазная система с избыточным давлением представляет собой современный дизайн, идеально подходящий для больших унитазов.Это силовая система, рассчитанная на использование воздуха. Воздух находится под давлением, из-за чего вода стекает прямо в чашу. Он предлагает более существенную промывочную способность. Единственным недостатком системы смыва является то, что она может быть немного шумной.

Унитаз с самотечным смывом

Одной из старейших систем смыва является унитаз с самотечным смывом. В туалетных системах такого типа используется давление смыва, создаваемое водой. Они с силой направляют отходы из унитаза в сифон из унитаза.После каждой промывки не происходит сифонирования, чтобы чаша оставалась чистой. Эти системы смыва работают очень бережно.

Двойная циклонная унитазная система

Самая современная унитазная система смыва на рынке — это двойная циклонная унитазная система. Эта туалетная система имеет две форсунки, которые направляют больше воды в сифон, создавая более мощный смыв. Система усилия поддерживает форсунки и заставляет воду циркулировать по чаше, очищая ее по мере промывки. Соответствующий поток воды через чашу делает сифон более эффективным.Поскольку эта система предназначена для использования силы тяжести для смыва, она очень похожа на систему унитаза с контролем силы тяжести.

Система двойного туалета

Другой современный дизайн, популярный сегодня, — это система двойного туалета. Пользователи могут выбирать между полным и частичным смывом. Он более эффективен с точки зрения использования воды, поскольку не всегда расходуется чрезмерное количество воды. При полном смывании используется полтора галлона воды, а при частичном смывании — полгаллона. Промывка контролируется кнопкой управления промывкой, которую нажимают при необходимости.

Система смыва сзади

Система смыва сзади также известна как механизм промывки с восходящей или мацерационной промывкой. Он содержит отдельную камеру мацератора, в которой твердые отходы измельчаются и выбрасываются из чаши. Унитаз отличается по дизайну от большинства других унитазов. Многие европейские страны используют такой туалет, поскольку он занимает мало места. Унитаз этого типа эффективно выполняет смыв, поскольку его устройство подает давление при каждом смыве.

Что такое сливной клапан на унитазе?

Унитаз с смывом имеет в центре бачка смывной клапан, который перемещает воду в унитаз.Это пластмассовый или латунный фитинг, прикрепленный к дну бачка цистерны. Клапаны смыва могут быть разных размеров, в зависимости от конструкции унитаза. Промывочные клапаны большего размера имеют тенденцию перемещать воду быстрее, что приводит к лучшему смыванию. Тип сливного клапана будет отличаться для разных типов систем смыва унитаза. [1]

Как работает сливной клапан унитаза?

Основное назначение промывочного клапана — направлять воду из бачка в унитаз.Эта вода смоет отходы при нажатии кнопки смыва. Кнопка подключается к промывочному клапану кабелем. Итак, когда унитаз смывается, трос тянет сливной клапан и поднимает его вверх.

Промывочный клапан также имеет резиновое уплотнение, которое поднимается вместе с клапаном при промывке. После промывки, когда промывочный клапан опускается обратно, резиновые элементы помогают герметизировать резервуар для заполнения водой.

Зная, какой сливной клапан оборудован унитазом, вы лучше поймете, какой тип смыва вы получите.Вот типы смывных клапанов, которые обычно встречаются в разных типах смывных систем.

Типы промывных клапанов

Стандартный промывочный клапан

Стандартные промывочные клапаны являются наиболее распространенными типами, встречающимися в унитазах. Они состоят из основного 2-дюймового клапана и заслонки, которая поднимается, когда вы смываете унитаз. Многие туалеты с низким расходом и старые туалеты имеют стандартные сливные клапаны. Эти промывочные клапаны легко заменить.

3-дюймовый промывочный клапан

Более крупный 3-дюймовый промывочный клапан обеспечивает более быстрый поток воды в чашу и вниз в канализацию.Между 2-дюймовым и 3-дюймовым промывочным клапаном существует значительная разница в мощности промывки. Эти типы промывных клапанов также довольно легко заменить.

3-дюймовый промывочный клапан башенного типа

3-дюймовый промывочный клапан башенного типа обеспечивает поток на 360 градусов. Это означает, что вода будет выходить из резервуара беспрепятственно, и заслонка не будет препятствовать открытию клапана.

4-дюймовый промывочный клапан

Самый большой из промывочных клапанов — 4-дюймовый промывочный клапан.Этот клапан включает в себя поршень, который перемещается вверх, чтобы выпустить воду из резервуара на 360 градусов. Этот тип промывочного клапана обеспечивает максимальную мощность промывки при небольшом расходе воды.

Клапан двойной промывки

С двойным промывочным клапаном у вас будет возможность выполнить половинную промывку или полную промывку с тем же клапаном. Эти типы смывных клапанов используются в унитазах с двойным смывом. Однако можно также отдельно купить двойные сливные клапаны, специально предназначенные для преобразования стандартного унитаза в унитаз с экономией воды.

Итог

Как видите, унитаз — это гораздо больше, чем его внешний вид и уровень комфорта. Туалеты со смывом существуют уже давно, но эволюционировали на протяжении веков, предоставляя потребителям множество вариантов. [2] Зная типы систем смыва, можно принять осознанное решение о покупке. Поскольку унитаз — это плацдарм для миллионов бактерий, очень важно выбрать правильный смыв.

8 различных типов систем смыва унитаза — какая из них лучше?

Туалеты со смывом существуют с тех пор, как впервые были представлены сэром Джоном Харингтоном в 1596 году.Конструкция, эффективность и системы смыва значительно улучшились с тех пор до современных унитазов, которые мы имеем сегодня.

Каждый из основных производителей унитазов (Toto, Kohler и American Standard) разработал системы смыва, в которых унитазы потребляют меньше воды, но имеют мощный смыв.

Однако в большинстве унитазов система смыва под действием силы тяжести используется только при небольшом подергивании, чтобы повысить эффективность унитаза. Эти улучшения включают в себя более крупный сливной клапан и унитаз.

Ниже перечислены различные типы систем смыва унитазов:

• Система промывки самотеком
• Система промывки под давлением
• Система двойной промывки
• Система одинарной промывки
• Двойная циклонная система
• Система промывки Торнадо
• Система промывки башенного типа
• Система двойной вихревой промывки

Эти системы смыва лучше, позволяют нам посмотреть, как работает унитаз.

Как работает туалет

Унитаз состоит из двух основных частей: бачка и унитаза.Бак устанавливается наверху дежи, чтобы вода стекала вниз из бака в дежу под действием силы тяжести.

Унитаз крепится к водосточной трубе с помощью болтов и прочно закрепляется на полу с помощью фланца унитаза. Восковое кольцо зажато между унитазом и фланцем, чтобы создать воздухонепроницаемое и водонепроницаемое уплотнение.

Когда вы нажимаете ручку унитаза вниз во время смыва, цепь, соединенная с ручкой, поднимает заслонку унитаза из отверстия сливного клапана.Вода течет из бака в чашу через промывочный клапан.

После отпускания рукоятки заслонка закрывает промывочный клапан, позволяя резервуару наполняться в готовности к следующей промывке. Клапан наполнения унитаза наполняет бак.

Когда вода попадает в унитаз, внутри унитаза действует сила, создавая сифонный эффект. В результате отходы из чаши засасываются в водосточную трубу.

Сифон для унитаза — это S-образный изгиб в нижней части унитаза.Помимо создания всасывающего эффекта, он также задерживает засорения унитаза и помогает удерживать воду на дне унитаза. Эта вода действует как барьер для запахов канализации. Подробнее об этом здесь.

сифон для унитаза

Типы систем смыва унитаза

Система смыва унитаза — это самые важные функции, на которые следует обратить внимание при покупке нового унитаза. Если вам нужен унитаз с мощным смывом и свободным от засорения, вам нужно будет выбрать унитаз с системой смыва, предназначенный для смыва большого объема.

1. Система гравитационной промывки

Унитаз с самотечным смывом является наиболее распространенным типом смыва. Все остальные промывочные системы сильно заимствуют у него. Он использует естественную силу тяжести для смыва туалета.

Вода течет из бака, который установлен наверху унитаза, и движется к унитазу под действием силы тяжести, создавая внутри унитаза силу, которая заставляет сифон унитаза откачивать отходы.

Когда вода заполняет чашу, давление внутри чаши становится выше, чем давление в сифоне и сливной трубе.В результате вода и отходы всасываются в водосточную трубу и спускаются в канализационные трубы.

2. Система промывки под давлением

Система смыва унитаза под давлением сочетает в себе систему смыва самотеком со сжатым воздухом. Эта система используется для создания мощного смыва в унитазах, где одной системы самотечного смыва недостаточно, как в унитазах с обратным сбросом и смывом вверх.

В унитазе с повышенным давлением есть дополнительный пластиковый резервуар внутри основного резервуара, который называется резервуаром высокого давления.Вода, поступающая из водопровода, смешивается с воздухом в сосуде высокого давления, в результате чего создается давление.

При промывании бачка вода с силой выходит из бачка и сильно смывает унитаз. Системы промывки под давлением громче, чем системы промывки самотеком, что может быть неудобно для некоторых людей.

3. Двойная система смыва

Система двойного слива — это система, в которой у унитаза есть 2 варианта количества используемой воды.Один предназначен для промывки с использованием небольшого количества воды, в основном жидкостей, а другой — с использованием большего количества воды для смыва твердых частиц.

В унитазах с двойным смывом используются кнопки смыва, которые обычно устанавливаются в верхней части крышки бачка, хотя в некоторых используются уровни срабатывания.

Внутри бачка унитаза наверху сливного клапана установлен узел двойного сливного клапана. Когда вы нажимаете любую из кнопок, уплотнение клапана поднимается, позволяя воде стекать в чашу. Количество воды зависит от нажатой кнопки.

Чтобы узнать больше о двойном смыве, их плюсах и минусах, а также о лучших моделях для покупки, прочтите этот пост.

4. Система одинарного смыва

В системе с одним смывом пользователь унитаза может использовать только одно и то же количество воды для смыва жидкостей или твердых частиц. В этих туалетных системах в основном используется ручка с рычагом отключения, установленная сбоку или спереди бачка.

Ручка унитаза соединена с подъемной цепью, которая, в свою очередь, соединена с заслонкой.Когда вы нажимаете ручку унитаза вниз, цепь поднимает заслонку над отверстием сливного клапана, позволяя воде стекать в унитаз для смыва.

В большинстве унитазов совмещены система самотечного слива и одинарная система смыва. С появлением унитазов с низким потоком можно найти унитаз с одинарной системой смыва, который также является экономичным по воде

5. Двойная циклонная система промывки

Двойная циклонная система смыва была разработана Toto и используется в большинстве их туалетов.Вода, текущая из бака, поступает в дежу через 2 сопла, расположенные в верхней части дежи, обращенные в сторону.

В результате вода закручивается в унитазе подобно циклону, что очень эффективно для очистки, ополаскивания и смыва унитаза.

Помните, что циклон создается из-за направления, в котором вода входит в чашу. Сопла, которые обращены вбок, позволяют воде попадать на поверхность чаши, создавая тем самым водоворот, который очищает чашу.

6.Система смыва Торнадо

Система смыва торнадо используется в новых унитазах Toto и представляет собой улучшенную версию системы смыва с двумя циклонами. Вместо двух форсунок система смыва торнадо пропускает воду в чашу через 3 форсунки, расположенные сбоку вокруг верхней части чаши.

Когда вода попадает в чашу, она сильно кружится, как торнадо, что очень эффективно для очистки чаши. Он также имеет более тихий смыв.

У унитаза с системой смыва торнадо есть край, который исключает кровотечение для микробов.Кроме того, его легче чистить.

Я написал подробный обзор лучших унитазов Toto на рынке. Прочтите здесь.

7. Промывочная система башенного типа

Башня, также известная как система смыва канистр, в основном используется в унитазах Kohler. В этой системе используется заслонка унитаза канистры, которая обычно устанавливается в середине бачка и соединяется с ручкой смыва.

В отличие от системы смыва заслонки, система смыва башенного типа полностью поднимается, позволяя воде течь в чашу под углом 360 градусов.Таким образом, вода может течь в чашу быстрее, создавая более сильный смыв.

В технологии промывки пятого класса компании Kohler, использующей башенную систему промывки, промывочный клапан спроектирован таким образом, что входной канал больше, чем выход в соотношении 3: 2. Эта конструкция помогает перемещать больше воды, что затем создает давление и, в свою очередь, мощный смыв.

Узнайте больше о лучших туалетах Kohler здесь.

8. Двойная вихревая система промывки

Двойная вихревая система смыва используется в туалетах American Standard.Вода поступает в чашу через 2 сопла в верхней части чаши, которые обращены в сторону, что создает в чаше водоворот.

Хотя большая часть воды проходит через 2 форсунки, часть воды направляется прямо в сифон одновременно с двойным вихревым действием.

Новые американские стандарты сочетают в себе систему смыва с двойным вихревым потоком и более крупный промывочный клапан для создания еще более мощного смыва. Примером этого является American Standard Champion 4 с 4-дюймовым промывочным клапаном.

4 лучших типа систем смыва унитаза для вашей ванной комнаты

Вы устали от существующей системы смыва унитаза? Вы хотите любой ценой предотвратить засорение? Или вы ищете модель с высокой эффективностью, которая не тратит огромное количество воды на смыв? Эта статья для вас. Вы можете просмотреть различные типы систем смыва унитаза и выбрать подходящую для своей ванной комнаты.

Планируете ремонт вашей ванной комнаты? Попробуйте нашу бесплатную калькуляцию стоимости ремонта ванной комнаты; им легко и удобно пользоваться!

Большинство домовладельцев выбирают свои унитазы на основе внешнего вида, размера, дизайна, расхода воды, торговой марки и, конечно же, бюджета.Но есть кое-что еще более важное. Типы систем смыва унитаза, которые вы выбираете. Они определяют, насколько эффективно ваш унитаз очищает твердые и жидкие отходы. Хорошая промывочная система может предотвратить такие проблемы, как засорение, облегчая вашу жизнь.

Интересно, что идея унитаза со смывом существует довольно давно. Историки считают, что современные удобные унитазы со смывом появились, когда в двадцатом веке появились технологии для ванных комнат. А сегодня многие унитазы даже оснащены автоматическими системами смыва.

В целом, мы не можем отрицать удобство, которое обеспечивают нам эти разные типы систем смыва унитаза. Существует множество систем промывки на выбор, но в конечном итоге все зависит от предпочтений пользователя.

Цель хорошей системы смыва унитаза

Фото Макгилла Макгилла с сайта wikimedia Commons [CC BY-SA 2.5]

При выборе любой промывочной системы ваша цель должна быть:

• То, что система способна удалить все отходы за одну промывку — без необходимости повторять это при двойной промывке.
• Его форсунки должны тщательно очищать унитаз.
• Промывка должна быть быстрой и регенерироваться за меньшее время.

Взгляните на наше полное руководство по ремонту ванной комнаты, чтобы охватить все аспекты этого процесса.

Типы систем смыва унитазов

Существует четыре типа систем смыва унитаза, которые очень популярны у большинства домовладельцев. Вы можете просмотреть их и принять обоснованное решение о том, какой из них соответствует вашему стилю.

1.Гравитационная промывка

замена клапана унитаза — мой дом — 13 марта 2015, Тим Эвансон на flickr [CC BY-SA 2.0]

Как следует из названия, система самотечной промывки использует воду для создания давления промывки. Затем он вытесняет все из резервуара и чаши через сифон. Сифонирование при промывке тщательно очищает чашу.

Обычно в унитазах с самотечным сливом резервуары для воды располагаются непосредственно на самой чаше. Или у вас может быть повышенный бачок, при котором увеличение расстояния до унитаза максимизирует давление.

Благодаря своей простой конструкции и отсутствию дополнительных движущихся частей, самотечный смыв является одной из самых бесшумных систем смыва. Кроме того, его очень легко обслуживать из-за естественного потока вещей и простой механики.

Несмотря на использование самой старой технологии смыва, самотечный смыв остается вне времени для потребителей во всем мире.

Вы составляете бюджет для своего проекта?

Изучите варианты финансирования следующего ремонта вашей ванной комнаты без ущерба для вашего кредитного рейтинга

Можно ли перенести туалет? Давайте выясним!

2.Промывка под давлением

новый туалет, крупным планом, автор предосудительно на flickr [CC BY-SA 2.0]

Системы смыва под давлением очень похожи на системы смыва самотеком, но намного сильнее. У них есть дополнительный механизм, благодаря которому вода с большей силой направляется в унитаз.

На самом деле, пластиковый резервуар содержит наполненный воздухом баллон, в котором создается давление каждый раз, когда вода начинает наполняться керамическим резервуаром унитаза. Когда вы промываете, сжатый воздух внутри баллона с большой скоростью выталкивает воду в чашу.

Самое приятное то, что эта система использует меньше воды и при этом остается достаточно прочной. Скажем так, он использует то же количество воды, что и самотечный, но более эффективен из-за дополнительной силы, прилагаемой во время смыва. В результате такой унитаз с меньшей вероятностью забьется.

Однако там, где есть давление, обязательно будет шум. Неудивительно, что унитазы с напорным давлением работают громче, чем другие системы смыва.

Подробнее: Самые популярные виды унитазов для дома

3.Двойной смыв

TOTO в настенном унитазе, Charles & Hudson на flickr [CC BY-SA 2.0] — www.charlesandhudson.com

Есть веская причина, по которой системы двойной промывки являются одной из самых популярных систем промывки, несмотря на то, что они недавно появились в этой области. Они имеют экологически безопасную конструкцию, благодаря которой они позволяют вам выбирать между использованием большего или меньшего количества воды — в зависимости от типа отходов, которые вам нужно смыть.

На одном туалетном блоке установлены два рычага или кнопки.Вы можете сделать полный или частичный промыв. Первый использует примерно 1,6 галлона воды и подходит для удаления смеси твердых и жидких отходов.

С другой стороны, для частичной промывки требуется 1,1 галлона воды. Он предназначен только для жидких отходов. Сегодня многие страны выбирают систему двойного смыва в своих новых сооружениях из-за ее впечатляющих водосберегающих возможностей.

Унитаз с двойным смывом экономит деньги и воду, не жертвуя электроэнергией, что позволяет снизить расходы на воду.

4. Двойной циклон промывки

Эта новая технология унитазов Toto, также известная как смыв торнадо, весьма интересна. Система выпускает воду в чашу с помощью двух больших форсунок с обеих сторон вместо традиционных отверстий в ободе. Пропульсивная установка обеспечивает направление большего количества воды в сифон, создавая действительно эффективную центробежную циклонную промывку. Он даже использует некоторые методы гравитационной промывки, чтобы завершить процесс.

В высокоэффективной промывке используется только 1 штука.28 галлонов на смыв для твердых и жидких отходов. Здесь также будет значительное сокращение вашего ежемесячного счета за воду.

Будущее туалетов

Мы понимаем, что системы смыва обеспечивают беспрецедентное удобство, но на них приходится огромная часть потребления (или потерь!) Воды в домашнем хозяйстве.

К счастью, в 1994 году был принят Закон об охране окружающей среды. В нем оговаривалось, что ни в одном новом туалете не может использоваться более 1,6 галлона воды.Агентство по охране окружающей среды США (EPA) продолжает попытки сделать эти системы более эффективными.

Совсем скоро появятся туалеты без смыва. Вы найдете варианты, которые минимизируют потери воды. В их число войдут:

• Альтернативные туалеты (то, что вы видите на лодках и самолетах). Эти химические туалеты почти не используют воду. В туалетах химические промывочные жидкости и отходы хранятся в контейнерах до их утилизации.
• Компостные туалеты настолько уникальны, насколько это возможно. Они создают полезный продукт из человеческих отходов. Вместо промывки все отходы собираются в герметичный контейнер. После инкубации он готов к использованию в ландшафтах и ​​садах.

Такие туалеты подходят для мест, где не могут поддерживаться надлежащие септические системы или выгребные ямы.

Подробнее: Экологичные строительные материалы

Заключение

Если вы собираетесь установить новую ванную комнату или заменить старый унитаз, помните, что хороший смыв не только избавит от отходов, но и очистит внутреннюю часть унитаза.Поэтому важно выбрать эффективную, мощную и не требующую особого обслуживания промывочную систему.

Лучшие варианты клапана смыва унитаза для ремонта

Фото: amazon.com

Клапан смыва унитаза — один из двух основных компонентов бачка унитаза — состоит из переливной трубки, крышки унитаза (с прикрепленной цепью) и резиновое уплотнение или прокладка и круглое основание, на котором установлена ​​заслонка, чтобы остановить поток воды из резервуара в чашу. Рядом с ним в резервуаре находится клапан наполнения унитаза, который отвечает за наполнение резервуара после того, как промывочный клапан его опорожняет.

Если ваш унитаз постоянно или периодически работает (и издает этот раздражающий шипящий звук) или бак заполняется медленно, возможно, промывной клапан не работает. Чтобы узнать наверняка, выдавите в емкость несколько капель пищевого красителя. Если сливной клапан работает правильно, краска останется в баке, но если краска просочится в унитаз, клапан протекает.

Замена сливного клапана унитаза — это ремонт сантехники или унитаза, который многие домашние мастера стремятся взять на себя. Выбор лучшего сливного клапана для унитаза для вашего дома зависит от совместимости нового сливного клапана с вашим нынешним туалетом.Это предполагает либо подбор размера и типа сливного клапана, который у вас есть в настоящее время, либо поиск другого типа сливного клапана, совместимого с вашим унитазом.

Чтобы заняться ремонтом с заменой, вы можете ознакомиться с типами сливных клапанов унитаза и их различными функциями — информация, которая содержится в этом руководстве. В руководстве также объясняется, почему перечисленные ниже продукты, выбранные за их эффективность и общую ценность, считаются одними из лучших доступных клапанов для смыва унитаза.

1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Fluidmaster 507AKP7 Ремонтный комплект для 2-дюймового клапана промывки
2. НАИЛУЧШИЙ ВЗОР ДЛЯ КУЗОВА: Fluidmaster 555CRP8 Универсальный клапан PerforMAX для унитаза
3. НАИЛУЧШИЙ СТИЛЬ БАШНЯ КОЛЕСА Подлинная деталь: Kohler Комплект
4. НАИЛУЧШИЙ 4-ДЮЙМОВЫЙ: Американский стандарт 3280.040-0070A Промывочный клапан
5. НАИЛУЧШИЙ ДВОЙНОЙ: Далее от Danco HYR270 Водосберегающий двойной клапан промывки
6. НАИЛУЧШИЙ РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ: Fluidmaster 400AKR Универсальный комплект для ремонта бака

Фото: depositphotos.com

Типы клапанов смыва для унитазов

Клапаны смыва для унитазов бывают следующих форматов: стандартные, 3-дюймовые, 4-дюймовые, башенные (также называемые баллонными) и двойные сливные клапаны.

Стандартный клапан

Стандартный сливной клапан для унитаза имеет размер 2 дюйма и подходит для большинства унитазов с низким расходом и более старых моделей унитазов. Клапан смыва для унитаза, наиболее часто встречающийся в жилых домах, наименее дорогой и наиболее часто покупаемый.

Этот тип сливного клапана для унитаза состоит из откидной заслонки, которая прикрепляется непосредственно к основанию переливной трубки, а также прикрепляется цепочкой к верхней части переливной трубки. Заслонка находится в седле сливного клапана в нижней части унитаза, чтобы предотвратить попадание воды в унитаз. Седло промывочного клапана имеет большой пластиковый болт, который проходит через отверстие в дне резервуара, чтобы прикрепить промывочный клапан к резервуару с помощью большого пластикового болта, который необходимо закрепить с нижней стороны резервуара.

3-дюймовый промывной клапан

Конструкция 3-дюймового промывочного клапана такая же, как и у стандартного промывочного клапана, но предназначена для туалетов с 3-дюймовым отверстием в основании бака. Более крупное отверстие позволяет большему количеству воды течь в резервуар с большей скоростью, что может обеспечить более эффективный смыв унитаза, чтобы пользователям не приходилось смывать дважды.

4-дюймовый промывной клапан

Стандартный 4-дюймовый промывочный клапан предназначен для туалетов с отверстием между резервуаром и чашей около 4 дюймов — выпуклость по размеру, которая обеспечивает более мощный смыв по сравнению с потоком воды. в унитаз увеличивается.Помимо этой разницы в размерах, тип и принцип работы клапана точно такие же, как у стандартных и 3-дюймовых промывочных клапанов.

Смывной клапан башенного типа (также известного как канистра)

Смывной клапан башенного типа или канистры может иметь несколько размеров, в зависимости от туалета. Вместо хрупкой откидной заслонки, которая является обычным местом поломки стандартных промывочных клапанов, в этих промывочных клапанах используется вертикальная заслонка, которая находится непосредственно под переливной трубкой. Эта конструкция обеспечивает поток на 360 градусов через основание бачка унитаза в чашу унитаза, что позволяет повысить эффективность смыва без увеличения размера сливного клапана унитаза.

Двойной промывочный клапан

Двойные промывочные клапаны, такие как промывочные клапаны башенного или канистрового типа, располагаются непосредственно на верхней части отверстия для соединения резервуара с резервуаром. Эти клапаны предлагают варианты как с низким, так и с высоким потоком, что позволяет снизить общее потребление воды за счет выбора режима смыва с низким расходом, когда в унитазе только жидкость.

Клапан смыва унитаза этого типа может иметь систему кнопок слива с одной кнопкой для низкого потока и второй кнопкой для высокого потока. Или, вместо этого, он может иметь систему рычагов смыва, которую можно нажать вниз для смыва с высоким потоком или поднять для смыва с низким потоком.Когда требуется более сильный смыв и вы соответственно нажимаете рычаг или кнопку, заслонка полностью удаляется из отверстия между резервуаром и чашей для более сильного смыва, удаляющего твердые отходы.

Что следует учитывать при выборе лучшего сливного клапана для унитаза

Перед тем, как выбрать сливной клапан для унитаза, полезно узнать о следующих важных факторах и характеристиках.

Материал

Материал, из которого изготовлен сливной клапан унитаза, является важным фактором для обеспечения долговечности без утечек.В среднем сливной клапан унитаза должен прослужить от шести до семи лет, более или менее, в зависимости от жесткости используемых чистящих химикатов, частоты использования туалета и качества воды.

К прочным материалам, защищающим от коррозии, ржавчины и износа, относятся АБС-пластик и резина, которые обладают естественной устойчивостью к повреждениям, которые вода может причинить со временем. Нержавеющая сталь — сильная альтернатива, которая предлагает более высокий уровень прочности и долговечности, но металл может ржаветь и ломаться, особенно если в вашем доме жесткая вода.

Совместимость

Клапаны смыва предназначены для использования с конкретными типами туалетов. Из-за этой спецификации не все клапаны смыва унитаза будут работать со всеми моделями унитазов, даже если базовый размер (2 дюйма, 3 дюйма или 4 дюйма) совпадает. Это связано с тем, что разные производители унитазов могут использовать свои собственные стандартные измерения вместо стандартных измерений. Когда это происходит, вы можете застрять с 3-дюймовым сливным клапаном, который не обеспечивает достаточную герметичность, несмотря на то, что вашему унитазу требуется 3-дюймовый клапан.

Чтобы убедиться, что вы покупаете правильный сливной клапан, поищите клапан, произведенный той же компанией, что и ваш унитаз, и обратитесь к рекомендациям производителя, чтобы получить точный перечень номеров продуктов. Если вы сомневаетесь, поищите универсальный комплект для замены, который можно адаптировать к различным моделям унитаза, но убедитесь, что вы выбрали правильный размер (2 дюйма, 3 дюйма или 4 дюйма) для вашего унитаза.

Простота установки

При выполнении домашних работ замена сливного клапана унитаза может оказаться сложной задачей для тех, у кого нет опыта работы с туалетами или водопроводом в целом.Ремонт предполагает отключение воды в унитазе, слив и осушение бака, отключение подачи воды. Затем, чтобы снять промывочный клапан, снимите заслонку, снимите (два или три) болта крепления резервуара к основанию, поднимите резервуар, снимите резиновую прокладку и ослабьте гайку промывочного клапана.

Чтобы упростить этот проект, найдите сливной клапан для унитаза, который максимально соответствует вашей текущей настройке, чтобы не беспокоиться о регулировке высоты переливной трубки или неправильном уплотнении в основании бачка.Ищите продукт, который включает в себя детали, необходимые для работы, а также четкие инструкции по установке.

Включенные детали

Перед покупкой сменного клапана смыва унитаза проверьте текущую настройку бачка — резиновую прокладку, крепеж бака-бачка (гайки, болты и шайбы) и любые другие крепежные детали. Если вы заметили ржавчину или износ в этих областях, возможно, будет разумным найти комплект клапана смыва унитаза, который включает в себя детали, необходимые для замены текущего клапана слива унитаза и для замены крепежной детали унитаза; в противном случае в ближайшем будущем может возникнуть утечка.Поиск продукта с этими включенными деталями также упростит выполнение инструкций по замене сливного клапана унитаза, чтобы вы случайно не ошиблись при установке.

Герметичное уплотнение

Клапан смыва унитаза предназначен для обеспечения герметичного уплотнения между баком и унитазом. Поэтому неудивительно, что большинство производителей промывочных клапанов заявляют, что их продукция имеет герметичное уплотнение — и это может быть правдой при определенных обстоятельствах или в течение определенного периода времени.Тем не менее, чтобы обеспечить надежное и долговечное герметичное уплотнение, найдите сливной клапан, совместимый с вашим унитазом, как по размеру, так и по типу, который имеет тяжелую и прочную заслонку, которая плотно сидит в гнезде между отверстием для смыва унитаза. клапан. Прокладка между баком и чашей также должна быть изготовлена ​​из высококачественной резины, которая может изгибаться, образуя прочное уплотнение между материалами, чтобы предотвратить утечку воды между зазорами.

Экономия воды

Клапан смыва для унитаза с функциями экономии воды может помочь вам сэкономить деньги на счетах за воду.Чем меньше воды протекает через унитаз, когда вы его смываете, тем меньше воды нужно платить.

Стандартные 2-дюймовые сливные клапаны для унитазов часто используются в унитазах с низким расходом, поскольку их небольшой размер снижает количество воды, которая может протекать в унитаз. В качестве альтернативы вы можете приобрести клапан двойной промывки с функцией промывки с низким расходом для экономии воды, когда вам нужно только смыть жидкости. Другой вариант — продукт с регулируемой переливной трубкой, чтобы в резервуар не было столько воды — это приведет к меньшему количеству воды на промывку, что снизит общий расход воды.

Наш лучший выбор

Приведенные ниже продукты были выбраны по качеству и цене в соответствии с указанными выше соображениями при покупке.

Фото: amazon.com

Простой, понятный и эффективный ремонтный комплект Fluidmaster включает в себя крепеж и детали, необходимые для замены, и совместим с большинством унитазов, оснащенных стандартным 2-дюймовым сливным клапаном. Этот промывочный клапан также поставляется с основными инструкциями в качестве руководства по установке.

Преимуществом этого стандартного промывочного клапана является регулируемая заслонка, которую можно поворачивать под немного другим углом.Это постепенно увеличивает скорость потока воды, которая проходит из бака в чашу, обеспечивая настраиваемый смыв. Однако переливная трубка не регулируется, поэтому измерьте надлежащий уровень стоячей воды в резервуаре и отрежьте переливную трубку до нужной высоты, если она слишком длинная.

Фото: amazon.com

Не каждая проблема с клапаном промывки требует замены клапана. Поэтому, если ваш стандартный сливной клапан потеряет заслонку или части петли отломятся от переливной трубки, вы можете попытаться восстановить работу унитаза с помощью этого ремонтного набора Fluidmaster.Он оснащен прочным сиденьем из АБС-пластика и резиновой заслонкой, рассчитанной на длительный срок службы и предотвращение утечек.

Вместо переливной трубки, седла, уплотнения и гайки, которые обычно продаются вместе со сменным промывочным клапаном, этот комплект имеет плоское основание с липкой спинкой, которая прилипает к существующему седлу промывочного клапана под небольшим углом, поэтому переливная трубка победила. t мешать петле. Затем прикрепленную заслонку можно подсоединить цепью к имеющейся переливной трубке для восстановления функции туалета.

Фото: amazon.com

Если вы хотите увеличить мощность смыва унитаза Kohler Cimarron, этот комплект смывных клапанов — отличный вариант. Мощность смыва увеличивается с моделью башенного типа, потому что заслонка поднимается вертикально из отверстия резервуара в чашу, вместо того, чтобы частично блокировать его шарниром, позволяя воде течь в любом направлении в диапазоне 360 градусов. Этот 3-дюймовый промывочный клапан, изготовленный из коррозионно-стойкого пластика ABS, также имеет несколько точек линии заливки на стороне переливной трубки, чтобы указать, где установить наиболее эффективную высоту уровня воды для вашего нового промывочного клапана.

Хотя этот промывочный клапан башенного типа поставляется с инструкциями и деталями, необходимыми для завершения установки, он не включает дополнительных крепежных деталей для замены существующих болтов крепления бачка к унитазу. Он также в первую очередь совместим с унитазами Kohler Cimarron и может не герметизировать унитазы других производителей.

Фото: amazon.com

Если 4-дюймовый сливной клапан вашего унитаза Veneto или Champion 4 American Standard протекает или работает иначе, подумайте о замене его этим продуктом, специально разработанным для туалетов компании.4-дюймовый сливной клапан позволяет большому объему воды быстро перетекать из бачка в унитаз, увеличивая смывную способность унитаза.

Промывной клапан из АБС-пластика и резиновая заслонка образуют прочное и долговечное уплотнение, которое позволит вашему унитазу работать без утечек из сливного клапана в течение многих лет. Однако высота переливной трубки составляет всего 7 дюймов, поэтому, если у вас высокий унитаз или клапан наполнения унитаза, этот короткий сливной клапан может быть несовместим. Измерьте дно бачка до текущего уровня воды в унитазе, чтобы определить необходимую длину переливной трубки.

Фото: amazon.com

С двойным сливным клапаном Next by Danco Water-Saving вы можете заменить существующий стандартный сливной клапан унитаза двойным сливным клапаном, чтобы сократить потребление воды в туалете — до 70 процентов, согласно производителю. Клапан смыва поставляется с кнопкой двойного слива, которая заменяет существующий рычаг смыва, модернизируя унитаз, чтобы вы могли использовать смыв с низким расходом для жидкости и смыв с высоким потоком для твердых отходов.

Промывочный клапан поставляется с инструкциями по установке, которые помогут вам заменить имеющийся промывочный клапан.Однако этот сливной клапан не будет работать, если уровень зазора в вашем унитазе меньше 10 дюймов из-за размера переливной трубки.

Фото: amazon.com

Замена сливного клапана унитаза обычно требует слива воды и снятия бачка. Поскольку вам предстоит проделать черновую работу, вы можете заменить болты крепления бака к чаше, прокладку и заправочный клапан для более полного обновления. Этот универсальный ремонтный комплект для 2-дюймовых унитазов со сливным клапаном — надежный выбор для выполнения работы.

Он включает в себя стандартный 2-дюймовый промывочный клапан, стандартный заправочный клапан, крепежные детали, уплотнительную прокладку и даже новый сливной рычаг. Включены подробные инструкции по установке, которые помогут вам в работе над проектом.

Преимущества владения лучшим клапаном смыва для унитаза

Клапан смыва — одна из самых важных частей вашего унитаза, поскольку он предотвращает постоянный поток воды в унитаз. Прекращая подачу воды после смыва туалета, клапан предотвращает использование лишней воды.Неисправный сливной клапан в унитазе позволит воде и дальше просачиваться, что будет стоить вам денег в счетах за воду.

Неисправный промывочный клапан также может вызывать периодическое включение воды для наполнения бака, что приводит к продолжающемуся звуку текущей воды, который может быть очень неприятным. Более того, замена неисправного заправочного клапана означает, что унитазу не придется работать так же интенсивно, что уменьшит постоянный износ и потенциально продлит срок службы всего унитаза.

• С новым сливным клапаном для унитаза вы можете сократить потребление воды и сэкономить деньги.
• Запасной клапан смыва унитаза сделает ваш туалет тише, позволяя вам спокойно жить в своем доме.
• Замена неисправного сливного клапана унитаза может продлить срок службы вашего унитаза.

Руководство по замене клапана смыва унитаза

Клапан смыва унитаза изнашивается быстрее, чем сам унитаз. Поэтому, если придет время, когда вам необходимо заменить его, примите во внимание следующие инструкции по установке, но всегда обращайтесь к рекомендациям производителя в отношении конкретных отличий продукта.

1. Слейте воду из унитаза и снимите сливной клапан унитаза.

• Перекройте подачу воды, питающей унитаз, с помощью запорного клапана, расположенного в задней части унитаза. Промойте, чтобы слить большую часть воды из резервуара.
• Используйте губку или ткань, чтобы впитать оставшуюся воду из резервуара, чтобы вы могли работать с сухим резервуаром.
• Отсоедините шланг подачи воды и заслонку, убедившись, что цепь заслонки отсоединена от переливной трубки.
• Ослабьте гайки внизу до тех пор, пока верхнюю часть бака не удастся снять с основания, и снимите толстое резиновое уплотнение с дна бака.
• Ослабьте и снимите пластиковую гайку на дне сливного клапана унитаза, чтобы вы могли вынуть сливной клапан из бачка унитаза.
• Очистите отверстие, в котором находился промывочный клапан, и область вокруг него с помощью неагрессивного раствора для очистки ванной комнаты и ткани, чтобы удалить остатки мусора.

2.Заменить сливной клапан унитаза.

• Заменить резиновую прокладку в основании унитаза. Убедитесь, что он образует полное уплотнение на дне унитаза, чтобы предотвратить утечки, осмотрев края уплотнения, чтобы убедиться, что оно плотно прилегает к фарфору без зазоров или промежутков.
• Подсоедините новый клапан так же, как был установлен старый клапан, убедившись, что сливной клапан унитаза установлен правильно и пластиковая гайка надежно затянута.
• Верните бачок на место на основании унитаза и затяните гайки крепления бачка к бачку, чтобы бачок был надежно закреплен и сидел в правильной ориентации.
• Отрегулируйте длину цепи на заслонке до нужного уровня — цепь должна иметь небольшой провис, чтобы заслонка могла закрыться.
• Подсоедините цепь к переливной трубке, а заслонку — к сливному клапану унитаза.
• Наконец, снова подсоедините шланг подачи воды и приготовьтесь к первой проверке на герметичность.

3. Проверьте новый сливной клапан унитаза.

• После установки нового сливного клапана унитаза включите подачу воды через запорный клапан унитаза и дайте бачку унитаза наполниться.
• Проверьте дно резервуара на утечки с помощью фонарика и нескольких бумажных полотенец, которые быстро покажут, не вытекает ли влага из резервуара.
• Как только резервуар наполнится, прислушайтесь к звуку утечки воды через уплотнение или подождите, чтобы увидеть, начнет ли резервуар снова наполняться самостоятельно. Это оба признака того, что промывочный клапан был заменен неправильно.
• Если происходит утечка или через клапан течет вода в унитаз, повторите шаги с 1 по 3, убедившись, что клапан расположен правильно и затянут, прежде чем снова провести испытание.

Часто задаваемые вопросы о вашем новом сливном клапане для унитаза

Прежде чем покупать новый сливной клапан для унитаза, подумайте об ответах на эти часто задаваемые вопросы.

В. Все ли сливные клапаны унитазов одинаковы?

№ Клапаны смыва для унитаза бывают разных размеров, а также несколько типов, включая стандартный, башенный или канистровый, а также двойной сливной клапан.

В. Как очистить сливной клапан унитаза?

Если вы подозреваете, что сливной клапан унитаза не работает должным образом, его очистка может решить проблему.

1. Перекройте подачу воды запорным вентилем унитаза, чтобы вода не попадала в заднюю часть унитаза.
2. Промойте унитаз, чтобы удалить оставшуюся воду из бачка, и используйте губку или ткань, чтобы вытереть всю воду, оставшуюся на дне.
3. Поднимите седло клапана или заслонку и протрите его некоррозионным чистящим раствором; избегайте использования очистителя для слива или неразбавленного отбеливателя.
4. Снимите уплотнение и очистите дно бачка унитаза.
5. Очистите и осмотрите уплотнение перед заменой уплотнения новым или повторной установкой очищенного уплотнения.
6. Убедитесь, что промывочный клапан закрывается правильно, включив воду в запорном клапане и позволив резервуару заполниться.
7. Если вода не проходит через закрытый промывочный клапан, очистка клапана и уплотнения устранила проблему. Если это не так, убедитесь, что все установлено правильно, и подумайте о замене промывочного клапана.

В.Как долго прослужит сливной клапан унитаза?

Клапаны смыва обычно изнашиваются до того, как вы выйдете в унитаз, в среднем от шести до семи лет, в зависимости от качества воды, частоты использования туалета и того, использовали ли вы агрессивные химические чистящие средства.

В. Как узнать, неисправен ли сливной клапан унитаза?

Если у вас неисправен сливной клапан унитаза, в унитазе стал шумнее, медленнее наполняется бак или, возможно, он вообще не наполняется (в результате чего унитаз продолжает работать бесконечно) или из бачка начинает течь течь.Вы можете определить, является ли это клапаном смыва или клапаном наполнения, посмотрев на переливную трубку в унитазе. Если уровень воды переливается в трубку, проблема заключается в заливном клапане. Если уровень воды остается ниже верха трубы, проблема связана с выпуском воды через промывочный клапан через уплотнение.

В. Сколько стоит замена сливного клапана унитаза?

В среднем сантехник стоит от 70 до 150 долларов, чтобы заменить сливной клапан унитаза.Самостоятельная замена этой детали стоит от 5 до 25 долларов.

Детали туалета | Портленд, штат Мичиган,

Бак — бак — это верхняя часть, в которой находится отдельно стоящая вода для промывки (подача под действием силы тяжести) или цилиндр вспомогательного давления (вспомогательное давление). В унитазе с гравитационной подачей в баке находится заправочный клапан (часто называемый «шаровой кран»), промывочный клапан (обычно включающий переливную трубку с заслонкой и седлом заслонки) и сливной или спусковой рычаг. Эти детали называются «обрезками».»

Крышка бачка — это самая верхняя часть бачка унитаза, закрывающая механизмы внутри бачка.

Чаша — Чаша — это нижняя половина унитаза, используемая для удержания жидких и твердых отходов перед смывом.

Пятно воды / Санитарное уплотнение — это поверхность воды, которую вы видите внутри унитаза после завершения смыва. Эта вода в унитазе способствует перемещению твердых частиц в сифон и обеспечивает герметизацию жидкости в сифоне, предотвращая попадание канализационных газов. t попадут из канализационной сети в ваш дом.

Эвакуация — в туалетных разговорах это процесс смыва, при котором из унитаза удаляются жидкости и твердые частицы.

Уплотнение от бака к унитазу — это круглое уплотнение в форме пончика между баком и унитазом в двухкомпонентном унитазе. Это уплотнение обеспечивает подушку, на которую опирается резервуар, и предотвращает утечку воды вокруг соединения между резервуаром и резервуаром.

Запорный / приточный клапан — Клапан на стене рядом с основанием унитаза с круглой или овальной ручкой, позволяющий перекрыть подачу воды во время обслуживания унитаза.

Линия подачи — это сплошная или гибкая линия между запорным / подающим клапаном и соединением на дне резервуара (фитинг клапана заполнения).

Набор болтов Billy — Набор болтов Т-образной формы, плоских и куполообразных гаек, а также круглых и / или овальных шайб, используемых для соединения унитаза с кольцом туалета.

Кольцо для шкафов — металлический или пластиковый фланец, который постоянно устанавливается в конце вашей сливной линии (на уровне пола) и имеет прорези для Т-образных болтов / болтов Билли.Внутренний диаметр обычно составляет от 3 до 4 дюймов. Кольцо туалета сопрягается с выпускным отверстием на дне чаши и обеспечивает средства для эвакуации.

Восковое кольцо — желтоватое кольцо из пчелиного воска (или материала типа пчелиного воска) между дном унитаза и ответным кольцом (фланцем). Он имеет форму пончика и имеет толщину около 1 дюйма. Плотность достигается, когда восковое кольцо зажато между дном унитаза и верхом кольца для туалета.

Ballcock (Fill Valve) — Вы найдете это только в туалете с гравитационным питанием.Это высокий механизм, который вы видите внутри вашего резервуара (с левой стороны), с поплавком, соединенным с ним с помощью металлического стержня или пластикового рычага. Или вместо поплавка, установленного на конце стержня, он может иметь поплавок, скользящий вверх и вниз по трубе / стволу самого механизма.

Поплавок — сфера в форме луковицы на внешнем конце стержня / рычага поплавка ИЛИ поплавок в форме банки, который скользит вверх и вниз по трубке наполнительного клапана.

Рычаг поплавка — Металлический стержень или пластиковый рычаг, который соединяет поплавок крана с запорным рычагом на самом клапане крана.На этих заправочных клапанах без поплавка на конце стержня или рычага жесткая и тяжелая проволочная перемычка в виде стержня с регулировочным зажимом соединяет запорный рычаг с поплавком, выполняя ту же функцию отключения.

Регулировочный винт рычага поплавка — этот винт обычно находится только там, где поплавок соединен с рычагом отключения с помощью металлического стержня или пластикового рычага. При повороте по часовой стрелке этот винт заставляет воду, поступающую в резервуар, отключаться раньше. Тот же эффект достигается перемещением жесткой проволочной перемычки вниз с помощью регулировочного зажима для поплавкового механизма скользящего типа.

Клапан промывки Douglas — Вы найдете его в большинстве унитазов с гравитационным питанием. Это механизм, который вы видите прямо в центре вашего резервуара. С одной стороны вы увидите полую трубку диаметром примерно 1 дюйм (переливную трубку). Заслонка соединена с трубкой с помощью «проушин крепления цапфы». Заслонка регулирует количество воды, которая проходит из бака в чашу во время цикла смыва.

Заправочная трубка — это небольшая пластиковая трубка (диаметром примерно 1/8 дюйма), которая подсоединяется к верхней части механизма шарикового крана на одном конце и к внутренней части переливной трубки на другом конце.Вода течет через эту трубку только во время цикла смыва, и это вода, которая пополняет водное пятно / санитарную заглушку унитаза.

Переливная трубка — это полая трубка диаметром примерно 1 дюйм, к которой подсоединяется заправочная трубка. Это проход для воды, образующей водяное пятно / санитарное уплотнение, для попадания в чашу. Когда уровень воды слишком высокий, вода будет течь изнутри бачка в эту трубку и в унитаз.

Цапфа и кольцо цапфы — «Монтажные проушины» цапфы — это валы диаметром примерно 1/8 дюйма и длиной 3/8 дюйма, выступающие из переливной трубы возле ее основания.Это «уши», к которым прикрепляется заслонка. В некоторых случаях переливная трубка не имеет этих проушин, и в этом случае круглое «опорное кольцо» «резинового» типа с двумя монтажными проушинами скользит вниз по трубке, обеспечивая точки соединения для заслонки.

Заслонка — Заслонка представляет собой уплотнение клапана промывки и служит для регулирования объема воды, проходящей из бака в чашу во время цикла промывки. Он сопрягается с седлом промывочного клапана Douglas для завершения уплотнения и предотвращения утечки воды из бака в чашу между промывками.Почти все хлопушки частично имеют форму «летающей тарелки», то есть небольшой «купол» сверху, плоский, как «блин» в центре, а затем (не как летающая тарелка) «воронка» или » форма луковицы на дне. Вся эта сборка обычно представляет собой одну формованную деталь и изготовлена ​​из гибкого резиноподобного материала. Средняя часть в форме блина имеет примерно 3 дюйма в диаметре. Остальные заслонки (или уплотнения) имеют конструкцию плоской шайбы.

Существует 4 распространенных типа хлопушек:

1.Без выпуска воздуха — чаще всего обнаруживается в туалетах от 3,5 до 7 галлонов, а иногда и в некоторых туалетах со сверхнизким смывом (ULFT). Безвоздушная или «стандартная» заслонка имеет воздушную камеру в воронкообразной части. В маленьком конце есть отверстие диаметром примерно 1/2 дюйма. Этот маленький конец обращен вниз, и воздух, попавший внутри, не может выйти, поэтому он плавает над водой в резервуаре, пока сила воды, проходящей через отверстие в промывочном клапане Дугласа, не заставит заслонку закрыться. и печать.

2. Отвод воздуха через калиброванное отверстие — часто называется заслонкой «раннего закрытия». Эта заслонка иногда используется для достижения объема промывки 1,6 галлона в ряде ULFT, где емкость намного превышает 1,6 галлона. Эта заслонка также имеет воздушную камеру, но в верхней части воронки есть круглое отверстие для «стравливания воздуха» диаметром приблизительно 1/4 дюйма. В небольшой части воронки размером 1/2 дюйма находится плотно прилегающая вставка. В середине вставки отверстие. Существует ряд отверстий разного размера для соответствия требованиям различных производителей унитазов.(В некоторых случаях размер отверстия регулируется с помощью вставки типа «циферблат», что делает его «регулируемой» заслонкой.) Размер отверстия определяет, насколько быстро вода поступает в камеру в форме воронки для вытеснения воздуха, выходящего через Отверстие для выпуска воздуха 1/4 дюйма в верхней части. Когда достаточное количество воздуха вытесняется водой, заслонка теряет плавучесть и опускается, перекрывая выходящую воду задолго до того, как вся вода сможет покинуть резервуар; Отсюда и термин «досрочное закрытие».

3.Удаление воздуха с помощью поплавка — также известный как тип «раннего закрытия» и используется для достижения объема смыва 1,6 галлона в ряде ULFT. Он также имеет воздушную камеру с круглым отверстием для выпуска воздуха диаметром примерно 1/4 дюйма в верхней части воронкообразной камеры. В небольшой части воронки размером 1/2 дюйма нет вставки, регулирующей скорость вытеснения водой воздуха в камере. Вместо этого поплавок соединен с верхней частью заслонки с помощью цепи. Поплавок остается над водой в резервуаре, и длина цепи, соединенной с заслонкой, определяет, как быстро заслонка (которая быстро наполнилась водой) достигнет седла заслонки и перекроет поток воды между баком и заслонкой. чаша.

4. Плоское уплотнение — Диск в форме шайбы с плоской поверхностью и отверстием в центре. Плоское уплотнение является общим для всех унитазов, в которых используется промывной клапан поршневого типа (в отличие от промывочного клапана Douglas), а также используется в некоторых туалетах с уникальной конструкцией сливных клапанов. Плоское уплотнение из гибкого резиноподобного синтетического материала имеет диаметр от 2 1/2 до 3 1/2 дюймов и легко устанавливается на корпус промывочного клапана.

Седло заслонки — твердая круглая поверхность у основания (или седла) промывочного клапана Douglas.Заслонка опирается на седло, когда клапан закрыт. Седло окружает 2-дюймовое отверстие в основании смывного клапана Douglas, который почти всегда изготавливается из ПВХ-материала, хотя некоторые старые туалеты были оборудованы латунными клапанами. Вся вода, используемая во время цикла промывки, проходит через клапан.

Уровень воды — Уровень воды внутри бачка унитаза с самотечным питанием. Некоторые производители отливают фарфоровую «линию наполнения» внутри резервуара, в то время как другие производители наносят отметку наполнения на переливную трубку.В некоторых случаях линия заполнения не отображается. В таких обстоятельствах хорошее практическое правило — отрегулировать уровень воды на 1 дюйм ниже верха переливной трубки.

Ручка смыва или срабатывания — это ручка, обычно находящаяся в верхней левой передней части бака или в верхней левой части бака. Это механизм, который нажимается или вытягивается для смыва.

Рычаг промывки или отключающий рычаг — это металлический или пластиковый удлинитель, подсоединенный к промывочному клапану. Он находится внутри резервуара и может быть длиной до 6 дюймов.Он достигает от ручки непосредственно к промывочному клапану или к месту над заслонкой.

Цепь / хвост рычага смыва или отключения — это связующее звено между плечом рычага смыва / отключения и заслонкой. При правильной настройке это соединительное звено позволяет рычагу открывать заслонку и запускать цикл промывки.

Источник:

CUWCC Практическое руководство по сантехнике

Как отрегулировать механизмы внутри бачка унитаза | Руководства по дому

Если вы не склонны к механике, внутренняя часть бачка унитаза может быть пугающей, но все становится менее загадочным, когда вы понимаете, что вы там видите.Механизмы выполняют две функции: наполнение и промывку. Заливной клапан подключается к водопроводу и пропускает воду в бак. Он продолжает работать, пока поплавок не отключит его. Заслонка является частью промывочного клапана; он удерживает воду в резервуаре до тех пор, пока вы его не поднимете промыванием, а после промывки он снова ставит на место, чтобы резервуар можно было наполнить. Регулировка, необходимая для поддержания всего в рабочем состоянии, несложна.

Механизм наполнения

Отрегулируйте уровень воды в баке, регулируя поплавок.Если в вашем унитазе нет механизма смыва под давлением, он имеет либо шаровой поплавок на конце коромысла, либо поплавок в виде чашки, установленный вокруг трубки клапана.

Поверните шар по часовой стрелке, чтобы укоротить рычаг, если уровень воды слишком низкий, и против часовой стрелки, чтобы удлинить его, если уровень слишком высокий. Более длинное коромысло оказывает большее давление на заправочный клапан и заставляет его закрыться раньше. Если коромысло имеет изгиб, поверните шток так, чтобы изгиб смотрел вверх, — это еще один способ понизить уровень воды в резервуаре.

Сожмите зажим на поплавке чашеобразного типа, чтобы отрегулировать длину стержня. Удлините стержень, чтобы снизить уровень воды в баке, и укоротите стержень, чтобы поднять его.

Найдите регулировочный винт в верхней части заправочного клапана. Не у всех клапанов он есть, но если он есть у вас, он позволяет точно настроить работу клапана. Поверните его по часовой стрелке с помощью отвертки, чтобы клапан не протекал при полном баке.

Промывочный механизм

Удлините цепь, удерживающую ручку промывки на заслонке, если вы чувствуете натяжение в ней, когда заслонка опущена.Плотная цепочка может включать и выключать туалет, потому что она не позволяет заслонке закрывать сифонное отверстие, позволяя воде просачиваться в унитаз.

Сократите цепочку, если унитаз не промывается полностью. Если цепь не отводит заслонку достаточно далеко назад, заслонка преждевременно падает и останавливает смыв.

Выпрямите заслонку, если она наклонена. У него есть два резиновых ушка, которые прикрепляются к переливной трубке — снимите их, распрямите заслонку и снова наденьте.

Справочная информация

Наконечники

• Большинство протечек в унитазе вызвано неисправной или смещенной заслонкой. Чтобы унитаз был в хорошем рабочем состоянии, меняйте заслонку каждые несколько лет.
• Если у вас жесткая вода, заправочный клапан может заблокироваться минеральными отложениями, и ваш бак будет заполняться долго. Вы можете промыть клапан, чтобы удалить эти отложения, перекрыв воду, сняв крышку и снова медленно включив воду.

Writer Bio

Крис Дезиел имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук.

трубы из полипропилена для горячего водоснабжения, как выбрать армированные для холодной воды, какие трубы ПП лучше

Содержание:

Физико-химические характеристики материала

Особенности эксплуатации

Передача горячей воды по полипропиленовым трубам

Армированные трубы

Пластиковые трубы – настоящее спасение для каждого домашнего мастера, не желающего тратить время и силы на монтаж стальных изделий. Среди полимерных материалов особое место занимает полипропилен – прочный, лёгкий и довольно дешёвый. Часто применяются полипропиленовые трубы для холодной и горячей воды; об особенностях их применения будет рассказано ниже.

Физико-химические характеристики материала

Полипропиленовые трубы для воды, как несложно догадаться, изготавливают из высокомолекулярного соединения, получаемого реакцией полимеризации, – полипропилена.

Достоинства материала:

• относительно высокая степень жёсткости;
• стойкость к износу;
• химическая нейтральность: полипропилен не взаимодействует с большинством агрессивных сред – щелочей, кислот, газо- и нефтепродуктов, растворов солей и т.д.;
• отсутствие склонности к коррозии;
• небольшой удельный вес – вещество значительно легче стали и прочих сплавов и металлов;
• невысокая, по сравнению с теми же металлическими аналогами идентичных размеров, цена.

Полипропилен плавится при температуре 175°С, что делает невозможным его использование при повышенных температурах. Размягчается материал при достижении соответствующего значения около 140°С.

Впрочем, следует учитывать, что сами производители определяют верхний порог температуры рабочей среды в трубах из полипропилена для горячей воды значением 95°С. Это происходит по двум причинам.

Особенности эксплуатации

Во-первых, это делается для обеспечения трубе ПП для горячей воды запаса прочности, что принципиально не только для сохранения здоровья использующего водопровод человека, но и для финансовой безопасности фирмы-производителя.

Ведь если задать для изделия повышенный температурный порог, а оно по каким-либо причинам протечёт при более низком значении и, к примеру, испортит окружающую обстановку, производящей трубы фирме, особенно в странах Северной Америки или Европейского Союза, придётся отвечать на судебный иск и, с большой вероятностью, выплачивать сумму причинённого пользователю ущерба.

Общий объём выплат будет складываться из следующих составляющих:

1. Компенсация стоимости приобретённых полипропиленовых труб для горячего водоснабжения.
2. Выплата вычисленной сумму ущерба от произошедшей протечки.
3. Моральный ущерб.

Причём в странах с развитым судопроизводством самым значительным по объёму может быть третий пункт; всё зависит от опыта нанятого истцом юриста.

Поэтому, чтобы избежать возможных проблем и выплат, производитель указывает для своих изделий заведомо заниженное максимальное значение рабочей температуры.

Во-вторых, следует учитывать, что, несмотря на налаженное серийное производство полипропиленовых труб для горячей воды, даже при использовании самых современных технологий невозможно добиться полной идентичности физико-химических свойств каждого отдельного изделия.

В результате каждая труба может обеспечить чуть различающиеся максимальные рабочие значения температуры, внутреннего давления, прочности и т.п.

Разумеется, можно наладить строгий контроль и отсеивать большое количество негодной продукции, но это экономически невыгодно. Поэтому производителю гораздо легче указать в параметрах продукции слегка заниженные значения и не беспокоиться о судебных исках и прочих неприятностях.

Передача горячей воды по полипропиленовым трубам

Каждый мастер, задававшийся вопросом, как выбрать полипропиленовые трубы для горячей воды, знает, что согласно действующим на территории Российской Федерации нормам температура подаваемой в трубопровод горячей воды составляет, в максимальном значении, как раз 95°С, а если речь идёт о детских дошкольных учреждениях (садиках) – 37°С.

Поэтому, если руководствоваться только приведённым соображением, можно утверждать, что водопроводные трубы из полипропилена вполне подходят для переноса горячей воды.

Однако на практике существует ещё как минимум два фактора, затрудняющих использование изделий из этого материала и заставляющих вновь поставить перед собой вопрос, какие пластиковые трубы для горячей воды лучше.

Первый из этих факторов – климат: Россия состоит из множества климатических зон, значительно отличающихся друг от друга. В одних зонах температура редко опускается ниже положительного значения, в других большую часть года царят холода.

А чем ниже температура на улице, тем выше, для обеспечения комфорта жильцов, должна быть теплоотдача обогревательных приборов.

Добиться такого эффекта можно двумя способами:

1. Увеличить общую площадь передачи тепла в воздух. Для этого можно установить дополнительные радиаторы или расширить уже существующие.
2. Поднять температуру выполняющей функции теплоносителя среды.

Первый способ в принципе осуществим, но достаточно сложен и требует больших денежных затрат, которые, скорее всего, лягут на плечи жильцов.

Поэтому ТЭЦ, чтобы исполнить свои прямые обязанности, повышают температуру теплоносителя. Она может превышать порог кипения воды, так как жидкость подаётся в трубы под повышенным давлением. Это создаёт значительную перегрузку по температуре и давлению, которую полипропиленовые трубы с большой вероятностью не выдержат.

Второй фактор – отсутствие должного контроля в жилищно-коммунальной сфере. Летом снабжение дома горячей водой идёт напрямую с подачи, зимой же, при температуре подачи свыше 90°С, его следует переключить на обратный режим. Выполняется эта операция в каждом жилом доме сантехником вручную.

Если по какой-то причине он этого не сделал, в трубы поступает слишком горячая вода или вовсе пар, что приводит к быстрой их порче с последующим протеканием.

Описанные ситуации характерны для холодных регионов; на таких территориях действительно гораздо лучше, во избежание неприятностей, использовать изделия из других материалов.

А для регионов более тёплых, например, в средней полосе России, использовать полипропиленовые трубы можно без особых опасений.

Армированные трубы

Полипропиленовая продукция характеризуется высоким коэффициентом термического расширения, особенно в длину. При плотной укладке трубопровода, когда ему некуда расширяться, это ведёт к повреждениям и потере герметичности.

Чтобы избежать такой неприятности, следует использовать компенсаторы любого типа или обратить внимание на армированные трубы из полипропилена для горячей воды.

Армируют изделия стекловолокном или тонкой алюминиевой фольгой. Дополнительные материалы придают продукции не только стойкость к температурному расширению, но и возможность работать при повышенных температурах, а кроме того, дополнительную жёсткость.

Выбирая из труб с алюминием или стекловолокном, следует предпочесть последние, ведь они:

• не нуждаются при соединении в зачистке выступающих из толщи пластика кусочков алюминия, способных привести к коррозии; это преимущество позволяет сэкономить время, силы и деньги на приобретение специализированного инструмента;
• в любом случае, независимо от условий эксплуатации, не подвержены расслоению, поскольку элементы многослойных изделий не склеены, как в случае алюминия, а сварены между собой;
• не представляют опасности в отношении протекания процессов электрохимического разрушения изделия, поскольку стекловолокно, являясь неметаллическим материалом, не взаимодействует с водой.  

Подходят ли полипропиленовые трубы для горячей воды

19.02.2021

Полипропиленовые трубы для горячей воды.

Металлические трубы постепенно вытесняются из обихода более современными в том числе трубами из полипропилена(PPR). Трубы из этого материала отличаются своим красивым видом, долговечностью, простотой в эксплуатации, несложным монтажом, и уже успели обрести большую популярность среди отечественных потребителей.

В отличии от металлических, полипропиленовые трубы не гниют, в них не скапливается грязь, налёт, бактерии, они морозоустойчивы. В специальном уходе полипропилен не нуждается. К тому же, нет никаких проблем, чтобы к полипропиленовой трубе подсоединить необходимое оборудование (фильтра,насосы и т. д.) , это делается при помощи специальных фитингов и сварочного аппарата.

Трубами PPR можно провести не только холодную, но так же горячую воду, и даже отопление. Однако не вся труба из полипропилена подходит для горячей воды. 

Полипропиленовые трубы, отличие холодной и горячей

Для того, чтобы не ошибиться в выборе, нужно знать, какую температуру выдерживает полипропиленовая труба.

Полипропилен пластичный материал, и при нагревании имеет свойство размягчаться, приобретать гибкость. То есть, если трубу, предназначенную для холодной воды наполнить горячей, то она может провиснуть и деформироваться. Поэтому на каждой трубе стоит маркировка, она обозначается буквами PN, и означает номинальное давление, допустимое для данной трубы.

• PN 10. Стенка этой трубы тонкая, годится только для холодной воды температурой не выше 20°С градусов. Давление держит небольшое, не больше 1 МПа. 
• PN 16. Эта труба  может быть использована для воды не более 60°С градусов, при этом давление в ней может составлять 1,6 МПа.  
• PN 20. Труба с данной маркировкой годится для холодной, а так же горячей воды с температурой 80°С градусов, выдерживает 2 МПа давления.  
• PN 25. Это оборудование, пригодное для водоснабжения с высокой температурой воды (+95°С) , и высоким давлением ( 2,5 атмосферы). Дополнительно имеет армировку. Чаще всего применяется для систем отопления. 

Некоторые производители наносят на свои трубы синие либо красные полосы, по всей длине изделия. Это делается для удобства покупателей. Так, синие полосы обозначают что труба предназначена для холодной воды, а красные-для горячей.  

Из списка с маркировками понятно, какую трубу можно устанавливать на горячую воду, а какую не следует. Но и для горячей воды существует несколько типов труб из полипропилена. 

Типы полипропиленовых труб для горячей воды 

• PN20. Это толстостенная труба, её можно использовать для горячей воды не более 80°С. Есть вероятность использования этого типа трубы в индивидуальном отоплении, так как в нём нет большого давления и огненных температур.

• 
  PN25. Дополнительная армировка не даёт полипропилену растягиваться под воздействием горячей воды, а скачки давления принимает спокойно, поэтому отлично подходит для систем центрального отопления. Чаще встречается труба, армированная алюминиевой фольгой, либо стекловолокном. 

Алюминиевая фольга может проходить как сверху трубы, так и посередине. Тип трубы с алюминием сверху про перед монтажом желательно снять специальным зачистным устройством. Это делается для того, чтобы легче было спаивать полипропиленовые части между собой.Тот алюминий что проходит в середине трубы, зачищать необязательно, он гораздо тоньше первого типа и подлежит плавлению. Труба со слоем стекловолокна ничем не хуже той, что с алюминием, и в предварительной обработке зачистным оборудованием не нуждается.

В продаже можно увидеть, что трубы бывают разного цвета, это не так важно, и цвет никак не влияет на качество.

Купить полипропиленовые трубы по низким ценам в Батайске и Ростове-на-Дону можно в нашем магазине ЛТФ. Большой ассортимент, выгодные предложения и быстрая доставка. Звоните по телефону указанному на сайте.

Полипропиленовые трубы PPRC PN20 для горячей воды

Полипропиленовые трубы PPRC PN 20 — это разновидность труб, для производства которых используется прочный современный материал — высокотемпературный полипропилен PPRC. Они характеризуются превосходными эксплуатационными свойствами, которые доказаны многолетним  опытом применения, как в Российской Федерации, так и за ее пределами. Полипропиленовые трубы PPRC PN 20 для горячей воды соответствуют мировым требованиям качества, отечественным СанПинам и ГОСТам.

Технические характеристики полипропиленовых труб PPRC PN 20

Сегодня ведущими производителями полипропиленовых труб PPRC PN 20 для водоснабжения являются Турция и Россия. Как уже говорилось, основным материалом при изготовлении является полипропилен. Температура рабочей среды может доходить до +80 градусов по Цельсию. Давление рабочей среды может составлять до 20 атмосфер, или до 2 МПа. Диаметр — 20 мм. Купить изделие можно как в упакованном виде, так и отрезками. Монтаж осуществляется раструбным способом, пайкой с применением сварочного аппарата.

Возможно армирование стекловолокном, что увеличивает температуру рабочей среды до +95 градусов по Цельсию.

Применение полипропиленовых труб PPRC PN 20

Полипропиленовые трубы PPRC PN 20 для горячей воды обладают широкой сферой применения. Они используются не только для обеспечения водоснабжения, но также и в системах отопления, системах очистки и подготовки воды. Также их выбирают при прокладке трубопроводов технического назначения, пневмопроводов для транспортировки составов и веществ, которые не оказывают агрессивного воздействия на материал изделий.

Полипропиленовые трубы PPRC PN 20 устанавливаются на промышленных объектах, в жилых многоэтажных и частных домах, административных объектах, общественных заведениях и так далее. Можно сказать, что они являются универсальными.

Описываемые изделия на протяжении многих лет используются в инженерных системах, отвечают требованиям нормативно-правовых актов.

Трубы водопроводные полиэтиленовые. Полиэтиленовая труба для воды питьевая

На сегодняшний день можно выделить несколько основных сфер применения водопроводных полиэтиленовых труб

• питьевое городское и загородное водоснабжение;
• полив и водоснабжение в дачном строительстве;
• напорная хоз-фекальная канализация;
• пожарное водоснабжение;
• оросительные и аграрные водоводы;
• водосточные системы с высотных зданий и мостовых конструкций.

Цены на водопроводные полиэтиленовые трубы в Инжпласт.

Компания Инжпласт — надежный поставщик ПНД трубы для водоснабжения. Работайте с проверенными партнерами, которые могут гарантировать качество поставляемой продукции и выгодные условия.

Когда нас спрашивают какие трубы мы рекомендуем для строительства сетей питьевого водоснабжения, то мы всегда говорим, что правильный выбор трубы ПЭ. Почему мы так считаем? Потому что мы в этой отрасли не первый год и за это время мы наработали колоссальный опыт и помогла построить не один серьезный объект, на котором наши заказчики применили эти водопроводные трубы.

Труба полиэтиленовая водопроводная — как выбрать качественные трубы.

Полиэтиленовую водопроводную трубу производят по ГОСТ 18599-2001. Данный документ регламентирует все производственные моменты, а также способы транспортировки и хранения.

Важно знать следующее:

• трубы пнд водопроводные всегда должны быть с синей продольной полосой;
• в маркировке должно присутствовать название завода, номер ГОСТа, номер партии, дата производства, а также наружный диаметр, толщина стенки и SDR (соотношение наружного диаметра к толщине стенки трубы;
• на внутренней и наружной поверхности не должно быть никаких посторонних включений;
• труба пнд для водопровода визуально должна буть круглой (допускается незначительная овальность в рамках ГОСТа;

И самое главное — покупать трубы лучше всего или непосредственно с завода или у поставщиков, которые не первый год занимаются этим бизнесом.

Полиэтиленовые трубы для водоснабжения — форма выпуска, диаметры, бухты, отрезки.

• Водопроводные трубы от 10 мм до 63 мм производят только в бухтах по 100 и 200 м.
• Трубы от 75 до 110 мм могут быть произведены как в бухтах по 100-200 метров, так и в отрезках по 12-13 метров. Это зависит, во-первых, от толщины стенки (чем тоньше стенка, тем сложнее упаковать трубу в бухту без риска залома), а, во-вторых, это может быть связано с политикой конкретного завода.
• Ну, а трубы от 125 мм до 1600 мм всегда производят в отрезках по 12 и иногда по запросу 13 м.
• Под заказ в компании Инжпласт можно порезать трубы на необходимые вам отрезки от 1 метра. 

Труба полиэтиленовая водопроводная производится из двух марок полиэтилена — пэ 100 и пэ 80. Более детально прочитать о том, чем отличаются полиэтиленовые трубы, сделанные из этих марок, вы можете в этой статье о пэ 100 и пэ 80.

Обращайтесь в компанию Инжпласт и мы постараемся подобрать для Вас наиболее удобный вариант поставки.

Почему выгодно купить водопроводные трубы в компании Инжпласт — цены, доставка, сервис.

Этому есть несколько причин:

• склад находится в 5 км от МКАД;
• всегда низкие цены;
• только сертифицированная качественная труба;
• наличная и безналичная форма оплаты;
• быстрая доставка в течение 24 часов;

Обращайтесь в компанию Инжпласт и мы Ваc не разочаруем! Недавно открылся склад в СПБ!

Какую температуру выдерживают полипропиленовые трубы

Общие сведения

Максимальная температура теплоносителя для полипропиленовых труб составляет 95⁰C Цельсия. При 140⁰C данный материал легко деформируется ввиду мягкости. Существует риск разрыва. Если нагрев достигает 200⁰C, материал начинает плавиться.

Поскольку нагрев горячей воды в системе отопления большинства квартир и домов не превышает 90⁰C, данные изделия вполне пригодны для использования. Однако изготавливаются они из разных компонентов, поэтому не каждая модель может выдержать даже 60⁰C. Также особые требования предъявляются к изделиям, используемых в системе «тёплый пол».

Можно ли использовать полипропилен при температурных показателях выше нормы? Специалисты дают отрицательный ответ. Да, материал сможет выдержать кратковременный скачок, однако такая температура не должна быть постоянной. В противном случае срок службы данных снижается в разы. Модель, рассчитанная на 50 лет использования, едва прослужит год при показателях, вдвое превышающих норму.

Зависимость давления и температуры

Важным параметром является не только температура, но и давление. Предельный параметр – 30 килограмм на квадратный сантиметр. Однако производитель рекомендует не превышать давление свыше 10 килограмм.

Какую температуру выдерживают полипропиленовые трубы для горячей воды со средними характеристиками? Для максимально долгого срока службы рекомендуется, чтобы нагрев жидкости не превышал 70⁰C, а давление – 6 атмосфер.

При выборе труб для холодного или горячего водоснабжения важно проверить качество материала. Изделие не должно иметь:

• Расслоений.
• Вкраплений.
• Пузырьков.

В противном случае, срок эксплуатации не будет соответствовать заявленному производителем.

Температура и маркировка

Узнать, какую температуру выдерживают изделия, можно по маркировке:

• PN 10. Такая модель отлично подойдёт для холодных жидкостей. Полипропиленовые трубы и фитинги РТП для внутренней канализации и водопровода рассчитаны на температуру до 45⁰C.
• PN 16. Может применяться как для холодного теплоносителя, так и для подвода жидкости к системе отопления. Нагрев воды может достигать 60⁰C.
• PN 20. Температура воды может составлять от 0 до 80⁰C. Эта характеристика позволяет использовать их для систем отопления.
• PN 25. Отличительная черта – армирование, за счёт чего модель способна выдержать большое давление и температуру. Изделие с маркировкой PN25 выдерживает нагрев до 95⁰C. Армирование может выполняться несколькими материалами (об этом немного позже).

Важно! Стоит знать, что есть прямая зависимость цены и маркировки. Чем выше число после PN, тем дороже будет изделие. Поэтому не обязательно приобретать для холодного водопровода и канализации трубы маркировкой выше PN10. А вот для систем отопления следует выбирать изделия PN16, 20 или 25.

На что влияет армирование?

С целью получить хороший нагрев помещения в квартире устанавливается обратный трубопровод и увеличивается нагрев воды на 10⁰C. При увеличении нагрева материал теряет свойства и расширяется в диаметре. При существенном повышении температур изделие может лопнуть. Это особо опасно при установке коммуникаций в бетонной стяжке. Это приводит к:

• Растрескиванию бетона.
• Течи системы отопления.

С целью снизить коэффициент расширения, производители армируют трубы – усиливают несущую способность полипропилена другим материалом:

• Алюминиевой фольгой, что наносится на внешнюю поверхность.
• Алюминием, который располагается внутри изделия, ближе к внешней части (в частности, трубы Valtec PP-ALUX).
• Стекловолокном (например, трубы Valtec PP-Fiber).
• Композицией из фибро- и стекловолокна.

Помимо снижения теплового расширения, армирование позволяет сохранить прочность материала при существенном нагреве. Даже если жидкость нагреется до 120⁰C, изделие не лопнет, как это произойдет с неармированными аналогами.

Специалисты рекомендуют выбирать изделия, армированные стекловолокном. При одинаковой стоимости, такие модели имеют ряд преимуществ:

• Не требуют зачистки краёв перед установкой.
• Имеют короткое время пайки (такое же, как у неармированных аналогов).
• Отсутствует внутреннее расслоение материала.

Полипропиленовые трубы со стекловолокном соответствуют маркировке PN25, а потому выдерживают температуру до 95⁰C, сохраняя свою толщину. Критической для таких изделий является температура в 120⁰C. Материал может выдержать кратковременный нагрев, однако при постоянном воздействии ресурс изделия значительно снижается.

Подводим итоги

Мы выяснили, что изделия для холодного водоснабжения рассчитаны на температуру до +45⁰C, для горячего – от 60 до 95⁰C. Выбирая коммуникации для дома, важно учитывать несколько характеристик:

• Тип водоснабжения (холодное/ горячее).
• Разбег температур в квартире зимой и летом в месте установки коммуникаций.
• Тип отопления и требования строительных норм.

Зная данные параметры, можно подобрать наиболее подходящий тип для конкретного случая, не переплатив за более дорогой вариант. 

Какие полипропиленовые трубы лучше со стекловолокном или фольгой

Полипропиленовые трубы многие считают лучшими. Они действительно имеют очень хорошие технические и эксплуатационные характеристики: не корродируют, не взаимодействуют с водой, не изменяют её состав и вкус, имеют длительный срок эксплуатации — до 50 лет, имеют очень гладкие стенки, на которых не образуются осадки. В общем, достоинств очень много. Осталось решить, какие полипропиленовые трубы лучше, а это совсем непросто. Придётся разбираться в некоторых тонкостях.

Решить, какие полипропиленовые трубы лучше, непросто

Содержание статьи

Какие бывают и какие лучше

По строению полипропиленовые трубы бывают трех видов:

• Однослойные. Стенки полностью сделаны из полипропилена.
• Трехслойные:
  • армированные стекловолокном — между двумя слоями полипропилена запаяны нити стекловолокна;
  • армированные фольгой — конструкция похожа.

Теперь коротко о том, зачем армируют полипропиленовые трубы. Дело в том, что этот материал имеет большой коэффициент теплового расширения. Один метр однослойной трубы при нагреве на 100 °C становится длиннее на 15 мм. Это очень много, хотя никто не будет нагревать их настолько, но и при меньших дельтах температур увеличение длинны не менее впечатляющее. Для нейтрализации этого явления ставят компенсационные петли, но такой подход спасает не всегда.

Виды компенсаторов для полипропиленовых труб

Производители нашли другое решение — они стали делать многослойные трубы. Между двумя слоями чистого пропилена они закладывают стекловолокно или алюминиевую фольгу. Эти материалы нужны не для укрепления или каких-либо других целей, а только для уменьшения теплового удлинения. Если есть прослойка стекловолокна, температурное расширение в 4–5 раз меньше, а с прослойкой из фольги — в 2 раза. Компенсационные петли по-прежнему нужны, но ставятся они реже.

Слева армированная стекловолокном труба, справа — обычная однослойная

Зачем делают армирование стекловолокном или фольгой? Дело в диапазоне рабочих температур. Те, что со стекловолокном могут выдержать нагрев до 90 °C. Этого достаточно для ГВС, но не всегда недостаточно для отопления. У полипропиленовых труб, армированных фольгой, температурный диапазон шире — они выдерживают нагрев среды до +95 °C. Этого уже достаточно для большинства систем отопления (кроме тех, в которых стоят твердотопливные котлы).

Плюсы и минусы

1. Трубы армированные стекловолокном более долговечные. С фольгой из алюминия плохо переносят скачки давления и температуры. Причиной является шов скрепляющий алюминиевую фольгу.
2. Слой стекловолокна не дает проникать кислороду к теплоносителю, что положительно влияет на долговечность котла, препятствуя образованию ржавчины. Алюминий пропускает кислород.
3. Прослойка из стекловолокна надежна и не потребуют частого обслуживания. Качество труб армированных алюминиевой пленкой, зависит от правильности ее монтажа.
4. Стекловолоконные системы по сравнению с укреплёнными алюминием имеют пониженную потерю тепла, что в некоторых случаях хорошо, а иногда плохо.
5. Температура использования у стекловолоконных систем ниже и при сильном нагревании они будут провисать. У алюминиевых температурный режим выше.

Какие ППР трубы подходят для различных систем

Исходя из всего сказанного выше делаем вывод, что полипропиленовые трубы армированные фольгой лучше для отопления если предполагается эксплуатация системы с высокой температурой. Для низкотемпературных систем отопления можно использовать изделия, армированные стекловолокном.

Учитывая, что рекомендованная температура в котлах отопления не приводящая к появлению накипи 60 °C, то если для системы отопления правильно подобрать диаметр труб, размеры и количество радиаторов отопления, применение изделий со стекловолокном будет предпочтительней.

Для холодного водоснабжения подходят любые ППР трубы, но самое рациональное решение — обычные однослойные. Стоят они совсем немного, а тепловое расширение в этом случае не такое уж и большое, одного небольшого компенсатора для водопровода в среднем частном доме достаточно, а в квартире при небольшой протяженности системы, его не делают вообще, вернее делают «Г»-образный.
Для прокладки системы ГВС лучше всего брать трубы из полипропилена с армирующей прослойкой из стекловолокна. Их качества тут оптимальны, но можно использовать и с фольгированным слоем. Обратите внимание, наличие компенсаторов обязательно.

Пример водопровода из полипропилена

Для прокладки системы ГВС лучше всего брать трубы из полипропилена с армирующей прослойкой из стекловолокна. Их качества тут оптимальны, но можно использовать и с фольгированным слоем. Обратите внимание, наличие компенсаторов обязательно.

Какие проще в монтаже

Решая, какие полипропиленовые трубы лучше, обратите внимание на такой параметр, как сложность монтажа. Все виды соединяются при помощи сварки, а для поворотов, разветвлений и т. п. используют фитинги. Сам процесс сварки идентичен для всех типов, разница в том, что при наличии алюминиевой фольги требуется предварительная обработка — необходимо удалить фольгу на глубину пайки.

Так выглядит внешнее армирование полипропиленовой трубы фольгой

Вообще, армирование алюминием бывает двух видов — наружное и внутреннее. При наружном, слой фольги находится близко к наружному краю (1–2 мм), при внутреннем армирующий слой находится примерно посередине. Получается, что он с двух сторон залит почти одинаковым слоем полипропилена. В этом случае подготовка к сварке состоит еще и в том, чтобы снять наружный слой пропилена на всю глубину сварки (и фольгу тоже). Только при этих условиях можно достигнуть требуемой прочности шва. Вся эта подготовка занимает достаточно много времени, но самое неприятное то, что при ошибке получаем очень ненадежное соединение. Самый опасный вариант, когда вода просачивается к фольге. В этом случае полипропилен рано или поздно разрушиться, соединение потечет.

Сваривать армированные фольгой трубы надо правильно

Исходя и этих данных, можно прийти к выводу, что если позволяют условия, лучше использовать однослойные или армированные стекловолокном полипропиленовые трубы. Приверженцы алюминиевого армирования говорят о том, что фольга дополнительно уменьшает количество воздуха, который проникает в систему через стенки. Но фольгу часто делают перфорированной и она далеко не обязательно идет сплошной полосой, охватывая весь диаметр трубы. Часто она имеет продольный разрыв. Ведь её задача — уменьшить величину теплового расширения, а с этой задачей справляются даже полосы более стабильного материала.

Производители качественных полипропиленовых труб

Определившись с типом ППР трубы, которая вам необходима, надо решить какой из производителей лучше. Задача непростая, хотя есть явные лидеры рынка по качеству — немцы. Странно, но очень часто получается, что немецкие строительные материалы — лучшие, и полипропиленовые трубы не исключение — по качественным показателям лидируют именно немецкие изделия. Вот перечень фирм, которые имеют очень хорошую репутацию:

• (Берингер). Трубы делает из рандом-сополимера, благодаря чему они могут использоваться для подачи питьевой воды.

  Полипропиленовые трубы Banninger (Барингер) имеют характерный зеленый цвет

• Aquatherm (Акватерм). В этой кампании постоянно ведутся разработки, используются самые новые материалы и технологии. В последние годы появились трубы серии «green», абсолютно безопасные.
• Wefatherm (Вефатерм). Под этой маркой выпускают армированные фольгой трубы нового поколения. Они отличаются тем, что их не надо зачищать при сварке, что значительно ускоряет и упрощает монтаж системы отопления или горячего водоснабжения.

  Еще одни немецкие полипропиленовые трубы Wefatherm (Вефатерм)

• Rehau (Рехау). Широко известная фирма, имеющая широкий ассортимент продукции и качество, которое проверено годами.

Тут даже нельзя сказать, что какая-то продукция лучше, какая-то — хуже. Все примерно одинаковы. Весь вопрос в том, какая из фирм представлена в вашем городе/регионе. Есть у их только один недостаток — более чем приличная цена. Других не замечено.

Не менее популярны чешские полипропиленовые трубы. По качественным показателям они почти не уступают немецким, но имеют чуть ниже цены. В основном на рынке представлены две марки:

• FV-Plast (ФВ-пласт). В производстве в основном используется рандом-сополимер третьего типа (обозначается PPR, на сегодняшний день он пока — лучший). Изделия пригодны для транспортировки воды температурой до +90 °C, имеют хорошую гибкость. Это позволяет использовать меньше фитингов, а, значит, стоимость трубопровода в итоге будет меньше (фитинги дорогие).

Эти трубы тоже имеют хорошую репутацию и отличные отзывы. Если есть они у вас в магазине, можете брать не задумываясь.

В среднем ценовом сегменте располагаются турецкие полипропиленовые трубы. Если в понятие «лучшие» входит и не очень высокая цена, то выбирать надо изделиях этих фирм:

• Pilsa (Пилса). Выпускаются трехслойные армированные стекловолокном трубы. Область применения — холодное и горячее водоснабжение, системы отопления.
• TEBO (Тебо). В ассортименте обычные полипропиленовые трубы, также есть армированные стекловолокном и фольгой. Подходят для транспортировки холодных и горячих жидкостей, газов.
• Valtek (Валтек). В производстве используют полипропилен PPR-100, имеющий повышенные прочностные характеристики. Есть полный набор — однослойные, многослойные, армированные стекловолокном и сплошной алюминиевой фольгой.
• Kalde (Кальде). Используют рандом-сополимер третьего типа (PPR), который отличается повышенной прочностью, гибкостью. Использовать можно для отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации.

Практически все турецкие производители полипропиленовых труб работают в среднем ценовом диапазоне. Качество изделий — хорошее, ассортимент — приличный. Если позволяют средства, выбирайте из этих производителей. Если нужны еще более бюджетные решения, смотрите в сторону российских и китайских производителей:

• Китайские ППР трубы BLUE OCEAN имеют неплохую репутацию. Их можно смело использовать, проблемы возникают редко.
• Российская фирма  PRO AQUA (Про Аква) производит сантехнические изделия из рандом-сополимера 3 класса (PPR). Производятся два типа труб — однослойные и армированные фольгой (армирование сплошное, сшивка фольги «встык»).
• Оренбургская фирма РВК делает полипропиленовые трубы в полном ассортименте — и обычные, и армированные. При небольшой цене они имеют нормальное качество. Не немецкие, конечно, но за такие деньги — неплохо.

Трубы РВК

• Heisskraft (Хайскрафт). Эта немецкая фирма запустила два завода в России — в Санкт-Петербурге и Краснодаре. Качество продукции высокое — немцы предъявляют высокие требования, а цены намного ниже чистых «немцев».
• Российская фирма Политек (расположена в Подмосковье) выпускает полипропилен для холодного водоснабжения (из PPR-80), а также канализационные полипропиленовые трубы для наружной и внутренней разводки.

Продукция всех этих марок находится на рынке уже многие годы, фирмы имеют стабильную репутацию. Однако периодически появляются сообщения, что какая-то продукция оказалась очень низкого качества. Когда начинают разбираться, оказывается, что была куплена подделка. Количеством подделок можно, кстати, измерять популярность того или иного брэнда: много подделок — очень популярный товар. Как не ошибиться при покупке — читайте дальше.

Как не ошибиться

Если вы выбрали для себя лучше полипропиленовые трубы, перед тем, как покупать, зайдите на официальный сайт производителя. Вам надо будет:

В общем, у вас должно сложиться положительное впечатление о качестве изделий. Только если все «тесты» пройдены, можно покупать.

Сантехника из полибутилена — что такое полибутилен?

Трубопроводы использовались для подземных водопроводов и в качестве внутренних водораспределительных трубопроводов. Эксперты отрасли считают, что он был установлен как минимум в 6 миллионах домов, а некоторые эксперты указывают, что он, возможно, использовался в целых 10 миллионах домов. Скорее всего, трубопровод был установлен примерно в одном из каждых четырех или пяти домов, построенных за годы производства трубы. Как узнать, есть ли у вас поли Внешний вид — Подземные водопроводы из полибутилена обычно имеют синий цвет, но могут быть серыми или черными (не путайте черный полиэтилен с полиэтиленовой трубой).Обычно он составляет 1/2 дюйма или 1 дюйм в диаметре, и он может входить в ваш дом через стену или пол подвала, бетонную плиту или подниматься вверх через подпол; часто проникает в жилище возле водонагревателя. Ваш главный запорный клапан прикреплен к концу водопровода. Также стоит проверить счетчик воды, который находится на улице, рядом с городской водопроводной магистралью. Целесообразно проверить оба конца трубы, потому что мы обнаружили случаи, когда медная труба входит в дом, а полиэтиленовая труба находится у счетчика воды.Очевидно, обе трубы использовались и соединялись где-то под землей. Интерьер. Полибутилен, используемый внутри вашего дома, можно найти рядом с водонагревателем, он проходит через потолок в недостроенных подвалах и выходит из стен для подпитки раковин и туалетов. Предупреждение: в некоторых регионах страны водопроводчики использовали медные «заглушки», где труба выходит из стены, чтобы питать прибор, поэтому медь здесь не означает, что у вас нет поли. Смотрите фотографии полибутиленовых труб и фитингов ниже. Трубопроводы выйдут из строя? Хотя научных данных мало, считается, что окислители в системах водоснабжения, такие как хлор, вступают в реакцию с полибутиленовыми трубами и фитингами из ацеталя, вызывая их образование чешуек, отслаивание и хрупкость. В результате возникают микротрещины, и основная структурная целостность системы снижается. Таким образом, система становится слабой и может выйти из строя без предупреждения, что приведет к повреждению конструкции здания и личного имущества.Считается, что другие факторы также могут способствовать выходу из строя полибутиленовых систем, например, неправильная установка, но практически невозможно обнаружить проблемы установки во всей системе. На протяжении 1980-х годов подавались судебные иски с жалобами на якобы производственные дефекты и неправильную установку, причинившие ущерб в сотни миллионов долларов. Хотя производители никогда не признавали, что поли является дефектным, они согласились профинансировать урегулирование коллективного иска с начальной и минимальной суммы в 950 миллионов долларов.Вам нужно будет связаться с соответствующей компанией по урегулированию претензий, чтобы узнать, соответствуете ли вы критериям этого урегулирования. «В серии отчетов было высказано предположение, что более широкое использование холораминов ускоряет коррозию и разложение некоторых металлов и эластомеров, характерных для распределительной сантехники и принадлежностей. Что касается эластомеров, исследование показало, что, за некоторыми исключениями, растворы хлораминов (монохлорамина или дихлорамина) вызывают большее набухание материала, более глубокое и плотное растрескивание поверхности, более быструю потерю эластичности и большую потерю прочности на разрыв, чем эквивалентные концентрации свободного хлора.» —- Стивен Рейбер, HDR Engineering, Исследовательский фонд Американской ассоциации водопроводных сооружений Позвоните в Plumbing Express сегодня, чтобы получить информацию и из первых рук узнать, что происходит внутри полимерных труб и фитингов. Мы также предлагаем бесплатные оценки в пределах наших стандартных зон обслуживания.

Что такое полибутиленовые трубы? (Руководство на 2021 год с изображениями)

Хотите узнать о полибутиленовых трубопроводах для воды?

Poly был установлен в миллионах домов в 80-х и 90-е годы, но теперь мы знаем, что это неисправный водопровод.

В этом руководстве по полиуретанам я рассмотрю …

• Происхождение и история полибутилена
• Как идентифицировать поли (не путать с PEX)
• Три основных типа систем из полипропиленовых труб
• большая проблема с водопроводом из полибутилена

Давайте начнем с этого руководства!

Что такое полибутилен?

Полибутилен — это тип пластиковой трубы, которая производилась для водоснабжения жилых домов с 1978 по 1995 год.К сожалению, этот пластиковый трубопровод печально известен микротрещинами, расколами труб и последующим повреждением дома (и урегулированными коллективными исками).

По оценкам, в течение этого почти 20-летнего периода от 7 до 10 миллионов домов в США были установлены полиуретаны.

Последний год, когда вы, вероятно, найдете дом из поли, приходится на 1996 год из-за накопившихся запасов.

Поли также использовался для прокладки магистральных водопроводов — от дома до улицы — в частных домах.

Читайте также: Советы и ловушки при покупке дома

Иногда, когда мы делаем работу своими руками, например замену полибутилена, мы тратим много времени и денег — а затем нанимаем профессионала, чтобы исправить наши ошибки.Вот почему я создал свой инструмент поиска подрядчиков, чтобы мои читатели могли получать бесплатные расценки от местных сантехников, которые имеют лицензию и прошли предварительную проверку.

Я приглашаю вас хотя бы посмотреть цены, доступные у нескольких надежных сантехников — это не является обязательным — а затем вы сможете решить, стоит ли продолжать работу своими руками. Получите бесплатные расценки с помощью моего инструмента поиска подрядчиков прямо здесь.

Как определить полимерные трубы?

Полибутилен обычно имеет серовато-синий цвет, но он также может быть серебристого, кремового или черного цвета — один регион страны обычно имеет такой же цвет.

В моем шее (округ Колумбия) поли обычно имеет типичный голубовато-серый вид. Один из верных способов идентифицировать полибутилен — это поискать отметку PB2110 где-нибудь на трубе.

Помимо медных труб (которые должны быть легко идентифицированы), вы не хотите путать поли с другими пластиковыми трубами, такими как PEX, CPVC или PVC , которые являются очень распространенными пластиковыми водопроводными трубами.

ПВХ (обычная белая труба) используется только для дренажных, сточных и вентиляционных трубопроводов и не используется для питьевой воды.

Трубопровод PEX обычно бывает красным (для горячей воды) и синим (для холодной воды), но также может быть разного цвета и даже прозрачного цвета. PEX также имеет штамп «PEX» где-нибудь вдоль трубы.

ХПВХ — это труба кремового цвета с желтой полосой по длине, которая очень распространена в новых домах из-за высокой стоимости меди.

Если вы хотите подключить полибутилен к новому водопроводу, мне очень понравится медная муфта SharkBite.

С этой полибутиленовой муфтой SharkBite вам не понадобится специальный инструмент для обжима, клей или даже припой — она ​​предназначена для соединения поли с медью, ПВХ или ХПВХ. Вы можете посмотреть цену на адаптер SharkBite poly здесь, на Amazon.

Почему в домах установили полиэтилен?

Poly изначально производился под торговой маркой Qest и предлагался строителям как гораздо более дешевая альтернатива медным трубам. Насколько известно строителям, поли был отличным материалом, одобренным строительными нормами и правилами, и имел отличную устойчивость к отрицательным температурам.

Простая установка

Полиэтилен не только был значительно дешевле, чем медь, но и позволял сэкономить дни или даже недели на установке водопровода во всем доме; очень большое преимущество для строителей.

Фактически, установка полиамида была настолько простой в установке, что некоторые сантехники даже обучили не сантехников устанавливать ее в домах.

Сантехники также могли прекратить носить с собой баллоны с ацетилом или пропаном на каждую рабочую площадку, которая требовалась для обработки меди. Установщикам в основном нужен был всего один обжимной инструмент, чтобы выполнить работу, которая сэкономила колоссальный объем работы.

Вместо того, чтобы спаять вместе, как медь (или склеить, как в ХПВХ), полиэтилен скрепляли вместе с помощью компрессионных лент, называемых «обжимом».В современных трубопроводах из PEX все еще используется этот способ установки с обжатием / обжимом. Поли также был намного легче меди, поэтому его было легче переносить на стройплощадку.

В то время производители полимеров сказали строителям и водопроводчикам, что ожидаемый срок их службы составляет 50 лет, что, как мы позже выяснили, было далеко от истины. В среднем, проблемы с протекающими трубами из полиэтилена проявлялись всего через 12 лет.

Читайте также: Мои лучшие инструменты для домашнего осмотра

Как и где произошла утечка полимера?

В начале полиреволюции большинство протечек происходило на фитингах.

Было высказано предположение, что эти утечки в основном связаны с неправильной установкой, воздействием УФ-излучения, неправильным хранением, плохим химическим составом воды и другими проблемами. Это привело к изменениям в арматуре, чтобы попытаться решить проблемы, о которых сообщалось с poly.

Фитинги из пластика и металла

Самым большим изменением в установке полиамида стала замена пластиковых (ацеталевых) фитингов металлическими. Металлическая арматура была сделана из меди (или латуни), и они заменили компрессионные ленты с алюминиевых на медные.Сначала казалось, что эти изменения сработали, и утечки уменьшились.

Полибутилен с металлическими фитингами и кольцами, несомненно, является «наименее худшим» методом монтажа полипропиленовых труб. Однако даже эта металлическая фурнитура начала выходить из строя. Утечки также обнаруживались в другом месте трубы, а не только в фитингах.

Ухудшение качества хлора

Теперь мы знаем, что полибутилен ухудшается в присутствии хлора и других дезинфицирующих средств в системе водоснабжения.Когда в конце 1980-х был представлен полиамид, мы просто не знали, как этот трубопровод выдержит воздействие хлорированной воды.

В настоящее время у нас есть передовые стандарты испытаний на прочность конструкции пластиковых трубопроводов, таких как PEX и CPVC, в присутствии хлорированной воды, которой полибутилен не подвергался в 1970-х годах.

Расположение утечек

К сожалению, невозможно точно знать, где произойдут утечки из полиолефинов, потому что это в значительной степени невидимый процесс. Небольшие трещины и отслаивание возникают на ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЕ водяного трубопровода, и эти трещины в конечном итоге выходят наружу… где, наконец, появляются утечки.

Эти утечки могут происходить постепенно и медленно или внезапно с разрывом трубы и значительным повреждением дома.

Читайте также: Лучшие бустерные насосы давления воды

Каковы признаки дома с поли?

Для домашнего инспектора, который видел множество домов с полиэтиленовыми трубами, наиболее очевидным признаком (помимо самой трубы) того, что в доме есть поли, являются многочисленные пятна от воды на потолке.

Во время осмотра я всегда проверяю пятна влаги с помощью влагомера , чтобы убедиться, что он активен.

Мой любимый измеритель влажности — AccuMaster, потому что он поставляется с сенсорной площадкой для использования на плоских стенах, таких как гипсокартон, а также с двумя металлическими штырями для вставки в мягкие предметы, такие как ковер. Вы можете посмотреть цену Accumaster на Amazon здесь.

Судя по собственному опыту, дома с наибольшим количеством пятен от воды почти всегда были домами с дефектными водопроводными трубами из полибутилена.

Даже если владелец полностью заменит полиэтиленовый трубопровод, очень сложно удалить следы каждого пятна от воды. Подрядчик был бы очень хорош, если бы не оставил никаких следов ремонта или покраски — это почти невозможно.

Когда я осматриваю дом, я смотрю на потолки с помощью мощного фонарика и могу обнаружить даже самые незначительные дефекты.

Читайте также: Лучшие измерители влажности (поиск скрытых утечек)

Как утечки в сантехнике вызывают повреждение?

Рост плесени

Протекающие полиэтиленовые трубы могут нанести значительный ущерб дому.Когда вода просачивается на каркас и гипсокартон, это может привести к росту плесени не только внутри стен, но и споры могут попасть в систему воздуховодов HVAC.

Как только вы обнаружите какие-либо протечки в потолке или стене с помощью влагомера, важно немедленно удалить всю видимую плесень и заменить полиэтиленовые трубы.

Домашняя печь может служить центральным местом для распространения спор плесени по всему дому.

Всякий раз, когда в доме возникает проблема плесени, я обычно рекомендую установить ультрафиолетовый светильник HVAC, который устанавливается на печи или воздухообрабатывающем устройстве.Мой любимый ультрафиолетовый свет HVAC сделан из OdorStop .

Эти ультрафиолетовые лампы отличаются высоким качеством и даже оснащены датчиками воздушного потока, которые автоматически включают УФ-излучение. Вы можете увидеть цену УФ-ламп OdorStop на Amazon здесь .

Повреждение дерева

Помимо роста плесени, протекающие водопроводные трубы могут повредить деревянный каркас дома, бытовую технику, полы и мебель.

Всего одна скрытая утечка может вызвать структурное ослабление каркаса дома.Повреждение древесины может привести к провисанию балок (и полов) или другим структурным проблемам.

И если вы сложите вместе повреждения, вызванные несколькими небольшими утечками, одно это может уравнять затраты на замену всего трубопровода в доме; от 10 000 до 20 000 долларов и более (в зависимости от размера дома).

Один внезапный крупный взрыв трубы в доме — скажем, в отпуске — может нанести ущерб в десятки тысяч долларов.

Подвал, покрытый плесенью

Я провел один домашний осмотр дома в Боуи, штат Мэриленд, который разрушил весь готовый подвал.В трубе в подвале произошла небольшая утечка, из которой постоянно вытекала вода, пока домовладелец был в отпуске в другой стране.

К сожалению, владелец усугубил проблему, потому что он отключил систему кондиционирования воздуха , которая на самом деле имеет осушающий эффект.

Ну, когда он вернулся домой, весь подвал был покрыт плесенью — потолок, стены и даже пол.

Весь подвал необходимо будет снести и переделать, что, вероятно, будет стоить не менее 40 000 долларов.И все это из-за одной небольшой утечки в водопроводе (и отключения кондиционера в разгар лета). Если вы хотите проверить свой дом на наличие плесени, я рекомендую DIY Mold Test . Этот комплект для тестирования домашней пресс-формы включает плату за лабораторию, а также консультацию специалиста. Вы можете узнать цену на Amazon здесь .

Как Poly изменился со временем?

Было три основных развития с поли, и каждая была представлена ​​из-за проблем с утечкой.

1. Пластиковые фитинги с алюминиевыми компрессионными лентами
2. Медные (или латунные) фитинги с медными лентами
3. Коллектор или система «домашнего хода»

Пластиковые фитинги и алюминиевые кольца

В В первые годы существования поли трубы были соединены с помощью многочисленных фитингов из ацетала (пластмассы), которые обычно были того же цвета, что и трубы из полипропилена.Самыми первыми пластиковыми фитингами были фитинги компрессионного типа, также известные как фитинги с зажимом.

Позже пластиковые фитинги были прижаты к полиэтиленовым трубам с помощью алюминиевых колец.

Примерно 10-20 пластиковых штуцеров от одного сантехнического прибора до основного водопровода; много возможных точек отказа.

К сожалению, утечки произошли со значительным повреждением домов в США.

Металлические фитинги с медными кольцами

Следующее событие произошло, когда установщики отказались от проблемных пластиковых фитингов в пользу фитингов из меди / латуни с медными кольцами.

Это значительно снизило проблему утечек в фитингах — по крайней мере, на время.

К сожалению, утечки продолжали происходить, и назревались судебные иски. Было обнаружено, что полимер протекает и разрывается потенциально в любом месте трубы, в водопроводном шахтном поле.

Исследование, проведенное в Университете Иллинойса, показало, что микротрещины могут произойти в любой точке водопровода, и он может сломаться или разорваться без предупреждения.

Тем не менее, поли пошла еще на один шаг в технологическом развитии…

Манифольд или поли-система «Home Run»

Коллектор также был «усовершенствованием» поли-системы.Коллектор или система домашнего запуска просто означает, что есть центральное место или «коллектор», где каждый сантехнический прибор напрямую подключается к нему.

Таким образом, каждый сантехнический прибор изолирован и не имеет общего водопровода с другими приборами. Современные трубопроводы PEX по-прежнему обычно используют систему коллекторного типа.

Это означает, что для каждого сантехнического прибора требуется меньше фитингов. Без коллекторной системы на один сантехнический прибор приходилось бы около 20 штуцеров.

Благодаря использованию коллектора количество фитингов сократилось примерно до 4-5.

Уменьшение утечек в коллекторе

Чем меньше фитингов, тем меньше вероятность утечек. Кроме того, коллектор можно легко контролировать на предмет утечки — центральную область, где расположены фитинги.

Помимо уменьшения площади возможных утечек, это также значительно сократило время на установку полиамида из-за меньшего количества фитингов. В коллекторных системах была установлена ​​более гибкая версия полипропиленовой трубы, которая обычно выпускалась в рулонах длиной от 20 до 100 футов.

Фактически, система стала настолько простой в установке, что сантехники даже обучили любителей устанавливать коллекторную поли-систему.Однако это привело к еще одному очень интересному.

Поскольку в коллекторной системе использовались гибкие полипропиленовые трубы, это придавало трубам очень дешевый и хлипкий вид, поскольку они были прикреплены к потолку и стенам.

Строители хотели скрыть этот дешевый и нежелательный вид. И тогда они начали устанавливать медные заглушки, чтобы скрыть поли.

Читайте также: Лучшие рециркуляционные насосы для горячей воды (мгновенная горячая вода)

Выходы медных заглушек (Hidden Poly)

Выходы медных заглушек (концевые медные секции) соединяют сантехническую арматуру и проходят внутрь стены полость, где он соединен с поли.Так что если вы заглянете под раковину, все, что вы увидите, — это медь!

Настоящая полипропиленовая труба спрятана за стеной. Как домашний инспектор, поскольку я не могу просверливать отверстия в стенах, все, что я могу сказать, это то, что в доме, похоже, есть медные трубы, даже если внутри спрятан поли.

Полиэтиленовые питающие трубопроводы к раковинам

Если у вас есть дом, построенный в период с 1978 по 1996 год, и даже если у вас нет поли в ваших домашних водопроводах, я все равно проверил бы под всеми раковинами наличие водоснабжения. линий.Я до сих пор часто нахожу трубопроводы из полиэтилена для умывальников.

Эти полиэтиленовые трубы меньшего диаметра также чувствительны к хлорированной воде и могут быть бомбой замедленного действия.

Если вы дома, и из него вытекает течь, это может быть не такой уж большой проблемой. Но что, если домовладелец в отпуске? Всего один небольшой разрыв в линии подачи раковины может нанести неисчислимый ущерб.

Наконечник Pro:
Не путайте поли с PEX, который также часто используется в фидерных линиях.

Полиэтиленовые питающие трубопроводы

Главный водопровод (часто игнорируемая проблема)

Большинство агентов по недвижимости теперь знакомы с проблемами, связанными с полибутиленовыми трубами в домашней водопроводной системе, но большинство не знают, что полибутиленовый трубопровод водопровод также может быть не менее опасной проблемой (если не больше).

Поли водопроводная магистраль в моем районе всегда имеет интенсивный синий цвет, и ее легко отличить от меди или полиэтилена высокой плотности. HDPE — это полиэтилен высокой плотности , который всегда имеет черный цвет.

Почти во всех новых домах теперь используется HDPE для магистрального водопровода.

Главный водопровод так же чувствителен к хлору, как и ответвление трубопровода меньшего диаметра внутри дома.

Возможное повреждение фундамента

Потенциальное повреждение из-за разрыва основного водопровода немного отличается от повреждения внутри дома. Представьте, что вы в отпуске, и у вас разорвался водопровод. Рядом с домом собирается большое количество воды.

Как вы могли догадаться, вода и фундамент несовместимы.

Как домашний инспектор, мы всегда твердо говорим о том, чтобы исправить выравнивание вокруг фундамента (земля должна иметь уклон в сторону от дома) и исправить плохо дренажные водосточные трубы.

Если сотни галлонов воды пропитывают землю возле дома, это увеличение давления может буквально вызвать прогиб фундамента дома — явление, известное как гидростатическое давление .

Таким образом, вместо того, чтобы повредить пол и гипсокартон водой, разрыв водопровода может буквально сдвинуть весь дом!

Затраты на устранение такой проблемы с фундаментом могут быть астрономическими.

Что случилось с коллективными исками?

В 1990-х годах было два основных коллективных иска: «Спенсер против Дюпон» и «Кокс против Шелл».

Shell и DuPont были двумя крупнейшими производителями полибутилена. Они оба согласились с судами и согласились профинансировать урегулирование на общую сумму около одного миллиарда долларов.

Оба этих расчетных фонда были исчерпаны, и теперь домовладельцы остались одни.

Иногда, когда мы делаем работу своими руками, например заменяем полибутилен, мы тратим много времени и денег — а затем нанимаем профессионала, который исправит наши ошибки.Вот почему я создал свой инструмент поиска подрядчиков, чтобы мои читатели могли получать бесплатные расценки от местных сантехников, которые имеют лицензию и прошли предварительную проверку.

Я приглашаю вас хотя бы посмотреть цены, доступные у нескольких надежных сантехников — это не является обязательным — а затем вы сможете решить, стоит ли продолжать работу своими руками. Получите бесплатные расценки с помощью моего инструмента поиска подрядчиков прямо здесь.

Что в итоге по Poly?

Полибутилен рекламировался как невероятное изобретение в области сантехники, когда он впервые появился, но теперь мы знаем, что он получился очень коротким (и очень влажным).

Как и многие другие дефекты строительной продукции, «последнее слово» о качестве продукции может занять много лет, и судебные иски принесут свои плоды.

Я надеюсь, что это руководство дало вам некоторую качественную информацию о полибутилене и некоторые из наиболее важных вещей об истории его использования и его использовании.

Полиэтиленовая труба | Поли труба на продажу

О компании Poly Pipe

Здесь вы найдете полипропиленовую трубу . Нажмите здесь, чтобы увидеть Фитинги из полиэтилена .

Если вы ищете полиэтиленовую трубу , вы, безусловно, обратились по адресу! Предлагая самые низкие цены и широкий выбор опций, начиная от.Полипропиленовая труба от 75 до 2 дюймов , PlumbersStock может удовлетворить все ваши потребности, независимо от того, что вы ищете.

Неважно, нужен ли вам полиэтилен для газонов и сада или сантехника , мы можем вам помочь! Читайте дальше, чтобы узнать больше о наших трубках из полиэтилена фиолетового, синего и черного цветов.

Преимущества полиэтиленовых труб

Конечно, существует довольно много различных решений для трубопроводов, так почему бы вам выбрать полиэтилен? Что ж, помимо специализированного использования, вот лишь несколько преимуществ использования полиэтиленовых труб:

• Водосбережение: Полиэтиленовые трубы достаточно эффективны для сокращения количества отходов воды и обеспечения транспортировки воды в соотношении 1: 1.Это означает меньшее количество разливов, меньшее количество утечек и почти полное отсутствие потерь воды.
• Гибкие, но прочные: У большинства гибких труб есть проблемы с разрывом или структурной целостностью; К счастью, с полиэтиленовой трубой таких проблем нет. Его можно сгибать, растягивать и помещать в небольших местах, не ломая, что делает его идеальным для множества различных применений.
• Устойчивость к коррозии: Труба Poly не только не ржавеет и не корродирует, но и устойчива к большинству видов биологического роста.

Области применения полиэтиленовой трубы

Полиэтиленовая труба наиболее широко используется в качестве трубы для перекачки жидкости, но у нее есть и другие применения. К ним относятся:

• Защита от коррозии стальных трубопроводов: Как мы уже упоминали, полиэтилен устойчив к коррозии; сталь, с другой стороны, нет. Если вы когда-нибудь столкнетесь с потребностью в стальных трубопроводах, но вам необходимо переместить возможно коррозионное вещество, полиэтиленовая труба может помочь.
• Канализация: Как мы уже упоминали, этот тип трубопроводов отлично подходит для транспортировки жидкостей; он также может перекачивать сточные воды.Фактически, полиэтиленовые трубы используются для транспортировки сточных вод более 60 лет.
• Орошение и сельское хозяйство: Полиэтилен — самый популярный материал, используемый в орошении и сельском хозяйстве, из-за его коррозионной защиты и способности противостоять неправильному обращению.

Полиэтиленовые трубы для продажи через Интернет

Независимо от области применения, полиэтиленовые трубы диаметром 1 дюйм являются одними из самых полезных трубопроводов на рынке. Они прослужат вам долгое время и даже могут использоваться для перевозки некоторых опасных химикатов, что делает их незаменимыми во многих отраслях промышленности.Итак, если вы пытаетесь оснастить ирригационную систему или просто ищете трубопровод для водонагревателя, выбирайте полиэтилен и выбирайте PlumbersStock! Мы предлагаем самый широкий ассортимент полиэтиленовых продуктов онлайн по самым низким ценам!

Если вам нужна дополнительная информация, звоните нам в любое время. Мы предоставим вам необходимую информацию, а также обеспечим, чтобы вы нашли нужный продукт. Воспоминание; Мы здесь чтобы помочь вам! Нам не терпится получить известие от вас в ближайшее время.

Ознакомьтесь с нашими другими вариантами сантехнической трубы .

Blue Poly Water Lines — Gogo Rooter Plumbing

Blue Poly Водопроводы — это еще одно название полибутилена, который чаще всего используется для водоснабжения. То есть было использовано , использовалось . Трубопроводы из синего полиэтилена больше не используются и сняты с производства с 1995 года. В соответствии с нормами Калифорнии в отношении сантехники их установка больше не является законной, и рекомендуется заменить их, если они установлены у вас дома.

Blue poly является двоюродным братом труб из ПВХ (поливинилхлорида) и Pex (полиэтилена с поперечными связями), но, хотя все три имеют в названии слово «поли», на этом сходство заканчивается.В этой статье мы поговорим о трубопроводах из полибутилена и о том, что делать, если они у вас дома или за их пределами.

Немного о трубах из полибутилена

Прежде всего, мы сосредоточимся на трубах из синего полиэтилена. Полибутилен также бывает серого и черного цвета. Обычно синий цвет использовался снаружи (для водопровода), а серый и черный варианты использовались в помещении. Версии для помещений можно узнать по названию Qest piping.

Blue poly был представлен в 1978 году как «труба будущего».Он был намного дешевле меди и намного проще в установке. Хотя производители утверждали, что трубопровод прослужит всю жизнь, было кое-что, что они не приняли во внимание, делая это заявление.

Проблема не в том, что труба никогда полностью не разрушится, а в том, что при взаимодействии материала с минералами в воде он имеет тенденцию терять свою целостность. Это может привести к тому, что труба станет хрупкой и разорвется без всякого предупреждения.

Еще одна проблема с трубой заключается в том, что она теряет свою форму.Представьте себе трубку, достаточно мягкую, чтобы из круглой стать овальной. Затем он начинает становиться хрупким, так что его уже никогда нельзя будет округлить, не сломав. Теперь представьте, что вам нужно отремонтировать эту трубу и вы пытаетесь насадить ее на круглый сантехнический фитинг. Это почти невозможно.

Из-за этих проблем, а также проблем с фитингами, способами подключения и огромного материального ущерба в результате бедствий голубых поли, в 1980-х годах начали подаваться судебные иски.Производство было окончательно остановлено в 1995 году, и был учрежден «Расчетный фонд по трубам из полибутилена» на сумму 1,1 миллиарда долларов.

Что делать, если у вас Blue Poly?

Если у вас установлен синий поли снаружи дома или серый внутри, лучше всего заменить его. В то время как некоторые внутренние полиуретаны можно отремонтировать, благодаря более новым, более совершенным деталям, остальная часть системы по-прежнему остается настоящей бомбой замедленного действия.

Если вы хотите заменить наружную полиэтиленовую трубу, вам нужно будет сделать это на всем протяжении от счетчика до точки перехода в другой материал.Вашими вариантами являются в основном медь, ПВХ сортамент 40 или ПВХ сортамент 80, но мы не рекомендуем использовать ПВХ сортамент 40, так как у него есть свои проблемы.

Если вы ищете замену полиэтилену для помещений, рекомендуемый материал — медь или полиэтилентерефталат. К сожалению, поскольку труба Qest является гибкой, она обычно не проходит идеально ровно, может проваливаться или провисать, а также двигаться по всевозможным странным маршрутам. Это может сделать его замену немного сложнее, чем обычный рецепт, но все же это выполнимо.

У вас есть еще вопросы о синих трубопроводах или у вас есть какие-то, которые нужно заменить? Убедитесь, что вы звоните в квалифицированную компанию с опытом работы на уровне экспертов.Короче, позвоните в Gogo Rooter Plumbing.

Почему вы никогда не должны покупать дома во Флориде с полибутиленовыми трубами? — Red Cap Plumbing

Нет, не стоит покупать дом с полибутиленовыми трубами.

Вот почему: Полибутиленовые трубы в конечном итоге выйдут из строя, что означает, что они в какой-то момент лопнут. И когда они все же лопнут, вы рискуете серьезно повредить конструкцию своего дома и имущества.

Кроме того, поскольку полибутиленовые трубы имеют высокий риск разрыва, они снижают стоимость дома.

В этой статье мы расскажем немного больше об истории полибутиленовых труб и о том, почему они такие плохие.

Почему полибутиленовые трубы — плохая новость для вашего дома

Краткая история полибутиленовых труб

Полибутилен (часто сокращенно ПБ) — это форма пластика, которая использовалась в жилищных водопроводных системах с 1978 по 1995 годы. Некоторые эксперты считают, что так много поскольку из этих труб было построено 10 миллионов домов.

Многие сантехники в то время искренне рекомендовали эти трубы, часто заявляя, что это трубы будущего.

К сожалению, время показало другое. Многие домовладельцы начали жаловаться на то, что эти трубы разорвутся и нанесут материальный ущерб. Наконец, после судебного процесса на 1 миллиард долларов в 1995 году (Cox vs. Shell Oil) полибутиленовые трубы больше не были приняты строительными нормами США, и производители вообще прекратили производство этих труб.

Почему полибутиленовые трубы в конечном итоге лопаются

Исследования показывают, что полибутиленовые трубы слишком хрупкие, чтобы противостоять обычным дезинфицирующим средствам, используемым в системе водоснабжения, и быстро станут хрупкими и потрескаться изнутри.

Со временем, когда в трубе образуется достаточно мини-трещин, она полностью изнашивается и разрывается, вызывая утечку воды.

Утечки в полибутиленовых трубах, расположенных под вашим домом, могут вызвать серьезные структурные повреждения дома или здания. И что самое худшее? Эти утечки невероятно сложно обнаружить немедленно, потому что они не находятся под землей и не видны.

Как узнать, что в доме есть полибутиленовые трубы

Если вы планируете купить новый дом, ваш инспектор должен сообщить вам, какой тип труб есть в доме.

Но, если вы хотите убедиться, вы также можете посмотреть прямо на трубу. Две характеристики указывают на то, что у вас есть полибутиленовые трубы:

1. Цвет трубы : Полибутиленовые трубы обычно синего цвета, но также могут быть черными или серыми.
2. Буквы «PB» : Например, на этом изображении найдите буквы «PB» рядом с числами 2110.

Полибутиленовые трубы в вашем доме проще всего увидеть …

• Рядом водонагреватель
• Подключение к раковинам и унитазам
• Пересечение потолка в недостроенном подвале
• На главном запорном вентиле или счетчике воды

Застряли полибутиленовые трубы? Или вас интересует дом с трубами из ПБ?

Ну, , если у вас уже есть полибутиленовые трубы , у вас в основном есть 2 варианта:

1. Заменить трубы на PEX (более надежный тип пластиковой трубы)
2. Подождите, пока они не разорвутся, и заплатите за дорогостоящий ремонт воды И home repipe

Очевидно, мы рекомендуем вариант №1– заменить ваши полибутиленовые трубы на трубы PEX ASAP .Таким образом, вам не придется платить больше денег в долгосрочной перспективе, и вы сможете избежать повреждения водой ваших вещей и ценностей.

Если вас интересует дом с трубами из ПБ , договоритесь с продавцом о замене труб до закрытия сделки , иначе вы застрянете с ними.

Зачем репить с PEX?

Трубы PEX недорогие, прочные и простые в установке. На них не действуют дезинфицирующие средства, содержащиеся в вашей питьевой воде, поэтому они не подвержены коррозии и образованию накипи.Кроме того, в трубах из полиэтиленгликоля нет протечек, в отличие от медных труб.

Нужна оценка стоимости замены полибутиленовых труб?

Позвоните нам или свяжитесь с нами через Интернет. Мы дадим вам оценку стоимости удаления полибутиленовых труб в вашем доме и ремонта вашего дома с помощью PEX.

Опасности полибутиленовых труб

По всей территории Соединенных Штатов в домах используются различные виды труб. В домах США используются различные типы трубопроводов: пластмассовые, медные, оцинкованные, полибутилен, ПВХ, ПВХ, полиэтилен и т. Д.Best Plumbers® рассмотрит одну конкретную трубу и некоторые проблемы с ней.

Эта труба представляет собой трубу из полибутилена, которую часто называют «POLY». Если вы спрашиваете себя: «Что такое полибутилен?» вы можете задаться вопросом, был ли на нем построен ваш дом или компания. Если рассматриваемая конструкция была разработана между концом 1970-х и серединой 1990-х годов, возможно, использовались полибутиленовые трубы, и, скорее всего, они используются до сих пор.

Что не так с полибутиленовыми трубами? Ответ: они имеют аномально высокий процент отказов в типичных условиях эксплуатации.Дегенерация, связанная с ингредиентами хлорной воды, довольствуется отказами. Дома и предприятия, пользующиеся индивидуальным водоснабжением, например колодезной водой, сообщают о многих проблемах с водопроводом.
Как выглядит полибутилен?

Полибутиленовая труба бывает серого, черного или синего цвета. Внутри дома или на работе водопровод из полибутилена серого цвета, а снаружи — в основном синего цвета. По всей территории Соединенных Штатов полибутиленовые трубы устанавливались и производились в водопроводных системах с конца 1970-х до середины 1990-х годов, однако было известно, что складские запасы полибутиленовых труб у компаний-поставщиков сантехники были доступны до 1999 года.

Почему полиэтиленовая труба такая плохая?

Хотя многие проблемы с полипропиленовыми трубопроводами возникают из-за неправильной установки и монтажа водопровода, многие проблемы связаны с самими трубопроводами. Полибутиленовая труба имеет тенденцию изнашиваться из-за контакта с окислителями, обнаруженными в материалах для водоснабжения. Часто выход из строя водопроводной трубы происходит в пластиковой арматуре. Основная проблема водопровода с полипропиленовыми трубами заключается в том, что труба изнашивается изнутри, потому что окислители удерживаются в воде, а вода постоянно течет через внутреннюю часть трубы.Из-за этого очень сложно определить, действительно ли труба в хорошем состоянии, при помощи внешнего осмотра. Обычно труба какое-то время снаружи выглядит нормально. Большинство инспекторов по сантехнике не могут предложить заслуживающую доверия оценку состояния трубопроводов из полипропилена, если нет заметных проблем с внешним видом трубы или ее установкой.

Когда начинает происходить утечка в трубе из полибутилена, это обычно очень серьезно из-за того, что повреждение трубы происходит изнутри.Утечки из полиэтиленовых труб непредсказуемы, и нет никаких признаков, предупреждающих о предстоящей утечке. Некоторые вещи, которые пагубно влияют на полибутиленовые трубопроводы, включают:

• Плохая рассрочка водопроводчиками.
• Качество воды.
• Возраст труб и фитингов.
• Устройства, использованные при установке, были откалиброваны с соблюдением правильных допусков.
• Уровни хлора и минералов.
• Дегенерация трубопроводной арматуры.

Когда полибутиленовая труба вступает в реакцию с окислителями в водопроводной воде, она становится хрупкой, иногда образуя накипь или отслаивание.Это приводит к растрескиванию внутренней поверхности трубы, что приводит к еще большему разрушению. В конечном итоге труба начнет протекать, что приведет к повреждению водой. Полиэтиленовые трубы с пластиковыми или металлическими фитингами со временем будут повреждены. Best Plumbers® предупреждает своих читателей, что полипропиленовые трубы не являются надежными ни при каких условиях. Если труба действительно протекает какое-то время без ведома домовладельца, это может привести к серьезным структурным повреждениям дома, что значительно затруднит ремонт.Что может произойти, если в доме оставить полиэтиленовую трубу?

Повреждения из-за протечек из полибутиленовых труб могут быть очень дорогими. Страховое покрытие иногда отменяет или отказывается от полисов для домов с признанными проблемами с полипропиленом, и сложно продать дом с такой ненадежной водопроводной системой. Наличие полибутиленовой трубы, вероятно, повлияет на стоимость дома. Обычно требуется около 12 лет, чтобы трубы из полиэтилена начали обнаруживать признаки серьезного износа; по этой причине необходимо понимать проблемы, которые могут быть вызваны его присутствием, и что можно сделать с этим до того, как это произойдет.

А как насчет стоимости?

Есть много вещей, которые влияют на стоимость замены полибутиленового водопровода, например: Доступность существующих водопроводов, возможность перенаправить новые водопроводные линии к каждому компоненту. Однако ни один из них не будет таким дорогостоящим, как труба, фитинг или клапан, которые действительно вышли из строя и протекли, что привело к повреждению дома. В Best Plumbers® мы видели несколько случаев, когда разрыв трубопровода фактически приводил к ущербу от 50 000 до 100 000 долларов США.

Если вы считаете, что у вас есть полибутиленовая труба или вы собираетесь инвестировать в дом или недвижимость, в которой есть полибутиленовые трубы, обратитесь к специалистам по сантехнике в Best Plumbers®. Они могут провести подробный осмотр водопровода, проинформировать вас о том, что водопроводная система находится в опасности, и предоставить подробные решения по устранению проблемы с водопроводом.

Все о Poly B Piping (полибутиленовая труба) | Поли Б

Проблемы с трубопроводом Poly B

Хотя могут быть дома, в которых не было повреждений, дело в том, что выпуск трубы был прекращен по какой-то причине.Со временем труба начинает протекать и наносить ущерб домам. Одна или несколько из следующих причин, по которым вы можете столкнуться с проблемами poly B в вашем доме:

• Высокий уровень содержания свободного хлора в системе водоснабжения, вызывающий утечку по всей системе трубопроводов.
• Неправильная установка трубопроводов в домах, где фитинги были установлены слишком правильно, что привело к появлению трещин по волосам, что в конечном итоге привело к протечкам и повреждению домов.
• Неправильная установка трубопроводов, которые необходимо сгибать и подвергать нагрузкам, вызывая утечки и повреждения домов.
• Установка вблизи участков с высокой температурой, включая резервуары с горячей водой, на чердаке и в других местах с очень высокими температурами.
• Использование ацеталевых (белых или серых) фитингов для соединения труб вместо предпочтительных металлических фитингов.

См. Нашу страницу «Судебные иски Poly B и страхование жилья» для получения дополнительной информации о претензиях по страхованию жилья и информации о судебных исках. Проблемы, связанные со страхованием жилья и судебными исками, возникают уже много лет, и шансы получить претензию или покрыть расходы вашим полисом страхования жилья очень минимальны.

См. Информационный бюллетень Poly B — Правительство Альберты

Затраты на замену Poly B

Стоимость замены Poly B в вашем доме зависит от размера вашего дома и подрядчика, выполняющего работу за вас. Замена системы почти всегда в некоторой степени инвазивна. Многие профессионалы изобрели быстрые способы замены труб из полибутилена и возвращения вашего дома в прежнее состояние. На цену работы может повлиять множество факторов.

• Материалы
• Труда
• Повторное посредничество
• Доступ изнутри
• Размер дома
• Количество санузлов
• Сколько нужно снять гипсокартона для доступа к трубам

Сколько стоит замена Poly B?

Стоимость всегда является решающим фактором при рассмотрении вопроса о замене poly b. В общем, эта работа не из дешевых. В зависимости от этих факторов цена может варьироваться довольно значительно.Мы нашли среднюю цену от 6000 до 12000 долларов, просто чтобы заменить Poly B на новые трубы из PEX. Вы также ищете от 5000 до 10000 долларов на ремонт гипсокартона.

Доведение общей стоимости замены poly b до 11000-22000 долларов. Эта цена должна включать полное удаление полиэтилена B с помощью трубопроводов PEX и весь ремонт стен и потолков в процессе восстановления поли B. Типичная работа по производству поли b занимает около 2-3 рабочих дней, чтобы завершить работу по установке сантехники, а затем еще 7-8 рабочих дней, чтобы завершить процесс гипсокартона.

Poly B Информация о судебных исках и урегулировании

Мы предупреждаем любого, кто предоставляет котировки меньше этой суммы, так как замена многоугольника b — это большая работа, которая очень материальна и трудозатратна, более низкие кавычки почти всегда будут означать, что где-то срезаются углы.

Тем не менее, вложение хорошее. Вы будете уверены в том, что не станете жертвой протечки в системе водоснабжения, и избежите расходов, связанных с неожиданным выходом из строя трубы.

Продам дом с трубопроводами из поли B

Смена поли b в вашем доме может означать разницу между быстрой продажей и продажей, при которой ваш дом может оставаться на рынке в течение долгого времени.

По состоянию на 2018 год большинство страховых компаний удваивают количество домов, которые они застраховывают, внутри которых есть трубопроводы из полиэтилена. Они рассылают письма, чтобы проинформировать домовладельцев о том, что на поли B нет покрытия, или, если они его предоставят, за него придется заплатить огромную премию.

Это приводит к тому, что новые домовладельцы покупают дома с поли b. Когда они находят дом, который они сделали предложение, и ищут страховку, пока получают ипотеку в порядке, новые страховые агенты и ипотечные брокеры ищут дома, построенные в период 1985-1997 годов, которые будут содержать трубы из полибутилена, затем они информируют об этом будущего покупателя дома, что они не застраховывают полибутиленовые трубы в доме или что они будут поставляться со значительной премией.

Также стало обычным делом для ипотечных кредиторов исследовать дома с потенциальной поли b.Им сложно ссудить деньги на дом, если будущий домовладелец вкладывает менее 20%, чтобы одолжить деньги, зная, что будет 100% вероятность возникновения утечки poly b, которая неизбежно приведет к повреждению. Без значительного первоначального взноса ипотечный кредитор не может гарантировать, что домовладелец просто не уйдет от ипотеки, оставив кредитору поврежденный дом и долг.

Если вы не хотите менять поли B перед продажей дома. Скорее всего, покупатель отметит полибутилен при инспекции дома и договорится о 20-30 тысячах дешевле покупной цены из-за всех проблем и хлопот, связанных с поиском кредитора и страховкой.

В общем, было бы гораздо лучше заменить poly b до того, как выставить дом на рынок, и контролировать цену замены poly b и контролировать покупную цену дома.

Найти подрядчика на замену Poly B

См. Нашу страницу «Выбор подрядчика Poly B» для получения информации о найме подрядчика и правильном выполнении работы.

Многие люди пишут нам и спрашивают подрядчика, и мы направляем свои запросы в компанию под названием Urban Piping Ltd.Имея 3 офиса на западе Канады, они имеют отличную репутацию для быстрого и эффективного выполнения работы, оставляя ваш дом в том же состоянии, в каком он был до того, как нашли трубопроводы Poly B по всему дому. Они могут предложить различные решения и экономичные подходы для всех, кто имеет дело с проблемами Poly B.

.

схема, чертежи, фото и видео инструкция

Все больше людей предпочитают производить алкоголь самостоятельно, тем более, что существует огромное количество рецептов, позволяющих создать различные напитки, в том числе элитные сорта – коньяк, виски в домашних условиях.

Естественно, под каждый вид и сорт необходимы не только особые ингредиенты и рецептура, но и соответствующее оборудование. Сегодня мы поговорим о том, как сделать медный самогонный аппарат своими руками – ведь именно медное изделие дает возможность достигать наивысшего качества алкоголя.

Чем самогон лучше водки?

В самом начале статьи предлагаем поговорить о том, зачем вообще нужно самостоятельно «гнать» алкоголь, если на полках магазинов в изобилии представлена пресловутая, знаменитая и воспетая в песнях, повестях и кинолентах, в том числе американских, русская водка!

В настоящее время водка выпускается под разными брендами и имеет различную цену, в зависимости от качества и особенностей производства – то есть, практически каждый может выбрать себе ту марку, которая наиболее соответствует его вкусу. Однако не все так просто. У собственноручно приготовленного алкоголя, особенно если для этих целей использовалось медное оборудование, имеется несколько неоспоримых и явных преимуществ, среди которых:

• 
  он готовится исключительно из натуральных чистых природных продуктов;
• 
  многообразие видов – под каким бы брендом ни была выпущена водка, она остается водкой и не более того, а вот домашний продукт может быть совершенно разным, в зависимости от того, какие именно добавки использовались и по какому рецепту он был приготовлен;
• 
  цена – в конечном итоге стоимость водки может показаться даже более низкой, чем стоимость того же объема домашнего напитка. но, во-первых, давайте не забывать о соотношении цена-качество, а во-вторых, помнить и о том, что вы сами можете контролироваться, какое количество вам лучше сварить.

Чистейший самогон, созданный своими руками, является исключительной основой для создания разнообразных видов алкоголя, начиная от бренди и кальвадоса и заканчивая прочими элитными сортами.

Особенности оборудования и секреты изготовления

Теперь настала пора поговорить и о том, как создать самогонный аппарат из медных трубок своими руками. На самом деле ничего сложного в этом нет, нужно лишь придерживаться определенных правил.

Изготовленный своими руками самогонный аппарат из медной трубы имеет ряд преимуществ и особенностей. В частности, все процессы, в том числе химические, происходящие в нем, существенно отличаются от тех, что проходят в прочих изделиях.

Основной спиртовой продукт – высококачественные алкогольные напитки (бренди, кальвадос, виски, коньяк) — изготавливают исключительно на медных аппаратах. Медь абсорбирует все серистые соединения, которые появляются в браге в процессе брожения, но особенно это актуально для зерновых и фруктово-ягодных браг.

Если говорить о наиболее ярко выраженных отличиях, то следует выделить несколько из них:

• 
  высокий уровень теплопроводности – положительно сказывается на конечном качестве продукта;
• 
  долговечность и надежность – медный самогонный аппарат, изготовленный своими руками по чертежам, фактически вечный, не изнашиваемый;
• 
  более насыщенный вкус – издавна установлено, что именно этот металл позволяет получать более тонкий аромат и приятный вкус, что обусловлено особыми химическими процессами, практически полностью устраняющими оксид серы и определенных жирных кислот;
• 
  более быстрая выдержка – время настаивания сокращается;
• 
  экологическая чистота – в отличие от алюминиевых изделий или моделей, изготовленных из низкокачественного пластика, в данном случае не происходит выделения вредных, опасных и абсолютно бесполезных соединений и веществ, способных изменить вкусовые качества и снизить конечную крепость;
• 
  презентабельный внешний вид – изготовленный своими руками медный змеевик для самогонного аппарата выглядит невероятно красиво и атмосферно, полностью соответствуя тому процессу, который вы выполняете.

Среди негативных моментов стоит отметить относительно высокую конечную стоимость такой модели. Однако ее можно существенно снизить, если использовать медные трубки, а все остальные составляющие сделать из стали или пластика.

Со временем на медном изделии появляется тонкий оксидный слой. Заметного влияния на вкус он не оказывает, но специалисты рекомендуют от него своевременно избавляться, не допуская большого прироста. Лучшим средством от оксида меди будет лимонный сок или концентрированная лимонная кислота.

Как сделать медный самогонный аппарат

Сразу необходимо понимать, что это не традиционный самогонный аппарат, о котором мы столько писали. Это укрепляющая колонна, где взаимодействуют одновременно два потока – жидкий и газообразный.

Дистилляция – именно по этому принципу работает традиционный самогонный аппарат – подразумевает под собой разделение пара на собственно пар и конденсат, который стекает по змеевику и попадает в приемочную емкость. Этот процесс однократный в рамках одной перегонки.

Ректификация иной по своей природе процесс, который обеспечивает постоянное взаимодействие обеих фракций – жидкой и газообразной, за счет чего происходит кристальное очищение и высокая (до 960) крепость напитка. При закипании браги в перегонном кубе пар стремится вверх по колонне и конденсируется в дефлегматоре, расположенном вверху. Далее конденсат стекает вниз, а навстречу ему уже движется новая порция пара. В итоге получается, что на каждом этапе колонны происходит постоянное взаимодействие обеих фракций.

Самым оптимальным материалом для изготовления такой колонны является медь, абсолютно безопасная для здоровья даже в условиях высоких температур и наименее всего подверженная воздействию спирта. Основное преимущество меди заключается в том, что она абсорбирует все соединения на основе серы, которые неизбежно появляются в результате брожения браги. Наименьшее количество серы при производстве браги на основе сахара и воды, наибольшее – на основе фруктов и зерновых.

Высота медной колонны подбирается с таким расчетом, чтобы в верхней ее части была температура 78°С – температура кипения спирта. В этом случае до верха доходит только спирт, а ВСЕ сивушные масла, температура кипения которых выше 100°С, оседают в испарителе.

Чтобы изготавливать медные самогонные аппараты своими руками, рекомендуется дополнительно посмотреть соответствующее видео – так вы сможете наглядно оценить все нюансы.

Перед тем, как приступать к производству, составьте смету, чтобы точно знать, сколько денег придется затратить на покупку медных листов, трубок и специальных материалов и инструментов.

Предварительно определитесь с габаритами приспособления – так вы не просчитаетесь с объемом расходных материалов и сметой.

Неопытным новичкам не рекомендуется делать чертежи самостоятельно, поскольку есть большая вероятность ошибок, а ведь даже минимальные недочеты способны привести к непригодности изделия для дальнейшего использования.

Далее последовательность действий будет следующей:

• 
  нанесите на медный лист выкройку;
• 
  вырежьте ее;
• 
  подготовьте отверстия в соответствии с чертежом;
• 
  придайте выкройкам нужную форму;
• 
  используя небольшую трубку, согните ее в змеевик.

Каждое соединение в колонне должно заходить максимально глубоко! Не должно быть ни одного места на колонне с пайкой встык – все исключительно на фитингах.

Сборка предполагает пайку – она должна быть максимально качественной, чтобы исключить даже малейшую вероятность пропуска:

• 
  испарений;
• 
  жидкостей.

Так, идеальным вариантом станет применение для пайки серебра или свинца, но первое будет предпочтительнее, поскольку гарантирует большую герметичность, более устойчиво к перепадам температур. Хотя надо отметить, что серебро более дорогой материал для пайки, чем свинец.

Огромное значение уделяется диаметру трубки, выходящей из перегонного куба. Минимально допустимый диаметр должен составлять 8-10 мм. Все, что меньше – крайне опасно для жизни и здоровья.

В настоящее время на рынке представлено огромное количество медных самогонных аппаратов, где диаметр трубки составляет до 5 мм. Опасность такой трубки заключается в том, что ее может забить любая соринка, а уж тем более если речь идет о зерновой или фруктово-ягодной браги. Косточка, зернышко, ошметки, попадающие в трубку, мгновенное ее забивают. С учетом того, что давление в кубе приближается к 200 Па, при забитой трубке это означает 100% взрыв.

Принцип работы

Медный самогонный аппарат представляет собой ректификационную колонну упрощенной конструкции, которая позволяет достаточно быстро получить желаемый напиток.

Основание – укрепляющая колонна со специальной насадкой, которая соединяется с перегонным кубом, и откуда начинается процесс парообразования. Далее идет миниатюрный холодильник (дефлегматор), переходящий в поворотное колено. Завершает медный самогон прямоточный холодильник, сделанный параллельно укрепляющей колонне. В него снизу подается вода, охлаждает змеевик, через рубашку попадает одновременно в рубашку мини-холодильника (дефлегматора), где, соединяясь с водой из прямоточного выходит.

При закипании браги начинает выделяться пар, переходит в укрепляющую колонну и в дефлегматор. Охлаждаясь за счет действия воды, он распадается на 3 фракции – вода, спирт и сивушные масла. Конденсат стекает вниз по флегме (плоская спиралевидная проволока или шарики в укрепляющей колонне) и взаимодействует с паром, продолжающим поступать из перегонного куба. В результате такой конденсации самые тяжелые фракции (сивушные масла) оседают на флегме, вода стекает обратно в испаритель, а спирт, переконденсировавшись, поднимается вверх в поворотное колено. Именно здесь уже за одну перегонку получается высококачественный продукт!

В чистом виде этот напиток не пригоден для употребления. 960 – губительная для жизни и здоровья субстанция, которую необходимо разбавить до приемлемых 38-400.

Заключение

Медный самогонный аппарат, изготовленный своими руками, является образчиком ректификационной колонны (см. Как изготовить ректификационную колонну своими руками). Главное преимущество – это высокое качество получаемого алкоголя. Медь позволяет эффективно устранять вредные примеси, накопившиеся в браге в процессе брожения, а конструкция колонны – получить чистый спирт уже за одну перегонку. 

Немного об очистке

При использовании традиционного самогонного аппарата невозможно получить такой чистый спирт, как в медной колонне. Самая главная проблема – остаточные сивушные масла, способные существенно ухудшить качество продукта и провоцировать сильный похмельный синдром.

Для того, чтобы получить идеально чистый продукт, не имеющий примесей и сивушных масел, необходимо как можно лучше выполнить его очистку. Для этих целей идеально подходит активированный уголь, который применяется для использования в      фильтрах для воды и противогазах.

Хорошим выбором станет и уголь, разрабатываемый для использования в смежной отрасли самогоноварения винокурении. Особо стоит выделить три марки:

Его цена относительно невысока, тем более что вам не придется тратиться на покупку фильтра, ведь его легко сделать самостоятельно.

Как делается фильтр

Процесс создания фильтра предполагает следующие действия:

• 
  возьмите обычную полуторалитровую пластиковую бутылку;
• 
  отрежьте у нее дно;
• 
  в крышке сделайте небольшое отверстие или даже несколько;
• 
  навинтите крышку;
• 
  переверните бутылку горловиной вниз;
• 
  в горловину уложите вату, слой марли, затем слой активированного угля и еще один слой марли;
• 
  через полученную конструкцию проливайте готовый продукт, что позволит обеспечить очистку продукта.

Ректификационная колонна своими руками по чертежам с размерами

Ректификационная колонна, которая еще 20 лет назад была только на спиртзаводах, теперь используется и в быту для производства высококачественного спирта – ректификата, что для обычного самогонного аппарата задача невыполнимая.

И чтобы лучше понять, что это такое, каково устройство и принцип действия ректификационной колонны, а также как изготовить агрегат своими руками, стоит ознакомиться с вопросом более детально.

Что это такое и для чего нужно

Ректификационная колонна – это сложное устройство, состоящее из нескольких узлов: —царги—, дефлегматора, узла отбора и —термометра—, – необходимых для протекания полноценной ректификации. Этот процесс позволяет разделить многокомпонентную смесь, состоящую из веществ с близкой температурой кипения/испарения.

Главное отличие ректификации от обычной дистилляции в том, что при ней испарение и конденсация веществ – это не единичное явление, а постоянный цикличный процесс. В результате —самогонный аппарат— колонного типа производит спирт высочайшего качества – ректификат.

Устройство и принцип работы ректификационной колонны

Царга

Находится в основании колонны и является одной из основных ее частей. Внутри нее протекает газо-жидкостный массообмен – одно из основных явлений в процессе ректификации. Происходит это следующим образом:

• Жидкость, закипая в —перегонном кубе—, испаряется и в газообразной форме проходит через царгу.
• Пар, дойдя до дефлегматора, охлаждается и конденсируется на его стенках.
• Конденсат стекает сначала по стенкам дефлегматора, а потом и по стенкам царги обратно в куб.
• В этот момент между стекающим конденсатом и восходящим паром происходит газо-жидкостный массообмен. Он заключается в передаче тепла и некоторого количества испаренных веществ от пара к конденсату. Под таким воздействием часть флегмы – ее легкокипящие составляющие: спирт и небольшая доля воды вновь испаряются, не доходя до перегонного куба, а более труднокипящие: сивушные масла и другие примеси продолжают стекать в перегонный куб.

Таким образом в верхней части колоны скапливается в основном спирт, а примеси в основном циркулируют в нижней части агрегата. Как следствие, на выходе получается ректификат с крепостью около 95%.

В ректификационной колоне может быть как одна царга, так и несколько. При этом чем выше колонна, тем больше площадь, на которой проходит массообмен между флегмой и паром, что в свою очередь улучшает качество получаемого продукта.

Внутри царги находятся насадки, на поверхности которых и происходит основной массообмен. Изделия из нержавейки хорошо подходят для сахарной и зерновой, а медные – —для фруктовой браги—.

Кроме насадок внутри царги могут размещаться тарелки, которые еще больше увеличивают площадь, на которой проходит газо-жидкостный массообмен, что сказывается на качестве получаемого ректификата.

Стенки царги могут иметь дополнительный подогрев, усиливающий испарение флегмы, не попавшей на насадки и тарелки. Такое дополнение также улучшает качество конечного продукта.

Дефлегматор

Верхняя часть ректификационной колонны, отвечающая за сбор и охлаждение восходящих паров до флегмы. Отсюда конденсировавшаяся жидкость стекает вниз в царгу.

Дефлегматор может быть выполнен по нескольким принципиальным схемам, самой простой является пленочный вариант, а одной из самых популярных – холодильник Димрота,

Узел отбора

Отвечает за сбор части конденсировавшейся флегмы и ее вывод наружу в тару для сбора. В зависимости от настроек узла отбора варьируется и количество отбираемого конденсата. Чем меньше его отбор, тем выше качество ректификата.

Термометр

В ректификационной колонне, в отличие от стандартного самогонного аппарата, является обязательной составной частью системы. Дело в том, что ректификация – это очень тонкий процесс, сильно зависящий от поддержания правильной температуры.

Перегонный куб с ТЭНами

Хотя ректификационная колонна может использоваться и с обычным кубом на газовой, электро- или индукционной плитке, значительно лучше оборудовать ее ТЭНовым агрегатом.

Такая особенность, как и термометр, связана с необходимостью точной и тонкой регуляции температуры внутри системы, а значит и с регуляцией мощности устройства, нагревающего брагу.

Газовые вентили требуют большого мастерства, индукционные плитки имеют фиксированный шаг от 100 до 300 Вт, а вот регуляторы ТЭНов позволяют изменять мощность по 3-5 Вт.

Что лучше, классический самогонный аппарат или ректификационная колонна?

Чтобы понять преимущества ректификации перед дистилляцией, стоит провести наглядное сравнение этих технологий.

Чтобы посредством дистилляции получить продукт такого же качества, как при ректификации, нужно провести около 10 последовательных перегонок. При этом нужно учитывать, что перегонять спиртосодержащий продукт крепче 20-30% взрывоопасно (самогоноварение взрывоопасно по умолчанию, но в этом случае риск значительно увеличивается).

Как сделать ректификационную колонну своими руками по подробной схеме

Агрегат выполняется по простой конструкции.

Расчет и сборка ректификационной колоны своими руками проводятся следующим образом:

1. Медная труба с длиной 130-140 см и диаметром 30-50 мм аккуратно и ровно разрезается на две части, края зачищаются. Между двумя частями необходимо создать резьбовое или другое соединение, но разборное. Одна часть будет царгой, вторая – корпусом дефлегматора.
2. На трубу, предназначенную под царгу, на оба конца устанавливаются сетки и упорные шайбы. Они будут удерживать наполнитель внутри.
3. Губки из нержавейки нарезаются небольшими фрагментами по 5-15 мм и засыпаются в трубу. Стружка, заполняющая трубу, не должна сдавливаться, оптимальное заполнение 250-280 г на 1 литр объема царги.
4. После наполнения сетки и шайбы устанавливаются на места.
5. Царга устанавливается на перегонный куб.
6. Вторая труба оборудуется вторичным полым корпусом, внутри которого будет циркулировать вода. Для этого понадобится труба с диаметром на 10-20 мм шире основной и на 30 мм ее короче, длинная труба размещается внутри более короткой, снизу и сверху привариваются вырезанные под размер кольца с внешним диаметром, равным толщине трубы (30-50 мм), плюс толщина холодильника (10-20 мм), и внутренним, равным толщине трубы. Во вторичном корпусе просверливается 2 отверстия снизу и сверху под подачу воды и обратку и привариваются патрубки.
7. Сверху дефлегматор оборудуется крышкой, внутри которой просверливается отверстие для атмосферной трубки.
8. Под узел отбора просверливается отверстие на 15-20 мм выше, чем соединение царги и дефлегматора. Внутри дефлегматора на уровне отверстия приваривается кольцо для сбора и стекания продукта в узел отбора. Проходное отверстие кольца зависит от основного диаметра дефлегматора.
9. Внешний —холодильник— изготавливается по традиционной конструкции своими руками и подключается посредством трубки от капельницы с регулятором потока к узлу отбора.
10. Дефлегматор и холодильник можно подключать к воде обособленно или одним последовательным подключением. В таком случае направление движения воды должно быть следующим: от низа холодильника к его верху, потом к низу дефлегматора и через верхний патрубок в канализацию. Для регуляции потока воды можно установить регулятор потока от газосварочной установки.
11. Царга и ТЭНовый куб обшиваются теплоизолирующим материалом, например пенополипропиленом.
12. Термометр должен устанавливаться в нижней части колонны так, чтобы можно было измерять температуру внутри царги.

Вместо послесловия

Спирт, полученный посредством ректификации, значительно качественней дистиллята из классического самогонного аппарата.

Но вместе с положительными сторонами приходят и недостатки: требования к оборудованию значительно выше, а его изготовление затратнее, кроме того, эксплуатация также требует высокого мастерства.

Поэтому однозначно определить, что лучше, хороший самогонный аппарат или ректификационная колонна, не так легко, но, конечно, существует промежуточное решение – бражная колонна. Она дает дистиллят, но не ректификат, очень высокого качества, и пользоваться ей проще, тут все дело в приоритетах.

Ректификационная колонна своими руками: как работает + инструкция

Чтобы получить чистый самогон, домашние кулинары обычно прибегают к двойной перегонке. В результате выходит качественный продукт без вредных примесей, с приятным вкусом и ароматом.

Еще лучший эффект дает дистилляция в ректификационной колонне. Она позволяет получить максимально очищенный крепкий спирт (94–96%) или водку без дополнительных привкусов и запахов.

При этом минусов у устройства практически нет, за исключением крупных габаритов и необходимости потрудиться над его изготовлением. В том, что ректификационную колонну лучше собирать самостоятельно, сходится большинство опытных самогонщиков.

Конструкция и принцип работы ректификационной колонны

1. Перегонный куб

2. Царга (труба) с наполнителем

3. Узел отбора спирта

4. Дефлегматор

5. Дополнительный холодильник

Работает она следующим образом

Находящаяся в перегонной емкости брага нагревается и начинает испаряться. Пары следуют вверх по царге, достигают холодильника и узла отбора, кран которого на начальном этапе закрыт.

Сконденсированные пары (флегма) спускаются обратно по трубе. При этом тяжелые фракции накапливаются внизу, а легкие – вверху. Благодаря насадкам, процессы конденсации и испарения происходят многократно: пары и жидкости непрерывно взаимодействуют.

Этот процесс обмена и представляет собой процесс ректификации. Самые легкие пары с высоким содержанием спирта отводятся в холодильник, где происходит финальная конденсация. В результате в приемную емкость поступает чистый дистиллят.

Расчет параметров и подбор материалов

Прежде чем приступать к сборке колонны, следует определиться с размерами и другими характеристиками аппарата.

1. Высота царги

   Если раньше ректификационные колонны представляли собой многометровые конструкции, то сегодня домашние винокуры пользуются компактными вариантами – около 1,5 метров длиной. Главный принцип, которым следует руководствоваться при расчете габаритов следующий: высота трубы должна быть равна примерно 50 ее диаметрам. Допускаются небольшие отклонения в одну или другую сторону. Однако длина царги не может быть меньше 1 метра. В противном случае часть сивушных масел попадет в отбор, и возникнут трудности с разделением фракций. Увеличение высоты колонны свыше 1,5 метров на качество продукта существенно не влияет, но удлиняет время перегона. К тому же, разместить такую конструкцию в домашних условиях будет проблематично. Оптимальные размеры трубы: длина – 1,3-1,4 м, диаметр – 3–5 см.

2. Материал и толщина стенок

   Идеальным вариантом для царги является пищевая нержавейка: она никак не влияет на состав напитков. Также подойдет медь. Оптимальная толщина стенок находится в пределах 1–2 мм. Больше можно, но это утяжелит конструкцию и увеличит расходы, не принося особой выгоды. К тому же стоит помнить, что в стенках придется делать отверстия.

3. Вид и параметры насадок

   В качестве контактного элемента проще всего использовать бытовые мочалки из нержавейки, которыми чистят посуду. Чтобы проверить качество металла, можно замочить изделие в растворе соли и оставить в нем на сутки: хорошее изделие не заржавеет. Альтернативными вариантами являются стеклянные шарики, камни определенных пород, металлическая стружка. Плотность набивки составляет 250–270 г контактного элемента на 1 л объема колонны.

4. Объем куба

   Емкость для перегонки заполняют на 2/3, при этом количество спиртосодержащей жидкости должно соответствовать 10–20 объемам насадки. Для колонны с диаметром 5 см оптимально использовать бак на 40–80 л, для ширины в 4 см – 30–50 л.

5. Источник нагрева

   Не рекомендуется использование газовой, электрической или индукционной плиты. Первый вариант опасен, остальные не позволяют обеспечить равномерную подачу тепла. Оптимальным вариантом является электронагрев с помощью ТЭНов, которые можно вмонтировать в куб самостоятельно. Мощность элементов зависит от объема куба: на 50 л требуется не менее 4 кВт, на 40 л – не менее 3 кВт и т. д.

6. Вид теплоизоляционного материала

   Он должен выдерживать высокие температуры, быть химически инертным. Обычно используют поролон 3–5 мм толщиной, фторопластовые или силиконовые (но не резиновые!) прокладки.

7. Вариант состыковки

   Если используются резьбовые соединения, может потребоваться герметик. Лучше отдать предпочтение надеванию элементов друг на друга.

Инструкция по изготовлению ректификационной колонны

При создании ректификационной колонны имеет значение каждая мелочь, поэтому следует строго соблюдать все рекомендации. Не лишним будет посмотреть видео сборки.

1. Металлическую трубу с рекомендованными параметрами разрезают на 2 части примерно равной длины, зачищают края, герметично стыкуют с помощью резьбовых соединений или переходника.

2. В одну часть, которая будет находиться внизу, засыпают выбранный вид насадок, предварительно установив сетку и упорную шайбу для исключения выпадения материала. Если используются металлические губки (потребуется около 40 шт.), предварительно нарезают их на кусочки по 5 мм. Пружинки следует распределять равномерно, постукивая трубой по твердой поверхности. Засыпав насадку, закрывают трубу сеткой, фиксируют ее шайбой.

3. Подсоединяют получившуюся конструкцию к перегонному кубу и утепляют ее теплоизоляционным материалом.

4. Вторую (верхнюю) часть трубы с помощью паяльника соединяют с дефлегматором. В водяном корпусе должно быть 2 патрубка: на ввод и вывод воды. Дефлегматор можно купить или сделать самостоятельно из термоса, скороварки, змеевика, медной трубки (первые варианты предпочтительнее). Например, так: https://youtu.be/D4ZsbbRH6ds

5. Верхний конец колонны закрывают пробкой/крышкой или запаивают, оставив отверстие для установки атмосферной трубки. Для ее закрепления используют штуцер, конец трубки опускают в воду.

6. Делают отверстие под патрубок для выхода дистиллята. Оно должно находится на пару сантиметров выше места соединения с нижней частью трубы, под ним устанавливают пластинку для сбора конденсата.

7. С помощью силиконового шланга подсоединяют к колонне холодильник. Его можно купить или сделать самостоятельно. Для регуляции процесса движения жидкости на шланг крепят зажим от капельницы.

8. Соединяют охлаждающие элементы между собой: верхнюю часть холодильника с низом дефлегматора, верхнюю часть дефлегматора с канализацией. Таким образом, вода к дефлегматору будет поступать подогретой.

9. Дополнительно можно установить регулятор потока воды и термометр (для него потребуется дополнительное отверстие в узле отбора).

Можно также разделить царгу на 3 части: такая конструкция считается более вариативной в применении. Подробный процесс сборки колонны можно посмотреть здесь:

Актуальность: 10.02.2019

Метки: Водка, брага, самогон, Самогонные аппараты и аксессуары

Ректификационная колонна своими руками

Ректификационная колонна

Единственным доступным способом получения в домашних условиях относительно чистого спирта является использование ректификационной колонны. Ректификационную колонну можно купить или же сделать самостоятельно. Купить, конечно, вариант более простой, но вместе с тем простое — не значит хорошее. Потоковое производство не дает нужного качества сборки, а ручная сборка стоит как крыло от самолета. Таким образом, столкнувшись с желанием заполучить ректификационную колонну, самогонщик встает перед выбором:

• покупать дешево в ущерб качеству продукта;

• платить серьезные деньги;

• сделать колонну самостоятельно.

Ректификационная колонна своими руками

Последний вариант, с моей точки зрения более предпочтительный. Конструкция ректификационной колонны более сложна, чем конструкция самогонного аппарата. Однако не настолько, чтобы у домашнего умельца опустились руки. Требования к материалам для изготовления ректификационной колонны являются такими же, как и для самогонного аппарата. Идеальным вариантом будет использование пищевой нержавейки.
Как видно из рисунка-схемы, самодельная домашняя ректификационная колонна не очень сложная.

Схема ректификационной колонны:

Составляющие ректификационной колонны.

Тело ректификационной колонны — труба. Материал изготовления в 95% случаев — нержавеющая сталь. (Хотя если есть бесхозная титановая труба подходящая по параметрам — это будет даже лучше). Общая длина трубы — 1200-1500мм. Диаметр — 35-55мм. Толщина стенок от 1мм. Лучше потолще, потому как будут предусмотрены резьбовые соединения.

Дефлегматор (водяная рубашка вверху колонны) — делается по разному. Достаточно распространенный способ — сделать дефлегматор из термоса. Путем нехитрых манипуляций термос из нержавейки превращается в идеальную по геометрическим параметрам водяную рубашку для ректификационной колонны — останется только пять минут работать с паяльником. Также есть вариант сделать дефлегматор из медной трубы. В сантехнике используются тянутые и холоднокатанные медные трубы больших диаметров, поэтому найти трубу подходящего размера на строительном рынке не составит большого труда. Правда работы с паяльником будет заметно больше. Самый простой вариант (хотя не самый лучший в плане качества) — просто обмотать верх ректификационной колонны витками медной трубки, по которым будет идти холодная вода. Однако у этого метода есть недостаток — маленькое пятно контакта, даже если трубки предварительно подплющить, придав форму сечения близкую к прямоугольнику, эффективность всё равно будет невысокая.

Холодильник также паяется из медных труб соответствующего диаметра, либо можно использовать стеклянный лабораторный.

Понадобится несколько медных трубок диаметром 4-6мм. для отводов, гибкий силиконовый шланг, упорные шайбы, наполнитель — всё это мы рассмотрим чуть ниже.

И, соответственно понадобятся переходники для состыковки элементов ректификационной колонны. Колонна обычно имеет два места стыка — это соединение в точке узла отбора и место установки ректификационной колонны на перегонный куб. Переходники могут изготавливаться как с резьбой, так и с учетом очень плотной состыковки — главное помнить, что узлы сопряжения частей ректификационной колонны — это очень важные элементы, здесь нужно добиться максимально возможной герметичности. В противном случае, если в месте стыка будет просачиваться флегма — можно выбрасывать колонну в утиль.

Сборка ректификационной колонны.

Итак, собираем колонну. Берем трубу нужной длины, разделяем на две части, обрезаем края, торцуем, снимаем фаску, готовим под стыковку через переходник или резьбовое соединение.

В нижнюю часть ректификационной колонны от куба до дефлегматора мы будем засыпать контактные элементы, поэтому с обоих сторон нам понадобятся упорные шайбы и сетка для предотвращения высыпания наполнителя.

Наполнитель должен отвечать следующим характеристикам — быть химически нейтральным и иметь максимально возможную площадь поверхности, потому что именно на поверхности контактных элементов наполнителя проходит процесс тепломассообмена, который лежит в основе ректификации. Можно заполнять металлическими или стеклянными шариками, но оптимальным соотношением доступности, цены и качества обладают простые металлические мочалки из нержавейки для мойки посуды.

Единственное но — перед покупкой убедитесь (можно с помощью магнита) что мочалки действительно из нержавейки, потому что если наполнитель в ректификационной колонне начнет ржаветь — качество продукта сильно пострадает.

Мочалок понадобится много, можно смело покупать сразу три десятка. Все их нужно разрезать ножницами на спиральки длинной 4-5 мм.

Итак, с торца трубы устанавливаем фильтр-сетку и упорную шайбу, которая будет его держать, и засыпаем наполнитель.

Трамбовать его силой не нужно — достаточно после засыпания наполнителя постучать трубой, встряхнуть несколько раз — он сам уплотнится, тогда можно добавить еще. Когда труба будет заполнена наполнителем, сверху также ставим фильтрующую сетку и упорную шайбу. Эту часть ректификационной колонны укутываем любым строительным утеплителем, чтобы перепады температуры не влияли на процессы тепломассообмена.

На верхнюю часть ректификационной колонны припаиваем дефлегматор с вводами-выводами под проток воды, сверху запаиваем, либо затыкаем пробкой, оставляя отверстие для трубки связи с атмосферой, а внизу верхней части, вблизи места стыка, делаем узел отбор дистиллята.

Это может быть шайба с четвертью, может быть выгнутая конусом пластина с отверстием — главное, чтобы был бортик, на котором будет собираться флегма, стекающая по стенкам дефлегматора. От узла отбора в холодильник идёт силиконовый шланг, на котором стоит зажим. Чтобы не изобретать велосипед и не мудрить прищепки, можно использовать зажим для медицинской капельницы — очень удобный для регулировки девайс.

Ректификационная колонна готова, теперь можно ознакомится с процессом ректификации.

расчет всех компонентов и технология сборки своими руками в домашних условиях

Все больше людей приходят к пониманию того, что магазинный алкоголь не стоит тех денег, которые за него просят: качество низкое, а цены слишком высокие. По этой причине в нашей стране появляется все больше «самогонщиков». Начинают они с примитивных самогонных аппаратов, но довольно быстро приходят к мысли о создании полноценной ректификационной колонны своими руками. Но сделать ее не так просто, как кажется на первый взгляд.

Ректификационная колонна имеет сложное устройство. Для того, чтобы она хорошо работала в будущем нужно точно рассчитать ее параметры. Только в этом случае можно будет рассчитывать на создание действительно сбалансированной системы для домашнего использования.

Содержание материала

Расчет ректификационной колонны

Прежде, чем делать ректификационную колонну для самогонного аппарата своими руками нужно тщательно рассчитать параметры каждого ее элемента, а затем приобрести все необходимые компоненты, соответствующие расчетам.

Характеристики царги и насадки

По сути, это основной элемент ректификационной колонны. От параметров трубы будут зависеть все остальные параметры колонны.

При создании спиртовой колонны своими руками лучше всего использовать трубу из хромникелевой стали. Это так называемая пищевая нержавейка. За счет того, что этот сплав совершенно нейтрален в химическом плане он не будет давать никаких примесей в конечный продукт. Это очень важно, ведь основная задача ректификации – получение чистого продукта без примесей, а вовсе не изменение его вкусовых и ароматических свойств.

Также рекомендуем прочитать:

Некоторые специалисты советуют использовать для перегонки медную царгу. Этого ни в коем случае делать нельзя. Дело в том, что медь может менять химический состав алкоголя. Максимум, где можно использовать медь – дистиллятор или бражная колонна.

Царга должна иметь толщину стенок не менее 1 и не более 1,5 мм. Более толстые стенки трубы не дают никаких преимуществ при перегонке, но при этом сильно утяжеляют всю конструкцию. Это недопустимо для домашней перегонной системы.

Царгу нужно рассчитывать вместе с насадкой. В домашних условиях принято использовать насадки, у которых общая площадь контактной поверхности не превышает 4 м²/литр. Конечно, можно использовать насадки с большей контактной площадью, но это лишь позволит поднять разделительную способность колонны, однако, снизит общую производительность.

По своим размерам спирально-призматическая насадка должна быть меньше диаметра колонны в 12 раз.

Опытные самогонщики рекомендуют держать наготове насадки с разными характеристиками, чтобы использовать их в зависимости от ситуации. Так, для получения крепленого самогона лучше всего поставить в колонну медные кольца высотой до 10 мм. В этом случае медь будет эффективно забирать из спирта сернистые соединения.

При подборе царги следует помнить о том, что даже минимальное изменение диаметра колонны серьезно повлияет на параметры производительности.

Что касается высоты трубы, то она должна укладываться в параметры от 1 до 1,5 м. Высота будет меньше, то сивушные масла будут проникать в отбор. В то же время, при увеличении высоты трубы увеличивается время перегона, но никак не разделяющая способность системы. То есть, увеличивать высоту ректификатора не имеет смысла.

Расчет объема куба

Для повышения отбора качественного спирта и недопущения переполнения царги сивухой, спирт-сырец следует заливать в куб не более 20 объемов насадки. В среднем куб заполняют на 2/3 объема. Это значит, что при диаметре царги в 50 мм нужно использовать куб объемом от 40 до 80 литров. Если диаметр трубы 40 мм, то достаточно куба объемом от 30 до 50 литров.

Расчет теплового источника

Многие люди думают, что если самогонный аппарат можно грет на газовой или обычной электрической плите, то ее можно использовать и для нагрева ректификационной колонны. Это далеко не так. Дело в том, что ректификация сильно отличается от обычного процесса дистилляции. Если процесс получения дистиллята допускает скачки тепла, то при ректификации мощность нагрева должна правильно регулироваться. Поэтому не подойдут ни газовая, ни электрическая, ни индукционная плита.

Идеальный вариант: установка внутрь перегонного устройства тэна необходимой мощности с регулятором выходного напряжения для точной настройки.

Что касается мощности тэны, то для нагрева 50 литрового куба нужно 4 кВт энергии, для 40 литров 3 кВт, для 30 л 2 кВт.

Тэн нужно грамотно установить в кубе, чтобы его нагрев не вызывал кипение браги и спирта-сырца. Чем выше стоит тэна, тем меньшая мощность ему требуется чтобы вызывать кипение содержимого куба. При увеличении глубины погружения растет мощность, необходимая для закипания.

Расчет дефлегматора

Мощность дефлегматора во многом определяется типом ректификационной колонны. Если планируется построить колонну с жидкостным отбором, то мощность дефлегматора должна соответствовать номинальной мощности всей колонны. Чаще всего в такой конструкции применяется холодильник Димрота, у которого утилизационная мощность равно 5 Ватт на 1 см² площади.

При создании ректификационной колонные с забором, установленным выше дефлегматора, то мощность последнего не должна превышать 2/3 мощности колонны. В этом случае, можно отказаться от Димрота и применить «рубашечник», у которого утилизационная мощность не превышает 2 Ватт на см­².

• Чтобы вычислить мощность дефлегматора для колонны диаметром 50 мм нужно номинальную мощность разделить на утилизационную: 1950/5=487 см².
• Исходя из полученных данных холодильник Димрота следует изготавливать из трубки 6х1 длинной, вычисляемой по формуле: 487/(0,6*3,14)=258 см. Учитываем запас и получаем длину трубки 3 метра.

Расчет прямоточного холодильника

В том случае, если прямоточник будет использовать в качестве дополнительного охлаждения, то следует выбирать самый простой и небольшой по размерам вариант. Его мощность не должна превышать 30% от мощности ректификационной колонны.

Прямоточный холодильник выглядит как прямая трубка между рубашкой царги и внутренней трубой. Длина трубки обычно не превышает 30 см.

Если один и тот же прямоточный холодильник будет использоваться не только для дистилляции, но и для ректификации, то в расчет следует брать не номинальную мощность колонны, а максимальный нагрев при дистилляции.

Минимальный диаметр трубки определяется минимальной скоростью и максимальным значением кинематической вязкости паров.

Рекомендованы следующие диаметры паровой трубы:

• При мощности в 1,5 кВт минимальный диаметр равен 8, а максимальный 9 мм.
• При мощности в 2 кВт минимальный диаметр трубы 9, а максимальный 12 мм.
• При мощности в 3 кВт минимальный диаметр 10,5, а максимальный 18 мм.

Как сделать ректификационную колонну?

Итак, мы имеем на руках все необходимые расчеты с чертежом, и потому можем приступать сборке ректификационной колонны.

Нужно приготовить следующие элементы ректификационного аппарата:

• Корпус.
• Дефлегматор.
• Насадку. Она может быть тарельчатой или спиральной.
• Тепловую изоляцию.
• Термометры.

Бак для спирта-сырца можно использовать от самогонного аппарата. Также можно не делать новый змеевик. Его можно взять от того же дистиллятора. Правильно рассчитанную и собранную колонну можно будет устанавливать на любой самогонный аппарат. Главное, чтобы объем бака был больше 20 литров. Если объем будет меньшим, то ректификационная колонна работать не будет.

Как сделать царгу своими руками?

Лучше всего ее делать из нержавеющей трубы. Идеальный вариант – пищевая сталь.

Специалисты советуют делать ее с несколькими сочленениями. В самой нижней части царги приваривается фланец, посредством которого она будет крепиться к крышке перегонного бака. Фланцевое соединение должно быть герметичным, поэтому нужно использовать прокладку. Желательно силиконовую. Пластиковые прокладки изменяют форму под воздействием температуры.

Фланец нужно приварить так, чтобы колонна стояла строго вертикально. Отклонение всего на половину градуса изменить качество продукта на выходе.

Отдельные части колонны лучше соединить клампами. Так, проще будет собирать и разбирать колонну.

Две нижние части царги – это просто трубы. В них будут установлены насадки для увеличения площади соприкосновения жидкости с паром. А вот верхняя часть довольно сложно устроена. В ней должны иметься следующие конструктивные элементы:

• Проточный холодильник.
• Отводной патрубок.
• Разъем для установки термометра.
• Воздушный клапан.

На проточный холодильник приходится половина верхней части колонны самый простой вариант – обмотать трубу медным змеевиком, но он не отличается хорошей эффективностью. Идеальный вариант – помещение внутрь трубы охладителя Димрота. В этом случае, дефлегматор будет превращать конденсат в пар до того момента, как он достигнет воздушного клапана в самой верхней точке ректификационной колонны.

Отводной патрубок следует установить ниже холодильника на пару сантиметров.

Насадка

Это одна из важнейших частей колонны. Она бывает 3-х типов: тарельчатая ситчатая и спиральная. Первый вариант намного эффективнее. Многие начинающие самогонщики изготавливают тарельчатую насадку из деталей, свободно продающихся в сети Интернет.

Ситчатую насадку сделать намного проще. Все что нужно: дрель, диски, и сверла небольшого диаметра, перегородки из нержавейки. Сверлим в перегородках отверстия разного диаметра и устанавливаем внутрь трубы.

Спиральную насадку самостоятельно не сделать, но зато ее можно легко купить в специализированном магазине.

Некоторые тематические форумы и сайты советуют использовать для создания спиральной насадки сеточки для мытья посуды, но делать этого не стоит. дело в том, что никто доподлинно не знает, из каких сплавов они изготавливаются. Это значит никто не может предсказать, что какие соединения получатся при контакте материала сетки с раскаленными парами спирта.

Теплоизоляция

При сборке колонны нужно не забыть защитить ее от тепловых потерь как минимум до нижней границы дефлегматора. В качестве утеплителя можно использовать такие материалы, как: пенополиуретан, пеноизол, фольгированные утеплители и др.

Собственно, остается только собрать все части вместе и произвести пробный запуск самодельной ректификационной колонны.

Заключение

Теперь читатель знает, как сделать колонну для домашней ректификации. Остается применить эти знания на практике и насладиться чистейшим продуктом.

Даже самая простая ректификационная колонна, несмотря на низкую скорость перегонки, позволит получить достаточно количество спирта как для употребления в чистом виде, так и для изготовления на его основе более благородных напитков.

Также не стоит забывать о том, что использование ректификационной колонны в качестве самогонного аппарата для получения самогона позволит получить на 30% больше продукта, чем из обычного дистиллятора. К тому же качество самогона будет значительно лучше.

Ректификационная колонна своими руками – советы и рекомендации

Один из самых распространенных агрегатов в сфере самогонных аппаратов – это ректификационная колонна, позволяющая изготавливать самогон высокого качества, очистки и крепости. За 1 час работы ректификационной колонны, можно производить от 300 до 1000 г крепкого спиртного напитка.

Ранние варианты ректификационных колонн имели огромные габариты и размеры, н впоследствии опытные самогонщики усовершенствовали этот агрегат, сделав его более миниатюрным, но не потерявшим свой качественные свойства и характеристики. Благодаря своим размерам и свойствам, колонну сегодня можно использовать в условиях квартир, домов или дач.

Планируя использовать ректификационную колонну, важно учитывать что для получения качественного продукта, ее работа должна быть четко и точно отрегулирована. Приобрести ректификационную колонну сегодня можно во многих магазинах и торговых точках, а некоторые домашние умельцы решают собрать аппарат собственными руками, причем эффективность и производительность такой колонны не уступает заводским вариантам и сборке.

Ректификационная колонна своими руками – советы и рекомендации

Аппарат изготавливается из материалов, которые не вступают в реакцию с продуктом перегонки, а при нагревании не выделяют никаких ядовитых и вредных веществ. Внутри агрегата происходит постоянный процесс обмена жидкости и пара, который и называется ректификацией.

Из каких элементов и основных частей состоит ректификационная колонна? Рассматривая заводские варианты сборки, умельцы отмечают некоторые существенные недоработки, поэтому решают отдать предпочтение аппаратам, собранным самостоятельно, что позволяет свести на нет все минусы и недоработки промышленного производства агрегатов. В основе устройства аппарата лежит несколько частей, которые последовательно соединяются между собой и называются царгами. Устройство ректификационной колонны выглядит следующим образом:

• Основной элемент ректификационной колонны – это вертикальная трубка, выполненная из меди или нержавеющей стали. Этот элемент категорически запрещено изготавливать из алюминия, во избежание коррозий или выделения ядовитых веществ в дистиллят. Обычно трубка имеет 1300-1400 мм длины, 2-3 мм толщины и диаметр 30-50 мм.
• С помощью дефлегматора производится конденсация и отделение более легких фракций от тяжелых. Для самостоятельной сборки колонны, в качестве дефлегматора обычно используют скороварку или термос.
• Две трубки дефлегматора соединяются между собой специальной рубашкой охлаждения, по которой проходит проточная вода.
• Царга пастеризации предназначена для очистки спирта от «голов» и повышения качества конечного продукта. Они появляются в процессе непрерывного процесса ректификации, но царга пастеризации не является обязательным элементом, потому что собирать агрегат становится еще сложнее.
• Наличие холодильника обеспечивает эффективное охлаждение 1/10 части всего аппарата. Холодильник можно сделать своими руками или использовать элемент промышленной сборки.
• В качестве контактных элементов, которые необходимы для эффективной работы и очистки, можно использовать металлические сетки или обычные губки для мытья посуды.
• По желанию пользователя, можно установить термометр.
• Расходные материалы для сборки представлены гайками, переходниками, упорными шайбами, а также медными и силиконовыми трубками. Силиконовые трубки – это отличный вариант для предотвращения неприятных запахов в конечном готовом напитке.

Для того, чтобы ректификационная колонна была собрана правильно и грамотно, важно уделить внимание каждому этапу ее сборки.

• Медная трубка разрезается на 2 части и соединяется герметично, с помощью резьбового соединения.
• Одна трубка является нижней частью колонны и в нее засыпают металлическую стружку, губки или стеклянные шарики.
• На трубу устанавливают сетку или упорные шайбы, чтобы контактные элементы, уложенные в нее, не выпадали.
• Металлические губки разрезают приблизительно по 5 мм и засыпают в трубу, следя за тем, чтобы пружинки не переплетались между собой. Оптимальный объем контактных элементов – 250-280 г на 1 л колонны.
• Заполненная трубка соединяется с перегонным кубом, а с наружной стороны оснащается теплоизолятором, в качестве которого можно использовать поролон.
• Вторая часть соединяется с дефлегматором, с помощью паяльника, а водяной корпус должен иметь 2 патрубка: вход и выход.
• Верхняя часть колонны закрывается крышкой, в которой оставляют отверстие для атмосферной трубки, конец которой погружают в воду.
• Для вывода дистиллята делается отверстие под патрубок 15-20 мм от соединения с нижней частью трубы.
• С помощью силиконового шланга устройство и холодильник соединяются между собой, а прикрепленный на шланг зажим от обычной капельницы, позволяет регулировать движение жидкости.
• Чтобы дефлегматор охлаждался со всех сторон, к нему припаивается шнековая спираль.
• Чтобы показатели охлаждения воды были оптимальными, необходимо установить регулятор потока воды, которым может быть кран от газосварочной горелки.
• Для установки термометра, в узле отбора заранее делается специальное отверстие.

Медная колонна своими руками чертежи. Ректификационная колонна – незаменимый помощник для создания чистого спирта дома

Все больше людей приходят к пониманию того, что магазинный алкоголь не стоит тех денег, которые за него просят: качество низкое, а цены слишком высокие. По этой причине в нашей стране появляется все больше «самогонщиков». Начинают они с примитивных самогонных аппаратов, но довольно быстро приходят к мысли о создании полноценной ректификационной колонны своими руками. Но сделать ее не так просто, как кажется на первый взгляд.

Ректификационная колонна имеет сложное устройство
. Для того, чтобы она хорошо работала в будущем нужно точно рассчитать ее параметры. Только в этом случае можно будет рассчитывать на создание действительно сбалансированной системы для домашнего использования.

Прежде, чем делать ректификационную колонну для самогонного аппарата своими руками нужно тщательно рассчитать параметры каждого ее элемента, а затем приобрести все необходимые компоненты, соответствующие расчетам.

Характеристики царги и насадки

По сути, это основной элемент ректификационной колонны
. От параметров трубы будут зависеть все остальные параметры колонны.

При создании спиртовой колонны своими руками лучше всего использовать трубу из хромникелевой стали. Это так называемая пищевая нержавейка. За счет того, что этот сплав совершенно нейтрален в химическом плане он не будет давать никаких примесей в конечный продукт. Это очень важно, ведь основная задача ректификации – получение чистого продукта без примесей, а вовсе не изменение его вкусовых и ароматических свойств.

Некоторые специалисты советуют использовать для перегонки медную царгу. Этого ни в коем случае делать нельзя. Дело в том, что медь может менять химический состав алкоголя
. Максимум, где можно использовать медь – дистиллятор или бражная колонна.

Царга должна иметь толщину стенок не менее 1 и не более 1,5 мм. Более толстые стенки трубы не дают никаких преимуществ при перегонке, но при этом сильно утяжеляют всю конструкцию. Это недопустимо для домашней перегонной системы.

Царгу нужно рассчитывать вместе с насадкой. В домашних условиях принято использовать насадки, у которых общая площадь контактной поверхности не превышает 4 м 2 /литр. Конечно, можно использовать насадки с большей контактной площадью, но это лишь позволит поднять разделительную способность колонны, однако, снизит общую производительность.

По своим размерам спирально-призматическая
насадка должна быть меньше диаметра колонны в 12 раз.

Опытные самогонщики рекомендуют держать наготове насадки с разными характеристиками, чтобы использовать их в зависимости от ситуации. Так, для получения крепленого самогона лучше всего поставить в колонну медные кольца высотой до 10 мм. В этом случае медь будет эффективно забирать из спирта сернистые соединения.

При подборе царги следует помнить о том, что даже минимальное изменение диаметра колонны серьезно повлияет на параметры производительности.

Что касается высоты трубы
, то она должна укладываться в параметры от 1 до 1,5 м. Высота будет меньше, то сивушные масла будут проникать в отбор. В то же время, при увеличении высоты трубы увеличивается время перегона, но никак не разделяющая способность системы. То есть, увеличивать высоту ректификатора не имеет смысла.

Для повышения отбора качественного спирта и недопущения переполнения царги сивухой, спирт-сырец следует заливать в куб не более 20 объемов насадки. В среднем куб заполняют на 2/3 объема. Это значит, что при диаметре царги в 50 мм нужно использовать куб объемом от 40 до 80 литров. Если диаметр трубы 40 мм, то достаточно куба объемом от 30 до 50 литров.

Расчет теплового источника

Многие люди думают
, что если самогонный аппарат можно грет на газовой или обычной электрической плите, то ее можно использовать и для нагрева ректификационной колонны. Это далеко не так. Дело в том, что ректификация сильно отличается от обычного процесса дистилляции. Если процесс получения дистиллята допускает скачки тепла, то при ректификации мощность нагрева должна правильно регулироваться. Поэтому не подойдут ни газовая, ни электрическая, ни индукционная плита.

Идеальный вариант: установка внутрь перегонного устройства тэна необходимой мощности с регулятором выходного напряжения для точной настройки.

Что касается мощности тэны, то для нагрева 50 литрового куба нужно 4 кВт энергии, для 40 литров 3 кВт, для 30 л 2 кВт.

Тэн нужно грамотно установить в кубе
, чтобы его нагрев не вызывал кипение браги и спирта-сырца. Чем выше стоит тэна, тем меньшая мощность ему требуется чтобы вызывать кипение содержимого куба. При увеличении глубины погружения растет мощность, необходимая для закипания.

Расчет дефлегматора

Мощность дефлегматора во многом определяется типом ректификационной колонны. Если планируется построить колонну с жидкостным отбором, то мощность дефлегматора должна соответствовать номинальной мощности всей колонны. Чаще всего в такой конструкции применяется холодильник Димрота, у которого утилизационная мощность равно 5 Ватт на 1 см 2 площади.

При создании ректификационной колонные с забором
, установленным выше дефлегматора, то мощность последнего не должна превышать 2/3 мощности колонны. В этом случае, можно отказаться от Димрота и применить «рубашечник», у которого утилизационная мощность не превышает 2 Ватт на см­ 2 .

Расчет прямоточного холодильника

В том случае, если прямоточник будет использовать в качестве дополнительного охлаждения, то следует выбирать самый простой и небольшой по размерам вариант. Его мощность не должна превышать 30% от мощности ректификационной колонны
.

Прямоточный холодильник выглядит как прямая трубка между рубашкой царги и внутренней трубой. Длина трубки обычно не превышает 30 см.

Если один и тот же прямоточный холодильник будет использоваться не только для дистилляции, но и для ректификации, то в расчет следует брать не номинальную мощность колонны, а максимальный нагрев при дистилляции.

Минимальный диаметр трубки определяется минимальной скоростью и максимальным значением кинематической вязкости паров.

• При мощности в 1,5 кВт минимальный диаметр равен 8, а максимальный 9 мм.
• При мощности в 2 кВт минимальный диаметр трубы 9, а максимальный 12 мм.
• При мощности в 3 кВт минимальный диаметр 10,5, а максимальный 18 мм.

Итак, мы имеем на руках все необходимые расчеты с чертежом, и потому можем приступать сборке ректификационной колонны.

Нужно приготовить следующие элементы ректификационного аппарата:

• Корпус.
• Дефлегматор.
• Насадку. Она может быть тарельчатой или спиральной.
• Тепловую изоляцию.
• Термометры.

Бак для спирта-сырца можно использовать от самогонного аппарата. Также можно не делать новый змеевик. Его можно взять от того же дистиллятора. Правильно рассчитанную и собранную колонну можно будет устанавливать на любой самогонный аппарат. Главное, чтобы объем бака был больше 20 литров. Если объем будет меньшим, то ректификационная колонна работать не будет.

Как сделать царгу своими руками?

Лучше всего ее делать из нержавеющей трубы. Идеальный вариант – пищевая сталь
.

Специалисты советуют делать ее с несколькими сочленениями. В самой нижней части царги приваривается фланец, посредством которого она будет крепиться к крышке перегонного бака. Фланцевое соединение должно быть герметичным, поэтому нужно использовать прокладку. Желательно силиконовую. Пластиковые прокладки изменяют форму под воздействием температуры.

Фланец нужно приварить так, чтобы колонна стояла строго вертикально. Отклонение всего на половину градуса изменить качество продукта на выходе.

Отдельные части колонны лучше
соединить клампами. Так, проще будет собирать и разбирать колонну.

Две нижние части царги – это просто трубы. В них будут установлены насадки для увеличения площади соприкосновения жидкости с паром. А вот верхняя часть довольно сложно устроена. В ней должны иметься следующие конструктивные элементы:

• Проточный холодильник.
• Отводной патрубок.
• Разъем для установки термометра.
• Воздушный клапан.

На проточный холодильник приходится половина верхней части колонны
самый простой вариант – обмотать трубу медным змеевиком, но он не отличается хорошей эффективностью. Идеальный вариант – помещение внутрь трубы охладителя Димрота. В этом случае, дефлегматор будет превращать конденсат в пар до того момента, как он достигнет воздушного клапана в самой верхней точке ректификационной колонны.

Отводной патрубок следует установить ниже
холодильника на пару сантиметров.

Насадка

Это одна из важнейших частей колонны. Она бывает 3-х типов: тарельчатая ситчатая и спиральная. Первый вариант намного эффективнее. Многие начинающие самогонщики изготавливают тарельчатую насадку из деталей, свободно продающихся в сети Интернет.

Ситчатую насадку сделать намного проще. Все что нужно: дрель, диски, и сверла небольшого диаметра, перегородки из нержавейки. Сверлим в перегородках отверстия разного диаметра и устанавливаем внутрь трубы.

Спиральную насадку самостоятельно не сделать, но зато ее можно легко купить в специализированном магазине.

Некоторые тематические форумы
и сайты советуют использовать для создания спиральной насадки сеточки для мытья посуды, но делать этого не стоит. дело в том, что никто доподлинно не знает, из каких сплавов они изготавливаются. Это значит никто не может предсказать, что какие соединения получатся при контакте материала сетки с раскаленными парами спирта.

Теплоизоляция

При сборке колонны
нужно не забыть защитить ее от тепловых потерь как минимум до нижней границы дефлегматора. В качестве утеплителя можно использовать такие материалы, как: пенополиуретан, пеноизол, фольгированные утеплители и др.

Собственно, остается только собрать все части вместе и произвести пробный запуск самодельной ректификационной колонны.

Заключение

Теперь читатель знает, как сделать колонну для домашней ректификации. Остается применить эти знания на практике и насладиться чистейшим продуктом.

Даже самая простая ректификационная колонна
, несмотря на низкую скорость перегонки, позволит получить достаточно количество спирта как для употребления в чистом виде, так и для изготовления на его основе более благородных напитков.

Также не стоит забывать о том, что использование ректификационной колонны в качестве самогонного аппарата для получения самогона позволит получить на 30% больше продукта, чем из обычного дистиллятора. К тому же качество самогона будет значительно лучше.

В этой статье вашему вниманию предлагается вариант ректификационной колонны собранной из доступных материалов, с дефлегматором

изготовленным из обычного бытового термоса. Термос объемом 0.5 или 0.75 литра, представляет собой, практически готовый дефлегматор, что значительно упрощает конструкцию и уменьшает объем работ. Производительность колонны, по спирту ректификату, составляет 1-1.5 л/час, в зависимости от диаметра трубы. Для изготовления некоторых элементов колонны потребуются токарные работы. В качестве испарительной емкости (перегонный куб, в дальнейшем просто куб), для спирта-сырца (самогона), можно использовать любую подходящую по размеру, начиная с двух литров, верхний предел не ограничен. Способ нагрева куба может быть любым, но в целях безопасности, нужно стараться по возможности, не использовать для нагрева открытый огонь.

Для изготовления колонны потребуется:

Из инструментов и приспособлений потребуется:

В процессе эксплуатации колонны, для контроля за температурным режимом и отслеживания очередности выхода фракций, потребуются:

термометр до 100 гр

Термометр можно использовать ртутный с ценой деления 0.5 гр, в крайнем случае 1 гр. А лучше с точностью 0.1 гр. Можно использовать недорогой мультиметр с функцией термометра
.

Так же нужен будет , для измерения перепада давления в кубе, хотя можно обойтись и без него.

Для подвода и отвода охлаждающей жидкости потребуется гибкая или шланг диаметром 5-6 мм.

Для отбора полученного дистиллята потребуется диаметром 5-6 мм.

И так, если есть желание, самостоятельно изготовить колонну для получения чистого 96% спирта, то вперед, в магазин, за покупкой вышеперечисленных материалов и недостающих инструментов.

Для этого первым делом отнесем трубу к токарю, что бы он отрезал ненужные нам сантиметры от трубы, аккуратненько снял фасочки и таким образом отторцевал края трубы. Если нет токаря, не беда, отрезаем ровненько ножовочкой по металлу, сколько нужно, стараясь выдерживать плоскость реза под углом 90 гр., к телу трубы. Для этого можно трубу в месте разреза, ровненько обмотать изолентой и резать по ее краю. Затем плоским напильником выравниваем края среза и снимаем заусенцы. Круглым напильником обрабатываем внутреннюю часть среза. Потом полируем наждачной бумагой, для того чтобы подготовить поверхность для дальнейшей пайки. Далее нам нужно будет изготовить переходник для соединения трубы с крышкой куба, а так же узел отбора дистиллята. Если есть токарь, то заказываем эти детали ему. Переходники должны одним концом плотно вставляться с внутренней части или надеваться с наружной части трубы. Это будет зависеть от диаметра самой трубы и возможности выточить или достать под этот диаметр переходник. С другой стороны переходник должен иметь резьбу

. Резьба может быть как метрическая, так дюймовая или трубная. Шаг резьбы предпочтительно делать не менее 1.5 и не более 2. Если токаря нет, то придется переходник купить в сантехническом магазине. Подойдут переходники на 1 или 1¼ дюйма в зависимости от диаметра трубы. Переходник лучше брать не никелированный, а латунный, для того, что бы его можно было легче, потом залудить. А вот с узлом отбора сложнее, придется импровизировать на ходу, в зависимости от имеющихся деталей и конфигурации горловины термоса. Можно подобрать в сантехническом магазине подходящие детали и посредством подгонки друг к другу и их последующей пайки, собрать узел отбора. Затем нужно изготовить опорные шайбы

для насадки. Диаметр шайбы должен быть таким, что бы он обеспечивал плотную посадку шайбы в трубу. Отверстия в шайбе должны быть насверлены как можно чаще и иметь диаметр не менее 3 и не более 4 мм. Вставить с одной стороны в трубу, шайбу на нужную глубину. Далее нужно припаять к трубе переходник для соединения с крышкой куба. Для этого нужен паяльник, припой (а лучше чистое олово, оно не содержит свинца) и паяльная кислота. Сначала зачищаем наждачной бумагой или напильником места предполагаемой пайки на трубе и переходнике. Потом наносим паяльную кислоту и прогреваем паяльником с капелькой олова. Дополнительно, можно прогреть место пайки газовой горелкой. По мере прогрева, олово начнет плавится и растекаться. Таким образом, нужно залудить всю поверхность переходника подлежащую пайке, а так же и ту поверхность, что будет контактировать со спиртом (но это в том случае, если переходник не из нержавеющей стали). Переходник из нержавейки лудить не нужно. Излишние наплывы олова удалить в горячем состоянии ветошью из натурального материала (не синтетики). Затем вставить залуженный переходник в залуженную таким же образом трубу и нагреть место спаивания паяльником, а лучше газовой горелкой. Олово расплавиться и надежно зафиксирует детали между собой. Затем приступаем к изготовлению насадки для колонны

. Далее засыпаем насадку в трубу, периодически слегка встряхивая трубу, для равномерной укладки насадки. Не нужно трясти слишком сильно. Таким образом, заполняем трубу до самого верха. Вставляем в трубу, еще одну опорную шайбу для насадки. Затем вставляем залуженный торец узла отбора и нагреваем место спаивания (естественно, что и второй конец трубы тоже залужен). Надеваем на трубу теплоизолятор нужного диаметра и на этом можно считать изготовление ректификационной части колонны, законченной.

Для этого нужно зачистить донышко термоса наждачкой.

Сделать из полоски жести подобие скобы.

Затем из стальной проволоки сделать подобие петли, завести ее в отверстие скобы и скрутить плоскогубцами.

Второй конец проволоки зажать в тиски или прибить к стене. Взять термос обеими руками, отвести его от себя и сильно дернуть. Крышка (донышко), должна слететь. Следует упомянуть о том, что некоторые донышки посажены слабо и слетают довольно легко, а некоторые с очень большим усилием и порой отрывается скоба в месте пайки, а донышко остается на месте. В таком случае нужно увеличить площадь контакта между донышком и скобой поверхности, вновь спаять эти детали и попытаться еще раз.

Нужно обточить по периметру сварочный шов, соединяющий между собой крышку и колбу. Сделать это лучше на наждачном станке.

Но можно и при помощи насадки к дрели. Обтачивать нужно как можно равномернее и следить за появлением небольшого, еле различимого зазора между крышкой и колбой.

Обтачивать нужно до тех пор, пока зазор не появится по всей окружности.

После этого крышка легко извлекается из колбы. Под крышкой будет видна еще одна колба.

Ее при необходимости, так же можно вынуть, обточив на наждаке сварочный шов по периметру.

После чего внутренняя колба легко извлекается из внешней.

В результате всех манипуляций по разборке термоса, мы имеем две отдельные колбы.

Но если каких либо переделок в конструкции термоса не предусматривается, то извлекать внутренюю колбу из внешней не следует. Для изготовления дефлегматора достаточно снять донышко и вакуумную крышку и получить доступ к внутренней колбе. Далее во внутренней колбе, по центру, с задней стороны, нужно просверлить отверстие под трубку для связи с атмосферой. Зачистить и потом залудить место пайки, как колбы, так и трубки. Затем вставить трубку в отверстие и надежно пропаять. Отверстие должно быть такого диаметра, что бы трубка в него вставлялась с натягом. Это облегчит пайку. При пайке стараться не допускать затекания припоя на внутреннюю сторону колбы. Затем также по центру донышка просверлить отверстие и залудить место пайки, залудить сопрягающиеся поверхности колбы и донышка. Надеть донышко на колбу и пропаять. Затем пропаять трубку и донышко. Затем залудить горловину термоса и узел отбора. Вставить узел отбора в горловину и пропаять посредством нагрева паяльником или газовой горелкой. Аккуратно, не повредив внутреннюю колбу, просверлить в наружной колбе внизу и вверху отверстия для трубок подвода и отвода охлаждающей воды. Залудить, вставить трубки и пропаять. В узле отбора дистиллята, просверлить отверстие для втулки термометра. Втулку желательно сделать из фторопласта. Во втулке просверлить отверстие по диаметру щупа термометра. Вставить втулку в узел отбора. Так же нужно в узле отбора просверлить еще одно отверстие для отбора дистиллята. Вставить трубку и пропаять. На этом изготовление дефлегматора, можно считать законченным. Далее нужно тщательно промыть все места пайки раствором пищевой соды в воде. Потом прикрутить дефлегматор к колонне и промыть все в сборе под струей воды.

Перед первым использованием колонны нужно тщательно изучить теорию ректификации .

Затем нужно как можно дольше (несколько часов), погонять колонну без отбора дистиллята, для того что бы вымыть с поверхности насадки, трубы и дефлегматора, загрязняющие вещества, оставшиеся после промывки водой. После этого можно начинать производить отбор головных фракций

в отдельную емкость. Эти фракции промоют холодильник и трубки отбора дистиллята от загрязнений. И уже только после этого приступать к отбору основной — пищевой фракции

. Если вам будет что-то не понятно из описания, задавайте вопросы в отзывах и комментариях. Постараюсь на них ответить в ближайшее время.

Вариант дефлегматора со съемной крышкой большого диаметра выполненной из нержавеющего стаканчика

Сварка в этом варианте также отсутствует. В донышке нужно сделать большое отверстие. Отверстие должно быть такого диаметра, что бы малая колба в него с трудом пропихивалась, то есть по возможности с минимальным зазором. Я это сделал специальным сверлом, которое сам и изготовил когда то. Сейчас таие (наподобие), продают для прорезания круглых отверстий в керамической плитке. Там в центре сверло и еще два резца с победитовыми напайками по краям, выставляешь эти два резца на нужный диаметр и сверлишь на малых оборотах, поливая водой. Дело 1-2 минут. Отверстие получается ровным, без заусенцев и задиров. Но сверлить желательно на сверлильном станке, дрелью есть риск сломать резцы или выевернуть донышко. Если нет ни такого сверла ни станка, то нужно точно в центре накернить. Взять штангенциркуль с острым краем и прочертить окружность нужного диаметра, потом сверлишь максимально возможным сверло, потом берешь насадку на дрель в виде конуса и растачиваешь отверстие до прочерченой окружности, особенно под конец нужно соблюдать аккуратность, что бы отверстие получилось ровным. Ну и примеряешь естественно почаше под конец расточки. На это дело уходит как правило минут 15-20. Далее зачишаешь до блеска наждачкой края подлежащие лужению и залуживаешь их. Потом Натягиваешь донышко на колбу легкими покачиваниями и пропаиваешь место соединения. Далее, веренее это нужно сделать в самом начале. Во внутренней колбе нужно так же просверлить большое отверстие. Почему большое, да потому что туда будет вместо крышки вставляться конусный стаканчик из нержавейки, обрезанный наполовину примерно, принцип закрывания банки с кофем знаете? Там довольно таки большое отверстие но закрывается герметично, за счет натяга и пружинящих свойств крышки. То же самое и здесь, конус стаканчика очень плотно врезается в отверстие колбы, и никаких фторопластовых и прочих крышек не нужно. и еще через это большое отверстие во первых, все видно что там происходит, а во вторых, в нем просверлено отверстие для трубочки которая связывает с атмосферой, а так же для трубки в которую в дальнейшем вставляется щуп термометра.

Для того чтобы понять сущность процессов, протекающих внутри ректификационной колонны, рекомендуем вам обратиться к о спиртовых колоннах. В ней раскрыта теория получения этанола, качество которого приближено к максимальному.

Сегодня же мы поговорим о конструкции домашнего ректификатора и о том, как это устройство можно изготовить своими руками.

Перед тем как приступить к созданию ректификационной (насадочной) колонны (РК), необходимо приобрести подходящий материал. Сразу следует отметить, что всевозможные цветные металлы следует заведомо исключить из конструкции устройства: никаких сплавов из меди, никакого пищевого алюминия и тому подобных материалов. Только нержавеющая сталь – химически инертный сплав, не подверженный коррозии и не выделяющий ядовитых примесей в процессе ректификации.

На страницах FORUMHOUSE можно встретить немало советов, касающихся использования меди в конструкции ректификаторов и дистилляторов. Но если почитать , то еще больше можно найти людей, несогласных с подобными мнениями. Объясняется все довольно просто: горячий спирт является очень сильным растворителем. Поэтому контакт горячих спиртосодержащих жидкостей с любыми цветными металлами крайне нежелателен и даже опасен для здоровья.

beutiflet
Пользователь FORUMHOUSE

Только стекло, силикон и нержавейка.

Рабочая схема РК

На рисунке изображена схема стандартной РК, разобравшись с которой, вы сможете самостоятельно собрать домашний ректификатор.

Рассмотрим основные элементы конструкции более подробно.

Перегонный куб

В качестве перегонного куба может быть использована любая металлическая емкость, изготовленная из нержавейки и обладающая подходящим объемом.

Что касается объема: кто-то использует обычную скороварку (с уже встроенным подогревом), а у кого-то требования несколько выше. В целом, каждый ориентируется на свои потребности.

viktor50
Пользователь FORUMHOUSE

Скороварка слишком мала, нужна емкость хотя бы на 15-20 литров. Процесс ректификации занимает довольно много времени и получить литр за полдня – не кошерно.

Что касается подогрева колонны: самый простой (но не очень практичный) вариант заключается в установке перегонного куба на электрическую или газовую плиту. Дело в том, что колонна имеет сравнительно большую высоту, поэтому будет лучше, если перегонный куб будет стоять на полу (а не на плите).

Установить куб непосредственно на пол позволяет электрический подогрев, который делает конструкцию РК менее громоздкой, а всю установку – максимально удобной в эксплуатации.

тимофей1

Надо уйти от газа на электричество – проще регулировать, и высота добавляется! Врезал тэны во флягу, регулятор напряжения от телевизора подключил и вперед.

Как бы там ни было, при подогреве исходного сырья должна быть обеспечена плавная регулировка мощности нагревательного элемента. В противном случае вся затея будет обречена на провал.

Многие пользователи, в попытке усовершенствовать конструкцию РК, оснащают устройство автоматическими системами контроля, а также сложными регуляторами. Но если вы привыкли контролировать процесс самостоятельно (а в случае с самодельной ректификационной колонной на первых порах у вас по-другому и не получится), то установка автоматической системы контроля не является крайней необходимостью. До тех пор, пока у вас не появится достаточный опыт в области домашней ректификации, простенького регулятора мощности, включенного в цепь одного из имеющихся электронагревателей, будет вполне достаточно.

тимофей1

У меня три тэна от советского чайника – 1.25 кв. ЛАТР, показанный на фото, прекрасно регулирует один тэн.

Процесс ректификации в данном случае производится с помощью одного (регулируемого) ТЭНа. Остальные 2 нужны, исключительно, для нагрева.

Если вы уже успели вдоволь насладиться визуальным восприятием процесса, а нехватка времени не позволяет постоянно находиться возле работающей РК, то система автоматики, внедренная в конструкцию устройства, позволит контролировать процесс, требуя минимального участия человека. Автоматика позволяет производить отбор содержимого перегонного куба, не допуская попадания хвостовых фракций в «тело» продукта. Существуют уже готовые технические решения, которые можно купить в специализированных магазинах. Подобные системы, реагируя на изменение температуры, в нужный момент перекрывают узел отбора дистиллята или, наоборот, открывают доступ холодной воды к дефлегматору.

Ректификационная царга

Ректификационная царга включает в себя сразу несколько составляющих:

1. Труба с утеплителем и насадкой.
2. Дефлегматор с узлом отбора дистиллята, водяной рубашкой и термометром.
3. Штуцер для связи с атмосферой.

Учитывая, что пары спирта очень легко воспламеняются, отверстие для связи с атмосферой (которое обязательно создается вверху ректификационной колонны) необходимо оснастить штуцером и резиновой трубкой. Конец трубки следует опустить в емкость с водой. Это поможет предупредить распространение паров внутри помещения и их воспламенение.

Рассмотрим конструкцию перечисленных узлов.

Труба (насадочная колонна)

В нижней трубе ректификационной колонны происходит процесс тепломассообмена. В ее внутреннее пространство помещается специальный наполнитель, увеличивающий площадь контакта между горячим паром и остывающей флегмой. При самостоятельном изготовлении колонны в качестве наполнителя (насадки) проще всего использовать мочалки для мытья посуды, изготовленные из нержавеющей стали. Иногда используется специальная скрученная проволока (тоже из нержавейки).

Если в качестве наполнителя вы используете металлические мочалки, то качество их изготовления предварительно следует проверить. Для этого необходимо отрезать кусочек мочалки и прокипятить его в растворе столовой соли. Если вместо нержавеющей стали в состав мочалок входит другой сплав, то изделия не смогут выдержать подобного испытания и быстро поржавеют. Разрезать мочалку следует обязательно. Ведь если она имеет защитное покрытие, то только таким образом можно обнажить ее внутреннюю структуру.

Плотность набивки должна соответствовать показателю – 250-280 г насадки на один литр внутреннего объема насадочной колонны.

Качество разделения кипящих фракций напрямую зависит от размеров насадочной трубы. Рассмотрев практические наработки пользователей FORUMHOUSE, можно сделать вывод о том, что минимальный диаметр трубы должен быть равен 32 мм. В целом, чем выше труба, тем качественнее будет идти разделение фракций. Оптимальная высота трубы должна соответствовать 40-60-ти ее диаметрам (минимум 20-ти). Снаружи трубу следует утеплить слоем защитного материала.

belor44
Пользователь FORUMHOUSE

Во внутреннюю полость трубы (сверху и снизу) устанавливается металлическая сетка для удержания наполнителя.

belor44

У меня в колонне для НДРФ наполнитель – мочалки. При этом стоят сетки от ситечка чайного. Давление стабильное. Метровая колонна диаметром 35 мм выдаёт недоректификат крепостью 96% со скоростью 950 мл в час. Никаких захлёбов нет.

Низ и верх ректификационной трубы, как правило, оснащается резьбой, которая позволяет подсоединять агрегат к перегонному кубу и к дефлегматору.

Дефлегматор

Основное предназначение дефлегматора – это конденсация и отделение легких фракций, обладающих более низкой (по отношению к флегме) температурой кипения. На практике дефлегматор может иметь разное конструктивное исполнение. Наиболее простым в изготовлении признан дефлегматор прямоточного (рубашечного) типа или, как его еще называют, холодильник-конденсатор. Он состоит из двух труб различного диаметра, между которыми находится рубашка охлаждения с проточной водой.

По сути, прямоточный дефлегматор представляет собой трубу из нержавейки, которая вварена в другую трубу из того же самого материала (только большего диаметра). Внешне устройство выглядит, как на изображении.

На фото видно, что дефлегматор имеет два штуцера (для подвода и отвода охлаждающей жидкости) и трубку для связи с атмосферой (вверху). При этом внизу дефлегматора расположен штуцер для отбора дистиллята.

Во избежание появления посторонних примесей и запахов в составе конечного продукта, для отбора дистиллята рекомендуется использовать только силиконовые трубки.

Изготовить корпус дефлегматора можно из нержавеющих труб или из обыкновенного пищевого термоса и дополнительной внутренней трубы. Диаметр внутренней трубы, как правило, равен диаметру насадочной колонны. Если у вас нет доступа к аргоновой сварке, то скреплять элементы конструкции можно при помощи обыкновенного паяльника.

Узел отбора дистиллята, расположенный в самом низу дефлегматора, представляет собой фигурную шайбу, вваренную во внутреннюю трубу устройства.

В узле отбора заранее необходимо проделать отверстия для термометра (если его планируется использовать) и для трубки отбора.

Необходимость внедрения термометров в конструкцию РК – вопрос спорный. Люди «бывалые» зачастую обходятся вообще без термометров. При этом встречаются такие перегонщики, которые, наоборот, измеряют температуру там, где это нужно делать, и там, где в этом совсем нет необходимости. Например, установка термометра в корпус перегонного куба позволяет всего лишь проконтролировать процесс нагрева. То есть, наблюдая за ним, вы можете примерно ориентироваться – сколько времени осталось до закипания колонны.

Но есть в РК два конструктивных узла, где контроль над температурой приносит ощутимую практическую пользу. Это выходной патрубок дефлегматора и узел отбора дефлегматора (вместо узла отбора для установки термометра можно использовать пространство между насадочной колонной и дефлегматором).

Если на выходе из дефлегматора допустить падение температуры проточной воды ниже 45°С, то разделение фракций будет происходить не очень эффективно (за счет переохлаждения флегмы). Если температура будет выше 55°С, то в процессе отбора «тела» в трубку отбора будут прорываться «хвосты».

Контроль температуры в узле отбора позволяет определить температуру пара на выходе из насадочной колонны, а вместе с этим дает понимание того, отделение какой именно фракции происходит в текущий момент времени. Например, если температура пара в узле отбора будет в пределах – 77,5-81,5°С (в зависимости от атмосферного давления), то в трубку отбора дистиллята будет попадать исключительно «тело» продукта.

Siberiafish
Пользователь FORUMHOUSE

Температура в процессе перегона держалась в диапазоне 78.8-81.3. Перед завершением начала скакать.

Внутренний конец трубки термометра, впаянный в колонну, необходимо заглушить.

Для того чтобы дефлегматор равномерно охлаждался со всех сторон, в рубашку охлаждения можно впаять шнековую спираль, которая задаст правильное направление охлаждающему потоку.

А вот какую конструкцию дефлегматора предлагает один из пользователей нашего портала.

тимофей1
Пользователь FORUMHOUSE

Два метра гофры намотал в дэф – 3 литра в час снимает!

Конструкция этого устройства выглядит следующим образом.

В большинстве случаев, гофра, которая пропускает через себя проточную воду, обматывается вокруг внутренней трубы дефлегматора (на рисунке она не показана). Но такой подход не всегда позволяет достичь эффективного теплообмена. Целесообразность внедрения подобной конструкции можно определить только практическим путем.

На практике можно встретить дефлегматоры самого разнообразного исполнения (в том числе, и горизонтальные устройства). Мы описали лишь наиболее распространенные.

Размеры дефлегматора

Основной величиной, определяющей габариты устройства, является площадь соприкосновения пара с охлаждаемой поверхностью. Эта величина зачастую определяется опытным путем. Зависит она от подаваемой на колонну мощности и от температуры охлаждающей жидкости.

тимофей1

Ректификационная колонна, сделанная мной две недели назад, выдает 1200 мл спирта в час. Можно больше, но охлаждения не хватает! Подводимая мощность на разгоне – 3.5 кВт, на перегоне – 1.25 кВт.

Выход продукта всегда пропорционален подводимой мощности. Например, если подводимая к кубу мощность (в процессе ректификации) равна 700 Вт, то максимальная производительность колонны будет равна 700 мл/час (на практике при такой мощности мы имеем – 300-500 мл/час). Площадь дефлегматора при такой производительности должна быть равна – 200-300 см². Такой площадью обладает внутренняя труба дефлегматора, имеющая длину 300 мм и толщину – 32 мм.

Doobik
Пользователь FORUMHOUSE

Скорость перегонки, в первую очередь, зависит от силы нагрева. Если плита может выкипятить из браги 1 л в час, то какой бы ни был аппарат, 2 л в час вы уже никак не получите. Чем чище и крепче продукт, тем медленнее перегонка. Сам же аппарат может тормозить процесс только в одном случае – маленькая мощность дефлегматора, т. е. когда приходится уменьшать нагрев для нормальной работы аппарата.
Чем больше диаметр, тем больше площадь теплопередачи, и тем лучше теплосъем.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что лучше иметь дефлегматор, обладающий размерами, превышающими расчетные. Ведь избыточная площадь охлаждения никогда не приведет к прекращению образования конденсата, а, следовательно, и к прекращению ректификации.

Кстати, в Интернете можно найти калькулятор для расчета дефлегматора, который поможет вам сориентироваться относительно размеров изготавливаемого устройства.

Холодильник

В качестве холодильника для отбираемого дистиллята можно использовать лабораторный охладитель, который обычно приобретается в магазине лабораторной посуды.

При этом устройство можно изготовить самостоятельно – по принципу дефлегматора рубашечного типа (только холодильник получится гораздо меньше в размерах). Для этого, опять же, следует использовать нержавеющие трубки небольшого диаметра. Длина холодильника примерно должна равняться длине дефлегматора.

Для того чтобы регулировать скорость отбора дистиллята или своевременно прекращать (начинать) отбор, трубку отбора дистиллята следует оснастить краником или зажимом (например, от капельницы). Место расположения зажима обозначено на общей схеме РК.

Охлаждающие полости холодильника и дефлегматора соединяются между собой в следующей последовательности: низ холодильника – холодильник – верх холодильника – верх дефлегматора – дефлегматор – низ дефлегматора – канализация. Проще говоря, используется последовательное соединение патрубков, при этом вода на дефлегматор подается уже слегка подогретой.

Температура охлаждающей воды в дефлегматоре, как мы уже знаем, должна соответствовать определенным значениям (ориентировочно – 45-55°С). А добиться требуемых показателей нам помогут дополнительные краны регулировки потока воды. Наиболее тонко регулирует поток кран от газосварочной горелки.

Последовательность перегонки дистиллята

Рассмотрим последовательность работы с нашей ректификационной колонной. Первым делом разбавляем спирт-сырец (полученный после предварительной дистилляции браги) водопроводной водой до крепости – 30%…40% (единого мнения по поводу этого показателя не существует, но чем он ниже, тем меньше вероятность случайного возгорания). Затем заливаем его в перегонный куб, собираем ректификационную колонну и прилаживаем ее к перегонной емкости.

Колонна, ни при каких обстоятельствах, не должна отклоняться от вертикального уровня. В противном случае качество конечного продукта заметно пострадает.

После того как РК будет установлена, можно начинать разогрев содержимого куба. Кран отбора дистиллята при этом должен быть закрыт. В момент, когда температура пара в дефлегматоре начнет резко подыматься, нужно до минимума уменьшить подаваемую на колонну мощность (температура в этот момент может быстро достичь показателей в 70-78°С, что связано с резким поднятием паров через насадочную часть колонны). В таком положении устройство следует оставить на 30 минут. Это необходимо для того, чтобы РК прогрелась, и внутри нее начался процесс тепломассообмена. Температура в верхней части РК при этом может упасть.

Спустя указанное время, включаем подачу воды в холодильник (и в дефлегматор) и начинаем отбор «голов». Еще раз повторяем, что «головы» пить нельзя!

Окончание отбора «голов» можно определить по нескольким признакам: стабилизация температуры – в районе 78°С и изменение органолептических характеристик отбираемого дистиллята (дистиллят начинает пахнуть спиртом).

После отбора «голов» можно начинать отбор «тела»: увеличиваем мощность колонны и настраиваем температуру воды в дефлегматоре (45°С – 55°С).

Наслаждаемся процессом до момента отсечения «хвостов». О начале конденсации хвостовых фракций можно судить по повышению температуры в дефлегматоре (примерно до 85°С) и появлению запаха сивухи в отбираемом дистилляте. На этом процесс ректификации будем считать оконченным. Хвостовые фракции можно отобрать для использования в процессе последующих перегонов, а можно просто утилизировать. Это решать вам.

Если вы на практике знакомы с , то приглашаем вас принять участие в обсуждении вопросов, касающихся этой увлекательной темы. Если в комплекте с изысканными напитками вы привыкли употреблять не менее утонченные закуски, то статья о том, научит вас бесконечно удивлять гостей необычным вкусом приготовленных блюд.

Колонна)
— это аппарат для производства «недоректификата», то есть крепкого и относительного чистого самогона. На выходе продукт получается лучше дистиллята, но до ректификата не дотягивает. Про её отличие от обычного самогонного и ректификационного аппарата можно почитать здесь — .

Сегодня мы рассмотрим вариант изготовления укрепляющей колонны своими руками. Данная работа требует знания её устройства
, а также владения сварочным аппаратом и болгаркой
. Собрать что-то адекватное из хлама довольно сложно, но мы постараемся предложить вам самый бюджетный и доступный вариант, который на выходе будет давать крепкий и относительно качественный продут.

Составных частей не так много, как может показаться на первый взгляд.

• Три трубы с диаметром 32 мм из нержавейки.
• Две гайки для соединения с кубом.
• Холодильник из нержавейки
• Канализационная трубы, муфта и переходник на стиральную машину (дефлегматор).
• В качестве основы перегонного куба используется .

Так как мы будем делать цельную колонну
, то вам понадобится сварочный аппарат с электродами и болгарка.

Конструкция не будет подразумевать разбора, а мыть её нужно будет напрямую воду.

Предлагаю перед работой изучить устройство и принцип её работы этого аппарата.

Наиболее удачно это сделал Счастливчик
на своем канале на Youtube. Очень много вопросов закрыто в комментариях, поэтому тоже изучите этот раздел.

Чертежи

Вероятно, ваша основа для аппарата не будет такой же, как и у нас. По этой причине вы не сможете изготовить идентичную колонну, так как ваши размеры труб и соединений будут другими.

Поэтому мы подготовили для вас подборку чертежей
, по которым вы можете ориентироваться во время работы. Выберите для себя оптимальный вариант, соберите все части и можно приступать к работе. Видео будет представлено далее.

Чертеж с размерами и названиями частей.

Из меди.

С царгой на 22 мм.

Наглядная схема.

Пошаговая инструкция по изготовлению укрепляющей колонны

Очень сложно объяснить практическую часть на словах, поэтому предлагаю вам посмотреть 2 видео от Youtube канала самопал PRODUCTION
. Именно эти ролики считаются наиболее популярными, так как показывают бюджетный вариант изготовления укрепляющей колонны.

Весь процесс можно условно разделить на несколько частей:

1. Подготовка оборудования и составных частей аппарата.
2. Соединение и сварка труб, то есть создание герметичной системы.
3. Тестирование и улучшение перегонки (добавление или работа с дефлегматором).

На выходе получается довольно стрёмный, но рабочий самогонный аппарат. На нём вы сможете изготовить самогон с укреплением
, отобрав большую часть вредных фракций из продукта.

Колонна из меди

Если нержавейка вас чем-то не устраивает, то единственной альтернативой будет медь
. Аппарат получится дороже, эффективнее и лучше. За этим материалом сложно ухаживать, но результат всегда получается фантастическим.

Предлагаю изучить схему работы медной укрепляющей колонны и разобраться в её основных узлах. Автор расскажет о тех частях, из которых она состоит
, поэтому после просмотра видео у вас будет объективная картина того, как её можно сделать.

Из школьного курса мы знаем, что процесс ректификации это процесс разделения сложных смесей на компоненты путем многократного испарения и конденсации составляющих частей. В результаты получаются идеально чистые компоненты, температуры переходов в разные агрегатные состояния которых, соответственно, разные.

Применяется этот не хитрый процесс при производстве бензина, керосина, чистого кислорода и азота. А еще ректификация помогает отделить сивушные масла и альдегидные фракции, чтобы получить этанол, или этиловый спирт.

Этот процесс осуществляется в ректификационных колоннах, устройство которых позволяет создавать продукт чистотой до 96 %. Можно создать самодельный самогонный аппарат, имея прямые руки, минимальные познания в органической химии и желание наслаждаться качественным алкоголем собственного производства.

Ректификационную камеру в наше время можно и просто напросто купить, но мы пойдем иным путем. Мы соберем миниатюрный ликероводочный завод собственными руками.

Из названия процесса, который дал имя и колонне понятно, что внутри происходит постоянная ректификация, а сама колонна выполнена из материалов, которые не вступают в реакцию с компонентами процесса.

В перегонный куб заливается рабочая жидкость, брага настоянная на зерне, ягодах, фруктах и т.п. и доводиться до температуры кипения. В ходе кипения рабочей жидкости выделяется спиртосодержащий пар, которые легче, чем жидкость и за счет этого поднимается по трубе вверх, где охлаждается.

Охлаждаясь нагретый пар выпадает в конденсат на стенки колонны и в виде жидкости устремляется обратно в перегонный куб, но на пути следования встречает новую порцию нагретого пара. Компоненты, чья температура кипения ниже рабочей жидкости вновь испаряется, среди таких компонентов — этиловый спирт.

Суть процесса в том, что вещества распределяются по вертикальной колонне, в соответствии с уровнем совей точки испарения и конденсации. Примерно на высоте 75 % от перегонного куба происходит собирание паров этилового спирта — здесь устанавливается патрубок для отвода этих самых паров в емкость с конечным продуктом.

Выше по колонне концентрируются ядовитые летучие пары альдегидов и диметилкетона, и через отводную трубу выводятся в атмосферу, ниже формирования концентрации паров этилового спирита скапливаются сивушные масла и прочие фракции, чья температура кипения превышает температуру кипения этанола.

Как построить медный перегонный куб — Принадлежности для молотка

Этот блог предоставляет информацию только для образовательных целей. Прочтите наше полное резюме для получения дополнительной информации.

18 декабря 2015 г.

В этой статье описывается процесс создания универсального котла. Если у вас есть опыт изготовления, вы можете изготовить свои собственные детали, используя следующие инструкции в качестве руководства для сборки. Если вы не являетесь опытным производителем или не обладаете математическими навыками, необходимыми для проектирования и изготовления деталей с нуля, не волнуйтесь, мы сделали всю тяжелую работу за вас.Мы предлагаем комплекты деталей машинной резки из 100% меди. Они бывают трех размеров: 1 галлон, 5 галлонов и 10 галлонов.

Важность дистилляции для выживания

Дистилляционное оборудование — важная часть спасательного снаряжения. Простое и небольшое оборудование для дистилляции может быть использовано для производства ценных товаров для выживания, таких как очищенная вода, дистиллированный спирт, топливный спирт и антисептики. Помимо потенциально спасения вашей жизни в случае SHTF-события, эти предметы также могут быть использованы для обмена на другие товары и услуги.

Фон — Еще дизайн

Конструкция, описанная в этой статье, называется «гибридной колонной». Это простой перегонный куб, который также включает в себя колонну, которая может быть заполнена упаковочным материалом, чтобы вызвать естественный рефлюкс. Эта конструкция обеспечивает большую эффективность и универсальность, чем отдельный горшок или колонна. Таким образом, этот дистиллятор можно использовать для приготовления дистиллированной воды, бурбона, топливного спирта и даже антисептика.

Защитное оборудование и инструменты:

Для изготовления медного перегонного куба вам понадобится несколько основных инструментов и материалов: молоток, сантехнический резак, плоскогубцы, маленькие зажимы, наждачная бумага, бессвинцовый припой, водорастворимый флюс, рабочие перчатки, защитные очки и маска с летучими органическими соединениями.Тиски были бы удобны, но в них нет необходимости.

Носите защитные очки все время работы, обязательно надевайте перчатки при работе с материалами или при использовании резака и надевайте маску при пайке. Всегда работайте в хорошо вентилируемом помещении.

Шаг 1: Сборка котла

Котел представляет собой кусок меди прямоугольной формы с выступами на одном из длинных концов. Комплекты Clawhammer Supply предварительно нарезаны, и котел уже включает выступы. Если вы изготавливаете свои собственные детали, используйте ножницы для олова, чтобы вырезать маленькие «треугольники» на одном из длинных краев меди.С помощью металлической щетки или наждачной бумаги зачистите одну сторону выступов. Затем отогните выступы к основной части котла под прямым углом к ​​основной части котла, используя плоскогубцы. Выступы образуют выступ для днища котла.

После того, как выступы будут отрезаны и согнуты, сверните лист в цилиндр, согнув медь так, чтобы короткие концы прямоугольника перекрывали друг друга. Язычки должны быть обращены к центру. Намотайте медь примерно на полдюйма. После того, как котел свернут в цилиндр, используйте наждачную бумагу или проволочную щетку, чтобы зачистить участки, где медь будет перекрывать друг друга, а затем закрепите прихлест с помощью плоскогубцев.Это упростит заполнение шва припоем в дальнейшем.

Если вы сами изготавливаете детали из необработанной меди, просверлите отверстия для заклепок в обеих частях притира, используя стандартную аккумуляторную дрель. Если вы поставляете свои собственные неподвижные детали, вам необходимо приобрести твердые медные заклепки. Для этого отлично подходят тормозные заклепки, которые можно купить в большинстве магазинов крепежа. В комплекты Clawhammer входят заклепки, а котел поставляется с предварительно просверленными отверстиями для заклепок.

Установите заклепки одну за другой.Вставьте их в отверстия для заклепок (они должны плотно прилегать) и поместите под заклепку твердый предмет (наковальню, молоток и т. Д.). Забейте заклепку до упора. Не разбивайте заклепку. Ударяйте по заклепке до тех пор, пока она не расширится ровно настолько, чтобы скрепить перекрытие котла. Проделайте то же самое для остальных заклепок.

После установки заклепок котел, скорее всего, не будет идеально круглым. Вероятно, он будет больше похож на овал. Это нормально и на самом деле облегчает нанесение припоя, потому что зазоры в прихлесте будут меньше.После пайки вы закруглите котел, о чем мы расскажем дальше.

Перед пайкой шва котла нанести на шов водорастворимый флюс. После нанесения флюса используйте стандартную пропановую водопроводную горелку и заклейте весь шов котла, а также отверстия для заклепок, используя стандартный бессвинцовый водопроводный припой.

При пайке всегда соблюдайте правило: медленно и медленно. Другими словами, если у вас есть регулируемый фонарик, уменьшите температуру до средне-низкой. Кроме того, экономно прикладывайте тепло и снимайте горелку с меди, как только припой начнет плавиться.Чрезмерный нагрев вызовет образование сажи на меди, предотвращающей прилипание припоя.

После того, как шов котла и отверстия для заклепок будут спаяны, руками округлите котел, сделав его как можно более идеально круглым. Когда котел станет круглым, вы готовы к установке дна котла, которое представляет собой просто круглый кусок листовой меди, достаточно маленький, чтобы поместиться в котел, но достаточно большой, чтобы плотно прилегать.

С помощью проволочной щетки или наждачной бумаги зачистите внешнюю половину дюйма круглого дна, а также верхнюю часть выступов (если вы еще этого не сделали).Нанесите флюс на обе эти области, затем опустите круглое дно в котел, убедившись, что оно плотно прилегает к выступам. После того, как нижняя часть котла будет установлена ​​в котел, нанесите дополнительный флюс на верхнюю часть круглой части и прилегающую стенку котла — это важный шаг.

Для того, чтобы нижняя часть плотно прилегала, вставьте на дно котла тяжелый предмет, который будет плотно прижимать днище котла к выступам котла.При пайке днища работайте горелкой с внешней стороны котла, нанося припой на внутреннюю часть котла.

Шаг 2: паровой конус

После того, как дно котла припаяно к котлу, пора переходить на конус пара. Плоский конус представляет собой кусок меди в форме буквы «С». Как и в случае с бойлером, руками согните конус пара так, чтобы концы буквы «c» перекрывали друг друга примерно на полдюйма. Используйте наждачную бумагу или проволочную щетку.После установки заклепок припаяйте шов изнутри, сделав прочный чистый стык. После того, как конус пара будет припаян, обработайте его вручную и сделайте как можно более круглым.

Самый простой способ присоединить конус пара к котлу — поставить конус пара на стол вверх дном (большое отверстие вверх). Переверните котел вверх дном и вставьте открытый конец в большое отверстие котла. После того, как котел помещен в конус пара, добавьте вес ко дну котла (который теперь находится наверху), чтобы он плотно прилегал к конусу пара.Для этого отлично подойдут наковальня, шлакоблок или даже 5-фунтовая гиря со скамейки для взвешивания. Нанесите флюс и припаяйте стык.

Шаг 3: Ошейник

Теперь, когда конус пара прикреплен к котлу, пора прикрепить хомут к внутренней части малого конца конуса пара. Ошейник — это просто полоска меди шириной в полдюйма. Сформируйте манжету так, чтобы она входила в конус пара, и припаяйте ее к конусу пара. Манжета используется для создания герметичного уплотнения между котлом и колонной.

Шаг 4: Юбка крышки и пластина крышки

Колпачок представляет собой слегка сужающийся кусок меди, который прикрепляется к нижней части узла колонны, позволяя ему плотно прилегать к воротнику на конусе пара. Придайте форму, заклепайте и припаяйте, как вы это делали с остальными деталями.

После формирования он постоянно припаивается к пластине крышки, которая представляет собой немного более толстый (калибр 15) медный бублик. Пончик подходит к большему концу юбки сужающейся кепки.Примечание. Юбка колпачка и воротник НЕ спаяны. Это позволяет «открыть» перегонный куб для наполнения.

Шаг 5: Колонка и конденсатор

Детали колонки и конденсатора — самая простая часть процесса сборки. Просто вставьте колонную трубу диаметром 1 ½ дюйма в заглушку и припаяйте ее на место.

На вершине колонны будет переходник 1 ½ ”x ½” и два уличных колена на 90 градусов. Ниже второго уличного колена должен быть установлен встроенный конденсатор, который состоит из двух тройников ¾ ”x ½” x ½ ”, отрезка ¾-дюймовой трубы, соединяющей тройники, и ½-дюймовой трубы, которая проходит через тройник. тройники и внутренняя часть ¾ ”разъема.Примечание: упоры внутри отверстий под тройники диаметром ½ дюйма необходимо просверлить, чтобы труба ½ дюйма могла проходить насквозь (комплект Clawhammer поставляется с предварительно просверленными тройниками).

Установите колено под 45 градусов в нижней части трубки ½ дюйма и прикрепите к нему капельный рукав. Убедитесь, что он достаточно длинный, чтобы добраться до емкости для сбора, которая должна находиться в нескольких футах от перегонного куба. Для сборки просто очистите и нанесите флюс на каждую деталь, затем припаяйте.

Все представленные здесь детали могут быть изготовлены вручную.Однако на нашем сайте также можно приобрести детали для перегонных кубов емкостью 1, 5 и 10 галлонов.

Упаковка для дистилляционной колонны 101 — Brewhaus America

Мы получили много вопросов о
насадка для дистилляционной колонны в вашем самогонном аппарате, поэтому я подумал, что напишу об этом в блоге. Здесь я сравниваю медную сетку и керамические кольца Рашига, которые являются двумя основными типами насадки колонны, используемой при мелкомасштабной перегонке в самогонном аппарате.Обратите внимание, что вы не будете использовать ни один из этих типов насадки в канавчатой ​​колонне, потому что в канавчатой ​​колонне используются медные пузырьковые пластины, что устраняет необходимость в каком-либо другом типе насадки колонки. Если вам нужно узнать больше о насадке колонны с канавками, загляните в этот блог в разделе 2, пункт 2 маркера.

Что лучше для моего самогонного аппарата: медная сетка или керамические кольца Рашига?

Это вопрос предпочтений, а также того, что вы перегоняете в своем самогонном аппарате.

Медная сетка отлично подходит для перегонки с обратным холодильником, к тому же медь вступает в реакцию с соединениями серы, образующимися во время ферментации. Таким образом, медь помогает удалить эти соединения серы из вашего дистиллята, что важно, когда вы перегоняете алкоголь для напитков (если это разрешено) в самогонном аппарате. Обратной стороной медной сетки является то, что у нее есть срок годности, поэтому вам придется время от времени ее заменять. Также нужно регулярно чистить его уксусом. Раньше нам звонили несколько человек, которые не могли понять, почему они покупают неприятный на вкус продукт, только для того, чтобы показать, что они НИКОГДА не чистили свою медную сетку! КОГДА-ЛИБО! Это вещество, через которое проходит ваш пар, поэтому, если вам нужен чистый дистиллят, вам также следует использовать чистую насадку колонны.

Керамические кольца Рашига также отлично подходят для всех видов перегонки с обратным холодильником в вашем самогонном аппарате, включая спирт (если это разрешено). Кольца Рашига также в целом лучше подходят для дистилляции таких вещей, как вода и эфирные масла, которые требуют более инертной упаковки. В отличие от медной сетки, вам не нужно беспокоиться о слишком плотной набивке колонки, которая может вызвать удушье. Удушение — это когда не хватает места для подъема пара и опускания кипящей жидкости в колонне.Керамика также обладает большей площадью поверхности из-за ее пористой природы, так что в сочетании с неспособностью колец Рашига вызывать засорение может фактически облегчить получение дистиллята более высокой чистоты, чем медная сетка. Кольца Рашига также очень легко чистить, потому что вы можете просто использовать средство для чистки оборудования — к тому же они в значительной степени служат вечно. Ну, по крайней мере, пока ты их не потеряешь.

Однако и у Raschig Rings есть свои недостатки. Вам нужно будет использовать их в дистилляционной колонне, у которой есть способ удерживать их на месте, например, экран в нижней части нижней части колонны, чтобы они не проваливались прямо насквозь.Это верно для любого типа свободной насадки колонны, поэтому, если вы все же хотите использовать кольца Рашига, убедитесь, что ваша дистилляционная колонна оборудована для этого.

Как мне упаковать мою дистилляционную колонну медной сеткой?

1. Когда вы получаете мешок с медной сеткой, это обычно 30-футовая полоса. Вы собираетесь разрезать и свернуть его, чтобы получилась своего рода сетка «пробка» или «рулон». Чтобы создать заглушку для колонны стандартного размера (2 дюйма в диаметре), вам нужно будет отрезать кусок длиной около 4 футов, тогда как вам понадобится полоса длиной около 10 футов для колонны большой емкости (3 дюйма). в диаметре).

2. После того, как вы отрежете сетку до нужной длины, разложите ее на земле. Затем слегка скатайте его, пока не получите рулон медной сетки примерно диаметром 4-6 дюймов шириной.

3. Вставьте этот рулон в столбик. Когда вы вставляете его в колонну, будьте осторожны, чтобы не сжимать его слишком сильно, потому что это уменьшит количество пустот, то есть место для пара, поднимающегося в вашей колонке. Таким образом, он не должен быть настолько плотно упакован, чтобы вы втиснули его туда, но он также должен располагаться достаточно плотно, чтобы удерживаться на месте.

4. Затем таким же образом отрежьте еще один кусок медной сетки и повторите процесс, чтобы сделать еще один рулон.

5. Сделайте столько валков, сколько вам нужно, пока вы не заполните всю дистилляционную колонну медной сеткой — как верхнюю, так и нижнюю части двухкомпонентной дистилляционной колонны. Некоторым людям также нравится вырезать небольшие кусочки сетки, чтобы обернуть их вокруг охлаждающих линий.

Как упаковать дистилляционную колонну кольцами Рашига?

1.Во-первых, промойте их чистой водой (БЕЗ мыла!), Чтобы удалить пыль с упаковки, транспортировки, хранения и т. Д. Ваш пар будет подниматься через эти кольца Рашига, поэтому вы хотите, чтобы они были чистыми.

2. Убедитесь, что ваша ректификационная колонна уже собрана. Вы просто собираетесь наклонить его в сторону и медленно влить кольца Рашига. Если какие-либо кольца зацепятся за охлаждающие линии на пути вниз, можно немного встряхнуть колонку, чтобы помочь им добраться до дна.

3. Заполняйте колонку только примерно на 1 дюйм ниже, где ваш конденсатор присоединяется к колонке вашего самогонного аппарата. Вот и все!

Сколько медной сетки мне нужно купить?

Для колонки стандартного размера (диаметром 2 дюйма), такой как Essential Extractor Pro Series II, необходимо использовать от 1 до 1 ½ мешка с медной сеткой (примерно 30 футов).

Для колонки большой емкости (диаметром 3 дюйма), такой как Essential Extractor PSII High Capacity, вам понадобится 3-4 пакета медной сетки в зависимости от того, насколько плотно вы ее обернете.

Сколько керамических колец Рашига мне нужно купить?

Для колонки стандартного размера вам понадобится 1 ½ л колец Рашига.

Для колонки большой емкости вам понадобится 5 л колец Рашига.

Могу ли я использовать вместе кольца Рашига и медную сетку?

Абсолютно! Лучший способ сделать это — сначала поместить кольца Рашига в колонну, а затем разрезать несколько маленьких кусочков медной сетки и поместить их в охлаждающие линии и вокруг них.Если вы их комбинируете, помните, что кольца Рашига тяжелые: если вы поместите сначала медную сетку, а ЗАТЕМ кольца Рашига, она полностью заблокирует вашу колонну! Так что сначала вставьте кольца Рашига, а сверху — медь. Боковое примечание: в качестве альтернативы медной сетке вы можете даже обратиться в сантехнический отдел вашего местного хозяйственного магазина и взять несколько медных муфт, чтобы бросить туда — вам просто нужно, чтобы они имели некоторый контакт с медью, чтобы вызвать реакцию в вашем теле. самогонный аппарат.

Если у вас остались вопросы, не стесняйтесь
свяжитесь с нами, и мы будем рады помочь!

Комплект для сборки медного дистиллятора для виски объемом 40 л

В комплект входят:

* 40 л медный паяный медный дистиллятор для самогона

* Пружинный термометр, приваренный к головке, показания по Цельсию и Фаренгейту

Стандартная модель

* Iberian Coppers Lda гордится своей стандартной линейкой продуктов, ассортиментом продуктов, которые могут конкурировать с рыночными ценностями без ущерба для качества или безопасности;

* Наша стандартная продукция отличается высоким качеством, полностью ручная работа и уникальна.Многие похожие модели можно найти на рынках, но мы выделяемся тем, что все наши материалы проверены и на 100% не содержат свинца;

* Это оборудование при правильном обращении может прослужить весь срок службы.

Обработка: Первая очистка дистилляцией необходима для удаления примесей и других нежелательных веществ. Эти присущие меди вещества откладываются после того, как перегонный куб не использовался в течение относительно длительного периода времени.

Крышку и кастрюлю необходимо закрыть, чтобы предотвратить выход паров, такая же процедура применяется между лебединой шеей и конденсатором.Это достигается с помощью очень простой и элементарной техники герметизации;

Подробная информация будет доступна клиенту после совершения покупки.

Хотите узнать больше о дистилляции?

Материал Обработка материала

Вес	9,4 кг
Соединения	Паяные
Вместимость	40L
Толщина	0,8 мм	Медные и латунные ручки
Высота x длина x ширина (мм)	790 мм x 800 мм x 420 мм

Этот продукт сделан вручную, поэтому его реальные размеры, цвета, формы, вес и вместимость могут незначительно отличаться от указанных. перечислены здесь.
Толщина меди относится к медному листу, который используется при производстве перегонного куба.

Строительство орошающей колонны — Домашняя дистилляция

Колонна орошения — это труба, идущая прямо вверх от верхней части котла. Колонка сделана из 2-дюймовой медной трубки, имеет длину около трех футов и имеет термометр, установленный в верхней крышке. Она набита кольцами Рашига (описанными ниже), чтобы обеспечить поверхность конденсации большой площади внутри колонки, и она имеет две охлаждающие трубки, пропускающие воду через пары, поднимающиеся через колонну из котла.Он также имеет тройник вверху для подключения коленчатого соединения к конденсатору и экран внизу для предотвращения выпадения уплотнения.

Раздел головки колонки состоит из крышки, термометра головки колонки, 3-дюймового длинного ниппеля и 2 x 2 x 1 V2 «

тройник. Он также включает соединение с конденсатором в сборе с двумя ниппелями 1 1/2 «x V2» и коленом 1 V2 x 1 V2 «. Чертеж этого узла показан ниже:

В крышке просверливается отверстие 3/8 дюйма для резиновой втулки и стержня термометра.Не все стержни имеют одинаковый диаметр, поэтому убедитесь, что отверстие подходит для вашего термометра. Колпачок не припаивается к колонке. Это необходимо для обратной промывки и очистки колонки и набивки путем простого снятия крышки и промывания колонки из шланга.

Корпус колонны состоит из 3-футовой секции медной трубы диаметром 2 дюйма. Он прикрепляется к тройнику головки колонны 2 X 2 X 1 y »сверху и к котлу (или фланцу) на нижнем конце.

Два отверстия диаметром 5/8 дюйма просверливаются по средней линии трубы с обеих сторон центральной секции колонны.Два отверстия должны быть около 18 1/2 дюймов OC, но, что более важно, они должны совпадать с верхней и нижней охлаждающими трубками, выходящими из конденсатора. Вы должны использовать направляющую для сверления (или сверлильный станок), чтобы убедиться, что отверстия находятся под прямым углом. центр трубки и на той же линии по ее длине.

Когда отверстия будут просверлены, очистите верхний конец и спаяйте тройник, ниппель и среднюю часть вместе. Затем установите ниппели 1 V2 » и колено к тройнику. Пока не припаивайте их.Их необходимо оставить свободными для окончательной установки узла конденсатора.

Совместите два тройника 1 V2 X 1 V2 X V2 «на конденсаторе с отверстиями для охлаждающей трубки в корпусе колонки и установите два 7-дюймовых трубопровода V2» через колонку и в тройники конденсатора. Теперь башня в сборе выглядит так:

Убедитесь, что все подходит и хорошо выровнено. Когда вы будете удовлетворены, снимите охлаждающие трубы и конденсатор. Очистите и припаяйте колено и ниппели 1 V2 «к тройнику колонки.Наконец, переустановите охлаждающие трубы на конденсатор, чтобы обеспечить его совмещение, и припаяйте оставшиеся соединения.

Следующая задача — установить крепежный фланец или муфту на дно колонны и накрыть ее экраном. Есть несколько способов сделать это, и во многих случаях это выберете вы.

Прикрепить колонку намного проще, если у котла есть съемный верх, но независимо от того, как вы решите это сделать, убедитесь, что вы можете легко отсоединить градирню от котла для очистки.

Колонна должна выступать примерно на дюйм или два ниже крышки котла, чтобы можно было использовать латунный экран для закрытия торца. Экран защищает насадку башни (кольца Рашига) от падения в котел. Зажим для шланга из нержавеющей стали прикрепляет экран к нижней части колонны.

Башня в сборе

Монтаж градирни зависит от того, какой котел

Типичное приспособление в этих условиях показано ниже.

Если у вашего котла нет съемного верха, то вы не сможете использовать этот метод монтажа колонны к котлу.

Самая простая альтернатива в этом случае — это короткий ниппель из 2-дюймовой медной трубки MIG, приваренный к верхней части котла. Это позволит прикрепить штуцер рядом с нижней частью колонны и при этом снять колонку. точка

Вам также нужно будет установить экран в нижней части колонны другим способом, чтобы части колонны можно было прикрепить к соединительному стыку. Один из подходов — припаять небольшую монтажную ленту к внутренней части колонны и прикрепить перфорированный диск из листового металла к ленте с помощью небольшого винта для листового металла.

Поскольку выбранный мною бойлер имеет съемный верх, не нужно было откручивать и откручивать колонку для ее очистки. Вы можете сделать это, чтобы избежать сварки MIG. Я принесла крышку и колонку другу со сварщиком MIG. Он вырезал отверстие 2 1/8 дюйма в крышке и приварил медную колонну к крышке из нержавеющей стали. Это действительно выглядит красиво. Я купил ему ящик пива.

Чтобы завершить этап строительства, колонна должна быть быть заполненным чем-нибудь, чтобы пары конденсировались, когда они поднимаются по башне из котла.Есть много вещей, которые вы можете использовать, чтобы упаковать башню. Рекомендации варьируются от мрамора, стеклянных шариков, медных или нержавеющих губок до разбитого автомобильного безопасного стекла и т. Д.

Упаковка — плохое слово для обозначения этого материала. Подразумевает плотный наполнитель. Что нам действительно нужно внутри колонны, так это то, что не будет упаковываться, гореть, плавиться, растворяться или выделять примеси или яды в пар в колонне. Мы также хотим, чтобы этот материал имел как можно большую площадь поверхности и в то же время оказывал как можно меньшее сопротивление потоку газа.Он должен легко чиститься и, прежде всего, не должен оседать или накапливаться в колонне.

И хотя это довольно сложная задача, существует продукт, который удовлетворяет всем этим требованиям. Изделие называется Raschig Rings. Это крошечные (диаметром около W) полые цилиндры из глазурованного керамического материала. Они идеально подходят для такой башни. Они выглядят вот так.

Набивка колонны

От Partyman SA

В любом случае заполните башню набивкой до уровня чуть выше верхней охлаждающей трубы.Наденьте заглушку и прикрепите соединительные элементы охлаждающего шланга с помощью нержавеющих хомутов.

На этом реальное строительство окончено. Ваш кубик готов, за исключением нескольких деталей отделки, таких как проблемы с нагревом и охлаждением. Мы поговорим об этом позже.

Глава

Прочтите здесь: Рекомендации по отоплению

Была ли эта статья полезной?

История переделки: Создайте свой медный перегонный куб

Иллюстрировано Питером Штаммом

Закария ар-Рази, Тайна секретов и изобретение современного перегонного куба

Дистилляция — это метод очистки, который хорошо известен каждому химику.Поскольку разные химические соединения кипят при разных температурах, химики могут отделить одно желаемое вещество от другого путем селективного нагревания. Мы используем дистилляционное оборудование для производства всего: от дистиллированной воды до этанола и бензина.

Получите все три книги Уильяма Гурстеля ReMaking History в рамках нашей специальной коллекции DIY Humble Bundle всего за 20 долларов до 26 ноября 2018 года.

Хотя дистилляция существует с древних времен, современный процесс восходит к средневековым исламским алхимикам.Закария ар-Рази был первым среди них. Рази, персидский алхимик, врач и философ X века, многие историки считают, что он разработал и изложил в письменной форме основы современной химической дистилляции.

В своей рукописи с довольно захватывающим названием «Книга тайн секретов» Рази (также известный как Разес или Расис на Западе) описывает оборудование, химические вещества и методы, используемые для эффективной дистилляции самых разнообразных веществ, включая керосин. спирт и эфирные растительные масла.В то время как другие писали о дистилляции до него, именно Рази первым описывает использование трех основных компонентов современного дистилляционного оборудования: qar’a (бойлер), anbiq или alembic (дистилляционная головка) и qabila
(приемник жидкости).

В проекте «Переделка истории» этого выпуска вы пойдете по стопам Рази в золотой век ислама и создадите рабочий медный перегонный куб, способный перегонять многие вещества. С помощью этого оборудования вы можете производить очищенную воду, эфирные масла, такие как розовая вода и масло лаванды, и даже этанол (спирт) — что также обнаружил Рази!

1.ВЫРЕЗАТЬ ЧАСТИ

Используйте линейку, металлическую палочку и плоские разделители, чтобы разметить линии разреза на медном листе для всех прямоугольных деталей, как показано на схеме резки. Наденьте перчатки и разрежьте кусочки авиационными ножницами. Все края зашлифовать гладко.

загрузите схему в формате PDF, щелкнув здесь.

С помощью транспортира, линейки, разделителей и разметки разметьте плафон котла, показанный на схеме раскроя и ниже. Используйте ножницы, чтобы разрезать кожух котла. Зашлифуйте края гладко.

Осторожно: Для работы с листовым металлом и пайки требуются защитные очки для глаз и перчатки для рук. При несоблюдении надлежащих мер безопасности могут возникнуть ожоги и порезы.

Аналогичным образом разложите перегородку, как показано на схеме раскроя. Вырежьте и отшлифуйте края.

2. СДЕЛАТЬ КОТЛ

Используя картонную трубку в качестве формы, согните лист 8 ″ × 24 ″ в цилиндр. Снимите трубку, наложите концы внахлест на ½ дюйма и используйте зажимы, чтобы удерживать медный лист, пока вы выполняете следующие два шага.

Начиная на ½ дюйма снизу, просверлите отверстия диаметром 3/16 дюйма через каждые 1 дюйм вдоль медного листа, на 3/16 дюйма от края.

Вставьте крепежные винты №8 в отверстия. Затяните гайки изнутри, а затем снимите зажимы.

Закрепите шов внахлест. Используйте пропановую горелку, чтобы нагреть металл, и, когда он станет достаточно горячим, припаяйте соединение. Для демонстрации того, как паять медный котел, посмотрите это видео.

Расположите медный цилиндр по центру медного квадрата 8 ″.Обведите контур цилиндра на квадрате. Измерьте и отметьте еще один круг на 1/8 дюйма внутрь от контура. Используйте ножницы, чтобы вырезать круг очерченного цилиндра (вырезать по внешней линии, а не по внутренней).

Начиная с разметки внутренней линии, используйте плоскогубцы для зажима тисков, чтобы загнуть кромку припоя в медь. Лучше делать это за два прохода, чтобы не перенапрягать медь при сгибании.

Вставьте нижнюю часть в цилиндр. С помощью плоскогубцев отрегулируйте кромку припоя внизу так, чтобы она вошла в цилиндр без зазоров.

Обработайте шов флюсом и припой, снова используя плоскогубцы, чтобы закрыть все зазоры.

Осторожно согните кожух котла так, как показано на рисунке, с перекрытием краев на ½ дюйма.

Чтобы сделать плащ полностью круглым, может потребоваться легкое толкание. Когда форма вас устроит, используйте тиски, чтобы удерживать накидку на месте, пока вы будете выполнять следующий шаг.

Просверлите три отверстия диаметром 3/16 дюйма в кожухе котла на расстоянии 3/16 дюйма от края.Вставьте крепежные винты №8 и гайки. Залить шов флюсом и припаять.

Надеть накидку на стенку цилиндра котла. Отметьте выступ 1/8 ″ от стены котла на мысе и используйте ножницы для жести, чтобы отрезать и удалить излишки. С помощью зажимных тисков загните кромку припоя параллельно стенке котла.

Наденьте кожух котла на стенку цилиндра. Осторожно постучите молотком по меди, чтобы не было больших зазоров между плащом и стенкой котла. Залить флюсом и спаять стену и кожух котла.

Осторожно согните полосу ½ «× 14» дюймов в кольцо, которое подходит к верхнему отверстию кожуха котла. Оставьте нахлест на ½ дюйма и отрежьте остаток. Залить флюсом и припаять кольцо.

Поместите кольцо поверх верхнего отверстия кожуха котла. Залить флюсом и припаять кольцо к накидке, как показано.

3. СДЕЛАЙТЕ АЛЕМБИК

Перегонный куб отсоединяется от котла для облегчения очистки внутренней части куба. Две детали соединяются двумя плотно прилегающими кольцами, одно внутри другого.Одно кольцо, которое вы уже припаяли к котлу; другой припаять к перегонному кубу. Затем кольца просто скользят друг по другу; этот стык не припаян.

Согните перегородку в виде усеченного конуса и перекрывайте края на ½ дюйма. Размер верхнего отверстия должен составлять 11/8 ″. В противном случае отрегулируйте конус. Чтобы накидка получилась круглой и симметричной, может потребоваться легкое толкание.

ПРИМЕЧАНИЕ: при необходимости вы можете использовать ножницы, чтобы разрезать отверстие до 1½ дюйма.

Используйте зажимы для тисков, чтобы удерживать накидку на месте, пока вы просверливаете два отверстия диаметром 3/16 дюйма, на 3/16 дюйма от края и на ½ дюйма от верхнего и нижнего краев.Затяните оставшимися крепежными винтами №8 и гайками. Спаяйте шов.