Разное — Страница 513 — Медицинский блог: Все о заболеваниях

Рубрика: Разное

Сколько трубы нужно на теплый пол: как рассчитать расход на на м2, калькулятор

Ноя 27, 1971 alexxlab

Расчет трубы для теплого пола

Вы наверняка задумывались о создании комфортной температуры воздуха в помещении, а так же и о том, как сделать пол теплым, чтобы ходить по нему босиком. Вы только представьте, что Ваш ребенок будет ходить по холодному полу, этого нельзя допускать, обязательно делайте теплый пол, тем более если на пол уложена кафельная плитка.

Что вы узнаете

Водяной теплый уложенный

Задача оказывается не простая, но решаемая. Вам придется выбрать между электрическим и водяным теплым полом. В первом случае вы будете платить за киловатты, а в случае с водяным теплым полом, при условии что у вас частный дом и отапливается он мощным котлом — вы сможете легко подключить к этому котлу систему теплого пола. Как смонтировать теплый пол вы можете узнать в статье — Монтаж водяного теплого пола. Задавайте вопросы в комментариях к статье.

Для монтажа теплого пола вам понадобится труба. Чаще всего используют металлопластиковую трубу 16 диаметра. С помощью калькулятора вы сможете быстро подсчитать сколько погонных метров трубы вам понадобится под теплый пол любого помещения. Для расчетов вам понадобятся такие данные как площадь дома или помещения, а так же на какой шаг вы собираетесь прокладывать трубу.

Шаг трубы теплого пола

Шаг трубы — это расстояние между трубами.

Шаг трубы зависит от того, как утеплен пол, и какие цели вы преследуете монтируя теплый пол. Чем меньше шаг тем теплее будет пол. И если задуматься, то чем чаще шаг трубы, тем эффективнее теплый пол.

Водяной теплый пол слои

Площадь теплого пол

Площадь теплого пола — здесь необходимо посчитать полезную площадь помещения, непосредственно те участки, по которым вы ходите и хотите чтобы там было тепло. К примеру, нам не нужен теплый пол под шкафом, который мы никогда не будем двигать, а значит вычитаем площадь под шкафом.

Калькулятор расчета трубы теплого пола

Здесь вы сможете рассчитать расход трубы теплого пола, чтобы купить именно столько трубы сколько нужно.

[wpcc id=»43″]

Расход трубы теплого пола в зависимости от площади помещения*

*Подводящие трубопроводы не учитываются.

Мало рассчитать длину трубы, при монтаже теплого пола важно учитывать необходимость регулировать нагрев. Как вы знаете, при превышении температуры выше 28 градусов, такие покрытия как паркетная доска и ламинат начинают коробиться. Поэтому, установите регулятор температуры подачи воды в теплый пол.

Схемы монтажа теплого пола

Если вы рассчитываете расход трубы на теплый пол по другому, поделитесь с нами в комментариях, мы обязательно обсудим ваш вариант.

Автор статьи: Сергей Юшков

Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать.
Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.

Расчет трубы для теплого пола водяного, формула длины трубы

Как делается расчет длины трубы для водяного теплого пола. Формулы расчета длины системы труб, описание, советы, как сэкономить на укладке.

Расчет трубы для теплого пола

Семь раз отмерь – один отрежь. Собирая информацию, не ленитесь еще раз перепроверить данные и схемы. Трубу для теплого пола продают бухтами, если вы ошибетесь и купите несколько сот лишних метров, у вас могут возникнуть проблемы с возвратом.

Перед началом расчета вам нужно собрать следующие данные:

Длина помещения. Если помещение неправильной формы – то длины всех прямоугольников.
Ширина помещения. Если помещение неправильной формы – то длины всех прямоугольников.
Расстояние от коллектора или коллекторного шкафа до точки входа.
Максимальная величина контура – максимальная длина трубы выбранного вами типа.
Диаметр трубы для теплого пола.
Шаг укладки – расстояние между соседними трубами.
Тип схемы укладки.

Подготовка расчета теплого пола

Помните, что не всегда нужно обогревать всю площадь комнаты. Посмотрите, раньше использовались радиаторы, которые крепились под окнами. Их мощности вполне хватало. Теперь вы собираетесь резко увеличить площадь теплоотдачи. Не нужно перестраховываться. Даже если вы в будущем уберете тяжелый шкаф и оставите пространство пустым, комната будет хорошо прогреваться.

Теплый пол лучше не прокладывать под тяжелыми предметами, например, мебелью
Части комнаты, заставленные предметами, которые не перемещаются, можно не обогревать

Сокращая площадь обогрева, вы экономите на трубах. Конечно, делать это нужно без фанатизма, исходя из рациональных соображений.

Максимальная величина контура, то есть, наибольшая возможная длина трубы, зависит от производителя и типа трубы. Обычно этот показатель укладывается в пределах от 70 до 120 метров. Поэтому максимальная площадь, которую можно охватить одним контуром, составляет от 15 м2 до 25 м2.

Составление плана помещения

Нарисуйте на листке план помещения, даже если перед вами простая квадратная комната. Наглядная схема, в которой указаны все промеры, поможет избежать ошибки в расчетах. Если вы будете греть не весь пол, отметьте это на схеме. Поделите участки, где вы собираетесь укладывать трубы, на прямоугольники. Если не получается, сократите обогреваемую площадь таким образом, чтобы она делилась на прямоугольники.

Следует избегать угловатых фигур, например, треугольников. Теоретически можно укладывать трубы по кругу, но и этого лучше избегать. Даже работая с трубой из сшитого полиэтилена, вам будет сложно долго формировать изгиб с одинаковым радиусом.

Расчет длины трубы для теплого пола

Какую бы из предложенных схем вы ни выбрали, расход трубы сильно не изменится. Не существует какого-то одного варианта укладки, который бы одновременно обеспечивал и хорошую теплопередачу, и минимальный расход трубы. Выбор конкретной схемы зависит только от размера помещения и удобства монтажа. Некоторые мастера привыкли работать с одним вариантом и используют только его.

Схемы укладки трубы

Змейка последовательная

Используется в небольших помещениях – коридорах, проходах, отдельных прямоугольных элементах большой комнаты.

Плюсы:

Максимально простой монтаж
Легко регулировать расход трубы, просто увеличивая шаг

Минусы:

Помещение прогревается неравномерно, этим можно пренебречь только на небольшой площади

Змейка параллельная

Можно применять в помещениях любой площади и конфигурации.

Плюсы:

Удобно покрывать прямоугольные и многоугольные площади
Равномерный прогрев помещения

Минусы:

Сложный монтаж

Улитка — спиральная укладка трубы теплого пола

Самый популярный вариант. Большинство профессиональных мастеров скажет вам, что нужно выбирать именно спираль. Подходит для больших помещений.

Плюсы:

Прекрасно покрывает площади квадратной формы
Равномерная теплопередача

Минусы:

Самый сложный монтаж, новички допускают ошибки

Формула расчета длины трубы

Помните! Длина каждого контура рассчитывается отдельно. В одной комнате может быть несколько контуров.

Шк х (Дк / У) + У х 2 х (Дк / З) + Кх2

Где все значения даются в метрах:

Шк – ширина комнаты
Дк – длина комнаты
У – шаг укладки
К — расстояние от коллектора или коллекторного шкафа до точки входа

Рекомендуем добавить к полученному результату не менее 5%. Для простоты его можно просто умножить на 1,05. Это коэффициент запаса. Часть трубы уйдет под фитинги, где-то вы можете допустить ошибку. Разные углы сгибания трубы также могут незначительно увеличить расход.

Пример расчетов длины трубы для теплого пола

Возьмем для примера помещение площадью в 20 м2 со сторонами 5х4 метра и расстоянием до коллектора в 5 м. Допустим, что мы делаем расстояние между трубами равным 0,2 м. Получим:

5м х (4м/0,2м) + 0,2м х 2 х (4м/3) + 5м х 2 = 110,53 м

Добавляем к полученной цифре 5% запаса и получаем 116,06 м. Можно сократить в меньшую сторону и приобрести 116 погонных метров трубы для теплого пола.

Другая формула расчета длины трубы для водяного теплого пола

Некоторые мастера и производители оборудования применяют формулу, учитывающую лишь площадь помещения. Она хорошо подходит для квадратных площадей. Но в формуле используется большой повышающий коэффициент. Это упрощает расчеты, но может привести к увеличению остатков неиспользуемой трубы.

П / У х 1,1 + Кх2

Где все значения даются в метрах, а площадь – в квадратных метрах:

П – площадь помещения
У – шаг укладки
К — расстояние от коллектора или коллекторного шкафа до точки входа

Пример расчета длины трубы по альтернативной формуле

Возьмем то же самое помещение 4х5 м, то же расстояние до коллектора – 5 м и шаг укладки в 0,2 м. Мы получим:

20 м2 / 0,2 м х 1,1 + 5м х2 = 120 м. Как видите, разница с более точным расчетом составила всего 4 метра.

Перед покупкой материалов проконсультируйтесь с продавцом. Ознакомьтесь с рекомендациями по монтажу и инструкцией по эксплуатации.

Выбрать трубу для теплого пола — https://comfohouse.com/24-truba-dlya-teplogo-pola

как рассчитать, сколько нужно и максимальная длина контура

Если в доме не предусмотрено радиаторное отопление, то прибегают к системе напольного обогрева. Для небольших участков, отдельных холодных зон в комнате используют электрические нагреватели: кабель, инфракрасные маты или карбоновые стержни.

Для больших площадей рекомендуют обустроить жидкостное отопление с напольной системой нагревательных элементов. Водяной контур должен покрывать всю полезную площадь в комнате. Под мебелью, бытовыми приборами оборудование не устанавливают. В этом нет необходимости. Сколько нужно трубы на тёплый пол? Что необходимо учитывать при расчетах?

Мощность системы

Для того чтобы определить протяжённость водяного пола, необходимо рассчитать, какая мощность системы требуется для обогрева полезной площади. Для этого существуют специальные калькуляторы, в которых заложены программы расчетов. Специалистами были выведены таблицы. В них указаны нормы обогрева помещений с различными теплопотерями.

В зависимости от данных показателей устанавливают напольную магистраль определённой мощности. Для 10 м2 приходится 1 кВт энергии. Как рассчитать трубу для тёплого пола?

Для создания нормального микроклимата в гостиной нагревательное оборудование должно иметь мощность 120 Вт/м2. Такой же показатель выдерживается для спальни, детской комнаты.
Балкон и веранда относятся к холодным помещениям с высокими теплопотерями, поэтому предусматривают большую мощность оборудования, 150-180 Вт/м2.
Комнаты на нижнем этаже и на подвальном уровне требуют энергии 130 Вт/м2.

При расчёте мощности напольного отопления с помощью калькулятора в программу вносят данные о размере комнаты, количестве окон, высоту потолка, продолжительность эксплуатации здания. Учитывается информация об утеплителе пола, стен и кровли. Нормальная температура в помещениях:

гостиная, детская комната – 29 0С;
спальня – 18 0С;
ванная и санузел – 33 0С;
около окон – 35 0С.

Для эффективного обогрева необходимо расположить водяной пол на площади 70%. Если помещение размером 6*4 м, то его площадь будет составлять 24 м2. Под стационарной мебелью находится 20% комнаты. Обогреть потребуется около 19 м2 пола. Трубы для тёплого пола располагаю на площади около 13 м2. Если необходимо установить водяную магистраль в гостиной, то от нагревательных элементов потребуется мощность в 1560 Вт.

Расчёт водопровода

Для того чтобы организовать напольный обогрев, укладывают трубопровод определённой длины. Короткий контур может не охватить всю полезную площадь комнаты. Увеличивают шаг ветки, но это может спровоцировать теплопотери. Как рассчитывают длину трубы для тёплого пола?

Для системы напольного отопления используют водопровод диаметром 16 мм, 20 мм, 30 мм, с толщиной стенки 2 мм. Температура горячей воды равна 55-40 0С. Отдавая тепло, жидкость в магистрали остывает на 15 градусов. Чтобы тепло равномерно распространялось по полу, ветки водопровода располагают с определённым шагом. Он зависит от плотности теплового потока, который исходит от напольной облицовки определённой фактуры; название материала вносят в калькулятор для расчёта длины магистрали тёплого пола.

Если теплоноситель имеет температуру 50 0С, желаемый режим в помещении 25 0С, то при использовании контура диаметром 16 мм, и при монтаже ветки с шагом в 10 см, облицовка прогреется до 32,4 0С.

Для паркета это недопустимый показатель. Чтобы уменьшить прогрев, снижают температуру в котле или увеличивают шаг монтажа контура. Оптимальный шаг для контура под деревянную облицовку 20 см, при разогреве воды до 50 0С. Если шаг сделать больше, то на полу будут появляться холодные зоны: возникнет эффект «зебры».

Для керамической плитки достаточно разогреть воду в котле до 40 0С, уложить водопровод с шагом 25 см, чтобы достичь температуры в помещении 20 0С. Пол прогреется до 29 0С. Данный режим выдерживается и для керамогранита. Данные расчёты самостоятельно проводить сложно. Легче использовать калькулятор или таблицы с показателями сопротивляемости теплового потока облицовки пола.

Сколько нужно трубы на тёплый пол? Сначала необходимо определить шаг укладки жидкостной магистрали. Его узнают по таблицам или по формуле: Sпола/hшаг трубы*1,1 (коэффициент запаса материала). Если площадь поверхности составляет 13 м2, контур укладывают с шагом 10 см, то для организации водопровода понадобится в 143 метра.

Часто для расчёта длины трубы тёплого пола используют средние показатели. Коррекцию температуры в помещении и на полу проводят после монтажа. Снижают интенсивность обогрева, давление в магистрали.

При укладке проводника с шагом 10 см, на квадратный метр пола понадобится 10 метров трубы.
Если шаг 15 см, то на 1 м2 укладывают 6,7 м.
При шаге 20 см, для тёплого пола необходимо 5 метров трубы.

Кроме метража жидкостной магистрали для тёплого пола, необходимо высчитать, сколько контуров располагать на черновом покрытии. Максимальная длина трубы тёплого пола 16 мм не должна превышать 70 метров. Если общий жидкостный контур в комнате составляет 143 метра, то потребуется 2 контура. Это означает, что в коллекторе должно быть 2 ветки для трубопровода.

Для магистрали диаметром 18 мм допустимо использовать метраж 80-100 м. Для того чтобы обогрев был эффективным, циркуляционный насос функционировал без лишней нагрузки, оставляют резерв для проводника. Если для помещения требуется 143 м трубы, то укладывают 2 контура.

Ветки водопровода могут достигать 120-125 м, если использовать трубу диаметром 20 мм. Необходимо предусмотреть резерв для изгибов проводника, для вывода контура к коллектору, для нормального формирования схемы напольного обогрева. Это позволит работать всем нагревательным элементам в штатном режиме. Если для помещения потребуется 143 м трубы, система будет одноконтурной.

Монтаж отопления

Для напольного обогрева необходимо сделать проект. Рекомендуют выполнить чертёж. Определяют размер полезной площади, диаметр трубы и шаг, с которым будет устанавливаться магистраль. Для того чтобы определить количество веток, учитывается максимальный показатель длины контура тёплого пола.

Если шаг ветки 10 см, то рекомендуют выполнять монтаж магистрали «улиткой». При данной методике можно расположить контур с минимальным расстоянием между витками. При выполнении «змейки» уложить жидкостной проводник для пола с маленьким шагом будет затруднительно.

Радиус изгиба петли должен равняться 5 диаметрам. Если длина водяного контура превышает допустимую норму по метражу, то организуют 2 ветки: можно использовать комбинированную методику монтажа и «змейкой», и «улиткой».

Устройство теплых полов

Выходы жидкостного обогрева подключают к коллектору. Количество выходов в коллекторе должно соответствовать числу рассчитанных веток нагревательных элементов. Каждая конец должна иметь соединение с патрубком, через который теплоноситель поступает в систему, и выходом, из которого охлаждённая жидкость выходит из магистрали.

Для отопления могут быть использованы и металлические, и пластиковые нагревательные элементы: диаметр 16-25 мм. Для жидкости, которая выходит из котла к коллектору рекомендуют выводить контур из оцинкованной стали. Диаметр 26*2 мм. Это связано с повышенной температурой теплоносителя.

Для того чтобы установить в доме альтернативную систему обогрева, необходимо тщательно продумать её мощность. Рассчитать длину водопровода возможно с помощью специального калькулятора. Программа определяет, сколько трубы необходимо для организации жидкостной магистрали, рассчитает количество водяных контуров. В соответствии с данными выполняется проект обогреваемой поверхности в помещениях.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href=»/youtube/v3/getting-started#quota»>quota</a>.

Загрузка…

Расход трубы на теплый пол

Продолжим проектирование водяного теплого пола и выполним расчет длины трубы теплого пола. А попутно узнаем, сколько контуров будет у теплого пола и какая длина у каждого контура. Число контуров поможет узнать количество выходов коллектора.

Но всё по порядку.

Расчет длины трубы теплого пола по шагам

Шаг первый. Сколько метров трубы нужно на квадратный метр теплого пола?

Расход на 1 м2 водяного теплого пола зависит от шага укладки трубы.

При шаге 150 мм расход примерно 6.5…6.7 м на 1 м2. Ну, будем брать максимальное значение — 6.7 м.

При шаге 200 мм — 5 м на 1 м2.

При шаге трубы 100 мм расход 10 м на 1 м2.

Шаг второй. Сколько метров трубы нужно для каждого помещения?

Для удобства сведём все данные в таблицу:

Полагаю, всё здесь ясней ясного. Общая площадь — это сумма площадей всех помещений. Общая длина… ну, что я как с первоклассниками?

Только общую площадь я округлил с 42.9 до 45 м2. А общую длину с 287.43 до 300 м. Точность до миллиметров и сантиметров здесь не нужна.

Шаг 3. Сколько веток теплого пола нужно делать?

Всё, что выше, мы делали для расчёта количества веток теплого пола.

Рассуждаем так. Длина одной ветки из трубы диаметром 16 мм не должна превышать 70 м. Ограничимся даже 60 м — для уверенности.

И теперь считаем:

Количество веток = Общая длина трубы : Максимальную длину одной ветки = 300 : 60 = 5. Я специально не старался, так уж как-то само получилось ровно. Если у вас получится десятичное число, то округляйте в большую сторону, например, 5.7 округляем до 6 и т. п.

Шаг 4. Какова средняя длина трубы для одной ветки теплого пола?

Здесь тоже всё просто: делим общую длину трубы на количество веток. Ну, у меня получились ровные числа:

Средняя длина трубы для одной ветки = Общая длина : Кол-во веток = 300 м : 5 = 60 м.

У вас не обязательно так и скорей всего не так. Ну, допустим, расчет длины трубы теплого пола в вашем случае дал 500 м. Число веток получилось 7 (я беру числа «с потолка»). Тогда средняя длина трубы для одной ветки: 500 : 7 = 71.4 м. В общем-то, нормально. Но я лучше бы добавил один контур, чтобы длины контуров получились меньше: 500 : 8 = 62.5 м. Так насос будет нужен той же мощности, но ему будет легче прокачивать теплоноситель через контуры теплого пола.

На сколько выходов нужен коллектор?

Сколько у теплого пола веток, столько и выходов на коллекторе. В моём случае — 5.

Где разместить коллектор теплого пола?

Для коллектора выбираем место по следующим соображениям:

1. Примерно по средине дома. Или на — примерно — равном удалении от крайних отапливаемых зон.

2. Чтобы о него не спотыкаться (в т. ч. глазами).

У меня на схеме это правый верхний угол прихожей. Там есть оранжевая чёрточка, к которой от котла (красного квадрата) проведены красная и синяя линии (подача и обратка), вот эта оранжевая чёрточка и есть мой коллектор. Что ж, другого места не нашлось, не ставить же его в гостиной.

Как выбрать диаметр труб?

Это, правда, не есть расчет длины трубы теплого пола, но всё равно нужно, не писать же отдельную статью…

У нас испульзуются два вида труб:

1 — для соединения коллектора теплого пола с котлом;

2 — для петель теплого пола.

Для удобства снова сведу всё в таблицу:

Напомню: диаметр ПП (полипропиленовых) и МП (металлопластиковых) труб считается по наружному диаметру (простите за тавтологию).

Теперь ваша задача провернуть расчет длины трубы теплого пола и подогнать свой проект до состояния, как в данной статье. А в следующей продолжим.

расчет длины трубы теплого пола

как выбрать, шаг укладки, схема и расстояние, расчет и виды

Одной из ключевых составляющих теплого водяного пола представляются трубы, от верного выбора и правильной раскладки которых во многом зависит эффективность и практичность организуемого встроенного отопления.

Как выбрать трубы для водяного теплого пола? Как рассчитать метраж трубы? Об этом мы и поговорим в статье.

Трубы для теплого водяного пола

Загоревшись идеей основного или дополнительного отопления помещения или жилища в целом, стоит максимально ответственно выбирать трубы под теплый водяной пол. Мысль о том, что вполне можно обойтись остатками и обрезками, материалом подешевле, должна немедленно отметаться.

От качества, параметров и верного расчета комплектующих в конечном итоге зависит уровень комфорта в жилище, экономичность работы системы, ее долговечность и надежность.

Далеко не каждый вариант способен удовлетворять ряду требований, обусловленных самой спецификой монтажа, а также эксплуатации выбранной отопительной системы:

ВГП трубы категорически не подходят для теплого водяного пола , поскольку в закрытых контурах по строительным нормам и правилам не разрешается применять прямо- или спиральношовный сварной пайпинг, такие варианты имеют большой вес, что существенно увеличивает нагрузку на перекрытия, а также подвержены коррозии, засорению солями с сужением просвета;
укладка труб для теплого водяного пола должна осуществляться с минимумом сращиваний, которые являются «слабыми» местами, способными рано или поздно дать течь, для ликвидации которой придется поднимать декоративное покрытие, удалять залитую стяжку;
материал, диаметр, длина, схема укладки труб для водяного теплого пола должны обеспечивать невысокое гидравлическое сопротивление, способное значительно понизить экономичность и эффективность системы отопления;
комплектующие должны быть механически прочными, не подверженными термической деформации, отличаться идеально гладкой внутренней поверхностью.

Долговечность системы отапливаемого пола, укладываемого, как правило, под стяжку, должна соизмеряться со сроком эксплуатации самого здания, по крайней мере, до проведения его капремонта. Несмотря на то, что сегодня доступны способы монтажа контуров без заливки, стяжка предпочтительней, так как обеспечивает более надежную защиту трубам от повреждений, а также более мягкий, равномерный прогрев, распределение и отдачу тепла.

Выбор по типу

Какие трубы использовать для теплого водяного пола?

На строительном рынке потребителю доступны следующие виды труб для теплого водяного пола, характеризующиеся своими достоинствами и недостатками:

Медный пайпинг – наиболее дорог, укладка требует специальных знаний и оборудования, однако только данный тип характеризуются отличным коэффициентом теплоотдачи, прочностью, долговечностью, коррозионной инертностью, пластичностью (при определенных условиях может быть изогнут без сращений).Однако ответ специалистов, какие трубы лучше для теплого водяного пола, остается однозначным.
Гофрированная нержавейка – такие трубки для теплого водяного пола не подвержены коррозии, могут быть дополнительно защищены полимерным покрытием, гибки, стабильны в размерах и свойствах, механически прочны, единственный вид, отличающийся совершенной системой соединительных фитингов (риск протечки исключен). Из минусов можно отметить довольно высокую стоимость и пока еще малую распространенность.
Сшитый полиэтилен – одни из лучших труб для теплого водяного пола в виду их гибкости и прочности.Также обеспечивается возможность повышения температуры теплоносителя. Соединение осуществляется методом обжима с помощью специального инструмента и особых фитингов.Для бытового использования, в частности, для укладки контуров для обогрева небольших помещений это хороший вариант. Из минусов – цена, а также то, что раскладка труб водяного теплого пола потребует определенной сноровки в их закреплении.
Металлопластик, или полипропилен для горячей воды – наиболее бюджетный и распространенный вариант, тем не менее, при реализации которого не обходится без пайки и стыков.Теплопроводность на среднем уровне, а потому высокой теплоотдачи ждать не приходится, что снижает потенциальный КПД теплого пола. Прочность и долговечность высокие.

Сегодня рейтинг трубы для водяного теплого пола возглавляют варианты из сшитого полиэтилена. Более того, некоторые разновидности разработаны специально для применения в системах отапливаемого водяного пола.

Расчет перед укладкой

Как рассчитать трубу на теплый водяной пол? После того как принято решение, какую трубу выбрать для теплого водяного пола, нужно определить общий расход, учитывая все потери.

Необходимо определиться со схемой укладки. Существует 2 основных варианта – змейка и улитка (спираль). Далее на миллиметровой бумаге с учетом размеров помещения в масштабе составляется схема раскладки контуров. Расчеты, скорее всего, придется делать несколько раз. А потому в расчете труб теплого пола водяного калькулятор онлайн сможет оказать неоценимую помощь.

Схема должна включать расположение мебели. Под крупной тяжелой мебелью обустройство встроенного отопления нецелесообразно.

Расстояние от стены до первой нитки – от 20 см и более. Определить какое расстояние между трубами водяного теплого пола (шаг) можно исходя из размера диаметра, а также требуемой теплоотдачи с учетом общих теплопотерь помещения и назначения системы (дополнительная, основная).

Для того чтобы избежать неравномерного прогрева и холодных зон, шаг трубы для теплого водяного пола не должен превышать 35 см. 16-миллиметрового диаметра хватает для нормального прогрева до 15 см поверхности в обе стороны.

Заключение

Определить, какие трубы нужны для теплого водяного пола, можно самостоятельно. Однако правильно рассчитать метраж, а также выбрать оптимальную схему и шаг укладки труб водяного теплого пола поможет опыт специалиста.

как рассчитать длину, сколько метров уходит трубы для водяного пола, как посчитать количество, сколько надо

Содержание:

Выбор трубной продукции по материалу изготовления
Способы расчета трубы для пола с обогревом
Проведение вычислений на основании формулы
Выполнение расчетов на основании схемы
Использование специальных программ

Причиной обустройства системы «теплый пол» чаще всего является недостаточное количество тепловой энергии, поступающей от других отопительных приборов. Перед тем как приступить к монтажу напольного покрытия с обогревом следует выполнить некоторые расчеты. В том числе требуется узнать, сколько метров трубы надо на теплый пол.

Чтобы такая система соответствовала своему функциональному назначению, нужно выполнить расчеты максимально точно. Доверить это лучше профессионалам, но можно узнать, сколько уходит трубы на теплый пол самостоятельно, если ознакомиться с соответствующей информацией.

Выбор трубной продукции по материалу изготовления

Для монтажа пола с обогревом задействуют трубы, произведенные из:

полипропилена или сшитого полиэтилена. Такие изделия не имеют большую гибкость, которая необходима для прокладки системы, и не обладают достаточной степенью теплоотдачи, поэтому им отдают предпочтение владельцы недвижимости с ограниченными финансовыми возможностями;

металлопластика. Изготавливают такие трубы из прочного пластика. С наружной стороны изделие имеет армирование из алюминия, что способствует повышенной теплоотдаче. Цены на металлопластиковую продукцию выше, чем на трубы из пластика. Отличаются изделия из данного материала повышенным коэффициентом теплоотдачи и поэтому они получили широкое применение;

меди. Трубы из нее отличаются самой высокой степенью теплопроводности, но при этом они плохо гнутся и их стоимость достаточно высокая;

из нержавейки. Гофрированная трубная продукция из данного материала стоит немного дороже, чем металлопластиковые трубы, но считается самым современным и оптимальным выбором, поскольку у нее очень высокий уровень теплопроводности. Читайте также: «Какие трубы для теплого пола выбрать: характеристики и способы монтажа».

Принимая решение, какие приобрести изделия, прежде всего, следует обращать внимание на их гибкость и коэффициент отдачи тепла, которые влияют на расчет количества трубы для теплого пола. С учетом изложенных требований специалисты советуют отдавать предпочтение металлопластиковой или гофрированной продукции.

Способы расчета трубы для пола с обогревом

Имеется несколько вариантов, как рассчитать длину труб для теплого пола:

воспользовавшись формулой;

на основании протяженности трубопровода, изображенного на схеме;

применяя онлайн калькулятор или компьютерную программу.

Проведение вычислений на основании формулы

Расчет длины трубы для теплого пола выполняют, пользуясь формулой:

L = S/N*1,1 + P

где:

L — протяженность трубопровода;

N — расстояние между витками труб в месте поворотов;

1,1 — коэффициент теплопотерь, который является стандартным параметром для всех видов труб и схем укладки;

Р — расстояние между началом пола и отопительным прибором плюс протяженность обратного пути в метрах, его измеряют при помощи рулетки.

Чтобы определить площадь помещения (S), ее длину умножают на ширину. Потом необходимо узнать квадратуру поверхности, на которой запроектирован монтаж системы обогрева.

Для этого, перед тем, как рассчитать трубу для теплого пола:

От величины площади комнаты вычитают площадь, которую занимает крупная по габаритам мебель. Определяют ее на основании параметров предметов обстановки, перемножив их длину и ширину.

Также нужно уменьшить величину поверхности на площадь промежутка, который требуется для прокладки демпферной ленты, а это отступление от стен комнаты, равное 20-30 сантиметров.

Для определения N – шага монтажа трубопровода, от которого зависит равномерность прогрева напольного покрытия, пользуются определенными правилами:

Промежуток между соседними витками, составляющими систему обогрева, может составлять минимум 10 сантиметров, а максимум –30 сантиметров;

Подбирать шаг нужно в зависимости от материала изготовления трубной продукции (подробнее: «Какое расстояние между трубами теплого пола нужно делать – советы по монтажу»). При этом для труб, характеризующихся меньшей степенью теплоотдачи, расстояние нужно сократить.

Прокладку системы можно выполнять как с разной величиной шага, так и с одинаковым расстоянием между трубами. Профессионалы рекомендуют данный параметр уменьшать в зоне расположения дверей, окон и внешних стен.

В свое время специалистами было вычислено, сколько труб надо для теплого пола при определенном размере шага. Например, при шаге, равном 100 миллиметров расход труб на один «квадрат» площади составит 10 погонных метров. А при промежутке между витками в 300 миллиметров – 3,4 погонных метра.

Выполнение расчетов на основании схемы

Чтобы определить нужное количество труб, можно пользоваться другим способом, для чего потребуется:

Подготовить или выбрать схему, согласно которой будет выполняться монтаж трубопровода.

План с конкретным шагом укладки нанести на миллиметровую бумагу.

При нанесении чертежа следует соблюдать масштаб.

До того, как посчитать трубу на теплый пол, нужно подобрать вариант укладки, который может иметь вид:

одинарной змейки — трубопровод после вхождения в комнату, принимает форму синусоиды. Данный способ оптимален для небольших по площади помещений с контуром малой протяженности;

двойной змейки — трубы в данном случае укладывают попеременно, что позволяет выровнять температуру напольного покрытия по всей его площади;

улитки — нагревательный контур располагают по спирали, благодаря чему пол по периметру прогревается с одинаковой теплоотдачей.

Использование специальных программ

Еще одним способом расчета трубы для теплого пола является применение:

так называемых онлайн калькуляторов, которые имеются на сайтах в интернете. Они позволят за считанные секунды узнать требуемый результат;

специализированных программ, таких, как VALTEC, SketchUP или других продуктов. В отличие от онлайн калькулятора они способны в более полном объеме высчитать требуемый результат с учетом разных вводных параметров.

Чтобы выполнить расчет труб для теплого пола водяного при помощи программы или калькулятора, нужно располагать конкретными данными:

параметры помещения;

вид трубной продукции;

схема прокладки трубопровода;

шаг укладки труб;

толщина материала для покрытия (бетонной стяжки, ламината, ковролина и т.д.).

Некоторыми специальными программными продуктами можно пользоваться бесплатно, а за другие нужно платить.

Правильно произведенные расчеты позволяют смонтировать пол с подогревом с минимальными финансовыми затратами.

<br />

Расчет теплого пола: водяного, электрического, таблицы, примеры

Подогрев пола — удивительно комфортная вещь. Понимаешь это побывав в доме с таким отоплением и невольно задумываешься о том, а не сделать ли себе. Чтобы принять решение, да и выбрать способ подогрева, нужно прикинуть объем работ, материалов и стоимость всей затеи. Поможет в этом расчет теплого пола. Это только часть всего что надо. Ведь нужны будут еще термостаты, датчики температуры, в водяном полу — коллекторы и расходомеры.

Содержание статьи

Теплый или комфортный пол

Сразу стоит разобраться в терминологии и в назначении подогрева пола. Могут быть две ситуации:

Это разделение неофициальное, но так будет проще понять, какой именно подход вам выбрать при расчете и проектировании. А подходы разные, так как требования отличаются.

Теплопотери что это и где их взять

Расчет теплого пола делают по каждому помещению, в котором он будет уложен. Основан он на том, что вы знаете теплопотери дома в целом и в каждом помещении конкретно. Теплопотери — это то количество тепла, которое требуется возместить, чтобы поддерживать определенную/желаемую температуру. Теплопотери зависят от толщины и материала стен, от типа окон/дверей, от того как сделан пол, отапливаемое внизу помещение или нет, какой потолок, чердак, как это все утеплено. В общем, критериев масса. Учитывается все это в теплотехническом расчете.

Количество тепла для поддержания нужной температуры очень зависит от материала наружных стен и утепления

Теплотехнический расчет можно сделать самостоятельно (есть достаточное количество калькуляторов, методик), можно заказать в строительной организации. Для примерных прикидок можно воспользоваться усредненными нормами. Так считают, что для отопления одного квадратного метра в Средней полосе России требуется 100 Вт на квадратный метр площади. Это при условии, что утепление — среднее, высота потолков — 2,2-2,7 м, наружных стен не более чем две.

Примерные теплопотери для разных технологий строительства

Если утепление ниже среднего или потолки выше, регион более северный — эти показатели приводят к увеличению теплопотерь. Соответственно, наоборот, чем менее суровые зимы и лучше утепление, тем меньше требуется тепла. Подкорректировав таким образом норму, можно сделать более-менее точный расчет теплого пола, но всегда лучше взять с запасом — чтобы не мерзнуть.

Расчет водяного теплого пола

Водяной теплый пол — это трубы, уложенные в конструкции пола, по которым бежит теплоноситель. Это сложная система с большим количеством материалов и узлов. Обустройство водяного теплого пола — длительная и дорогостоящая затея. Но, в процессе эксплуатации, тепло обходится дешевле. По этим причинам водяной подогрев пола, обычно, делают в качестве основного или дополнительного источника тепла. Слишком много возни и затрат «только ради комфорта», но бывают и такие варианты. Водяной комфортный пол делают в процессе капитального ремонта или строительства. В таком случае слишком большой разницы нет.

Расчет водяного теплого пола проводят по каждой комнате

Методика расчета водяного пола как основного источника тепла

При планировании теплого пола стоит заранее определиться с тем, где будут стоять крупные предметы мебели. Делать подогрев под шкафом или диваном не слишком разумно. К тому же это может повредить мебели. Определив зоны без подогрева, высчитываем «площадь рабочей поверхности» теплого пола. Этот тот участок, на котором будут укладываться трубы. В случае с водяным полом этим можно пренебречь, так как перегрев пола ни к чему не приведет. Если вы знаете, что теплопотери большие, то разумнее за «рабочую» принимать всю площадь. Так как метраж трубы получится большим, а ее надо как-то уложить.

Наиболее популярные схемы укладки труб водяного теплого пола. Оптимальный — улитка

Далее расчет теплого пола водяного типа такой:

Выясняем какую температуру будем поддерживать в помещении.
Находим теплопотери помещения.
Делим теплопотери на «рабочую» поверхность. Получаем сколько тепла должны получать с квадратного метра площади теплого пола.

В принципе, уже тут можно подбирать диаметр трубы теплого пола, разрабатывать схему и шаг укладки труб, рассчитывать режимы работы котельного оборудования. Но стоит еще учесть тип напольного покрытия. Каждое покрытие «отбирает» часть тепла. Какие-то больше (ламинат, линолеум), какие-то меньше (плитка). Соответственно, требуется учесть и эти теплопотери.

Максимальная температура пола в зависимости от назначения помещения

При расчетах надо будет определить температуру пола. Она не должна превышать нормы. Они регламентированы СНиПом. Выдержка приведена в таблице. Указаны максимально допустимые значения. Можно, конечно, и больше — если вы теплолюбивы, но закладывают более высокие значения редко. Если при расчетах оказывается, что температура пола слишком высока, надо либо уменьшать срочно теплопотери, либо устанавливать дополнительные источники тепла. Так расчет теплого пола помогает оптимально организовать отопление.

Пример расчета и подбора параметров водяного теплого пола

Пусть надо сделать подогрев пола в помещении площадью 18,2 квадратных метров (в таблице это помещение под номером 8) и теплопотерями 1,37 кВт. Для начала рассчитываем сколько тепла должен давать квадратный метр подогреваемого пола. Переводим К Вт в ватты. Для этого умножаем цифру на 1000. Получаем 1370 Вт. Теперь делим на площадь комнаты (или отапливаемой части, если они отличаются). В нашем случае 1370 Вт / 18,2 м² = 75 Вт/м². То есть, нам надо получать 75 Вт тепла с каждого квадратного метра.

Пример расчета теплопотерь по помещениям

Идем на сайт выбранного производителя труб для теплого пола и смотрим, какие трубы вам подходят. Найти эти данные не так просто, так как зависит от толщины стяжки и рабочих температур теплоносителя. Исходя из этого считают теплоотдачу одного квадратного метра. Для простоты можно воспользоваться готовыми данными, сведенными в таблице. Например, для PE-X трубы диаметром 16 мм и толщиной стенки 2 мм.

В спальне нам нужна температура пола около 26°C, будет уложен ламинат. Теперь смотрим в таблице соответствующий столбик. Видим, что обеспечить такой режим можно только с шагом укладки трубы 100 мм и температуре подачи и обратки 50 и 40°C. С таким шагом при схеме укладки змейкой на один квадратный метр уйдет 9 метров трубы. А на всю площадь потребуется 9 м*18,2 = 163,8 метра трубы. Это очень длинный контур. Придется на одну комнату делать несколько контуров, а это дополнительные расходы на оборудование (гребенка, смесительные клапана, термостаты и т.д.). «Нормальной» считается длина одного контура 60-70 метров. Так что придется делать 2 контура.

Расчет трубы PE-X диаметром 16 мм и толщиной стенки 2 мм для теплого пола

Есть еще несколько вариантов. Первый — использовать трубу большего диаметра. 20 мм или 22-24 мм. Тогда можно будет уменьшить шаг укладки, сократить расход трубы и сделать меньшее количество контуров. Второй — сделать стяжку теплого пола с повышенной теплопроводностью. Для этого в раствор добавляют специальные добавки.

Если использовать «средние показатели»

На основании работы многих полов с водяным подогревом, опытным путем выведены «средние показатели» для различных напольных покрытий. Так известно, что используя трубу 16 мм в диаметре, с шагом 250 мм, со слоем ЦСП 30 мм над поверхностью трубы можно получить такое количество тепла:

50-65 Вт с квадрата если напольное покрытие керамическая плитка.
25-35 Вт с квадратного метра если использован ламинат.
35-45 Вт для линолеума, предназначенного под укладку на теплый пол.

Это коллекторы (гребенка) теплого пола с подключенными к ним трубами. Параметры труб определяет расчет теплого пола, а затем их через коллекторы подключают к котлу

Если использовать эти данные расчет теплого пола вообще простой. Берете квадратуру комнаты, умножаете на количество тепла, которое можно «снять» с квадрата. Если цифра больше либо равна теплопотерям, значит можно делать так *шаг 250 мм, труба 16 мм, ЦСП толщиной 30 мм над трубой. Если полученное значение меньше, можно проблему решить следующими способами:

Добавить другой тип отопления.
Взять большего диаметра трубу.
Уменьшить шаг укладки трубы.
Улучшить теплопроводность стяжки.
Улучшить теплоизоляцию.

В принципе, можно применить один из вариантов, можно несколько. Самый здравый — улучшить теплоизоляцию, но сделать это далеко не просто, не быстро и далеко не дешево. Но это вложение позволит сэкономить на счетах за отопление, так что в длительной перспективе это самый разумный выход.

Как рассчитать как рассчитать мощность теплого пола для комфорта

Если теплый пол лишь для комфорта, особенно заботиться о его мощности нет необходимости. Надо исходить из комфортной температуры пола.

Средние температуры пола для разных покрытий, которые люди считают комфортными

Вообще для создания комфортной температуры шаг укладки трубы теплого пола берут 250 мм (межосевое расстояние). Выбирают любую схему укладки. Важно сделать пол без явно выраженных перепадов температур. Это достигается, если над трубой слой стяжки будет порядка 30-35 мм. Можно и больше, прогрев будет равномернее, но система будет более инерционной (дольше будет греться и остывать). Вообще, система водяного подогрева пола очень гибкая. Одну задачу можно решить несколькими способами. Важно найти оптимальное решение.

Как рассчитать электрический теплый пол

Методика расчета аналогична тому, что написано про водяной пол. Необходимо знать теплопотери и способ использования подогрева пола, мощность одного метра греющего элемента. В данном случае все несколько проще, потому что электрические материалы для нагрева пола имеют конкретную цифру, которой производители обозначают максимальную теплоотдачу. Больше заявленной цифры они выдать не в состоянии. Потому расчет теплого пола с электрическим подогревом более прост и понятен. Тем не менее, остается достаточное количество переменных величин. Это толщина стяжки, ее теплопроводность, теплопроводность финишного напольного покрытия. Их тоже надо учитывать.

Расчет зависит от мощности обогревателя на квадратный метр

Эффективная площадь обогрева

Расчет теплого пола с электроподогревом начинают с определения эффективной зоны обогрева и ее площади. Большая часть нагревательных элементов не переносит перегрева (резистивные кабели, маты из резистивных кабелей, пленочные нагреватели и инфракрасные маты). Исключение — саморегулирующиеся греющие кабели, но они стоят дорого, поэтому их применяют редко. Хотя, есть и сами кабели и маты из них.

Еще раз: электрические греющие элементы пола укладывают только на той площади, где не будет стоять мебель и/или сантехника, лежать ковры и т.д. То есть, электрический теплый пол кладут там, где будет постоянный и определенный расход тепла.

Чтобы рассчитать кабель для теплого пола надо сначала определиться с площадью, на которой он будет укладываться

Перед началом расчета предполагаемые места под мебель/сантехнику/ковры очерчиваем, считаем оставшуюся площадь. Это и будет эффективная площадь обогрева. Ее дальше используем в расчетах.

Как рассчитать метраж греющего кабеля для пола

Методика расчета основывается на том количестве тепла, которое надо восполнить (теплопотери) и эффективной площади отопления. Теплопотери делим на эффективную площадь обогрева. Получаем требуемую тепловую мощность, которую мы должны получить с квадратного метра площади с уложенным нагревательным элементом.

Например, площадь комнаты 16 квадратов, на 4 квадратах будет располагаться мебель. Обогреваемая зона — 16 кв. м — 4 кв. м = 12 кв. м. Теплопотери помещения — 1100 Вт. Узнаем сколько надо мощности с одного метра: 1100 Вт / 12 м² = 92 Вт/м².

Расчет греющего кабеля по площади помещения и мощности метра

Далее смотрим мощность кабелей для обогрева пола. Например, мощность одного метра — 30 Вт. Чтобы получить 92 Вт на квадратном метре, надо уложить чуть больше чем три метра кабеля. Вполне реальная задача. При разработке схемы, помните, что лучше, чтобы для стяжки высотой 3-4 см расстояние между проводами не превышало 25 см. Иначе пол будет иметь ярко выраженные «полосы» — чередующиеся зоны тепла и холода.

Есть и другой способ. Купить готовый набор кабеля определенной мощности. Ищите подходящую мощность и площадь укладки. Имеете все в комплекте.

Расчет теплого пола с кабельными матами

Суть расчета не изменяется. Также нужны теплопотери и эффективная площадь укладки. Это тот же кабель, но предварительно закрепленный на полимерной сетке. Такой обогревательный элемент проще в укладке. Применяется чаще всего под плитку. Просто раскатывается на подготовленное основание, сверху кладется плитка на специальный клей.

Греющие маты продаются обычно в готовом к укладке виде

С полом такого типа все просто. Он продается кусками определенной мощности на определенную площадь. Всего-то и надо, что найти тот вариант, который вам подходит.

Рассчитаем пленочный теплый пол

Пленочный нагревательный элемент продают комплектами и на метры. Подбираете метраж и мощность так, чтобы он давал требуемое количество тепла. Полотнища пленки должны укладываться вплотную друг к другу. Это необходимо, чтобы избежать «полосатости» температур.

Теплый пол пленочный. Расчет очень прост: подбираем мощность и ширину так, чтобы давали они требуемое количество тепла

Ширина пленочного теплого пола — 30 см, 50 см, 80 см и 100 см. Вполне можно в одном помещении использовать разные по ширине. Важно чтобы нагревательные элементы не перегревались.

Как определить правильный размер и расстояние между трубками для вашего проекта

Трубки являются неотъемлемой частью любой системы водяного лучистого отопления. Как и вены, он переносит теплую жидкость и тепло по полу, превращая их в удобные теплые поверхности. Мы предлагаем лучшие трубки из PEX и PERT для наших гидравлических систем, доступные в различных размерах от 3/8 ″ до 1 ″. Эти трубки обеспечивают отличные характеристики в излучающих системах и предоставляют разработчику системы самые большие возможности для выбора компонентов.Имея пять доступных размеров, как узнать, какой из них лучше всего подходит для вашего проекта? Эти общие правила могут помочь. Трубки
PEX и PERT бывают разных размеров. Наиболее распространены размеры 3/8 ″, 1/2 ″, 5/8 ″ и 3/4 ″. Как правило, для системы обогрева пола в жилых помещениях мы рекомендуем трубы 3/8 ″ и 1/2 ″. Размер трубки определяет скорость потока, которая может быть достигнута, а также указывает максимальную длину контура в зависимости от напора. Обычно мы рекомендуем трубки 5/8 ″ и 3/4 ″ для крупных коммерческих предприятий и при таянии снега.

Такие факторы, как размер трубок, расстояние между трубками и температура воды, напрямую представляют тепловую мощность (в BTH / кв. Фут / час) системы лучистого отопления. Последнее особенно важно, поскольку расчет теплопотерь является начальным этапом каждого проекта лучистого отопления и позволяет установщику определить, какой размер трубы использовать и какой длины будет максимальная длина.

Для увеличения производительности пола для выбранных размеров и длины трубок может потребоваться увеличение потока, расстояние между трубками может быть ближе друг к другу или повышение температуры воды.Например, при увеличении потока через трубку PEX 1/2 дюйма всего на 0,1 галлона в минуту выходная мощность пола увеличится на 5 БТЕ / кв. фут / час

С трубкой 1/2 ″ 6 ″ шаблон иногда используется в небольших помещениях, таких как ванные комнаты, и для экстремально холодного климата, в то время как узоры 8 ″ и 9 ″ являются стандартными для большинства жилых помещений в большинстве климатов, а 12 ″. узор используется в гаражах. Для большинства крупных магазинов и небольших коммерческих предприятий обычно используются трубки 5/8 ″ с кислородным барьером из PEX или InfloorPERT®. Для трубок диаметром 5/8 дюймов стандартным является шаблон от 9 до 12 дюймов.Для больших магазинов и больших коммерческих зданий (обычно более 5000 квадратных футов) кислородная трубка 3/4 дюйма является стандартной. Для трубок диаметром 3/4 дюйма используется расстояние 12 дюймов или 18 дюймов, в зависимости от климата и желаемой температуры помещения.

Теперь, когда вы выбрали размер и расстояние между трубами для своего проекта, просто умножьте квадратные метры обогреваемого пространства на один из следующих множителей, чтобы определить общий линейный метр трубы, который вам понадобится. Обязательно используйте правильный множитель, который соответствует выбранному вами интервалу:
6 ″ интервал = кв.фут x 2,0
Шаг 8 дюймов = квадратный фут x 1,5
Шаг 9 дюймов = квадратный фут x 1,34
Шаг 12 дюймов = квадратный фут x 1,0
Шаг 18 дюймов = квадратный фут x 0,67

После того, как вы определили фактическую общую длину трубок, которые вам понадобятся, следующим шагом будет определение количества петель или контуров труб. Для трубок 1/2 ″ стандартная длина контура составляет 300 футов, но контуры от 250 до 350 футов находятся в пределах диапазона, рекомендованного ассоциацией Radiant Panel Association. С трубкой 5/8 ″ 400 ′ и 3/4 ″ трубки 500 ′ контуры являются стандартными.Например, если вы используете трубку 1/2 дюйма и определили, что вам потребуется 900 футов трубки, у вас будет три контура по 300 футов каждая и трехпортовый коллектор. Если вы используете трубку 5/8 дюйма и определили, что вам потребуется 3000 футов трубки, у вас будет восемь контуров по 375 футов каждая и восьмипортовый коллектор.

Мы ответим на любые Ваши вопросы по дизайну. Мы также предлагаем бесплатные услуги по проектированию в составе продаваемых нами систем. Свяжитесь с нами сегодня чтобы начать. www.infloor.com

Максимальная длина участка трубопровода:
3/8 дюйма Петли трубки не должны превышать 200 футов
1/2 дюйма Петли трубки не должны превышать 300 футов
5/8 дюйма Петли трубки не должны превышать 400 футов
3/4 дюйма Петли трубы не должны превышать 500 футов 9000 мм.

Присоединяйтесь к нашему онлайн-сообществу и оставайтесь в курсе событий с Infloor Heating Systems:

Теплый пол с подогревом | Трубы из PEX | Напольное отопление

Существует несколько способов подбора размера комплекта труб и коллектора RHT PEX для вашего магазина, ангара или дома.Самый простой способ определить количество труб, которые вам понадобятся, — это сначала выбрать подходящий размер и расстояние между трубками для вашего приложения, а затем определить общую линейную площадь трубопровода на основе приведенных ниже множителей площади в квадратных футах.

Для жилых помещений, а также малых и средних магазинов и гаражей O ₂ кислородный барьер PEX-трубка входит в стандартную комплектацию. С трубой ½ «6» шаблон иногда используется в ванных комнатах и для экстремально холодного климата, шаблон 8 «и 9» является стандартным для большинства жилых помещений в большинстве климатических условий, а шаблон 12 «используется в гаражах и жилые помещения в более теплом климате.Для большинства крупных магазинов и небольших коммерческих предприятий обычно используются трубки из полиэтиленгликоля с барьером от кислорода & frac58; «. Для трубок & frac58;» стандартным является 12-дюймовый образец, но 16-дюймовый образец может использоваться в более теплом климате или при очень низких температурах. желательна температура окружающей среды. Для крупных магазинов и крупных коммерческих зданий (обычно более 5000 квадратных футов) стандартная труба PEX с кислородным барьером ¾ «. Для трубок» используется расстояние 16 или 18 дюймов, в зависимости от климата и желаемых условий. температура для пространства.

Теперь, когда вы выбрали размер и расстояние между трубами PEX для своего проекта, просто умножьте квадратные метры обогреваемого пространства на один из следующих множителей, чтобы определить общую линейную метраж трубы, которая вам понадобится. Обязательно используйте правильный множитель, соответствующий выбранному вами интервалу:

Расстояние 6 дюймов = кв. Фута x 2,0
Расстояние 8 дюймов = квадратный фут x 1,5
Расстояние 9 дюймов = кв. Фута x 1,34
Расстояние 12 дюймов = кв.футов x 1,0
Интервал 16 дюймов = кв. Фута x 0,75
Расстояние 18 дюймов = кв. Фт. X 0,67

После того, как вы определили фактическую общую длину трубы, которая вам понадобится, следующим шагом будет определение количества петель или контуров трубы. С трубкой ½ дюйма длина цепи 300 футов является стандартной, но цепи от 250 до 350 футов находятся в пределах диапазона, рекомендованного ассоциацией Radiant Panel Association. Для трубок & frac58; «и ¾» стандартными являются контуры длиной 500 футов. Так, например, если вы используете ½-дюймовую трубу и определили, что вам понадобится 900 футов трубы, у вас будет три контура по 300 футов каждый и 3-х портовый коллектор.Если вы используете НКТ & frac58; «и определили, что вам потребуется 3000 футов трубы, у вас будет шесть контуров по 500 футов каждый и 6-канальный коллектор.

Если вам нужна дополнительная помощь в определении размеров, расстояния и / или компоновки трубок из полиэтиленгликоля для вашего проекта, компания BlueRidge будет рада помочь вам в этом. Предлагаем бесплатные услуги по проектированию и компоновке НКТ при покупке НКТ и коллекторов. Просто посетите нашу страницу Free Radiant Design и заполните форму запроса на дизайн, чтобы получить бесплатную оценку материалов, необходимых для вашего проекта: http: // www.blueridgecompany.com/quote

Для всех применений внутри плиты BlueRidge Company рекомендует использовать один из следующих изоляционных материалов для поддержания эффективности и минимизации ненужных потерь тепла (перечислены в порядке эффективности):

1. FOAMULAR 250 2 дюйма, жесткий пенопласт R-10
2. FOAMULAR 250 1 1/2 «жесткий пенопласт R-7.5.
3. FOAMULAR 250 Жесткая пенная изоляция 1 дюйм R-5
4. Барьер «frac38;» изоляция R 1.7
5. Пузырьковая фольга Пузырьковая пленка (немного лучше, чем ничего)

Любите ваш теплый пол? Не пренебрегайте техническим обслуживанием

Знаете ли вы, что лучистое отопление пола — одна из старейших форм климат-контроля? Древние эскимосы заполняли каменные траншеи под своими жилищами горячим дымом, чтобы согреть пространство. Греки и римляне использовали гипокаусты, в основном печи, нагнетающие горячий воздух в пол и стены, для обогрева общественных зданий и бань. На протяжении тысячелетий использовались различные формы лучистого теплого пола.

Почему мы любим лучистое отопление пола

Более современные формы лучистого теплого пола используют водопроводную воду, воздух или электричество для обогрева полов, стен и иногда даже потолков. Ваш дом или офис остаются теплыми, без воздуховодов, продувающих пыль и аллергенов по всему пространству. Лучистое напольное отопление обеспечивает равномерную, постоянную температуру и лучший уровень комфорта, чем другие системы отопления. Это потому, что, в отличие от принудительного воздушного тепла, которое поднимается вверх и в основном заканчивается вокруг вашего потолка или выходит через двери и окна, излучаемое тепло пола концентрируется ближе к полу, где оно вам нужно.

Поскольку теряется гораздо меньше тепла, лучистое тепло также очень энергоэффективно. В зависимости от конструкции и изоляции помещения лучистое тепло может работать на 25–35% эффективнее, чем принудительное воздушное тепло. Лучше всего то, что эти системы могут прослужить десятилетия.

Системы лучистого тепла нуждаются в уходе и очистке

Вы, наверное, знаете, что вам нужно ежегодно чистить и настраивать вашу печь и системы кондиционирования воздуха, чтобы они работали наилучшим образом.Но поскольку в нем нет фильтров, которые нужно менять, и воздуховодов, которые нужно чистить, вы можете не осознавать, что ваша система лучистого тепла также нуждается в регулярном осмотре и обслуживании. Вот что нужно сделать, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии.

Полная проверка и проверка давления

Пригласите специалиста по обслуживанию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, имеющего опыт работы с излучаемым напольным отоплением, для проведения тщательной проверки вашей системы, которая может проводиться вместе с ежегодным обслуживанием котлов и другого оборудования.

Техник начнет с проверки давления в вашей системе.Система лучистого отопления — это закрытая система, в которой должно поддерживаться постоянное давление. Если давление низкое, в трубах есть утечка, что проблематично по нескольким причинам:

Если система работает при низком давлении, она работает не так эффективно и рационально, как должна, что увеличивает потребление энергии и увеличивает нагрузку. ваши счета за коммунальные услуги.
Если трубы сделаны из меди, утечки часто можно довольно легко устранить. Если они стальные, возможно, потребуется заменить всю трубу.
Если у вас водная система лучистого отопления, протекающие трубы приводят к коррозии и ржавчине, что может означать гораздо более серьезные проблемы.

Проверка состояния насосов и клапанов

Другой важный компонент, который необходимо проверить в системе водяного отопления, — это насос. Обычно он работает так тихо, что вы даже не догадываетесь, что он там есть. Но если он начинает становиться громче, это может быть признаком проблемы.

Специалист по ОВКВ очистит насос и проверит состояние клапана сброса давления и редукционного клапана.Выход из строя этих клапанов является основной причиной необходимости замены насосов. Если ваша система в плохом состоянии, ваш техник может заменить детали и предотвратить выход вашей системы из строя в самый холодный день года.

Позаботьтесь о своем лучистом тепле, и оно будет сохранять ваш дом или бизнес поджаренным и комфортным на долгие годы.

Знаете ли вы, что обслуживание водяного теплого пола может быть включено в ваш годовой контракт на профилактическое обслуживание систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха? Если ваш поставщик услуг не позаботился об этом, внимательно изучите свой годовой план, чтобы убедиться, что он покрывает все ваши потребности.Для получения дополнительной информации о разработке плана, подходящего для вашего здания, возьмите копию нашего полезного руководства «Контракты на профилактическое обслуживание HVAC: как найти подходящий вариант для вашей инфраструктуры HVAC».

Предотвратить замерзание труб | Как избежать замерзания труб

На большей части территории страны зима приносит резкие перепады температур. Когда листья начинают опадать, начинается обратный отсчет до первого снега, и домовладельцы начинают зимовать свои дома.

Обмерзание и разрыв труб — обычное и дорогостоящее разочарование для многих людей. В холодную погоду разорванные трубы являются одной из самых распространенных причин материального ущерба, и ремонт вызванного водой ущерба может легко стоить 5000 долларов или больше.

Но есть меры, которые вы можете предпринять, чтобы предотвратить засорение льдом и замерзание труб, а также защитить свои системы водоснабжения. Хотя поддержание тепла в трубах зимой может немного увеличить ваши счета за отопление, временные неудобства стоит того, чтобы избежать неприятностей, связанных с разрывом водопровода.

Как замерзают трубы?

При понижении температуры вода начинает замерзать, и водопроводные трубы становятся особенно уязвимыми для замерзания. Но замерзшая труба — это больше, чем неудобство. Замерзшие водопроводные трубы подвержены риску разрыва, что может привести к серьезным утечкам и затоплению.

Когда вода замерзает, она расширяется. Тенденция к расширению объясняет, почему вы должны быть осторожны с тем, что кладете в морозильную камеру — некоторые предметы, такие как банки с газировкой, взорвутся, если оставить их в морозильной среде слишком долго.Тот же принцип применим и к водопроводным трубам. Если вода внутри замерзает, она расширяется, подвергая всю систему риску разрыва. Однако труба редко лопается там, где образовался лед — вместо этого, замерзшие части трубы создают давление «ниже по потоку» между краном и ледяной пробкой. Здесь труба лопается — обычно там, где вообще нет льда.

Холодный ветер также играет важную роль в замораживании труб. Если в неотапливаемых помещениях есть отверстия, трещины или отверстия, через которые поступает холодный наружный воздух, охлаждающий эффект часто ускоряет образование льда.Даже небольшие отверстия могут пропускать опасное количество холодного воздуха в конструкцию, например небольшие отверстия, через которые в комнату проникают телефонные, кабельные, интернет- или телевизионные линии.

Замерзшие трубы наблюдаются не только в северных регионах. Водные системы в южном климате подвергаются еще большему риску замерзания или разрыва труб — часто в теплом климате дома не проектируются с учетом отрицательных температур, а домовладельцы не знакомы с методами подготовки к зиме. Когда происходит похолодание, многие конструкции для теплой погоды оказываются неподготовленными, что приводит к заторам льда, разрыву труб и затоплению домов.

Трубы, расположенные в неотапливаемых внутренних помещениях, особенно подвержены обледенению, включая гаражи, чердаки и подвалы — на самом деле до 37 процентов всех замерзших повреждений труб происходит в подвалах. Даже трубопроводные системы, проходящие через шкафы или наружные стены, могут замерзнуть при правильных условиях.

Минимальная температура для предотвращения замерзания труб

Как правило, «порог предупреждения о температуре» для замерзания труб составляет около 20 градусов по Фаренгейту.Эта температура была определена исследователями из Совета строительных исследований Университета Иллинойса, которые определили, что неизолированные водопроводные трубы начинают замерзать, когда температура на улице падает до 20 градусов или ниже.

Однако это не жестко установленное правило. В зависимости от воздействия ветра и погодных условий трубы могут замерзнуть при температуре выше 20 градусов. Во внутренних помещениях, если трубы находятся рядом с трещинами или отверстиями, через которые поступает холодный воздух, они могут образовывать засоры льда, даже если они находятся в отапливаемом помещении.

Чтобы ваши трубы не замерзли и не лопнули, убедитесь, что они не подвергаются воздействию температур, приближающихся к пороговому значению 20 градусов.

Что делать, если замерзли трубы

Если ваши трубы замерзли, вы можете предпринять шаги, чтобы уменьшить потенциальный ущерб и помочь растопить лед, но не каждое похолодание означает замерзание и засорение труб. Посмотрите на эти признаки, чтобы проверить, действительно ли ваша система водоснабжения замерзла:

Замерзшие трубы: Если часть вашей трубопроводной системы обнажена, проверьте, не образовался ли иней на поверхности.Если да, скорее всего, ваша трубка замерзла.
Необычные запахи: Странные и пахучие запахи, исходящие из канализации или крана, могут указывать на замерзшую трубу. Если ваши трубы заблокированы льдом, запахам некуда будет бежать, кроме как в сторону вашего дома.
Нет воды: Одним из наиболее очевидных признаков замерзания трубы является отсутствие проточной воды. Если вы открываете кран и ничего не выходит или выходит только небольшая струйка воды, это, вероятно, указывает на то, что в трубе есть ледяной блок.

После того, как вы определили, что ваши трубы замерзли, вы можете предпринять шаги по их оттаиванию. Однако будьте осторожны, пытаясь разморозить трубы — если одна из них лопнет, их оттаивание может вызвать наводнение. В случае поломки труб лучше всего отключить воду с помощью главного запорного клапана и проконсультироваться с опытным водопроводчиком. Они могут решить проблему до того, как весенние температуры разморозят трубы и затопят ваш дом.

Если ваши трубы не порваны, вы можете предпринять следующие шаги, чтобы разморозить их и восстановить водопровод в вашем доме:

Сначала откройте кран.Когда ледяная пробка в вашей трубе начнет таять, вы хотите, чтобы вода могла течь по трубе. Проточная вода поможет растопить остатки льда.
Подайте тепло на замерзшую часть трубы. Если у вас есть доступ к той части трубы, на которой есть лед, вы можете начать его размораживать, приложив тепло. Оберните электрическую грелку вокруг участка трубы или воспользуйтесь переносным обогревателем или электрическим феном.
Продолжайте нагревать до полного восстановления давления воды.Проверьте все другие краны в своем доме, чтобы увидеть, нет ли на других трубах признаков замерзания — если одна труба замерзла, вероятно, что и другие.

Если вы не можете найти замерзший участок трубы, обратитесь за помощью к лицензированному сантехнику.

10 советов по предотвращению замерзания труб зимой

Трубы легко замерзают в холодную зиму. К счастью, их так же легко защитить от низких температур. Вот 10 способов уберечь трубы от замерзания даже во время рекордного похолодания.

1. Изолировать трубы

Лучший способ предохранить трубы от замерзания — это приобрести специально разработанную изоляцию для труб.

Изоляция труб часто стоит недорого, и это небольшие вложения по сравнению с затратами на ремонт прорвавшейся водопроводной трубы. При изоляции вашей системы водоснабжения обратите особое внимание на трубы в неотапливаемых внутренних помещениях вашего дома, таких как чердак, гараж или подвал.

Наиболее распространенные виды изоляции для труб изготавливаются из стекловолокна, полиэтилена или пенопласта.Если вас ожидает холодная погода и вам нужна аварийная изоляция, вы можете использовать изоленту и ватную газету в качестве временного решения.

2. Держать двери гаража закрытыми

Один из способов уберечь трубы от замерзания — держать двери гаража закрытыми. Это особенно важно, если водопровод проходит через гараж — чаще всего в гаражах много гладкого бетона, который сохраняет пространство в холоде. Помещение достаточно холодное, но не пропускает больше холодного воздуха, что снизит общую температуру в гараже.Если дверь гаража случайно оставлена открытой, все линии водоснабжения становятся уязвимыми для отрицательных температур, а это уже ожидаемая катастрофа.

3. Открытые шкафы

Периодически открывайте шкафчики в ванной и на кухне, чтобы теплый воздух циркулировал вокруг сантехники. Нагретый воздух поможет предотвратить закупорку льда и повышение давления в трубах. Если вы ожидаете особенно холодную ночь, открывайте шкафы перед сном, чтобы ваши трубы оставались чистыми и теплыми, несмотря на отрицательные температуры.

Если в вашем доме есть маленькие дети или любопытные домашние животные, обязательно удалите из шкафов всю бытовую химию или токсичные чистящие средства, прежде чем оставлять их открытыми.

4. Дайте стечь кранам

Один из способов уберечь трубы от замерзания — оставить кран открытым.

Необязательно включать все смесители в доме. Во-первых, определите, какие из них питаются по открытым трубам. Сузив круг, оставьте эти несколько кранов включенными в особенно суровую погоду.Проточная вода, даже небольшая струйка, несет больше внутренней энергии, чем стоячая вода. Из-за трения, создаваемого постоянным движением, движущаяся вода выделяет небольшое количество тепла, и ее труднее заморозить, чем стоять. Просто оставив открытыми несколько кранов, движение поможет предотвратить образование ледяных пробок в вашей сантехнике.

Даже больше, чем небольшое количество трения и тепла, производимого движущейся водой, работающий кран снижает давление в холодных трубах. Это поможет защитить трубы от разрыва, даже если вода внутри замерзнет.Если открыты обе линии с горячей и холодной водой, оставьте обе слегка открытыми, чтобы давление не повышалось в одном, а не в другом.

5. Поддерживайте постоянство термостата

Один из лучших способов предотвратить засорение льда — поддерживать на термостате одну и ту же температуру днем и ночью. Хотя многие домовладельцы склонны понижать температуру своих термостатов в вечернее время, чтобы сэкономить на счетах за отопление, такая стратегия в конечном итоге может иметь неприятные последствия — разорвавшаяся труба стоит гораздо дороже, чем немного более высокий счет.

Вместо этого постарайтесь, чтобы настройки термостата были как можно более постоянными в течение дня и ночи. Поскольку постоянная температура поможет защитить трубы от льда, избегайте резких изменений окружающей среды в вашем доме.

6. Заделать трещины и отверстия

Перед зимой осмотрите свой дом на предмет дыр, трещин или проемов, чтобы сквозняки не заморозили систему водоснабжения.

Осмотрите окна и дверные рамы на предмет трещин и проверьте отверстия для кабелей в стенах и полах, например отверстия для телевизора, Wi-Fi или кабельных проводов.Закройте все проемы вокруг подоконников, где ваш дом стоит на фундаменте. Заделайте трещины или отверстия непосредственно вокруг трубопровода как на внешних, так и на внутренних стенах. Это помогает удерживать теплый воздух и не только предотвращает закупорку льда, но и повышает изоляцию вашего дома.

7. Оставьте тепло на

Если вы планируете уехать из дома зимой, не выключайте обогреватель, пока вас не будет дома.

Включение отопления в пустом доме может показаться нелогичным.Но хотя более низкая температура может снизить ваш счет за отопление, это может означать катастрофу, если резко снизятся температуры, а ваши трубы замерзнут и лопнут.

Это не означает, что вам нужно поддерживать в доме обычную теплоту — любая температура 55 градусов и выше подходит для обеспечения безопасности ваших труб.

8. Открытые межкомнатные двери

Еще один способ поддерживать постоянную температуру в доме — держать все внутренние двери открытыми.

Трубы часто располагаются в кухонных шкафах и ванных комнатах, часто в центральных помещениях вашего дома.Однако даже эти трубы уязвимы для замерзания — до некоторой степени в большинстве домов тепло распределяется по всей конструкции неравномерно.

Чтобы тепло равномерно и равномерно распределялось по дому, держите внутренние двери открытыми. Это способствует циркуляции воздуха для перемещения теплого воздуха из комнаты в комнату и является полезной стратегией во время похолодания.

9. Уплотнить ползунки

Если ваша зима будет особенно суровой, вам, вероятно, придется временно прикрыть все вентилируемые места для прогулок в доме.

Покрытие проходов может уменьшить количество холодного воздуха, окружающего ваши трубы. Чтобы закрыть пространство для лазания, используйте куски пенопласта, обрезанные по размеру вентиляционных отверстий. Закрепите их изолентой, и вы получите эффективное и недорогое решение для холодных зимних ночей.

10. Используйте нагревательную ленту

Для легкодоступных трубопроводных систем можно наклеить электрическую нагревательную ленту непосредственно на трубу, чтобы помочь ей удерживать тепло. Это может быть особенно полезно для труб в неотапливаемых или открытых местах, например, на холодных чердаках или в подвалах.

Есть два различных типа нагревательной ленты, которые вы можете использовать: самоконтроль и ручной. Первый тип нагревательной ленты имеет датчик и включается и выключается сам по себе, когда обнаруживает, что трубе требуется больше тепла. Нагревательная лента ручного типа требует, чтобы вы вставляли ее в розетку всякий раз, когда необходимо тепло, и отключали ее, когда труба нагревается.

Как и любая нагревательная система, электрическая нагревательная лента может быть опасной. Обязательно следуйте инструкциям производителя и процедурам безопасности при применении его к вашим трубопроводным системам.

Обратитесь к специалисту по сантехнике Дэвида Леруа для ремонта разрывов труб

Даже если вы подготовите свои трубы к зиме, резкое похолодание может заставить чьи-либо трубы замерзнуть и лопнуть. Хотя вы надеетесь, что утечку можно легко устранить, чаще всего разрыв водяной системы приводит к серьезным и дорогостоящим повреждениям.

Когда вам нужна немедленная помощь, вам нужен кто-то, кому вы можете доверять. Компания David Leroy Plumbing, Inc. обслуживает сообщество более 20 лет, и мы стали одним из самых надежных сантехников в регионе.Наша команда лицензированных и обученных технических специалистов нацелена на предоставление эффективных и инновационных решений, и мы гордимся тем, что делаем.

Благодаря круглосуточной службе экстренной помощи и длительной гарантии качества изготовления мы уверены в наших услугах. Наша команда состоит из местных экспертов, которые стремятся предоставлять качественные услуги — свяжитесь с нами сегодня, чтобы вернуть ваши трубы в оптимальное состояние.

6 причин утеплить теплый пол

Изоляционные проекты часто ориентированы на наружные стены и чердаки.Хотя изоляция этих областей важна, домовладельцы также могут сэкономить деньги на своих расходах на отопление (и охлаждение), если они изолируют пространство под полом. Утеплитель пола может иметь самые разные формы. Для домов без подвала и с неотапливаемыми подвалами добавление теплоизоляции может снизить расходы на отопление.

Владельцы могут также рассмотреть возможность утепления подвалов, фундаментов или даже пространства между подвалом и первым этажом. Тип изоляции пола, который подходит для данного дома, зависит от его конструкции и потребностей в контроле микроклимата.Однако в большинстве домов можно получить дополнительную изоляцию под полом основного жилого помещения. Некоторые проекты теплоизоляции пола могут относиться к сфере «сделай сам», но многие из них потребуют особых навыков подрядчика, который знает, как бороться с влажностью, вентиляцией и герметизацией. Вот шесть причин, по которым изоляция пола может вам подойти:

1. Устраняет сквозняки

Изоляция пола помогает устранить сквозняки в домах, которые возвышаются над землей (в тех, которые имеют пространство для лазания или установлены на опорах).Изоляция под полом предотвратит попадание сквозняков через щель между полом и землей. Одна из тактик — разместить жесткие изоляционные панели между балками пола. Подрядчику необходимо будет разрезать панели, чтобы они плотно прилегали, и заделать промежутки между изоляцией и балками. Конопатка необходима, потому что древесина расширяется и сжимается в зависимости от температуры и влажности.

Если перекрытие перекрытия перекрыто, подрядчик может распылить пенопласт в помещении.Также доступны другие варианты. Поскольку домовладельцу необходимо предотвращать накопление влаги, некоторые виды изоляции, такие как войлок, могут принести больше вреда, чем пользы в данной ситуации. Квалифицированный подрядчик сможет порекомендовать подходящий материал для работы.

2. Это предотвратит потерю тепла

По мнению экспертов This Old House, изоляция полов помогает сохранять тепло в доме, но сама по себе она не обязательно сделает пол теплее. Домовладельцы, ожидающие получить эффект теплого пола после утепления под поверхностью, будут разочарованы.Горячий воздух поднимается вверх, поэтому холодный воздух снаружи дома фактически делает изоляцию холоднее, чем внутри. Это природное явление не сделает пол холоднее и не создаст ощущения тепла.

Финансирование вашего следующего проекта благоустройства дома

Готовы ли вы к следующему ремонту дома?

Изоляция пола предотвратит потерю тепла. Изоляция препятствует изменению температуры, а это означает, что для поддержания выбранной температуры требуется меньше энергии.Более 10 процентов тепла в среднем доме теряется через пол. Этот процент может быть намного выше в старых домах с паркетными полами или полами из других материалов, проводящих тепло и холод. За счет предотвращения этих потерь тепла с помощью теплоизоляции пола домовладельцы смогут сэкономить не менее 10 процентов на счетах за электроэнергию.

3. Он создает пароизоляцию и снижает влажность

Деревянные полы особенно уязвимы для влаги. Слой изоляции между полом и ползком помогает создать пароизоляцию, предотвращая проникновение влаги и намокание деревянного пола (что в конечном итоге может испачкать или деформировать дерево).Панели или утеплитель с жесткими углами — лучший вариант для создания полноценной преграды. В некоторых домах водоотвод и вентиляция в подлозках также могут играть роль в борьбе с влажностью.

Домовладельцы должны подумать о том, чтобы нанять профессионала, чтобы проверить это пространство на наличие других проблем с влажностью, прежде чем вкладывать средства в изоляцию пола. Пароизоляция также может принести пользу домам с влажными подвалами. Домовладельцам, которым приходится полагаться на водоотливные насосы или осушители для поддержания сухости своих подвалов, следует подумать об установке слоя изоляции под первым этажом.

4. Это поможет предохранить трубы от замерзания

В домах с трубопроводом под полом изоляция обеспечивает дополнительную защиту. В климате с морозными зимами трубы склонны к растрескиванию и разрыву, если вода внутри них замерзнет. Поскольку трубы часто проходят у пола, их размещают в местах, которые жители обычно не проверяют. Отрезки труб могут быть расположены в очень холодных местах рядом с полом или под полом, и домовладелец никогда не осознает риск замерзания труб.Слой изоляции между трубами и внешней частью дома может снизить риск разрыва труб в зимнее время.

В более холодном климате есть еще один вариант (если это возможно) — закрыть пространство для лазания и изолировать внешние стены, а не пол. Эта техника защищает под основным этажом дома. Однако для герметизации этого пространства или установки закрывающихся вентиляционных отверстий требуется надлежащий план по снижению влажности под домом.

5. Это дешевле, чем изолировать неизолированные помещения

Для жилых домов с неотапливаемым подвалом или комнатой над неотапливаемым гаражом изоляция полов может быть дешевле, чем установка изоляции и воздуховодов.Выбирая этот тип изоляции, домовладельцы должны обеспечить герметичность пространства — заделать между балками и изоляцией и заполнить все щели между отапливаемыми и неотапливаемыми помещениями. Как в гараже, так и в подвале, герметизация помогает предотвратить проникновение загрязняющих веществ, таких как выхлопные газы автомобилей или влажный затхлый воздух в жилое пространство.

6. Это тоже поможет летом

Помимо контроля влажности в основных жилых помещениях, изоляция под фальшполом и между первым этажом и подвалом может помочь контролировать внутреннюю температуру с в теплые месяцы.Это перекликается с научной концепцией о том, что «горячий воздух поднимается вверх». Особенно в домах с вентилируемым подзонником пол может проводить горячий воздух извне в кондиционируемый интерьер. Если кажется, что ваш кондиционер постоянно работает — это может быть причиной. Как и в случае с другими изоляционными проектами, подрядчик должен убедиться, что используемая изоляция может выдерживать влагу и что существует полный барьер между внутренней и внешней частью.

Как профинансировать модернизацию изоляции пола в этом году

По мере приближения более холодной погоды домовладельцы могут подумать, что установка изоляции пола — это проект, который лучше всего подходит для следующего года.Однако финансирование экологически чистой энергии с оценкой собственности (PACE) может помочь домовладельцам улучшить энергосбережение без лишних затрат. Используя свой собственный капитал, владелец недвижимости может немедленно профинансировать соответствующие критериям обновления, такие как изоляция полов, а затем оплатить их улучшение в ежегодном счете по налогу на недвижимость. При правильном планировании некоторые улучшения энергоэффективности могут даже окупиться за счет экономии на счетах за коммунальные услуги для осуществления платежей в долгосрочной перспективе.

PACE может помочь вам профинансировать изоляцию пола, сделав ваш дом более комфортным и энергоэффективным.Свяжитесь с Ygrene по телефону (855) 901-3999; [email protected], чтобы узнать, доступен ли PACE в вашем регионе.

6 отличных советов по предотвращению замерзания труб

Низкие температуры могут привести к замерзанию водопроводных труб. Замерзание в трубе создает большое давление внутри трубы и может вызвать разрыв трубы и, вероятно, привести к серьезному затоплению, особенно когда рядом нет никого, кто мог бы перекрыть воду. Лучшая профилактика от замерзания труб — это держать их в тепле, чтобы температура оставалась выше точки замерзания.Вы можете сделать это с помощью любого из шести простых шагов или, что еще лучше, сочетания мер.

Не только для холодного климата

Распространенное заблуждение, что замерзшие трубы — проблема только для домов с обычно холодным климатом. Однако дома, которые на самом деле более уязвимы для замерзших труб, — это дома с обычно более теплым климатом, потому что трубы могут не быть должным образом изолированы от низких температур или они могут быть расположены в незащищенных зонах (или даже на открытом воздухе).Аномально холодная погода подвергает эти трубы опасности.

Где бы вы ни жили, беспокоиться нужно только о водопроводных трубах, а не о канализационных трубах. Водопроводные трубы маленькие, всего около 1 дюйма в диаметре или меньше. Дренажные трубы имеют размер 1 1/2 дюйма и больше и обычно изготавливаются из пластика. По сливным трубам проходят сточные воды, но они не удерживают воду и не находятся под давлением, как водопроводные трубы, поэтому замерзание внутри канализации не вызывает беспокойства.

Совет № 1: Сохраняйте тепло

Если вы или ваши жильцы уезжаете надолго, убедитесь, что в вашем доме есть тепло.Может быть трудно убедить ваших жильцов оставить отопление включенным, когда они уезжают, особенно если они сами оплачивают счета за коммунальные услуги. Вы должны сообщить им, что тепло может помочь предотвратить замерзание труб, а если трубы замерзнут и лопнут, это может нанести большой ущерб собственности и их имуществу.

Необязательно поддерживать такую высокую температуру, которую вы обычно поддерживали бы, если бы вы действительно находились в собственности, но поддерживать ее на уровне выше 50 F — хорошая идея.Это должно обеспечить достаточно тепла, чтобы поддерживать трубы в тепле и предотвратить замерзание воды внутри.

Совет № 2: Дайте крану стечь

Если вы боитесь, что труба замерзнет, вы можете немного приоткрыть кран, питаемый по этой трубе, чтобы из крана немного потекло. Если кран будет таким образом открыт, давление в системе снизится. Если труба замерзает, это на самом деле давление, которое создается между закупоркой и краном, что вызывает разрыв трубы. Открытие крана предотвратит повышение давления и, таким образом, предохранит трубу от разрыва.Если кран обслуживается как трубами с горячей, так и холодной водой, слегка приоткройте оба крана или установите смеситель с одной ручкой (например, кухонный) на нагрев.

Совет № 3: Держите внутренние двери открытыми

Трубы часто располагаются в шкафах. Когда температура падает, рекомендуется держать дверцы шкафа открытыми, чтобы тепло от остальной части дома могло поддерживать тепло и в трубах. Вы также должны держать все межкомнатные двери открытыми, чтобы тепло могло распространяться по всему дому.

Совет № 4: Заделайте трещины и отверстия

Закройте зазоры вокруг отверстий, в которых трубы проходят через стены или пол, особенно там, где через отверстие проникает холодный воздух. Используйте герметик или изоляционную пену (например, Great Stuff), чтобы заполнить зазоры. По возможности заделайте отверстия как на внутренней, так и на внешней стороне стены или пола. Холодный наружный воздух, проникающий через отверстия и щели, может сделать отсек шкафа, который обычно довольно холоден, даже еще холоднее.

Совет № 5: Нанесите нагревательную ленту

Нагревательная лента работает как электрическое одеяло для труб, подводя тепло непосредственно к трубе, чтобы она оставалась теплой во время холодов.Это может быть хорошим решением для коротких участков трубы, которые подвержены высокому риску замерзания и легкодоступны, поэтому вы можете установить ленту и контролировать ее на предмет проблем.

Есть два типа нагревательной ленты. Один тип включается и выключается сам по себе, когда чувствует, что необходимо тепло. Другой тип должен быть подключен, когда требуется тепло, и отключен, когда он не используется; у него нет автоматического или ручного переключателя включения / выключения. Эти изделия могут быть опасными, как и обогреватели, поэтому вы должны точно следовать указаниям, указанным в отношении изделия, и мерам безопасности.

Совет № 6: Добавьте дополнительную изоляцию

Трубы, расположенные в местах, не имеющих надлежащей изоляции, например в подвалах или чердаках, могут нуждаться в дополнительной изоляции, чтобы избежать замерзания. Трубы в подвалах или на чердаках — не единственные, которые нельзя должным образом изолировать от холода. Если у вас возникла проблема с замерзанием труб в любом месте вашего дома, лучшим решением может стать дополнительная изоляция.

Трубы можно снабдить гильзами из поролона или стекловолокна, чтобы снизить вероятность замерзания.Это может быть простым решением для открытых труб, но может оказаться дорогостоящим, если стены, пол или потолок необходимо открыть, чтобы должным образом изолировать трубу. Также можно добавить дополнительную изоляцию к стенам и потолку, чтобы трубы оставались теплыми.

Изоляция может помочь поддерживать температуру трубы ближе к температуре воды внутри трубы, но она не добавляет тепла трубе и не предотвращает замерзание, если труба подвергается длительному воздействию отрицательных температур.

Radiant PEX Tubing.Системы лучистого тепла. PEX Pipe Tube Underfloor Heat

PEX Tubing бывает нескольких размеров. Наиболее распространенные размеры труб PEX для систем лучистого отопления — 3/8 дюйма, 1/2 дюйма, 5/8 дюйма и 3/4 дюйма. Как правило, для жилых систем излучающего тепла мы рекомендуем трубы из полиэтиленгликоля 1/2 дюйма. Размер трубки PEX определяет достижимую скорость потока и, следовательно, максимальную длину петли трубки Pex. Трубы PEX диаметром 1/2 дюйма используются в большинстве систем теплоснабжения жилых домов и должны использоваться в большинстве систем обогрева полов с перекрытиями, переливом или балками.

Трубы из PEX 5/8 дюймов и 3/4 PEX обычно предназначены для крупных коммерческих предприятий и для таяния снега. Трубопровод PEX этого размера также используется для линий подачи и возврата.

Размер	Внутри Диаметр (дюймы)	Внешний Диаметр (дюймы)	Объем в галлонах на 100 футов трубопровода
3/8 дюйма	.35	,5	,5
1/2 «	. 475	. 625	.92
5/8 дюйма	. 574	,75	1,34
3/4 дюйма	.671	.875	1,84
1 «	. 862	1,125	3,03
* Эта таблица не применима к трубкам PEX-AL-PEX Alumimun

Максимальная длина пробега НКТ из PEX

Трубные петли из PEX 3/8 дюйма не должны превышать 200 футов

Трубные петли из PEX диаметром 1/2 дюйма не должны превышать 300 футов

Петли для труб из PEX 5/8 дюймов не должны превышать 400 футов

Трубные петли из PEX 3/4 дюйма не должны превышать 500 футов

Трубки, коллекторы и аксессуары из PEX для поверхностного отопления

Quantity X — Трубка из PEX для теплового излучения, 1/2 дюйма — PEX-A и PEX-C

Quantity X — Трубка из PEX для теплового излучения, 3/8 дюйма — PEX-A и PEX-C

Quantity X — Трубка из PEX для лучистого тепла 5/8 дюйма — PEX-A и PEX-C

Quantity X — Трубка из PEX для теплового излучения, 3/4 дюйма — PEX-A

Quantity X — коллекторы с трубками из PEX для лучистого тепла

Quantity X — Фитинги и аксессуары для труб из PEX с радиационным теплом

Quantity X — Сантехника Трубы из PEX, инструменты и сантехнические принадлежности из PEX

X = различное количество необходимого продукта — в зависимости от фактической системы

Кромочная лента для стяжки пола: для чего нужна, виды, как правильно выбрать, пошаговая инструкция по монтажу

Ноя 25, 1971 alexxlab

для чего нужна, виды, как правильно выбрать, пошаговая инструкция по монтажу

Демпферная лента для стяжки — один из наиважнейших элементов из группы строительных материалов вспомогательного типа. Она широко применяется в обустройстве «плавающих полов» и эффективно способствует предотвращению растрескивания или преждевременного разрушения бетонного основания.

Что такое демпферная лента для стяжки пола

Демпфер в виде ленты — своеобразный гаситель колебаний, его отсутствие вызывает расширение стяжки при температурных и других внешних изменениях, что может стать основной причиной повреждения строительных элементов.

Материал изготовления, зачем используется

Демпфер внешним видом напоминает полосу, для изготовления которой применяются современные пенополистирольные или пенополиуретановые материалы, дополненные клеевым составом. Благодаря физическим качествам исходного сырья, готовая лента приобретает плотную вспененную структуру, легко справляющуюся с продолжительными плавающими динамическими нагрузками.

Специальная лента обустройства стяжки также может называться буферной, кромочной, компенсационной. А её основное название происходит от немецкого слова Dämpfer, которое переводится как «глушитель».

Качественный материал отличается нейтральностью и полной химической независимостью от характеристик рабочей среды, а в условиях взаимодействия с другими материалами или при изменении температурных показателей не издаёт посторонние запахи. Не менее важным качеством является наличие нулевой гигроскопичности, что обеспечивается полным отсутствием пор для скопления влаги и формирования плесневых колоний.

По окончании ремонта материал будет полностью скрыт, если монтаж производился по технологии

Благодаря достойной гибкости в молекулярных связях пенополиуретановых материалов, имеет звукопоглощающие качества и эффективно гасит даже значительные передаваемые вибрации. Изготавливаемый в соответствии со специальной технологией и с использованием вспененного полиэтиленового сырья материал предназначен для многократного процесса сжимания и расширения. Это позволяет бетонной стяжке «дышать» и во много раз увеличивает долговечность эксплуатации основы.

Достоинства буферной ленты

Все современные и высококачественные компенсационные ленты обладают огромным количеством очень важных свойств, которые обуславливаются основными техническими характеристиками таких вспомогательных строительных материалов. Наиболее значимые достоинства применения представлены:

низкой теплопроводностью;
хорошим звукопоглощением;
повышенным уровнем водонепроницаемости;
стойкостью к резким и частым перепадам температурных показателей;
долговечностью при соблюдении правил монтажа;
полной экологической безопасностью на протяжении всего периода эксплуатации.

Благодаря перечисленным выше преимуществам, полиэтиленовые кромочные ленты широко используются в герметизации уже имеющихся зазоров, а также активно применяются в виде разделителя между полами и стеновыми конструкциями.

Виды демпферных лент

Выпускается в нескольких вариантах: стандартного вида, имеющая «юбку» и самоклеящаяся.

Кромочная лента отличается не только по свойствам, но и по цене

При правильном выборе вида материала удаётся не только компенсировать расширение стяжки и снизить тепловые потери через стеновые конструкции, но также минимизировать шумы и вибрации, значительно улучшив звукоизоляцию в помещении.

Стандартная

Прямого типа буферная лента, не имеющая клеевого слоя. Фиксация такого вспомогательного материала к стенам, как правило, осуществляется посредством двухстороннего скотча или специального клеящего состава.

Демферная лента стандартная дешевле других разновидностей

Особенностью применения стандартной компенсационной ленты является необходимость выполнять в обязательном порядке предварительную и тщательную подготовку всех задействованных в работах поверхностей. Удалению подлежит даже самый мелкий строительный мусор и пыль.

С юбкой

Лента «с юбкой» или «с фартуком» имеет характерную особенность — наличие своеобразной «юбки», выполненной с использованием тонкого, но достаточно прочного клеёнчатого материала. Такая деталь при монтаже аккуратно расправляется по полу, благодаря чему обеспечивает полноценную герметизацию всех швов.

Во время укладки ленты с юбкой и заливки стяжки важно проследить, чтобы юбка была полностью закрыта строительной смесью

Отличительным признаком этого варианта является наличие стандартной тесьмы с трёх- или десятисантиметровым дополнением в нижней части, которая укладывается на плитную основу, благодаря чему осуществляется дополнительная герметизация стен и пола.

Самоклеящаяся

Оборотная сторона самоклеящегося изделия снабжена удобной клейкой полосой, обладающей в верхней части специальной защитной подложкой. Такую защиту необходимо постепенно удалять в процессе выполнения монтажа.

При использовании самоклеящейся ленты требуется очистить площадь от пыли и других частиц

По мнению специалистов, самоклеящиеся кромочные ленты характеризуются экономным расходом и максимальным удобством использования, что делает такой вариант привлекательным при обустройстве бетонной стяжки.

Как выбрать

При самостоятельном выборе очень важно обращать особое внимание на несколько основных, наиболее важных параметров этого вспомогательного строительного материала:

абсолютная целостность материала;
полное отсутствие любых деформаций на ленте;
материал должен быть ровным и аккуратным;
защитная подложка от самоклеящихся лент отходить не должна.

Повреждённые ленты необходимо сразу же отбраковывать. Важно обратить внимание на внешний вид материала и плотность рулона, отсутствие расслоений и щелей. Следует отметить, что качественный материал не может быть слишком дешёвым и не реализуется со значительной скидкой, обусловленной нетоварным внешним видом.

Собираясь покупать компенсационную ленту, обратите внимание на наличие специальной «линейки» – это удобно при срезании излишков, превышающих уровень стяжки.

Требования к материалу

Основой для качественной кромочной ленты служит, как правило, пенополиэтиленовое сырьё, которое является химически нейтральным, практически негорючим и экологически чистым материалом, имеющим характерную закрытую ячеистую структуру. Именно такой тип исходного материала отличается достойными тепло- и звукоизоляционными качествами, хорошей влагостойкостью, а также повышенной устойчивостью к прямым солнечным лучам.

Кромочная лента должна храниться в сухих помещениях при комнатной температуре.

Размер и длина рулона

В настоящее время существует несколько типоразмеров, в соответствии с которыми зарубежными и отечественными производителями выпускается компенсационный материал. Оптимальным вариантом принято считать изделия, имеющие ширину порядка 150 мм при толщине в диапазоне 4–10 мм, которые реализуются в рулонах по 50 м.

Таблица: основные типовые размеры компенсационной ленты

Длина (м)	Толщина (мм)	Ширина (мм)
25	10	100
11	10	150
11	10	100
25	10	100
50	10	150
20	8	80
25	8	100

Ширина материала, как правило, подбирается с учётом показателей толщины будущей бетонной стяжки. При черновой заливке бетонной стяжки вполне достаточно использовать ленту, имеющую ширину 100 мм. Обустройство утолщённой бетонной стяжки требует использования полосы с размером порядка 150 мм. Формирование пристеночного шва с нужными параметрами предполагает учёт площади цементной заливки в условиях возможных температурных перепадов, характерных для обустраиваемого помещения.

При выборе модели необходимо учитывать условия эксплуатации. Так, для тёплого пола она должна быть термостойкой, так как возможно нагревание до +65°С.

Фирмы-производители

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение изделиям, выпускаемым исключительно проверенными и надёжными фирмами-производителями, продукция которых не только имеет надлежащее качество, но также характеризуется доступностью самостоятельного монтажа и максимально длительным эксплуатационным сроком. Наиболее часто встречающиеся на отечественном рынке бренды: «Тилит-Супер», Uponor и Wolf Bavaria Viles Band, «Теплофлекс», Valtec, Energoflex Super и Uponor Minitec, Soundguard Band Rubber, а также Кнауф.

Таблица: традиционные кромочные компенсаторы и демпферные ленты рекомендуемых специалистами брендов

Бренд/производитель	Основные достоинства	Ощутимые недостатки
Uponor Minitec	Основа изделия — пористый полиэтилен. Соответствует DIN 18560. Имеет клейкий слой на тыльной стороне и фартук из полиэтилена для герметичности фиксации на стене и улучшенной гидроизоляции	Довольно высокая стоимость изделия
ТИЛИТ-Супер	Основа изделия — вспененный полиэтилен. На одной из сторон есть защитный фартук. Укладывается вдоль стен в помещении, используется для тепловых швов и защиты от тепловых потерь сквозь стены помещения	Практически отсутствуют
Energoflex	Применяется для компенсирования расширения в стяжках, включая монтаж системы «тёплые полы». Присутствует «юбка», предотвращающая растекание заливочного раствора под край ленты	Не всегда удобна при наличии стяжки площадью более 10 м²
Knauff	Основа изделия — вспененный полиэтилен с дополнением «юбкой» из плёночного полиэтилена. Изделием обеспечивается высокое качество монтажных работ, включая обустройство наливного пола	Довольно высокая стоимость изделия
Valtec	Итальянская кромочная лента на основе современного вспененного полиэтилена устойчива к воздействию влаги, ультрафиолета и высоких температур	Практически отсутствуют
Soundguard Band Rubber	Универсального типа самоклеящаяся каучуковая компенсационная лента для выполнения виброизоляции в почти любых типах полов	Иногда необходимо дополнительное применение специальных виброразвязывающих шайб SoundGuard Vibro Washer.

Пошаговая инструкция по монтажу демпферной ленты

Монтаж компенсационных материалов требует в обязательном порядке дополнительной фиксации, в особенности при применении изделий, не имеющих клейкого основания. В качестве альтернативного способа крепления допускается воспользоваться:

малярным скотчем — в качестве временной фиксации в процессе заливки стяжки на основе бетона;
строительным степлером — при выполнении монтажа внутри помещений, имеющих стены на основе пено- и газобетона, а также древесины;
жидкими гвоздями — оптимальным способом фиксации на стенах, имеющих слишком неровную поверхность.

Фиксация с использованием саморезов или дюбелей применяется в исключительных случаях или при наличии в помещении кирпичных стен, так как такой металлический крепёж способен порвать ленту, вызвать потерю её упругости и эластичности.

Технология укладки компенсационной ленты при выполнении бетонной стяжки в помещении:

Подготовка рабочих поверхностей с максимально тщательной очисткой от строительного мусора, пыли и грязи.
Монтаж начинается до начала заливки бетонной стяжки
Укладка изделия с угловой зоны помещения с постепенным отматыванием необходимого количества материала из рулона. При использовании самоклеящейся ленты в процессе выполнения монтажа удаляется защитный верхний слой подложки. Стандартная лента фиксируется клеевыми составами или другими видами крепежей.
Так как лента поставляется в рулонах, монтаж производить очень удобно, постепенно отматывая необходимое количество материала
Укладка осуществляется непрерывно, а места соединения лент из разных рулонов выполняются обязательно внахлёст.
Компенсационная лента должна быть выше уровня чистовой стяжки, излишние сантиметры можно потом обрезать
Особое внимание следует уделить угловым зонам в помещении, где компенсационный материал должен фиксироваться максимально тщательно.
Для лучшей сцепки ленты со стеной поверхность последней желательно обезжирить и высушить
Завершение монтажа осуществляется в стартовой точке, где компенсационную ленту следует обрезать при помощи канцелярского ножа с небольшим нахлестом.
Кромочная лента должна укладываться по всем периметрам и элементам помещения, в том числе по колоннам, порогам и выступам
Готовый вариант должен быть аккуратным и тщательно зафиксированным, так как именно соблюдение основных правил крепления компенсационной ленты оказывает непосредственное влияние на итоговое качество бетонной стяжки.
После завершения работ по ленте можно пройтись валиком для уплотнения соединения материала со стеной

Крепление демпферной ленты лучше проводить с напарником. Во время работы один раскатывает рулон и снимает с клеящего слоя защитную полосу, а другой проводит прижим к стене.

Видео: монтаж демпферной ленты

Чем можно заменить

Пенофолы и подложки также изготавливаются с применением вспененных полиэтиленов, но такой материал потребуется разрезать на полосы, отмеривая необходимую ширину и грамотно стыкуя. Пенопласт неспособен принимать свою первоначальную форму после сжатия, и вполне естественно образуются щели. Любая древесина, ранее применяемая в качестве демпферных материалов, очень недолговечна, разбухает под воздействием влаги и подвержена гниению.

Кроме того, фиксация любой замены на клейкие составы или посредством крепёжных элементов также предполагает дополнительные расходы. Таким образом, полноценная замена демпферной ленте, особенно при необходимости выполнить обустройство системы «тёплый пол», отсутствует. Поэтому при заливке бетонной стяжки нецелесообразно тратить время на использование других материалов, а очень важно грамотно подойти к выбору качественной кромочной полосы.

Стоимость готовой кромочной полосы вполне доступна рядовому потребителю, но при отсутствии возможности использовать качественную и готовую компенсационную ленту иногда допускается заменить её в пристеночных швах толстой напольной подложкой, пенофолом или пенопластом и даже традиционными деревянными рейками.

Тем не менее важно помнить, что такие варианты замены являются, по мнению опытных специалистов, крайне ненадёжными и недолговечными, негативно сказывающимися на итоге работ по выполнению бетонной стяжки в любом типе помещения.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Завод — Кромочная лента, компенсационная

Кромочная лента для стяжки пола низкая цена демпферная лента купить у производителя

Кромочная лента — она же лента компенсационная, лента демпферная, лента уплотнительная.

Использование уплотнительной компенсационной ленты является залогом качественного обустройства пола. Ленту клеят по всему периметру пола. Это касается и теплых электрических полов. К сожалению, многие мастера не учитывают это и тем самым нарушают технологию.

Кромочная демпферная лента — материал одноразового применения.

Закрепленная лента из швов не извлекается. Материал нередко применяют в хозяйстве, он находит применение в качестве уплотнителя или изолятора при строительстве. Но непосредственное назначение демпферной ленты – это создание теплового шва при устройстве теплых полов.

Нагревание тел приводит к их расширению, тот же процесс происходит и с бетонным основанием теплого пола. Тепловое расширение бетонанеобходимо

компенсировать, для этих целей предназначена компенсационная уплотнительная лента, которую устанавливают по всему периметру пола.

Производя монтаж пола важно соблюдать технологические особенности,

упущенные «мелочи», как правило, влекут за собой негативные результаты, в итоге может потребоваться демонтаж пола и выполнение повторной укладки. Применение самоклеющейся демпферной компенсационной ленты как раз является такой важной деталью для устройства теплых наливных полов, необходимо заранее просчитать ее количество и включить в ремонтную смету. Лента служит для предупреждения трещин и нарушения целостности пола, препятствует разрушению стен в результате давления нагретого бетона.

Закрепляют кромочную демпферную ленту по всему периметру пола вдоль основания стены, что помогает избежать всех нежелаемых последствий. Лента имеет толщину вполне достаточную, для компенсации расширения нагретого от труб или пленки бетона. После того как надобность в подогреве пола исчезнет, стяжка пола начнет «сходиться», демпферная лента, благодаря своим свойствам вернется к первоначальному состоянию, закрывая щели между стяжкой и стеной. Лента имеет высокую устойчивость к термо воздействиям, а также обладает звукоизолирующими и водоотталкивающими свойствами. Применив уплотнительную ленту, вы получите прослойку из плотного пенообразного материала, которая будет служить долго, надежно выполняя свою функцию.

Установка ленты кромочной уплотнительной демпферной

Способ монтажа ленты:

1) Закрепление. Если площадь помещения менее 10 м2, то ленту закрепляют по периметру пола до заливки бетоном. Если площадь превышает 10 м2, то необходимо наличие дополнительных компенсационных швов

2) Заливка бетона. Заливку пола производят до уровня, не превышающего уровень уложенной ленты.

3) Срезание выступающей части ленты. Эта операция производится после того, как будет установлено напольное покрытие, если на пол укладывается кафельная плитка, то излишки ленты удаляются после затирки швов.

Наименование показателей	Лента НПЭ
Толщина, мм	4, 5, 8, 10 мм
Ширина, мм	50, 100, 150 мм (и по заказу)
Длина, м	10, 25, 30, м
Плотность (кг/м3)	28+-5
Предел прочности при сжатии 25% (МПа)	0,015
Коэффициент теплопроводности (Вт/м К)	0,033
Удлинение при разрыве (% не менее) продольное/поперечное	120/140
Водопоглощение (% объёма)	1,0
Рабочий интервал температур (°С)	От -60 до +80
Акустические свойства	хороший звукоизолятор ударно-динамических шумов
Микробиологическая стойкость	высокая
Стойкость к агрессивным средам	высокая к маслу, нефти, бензину, спирту, щелочи, кислотам
Экологическая безопасность	высокая, полная гигиеническая безопасность, нетоксичен, без цвета, без запаха, не вызывает аллергии

Заказать или узнать подробности можно по бесплатному телефону: 8-800, который указан в контактах.

зачем нужна, какая бывает, чем заменить

Строительные технологии меняются, появляются новые материалы. Один из таких — демпферная лента. Как со всяким новым материалом, не всегда понятно когда и как его использовать, а когда можно и обойтись.

Содержание статьи

Что такое демпферная лента и для чего она нужна

Демпферная, краевая или демпфирующая лента — это вспененный полиэтилен, нарезанный на полосы. Применяется она в конструкции бетонных полов. Служит для компенсации теплового расширения и гарантирует отсутствие контакта плавающей плиты со стенами.

Как работает демпферная лента для стяжки пола? Пузырьки воздуха в полимерной пленке сжимаются, после снятия нагрузки восстанавливают свою форму. Это важно, так как нагрузки на материал периодичные. В конструкции стяжки пола демпферная лента выполняет сразу несколько функций:

Для чего нужна демпферная лента: для развязки плавающей стяжки со стеной, для улучшения звукоизоляции

Если стяжка плавающая, она не связана с основанием. Также она не должна контактировать со стенами, иначе при неизбежных подвижках порвется либо стяжка, либо стена.
Используют демпферную ленту и в стяжках по бетонному основанию (не плавающих). Тут она служит для улучшения звукоизоляции. Так стяжка получается изолированной от несущих конструкций, а это уменьшает передачу ударных шумов.
Ее наличие уменьшает количество трещин, которые образуются при вызревании стяжки. Бетон не контактирует со стенами, поэтому уменьшение размеров не так сильно «рвет» плиту. Но уменьшать трещины и их количество надо армированием, а демпфирующая прослойка по периметру лишь вспомогательный фактор.
В конструкции теплого водяного пола, лента по периметру гарантирует наличие зазора, который компенсирует расширение при нагревании. Иначе увеличивающаяся в размерах плита будет давить на стены и ничем хорошим это не закончится.

С самоклеящейся полосой

При подогреве пола, вдоль наружных стен вместе с демпферной лентой (или вместо), лучше установить полосы теплоизоляционного материала. Это позволит не греть наружные стены и сократить расходы на поддержание тепла. Это проверено.

Есть и еще одна функция, которую выполняет этот материал. Она служит для теплоизоляции. Исключается контакт стены и пола, что снижает теплопотери. Но это, скорее, следствие, а не назначение. Итак, если стяжка плавающая (на утеплителе, гидроизоляции) или сделан подогрев пола, демпферная лента для стяжки пола нужна однозначно. Остальные случаи на ваш выбор. В принципе, в многоэтажках ее наличие тоже обязательно. Если просто залить стяжку, не будут соблюдены нормы по звукоизоляции. Чем это вам грозит? Неприятностями с соседями.

Когда можно обойтись

Где и когда можно демпферную ленту не использовать? Случаев несколько.

Если выравнивающие смеси льем на пол с подогревом, в любом случае требуется тепловой зазор. Так что краевая лента нужна и в дверном проеме тоже.

Материалы, типы, виды

Полиэтилен, из которого изготавливается демпферная лента, может быть несшитый и сшитый. Несшитый дешевле, но менее упругий, стенки при значительной нагрузке могут лопаться. Сшитый в разы дороже, но и надежнее. Этим объясняется значительная разница в цене, которую можно обнаружить на материал одинаковой длины/ширины/толщины. Тип материала указан в характеристиках. Также цена зависит от плотности. Эта характеристика указывается далеко не всегда, но косвенным признаком более высокой плотности является большая масса. Надо только принимать во внимание размеры ленты.

Т-образная демпферная лента для организации расширительных и межконтурных швов

Есть два типа демпферной ленты для стяжки: краевая и межконтурная Т-образная. Краевая — это та, которая раскатывается вдоль стены. Межконтурную используют при устройстве деформационных швов в стяжке — при большой площади пола (более 6 метров в длину). Ее же удобнее установить в дверном проеме, этим материалом разделяют стяжку в зоне действия разных отопительных контуров при водяном подогреве пола.

Виды кромочной (краевой) демпферной ленты

Лента бывает трех типов:

Стандартная. Это просто полоса вспененного полиэтилена.
С самоклеящимся основанием. На одну из сторон нанесен клеевой состав, защищенный вощеной бумагой. При монтаже бумагу снимают, материал прижимают к стене. За счет клейкого состава он фиксируется.
С юбкой. Демпферная лента с выпуском из полиэтилена с одной из сторон. Ширина выпуска — от трех до десяти сантиметров. При монтаже юбка выкладывается на полу. Этот материал еще и снижает вероятность протечек на стыке стены и пола, что немаловажно.

Гидроизоляция заводится на стены и крепится, затем разворачивается и крепится демпферная лента

Если на полу расстелена гидроизоляция, ее, как правило, заводят на стены и там закрепляют. Демпферная лента укладывается перед гидроизоляцией (если смотреть из центра комнаты). Получается двойной слой материала на некоторую высоту, но это не проблема.

Размеры демпферных лент

Наиболее распространена краевая демпферная лента толщиной 8 мм и 10 мм, но может быть 2-3-5 мм. В малых помещениях обычно рекомендуют применять восьми миллиметровую, в комнатах побольше лучше ставить толщиной 10 мм.

На многих есть линии отрыва излишков. Они должны быть сверху. Так проще будет удалить лишнюю высоту

Ширина демпферной краевой ленты — от 6-8 см до 20 см, но чаще всего в продаже есть 10-15 см. Как правило, такая ширина избыточная. При установке ее крепят на всю высоту, после излишки обрезают в уровень с чистовой отделкой пола. Некоторые производители для удобства делают несколько отрывных линий. Продается в рулонах различной длины: минимальная длина — 10 метров, максимальная 100 или 150 метров.

Как устанавливать и крепить

Краевая демпферная лента раскладывается по периметру стен. Если лента с клеевой полосой, разночтений нет. Разворачиваем ее так, чтобы клей смотрел в стену. Если клеевой полосы нет, блестящая сторона должна быть повернута к стене, выпуск пленки (если есть), раскладываем на полу. Ленту не натягиваем, укладываем свободно. Те, которые с юбками, так вообще могут немного морщинить, иначе юбка будет натянутой. В углу на полу, выпуск полиэтиленовой пленки складываем треугольником. Сильно стараться выкладывать не стоит. Просто, чтобы не было фалд.

При укладке демпферная лента не натягивается. Юбка расправляется на полу

А вообще, все просто. Сами производители сворачивают материал так, чтобы его было удобно монтировать. Смотан материал для правшей. То есть, кладем рулон на пол, закрепляем край и дальше раскатываем слева направо. Если соединяются два куска, нужен нахлест около 5 см.

Крепить демпферную ленту к стене можно на скобы, клей, скотч или… Никак

Прикрепить демпферную ленту к стенам, быстрее и проще всего скобами из строительного степлера. Можно на жидкие гвозди, двусторонний скотч. Вопрос не принципиальный. Можно не крепить совсем, но тогда при укладке бетона и во время дальнейших работ, надо будет следить, чтобы демпферная лента не упала.

На какой высоте устанавливать крепеж? Оптимальный вариант — на середине ширины ленты. Во всяком случае, не выше, чем планируемая линия чистового пола. В большинстве случаев ее обрезают, так что проще будет, если крепеж установлен ниже. Обрезать излишки не обязательно, но так кажется более «эстетично».

На какой высоте обрезать

Вообще, демпферная лента нужна для стяжки, так что смело ее можно обрезать в край с бетонной плитой. Но настилаемые на нее отделочные материалы также имеют тепловое расширение. Их монтируют с учетом этого — оставляют пустое место между краем и стеной. Этот зазор обычно имеет размер 1 см. Так что если у вас установлена краевка толщиной 10 мм, ее можно не обрезать. В таком случае необходимый технологический зазор будет соблюден автоматически.

Буферная лента для стяжки пола должна быть сплошной

Итак, демпферную ленту можно обрезать вровень с бетонной плитой, можно по уровню чистового пола, а можно и не обрезать. Чего нельзя, так это чтобы она была ниже уровня бетона.

Чем можно заменить

Вообще, демпферная лента — не самый дешевый материал. Вполне можно найти материалы с теми же свойствами, но дешевле. Без юбки и клеевого слоя, но это расширенный функционал. Если бюджет ограничен, заменить краевую демпферную ленту можно:

полиэтиленовой подложкой под ламинат, нарезанной на полосы нужной ширины;
резиновой лентой;
старым линолеумом;
нарезанным на полосы пенофолом.

Если заливаете стяжку по лагам, демпферная лента тоже нужна

Есть еще один дешевый вариант. Вместо демпферной ленты использовать тонкие деревянные планки, обернутые полиэтиленовой пленкой. После того как бетон схватится, их удаляют. Пустоту можно оставить, можно заполнить.

Чем заполнить шов

Вообще, демпферная лента — расходный материал. То есть, его не вынимают из стяжки и не используют повторно. Но если вам не нравится идея, можно и удалить. А чтобы зазор не заполнялся мусором и в нем не жили насекомые, его заполняют силиконовым герметиком, который остается эластичным после высыхания. Но такой вариант дешевым не назовешь. Большой расход недешевого силикона делает экономию неактуальной.

Буферная/демпферная/кромочная/краевая лента для пола для стяжки: как ее устанавливать

Можно заполнить зазор монтажной пеной. Излишки срезать после застывания, но не в уровень с покрытием или стяжкой, а чуть глубже. Поверху пройтись тем же силиконом. И эластичность сохранится, и щели не будет, и мусор/насекомые не будут досаждать.

Как и чем отрезать

Большинство заменителей для демпферной ленты — рулонные материалы. Их вполне можно распустить на полосы нужной ширины. Если нужно более-менее аккуратно, берем доску, острый нож и длинную линейку. Раскатываем подложку, Изолон или другой выбранный материал. Под него вдоль края укладываем доску. На нужном расстоянии от края выкладываем линейку и режем.

Готово к дальнейшим работам

Чтобы ускорить процесс, материал складываем в несколько слоев, а дальше все аналогично. Вниз кладем доску, прикладываем линейку и режем вдоль нее. Но стараемся прорезать сразу все слои до древесины. Не слишком красиво получается, но значительно быстрее.

Еще один способ — на весу ножницами. Но это совсем не идеально, так что можно и сделать уже чем надо. А еще долго и муторно, особенно если надо нарезать на всю квартиру или дом. В сумме получается больше сотни метров. Так что терпением запаситесь. Ускорить можно — пилить пилой. Если вы не перфекционист — это отличный способ.

для чего нужна, как крепить

Относительно недавно для компенсации теплового расширения при устройстве стяжки строители использовали различные подручные материалы. Но все они имели определенные недостатки. Строительное искусство, как известно, не терпит ошибок, все технологии должны быть тщательно выверены. Поэтому на основе результатов эксплуатации и наблюдений постоянно разрабатываются новые изделия, которые проходят многократную проверку опытным путем.

Сегодня в качестве компенсатора линейной деформации бетона используется демпферная лента для стяжки.

Что это такое

Прежде чем обсуждать для чего нужна демпферная лента в стяжке, выясним что же происходит с цементным слоем при температурных и влажностных перепадах. Понятно, что он деформируется и изменяет при этом свои размеры. Отметим, что, обычная цементно-песочная стяжка расширяется под воздействием тепла на 0,5 мм/пог. м.

При расширении, а это происходит чаще всего, она начинает давить на стены помещения. Таким образом внутри слоя создается серьезное напряжение, которое приводит к разрушению целостности. На ней образуются трещины, выбоины и выпуклости. И это еще наименьшее из зол.

Логично предположить, какая-то не очень толстая «прослойка» между стенами и полом поможет избежать подобных последствий. Лучшим решением этой задачи по твердому убеждению профессионалов является демпферная лента для стяжки. Застройщики, конечно, находят, чем ее заменить, к примеру, изолоном, пенофолом, небольшими полосками линолеума, деревянными рейками, но ни один из них нельзя использовать безоговорочно. Все они имеют серьезные недостатки, которые отражаются на качественных характеристиках прослойки. К примеру,

изолон не имеет звуко- теплоизоляционного эффекта;
древесина подвержена гниению, на ней легко образуется грибок, к тому же она недостаточно амортизирует.

В отличие от этих компенсационных материалов, единственный недостаток демпферной ленты – цена. Она лидирует по стоимости среди аналогичных материалов.

Эффективность работы кромочной ленты обусловлена материалом, из которого изготовлена.

В настоящее время лента кромочная демпферная применяется в следующих случаях:

При обустройстве теплого пола. Для этого типа отопления характерны резнике перепады температуры, что сказывается на периодическом изменении геометрии покрытия;
Компонент теплоизоляции. Она предотвращает тепловые потери от стен, и фундамента, присущие для первых этажей многоквартирных зданий и частных домов;
Снижение шума. Несмотря на свою относительно небольшую площадь она закрывает тепловой зазор. Именно он чаще всего является причиной повышения шума от соседей или бытовых помещений, находящихся этажом ниже.

При выборе определенной модели необходимо учитывать условия эксплуатации. Так, демпферная лента для теплого пола должна обладать термостойкостью, так как возможно температурное воздействие до +65°С.

На заметку

После окончательного обустройства пола этот компонент будет полностью скрыт. Но для этого следует соблюсти технологию установки и правильно подобрать модель.

Если в силу каких-то причин использовать готовый компенсатор все же невозможно, вместо него можно проложить вспененный полиэтилен из обычного строительного магазина. Нарезанные полоски должны быть ровными и одинаковыми. Для их крепления используют клей или саморезы с пластиковыми шляпками.

Достоинства

Преимущества этого изделия по сравнению с другими материалами связаны с техническими и эксплуатационными характеристиками вспененного полиэтилена:

отличные звуко-и теплоизоляционные качества, поглощение вибрации;
высокие показатели влагостойкости и влагонепроницаемости – характеристики, представляющие особую важность для полов;
отсутствие линейной деформации при перепадах температур и влаги;
пластичность: вспененный полиэтилен способен сжиматься и восстанавливаться и при этом не рвется, поэтому бетон может расширяться без негативных последствий;
полная герметичность и прочность;
отсутствие гниения, биологическая стойкость;
долговечность;
простой монтаж.

Кроме того, этот материал отличает высокая степень экологичности, поэтому он абсолютно безопасен для применения в жилых помещениях.

Размеры и виды: самоклеющаяся, с юбкой

Цена компенсатора зависит от ее вида. Различают следующие разновидности изделий этого типа:

Обычная. Это простая полоса из пенополиэтилена, укладку которой выполняют вдоль стен помещения;
Самоклеящаяся. В отличие от простой, по ее изнаночной стороне проложена клейкая полоса меньших размеров, покрытая подложкой. Перед укладкой ее снимают и накладывают клейкой стороной непосредственно на стену. Это очень удобно при заливке стяжечного раствора, поскольку плотно прилепленный компенсатор при этом не смещается.
С юбкой. Юбкой называют небольшой отрезок из плотного клеенчатого материала достаточной прочности, который выступает от полиэтиленовой части. При ее фиксации юбка ложится на пол, закрывая ее часть. Таким образом герметизируется угол между полом и стеной. Ширина юбки колеблется в пределах 30–100 мм.

Ленты выпускают в рулонах, длина которых может колебаться в диапазоне от 10 до 100 м, а ширина, соответственно, от 50 до 150 мм. Толщина составляет порядка 0,3–1 см, оптимальной считается толщина в 5 мм. Столь широкий разброс типоразмеров точно подобрать изделие для каждого конкретного случая.

Верхний сегмент заводского изделия имеет перфорированные насечки, нанесенные с шагом 0,8–1 см. Это сделано для удобства монтажа: так значительно легче убирать части изделия, которые выступают над стяжкой.

Она имеет различные геометрические размеры:

Ширина. Варьируется от 50 до 150 мм;
Толщина. Может быть от 3 до 10 мм;
Длина рулона – от 10 до 100 м.

Немаловажным моментом является форма — она напрямую скажется на трудоемкости монтажа.

Самая простая конструкция предоставляет собой прямую полосу, которая крепится вдоль стены с помощью клеевых составов или на двухсторонний скотч. Самоклеящаяся может быть установлена достаточно быстро, при этом она будет надежно зафиксирована.
Оптимальным вариантом будет установка угловой модели. Она имеет сгиб, который позволяет осуществить монтаж на стену и часть пола. Это будет способствовать лучшей теплоизоляции и поглощению шума.
Если высота бетонной поверхности будет непостоянной – рекомендуется укладка демпферной ленты для стяжки с отрывной верхней кромкой. Обычно шаг составляет 2-3 мм, что дает возможность установить рулон с минимальным выступом относительно стяжки.

Важно

Нельзя делать установку в несколько слоев. Во время заливки бетонной смеси может произойти смещение одного из них, что приведет к деформации кромки.

Применение компенсационного кромочного материала

Нужна ли демпферная лента для стяжки? Однозначно, да. А вот нужна ли для наливного пола? Ее «работа» связана с конструктивными особенностями плавающего пола, что же касается наливного либо нивелирмассы, то они принадлежат к контактным типам выравнивания чернового пола. Вот почему использование компенсатора в подобных условиях совсем необязательно.

Помимо своей основной функции компенсатор расширения выполняет также роль сдерживающего барьера для растекающегося раствора.

Его используют и для наружных работ при устройстве отмостки. При резких температурных колебаниях почва под ней начинает пучиться, и на бетоне со временем образуются трещины и щели. Поэтому в деформационный шов в месте сопряжения отмостки и стен укладывают демпферную ленту. Это же касается осадочных швов, проходящих поперек отмостки. Материал уплотняет и заполняет лишние промежутки. Он поглощает всевозможные вибрации, компенсируя тем самым колебания.

Технология монтажа

Укладка демпферной ленты для стяжки выполняется вдоль периметра помещения до устройства цементно-песочного основания. Если же там есть архитектурные элементы типа перегородки или колонны, то ее проводят также вокруг них. Компенсатор укладывают непрерывно, без разрывов. В случае необходимости края полос соединяют внахлест.
Прежде необходимо очистить помещение от пыли и всего того, из-за чего клеящий слой не сможет надежно зафиксироваться на поверхности.

Совет

Иногда неплотное примыкание компенсационных полос бывает связано с дефектами самого материала. Чтобы избежать этого, основание, на которое его укладывают, должно быть тщательно высушено и обезжирено. Материал нужно хранить только в сухих помещениях при комнатной температуре.

После укладки по ней стоит пройтись валиком. Это увеличит надежность склеивания, так как при этом разглаживаются мелкие дефекты, и полоса крепче прижимается ее к стене.
Изделие поставляют в рулонах. Это очень удобно, так как можно постепенно разматывать рулон и в процессе удалять защитный слой и крепить компенсатор на стену.
Согласно СниП допустимая максимальная площадь стяжки составляет 10 кв. м. При устройстве больших поверхностей ее делят на сектора. Изделия этого типа используют также для компенсации полученных швов.
Ширина компенсатора подбирается в зависимости от высоты стяжки. Ленту устанавливают чуть выше уровня заливки цементно-песочной смеси примерно на 1,5–2 см. Когда она схватится, излишнюю часть материала либо срезают, либо отрывают по заводским надрезам.
Учтите, что ее нельзя извлекать полностью. В случае покрытия из керамической плитки ее убирают только после затирки швов. Это позволяет получить значительно более качественный результат.
Крепление следует начинать с угла помещения. Угол отреза должен быть ровным. Во время установки не нужно натягивать полосу – ее толщина должна быть равномерной по всему периметру.
В случае отсутствия клейкой основы закрепить ленту можно с помощью жидких гвоздей или двухстороннего скотча. Последний вариант предпочтительнее, так как он обеспечит плотный прижим.

Если после монтажа декоративного покрытия, вы собираетесь устанавливать плинтус, то выступающую часть компенсатора можно не обрезать, поскольку он ее закроет.

Способ, как крепить, напрямую зависит от типа ленты: обычную рекомендуется насаживать на жидкие гвозди, самоклеящуюся и с юбкой на имеющийся клеящий слой. В последнем случае необходимо проследить, чтобы юбка была полностью скрыта под слоем стяжки.

Демпферная лента для теплого пола укладывается после обустройства гидроизоляции. Ее располагают либо под пароизоляцией, либо между нагревательными элементами системы теплого пола и пароизоляционным слоем.

Возможная альтернатива

В процессе установки и эксплуатации могут возникнуть ряд проблем и сложностей. В большинстве случаев это связанно с недостаточным уровнем подготовки помещения. Для минимизации нарушений технологии рекомендуется ознакомиться с советами специалистов.

Часто может не быть в наличии заводской ленты. Но для обеспечения сохранности покрытия следует установить ее ближайший аналог. Чем заменить демпферную ленту в этом случае? основным критерием выбора является материал изготовления. Вспененный полиэтилен можно заменить аналогичным полимерным составов.

Чаще всего для этого применяют пенофол. Его главным недостатком является небольшая толщина, которая не может обеспечить должный минимальный зазор. Вариант многослойной прокладки будет нецелесообразен. Со временем слои могут потерять сове изначальное местоположение, что приведет к изменению толщины на определенных участках.

Установка деревянных брусков также не рекомендуется. Они обладают следующими недостатками, которые отобразятся на свойствах всего покрытия:

Изменение геометрии под воздействием влажности. Волокна имеют свойства впитывать воду;
Вероятность появление грибка и плесени. Это свойственно практически всем природным материалам;
Небольшой срок службы, обусловленный вышеописанными факторами.

Альтернативный материал должен иметь достаточную гибкость, но при этом принимать исходные размеры после окончания воздействия на поверхность. Установка пенопластовых кромок не приведет к должному результату.

Производители

Наиболее высоким качеством отличается лента демпферная Энергофлекс, Кнауф и некоторые другие.

Изделие производителя Energoflex предназначено для компенсирования теплового расширения бетонной стяжки при монтаже теплого пола. Юбка из полиэтиленовой пленки предотвращает проникновение жидкого песочно-цементного стяжечного раствора под нижний край компенсатора.

Изделия Кнауф этого типа из вспененного полиэтилена считаются оптимальными как по качеству, так и по стоимости. Это отличное решение для устройства температурного шва, они также уменьшают ударный шум.

Демпферная лента Кнауф имеет два вида:

Прямая. Представляет из себя рулон из вспененного полиэтилена шириной 50 или 100 мм. Длина – 20 м;
С клеящейся основой. Изготавливается со стандартной шириной 100 мм. Длина одного рулона – 40 м. Имеет небольшой клеящей слой на обратной стороне.

Эти модели являются обязательными компонентами при обустройстве полов по особой технологии Кнауф.

Посмотрите, как выполняется укладка демпферной ленты в видео:

Лента кромочная для стяжки пола. Демпферная лента для бетонной стяжки пола: правила монтажа, стоимость

Демпферная лента

В мастер классах школы ремонта уже неоднократно встречался термин-Демпферная лента. Не многим знаком этот материал, возникают вопросы: нужна ли, чем заменить, правильный монтаж. Поэтому остановимся подробнее.В основном демпферная лента используется для стяжки пола. Не зависимо от типа:

или плавающая стяжка.

Функционально она выступает в качестве разделительного слоя конструкции: пол-стена или пол-ограждающая конструкция, и что самое важное: Компенсирует температурное расширение стяжки пола. Которое может достигать величины 0,5мм на 1м. Особенно это важно для систем теплого пола, где применение демпферной ленты обязательно!

При этом необходимо, чтобы лента работала компенсатором в течении всего срока службы стяжки пола и не разрушалась под воздействием солнечного света и температур. При отсутствии ленты, в стяжке пола возникают внутренние напряжения, а это приводит к появлению трещин, отрыву от основания (в случае контактной стяжки) и другим неприятным последствиям и разрушениям.

Кромочная лента продается в виде полос из вспененного полиэтилена 8 или 10мм различной длины. Ширина бывает 50, 100, 150мм.

Где купить и чем заменить демпферную ленту, если Вам не удалось её найти? В материале для её изготовления нет никаких секретов, поэтому вы можете купить любой рулонный материал из вспененного полиэтилена (Теплон, Изолон) и нарезать на полосы необходимой ширины.Демпферная лента бывает самоклеющейся, но нет смысла переплачивать. Монтаж на жидкие гвозди обеспечит предварительную фиксацию, а полусухая стяжка пола прижмет её основательно к поверхности стен. Ширины ленты должны быть выше высоты планируемой стяжки пола. Выступающий излишек подрезается на этапе финишной отделки.Отдельно стоит отметить демпферную ленту для плавающей стяжки пола при звукоизоляции квартиры. Тех звукоизоляционных свойств которыми награждают обычную кромочную ленту крайне недостаточно (их практически нет) и в таких конструкциях для изоляции структурного шума применяют демпферную ленту с волокнисто-пористой структурой из стеклохолста.

К примеру лента Вибростек-М, выпускается толщиной 4мм и в качестве демпферной ленты для стяжки пола укладывается в 2 слоя.Также используются кромочные плиты из стекловолокна.

remontofil.ru

Использование кромочной ленты для сухой стяжки пола

Как известно, новые технологии всегда таят за собой завесу тайны, которая развеется только если начать пробовать новинку на практике. Технология сухой стяжки пола предусматривает использование специальной кромочной ленты. Но с появлением новых терминов появляются новые вопросы. Зачем нужна такая странная деталь? В каких случаях следует применять кромочную ленту? Как правильно уложить ленту?

Предназначение кромочной ленты для стяжки пола

Кромочная лента используется при сооружении сборного основания пола на основе сухой стяжки для обеспечения звукоизоляционных параметров данной конструкции. Прокладываемая по периметру комнаты, между стенами и сборным основанием, кромочная лента, состоящая из пористого материала, обеспечивает демпфирование звуковых колебаний между капитальными стенами и сборным основанием. Теперь шум от соседей и собственные шалости будут не страшны.

На первый взгляд, кромочная лента для и без того шумоизолирующей подсыпки — совершенно бесполезная штука. Однако, если исключить эту деталь, гипсоволокнистые листы уложенные даже на керамзите издают звуки подобно хорошему барабану. Если звукоизоляция помещений не требуется, что мало вероятно в современных квартирах, эту ленту можно смело исключить.

Применение кромочной ленты

На самом деле, кромочная лента строителям уже хорошо знакома. Ленту с близкими свойствами применяют также для классической цементной стяжки. Функция кромочной ленты в мокром методе выравнивания пола – обеспечение равномерного высыхания раствора без растрескивания. Лента применяется по периметру помещения и между большими по площади участками мокрой стяжки. В таком виде кромочная лента упоминается, как демпферная лента.

Демпферная или кромочная лента бывает в двух исполнениях — обычная и клейкая.

Укладка кромочной ленты при сухой стяжке пола

Как описано в технологии сухой стяжки пола , кромочная лента прокладывается между слоем засыпки и слоем пароизоляции. В нашем случае, пароизоляция выполнена из пленки ПВХ. Последовательность слоев описана на официальном сайте и во многих источниках.

Попробовав на собственном опыте, мною было обнаружено некоторое неудобство такого способа укладки кромочной ленты. Она постоянно выскакивала наружу. Возможно сказывается отсутствие богатого опыта работы с сухой стяжкой.

Однако просмотрев внимательно техническую документацию от Кнауф, я увидел что нет особой критичности, где укладывать ленту: до или после пленки. Также при внимательном прочтении иностранных источников обнаружил, что немцы, авторы метода сухой стяжки с использованием засыпки из керамзита, используют клейкую кромочную ленту. Самое интересное, что их кромочная лента проклеивается в первую очередь по периметру комнаты, а только после выполняется пароизоляция в виде полиэтиленовой пленки. Возникает вопрос: почему у них (иностранцев) не так как у нас?

Естественно, я стал пробовать оба эти способа. Вы видите на левой фотографии традиционный способ укладки кромочной ленты. На правом рисунке второй способ — пленка укладывается поверх кромочной ленты.

Эксперименты я начал не только из-за появившихся сомнений, но и припоминая известную истину, что иностранцы очень тщательно продумывают технологию и просто так ничего не делают. И с удовольствием заметил, что при втором способе значительно удобнее укладывать листы сборного основания пола. Кромочная лента при этом плотно залегает, в углах нет пустых мест, придерживая пленку удобнее дозировать засыпку из керамзита.

Как и во всем, что делает человек, при работе с сухой стяжкой пола остается место для творчества. Меняя местами слои шумо- и пароизоляции, в каждом конкретном случае можно достигать определенных преимуществ. Вы теперь знаете о том, что такая возможность есть. Но это уже дело вкуса и привычки. Надеюсь, что используя наш опыт вы сможете избежать большинства ошибок и без затруднений справитесь с задачей.

domostroy42.ru

Демпферная лента для бетонной стяжки пола: правила монтажа, стоимость

Лента кромочная (демпферная) для стяжки пола

Эта лента представляет собой полосу, изготавливаемую из вспененного полиэтилена. Как правило, она снабжена защитным фартуком и самоклеящимся слоем, прикрытым тонкой полиэтиленовой пленкой. Обычно имеет ширину 100 или 150 мм, толщину 8 или 10 мм и выпускается в рулонах по 25 или 50 м, но могут быть и другие размеры. Применяется демпферная лента для стяжки пола и выполняет при этом ряд функций.

Основное ее назначение – компенсация температурных колебаний (немецкое слово Dämpfer — глушитель), поглощение звуковых волн и вибрации. Кроме того, играет роль уплотнителя и дополнительной теплоизоляции пола от примыкающих наружных стен. При большой площади стяжки демпфер используется в качестве компенсационного шва, предотвращающего растрескивание. Как и любой расходный строительный материал, употребляется одноразово.

не пропускает влагу, поэтому не подвержена воздействию грибков и плесени;
пористая, легкая, эластичная, прочная, удобная при монтаже;
устойчива к перепадам температуры и агрессивному воздействию щелочной среды цементного раствора;
структура и характеристики не меняются под воздействием прямых солнечных и ультрафиолетовых лучей;
при уменьшении длительной механической нагрузки принимает первоначальную форму, поэтому служит прекрасным уплотнителем стыков.

Чаще всего применяется кромочная лента по периметру помещения и как разделитель при значительной площади поверхности стяжки. Полосу шириной 100 мм используют для однослойных и двухслойных стяжек, состоящих из выравнивающего и тонкого финишного слоя.

Демпфер шириной 150 мм берут при укладке многослойных и сборных конструкций, на теплоизоляционном слое, содержащем разделительную прослойку. Так же используется кромочная лента для стяжки теплого пола, поскольку такая поверхность имеет относительно большую толщину. В тех случаях, если планируется стяжка менее 50 мм, демпфер, как правило, не применяется.

Нюансы правильной укладки

Устанавливается демпферная лента по периметру стяжки, поэтому, вначале нужно освободить помещение от строительного мусора. Это делается для того, чтобы самоклеящаяся поверхность после снятия с нее защитной полиэтиленовой пленки оставалась пригодной к использованию.

Лучше всего, постепенно освобождая клейкий слой, плотно прижимать ленту к стене, последовательно разматывая рулон: чем меньше соединений, а они выполняются внахлест, тем лучше.

Многие производители выпускают кромочную ленту с продольными (горизонтальными) насечками по одному краю, которые упрощают последующую обрезку излишков выступающей над стяжкой полосы. Необходимо проследить, чтобы насечки были вверху. Защитный фартук следует отвернуть вниз – в сторону пола, тогда жидкий раствор не будет затекать под укрепленную вдоль стены ленту.

Поскольку применяется демпферная лента для компенсации теплового расширения и теплоизоляции бетонной стяжки, то следует учитывать также площадь комнаты и его форму. Максимально допустимая площадь сплошной стяжки не должна превышать 40 м2 при соотношении сторон 1:2, длина стены не должна превысить 8 м. Если помещение имеет П-образную или Г-образную форму, то стяжка должна быть разделена на прямоугольные (либо квадратные) фрагменты, отделенные друг от друга компенсационными швами. Каждый дверной проем в своей нижней части обязательно должен иметь такой же компенсатор. Лента, которую можно установить перпендикулярно основанию и прикрепить при помощи монтажных уголков, и будет в дальнейшем выполнять функции компенсационного шва.

После заливки стяжки край кромки должен выступать примерно на 20 мм над поверхностью. Срезают излишки демпфера в компенсационных швах перед укладкой кафельной плитки, паркета, линолеума и тому подобного. Выступающие же края ленты, установленной по периметру стен, удаляют уже после укладки напольного покрытия и закрывают их плинтусами.

Благодаря большому выбору есть возможность купить демпферную ленту необходимых размеров, достойного качества и по умеренной цене. В таблице приведена стоимость от различных производителей по Москве:

При составлении строительной сметы некоторые заказчики иногда пытаются сэкономить и вместо демпферной ленты норовят использовать другие материалы. В большинстве случаев такая рачительность имеет нежелательные последствия. Обычный вспененный полиэтилен, продающийся в широких рулонах, обойдется дешевле, но его необходимо еще разделить на полосы нужной ширины, после чего закрепить при помощи клея или саморезов с пластиковыми головками, это приведет к дополнительным затратам времени.

Пенопласт после деформации не возвращается в исходное состояние. Ширину пенофола и изолона также следует уменьшать, кроме того, они не обладают устойчивостью к проникновению влаги, слабо гасят шумы и вибрацию, к тому же стоят недешево. Деревянные рейки требуют подгонки под необходимый размер, впитывают влагу, после чего на них заводится грибок, они могут являться пристанищем для насекомых и существенно уступают вспененному полиэтилену по многим параметрам.

В итоге получается, что адекватной замены для демпферной ленты все-таки нет. А разумные затраты на качественный расходный материал окупятся сторицей. Особенно, если вместо получения личного навыка строительно-монтажных работ пригласить бригаду квалифицированных специалистов.

Самый массово применяющийся для любого строительства или производства стройматериалов.

При устройстве кровли достаточно широкое распространение получил специальный волнообразный.

Такое кровельное покрытие как шифер, более века используется как.

Добавить сайт в закладки

Подписка на новости

Методы прогрева бетона

Бетон марки М200

Бетонные лестницы для дома

Главная

legkoe-delo.ru

Кромочная лента для сухой стяжки пола

Как известно, новые технологии всегда таят за собой завесу тайны, которая развеется только если начать пробовать новинку на практике во время своего ремонта квартиры. Технология сухой стяжки пола предусматривает использование специальной кромочной ленты. Но с появлением новых терминов появляются новые вопросы. Зачем нужна такая странная деталь? В каких случаях следует применять кромочную ленту? Как правильно уложить ленту?

Предназначение кромочной ленты для стяжки пола

Применение кромочной ленты

Демпферная или кромочная лента бывает в двух исполнениях — обычная и клейкая.

Укладка кромочной ленты при сухой стяжке пола

Читайте также

Расстановка маяков для сухой стяжки

Способы укладки сборных оснований для сухой стяжки пола

Применение нивелира для разметки нулевого уровня

Кромочная лента для стяжки пола

Вне зависимости от того какое напольное покрытие будет использоваться в помещении – плитка, ламинат или линолеум, ровное основание пола является залогом качественного выполнения работ и превосходного результата. Бетонная стяжка пола должна быть выполнена с использованием всех необходимых технологических нюансов, таких как армирующая сетка, маяки и кромочная лента. Последний строительный элемент играет не последнюю роль в качественной и правильной подготовке основания для стяжки пола.

Лента кромочная для пола представляет собой неширокую полосу, изготовленную из вспененного полиэтилена. Чаще всего она снабжается небольшим защитным фартуком и специальным самоклеящимся слоем, который прикрыт тонким полиэтиленом.

На рынке можно встретить кромочную ленту для стяжки пола шириной в 100 или 150 мм и толщиной в 8 или 10 мм. Выпускается лента в рулонах по 25 или 50 метров.

Несмотря на тот факт, что для многих начинающих строителей кромочная лента для стяжки пола является пока еще неизвестным строительным элементом, отнести ее к новомодным изобретениям нельзя, просто до недавнего времени для этих же целей мастерами использовался практически любой подходящий для этого материал.

Основные характеристики

Основное назначение кромочной ленты заключается в обеспечении компенсационных нагрузок в местах деформационного сопряжения пола и стен. Как правило, лента кромочная для пола укладывается по периметру несущих конструкций помещения, если же его площадь большая, то дополнительно с ее помощью комната делится на отдельные участки. В наши дни кромочная лента используется для монтажа наливных и сборных полов и при обустройстве выравнивающих стяжек.

Материал, из которого изготавливается демпферная полоса, обладает большим количеством неоспоримых преимуществ, в их числе можно отметить:

Звукопоглощение, низкую тепло проводимость, минимальное водоотталкивание;
Абсолютная герметичность, поглощение вибраций, долговечность, прочность;
Гибкость, устойчивость к механическому и химическому воздействию, простой монтаж.

Функции кромочной ленты

Помимо основного назначения ленты – компенсации возможных нагрузок и защита полов от разрушения при температурных деформациях, данный строительный материал выполняет целый ряд не менее важных функций. Так, благодаря демпферной полосе возможные тепло потери через стены снижаются до минимума и делается невозможным выдавливание засыпочных материалов из-под напольных систем покрытия. В многоквартирных домах лента кромочная для пола может выступать в качестве эффективного шумогасителя и герметика скрывающего различные стыки и зазоры.

Так же использование кромочной ленты обеспечивает защиту от возможного повреждения, растрескивания и деформации финишного напольного покрытия. Так как она служит своеобразной деформационной подушкой между стяжкой пола и стеной, не теряя своих качеств на протяжении всего срока эксплуатации.

Практические советы по укладке

Несмотря на то, что процесс укладки кромочной ленты не представляет собой ничего сложного, опытные специалисты рекомендуют, прежде чем приступить к работе, внимательно изучить все нюансы и рекомендации по выполнению данной операции. Для начала на всех восходящих элементах конструкции отмечается уровень пола.

Сухая стяжка пола

Монтаж ленты должен осуществляться по всему периметру комнату, следует избегать разрывов.

В том случае, если в этом имеется необходимость, края двух лент соединяются друг с другом небольшим нахлестом.

Лента должна быть уложена таким образом, чтобы после монтажа финишного напольного покрытия ее края выступали на несколько миллиметров. В том случае, если все сделано верно, то готовый результат превзойдет любые ожидания, а напольное покрытие будет служить верой и правдой на протяжении длительного времени.

Нередко возникают ситуации, когда демпферная лента для стяжки пола из-за дефектов клеящегося слоя неплотно прилегает к поверхности стены. Для того чтобы избежать подобных ситуаций необходимо тщательно высушить и обезжирить основание, на которое будет укладываться материал, а для его хранения использовать только сухие помещения с комнатной температурой.

После того как финишное покрытие уложено, остатки ленты необходимо аккуратно срезать, ни в коем случае не извлекая ее полностью. В том случае, если речь идет об укладке керамической плитки, кромочную ленту убирают лишь после затирки швов, что позволит в разы повысить качество готового результата. Учитывая же доступную стоимость, и повсеместное распространение демпферной полосы, ее использование становится еще более привлекательным для большинства покупателей.

Монтаж демпферной ленты для теплого пола

О том, что такое демпферная лента, каковы её функции в теплом полу, говорилось достаточно подробно в статье Демпферная лента для теплого пола, повторяться здесь не будем, а разберём непосредственно монтаж демпферной ленты.

Есть два варианта: 1) вы используете ленту, купленную в магазине, 2) самодельную.

На качество теплого пола ваш выбор не повлияет, разница будет лишь в финансовых затратах и способе крепления.

Кромочная лента для стяжки пола: демпферная из вспененного полиэтилена

Просто прочитайте статью до конца и выберите, что вам больше подходит.

Что должно быть сделано до монтажа демпферной ленты?

Ещё раз напомню: до монтажа демпферной ленты (а по сути, вообще до начала монтажа водяного теплого пола) должно быть выполнено следующее:

— стены поштукатурены, хотя бы низ стены прошпаклёван, чтобы клеящий слой демпферной ленты приклеился:

— установлены оконные рамы и отделаны откосы – лучше всё это сделать раньше заливки черновой стяжки, дабы весь строительный мусор ушёл под стяжку;

— подготовлено основание (черновая стяжка), на которое будет укладываться утеплитель. Лучше заливать черновую стяжку после монтажа всех других, кроме теплого пола, инженерных систем и подготовительной отделки помещений. Причина: поверхность основания должна быть ровной и чистой.

На основании для теплого пола не должно быть большого перепада уровней стяжки, перепада уровня между плитами (если перекрытие из нескольких плит), торчащей арматуры и т. п.; в идеале перепад должен быть не больше 5 мм, но таких условий тяжело достичь, так что если вы попадаете в перепад 10…20 мм, то это нормально. Не должно быть прогиба балок для деревянных систем более чем на 2-3 мм.

Угол примыкания черновой стяжки и стены должен быть прямым, чтобы демпферная лента ложилась («стояла») ровно (вертикально). На стяжке можно сделать разметку зон, в которых теплый пол не будет.

Крепим демпферную ленту.

Внимание! Если высота «пирога» теплого пола больше, чем ширина ленты, то можно сперва уложить слой полистирола, а от этого слоя крепить ленту, а не от черновой стяжки. Демпферная лента должна быть на 10…20 мм выше, чем пирог теплого пола.

Монтаж заводской демпферной ленты

В магазине демпферная лента продаётся рулоном и выглядит так:

Сделана она из вспененного полиэтилена. Шириной выпускается разной, но для теплого пола желательно найти шириной 15 см.

У фирменной ленты есть клеящее покрытие, благодаря которому не нужно никаких шурупов для монтажа, а она приклеивается к прошпаклёванной стене, как какая-нибудь наклейка.

Ещё на «магазинной» демпферной ленте есть полиэтиленовая плёнка, которую отгибаем поверх полистирола:

При заливке стяжки плёнка не даст вытекать из раствора цементному «молочку» между стеной и утеплителем.

Крепить демпферную ленту удобно вдвоём: один человек прижимает её к стене, а второй раскатывает рулон, снимая полосу, защищающую клеящий слой.

Монтаж самодельной демпферной ленты

При желании сэкономить или при отсутствии в магазине демпферную ленту можно сделать самостоятельно, на качестве теплого пола это не отразится. О том, как сделать демпферную ленту своими руками, читайте в статье Демпферная лента для теплого пола. Здесь же только о её монтаже.

Что нужно будет для монтажа самодельной демпферной ленты?

Во-первых, для крепления ленты к стене из пластиковой бутылки нарезать квадратики ~20×20 мм. Эти квадратики будут подкладываться под шляпки шурупов, дабы демпферную ленту не прорвать.

Ещё нужны шурупы с крупной резьбой, если стены из «мягкого материала (дерево, арболит и т. п.), или с пластиковым дюбелем, если стены кирпичные, бетонные, шлакоблочные и т. п. В последнем случае понадобится перфоратор. А в первом – шуруповёрт.

Технология крепления демпферной ленты проста. Шурупом к стене крепим ленту, используя пластиковые квадратики в качестве шайб под шляпку шурупа:

В общем-то, вместо самодельных квадратиков можно купить «грибки», которыми обычно крепят утеплитель к стенам:

Способ крепления никак не повлияет на работу теплого пола, главное здесь другое:

во-первых, демпферная лента должна выступать немного выше предполагаемого уровня заливки чистовой стяжки, потом лишнее обрежете. Если, ширина ленты 15 см, а толщина «пирога» теплого пола больше, например, 19 см, то не страшно, если нижний край ленты будет не от черновой стяжки, а от первого слоя утеплителя;
во-вторых, демпферную ленту нужно монтировать обязательно по всему периметру помещения, включая всякие там колонны, постаменты для сантехники и пр.

Как видим, монтаж демпферной ленты для теплого пола — дело не сложное и не требует никаких дорогих и специфических инструментов или сверх квалификации у «монтажника».

монтаж демпферной ленты

Основные характеристики

Звукопоглощение, низкую тепло проводимость, минимальное водоотталкивание;
Абсолютная герметичность, поглощение вибраций, долговечность, прочность;
Гибкость, устойчивость к механическому и химическому воздействию, простой монтаж.

Функции кромочной ленты

Лента демпферная для стяжки: нужна ли, ее толщина

Так, благодаря демпферной полосе возможные тепло потери через стены снижаются до минимума и делается невозможным выдавливание засыпочных материалов из-под напольных систем покрытия. В многоквартирных домах лента кромочная для пола может выступать в качестве эффективного шумогасителя и герметика скрывающего различные стыки и зазоры.

Практические советы по укладке

Монтаж демпферной ленты для теплого пола

Есть два варианта: 1) вы используете ленту, купленную в магазине, 2) самодельную.

На качество теплого пола ваш выбор не повлияет, разница будет лишь в финансовых затратах и способе крепления. Просто прочитайте статью до конца и выберите, что вам больше подходит.

Что должно быть сделано до монтажа демпферной ленты?

— стены поштукатурены, хотя бы низ стены прошпаклёван, чтобы клеящий слой демпферной ленты приклеился:

Крепление демпферной ленты для стяжки теплого пола

Причина: поверхность основания должна быть ровной и чистой.

Крепим демпферную ленту.

Монтаж заводской демпферной ленты

В магазине демпферная лента продаётся рулоном и выглядит так:

Ещё на «магазинной» демпферной ленте есть полиэтиленовая плёнка, которую отгибаем поверх полистирола:

При заливке стяжки плёнка не даст вытекать из раствора цементному «молочку» между стеной и утеплителем.

Монтаж самодельной демпферной ленты

Что нужно будет для монтажа самодельной демпферной ленты?

Способ крепления никак не повлияет на работу теплого пола, главное здесь другое:

во-первых, демпферная лента должна выступать немного выше предполагаемого уровня заливки чистовой стяжки, потом лишнее обрежете. Если, ширина ленты 15 см, а толщина «пирога» теплого пола больше, например, 19 см, то не страшно, если нижний край ленты будет не от черновой стяжки, а от первого слоя утеплителя;
во-вторых, демпферную ленту нужно монтировать обязательно по всему периметру помещения, включая всякие там колонны, постаменты для сантехники и пр.

монтаж демпферной ленты

Укладка демпферной ленты

Укладка демпферной ленты перед заливкой стяжек, фундаментов и отмосток используется для некоторой компенсации нагрузок, создаваемых тяжелыми железобетонными конструкциями в процессе их смещения, в том числе и теплового либо атмосферного расширения.

Лента для стяжки пола

Второе назначение демпферной ленты – уберечь от деформации конструкцию, которая ей отгорожена: например, если это стяжка, то демпфер по периметру защитит ее от растрескивания при смещении стен (сезонное смещение, деформация и пр.).

Как уложить демпферную ленту

На самом деле полностью она именуется «лента для пола кромочная демпферная», и продается в рулонах по 10 и 20 метров. Ширина ее может быть от 50 до 150 мм., а толщина – до 8 мм., причем материал, из которого изготовлены такие ленты, довольно легкий за счет своей пористости. В принципе, применять фирменное изделие необязательно: можно заменить его фольгоизолом или даже нарезанной пенополиуретановой потолочной плиткой. Однако фабричная лента стоит недорого, и экономии на ней не получится.

Укладка демпферной ленты производится вручную. Лучше всего использовать самоклеющийся вариант, который можно купить во многих магазинах. Однако такой вид демпфера подойдет только для ровных стен, а для всего прочего придется использовать обычный вариант без клея. Укрепить ленту можно по-разному: приклеить на жидкие гвозди, приткнуть скрепками или булавками (годится для кирпичной кладки, газобетона), прикрутить саморезами (замечательно подойдет для стен, оштукатуренным «Ротбандом» толстым слоем):

В процессе устройства железобетонных отмосток применение демпферной ленты желательно, так как при определенных условиях отмостки могут несколько придавливать по периметру фундамент. Тем не менее, в сметах по госзаказам почему-то никаких лент нет, что, впрочем, неудивительно (данную ленту мы положили по своей инициативе почти на половину периметра).

Возможные проблемы

Достаточно часто случается, что лента торчит поверх стяжки или отмостки. Это происходит по двум причинам: ширина ее больше ширины бетона, либо при заливке ее за счет развесовки слоев в массе бетона (тяжелые компоненты погружаются глубже, легкие – всплывают наверх) просто выдавливает наружу в местах, где наиболее слабое крепление. В любом случае лишние фрагменты необходимо отрезать (можно применить сегментный нож для этого – очень удобно).

По итогу

Демпферная лента для стяжки пола, для заливки фундаментов и отмосток – весьма полезная вещь. Ее укладка не займет много времени, а невысокая стоимость позволит не слишком огорчаться из-за перерасхода средств на строительство.

Монтаж демпферной ленты для теплого пола

Есть два варианта: 1) вы используете ленту, купленную в магазине, 2) самодельную.

Что должно быть сделано до монтажа демпферной ленты?

— стены поштукатурены, хотя бы низ стены прошпаклёван, чтобы клеящий слой демпферной ленты приклеился:

— подготовлено основание (черновая стяжка), на которое будет укладываться утеплитель.

Демпферная лента для стяжки: назначение и разновидности

Лучше заливать черновую стяжку после монтажа всех других, кроме теплого пола, инженерных систем и подготовительной отделки помещений. Причина: поверхность основания должна быть ровной и чистой.

Крепим демпферную ленту.

Монтаж заводской демпферной ленты

В магазине демпферная лента продаётся рулоном и выглядит так:

Ещё на «магазинной» демпферной ленте есть полиэтиленовая плёнка, которую отгибаем поверх полистирола:

При заливке стяжки плёнка не даст вытекать из раствора цементному «молочку» между стеной и утеплителем.

Монтаж самодельной демпферной ленты

Что нужно будет для монтажа самодельной демпферной ленты?

Способ крепления никак не повлияет на работу теплого пола, главное здесь другое:

во-первых, демпферная лента должна выступать немного выше предполагаемого уровня заливки чистовой стяжки, потом лишнее обрежете. Если, ширина ленты 15 см, а толщина «пирога» теплого пола больше, например, 19 см, то не страшно, если нижний край ленты будет не от черновой стяжки, а от первого слоя утеплителя;
во-вторых, демпферную ленту нужно монтировать обязательно по всему периметру помещения, включая всякие там колонны, постаменты для сантехники и пр.

монтаж демпферной ленты

Сухая стяжка пола своими руками Видео. Гипсоволокнистая технология — это сухая стяжка пола, установка и устройство с фото

Стяжка пола

— обязательное условие подготовки ровных полов. Сухая стяжка пола своими руками скрывает коммуникации, создает идеально ровную поверхность для укладки чистового напольного покрытия, отлично подходит для укладки ламината своими руками. Обычный процесс с использованием цемента — очень трудоемкий, трудоемкий. Трудно производить одного человека, но, кроме того, цемент нужно сушить, чтобы не возникло трещин, в полах нужно увлажнять каждый день, хорошо две недели.Укладка покрытия возможна только через 20 дней. Сайт с ремонтом квартиры своими руками продолжает каждый день радовать своих читателей новыми и хорошими статьями с фотографиями ремонтных материалов, а в конце вы найдете пример монтажа видео с технологией галстука.

Сухая стяжка пола в квартире своими руками — введение

Чтобы сократить это время, свести к минимуму работы, но оставить стяжку максимально надежной, был изобретен новый материал — гипсокартон, или ГВЛ.

В основе этого материала — два давно известных материала — гибридный древесноволокнистый картон (ДВП) с гипсокартонным листом (ГКЛ).Его получают путем сухого прессования композиции связующего из дефибрированной целлюлозы на основе гипса. Однородный, экологически нейтральный строительный материал повышенной прочности. Полученное волокно полностью соответствует требованиям пожарных, медиков. ГВЛ имеет сертификаты гигиены, пожарной безопасности.

Эти элементы прямоугольной формы с полировкой с одной стороны рекомендуются для создания сухой стяжки пола, для облицовки деревянных стен. Они прекрасно сочетаются с любыми напольными покрытиями, снижают пожароопасность.

Гипсоволокно может быть обычным или влагостойким, следовательно, область его применения особо не ограничивается. Тем более, что бывают разные размеры листов. Чаще встречаются десятимиллиметровые, метровые полтора. Иногда на рынке можно встретить двенадцатимиллиметровые заготовки шириной до двадцати метров. Самый удобный — готовые панели фальцовка и выемка, приклеенные заводским способом, как показано на фото. Эти панели значительно ускоряют процесс сухой стяжки пола своими руками.

GVL практически не проводит тепло, материал всегда приятно теплый на ощупь. Более того, волокно под воздействием влаги втягивает излишнюю влажность из комнаты, а затем, когда в комнате становится слишком сухо, закрепляет ее.

Технические особенности гипсоволокна, его небольшой вес позволяют при создании стяжки пола делать технологические перерывы, очень сокращает сроки строительства. очень легкие, листы ГОЛС не увеличивают давление на несущую конструкцию, как обычный цемент. Волокно — отличный тепло — звукоизолятор.Поскольку легкие листы прекрасно поддаются резке, их можно использовать в помещениях сложной или сложной формы. Незаменимо создание фигурных потолков, фигурных перегородок.

испытаний, проведенных и создателями, и заказчиками, показывают, в стене, обшитой материалом, очень легко забиваемым гвоздями, но их очень трудно вытаскивать.

Технология гипсоволокна создает отличную сухую стяжку, но для того, чтобы полы соответствовали всем требованиям прочности, они надежны, их нужно укладывать, строго соблюдая технологию.

Аппарат сухой стяжки пола

Алгоритм работы следующий:

• Со старого пола снимается линолеум, кафель, любое другое покрытие. С обнаженным бетонным полом он смыл пыль. Возможны старые трещины, тщательно заделанные цементом, учитывая, что чем выше цифра на марке раствора, тем он надежнее. Так же тщательно шпаклюют стыки между стенами и полом. Может использоваться вместо цемента или кладки готовая монтажная сухая смесь.

• По периметру помещения укладывается обрезная кромочная лента из минеральной ваты (на фото показана укладочная лента после покрытия пленкой). Его оптимальная толщина / ширина — 10х10 см, а задача — поглощать шум, не давать настилу «ходить», не допускать появления трещин.

• Из-за того, что перекрытие иногда бывает слишком влажным, поскольку изоляция от влаги портится, на потолок укладывается слой водонепроницаемой (ПЭ) пленки. Если ширины недостаточно, то придется внимательно следить за тем, чтобы полотно было уложено внахлест.В противном случае влага пропитает утеплитель, он потеряет свои свойства.

Устройство сухой стяжки пола своими руками Технология

Настала очередь утеплителя. Сухая смесь для стяжки пола бывает разной, например насыпной. На полиэтиленовую пленку насыпают пену, песок, пемзу, стружку, доменный шлак, затем хорошо разравнивают. Обычно используется для создания горизонтально заданных маяков. На видео-примере ниже показано, как выровнять сухую смесь. Наливные составы очень дешевы, но для создания более-менее хорошей теплоизоляции их нужно заливать очень густо — они не удерживают тепло.

Утеплители из пенополистирола

намного надежнее сохраняют тепло, им не страшны ни влага, ни мыши, ни грибок, ни время. Они дороже насыпных, но при этом практичны.

По свойствам очень похожи и утеплители из минерального волокна: стекловолокно, базальтовая вата. Их изготавливают из расплавленного стекла или природных минералов, иногда с добавлением ядовитого формальдегида. Такую вату для жилых домов использовать нельзя.

Пенополистирол или волокнистая изоляция, обрезанная по размеру комнаты, укладывается поверх водонепроницаемой пленки.Обязательно укладывать несколько слоев, иначе изоляция будет очень хрупкой, нестабильной.

Монтаж сухой стяжки GVL

Теперь вы можете своими руками сделать сухую стяжку из гипсоволокна, несложный монтаж. Если строители использовали наливной утеплитель, укладка пропила заранее с учетом помещения и кромочных листов ГВЛ начинается от двери. Если утеплитель другой, лучше работать из окна.

Пластины первого слоя тщательно промазываем специальным клеем, как показано на фото слева и внизу видео, затем поверх него уже уложен второй слой так, чтобы слои прилегали друг к другу.Для большей надежности листы скрепляются саморезами с антикоррозийным покрытием. Затем с пола убирается все лишнее: зазоры, замазанные шпаклевкой метки, срезаются лишние кромочные ленты. Для большей надежности в помещениях, в которых слишком влажно, плиты перекрытия, в местах примыкания пола к стенам можно проложить гидроизоляционную ленту, а затем сделать утеплитель из гипсоволокна из любого битумного состава.

Видео с готовой сухой стяжкой пола ниже показывает все в ускоренном виде.При определенных навыках установка занимает менее суток на каждую комнату, что не идет ни в какое сравнение с установкой «мокрых» стяжек. Технология стяжки пола GVL позволяет значительно сократить время до окончательной укладки пола. Такой вариант конечно не подойдет, если вы хотите заняться сборкой электрического теплого пола или установить теплый пол своими руками.

Видеоурок по быстросохнущей стяжке

Видео инструкция по сборке от Knauf — с начала изготовления, до установки.

Тесты на ровность поверхности / прямую кромку

Ровность поверхности можно проверить с помощью линейки.

Этот метод тестирования описан как в BS8204-Часть 1: 2003, так и в BS8204-Часть 2: 2003. В обеих спецификациях используется прямая кромка длиной 2 м. Они обычно, но не всегда указываются на антресолях или в торговых точках, где должна быть получена облицовка.

Основной метод измерения ровности поверхности

Прямая кромка длиной 2 м находится в контакте с полом и опирается на собственный вес.
Измерьте наибольший зазор с обратной стороны линейки между точками, которые соприкасаются с поверхностью пола. Это делается с помощью метода «идти» — «нет». Измерения проводятся с помощью датчика скольжения.

Посмотрите наше видео об испытании регулярности поверхности

Испытания прямой кромки могут быть выполнены для проверки соответствия британским стандартам BS8204, часть 2: 2003, чтобы увидеть, достигаются ли классификации SR1, SR2 или SR3.

Следует отметить, что в обоих британских стандартах указано, что «Если используется прямолинейная основа для спецификации, различным заинтересованным сторонам в контракте рекомендуется согласовать частоту выборки для испытания пола для проверки соответствия, а также процедуры для принять, если соответствие не достигнуто, до строительства пола. Такое соглашение должно включать количество позиций, в которые будет помещена линейка для проверки соответствия ’

Если скорость тестирования неизвестна, мы бы порекомендовали следующую формулу для расчета минимального количества тестов прямой кромки.

Площадь пола M² / 20 = Минимальное количество испытаний прямой кромки.

Место и ориентацию тестов можно обсудить, позвонив в Face Consultants по телефону +44 (0) 1484 600090 . В случае возникновения разногласий может потребоваться обеспечить повторяемость.

Связанные документы

Испытание прямой кромки 2 метра

Максимальный зазор под 2-метровой прямой кромкой измеряется на месте инженером по обработке поверхностей.

Испытание прямой кромки 3 метра

Мы также можем провести испытания прямой кромки с использованием линейки 3 м на ножках для проверки плюс или минус отклонений от заданного числа на длине 3 м.Например, проверка не более чем на плюс-минус 5 мм под 3-метровой линейкой.

Стандарты измерений

TR34 Свободное движение Общества бетона (4-е издание) Классификации

(Текущая версия)

Равномерность поверхности

можно проверить на соответствие «BS 8204-2: 2003 + A2: 2011» спецификациям линейки SR1, SR2 и SR3

Сравнительная таблица характеристик свободного движения

Классификация свободного движения TR34 Общества бетона (3-е издание)

(предыдущая версия) *

* Третье издание TR34 Общества бетона было заменено 4-м изданием в августе 2013 года.

Как подготовить пол к укладке жидкой стяжки

Есть несколько основных различий между глиняным кирпичом и бетонными блоками с точки зрения состава и использования. В качестве строительного материала их следует тщательно выбирать в соответствии с типом проекта и предполагаемым использованием здания. Мы разберем преимущества каждого из них.

Отличия кирпича от монолитных блоков

Кирпичи и бетонные блоки изготавливаются из разного сырья, что означает, что они имеют разный структурный состав.Кирпич состоит из песка, извести и бетонных материалов, а бетонные блоки производятся из заполнителя, состоящего из щебня или камня.

Бетонные блоки имеют гораздо более высокую водонепроницаемость, чем кирпичи, и их прочность на сжатие выше. У бетона более короткий срок службы, чем у кирпича, но он по-прежнему дает эффективные результаты до 100 лет. Он также невероятно прочен и его легче красить, чем кирпич, который выделяет металлические соли, которые могут вызвать отслаивание краски.

Одним из главных преимуществ монолитных бетонных блоков является то, что они обладают исключительной огнестойкостью и высочайшим рейтингом пожарной безопасности. Их часто отдают предпочтение за их тепловую эффективность и звукоизоляцию.

Что лучше?

На этот вопрос нет простого ответа, поскольку это зависит от характера вашего проекта и предполагаемого использования здания. Если звукоизоляция, огнестойкость и тепловая эффективность являются приоритетами, тогда твердые бетонные блоки могут быть правильным выбором для вашего строительного проекта.Также стоит отметить, что бетонные блоки можно красить легче, чем кирпич, что дает вам больше гибкости с точки зрения вариантов дизайна и отделки.

О наших монолитных бетонных блоках

Мы поставляем высокопрочные монолитные бетонные блоки толщиной 100 мм 7,3 Н для использования в полых и сплошных стенах, несущих и сплошных перегородках, колоннах и перекрытиях из блоков и балок.

Наши бетонные блоки имеют допуск D1, среднюю прочность на сжатие от 3,6 до 30 Н / мм2 (удельная прочность) и прочность сцепления на сдвиг 0.15 Н / мм2 (табличное значение). Доступные в упаковках по 88 штук, их можно доставить или забрать на нашем бетонном заводе в Эйвонмуте, где они производятся.

Узнать больше

Чтобы узнать больше о наших монолитных бетонных блоках или разместить заказ, пожалуйста, свяжитесь с нами сегодня по номеру 0117 958 2090.

Выбор лучшего инструмента для правильной стяжки бетона

Стяжка — это самый последний шаг, который вы сделаете при отделке новой бетонной поверхности.Готовите ли вы поверхность для брусчатки, кладете ли вы цокольный этаж или бетонную столешницу, на последних этапах важно, чтобы бетон был полностью ровным. Это обеспечивает гладкую, ровную поверхность после затвердевания бетона без выступов, неровностей и впадин.

Гладкая бетонная поверхность помогает обеспечить лучшие долгосрочные результаты без оседания или растрескивания, которые могут возникнуть, если на готовой поверхности слишком много взлетов и падений.

Бетонная стяжка проста и, если все сделано правильно, придаст вашему готовому проекту нужную отделку и ровную поверхность для затвердевания.

Источник

Что такое стяжка?

Стяжка — это процесс протягивания плоской кромкой по мокрому бетону для выравнивания верхней поверхности. Это последний этап процесса схватывания перед началом отверждения.

После того, как участок был выровнен и заливался бетон, влажный бетон может образовывать небольшие холмы, купола, провалы или уклоны, в зависимости от того, насколько ровной была исходная поверхность. Стяжка устраняет эти аномалии с готовой поверхности, обеспечивая гладкую, ровную поверхность для отверждения.

Лучший инструмент для стяжки бетона

Технически единственное, чем вам понадобится для стяжки бетонной стяжки, — это плоская доска. Но просто покупка 2 × 4 и попытка использовать его таким образом имеет несколько недостатков, которые могут привести к некачественным результатам.

Большинство пиломатериалов 2 × 4, продаваемых в больших коробочных магазинах, не совсем прямые. Они могут быть слегка деформированы, иметь скошенный край, узел или отверстие для сока. Попытка использовать одну из этих досок для стяжки бетона может означать, что вам придется сделать несколько проходов, чтобы получить ровную поверхность.Хуже всего то, что вы все равно можете пропустить участки или случайно создать холмы или впадины, которые не заметите сразу.

Пиломатериалы и простые куски алюминия также не могут сказать вам, действительно ли поверхность ровная. Да, они могут помочь сгладить верхнюю часть бетона, но если вы держите ее под небольшим углом, вы можете снять слишком много бетона с верхней части с одной стороны. Теперь ваша поверхность будет иметь небольшой уклон, который вы не собирались создавать.

Использование уровня для стяжки — инструмента, специально разработанного для этой работы — может быть ответом.Уровни стяжки полностью плоские на краю, который вы собираетесь укладывать на бетон. Не беспокойтесь о фаске или пропуске секции. В них также есть пузырек с уровнем, который позволяет сразу увидеть, наклоняетесь ли вы в ту или иную сторону или вам нужно сделать еще один проход, чтобы получить по-настоящему ровную поверхность.

Хорошая стяжка должна быть закрыта с обоих концов, чтобы предотвратить попадание бетона внутрь. Он также будет изготовлен из прочного алюминиевого сплава, чтобы противостоять деформации и предотвратить повреждение инструмента в случае его случайного падения.Края должны быть четкими и гладкими, чтобы облегчить переход по бетону и обеспечить гладкую поверхность после завершения.

Брус размером 2 × 4 не сравнится с хорошей стяжкой. Уровень поможет вам выполнить работу быстрее и точнее с меньшим количеством проходов.

Стяжка бетона

Стяжка очень проста. Это должно быть сделано в ту минуту, когда укладка бетона будет завершена, и до того, как избыток спускной воды выйдет на поверхность.Стяжку иногда также называют «зачисткой», потому что в процессе вы также будете удалять или удалять с поверхности излишки бетона.

Для стяжки бетона установите плоский край инструмента на конец бетона. Слегка надавите и убедитесь, что стяжка ровная. Плотно и равномерно протяните его к другой стороне бетона.

Это удалит небольшое количество бетона с поверхности и оставит ровную поверхность.Это также удалит все холмы и одновременно заполнит все дыры. Когда вы закончите с разделом, перейдите к соседней области и продолжайте. Перед тем как продолжить, убедитесь, что обработанная поверхность ровная.

Когда вся поверхность будет выровнена, бетон можно оставить для застывания.

Выложите бетонную стяжку должным образом для достижения наилучших результатов

Хотя плоская поверхность — это все, что нужно для стяжки бетона, это не всегда дает наилучшие результаты. Используйте надлежащий, качественный уровень стяжки, например, от такой уважаемой компании, как Keson.С правильным инструментом вы получите плавные и точные результаты за меньшее время и с меньшими усилиями.

С помощью уровня для разравнивания вы также можете с первого взгляда убедиться в истинном уровне, вместо того, чтобы сначала выполнять стяжку по дереву, а затем проверять уровень с помощью другого инструмента, который может не подходить для работы и который трудно чистить. Для достижения наилучших результатов выровняйте бетонную стяжку должным образом и наслаждайтесь ровной поверхностью, когда закончите.

Бетонная стяжка

— Как использовать бетонную стяжку

Алюминий с прямой кромкой Wagman Metal Products

Прямоугольники используются для «зачистки» или «стяжки» бетона.Этот процесс удаляет излишки бетона и доводит верхнюю поверхность бетона до надлежащего качества.

Этот этап чистовой обработки является наиболее важным для получения истинно ровной поверхности и выполняется сразу после укладки бетона. Его необходимо завершить до того, как на поверхности появится лишняя сточная вода.

Существует широкий выбор инструментов для разравнивания — как ручных инструментов (дерево и магний), так и механических инструментов (вибрационных, осциллирующих и роликовых). Для этого обсуждения важно то, чего они достигают и когда необходимо выполнять стяжку.

СТЯЖКИ И ПРЯМЫЕ

Назначение: Для удаления свежеуложенного бетона и выравнивания его перед отделкой.

Что есть в наличии: Вы можете использовать простую деревянную 2х4 или купить полые алюминиевые или магниевые линейки. Металлические линейки доступны различной длины (от 6 до 24 футов) и поперечного сечения.

Советы по покупке:

Деревянные линейки должны быть прямыми и не деформированными.В противном случае они могут оставить на поверхности бетона нежелательные борозды или короны.
Магниевые и алюминиевые линейки легче дерева, не деформируются и не деформируются. Их также легче чистить, потому что бетон не прилипает к ним.
Купите металлические линейки с закрытыми концами, чтобы не допустить попадания влаги в бетон. У некоторых инструментов на концах есть деревянные или пластиковые заглушки, но они могут выпасть и позволить бетону проникнуть внутрь. Лучше подойдут инструменты со сварными металлическими торцевыми заглушками.
Для более удобного захвата ищите линейки с прорезанными краями, которые не будут впиваться в руки во время использования. Вы также можете найти линейки в форме замочной скважины с плоским дном и закругленным верхом для облегчения захвата.
Чтобы измерить уклон поверхности во время работы, подумайте о покупке линейки со встроенными или накладными пузырьковыми уровнями.
Для больших работ, таких как промышленные плиты, рассмотрите возможность использования стяжек.

Средние затраты: Стоимость дерева 2×4 будет номинальной, и вы можете использовать кусок пиломатериала, который у вас уже есть на работе.Магниевая линейка 2×4 стоит от 75 долларов (длина 6 футов) до 300 долларов (длина 24 фута).

Рекомендуемые товары

РЕЗЬБЫ

Простые 2х4 и фресно могут хорошо работать, когда дело доходит до выравнивания и отделки небольшой жилой плиты, такой как тротуар или патио, но для размещения больших проездов и раскидистых коммерческих или промышленных плит вам понадобится оборудование с гораздо большей скоростью и эффективность. Для проектов такого масштаба подрядчики обычно полагаются на электрические стяжки не только для повышения производительности, но и для обеспечения гладкой, ровной поверхности.Вот обзор вашего оборудования.

Подрядчик использует виброрейку от Trade Tool Innovations LLC.

Виброрейки Виброрейки оснащены металлическим лезвием, прикрепленным к рукоятке, что позволяет отделочникам разглаживать и выравнивать свежий бетон из положения стоя. Электродвигатель производит вибрацию, уменьшая усилия, необходимые оператору, которому нужно только протянуть стяжку по поверхности. Длина лезвия выглаживающего пола составляет от 4 до 16 футов, и лезвия можно снимать и заменять.Большинство виброрейферов работают от бензина, но некоторые модели доступны в версии с батарейным питанием. Применения включают жилые подъездные пути, большие внутренние дворики и другие плиты, не требующие особой ровности. Среди особенностей, на которые стоит обратить внимание, — быстросменные лезвия для выглаживающей плиты, регулировка скорости, эргономичный дизайн и регулируемые ручки. Имейте в виду, что, хотя лезвие стяжки с большей длиной покрывает большую площадь поверхности за один проход, маневрировать с ним будет сложнее, особенно в труднодоступных местах.Ведущие производители виброрейки включают Trade Tool Innovations, Marshalltown и Northern Industrial Tools.

Лазерная стяжка используется для выравнивания бетонной плиты перед полировкой.

Лазерные стяжки Эти высокотехнологичные стяжки идеальны для зачистки бетонных полов коммерческих и промышленных предприятий, которые должны соответствовать строгим допускам по F-числам (см. Понимание требований к F-номерам для коммерческих и промышленных полов). Выглаживающая головка бывает разной ширины, от 12 до 20 футов, и устанавливается на самоходной полноприводной машине с телескопической стрелой, которая простирается на 20 футов поперек плиты.Выглаживающая головка оснащена плугом, шнеком и вибратором для распределения свежего бетона, удаления излишков материала до готовой поверхности и выравнивания поверхности. Лазерные приемники, установленные на каждом конце выглаживающей головки, получают сигнал от передатчика, который автоматически отрывается от пола до заданных уровней плоскостности. Ведущие производители лазерных стяжек включают Somero Enterprises, Ligchine International и Allen Engineering.

Алюминиевая стяжка для дома и сада с прямой кромкой, длина 4,0 метра NP-SCD400 Штукатурные инструменты Инструменты и оборудование для мастерских

Алюминиевая стяжка для дома и сада с прямой кромкой 4.0 метр NP-SCD400 Штукатурные инструменты Инструменты и оборудование для мастерских

Дом
Дом и сад
Инструменты и оборудование для мастерских
Ручной инструмент
Другой ручной инструмент
Алюминиевая стяжка пола с прямой кромкой 4,0 метра Длина NP-SCD400 Штукатурные инструменты

4,0 метра Длина NP-SCD400 Штукатурные инструменты Алюминиевая стяжка пола с прямой кромкой, остров Уайт, качественная алюминиевая стяжка пола с прямой кромкой Толстое сечение, алюминиевая прямая кромка, которые отлично подходят для рисования стяжки или разметки прямых линий и проверки поверхностей на прямолинейность, Лучшее соотношение для высокого качества, Низкая цена, Высокое качество, оптовые цены, Ищем все, что вам нужно, Просматриваем различные стили товаров, онлайн-скидки.Штукатурные инструменты Алюминиевая стяжка пола с прямым краем, длина 4,0 метра NP-SCD400, алюминиевая стяжка пола с прямой кромкой, длина 4,0 метра NP-SCD400 Штукатурные инструменты.

0 метр Длина NP-SCD400 Штукатурные инструменты. Алюминиевая стяжка для пола Straight Edge 4, за исключением случаев, когда изделие изготовлено вручную или не было упаковано производителем не в розничную упаковку. См. Все определения условий: MPN:: Не применяется, Остров Уайт, Алюминиевая прямая кромка, которые отлично подходят для рисования стяжки или разметки прямых линий и проверки поверхностей на прямолинейность.Качественная алюминиевая стяжка для пола с прямым краем Толстое сечение, в неоткрытой упаковке, где можно использовать упаковку, например, в коробке без надписи или полиэтиленовом пакете, Торговая марка:: Toughtools: EAN:: Не применяется, полную информацию см. В списке продавца. неповрежденный товар в оригинальной упаковке. неиспользованный, Состояние :: Новое: Совершенно новая, Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине.

перейти к содержанию

Алюминиевая стяжка с прямым краем длиной 4,0 метра NP-SCD400 Штукатурные инструменты

Алюминиевая стяжка с прямой кромкой 4.0 м длины NP-SCD400 Штукатурные инструменты

twosassygirlz.com Isle of Wight, Качественная алюминиевая стяжка пола с прямой кромкой Толстое сечение, Алюминиевая прямая кромка, которая отлично подходит для рисования стяжки или разметки прямых линий и проверки поверхностей на прямолинейность, Лучшее соотношение цены и качества, Низкая цена, Высокое качество, оптовые цены, Ищем все, что вам нужно, Просматриваем различные стили товаров, онлайн-скидки.

Полы с подогревом и стяжка | Зона RIBA

Flowcrete UK объясняет процесс укладки стяжки поверх теплого пола — и почему оба продукта должны рассматриваться вместе на этапе проектирования, чтобы установка прошла успешно.

Стремление к «более экологичным» системам зданий в Великобритании за последние несколько лет привело к тому, что полы с подогревом стали все более популярными в широком спектре секторов, включая жилые дома, здравоохранение, образование и досуг.

Использование более качественной теплоизоляции в зданиях, а также переход к конденсационным котлам и тепловым насосам, работающим на земле, свидетельствует о повышенном внимании к энергоэффективности. Все эти тенденции способствуют внедрению системы «теплый пол», которая идеально подходит для работы с конденсационными котлами, т.е.е. системы, которые работают более эффективно при более низких температурах воды.

Тем не менее, геодезисты должны проявлять осторожность в отношении взаимосвязи между системой теплого пола и соответствующей стяжкой пола.

Черный пол с подогревом состоит из слоя водяных труб, прикрепленных к изоляции соответствующим образом, например: с помощью скоб или зажимной планки, после чего поверх них устанавливается стяжка.

Стяжка бывает двух типов:

Полусухая стяжка, наносимая вручную, затираемая до финишной отделки
Жидкая, сыпучая стяжка, обычно прокачиваемая по трубам до заданной минимальной глубины

Независимо от типа, процесс завершается отверждением стяжки и последующим укладыванием изнашиваемой поверхности пола для завершения зоны пола.При нанесении на пол с подогревом жизненно важно дать стяжке застыть перед постепенным предварительным нагревом пола в рамках процесса ввода в эксплуатацию. Как только этот процесс будет завершен, можно будет наносить отделку пола.

Существует ряд ключевых моментов, которые следует учитывать при успешном нанесении стяжки на пол с подогревом, в том числе:

Перед установкой пакета стяжек и полов с подогревом необходимо убедиться в том, что поверхность, подлежащая разравниванию, гладкая и ровная, чтобы изоляция располагалась ровно, а также в наличии правильной зоны стяжки / напольного покрытия. .
Правильная стяжка указывается с учетом необходимой толщины с учетом тепловой мощности, точечной нагрузки, размера и масштаба площади пола и выбранной отделки пола. При проектировании системы теплого пола также необходимо учитывать тип стяжки и необходимость теплового движения, которое вызывает расширение.
Любые расширительные и периметровые полосы устанавливаются в соответствии с проектной спецификацией, а стяжка смешивается и наносится в соответствии с инструкциями производителя.
Размещение деформационных или компенсационных швов, необходимых для уменьшения образования трещин в стяжке, продумывается еще на этапе проектирования, тщательно продумывая как стяжку, так и теплый пол.

Однако самая большая проблема — это отсутствие понимания того, какое влияние этот тип нагрева оказывает на стяжку, и как эти стяжки реагируют на тепловую мощность.

В основе проблемы лежит тот факт, что проектировщики, заинтересованные в зоне обогреваемого черного пола, часто подходят к работе с разными точками зрения и знаниями.Обычно полы с подогревом рассматриваются в первую очередь из-за механического и электрического плана здания (M&E), основанного на мощности и сопротивлении отделки пола, для достижения необходимого комфорта для пользователя здания, тогда как стяжка предназначена для размещения отделки пола и нагрузки на здание.

Эта ситуация может привести к пробелу в знаниях и, в конечном итоге, к неудачным установкам, недовольству клиентов и подрыву репутации. По всей Великобритании часто выясняют, почему возникли проблемы в зоне обогреваемого черного пола.

Специалисты по стяжке нередко вызывают для осмотра трещин, которые часто рассматриваются как дефекты стяжки. Однако в подавляющем большинстве случаев трещины являются признаком проблемы с зоной чернового пола.

Слишком часто исследование чертежа с размеченными положениями трещин, наложенного на чертежи «как построено» с планировкой полов с подогревом, выявляет отсутствие надлежащего дизайна, или плохую компоновку труб отопления, или неисправность. сочетание того и другого.

Таким образом, важно помнить, что восстановление трещины — это не немедленный ответ. Прежде чем приступить к ремонту стяжки, первостепенное значение имеет поиск причины и ее устранение.

Ясно, что профилактика лучше лечения. Помните, что размер и форма комнат и коридоров будут влиять на конструкцию и установку систем полов с подогревом и стяжки. Следующий контрольный список должен помочь геодезистам при осмотре здания, которое должно быть водонепроницаемым перед началом стяжки:

Самая распространенная проблема, вызванная участием разных поставщиков, — это конфликт ответственности, когда один поставщик обеспечивает теплый пол, а другой — стяжку.

Leave a Comment

Как правильно класть кафельную плитку: Как правильно класть кафель — инструкция по укладке

Ноя 24, 1971 alexxlab

Как правильно класть кафельную плитку на пол

Напольная кафельная плитка может похвастаться тысячелетней историей, впрочем, она не сдает своих позиций и сегодня. Особенно это касается использования ее для облицовки пола в ванных комнатах, санузлах, кухнях и других помещениях с повышенной влажностью и неустойчивыми температурами. Почему же керамическая плитка для пола столь популярна? Вот только некоторые из ее достоинств: она не боится влаги и повышенных температур, легко моется, не подвержена истиранию, долго служит (несколько десятилетий точно).

Недостатком напольной плитки можно назвать не то чтобы сложную, но требующую кропотливого и аккуратного подхода укладку. А это позволяет облицовщикам-плиточникам выставлять немалые цены за свои услуги. Между тем, освоить эту технологию может каждый желающий – достаточно знать некоторые секреты того, как правильно класть плитку на пол.

Расчет количества плиток

Если вы решили самостоятельно уложить плитку в помещении, то первым делом вам придется произвести расчеты необходимого количества материала. Обычно подсчеты проводят таким образом: площадь пола делят на площадь плитки. К этой цифре добавляют 10% на обрезку, брак, возможную порчу плитки при укладке.

«Джентльменский набор» для укладки – что нам понадобится?

Итак, количество плиток мы подсчитали. Однако кроме нее для укладки нам понадобится еще кое-что, а именно:

клей для плитки
затирка для швов (фуга)
пластиковые крестики
зубчатый шпатель
строительный уровень
резиновый молоток
плиткорез

Резиновый молоток, зубчатый шпатель, уровень, пластиковые крестики — все это вам обязательно понадобится при укладке плитки

Укладка керамической плитки должна производиться на прочное, ровное и не подверженное деформациям основание. Деревянные полы не соответствуют этим критериям. Для того, чтобы уложить плитку на деревянный пол, нужно изменить его характеристики. Расскажем, как это сделать в специальном материале: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/texnologiya-ukladki-plitki-po-derevyannomu-polu. html.

Клей для плитки и его заменители

От правильного выбора клея будет зависеть прочность удерживания плитки на поверхности, поэтому заострим на нем ваше внимание. Клей может продаваться в виде готовых составов или сухого порошка. Готовые составы дороги, однако не слишком практичны – необходимо за один раз использовать все содержимое приобретенной емкости (чаще всего готовый клей поставляется в пластиковых ведрах). Сухая клеящая смесь – более долгоиграющий вариант, однако потребует некоторых дополнительных телодвижений: для приобретения пластичной консистенции сухой порошок затворяется водой в соответствии с инструкцией на упаковке (бумажном мешке, пакете).

Вместо специального клея для укладки кафеля на пол можно использовать цементно-песчаный раствор. Еще пару десятков лет назад только так и делали, причем на качество облицованной поверхности никто не жаловался. Цементный раствор – отличная замена плиточному клею. Во-первых, укладка выходит дешевле, во-вторых, цементный раствор можно наносить толстым слоем, а значит, компенсировать погрешности рельефа пола.

Плиточный клей лучше всего замешивать дрелью с насадкой-миксером

Иногда клеящий раствор делают так: песок, цемент и сухой клей смешивают в пропорциях 3:1:1 и затворяют водой. Получается смесь цементного раствора с клеем, которая надежно и быстро сцепляет плитку с поверхностью пола. Этот вариант также позволяет сэкономить количество клея и, соответственно, денежных средств на его покупку. Попробуйте – подобный состав часто используется профессиональными бригадами-строителями на предприятиях.

Раскладка: прямыми рядами, по диагонали или «в разбежку»?

Существует 3 стандартных варианта укладки плитки:

прямыми рядами или «шов в шов» — плитка укладывается прямыми рядами, причем швы вышележащих и нижележащих плиток совпадают.
«в разбежку» — швы вышележащих плиток размещаются над серединами нижележащих плиток.
по диагонали – плитки укладываются не прямыми рядами, а по горизонтали. Этот способ самый сложный и неэкономичный (большое количество плиток приходится обрезать), кроме того требует значительного опыта.

Если вы только учитесь класть плитку своими руками, то мы вам советуем остановиться на первом варианте – «шов в шов». Это самый простой способ, при котором количество ошибок на первых порах обучения будет минимальным.

Варианты плиточного рисунка

Если с заменой сантехники обычно проблем не возникает, то, как положить плитку в ванной решить бывает достаточно сложно. Поможем определиться с выбором и подробно расскажем о различных вариантах и видах раскладки плитки в ванной: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kak-polozhit-plitku-v-vannoj.html.

Порядок проведения работ

1. Определение точки отсчета

После того, как вы определились с рисунком, очень важно обозначить месторасположение первой плитки, от которой вы «будете плясать». Так как обрезанная плитка смотрится не эстетично, то начинать первый ряд желательно от стены, которая находится в помещении на виду. Если пол будет полностью открытым и обрезки спрятать за мебелью не удастся, придется делать по-другому: отбивать центр помещения при помощи мелованного шнура и выкладывать плитку, начиная от центра. Таким образом крайние с обеих сторон пола плитки будут обрезаны одинаково и укладка получится симметричной.

2. Укладывание слоя клеящего состава

Пришло время укладывать плитку. Подготовьте клеящий состав и нанесите слой небольшой толщины на пол. Следует разровнять клей зубчатым шпателем, оставляя на поверхности бороздки одинаковой высоты. По правилам, за один раз наносят клей на 1м² поверхности. Для неопытных облицовщиков это слишком большая площадь – вы просто не успеете выложить всю необходимую плитку, а клей уже засохнет. Поэтому лучше накладывать клей на поверхность, соответствующую одной плитке – той, которую вы собираетесь укладывать прямо сейчас.

Клей равномерно наносится на поверхность пола и выравнивается зубчатым шпателем

Существует одна важная деталь: если вместо современного плиточного клея вы используете цементный раствор (или, как вариант, смесь цементного раствора с клеем), то до начала укладки плитку следует замочить в воде. Это необходимо для хорошего сцепления плитки с раствором.

3. Укладка плитки на клей

На нанесенный клеящий состав укладывайте плитку, прижимая ее к поверхности со всех сторон и выравнивая руками.

Плитку укладывают на клеевой раствор, надавливая на нее руками для лучшего сцепления

Обязательно проверяйте прямолинейность ряда и горизонтальность поверхности плитки с помощью строительного уровня. Вряд ли у вас получиться на глаз определить правильность положения плитки, скорее всего какой-то угол придется опустить, а какой-то – приподнять. Чтобы опустить часть плитки ниже, достаточно надавить на нее ладонью или постучать резиновым молотком. При проседании плитки под нее подкладывается дополнительная порция раствора.

Для выравнивания плитки по ней стучат резиновым молотком

Между уложенными плитками вставляются пластиковые крестики, от толщины которых будет зависеть толщина шва. Если по какой-то причине вам не удалось приобрести крестики (например, вы про них забыли), то их с успехом заменят обычные спички.

4.

Необходимость в обрезке

При укладывании кафеля часто возникает ситуация, когда целая плитка не помещается в ряд и ее приходится обрезать. Тогда на помощь приходит плиткорез или болгарка. Бывает так, что этих полезных инструментов в хозяйстве нет, как класть кафельную плитку в этом случае? Есть выход: в домашних условиях плитку можно порезать стеклорезом или ножовкой по металлу. Конечно, это не так удобно, зато не потребует от вас покупки дорогостоящих инструментов.

Для того, чтобы клеящий состав окончательно застыл и приобрел необходимую прочность, потребуется 2-3 дня. После этого можно будет приступать к затирке швов.

Иногда проще выровнять существующие стены или сделать новые перегородки из гипсокартона. Расскажем, как такие стены облицевать керамической плиткой и разберём нюансы такой работы в статье: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/ukladka-plitki-na-gipsokarton.html.

Затирка для швов – задумаемся о красоте

Межплиточные швы, которые образовались в процессе укладки, необходимо заполнить специальным составом – затиркой для швов. Для этого следует вынуть все крестики и затереть швы белой или цветной затирочной смесью (фугой) при помощи небольшого резинового шпателька. Цвет фуги чаще всего подбирается в тон плитке из имеющейся цветовой палитры. Хотя существует возможность получить нужный тон, добавив в белую затирку цветной краситель.

Для напольной плитки специальную затирку используют не всегда, особенно при облицовке полов в коридорах, тамбурах и других помещениях с высокой проходимостью. Это объясняется тем, что в таких местах затирка быстро потеряет свой цвет, затрется. Поэтому вместо нее часто применяют жидкий цементно-песчаный раствор.

Затирка для швов наносится на плитку резиновым шпателем, который позволяет равномерно заполнить межплиточные пустоты

Затирка для швов сохнет примерно сутки. По истечении этого срока протрите поверхность плитки влажной тканью или, при необходимости, вымойте полы. Теперь можно использовать их по назначению!

Видео-инструкция с примером работ

Наверняка после прочтения статьи вам стало понятно, как класть плитку на пол. А если остались вопросы? Тогда вам просто необходимо увидеть процесс воочию. Посмотрите небольшое видео, которое мы специально подобрали для вас, — в нем специалист укладывает плитку на пол, а также подробно объясняет все нюансы этого способа напольной отделки.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как класть плитку своими руками

Плитка — один из наиболее популярных материалов для декорирования поверхностей интерьера. Она защищает настенную поверхность, не требует особого ухода и поражает своим декоративным разнообразием. Зная, как положить плитку на стену, можно избежать лишних расходов, а также создать свой дизайн помещения. Кафель обладает надежными эксплуатационными качествами, что делает его идеальным материалом для отделки стен в любом помещении.

Правильно выбираем материалы и инструменты

Подготовка к работе начинается с того, что нужно подобрать необходимые инструменты и материалы. При подборе материалов стоит учитывать, что кафель хрупкий, и его лучше взять больше нормы.

Потребуются такие материалы:

цементная смесь или клей
затирка
плитка (выбираем с учетом особенностей помещения)
праймер
тримы (с их помощью создаются углы правильной формы)
пластиковые крестовины
профили и саморезы

Цементный раствор или клей будут связующим материалом. Расход на 1м² различен для каждого производителя, поэтому данную информацию смотрите на упаковке.

Чтобы класть керамическую плитку, следует иметь такие инструменты:

болгарка, плиткорез или стеклорез (чтобы было проще резать кафель)
шлифовальная бумага (наждачка)
шпатель резиновый
дрель (сверла и насадка для размешивания смеси)
перфоратор
строительные емкости
ватерпас (предусмотрен для установки горизонтальных меток)
строительный уровень
перчатки и очки
карандаш
шпатель зубчатый
губка (используется для устранения излишков клеевого состава и затирки)

Емкости будут применяться для подготовки затирки и клея. Также может понадобиться корундовый брусок. Его используют, если необходимо обработать края плитки для достижения нужной формы.

Подготовка настенной поверхности к укладке плитки на стену

На самом деле, подготовка помещения не требует особых профессиональных навыков. Перед тем, как класть плитку, вам нужно выполнить следующее:

убрать ковры и мебель
демонтировать сантехнику (если она имеется)
перекрыть горячую и холодную воду

После этого создайте точную схему стен. Отобразите на ней розетки и другие элементы, которые повлияют на укладку.

Если на поверхности осталась старая плитка, уберите ее. Для этого подойдет перфоратор. Старое покрытие удалите в любом случае, даже если оно надежно держится. Не удалив его, вы сильно рискуете, потому что новая плитка со временем может отвалиться. Перед началом работы наденьте перчатки и очки для защиты кожи рук и во избежание попадания в глаза пыли и мелких частиц плитки.

Очистив стену, замерьте уровнем геометрические параметры поверхности. Чтобы ее выровнять, применяется цементный раствор или раствор из сухих смесей. Для выполнения такой работы нужно следующее:

уровень
дрель
мастерок
емкость
терка
шпатели

Перед тем как положить керамическую плитку, тщательно выровняйте поверхность. Если это цементный раствор, тогда рассредоточивайте его по стене круговыми движениями, пока не получится ровный пласт. Раствор из сухих смесей растягивается по всей площади. В процессе его слегка прижимают, чтобы получился равномерный пласт. Ровность стены проверяется уровнем.

Во время работы понадобится метровый шпатель, и один небольшой – до 20 см. Последний будет применяться в качестве вспомогательного элемента.

Не забывайте, желательно, чтобы пол также был ровным. Если пол бетонный, тогда используется самовыравнивающийся раствор или песчано-цементная жидкость. Если пол деревянный, тогда сверху прокладывается гидроизоляция, устанавливается строительная сетка, и все заливается раствором. Продолжать работу можно после затвердевания стяжки.

Способы укладки плитки на стену

Существует несколько вариантов, как укладывать кафель на стену. От варианта зависит сложность работы и внешний вид готовой поверхности.

Наиболее популярными считаются такие варианты:

«шов в шов» (классический способ) — кафель выкладывается в горизонтальные и вертикальные ряды (этот способ подходит для плитки с минимальной погрешностью)
«по диагонали» — устанавливаются маячки, кафель укладывается снизу вверх, а межплиточные швы должны образовывать строго перпендикулярные линии (используется квадратная плитка)
«вперевязку» — кафель укладывается горизонтальными рядами, а шов первого ряда должен совпадать со швом верхнего ряда

Если пол имеет различные дефекты, тогда перед тем как класть на стену кафель, его следует подогнать под наклон напольной поверхности. При использовании декоративной плитки с узором, ее нужно грамотно укладывать, учитывая желаемый визуальный эффект. Чаще всего, в таких случаях применяется метод «вперевязку». Также если декоративный кафель используется, как отдельная вставка, лучше всего отдать предпочтение классическому способу «шов в шов».

Как правильно класть любой кафель на стену?

Крестовины убираются до того, как клеевой раствор окончательно затвердеет. Горизонтальные линии проверяются с помощью отвеса, а вертикальные — с помощью уровня. Укладывая кафель, нужно строго соблюдая уровень. Используя планки, выравнивайте каждую плитку. Класть кафель нужно по заранее подготовленной схеме, потому что даже небольшой перекос может испортить общее впечатление.

Перед началом укладки плитки стена должна полностью высохнуть после слоя грунта. Для грунтования поверхностей в помещениях с повышенной влажностью рекомендуется использовать средства с водоотталкивающей функцией.

Пошаговая инструкция, как класть плитку на стену:

выполняется прирезка плитки (для 1-2 рядов)
устанавливаются метки (используется уровень, обычно достаточно 8 меток по углам)
по контуру прикрепляют профиль
устанавливается направляющий профиль (для выравнивания 1 ряда плитки)
клеем или цементной смесью покрывается обратная часть плитки, раствор используется по всей поверхности
прикрепляется плитка на угол поверхности, кафель прижимается к поверхности
максимально быстро удаляется выступивший раствор
также укладывается следующая плитка, укладка выполняется до следующего угла
прикрепляются вертикальные планки (устанавливаются по уровню)
таким же образом укладывается 2-4 ряд
после четвертого ряда стоит подождать, пока раствор схватится
укладка плитки продолжается, она хорошо фиксируется на поверхности

При укладке следующей плитки ее нужно хорошо прижимать к стенке, но не сильно, потому что кафель может сдвинуться или треснуть.

Правила резки плитки

Резать придется ту плитку, которая укладывается возле пола, или если требуются специальные закругления на кафеле.

Варианты резки:

самым качественным способом является использование электрического устройства (плиткорез) — в данном случае резка выполняется качественно, и нет пыли
более экономным вариантом считается ручной плиткорез — технология очень проста, размечаем плитку и режем по направлению от себя, после этого достаточно легко надавить, и кафель сам поделится на две части.
если плитка очень прочная, применяется болгарка — с обратной стороны кафеля размечается место разлома, после чего делается небольшое углубление (2мм), ненужная часть легко удалится, используя данный способ, можно отрезать даже узкие кусочки

Для вырезания углов применяется специальное сверло. На плитке обозначаются границы закругления, после чего инструментом проделываются отверстия. Чтобы не повредить поверхность материала, используют ленту. Ненужная часть плитки удаляется с помощью щипцов для керамики.

Советы по резке кафеля:

если резка плитки осуществляется 1 раз, тогда возьмите на несколько штук больше, чтобы было чем заменить поврежденный материал
перед тем, как приступить к работе, аккуратно отметьте линию среза карандашом
края кафеля лучше обработать наждачной бумагой
для фигурных отверстий лучше всего использовать болгарку

Все неровные края обязательно спиливайте и отшлифовывайте.

Основные правила по затиранию швов (спаек)

После снятия крестовин выполняется затирка соединений кафеля. Для этой работы используется специальный раствор под цвет плитки. Он разбавляется водой до образования массы, похожей на густую сметану, и равномерно втирается между соединениями. Для нанесения раствора используется резиновый шпатель. После втирания затирка плотно «прижимается» к швам. Далее протрите швы влажной губкой.

Раствор обязательно должен быть такого же цвета, как плитка, иначе стена будет выглядеть не так, как в дизайнерской задумке. Чтобы выровнять затирку и придать ей более привлекательный вид, возьмите шнур (также подойдет кабель), и проведите им по всем зазорам-соединениям.

Дополнительные советы по укладке плитки на стену:

если цвет затирки не совсем подходит, раствор можно смешать с требуемым пигментом для образования подходящего оттенка
для очистки плитки используется вода
выполняйте укладку кафеля с учетом правил, используйте качественные растворы и специальные инструменты
раствор для клейки кафеля можно наносить и на плитку (в небольшом количестве), и на стену (способ зависит от ваших личных предпочтений и типа поверхности)
во время покупки материала убедитесь, что весь кафель из одной партии (в различных партиях может отличаться цвет)

Чтобы класть плитку было проще, нанесите на стену несколько линий. В дальнейшем они будут вашим ориентиром. Линии должны идти по всем стенам, и во всех углах быть одинаковыми. Кафель необходимо четко фиксировать, чтобы он был по уровню. Используя необходимые материалы и инструменты, укладку кафеля на настенное покрытие получится выполнить правильно. Выбирая кафель, всегда учитывайте особенности помещения и степень влажности.

Откуда начинать класть плитку — схемы укладки плитки на пол, стены

Зачастую те, кто задумали положить плитку самостоятельно, не задумываются, с какой стороны следует начинать укладывать плитку. А это очень важный момент.
Опытные мастера знают, что если правильно начать укладывать кафель в ванной комнате или кухне, то материала уйдет меньше, а значит и финансов будет затрачено меньше. Также сократится время для укладки плитки и дизайн в ванной или туалете будет смотреться лучше.

По большому счету вопрос: «Откуда следует начинать укладывать плитку» не имеет однозначного ответа. Но есть несколько моментов, по которым мастера определять с какой стороны начать укладку кафеля.

С чего начать?

Для начала надо определиться с последовательностью укладки плитки в ванной или кухне. Советуется начинать укладку кафеля со стен, а не с пола, т.к. во время работы со стен может упасть материал, с которым работает плиточник и новая плитка на полу повредится. Еще одна причина, по которой укладку следует начинать со стен – это время высыхания кафеля. Чтобы плиточный клей целиком схватился, надо подождать от нескольких дней, до недели. На это время придется остановить ремонтные работы в ванной или туалете, а это лишнее время.

Схема укладки

Прежде, чем начинать укладывать плитку в ванной или туалете, надо определиться с расположением кафеля. Для этого следует начертить дизайн на бумаге и произвести необходимые расчеты.

Далее следует сделать ровные разметки на стене, перемещая плитку сверху вниз без раствора. Надо отмечать положение каждой плитки, тем самым определив будущее положение кафеля. Нижний ряд правильно будет укладывать в последнюю очередь из нарезанных кусочков.

Как укладывать плитку на стены

Плитку на стены начинают класть с угла, который первым бросается в глаза при входе в помещение, обычно это противоположная стена от входной двери. На второй отмеченный нитью или уровнем ряд на стену нужно прикрепить рейку, убедившись, что она стоит ровно. После чего можно начинать укладку плитки на стену.

Чтобы избежать сползания кафеля, за один раз можно выкладывать не более двух рядов. Можно уложить по два ряда плитки на каждую стену и так по кругу. Пока будет укладываться ряд на одной стене, на другой он уже подсохнет. Начинать облицовку нужно с целых элементов, а нижние ряды можно класть из поврежденных.

Если начинающий плиточник захочет уложить сначала одну стену за тем другую, можно смело сказать, что ничего не получится – плитка в углах не сойдется, и швы будут колебаться от 3 мм до 3 см, что очень некрасиво смотрится.

Также следует учесть, что если в кухне или ванной есть внешние углы, то укладка кафеля происходит именно с них, так как закончить ряд поврежденной плиткой на внешнем углу никак не получится.

Нижний ряд следует класть в последнюю очередь. Чаще всего, укладывая нижний ряд, плитку приходится резать. Делается это специальным инструментом – плиткорезом.
Между каждым рядом кафеля в ванной или кухне нужно поставить крестики – специальные аксессуары для работы с плиткой.

В случае, если на готовую работу случайно прольется клей, его немедленно следует убрать с кафеля, во избежание застывания. После того, как уложенная плитка в туалете или ванной полностью высохнет, всю облицовку следует протереть сначала влажной тряпкой, а затем сухой. После чего можно приступать к затирке швов.

Рисунок на стене

Также следует учесть, что если в туалете владелец собирается выложить определенный рисунок, то начинать укладывать плитку нужно с центра изображения. Если этого не сделать, то рисунок может оказаться в стороне стены.

Чтобы определить центр стены на кухне или в туалете, нужно с помощью шнура установить диагонали, где будут пересекаться диагонали, там и центр стены.

Следует начать класть кафель от центра изображения и продолжать ряд в одну и в другую сторону от центра. После того, как будет выложен центральный ряд, станет понятно, куда двигаться дальше и работа пойдет быстрее.

Укладка плитки на пол

Откуда начинать укладывать кафель на пол в туалете?

Есть три варианта, с помощью которых опытные плиточники начинают выкладывать кафель на пол.Укладка происходит с самого дальнего угла напротив двери.Это стандартный способ, который подойдет для укладки кафеля в кухне, но если в ванной комнате этот угол закрыт душевой кабиной, то использовать этот метод нет смысла.
Кладка от порога у двери.В данном случае класть кафель начинают с угла, который ближе всего расположен к двери. Этот способ используется чаще всего, так как на противоположной стороне обычно располагается сантехника.
Укладка от центра помещения.В центре помещения кладутся четыре плитки, от которых продолжается укладка пола.

Есть один простой способ определить, какой из трех вариантов использовать. Следует измерить длину ряда и разделить получившийся результат на ширину кафеля. Если полученный остаток меньше половины, то начинать укладывать пол плиткой следует от начала ряда. Этот метод не только экономит материал, но и раскладка смотрится аккуратнее.

Перед началом работ, пол тщательно очищают и выравнивают. Далее следует создать гидроизоляционное корыто, которое будет защищать пол от различного рода протечек. Для этого используют гидроизоляцию – жидкую или рулонную. Поверх изоляционный слой грунтуют для повышения адгезии плиточного клея.

Далее пол в туалете укладывается, также как и стены. Кафель укладывается на пол, на второй ряд. Если плитка состоит из узора, то его следует укладывать на пол от центра помещения.

Затирка швов

Затирать швы можно после того, как облицовка полностью высохнет. Следует удалить все крестики и можно приступать к затирке.

Затирка подбирается под цвет плитки, разводится в воде до однородной массы и равномерно наносится резиновым шпателем между швов.

После того, как часть швов затерта, необходимо протереть их слегка влажной губкой, чтобы швы были гладкими и красивыми.

Экономия

Многие задумываются над тем, как сэкономить во время ремонта. Первое, на чем не нужно экономить, так это на качестве плитки, так в будущем эта экономия может обойтись еще дороже.

Можно не класть кафель там, где ее не будет видно, например, на стенах, где будут установлены сантехнические приборы. Только при этом нужно помнить, что стенам потребуется дополнительная защита от влаги – обязательно заштукатурить, прогрунтовать, возможно еще и покрасить.

Также, можно не класть плитку под ванну, особенно, если все пространство под ванной будет закрыто экраном. Пол, где не будет кафеля, также следует защитить от влаги.

как правильно класть кафель своими руками

Многих пугает самостоятельная укладка плитки в ванной. Кажется, что это сложно и требует особых знаний и навыков. На деле все намного проще. Получить хороший результат легко, если соблюдать технологию проведения работ. Разберем ее подробно.

Все о монтаже плитки в санузле

Демонтаж отслужившего декора

Гидроизоляция комнаты

Инструкция по монтажу

Затирка швов

Неважно, облицовка это или покраска, старое покрытие желательно удалить. Осыпающаяся штукатурка или отслаивающаяся плитка не станут надежной основой для нового покрытия. Рано или поздно оно начнет падать. Тогда придется начинать новый ремонт, что нецелесообразно и затратно.

Старый кафель необходимо снять. Если не планируется использовать его где-то еще, можно не очень осторожничать и убрать его при помощи перфоратора или дрели. Чтобы по возможности сохранить пластины их снимают, поддевая стамеской. Помогают молотком.

Окрашенные поверхности зачищают, удаляя при этом плохо удерживающиеся на месте фрагменты шпаклевки. По окончании работ остается только основа, без следов декоративной отделки.

Влажность в санузле всегда повышена. Струи воды нередко попадают на стенки или на пол. Поэтому нужно защищать стройматериалы от разрушения, а соседей снизу от возможного затопления. Для монтажа эффективной гидроизоляции используются различные материалы.

Жидкие. Существует две разновидности препаратов: жидкое стекло либо резина. Проникают в поры основания, полностью их закрывают. Наносятся очень просто, могут накладываться на любые поверхности. Образуют бесшовную пластичную защиту.

Обмазочные. Мастики и пасты на основе битума. В отличие от жидких составов дают более толстую пленку, не могут проникать глубоко в материал. Накладываются с помощью валика либо кисти, хорошо закрывают плоскости самой сложной формы.

Оклеечные. Рулонные покрытия различной толщины. Бывают самоклеящимися. На обратную сторону наносится клей, что значительно упрощает процесс. Остальные перед монтажом требуется разогреть. Поэтому их нежелательно использовать в небольших помещениях.

Уложить гидрозащиту своими руками несложно. Все материалы, за исключением оклеечных, достаточно просты в монтаже. Нужно знать, что изоляцию сплошным слоем укладывают только на пол и нижнюю часть стеновой поверхности, чтобы образовалось своеобразное «корыто». Оно удержит воду в случае аварийной ситуации. Обязательно закрывается так называемая влажная зона, в которую входят участки около ванны, других сантехнических приборов, коммуникаций.

Все остальное может не иметь защиты. Будет достаточным загрунтовать стены и потолок гидрофобным праймером. Перед укладкой изоляции готовят основание. Штукатурку лучше всего простукать, чтобы определить разрушающиеся участки. Их нужно зачистить. Трещины аккуратно расшивают, так их можно будет заделать максимально качественно.

На следующем этапе все дефекты заделываются шпаклевочной или штукатурной смесью. Кладка облицовки в ванной проводится только на ровную плоскость. Заваленные или кривые поверхности придется выровнять. Делается это шпаклевкой при небольших неровностях или штукатуркой, если степень кривизны велика. Это справедливо для потолка и настенных плоскостей, пол выравнивается стяжкой после изоляционных работ. После того, как уложенная смесь высохнет, приступают к следующему этапу.

Вне зависимости от того какая гидроизоляция выбрана важно придерживаться правильного порядка ее нанесения.

Правила нанесения гидроизоляции

Берем подходящий праймер и грунтуем поверхность.

Укладываем гидроизоляцию в соответствии с рекомендациями ее производителей. Это может быть распыление, обмазка или оклеивание.

Затем нужно дождаться пока защитный слой высохнет.

После этого можно приступать к монтажу стяжки. Кладка кафеля возможна только после ее полного отвердения.

Особое внимание гидроизоляции уделяют, если поверхности ровнялись гипсокартоном. Это нежелательно для ванной, но возможно. ГКЛ в этом случае выбирается только влагостойкий. Он отличается от обычного зеленым цветом. Но этого будет недостаточно. Обязательна дополнительная эффективная влагозащита. Оптимально использование жидких или обмазочных препаратов.

Начинают со стен или с пола. Особой разницы нет. В первом случае придется укладывать первый ряд с отступом, чтобы впоследствии можно было положить напольную отделку. Основу грунтуют подходящим составом и сушат. Проводится предварительная разметка. Класть элементы можно по-разному.

Выбираем вариант укладки

Прямая. Кафель размещают параллельно стенам. Самый простой способ, лучше всего подходящий для новичков.

Вразбежку. Элементы в последующих рядках смещаются наполовину. Напоминает кирпичную кладку. Подрезки больше, чем в предыдущем варианте.

Диагональная. Пластины укладывают под углом 45° относительно линий стыков напольного и стенового основания. Трудоемкий метод, требует максимального количества подрезки.

Модулями. Используются детали разных размеров. Из них собираются повторяющиеся модули. Очень эффектно, но сложно в реализации.

Делаем разметку

Выбрав подходящую раскладку, приступают к предварительной разметке. Для ее выполнения нужно подсчитать количество элементов в ряду. Для этого ширину основания делят на ширину пластины, аналогично поступают с высотой. Крайне редко в результате получаются целые величины. Это означает, что один из рядков будет состоять из подрезанных элементов. Его размещают в самом незаметном месте.

Подготовка клеящего состава проста и не вызывает сложностей. Препарат выбирается в зависимости от типа основания. Чаще всего это какая-то цементно-песчаная смесь. Продаются они в сухом виде. Перед тем как клеить, порошок разводится водой в рекомендованных производителем пропорциях. Не стоит замешивать сразу всю упаковку, особенно если она большая. Через некоторое время клей отвердеет, неиспользованный раствор пропадет.

Если начинать монтаж со стены, нужно закрепить основу для первого ряда. Это ровная рейка, которую надежно фиксируют к основанию. Ее поднимают на уровень укладки первого уровня и выравнивают строго по горизонтали. На эту рейку будет укладываться пластины. Это необходимо для предотвращения их сползания. После отвердения раствора основу убирают.

Укладываем на стены

Разбираем, как класть плитку в ванной на стены. Все работы должны начинаться с установки специального декоративного оборудования. В нашем случае для примера возьмем зеркало. Поверхности редко бывают строго вертикальными, поэтому обязательно воспользуйтесь отвесом и уровнем. Затем определите место, где будет располагаться зеркало и перенесите его размеры на основание с зазором 1-2 мм. Сделайте это особенно аккуратно, если вы будете наклеивать пластины на быстросохнущий клей. Незначительные ошибки (надрезы кафеля) вполне допустимы, поскольку под умывальником они вряд ли будут заметны.

Однако, если вы предпочитаете все делать по науке, положите все детали, за исключением тех, что придется отрезать, а потом, определив центр декоративного объекта, на обратную сторону детали нанесите линию отреза. С первого ряда (нижнего) используйте крестовины, сначала ставя их перпендикулярно стене. Промазав зону следующего уровня клеем, поверните крестовины к основанию и приклейте кафель. Час спустя при помощи шила аккуратно вытащите крестовины. Не затягивайте с этой работой, иначе клей окончательно закрепит их положение.

Очертите положение зеркала и начинайте укладку с первого нижнего слоя. В этом вам поможет прибитая планка, горизонтальность которой проверена с помощью уровня.

Приклейте один из двух вертикальных рядочков, расположенных вдоль зеркала. Не имеет значения, с какой стороны вы начнете работу, но обязательно проверьте вертикальность при помощи уровня. Для поддержки пластин можно использовать маленькие гвозди.

Очертите контуры розетки жирным карандашом. Приложите облицовку к розетке сбоку и сверху (чтобы знать ширину и высоту) и нанесите на изнаночную сторону линию отреза.

После того как вы отрежете этот кусочек, аккуратно приложите фрагмент к розетке, не приклеивая его. Никогда не приклеивайте кафель, не проверив точность линии отреза.

Нанесите на обратную сторону детали место выхода электрического провода для светильника. Это будет довольно просто сделать, если вы воспользуетесь параметрами выхода провода по отношению к ширине и высоте облицовки. Просверлите это место дрелью без перфоратора.

Перед тем как приклеивать зеркало на специальную мастику, убедитесь, что основание, на которую вы его будете крепить, и приклеенный декор высохли.

Промажьте угол 0,5 м² клеем при помощи шпателя или специальной щетки. Крестовины в данный момент должны быть расположены перпендикулярно стене, чтобы не мешать распределению состава.

После того как вы нанесете клей, поставьте все крестовины в нормальное положение и устанавливайте следующий ряд. Чтобы увеличить прочность сцепления, постучите по кафелю деревянной или резиновой киянкой либо кулаком.

Элементы фриза устанавливаются так же, как и пластины, при помощи пластиковых крестовин. Не забудьте вынуть их через час.

В углу декор, как правило, приходится отрезать. Оставшуюся часть можно использовать на соседней стене.

По мере облицовки необходимо с помощью уровня контролировать вертикальность рядов. Проверив горизонтальность первого ряда декора, вы получите перпендикулярную укладку.

Укладываем на пол

Техника облицовки пола схожа с облицовкой стен — здесь также нужно найти точку отсчета, которая должна совпадать с одним из вертикальных рядов.

Приложите линейку к одной из стен. К ней приложите уголок, вдоль которого вытяните рулетку так, чтобы получить перпендикулярную линию, доходящую до противоположной стены.

Отрежьте аккуратные куски декора для укладки в углах и вдоль стен и приклейте их так, чтобы ряды пластин на стене и на полу были строго симметричны.

Начинайте работу с самого дальнего от двери угла комнаты. Отрезанный кафель по мере возможности располагайте вдоль стен.

Все детали должны быть уложены на одном уровне. Осадить их можно легкими ударами молотка. Старайтесь не ходить по только что выложенной поверхности. Если у вас нет выхода, положите на пол широкую тяжелую доску и наступайте на нее.

У вас есть выбор: отрезать низ дверного косяка или вырезать его форму на декоре. Нанесите необходимые размеры на фрагмент. Если необходимо отрезать небольшой кусочек, рекомендуем использовать кафелерезку.

Плоскогубцами надломайте надрезанный кусок, затем обработайте край при помощи шкурки или бруска.

Начинайте наносить герметик с самого дальнего от двери угла. По возможности постарайтесь не наносить на основу много герметика. До полного высыхания лучше не ходить по облицованному полу.

Межплиточные швы заполняют затиркой. Она защитит их от проникновения влаги, придаст привлекательный вид поверхности. Выпускают смеси различного цвета. Выбирают контрастные варианты или, наоборот, в тон. Затирка продается в виде мастики или порошка. В последнем случае перед работой ее разводят водой.

Паста наносится гибким шпателем на межплиточные швы, аккуратно в них втирается. Излишки сразу же удаляются с облицовки. Некоторые составы после высыхания убрать будет невозможно. Затирается напольный и настенный кафель. После отвердения затирочного состава облицовочные пластины еще раз протираются, это завершающий этап.

Мастера с небольшим опытом могут полагать, что кладка плитки в ванной — несложное занятие. Это не так. У каждого дела много секретов и тонкостей, узнать о них можно только на практике. Поэтому перед тем, как браться за работу, стоит потренироваться или пригласить опытного наставника. Если окажется, что получается недостаточно хорошо, пригласите профессионалов.

Материал подготовила:
Инна Ясиновская

Как класть плитку в ванной на стены и пол своими руками правильно?

Традиционная отделка сантехнического помещения – это кафельная плитка, поскольку этот материал идеально подходит для эксплуатации во влажной среде. Положить кафель качественно и надежно может хороший профессионал, но его услуги стоят дорого, поэтому многие интересуются, как класть плитку в ванной своими руками. Сделать это самостоятельно не так просто, но вполне реально, если соблюдать основные правила укладки плитки в ванной комнате. Рассмотрим последовательность укладки плитки на стену и пол, а также правила выбора материалов.

Выбор плитки – важный шаг

Прежде чем изучать этапы, как правильно класть плитку в ванной, нужно вычислить площадь стен и пола, чтобы узнать, сколько потребуется кафеля, клея и других материалов. Количество обычной плитки высчитывают по квадратным метрам, а декоративной – поштучно или погонными метрами. Поскольку класть кафель вы будете для себя, то форму, расцветку, узоры и форму тоже выбирать вам по своему усмотрению.

Однако существует пять основных параметров, на которые стоит обратить внимание при выборе:

Сопротивляемость к влиянию влажной среды. Согласно данному параметру, различают четыре класса плитки (I, II, III, IV). Для санузла и ванной комнаты лучше всего подойдет класс Iа, IIа, Ib или IIb. Буквы указывают на способ производства кафеля: a – экструзия, b – прессовка.
Прочность. Существует пять классов износостойкости: первый – самый низкий, пятый – самый высокий. Так как нагрузка на керамическое покрытие в ванной комнате не слишком велика, то можно выбрать 2 класс для стен и 4 класс для пола.
Размер. Существует большое разнообразие размеров кафеля. Стоит учитывать, что, чем меньше габариты, тем дольше укладывать плитку в ванной своими руками, и тем сложнее сделать поверхность стены или пола ровной. При этом крупногабаритные плитки самому лучше не ставить, так как ее очень легко повредить, а стоит она гораздо дороже. Идеально для укладки плитки в ванной комнате своими руками подойдет кафель средних размеров – 40×60 см для стен и 60×60 см для напольного покрытия.
Шероховатость поверхности. Гладкий кафель моется легче, но он очень скользкий. Поэтому укладка кафеля в ванной на пол предусматривает выбор шероховатых плиток, чтобы не упасть, в случае если наступите на ее поверхность мокрыми ногами. А для стен вполне подойдут и гладкие плиточки.
Узор и цвет. Конечно, однотонные плитки в ванной своими руками класть легче, но такое покрытие смотрится очень скучно. Поэтому если класть плитку в ванной комнате вам предстоит впервые, то можно выбрать кафель без узоров, с неброскими мелкими рисунками, но для разнообразия можно положить несколько плиточек с декором или контрастных к основной цветовой гамме.

Изучая порядок, как самому положить плитку в ванной, стоит учесть, что это, как правило, малогабаритное помещение. Поэтому специалисты по дизайну интерьера не рекомендуют ставить кафель в ванной слишком яркого оттенка, так как кричащий цвет визуально «съедает» пространство.

При этом необходимо брать небольшой запас, так как во время транспортировки, хранения или даже во время резки и монтажа плитки с керамическим покрытием, часть материалов может испортиться.

Способы раскладки

Прежде чем приступать к работам по монтажу отделки нужно определиться, как выложить плитку на полу или на стенах в ванной комнате. Для этого можно выбрать один из способов раскладки кафеля, на выбор которого влияет вид материала, габариты помещения и строительные навыки. Правильная методика раскладки укладываемой плитки способна визуально скрыть дефицит пространство, увеличить размеры комнаты.

Итак, уложить плитку в ванной можно несколькими способами:

прямой метод. Такая укладка кафельной плитки в ванной, благодаря своей простоте, является самой популярной. С ней легко справится даже новичок. Главное – соблюдать порядок работ, а именно, откуда начинать кладку;

диагональный — это один из самых сложных способов, с которым сможет справиться человек с опытом по укладке кафеля. Такая раскладка идеально подходит небольшого, квадратного помещения с косыми или искривленными стенами;

шахматный— эта технология является классическим вариантом оформления настенного и напольного покрытия по диагонали или прямо. Предполагает укладку кафеля в двух расцветках, как правило, черного и белого цвета. Идеально для квадратной комнаты;

со смещением — данный метод позволяет создать красивый и оригинальный узор. Технология предполагает установку каждого ряда со смещением по отношению к предыдущему, не соединяя стыки друг с другом. Но справиться с такой раскладкой сможет только профессионал, новичок наделает кучу ошибок. Данный способ лучше всего подойдет для прямоугольного помещения.

Стоит отметить, что если в комнате низкие потолки, то кафель лучше выбирать прямоугольной формы и применяется технология укладки плитки по прямой. Так, способы укладки плитки разные, какой из них выбрать – решать вам, учитывая параметры помещения.

Необходимые материалы и инструменты

Помимо самой керамической плитки, вам потребуются следующие материалы и набор инструментов:

клей необходимо делать выбор в пользу качественной смеси, для того чтобы материал который будет на него укладывался долго и крепко держался;
затирка, нужна для швов, при этом ее расцветка должна подходить под созданное покрытие;
емкость для приготовление клея;
зубчатый шпатель, необходимый для обеспечения равномерного распределения клея по всем элементам, из-за этого ни когда не возникнет его избытка или недостатка;
ветошь чтобы удалять лишний клей
болгарка, плиткорез, и прочие инструменты, используемые для резки материала;
грунтовка;
строительный уровень;
гидроизоляция;
строительный миксер;
рейки из металла или дерева;
корундовый брусок для обтачки краев;
если в ванной планируется делать порог, то покупается нужный элемент;
благодаря крестикам для плитки и их размерам, можно сделать ровные, одинаковые и красивые швы.

Фиксация уложенной плитки осуществляется на клеевую основу. Исходя из того какой используется вид плитки и тип основания гибкий, стандартный либо особая клеевая смесь. Согласно инструкции, водой необходимо развести порошкообразный состав. Как результат клей должен получиться не сильно густой или очень жидкий. С помощью зубчатого шпателя клей наносят на поверхность.

Для того чтобы узнать сколько потребуется материала, необходимо заблаговременно все рассчитать Таким образом выкладывать покрытие будет достаточно легко, по время этого не будет возникать каких-либо проблем или остановок.

Подготовка основания под плитку

Главное правило монтажа плитки на стену в ванной или на пол – подготовка поверхности. Основание, на которое будет установлен кафель, должно быть ровным. Порядок подготовки стен и пола следующий:

Воспользовавшись небольшим ломиком, молотком или стамеской снять старое покрытие.
С помощью отвеса с грузиком необходимо проверить ровность стен.
Если в этом есть необходимость при помощи влагостойкого гипсокартона или штукатурки нужно выровнять стены.
Поверхность загрунтовать, применяя состав для помещений с высоким уровнем влажности.

Относительно пола, его поверхность можно выровнять при помощи лазерного или водяного уровня. При наличии трещин, их необходимо сразу же заделать. В случае обнаружения уклона, ямы, либо других небольших дефектов, необходимо заново сделать цементно-песчаную стяжку и положить заранее слой из гидроизоляционного материала.

Этапы процесса укладки кафеля

Кладка в ванной керамической плитки может производиться двумя методами:

начиная с пола;
начиная со стен.

В последнем варианте необходимо обязательно оставить зазор для напольного покрытия.

Класть плитку стоит начинать со стены, расположенной напротив входной двери.

В том случае, когда ванна установлена вплотную к стене, укладку необходимо начинать над бортиком ванны. Для того чтобы уложить плитку ровно и правильно, необходимо вначале на одной стене, а затем и по всему периметру начертить контрольную линию. После чего по ней монтируются рейки, которые необходимо прикрутить к стене, благодаря им кафель не будет сползать.

В том случае, когда плитку необходимо уложить и за ванной, ее начинают укладывать со второго ряда от пола, пропустив первый. Сколько необходимо рядов, нужно рассчитать заблаговременно, при этом необходимо учесть ширину швов.

Перед установкой кафельной плитки, ее раскладывают вдоль стен. В том случае, когда последнюю плитку нужно будет обрезать, стену делят пополам и начинают укладывать первый ряд от центральной линии. В такой ситуации отделка будет симметричнее.

После того, как достигнут угол, кафельную плитку необходимо обрезать плиткорезом. После чего всю подрезку необходимо уложить до потолка с обеих сторон стены. Для правильного соблюдения швов, между соседними плитками устанавливают крестики.

Процесс аналогичен относительно всех стен. В последнюю очередь укладывается нижний ряд.

Для того что на полу плитка хорошо смотрелась после установки, ее укладку рекомендуется начинать из центра помещения. Но нужно помнить, что тонкие края не должны укладываться вдоль стен, необходимо заранее все рассчитать. Во время монтажа напольной плитки применяются крестики больших размеров, нежели для стен.

Затирка и чистка

Последний этап создания идеальной ванной комнаты это расшивка и очистка. После того, как на полу и стенах плитка полностью высохла, необходимо изъять крестики и заняться швами. Чтобы их обработать потребуется затирка. Данная смесь предназначена не только для выполнения декоративных функций, но и для того что бы защитить кафельную плитку от попадания влаги. Раствор данной смеси нужно делать небольшими порциями по мере необходимости.

Когда швы получились несколько шире, чем обычно, в состав затирки необходимо добавить песок. Кроме этого чтобы смесь была более эластичной в нее можно добавить латекс, но в этом случае смесь не разбавляется.

Затирку наносят при помощи резинового шпателя, кисти или тряпочки, равномерно распределяя резиновой гладилкой. Данное приспособление необходимо держать под углом и протягивать по диагонали, для того чтобы полностью заполнить швы замазкой. Смесь высыхает в течение пары минут.

После того как завершена расшивка, начинают заниматься поверхностью. На данном этапе понадобится поролоновая губка и теплая вода. Для предотвращения стирания затирки, плитку нельзя мыть параллельно швам. После того как поверхность вымыта, ее можно протереть микрофиброй.

Для защиты от влаги, стыки обрабатывают герметиком. Как правило, данная операция выполняется через 3-4 недели после монтажа кафельной плитки.

Как правильно класть плитку в ванной

Самостоятельная укладка плитки в ванной – не такое простое дело, как может показаться со стороны. Прежде, чем начинать работы, нужно знать обо всех подводных камнях.

Подбор плитки

В моде сочетание разных фактур и цветов плитки, сложные геометрические или цветочные узоры, орнаменты. Приобретая плитку с разной текстурой, нужно учитывать, что на стене она должна смотреться единым целым, поэтому придется выравнивать покрытие по уровню, чтобы фактурные детали не выступали за горизонтальную или вертикальную плоскость.

При подборе плитки нужно учитывать габариты. Чем больше детали, тем меньше будет швов. А если использовать материал с обрезной (ректифицированной) кромкой, то швы будут почти незаметны, и стена будет выглядеть однородной поверхностью. Не всегда получается удачно сочленять обрезанные детали, особенно, если укладка плитки производится самостоятельно. Лучше выбирать материал, который не придется обрезать.

Блестящая глянцевая плитка привлекает взгляд. Да, она красива, но специалисты рекомендуют остановить свой выбор на матовой шероховатой поверхности. У такого материала есть преимущества:

— На нем не остаются следы брызг воды и пальцев.

— Шероховатая поверхность слабо отражает свет. Это свойство как нельзя лучше подойдет для создания атмосферы расслабленности и покоя при принятии ванны. Холодный блеск отраженного от глянцевой поверхности света не способен дать ощущение комфорта.

— Для пола подойдет только шероховатая плитка. На полу с таким кафелем гораздо меньше шансов поскользнуться, чем на глянцевом гладком покрытии.

Расчет необходимого количества плитки

Этот этап является очень важным. Неправильно рассчитаешь нужное число деталей – и придется ехать в магазин, закупать кафель дополнительно. Ремонт затягивается на неопределенное время, а это никого не порадует.

Специалисты рекомендуют сделать так: начертить на миллиметровой бумаге развернутую схему ванной комнаты в масштабе. На эскизе должны быть учтено расположение и габариты сантехники, размеры деталей кафеля. Так сразу можно «убить двух зайцев» — подсчитать нужное количество элементов и определить места, где потребуется обрезка плитки. Можно менять раскладку, добиваясь, чтобы было как можно меньше обрезков и швов. Приобретать придется на 10 – 15% больше плитки, чем показывают расчеты. Запас нужен для того, чтобы скомпенсировать брак или заменить впоследствии пришедшую в негодность деталь.

Клей для плитки

Обычно продавцы кафеля всегда подсказывают, какой клей подходит для конкретной плитки. Но если есть возможность, то лучше приобретать сухую смесь. В ее состав обычно входит цемент, а это позволяет использовать готовый клей в качестве штукатурки для выравнивания поверхности. Готовый клей в ведерках не такой универсальный и служат лишь для прикрепления деталей к стене. Сухая смесь стоит гораздо дешевле, чем жидкий продукт, и разница в стоимости может оказаться весьма существенной, если предстоит отделывать большую площадь.

Предварительная подготовка поверхности

Если есть старое покрытие, то его следует демонтировать. Можно использовать перфоратор или долото. Плитка наверняка будет отваливаться вместе с кусками старого клея и штукатурки, поэтому придется выравнивать поверхность. После демонтажа плитки стену или пол нужно очистить от пыли и грязи, обезжирить, прогрунтовать. Затем по уровню прикрепить маячки. Все зазоры заполняются штукатуркой, в которой на 2 части раствора берется 1 часть клея для плитки. Поверхность тщательно выравнивается.

Полы обрабатываются аналогичным способом. Сначала, при помощи обычного или лазерного уровня, устанавливаются отклонения от горизонтальной плоскости. Затем от противоположных краев натягиваются веревки так, чтобы они пересекались в центре. Плоскость, которую образуют нити, будет служить основой для нового уровня пола. Расстояние между веревками и полом заполняется штукатуркой, основа выравнивается.

Варианты раскладки плитки

Существует несколько способов укладки кафеля в ванной. Можно выбрать один из следующих вариантов:

— Простой. Плитка укладывается одна за другой параллельными рядами по полу и стенам. Такой вариант раскладки рекомендуется для новичков, которые раньше не пробовали работать с кафелем. Можно использовать детали прямоугольной или квадратной формы.

— Имитирующий кладку. Каждый ряд плитки смещается на половину детали. Получается эффектная имитация кирпичной кладки, но при таком варианте бывает много обрезков и отходов.

— Шахматный. Используется плитка двух контрастирующих цветов – например, черного и белого. Детали укладываются в шахматном порядке. Метод можно использовать в небольших помещениях, шахматная раскладка делает комнату визуально шире.

— Диагональный. Плитка выкладывается под углом 45 градусов по отношению к стенам и полу. Метод позволяет получить красивую поверхность, но реализуется очень сложно – придется все время измерять правильность укладки деталей. Диагональная укладка хорошо смотрится в больших комнатах, маленькую ванную такой способ оформления стен или пола сделает еще меньше.

— Со смещением. Плитка укладывается в ряды, каждый из которых смещается на определенную величину относительно предыдущего. Швы не заделываются, что дает возможность получить оригинальный и необычный узор.

Укладка кафеля

Работы по подготовке поверхности и выбору раскладки произведены, осталось только прикрепить детали к поверхности. Действовать нужно в следующей последовательности:

1. Измерить высоту стены и разделить ее на высоту одной детали. Так определяется количество рядов. Придется учитывать расстояние между элементами. Оно составляет 3 – 5 мм. Если получилось целое число, то плитку не придется резать. Но такая ситуация встречается редко. Чтобы поверхность выглядела эстетично, лучше, чтобы обрезки находились внизу. Для этого от пола отмеряется расстояние, на котором будет размещаться «урезанный» ряд, и закрепляется горизонтально рейка.

2. На стену зубчатым шпателем наносится клеевой состав и распределяется по поверхности. Укладка плитки ведется снизу вверх, начиная от рейки. Горизонтальность рядов проверяется уровнем. Между деталями вставляются крестики, чтобы обеспечить одинаковый размер зазора.

3. Каждый ряд укладывается поверх предыдущего. Плитка придавливается к стене и простукивается резиновым молотком для обеспечения плотного прилегания. Излишки клея убираются с поверхности.

4. В последнюю очередь укладывается нижний ряд из обрезков. После окончания работповерхность сохнет 2 – 3 дня.

5. На стену или пол наносится затирка. Лучше выбирать полиэфирные составы на основе эпоксидной смолы. Они отталкивают влагу, не боятся плесени и грибка. Цветовая гамма подбирается по самому темному оттенку плитки. Затирка наносится резиновым шпателем. Излишки следует немедленно убрать, чтобы не допустить застывания вещества на покрытии.

C чего начать укладку плитки в ванной — куда класть первую плитку (видео, фото)

Помещение ванной является очень требовательным по отношению к используемым строительным материалам. Повышенная влажность, перепады температуры, пар и слабая естественная циркуляция воздуха приводят к преждевременному износу покрытий, появлению плесени, грибка и неприятного запаха. Поэтому для ремонта ванной применяют устойчивую к влаге отделку, в частности, керамическую плитку.

Содержание статьи

С ее помощью облицовывают стены и пол санузла, создавая надежный и прочный гидроизолирующий слой. В этой статье мы расскажем, с чего начать укладку кафеля, чтобы итоговый результат радовал глаз и служил долго.

Особенности использования кафеля

Кафельную плитку чаще всего кладут на пол и стены ванной, чтобы защитить бетонное основание от разрушения водой или образования грибка. Это покрытие создает прочный гидроизоляционный слой, который имеют высокую устойчивость к агрессивным химическим средствам.

В строительных магазинах можно найти плитку любого цвета, размера и рельефа поверхности от недорогих коллекций Белорусского производства до продукции итальянских мастеров. Для отделки ванной потребуется плитка на пол, стены, а также по желанию заказчика декор и бордюры для создания более сложных композиций. Укладка кафеля имеет следующие особенности:

Прежде чем класть плитку на пол или стены ванной, облицовываемую поверхность тщательно подготавливают. Старое, пришедшее в негодность покрытие, снимают вплоть до бетонного основания, а затем выравнивают. Так как швы между кафелем не скрывают, а подчеркивают кривизну стен.
Кладку керамической плитки в ванной нужно начинать не сверху вниз, как в других помещениях, а наоборот. Профессиональные мастера сначала облицовывают пол помещения, а только потом стены.

Укладка плитки на пол

Обратите внимание! При планировании ремонта в ванной сначала делают расчет необходимого количества плитки. Для этого помещение обмеряют, вычисляют площадь поверхностей, а затем делят на площадь одной плитки. Учтите, что часто размер кафеля, который кладут на пол, отличается от стенового. Чтобы материала хватило на подрезку и подгонку по рисунку, к полученному в расчете количеству прибавляют 10-15%.

Последовательность работы

Большинство домовладельцев, планируя ремонт в ванной, задаются вопросом, куда сначала класть плитку. В большинстве помещений профессиональные строители работают «сверху вниз», то есть в первую очередь облицовывают потолок, потом стены, в самом конце пол. В ванной такая технология не используется.

Чтобы укладка керамической плитки получилась ровной, сначала нужно выставить пол в уровень. Если начать облицовку со стены, то она получится кривой, а стыковать с ней пол будет проблематично. Отделка ванной комнаты плиткой делается следующим образом:

Сначала снимают старое покрытие со поверхности пола, стен и потолка помещения с помощью скребков, шпателей или болгарки с гибким шлифовальным диском.
С помощью влагостойкого бетона выравнивают стены, а пол заливают выравнивающей стяжкой. Для заделки мелких дефектов используют акриловую шпаклевку.
Затем создают гидроизоляционный слой, для чего стены обрабатывают жидкой гидроизоляцией, а пол рулонной.
Сначала укладывают половую плитку, не забывая проверять, правильность кладки с помощью строительного уровня.
Укрывают пол защитной пленкой, а затем переходят к облицовке кафелем стен ванной комнаты.

Последовательность укладки плитки

Важно! При облицовке пола кафелем его уровень повышается за счет толщины плитки, а также за счет слоя плиточного клея, в общем итоге, он может стать выше на 2-3 см. Это объясняет, почему опытные мастера не начинают облицовку ванной со стен.

Виды раскладок

Традиционная форма керамической плитки – прямоугольная и квадратная. Однако, производители выпускают и другие модели, наибольшим разнообразием размеров и форм обладают декоративные элементы из кафеля. Чтобы понять, как разместить на облицовываемой поверхности кафель, создают схему раскладки, а затем наносят разметку, указывающую расположение рядов. Вид раскладки зависит от формы и размера плитки, она подбирается так, чтобы покрытие смотрелось наиболее эффектно. Различают следующие способы укладки кафеля:

Прямой. Для прямого способа укладки подходит кафель квадратной или прямоугольной формы. Он заключается в приклеивании плиток друг над другом без разворотов и смещений. Это самый вид раскладки, который не требует подробной разметки, поэтому часто используется при монтаже своими руками.
Прямой
Диагональный. Чтобы положить кафель этим способом, плитку разворачивают так, чтобы она выглядела не как квадрат, а как ромб. Прямоугольные модели тоже подходят для такого вида раскладки, но смотрятся не так эффектно.
Диагональный способ
В пол плитки. При укладке кафеля «в пол плитки», каждый ряд смещается на половину ширины этого элемента. В итоге получается имитация кирпичной кладки. Более выигрышно в такой раскладке выглядит кафель удлиненной прямоугольной формы.
В пол плитки

Опытные мастера перед началом укладки кафеля тщательно измеряют поверхность, вычисляя количество рядов, число элементов в каждом ряду. На основании этих показателей определяют подходящую раскладку, а затем с помощью лазерного уровня наносят разметку.

Облицовка пола

Перед облицовкой пола кафелем поверхность тщательно очищают и выравнивают. Следующий этап работы – создание гидроизоляционного корыта, которое служит защитой от протечек при прорывах трубопровода, неисправностях стиральной машины или переливов ванной. Для этого используют жидкую или рулонную гидроизоляцию. Поверх этого слоя пол грунтуют, чтобы повысить адгезию плиточного клея.

Проверка уровня плитки

Укладку кафеля начинают:

От дальнего видимого угла. Это место, куда устремляется взгляд человека при входе в комнату, где отделка привлекает больше внимания. Чтобы понять, где находится этот угол, нужно встать у входной двери и посмотреть вперед. Если на этом месте располагается ванная, душевая кабина или другое сантехническое оборудования, этот метод не подходит.
От порога. При укладке кафеля от порога, монтаж начинают от угла, располагающегося на стене с входной дверью в помещение. Этот способ позволяет сделать видимый участок пола без обрезанных элементов. Он подходит, если сантехника располагается на противоположной стене.
От центральной метки. Этим способом пользуются при облицовке ванных комнат большого размера, в которых сантехника и мебель расставлена по периметру, а в середине остается свободный участок пола. В этом случае помещение обмеряют лазерной линейкой, а затем находят центральную точку, от которой начинают укладку.

Важно! Существует простой способ определить, начинать кладку с середины ряда или с начала. Для этого нужно измерить длину ряда, а затем разделить эту величину на ширину кафеля. Если остаток при делении меньше половины, то начинать нужно от начала ряда. Этот метод помогает сэкономить материал, а также делает раскладку более аккуратной.

Облицовка стен

Технология облицовки стен кафелем имеет свои особенности, от которых зависит финальный результат работы и срок службы отделочного материала. Профессиональные мастера начинают приклеивать плитку снизу вверх, чтобы получить ровное покрытие. Контрастная затирка для швов делает мелкие огрехи облицовки заметными, поэтому новичкам лучше использовать затирку в тон к плитке.

Законченная облицовка стен плиткой

Технология укладки выглядит следующим образом:

Укладывать кафель на стену начинают со 2 ряда. Для этого от пола отмеряют высоты одной плитки и наносят на этом уровне линию. Для удобства мастера временно прикрепляют на этом месте металлический профиль или деревянную рейку, выставленную строго по уровню.
Сначала укладывают первые две плитки в ряду, а затем первую плитку в следующем ярусе. Между кафелем укладывают пластиковые крестики, которые делают швы ровными.
За один раз клей наносят на небольшой участок до 1 квадратного метра, чтобы он не успел высохнуть.
Периодически правильность укладки проверяют строительным уровнем, чтобы исправить недочёты, пока клей не схватился.
В последнюю очередь выкладывают первый ряд. Перед началом укладки демонтируют временную металлическую планку, которая использовалась в качестве уровня.
После высыхания клея удаляют пластиковые крестики, а затем затирают швы специальной затиркой.

Обратите внимание! Сложные раскладки из кафеля с декором укладываются лучше доверить мастерам, так как они могут правильно рассчитать и выполнить монтаж так, чтобы кафель смотрелся красиво и ровно.

Видео-инструкция

Правильная укладка плитки для душа

Душевые, облицованные плиткой, должны быть не только герметичными, но и хорошо выглядеть. В этой установке плитки для стен для душа я защитил от протечек, заменив гипсокартон DensShield и использовав жидкую мембрану для гидроизоляции пола, всех швов в углах и нишах, а также всех крепежных элементов.

Следующий шаг — укладывать керамогранит размером 8х12 дюймов в виде непрерывной связки или кирпичного рисунка, чтобы она хорошо выглядела и оставалась на месте.

Как выложить плитку душ в ванной

1.План расположения плитки

Я всегда планирую макет так, чтобы плитка была ровной и симметричной. Цель состоит в том, чтобы максимально увеличить размер плитки внизу и вверху, избегая узких частей. Я избегаю использования цельного куска наверху, потому что потолок обычно не идеально ровный. Обрезав верхний ряд плитки на всех трех стенах, я могу сохранить одинаковую ширину шва по всему периметру.

В данном случае тоже пришлось рассмотреть две ниши.Чтобы гарантировать, что они будут симметричными, я заранее определил размер и расположил их так, чтобы облицовочная плитка сверху и снизу попадала на горизонтальные стыки между полными плитками [1] . В результате на потолке и в душевом поддоне получаются почти равные полосы шириной 6 дюймов.

2. Смазывайте плитку маслом, а не мажите стену

В душевых и влажных помещениях я всегда использую тонкоотверждаемый раствор, модифицированный латексом, а не мастику для облицовки стен душевой. Под воздействием воды мастика просто превращается в жидкость, из-за чего плитка может треснуть и со временем упасть со стены.

Вместо того, чтобы наносить тонкий слой на стену, я предпочитаю наносить масло на обратную сторону каждой плитки с помощью шпателя с зубцами дюйма [2] . Это сохраняет рабочую зону в чистоте и порядке, а также уменьшает количество раствора, который проникает в швы, что упрощает затирку швов.

3. Пропустить разделители между плитками

Я начинаю с длинной стены, укладывая плитку от центральной линии к углам. Я начинаю с первого полного курса, который помещаю во временную бухгалтерскую книгу, которую выровнял и закрепил вокруг всех трех стен.После того, как весь раствор настенной плитки затвердеет, я сниму решетку, уложу напольную плитку, а затем засыпаю нарезанную плитку у поддона.

Я размещаю эти плитки на расстоянии дюйма друг от друга [3] , но я не люблю использовать распорки. Располагать плитки на глаз быстрее, и после многих лет укладки плитки я неплохо справляюсь. Что еще более важно, у некоторых плиток размеры различаются, поэтому использование распорок приведет к кривым швам затирки. Швы шириной в 2,5 см допускают некоторую неровность краев керамогранита.Для более однородной плитки я могу использовать швы размером inch дюйма или даже 1/16 дюйма.

4. Держите плитку в плоскости

С первым набором поля, за исключением отрезанных кусков по углам, я использую 4-футовый уровень, чтобы проверить, что плитка плоская и находится в плоскости [4] . Это особенно важно при работе с плиткой большего размера с непрерывным клеевым слоем, поскольку неровности толщины плитки, выпуклости или углубления в стене могут исказить углы и создать выступ на стыках.Я настраиваю по мере необходимости, нажимая на плитку или сбрасывая плитку после добавления раствора.

5. Проверьте уровень

Несмотря на то, что этот первый ряд плитки уложен на планку уровня, прикрученную к стене, я перепроверил уровень [5] . Этот первый ряд плиток имеет решающее значение, потому что, если эти плитки будут изогнутыми, вся стена будет изогнутой. Это также то место, где могут пригодиться прокладки. Я использую прокладки по мере необходимости, чтобы верхняя часть плитки идеально прилегала к уровню.

6. Измерьте дважды, разрежьте плитки один раз

На обоих концах первого блюда нужно нарезать кусочки. Поскольку стены душевой кабины часто выходят за пределы вертикали, я всегда измеряю разрезы как в нижней части [6A] , так и в верхней части [6B] . С линиями затирки шириной в дюйм я отрежу плитку на дюйма короче измеренного значения.

Я собираюсь делать разрезы на каждом участке, но я предпочитаю укладывать как можно больше плитки, прежде чем идти к пиле. Жду габаритов на несколько курсов, потом все сразу режу.

7. Проверяйте уровень на каждом курсе

Для того, чтобы сделать беговую кладку или узор из кирпича, второй ряд смещается на половину ширины плитки. Я измеряю от обеих сторон до центральной линии [7A] , чтобы убедиться, что эта плитка правильно выровнена, потому что она задает шаблон для всех вышеперечисленных курсов.

Я снова выравниваю второй ряд, чтобы горизонтальные стыки оставались согласованными. [7B] . Как и в случае с первым полным ходом, я использую распорки там, где это необходимо, чтобы выровнять плитку.

8. Сушка плитки после резки

Если обрезанная плитка намокла от пилы, тонкий слой не будет склеиваться. Я всегда протираю их тряпкой, чтобы удалить влагу. [8] . После установки отрезанных деталей я снова использую уровень, чтобы проверить выравнивание.

9. Работа снаружи внутри на боковых стенках душевой кабины

При укладке плиток боковины начните с внешнего края и двигайтесь к углу [9] .В идеале внешний край боковин должен начинаться только с полной и половинной плитки. Как и в случае с задней стеной, уложите как можно больше плитки, прежде чем идти к пиле для разрезов.

10. Планирование угловых прорезей в душевой стене

Цель при планировании расположения боковин — избежать появления узких осколков плитки по обе стороны от угла. С более крупными плитками, такими как те, что я использую здесь, я стараюсь сделать так, чтобы она выглядела так, как будто она загибается или загибается за угол [10] .Итак, там, где длинная обрезная плитка на задней стене впадает в угол, короткий кусок плитки должен выходить из угла на боковой стене.

Узнайте больше о ноу-хау на стройплощадке здесь

Как укладывать напольную плитку

Шаг 1: Смешайте раствор

Наденьте защитные очки и резиновые перчатки. Используя дрель и лопатку для смешивания, смешайте немодифицированный, жидкий раствор в ведре в соответствии с инструкциями производителя. Тонкий раствор — это связующее, используемое для прикрепления плитки к черновому полу или подкладке.

Шаг 2: Нанесите раствор

Начиная с пересечения контрольной линии в середине комнаты, нанесите раствор тонкого раствора плоской стороной кельмы на небольшие участки за раз. Будьте осторожны, чтобы не заслонять контрольные области.

Нанести раствор зубчатой стороной шпателя под углом 45 градусов. Расчешите раствор в одном направлении для равномерного нанесения. Удалите излишки раствора и верните в ведро.

Шаг 3. Положите первую плитку

Положите первый квадрат плитки на перекрестие контрольной линии.Слегка нажмите и поверните плитку на место, чтобы обеспечить максимальное сцепление с раствором. Для более крупных плиток вы можете нанести слой раствора на обратную сторону плитки перед укладкой.

Шаг 4: Установите распорки для плитки

Поместите распорки по краям первой плитки.

Шаг 5: Укладка других плиток

Продолжайте укладывать плитки по контрольным линиям, добавляя больше разделителей по мере продвижения. Будьте осторожны, укладывайте плитку по прямой линии. В некоторых случаях вам может потребоваться использовать плиткорез или пилу для плитки, чтобы отрезать плитку по размеру.Не забудьте оставить зазор на расширение ¼ дюйма между последней плиткой и стеной, чтобы пол мог расширяться, не вызывая трещин.

Примечание: Вам также может понадобиться кусачок для плитки, который используется для обрезки сантехнических приборов и труб, а также закругленных углов.

Шаг 6. Выровняйте напольную плитку

После того, как вы закончили половую плитку, убедитесь, что она выровнена, при необходимости используя молоток для выравнивания плитки.

Шаг 7: Удалите лишний раствор

Удалите излишки раствора влажной губкой.Дайте раствору высохнуть в течение как минимум 24 часов или в соответствии с инструкциями производителя перед затиркой.

Шаг 8: Удалите распорки

Когда раствор полностью высохнет, удалите распорки между плитками.

Шаг 9: Смешайте затирку для плитки

Смешайте раствор в соответствии с инструкциями производителя, обычно до пастообразной консистенции.

Шаг 10: Нанесите раствор

Нанесите раствор резиновой теркой на стыки, а затем по диагонали.Удалите как можно больше лишнего. Подождите примерно 20 минут, чтобы высохнуть, затем протрите линии затирки чистой губкой и водой, чтобы затирка застыла чуть ниже поверхности. Для очистки плитки используйте средство для удаления тумана.

Шаг 11: Дайте раствору высохнуть

Подождите 72 часа, пока раствор высохнет, избегая интенсивного движения по напольной плитке. Подождите не менее 3 недель перед герметизацией раствора.

Шаг 12: Запечатайте раствор

Нанесите герметик на швы.

Шаг 13: Установите Trim & Transitions

Установите на место обрезные детали и все необходимые переходные планки.При облицовке участка, который будет примыкать к другому типу напольного покрытия, например, ковровому или паркетному, необходим пороговый переход. Перед тем, как начать, проконсультируйтесь с сотрудником Norfolk Hardware & Home Center, чтобы узнать, какой переход подходит для вашего проекта.

Как правильно установить плитку и получить надлежащее покрытие строительным раствором

Хотите знать, как правильно установить плитку? Эта статья поможет объяснить, как правильно укладывать плитку, чтобы получить надлежащее покрытие раствором и избежать сбоев.

Почему имеет значение правильное покрытие строительным раствором

Какими бы прочными ни были плитка и камень, при неправильной установке с надлежащим покрытием из строительного раствора они могут сломаться. От того, как вы затираете раствор, зависит, насколько хорошо будет удерживаться плитка и насколько хорошо она сможет выдержать тяжелые нагрузки и прямые удары. По сути, любые участки под плиткой, где нет раствора, становятся слабыми местами и уязвимыми для разрушения.

Помимо ударов и тяжелых нагрузок, плитка, уложенная без надлежащего покрытия раствором, с большей вероятностью выйдет из строя во многих условиях! А именно прогиб подложки; усадка или ползучесть; тепловое расширение при высоких температурах; и приложения для замораживания / оттаивания (меньшая проблема в Юго-Западной Флориде).

Засыпка строительным раствором становится особенно важной по мере того, как размеры плитки становятся больше и длиннее (например, деревянная дощатая плитка). Это относится к любой плитке с любой стороной 15 дюймов и более. То, что кажется подходящим для маленьких плиток, больше не работает.

Если вам интересно, как получить надлежащее покрытие раствором, посмотрите видео ниже от Национальной ассоциации производителей плитки (NTCA) под названием «Мастерок и ошибка» и прочтите наши выводы. Видео демонстрирует правильную технику шпателя для укладки плитки большого формата, показывая, как создать более прочную связь между плиткой и основанием.Это, в свою очередь, предотвращает передачу трещин, выступ, поломку плитки и другие дорогостоящие ремонты при укладке плитки.

>> См. Раздел «Управление кромкой: почему смещения важны при укладке плитки»

8 выводов о том, как правильно установить плитку

Вот наши восемь выводов по видео «Мастерок и ошибка».

1. Подготовьте поверхность для установки, чтобы она была ровной.

Это вопрос, который возник в разделе «Узнайте, как использовать систему выравнивания Tuscan при укладке плитки»: подготовка пола имеет решающее значение!

Плитка большого формата укроет гораздо большую площадь пола.Это означает, что для их успешной фиксации необходимы более плоские подложки. Согласно директивам Совета по плитке Северной Америки (TCNA) и Американского национального института стандартов (ANSI), отклонения в плоскостности пола не должны превышать 1/4 дюйма на 10 футов. Для плитки большого формата допуск еще меньше: отклонение ограничено 1/8 дюйма на 10 футов и не более 1/16 дюйма на 24 дюйма.

2. Убедитесь, что плитка покрыта раствором.

Надлежащее ипотечное покрытие, как мы упоминали выше, имеет решающее значение для предотвращения сбоев.Согласно ANSI и TCNA Handbook, для плитки требуется минимум 80% раствора для внутренних работ и 95% для наружных работ и влажных сред. Плитка из натурального камня требует 95% покрытия на всех участках.

Еще один аспект, связанный с плиткой большого формата, критически важный для покрытия строительным раствором, связан с производственным процессом. В процессе производства большинства плиток большого размера центр имеет тенденцию куполообразно или искривиться вверх. Это коробление требует использования большего количества раствора, а вероятность удаления воздуха при взбалтывании раствора еще меньше (подробнее об этом далее).

3. Раствор не перемешивайте!

Никогда, никогда не завихряйте ступку! Вихревое движение предназначено только для нанесения эластичного клея для пола. Да, вы сделаете работу быстрее, но без должного покрытия раствором.

Что происходит при вращении раствора, так это то, что воздух оказывается в ловушке, и ему некуда идти, и плитка остается без опоры. Завихрение вызывает образование пустот там, где плитка не приклеивается к основанию. Это затем приводит к потрескавшейся плитке и нарушению связи при нормальном использовании, но особенно при точечной нагрузке или ударе.

4. «Играй прямо!» Расчешите раствор прямыми линиями

Ключ к успешному освещению — «Играйте прямо!» Просто расчешите раствор ровными линиями. Почему? Потому что гребни шпателя, идущие по прямым линиям, намного легче разрушить. Они также способствуют удалению воздуха, чтобы вы могли максимально покрыть раствор и обеспечить прочное сцепление с плиткой и основанием.

Во-первых, нанесите слой раствора на основание плоской стороной шпателя.
Затем добавьте еще раствора к основанию и расчешите раствор прямыми линиями в одном направлении.
Для прямоугольной плитки гребни шпателя должны проходить через короткое направление плитки.

Прочесывание гребней шпателя по прямым линиям обеспечивает лучшее распределение раствора. Это обеспечивает лучший выход воздуха при укладке плитки.

Будьте осторожны, чтобы не оставлять пустот вдоль линий мела или между плитками.

5. Затирка плитки

Для плитки большого формата, стеклянной плитки, натурального камня или любой плитки, уложенной на внешние поверхности, рекомендуется «затвердеть» плитку.

Используйте шпатель плоской стороной, чтобы нанести ровный слой раствора и заполнить все пустоты на поверхности.

(Помимо подготовки пола, во время презентации Tuscan Leveling System неоднократно возникали обратные засыпки.)

6. Переместите плитку в одном направлении, чтобы разрушить гребни раствора

Чтобы правильно завершить укладку плитки, плотно установите плитку и переместите его назад и вперед по гребням шпателя примерно от 1/8 до ¼ дюйма. Перемещайте плитку только в одном направлении, перпендикулярном выступам, не двигаясь в противоположном направлении и не перекручивая плитку.Прямые гребни шпателя разрушаются при этом возвратно-поступательном движении; вот что устраняет пустоты.

В видео рекомендуется периодически удалять плитку и проверять покрытие при первом запуске ее установки. Вы ищете обрушившиеся гребни и не пропавший миномет. Полное покрытие строительным раствором означает гораздо более прочное соединение.

Обратите внимание на то, что чем больше шпатель, тем больше требуется движения вперед и назад.

7. Размер шпателя имеет значение

Если говорить о размере шпателя, это имеет значение.

Вы захотите использовать шпатель меньшего размера для маленькой плитки и больший для большой плитки. Используйте шпатель, который поможет вам достичь непрерывного покрытия минимум 3/32 дюйма.

Для плитки большего размера чаще всего требуются шпатели с более глубокими зубьями.

8. Никогда не делайте пятен на клеевой плитке!

Наконец, не делайте спот облигации! При укладке плитки не рекомендуется точечное склеивание раствором. (Вы увидите несколько впечатляющих примеров отказов, связанных с точечным приклеиванием в видео.)

Вот как правильно установить плитку и получить надлежащее покрытие раствором

Вот видео продолжительностью 6:35 под названием «Мастерок и ошибка», которое демонстрирует, как и зачем «играть прямо!» используя метод установки плитки, рекомендованный NTCA:

Как вы отреагируете на то, как правильно установить плитку? Вы пробовали играть прямо при установке больших плиток? Что бы вы добавили в этот список? Дайте нам знать об этом в комментариях.

Как укладывать диагональный узор плитки пола

На большинстве плиточных полов плитка укладывается под углом к комнате. Хотя это часто выглядит аккуратно и чисто, небольшие помещения могут выглядеть еще мельче, и этот стиль не добавляет особой визуальной интриги. Однако, если вы хотите вывести пол на новый уровень, попробуйте укладывать плитку по диагонали. Такая планировка не только сделает ваш пол ярким, но и даже может сделать комнату больше.Узнайте, как укладывать диагональную плитку для пола за восемь простых шагов.

Подготовка к установке

Выберите напольную плитку

Начните этот мини-проект ремонта, выбрав новую напольную плитку. Для этого типа проекта вы захотите выбрать квадратную плитку, поэтому пропустите прямоугольники, шестиугольники и другие формы.

Но это действительно ваше единственное ограничение. Вы можете выбрать керамогранит или керамическую плитку для пола различных цветов, отделок и текстур.Просто имейте в виду, что керамогранит более твердый и долговечный, чем керамический. Если вы устанавливаете этот пол в зоне с относительно высокой проходимостью, например, в главной ванной комнате вашего дома, подумайте о том, чтобы выбрать фарфор при выборе отделки.

Когда вы оцениваете количество плитки, которое вам понадобится для этого проекта, добавьте в корзину примерно на 10 процентов больше плитки. Вы в конечном итоге потратите как минимум пару плиток в ходе этого проекта, и вы можете оставить еще пару плиток под рукой для будущего ремонта.

Соберите инструменты и расходные материалы

Если у вас есть выходные для работы и есть несколько инструментов и расходных материалов, укладка диагональной плитки для пола — это самостоятельный проект, за который вы легко можете взяться. Вот что вам понадобится для этого проекта:

Плитка
Распорка для плитки
Рулетка
Скоростной квадрат
Карандаш
Мокрая пила
Шпатель зубчатый
Набор тонких
Резиновый молоток
Затирочная смесь
Поплавок для раствора
Герметик для затирки и плитки
Цементная подкладка
Губка
Очки защитные

Когда вы запасаетесь расходными материалами для этого проекта, не забудьте добавить пару наколенников в корзину.Плитка требует, чтобы вы ползали часами, поэтому вам обязательно нужно защитить свои колени.

Подготовьте рабочее место

Если вы заменяете существующую плитку или пол другого типа, вам необходимо полностью удалить его, оставив только черный пол. Так как плитка намного тяжелее, чем другие типы полов, вам потребуется добавить дополнительный поддерживающий слой поверх чернового пола. Особенно это актуально, если черновой пол деревянный. Следуйте инструкциям производителя, чтобы закрепить цементную опорную плиту на месте, и тогда вы будете готовы к укладке плитки.

Как установить диагональный узор плитки

1. Оставьте свой след

Начните с того, что положите первую плитку на место. Вам нужно будет начать с угла комнаты, где две стены образуют угол 90 градусов. Положите одну из плиток в угол так, чтобы два ее угла почти касались двух угловых стен. Дважды проверьте расположение плитки с помощью квадрата скорости, который подтвердит, что она расположена под углом 45 градусов.

Отметьте положение первой плитки карандашом и используйте это в качестве отправной точки для остальной части вашего дизайна.Используйте квадратик скорости и рулетку, чтобы убедиться, что все остальные плитки расположены под углом 45 градусов и что каждый ряд плиток параллелен следующему.

2. Разрезать плитку

Хотя большинство ваших плиток не нуждаются в корректировке, вам нужно будет обрезать хотя бы несколько плиток, чтобы они подходили вдоль стен или по углам. Если вы никогда раньше не пользовались мокрой пилой, резка плитки может быть немного пугающей. Но вот это у тебя есть. Наденьте защитные очки, чтобы защитить глаза, используйте квадратный инструмент, чтобы правильно расположить каждую плитку, и разрежьте плитки пополам, чтобы сформировать треугольники.Положите обрезанные плитки на место, чтобы убедиться, что они вписываются в дизайн пола.

3. Установите плитки

Следуйте инструкциям производителя, чтобы смешать раствор, а затем с помощью зубчатого шпателя нанесите этот клей на пол. Убедитесь, что вы не закрыли нарисованные карандашом линии, так как вы все равно захотите повторить рисунок. Кроме того, имейте в виду, что вам нужно достаточно тонкого слоя, чтобы плитка оставалась на месте, но не настолько, чтобы ваш пол был покрыт излишками клея.Ознакомьтесь с инструкциями производителя о рекомендуемых методах нанесения тонкого покрытия.

Thinset сохнет относительно быстро, поэтому старайтесь наносить только пару плиток за раз. Установите каждую плитку поверх влажного тонкого набора в соответствии с планом, который вы нанесли на карту, и используйте распорки между каждой плиткой. Продолжайте цикл нанесения тонкого покрытия, укладки плитки и установки распорок, пока не закончите дизайн.

По мере продвижения используйте резиновый молоток, чтобы аккуратно постучать по каждой плитке на постоянной высоте.Постарайтесь не ходить, не становиться на колени и не давить на плитки после того, как вы их уложили. Когда вы закончите, отойдите и дайте раствору высохнуть в течение как минимум 24 часов.

4. Нанесите раствор

После высыхания этого тонкого набора вы можете удалить распорки и нанести раствор между каждой плиткой. Поскольку затирка сохнет очень быстро, вам нужно будет сделать несколько небольших порций. Легче всего наносить раствор с помощью затирки, которая может как проталкивать материал между плитками, так и поддерживать относительно чистоту поверхностей плиток.

Вы можете убрать излишки затирки с плитки по ходу работы. Просто вытрите его влажной губкой. Однако не наступайте на раствор и не становитесь на колени, пока он полностью не высохнет.

5. Дать затвердеванию затвердеть

Для полного затвердевания раствора

может потребоваться день или больше, поэтому проверьте инструкции производителя, чтобы убедиться, что вы даете ему достаточно времени. После застывания ваш великолепный пол из диагональной плитки готов к использованию.

Керамогранит Салерно — Серия Carrara Venato Артикул: 10096651

Сделайте шаг назад, ощутите все это и полюбуйтесь своей работой.Теперь, когда вы видите, насколько хорош этот кафельный пол, вы можете даже попробовать несколько других творческих проектов плитки в других комнатах дома.

Ресурсы:

https://www.builddirect.com/Ceramic-Porcelain-Tile

https://www.builddirect.com/blog/12-ways-to-use-tile-creatively-in-your-home/

https://www.builddirect.com/learning-center/flooring/the-pros-and-cons-of-installing-ceramic-tile-in-the-bathroom/

Как укладывать напольную плитку в нескольких комнатах | Home Guides

Укладка напольной плитки в нескольких комнатах аналогична укладке плитки в одной комнате.Основное различие состоит в том, что линии или стыки каждой плитки должны встречаться друг с другом в дверных проемах, чтобы выглядело так, как будто пол представляет собой одну сплошную поверхность. Крайне важно, чтобы для установки плитки была доступна твердая поверхность. Удалите старый пол, гвозди и клей с существующего пола. Отшлифуйте поверхность, чтобы создать гладкую, ровную поверхность для укладки плитки, или установите твердую подложку или бетонную подкладку перед началом проекта.

Подденьте и удалите все обшивки и подножки с этих участков.Вытяните гвозди из обрезных досок, затем поместите обрезные доски в безопасное место, пока проект не будет завершен.

Очистите поверхность пола веником и совком. Пропылесосьте область, чтобы удалить оставшийся мусор.

Выберите одну комнату, чтобы начать. Измерьте расстояние до каждой стены, найдите центр и сделайте отметку на полу.

Забейте гвоздь по центральной отметке на двух перпендикулярных стенах.

Завяжите 1-дюймовую петлю на конце меловой застежки.Наденьте петлю на гвоздь. Пройдите прямо через комнату, снимая меловую леску с инструмента. Проведите меловую линию на центральной отметке противоположной стены. Проведите линию, чтобы нарисовать меловую линию на поверхности пола. Повторите процесс на оставшихся двух стенах.

Поместите плотницкий квадрат в центре четырех квадрантов. Отрегулируйте одну из линий, щелкнув ее второй раз, пока они не станут квадратными.

Поместите прокладку в центральную точку пересечения меловых линий.Поместите плитку с каждой стороны от центральной точки рядом с распоркой. Поместите распорки с каждой стороны четырех плиток. Насухо уложите ряд плиток по закрепленным линиям; повторите процесс укладки плитки, а затем добавьте распорки. Прекратите укладывать плитку, если полная плитка не умещается.

Определите, нужно ли корректировать размещение плитки. Измерьте расстояние между внешним краем последней плитки и краем стены. Вычтите 1/8 дюйма из измерения, которое является шириной разделителя плитки.Повторите процесс на противоположной стене. Сложите два измерения вместе. Если размеры равны полной ширине плитки или шире, отрегулируйте размещение центрального ряда — и меловой линии — для размещения еще одной полной плитки в конце ряда. Повторите процесс с двумя оставшимися противоположными краями.

Уберите плитку для сухой укладки из рабочей зоны. Вы начнете укладывать плитку в центре комнаты, работая по длине каждой привязанной линии, чтобы создать четыре квадранта.

Начните с верхнего левого квадранта. Нанесите 1/8-дюймовый слой клея для плитки примерно на 2 квадратных фута, начиная с центральной точки, используя зубчатый шпатель. Разровняйте клей по поверхности пола. Поверните зубчатый шпатель на край. Протяните выемки через клей, чтобы создать канавки, в которых почти не осталось клея.

Разместите, поместите и прижмите первую плитку к верхней левой стороне центральной отметки. Сдвиньте плитку так, чтобы она соответствовала привязанным линиям.Поместите распорки с каждой стороны плитки. Разместите и поместите следующую плитку и распорки. Повторите процесс приклеивания и укладки плитки по всему полу, следя за тем, чтобы плитка оставалась ровной. Дать клею высохнуть 24 часа.

Измерьте расстояние от последней полной плитки ряда до стены. Вычтите расстояние для проставки. Измерьте, отметьте и обрежьте плитку, чтобы она соответствовала концу каждого ряда плитки. Перед резкой плитки наденьте защитные очки. Устанавливайте плитку так же, как и плитку в центре комнаты.

Дайте клею высохнуть за 24 часа перед нанесением швов.

Перейти в следующую комнату. Возьмите край одной плитки в центре выложенного плиткой дверного проема. Измерьте расстояние от плитки до правого или левого края стены. Идите в противоположную сторону комнаты. Измерьте и отметьте такое же расстояние на противоположной стене. Забейте гвоздь в метку, чтобы использовать ее для закрепления. Прикрепите меловую линию к гвоздю. Вернитесь через комнату и удерживайте конец линии привязки на краю плитки.Закрепите линию. Эта линия привязки позволит вам сохранить одинаковый узор линии сетки для плитки в обеих комнатах.

Сделайте линию пересечения на оставшихся стенах на основе размеров всей плитки от дверного проема. Выровняйте закрепленные линии в центре четырех квадрантов. Обложите комнату плиткой так же, как и первую. Повторите процесс для дополнительных комнат.

Смешайте партию сухого раствора с водой в соответствии с инструкциями на упаковке.

Удалите распорки между каждой плиткой.

Начните с угла комнаты, двигаясь поперек, а затем вниз по полу. Нанесите на плитку обильное количество затирки. Распределите раствор по плитке шпателем с резиновыми краями, чтобы заполнить пространство между каждой плиткой. Краем шпателя удалите излишки раствора с поверхности плитки.

Протрите поверхность плитки влажной безворсовой тканью или влажной губкой, чтобы удалить излишки затирки и любую затирочную пленку. Дайте раствору высохнуть 24 часа. Повторяйте этот процесс еще два дня, пока не будут удалены все остатки раствора.

Ссылки

Наконечники

Нанесите герметик на основе силикона на линии затирки для дополнительной защиты.

Writer Bio

Ким Блейксли — владелец бизнеса по ремонту дома, бывший учитель искусства / бизнеса и директор школы. Она начала свою писательскую и фотографическую карьеру в 2008 году. Статьи об образовании, изобразительном искусстве, ремоделировании, экологической жизни, искусстве и ремеслах Блейксли были опубликованы на многочисленных веб-сайтах, включая DeWalt Tools, а также в «Farm Journal» и «Pro Farmer».«

Подходит ли плавающий кафельный пол для вашего дома?

Фото: istockphoto.com

Керамогранит всегда был фаворитом для красивых и прочных полов, особенно в ванных комнатах и кухнях. Но до недавнего времени требовалась профессиональная укладка из-за материалов и навыков, необходимых для их установки. Это меняется с появлением относительно нового, более удобного для самостоятельного использования продукта, известного как плавающая плитка, который укладывается с использованием гораздо более простого, быстрого и менее беспорядочного процесса. Если вы хотели плиточный пол, но уклоняться от этого из-за сложности установки собственной традиционной плитки, вы можете быть заинтригованы идеей плавающего плиточного пола.Однако имейте в виду, что отзывы неоднозначны. Читайте дальше, чтобы узнать, что такое плавающая плитка и подходит ли она для вашего проекта напольного покрытия.

СВЯЗАННЫЕ С: Фарфор или керамика: какой тип плитки вам подходит?

Традиционный пол в сравнении с плавающей плиткой

Традиционная и плавающая плитка изготавливаются из фарфора, но установка стандартного плиточного пола требует серьезного умения. Плитка сначала заделывается в слой тонкозатвердевшего раствора, который надежно прикрепляет ее к бетонной опорной плите.Подложка крепится к черному полу с помощью дополнительного слоя строительного раствора. Это трудоемкая работа, и профессиональные плиточники годами оттачивают свое мастерство.

Плавающие плитки заранее прикреплены к прочным прорезиненным основам, которые сцепляются друг с другом. Это упрощает установку плитки; нет необходимости встраивать плитку в растворную основу, а система блокировки создает однородные линии затирки по всему полу. Их называют «плавающими», потому что они не прикрепляются к черному полу.При правильной установке пол из плавающей плитки выглядит таким же гладким и точным, как и стандартная плитка.

Фото: istockphoto.com

Плюсы и минусы плавающего плиточного пола

Несколько ранних версий плавающей плитки, появившиеся примерно в 2010 году, не совсем разрезали горчицу из-за сильного растрескивания и отделения плитки от поверхности. прорезиненные основания, поэтому их производители прекратили производство. Недавно на рынок была вновь выведена плавающая плитка, и, хотя установка, безусловно, проста, не все потребители остались довольны результатами.Предлагаем вам взглянуть на преимущества и недостатки сегодняшних плавающих плиток.

ПРОФИ

Нет необходимости замешивать или затирать раствор (один из наиболее сложных аспектов укладки стандартной плитки).
Нет неровных линий затирки. Плавающие защелкиваются вместе, чтобы обеспечить однородные линии затирки ¼ ”.
Может быть установлен поверх другого твердого пола, такого как существующая плитка, винил, древесина твердых пород, линолеум и бетон, если пол ровный.
Может быть установлен непосредственно на существующий черный пол.
Поскольку плавающие плитки блокируются, верхние края плиток всегда будут выровнены. На стандартных плиточных полах верхние края не всегда могут быть идеально ровными, обычно из-за слишком большого или слишком малого количества раствора под отдельными плитками.

Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям

Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную, бесплатную смету для вашего проекта.

МИНУСЫ

Между плитками по-прежнему требуется заливка раствора.
— Трещины — частая жалоба домовладельцев. На стандартном плиточном полу раствор и бетонная подкладка обеспечивают прочную основу для поддержки плитки. Поскольку плавающие плитки не поддерживаются слоем раствора, известно, что вес тяжелой мебели — или даже вес взрослого, идущего по полу — приводит к растрескиванию плитки.
Плавающая плитка доступна в ограниченном количестве нейтральных цветов, таких как оттенки коричневого, бежевого и серого, поэтому выбор дизайна ограничен.
Плавающая плитка — дорогое удовольствие.Стандартная плитка стоит от 1,50 до 10 долларов за квадратный фут в зависимости от качества и дизайна, а профессиональная установка может добавить еще 5-8 долларов за квадратный фут. Плавающая плитка может стоить от 15 до 18 долларов за квадратный фут, и она предназначена для самостоятельной установки.
Для создания единого макета по-прежнему требуются базовые навыки измерения и резки плитки.
Затирка проницаема, и вода, оставшаяся на полу, может просочиться вниз и повлиять на черновой пол, особенно если затирка потрескается (о чем сообщают домовладельцы).Это не проблема для стандартной плитки, потому что слой бетонной подложки защищает черновой пол от повреждения влагой.

Требования к черновому полу для полов с плавающей плиткой

Чтобы снизить риск появления трещин на плитке и затирке, черный пол должен быть гладким, ровным и не иметь трещин. Производители плавающей плитки требуют, чтобы черновой пол соответствовал стандартным характеристикам прогиба пола. Это означает, что балки или фермы вашего чернового пола не должны двигаться при нагрузке на поверхность.Величину прогиба пола должен определить опытный строитель или инженер. Если система пола слишком подвижна, перед укладкой плавающей плитки ее следует укрепить. Если пол неровный, выступы можно зашлифовать, а низкие места заполнить средством для ремонта пола. Если не устранить эти проблемы, это может привести к образованию трещин в плавающих плитках.

Фото: snapstone.com

Что можно и чего нельзя делать при установке

Плавающую плитку от одного из нынешних лидеров отрасли, SnapStone, можно приобрести онлайн в Lowe’s и во многих местных центрах по ремонту жилья.Несмотря на то, что пол из плавающей плитки проще установить, чем плитку, облицованную раствором, он все же требует внимания к деталям и возможности точного измерения. Обязательно внимательно прочтите инструкции по установке; также ознакомьтесь с онлайн-руководством SnapStone, чтобы узнать больше о том, чего вы можете ожидать.

Следующие ниже правила помогут вам встать на правильную ногу, если вы решите, что плавающая плитка для вас.

Удалите напольные молдинги перед установкой плавающих плиток и после этого установите их заново, чтобы придать законченный вид краю комнаты.
Хороший способ определить расположение плитки — это провести мелом по центру комнаты и использовать ее в качестве начальной. Как вариант, можно начать укладку плитки вдоль самой длинной стены напротив двери в комнату.
Используйте пилу для плитки, чтобы разрезать плитку там, где это необходимо, по краям пола.
Не устанавливайте плавающую плитку под нагрузками, например под плитами, посудомоечными машинами и холодильниками. Установите в этих местах напольное покрытие другого типа, например, эластичный винил или линолеум.
Используйте кусачки для плитки, чтобы обрезать плитку по изогнутому периметру основания унитаза, вместо того, чтобы устанавливать унитаз поверх плитки.
Используйте только раствор, рекомендованный производителем плитки. Так как плавающие плитки ненадежно прикреплены к черному полу, они могут сместиться. Для снижения риска появления трещин требуется эластичный раствор.
Закройте зазоры по краям готового пола силиконовым герметиком.

Уход за полом из плавающей плитки

Если вы планируете установить пол из плавающей плитки или уже живете с ним, следуйте этим рекомендациям по обслуживанию, чтобы продлить срок его службы.

При необходимости подметите или пропылесосьте пол, чтобы удалить грязь и мусор.
Незамедлительно вытрите пролитую жидкость, чтобы снизить риск пропитывания жидкостью раствора или просачивания через трещину в растворе на основание под полом.
При необходимости протрите шваброй универсальное средство для мытья полов, не содержащее ферментов (см. Этикетку с ингредиентами), поскольку ферменты могут повредить раствор. Кроме того, вы можете использовать раствор отбеливателя, смешав одну чашку воды с одним галлоном теплой воды.
Не используйте паровую швабру, так как это может повредить раствор.
Не используйте уксус для мытья пола, так как он может повредить раствор.
Не используйте коммерческие восковые продукты для покрытия кафельного пола, так как они могут повредить раствор.

Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям

Как укладывать цементную плитку | Как установить бетонную плитку

Цементная плитка Granada Tile изготавливается вручную с использованием различных пигментов на цементной основе.Из-за природы цемента и пигментов эти плитки могут отличаться по цвету и тону. При укладке рекомендуем смешивать плитку с нескольких поддонов и ящиков.

При извлечении из коробок некоторые плитки могут иметь остатки (высолы) на поверхности. Когда цемент высыхает, известь в цементе поднимается на поверхность и вступает в реакцию с углекислым газом с образованием карбоната кальция, белого порошка или пленки на поверхности плитки. Выцветы обычно можно удалить в процессе очистки и полировки после установки.Герметизация цементных плиток обычно предотвращает повторное появление высолов.

Granada Tile предоставляет эти общие рекомендации в качестве рекомендаций для установщиков. Поскольку приложения и условия на стройплощадке различаются, установщик несет полную ответственность за правильную установку и герметизацию плиток.

Для получения более подробной информации и инструкций по укладке плитки мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с отличным и бесплатным Справочником Ассоциации производителей цементной плитки.Совет по плитке Северной Америки также выпускает очень подробную публикацию под названием TCNA Handbook for Ceramic, Glass and Stone Tile, которая продается на сайте www.tileusa.com.

I. МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ:

Тонкий раствор (Для плитки светлого цвета используйте тонкий слой белого цвета, а для плитки темного цвета используйте тонкий слой материала серого цвета.)
Не используйте клей для керамической плитки .
Прокладки для плитки (1/16 дюйма или 1/8 дюйма, в зависимости от желаемого внешнего вида; для плитки Echo Collection чаще всего используется 1/16 дюйма)
Мастерок 1/2 «с полукруглыми насечками
Губка
Ковш
Пила для мокрой плитки с алмазным диском
Обычный нешлифованный (НЕ эпоксидный) раствор
Поплавок или мешок для раствора
Проникающий герметик для цемента / бетона — (Один из лучших герметиков — DryTreat STAIN-PROOF)
Чистая швабра
Полировщик полов 17 дюймов, с песочной сеткой №220 (опционально), зелеными и белыми подушечками

II.ПОДГОТОВКА ПОЛА И СТЕНЫ:

Подготовьте идеально ровную, чистую, сухую, слегка шероховатую поверхность из бетона на 3/4 дюйма ниже желаемой высоты готового пола (5/8 дюйма для плитки и 1/8 дюйма для раствора — дважды проверьте высоту конкретной плитки. вы используете, поскольку есть некоторые различия по размеру и коллекции).
Дайте поверхности бетонной плиты полностью высохнуть перед укладкой цементной плитки, иначе влага в бетоне испарится через плитку, что приведет к образованию порошкообразных отложений белого известняка (высолов).Не кладите цементную плитку прямо на свежий (неотвержденный) бетон. ВАЖНО: Некоторые плиты могут продолжать выделять влагу на поверхности даже после полного отверждения. Проверьте свою плиту, приклеив небольшой кусок пластика (полиэтиленовой пленки) к месту, которое нужно облицевать плиткой. Убедитесь, что все края тщательно приклеены. Если на обратной стороне пластика скапливается влага, перед монтажом следует нанести гидроизоляционную мембрану.
Чтобы предотвратить растрескивание или растрескивание в результате движения основания и, в конечном итоге, самой земли, обязательно включите расширение, конструкцию, изоляцию, усадку, общие и периметральные швы, где это необходимо.Проконсультируйтесь со своим архитектором или инженером.
Настенную плитку можно укладывать на гипсокартон, штукатурку, цементный блок, цементную подкладку (для влажных помещений). Поверхность должна быть ровной, гладкой и сухой, а любую отслаивающуюся краску или потрескавшуюся поверхность следует соскрести и заделать. Обязательно используйте тонкий слой позади опорной доски, чтобы не приклеивать опорную доску, а, скорее, чтобы заполнить пустоты под опорной доской.

III. УСТАНОВКА ПЛИТКИ:

Определитесь с расположением плиток и положите их на место, чтобы гарантировать результат перед их укладкой.Если вы выберете традиционный узор в стиле ковра, начните с центрального рисунка, а затем выложите бордюрные плитки. Наконец, положите внешнюю плитку и отрежьте ее по размеру с помощью пилы для мокрой резки с алмазным диском.
Используя губку, полностью намочите обратную сторону плитки, чтобы тонкий слой прилип к плитке. Для получения более полных инструкций следуйте инструкциям производителя тонкослойной плитки по укладке напольной плитки.
Равномерно нанесите клеевую смесь на основание пола, используя шпатель с полукруглыми зазубринами 1/2 дюйма.Затем покройте всю обратную сторону плитки тонким слоем материала. Всегда чистите клей в одном направлении, иначе будет задерживаться воздух, и плитка может приподняться.
Уложите плитки и прижмите их ладонью, убедившись, что они выровнены друг с другом. (Не ударяйте по плитке инструментом — например, резиновым молотком — иначе со временем могут появиться микротрещины.) Убедитесь, что плитки выровнены на всем протяжении укладки. Если какая-либо из плиток неровная, удалите их и засыпьте небольшим количеством раствора, чтобы выровнять их.
Используйте распорки для плитки 1/16 дюйма, чтобы отделить каждую плитку.
Перемещайте плитку вперед и назад, чтобы новая плитка была выровнена с первой установленной плиткой. Соедините плитки вместе до шва 1/16 дюйма и продолжайте укладывать их, пока все плитки не встанут на свои места.
Немедленно удалите раствор или раствор с поверхности плитки чистой губкой. Чем дольше вы его оставите, тем сложнее будет его очистить. Не позволяйте раствору или раствору высохнуть на поверхности плитки, иначе его будет очень трудно удалить, не повредив плитку.
Перед затиркой дайте раствору полностью высохнуть, обычно за 2–4 дня.

IV. ЗАМАЗКА:

Поскольку плитки предварительно не запечатаны, вам необходимо сначала запечатать их проникающим герметиком, следуя инструкциям производителя. Это поможет уберечь плитку от окрашивания затиркой. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТЕМНО-ЦВЕТНЫЕ ГРУНТЫ, потому что они содержат мелкодисперсный углеродный пигмент; этот тип пигмента очень инвазивен и может вызвать появление пятен на более светлой части плитки, даже если она была предварительно запечатана.Вместо этого используйте простой (обычный) нешлифованный раствор на цементной основе светлого цвета, например белого, костяного или светло-серого. ЭПОКСИДНЫЙ ЗАМЕР НЕ рекомендуется использовать, так как это может привести к необратимым повреждениям вашей цементной плитки.
Полностью заполните зазоры между плитками затиркой с помощью резиновой терки или мешка для затирки.
Немедленно удалите излишки раствора чистой влажной тканью или губкой. Следите за тем, чтобы излишки раствора не высыхали на поверхности, так как их будет трудно удалить и они могут испачкать плитку.
Обрызгивайте раствор водой два-три раза в день, пока он застывает, чтобы замедлить процесс гидратации и минимизировать растрескивание или усадку раствора.

V. ОЧИСТКА ЦЕМЕНТНОЙ НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКИ ШВАБРОЙ ИЛИ ТКАНЬЮ:

После высыхания раствора (обычно через 48 часов) используйте чистую швабру или ткань, чтобы тщательно очистить цементный пол и настенную плитку. Если плитка недостаточно чиста, используйте 17-дюймовый полировщик с зелеными и белыми подушечками, чтобы тщательно очистить цементную плитку для пола.Намочите пол достаточно, чтобы полировщик всегда работал на влажной поверхности. Используйте спину
и вперед, медленно поворачиваясь справа налево, пока не будет покрыта вся область. Используйте сетчатую подушку № 220 только в том случае, если плитка не была полностью очищена с помощью зеленой и белой подушек.
Слейте остатки воды с плитки и завершите сушку сухой чистой шваброй или тканью.

VI. УПЛОТНЕНИЕ:

Поверхности цементной плитки должны быть очищены от жира, масла, грязи, воска или других посторонних предметов.
Нанесите высококачественный герметик проникающего действия на цементную и бетонную плитку и внимательно следуйте инструкциям производителя герметика. Ничего не кладите на плитку, пока герметик полностью не высохнет в соответствии с инструкциями производителя.
При желании отполируйте плитку щеткой для пола и белой подушечкой, двигая вперед и назад. Это придаст вашей плитке желаемый блеск. Делайте этот шаг столько, сколько хотите.

ОБЩЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ ПО УПЛОТНЕНИЮ: Как и природный камень, цементная плитка по своей природе пористая, поэтому ее необходимо герметизировать, чтобы избежать образования пятен.Проникающие герметики покрывают частицы цемента в плитке, что снижает вероятность того, что на них останутся пятна. Они совершенно не меняют поверхность плитки. На сегодняшний день у наших клиентов есть положительный опыт использования проникающего герметика DryTreat Stain Proof.

Герметики для местного применения создают барьер на поверхности плитки, предотвращающий попадание пятен на цемент. Актуальные герметики имеют разную отделку: блестящую и матовую. Актуальные герметики обычно не рекомендуются для наружного применения, так как солнце может быстро испортить их.Актуальные герметики также могут сделать плитку более скользкой, поэтому не рекомендуются для влажных помещений.

*** ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ***

Инструкции по очистке и техническому обслуживанию очень просты. Для ежедневной очистки можно использовать Dry Treat’s Rejuvenata ™ ACTIVE или другое подходящее мыло с нейтральным pH (например, прозрачное жидкое мыло для мытья посуды) и теплую воду. Избегайте использования кислот или отбеливателей для чистки плитки, так как они могут вступить в реакцию с бетоном и повредить поверхность плитки.Также избегайте чистящих средств с моющими средствами, потому что они могут оставлять остатки, которые трудно смыть, и собирают грязь.

Избегайте попадания кислоты на плитку или, если случится несчастный случай, немедленно вычистите ее. Чем дольше жидкость остается на плитке, тем больше вероятность того, что она оставит стойкий след.

В зависимости от герметика и использования плитки необходимо повторно герметизировать каждые пару лет. STAIN-PROOF DryTreat — это стойкий герметик, который не требует повторного нанесения.

Укладка цементной плитки: что нужно знать перед началом работы

Стильное оформление дома, ресторана, бара, кафе или любого другого заведения требует больших знаний в области дизайна и различных свойств определенных материалов, используемых в процессе проектирования.Независимо от того, работаете ли вы над напольным покрытием для своего дома, переделываете полы и стены для нового клиента или пытаетесь украсить свой бизнес в соответствии с вашими эстетическими потребностями, установка цементной плитки может стать отличным способом улучшить интерьер.

Прежде чем приступить к проектированию (или перепроектированию) любого пола, всегда находите время, чтобы полностью понять процесс от начала до конца. Это особенно важно при укладке цементной плитки, так как есть некоторые основы, которые необходимо понимать, чтобы получить желаемый результат.Вы, конечно, всегда можете нанять профессионала для помощи в процессе установки цементной плитки, если вы знаете внешний вид (цвета, дизайн, размер и т. Д.), Которого хотите достичь.

Независимо от того, делаете ли вы что-либо самостоятельно или нанимаете профессионала, который позаботится обо всем процессе установки, никогда не помешает хорошее понимание характеристик цементной плитки, процесса ее укладки и других важных фактов о цементе и черепица.

Первое, с чего нам нужно начать, это то, что мы называем черным полом или слоем пола, на котором будет установлена ваша новая цементная плитка.В большинстве случаев черный пол будет либо из цемента, либо из дерева.

Укладка цементной плиты

Работать с цементной плитой (иногда называемой «цементный черновой пол»), как правило, проще и надежнее, чем пытаться укладывать плитку поверх деревянного чернового пола. Это связано с тем, что цементные черновые полы или плиты в большинстве случаев гораздо более «ровные» и устойчивые для укладки нового пола. По сравнению с этим деревянные черновые полы менее надежны, потому что они могут деформироваться из-за изменений температуры, вызывая сжатие и расширение древесины.

Укладка деревянного чернового пола

Хотя укладка деревянного чернового пола обычно считается более сложной и более ненадежной, чем укладка плитки на цементную плиту, вполне возможно получить желаемый результат в своем доме, ресторане или заведении. Решение для облицовки деревянного чернового пола или других неровных поверхностей — использовать более толстый набор для приклеивания плитки. Также будет полезно использовать цементную плиту или подкладную плиту поверх деревянного чернового пола, чтобы обеспечить долговечность и правильную укладку.

Как резать цементную плитку

Умение резать цементную плитку — важный процесс укладки цементной плитки. Без ноу-хау или способности резать цементную плитку вам придется требовать точных размеров, что обычно нереально, когда дома, рестораны и другие заведения имеют уникальную планировку полов. Маловероятно, что пол, на который вы планируете укладывать плитку, будет идеально квадратным или прямоугольным и точно такого размера, чтобы освободить место для плитки и зазора между ними.

При резке цементной плитки вам понадобится плиткорез (пила для мокрой резки), который поможет вам при укладке цементной плитки. Мы рекомендуем использовать плиткорез более высокого класса и качественный наконечник лезвия (ромбовидный), чтобы получить чистый и качественный разрез на названии. Скорее всего, вы хорошо инвестируете в плитку, которую устанавливаете в своем доме или учреждении, поэтому не менее важно инвестировать в качественные режущие инструменты, которые помогут вам получить желаемый результат.

К счастью, у вас есть два основных варианта приобретения качественного режущего инструмента, если вы не знаете никого, у кого он уже есть.Вы можете купить его или арендовать. Аренда обычно будет лучшим вариантом, если вы планируете только один проект и вам не понадобится режущий инструмент в будущем. Однако, если вы планируете использовать режущий инструмент регулярно или, возможно, он понадобится в будущем для дополнительных проектов, покупка качественного инструмента для резки плитки может оказаться более выгодной долгосрочной покупкой.

Одно из первых мест, где вам нужно будет разрезать цементную плитку, — это после этапа сухой укладки. После укладки окаймляющие плитки не поместятся.Здесь на помощь приходит резка плитки с помощью мокрой пилы, позволяющая настроить каждую граничную плитку в соответствии с размером и формой комнаты, которую вы облицовываете.

Как удалить пятна от раствора с цементной плитки

В процессе укладки цементной плитки вы обязательно столкнетесь с проблемой, когда на поверхности цементной плитки застрял остаток раствора. Неважно, насколько вы опытны в использовании затирки или укладки цементной плитки. Часто к концу процесса укладки вы обнаруживаете то, что часто называют «пятном от затирки» или «пленкой для затирки».Из-за способа изготовления цементных плиток они, естественно, очень «пористые», что означает, что они будут поглощать большинство частей материалов, которые с ними соприкасаются, включая такие вещества, как раствор, вода и другие подобные жидкости. Если вы беспокоитесь о том, чтобы испачкать цементную плитку, примите меры, чтобы избежать образования пятен от затирки. Лучший способ сделать это — предварительно заделать плитку, как описано выше. Это проникающий герметик, который наносится непосредственно на уложенную, но еще не залитую цементным раствором плитку.Вы просто наносите проникающий герметик, даете ему высохнуть и затираете. Если на плитку попал раствор, будьте готовы оттереть его после укладки. Вот лучший метод удаления пятен затирки с цементной плитки:

1) Вытрите теплой водой кафельную плитку с затиркой.

2) Используя влажную / сухую наждачную бумагу зернистостью 400, аккуратно протрите поверхность, регулярно применяя теплую воду.

3) При необходимости повторите, а когда закончите, протрите начисто.

В зависимости от серьезности пятна от затирки вам может потребоваться специальный раствор для удаления пятен от затирки из магазина товаров для дома.Тем не менее, всегда соблюдайте инструкции производителя по очистке раствора, основанные на рекомендациях по плитке и веществу.

Узнать больше об укладке цементной плитки

В Granada Tile мы являемся экспертами во всем, что касается цементной плитки. От дизайна до создания и монтажа цементной плитки — мы здесь, чтобы помочь! Позвоните нам или отправьте нам сообщение сегодня с любыми вопросами о цементной плитке, и мы будем рады помочь.Каждая плитка из коллекции Granada Tile — это произведение искусства ручной работы, созданное специально для вас. Мы искренне хотим, чтобы вы были довольны своей плиткой.

Наша плитка Granada полностью экологична. От начала до конца вы будете знать, что каждая плитка в вашем доме, ресторане или заведении не наносит вреда окружающей среде. От самых ранних этапов производства до последних этапов их замены они будут эффективно использоваться без ущерба для окружающей среды.

Другие часто задаваемые вопросы

Вы можете найти другие часто задаваемые вопросы о нашей плитке или о процессе нанесения / укладки цементной плитки ниже.

Какие размеры и формы доступны в Granada Tile?

Для коллекции Echo Tile мы предлагаем квадраты и прямоугольники различных размеров:

1 «x 1», 2 «x 2», 3 «x 3», 4 «x 4», 5 «x 5», 6 «x 6», 8 «x 8», 10 «x 10», 12 дюймов x 12 дюймов
1 дюйм x 2 дюйма, 1 дюйм x 3 дюйма, 1 дюйм x 4 дюйма, 1 дюйм x 6 дюймов, 1 дюйм x 8 дюймов
2 дюйма x 4 дюйма, 2 дюйма x 6 дюймов, 2 дюйма x 8 дюймов
3 дюйма x 6 дюймов, 3 дюйма x 9 дюймов, 3 дюйма x 12 дюймов
4 дюйма x 6, 4 дюйма x 8 дюймов
8 дюймов x 12 дюймов

Мы также предлагаем другие размеры и формы для другой нашей коллекции бетонной плитки.Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о доступных размерах и формах.

Можно ли украсить стены цементной плиткой?

Цементную плитку можно использовать на стенах, особенно в качестве фартука или обшивки. Вы можете проявить творческий подход к использованию цементной плитки и даже можете пойти дальше, используя ее на потолке (но убедитесь, что ваш тонкий слой действительно свежий и активный).

Есть ли место, где нельзя использовать цементную плитку?

Не рекомендуется использовать цементную плитку на открытом воздухе.Это связано с возможным замерзанием, которое может ускорить процесс износа цементной плитки. Следует также избегать цементной плитки там, где может присутствовать опасность поскользнуться (например, на дорожках, бассейнах и т. Д.), Где она будет контактировать с агрессивными химическими веществами (например, хлором) или подвергаться слишком большому весу (например, на подъездной дорожке или этаж гаража).

Будет ли стираться цвет цементной плитки?

Маловероятно, что цвет плитки Granada Tiles будет стираться, так как цвет не менее ⅛ дюйма глубиной.Однако некоторые пигменты для цементной плитки чувствительны к солнечному свету, особенно некоторые из наших синих и зеленых пигментов. Хотя эти плитки не будут выглядеть точно так же после десяти лет пребывания на солнце, выцветание выводит плитки на новый уровень красоты, и мы уверены, что вам понравится, как они выглядят сейчас и через много лет. будущее.

Мы упустили ваш вопрос о цементной плитке или плитке, которую мы предлагаем в Granada Tile? Посетите нашу страницу часто задаваемых вопросов, позвоните нам или отправьте нам электронное письмо по адресу sales @ granadatile.com, и мы будем рады помочь!

Блоги о укладке цементной плитки

Как установить пол из цементной плитки

В современном мире дизайна цементная плитка стала предметом роскоши, которой дизайнерские журналы и всемирно известные дизайнеры интерьеров клянутся в создании стильных пространств. Но цементная плитка не должна стоить роскошных цен, особенно если вы устанавливаете ее самостоятельно. Один из самых популярных проектов для домовладельцев — установка пола из цементной плитки, и в этом посте вы найдете полезные советы и ноу-хау.Если вы хотели сэкономить на ремонте пола и использовать цементную плитку для придания стильности вашему пространству, начните с этого поста о том, как установить пол из цементной плитки.

Как облицевать стену ванной комнаты

Добавление великолепной цементной плитки на стену в вашем доме добавляет стильной прочности, которую вы просто не сможете получить с другим продуктом. В ванной комнате цементная плитка поможет защитить пространство от влаги и плесени. Если вы хотите выложить плиткой стены вокруг туалета и раковины, за раковиной или плитку вокруг душа или ванны, цементная плитка придаст вашей ванной комнате цвет, узор и текстуру и в то же время поможет защитить стены.В этом посте вы узнаете, как именно укладывать плитку на стену ванной комнаты, включая материалы, которые вам нужны, и как правильно выполнять каждый шаг.

Как чистить и поддерживать цементную плитку
Цементная плитка

известна своим мастерским дизайном, очень прочной и долговечной. Однако цементная плитка не является непобедимой для любого износа, особенно в оживленных местах, которые часто используются, и со временем они могут испачкаться, потускнеть и получить легкие повреждения.Если у вас есть цементная плитка внутри или снаружи вашего дома или офиса, важно знать, как правильно чистить и обслуживать ее, чтобы защитить ваши вложения и сохранить отличный внешний вид как можно дольше. Ознакомьтесь с советами наших экспертов по очистке и уходу за цементной плиткой из этого сообщения в блоге.

Как заделать цементный раствор для плитки

Если вы подумываете о проекте плитки своими руками, вы можете быть ошеломлены всей информацией о том, как устанавливать различные типы плитки. В то время как керамическая плитка должна быть запечатана только после затирки швов, цементная плитка имеет другие и дополнительные требования к герметизации.

Leave a Comment

Как готовить самогон дома: Как приготовить самогон из сахара в домашних условиях

Ноя 23, 1971 alexxlab

Как варить самогон в домашних условиях в аппарате

Чаще всего самогон получают путем перегонки браги. Рецепты приготовления браги для самогона можно прочитать в других наших статьях. Учиться правильно варить самогон в домашних условиях мы будем с учетом того, что брага уже готова, и можно переходить непосредственно к процессу самогоноварения.

Первая перегонка

Первая перегонка может быть дробной и не дробной. Оба варианта нужны для отделения спирта от лишних примесей. При не дробной перегонке отбор дистиллята ведется при максимальном нагреве без отбора фракций с получением спирта-сырца. При таком подходе можно лишь отобрать “головы” для большей чистоты. Дробная же перегонка осуществляется следующим образом.

В перегонный куб заливается готовая брага. Перегонку нужно проводить на медленном огне. Самогон на выходе разделяют на фракции, которые в народе именуются “голова”, “тело” и “хвост”.

“Голова” — это первая полученная жидкость, примерно 60-100 мл с каждого кг “съеденного” дрожжами сахара. В эту цифру входит и доля сахара, присутствующая в сырье! Голова содержит много ядов, поэтому собирается в отдельную чашу и утилизируется. В крайнем случае используется под технические нужды, но никогда — в рецептах домашнего самогона. Употреблять “голову” внутрь опасно для здоровья.

Затем собирается “тело”, непосредственно этиловый спирт — это и есть искомый продукт. Его отбор нужно продолжать до тех пор, пока крепость дистиллята не упадет ниже 40 градусов. Надежнее использовать для этой цели спиртометр, но есть и народный способ: отбор можно продолжать до тех пор, пока спирт в ложке горит.

Заканчивается первая перегонка сбором “хвостов”. В них, содержится большое количество так называемых “сивушных масел” — различных многоатомных спиртов, придающих напитку характерный неприятный запах и усиливающих похмельный синдром. Но поскольку этиловый спирт в них присутствует в достаточном количестве, “хвосты” можно использовать для укрепления новых порций браги, чтобы и эти “ценные молекулы” изъять при последующей перегонке.

Очистка

Прежде чем приступить ко второй перегонке, можно очистить жидкость от примесей, портящих вкус и запах. Делать это можно с помощью угля, молока, масла и других веществ. Каждый самогонщик выбирает способ, кажущийся ему самым эффективным. Однако очистка не является обязательным этапом перегонки.

Вторая перегонка

Очищенный (или неочищенный) спирт-сырец разбавляется водой до крепости 20 градусов и заливается в куб. Дистилляция начинается на медленном огне. Первые капли появятся при температуре около 65-68°С — это начинает выпариваться “голова”.“Голова”, как и при первой перегонке, собирается отдельно, она по прежнему не пригодна к употреблению. Далее при температуре около 76-78°С начинается отбор “тела”. Фракция отбирается пока крепость не упадет ниже 40 градусов. “Тело” второй перегонки — это и есть готовый самогон, остается только его разбавить до нужной крепости.

Цель этого этапа — максимальная очистка от примесей.

Сколько варить самогон

Определить момент, когда нужно прекратить перегонку можно несколькими методами.

Самый легкий — ориентироваться на вкус, т.е. перегонять брагу до того момента, пока чувствуется спиртуозность. Пробуем и решаем, стоит ли гнать еще.
Можно смочить в дистилляте кусок бумаги: если он загорится быстро — продолжаем, если вовсе не горит — прекращаем перегонку, поскольку спирт испарился.
Можно управлять перегонкой если знать, при какой температуре варить самогон. Если перегонный куб в самогонном аппарате снабжен термометром, улавливаем момент, когда температура достигнет 85-86°С, тогда из охладителя выходит самогон крепостью ниже 40% — это уже “хвосты”.

Заключительный этап

В завершении процесса самогон разбавляется до желаемой крепости, разливается в тару и отправляется настояться еще на 3-4 дня. За это время напиток приобретает мягкость, что позволит по достоинству оценить его вкус.

Узнав, как правильно варить самогон, остается только купить самогонный аппарат (рекомендуем выбрать аппарат с ректификационной колонной марки Luxstahl 8) и испробовать в деле рецепты домашних настоек на самогоне.

Как делать самогон в домашних условиях: описание с видео

Привет, друзья! Раз уж вы заглянули на мой блог, значит интересуетесь приготовлением домашнего алкоголя. И я просто уверен, что у вас хотя бы раз возникал вопрос, как делать самогон в домашних условиях. Вот об этом сегодня и поговорим.

Технология самогоноварения

Сейчас я быстро расскажу всю последовательность процесса, а затем уже поговорим более подробно о каждом этапе. Итак, как же готовится самогон?

Сначала готовят специальный раствор, состоящий из воды и сахара. Сахар может быть применен либо в чистом виде, либо использовано любое сахаросодержащее сырье (ягоды, фрукты и т.д.). Этот раствор называется сусло.

Затем сусло с помощью дрожжей перерабатывают в брагу. Во время брожения дрожжи поедают сахар и вырабатывают этиловый спирт и углекислый газ (есть и другие продукты брожения, но сейчас не об этом).

В браге уже есть алкоголь, но процент содержания его там очень низок. Как правило 8-12%. Чтобы выделить спирт из браги ее перегоняют на самогонном аппарате. Процесс перегонки также называется дистилляцией.

Ничего сложного в этом процессе нет. Весь смысл заключается в том, что брагу нагревают до кипения, а испаряющийся при этом пар остужают до жидкого состояния и сливают в отдельную емкость. Эта сконденсированная жидкость и есть наш самогон.

Затем следует очистка самогона. В процессе брожения кроме этилового спирта также образуются побочные продукты жизнедеятельности дрожжей. От этих примесей необходимо избавиться, т.к. они вредны для здоровья. Некоторые даже очень. А еще эти примеси сильно портят вкусовые качества напитка. О видах и способах очистки мы поговорим в разделе чуть ниже.

Заключительным и совсем необязательным этапом является ароматизация и подкрашивание самогона. Самогон настаивают на различных травах и пряностях, которые придают ему насыщенный цвет и запах.

Я перечислил основные этапы приготовления самогона. Ничего сложного, правда? Теперь остановимся на каждом пункте более подробно.

Но перед этим хочу заметить, что все упомянутые этапы одинаково важны. При несоблюдении технологии или использовании некачественного сырья на выходе мы можем получить дурно пахнущую и даже опасную для здоровья жидкость.

Выбор сырья

Как уже говорилось, для приготовления сусла используется сахар. Можно применить сахар либо в чистом виде (сахарный песок), либо использовать продукты, содержащие сахар (ягоды, фрукты, сахарная свекла и т.д.). Вкусный самогон получается из старого варенья.

Также в качестве сырья могут быть использованы крахмалосодержащие продукты (пшеница, рис, рожь, кукуруза) в различных видав (например мука). Сам крахмал не подвержен брожению, но зато он легко перерабатывается на сахар под воздействием ферментов, которые содержатся в солоде (проросшем зерне). Либо можно воспользоваться промышленными ферментами — они дешевы и отлично работают.

От качества применяемого сырья зависит и качество самогона. Хороший напиток из г…. не получится.

В домашних условиях наиболее доступным сырьем для приготовления сусла является сахар. И рецепт приготовления также прост.

Приведу классический:

В 5 литрах воды растворяют 1 кг сахара
Растворяют дрожжи (20 гр сухих или 100 гр прессованных) в небольшом количестве воды при температуре 30°C
Перемешивают дрожжи в сахарном растворе и дают бродить несколько суток.

Согласитесь, что очень просто? Вот только качество такого самогона… нет, при умелом изготовлении оно не плохое, вот только уступает напиткам, приготовленным из другого сырья.

Гораздо более вкусный напиток получается из браги изготовленной на фруктовом или ягодном сырье. Даже если в фруктовое сусло приходится добавлять сахар для повышения сахаристости, все равно вкус его будет лучше.

Очень хороший результат выходит из браги на злаках. Недаром ГОСТ предписывает изготавливать спирт альфа (самый качественный спирт) только из зернового сырья. Но и готовить брагу из зерна гораздо сложнее.

Обновление от 13.08.19 На самом деле существуют очень простые рецепты зернового самогона. Вот один из них — простой рецепт самогона из муки

Получаемое количество алкоголя на килограмм используемого продукта также зависит от типа сырья. Ниже привожу таблицу, наглядно это демонстрирующую. Цифры эти довольно ориентировочные.

Еще хочу отметить, что подходить к выбору сырья нужно и с точки зрения того, какой напиток вы хотите получить. Так, чтобы получить виски необходимо использовать зерно, для получения коньяка или грузинской чачи применяется виноградная брага, а для приготовления кальвадоса – яблочная.

Брожение

После того, как мы приготовили сусло его надо подвергнуть брожению, в ходе которого дрожжи переработают сахар на углекислый газ и спирт. От правильного процесса брожения также сильно зависит качество и количество получаемого самогона.

Соблюдение технологии на этом этапе очень важно. В помещении, где находится бродильная емкость, необходимо выдерживать определенный интервал температур. Стараться не допускать сильных ее перепадов. Также необходимо следить за температурой браги, т.к. в процессе брожения она имеет свойство нагреваться.

Оптимальной для брожения считается температура 30-32°С (подробнее об этом здесь). При более низкой температуре процесс брожения замедлится, а при температуре ниже 18°С вовсе остановиться (заснут дрожжи). Также нельзя допускать перегрева браги выше 40°С. Это намного опаснее охлаждения, т.к. при этой температуре дрожжи начнут погибать.

В зависимости от выбранного сырья, дрожжей и температуры, процесс брожения может длиться от 1 до 14 суток и более.

Немного о дрожжах

Для приготовления браги в принципе подходят любые дрожжи, имеющиеся в продаже. Большой популярностью пользуются прессованные хлебопекарные. Также можно использовать сухие дрожжи. Но лучшим вариантом являются специальные спиртовые и винные (культурные) дрожжи, которые продаются в специализированных магазинах для виноделов и самогонщиков.

Если вы готовите фруктовую или ягодную брагу, то можно обойтись вообще без добавления дрожжей. На поверхности плодов уже живут дикие дрожжи, которые и займутся нужным нам процессом. Хотя я все же рекомендую пользоваться культурными дрожжами, хотя бы первое время.

От выбранного типа дрожжей зависит срок брожения и возможная крепость получаемой браги. Так хлебопекарные и дикие набраживают 7-12% спирта, винные и спиртовые до 12-14%. Также есть специальные сорта спиртовых дрожжей, посредством которых можно получить брагу с 18% алкоголя.

Тема выбора дрожжей и самого процесса брожения довольно обширна и в данной статье всю ее не охватить. Более подробно читайте в этих отдельных статьях:

Какие дрожжи использовать
Гидромодуль для браги. Что это и каким он должен быть
Чем подкормить дрожжи
Подробный состав голов, хвостов, сивушного масла и их влияние на вкусовые качества самогона
Влияние температуры брожения на образование вредных примесей
Рецепт сахарной браги на сухих дрожжах
Классический рецепт сахарной браги на прессованных дрожжах
Рецепт браги из варенья
Дикий Сэм — рецепт браги на диких дрожжах зерновых культур
Простой рецепт самогона из муки (технология ХОС + ферменты)
Осветление бражки бентонитом
Сколько самогона должно получаться из браги

Перегонка

Как я уже писал, чтобы выделить из браги алкоголь, т. е. получить самогон, необходимо эту самую брагу перегнать. Также процесс перегонки называется дистилляцией, а полученый продукт (самогон) — дистиллятом. Брагу нагревают, а выделяющийся при этом пар конденсируют и сливают в отдельную тару.

Перегонку осуществляют посредством самогонного аппарата. Классическая конструкция такого аппарата довольно проста. Ее принципиальную схему я привожу ниже:

Принцип перегонки строится на том, что температура кипения спирта ниже температуры воды, из которой в основном состоит брага. Поэтому при нагреве браги первым испаряется спирт (на самом деле испаряется все вместе, но в разных количествах). В парообразном виде он попадает в змеевик, там охлаждается до жидкого состояния и стекает в сборочную емкость.

Сейчас опишу классический метод перегонки. Есть и другие, но вы пока голову ими не забивайте.

Перегонку делают дважды. Сначала перегоняют брагу. Цель этой перегонки как можно быстрее извлечь из браги спирт. Как правило брагу перегоняют без разделения, т. е. все, что вышло из самогонного аппарата собирают в одну емкость. Дистилляцию заканчивают, когда в баке самогонного аппарата (его называют перегонный куб) температура поднялась до 99 градусов Цельсия, либо крепость на выходе составляет 10-15%. После перегонки получают самогон крепостью 30-50%. Его еще называют спирт-сырец (СС). СС можно и нужно перегнать еще раз, чтобы получить более крепкий и качественный напиток.

При дистилляции спирта-сырца первые капли, выходящие из аппарата, содержат большую концентрацию вредных веществ. Эту жидкость называют “первач” или “головы” и в пищу не употребляют. “Головы” надо отсечь, т.е. отделить от самогона. Количество голов приблизительно 50 мл на 1 кг сахара в браге.

После “отсечения голов” процесс дистилляции продолжают до тех пор, пока выходящая из дистиллятора жидкость не перестает гореть. Это значит, что крепость выходящего самогона упала ниже 40 градусов и дальше идут “хвосты” — не пищевая часть, содержащая вредные и очень вонючие примеси. Хвосты также отсекают. Их количество ориентировочно 100 мл на 1 кг сахара используемого для приготовления браги.

Более подробно процесс перегонки описан в ссылке ниже.

Читайте также:
Правильная перегонка самогона — двойная дистилляция с промежуточной очисткой (классический метод)
Перегонка на бражной колонне — гоним 90 градусный самогон
Способы перегонки зерновых, фруктовых и сахарных браг, основанные на методе Габриэля
Изучаем состав голов, хвостов и сивушных масел
Коэффициенты испарения и ректификации. Промежуточные примеси
Делаем самогонный аппарат из скороварки
Для чего нужен сухопарник в самогонном аппарате
Делаем холодильник для самогонного аппарата своими руками
Делаем сухопарник сами

Очистка самогона

Как я уже говорил, дрожжи выделяют не только спирт, но еще и вредные примеси. Дистилляция от них в полной мере не избавляет. Дабы убрать из самогона эти примеси, а также неприятный запах, его подвергают очистке. Существуют следующие виды:

Химическая обработка (марганцовкой) с последующей перегонкой
Биологическими веществами (яйцо, молоко и т.д)
Абсорбирующими веществами (активированный уголь)

Наиболее доступным и простым методом очистки в домашних условиях, по моему мнению, является пропускание через бытовой фильтр-кувшин.

Подробнее про очистку самогона читайте в этих статьях:

Чистим самогон маслом — убираем запах и сивушные масла
Очистка самогона углем
Очистка марганцовкой — польза и вред
Финишная очистка молоком
Очистка яйцом — инструкция и впечатления

Ароматизирование и подкрашивание

Это делается для улучшения вкусовых качеств и сглаживания запаха самогона. Также подкрашенный напиток радует глаз. Самогон настаивают на различных травах, специя и пряностях. Подкрашивают ягодными соками, цедрой цитрусовых, сваренным из сахара колером, травами и т. д. У меня на блоге есть уйма рецептов очень вкусных и полезных настоек.

Читайте также
Чем подкрасить самогон — делаем разноцветные напитки
Что положить в сухопарник для ароматизации
Хлебная слеза — ароматизация самогона хлебом

Видео приготовления

Привожу видео перегонки самогона. К сожалению своего видео у меня нет, поэтому пришлось позаимствовать у коллеги с Ютуба.

Заключение

Ну вот, теперь вы имеете представление о том, как готовить самогон. Конечно же, это только вершина айсберга и каждый пункт надо изучать в отдельности, дабы познать все тонкости и нюансы. Но уже сейчас вы можете для себя сделать выводы и решить, стоит ли этим заниматься.

От себя добавлю, что стоит. Самогоноварение занятие увлекательное, а опытные винокуры получают очень качественные напитки, которые можно назвать и коньяком и джином и виски.

В общем дерзайте! Изучайте литературу, делитесь опытом. Подписывайтесь на обновления и оставляйте комментарии.

До новых встреч. С вами был Дорофеев Павел.

Как варить самогон: технология и правила

Как варить самогон в домашних условиях и что для этого нужно? Ответить на этот вопрос может любой уважающий себя самогонщик. Необходимо научиться правильно готовить брагу, затем перегонять самогон, а уже после очищать его, используя различные способы.

Кажется, что готовить самогон в домашних условиях не так уж и сложно. На самом деле этот процесс полон нюансов, хитростей и секретов. Теория, конечно, расскажет, как делать самогон, но основные познания придут только после практических занятий.

Варим брагу правильно

Самогоноварение начинается с изготовления браги. Ее нужно сделать правильно, и первое, с чего стоит начать — это тщательно промыть посуду, в которой будет находиться бражка. Многие любители изготавливать дистиллят в домашних условиях пренебрегают этим правилом. Но на деле подобное отношение к емкостям приводит к тому, что у алкоголя появляется посторонний привкус, меняется основной вкус.

Самогонный аппарат в действии

Когда тара будет готова, можно приступать к изготовлению браги. Классический рецепт включает в себя всего 3 ингредиента:

Воду.
Сахар.
Дрожжи.

Вода должна быть чистой, не иметь посторонних запахов и вкусов, но не стоит использовать дистиллированную воду.

Сахар можно использовать в первоначальном виде или смешивать его с лимонной кислотой, изготовив сироп. Инвертированный сахар помогает сварить более качественный самогон, который будет обладать неплохими характеристиками.

Дрожжи используют в любом виде, подойдут дрожжи в брикете и быстрорастворимые. Некоторые винокуры используют спиртоустойчивые дрожжи — они помогают повысить крепость браги, а соответственно, и крепость последующего дистиллята.

Можно готовить брагу из плотного сусла: ягод, фруктов и других компонентов, но в таком случае стоит следить за тем, чтобы в процессе дистилляции она не пригорала к стенкам перегонного куба.

Изготовление алкоголя в домашних условиях требует внимания, усидчивости и желания следовать всем правилам.

После того как все будет готово, необходимо перейти к расчету компонентов, чтобы не просчитаться, стоит сразу определиться с объёмом. Чем больше бражки, тем больше будет сделано самогона, что вполне логично, но и времени на дистилляцию потребуется затратить немало.

Соотношение компонентов:

на 6 кг сахара потребуется 24 литра воды;
120 грамм сухих дрожжей или 600 прессованных;
и 25 грамм лимонной кислоты.

Приготовление самогона начинается с расчета количества ингредиентов. Например, кислота нужна только в том случае, если планируется сделать из сахара сироп. Если же инвертировать сахар нет желания, то стоит засыпать его в емкость для браги, залить водой и все тщательно перемещать. Перемешивать придется до тех пор, пока сахар полностью не растворится.

Вода должна иметь комнатную температуру. Когда сахар раствориться, в смесь добавляют дрожжи. Если речь идет о прессованных дрожжах, то их стоит размельчить руками и предварительно подготовить к погружению в брагу. Это правило касается и сухих дрожжей.

Можно раскрошить брикет руками, но лучше размочить его в воде. Сухие дрожжи заливают водой и ставят в теплое место. Когда начнется процесс пенообразования, грибки «запускают» в брагу.

Бражка должна бродить в теплом и темном месте. Следует соблюдать температурный режим, по этой причине емкости для браги часто оснащают термометрами.

Бродить бражка будет не менее 4–7 дней. Определить, что она готова к дистилляции, помогут следующие признаки:

Горький вкус жидкости, который свидетельствует о том, что весь сахар был переработан дрожжами в спирт, отсюда и появилась горечь.
Прекратилось шипение — это признак, того, что углекислый газ перестал выделяться, а значит, брожение прекратилось.
Для самогоноварения важно, чтобы брага дошла до готовности, по этой причине ее нередко проверяют с помощью спички. Если огонь не тухнет вблизи браги, это значит, что она готова к переработке.

Желательно оценивать готовность сусла к перегонке по нескольким признакам. Комплексный подход поможет определить, стоит ли начинать процесс самогоноварения или нужно еще немного подождать.

Поставив брагу бродить, стоит утеплить емкость, надеть на нее чехол или просто прислонить к печке или батарее. Это поможет дрожжам нормально развиваться, ведь при несоблюдении температурного режима дрожжевые грибки могут впасть в спячку или погибнуть, не переработав сахар полностью.

Осветление браги

После того как брага будет готова к переработке, ее необходимо осветлить. Эту процедуру проводят с помощью белой глины. Тем, кому известно все о самогоне, знают, что осветление браги проводят также с помощью кошачьего наполнителя — его перемалывают в муку и используют со следующей целью:

Очистка поможет удалить неприятный запах.
Убрать привкус горечи или неприятное послевкусие.
Избавит алкоголь от вредных примесей.

Всего 2–3 ложки измельченного наполнителя для кошачьего туалета разводят в стакане теплой воды. Этого количества будет достаточно, чтобы очистить 24–25 литров браги.

Секреты самогоноварения настолько многообразны, что позволяют использовать в этом деле различные компоненты. Очистка браги и ее осветление с помощью белой глины или других средств — это не обязательная процедура, но если ее не провести, то качество готового продукта будет значительно хуже.

К дистилляции приступают после того, как брага пройдет через осветление, на это потребуется не менее 15–20 часов. Первые 60 минут емкость с жидкостью интенсивно взбалтывают, чтобы активировать белую глину.

Когда осветление будет закончено, осадок придется слить. Выливать глину в канализацию не рекомендуют — это может привести к образованию цементных пробок.

Еще один совет: не рекомендуется покупать глину с ароматизаторами, их наличие повлияет на аромат самогона.

Когда готовим самогонку, которая прошла через осветление глиной, стоит учитывать, что процесс перегона займет гораздо меньше времени и при этом уйдет неприятный запах. Но правильное осветление — это еще не все.

Варим самогон правильно

Технология самогоноварения стара, как мир. За годы цивилизации она существенно не изменилась, зато приобрела несколько нюансов, которые позволили значительно улучшить качество алкоголя, сделали его мягким и вкусным.

Итак, как приготовить качественный дистиллят в самогонном аппарате:

Начать стоит с разделения самогона на фракции — это поможет избавить напиток от сивухи. Необходимо убрать «головы» и отсечь «хвосты». «Головы» — это так называемый первач или первак, пить его не рекомендуют. Дело в том, что первак богат сивухой. Несмотря на то что это самый крепкий самогон, его используют только для технических целей. А вот «хвосты», или «отгон», можно залить в брагу — это поможет увеличить крепость напитка при дистилляции. «Головы» от общего объёма браги составляют около 8–10%, а «хвосты» начинают отбирать после того, как крепость алкоголя падает ниже 40 градусов.
Основы самогоноварения включают в себя и очистку. Ее проводят после того, как самогон пройдет через процедуру дистилляции. Очистку проводят с помощью угля, кристаллов марганцовки или используют фильтр-кувшин, который имеет сменный картридж. Очистка помогает подготовить алкоголь к повторной перегонке, можно фильтровать напиток, используя мякиш хлеба или молоко. Особой разницы в этом нет, главное, чтобы спиртное избавилось от вредных примесей и стало чище.
Повторная перегонка — самый эффективный способ избавить дистиллят от неприятного запаха и изменить его вкус. Повторная переработка проходит по той же схеме, что и первая. В процессе выгона необходимо будет снова разделить самогон на фракции, то есть отобрать «головы» и «отсечь» хвосты. Это сократит общий объем дистиллята, зато поможет повысить его крепость до 60–70 градусов.

Потратив всего 2–3 часа на переработку самогона, можно получить напиток неплохого качества, который способен конкурировать с водкой или другим алкогольными продуктами, продающимися в магазинах по весьма высоким ценам.

Как правильно варить самогон и правила повторной дистилляции:

Стоит разбавить напиток перед проведением переработки, поскольку слишком крепкий самогон отличается взрывоопасностью. В процессе выгона он может спровоцировать взрыв аппарата и стать причиной не только порчи имущества, но и пожара.
Самогонку разбавляют до крепости 20 градусов, добавляя воду в алкоголь, а не наоборот. Желательно использовать чистую воду, но только не ту, что прошла через кипячение или дистилляцию.

Если все сделать правильно, то на выходе продукт будет отличаться высокой крепостью и неплохим качеством. Впрочем, тут все зависит не только от действий самогонщика, но и от устройства аппарата.

Требования к дистиллятору

Изготовление качественного продукта невозможно без наличия соответствующего оборудования. Приобретая в магазине прибор, стоит обратить внимание на его конструкцию.

Что должно быть в самогонном аппарате и какие необходимы дополнительные модули:

Сухопарник — это устройство, в котором скапливаются сивушные масла. Если агрегат оснащен 2 сухопарниками, то один из них используют как хранилище для ароматизаторов. Попросту говоря, в емкость помещают пряности, специи и т. д., что позволяет улучшить вкус алкоголя, придать ему своеобразный аромат.
Барботер — помогает предохранить уже готовый продукт от попадания в него капель браги. Бражка богата сивухой и может испортить качество самогонки. Если кипение в перегонном кубе идет очень интенсивно, то барботер необходим.
Система охлаждения — это так называемый холодильник. Система помогает превращать пары спирта в уже готовый самогон.

Характеристики продукта зависят от множества факторов. Выгнать самогон хорошего качества не так уж и просто, но эту задачу сложно назвать трудновыполнимой.

Рецепты самогона в домашних условиях › статья «Рост»

Самогоноварение пользуется большой популярностью, так как появляется возможность приготовить домашний алкоголь отличного качества и с особыми вкусовыми свойствами. Профессионалы данного процесса длительное время оттачивают технологию и рецептуру, постоянно совершенствуют конструкцию аппарата, который используется для приготовления напитка. Рецепты самогона в домашних условиях у всех винокуров свои, так как многие в состав вносят определенную «изюминку», применяя во время этого оригинальные способы очистки.

Особенности домашнего самогона
Изготовление в домашних условиях самогона стало популярным из-за низкой себестоимости. Цена на готовую продукцию ниже в 3 – 4 раза, чем заводской алкоголь. Технологический процесс изготовления напитка дома относительно простой и доступен для каждого.

Приготовленный в бытовых условиях алкоголь зачастую заводскую продукцию превосходит по вкусовым качествам. Если подобный напиток настоять на различных компонентах, то у него появляются лечебные свойства. К примеру, очень распространены настойки на основе вишни, чернослива, корней растений.

Даже самые простые рецепты самогона позволяют регулировать крепость домашнего напитка в полном соответствии с имеющимися вкусовыми предпочтениями. Если грамотно соблюдать процесс приготовления, то подобная продукция будет лишена низкомолекулярных ароматических соединений и сивушных масел.

Это можно достигнуть за счет проведения дополнительной очистки в виде применения сорбентов, вымораживания или повторной перегонки. Большим преимуществом домашней продукции является гарантия качества напитка.

Выбор сырья
Применять можно сахарный песок или продукты, содержащие сахар (например, сахарная свекла). Иными вариантами сырья могут быть крахмалосодержащие продукты:

Кукуруза.
Пшеница.
Рожь.
Рис.
Крахмал брожению не подвергается, он способен переработаться с легкостью в сахар под воздействием ферментов, которые содержатся в солоде. Необходимо использовать качественное сырье, в противном случае напиток будет далеко неидеальным.

К доступным вариантам относится сахарный песок, но более надежная продукция получается из браги на основе фруктового или ягодного сырья. Если добавить сахар во фруктовое сусло для повышения сахаристости, то все равно итоговый вкус окажется лучше.

Отличным вариантом будут злаки, но приготовление браги из них является более сложным процессом. Осуществлять выбор сырья необходимо с учетом, какой именно продукт вам нужно получить. При производстве грузинской чачи или коньяка требуется виноградная брага, для виски – зерновая, а для кальвадоса – яблочная.

Отстаивание воды
Рецепт домашнего самогона удачным будет в ситуации, когда применяется высококачественная жидкость. У нее не должно быть постороннего запаха, привкуса и жесткости. Этого можно добиться путем изготовления напитка на основе высококачественной покупной очищенной воды.

При использовании водопроводной жидкости ее следует набрать в большие емкости, в течении нескольких дней дать отстояться и аккуратно слить, оставив появившийся осадок на дне. Нельзя воду подвергать кипячению или дистилляции.

Подготовка емкостей
Все емкости, которые будут использоваться в изготовлении домашнего самогона, нужно промыть горячей водой. Вкус готовой продукции напрямую зависит от чистоты тары.

Оцинкованная посуда не применяется для подготовки браги, так как начнет окисляться ее содержимое. Если вы хотите использовать пластиковые емкости, то на них должна быть надпись про возможность хранения пищевых продуктов.

Брага из сахара
Вначале следует определиться с количеством напитка, который необходимо получить на выходе. Рецепт самогона на инверте в домашних условиях позволяет получить на выходе из 1 кг сахара максимум 1.2 л самогона, имеющего крепость 40 градусов. Для получения действительно желаемого результата, можно число ингредиентов увеличить на 10%, так как у новичков из-за различных причин реальный выход может существенно отличаться от необходимого.

Необходимо взять пятилитровую банку, засыпать в нее 1 кг сахара, добавить 3 л воды и 100 г прессованных дрожжей. Лучше предварительно развести дрожжи в теплой воде. При инвестировании сахара количество воды нужно увеличить на 0.5 л.

Под инвертированием сахара понимается обычный процесс производства сахарного сиропа. Дрожжи для изготовления спирта должны используемый тростниковый или свекольный сахар сначала расщепить на природные и более простые сахара – фруктозу и глюкозу. Данный процесс уничтожит все ненужные микроорганизмы, которые на сахар могут попасть во время транспортировки упаковки.

Домашний самогон 50 самых лучших рецептов не обходятся без данного процесса. Самогон из этого сахара будет бродить быстрее и иметь меньше побочных микроорганизмов, негативно сказывающиеся на браге. При инвертировании сахара алкоголь будет отличаться своим лучшим вкусом, чем обычные аналоги.

Самогон на пшенице
Рецепт самогона в домашних условиях пошаговый на пшенице:

Предназначение: праздничный стол, основа для настойки.

Время приготовления: 11 – 12 суток.
Сложность: средняя.
Вид кухни: европейская.

Данный вид алкоголя имеет отличие в том, что для производства необходима только вода, сахар и пшеничная крупа. Перед производством следует пшеницу тщательно промыть, а затем переложить в соответствующую емкость.

Ингредиенты:

Вода – по вкусу.
Пшеничная крупа – 5 кг.
Сахар – 6.5 кг.

Способ приготовления:

Воду заливаем в тару с пшеницей, на 5 – 7 см покрыв зерно.
Добавляем туда приблизительно 1.5 кг сахара, накрываем плотной крышкой и оставляем в темном прохладном месте. Основа выстаивается неделю.
Через 7 дней пшеница должна пустить ростки, которые будут иметь длину приблизительно 0.5 см. В данный момент добавляем еще 5 кг сахара и вливаем 15 л воды.
В теплом месте процесс брожения будет длиться приблизительно 4 суток. За состоянием будущей продукции нужно постоянно следить. Если ее передержать, то у напитка будет сладковатый вкус. Показатели температуры брожения – от 18 до 24 градусов.
После окончания процесса брожения выполняется перегонка. Если потребуется, то осуществите ее 4 раза. Особо ценным является пшеничный самогон, полученный за 2 или 3 перегонки.

Самогон из тыквы
Самогон из тыквы является доступным напитком, с его приготовлением могут справиться все желающие. Самогон в домашних условиях лучшие рецепты включают тыквенный напиток из-за таких качеств:

Пюреобразный сок.
15 – 20% крахмала.
5 – 20% сахара.

Рассмотрим, как приготовить самогон из тыквы в домашних условиях без осахаривания. Данный метод доступный и простой, так как технологией исключается осахаривание.

Ингредиенты для браги:

Вода – 35 л.
Мякоть тыквы – 15 кг.
Сахар – 5 кг (его можно не применять, будет меньше выход продукта, но качественнее).
Сухие дрожжи – 200 г.

Способ приготовления:

Берем чистую отстоявшуюся воду с температурным показателем 24 – 30 градусов и заливаем мякотью.
Засыпаем разведенные дрожжи и сахар.
Хорошо перемешиваем.
Убираем в теплое место емкость с брагой на 7 – 10 дней.
Когда тыквенная брага готова, снимаем с осадка и фильтруем через несколько марлевых слоев.
Используем для перегонки дробным метод.
На выходе получится приблизительно 8 л тыквенного самогона.

Самогон из томатной пасты
Томатная паста – это отличный способ для приготовления алкоголя. Выбирая самогон дома рецепты, данный способ стоит рассматривать из-за доступности и простоты приготовления. Полноценный самогон получается при минимальном наборе продуктов.

Ингредиенты:

Вода – 30 л.
Сахар – 11 кг.
Томатная паста – 1 литровая банка.
Пиво любое – 1 бутылка.
Самогон из томатной пасты в домашних условиях можно получить, имея под рукой эмалированную кастрюлю, длинную деревянную ложку и несколько кусочков марли.

Разводим томатную пасту в кастрюле, вливаем туда 1 – 2 л воды. При получении густого сока вливаем оставшуюся воду. Всыпаем в томатную смесь сахар, все перемешиваем и вливаем пиво.

Томатную брагу оставляем для сбраживания на 14 – 15 дней. Через 2 недели его можно перегнать.
Перед перегонкой следует через марлю процедить брагу.

Самогон из томатной пасты будет отличаться более мягким вкусом, если провести очистку несколько раз и добавить немного ванильного сахара.

Самогон в домашних условиях

На сегодняшний день в природе существует множество рецептов, позволяющих приготовить самогон. Небезызвестный Остап Бендер знал их более двухсот! Наиболее оригинальным был рецепт самогона из табуретки. Как бы смешно это не звучало, однако, мы имеем-таки вполне правдоподобную ситуацию. В промышленности довольно известна технология получения этилового спирта из обыкновенных опилок. Для этого их расщепляют и обрабатывают специальным способом.

→

Для того чтобы приготовить самогон в домашних условиях, нам потребуются следующие компоненты:

* сырье:

* дрожжи;

* вода;

* качественный самогонный аппарат.

Итак, сырье. Это довольно обширное понятие. В качестве сырья может выступать любой продукт с высоким содержанием сахара или крахмала. Наибольший выход спирта получается, если делать брагу из сахара. При этом сахар следует подбирать неосветленный, поскольку брага на нем значительно лучше бродит. В связи с дороговизной сахара, в ход часто идут бюджетные конфеты, старое варенье, печенье, сиропы, сахарная свекла, картофель или даже томатная паста. Если вы решили использовать для браги крахмалосодержащие продукты, то их следует перед отправлением в брагу заварить крутым кипятком.

Дрожжи обычно используют пищевые. Лучше всего брать спиртовые или пивные. Для любителей природного брожения можно использовать шишечки хмеля. Их отваривают, настаивают и добавляют в закваску.

Вода играет ключевую роль в качестве итогового продукта. Ни в коем случае не используйте нефильтрованную водопроводную, а также кипяченую воду. В первом случае, в продукт могут попасть нежелательные примеси солей или металла, а во втором – вода будет содержать значительно меньше кислорода. Это приведет к заметному замедлению процесса брожения.

Собственно, все ингредиенты готовы. Согласно классическому рецепту, для получения шести литров сорокаградусного домашнего самогона, нам потребуется:

* 25 литров чистой теплой фильтрованной воды;

* 5 кг неосветленного сахара;

* 0,5 кг дрожжей.

Воду наливаем в емкость. Можно было бы использовать деревянную бочку или эмалированную посуду. Однако оптимальным вариантом является стекло и эмалированная посуда. Дрожжи растворяем в теплой воде, добавляя сахар. Старательно перемешиваем брагу и ставим ее в теплое место (21-30 градусов С °). В селах бидоны ставятся возле печи, а в квартирах – возле батареи центрального отопления. Закваска будет бродить 6-8 дней. В случае, когда температура будет ниже, процесс брожения продлится на 2-3 дня.

Для того чтобы понять, готова ли наша брага, можно поднести к емкости зажженную спичку.

Если пламя горит ровно – брага готова. Если процесс брожения еще не окончен – начнет выделяться углекислый газ, который не даст пламени нормально гореть и будет тушить спичку. Можно проверить брагу на вкус. Дозрелая брага будет горчить. А если она еще сладковатая – оставьте бродить дальше.

При этом рекомендуется использовать гидрозатвор. Его применение позволит предотвратить попадание в брагу бактерий которые могут превратить ее в уксус, а также по нему можно ориентироваться готова брага или нет, о чем свидетельствует прекращение появления пузырей.

Отдельно необходимо отметить, что перед перегонкой брагу следует тщательно процедить. это необходимо для того чтобы предотвратить попадание зерен вместе с пеной в пароотводную трубку, которые могут стать причиной взрыва аппарата.

Бывает, что брожение происходит очень активно и на поверхности появляется высокий слой пены, который может стремиться вылезти за края. В таком случае следует добавить 3-4 чайных ложки растительного масла. Рекомендуют использовать оливковое, так как от подсолнечного может появиться посторонний вкус и аромат.

Если брага уже готова – ее необходимо аккуратно перелить. Весь осадок должен остаться на дне бидона, а жидкость перелиться. Теперь начинается самая ответственная стадия – самогоноварение. Заполняем бак брагой на ¾. Не стоит наполнять больше, так как продукт может погнать пену. Проверьте, чтобы аппарат имел подсоединенный отстойник. В нем будут концентрироваться и оседать сивушные масла, которые, при попадании в продукт, приводят к появлению неприятного специфического запаха. Проверьте, чтобы в баке не было осадка, иначе при нагревании он может дать запах и вкус пригоревших продуктов.

Следите за температурой браги. При перегревании брага может закипеть, а это приведет к тому, что в самогон попадут сивушные масла и примеси. Важно помнить, что первых 100-150 грамм самогона сливаются в отдельную посудину. Их употреблять нельзя. Они подходят для технических целей. Контролируйте крепость напитка на выходе. Как только она становиться ниже 39 градусов, процесс надо прекращать.

На выходе у вас должен получиться охлажденный напиток. Если он теплый – холодильная установка не
справляется с теплообменом. В таком случае, надо замедлить получение продукта. Полученный самогон уже готов к употреблению. Однако назвать его высококачественным нельзя. Такой продукт можно настоять на травах или других растениях, выдержать в дубовых бочках или же пустить на повторную перегонку. Это позволит в значительной степени снизить содержание примесей в спирте.

Для повторной перегонки не рекомендуется использовать готовый самогон в чистом виде. Его рекомендуется разбавить водой ниже 30 градусов в пропорции 1 к 1. Не забывайте, что даже при повторной перегонке первых 100-150 грамм следует сливать.

Как сделать свой первый домашний самогон правильно?

Этот вопрос волнует каждого начинающего винокура. На первый взгляд, сегодня найти информацию об этом, можно без особых проблем. Даже если никогда с этим не сталкивался. Запрет на самогоноварение давно снят, материала в свободном доступе достаточно. Можно зайти в интернет или купить брошюру в книжном магазине.

Но тут начинающий винокур и сталкивается с первыми трудностями. Информации много, но она обрывочная, противоречивая и главное НУ очень малопонятна для начинающего винокура. Нет конкретных и четких инструкций, что, как и в какой последовательности нужно делать.

Специально для вас я подготовил эту статью, где собрал всю информации по приготовлению домашнего самогона. Это подробная инструкция. Можете читать. Надеюсь, что теперь, после изучения данного материала, вопросов у начинающих винокуров о том как приготовить свой первый самогон в домашних условиях не останется. И начнем мы с материальной части.

Оборудование и принадлежности, которые потребуются для приготовления домашнего самогона:

1. Самогонный аппарат. Это отдельная, довольно обширная тема, и в этой, далеко не маленькой статье, я не хочу ее затрагивать. Очень подробно о том, как начинающему винокуру правильно выбрать самогонный аппарат я рассказываю вот в этой статье. Если аппарата у Вас еще нет, то обязательно прочитайте ее, возможно, это поможет сделать правильный выбор. Если же есть, то прекрасно, идем дальше.

2. Емкость для брожения: Как нетрудно догадаться из названия, это емкость, в которой непосредственно и будет происходить процесс брожения. Необходимо, что бы она была из инертного материала (который не принимает и не передает запахи). Это, прежде всего нержавеющая сталь или стекло, допустим и пищевой пластик.

Нержавеющая сталь: это прочно и надежно. Нержавейка — инертный материал. Что удобно, в качестве емкости можно использовать перегонный куб самогонного аппарата, особенно если он более 20-30 л. Это сэкономит вам место в квартире. Но сталь есть сталь, вместе с брагой такая емкость будет и весит соответственно. Кроме того, отдельные емкости из нержавейки стоят довольно дорого.

Стекло: как и нержавейка, абсолютно инертный материал. Кроме этого, через прозрачные стенки хорошо наблюдать за уровнем жидкости и процессом брожения в емкости. Но большие банки, а нужны именно такие, на 20-30 и более литров, тоже недешевы. Да и таскать тяжелые стеклянные емкости с брагой не очень удобно, тяжело и опасно. Одно неловкое движение и труд нескольких недель растекся по полу.

Емкости из пищевого пластика: Самые распространенные и доступные. Они легкие, прочные и недорогие. Начинающие винокуры обычно напрягаются при слове пластик. Тут ничего страшного нет. Брага это далеко не самогон, не такая агрессивная и крепкая жидкость. Может прекрасно контактировать с пищевым пластиком, без каких либо последствий.

Данный вид пластика специально разработан для хранения пищевых продуктов. К тому же, если и выделяет пластик вредные вещества, то, как правило, это происходит при нагреве, а брагу никогда нельзя нагревать выше 40 градусов. Как определить пищевой пластик или нет? Легко! На емкости из пищевого пластика должна быть специальная маркировка — рюмка и вилка. Обратите на это внимание.

Не могу не упомянуть алюминиевую флягу. Ее, как бродильную емкость (а потом как перегонный куб), до сих пор активно используют, особенно в сельской местности. По правде сказать, и отец мой ее использовал, не было раньше ничего подходящего. Что тут сказать, хозяин барин, но существует мнение, что алюминий все-таки окисляется.

3. Гидрозатвор. Это приспособление, которое выпускает углекислый газ из бродильной емкости, но не пропускает обратно воздух. А вместе с ним и различные бактерии, которые могут заразить дрожжи какой-нибудь гадостью.

Если честно, при приготовлении браги для самогона можно обойтись и без гидрозатвора (за редким исключением). Ведь спиртовые или винные дрожжи уже на начальном этапе набраживают достаточное количество спирта, который в состоянии уничтожить любую бактерию.

Но начинающим винокурам не стоит пренебрегать гидрозатвором. Так как помимо основной – предохранительной функции, он выполняет и вспомогательную — сигнальную.

Пузырьки углекислого газа прорываются через толщу воды в гидрозатворе и издают характерный звук – булькают. По интенсивности выхода углекислоты (бульканья), можно с достаточной точность судить, что сейчас происходит в бродильной емкости. Брожение только началось, или уже заканчивается.

Для новичка, у которого мало опыта, такой визуальный сигнализатор прекрасный помощник. Как только пузырьки перестали булькать, значит все, брага готова.

4. Термометр — это очень важный и нужный для приготовления браги прибор. Если без гидрозатвора еще можно обойтись, то без термометра сложнее. Внесете дрожжи в горячее сусло (свыше 40 градусов Цельсия) и все, пиши, пропало, идите, ищите новые дрожжи.

Опять же температурный режим браги поддерживать нужно. Дрожжи комфортно себя чувствую в интервале от 20 до 30 градусов Цельсия. Ниже 18 засыпают и выше 35-40 погибают.

В домашнем винокурении применяют термометры трех видов: биметаллический, электронный, стеклянный или термометр-наклейка.

Биметаллический термометр: его используют для установки на самогонный аппарат

Электронный термометр: самый быстрый, нажали на кнопку, немного подождали и все, результат готов.

Стеклянный термометр: хоть и показывает результат даже быстрее электронного, но не очень удобен. Легко может разбиться, причем, как правило, всегда норовит это сделать, внутри емкости. И хотя вместо ртути давно используют такие безопасные наполнители как спирт или керосин, хорошего здесь все равно мало.

Термометр-наклейка: представляет собой пластинку, с одной стороны световое табло, с другой клей. Он наклеивается прямо на емкость. На пластинке нанесен специальный состав, благодаря которому на шкале высвечиваются цифры, которые соответствуют температуре поверхности. Удобно, просто, недорого, но не совсем точно. Для приблизительно контроля подойдет.

5. Спиртометр. Без него вообще никуда. Как определить крепость полученного самогона? Можно использовать простейший спиртометр его еще называют бытовой. Но он не очень точный.

Лучше всего приобрести набор из трех спиртометров АСП-3 и мерного цилиндра. Один определяет крепость спирта в диапазоне от 0 до 40, второй от 40 до 70, третий от 70 до 100. Мерный цилиндр — для удобства измерений. В любом случае, для корректного измерения, температура самогона должна быть 20 градусов С.

6. Мерный стакан. С этим проблем быть не должно, этот атрибут есть практически в каждом доме. Он пригодится, что бы отмерить сахар, воду, специи и т.п. Хорошо если у вас есть безмен (точный, электронный) или кухонные весы.

7. Мешалка. Безусловно потребуется. Желательно что бы она тоже была из гигиенического материала, нержавейка, силикон, пищевой пластик и т.п

8. Дополнительная посуда. Так же вам потребутся кастрюльки различных объемов, ложки, стаканы и другая кухонная посуда. Думаю, с этим проблем не будет.

Вся посуда и принадлежности непосредственно перед применением должны быть тщательно вымыты, хотя бы моющим средством. Повторю, хотя самогон не пиво и не вино, опасность заражения минимальна, но зачем испытывать судьбу? Ведь вам будет жалко, когда скиснет литров 30 браги. Верно?

Данный набор принадлежностей практически универсален. С его помощь вы сможете приготовить практически любую брагу: зерновую, фруктовую, сахарную.

Но начинающему винокуру необходимо начать с самого простого и доступного — сахарной браги. Как говорится, не усложняйте себе жизнь в самом начале. Не стремитесь сразу получить напиток богов. Не ищите хитроумный рецепт, так же, как недавно искали самый лучший самогонный аппарат.

Поймите, все не так сложно, как кажется. Главное — понять общие принципы, и затем вы с легкость сделаете любой самогон. Поэтому, для начала набейте себе руку, почувствуйте процесс. Просто сделайте несколько раз сахарную брагу, перегоните ее, сделайте свой единственный, первый неповторимый классный самогон. И дверь в увлекательный мир домашнего винокурения откроется перед вами.

Брага для самогона из сахара

Необходимые ингредиенты для приготовления сахарной браги:

Вам всего-то и потребуются:

Вода
Сахар
Дрожжи

Как из песни слов не выкинешь, так и здесь. Все три компонента неразрывно связаны между собой, стоит одному из них отклониться от нормы и результат будет самый печальный. Если вообще будет.

1. Вода — это основа, среда, где все и происходит. Её в браге больше всего. Прежде всего, она должна быть чистой, питьевой и без посторонних примесей, все остальное — танцы с бубном.

Можете попробовать собрать дождевую воду, в полнолуние, стоя на правой ноге, и шепча хвалу Бахусу, но думаю, что на результат это сильно не повлияет.

Можно использовать воду из-под крана. Даже если у вас для очистки воды до сих пор применяют хлор. Достаточно наполнить такой водой емкость и оставить на 1-3 дня. Хлор просто выпадет в осадок. Затем воду нужно аккуратно слить, с остатка.

Если же вода из-за старых водопроводных труб течет ржавая, то можно попробовать очистить её через фильтр кувшин. Но в этом случае лучше поискать другой вариант. Например, можно использовать бутилированную воду.

Используя воду из родника, колодца, и другого природного источника, будьте осторожны, она может содержать природные соли и минералы, которые будут угнетать дрожжи. Без лабораторного анализа вы вряд ли сможете это определить.

Но если на родниковой воде, дрожжи бродят слабо и неохотно, быстро замирают, брага на вкус сладкая, и как результат – небольшой выход самогона. Это повод насторожиться и как минимум — поменять воду.

Еще для успешной жизнедеятельности дрожжам нужен кислород. Поэтому кипяченая вода для приготовления браги не годится. Постарайтесь по возможности насытить воду кислородом.

Для этого есть маленькая хитрость, когда будете набирать воду в емкость, то пустите ее маленькой струйкой из крана. Пока емкость наберется, вода обогатится кислородом.

Для этой же цели, можно использовать аквариумный компрессор (аэратор). Но только, как говорится, без фанатизма, много кислорода, дрожжам тоже вредно.

2. Сахар – прежде всего — это еда для дрожжей. Сами понимаете, как поешь, так и поработаешь. Из плохого сахара трудно получить хороший результат.

В наше время, когда химическая промышленность развивается быстро. А производители еще быстрее стремятся сократить свои издержки на производстве. Купить сахар, который изготовили неизвестно из чего, но точно не из свеклы или тростника, можно так же просто, как и паленую водку в супермаркете.

Но сахар такой продукт, что визуально в магазине вы не сможете определить какого он качества. Только приготовив сахарную брагу и получив на выходе шиш, поймете, что здесь что-то не так. Поэтому и бороться с этим можно только путем проб и ошибок. Попробовали сахар от одного производителя, потом от другого, запомнили результат и берете только у него.

3. Дрожжи. Это непосредственно главные исполнители процесса брожения. Именно они едят растворенный в воде сахар и выделяют спирт с углекислым газом.

Смотрите, в принципе, дрожжи можно использовать любые. Абсолютно любые, все дрожжи которые вы сможете достать, выделят спирт при брожении. Но есть одно большое НО. Именно от дрожжей зависит выход (сколько получится спирта) и запах самогона.

Поэтому, что бы, в дальнейшем не воротить нос от результатов своего труда (фу самогонка), старайтесь использовать спиртовые или винные дрожжи. Их создавали специально для производства спирта, они дают большой выход, почти не пенятся и выделяют очень мало продуктов жизнедеятельности.

А это значит, что самогон хорошо пахнет и в нем мало сивухи. К тому же они обладают большим иммунитетом от болезнетворных бактерий.

Не могу не упомянуть, что было бы правильно еще внести подкормку для дрожжей.

Суть в том, что дрожжам помимо сахара нужны азот и фосфор, это как бы витамины, которые способствуют пищеварению. А раз пища усваивается хорошо, живот не болит, то и вредных веществ выделяется намного меньше. Подкормка увеличивает выход и качество продукта.

Но на первый раз можете обойтись и без нее. Я сделаю отдельную статью на эту тему. Если сильно хочется попробовать — используйте простой изюм. Засыпьте его в емкость, из расчета на 10 литров браги 150-200 грамм изюма. Только сначала перемелите его на мясорубке.

Простой рецепт сахарной браги для самогона

Все ингредиенты берутся из расчета:

На 1 кг сахара – 15-20 гр сухих дрожжей (или 100 гр прессованных) и 3-5 л воды.

Для начинающего винокура большая дилемма, сколько все-таки, воды 3 или 5 литров? Требуется конкретная цифра. Исходите из того, что если воды мало, дрожжи быстро набродят много спирта и могут сами же от него задохнуться, не успев съесть весь сахар. Если же воды много, дрожжам хорошо, вольготно, но и браги столько получится, что неудобно будет перегонять. Поэтому берите золотую середину 4 литра.

Еще это называется гидромодуль 1: 4 (один к четырем), соответственно если взять 3 литра воды, то будет 1:3, а если 5, то 1: 5.

Все данные у вас есть. Рассчитываете количество ингредиентов исходя из объема бродильной емкости. Полную емкость заполнять не следует, при брожении может выделяться пена, недоливаем примерно 1\10 от общего объема емкости.

Если предполагается бурное брожение (зависит от дрожжей) то можно и больше. Запомните этот рецепт: 1 кг сахара – 15-20 г (100 г) дрожжей – 4 л воды: это и есть правильные пропорции сахарной браги. Так сказать золотая классика. Это вам всегда пригодится, например, когда будете делать брагу из варенья или фруктов.

Гидромодуль составили, приступаем к приготовлению сахарного сусла. Сусло — это раствор сахара и воды. Начинающий винокур должен знать свою терминологию. Здесь все просто. Растворили сахар в воде – это сусло, внесли дрожжи – это брага, перегнали брагу – то, что осталось в кубе — это барда.

Приготовление браги для самогона

Прежде чем начать растворять сахар в воде, необходимо провести активацию дрожжей, это еще называют разбраживанием. Для этого необходимо взять небольшую банку (глубокую тарелку), положить в нее немного (50-70 г) сахара и залить небольшим количеством воды (0,5-0,7 литра). Все тщательно перемешать, до полного растворения сахара.

Температура воды должна быть от 20 до 35 градусов. Затем нужно внести в этот раствор все дрожжи, которые вы приготовили для браги. Накрываете банку чистой тряпочкой (салфеткой), и ждете. Если все хорошо, то через несколько минут дрожжи начнут активно просыпаться.

Появится дрожжевая шапка, которая начнет угрожающе быстро расти в размерах, грозя выплеснуться через край банки, учтите это. Не зевайте, а готовьте в это время сусло. Если же дрожжи негодные к работе, то… ничего не произойдет. Подождите для очистки совести час — полтора и идите покупать другие дрожжи.

Зачем нужна эта процедура? Не проще ли и быстрее, сразу засыпать дрожжи в сахарное сусло?

Может и проще, может и быстрее, но разбраживание нужно проводить по двум причинам:

а) Для активации дрожжей. Дрожжи просыпаются от спячки, встряхивается, приходят в себя, пробуют на язык немного сахара, у них просыпается аппетит. Они берут ложку и ам, ам… а есть то особо и нечего, они злые, голодные начинают кружить по банке в поисках еды. А вы раз и вносите их в сахарное сусло, и тут начинается пиршество. Дрожжи сразу активно включаются в работу.

б) Для проверки. Дрожжи имеют свой срок годности и условия хранения. Вы покупаете их в магазине, упаковка, срок годности, вроде все ок. Но вы не можете проследить их путь от производителя до прилавка.

Может их везли на машине в ужасную жару, может их приготовили с нарушением технологии. Даже сам продавец не знает, что делали с этими дрожжами, пока они не попали к нему. Если вы сразу внесете испорченные дрожжи в основной затор, то будете ждать, ну когда, ну когда же!

Ведь брожение в большой емкости не начинается сразу. Некоторые винокуры ожидаю по несколько дней. Перебирая в голове различные варианты, может сахар плохой, может температура маленькая, может дрожжи? А проведи вы активацию, то не потеряли бы время. Сразу бы поняли, что дрожжи мертвые.

Пока дрожжи просыпаются, вы готовите основное сахарное сусло. Вносите в бродильную емкость весь сахар. Хорошо если он пакетированный. Легко сосчитать количество, не нужно заморачиваться с весами. Кроме того, с помощью острого ножа вы быстро освободите весь сахар от оболочки. Хотя может такой сахар не самый дешевый.

Если же сахар в больших мешках по 20-50 кг, то необходимо его сначала отмерить, для этого потребуются весы (безмен) или мерный стакан.

Заливаете сахар кипятком, литров 5-6 вполне хватит. Во-первых, как вы знаете, в горячей воде сахар растворяется лучше, вспомните чай, кофе. Во-вторых, вы не знаете что там, на поверхности сахара. Где он побывал пока к вам не приехал. Поэтому лучше убить сразу двух зайцев: и сахар растворите и микробов убьете.

Мешаете сусло до полного растворения сахара. Вносите остаток воды. Горячее сусло смешивается с холодной водой. Проверяете температуру раствора, она должно быть в пределах 20-30 градусов, но не более 35.

Теперь вносите дрожжи. И помните, все это необходимо сделать быстро, пока дрожжи не полезли из банки. Но не пугайтесь, минут 15, а, то и более у вас есть.

Допускаю, что возможно в первый раз вы промахнетесь, и температура раствора и вас получится более 35 градусов. Тогда придется подождать, пока оно не остынет. Дрожжи пока перелейте в большую посуду, что бы не лезли из горлышка банки.

Как вылили дрожжи в сахарное сусло, можете их не перемешивать.

Поздравляю, это ваша первая сахарная брага! Закрываете крышку, устанавливаете гидрозатвор, на этом пока все. Ждете, пока брага не сбродит. Повторяю, что гидрозатвор, в принципе, не нужен, можете просто накрыть емкость чистой тряпкой, но с ним удобнее следить за степенью готовности браги.

Во время брожения следите за температурой браги, она должна быть в пределах 20-30 градусов. Очень хорошо, когда около 30. Это непосредственно зависит от температуры в помещении, где будет стоять емкость с брагой.

Если температура браги будет в районе 20 градусо,в то брожение замедлится, а если меньше 18 — совсем прекратится. Если больше 38-40, то дрожжи погибнут. Можете накрыть емкость одеялом или чем-то другим, для утепления.

Но будьте осторожны, емкость с брагой имеет свойство саморазогреваться, то есть внутри температура больше чем снаружи. Опять же, если температура превысит 38-40 градусов, дрожжи погибнут. При кратковременном нагреве еще можно спасти ситуацию, например, положить лед в брагу, но если это продолжалось долгое время, все пропало. Так же, избегайте больших перепадов температур. Например, вы поставили емкость на улице. Днем там +35, ночью + 17-18. Так не годится.

Срок брожения зависит от дрожжей и от температуры в помещении. Хлебопекарные дрожжи сбродят весь сахар буквально за 3-5 дней. Спиртовые и винные 7-12, но у них выход больше и запах приятнее. Если температура низкая срок брожения может увеличиться в 2, а то и в 3 раза. Главным сигнализатором об интенсивности брожения является гидрозатвор. В начале брожения идет активное выделении углекислого газа, затем все меньше и меньше, пока гидрозатвор совсем не замолчит.

Во время брожения может образовываться пена, особенно при использовании хлебопекарных дрожжей, это происходит не часто. Для борьбы с пеной можно использовать крошки сухого печенья, которое нужно будет раскрошить, или панировочные сухари.

Допускается вылить столовую ложку детского шампуня. Можно использовать специальные пеногасители. Но повторюсь, количество пены зависит от дрожжей, хорошие дрожжи почти не пенятся.

Если честно, я уже и забыл, когда встречался с этим явлением при приготовлении сахарной браги. Кроме того, я уже говорил, не заливайте емкость по горлышко, оставьте 1/10 от объема.

Все, в принципе, вашего участия больше не требуется. Ждите когда будет готова брага, следите за температурой, гасите, если есть пену и наблюдайте за гидрозатвором. Если есть желание, можете несколько раз в день покачать емкость, но это настолько необязательно, что можете и не качать.

Если по некоторым причинам брожение прекратилось раньше планируемого срока, то проверьте брагу на вкус. Возможно, что она выбродила раньше, так бывает, это зависит от сахара, дрожжей и температуры. Готовая брага имеет кисло-горький вкус.

Если же брага сладкая, то это плохо, что-то случилось и дрожжи погибли. Возможно, они набродили много спирта и задохнулись. Это часто бывает с хлебопекарными дрожжами. Положение можно исправить только новой партией дрожжей.

Как определить, что брага готова?

Признаки готовности браги для самогона

1. Перестал выделяться углекислый газ (то есть не булькает гидрозатвор), о чем я и говорил, это лучший сигнализатор для начинающего винокура.

2. Брага начала осветляться. У отыгравшей браги хорошо видно, что верхний слой медленно светлеет, вся муть постепенно опускается на дно.

3. Брага имеет кисловато-горьковатый вкус.

Если вы наблюдаете все эти признаки, то брага готова. Можно сразу перегонять, можно через некоторое время. Но не тяните, готовая брага может скиснуть. Если у Вас нет времени, то можно поставить брагу в прохладное место (погреб, холодильник), тогда отсрочить перегонку можно на несколько недель.

Далее идут необратимые процессы, которые приведут к тому, что гадости в вашем самогоне будет больше. В теплой комнате, однозначно, оставлять надолго не стоит. Если вы дотянули до того, что поверхность браги покрылась пленкой — срочно перегонять, хотя может быть, уже будет поздно. Срочно!

Не могу не предупредить, что если вас заинтересует крепость браги, то измерять ее показатель с помощью виномера-сахаромера или тем более спиртометра бесполезно. Конечно, там будет какое-то значение, но это будет все что угодно, но только не крепость.

В браге много остатков дрожжей, белковых соединений и других примесей, они оказывают влияние на плотность браги. Приборы, принцип работы которых основан на законе Архимеда, в браге не работают. Вам поможет только рефрактометр. Он, правда, стоит дороже.

Брага готова, можете сразу заливать ее в перегонный куб. Но лучше предварительно осветлить ее. Скажем так, эта процедура желательна, но не обязательна. Зачем тогда она вообще нужна?

Посмотрите на брагу, хотя она стала осветляться, но она мутноватая, там остатки дрожжей и продукты их жизнедеятельности. При нагреве это все начнет активно выделять сероводород и другие гадости, присутствие которых в самогоне совсем необязательно.

Если дать браге постоять несколько дней, то вся эта муть опуститься на дно. Ускорить этот процесс можно:

1. Вынести емкость с брагой в холодное место, например балкон или коридор. Это хорошо зимой.

2.Пойти по обратному пути, наоборот нагреть брагу до 50 градусов. Дрожжи, множество, из которых пребывает еще в агонии, окончательно погибнут и выпадут в осадок.

3. Использовать бентонит.

О том, как осветлять брагу бентонитом есть отдельная статья.

Итак, брага готова к перегонке, повторюсь, что ее можно не осветлять. Достаточно вынести на холод. Вряд ли начинающий винокур почувствует разницу во вкусе. А лабораторный анализ проводить никто не будет.

Двойная дробная перегонка самогона

Прежде чем мы приступим непосредственно к первой перегонке, позвольте донести до вас следующее. Возможно, вы искали, а может уже и купили некий супер современный, импортный самогонный аппарат двойной, тройной или пятерной перегонки , с десятью сухопарниками, двадцатью дефлегматорами, а еще там есть диоптр и царга, ну не знаю, каких слов вам еще наговорил менеджер по продажам.

И уверенны, что на этом самогонном аппарате, за одну перегонку получите невероятный по качеству продукт. Тогда я вынужден вас разочаровать, не получите. Практически все самогонные аппараты, которые есть в продаже, позволяют получить качественный самогон только со второй перегонки.

Первая перегонка позволяет получить промежуточный вариант, полуфабрикат – спирт-сырец, который потом перегоняется, дробится и облагораживается, и в конечном итоге, превращается в напиток. Конечно, существуют аппараты, которые позволяют перегонять брагу в самогон за один раз, они называются брагаректификационные устройства (БРУ).

Это своеобразный симбиоз самогонного аппарата и ректификационной колонны. Они большие, громоздкие, дорого стоят и крайне неудобны для домашнего использования. Их почти нет в свободной продаже. По крайней мере, в интернет магазинах вы такое не найдете, может кто-то сделает на заказ.

Хотите вы или нет, но для того, что бы получить самогон практически без запаха, вам необходимо будет перегнать брагу два раза. Двойная дробная перегонка — это залог вашего успеха. На сегодняшний день это наиболее эффективный способ очистки самогона в домашних условиях.

Ни активированный уголь, ни сода, ни о! ужас! марганцовка (категорически не рекомендую, если кто-то пользуется) ничто не даст такого эффекта. После второй перегонки самогон получается практически без запаха, да и тот, если есть, со временем исчезает.

Конечно, вы потеряете часть продукта (примерно ¼), но мне почему-то кажется, что вы предпочтете качество в ущерб количеству. Другой вопрос, если вас устраивает качество самогона после первой перегонки.

Я знаю сотни самогонщиков, которые с пеной у рта докажут, что это прекрасный напиток, зачем еще что-то мудрить? Знаю и десятки людей, которые до сих пор не отсекают головы и хвосты. В любом случает выбор за вами. А мы приступим к первой перегонке.

Первая перегонка самогона

1. Установите самогонный аппарат на плиту или выносную плитку. Здесь все действия аналогичны, как если бы вы собирались варить суп или пельмени, уверен разберетесь.

Но считаю своим долгом напомнить, что вы собираетесь нагревать горючую жидкость, со всеми вытекающими последствиями. С вашей стороны требуются: большая осторожность, непрерывный контроль и трезвая голова. Знаю, что трудно, но лучше воздержитесь, от употребления готового продукта во время работы.

Кроме того, более безопасно нагревать перегонный куб неоткрытым пламенем, если есть такая возможность. Идеальный вариант индукционная плитка: там и точная регулировка мощности и нагрев деликатный, брага практически никогда не пригорает (если она, конечно, не каша).

2. Заливаете в перегонный куб брагу. Заливать нужно не полностью, примерно на ¾ от общего объема. Например, в 20-ти литровый куб можно залить всего 15-16 литров. Делается это для того, что бы избежать так называемого брызговноса.

Явление, когда частички браги при кипени в кубе попадают в приемную емкость с дистиллятом. В результате самогон становится мутным, белым как в «Свадьбе в Малиновке». Это не есть хорошо. Причем учтите, активно кипит, только молодая брага. Спирт сырец кипит не так бурно, поэтому для второй перегонки куб можно заполнить чуть больше.

3. Куб установили, теперь собираете самогонный аппарат, устанавливаете верхнюю часть, закручиваете барашки. Закручивайте плотнее, но плоскогубцами пользоваться не стоит, резьбу на шпильках сорвете. Достаточно усилия руки.

4. Подключаете к охладителю воду. Как правило, для этого используют гибкие трубки ПВХ, здесь можно использовать и резиновые трубки, не критично. Бывает и сантехническая армированная подводка на резьбе, зависит от конструктивных особенностей самогонного аппарата, это не важно.

Трубки желательно закрепить. Хотя в большинстве случаев они надеваются на штуцеры охладителя с натягом, усилием, и сидят довольно плотно. Но со временем ПВХ растягивается, и если не хотите, что бы в разгар процесса шланг с водой сорвало, и вода залила вашу кухню. Тогда закрепите его простыми хомутиками, металлическими или пластиковыми.

Вход воды лучше подключить к нижнему штуцеру охладителя, выход в канализацию к верхнему. Зачем? Конечно, если вы подключите все наоборот, ничего страшного не произойдет, аппарат будет работать. Но, как вы знаете, в воде содержатся пузырьки воздуха, а он стремится вверх.

Если вода будет входить через верхний штуцер, то поток воды и пузырьки воздуха вступят в противодействие. Воздух будет стремиться выйти из охладителя, а поток воды наоборот, будет заталкивать его обратно внутрь. В результате в верхней части кожуха охладителя образуется воздушный пузырь, который выключит часть змеевика из работы. А вот это уже плохо.

5. Одеваете на штуцер для отбора самогона силиконовую трубочку и опускаете ее конец в банку большого объема, идеально 3 литра. Если такой банки нет, или конструкция аппарата не позволяет ее разместить, то для безопасности, установите емкость для отбора на плоскую посуду, что-то типа подноса. Если отвлечетесь, и самогон перельется через край, то хоть пожара избежите. Для отбора самогона используйте только трубки из силикона. Никакой резины и ПВХ, если с силиконом проблемы, то тогда как наши деды и отцы — нитку или тряпочку. Но только не резина (ПВХ). Испортите вкус напитка, ничего не исправите.

6. Включаете воду, заполняете всю систему охлаждения самогонного аппарата, пока из второго конца шланга не потечет вода в раковину. Как только потекла, выключайте воду.

7. Все аппарат к работе готов. Включаете нагрев, на полную мощность и ждете первых капель. Как закапало, включаете подачу воды в охладитель. Тут конечно желательно не ждать пока самогон закапает, а включить воду заранее. Как это подгадать?

8. Следить за термометром, как только температура станет приближаться к 70 градусам Цельсия, включайте. Учтите, что до 55-60 температура растет медленно. А вот потом и глазом моргнуть не успеете, как самогон потечет.

9. Следить за временем, капать начнет примерно через 40-50 минут после начала нагрева (для 20 литрового куба). Все зависит от мощности нагрева и объема перегонного куба. Это актуально для 20-ти литрового куба при мощности нагрева 2 кВт.

Своеобразной страховкой, на случай если вы зазеваетесь, будет то, что вы уже заполнили охладитель аппарата холодной водой. Это позволит ему несколько минут конденсировать пар, пока вы будете соображать, что пора включить воду.

НО если вы сомневаетесь в себе или предполагаете, что есть дела важнее перегонки спиртосодержащей жидкости, то лучше включите воду сразу, как только включили нагрев куба.

Да вы потеряете небольшую часть воды, ну и что? Зато не получите струю спиртового пара из змеевика охладителя. А это ох как чревато особенно при перегонке на открытом пламени. Пару десятков литров воды не стоят такого риска. Зато вы гарантированно не проспите момент отбора дистиллята.

Итак, брагу залили, нагрели, дождались первых капель, включили охлаждение.

Приступаем к первой перегонке. Теперь опять внимательно послушайте меня, уважаемые начинающие винокуры. Возможно я опять буду говорить слова, которые в корне будут отличаться от того, что вы возможно, слышали до этого.

Сейчас вы будете просто перегонять брагу в спиртосодержащую жидкость – спирт сырец. И чем быстрее вы это сделаете, том качественнее будет конечный продукт. Чем больше греется брага, тем больше выделяется при этом сероводорода и прочей гадости.

Поэтому от вас сейчас требуется только: включить нагрев на полную мощность и смотреть, как самогон течет в банку. Напор воды в охладителе держите такой, что бы вода выходила температурой в пределах 20-25 градусов С, но об этом мы еще поговорим.

Не нужно уменьшать или увеличивать нагрев, стремясь поймать и удержать определенную температуру кипения браги, не нужно отсекать ни голов ни хвостов, ничего не нужно делать из того о чем вы слышали и читали раньше. У вас первая перегонка, и задача одна, как можно быстрее перегнать брагу с самогон. Остальное на данном этапе неважно.

10. Первые капли быстро перерастут в уверенные струйки. Отбор начнется, когда стрелка термометра будет в районе 80-83 градусов С. Примерно за 20 минут температура быстро вырастет до 90-93 градусов. Затем рост температуры стабилизируется, и она будет медленно расти, стремится к 100 градусам С.

Что вполне логично, брага это раствор воды, спирта и различных примесей. Спирт кипит при температуре 78,4 вода при 100 градусах С. По мере выкипания спирта, воды становится все больше и больше, поэтому температура растет. Вы ничего не предпринимаете, пока не отберете 2-2,5 литра самогона, это займет примерно 1 – 1,5 часа.

Затем начинайте периодически измерять крепость дистиллята. Используете для этого мерный цилиндр и спиртометр. Это очень удобно, высокий узкий цилиндр буквально за 2 минуты наполняется самогоном, и вы можете измерить его крепость. Отбираете до крепости 20 градусов в цилиндре! Обращаю внимание, не в банке! В банке можно измерить общую крепость всего дистиллята, что вы отобрали.

Для ориентира с 15-16 литров вы отберете примерно 3-х литровую банку самогона. Может и больше. То есть, вы можете просто подождать, пока не заполниться банка, а затем замерить крепость в пробирке. И если там будет крепость больше чем 20 градусов, то продолжить отбор в другую банку.

В принципе, если есть большое желание, то можете отбирать и после 20, там есть спирт. Но скорость отбора будет очень маленькая, долго ждать придется. К тому же в самогоне ниже 40 градусов большое содержание сивухи и прочей гадости. Я думаю, что не стоит так экономить, делаем же для себя. Самогона отобранного до крепости 20 градусов будет вполне достаточно.

Это я к тому, что не стоит сидеть судорожно вымерять 20 градусов: так еще 21, ай ай уже 18, что делать, как залить обратно?! Цифра 20 это вам для ориентира. На весь отбор у Вас уйдет примерно 2-3 часа. Закончили?

11. Выключайте нагрев, потом воду. Вы получили спирт сырец, именно вот эту жидкость обычно и называют самогоном. Она имеет характерный «самогонный» запах, в нем много сивушного масла прочей гадости.

Но многие люди пили это во времена сухого закона, а некоторые и сейчас пьют. Все лучше, чем боярышник. Вы тоже если есть желание можете выпить, но не советую. Я предлагаю вам пойти дальше и превратить это в Напиток, именно так, с большой буквы.

То, что действительно не стыдно поставить на стол без всяких опасений для здоровья. А как это сделать, я вам сейчас расскажу и покажу. Кстати, если вы не планируете перегонять данный самогон сразу, то ничего страшного. Его, в отличие от браги, вы можете хранить сколь угодно долго.

Промежуточная очистка самогона

С полученным после первой перегонки самогоном я рекомендую сделать так называемую «промежуточную» очистку. Есть масса различных способов очистки, содой, молоком, яичным белком и т.д. и т.п. Я о них потом обязательно расскажу.

Но мне очень нравится очистка активированным углем. Уголь убирает до 80 % вредным примесей в самогоне, нужно только правильно им пользоваться. Я советую использовать активированный уголь именно в промежутке между перегонками.

Если использовать уголь после второй перегонки, то самогон приобретет характерный «водочный» вкус. А так вы просто очистите самогон, затем перегоните и на вкусе это никак не отразится.

Приступим, для начала необходимо разбавить самогон водой, до крепости 15-20 градусов. Вода годится самая обычная из вод крана. Здесь особая точность не нужна, можете воспользоваться так называемым «калькулятором самогонщика» их много в интернете.

Можете просто смешать 3 литра самогона и 3 литра воды, получится примерно то, что вам нужно, но проверьте по спиртометру, так как крепость самогона может быть самая разная. Кроме того при добавлении воды самогон нагреется, а спиртометр показывает правду только при температуре самогона 20 градусах С, не забудьте внести поправку.

Зачем нужно разбавлять самогон водой? Смотрите: чем крепче самогон, тем крепче его молекулы взаимодействуют друг с другом. Стоят толпой и крепко держаться за руки. Между ними затерялись молекулы сивушного масла, они находятся внутри и не могут вырваться из крепких объятий молекул спирта.

Поэтому любые способы очистить крепкий напиток малоэффективны. Когда мы разбавляем самогон водой, молекулы воды врываются в стройные ряды и разбивают крепкие связи спиртовых молекул. Сивуху теперь ничего не удерживает, и она выходит наружу.

Вот тут-то мы ее и достанем, самыми различными способами и дополнительной очисткой, и второй перегонкой. Мои слова подтверждает тот факт, что запах сивухи после разбавления самогона усиливается, она вышла наружу, убирайте ее.

Самогон разбавили, теперь вам потребуется активированный уголь: березовый БАУ, но лучше кокосовый. На 1 литр самогона нужно 10-20 грамм угля. Вносите в банку с разбавленным самогоном 3-4 столовых ложки активированного угля.

Сразу пойдет реакция, самогон зашипит, как будто в него бросили таблетку шипучего аспирина. Не стоит очищать самогон более 40 минут. После начинают выделяться другие вредные вещества – канцерогены. Если превысить время очистки. то получится, что уберем одну гадость а получим другую.

Пока самогон находится в банке, можно ее несколько раз поболтать. В идеале ее нужно болтать все 40 минут, но кто это будет делать? Через 40 минут фильтруем самогон от угля, здесь может возникнуть проблема.

Если использовать традиционную воронку с ваткой, то время фильтрации займет почти час. А как же 40 минут? Я предлагаю обойтись простым дуршлагом с мелкими дырочками. Просто переливаете самогон с углем через дуршлаг в другую емкость. И все, несколько секунд и весь уголь остался в дуршлаге.

Спирт сырец будет конечно черноват, в нем будет находиться угольная пыль. Если есть желание, ее можете пропустить через вату, а можете не тратить время и сразу заливать в перегонный куб. Ничего страшного, впереди вторая перегонка, все кроме спирта останется в кубе, потом помоете. Итак, у нас есть очищенный и разбавленный спирт сырец, приступаем к его перегонке.

Вторая перегонка самогона

Вначале порядок действий точно такой, как и при первой перегонке.

1. Заливаем разбавленный спирт сырец в куб, закрываем, закручиваем барашки, заполняем охладитель водой, включаем нагрев. Обычно сырца для второй перегонки бывает меньше, чем браги, но если вы накопили, то в перегонный куб можно залить и более чем на ¾ от объема.

Но не до конца, конечно.
Учтите, что второй раз нагрев будет намного быстрее, чем в первый. Не уходите далеко, пройдет буквально 30 минут и самогон может закапать. А вам сейчас очень важно не пропустить момент начала отбора. Ведь предстоит очень важный этап перегонки – отбор голов.

2. Что такое головы? Это самые первые фракции самогона, в которых много формальдегида, уксуса, эфира, летучих спиртов и т.п. Так как они идут в начале, то поэтому их и называют – головы. Это очень плохо пахнущая и вредная часть самогона, именно головы — причина головной боли на утро, поэтому головы нужно отсечь – отобрать в другую емкость.

Достаточно маленькой баночки на 0,5 литра, которую вы поставите под шланг отбора самогона в самом начале перегонки. Чем качественнее вы отберете головы, тем меньше будет болеть ваша голова. Такой вот каламбур.

Качественный отбор голов можно провести только на маленькой скорости, очень и очень медленно. Для этого, как только температура на термометре превысила 60 градусов С, уменьшаете нагрев перегонного куба.

Как появятся первые капли, с помощью регулятора мощности нагрева, добиваетесь скорости отбора не более 2-3 капель в секунду. Ближайшие 30-40 минут, а именно столько продлится отбор голов, вам придется провести возле самогонного аппарата.

Уйти никак нельзя, головы будут вас испытывать, то совсем перестанут капать, тогда нужно увеличить нагрев, то сорвутся в струю, тогда нагрев нужно уменьшить. Как тут уйдешь? Учтите, что будет наблюдаться некоторая инерционность.

Вы увеличили нагрев, ждете, что закапает быстрее, а нет, не капает, вы еще увеличиваете, опять не капает, вы опять больше и тут полилась *Ниагара*. И наоборот, уменьшаете, течет, уменьшаете, еще течет, опять уменьшаете — совсем источник пересох.

После каждого изменения мощности нагрева, нужно выждать 2-3 минуты. Причем время реакции увеличивается с увеличением объема перегонного куба.

Сколько голов отбирать? Примерно 50-100 мл на 1 кг сахара, это как говорится для новичка. Более опытные самогонщики отбирают головы «по запаху». Головы устойчиво пахнут ацетоном, отбираем головы, пока не появится приятный запах спирта, а от ацетона не останется и следа.

Может для новичка это будет сложно, поэтому можете просто отобрать по 100 мл с каждого килограмма сахара, что бы наверняка. Учтите, если самогонный аппарат у вас с сухопарником, то в нем тоже отберется часть голов (до 60 мл), лучше их слить перед отбором тела.

Если конечно, конструкция сухопарника позволяет это сделать. Головы можете выбросить, а можете собирать в отдельную емкость, пригодятся для технических нужд в домашних делах.

3. После голов приступаем к отбору тела, это именно то, что нам нужно, питейная часть, наш напиток, качественный самогон. Убираете емкость с головами, и ставите пустую банку, можно опять 3-х литровую.

Увеличиваете мощность нагрева, пока не потечет струйка, я рекомендую держать на границе когда капли еще не струи, но и струи уже не капли. После того как отобрали 1 литр начинайте следить за крепостью. Необходимо закончить отбор при крепости 50 градусов «в струе».

Мерный цилиндр и спиртометр вам снова в помощь. Так же, можете ориентироваться по термометру, это произойдет в районе 93-95 градусов С. Как определили 50 градусов, все отбор тела закончился.

4. Снова ставите новую банку, на 1-2 литра. Начинаем отбор хвостов. Это то, что идет в конце, после тела, поэтому и название хвосты. Там тоже мало хорошего, в основном сивушное масло и куча всяких примесей.

Но и спирт тоже есть, поэтому отбираем хвосты, до крепости 20 градусов. Хвостов должно быть в пределах 150 мл с 1 кг сахара. Хвосты, однозначно не выбрасывайте, а накапливайте. Как насобираете литров 10-15, перегоните, получите 2-3 литра хорошего самогона.

Мелочь, а приятно. Есть мнение, что хвосты нужно выливать в следующую перегонку, так называемое кольцевание. Но, на мой взгляд, это опять-таки приводит к головной боли. Но попробуйте, может вам подойдет этот способ. Все хвосты отобрали, выключаете самогонный аппарат, потом воду.

Итак, вы получили около 2 литров самогона (это для аппарата на 20 л) и крепостью в районе 70 градусов (это зависит от конструкции аппарата). Поздравляю, перед вами ваш первый самогон, который вы приготовили своими руками. Как видите, мы дробили самогон, отсекали головы, хвосты, отбирали тело. Отсюда и название, двойная дробная перегонка.

Что с ним делать, конечно, разбавить до 40 градусов, но это индивидуально. Кому-то нравится и 50 и 55. Я рекомендую 42-45, разберетесь сами. Тут вода нужна хорошая, качественная. Рекомендую питьевую, из магазина, без газов. Марка та, которая вам нравится.

Что теперь делать? Можно выпить, можно сделать классную настойку. Но это отдельная тема и в этой статье обо всем не расскажешь.

Мы почти закончили, осталось разобрать 2 вопроса.

1. При какой температуре гнать самогон?

Каждый второй из начинающих винокуров начитался «умных советов» и стремиться, во что бы то ни стало держать температуру в районе 78 градусов С.. Кажется это логично, это температура кипения спирта, при этой температуре будет якобы кипеть один спирт, и в результате мы получим чистейший самогон.

Но не все так просто. На самом деле кроме спирта будет испаряться и вода и сивушное масло, и другие примеси. Вы будете уменьшать нагрев, держать в районе 78, к чему это приведет? К огромной потере производительности. Вы будете перегонять свой самогон сутки. Зачем? Не занимайтесь ерундой, делайте, как здесь написано.

2. Какой должна быть температура самогона при перегонке?

Опять таки, бытует стойкое мнение, что самогон должен выходить холодный. Рекламные тексты заполнены словами «ледяной» самогон. Но зачем, никто объяснить не может. Я всегда говорил, что ледяной самогон хорош на столе под хорошую закуску.

Но при перегонке это не обязательно. Наоборот даже лучше, когда самогон выходит температурой около 30-35 градусов. В горячей жидкости плохо растворяется сероводород, тогда как в холодной растворяется на ура.

В результате качество самогонно улучшается. Некоторые опытные винокуры специально уменьшают подачу воды в охладитель, что бы увеличить температуру дистиллята. Правда в комнате появляется запах самогона, не всем вашим окружающим это понравится.

Если вам это неприемлемо, или вы придерживаетесь мнения о холодном самогоне, то держите напор воды в охладителе так, что бы температура дистиллята была 20 градусов С или меньше. А лучше попробуйте и так и так, и сравните. Уверен, что на вкус разницу не почувствуете. Тогда зачем расходовать много воды?

Я дал здесь много информации, для вашего удобства выношу в заключение

Основные правила двойно перегонки для начинающего винокура:

Вода должна быть чистая и питьевая
Дрожжи желательно специальные: спиртовые или винные.
Классический рецепт сахарной браги: на 4 литра воды, 1 кг сахара, 20 (100) г дрожжей.
Гидрозатвор можно не использовать, но он хороший сигнализатор.
Осветление браги желательно, но необязательно.
Основная задача первой перегонки максимально быстро перегнать брагу в спиртосодержащую жидкость. Все, ничего делать больше не нужно.
Промежуточная очистка самогона, так же желательна, но необязательна.
Разбавление самогона водой до крепости 15-20 градусов обязательно.
Головы отбирать на маленькой скорости, максимум 2-3 капли в секунду.
Тело отбирать крепостью не более 50 градусов.
Двойная дробная перегонка — самый эффективный способ получения качественного самогона без запаха в домашних условиях. Источник

советы для начинающих. Приготовление домашнего самогона

Желание сделать домашний самогон чаще возникает оттого, что крепкие напитки из магазина не устраивают качеством, считает автор книги «Домашний самогон. Лучшие рецепты» Константин Жук и предлагает самоучитель по самогоноварению, которое считает настоящим искусством. Что понадобится для приготовления домашнего самогона и по плечу ли вам освоить этот процесс?

Появление самогона на Руси

Пили ли наши предки крепкие напитки или этот «подарок» достался нам от соседей не так давно? Вопрос о времени появления самогона на Руси порождает многочисленные споры, но точную дату пока никто не смог назвать. Известно лишь, что самогоноварение в России приобрело наиболее отчетливый характер в XV веке, в правление Ивана Грозного. Но большая часть населения все же не злоупотребляла крепким алкоголем, а предпочитала напитки более легкие, такие как бражка и медовуха.

Первая винная монополия появилась в России в 1474 году во время правления Ивана III, и касалась она только крепкого алкоголя (все прочие напитки могли производиться и свободно продаваться кем угодно, но облагались акцизами). Привозная же выпивка облагалась еще и серьезными таможенными пошлинами.

Первоначально самогонная водка была не хмельным напитком, а лекарственным настоем. Именно такую роль ей отводит Новгородская летопись 1533 года. Традиционно в России производилась самогонная водка четырех сортов: «простое вино», «вино доброе», «вино боярское» (высший сорт) и «вино двойное» (особой крепости).

Нынешнюю водку по качеству нельзя даже сравнивать с той, что пили богатые люди пару сотен лет назад. Все это — следствие изменения «общественного положения» самогонной водки. В XX веке она стала восприниматься уже не как дворянский напиток, а как народный.

Домашний самогон

Для себя или на продажу самогон в домашних условиях производили всегда и будут это делать, как ни запрещай. В некоторых регионах России в магазине просто невозможно приобрести качественные напитки. Вот и приходится людям выходить из ситуации своими силами.

Но мы-то говорим не о вареве, которое горит и пьянит. Мы имеем в виду напитки высокого качества с приятным вкусом, и самое главное — безопасные. Поэтому стоит внимательно подходить к выбору рецептов и исходного сырья. Ведь при грамотном подходе на выходе можно получить продукт высочайшего качества, безвредный для организма (при умеренном потреблении, разумеется).

Другой проблемой при изготовлении домашнего самогона может стать недостаток свободного места, ведь для комфортного размещения бродильных емкостей, всех узлов самогонного аппарата и прочей мелочи требуется пространство, которое, как правило, нам приходится делить с членами семьи. А они могут отнестись к вашей затее весьма отрицательно. Поэтому не забывайте об интересах других и постарайтесь донести до близких, что ваше хобби не принесет им особых неудобств и не будет иметь печальных последствий.

Виды самогона

Ни для кого не секрет, что самогон можно производить из очень многих продуктов, и именно от выбора сырья зависит качество и вкус получаемого напитка. Как правило, сырьем для производства самогона служат сахар, фрукты или ягоды и злаки. Сахарный самогон — самый простой в приготовлении: растворил сахар в воде, добавил дрожжи, дождись брожения и потом просто перегоняй.

Однако сахар сам по себе продукт недешевый, да и напиток из него получается банальный, не стоящий особого внимания. Поэтому приготовление самогона из чистого сахара подойдет для экспериментаторов или желающих быстро получить результат, ведь в этом случае не нужно возиться с измельчением фруктов, процеживанием и пр.

Самогоны из ягод и фруктов — напитки более тонкие и изысканные, сам процесс их изготовления доставляет удовольствие. Мне, например, очень нравится выполнять все подготовительные операции: давить ягоды, ждать, пока запенится бражка, фильтровать… Согласитесь, это процесс медитативный, живой.

А вот приготовление самогона из злаков, таких как пшеница, рожь, солод, — это уже высший пилотаж: здесь важно соблюсти и очень небольшие разбросы по температуре, и уберечь зерно от загнивания. Но результат стоит того: бутылочка домашнего виски будет гордостью вашего бара, и вы никогда не согласитесь выпить ее сразу, а будете растягивать удовольствие от вкуса напитка.

Можно, конечно, варить самогон и из картофеля или свеклы, но это уже иная история, связанная не с творчеством, а с желанием получить простой и дешевый алкоголь. Нам, художникам, важнее вкус продукта, а не цена и скорость его производства.

Емкость для браги

Оборудование для производства самогона в домашних условиях

Емкости для браги. Подготовка браги — один из ключевых моментов приготовления самогона. И для того чтобы она получилась качественной, сосуд для сбраживания должен соответствовать нескольким очень важным требованиям.

Первое — герметичность, ведь воздействие кислорода может оказать негативное влияние на сырье.

Второе требование к емкости — материал, из которого она изготовлена. Лучше всего выбирать сосуды из нейтральных материалов, например стекла или стали. А вот бидоны из алюминия и пластика использовать не рекомендуется, так как алюминий окислит сырье, а из пластика в брагу могут перейти небезопасные химические соединения.

И третье немаловажное требование к сосуду — удобство транспортировки. Согласитесь, не очень-то удобно перемещать из комнаты в комнату 50-литровую тару без ручек, так что задумайтесь об этом моменте при выборе сосуда для браги.

Ну а размер бродильной емкости нужно подбирать, исходя из желаемого объема производства. Но не стоит забывать о том, что от краев сосуда до уровня жидкости должно оставаться как минимум 20 сантиметров свободного пространства, иначе брага может вытечь.

И, конечно, для выхода углекислого газа любая бродильная емкость должна быть оснащена гидрозатвором. Гидрозатвор может быть как покупным, так и классическим домашним — в виде плотно закрепленной резиновой перчатки с небольшим отверстием на одном из пальцев.

Виды гидрозатворов

Перегонный куб. Минули те времена, когда для перегонки самогона были доступны лишь переделанные скороварки. Нынче в продаже огромное разнообразие перегонных кубов, так что для каждого открываются безграничные самогонные горизонты.

При выборе перегонного куба следует руководствоваться объемами желаемого результата. Согласитесь, что маленькая емкость — это не очень удобно, потому что постоянно придется сливать брагу и доливать новую. То есть расчет очень прост: если вы выпиваете менее 2 литров самогона в неделю, то вам будет достаточно перегонного куба объемом 15–20 литров, при условии, что гнать самогон вы будете один раз в неделю. Ну а если вы решили заготовить напиток впрок, побольше, то стоит обратить внимание на емкость более объемную.

Если перегонный куб — это желудок самогонного аппарата, то змеевик смело можно назвать его сердцем. Именно в этой части конструкции происходит конденсация спиртовых паров и преобразование их в заветную жидкость.

Что же из себя представляет конструкция змеевика? По сути, это просто трубка, согнутая в несколько витков, которая охлаждается холодной водой снаружи. Пары спирта, проходя через нее, остывают и конденсируются. Все очень просто и не требует дополнительных пояснений.

Змеевик

Единственное, на что стоит обратить внимание при выборе змеевика, — материал. Он обязательно должен быть нетоксичным и обладать достаточной теплопроводностью (идеально подходят медь или нержавейка). Множество современных моделей змеевиков, имеющихся в продаже, сконструированы и собраны на высочайшем уровне и стоят довольно недорого. Так что нет никакой надобности изготавливать дома какие-либо детали самогонного аппарата. Весь аппарат в сборке можно заказать, и вам доставят его в любую точку планеты.

Сухопарник представляет собой герметичную емкость. Она располагается между перегонным кубом и змеевиком, соединяясь с ними трубками, по которым движется спиртовой пар. Назначение этой конструкции — в отсечении значительной части сивушных масел.

Происходит это следующим образом. Сначала пар конденсируется, а затем под воздействием высокой температуры этиловый спирт снова закипает, и пары, уже очищенные от примесей, поступают дальше в змеевик-охладитель. Благодаря использованию сухопарника можно добиться очень хорошего качества продукта и в некоторых случаях обойтись без второй перегонки.

В конце перегонки в сухопарнике собирается жидкость, непригодная для употребления!

Тара для сбора и хранения самогона

Вот мы и подошли к одному из самых приятных технологических процессов — к получению готового продукта. Первые капли спиртов уже готовы покинуть самогонный аппарат, а вы хватаетесь за голову и начинаете метаться по квартире в поисках емкости для сбора напитка.

Для сбора идеально подойдет большая стеклянная банка или колба. Пластиковую тару брать не стоит: она может вступить в реакцию со спиртами, и самогон будет испорчен. Но уверен, что момент выхода готового самогона многие представляют более явно, чем предыдущие процессы производства, так что приобрести нужную тару вы точно не забудете.

Что же касается тары для хранения самогона, то ни для кого не секрет, что для этого идеально подходят стекло или нержавейка. А объем бутылки или бидона вы подберете, основываясь на своих аппетитах.

Выбор и подготовка сырья

Выбор сырья для приготовления самогона, пожалуй, один из важнейших этапов производства, ведь именно от качества основного продукта зависят вкус и качество напитка.

Очень часто основным критерием здесь становится стоимость, ведь минимизация затрат важна в любом деле. На выбор сырья сильно влияет географическое расположение: где-то более доступно зерно, где-то — фрукты или сахарная свекла, а где-то, кроме сахара, и достать-то больше ничего невозможно. Поэтому задумайтесь о затратах.

Подготовка сырья. В зерне при прорастании образуются ферменты, которые ускоряют процесс осахаривания крахмала. У разных видов зерна свой срок проращивания. Например, у овса — 8–10 дней, у проса — 4–5 дней, у пшеницы — 7–8 дней, у ржи — 5–6 дней, у ячменя — около 10 дней.

От качества зерна зависит и качество самогона, поэтому к выбору сырья следует подходить внимательно. Не стесняйтесь узнать у продавца, когда зерно было произведено. Непременно проверьте товар на наличие посторонних примесей и обратите внимание на влажность (зерно должно быть хорошо просушенным).

При выборе плодов для производства самогона, да и любых других целей, выбирайте только качественные. Никаких гнилых и заплесневелых ягод, никаких лежалых яблок! Если же на плодах присутствуют вмятины или следы гнили, эти места следует удалить. Я понимаю, что достаточно трудоемко осматривать каждую ягоду, но это делать необходимо, ведь даже пара ягод с плесенью способна свести на нет все ваши старания.

Дрожжи

Дрожжи. От выбора дрожжей напрямую зависит результат. Раньше были доступны лишь прессованные либо сухие хлебопекарные дрожжи, но теперь мы имеем возможность приобрести разные виды дрожжей, в том числе спиртовые. Использование спиртовых дрожжей может значительно упростить процесс приготовления самогона и улучшить его качество. Какие виды дрожжей нам доступны?

Винные. Специальный вид дрожжей для виноделия, их можно использовать для приготовления фруктовых браг. Но цена их немного выше, по сравнению с другими видами, и это часто становится причиной отказа от их использования.

Хлебопекарные. Из названия сразу понятно, для чего именно предназначены эти дрожжи. Для производства самогона — это наихудший вариант: их использование значительно снижает качество браги. Но за неимением иного варианта они также пригодны для самогоноварения.

Пивные. Это искусственно выведенный тип дрожжей, заменяющий собой случайно попадающие в сусло дрожжи. Их можно вполне использовать для браги в сочетании с другими видами дрожжей. А вот пивные дрожжи, которые используются в качестве витаминной добавки, для самогоноварения непригодны.

Спиртовые. Именно их применяют в промышленности для приготовления спирта, на их основе лучше всего делать брагу из сахара и зерна. Преимущество спиртовых дрожжей в том, что они уменьшают срок брожения. Это немаловажно, ведь при относительно быстром приготовлении в браге накапливается не так много вредных примесей, как при использовании, например, хлебопекарных дрожжей. Важными факторами при выборе спиртовых дрожжей являются также их стойкость ко внешним факторам и отсутствие интенсивной пены при сбраживании.

Брожение — это сложная химическая реакция. От того, как оно проходит, зависит качество готового самогона. Очень важно при брожении соблюдать температурный режим и поддерживать его в пределах 18–24 °С. При более низкой температуре дрожжи остаются живыми, но работать не могут (в этом случае следует немного повысить температуру в помещении). А при более высокой температуре жизнедеятельность дрожжей может очень сильно ослабнуть, и восстановить их работу будет сложно.

Скорость сбраживания напрямую зависит от концентрации сахара в растворе. Но это не означает, что сахар следует сыпать бездумно, на глаз. При недостаточном содержании сахара реакция будет проходить медленнее, а при его избытке ингредиенты не успеют выбродить. Поэтому всегда придерживайтесь рецепта.

Полное руководство по приготовлению самогона: пошаговый рецепт

Изображение предоставлено: Canva.com
Уведомление для партнеров: на сайте homebrewadvice мы рекомендуем продукты на основе объективных исследований, но мы будем получать комиссию, если вы будете совершать покупки по ссылкам на этом сайте. страница.

Если вы когда-нибудь пробовали глоток настоящего самогона, вы уже знаете, насколько мощным он может быть.

Возможно, вы хотите сделать свой собственный, но не совсем понимаете, как это делается. Имейте в виду, что дистилляция самогона запрещена во всех 50 штатах и никогда не поощряется.Тем не менее, если вам интересно узнать о процессе дистилляции самогона, вы попали в нужное место.

Не знаете, как приготовить самогон? Вообще говоря, самогон получают в результате процессов ферментации и дистилляции, с помощью которых сахара, входящие в состав основных ингредиентов (обычно называемых «затор») самогона, превращаются в спирт, а затем перегоняются в процессе кипячения в крепкие спиртные напитки.

Упрощенные шаги по приготовлению самогона:

Нагреть воду
Добавить солодовый ячмень
Процедить и аэрировать затор
Добавить дрожжи
Приготовить перегонный куб
Добавить затор в перегонный куб
Нагреть перегонный куб
Собрать дистиллят в стеклянные емкости

В ближайшее время мы подробно рассмотрим все вышеперечисленные шаги.Если вы здесь, чтобы научиться делать самогон, продолжайте читать, чтобы узнать, как это делается!

Читайте также: Из чего на самом деле сделан самогон?

Оборудование для производства самогона

Чтобы приготовить настоящую партию самогона, вам понадобится нечто большее, чем просто ванна.

Правильное оборудование обеспечит не только вкус и качество вашего блеска, но и поможет вам оставаться в безопасности на протяжении всего процесса создания. По этой причине вам нужно убедиться, что у вас есть все необходимое оборудование, прежде чем вы отправитесь в свое приключение по лунному свету.

С учетом сказанного, давайте кратко рассмотрим оборудование, которое вам понадобится для изготовления вашей первой (или следующей) партии самогона.

Емкость для ферментации

Прежде чем самогонщик сможет перегонять свой алкоголь, он должен сначала пройти процесс брожения.

Единственный способ сделать это — использовать сосуд для ферментации, что обычно делается с использованием бутылок (ссылка Amazon), которые представляют собой стеклянные полусферы, хотя сосуды для ферментации также могут быть сделаны из пластика.Здесь важно использовать что-то, что выдерживает высокую температуру.

СОВЕТ: Сусло будет храниться в этой емкости на протяжении всего процесса ферментации, поэтому вы захотите использовать материал, который не плавится и не деформируется.

Воздушный шлюз

Процесс ферментации также требует использования воздушной пробки (ссылка Amazon), пластиковой детали, которая прикрепляется к емкости для ферментации, чтобы обеспечить выделение диоксида углерода.

Воздушная пробка предотвращает попадание кислорода в затор, что сохраняет вещество свежим.

Горшок (или неподвижный)

Есть два основных способа создания самогона: в горшочке (традиционный способ) или с рефлюксом (ссылка на Amazon) (более эффективный, но более дорогой способ).

Вообще говоря, перегонные кубы лучше всего подходят для простой самогонки, так как они требуют только кипячения затора внутри них. Спирт испарится и попадет в змеевик (называемый червяком), который уложен в холодной воде. Оттуда он снова конденсируется в жидкую форму, давая вам ароматный спирт.

Колонны

Reflux работают более эффективно, используя встроенные колонны для дистилляции спирта до более высокого уровня чистоты.

Несмотря на то, что это создает стойкость выше 80%, он также удаляет большую часть аромата алкоголя.

Электричество

Спирт нельзя перегонять без нагрева. В то время как самогон традиционно производился с использованием открытого огня, методы электрического нагрева делают процесс намного безопаснее. Кубы меньшего размера можно производить на электрических плитах (ссылка на Amazon) и на плитах.

Термометр

Всегда полезно иметь под рукой термометр (ссылка на Amazon) для измерения температуры жидкостей. Этот инструмент позволит вам отслеживать процесс дистилляции, независимо от того, используете ли вы кастрюлю или рефлюкс (хотя они могут не понадобиться более продвинутым самогонщикам).

Ареометр

Вам также понадобится ареометр (ссылка на Amazon), если вы планируете проверять ABV (алкоголь по объему) вашего блеска.

Эти инструменты работают для измерения ABV, погружаясь глубже в жидкость, чем выше ее доказательство.Ареометр также может сказать вам, сколько сахара в вашем спирте, проверив стадию брожения.

Читайте также: Лучшие книги о приготовлении самогона

Ингредиентов, необходимых для приготовления самогона (рецепт традиционного кукурузного пюре)

Достаточно просто, правда?

Если вы чувствуете, что усвоили эту информацию, самое время взглянуть на некоторые из общих ингредиентов, используемых для приготовления самогона . Важно помнить, что состав самогона зависит от того, кто его готовит, и от того, какой вкус вам нужен.

В этом разделе мы рассмотрим рецепт традиционного кукурузного пюре , который прост в приготовлении и при этом очень вкусный:

Кукуруза кукуруза

Это будет основным ингредиентом вашего сусла. Кукуруза (ссылка на Amazon) обладает сильным вкусом и может использоваться для производства крепких спиртов.

Дрожжи

Дрожжи (ссылка на Amazon) помогают повысить содержание алкоголя в вашем спиртном.

Ячмень солодовый

При добавлении к кукурузной кукурузе измельченный солодовый ячмень (ссылка Amazon) помогает улучшить вкус и плотность спирта, превращая ингредиенты в сахара, которые впоследствии могут быть преобразованы в спирт.

Темная патока и солодовый сироп также могут быть добавлены для обеспечения более глубокого баланса вкусов конечного спирта.

Вода

Перед началом брожения сусло (комбинация ингредиентов, перечисленных выше) необходимо прокипятить при высоких температурах. Для этого вам понадобятся галлоны воды наготове.

Сделать самогон с помощью перегонного куба за 8 шагов

Используя указанные выше ингредиенты, давайте посмотрим, как можно сделать простой рецепт самогона за восемь простых шагов:

# 1 Нагрейте воду

Залить 5-6.Налейте 5 галлонов воды в кастрюлю и вскипятите ее. Используйте термометр, чтобы проверить температуру воды, продолжая процесс до тех пор, пока температура жидкости не станет не менее 165 градусов по Фаренгейту. Выключите огонь, когда достигнете желаемой температуры, и насыпьте кукурузу.

Позаботьтесь о непрерывном перемешивании кукурузы в течение 3-5 минут. После этого перемешивайте каждые 5-10 секунд еще пять минут.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время этого процесса кукуруза должна заметно загустеть.

Читайте также: Лучшие пропановые горелки для пивоварения

# 2 Добавить солодовый ячмень

Следя за температурой, добавьте солодовый ячмень, когда температура смеси достигнет 150 градусов по Фаренгейту. Непрерывно перемешивайте в течение двух минут. После этого дайте затору постоять полтора часа, накрыв его крышкой.

# 3 Процедить и аэрировать затор

Когда затор остынет примерно до 70 градусов по Фаренгейту, вылейте затор через марлю, чтобы отделить жидкость от твердых частиц.

Затем вам нужно пролить заторную жидкость туда и обратно примерно пятнадцать раз между двумя продезинфицированными ведрами.

Вы должны заметить вспенивание во время этого процесса — признак того, что процесс брожения прошел успешно.

На этом этапе вы можете получить точный индикатор содержания спирта в заторе, используя ареометр.

# 4 Добавить дрожжи

После снятия показаний ареометра пора добавить дрожжи. На этом этапе ваше заторное масло должно быть в емкости для брожения, в которую вы также должны добавить дрожжи перед герметизацией воздушной пробкой.Эти дрожжи запустят процесс брожения, который может длиться до трех недель.

ПОМНИТЕ: Не пытайтесь дистиллировать алкоголь, если он все еще пузырится, так как брожение еще продолжается.

# 5 Готовь свой перегонный стол

Перед тем, как приступить к дистилляции сусла, убедитесь, что перегонный куб чистый. Тщательно очистите его, убедившись, что на этом этапе заполнен столбик рефлюкса.

# 6 Добавить месиво в дистиллятор

Как только ваш дистиллятор станет чистым, пора добавить затор.

Один из простых способов сделать это — использовать марлю, с помощью которой можно удалить дефекты затора.

# 7 Нагрейте перегонный куб

Чтобы отделить сброженный спирт от других веществ в вашей смеси, вам нужно нагреться до довольно высоких температур. Стремитесь к температуре около 150 градусов по Фаренгейту.

Когда ваш дистиллятор достиг этой температуры, не забудьте включить конденсат в вашем дистилляторе.

Этот шаг важен для создания дистиллята, который вы в конечном итоге будете собирать в виде спирта.

После того, как вы это сделаете, вы хотите повысить температуру до тех пор, пока в конденсаторе не будет примерно 5 капель в секунду (после чего вам, вероятно, придется снова снизить температуру, чтобы поддерживать эту скорость).

# 8 Соберите дистиллят в стеклянную тару

Всегда собирайте дистиллят в стекло, так как тепло самогона может соединяться с химическими веществами в пластмассах и других веществах, создавая опасную жидкость.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Не забудьте также избавиться от первых 35% (передних и головных выстрелов) вашего блеска, которые могут содержать вредные газы, которые могут даже оказаться фатальными (подробнее об этом позже).

На следующем этапе вы будете собирать «сердечки» вашего самогона. Этот процент вашего блеска будет более сладким и пахнущим. Кроме того, поскольку он основан на этаноле, он не будет смертельным, даже если он высокопрочный.

Последняя часть вашего дистиллята, известная как «хвосты», часто бывает маслянистой и обычно требует повторной дистилляции для достижения чистоты. На самом деле, то, к чему вы стремитесь, — это собрать 30% дистиллята для получения готового продукта, который будет гладким и ароматным.

Читайте также: Как закрепить самогон за 4 простых шага

3 вещи, которые нужно знать перед приготовлением самогона в домашних условиях

С учетом всего вышесказанного, есть некоторые вещи, которые вы хотите — гипотетически — знать, прежде чем делать самогон дома.

Имейте в виду, что производство самогона опасно по целому ряду причин (подробно описанных ниже), поэтому, если ваша гипотетическая цель — самогон, стоит обратить пристальное внимание на следующее:

# 1 Это незаконно

Дистилляция и продажа самогона запрещены на всей территории США. Эти действия преследуются федеральным законом, поэтому вы никогда не должны перегонять самогон, если у вас нет разрешения.

# 2 Предварительно очистите свой стол

Поскольку утечки паров спирта могут быть смертельными, очень важно определить любые потенциальные утечки, прежде чем перегонять спирт. Это можно сделать, пропустив воду через дистиллятор до процесса дистилляции. Эта вода поможет удалить загрязнения из перегонного куба, а также покажет вам, где есть утечки.

Подробнее об этом читайте в этой статье.

# 3 Не пейте Foreshots

Слышали ли вы рассказы жен о мужчинах, ослепших от самогона? Это правда. Это потому, что самогон содержит два разных газа: метанол и этанол. Хотя этанол важен для содержания алкоголя, метанол смертельно опасен.

К счастью, метанол из-за его низкой температуры кипения относительно быстро сжигается в самогоне. Тем не менее, вы не хотите пить начальную партию (первые 5%) самогона, называемую форшотами, в которой, вероятно, есть этот метанол.

СОВЕТ: Для получения наиболее безопасных результатов всегда лучше отгонять жидкость несколько раз, чтобы убедиться, что весь метанол был удален.

Важно отметить, что метанол часто можно определить по его сильному запаху, напоминающему растворитель.

Сколько времени нужно, чтобы приготовить самогон?

Как видите, процесс брожения и дистилляции самогона довольно трудоемкий. Обычно на приготовление самогона уходит от 1 до 3 недель, так как затор должен бродить, а процесс дистилляции должен продолжаться до тех пор, пока окончательный блеск не станет безопасным для употребления.

Последние мысли

Если вы хотите, конечно, гипотетически, чтобы приготовить первую партию самогона, у вас есть много работы.

Процесс состоит из нескольких этапов и может быть разбит на два основных этапа: ферментация сусла и дистилляция спирта.

Обладая информацией в этом руководстве, вы сможете лучше понять, как делается самогон. Обязательно используйте этот кусок, чтобы ответить на любые ваши вопросы о процессе создания самогона!

Как сделать самогон: полное руководство в 2021 году

В тяжелые времена самые крутые сами делают себе хижину.Американская история научила нас многому — от отчаянных созданий для ванн до хитрости времен сухого закона.

В наши дни мы практически завалены этим товаром, тысячи производителей держат поезд пива, вина и крепких спиртных напитков довершенным. Но это не значит, что вам не следует пытаться приготовить что-то свое, особенно когда это что-то относительно простое и опьяняющее, как самогон.

Что такое самогон?

Это спорно, но по сути самогон в не выдержанном белом виски.Другими словами, он довольно быстро собирается и поэтому считается несколько ювенильным или, по крайней мере, не соответствующим стандартам ремесла (хотя это меняется). Это также обычно считается незаконным, поскольку духи своими руками часто изготавливаются из дома без помощи коммерческого оборудования.

Мы любим самогон по разным причинам. В этом есть что-то патриотичное, смесь, которая бросает вызов правилам и предписаниям во имя простого блаженства. Будучи слабо определенной категорией, она дает продюсеру большую творческую свободу.Это также не так уж и сложно, и все мы знаем, что гораздо полезнее потягивать то, что вы разработали сами. Обычно в нем нет той гладкости или более богатых нот, которые свойственны виски его выдержанного брата и сестры, но с ним все равно весело играть.

Как приготовить самогон

Люди производят самогон на протяжении нескольких поколений с ограниченными ресурсами. Другими словами, вам не нужен перегонный кубик или бочка — достаточно лишь нескольких предметов первой необходимости и некоторой смекалки. Традиционно его готовят из кукурузного пюре, но это при условии, что у вас есть надлежащая установка для дистилляции, чего у вас, скорее всего, нет (в конце концов, использование перегонного куба без соответствующих разрешений незаконно).Поэтому для наших целей мы воспользуемся бутылкой нейтрального зернового спирта.

Любой, кого обманули, сделав снимок Everclear, знает, что в основном это просто ракетное топливо. Думайте об этом как о чистом высокооктановом холсте, поверх которого вы можете нанести какой-то цвет и аромат. В преддверии более прохладных дней давайте выберем теплые тона, чтобы приготовить слегка подправленный самогон, который будет не только терпимым, но и совершенно вкусным.

Материалы

1 галлон яблочного сидра
1 литровая бутылка Everclear (или аналогичного нейтрального зернового спирта)
6-8 звездочек аниса
6 палочек корицы
1 стакан простого сиропа
1 стакан коричневого сахара

Проезд

Доведите до кипения яблочный сидр, анис, корицу, коричневый сахар и простой сироп.Если вам нравится немного цитрусовых, добавьте в кастрюлю цедру одного или двух апельсинов. Уменьшите огонь и дайте покипеть в течение 15 минут.
Дайте смеси остыть и процедите через марлю или ситечко, если хотите.
Добавьте Everclear и перемешайте. Не нагревайте после добавления спирта. После смешивания разлейте самогон в каменные кувшины или что-нибудь еще.

У вас остался простой, слегка сладковатый яблочный самогон с зимними специями для хорошей меры.Вы можете наслаждаться им самостоятельно или немного украсить его фалернумом или вылить в полстакана вашего любимого дешевого игристого вина или Просекко. Еще лучше, добавьте немного дополнительного ликера, такого как Cardamaro или Amaretti.

Опять же, представьте Everclear или любой другой ректификованный спирт, который вы используете, как чистый лист бумаги. Корректируйте ингредиенты в зависимости от сезона, добавляя сезонные фрукты и соответствующие специи.

Как сделать самогонный аппарат — шаг за шагом

Узнайте, как сделать самогонный аппарат и почему он нужен для использования дома или для выживания!

СВЯЗАННЫЕ: 19 примитивных навыков выживания «Старого Света», которые вы хотели бы знать до SHTF

В этой статье:

Как сделать самогонный аппарат — пошаговая инструкция

Что такое самогонный аппарат? Самогонный аппарат — это устройство, которое вы используете для перегонки жидкой смеси путем нагревания, а затем охлаждения, таким образом отделяя или очищая жидкость с помощью собранных паров.

Почему самогон своими руками все еще стоит вашего времени?

Самогон — это то, что вы называете ликером, произведенным в то время, когда это было незаконно. Таким образом, самогонный аппарат будет производить не только дистиллированную воду, но и ликер, что очень удобно в ситуациях, связанных с выживанием. Даже когда согревает тело и переживает холод.

Несмотря на то, что мы думаем о процессе очистки воды при создании этого тихого аппарата, нам не повредит знать, что с его помощью также можно приготовить крепкий спиртной напиток.Ликер, который может быть полезен для консервирования еды, в медицинских целях и время от времени делать небольшие глотки, когда ситуация становится жесткой в сценарии SHTF.

Что вам понадобится для строительства самогонного аппарата:

Прежде чем мы начнем, обратите внимание, что это еще не электрический самогон. Без лишних слов, вот из чего состоит самодельный комплект:

Алюминиевая кастрюля с алюминиевой крышкой (мы использовали пароварку для тамале из места, которое рифмуется со словом Target… Doh!)
Ведро емкостью 5 галлонов
Сверло
сверло 1/8 дюйма
сверло 3/8 дюйма
Термометр для готовки
Тефлоновая лента
Термоклеевой пистолет с термоклеевыми стержнями
Металлический напильник
Обжимной адаптер с 3/8 дюйма на 3/8 дюйма (находится в разделе сантехники)
20 футов.Змеевик холодильника
Лед
Плита или другой постоянный источник тепла (при использовании перегонного куба необходимо поддерживать очень равномерную температуру всего, что вы кипятите)

Домашний самогонный аппарат Направления

А теперь, серьезно, давайте продолжим этот самогон!

Шаг 1. Начните с крышки

Просверлите отверстие диаметром 1/8 дюйма в крышке алюминиевой кастрюли для вашего стакана. Накиньте крышку на кусок древесины, чтобы облегчить задачу, и просверлите отверстие в нескольких сантиметрах от края крышки.

Шаг 2. Подготовьте термометр

Оберните термометр тефлоновой лентой. Изначально мы собирались просто обернуть термометр тефлоновой лентой, чтобы создать герметичное уплотнение. Но мы решили, что хотим закрепить эту штуку еще сильнее с помощью горячего клея (рассчитанного на высокие температуры).

Вероятно, вам удастся избежать неприятностей, если просто использовать горячий клей в конце дня и отказаться от тефлона.

Шаг 3. Установка крышки и термометра

Вставьте термометр в отверстие.

Проденьте термометр в отверстие так, чтобы он плотно прилегал к верхней части крышки.

Шаг 4. Закрепите термометр

Закрепите термометр горячим клеем. Тем, кто обеспокоен тем, что горячий клей — плохой выбор для этого проекта (поскольку он будет находиться в прямом контакте с горячим паром), важно отметить, что температура плавления стержней горячего клея при высокой температуре намного выше точки плавления воды (100 ° С).

Это также верно для температуры плавления «других жидкостей» (78 ° C).Вы можете использовать и другие клеи, включая высокотемпературный силикон и даже высокотемпературные смолы. Просто убедитесь, что все, что вы используете, рассчитано на тепло, намного превышающее пар, создаваемый вашей жидкостью.

СВЯЗАННЫЙ: Зимнее выживание | Что делать, когда гаснет жара

Шаг 5: Просверлите еще одно отверстие

Просверлите отверстие диаметром 3/8 дюйма в крышке кастрюли. Начните с просверливания еще одного отверстия диаметром 1/8 дюйма в крышке.

Это будет стартовое отверстие для гораздо большего сверла 3/8 дюйма.Положите его примерно напротив термометра на крышку.

Просверлите отверстие 3/8 дюйма сверлом 3/8 дюйма.

Шаг 6: Файл

Если есть заусенцы, это может вызвать проблемы при установке компрессионного фитинга. Возьмите напильник и отшлифуйте заусенцы, пока они не исчезнут.

СВЯЗАННЫЙ: Как построить дистиллятор соленой воды | Руководство по выживанию:

Шаг 7. Настройка компрессионного фитинга

Вставьте компрессионный фитинг в крышку аппарата.Вставьте гайку с наружной резьбой компрессионного фитинга в отверстие, проворачивая ее снизу крышки.

Подгонка не будет идеальной, но не волнуйтесь, если она немного покачнется.

Шаг 8: Установка уплотнения

Заклейте фитинг горячим клеем. Это уплотнение должно быть герметичным, чтобы через него не просачивался пар.

Пора снова достать этот верный клеевой пистолет! Убедитесь, что вы нанесли горячий клей и на другую сторону, чтобы хорошо обработать швы.

Шаг 9: прикрепите медную катушку к крышке

Возьмите гайку с внутренней резьбой, которая идет в комплекте с компрессионным фитингом, и прикрепите ее к одному концу змеевика холодильника.

На этом конце компрессионного фитинга есть деталь, которая идет в комплекте с наконечником. Это маленькое круглое кольцо, похожее на люверс. Манжета помогает создать плотное соединение между охватываемым и охватываемым концом вашей компрессионной гайки.

Навинтите гайку с внутренней резьбой на гайку с наружной резьбой, выступающую из крышки вашего аппарата.

Шаг 10: Просверлите отверстие в ковше

Просверлите в ведре отверстие диаметром 3/8 дюйма. Используйте сверло 1/8 дюйма, чтобы пробить пилотное отверстие в 5-галлонном ведре. Поместите его примерно на два дюйма выше основания.

Сверлом 3/8 дюйма просверлите отверстие диаметром 3/8 дюйма там, где находится пилотное отверстие.

Шаг 11: Вставьте второй компрессионный фитинг

Вставьте второй компрессионный фитинг в ковш. Вверните гайку с наружной резьбой другого компрессионного фитинга в ведро.

Шаг 12: Сделайте уплотнение водонепроницаемым

Сделайте уплотнение водонепроницаемым с помощью горячего клеевого пистолета. Так же, как вы сделали с крышкой, приклейте этого чувака хорошо и плотно с помощью клея.

Шаг 13: Затяните змеевик холодильника

При необходимости подтяните змеевик холодильника. Если ваша катушка в настоящее время слишком велика, чтобы плотно уместиться в любом ведре, которое вы используете, вам нужно сначала закрыть катушки.

Используйте что-нибудь цилиндрическое, чтобы изменить его форму, например, кофе, который можно взять на кухне.Все, что имеет цилиндрическую форму, подойдет.

Работайте достаточно осторожно, чтобы не повредить трубки, не давите на кольца катушки, чтобы система смяталась. Наконец, прикрепите катушку к ведру, чтобы закончить самогонный аппарат.

Ознакомьтесь с остальной частью этого проекта и полными инструкциями здесь от DIY Projects!

Посмотрите этот подробный видеоурок о том, как приготовить самогонный аппарат, любезно предоставленный Джейком Фостером:

Теперь вы знаете, как сделать самогонный аппарат, у вас будет альтернатива на случай, если у вас закончатся варианты нагрева воды.Конечно, для изготовления самодельного куба потребуется изрядное количество материалов, но наличие одного из них определенно пригодится.

Планируете построить самогонный аппарат? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже!

Вперед:

Следуйте за нами на YouTube, Twitter, Tumblr и Pinterest!

Отказ от ответственности: Все содержимое этого сайта предназначено только для информационных целей. Пожалуйста, прочтите наш полный отказ от ответственности здесь.

Примечание редактора. Этот пост был первоначально опубликован 15 мая 2018 г. и был обновлен для обеспечения качества и актуальности.

Продолжить чтение сообщений в той же категории:

Как приготовить самогон — Дистилляция ликера

Рецепт и инструкция по приготовлению самогона в домашних условиях:

Важно знать законы, касающиеся дистилляции алкоголя.Дистилляция легальна в некоторых странах, например в Новой Зеландии. Однако это остается незаконным во многих частях Америки и Европы. Во многих штатах разрешается перегонять спирт, если вы используете его в качестве топлива, но вам нужно будет получить необходимые разрешения.

самогон

Самогон — это нелегально дистиллированный виски, обычно прозрачный с очень высоким содержанием алкоголя. Свое название он получил из-за того, что исторически его перегоняли ночью «при свете луны». Самогон, белая молния, белая собака, хулиган, белый виски и гнилая кишка — все это термины, используемые для описания нестареющих крепких спиртных напитков.Самогон традиционно готовят с использованием сахарной и кукурузной муки. Самогон — это нелегально дистиллированный спирт. Многие винные магазины и винокурни маркируют свою продукцию как самогон. Однако это не более чем дешевый маркетинговый ход. Если можно купить в магазине, значит, это не самогон. Это маркетинг.

Самогон исторически был важной частью жизни в сельских Аппалачах. Культура винокурни из глуши была в значительной степени привнесена в этот район шотландскими и ирландскими иммигрантами.Эти иммигранты объединили свои знания в области дистилляции с выращиванием местных культур. Дистилляция алкоголя быстро вышла на новый уровень. Фермеры быстро поняли, что изготовление виски — простой способ израсходовать остатки зерна. Его также было легче транспортировать, и его цена была выше. Вскоре с гор потекло белое виски.

Виски был настолько прибыльным, что даже Джордж Вашингтон решил заняться винокуренным бизнесом. В какой-то момент Вашингтону принадлежала, возможно, самая большая винокурня в Америке.Кроме того, недавно сформированному американскому правительству не потребовалось много времени, чтобы решить, что они хотят принять участие в этой акции. Правительство США решило, что они хотят начать обложить налогом крепкие спиртные напитки. Этот новый налог породил первое движение самогона. Фермеры и сельские поселенцы начали свои операции глубоко в глухих лесах. Они также собрали оружие и начали устраивать ады налоговым инспекторам. Все это привело к событию, которое в народе называют «Восстанием виски».”

Самое главное, что нужно учитывать при изготовлении самогона, — это безопасность. При приготовлении самогона следует использовать только медь, нержавеющую сталь, пищевой пластик и дерево. Отравление свинцом — серьезный риск для здоровья, связанный с приготовлением самогона. Большинство фотографий, которые продаются в Интернете, безопасны. Особенно, если вы покупаете их в Новой Зеландии, где домашняя дистилляция разрешена. Когда дело доходит до ферментации затора, будьте осторожны, используя пищевой пластик. Вы можете легко найти емкость для брожения пищевого качества в местном магазине по продаже домашнего пива или в Интернете.

Было бы трудно произвести достаточно метанола, чтобы вызвать слепоту или смерть. Обычно лучи имеют наибольшую концентрацию метанола. Форшоты — это первая пара сотен миллилитров воды, полученная из перегонного куба. Сколько форшотов вы сделаете, будет зависеть от размера кадра. Вы захотите выбросить первые 200 мл, если используете перегонный куб на 5 галлонов.

Вот простой рецепт самогона, который подойдет любому новичку, который интересуется приготовлением самогона.Этот рецепт рассчитан на 5 галлонов сусла. Вы можете изменить рецепт в зависимости от размера емкости для брожения. Для этого рецепта самогона вам понадобится: (нажмите здесь, чтобы купить дистилляционные дрожжи)

6 галлонов воды.
10 фунтов кукурузной муки.
7 фунтов тростникового сахара.
2 ч.л. гипса
Дистилляторные дрожжи, я бы порекомендовал Prestige.

Шаг 1 Приготовление: Сначала вам нужно заранее взвесить все ингредиенты. После того, как вы взвесили ингредиенты, вы должны убедиться, что все ваши запасы были продезинфицированы, а самое главное — емкость для брожения.

Как приготовить самогон

Шаг 2: приготовление самогонного сусла: Вам нужно нагреть большой чайник с водой до 150 градусов по Фаренгейту. Как только температура воды достигнет 150 градусов, вы можете добавлять кукурузную муку. Вы не хотите, чтобы температура поднималась выше 165 градусов. Причина в том, что горячая вода помогает превратить крахмал в сахар. При затирании кукурузы обязательно помешивайте ее в течение 30-40 минут. В отличие от других злаков (например, ячменя) кукуруза опускается на дно, где она слипается и сгорает.Сжечь кукурузу — один из самых простых способов испортить партию.

Шаг 3: По прошествии достаточного времени вы можете добавить сахар и поставить чайник в место, где он может остыть. Как только он остынет до 80 градусов, вы можете добавить его в емкость для брожения.

Шаг 4: Перед дистилляцией необходимы процессы пивоварения и ферментации. После того, как вы добавите ингредиенты в сосуд для брожения, вы захотите заполнить его водой до конца и добавить гипс (гипс не требуется, но рекомендуется).Затем вам нужно будет перемешать затор, чтобы он хорошо насыщался кислородом. Помните, что приведенного выше рецепта достаточно, чтобы приготовить 32 литра. Вам нужно будет отредактировать количество используемых ингредиентов в зависимости от того, сколько вы собираетесь сбраживать.

Ферментирующий самогон

Шаг 5 Брожение: Вы хотите, чтобы температура вашего сусла была около 75 градусов по Фаренгейту, хотя оптимальная температура будет зависеть от типа дрожжей, которые вы используете. Я бы порекомендовал использовать дрожжи престижных дистилляторов.Вы захотите использовать больше пакетов дрожжей, если вы ферментируете большее количество дрожжей. Причина этого в том, что дрожжам придется конкурировать с любыми бактериями диких дрожжей, которые попали в ваш сосуд для брожения. Кроме того, чем больше вы добавите дрожжей, тем быстрее они забродят.

Вы можете добавлять дрожжи, как только температура достигнет 75 градусов или около того. Поставьте емкость с затором в теплое место на несколько дней. Процесс брожения может занять от трех дней до одной недели.Возможно, вам будет полезно использовать грелку и одеяло, чтобы согреться. Вы также должны постоянно держать емкость для брожения закрытой. Вы также можете посчитать полезным добавить пару фунтов сахара через первые два дня. Этот добавленный сахар поможет увеличить содержание алкоголя. Однако, если вначале вы добавите слишком много сахара, дрожжи могут испортиться. Слишком мало сахара, и брожение может остановиться или не начаться.

Шаг 6: Пенистая головка должна появиться через несколько часов после добавления дрожжей.Если вы не видите пены или пузырей после первого дня, значит, у вас проблема. Это могло быть вызвано несколькими факторами. Наиболее распространены случаи, когда вам либо не хватает сахара, либо температура слишком высокая или слишком низкая. Вы готовы начать дистилляцию, как только затор перестанет пениться и дрожжи осядут на дно.

Шаг 7 Дистилляция самогона: Самое важное, что нужно знать о дистилляции, — это безопасность. Прежде всего, вы не должны употреблять алкоголь во время бега.Кроме того, алкоголь легко воспламеняется, поэтому обращайтесь с ним как с таковым. Существует распространенный миф о том, что кадры взорвутся. По большей части это миф, но это все же возможно. Основная причина этого — слишком маленький конденсатор. Если пар не может выйти, давление начнет нарастать, что приведет к вылету пара. Это невероятно редкое явление, которое чаще всего случается с плохо сделанными домашними кадрами.

Еще одна важная вещь, на которую следует обратить внимание, — это то, что дистилляция может длиться часами, и вы не хотите оставлять свой кубик без присмотра.Дистилляция может занять от 3 до 9 часов в зависимости от размера вашего перегонного куба. В это время вам нужно будет немного отвлекаться.

После того, как затор закончится, вы будете готовы к первому прогону. Если вы используете горшок (наиболее часто используемый), вам нужно будет сделать две попытки. Первый цикл называется «цикл очистки от пива». После первой пробежки у вас будет то, что называется слабым вином. Слабое вино будет около 40-30% алкоголя. Проверяйте содержание алкоголя спиртометром, пока содержание спирта не упадет ниже 20%.

Вам нужно будет сделать несколько прогонов пива, пока у вас не будет достаточно «слабого вина» для последнего прогона. Ваш последний заезд называется «забег духа». Спирт — это то место, где вы будете делать нарезки и решать, что оставить, а что повторно перегонять с вашей следующей партией вина с низким содержанием алкоголя.

Если вы используете перегонный куб на 5 галлонов, вам придется сделать около 4-5 прогонов пива, пока у вас не будет достаточно пива, чтобы выполнить свой спиртовой прогон. Если только вы не используете большой перегонный куб для разметки пива, а меньший — для разгонки спирта.Однако вы также можете добавить орла и решку из предыдущего забега духа. Если вы решите сделать это (как делает большинство), возможно, вам будет выгоднее поливать вино с низким содержанием воды до 40 процентов.

Когда вы пробежитесь по духу, вам захочется порезаться. Сокращение относится к принятию решения о том, что вы хотите сохранить, что вы хотите перегонять. Хорошие надрезы — один из важнейших аспектов приготовления самогона хорошего качества.

Ареометр спирта

Шаг 8 нарезка: Возможно, самая важная часть дистилляции — это правильная нарезка.Сокращение относится к алкоголю, который вы храните, и к алкоголю, который вы выбрасываете или повторно перегоняете. Выполнение надрезов состоит из трех частей. Это головы, сердца и решки. Головы — это то, что выходит первым. Сердца — это то, что выходит в середине забега. И решки выходят последними. Сердце бега — это то, что вы захотите сохранить. Вы НЕ хотите держать орла или решку.

Так как же отличить орел, черву от решки? Для этого вам понадобится чувство вкуса, запаха и спиртометр.

Для 5 галлонов вы захотите выбросить первые 250 мл, которые выходят. Первый выпавший алкоголь ядовит и вреден для вашего здоровья. Вы НЕ хотите, чтобы его пили. Следующее, что вам нужно сделать, это хранить все, что будет после этого, в маленьких баночках Мейсона. Держите эти банки в ряд, от первого выпитого из перегонного куба спирта до последнего.

После того, как вы наполните и выровняете все банки, вы будете готовы к нарезке. После нескольких пробежек вы сможете делать сокращения только на основе запаха и теста.А до тех пор может оказаться полезным использовать спиртовой ареометр. Ареометр алкоголя показывает содержание алкоголя в ваших каменных кувшинах.

Сердце вашего забега (часть, которую вы оставляете) будет состоять из 80-60% алкоголя. Это может варьироваться в зависимости от многих факторов. Голова вашего забега будет иметь невероятно резкий вкус и запах, но когда вы попадете в хвосты, алкоголь станет казаться маслянистым и будет продаваться как мокрая собака. Обязательно разбавляйте спирт водой на вкус. Вы можете подумать, что ваше Сердце на вкус и запах слишком резкое, но помните, что все пахнет и имеет резкий вкус, когда это 70% алкоголь.Обычно люди прекращают перегонку, когда содержание алкоголя в перегонном кубе упадет до 20%.

После того, как вы сделали надрезы, вы можете сохранить свои головы и хвосты для повторной дистилляции при следующем запуске спирта. Вы можете смешать их с вином с низким содержанием алкоголя и разбавить его до 40%.

Шаг 9 Розлив и выдержка: После того, как вы соберете сердца своего пробега, вы готовы разлить в бутылки ликкер самогона. Разбавьте самогон до 55-40% алкоголя.Ваш самогон начнет тускнеть и со временем изменится. Лучше всего выдерживать самогон в небольшой дубовой бочке. Вы сможете найти небольшую дубовую бочку всего за 100 долларов. Вы также можете выдержать его в банках Мейсона с поджаренной дубовой стружкой. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со статьей о ароматизаторах и выдержке.

Как приготовить самогон

Вот как вы делаете самогон в Бруклине

Самодельный перегонный куб для самогона.
Лорен Шоки

В номере Voice на этой неделе я написал о подземной самогонной сцене, которая незаметно зарождалась в Нью-Йорке в последние несколько месяцев.За это время я встречался с профессиональными самогонщиками (например, с винокурни Kings County Distillery), а также с теми, кто заставляет сиять дома, что строго запрещено законом. Однако угроза ареста не останавливает этих ренегатов. И в ходе моих исследований я увидел, как настоящий самогон готовят в одной из бруклинских квартир. В то время как большинство дистилляторов, которых я встречал, использовали настоящие перегонные кубы, один самогонщик, Лэнс, доказал, что из повседневного кухонного оборудования можно сделать чертовски хорошую хижину. Вот что он делает.Предупреждение — не пытайтесь сделать это дома. Предупреждение — если вы все же попробуете, не говорите, что мы вам об этом сказали. Изготовление самогона в домашних условиях — тяжкое преступление.

Тем не менее, если кто-то гипотетически хочет приготовить самогон, ему нужно будет начать с затора, которое готовится путем смешивания треснувшей кукурузы (плюс пшеница, рожь или ячмень) и воды и доведения ее до кипения. Затем добавляются дрожжи — часто турбо дрожжи, которые превращают сахар в спирт. Затем дайте ему постоять в красивом прохладном месте примерно на неделю или две.

Хорошо, теперь вы готовы к приготовлению.Для дистилляции самогона Лэнс использует обычную кастрюлю и верхнюю часть мультиварки с резиновой прокладкой. Из прокладки выходит медный змеевик. Это сделано для того, чтобы при нагревании затора в кастрюле пары спирта проходили через змеевик, оставляя на месте только воду, поскольку спирт испаряется быстрее, чем вода.

Убедитесь, что ваша паста покрывает только внешнюю сторону кастрюли.
Лорен Шоки

Копье покрывает край кастрюли и край крышки пастой из муки и воды.Это гарантирует, что пар (то есть пары драгоценного спирта) не просачивается наружу. Лэнс также предлагает использовать цельнозерновую муку, которая прочнее и не вызовет столько утечек.

После того, как все настроено, вы можете довести затор до кипения.

Охлаждение самогона
Лорен Шоки

В установке

Lance используется пустая бутылка Poland Spring, наполненная льдом, который помогает охладить медный змеевик. В процессе охлаждения пар превращается в жидкость, и получается самогон.Во время этого процесса Лэнсу приходилось часто пополнять запас льда, поэтому лучше всего достать в винном погребе большой мешок, если вы планируете его делать. Большая сковорода также поможет уловить тающую жидкость.

Ага, это самогон сочится!
Лорен Шоки

Весь процесс изготовления самогона требует времени; когда Лэнс приготовил самогон, это заняло около четырех часов, и он дал около полулитра. Также обязательно выбросить первые 250 миллилитров спирта, потому что он может содержать ядовитый метанол.Вы также не хотите экономить бит в конце, поэтому убедитесь, что у вас есть ареометр, чтобы измерять доказательство вашего духа в процессе.

Но, как видите, мерный стакан из пирекса наполнен добрым старым бруклинским самогоном. И это было чертовски вкусно.

Не используйте приведенную выше информацию в качестве руководства при приготовлении самогона. Помните, что изготовление и дистилляция спирта — сложный и потенциально опасный процесс. Возможно, Лэнс все еще самодельный, но он серьезно относится к своему ремеслу.Для получения более подробной информации о домашней дистилляции посетите homedistiller.org и artisandistilling.org, два сайта, предложенные мне лучшими самогонщиками города.

Следите за обновлениями в течение недели, чтобы узнать больше о городском самогонном освещении!

Рецепт самогона из свежего персика — суфле Бомбей

Арбуз, клубника, черника и вишня — мои любимые летние фрукты, однако, когда сезон персиков начинается в конце лета, я только на них смотрю! После того, как пару недель назад я наслаждался несколькими идеально спелыми персиками (и да, сок стекал по моему подбородку и рукам… лучше всего), я решил повозиться с рецептом самогона из свежего персика.И мальчик получилось вкусно!

Если вы подписаны на меня в Instagram, Pinterest или Facebook или часто посещаете этот сайт, вы знаете, что я люблю коктейли, вино и делать интересные возлияния, такие как мой очень популярный самогон из яблочного пирога и шоколадный самогон. А мой муж любит пиво, бурбон, скотч, виски и джин. Между нами, я думаю, у нас есть все основания, лол!

Прошлым летом я возился с черничным самогоном, но он не вызвал у меня впечатления, как другие, которые я делаю, поэтому я решил, что перейду к персикам.

Я взял кучу свежих персиков (с фермы в Нью-Джерси) и принялся за них. Я оставила самогон на неделю после того, как приготовила его, а затем решила процедить всю мякоть. Одна из моих подруг сказала, что ей нравится мякоть, и что я должна оставить ее, однако у меня просто было ощущение, что большинству понравится этот самогон лучше без мякоти.

Я взял большую банку своего домашнего свежего персикового самогона на барбекю, которое недавно устраивал мой друг, и это был настоящий успех!

Вы можете контролировать, насколько персиковым вы сделаете это, а также насколько крепким.Поиграйте с этим. Как я всегда говорю, попробуйте и приспосабливайтесь Если он слишком крепкий, добавьте воды. Слишком слабый добавить еще одного из спиртов.

Если вы ищете что-нибудь забавное, это будет от вас! Попробуйте приготовить партию самогона из свежего персика. Подала в одноразовых рюмках. Просто скажи всем держаться за свой стакан, лол! Потому что, скорее всего, они захотят большего!

Ингредиенты, необходимые для приготовления персикового самогона:

Вода
Коричневый сахар
Палочки корицы
Персики
Персиковый шнапс
Everclear (зерновой спирт)
Персиковый сок

Совет — Всегда дайте смеси остыть перед добавлением спирта.Вы не хотите, чтобы спирт сгорел

Приготовить самогон со вкусом домашнего приготовления на зерновом спирте (Everclear) в качестве основы очень просто. Я храню все свои самогоны после того, как сделаю их в морозильной камере, так как мы любим их ледяными, и это в значительной степени сохраняет их на неопределенный срок (хотя они никогда не хранятся долго). Они никогда не замерзают полностью из-за алкоголя. Чем больше вы добавите спирта, тем меньше он замерзнет. И они тают и готовы к употреблению быстро, даже если они частично замерзли, как мой шоколадный самогон. Если вам нравятся слаши-коктейли, попробуйте мою бурбонскую кашицу, это всегда хит, к тому же она вас успокаивает !!

И как я всегда говорю… Дегустируйте и адаптируйте под свои предпочтения. Всегда начинайте с добавления меньшего количества спирта, взбалтывайте / размешивайте и пробуйте. После того, как он остынет в холодильнике или морозильной камере, попробуйте еще раз и добавьте еще спирта в любое время.

Если вам нравится готовить домашний самогон и другие рецепты выпивки для вечеринок и кулинарных подарков, обратите внимание на мой самогон с яблочным пирогом (один из самых популярных рецептов суфле по-бомбейски… старомодный, но вкусный!).Я называю это «Вечеринка в банке!»

И мой шоколадный самогон или шоколадный ликер… как ни назови это , это БЕЗУМНО восхитительно и декадентски! Это что-то вроде алкогольного шоколадного коктейля ИЛИ шоколадного мартини вашей мечты!

Если вы сделаете что-либо из вышеперечисленного … Я буду С удовольствием увидеть ваше творение! Отметьте меня в Instagram фотографией своего творения на @SouffleBombay или #SouffleBombay!

Ура!

Рецепт

, первоначально опубликованный в июле 2018 г.Некоторые текстовые обновления были внесены в сентябре 2020 года.

Так как я не диетолог и диетолог. информация о питании, предоставляемая плагином WordPress.

Распечатать рецепт

Рецепт самогона из свежего персика

Сохраните радость персикового сезона в этом рецепте персикового самогона. Вкусный и отличный подарок от еды!

Время приготовления 10 минут

Время приготовления 12 минут

Общее время22 минуты

Курс: коктейль

Кухня: американская

Ключевое слово: домашний самогон, как приготовить ароматный самогон, рецепт персикового самогона

Порций: 4 унции

калорий: 69 ккал

Ингредиенты

4 стакана воды
1 1/2 стакана коричневого сахара
4 больших персика, каждый нарезанный на шесть ломтиков, вы можете оставить кожицу или снять ее.
3 палочки корицы
3/4 стакана персикового шнапса
1 стакан Everclear
Персиковый сок — Я использовал емкость 100% натурального персикового сока Ceres объемом 33,8 унции (см. Примечания)

Инструкции

В средней кастрюле смешайте воду, сахар, ломтики персика и палочки корицы. Довести до кипения.
Уменьшите огонь и дайте покипеть в течение 10 минут.
Снимите с огня и дайте настояться, пока он не остынет до комнатной температуры.
Вытащите палочки корицы и отложите в сторону.
Процедите жидкость в большую банку или контейнер (с крышкой), надавливая на твердые частицы, чтобы собрать все капли жидкости.
Добавьте палочки корицы, персиковый шнапс, Everclear и персиковый сок.
Хорошо взболтать.
Охладите не менее 2 дней.
Попробуйте и отрегулируйте по своему вкусу, добавив больше Everclear или Schnapps ИЛИ, если вы чувствуете, что он слишком крепкий, добавьте 1/4 стакана воды (или больше), пока вам не понравится.
Используя сетчатый фильтр, медленно вылейте смесь через него, чтобы удалить мякоть. Давление на твердые тела, как и вы. Откажитесь от твердых веществ и повторите.
Мне нравится подавать его как можно холоднее, поэтому я кладу его в холодильник со льдом или в морозильную камеру на час перед подачей. Подаю в рюмках.
Хранится в холодильнике до 2 недель.

Примечания

Если вы не можете найти свежий персиковый сок. Вы можете заменить сок белого винограда.

Nutrition

Простая дистилляция | Приготовление самогона в домашних условиях

Когда я начал работать здесь, в Moonshine Distiller, я, честно говоря, не имел большого представления о том, что такое дистилляция. Мне нравится мой джин, и мне нравится идея самодостаточности домашней дистилляции, но вскоре я понял, что дистилляция требует проб и ошибок, терпения и много исследований! До сих пор мне приходилось сталкиваться с несколькими ситуациями, которых легко избежать, будь то я или наши клиенты.Ошибки могут быть хорошими! (Хотя и очень неприятно!) Они помогают нам отточить наше ремесло и понять, чего не следует делать. Иногда мы в конечном итоге создаем продукт, который является неожиданным, но замаскированным благословением!

В этом блоге я расскажу вам о пяти ошибках, которых легко избежать, которые некоторые из нас усвоили на собственном горьком опыте!

1. Падение температуры во время ферментации

В зависимости от того, где и как вы ферментируете, регулирование температуры может оказаться сложной задачей. Зимой в нашем магазине очень холодно.Если вы дадите затору понизиться до очень низкой температуры до того, как дрожжи закончат свое дело, вы не достигнете такого высокого процентного содержания алкоголя, поскольку дрожжи станут неактивными. Узнайте больше о , регулирующем нагрев вашего котла, здесь .

2. Грязная медная сетка или кольца Рашига

Грязный набивочный материал колонки может придать вашему дистилляту довольно неприятный оттенок. Кроме того, если ваша медная сетка израсходована, она не удаляет столько сульфидов, сколько могло бы.Если ваша сетка воняет, а кольца Рашига почернеют … вероятно, самое время их почистить! Просто используйте мягкое мыло для посуды, встряхните его в ведре и потрите вручную. Вы также можете использовать посудомоечную машину для медной сетки. Убедитесь, что вы все хорошо ополоснули, чтобы в дистилляте не было мыльных тонов.

Если ваша сетка вся серая, белая, черная, необычного цвета и не похожа на типичную окисленную медь, вам, вероятно, следует заменить ее чем-нибудь новым. (Бросьте его в старый костер и наблюдайте за красивым пламенем!) Прочтите все о насадке колонны , медной сетке и кольцах Рашига здесь, .

3. Медная сетка слишком плотная.

У моего дедушки была старая поговорка. «Боже, эта машина так плотно забита, что в нее даже нельзя насыпать песок». Что ж, это можно применить и к медной сетке в вашей неподвижной голове и колонне. Если все находится на своем месте (температура, тепло, передаваемое вверх по колонке, вода, протекающая через конденсатор), но почему-то из вашего перегонного куба почти не выходит ни капли, возможно, ваша сетка слишком плотно набита. Хорошее практическое правило состоит в том, что вы должны иметь возможность просто вставить его без особого сопротивления, а затем повернуть его правой стороной вверх, и он не должен выпадать.

4. Поддержание сильного пламени

Если вы используете электрический нагревательный элемент, такой как этот нагревательный элемент Camco , у вас не будет этой проблемы! Для тех из вас, как я, которые работали на пропане, хорошая горелка с твердым пламенем означает все. Даже малейший ветерок или порыв ветра могут погасить ваше пламя или сделать его непостоянным.

В последний раз, когда я дистиллировал, у меня были открыты двери, и моя температура продолжала колебаться между 140 и 158 градусами по Фаренгейту.Естественно, я включил газ, чтобы снова поднять температуру. Затем я видел пары и поток дистиллята, выходящий из носика. Тогда я чуть-чуть сбавил газ, и тогда моя температура резко упала. После нескольких раз я закрыл дверь, и мой кубик катился идеально.

Хороший постоянный источник тепла избавит от лишних хлопот и неизбежно сэкономит время.

5. Проточная вода ДО того, как головка станет слишком горячей

Если вы видите струю дистиллята и паров, выходящую из носика, это не то, что вам нужно.Вам нужно запустить эту воду СЕЙЧАС. Если вода уже течет, убавьте огонь! Сейчас же! Все эти пары — это потенциальный спирт, а весь этот дистиллят — не чистый сгущенный спирт. Медленно и неуклонно побеждает в гонке… Под гонкой я имею в виду качественный дистиллят.

Хорошее занятие — следить за своим течением. На ощупь вы можете определить, идет ли тепло вверх по вашей колонне или горшок все еще находится наверху. Очевидно, будьте осторожны, чтобы не растопить мясо рук. Я предпочитаю, чтобы перегонный куб нагрелся, и вода закрутилась до того, как тепло достигнет середины колонны.

Leave a Comment

Инфракрасный нагрев: Инфракрасный нагрев

Ноя 22, 1971 alexxlab

Инфракрасный нагрев

Инфракрасное излучение позволяет передавать энергию при отсутствии непосредственного контакта между источником и приемником энергии и подчиняется тем же законам, что и электромагнитные колебания других диапазонов спектра (видимое, ультрафиолетовое). Инфракрасное излучение, занимает область спектра от 760 нм до 420 мкм, обладает значительным тепловым действием.

Источником инфракрасного излучения является любое тело, имеющее температуру выше абсолютного нуля. От тел, нагретых до 600 °C, перенос тепла происходит главным образом посредством конвекции, а при температуре 1500 °C на излучение приходится 80% энергии. Температура излучающего тела определяет как величину потока излучения, так и его спектральный состав.

Инфракрасные облучатели применяются для сельского хозяйства, промышленности, научных исследований и различных ремесел:

· в сельском хозяйстве для разведения и выращивания птицы, поросят, телят, жеребят. Преимущества при облучении животных: более быстрый рост благодаря увеличению аппетита животных и улучшенному усвоению кормов. Повышение сопротивляемости организма к болезням. У молодняка нет больше необходимости скучиваться в стремлении согреться, поэтому и потерь при выращивании становится меньше. Гигиенически чистые стойла благодаря сухой подстилке.

· при обработке продуктов питания для пастеризации и сушки;

· в промышленности для сушки лаков и красок, для процессов обжига.

Инфракрасные облучатели имеют большое биологическое значение. Их эффективность базируется, главным образом, на глубоком внутреннем воздействии

и регулировании тепла в организме. Клетки и органы, подвергаемые облучению, активизируются, и в результате расширения сосудов, лучше снабжаются кровью. Тем самым обеспечивается ускоренный вывод шлаков обмена веществ и мобилизация антигенов в теле. Результатом этого является смягчение болей при таких болезнях, как ревматизм, боли в мышцах, гриппозные инфекции и многое другое. Через систему кровообращения полученное тепло физиологически распределяется по всему телу.

Инфракрасный свет заменит недостающие солнечные лучи в холодное время. Его использование повышает иммунную защиту, является прекрасной физиотерапией при многих заболеваниях, гарантирует прекрасный, здоровый внешний вид.

Инфракрасные теплооблучатели для физиотерапии обеспечивают лечебное излучение в эффективном коротковолновом инфракрасном диапазоне. Колба из красного стекла со специальными пигментными добавками обеспечивает приятную и равномерную цветность света. Внутренний отражатель в форме параболоида фокусирует излучение для получения высокой его интенсивности.

1. Инфракрасный обогрев молодняка

Механизм терморегуляции в первые дни жизни животных несовершенен и не в состоянии поддерживать устойчивый тепловой баланс тела, что приводит к переохлаждению организма, различного рода заболеваниям, а часто и к гибели животного. Для создания теплового комфорта в первый период жизни молодняка используют обогреваемые полы, электронагревательные коврики, брудеры и т.д. Среди средств локального обогрева инфракрасные источники отличаются благоприятным физиологическим воздействием на живой организм, простотой монтажа и эксплуатации.

Инфракрасные лучи действуют на животное как за счет повышения температуры окружающего воздуха, так и прогревания кожи лучистой энергией, что создает тепловой барьер, препятствующий переохлаждению животного. Проникающее тепловое действие инфракрасного излучения способствует улучшению кровообращения, усилению обменных и биохимических процессов, в результате повышается сопротивляемость организма простудным и другим заболеваниям.

Высота подвеса лампы устанавливается в зависимости от температуры в помещении, мощности лампы и от вида животного или птицы. Так, например, при температуре в помещении 16 °C и мощности лампы 250 Вт для поросят-сосунков высота подвеса выбирается в первую неделю их жизни 500 мм, затем с возрастом поросят постепенно увеличивается до 1400 мм. Для телят до 15-дневного возраста облучатель устанавливается на высоте 1500 мм, для ягнят в первые 10 дней их жизни ИК-облучатель подвешивается на высоте 1100 мм. Для цыплят в первую неделю жизни высота подвеса инфракрасного облучателя должна составлять 500 мм, затем через каждую неделю увеличивается на 100 мм. Наибольший эффект инфракрасного облучения получен при периодическом отключении ламп на 30 мин. после 3 час. их работы.

Общим недостатком инфракрасных облучателей является односторонний нагрев тела животного, что не исключает подстилочный материал, и неравномерность температуры на поверхности пола под лампой. Так, ИК-облучатель при высоте подвеса 550 мм в помещении с температурой воздуха 16 °C обеспечивает температуру под центром лампы 29 °C, на расстоянии 100 мм — 23 °C, на расстоянии 200 мм — только 19 °C, тогда как оптимальная температура для поросенка, например, в первые дни его жизни, должна быть 32 °C.

2. Сушка и дезинсекция зерна

При сушке инфракрасными лучами зерно прогревают на определенную глубину значительно быстрее, чем при контактном или конвекционном способах прогрева. Слой в одно зерно пропускает 20% всей падающей энергии. Через слой в два зерна (7 мм) проходит всего 5% энергии. Перемешивание зерна в зоне облучения позволяет производить его прогрев без ухудшения качества в слое толщиной 100 мм и более.

Сушить зерно только инфракрасными лучами экономически нецелесообразно. Более выгодно комбинировать инфракрасную сушку с конвективной. Энергия инфракрасных лучей расходуется при этом на быстрый нагрев зерна, а горячий воздух — на съем влаги. Зерно в течении нескольких минут нагревают в инфракрасном прогревателе до температуры 40—50 °C и затем подают в конвективную сушилку, где влажность зерна снижают до кондиционной (14—15%).

При прочих равных условиях комбинированные установки в 2 раза производительнее конвекционных сушилок. Расход электроэнергии составляет 0,5 кВт×ч/кг испаренной влаги или 35 кВт×ч/т зерна при съеме влаги 6%. Энергия прорастания и всхожесть зерна после прогревания повышаются на 5—10%.

Дезинсекция инфракрасными лучами — эффективный метод обеззараживания зерна различных культур (овса, пшеницы, ржи, проса, кукурузы, гороха), а также круп.

Инфракрасные лучи оказывают селективное воздействие на семена, микрофлору и насекомых-вредителей, так как они имеют различные спектры поглощения лучистой энергии. Облучение почти полностью уничтожает вредную микрофлору на поверхности семян. В зерне, нагретом в течении 1—2 мин до 50—60 °C, погибают такие вредители, как клещ, долгоносик, брухус, мукоед во всех стадиях своего развития. При этом семенные и продовольственные качества зерна не изменяются.

Инфракрасные лучи также применяют вместо воздушно-теплового или солнечного обогрева для уменьшения твердосемянности при предпосевной обработке семян. Экспозиция инфракрасной обработки семян составляет 2 мин вместо 5—7 дней при воздушно-тепловой обработке.

3. Облучатель бытовой «Эффект-1»

Облучатель бытовой «Эффект-1» предназначен для локального инфракрасного обогрева и ультрафиолетового облучения молодняка сельскохозяйственных животных и птицы в условиях частного хозяйства.

Облучатель бытовой состоит из двух инфракрасных облучателей, которые включаются тумблером в блоке питания, и одной ультрафиолетовой лампы, которая включается с помощью реле времени.

Комплексное действие инфракрасного обогрева и ультрафиолетового облучения интенсифицирует обменные процессы в организме животных и птицы, устраняет в них сезонный «солнечный голод», снижает их склонность к инфекционным и простудным заболеваниям. Облучатель обеспечивает лучшее сохранение поголовья и увеличение прироста молодняка при значительном снижении затрат.

Основные технические характеристики:

· среднее превышение температуры над температурой окружающей среды в зоне обогрева при высоте подвеса 0,6 м от спины животного или птицы, 8 °C;

· значение ультрафиолетового облучения при высоте подвеса 0,6 м над спиной животного или птицы, 30 мер/м2;

· номинальное напряжение питания: ИК источника — 220 В;

УФ лампы — 127 В;

потребляемая мощность — 620 Вт.

4. Бытовые облучатели ЛИЧВ-1, ЛИЧВ-2

Облучатели ЛИЧВ-1 и ЛИЧВ-2 с направленным потоком инфракрасных лучей предназначены для облучения (обогрева) молодняка домашних животных и птицы, что обеспечивает интенсивность их роста и снижает заболеваемость, а также для обогрева бытовых помещений, сушки семян зернобобовых растений и корнеплодов, что обеспечивает долгосрочное их сохранение.

Основные технические характеристики:

· напряжение питания — 220 В;

· потребляемая мощность: ЛИЧВ-1 —300 Вт; ЛИЧВ-2 — 600 Вт;

· оптимальное расстояние от поверхности объекта сушения: ЛИЧВ-1 — 0,5 м; ЛИЧВ-2 — 1,0 м.

5. Лампы инфракрасного излучения

Лампы инфракрасного излучения — термоизлучатели — имеют относительно низкую по сравнению с осветительными лампами температуру тела накала. Их максимум излучения смещен в сторону длинноволновой части спектра. В зеркальных термоизучателях ИКЗ и ИКЗК (с окрашенной колбой) баллон ламп заполнен смесью аргона и азота. Внутренняя поверхность баллона зеркализована тонким слоем алюминия. Он концентрирует излучаемый поток (около 40%) в заданном направлении. Биспиральное тело накала имеет температуру 2200—2400 °К и расположено в фокусе параболы.

Таблица 5.1. Технические характеристики инфракрасных ламп

Наименование	Номинальное напряжение сети, В	Мощность, Вт	Габариты, мм		Срок службы, ч	Тип цоколя	Угол излучения, град.	Колба
Наименование	Номинальное напряжение сети, В	Мощность, Вт	высота	диаметр	Срок службы, ч	Тип цоколя	Угол излучения, град.	Колба
ИКЗ 215-225-250	220	250	175	134	5000	Е27	80	Прозрачная
ИКЗ(М) 215-225-250	220	250	175	134	5000	Е27	80	Матированная
ИКЗ215-225-500	220	500	250	134	5000	Е40	80	Прозрачная
ИКЗК 215-225-250	220	250	195	130	5000	Е27	80	Красная
РЛЗС 215-225-500	220	500	—	—	5000	Е40	—	—

Подходит ли вам инфракрасный нагреватель? :: информационная статья компании Полимернагрев

По самому простому определению, технологический нагрев — это повышение температуры детали или подложки в процессе производства. Технологический нагрев принимает разные формы, и два распространенных метода:

конвекция, или нагрев горячим воздухом,

инфракрасный нагрев, который передает энергию посредством электромагнитного излучения.

Быстрый, управляемый и экологически чистый инфракрасный нагрев — популярный метод обогрева, используемый во многих областях. При рассмотрении инфракрасного излучения для технологического обогрева наиболее часто задаются следующие вопросы: как работает инфракрасный нагреватель и принесет ли выгоду ик оборудование или производственный процесс?

Что касается того, как работает инфракрасный нагреватель, то вот простой для понимания обзор: инфракрасное тепло — это в основном световая энергия. Подобно солнечному свету, он нагревает органические вещества (вещи, сделанные из углерода). Вот почему, когда вы стоите на солнце, вы чувствуете тепло, а когда стоите в тени, вам становится прохладнее. Инфракрасный нагреватель работает примерно так же. В то время как температура воздуха в тени будет повышаться за счет проводимости окружающей материи, именно энергия электромагнитного инфракрасного излучения запускает повышение температуры.

Следующие вопросы: как инфракрасное излучение влияет на производственный процесс? Кроме того, когда это дает материальное преимушество? Компании включают инфракрасный обогрев в свои процессы, потому что он дает возможность запускать процессы с большей скоростью, чем при использовании конвекционного обогрева. Конвекция — безусловно, самый распространенный метод термической обработки. Использование инфракрасного излучения позволяет значительно повысить уровень и управляемость процесса нагрева. Использование инфракрасных нагревателей также может помочь повысить эффективность всего технологического процесса. Сокращение незавершенного производства и увеличение производительности иногда может быть в 10 раз больше, чем при конвекции. Наконец, инфракрасное излучение может принести пользу окружающей среде. Например, электрическое инфракрасное излучение не потребляет ископаемое топливо (в момент использования).

Для застывания покрытия на проволоке используется круглая инфракрасная печь.

Далее мы должны взглянуть на сам процесс. Быстрее, экологичнее и дешевле звучит замечательно, но если качество процесса снижается, это создает новые проблемы. Однако инфракрасный нагреватель может помочь повысить качество продукции. Больший контроль нагрева — ключевое преимущество инфракрасной конструкции. С ик нагревом становится возможным направлять световую энергию точно туда, где это необходимо, и на требуемом уровне увеличивать точность доставляемого тепла. Еще одно положительное качество — уменьшение загрязнения воздуха. По своей конструкции конвекционный нагрев перемещает много воздуха с содержанием частиц, которые могут отрицательно повлиять на качество процесса.

Области применения инфракрасных нагревателей

Чтобы лучше понять, как инфракрасный излучатель обеспечивает быстрые и качественные результаты, важно посмотреть на области применения, в которых он дает наибольшую ценность.

Краска и порошковое покрытие, вероятно, являются наиболее распространенными областями применения, но термическая обработка — это растущий рынок. На рынке покрытий инфракрасное излучение используется для ускорения высыхания деталей после предварительной обработки, а также для отверждения самого покрытия. Будь то краска или порошок, инфракрасное излучение увеличивает скорость процесса, делая его в 3-10 раз быстрее, чем обычные конвекционные конструкции. Инфракрасное излучение используется для усиления или гелеобразования покрытия, а также для полного отверждения.

Инфракрасное излучение можно использовать в большинстве конфигураций печей, включая монорельсовую, с цепочкой на краю или без питания. Всегда, инфракрасное излучение будет наиболее эффективным при использовании на плоской части, где световая энергия может видеть все стороны; тем не менее, даже полное отверждение сложных геометрических форм может быть выполнено с помощью правильной конструкции нагревателя.

Компании включают инфракрасный нагрев в свои технологические процессы, потому что он позволяет им увеличить скорость производственной линии по сравнению с конвекцией. Эта инфракрасная ленточная печь для отверждения смолы работает со скоростью 150 футов / мин.

Оборудование для термической обработки также является растущим рынком для инфракрасного нагрева. Хотя использование инфракрасного излучения в термоформовочном оборудовании обычно обусловлено повышением производительности, точный контроль процесса нагрева, необходимый для деликатных деталей, также имеет решающее значение. Как правило, эти детали могут включать композиты, пластмассы, полотна или даже дерево и МДФ. Материалы часто имеют температурные ограничения и могут быть названы термочувствительными. Проблема может заключаться в самом материале или в способе его изготовления.

В дополнение к проблемам, связанным с ограничениями максимальной температуры нагрева материала, сама деталь может быть еще более чувствительной. По этим причинам работать с термочувствительными материалами экспоненциально сложнее, чем нагревать детали из металла. Чувствительные к температуре детали — по составу или конструкции — реагируют на приложенное тепло. Напротив, при работе с куском стального листа печь мало что может сделать, чтобы повредить детали. Например, если имеется отделка металлической детали порошковым покрытием, порошок в конечном итоге сгорит при нагревании до температуры, превышающей граничные значения, но сама деталь будет в порядке. Однако, когда деталь изготовлена из пластика, ДВП или даже дерева, включение инфракрасного нагрева в процесс будет сложной задачей.

Например, при нагревании, отверждении или даже при нанесении порошкового покрытия на пластмассовую деталь, деталь расплавится задолго до того, как достигнет максимальной температуры обработки. Проблемы, связанные с термочувствительностью, также могут относиться к любым металлическим узлам, содержащим термочувствительный материал, например, вспененный сердечник двери или прокладки, или уплотнительные материалы из эластомеров. Преимущество инфракрасного излучения в этих случаях заключается в том, что он позволяет пользователям контролировать температуру материала до такой степени, чтобы деталь можно было эффективно нагревать без повреждений.

Газовая каталитическая технология катализирует топливо или углеводород через химическую реакцию горения, создавая беспламенное длинноволновое инфракрасное тепло, которое ограничено по температуре поверхности нагревателя 538 ° C.

Инфракрасное излучение также все чаще используется для других видов термической обработки, таких как отжиг, сушка, дегидратация, ламинирование и спекание. Многие из этих процессов представляют собой производства большого объема, которые иногда работают с высокой скоростью. Инфракрасные системы могут быть спроектированы так, чтобы выделять контролируемое тепло всего за несколько секунд. Поскольку производственные линии движутся со скоростью сотни футов в минуту, такой уровень контроля необходим для получения хорошего результата.

Поскольку контроль нагрева является ключевым преимуществом инфракрасного излучения, как правильно спроектировать печь для этого? Имейте в виду, что контроль — понятие относительное: уровень, необходимый для одной части, может быть чрезмерным для другой. Чтобы избежать чрезмерной разработки системы, важно знать, какой уровень контроля процесса и частей действительно требуется. Тестирование — лучший способ определить это.

Как только вы узнаете, какой уровень контроля необходим, вы сможете работать с опытным разработчиком оборудования инфракрасной печи. Есть две области расчета для управления процессом нагрева: производительность самого нагревателя и зонирование нагрева внутри печи. Зонирование — это управление группой обогревателей вместе. Может быть желательно управлять группой нагревателей снизу вверх или от входа к выходу, в зависимости от процесса. Скорость технологической линии, открытие деталей, конфигурация деталей и транспортировка материалов также влияют на конструкцию зон.

Чтобы начать процесс выбора нагревательного элемента, рассмотрим конструкцию самого инфракрасного обогревателя. Между контрольной и рабочей температурой существует прямая зависимость. Каждый тип инфракрасного нагревателя, в силу типа его конструкции, передает большую часть своей инфракрасной энергии в различных диапазонах температур и, следовательно, на разных уровнях управления. В то же время существует прямая зависимость между рабочей температурой и стоимостью эксплуатации.

При самой низкой температуре используется газокаталитическая технология, которая производит длинноволновое инфракрасное тепло. Экономичная в эксплуатации, газокаталитическая технология катализирует топливо или углеводород посредством химической реакции горения, чтобы создать беспламенное тепло, которое ограничено по температуре поверхности нагревателя 538 ° C. Его контроль достигается за счет модуляции давления газа. Больше или меньше топлива подается в процесс, как требуется от программируемого логического контроллера (ПЛК), который изучает уровень потока, необходимый для достижения желаемых результатов. Время отклика — минуты.

Длинноволновое ик излучение также вырабатывается в электрических керамических инфракрасных нагревателях. Такие нагревательные элементы нагреваются в течение пары минут и способны работать длительное время.

В средневолновом диапазоне чаще всего используются элементы электрического сопротивления с кварцевыми трубками. Они могут вызвать изменение температуры за секунды. Они долговечны по своей природе и обладают большой гибкостью. Диапазон нагрева до 700 ° C.

К коротковолновой категории относятся галогенные инфракрасные лампы. Одним из наиболее распространенных является вольфрамовый элемент, известный как T3. Эти лампы обеспечивают практически мгновенное включение / выключение, а температура внутреннего вольфрамового элемента, экранированного галогеном, может достигать более 2000 ° C. Лампы обеспечивают лучшую управляемость, но у них самый короткий срок службы. Кроме того стоимость электроэнергии выше, чем газа, но электрические нагреватели обеспечивают значительно более высокий уровень контроля. Оптимизируя управление зонами, можно уменьшить разницу в эксплуатационных расходах, связанных с газом. Электрические элементы обычно стоят дешевле газовых каталитических, поэтому оценка эксплуатационных затрат с течением времени — лучший способ сравнить технологии.

Инфракрасный обогрев становится все более популярным, поскольку он быстрый, контролируемый и экологически чистый. Здесь показана инфракрасная туннельная печь.

У каждого типа нагревательных элементов есть свои сильные и слабые стороны. Производительность процесса является наиболее важным фактором при выборе технологии, но эксплуатационные расходы и выбор конструкции инфракрасного обогревателя для технологического обогрева — это не то, что вы можете найти в руководстве по проектированию. Для создания оптимально спроектированного инфракрасного оборудования требуется большой опыт и определенное искусство. Для некоторых деталей подойдет любой из типов инфракрасных обогревателей. Для других требуется определенный тип. Опять же, лучше всего начать с тестирования. Один из способов добиться этого — выбрать производителя инфракрасного оборудования с собственной испытательной лабораторией. Производитель духовки или нагревателя может разработать отчет о профилировании печи для вашего процесса.

Помните, плохих технологий не бывает — просто плохое использование хороших технологий термической обработки. Оптимальный выбор зависит от ваших деталей и вашего применения.

Для расчета характеристик инфракрасного оборудования и подбора наиболее оптимального типа ик излучателей для него обращайтесь к специалистам Полимернагрев по телефону или через форму связи прямо на сайте.

Инфракрасный нагрев в пищевой промышленности :: информационная статья компании Полимернагрев

Инфракрасный (ИК) нагрев обеспечивает значительные преимущества по сравнению с обычным нагревом, включая сокращение времени, равномерность, снижение потерь качества, отсутствие миграции растворенных веществ в пищевых продуктах, универсальное, простое и компактное оборудование и значительную экономию энергии.

Инфракрасное нагревание можно применять для различных операций по переработке пищевых продуктов, а именно сушки, выпечки, жарки, бланширования, пастеризации и стерилизации. Комбинация инфракрасного нагрева с микроволновым нагревом и другими распространенными проводящими и конвективными режимами нагрева набирает обороты из-за увеличения расхода энергии.

В этой статье рассматриваются аспекты инфракрасного нагрева и представлены теоретические основы инфракрасной тепловой обработки пищевых материалов и взаимодействия инфракрасного излучения с пищевыми компонентами. Также рассматривается применение инфракрасного нагрева в процессах пищевой промышленности и возможности будущих исследований.

Энергосбережение — один из ключевых факторов, определяющих прибыльность и успешность работы любого оборудования. Передача тепла происходит одним из трех методов: теплопроводностью, конвекцией и излучением. Пищевые продукты и биологические материалы нагревают в первую очередь для продления их срока хранения или для улучшения вкуса. При обычном нагреве, который достигается за счет сжигания топлива или с помощью электрического резистивного нагревателя, тепло генерируется вне нагреваемого объекта и передается материалу за счет конвекции горячего воздуха или теплопроводности. Подвергая объект инфракрасному (ИК) излучению (длина волны от 0,78 до 1000 мкм), генерируемая тепловая энергия может поглощаться пищевыми материалами.

Некоторые характеристики инфракрасного нагрева, такие как эффективность, длина волны и отражательная способность, отличают его от других и делают его более эффективным для определенных процессов. Инфракрасный обогрев также набирает популярность из-за его более высокой тепловой эффективности и быстрой скорости нагрева / времени отклика по сравнению с обычным обогревом. В последнее время инфракрасное излучение широко применяется для различных операций термической обработки в пищевой промышленности, таких как обезвоживание, жарка и пастеризация.

Рис 1. Спектр электромагнитных волн.

Пищевые системы представляют собой сложные смеси различных биохимических молекул, биологических полимеров, неорганических солей и воды. Инфракрасные спектры таких смесей возникают из-за механических колебаний молекул или определенных молекулярных агрегатов в рамках очень сложного явления взаимного перекрытия. Аминокислоты, полипептиды и белки обнаруживают 2 сильные полосы поглощения, расположенные на 3–4 и 6–9 мкм. С другой стороны, липиды демонстрируют явления сильного поглощения по всему спектру инфракрасного излучения с 3 более сильными полосами поглощения, расположенными на 3–4, 6 и 9–10 мкм, тогда как углеводы дают 2 сильные полосы поглощения с центрами 3 и 7–10 мкм.

Инфракрасное излучение можно разделить на 3 области: ближний инфракрасный (NIR), средний инфракрасный (MIR) и дальний инфракрасный (FIR), соответствующие спектральным диапазонам от 0,75 до 1,4, от 1,4 до 3 и от 3 до 1000 мкм соответственно. В целом, длинноволновое излучение выгодно для пищевой промышленности, потому что большинство пищевых компонентов поглощают инфракрасную энергию в длинноволновой области.

За последние несколько лет инфракрасный нагрев в основном применялся в электронике и смежных областях, но практически не применялся в пищевой промышленности. Однако в последние несколько лет значительные исследования были предприняты в области инфракрасного нагрева пищевых продуктов.

Настоящий обзор соответствует текущим разработкам в области инфракрасного нагрева и служит основой для его широкого практического применения в пищевой промышленности. Таким образом, цель этого обзора — оценить существующие знания в области инфракрасного нагрева, дать представление о взаимосвязи между свойствами продукта и технологическими процессами и представить современный взгляд на дальнейшие исследования.

Наряду с прочным теоретическим обоснованием инфракрасного нагрева, обзор также охватывает применение инфракрасного нагрева в процессах обработки пищевых продуктов, таких как сушка, обезвоживание, бланширование, размораживание, пастеризация, стерилизация и другие различные виды обработки пищевых продуктов, такие как жарка, выпечка и прочие способы приготовление пищи, а также углубленная оценка инактивации патогенов. Также обсуждается влияние инфракрасного нагрева на сенсорное, физико-химическое, пищевое и микроструктурное качество пищевых продуктов, а также его сравнение с другими существующими распространенными методами нагрева, такими как конвекционный и микроволновый нагрев.

Основные законы инфракрасного излучения

Количество ИК-излучения, падающего на любую поверхность, имеет спектральную зависимость, потому что энергия, выходящая из излучателя, состоит из разных длин волн и доли излучения в каждой полосе, в зависимости от температуры и излучательной способности нагревательного элемента. Длина волны, на которой происходит максимальное излучение, определяется температурой инфракрасных излучателей. Эта взаимосвязь описывается основными законами излучения абсолютно черного тела, такими как закон Планка, закон смещения Вина и закон Стефана-Больцмана.

Взаимодействие ИК-излучения с пищевыми компонентами

Когда инфракрасная электромагнитная энергия падает на поверхность пищи, она может вызвать изменения в электронном, колебательном и вращательном состояниях атомов и молекул. Когда пища подвергается воздействию инфракрасного излучения, оно поглощается, отражается или рассеивается. Интенсивность поглощения на разных длинах волн зависит от компонентов пищи.

В целом пищевые вещества наиболее эффективно поглощают энергию длинноволнового ик излучения через механизм изменения колебательного состояния молекул, который может приводить к радиационному нагреву. Вода и органические соединения, такие как белки и крохмалы, которые являются основными компонентами пищи, поглощают энергию FIR на длинах волн более 2,5 мкм.

Рис 2. Погашение излучения (поглощение, пропускание и отражение).

Применение инфракрасного обогрева в процессах пищевой промышленности

Применение инфракрасного излучения в пищевой промышленности получило широкое распространение благодаря присущим ему преимуществам по сравнению с обычными системами нагрева. Инфракрасное нагревание применялось при сушке, выпечке, обжарке, бланшировании, пастеризации и стерилизации пищевых продуктов.

Сушка и обезвоживание

Инфракрасное нагревание занимает важное место в технологии сушки, и в этой области были проведены обширные исследования. Большинство сушеных овощных продуктов готовятся традиционным способом с использованием сушилки горячим воздухом. Однако этот метод не подходит, когда сушеные овощи используются в качестве ингредиентов продуктов быстрого приготовления из-за низкой скорости регидратации овощей. Техника сублимационной сушки является конкурентоспособной альтернативой, однако это сравнительно дорого.

Ожидается, что применение ИК-сушки с длинноволновыми керамическими инфракрасными нагревателями в пищевой промышленности представит новый процесс производства высококачественных сушеных пищевых продуктов с низкими затратами. Использование технологии инфракрасного излучения для обезвоживания пищевых продуктов имеет множество преимуществ, включая сокращение времени сушки, альтернативный источник энергии, повышенную энергоэффективность, равномерную температуру в продукте во время сушки, более качественные готовые продукты, меньшую потребность в потоке воздуха через продукт, высокую степень параметров управления технологическим процессом и экономию места наряду с чистой рабочей средой.

Рис 3. Основные полосы поглощения основных пищевых компонентов по сравнению с водой

Таким образом, операции сушки с ик керамическими нагревателями успешно применялись в последние годы для сушки фруктов и овощей. Сушка водорослей, овощей, рыбных хлопьев и макаронных изделий также производится в туннельных инфракрасных сушилках.

Обычно твердые материалы поглощают инфракрасное излучение тонким поверхностным слоем. Однако влажные пористые материалы пропускают излучение на некоторую глубину, и их коэффициент пропускания зависит от содержания влаги. Теоретические расчеты показали, что прерывистая инфракрасная сушка с подводимой энергией 10 Вт / м ² становится эквивалентной конвективной сушке, при которой коэффициент теплопередачи достигает 200 Вт / м ².

Интегрированные технологии сушки: инфракрасная и конвективная сушка.

Хотя инфракрасная сушка является многообещающим новым методом, она не является панацеей для всех процессов сушки. Она привлекает, потому что процесс ик сушки быстрый и вызывает нагревание внутри высушиваемого материала, но его проникающая способность ограничена. Продолжительное воздействие инфракрасного излучения на биологический материал приводит к набуханию и, в конечном итоге, к разрушению материала. Однако сочетание периодического инфракрасного нагрева и непрерывной конвекционной сушки толстого пористого материала приводит к повышению качества продукции и энергоэффективности. Таким образом, инфракрасное излучение можно рассматривать как обработку поверхности.

Применение комбинированного электромагнитного излучения и обычного конвективного нагрева считается более эффективным по сравнению с одним только инфракрасным или конвективным нагревом, поскольку дает синергетический эффект.

Инактивация ферментов

Инфракрасное нагревание можно эффективно использовать для инактивации ферментов. Липооксигеназа, фермент, ответственный за порчу соевых бобов, была инактивирована на 95,5% в течение 60 секунд после обработки инфракрасными нагревателями. ИК нагрев успешно использовался для инактивации ферментов, ответственных за появление неприятного запаха в горохе перед процессом замораживания, а также других ферментов и бактерий в растворе.

Инактивация патогенов

Инфракрасное нагревание можно использовать для инактивации бактерий, спор, дрожжей и плесени как в жидких, так и в твердых продуктах питания. Эффективность инактивации микробов с помощью инфракрасного нагрева зависит от следующих параметров: уровень мощности инфракрасного излучения, температура образца пищи, пиковая длина волны и ширина полосы инфракрасного источника нагрева, глубина образца, типы микроорганизмов, содержание влаги и типы пищевых материалов.

Инфракрасный нагрев в других различных процессах пищевой промышленности

Полезность инфракрасного нагрева также была продемонстрирована в различных других приложениях пищевой промышленности, таких как жарка, нагревание и приготовление мяса и мясных продуктов, соевых бобов, зерновых культур, какао-бобов и орехи.

С растущим интересом к огневому жарению и методам быстрого приготовления, конвейерная выпечка с использованием инфракрасного излучения является уникальным и инновационным методом.

Источники инфракрасного нагрева

Два обычных типа инфракрасных излучателей, используемых для технологического обогрева, — это керамические и кварцевые инфракрасные нагреватели.

Керамические инфракрасные нагреватели от компании Полимернагрев используются в ик панелях для выпечки и сушки, также мы изготавливали инфракрасные модули с длинноволновыми керамическими нагревателями для глазировочных машин, используемых в кондитерской промышленности.

Кварцевые инфракрасные нагреватели могут использоваться в грилях или туннельных печах для выпечки лаваша. Данные нагреватели работают в средневолновом диапазоне, их основное преимущество – очень быстрый нагрев.

Инфракрасное излучение передается через воду на более коротких волнах, тогда как на более длинных волнах оно поглощается на поверхности. Следовательно, сушка тонких слоев кажется более эффективной при помощи керамических ик нагревателей , в то время как сушка более толстых тел должна давать лучшие результаты при помощи кварцевых излучателей.

Большинство инфракрасных панелей состоят из нагревательных элементов, излучающих спектр с 1 определенной пиковой длиной волны, соответствующей фиксированной температуре поверхности. Для оптимизации процесса следует учитывать тип инфракрасного излучателя и контроль точной длины волны. На практике источник ИК-излучения излучает очень широкий диапазон. Следовательно, сложно отрезать все спектральное распределение, чтобы получить определенную полосу пропускания.

Выводы и потенциал будущих исследований

Инфракрасный нагрев — уникальный процесс, однако в настоящее время применение и понимание инфракрасного нагрева в пищевой промышленности все еще находится в зачаточном состоянии, в отличие от электроники и смежных секторов, где инфракрасное отопление является зрелой промышленной технологией. Из этого обзора также становится очевидным, что инфракрасный обогрев имеет множество преимуществ по сравнению с конвекционным обогревом, включая более высокую энергоэффективность, скорость теплопередачи и тепловой поток, что приводит к экономии времени, а также к увеличению скорости производственной линии.

Инфракрасный нагрев — это… Что такое Инфракрасный нагрев?

Инфракрасный нагрев: нагрев материалов электромагнитным излучением с длиной волны 1,3—4 мкм (Инфракрасное излучение). И. н. основан на свойстве материалов поглощать определённую часть спектра этого излучения. При соответствующем подборе спектра испускания инфракрасного излучателя достигается глубинный или поверхностный нагрев облучаемого тела, а также его локальная сушка без нагрева всего объекта. Впервые И. н. в промышленном масштабе был применен в 30-х гг. 20 в. в США на заводах Форда для обжига эмали на кузовах автомобилей.
Источником энергии при И. н. служат инфракрасные излучатели, состоящие из собственно источника энергии (нагретого тела) и отражателя. В зависимости от степени нагрева источников их условно подразделяют на низкотемпературные, нагреваемые до температур менее 700 °С, среднетемпературные — от 700 до 1500 °С, высокотемпературные — выше 1500 °С. В качестве источников применяют: трубчатые электрические нагреватели; зеркальные сушильные лампы; электрические нагреватели, состоящие из вольфрамовой спирали, помещенной в герметическую кварцевую трубку, наполненную инертным газом и парами йода, и др. Установки И. н. представляют собой камеры, туннели или колпаки, размеры и формы которых соответствуют размерам и форме обрабатываемых изделий. Излучатели укрепляют на внутренней стороне установки; расстояние между ними и поверхностью нагреваемых предметов обычно составляет 15—45 см. В промышленности И. н. широко применяют для нагрева до сравнительно небольших температур низкими тепловыми потоками (сушка лакокрасочных материалов, овощей, фруктов; нагрев термопластических материалов перед формованием; вулканизация каучука и др.).

Инфракрасное излучение
Инфрамикробиология

Смотреть что такое «Инфракрасный нагрев» в других словарях:

инфракрасный нагрев — Электронагрев инфракрасным излучением при условии, что излучательные спектральные характеристики излучателя соответствуют поглощательным характеристикам нагреваемой загрузки. [ГОСТ 16382 87] Тематики электротермическое оборудование EN infra red… … Справочник технического переводчика
инфракрасный нагрев — kaitinimas infraraudonąja spinduliuote statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. infrared heating vok. Infrarotheizung, f rus. инфракрасный нагрев, m pranc. chauffage infrarouge, m … Radioelektronikos terminų žodynas
Инфракрасный нагрев — 12. Инфракрасный нагрев D. Infraroterwarmung E. Infra red heating F. Chauffage par rayonnement infrarouge Электронагрев инфракрасным излучением при условии, что излучательные спектральные характеристики излучателя соответствуют поглощательным… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Газовый инфракрасный обогреватель — разновидность теплового оборудования, обогреватель, используемый для нагрева предметов и обогрева помещений с помощью инфракрасного излучения. Главным показателем, характеризующим энергоэффективность газового инфракрасного обогревателя, является… … Википедия
ГОСТ 16382-87: Оборудование электротермическое. Термины и определения — Терминология ГОСТ 16382 87: Оборудование электротермическое. Термины и определения оригинал документа: 86. Аккумулированная энергия электропечи Тепловая энергия, аккумулированная незагруженной электропечью при разогреве ее от температуры… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
композиционные материалы — (композиты), конструкционные материалы, состоящие из двух или более разнородных компонентов, объединённых одной основой (связующим или матрицей). Матрица может быть полимерной (эпоксидные, фенолоформальдегидные, полиэфирные смолы), металлической… … Энциклопедия техники
композиционные материалы — Возможное снижение масс при использовании композиционных материалов. композиционные материалы материалы, состоящие из основы (матрицы) и наполнителя (введённых в неё компонентов с заданными свойствами) с сохранившимися границами раздела… … Энциклопедия «Авиация»
композиционные материалы — Возможное снижение масс при использовании композиционных материалов. композиционные материалы материалы, состоящие из основы (матрицы) и наполнителя (введённых в неё компонентов с заданными свойствами) с сохранившимися границами раздела… … Энциклопедия «Авиация»
Инфракрасное излучение — ИК излучение, инфракрасные лучи, электромагнитное излучение, занимающее спектральную область между красным концом видимого света (с длиной волны λ = 0,74 мкм) и коротковолновым радиоизлучением (λ Инфракрасное излучение 1 2 мм).… … Большая советская энциклопедия
Лакокрасочные покрытия — покрытия, которые образуются в результате плёнкообразования (высыхания) лакокрасочных материалов (См. Лакокрасочные материалы), нанесённых на поверхность изделий. Основное назначение Л. п. защита материалов от разрушения (например,… … Большая советская энциклопедия

Инфракрасный нагрев — Энциклопедия по машиностроению XXL

Индукционный нагреватель для сквозного нагрева 146 Интенсификация теплообмена в теплообменнике 262 Инфильтрация наружного воздуха 394 Инфракрасный нагрев 159 Имитационная модель 529 Импульсная очистка 108 [c.611]

Таким образом, для достижения наивысшего качества наилучшим способом является предотвращение какого бы то ни было окисления на этом этапе, а, кроме того, желательно также удаление остаточного кислорода как с поверхности, так и изнутри заготовки. Это возможно, поскольку в основном восстановление можно завершить при температуре ниже 540 °С, когда атмосфера в достаточной степени восстановительная, как, например, в случае осушенного водорода. В настоящее время существуют по меньшей мере два различных способа выжигания смазки, использующие интенсивный инфракрасный нагрев сверху. Однако такой высокоинтенсивный нагрев может быть опасен с точки зрения точного контроля содержания углерода, поскольку он легко может обусловить повышение температуры поверхности до значений, превышающих температуру обезуглероживания и значительного окисления. При этом понижается твердость и прочность. Возможна некоторая коррекция этого явления благодаря применению науглероживающей атмосферы, но обычно оно приводит к различному содержанию углерода в детали, что неблагоприятно влияет на качество и контроль допусков. [c.74]

Пока еще не ясно, какой именно метод окажется наиболее приемлемым. Преимущество электронно-лучевого и УФ-методов заключается в том, что они наиболее пригодны для сушки деталей из пластмасс, применение которых в автомобилестроении непрерывно возрастает из-за снижения веса корпуса. Инфракрасный нагрев имеет преимущество по причине сокращения времени сущки, уменьшения длины конвейерной линии, минимального загрязнения и гибкости технологического процесса (например возможности использования в сочетании с конвективным обогревом). Ниже приведены типичные режимы печной сушки [c.324]

В настоящее время применяют несколько модификаций этого метода. Например, для нагрева пьедестала используют источники инфракрасного излучения большой интенсивности, токи высокой частоты, создаваемые высокочастотным генератором, или резистивный нагрев. Известны также вертикальные реакторы, обычно имеющие колоколообразную камеру, в которой подложки расположены вертикально на вращающейся пирамиде. Эти установки работают при атмосферном давлении, обладают низкой производительностью и требуют ручной загрузки подложек. Однородность получаемых на них пленок по толщине не превышает 10 %. В табл. 1 приведены составы реагентов, используемых в подобных системах для получения пленок оксида и нитрида кремния, и температуры осаждения. [c.42]

Для изготовления полусфер заготовка органического стекла закрепляется прижимным кольцом вакуум-аппарата, представляющего собой полый открытый цилиндр, и разогревается инфракрасными лампами. При достижении необходимой степени размягчения нагрев прекращают и включают вакуумный насос создаваемым при этом вакуумом заготовка втягивается внутрь аппарата, образуя с помощью проходного кольца вакуум-аппарата полусферу. Степень вытяжки регулируется автоматическим выключением и включением вакуум-насоса. Преждевременное охлаждение формуемой заготовки недопустимо. [c.600]

Нагрев заготовки производится в жидкостях, обладающих высокой точкой кипения, в термостатах с принудительной циркуляцией воздуха токами высокой частоты или лампами инфракрасного излучения до температуры, зависящей от толщины и марки материала. [c.601]

НАГРЕВ ПУТЕМ КОНВЕКЦИИ И ИНФРАКРАСНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ [c.547]

Инфракрасные лучи достигают поверхности теста-хлеба в миллионные доли секунды е встречая сопротивления пограничного слоя, которое имеет место при конвективном теплообмене, эти лучи обеспечивают эффективный нагрев изделия за счет интенсификации движения атомов и молекул в его поверхностных слоях. [c.568]

Такое улучшение обязано самому принципу инфракрасной сушки инфракрасные лучи проникают в слой лака или эмали и осуществляют внутренний нагрев, а не простую сушку поверхности пленки. Все происходит так, как будто полезная поверхность испарения растворителя значительно увеличена. [c.208]

Все шире входит в практику предварительный нагрев пресс-порошков перед прессованием. С электронным нагревом тут вполне может соперничать инфракрасное облучение (рис. 248) [Л. 675, 676]. [c.342]

Аналогичный процесс был применен для обработки дерева, пораженного жуками-древоточцами и другими насекомыми. Применительно к толстым кускам дерева необходимо воздействие токов высокой частоты, вызывающих нагрев за счет диэлектрических потерь, которые трудно регулируются. Для кусков же толщиною до 2—3 см очень хорошо подходит обработка инфракрасными лучами. [c.352]

Лабораторная техника. Инфракрасное излучение может облегчить и ускорить целый ряд тепловых операций, осуществляемых в процессе лабораторных исследований. Назовем хотя бы нагрев колб, локальный нагрев и т. д. [c.354]

Стабилизирующий отжиг имеет значительный резерв применения. Дело в том, что для сварных изделий может проводиться местный стабилизирующий отжиг замыкающего шва, если все свариваемые элементы были подвергнуты стабилизирующему отжигу до сварки. При этом следует обеспечить равномерный нагрев всего шва и прилегающего к нему основного металла на ширину не менее 200 мм. Это может быть достигнуто с помощью индукционного нагрева токами промышленной частоты или инфракрасными нагревателями. Местную закалку по описанной методике не проводят, так как в переходной зоне, где температура нагрева вследствие теплопроводности будет 600—750° С, может возникнуть склонность к МКК-Стабилизирующий отжиг при 900° С с охлаждением в печи почти полностью снимает остаточные напряжения даже в изделиях сложной формы. [c.669]

Способы нагрева пластиков при гибке определяются масштабами производства. В качестве источников нагрева применяют радиационные установки со стальными или керамическими экранами. Прогрессивным способом является нагрев инфракрасными лучами. [c.330]

Нагрев заготовок производят с помощью инфракрасного нагревателя в сушильных печах с принудительной циркуляцией воздуха. Время нагрева в зависимости от типов используемого термопластика и нагревающего устройства составляет 1—2 мин на 1 мм толщины. [c.337]

Для большинства способов пайки по формированию паяного шва и удалению окисной пленки всегда применимы такие источники нагрева как электрическая дуга, нагрев электросопротивлением, индукционный, экзотермический, плазменной горелкой, лазером, в печи, в нагретых штампах, блоках, матах, инфракрасными лучами и световым лучом. [c.158]

Вспомним чем сильнее нагрет гвоздь, тем больше он отдает тепла, и рука ощущает это тепло с большего расстояния. Если нагревать гвоздь еще, он приобретает малиновый цвет, красный, далее красный цвет переходит в желтый, а затем в ослепительно белый. Таким образом, гвоздь начинает излучать не только инфракрасные, но и видимые глазом лучи. Но для этого нужно нагреть гвоздь до температуры, близкой к 1000° С. А как узнать более точно Для этого нужен образцовый стандартный источник света. Оказалось, что им может быть так называемое абсолютно черное тело. Что это такое Представим себе полый шар с маленьким отверстием (рис. 12). Если в это отверстие попадает под некоторым углом луч света, то, многократно отразившись от стенок, он так и не выйдет из шара, растеряв всю свою энергию. Отверстие этого простого устройства поглощает падающее на него излучение полностью. Даже самый черный бархат часть света отражает, а вот такое отверстие чернее самого черного бархата. [c.20]

Нагрев инфракрасным излучением пригоден для пайки металлов и сварки пластмасс и [c.460]

В дальней инфракрасной области недавно нашел применение другой способ связи с резонатором, который иногда называют связью за счет диска или отверстия. При таком методе для отбора мощности из оптического резонатора пользуются либо отверстием, расположенным в центре, либо эллиптическим металлическим диском, поворачивающимся примерно на 45°. При связи за счет отверстия и при связи за счет диска обеспечивается дискриминация мод низшего порядка TEM oq ). Оба метода хорошо подходят для лазеров непрерывного действия, работающих в области мощности от 10 до 100 вт, где нагрев высококачественных диэлектрических зеркал недопустим. [c.310]

Из всех известных методов нагрева, используемых при склеивании, — контактный нагрев в прессах между горячими плитами, конвекционный нагрев в камерах горячим воздухом, нагрев в жидкостях, инфракрасными лучами, ультразвуковой и высокочастотной — наиболее совершенным является высокочастотный нагрев. Целесообразность этого метода склеивания уже доказана при склеивании изделий из древесины. [c.141]

Тонколистовой текстолит (s до 2—3 мм) подвергается гибке после нагрева до 150—170° С. Нагрев лучше производить в печи или инфракрасными лучами в течение 1—2 мин. Стеклотекстолит гнется аналогично текстолиту, но нагревать его следует до 230° С. Гибка производится в приспособлениях. [c.298]

Установки диэлектрического нагрева (УДН) предназначены для сушки, нагрева термопластичных и термореактивных пластмасс, склеивания и для других технологических процессов термической обработки непроводящих материалов. Основные преимущества УДН — равномерный нагрев однородных диэлектрических материалов по всему объему и избирательный нагрев неоднородных по составу изделий. По сравнению с установками поверхностного нагрева непроводящих материалов (конвективными или инфракрасными нагревателями) УДН отличаются высокими скоростью нагрева и производительностью при большей сложности в эксплуатации и стоимости. [c.150]

Для удаления из клеевого слоя растворителя применяют открытую выдержку клея. Она может проводиться как при комнатной температуре, так и при повышенной. Условия отверждения склеенных поверхностей имеют большое значение и устанавливаются для каждого клея. Применяют нагрев склеиваемых поверхностей в сушильных камерах обдувкой теплым воздухом, инфракрасными лампами, применяют индукционный метод нагрева и др. Для создания давления при склеивании используют автоклавы, специальные прессы, реже струбцины, пружинные зажимы и болты. [c.204]

Ультрафиолетовые лучи с А. менее 313 нм при значительных дозах вызывают воспаление роговицы и соединительных оболочек глаза и сильные боли, которые начинаются не сразу, а по прошествии нескольких часов после облучения. Ультрафиолетовые лучи с А, более 313 нм в значительной степени задерживаются хрусталиком, который при этом начинает сильно флуоресцировать. Короткие инфракрасные лучи с X от 800 до 1350 нм, достигая сетчатки, вызывают ее нагрев, который при недлительном воздействии обычно безвреден. Однако при длительном интенсивном воздействии коротких инфракрасных лучей (например, наблюдение за солнцем незащищенными глазами) может быть сгорание сетчатки в том ее месте, где находилось изображение солнца. [c.212]

В зависимости от способа получения информации различают также контактные и бесконтактные способы. В процессе технической диагностики чаще всего применяют бесконтактные способы, обладающие высокой оперативностью и минимальной трудоемкостью. Информация, получаемая бесконтактными тепловыми методами контроля, переносится оптическими электромагнитными излучениями в инфракрасной области. Интенсивность и частота инфракрасного излучения определяется энергией колебательного и вращательного движения молекул и атомов объекта и зависит от его температуры. Основным способом генерирования инфракрасного излучения является нагрев объекта, поэтому это излучение чаще называют тепловым. [c.136]

Не каждый способ нагрева пригоден для пайки изделия сложной формы. Так, нагревы в экзотермических реактивных флюсах, индукционный, электролитный пригодны главным образом для небольших изделий, имеющих форму тел вращения нагрев блоками и экзотермическими твердыми смесями —для изделий, состоящих из двух или нескольких деталей простой геометрической формы и небольших размеров нагрев световым лучом, газопламенный, плазменный, электродуговой — для относительно простых изделий с возможностью локального нагрева паяемых деталей по месту пайки, инфракрасный нагрев (ИКН) и наГрев матами — преимущественно для изделий малой толщины и простой формы электронио-лучевой иагрев сканирующим лучом —для одновременной пайки большого числа мест соединения, находящихся в одной плоскости, размеры которой ограничены размерами вакуумной камеры и площадью сечения сканирующего луча дуговым разрядом — для пайки в вакууме плоских и криволинейных деталей, размер которых ограничен размерами вакуумной камеры. [c.232]

В зависимости от способа нагрева (в машине или вне ее) машины подразделяются на несколько модификаций. Наиболее широкое распространение получил инфракрасный нагрев при помощи излучателей, которые могут передвигаться и опускаться по отношению к нагреваемому листу, чем достигается регулировка излучения по мощности (фиг. 135 и 138). Однако это не приводит к равномерному распределению теплового потока. Для выравнивания интенсивности теплового потока применяют отражательные экраны и зеркала. Регулировкой величины поверхности их, а также угла наклона достигается более равномерный нагрев заготовок. В этих же целях целесообразны незначительные круговые перемещения нагревателей и излучателей. В последнее время применяется регулирование мощности излучателей, а также двусторонний нагрев. Наибольшее распространение получили керамические излучатели вследствие их долговечности и экономичности. Идеальный излучатель для нагрева термопластов должен быть выполнен с шахматным расположением источников энергии при этом каждый элемент должен включаться, выключаться и регулироваться по мощности. По такой схеме в настоящее время выполняется нагрев в ряде вакуумформовочных машин. Скорость движения излучателя над формой не должна превышать 0,25—0,5 м1сек. [c.225]

Если инфракрасное излучение обеспечивается электрическими нагревателями, то для экономии электроэнергии, расход которой составляет на 1 кг испаренной влаги от 0,8 до 1,5 квт ч и выше, следует применить прерывистый способ облучения или комбинировать нагрев электроизлучателями с конвективным нагревом горячим воздухом или продуктами сгорания, причем предварительный нагрев желательно делать электроизлучателями (так как расход тепла на нагрев меньше, чем на испарение, и прогрев водяной пленки и поверхности материала более глубокий), а остальную затрату тепла перекладывать на газовый теплоноситель. Комбинированные сушилки могут применяться с большой эффективностью в широких пределах. [c.164]

Хотя нагрев толстото тела токами высокой частоты, как и коротковолновым инфракрасным излучением, характеризуется глубинным прогревом, однако инфракрасный способ в названно м здесь специальном случае выпечки хлеба превосходит высокочастотный способ, он делает возможным развитие перепада температур от поверхности внутрь, что способствует образованию плотной корки на поверхности. Отвлекаясь от сложных химических и биологических процессов, протекающих при выпечке хлеба, остановимся на задаче нагрева. [c.546]

Интерес представляет предварительный (перед сушкой) подогрев зерна. Для этой цели целесообразно проверить использование коротковолнового инфракрасного облучения разрыхленного (полувзвешенного) слоя зерна, а также нагрев псевдоожиженного слоя от твердых греющих поверхностей при пониженной температуре подаваемого воздуха. При таком способе может представиться возможность осуществления циклов нагрева и охлаждения зерна в одном процессе. [c.74]

Исполнительные элементы на основе сплавов с эффектом памяти формы. Элементы с эффектом памяти формь( могут одновременно вь(пол-нять функции датчиков Г и функции исполнительных элементов, поэтому применение их в этих целях наиболее эффективно. Однако немало случаев, когда элементы памяти формы используются самостоятельно в качестве исполнительнь(х элементов. Конструктивно исполнительные элементы с памятью формы не отличаются от двунаправленных элементов памяти формы, описанных в разд. 3.1. Соответствующим способом нагрева и регулированием обеспечивается возвратно-поступательное или вращательное движение исполнительных элементов. Обычно применяется нагрев прямь(м пропусканием тока, однако в соответствии с назначением элементов используются и другие способы нагрев с помощью пропускания горячей и холодной водь , обдув горячим воздухом, вь(-сокочастотный индукционный нагрев, инфракрасное и лазерное излучения. [c.169]

Нагрев листов осушествляют горячим воздухом или инфракрасным излучением, с тем чтобы температура поверхности была приблизительно на 20 — 40 К выше, чем температура плавления полимера для сокращения времени термообработки лучше использовать инфракрас-rtbie источники тепла в сочетании с предварительным нагревом. [c.106]

Нагрев заготовки производится в жидкостях, обладающих высокой точкой кипения, в термостатах с принудительной циркуляцией воздуха, токами высокой частот и лал иами инфракрасного излучения. В последнем случае время пагрева для заготовки толптипой 1,,5 мм paiHj и 30 сек. При недостаточном нагреве заготовки текстолита возможно образование трещин, а при перегреве— пузырей и вспучиваний. Температура подогрева стеклотекстолита толщиной , 2мм марки КАСТ—21J0 ,а КАСТ-В— 230″ при времени подогрева в термостате УО сек. [c.908]

Короткие инфракрасные лучи с X от 800 до 1350 нм мало задерживаются, достигают сетчатки, где, поглощаясь, вызывают ее нагрев, который при недлительном воздействии обычно безвреден. Однако при длительном интенсивнок воздействии (например, наблюдение за солнцем незащищенными глазами) может иметь место гибель (сгорание) сетчаткЕ в месте, где находилось изображение солнца. [c.222]

что это и когда он нужен?

При технологическом нагреве повышается температура обрабатываемой детали или подложки. Нагревание необходимо для улучшения качества производственных процессов и достижения поставленных задач. У технического нагрева есть различные формы и производятся они двумя самыми распространенными методами:

Конвекцией — теплообмен происходит с помощью подачи горячего воздуха;

Инфракрасным нагревом — передача тепловой энергии от электромагнитного излучения.

Инфракрасный нагрев производится нагревательными элементами специальной конструкции. Это самый быстрый, экологически безвредный и хорошо управляемый метод теплового воздействия, который пользуется высоким спросом среди промышленников еще и из-за своей универсальности. Рассматривая инфракрасные излучающие нагреватели (ИК нагреватели/излучатели) у дилетантов самими частыми вопросами являются: по какому принципу работает ИК излучатель, выгодно ли использовать именно этот метод нагрева для моего производства и оборудования?

Для общего понимания подробно рассмотрим каждый из пунктов вопроса.

В первую очередь определимся, с тем как работает ИК излучатель. Тепло подающееся от ИК нагревателя в основном является световой энергией. Можно найти много литературы и сайтов, раскрывающих тему ИК нагрева, где подробно описано, что действие ИК излучающих устройств подобно солнечному нагреву. ИК лучевой поток воздействует на вещества органического происхождения (вещи и предметы, в строении которых есть углерод). Прогрев окружающей среды является вторичным моментом. Человек, находящийся под палящими солнечными лучами быстро нагреется, а перейдя в тень постепенно остынет. Точно также происходит и технологический ИК нагрев. Предметы, расположенные в диапазоне воздействия ИК лучевого потока быстро наберут необходимую температуру, а предметы и вещества расположенные вне потока прогреваться не будут.

Влияние ИК нагрева на процессы производства. ИК излучатели обладают высокой скоростью нагрева. Поэтому используя их на своем производстве можно быстро и без проблем выходить на заданные температуры. Конвекцией такой скорости достичь не получится. Конвекционный метод нагрева хоть и является самым распространенным, но использование ИК нагрева повышает уровень производства и управляемость рабочим процессом нагрева. Производительность оборудования иногда может увеличиться до 10 раз сравнительно с конвекционным способом технологического нагрева. К тому же экологическая безвредность ИК нагревателей обуславливается работой без потребления топливных ископаемых ресурсов.

Использование ИК излучателей даже дает возможность значительно повысить качество изготавливаемого продукта. Ключевым преимуществом данных нагревателей является высоко контролируемый нагрев. Тепловой поток можно направить именно в те точки, которые в этом нуждаются. Уровень точности температуры при этом не изменяется. Еще одним положительным качеством является отсутствие факторов вызывающих загрязнение окружающей среды. К примеру, конструкция конвекционного нагревателя подразумевает перемещение воздушных масс содержащих частицы, которые способны негативно влиять на качество процесса.

Области, где возможно использование ИК излучателей

Оценить скорость и качество работы ИК излучающих устройств, можно посмотрев на сферы деятельности, где эти устройства зарекомендовали себя лучше всего.

При нанесении краски и порошковых покрытий чаще всего используют ИК нагреватели. Практически все современные установки, предназначенные для покрытия, оснащены ИК излучателями. При помощи этих элементов нагрева удается достичь быстрого высыхания поверхности окрашенной детали на этапе предварительной обработки и на стадии отверждения. Независимо от того, применена краска или порошкообразное вещество с помощью ИК устройств скорость процесса становится быстрее в 3, а то и в 10 раз. Конвекцией такого результата достичь невозможно.

ИК излучатели можно применять в печах различной конфигурации. Наиболее эффективно использовать ИК нагреватели на плоских частях, где поток светового излучения будет видеть все стороны. При помощи ИК излучателей можно даже прогревать изделия сложной геометрии до полного отверждения. Для этого необходимо всего лишь подобрать правильную конструкцию нагревательного элемента.

Промышленные компании все чаще прибегают к использованию оборудования на основе ИК нагрева из-за возможности ускорения производственных процессов. Инфракрасные ленточные печи способны работать со скоростью 150 футов / мин.

Установки с ИК термообработкой также набирают все большей популярности. Обусловлено это не только высоким уровнем производительности, а и тем, что можно создать высокоточный процесс обогрева, который очень важен в производстве деликатных по конструкции изделий. В качестве таких изделий обычно выступают детали из композитов, пластика, полотна и даже таких материалов как дерево и древесноволокнистой плиты средней плотности. Большая часть материалов поддающихся обработке характеризуется термочувствительностью, т.к. они имеют некоторые ограничения температуры. Подобрать нужный уровень температуры для такого сырья проблематично. Работать с термочувствительными материалами значительно сложнее по сравнению с металлическими заготовками.

Материал чувствительный к температурным изменениям быстро реагирует на тепло, которое к нему подают, поэтому при неправильной настройке, можно нанести непоправимый вред сырью, после которого повторно использовать материал не удастся. При работе с металлическими элементами такой реакции не наблюдается, там нужно значительно дольше воздействовать теплом. Чтобы достичь нужного результата, а повредить деталь практически невозможно.

В качестве примера, представим, что при порошковом покрытии металлической поверхности была неправильно подобрана температура. Допустим, она была со значительно высшим показателем, чем это необходимо. В таком случае порошок сгорит, а сам металлический материал при этом не пострадает. А в случае нанесения красителя на пластиковую деталь, дерево или другой термочувствительный материал неправильный подбор температуры приведет в негодность даже само изделие, которое нужно было покрыть краской.

При нагреве, отверждении и в случае нанесения порошковой краски на пластик, деталь начнет плавиться задолго до того, как будет достигнута максимальная температура обработки. Проблема термочувствительности характерна также для большинства металлических узлов, в конструкцию которых входят элементы, не переносящие высокие температуры. Например, таковыми могут выступать сердечники, прокладки, уплотнители и т.д. В таких ситуациях применение ИК излучателей будет самым оптимальным вариантом нагрева, т.к данные устройства отлично поддаются корректированию температуры до того уровня, когда нагрев будет максимально эффективен без нанесения вреда термочувствительным элементам.

Инфракрасные излучатели используются и в других видах термической обработки: отжиг, сушка, дегидратация, ламинирование и спекание. Большая часть указанных производств работает при больших объемах оборота. ИК нагревательные системы для оборудования данной категории может проектироваться так, чтобы выход на заданную температуру занимал всего несколько секунд. Благодаря высокоточным настройкам температуры и быстрому реагированию ИК излучателей на изменения режима теплоотдачи изготавливаемые изделия на выходе имеют высокое качество.

Как правильно спроектировать оборудование под инфракрасные нагреватели?

Как уже не единожды упоминалось, основным преимуществом ИК излучателей является возможность высокоточного контроля подаваемой температуры. Но, следует понимать, что контроль является понятием относительным: уровень температуры, который нужно настроить для одной зоны обрабатываемой детали не всегда подходит для других ее участков. Создать оптимальную температуру сразу для всех зон объекта не так-то просто. В данном случае важно вычислить, какая степень контроля подачи температуры действительно необходима. Самый лучший и точный метод решения данной задачи — тестирование.

Существует две области расчёта управления термоподачи: производительность нагревательного элемента и создание отдельных нагревательных зон внутри самой печки — зонирование. Под зонированием подразумевается управление отдельных групп нагревателей. Можно по отдельности управлять разными группами нагревательных элементов. Например, в печи ИК устройства расположены в четырех разных зонах: сверху, снизу, ближе к входу в печь и т.д. Регулируя температуру на каждой зоне отдельно, вам удастся создать максимально оптимальный режим температуры для обработки конкретного изделия. Конструкция нагревательных зон зависит от технологического выполнения самой линии оборудования, конфигурации изготавливаемых деталей и транспортировки.

ИК излучатели для решения определенных задач изготавливаются с разной конструкцией. Это позволяет извлечь максимальную пользу при нагреве на разных оборудованиях. Контрольная и рабочая температуры взаимозависимы. Разные варианты ИК излучателей с разной конструкцией делятся на типы и работают при определенных диапазонах излучения, что влияет на уровень их управления.

ИК излучатели, работающие при длинноволновом диапазоне, представляют собой керамические ИК нагреватели. Данная категория нагревателей выходит на рабочий температурный режим за несколько минут и даже при отключении нагревательного элемента от сети температура может удерживаться еще некоторое время.

Устройства средневолнового спектра действия зачастую представлены в виде нагревательных ИК кварцевых трубок высокого сопротивления. Реагирование на изменение термической настройки происходит за несколько секунд, что свидетельствует о быстром отклике нагревателя. Данные нагреватели характеризуются долговечностью, отлично справляются с работой в циклическом режиме и обладают высокой гибкостью в различных сферах применения. Максимальная температура нагрева составляет 700°C.

В категорию коротковолновых нагревательных устройств входит галогеновая инфракрасная лампа. Греющим элементом в данном случае выступает вольфрам. Данные приборы мгновенно реагируют на включение и отключение. При этом такие нагреватели являются высокотемпературными, т.к. вольфрам внутри лампы экранированный галогеном может набирать до 2000° C. Вольфрамовые ИК лампы отлично поддаются управлению, но имеют короткий срок эксплуатации.

Сравнительно с газовыми элементами нагрева ИК нагреватели питаются от электричества и требуют большего расхода энергии. Но, при этом они обладают намного лучшим уровнем контроля. Создавая оптимальные настройки зон нагрева можно значительно уменьшить разницу расходов при эксплуатации.

ИК нагреватели набирают все большей популярности из-за высокой скорости набора температуры, податливости к контролю и экологической чистоте. ИК излучатели для решения определенных задач изготавливаются по разным типовым категориям. У каждого их типа есть свои сильные и слабые стороны, в принципе, как и у других устройств нагрева.

Уровень производительности процесса — это самый важный критерий при выборе вида нагревательного устройства. Расходы при эксплуатации, подбор правильной конструкции нагревателя для конкретной технологии невозможно изучить в руководстве по проектированию. Чтобы создать оптимальный проект для ИК оборудования необходимо иметь опыт и некоторое искусство. В некоторых случаях вид ИК нагревателя непринципиально важен, и можно выбрать на свое усмотрение любой вариант нагревателя. А для решения других задач правильный подбор типа ИК нагревателя является очень важным, т.к. от этого будет зависеть качество и скорость производственного процесса. Лучшим вариантом решения проблемы в таких ситуациях является тестирование. Удобнее всего в данном случае обращаться к производителям ИК оборудования, которые имеют в своем распоряжении собственную лабораторию для испытаний. Производитель, который испытывает свою продукцию перед поставкой, всегда сможет предоставить документацию или отчет о профилировании оборудования.

Важно понимать, что плохих технологий не бывает. Бывает неправильное применение конкретной технологии для решения определенной задачи. Выбрать оптимальный вариант нагрева, можно только сопоставив требования вашего оборудования и технологичность производства.

Рассчитать характеристики, которыми должен обладать ваш нагреватель и подобрать самый подходящий тип нагревательного элемента поможет «ТЭН24». Свяжитесь с нашим менеджером по указанным на сайте контактам, и мы быстро решим вашу задачу.

Нагрев инфракрасный — Справочник химика 21

В последнее время для сушки эмалевых покрытий все чаще применяют терморадиационный нагрев инфракрасными лучами, что резко сокращает продолжительность времени сушки по сравнению с конвекционной сушкой. Изделия помещаются на расстоянии 100—300 мм от излучающей поверхности, имеющей температуру 380—400° С. При интенсивном воздействии инфракрасных [c.158]

Электрические виды обогрева аппаратов (кроме индукционного). По способу преобразования электроэнергии в теплоту и с учетом характера передачи теплоты нагреваемому аппарату различают следующие виды электрообогрева косвенный нагрев сопротивления прямой нагрев сопротивления (электро-контактный нагрев) инфракрасный плазменный (дуговой и высокочастотный). [c.15]

Разновидностью косвенного нагрева по методу сопротивления является так называемый нагрев инфракрасными лучами. Сущность его заключается в том, что проводник, нагретый до высокой температуры (до свечения), в видимой части спектра излучает лишь небольшое количество энергии, большая часть энергии излучается невидимыми для глаза инфракрасными лучами. [c.53]

Отсюда следует принцип локального обдува материала (резкое увеличение коэффициента теплообмена) с периодическим воздействием теплоносителя разной температуры (уменьшение температурного градиента). Последние мероприятия по интенсификации процесса сушки могут быть усилены применением инфракрасного нагрева сушимого материала, который должен быть разной интенсивности по ходу процесса сушки (периодический нагрев инфракрасными лучами). [c.226]

Для обогрева металлической поверхности, в зависимости от толщины стенки аппарата, применяют водородное пламя, светильный газ или паяльную лампу. Можно также производить нагрев инфракрасными лучами и токами высокой частоты. Нагревают не всю поверхность сразу, а небольшие участки ее, соответствующие раскроенным пластинам пленки. [c.281]

При движении над плитами и под ними ткань поддерживается роликами и после сушки направляется на закаточное устройство, расположенное в передней части машины. Если ткань промазывается с одной стороны, то ее закатывают в рулон без прокладки, если с двух сторон, — то через прокладку. Для создания натяжения ткани раскаточное устройство снабжено тормозным приспособлением. Для повыщения производительности горизонтальных клеепромазочных машин почти в 2 раза стали применять предварительный нагрев инфракрасными подогревательными элементами. [c.729]

Нагрев инфракрасными лучами — новый способ. В качестве источников облучения при этом способе обычно используют лампы, дающие относительно невысокие температуры. [c.242]

Нагрев инфракрасными лучами малоэффективен из-за длительности процесса нагрева кроме того, оборудование неудобно и сложно при изготовлении единичных изделий. Этот вид нагрева обычно используют в установках вакуумного формования при изготовлении серии однотипных изделий. [c.373]

С учетом низкой теплопроводности пластмасс (особенно в порошкообразном состоянии) понятно стремление сократить время цикла прессования путем предварительного подогрева материала до его загрузки в пресс-форму. Для того чтобы на стадии прессования отверждение не успевало пройти слишком глубоко, предварительный подогрев материала необходимо осуществлять достаточно быстро. С другой стороны, материал важно прогревать во всем объеме равномерно, не перегревая его поверхностных слоев. Для предварительного подогрева используют термостаты, нагревательные шкафы с циркуляцией влажного воздуха, инфракрасные нагреватели, высокочастотные нагревательные установки. Наиболее полно указанным требованиям удовлетворяет метод высокочастотного подогрева. Паровой и электрический методы (нагрев за счет конвекции и излучения), а также нагрев инфракрасным излучением значительно уступают высокочастотному способу по скорости, равномерности и экономичности. [c.257]

Рычков В.И. Сушка и нагрев инфракрасным излучением// В кн. Итоги достижений науки и техники по электронике и энергетике. Светотехника и инфракрасная техника, т.З. — М. Энергия, 1973, С.196-247. [c.327]

Обычно для нагревания используются лампы накаливания с зеркальными колбами, а также кварцевые лампы и т. д. Довольно широко начали использовать нагрев инфракрасными лучами, представляющий значительный интерес в связи с возможностью резкого ускорения технологии склеивания неметаллических материалов с металлами. Метод весьма экономичен, так как тепло не расходуется на обогрев воздуха. Мзтод может быть с успехом использован в тех случаях, когда необходимо осуществить местный нагрев. [c.294]

Скорость сушки ошределяется в основном скоростью подвода тепловой энергии, причем различают два принципиальных типа подвода — поверхностный нагрев и внутренний нагрев. При поверхностном нагреве используют теплопередачу от внешнего теплового источника к поверхности материала путем конвекции, теплопроводности и радиации. Обычно конвекционный нагрев заключается в циркуляции нагретого воздуха или перегретого пара над поверхностью материала. При использо вании метода теплопроводности материал приводится в контакт с нагретой, главным образом металлической, поверхностью. Радиационный нагрев (инфракрасными лучами) очень эффективен, поскольку вода хорошо поглощает ИК-лучи. Здесь нет затруднений в виде образования теплоизолирующих пограничных слоев, как в случае конвекционного нагрева, и нет опасности повреждения материала, как в случае контактной сушки, посколь- ку при радиационной передаче тепла отсутствует прямой контакт. Однако радиационный (излучательный) нагрев приемлем только пр насыщении водой поверхности материала. По мере подсыхания возникает опасность сильного перегрева материала и его деструкции. [c.209]

Для придания пластичности при формовке винипластовые листы нагревают до 130—140° С. Для нагрева используют камеры с паровым или электрическим обогревом, глицерияовые или масляные ванны 1в редких случаях применяют нагрев инфракрасными лучами или токами высокой частоты. Камеры для нагрева обычно имеют рециркуляцию воздуха, обеспечивающую равномерный нагрев. Ниже указана продолжительность нагрева в тепловых камерах листов различной толщины [c.373]

Промышленные печи и печи — Технологии инфракрасного нагрева

Мы предлагаем комплексные решения под ключ для широкого спектра промышленных печей

Промышленные конвейерные печи

На протяжении десятилетий компания Infrared Heating Technologies разрабатывает и производит индивидуальные и стандартные промышленные печи и печи. От стандартных конвейерных печей до крупномасштабных нестандартных инфракрасных и конвекционных печей, у нас есть инженерный опыт для производства широкого спектра оборудования для термической обработки.Инженеры IHT работают с вами, заказчиком, от исходной концепции до САПР, электрических и механических чертежей до изготовления, окончательных испытаний и отвода. Позвоните нам сегодня, чтобы обсудить ваше применение для термообработки.

Качественные промышленные печи и печные системы
Духовки стандартного и нестандартного исполнения
Сделано в США
Гарантия 1 год
Доступно тестирование продукции заказчиком
Полный сток оборудования перед отгрузкой

При выборе системы промышленных печей для термообработки необходимо учитывать множество факторов, таких как: тип применения, рабочие температуры, тип печи, размер печи, источник тепла, доступная мощность, характеристики печи и ее параметры.Мы предлагаем различные источники тепла, такие как: электрический инфракрасный, газовый инфракрасный, электрическая и газовая конвекция, а также комбинация инфракрасного / конвекционного излучения. Наши опытные инженеры проведут вас через этот важный процесс, помогая выбрать наиболее эффективную и действенную систему промышленных печей для вашего применения.

Ведущий производитель промышленных печей на заказ более 25 лет

Наши печи, печи и нагревательные системы по индивидуальному заказу спроектированы и изготовлены в соответствии с точными спецификациями клиентов и требованиями к термообработке.Посмотрите примеры этих продуктов в нашей фотогалерее, чтобы увидеть широкий спектр промышленных систем термической обработки, которые мы предлагаем и производим для наших клиентов. Мы являемся лидером отрасли в разработке уникальных духовых шкафов, обогревателей и печей на заказ. Наши печные системы изготавливаются качественно, под ключ, эффективны и не требуют особого обслуживания. Мы также предлагаем тепловые испытания и анализ вашего продукта, чтобы гарантировать точную конструкцию печи для вашего конкретного применения.

Удовлетворение потребностей клиентов — наш главный приоритет.У нас есть проверенные конструкции и технический опыт, чтобы удовлетворить самые требовательные приложения наших клиентов в области термической обработки.

«Изучив подход каждого поставщика, один поставщик выделился среди остальных своими техническими возможностями, сроками поставки и ценой, Инфракрасные нагревательные технологии».

«Мой опыт работы с технологиями инфракрасного обогрева был очень положительным, и обе печи на

превзошли мои ожидания».

Позвоните, чтобы поговорить с одним из наших инженеров по приложениям: 865-535-0050.Расскажите нам о своем применении и производственных требованиях. Мы также предлагаем тестирование и оценку продукта на месте.

Плюсы и минусы — NewAir

Инфракрасные обогреватели работают мгновенно

Большинство обогревателей работают за счет конвекции, постепенно нагревая окружающий воздух и позволяя ему циркулировать до тех пор, пока он не прогреет всю комнату, но инфракрасные обогреватели излучают точный луч тепла, который согревает вас напрямую, выбрасывая устойчивый поток тепловых частиц. С инфракрасными обогревателями вам не нужно ждать, пока вы согреетесь с холода, как с обычными обогревателями.Вы быстро согреваетесь с помощью быстродействующих тепловых лучей, которые рассеивают холод. Они также хороши, если вы сидите на диване или за письменным столом, потому что их тепло сосредоточено на вас, а не на всей комнате.

Бесшумный, нежный и здоровый

Инфракрасные обогреватели работают бесшумно, поскольку в них не используется вентилятор — они просто излучают свет! Они отлично подходят для помещений, чувствительных к шуму, таких как спальни.

Горячие змеевики наматываются на источник тепла, поэтому тепло передается равномерно.Тепло отражается полированным металлом, поэтому он распространяется на несколько ярдов, создавая мягкий и удобный источник тепла.

Инфракрасные обогреватели на самом деле «здоровее», чем другие обогреватели, поскольку они не снижают влажность или содержание кислорода в комнате. Другие обогреватели могут высушить пазухи и кожу, а также вызвать статическое электричество.

Поскольку эти обогреватели излучают тот же тип тепла, что и солнце, вы можете наслаждаться преимуществами естественного солнечного света без опасного воздействия ультрафиолетового излучения.Инфракрасное тепло даже способствует более здоровому кровообращению.

Рентабельность и экологичность

Инфракрасные обогреватели не добавят вредных веществ в вашу комнату. Они работают без сжигания углерода, без побочных токсичных продуктов, открытого огня и топливопроводов. По сути, инфракрасные обогреватели ничего не добавляют в воздух и ничего не забирают из воздуха.

Поскольку они обогревают только определенные области и объекты, вы не тратите энергию на обогрев всей комнаты.Также нет необходимости предварительно нагревать комнату, поскольку эти обогреватели работают мгновенно. Некоторые из них потребляют всего 300 Вт электроэнергии, и почти 100 процентов выделяемого тепла передается наружу, поэтому вы можете получить сверхэффективное отопление по очень низкой цене.

Минимальное обслуживание

Обслуживание инфракрасных обогревателей крайне минимально. Поскольку нет движущихся частей, нет двигателя, который может изнашиваться, нет воздушных фильтров, которые нужно заменять, или требуется смазка. Все, что вам нужно делать, это периодически чистить отражатели, чтобы ваше устройство работало безупречно.

Стильный дизайн

Некоторые модели инфракрасных обогревателей тоже выглядят очень стильно! Air & Water предлагает множество инфракрасных обогревателей с деревянной отделкой, напоминающей мебель, которая дополняет большинство интерьеров. Обогреватели обычно раздражают глаза, но можно найти инфракрасный обогреватель, который вы с гордостью продемонстрируете. Многие из них также очень компактны и портативны.

Что такое инфракрасное отопление? — Инфралия

Инфракрасное отопление существует с незапамятных времен.Наш самый известный инфракрасный обогреватель — это солнце, которое может сделать даже холодный зимний день приятным и теплым.

Тепло или холод не всегда зависит от температуры окружающего воздуха. Лыжникам и сноубордистам жарко, пока на них светит солнце.

Кто открыл инфракрасное излучение?

Уильям Гершель открыл инфракрасное излучение в 1800 году. Он сделал это, используя термометр для измерения температуры спектра света, проходящего через призму.

Температура в красной части спектра была выше, чем в синей.В части спектра за пределами красного цвета температуры были еще выше.

Гершель пришел к выводу, что эта часть спектра содержит свет, невидимый человеческому глазу. Эта новая область в электромагнитном спектре была названа инфракрасным излучением.

Как работает инфракрасный обогреватель?

Таким образом, инфракрасное отопление дома работает по тому же принципу, что и солнце. Мы можем выделить три типа электромагнитного излучения, которые используются в инфракрасных устройствах.Более короткие инфракрасные волны совпадают с более высокими температурами.

1. Коротковолновое инфракрасное излучение (IR-A) : от 0,78 до 1,5 микрон.

Коротковолновое инфракрасное излучение является наиболее интенсивным и имеет ярко выраженный красно-оранжевый цвет. Этот тип часто используется в обогревателях для террасы.

2. Средневолновое инфракрасное излучение (IR-B) : от 1,5 до 3 микрон.

Средневолновое инфракрасное излучение можно определить по темно-красному свету. Он подходит для общественных мест, саун, гостиных, ванных комнат и обогревателей патио.

3. Длинноволновое инфракрасное излучение (IR-C) : от 3 микрон до 1000 микрон (1 мм).

Длинноволновое инфракрасное излучение, не излучающее видимого света, подходит для использования в качестве основного нагревательного элемента. Этот тип излучения также лучше всего поглощается человеческим телом.

Инфракрасные панели также могут нагревать предметы в комнате с помощью этого типа излучения. Инфракрасные лучи выделяют тепло на поверхность независимо от температуры окружающей среды.

Большинство объектов поглощают это лучистое тепло и медленно отдают его обратно.То же самое, естественно, относится к нашей коже и одежде, которые поглощают свет (и, следовательно, тепло). Больше света означает более высокую температуру. Сравните сидение на солнце с сидением в тени.

Вопросы? Пожалуйста дай нам знать!

Инфракрасное отопление | Основы инфракрасного трубчатого нагрева

Инфракрасные трубчатые обогреватели Roberts Gordon, очевидный выбор

Робертс Гордон является лидером в области лучистого / инфракрасного отопления более 50 лет.Наша линейка продуктов для инфракрасного трубчатого отопления включает в себя все: от компактных, готовых к работе инфракрасных обогревателей для жилых помещений до полностью спроектированных и спроектированных систем радиационного отопления. Имея такой широкий выбор стилей, существует инфракрасный трубчатый обогреватель, подходящий для обогрева вашего здания. Гибкие варианты компоновки конструкции обеспечивают полное тепловое покрытие для каждого приложения.

Инфракрасные обогреватели обеспечивают тихую, чистую, комфортную среду без сквозняков. Обогреватели энергоэффективны и просты в установке.Позвольте нам помочь вам выбрать правильный инфракрасный трубчатый обогреватель для вашего применения — свяжитесь с нами или найдите местного представителя, чтобы приобрести его.

Почему инфракрасное отопление?

Инфракрасные обогреватели нагреваются подобно солнечным лучам, нагревая поверхность земли. Когда солнце светит на землю, инфракрасные лучи поглощаются объектами и людьми.Когда люди и предметы сохраняют поглощенное тепло, дополнительное тепло возвращается в космос за счет излучения. Благодаря инфракрасному излучению и постоянному циклу нагрева людей и предметов температура окружающей среды поддерживается с минимальными потерями тепла.

Инфракрасный обогреватель использует все методы теплопередачи

Инфракрасные обогреватели эффективно и действенно используют все три основных метода теплопередачи. Конвекция возникает, когда нагретые предметы или люди выпускают накопленное тепло или энергию обратно в пространство.Проводимость возникает, когда открытое пламя внутри трубки нагревает внешнюю и внутреннюю поверхность, создавая инфракрасную энергию. Излучение возникает, когда нагретая инфракрасная трубка передает лучистую энергию находящимся внизу объектам.

Преимущества инфракрасного обогрева

Тепло как солнце

Инфракрасное излучение подобно солнцу, нагревающему землю, нежно согревая людей и предметы лучистой энергией.

Простота эксплуатации и обслуживания

Инфракрасные трубчатые обогреватели

легко установить в помещении или на открытом воздухе, эффективно работают и обслуживаются в течение многих лет.

Нагрев без сквозняков

Инфракрасный обогреватель обеспечивает обогрев без сквозняков с использованием лучистой энергии для обогрева без необходимости использования больших вентиляторов теплого воздуха для перемещения тепла по всему зданию.

Инфракрасный спектр

Инфракрасное излучение — это часть электромагнитного спектра, расположенная между микроволнами и видимым светом, который мы видим каждый день.

Нижняя температура воздуха

Показание термометра температуры воздуха в помещении можно установить ниже из-за поглощения инфракрасного тепла и излучения предметов и людей.

Созданы внутренние тепловые резервуары

Энергия инфракрасного обогревателя накапливается внутри предметов, а затем возвращается в пространство за счет конвекции, обеспечивая быструю рекуперацию тепла.

Тихая работа

Инфракрасные трубчатые обогреватели бесшумно обогревают помещения с помощью стандартных методов лучистого отопления.

Энергоэффективность

Инфракрасные трубчатые обогреватели могут снизить счета за электроэнергию до 50% по сравнению с альтернативными системами обогрева.

Amazon.com: Dr Infrared Heater Portable Space Heater, 1500-Watt: Home & Kitchen

**** ОБНОВЛЕНИЕ 03-03-2019 ***
КОНЕЧНО МАСЛО !!! НАСТОЯЩИЙ ТЕСТ !!!!
Да, да, вы правильно прочитали. У меня закончилось топочное масло. Датчик застрял и читал неправильно, и я закончил. Не осознавал этого, пока в доме не стало холодно, и я попробовал термостат, и, конечно же, масляная печь попыталась, но просто не загорелась.
Вот настоящая дурацкая сделка: на улице было -14 * !!! Так что же делать, что делать? Я мог бы пойти на заправку и купить 15 галлонов дизельного топлива, чтобы прожить до тех пор, пока поставщик топлива не заполнит мой бак, ИЛИ я мог бы испытать эти обогреватели и сэкономить пробег на дизельном топливе в качестве запасного плана… Вы догадались, я испытал эти обогреватели !!!

Я увеличил обогреватель в гостиной до 75 *, вытащил обогреватель из своей спальни и поместил его в дальнем конце, если в моем коридоре установлено 75 *. Мой дом — это то, что называют стилем ранчо из-за визуальной внутренней планировки. Потом я ждал …

Коридор, конечно, был очень быстрым, спальни нагрелись вовремя, чтобы стать уютными, прежде чем мальчикам пришлось вставать в школу. Моя гостиная, конечно, была теплой, уютно-теплой, и примерно в то время, когда мне нужно было собирать мальчиков в школу, на кухне тоже было тепло.

В течение двух дней я нагревал свою винтажную палку площадью 1300 квадратных футов 1974 года, построенную без обновлений, всего с двумя из этих обогревателей, и мы были полностью поджарены, уютно тепло !!!! Там обогреватель в гостиной не часто работал, но работал, и мы работали на электричестве.

Мой бак мазута теперь полон, и мне нужно оплатить болезненный счет, но я чувствую себя совершенно потрясенным, зная, что я слышу свой дом, если такая необходимость возникнет снова. Следующий проект — заказать новый датчик уровня топлива и заменить его.

Итак, вот вам Amazon — испытание в реальном мире двух из этих обогревателей при минусовых температурах, сохраняющих моим малышам и остальным членам моей семьи тепло и уют! Кроме мысленного осознания того, что мы были без тепла печи, никто, кроме жены, не знал, пока я не рассказал им, что происходит.

И да, я действительно пошел на заправку на следующий день, купил 15 галлонов дизельного топлива на всякий случай и залил их в бак для мазута. Я не дурак и не собирался ставить под угрозу здоровье и безопасность моей семьи в интересах эксперимента.

За два моих обогревателя 10/5 звезд, и я надеюсь, что Amazon продолжит их продавать, и качество останется не менее хорошим, чем мои обогреватели !!!!

Я не ожидал больше обновлений, пока эти обогреватели не вызовут у меня проблемы или не испортят кровать полностью.

Спасибо за чтение, и я искренне надеюсь, что мои обновления, первоначальный обзор и информация, которой я поделился вместе с моим опытом работы с обогревателями, будут полезны все большему количеству людей!

*** КОНЕЦ ОБНОВЛЕНИЯ ****

**** Обновление 11/11/2018 ***
Этот обогреватель все еще работает, предотвращая попадание сквозняков в гостиную!

Он работает нормально, но пока не доставляет нам никаких проблем.На самом деле он работает настолько хорошо, что я заказал еще один для более холодной спальни буквально на днях! Мой термостат определенно не так часто зажигает масляную печь при работающем нагревателе, и я действительно замечаю разницу уже этой зимой!

Я мог бы продолжить, но достаточно сказать, что мне очень нравится этот обогреватель, и его производительность в худшем случае оказалась равной моим ожиданиям, но на самом деле после его использования все это время она превзошла мои ожидания! Положить свои деньги туда, где мой рот — это мой второй (оплаченный полную цену и т. Д., Как и этот), должен прибыть завтра, и я пересмотрю его после некоторого использования и обновления весной.
*** Конец обновления ****

Мы заказали этот обогреватель для нашей гостиной в надежде противодействовать сквознякам и сократить наши счета на мазут. Мы живем на холодном Северо-Среднем Западе, и этим калифорнийским детям очень важно сохранять тепло. Добавьте к этому, что в 42 года у нас родился еще один ребенок, поэтому, приходя к этой прошедшей зиме, мы хотели убедиться, что в нашем доме все хорошо и тепло.

Еще немного предыстории. Наш дом был построен в начале 70-х и с тех пор практически не обновлялся.Никаких окон с двойным остеклением и т. Д., И давайте посмотрим правде в глаза, эти старые дома не были точно изолированы по современным стандартам! В гостиной было сквозняк, и сквозь нее чувствовался холод, особенно если дул ветер. Так входит обогреватель в нашу жизнь.

Первоначально мы купили подержанный инфракрасный обогреватель, который прослужил около месяца, прежде чем он попал в ТО. Итак, хозяйка нашла это на Amazon и прочитала обзоры по сравнению с другими и т.д. и т.д., и мы заказали его. Сказать, что мы остались довольны этим, — ничего не сказать! Зимой похолодало, продолжили ставить предыдущий обогреватель, что пришлось стыдно! Прошли сквозняки, и гостиная фактически превратилась в гостиную.

Мы установили 71 * и оставили там на авто. Он включался и выключался по мере необходимости и фактически работал меньше, чем предыдущий нагреватель. Было довольно тихо, и хотя я мог слышать это на расстоянии шести футов, это был мягкий тихий шум вентилятора, а не громкий неприятный звук. Мне не нужно было включать телевизор громче, чем обычно. Так что шум действительно не был проблемой.

Сам корпус привлекателен, элементы управления интуитивно понятны, а прилагаемый пульт дистанционного управления был приятным штрихом. Обогреватель не занимает много места, а корпус / корпус остается прохладным на ощупь до такой степени, что я могу поставить на него холодное пиво, он действительно не нагревается быстрее, чем ставится на стойку.Очевидно, это без прямого дуновения теплого воздуха!

Тепло, исходящее от обогревателя, не было горячим, поэтому малыши не могут обжечься пальцами о решетку. Просто приятное теплое тепло, которое на удивление хорошо справляется со своей задачей!

Моя домашняя печь не работала так часто, как обычно, и я считаю, что мои счета за топочный мазут уменьшились прошлой зимой. Я не задокументировал, сколько масла мы использовали в предыдущем примере, и не сравнил его с последним, что вы почувствуете, прожив столько лет в доме, чтобы вы знали.Я также не заметил значительного увеличения моего счета за электричество. Опять же, я не сравнивал предыдущий законопроект Winters с этим последним Winters, но это не было неожиданностью «о, черт !!!!» суммы. Счета за электричество казались вполне нормальными.

Итак, после использования этого обогревателя в течение одной зимы я чертовски доволен им. Я не богатый в финансовом отношении человек, но я не против потратить хорошие деньги на хороший продукт, если он окупит мои деньги. Я считаю, что этот обогреватель был хорошей покупкой и стоит того, что я за него заплатил.Я нисколько не жалею о расходах.

Если вы знакомы с моими отзывами, вы заметили, что я стараюсь ставить хорошие плохие, а уродливые или равнодушные, и у меня нет проблем с плохими отзывами, даже если мне это НЕ НРАВИТСЯ. Плохой отзыв означает, что я зря потратил деньги и не получил своих денег! Этот обогреватель, я считаю, это хорошая сделка, и он работает.

Единственный минус, о котором я могу думать, это из-за расположения моего настенного термостата, в спальнях стало немного прохладнее, чем обычно, благодаря тому, что печь не работает так часто.Никогда не холодно, но круто.

Я не могу думать ни о чем другом в данный момент, но если я или что-то случится с этим обогревателем, о чем другие должны знать, я обязательно обновлю свой обзор со временем.

Спасибо за ваше время, и я надеюсь, что этот обзор кому-то поможет. Если вы сочтете это полезным, проголосуйте за то, чтобы сообщить об этом Amazon, чтобы мы могли попытаться отсеять те бесполезные отзывы, которые не приносят пользы, но занимают место. Если вы не находите мой обзор полезным, сообщите об этом и Amazon! Если мы не предоставляем обратную связь, нам приходится перебирать груды ненужных обзоров, чтобы найти те, которые действительно дают актуальную информацию.

Типы инфракрасных обогревателей. Полный спектр устройств высокой и низкой интенсивности

Типы инфракрасных обогревателей

ИНФРАКРАСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВЫСОКОЙ И НИЗКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ

Detroit Radiant Products Company предлагает полную линейку устройств высокой и низкой интенсивности, которые практически не требуют обслуживания. Инфракрасные обогреватели Re-Verber-Ray ^® эффективны, экономичны и удовлетворяют требованиям к обогреву для самых разных применений внутри и снаружи помещений.Мы гордимся тем, что являемся первым производителем, который предлагает продукт, который применяет теорию действительно эффективного двухступенчатого нагрева к инфракрасному излучению.

Инфракрасные световые обогреватели высокой интенсивности

Газовые обогреватели высокой интенсивности имеют прямой огонь и пропускают газо-воздушную смесь через пористый матричный огнеупорный материал, который равномерно воспламеняется по всей поверхности.

Эта поверхность нагревается до температуры 1350 ° F или выше, испуская большую концентрацию инфракрасного излучения, которое может быть направлено туда, где требуется тепло.Нагреватели высокой интенсивности обычно работают без вентиляции. Правильная вентиляция необходима для отвода продуктов сгорания, выделяемых в пространство.

Инфракрасные обогреватели помещений
Инфракрасные обогреватели лучше всего применять в зданиях с высокими потолками и в местах, где существует повышенная тепловая нагрузка, например, на погрузочных площадках или в отсеках.
Инфракрасные обогреватели для патио
Обогреватели для патио используются для точечного обогрева помещений, таких как патио, террасы и вестибюли ресторанов.
Переносные строительные инфракрасные обогреватели
Переносные обогреватели, как правило, устанавливаются на 20-фунтовый 10-дюймовый базовый пропановый резервуар и предназначены для строительных площадок. Они идеальны, когда требуется временное тепло или когда постоянный источник энергии недоступен.
Электрические инфракрасные обогреватели
Электрические инфракрасные обогреватели вырабатывают тепло за счет пропускания электрического тока через элемент с высоким сопротивлением. Они обычно используются в областях, где газ непрактичен или недоступен.

Просмотр продуктов

Инфракрасные излучающие трубчатые обогреватели с низкой интенсивностью

Газовые инфракрасные обогреватели являются приборами косвенного действия и имеют излучающую поверхность между местом сгорания и предполагаемой нагрузкой.

Когда требуется тепло, внутри теплообменника зажигается пламя. Затем теплообменник нагревается до температуры до 1350 ° F, излучая инфракрасную энергию. Эта энергия направляется на уровень пола через отражатели и поглощается людьми и объектами на своем пути.По длине теплообменника существует перепад тепла, поскольку в первой половине трубы на конце горелки / сгорания вырабатывается больше тепла, чем во второй половине трубы на выпускном конце. Хорошо спроектированный блок сводит к минимуму эту разницу температур.

Системы принудительной тяги (Push)
Система принудительной тяги работает под положительным давлением, проталкивая продукты сгорания по длине трубок теплообменника. Этот тип инфракрасного обогревателя прост в обслуживании и установке, поскольку все компоненты размещены в одном отсеке.По сравнению с другими типами трубчатых нагревателей, трубчатые нагреватели с толкателем предлагают множество преимуществ при производстве, установке и эксплуатации.
Тяговые системы (тяговые)
Тяговый трубчатый нагреватель работает под отрицательным давлением, вытягивая продукты сгорания по длине труб теплообменника. Инфракрасный обогреватель этого типа обеспечивает надежную работу при сильном ветре и иногда позволяет увеличить длину вентиляции.
Вакуумная система с несколькими горелками
Системы с несколькими горелками работают под отрицательным давлением, вытягивая продукты сгорания через различные участки трубок радиационного теплообменника с помощью мощного вакуум-вытяжного насоса.Этот тип инфракрасного обогревателя используется, когда требуется минимальное проникновение в здание или если необходимы большие вентиляционные участки.

Просмотр продуктов

Инфракрасный обогреватель — обзор

5.3 Инфракрасная обработка жидких пищевых продуктов

В случае жидких пищевых продуктов инфракрасный нагрев нагревает в основном только тонкий слой поверхности, который можно быстро охладить после обработки. и, таким образом, вызывает меньшее изменение качества пищевых продуктов из-за незначительной теплопроводности (Hamanaka et al ., 2000). Инфракрасное излучение может нагреваться только на несколько миллиметров ниже поверхности образца. По мере увеличения объемов образца общая поглощенная энергия становится ограниченной.

Сравнение кинетики разложения витамина C в апельсиновом соке во время инфракрасного нагрева и обычного нагрева привело к более высокому значению k или более низкому значению D при инфракрасном нагревании, что указывает на более высокую деградацию витамина C, чем при обычном нагревании (Vikram et al. ., 2005).

Было продемонстрировано, что инфракрасное нагревание является потенциалом для эффективной инактивации S.aureus в молоке. Чтобы гарантировать эффективность стерильности, модели нагрева образцов молока под действием ИК-излучения были смоделированы с использованием вычислительной гидродинамики (Кришнамурти и др. ., 2008b).

Мед, природный биологический продукт, полученный из нектара и приносящий огромную пользу людям как лекарство, так и пища, в той или иной форме потребляется во всех странах мира. Необработанный мед имеет тенденцию к брожению в течение нескольких дней хранения при температуре окружающей среды из-за высокого содержания влаги и количества дрожжей.Чтобы предотвратить брожение, мед перед хранением подвергается тепловой обработке. Инфракрасное нагревание позволило добиться желаемых результатов за относительно более короткий период времени, что дает преимущества по сравнению с традиционным методом. Обычное нагревание в течение 5 минут привело к температуре продукта 85 ° C, что привело к увеличению содержания гидроксиметилфурфурола на 220% и падению активности фермента на 37%. Сообщается, что инфракрасное нагревание является достаточным для получения коммерчески приемлемого продукта, который отвечает всем требованиям качества с точки зрения гидроксиметилфурфурола (≤ 40 мг / кг), диастазной активности (DN ≥ 8), содержания влаги (19.8%) и количество дрожжей (200–300 КОЕ / мл) (Hebbar et al ., 2003).

Чтобы продлить срок хранения пива, его можно термически пастеризовать или подвергать стерильной микропористой фильтрации. Существующие методы могут отрицательно сказаться на качестве пива. Термическая пастеризация может повлиять на вкус пива. Микропористая фильтрация может улавливать все микробы, присутствующие в пиве, но также может удалить большую часть аромата, консистенции и даже вкуса. Кратковременное воздействие на пиво ближнего ИК-диапазона сильно подавляло размножение дрожжей и инактивированных бактерий.Другими преимуществами были переработка в упаковке, низкое энергопотребление, низкие цены и более низкая цена, чем коммерческие методы, используемые в настоящее время пивоваренными заводами по всему миру, помимо предложения продукта хорошего качества (Василенко, 2001).

Leave a Comment

Частный дом своими руками: 10 шагов постройки частного дома своими руками под ключ

Ноя 21, 1971 alexxlab

10 шагов постройки частного дома своими руками под ключ

Дом намного больше, чем просто четыре стены и крыша. Если вы хотите сделать будущий дом качественно, то понимание процесса строительства – лучшее исследование, которое вы можете сделать при подготовке. В конце концов, лучше быть в безопасности, чем потом сожалеть. От расчистки участка и до постройки вашего дома под ключ снизу-вверх. Мы разберемся со спецификой, которой в процессе проектирования слишком много и опишем процесс в 10 шагов для хорошего понимания что такое дом под ключ.

Купив участок, на котором вы будете строить, вы начнете рассчитывать свой бюджет на постройку одно- двухэтажного или трехэтажного дома и разрабатывать его план (типовой или индивидуальный). Сейчас самое время решить, что вам действительно нужно и чего вы хотите. Если вы хотите, чтобы пространство расширилось позже, для потенциального бассейна, гаража или просто для того, чтобы чувствовать утреннее солнце на своем лице, вы должны отражать это сейчас, а не пытаться модифицировать его позже.

Вам также нужно будет продумать вопросы подготовки места для дома и сделать предварительный ландшафтный дизайн вокруг дома.

Шаг 1: Фундамент и земляные работы

Время облагородить форму ландшафта. Если на существующем участке уже построен дом, и нет необходимости в реконструкциях, то вы можете полностью обойти этот шаг.

Начало строительства дома на земельном участке

После того, как вся растительность будет очищена, вы уже должны иметь проект дома! В зависимости от того, насколько сложна планировка дома и мешает ли строительство одной зоны доступу к другим, этот этап может занять от 1 до 4 недель. Хотя, технология обычно довольно проста:

Устанавливается опалубка, которая повторяет направляющие для плана как дома, так и любого другого сооружения. Эта основа превратится в фундамент-стену подвала.
Льем бетон в опалубку. Фундамент должен быть достаточно высоким, чтобы отвести воду от стен дома.
В опалубке должны быть отверстия для всех инженерных сетей или линий электросетей. Лучше проложить их пластиковыми трубами. Затем подается бетон и заливается фундамент.

Фундамент является самой важной частью для строительства дома. Он не только обеспечивает основу для дома, но и останавливают деформацию здания и расширение грунта. Фундамент должен защитить стены от влаги. Для этого нужно учесть: должна быть вентиляция для подпольных пространств и гидроизоляция, которая должна покрывать площадь минимум на 10 см выше уровня земли.

Не хотите, чтобы стены были влажными после дождей? Тогда гидроизоляция является важным шагом. Из-за что многие стены подвалов возводятся путем земляных работ и обратной засыпки после затвердевания, довольно часто, то окружающая почва может соприкасаться с частью фундамента что, неизбежно приводит к попаданию влаги на фундамент. Промазка гидроизоляцией, или установка гидроизоляционных мембран устраняет эту проблему, предотвращая подъем влаги.

Стоит добавить, что строительство иногда происходит ниже уровня грунтовых вод (земля и камни насыщены водой). В этом случае используются насосы для подъема воды на поверхность. Этот метод продолжается и после начальной стадии затвердевания фундамента, пока не будет завершено полное строительство и не сделана качественная гидроизоляция, которая создает качественную оболочку для помещения. Таким образом, после отключения гидронасосов и проведения отсыпки земли на ее место, все участки бетона будут защищены от любого риска протечки воды, позволяя мембране отталкивать любую дополнительную влагу.

После заливки фундамента сейчас также подходящее время, чтобы начать приобретение комплектующих для всего, что понадобится. Это вода, электричество, интернет, газ, септик, и так далее, так как требуется время и разрешения на установку и подключения.

Шаг 2: Строим стены

Первая картина, о которой думают люди, когда они представляют себе строящийся дом, – это обычно каменные стены или каркас из дерева.

Стена из красного облицовочного кирпича

Данный этап тоже не должен пугать излишней сложностью. Для здания из кирпича или газоблоков:

Провести разметку по контуру будущих стен, протянув веревку или леску.
Проложить гидроизоляцию между фундаментом и стеной (часто используется рубероид).
Приступить к кладке, рекомендуется предварительно приклеить кирпичи по углам комнат и продолжать уже от них, перепроверяя каждый ряд уровнем на качество кладки.
Определите количество и размер окон. Желательно, чтобы их площадь не превышала 20% площади стен. Выбор стеклопакетов за вами, но, если вы строите круглогодичный дом, лучше остановиться на трехкамерных стеклопакетах.

Важно: дверные и оконные проемы обязательно производить с армированием и отливкой бетоном для предотвращения повреждения дверных и оконных рам под нагрузкой здания (а она появится)! В сети множество фото и видео последствий, того что строители подкладывают деревянную балку вместо армирования.

Для каркасного деревянного здания принцип похожий:

Провести разметку по контуру будущих стен.
Проложить гидроизоляцию между фундаментом и стеной.
Установить вертикальные балки, к которым будут крепиться стены по углам комнат (для зданий из профилированного бруса не нужно).
Провести монтаж стен, укрепляя дверные и оконные проемы. Установка стен должна производиться с расчетом планируемой высоты потолка. Достаточно иметь потолок от 2,5 метров. В этом случае он будет иметь высоту не менее 2,3 метра после завершения. По количеству окон и стеклопакетам рекомендации те же что и при кладке кирпича ил газобетона.

Важно: не забыть не экономить на закреплении всей конструкции металлической лентой и металлическими скобами – она должны быть достаточно жесткой, чтобы поддерживать вес крыши.

Наиболее существенным препятствием на этом этапе строительства могут быть дожди, поэтому просматривайте прогноз погоды и не затягивайте сроки.

Монтаж кровли на крыше

На этом этапе будет возведена основная деревянная рама для кровли. Основным требованием является герметичность крыши. Сверху нужно пришить листы ОСБ, а поверх них рубероид, битумную черепицу, металлочерепицу или другой материал. Между балками обязательно нужно укладывать теплоизоляционные и герметизирующие материалы. Если вы предпочитаете плоскую крышу, а не скатную, необходимо делать ее водонепроницаемой на уровне основания. Процесс гидроизоляции такой крыши не сильно отличается от гидроизоляции фундамента – берем кисть, валик и ведро и мажем до однородного тона.

Теплоизоляция и звукоизоляция

После монтажа крыши, можно приступать к утеплению стен, полов, крыши дома. Дом должен быть хорошо утеплен не только снаружи по фасаду и фундаменту ,но и внутри. Для теплоизоляции стен с внутренней стороны подходят гипсокартонные плиты и минеральная вата. Наружные стены дома утепляют с помощью сайдинга или пластиковых панелей, также существует большой выбор фасадной плитки с утеплителем.

К окончанию работ по изоляции, уже должно быть выработано правило – начинать покупки и планировать внутренние работы заблаговременно. Подготовка электрошкафов, котлов, инженерных сетей и рабочих поверхностей, подготовленных заранее, означает, что можно проводить работу с фактическими спецификациями моделей и на месте уточнять их размеры и конструкцию, что уменьшить вероятность ошибки в просчетах.

Шаг 3: Утеплить и украсить фасад здания

Теперь, когда голые стены возведены, вы можете начать создавать экстерьер дома по вашему дизайну. Ваш фасад дома, независимо от того, что вы в конечном итоге используете (например, кирпич или штукатурка наружных стен), будет приведен в финальный вид на этом этапе. Как только работы по фасадным стенам будут завершены, ваш дом начнет обретать форму, которая будет выглядеть красиво. Тем не менее, есть еще несколько последних штрихов на внешней стороне, которые нужно завершить:

Монтаж софитов, покрытие декоративных отвесов плиткой или планками, или любые фризы, которые вы можете захотеть сделать.
Крыша уже должна быть облицована черепицей или битумной черепицей, тогда вам останется подшить свесы крыши, чтобы придать красивый вид зданию и предотвратить просачивание влаги при боковом ветре.
Выберите расположение и включение балконов и террас вокруг вашего дома. Независимо от того, является ли основание балкона бетонным, деревянным, стальным, должна быть проведена работа по гидроизоляции.

Как только ваша крыша станет похожа на крышу, а ваши стены будут похожи на стены, пора приступить к облагораживанию интерьера.

Шаг 4: Прокладка стальных или пластиковых труб и разводка проводов.

Отметим, что, если не задействованы экстраординарные факторы, внешняя работа, упомянутая на третьем этапе, может выполняться одновременно с четвертым этапом- вместе с любыми другими внутренними работами, чтобы сэкономить время.

Так как фасад и кровля завершены, нет риска от погодных условий и можно приступить к внутренним работам. Вот краткий контрольный список того, что вы должны планировать на этом этапе:

Размещение постоянных электрических светильников.
Интернет проводка, линии ТВ (если они разделены).
Сантехника и канализация.
Любые системы безопасности, которые вы хотите установить.

Проводка электричества

После обязательной проверки безопасности и качества проводки вы будете готовы к ее установке в будущем. Прямо сейчас все, что вы делаете, это закладываете провода в стены, а не активно подключаете их к приборам. Во время оштукатуривания или проведения теплоизоляции стен часто открываются моменты, упущенные при планировании проводки. Единственное что можно окончательно подключить на данном этапе- это канализация.

Изоляция внутренних стен.

Для теплоизоляции внутренних стен нужно сначала разметить и прикрепить алюминиевый профиль, на который будет крепиться гипсокартон. При этом расстояние между профилями должно максимально идеально подходить для прокладки минеральной ваты. Облегчит процесс использование теплоизоляционной пены, которую можно наносить на ряды между профилями. Наносить из распылителя, это можно сделать очень быстро и без особого опыта. Имейте в виду, что изоляция для вашего дома может быть отличным вложением средств для защиты от теплопотерь и экономии на счетах за газ.

Шаг 5: Внутренняя отделка

Теперь, когда изоляция установлена, вы можете приступить к креплению гипсокартона.

Гипсокартон крепится непосредственно к каркасу из алюминиевого профиля и представляет собой фактическую внутреннюю стену. Дальше требуются только эстетические дополнения, такие как замазывание швов и отделка дверей и окон.

Грунтовка стен.

В зависимости от того, собираетесь ли вы делать отделку под дерево, под красивый камень, обои или покрасить стены, стоит потратить время на грунтовку гипсокартона. Хорошая идея сделать это сейчас. Без каких-либо опасений, вы можете быть более неряшливыми в работе, не боясь загрунтовать готовый пол.

Грунтуем стены до укладки ламината либо паркета

Также преимуществом грунтовки сейчас является то, что вы сможете увидеть дефекты гипсокартона через высушенную грунтовку. На текущем этапе необходимо также покрасить все что планируется к покраске: потолок, стены, любые декоры и так далее. Если ваша отделка не требует покраски, то вы можете пропустить этот шаг.

Укладка ламината, паркета, деревянных, наливных полов.

Стены готовы, пора сделать пол. В зависимости от предпочтений, этот процесс может включать:

Монтаж, шлифование и отделка любой твердой древесины, ламината, паркета.
Поклейка керамоплиток для ванных комнат, кухонь и других помещений.
Подготовка и заливка 3-D наливных, декоративных полов.

Шаг 6: Подключение коммуникаций

После окончания работ по настилу полов и проложили трубы, можно приступить к финальной разводке пластиковых трубопроводов в ванных комнатах, и на кухне. Параллельно подключению водопровода, можно подключить питание к выключателям, светильникам и розеткам в доме.

Шаг 7: Отмыть дом после стройки

На этом этапе сам дом завершен, поздравляю! Он напоминает жилой дом, и подавляющее большинство дальнейших работ зависят от вас и отнимают меньше сил. После того как вы построите дом своими руками, будь то каркасный, каменный или деревянный дом, скопится много мусора, который нужно будет вывозить. Также нужно привезти грунт для засыпки и прокладки дорожек, чтобы сделать красивым участок под дом.

Желательно закончить все это, прежде чем продолжать, так как остальные задачи требуют некоторого «чистого листа» для начала. Укладка таких вещей, как ковровое покрытие в помещении, будет далее, но проблематично производить, если в процессе установки везде мусор и пыль.

Шаг 8: Последние штрихи

Осталось несколько доработок, но на этом этапе строительство уже подходит к концу.

Подъездную дорогу лучше построить только после того, как массовый поток строительной техники прекратится. Поэтому вы будете думать как построить ее сейчас, а не раньше. Кроме того, сейчас самое время приступить к озеленению. Если вы не собираетесь использовать предварительно выращенные растения и высаженную траву, это процесс, который займет значительное время, то начните как можно скорее и сэкономите время в будущем. Это также тот момент, когда люди, особенно те, кто исчерпал свой бюджет, начинают экономить. В какой-то степени это может быть хорошо, поскольку ландшафтный дизайн – это, вероятно, самое простое изменение, которое вы можете внести в недвижимость. Однако, не забудьте выделить достаточно средств, чтобы не было огромного расхождения между вашим прекрасным новым домом и пыльной землей, которую он занимает.

Шаг 9: Обслуживание жилого дома

После того, как вы завершили строительство, вы можете наслаждаться своим шедевром. Но не забывайте о текущем техническом обслуживании и защите его от стихий: солнца, грозы, дождя, молнии, влаги, протечек, мышей, клещей, тараканов, соседей.

Крыша и желоба

Крыша и оконные рамы — это места, которые следует регулярно проверять на наличие проблем. Осматривайте крышу на предмет любых предпосылок протечек кровли, таких как незакрепленная или отсутствующая черепица, загрязненные или ржавые желоба. Рекомендуется одновременно проверять чердак, так как он быстро покажет, протекает ли ваша крыша.

Проверьте желоба и водосточные трубы- надежно ли они подключены к вашей системе ливневой канализации. Очистите их, если есть мусор. Проверка в дождливый день может быть полезной, потому что сразу видно, есть ли засор.

Подвал и ц

окольный этаж

Ваш подвал может быть зоной высокого риска, когда дело доходит до протечек. Наиболее распространенным случаем утечек в подвале является плохой дренаж в желобах и водосточных или канализационных трубах. Также нужно проверить подвал на наличие плесени, появляющейся из-за высокой влажности. В случае неутешительных результатов, можно готовиться к капитальному ремонту.

Контроль протечки воды

Утечки в сантехнике могут привести к деформации, гниению и обесцвечиванию стен и полов. Причиной утечек в водопроводной системе часто бывает плохо смонтированный душ. Также могут быть протекающие туалеты и подтекающие трубы на кухнях и в ванных комнатах. В мониторинге данной проблемы могут помочь умные системы датчиков контроля протечки воды.

Оконные и дверные рамы

Проверьте рамы на наличие незакрепленных, потрескавшихся и изношенных участков, признаков гниения или плохой посадки. Нанесите водостойкую краску или лак на все изделия из дерева и заменяйте любые неисправные детали. В пластиковых окнах проверьте необходимость регулировки фурнитуры.

Обслуживание и ремонт ванных комнат

Рассмотрите возможность замены герметика в вашей ванной комнате и кухонном оборудовании каждые два года. Это хорошая профилактическая мера против утечек воды.
Проверьте душ на протечки.
Проверьте шланги и соединения на вашей стиральной и посудомоечной машинах на повреждения или подтеки (не забудьте водонагреватель, если он у вас есть).

Быструю проверку можно выполнить, отключив все краны и приборы, а затем подождать 30 минут. Если счетчик воды накручивает расход воды за это время, вероятно где-то протечка. Если у вас есть бассейн, не забывайте проверять наличие утечек время от времени.

Более наглядно можно увидеть процесс постройки на этом неплохом видео

Шаг 10: Насладитесь своим творением.

Теперь, когда построен дом мечты, присядьте на качелях в саду. Полюбуйтесь красивым пейзажем дома, построенного своими руками и растениями, посаженными самостоятельно. Приятно осознавать, подсчитывая экономию, что все хлопоты окупились.

Строительство частного загородного дома своими руками

Построить собственный дом своими руками – вполне реально. Однако строительство загородного частного дома – достаточно непростое и трудоемкое занятие, требующее немало времени, сил и средств. Для удобства весь процесс возведения нового жилища делится на определенные этапы работ, каждый из которых имеет свою специфику.

Поговорим об этапах возведения частного дома своими руками

Этап первый выбираем место

Выбирая участок для постройки своего будущего дома, прежде всего надо иметь в виду геологическую составляющую данного места. В числе прочего необходимо правильно замерить уровень залегания грунтовых вод определить структуру почвы, иначе в дальнейшем можно столкнуться с серьезными неприятностями типа проседания фундамента. Знать глубину залегания воды на участке тем более важно, так как от данного фактора будет зависеть планирование работ по бурению скважины (в случае необходимости).

Рекомендуем заранее позаботиться об обеспечении удобного подъезда транспорта к строительной площадке для своевременного подвоза стройматериалов.

Читайте «Выбираем место для будущего дома»

Этап второй разрабатываем проект дома

Составить грамотный проект строительных работ можно и собственноручно, но надежнее будет призвать на помощь профессионалов, имеющих соответствующую квалификацию для проведения проектной работы. Не забывайте – то, как будет составлен проект, в дальнейшем будет влиять на ход всех работ по возведению дома. Поэтому проект должен быть близким к идеалу, иначе вам точно не удастся избежать лишних финансовых затрат и других неприятных сюрпризов.

Этап третий заливаем фундамент

От грамотного устройства фундамента напрямую зависит эффективность всех дальнейших строительных работ. Тип и качество фундамента напрямую влияют на общие эксплуатационные показатели сооружения. В настоящее время чаще всего предпочтение отдается столбчатому, ленточному, плиточному и свайному фундаментам.

Этап четвертый возводим стены и каркас здания

Стены – один из основных элементов любого жилища. Их отличное качество – залог прочности всего сооружения.

Выбор материалов для устройства каркаса здания в настоящее время очень велик. Одно из наиболее востребованных решений в данном контексте – дерево, как традиционно экологически чистое сырье. В доме с деревянными стенами практически не ощущается даже самая сильная жара. Строительство стен из бетонных блоков и кирпича также является одним из самых распространенных вариантов. В отдельных регионах в качестве материала для стен используют природный камень.

Этап пятый настилаем кровлю

Кровлю можно смело назвать визитной карточкой любого дома. Поэтому ее внешнему виду и качеству хороший строитель обязательно уделяет особое внимание. Сейчас наиболее распространенное решение устройства данного элемента – двускатная крыша. При строительстве коттеджей также нередко делают выбор в пользу четырехскатной кровли. Многощипцовую кровлю применяют, в основном, при возведении уникальных архитектурных сооружений. Односкатные крыши в большинстве случаем используются для оборудования хозяйственных построек.

Этап шестой устанавливаем окна и двери производим внешнюю отделку

Установка окон и дверей не такой сложный процесс, каким многие его представляют. В настоящее на пике популярности пластиковые окна, так этот вариант долговечен и надежен. Кроме того процесс установки таких окон достаточно прост. При выполнении внешней отделки дома предпочтение чаще всего отдают сайдингу, термопанелям или декоративному камню.

Этап седьмой: проводим электричество и коммуникации

Для того, чтобы грамотно наладить систему коммуникаций стоит обратиться к профессионалам. Для них не составит труда произвести предварительную оценку ландшафта и подсказать вам оптимальные способы реализации ваших замыслов. После этого следует закупка необходимых стройматериалов и работы по подведению воды, света и канализации. Очевидный, но очень важный нюанс: виды работ должны осуществляться исключительно в соответствии с принятыми техническими нормами и стандартами.

Этап восьмой устраиваем отопление в доме своими руками

Для обустройства отопительной системы в частном доме свободно используется весь спектр элементов, расчитанных на стандартный уровень напряжения в 220 вольт. Очень важно, чтобы все отопительное оборудование оптимально соответствовало данному сооружению по потенциальной площади обогрева. Отклонение от существующих норм в данном контексте недопустимо.

В настоящее время очень популярен вариант обогрева домов посредством инфракрасных панелей, расчитанных на стандартное напряжение и способных при этом обогревать помещения с большими площадями.

Этап девятый производим внутреннюю отделку

Внутренняя отделка – это финишный этап. По внутренней отделкой подразумеваются работы по облагораживанию помещений жилища и придания им необходимого вам вида. Выбор материалов для этой цели огромен. Здесь главной задачей станет грамотный подбор каждого элемента в контексте общих характеристик и стилистики дома. Главным образом внимание стоит уделить внешнему виду потолка, полов и стен.

Итак, строим частный загородный дом поэтапно. О каждом этапе строительства во всех подробностях в других материалах данного раздела.

Поэтапное строительство каркасного дома

Многих в последнее время интересует строительство частных домов и коттеджей своими руками — такой вариант набирает популярность, так как является наиболее практичным и при этом вполне реальным. Можно построить весь дом от фундамента до крыши своими руками, не прибегая к помощи специалистов: для этого, конечно, необходима помощь, но обойдётся она в разы дешевле, чем строительство на заказ. Что касается каркасного дома, то правильный монтаж и соблюдение технологий позволяют собрать его в максимально короткие сроки и использовать недорогие материалы.

Этапы строительства

В целом поэтапное строительство каркасного дома состоит из следующих стадий:

Предварительные работы по подготовке. На этом этапе нужно освободить участок от мусора, деревьев, камней, при необходимости выровнять землю. Важно удалить деревья вместе с корнями, особенно, если на этом месте планируется возведение дома — иначе они могут нарушить конструкцию в дальнейшем, нанеся значительные повреждения, вплоть до разрушения фундамента;

Заливка фундамента. Он бывает ленточным, столбчатым, плитным и свайно-винтовым. Конкретный выбор зависит от особенностей рельефа, почвы, этажности и площади будущего дома;

Обустройство пола и стен. Чаще всего пол заливается бетоном, а для стен используется готовый каркас;

Монтаж крыши. Всё же стоит помнить, что строительство дома своими руками — достаточно трудоёмкий процесс, поэтому, если вы не уверены в своих силах, стоит прибегнуть к помощи специалистов. Особенно это касается крыши — в случае неправильного монтажа она будет шуметь, протекать и потребует замены уже через несколько лет, а то и через год;

Утепление. Утеплитель должен быть экологичным, иметь низкую теплопроводность, обладать пожаробезопасностью, влагостойкостью, гарантировать отсутствие усадки.

Полезный совет

Перед строительством необходимо создать подробный план, рассчитать материалы, а также посмотреть видео, где осуществляется поэтапный показ строительства своими руками. И только после подробного планирования, а также обсуждения конкретных этапов со специалистами можно приступать непосредственно к работе.

Видео

С этим материалом читают также:

Строительство детской площадки своими руками

Советы по строительству дачных домов

Строительство гаража собственными руками

Строительство финской сауны своими руками

Частный дом своими руками: особенности строительства, пошаговая инструкция, нюансы и распространенные ошибки

Наличие своего собственного частного дома это гораздо лучше любой квартиры, но строительство и последующее содержание такого дома это дело затратное и достаточно хлопотное.

Если вы устали от городской суеты и решили построить свой собственный загородный дом для постоянного проживания или сезонного отдыха, но у вас не хватает средств, чтобы нанять бригаду строителей, то придется сделать все своими руками, а для этого сначала нужно запастись некоторыми знаниями.

Постройка дома — это достаточно сложный и трудоемкий процесс. Для того чтобы строительство жилого здания не стало для вас недостижимой целью, необходимо выделить несколько главных этапов строительства.

Подготовка к строительству дома

Первый этап – подготовительный. А чтобы начать подготовку к возведению вашего будущего дома, необходимо сначала выбрать участок под строительство. После этого надлежит оформить все документы и составить проектную документацию. Рекомендуем поручить составление проекта вашего дома грамотным специалистам, дело это достаточно недорогое и поможет впоследствии избежать множества проблем, а также непредвиденных расходов.

Строительство частного дома — это весьма существенное денежное вложение. Поэтому необходимо определиться с рамками будущих затрат. Для того чтобы начать строительство дома по составленному проекту необходимо составить смету на строительство, она поможет вам определиться соответствуют ли ваши материальные возможности вашим желаниям.

При составлении сметы нужно опираться на усредненные расценки видов отделочных работ и строительных материалов. Подобная смета необходима для того, чтобы вам было проще представить объем предстоящих затрат.

Строительство собственного дома открывает перед вами несравнимую свободу, построить его вы можете — как захотите и из чего захотите. Никакая городская квартира, даже со вкусом перепланированная, не способна дать такую свободу – построить на пустом месте, по своему разумению. Однако всякая свобода ограничивается ответственностью. Ведь индивидуальный дом всецело свидетельствует о статусе и вкусах хозяина.

Строительные работы

Второй этап – непосредственно сами строительные работы. Первым делом надлежит подготовить участок к началу проведения строительства. С этой целью выполняются дренажные работы и демонтаж старых конструкций. Наиболее оптимально выполнять данные работы весной, это позволит сократить сроки строительных работ, при должном усердии вы сможете построить дом в один сезон, до начала заморозков.

Следующим шагом является закладка фундамента, после чего начинается возведение стен и выполнение фасадных работ. Затем проводятся все инженерные коммуникации (электричество, водопровод, вентиляция), установка кровельных систем и монтаж окон и дверей.

С наступлением холодов можно заняться внутренними отделочными работами. После выполнения всех этих работ можно считать, что дом готов к эксплуатации.

Благоустройство участка

После того как дом уже был возведен и к нему подвели все необходимые коммуникации, наконец можно преступить и к благоустройству участка. Сюда входит огромное количество различных работ, основными из которых являются: укладка тротуарной плитки, строительство забора и создание цветочных клумб. При желании можно начать строительство бани или бассейна. Все зависит исключительно от вашей фантазии.

Как построить частный дом своими руками. Этапы строительства дома

Построить частный дом своими руками — сложная задача. Нет, построить хороший дом, который простоит многие десятилетия — это действительно сложная задача. Особенно, если обратить внимание на количество мелочей, которые нужно учитывать на всех этапах подготовки и непосредственно строительства. Кажется, что с этим не справиться. Однако, сегодня мы подготовили для вас около 100 полезных и практичных советов, которые помогут спроектировать проект, составить смету и, в итоге, возвести надежный и хороший дом с нуля.

Построить частный дом своими руками

В статье мы постарались учитывать даже такие мелочи, как элементарное удобство расположения окон или правильную высоту ступеней на лестнице. Советы дают самые опытные застройщики нашего времени. Плюс, не стоит забывать об ошибках других, которые мы также рассмотрим в статье. Чтобы построить частный дом своими руками нужны не только деньги, но и грамотный подход. ниже расписаны все основные этапы строительства частного дома.

Этап первый. Подготовка к строительству

Как ни странно, но подготовка к строительству дома часто может занять больше времени и потратить больше ваших сил, чем сама стройка. Главная проблема неправильно планирования заключается в том, что ошибки, допущенные во время этого этапа, могут негативно проявиться значительно позже, в том числе лишь при эксплуатации дома. Итак, как же правильно подготовиться к строительству дома с нуля?

Первое, на что обратим внимание — выбор земельного участка. Пойдем от обратного, а именно, от ошибок, с которыми сталкиваются многие, выбирая землю для своего дома через различные агентства.

Для начала нужно обратить свое внимание на то, какие именно коммуникации подведены к участку. Это самое главное. Не все агентства обладают точной информацией по поводу инженерных коммуникаций, поэтому обращаться нужно в управляющую компанию. Если есть возможность, с разрешения компании, проведите собственные геологические исследования. Это недорого и довольно быстро. Однако такие исследования помогут вам точно знать о том, на какой глубине находятся грунтовые воды, какая почва на участке и т.д.

Но, компании это хорошо — все-таки специалистов никто не отменял. Но что скажут вам об участке соседи, уже построившиеся рядом? Как ни крути, но никто не расскажет так много о местности, как люди, живущие там. Также, разговор с потенциальными соседями позволит исключить различного рода умалчивание правды со стороны агентства, главная цель которого — побыстрее продать вам участок.

На что обращаем внимание при выборе участка

Что же касается базовых вещей, то здесь все просто. При выборе участка обращайте внимание на следующие вещи:

Есть ли на участке склоны. Казалось бы, даже самый небольшой склон, может значительно увеличить траты при строительстве. Подпорные стенки, дополнительные методы предотвращения наклона и обрушения. В общем, это важный момент. Не упустите его. Лучше всего стараться выбирать участок, на котором вообще отсутствуют заметные неровности;
Участок лучше всего присматривать в клубных поселках, так как в дальнейшем это избавит вас от кучи бытовых проблем: уборки улицы, расчистки снега и т.п.;
Если на участке, который вы собираетесь приобретать, ранее уже велось строительство, которое по каким-то причинам заморозилось, советуем хорошенько обдумать возможность отказа от этой земли. Дело в том, что такое положение дел заставит вас при строительстве частного дома своими руками ориентироваться на тот проект, который уже начал воплощать кто-то другой. А что если он плох сам по себе или просто вам не нравится? Да, надстроить на фундамент можно будет что-то близкое к вашим планам, но все еще остается множество «подводных камней». Так что лучше не рисковать;
После покупки участка вам следует сразу же возвести надежные ограждения или, если такую услугу предоставляет агентство, заказать ее;
На купленном участке, еще до начала строительства дома, следует выделить несколько важных зон под строительный мусор, работы по бетону, возможное сжигание небольших отходов. Успех любых строительных работ заключается в порядке. Более того, как известно, продукты сгорания того же бетона сильно вредят земле.

Этап второй. Считаем расходы на постройку дома

Итак, вопрос финансов. Далее о том, как составить смету так, чтобы не потратить еще больше запланированного.

Во-первых про излишнюю экономию. Почти все владельцы современных домов, которые самостоятельно занимались стройкой, уверенно заявляют, что чем больше они пытались сэкономить, тем больше им пришлось тратить в итоге. Часто это случалось из-за прорабов, которые «приблизительно» подсчитывали стоимость всех работ, а в итоге ценник вырастал в несколько раз. Главное, о чем стоит помнить — никогда не пытайтесь сокращать расходы за счет инженерного обеспечения дома и других важных частей постройки. Это действительно, в большинстве случаев, ведет лишь к увеличению ваших затрат.

Этап третий. ПП — правильный проект

Занимательный факт, но как показывает статистика, покупка готового типового проекта и строительство дома согласно ему, намного более правильное решение, чем попытки реализации самостроя в любом его проявлении. Далее о том, как правильно выбрать и у кого покупать проект.

Итак, для начала очевидная вещь. Покупать проект стоит у фирмы, которая уже зарекомендовала себя на рынке и имеет хорошую репутацию. Бесплатные проекты в интернете или советы «знакомых строителей» до добра не доведут.

После покупки проекта не стоит сразу нырять с головой в стройку, надеясь сделать все побыстрее. Строительство начинается только после того, как вы получаете в свое распоряжении ВСЕ важные и не очень разделы проекта.

Особое внимание стоит уделять вещам, которые на первый взгляд можно упустить. Например, речь идет о высоте жилых помещений дома. Помните, комфортное проживание вам обеспечат потолки от 2,8 метров высотой и не меньше. Старые советские нормы уже нигде не применяются. Поэтому, старайтесь исходить из современных проектных норм.

Чтобы не пришлось что-то менять по ходу

Еще на стадии проекта частного дома нужно знать

Хороший дом еще на уровне проекта должен содержать в себе все удобства. К примеру, многие упускают момент с баней/сауной или гардеробом, считая, что эти помещения или комнаты можно добавить/достроить потом. На самом деле нет. Хороший проект должен учитывать и все это.

Еще на стадии рассмотрения основного проекта вы должны позаботиться о том, какая отделка будет внутри. Дизайнерские проекты отделки стоит заранее рассматривать еще на стадии ознакомления с основным проектом дома.

Мы уже говорили об этом выше, но повторимся — переделка недостроенного дома или слишком нестандартные проекты влетят вам в копеечку. Плюс строительство займет намного больше времени. Поэтому старайтесь выбирать проекты с типовыми стандартами одно- или двухэтажных домов.

Кстати, о том, сколько этажей выбрать, какой проект воплощать удобнее и т.д.

Однозначного мнения о том, что лучше, один этаж или два, не существует. Различия очевидны и тут скорее включается вкусовщина. Давайте рассмотрим какие преимущества у каждого из вариантов.

Что касается проектов двухэтажных домов

Красота и разнообразие планировочной мысли;
Меньше затрат на кровлю и фундамент в виду компактности двухэтажной постройки;
Лучшая теплоизоляция;
Объективная возможность лучшего вида из окон второго этажа;
Если участок небольшой, то двухэтажный дом экономит вам место, где можно будет вырастить небольшой садик или построить летнюю кухню.

И несколько доводов в пользу одного этажа

Не самое удобное перемещение по дому, так как далеко не всегда удается спроектировать лестницы, которые будут и экономичны с точки зрения пространства, и удобны с точки зрения пользования;
В целом, одноэтажный дом в разы дешевле полноценного двухэтажного, даже с учетом специфической экономии на фундаменте и кровле;
Гибкость проектирования — фактически, планировка одноэтажного дома может быть любой.

Этап четвертый. Ландшафтный дизайн

Еще лет двадцать назад насчет ландшафтного дизайна ходили споры, но сегодня достоверно известно, что его проектировка крайне нужна и важна. И вот почему:

Соседская дружба

Профессиональный ландшафтный дизайн позволяет обеспечить правильную инсоляцию, что в свою очередь дает возможность создать комфортные условия во всех жилых помещениях дома; ландшафтный дизайн это не только кусты и деревья с каменными садиками, это еще и грамотная прокладка всех инженерных коммуникаций;
При проектировании ландшафта, вы заранее можете учесть такие моменты, как дренаж, расположение подпорных конструкций, транспортных площадок и зон отдыха;
Если на участке уже присутствуют зеленые насаждения, то заранее позаботьтесь о том, чтобы на время строительных работ они были защищены оградами и пленкой.

Также добавим, что любой проект ландшафтного дизайна требуется согласовывать с архитектурными органами, в области полномочий которых находится ваш участок.

Этап пятый. Покупка материалов, чтобы построить частный дом своими руками

Согласно большинству людей, которые строили себе дачу или дом, самые большие проблемы можно получить, выбирая материалы по принципу — что дешевле, то и берем. Мало того, что дешевые материалы, к примеру отделочные, выглядят не очень презентабельно, что портит общий вид дома, так еще и их долговечность под большим вопросом. Поэтому, чтобы не оказаться с проблемой один на один, выбирайте материалы, руководствуясь следующими правилами:

Никогда не забывайте о том, что на все стройматериалы существуют гарантии и сертификаты от производителей. Требуйте из у поставщиков, чтобы в последствии, при возникновении каких либо спорных вопросов, вы могли доказать свою правоту;
Закупайте материалы заранее, так как в самый сезон, то есть в теплое время года, рынок часто испытывает дефицит самых востребованных стройматериалов, предложение которых не поспевает за большим спросом;
Никогда, запомните, никогда не используйте для кровельных работ старый добрый шифер. Его время уже прошло, поверьте. И те, кто все еще живет в прошлом и считает, что шифер может быть уложен на крышу жилого дома, вредят сами себе. Вот самые лучшие материалы по нашему мнению для кровли жилого дома.

Этап шестой. Подрядчик

Мошенничество, недобросовестность и другие особенности современных подрядчиков. Об этом можно написать книгу, но мы ограничимся самыми важными советами, которые помогут вам правильно выбрать строительную бригаду для возведения вашего дома.

Для начала обратите внимание на документы. Сертификаты, портфолио выполненных работ, квалификация отдельных работников. Все это важно и проще с этим при обращении в крупные фирмы, уже зарекомендовавшие себя на рынке.

Не забывайте о том, что хлеб подрядчика — разница в реальной цене материалов и стоимости, которая оглашена вам. Поэтому сегодня большинство согласны с тем, что материалы можно и нужно закупать самостоятельно. Да, согласовав все с подрядчиком, по смете, однако, непосредственно покупку должны вы совершать сами. Таким образом вы будете в итоге оплачивать исключительно строительные работы, не беспокоясь о том, что вас обманули при составлении сметы на материалы.

Во время составления договора с бригадой уделите внимание пункту по уборке и вывозу строительного мусора. Игнорирование этого пункта — серьезная ошибка, которая приводит к тому, что даже после возведения дома владельцы вынуждены дальше тратить деньги и время на то, чтобы избавиться от всех нежелательных последствий стройки, приводя собственный участок в порядок.

Отдельного внимания заслуживает наём службы технадзора. Благодаря этому вы сможете и сэкономить немного, и не беспокоиться о нормах строительства на вашем участке.

Ну и напоследок хотелось бы отметить важность ведения хронологии строительных работ в формате видео или фото. Это позволит вам контролировать все этапы работы и выигрывать возможные споры с подрядчиком в будущем, если они возникнут. Особенно это актуально при работе с частными прорабами и бригадами, так как крупные фирмы-подрядчики и сами делают фото и видео отчеты для своих клиентов.

Этап седьмой. Строительство частного дома

Фундамент частного дома

Этот этап следует разделить на несколько подэтапов. Для начала рассмотрим вопрос фундамента.

Плитный фундамент своими руками

Как известно от фундамента зависит буквально все. Он должен быть прочным и надежным, чтобы таким же оказался возведенный на нем дом. Заниматься устройством фундамента должны исключительно специалисты. И вот несколько советов от них:

Сэкономить на фундаменте без вытекающих из этого проблем можно только одним способом, заменив цокольный этаж на полуподвальное помещение или возводя фундамент из плит;
Планировать коммуникации и отверстия под них в фундаменте стоит заранее. На этапе устройства фундамента все проекты коммуникаций уже должны быть готовы на 100%;
Все дополнительные бетонные работы (крыльцо, отмостки и т.п.) следует проводить сразу же после того, как фундамент готов. В противном случае, занимаясь этими секторами дома после начала работ над этажами, вы можете сильно загрязнить бетоном уже, казалось бы, готовые участки дома.

Коробка частного дома

Далее поговорим непосредственно про коробку дома. И самый первый совет, стоящий особняком — обязательно приобретите или возьмите в аренду, особенно если вы возводите дом с нуля самостоятельно, такие инструменты, как нивелир, лазерный уровень, уровнемер не менее двух метров и отвес. Это предметы первой необходимости. Без них никуда. Они позволят вам правильно обозначить все вертикальные и горизонтальные плоскости дома.

Что касается других советов, то:

Возведя монтажные плиты перекрытия, не следует сразу же давать на них большую нагрузку. Они должны, что называется, настояться;
Отделочные материалы для наружной части дома должны быть самыми высококачественными из доступных на рынке;
Для экономии денежных средств отлично подходят каркасные конструкции. Подробнее о них можно найти в Интернете, как от профессионалов, так и от любителей, которые возводили собственные дома своими силами.
Здесь список самых популярных материалов для строительства стен, включая каркасное строительство.

Кровля

Немаловажным является и вопрос кровельных работ. Самый простой и удобный вариант — двускатная крыша. Чем меньше сочленений на вашей крыше, тем она надежнее. Это факт, который кажется банальным, но от этого не является менее важным. Более того, чем проще конструкция кровли, тем она дешевле, что также немаловажно. Вот все возможные виды крыш. По поводу основных советов, учитывайте такие вещи:

Типы крыш для частного дома

Мансардные окна устраивайте вместе с основными кровельными работами, а не по их завершению;
Крышу важно правильно утеплять. Сегодняшние стандарты теплоизоляции — около 300 мм. материала. При этом покрытие лучше всего найти мягкое, а не черепичное, которое было популярным последние пару десятилетий, так как при мягком покрытии вы обеспечиваете себя еще и шумоизоляцией от дождя или сильного снегопада;
Даже если вы возводите крышу с маленьким уклоном, важно уделить внимание снегозадержателям.

Отделка фасада частного дома

Наиболее выгодным и практичным вариантов отделки фасада станет либо светлая покраска, либо обычная светлая штукатурка. Плюсов несколько. Из очевидных: дом не перегревается, краска не выгорает, а значит, выглядит на протяжении многих лет как новенький. При этом использование штукатурки по типу «короед» влечет за собой некоторые проблемы, в том числе постоянную надобность очистки прожилок и углублений, в которых будет копиться различная грязь и пыль.

Также на забывайте о том, что если вы задумали как-то украсить фасад зеленью, то вам следует позаботиться о креплениях заранее, спланировав их еще во время возведения стен. Крючки и прочие крепления должны быть вмонтированы непосредственно в кладку.

Внутренние работы в частном доме

Лестница в частном доме

Для начала постарайтесь спроектировать лестницу правильно, обратив внимание, в первую очередь, на место, отведенное под нее. Запомните, лестница нужна не только для того, чтобы по ней мог пройти один человек. Часто по лестницам, если они есть конечно, носят мебель и другие габаритные предметы. Так что, это все стоит учитывать еще во время проектирования.

По материалам все очень просто. Каркас лучше всего делать металлический, а вот саму лестницу из прочных пород дерева. Идеально дуб, однако можно найти и более дешевый материал. На этот счет вам подскажут специалисты в компании, где вы будете заказывать изготовление лестницы.

По поводу строения лестницы — идеальный угол наклона не должен превышать сорок градусов. При этом ступени не должны быть выше 15 см при ширине до 30 см.

И делайте винтовые лестницы в крайнем случае. Они очень неудобны и непрактичны.

Внутренняя отделка частного дома

Теперь к вопросам внутренней отделки. Начнем с простого. Отделку внутренних помещений лучше всего делать в теплое время года, когда нет сырости и не разовьется плесень. К тому же, зимой есть центральное отопление, которое элементарно вредит «сырому» отделочному материалу. Ну и летом, как ни странно, проще проветривать помещения с любой площадью.

Внутренняя отделка частного дома

Быстро пробежимся по другим основным советам в отделке частного дома:

Обратите внимание на материалы, используемые при отделки детской комнаты, если таковая имеется в доме. Материалы должны быть экологически чистыми и практичными. Обои строго не рекомендуется использовать в виду отсутствия у них износостойкости;
При этом крашеные стены — это хорошо, но есть нюанс. Многих быстро начинают раздражать следы от пальцев, которые остаются возле выключателей. Это можно предотвратить различными способами. Подумайте об этом заранее, планируя покраску стен;
Паркет на полу — отлично, но не в коридоре или прихожей, где всегда много движения. Лучше используйте в таких помещениях плитку;
Если хотите натяжной потолок, то выбирайте самый обычный, нейтральных цветов. Поверьте, всякие «звездные пейзажи» очень быстро приедаются. Статистика не врет — практически все, кто выбирал оригинальные натяжные потолки с необычными схемами освещения, быстро пожалели об этом. Одна только замена лампочек может раздражать невероятно сильно.

Окна и двери в частном доме

Здесь будет несколько важных моментов, связанных с оконными и дверными проемами

Высокие окна — зло. Подоконник получается низким, это влияет на отопительные приборы, на безопасность детей и прочее. В общем, не нужно экспериментировать. Выбирайте типовые проемы. Либо обычные окна, либо от пола до потолка в нужных местах. В обратном случае проблем и неудобств не оберетесь;
Присмотритесь к мансардным окнам. Они надежные, теплоизоляционные и пропускают достаточное количество солнечного света;
Дверные проемы и двери лучше выбирать деревянные. Они тихие и надежные. Более того, отлично сохраняют тепло. Не то что металлические. Более того, двери из металла очень быстро теряют свою обшивку;
Мелочь, но важная. Проектируйте двери так, чтобы выключатели были у дверной ручки, а не возле петель. Потом еще поблагодарите за этот простой, но золотой совет от всех владельцев домов, которые на эти грабли уже успели наступить;
Дверные ручки лучше выбирать без острых краев. Это и удобнее, и безопаснее, особенно если в доме есть дети.

Кратко о камине. Если хотите камин, то делайте. Это очень приятное дополнение к внутренней обстановке в вашем доме. Но, во-первых, потребуются специальные разрешения. Во-вторых, нужно тщательно его спроектировать в основном проекте дома. Однако в целом, проблем с этим быть не должно. Камин имеет только плюсы и у него нет ярко выраженных минусов. Единственное, не забудьте построить камин, предусмотрев у него стеклянную дверцу. Так никто и никогда от горящего камина не пострадает.

Электросети

Когда вы планируете проводку, вы уже знаете где какая комната будет, что за мебель будет внутри и прочее. В общем, в голове и на проекте дом уже должен быть готов и обжит, чтобы каждая розетка и каждый выключатель стояли в нужном месте. Для проводки подойдут медные провода. Рубильники отключения питания лучше выводить за пределы дома.

Не забудьте получить технические условия не только на проведение электричества в частный дом, но и на газ и на воду.

Построить частный дом своими руками

Итоги, как построить частный дом своими руками

Ну что же, на этом статья подходит к концу. В ней мы привели самые важные, иногда банальные, иногда интересные советы, которые пригодятся вам — людям, желающим построить частный дом своими руками. Здесь было далеко не все, что нужно знать, но если вы будете следовать нашим советам, то построить частный дом своими руками, служащий вашей семье многие десятилетия, станет немного проще. На сайте есть полезная информация про оформление сопутствующих документов, которые нужны во время и до строительства. Ищите в разделе готовим документы. Всем удачи в строительстве и реализации своей мечты «построить частный дом своими руками»! Заглядывайте чаще, поможем, чем сможем.

Всегда Ваш Хозяин в Доме.

Подборка для Вас

Строительство частного дома своими руками

Если вы стали владельцем земельного участка, то вас можно поздравить, так как сделали уверенный шаг к мечте о собственном семейном очаге. Но, чтобы построить непревзойденный частный дом своими руками необходимо вооружится всеми необходимыми знаниями, затратить немало сил, труда и вложить в работу частичку своей души. Какие существуют нормы, правила и технологии строительства? Какие для этого потребуются документы? Какие расходы вас ожидают при строительстве частного дома? Об этом всем далее в статье. Coswick массивная доска отличный выбор для создания любого интерьера в частном доме.

С чего начать?
Документы для строительства частного дома
Нормы строительства частного дома
Проекты строительства частных домов
Технологии строительства частных домов
Расчет стоимости строительства частного дома

С чего начать?

И так… вы решили строить собственный частный дом своими руками. Здесь нужно иметь общий план строительства частного дома и следовать полезному зову всем известной поговорке: «готовьте сани летом, а телегу зимой», а точнее начинать возводить здание нужно всеоружии.

Следует отметить, что земля под строительство частного дома должна быть максимально подходящей для строительства. Перед началом строительных работ необходимо изучить ее все территориально-технические характеристики и выяснить, приемлема ли ее стоимость.

Далее нужно определиться, будете ли вы пользоваться услугами застройщика или сооружать дом сами. В первом случае необходимо подписать договор на строительство частного дома и чтобы была полностью подготовленная бригада строителей, которые готовы по первому зову сразу же приступить к работе. Далее следует собрать все требуемые документы, дабы избежать неприятностей с бюрократией. И, конечно же, особое внимание следует уделить проекту строительства частного дома.

В постройке дома своими руками есть много положительных моментов. Во-первых, значительно уменьшаются финансовые затраты, если сравнить с покупкой такого же уже готового дома. Во-вторых, вы сможете сами контролировать процесс стройки и будете полностью уверенны в качестве произведенной работы.

Документы для строительства частного дома

При строительстве частного дома вы обязательно озадачитесь вопросом: что необходимо для оформления строительства частного дома, и какие хлопоты вас при этом ожидают?

Безусловно, этот выполнение этого процесса лучше доверить профессионалам, так как не имея надлежащих познаний в этом вопросе можно потратить очень много времени и нервов. Но общее представление о этой процедуре у вас должно обязательно быть.

Разрешение на строительство частного дома

Первый документ, который вам необходим, — это разрешение на строительство. Этот документ является подтверждением того, что требования градостроительного плана и данные проектной документации соответствуют. Он позволяет осуществлять строительные работы согласно плану.

Для того чтобы его получить, нужно предоставить следующий набор документов органам архитектуры и градостроительства:

акт, который подтверждает право пользования земельным участком( договор купли-продажи, завещания, дарения или же мены;
решение о выделении территории под строительные работы;
проект строительства частного дома;
план застройки всего земельного участка;
чертежи других, расположенных на участке, построек.

Также нужно заблаговременно подготовить ходатайство из районной администрации о том, что земельный участок не находится в аресте и не обременен.

В основном процесс получения разрешения на строительство занимает около десяти календарных дней, а срок его действия становит не более трех лет.

Проектно-сметная документация

После получения разрешения идет этап подготовки и в дальнейшем согласования проектно-сметной документации планируемого частного дома.

Для разработки проектно-сметной документации можно прибегнуть к помощи проектно-строительной организации или частных архитекторов и инженеров.

Во время согласования проектно-сметной документации ведутся проверки по соответствию конструкторских решений строительным нормативам, а также в случае постройке сооружений с различными художественными решениями рассматривается общее сочетание с окружающей архитектурой.

Для того, чтобы могла быть проведена проверка, а в дальнейшем и согласование проектно-сметной документации, она должна включать следующее:

эскизы и разрезы частного дома с техническо-экономическими данными;
полный план всего участка с указанием и проектом других воздвижений.

Всю эту документацию следует согласовать с коммунальными, пожарными, санитарно-эпидемиологическими службами.

Строительный паспорт

Следующий этап – это обмер всего частного участка и разбиение габаритов всех построек. Этой стадией занимаются органы градостроительства и архитектуры вместе с самим застройщиком.

По завершению этого этапа составляется акт в трех копиях, предназначенных для застройщика, органов градостроительства и архитектуры и БТИ. После этого застройщик получает строительный паспорт, который включает в себя:

проект частного дома;
проект всех построек на земельном участке;
выписка о предоставлении застройщику земельного участка;
пояснительная записка, сформированная проектным учреждением;
акт и составленная карта всех границ частного сектора.

Нормы строительства частного дома

Существуют специальные нормы строительства частного дома, которые в полной мере должны соблюдаться застройщиком.

Во — первых, расстояние между будущим домом и дорогой должно составлять минимум 5 метров. Для соблюдения пожарной безопасности дистанция между двумя жилыми сооружениями должна находиться в границах от 6 до 15 метров – все зависит от коэффициента огнестойкости домов.

Во-вторых, есть специальные ограничения, связанные с общей площадью и высотой помещений в частном доме. Например, общая площадь спальной комнаты должна быть минимум 8 м2, для жилой комнаты этот показатель равен более 12 м2, для кухни – более 6 м2, а для ванной комнаты – не менее 1,8 м2. Эти параметры были установлены согласно санитарно-гигиенических норм. Также существуют границы, связанные с размерами подъемов и проходов. Лестница между двумя этажами должна быть шириной более 0,9 метров, такому же параметру равны минимальные размеры коридора. Минимальная высота этажа равна 2,5 метра, а в случае мансарда она составляет 2,3 метра. Если же в доме планируется сооружения подвала, то его высота должна составлять не менее 2 метров.

Зная все нормы и правила строительства частного дома можно избежать много проблем и ошибок.

Проекты строительства частных домов

Параллельно со сбором всех требуемых документов можно заняться работой с проектом частного дома.

Проектирование частного дома не регулируется какими-то нормативными актами, поэтому любой человек, зная основы проектирования, сможет без проблемы создать эскиз дома, что будет вполне достаточно для получения разрешительных документов на строительство.

Нет необходимости в проекте, если планируется возведение небольшого дачного домика, и нет необходимости в подведении всех коммуникаций. В этом случае владелец сам выберет правильное решение для постройки уютного дачного домика.

В том случае, если планируется строительство частного дома для постоянного проживания с полным комплектом городских коммуникаций, то оптимальным вариантом будет заказ или покупка проекта дома.

Как правило, обычный проект строительства частного дома, цена которого зависит от сложности задания, включает в себя:

план частного строительного сектора;
план фундамента дома;
план всех помещений в доме;
общая схема всех сантехнических принадлежностей;
схема электропроводки;
план крыши частного дома.

Могут быть включены и другие дополнительные схемы, но это зависит от дизайнерской структуры дома.

Строительство частного дома — фото готовых проектов представленно ниже.

Главная задача при рассмотрении проекта частного дома – это определить длительность строительных работ. Поэтому проект дома следует в полной мере детализировать, в противном случае могут возникнуть разнообразные нестыковки и вопросы, что может привести к увеличению срока строительных работ и дополнительным нервам и затратам владельца земельного участка.

Технологии строительства частных домов

Для постройки высоконадежного частного дома нужно знать технологии строительства частных домов, иначе неизученные подводные камни в большинстве случаев приводят к отрицательным итогам в будущем.

Частный дом из кирпича

Кирпич является прочным и высокозащищенным от возгорания материалом, поэтому такой дом дает ощущение некой безопасности. Однако минус этого строительного материала – это теплопроводность, что приводит к необходимости возведения толстых стен и фундамента глубокого заложения, а вследствие чего и к увеличению затрат на материалы. Дом из кирпича поглощает много тепла на обогревание самих стен.

Дом из сэндвич-панелей

Дома, построенные по такой технологии, являются абсолютно безопасными, энергоэффективными, теплосберегающими благодаря замковому скреплению панелей, что позволяет значительно сэкономить на обогреве жилища.

Такие панели имеют относительно низкий вес и исключают необходимость в закладке фундаменте, но при всем этом способны обеспечить высокую прочность и надежность.

Частный дом из дерева

Частный дом, возведенный по этой технологии, имеет много преимуществ.

Во-первых, дерево очень хорошо пропускает воздух, именно поэтому такие здания очень хорошо вентилируются. Помимо этого, дома из дерева являются экологично чистыми, так как дерево – это природный материал, а само строительство не требует использования тяжелой техники.

Во-вторых, древесина является отличным теплоизоляционным материалом и несложной в обработке, что позволяет уменьшить растраты на обогреве дома и на самом строительстве соответственно.

Во-третьих, дерево «не настаивает» на внутренней отделке, потому что деревянные срубы обладают изысканным видом и могут быть основой дизайна.

Технология Термодом

Данная технология подразумевает использование блоков из пенополистирола, которые являются сверхпрочными, экологично безопасными и теплосберегающими. Также пенополистирол исключает появление различных бактерий и плесени, а возгоранию подвергается только после двухчасового контакта с огнем. Стена из данного материала в основном имеет толщину 25 сантиметров, которая по своим технологичным характеристикам сравнивается с кирпичной стеной 50 сантиметров. При возведении дома по такой технологии не требуется возведение тяжелого фундамента.

Расчет стоимости строительства частного дома

Перед началом строительства дома крайне важно запланировать все растраты, чтобы впоследствии не оказаться с опустошенным кошельком и с недостроенным домом.

Стоимость строительства частного дома в первую очередь зависит от изначального проекта строительства, качества материалов строения и сложности постройки.

Расчет стоимости частного дома можно произвести как с помощью специализированных служб, так и самому.

Изначально необходимо определить точные габариты будущего жилья, например, общий размер дома и каждого помещения отдельно. Также следует быть осведомленным в таких параметрах, как: высота и толщина стен, высота фундамента, тип крыши и кровельного материала, а также обо всех видах коммуникаций в доме.

Далее следует составить детальный план строительства частного дома, который включает: проект дома, кровли и фасада, планировку всех комнат и общий план территории частного участка.

Затем можно обратиться к специалистам, которые на основе проекта дома произведут детальный расчет стоимости строительства частного дома на основе бытующих расценок материалов и услуг бригады строителей.

Если же вы желаете произвести расчет самостоятельно, то для этого существуют специальные программы, которые значительно облегчают данный процесс. Но, стоит учесть, что иногда программные расценки могут отличаться от реальных цен. Еще один способ оценки строительных затрат – это составить самому весь список требуемых работ и материалов, а затем узнать ценовую политику в местных фирмах и таким способом рассчитать все расходы на строительство дома.

Примите во внимание, что в процессе строительства могут повыситься цены на материалы и услуги, поэтому лучше в будущий дом вложить еще 20% финансов от сметной рассчитанной суммы.

Строительство частного дома — видео посвящено основным критериям по выбору проекта дома.

Как построить дом своими руками?

Отопление дома своими руками

Циркуляционный насос обычно используется в автономной системе отопления и горячего водоснабжения частного дома. Причем

Разное

Иногда, в результате того, что было выбрано неправильное сечение деревянной балки случается образование ее

Отопление дома своими руками

При устройстве водяного отопления прежде всего необходимо выбрать её схему. Чтобы схема водяного отопления

Сантехника для дома: виды, выбор и установка

Что установить в ванной комнате, полноценную душевую кабину с четырьмя стенками, дверью и потолком

Кровля: устройство кровли частного дома

Керамическая черепица — экологичный материал для покрытия скатных кровель. Она служит десятки лет даже

Подготовка к строительству дома

Противники каркасных технологий утверждают, что дом из СИП-панелей сгорит намного быстрее деревянного или кирпичного.

Подготовка к строительству дома

Вопреки распространенному мнению, что зимний период является неподходящим временем для проведения строительных работ, современные

Подготовка к строительству дома

Плетеная мебель из искусственного ротанга является удачным решением для повседневного использования. Главное, что ее

Камины: виды, конструкция, кладка

Дымовые трубы служат для отвода дыма из печи или камина наружу и создания тяги.

Строительство домов из кирпича и камней

Керамоблоки или блоки из поризованной керамики являются относительно новым строительным материалом. Поэтому о них

Отопление дома своими руками

В современных частных домах отопительная система в основном работает на газе. Однако далеко не

Разное

Диаметр труб для отопления дома зависит от выбранного вида водяного отопления, схемы циркуляции теплоносителя,

Недорогой ремонт в частном доме своими руками от стилиста из Окленда

Недорогой ремонт в частном доме своими руками от Джоанны Уикхем

Недорогой ремонт в частном доме своими руками – не так уж это и сложно! Джоанна Уикхем (Joanna Wickham), интерьерный стилист, поделилась дизайнерскими идеями на этот счёт. Она живет в Окленде, Новая Зеландия, в районе Freemans Bay с кошкой и собакой. Молодая женщина провела 10-недельный ремонт, в результате которого её таунхаус стал более современным, красивым и функциональным, при этом сохранилось очарование дома 70-х годов.

При оформлении пространства Джоанна использовала подержанные вещи из комиссионных магазинов. Их она унаследовала от бабушки и дедушки. Будучи сама дизайнером, Уикхем понимает, как сделать так, чтобы все эти сокровища прекрасно сочетались вместе.

Оформление интерьера вещами и мебелью из магазина секонд-хенд

Больше всего в подержанных изделиях Джоанна любит их историю и создаваемый ими эффект старины. Это кресло середины прошлого века и антикварная лампа являются примерами ее особых находок.

Новая жизнь старого кресла и антикварной лампы в интерьере дома Джоанны

Одним из любимых мест Джоанны является кухня-столовая. Поэтому было важно создать здесь практичное пространство, в котором и работать приятно. До реконструкции это помещение выглядело очень старомодно. В обновлении нуждались столешницы из искусственного мрамора, угловые шкафы с едва держащимися дверцами и труднодоступные угловые ниши.

Преображение кухни осуществил Дион Гослинг (Dion Gosling), возглавляющий Studio106. Идея состояла в том, чтобы превратить это место в «сердце» дома, где собирается всегда много народу. Обеденная и кухонная зоны соединены теперь с внешней территорией. Здесь ощущается связь с природой.

Объединенное пространство: кухня и столовая выходят на террасу

Бетонный пол внутреннего дворика не мешает быть ему зелёным

Кухня с отдельно стоящими элементами имеет массу преимуществ

Блестящим решением стал фартук из нержавеющей стали. Над ним разместилась отполированная воском полка, которую украшают изделия из керамики. Подвешенные кастрюли и сковородки экономят пространство.

Эргономично оформленная зона готовки

Одна столешница выполнена из настоящего мрамора Calacatta, сменившего искусственный, а другие – из дерева и нержавеющей стали.

Уютная гостиная также украшена подержанными «сокровищами». Все светильники собирались на протяжении многих лет в комиссионках и на винтажных рынках. Кожаный диван 1940-х годов и мягкие кресла с невысокими спинками Джоанна получила от торговца антиквариатом по выгодной цене. Между этими креслами прекрасно разместился узкий столик под старую латунь.

Гостиная с винтажной мебелью из секонд-хенда

Бетонная лестница придает дому индустриальный шарм

Светильники под старину украшают дом

Спальни находятся на втором этаже. Своё место отдыха Джоанна сделала легким и воздушным. Комната имеет большое окно, пропускающее солнечный свет. Она минимально украшена работами малоизвестных художников и тумбочками середины прошлого века из магазина подержанных товаров. Льняная занавеска, скрывающая одежду, является умной альтернативой встроенному шкафу.

Светлая и воздушная спальня Джоанны

Гостевая спальня предлагает гостям спокойный отдых после осмотра Окленда

Джоанна также является свадебным фотографом и работает из своего домашнего офиса на верхнем этаже, откуда открывается вид на зеленую улицу.

Рабочий кабинет Джоанны на втором этаже

Открытое пространство второго этажа

Ванная комната представляет собой небольшое пространство. Владелица дома хотела, чтобы там царила расслабляющая атмосфера, которая создавала бы стойкое ощущение, что вы на отдыхе в пляжном бунгало или в альпийском домике. Бетонная плитка геометрической формы заменила виниловое напольное покрытие, а мраморная плитка пришла на смену облицовке стен панелями Seratone.

Совмещенный санузел с мраморными стенами

Стеклянная дверь в душе сменилась на льняную занавеску, которая легко моется и собирается, делая помещение более открытым. Зеркальный шкаф оптимизирует хранение вещей. Винтажный светильник в стиле Art Deco из матового стекла и старинный французский уличный фонарь из антикварного магазина обеспечивают освещение в ванной комнате.

Мягкий свет делает маленькую ванную особенно уютной

По словам Джоанны, атмосфера её дома напоминает оазис в самом сердце города, где ощущается покой вдали от мирской суеты. А что вы думаете о её идеях для недорогого ремонта? Подпишитесь на наши обновления, чтобы первыми узнавать новости в сфере дизайна.

Крыльцо в частный дом своими руками: проектирование и строительство

Роль крыльца в частном доме трудно переоценить. Эта часть здания функциональна, но выполняет еще одну важную роль — завершает здание внешне. Вообще крыльцо можно считать визитной карточкой дома. Сегодня существует множество вариантов таких конструкций, которые зависят от бюджета, материала постройки и предпочтений хозяина. При этом можно утверждать, что задача носить прочное, крепкое и красивое крыльцо полностью решена, и проводить такие работы самостоятельно.

Примечательно, что подъезд можно построить и после завершения строительства дома. Но лучше заложить его в проекте, потому что иначе придется делать отдельный фундамент, который будет сидеть по-разному, что может привести к деформации.

Чертеж

Выполнить крыльцо для частного дома своими руками вполне реально. Но для начала нужно создать проект. Конструкцию, определяющую дизайн крыльца, можно разделить на три типа, среди которых:

Встраиваемая;
Простой;
Прилагается.

Крыльцо простого типа — это площадка со ступенями и навесом. При возведении такой конструкции главной проблемой является фундамент, который потребуется даже для деревянного строительства. А вот встроенную веранду надо спроектировать с учетом дома, как строить.

Пристроенную веранду в частный дом своими руками тоже можно выполнить. Эта конструкция практически неотличима от встроенной и может быть легко изменена и перестроена. Пристроенная веранда оформляется методом переделки или отделки простой веранды.Фундамент для этой части дома необходим, поскольку необходимо исключить деформацию лестницы, которая связана с перепадом температуры и сезонными изменениями окружающей среды.

Рекомендуется

Наиболее эффективные методы проращивания семян

Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве является очень трудоемким процессом, его использует большинство садоводов. Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но эффективен только в определенных климатических зонах.I …

Светоотражающая краска. Сфера применения

Когда автомобили начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска. Благодаря этой краске, как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, который …

Фундамент

Для всех видов подъездов фундамент является общей сценой. Небольшая глубина совпадает с глубиной закладки фундамента дома.В противном случае из-за усадки грунта при сезонном промерзании и оттаивании произойдет деформация пристройки. Если усадка грунта сместила бы конструкцию в сторону главного здания, это разрушило бы основание крыльца. Мелкого ремонта сделать не удастся, все придется переделывать заново.

Можно выполнить закрытое крыльцо для частного дома своими руками. Мебель из дерева, хоть и застекленная, но не предназначенная для проживания, в ней невозможно установить, так как она под воздействием температуры и влаги может покоробиться.Но в качестве фундамента для этой конструкции можно использовать бетонную площадку. Однако, если материалом будет кирпич или бетон, основание будет армированным. Такая конструкция будет давать нагрузку на основание в отличие от деревянного аналога.

Технические работы

Строительство крыльца в частный дом своими руками начинается с возведения фундамента. Для этого вам нужно будет отметить прямоугольную область нужного размера. По углам опор и по намеченному контуру необходимо копать.Вам нужно перейти к линии закладки основного фундамента. Однако слишком глубоко копать не следует, так как силовые нагрузки при смещении фундаментов и усадке грунта, а также перепады температур будут меньше, но разрушения не избежать.

Над крыльцом должен быть большой козырек, требующий установки опор. Крыша должна идти по бокам по 30 см. Опору для козырька можно выполнить после создания крыльца. В точках установки свай необходимо оставить прямоугольники неопаней квадратной формы.На этих участках в будущем и бурятся скважины, где устанавливаются опоры. Пустое пространство заполняется бетоном.

Обшивка в этом случае желательна, даже на каменистом грунте можно обойтись без нее. Для опалубки можно использовать доски из строительного или ДСП, а также тонкую фанеру. Однако ДСП и толстая фанера гигроскопичны, поэтому они будут разбухать из-за воздействия грунтовых вод и дождя, поэтому после застывания бетонную опалубку необходимо снимать. Разделочные доски хвойных пород можно оставить.Если почва сильно деформирована, опалубка из сосновых досок будет действовать как демпфирующая подушка.

Техника работ

Если у вас возник вопрос, как сделать крыльцо в частном доме, то вам стоит еще раз подумать о его гидроизоляции, которая является обязательной. Чтобы устройства должны были покрывать дно рубероидом, как и внутреннюю поверхность кожуха. В качестве арматурного каркаса будет использоваться сетка, уложенная на кирпичи.

Сетка состоит из кусков арматуры. На дно котлована укладываются кирпичи, а после — сетка, после чего можно приступать к заливке бетона.Чтобы в ней не образовывались пустоты, после каждого слоя смесь хорошо уплотнялась лопатой. Эффективнее использовать вибропитатели, которые стоят дорого, но в аренду.

После схватывания бетона, которое произойдет примерно через неделю, необходимо выровнять поверхность фундамента и покрыть ее рубероидом или пленкой, предусмотрев нахлест по краям в 50 см. в противном случае избыток воды в поверхностном слое сделает материал хрупким, и вся основа потеряет смысл.

Строительство крыльца из дерева

Перед тем, как делать крыльцо в частном доме, следует подумать, какой материал использовать. Как это может быть дерево. Этот вариант устройства является наиболее традиционным и распространенным, ведь конструкция проста в изготовлении и гармонирует с природой.

Для выполнения работ следует подготовить циркулярную пилу строительную по квадрату. Идеальным материалом будет лиственница, затем ель и другие хвойные деревья, которые очень прочные и легко обрабатываются. Материал пропитывается, поэтому прослужит дольше.

Если вам нужно работать с твердой древесиной, вам понадобится подходящий инструмент, а также специальные знания. Если это крыльцо частного дома, то на первом этапе его изготовления необходимо запустить стрингер. По той причине, что делать ширину меньше 120 см нецелесообразно, потребуется 3 балки. Между стрингерами следует выдерживать расстояние 0,5 м. Такой подход обеспечит долговечность и прочность конструкции.

Артикул

Стрингер представляет собой несущую балку с выбранными зубьями.Этот узел выполняет функцию дополнительной опоры, которая находится внутри. По горизонтальным краям зубцы будут ровными. К работам следует подготовить еще и тетиву, то есть внешний стрингер или наклонную балку. Его толщина больше, чем у открытой струны в три раза.

Струны соединяются на концах балок, и между ними монтируется необходимое количество стрингеров. Когда будете вырезать ребра для ступенек, вам понадобится площадь. Между зубами не должно быть расстояния. Даже если она будет равна 7 мм, это обеспечит небольшую ступень проседания в одном месте.

Важно определиться с размерами крыльца частного дома еще до его строительства. Например, ширина ступеней определяется исходя из стопы взрослого человека. Значит, вам нужно добавить стоимость акции. Этот параметр может быть в пределах от 35 до 45 см. Но высота подступенка не должна быть больше 20 см. Ступеньки должны быть нечетными, а если их больше 3, необходимо установить перила. Свес проступей и не обойтись, если застекленные крыльцо и лестница засыпаны снегом и дождем.Когда она выходит наружу, на свесе необходимо, чтобы вода скапливалась на плоскости нижней ступеньки, а не сбегала со стояка в паз.

Готовую лестницу необходимо установить так, чтобы плоскость ступеней имела уклон 2 см на метр. Это гарантирует, что стоки стекают, а на ступеньках не образуется лед. Конструкцию после сборки нужно установить на укрепленном участке, являющемся фундаментом. Для обеспечения прочности установки в том месте, где будет располагаться основание, с балками можно сделать небольшое углубление до полного затвердевания бетона.Это обеспечит сильный акцент на лестнице.

Экспертный совет

В верхней части должен быть настил, он использует тот же материал, что и лестница. В этом случае следует придерживаться одного правила: доски должны иметь максимально доступную длину и ширину, а стыки должны быть подогнаны с максимальной точностью. Если доски хорошо выровнены, то и деформации не будет, даже если древесина со временем начнет отслаиваться.

Крыльцо металлическое

Если вы решили заняться постройкой крыльца частного дома своими руками, можно использовать металл.Итак …

Правильная канализация в частном доме своими руками

При желании можно устроить даже частный дом в деревне. Первое, с чем сталкивается горожанин, — это отсутствие в доме теплого туалета. Без канализации человек теряет многие удобства. Это не роскошь, это необходимость. Канализация в частном доме — сложный процесс, требующий продуманной до мелочей. Как это может быть сделано?

Наружные и внутренние

Работы, связанные со строительством канализации в частном доме, начинаются с проектирования внутренней и внешней системы.В первом случае требуется установить трубу, стояк, трубу во все помещения, где это требуется: кухню, туалет, ванную и так далее. Что касается внешней системы, то это все, что находится вне дома. Для его обустройства требуется подводка к септику. Также возможно подключение канализации к станции глубокой очистки.

Задача значительно облегчается, если есть возможность отводить сточные воды в централизованную систему. Если дом находится на изолированном участке, то следует создать систему с самодельным септиком.Может быть с фильтрующим полем или накопительным. Помойка в этом случае не подходит.

Разводка труб канализации в частном доме

Перед началом работ необходимо составить план прокладки труб внутри частного дома. Процесс значительно упрощается, если все влажные помещения расположены в непосредственной близости. Схема составляется индивидуально. В процессе следует учитывать все особенности дома и расположение помещения. Готовая версия может выглядеть как угодно.

При проектировании канализации внутри дома необходимо точно рассчитать расположение коллекторной трубы. Только после этого вы сможете определить, где будет проложена остальная часть системы.

Как правильно составить схему

Схема канализации в частном доме — важный этап. От того, насколько правильно составлен план, зависит качество системы и ее надежность. Этапы схемы:

На листе бумаги, желательно в коробке, нужно воссоздать план дома.При составлении плана стоит учитывать масштаб.
Затем необходимо определиться с местом расположения стояка или коллектора.
На всех уровнях здания необходимо отметить расположение сантехники. На этом этапе следует узнать, как его подключить.
От сантехники необходимо проложить трубы по бумаге до стояка. При этом следует учитывать все соединительные элементы, тройники, отводы и уголки.
Необходимо измерить длину каждого элемента внутренней системы и подвести итоги.В результате получается необходимое количество труб. Необходимо учитывать диаметр материала.

Завершающим этапом является составление схемы внешней системы: выпуск труб, укладка их в септик. При этом необходимо учитывать все требования, указанные в СанПиН 2.1.4.1110-02, а также СНиП 2.04.03-85.

Что нужно учитывать при устройстве внутренней системы

Прокладка внутренней канализации в частном доме начинается после составления примерной схемы.На данном этапе следует учесть несколько нюансов:

Для отвода сточных вод из унитаза потребуются трубы диаметром 10-11 см. Их общая длина должна быть не менее 100 сантиметров.
Для серых стоков, которые попадают в общий стояк из кухни и ванной комнаты, необходимы трубы из ПП или ПВХ. Диаметр материала должен быть 5 сантиметров.
Чтобы расположить повороты в системе, необходимо использовать несколько пластиковых колен, выполненных под углом 45 °.Это помогает снизить риск засоров при использовании канализации.
Для организации канализации внутри дома лучше всего использовать трубы из полипропилена или поливинилхлорида. Такой материал более прочный, надежный и относительно недорогой. При использовании таких труб упрощается канализация в частном доме.

Выбор труб

Канализация в частном доме требует тщательной подготовки. После составления схемы и проведения необходимых расчетов закупка материалов обязательна.Для разводки внутри дома используются трубы серого цвета. Для оснащения внешней системы требуется труба оранжевого цвета. Объяснить разницу в цвете можно исходя из логики. Оранжевые оттенки лучше всего видны в земле. Кроме того, трубы различаются по своим свойствам. Прежде всего, это о материале. Трубы под землей должны выдерживать более серьезные нагрузки. Материал для их изготовления должен быть более жестким.

Чтобы прокладка канализации в частном доме своими руками прошла успешно, можно использовать двухслойные гофрированные трубы.Но, как показывает практика, их применение зачастую нецелесообразно. Ведь глубина канализации в частном доме от 2 до 3 метров. Намного дешевле и не менее эффективно использовать оранжевые трубы. Чаще всего для обустройства внешней системы используется материал диаметром 11 сантиметров. Этого вполне достаточно для нормального отвода сточных вод.

Как укладывать трубы? Это просто!

Сантехника в частном доме своими руками требует определенных навыков и терпения.Самый сложный этап — это размещение труб и их крепление. Сделать это в одиночку практически невозможно. Поэтому для работы требуется помощник. Это не только ускорит процесс, но и повысит качество.

Самым простым вариантом канализации является использование труб ПВХ или ПП. Такой продукции выпускается довольно широкий ассортимент. При необходимости можно приобрести материал нужного диаметра, тройники, колени и доработки. Стоит отметить, что каждая деталь снабжена специальной прорезиненной вставкой — манжетой.Благодаря этому элементу на канализацию частного дома уходит немного времени. Соединяйте стыки легко и в то же время надежно. При желании можно дополнительно обработать швы. Для этого подойдет сантехнический герметик на основе силикона.

Что учитывать

При прокладке труб необходимо учитывать некоторые нюансы:

Если трубы проходят сквозь стены или внахлест, их необходимо поместить в специальные гильзы, которые позволят снизить нагрузку на фрагменты системы.
Уклон элементов канализации зависит от их диаметра и прописан в СНиП 2.04.03-85. Например, для материала диаметром 5 сантиметров этот показатель должен составлять 3 см / м, а для диаметра от 10 до 11 сантиметров — 2 см / м.

Монтаж канализации

Если есть проблема и внутренняя система имеет несоответствие внешней, прокладку канализационных труб в частном доме необходимо начинать с выпуска. Это пограничная зона между системами.В этот момент стояк подсоединяется к трубе, ведущей к резервуару для сточных вод.

Монтировать выпуск необходимо через стену фундамента. Глубина его закладки должна быть меньше глубины промерзания грунтов. В противном случае зимой могут возникнуть сложности в работе канализации. Если отверстие для выпуска не было обозначено при строительстве постройки, то его придется пробить. Его диаметр должен соответствовать размерам трубы в гильзе.Последний должен быть длиннее отверстия. С каждого края втулка должна закрывать трубу более чем на 15 сантиметров. Это основные требования к очистке сточных вод.

Монтаж стояка и дальнейшая разводка

Размер трубы от стояка до унитаза должен быть 1000 мм. Это позволяет определить его местонахождение. Вешать стойку лучше в самом унитазе. Установка может быть скрытой или открытой. Все зависит от того, где труба будет установлена.Установить стояк можно заподлицо со стеной. Для этого необходимо использовать подвесы и хомуты. Также вы можете установить трубу в нише, в канале или в коробке.

Для соединения стояка и остальных фрагментов системы можно использовать косые тройники. Если трубы разные по диаметру, то для их соединения стоит использовать переходники. Они позволяют отказаться от использования герметика. В тех местах, где есть пересечение элементов, идущих от душа, раковины или ванны, необходимо установить коллекторную трубу.Его диаметр должен быть от 10 до 11 сантиметров. Не забываем про гидрозатворы. Эти элементы не позволяют неприятным запахам проникать в жилые помещения.

На каждом этаже в стояке установлена ревизия — своеобразный тройник, предназначенный для очистки системы при сильном засоре.

Что такое вентиляторная трубка?

Соблюдая правила канализации в частном доме, можно легко создать внешнюю и внутреннюю систему. Помимо установки стояка, потребуется еще и веерная труба.Это его продолжение, которое изображено на крыше дома. Эта деталь монтируется на стояке. В точке подключения монтируется доработка. После этого воронку выносят на чердак под углом. Не подключайте его к вентиляционной системе здания или дымоходу.

Труба должна располагаться подальше от оконных и дверных проемов. Это расстояние должно быть более 4 метров. Этот фрагмент канализации должен располагаться на разных уровнях с общей вентиляцией дома и дымоходом.

Разновидности септиков

Прокладка наружной канализации в частном доме не менее важна, чем установка внутренней системы. При неправильном обустройстве могут возникнуть проблемы не только с комфортом, но и с экологами. Одна ошибка может превратить канализацию в большую неприятно пахнущую проблему, на устранение которой уйдет много времени и денег.

Начнем с устройства септика. Чаще всего используется осадочный тип. Это емкость или совокупность, через которую проходят стоки.Постепенно они очищаются. Это связано с выпадением тяжелых включений. После слива происходит дополнительная очистка в фильтрующем колодце или в поле. В этом случае используется как механический, так и биологический метод очистки.

Есть другой, более простой вид септика — накопительный. В этом случае устанавливается закрытая тара достаточно большого объема. Собирает все стоки. Для запустения такого септика требуется дренаж, который проводится канализационной машиной.Такой способ обустройства уличной системы реализовать проще. К тому же это дешевле.

Как рассчитать необходимый объем

Подсчитать размер емкости для септика не так уж и сложно. Объем определяется исходя из седиментации за 3 дня. Средний расход на человека в день — 200 литров. При желании этот показатель можно рассчитать индивидуально. Если в доме постоянно проживают два человека, то вместимость септика должна быть:

2 x 200 x 3 = 1200 литров или 1.2 м.куб.

Этапы монтажа внешней системы

Канализация в частном доме не заканчивается после полной установки внутренней системы. Ведь требуется обустроить внешнюю часть. Этапы обустройства внешней системы:

Для начала необходимо подготовить материалы: готовую емкость необходимого объема из ПП или железобетонных колец. При желании можно выложить кирпич или залить монолит.
Следующим шагом будет определение подходящего метода очистки сточных вод.
После проведения земляных работ: выкапывается котлован под резервуар и траншеи для прокладки труб.
Все элементы конструкции должны быть соединены. В этом случае не стоит забывать об комфортном содержании септика.
Трубы следует прокладывать под определенным уклоном. Этот показатель должен быть 2 см / м. Стыки нужно заделать.
Септик должен быть оборудован системой вентиляции.
Проведя работы по тепло- и гидроизоляции отдельных фрагментов системы, можно засыпать конструкцию грунтом.

При размещении септика стоит учесть расположение построек на земельном участке. Не ставьте бак для сточной воды рядом с зоной отдыха или игровой площадкой.

В заключение

Теперь вы знаете, как прокладывать трубы канализации частного дома. Если соблюдать все правила, получится надежная система. Перед запуском в эксплуатацию канализации ее следует запустить. Для этого систему необходимо промыть чистой водой. Это позволит выявить все недостатки и исправить их.Только после этого можно начинать работу канализационной системы.

На самом деле процесс установки отдельных фрагментов несложный. Главное — не ошибиться при составлении схемы канализации, а также сделать правильный уклон труб. В противном случае система не будет работать должным образом.

Канализация в частном доме своими руками, выбор места для постройки этого сада.

При строительстве частного дома необходимо решить три основные задачи.Во-первых, это качественная водная зона, необходимая для обеспечения гигиены и полива садовых участков. Второе — электричество для дома и функционального освещения сада. Наконец, третье — обустройство территории канализационной ямы, о которой мы сейчас и поговорим.

Зачем нужна канализация в частном доме?

Фото канализации в частном доме

Если вы живете в квартире, вопрос, зачем вам канализация в частном доме, у вас вряд ли возникнет, т.к. Во всех квартирах подведена вода к центральному коллектору, обслуживающему инженерные сети.

В частном доме такая роскошь присутствует редко, поэтому для обеспечения комфорта необходимо сделать канализацию своими руками. Первым делом нужно определиться, какая будущая канализация: абдешевная или раздельная. Первый — это тотальная выгребная яма, в которую будут попадать не только бытовые сточные воды, но и дождевая или талая вода. Раздельная система канализации более рациональна, поскольку состоит из отдельных стоков, благодаря чему становится проще поддерживать рабочее состояние канализации и значительно снижаются затраты на очистку сточных вод.

Прежде чем приступить к строительству канализации в частном доме своими руками, необходимо составить необходимый проект, чтобы определить круг задач, по которым будет проводиться канализация. Возможны две ситуации, связанные с конструкцией трубопровода в канализацию, а именно:

В доме есть раковина и душевая кабина, туалет на улице. В этом случае нет необходимости проводить работы по прокладке сложных трубопроводов с созданием очистных сооружений. Вам просто нужно вывести канализацию из дома на улицу и установить простую систему очистки сточных вод (канализационная яма).
В доме есть не только раковина и душ, но и туалет. В этом случае нужно построить надежную систему очистки сточных вод, которая исключила бы загрязнение воды всей территории. Для этого используют септики, о которых мы поговорим позже.

Рассмотрим эти ситуации, чтобы понять, как провести монтаж канализации в частном доме.

Монтаж канализации в частном доме

Для постройки канализации своими руками купить:

Крышка для железобетонных колец с отверстием для люка
Кольцо бетонное (не менее 2)
Люк
Щебень
Цементная смесь, которая послужит герметиком
Трубы разного диаметра (рекомендуется выбирать диаметр 50 и 110 мм)

Для начала нужно выкопать яму, в которую поместится бетонное кольцо.Далее с помощью крана опускаем кольца и снизу, кладя их друг на друга. Дно нужно насыпать слоем щебня для улучшения дренажных свойств. После этого ставим бетонную крышку и устанавливаем на нее люк. Все швы и стыки замазывают цементной смесью. Не забудьте сделать наверху железобетонное кольцевое отверстие для трубы диаметром 110 мм (она основная), к ней примыкает канализация из дома (диаметр 50 мм). На установку частной канализации в доменных печах потребуется не много времени, а прослужит она десятилетиями.

Канализация в частном доме из сборных железобетонных колец

Проблемой канализации может быть белорусская глинистая почва и высокий уровень грунтовых вод, в результате чего очистные сооружения будут быстро заполнены.

Видео монтаж канализации в частном доме

Устройство канализации с септиками

Устройство канализации с септиками

Этот способ применяется, если в доме есть туалет.Этот слив оборудован специальным устройством — септиком. Септик представляет собой трехкамерную емкость, куда стекают сточные воды из птичника и, проходя через все 3 камеры, вода отделяется от твердого остатка, после чего поступает на фильтрацию или абсорбирующую подушку.

Для внутренних водоотводов используются пластиковые или чугунные трубы 110 и 50 мм. Труба большего диаметра подключается к унитазу, а меньшего — к раковине, ванне, раковине.

Требования к прокладке труб следующие:

Глубина прокладки труб в грунте должна быть не менее 1 метра (во избежание промерзания)
Избегайте переворачивания трубы, т.к.в таких местах наблюдается застой сточных вод
Глубина подводящих труб в отстойник зависит от расстояния от дома до очистных сооружений.

Монтаж канализации в частном доме с использованием септика необходимо выполнить, придерживаясь нескольких полезных советов:

Объем септика необходимо рассчитать по специальной формуле: количество воды, использованной семьей в течение дня, необходимо умножить на 3.
Расстояние от дома до септика должно быть от 5 до 20 метров.

Устройство канализации в частном доме с септиком

Стоит отметить, на сегодняшний день существует большой выбор различных септиков, разница которых заключается в следующем:

Суточная выработка агрегата
Максимально допустимый сброс залпа
Материал изготовления септика
Максимально допустимая кратковременная нагрузка

В случае, если без поворота трубы нельзя обойтись либо длиной наружной канализации более 25 метров, необходимо соорудить колодец.С его помощью можно производить ремонт и обслуживание проблемного места, если оно забито.

Люк канализационный

Выбор расположения канализации в частном доме

Выбор расположения канализации в частном доме

Тщательный подход к выбору места расположения канализации в частном доме, эффективность ее будет намного выше. Есть следующие нюансы, на которые следует обратить внимание при выборе места будущей канализации для дома:
1.Степень уклона земельного участка

2. Машины легкодоступные канализационные

3. Значительная удаленность (не менее 5 метров) от дома, различных садовых построек, заборов и систем водоснабжения.

Хотя построить канализацию в частном доме своими руками не так-то просто, это не значит, что этот процесс невозможен без помощи специалиста. Информации, которую мы вам предоставили, достаточно, чтобы сделать такое садовое строительство важным, чтобы отнестись к этому серьезно.Желаем вдохновения для постройки различных садовых построек своими руками и рекомендуем прочитать статью о том, как сделать вольер для собак своими руками!

Обязательства арендодателя и арендатора | nidirect

Когда вы арендодатель или арендатор, вы должны знать свои законные права и обязанности. Закон защищает арендаторов и домовладельцев. Но это не позволяет брать закон в свои руки. Вам следует получить совет, если у вас возникнут проблемы с арендодателем или арендатором.

Руководство по COVID-19 для арендодателей и арендаторов частного сектора доступно для разъяснения защиты частных арендаторов во время кризиса с коронавирусом, включая новые законы, которые были приняты для обеспечения большей защиты. Арендодатели должны уведомить арендаторов не менее чем за 12 недель о том, чтобы они покинули дом, прежде чем подавать заявление в суд для обеспечения любого выселения.

Правовые требования

Если вы сдаете в аренду, продаете или управляете арендованной собственностью, вы должны соблюдать:

Приказ о дискриминации по признаку инвалидности (NI) 2006
Приказ о дискриминации по признаку пола (Северная Ирландия) 1976
Расовые отношения (NI) Заказ 1997

Если вам нужна помощь:

Обязанности арендодателя

Арендодатель несет ответственность за:

ремонт конструкции и внешнего вида собственности, систем отопления и горячего водоснабжения, бассейнов, раковин, ванн и другого сантехнического оборудования
безопасность газовых и электрических приборов
пожарная безопасность мебели и предметов интерьера, предоставляемых по договору аренды
обеспечение пригодности объекта для проживания
ремонт и поддержание в рабочем состоянии помещения и водонагревательного оборудования
общие помещения в многоквартирных домах

Арендодатель имеет право зайти в собственность для осмотра и c Провести ремонт.

Залог за аренду

Арендодатель должен предоставить арендатору арендную книжку и заявление об условиях аренды в течение 28 дней с момента начала аренды. Они также несут ответственность за защиту депозита арендатора в схеме арендного депозита.

Обязанности арендатора

Арендатор несет ответственность за:

оплату арендной платы
счета за газ, электричество и телефон, если это было согласовано с арендодателем
поддержание собственности в приемлемом состоянии чистоты и отделки
выполнение убедитесь, что вы, члены вашей семьи или ваши посетители не беспокоите, не причиняете неудобств и не раздражаете жильцов любого соседнего или прилегающего помещения

Дополнительные полезные ссылки

1 Фессалоникийцам 4:11 и стремиться жить спокойно, заниматься своими делами и работать своими руками, как мы вас учили.

Новая международная версия
и сделать своей целью вести спокойную жизнь: вы должны заниматься своими делами и работать своими руками, как мы говорили вам, New Living Translation
Сделайте своей целью жить спокойной жизнью, не забывая ваш собственный бизнес и работать своими руками, как мы вас учили раньше. English Standard Version
и стремиться жить спокойно, заниматься своими делами и работать своими руками, как мы вас проинструктировали, Berean Study Bible
и стремиться жить спокойно, заниматься своими делами и работать своими руками, как мы вас учили.Berean Literal Bible
и искренне стремиться жить тихо и заниматься своими собственными делами , и работать своими руками, как мы заповедали вам, Библия Короля Иакова
И чтобы вы учились молчать и делать ваше собственное дело и работать своими руками, как мы вам приказывали; Новый Король Джеймс Версия
, который вы также стремитесь вести спокойную жизнь, заниматься своими делами и работать своими руками, как мы вам приказывали , Новая американская стандартная Библия
, и сделать вашу амбицию вести спокойную жизнь и заниматься своим собственным бизнесом и работать своими руками, как мы вас проинструктировали, NASB 1995
, и сделать вашим стремлением вести тихую жизнь. жизнь, занимайтесь своими делами и работайте своими руками, как мы вам приказывали, NASB 1977
, и сделать вашим стремлением вести спокойную жизнь, заниматься своими делами и работать своими руками, как мы вам приказывали. ; Расширенная Библия
и сделать это ваше стремление жить е спокойно, и мирно, и думать о своих делах и работать своими руками, так же, как мы указали вам, Христианская стандартная Библия
, стремиться вести спокойную жизнь, заниматься своими делами и работать своими руками. , как мы приказали вам, Holman Christian Standard Bible
, стремиться вести спокойную жизнь, заниматься своими делами и работать своими руками, как мы вам приказывали, Американская стандартная версия
и чтобы вы учились молчать, и заниматься своими делами, и работать своими руками, как мы вам поручили; Aramaic Bible in Plain English
И чтобы вы были прилежны, миролюбивы и заняты своим делом, работая своими руками, как мы вам приказывали, Contemporary English Version
Старайтесь изо всех сил жить тихо, заниматься своими делами и много работать, как мы вас учили.Библия Дуэ-Реймса
И что вы прилагаете все усилия, чтобы молчать, и что вы делаете свои собственные дела, и работаете своими руками, как мы вам приказывали: английская пересмотренная версия
и чтобы вы учились, чтобы молчать и делать ваш собственный бизнес и работать своими руками, даже когда мы взимаем с вас плату; Перевод Good News
Сделайте своей целью жить спокойной жизнью, заниматься своим делом и зарабатывать себе на жизнь, как мы говорили вам ранее . GOD’S WORD® Translation
Кроме того, поставьте своей целью жить тихо, делать свою работу и зарабатывать себе на жизнь, как мы вам приказывали.Международный стандарт версии
Кроме того, поставьте перед собой цель жить тихо, заниматься своими делами и работать своими руками, как мы вас проинструктировали, Literal Standard Version
и учиться молчать и заниматься своими делами. и работать своими руками, как мы вам приказывали, NET Bible
, стремиться вести спокойную жизнь, заниматься своими делами и работать своими руками, как мы вам приказывали. New Heart English Bible
и что вы ставите перед собой амбиции вести спокойную жизнь, заниматься своими делами и работать своими руками, как мы вас учили; Weymouth New Testament
и соревноваться друг с другом в стремлении к миру, каждый занимаясь своими делами и работая своими руками, как мы приказали вам делать: World English Bible
, и чтобы вы поставили перед собой амбиции вести спокойную жизнь, заниматься своими делами и работать своими руками, даже как мы вас проинструктировали; Буквальный перевод Янга
и учиться, чтобы быть спокойным т, и заниматься своим делом, и работать своими руками, как мы вам приказывали, Дополнительные переводы…

Схема заземления в частном доме своими руками: схема, расчет, установка

Современный частный дом оборудован большим количеством бытовых электроприборов. Чтобы подключить их к электросети, из соображений безопасности необходимо выполнить заземление. Из этой статьи вы сможете узнать, как правильно сделать контур заземления в частном доме своими руками.

Что такое заземление?

Это название специально сделанного соединения с заземляющими элементами электрооборудования.Его основное предназначение — гарантировать защиту от воздействия электрического тока при выходе из строя бытовой техники.

Комплект заземления

В продаже можно найти специальные комплекты заземления, цена которых составляет около 4 600 руб. Также можно приобрести отдельные комплектующие для установки, они недорогие. Например, стальной стержень (электрод) длиной 1,5 м будет стоить 500 рублей, муфта — 200 рублей, соединительный шнур — 850 рублей. К каждому комплекту заземления прилагается соответствующая инструкция по установке, учитывающая специфику всех изделий.

Однако большинство необходимых элементов можно изготовить самостоятельно. К тому же выбор материалов достаточно широк. Вам просто нужно знать требования, которые к ним предъявляются.

Заземлитель вертикальный

Уголок 50x50x5 мм.
Трубопровод диаметром не менее 32 мм с толщиной стенки 3,5 мм и более.

Эти электроды можно использовать при объемах потребления электроэнергии не более 15 кВт.

Горизонтальный заземлитель

Проволока стальная сечением не менее 10 мм ².
Многопроволочный стальной 40х4 мм.

Проводники

В качестве проводников можно использовать металлическую ленту, стальную или медную проволоку. Например, провод СИП с жилами соответствующего сечения и без изоляции. При укладке в траншею — не менее 25 мм ², при открытой кладке — не менее 16 мм ².

Принципиальные элементы

Углубление электрода — не менее 1,5 м.
Расстояние от отмостки здания до контура заземления не менее 1 м.
Расстояние между вертикальными стержнями не менее 1,5 м.

Схема и выбор места

Монтаж контура заземления должен выполняться ближе к дому с учетом указанных выше расстояний. Длина соединительной «линии» в этом случае будет минимальной, что снизит расход материала. А главное, в дальнейшем он не будет мешать ведению хозяйственной деятельности — прокладке инженерных коммуникаций, поломке цветников.

Расчет

Сделать точный расчет непосильно человеку, обладающему глубокими познаниями. Потому что в расчете используется сложная форма, в которой содержится множество факторов, характеризующих свойства почвы, влажность почвы, а также климатические условия зоны. Эти коэффициенты можно получить только путем сложных дополнительных анализов и расчетов, что требует определенной квалификации и, следовательно, будет стоить недешево.

По этой причине рассмотрим, как сделать контурное заземление в частном доме своими руками проще.Учитывая, что бытовая техника работает в определенном диапазоне сопротивлений шлейфа, в котором она будет нормально работать.

Установка

Заземляющий контур в частном доме своими руками не так уж и прост. Этот процесс достаточно трудоемкий и включает следующие этапы:

Начать работу следует с рытья траншеи. Необходимо отступить на 1 м от стены здания и приступить непосредственно к процессу. Глубина траншеи должна быть 0.5-0,75 м, выглядят как треугольник, большая сторона которого 2,5-3 м.
При покупке уголка не стоит экономить, как уже было сказано ранее, следует выбирать уголок 50х50х5 мм. Поскольку конструкции меньшего размера не прослужат долго. Всего требуется 3 метра угла. Чтобы облегчить вход в землю, болгарке необходимо отрезать один ее конец. Затем углы с помощью кувалды почти на всю длину по вершинам треугольника должны выступать на 10 см над землей.
Выполняя заземляющий контур в частном доме своими руками, следующим этапом является объединение в единую цепь трех электродов. Для этого потребуется металлическая полоса шириной 50 мм и толщиной 5 мм, а также электросварка. Эта полоска соединит углы, которые стоят на вершинах треугольника. Его необходимо приварить к ним в доступных местах. Швы следует сваривать по всей длине. Очень важно покрыть эти места краской, чтобы в результате воздействия блуждающих токов и ржавчины сварной шов не разрушился.
Устройство контура заземления на этом этапе завершено, осталось только вывести его внутрь помещения и проверить.

Как попасть в дом?

Контур заземления подключается к электрическому щиту с помощью металлической ленты, которая использовалась для соединения электродов следующим образом:

Необходимо будет выкопать траншею.
Цепь заземления (схема ниже) и лента приварены друг к другу.
После этого полоску нужно подтянуть к электрическому щиту.
Для дальнейшего подключения заземляющего провода к электрическому щиту можно использовать медную жилу.
Затем к заземляющей шине приваривается винт и соединяется с медной жилой. К винту с помощью двух шайб и гаек подключается медный кабель, который собирает все заземляющие провода дома.

Проверка контура заземления

Для точного измерения сопротивления контура потребуется специальное оборудование. При его отсутствии можно воспользоваться народным способом, который определит работоспособность получившегося контура.

Надо взять мощный потребитель (от 2кВт) и подключить его так: к фазе в квартире — один конец питающего провода, к земле — другой, и прибор должен заработать. Затем следует в этой сети замерить напряжение при выключенном и включенном оборудовании. Небольшая разница напряжений (5-10 В) свидетельствует о том, что вы сделали правильный контур заземления, который полностью готов к работе.

Если тест показывает значительную разницу напряжений, вам нужно будет добавить больше электродов.С вершины треугольника в любую сторону просверливается еще одна траншея длиной 2,5 м и на ее конце втыкается в землю дополнительный угол, который соединяется с полосой, и снова проводится проверка. Если все в норме, то контур заземления (схема выше) можно считать готовым.

Не допускается

Подключение проводов к металлическим трубопроводам любых инженерных коммуникаций.
Покройте элементы схемы лакокрасочными составами.
Используйте «нулевой» провод для подключения заземления.
Имеют горизонтальные заземлители и разъемы вверху (в редких случаях используется заземляющая прокладка).

Полезные советы

1. Перед тем, как приступить к работе, рекомендуется создать временную схему схемы, которую желательно сохранить. Ведь со временем многое забывается, и чтобы не гадать, где проходит разъем и где расположены электроды, контурная схема всегда будет под рукой.

2. Электроды можно размещать не только по вершинам треугольника. Их можно расположить по дуге, на линии. Важно, чтобы общее сопротивление системы заземления не превышало 3 Ом (диапазон напряжений до 500 В) и 4 Ом (до 1 кВт). При необходимости этот показатель снижают, устанавливая еще 1-2 штанги.

3. Если не можете измерить самостоятельно, желательно пригласить специалиста для стопроцентной уверенности в качестве монтажа схемы. Эта услуга будет стоить в среднем 400-500 рублей.

Очень часто эту энергосервису буквально навязывают, убеждая, что данный вид работ вправе выполнять только лицензированные организации. Однако ни в одной нормативной документации нет указаний на запрет самостоятельной установки схемы.

Естественно, установку можно заказать у энергетиков, принять готовые работы и оплатить их. Но если вы уверены в своих силах, почему бы не смонтировать контур заземления самостоятельно.

Как содержать второй дом, если он далеко?

В этой статье:

Если у вас второй дом, скорее всего, он не по соседству.Также будут ремонтные работы и техническое обслуживание, особенно если вы имеете дело с соленым воздухом, снегом или другими суровыми погодными условиями. Как ты справишься?

Свяжитесь с несколькими менеджерами до вашего следующего визита и собеседуйте с ними по прибытии
Купите кондоминиум в ассоциации, которая обслуживает и ремонтирует для вас
Познакомьтесь с местностью в социальных сетях и наймите собственных специалистов по ремонту и обслуживанию

Чего вы, вероятно, не хотите делать, так это проводить время в отпуске с домашними делами.И не обязательно.

Подтвердите новую ставку (29 июля 2021 г.)

Дома для отпуска и дома для отпуска

Мы часто используем термины «арендованный дом», «второй дом» и «дом для отдыха» как синонимы. Однако ваш ипотечный кредитор и налоговая служба (IRS) считают, что недвижимость для отдыха, которую вы сдаете в аренду, сильно отличается от той, которую вы в основном используете сами.

Ваш ипотечный кредитор не позволит вам использовать какой-либо доход или потенциальный доход от загородного дома, чтобы помочь вам получить ссуду.Если вы планируете получать доход от собственности, это не дом для отдыха — в глазах вашего кредитора это аренда — и вы будете платить более высокие сборы и столкнетесь с более жесткими стандартами андеррайтинга.

Но предположим, что вы собираетесь использовать это место самостоятельно. IRS не волнует, планируете ли вы сдавать в аренду свою лыжную кабину. Однако, если вы сами слишком много используете его (более 14 дней или 10 процентов дней, в течение которых вы его сдаете в аренду), вы не сможете вычесть арендные убытки из прочего дохода.

Вы сдадите в аренду свой второй дом?

Одним из факторов, который повлияет на стоимость содержания загородного дома, является то, сдадите вы его в аренду или нет.Не путайте это время от времени. С одной стороны, ваши расходы будут значительно выше, если вы это сделаете. Ведь арендаторы имеют в виду:

Дополнительный износ
Регулярная уборка между сдачей в аренду
Необходимость в помощнике для решения всех тех неизбежных вопросов, которые поднимают требовательные отдыхающие
Более высокие страховые взносы по данным Страхового информационного института

С другой стороны, дополнительные расходы могут быть компенсированы или превышены доходом от аренды.

Сдам в аренду

Опрос, проведенный NAR в 2017 году среди тех, кто купил загородный дом в 2016 году, показал, что только 44 процента планировали сдать его в 2017 году. Таким образом, 56 процентов не собирались сдавать его в аренду на второй год владения. Некоторые (15 процентов всех покупателей) пытались арендовать в 2016 году, но решили не продолжать в следующем году.

Если вы планируете сдавать свой загородный дом в аренду, вы должны быть довольны, что находитесь в меньшинстве. Предположительно, арендная плата упала бы, если бы каждый, кто владеет таким домом, наводнил рынок конкурирующей недвижимостью.

Сдаете вы его в аренду или нет, вероятно, будет играть большую роль в том, как вы решите сохранить свой второй дом. Как описано выше, с арендой связано гораздо больше работы, и вам, возможно, придется нанять профессионалов, которые помогут вам.

Основные модели для содержания загородного дома

Поймите, что перечисленные здесь суммы не включают обычные расходы на домовладение, такие как электричество, газ, вода, подключение к Интернету, налоги на имущество, сборы за канализацию, сбор мусора, сборы ассоциации домовладельцев (ТСЖ) и так далее.

Вы делаете работу

Этот опрос NAR показал, что 3 процента покупателей отпусков купили жилье в 20 милях или меньше от дома. Поймите, что немногие ипотечные кредиторы поверит, что дом в нескольких милях от вашего постоянного места жительства является местом отдыха, и они, вероятно, подпишут его в качестве сдачи в аренду.

Если вы сдаете в аренду, не стоит недооценивать хлопот, связанных с ранним подъемом при смене арендатора, поездкой во второй дом и (как минимум) уборкой до прибытия следующих арендаторов.Но, выполняя работу самостоятельно, вы наверняка сэкономите значительные суммы. И чем больше предстоит сделать (работа в саду, бассейн…), тем больше вы сэкономите.

По теме: Вопрос домовладельца: «Как мне найти лицензированного сантехника рядом со мной?»

Это, конечно, не устранит всех ваших затрат на техническое обслуживание. Большую часть лет все еще будет что раскрасить и починить. Многие предлагают ежегодно составлять бюджет либо 1% (некоторые говорят, что 1,5%) от покупной цены, либо 1 доллар за квадратный фут жилой площади, чтобы покрыть эти расходы.

Она может быть постоянно выше, если недвижимость старая или расположена в неблагоприятной окружающей среде, например на берегу моря или в месте, подверженном экстремальным погодным условиям или стихийным бедствиям.

Возможно, вам удастся снизить этот средний показатель, если вы подрядчик или талантливый любитель по улучшению дома. Но могло быть и больше, если абсолютно все обращаться к профессионалу. В любом случае вам обязательно понадобятся надежные сантехник и электрик, работающие в режиме быстрого набора.

По теме: Вопрос домовладельца: «Как нанять электрика и сколько это стоит?»

Пусть платит ТСЖ

Согласно одному из опросов 2015 года, средний годовой взнос ассоциации домовладельцев составил 4212 долларов (351 доллар в месяц).Но в 2016 году Realtor.com сообщил, что одна голливудская квартира взимает с некоторых жителей 4 000 долларов в месяц . Так что средние значения не так уж и полезны.

Однако покупка второго дома в хорошо финансируемой, хорошо управляемой и комплексной ТСЖ, безусловно, может сэкономить вам много времени и энергии. И он может предоставить вам целый ряд удобств — от бассейнов и теннисных кортов до тренажерных залов и полей для гольфа — которые сделают его отличным вариантом для вашего собственного простоя, а также для привлекательных высокооплачиваемых арендаторов на время отпуска.

Он также может полностью обслуживать комплекс, как внутри, так и снаружи, оставляя вам на покрытие только расходы, связанные с уборкой, декорированием и меблировкой вашего помещения.

Вам просто нужно знать, что вы собираетесь получить и сколько вы собираетесь заплатить, и не предполагать, что большие деньги принесут большие услуги. Прежде чем покупать дом в ТСЖ, проверьте его правила и счета. Если вы планируете снимать дом, вы также должны быть абсолютно уверены в отсутствии ограничений на аренду на время отпуска.

Профессиональный управляющий домом не для сдачи внаем

Вы можете назвать это вариантом Rolls-Royce, потому что он похож на Rolls-Royce в двух отношениях. Во-первых, он должен обеспечить вам безмятежный и легкий опыт, изолированный от суровых реалий реального мира.А во-вторых, это будет стоить вам больших денег.

У каждого управляющего недвижимостью или управляющей компании будет свое меню услуг, но некоторые из них предлагают:

Еженедельные проверки и отчеты
Горячая линия, работающая круглосуточно и без выходных, с доступом к проверенным профессиональным подрядчикам / электрикам / сантехникам, иногда напрямую работающим в технической группе компании
Текущее обслуживание
Профилактическое обслуживание
Подготовка к шторму
Консьерж-сервис, чтобы подготовиться к вашему приезду и сделать ваше пребывание приятным
Завод двор
Обслуживание бассейна
Очистка

Обычно провайдер добавляет 10 процентов к вышеперечисленным затратам, чтобы покрыть свои расходы и прибыль, хотя это может быть разным.

Профессиональный менеджер по аренде дома

Вы можете нанять менеджеров, которые будут следить за арендой вашего второго дома, а также за его обслуживанием и уборкой. Они могут продавать ваш дом, обрабатывать заказы, собирать арендную плату, готовить дом для съемщиков, а затем выступать в качестве контактного лица, обеспечивая их удовлетворение. Но ваш доход от аренды будет меньше.

Ожидайте, что будете платить за эти услуги от 10 процентов (для долгосрочных арендаторов) до 40 процентов (для аренды на время отпуска) вашего дохода от аренды.И остерегайтесь тех, которые слишком дешевы, чтобы быть правдой. Они часто взимают скрытые дополнительные сборы, которые, как они надеются, вы не заметите до подписания контракта. Так что читайте мелкий шрифт.

Некоторые из них даже гарантируют вам согласованный доход за каждую неделю, которую вы предоставляете в свой дом. Опять же, вам придется переложить этот риск на менеджера.

Непрофессионалы

На другом конце шкалы вы можете нанять собственных обслуживающих, чтобы они взяли на себя некоторые из необходимых вам задач. Они могут содержать дом, двор и бассейн в хорошем состоянии, заниматься уборкой между отъездом и приездом отдыхающих, а также организовать свежее постельное белье и полотенца.

Ищите ответственного и надежного человека, у которого есть время. Это может быть кто-то здоровый и пенсионер. Однако возраст не является гарантией соответствия, так же как молодость не должна быть препятствием для выбора.

Выше представлены самые распространенные модели содержания второго дома. Как и во многих других вещах в жизни, вы выберете баланс между стоимостью, эффективностью и удобством.

Подтвердите новую ставку (29 июля 2021 г.)

Leave a Comment

Теплый пол от гвс: Теплый пол от горячей воды в квартире

Ноя 19, 1971 alexxlab

Теплые полы от горячей воды в квартире. Теплый пол в ванной – выбор системы и обустройство своими руками

Монтаж водяного тёплого пола в ванной своими руками в квартире многоэтажного дома может позволить решить множество проблем. Согласно типовому проекту, ванная комната отапливается исключительно за счет полотенцесушителя, чего явно недостаточно для проведения комфортных водных процедур.

Холодные полы, недостаточный нагрев помещения – все это является следствием недостаточной и непродуманной системы отопления. Не удивительно, что многие хозяева всерьез подумывают об усовершенствовании системы отопления ванной комнаты.

Можно ли делать водяные полы в ванной

Монтаж водяного пола в ванной комнате является личным делом только в случае частного дома. Согласно жилищному кодексу, любое самостоятельное изменение в конструкции системы отопления, является неправомерным.

Жалобы соседей на уменьшение интенсивности нагрева являются обоснованием для возбуждения судебного процесса, результатом которого будет административное взыскание и предписание устранить изменения в короткие сроки.

Исходя из этого, законность монтажа полов с водяным подогревом в многоквартирном доме является в лучшем случае сомнительной. Жилищный кодекс позволяет изменить конструкцию и схему системы отопления, но после получения необходимых разрешений и согласования с соответствующими инстанциями. В любом случае, начинать оформление следует с посещения ЖКХ.

Подключение тёплого отапливаемого пола в ванной от полотенцесушителя одно из наиболее часто применяемых решений при отоплении ванной комнаты в многоэтажке. При этом крайне важно позаботиться о том, чтобы у соседей не снизилась температура нагрева. Для этого можно использовать двухходовой клапан.

Как укладывать обогреваемые полы в ванной

Самостоятельно сделать водяной теплый пол в ванной комнате не так уж и сложно, особенно после получения всех необходимых разрешений на изменение системы отопления. Достаточно следовать основным этапам монтажа.

В душевой и ванной комнате в многоквартирном доме в большинстве случаев устанавливают водяной контур без коллектора. Небольшое расстояние отапливаемой площади позволяет запитать контур от полотенцесушителя и получить достаточное количество тепловой энергии.

Как залить пол в ванной

Самостоятельный монтаж теплых полов намного легче осуществить при использовании специальных выравнивающих, нивелирующих смесей. При этом, чтобы сделать водяной подогрев пола в ванной и душевой, необходимо позаботиться о качестве стяжки, которая должна соответствовать требованиям:

Выдерживать перепады температуры – сделать самому цементный состав, способный не растрескаться после нескольких лет эксплуатации, практически невозможно, поэтому лучше всего остановить свой выбор на уже готовых смесях.
Сохранять прочность – отапливаемые полы подвергаются постоянным нагрузкам от перепадов температур и влажности. Для уменьшения негативного воздействия потребуется заложить слой армирующей сетки. Особенно арматура необходима, если планируется установка трапа в душевой.

Состав «пирога» пола состоит из: гидроизоляции, армирующей сетки, фольгированного утеплителя и теплоизоляции. Качественная стяжка позволяет соединить все четыре типа слоя и сделать практически монолит.

Как в ванной подключить водяной пол

Существует несколько решений того, как сделать и запитать водяной пол в душевой или ванной. У каждого есть свои преимущества и недостатки.

От полотенцесушителя – температура теплоносителя при этом будет оставаться неизменной. Так как в большинстве многоэтажных домов полотенцесушители подключают от обратки горячей воды, интенсивность нагрева во многом зависит от того, насколько успевает остыть теплоноситель.
От котла — решение имеет определенные преимущества, состоящие в возможности регулировки водяного подогрева пола ванной. Потребуется установить терморегулятор.
От центральной системы отопления – ванна с теплым водяным полом может быть подключена к системе отопления квартиры. Перед проведением работ потребуется получить разрешения и сделать технический проект.

Распространенные ошибки при монтаже и подключении

Для укладки теплых полов в ванной нужно все делать в согласии с инструкцией производителя. Судя по отзывам потребителей и отчетам бригад, которым приходится переделывать и ремонтировать системы отопления, основными нарушениями при монтаже являются:

Отсутствие гидроизоляции ванной комнаты с водным подогревом полов. Во время проведения монтажных работ пренебрегают предотвращение появление протечек. Гидроизоляция является слоем, препятствующим попаданию влаги к соседям в случае прорыва водяного контура. Необходима и гидроизоляция пола перед укладкой системы напольного водяного обогрева ванной комнаты в теплый пол в полипропилен.
Отсутствие плана работы и схемы укладки. Предварительные расчеты помогают выполнить монтаж быстро и качественно, избежать перерасхода материала.
Выполнение монтажных работ без получения разрешения. После укладки получить согласование намного проблематичней.
Заливка стяжки обычным цементным раствором. Технология выполнения установки водяных нагреваемых полов в ванной комнате частного дома или квартиры, требует использования клеевых составов с добавлением пластификаторов и присадок. Без добавок цемент со временем начинает крошиться, трескается и приходит в негодность.

Теплые полы в ванной — электрические или водяные

Остается нерешенным только один вопрос, какой тёплый пол в ванну лучше, электрический или водяной. У каждого варианта есть свои преимущества.

Так, электрический пол лучше всего укладывать в многоквартирном доме. Решение не требует получения разрешений для монтажа. Укладка требует меньших материальных затрат и осуществляется быстрее.

Водяные полы полностью безопасны. Исключается возгорание и короткое замыкание. В многоквартирном доме их использование не несет дополнительной материальной нагрузки.

За последние годы технология отопления для пола стала популярной и в обычных городских квартирах. Теплый пол от полотенцесушителя – это бюджетный вариант устройства обогрева, который применяется в тех случаях, когда установка котла по каким-либо причинам невозможна.

Схема подключения полотенцесушителя к центральной системе отопления имеет ряд разновидностей, именно от существующей схемы и нужно отталкиваться при монтаже. В некоторых многоквартирных домах полотенцесушители запитаны от «обратки» системы отопления. Такой вариант подразумевает достаточно низкую температуру в стояке и полотенцесушителе, а в летнее время, в периоды отключения отопления, труба остывает совсем. От идеи монтажа в таких домах лучше отказаться, система не будет правильно функционировать.

Другой вариант – это питание полотенцесушителя от горячей воды в ванной. В этом случае схема отопления будет работать намного эффективнее, но при этом нужно правильно рассчитать сечение трубы, замерить площадь и правильно подключить сам водяной пол. Металлопластиковая труба должна быть меньшего диаметра, чем стояк, чаще всего оптимальным вариантом является D16. Водяной пол требует особого внимания при монтаже, особенно если установку производить своими руками.

Способы подключения теплого пола своими руками достаточно просты, через основной стояк горячей воды производится дополнительная врезка на контур теплого пола. Труба уходит в пол и возвращается в полотенцесушитель. В стояк врезается регулировочный кран, которым можно дозировать подачу горячей воды по стояку напрямую. Основной поток предполагается через контур пола в комнате.

Монтируется труба пола на подложку, радиусы загиба должны быть минимальны, чтобы сопротивление потоку не было критичным. Такой пол в ванной будет работать только при хорошем давлении в трубах.

Для подключения нескольких контуров теплого пола к системе горячего водоснабжения используют коллектор, через него можно регулировать подачу горячей воды на каждый контур отдельно, иногда систему дополняют насосом для циркуляции, но такие варианты могут быть рентабельны лишь в больших квартирах и использовании не в одной комнате.

Основные преимущества системы:

экономичность в использовании;
долговечность при правильном монтаже.

Возможные проблемы

h3_2

Проводить подобным способом водяной теплый пол – это скорее исключение, чем правило. Функциональность системы отопления во многом зависит от показаний в общей сети, если давление упало, то и работа контура будет нарушена, потому как замедлиться циркуляция теплоносителя и температура нагрева упадет. Если в доме частые отключения отопления, то и напольное покрытие в ванной комнате будет холодным. Еще одна проблема – это возможность аварийной ситуации. Если трубу прорвет в результате гидроудара или другого воздействия, то устранить течь можно будет, лишь полностью разобрав весь пирог, нужно будет снять плитку и сделать демонтаж стяжки.

Подготовка к монтажу

При монтаже конструкции своими руками нужно уделить особое внимание материалам, укладка в квартире металлопластика подразумевает использование только качественной трубы, которая не порвется при высоком давлении в ванной комнате. Резьбовые врезки следует сделать при помощи усиленных фитингов. Запорная арматура должна быть качественной, а каждый узел должен иметь возможность автономного отключения и циркуляции воды при помощи байпаса. Производить работы своими руками можно, имея навыки и опыт подобных работ, в противном случае лучше обратиться за квалифицированной помощью.

Важно! В самой высокой точке змеевика полотенцесушителя должен быть предусмотрен клапан сброса воздуха (кран Маевского). Его отсутствие завоздушит систему и трубы в ванной останутся холодными.

Инструкция по установке

Ванная комната – это то помещение, в котором практически постоянно наблюдается большой уровень влажности. Именно поэтому в нем используется такой материал для облицовки, как керамическая плитка. Однако ее недостатком является то, что она холодная. То есть босиком на нее становиться очень неприятно. Именно поэтому теплый пол в ванной просто необходим.

Прежде чем утеплить пол при помощи напольных систем обогрева своими руками, необходимо разобраться в их разновидностях.

Водяной

Нагревательная система водяного теплого пола — это уложенные в контуры трубы, которые заливаются стяжкой

Греется этот теплый пол от горячей воды (от центрального или автономного отопления), которая проходит в трубах системы. произвести довольно сложно. Чаще всего для ее обустройства используются трубы из металлопластика. После укладки конструкции ее заливают . После полного застывания раствора можно . Для регулирования температуры в этом случае применяется термостат. Теплый пол в ванной, который работает на основе горячей воды, является безопасным для человеческого здоровья, дешевым в плане эксплуатации. Но если он зависит от общей отопительной системы, то подогрев будет осуществляться только в период холодов. Кроме того, такой вариант практически невозможно сделать в условиях квартиры (за некоторыми исключениями).

Электрический

Такой теплый пол можно быстро монтировать своими руками, без привлечения других мастеров. Чтобы обустроить электрическую конструкцию вам понадобится:

Специальный кабель,
Отражающий теплоизоляционный материал,
Терморегулятор.

Греющий кабель, теплоотражающая подложка пенофол и терморегулятор

Учтите, что это сооружение придется заливать стяжкой. Теплый пол на основе имеет некоторые недостатки: есть риск поражения током, если технология монтажа нарушена. А еще система продуцирует электромагнитное излучение. Однако смонтировать его можно самостоятельно, и он отлично подходит под плитку.

Инфракрасный

Этот электрический теплый пол отличается от предыдущего тем, что нагревательные элементы находятся в окружении карбона. Они располагаются параллельно. Этот теплый пол в ванной комнате быстро укладывается своими руками. Достаточно просто расстелить пленку на основании, стяжка не требуется, монтаж происходит в слой плиточного клея. имеет небольшую толщину, поэтому не отнимает полезное пространство. Кроме того, излучение, исходящее от пленки, не причиняет вреда живым организмам.

Пирог инфракрасного теплого пола в ванной

Подготовка основания

Прежде чем сделать любой теплый пол, необходимо заранее подготовить основание. Для этого нужно демонтировать старую плитку. Постарайтесь устранить все остатки клея, заделать возможные щели и трещины. При надобности сделайте черновую стяжку. Далее, необходимо обустроить слой защиты от проникновения влаги: рубероид, полиэтиленовую пленку или применить обмазочную .

Обмазочная гидроизоляция, как и рулонная производится с запуском на стены

После этого производится утепление основания. Это можно сделать при помощи пенополистирола. Если на нем есть слой фольги, то он должен находиться вверху. Если нет, то отражатель стелется отдельно.

Далее, нужно монтировать армирующую сетку. Она не только поможет укрепить цементную стяжку, но и станет основанием для фиксации труб (кабеля). Толщина этого материала составляет 3-4 мм, а размер ячейки – 10х10 см.

Особенности укладки водяной системы

Если вы все же решили монтировать теплый пол, работающий от горячей воды, то этот процесс имеет такую последовательность действий:

Как видите, сделать водяной пол своими руками можно, но работа эта хлопотная, и требует осуществления точных подсчетов.

Особенности обустройства электрического и инфракрасного пола

Электрический теплый пол тоже часто используется в ванной, если есть необходимость укладывать плитку. Итак, в этом случае процесс предусматривает такую последовательность работ:

Заливка черновой стяжки, при помощи которой производится выравнивание основания.
Укладка теплоизоляционного материала с отражающим слоем.
Монтаж армирующей сетки. Именно к ней будет крепиться кабель.
Монтаж нагревательного кабеля. Учтите, что для его фиксации не следует использовать металлические хомуты. Раскладывать кабель надо точно по нарисованной ранее схеме.

Монтаж терморегулятора. При этом учтите, что он должен располагаться на высоте около 0,8-1 м от пола.
Проверочный запуск системы. На этом этапе проверяется сопротивление конструкции. При возможности необходимо отыскать очаги, в которых происходит замыкание. Если их нет, можно продолжать работу.
Заливка стяжки. В этом случае ее толщина составляет не менее 5 см.
Дополнительная проверка работоспособности. То есть вам снова нужно измерить сопротивление в системе.

Не должна иметь пустот. Кроме того, ее следует укрепить фиброволокном. Только в этом случае вы сможете избежать ее последующего разрушения под воздействием перепада температур.

Монтируется быстрее всего. Его отличительной особенностью считается отсутствие необходимости в обустройстве стяжки. То есть плитку можно укладывать прямо на пленку. Такой теплый пол нужно просто расстелить согласно схеме. Надо учитывать, что нагревательные элементы не должны в конечном итоге находиться под тяжелыми предметами мебели. В противном случае произойдет локальный перегрев, и теплый пол выйдет из строя.

Инфракрасную систему важно правильно подключить и заизолировать. Также следует позаботиться о верном монтаже датчика и терморегулятора. После проверки работоспособности конструкции можно укладывать плитку.

Вот и все особенности обустройства теплых полов в ванной комнате. Будьте внимательны при монтаже. Оставляйте свои комментарии к статье и напоследок, видео о технологии укладки нагревательных матов:

Водяной теплый пол от стояка горячей воды

Теплые полы водяные монтажные схемы в квартире

Если ответственный квартиросъемщик планирует обустроить теплые полы водяные в квартире, имеется вероятность, что придет участковый проверить жалобу соседей на незаконную перепланировку. В настоящее время делать такой ремонт в многоквартирном доме строго-настрого запрещено. И это ограничение вполне можно понять и логически объяснить.

Причины запрета устройства теплых водяных полов в многоэтажке

Некоторые новостройки изначально проектируются с отдельными стояками под водяной теплый пол. Во всех прочих случаях основных причин запрета на водяной теплый пол в квартире всего две, но обе серьезные.

Дополнительный отбор тепловой мощности.
Риск протечек на головы соседей снизу.

В отношении дополнительного отбора мощности следует констатировать, что непосредственная врезка контура теплового пола в магистраль системы отопления действительно серьезно изменит режим обогрева квартир, расположенных по этому стояку. С этим обстоятельством можно бороться. Существуют монтажные схемы, которые позволяют подключиться к отопительной системе без фатального влияния на соседей.

Например, это схемы с регулируемым теплообменником. В этом случае можно сделать теплый пол от отопления с полным разделением контуров: теплоноситель из отопительной системы циркулирует только в теплообменнике, а сам водяной теплый пол в квартире обеспечивается независимым источником жидкости. Например, туда может быть залита обычная водопроводная вода с антикоррозионными присадками. Такое подключение минимизирует влияние вашего теплого пола на режим обогрева соседских квартир. Но именно минимизирует, а не устраняет. Так что ни районная управа, ни управляющая компания, ни теплосеть не подпишет вам разрешение на такую переделку (без коррупционной составляющей).

Тем более власти не согласятся взять на себя ответственность за, пусть маловероятные, но возможные протечки. Кто подпишется под тем, что вы закупили безупречные материалы, что ваша квалификация достаточна для того, чтобы сделать водяное отопление пола, что вы не были в плохом настроении и не забыли прочитать инструкцию.

Но есть любители, которые так хотят водяной теплый пол, запитанный от центрального отопления многоквартирного дома, что готовы рискнуть. Их не пугают возможные штрафы, судебные предписания выполнить переделку и ликвидировать водяной пол, а также, наконец, невозможность продать эту злополучную квартиру.

Шансов легализовать переделку очень мало.

От горячей воды или от батареи

Если владелец жилья все же решил заняться переделкой, есть несколько вариантов, как сделать теплый пол в квартире. Теплоноситель, поступающий в водяной пол непосредственно из батареи, имеет температуру от 50 до 75 градусов. Температура в обратной магистрали отопительного стояка несколько ниже, но не намного. Ходить по такому полу можно разве что в валенках — сомнительный комфорт. Так что если уж вы решили делать водяной пол, подключайтесь к системе отопления через регулируемый теплообменник.

Радиаторы системы отопления — не единственный источник горячей воды в вашей квартире. В большинстве случаев в многоквартирном доме есть система централизованного горячего водоснабжения. Рассмотрите возможность запитать теплый пол от горячей воды. В этом варианте есть свои плюсы и минусы.

Главный плюс: горячее водоснабжение круглогодично, оно не привязано к отопительному сезону. Максимальный перерыв — неделя на опрессовку в летний период. Кроме того, температура воды в контуре горячего водоснабжения заметно ниже, чем в отопительном контуре. Установив простой регулировочный кран, вы сможете гибко регулировать температуру пола.

Минус состоит в том, что в многоквартирных домах обычно устанавливают счетчики расхода воды. То есть, за теплый пол придется платить. Но счетчики тепла тоже входят в практику все шире, и в перспективе разница сотрется.

Некоторые энтузиасты используют для нагрева теплоносителя квартирное электричество. Покупают электрический котел, монтируют водяной теплый пол, вставляют вилку в розетку и греются. Такой вариант совсем не имеет смысла. Сегодня выпускаются удобные в монтаже, надежные в эксплуатации, гибко регулируемые электрические теплые полы. И уж если вы решили использовать бытовое электричество, грейте им пол напрямую. Нет смысла сначала греть воду электричеством, а потом водой греть пол. Двойное преобразование — явное излишество.

Возможные варианты: от батарей отопления только через регулируемый теплообменник либо от горячего водоснабжения.

Выбор труб для теплого пола

Выбор применяемых для укладки теплого пола в квартире труб определяется тем фактом, что плановый срок эксплуатации такого пола составляет от 50 до 100 лет. В течение всего этого периода трубы должны выдерживать воздействия как со стороны агрессивной среды теплоносителя, так и со стороны не менее агрессивной стяжки. Современные производители предлагают целый ряд подходящих материалов. Давно прошли времена, когда люди ломали головы, как сделать водяной теплый пол из черных стальных труб на резьбовых соединениях.

Пожалуй, лучшие на сегодня трубы — металлопластиковые.

Аспекты	Характеристики
Материалы.	Их делают из алюминия, снаружи и внутри они имеют защитный слой из полимера.
Размеры.	Выпускаются в бухтах с длиной трубы до 100 метров.
Монтаж.	Изделия легко гнутся.
Эксплуатация.	Имеют приемлемый коэффициент температурного расширения, обеспечивают высокую стойкость к агрессивным средам.

Единственным недостатком является риск приобретения «левой» трубы, изготовленной с серьезными нарушениями технологии. Такие трубы на вид не отличаются от настоящих, но выдерживают всего несколько лет эксплуатации. Ни в коем случае не приобретайте металлопластиковую трубу для теплого водяного пола на строительном рынке за неучтенный «нал». Найдите авторитетного поставщика с историей, выпишите надлежащие документы, заплатите через кассу, оформите гарантию.

Альтернатива металлопластику — гофрированная труба из легированной нержавеющей стали с внутренним пластиковым покрытием.

Недостаток этой трубы состоит в том, что гофра предъявляет высокие требования к чистоте теплоносителя. Грязь и ржавчина, вполне возможные при питании теплого пола от центрального отопления отечественного многоквартирного дома, будут забивать трубу, уменьшая просвет рабочего контура теплоносителя. Частично проблему снимут входные фильтры. Так что при выборе гофры помните: ремонт теплого пола с демонтажом стяжки — дело чудовищно хлопотное и дорогое.

Устройство теплого водяного пола

Прежде чем приступать к работам, обдумайте все еще раз. Рассудите, нужен ли теплый пол в квартире по всей ее площади? Выдержат ли перекрытия дома 15-сантиметровый слой бетона по всему полу квартиры? Не жалко ли вам 15 см высоты потолков? При повышенном уровне пола встанут ли на место двери? Не укреплены ли дверные проемы железобетонными закладными элементами по верхнему обрезу, не придется ли эти конструкции демонтировать?

Может быть, ограничить масштабы переделок? Вряд ли стоит греть коридор и кладовку. Хороший вариант: устроить теплый пол в ванной. Только в ванной. По крайней мере, если вас заставят демонтировать теплый пол, не надо будет курочить всю квартиру и удастся обойтись малой кровью. Ванная — самое популярное место для устройства теплого пола. И там это действительно создает настоящий домашний комфорт.

Семь раз отмерив, режьте! Прежде всего, надо подготовить поверхность. Снимите старое покрытие. Убедитесь в том, что стяжка под ним ровная и чистая. Выровняйте изъяны, если есть такая необходимость. Уложите гидро- и теплоизоляцию. В качестве теплоизоляции удобно использовать маты из пенополистирола со специальными бобышками. Выступы в виде бобышек — удобные направляющие для укладки металлопластиковой трубы.

Существуют две основные схемы укладки:

змейка;
улитка.

У каждой — своя область применения. Дело в том, что, продвигаясь от входного патрубка к выходному, теплоноситель постепенно остывает. На выходе из помещения он заметно холоднее, чем на входе. Улитка предусматривает параллельный ход входного и выходного участка трубы таким образом, чтобы более холодные и более теплые части трубы постоянно чередовались на полу. Это обеспечивает равномерный нагрев всей поверхности. Когда нужен именно такой нагрев, применяют укладку улиткой.

Бывает что, равномерный нагрев всего пола нежелателен. Например, если участок пола возле наружной стены надо прогреть больше. В таких случаях применяют змейку. Участок трубы, ближайший к выходному патрубку, укладывают вдоль холодной стены, обеспечивая более высокую температуру нагрева этого участка.

Обязательно проведите опрессовку уложенной трубы. Выдержите ее в течение суток под давлением 5–7 атмосфер. Если обнаружились утечки, это очень серьезный повод провести тщательную ревизию всех выполненных работ. Небрежение здесь в высшей степени неуместно.

Опрессованный пол залейте стяжкой при наполненной теплоносителем системе. Дайте стяжке хорошенько схватиться — не торопитесь, подождите хотя бы неделю. И только затем уложите чистовое покрытие.

Системы водяного теплого пола | Warmup UK

Индивидуальное решение для влажных полов

Системы влажного нагрева Warmup разработаны и поставляются с полным набором высококачественных компонентов и средств управления, готовых к установке. Системы доступны в различных конфигурациях и компонентах, которые гарантированно идеально соответствуют вашему проекту и бюджету.

Выбор используемой системы водоснабжения определяется двумя основными факторами:

Тип чернового пола
Готовый пол

Трубы

Warmup предлагает широкий выбор отопительных труб, которые гарантируют вам лучшее Возможная система, адаптированная к вашему конкретному проекту, установке и бюджету.Для систем разогрева можно выбрать один из трех типов труб:

PEX-A
PE-RT и
PE-RT / AL / PE-RT

Подробнее о наших трубах можно узнать здесь

Не уверены? Найдите идеальную систему для вас

Селектор продуктов Warmup направит вас в правильном направлении при выборе лучшего решения для нагрева воды для вашего проекта.

Стоимость теплого пола (Руководство на 2020 год)

Сколько стоит теплый пол?

Затраты на напольное отопление могут начинаться с 30 фунтов стерлингов для небольших проектов и подниматься от до 10 000 фунтов стерлингов для более крупных проектов . Стоимость будет зависеть от множества факторов, таких как:

Систему теплого пола выбираете вы.
размер вашей комнаты.
Возраст вашего здания.

При внимательном рассмотрении и принятии решений, системы теплого пола являются отличным выбором для домовладельцев, поскольку они обеспечивают равномерно распределенное тепло и комфорт.

Полы с подогревом делятся на две категории: электрические и водяные системы. В системе электрического теплого пола, широко известной как «сухая система » , под полом или внутри него устанавливается набор проводов, где тепловая мощность регулируется термостатом.

Водяной теплый пол, также известный как влажная система , обеспечивает циркуляцию горячей воды по трубопроводу по всему полу, подключенному к бойлеру или тепловому насосу. Разбивку цен можно найти в таблице ниже:

Стоимость теплых полов — модернизация по сравнению с новым домом
Тип теплого пола	Новый или отремонтированный	Стоимость материалов	Стоимость труда	Время завершения	Общая стоимость теплого пола
Электрический	После ремонта	£ 3 600 +	480–720 фунтов стерлингов	2-3 дня	4 000–4 500 фунтов стерлингов
Электрический	Новая сборка	£ 2 100 +	240–480 фунтов стерлингов	1-2 дня	2300–2 600 фунтов стерлингов
Вода	После ремонта	£ 9 000 +	1,200–1680 фунтов стерлингов	5-7 дней	10 000–11 000 фунтов стерлингов
Вода	Новая сборка	£ 4800 +	£ 960-1440	4-6 дней	5 500–6 500 фунтов стерлингов

Примерная таблица цен для дома площадью 60 м² с почасовой оплатой подрядчика 30 фунтов стерлингов

Расходы на теплый пол для пленки из фольги начинаются от 50 фунтов стерлингов за квадратный метр , без учета термостата.Для системы горячего водоснабжения
вы можете рассчитывать заплатить 40 фунтов стерлингов за квадратный метр , не включая плату за установку и покупку дополнительного оборудования.

На рынке предлагаются комплекты от 165 фунтов стерлингов для алюминиевой конструкции 140 Вт / м², включая термостат для регулируемой тепловой мощности и датчик температуры пола.

Если вы хотите получить дополнительную информацию о расходах на теплый пол, GreenMatch всегда готов вам помочь. Вы можете получить до 4 предложений, заполнив быструю форму вверху, и вскоре получите от нас известия.Форма предоставляется бесплатно, и никаких дополнительных обязательств в отношении службы нет.

Сколько стоит установка теплых полов?

Когда дело доходит до установки, на стоимость теплого пола может влиять ряд различных факторов:

тип напольного покрытия
Состояние собственности
тип теплого пола.

Больше всего будут стоить материалы, за ними следует оплата продавца. Расходы подрядчика могут варьироваться от до 200–300 фунтов стерлингов в день , и это зависит от продолжительности процесса установки.

Факторы, влияющие на затраты

Высококачественная изоляция и термостат являются важными факторами, которые повлияют на стоимость теплого пола .

Они различаются в зависимости от модели и размера собственности, но вы можете рассчитывать потратить от до 9000 фунтов стерлингов. Изоляция поможет системе распределять более высокий выход тепла. Термостат будет регулировать время выхода тепла.

Укладка труб для систем влажных полов будет проще в новом здании, где не нужно снимать старое покрытие пола.При ремонте дома на электрический тип теплые полы обойдутся дешевле материалов. Давайте посмотрим на стоимость установки ниже.

Ремонт дома Инсталляция

Одноместные комнаты или ванные комнаты отлично подходят для электрических полов с подогревом , особенно в небольшом проекте реконструкции.

Если вы не можете найти точный размер для своего проекта, всегда рекомендуется приобретать меньший размер и при желании добавлять дополнительный мат , который защищает от трещин. в неотапливаемых областях.Это позволит избежать ненужного перегрева в помещении.

Отдельный комплект кабелей для комнаты 4,5 м² стоит от 290 фунтов стерлингов .

Мокрые полы с подогревом в отремонтированном здании стоит около 150 фунтов стерлингов за м² , не считая рабочих работ, которые могут занять до 6-7 дней.

Монтаж нового здания

Расходы на подогрев пола

могут быть огромными, учитывая все сопутствующие расходы, но некоторые электрические системы являются отличным доступным решением для нового строительства.

Средняя цена за м² может начинаться с £ 35 , а установка может занять до двух дней. Однако использование электрических полов с подогревом во всем здании приведет к большим счетам за электроэнергию.

Системы теплой воды «теплый пол» больше подходят для новых домов. Мокрая система может стоить более 80 фунтов стерлингов за м², что более чем вдвое превышает сумму по сравнению с системой электрического пола.

Сколько стоит обогрев пола?

Эксплуатационные расходы водяного теплого пола зависят от многих факторов, таких как тип основного генератора системы — бойлер или тепловой насос.

Большим преимуществом установки водяного теплого пола является более низкая стоимость эксплуатации. Использование хорошего выравнивания пола может снизить необходимую температуру подачи на 20%. Наличие системы, работающей с более низкой температурой, может сэкономить вам около 10 фунтов стерлингов в год по фунтов стерлингов на каждый градус.

Как водяной, так и электрический теплый пол можно регулировать, чтобы предотвратить ненужное использование тепла. Не рекомендуется оставлять пол с подогревом постоянно включенным, особенно при хорошей теплоизоляции.

Возьмем, например, средний размер комнаты , ванная комната площадью 4 м², которая отапливается 4 часа в день. Средняя цена на электроэнергию в Великобритании составляет 14,37 фунта / кВт . Это может составить фунтов стерлингов 10–11 фунтов стерлингов в месяц .

Расчеты зависят от местоположения — например, в Северной Шотландии цены на электроэнергию могут быть выше, чем в Лондоне.

Типы теплых полов и оборудования

Электрические системы обеспечивают простоту и гибкость с точки зрения установки с широким ассортиментом матов , свободных кабельных вводов и систем нагревательной пленки на выбор.

Системы водяного пола более сложны с точки зрения материалов и монтажа, но при подключении к конденсационному котлу хорошего качества или тепловому насосу они обеспечивают очень эффективную выработку энергии.

Какой пол лучше всего подходит для моего дома?
Ср. Размер номера	Подходящая электрическая система	Подходящая система водоснабжения
4 м²	Электрический коврик — Предварительно разнесенные, подходят для небольших домашних работ	Конденсационный котел — Газ дешевле электричества
14 м²	Кабель со свободной посадкой — Дешевле устанавливать в больших помещениях и вокруг нечетных углов и углов	Насос источника воздуха — Более низкие эксплуатационные расходы со временем

Система электрического теплого пола

Материалы для электрических систем полов дешевле, но, учитывая более высокие цены на электроэнергию, можно ожидать, что в долгосрочной перспективе затраты на электрические полы будут выше, чем в мокрых системах.Вот почему электрические полы — отличное решение для небольших помещений или проекта модернизации здания .

Коврики для теплого пола

Коврики с подогревом

отлично подходят для установки под камнем, плиткой, мрамором, потому что они хорошо сохраняют тепло, что делает систему очень эффективной.

Если вы планируете использовать электрический коврик в качестве основного источника тепла, для получения достаточного тепла рекомендуется мат типа 150 Вт / м²-200 Вт / м² .

Коврики или ролики предварительно разнесены, и вы можете выбрать нужный размер для комнат правильной формы.

Положив тонкий слой изоляции поверх бетонного пола, вы гарантируете быстрое время прогрева, поскольку тепло распространяется вверх, сводя к минимуму тепловые потери.

Инвестирование в мат большей мощности на позволит оптимизировать использование тепла, чтобы вы могли наслаждаться преимуществами равномерного рассеивания тепла без увеличения затрат на электроэнергию. Для достижения оптимального тепла за меньшее время и максимальной экономии энергии положите мат на хорошо изолированный бетонный черновой пол или плиточный пол.

Свободные кабельные вводы

Проволока со свободной посадкой обеспечивает большую гибкость при размещении параметра в нужной комнате. Этот тип электрического теплого пола идеально подходит для ванной комнаты с ванной или любых больших или комнат неправильной формы .

Стоимость теплого пола этого типа варьируется в зависимости от производителя, но если вы работаете в комнате 14 м² , ожидайте, что кабельная система будет до на 20% дешевле , чем покупка электрического мата для комнаты того же размера.

Свободные кабели можно легко протянуть вокруг нечетных углов, а тяжелую мебель или бытовую технику можно закрепить на полу без дополнительных усилий по их удалению.

Пленка для обогрева пола

Пленочный теплый пол

легко укладывать в сухих помещениях и идеально подходит для деревянных полов , паркетных и ламинатных полов . Лучше всего устанавливать этот вид поверх бетона или ДСП.

Его можно разместить под слоем теплоизоляции или использовать на деревянных и мягких полах, поместив покрытие, которое будет способствовать передаче тепла.

В зависимости от чернового пола может потребоваться дополнительная изоляция и подложка.

Система водяного отопления

Трубы для теплого пола могут быть подключены к котлу или тепловому насосу. Ключевой характеристикой этой системы является то, что она работает с водой с температурой ниже . По своей эффективности тепловые насосы считаются подходящим вариантом для систем обогрева полов. Однако в случае гораздо более высокой потребности в отоплении более подходящим может быть бойлер.

Если в доме уже есть бойлер, приобретение энергосберегающего котла сократит ваши счета за электроэнергию. Согласно действующим нормам, котлы, используемые для теплого пола, должны быть конденсационного типа.

Ожидайте, что при использовании конденсационного котла энергоэффективность повысится примерно на 25% по сравнению с радиаторами, в то время как тепловой насос даст еще большую разницу: до 40% более эффективной.

Температура подачи воды из бойлера может составлять от до 65 ° C в зависимости от покрытия верхнего этажа, в то время как некоторые тепловые насосы, такие как типа источника воздуха , работают с 35 ° C .Это потребует уменьшения расстояния между трубами и увеличения материальных затрат.

Инвестиции в систему водяного теплого пола окупятся в долгосрочной перспективе, так как эксплуатационные расходы на ниже и на выше эффективность .

Этот тип отопления требует профессиональной установки и может привести к более высоким затратам на теплый пол в старом здании. С учетом необходимой подготовки пола, мокрые системы будет дешевле устанавливать на новые перекрытия из балок или в новостройках.

Стоимость нового котла может достигать £ 2000 для модели с рейтингом А.

С другой стороны, стоимость теплового насоса может быть даже выше, но они считаются недорогими в эксплуатации в долгосрочной перспективе.

Если вы не уверены, какой выбрать бойлер или тепловой насос, помните, что:

Тепловые насосы в три раза эффективнее и подходят для полов с подогревом с деревянными полами, требующими более низкой температуры.

Котлы , с другой стороны, могут быть более подходящими для небольших проектов и более эффективными в более холодных регионах за счет выработки большего количества энергии.

Коллекторы теплого пола

Коллекторы для теплых полов регулируют поток воды , чтобы обеспечить постоянное тепло по всему полу.

Открытые коллекторы для низких температур до 60 ° C распределяют равномерный поток и постоянную температуру без смесительного клапана.Циркуляция воды в системе теплого пола осуществляется с помощью тепловых насосов.

Коллекторы со смесительным насосом требуются там, где температура воды превышает 60 ° C, для обеспечения и поддержания правильной температуры.

Эксплуатационные расходы на пол с подогревом зависят от потребления энергии и стоимости электричества в районе собственности.

Стоит ли теплый пол дешевле, чем радиаторы?

Электроэнергия дороже газа, поэтому электрические теплые полы не будут стоить дешевле, чем использование газового радиатора.

Однако после первоначальной цены на материалы и установку, водяные теплые полы со временем окупятся очень дешевыми счетами. Тепло более эффективно распределяется по комнате и обеспечивает лучший контроль температуры.

Кроме того, домовладельцы из Великобритании, использующие возобновляемых источников энергии для выработки тепла, могут претендовать на схему финансового стимулирования.

Поощрение возобновляемого тепла

Renewable Heat Incentive (RHI) — это программа правительства Великобритании, которая поощряет домовладельцев использовать возобновляемых источников энергии .Он предлагает поддержку котлов, работающих на биомассе, тепловых насосов земля-вода и воздух-вода.

Ofgem, регулирующий орган RHI, имеет дополнительную информацию о том, как подавать заявку, как производятся расчеты и о последних изменениях в схеме.

Следует ли оставлять теплый пол постоянно включенным?

Да, в холодные зимние месяцы рекомендуется оставлять его постоянно включенным. Для подогрева полов требуется больше времени, и их отключение приведет к ненужной трате энергии. Установка термостатов для разных комнат обеспечит наиболее эффективное регулирование тепла и оптимальное распределение тепла там, где это больше всего необходимо.Современные термостаты предлагают пониженную температуру, которая автоматически понижает температуру ночью и позволяет сэкономить на ваших счетах.

Найдите подходящего поставщика теплых полов в Великобритании

Чтобы найти подходящего поставщика для теплого пола, необходимо тщательное планирование и принятие решений . Важно сравнить компании, чтобы найти подходящее решение для вашего дома. Ниже вы можете найти поставщиков из Великобритании, специализирующихся на системах теплого пола.

Выбор подходящей цены на теплый пол зависит от размера и состояния вашей собственности.Если вы хотите получить индивидуальное решение в соответствии с вашими потребностями, мы здесь, чтобы помочь вам, предоставив необязательную бесплатную услугу . Просто заполните нашу контактную форму с вашими потребностями и спецификациями, и мы скоро свяжемся с вами и предоставим до 4 предложений от ближайших к вам поставщиков.

Написано Рамона Гошева Контент-писатель Рамона — автор контента в GreenMatch, уделяющий большое внимание экологическим вопросам и устойчивости.Она получила образование в области творчества и письма, а также имеет опыт создания мероприятий и создания контента для различных сред. .

6 Плюсы и минусы теплого пола, о котором вы не знали

Подогрев пола, также называемый лучистым отоплением, — это роскошная домашняя особенность и популярная тенденция в новом жилье, а также при ремонте, ориентированном на чистоту, комфорт и дизайн. вел живую. Хотя нельзя отрицать, что теплый пол — самый удобный способ согреть пальцы ног, стоит ли это дополнительных затрат и хлопот? Или для обогрева дома лучше использовать традиционные радиаторы? В этом сообщении блога обсуждаются преимущества и недостатки теплого пола.Начнем с плюсов, а потом перейдем к минусам.

Коротко о плюсах и минусах:

(+) Энергоэффективное отопление (+) Легкость работы (+) Больше места и свобода дизайна (+) Работает со всеми напольными покрытиями (+) Безопасность и комфорт (+) Простота установки

(-) Стоимость установки (-) Время установки (-) Высота пола Проблема

Плюсы напольного отопления

1. Энергоэффективное отопление

Существует два типа лучистого отопления , электрические и водяные системы на базе .Оба обеспечивают обогрев помещения от пола вверх, обеспечивая постоянное и эффективное тепло. В системах горячего водоснабжения горячая вода проходит по трубам для создания тепла, тогда как электрические полы с подогревом нагревают проводку под полом для выработки тепла.

Традиционные радиаторы необходимо нагреть до высокой температуры (от 65 до 75 градусов Цельсия), чтобы эффективно обогреть комнату, тогда как напольное отопление должно работать только при температуре 29 градусов Цельсия или ниже, в зависимости от пола. отделка, чтобы согреть комнату, тем самым потребляя меньше энергии и значительно снижая счета за электроэнергию.

Кроме того, радиаторы нагревают ближайший к ним воздух в первую очередь, поэтому помещения, обогреваемые радиаторами, склонны к «холодным точкам», что означает, что воздух кажется холодным в середине комнаты и очень горячим рядом с радиаторами. . Обычно это приводит к открытию окна над радиатором, чтобы подать свежий воздух, и вот мы снова, позволяя всей энергии, потраченной на обогрев дома, ускользать из окна. Лучистое тепло обеспечивает теплом от пола вверх по всей комнате без каких-либо холодных пятен или духоты в обогреваемой зоне.

Подводя итог, в отличие от традиционных радиаторов, из-за которых в комнате иногда может быть холодно и слишком жарко в другое время, пол с подогревом не перегревается — вместо этого он достигает желаемой температуры, установленной вами с помощью настенного термостата.

Лучистое тепло обеспечивает среднюю экономию в размере 15% на счетах за отопление благодаря эффективному способу обогрева дома

2. Легкость эксплуатации

После установки теплые полы практически не нуждаются в обслуживании и имеют долгий срок службы гарантия полного спокойствия.Контроллеры нагрева Warmup гарантируют, что ваш нагрев будет работать наиболее эффективно либо автоматически с помощью термостата Smart WiFi, либо, если вы хотите, с помощью программируемого термостата, который можно запрограммировать на включение нагрева в определенное время, что дает вам возможность выключить его в ночное время.

3. Больше места и свобода дизайна

Благодаря полам с подогревом вы можете наслаждаться всей комнатой без радиаторов на стенах.Даже самые современные радиаторы занимают место на стене, поэтому представьте, какую свободу дизайна вы имеете с полами с подогревом — вы можете украсить стены по своему желанию, чтобы действительно заявить о себе или просто добиться минималистского вида, независимо от вашего стиля, и бесплатно от необходимости планировать радиаторы.

4. Совместимость со всеми напольными покрытиями

Подогрев полов дает вам свободу спроектировать свой дом по своему усмотрению, максимально используя пространство стен и пола.И вы по-прежнему можете выбрать тип пола, который вам нужен, поскольку пол с подогревом хорошо сочетается с ламинатом, деревом, плиткой, камнем, ковром и т. Д.

5. Безопасность и комфорт

Если у вас пол с подогревом, вам больше не нужно беспокоиться об острых краях или горячих поверхностях радиаторов, когда в доме находятся молодые члены семьи. Система обогрева надежно убрана в сторону и не будет слишком горячей на ощупь.

Лучистое тепло также намного лучше влияет на качество воздуха в помещении, поскольку оно сохраняет воздух свежим и богатым кислородом.С другой стороны, высокие температуры, вызванные радиаторами, усиливают дискомфорт и снижают уровень кислорода. Тепловая циркуляция от воздуха, поднимающегося к потолку, а затем обратно, заставляет всю пыль двигаться по кругу, чего не произойдет с системой подогрева пола.

6. Простота установки

Полы с подогревом легко установить, особенно если вы делаете их частью проекта строительства или ремонта. Например, решение StickyMat от Warmup может быть установлено как самостоятельный проект, поскольку его просто уложить с заранее разнесенными электрическими проводами, которые легко прикрепляются к сетке, и их можно развернуть на месте.Кроме того, есть даже дополнительное удобство уборки, так как поддерживать чистоту в комнатах проще без укромных уголков радиаторов.

Минусы теплого пола

1. Стоимость установки

Электрические системы предлагают быстрое время монтажа, многие системы могут быть установлены в ванной среднего размера всего за 1-2 дня. Стоимость установки будет варьироваться в зависимости от выбранной вами системы, размера помещения и оплаты вашего установщика; вы можете рассчитывать на оплату труда от 200 до 300 фунтов в день.Вам также нужно будет вызвать квалифицированного электрика, чтобы подключить систему к источнику питания, это может занять несколько часов, и здесь также будут разные затраты.

Если вы ищете установщика для установки вашего нового электрического напольного обогревателя, свяжитесь с нами, и мы сможем порекомендовать одного из наших сертифицированных установщиков Warmup Pro, работающих в вашем регионе.

Установка систем на водной основе занимает больше времени из-за более сложных требований к установке. Это означает, что установка системы водяного теплого пола будет стоить больше денег, однако более низкие эксплуатационные расходы, обеспечиваемые влажными системами, могут компенсировать эту начальную цену.Узнайте больше о расходах на установку водяного теплого пола и посмотрите, какая система лучше всего подходит для вас.

2. Время установки

В некоторых системах электрического теплого пола требуется нанесение самовыравнивающейся смеси, поэтому вы должны учитывать время, необходимое для полного высыхания перед укладкой напольного покрытия — это обычно день-два. Однако некоторые из наших систем, такие как система развязки с подогревом DCM-PRO, могут быть облицованы плиткой непосредственно, что делает установку очень быстрой — иногда менее чем за день в небольшом помещении.

Установка систем водяного теплого пола занимает больше времени, часто для полной установки требуется несколько дней, хотя обычно это не имеет большого значения, поскольку эти системы, как правило, устанавливаются в рамках более крупного проекта нового строительства или ремонта. Вы также должны знать, что если вы укажете систему, для которой требуется стяжка, время, необходимое для отверждения стяжки, также должно быть учтено в графике вашего проекта.

3. Высота пола Проблема

Как правило, системы подогрева пола увеличивают высоту пола в комнате в среднем на несколько сантиметров, в зависимости от выбранной вами системы.Кроме того, вы можете разместить теплоизоляционные плиты под нагревательным оборудованием, чтобы максимизировать потенциал энергоэффективности, гарантируя, что все тепло идет вверх, а не вниз. Изоляционные плиты увеличивают высоту еще немного, примерно на дюйм.

Однако, если потеря высоты в помещении является для вас проблемой, то система подогрева пола StickyMat electric от Warmup может быть идеальной — поскольку у нее очень тонкие кабели, прикрепленные к сетке, в результате этого она не будет значительно поднять высоту пола.

Резюме: стоит ли это теплых полов?

Полы с подогревом — это простой и энергоэффективный способ согреть ваш дом и сохранить ощущение комфорта. Хотя стоимость установки лучистого отопления выше, чем стоимость установки традиционных радиаторов, существует различных вариантов , соответствующих вашему бюджету, и стоит помнить, что теплый пол обеспечивает значительную экономию средств на счетах за электроэнергию в долгосрочной перспективе.

При ремонте ванной комнаты стоит подумать о теплом полу. Вы значительно сэкономите на трудозатратах, если пол все равно будет поднимать и менять. Комфорт и экономия затрат на использование системы на счетах за отопление принесут вам выгоду в долгосрочной перспективе.

> СМЕТЬ ваш теплый пол ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ ЗДЕСЬ

> ПРОСМОТРЕТЬ теплые полы с подогревом АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ЗДЕСЬ

Теплый пол — Honeywell Home Heating Controls

Системы теплого пола становятся наиболее популярной формой отопления для новых домов в Великобритании. Они создают незагроможденные комфортабельные помещения с меньшим количеством сквозняков и хорошо работают в сочетании с эффективными конденсационными котлами.

Многозонный контроллер evotouch — идеальное решение для управления несколькими зонами и управления полом в одном устройстве.

Малый линейный термоэлектрический привод MT8

Термоэлектрический привод MT8 обеспечивает точную и надежную работу клапана для помещений и зон.Его интеллектуальный набор встроенных функций предлагает множество преимуществ для ускорения установки и обеспечения долгосрочной эксплуатации. особенности Модели с ходом 4 и 8 мм Доступны версии на 230 В и 24 В для …

В комплект мультизонального радиатора evohome входят 4 головки контроллера беспроводного радиатора, что позволяет создавать до 4 зон — по одной головке на зону. Также доступны индивидуальные контроллеры радиаторов. Контроллеры радиатора HR92 используют двустороннюю связь с контроллером evohome, чтобы гарантировать, что …

Контроллер теплого пола HCC80R

Беспроводной контроллер теплого пола, обеспечивающий до 8 зон управления. Используйте контроллеры теплого пола для интеграции теплого пола в систему мульти-зонирования evohome.Соедините контроллер теплого пола с беспроводным комнатным термостатом Honeywell Home (DT92 или Y87RF) и evohome …

Комплект термостата evohome WiFi Connected

Комплект подключаемых термостатов evohome состоит из контроллера evohome, кабеля питания и подставки, а также блока беспроводного реле. Доступен пакет зонирования, позволяющий создавать дополнительные зоны нагрева.Системой evohome можно управлять с помощью приложения для планшета или смартфона, доступного для устройств Apple и Android. evohome …

Комплект для горячей воды, состоящий из беспроводного термостата водонагревателя, приемопередатчика, невентилируемого датчика загрузки водонагревателя и дополнительного беспроводного релейного блока для управления клапаном зоны горячей воды. Управление OpenTherm как для отопления, так и для горячей воды может быть достигнуто с помощью дополнительного моста OpenTherm.

evohome — это сложная система отопления, которая позволяет создавать и индивидуально контролировать до 12 зон нагрева в жилых домах. evohome также контролирует горячее водоснабжение. evohome подходит для любого дома с жидкостной (влажной) системой центрального отопления. Решения по зонированию могут быть рассчитаны на …

Как сделать тёплый пол в ванной своими руками

Пол в ванной холодный даже тогда, когда вся комната заполнена паром: теплый воздух всегда поднимается вверх, а покрытие на полу чаще всего керамическое, хорошо проводящее тепло. Как сделать тёплый пол в ванной?

Неправильный монтаж водяного пола (процесс монтажа теплого водяного пола своими руками) приведет к нерациональным теплопотерям во всей отопительной системе.

Ошибки при укладке электрического пола чреваты еще худшими последствиями: повышенная влажность в сочетании с неправильным подключением к электросети несет опасность для жизни.

Рассмотрим, как правильно сделать теплый пол в ванной комнате.

Содержание статьи

Полы электрические и водяные: какой лучше выбрать

Как сделать теплый пол в ванной в частном доме? Здесь приемлемы все виды полов и все способы подключения. Водяной пол можно встроить в отопительный контур от газового котла – это самый дешевый и экономичный вариант, особенно если контур и котел уже есть.

Внимание! Для монтажа теплого пола в системе должен быть циркуляционный насос.

Немного сложнее с электрическими: за городом перебои в электросети — частое явление. Электрический пол в эксплуатации обойдется дороже водяного, электроэнергия стоит дорого (расход электроэнергии теплых электрических полов).

На этом варианте можно остановиться, если водяное отопление в доме не предусматривается вообще (например, основной источник тепла – русская печка).

Как сделать тёплый пол в ванной от отопления в городских условиях? Невозможно. Администрация не даст разрешение на врезку в отопительный стояк, поскольку это приведет к нарушению функциональности всей системы многоквартирного дома. Без разрешения врезку выполнять нельзя, подсудное дело.

Но у горожан тоже есть возможность монтажа водяного пола для ванной, не запрещенная законом: прямое подключение к горячему стояку.

Как сделать теплый пол в ванной от горячей воды, рассмотрим ниже. Минусы у этого варианта есть: пол будет нагреваться только тогда, когда течет горячая вода. А вода в кране будет холоднее: успеет частично остыть, пройдя по контуру.

Оптимальным вариантом для города остается электрический пол. Площадь обогрева, как правило, небольшая. Необязательно держать систему включенной постоянно. При правильном расчете энергопотребление будет вполне экономичным.

Дешевый вариант – нагревательный кабель. Его минусы – электромагнитное излучение, сложность укладки, необходимость монтажа стяжки (существующие виды теплых электрических полов).

Пленочный пол обойдется дороже, но других минусов у него нет. Укладка кабельных матов в ванной проблематична: помещение маленькое, геометрия сложная. Подобрать необходимое количество матов трудно, а резать их нельзя.

Как сделать теплый пол в ванной от электричества, описано ниже. Общее требование для пленки и кабеля: в соответствии с нормами электробезопасности пол следует подключать к отдельному автомату с УЗО 25 ампер. И в остальном тоже нужно следовать ПУЭ.

Независимо от вида пола первым делом составляется схема. На схеме отражается расположение труб/кабеля/секций пленки, местонахождение термостата, водяного коллектора. На основании готового чертежа можно подсчитать необходимую длину кабеля или трубы, нужное число секций пленки.

Участки под ванной, раковиной, унитазом, стиральной машиной (если она тоже здесь) следует исключить: их греть нецелесообразно, а для электрических полов еще и чревато перегревом.

Особенности монтажа водяного пола

Как сделать водяной теплый пол в ванной – вариант для частного дома: интеграция пола в общий отопительный контур.

Установить коллекторный шкаф (на небольшой высоте) или выполнить нишу, в которую будет устанавливаться коллекторная гребенка. Для теплого пола требуется свой коллектор, независимый от радиаторов.
Установить гребенку, подключить к ней подающую и обратную трубы от котла. В местах соединений установить запорные вентили.
Снять напольное покрытие, демонтировать старую стяжку.
Выровнять основание цементным раствором, заделать трещины и впадины.
Застелить пол гидроизоляционной пленкой с заходом на стены.
Приклеить на стыках пола со стенами демпферную ленту. Ее край должен быть чуть выше будущей стяжки (от чего зависит толщина стяжки для водяного теплого пола ).
Залить черновую стяжку. От нее до будущего финишного покрытия должно оставаться около семи сантиметров.
Просушить стяжку в течение трех дней, регулярно смачивая водой.
Уложить теплоизолятор: фольгированный пенофол, ППС, пенополиуретан.
Если утеплитель не фольгированный, застелить его фольгированной пленкой. Стыки полос проклеить металлизированным скотчем.
Уложить арматурную сетку.
Уложить трубы в соответствии со схемой. Крепить к сетке пластиковыми хомутами. Шаг между витками – 15-25 сантиметров.
Подсоединить подающую трубу и обратку к патрубкам коллектора через запорные вентили.
Включить воду, оттестировать систему на протечки.
Остудить пол, залить чистовую стяжку. Общая высота вместе с трубами – до 7 см.
Подсушить стяжку (около суток), уложить плитку (как сделать теплые водяные полы под плитку своими руками).
Систему можно включать, когда стяжка полностью схватится (примерно через месяц).

Как правильно сделать теплый пол в ванной от горячей воды? Пирог пола – как описано выше. Особенность этого способа подключения – подсоединение подающей и обратной труб непосредственно к горячему стояку.

Это вносит некоторые коррективы в стандартный монтаж:

Металлический стояк горячей воды нужно заменить на пластиковый.
Рекомендуется укладывать пол трубой увеличенного диаметра (металлопластик 2 см) вместо чаще всего используемого сечения 1,6. Иначе при маленьком напоре система будет работать медленно и неэффективно.
Лучше использовать короткую трубу, до 20 м. Шаг укладки – 15 см.
Толщину чистовой стяжки рекомендуется сократить до 5 см максимум.
Слой теплоизоляции желательно сделать толстый: если ППС, то не меньше полутора сантиметров при плотности 35 килограммов на куб.
Трубы к стояку подсоединяются через шаровые краны, регулировочные и балансировочные (о трубах для теплого водяного пола).

Электрические полы

Как сделать электрический теплый пол в ванной из кабеля? В целом процесс похож на монтаж водяных труб: гидроизоляция – черновая стяжка – утеплитель – фольга – сетка – кабель – тестирование системы на работоспособность – чистовая стяжка – покрытие.

Терморегулятор монтируют на стену накладным способом или помещают в штробу не выше чем в метре от пола. При открытой проводке силовой кабель от распредщита к термостату подводят в гофрированной трубе, при закрытом монтаже укладывают в штробу.

Термодатчик с отходящим от него проводом убирают в отрезок гофротрубы. Датчик укладывают между витками кабеля, проводник в гофре подсоединяют к терморегулятору.

Как сделать тёплый пол в ванной комнате, если вы остановились на пленочном варианте:

Пирог пола формируется, как описано выше.
Секции пленки расстилают параллельно друг другу в соответствии со схемой.
Подключают тоже параллельно.
Стяжку сверху можно не класть. В отсутствие стяжки поверх пленки стелют дополнительный слой гидроизоляции.
Положить лист фанеры.
Уложить керамогранитную или керамическую плитку на клей (технология укладки электрического теплого пола под плитку).

Заключение

Мы изложили основные правила, как сделать теплый пол в ванной своими руками.

В загородных условиях предпочтительны водяные полы, в городе электрические. Особенно если квартира расположена не на первом этаже.

Протечки труб случаются даже при грамотной укладке. А если вы зальете соседей, затраты на ремонт могут оказаться сопоставимы с теми средствами, которые вы сэкономили (водяные теплые полы — технология монтажа).

Видео: как сделать теплый пол в ванной своими руками.

Теплый пол от гвс законно. Как сделать теплый пол от полотенцесушителя

Водяной

Нагревательная система водяного теплого пола — это уложенные в контуры трубы, которые заливаются стяжкой

Электрический

Специальный кабель,
Отражающий теплоизоляционный материал,
Терморегулятор.

Греющий кабель, теплоотражающая подложка пенофол и терморегулятор

Инфракрасный

Пирог инфракрасного теплого пола в ванной

Подготовка основания

Обмазочная гидроизоляция, как и рулонная производится с запуском на стены

Особенности укладки водяной системы

Особенности обустройства электрического и инфракрасного пола

Заливка черновой стяжки, при помощи которой производится выравнивание основания.
Укладка теплоизоляционного материала с отражающим слоем.
Монтаж армирующей сетки. Именно к ней будет крепиться кабель.
Монтаж нагревательного кабеля. Учтите, что для его фиксации не следует использовать металлические хомуты. Раскладывать кабель надо точно по нарисованной ранее схеме.

Монтаж терморегулятора. При этом учтите, что он должен располагаться на высоте около 0,8-1 м от пола.
Проверочный запуск системы. На этом этапе проверяется сопротивление конструкции. При возможности необходимо отыскать очаги, в которых происходит замыкание. Если их нет, можно продолжать работу.
Заливка стяжки. В этом случае ее толщина составляет не менее 5 см.
Дополнительная проверка работоспособности. То есть вам снова нужно измерить сопротивление в системе.

Основные преимущества системы:

экономичность в использовании;
долговечность при правильном монтаже.

Возможные проблемы

h3_2

Подготовка к монтажу

Важно! В самой высокой точке змеевика полотенцесушителя должен быть предусмотрен клапан сброса воздуха (кран Маевского). Его отсутствие завоздушит систему и трубы в ванной останутся холодными.

Инструкция по установке

Можно ли делать водяные полы в ванной

Как укладывать обогреваемые полы в ванной

Как залить пол в ванной

Выдерживать перепады температуры – сделать самому цементный состав, способный не растрескаться после нескольких лет эксплуатации, практически невозможно, поэтому лучше всего остановить свой выбор на уже готовых смесях.
Сохранять прочность – отапливаемые полы подвергаются постоянным нагрузкам от перепадов температур и влажности. Для уменьшения негативного воздействия потребуется заложить слой армирующей сетки. Особенно арматура необходима, если планируется установка трапа в душевой.

Как в ванной подключить водяной пол

От полотенцесушителя – температура теплоносителя при этом будет оставаться неизменной. Так как в большинстве многоэтажных домов полотенцесушители подключают от обратки горячей воды, интенсивность нагрева во многом зависит от того, насколько успевает остыть теплоноситель.
От котла — решение имеет определенные преимущества, состоящие в возможности регулировки водяного подогрева пола ванной. Потребуется установить терморегулятор.
От центральной системы отопления – ванна с теплым водяным полом может быть подключена к системе отопления квартиры. Перед проведением работ потребуется получить разрешения и сделать технический проект.

Распространенные ошибки при монтаже и подключении

Отсутствие гидроизоляции ванной комнаты с водным подогревом полов. Во время проведения монтажных работ пренебрегают предотвращение появление протечек. Гидроизоляция является слоем, препятствующим попаданию влаги к соседям в случае прорыва водяного контура. Необходима и гидроизоляция пола перед укладкой системы напольного водяного обогрева ванной комнаты в теплый пол в полипропилен.
Отсутствие плана работы и схемы укладки. Предварительные расчеты помогают выполнить монтаж быстро и качественно, избежать перерасхода материала.
Выполнение монтажных работ без получения разрешения. После укладки получить согласование намного проблематичней.
Заливка стяжки обычным цементным раствором. Технология выполнения установки водяных нагреваемых полов в ванной комнате частного дома или квартиры, требует использования клеевых составов с добавлением пластификаторов и присадок. Без добавок цемент со временем начинает крошиться, трескается и приходит в негодность.

Теплые полы в ванной — электрические или водяные

Схема подключения теплого пола от полотенцесушителя в ванной

Что из себя представляет конструкция

Основные преимущества системы:

экономичность в использовании;
долговечность при правильном монтаже.

Возможные проблемы

h3_2

Подготовка к монтажу

Важно! В самой высокой точке змеевика полотенцесушителя должен быть предусмотрен клапан сброса воздуха (кран Маевского). Его отсутствие завоздушит систему и трубы в ванной останутся холодными.

Инструкция по установке

Схема теплого пола от полотенцесушителя
Начинать монтаж нужно с врезок в стояк. Кран на стойке монтируется при помощи накидных гаек, запорные краны должны иметь шаровую конструкцию, а кран на стояке – регулировочную.
Укладка трубы в квартире происходит на черновую стяжку по предварительно расстеленной подложке. Обычно применяется вспененная подложка с отражающим слоем. Такой материал можно купить в любом крупном строительном магазине. Таким образом, полезное тепло не будет уходить в пол. Шаг витков не менее 15 см, это оптимальный вариант, при более частых витках труб, внутреннее сопротивление при циркуляции теплоносителя может быть достаточно большим для возникновения аварийных ситуаций.
После укладки труб нужно подключиться к врезкам в системе. Для этого трубы теплого пола подводятся к врезкам и подключаются при помощи соединительных муфт. При врезке важно избегать резких поворотов трубы, не стоит применять угловые соединительные элементы, они увеличивают сопротивление и уменьшают проходной диаметр трубопровода.

Тепленькая пошла! ГВС и отопление в частном доме | 74.ru

Когда мы продумываем отопление будущего дома, этот вопрос является одним из ключевых. Есть два основных метода изготовления радиаторов: сварной (экструзионный) и метод литья. В литых радиаторах секция отливается целиком, а радиаторы, изготовленные по методу экструзии, собираются из трех частей, сваренных между собой. Места сварки являются самым уязвимым местом и более подвержены коррозии. При этом сплав донных, верхних частей и основного корпуса разный. Поэтому экструзионные радиаторы дешевле литых, но значительно проигрывают в качестве и долговечности.

Из алюминиевых радиаторов именно с литыми секциями на российском рынке хорошо зарекомендовали себя радиаторы WDR (ВДР) – Winter Dream (в переводе с англлийского – «зимняя мечта»). Модели были разработаны с учетом всех требований, предъявляемым к системам отопления в России и имеют как сертификаты качества, так и официальные свидетельства о прохождении лабораторных испытаний. Секции радиаторов изготавливаются из авиационного алюминия, что придает прочность изделию. Радиаторы WDR прошли комплексный цикл механической, химической обработки и испытаны на прочность и герметичность, что гарантирует долгий срок службы. Радиаторы покрываются двойным слоем порошковой эмали, в связи с этим не требуют дополнительной окраски на весь срок эксплуатации. Также их основным плюсом является простота транспортировки и монтажа за счет легкости материала – алюминия.

Уточните уровень загрязненности теплоносителя в системе отопления, например, у управляющей компании. Если PH превышает показатели 7-8, то лучше устанавливать биметаллические радиаторы.

Биметаллические радиаторы специально разработаны для российских магистралей с высоким давлением и загрязненным теплоносителем. Они удачно сочетают лучшие свойства алюминиевых и трубчатых стальных радиаторов. Что касается биметаллических секционных радиаторов марки WDR (ВДР) Winter Dream, они имеют цельный стальной сердечник из легированной стали (есть производители, которые делают стальные трубы только в горизонтальной плоскости, а вертикальные проходы остаются алюминиевыми). Именно благодаря стальному сердечнику конструкция биметаллических радиаторов WDR Winter Dream способна выдерживать высокое давление (до 40 атмосфер) и отличается повышенной коррозионной стойкостью. Они идеально подходят, как для установки в централизованную систему, так и для индивидуальной системы отопления с принудительной циркуляцией.

Выбирая между алюминиевым и биметаллическим радиаторами, нужно знать, что каждый из них имеет свои преимущества. Главное преимущество алюминиевых радиаторов – их высокая теплоотдача. Алюминиевый радиатор обладает превосходной теплопроводностью. Преимущество биметаллических радиаторов перед алюминиевыми – их прочность. Рабочее давление биметаллических радиаторов достигает 40 атмосфер, тогда как большинство алюминиевых моделей работают при давлении 16 атмосфер. Срок службы – до 20 лет.

Тепло под ногами

Привычным радиаторам составляет огромную конкуренцию система отопления на основе теплого водяного пола. Некоторые люди считают, что теплый пол – это лишь «гламурная» альтернатива радиаторному отоплению, что система теплого водяного пола удобна лишь тогда, когда не хочется, чтобы из стен торчали радиаторы. Многие также отмечают для себя наибольший комфорт и плюс видят в том что «ноги не мерзнут». Что же на самом деле происходит при использовании системы ТВП?

Система довольно проста. Она включает в себя слой напольного покрытия (бетон, древесина или другой материал) с уложенными в него трубами, по которым циркулирует горячий теплоноситель (вода, этиленгликоль и т. д. – в зависимости от условий) из любого источника тепла (центральная система отопления, тепловой насос, котел и т. д.). Труба в пол укладывается по специальному принципу – таким образом, что бы не получалось «температурной зебры». Тепло главным образом передается за счет теплового излучения, а не конвекции, как при радиаторном отоплении. Тепло распределяется равномерно по всей площади помещения, что исключает возможность появления «холодных зон» или теплового дисбаланса.

Система удобна практически на всех объектах и может использоваться как при централизованном отоплении, так и при получении тепла, скажем, от тепловых насосов или нагревательных котлов. Еще один положительный момент – отсутствие нагревательных и электрических элементов, а следовательно и наведенных магнитных полей (как при отоплении электрическим полом), что безопасно в первую очередь для маленьких детей.

Экономичность использования системы отопления на основе теплого водяного пола очевидна. Для тех, кто уверен, что такая система отопления влетит в копеечку, уточним: чтобы отопить помещение площадью 20 квадратных метров с высотой потолков 2,5 метра при радиаторном отоплении нужно, чтобы соответствующим образом был прогрет весь воздух в помещении, то есть 50 кубометров. С теплым полом прогревается только полезный объем воздуха – это 1,8-2 метра над уровнем пола, то есть 36 кубометров. Экономическая выгода при использовании отопления при помощи теплого пола составляет не менее 20-25% по сравнению с традиционным радиаторным отоплением. Чем выше будет высота потолков, тем очевидней будет применение теплого пола. Главное условие – точный теплогидравлический рассчет всех параметров. Все комплектующие системы должны быть максимально надежны. Особенно это касается тепловой трубы. Если случится протечка, то придется демонтировать весь пол и всю стяжку.

В компании «РЕЙКОН» – представителе шведской компании Thermotech на Урале – уточняют: считается нецелесообразным использование металлопластиковых труб для подобной системы отопления. Из-за различного коэффициента удлинения и расширения металла и пластика при перепадах температур срок службы металлопластиковых труб в системах напольного отопления может сокращаться до нескольких лет. Одна из последних новинок – пятислойная труба из молекулярно сшитого полиэтилена (РЕ-RT) от компании Thermotech. «Она служит гораздо дольше, чем даже самые качественные металлопластиковые трубы. Производитель после всевозможных испытаний установил, что при правильном монтаже пятислойная труба PE-RT будет служить от 70 лет, – рассказывает главный инженер проекта компании «РЕЙКОН» Дмитрий Бабков. – Она прекрасно выдерживает опрессовку. Широкий размерный ряд позволяет использовать трубу для решения разных задач как в квартирах, так и при загородном строительстве, например, при подключении тепловых насосов. Кстати, труба подходит не только для отопления, но и для систем кондиционирования, обвязки, водоснабжения. Такая труба дешевле, чем общепринятый металлопластик.

Отопление дома и квартиры

Вступление

Здравствуйте. В этой статье рассмотрим визуальную схему системы отопления с одноконтурным газовым котлом, дополнительным нагревательным баком (бойлером) и смонтированной системой теплого пола. Температура в системе регулируется вручную.

Система отопления с одноконтурным газовым котлом и теплым полом в визуальной схеме

Приведенная схема отопления применяется в небольших домах с нагрузкой по теплу не более 30 кВт.

В данной схеме предусмотрен один контур отопления, плюс нагрев горячей воды в системе. Теплый пол греется от газового котла.

Отопление осуществляется газовым одноконтурным котлом, то есть, котел работает только на нагрев теплоносителя системы отопления, включая систему теплый пол.

В систему поступает только холодная вода. Ввод холодной воды, на схеме обозначен цифрой (1). Основной газовый котел (3) обеспечивает нагрев теплоносителя. Расширительный бак системы отопления (4) компенсирует расширение теплоносителя вследствие нагрева и является неотъемлемой частью системы. Параллельно с системой отопления монтируется система горячего водоснабжения (ГВС). ГВС смонтирована по коллекторному типу и управляется коллекторами (9). В системе ГВС нагрев производится дополнительным нагревательным баком — бойлером (7). Расширение горячей воды компенсирует расширительный бак ГВС (5). Дублирует, а вернее страхует работу расширительного бака предохранительный клапан (6). Он сбрасывает давление в системе при поломке расширительного бака.

Дополняет всю систему, смонтированная система теплый пол. «Питается» теплый пол от газового котла. Работу любого теплого пола обеспечивает коллектор теплого пола (2). От коллектора производится разводка труб теплого пола, обеспечивается циркуляция теплоносителя, и смешивание холодного теплоносителя прошедшего по трубам теплого пола с горячим теплоносителем на вводе в петлю теплого пола.

Схема монтажа системы теплый пол

На этой схеме подробно описаны все краны и клапаны коллектора системы теплый пол и не только ее.

Кран шаровой, подключенный к системе накидной гайкой с конусной прокладкой (американка).

Фильтр грубой очистки воды.

Кран сливной.

Кран позволяющий дополнять систему водой.

Клапан термостатический. Относится к теплому полу. Датчик клапана помогает устанавливать нужную температуру в коллекторе теплого пола.

Клапан балансировочный. Стоит на перемычке соединяющей теплую (прямую) и холодные (обратную) трубы теплого пола. Клапан регулирует подмес вод в системе теплый пол. То есть, когда температура на вводе в трубы теплого пола слишком большая, можно подмешать к ней холодную воду, возвращающуюся из петли теплого пола.

Насос циркуляционный. «Гоняет» теплоноситель по системе.

Датчик термоклапана. При монтаже просто надевается на трубу и меряет температуру в системе теплый пол на холодной трубе.

Отводчик воздуха автоматический. Нужен при запуске системы для отвода ненужного воздуха. После запуска закрывают.

Термостатические клапаны ручные. Есть возможность подключать автоматику (сервоприводы).

Температуру в коллекторе теплого пола ограничивает расходомер. Ставится на каждую петлю теплого пола.

Клапан обратный, не позволяет теплоносителю возвращаться в систему.

Остается сказать, про температурный датчик бойлера (13) и клапан термостатический радиатора (10) на верхнем фото и можно считать, что две системы, система отопления и коллектор системы теплый пол описаны полностью.

©Obotoplenii.ru.

Другие статьи раздела: Монтаж отопления

Теплые полы: горячая вода против электричества

Напольное отопление — это тип лучистого отопления, при котором тепло передается посредством теплопроводности и излучения. Полы с подогревом делятся на три основных типа: системы с воздушными, водяными или электрическими змеевиками в качестве средств передачи тепла. Наиболее популярны системы, работающие на нагретой воде и на электрических змеевиках. Некоторые из основных различий между этими двумя системами теплого пола описаны ниже.

1. Топливные опции

Система водяного теплого пола состоит из центрального котла, подключенного к сети труб. Котел перекачивает горячую воду по трубам, по которым тепло передается в разные части здания. Вы можете использовать один из нескольких источников топлива, таких как газ, дизельное топливо, дрова или электричество, для нагрева воды в бойлере. Напротив, с системой электрического теплого пола можно использовать только электричество. Системы водяного теплого пола обеспечивают большую гибкость и выбор с точки зрения топлива.

2. Стоимость установки и эксплуатации

Системы водяного теплого пола намного дороже в установке по сравнению с электрическими версиями. Помимо прокладки труб под полом, есть еще расходы на покупку и установку котла. Системы электрического теплого пола намного дешевле в установке, да и процесс занимает гораздо меньше времени. Еще одно преимущество электрических систем заключается в том, что для установки электрических катушек под полом требуется минимальное пространство.Вы можете сэкономить больше места, установив электрическую систему по сравнению с системой горячего водоснабжения, для которой требуются более громоздкие трубы.

3. Установка

Как для систем электрического, так и для водяного теплого пола установку лучше всего выполнять во время ремонта или во время нового строительства. Обе системы требуют, чтобы пол был открытым. Монтаж электросистемы заключается в прокладке электрических катушек под полом и их закрытии одеялами. Пол укладывается поверх катушек.Монтаж системы горячего водоснабжения состоит из прокладки труб под полом и подключения труб к центральному котлу, который будет обеспечивать подогретую воду.

4. Эффективность

Хотя подпольные системы с горячей водой дороги в приобретении и установке, они часто более экономичны в эксплуатации в течение длительного времени. Это потому, что вода долго сохраняет тепло. Хотя системы водяного отопления запускаются медленно, потому что воду необходимо нагреть, они могут поддерживать тепло в помещении в течение нескольких часов даже после выключения системы.При правильной установке в хорошо изолированном доме системы горячего водоснабжения под полом могут сэкономить вам значительную сумму денег и энергии. Системы электрического теплого пола имеют меньшее время реакции и дают быстрые результаты. Тем не менее, тепло также быстро уходит после выключения системы.

5. Простота обслуживания

Как электрические, так и водяные теплые полы достаточно надежны и долговечны. Однако в случае сбоя ремонт и обслуживание могут быть очень обременительными и дорогостоящими.Это особенно верно в отношении систем горячего водоснабжения, поскольку существует дополнительный риск утечки воды и повреждения конструкции.

Сочетание теплых полов с традиционными радиаторами

Влажные полы с подогревом и радиаторы действительно можно комбинировать. В Великобритании полы с подогревом являются обычным явлением, например, на первом этаже и радиаторы на верхних этажах.

Поскольку первый этаж обычно представляет собой бетонную стяжку, особенно в новостройках, это идеальная конструкция пола для системы водяного теплого пола.Первый или верхние этажи обычно представляют собой деревянную подвесную конструкцию. Они также работают с системами напольного отопления, но иногда более практичным или экономичным может быть установка или сохранение радиаторов наверху.

В наши дни очень популярно устанавливать ufh в расширения новой сборки. Часто домовладелец решает установить УФ-систему на первом этаже. Иногда решается оставить существующую часть первого этажа «как есть», установив только УФГ в самой новой пристройке.

Нас регулярно спрашивают, как эти две системы могут работать вместе, используя одинаковую температуру воды от источника тепла. Например, в старом викторианском доме может потребоваться дополнительное тепло, где тепловые потери слишком велики для того, чтобы одна система могла обеспечить отопление всей собственности.

На самом деле это очень просто. На приведенном выше чертеже показано, как две системы могут работать с одним и тем же источником тепла. Система теплого пола использует собственную подачу от котла с смесительным клапаном и насосом, установленными на коллекторе, для снижения температуры воды, поступающей в систему теплого пола.При этом горячая вода из котла идет прямо в радиаторную систему и накопитель горячей воды.

Каждой системе необходим двухходовой клапан (то есть система «S-план»), чтобы обеспечить независимое управление. Радиаторы и горячее водоснабжение обычно регулируются двухканальным таймером, в то время как система теплого пола имеет собственные программируемые комнатные термостаты.

Если система теплого пола оснащена нашим центром коммутации Heatmiser, реле котла будет подавать питание на клапан с электроприводом, когда требуется нагрев, и беспотенциальные контакты на двухходовом клапане запускают котел.

Итак, это очень распространенная дилемма, но с очень простым решением. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о том, как наш опыт в области теплого пола может помочь вам в реализации вашего проекта, или убедитесь в этом сами, посетив наши страницы с технической информацией.

Опубликовано: 14 августа 2013 г.

Термостатические смесительные клапаны: применение в водопроводе и водяном отоплении

Термостатический смесительный клапан для жилых помещений

Термостатические смесительные клапаны для водопровода или водяного отопления? Что ж, оказывается, они подходят для обоих.Такой же клапан используется в системе горячего водоснабжения, а также регулирующий клапан для систем водяного отопления. Это делает эти важные элементы оборудования настоящими рабочими лошадками для механической промышленности, кроссовером, который одинаково важен для обоих секторов.

Термостатические смесительные клапаны используются в жилых, коммерческих и институциональных системах как для водопровода, так и для водяного отопления. Основная функция этих клапанов — регулировать температуру воды на выходе либо в систему горячего водоснабжения, либо обеспечивать подачу низкотемпературной воды в систему водяного теплого пола.Часто один и тот же физический клапан может использоваться для обоих приложений.

Однако существует множество различных типов, размеров и конфигураций клапанов, которые предназначены для конкретных применений. Что касается водопровода, существует множество уникальных применений, для которых требуются очень специфические термостатические клапаны. Для большинства гидравлических систем термостатические клапаны обычно представляют собой трехходовые клапаны, используемые для малых и средних проектов.

Изменения в правилах водоснабжения, принятые в большинстве юрисдикций по всей Канаде, теперь требуют контроля температуры горячей воды с помощью термостатических смесительных клапанов.Температура воды не должна превышать 49 ° C (120 ° F), подаваемая на все приспособления. Для этого требуется, чтобы смесительный клапан, сертифицированный по стандарту CSA CAN / CSA B125-01, был установлен на распределительной линии горячей воды как можно ближе к верхней части бака водонагревателя и на заводе был установлен на 49 ° C.

Если условия площадки, такие как длинные участки трубопровода, могут привести к тому, что температура воды, подаваемой в кран, будет значительно ниже 49 ° C, то вместо клапана, устанавливаемого в точке использования, должен быть установлен смесительный клапан, сертифицированный по стандарту CSA B125-01. танк.

Чтобы понять эти требования норм, важно понять, почему контроль температуры так важен в системе горячего водоснабжения. Термостатический смесительный клапан обеспечивает важные преимущества безопасности и комфорта для жильцов здания. Бытовое горячее водоснабжение потенциально подвергает жильцов здания двум очень специфическим опасностям: угрозе ожога из-за чрезмерно горячей воды и возможности роста бактерий Legionella.

Ошпаривание от воздействия очень горячей воды приводит к разрушению клеток кожи, а иногда и нижележащих структур мышц.Ошпаривание может вызвать такие же опасные ожоги, как и ожог от огня. Исследования показали, что ожоги горячей водой могут возникнуть за считанные секунды — даже меньше для маленьких детей с тонкой нежной кожей. Кроме того, медленное время реакции пожилых людей и инвалидов делает их особенно уязвимыми для серьезных ожогов горячей водой.

Температура воды 60 ° C (140 ° F) может вызвать ожог третьей степени у взрослых за пять секунд, а у детей от 0 до пяти лет за три секунды. Во избежание ожогов в растворе поддерживайте температуру воды ниже 49 ° C.

Болезнь легионеров — это разновидность пневмонии, которую вызывает обычная бактерия Legionella. И болезнь, и бактерия были впервые обнаружены в 1976 году, когда вспышка на съезде Американского легиона привела к 29 смертельным случаям.

Когда легионелла попадает в водопроводную систему, эти бактерии могут быстро размножаться. Температура воды от 20 ° C (68 ° F) до 49 ° C (115 ° F) в бытовой системе водоснабжения обеспечивает идеальные условия для роста бактерий. Бактерия существует внутри труб и часто встречается в накипи и отложениях в резервуарах водонагревателя.Наиболее широко распространенный и предпочтительный метод предотвращения Legionella — постоянное поддержание температуры хранения в системе горячего водоснабжения на уровне 60 ° C (140 ° F) или выше, но не ниже 55 ° C (131 ° F).

Так что же делать? Уменьшите температуру водонагревателя до более низкой температуры, чтобы предотвратить опасное ожог, но есть риск роста бактерий? Увеличьте температуру, чтобы предотвратить рост бактерий Legionella, но рискуете обжечься? Ни то ни другое — не лучший выбор.

Смесительный клапан системы установлен на выходе из резервуара

Теперь легко понять, почему водопроводный кодекс требует использования термостатического смесительного клапана.Это идеальный способ решить обе эти серьезные проблемы и предоставить конечному пользователю удобную и безопасную подачу горячей воды.

Термостатический смесительный клапан нейтрализует обе угрозы, позволяя установить водонагреватель на достаточно высокую температуру, чтобы уменьшить угрозу роста бактерий, но при этом смешивающее действие поддерживает соответствующую температуру воды на выходе из светильников и позволяет жильцам пользоваться раковинами, душ или ванна с меньшим опасением ошпаривания.

Дополнительным преимуществом для конечного пользователя при использовании смесительного клапана является большая полезная емкость горячей воды.Когда вода хранится при более высокой температуре 60 ° C, а затем смешивается с ней до 49 ° C на выходе, в результате увеличивается полезная подача горячей воды примерно на 50 процентов по сравнению с простым поддержанием в баке температуры 49 ° C. Это позволяет превратить емкость 40-галлонного бака в эквивалент 60-галлонного бака. Это большее количество горячей воды, подаваемой из резервуара, означает, что у конечного пользователя меньше шансов остаться без горячей воды.

Существует два основных типа термостатических смесительных клапанов, используемых в водопроводных системах.Системное устройство предназначено для ограничения температуры воды в источнике горячей воды для раздачи в водопровод и устанавливается рядом с выходом водонагревателя. Системные клапаны доступны в широком диапазоне размеров для жилых и коммерческих помещений от ¾ дюйма до 3 дюймов.

Некоторые производители выпускают комплекты резервуаров для жилых помещений, которые включают смесительный клапан, соединительную арматуру и гибкую байпасную линию холодной воды. Эти комплекты упрощают подключение к верхней части обычного водонагревателя резервуарного типа.

Устройство в точке использования предназначено для ограничения температуры воды одним или несколькими приборами. Обычно его прикрепляют непосредственно к душевой кабине или под раковиной, чтобы контролировать температуру воды и обеспечивать защиту от ожогов.

Существует специальный тип аварийного термостатического смесительного клапана, который специально разработан для подачи теплой воды для экстренной промывки глаз или душа. Текущий стандарт ANSI требует экстренной промывки глаз и обильного душа для подачи теплой воды в течение 15 минут.Это гарантирует, что пользователь не подвергнется воздействию очень холодной воды и, возможно, переохлаждения, или очень горячей воды ошпаривания.

Комплект смесительного клапана для бытового резервуара с датчиком температуры

В системах водяного отопления термостатический смесительный клапан представляет собой простое решение для подачи более низких температур подаваемой воды в систему водяного отопления в жилых и небольших коммерческих помещениях. Когда излучающий пол с подогревом сочетается в одной системе с более высокотемпературными системами распределения, такими как фанкойлы или радиаторы плинтуса, необходим смесительный клапан.

Смесительный клапан позволяет настроить источник тепла (бойлер или водонагреватель) на более высокую температуру для удовлетворения высоких температурных нагрузок, а затем снабдить радиационный контур водой с более низкой температурой через смесительный клапан.

Примером может служить очень распространенная гибридная система с лучистым подогревом пола в подвале и фанкойлом для обогрева верхних этажей. Это двухтемпературная система с излучающим полом большой массы, обычно требующим температуры подаваемой воды от 35 ° C до 45 ° C, и фанкойлом, требующим гораздо более высокой температуры от 65 ° C до 75 ° C.Если вы попытаетесь установить только одну температуру в обе зоны, вы создадите большие проблемы. При высокой температуре подачи вы резко перегреете пол, что приведет к потенциальному повреждению или затруднению контроля тепловой мощности. При низкой температуре подачи вы не получите достаточной тепловой мощности от фанкойла.

Решение состоит в том, чтобы разделить систему на два контура с двумя насосами и одним термостатическим смесительным клапаном (см. Схему трубопроводов). Фанкойл будет получать воду с высокой температурой непосредственно от источника тепла, а теплый пол будет получать воду с более низкой температурой, поступающую от термостатического клапана.

Очень важно убедиться, что циркуляционный насос для излучающего контура установлен после смесительного клапана, иначе вы не получите достаточного потока через излучающие контуры. Помните, что вода всегда будет идти по пути наименьшего сопротивления, и если насос находится перед термостатическим клапаном, она будет течь прямо через клапан, а не по контурам.

Термостатический смесительный клапан для теплого пола

Также важно никогда не пытаться заставить эту систему работать только с одним насосом для обеих нагрузок.Держите нагрузки отдельно, чтобы обеспечить необходимый поток для обеих сторон. Используйте пружинные обратные клапаны на обеих линиях подачи, чтобы предотвратить термосифонирование в зонах над механическим помещением. Чтобы обеспечить точность настройки температуры, убедитесь, что температура горячей воды, подаваемой к смесительному клапану, по крайней мере на 5 ° C (10F) выше, чем желаемая температура смешанной воды.

Добавление системы лучистого теплого пола в подвале к водонагревателю — очень популярный вариант для многих домов. Что не может не понравиться тёплому уютному лучистому отапливаемому подвалу? Даже при использовании только этого однотемпературного контура излучающего теплого пола по-прежнему очень важно иметь термостатический клапан.Согласно нормативам, требующим, чтобы температура воды в водонагревателе поддерживалась на уровне 60 ° C, температура воды должна быть понижена до того, как она попадет на пол. Поэтому очень важно установить термостатический клапан перед насосом излучающего теплого пола.

Основная функция термостатического смесительного клапана в системах отопления — регулирование температуры воды на стороне подачи в распределительной системе, но во многих системах это не единственная функция смесительного устройства. В системах, использующих «обычные» котлы без конденсации, термостатический смесительный клапан может также гарантировать, что температура обратной линии котла остается достаточно высокой для предотвращения постоянной конденсации дымовых газов.

При использовании для этой цели смесительного клапана часть горячей воды смешивается с более холодной водой, возвращающейся из распределительной системы, смесь направляется обратно в котел. Цель состоит в том, чтобы повысить температуру на входе в котел до уровня, достаточного для предотвращения конденсации дымовых газов, что обычно означает выше 55 ° C (131 ° F). Такое повышение возвратной воды никогда не требуется для конденсационного котла, и с учетом того, что сегодня устанавливается все больше и больше конденсационных котлов, такое применение больше не будет встречаться очень часто.

Двухтемпературная гидронная система с термостатическим смесительным клапаном

Для термостатических смесительных клапанов используются три основных технологии: технология воскового элемента, биметаллическая лента и технология наполнения жидкостью. Наиболее распространенным типом, применяемым в жилых и небольших коммерческих помещениях, как для водопровода, так и для отопления, является технология восковых элементов. Восковый элемент с небольшим количеством движущихся частей обеспечивает высокую точность, быструю реакцию и чрезвычайно долгий срок службы.

Термостатический смесительный клапан использует три основных компонента для своей работы: какой-то шпиндель или вал, тепловой элемент и возвратную пружину.Возвратная пружина обеспечивает возвратную силу вверх к термоэлементу. Термоэлемент действует как подвижный блок, который реагирует на изменения температуры, открывая отверстия для изменения потока воды, протекающей между входами горячей и холодной воды.

При использовании темперированной воды термоэлемент определяет температуру на выходе и устанавливает узел седла, который регулирует поток горячей и холодной воды, подаваемой в канал смешанной воды. Если смешанная температура на выходе увеличивается, термостат расширится, перемещая узел седла, чтобы впустить больше холодной воды и в то же время ограничивая входное отверстие для горячей воды.

И наоборот, если смешанная температура на выходе уменьшается, термостат сжимается, пропуская больше горячей воды и ограничивая входное отверстие для холодной воды. В обоих случаях температура смешанной воды на выходе автоматически и постоянно поддерживается на уровне заданной температуры. Большинство клапанов имеют функцию безопасности, которая перекрывает входной порт для горячей или холодной воды в случае отказа подачи холодной или горячей воды. Клапан будет иметь механическую регулировку в виде шкалы или установочного винта вверху, что позволяет пользователю выбирать желаемую температуру воды на выходе в пределах диапазона клапана.

Это необходимо будет настроить во время ввода системы в эксплуатацию, и это будет намного проще сделать, если датчик температуры будет установлен в трубопроводе смешанной воды после клапана. Некоторые клапаны на рынке доступны со встроенным термометром, что упрощает настройку.

Внутренний вид термостатического смесительного клапана

Итак, ответ очевиден: термостатические смесительные клапаны необходимы как для водопровода, так и для водяного отопления. Убедитесь, что вы используете их правильно, чтобы защитить своих клиентов и защитить их системы полов, обеспечивая при этом оптимальную производительность от горячего водоснабжения и системы отопления.<>

Объявление

Окончательное руководство по полам с подогревом

Что такое «теплые полы»?

Полы с подогревом — это способ мягко и эффективно обогреть ваш дом без использования радиаторов или электрических обогревателей. Поместив электрические катушки, прокладки или трубы с теплой водой под пол, вы можете обогреть комнату снизу вверх. Это уже давно является популярным методом отопления дома в Скандинавии, и в результате создается теплое и комфортное пространство.

В дополнение к эффективному обогреву вашего дома, системы влажных полов являются одним из энергоэффективных вариантов на рынке. Это становится все более важным для людей, обеспокоенных своим воздействием на окружающую среду, и для тех, кто хочет сэкономить на своих счетах.

Как работает влажный теплый пол?

Влажные полы с подогревом используют отрезки труб, которые были подключены к вашему котлу профессиональным сантехником или в рамках проекта «сделай сам». Термостат подключается к электросети, что упрощает управление.Хотя влажный пол с подогревом лучше всего использовать с каменным или кафельным полом, его также можно укладывать под ковровое покрытие с толщиной менее 1,5.

Почему все больше и больше людей покупают теплые полы?

Полы с подогревом сейчас популярнее, чем когда-либо прежде, по нескольким из следующих причин:

Простое и дешевое обслуживание
Одна из наиболее часто упоминаемых причин, по которой люди выбирают системы теплого пола, заключается в том, что они практически не требуют обслуживания.Гарантия на электрические и водяные теплые полы обычно составляет 25 лет.
Энергоэффективность
Отопление дома с помощью теплых полов намного более энергоэффективно, чем традиционное радиаторное отопление, и, следовательно, приводит к более низким счетам за коммунальные услуги. Поскольку ваш пол нагревается, он удерживает тепло намного дольше, чем радиаторы (которые обычно быстро остывают, а также быстро охлаждают комнату). Влажные полы с подогревом с использованием газа в качестве топлива, и они, как правило, намного более эффективны, чем электрические системы.
Уютный дом

Холодный, влажный дом просто не дает ощущения комфорта или расслабления. Полы с подогревом поддерживают постоянную приятную температуру в вашем доме и устраняют горячие и холодные точки.

Гигиеничнее традиционного отопления

Радиаторы и системы конвекционного отопления позволяют холоду и сырости оставаться на уровне земли. Результат? Размножаются пылевые клещи, вызывая аллергию и астму у членов вашей семьи.Некоторые исследования даже показали, что полы с подогревом могут снизить количество пылевых клещей в вашем доме до 80%.

Как наиболее эффективно использовать влажные теплые полы

Следующие советы помогут вам максимально повысить эффективность вашей системы теплого пола.

Увеличьте циферблат на небольшое количество
Когда вы приходите домой, а в доме холодно, вашим естественным инстинктом может быть повернуть циферблат. Не поддавайтесь желанию, так как поворот термостата до упора не увеличивает скорость нагрева комнаты.
Используйте программируемый термостат
Если вы хотите полностью избежать проблемы прибытия домой в холодный дом, вы можете выбрать программируемый термостат. Вы можете установить для них настройки по умолчанию на разное время дня, и ваши полы начнут нагреваться за час до вашего приезда домой. Некоторые системы даже имеют совместимость с приложениями, позволяющими изменять температуру издалека.
Выполняйте техническое обслуживание системы теплого пола раз в год.
Как и в случае с любым бытовым прибором или системой, предотвратить проблему всегда лучше, чем устранить ее после того, как она проявится.Получите профессиональную оценку вашей системы теплого пола один раз в год.

С какими типами полов можно использовать влажные теплые полы?

Многие ошибаются, полагая, что полы с подогревом можно устанавливать только под каменные, керамические или терракотовые полы, но это не так. Также можно найти модели и системы, которые будут хорошо сочетаться с деревом, линолеумом или ковролином.

Для влажных полов с подогревом совместимы следующие типы полов:

Ковер (1.5 — 2,5 тг или ниже)
Камень
Керамика
шифер
Терракота
Винил и ламинат
Деревянные полы

Если вы планируете разместить влажные полы с подогревом под деревянным полом, вы должны помнить, что древесина естественным образом расширяется и сжимается при различных температурах и уровнях влажности. Это происходит с деревом чаще, чем с камнем или плиткой. Вы можете решить эту проблему, используя слой пенополиэтилена между системой отопления и плавающими деревянными досками.

Как установить влажные теплые полы

В то время как большинство людей предпочитают, чтобы их система влажных полов с подогревом устанавливалась профессионалом, это действительно может увеличить стоимость. Если вы считаете себя удобным и у вас есть время и терпение, чтобы выполнить работу самостоятельно, вы можете выполнить следующие действия.

Шаг 1. Подготовьте установку

Подготовка — это все. Убедитесь, что у вас под рукой есть инструкции по эксплуатации и чертежи САПР, и просмотрите их, чтобы получить представление о процессе.Начните с определения того, где будет размещен системный коллектор — в той же комнате или в другом месте дома? Если это будет в другой комнате, просверлите отверстия (одно отверстие для входа, одно отверстие для выхода на петле).

Тщательно подметите пространство и отшлифуйте все острые края. Проведите пылесосом по всей комнате на самом высоком уровне.

Шаг 2 — Размещение установки

Это одна из самых трудоемких частей процесса, и она заслуживает отдельного руководства.По этой ссылке вы найдете пошаговое руководство.

Шаг 3 — Установка коллектора

Начните с прикрепления коллектора к стене, следуя рекомендациям по размещению на чертежах САПР. Для облегчения обслуживания в будущем убедитесь, что вокруг устройства достаточно места. Затем подключите к водопроводу насос коллектора и смесительный клапан. Планируете также запустить радиаторы? Вам нужно будет прикрепить зонный клапан, чтобы вы могли управлять этими методами по отдельности.

Шаг 4 — Разложите поручни

Перед выполнением стяжки необходимо убедиться, что ваши трубы надежно закреплены, поэтому не упускайте из виду этот важный шаг. Разложите поручни (пока не снимайте бумажную основу) на 90 ° от того места, где вы собираетесь их положить. Подготовьте скобы для трубок.

Шаг 5 — Прокладка трубопроводов

Разместите трубы с интервалом примерно 200 мм (или в соответствии с вашими индивидуальными планами) в виде изгиба вперед и назад, оставив достаточно места, чтобы труба могла петлять обратно к стене вдоль дверного проема.Оставьте достаточно трубы, чтобы добраться до коллектора.

Закрепите трубы скобами в том месте, где они изгибаются, чтобы повысить безопасность. Они будут удерживать трубы, не мешая стяжке. Вы даже можете добавить скобы к прямым отрезкам трубы, если считаете, что они нуждаются в дополнительной поддержке.

Шаг 6 — Подсоедините трубы к коллектору

Во время работы всегда следите за тем, чтобы каждый конец трубы был чисто обрезан труборезом (пилы оставляют неровности на поверхности, которые мешают хорошему уплотнению).Отрежьте все трубы до желаемой длины, а затем наденьте гайку и компрессионное кольцо поверх каждой. Крепко удерживайте каждую трубу и плотно вставьте ее в стойку для шланга, а затем в клапан коллектора. Затяните гайку вручную, а затем закончите с помощью гаечного ключа (но не затягивайте слишком сильно).

Этап 7 — Проверка промывки, повышения давления и наполнения

Начните с двойной проверки того, что все запорные клапаны закрыты, а затем подсоедините все шланги к точкам слива и наполнения коллектора.Точка наполнения должна быть подключена к водопроводному крану. Затем вы можете открыть регулируемые балансировочные клапаны и клапаны контура на самом дальнем контуре коллектора, промыть систему и удалить воздух из контуров.

Шаг 8 — Укладка стяжки поверх системы влажных полов

Опять же, стяжка — это такая важная часть процесса установки теплого пола, что для нее требуется собственное руководство. Ознакомьтесь с подробными пошаговыми инструкциями здесь.

Шаг 9 — Уложите пол

Когда стяжка полностью высохнет и застынет, можно укладывать пол.Финиш не за горами!

Шаг 10 — Попробуйте систему теплого пола!

Пришло время испытать систему теплого пола. Начать с

включите его примерно на 25–30 ° и оставьте на этом уровне примерно 3 дня. Затем вы можете медленно увеличивать температуру, пока она не достигнет желаемой температуры, обычно между 40 ° и 60 °.

Какие бывают типы теплых полов?

Двумя основными типами систем теплого пола являются влажные (горячая вода) и сухие (электрические).Как и в системе центрального отопления, в системе «влажные полы» используется теплая вода, которая перекачивается по трубам, проложенным под напольным покрытием. Эти трубы покрыты стяжкой — теплопроводным материалом, который сохраняет и излучает тепло по всему помещению.

Электрические напольные системы работают аналогично, но с серией электрических проводов, а не с водопроводными трубами. Вы также можете выбрать нагревательные маты, чтобы покрыть большие площади (но электрические провода могут врезаться во все укромные уголки и трещины).

Что лучше, водяные или электрические теплые полы?

Выбирая между водяным или электрическим подогревом полов, необходимо учитывать характеристики своего дома. Вам также необходимо подумать о своем бюджете с точки зрения того, что вы можете себе позволить в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Монтаж и установка влажных полов с подогревом действительно дороже, чем установка электрических систем теплых полов, но они более энергоэффективны. Это означает, что он дешевле в эксплуатации, и ваши счета за отопление будут ниже.Со временем это может привести к значительной экономии.

Однако в некоторых домах невозможно легко установить влажные полы с подогревом. Под полом не хватает места для труб. В этих случаях, возможно, потребуется поднять пол, чтобы проложить трубы, необходимые для подачи воды. Если вы строите новый дом, вы можете включить это пространство в свои проекты. Если вы хотите установить пол с подогревом в уже существующем доме, лучше всего подойдет вариант с электропроводом или электрической прокладкой.

Сводка

Независимо от того, какую систему теплого пола вы выберете для своего дома, ваше жилое пространство будет теплее, суше и комфортнее, чем с радиаторным отоплением.

Часто задаваемые вопросы:

Дорогой ли теплый пол в эксплуатации?

В то время как электрическое отопление (сухой коврик) может увеличить ваши счета за электроэнергию, влажный пол с подогревом является гораздо более доступным вариантом.

Может ли пол с подогревом раскалывать плитку?

Хотя возможно, что ваш пол с подогревом может потрескать плитку, если вы установите систему правильно, это не должно быть проблемой.

Может ли теплый пол заменить радиаторы?

Если в вашем доме окна с двойным остеклением, пол с подогревом полностью заменит радиаторы.

При какой температуре работает теплый пол?

В системах теплых полов часто выделяется тепло от 40 ° C до 65 ° C. Это обеспечивает фактическую температуру пола от 23 ° C до 32 ° C и со временем снижает ваши расходы на отопление.

Можно ли укладывать теплый пол под ковер?

Да, но вы не почувствуете, как тепло исходит от пола, так как ковер не проводит тепло так же хорошо, как плитка, дерево или ламинат.

Можно ли использовать теплый пол под деревянным полом?

Как правило, полы с подогревом несовместимы с полами из цельной древесины, но все больше и больше производителей создают такие варианты деревянных полов.

Можно ли укладывать теплый пол на ДСП?

В то время как теплый пол можно укладывать на ДСП, разные монтажники будут использовать буферный материал (например, фанеру) в качестве дополнительного слоя.

Можно ли укладывать теплый пол под ламинат или винил?

Совершенно верно.Система пленочных матов специально разработана для ламинатных полов. Идеально подходит для качественных виниловых и ламинатных полов. Убедитесь, что ламинат, который вы планируете использовать, совместим с полом с подогревом; некоторые бренды имеют собственные партнерские отношения с системами UFH.

Может ли протекать теплый пол?

В большинстве систем водяного теплого пола пластиковые трубы являются непрерывными. Это означает, что стыков нет, а значит, нет утечек.

Можно ли отремонтировать теплый пол?

Безусловно, но стоимость будет зависеть от конкретной проблемы.

Могут ли замерзнуть трубы теплого пола?

Нет, трубы теплого пола не могут замерзнуть, так как после запуска системы тепло будет постоянно поддерживаться в трубах.

Можно ли дооснастить теплый пол?

Да, но вы должны принять во внимание специфику собственности, а стоимость может сильно варьироваться.

Можно ли подключить теплый пол к радиатору?

Совершенно верно — эти две системы могут работать вместе, обеспечивая доступное и эффективное отопление вашего дома.

Может ли теплый пол обогреть комнату?

Конечно, может. Хотя вы можете включить радиаторное отопление в других комнатах в холодную погоду, полы с подогревом достаточно для обогрева комнаты.

Может ли теплый пол заблокироваться воздухом?

Хотя это редкая проблема, она может возникнуть. В этом случае проконсультируйтесь со специалистом по теплому полу.

Можно ли разрезать маты для теплого пола?

Да, вы можете аккуратно разрезать коврик и перенаправить нагревательные кабели.

Подходит ли теплый пол под кухонные гарнитуры?

В зависимости от веса кухонных шкафов вы можете или не сможете установить под ними пол с подогревом.

Пахнет ли теплый пол?

Всегда рекомендуется использовать в системе теплого пола ингибитор микробов, дезинфицирующее средство и биоцид, чтобы предотвратить рост бактерий, коррозию и запахи.

Может ли теплый пол стать причиной пожара?

Хотя теплый пол — очень безопасная технология, в редких случаях он может вызвать перегрев и даже пожар.Важно соблюдать все рекомендации и меры безопасности.

Можно ли использовать теплый пол под паркетом?

Совершенно верно. Большинство систем теплого пола были разработаны специально для использования под деревянными полами и паркетом.

Будет ли теплый пол обогревать зимний сад?

Многие домовладельцы считают, что полы с подогревом обеспечивают более чем достаточно тепла для зимнего сада, особенно если окна с двойным остеклением.

Вам нужен котел определенного типа?

Хотя конденсационный котел является наиболее эффективным для влажных полов, можно использовать любой тип котла.

Система водяного теплого пола / внутрипольного отопления

Напольные системы центрального отопления обеспечивают максимальный комфорт отопления дома. Эти системы обеспечивают постоянное тепло без сквозняков, горячих или холодных точек. Лучистое тепло нагревает предметы напрямую, не нагревая окружающий воздух, что предотвращает пересушивание воздуха. Напольное отопление отлично подходит для семей с маленькими детьми, поскольку оно очень безопасно и дает детям теплый пол, на котором можно играть.

Пол нагревается теплой водой, протекающей по трубам внутри пола.Вода нагревается котлом, который обычно работает на природном газе (наиболее эффективный), сжиженном нефтяном газе, тепловых насосах или дизельном топливе. Комбинированные тепловые насосы могут использоваться для нагрева воды там, где установка газового котла невозможна.

Эти системы, также называемые «теплый пол», поставляются с панелью управления, которая позволяет контролировать температуру пола. Эффективность достигается за счет того, что солнце нагревает бетонную плиту в течение дня. Система будет регулировать себя, чтобы обеспечить постоянную экономию температуры и энергии.Котел может работать от природного газа (самый эффективный), сжиженного нефтяного газа, тепловых насосов или дизельного топлива. Также доступны дровяные котлы, но это превращает систему в ручную систему отопления, что потребует усилий с вашей стороны, чтобы котел постоянно горел. Комбинированные тепловые насосы могут использоваться для нагрева воды там, где установка газового котла невозможна.

Важное примечание об установке систем полов

Напольное отопление можно устанавливать только в новых домах или домах, которые подвергаются капитальному ремонту, включающему в себя рытье полов.Это связано с тем, что трубы для теплой воды должны быть проложены внутри бетонной плиты пола.

Мы сотрудничаем с Waterware по установке систем напольного отопления.

Мы выбрали для работы Waterware, ведущего импортера и дистрибьютора европейской отопительной продукции. Вода поставляет только компоненты и оборудование высочайшего качества и предлагает гарантии качества продукции. Напольные системы требуют некоторой настройки для эффективного обогрева домов различных размеров и планировок. Мы определим идеальную настройку вашей системы теплого пола во время вашей бесплатной консультации, прежде чем закупить детали для установки у Waterware.

Готовы ли вы испытать настоящую роскошь?

Чтобы узнать больше об отоплении вашего дома с нуля, позвоните нам по телефону 06 769 6410. Или вы можете связаться с нами, просто заполнив контактную форму.

Знаете ли вы, что электрические водонагреватели без резервуаров отлично подходят для водяного отопления / теплого пола?

Теплый пол — удобный способ равномерно распределить тепло
по всему дому. Интересно, что с сияющими поверхностями повсюду воздух
температура в доме может быть ниже, чем вы думаете
комфортно, и вам все равно будет тепло.

Хорошо спроектированная система водяного отопления может быть очень экономичной с точки зрения
использования энергии. Это особенно актуально, когда в качестве основного источника горячей воды используется высокоэффективный водонагреватель без резервуара.
Для еще большей экономии можно установить гелиотермический
система, которая позволит солнцу выполнять часть работы по нагреву воды.

Система с безбаквальным водонагревателем также будет намного более отзывчивой, будет иметь неограниченную подачу горячей воды и чистой воды, протекающей по трубам теплого пола без
отложения и другие минеральные отложения.

Безбаковый водонагреватель идеально подходит для этого применения, так как есть
нельзя постоянно держать воду горячей. Вода нагревается только при необходимости или по запросу. Вода подается через сверхэффективный теплообменник, а затем
с подогревом. Температура воды нагревается до выбранной температуры
Точная настройка путем регулировки пламени газовой горелки на желаемую температуру. Вода
Датчики температуры контролируют температуру воды, а компьютер безбаквального водонагревателя регулирует работу горелки.Это означает, что вода
никогда не перегревается или недогревается.

Независимо
скорости теплоотвода труб вода нагревается до заданной
температура мгновенно за счет возможности безбаквального водонагревателя
варьировать его нагревательное пламя и мощность. Результат — очень отзывчивый
система, которая может быстро восполнить потерянное тепло в трубах и
поэтому быстро нагревает пол в случае использования теплого пола.

В этой системе отопления весь готовый пол используется как гигантский радиатор.Горячая вода подается по пластиковым трубкам, установленным под
чистая поверхность пола. Можно установить водяной теплый пол
под плитку или дерево; он также может быть встроен в бетонную плиту.
Это не лучший выбор под ковер от стены до стены, потому что ковер
плохо проводит тепло.

традиционный котел-цистерна не может этого сделать, потому что он не может меняться
его интенсивность пламени. Правильно спроектированная и установленная система обеспечивает
затем комфортный и эффективный теплый пол, регулируемый по стандарту
термостат внутри дома.Помимо обеспечения быстрого нагрева
Гидронная система обеспечивает значительную постоянную экономию энергии в течение многих лет
значительно снижая эксплуатационные расходы на теплый пол.

Преимущества низкопрофильных полов с подогревом при модернизации

Как и многие другие, этот веб-сайт требует использования файлов cookie. Мы хотим узнать, как наши клиенты используют этот магазин, чтобы предоставить им наиболее полезную информацию о наших нагревательных комплектах.Для этого нам требуется ваше согласие. Все данные будут собираться анонимно. Вы можете в любой момент отозвать свое согласие на использование этих файлов cookie. Дополнительную информацию о файлах cookie можно найти в нашей Декларации о защите данных и в наших выходных данных.

Настройки

Эти файлы cookie необходимы для бесперебойной работы нашего веб-сайта.

Имя	Назначение	Срок службы	Тип	Провайдер
CookieConsent	Сохраняет ваше согласие на использование файлов cookie.	1 год	HTML	Интернет сайт
fe_typo_user	Назначает ваш браузер сеансу на сервере.	сессия	HTTP	Интернет сайт

Имя	Назначение	Срок службы	Тип	Провайдер
_ga	Требуется для подсчета просмотров страниц и различения пользователей.	2 год	HTML	Google
_gid	Требуется для подсчета просмотров страниц и различения пользователей.	1 день	HTML	Google
_gat_UA-15260754-1	Этот файл cookie не хранит никакой информации о пользователе.Он используется для ограничения количества запросов к doubleclick.net.	1 минута	HTML	Google

Имя	Назначение	Срок службы	Тип	Провайдер
YSC	Эти файлы cookie устанавливаются Youtube и используются для отслеживания просмотров встроенных видео.	сессия	HTML	Google
VISITOR_INFO1_LIVE	Этот файл cookie установлен Youtube. Используется для отслеживания информации о встроенных видео YouTube на веб-сайте.	6 месяц	HTML	Google

Имя	Назначение	Срок службы	Тип	Провайдер
test_cookie	Этот файл cookie устанавливается двойным щелчком.сеть. Цель файлов cookie — определить, поддерживает ли браузер пользователя файлы cookie.	15 минута	HTML	Google
IDE	Используется Google DoubleClick и хранит информацию о том, как пользователь использует веб-сайт, и любую другую рекламу перед посещением веб-сайта.Это используется для показа пользователям релевантной для них рекламы в соответствии с профилем пользователя.	14 месяц	HTML	Google

Leave a Comment

Установка входной деревянной двери своими руками пошаговая инструкция видео: Установка входной двери своими руками: пошаговая инструкция

Ноя 18, 1971 alexxlab

Установка входной двери своими руками: пошаговая инструкция

Предложений по входным дверям на рынке огромное количество – здесь не только металлические конструкции, но и деревянные. И как показывает практика, надежность определяется не только качеством самого изделия и материалов, из которых оно изготовлено, но и грамотно проведенным монтажом. Установка входных дверей – дело ответственное, поэтому, чтобы конечный результат не разочаровал, рекомендуется изучить инструкцию по установке.

Замеры и подготовка проема

Итак, старая входная дверь уже не соответствует своему назначению как по функциональности, так и по надежности. Необходимо приобрести и привезти в дом (квартиру) новую модель, которая выбирается и по внешнему виду, и по функциональным показателям, и по размерам.

Но перед тем как ехать в магазин, надо снять размеры дверного проема. Нужно добраться до его торцов, которые скрыты под наличниками слоем выравнивающего раствора и монтажной пены:

Наличники демонтируются, церемониться с ними не надо, в дальнейшем они уже не пригодятся.
Удаляется штукатурный слой.
Если при установке была использована монтажная пена, то и ее придется убрать.
Демонтируется порог.

Перед вами стоит входная дверь, и четко видны края лутки (так на профессиональном языке называется дверная коробка) и торцы проема. Между ними всегда есть зазор. Теперь надо замерить расстояния между противоположными торцами проема. Делать это надо как минимум в трех местах с равным расстоянием между замерами. Точно так же и с горизонтальным направлением. Из них выбираются самые малые величины, которые и берутся за основу размеров дверной коробки с отступлением в 1-2 см в меньшую сторону.

К примеру, если высота проема оказалась 2,12 м, то для выбора высоты лутки берется размер 2,1 м.

Принцип правильного снятия размеров с дверного проема

Надо отметить, что у разных производителей есть своя модельная линейка, в которой у каждой двери свои размерные параметры. Поэтому подгонять фактические габариты проема придется под стандартные дверные конструкции из конкретного модельного ряда.

Демонтаж лутки

Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома. Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью – важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам.

Снятие старой коробки с проема

В общем случае порядок действий такой:

дверное полотно снимается с петель;
коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.

Очистка дверного проема

Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.

Старые металлические крепежные элементы удаляются болгаркой

Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.

Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться.

Заделка трещин и пустот

Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.

Если необходимо выровнять большой участок, можно установить направляющие из досок, скрепив их струбциной

Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.

Инструкция по монтажу входных дверей

Несколько полезных советов перед тем как приступать к монтажным работам:

Установка коробки

В первую очередь дверь необходимо разобрать на две части: полотно и коробку. Последнюю устанавливают в дверной проем и выставляют уровнем и по вертикали, и по горизонтали. При этом установку делают на подставки из дерева или пластика. Лучше всего, если это будут конусообразные вставки, которые легко будет выбить после окончания монтажных работ. Хотя иногда мастера их не трогают, оставляя в проеме как дополнительную поддержку.

Краткая инструкция по установке двери

Обратите внимание, что входная дверь устанавливается заподлицо с наружной поверхностью стены. И открываться она должна наружу. После выставления проверяются диагонали рамы, они должны быть одинаковыми по длине.

Способы крепления конструкции

Есть несколько способов, поэтому каждый надо рассмотреть по отдельности. Крепить дверную коробку надо минимум по 10 точкам: по 2 снизу и сверху и по 3 с каждого вертикального торца.

Через проушины

Производители моделей металлических дверей предлагают конструкции, в состав которых уже входят так называемые проушины – металлические планки, приваренные к раме, в которых сделаны отверстия под крепеж. Поэтому сам процесс крепления заключается в следующем:

планки отгибаются к поверхности стены, чтобы они были прижаты как можно плотно;
через отверстия перфоратором делаются отверстия под размер длины анкера;
последний через проушину вставляется в отверстие стены и затягивается гаечным ключом.

Вместо анкеров можно использовать штыри из стальной арматуры. Их вбивают в отверстие, а концы приваривают к проушинам электросваркой. Для увеличения прочности крепления в отверстие можно залить цементный раствор, после чего забить штыри. Если в качестве крепежа используется именно арматурные стержни, то глубина отверстия должна быть в пределах 15 см.

Через сквозное отверстие

Некоторые производители входных металлических дверей на стадии их производства предусматривают сквозные отверстия в торцах коробки. Если таковых нет, то можно просверлить их своими руками с помощью дрели или перфоратора.

Через отверстия перфоратором делаются углубления в торцах проема, куда вставляются или анкера, или штыри. Если входная дверь изготавливается из древесины, тогда для крепления этим способом используются только анкера, гайки которых должны быть утоплены в тело коробки. Поэтому под них делают расширение отверстия под размер диаметра гайки, а глубина посадки должна быть равна толщине крепежного элемента. Штыри в этом случае не используются, потому что их не к чему приваривать.

Через металлические захваты

Этот вариант крепления входной двери возможен лишь в том случае, если дополнительно с наружного края проема устанавливается металлическая окантовка из профильного стального уголка.

Необходимо по точкам крепления к дверной лутке с внутренней стороны приварить металлические планки шириной 3-4 см, длиной, равной ширине торца проема, и толщиной 2-3 мм. Их приваривают или перпендикулярно к частям коробки, или наискосок. Здесь особо строгих требований в ГОСТе нет.

Крепление к каркасу актуально для стен из блоков, подробнее об этом читайте далее в статье

Таким образом, снаружи короб удерживается окантовкой, а изнутри – металлическими зацепами.

И еще несколько полезных советов по поводу последовательности и правильности крепления:

начинать крепить коробку надо со стороны установки петель;
сам процесс производится сверху вниз;
после каждого крепежа коробка проверяется на вертикальность установки: закрепили одну сторону, навесили полотно, проверили, хорошо ли оно открывается – можно переходить к другой стороне лутки; то же самое с верхней и нижней частью.

Это важно! Проверка вертикальности всех сторон коробки производится при помощи уровня на ВСЕХ этапах монтажа: до крепления на анкеры, во время крепления и после навески полотна

Читайте подробнее о нюансах технологии установки металлических входных дверей.

Окончание монтажного процесса

Проверка показала, что дверь стоит правильно, она свободно открывается и закрывается. Дверное полотно надо снова снять, а поверхности лутки обклеить малярным скотчем, потому что пришло время заделывать зазоры и проводить финишную отделку.

Запенивание необходимо производить с обеих сторон

Монтажной пеной заполняется зазор между торцами проема и коробкой. Она не только будет выполнять функции наполнителя, но и утеплителя. Кстати, вам может пригодиться информация о том, как удалить засохшую пену с двери.
То же самое можно сделать цементно-песчаным раствором, куда добавляется строительный гипс. Последний быстро схватывается, поэтому раствор сохнет быстро.
Поверхность зазора шпаклюется до максимальной ровности. Для этого возможно понадобится нанесение смеси в несколько слоев.
Делают откосы, которые красят или покрывают декоративным материалом.
При необходимости устанавливают доборы.
Удаляется малярный скотч.
С внешней стороны устанавливают наличники. Если дверь деревянная, то их крепят к раме саморезами, шляпки которых утапливают в древесине на 0,5 мм. После чего сами шляпки закрываются декоративными колпачками. Если коробка металлическая, то наличники крепятся к ней заклепками, винтами или болтами.
На дверь устанавливают ручки, смазываются петли.
Дверное полотно навешивается.

Такова пошаговая технология установки двери кирпичном или панельном доме.

Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона

Керамзитоблоковый частный дом или постройки из газо- или пеноблоков относятся к категории зданий со хрупкими несущими конструкциями. Поэтому, чтобы установить в них входную дверь, надо учесть два важных требования, прописанных в СНиПе и ГОСТе:

Увеличить количество крепежных элементов на вертикальные стороны коробки в пределах 4-6 на каждую сторону. При этом глубина их заложения не должна быть меньше 20 см. Для крепления металлических дверей в пенобетонной стене нельзя использовать стандартные металлические анкера, которые в мягких блоках быстро расшатаются за счет интенсивного открывания и закрывания двери. В таких домах по нормативу лучше использовать химические анкера, например Hilti.
Установить обжимающую конструкцию из двух рам, изготовленных из стальных уголков с шириной полки 40 или 50 мм. По сути, – это все та же окантовка, только с двух сторон стены. Обе конструкции между собой скрепляются поперечинами из металлических пластин толщиной 3-4 мм.

Обвязка проема из металлических уголков

Установка в деревянном доме

Монтаж дверной конструкции выполняется по следующей схеме:

Делается обсада по проему – это мощная деревянная коробка из брусов.
В нее вставляется дверная коробка.
Производится крепление коробки к обсаде длинными саморезами или винтами. Здесь важно, чтобы крепеж не прошел сквозь обсаду.

Более подробно с этим процессом можно ознакомиться в статье “Установка входной двери в деревянном доме”.

Точность снятия размеров, строго поэтапный порядок проведения операций, правильное выставление лутки во всех плоскостях и надежное крепление двери – основные правила ее монтажа и гарантия качества конечного результата.

монтаж своими руками межкомнатных дверей с коробкой в новом срубе

Установка деревянных дверей своими руками должна осуществляться поэтапно с соблюдением основных норм. Совершенно неважно, входная это или межкомнатная конструкция – в любом случае, необходимо придерживаться определенных правил, чтобы не допустить массу ошибок. Поэтому перед началом монтажа нужно внимательно ознакомиться со всеми нюансами данного процесса.

Особенности

Перед тем, как приступить к работе, необходимо определиться с типом конструкции, изучить их особенности и способы установки. Сначала нужно разграничить двери на категории, определяющие их предназначение и место положения. Как правило, межкомнатные полотна изготавливаются из дерева, тогда как входные полотнища чаще всего состоят из стали и имеют большой вес. Также для входной двери обязательно понадобится порог, а потому ее рама должна иметь прямоугольную форму.

Если для установки выбраны раздвижные модели, то необходимо приобрести направляющую систему. Зная принцип работы и имея определенный опыт, установка раздвижных конструкций окажется куда более простой задачей, сам монтаж массивного полотна на петли.

Устанавливать деревянные изделия необходимо после того, как будет освобожден проем. После того, как будет снята старая коробка, необходимо замерить дверной проем для подбора новой двери.

Обязательно нужно монтировать короб, который будет удерживать основную нагрузку. Только после этого происходит установка полотна. Существует несколько способов монтажа, но не все из них доступны для дилетанта.

Заводскую упаковку желательно оставить на полотнище, пока не будут закончены все отделочные работы. Это поможет предотвратить появление механических повреждений на ее поверхности. Также нужно помнить, что деревянные двери со стеклом предварительно нужно оклеить бумагой, чтобы защитить себя от возможных ран и ссадин в случае разбивания стекла. Ну и, конечно, по окончании работ необходимо привести в порядок дверной проем и зоны вокруг нее.

Особенность установки деревянного полотна заключается в подборе правильного места для монтажа. Планировка некоторых домов не позволяет установить двери в конкретном месте, и приходится либо переносить дверной проем, либо изменять его размеры.

Ставить входную коробку нужно после завершения всех черновых работ, чтобы не испортить изделие. А после ее установки необходимо смазать петли и замок, чтобы она свободно открывалась и закрывалась.

Важно расположить конструкцию в таком месте, в котором она не будет мешать жильцам свободно перемещаться по дому. Поэтому подбирая распашные двери нужно учитывать, что они требуют много свободного места.

Все дверные полотна в квартире должны открываться в одном направлении. Это необходимо для комфортного перемещения из комнаты в комнату при одновременном открытии всех дверей.

Основные правила

Установка новой двери стандартных размеров своими руками начинается с грамотного монтажа дверной коробки. Именно от этого зависит положительный исход дела. Во-первых, потому что коробка является несущим элементом и она должна быть ровно и прочно зафиксирована, чтобы со временем дверь не перекосилась. А во-вторых, из-за того, что плохо монтированная коробка станет причиной неустойчивости конструкции, которую при желании легко и просто можно будет взломать.

Закрепить вторые двери в кирпичную перегородку гораздо проще, чем на пеноблоки, т. к. для этого не придется самостоятельно делать дверной проем. Кирпичная перегородка, как правило, имеет стандартные размеры, что значительно упрощает подбор и монтаж двери.

Новые изделия с коробкой должны быть немного меньше по габаритам, нежели размеры самого дверного проема. Это связано с тем, что в расчет идут и технологические зазоры. Коробку нужно крепить на болты, которые предварительно вкручивают в подложную балку. Раму лучше всего собирать на полу, и крепить ее составляющие под углом 45.

Закончив установку конструкции, нужно выставить ее уровень и зафиксировать положение. Поставить и закрепить самому ее не получится, поэтому придется обратиться за помощью. Залить зазоры между коробкой и стеной можно только после монтирования распорок и клиньев. Главное в этом деле – не переборщить с монтажной пеной, которая при высыхании имеет свойство разбухать.

Как только монтажная пена высохнет, необходимо переходить к креплению петель и установке самого полотна. Здесь все просто: пластины петель фиксируют на лутке и торце изделия, а после соединяют их вместе. Зафиксировать дверь самостоятельно можно, приподняв изделие и насадив его на петли под углом 45.

В срубе

Перед тем, как приступить к работе, необходимо подготовить некоторые инструменты: пилу, молоток, дрель, стамеску, циркуляр, сантиметровую ленту, уровень и саморезы.

С помощью пилы делается проём, в который в дальнейшем будет вмонтирована дверь. Таким образом внизу и наверху должны остаться половинки бруса. Далее необходимо проверить уровень, чтобы все элементы находились под прямым углом.

В торце проема нужно сделать паз 5×5 см, а в него нужно вставить брусок с таким же сечением. Длина бруска зависит от его свежести – длина нового должна быть на 5 см меньше длины паза, а длина осевшего сруба должна быть меньше на 2 см.

В случае, когда стены состоят из сруба, то для установки двери понадобится только один брусок. А вот для брускового дома придется укрепить брусок, чтобы он смог выдержать большой вес дверной конструкции. Вместо деревянного бруска можно использовать металлический швеллер, что значительно облегчит задачу. Закрепив боковые бруски, пора переходить к формированию дверного проема. Для этого нужно сделать порожек, который будет состоять из Т-образного толстого бруса.

Пошаговая инструкция

Процесс монтажа входной двери пошагово следует проводить, соблюдая правильную последовательность действий:

Первым делом на деревянные клинья фиксируют дверную коробку.

Затем с помощью уровня проверяют положение порога и верхней перемычки, которые должны быть строго горизонтальны друг другу. А вот боковые перекладины должны находиться в вертикальном положении под прямым углом.

В дверном проёме и на самой коробке необходимо высверлить отверстия для будущих креплений. Для этого сначала отверстия делают в коробке, затем ее снимают и делают отверстия в проёме.

Бетонные стены сверлят специальным сверлом того же диаметра, что и дюбели.

В отверстия в проёме вбивают дюбеля, а затем ставят назад дверную коробку.

Саморезы вкручивают в дюбель, но не затягивают. Затянуть их можно только после того, как мастер убедится в правильности расположения коробки.

На расстоянии 20 см от краев торца конструкции прикладывают петли и обводят их мелом.

Малым сверлом делают метки в проёме для будущих петель. После этого петли можно вставлять в полотно.

На последнем этапе необходимо вставить конструкцию и закрутить петли. На этом сборка двери закончена, остаётся только скрыть зазоры.

Установка деревянного полотна осуществляется намного проще, чем монтаж входной двери. Если мастер решил расширить дверной проем, то понадобится смета, которая должна быть согласована с опытным сметчиком. Расширенный дверной проем необходимо будет выровнять и усилить, что потребует силовых и финансовых затрат.

Для начала новую дверь вместе с упаковкой необходимо положить на пол между стойками. Затем поперечную перемычку нужно приставить к боковым стойкам и отрезать заранее отмеренную длину. После нужно обрезать торцы, которые впоследствии будут соединены в специализированных отверстиях. Собранную дверь крепят на торец и хорошо фиксируют петли. Нужно максимально аккуратно вставлять полотно в коробку, чтобы не повредить конструкцию. Монтаж межкомнатных дверей производится по тому же принципу, что и входные полотнища.

Изготовление любой двери должно выполняться строго по ГОСТ. Например, наружное полотно в обязательном порядке должно иметь распашную конструкцию, которая отвечает правилам безопасности.

Деревянные изделия всегда производят по ГОСТ, тогда как для стеклянной двери производители разрабатывают индивидуальные технические условия, по которым в дальнейшем и осуществляется крепеж

В этом ролике вы найдете пошаговую видеоинструкцию установки деревянной двери.

Как навесить?

Чтобы навесить деревянную дверь на петли, нужно подготовить уровень, дрель, стамеску, молоток, мел и сантиметровую ленту.

Врезка петель делается на расстоянии 20 см от верхнего и нижнего края. Если планируется установка дополнительной петли, то ее располагают посередине полотна. На полотно крепят верхние части петель, а на коробку фиксируют нижние части. Затем петли прикладывают к торцу полотна и обводят мелом. С помощью стамески убирают верхнюю часть обведенного участка.

Далее шуруповёртом на шурупы крепят деталь. После дверь ставят в коробку и слегка открывают, чтобы один его навес вплотную вставить в нижнюю часть коробки. Обведя все петли, полотно убирают и снимают верхний слой стамеской, после чего в полученные углубления монтируют нижние детали.

Чтобы повесить конструкцию на петли, необходимо поместить створку под углом 90 градусов и надеть верхние детали, расположенные на двери, на нижние петли, находящихся на коробке.

Отзывы

Некоторым может показаться, что самостоятельный монтаж деревянной двери невозможен, но это не так. При наличии опыта в строительных работах и умении пользоваться инструментами установка конструкции своими руками вполне возможна.

Например, основываясь на одном из положительных отзывов можно сделать вывод, что работу нужно начинать с профессионального замера. Удачный опыт домашнего монтажа начинается с точных расчетов и составления сметы.

Другие пользователи считают, что обязательно нужно крепить коробку шурупами под фурнитуру к стене. Таким образом можно скрыть места крепления. И очень важно использовать совсем немного монтажной пены при закрытии зазоров, иначе она расширяется и портит общий вид.

Большинство удачных примеров начинается с выравнивания поверхностей, а для входной двери – с установки порога. И, конечно, для наилучшего результата необходимо заручиться помощью со стороны. Такие помощники помогут не только навесить изделие на петли, но и замерить проем, и рассчитать места будущих креплений.

Установка входной двери своими руками: последовательность работ

Содержание статьи:
Установка входной двери своими руками: подготовка проема
Как установить входные металлические двери: пошаговая инструкция

Установить входную дверь несложно, особенно если человек вооружится нужными для этого дела теоретическими знаниями. В таком случае придется только придерживаться некоторых предписаний, следить за плоскостью установки и не нарушать технологический процесс. Следуя рекомендациям специалистов, установка входной двери своими руками не покажется сложной. Об этом пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом dveridoma.net мы расскажем во всех подробностях, как производится самостоятельная установка входной двери.

Установка входной двери своими руками фото

Установка входной двери своими руками: подготовка проема

С вопросом, как демонтировать старую входную дверь, думаю, вы разберетесь самостоятельно, а вот о том, как правильно подготовить дверной проем к установке входных металлических дверей, стоит поговорить подробнее. От того, насколько правильно вы это сделаете, в полной мере зависит простота и качество монтажа дверей.

Что подразумевают под термином «подготовка дверного проема»? Естественно, это подгонка его размеров под габариты двери – чем точнее вы это сделаете и чем меньше будет зазор между дверью и проемом, тем надежнее получится установить входную дверь. Объясняется это просто – длиной выступающей части анкера. Кроме того, излишне широкий проем обеспечивает установку двери как бы в подвешенном состоянии – ни одна часть коробки не сможет прилегать к стенам, что само по себе не очень хорошо.

Как установить входную дверь фото

Держаться такая дверь будет, вот только вопрос – как она это будет делать (надежно или не очень)? Точно так же можно говорить и о чрезмерно маленьком дверном проеме, который, как правило, не дает возможность качественно выставить двери в уровень и не менее хорошо герметизировать их монтажной пеной. В общем, здесь должна быть золотая середина, которая варьируется в пределах от 15 до 25мм между дверной коробкой и проемом.

Установка железной входной двери

С увеличением дверного проема вопросов обычно не возникает – как правило, его расширяют при помощи болгарки или перфоратора. А вот с вопросом, как уменьшить дверной проем, у многих людей возникают проблемы. Причем появляются они в большинстве случаев тогда, когда необходимо незначительное его уменьшение. Уменьшить проем на 100мм куда проще, чем, к примеру, на 50мм – в первом случае вопрос можно решить с помощью кирпича, а во втором просто физически не получится это сделать. Как правило, в такой ситуации в проем просто вставляется дополнительная рамка, изготовленная из металла, например, уголок. Вываривается конструкция, которая обхватывает стену в проеме с двух сторон, а ненужные пустоты между рамкой и стеной забрасываются цементным раствором.

Как производится установка входной двери, смотрите в видео.

Как установить входные металлические двери: пошаговая инструкция

Проем готов, теперь можно смело приступать к непосредственному решению вопроса, как установить входную дверь? Чтобы проще было осмыслить весь этот бесхитростный процесс, представим его в виде некоторой последовательности. Итак, установка входной двери в доме или квартире выполняется следующим образом.

Устанавливаем дверь в проем. Просто вдвигаем ее на свое место, и чтобы она не падала, открываем полотно ровно на 90°. А чтобы верхняя часть коробки не отходила от стены, подставляем под низ дверного полотна подпорку. Вот и все, первые приготовления завершились. Можно отойти в сторону и посмотреть, что из этого вышло, а заодно и взять реечный уровень для выполнения дальнейших работ, которые предусматривает решение вопроса, как самостоятельно установить входную дверь?
Вооружившись уровнем, самое время заняться нивелированием дверного блока. Здесь потребуется сориентировать его так, чтобы все плоскости новой двери заняли четкое положение по отношению к вертикальному уровню. Для начала устанавливаем уровень на ту часть дверной коробки, на которой расположены петли и, подставляя под нижний противоположный угол коробки деревянные бруски или клинья, добиваемся необходимого положения дверного блока. В принципе, если дверь собрана правильно, то поставив стойку с петлями в уровень, все остальные показатели ровности установки двери должны оказаться нормальными. Кроме разве что плоскости прилегания двери к стене проема. Этим и следует заняться дальше.
Здесь все зависит от ровности самой стены – в большинстве случаев выдвигать низ или верх коробки не имеет смысла. Дверь устанавливают именно по стене – это, конечно, причиняет некоторые неудобства, но с ними мириться можно. В качестве неудобств, доставляемых такой установкой, можно выделить самопроизвольное открывание или закрывание дверей под собственным весом.
Установка входных металлических дверей фото
Теперь крепим дверную коробку. Начать лучше сверху, со стороны навесов. Через специальные проушины сверлим в стене отверстие и вставляем в него анкер – пока не затягиваем его. Точно так же поступаем и со всеми другими проушинами на этой стороне дверной коробки. Опять же, анкеры пока не затягиваем, а переходим на сторону дверной коробки и повторяем процедуру сверления и установки анкеров уже с другой стороны.
Вот теперь снова вооружаемся уровнем и зажимаем анкеры со стороны навесов, четко выдерживая вертикаль стойки с навесами. По уровню достаточно просто определить, какой из анкерных винтов нужно тянуть, а какой отпускать. После того, как с одной стороной будет покончено, переходим на другую и повторяем процедуру крепления. Не забываем контролировать уровень установки. В результате всех ваших стараний дверной блок должен как бы повиснуть в пространстве на анкерных винтах. Если после установки железной входной двери она будет немного шататься, это не страшно – окончательно зафиксировать ее в проеме поможет монтажная пена, которой выполняется герметизация двери.
Контроль работоспособности дверного блока. Закрываем двери и проверяем, как защелкивается замок. В принципе, должно быть все в порядке, но если засовы замка зацепляются при прохождении в ответных отверстиях, это означает, что двери выставлены неправильно, и потребуется их дополнительная регулировка в уровне. Если же все нормально, то переходим к следующему этапу работ.
Герметизация входной двери – это последний этап работ, который предусматривает установка входной двери в квартиру или дом. Здесь все достаточно просто – берем большой баллон полиуретанового герметика (монтажной пены), устраиваем ему хорошую встряску, баллон даже можно подогреть в горячей воде (таким способом увеличивается выход пены) и задуваем щели между дверной коробкой и проемом сначала с боков, а потом и сверху. Под порог пену дуть не нужно – этот зазор, если он там имеется, заполняется цементным раствором. Почему? Потому что пена от постоянных нагрузок от ног человека со временем нарушается.
Установка входной двери в квартиру фото

В заключение рассмотрения темы, установка входной двери своими руками, хочу отметить тот факт, что после герметизации коробки пеной дверью лучше не пользоваться в течение 6-ти часов – за это время пена застынет и окончательно зафиксирует двери в проеме.

Деревянные двери своими руками: пошаговая инструкция, схемы

Для изготовления дверей производители всё чаще используют композитные материалы, пластик, сталь. Однако дерево не утратило свою популярность. Прочный и тёплый материал идеален для входных дверей в дом. Из досок самостоятельно собирают полотно для хозяйственных построек и бань. Сделать деревянную дверь своими руками несложно. Надо лишь иметь хорошую доску и набор инструментов.

Особенности древесины различных пород

Занимаясь производством деревянных дверей, надо знать преимущества и недостатки материала. От этого зависит конечный результат. Основное различие древесины – это её твёрдость. Мягкие породы дерева легко обрабатываются, но менее устойчивы к влаге. Такой материал подойдёт для межкомнатных дверей. Твёрдые породы дерева обрабатывать ручным инструментом сложно, но к влаге материал более устойчив. Такая древесина подойдёт для изготовления входных дверей.

Говоря о породах древесины, стоит учесть смолистость материала. Лиственница занимает в этом плане первое место. Изделие из неё долго выстоит в сырости. Смола защищает от гниения.

К выбору доски предъявляют следующие требования:

минимальное количество сучков;
влажность древесины не более 15%;
идеальная ровность.

Для хозяйственных построек подойдёт б/у материал, взятый с разборки старых зданий. Красивые двери в дом лучше изготовить из новой доски.

Лиственные породы

Берёза довольно твёрдая и сложная в обработке, но обладает привлекательной текстурой.
Бук характеризуется повышенной прочностью, но деформируется при перемене влажности.
Ольха мягкая и при высокой влажности быстро гниёт.
Дуб твёрдый, имеет свойство раскалываться, но устойчив к сырости и красивый.
Орех обладает интересной текстурой, легко поддаётся обработке, не боится влаги и механических воздействий.
Клён умеренно твёрдый, неплохо обрабатывается, средне противостоит сырости.

Для изготовления входных деревянных дверей чаще используют дуб или бук.

Хвойные породы

Из хвойных пород самой востребованной считается сосна. Мягкая древесина легко обрабатывается, но плохо противостоит влаге. Материал лучше использовать при изготовлении деревянных межкомнатных дверей.
Лиственница характеризуется красивой текстурой и большой смолистостью. Твёрдая древесина отлично противостоит влаге, что позволяет использовать доску для сборки входных дверей.
Ель сучковатая, легче и мягче сосны, по прочности немного ей уступает.

Инструменты

На производстве используют специальные станки для изготовления деревянных дверей.

Рейсмус необходим для обработки доски. Самыми производительными являются двусторонние строгальные станки, зачищающие заготовку за один проход.
Без фрезерного станка изготовление деревянных дверей невозможно. С его помощью делают замковые соединения на досках, выбирают фаски, обрабатывают фигурные заготовки.
При наклеивании на деревянную раму накладок применяют пресс.
Циркулярной пилой распускают доску до нужных размеров.

Чтобы сделать своими руками в домашних условиях деревянные межкомнатные двери, дорогостоящие станки никто покупать не будет. Для распускания доски подойдёт электрическая дисковая пила.

Выбирать пазы, и обрабатывать поверхность заготовок можно ручным фрезером.

Дополнительно под рукой надо иметь:

дрель;
шуруповёрт;
ножовку по дереву;
шлифмашину;
стамески, киянку, уголок, уровень, рулетку.

Для покраски дверного полотна желательно использовать компрессор с пневматическим пистолетом.

Необходимые материалы

Для изготовления деревянной двери своими руками понадобятся следующие материалы:

сухая шпунтованная доска;

саморезы;
столярный клей.

Во время покупки толщина досок подбирается с учётом места установки дверного полотна. Для межкомнатной створки достаточно древесины толщиной 25 мм. Для входной двери используют доску толщиной 50 мм. После приобретения деревянные заготовки желательно просушить, уложив на ровную поверхность с использованием подкладок.

Дополнительно на входную деревянную дверь покупают врезной замок, петли, ручки, смотровой глазок. Для межкомнатной створки достаточно взять петли и ручку с защёлкой.

Как сделать деревянную дверь?

Собирая простую деревянную дверь своими руками, чертёж, схема сложная не нужна. Достаточно замерить высоту и ширину дверного полотна. Габариты створки рассчитывают так, чтобы она вошла в пазы дверной коробки, и по периметру остался зазор около 5 мм. При изготовлении деревянной двери подготавливают основные элементы: шпунтованную доску с замком «шип-паз» для полотна и поперечины из обрезных заготовок.

Состоит пошаговая инструкция сборки своими руками деревянной двери из следующих шагов:

доски распиливают по высоте будущего полотна и выкладывают на ровной поверхности с соблюдением одного направления рисунка годовых колец;
шипы с пазами смазывают столярным клеем, соединяют все доски, плотно сдавив полотно струбциной;
после высыхания клея на крайней планке с торца изделия срезают шип, а всю поверхность щита подвергают фрезеровке и шлифовке.

Чтобы створка не развалилась, конструкцию скрепляют поперечинами. Обрезной доске придают форму трапеции, на полотне делают пазы на глубину 1/3 толщины деревянной заготовки и смазывают их столярным клеем. Поперечины вставляют в углубления, пристукивая киянкой. Для надёжности можно зафиксировать саморезами.
Чтобы створка дольше прослужила, выполняется обработка антисептическими пропитками. При необходимости установки на деревянную дверь стеклопакета, в щите электролобзиком вырезают окно. По центру торца всего периметра проёма прибивают дощечку – упор для двух стёкол. После установки стеклопакета края обрамляют штапиком или декоративной планкой.

При необходимости толстого полотна, створку делают из двух слоёв. В двухслойной технологии изготовления деревянной двери соблюдают перпендикулярность досок обоих щитов. Склеивают их между собой столярным клеем.

Шпоночные

Собрать тёплые деревянные двери для частного дома без особых усилий можно из досок со шпонками. Технология изготовления состоит из следующих шагов:

Доски нарезают по длине дверного полотна.
Из заготовок на ровном столе складывают щит, временно скрепляя двумя перемычками.
Фрезером или рубанком прорезают пазы для подкоса со шпонками.
Из бруса сечением 40х40 мм вырезают подкос и шпонки, закруглив наружную часть заготовок.
Детали вставляют в пазы дверного полотна, прикручивая мебельными болтами или саморезами.
Временные перемычки удаляют.
Собранную створку подвергают шлифовке, пропитке антисептиком, покраске.

Обычно для входа в дом массивные двери изготавливаются из дуба, бука или кедра. Полотно можно задекорировать под старину или придать ему современный стиль. В баню или сарай подойдёт простая деревянная дверь, собранная своими руками из сосновой доски.

Щитовые

Щитовая дверь — бюджетный вариант. Каркасом выступает прямоугольная рама из доски. С обеих сторон приклеены листы из ДВП. В промышленных условиях применяют дополнительную облицовку из шпона или ламината. Ещё одной особенностью конструкции двери является заполнение пустот каркаса утеплителем из отходов деревообработки: опилки, стружка, мелкие щепки, гофрокартон.

Рассмотрим, как сделать из досок щитовую деревянную дверь своими руками пошагово:

по размеру створки вырезают лист ДВП, а также заготовки из досок для рамы;

все элементы раскладывают на ровной поверхности, соединяя между собой столярным клеем и саморезами;

нижний щит из ДВП с деревянным каркасом образовали пустоты, которые засыпают опилками;
верхнюю часть рамы смазывают клеем, укладывают второй щит из ДВП и всю створку прижимают прессом.

На готовое дверное полотно в качестве отделки можно сверху наклеить шпон, а острые углы закруглить фрезером.

Филёнчатые

Конструкция филёнчатых дверей представляет собой раму из бруса, внутри которой вставлен набор горизонтальных поперечин, вертикальные перемычки, а также средники. В итоге образуются ячейки для вставки филёнки. Технология позволяет изготовить деревянную дверь со стеклом, пластиком, и другим материалом. От количества поперечин зависит прочность полотна.

В домашних условиях при изготовлении рамы отрезают две стойки, верхнюю, нижнюю и замковую поперечину, а также верхний и нижний средник.
Края бруса надо обработать фрезером и сделать пазы для вставки филёнки.
На концах поперечин вырезают соединительные шипы, а на торце пазы для вставки средников и филёнок.
Снизу и сверху вертикальных стоек прорезают пазы для замкового соединения с шипами поперечин.
Все элементы рамы соединяют замками «шип-паз», смазав их столярным клеем.
С помощью деревянной киянки простукивают каждый стык для плотного соединения.

Филёнку вырезают такого размера, чтобы она входила в ячейку с зазором 2 мм. Стеклянные вставки или ДВП сразу крепят штапиками. Края толстой филёнки из фанеры или ДСП фрезеруют, пока они не станут тоньше на 2 мм вырезанных на раме пазов. Последними крепят обрамляющие штапики.

Декор

Декорирование самодельной деревянной двери начинается со шлифовки. Далее обработка идёт антисептиком, защищающим древесину от сырости и вредителей. После высыхания поверхность двери покрывают двумя слоями грунтовки или шпаклёвки. Финишным слоем ложится краска или лак.

Если есть профессиональный инструмент, а также определённые навыки, полотно украшают резьбой, вырезают трафареты и даже составляют мозаику.

Монтаж входной металлической двери своими руками: инструкция

Если вы читаете эту статью, то пришло время установки или же замены входной двери. Правильно установленная входная дверь не только сможет защитить вас и ваш дом от нежеланных гостей, но и сберечь драгоценное тепло вашего дома. Надежность всей двери зависит не только от производителя, а еще и напрямую от качества установки.

Зачастую эту операцию доверяют только специалистам, предполагая, что они сделают все правильно. Но выполняя установку входной металлической двери своими руками вы будете полностью уверены, что все сделано на совесть. Плюс к этому, вы экономите немалую сумму денег (в основном бригада установщиков берет за работу половину стоимости двери). Нет никакого смысла экономить на материалах, ведь вы стараетесь на свое же благо. Для того чтобы выполнить все работы максимально правильно мы и создали данную статью.

Демонтаж старой входной двери

Долой старые двери! Демонтаж входной двери – дело не хитрое. Тут не нужно сильно осторожничать (если дверь в дальнейшем не пригодится). За дверь можно не переживать, но необходимо позаботится о целостности всего дверного проема. Чем меньше пострадает стена при демонтаже, тем проще будет произвести монтаж входной металлической двери своими руками. Собираем все необходимые инструменты и в бой!

ШАГ 1: вынимаем полотно. Чтобы упростить процесс демонтажа двери – снимаем дверное полотно с петель. Для этого вам понадобится немного приподнять полотно ломиком или фомкой. Эта операция пройдет успешно при учете, что у вас не разборной механизм петли. Если же на вашей двери установлены разборные петли, то необходимо их просто раскрутить и извлечь полотно с проема. После снятия – отставляем полотно подальше в сторонку, оно нам уже не пригодится.

ШАГ 2: порог. Монтаж входных дверей осуществляется в полностью очищенный дверной проем. Прежде чем начинать извлекать лутку – необходимо избавится от старого порога. Для удобства демонтажа порога – разрезаем его ножовкой на две части и выбиваем его чем-то тяжелым. Если под рукой имеется молот – то сделать это можно за 1 – 2 удара.

ШАГ 3: извлекаем лутку. Лучше всего начинать снимать лутку сбоку. Делаем горизонтальные надрезы ножовкой на лутке. После – берем нашу любимую фомку и выламываем лутку из проема. После того, как боковые стойки извлечены – притолока снимается очень легко, возможно даже никакие дополнительные инструменты не понадобятся.

Перед установкой входной двери в квартиру своими руками необходимо очистить дверной проем от старой штукатурки и пены. Если в стенах остались какие-то крепежные элементы старых дверей, то нужно их извлечь или же просто отрезать болгаркой. Если же вам все- таки удалось демонтировать старую дверь без разрушения стены, то выполнение всех дальнейших работ по установке пройдут как по маслу.

Монтаж входной металлической двери

Вот мы и освободили дверной проем от старой двери. Теперь можно начинать примерять новую дверь в проем. Для максимально точного и надежного крепления двери в проеме – нужно немного разобрать дверь. Снимаем полотно двери, и занимаемся установкой дверной коробки.

ШАГ 1: дверная коробка (лутка). В заранее подготовленный дверной проем помещаем дверную коробку. На данном этапе монтажа металлических дверей своими руками нельзя выпускать с рук строительный уровень. Если у вас его нет, то можно за 5 минут сделать самодельный строительный уровень. Регулировка рамки двери осуществляется деревянными клиновидными распорками.

ШАГ 2: крепление лутки. После выставления рамки в проеме переходим к её креплению. Для надежной фиксации дверной коробки нужно минимум 10 крепежных точек. Существует три типа крепления дверной коробки.

За проушины
Через полотно коробки
Захватами

Самым популярным видом монтажа входных дверей является способ крепления анкерами за проушины. Перфоратором или дрелью с ударным механизмом через проушину сверлится отверстие глубиной 15см. Туда вставляют анкер и затягивают накидным или торцевым ключом. Нередко анкер заменяют металлическим штырем. Предварительно нужно заточить один край штыря, а второй наоборот – расплющить. Его забивают в отверстие до упора и приваривают к проушине.

Также, монтаж входной металлической двери производится через полотно самой коробки. В ней имеются специальные сквозные отверстия, через которые необходимо пробурить перфоратором стену и закрепить анкерами. В этом случае анкер подтягивают только с помощью торцевого ключа.

Крепление двери металлическими захватами – более сложный вариант установки. Его применяют при монтаже входных дверей в здании с монолитными стенами. Основным достоинством этого крепления является отсутствие необходимости бурить стену. С лицевой стороны дверь удерживают специальные наличники, а изнутри – металлические зацепы, которые приварены к внутренней части дверной коробки.

ШАГ 3: полотно. Ну вот, дверная коробка надежно стоит на своем месте. Пора уже навесить дверное полотно. Если ваши двери имеют неразборные петли, то сделать это вообще не составит никаких проблем. Установка входной двери своими руками – дело нелегкое. Чтобы упростить весь процесс монтажных работ — найдите человека, желающего вам помочь, и просто накиньте двери на петли. А если же двери оснащены разборными петлями, то тут сложнее. Мало того, что полотно нужно навесить, так плюс к этому нужно правильно отрегулировать петли, чтобы закрывание и открывание двери было мягким и четким.

: Разборные петли

: Неразборные петли

После того, как двери стоят на своем законном месте, без проблем открываются и так же закрываются – переходим к заключительному этапу – окончательные работы по облагораживанию всей конструкции.

Установка фурнитуры и завершающие отделочные работы

Проверка показала, что двери работают как нужно, все зазоры ровные и нет никакого перекоса. Это значит, что дверная коробка установлена правильно. Пришло время навести красоту вокруг двери, и потом установить необходимую фурнитуру. Чтобы не испачкать дверь пеной и штукатуркой – полотно двери желательно снять, а лутку заклеить малярным скотчем.

ШАГ 1: монтажная пена. После монтажа входной двери своими руками в любом случае останется пространство между дверной коробкой и дверным проемом. Это пространство и необходимо заполнить монтажной пеной. Она выполняет роль наполнителя и утеплителя. Чтобы пена лучше схватилась – очищаем проем от пыли, и хорошенько смачиваем водой. После полного высыхания монтажной пены – срезать излишки.

ШАГ 2: шпатлевание проема. После застывание пены необходимо выровнять поверхность технологического зазора. Сделать это легко с помощью шпаклевки.

После проведения отделочных работ – устанавливаем полотно обратно, и продолжаем наши пусконаладочные работы.

ШАГ 3: наличники и откосы. После высыхания шпаклевки переходим к монтажу наличников. К металлической двери наличники крепятся с внешней стороны саморезами или заклепками. Установка наличников намного улучшает внешний вид двери. Изнутри проема – делаем откосы из штукатурки, пластика или гипсокартона.

ШАГ 4: ручка и замок. Окончательным этапом в инструкции по установке дверей своими руками является установка дверной ручки и замка. После – проверяем исправность работы замков. Для более мягкого и плавного открывания и закрывания замка – смазываем механизм специальным маслом. Для этого можно использовать медицинский шприц. Как говорится: «кашу маслом не испортишь», так и в нашем случае – много масла не бывает.

Вот и все! Наша пошаговая инструкция по установке дверей своими руками подошла к концу. Как видим, процесс установки двери достаточно прост, чтобы выполнить его самостоятельно. Не обязательно привлекать специалистов туда, где и сами можете справиться.

Дверь стоит на своем законном месте, полностью укомплектована и работоспособна. Можно начинать ежедневную эксплуатацию, не боясь, что что-то с ней будет не так.

Установка дверей своими руками, монтаж обналички, пошаговая видео-инструкция

Разделы статьи:

Двери – предмет первой необходимости, они устанавливаются в каждой квартире, доме, здании. Просто приобрести дверь недостаточно — ее необходимо установить. При этом, установка должна быть произведена качественно и эстетично. Не все хотят тратить деньги на вызов профильных мастеров, которые занимаются установкой дверей.

Это может быть связано с нежеланием тратить лишние деньги, либо недоверием к мастерам-установщикам. Из ситуации есть выход – установить двери своими руками. Ниже пойдет речь о том, каким образом установить межкомнатные и входные двери самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов.

Установка межкомнатных дверей

Ниже будут приведены необходимые шаги, которые производятся с целью правильной и качественной установки дверей между комнатами или иными помещениями. Руководствуясь данными рекомендациями, любой человек сможет установить двери самостоятельно, сделать это максимально быстро, без существенных материальных затрат. В случае вызова специалиста для установки значительного количества дверей, семейный бюджет сильно пострадает, а деньги можно потратить на что-то более необходимое. Итак, рассмотрим 10 этапов, выполнив которые установка двери своими руками будет завершена.

Первый этап

Прежде чем установить дверь ее необходимо распаковать, извлечь из защитной коробки. При распаковке следует быть предельно аккуратными — печальная статистика показывает, что первые повреждения дверь в большинстве случаев получает именно при распаковке.

Если коробка вскрывается с помощью ножа можно легко задеть саму дверь. Если покрытие двери ламинированное либо лаковое — даже небольшой порез может испортить покрытие, а устранить повреждения полностью будет невозможно.

Следует обратить внимание на то, что в первую очередь из упаковки достается дверная коробка, а только потом полотно. Это убережет полотно от возможных повреждений в процессе установки коробки. Всегда неприятно, когда новая вещь царапается или теряет свой превосходный внешний вид в самом начале эксплуатации, поэтому не следует пренебрегать данным советом.

Второй этап

Как правило, дверная коробка поставляется в разобранном виде и требует последующей сборки. В большинстве случаев в комплекте идут три части коробки, составляющие ее основу и одна дополнительная часть. Четвертая часть является соединительной планкой для временной фиксации.

На панелях, в их торцах, имеются специальные вставки. Изначально они забиты в пазы. Их следует аккуратно выбить из пазов, не повредив при этом дверную коробку. Для этого применяется тонкий колышек из дерева, нет необходимости бить по вставке молотком.

Третий этап

Дверная коробка собирается путем фиксации выступающих частей в соответствующие пазы. После этой операции коробка принимает форму прямоугольника. Самое главное при сборке – не допустить перекоса конструкции, сохранить геометрию изделия. Малейшая неровность приведет к необратимым последствиям – невозможности правильной и комфортной эксплуатации изделия.

Элементы, подлежащие соединению, закрепляются с помощью пластиковых вставок, которые были аккуратно выбиты ранее. Вставки забиваются в специальные отверстия, которые можно увидеть после соединения элементов коробки. Каких-либо специализированных инструментов для завершения процесса не требуется, хватит обычного молотка. В конце хода планки следует отложить молоток и использовать деревянный колышек, в противном случае можно повредить поверхность коробки.

Если в ходе забивания вставок дверную коробку перекосило, она может быть выровнена с помощью молотка. Между корпусом двери и молотком должна быть проложена деревянная планка.

Четвертый этап

Для успешного завершения четвертного этапа понадобятся следующие инструменты:

Дрель;
Шуруповерт;
Фрезерная головка;
Торцевая пила.

После выполнения действий, которые были описаны выше (на третьем этапе работы), получается трехсторонняя П-образная конструкция. Теперь необходимо сделать ее полностью прямоугольной, установив нижнюю часть. Для этого следует использовать упомянутую ранее соединительную деревянную планку.

После проведения необходимых замеров, которые установят необходимую ширину коробки в нижней части, коробка фиксируется с помощью соединительной планки. С помощью шурупов планка прикручивается в тех местах, которые в последующем будут закрепляться к стене с помощью раствора. Шуруп следует вкручивать под углом, в противном случае можно просто разломать планку. Кроме того, нельзя вкручивать шуруп с самого края планки.

Пятый этап

После сборки дверной коробки необходимо произвести измерения проема. При измерениях, учитывается также высота порога. Если порога нет, измерения проводятся по всей длине. Определившись с окончательной длиной коробки, следует обрезать ее низ, используя торцевую пилу. Все готово для установки коробки в проем.

Шестой этап

Перед установкой коробки в проем следует «примерить» дверь. Примерка может производится и без распаковки полотка. Если дверь встает в коробку должным образом, можно приступать к установке коробки в проем.

Седьмой этап

Процесс установки дверей своими руками наполовину завершен. На седьмом этапе речь пойдет об установке дверной коробки в проем. Коробка должна стоять идеально ровно, в противном случае последующего перекоса полотна не избежать. Добиться того, чтобы коробка стояла ровно можно с помощью обычного уровня.

После того, как подготовительные измерительные работы и последующая подгонка завершены, коробка прикручивается к дверному проему. Для этого достаточно приобрести шурупы. Даже в случае, если стены сделаны из гипсокартона, перед установкой дверей в них закладываются деревянные бруски, в которые отлично входят шурупы. В противном случае необходимо использовать другие варианты – дюбель-гвозди, и т.д.

Крепежные элементы следует вкручивать под углом. Не стоит бояться, что их будет видно, поскольку в дальнейшем они замаскируются с помощью монтажной пены и отделочных материалов. Нельзя крепить раму насквозь через лицевую сторону. Такое крепление будет портить вид дверей, может вызвать затруднения при их эксплуатации, в частности, проблемы с плавным и беспрепятственным открыванием и закрыванием.

Между коробкой и проемом осталась щель. Ее следует запенить с использованием монтажной пены. Перед использованием пена усердно взбалтывается. После высыхания с помощью строительных смесей отделываются откосы.

Восьмой этап

Итак, установка дверной коробки завершена. Если все получилось хорошо, можно смело присваивать себе звание отличного мастера-установщика межкомнатных дверей, поскольку самая сложная часть работы уже сделана.

На восьмом этапе следует подготовиться к установке дверного полотна. Подготовка заключается во врезке замка и установке фурнитуры.

Перед врезкой замка вымеряется его точное местоположение. В соответствии с формой замка намечается контур. В дальнейшем по данному контуру будет сниматься слой древесины. Эту процедуру можно выполнить, используя фрезерную пилу.

Для внутренней части замка также необходимо подготовить подходящее отверстие, которое можно высверлить с помощью дрели. После завершения процедуры в полотне проделываются отверстия под ручки. Если ручки не врезные, а обычные, они прикручиваются к полотну с помощью шурупов.

Закрепляем замок. В упаковке с замком, как правило, находятся все необходимые элементы крепежа, которые подходят к фурнитуре по цвету и стилю.

В случае, если ручки врезные, то следующим шагом будет их установка. В отверстие для замка вкладывается сердцевина и на нее насаживаются ручки — с двух сторон. Все зажимы закрепляются, болты закручиваются. Как правило, для этого используется ключ с шестью гранями, идущий в комплекте.

Последним шагом на данном этапе будет установка дверных петель. Они крепятся в торцевой части конструкции. С помощью фрезерной пилы следует удалить слой дерева, чтобы петли были на одном и том же уровне с полотном.

Девятый этап

Процесс подготовки полотна завершен. На данном этапе следует уделить внимание дверной коробке. На ней размечаются места прикручивания петель. Это можно сделать с использованием все той же фрезерной пилы. После этого намечаем место для ригеля. Для того, чтобы проделать отверстие необходимого размера и глубины, потребуется стамеска. В отверстие закрепляется заглушка, которая шла в комплекте с фурнитурой.

Десятый этап

На петли, предварительно прикрученные к коробке, навешивается дверное полотно. Ничего сложного в этом нет — полотно просто нанизывается на петли сверху вниз. Процедура монтажа межкомнатных дверей завершена. Установка межкомнатных дверей – процедура не простая, потому рекомендуем предварительно посмотреть видео, где мастера рассказывают обо всех нюансах работ.

На тех этапах, где производились работы по резке, пилке, сверлению дерева, незащищенную поверхность следует покрыть краской. Это позволит сохранить поверхность и защитить ее от преждевременного старения.

Установка входных дверей

Установка входных дверей достаточно проста и при должном упорстве процедура может быть успешно завершена и неподготовленным человеком. Важно установить двери так, чтобы они не теряли своих первоначальных потребительских свойств, оставались безопасными для эксплуатации, прочными и красивыми. Рассмотрим процедуру монтажа.

Порядок установки

Вне зависимости от конструктивных особенностей входной двери, процесс установки будет достаточно схож, отличаться лишь незначительные нюансы. Перед установкой следует снять дверь с петель, а коробку обклеить скотчем по периметру в случае, если защитная пленка еще не приклеена. Внутренняя часть коробки металлической двери заполняется бетонным раствором или монтажной пеной для достижения большей прочности конструкции.

Подготовительные работы

Перед установкой новой двери следует демонтировать старую. При этом, можно не опасаться за стены, особенно если они сделаны из бетона или из кирпича. Полотно снимают с петель, после чего с помощью циркулярной пилы делаются надрезы вокруг коробки и она вынимается из проема.

Далее проем необходимо очистить от лишнего бетонного раствора и штукатурки, а также монтажной пены. Необходимо подготовить проем так, чтобы новая дверь монтировалась на одном уровне с дверным проемом.

Установка новой двери в проем

Коробка входной металлической двери достаточно тяжела по весу. Для установки понадобится два человека. Коробка устанавливается в проем, а ее положение выравнивается с помощью уровня. Она должна стоять строго вертикально.

После того как положение выровнено, коробка закрепляется с помощью специальных деревянных колышков. Необходимо использовать две подкладки. Первая подкладка должна быть с толщиной на 5мм меньше зазора. Вторая подкладка должна быть клинообразной, более длинной, чем первая, с небольшим углом скоса. Колышки помогают отрегулировать коробку. Не стоит первоначально закреплять дверь с помощью гвоздей – в таком случае дверь может сместиться.

Закрепление двери в проеме

Для того, чтобы закрепить дверь в проеме, необходимо использовать как минимум десять анкеров – по три сбоку и по две сверху. Сначала крепится внутренняя сторона двери (на которой установлены петли). После этого можно вешать полотно и корректировать положение коробки. Далее дверь снимается и коробка закрепляется с других сторон.

После этого можно снова снимать дверное полотно и приступать к закреплению другой стороны и обеих вертикальных перемычек дверной коробки. Опять-таки, при необходимости корректируя уровень в обеих плоскостях.

Установка полотна

Установка двери своими руками почти завершена. Весь процесс можно увидеть на видео ниже. Полотно навешивается на петли, а затем проверяется работа механизма. Двери открывают сначала на 45, а затем на 90 градусов. В любом положении не должно быть люфтов. Если все нормально, пазы между коробкой и проемом запениваются. Для обеспечения большей прочности конструкции используют цементный раствор. Далее необходима установка обналички на двери, которая также может быть произведена своими руками.

По сути, процесс установки можно считать завершенным. В дальнейшем сооружаются откосы, которые прячут крепления и придают красивый эстетичный вид всей конструкции. Руководствуясь данными в статье рекомендациями, любой человек сможет легко установить как межкомнатные, так и входные двери.

Монтаж межкомнатных дверей своими руками: пошаговая инструкция и видео

Составные части дверной коробки

Прежде всего стоит ознакомиться с устройством межкомнатной дверной коробки:

петельный брус — это часть, на которую врезаются петли и навешивается дверь
притворный брус — это часть, которая смыкается с дверью. В нее врезается ответная часть замка.
притолока — верхний «потолочный» брус
порог — нижняя часть

Таким образом, чтобы собрать дверную коробку нужно верно соединить все ее части. Но прежде чем приступить — необходимо определиться с размерами и выбрать подходящий материал. Двери должны эстетично смотреться и легко мыться.

Устройство и принцип действия обсады?

Обработка проема под обсаду может производиться как в процессе сборки стенки, так и на оканчивающем шаге, конкретно перед установкой двери. Для этого на его вертикальных торцах формируются продольные шипы. Потом готовятся два бруса со стороной, равной толщине стенки, в какой вырезается соответственный паз. Их длина должна быть меньше высоты проема на сумму компенсационного зазора и толщины поперечины обсады.

Потом делается установка брусьев к торцам проема шипом в паз. При всем этом меж ними не должно быть жесткой механической связи гвоздями, шурупами и т. п. К брусьям, плашмя на их верхние торцы, крепится поперечина обсады, в качестве которой может использовать доска шириной от 5 см. Ширина компенсационного шва при установке дверей в деревянном доме из бруса выбирается зависимо от высотности дома: для 1-этажного довольно 5 см, если выше – то10 см.

Выбираем материал

Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры самых распространенных материалов, используемых для дверных коробок.

Двери из МДФ

МДФ — это древесно-волокнистая плита. Двери дешевые, но при этом неплохо смотрятся. К достоинствам можно отнести легкость и экологичность. Минусы — это пониженная ударопрочность, плохая шумоизоляция и непродолжительный срок службы.

Клееный массив

Клееная доска или «евробрус».

Данные двери состоят не из цельного дерева, а из склееных под высоким давлением частей. Стыков на них практически не видно. Двери довольно прочные и стоят немного дороже МДФ. Цена и качество приемлимые.

Цельные деревянные двери

Двери на порядок дороже клееных. Прочные и долговечные. Недостатком является неправильная обработка производителем, вследствие чего дерево чрезмерно напитывается влагой.

Двери из ДСП и ДВП

Древесно-волокнистые или древесно-спресованные плиты. Эти двери очень дешевы, так как изготавливаются из остатков материала. Достоинство этих дверей — хорошая механическая прочность, и довольно неплохая звуко- и шумоизоляция. Недостатком являются низкая влагоустойчивость, а также наличие в клее летучего вещества, пагубно влияющего на здоровье. Еще один аспект — это сложность монтажа, так как саморезы в таких дверях плохо держатся.

Помимо описанных еще существуют пластиковые, стеклянные, алюминиевые, шпонированные. Двери с сотовым наполнителем, ламинированные и др.

Выбор материала зависит от вас, но он должен быть целесообразным и практичным.

Грамотно снятый размер — залог успеха!

Стандартными размерами дверных полотен являются

высота 2000 мм
ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм

Все остальные размеры, выходящие за рамки — как правило являются заказными позициями. (Я имею ввиду одинарные полотна, а не распашные)

К размеру полотна необходимо прибавить 70 мм — такова стандартная ширина дверной коробки. Если размеры дверной коробки другие, то и размер естественно изменится в большую, либо в меньшую сторону. И еще прибавляем 6 мм — это технологический зазор между полотном и дверной коробкой.

Теперь необходимо проверить как становится дверная коробка в дверной проем. Если его необходимо расширить, то не спешим сразу все ломать. Трезво оцениваем ситуацию — возможно придется усилять проем перемычками. Ежели нужно уменьшить проем, то закладываем его кирпичом, либо «нашиваем» бруски — все зависит от ситуации.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
Чтобы вам понять кокой размер дверного проема необходим, то смотрим формулу:
Размер дверного полотна + размер дверной коробки + 6 мм тех. зазор + 60 мм( по 30 мм на каждую сторону под монтажную пену и клинья, которые понадобятся при монтаже коробки)

Обычно размеры дверных проемов контролируются на стадии строительства, но в старых частных домах (таких как у меня) бывает «жесткие» несоответствия.

Следующий важный размер — это зазор от пола до дверного полотна. Перед тем, как его рассчитать нужно проверить уровень полов на ширину «распаха» двери.

Сделать это можно двумя способами:

При помощи гидроуровня

На боковых стенах проема выставляем метки в одном уровне. Измеряем расстояние от каждой метки до плоскости пола. Та разница, которую вы получите при измерении должна быть добавлена к минимальной высоте стоек, чтобы при открытии дверь не упиралась в пол. Если вы все-таки «проморгаете» этот момент, то устранить его можно только подрезкой дверного полотна, а это то еще «рукожопство»:(

2. С помощью лазерного уровня

Если вы счастливый обладатель лазерного уровня, то все значительно упрощается. Выставляем уровень и при помощи строительного угольника определяем кривизну полов. Полученные значения учитываем при выставлении размеров

Минимальный зазор делают 10 — 15 мм, в зависимости от того, какое напольное покрытие планируется . Но лучше сразу уложить линолеум, либо ковролин, либо ламинат, а затем производить монтаж.

Смотрите таблицу соответствия дверных блоков и проемов.

И вот еще таблица типовых размеров дверных коробок

Сборка дверной коробки без порога

Рассмотрим сборку дверной коробки своими руками на примере коробки из МДФ. Верхние части соединим под 45°, так как это самый эстетический способ.

1.Первым делом необходимо заторцевать части коробки. Делается это для того, чтобы устранить неровности или заводской брак.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
Если вам придется пользоваться ручным инструментом, то лучше использовать «мелкозубку», либо ножовку по металлу. Пропилы начинайте делать со стороны шпона, чтобы сколы, если таковые будут, остались на невидимой стороне.

2. «Запиливаем» под 45° петельный брус и притвор. Лучше всего это делать торцово усочной пилой, но если таковой нет, то придется работать на стусле. Чтобы избежать неровностей при запиле — стусло нужно закрепить. Ножовку используем с мелким зубом.

3. Далее переходим к самому трудному — «запиливание» верхней части коробки — притолоки. Нужно четко выставить размер и не промахнуться с углами. Можно воспользоваться рулеткой, но есть способ легче. Для этого прикладываем притолоку к верху двери и отмечаем метки острым карандашом «по месту». Для соблюдения технологического зазора можно воспользоваться упаковочным картоном — его ширина как раз 3 мм.

4. Отмечаем высоту петельного и притворного брусов. Как узнать требуемую высоту я рассказал немного выше. Это высота дверного полотна + верхний зазор 3 мм + нижний зазор. Если полы ровные, то достаточно 10 мм. При открытии дверное полотно не должно цеплять или упираться в пол. Сильно высокий зазор не стоит делать — для нормальной циркуляции воздуха достаточно 10 — 15 мм. Если помещение влажное, то допускаются большие величины.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
Если в месте установки дверей имеется перепад и нет возможности его исправить, то высота стоек может быть разной. За ноль принимается самое высокое место перепада.

Далее отрезаем стойки по меткам.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
Постоянно и скурпулезно проверяем все нанесенные размеры до запила. Если коробка окажется меньше полотна, то придется покупать новый брус.

5. После того, как все составные части запилены — собираем дверную коробку из мдф воедино, предварительно просверлив отверстия сверлом меньшего диаметра, чтобы не допустить раскола коробки. Для соединения используем саморезы 50 см по дереву. Удобнее проводить работы на полу, подложив под коробку картон или другой материал.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
Когда будете стягивать дверную коробку прижимайте ее части как можно плотнее, так как саморезы будут растягивать их.

Ну и вот такой примерно результат должен у вас получиться.

Особенности установки двери без деформации короба

При установке дверного блока часто приходится крепить деревянный короб при помощи шурупов. Не всем нравится, что их головки видны на теле короба. Этого можно легко избежать. Ведь в конструкции дверного блока уже есть видимые головки шурупов, которые не режут глаз, а их наличие обосновано – это шурупы крепления дверного навеса. И вот, если место одного из них использовать для элемента крепления короба, подмена будет незаметна со стороны.

Заделка швов при монтаже дверного короба и двери

Для осуществления подобной идеи не следует задействовать верхнее или нижнее крепежное отверстие навеса. Лучше подойдёт второе сверху, то, которое смещается в глубину короба. После установки дверного короба временного закрепления с помощью деревянных клиньев, навесы снимают. Намеченное отверстие расширяют другим большим сверлом до такой степени, чтобы сквозь него свободно прошел пластиковый дюбель крепления быстрого монтажа вместе со шляпкой. Затем сквозь это отверстие сверлят отверстие в стене с помощью победитового сверла соответствующего диаметра и на необходимую глубину. Вставляют пластиковый дюбель, утапливая шляпкой до самой стены.

Такую же операцию проделывают и с нижним навесом. На следующем этапе устанавливают навесы на место. Через отверстие, предназначенное для крепления короба, продевают монтажный гвоздь и вбивают его в пластиковый дюбель. Может случиться так, что зазор между стеной и коробом окажется слишком большим, тогда следует подобрать монтажный гвоздь из другого комплекта быстрого монтажа, более длинный. В месте крепления между стеной и телом короба следует проложить деревянную прокладку, чтобы монтажный гвоздь не увел вертикальную часть короба в сторону стены.

На другой стороне короба навесов нет, но там для скрытого крепления допустимо использовать металлическую личинку замка. Здесь для крепления короба целесообразно использовать оба крепежных отверстия личинки. В конечном результате такое крепление окажется дополнительным усилением дверного запора.

Важно! Вместе с действием монтажной пены такое крепление обеспечит нормальное функционирование дверного блока, а его кажущаяся невидимость добавит эстетического восприятия общей картине. В случае необходимости демонтажа дверного блока выкрутить элементы крепления обратно не вызовет никаких проблем.

Монтаж деревянных дверей завершен
В целом, установка деревянных эффектных дверей своими руками становится доступной для каждого задачей. Устанавливать деревянные двери несложно, но стоит прислушиваться к основным рекомендациям. В этом случае удастся правильно поставить дверную конструкцию и обеспечить долговечность службы деревянного полотна. Учитывайте особенности размещения короба, врезку петель. Результатом станет надежная дверь интересного внешнего вида.

Проголосовали более 261 раза, средняя оценка 5

Комментарии

Комментариев или отзывов пока к сожалению нет, но можно оставить свой …

Добавить комментарий Отменить ответ

Сборка дверной коробки с порогом

Самый простой способ сборки. Дело в том, что порог обычно монтируется под 90°.

Порог монтируется на входных или «привходных» дверях, отделяя холодное помещение от жилого. К тому порог придает дверной коробке дополнительную прочность.

Подготовка дверного проема, проверка уровня полов абсолютно идентичны со сборкой без порога, но дальнейшие шаги имеют свои отличия.

Итак, вот пошаговая инструкция по сборке:

1. Запиливаем притолоку по исходным размерам. Длина притолоки будет равняться длине дверного полотна + 6 мм на зазор. Таких заготовок необходимо сделать две — это и будет порог. Не зыбываем торцевать заготовки, так как заводской рез может быть не ровным.

2. На петельном и притворном брусе необходимо снять упорную четверть.

Для этого соединяем торец вертикальной стойки и горизонтальной и острым карандашом ставим метку.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
Размер необходимо перенести с максимальной четкостью, чтобы не получилось щелей. Заделать их в дальнейшем не проблематично, но это нарушит эстетическую составляющую дверей.

Делаем пропил на глубину четверти ножовкой или электролобзиком. Будьте предельно аккуратны — на зацепите рабочей поверхности. На дверях МДФ исправить «косяк» не получится.

Затем стамеской, либо канцелярским ножом аккуратно ее убираем. Повторяем операции для всех углов.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
Если пользуетесь стамеской, то ни в коем случае не переворачивайте ее верхней заточенной стороной вниз. При проведении работ рабочая часть врежется в материал и вся работа «насмарку». Тоже правило действует при врезке петель.

3. Соединяем коробку. Также сверлим отверстия и стягиваем саморезами. Единственное отличие в том, что для порога применяются оцинкованные саморезы, если это порог входной двери. Они меньше подвержены воздействию.

Входные и межкомнатные деревянные двери

Установка деревянных межкомнатных дверей начинается с замеров входного проема
Первоочередной задачей, которая возлагается на входную дверь, является защита хозяев дома и их имущества от взлома и грабежа. Межкомнатные двери – соответствие стилю интерьера в комнатах.

Входной дверной блок должен быть выполнен из массива твердых пород дерева, иметь антивандальное покрытие. Комплектация:

замок высокой устойчивости;
многоуровневый запорный механизм;
регулируемые петли;
глазок с расширенным углом обзора.

Эти параметры обеспечивают высокие эксплуатационные параметры двери: прочность, надежность и долговечность.

Нельзя забывать и об эстетическом оформлении входной двери, по которому одновременно с функциональными параметрами судят о хозяевах помещения.

Межкомнатные двери имеют облегченную конструкцию и не оснащаются замками повышенной секретности. Кроме эстетических задач, на них возлагаются и чисто практические:

участие в разделении общего пространства помещения;
защита определенных частей помещения от посторонних глаз.

Виды входных дверей

Входные двери арочного типа
Входные дверные блоки изготавливаются в соответствии с требованиями СНиП и ГОСТ 246978-81. По конструкции они могут быть:

прямоугольными;
арочными;
с резьбой и обрамлением;
с глухой фрамугой.

При изготовлении древесина подвергается специальной обработке, а затем пропитывается антисептическими и антипиреновыми препаратами. Таким образом входные двери защищаются от гниения и возгорания.

Виды межкомнатных дверей

Раздвижные межкомнатные двери
Производство межкомнатных конструкций регламентируется ГОСТ 6629-88. Полотна бывают:

филенчатыми;
раздвижными;
резными;
с гладким полотном.

Важно учитывать расположение выключателей и удобство открывания/закрывания.

Шиповое соединение дверной коробки

Одним из способов сборки дверных коробок является шиповое соединение. Оно не так распространено, как сборка под углом 45° и 90°, но имеет место быть.

Состыковка частей происходит посредством шиповых соединений (смотрите рисунок)

Обычно достигнутой жесткости вполне достаточно, но можно добавить оцинкованные гвозди для усиления прочностных характеристик.

Как установить дверное видео

Среди элементов вашего дома передняя — или вообще любая внешняя — дверь довольно важна. Так что не секрет, что если вы планируете поменять свой, вам нужно хорошо подготовиться. В ходе недавнего проекта «Сделай сам» по замене входной двери в хижине в северной части штата Нью-Йорк команда House Beautiful узнала juuust , насколько сложной может быть эта задача. Посмотрите видео выше, чтобы получить полное визуальное руководство по процессу, а затем обратитесь к приведенным ниже инструкциям, чтобы определить, какой проект вы предпочитаете решать самостоятельно — или нанять профессионала.

О, и если вы так же одержимы этой входной дверью, как и мы, вы можете найти ее на AndersenWindows.com. (То же самое с этими гладкими раздвижными дверями для патио!)

Электродрель

DEWALT
amazon.com

249,00 долл. США

164,99 руб. (34% скидка)

Вот что вам понадобится:

сверло
сверла
кольцевые пилы различных размеров
пистолет для гвоздей
молоток
нож X-Acto
пистолет для герметика
деревянный патч
монтировка
уровень
оконная пленка

После того, как вы закрепили свои инструменты, вам нужно будет тщательно измерить и , прочитать все инструкции на выбранной вами двери , прежде чем приступить к фактической установке , для чего, честно предупреждаю, вам, вероятно, понадобится один или два подручных друга, которые могут помочь.

Итог: если вы не считаете себя опытным мастером по ремонту, то вы, вероятно, захотите нанять подрядчика для этого — по крайней мере, в первый раз. Но, если вы думаете, что у вас есть все, что нужно, мы здесь для вас. Посмотрите видео выше, чтобы увидеть полный процесс, а затем прочтите пошаговое описание того, что делать.

Как установить дверь:

Соберите инструменты.
Удалите все винты из текущей двери.
Снять дверь с рамы.
Снимите раму и любые молдинги.
Проверить правильность установки новой двери.
Нанести защитную пленку для окон.
Нанесите герметик поверх защитной пленки.
Вставьте новую дверь в проем (не забудьте проверить уровень!)
Гвоздь в рамку производителя.
Винт в петли.
Установите защитную пленку на раму производителя.
Анкер молдинг на обертке.
Заплатить анкерные отверстия.
Шпаклевка между молдингом и сайдингом.
Литье под краску
Просверлить отверстия для крепления дверной ручки и замка.
Установите замок , запорную пластину и дверную ручку.
Анкер внутренний молдинг.
Краска (по желанию).
Шагните в новую дверь!

Следуйте за House Beautiful в Instagram .

Хэдли Келлер
Цифровой директор
Хэдли Келлер — писатель и редактор из Нью-Йорка, освещающая дизайн, интерьеры и культуру.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как заменить дверной порог за 9 шагов

Детали проекта

Навык

3 из 5
Умеренный
Извлечение старого порога и сопоставление его формы с новым требует определенных навыков.

Жалко деревянный порог бедный.Эта истертая, изношенная, считающаяся само собой разумеющимся доска горит на солнце, промокает под дождем и выдерживает удары каждой обуви, которая наступает в дом или выходит из него. Без регулярного внимания — время от времени лизать краску и немного конопатить — рано или поздно эта древесина кончится, и лежащий в основе каркас не сильно отстает.

Работы по замене лучше начинать рано, чтобы было время исправить любые проблемы, которые обнаружатся после выхода старого порога. Гнилые подстилки, торчащие концы балок или изрешеченные термитами балки обода могут превратить эту двухчасовую работу в полноценный рабочий день.

Вот пошаговое руководство по установке дверного порога.

Как заменить порог двери за 9 шагов

Шаг 1. Изучите детали, из которых состоит порог наружной двери

Нажмите «увеличить изображение» для просмотра этикеток с иллюстрациями.

Шаг 2: Подготовьтесь к замене на готовом

Фото Рины Бамми

Измерьте длину, ширину и толщину старого порога и приготовьте замену с аналогичным профилем.Он должен быть на дюйм или два больше, чем расстояние между внешними краями дверной коробки, чтобы вы могли обрезать ее для точной подгонки позже.

Удалите штормовую дверь и все уплотнители, прикрепленные к порогу.

Совет: Вы будете проводить много времени, стоя на коленях снаружи дома. Разместите резиновые коврики на крыльце, как это сделал Том, или купите пару хороших наколенников.

Шаг 3. Удалите старый порог

Фото Рины Бамми

Вставьте лезвие для резки дерева, по крайней мере, до глубины старого порога, в сабельную пилу.

Сделайте надрез по дереву в двух местах, примерно в 10 дюймах от каждого косяка. Держите лезвие так, чтобы его зубцы были почти параллельны поверхности, и следите за его концом, чтобы не порезать пол.

Прекратите пиление, как только почувствуете, что лезвие прорезало порог. Подождите, пока лезвие перестанет двигаться, прежде чем вынимать его из пропила.

Шаг 4: Выдавите наружную доску и обработайте

Фото Рины Бамми

Вставьте плоский стержень (он же монтировка) между порогом и подпилкой и приподнимите центральную секцию.Отодвиньте концы от косяков, если можете, или расколите их молотком и зубилом и выньте их по частям. Используйте терпение и ловкость, а не грубую силу; вы не хотите повредить концы дверных ограничителей.

Подденьте носок (внешнюю доску ниже порога) и исследуйте древесину под ней на наличие признаков гниения.

Замените любую гнилую древесину, которую вы найдете, и опрыскайте ее боратным раствором, например Bora-Care, чтобы предотвратить гниение и отпугнуть термитов.

Шаг 5: Установите резиновое уплотнение

Фото Рины Бамми

Слой гидроизоляции на подстилке предотвращает попадание воды на нижний каркас.Том использует Vycor Plus, эластичную самоклеящуюся мембрану, которую он разрезает, чтобы она поместилась между косяками и на несколько дюймов шире, чем подложка. Гидроизоляция проходит по подстилке клейкой стороной вниз с достаточным выступом впереди, чтобы покрыть верхний край носка.

Разглаживая мембрану, Том хватает край, ближайший к внутренней части дома, и перекатывает его на себя, образуя небольшую дамбу, препятствующую проникновению воды.

Шаг 6: Создайте выемку для нового порога

Фото Рины Бамми

На концах нового порога необходимо сделать выемки, чтобы они подходили к обоим дверным косякам.Это создает «рог», который выступает под кожухом. Сначала измерьте ширину правого кожуха, затем повесьте ленту на задний правый угол порога и перенесите результат измерения на задний край порога.

Затем измерьте ширину косяка и упора, зацепите ленту за тот же угол и перенесите измерение на конец ложи. С помощью квадрата проведите перпендикулярную линию от каждой отметки до пересечения обеих линий.

Шаг 7. Вырежьте выемку, измерив косяк

Фото Рины Бамми

Вырезать по линиям разметки лобзиком или циркулярной пилой; закончить распилы циркулярной пилой.

Чтобы отметить прорези для левой выемки, измерьте ширину проема от косяка до косяка, затем зацепите ленту за вырез и перенесите полученное значение на задний край порога.

Отметьте ширину косяка и упора на левом конце порога, соедините отметки квадратом и вырежьте выемку, как показано.

Обрежьте рожки заподлицо с краями кожуха. Отшлифуйте порог бумагой с зернистостью 120 и сбрызните боратом.

Шаг 8: Установите порог

Фото Рины Бамми

Вставьте порог с выемкой в положение под дверными ограничителями, затем подтолкните его на место, ударив молотком по деревянному бруску по краю порога.

Измените положение блока, чтобы ни один конец порога не выходил слишком далеко впереди другого.

Когда он плотно прилегает к черному полу, вставьте пары регулировочных шайб — лучше всего вырезанные из кедровой черепицы — под центром и с обоих концов порога, но не под выступами.

Расположите прокладки так, чтобы тонкий конец одной касался толстого конца другого. Таким образом, когда вы постучите по толстому концу, порог поднимется без наклона.

Когда порог плотно прилегает к упорам двери и кожуху, защелкните концы регулировочной шайбы заподлицо с подпилкой.

Шаг 9: Запечатать пеной

Фото Рины Бамми

Разбрызгайте вспененный герметик под порог, чтобы удержать его на месте и закрыть любые воздушные зазоры. Сразу же вставьте носок под окантовку и плотно прижмите к нижней стороне порога, и прикрутите его к подпилу.

Нанесите полоску герметика между порогом и каждым ограничителем двери.

Наконец, защитите древесину краской для настила или несколькими слоями лакового лака.

Инструменты

Установка внешней двери (ВИДЕО) и инструкции

В этом видео генеральный подрядчик This Old House Том Сильва заменяет старую входную дверь на новую. Это относительно простой и быстрый проект, который обычно не требует специальных инструментов (в этом случае используется перфоратор, потому что нижняя часть двери крепится к кладке).

Инструкции по межкомнатным дверям см. В разделе «Как установить межкомнатную дверь с предварительным подвесом».

Как установить наружную дверь

Ключевыми вещами, которые следует запомнить, является установка уровня двери, установка регулировочных шайб на раму так, чтобы зазоры между ней и дверью были ровными, и принятие мер по гидроизоляции установки.

1. Снимите старую дверь.

Начиная снизу, вытащите винты петли из косяка.
Выкрутите все винты, снимите дверь с рамы и выбросьте ее.

2. Снимите крепеж.

Удалите винты или гвозди, которые удерживают старую раму на месте.
Если есть внутренняя обшивка, снимите ее и с двери.

3. Прошить кадр.

Установите капельницу или Z-образную планку над отверстием.Верхняя ножка должна заходить за обертку или брезент за сайдингом.

4. Заткните шпильки.

Нанесите полоску высококачественного герметика вдоль открытого каркаса там, где внешняя облицовка новой двери будет соприкасаться со стеной, и по полу, где будет входить порог двери.

5. Установить дверь.

Вставьте сначала верхнюю часть нового блока, сдвинув наружный молдинг вверх под Z-образной планкой.
Прижмите блок до упора, чтобы он плотно вошел в герметик.

6. Установить порог вправо.

Когда дверь находится в проеме, проверьте порог, чтобы убедиться в его уровне (прочтите, как выбрать и использовать уровень для правильного чтения и использования.) Прокладывайте прокладку под ним, если необходимо, пока пузырек уровня не окажется в центре между линиями.

7. Начните крепление.

Закрепите блок временным винтом в верхней части со стороны петель косяка.
Изнутри проверьте, чтобы зазоры между дверью и рамой были ровными.При необходимости установите прокладки за петлями и закрепите раму в проеме винтами за уплотнением.

8. Кладка сложнее.

Иногда приходится крепиться к каменной кладке. Просверлите отверстия для шурупов с помощью сверла и перфоратора (который можно взять напрокат) и используйте специальные шурупы для соединения.

9. Установите регулировочную прокладку со стороны замка.

Прикрутите косяк к шпилькам, затем закройте дверь и посмотрите на зазор между косяком и дверью.
При необходимости затяните прокладку.

10. Заткнуть прочь.

Проведите аккуратную полоску герметика между внешней отделкой и сайдингом.
Как только это застынет, дверь будет готова к покраске и замку.

Новая дверь внутри. Она хорошо открывается и закрывается. Гидроизоляция и герметик не пропускают воду, а дверь готова для покраски и фурнитуры.

Инструменты

Создайте свою собственную дверь и поднимитесь на более высокий уровень DIY

Самостоятельная постройка чего-то, что вы обычно покупаете, навсегда меняет ваше восприятие объекта.Я испытал это недавно, когда пришло время установить двери в сарае, который я только что построил. Я подумал: «Почему бы не построить их самому?» Я проходил через двери тысячи раз, не задумываясь о них дважды, но после создания собственного набора я постоянно останавливаюсь в дверных проемах, чтобы осмотреть дверь, петли и замки.

Статистика

Время: 20 часов
Стоимость материала: 125 $ (только дерево)
Сложность: средняя / высокая

Материалы

3 доски (6 на 2 на 86 дюймов) для стоек и стоек
3 платы (8 на 2 на 36 дюймов) для направляющих
4 (1 ¼ дюйма -толстые) доски для ваших панелей
16 (⅜-дюймовых) деревянных дюбелей для пазов с вытяжным отверстием и шипов
Наружная краска
Петли
Lockset

Инструменты

Собери

Составление подробных планов поможет свести к минимуму ошибки. Кортни Старр

1. Спланируйте свой проект. Хотя я прошел через множество дверей, я никогда не строил ни одной до этого проекта. Я обнаружил, что изучаю множество страниц, таких как «Анатомия внешней двери» или этот загружаемый PDF-файл от FineWoodworking. Как и в случае с любым другим проектом, вы вряд ли найдете хотя бы один ресурс, который ответил бы на все вопросы. Я рекомендую разделить поиск между письменными статьями и видео на YouTube, чтобы найти оптимальное место. Делайте заметки по пути и тщательно распланируйте свои двери перед покупкой и подготовкой древесины.Я даже использовал Adobe Illustrator, чтобы разметить дизайн моей двери, чтобы убедиться, что мои рукописные измерения имеют смысл, прежде чем приступить к работе.

2. Подготовьте материалы. Теперь, когда у вас есть четкое представление о том, что вы хотите построить, пора обрезать перила, стойки, стойки и панели до размеров, указанных в списке материалов. Их можно настроить в соответствии с вашими потребностями — мои двери стандартной ширины, но немного выше обычных. Либо измерьте существующую дверь, которую хотите заменить, либо измерьте дверной проем, в который вы планируете повесить дверь.После того, как вы отрежете грубый материал по размеру, сделайте его плоским и квадратным с помощью фуганка и строгального станка.

Примечание: Вы можете определить размер ваших панелей, разложив другие компоненты и измерив промежутки между ними. Добавьте 1 дюйм к ширине и высоте каждой панели, чтобы в пазы, которые вы сделали в направляющих, стойках и стойках, было достаточно дерева. Окончательная подгонка панелей должна позволить каждой из них расширяться и сжиматься по ширине в зависимости от сезона.
Совет: Хорошей идеей будет сделать дверь немного завышенной, чтобы ее можно было обрезать до окончательных размеров, когда придет время ставить на место.

3. Вырежьте канавку в направляющих и стойках. Рельсы — это горизонтальные элементы двери, стойки — это вертикальные доски на внешних краях, а стойки — это вертикальные доски в центре двери. Я использовал фрезер, чтобы вырезать канавку шириной ½ дюйма глубиной примерно 9/16 дюйма по всей длине всех моих направляющих и стоек.Обязательно вырежьте эти канавки в центре каждой кромки, чтобы они все выровнялись после сборки, и избегайте нарезания канавок на любой кромке, которая окажется на внешних кромках двери. Эти пазы будут удерживать четыре панели, используемые в традиционной входной двери с рамой и панелью. Эти панели не приклеиваются на место, что позволяет им свободно плавать, поскольку древесина расширяется и сжимается между сезонами.

Окончательная подгонка пазов и шипов. Паз — это выдолбленная часть, а шип — это деталь, которая скользит внутрь. Courtney Starr

4. Сделайте пазом и шипом . Поначалу дверь может показаться пугающей, но это на удивление простой проект. В отличие от многих видов мебели, дверь имеет только один основной вид столярных изделий — врезное и шипное соединение. Это один из старейших способов соединения двух деревянных частей вместе и один из самых прочных. Если вы никогда не делали паз и шип, существует множество подходов к созданию стыка, и вы получите много практики при изготовлении двери.Вы можете использовать фрезерный станок, долото для долота или долото для создания пазов. После того, как вы прорежете пазы, вы можете использовать настольную пилу или ручную пилу, чтобы отрезать шипы. Мне нравится использовать ручной фрезерный станок, чтобы точно подогнать мои шипы, независимо от того, как я их черновая.

5. Используйте столярные изделия с вытяжным отверстием . Если вы хотите построить очень прочную дверь, используйте столярные изделия с прорезью и шипом. Это метод, в котором используется деревянный дюбель для значительного усиления пазового и шипового соединения, превращая его из соединения, основанного только на адгезии клея, в соединение с постоянным механическим сцеплением.Он работает путем просверливания отверстия в шипе, которое немного смещено по отношению к отверстию в пазу, поэтому, когда вы продвигаете дюбель через два отверстия, он вытягивает их, выравнивая, таким образом, плотно соединяя куски дерева. Я использовал по два дюбеля для каждого паза и шипа.

Вставка панелей в каркас при сборке. Если вы предварительно все высушите, этот шаг будет намного проще. Кортни Старр

6. Соберите дверь. Перед сборкой обязательно просушите детали двери, чтобы убедиться, что все выровнено.На этом этапе полезно использовать зажимы, даже если это пробная посадка, просто чтобы убедиться, что ваши зажимы достаточно длинные. Убедившись, что все подходит, сначала склейте паз и шип в центральной части двери — части, которые образуют строчную букву «т». Затем вставьте панели в их пазы, стараясь не допустить попадания клея на панели. Помните, каждый должен свободно плавать в своей канавке. Затем приклейте внешние перекладины, чтобы завершить дверь.

Совет: Вы заметите, что я закрасил края панелей перед тем, как вставить их в дверь.Это гарантирует, что неокрашенная древесина на краях панели не станет открытой при сжатии панели в более сухое время года.

7. Покрасить дверь. Я покрасил обе стороны двери двумя слоями наружной краски, чтобы защитить ее от непогоды. Я решил, что лучше сначала покрасить панели, затем внутренние направляющие и стойки и, наконец, внешние стойки.

8. Установите дверь. Я выбираю красивый набор петель для ремня для своих дверей, чтобы придать своему сараю неповторимый вид.Убедитесь, что вы покупаете петли, которые выдерживают определенный вес вашей двери. Мои двери весили около 100 фунтов каждая, поэтому я нашел петли, которые могли выдержать немного больше, просто на всякий случай. Я начал с того, что прикрепил петли к двери. Затем я переместил их на место, используя прокладки, чтобы выровнять дверь по центру дверного косяка. Как только я собрал вещи, я отметил, где петли соприкасаются с косяком. Затем я снял накладки с петли и закрепил их на месте с помощью прилагаемых винтов. Наконец, я поставил дверь на место и вставил шпильки в петли.

9. Установите фиксатор. После того, как двери повешены, можно установить замки. Вы можете купить полезные руководства для сверления отверстий, и большинство комплектов замков поставляются с четкими инструкциями и шаблоном, которые помогут вам убедиться, что все идет в нужном месте.

19 самодельных планов дверных навесов, которые можно легко сделать своими руками

Построить навес своими руками — сложный проект, но если вы справитесь, это может оказаться чрезвычайно полезным занятием — не говоря уже о сумме денег, которую вы можете сэкономить, не купив навес, а установив его.

Для всех, кто хочет попробовать, мы рыскали по Интернету, чтобы узнать, что пробуют другие, и в результате вот наши 19 лучших планов самодельных дверных навесов, которые вы можете попробовать дома.

1. Недорогие навесы своими руками

Что вам нравится в DIY? Удовлетворяет ли он ваш творческий порыв, создавая привлекательные и полезные новые вещи своими руками? Приятно ли перерабатывать старый хлам и превращать его во что-нибудь полезное? Или дело в том, что это дешевле, чем покупать вещи в магазине? Все это веские причины, но если последний вариант вам нравится, этот план навесов своими руками для вас.