Легкая и простая программа для расчётов при укладке тёплых полов.
Полезна как профессионалам так и самостоятельным строителям.
Позволяет существенно ускорить планирование и сэкономить на материале
Программа позволяет быстро и удобно рисовать петли теплого пола, при этом рисование происходит по
сетке, которая задается при создании нового проекта –
и после этого проектирование происходит с привязкой к этой сетке, что позволяет избежать
произвольных изгибов, невозможных при выполнении работ.
Выходит достаточно быстро и точно – ведь всегда попадаешь в нужный узел и не нужно целиться.
Кроме петель в программе есть возможность рисования комнат –
это сделано для того, чтобы можно было быстро посчитать площадь помещения в котором будет производится укладка,
а также для того, чтобы знать количество подложки, которое будет использоваться.
Подложки бывают разных видов: либо металлическая сетка, либо пластик либо специальные варианты.
Улитка позволяет с достаточной точностью оценить предстоящие финансовые затраты.
В течении получаса специалист, находясь прямо на объекте, произведёт замеры и строит план помещения,
набросывет петли теплых полов и получает предварительную смету — то есть все очень оперативно.
Нет необходимости изучать какие-то специализированные CAD-ы, которые хотя и позволяют многое, но
требуют длительного обучения — для того чтобы в ней начать отрисовывать хотя бы примитивные теплые полы в ванной комнате
нужно не один год осваивать эту систему!
При создании петли указывается цвет, толщина линии — важные трассы делаются легко различимыми.
В программе придусмотрена динамическая смета — при расчете сметы можно ввести стоимость метра трубы и сразу видеть итоговую сумму.
Важная функция программы — вывод проекта на печать на любое количества страниц.
Проект можно распечатать с любой детализацией, после чего будет произведена печать на нескольких страницах
которые можно склеить и получить большую схему.
Проекты могут храниться как локально на компьютере пользователя, так и в облачном сервисе:
каждому пользователю выделяется собственное защищенное файловое хранилище под хранения его проектов.
После получения регистрационного ключа пользователь будет иметь доступ к своим проектам
с любого компьютера где установлена данная программа и где есть выход в интернет.
В перспективе планируется реализация простого просмотрщика прямо из интернета через браузер пользователя либо через андроид-приложение.
Проект водяного теплого пола или всей системы отопления необходим для того, что бы осуществить монтаж водяного пола. Он же является паспортом системы, в т.ч. для последующего сервиса.
Стоимость проектных работ:
Проект с водяным теплым полом (и радиаторами если они необходимы) — 70 р/м2
Закажите бесплатную оценку водяного пола для Вашего дома
Проектные работы включают расчет теплопотерь здания с учетом климатической зоны в которой находится дом. Учитываются материалы, толщина и конструкция стен, перекрытий, утепление фундамента и кровли, заполнение дверных и оконных проемов. При проектировании производится гидравлический расчет теплого водяного пола, учитываются все особенности здания, поэтажные планировки и индивидуальные пожелания заказчиков. Законченный проект напольной системы отопления включает следующие основные разделы:
В наших проектах раскладку контуров теплого пола выполняют опытные проектировщики с большим стажем проектирования напольных систем отопления для объектов с широкой географией. Укладка труб теплого пола производится «меандром» («улиткой») и с переменным шагом с выделение краевых (рантовых) зон. В отличие от некоторых фирм, работающих под «зонтиком» именитых брендов, где раскладку труб водяного пола автоматически выполняет «фирменная» компьютерная программа, использующая примитивную «змейку» с одинаковым шагом. В теплой Европе «змейка» применяется для зданий с очень низкими теплопотерями (до 30 Вт/м2), а при увеличении теплопотерь проектировщики вынуждены переходить на «улитку» и применяют рантовые зоны вдоль наружных стен для компенсации повышенных тепло-потерь. Программы пока так не делают.
В российских климатических условиях, когда в индивидуальном строительстве не соблюдаются даже существующие нормы утепления ограждающих конструкций с теплопотерями домов все обстоит намного хуже чем в Европе. Пренебрежение теплоизоляцией особенно характерно для жителей теплых регионов и средней полосы. Если теплопотери дома укладываются в значение 75-80 Вт/м2 пола — это хорошо, но в частной застройке цифры могут превышать и 100 Вт/м2, например, в популярных домах из дерева (из бревна, бруса). В таких случаях, что бы не превышать санитарные ограничения по температуре поверхности пола требуются дополнительные отопительные приборы.
Наши специалисты давно занимаются проектированием и реализацией систем водяной теплый пол в Новосибирске и в СФО и обладают огромным опытом применения систем напольного отопления в суровом климате Сибири. Это позволяет нам выполнять проекты максимально соответствующие как самым тяжелым климатическим условиям, так и индивидуальным особенностям конкретного объекта. Поэтому, проектирование систем отопления для любого региона не является для нас проблемой.
Монтажная схема водяного пола.
Запросите бесплатный расчет водяного тёплого пола
Проект системы напольного отопления выполняется с учетом особенностей здания и пожеланий заказчика. Если стоит задача спроектировать водяной теплый пол в деревянном или каркасном доме по слабым перекрытиям в проекте могут быть применены легкие системы теплого пола с алюминиевыми теплораспределительными пластинами или универсальная фольгированная система.
Выполненный расчет водяного теплого пола и проект позволяют полностью скомплектовать систему оборудованием, комплектующими и материалами согласно прилагаемой спецификации и произвести монтаж водяного теплого пола и пуско-наладку работоспособной системы напольного отопления силами любого квалифицированного монтажника на месте (или даже своими руками, что некоторые наши клиенты и делают).
В некоторых случаях возможно ограничиться только монтажной схемой укладки труб контуров водяного теплого пола со спецификацией материалов без расчета теплопотерь и формального оформления проекта.
Наша компания осуществляет профессиональное проектирование систем напольного отопления (водяного теплого пола) для зданий различного назначения и конструкции (коттедж, ТЦ, БЦ, СТО, цех и т. п.), и любыми источниками тепла в соответствии с европейскими и российскими стандартами и нормами. Для разработки проекта водяного теплого пола в идеальном случае нужен проект здания или, хотя бы, поэтажные планировки, желательно формате в AutoCad. При их отсутствии нужны поэтажные планировки со всеми размерами начерченные ручным способом. Кроме того составляется и согласовывается техническое задание на проектирование.
Скачайте техническое задание на проектирование водяного пола
Проект, комплектация и монтаж водяного теплого пола в Новосибирске и по территории РФ
Закажите расчет цены тёплого водяного пола
Ниже приведены примеры монтажных схем тёплого водяного пола из проектов. Для увеличения необходимо кликнуть на изображение, для последующего увеличения кликнуть на кнопку «Увеличить» в правом верхнем углу открывшейся формы.
Температура воздуха в помещении, которая является комфортной для жильцов. Этот показатель весьма индивидуален – кто-то любит чтобы в комнате было очень тепло, а кто-то не переносит жару и предпочитает прохладу.
В среднем можно принять 20⁰С. По европейским нормам в спальнях, гостиных, кабинетах, кухнях, столовых принимается 20-24⁰С; в туалетах, гардеробных, кладовых – 17-23⁰С; в ванных 24-26⁰С.
Чем выше желаемая температура воздуха, тем больше энергии нужно затратить на ее достижение и поддержание.
Вверх
Температура подачи и обратки
Температура подачи – температура теплоносителя на входе в теплый пол (в подающем коллекторе).
Температура обратки – температура теплоносителя на выходе из контура теплого пола (в обратном коллекторе).
Температура подачи должна быть выше температуры обратки, иначе теплый пол не будет отдавать тепло в помещение. Оптимальным является поддержание разницы температур подачи и обратки в 10⁰С.
Температура подачи должна быть выше желаемой температуры воздуха в помещении.
Вверх
Температура в нижнем помещении
Этот показатель используется для учета теплового потока вниз.
Если рассчитывается водяной теплый пол в двух- или многоэтажном доме, то в расчете используется температура воздуха в расположенной ниже комнате. Например, 22⁰С.
Если теплый пол располагается над подвалом, то используется температура, поддерживаемая в подвале. В случае, если дом не имеет подвала, а пол располагается над грунтом или на грунте, то следует использовать температуру воздуха в самую холодную пятидневку для конкретного города. Например, для Москвы это -26⁰С.
Вверх
Шаг укладки трубы теплого пола
Шаг укладки трубы – расстояние между трубами в стяжке теплого пола. Он влияет на теплоотдачу пола – чем меньше шаг, тем выше тепловой поток с каждого квадратного метра пола. И наоборот – чем больше шаг, тем меньше тепловой поток. Только Европейские трубы для теплых водяных полов.
Оптимальным является шаг укладки труб в пределах 100-300 мм. При меньшем шаге возможна отдача тепла из трубы подачи в трубу обратки, а не в помещение. При большем шаге может образоваться «полосатое тепло» — участки, где нога отчетливо чувствует тепло над трубами и холод между ними.
Влияние шага укладки трубы теплого пола на равномерность прогрева можно посмотреть на рисунке.
Вверх
Длина подводящих труб от коллектора
Это длина трубы от коллектора до начала контура теплого пола, т.е. точки, где трубы укладываются выбранным рисунком с заданным шагом. Плюс длина от конца контура до обратного коллектора.
Если коллектор установлен в том же помещении, где монтируется теплый пол, то длина подводящей магистрали минимальна и практически не оказывает влияния на гидравлическое сопротивление петли. Если же коллектор устанавливается в другом помещении, то длина подводящей магистрали может оказаться большой. При этом гидравлические потери на подводящей магистрали могут составлять до половины гидропотерь петли.
Вверх
Толщина стяжки над трубой теплого пола
Стяжка над трубой выполняет 2 функции – воспринимает нагрузку от предметов и людей, защищая трубу от повреждений, и распределяет тепло по поверхности пола.
Если стяжка над трубой армируется, то ее минимальная толщина должна быть не меньше 30 мм. При меньшей толщине стяжка не будет обеспечивать необходимую прочность и будет ощущаться эффект «полосатого тепла» — неравномерный нагрев поверхности пола.
Также, стяжку не стоит делать толще 100 мм, т.к. это приведет к тому, что пол будет прогреваться очень долго. При этом регулирование температуры становится практически невозможным – изменение температуры теплоносителя будет ощутимо спустя несколько часов, а то и сутки.
Оптимальная толщина стяжки без добавления пластификатора и фибры — 60-70 мм. Добавление фибры и пластификатора позволяет заливать стяжку толщиной 30-40 мм.
Влияние толщины стяжки на равномерность прогрева можно посмотреть на рисунке.
Вверх
Максимальная температура поверхности пола
Максимальная температура поверхности пола – температура поверхности пола над трубой контура в стяжке. Согласно СНиПу не должна превышать 35⁰С.
Вверх
Минимальная температура поверхности пола
Минимальная температура поверхности пола – температура поверхности пола на равном расстоянии от соседних труб контура. Чем больше шаг укладки трубы, тем больше разница между максимальной и минимальной температурой пола.
Вверх
Средняя температура поверхности пола
Средняя температура поверхности пола – среднее значение между максимальной и минимальной температурой поверхности пола.
Согласно СНиПу, в помещениях с постоянным нахождением людей эта температура не должна превышать 26⁰С. В помещениях с непостоянным пребыванием людей и с повышенной влажностью (ванные, бассейны) средняя температура поверхности пола не должна превышать 31⁰С.
На практике такие значения являются заниженными – ощущения тепла для ног нет, поскольку температура ступни человека 26-27⁰С. Оптимальной является температура 29⁰С – при этом обеспечивается комфорт. Поднимать температуру выше 31⁰С не стоит, т.к. это приводит к высушиванию воздуха.
Вверх
Тепловой поток вверх
Количество тепла, которое теплый пол отдает на обогрев помещения.
Если планируется использовать водяной теплый пол в качестве основной системы отопления, то этот показатель должен немного превышать максимальные теплопотери помещения.
Если основным видом отопления являются радиаторы, то тепловой поток вверх компенсирует лишь незначительную часть тепловых потерь, а первоочередным показателем является температура пола.
Вверх
Тепловой поток вниз
Количество тепла, уходящее от труб водяного теплого пола вниз. Поскольку эта энергия расходуется не на обогрев помещения, то тепловой поток вниз является потерей тепла. Для повышения энергоэффективности системы этот показатель должен быть как можно ниже. Добиться этого можно увеличением толщины утеплителя.
Вверх
Суммарный тепловой поток
Общее количество выделяемого теплым полом тепла – вверх (полезного) и вниз (потери).
Вверх
Удельный тепловой поток вверх
Тепловой поток вверх (полезный) с каждого квадратного метра теплого пола.
Вверх
Удельный тепловой поток вниз
Тепловой поток вниз (теплопотери) с каждого квадратного метра теплого пола.
Вверх
Суммарный удельный тепловой поток
Общее количество тепла, выделяемого каждым квадратным метром теплого пола.
Вверх
Расход теплоносителя
Этот параметр необходим для гидравлической балансировки нескольких контуров, подключенных к одному коллектору теплого пола. Полученное значение необходимо выставить на шкале расходомера.
Вверх
Скорость теплоносителя
Скорость движения теплоносителя по трубе контура влияет на акустический комфорт в помещении. Если скорость превысит 0,5 м/с, то возможны посторонние звуки от циркуляции теплоносителя по контуру.
Повлиять на это значение можно диаметром или длиной трубы.
Вверх
Перепад давления
По этому параметру подбирается циркуляционный насос. Перепад давления в контуре (между подающим и обратным коллектором) указывает какой напор должен обеспечивать насос. Если насос не обеспечивает требуемый напор, то можно выбрать более мощную модель, или уменьшить длину трубы.
Вверх
Расчет теплого пола
Правильный расчет водяного теплого пола, программа для домашнего мастера. Программа для укладки теплого водяного пола онлайн
ПолПрограмма для укладки теплого водяного пола онлайн
Улитка – быстрая и простая раскладкапетель тёплого пола
Легкая и простая программа для расчётов при укладке тёплых полов. Полезна как профессионалам так и самостоятельным строителям. Позволяет существенно ускорить планирование и сэкономить на материале
Программа позволяет быстро и удобно рисовать петли теплого пола, при этом рисование происходит по сетке, которая задается при создании нового проекта – и после этого проектирование происходит с привязкой к этой сетке, что позволяет избежать произвольных изгибов, невозможных при выполнении работ. Выходит достаточно быстро и точно – ведь всегда попадаешь в нужный узел и не нужно целиться.
Кроме петель в программе есть возможность рисования комнат – это сделано для того, чтобы можно было быстро посчитать площадь помещения в котором будет производится укладка, а также для того, чтобы знать количество подложки, которое будет использоваться. Подложки бывают разных видов: либо металлическая сетка, либо пластик либо специальные варианты. Улитка позволяет с достаточной точностью оценить предстоящие финансовые затраты.
Нет необходимости изучать какие-то специализированные CAD-ы, которые хотя и позволяют многое, но требуют длительного обучения – для того чтобы в ней начать отрисовывать хотя бы примитивные теплые полы в ванной комнате нужно не один год осваивать эту систему! При создании петли указывается цвет, толщина линии – важные трассы делаются легко различимыми. В программе придусмотрена динамическая смета – при расчете сметы можно ввести стоимость метра трубы и сразу видеть итоговую сумму.
Важная функция программы – вывод проекта на печать на любое количества страниц. Проект можно распечатать с любой детализацией, после чего будет произведена печать на нескольких страницах которые можно склеить и получить большую схему.
Проекты могут храниться как локально на компьютере пользователя, так и в облачном сервисе: каждому пользователю выделяется собственное защищенное файловое хранилище под хранения его проектов. После получения регистрационного ключа пользователь будет иметь доступ к своим проектам с любого компьютера где установлена данная программа и где есть выход в интернет.
В перспективе планируется реализация простого просмотрщика прямо из интернета через браузер пользователя либо через андроид-приложение.
xn—–8kcrdunc0agdpocn2fwc.xn--p1ai
Расчет водяного теплого пола, программа онлайн – ваш надежный помощник
Перед тем как прокладывать низкотемпературную систему обогрева, вначале нужно узнать, как рассчитать теплый водяной пол, чтобы заранее приобрести все необходимое оборудование. Целесообразнее было бы поручить это специалистам. Но если у вас нет на это средств, то можно сделать это и самостоятельно, главное правильно к этому подойти.
Сегодня в интернете, можно найти различные сервисы, предлагающие онлайн-расчет труб, или специальные программки-калькуляторы, но все же, не имея инженерного образования, многим будет сложно разобраться с этим. Между тем, от правильного подхода, целиком и полностью зависит конечный итог, а также безопасность жилья.
Программа улитка для теплого пола скачать бесплатно
Проект водяного теплого пола
Проект водяного теплого пола. Бетонная система.
Профессиональное проектирование систем напольного отопления (водяного теплого пола) для зданий различного назначения и конструкции (коттедж, ТЦ, БЦ, СТО, цех и т.п.), и любыми источниками тепла в соответствии с европейскими и российскими стандартами и нормами.
Проект необходим для монтажа водяного теплого пола и является паспортом системы, в т.ч. для последующего обслуживания системы.
Проект включает расчет тепло-потерь здания с учетом климатической зоны. Учитывается материалы, толщина и конструкция стен, перекрытий, утепление фундамента и кровли, заполнение дверных и оконных проемов, поэтажные планировки. При проектировании учитываются все особенности здания и индивидуальные по желания заказчиков. Законченный проект напольной системы отопления включает следующие основные разделы:
В наших проектах раскладку труб выполняет опытный проектировщик, причем трубы укладываются в соответствии с методикой Thermotech «меандром» («улиткой») и с переменным шагом с выделение краевых (рантовых) зон. В отличие от некоторых фирм, работающих под «зонтиком» именитых брендов, где раскладку труб автоматически выполняет «фирменная» компьютерная программа, использующая примитивную «змейку» с одинаковым шагом. В теплой Европе «змейка» применяется для зданий с очень низкими теплопотерями (до 30 Вт/м2), при увеличенных теплопотерях проектировщики вынуждены переходить на «улитку» и применяют рантовые зоны вдоль наружных стен для компенсации повышенных теплопотерь. Программы пока так не делают.
Проект водяного теплого пола в купольном доме
Но, как правило, в наших климатических условиях, и с отстающими требованиями стандартов к утеплению ограждающих конструкций, а так же массово практикуемом отсутствием наружной теплоизоляции в индивидуальном строительстве с теплопотерями все обстоит намного хуже. Хорошо если теплопотери дома укладываются в значение 75-80 Вт/м2 пола, но больше тоже не редкость, а скорее наоборот в частной застройке. Но наши специалисты давно и успешно занимаются проектированием и реализацией систем напольного отопления в суровых условиях Сибири и обладают колоссальным опытом в этой сфере. Это позволяет нам выполнять проекты максимально соответствующие нашим (да и любым) климатическим условиям и индивидуальным особенностям конкретного объекта.
Проект водяного теплого пола для дома из бревна. Монтажная схема. Бетонная система.
Для разработки проекта водяного теплого пола в идеальном случае нужен проект здания или, хотя бы, поэтажные планировки, желательно формате в AutoCad. При их отсутствии нужны поэтажные планировки со всеми размерами начерченные ручным способом. Кроме того составляется и согласовывается техническое задание на проектирование.
Проект системы напольного отопления выполняется с учетом особенностей здания и пожеланий заказчика. Для слабых перекрытий или тонких систем в проекте могут быть использованы легкие системы теплого пола с алюминиевыми теплораспределительными пластинами или фольгированная система.
Результатом проектирования является пакет технической документации, содержащий паспорт системы с результатом теплотехнических расчетов, монтажные схемы укладки труб водяного теплого пола и расстановки комнатных термостатов, таблицы балансировки коллекторов и спецификацию материалов, оборудования и комплектующих.
Выполненный проект позволяет полностью закомплектовать систему оборудованием, комплектующими и матералами согласно прилагаемой спецификации и произвести монтаж и пуско-наладку работоспособной системы.
Тэги: пол схема, расчет пол, теплый пол схема, теплый пол расчет, теплый пол расчет, водяной пол схема, водяной теплый пол схема, водяной пол расчет, теплый пол водяной расчет, проектирование теплый водяной пол
Сделать запрос:
позвонить по тел.: +7(383)2486390
МТС / WhatsApp / Viber : +79833216510
Откройте данную ссылку, чтобы написать в WhatsApp: https://wa.me/79833216510
Отправьте сообщение через любой из доступных мессенджеров кликнув на форму диалога в левом нижнем углу страницы
Воспользуйтесь чатом online на сайте в правом нижнем углу страницы
Расклад простой
экономим материал – экономим время – получаем точный расклад
. программой сам воспользовался и благодаря ей сам выполнил все расчёты, всё закупил и не разочаровался – даже в демо версии, распечатывал результаты, через снимок экрана, всё намотал и всё работает – очень доволен. Спасибо.
Из общения на интернет-форуме
Нам задают вопросы
Добрый день! Будет ли програмка дальше жить? Народ на форумхаусе волнуется. Можно было отрисовать все пелтли, пусть в приближении, но без изучения всяких компасов, автокадов и т.д. Сам себе прорисовал 300 кв.метров 3-х уровневый дом, сделал закупку, все смонтировал, сам просто в в восторге от программы
Из письма пользователя
Строители ищут
Нужна простейшая програмка, в которой можно посчитать длину петель ТП. Расчет теплопотерь мне не нужен. Надо просто определиться, сколько петель делать и сколько трубы брать. То, что советует в интернете, либо не скачивается, либо не запускается у меня. Огромная просьба, скинуть на мыло или дать ссылку на рабочую программку!
Во многих квартирах сегодня устанавливают водяные теплые полы по соображениям экономии. Температура подачи подогрева в этих системах намного ниже, чем при использовании радиаторов. Перед тем, как спроектировать и спланировать систему отопления, необходимо определить потребность в теплоэнергии, мощности и нагрузку для обогрева каждой комнаты в здании. Чтобы провести расчет водяного теплого пола по программе, нужно определиться с параметрами будущего покрытия.
Программа «Multiplaner» — Водяные теплые полы Multibeton
В целях наиболее эффективного проектирования систем поверхностного отопления, фирма Multibeton GmbHразработала собственное ПО Multiplaner ® CAD, которое даёт возможность индивидуально рассчитывать тепловые нагрузки и схемы монтажа труб систем водяного теплого пола MULTIBETON ®.
Расчет системы напольного отопления
Видео-презентацию расчета водяного теплого пола, а также дополнительную информацию, Вы можете посмотреть по ссылке.
Коллектив сотрудников фирмы MULTIBETON GmbH во главе с ее основателем и бессменным лидером Артусом Файстом самостоятельно провел комплексную разработку концепции, дизайна интерфейса и программирования. Основной частью программного обеспечения являются планы монтажа систем, выполненный в формате САD и выполненные внутри программы расчеты тепловых нагрузок, потерь, общей энергоемкости, а также расхода материалов и комплектующих. С помощью таких планов специалист может пояснить заказчику технологию монтажа систем обогрева MULTIBETON ®.
Программное обеспечение в свете решения подобных технических и коммерческих задач является уникальным, что обеспечивает еще одну ступень лидерства наших германских партнеров в своей области. Опишем кратко основные принципы работы программы и особенности ее пользовательского интерфейса на примере версии Multiplaner 3.1.
Первым делом при запуске появляется диалоговое окно, приглашающее вас выбрать вариант начала работы, что соответствует пункту главного меню «Управление проектами» (Project Administration). На первой закладке — «Проекты» вы можете создать новый проект или выбрать уже имеющийся из списка для редактирования. Также здесь задаются или редактируются основные выходные данные проекта: сведения о заказчике, сведения об исполнителе проекта, сведения о подрядной организации, дата начала и окончания работ и т. д.
На второй вкладке — «Организация проекта» можно выбрать язык проекта (в новой версии программы уже присутствует и русский), выполнить экспорт/импорт проекта или сделать его копию. Отсюда также проект можно распечатать.
Переходим ко второму пункту главного меню «Строительные данные» (Building Data). Здесь также имеются две закладки. Первая — «Структура здания» посвящена общим параметрам строения: количеству этажей, наличию подвальных или цокольных помещений, высоте потолков.
Вторая — «Климатические параметры» посвящена климатическим условиям, в которых находится данное строение (средние температуры окружающей среды, ландшафтная открытость здания, направление и скорость ветра, наличие и глубина залегания грунтовых вод), а также режимам временной работы котлов для обогрева помещений.
Третий пункт главного меню носит название «Строительные элементы» (Building Units). Здесь закладок уже четыре. На первой закладке — «Стандартные помещения» мы задаем теплотехнические характеристики крыши здания, стен (в зависимости от их толщины) и окон. Учитываются также внутренние межкомнатные перегородки.
На второй закладке — «Конструкция полов» подробно анализируются полы здания: конструкция пола, типы напольных покрытий, параметры бетонной стяжки, а также гидро- и теплоизолирующего слоя. В зависимости от заданных величин программа сама подбирает тип стяжки теплого пола (MB Screed System) и толщину трубы.
На третьей закладке — «Стены, перекрытия, крыши» увязываются конструктивные особенности и коэффициенты теплопроводности перекрытий, стен и крыши. На четвертой закладке — «Окна и двери» выбираются конструкции окон и дверей, задается теплопроводность, толщина, площадь остекления и пр.
Четвертый пункт главного меню «Эскиз помещения» (Room Capture) позволяет проектировщику нарисовать схематическое описание (эскиз) каждой жилой комнаты или хозяйственного/подсобного помещения. При этом задается форма и площадь помещения, а затем по часовой стрелке совершается «обход» комнаты с добавлением в соответствующих местах окон, дверей или служебных зон (например, для размещения распределительного шкафа или комнатных регуляторов — сервоприводов и термостатов). При этом программа самостоятельно отрисовывает подходящую схему укладки трубы MULTIBETON ®, учитывая заданные теплотехнические параметры. Такой эскиз можно сразу же распечатать отдельно для ознакомления с ним непосредственных исполнителей. Вышеуказанные действия проводятся для каждого помещения в здании, после чего программа самостоятельно сводит их воедино.
Наконец, переход к пятому пункту главного меню «Расчет» (Calculation) открывает нам еще три закладки, которые являются ядром вычислительной системы программы Multiplaner. Это закладка первая — «Параметры нагревательных поверхностей», на которой рассчитаны для каждого помещения, соответственно, площадь, теплоемкость, шаг укладки, необходимое количество распределителей, требуемая мощность нагрева, расход воды и пр.
Также это закладка вторая — «Расчет нагревательных поверхностей», на которой рассчитаны общий расход трубы, общее энергопотребление системы в каждом помещении, а также изменение вышеуказанных параметров при увеличении либо уменьшении температуры в комнате (с шагом в один градус), остаточное тепловыделение и т. п.
На закладке третьей — «План инсталляции (укладки)» показывается окончательная схема расположения в каждом помещении нагревательных элементов (труб) с соответствующим шагом укладки и количеством контуров ТП, точками подачи и выхода горячего теплоносителя, местами размещения в комнате распределительных элементов.
Для удобства пользователя все стадии проекта иллюстрируются простыми и понятными наглядными изображениями зданий в разрезе и схем рабочих этапов проекта.
Последний, шестой пункт главного меню носит название «Результаты» (Results) и здесь формируется готовый законченный проект обогрева или охлаждения данного здания, пример которого можно увидеть здесь. Проект является обязательной частью выполненных работ и выдается заказчику вместе с другими необходимыми документами.
Планирование водяного теплого пола – расчет отопительных контуров и объема труб по программе
Во многих квартирах сегодня устанавливают водяные теплые полы по соображениям экономии. Температура подачи подогрева в этих системах намного ниже, чем при использовании радиаторов. Перед тем, как спроектировать и спланировать систему отопления, необходимо определить потребность в теплоэнергии, мощности и нагрузку для обогрева каждой комнаты в здании. Чтобы провести расчет водяного теплого пола по программе, нужно определиться с параметрами будущего покрытия.
Расчет с помощью программы
В программах расчета используется упрощенный метод для определения тепловой нагрузки на жилые здания в соответствии со стандартными нормативами. На этапе планирования возникают следующие вопросы:
Каковы требования к материалам для такой системы отопления.
Сколько нагревательных контуров должно быть установлено.
Какое количество труб нужно для рекомендуемой мощности обогрева.
Одним из решений является программа расчета теплого пола Valtec. Чтобы использовать ее правильно, требуется достаточно обширная информация. Первый шаг – выбор расстояния между трубами, если это не задано выбранной системой подогрева. В Валтек программе расчета теплого пола вы также должны отметить употребляемый теплогенератор для обогрева помещения:
При применении насоса нужно выбрать расстояние установки немного меньше, чтобы поддерживать температуру потока в трубах как можно ниже. Рекомендуется шаг в 10 см.
При использовании другого источника обогрева помещения, который работает с более высокой температурой подачи, следует выбрать шаг в 15 см.
Как только программа для расчета теплого пола определит правильное расстояние, вторым шагом будет проектирование отопительных контуров в помещении. Убедитесь, что размер трубы на них не слишком длинный. Трубы в системе не должны превышать 100 м плюс соединительный контур, иначе потеря давления будет слишком высокой, и отопительный контур будет слабо реагировать или вообще не прогреваться.
В программе расчета теплого пола для разных расстояний требуются использовать следующие количества труб в помещении:
Расстояние
Труб на квадратный метр
15 см
5,8 м
12,5 см
6,8 м
10 см
8,8 м
Теперь вы можете легко вычислить число требуемых отопительных контуров в каждой комнате на основе стандартных значений программы для расчета теплого водяного пола.
Пример расчета количества труб в помещении площадью 24 кв. м (6 м х 4 м):
Расстояние укладки 15 см – 24 кв. м х 5,8 м = 139,2 м труб
Принимая во внимание максимальную длину в 100 м, согласно программе для раскладки теплого пола, должны быть запланированы 2 отопительных контура для напольной системы в помещении. Для них круги обычно устанавливаются одинаковой длины, так они прогреются равномерно, быстро достигнув нужной мощности и температуры.
Таким образом, с помощью программы для раскладки теплого водяного пола можно легко оценить потребность в материалах, определить стоимость работ и количество нужных шагов для выполнения работы. Тип установки системы труб, будь то «улитка» или «змейка», не имеет значения.
Расчет системы напольного отопления в интернете
Сегодня можно использовать программы для теплого пола, существует много вариантов на различных сайтах. Применение таких калькуляторов освобождают от сложных вычислений. Для правильного подсчета раскладки теплого пола в программу нужно вводить все требуемые данные.
Полностью полагаться на онлайн-калькулятор не стоит, все предоставленные рекомендации приблизительны. Однако с помощью полученной информации можно проводить раскладку труб теплого пола, программа оценит объемы будущей работы в помещениях.
Мы с удовольствием определим требуемые количества для вас. Просто отправьте запрос с вашим планом или сведениями о размерах комнаты по электронной почте или через форму запроса на сайте. Мы рассчитаем мощность системы напольного отопления, рекомендуемое количество труб и вышлем предложение по установке системы.
как рассчитать мощность и длину контура
Во избежание ненужных расходов и технологических ошибок, которые могут привести к частичной или полной переделке системы своими руками, расчет водяного теплого пола производится заранее, перед началом укладки. Необходимы следующие вводные данные:
Материалы, из которых построено жилье;
Наличие других источников отопления;
Площадь помещения;
Наличие наружного утепления и качество остекления;
Региональное расположение дома.
Также нужно определить, какая максимальная температура воздуха в комнате требуется для комфорта жильцов. В среднем рекомендуется делать проектирование контура водяного пола из расчета 30-33 °С. Однако такие высокие показатели в процессе эксплуатации могут и не понадобиться, человек максимально комфортно себя чувствует при температуре до 25 градусов.
В случае, когда в доме используются дополнительные источники тепла (кондиционер, центральное или автономное отопление и т.д.), расчет теплого пола можно ориентировать на средние максимальные показатели 25-28 °С.
Совет! Настоятельно не рекомендуется подключать теплые водяные полы своими руками напрямую через центральную систему отопления. Желательно использовать теплообменник. Идеальный вариант – полностью автономное отопление и подключение теплых полов через коллектор к котлу.
Расчет мощности
КПД системы напрямую зависит от материала труб, по которым будет двигаться теплоноситель. Используют 3 разновидности:
Медные;
Полиэтиленовые или из сшитого полипропилена;
Металлопластиковые.
У медных труб максимальная теплоотдача, но довольно высокая стоимость. Полиэтиленовые и полипропиленовые трубы обладают низкой теплопроводностью, но стоят относительно дешево. Оптимальный вариант в соотношении цены и качества – металлопластиковые трубы. У них низкий расход теплоотдачи и приемлемая цена.
Опытные специалисты в первую очередь принимают во внимание следующие параметры:
Определение значения желаемой t в помещении.
Правильно посчитать теплопотери дома. Для этого можно использовать программы-калькуляторы либо пригласить специалиста, но возможно произвести и приблизительный подсчёт теплопотерь самостоятельно. Простой способ, как рассчитать теплый водяной пол и теплопотери в помещении — усредненное значение теплопотерь в помещении — 100 Вт на 1 кв. метр, с учетом высоты потолка не более 3х метров и отсутствия прилегающих неотапливаемых помещений. Для угловых комнат и тех, в которых есть два или более окон – теплопотери рассчитываются исходя из значения 150 Вт на 1 кв. метр.
Вычисление сколько будет теплопотерь контура на каждый м2 отапливаемой водяной системой площади.
Определение расхода тепла на м2, исходя из декоративного материала покрытия (например, у керамики теплоотдача выше, чем у ламината).
Вычисление температуры поверхности с учетом теплопотерь, теплоотдачи, желаемой температуры.
В среднем, требуемая мощность на каждые 10 м2 площади укладки должна быть около 1,5 кВт. При этом нужно учесть пункт 4 в вышеперечисленном списке. Если дом хорошо утеплен, окна из качественного профиля, то на теплоотдачу можно выделить 20% мощности.
Соответственно, при площади помещения 20 м2, расчет будет происходить по следующей формуле: Q = q*x*S.
3кВт*1,2=3,6кВт, где
Q – требуемая мощность обогрева,
q = 1,5 кВт = 0,15 кВт — это константа на каждые 10м2,
x = 1,2 — это усредненный коэффициент теплопотери,
S – площадь помещения.
Внимание! Вышеуказанная формула как рассчитать теплый пол – максимально упрощенная, так как не принимаются во внимание, что давление в системе тоже может снижаться.
Перед началом монтажа системы своими руками, рекомендуется составить план-схему, точно указать расстояние между стенами и наличие других источников тепла в доме. Это позволит максимально точно рассчитать мощность водяного пола. Если площадь помещения не позволяет использовать один контур, то правильно планировать систему с учетом установки коллектора. Кроме того, потребуется монтировать своими руками шкаф для устройства и определить его местоположение, расстояние до стен и т.д.
Сколько метров оптимальная длина контура
h3_2
Часто встречается информация, что максимальная длина одного контура – 120 м. Это не вполне соответствует истине, так как параметр напрямую зависит от диаметра трубы:
16 мм – max L 90 метр.
17 мм – max L 100 метр.
20 мм – max L 120 метр.
Соответственно, чем больше диаметр трубопровода, тем меньше гидравлическое сопротивление и давление. А значит – длиннее контур. Однако опытные мастера рекомендуют не «гнаться» за максимальной длиной и выбирать трубы D 16 мм.
Также нужно учесть, что толстые трубы D 20 мм проблематично гнуть, соответственно петли укладки будут больше рекомендуемого параметра. А это означает низкий уровень КПД системы, т.к. расстояние между витками будет большое, в любом случае придется делать квадратный контур улитки.
Если одного контура не достаточно на обогрев большого помещения, то лучше монтировать своими руками двухконтурный пол. При этом настоятельно рекомендуется делать одинаковую длину контуров, чтобы прогрев площади поверхности был равномерным. Но если разницы в размерах все-таки не избежать – допускается погрешность в 10 метров. Расстояние между контурами равно рекомендуемому шагу.
Гидравлический шаг между витками
От величины шага витка зависит равномерность прогревания поверхности. Обычно используют 2 вида укладки трубы: змейкой или улиткой.
Змейку предпочтительно делать в помещениях с минимальными теплопотерями и небольшой площадью. Например, в ванной или коридоре (так как они находятся в частном доме или квартире внутри без контакта с наружной средой). Оптимальный шаг петли для змейки – 15-20 см. При таком виде укладки потери давления составляют примерно 2500 Па.
Петли улитки применяют в просторных комнатах. Такой способ экономит длину контура и дает возможность равномерно обогреть комнату, как посередине, так и ближе к наружным стенам. Шаг петли рекомендуется в пределах 15-30 см. Специалисты утверждают, что идеальное расстояние шага – 15 см. Потери давления в улитке – 1600 Па. Соответственно, такой вариант укладки своими руками выгоднее в плане экономичности мощности системы (можно покрыть меньшую полезную площадь). Вывод: улитка эффективнее, в ней меньше падает давление, соответственно выше КПД.
Общее правило для обеих схем — ближе к стенам шаг нужно уменьшать до 10 см. Соответственно, от середины помещения петли контура постепенно уплотняют. Минимальное расстояние укладки до наружной стены 10-15 см.
Еще один важный момент — нельзя укладывать трубу сверху швов бетонных плит. Нужно так составить схему, чтобы соблюдалось одинаковое расположение петли между стыками плиты по обе стороны. Для монтажа своими руками можно начертить схему предварительно на черновой стяжке мелом.
Сколько градусов допускается при перепадах температуры
Проектирование системы кроме потерь тепла и давления подразумевает температурные перепады. Максимальный перепад – 10 градусов. Но рекомендуется ориентироваться на 5 °С для равномерной работы системы. Если заданная комфортная температура поверхности пола – 30 °С, то прямой трубопровод должен подавать около 35 °С.
Давление и температура, а также их потери, проверяются при опрессовке (проверке системы перед финишной заливкой чистовой стяжки). Если проектирование произведено верно, то заданные параметры будут точны с погрешностью не более 3-5%. Чем выше будет перепад t, тем выше расход мощности пола.
LoopCAD — Программное обеспечение для лучистого отопления
LoopCAD — это первоклассное программное обеспечение для быстрого создания схем профессионального качества. компоновочные чертежи систем лучистого отопления. Совершенно новый LoopCAD 2021 г. предлагает продвинутые конструктивные особенности, включая комплексные расчеты тепловой и охлаждающей нагрузки, подробные гидронные расчеты, проектирование снеготаяния, трехмерные изображения в САПР и совместимость с OEM методы проектирования и материалы.И теперь MJ8 Edition обеспечивает ACCA и reg — Утвержденное руководство по расчетам J и reg (8-е издание) для отопления и охлаждения жилых помещений грузы (подробнее в Руководстве J …). LoopCAD — это самый простой и мощный инструмент для проектирования лучистого отопления.
LoopCAD доступен в трех различных редакциях, чтобы наилучшим образом соответствовать вашим потребностям, а доступные OEM-версии без проблем работают со всеми тремя версиями функций.Для списка функциональные возможности и новые функции в каждом выпуске см. в PDF-файле «Сравнение функций». В Видео-демонстрация содержит краткое введение, а Обучающие уроки дают гораздо более глубокий взгляд на вещи.
Стандарт Версия
Чертеж и импорт плана этажа (PDF, AutoCAD, JPG)
Автоматизированная генерация цепей (шлейфов)
Рисунок схемы (петли) от руки
Гидравлические расчеты на основе ручного ввода тепловых нагрузок (без автоматизированных тепловых потерь расчеты)
3D-вид на чертеж
OEM-надстройки для подробных списков материалов / предложений
Профессиональный Версия
Все функции Standard Edition, плюс…
Автоматический расчет потерь тепла при рисовании
Расчет потерь тепла в жилых домах по ASHRAE и CSA
Издание MJ8
Все функции в Professional Edition, плюс…
ACCA-Approved Manual J (8-е издание) расчет отопительной и холодильной нагрузки жилых помещений (больше информации…)
Чертеж плана этажа
Создание чертежей плана этажа происходит очень быстро, используя заранее определенные комнаты, двери, окна. и другие объекты.Размер комнат можно изменять, перетаскивая стены или углы, и они легко стыковаться для создания сложных планов этажей. Формы комнаты могут быть быстро редактируется для создания очень сложных форм, вы также можете использовать произвольные инструменты рисования для создания более сложных форм. LoopCAD также позволяет импортировать существующие AutoCAD *, PDF ** или отсканированные чертежи для использования в качестве шаблона.
Автоматизированный чертеж схемы
LoopCAD автоматически генерирует схемы для комнат в вашем проекте.Просто брось объект Circuit Entry, где вы хотите, чтобы схемы запускались, и LoopCAD позаботится остального. Он автоматически проектирует препятствия, такие как лестницы, шкафы. или кухонные острова. Легко редактируйте настройки, чтобы изменить тип рисунка, поворот, количество контуров или варианты расстояния между трубками. И используйте мощную галерею макетов инструмент, чтобы быстро выбрать лучший узор для вашего дизайна.Также для геометрии помещения комплекс для автоматизированных схем, инструменты для создания схем от руки позволяют быстро рисовать именно те схемы, которые вам нужны.
Расчет тепловых потерь
LoopCAD позволяет автоматически рассчитывать тепловые потери для каждой комнаты. когда вы рисуете план этажа.Вы можете выбрать метод расчета жилого фонда, который наилучшим образом подходит для вашего проекта — ASHRAE, CSA или Manual J. LoopCAD автоматически определяет комнат выше или ниже, и даже поддерживает расчет холодных перегородок между комнатами.
Расчет охлаждающей нагрузки
Версия MJ8 обеспечивает расчет как тепловой, так и охлаждающей нагрузки. для жилых помещений.Полная поддержка Manual J 8th Edition, включая блокировку нагрузки, нагрузки по комнатам, инфильтрационные и вентиляционные нагрузки, подробные данные о воздействии анализ разнообразия и оценки ОВЛХ помещений.
ACCA
и reg — утвержденное руководство J и reg
LoopCAD MJ8 одобрен ACCA для использования в жилых помещениях с Руководством J (8-е издание). расчет тепловой и охлаждающей нагрузки.Это упрощает прием ваших заявок. местными властями, требующими программных расчетов, одобренных ACCA. Нажмите здесь, чтобы узнать больше подробности.
Гидронные расчеты
Гидравлические расчеты, которые имеют решающее значение для проектирования вашей системы обогрева, включают: выполняется автоматически.А представление Radiant Design обеспечивает простой способ анализируйте и оптимизируйте свой дизайн.
Тепловая мощность панели
Температура поверхности
Температура панели
Температура воды — подача и дифференциал
Расходы и потери напора
Управляемость / Проблемы
Коммерческий режим
Коммерческий режим предоставляет новые мощные инструменты для проектирования вашего коммерческого излучателя. обогрев проекты, включая области нестандартных схем, библиотеку нестандартных конструкций и важные представление улучшения.Легко разделяйте большие площади на несколько меньших участков контура, делая автогенерация схем лучше и быстрее.
Дизайн Снеготаяния
Проектирование системы снеготаяния теперь напрямую поддерживается в LoopCAD.Нарисуйте участки снеготаяния, генерировать схемы, рассчитывать нагрузки и температуры почти так же, как вы сделать для систем лучистого отопления. Расчеты основаны на методах ASHRAE.
3D-виды САПР
LoopCAD генерирует 3D-виды вашего здания, которые вы рисуете в 2D.Новый 3D представления являются мощным помощником для обеспечения точных расчетов тепловой нагрузки и являются также очень эффективен для передачи вашей дизайнерской работы. Проверка размещения а определение размеров окон, дверей и стен стало намного быстрее и точнее с 3D-виды.
OEM совместимость
LoopCAD 2021 г. доступен в специальных OEM-версиях, которые интегрируют системы и компоненты от ведущих производителей Северной Америки.Вы можете не только разрабатывать схемы схем, но и выполнять расчет нагрузки, и генерировать все гидронные данные, вы также можете создать полный список материалов от выбранного вами OEM. Также созданы рекомендации и данные производителя по дизайну. в OEM-версию для вас.
Системные требования
Операционная система:
Microsoft Windows 10, 8 или 7 (SP1), с Internet Explorer 9 или выше, а также с Microsoft и регистр .NET Framework 4.7
Процессор:
Рекомендуется 1,5 ГГц или выше
ОЗУ:
Минимум 2 ГБ, рекомендуется 8 ГБ или более
Дисковое пространство:
70 — 150 МБ (Microsoft & reg .NET Framework может потребоваться до 4,5 ГБ)
Видео:
SVGA или выше (рекомендуется разрешение 1920×1080 или выше)
Мышь:
Внешняя мышь с колесом прокрутки (не рекомендуется использовать встроенные коврики для мыши)
Avenir Software Inc.- Покупка товаров через Интернет
Сначала выберите свое местоположение, чтобы цены отображались в соответствующей валюте. Затем нажмите кнопку «Добавить в корзину» рядом с желаемым продуктом. Обратите внимание, что все продукты являются только загружаемыми версиями.
Продажа программного обеспечения является окончательной после выдачи кода активации.Бесплатные пробные версии доступны для тестирования и оценки перед покупкой.
Валюта транзакции — доллары США или канадские доллары, как показано на рисунке. выше. Для кредитных карт, выпущенных в других валютах, компания вашей кредитной карты определяет обменный курс, использованный для транзакции.
Обратитесь к Лицензионное соглашение конечного пользователя для ознакомления с полными условиями.
LoopCAD — Онлайн-учебные пособия
Онлайн-руководства LoopCAD
Выберите из видеоуроков, представленных здесь, чтобы изучить функции и узнать шаги проектирования, рекомендованные для LoopCAD.
Основы
Введение в LoopCAD
7:07 минут
Создание нового проекта
9:22 мин.
Составление плана этажа
12:56 минут
Режим быстрого дизайна
4:39 минут
Коллекторы и автосхемы
8:50 минут
Контуры противотока
5:13 минут
Схемы от руки
6:38 минут
Балочные перекрытия
8:49 минут
Пользовательские области схемы
7:02 минут
Инструменты обзора и анализа
8:50 минут
Печать и экспорт
9:00 минут
AutoCAD, PDF и отсканированные файлы
Импорт чертежа AutoCAD
4:33 мин.
Импорт PDF и отсканированных чертежей
3:38 минут
Рисование на импортированном чертеже
7:40 минут
Экспорт в файл AutoCAD
1:12 минут
Проектирование и расчет системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Расчет тепловой нагрузки
23:00 минут
Расчет охлаждающей нагрузки
14:14 минут
Инфильтрационные и вентиляционные нагрузки
6:39 минут
Ввод тепловых нагрузок вручную
4:39 минут
Холодные / теплые перегородки
3:27 минут
Прогулочные подвалы
4:37 минут
Сводчатые или соборные потолки
3:00 минут
Распределительный трубопровод подачи / возврата
4:37 минут
Плинтус Отопление
4:06 минут
Стены и потолок тепла
3:22 минуты
Добавление температуры подачи воды
1:24 минуты
Системы растапливания снега
Создание нового проекта снеготаяния
2:45 минут
Конструкция системы снеготаяния
3:53 минуты
Надстройки OEM
Списки материалов и OEM-надстройки
5:28 минут
Расписание катушки
3:11 минут
Режим разработки электронных таблиц — Основные сведения
5:39 минут
Режим разработки электронных таблиц — Расширенный
10:04 минут
Ценовое предложение вручную
4:31 мин.
Дополнительные темы
Пользовательское редактирование схем
7:41 минут
Изогнутые стены и выступы
2:50 минут
Настраиваемые таблицы
4:10 минут
Размеры и текст
4:54 минуты
Относительные координаты
1:30 минут
Многоэтажные коллекторы
4:22 минуты
Вставка изображений
1:54 минуты
Клересторные стены и окна
2:37 минут
Вращение чертежей
2:37 минут
Объединение комнат
1:42 минуты
Хром 4.0 или выше, Internet Explorer / Microsoft Edge 9.0 или выше, Firefox 3.5 или выше, Safari 4.0 или выше, Opera 10.5 или выше.
Громкоговорители с увеличенной громкостью.
Программы для проектирования и расчета
Пакет программ KAN предназначен для автоматизированного проектирования систем центрального отопления в Системе KAN-therm. Предлагаем следующие программы:
Новая обновленная версия — KAN SET 7.2
Скачать пробную версию
Программа проектирования систем холодного и горячего водоснабжения с циркуляцией, а также установок центрального отопления и охлаждения. Программа KAN SET, созданная на ее основе индивидуализированная версия компании, содержащая продукты из нашего ассортимента, позволит донести информацию о компании и ее продуктах до многих потенциальных получателей.
Скачать пробную версию сейчас >>
Заказать полную бесплатную версию >>
Узнать больше >>
Программа используется для поддержки расчета тепловой нагрузки помещений.Программа определяет сезонную потребность в тепловой энергии. Он также выдает энергетические сертификаты и определяет тепловлажностный анализ зданий.
Программа используется для поддержки графического дизайна новых систем радиаторного и напольного центрального отопления. Он также поддерживает регулирование уже существующих установок (например, в утепленных зданиях) в жилых и общественных зданиях. Программа также позволяет проектировать трубопроводные сети в установках с ледяной водой.
Программа используется для графического проектирования систем холодного, горячего и оборотного водоснабжения в традиционных, серийных, тройниковых и коллекторных системах в жилых и общественных зданиях. Это также позволяет выбирать термостатические клапаны в циркуляционных системах.
Программа выполняет быстрый подбор радиаторов отопления и теплых полов в жилых и общественных зданиях.Это дает возможность ознакомиться с техническими данными выбранного оборудования. Программа особенно рекомендуется для быстрого выбора оборудования с целью его оценки.
Проектирование, макеты и расчеты излучающих петель качества CAD
Right-Radiant ® — это простая в использовании программа, которая сочетает в себе стандартные отраслевые методы расчета ASHRAE и проверенные на практике методы проектирования, чтобы обеспечить комплексный инструмент проектирования и расчета излучения, используемый для компоновки, размера и расчета в полу системы лучистого отопления.Посмотреть обзорное видео.
Характеристики:
В сочетании с Right-Draw ® , Right-Radiant ® представляет собой комплексный инструмент для проектирования и расчета лучистого качества с качеством САПР. Он содержит полный список значений R для напольных покрытий ASHRAE и поддерживает переменное покрытие контуров. Благодаря нашей эксклюзивной технологии Hotlink ™ , Right-Radiant ® мгновенно адаптирует чертеж излучающего дизайна при вводе или изменении параметров.
Используйте Right-Radiant
® для:
Перетаскивайте излучающие панели в свои комнаты в Right-Draw ® . Интерактивный по своему дизайну, когда вы перетаскиваете излучающую панель в комнату, выбираете макет и подключаете его к коллектору, Right-Radiant ® раскладывает pex в различных узорах (1,2 и 3-сторонний змеевик, периметр, внешняя стенка, плотно разделенная змеевиком, противоточная спираль и т. д.). Это также замедлит обратное переключение в компоновке для одинаковой длины, вычислит расход, напор, длину контура, температуру поверхности, дельта-t и обратные потери, а также вычислит мощность и сообщит вам, где может потребоваться дополнительное тепло.
Автоматическое проектирование и компоновка излучающих петель одним щелчком мыши. Right-Radiant ® опирается на стандартные отраслевые условные обозначения для интервалов, соединений коллектора, расчета нагрузки и ведомости материалов, чтобы мгновенно создать для вас конструкцию контура.
Рассчитайте скорость потока, длину контура, расположение контуров и давление напора, даже если требуется дополнительное тепло. Каждую панель и петлю также можно настроить в соответствии с любыми конкретными параметрами проекта.
Создавайте лучистые конструкции для снега и таяния льда. Разработанный в сотрудничестве с консорциумом производителей излучающих панелей, Right-Radiant® предлагает больше, чем просто возможности обогрева помещений, включая тротуары, проезды и многое другое.
Оцените затраты с помощью функции «Быстрое предложение» в Right-Radiant® без рисования плана помещения. Режим Quick Quote был разработан для оценки с первого прохода, это способ оценки проекта без предварительного проектирования со спецификацией материалов.Просмотрите образец отчета Right-Radiant ® .
Мгновенное создание ведомости материалов. Используйте Right-Radiant ® в сочетании с Right-Proposal ® для создания разноса деталей.
Сохраните предпочтения для будущих вакансий. Right-Radiant ® , как и большинство других продуктов Right-Suite ™ Universal, имеет возможность сохранять общие свойства в библиотеке настроек для использования в будущих проектах.
Запишите схему лучистого света в файл САПР. Вы можете использовать эту функцию, если вы сначала импортировали файл САПР.
Связанные вычисления обеспечивают большую точность и экономию времени для проектировщика. Фактически, им никогда не нужно выходить из программы со всеми вычислениями, связанными с чертежом, данные никогда не нужно извлекать для изменения.
Простой в использовании модуль интегрируется с другими модулями Right-Suite® Universal.
Создание точной схемы расположения трубопроводов от коллектора до контуров с точным перечнем материалов.
Возможности Snow Melt.
Просто добавьте панели и соедините коллекторы, все остальные расчеты основаны на предварительно заданных предпочтениях и расчетах нагрузки из вашего плана этажа.
Рассчитывает расход, длину контура, расположение контуров и давление напора, даже если требуется дополнительное тепло.
Настраиваемые параметры для каждой панели и петли.
Любое изменение настроек одновременно обновляет сам чертеж с помощью технологии Hotlink Technology ™. Эти мгновенные настройки позволяют подрядчику проигрывать «а что, если?». игры и быстро адаптироваться к изменениям в зависимости от предпочтений клиентов.
Сохраните общие свойства в своей библиотеке предпочтений для будущих заданий.
Оцените затраты с помощью «Quick Quote» без рисования плана этажа. Режим Quick Quote был разработан для оценки с первого прохода, это способ оценки проекта без разработки дизайна со спецификацией материалов.
Нам доверяют ведущие производители, включая Uponor (Wirsbo), Roth и Zurn.
Преимущества:
Устраните необходимость в дополнительных изделиях для рисования с излучением, сэкономьте время и улучшите качество макета с помощью этой универсальной программы.Связанные расчеты от нагрузок до типов материалов гарантируют большую точность и позволяют дизайнеру играть «а что, если?». игры и быстро адаптироваться к изменениям в зависимости от предпочтений клиентов.
Смесительные шунты для водяного теплого пола
Руководство по применению
Проектирование водяного теплого пола — оптимальные результаты
Польский
Польша
06 октября, 2015
5.1 МБ
.pdf
Руководство по применению
Проектирование водяного теплого пола — оптимальные результаты
китайский (CN)
Китай
04 декабря 2015
5.2 МБ
.pdf
Руководство по применению
Проектирование водяного теплого пола — оптимальные результаты
Финский
Финляндия
06 октября, 2015
5.1 МБ
.pdf
Руководство по применению
Проектирование водяного теплого пола — оптимальные результаты
Немецкий
Несколько
19 мая, 2017
2.7 МБ
.pdf
Руководство по применению
Проектирование водяного теплого пола — оптимальные результаты
Турецкий
Турция
04 декабря 2015
3.6 МБ
.pdf
Руководство по применению
Проектирование водяного теплого пола — оптимальные результаты
Литовский
Литва
04 декабря 2015
5.0 МБ
.pdf
Руководство по применению
Проектирование водяного теплого пола — оптимальные результаты
Датский
Дания
19 сен, 2019
2.8 МБ
.pdf
Руководство по применению
Проектирование водяного теплого пола — оптимальные результаты
Русский
Россия
04 декабря 2015
5.2 МБ
.pdf
Руководство по применению
Проектирование водяного теплого пола (Руководство по применению)
Английский
Несколько
06 июл, 2021
8.1 МБ
.pdf
Каталог
Гидравлический теплый пол — просто, проверено и выгодно
Немецкий
Австрия
29 октября 2014 г.
4.2 МБ
.pdf
Каталог
Гидравлический теплый пол — просто, проверено и выгодно
китайский (CN)
Китай
01 декабря, 2015
5.9 МБ
.pdf
Каталог
Гидравлический теплый пол — просто, проверено и выгодно
Чешский
Чешская Республика
24 октября 2014 г.
5.8 МБ
.pdf
Каталог
Гидравлический теплый пол — просто, проверено и выгодно
Литовский
Литва
04 декабря 2015
5.6 МБ
.pdf
Каталог
Гидравлический теплый пол — просто, проверено и выгодно
Французский
Франция
19 октября 2015 г.
7.5 МБ
.pdf
Каталог
Гидравлический теплый пол — просто, проверено и выгодно
Шведский
Швеция
10 марта, 2015
5.8 МБ
.pdf
Каталог
Гидравлический теплый пол — просто, проверено и выгодно
Турецкий
Турция
01 декабря, 2015
5.4 МБ
.pdf
Каталог
Гидравлический теплый пол — просто, проверено и выгодно
Русский
Россия
01 декабря, 2015
5.8 МБ
.pdf
Каталог
Гидравлический теплый пол — просто, проверено и выгодно
Польский
Польша
16 марта, 2016
5.7 МБ
.pdf
Каталог
Гидравлический теплый пол — гид по продукции
Датский
Дания
14 августа 2017
5.0 МБ
.pdf
Каталог
Водяной теплый пол (руководство по продукту)
Английский
Несколько
12 ноя, 2020
29.9 МБ
.pdf
Дизайн лучистого пола | Дизайн теплого пола
Проектирование эффективной и рентабельной системы лучистого теплого пола требует тщательного планирования и размышлений. Такие системы не производятся заранее и не проектируются заранее. Вместо этого каждая установка является индивидуальной и состоит из разных параметров и переменных.Факторы, которые необходимо измерить в процессе проектирования, включают: размер площади, площадь теплоотдачи и теплопотери. На основе этих данных производятся расчеты и составляется проект, в котором указываются требуемый размер и расстояние между трубами PEX, длина контуров, расход воды и температура системы. Рекомендуется использовать специальные программы проектирования, чтобы обеспечить точность и сэкономить время при разработке плана.
Хотя трубы потенциально могут быть проложены под всей поверхностью пола, их эффективное размещение может принести значительные выгоды.Например, нет необходимости прокладывать трубы PEX под кухонными шкафами. Принятие во внимание этого фактора не только сэкономит на стоимости труб во время установки, но, что наиболее важно, приведет к постоянной экономии за счет уменьшения размера петли и высвобождения тепловой энергии в тех областях, где она действительно эффективна. Для достижения наилучшего результата площадь, которая не будет отапливаться, не следует учитывать в плане; ее следует вычесть из общей площади, в результате чего получится скорректированная площадь этажа.
Следующим шагом является определение требуемой минимальной выходной мощности.Это может быть достигнуто путем деления общей потери тепла в зоне на скорректированную площадь пола. Как только величина требуемой мощности пола установлена, ее можно использовать для определения требуемой температуры поверхности пола.
После выбора подходящего размера трубки PEX, необходимая мощность пола используется для определения расстояния и максимальной длины контура (чем выше показатель btuh / sq.ft., Тем короче расстояние между трубками).
На этом этапе можно вычислить общее количество трубок, необходимых для установки.Это делается путем умножения доступной площади пола на коэффициент расстояния между трубками (который коррелирует с расстоянием между трубами).
Длину каждого контура и количество необходимых контуров можно также рассчитать, сначала разделив общую необходимую длину трубы на максимальную длину трубы (после округления результат будет представлять, сколько контуров необходимо), а затем разделив общее количество необходимых контуров на число. (округлено) необходимых контуров (это позволит установить фактическую длину контура). Следует отметить, что, хотя это и рекомендуется, цепи не обязательно должны иметь одинаковую длину.
При расчете идеальной температуры подачи в систему очень важным фактором являются материалы, которые используются для полов. Для материалов с высокой теплопроводностью потребуется более низкая температура, а для материалов с низкой проводимостью потребуется более высокая температура подаваемой воды. Как правило, чем выше значение R (термическое сопротивление) поверхности, тем выше требуется температура подаваемой воды).
Последней частью проектирования системы является определение расхода системы, потери напора в контуре и, наконец, что не менее важно, размера насоса.
Минимальная скорость системы измеряется галлонами в минуту (GPM) и обычно рассчитывается путем деления BTU на 10 000. GPM дополнительно делится на количество контуров, чтобы установить расход на контур.
Расход и размер трубки используются для расчета правильной потери напора в контуре. Что касается насоса, эффективный циркуляционный насос должен работать при требуемых потерях напора и расходах.
Кварцевые обогреватели ТеплЭко: отзывы, характеристики
Здесь вы узнаете:
Электрическое отопление по праву считается самым прожорливым. Его эксплуатация в постоянном режиме приводит к гигантским расходам. Поэтому потребители старательно подыскивают способы избавления от весомых платежей «за свет». Свою лепту в экономичность электроотопления готов внести кварцевый обогреватель ТеплЭко. Что это за отопительный прибор и чем он примечателен? Из чего производится это чудо инженерной мысли? Об этом вы узнаете из нашего информационного материала.
Особенности обогревателей ТеплЭко
Для начала мы сразу выделим главную особенность кварцевых обогревателей ТеплЭко – это достойная экономичность, практически недостижимая для других электрических приборов. Оборудование получается весьма эффективным, экономичным и недорогим. Как же разработчикам удалось добавиться столь примечательных результатов? Всё дело в конструкции данных приборов, в основе которых лежит кварцевый песок.
Кстати, именно из-за кварцевого песка эта техника и получается столь тяжёлой – в отличие от тех же конвекторов, изделия от ТеплЭко обладают солидным весом.
Кварцевый обогреватель ТеплЭко – это монолитная плита, созданная на базе экологически чистого кварцевого песка. Из него создаётся специальный раствор, затвердевающий и образующий собой своеобразную плиту. Внутри этого монолита располагается хромоникелевый нагревательный элемент, обеспечивающий быстрый прогрев всей конструкции. Нагревательный элемент обладает высокой надёжностью и продолжительным сроком службы.
Обогреватели ТеплЭко состоят из монолитной кварцевой плиты, в которую вмонтирован нагревательный элемент.
Управление включением/выключением осуществляется с помощью миниатюрного выключателя. Для обеспечения автоматической терморегуляции придётся приобрести дополнительный терморегулятор, включаемый в разрыв цепи. Подключение к электросети выполняется с помощью обыкновенного кабеля с вилкой. Каких-то добавочных регуляторов, тумблеров и многопозиционных переключателей, а также электронных управляющих блоков в конструкции данных кварцевых обогревателей нет.
Чем же так примечательны обогреватели от ТеплЭко?
Небольшая мощность – затраты на прогрев жилых помещений уменьшатся в 1,5-2 раза;
Простота монтажа – достаточно прикрутить аппарат к стенке;
Пожарная безопасность – кварц не горит;
Надлежащее качество сборки – обеспечивает длительную работу техники;
Наличие дополнительных аксессуаров – прямой путь к более удобной эксплуатации.
Следует отметить, что присутствующая в составе монолитной плиты магниевая соль является источником полезных ионов. Созданный компанией ТеплЭко монолит не боится сырости и не плесневеет, не пылит и не притягивает к себе пыль, обладает антисептическими свойствами и стойкостью к агрессивным веществам (например, к моющим средствам).
В число аксессуаров входят специальные навесные сушилки для белья, напольные подставки, самоклеящиеся отражатели для стен, металлические экраны для отражения тепла, а также регуляторы мощности, терморегуляторы и «умные» розетки с управлением по SMS-каналу.
Данные обогреватели работают абсолютно бесшумно, могут эксплуатироваться в сырых помещениях, они не боятся воды и прямого солнечного света. Весь монтаж сводится к закреплению прибора на стене комплектными кронштейнами. Если есть необходимость, купите напольную подставку и установите устройство там, где это нужно – то есть, оно может работать как вспомогательное, так и как основное оборудование для автономного отопления.
Основные модели кварцевых обогревателей
В комплект поставки кварцевых отопительных приборов входит: сам обогреватель, 3 кронштейна для крепления, провод и вилка.
Если вы думаете, что сейчас мы начнём перечислять десятки наименования производимых кварцевых обогревателей, то вы глубоко заблуждаетесь. Всё дело в том, что ТеплЭко производит один-единственный отопительный прибор-плиту стандартной мощности. Как мы уже говорили, это аккуратная тонкая плита из кварцевого песка, которой придали определённую форму. Эстетичный внешний вид создаётся за счёт рисунка, нанесённого на переднюю поверхность.
Стандартная комплектация включает в себя кронштейны для настенного монтажа (3 шт.), электрический провод длиной 1 метр и не подключённую разборную вилку. То есть аппарат можно воткнуть в розетку или запитать его через терморегулятор, обходясь без штепсельной вилки. Что касается терморегулятора, то он покупается отдельно – стоит он недорого, поэтому покупка не станет дополнительным финансовым бременем.
Характеристики обогревателей ТеплЭко
Настало время обсудить самое интересное – это характеристики кварцевых обогревателей ТеплЭко. А они весьма интересные:
Схема монтажа радиаторов ТеплЭко, с использованием термостата.
Потребляемая мощность – всего 0,4 кВт на одно устройство;
Обогреваемая площадь – 14-16 квадратных метров;
Температура поверхности – до +95 градусов;
Скорость остывания – 1,5-2 градуса в минуту;
Размеры одного блока – 600х350х25 мм;
Вес – 12 кг.
Столь маломощное устройство способно прогреть приличный объём воздуха. А если тепла вдруг не хватит, можно повесить в комнате ещё один блок.
Данное устройство позволят обогревать помещения даже в выключенном состоянии. Скорость потери тепловой энергии крайне мала – на полное остывание затрачивается более часа, в то время как на разогрев уходит всего 20 минут. Тем самым достигается неплохая экономия на потреблении электроэнергии.
Купить кварцевые обогреватели ТеплЭко вы можете в фирменных магазинах производителя, расположенных во многих российских регионах. Также доступно приобретение через официальный сайт разработчика.
Отзывы о кварцевых обогревателях ТеплЭко
Положительные отзывы о кварцевых обогревателях ТеплЭко и отзывы отрицательные разделились примерно пополам, с уклоном в положительную сторону. Давайте почитаем, что говорят пользователи о подобной теплотехнике.
Наталья 34 год
После завершения ремонта в дачном домике мы начала держать семейный совет – что делать с отоплением? На выбор у нас были инфракрасные обогреватели, кварцевые монолиты ТеплЭко и конвекторы. Котёл ставить не хотелось изначально, так как он тратил бы непозволительное количество и без того дорогой электроэнергии. Остановились на продукции ТеплЭко и немного разочаровались. С наступлением холодов пришлось докупить в обе комнаты по дополнительному инфракрасному отопительному прибору, иначе начинали клацать зубы. Так как мы любим жить на даче все зимы напролёт, наслаждаясь тишиной, то проблема была серьёзная. В следующем году будем докупать ещё по одному монолиту. Производителю не мешало более тщательно подсчитать, какую площадь может обогреть выпускаемая им техника.
Александр 52 года
Живём за городом, дровами топить уже надоело, а когда до нас доберётся газовая магистраль – одному богу известно. Обещают уже лет 10 довести, но воз и ныне там. В интернете наткнулись на кварцевые обогреватели от фирмы ТеплЭко, решили попробовать. По моим расчётам, выходило, что на нашу площадь нужно 6 таких радиаторов. Заказали, получили, установили при помощи дрели и ключа, включили в электросеть. Проверили, оставили до осени и зимы. А вот в холода уже посмотрели, как работают эти штуки. И знаете, работают они просто замечательно. Тонкие, опрятные, с интересным рисунком, не выступают из созданных под них ниш. Весной отключу их и подсоединю через терморегуляторы, будет ещё лучше.
Терентий 63 года
Не хотелось связываться с электрическим отоплением, да пришлось. Дрова в нашем предгорном районе стали редкостью, а самому в лес ездить – уже возраст не тот. Пришлось переквалифицироваться в электрики и создать электроотопление на основе кварцевых обогревателей от российской фирмы ТеплЭко. К качеству изготовления нет претензий, а вот тепла они дают маловато. В большой комнате пришлось ставить ещё один отопительный электроприбор, иначе пришлось бы в тёплых одеждах ходить. А так вполне милые и компактные печечки, жена в восторге.
Обогреватель кварцевый ТеплЭко — 3800 руб. Бытовая техника. Обогреватели. Обогреватели в Южно-Сахалинске. Объявления Сахалина
офис: южно-сахалинск, ул. Бумажная 32, оф.4.
Технические характеристики кварцевого обогревателя
1.1. Монолитные кварцевые обогреватели предназначены для отопления жилых и административных зданий, гаражей, киосков, магазинов, складских помещений, промышленных и сельскохозяйственных объектов и т. д.
1.2. Монолитный кварцевый обогреватель может использоваться автономно или совместно с другими системами отопления.
1.3. Монолитный кварцевый обогреватель для дома рассчитан на продолжительную работу при правильной эксплуатации и соблюдении правил монтажа.
1.4. Монолитный кварцевый обогреватель для дома изготовлен в соответствии с климатическим исполнением УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69 и предназначен для эксплуатации в районах с резко-континентальным и умеренным климатом.
1.5. В зависимости от условий эксплуатации и требований к дизайну монолитный кварцевый обогреватель, имеющий конструктивное исполнение в виде облицовочных плит, может быть окрашен в любой нужный цвет.
1.6. Принцип работы монолитного кварцевого обогревателя заключается в преобразовании электрической энергии в тепловую с последующей ее аккумуляцией (эффект «горячего кирпича»).
Конструкция
3.1.Обогревательные панели очень просты по конструкции. Все электрообогреватели окрашены специальной износостойкой и термостойкой краской. Важно!: Нагревательный элемент герметично закрыт термоустойчивым, негорючим диэлектриком. Также полностью отсутствует доступ ко всем токопроводящим частям.
3.2. Нагревательная нить расположена внутри обогревателя змейкой. При включении в электрическую сеть, обогреватель нагревается равномерно по всей поверхности.
3.3. Важно также, что обогреватель имеет оптимальную конструкцию, не допускающую случайного повреждения.
3.4. Строгий и вместе с тем удобный дизайн, заключающийся в возможности надежной настенной установки.
3.5. Кварцевый обогреватель невелик по размеру, выглядит, как панель. Внутри прибора находится хромо-никелевый нагревательный элемент, залитый составом из кварцевого песка. Кварцевый песок быстро нагревается и долго держит тепло – оптимальные свойства для обогрева помещений.
Важно!: Присматривать за кварцевым обогревателем не нужно, он пожаробезопасен. Можно спокойно заниматься своими делами, уйти из помещения – никаких проблем.
Технические данные:
Номинальная мощность, кВт 0.4
Количество элементов 1
Номинальное напряжение питающей сети, В 220±10%
Номинальный ток, А 1.8
Расход электрической энергии кВт/час 0.4
Температура излучающей поверхности, 95 град
Время нагрева излучающей поверхности до 75 оС Не более 20 мин
Средняя скорость падения температуры на излучающей поверхности при отключенном питании (перепад температуры 20оС) 1.5-2оС в минуту
Габаритные размеры, мм 600х350х25
Масса, кг 12
Обогреваемый объем воздуха (при минимальных теплопотерях), м3 — 18
СКИДКИ за опт имеются.
Что лучше конвектор или кварцевый обогреватель?
Что лучше конвектор или кварцевый обогреватель?
В настоящее время конвекторы или кварцевые обогреватели являются наиболее востребованными для владельцев частных домов и квартир. Недавно они вышли в лидеры, обойдя калориферы и простые масляные радиаторы из-за их морального устаревания. Конвекторы успешно вытеснили тепловые вентиляторы и тепловые завесы в силу своих основных положительных свойств: энергоемкости, эргономичности, приятного внешнего дизайна и большого КПД.
Конвектор или кварцевый обогреватель — оптимальный выбор?
Выбираем: кварц или конвекция
Попробуем комплексно разобраться в вопросе выбора лучшего обогревателя в сравнении двух типов: кварцевого и конвектора.
Первые конвекторы, которые крепились на стену, появились в России в середине 90-х годов. Данные модели сразу же показали высокую рентабельность и функциональность, первым их применением был обогрев офисных помещений, а после они перекочевали и в квартиры обывателей. В начале XXI века в РФ к реализации были предложены обогреватели, представляющие собой кварцевую плиту с внутренним нагревательным элементом.
По факту оба типа выполняют одинаковую задачу, но из-за некоторых нюансов под конкретную ситуацию каждый имеет определенные преимущества.
Функциональность: что лучше?
Прежде всего, чтобы правильно осуществить выбор конвектор или кварцевый обогреватель, необходимо разбираться в технических параметрах и функциональных возможностях. Конкретно и по пунктам отследим их ниже.
Конвектор — нагрев поточного воздуха
Конвекторы в принципе своей работы используют перемещение нагретого воздуха. Сама физика воздуха состоит в том, что при нагреве он начинает циркулировать, прогревая все помещение. Конвектор стационарно греет массу воздуха, она уходит наверх, а ее место занимает следующий объем, и этот процесс непрерывен. Воздух последовательно прогревается слоями, и комната насыщается теплой воздушной массой. Электрическая энергия преобразуется в термальную.
Но есть один характерный нюанс: теплый воздух устремляется кверху — это физический закон термодинамики, поэтому прогрев комфортной зоны, где находится человек, будет несколько длителен по времени. Пока через конвектор не пройдет весь воздух в помещении. Часто слабые конвекторы не в состоянии прогреть массу воздуха, и полы остаются холодными, а верх нагревается. Это приводит к возникновению головных болей из-за нехватки кислорода, который выгорает.
При этом температура воздуха в верхней части будет всегда выше, чем в нижней. Зато при постоянно включенном конвекторе обеспечивается равномерный прогрев всей площади комнаты до заданной вами температуры.
Кварцевый обогреватель локального нагрева
Данные обогреватели используют совершенно другой принцип работы и устроены несколько по-другому. По конструкции они представляют собой кварцевую плиту с добавлением глиняной керамики. В плите устраивается паз для нагревательного элемента, он чаще всего исполняется из сплава никеля и хрома — нихромовый твердосплав. Данный сплав отличается прекрасными свойствами устойчивости к жару, а значит, передача тепла возрастает. Электрическая энергия сети 220 В преобразуется в тепловую на теплообменном элементе. А тепло передается кварцевой плите. Температура нагрева достигает 95 °С.
Очевидное превосходство кварцевого обогревателя.
В первую очередь, нагрев от прибора происходит локально. Разогретая плита начинает отдавать тепло в атмосферу, постепенно увеличивая температуру воздуха в помещении. При этом затраты на потребление энергии минимальны, так как кварцевая плита обладает большим временем остывания.
Также существуют кварцевые обогреватели инфракрасного типа, такие как «ТермоКварц« Их устройство несколько изменено: в типичной модели используется желтый непрозрачный кварц, а в кварцева -инфракрасной модели — керамика с добавлением того же кварца. Такая конструкция сначала отражает тепло внутри обогревателя, а после его накопления начинает излучать его. Инфракрасный спектр нагревает воздух и предметы в комнате, которые потом отдают энергию пространству помещения. Уникальность данных приборов в сочетании обоих свойств нагрева и конвекционного и инфракрасного.
При локальном нагреве выделяется один положительный нюанс: очень высокий КПД и отсутствие посторонних энергозатрат на прогрев больших масс воздуха, если помещение велико. Но этот эти аспекты не дают на полного ответа на вопрос что лучше конвектор или кварцевый обогреватель.
Нагревательный элемент
Элемент, который преобразует энергию электрического тока в тепловую, принято называть нагревательным. Его функция известна, но об устройстве следует упомянуть несколько слов и сравнить.
Нагреватель конвектора представляет собой стержень из нержавеющей стали, в который жестко устанавливается спираль из ванадия или вольфрама. Между внутренней поверхностью стержня и спиралью есть прослойка воздуха. Эта прослойка разогревается и является «теплообменной средой» для передачи энергии в пространство. Из-за того что стержень непосредственно контактирует с атмосферой, при нагреве или возникновении неисправности нагревателя может возникать звон. Также это опасно с точки зрения пожарной безопасности.
Принцип устройства Кварцевого обогревателя
Нагреватель кварцевого обогревателя технически представляет такое же устройство, но только спираль из нихрома устанавливается непосредственно в полость кварцевой плиты, также с прослойкой воздуха. Поломки или перегорание нагревателя не несут никаких опасных факторов, он просто перестает работать.
Затраты на обогрев
Затраты на обогрев
Что следует отметить, также подвергаются влиянию развития инновационных технологий. В настоящее время и электрические конвекторы, и кварцевые обогреватели могут быть оснащены различными устройствами автоматики и электронного управления. Эти устройства могут обеспечить включение устройств на короткие периоды времени с экономией электричества, а также выставление разнообразных температур с помощью воздушных датчиков нагрева.
Данные мероприятия практически уравнивают два устройства по экономичности, но если рассчитать КПД и затраты для «классических» моделей конвекторов и кварцевых отопителей, то положительный эффект будет в пользу последнего устройства.
Затраты на обогрев помещения для обеих моделей суммарно складываются из факторов потребления электрической энергии и отдачи тепловой в пространство. Если соотношение будет равным, то такое изделие не будет отличаться рентабельностью.
Дизайн и внешние атрибуты
Внешний вид конвектор или кварцевый обогреватель может быть схож, они могут подойти практически любому интерьеру. Чаще всего они монтируются на стену при помощи специальных креплений. Конвектор, так как используются нагрев внутренней спирали и легкие вентиляторы, может издавать посторонний шум.
Кварцевые изделия для обогрева имеют стандарт размеров и аналогично крепятся на стене. Их цветовая гамма и форма всегда одинаковы, поэтому следует продумать дизайн. Полностью бесшумны в работе.
Необходимо очень конкретно продумать вопрос интеграции в дизайн.
Выбор модификации
Рынок обогревателей в настоящее время перенасыщен множеством модификаций. Есть характерные, которые будут перечислены ниже для обоих видов.
Конвектор
Модификации технических параметров и устройства:
Габаритные размеры и варианты установки. Конвекторы, кроме настенных, могут быть напольными и встроенными. Напольные просто устанавливаются и крепятся к полу, а встроенные — интегрируются в специальную потайную нишу с вентиляционной решеткой.
Конвекторы поточные или прямого действия. Их отличие состоит в том, что в поточные устанавливают вентиляторы для ускоренного прогрева помещения.
Разнообразный дизайн. По форме такие системы представляют собой вытянутые прямоугольники с нагревательным элементом, но возможно разнообразие форм.
Кварцевые нагреватели
Типоразмеры изделий представляют собой стандарт 64х24х2,5. Но возможны вариации и заготовление отопителя на заказ.
Дизайн подразумевает использование в формировании плиты желтого кварца. Но возможно использование прозрачного кварцевого стекла.
Выбор осуществляется исходя из личных предпочтений и требований, которые предъявляются к функциональности изделия.
Отличительные черты кварцевого нагревателя в сравнении с конвекцией:
положительный экономический эффект;
огромная тепловая емкость;
сплав хрома и никеля (нихром) отличается большой долговечностью применения;
применение инновации под названием «эффект разогретого кирпича». Изучая этот эффект, разработчики пришли к выводу, что использование кварцевой плиты позволяет наиболее эффективно преобразовать энергию электрического тока в тепловую;
после проведения расчетов КПД было установлено, что одна плита стандартных габаритных размеров может прогреть участок комнатного пространства 15 кв. м;
возможно применение различного рода автоматики и электронных управляющих систем. Подключение датчиков температуры и влажности воздуха позволяет организовать работу отопительной системы с подстраиванием под изменение климатических условий в помещении;
прекрасно зарекомендовали себя в применении для загородных домов и дач. При этом использование автоматических регуляторов позволяет поддерживать температуру тепла даже после отъезда с дачи, например, 10–15 °С. Аналогично использование устройства в сушилках и гаражах;
при работе они не сжигают в помещении кислород. Это чревато возникновением головных болей. В старые времена рядом с масляными радиаторами на такой случай ставили емкости с водой, чтобы тепло выжигало воду, сберегая в комнате кислород. Бывали случаи, когда люди «угорали» и портили себе здоровье.
Данные характеристики являются типовыми и могут быть использованы в качестве своеобразной памятки при выборе нагревательных устройств данного типа или аналогичных. К выбору следует подойти с максимальной тщательностью, так как выбор обогревателя — это вопрос создания уюта и комфортного проживания в квартире или доме.
Выбор для дома: конвектор или кварцевый?
Если необходимо равномерно прогреть большое помещение, то лучше купить кварцевый обогреватель. Так как большая площадь будет прогрета конвектором неравномерно. Кроме того, кварцевые обогреватели можно установить непосредственно в зоне комфорта, и они не будут нарушать ее, а конвекторы, гоняя воздух по комнате, могут причинять дискомфорт.
Если исходить что лучше конвектор или кварцевый обогреватель в вопросе экономии денежных средств на оплату счетов за электричество, то наибольшую целесообразность снова имеет кварцевый обогреватель. Положительный эффект обоснован длительным остыванием, максимальной отдачей тепла пространству, а также малым потреблением энергии непосредственно при работе. Данные мероприятия практически уравнивают два устройства по экономичности, но если рассчитать КПД и затраты для «классических» моделей конвекторов и кварцевых отопителей, то положительный эффект будет в пользу последних устройств. Кварцевые обогреватели вообще выигрывают по ряду параметров, которые были указаны выше. Поэтому свой выбор надо основывать на данном факте.
Конвектор с режимом тепловой завесы, когда воздух направлен книзу, выигрывает только в одной точке жилого помещения. На входе, если есть сквозняки. Тепловая завеса будет подхватывать холодный воздух сквозняка, прогревать его и сводить отрицательный эффект на нет. Такие отопители очень часто устанавливают в разнообразных промышленных помещениях и площадках, цехах.
Также конвекторы могут монтироваться для обеспечения опции «теплый пол», когда нагрев воздуха осуществляется буквально от 5 сантиметров над уровнем полов. Эта опция положительно сказывается при использовании в частных квартирах, особенно в регионах с холодным климатом. При этом тепло аналогично будет конвекцией распространяться по всей комнате.
Итак, отвечая на вопрос — что лучше конвектор или кварцевый обогреватель, лучшим вариантом будет сочетание в себе двух этих свойств. Таковыми являются панели ТермоКварц.
Кварцевые обогреватели марки «ТермоКварц»
Вашему вниманию представляются разнообразные модели тепловых нагревателей марки «ТермоКварц», производимых в Беларуси.
Все изделия представляют собой сертифицированную продукцию отличного качества и функциональных возможностей. Обогреватели карбоно-кварцевого типа марки «ТермоКварц», прежде всего, отличают следующие положительные свойства:
Энергоемкость. Аккумуляция тепла и его сохранение в помещении в режиме нагрева с последующей отдачей не потребляя электричество .
Экологичность. В составе плиты не используются токсичные материалы. Все изделия выполняются из экологически чистых керамики и кварцита, а нагреватель из углеволока имеет целый ряд преимуществ над обычными спиралями.
Прочность и долговечность. Монолитный керамический корпус устойчив к механическим повреждениям и абсолютно не подвержен старению или потемнению при температурных воздействиях.
Приобрести кварцевые обогреватели марки «ТермоКварц» можно следующими простыми и доступными способами:
позвонить на контактный номер в Москве +7 (495) 088-93-21
напрямую обратиться по адресу официального дилера — Москва, Высоковольтный проезд, 13А;
посетить интернет-портал www.Термокварц.рф и оформить электронную заявку.
Действует очень надежная и быстрая доставка товара в регионы. Весь товар сертифицирован.
Кварцевые обогреватели марки «ТермоКварц» — залог уюта и комфорта. [ratings]
Кварцевый обогреватель Warmhoff — завод производитель энергосберегающих кварцевых обогревателей Вармхофф
Завод WarmHoff является единственным в России производителем настенных обогревателей для дома по немецкой технологии, поэтому вы можете быть уверены в качестве продукции.
В нашем интернет-магазине вы можете купить энергосберегающие кварцевые обогреватели для дома и любые аксессуары для них по выгодны ценам.
Продукция завода WarmHoff абсолютно Экономична безопасна. Подтверждением этого служат сертификаты на нашу продукцию, которые Вы можете найти в разделе “Документы и Сертификаты”.
Наш электрический обогреватель это экономный и недорогой способ отопить дом, квартиру, дачу или любое другое помещение.
Обогреватели WarmHoff имеют ряд преимуществ над другими типами отопительных приборов:
Экономичность. Потребление всего 400Вт в час.
Экологичность. Обогреватель представляет собой искусственный камень и состоит только из экологичных компонентов. А все нагревающие элементы находятся внутри, благодаря чему они не сушат воздух.
Бесшумность. Обогреватель WarmHoff не издаёт никаких посторонних шумов.
Безопасность. Абсолютно безопасны для детей и животных, так как максимальная температура нагрева поверхности не превышает 95 градусов.
Дизайн. Каждый наш обогреватель отлично впишется в любой интерьер.
Качество. WarmHoff — обогреватели немецкого качества произведенные в России, имеющие все сертификаты.
Стоимость. Наши цены одни из самых низких на рынке. Кварцевая плита WarmHoff — лучший обогреватель в соотношении цены и качества!
Убедиться в качестве нашей продукции Вы можете в разделе кварцевый обогреватель отзывы. Здесь мы собираем всю обратную связь с различных соц сетей и сайтов по продуктам изготавливаемым на Заводе WarmHoff. На основе Ваших отзывов мы постоянно повышаем качество нашей продукции, поэтому в нашем магазине Вы можете купить обогреватель из чистейшего кварцевого песка и быть уверенными, что он прослужит Вам долгие годы!
ЕСТЬ ВОПРОС?
Вы можете задать любые интересующие Вас вопросы по нашему номеру, который указан в разделе контакты и в шапке сайта!
Также вы можете отправить нам письмо на наш почтовый ящик, который указан в контактах и внизу сайта! Будем рады Вам помочь!
Подробнее
Обзор кварцевого обогревателя ТеплЭко | Чудо техники
В этом видео — несколько слов о том, как в 21-м веке в современных устройствах реализуют идею русской печки.
Обогреватель ТеплЭко сделан из чистого кварцевого песка, который также используется в стекольной промышленности. И не случайно в некоторых странах именно на таком песке принято готовить кофе. Этот материал хорошо аккумулирует тепло.
Внутри спрессованной монолитной панели размещен нагревательный элемент из сплава никеля и хрома. При подключении терморегулятора обогреватель ТеплЭко быстро нагревается, а затем отключается и долго отдает тепло, поддерживая заданную температуру в помещении. Это позволяет экономично расходовать электроэнергию. Как говорит производитель, КПД у обогревателя из кварцевого песка один из самых высоких — 98%.
Обогреватель можно повесить на стену или установить на подставку, а еще он легко впишется в интерьер. Это оценили в семье Волынкиных. Молодые родители Дмитрий и Екатерина сделали дизайнерский ремонт. Но столкнулись с неожиданной проблемой. Строители закрыли все батареи шкафами, и зимой в квартире было чуть больше 18 градусов.
Однако выбирать между красотой и уютом не пришлось. Семья покрасила обогреватель в цвета, которые вписались в интерьер. Одна сторона для гостиной с черно-белыми ромбами, другая, ярко-оранжевая — для детской.
У производителя, впрочем, есть решение и для тех, кто не готов, как Волынкины, к экспериментам — декоративный экран. Его можно докупить к комплекту. На отопительный прибор ТеплЭко дают гарантию 5 лет, а срок службы, по заявлению производителя, не менее 25 лет!
Полный выпуск «Чуда техники с Сергеем Малоземовым» от 17 декабря доступен по ссылке.
Все полные выпуски программы «Чудо техники» находятся здесь.
Кварцевый обогреватель ТеплопитБел с терморегулятором
ТеплЭко (ТеплопитБел) кварцевый обогреватель-современный энергосберегающий прибор не имеющий аналогов.
Оригинальность ТеплопитБел белорусского производства по сравнению с аналогом из России Теплэко заключается в улучшенной конструкции, функциональности обогревателя и в его увеличенной теплоемкости. Производителем кварцевых обогревателей из Минска учтены все недостатки и недоработки ранее выпускаемых электрических нагревателей российского производства.
Увеличение теплоемкости отопительного нагревателя и снижение потребления электроэнергии при работе стали главным приоритетным направлением разработчика при усовершенствовании и модернизации ранее заявленных аналогов.
Если внимательно рассмотреть технические характеристики и функциональные возможности Теплопит.Бел и Теплэко, то можно заметить и констатировать огромную разницу между этими кварцевыми обогревателями как в области дизайна и цены, так и по коэффициенту полезного действия (КПД).
Сравнивая данные модели становится очевидным несомненное превосходство и разница в КПД между аналогами.
Внешний вид и дизайн ТеплопитБел однозначно является лидирующим по следующим критериям по отношению к Теплэко. Так на внешнюю стенку панели белорусского производства нанесена органическое покрытие-природный натуральный камень. В чем задумка нанесения крошки? В реальности, если рассмотреть камушек в увеличенном масштабе, то придем к однозначному заключению о том, что любая крошечная песчинка имеет острые углы-грани и большую теплоемкость по сравнению с горизонтальной плоскостью излучения. Таким образом покрытый крошкой Теплопит.бел дает большую площадь излучения по сравнению с Теплэко.
Сравнивая потребление обогревателей белорусского и российского производства приводим следующие факты и аргументы в пользу отечественного производителя. Потребление ТеплопитБел сильно отличается от Теплэко. Белорусские обогреватели потребляют на порядок ниже конкурентов и при этом обогревают помещение гораздо большей площади. Если белорусские приборы рассчитаны на площадь до 16 м²., то российские максимум на 6-7 м.². Это убедительное превосходство и показатель качества продукции.
Немаловажным фактором покупательской способности является цена. Сравнивая стоимость продукта по отношению к качеству, ТеплопитБел предлагает цену существенно ниже аналога российского производства. При этом. как мы видим из обзора технических и иных характеристик, кварцевый обогреватель, выпускаемый в Минске, имеет ряд существенных преимуществ и достоинств.
Вот чем отличается ТеплопитБел-Беларусь от Российских аналогов:
Потребление электроэнергии ТеплопитБел (250Вт/час) в 1.5 раза меньше чем у Российских.
Теплоотдача в 1.5 раза больше чем у Российских (за счет состава из чистейшего кварцевого песка).
Площадь излучающей поверхности в 1.5 раза больше за счет покрытия натуральным природным материалом (натуральный горный камень).
На 30% по времени медленнее остывает (после полно выключения) за счет увеличенной площади излучающей поверхности.
Отапливает помещение в два раза больше по площади 10-12 кв.м. в отличии от Российского аналога (5кв.м).
Внешний вид обогревателя не требует декоративного экрана.
На лицо экономия в два раза при одинаковой цене.
А значит не тратьте зря деньги на аналоги из России. Покупайте производство Беларусь-ТеплопитБел.
Лучший энергосберегающий Кварцевый обогреватель ТеплЭко (ТеплопитБел) теперь производится в Республике Беларусь. Обогреватель ТеплЭко (ТеплопитБел) предназначен для обогрева квартир, административных зданий, бытовых помещений, киосков, гаражей, бытовок и других жилых зданий.
Способ передачи тепла кварцевого обогревателя ТеплЭко (ТеплопитБел) основан на быстром аккумулировании электрической энергии и преображении её в тепловую. Как всем известно, кварцевый песок, входящий в состав кварцевого обогревателя, способен быстро нагреваться и очень медленно отдавать тепло. Время остывания теплэко кварцевого обогревателя ТеплЭко (ТеплопитБел) после отключения из сети — 1.5-2 часа. На сегодня кварцевый обогреватель ТеплЭко (ТеплопитБел) является самым энергосберегающим, пожаробезопасным и экологически чистым устройством, при использовании теплэко Вы быстро в этом убедитесь. Кварцевый обогреватель ТеплоЭко (ТеплопитБел) крепится на стену помещения а это дополнительный плюс в том, что он Вам никогда не будет мешать, и не будет занимать пространство в комнате. Аналоги кварцевого обогревателя ТеплоЭко (ТеплопитБел) не всегда соответствуют заявленным требованиям, и мы в этом сами убедились. Особенно в части потребления электроэнергии. Вы легко можете в этом убедиться сами, протестировав их на электронных счетчиках учете электроэнергии. Мы увеличили излучающую поверхность теплэко в 1.5 раза за счет нанесения на нее натуральной крошки из природного материала.
Преимущества кварцевого обогревателя ТеплоЭко (ТеплопитБел) перед аналогами:
Потребление электроэнергии составляет 0.4 кВт в час. Подтверждается документально разработчиком нагревательного элемента (у аналогов 0.57-замеряли на электронном счетчике)ведущим Белорусским заводом
Новый дизайн кварцевого обогревателя ТеплЭко (ТеплопитБел): Обогреватель ТеплЭко (ТеплопитБел) создан из смеси кварцевого песка по рецептуре, разработанной у ведущего производителя полимерных и бетонных материалов в Республике Беларусь, что существенно увеличило его показатели по теплопроводности теплэко.
Наружная сторона кварцевого обогревателя ТеплЭко (ТеплопитБел) состоит из специальной смеси с добавлением импортных материалов и нанесение природного материала в виде крошки, что увеличивает его теплоотдачу с лицевой стороны и площадь излучающей поверхности теплэко.
Лицевая сторона кварцевого обогревателя ТеплоЭко (ТеплопитБел) покрыта жаростойким лаком в колере, что делает его намного привлекательнее по дизайну. Теперь Вы можете не тратить деньги на покупку дополнительного экрана теплэко. Кварцевые богреватель теплэко прекрасно впишется в Ваш интерьер. Теперь Вы можете заказать кварцевый обогреватель теплэко практически в любом колере.
На экономии электроэнергии с нашим кварцевым обогревателем ТеплоЭко (ТеплопитБел) по сравнению с другими аналогами Вы вполне сможете за сэкономленные деньги в течение года провести свой отпуск, путешествуя за рубежом!!!
Покупайте обогреватели ТеплопитБел у нас, и мы сделаем Вам скидку!!!
Кварцевые обогреватели теплэко в Минске уже есть. Хороший обогреватель теплэко. Кварцевые обогреватели теплэко купить можно у нас. Кварцевый обогреватель теплэко, лучше только теплопит. кварцевый обогреватель теплэко купить в Минске. Кварцевый теплэко обогреватель теплэко купить в Минске. теплэко в минске. теплэко купить. теплэко купить в минске. теплэко обогреватели купить
Конвектор или кварцевый обогреватель – что лучше? Плюсы и минусы.
Часто в периоды межсезонья в городских квартирах бывает холоднее, чем зимой. Это происходит из-за того, что центральное отопление либо уже выключено, либо, наоборот, еще не включено. И приходиться искать альтернативные методы обогрева, чтобы пережить с комфортом это время. Не менее актуален этот вопрос и для владельцев загородных домов и дач, в которых нет центрального отопления.
Что же выбрать? К сожалению, нет ни одного вида обогревательных приборов, которые можно было бы назвать идеальными. Мы сравним два из возможных вариантов, которые подходят для использования как в качестве главного, т.е., основного, вида обогрева, так и вспомогательного. Это конвектор, являющийся самым распространенным и доступным обогревательным прибором, и кварцевый обогреватель – наиболее экономичное и прогрессивное устройство.
На фото: Кварцевый обогреватель и электрический конвектор
Прогресс или традиционность
Начнем с более традиционного варианта – конвектора. Больше 100 лет прошло с тех пор, как появились первые из них. Так, норвежская компания NOBO начала их выпускать еще в 1918 году и продолжает заниматься этим до сих пор. Ежегодно компания модернизирует устройства, совершенствуя каждый элемент конвектора.
Кварцевый обогреватель относится к категории более прогрессивных устройств. Кварц – достаточно редкий и дорогой материал, который до не давних пор применялся только в высокотехнологичном производстве и космической отрасли. Но со временем этот материал начали использовать и для изготовления бытовых приборов – например, обогревателей.
Оба прибора выполняют одну и туже функцию – нагревают воздух в закрытых помещениях, но реализуют ее разными методами. Также они обладают существенными различиями в самой конструкции устройств.
Конструкция нагревательного элемента
Конвекторы практически всех производителей имеют схожий нагревательный элемент, в основе которого нить накаливания. Это может быть вольфрамовая нить (самая долговечная и эффективная с точки зрения получения тепла), нихромовая (более дешёвая, менее долговечная и результативная) или стальная (самая простая, громоздкая и имеющая минимальный срок службы).
Стальные спирали практически не используются в конвекторах из-за их громоздкости, но могут применяться в других приборах. Первые два вида, напротив, получили широкое распространение на производстве конвекторов, причем независимо от материала нагревательной спирали в технической документации указывают, что материал – вольфрам.
Отличить простому обывателю один материал от другого, не имея специальных лабораторных приборов, невозможно, чем и пользуются продавцы. Но все же есть один косвенный признак. Это срок службы и гарантийный срок обогревателя. Так как вольфрам очень тугоплавкий материал, то он в качестве нагревательного элемента имеет гораздо более долгий срой службы, чем нихром. У современных электрических конвекторов NOBO, в которых используется вольфрамовая нить, гарантийный срок составляет 10, а иногда и 12 лет, а срок службы – 30 лет. Нихромомая спираль столько не проработает.
Оставлять нить накаливания открытой для контакта с воздухом – это значит гарантированно получить эффект «сжигания кислорода», а высокая температура нити обеспечит быстрое «высушивание воздуха». Чтобы этого избежать нить накаливания помещают в трубку. Пространство между трубкой и нитью заполняют кварцевым песком. Для повышения теплоотдачи от такого ТЭНа саму трубку делают единой штампованной или цельнолитой с оребрением. Именно оребрение обеспечивает большую площадь теплообмена электронагревателя с воздухом и, соответственное, более быстрый прогрев комнаты.
На фото: Конструкция нагревательного элемента конвектора Nobo
Цельная конструкция трубки и оребрения полностью исключает потрескивания при линейных расширениях металла во время нагрева и остывания. В качестве материала для этих элементов применяют алюминиевые сплавы как наиболее эффективные с точки зрения теплопередачи.
Не всегда конструкция ТЭНа цельнолитая. Часто из соображений экономии применяют трубку из одного материала, а оребрение – из другого. Разные линейные расширения материалов нередко приводят к их перемещению друг относительно друга, из-за чего могут быть слышны легкие потрескивания.
Нагревательный элемент кварцевых обогревателей устроен несколько иначе. Чаще всего при его изготовлении так же используют нихромовую нить накаливания. Под действием электрического тока она нагревается, повышая температуру корпуса обогревателя. Причем нагревательный элемент расположен по всей поверхности устройства и между ними может находиться небольшая воздушная прослойка.
Корпус такого обогревателя сделан из кварца. Учитывая принцип работы, всю конструкцию прибора можно назвать ТЭНом. В качестве нагревательного элемента может применяться любое устройство, которое нагревается в процессе прохождения через него электрического тока. Так, существуют такие кварцевые обогреватели, где в качестве нагревательного элемента используется ИК-излучатель, который с помощью инфракрасных лучей нагревает промежуточную поверхность. Это может быть внешний корпус обогревателя или любая отражающая поверхность, которая нагревает воздух. По этой причине такой обогреватель можно назвать также и инфракрасным, поскольку в основе принципа его работы лежит ИК-излучение.
На фото: Нагревательный элемент кварцевых обогревателей
Конструкция и принцип действия
Работа конвектора строится на обычном природном физическом явлении – конвекции. Состоит он из корпуса, внутри которого в нижней части расположен ТЭН, и имеет снизу отверстия для входа холодного воздуха, а сверху – для выхода горячего воздуха. Холодный воздух, попадая внутрь, проходит через ТЭН, нагревается и самопроизвольно поднимается вверх, выходя в пространство помещения.
Управление конвектором осуществляется с помощью термостата, который располагается в верхней или боковой части корпуса. Работа прибора совершенно бесшумная, так как никаких вентиляторов, обеспечивающих движение воздуха, нет.
Кварцевые обогреватели несколько другие по конструкции и принципу действия. У них также имеется корпус, но чаще всего он полностью герметичный, а его передняя часть сделана из кварца. Внутри тоже имеется ТЭН, но он занимает все внутреннее пространство обогревателя. Нагреваясь, он передает тепло передней стенке, которая, в свою очередь, прогревает воздух в помещении. Некоторые приборы имеют в верхней части отверстия, через которые горячий воздух частично выходит из корпуса, но при этом основное тепло все равно исходит от передней стенки.
Дизайн и экономия
Каждый производитель старается следовать направлениям моды современной эпохи. Поэтому внешний вид как конвекторов, так и кварцевых обогревателей всегда разнообразен и меняется со временем, за счет чего они прекрасно вписываются в интерьер обычной городской квартиры, коттеджа или дачного домика. По своему желанию можно выбрать цвет корпуса или приобрести съёмные стеклянные насадки различной цветовой гаммы на переднюю поверхность конвектора, как, например, у конвекторов NOBO.
На фото: Кварцевый обогреватель и конвектор Nobo в интерьере
В силу особенностей конструкции кварцевые обогреватели несколько тоньше и компактнее, чем традиционные конвекторы. С точки зрения экономии считается, что кварцевые обогреватели экономичнее чем обычные конвекторы. Электрический конвектор, потребляя электроэнергию в количестве 100 Вт, вырабатывает тепло на 95-98 Вт. То есть КПД его работы составляет от 95% до 98%. Такие показатели действительны для температуры наружного воздуха до -24 °C, а температура воздуха в помещении, при этом, можно поддерживать вплоть до 29 °C.
Данные по эффективности кварцевого обогревателя, согласно различным источникам, при потреблении 300 Вт могут вырабатывать тепло от 500 Вт до 900 Вт. Однако здесь стоит отметить, что некоторые экспериментальные данные говорят о том, что такие показателя действительны при небольшой отрицательной температуре наружного воздуха, тогда как температура воздуха в помещении при этом не превышает 20-21°C.
Безопасность
Особенность конструкции и огромный опыт промышленного производства сделали конвектор совершенно безопасным. Так, температура передней поверхности устройств на превышает 60°C, а температура задней – 45°C. Устанавливать конвектор можно на специальные штатные крепления на стене (даже деревянной) или на ножках, приобретенных отдельно. Получить ожог от прикосновения к нему просто невозможно, а при перегреве выше 110°C, что является внештатной ситуацией, конвектор отключается.
Температура передней поверхности кварцевого обогревателя намного выше – от 95°C до 105°C, что делает небезопасным их использование в помещениях, где есть дети или животные.
Что выбрать?
Конвекторы
Положительные моменты:
более низкая стоимость, чем у кварцевых;
высокий уровень безопасности;
легкость управления;
простой ремонт;
наличие класса защиты IP24, что позволяет использовать приборы во влажных помещениях;
возможность удаленного управления через интернет.
Отрицательные моменты:
не такие энергоэффективные, как кварцевые.
Кварцевые
Положительные моменты:
Отрицательные моменты:
высокая стоимость;
сложность ремонта, в некоторых конструкциях вообще не предусмотрена такая возможность;
достаточно высокая температура корпуса.
Вывод
Нет ничего идеального и выбор остается только за покупателем в зависимости от того, что именно необходимо и более важно во внешнем виде, функционале, безопасности или экономичности.
Держатель сварочного электрода Данные об импорте и цена, США Покупатели Подробная информация о держателе сварочного электрода
2017-12-04
420291
КОЖАНЫЕ СУМКИ / АКСЕССУАРЫ / ТЕКСТИЛЬНЫЕ СУМКИ С LECKBOOK ORGANIZER 100 КОЖАНЫЙ ЧЕНОК ДЛЯ МОНЕТ 100 КОЖАНА ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ 100 КОЖА
5375
599
SOUTH SEA LEATHERWARES LTD
DOONEY & BOURKE INC
58201, ГОНКОНГ
2709, ДЛИННЫЙ ПЛЯЖ, CA
HK, ГОНКОНГ
Вид
2017-12-04
910191
———— APZU4545667 ОПИСАНИЕ ——— NI-MH АККУМУЛЯТОР (СУХОЙ АККУМУЛЯТОР) PO 9375 9346 ДЕРЖАТЕЛЬ БАТАРЕИ PO 9248 BATTERY NON-DG PO 9206 9289 NIMH BATTERY PO 9276 9293 9199 9276 ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО БЕЗ АККУМУЛЯТОРА PO 8903 (DG CARGO: 278CTNS / 2091.1 кг / 5,8 куб. М), ГОНКОНГ, ATTN
1892
259
HONG KONG HIGHPOWER TECHNOLOGY CO LTD
TENERGY CORP
58201, ГОНКОНГ
2811, Окленд, Калифорния
HK, ГОНКОНГ
Вид
2017-12-04
910191
———— APZU4545667 ОПИСАНИЕ ——— NI-MH АККУМУЛЯТОР (СУХОЙ АККУМУЛЯТОР) PO 9375 9346 ДЕРЖАТЕЛЬ БАТАРЕИ PO 9248 BATTERY NON-DG PO 9206 9289 NIMH BATTERY PO 9276 9293 9199 9276 ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО БЕЗ АККУМУЛЯТОРА PO 8903 (DG CARGO: 278CTNS / 2091.1 кг / 5,8 куб.м) КИТАЙ ТЕЛ: 07
4162
340
SHENZHEN HUANYU SUNRISE ENERGY TECH LTD
TENERGY CORP
58201, ГОНКОНГ
2811, Окленд, Калифорния
HK, ГОНКОНГ
Вид
2017-12-04
210120
RIBBED BUD VASE RIBBED BUD VASE 8.5IN PLATE WHITE 10.5IN SALAD WHITE PLATE ЧАША 7.5N БЕЛАЯ 6N МИНИ-ЧАШКИ 20-22CT VAL DECO MESH 6 X 5YD PDQ ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНАЯ ВЯЗАНАЯ ЗАЦЕПКА 10-дюймовые рачки в стеклянной банке HURRICANE CRCKED @@ 2.MONDAY BEAUTY LIMITED 3013, PAUL
17558
3728
Н / Д
Н / Д
57047, ЦИНДАО
2811, Окленд, Калифорния
CN, КИТАЙ
Вид
2017-12-04
844831
ДЕРЖАТЕЛЬ КАРТЫ ИМЕНИ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ CUST PO # 795630 ДАННЫЙ ОТПРАВЛЕНИЕ НЕ СОДЕРЖИТ ДЕРЕВЯННЫХ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
1209
105
Н / Д
Н / Д
58201, ГОНКОНГ
3002, TACOMA, WA
HK, ГОНКОНГ
Вид
2017-12-04
940360
PO # 9428359257-9428359429 ДЕРЕВЯННАЯ ЛЕСТНИЦА ДЕРЖАТЕЛЬ ДЕРЕВЯННО-СТЕКЛЯННОЙ СТОЛБЫ В ОТПРАВКЕ НЕ СОДЕРЖИТСЯ ДЕРЕВЯННАЯ УПАКОВКА МАТЕРИАЛОВ. CY-DR
2927
595
MOL CONSOLIDATION SERVICE LIMITED
MICHAELS STORES PROCUREMENT CO INC 8000 BENT BRANCH
57015, ФУЧЖОУ
2704, ЛОС-АНДЖЕЛЕС, CA
CN, КИТАЙ
Вид
2017-12-04
722990
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СВАРКИ PO 69680713 965 1 15905PC
10548
1416
Н / Д
Н / Д
57020, НИНПО
2811, Окленд, Калифорния
CN, КИТАЙ
Вид
2017-12-04
911220
ДЕРЕВЯННЫЕ ИГРУШКИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЦВЕТОК, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КРЮЧОК, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, ДЕКОР ДОМА, ДЕКОР МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТЕН, ДЕКОР МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТЕН, ДЕКОР СТЕН, LOVE WHT, ПОДВЕСНЫЕ ЧАСЫ, ДОСТАВКА, НЕ СОДЕРЖИТ ДЕРЕВЯНУЮ УПАКОВКУ, КОНТРАКТ 17-1379 CY-DOOR (FCL / FCL) CY-DOOR (FCL / FCL)
11562
1776
ИСТОУН ИНТЕРНЕШНЛ ХК ЛИМИТЕД
MICHAELS STORES PROCUREMENT CO INC 8000 BENT BRANCH
57011
2704, ЛОС-АНДЖЕЛЕС, CA
CN, КИТАЙ
Вид
2017-12-04
960390
ЛЕГКИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ СКРАБА HS-КОД 9603909090 NO S.W.P.M. ПО № USMMMM8M2WJ
конечный поток эндобдж 4 0 obj > эндобдж 5 0 obj > эндобдж 7 0 объект > эндобдж 8 0 объект > эндобдж 9 0 объект > эндобдж 10 0 obj > эндобдж 11 0 объект > эндобдж 12 0 объект > эндобдж 13 0 объект > эндобдж 14 0 объект > эндобдж 15 0 объект > эндобдж 16 0 объект > эндобдж 17 0 объект > эндобдж 18 0 объект > эндобдж 19 0 объект > эндобдж 20 0 объект > эндобдж 21 0 объект > эндобдж 22 0 объект > эндобдж 23 0 объект > эндобдж 24 0 объект > эндобдж 25 0 объект > эндобдж 26 0 объект > эндобдж 27 0 объект > эндобдж 28 0 объект > эндобдж 29 0 объект > эндобдж 30 0 объект > эндобдж 31 0 объект > эндобдж 32 0 объект > эндобдж 33 0 объект > эндобдж 34 0 объект > эндобдж 35 0 объект > эндобдж 36 0 объект > эндобдж 37 0 объект > эндобдж 38 0 объект > эндобдж 39 0 объект > эндобдж 40 0 объект > эндобдж 41 0 объект > эндобдж 42 0 объект > эндобдж 43 0 объект > эндобдж 44 0 объект > эндобдж 45 0 объект > эндобдж 46 0 объект > эндобдж 47 0 объект > эндобдж 48 0 объект > эндобдж 49 0 объект > эндобдж 50 0 объект > эндобдж 51 0 объект > эндобдж 52 0 объект > эндобдж 53 0 объект > эндобдж 54 0 объект > эндобдж 55 0 объект > эндобдж 56 0 объект > эндобдж 57 0 объект > эндобдж 58 0 объект > эндобдж 59 0 объект > эндобдж 60 0 объект > эндобдж 61 0 объект > эндобдж 62 0 объект > эндобдж 63 0 объект > эндобдж 64 0 объект > эндобдж 65 0 объект > эндобдж 66 0 объект > эндобдж 67 0 объект > эндобдж 68 0 объект > эндобдж 69 0 объект > эндобдж 70 0 объект > эндобдж 71 0 объект > эндобдж 72 0 объект > эндобдж 73 0 объект > эндобдж 74 0 объект > эндобдж 75 0 объект > эндобдж 76 0 объект > эндобдж 77 0 объект > эндобдж 78 0 объект > эндобдж 79 0 объект > эндобдж 80 0 объект > эндобдж 81 0 объект > эндобдж 82 0 объект > эндобдж 83 0 объект > эндобдж 84 0 объект > эндобдж 85 0 объект > эндобдж 86 0 объект > эндобдж 87 0 объект > эндобдж 88 0 объект > эндобдж 89 0 объект > эндобдж 90 0 объект > эндобдж 91 0 объект > эндобдж 92 0 объект > эндобдж 93 0 объект > эндобдж 94 0 объект > эндобдж 95 0 объект > эндобдж 96 0 объект > эндобдж 97 0 объект > эндобдж 98 0 объект > эндобдж 99 0 объект > эндобдж 100 0 объект > эндобдж 101 0 объект > эндобдж 102 0 объект > эндобдж 103 0 объект > эндобдж 104 0 объект > эндобдж 105 0 объект > эндобдж 106 0 объект > эндобдж 107 0 объект > эндобдж 108 0 объект > эндобдж 109 0 объект > эндобдж 110 0 объект > эндобдж 111 0 объект > эндобдж 112 0 объект > эндобдж 113 0 объект > эндобдж 114 0 объект > эндобдж 115 0 объект > эндобдж 116 0 объект > эндобдж 117 0 объект > эндобдж 118 0 объект > эндобдж 119 0 объект > эндобдж 120 0 объект > эндобдж 121 0 объект > эндобдж 122 0 объект > эндобдж 123 0 объект > эндобдж 124 0 объект > эндобдж 125 0 объект > эндобдж 126 0 объект > эндобдж 127 0 объект > эндобдж 128 0 объект > эндобдж 129 0 объект > эндобдж 130 0 объект > эндобдж 131 0 объект > эндобдж 132 0 объект > эндобдж 133 0 объект > эндобдж 134 0 объект > эндобдж 135 0 объект > эндобдж 136 0 объект > эндобдж 137 0 объект > эндобдж 138 0 объект > эндобдж 139 0 объект > эндобдж 140 0 объект > эндобдж 141 0 объект > эндобдж 142 0 объект > эндобдж 143 0 объект > эндобдж 144 0 объект > эндобдж 145 0 объект > эндобдж 146 0 объект > эндобдж 147 0 объект > эндобдж 148 0 объект > эндобдж 149 0 объект > эндобдж 150 0 объект > эндобдж 151 0 объект > эндобдж 152 0 объект > эндобдж 153 0 объект > эндобдж 154 0 объект > эндобдж 155 0 объект > эндобдж 156 0 объект > эндобдж 157 0 объект > эндобдж 158 0 объект > эндобдж 159 0 объект > эндобдж 160 0 объект > эндобдж 161 0 объект > эндобдж 162 0 объект > эндобдж 163 0 объект > эндобдж 164 0 объект > эндобдж 165 0 объект > эндобдж 166 0 объект > эндобдж 167 0 объект > эндобдж 168 0 объект > эндобдж 169 0 объект > эндобдж 170 0 объект > эндобдж 171 0 объект > эндобдж 172 0 объект > эндобдж 173 0 объект > эндобдж 174 0 объект > эндобдж 175 0 объект > эндобдж 176 0 объект > эндобдж 177 0 объект > эндобдж 178 0 объект > эндобдж 179 0 объект > эндобдж 180 0 объект > эндобдж 181 0 объект > эндобдж 182 0 объект > эндобдж 183 0 объект > эндобдж 184 0 объект > эндобдж 185 0 объект > эндобдж 186 0 объект > эндобдж 187 0 объект > эндобдж 188 0 объект > эндобдж 189 0 объект > эндобдж 190 0 объект > эндобдж 191 0 объект > эндобдж 192 0 объект > эндобдж 193 0 объект > эндобдж 194 0 объект > эндобдж 195 0 объект > эндобдж 196 0 объект > эндобдж 197 0 объект > эндобдж 198 0 объект > эндобдж 199 0 объект > эндобдж 200 0 объект > эндобдж 201 0 объект > эндобдж 202 0 объект > эндобдж 203 0 объект > эндобдж 204 0 объект > эндобдж 205 0 объект > эндобдж 206 0 объект > эндобдж 207 0 объект > эндобдж 208 0 объект > эндобдж 209 0 объект > эндобдж 210 0 объект > эндобдж 211 0 объект > эндобдж 212 0 объект > эндобдж 213 0 объект > эндобдж 214 0 объект > эндобдж 215 0 объект > эндобдж 216 0 объект > эндобдж 217 0 объект > эндобдж 218 0 объект > эндобдж 219 0 объект > эндобдж 220 0 объект > эндобдж 221 0 объект > эндобдж 222 0 объект > эндобдж 223 0 объект > эндобдж 224 0 объект > эндобдж 225 0 объект > эндобдж 226 0 объект > эндобдж 227 0 объект > эндобдж 228 0 объект > эндобдж 229 0 объект > эндобдж 230 0 объект > / XObject> / Шрифт> >> / MediaBox [0 0 594.95996 840.95996] / Annots [1128 0 R 1129 0 R 1130 0 R 1131 0 R 1132 0 R 1133 0 R 1134 0 R 1135 0 1136 R R] / Содержание 1137 0 руб. / StructParents 0 / Родитель 53 0 R >> эндобдж 231 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject> >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 232 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 233 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject> >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 234 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject> >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 235 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 236 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 237 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 238 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 239 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 240 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 241 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 242 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 243 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 244 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 245 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 246 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 247 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 248 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 249 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 250 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 251 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 252 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 253 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 254 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 255 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 256 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 257 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 258 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 259 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 260 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 261 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 262 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 263 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 264 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 265 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 266 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 267 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 268 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 269 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 270 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 271 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 272 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 273 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 274 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 275 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 276 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 277 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 278 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 279 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 280 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 281 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 282 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 283 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 284 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 285 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 286 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 287 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 288 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 289 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 290 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 291 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 292 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 293 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 294 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 295 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 296 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 297 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 298 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 299 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 300 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 301 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 302 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 303 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 304 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 305 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 306 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 307 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 308 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 309 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 310 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 311 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 312 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 313 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 314 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 315 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 316 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 317 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 318 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 319 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 320 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 321 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 322 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 323 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 324 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 325 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 326 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 327 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 328 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 329 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 330 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 331 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 332 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 333 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 334 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 335 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 336 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 337 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 338 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 339 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 340 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 341 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 342 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 343 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 344 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 345 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 346 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 347 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 348 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 349 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 350 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 351 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 352 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 353 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 354 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 355 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 356 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 357 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 358 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 359 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 360 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 361 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 362 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 363 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 364 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 365 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 366 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 367 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 368 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 369 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 370 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 371 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 372 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 373 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 374 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 375 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 376 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 377 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 378 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 379 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 380 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 381 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 382 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 383 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 384 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 385 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 386 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 387 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 388 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 389 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 390 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 391 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 392 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 393 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 394 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 395 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 396 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 397 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 398 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 399 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 400 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 401 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 402 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 403 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 404 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 405 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 406 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 407 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 408 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 409 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 410 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 411 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 412 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 413 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 414 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 415 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 416 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 417 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 418 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 419 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 420 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 421 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 422 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 423 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 424 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 425 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 426 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 427 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 428 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 429 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 430 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 431 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 432 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 433 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 434 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 435 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 436 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 437 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 438 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 439 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 440 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 441 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 442 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 443 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 444 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 445 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 446 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 447 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 448 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 449 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 450 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 451 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 452 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 453 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 454 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 455 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 456 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 457 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 458 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 459 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 460 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 461 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 462 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 463 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 464 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 465 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 466 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 467 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 468 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 469 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 470 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject> >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 471 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 472 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 473 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 474 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 475 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 476 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 477 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 478 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 479 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 480 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 481 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 482 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 483 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 484 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 485 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 486 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 487 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 488 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 489 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 490 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 491 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 492 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 493 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 494 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 495 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 496 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 497 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 498 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 499 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 500 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 501 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 502 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 503 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 504 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 505 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 506 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 507 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 508 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 509 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 510 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 511 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 512 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 513 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 514 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 515 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 516 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 517 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 518 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 519 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 520 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 521 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 522 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 523 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 524 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 525 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 526 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 527 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 528 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 529 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 530 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 531 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 532 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 533 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 534 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 535 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 536 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 537 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 538 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 539 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject> >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 540 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 541 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 542 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject> >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 543 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 544 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 545 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 546 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 547 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 548 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 549 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 550 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 551 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 552 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 553 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject> >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 554 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject> >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 555 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject> >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 556 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject> >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 557 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 558 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 559 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 560 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 561 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 562 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 563 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 564 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 565 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 566 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 567 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 568 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject> >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 569 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 570 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject> >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 571 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 572 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 573 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 574 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 575 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 576 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 577 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 578 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 579 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 580 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 581 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 582 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 583 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 584 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 585 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 586 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 587 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 588 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 589 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 590 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 591 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 592 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 593 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 594 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 595 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 596 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 597 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 598 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 599 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 600 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 601 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 602 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 603 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 604 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 605 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 606 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 607 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 608 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 609 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 610 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 611 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 612 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 613 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 614 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 615 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 616 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 617 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 618 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 619 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 620 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 621 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 622 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 623 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 624 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 625 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 626 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 627 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 628 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 629 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 630 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 631 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 632 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 633 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 634 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 635 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 636 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 637 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 638 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 639 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 640 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 641 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 642 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 643 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 644 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 645 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 646 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 647 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 648 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 649 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 650 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 651 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 652 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 653 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 654 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 655 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 656 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 657 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 658 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 659 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 660 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 661 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 662 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 663 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 664 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 665 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 666 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 667 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 668 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 669 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 670 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 671 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 672 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 673 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 674 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 675 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 676 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 677 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 678 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 679 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 680 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 681 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 682 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 683 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 684 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 685 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 686 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 687 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 688 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 689 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 690 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 691 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 692 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 693 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 694 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 695 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 696 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 697 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 698 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 699 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 700 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 701 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 702 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 703 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 704 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 705 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 706 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 707 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 708 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 709 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 710 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 711 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 712 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 713 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 714 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 715 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 716 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 717 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 718 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 719 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 720 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 721 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 722 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 723 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 724 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 725 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 726 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 727 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 728 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 729 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 730 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 731 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 732 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 733 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 734 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 735 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 736 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 737 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 738 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 739 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 740 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 741 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 742 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 743 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 744 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 745 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 746 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 747 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject> >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 748 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 749 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject> >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 750 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 751 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 752 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 753 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 754 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 755 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 756 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 757 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 758 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 759 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 760 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 761 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 762 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 763 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 764 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 765 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 766 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 767 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 768 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 769 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 770 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 771 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 772 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 773 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 774 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 775 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 776 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 777 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 778 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 779 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 780 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 781 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 782 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 783 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 784 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 785 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 786 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 787 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 788 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 789 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 790 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 791 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 792 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 793 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 794 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 795 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 796 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 797 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 798 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 799 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 800 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 801 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 802 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 803 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 804 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 805 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 806 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 807 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 808 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / XObject> >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 809 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / XObject> >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 810 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / XObject> >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 811 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 812 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 813 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 814 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 815 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 816 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 817 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 818 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 819 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 820 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 821 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 822 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 823 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 824 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 825 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 826 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 827 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 828 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 829 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 830 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 831 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 832 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 833 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 834 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 835 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 836 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 837 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 838 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 839 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 840 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 841 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 842 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 843 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 844 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 845 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 846 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 847 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 848 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 849 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 850 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 851 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 852 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject> >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 853 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 854 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 855 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 856 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 857 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 858 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 859 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 860 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 861 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 862 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 863 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 864 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 865 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 866 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 867 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 868 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject> >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 869 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / XObject> >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 870 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 871 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 872 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 873 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 874 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 875 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 876 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 877 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 878 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 879 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 880 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 881 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 882 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 883 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 884 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 885 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 886 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / XObject> >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 887 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 888 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 889 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 890 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 891 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 892 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 893 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 894 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 895 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 896 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 897 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 898 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 899 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 900 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 901 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 902 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 903 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject> >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 904 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject> >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 905 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 906 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject> >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 907 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject> >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 908 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 909 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 910 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 911 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 912 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 913 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 914 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 915 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 916 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 917 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 918 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 919 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 920 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 921 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 922 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 923 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 924 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 925 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 926 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 927 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 928 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 929 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 930 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 931 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 932 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 933 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 934 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 935 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 936 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 937 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 938 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 939 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 940 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 941 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 942 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 943 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 944 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 945 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 946 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 947 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 948 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 949 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 950 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 951 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 952 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 953 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 954 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 955 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 956 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 957 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 958 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 959 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 960 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 961 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 962 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 963 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 964 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 965 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 966 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 967 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 968 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 969 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 970 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 971 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 972 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 973 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 974 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 975 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 976 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 977 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 978 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 979 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 980 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 981 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 982 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 983 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 984 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 985 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 986 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 987 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 988 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 989 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 990 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 991 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 992 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 993 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 994 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 995 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 996 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 997 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 998 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 999 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1000 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1001 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1002 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1003 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1004 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1005 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1006 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1007 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1008 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1009 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1010 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1011 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1012 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1013 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1014 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1015 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1016 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1017 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1018 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1019 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1020 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1021 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1022 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1023 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1024 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1025 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1026 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1027 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1028 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1029 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1030 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1031 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1032 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1033 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1034 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1035 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1036 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1037 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1038 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1039 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1040 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1041 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1042 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1043 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1044 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1045 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1046 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1047 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1048 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1049 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1050 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1051 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1052 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1053 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1054 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1055 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1056 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1057 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1058 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1059 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1060 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1061 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1062 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1063 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1064 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1065 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1066 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1067 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1068 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1069 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1070 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1071 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1072 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1073 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1074 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1075 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1076 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1077 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1078 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1079 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1080 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1081 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1082 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1083 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1084 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1085 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1086 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1087 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1088 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1089 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1090 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1091 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1092 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1093 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1094 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1095 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1096 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1097 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1098 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1099 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1100 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1101 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1102 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1103 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1104 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1105 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1106 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1107 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1108 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1109 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1110 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1111 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1112 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1113 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1114 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1115 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1116 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1117 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 1118 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Повернуть 0 / Тип / Страница / Аннотации [2187 0 R] >> эндобдж 1119 0 объект > эндобдж 1120 0 объект > эндобдж 1121 0 объект > эндобдж 1122 0 объект > ручей xyp} h if & i22S4dIҤMIv1M6N2iCMdhJƷ | `cc | bԧ $> uCƦHZmp: ˫ Z ~ Ϯ} ww? ~ _R
Исправить, почему все мои папки открываются с помощью Windows Media p
Недавно, безуспешно пытаясь сбросить мои баллы надежности Vista на моем ноутбуке, я заметил еще одну проблему, которая довольно озадачивает и сбивает меня с толку.
Когда я открыл проводник Windows, чтобы перейти к монитору надежности по рекомендованному пути; C: \ Program Data \ Microsoft \ RAC, а затем, в свою очередь, с папками опубликованных данных и данных состояния, этот ход событий произошел.
Обратите внимание на изменение списков заголовков папок, которое происходит в процессе навигации; Нажмите «Пуск»> «Компьютер».
Похоже, что открылись «обычные» настройки списка заголовков папок.
Компьютер — C:
Это открылось с настройками списка заголовков папок для файлов фотографий ??
Компьютер — C: \ Program Data
Это тоже открылось с настройками списка заголовков папок для файлов фотографий ??
Компьютер — C: \ Program Data \ Microsoft
Опять же, это также открылось с настройками списка заголовков папок для файлов фотографий ??
Компьютер — C: \ Program Data \ Microsoft \ RAC
Однако это открылось с настройками списка заголовков папок для музыкальных файлов ??
Компьютер — C: \ Program Data \ Microsoft \ RAC \ Published Data
Затем это было отменено и открылось с настройками списка заголовков папок назад к файлам фотографий ???
Компьютер — C: \ Program Data \ Microsoft \ RAC \ State Data
И, наконец, еще одно изменение, поскольку оно снова открывается с настройками списка заголовков папок как музыкальные файлы. Этот случайный переход от одного типа настроек Папки к другому и от одного шага к следующему действительно заставил меня победить. Понятия не имею, как исправить эту … Подробнее
Ответ: Заголовки папок сбивают с толку; — Открытие папок в потоках с заголовками мультимедиа и фотографий.
Привет, Тони,
Я бы порекомендовал просто сбросить настройки просмотра папок, используя второй метод в этом руководстве ниже.После этого Vista должна запомнить настройки просмотра вашей папки для окна, когда оно было закрыто в последний раз в этом месте пути к файлу.
Из каких материалов лучше строить летние домики? Если вы не планируете жить на даче постоянно, лучше всего подойдут материалы с малой тепловой инерцией — дерево (брус, в том числе и клееный), бревно, каркасные дома с утеплителем и дома из СИП-панелей. О последних мы и поговорим.
SIP — аббревиатура Structural Insulated Panel, то есть панель, которая может быть и несущим элементом, и одновременно изоляцией. Хотя сегодня в России СИП-панелями называют исключительно сэндвичи из двух плит древесно-ориентированной плиты с пенополистиролом внутри.
По большому счету, несущими могут быть и металлические профили (такие панели тоже есть, их рекомендуют как решение для кровли), и листы из стекломагнезита, фибролита (они обладают огнеупорными свойствами).
Такие дома еще называют построенными «по канадской технологии». Важно, что это не какая-то товарная марка или материал, а довольно широкий класс материалов.
Почему утеплитель внутри? Потому что именно таким образом решается сразу несколько задач: максимально сглаживается температура внутри дома, несущие стены не отсыревают, а утеплитель не намокает. Ну а древесно-ориентированная плита относится к «теплым», то есть быстро прогреваемым материалам.
Снаружи дом можно обшить декоративным материалом или покрасить. Впрочем, есть панели уже с готовым наружным декором.
Плюсы
СИП-панели позволяют возводить дома очень быстро, поскольку детали приезжают на место уже готовыми. Некоторые компании заявляют сроки одну-две недели при наличии готового фундамента.
На стройке почти не остается мусора, ведь все уже нарезано-напилено. Отсутствует усадка, поэтому сразу можно ставить окна.
Дом можно построить на легком фундаменте, что актуально для глинистых почв. Закреплять полки, бытовую технику, вешать картины внутри можно практически в любом месте: для панелей не нужен специальный крепежный профиль.
Минусы
Ну а недостатки СИП-панелей часто являются продолжением их достоинств. Например, «легкость» дома приводит к тому, что в нем плохая звукоизоляция. Это особенно неудобно, если дом двухэтажный — дети бегают буквально по головам. Говорят, проблема убирается минераловатным утеплителем для пола и внутренних стен.
Проблемы могут поджидать и тех, у кого на участке пучение грунта происходит по-разному. Легкий дом из панелей можно поставить на легкий фундамент. Но весной, когда с южной стороны постройки земля уже оттает, а с северной еще останется замерзшей, дом может перекоситься. У него будут с трудом закрываться внутренние и наружные двери. Из-за нагрузок могут деформироваться сами панели. Да, летом все придет в норму, но две-три неприятные недели гарантированы. Кстати, деформации панелей могут и сохраниться.
Наконец, если по какой-то причине или сами панели, или их сборка будут некачественными, то все преимущества «канадских технологий» испарятся — дом окажется продуваемым и неуютным. Конечно, можно заново загерметизировать все швы, но это довольно серьезная работа, особенно проблематичная, если снаружи постройку уже облицевали.
Опасения
Наверное, самый главный страх, что полистирол со временем будет разлагаться и выделять вредный стирол. Не будем уверять, что такой вариант совсем невозможен: хотя полистирол прошел множество разных испытаний, но всегда есть вероятность поставки некачественной партии. Если для вас это критично, выбирайте СИП-панели с минеральной ватой внутри. Такие тоже присутствуют на российском рынке. А в качестве несущих внешних элементов — листы прочного и негорючего стекломагнезита.
Еще одно опасение связано с пожарной безопасностью. Здесь надо сказать, что древесно-ориентированная плита пропитывается антипиренами — веществами, препятствующими возгоранию. Пенополистирол при температуре до 700 градусов не горит, а коксуется, то есть обугливается. Но, конечно, это не отменяет осторожности в обращении с огнем и электроприборами.
Чем отличается каркасный дом от СИП?
Прежде всего технологией строительства и распределением несущих элементов. В доме из СИП-панелей все стены несущие, а в каркасном есть несущие брусья, а стены только для тепла. Очень часто на них нельзя «просто так», без укрепления что-либо вешать. А вот материалы можно использовать те же самые — древесно-ориентированную плиту, пенополистирол и т. д.
СИП-панели: что это такое — фото домов из SIP панелей, отзывы, плюсы и минусы
Современных стройматериалов для строительства энергоэффективных частных домов по приемлемой цене на рынке имеется немало. И далеко не последнее место среди них занимают СИП-панели. Малоэтажные дома из этого конструкционного материала экономически выгодней бетонных и кирпичных строений. Отзывы о таком жилье их владельцы оставляют на форумах самые положительные. Плюсы его неоспоримы, а минусы в большинстве своем просто мифы.
Содержание
Что это такое
Плюсы и минусы
Виды и характеристики
Фото домов
Что такое SIP-панели?
SIP-панель (Structural insulated Panel, Структурно-Изоляционная Панель) – многослойный строительный материал из пары древесных плит с утеплителем внутри. Внешние слои этого “сэндвича” выполняются из влагостойких ОСП (OSB), которые обеспечивают ему нужную жесткость. Это позволяет из таких панелей возводить дома в несколько этажей, не усиливая их дополнительными несущими конструкциями.
Схема устройства SIP-панели
Самостоятельно сделать подобную плиту с должными характеристиками невозможно. Изготовленные своими руками не по стандартам SIP-панели можно использовать исключительно для обшивки надежного каркаса. Применять их в качестве конструкционного материала для стен дома нельзя.
После склейки ориентированно-стружечных плит и утеплителя готовую СИП-панель отправляют на стройку либо сразу на фабрике раскраивают под нужные размеры. Во втором случае строители получают набор деталей, из которых надо просто собрать дом как конструктор.
Схема устройства несущих стен из СИП-панелей
Главное достоинство этого материала – это высокие характеристики теплоизоляции. При пенополистирольном слое в 100 мм сопротивление теплопередачи у них выше, чем у кирпичных стен толщиной 2 м. Чтобы достичь подобных показателей, пенобетонные или бревенчатые дома должны иметь внешние стеновые конструкции в 50–60 см.
Возвести коттедж из дерева или кирпича с аналогичными параметрами теплоэффективности возможно. Но у домов из СИП-панелей в таком сравнении есть еще одно преимущество. Их строительство обойдется попросту дешевле. Если конечно не нарваться на излишне предприимчивых строителей с завышенными расценками на панели. Эти за любой дом запросят так будто он золотой. А сами материал при этом закупят дешевый и некачественный.
Плюсы и минусы СИП-панелей
Среди достоинств дома из панелей упоминания стоят:
Малый вес – квадратный метр структурной плиты с пенополистиролом в качестве утеплителя весит меньше 20-ти кг;
Минимальные сроки строительства – дом с мансардой возводится всего за 20–25 дней, уже через три недели можно будет делать на его фоне фото для выставления в соцсетях;
Высокая теплоэффективность – плиты стандартной толщины в 17 см достаточно для возведения теплого коттеджа в подавляющем большинстве российских регионов;
Повышенная шумоизоляция стен – все используемые при изготовлении стройматериала утеплители отлично препятствуют проникновению в дом уличных звуков;
Отсутствие нерабочих сезонов – коттеджи из СИП-панелей можно строить в течение всего года;
Предельная простота сборки здания – купленную плиту надо лишь раскроить на нужные детали, а для их монтажа достаточно будет пары человек.
Она достаточно прочная
Сделанные по всем нормам технологии панелей устойчивы к плесени и грибку, а также выдерживают значительные поперечные и продольные нагрузки. Для усиления им в торцы вкладывается обычный либо клееный брус.
Среди недостатков у SIP-панели числятся:
Вредность в плане экологии – клеящие составы в ОСП и пластик в утеплителе назвать экологически безвредными сложно;
Горючесть – несмотря на антипиренные пропитки дом из этого стройматериала полностью обезопасить от огня не получится.
Самый большой минус дома из СИП-панелей, как и любого другого деревянного, — это подверженность горению
Претензии по поводу поселения грызунов в стенах из СИП во многом надуманы. Крысы в частном доме прогрызть могут даже бетонные стены. Утеплитель и плиты из древесной стружки им не помеха. Но вот селиться внутри панели они точно не будут. В пенополистироле есть специальные добавки, которые для них смертельны.
С пожароопасностью такого строения спорить сложно. Но дом из бревна или профилированного бруса с этой точки зрения тоже назвать полностью безопасным нельзя. Везде, где в качестве стройматериала используется древесина, ее надо обрабатывать антипиренами. Только так можно снизить риски возникновения пожара.
Отзывы владельцев домов из панелей
По отзывам хозяев, дом получается теплым и комфортным. Единственная проблема для жильцов – это вентиляция. Подобные коттеджи напоминают термос с герметичными стенками. Вентиляционную систему в них проектировать зачастую приходится принудительную. Естественного притока воздуха не хватает. Стены из SIP его в дом просто не пропускают от слова «совсем».
1. никому не известный уровень неээкологичности. Одни хвалят другие пугают. Стены желательно полностью изолировать от жилого помещения пленкой или гкл или чем то подобным, нейтральным для человека и не пропускающим воздух (это мое мнение а не знание), на пол — стяжка, подвесной потолок и вроде изолировали
2. звукоизоляция
3. при пожаре лучше не тушить (если тушим не дышать), это так на минуточку почти всех домов касается кроме средневековых замков
4. дом не «дышит», нужна система вентиляции или проветривание
Утеплителем в структурных изоляционных панелях может быть:
Пенополистирол.
Пенополиуретан.
Базальтовая минвата.
При выборе материала сравнивать необходимо все плюсы и минусы этих теплоизоляторов. С точки зрения цены самым дешевым является пенополистирольный вариант. Однако он и первый по горючести. Несмотря на все заверения продавцов о его безопасности в доме из пенополистирола не каждый захочет жить.
Минеральная вата в отличие от него не содержит формальдегидов и имеет класс пожарной опасности «НГ». Однако она более тяжела по весу. Дому с композитными стенами из нее потребуется несколько более мощный фундамент. Зато в минвате можно без опаски прокладывать кабель-каналы под электропроводку.
Пенополиуретан наиболее долговечен и обладает наименьшей теплопроводностью из перечисленных утеплителей. Минвата предрасположена к накоплению влаги, но не загорится. Однако классикой SIP-технологии является пенополистирол. С ним производителям проще работать и он недорогой.
Таблица размеров панелей
Вид
Толщина ППС
Толщина OSB
Толщина
Длина
Ширина
Масса
SIP-Панель 2500*1250*118
100 мм
9 мм
118 мм
2500 мм
1250 мм
42 кг
SIP-Панель 2500*1250*124
100 мм
12 мм
124 мм
2500 мм
1250 мм
53 кг
SIP-Панель 2800*1250*124
100 мм
12 мм
124 мм
2800 мм
1250 мм
60 кг
SIP-Панель 2500*1250*174
150 мм
9 мм
168 мм
2500 мм
1250 мм
45 кг
SIP-Панель 2500*1250*174
150 мм
12 мм
174 мм
2500 мм
1250 мм
56 кг
SIP-Панель 2800*1250*174
150 мм
12 мм
174 мм
2800 мм
1250 мм
63 кг
SIP-Панель 2500*1250*218
200 мм
9 мм
218 мм
2500 мм
1250 мм
48 кг
SIP-Панель 2500*1250*224
200 мм
12 мм
224 мм
2500 мм
1250 мм
59 кг
SIP-Панель 2800*1250*224
200 мм
12 мм
224 мм
2800 мм
1250 мм
66 кг
Таблица характеристик панелей
Характеристика
Значение
Комментарий
Прочность
1,5 кгс/см² — 1,8 кгс/см²
SIP-панель способна выдерживать вертикальную нагрузку до 10 тонн и поперечную — 2 тонны на 1 м² (для строительства коттеджей достаточно 350 кг)
Плита OSB не коробится и не деформируется от перепадов температур, попадания влаги, поскольку состоит из щепы, начисто лишѐнной недостатков цельной древесины. Лущение бревна разрушает взаимосвязи древесных волокон, убирая тем самым внутреннее напряжение.
Подверженность болезням
Нет
В состав связующего плиты OSB входит эмульсия воска, избавляющая без всякой дополнительной биозащиты от появления грибка, плесени, воздействия насекомых
Усадка
Отсутствует
Сразу после завершения сборки домокомплекта можно приступать к внешней и внутренней отделке.
Водопоглощение
ПСБ 0,5%-2,1% OSB3%-12%
За 24 часа
Огнестойкость
III степень огнестойкости
Сдерживания огня в течение 1 часа
Звукопоглощение
44 Дб при толщине панели 148 мм, 56 Дб — при 188 мм.
На примере полистирола весом 25 кг/м³
Максимальная этажность строения
2 этажа + мансарда
—
Фото домов из панелей SIP
Выбирая данный стройматериал, основное внимание необходимо уделить качеству склейки ОСП с утеплителем. У сделанных недобросовестным производителем панелей клей может быть нанесен неравномерно. А это прямой путь к расслоению SIP-плиты.
В собранных из СИП-панелей домах самые низкие счета за отопление. Они выигрывают у многих конкурентов и по цене за квадрат. В сравнении с кирпичным или деревянным аналогом экономия составляет около 20–30-ти процентов.
Такие дома позволяют использование необычной архитектуры
Отделка дома никогда не выдаст, что дом из SIP
Дома из панелей популярны за рубежом, особенно в Канаде
Из этого материала можно строить даже такие огромные дома
Ещё пример большого дома из СИП-панелей
Дом был построен из SIP
Ещё один вариант с отделкой клинкером
Загородный одноэтажный дом
Дом в США
Дом из SIP на побережье
Аккуратный дачный домик
Панели необязательно отделывать сразу, зиму они простоят без проблем
Отделка дома может быть абсолютно любая
Дом из СИП-панелей можно облицевать кирпичом
Можно отделывать деревом
Можно оштукатурить
Дома из такого материала прекрасно удерживают тепло
Симпатичный домик из SIP
Ещё один красивый вариант SIP
Ровные стены панелей идеальны для отделки
Читайте также про другие материалы для стен:
Смотрите также видео о быстром строительстве дома из СИП-панелей:
Дома из СИП-панелей – Плюсы и минусы домов построенных по SIP технологии
Дома из СИП-панелей имеют как и плюсы, так и минусы, но в основном бытует мнение, что такие дома имеют только недостатки. Хотя по данной технологии уже более полувека строят в Европе и США. Даже на Южном полюсе есть научная станция, построенная по СИП-технологии.
Но тем не менее многие считают, что подобные дома практически игрушечные и жить в них невозможно. Хотя опыт людей, которые не побоялись и купили дом из СИП-панелей в «СитиСип» могут опровергнуть все мифы о панельно-каркасных домах.
Из чего делаются панели для домов
СИП-панели, которые используются нами при строительстве, делаются на нашем собственном производстве. В основном все негативные отзывы о панельно-каркасных домах связаны с плохим качеством самих панелей, а их качество в первую очередь зависит от того, как они были изготовлены. Если был нарушен процесс производства, то, конечно, нечего говорить о том, что такой дом будет служить верой и правдой, и простоит заявленные сроки. И все минусы нивелируют все плюсы домов из СИП-панелей.
Структурно-изоляционная панель состоит из:
ОСП,
Пенополистирола.
При изготовлении все три слоя (два слоя ОСП и пенополистирол по середине) склеиваются под давлением около 20 тонн. Внутренний слой выступает не только как утеплитель, но и как конструктивный элемент, который удерживает параллельно друг другу плиты ОСП и обеспечивает повышение несущей способности.
Сами панели способны выдерживать колебания температуры от -50 градусов по Цельсию до +50, а также горизонтальную нагрузку в 2 тонны, и вертикальную в 10 тонн.
Плюсы домов из СИП-панелей
Преимуществ домов из СИП-панелей в разы больше, чем минусов.
Прочность
Сами панели обладают высокой прочностью. Это связано с материалами, из которых они изготавливаются. Сама панель может выдержать вес внедорожника, а для того, чтобы даже просто вырвать из стены саморез требуется приложить усилия примерно в 130 кг.
Прочность домов определяется еще и тем, что при строительстве используется каркас из бруса. Несущий каркас сам по себе может выдерживать невероятные нагрузки. А когда добавляются еще и стены из СИП, то и уровень предельных нагрузок увеличивается в разы.
Устойчивость
Дома по СИП-технологии часто строят в регионах, в которых не стабильная сейсмическая обстановка, то есть, говоря другими словами, частая опасность землетрясений. В силу того, что панельно-каркасные дома не монолитная постройка, в отличие от тех же кирпичных домов, они могут выдерживать движение земной коры до 6 баллов.
Срок строительства
Из предыдущего плюса СИП-панелей выходит этот – из-за того, что постройка не монолитная, срок строительства уменьшается. Такой дом можно построить всего за несколько месяцев, при чем большая часть времени уйдет на возведение фундамента и постройку каркаса, а не на сборку дома. Также одним из главных преимуществ панель-каркасных домов является то, что их можно строить не только в теплое время года, но и зимой. И последнее по многим причинам, например, стоимость строительства в холодное время года будет ниже, является даже более удобным. Единственное, что может помешать строительству – это продолжите
Вес домов
Панели являются современным и прочным материалом для строительства дома, но при этом они имеют совсем не большой вес. Что позволяет не тратить ни время, ни деньги на монолитный фундамент, который просто необходим, например, для возведения кирпичных построек.
Для домов из СИП-панелей достаточно будет ленточного фундамента. Который и возводиться в разы быстрее, и стоит намного дешевле.
Экономия на отоплении
Сами панели обладают высокой теплоемкостью. Они намного дольше сохраняют тепло, но при этом в теплое время года они наоборот дольше сохраняют ночную прохладу. То есть зимой можно просто хорошо протопить дом ночью и практически не топить его днем.
С помощью такого преимущества СИП-панелей можно серьезно сэкономить на счетах за отопление.
Минусы домов из СИП-панелей
Но при всех перечисленных преимуществах, у домов из СИП-панелей есть недостатки.
Вентиляция
Главным минусом СИП-панелей является то, что при постройке дома нужно обязательно продумать вентиляцию. Если этого не сделать, то в доме будет душно. Этот недостаток вытекает из преимущества СИП-панелей – теплоёмкости. Именно из-за того, что панели неохотно отдают тепло и необходимо делать продуманную вентиляцию, чтобы в доме всегда был свежий воздух.
Пожары
В целом, пожары происходят не потому что дома обладают низкой пожаростойкостью, а потому что жильцы не всегда своевременно проверяют состояния проводки. Так как именно она является самым частой причиной возгорания жилых домов.
Сами панели обладают не высокой пожаростойкостью, но для ее повышения производители обрабатывают их специальными средствами доводя их безопасность до максимума. Дома возведенные по технологии строительства из СИП-панелей прослужат вам много лет при соблюдении правил пожарной безопасности.
Грызуны
Этот миф часто преподносится, как доказательство того, что дома плохие теми, кто против панельно-каркасных домов. Они утверждают, что мыши прогрызают ОСП и начинают жить в пенополистироле, но кто в здравом уме поверит, что грызуны по собственной воле будут грызть и есть пенопласт.
Цены
Цены на дома из СИП-панелей в разы ниже, чем на постройки из классических материалов. К тому же за одну и ту же цену дом, построенный по панельно-каркасной технологии будет в несколько раз больше, чем постройка из бруса.
Выводы
Исходя из всех достоинств и недостатков, можно сделать вывод, что за домами из СИП-панелей будущее. Они легкие, прочные, экономные, просты в уходе и постройке. В таком доме удобно жить, к тому же данная технология позволяет строить дома разных форм – круглых и несимметричных, квадратных и с мансардами, то есть выбирая постройку дома из СИП вы сможете реализовать все свои идеи!
Что такое СИП панели | Строительный портал
При поиске готовых каркасных и энергоэффективных решений для постройки дома все чаще находится информация про применение СИП-панелей для быстрого и менее затратного возведения зданий. Реклама пестрит заявлениями о том, что дома из СИП панелей экономически выгоднее и при этом они превосходят стандартные решение из кирпича и бетона. Так ли это? Стоит рассмотреть поподробнее.
Оглавление
Что такое СИП-панель и для чего она нужна?
Основные достоинства и недостатки
Характеристики сэндвич-панелей
Разновидности применяемых утеплителей
Полезные советы при выборе СИП-панелей
Что такое СИП-панель и для чего она нужна?
Этот интересный и универсальный материал применяется в строительстве при возведении каркасных сооружений. По сути, СИП — это структурная изоляционная панель, состоящая из утеплителя-прослойки, с двух сторон покрытого листами ОСП. Слои соединяются между собой с помощью полиуретанового клея, при внешнем воздействии пресса давлением в 18 тонн. Ориентированная стружечная плита состоит из нескольких слоев древесной стружки, которая соединяется между собой с помощью смол. Этот материал постепенно вытесняет привычные ДСП-плиты благодаря своей прочности и некоторой степени эластичности. В качестве утеплителя используют вспененный пластик, более известный как пенополистерол. Благодаря тому, что он легок в производстве и плохо проводит тепло — указанный материал является отличным утеплителем.
Дома, построенные по такой технологии часто называют «канадскими», поскольку именно из сурового климата Канады этот метод пришел на наш рынок. Несмотря на то, что этому способу быстрой постройки уже несколько десятков лет — он до сих пор воспринимается в штыки. Стоит отметить, что людям свойственно недоверие, особенно к такому, на вид, хрупкому материалу. Кирпич по-прежнему остается в глазах многих потребителей приоритетным выбором, несмотря на то, что он представляет собой отнюдь не идеал и обладает рядом недостатков. В то время пока у нас еще сильное недоверие к СИП панели, практичные американцы и европейцы создают целые ассоциации, которые помогают новичкам словом и делом, и вдобавок способны дать практические рекомендации по постройке. СИП панели, фото которых хорошо иллюстрирует их простоту — станут отличным выбором при желании быстро и без лишних затрат выстроить дом.
Основные достоинства и недостатки
Разумеется, любая технология имеет как свои преимущества, так и недостатки. Основные плюсы состоят в сферах удобства и получаемого комфорта. Проекты из СИП панелей станут разумным выбором, поскольку возводимые здания обладают следующими преимуществами:
Теплоизоляция плит. Канадские дома отличаются наилучшей степенью теплоизолированности, по сравнению с которой кирпич заметно пасует. По утверждению экспертов, чтобы достичь такого же низкого коэффициента потерь для кирпича потребуется толщина стены не менее 2,5 м при том, что стандартная толщина панелей 17 см.
Отличная шумоизоляция. Несмотря на толщину панели, пенополистирол хорошо препятствует проникновению шума с улицы.
Легкий вес общей конструкции. 1 м2 панели обладает средним весом в 15-20 кг в зависимости от толщины. К примеру, аналогичная площадь кирпичной кладки вполне способна перевалить за полтонны. Отсюда выходит и следующее преимущество: дома из СИП панелей не нуждаются в мощном и дорогостоящем фундаменте, для канадского типа достаточно мелкозаглубленного ленточного.
Сжатые сроки постройки. Сооружения из СИП панелей строятся за считанные недели. К примеру, двухэтажный загородный коттедж общей площадью в 50 м2 возводится «под ключ» за 3 недели.
Строительство может производиться в любое время года, по этому критерию у СИП панелей нет ограничений.
Благодаря незначительному весу панелей их легко транспортировать и разгружать, что позволяет существенно сэкономить на доставке и услугах грузчиков.
Панели отличаются устойчивостью к воздействию агрессивных внешних сред, в том числе и биологических. К примеру, таких как плесень или грибок.
СИП панели, цена за которые стартует от $25 за м2 — станут отличной альтернативой другим строительным материалам как в плане стоимости, так и простоте возведения конструкций.
Благодаря экологичности и безопасности для здоровья СИП панели применяют для монтажа в любых типах постройки, они не оставляют после себя строительного мусора и не выделяют аллергенные вещества.
Простота монтажа панелей. Они не требует специальных навыков и оборудования. Любая работа, начиная от сооружения малой пристройки, и заканчивая постройкой коттеджа в несколько этажей, по сути, требует лишь наличия самих панелей, саморезов, монтажной пены и набора базовых простых инструментов.
Испытания показали, что СИП-панели обладают значительной механической прочностью, которая хорошо выдерживает продольную и поперечную нагрузку. Показатели на уровне 10 тонн на м2 при продольной, и 2 тонны на поперечные перекрытия служат убедительным фактором.
Список преимуществ СИП панели весьма убедителен. Тем не менее, и ей свойственны некоторые недостатки, порой чересчур «раздуваемые» приверженцами кирпича и бетона:
горючесть,
экологическая вредность,
стойкость к грызунам.
Многих покупателей в первую очередь беспокоит вопрос огнестойкости СИП-панелей, поскольку ОСП плиты на 90% состоят из древесины. Тем не менее, нет основания беспокоиться, поскольку их обрабатывают специальным средством под названием антипирен. В результате его применения огнестойкость плиты повышается до 7 раз по сравнению с обычной древесиной. Пенополистерол, используемый в таких панелях обладает самозатухающими свойствами, поэтому даже при воздействии открытого пламени на материал пламя не распостраняется на соседние конструкции.
С точки зрения экологичности, материал не представляет опасности для человека. Клеящие компоненты безусловно выделяют в атмосферу вредные летучие соединения, но их количество не способно нанести вред здоровью.
Теперь важно рассмотреть проблему с грызунами. Как известно, они способны проникнуть в жилище разными путями. Существует опасение, что пенополистирол станет благоприятной средой для проникновения грызунов. Тем не менее, подобной проблемы не замечено благодаря тому, что материал утеплителя с двух сторон закрыт досками и плитами ОСП. Пропитанная смолой стружка представляет собой хороший барьер против вредителей, поскольку этот материал имеет достаточную прочность. Утеплитель является несъедобным и по этой причине не вызывает интереса у грызунов.
В том случае, если СИП панели применяются для сооружения построек не по «канадской» технологии, а в качестве стройматериалов для обшивки каркасных сооружений — стоит помнить о том, что проявятся и некоторые другие недостатки:
В местах соединений часто наблюдаются сквозняки. Указанный недостаток легко устраняется с помощью монтажной ленты и является неактуальным для «канадских» домов.
В случае отсутствия утеплителя отдельные участки начинают промерзать.
В местах соединения плит и каркаса скапливается конденсат, что приведет к появлению дефектов соединения.
Существует вероятность косметического повреждения плиты при небрежной транспортировке или распиле. В таком случае потребуется закрыть царапины защитным слоем грунтовки.
Еще один недостаток, на который порой делают излишний упор — это присутствие токсичных формальдегидов и фенолов, которые обширно применялись при производстве ДСП-плит. Тем не менее, эта проблема несущественна, поскольку в производстве применяется то количество вещества, которое не выходит за пределы норм, установленных санитарной безопасностью по классу Е1.
Характеристики сэндвич-панелей
Теплотехнические расчет стеновой панели показал, что при толщине слоя пенополистирола в 100 мм, величина сопротивления плит теплопередаче составляет 2,8 Вт/моС, что соответствует нормам, принятым СНиП. В том же случае, если используется плита с толщиной в 224 мм, показатель достигает значения в 5,2 Вт/моС. К примеру, показатели древесного бруса с кирпичной обшивкой составлет 1 Вт/мос, 400 мм кирпича в сочетании с 80 мм минеральной ваты в качестве утеплителя и слоем вагонки достигают показателя в 2,02 Вт/мос.
Как видно, строительная СИП панель толщиной в 224 мм заметно превосходит другие материалы в плане обеспечения теплоизоляции, что в будущем позволит значительно снизить затраты на отопление зимой и кондиционирование дома летом.
Расчетные показатели СИП панелей в плане обеспечения звукоизоляции показали, что даже при минимальной толщине в 120 мм достигается отметка в 44 дБ. При оптимальной толщине стеновых панелей в 224 мм звукоизолированность помещения достигает 75 дБ, что в полтора раза превышает аналогичные показатели других стройматериалов.
Разновидности применяемых утеплителей
В качестве уплотнителя и теплоизоляции применяются следующие виды материалов:
минеральная вата,
пенополистирол,
стекловолокно,
пенополиуретан,
Наибольшую популярность приобрел именно пенополистирол. Этот материал обладает ячеистой структурой и демонстрирует следующие преимущества:
Водопоглощение. Материал даже после нахождения в течении 10 суток в воде способен поглотить не более 0,4% влаги по объему.
Паронепроницаемость эквивалетна аналогичным показателям древесины дуба и сосны и составляет показатель в 0,05 Мг/м*чПа.
Устойчивость к воздействию грибка и паразитов.
Не является питательной средой для грызунов. Несмотря на это, они способны прогрызать в нем ходы, чтобы получить доступ к жилищу, но в СИП-панелях использование в качестве облицовки ОСП-плит представляет собой хорошую защиту против грызунов.
Долговечность пенополистирола по оценке экспертов составляет не менее 60 лет
Благодаря легкому весу пенополистирола, монтаж панелей и сооружение из них здания занимает рекордные сроки, вот почему этот материал так полюбился строителям и используется в качестве основной разновидности утеплителя.
Минеральная вата хороша тем, что, как и пенополистирол обеспечивает отличные тепло- и звукоизоляционные свойства, и устойчива к воздействию внешних агрессивных сред, включая высокую температуру. Ее недостатками является воздействие на кожу человека при попадании на открытые участки тела, что вызывает дискомфорт и сильную чесотку. Работы по установке панелей и их распилу необходимо проводить аккуратно, чтобы частички ваты не попадали в дыхательные пути.
Пенополиуретан хорош при использовании во влажном климате, поскольку обладает наилучшими характеристиками в плане гидро- и теплоизоляции, не уступая по другим показателям. Как и остальные, он устойчив к появлению плесени и грибковых паразитов.
Стекловолокно используется крайне редко, и в качестве основного достоинства предлагает отличные показтели звукопоглощения, нередко достигающие 90 дБ. Тем не менее, слабая устойчивость к воздействию нагрева, когда материал начинает деформироваться уже при +40°С не обеспечила ему популярности.
Полезные советы при выборе СИП-панелей
В первую очередь важно запомнить, а при необходимости и постоянно напоминать себе: «качественное дешевым не бывает». Большинство проблем, возникающих при покупке СИП плит случаются именно из-за неправильного выбора в сторону дешевизны.
Первоочередной проблемой, возникающей при покупке плит от недобросовестного производителя является использование некачественного клея. Были замечены случаи, когда при производстве клей наносился на поверхность утеплителя неравномерно, более того, простыми полосами вручную. В результате чего слой ОСП легко отделяется от утеплителя при воздействии некоторой силы.
Вторая, часто распространенная проблема, особенно присущая отечественным и китайским производителям — это применение некачественного пенополистирола, который легко поддается горению, при этом выделяя вредные частицы. Важно помнить, что качественный материал не распространяет горение и обладает самозатухаемостью.
Из вышесказанного имеет смысл выделить несколько полезных советов, которые помогут при выборе и покупке:
перед заказом партии желательно лично убедиться в ее качестве,
не нужно гнаться за дешевизной, поскольку в данном случае «скупой платит дважды», а заказать второй дом не всем по карману,
плиты нужно заказывать напрямую у производителя, либо у дилеров с хорошей репутацией,
целесообразно запросить вариант оплаты по доставке, в крайнем случае авансовым платежом. Для фирм с низкой репутацией зачастую характерно требование 100%-ой предоплаты. Фактор «утром деньги — вечером стулья» в данном случае сыграет против покупателя.
В целом, необходимо подметить, что допуск погрешностей в размерах плит совершают даже качественные немецкие производители. Тем не менее, общепризнанным фактом стабильно высокого качества выпускаемой продукции отличается концерн Egger, с небольшим отрывом после него идет Glunz. Оба производителя имеют высокую репутацию, подтвержденную не одним десятилетием и благодаря им СИП панели, купить которые не составит труда в любом строймаркете, порадуют своим качеством и надежностью.
Недостатки домов из сип панелей
Цель этой статьи-непредвзято обсудить недостатки домов из сип панелей, построенные по канадской технологии, а так же достоинства этой технологии строительства энергосберегающих домов. Эта информация поможет Вам принять решение — из какого материала будет построен Ваш дом.
Несколько слов о навигации нашего сайта. В тексте Вы заметите, что некоторые слова выделены голубым цветом. Это — ссылки, нажав на которые, Вы можете получить больше информации по той или иной теме.
Каркасное строительство из сип панелей вызывает немало интереса и споров на различных форумах. Сегодня, в связи с потребностью энергосберегающих технологий в жилом строительстве, многие будущие застройщики рассматривают вариант строительства дома из сип панелей. И это не удивительно. Несмотря на свою умеренную стоимость, СИП панель во много раз превышает по показателям теплового сопротивления все существующие классические строительные материалы. Чем выше этот показатель, тем больше теплозащитные свойства материала. Больше информации Вы можете получить из ролика, или на нашем сайте в статье по ссылке: «Что такое тепловое сопротивление материалов? И как это отражается на Вашем бюджете»
К примеру: SIP-170мм. имеет коэффициент теплового сопротивления (R) = 4.59 (м² * °С / Вт), газобетон 250 мм.=1,03 (м² * °С / Вт), кирпич силикатный 250 мм.=0,3 (м² * °С / Вт) Цифры говорят очевидное: СИП панель – это оптимальный строительный материал жилого дома. Но прежде чем принять решение о строительстве дома, нужно рассмотреть все факторы и взвесить все «за» и «против», чтобы Ваш дом радовал Вас многие десятилетия. Если Вам интересно увидеть этапы строительства дома по канадской технологии в Харькове, проставляем небольшой видеобзор с одного из наших объектов:
Рассмотрим главные «недостатки» сип панельного дома, которые можно встретить на просторах интернета. 1) Так как при строительстве канадского дома из сип панелей применяются горючие материалы, многих пугает пожароопасность такого строения. Да, действительно дому из сип панелей присвоена Г-4 степень пожароопасности (нормально горючие) Но нельзя забывать, что от пожаров страдают все дома, независимо от материала стен. Потому что горит в первую очередь не наружная стена, а мебель, предметы обстановки и неисправные электроприборы. При правильно спроектированной и качественно выполненной электропроводке и соблюдении правил противопожарной безопасности, сип панельный дом не более опасен, чем кирпичный. На что следует обратить внимание, при устройстве электропроводки сип панельного дома, Вы можете найти информацию на нашем сайте в статье: «Как правильно сделать электропроводку в канадском доме из сип панелей. Важные правила» Нельзя забывать, что при внутренней отделке ГКЛ, сип панель способна противостоять открытому огню от 30-60 мин. Хотите в этом убедиться, посмотрите в разделе «Видеоблог» ролик о том, как из сип панели сделать мангал для приготовления шашлыка. А если хотите, сами убедитесь, насколько пожароопасные канадские дома. Попробуйте при помощи зажигалки, или другого источника открытого огня, поджечь качественный OSB и обработанный огнеобиозащитой брус. Так же качественный и сертифицированный пенополистирол марки ПСБ-С не поддерживает горения, о лишь плавиться при открытом огне. В этом Вы можете убедиться в разделе «Видеоблог» посмотрев ролик: «Горение пенополистирола. Мифы и правда» или в ролике с нашего канала:
Вывод: сип дома горят не чем ни лучше других жилых зданий. Важно следить за качественной электропроводкой и соблюдать меры пожарной безопасности.
2) Можно слышать мнение, что сип дома особенным образом любят мыши, а пенополистирол – это излюбленная их пища. Мыши издревле живут «бок о бок» с человеком. И им все равно, Ваш дом из сип панелей, бетона или кирпича. Никакого особенного предпочтения сип панельному дому грызуны не отдают. В состав пенополистирола не входят питательные вещества для живых организмов (мышей, клещей, насекомых), а также, микроорганизмов (плесень, грибок). Да, мышь может легко прогрызть этот материал, как, впрочем, кирпич и даже бетон. Но для гнезда этот грызун выберет не пенополистирол, а минераловатный утеплитель. Больше информации на эту тему в нашей статье: «Водятся ли мыши в канадских сип домах?»
Вывод: мыши опасны дому из сип панелей не больше, чем любому другому строению. 3) Чем еще любят пугать скептики, так это экологичностью. Якобы сип панель излучает формальдегид, а пенополистирол – стирол, которые наносят вред здоровью. Вновь виден необъективный, поверхностный подход. Для строительной компании «Строй Дом UA» Харьков понятие экологическая безопасность дома — это не просто слова, а сама концепция строительства по энергоэффективным технологиям. Именно поэтому все наши объекты проходят всестороннее исследования на экологичность как всего дома, так и отдельных его составляющих. Как это происходит на практике Вы увидите в ролике с одного из наших объектов. Качественный европейский ОSB, входящий в состав сип панели, изготовленной «Строй Дом UA», имеет не только сертификаты качества, но и допущен для строительства детских и лечебных учреждений в Европе. Более подробную информацию Вы можете получить на нашем сайте в статье: «Насколько экологична сип панель, и что такое формальдегид?» Из качественного и сертифицированного пенополистирола, который использует наша компания, изготавливают не только одноразовую посуду, но и улики для пчел. Так же нельзя забывать, что при внутренней и наружной отделке дома, все эти составляющие никак не могут влиять на Вас.
Вывод: сип панельный дом полностью экологично безопасен для Вашего здоровья. 4) Еще к недостаткам сип панельного строительства часто причисляют необходимость вентиляции. Якобы в простых домах она не нужна, а в сип домах необходима. Это заблуждение. Хорошая вентиляция просто необходима в любом помещении, где находятся люди. Почему? Каждый из нас выделяет постоянно влагу и СО2 . Другими словами, для нормальной жизнедеятельности человека и его домашних питомцев нужен воздухообмен в доме, и приток кислорода. Что такое воздухообмен, его нормы и как он происходит, Вы найдете в статье:«Что такое воздухообмен, и как он влияет на микроклимат в канадском доме из сип панелей»
В первую очередь вентиляция необходимо не столько дому из сип панелей, сколько его жильцам. Да действительно, такое строение подобно термосу, в котором естественный воздухообмен не происходит. Но это скорее преимущество, а не недостаток дома. Ведь Вы не теряете тепло, которое сейчас стоит довольно дорого. А вопрос вентиляции в канадском доме решить очень просто при помощи рекуперации воздуха. Более подробно о этом Вы прочитаете в статье:«Рекуперация воздуха, что это такое, и насколько важна в доме из сип панелей»
5) Что еще может волновать будущих владельцев сип дома, так это вопрос прочности и долговечности такого строения. Что касается прочности ОСБ, из которого состоит сип панель, обратите внимание на эксперимент, который мы провели у себя на производстве.Вы согласитесь, что долговечность любого строения напрямую зависит от долговечности составляющих материалов, соблюдения норм и технологии строительства и от квалификации и старательности строителей. За долговечность сип панели и дерева можно не волноваться. К примеру, «при правильном проектировании, строительстве и эксплуатации срок службы конструкции из OSB неограничен», как утверждает производитель. Срок службы пенополистирола – не менее 100 лет. А дерево, как показала мировая практика, при правильной обработке и уходе – надежный и долговечный материал. Чтобы самому убедится в надежности сип панельных домов, обратите внимание на эксперимент наших зарубежных коллег, где устойчивость и надежность домов из дерева подтверждает испытание 6 эт. деревянного дома при 7, 5 балов. youtube.com/embed/NIzY9umh3A4″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Вывод: если речь идет о долговечности Вашего дома, нужно больше внимание уделить тому, насколько качественный материал использован при строительстве Вашего канадского дома и какой квалификацией, опытом и образованием обладают Ваши строители.
В завершении нашего обсуждения хотелось бы сказать очевидное. За сип панельным строительством будущее. Уже сегодня идет борьба за энергоэффективные технологии, и со временем экономическая привлекательность канадской технологии сип панельного строительства превысит все предрассудки и невежество, с которым приходится встречаться сегодня. Помимо того, что сип дом будет построен в течении 2 месяцев, это и энергоэффективный дом класса «А+», и само окупаемый дом. Уже на протяжении двух-трех десятилетий эксплуатации такого дома, Вы вернете его стоимость, экономя на стоимости отопления и кондиционирования. И именно такой дом предлагает Вам построить наша компания. В заключении давайте еще раз подчеркнем, чем канадская технология строительства отличается от классических методов: Если Вам интересна стоимость строительства дома по канадской технологии, обратите внимание на ссылку на нашем сайте: «Реальная стоимость строительства жилого дома в различных комплектациях от «Строй Дом UA»» или на видеоролик с нашего Ютуб канала: Именно канадская технология позволяет построить энергоэффективный дом, который на протяжении всего срока эксплуатации позволит Вам сэкономить значительные средства на отоплении и кондиционировании такого жилья. Что такое энергосберегающий дом? Постараемся ответить на этот вопрос в ролике: Больше информации о принципах энергосберегающего строительства Вы найдете в статье на нашем сайте по ссылке: «Пассивный дом (Passivhaus)-технология строительства из Германии. Часть 1.» Если же говорить о действительно серьезных проблемах, которые могут возникнуть при строительстве дома по сип панельной технологии, то их две. И обсуждению этих проблем посвящен видеоролик с нашего Ютуб канала: В заключении предлагаем Вам посмотреть небольшой видео отзыв о нашей компании, клиентов, прожившем в доме из сип панелей несколько лет: youtube.com/embed/NYory_Y-dqU» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/> С уважением, команда «Строй Дом UA»
СИП технологии – изготовления панелей от компании «Термовилла»
Что представляет собой СИП-панель
SIP — Structural Insulated Panel. В русском языке используют используют два варианта названия — структурно-изоляционная панель, структурированная изолирующая панель. SIP-панели — это разновидность многослойного строительного материала, обладающего повышенной устойчивостью к резким перепадам температуры и отличными эксплуатационными характеристиками. Благодаря особым свойствам используемых при их изготовлении материалов, SIP-панели не подвержены гниению, промерзанию и практически не впитывают влагу.
Как делают СИП-панели
При изготовлении SIP-панели три её слоя склеиваются под давлением в 15-20 тонн. Эти три слоя представляют собой две наружные панели из ориентировано-стружечной плиты (ОСП) и один внутренний слой, состоящий из пенополистирола. В рассматриваемой конструкции пенополистирол не просто выполняет функции утеплителя, но и является конструкционным элементом, удерживающим параллельно друг другу плиты ОСП, представляющие собой внешнюю обшивку так называемого «сэндвича». То есть пенополистирол, помимо прочего, обеспечивает эффект повышенной несущей способности.
SIP-панели способны выдерживать колебания температуры от -50 до +50 градусов, а также поперечную нагрузку в 2 тонны на квадратный метр и вертикальную нагрузку в 10 тонн при ширине панели 1,25м. Это достигается благодаря монолитному склеиванию, которое используют в их конструкции. Кроме того, применяемый в технологии изготовления СИП-панелей пенополистирол обладает прекрасными звукоизоляционными свойствами.
Из чего делают SIP-панели: пенополистерол
При изготовлении SIP-панелей одним из важнейших материалов является пенополистирол, главное свойство которого — высокая способность к теплоизоляции. Структура полистирола ячеистая, ячейки имеют размер 2-8 мм и заполнены воздухом. В общем объеме полистирольной плиты воздух занимает более чем 90%. Такая структура обеспечивает материалу повышенные теплосберегающие свойства. Исследования пенополистирола показывают, что слой этого материала толщиной всего в 12 см эквивалентен по своим теплосберегающим свойствам, например, стене из деревянного бруса толщиной 0,5 м. Кроме того, благодаря своей низкой динамической жесткости, пенополистирол обеспечивает отличную звукоизоляцию от ударного шума. В то же время воздухопроницаемость пенополистирола позволяет строению «дышать».
Используемый в технологии изготовления СИП-панелей пенополистирол — материал нейтральный. Он не выделяет веществ, вредных для окружающей среды и человека. И в процессе строительства, и в процессе эксплуатации он ведёт себя как высокоэкологичный и практичный материал — не разлагается, не плесневеет, не гниёт, не даёт трещин, в нём не заводятся микробы и грызуны. Его срок годности неограничен. Ни бактерии, ни плесень не образуются в этом материале, так как влага не может повлиять на его теплоизоляционные свойства. Кстати, поэтому его используют также для упаковки в пищевой промышленности, для изготовления одноразовой посуды, детских игрушек и т. д. Обладает хорошей огнестойкостью и способностью к самозатуханию. В процессе горения полистирола, не содержащего добавок, выделяются те же вещества, что и при горении дерева — сажа, двуокись углерода, окись углерода.
Пенополистирол проявляет устойчивость при помещении в агрессивную биологическую или химическую среду. Материал хорошо переносит соседство с асфальтовым покрытием, рубероидом и асфальтовыми эмульсиями, с каустической содой, искусственными удобрениями, жидкими удобрениями, аммонием, мылом и смягчающими растворами, растворами соли, вспененными красками, известью, гипсом, цементом, морской водой и разного рода грунтовыми водами. Химические и физические свойства этого материала никак не зависят от влияния температуры окружающей среды в разных климатических условиях.
Вместе с тем, нужно принимать во внимание, что длительное ультрафиолетовое воздействие делает пенополистирол более хрупким и подверженным эрозии от дождя, ветра и прочих вредных климатических факторов. Поэтому прямое воздействие на него солнечных лучей опасно, и плиты при хранении следует укрывать от солнца. При использовании пенополистирола в качестве строительного материала следует избегать его контакта с рядом химических соединений — с нефтепродуктами (керосином, бензином, смолами и проч.), с насыщенными углеводородами (спиртом), с органическими растворителями (уксусно-этиловый эфиром, ацетоном, скипидаром, растворителем красок). Эти вещества способны повредить или даже полностью растворить ячеистую структуру пенополистирола. Такие нюансы учитываются в технологии изготовления СИП-панелей.
Из чего делают SIP-панели: OSB/ОСП-плиты
Второй важный для технологии изготовления СИП-панелей материал — это ОСП. Ориентировано-стружечная плита или ОСП (англ. OSB — Oriented Strand Board) представляет собой древесный композиционный материал. Создание этого материала является одним из новейших достижений в деревообрабатывающей промышленности. ОСП-плиты, применяемые в технологии изготовления СИП-панелей, соответствуют евростандарту EN-300-OSB и представляют собой спрессованную в плиту древесную стружку, имеющую ориентированную плоскую щепу. Такая узкая (0,5–0,7 мм толщиной) прямоугольная щепа укладывается тремя слоями особым образом. Щепу во внутреннем слое располагают перпендикулярно главной оси плиты, а во внешних слоях — вдоль главной оси. При этом длина щепы может достигать до 140 мм.
Прессование плиты происходит под высоким давлением. Процесс идёт при высокой температуре, с использованием водостойкой смолы. Устойчивости к переменам погодных условий и высокой прочности плит удаётся достичь благодаря пропитке щепы гидрофобной эмульсией и клеем. В то же время, синтетические связующие не оказывают вредного влияния на свойства плит ОСП. Плиты остаются гигиенически и экологически безвредным материалом. Класс эмиссии свободного формальдегида у них — Е1 и E0.
ОСП-плиты обладают прекрасными механическими свойствами и уникальными эксплуатационными характеристиками. Спрессованная крупноразмерная стружка имеет микроструктуру, придающую плитам необходимую жесткость и предохраняющую их края от сколов. При распиле можно использовать обычные для обработки натуральной древесины инструменты. Свёрла для сверления таких плит должны подходить для сверления дерева твёрдых пород.
Сегодня производятся ОСП (OSB) трёх видов. Во-первых, это OSB-1 (ОСП-1), которая используется в условиях пониженной влажности (упаковка, мебель, обшивка). Во-вторых, OSB-2 (ОСП-2) — используется в сухих помещениях для изготовления несущих конструкций. Наконец, OSB-3 (ОСП-3) — материал используется для изготовления несущих конструкций при повышенной влажности и выдерживает наиболее тяжелые режимы эксплуатации.
В технологии изготовления СИП-панелей применяются именно высокопрочные OSB-3 (или ОСП-3). Стены из таких панелей имеют ровную поверхность, что открывает широкие возможности отделки. Они не впитывают влагу, не подвержены гниению, а находясь полностью в воде, разбухают за 24 часа всего на 17–25%. Прочность материала при этом не страдает. Отметим, что именно поэтому ОСП часто применяют при возведении и строительной опалубки.
Преимущества промышленной технологии изготовления СИП-панелей
Более подробно о плюсах СИП-панелей рассказывается в отдельной статье, здесь же следует отметить, что те же материалы (пенополистирол и ОСП) иногда используют и в каркасном домостроении. Однако сочетание отличных эксплуатационных характеристик современных материалов, а также отработанного процесса производства позволяет достичь для SIP более высокой степени надежности. Промышленное производство помогает исключить возможные строительные ошибки и свести к минимуму негативное воздействие «человеческого фактора». Таким образом, получается строительный материал стабильно высокого качества — каждая вышедшая с производства плита соответствует стандарту. Узнать о процессе производства и особенностях технологии изготовления СИП-панелей именно в компании TERMOVILLA вы можете в следующем разделе.
Наши менеджеры всегда готовы проконсультировать Вас по всем вопросам строительства из панелей сип по тел. +7(495)109-25-56. Звоните!
Компания «TERMOVILLA» — Ваш надёжный подрядчик в сфере строительства из панелей сип!
Плюсы и минусы домов из СИП панелей
Люди всегда мечтают иметь собственный недорогой, качественный, надежный дом. Сегодня строительные компании размещают выгодные объявления по возведению полноценного домокомплекта за приемлемые цены, но предлагаемое жилье состоит из структурно-изоляционных панелей, о которых потенциальные владельцы ведут жаркие споры. Главная тема: достоинства и недостатки канадской технологии малоэтажного каркасно-панельного строительства.
Что такое СИП
Мода на них пришла из Канады и США, где климатические условия схожи с погодой в России и странах СНГ. Там возведенные конструкции служат десятки лет без нареканий, и пожить в них успевают несколько поколений. Здесь панельные СИП дома – неопробованное новшество, хотя среди успевших их построить встречаются положительные отзывы.
Чтобы разобраться в преимуществах и недостатках SIP, необходимо понять, что такое структурно-изоляционная панель.
Это трехслойная конструкция, состоящая из двух плит ОСБ и слоя утеплителя из пенополистирола или минеральной ваты. Сама ОСБ плита – это 95-97% древесная стружка, остальные 3-5% составляют смола, отвердители и другие наполнители, несущие защитную функцию. Соединение происходит под давлением с использованием безвредной клеевой основы.
Собираются все элементы в заводских условиях с программным управлением, размеры подогнаны до миллиметра. Они различаются по толщине. Стандартный вариант – два листа ОСП в 12 мм и слой утеплителя в 150 мм. Если нужны стены толще/тоньше, возможны другие параметры. Как правило, кровельные панели легче и тоньше, стеновые – толще и тяжелее. Весь дом собирается именно из них, за исключением фундамента и стропильной системы/обвязки (брус).
Преимущества
Основные преимущества SIP включают длинный список подпунктов.
Простой фундамент
В первую очередь их использование не требует особого подхода к выбору грунта. Такие здания устанавливаются на свайные или ленточные фундаменты. Если конструкция ставится на винтовые сваи, то местность может быть рельефной или находиться рядом с водой.
Малый вес и возможности расширения
Вес меньше, чем у кирпичных и газобетонных построек, поэтому на фундамент идет минимальная нагрузка, что обеспечивает возможность достройки и расширения в дальнейшем. Архитектурно-планировочные идеи не имеют ограничений – любой проект быстро воплощается в реальность.
Всепогодное строительство
Дома из СИП панелей могут возводиться зимой – прочность кладки не зависит от влажности и температурных показателей. Они не дают усадки и трещин.
Скорость сборки
Все элементы настолько подогнаны между собой, что строительство напоминает игру в конструктор Lego, где требуется просто правильно соединить детали. Сюда же можно отнести скорость сборки – несколько дней, и коробка готова!
Отсутствие мостиков холода
Панель склеивается на заводе под прессом, и появление лишних зазоров исключается. Этим преимуществом не могут похвастаться другие многослойные конструкции.
Без лишних трат на внутренний ремонт
У готового дома получаются ровные стены, потому исключены лишние затраты на выравнивание поверхности. Элементы отделки закрепляются легко и прочно.
Если говорить об обустройстве коммуникаций, то отопление дома из СИП панелей тоже не доставит больших проблем. У владельца здания есть несколько вариантов получения тепла:
воздушное отопление, при котором параллельно хозяин получает не только тепло, но и вентиляцию.
Чтобы иметь по-настоящему теплое жилье, выдерживающее морозы в -30, при возведении дома из СИП панелей необходимо максимально заделать монтажной пеной все имеющиеся стыки. Она наносится перед присоединением соседнего элемента конструкции. В таком случае владельцу обеспечена 100% герметичность!
Если сравнивать характеристики энергоэффективности зданий из СИП с постройками из других материалов, то первые имеют большое преимущество перед вторыми. Такое жилье очень теплое, потому что слой утеплителя в SIP панели лучше удерживает температуру, чем та же минеральная вата. Прогревается дом быстро, а полученное от теплоносителей и жильцов тепло сохраняет надолго. С течением времени утеплитель не теряет своих свойств в отличие от других стройматериалов. Здесь просто очевидна огромная экономия на отоплении, которое стало первоочередной проблемой в России после взлета цен на электричество.
Полезная площадь и светлые комнаты
Толщина «канадских» наружных стен небольшая. Это не только экономит пространство внутри, но и позволяет вставлять аккуратные окна, пропускающие достаточно света. Опять же плюс в пользу экономии – нет необходимости увеличивать площадь остекления.
Как уже говорилось, в России и странах СНГ СИП – достаточно молодое внедрение в строительство каркасно-панельных домов, поэтому говорить об их огромных сроках службы пока рано. Если посмотреть на опыт канадцев и американцев, то их жилище стоит по 70-80 лет без признаков разрушения.
Цена за доставку и монтаж
И, безусловно, главный плюс – цена за сам дом, доставку всех элементов и монтажные работы. При строительстве не нужна грузоподъемная техника, а 2-3 еврофур хватит для того, чтобы привезти полный домокомплект к месту возведения. Если человек имеет опыт в строительно-монтажных работах, то собрать жилье он сможет своими руками без помощи бригады мастеров.
Недостатки
К минусам СИП домов можно отнести всего несколько пунктов, которые при основательном подходе полностью устраняются.
Ходят легенды о повышенной горючести жилья такого типа. Это не совсем правда, потому что сгореть может и кирпичный, и каменный дом так же, как и строение из СИП. Вопрос в том, как долго могут противостоять открытому огню стены и кровля из такого материала. Конечно, каменная и кирпичная кладки выстаивают дольше, но в сравнении с жильем из древесины «канадские» технологии выдерживают в 2 раза дольше.
Как правило, пожар – это следствие нарушений правил безопасности проживающими, установки нагревательных и бытовых приборов, которые не соответствуют пожарным требованиям, или неправильно устроенной электропроводки. Для повышения огнестойкости необходимо обшить панели гипсокартоном или обработать их огнезащитными красками и составами.
Звукоизоляция
Критика в сторону структурно-изоляционных панелей вполне оправдана – без дополнительной обшивки шумопоглощающим материалом жильцы будут слышать все: уличные звуки, сказанное в соседнем помещении, обычные детские игры на втором этаже. Гипсокартон в несколько слоев внутри + ковролин на пол, хорошая отделка фасада сайдингом или фасадным камнем, и наступает тишина.
Экологичность
Считается, что в пенополистироле заводятся грызуны, а смолы, входящие в защитный слой плит, выделяют ядовитые пары. Это не совсем так. Во-первых, формальдегид, которого так все боятся, в SIP панелях присутствует не больше, чем в натуральной древесине, и его количество в любом случае меньше, чем разрешено нормативными документами. Во-вторых, утеплитель, к которому грызуны могли бы проявить интерес, наглухо закрыт плитами ОСБ. Щепа, входящая в OSB, пропитана особым составом и уложена в таком порядке, что при откалывании образует острые сколы.
Исходя из этих фактов, можно утверждать, что уровень экологичности СИП ничем не уступает другим строительным материалам.
Как видно из разумных доводов, преимущества канадской технологии строительства домов заметно превалируют над ее недостатками, поэтому при желании иметь недорогое, теплое и быстровозводимое жилье, не бойтесь покупать СИП панели! Наша компания реализует только качественные SIP, которые соответствуют всем Единым гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным государством.
Строительство домов из сип-панелей как бизнес. Линия по производству панно сип. Какие документы нужны для открытия
СИП, СИП, сэндвич-панель — названия одного строительного материала, который используется при строительстве домов. СИП-панель представляет собой трехслойный блок, оба наружных слоя выполнены из листов OSB или ДСП, между ними слой полистирола. Высокие теплоизоляционные характеристики, простота монтажа, невысокая стоимость делают бизнес по производству этих материалов привлекательным.Все, что вам нужно для запуска производства, — это автоматическая линия по производству коровьего сырья, сырья, нескольких рабочих и помещений. Наличие высокого уровня спроса на такие панели говорит о быстрой окупаемости вложенных средств.
Необходимое сырье
Для изготовления сэндвич-панелей могут использоваться различные листовые материалы:
Для внутреннего слоя могут использоваться:
полистирол;
пенополиуретан;
Минеральная вата.
А вот классический вариант — это комбинация листов OSB и пенополистирола, слои соединяются между собой клеем.
Таблица расхода материалов и его стоимость на изготовление одной СИП-панели 2500 * 1250 * 174 мм (Д * Ш * В).
Требования к производственному цеху
Помещение, в котором будет располагаться линия по производству панелей «сип», должно быть более 200 м 2; также необходимо оборудовать склад сырья и готовой продукции … Если площадь небольшая, можно сэкономить на складе готовой продукции — хранить ее можно на улице, но организовать только навес, защищающий от дождя и снег.Целесообразно разместить управленческий персонал рядом с производством; им потребуется непроизводственная площадь 30 м 2. В цехе должно быть трехфазное электричество, водоснабжение и канализация не обязательны. Необходимо контролировать температуру — не допускать понижения до -15 o C. При аренде помещения ежемесячные затраты составят 40 тысяч рублей (квартплата и коммунальные платежи).
Обслуживающий персонал
Для организации работы линии по производству коровьего сырья потребуется четыре человека со средней производительностью 100 панелей в смену.Если планируется больший объем, соответственно потребуются дополнительные рабочие. Руководящий состав — директор, менеджер по закупкам и продажам, бухгалтер. Месячный фонд оплаты труда составит 120 тысяч рублей.
Оборудование для производства
Существуют разные виды линий по производству сип-панелей, они различаются техническими характеристиками, принцип работы у всех одинаковый. Линия по производству 100 панелей в смену состоит из следующих компонентов:
Линия по производству SIP панелей с минеральной ватой
механизм для нанесения клея и прессования;
устройство для резки пенопласта;
приспособление для резки панелей;
станок фрезерный.
Аппликатор клея может быть полностью автоматизированным или управляемым вручную. Автоматизированный клей для запчастей, наносится более равномерно, скорость регулируется. Технические характеристики:
Устройство для резки пенопласта режет сырье в соответствии с заданными параметрами. Механизм представляет собой раму и два подвижных портала, на которых закреплены режущие нихромовые нити. Мотор-редуктор приводит в движение порталы, а натяжной трос — по резьбе. Нарезание осуществляется нитками накаливания до 0.Диаметр 8 мм. Технические характеристики:
Устройство для раскроя СИП панелей предназначено для раскроя готовой продукции по требуемым параметрам. Резка рамы осуществляется дисковой пилой, работающей на высоких оборотах с помощью электродвигателя. Технические характеристики:
Фрезерный станок необходим для формирования паза СИП панели, с помощью которого элементы будут крепиться друг к другу. Размер паза может быть уточнен заказчиком индивидуально для отдельного проекта.Технические характеристики:
мощность — 2,2 кВт;
напряжение — 380 В;
глубина фрезерования — до 60 мм;
габариты — 1200 * 3000 * 1200 мм;
масса — 250 кг;
стоимость — 93 тысячи рублей.
Таким образом, цена линии по производству панно сип может составить 662 тыс. Руб.
Технологический процесс
Процесс изготовления СИП-панелей Технология изготовления СИП-панелей достаточно проста.На первом этапе собираются панели. Лист OSB укладывается на пресс-машину, на него наносится слой клея, сверху укладывается слой пенополиуретана, и снова слой клея, затем разбрызгивается вода, чтобы клей лучше пропитался, и Лист OSB крепится к конструкции.
На следующем этапе заготовки склеиваются под пресс.
Прижимной узел может быть частью узла нанесения клея. В целях экономии можно укомплектовать линию по производству сип-панелей недорогим клеенаносящим устройством.Ручной пистолет-распылитель стоит 4500 рублей, при этом его производительность будет на высоком уровне — 20-30 секунд нанесения клея на одну сторону. Винтовой пресс обойдется в 79 тысяч рублей. Но следует иметь в виду, что эти две машины потребуют больше ручного труда и увеличат расход материалов из-за потерь и брака. В целом этап склейки занимает 20 минут, продолжительность процесса обеспечит более плотное прилегание листов и их соединение между собой.
Заключительный этап — раскрой панелей.С помощью специального фрезерного оборудования готовому материалу придают необходимую форму, размеры, делают вырезы под фурнитуру, двери, окна. Этот процесс осуществляется по индивидуальному плану заказчика.
Рентабельность производства СИП панелей
Рентабельность производства представляет собой величину отношения прибыли к затратам.
В месяц будет производиться 2200 панелей (100 в смену * 22 рабочих дня).
Стоимость изготовления продукции в месяц составит:
Неучтенные административные расходы, налоги, авансовая стоимость сырья для следующего производственного цикла подлежит вычету из прибыли. Частично покрыть стоимость оборудования за счет оставшейся суммы. Рентабельность производства составит 40%, при полной реализации произведенных панелей вы сможете окупить стоимость линии по производству модулей VPS в течение шести месяцев.
Видео: Заводское производство SIP панелей
Мой опыт ухода с работы к дяде в самостоятельное «путешествие» оказался неудачным, хотя и принес с собой много знаний. Были некоторые денежные потери, но нельзя сказать, что они слишком сильно повлияли на мое самочувствие. Все началось с того, что устроился на работу в фирму по строительству жилых домов из Сип-панелей менеджером по продажам. Проработав около полугода в этом месте, я решил, что в целом понимаю специфику бизнеса, понял, что это не что-то очень сложное и решил попробовать самостоятельно, по примеру своего работодателя, запустить аналогичный проект. используя те же каналы продаж.
Мой уход из организации был синхронизирован по времени с отказом одного клиента, с которым у нас была договоренность, что мой дом будет построен для него новой компанией … За это я обещал ему скидку.
Регистрация ООО
Поскольку стоимость регистрации ООО была не такой уж и дорогой — около 15000 рублей, я решил не экономить, а заказать эту услугу у сторонней компании. Они должны вести бухгалтерскую отчетность дальше.
Коды ОКВЭД, которые я выбрал для работы организации, — 20.30.2, 45.25.3, 45.42, 45.21, 45.21.7 и другие.
Аренда офиса для молодой компании
Сдал в аренду офис 25 кв.м. в центральном районе города по цене 16000 руб. / мес. Хозяин предоставил нам телефон, доступ в Интернет, стол и два стула. Для клиентов, которые приходят в офис, я решила приобрести представительный диван и журнальный столик.
Каналы продаж
Сайт, который я взял за образец при создании собственного ресурса.
Если честно, я и не подозревал, что цена за клик в этой теме такая высокая. Всего за первый месяц работы на контекстную рекламу в Яндексе у меня ушло около 20 000 рублей.
Неполный список ключевых слов, для которых я запустил Direct:
дом sip панель цена под ключ
Каркасный дом из панелей сип под ключ
домов + сип панели под ключ проекты
дома + из панелей сип под ключ недорого
строительство домов + сип панели под ключ
Построим дом + сип панели под ключ
домов + сип панели под ключ цены
построить дом + из сип панелей
Одноэтажный дом из сип панелей
sip панель home value
загородных домов + из сип панелей
коттедж + из панелей сип цена
строительство коттеджа + из сип-панелей
проектов коттеджей + из сип-панелей + с гаражом
коттедж + сип панели под ключ цена
Ответов мало: 2 заявки через онлайн-консультанта и 5 звонков.Из всех ответов только один был получен от действительно заинтересованного потенциального клиента. Он планировал построить коттедж площадью 100 квадратных метров, но для начала работ ему нужно было продать свою недвижимость, а это отложило получение аванса на неопределенный срок. Таким образом, в первый месяц поступления денег от рекламной компании запуска не произошло. Мы вошли в отрицательную территорию. У меня было много конкурентов, некоторые из которых были на рынке много лет, они продвигали группы в социальных сетях и финансовые подушки безопасности.
Фактически за несколько месяцев существования строительной площадки у меня был единственный заказчик, для которого мы построили двухэтажный коттедж площадью 200 кв.м. на своем земельном участке недалеко от города.
Закупка sip панелей
Купил стройматериалы у петербургского производителя и с помощью транспортных компаний доставил в ваш город. Затраты на логистику я включил в стоимость дома.
Взял с клиента аванс 40%, на который были закуплены стройматериалы, а работа строителей оплачена.
Проекты коттеджей из СИП панелей
Типовые проекты коттеджей предоставил производитель панелей. Это были дома и дачи площадью от 20 до 400 кв.м.
Самыми востребованными в моей практике (как в качестве менеджера по продажам, так и в качестве предпринимателя) были проекты домов площадью 100-200 кв.м. в основном двухэтажный. Также неплохим спросом пользуются небольшие загородные дома стоимостью до 300 000 рублей.
Строительство коттеджей
Для возведения конструкций я воспользовался услугами наемной бригады из трех человек.Бригадира я знал по прежнему месту работы. По нашему соглашению, именно этот человек отвечал за соблюдение технологии строительства — этакий авторский надзор, следил за качеством материалов от поставщика. Он заходил на место по мере необходимости, несколько раз в месяц.
Он не отвечал за выход на работу — мне приходилось решать эти проблемы. Я заплатил ему 50 000 рублей за его услуги после завершения проекта. Срок строительства 2 месяца.
Однако даже хорошее знакомство не позволило избежать сложностей, связанных с организацией строительно-монтажных работ на участке.
Проблемы, с которыми я столкнулся при открытии бизнеса
Задача № 1. Работники физического труда.
В течение недели один из сотрудников не явился на работу. После звонка он пообещал приехать на следующий день, сославшись на плохое самочувствие. В этот день он пошел на работу, но в дальнейшем постоянно устраивал себе «выходные».
Немного отступив, скажу, что сотрудники, которые официально не трудоустроены или не зарегистрированы по контракту GPC, всеми силами стараются совмещать работу на нескольких объектах одновременно. Из-за этого часто не выходят на работу и срывается период строительства. Однако они могут не выходить на улицу по разным причинам, в том числе в связи с вредными привычками, с которыми они бессильны бороться.
Иностранные рабочие в этом плане тоже не лучше. В один прекрасный день гастарбайтеры могут без предупреждения покинуть строительную площадку организованно, без объяснения причин.Да, вы не будете платить им зарплату, но вы сами будете страдать от срыва сроков и хлопот, связанных с поиском новых строителей.
Вы можете попробовать застраховаться от прогулов сотрудников с помощью договоров GPC и прописанных в них суровых штрафов, однако это не будет для вас гарантией спокойствия: отличительной чертой рабочего персонала является его неработоспособность. обязательство.
Задача №2. Опять рабочие. Несоблюдение технологии.
Чтобы быть уверенным в качестве строительно-монтажных работ, нужно действительно круглосуточно находиться на строительной площадке и наблюдать за процессом строительства.Если этого не произойдет, можно с почти 99% уверенностью сказать, что наемные сотрудники где-то «облажаются». Это может быть неправильный выбор места для свайного поля, некачественная закрутка сваи, плохое вспенивание швов, использование влажного гипсокартона и т. Д.
Работа с клиентом
Наш клиент нам не доверял. Он проработал намного дольше нас в строительной отрасли и был хорошо осведомлен во многих вопросах. Фактически, он сам руководил строительством коттеджа и регистрировал дефекты, которые мы затем исправляли.В итоге ничего не заработал, потратив на
Заключительный обзор моей 4-х месячной коммерческой деятельности по строительству домов из СИП-панелей:
Поступления:
— строительство одного дома площадью 200 кв.м.
Потери:
— 300 000 рублей;
— испорченные отношения с клиентом.
Екатерина Сильникова, предприниматель.
Строительство с каждым днем все больше развивается, появляются новые технологии и материалы. У каждого из них есть свои особенности и положительные стороны … Они напрямую зависят от типа и размеров построек. Самый распространенный материал для качественного строительства — сип-панели.
В настоящее время большой популярностью пользуются здания для постоянного проживания и для жизни людей, возводимые по канадской технологии с использованием SIP. Сюда же можно отнести малоэтажные дома (склады, таунхаусы и др.).
Обычно любой завод-производитель, создающий такие панели самостоятельно, производит все необходимые элементы для строительства зданий. Это очень важно, так как снижает затраты клиентов. Им больше не нужно искать архитекторов отдельно — многие сразу приобретают мебель под ключ. Строительство ведется быстро, в основном за счет индивидуального подхода к каждому заказчику.
В производственном процессе, как правило, каждое предприятие-производитель активно использует высокие технологии и собственный профессиональный опыт, сочетающие отличное качество, минимальные сроки и доступную цену.
Что такое SIP-панели?
СИП-панели — абсолютно чистый материал, популярный при строительстве дачных участков. Построенные из них дома отличаются высокой степенью надежности, долговечности и невысокой ценой.
Каждый завод по производству сип-материалов, как правило, предоставляет широкий диапазон ценовых и архитектурных вариантов, что позволяет подбирать их размеры с каждым заказчиком индивидуально.
Любая фабрика, специализирующаяся на таких панелях, использует метод строительства панельных домов, появившийся более сорока лет назад.И с этого момента он получил широкое распространение в Америке и Европе. Эта технология считается лучшей в своем роде и успешно работает в самых разных условиях во многих странах.
Преимущества технологии SIP
Технология производства SIP — самая современная из всего комплекса технологий строительства домов. Она отвечает всем необходимым требованиям, которые предъявляются при создании жилых пространств по всему миру.Такие постройки ничем не хуже каменных и деревянных домов. А по ряду характеристик они даже превосходят их. Например, по качеству энергоизоляции, теплоизоляции и так далее.
Предполагает удешевление за счет сокращения цикла строительства, уменьшения количества затрат на отделку помещения, эксплуатации недорогих типов фундаментов. Все это абсолютно не влияет на надежность и качество постройки.
Дома
SIP, которые строит надежный завод-производитель, сочетают в себе низкую себестоимость, экономичность в эксплуатации, высочайшее архитектурное качество и долговечность.Такое удачное сочетание эстетики, качества и цены увеличивает спрос на дома и постройки, возведенные по данной технологии.
Калиброванный брус, прошедший предварительную обработку, представляет собой несущий каркас — важный элемент при соединении панелей. Жесткость конструкции здания создается за счет несущей способности панелей сип.
Материал
Панель изготовлена на основе специально ориентированно-стружечной плиты. Между ними под высоким давлением приклеивается толстый слой пенополистирола, имеющий прочную основу.
Такая конструкция плит гарантирует высокую прочность стен на сжатие и разрыв. А прослойка между плитками создает максимальную звуко- и теплоизоляцию во всем доме.
Самая большая готовая SIP-панель имеет следующие размеры: 2,8 x 1,25 метра, а толщина составляет 174-224 мм. Несмотря на довольно большие габариты, он легкий. Это еще одно преимущество при функциональном строительстве домов. При таком весе панелей при выполнении монтажных работ требуется минимум профессионалов.
Производство
Основываясь на опыте западных специалистов, российские предприятия-производители каждый день создают собственные новые производственные линии, которые, в свою очередь, позволяют производить сип-панели быстро и эффективно.
Особенности производства
SIP-панели основаны на:
OSB-2 — применяется в сухих помещениях внутри стен;
OSB-3 — используется во влажной среде внутри и снаружи стен;
OSB-4 — применяется для несущих конструкций зданий с высокими механическими нагрузками и повышенной влажностью для внутренних и наружных стен.
Все плиты изготовлены из специальной прессованной стружки. Он полностью соответствует европейскому стандарту EN-300-OSB, а значит, материал полностью экологически чистый и предназначен для строительных работ.
Особый состав плиты идеален для строительства домов и их правильного функционирования. Внутри плит находится пенополистирол, состоящий из стирола — абсолютно безопасного вещества для жизни и здоровья любого человека.
Благодаря низкой термообработке и правильной структуре материал СИП можно использовать при различных температурах (от -180 до 80 градусов Цельсия).
Пластины прессуются под высоким давлением.
В самом конце производства на строительную площадку привозят почти весь дом. После этого он собирается из заранее подготовленных материалов профессиональными рабочими без использования техники подъема грузов. Затем завершается полный заказ всех панелей. Каждый клиент может выбрать двери и окна по комплектации.
В настоящее время SIP-технологии получили широкое распространение на российском рынке строительных услуг.Во многих местах России наблюдается значительный рост внешнего вида конструкций и конструкций из панелей данного типа. Поскольку климат в стране достаточно разнообразный (от субарктического до умеренного), их использование особенно необходимо. Каждый покупатель должен выбрать завод-изготовитель и приступить к созданию идеального дома.
Практика использования СИП-панелей в качестве основного строительного материала не только широко распространена в странах Запада и дальнего зарубежья, но в то же время стремительно развивается и находит широкое применение в нашей стране.
Почему следует отдать предпочтение SIP-панелям?
Состав Sip панели
Панели представляют собой специальные конструкции из деревянных балок и прикрепленных к ним двух ориентированно-стружечных плит (OSB), внутреннее пространство между которыми заполнено пенополистиролом. Полученные слои склеиваются однокомпонентным клеем на полиуретановой основе.
Пластины собраны таким образом, что легко соединяются между собой по системе «шип-паз». Здания, возведенные с использованием данного вида панелей, в первую очередь отличаются низким удельным весом, что значительно снижает нагрузку на грунтовые почвы и соответственно требования к фундаменту. Кроме того, весомым преимуществом домов, построенных по данной технологии, является высочайший уровень прочности и надежности. Таким образом, панели способны выдерживать нагрузку в вертикальном направлении до 10 тонн, а в поперечном — до 2 тонн на протяжении всего срока эксплуатации, который превышает 80 лет.Кроме того, такие здания возводятся в кратчайшие сроки, как правило, не более трех месяцев.
Отличные звуко- и теплоизоляционные характеристики, полная пожаробезопасность и абсолютная экологичность — все эти качества определяют успех SIP-панелей. Кроме того, SIP-панели при правильном соблюдении технологии и использовании проверенных материалов можно изготовить своими руками в домашних условиях, что еще больше снизит их стоимость.
Инструменты и материалы, используемые при производстве SIP-панелей
Изоляция Sip-панелей
В процессе производства сэндвич-панелей используются следующие материалы и оборудование:
Ориентированно-стружечная плита OSB-3;
Пенополистирол или другой утеплитель;
Брус деревянный;
Однокомпонентный клей на основе полиуретана.Ориентированно-стружечные плиты (OSB) представляют собой панели толщиной 10-12 мм и являются результатом прессования древесных стружек длиной не более 1,5 см и диаметром не менее 0,6 мм под воздействием высокой температуры с использованием специальных смол. Чипы обычно укладываются в 3 слоя перпендикулярно друг другу. Такой материал легко распиливается, сверлится и удерживает любой крепежный материал. Пенополистирол — универсальное изоляционное сырье, состоящее из пенополистирола. В процессе изготовления сэндвич-панелей обычно используется пенополистирол С-25-35.Этот материал на 95% состоит из углекислого газа и отличается не только малым весом, но и невысокой стоимостью по сравнению с другими утеплителями. В качестве клея используются такие составы, как, например, Kleyberite 502.8, top-level 15, Macroplast UR 7228 и Macroplast UR 7229. К таким составам предъявляются особые требования: повышенный уровень влагостойкости, широкий температурный диапазон (от -40 до +50 градусов Цельсия), обладающий абсолютной экологичностью и соответствующий долгому сроку службы панели.
Рабочей поверхностью должен быть стол размером больше листа OSB-3, а в качестве средства нанесения клея можно использовать как специальный распылитель, так и приспособление из баллончика и резиновый шпатель с зубьями.
Кроме того, вам понадобится пресс для сэндвич-панелей. С этой задачей справится пресс, а если таковой нет, используется мощный вакуумный насос, с помощью которого достигается требуемый результат.
Для изготовления панелей также понадобится термонож или терморез. Это устройство представляет собой нагревательный элемент на ручке, который нагревается от сети; необходимо растопить утеплитель. С помощью ножа SIP-панели разрезаются на части.
Производство СИП панелей
Вакуумный пресс для SIP панелей
Как сделать sip панель? Лист OSB-3 укладывается на ровную рабочую поверхность (специальный стол), и на него наносится клей с помощью пульверизатора, клея, кисти, валика, зубчатого шпателя или любого другого приспособления.Как правило, расход клея составляет 150-200 гр. на каждый квадратный метр, но, в свою очередь, сильно зависит от способа нанесения. Состав выдерживают 8-10 минут, после чего укладывают пенополистирол марки С-25-35. В процессе изготовления сэндвич-панелей своими руками скорость выполняемых действий играет особую роль. Не допускайте полимеризации клея между слоями. В противном случае получившаяся конструкция будет иметь низкий уровень прочности и надежности, такую панель нельзя будет использовать в дальнейшем строительстве. Уложенный лист пенополистирола тщательно выравнивают, на него наносят равномерный слой клея. Поверх утеплителя укладывается следующий слой, состоящий из плиты OSB. Далее формируется вторая пластина по описанному выше алгоритму. Необходимо собрать не менее 5 панелей, а также следует позаботиться о необходимости давления на них. Для этого используется техника вакуумного прессования. Предварительно выровненный штабель панелей накрывается покрытием из тентовой ткани, склеенной специальным клеем, например, Cosmofen SA-12.Предварительно зажав края или обеспечив должный уровень герметичности любым другим способом, воздух откачивается из-под крышки. Посмотрите на фото выше, где панели находятся под вакуумным прессом.
Таким образом, на квадратный метр панели оказывается значительное давление порядка 1 тонны … Время выдержки в вакууме 40-60 минут, после чего можно приступать к изготовлению следующей «стопки» панелей.
За 8 часов непрерывной работы можно склеить около 25-35 сэндвич-панелей.Стоит отметить, что готовые плиты должны оставаться в горизонтальном положении не менее суток, чтобы окончательно обрести ожидаемые эксплуатационные характеристики.
Соблюдение промышленной безопасности
Нанесение клея на основу для приклеивания утеплителя
Как и в любом производственном процессе, безопасность при производстве сэндвич-панелей играет важную и далеко не последнюю роль. Итак, все работы следует проводить в просторном, хорошо освещенном и вентилируемом помещении. № Все работы с сэндвич-панелями проводятся в специальной одежде с длинными рукавами, руки защищены перчатками, глазами и, при необходимости, защитными очками.
Насколько выгодно ручное производство панелей?
Ручное производство подразумевает следующие статьи затрат:
Клей;
листов OSB-3;
Пенополистирол;
Вакуумный насос для откачки воздуха; Так, например, на 100 панелей нам понадобится: 200 листов OSB-3 по 500 руб. — 100 тыс. Руб .; от расхода 2 кг. клей (средняя цена за кг. 150 руб.) за лист — около 40 тыс. руб .; Вакуумный насос — 15 тысяч рублей; Пенополистирол с расходом 0.5 м.куб. м на панель — 90 тыс. руб. По сравнению с промышленными панелями ручное производство позволяет сэкономить не менее 100 тыс. руб., что немаловажно в нынешних условиях. Стоимость плиты 1300 рублей за квадратный метр. В целом цена зависит от толщины плиты.
Готовые панели отверждаются после производства
Видео
Посмотрите видео, как сделать сэндвич-панель своими руками:
АКЦИЯ !!! СКИДКА 10 000 рублей при заказе КПЛ-2/3 до конца мая.При заказе комплекта (КПЛ-2/3 + ФРС + ФС) скидка 20 000 руб. Не упустите выгоду!
Линия клеевого пресса для производства СИП панелей КПЛ-2 (КПЛ-3)
Предлагаем линию по производству самонесущих изолированных проводов (СИП) -панелей КПЛ-2 (КПЛ-3). Этот недорогой станок с высокой производительностью подходит как для небольшого, «домашнего» производства, так и для более крупных предприятий … Предлагаем также SIP панели.
Наша линия по производству СИП панелей КПЛ-2 имеет ряд преимуществ:
Низкая стоимость. См. Стр. ««.
Отсутствие автоматики. Не требует сложного обслуживания, дополнительного персонала и обучения рабочих.
Геометрическая точность изготавливаемых панелей.
Малые габариты. Для начала работы не требуются большие мастерские. Наш станок для производства SIP панелей подходит даже для «домашнего производства».
Быстрая окупаемость. Благодаря невысокой стоимости, наша пресса окупится за 1-2 месяца.
Высокая производительность. 8-12 панелей в час.
Низкие трудозатраты. На машине работают всего 2 человека.
Более подробную информацию и заказать оборудование для производства SIP панелей Вы можете по телефону. 8-917-629-85-00.
Также мы предоставляем нашим клиентам скидку на программу проектирования и расчета зданий из SIP панелей.
Линия по производству СИП панелей КПЛ-2 — характеристики
Габаритные размеры ДхШхВ: 6500х1500х1000 мм; Масса: 600 кг; Производительность в смену (8 часов): до 90 или 140 панелей; Максимальный размер панели ДхШхВ: 3200х1250х550 мм; Потребляемая мощность: 1500 Вт; Площадь размещения: 10000 х 4000 х 2500 мм; Обслуживающий персонал: 2 человека; Диапазон рабочих температур: -5… +40 С Рабочее напряжение: 380В
Обращаем ваше внимание, что для производства СИП-панелей требуется отапливаемое помещение, потому что клей эффективен только при температуре окружающей среды выше +5 о С. Подробнее о клее читайте в статье «».
По желанию заказчика линия может быть укомплектована фиксированным приемным столом или приемной тележкой. Эта тележка позволяет транспортировать панели по складу. Особенно он незаменим при работе с тяжелыми типами панелей.
Линия идеально подходит для открытия бизнеса или расширения производства без значительных затрат.
Как остановить очередное приглашение дома.
Фото: Джастин Салливан / Getty Images
После финансового кризиса 2008 года группы с Уолл-стрит с большими карманами, видя возможность нажиться на несчастьях небогатых людей, покупали дома на одну семью без права выкупа у государственных организаций по выгодным ценам, а затем создавали компании для сдачи в аренду. их.Образовавшиеся компании — крупнейшие из них — Invitation Homes и American Homes 4 Rent — оказались ужасными арендодателями. Эти компании, как известно, экономили на обслуживании, подвергали арендаторов безоговорочным ежегодным повышениям арендной платы и часто создавали беспроигрышные юридические ситуации для людей, живущих в своих домах без защиты арендаторов. Теперь, когда пандемия COVID-19 угрожает снова вызвать массовые потери права выкупа, адвокаты и некоммерческие организации пытаются опередить ситуацию, чтобы она не повторилась.
Эндрю Якабовичс, вице-президент по разработке политики в Enterprise Community Partners, написал новую статью именно по этому поводу, надеясь быстро начать разговоры о том, как сделать так, чтобы доступное жилье, передаваемое через государственные руки, оставалось доступным, вместо того, чтобы быть неожиданной удачей для Уолл-стрит.
«В основе этого лежит привлечение людей, ориентированных на положительные результаты сообщества», — сказал Якабовичс. «Мы хотим убедиться, что они могут быть в очереди с самого начала, либо активно конкурируя за собственность, либо получая доступ к ней заранее, в отличие от постфактум, когда они либо получают лом, либо платят завышенные цены за недооцененные активы. .”
Якабовичс говорит, что самые разные некоммерческие организации, в том числе ECP, обсуждают, как оставить несубсидируемое доступное жилье в руках людей, которые сделают его доступным. Пандемия ускорила эти разговоры и сделала их более актуальными, поскольку необходимость в покупке арендуемого жилья может возникнуть раньше, чем кто-либо думает.
Десять лет назад Конгресс учредил программу выкупа домов без права выкупа закладных — Программа стабилизации соседства. Но она была недофинансирована и сопровождалась ограничениями, которые ограничивали возможности программы по быстрой покупке домов.Увидев открытие, Blackstone, группа прямых инвестиций, которая запустила Invitation Homes, вскочила и приобрела дома десятками тысяч. Громоздкая реакция федерального правительства позволила Уолл-стрит извлечь выгоду из кризиса за счет домовладельцев из среднего класса.
Jakabovics предлагает создать фонд через Финансовый институт общественного развития, который будет предоставлять недорогие или бесплатные ссуды некоммерческим или миссионерским организациям, которые могут приобретать и управлять арендуемой недвижимостью, с прицелом на то, чтобы сделать ее доступной, а не максимизировать прибыль для Wall Улица.
На этот раз есть разница: кризис отчуждения права выкупа дома на одну семью выглядит менее вероятным. Домовладельцам с ипотечным кредитом, поддерживаемым Freddie Mac, Fannie Mae или Федеральной жилищной администрацией — а это подавляющее большинство — была предоставлена возможность терпения во время пандемии, которая не предлагалась в 2008 году, и падающие цифры позволяют предположить, есть ли она. не будет ничего похожего на 2008 год.
А вот у мелкого домовладельца многоквартирного дома дела обстоят еще мрачнее: 11.9 процентов квартир в зданиях с пятью и более квартирами принадлежат физическим лицам. Меньшая часть этих ипотечных кредитов гарантирована на федеральном уровне, и арендаторам, которые занимают эти квартиры и в конечном итоге платят ипотеку домовладельца, было предоставлено меньше средств защиты — и в целом группа с большей вероятностью окажется в тяжелом финансовом положении. Срок действия увеличенных пособий по безработице, выданных федеральным правительством, истек, и республиканцы в Сенате отказались участвовать в переговорах о дальнейших стимулах. За исключением немедленных действий со стороны потенциального президентства Джо Байдена, включая некоторую форму системного снижения арендной платы, трудно понять, как нуждающиеся арендаторы получат помощь в ближайшем будущем, что, в свою очередь, ограничивает способность их арендодателя выплатить ипотечный кредит.Некоторые из них скоро перейдут на дефолт. Другим будет сложно платить налоги на недвижимость и операционные расходы. Перспектива покупки многоквартирных домов по бросовым ценам наверняка привлечет внимание Уолл-стрит.
И прецедент такого кризиса есть. После кризиса ссуд и сбережений в 1987 году игроки с Уолл-стрит покупали проблемную коммерческую недвижимость оптом у государственных организаций по выгодной цене после того, как местные банки обанкротились и были вынуждены ликвидироваться. Многоквартирные дома были объединены в крупные многоквартирные дома.
Но доступное жилье и негативные последствия выселения заняли центральное место на политической арене. Жилищный план Байдена включает предоставление жилищных ваучеров по Разделу 8 всем, кто соответствует требованиям; в настоящее время только около четверти тех, кто соответствует требованиям, получают его, потому что Конгресс не полностью финансирует его. Это изменит правила игры для испытывающих трудности арендаторов и потенциально стабилизирует рынок жилья, чтобы 1987 и 2008 годы больше не повторились.
Портал полезных навыков для строительства и ремонта
SanDesign — Портал полезных навыков для строительства и ремонта
Повреждения цветов Современный универсальный сонник
Готовые роботы Arduino Для изготовления щита вам понадобится
Как сделать люстру «Колесо из телеги»
Садовые поделки из пластиковых бутылок: своими руками аист
Кузница: устройство, топливо, конструкции, чертежи, как самому сделать плавильную кузницу своими руками
Как сделать песочницу на даче своими руками
Плавающий фонарь Лотос — подарок со специальным story
Создание простейшего мангала из бочки по пошаговой схеме Гриль из бочки 200 литров
Изготовление настенных часов из картона: декупаж и квиллинг (мастер-класс) Как собрать часовой механизм для дома настенные часы
Простая лестница из профильной трубы: установка своими руками Каркас лестницы из профильной трубы
Кресло-кровать своими руками: пошаговое описание, схемы, чертежи
Ho Как заработать на изготовлении столов из эпоксидной смолы и дерева?
Складной столик своими руками
Делаем стол-трансформер своими руками Журнальный столик трансформер своими руками
Санки для зимней рыбалки из лыж своими руками Что нужно для этого
Оснащение машины датчик дождя Сколько стоит датчик дождя
Люстра из бумаги своими руками Как сделать бумажный светильник своими руками
Как создать генератор водорода в домашних условиях?
Как сделать крышку для колодца Как сделать круглую крышку для колодца
Как сделать и обустроить домик для хомяка своими руками Оригами домик для хомяка
Современные колонны в интерьере — a дань истории или практическая составляющая дизайна?
Как сделать профессиональную реставрацию стульев своими руками с помощью подручных средств?
Как сделать санки своими руками Амортизация и пружины
Подключение датчика дождя
Как сделать качели из бревна для дачи своими руками
Как оштукатурить откосы дверей штукатурка: дверной проем после установки , как выровнять самостоятельно Штукатурка откосов входной двери
Регулировка пластиковой балконной двери
Двери раздвижные вкл.Раздвижные двери. Достоинства и недостатки конструкций раздвижных дверей
Как сделать двери для дома своими руками из досок?
Установка дверных ручек разных типов: пошаговая инструкция
Как определить проем двери: левый или правый Дверной проем левый или правый
Входные группы для частного дома: проекты, материалы, фото Как сделать вход группа в дом
Как сделать полуарку из гипсокартона своими руками — пошаговая инструкция, изготовление фигурной полуарки из гипсокартона в дверном проеме, установка каркаса под арку, установка освещения, видео
Пошаговая инструкция, как заменить стекло в двери своими руками
Обзор и рейтинг производителей металлических дверей
Какого цвета купить межкомнатные двери?
Сколько весит входная металлическая дверь
Дом сип панно с изъянами.Делюсь личным опытом жизни
Каркасные технологии строительства считаются одними из самых удобных, практичных и недорогих. При этом различают несколько возможностей возведения построек: каркасные, каркасно-панельные с применением СИП-панелей. Еще одна такая технология называется канадской. Обладая выгодными преимуществами, строительный процесс имеет как поклонников, так и явных противников использования панелей. Стоит разобраться, что такое сип-панели, какие бывают хорошие и плохие дома из сип-панелей, и посмотреть отзывы жителей, собственников и профессиональных строителей построек, чтобы однозначно определить, подходит этот материал для частного строительства или нет. .
Преимущества и недостатки материала
Для начала разберемся, что такое sip-панель. Это материал, имеющий две плиты OSB по краям и наполнитель в виде листа пенополистирола внутри. Обладая отличной прочностью и практичностью, изделия из плитки изготавливаются в промышленных условиях и доставляются на строительную площадку в полностью готовом виде. Осталось только собрать конструкцию (пронумерованную) на заранее подготовленном фундаменте. И такие конструктивные особенности просто выделяют технологию среди всех остальных, сразу показывая преимущества как материала, так и конструкции.Разберем все плюсы и минусы, начиная с преимуществ:
Стоимость материалов. Показатель значительно ниже, чем у любых других продуктов.
Сложность процесса строительства. Строительство дома по канадской технологии занимает 4-6 недель, но некоторые строители обходятся дешевле. Причем все процессы проходят без малейшего ущерба качеству готовой постройки. Канадские дома не требуют использования каких-либо дополнительных материалов, кроме, собственно, сип-панелей, пенополиуритана и саморезов.
Привлечение спецтехники не требуется! Это тоже огромный плюс. Вес элементов довольно сильный для физически развитого человека.
Найм бригады. Имея определенные знания и опыт, вы сможете сами построить дом по канадской технологии. И это тоже немалая экономия.
Все преимущества отличают каркасное строительство от любой другой технологии. Теперь о достоинствах самих материалов:
Прочность.
Стабильность формы. Элементы не крошатся и не разрушаются при эксплуатации, как в случае с кирпичом, блочными материалами.
Практичность. Несмотря на заверения некоторых пользователей, правильно подобранные сип-панели позволяют подвешивать тяжелые шкафы и другую мебель.
Ровность. Элементы характеризуются идеальной ровностью поверхности, а это значит, что вам не придется дополнительно оштукатурить стены перед окончательной отделкой.
Энергоэффективность.Этот показатель у панелей один из самых высоких: альтернативой элементу толщиной 174 мм по термостойкости может стать кирпичная стена толщиной 3 метра или бетонная стена толщиной 4,5 метра — внушительные размеры.
Домик из сип-панелей простоит, чтобы вы устали. Несмотря на заверения в том, что «технология новая, нам еще предстоит дождаться, как материал поведет себя в наших условиях», производители дают весьма скромную оценку долговечности — всего 50 лет.Но судя по Канаде, каркасы панелей выдерживают до 100 лет эксплуатации. По мнению профессионалов, эта технология может вытеснить другие варианты строительства благодаря своей легкости, невысокой стоимости и практичности. И небольшой пример: сейсмостойкие прочные sip-панели уже давно успешно используются для строительства домов в Японии. А это регион с повышенной влажностью, постоянной опасностью землетрясений, тайфунов и других стихийных бедствий.
Важно! При устройстве каркасных домов из ламинированных панелей необязательно делать тяжелый и дорогой фундамент.
Теперь отрицательных сторон:
Популярность материала привела к тому, что на рынке появилось огромное количество некачественной продукции.
Обязательно правильного совмещения элементов конструкции и вспененных швов.
Наличие вентиляции. Дом не удаляет излишки тепла и влаги, поэтому вентиляция жизненно необходима.
Обязательная обработка древесины антипреновыми составами. Это условие выполняется не только в каркасах, но и в любых деревянных домах или постройках, где есть деревянные пиломатериалы.
Разговор об экологичности сип-панелей — очень обширная тема. Многие разработчики отказываются от материала только потому, что он содержит соединения фенола и других вредных для здоровья химикатов. Но давайте задумаемся, что такое экологичность и насколько идеален параметр у любого другого материала. Например:
Кирпичный дом: кладка обязательно оштукатуривается составами с большим количеством добавок и наполнителей;
Дом из бруса — это здание, которое горит от одной спички, поэтому антипрен, пропитки, антипирены и другие составы пропитывают каждый элемент, а также там есть различные соединения, и в отличие от sip-панелей, брус не всегда подвергается воздействию финальная отделка, то есть все выделенные пары попадают прямо в жилые помещения;
Пена
, газоблоки — изделие из природного материала, обогащенного пенообразователем, в который также добавлены химические вещества.
Экологичность материалов весьма сомнительна, особенно по сравнению с sip панелями. Используемый в последнем утеплитель из пенополистирола выделяет не больше вредных веществ, чем обычная пластиковая плита. К тому же эта проблема решается очень просто: достаточно перекрыть конструкцию с фасада сайдингом, чтобы полностью исключить выбросы в воздух, а изнутри закрыть стены любым отделочным материалом. Оказывается, строительство домов из панелей — процесс не только быстрый, но и вполне практичный, и окружающая среда внутри постройки не страдает, особенно если провести хорошую вентиляцию.
Но то, что каждый хозяин может построить дом из сип-панелей и жить в нем комфортно, подтверждают отзывы хозяев. Более того, в комментариях четко и ясно сказано, что мифические проблемы с грызунами, «мостиками холода» и хрупкостью панелей, которые «можно ударить кулаком», не совсем верны.
Реальные отзывы и мнения собственников, застройщиков, жителей
Впервые сип-панели (технология каркасного строительства) появились в северных штатах.Действительно, зачем использовать материал, требующий предварительной подготовки, когда можно просто взять готовые детали и в короткие сроки собрать красивый большой дом. Таким образом, наша русская sip-панель — это английское сокращение от Structural Insulated Panel, которая является конструкционной теплоизоляционной панелью.
А разобраться во всех его достоинствах и недостатках нам помогут отзывы жителей о домах из сип-панелей.
Сергей, Нижнекамск
«Очень теплый, уютный, большой дом.Легкость конструкции. 3 года назад он решил построить собственный загородный дом. Выбор материала для его «дворца» занял очень много времени. Он взял информацию из самых разных источников, в том числе из отзывов в Интернете о строительстве домов с использованием современных материалов, изучил видео и остановился на панелях Russip.
Единственный недостаток такого дома — отсутствие звукоизоляции. ”
Роман, Елабуга
«Очень доволен своим домом. Недостатков пока не вижу.Строительство шло быстро, качественные работы, приемлемая стоимость, квалифицированные рабочие. Правда, стоимость была рассчитана не совсем правильно и в итоге она оказалась дороже, но это только моя вина. Дом стоит больше года, к качеству претензий нет. Всем моим друзьям, которые уже были в моем доме, это очень нравится. ”
Наталья, Москва
«Хочу рассказать о работе компании« HotWell »и их работе. Прежде чем решиться построить дом из сип-панелей, она перелопатила много информации из интернета.В результате я остановился на этой «замечательной команде профессионалов». Она стала общаться с ними по переписке. Вот мое окончательное мнение: пренебрежение и работой, и клиентами не заметило ни одного преимущества »
Юрий, Мурманск (есть видео)
«Строительство дома — всегда большая проблема. Даже если у вас большие финансовые возможности.
Поэтому лучше довериться профессиональной компании, особенно если вы сами не имеете отношения к строительству.
Главное, найти в надежной и квалифицированной компании .
Plus: внимательное и вежливое отношение сотрудников к каждому клиенту, умение получить полезные пожелания, качественная работа, на каждом этапе, очень короткие сроки строительства . Минус: не заметил. «
Иоанна, Москва
«Самая большая ошибка большинства людей — строительство домов из пенобетона. Этот материал годен только для тепла, а его несущая способность оставляет желать лучшего.В итоге:
много трещин;
высокая гигроскопичность;
большой воздушный канал, из-за которого его полностью осушить практически невозможно.
Топка сразу гаснет и долго продувается. Дом из панелей Руссип спроектирован специалистами с учетом всех нюансов, связанных с вентиляцией. ”
Филиппа, Казань
«В последнее время стало очень модно строить дома из панелей сип по канадской технологии.Лично меня он привлекает только доступной ценой. Однако отзывы в Интернете очень неоднозначные, что очень настораживает. Постараюсь более внимательно изучить эту тему и советую. ”
Елена, Елабуга
«Вся правда о строительстве дома из сип-панелей — в сказке« Три поросенка »
Михаил, Москва
«Я узнал о последствиях урагана в США. Были разрушены все постройки, кроме собранных из стервятников, в том числе крыши зданий, стропильная система и каркасный хоз.”
Мария, Зеленодольск
«Очень понравилось:
страхование;
быстрая и качественная работа настоящих профессионалов своего дела;
кроме того, если вам нужно переехать, вы можете быстро и дешево построить и жить долго и счастливо.
Очень удобный, современный мобильный образ жизни. ”
Экономия
Геннадий, Серпухов
«Отличный бюджетный вариант . Главное правильно устроить воздухообмен .К сожалению, многие недооценивают потребность в потоке воздуха и наличии вытяжного шкафа, например — и так доходит до того, что терять тепло напрасно.
Если вы регулярно открываете двери и окна, вы можете добиться нормального притока свежего воздуха в комнату. «
Сергей, Московская область
Арендатор
«У меня в деревне кирпичный дом, большая часть из которого — термос. Хожу туда очень редко, поэтому утеплила изнутри. Возникла проблема постоянного запотевания стекол и слишком высокой влажности.Из-за этого сделал вытяжную вентиляцию. Год назад построил еще дом из сип-панелей — без проблем ».
Вадим, Владимирская область
«В 2010 году они начали строить дом для родителей. До этого очень долго не могли определиться с выбором материала для будущего дома. В итоге остановились на дизайне sip панели. Сначала мы продали гараж и квартиру, купили земельный участок с готовым фундаментом. Заказали индивидуальный проект и силовой каркас.Мы втроем собрали его ровно 12 дней.
Крыша была смонтирована за один день с помощью крана, так как время было ограничено. Это было в конце лета, а осенью мы въехали в новый дом. Перед гонкой легко отапливалось (в том числе и подвал) обычными электронагревателями. Теперь живем как в сказке: ушли надоедливое и дорогое ЖКХ. В нашем доме нет мышей, так как для них нет свободного места. ”
Строительная бригада
Личный опыт
«С 2009 по 2013 мы закупали панели в ВИК, сейчас забираем во Владимире.Также взяли оборудование для склейки панелей — оказалось намного дешевле. ”
Антон, Москва
«Я хотел бы поговорить об экологических проблемах. Многие в этом сомневаются, так как панели сип склеены различными ядовитыми смолами. В процессе отделки (особенно дерева) голые панели не остаются. А перед этим помещение обшивают специальной пароизоляцией. Поэтому не стоит переживать за экологичность такого дома. Лучше подумать, из какого материала покупать мебель для дома, ведь чаще всего она изготавливается из вредных материалов.”
Так в чем собственно преимущества и недостатки домов из sip панелей? Чтобы четко понять существующую реальность и обосновать проблему, давайте взглянем на форум с беспристрастными и противоположными взглядами на использование sip-панелей.
Владимир, Московская область
«Сначала построил дом из кирпича, через несколько лет — из пенобетона. Это мой третий дом, который меня просто очаровал. Даже самой холодной зимой хожу по дому в неглиже. У меня вообще сквозняков нет, даже из розеток не дует.Во всем доме температура воздуха одинаковая. Прежде чем построить этот дом, я уехал в Европу, где такие дома стоят полвека и совсем как новые. Отделывать дом изнутри вообще одно удовольствие: все поверхности параллельны и ровны. Дом построен в считанные дни, главное — найти надежную компанию. «
Алексей, Вологодская область
«Это мой первый опыт строительства дома. Раньше долго изучал особенности и характеристики сип-панелей, осваивал незнакомую технологию.В результате я живу в теплом и красивом доме. К тому же постройка здания заняла кратчайшие сроки и вышла очень недорого. При возведении такого дома практически невозможно совершить серьезные ошибки, которые часто встречаются при возведении блочных или кирпичных построек. В комнате стоит термос. ”
Максим, Владимир
«У меня дома такие постройки называются Вахта-40». Их вернули 30 лет назад. Некоторые из них с момента установки стояли тихо, несколько лет назад их отделали кирпичом.Остальные перевозили с места на место несколько раз, с полной разборкой. Сейчас к ним абсолютно никаких претензий, кроме писка. Окна были такие же, но двери другие. ”
Начальник строительного отряда, г. Орёл
Личный опыт
«Нас наняли для строительства дома из си-панелей впервые. Раньше мы строили только каркасные дома, и я волновался. Однако на деле все оказалось даже проще обычного. Панели очень просты в установке. как перчатки, без допусков и перекосов. Использовали обычные застежки, хотя сначала сомневались, но держалось все очень крепко. Большой плюс в том, что материал очень легкий, и мы выполнили свою работу в очень короткие сроки, что позволило нам начать новый заказ раньше, чем планировалось. ”
Олег, Казань
«Если бы строительство из sip-панелей было действительно недорогим, этот факт перевесил бы все недостатки. Однако на самом деле все иначе.Тем более, что для такого дорогого дома нужен экстерьер . В итоге стоимость сруба больше. Единственный плюс — скорость постройки. ”
Павел, Краснодар
«Знаете, в чем единственный плюс такого дома? IN очень быстрая сборка . И это все! Понятно, что это выгодно только продавцу и работникам, но никак не будущему собственнику. Помните, как когда-то все ставили трубы из металлопластика? Это очень «надежно и быстро», которое любой ребенок может собрать своими ручками.Ну где они сейчас? Сдуло? Такие конструкции просто лопаются и начинают течь — ломаются прямо на глазах. То же самое и с домами из сип-панелей. Может быть, хороши только как дача , куда редко бываешь. «
Светлана, Могилев
«Я не верю ни в какие достоинства таких домов. Во-первых, об экологичности этого материала никто не знает: кто-то хвалит, а больше ругает. Необходимо изолировать стены от жилого помещения пленкой или другим материалом, не вредным для здоровья человека и не пропускающим воздух, для пола необходима стяжка, а для подвесного потолка .Не забывайте про вентиляцию, ведь такой дом не «дышит». Если вы хотите установить камин, как вы его будете топить? Помещение мгновенно нагревается. ”
Владимир, Санкт-Петербург
«Меня удивляет, что люди обсуждают такие дома, в которых никогда не жили. Вы сами должны жить и чувствовать все прелести и недостатки. Пишу для тех, кто при выборе материала для будущего жилья экономит на топливе ».
Алексей, Московская область
«Я с вами принципиально не согласен.Чтобы говорить о качестве материала, в таком доме совсем не обязательно жить. Достаточно иметь необходимые знания и уметь анализировать, а также учиться на чужих ошибках. Я там не жил, но работал. В жаркое время года там можно умереть от жары, поэтому установка кондиционера обязательна. Конечно, этот в помещении отлично сохраняет и тепло, и прохладу , но только с помощью внешних устройств. ”
Николай, Саратов
«Очень важно, что при строительстве этих домов не требовалось квалифицированного персонала.Пятеро тупых таджиков легко соберут его за несколько дней. Понятно, что это выгодно только торговцам. Фундамент обычно закладывается в считанные часы. ”
Олега, Киев
«Однозначного ответа быть не может. Стоимость Строительство домов из бруса и сип-панелей практически не отличается. Все зависит от желаемой комплектации. Конечно, брус — более экологически чистый материал, но его необходимо обрабатывать вредными составами.Если этого не сделать, постройка потеряет свой первоначальный вид. Качественный брус стоит очень дорого. Сип-панели лишены таких проблем. Двигаемся дальше: сборка . Из балки можно собрать (если есть руки и опыт) сказочную башню. Криво собрать постройку из сип-панелей невозможно, так как комплекты изготавливаются на заводе. К тому же со временем станет намного теплее. Например, я построил себе дом. Получилось очень выгодно ».
Наталья, Киров
«Использование этой технологии в последнее время стало очень популярным. Трое моих друзей сейчас этим занимаются. Как правило, таких домов имеют респектабельный вид . Есть очень , много как плохих , и хороших отзывов об этой технике . Но если есть положительные, то все более-менее в порядке. Плохо говорят, думаю, только те, кто постоянно в чем-то сомневается. Ведь это необычное для нашей страны сооружение.”
Выход
Таким образом, строительство из панелей сип — очень украшенная тема, в которой участвуют как ее противники, так и сторонники. Вокруг нее бушуют настоящие страсти. Не стоит игнорировать тот факт, что все чаще интерес к этому вопросу подогревается искусственно. Многие считают, что бизнесмены, продвигающие сип-панели на российском рынке, чаще всего используют черные методы.
Чтобы правильно понять, что это за технология, обратной связи из Интернета будет недостаточно. Идеальный вариант :
перейти в строительный магазин;
поговорить с опытными рабочими;
, чтобы сделать вывод о верности того или иного мнения.
Технология строительства СИП-панелей относится к каркасному строительству. Дома, построенные по этой технологии, возводятся быстро, после отделки выглядят очень презентабельно и внушают доверие. Также, если вы давно откладываете строительство дома из-за материальной составляющей, то этот дом будет для вас доступным. Но так ли все просто? Есть ли здесь подвох? Давайте разберемся.
Давайте сначала разберемся, что такое Sip-панель и как из нее построить дом.Строительные технологии с использованием так называемых SIP (SIP) панелей — более полувека. Она приехала к нам из США.
СИП (Structural Insulated Panel — «структурная теплоизоляционная или структурно-изоляционная панель»). Мы приняли название SIP-панель. Однако при этом эту технологию почему-то называют канадской. Видимо, это связано с тем, что мы называем канадское строительство всем существующим сегодня каркасным строительством, хотя большинство из них не имеют ничего общего с Канадой.С момента своего появления в США (1950 г.) технология строительства с использованием SIP-панелей более полувека используется в странах Северной Америки и Европы и постоянно совершенствуется. В итоге наиболее оптимальным и распространенным, в том числе и в России, стал вариант панели по типу сэндвича из двух OSB-3 или OSP-3 (OSB — Ориентированно-стружечная плита), между которыми находится ПСБ-С25. наклеенная — подвесная плита без напорного самозатухающего пенополистирола (иностранное название — Пенополистирол, EPS).
Как правило, на строительную площадку доставляется комплект дома, подготовленный для монтажа: дом собирается по принципу проектировщика из сборных элементов стен, пола, стропил и кровельной системы.
Сборка такого дома происходит очень быстро. Также за счет того, что материал для строительства не имеет большого веса, вы получаете большую экономию на фундаменте. Также, несмотря на небольшой вес самих панелей, они имеют очень значительный запас прочности.По результатам их испытаний, СИП-панели промышленного производства способны выдерживать продольную нагрузку более 10 тонн на 1 погонный метр. м, а при поперечном изгибе — более 2 тонн
Пожалуй, на этом все преимущества таких домов заканчиваются. Что касается SIP-панелей, наиболее часто обсуждаются три вопроса — пожарная опасность, экология и вредители.
Самое важное — это экологичность этих домов. Что касается экологичности SIP-панелей, то она кажется довольно сомнительной: помимо токсичного пенополистирольного утеплителя для изготовления панелей используется полиуретановый клей, выделяющий высокотоксичные фенол и формальдегид.Оба вещества могут вызывать рак; кроме того, они разрушительно действуют на иммунную систему, поэтому дети в домах из SIP-панелей с большей вероятностью заболеют. Конечно, в состав СИП-панели входят и натуральные материалы древесного происхождения — плиты OSB, каркас из сухого или клееного бруса — но их свойства не способны нейтрализовать деструктивное воздействие на организм человека, которое оказывают полистирол и клей. Также ограждающие конструкции не дышат, добавляя эффекта скопления вредных веществ из вредного клея и пенополиуретана — дом на наших глазах превращается в газовую камеру.Эта технология существовала и разрабатывалась еще в советское время, но не применялась в жилищном строительстве из-за того, что не могла пройти экспертизу санитарных служб. Такие постройки разрешались только как склады и временные постройки.
Пожарная опасность — основная тема разногласий между сторонниками каменных и деревянных домов. Естественно, пожар может возникнуть в любом помещении; его источник может быть как внутри, так и снаружи. Вне зависимости от материала стен последствия пожара могут быть фатальными: опасность представляют не только сам пожар, но и выделяющиеся при пожаре продукты горения.Дома из СИП-панелей относятся к третьему классу огнестойкости, как и дома из натурального дерева; Однако разница заключается в том, что при горении деревянного дома выделяется только окись углерода, а пенополистирол, входящий в состав SIP-панели в качестве утеплителя, начинает выделять высокотоксичные пары при нагревании выше 80 ° C. Сторонники использования пенополистирола подчеркивают, что за счет обработки антипиренами материал является самозатухающим — время его горения не превышает четырех секунд, но при горении в домашних условиях наибольшая опасность заключается не в высокой скорости распространения пламени, но в возможности отравления продуктами горения.Ведь все мы помним страшный пожар в пермском ночном клубе «Хромая лошадь». Там сгорел пенополистирол — погибло 156 человек. Как показывает практика, для отравления достаточно одной секунды.
Ну и грызуны — они почему-то очень любят полистирол в различных формах, что значительно снижает тепловую эффективность этого дома. Также утеплители пенополистирольного типа являются изоляторами влаги, из-за чего в них может начаться гниль, плесень и грибок.
Мой совет: если вы все же решились на добровольное строительство газовой камеры для себя, то не забудьте сделать очень хорошую вентиляцию для удаления продуктов разложения пенополистирола и токсичных клеевых составов и лишней влаги, чтобы свести к минимуму возможность плесень и грибок.Правда, в случае установки такой вентиляции экономическая разница между таким домом и нормальным практически теряется.
Надеюсь, мы развенчали миф о дешевом, надежном и экологически чистом строительстве дома из сип-панелей. А если у вас возникнут вопросы, мы ответим на них в комментариях.
Продолжение домов из сип-панелей и пенополистирола.
В последнее время все большую популярность приобретает строительство домов из СИП-панелей.Эта технология, изобретенная в Канаде, позволяет построить частный дом с минимальными затратами — как по времени, так и по финансам. Правда, вокруг этой технологии ходит много слухов — мы по-прежнему осторожно относимся к «канадской» технологии, как и ко всему новому. Однако можно с уверенностью сказать, что при соблюдении всех технических регламентов и строительных норм эта технология является одной из самых популярных в средней полосе России. Рассмотрим подробнее особенности технологии SIP.
Аббревиатура СИП интерпретируется как «структурная изоляционная плита».Конструктивно он состоит из двух листов ДСП (OSB) и слоя утеплителя. Утеплитель и облицовочные плиты соединяются полимерным клеем под давлением два десятка тонн. Как правило, роль утеплителя играет пенополистирол. Он имеет одни из лучших показателей теплоизоляции на килограмм веса и поэтому является одним из самых эффективных материалов для средней полосы России.
Технология строительства домов из конструкционных изоляционных панелей в нашей стране называется «канадской» — дело в том, что именно из этой североамериканской страны эта технология пришла на наш рынок.
Канадская техника
Данная технология по своей сути является одной из разновидностей. А как известно, основными достоинствами каркасных домов являются:
Легкая конструкция.
Скорость строительства.
Низкая себестоимость.
«Канадская» технология не только сохранила все эти положительные стороны, но и значительно улучшила эти показатели. Таким образом, использование пенополистирола в качестве утеплителя позволило значительно снизить вес постройки, а скорость монтажа дома из готовых панелей значительно снизила стоимость работ.Кроме того, эта технология отличается значительной функциональностью — ведь климатические условия Канады практически идентичны климату средней полосы России. В результате строительство домов из СИП-панелей идеально подходит для большей части нашей страны. Но, тем не менее, как среди потенциальных заказчиков, так и среди многих строителей «старой школы» стойкое предубеждение против «канадской» технологии продолжает сохраняться. На чем основано мнение, что SIP не подходят для России?
Минусы SIP технологий — реальные и надуманные
Основными недостатками конструкционных панелей считаются:
Низкая огнестойкость.
Низкая экологичность.
Низкая устойчивость к грызунам.
Низкая прочность конструкции.
Если рассмотреть эти недостатки более подробно, становится понятно, что на самом деле эти недостатки не так уж и велики.
Пресловутая пожарная опасность порой преувеличивается. Обычно в качестве отрицательного момента панели заполняют горючим пенополистиролом, а также их внешнюю обшивку ДСП. Фактически, внешние плиты пропитаны специальным веществом — антипирином, которое увеличивает огнестойкость плиты OSB в 6-8 раз по сравнению с обычными деревянными балками.Что касается внутренней изоляции, то при правильном монтаже стыки панелей подогнаны настолько плотно, что случайная искра вряд ли сможет пробить внешнюю обшивку. Однако статистика показывает, что на пожары можно повлиять с той же вероятностью, что и. Ведь чаще всего причиной возгорания являются не стены, а электропроводка, отопительные приборы, печи, негорючие окурки и т. Д., От которых возгораются предметы внутренней отделки и интерьера.
Вред листов OSB для человека также сильно преувеличен.Несомненно, в некоторых случаях синтетические смолы и полимерные клеевые основы древесностружечных плит могут выделять летучие химические вещества в атмосферу — например, при нагревании в жаркую погоду. Однако происходит это в строго приемлемых пропорциях, поскольку плиты при изготовлении подлежат строгой сертификации на соответствие экологическим нормам при эксплуатации. Кстати, листы ДСП, ДВП, гипсокартон, фанера скрепляются аналогичными полимерными клеями, однако никто не отказывается использовать эти материалы при строительстве жилых домов под предлогом их вреда.
Отдельный разговор о грызунах. Эти неприятные соседи человека способны найти укрытие в любом доме — и в бревенчатом, и в кирпичном, и в каркасном — засыпке. Что касается конструкционных плит, то с этой точки зрения минусом считается заполнение их пенополистиролом (его еще называют пенополистиролом). Давно сказано, что мыши любят устраивать свои гнезда в этом теплом материале. Можно утверждать, что мыши устраивают свои гнезда из любого подходящего материала, и главным фактором здесь является не наличие того или иного строительного материала, а наличие доступной еды в доме.А во-вторых, доступ к пенополистиролу перекрывают плотно подогнанные плиты OSB, клеевая пропитка которых вряд ли порадует домашних грызунов.
Относительно низкой прочности такой конструкции можно сказать, что такая технология в Северной Америке прошла все виды испытаний и была стандартизирована до мельчайших деталей. Плиты SIW, изготовленные с соблюдением всех норм, разрешены для строительства как одноэтажных домов, так и малоэтажного строительства. Показатели нагрузок выдерживают 1 кв.м листа составляют 10 тонн в продольном направлении и 2 тонны — поперек листа (плоско лежачий лист). Кроме того, при стыковке панелей их углы часто скрепляют прутьями. Эти брусья создают дополнительный несущий каркас для всего здания.
Преимущества канадской технологии
Теперь рассмотрим все основные достоинства этой технологии. Важнейшим фактором здесь является «тепло» стен дома — характеристики теплопроводности материала, из которого они сделаны.С этой точки зрения СИП-панелям на современном рынке стройматериалов просто нет равных. Для сравнения: стандартная панель толщиной 170 мм имеет теплопроводность всего 3,2 градуса Цельсия на квадратный метр. м / ж Бетонная стена толщиной 4500 мм, кирпичная стена 2500 мм и деревянная стена 500 мм имеют аналогичные показатели. Из этого сравнения хорошо видно, сколько экономии принесет заказчику использование «канадской» технологии по сравнению со строительством стен из кирпича или бруса.
Важный показатель — простота и скорость постройки. Например, небольшой дом общей площадью 50 кв. м бригада из трех-четырех человек способна сдать «под ключ» менее чем за 2 месяца. При этом на монтаж стен и полов уйдет меньше половины этого времени. Все это становится возможным благодаря четко отработанной технологии, которая делает установку домика не сложнее, чем сборку детской конструктора.
Простота общего дизайна — тоже немаловажный плюс.Средний вес кв. М СИП-панели не превышает 20 кг, такая же площадь кирпичной стены будет иметь массу не менее полутонны. В результате для дома, возводимого по «канадской» технологии, нет необходимости возводить капитальный бетонный фундамент. Можно обойтись легкими столбчатыми или свайными фундаментами.
Рентабельность. Стоимость квадратного метра жилья из таких плит будет намного ниже, чем из кирпича или бруса. Снижение цены здесь связано с быстротой и простотой монтажа, а также с отсутствием необходимости в дополнительном утеплении дома.К тому же эта технология не имеет ограничений по времени года — строительство можно вести как в холодную, так и в жаркую погоду, на качестве строительства это никак не сказывается.
Как видно из вышесказанного, строительство дома из СИП-панелей имеет множество преимуществ для нашей климатической зоны, несмотря на осторожное отношение заказчиков к этой новейшей технологии. Достоинств у этой технологии намного больше, чем минусов. Однако, несмотря на простоту монтажа, все же лучше доверить строительство профессионалам — только в этом случае вы можете быть уверены, что дом будет построен с соблюдением всех технологических требований.
Защита от стервятников — Защита от стервятников
Стервятники-индейки захватили ваш дом или бизнес? Приобретите средства отпугивания птиц Bird B Gone, чтобы отпугнуть их. Доступный, эффективный и простой в установке.
Крупные и внушительные стервятники-индюки обитают в Северной и Южной Америке. Они являются дорогостоящими неприятностями на промышленных и коммерческих объектах, где много мелких животных и мусора. Их помет пахнет и повреждает электрическое оборудование.Своими острыми клювами они могут нанести дополнительный ущерб имуществу и транспортным средствам. Лучший способ избавиться от этих птиц — отказать им в падале, отказаться от корма и посадочных столбов.
О грифах-индейках
Грифы-индейки — большие темные птицы с длинными широкими крыльями. У них размах крыльев 6-1 / 2 футов, а вес — 4-1 / 2 фунта. Они скользят низко к земле, нюхают падаль, парят небольшими группами и ночуют в больших количествах. Стервятники-индейки слоняются по открытым местам, таким как обочины дорог, пригороды, фермерские поля, а иногда и аэропорты.Они сидят на столбах, башнях, мертвых деревьях и столбах забора. Их наиболее распространенные источники пищи включают свалки, помойки и строительные площадки.
Почему борьба с грифом-индюком?
Стервятники-индюки могут повредить дома и коммерческие здания, разрывая конопатку окон, черепицу, вентиляционные заглушки, резиновые покрытия крыш и покрытия бассейнов. Они также могут повредить автомобили, поцарапав краску, сняв резиновые уплотнители и дворники, а также срывая виниловые чехлы на сиденьях с лодок и тракторов.Их помет и рвота могут повредить башни связи и конструкции электропередач, что приведет к возникновению электрической дуги и отключению электроэнергии — огромные расходы для коммунальных компаний. Грифы-индейки также могут серьезно повредить домашний скот, поскольку они часто поражают глаза и мягкие ткани этих животных, поэтому животных часто необходимо усыплять. Помет стервятников возле домов, бассейнов и источников питьевой воды может создавать проблемы для здоровья людей и муниципалитетов. Наконец, стервятники, слоняющиеся по аэропортам, могут быть опасны для самолетов из-за своего парящего поведения.
Как избавиться от стервятников
Есть несколько гуманных способов отпугнуть грифов-индюков от высадки или гнездования на вашей территории. Перед установкой каких-либо средств отпугивания важно тщательно убрать птичий помет или материалы для гнездования (грифов-индюков привлекает запах их помета и гнезд). Грифы-индюки добывают пищу в течение дня и возвращаются на свои места ночью. Вот несколько шагов, которые можно предпринять, чтобы избавиться от стервятников-индюков:
Удалить источники пищи
Плотно закройте все контейнеры для мусора.
Утилизируйте всю падаль и другие остатки пищи на своем участке.
Внимательно следите за больным скотом.
Тактика запугивания
Стервятники-индейки бдительны к любым предполагаемым угрозам, поэтому тактика запугивания может быть очень эффективной.
Humane Removal / Профессиональный установщик
Если у вас нет времени, ресурсов или опыта для решения проблемы стервятника-индейки, несколько компаний по борьбе с дикими животными и вредителями предлагают борьбу с птицами в качестве услуги.Эти профессионалы могут установить продукты для борьбы с птицами и предложить другие услуги, такие как очистка, гуманная ловушка и удаление стервятников-индюков.
Виды внутренней отделки дома из сип панеда. Внутренняя отделка дома из панелей сип: особенности конструкции
SIP-панельных домов после завершения фазы строительства кажутся практически готовыми к жизни. И все же, прежде чем войти в этот дом, нужно провести ряд обязательных работ:
Отделка стен гипсокартоном,
Электропроводка и подключение,
сантехника
вентиляционное устройство.
Все эти работы необходимы для нормальной и здоровой жизни в новом доме. Компания Second House предлагает комплексное и быстрое решение этой проблемы.
Прежде всего, нужно понять, зачем именно эти работы необходимы на первом этапе.
Стены из гипсокартона — основа пожарной безопасности и последующей отделки
Деревянный каркас здания и СИП-панели являются горючими материалами, и хотя внутри самих стен возгорание возникают очень редко, необходимо защитить стены от проникновения и распространения огня.Для этого можно использовать любой негорючий материал: гипсокартон ГКЛ, гипсоволокнистые плиты ГВЛ, фиброцемент или стекломагнезитовые листы ЛСУ. ГКЛ из этих материалов самый дешевый. Для надежной защиты и качественной отделки желательно обшивать в два слоя, причем обшивать необходимо не только стены, но и нижние поверхности полов.
Гипсокартон также является отличной основой под отделку. Прекрасно шпаклёвывается, грунтуется, красится и клеится.
Обшивка должна выполняться непосредственно на поверхность OSB , из которой состоит SIP-панель.Параллельно разводят электрические линии.
Наружная проводка — основа безопасности и теплосбережения
В домах из СИП-панелей решение однозначное: проводку нельзя погружать внутрь СИП. Это продиктовано не только стандартами электромонтажа в деревянных домах (на Западе электричество часто проводят внутри СИП-панели), но и необходимостью поддерживать герметичный тепловой контур.
К счастью, отделка гипсокартоном или подобными материалами позволяет незаметно провести внешнюю разводку.
Для этого провода в гофре, кабельном канале или в двойной изоляции проводят строго вертикально в слое гипсокартона.
В случае сложной отделки мы делаем это одновременно с обшивкой стен ГКЛ .
Сантехнические работы в СИП-домах
Наша компания разработала типовые схемы водоснабжения и канализации адаптированные для домов из СИВ. Перед заключением договора мы утверждаем подробный проект работы над разделом ВК, который гарантирует и нам, и заказчику, что мы получим именно то, на что рассчитывали.
Для заказчика проект бесплатный. При этом сразу решаются такие задачи, как качество воды и стадии фильтрации, объем потребляемой воды, распределение по стоякам и др.
Вентиляция современного дома — основа здоровья
Дом из СИП-панелей, как и большинство качественных современных домов, требует качественной вентиляции. Многие архитекторы, проектируя дома с утепленными стенами и герметичными стеклопакетами, по-прежнему делают упор на естественную вентиляцию свежего воздуха.Это свидетельствует лишь о низком уровне внутренней архитектурной квалификации.
Дышащие стены в российском климате можно создать только для дачных деревянных домов или для домов с огромным энергопотреблением по современным меркам (грубо говоря, где дует отовсюду).
Для здорового образа жизни воздух в доме должен постоянно циркулировать из внешней среды в жилые помещения (спальни, гостиные) в технические (кухни, ванные, котельные), откуда его следует удалять, желательно без потерь тепла.Жители должны регулировать расход в зависимости от того, используется комната или нет.
Хорошая система вентиляции может быть как дорогой, так и относительно дешевой. В первом случае система управляется автоматически и хорошо сохраняет тепло, в более дешевых вариантах вы тратите больше энергии, потому что нет возврата тепла, а приточную вентиляцию необходимо регулировать самостоятельно.
Наша компания имеет реальный опыт установки различных типов вентиляции в СИП-домах и мы готовы внедрить ее в вашем доме.
Комплексная внутренняя отделка — экономия денег
Комплексные отделочные работы выгодны не только заказчику, но и нашей компании. Создаем единый проект, оптимизируем транспортные и накладные расходы, все работы выполняем в едином графике.
Поэтому при совмещении работ мы всегда предлагаем скидку и дополнительные бонусы: бесплатную установку щитка или фановой трубы.
Свяжитесь с нашим специалистом и задайте ему все вопросы, которые у вас уже есть.Выберите форму связи: по электронной почте или по телефону. Оставьте свои координаты и мы с вами свяжемся.
Канадский дом имеет одно огромное преимущество — можно заехать живым в недостроенном доме , а в дальнейшем, как решается вопрос денег, времени и сил, можно завершить внутреннюю отделку дома из SIP панелей. В работу входит: отделка потолка, стен, полов.
1. Отделка полов и стен
Работу стоит начинать с отделки полов.
Для этого можно использовать любые отделочные материалы, которые вы можете себе позволить: ламинат, паркет, линолеум, ковролин и другие. Все напольные покрытия можно укладывать без дополнительной подготовки, так как СИП-панели имеют правильную геометрию — идеально гладкую поверхность, прочные и подходят для укладки любого материала. Основа перекрытия — балочные перекрытия, шьют фанеру толщиной 21 мм, далее плиты OSB-3 толщиной 22 мм. Все это делается на этапе сборки. Таким образом осуществляется грубая подготовка к внутренней отделке.
Для отделки стен (и для потолков тоже) подойдет вагонка. Окрашенный в белый цвет, смотрится просто шикарно. Кстати, этот вид внутренней отделки дома из СИП-панелей часто применяется в европейских домах. В интерьере вагонка из лиственницы смотрится очень благородно. Красота натурального дерева неоспорима!
Часто недорогой гипсокартон используют для отделки полов и стен. Используйте марки ГКЛ, ГКЛО, ГКЛВ. Удачным решением станет гипсоволокно марок ГВЛ, ГВЛВ. Ставить и больше ничего не надо.Гипсокартон монтируется без профиля. Скрепляем листы саморезами. Швы заштукатурить и зашпаклевать. Это увеличивает герметичность пола.
Использование этого материала позволяет решить ряд вопросов:
Повышение пожарной безопасности дома. Из-за отсутствия воздушных зазоров пламя не распространяется. Если гипсокартон облицован в 2 слоя (марка ГКЛ), то заборы выдерживают открытый огонь 1,5 часа.
Улучшение звуко- и шумоизоляционных свойств.
Решена проблема хрупкости конструкций.Тяжелые полки можно повесить где угодно на стенах. Чтобы вытащить саморез, придется приложить колоссальное усилие (более 130 кг).
Стены красить легко, но лучше использовать фактурные обои — очень красивые и оригинальные.
2. Отделка потолков
Внутренняя отделка дома из СИП панелей включает потолки . Они подшиты деревянными дощечками или вагонкой. Прибивается к балкам перекрытия (чердак или пол).Часто используется для отделки гипсокартона, который можно красить. Листы очень гладкие и эстетичные. Его установка осуществляется строго по инструкции. Крепежные элементы изготавливаются на специальном металлическом профиле, и крепятся они только к балкам перекрытия. Если вы выберете натяжные потолки, то проблем не возникнет вообще. Достаточно вызвать профильных специалистов.
3. Обустроить кухню и баню
Кухня и ванные комнаты отделаны керамической плиткой. .Эти помещения имеют небольшой пролет, поэтому поперечные балки более жесткие, чем в других помещениях. Уложенная плитка не должна люфтить. Под плиточную кладку устраивается вагонка. Для этого подойдет асбоцементный лист или ДСП. Желательно дополнительно уложить гидроизоляционный материал. Это повысит надежность и долговечность внутренней отделки дома из СИП-панелей.
Для стен подойдет влагостойкий гипсокартон или та же керамическая плитка. Если вы испытываете финансовые трудности, но хотите переехать в готовый дом, то для бани можно использовать простую акриловую краску на стенах и наклеить фактурные обои на кухню.Здесь все решают ваши предпочтения.
Этапы строительства дома из СИП «под ключ»:
«Под ключ» +7 978 722 61 08 — комплексные услуги. Осуществляем ремонт «под ключ» — Контроль на каждом этапе отделочных работ. Оказываем полный цикл услуг по внутренней отделке помещений в городах: Севастополь , Симферополь , Ялта , Феодосий , Черное море , Алушта . Керчь , Судак , Саки , Евпатория .
Каркасный дом из СИП-панелей — отделка внутри. Фото с сайта 100khouse.com
Отделочные работы и материалы разные. Есть как недорогие варианты, так и методы, требующие серьезных финансовых вложений. В нашей компании вы найдете комплексный подход. Мы предложим различные варианты внутренней и внешней отделки и , а также лучшие дизайнерские решения.
Внутренняя отделка в доме из СИП панелей, ремонт под ключ.Фото с сайта timberbuilt.com
Есть еще такие материалы, как ГВЛ и ГКЛВ — это гипсокартон. Отличный отделочный материал, единственный недостаток которого — чуть более высокая стоимость, чем гипсокартон. Не придумывайте велосипеды — это самый распространенный и практичный вид внутренней черновой отделки не только канадских домов , но и известняковых домов и пенобетона . Гипсокартоном практично отделывать как стены, так и потолок вне зависимости от его геометрии.
Монтаж гипсокартона, гипсокартона на поверхность СИП панели. Фото с сайта ecoeurodom.ru
Преимущества отделки СИП помещений дома ГКЛ:
Повышение на порядок пожарная безопасность дом
Значительное повышение звукоизоляционных свойств
Значительно улучшенное качество отделки
Один из самых недорогих вариантов, учитывая все достоинства, а так же цена sIP для дома
Гипсокартон прочный — OSB-3, выдерживает большие нагрузки
В гипсокартон удобно спрятать электропроводку .
Если установить ГКЛ в классическом варианте с обрешеткой из профиля, то такой подход позволяет успешно скрыть инженерные сети — это несомненный плюс. Но есть недостаток, который выражается в некотором уменьшении внутреннего пространства комнаты.
Обрешетка и профили для монтажа гипсокартона в каркасном СИП доме. Фото с сайта youtube.com
Пошив гипсокартона на поверхность OSB возможен без установки профильной системы.Есть варианты, когда ГКЛ шьют в два слоя. Такой подход имеет множество преимуществ, но при этом цена внутренней отделки в целом повышается.
Внутренняя отделка дома из СИП-панелей. Видео
Следующий этап черновых отделочных работ — шпаклевка поверхности, которая проводится в три этапа.
Черновая — стартовая шпаклевка всей поверхности стены
Отделка — финишная шпатлевка
Как правильно выбрать обои — профессиональная оклейка помещений
Отличный вариант — оклейка стен СИП дома обоями.Этот способ самый удачный и распространенный. Они могут быть раскрашены — «под краску» или разноцветными рисунками. Современный рынок отделочных материалов предлагает большой выбор обоев.
Из этого руководства вы узнаете все, чего не знали об обоях и настенных покрытиях. Детально изучите виды обоев и научитесь их правильно выбирать.
Виды обоев для украшения дома СИП. Фото с сайта our.ie
Основные виды обоев:
Обои под покраску на бумажной или флизелиновой основе
Жидкие обои
Фотообои — фотообои на стену, композиции, панно, различные наклейки
Виниловые обои
Акриловые обои
Стекловолоконные обои
Шелковые обои — Шелкография
Обои из пробкового дерева
Обои на основе флизелина
Обои самоклеящиеся
Bamboo Обои
Текстильные обои
Обои Flock
Светящиеся обои — флуоресцентные
Обои с трехкомпонентным эффектом D
Специалисты нашей компании имеют бесценный опыт оклейки помещений любыми видами обоев.
Облицовка пластиковая
Обшивка из пластика часто применяется для отделки внутренних интерьеров помещений в домах из СИП-панелей. Этот материал в основном применяется для облицовки стен, пола , пола и потолка на кухне, в ванной комнате и отлично подходит для прихожей и гардеробной.
Внутренняя отделка дома пластиковой вагонкой СИП. Фото с сайта sam-sebe-dizainer.com
Пластиковая вагонка эстетично скрывает прокладку инженерных коммуникаций — канализационные сети , отопительные и трубы водопровода .
Основные характеристики пластиковой футеровки:
Превосходная механическая прочность и гибкость
Влагостойкость
Устойчивость к различным температурным воздействиям
Хорошо держит цвет, не тускнеет и не отслаивается
Удобно и быстро очищается от грязи и жира
Легкий вес
Простой и легкий монтаж
Умеренная цена
Монтаж вагонки пластиковых панелей ПВХ осуществляется на обрешетку, которая монтируется из профилей.Этот подход применяется в фьюзерах и в монолитной конструкции . В сборных домах из панелей SIW и LSTC этот материал крепится непосредственно к внутренней стороне OSB-3.
Отделка стен и потолка деревянной вагонкой
Деревянная вагонка в доме из СИП-панелей — это самый экологически чистый отделочный материал. Применяется не только для отделки ванны , но и для создания интерьера помещения каркасно-панельного дома .Имитация деревянной доски с помощью такой вагонки с одинаковым успехом может быть выполнена в спальне, гостиной, коридоре, холле, коридоре, да и в любом помещении.
Отделка помещения внутри деревянной вагонкой. Фото с сайта thesip.ru
В этом файле вы узнаете всю правду о вагонке из дерева, пластика, ПВХ, МДФ, узнаете все полезные свойства и историю возникновения, подробно ознакомитесь с особенностями монтажа.
Единственный недостаток деревянной вагонки — это ее стоимость.Это не самый дешевый вид отделки. Но его достоинства с лихвой перекрывают этот недостаток.
Вагонка из дерева бывает разного качества и в соответствии с классом имеет различные характеристики.
Виды деревянной вагонки — класс качества
Первый сорт — класс А — вагонка — вариант высочайшего качества, имеет светлый оттенок, минимальное количество сучков, всегда правильной круглой или овальной формы. Очень эстетично. Ни в коем случае нельзя допускать механических повреждений поверхности
II сорт — сорт B — разрешены неживые сучки, а также выход темной сердцевины на лицевую сторону в небольших размерах, смола и трещины не допускаются
Третий сорт — класс С — возможны трещины, выпавшие сучки, различные неэстетичные зазубрины, деформации и полости
Монтаж деревянной вагонки также осуществляется непосредственно на поверхность OSB без использования профильной системы.После завершения монтажных работ кажется, что ваш дом полностью построен из бруса .
Плитка керамическая для внутренней облицовки СИП панелей
Конечно, внутренняя отделка стен керамической плиткой из СИП-панелей применяется далеко не везде. Как правило, это строго выделенные санитарные зоны — места, где происходит приготовление пищи. Плитка специальная для наружного применения — морозостойкая, может использоваться в облицовке фундамента .
Виды керамической плитки для внутренней отделки.Фото с сайта stunninginteriorpic.com
Полезные свойства и характеристики керамической плитки:
Долговечность — выдерживает высокие механические нагрузки
Влагостойкость — не впитывает и не пропускает влагу
Простота установки
Быстро и легко очищается от грязи
Длительный срок службы
Много типов — возможны любые дизайнерские решения, в том числе чертежи
Укладка плитки на поверхность OSB невозможна без подготовки поверхности.Делается это при помощи грунтовки. Керамическая плитка должна быть приклеена к деревянной поверхности ориентированной ДСП, а не закреплена на цементном растворе.
Из этого руководства вы узнаете все о том, как выбрать керамическую плитку, все о ее типах и классификации.
инструментов:
Специализированная клеевая смесь
Маяки — кресты пластиковые
Резиновый молоток
уровень
Шпатель — гребень
Специальная декоративная шпатлевка для плитки цвет
Особенность процесса укладки керамической плитки в том, что клей необходимо наносить как на клеевую поверхность, так и непосредственно на OSB.
Это пошаговая подробная инструкция по укладке керамической плитки.
Отделка потолка в каркасно-панельном доме — натяжные потолки
Натяжные потолки в домах из СИП практичны, недороги и эстетичны, как в всем известном фильме. При устройстве крыши , перекрытиях, с помощью тканевых потолков удобно скрыть коммуникации, в том числе вентиляцию .
Натяжной потолок в доме из СИП панелей.Фото с сайта stvdom.ru
Здесь вы сможете получить всю необходимую информацию о том, как произвести замеры и правильно установить натяжные потолки, узнаете все тонкости и секреты этого процесса.
Основные характеристики натяжных потолков:
Долгий срок — гарантийные обязательства не менее 10 лет
Идеально скрывает инженерные сети без лишних финансовых вложений
Уникальные прочностные характеристики — выдерживает вес = 100 литров воды на квадратный метр
Зеленый на высоком уровне
Пожарная безопасность соответствует всем нормам
Простота и высокая скорость монтажных работ
Простота обслуживания и доступная цена
Особенности установки.В первую очередь выполняется установка жесткого каркаса из пластикового или алюминиевого профиля. Затем натягивается прочная виниловая пленка. Весь этот комплекс представляет собой целостную систему натяжных потолков. Когда монтажный комплект для дома и инженерная кладка завершена, можно сразу же проводить монтаж такого потолка.
Типы, установка напольных покрытий
Напольные покрытия в СИП-домах разнообразны. Основными материалами для настила полов в домах из SIP панели (ссылка также на основную) являются следующие материалы:
Линолеум
Ламинат — ламинат
Паркетная доска — паркет
Плитка керамическая
Ковровые покрытия разные
Наиболее распространенными материалами из этого списка являются линолеум и ламинат.
Линолеум следует подбирать по типу основания. Именно эта характеристика лежит в основе выбора напольного покрытия из ПВХ. Бывает базовый и безосновный линолеум.
Полы в СИП домах, виды линолеума. Фото с сайта alamy.com
По связующим материалам весь линолеум делится на пять основных групп:
Связующие природные материалы
На основе поливинилхлорида
Коллоксилин
Глифталь
Резиновая основа
Основой линолеума может служить тканевая поверхность, флизелиновая, стекловолоконная и поролоновая поверхность.Безосновные виды линолеума имеют более хрупкую структуру и считаются менее качественными, чем линолеум на основе.
Здесь вы можете скачать подробную инструкцию, где подробно описано, какие виды линолеума существуют и как правильно его выбрать и установить.
В домах из СИП панелей также широко распространены ламинат и паркет. Качество ламината делится на классы. Существует огромное количество различных видов ламината. Классификация происходит по разным признакам.
Полы в доме из СИП панелей, видов ламината. Фото с сайта lampertlumber.com
Ламинат различается как типом и расположением замков, так и своей структурой и количеством слоев. Также ламинат бывает коммерческим и бытовым.
В основном используется 3 основных класса товарного ламината, но в целом их четыре — 31-й, 32-й, 33-й и 34-й. Речь идет только о трех вариантах, только потому, что 31-я и 32-я схожи по своим характеристикам и стоимости.
Настоящая инструкция содержит всю необходимую информацию о современных ламинатных полах и паркете, включая анализ всех типов, классов и вариантов укладки.
Межкомнатные двери — классификация, виды и установка
Межкомнатные двери в доме из СИП-панелей — неотъемлемая и важная часть интерьера. Двери в комнатах должны естественно и гармонично вписываться в общий стиль и быть качественными. Современный рынок предлагает широкий выбор, типы и классификация дверей довольно разнообразны.
Межкомнатные двери, виды, классификация. Фото с сайта forestproject.eu
Межкомнатных дверей:
Качели
Складной
Двери раздвижные
Разные экзотические виды
Наибольшим спросом пользуются распашные двери. В свою очередь, они бывают одно-, двустворчатые и полуторные. Также существует разделение на внутренние и внешние.
Помимо вышеперечисленных факторов, межкомнатные двери изготавливаются из разных материалов.Наибольшей популярностью пользуются двери из массива дерева. Это может быть как массив натурального дерева, так и наборное или клееное панно. Также есть двери из панелей МДФ и шпона. В последнее время пластик активно используется для производства межкомнатных дверей.
Наши специалисты — профессионалы в подборе и установке межкомнатных дверей в СИП дома.
Узнайте, как выбрать и установить межкомнатные двери в частном доме, познакомьтесь с секретами установки.
Изготовление, установка лестницы в каркасном доме из панелей СИП
Лестница в доме из СИП панелей, гостиница или торговый центр, если в доме два и более этажа — это обязательная конструкция.Виды лестниц, их конструктивные особенности и дизайнерские решения могут быть разнообразными.
Деревянная винтовая лестница в СИП доме. Фото с сайта pinterest.com
Классификация лестниц для частного дома может проводиться по многим признакам.
Лестницы:
Внешние и внутренние постройки — знак позиции
Поворотный, винтовой и прямой — компоновка
Переносные, трансформируемые, стационарные — функциональные особенности
Конструктивный знак — наличие одного марша и нескольких маршей.
Классификация по материалам: дерево, металл, нержавеющая сталь, чаще всего комбинированные.
Металлическая лестница из нержавеющей стали. Фото с сайта hometone.com
У каждого типа лестниц есть свои характерные элементы и основные детали. Основными конструктивными элементами любой лестницы для каркасного дома из СИП являются ножки и опоры для них. Также в конструкции лестницы могут быть балки, которые называются «тетива» и «косоур».
В инструкции ниже вы найдете наиболее подробную и полную информацию о том, какие лестницы лучше всего подходят для частных жилых домов, из каких элементов и материалов они состоят.
Одним из важных элементов лестницы являются перила. Эти корпуса могут быть деревянными, металлическими с коваными элементами, нержавеющими и комбинированными.
Комбинированная винтовая лестница в частном доме. Фото с сайта elitestairways.com
Монтаж лестниц в жилых частных домах в нашей компании осуществляется специально обученными людьми, имеющими необходимый опыт и профессионализм. Вам не нужно беспокоиться о том, как сделать лестницу на второй этаж, лучше доверить это настоящим мастерам.
Сделать комплект для дома из си панелей
Жизнь СИП домов
Водоснабжение дома из СИП панелей
Чтобы получить более подробную консультацию по интересующему вас вопросу, отправьте нам сообщение.
Строительные рынки предлагают новые методы и виды отделочных материалов, и они занимают очень достойное место в дизайне помещений. Сип-панели и внутренняя отделка сип-домов стоит недорого и выполняется практически из любых существующих строительных материалов.
Варианты отделки
Прежде чем решить, из какого материала будет выполнена внутренняя отделка домов из сип-панелей, следует знать, что это за чудо — декоративные сип-панели — из чего они состоят.
Sip панели, это материал, содержащий три слоя:
Листы прочной OSB.
Пенополистирол
OSB лист.
Основные преимущества:
Особенности, это чистота и экологичность, а также способность выдерживать разного рода нагрузки.
Поверхность материала гладкая и не требует дополнительного выравнивания. С помощью панелей отображается не только одноэтажная, но и многоэтажная внутренняя отделка сип-домов.
Совет: позаботьтесь о дополнительной изоляции, если вам предстоит провести зиму в доме. Для внутренней отделки дома из sip требуется дополнительная изоляция.
Вариантов отделки внешней и внутренней отделки домов из sip представлено множество вариантов:
Панели наружных стен.
Панели перекрытия усиленные.
Панели межкомнатных перегородок.
Кровельные панели.
Обвязочная балка первого и второго этажей.
Внешняя и внутренняя отделка тихого дома и его структура:
Название подходящих материалов
Ориентировочно цена на рынках (руб.)
Декоративная штукатурка
от 300 до 8000
Пластиковая накладка
от 100 до 1500
Деревянная вагонка
от 100 до 1500
Керамическая плитка
от 200 до 3000
Блок-хаус
от 200 до 5000
Декоративное панно
300 и выше (цены сильно различаются)
Также для отделки подойдет другой материал, однако наиболее популярны вышеперечисленные варианты.
Фото внутреннего дизайна дома из панелей сип
Отделка жилого дома
Отделка вагонкой
Гипсокартон и плитка внутри дома из сип панелей
Лепной декор
Декоративный камень в интерьере
Конструкция SIP панели
Строительство дома из сип-панелей
Интегрированная техника
Декоративная штукатурка и sip панели: интересное решение
Штукатурка уже много лет используется для внутренней отделки и пользуется большим спросом.Работа с ним не вызывает затруднений даже у новичков в строительном деле. Дайте волю своей фантазии и творите, ведь именно в такой работе можно воплощать самые смелые решения. Огромный выбор цветов и оттенков, консистенций и вкраплений не позволит ошибиться в выборе вспомогательного материала.
Декоративная штукатурка обладает рядом полезных свойств:
Влагостойкость.
Практичность в использовании.
Прочность.
Уточнение.
Устойчивость к температурам.
Устойчивость к повреждениям.
В работе также можно использовать аналогичные виды материалов, которые также популярны:
Акриловая штукатурка. Отличные характеристики и свойства, глянцевая поверхность.
Минеральная штукатурка. Состав: песок и известь. Это не вредит людям, которые его используют. Однако его используют только для работы внутри, так как он быстро промокает.
Лепнина силиконом, силикатная штукатурка.
Необходимо подготовить стену под вагонку.
Подготовка стены перед нанесением штукатурки
Нанести штукатурку на бетон или дерево просто невозможно. В первую очередь нужно подготовить поверхность, иначе она скоро начнет шелушиться. Поверхность оштукатуривают, если ранее на ней не проводились аналогичные работы.
Вам понадобится:
Штукатурка для начала и окончания работы.
Емкости для их замеса.
Смеситель строительный.
Уровень.
Сетка для штукатурки.
Кнопки и степлер.
Наждачная бумага.
Последовательность работ:
Сделать самому очень просто и без усилий.
Закрепляем лист OSB и навешиваем на него сетку степлером.
Создаем раствор из исходной штукатурки и наносим небольшой слой на сетку, даем высохнуть и повторяем процесс.
На первичную штукатурку наносим финальную. Выполняем действия как в третьем пункте. Проверяем процесс с помощью строительного уровня.
Декоративная штукатурка доступна на прилавках магазинов только в сухом состоянии. Чтобы сделать из него рабочий материал, достаточно взглянуть на упаковку. Есть инструкция, следуя которой вы реализуете раствор нужной консистенции.
Керамика для отделки sip панелей
Керамическая плитка используется для внутренней отделки домов.
Еще она имеет ряд преимуществ:
Устойчивость к температурам.
Влагостойкость.
Легко чистится.
Простота установки.
Примечание. Отделка сип-панелей плиткой также начинается с подготовки места установки. Достаточно покрыть грунтовкой слой и дать высохнуть.
Вам понадобится:
Клей специальный.
Шпатель.
Крестообразные маяки.
Строительный уровень.
Шпатлевка.
Клей следует наносить как на OSB, так и на плитку с помощью шпателя. Крестообразные маяки обеспечивают равномерное распределение плитки. Швы, по окончании работы обработайте шпаклевкой. О том, как отделать стены гипсокартоном, смотрите видео в этой статье.
В настоящее время строительство SIP-домов по канадской технологии развивается огромными темпами.
Строительство таких зданий осуществляется в короткие сроки, примерно за 3-6 месяцев, в зависимости от размеров, сложности конструкций, отделочных материалов и этажности.С помощью SIP-панелей в настоящее время возводятся как жилые, так и промышленные, что позволяет не только экономить время и финансовые затраты, но и получать готовые объекты высокого качества, полностью отвечающие всем критериям современного строительства.
Как выглядят SIP-панели?
Такие панели — это совершенно новый, технологичный, универсальный, экологически чистый, а также достаточно надежный строительный материал. Это две специальные плиты OSB, между которыми находится слой пенополистирола, выполняющий роль утеплителя.Благодаря применению новейших технологий производства плиты OSB сочетают в себе экологичность и особую прочность.
Преимущества
Причиной популярности данной технологии является наличие ряда преимуществ по сравнению с другими материалами:
Более низкие затраты на строительство. Дом, построенный из СИП-панелей, намного легче каменного, поэтому нет необходимости завершать дорогостоящий фундамент.
Наличие качественных и энергосберегающих свойств панелей.
Неоспоримое преимущество SIP-панели — цена. Стоимость одной штуки в зависимости от площади колеблется от 2500 до 3500 тысяч рублей.
Достаточно простой монтаж, не требующий дополнительного подъемного оборудования. Все панели легко поднять и установить вручную.
Такая постройка требует минимальных затрат на отделочные работы. Поверхность стен, углов, потолка и пола, возведенных из СИП-панелей, ровная. Благодаря этому потребуется гораздо меньше материалов для отделки поверхностей и средств на оплату труда рабочих.
Скорость и простота строительства.
Дома из СИП-панелей более прочные, долговечные и надежные.
SIP панели не деформируются по сравнению с другими материалами.
Монтаж можно производить в любое время года.
Это экологически чистый материал.
И это лишь небольшой перечень преимуществ домов, построенных по технологии SIP.
из СИП панелей
Все материалы для сборки канадских и каркасных конструкций производятся на заводе, поэтому после монтажа дома все стены, а также потолок и пол получаются идеально гладкими.Интерьер SIP-панелей очень разнообразен, так как практически не имеет ограничений. Единственное, что необходимо сделать, это подготовить поверхности основания к дальнейшей отделке, так как листы OSB имеют своеобразную рельефную фактуру. И, как правило, непосредственно на отделку не наносятся. При желании можно оставить естественный вид поверхности, просто покрыв ее слоем краски или лака, чтобы защитить от влаги и пыли. Однако такая техника противоречила бы нормам пожарной безопасности.К тому же коммуникации, например проводку, нужно будет разместить поверх пластин, а это выглядит не очень эстетично.
Отделка стен
Существует огромное количество вариантов внутренней отделки стен. Практически нет ограничений по использованию отделочных материалов, что является большим преимуществом SIP-панелей. Они создают абсолютно ровную вертикальную поверхность, не требующую выравнивания штукатуркой и подходящую для любой отделки.При желании можно выполнить качественную покраску стен, оклеить их обоями, обшить декоративными панелями, деревом или гипсокартоном.
Отделка стен гипсокартоном
Одним из самых узнаваемых материалов для внутренней отделки домов из СИП-панелей является гипсокартон. Этот материал представляет собой лист, состоящий из двух слоев картона, в середине которого находится слой затвердевшего гипса с наполнителями. Это экологически чистый материал, который не горит и не содержит вредных токсинов.Использовать гипсокартон очень удобно. Это идеальный вариант, который подходит под чистовую основу помещения. Этот материал легко оштукатуривается, грунтуется, красится и оклеивается обоями. Имеет невысокую цену. К тому же монтаж листов гипсокартона прост в установке. С его помощью вы сможете выполнить внутреннюю отделку дома своими руками. Процесс установки настолько прост, что с ним легко справится даже новичок. Отделка тоже довольно проста. Стыки покрывают малярной сеткой, затем шлифуют и зашпаклевывают.Все, стены готовы к любым отделочным работам.
Покраска стен и поклейка обоев
Самый простой способ — покрасить стены. Вам просто нужно подобрать краску, подходящую по цвету и фактуре, и интерьер комнаты будет выглядеть совершенно по-новому.
Еще один, не менее распространенный вариант — это отделка внутренних стен дома обоями. Благодаря их широкому выбору выбрать подходящие, соответствующие вкусу и предпочтениям, несложно.
Отделка стен декоративным камнем
Более сложным и дорогостоящим методом является внутренняя отделка домов из СИП панелей декоративным камнем. Это довольно оригинальный способ преобразить и украсить интерьер комнаты. Благодаря использованию современных технологий можно очень точно моделировать сложную структуру гранита, базальта и т. Д.
Керамогранит, пробковые обои или ламинированные панели из дерева, а также материалы из натуральной древесины, такие как вагонка, фанера и т. Д. фанерованный ДСП и др., очень хороши для стен или прихожих для отделки стен. В отличных по всем параметрам помещениях со значительно повышенным уровнем влажности возможен вариант укладки керамической плитки и пластиковой отделки. В ванной комнате используется влагостойкий гипсокартон, на который впоследствии наклеивается плитка.
Кроме того, внутренняя отделка домов из СИП панелей выполняется вагонкой, деревом, пластиком, МДФ и др. Все зависит от желания хозяина дома и фантазии дизайнера.
Частный дом.Потолок интерьерный
Потолки комнат из СИП-панелей, как и все другие поверхности, не требуют выравнивания, что значительно упрощает работу по их декоративной отделке. В настоящее время используется много современных технологий. Чаще всего практикуется отделка гипсокартоном, особенно в тех случаях, когда требуется создание многоуровневых потолков со скрытой подсветкой. Отличный вариант — натяжные потолки, которые могут быть как однотонными, так и украшенными фотопечатью. Самый экономичный способ — отделка потолка плиткой из пенополистирола.
Отделка пола
Для отделки полов можно использовать любой материал: паркетную доску, ламинат, линолеум, панельный паркет или паркетную доску, напольную плитку, ковролин и т. Д. Одним из преимуществ SIP-панелей является то, что они теплые, по этой причине вопрос о дополнительном утеплении перед отделкой. В помещениях с повышенным уровнем влажности лучше всего делать наливные полы, предварительно выполнив цементную или полимерную стяжку. Также есть возможность укладывать керамическую плитку на пол.
СИП-панели, цена на которые очень доступная, представляют собой качественный и надежный материал.Строительство таких домов — прекрасная альтернатива традиционным постройкам.
12 советов «Дом на террасе» для жизни дома во время коронавируса
Фото: любезно предоставлено Netflix
Вы можете подумать, что уже являетесь экспертом по карантину. Вы узнали, как важно придерживаться распорядка, надевать штаны на пуговицу и игнорировать 85 процентов электронных писем с «дружескими советами» от вашего неизменно веселого коллеги.Но пришло время выровняться с некоторыми экспертными уроками из Terrace House , шоу о шести незнакомцах, живущих вместе только в красивом доме и автомобилях. В течение пяти сезонов и примерно 718 029 серий, большинство из которых на Netflix для вашего удовольствия от просмотра, бесконечный парад звездных юношей овладел философскими беседами за ужином, неудобным держанием за руки и, что наиболее важно, искусством оставаться на месте. дома. Вот их 12 самых важных уроков.
Фото: любезно предоставлено Netflix
Это то, что вы уже должны знать, но смелость некоторых людей не перестает меня удивлять. Вальсировать в гостиную в кроссовках — это абсолютный любительский ход, и иностранцы часто делают это, когда заходят в свой грандиозный дом Terrace House . Учитесь на ошибках Пеппе (, Токио, 2019-2020, ) и Армана (, «Мальчики и девочки в городе, »): обувь предназначена для прогулок.Это правило касается не навязчивой чистоты — никто не просит вас накрыть коробку с пирожными до того, как она отправится в бункер, — а скорее об общем уважении к домашнему текстилю. Ваш диван заслуживает большего, чем покрытый кусочками травы / бетоном / чем-то еще на полу у Trader Joe’s.
Фото: любезно предоставлено Netflix
Terrace House построен на прочном фундаменте надежд и мечтаний.Если вы не будете заняты ясной целью, сообщенной всем остальным, ваша философия в отношении цели жизни будет поставлена под сомнение. Будь то в Токио или на Гавайях, лень — это высшее преступление, и тех, у кого нет амбиций алиби, будут допрашивать до слез (см. Mizuki and Tap in BGITC ). Если вы ищете вдохновение, которое не связано с закваской, возможно, вы могли бы рассмотреть традиционный путь начинающей модели / актера, который встречается почти в каждом сезоне? Или, может быть, смешайте это и поработайте над своей собственной линией модных шляп (Arisa в BGITC ), бикини (Avian в Aloha State ) или нижнего белья (Mizuki в Opening New Doors )? Вы также можете подумать о внесении некоторого хаоса на сцену с многообещающей карьерой паркура, как это сделала Рисако в , Токио , или, что еще более смело, последовать цели своего соседа по дому Рука буквально стать Человеком-пауком.Что бы вы ни делали, имейте в виду, что сейчас мрачные времена: извините, Кай, но на Земле нет изолированной семьи, которая выиграла бы от недавно самопровозглашенного стендап-комикса.
Фото: любезно предоставлено Netflix
Сезон за сезоном, Terrace House напоминает нам, что быть слишком занятым своими целями почти так же плохо, как и вообще не иметь целей.Все дело в балансе — изящном танце, когда вы достаточно заняты, чтобы никто не осмелился назвать вас ленивым, но достаточно доступной, чтобы быть частью группы. Конечно, вы можете потрудиться над своей архитектурной диссертацией (Hansan в BGITC ) или над запуском манги (Peppe в Tokyo ), но не создавайте из этого большую сцену. Важно выделить достаточно времени, чтобы лениво выкурить сигареты и дать отеческий совет, чтобы все по-прежнему думали, что вы чертовски холодны.
Фото: любезно предоставлено Netflix
Хотя это немного нишевая, есть много чего почерпнуть из того, что происходит, когда соседи по дому получают мета.В последнем сезоне в шоу проникла интернет-драма, когда Кенни, во время того, что мы могли только предположить, было его ежедневным поиском в Google, обнаружил на «доске объявлений», что Харука и Рисако отписались друг от друга на IG. Если у вас нет Гвинет Пэлтроу на чистом уровне самоконтроля, ничего хорошего из просмотра Reddit прямо сейчас не выйдет. То, что начиналось как невинное маленькое путешествие к кошкам с работой, быстро превратится в разрушающую день червоточину гнева. По словам моего терапевта: «Будет ли навязчивая охота за новыми новостями иметь какое-либо влияние на ваш текущий образ действий?»
Фото: любезно предоставлено Netflix
Terrace House — край сомнительных козлиных бородок и повязок на подбородке.Если вы когда-нибудь задумывались, как бы вы выглядели с растительностью на лице, то сейчас самое время экспериментировать. Это относится ко всем полам: вырастите, сбрите, покрасьте в розовый цвет! Это просто волосы! Кому нужен ботокс, когда вы можете буквально сбрить жестокие эффекты времени со своего лица, как продемонстрировал Така в Открытие новых дверей , избавившись от усов после того, как Ами небрежно пожалела, что он был на пять лет моложе?
Фото: любезно предоставлено Netflix
Конечно, IRS дает нам всем несколько дополнительных месяцев, но неужели вы думаете, что захотите застрять, нажимая на TurboTax, когда ваш любимый ресторан откроет свой внутренний дворик для бизнеса с крайне ограниченными возможностями? Этот год уже удался, и папа-правительство за спиной — последнее, что вам нужно прямо сейчас.Достаточно взглянуть на Токуи, дурацкого ведущего, которого недавно уволили из шоу после того, как его арестовали за уклонение от уплаты налогов, только для того, чтобы оставшиеся ведущие постоянно троллили его в его отсутствие. Платите налоги, сохраняйте достоинство.
Фото: любезно предоставлено Netflix
Это очень важно. Готов поспорить, что твои крысиные штаны и старая толстовка с капюшоном некоторых бывших не совсем каваи.Возьмите реплики из последнего сезона в Токио и подумайте о том, чтобы подарить несколько подходящих пижамов своему любимому человеку или, возможно, дистанционно сблизиться с друзьями, купив вместе новый лаунж-вечеринку. Сохраняйте этичность и избегайте поддержки любых корпоративных властителей, которые могут использовать своих сотрудников в своих интересах, если это вообще возможно. Еще одна вещь, о которой следует помнить: шикарные пижамы должны быть созданы для того, чтобы побаловать себя. Если вы будете рыскать в новом неглиже, чтобы привлечь внимание своих товарищей (кашель-кашель, Мисаки в BGITC ), кто-то непременно бросит вас под автобус за вашу наспех заложенную ловушку для жажды.
Фото: любезно предоставлено Netflix
Кого вы пытаетесь впечатлить в данный момент? Уберите отсюда эту ищущую внимания ерунду, или вы закончите, как Юсуке в году, штат Алоха, , и будете ужинать в одиночестве со свежим увяданием после того, как его свидание пропало. В параллельной вселенной мой чувак мог бы бросить мусор джем-сейшн тогда и присутствовать на виртуальном Comic Con со своей милой звездой Marvel и девушкой прямо сейчас.А Юске был по-настоящему хорошим музыкантом! Представьте, какие несчастья постигнут ваши дерьмовые каверы Джона Майера. В эти трудные времена просто откажитесь от укулеле.
Фото: любезно предоставлено Netflix
Ключевым моментом является наличие чего-то, чего можно ожидать. Нет ничего печальнее, чем узнать, что ваше и без того печальное свидание в Zoom не может быть сброшено, потому что у вашего любовного интереса есть кое-что еще на повестке дня. Terrace House товарищей по съемочной группе только уважают время друг друга и не верят в спонтанность, особенно когда дело доходит до выхода на улицу. Вместо «ты встал?» Подумайте «Вы встанете когда-нибудь в следующие три-семь недель?» Речь идет о том, чтобы выделить достаточно времени для физической и психологической подготовки, но, что еще более важно, получить удовольствие от того, что вы сделаете большую ставку на вас в будущем!
О, и важное напоминание: в жизни и в Terrace House Costco всегда было плохой идеей.Вы же не хотите закончить, как Юки, , претенциозный модный братан BGITC в очках, который предложил «покататься» только для того, чтобы его возлюбленная Ариса предложила «покататься… в Costco… с остальными». соседей по комнате! » Это очень плохая энергия типа «да и…», которой следует избегать любой ценой. Сделайте это мило и без затрат.
Фото: любезно предоставлено Netflix
Это может показаться спорным, но товарищи из Terrace House научили нас, что пассивная агрессия — это совершенно нормально.Главное — сделать это, если вы хотите результатов. Конечно, за их спиной вы могли бы назвать своего соседа по комнате «пожилой гориллой» или «воплощением Корвета», но это просто мелочь и не годится для коллективного джуджу. Но написать C-O-W-A-R-D на их рисовом омлете, чтобы, наконец, заставить их официально оформить ваши отношения — или, может быть, просто заставить их, наконец, решить проблему с полотенцем, которое плесневело на диване в течение трех недель? Легендарный.
Фото: любезно предоставлено Netflix
Вы не читаете это, потому что вам нужна дополнительная информация о масках.Напротив, урок состоит в том, что немного эгоизма — это неплохо. Terrace House научил нас, что не существует «любви, за которую стоит умереть»: Тайши так часто использовал эту фразу в году, штат Алоха, , группа вышла за рамки своих обычных издевательств, создав рубашки с его крылатой фразой. Вы уже знаете, что любовь к себе и принятие имеют первостепенное значение для психического здоровья, но они также являются ключом к сдерживанию вашего уровня жажды. Избегайте обезвоживания и делайте все, что нужно, чтобы не терзаться поэтическим отчаянием.
Фото: любезно предоставлено Netflix
Самым ярким моментом в Terrace House стало пресловутое «мясное преступление», когда соседи по дому BGITC приготовили несколько примо-стейков, которые парикмахер Ути получил в подарок от богатого клиента. У них даже хватило наглости жаловаться на то, что оно «слишком жирное», когда они закрывали его в отсутствие Ути! Мы думаем, что на данный момент это будет здравым смыслом, но любая еда, которая не принадлежит вам, просто не ваша.Конец. И это правило не соблюдают те, у кого нет ограничений в питании. Это определенно относится и к тайнику с фасолью Rancho Gordo у вашего соседа по комнате или к мини-яйцам Cadbury вашей подруги, оставшимся из пасхальной корзины, которую она отправила по почте, хотя этой девушке 29 лет и она живет в 40 футах от Walgreens.
Теперь идите и будьте добры друг к другу! Шучу, никуда не выходи за пределы квартиры. Вы ничего не узнали из этого адского пейзажа? [ Сигнал звук закрытия двери .]
«Батареи почти не греют» — такую фразу, либо её варианты часто можно услышать в холодное время года. Иногда такие оценки могут носить чисто субъективный характер. Но, обычно, люди жалуются на неполадки в системе отопления. Чаще неполадки отопления возникают в период сильных похолоданий и (как следствие) максимально напряжённого режима работы отопительных систем.
Конечно, поломки системы отопления случаются, но значительно реже, если подготовка к отопительному сезону произведена вовремя и качественно. Неисправности происходят тогда, когда нагрузки на механизм или систему максимальные. При этом чаще случаются поломки. Однако помимо аварийных отказов системы отопления — холодными батареи могут по ряду других причин.
Иметь достоверную информацию о причинах холодных батарей отопления полезно и для владельцев квартир и для хозяев частных домов. Следует, также знать о возможностях оптимизации системы отопления для повышения эффективности и экономичности её работы.
Вот список причин, из-за которых в доме или квартире появляются холодные батареи:
Неправильные подключения в системе отопления
Правильность проектирования и монтажа системы отопления является основой эффективности обогрева помещений и оптимизации расхода тепла. Распространённой ошибкой является неправильная установка байпаса. Следует заметить, что установка крана непосредственно на байпасе — запрещена. При такой установке возможно перекрытие циркуляции на всём стояке, если перекрыты одновременно кран на батарее и на байпасе. Это особенно актуально в многоквартирном доме и при однотрубной схеме подключения.
Слишком большое, по сравнению с проектным, число секций, из которых состоит радиатор отопления. При необходимости можно произвести подключение радиатора «по диагонали» либо установить на такой радиатор «удлинитель потока». Такой байпас — удлинитель потока можно изготовить самостоятельно или приобрести готовый.
При многоконтурной системе во время монтажа следует предусмотреть в более коротком плече системы — балансировочные краны. Такими кранами можно выровнять баланс температур в разных частях отопительной системы.
Завоздушивание отопительной системы
Наиболее частой причиной холодных батарей в домах и квартирах является попадание воздуха в контур отопительной системы. В результате наличия незначительных пузырьков воздуха — в процессе циркуляции происходит образование перекрывающего поток пузыря. Предусмотренный отводчик воздуха не всегда эффективен.
Если завоздушен стояк отопительной системы, что понятно при охлаждении нескольких батарей — следует обратиться в обслуживание и вызвать сантехника.
При завоздушивании одной из батарей (когда подводящие трубы горячие, а радиатор или его часть — холодный) можно самостоятельно стравить скопившийся воздух. Современные радиаторы отопления обычно комплектуются краном Маевского. Для стравливания воздуха такой кран необходимо приоткрыть до появления воды. В сети интернет имеются видео и печатные инструкции.
Засорение стояка системы отопления
Засорение стояка системы отопления в многоквартирном доме определяется по охлаждению радиаторов отопления в нескольких квартирах. Обычно такие радиаторы могут находиться вертикально один под другим, зависит от конфигурации конкретной системы отопления. Обычно при такой поломке — верхние этажи получают достаточно тепла, а нижние замерзают. Это особенно заметно при сильном минусе на улице.
Причины, которые приводят к засорению стояка, обычно закладываются ещё на стадии монтажа. Уменьшение по сравнению с проектным на 0,25 диаметра трубы стояка приводит к засорению окислами и мусором уже через несколько лет.
Устранение такого засорения стояка системы обычно требует работы квалифицированной бригады сантехников. Зачастую проведение такого ремонта требует ещё и согласия других жильцов, в том числе таких квартир, которые непосредственно не затронуты аварийной ситуацией.
Забита одна из батарей
Забитую батарею системы отопления легко определить по значительному снижению или отсутствию нагрева. Может «не греть» вся батарея или только часть её. При этом труба стояка — явно тёплая и воздуха в системе не наблюдается.
Забиться может даже новый радиатор или недавно отремонтированный. Окись, окалина и другой технологический мусор особенно часты в новых системах или в прошедших недавно ремонт.
Промыть радиатор достаточно несложно, особенно если установлены два крана типа «американка». Такие краны позволяют демонтировать радиатор не сливая воду из системы. Перекрываются краны — отсоединяется и снимается радиатор, затем радиатор промывается вручную и монтируется на место. Таким образом можно промыть любой современный радиатор. Разумеется, если он снабжён двумя кранами (на входе и выходе).
Радиаторы старого типа, чугунные — также легко промываются, однако имеют больший вес. Хуже всего обстоят дела со старыми штампованными (рифлёными) металлическими радиаторами. Контактная сварка в таких радиаторах сильно подвержена коррозии и после промывки обычно возникает протечка. Поэтому лучше сразу заменить этот радиатор.
Трехходовой кран
Для балансировки циркуляции потока воды в системе отопления на месте соединения радиатора с байпасом обычно ставят трёхходовой кран. Такой кран может иметь следующие положения регулировки движения воды:
только через байпас;
только через радиатор;
через радиатор и через байпас;
перекрыто всё.
Если снизилась локальная теплоотдача в таком радиаторе, то следует слегка повернуть трёхходовой кран в противоположных направлениях. Скопление накипи разрушится и нормальная работа радиатора и байпаса восстановится.
При наличии протечки из-под штока — следует снять верхнюю гайку и заменить набивку-уплотнение гидроизоляции.
Со временем трёхходовой кран «прикипает» находясь в одном положении, а скопление накипи — перекрывает циркуляцию воды. В таком случае желательно заменить испорченный трёхходовой кран, так как реставрация не сможет продлить его срок службы.
Перекрыт стояк
Причины, когда перекрывается стояк в многоэтажном доме, затрагивают всех жильцов, которые проживают в «районе бедствия». На самом деле самовольное перекрытие стояка может производиться кем-то из жильцов по незнанию. В любом случае — при таком перекрывании возникает необходимость вмешательства штатных сантехников для выяснения и устранения неполадки. Само собой из-за этого батареи становятся холодными.
Более частые причины перекрытого стояка возникают после проведения какого-либо ремонта, требовавшего такого перекрытия. Каждый стояк многоквартирного многоэтажного дома снабжён перекрывающими кранами вверху и внизу. Проведение ремонта, при котором перекрываются и верхние и нижние краны требует специального разрешения.
По окончании ремонта специалисты могли просто забыть снова включить стояк в нормальный режим. Если по мнению пользователя стояк перекрыт, то следует связаться с соответствующей организацией и выяснить подробности. Самовольно пытаться восстановить работу стояка не следует.
Засорение фильтра очистки воды системы отопления
Иногда происходит произвольное снижение температуры «последней» в ряду батареи. Затем возможно каскадное отключение идущих перед ней других батарей. Обычно причиной такого «аномального» снижения температуры являются фильтры системы отопления. Необходимо снять данный фильтр и тщательно прочистить. При первом пуске возможно наличие мусора в воде, которой производят закачку системы отопления. Чтобы предотвратить попадание этого мусора в теплообменник котла отопления, на трубу обратной подачи перед котлом устанавливается фильтр. Обычно ставится один такой фильтр, но иногда можно наблюдать несколько, установленных чуть-ли не перед каждой батареей. Такая установка не имеет никакого смысла. После прочистки батареи в доме перестанут быть холодными.
Обратный клапан системы отопления
Проблема с охлаждением последней батареи может возникнуть после установки обратного клапана. В этом случае следует демонтировать клапан и извлечь находящуюся внутри него пружинку. Обратный клапан, очевидно, рассчитан на более высокое давление циркулирующей в системе воды.
Перекрытие просвета трубы
Монтаж системы отопления, особенно — из пластиковых элементов иногда приводит к такому дефекту, как запаивание просвета тубы возле шва. Следует определить по разнице температур место дефекта и перемонтировать элементы.
Охлаждение батареи также может быть связано с уменьшенным диаметром питающей трубы системы отопления. Особенно заметным это станет при наступлении погодных условий с преобладанием низких температур.
Балансировка системы отопления
Неравномерный нагрев по участкам системы следует устранить при помощи балансировки поступления в каждой батарее. Обычно — более удалённое от котла расположение отопительных батарей требует большей подачи при циркуляции нагретой воды. Такую балансировку следует производить при помощи имеющихся кранов и возможной подгонкой байпасов. Особенно актуально, если последняя батарея в доме холодная.
Для произведения «тонко» балансировки теплоотдачи каждого отдельно взятого радиатора, полезно помнить о возможности применения «удлинителя потока». Что не исключает возможностей регулировки с применением трёххходовых кранов.
При установке полотенцесушителя необходимо учитывать, что сопротивление циркулирующему потоку у него меньше. Следовательно — расход тепла будет больше, чем в стоящих следом батареях.
Циркуляционный насос и теплоноситель
Не рекомендуется устанавливать около последней батареи циркуляционный насос. Это, конечно, позволит прогреть данную батарею, но нагрев всех остальных существенно понизится. К тому же — при включении горячего водоснабжения (ГВС), такой насос всё равно будет работать.
При исправности всех элементов системы отопления следует обратить внимание на теплоноситель в системе отопления. Обычно теплоноситель обладает более высокой вязкостью, чем вода. Разумеется, имеются определённые причины для применения теплоносителя в системе отопления: например, при установке в загородном доме. При использовании теплоносителя с антифризом — система не пострадает от размерзания.
Рекомендуется поменять теплоноситель на дистиллированную воду, что уменьшит нагрузку на циркуляционный насос и долговечность системы в целом.
Заключение
Современная система теплоснабжения — это сложный комплекс гидротехнического оборудования. Спектр применения таких систем — достаточно широк и подразумевает элементарную грамотность в знаниях работы системы в целом и её компонентов. Обычному пользователю такие знания и информированность необходимы для решения проблем, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации.
О возможных причинах в отопительной системе необходимо знать для самостоятельного устранения неполадок. Экономически целесообразно правильно оценивать ситуацию по возникшим неполадкам в работе системы теплоснабжения для своевременного привлечения специалиста нужного профиля. Подразумевается вызов специалиста по котлам или сантехника для ремонта системы теплоснабжения.
В большинстве случаев — у каждого пользователя имеется возможность самостоятельно подрегулировать систему отопления, используя полученную информацию.
Читайте так же:
«Когда одна батарея в квартире горячая, а вторая холодная
Жильцы дома в 28-м микрорайоне и сами не могут понять начался ли у них отопительный сезон?
С жителями дома №10 на улице Героя России Эдуарда Белана случилось то, чего, видимо, в Липецке и врагу не пожелаешь — пуск тепла в выходной день.
В редакцию обратился житель дома Егор К., который поделился радостной новостью — батареи в его квартире немного потеплели. Но радость оказалась неполной: в одни трубы горячая вода пошла, в другие — нет. Добиться разрешения коммунальной неполадки в короткие сроки не удалось. В итоге дежурный от управляющей компании «Наш дом-Липецк» заявил: «Чего вы от меня хотите? Я всего лишь слесарь». И ушел — жильцы боятся, что надолго, ведь, как известно, нет ничего более постоянного в нашей стране, чем временные неполадки. А проблемы с двумя стояками отопления в доме начались еще прошлой весной: как рассказали жильцы дома, тогда в ответ на звонки в «управляшке» тоже обещали, что скоро все быстро починять, но за несколько месяцев никто и пальцем о палец не ударил.
Половина тепла
Жильцам дома №10 не позавидуешь: с одной стороны отопительный сезон у них начался, и кто-то наверняка в понедельник составит бравурный доклад начальству об успехах, а с другой стороны — половина батарей холодные. И как объяснить мерзнущему ребенку, почему ему опять холодно ночью?
— Два стояка омертвели еще прошлой весной, — рассказывает Егор, — Исчезло тепло из труб, хотя другие батареи были теплыми. А платили мы за тепло, естественно, по полной, словно все батареи грели. Я лично звонил в управляющую компанию, есть аудиозаписи этих звонков. Каждый раз на противоположном конце провода удивлялись и обещали принять меры. Но ничего не менялось.
Прошлый отопительный сезон сошел на нет, жильцы надеялись, что их сигналы будут услышаны. Но пришла пора подавать тепло в квартиры вновь, и выяснилось, что никто их бедой и не занимался.
«Потерпите. Сколько? Откуда же я знаю!»
— Сегодня, заметив, что на двух стояках тепла вновь нет, попробовал позвонить в управляющую компанию — телефон молчал: понятно, суббота, — рассказывает Егор, — Тогда вызвал дежурного слесаря. Тот с порога начал развивать теорию, что проблема может быть в моей квартире, так как завоздушилась система отопления, но едва дотронулся рукой до трубы стояка, как оборвал свои умствования — стояк совершенно холодный. Пришлось и слесарю признать, что проблема не у меня. И он отправился чего-то там чинить или проверять.
Но согласитесь дорогие читатели, не те, ну совсем не те у нас слесари, чтобы решать коммунальные проблемы сразу по мере их возникновения. Вердикт спеца был следующим: «Ничем помочь не могу».
— Разговаривать он предпочел через трубку домофона — видимо, чтобы суметь в любой момент закончить неприятную беседу и сбежать, — говорит жилец дома, — Сказал, что тепло заходит в систему («Целых 40 градусов, — похвалился специалист), а куда потом девается — ему неведомо. Признал, что ситуация странная, но огорошил фразой: «Я всего лишь слесарь, это не ко мне». Закончил разговор так: «Лично у меня все нормально».
На прощание работник управляющей компании советовал потерпеть. Мол, запишет о сигнале в журнал, а там начальство разберется — может, увидит запись в понедельник, а может…
— Куда нам обращаться и жаловаться в субботу? — недоумевают жители дома, — И где гарантия, что на нас вообще обратят внимание? Ведь проблема тянется с конца марта, и никому, как выяснилось, до нас нет дела. А скоро уже зима.
Стабильно в отопительном сезоне только одно — оплата?
Любопытно и другое: почему сбежал дежурный слесарь, у которого, судя по всему, не было другой срочной заявки? Кто должен разбираться в неполадках с отоплением?
— В лучших традициях «Афони» жильцам было сказано: «Начальству виднее». А что этот начальник, сам будет стояки ремонтировать? — говорит Егор, — У него ведь дела поважнее есть, опять же прибыль считать нужно. В лучшем случае, пришлет он обратно этого слесаря, ну или, допустим, двух. Если вообще пришлет… Два слесаря — лучше одного?
Сейчас жильцы, тепло в дом которых пришло лишь наполовину, остаются в недоумении. Половина батарей «прогрелись» градусов до 25, половина — мертвенно ледяные.
— Вместо нормального тепла получим в следующем месяце лишь платежки за него. И тут уже «система» не даст сбоев, начислят по полной, — резюмируют люди.
Получить комментарий у руководителей УК «Наш дом-Липецк» не удалось: выходной.
Фото ru.sputnik.md
Холодные батареи – решаем эту проблему. Куда можно жаловаться?
С началом холодного сезона любое «происшествие» с батареями вводит нас почти в состояние паники: батареи не греют! Что делать?!
Однако причины холодных батарей могут быть самыми разными, и ответ на вопрос «холодные батареи: что делать?» отличается в зависимости от того, какова причина того, что батареи «не греют».
Батареи холодные во всем доме: кто виноват и что делать?
Отопительный сезон уже начался: у ваших друзей, к которым вы сходили в гости, уже давным-давно тепло, а в вашем доме холодные батареи – куда можно жаловаться?
По идее, у вас должен иметься договор с организацией, которая оказывает услуги по обеспечению вашей квартиры теплом. В этом договоре должны быть указаны условия оказания этой услуги, в том числе – адрес и контактные телефоны, по которым вы можете высказывать свои претензии. Может быть прописана и процедура подачи претензий к организации.
Лучше не доводить до масштабных протестов
Следует помнить о том, что на самом деле доказать, что вы уже звонили по телефону и подавали жалобу, вы не сможете.
Если вы звоните по телефону, требуйте, чтобы сотрудник, с которым вы общаетесь, назвал свою фамилию и должность. Также вам должны сообщить номер, под каким ваше заявление зарегистрировано в журнале учета. Если вам не отвечают на эти вопросы, вы имеете права жаловаться в высокостоящую инстанцию.
Если вы решили подать письменную претензию – оформите ее в двух экземплярах. Один экземпляр вы должны отнести в приемную организации.
Важно:
Убедитесь, что принесенный вами документ зарегистрирован по правилам!
На втором экземпляре должны поставить штамп организации о принятии у вас заявления, и этот второй вариант вы должны забрать себе.
У вас могут отказаться принять заявление. По правилам вы должны в этом случае отправить свое заявление заказным письмом. Обратите внимание: это должно быть письмо с уведомлением о вручении.
Посоветуем вам не слишком законный, но действенный метод: захватите с собой телефон со встроенным диктофоном и, если вам откажут в регистрации вашей жалобы, попросите пояснить причину отказа (разумеется, не демонстрируя наличия у себя записывающего устройства). В 90% случаев после того, как вы сообщите, что разговор был записан, жалобу у вас все-таки примут.
По правилам к вам должен прийти представитель компании и составить (в вашем присутствии!) акт о непредоставлении или некачественном предоставлении услуги.
Часто просто приезжают соответствующие специалисты, и в достаточно короткий срок проблема бывает устранена. Согласно законодательству, они должны составить и предоставить вам на подпись акт выполненных работ. Акт также составляется в двух экземплярах, один из которых забирают с собой представители организации, а второй отдается на руки вам.
Вышестоящие организации, в которые вы можете подать жалобу – это местные органы антимонопольной службы, муниципальные или региональные органы власти, в Общество защиты прав потребителей. Можно подавать заявление сразу в несколько органов.
Должны ли пересчитать плату за отопление, если вы некоторое время были лишены этого блага?
Законодательством определено максимальное количество дней, в течение которых должна быть восстановлена подача тепла и после истечения которых организация, поставляющая эту услугу отвечает перед потребителем.
Что касается отопления, то оно должно быть восстановлено не позже чем через 16 часов, если температура в квартирах была не ниже +12° С, и не позже чем через 4 часа – если ниже +10° С. Если сроки превышены, то за каждый час превышения плата должна быть уменьшена на 0,15% по тарифу.
Однако есть ситуации, при которых причиной того, что вы недополучаете тепло, является проблема с именно вашим радиатором (неправильная сборка, коррозия).
В этих случаях вы должны устранять проблемы сами либо вызывать сантехника.
Наиболее распространенные проблемы с радиаторами отопления
Давайте рассмотрим наиболее распространенные случаи:
Дали отопление, а батареи холодные, и стояк тоже холодный. Скорее всего, в стояке имеется воздушная пробка. Нужно обращаться к сантехнику.
Батарея внизу холодная, но сверху – горячая. В принципе, любой радиатор сверху имеет большую температуру, чем снизу: горячая вода нагревает его, но сама при этом остывает и выходит снизу. В более холодных помещениях (например, в частных домах, если они не утеплены или построены в полкамня, или в более холодных частях дома, какой, к примеру, является веранда) разница между температурой сверху и снизу батареи еще заметнее. Однако если разница слишком заметна, если батарея сверху горячая, снизу холодная – а не просто холоднее, то это означает, что она неправильно подключена: скорее всего, подача у вас подключена снизу, а обратка – сверху.
Батарея наполовину холодная – скорее всего, у вас воздушная пробка. Что делать? Спустить воздух. Но для этого вам понадобится помощь ЖЭКовского сантехника – как минимум потому, что нужно будет спустить воду с системы. Если вы заранее установите на батареи кран Маевского, и эта проблема у вас больше никогда не возникнет.
Стояк горячий, а батарея холодная. У вас неисправна батарея (засорилась) или – закрыты краны на батарее (не удивляйтесь, люди зачастую забывают проверить краны на радиаторе!), либо – вместо батареи включена перемычка, и вода циркулирует по ней, не доходя до батареи.
Холодная батарея в одной комнате. Аналогично предыдущему пункту.
Холодная вода в батарее также может быть причиной того, что холодной остается сама батарея. Почему мы говорим именно о воде? Потому что в качестве теплоносителя в многоквартирных домах используют именно воду, в частных – воду с добавлением антифриза или электролита.
Во всем нужно искать плюсы 🙂
Кстати, на всякий случай поинтересуйтесь у своих соседей, насколько прогреваются батареи у них. При верхней разводке отопления (а таковая является общепринятой) зачастую температура батарей в квартирах на нижних этажах чуть ниже, чем на верхних.
Для начала разберитесь, почему у вас не прогревается батарея или ее часть, а уже потом принимайте решение о том, как вы будете ликвидировать эту проблему. Потому как проблема может быть «на вашей стороне».
Надеемся, что статья была полезна для вас и актуальна. И пусть жалоб и проблем с отоплением будет как можно меньше.
Кстати, будем сильно признательны вам, если нажмете кнопки социальных сетей. Пусть и другие знают, что делать тогда, когда не греют батареи.
Тепла в ваших домах и семьях! Хорошего дня вам! Заходите к нам еще, здесь есть много полезного.
Почему у меня в квартире холодные батареи отопления? Причины и решение проблемы.
Холодные батареи в квартирах — явление не редкое. Многие жалуются: «у соседей жарко, а у нас в квартире холодно» и спрашивают, что делать, если половина батареи горячая, а половина холодная. У жителей по Чертановской 56 к1 часто бывают холодные батареи. Чтобы выяснить причины, нужно начать с посещения соседей, и если у них батареи горячие, то проблема кроется не в общей домовой системе. Когда включили отопление, а батареи холодные — это говорят только об одном — нет поступления горячей воды.
Радиаторы — это не украшение, а специальные атрибуты, помогающие обогреть квартиру. Если в жилище несколько стояков центрального отопления, но батареи одинаково холодные, то это значит, что в систему подается не горячая вода. В этом случае, у соседей будет та же проблема. Что тогда делать, если батареи отопления холодные? Нужно обращаться в соответствующую организацию, которая отвечает за теплоснабжение. Ведь причина кроется в неисправности вентилей в подвале. Может, они просто закрыты. А возможно, что засорились трубы и стояки. Хуже, если у соседей батареи горячие или у вас стояк горячий, а батарея холодная при однотрубной системе. И становится непонятно, почему в одной комнате батарея горячая, а в другой холодная. Скорее всего — это скопление воздушных пробок или засоров в трубах и секциях батарей.
Причины холодных батарей и что делать, если стояк теплый, а батарея холодная
Причин много, почему система отопления не работает, и батареи холодные. Как проверить систему, и узнать в чем дело? Например, соседи, добавили в своей квартире количество радиаторов или секций, либо сосед отключил отопление и в вашей квартире стало холодно. Также, причиной нарушения в теплообмене, может быть увеличение диаметра трубопроводов или изменение в схеме подключения. Из-за этого, к сантехникам зачастую обращаются жильцы с вопросом, «Почему у соседей батареи горячие, а у нас в квартире холодные, в чем причина?» А она кроется в дисбалансе, который образовался в системе отопления, и поэтому, квартиры плохо обогреваются. Бывает, что не справляется компания, подающая тепло в дома. Но в этом случае, холодные батареи будут во всем доме, а не в одной квартире. В начале каждого отопительного сезона, много жалоб поступает от жильцов о том, что у них холодные батареи в квартире или в квартире одна батарея холодная, а другая теплая. Причины тому — воздушные пробки, которые образуются при заполнении системы водой. На современных стояках и радиаторах стоят особые клапаны, реагирующие на воздух в трубах, и выпускающие его наружу автоматически. Но чаще, в квартирах на верхних этажах, стоят радиаторы с кранами, посредством которых, устраняются воздушные пробки. Это делается очень просто: нужно открыть вентиль, и дождаться, пока потечет вода, если с батареи течет холодная вода, то самостоятельно устранить проблему уже не получится. Иногда пробка образуется в батарее, где нет крана. Нужно установить кран Маевского, и поворачивая запорный кран, закрыть его, после того, как протечет вода. Стравливая, таким образом, воздух, можно устранить воздушные пробки, и восстановить правильное функционирование отопительной системы. Без таких кранов, наладить работу системы, крайне затруднительно. Можно, попробовать отвернуть заглушку на радиаторе, пока зашипит воздух, и закрыть, когда потечет вода. Но для этого, лучше вызвать специалиста или написать жалобу о том, что холодно в квартире.
Как промыть холодные батареи?
На работе и дома в трубах, и батареях постоянно образуется накипь, ржавчина, металл подвергается коррозии, в системе появляется грязь. А известно, что даже тонкий слой накипи, уже задерживает тепло, как будто, трубы заизолированы минеральной ватой. Все эти налеты снижают функциональность труб, и горячая вода плохо проходит к радиаторам, что может привести к тому, что в квартире будет холодный низ радиатора, особенно холодно будет в угловой квартире. Также это приводит к образованию прорывов на трубах и портит систему отопления в целом. А еще, это одна из причин, почему батареи холодные, а у соседей горячие. Просто у них, либо новые, или хорошо промытые батареи. Чтобы организовать хорошую работу этой системы, перед началом отопительного сезона, необходимо промыть батареи и трубы. Это рекомендуется делать ежегодно. Еще такая необходимость возникает, если современные батареи наполовину холодные или когда отопление включили, а батареи и стояк холодный. Тогда радиатор нужно снять, накипь удалить химическими препаратами, просушить хорошенько и собрать, герметизируя стыки. Если батареи чугунные, то есть, очень тяжелые, их можно промывать на месте, не снимая. Для этого используют кальцинированную соду, которая хорошо растворяет накипь. С батареи нужно снять заглушку, а нижнее отверстие, наоборот заглушить. Внутрь налить горячую воду с растворителем, и дать постоять часа два. Затем, раствор слить, и под хорошим напором, заливать чистую воду в радиатор.
Холодная батарея может быть из-за присутствия в ней кристаллических образований. Чтобы от него избавиться, нужно проделать все, то же, только внутрь радиатора залить 70% уксусную кислоту. Затем, через два часа промыть под напором воды, и с помощью пакли, установить заглушки. Если после очистки, первая батарея холодная, а остальные горячие, то ее лучше заменить. Очень важно обращать внимание на материал, из которого изготовлены батареи, поскольку алюминиевые батареи, нельзя промывать щелочью и кислотой. Именно образование накипи и засоров, может быть причиной, почему одна из батарей холодная или почему холодные трубы в квартире. Но промывка одного радиатора, дает положительный результат ненадолго, потому что, если грязь во всей системе, то рано или поздно, она обязательно попадет в батарею. Чистить нужно систему отопления дома или, подъезда. Но для этого, необходимо специальное оборудование и квалифицированные специалисты. Для очистки системы в целом, применяются следующие методы:
Гидроудар;
Сжатый воздух;
Ударная волна.
Все отложения с ржавчиной, скапливаясь в сгонах, тройниках и отводах системы, засоряют ее и не позволяют горячей воде проходить к батареям. Если стояк с отоплением холодный, то это может случиться, именно, по причине засора.
Чистка системы, когда батарея становится холодной
Для удаления отложений грязи из централизованной системы отопления, нужно демонтировать все сложные элементы: сгоны, тройники, сопло. Удалить из них всю грязь. Если стояк горячий, а батарея холодная, что за причина? Это могут быть неправильно спаянные трубы из полипропилена, краны с узким проточным сечением, трубы меньшего диаметра, чем предусмотрено проектом. Все это вполне может стать причиной плохого прогрева батареи. Давления горячей воды, проходящей по стояку, просто не хватает, для обогрева батарей. В данном случае, целесообразно заменить элементы системы до необходимых параметров. Если труба горячая, а батарея холодная — причины могут быть в неправильном подключении к системе. Или, ситуация, почему по стояку с утра бывает холодная батарея, так это потому, что соседи установили у себя батареи с терморегуляторами, которые перекрывают горячую воду. Это также может быть причиной, почему в квартире холодно при горячих батареях. Если они установлены неправильно, без байпаса, то есть обводной трубы, то при срабатывании регулятора, горячая вода дальше не пойдет. А если обводная туба засорилась, то горячая вода проходит, но не регулярно, и не успевает прогревать батареи. Если в системе отопления не хватает воды, то все радиаторы прогреваются неравномерно и даже в ванне холодная батарея, либо трубы горячие, а в квартире холодно. То есть, в одних квартирах они будут горячие, в других — холодные.
Для того чтобы справиться с проблемой, устанавливают балансировочные вентили, которые регулируют проход горячей воды. Когда ремонт радиаторов проводится самостоятельно, необходимо помнить, что в системе очень горячая вода, и подается она под огромным давлением. Поэтому, если нет необходимых инструментов и уверенности в силах, лучше обратиться за помощью к специалистам. Но ждать, что проблема решится сама, не стоит, ведь от этого зависит хорошее самочувствие всех жильцов в квартире. Поэтому, все радиаторы должны греться хорошо. А если в квартире холодная батарея в одной комнате, что делать с этим? Причин, почему в квартире холодно – много. Главное не паниковать, а обратиться за помощью, или следуя советам, справиться самим с этой проблемой. Ведь, как уже говорилось, наиболее распространенной причиной, являются воздушные пробки.
Теплый климат
Если в одном доме тепло, а в другом — стужа, поневоле возникает вопрос: почему в соседнем доме батареи горячие, а у нас холодные или почему половина батареи холодная? Здесь также все просто, и причина — завоздушивание батарей. Нужно просто стравить воздух из радиаторов, слив из них несколько ведер воды. Если имеется кран Маевского — нужно воспользоваться им. Если отопление уже подключено, и непонятно, почему стояк горячий, а батареи холодные, то необходимо, для начала, найти причину. Например, может быть закрыт кран подачи воды к батарее. Если он в порядке, стояк горячий, а батарея холодная, что за причина? Похоже, что радиатор засорен. Нужно открыть воду, слить немного и посмотреть. Если струя воды очень грязная, то так и есть, требуется промывка батареи. Если она ничего не даст, то придется прибегать к кардинальным мерам — замене радиатора. Зато, в течение долгого времени, не придется задумываться, почему какие-то батареи в квартире горячие, а какие-то холодные или почему запустили отопление, а батареи холодные. Хорошие хозяева всегда перед отопительным сезоном, проводят проверку и профилактику своему отопительному хозяйству и им не приходится думать, как согреть квартиру, когда дома очень холодно. Они их промывают, прочищают, если нужно, вовремя меняют. И тогда, не возникает неожиданностей, с прорывом трубы, или возникновением вечной мерзлоты в квартире, в разгар отопительного сезона.
Нюансы отопления и что делать, если половина батареи отопления холодная
На вопрос, почему холодная батарея в ванной и почему в квартире холодно и батареи холодные, особенно на верхних этажах многоквартирных домов, можно ответить, разобравшись, как устроена система отопления. Изначально ее проектируют, учитывая длину и диаметр труб, количество секций, из которых состоит батарея, чтобы, таким образом, обеспечить равномерное отопление всего дома. Когда жильцы начинают вмешиваться в устройство системы, переоборудуя расположение батарей, добавляя количество секций, они тем самым, нарушают привычную схему и теплообмен. Например, в батарею на первом этаже, состоящую из четырех секций, поступает вода, с температурой 90 градусов. Пройдя по батарее и нагрев ее, вода переходит на второй этаж, в другую квартиру. Ее температура уже 85 градусов, и чтобы создать в квартире комфортный климат, батареи здесь должны быть уже 5-секционные. Далее, выше на этаж, потребуется уже 6 секций. И таким образом, с каждым этажом вода все больше остывает, вот почему из батареи льется холодная вода, а количество секций должно увеличиваться. Немаловажен и диаметр труб, необходимый для отличной работы батарей. Это, естественно, не весь процесс, происходящий в отопительной системе, но приблизительно, дает представление о функционировании ее. Нарушение в системе приводит к проблеме, почему стояки горячие, а батареи холодные и почему трубы горячие, а батареи холодные.
И вот, собственник одной из квартир узнал на себе, что значит слишком холодная батарея, начал мерзнуть и, добавил количество секций на радиатор, или установил еще одну батарею, для лучшего отопления своей жилплощади. Конечно, в его квартире станет заметно теплее, но вода, остывая в этой квартире быстрее, на следующих этажах уже не сможет обогреть до комфортной температуры. И чем дальше, тем хуже, и система приходит в негодность, благодаря тому, что жильцы других квартир, пытаясь обогреть свои жилища, начинают самостоятельно увеличивать количество и мощность своих батарей, вот почему на 1 этаже могут быть холодные батареи.
Разбалансированная система перестает работать
Также, основной, и главной причиной, почему холодный стояк отопления в квартире — это массовое строительство, когда основной задачей, было возвести как можно больше дешевого жилья, в максимально короткие сроки. Мало что стены не удерживали тепло, почему в комнате холодно при горячих батареях, так и люди не задумывались об экономии тепла, поскольку раньше оно было дешевым. Но, людям свойственно мерзнуть, они думают, как утеплить холодную стену в квартире и покупают в свои квартиры все больше радиаторов, которые им устанавливают люди, далекие от правильного монтажа теплового оборудования. Вот и наступило время, когда оборудование котельных и внутридомовых систем, просто перестало справляться с нагрузками. Их работа неэффективна.
Автономное отопление
Люди, проживающие в многоквартирных домах, замерзая в своих квартирах, решая проблемы с тем, что с батареи идет холодная вода и почему ламинат холодный в квартире, отдавая большие деньги за отопление, цены на которое с каждым годом становятся все дороже, мечтают об автономном отоплении. Так как уже не знают, почему в квартире холодно, хотя батареи горячие. Сделать мечту реальностью, вполне возможно, но потребуется серьезный подход к этому вопросу. Только терпение и упорство помогут собрать необходимые документы, чтобы официально переоборудовать свое жилье и больше никогда не спрашивают, почему дома холодно, а батареи горячие. Индивидуальное отопление очень эффективно в зимний период, и помогает не замерзнуть в квартире, потому что, дает возможность регулировать температуру в квартире, и не зависеть от централизованного отопления, от бесконечных отключений системы, потому что у кого-то из соседей, лопнула труба или вторая батарея холодная. При автономном отоплении, можно получить столько тепла, сколько необходимо на сегодняшний день, поэтому здесь значительно экономятся средства на коммунальные издержки за воду и электричество. А так же не возникает ситуаций, когда у соседей тепло, дали отопление, а батареи холодные. Но, необходимо сделать все по закону — это правило.
Часто жильцам, желающим установить автономное отопление, отказывает в ходатайстве об отключении их от центрального отопления. Правовая же база, утверждает, что это необоснованно. Это значит, что если для индивидуального отопления будет правильно подобран современный котел, соответствующий всем требованиям, то его установка вполне законна. Необходимо собрать пакет документов из различных инстанций, в том числе в газовую службу, если планируется установить газовый котел. Отказ этой инстанции возможен только в том случае, если в данном регионе нет природного газа, и его не привозят в баллонах. Но бывает, что газовый котел установили, а батареи холодные. После получения технического паспорта, нужно обратиться за проектом по отключению от центрального отопления. Очень важно получить письменное подтверждение разрешения этой организации, чтобы было с чем идти в суд, в случае их несогласия. Словом, желание иметь автономное отопление похвально, но хлопотно. Но если разрешение получено, то необходимо выбрать систему определенного вида. Для квартиры лучше подходит двухтрубная система, которая дает высокое качество отопления, и все батареи в квартире, прогреваются равномерно и вы не будете спрашивать, почему половина батареи горячая, а половина холодная. Такая система сложнее, поэтому и стоит дороже.
Котел и почему первая батарея холодная, а остальные горячие
После того, как определена система отопления, нужно выбрать подходящий котел. Он бывает одноконтурным, когда требуется подключить только отопление. Или, двухконтурным, который подразумевает отопление и горячую воду. И тут наступает момент, выбора топлива. Это может быть газ, электричество или жидкое топливо. Выбрать нужно так, чтобы нести как можно меньше расходов, поскольку это самая дорогостоящая статья в автономном отоплении. Самым популярным считается газовый котел. Так как газ — наиболее дешевое топливо. По мнению опытных специалистов, котел достаточно надежный, хотя редко, но все же случается, что котел включается, но батареи холодные или котел кипит, а дальняя батарея холодная. Чаще в квартирах устанавливают настенный газовый котел, имеющий камеру сгорания закрытого типа. Этот котел имеет повышенную безопасность, и потому, прекрасно подходит для установки в небольших квартирах. Он занимает мало места, не шумит во время работы, прекрасно отапливает помещение даже при небольшом давлении воды. И еще одним преимуществом является его цена. Почему холодные батареи в частном доме?
Радиаторы и как избежать ситуации, когда холодная обратка в отоплении квартиры
Для автономной системы отопления необходимо правильно подобрать батареи. Например, одна секция радиатора, обогревает 1 квадратный метр площади. И от того, какова площадь комнаты, можно вычислить, сколько секций должно быть в радиаторе. Для равномерного тепла, нужно учитывать нюансы. В угловой комнате или балконе, нужно добавить к радиатору пару секций. Также нужно учитывать, что разные декоративные панели, которыми закрывают радиаторы, уменьшают теплоотдачу, установка многопрофильных окон, сохраняют тепло. Также утепленные стены и полы сохранят тепло в квартире. Установка автономного отопления — процесс серьезный, требующий опыта и знаний. Бывают такие случаи, когда установлено индивидуальное отопление в одной комнате холодные батареи, а в других тепло постоянно или вход в батарею горячий, а выход холодный. Это потому, что при монтаже были допущены просчеты. Самостоятельные работы лучше проводить на завершающем моменте, когда подводятся все трубы и батареи. А вот монтаж котла, оборудования, стояков и подвод газа, лучше доверить специалистам, тогда не вопросов, почему пол батареи горячей, а пол холодной. Как будет установлена система, ее обычно проверяют, наполняя горячей водой. Иногда бывают утечки воды, в основном в местах соединений. Протечку необходимо ликвидировать, а трубы перепаять. Именно от неправильно спаянных труб, горячая вода может плохо поступать в радиаторы, и после спуска воды в квартире батареи остаются холодные.
Почему батареи холодные, возможно по разным причинам, а прогревание помещений можно осуществлять дедовскими методами, которые, кстати сказать, неплохо работают и в современном мире. Если батарея наполовину холодная, что делать? Например, при помощи обычного вентилятора, можно разгонять тепло от батареи по всей квартире. Нужно просто установить его возле радиатора, направив лопасти на него, и включить. За радиатором у стены, всегда имеется пространство, куда можно наклеить отражающую фольгу или пенофол. Расстояние между батареей и отражателем, должен быть не меньше двух сантиметров, чтобы циркулировал воздух. В противном случае, будет противоположный эффект. Но при всех этих методах, лучшим будет бережное отношение к отопительной системе, установленной в квартирах. Эти способы можно использовать, если идет холодный воздух из батарей в хрущевке. А если в батарее течь, то заделать ее можно холодной сваркой. Эта система уже отработана, установлена, и правильное пользование системой отопления, регулярная промывка труб и радиаторов, утепление окон и пола, помогут добиться в квартире долгожданного тепла. А установка индивидуального отопления создаст дополнительный комфорт.
Главней всего — погода в доме! Теплый микроклимат обеспечивает залог здоровья и добродушия домочадцев. Чтобы они не испортились очень важно, чтобы радиаторы в доме грели на «отлично». Именно поэтому, как — только наступают небольшие заморозки, мы с нетерпение ждем отопительного сезона. Но частенько бывает, что дом запущен, а тепла как не было, так и нет. Почему холодные батареи? Почему из батареи течет холодная вода? Кто виноват, и что делать? Самое главное — не стоит паниковать. Прежде чем жаловаться в управляющую компанию, образец жалобы в УК на холодные батареи вы можете на нашем сайте, попробуйте разобраться в причинах, возможно, вы сможете устранить их самостоятельно.
Не греет батарея в квартире: что делать?
С началом отопительного сезона у тысячи владельцев квартир появляется один и тот же вопрос: не греет батарея в квартире, что делать? При том, что соседние – горячие. Казалось бы, раз все работают, то и эта должна нагреваться, но этого не происходит. Это же озадачивает владельцев загородных домов и дач с отоплением. Система недавно смонтирована, а батареи частично не прогреваются. Причин здесь может быть несколько. Давайте рассмотрим их ниже.
Несмотря на то, что принцип работы системы отопления в основном одинаков, есть некоторые отличия, без знания которых разобраться с причиной не работающей батареи сложно.
Отличия систем отопления квартиры и частного дома
Первое, что нужно понимать, что в большинстве случаев система отопления – напорная, то есть горячая вода находится и циркулирует в ней под давлением. Существуют самотечные системы, где горячая вода циркулирует только за счет свойств горячей воды подниматься вверх, а холодной – опускаться в низ. Самотечные системы работают без циркуляционных насосов. Такие системы применяют в загородных домах, где есть риск остаться без электричества. Но для проектирования таких систем необходимы точные гидротехнические расчеты, а их мало кто умеет производить. Таких специалистов найти сложно.
Вторым важным моментом будет, где у вас возникла проблема: в квартире или загородном доме? Если в загородном доме вы являетесь владельцем всей системы отопления: от источника тепла до последнего радиатора, то в квартире у вас – только ваши батареи и транзитные стояки отопления, идущие вдоль стен снизу вверх или сверху вниз. С последним нюансом тоже необходимо разобраться.
От того, верхний у вас «розлив», то есть горячая вода сначала поступает наверх, а потом через верхнюю квартиру поступает вниз до нижней, или нижний «розлив», когда первыми тепло получают нижние квартиры. Часто проблема недостаточно теплых батарей связана именно с тем, что вы «последние в очереди».
Проблема в квартире может быть решена как самостоятельно, так и только с помощью сантехников обслуживающей дом организацией. При этом в загородном доме также возможно справиться самому. В случае неудачи придется вызывать специалиста либо по гарантии, либо платно.
Двухтрубная или однотрубная система отопления
Мы уже подробно останавливались на отличиях однотрубной и двухтрубной систем отопления в статье о том, как правильно установить терморегулятор на радиатор отопления. Поэтому лишь уточним, что скорее всего в квартире вы столкнётесь с однотрубной системой, когда к транзитному стояку подключена 1 или несколько батарей. А загородный дом может иметь как ту, так и другую систему.
Установлен ли терморегулятор на батареях?
Так как одной из причин отсутствия тепла в батарее может быть неработающий или закисший терморегулятор с трехходовым вентилем, то нужно проверить его наличие на не работающей батарее. С одной стороны, терморегулятор помогает более тонко регулировать температуру батареи. Но с другой стороны, так как при регулировке диаметры внутри терморегулятора становятся маленькими, то терморегулятор может забиться.
Есть ли перемычки?
Перемычка у батареи – дополнительный узел, позволяющий полностью перекрыть батарею, например, для ее демонтажа и прочистки, но при этом не остановить циркуляцию для низ- и вышележащей квартир. Перемычка может быть как с установленным на ней вентилем, так и без него. Часто перемычку подключают к термостатическому вентилю.
Возраст систем отопления
Стоит обратить внимание на возраст труб, фитингов и радиаторов. Если они старые, то все манипуляции, особенно с двигающимися элементами нужно проводить очень аккуратно. Остановить протечку из-за повреждения резьбового соединения в собственном доме возможно остановкой системы и сбросом давления. В квартире большого дома особенно в старом фонде любая протечка – огромный риск залить всех кипятком.
Если вы не уверены в своих действиях – не проводите любые манипуляции на системе отопления в квартирах! Есть риск получит ожоги от горячей воды и залить кипятком соседей снизу. Лучше пригласить специалистов.
Причины, почему не греет батарея в одной из комнат:
Нет отопления вообще
Как это ни странно, самой частой причиной отсутствия отопления в квартире является отсутствие его подачи из центральной сети из-за коммунальных аварий. Если у вас пропало отопление в сети, то нужно попытаться выяснить, есть ли оно у соседей или по крайней мере на лестничной клетке. При любом сомнении позвоните в аварийную службу и выясните, не случилось ли на магистральном теплопроводе аварии, из-за которой у вас отключили отопление.
В частном доме причиной может стать вышедший из строя циркуляционный насос, отключенный автомат питания такого насоса или неработающий нагреватель или котел для теплоносителя. Причин может быть много и все они – в котельной. Разобраться в большинстве из них может только специалист.
При приемке котельной частного дома получите от установщиков инструкции, как действовать, если отопление пропадет во всем доме.
Завоздушивание
Второй причиной по частоте можно назвать завоздушивание радиатора или стояка отопления. Это когда в радиаторе или во всем стояке находится воздух, который не стравили при запуске системы (заполнении водой).
Если в стояке есть отопление, а в радиаторе его нет, то это одна из возможных причин. Для отвода воздуха из радиатора используют кран Маевского. Если и стояк холодный и батарея не греет, а соседние горячие, то скорее всего воздух во всем стояке. Для того, чтобы спустить воздух из стояка приглашают специалиста обслуживающей компании. Он должен проделать ту же манипуляцию с воздушником на верхней точке стояка скорее всего на чердаке.
Перекрыты краны на радиаторе
Частой причиной бывают перекрытые краны на радиаторе или закрытый терморегулятор. Их внутренние части закисают и не поворачиваются. Чтобы проверить, открыт ли вентиль или терморегулятор, поверните ручку или термостатическую головку. Они не должна двигаться отдельно от штока заслонки или шарика вентиля.
Если все же такое происходит, то тогда нужно снять ручку или термоголовку и гаечным ключом, а не пассатижами, например, осторожно попробовать провернуть шток вентиля или терморегулятора. При неудаче – вызывайте специалиста для замены вышедшего из строя фитинга.
Засор трехходового вентиля терморегулятора
Следующей причиной может быть засор внутренних частей трехходового вентиля терморегулятора. В установленном на радиатор виде можно попробовать сбросить грязь, поворачивая вентиль в оба направления несколько раз. Трение внутри может помочь сорвать потоком воды накопившиеся осадки.
Засор самого радиатора
Даже современные радиаторы могут забиться мусором, который несет вода централизованной теплосети. В нашей практике там может быть как песок в большом количестве, так и кусочки металла или ржавчины. Засор определяется, когда одна секция при входе греет, остальные – нет, прогревается только верхняя или нижняя части, или центральная часть – холодная. Для устранения этой причины требуется промывка радиатора с его демонтажем.
Неправильная балансировка по давлению двухтрубной системы
Особым случаем можно считать разбалансированность двухтрубной системы отопления. При такой системе каждый радиатор параллельно подключен к прямому и к обратному трубопроводам. Циркуляция в такой системе зависит от давления в каждом конкретном участке и часто радиаторы в «конце пути» уже не имеют достаточного давления на прямом входе, что нарушает циркуляцию. Чтобы это регулировать устанавливают балансировочники или балансировочные клапаны.
Также балансировку можно провести терморегуляторами «придавливая» первые радиаторы и «отпуская» последние. Если самостоятельная балансировка не получается, стоит вызвать специалистов.
Еще раз хотелось уточнить, что любые работы с прогретой системой отопления под давлением нужно вести с максимальной осторожностью!
Сергей Добронравов – автор сайта remohouse.ru. Эксперт в сфере ремонта, строительства, инфраструктурных проектов и эксплуатации зданий. Опыт работы в строительстве более 25 лет.
Вопросы по ЖКХ — Батарея в квартире холодная, что делать?
Здравствуйте, Ирина! Повторите свой вопрос подробнее, например, так: «Труба стояка (это труба, идущая с этажа на этаж, к которой подключена ваша батарея) — горячая (или холодная), или она наощупь холоднее, чем стояки в других комнатах. Перед батареей есть (или нет) вентили на каждой трубе (или только на одной трубе). Перед батареей есть байпас (или его нет). Система отопления однотрубная (или двухтрубная)». А еще лучше, если Вы посмотрите на этом сайте «жкхвроссии.рф» в разделе «Справочник ЖКХ» статью «Схемы подключения радиатора к системе отопления» и укажете в своем вопросе «…у нас батарея, которая холодная, подключена по схеме №…. Есть вентили на нижней и верхней подводящей трубе и на байпасе (или их нет)». Еще можете посмотреть в «Справочнике ЖКХ» другие статьи, например «Неисправность отопления в вашей квартире» и «Неисправность или разрегулировка стояка, к которому подключены комнаты в вашей квартире». Может быть, увидите в них что-то полезное для вашей холодной батареи.
На Ваш вопрос «…Что делать? Куда обращаться? ЖЭК ничего не делает» — посмотрите ответ на вопрос Марии «Как бороться с коммунальщиками?» несколько дней назад. У нас в Нижегородской области считается, что самый эффективный способ борьбы с ЖКХ за свои права – это обращаться к главному «сантехнику» — к губернатору области. Так в одной из статей в прессе и пишут: рост числа жалоб граждан в адрес губернатора на бездействие ЖКХ– это свидетельство роста доверия и авторитета губернатора! Правда, мне лично хотелось бы, чтобы рост авторитета губернатора явился бы следствием не увеличения, а резкого снижения жалоб на ЖКХ. Если к Вам все-таки придут сантехники — не торопитесь сразу по их совету менять батарею! Это их любимый трюк — содрать деньги за батарею. Требуйте от них сначала разобрать и отремонтировать вентили или прочистить трубы на подводе к батарее. Успехов Вам, Ирина, и горячей батареи! Юрий
Если холодные батареи, что делать. Почему последняя батарея холодная в частном доме. Почему холодные батареи
Если холодные батареи, что делать. Почему последняя батарея холодная в частном доме. Почему холодные батареи
Воздушная пробка. Если есть клапан то открыть и выпустить пузырьки. В новых батареях как правило ставятся клапаны Можно постучать по трубам пошатать их чтобы вышел воздух. Поставить насос он может продавить. Да и быстрее нагревать будет при первом включении.
Если засорился то постучать по трубе особенно в месте стыка с основной трубой и подачи и обратки.
в субботу делал в 3 комнатах и кухне.. все вышло в
400Лс, это батареи+работа
в угловых квартирах на торцевую стену всегда ставят дополнительный радиатор я сама на первом живу, но не в угловой когда квартиру купила, тут были с постройки дома радиаторы двойные изначально я их меняла «по уму». то есть сделала проект. ко мне пришли и посчитали, какие покупать. ну они у меня такие толстые длинные. греют нормально))) так что по закону все можно, как я написала.
стоимость баттарей, запчастей (запчастей примерно на 15 лат (если медные)) + 25 за работу + 10 за отключение и это всё за одну баттарею, хочешь 2 помножь на 2 всё заняло 3 часа
Друзей позвать. Человек выдыхает почти 37 градусов. Чем не калорифер
Ты все таки его задал. Нет, от того что я буду теперь еше видеть, что за батареей делается, мне теплей не станет!
холотдная вода — это ригас уденс. звони им, они пришлют сантехников и скажут что делать
температуру подачи регулирует автоматика в вашем теплоузле. итого — или неверно настроена отопительная кривая, или неправильно работает датчик наружной температуры, или контроллердвухходовой глючат. обратись к управляющему домом
Или кто-то дома тайком поставил батареи нерасчётной мощности, с большим запасом. Из-за чего у него дома Ташкент, а остальные в доме мёрзнут при градусах 15-18
Начало сезона отопления жильцы многоэтажных домов ждут с нетерпением: наконец в квартире станет тепло, и не нужно будет использовать электрические обогреватели. Однако часто возникает такая ситуация: сеть уже включили, а батареи почему-то остались холодными. Что нужно делать, чтобы в помещении была комфортная для проживания температура? Прежде всего, следует выяснить причину возникновения проблем с системой обогрева. Анализ ее работы и проверка состояния всех элементов позволят понять, что делать, если дали отопление, а батареи остались холодными. На основе полученной информации определяют алгоритм устранения неполадок в коммуникационной сети.
Холодная батарея в одной комнате. Наиболее распространенные проблемы с радиаторами отопления
Давайте рассмотрим наиболее распространенные случаи:
Дали отопление, а батареи холодные, и стояк тоже холодный. Скорее всего, в стояке имеется воздушная пробка . Нужно обращаться к сантехнику.
Батарея внизу холодная, но сверху – горячая. В принципе, любой радиатор сверху имеет большую температуру, чем снизу: горячая вода нагревает его, но сама при этом остывает и выходит снизу. В более холодных помещениях (например, в частных домах, если они не утеплены или построены в полкамня, или в более холодных частях дома, какой, к примеру, является веранда) разница между температурой сверху и снизу батареи еще заметнее. Однако если разница слишком заметна, если батарея сверху горячая, снизу холодная – а не просто холоднее, то это означает, что она неправильно подключена: скорее всего, подача у вас подключена снизу, а обратка – сверху.
Батарея наполовину холодная – скорее всего, у вас воздушная пробка. Что делать? Спустить воздух . Но для этого вам понадобится помощь ЖЭКовского сантехника – как минимум потому, что нужно будет спустить воду с системы. Если вы заранее установите на батареи кран Маевского, и эта проблема у вас больше никогда не возникнет.
Стояк горячий, а батарея холодная. У вас неисправна батарея (засорилась) или – закрыты краны на батарее (не удивляйтесь, люди зачастую забывают проверить краны на радиаторе!), либо – вместо батареи включена перемычка, и вода циркулирует по ней, не доходя до батареи.
Холодная батарея в одной комнате. Аналогично предыдущему пункту.
Холодная батарея на кухне. Батареи на кухне почти холодные в зале теплые, у соседей по другому стояку-горячие.
Писали и жаловались в управляющую компанию. Они ссылаются на то, что18-19 градусов, норм не нарушают, но я не хочу жить при такой температуре. Я плачу по счетчику, и хочу комфортную до я себя температуру, не меньше 22. Также как и у соседей. Платим мы с соседями одинаково за отопление, но почему то у меня должно быть 18 градусов а у соседей 22?
Если нормы выдерживаются, то проблематично будет что-то сделать. Жилищная инспекция мер не предпримет, т.к. нет оснований для привлечения УК к административной ответственности по ст.7.22 КоАП РФ. Несправедливость конечно есть, но возможно стоит заменить батарею, обратившись в УК.
Здравствуйте, поскольку управляющая компания бездействует , обращайтесь с жалобой в жилищную инспекцию. Кроме того, есть смысл обратиться к специалисту, чтобы определить причину подобной ситуации, а в следствии и виновник лицо. Тогда сможете защитить свои права в судебном порядке согласно статьи 3 гпк РФ.
Удачи вам и всего наилучшего.
Анна, отвечаю, как бывший управляшник. Если вы не согласны с замерами теммературы в Вашей квартире, то можно написать в ГЖИ, либо вызвать независимого эксперта. Как всем известно, порядок перерасчета регулируется ПП № 354.
18 градусов это реальная норма, а факт повышенной температуры у соседей зависит от многих факторов, в том числе, например, вы на первом этаже, а она на втором. Вас охлаждает воздух с подвала
Один совет — не пишите в прокуратуру, все перешлют в ГЖИ
Согласно Пленума ВС РФ, доказательстами низкой температры не обязатеьно является акт управляшки, но и показания свидетелей . Примите к сведению.
Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях
Жилая комната 20-22 градусов
Кухня 19-21 градусов
Ванная, совмещенный санузел 24-26
Детские комнаты 23-24 градусов
Данный ГОСТ определил температуры в помещениях квартиры в холодное время
Температурные нормы у вас в любом случае не выдерживаются, поэтому обратитесь в жилищную инспекцию на бездействие УК
В части 2.3 статьи 161 ЖК РФ сказано: При управлении многоквартирным домом управляющей организацией она несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленных Правительством Российской Федерации правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, или в случаях, предусмотренных статьей 157.2 настоящего Кодекса, за обеспечение готовности инженерных систем.
Крайний вариант это обращение в суд ст 3 ГПК РФ с иском к УК с требованием довести температуру в вашей квартире до параметров, установленных ГОСТ 30494-2011
Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях
Добрый день!
Вам надо поговорить с соседями тех квартир, батареи которых расположены по одному с Вашим стояку. Если у них батареи горячие и в комнате тепло, то ищите причину у себя. Если стоит батарея старого образца (чугунная), то, возможно, она засорилась, осадок (такое было у меня). В этом случае температура батареи разная на разных ее участках. Сантехник открывает батарею и сливает воду с песком. Если же у всех соседей по стояку низкая температура, то лучше всего писать коллективное обращение сначала в УК, при отказе — в жилищную инспекцию. Коллективные обращения всегда более действенны. Изложить требование о замерах температуры воды (и самих стояков) в разных стояках и квартирах. По закону должен соблюдаться не только тепловой режим в помещениях, но и температурный режим воды в трубах. Дело может даже оказаться не сложным: не полностью открыт вентиль на общем стояке, вентиль может быть просто неисправным или забитым песком/накипью и не поворачиваться полностью. Письменно обращайтесь в теплосеть с просьбой провести проверку в Вашем присутствии запорной арматуры, подающей воду на стояк, на предмет надлежащей эксплуатации, срока эксплуатации и исправности. По результатам будет составлен Акт. Если будут обнаружены нарушения, устранить их УК будет обязана. Лучше подавать коллективное заявление, а при проведении осмотра — присутствие нескольких жильцов. Низкая температура в стояке может быть вызвана наличием воздушного пузыря. В этом случае по всему стояку прогоняется вода до выхода воздушного пузыря.
Для сведения: температура в жилых помещениях — не ниже +18 °C (в угловых комнатах — +20 °C), в других помещениях — в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ Р 51617-2000).
ФЗ № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановление Правительства РФ № 354.
Холодные батареи на первом этаже. Отопление в квартире на первом этаже
Система отопления в любом многоэтажном доме сделана так, что вода по радиаторам поступает сверху. Поэтому в квартирах на первом этаже батареи всегда холоднее, чем в других квартирах. Для того, чтобы улучшить //отопление в квартире на первом этаже //, вначале необходимо проверить радиаторы. Они могут быть забиты. В таком случае их чистят или меняют на новые. Также в системе может быть воздушная пробка. Для этого обязательно нужно спустить воздух на самом последнем этаже. //Отопление в квартире на первом этаже// зависит от того, какая система отопления во всем доме. Она может быть однотрубная и двухтрубная, а так же горизонтальная и вертикальная. Если в доме однотрубная система отопления, то на первом этаже обычно холодно. Так же страдают квартиры на первых этажах в том случае, если расход воды в трубах меньше, чем нужно. Если идет перегрев верхних этажей и недостаточное поступление тепла на нижние этажи, то эта проблема решается установкой шайб на подводках. Как правило, во всех домах установлены однотрубные системы отопления. Но бывают и двухтрубные системы. Так же некоторые жильцы увеличивают диаметр перемычек на подводках. Очень часто в случае, когда на первом этаже холодные батареи, уменьшают коэффициент смешения элеватора. //Отопление в квартире на первом этаже // можно улучшить путем уменьшения количества воды, которая поступает с обратки. Также часто жильцы принимают решение задвинуть задвижку на входе после элеватора. Все эти методы улучшения отопления первых этажей подходят для однотрубных систем отопления многоэтажных домов. Как правило, обычно во всех квартирах, которые находятся на первом этаже, полы не держат тепло. В таком случае многие жильцы сами делают пол с подогревом. В наше время есть широкий ассортимент таких систем. Если в подвале под квартирой высокая влажность, то это тоже способствует тому, что пол в квартире будет холодным. Необходимо проверить, не текут ли трубы в подвале. От этого зависит температура и климат в жилище на первом этаже. Чтобы в квартире сохранялось тепло, необходимо обратите внимание на стены. В наше время есть много бригад строителей, которые утепляют стены изнутри и внешне. Также необходимо заменить старые окна на пластиковые, что должны держать тепло. Еще необходимо обратить внимание на двери, которые тоже держат тепло.
Видео если дали тепло, а батареи холодные
Почему аккумуляторы быстрее разряжаются в холодную погоду
Если вы живете в месте с холодной зимой, вы должны держать соединительные кабели в машине, потому что есть большая вероятность, что у вас или кого-то из ваших знакомых разрядится аккумулятор. Если вы используете свой телефон или камеру в очень холодную погоду, время автономной работы также уменьшается. Почему в холодную погоду батареи разряжаются быстрее?
Основные выводы: почему батареи разряжаются в холодную погоду
Как долго аккумуляторы сохраняют свой заряд и как быстро они разряжаются при использовании, зависит от конструкции аккумулятора и температуры.
Холодные батареи держат заряд дольше, чем теплые. Холодные батареи разряжаются быстрее, чем горячие.
Большинство аккумуляторов могут быть повреждены из-за чрезмерной температуры и могут воспламениться или взорваться, если они будут слишком горячими.
Охлаждение заряженных аккумуляторов может помочь им сохранить заряд, но лучше всего использовать аккумуляторы при комнатной температуре, чтобы они прослужили как можно дольше.
Влияние температуры на батареи
Электрический ток, генерируемый батареей, образуется при соединении ее положительной и отрицательной клемм.Когда клеммы подключены, начинается химическая реакция, в результате которой генерируются электроны для подачи тока в аккумулятор. Понижение температуры окружающей среды вызывает более медленное протекание химических реакций, поэтому батарея, используемая при низкой температуре, производит меньший ток, чем при более высокой температуре. Когда холодные батареи разряжаются, они быстро достигают точки, когда они не могут обеспечить достаточный ток, чтобы удовлетворить спрос. Если аккумулятор снова нагреться, он будет работать нормально.
Одно из решений этой проблемы — нагреть некоторые батареи непосредственно перед использованием.В определенных ситуациях предварительный нагрев батарей не является чем-то необычным. Автомобильные аккумуляторы в некоторой степени защищены, если автомобиль находится в гараже, хотя при очень низкой температуре могут потребоваться устройства для подзарядки (они же устройства для обслуживания аккумуляторов). Если батарея уже нагрета и изолирована, возможно, имеет смысл использовать собственную энергию батареи для работы нагревательной спирали. Храните батарейки меньшего размера в кармане.
Разумно, чтобы батареи были теплыми для использования, но кривая разряда для большинства батарей больше зависит от конструкции и химического состава батареи, чем от температуры.Это означает, что если ток, потребляемый оборудованием, низкий по сравнению с номинальной мощностью элемента, влияние температуры может быть незначительным.
С другой стороны, когда аккумулятор не используется, он медленно теряет заряд в результате утечки между клеммами. Эта химическая реакция также зависит от температуры, поэтому неиспользуемые батареи будут разряжаться медленнее при более низких температурах, чем при более высоких. Например, некоторые аккумуляторные батареи могут разрядиться примерно за две недели при нормальной комнатной температуре, но могут прослужить более чем в два раза дольше в холодильнике.
Итог по влиянию температуры на батареи
Холодные батареи держат заряд дольше, чем батареи комнатной температуры; горячие батареи не держат заряд так же хорошо, как комнатные или холодные батареи. Неиспользованные батареи рекомендуется хранить в прохладном месте.
Холодные батареи разряжаются быстрее, чем более теплые батареи, поэтому, если вы используете холодный аккумулятор, держите в запасе теплый. Если батарейки маленькие, обычно достаточно положить их в карман куртки.
На некоторые типы батарей отрицательно влияют высокие температуры. Может возникнуть эффект побега, что может привести к пожару или взрыву. Это обычно наблюдается в литиевых батареях, например, в ноутбуках или сотовых телефонах.
Почему холодная погода разряжает аккумулятор вашего телефона?
Чикаго зимой — неумолимое место. Хотите переехать по городу? У вас нет машины? Приготовьтесь постоять на приподнятой платформе поезда в течение 10 минут и постарайтесь как можно меньше подвергать свою кожу сильному, порывистому ветру.Температура снова ниже нуля? Вот слабенькая уличная лампа обогрева на платформе; будь благодарен за это.
Я очутился на одной из этих платформ, дрожа от одной из этих ламп, в прошлую субботу (30 декабря), когда температура упала до 3 градусов по Фаренгейту (минус 16 градусов по Цельсию). Я только что пришел с обеда, во время которого я захватил одну из торговых точек ресторана, чтобы зарядить свой телефон до 100 процентов емкости аккумулятора; Следующим моим пунктом назначения был центр города, район, с которым я был незнаком, и я должен был иметь под рукой свой GPS-навигатор.И все же, когда я вытащил свое устройство из кармана на этой платформе, чтобы проверить свой маршрут, заряд уже резко упал: индикатор в правом верхнем углу экрана мигал красным: «1% … 1% .. 0,1% «. Спустя несколько мгновений устройство было мертвым.
Почему?
Короткий ответ заключается в том, что работа батарей зависит от химических реакций, а низкие температуры замедляют или останавливают эти реакции.
Литий-ионные батареи, обычные аккумуляторные батареи, которые питают большую часть нашей современной жизни и живут почти в каждом мобильном телефоне, разряжают электрический ток, когда отдельные ионы лития перемещаются через раствор от одного конца батареи (анода) к другому концу ( катод).Когда батарея разряжена, все эти ионы погружаются в пористый графит на катоде. Когда он полностью заряжен, все они встроены в анод, по словам Энн Мари Састри, соучредителя и генерального директора Sakti3, стартапа по технологиям производства аккумуляторов из Мичигана, которая говорила с Live Science о прошлой статье.
Химики не имеют представления о том, как именно холод замедляет реакции, происходящие внутри литий-ионных батарей. «Точные механизмы, приводящие к плохой работе литий-ионных аккумуляторов при низких температурах, до сих пор не совсем понятны», — написала группа инженеров по аккумуляторным батареям в статье, опубликованной в «Журнале Электрохимического общества» в 2011 году.
Но в целом верно, что сильный холод замедляет реакцию батарей всех типов на ползание.
Когда измеритель заряда моего телефона показал «1%» на этой платформе, все ионы не попали внезапно на катод. Фактически, низкие температуры предотвращают медленную разрядку ионов батареи при комнатной температуре, как объясняет инженерный сайт Lithiumpros.com. Но поскольку сильный холод замедлил или остановил реакцию внутри батареи, она разряжала меньше тока, чем требовалось для работы телефона, химик Энн Мари Хелменстайн, имеющая докторскую степень.Доктор биомедицинских наук и преподавал химию на разных академических уровнях, написал в 2017 году на сайте thinkco.com. Телефон интерпретировал этот слабый разряд как признак того, что батарея почти разрядилась, и вскоре после этого отключился.
К счастью, я не пытался перезарядить аккумулятор, пока телефон все еще завис. При очень низких температурах, как написал на своем веб-сайте химик из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли Стивен Дж. Харрис, процесс зарядки литий-ионных аккумуляторов может привести к ужасным сбоям.В нормальных условиях подача электрического тока к батарее переносит ионы обратно в поры графита анода. Однако, когда батарея замерзла, ионы не попадают в графит. Вместо этого они выходят из раствора и покрывают поверхность графита твердым литием. Этот процесс может снизить производительность и срок службы батареи.
Когда мой телефон снова нагрелся, оказалось, что зарядка ему все равно не нужна; для протекания реакции требовалось достаточно тепла.Когда я нажал кнопку питания на только что нагретом устройстве, оно включилось, и индикатор заряда батареи показал «94%».
Ионы никуда не делись. Они просто не могли нормально двигаться на морозе.
Первоначально опубликовано на Live Science.
Как согреть солнечные батареи зимой
Примечание. Большая часть информации в этой статье взята из Справочника Solar Living Sourcebook.
Солнечный свет не просто питает ваши солнечные панели — он нагревает ваши батареи.При меньшем количестве солнечных часов в день зима — это время года, когда наиболее важно убедиться, что компонент накопления энергии в автономной солнечной системе или подключенной к сети солнечной системе с резервным аккумулятором работает эффективно. К сожалению для тех из нас, кто живет на севере США и в Канаде, зима может принести очень холодную погоду, создав наихудшие условия окружающей среды для батарей глубокого цикла.
Но то, что солнечным батареям глубокого цикла тяжелее при низких температурах, не означает, что с ними нужно переносить зиму.Изучив несколько простых приемов, как согреть солнечные батареи зимой, вы существенно улучшите их производительность в течение того времени года, когда вы больше всего на них полагаетесь.
Примечание. Литий-ионные и герметичные свинцово-кислотные батареи (AGM и гелевые элементы) намного лучше работают в холодную погоду, чем традиционные заливные свинцово-кислотные батареи, и теперь они настолько безопасны, что их можно и нужно устанавливать в помещении. Если у вас есть эти батареи и они установлены в помещении, вам не о чем беспокоиться в холодную погоду!
Почему низкие температуры вредны для солнечных батарей?
Сначала давайте проясним, что низкие температуры действительно хороши для аккумуляторов, когда дело доходит до удержания заряда; батарея, помещенная в холодильник, будет саморазряжаться медленнее, чем такая же батарея в более теплой обстановке (и на самом деле некоторые люди хранят свои домашние батарейки AA и 9 В в холодильнике).Холод наносит вред аккумуляторам в ситуациях, когда зарядка и разрядка происходят часто, а циклы глубокие — как в системе возобновляемых источников энергии. Это связано с тем, что холод замедляет химические реакции, которые происходят внутри батареи, поскольку она подает электрический ток. Более низкие температуры уменьшают ток, что, в свою очередь, снижает емкость накопления энергии.
Проблема холодной погоды усугубляется использованием батарей глубокого цикла, используемых для хранения солнечной энергии, потому что холодная погода обычно совпадает с штормами или более короткими зимними днями.В обоих случаях производство фотоэлектрических элементов ниже из-за меньшего количества солнечных часов, а нагрузка в доме часто выше из-за активного обогрева.
Насколько холодно «холодно», когда дело касается солнечных батарей?
Большинство батарей рассчитаны на температуру 77 ° F (25 ° C), то есть их технические характеристики основаны на том, как элементы батареи работают при 77 градусах. Как показывает практика, батареи теряют около 10% своей номинальной емкости на каждые 15-20 градусов ниже 80 ° F, измеренные в элементах.
Как сохранить тепло солнечным батареям?
Лучший способ согреть солнечные батареи глубокого цикла — просто дать им укрытие и изоляцию.Давайте посмотрим, как это лучше всего сделать, в зависимости от того, какие у вас батареи глубокого разряда.
Как согреть литий-ионные солнечные батареи зимой
Литий-ионные солнечные батареи
можно безопасно установить внутри вашего дома, это означает, что флажки «укрытие» и «изоляция» уже отмечены, и никаких дополнительных действий предпринимать не нужно. Однако, если они установлены в месте, где существует риск замерзания, необходимо проявлять особую осторожность, потому что, хотя они могут безопасно разряжаться при температурах до 0 ° F (-18 ° C), литий-ионные батареи никогда не следует заряжать в температура ниже нуля (ниже 32 ° F или 0 ° C).
Обновление: KiloVault теперь предлагает литий-ионные солнечные батареи, рассчитанные на низкие температуры ниже -4 ° F (-20 ° C). Эти холодные модели относятся к серии KiloVault HLX + и доступны с производительностью 2,4 кВтч и 3,6 кВтч.
Практически все литий-ионные солнечные батареи, представленные сегодня на рынке, включают по крайней мере базовую встроенную систему управления батареями (BMS), которая может активировать внешний источник тепла, когда температура окружающей среды приближается к нулю, гарантируя, что окружающая среда батареи остается достаточно теплой для безопасной зарядки.У некоторых более продвинутых литиевых батарей даже есть внутренние нагреватели, которые управляются их BMS.
Как сохранить тепло свинцово-кислотных солнечных батарей зимой
Даже несмотря на то, что свинцово-кислотные аккумуляторы с жидким электролитом или «мокрые элементы» могут заряжаться при более низких температурах, чем литий-ионные аккумуляторы (до -4 ° F или -20 ° C), они обычно требуют наибольшего внимания зимой, потому что не могут быть установлен в вашем доме, где температура хорошо регулируется. (При использовании эти батареи выделяют газообразный водород, который является взрывоопасным даже при умеренной концентрации 4%.)
Вместо этого залитые свинцово-кислотные батареи следует хранить в аккумуляторном ящике или корпусе с 2-дюймовыми отверстиями вверху и внизу для вентиляции. Если корпус находится внутри изолированного гаража или сарая, им, скорее всего, не потребуется дополнительная помощь. тепло. Но если сам корпус не находится в изолированной области, он должен быть «усилен» изоляцией и термической массой для стабилизации колебаний температуры. Поскольку батареи выделяют немного тепла во время зарядки, изоляция будет удерживать это тепло внутри корпус, сохраняя батареи в тепле.
Просто купите один или два листа жесткого пенопласта в местном хозяйственном магазине:
Поищите в Интернете подходящую R-ценность изоляции, которую вы должны купить, в зависимости от того, где вы ее будете использовать
Изоляция, предназначенная для использования ниже нормального уровня, является лучшей, потому что она влагостойкая
Провода и кабели проходят через стену в нижней части аккумуляторного отсека, чтобы предотвратить попадание водорода в дом (водород поднимается).
При установке изоляции в батарейный отсек:
Отрежьте лист по размеру с помощью циркулярной пилы или надрежьте его канцелярским ножом и наденьте на край для чистого разреза
Оставьте один-два дюйма между батареями и изоляцией (и небольшое пространство между самими батареями), чтобы позволить воздуху циркулировать и поддерживать температуру на всех батареях как можно более равномерной.
Не закрывайте вентиляционные отверстия
Не приклеивайте изоляцию к корпусу постоянно — ее нужно снимать, когда становится жарко, чтобы батареи не перегревались летом
Как сохранить тепло AGM / герметичные свинцово-кислотные солнечные батареи зимой
Подобно литий-ионным батареям, герметичные свинцово-кислотные батареи (AGM и гелевые батареи) достаточно безопасны для установки в помещении, что дает вам огромные преимущества в регулировании температуры.В вашу пользу также работает тот факт, что герметичные аккумуляторные элементы замерзают при более низких температурах, чем жидкие / влажные элементы. Лучше всего проверить спецификации производителя для ваших конкретных аккумуляторов относительно минимальных температур зарядки и разрядки. Если ваши батареи будут подвергаться воздействию температур ниже минимальных значений, указанных производителями, можно использовать те же методы, которые предлагаются для литий-ионных и свинцово-кислотных аккумуляторов, чтобы герметичные аккумуляторы оставались достаточно теплыми для безопасного использования (изолированный корпус и BMS / обогреватель).
Инструменты и технологии для поддержания здоровья солнечных батарей зимой
Технология управления зарядкой MPPT
Контроллер заряда с технологией отслеживания точки максимальной мощности (MPPT), вероятно, уже является частью вашей солнечной системы, основанной на батареях, но именно в эти короткие зимние дни вы будете счастливы, если у вас будет такая возможность. Контроллеры заряда солнечной батареи MPPT выжимают из фотоэлектрической батареи в среднем на 15-30% больше энергии, чем контроллеры без MPPT, путем преобразования избыточного фотоэлектрического напряжения в силу тока. Контроллеры MPPT лучше всего работают с холодными фотоэлектрическими модулями и голодными батареями (звучит как зимние условия!) И могут регулировать напряжение батареи в зависимости от температуры батареи, чтобы помочь элементам достичь состояния 100% заряда.
Датчик температуры аккумуляторной батареи
Датчик температуры батареи может обеспечить раннее предупреждение, если температура батареи упадет ниже рекомендуемых уровней. Некоторые контроллеры заряда прекращают зарядку при определенных низких температурах.
Системы управления батареями (BMS)
Система управления батареями включает в себя функции, выходящие за рамки простого измерения температуры, обычно включая такие функции, как напряжение и глубина разряда как на уровне элемента, так и на уровне батареи. Этот уровень понимания может помочь вам определить проблемные области в вашем банке батарей, некоторые из которых могут быть связаны с переохлаждением.
Система BMS абсолютно необходима для литий-ионных солнечных батарей (для предотвращения перезарядки и теплового разгона), но большинство литий-ионных батарей, представленных сегодня на рынке, уже имеют встроенную BMS.
Десульфаторы батарей
Эти инструменты для обслуживания аккумуляторных батарей глубокого цикла просто подключаются к клеммам аккумуляторной батареи, а затем работают автоматически, удаляя отложения сульфата свинца на пластинах. В противном случае сульфат свинца со временем будет накапливаться на пластинах, уменьшая емкость свинцово-кислотной батареи и в конечном итоге сокращая ее срок службы.Когда вы уже боретесь с холодной погодой, снижающей емкость аккумулятора зимой, вам не нужно, чтобы проблема усугублялась накоплением сульфатов.
Не забывайте доливать воду
Важно круглый год не допускать высыхания заливных свинцово-кислотных аккумуляторов. Зимой особенно важно следить за тем, чтобы в них было много воды. Батарея с низким уровнем воды может замерзнуть.
Так же держите их заряженными. Кислота в воде предотвращает замерзание, поэтому вероятность замерзания разряженного аккумулятора выше, чем у заряженного.
Добавление дополнительной емкости аккумулятора
Иногда всех приемов, описанных в книге, просто недостаточно для того, чтобы старый свинцово-кислотный аккумулятор оставался достаточно мощным, чтобы с комфортом прожить зиму. Со временем батареи стареют, и их емкость падает, и мы добавляем больше электрических нагрузок в наши дома. Иногда лучший способ справиться с проблемой холодной погоды, ограничивающей производительность ваших аккумуляторов, — это просто увеличить емкость с помощью пары новых свинцово-кислотных аккумуляторов глубокого цикла.
Зима или нет, не забывайте регулярно проводить техническое обслуживание свинцово-кислотных аккумуляторов глубокого цикла
Для литий-ионных и свинцово-кислотных аккумуляторов с герметичными элементами (AGM и гелевых аккумуляторов) необходимо выполнить простую процедуру ежегодного технического обслуживания, состоящую из очистки верхних поверхностей аккумуляторов пищевой содой и водой (затем промывки водой), а затем очистки / затягивания клемм. достаточный.
В отношении свинцово-кислотных аккумуляторов с жидким электролитом (заливных) см. Контрольный список обслуживания аккумуляторов Real Goods Solar Tech Noah Mervine.
Хранение батареек в холодильнике: миф против факта.
Хранение батарей в холодильнике может быть не лучшим вариантом
Все основные бренды батарей рекомендуют хранить батарейки в чистом, сухом месте с комнатной температурой.
USA TODAY
Know Your Stuff — это новая колонка, которая раскрывает скрытые секреты повседневных товаров, которыми вы владеете.
Если бы вы заглянули в мой холодильник, вы могли бы увидеть сюрприз рядом с ящиком для масла: мои батарейки. Я держу их там, потому что в какой-то момент в туманном прошлом кто-то сказал мне, что это хорошая идея, и я им поверил.
Однако я узнал, что инстинкты интуиции часто рушатся перед лицом реальных фактов. Я обратился к экспертам с вопросом и снова понял, что даже простые вещи, которыми мы владеем, могут быть на удивление сложными.
Миф: Хранение батареек в холодильнике продлевает их жизнь.
Факт: отчасти это правда, но лучше не делать этого.
Чтобы понять, почему, полезно иметь некоторое представление о том, как работает аккумулятор. Для простоты мы ограничимся обычными батареями AA и AAA, а не батареями для смартфонов или ноутбуков.
Чтобы получить техническую информацию всего на один момент, батареи выделяют энергию из-за химической реакции между двумя или более соединениями, хранящимися внутри. Электроны выходят из одного терминала через любое устройство, которое они питают, и обратно в другой терминал.
Но даже когда они не подключены к электросети, эти электроны могут незаметно выскользнуть из батареи, истощая ее емкость в процессе, называемом саморазрядом.
Как найти предложения: Подключитесь к скидкам в Walmart, Target, Best Buy в этот праздничный сезон
Kindle для детей. Да или нет ?: Amazon Kindle для детей: 5 выводов от 8-летнего читателя (и его мамы)
Легко понять, насколько распространенная мудрость указывает на холодильник как на решение: если вы можете замедлить работу химическая реакция, вы сможете хранить батареи дольше без потери заряда.
Итак, вы должны? Ответ производителей аккумуляторов единообразен и однозначен.
«Это давний миф, и ответ отрицательный», — говорит Том Ван Вой из Panasonic Energy Corp. of America.
Все основные бренды рекомендуют чистую, сухую среду с комнатной температурой.
При правильном хранении скорость разряда одноразовой щелочной батареи, наиболее распространенного типа в США, незначительна — всего около 3% в год. Одноразовые литиевые батареи теряют еще меньше.
Если вы, как и я, хранили батарейки в холодильнике, не пинайте себя слишком сильно. Оказывается, существует хорошее объяснение того, почему существует миф.
Аккумуляторы тогда и сейчас
Аккумуляторы, вероятно, основная причина, по которой многие люди хранят аккумуляторы в холодильнике. Еще десять лет назад обслуживание клиентов было довольно ужасным, и холодильники были временной мерой.
NiCd (никель-кадмиевые) и NiMH (никель-металлогидридные) — наиболее часто используемые перезаряжаемые батареи — могут терять до 20-30% своей емкости в месяц.Несколько месяцев на полках, и они фактически умерли и нуждались в полной подзарядке.
В то время некоторые рекомендовали хранить эти типы аккумуляторных батарей в холодильнике или даже морозильной камере как способ замедлить такую быструю разрядку.
К счастью, в аккумуляторных батареях произошли значительные улучшения. Текущая главная рекомендация Reviewed по перезаряжаемым батареям, Panasonic Eneloop Pro, может поддерживать 85% их полного заряда в течение года за раз — холодильник не требуется.
Когда температура в вашей комнате не «комнатная»
Хотя охлаждение запрещено, температура по-прежнему имеет большое влияние на срок годности батареи.
Когда производители аккумуляторов рекомендуют «комнатную температуру», они обычно имеют в виду 68-78 ° F. Однако в зависимости от вашего местоположения в вашем доме может быть намного теплее. И чем горячее становится, тем быстрее разряжаются батареи. При хранении в горячем гараже или туалете эти батареи могли разряжаться в два-четыре раза быстрее.
Держите их сухими
Еще одна причина, по которой эксперты не рекомендуют хранить батарейки в холодильнике, — это конденсация.
«Влажность может повлиять на аккумуляторы в целом, — говорит Ван Вой», поэтому мы рекомендуем сухую среду хранения. Вы накапливаете конденсат в холодильнике ».
Если вы настаиваете на хранении батарей в холодильнике, по крайней мере, поместите их в герметичный контейнер, куда не попадет водяной пар.
Но считайте, что я исправился. мои батарейки теперь в ящике.
Дэвид Кендер — главный редактор Reviewed, веб-сайта с обзорами продуктов, входящего в сеть USA TODAY Network. Если у вас есть вопрос о том, как работает ваш продукт, или вы просто хотите знать, что купить, напишите ему по адресу [email protected].
Как хранить батарейки? Советы от Panasonic Аккумуляторы >>
Для всех видов техники есть подходящие аккумуляторы. Если у вас есть пара приборов, которые питаются от батареек, у вас, вероятно, будут батареи разных типов и форм, которые вам нужно будет хранить дома для дальнейшего использования.Ниже вы найдете несколько рекомендаций по хранению батарей по .
Храните их в оригинальной упаковке.
Вы только что купили новую упаковку батарей и хотите их немедленно распаковать? Придержи лошадей! По возможности не открывайте упаковку, пока вам не понадобится использовать батареи. Хранение их в оригинальной упаковке имеет несколько преимуществ.
Новые батареи в оригинальной упаковке будут защищены от воздействия внешних факторов, таких как влажность, которые могут повлиять на мощность батареи.
Если незакрепленные батареи соприкасаются друг с другом или если клеммы соприкасаются с другими металлическими предметами, это может вызвать короткое замыкание. Когда вы просто храните их в упаковке, такая авария невозможна.
Вы не сможете смешивать старые (использованные) и новые батареи — это хорошо! (см. ниже)
Раздельные старые и новые батареи
Старые (использованные или частично использованные) и новые батареи всегда следует хранить отдельно. Почему? Если вашему прибору требуется более одной батареи, лучше всего использовать батареи одного возраста или, другими словами: примерно одинаковой емкости.Храните использованные и новые батареи в отдельных контейнерах или пластиковых пакетах и укажите дату их покупки. Также следует хранить батареи разных типов отдельно друг от друга. Если их хранить вместе, они могут среагировать и вызвать короткое замыкание.
Храните их при комнатной температуре или ниже
Вы когда-нибудь задумывались о том, как хранить батареи с учетом температуры? Большинство людей хранят их при комнатной температуре в сухом помещении, что вполне нормально. Идеальная температура для большинства батарей — 15 ° по Цельсию, но немного потеплее не повредит вашим батареям.Однако вы всегда должны уважать то, что следует избегать попадания прямых солнечных лучей в любое время, так как враг номер один батарей — это тепло.
Каковы риски их хранения при слишком высоких или слишком низких температурах? Слишком высокая температура вызовет саморазряд аккумулятора. Емкость упадет быстрее, и ваша батарея не будет работать до тех пор, пока она хранилась при более низких температурах. В принципе, низкие температуры положительно влияют на срок службы батарей, но слишком низкие температуры могут идти рука об руку с высокой влажностью, что отрицательно скажется на сроке службы батареи (см. Следующий совет по хранению).
Короче говоря, наименьшая вероятность проблем может быть гарантирована комбинацией сухой окружающей среды и 15 ° C.
Держите их подальше от металлических предметов
Батарейки и металлические предметы — не лучшие друзья. При контакте батарей с металлом может произойти короткое замыкание. Контейнер, в котором вы храните батареи, должен быть сделан из пластика, стекла, дерева… чего угодно, только не металла. Также можно использовать специализированный ящик для хранения аккумуляторов. Кроме того, не храните другие металлические предметы в одном контейнере с батареями.Это относится не только к батарейкам типа «таблетка», которые более чувствительны к короткому замыканию, но и ко всем типам батарей. Это также объясняет, почему вы не должны хранить незакрепленные батареи в карманах, особенно когда вы любите хранить в них монеты, например, металлические деньги …
Не забудьте контролировать влажность
Конденсация, коррозия и утечка могут быть вызвано повышенной влажностью. И поэтому этого следует избегать всегда. Хотя с точки зрения температуры холодильник является хорошим местом для хранения батарей, высокая влажность серьезно увеличивает риск образования конденсата.Если вы действительно хотите хранить батарейки в холодильнике, вы всегда должны хранить их в паронепроницаемом контейнере и дать им акклиматизироваться при комнатной температуре не менее 24 часов перед использованием.
При правильном хранении батарей их срок годности будет увеличен, а угроза безопасности значительно снизится. Просто запомните эти советы по , как хранить батареи , и обязательно поделитесь ими со своей семьей!
Температурное воздействие на батареи — Intercel Services B.V.
Емкость батареи (сколько ампер-часов она может удерживать) уменьшается при понижении температуры и увеличивается при повышении температуры. Вот почему аккумулятор вашего автомобиля умирает холодным зимним утром, хотя накануне днем он работал нормально. Если ваши батареи проводят часть года дрожа на морозе, уменьшенную емкость необходимо учитывать при выборе размеров системных батарей. Стандартный номинал для батарей — при комнатной температуре 25 градусов C (около 77 F). Примерно при -22 градусах по Фаренгейту (-30 C) емкость аккумулятора в Ач падает до 50%.При заморозке емкость снижается на 20%. Емкость увеличивается при более высоких температурах — при 122 градусах по Фаренгейту емкость аккумулятора будет примерно на 12% выше.
Широкий диапазон температур
Напряжение зарядки аккумулятора также изменяется в зависимости от температуры. Оно будет варьироваться от примерно 2,74 В на элемент (16,4 В) при -40 C до 2,3 В на элемент (13,8 В) при 50 C. Вот почему вам следует иметь температурную компенсацию на зарядном устройстве для свинцово-кислотных аккумуляторов или контроль заряда, если ваш батареи находятся вне помещения и / или подвержены сильным колебаниям температуры.
Внутренняя температура батареи
Термическая масса означает, что из-за большой массы они изменяют внутреннюю температуру намного медленнее, чем температура окружающего воздуха. Большой изолированный аккумуляторный блок может внутренне изменяться всего на 10 градусов в течение 24 часов, даже если температура воздуха колеблется от 20 до 70 градусов. По этой причине внешние (дополнительные) датчики температуры должны быть прикреплены к одной из ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ пластинчатых клемм и немного связаны с какой-либо изоляцией на клеммах.Затем датчик будет показывать очень близкую к фактической внутренней температуре батареи.
Срок службы батареи сокращается при повышении температуры
Даже несмотря на то, что емкость аккумулятора при высоких температурах выше, срок службы аккумулятора сокращается. Емкость аккумулятора уменьшается на 50% при -22 градусах по Фаренгейту, но СРОК СЛУЖБЫ аккумулятора увеличивается примерно на 60%. Срок службы батареи сокращается при более высоких температурах — на каждые 15 градусов по Фаренгейту свыше 77 срок службы батареи сокращается вдвое. Это справедливо для ЛЮБОГО типа свинцово-кислотных аккумуляторов, будь то герметичные, гелевые, AGM, промышленные или любые другие.На самом деле это не так плохо, как кажется, так как батарея имеет тенденцию усреднять хорошие и плохие времена.
Последнее замечание о температурах — в некоторых местах с очень холодными или жаркими условиями могут продаваться на месте батареи, которые НЕ имеют стандартной концентрации электролита (кислоты). Электролит может быть более сильным (для холодного) или более слабым (для очень жаркого) климата. В таких случаях удельный вес и напряжения могут отличаться от того, что мы показываем.
Просмотреть все часто задаваемые вопросы
Батареи умирают в холодную погоду: объяснение
Сейчас зима.А с этим идут тяжелые пальто, ледяной ветер, а иногда и отрицательные температуры: условия, не благоприятные для аккумуляторов.
Автомобильные аккумуляторы
Резкие перепады температур, как правило, не благоприятствуют батареям. По данным Lifewire, емкость свинцово-кислотных аккумуляторов падает примерно на 20 процентов в нормальную или морозную погоду и примерно на 50 процентов при температурах, достигающих примерно -22 градусов по Фаренгейту.
В результате автомобильный аккумулятор может разрядиться любым зимним утром.Это связано с уменьшением мощности и повышенным потреблением пусковых двигателей и принадлежностей. Это связано с тем, что стартерным двигателям для работы требуется огромная сила тока: это снижает емкость даже самых новых батарей.
Прочтите статью полностью.
Сотовые телефоны
При низких температурах даже полностью заряженный телефон может резко упасть до нуля.
Почему? Согласно LiveScience, работа батарей зависит от химических реакций, а низкие температуры замедляют или останавливают эти реакции.Литий-ионные батареи работают, разряжая свои электрические токи как отдельные ионы лития, которые перемещаются через раствор от одного конца батареи (анода) к другому концу (катоду). Холод замедляет или даже может остановить эти реакции, хотя до сих пор не совсем понятно, почему.
«Точные механизмы, приводящие к плохой работе литий-ионных аккумуляторов при низких температурах, все еще недостаточно изучены», — написала группа инженеров по аккумуляторным батареям в статье «Критический обзор тепловых проблем литий-ионных аккумуляторов», опубликованной в .
Расценки на электромонтажные работы и стоимость электромонтажных работ в Москве и МО
Почему важно знать, как формируются расценки на электромонтажные работы? Один из основных видов устройства коммуникаций в квартире или доме – прокладка электрических проводов. Весь этап должен соответствовать требованиям и стандартам. Обилие бытовой техники, различные гаджеты, усиленное освещение должны подключать безопасно и эффективно.
Вначале производятся подготовительные процедуры. Выбирается способ прокладки. Открытый метод практичен в условиях изменения путей прокладки. Однако он выглядит не очень красиво. При закрытом, интерьер выглядит лучше. Но возникают трудности при перепланировке. Иногда применяется сочетание двух методов.
Расценки на электромонтажные работы
Расценки на электромонтажные работы зависят от способа монтажа и прокладки электрических проводов (скрытый и открытый), а также выбранных материалов. Каждый объект имеет свои особенности. Учитываются количественные параметры: площадь помещений и общая сумма точек подключения при определении расценок на электромонтажные работы.
Расценки на электромонтажные работы устанавливаются в зависимости от применяемого оборудования. Производятся предварительные расчеты и учет сложных ситуаций. Расценки на электромонтажные работы в Москве и Московской области в нашей фирме определяются с минимальными финансовыми затратами для потребителя.
Расценки на электромонтажные работы рассчитываются исходя из ценовых критериев на текущий период. Все комплектующие детали поставляются непосредственно от производителей. Расценки на электромонтажные работы на 2017 год практически неизменны по сравнению с 2016 годом.
Расценки на электромонтажные работы в Москве и Московской области основываются на принципах доступности и учета всех условий монтажа. Выбираются только качественные и надежные устройства, исключающие случаи замыкания и других неисправностей. В расценки на электромонтажные работы на 2017 год включены дополнительные операции для облегчения процесса подключения электрооборудования.
Расценки на электромонтажные работы по установке мощной аппаратуры зависят от технических характеристик и нужного варианта проводки. Предусматриваются операции любого вида сложности.
Расценки на электромонтажные работы в Москве и Московской области лояльные. Основное внимание уделяется уровню компетенции специалистов и прочности применяемых монтажных деталей.
Стоимость электромонтажных работ
Стоимость электромонтажных работ исходит из количества проведенных операций. Производится обстоятельный анализ проектных требований. Определяется стоимость электромонтажных работ за 1 м2, стоимость монтажных работ за точку и пропорционально увеличивается в зависимости от общего количества.
Минимальная стоимость электромонтажных работ учитывает бесплатный выезд специалиста на место. Современные проекты предусматривают усложненные примеры конструкций здания и квартиры. Поэтому в стоимость электромонтажных работ могут быть включены разнообразные строительные, демонтажные процедуры.
Каждый заказ рассчитывается индивидуально. Стоимость электромонтажных работ за 1 м2, а также стоимость монтажных работ за точку имеют четкие цифровые рамки. Изменения зависят от состояния помещения. При нулевом варианте, где не бумажного проекта рассчитывается индивидуальная стоимость электромонтажных работ.
Стоимость электромонтажных работ за 1 м2 варьируется в домах и квартирах, выполненных из разных видов материалов. В деревянных и кирпичных домах применяются несложные инструменты для работы. Чего нельзя сказать о бетонных и панельных основах, где стоимость электромонтажных работ увеличивается за счет дополнительных строительных работ.
Цены на электромонтажные работы
Цены на электромонтажные работы оптимальные и доступные. Предлагается подробный и системный каталог. Монтаж розеток, выключателей, светильников, воздушных линий – далеко не весь перечень. В нашей компании цены на электромонтажные работы в Москве не выше чем у других представителей.
Цены на электромонтажные работы в 2017 году не претерпели изменений. Компания постаралась минимизировать уровень затрат, осуществлен учет всех финансовых рисков. И потому наши цены на монтаж электропроводки привлекают клиентов своей «народностью».
Цены на электромонтажные работы исключают ситуации недоброкачественной работы по вине мастеров. Они гибко учитывают любые индивидуальные пожелания заказчиков. Цены на электромонтажные работы в Москве в нашем прайсе постоянно обновляются новыми позициями.
На все виды работ устанавливается гарантия. Поэтому выбирая нашу компанию, заказчик получит экономию на ценах на электромонтажные работы. Рассматриваемые предложения в каталоге «Цены на электромонтажные работы в 2017 году» выгодны для любой покупательской аудитории.
Изучая детальные цены на электромонтажные работы, наши заказчики подберут самый подходящий вариант. Профессиональные инженеры-консультанты учитывают все особенности, пожелания заказчика. Цены на электромонтажные работы в Москве в компании только от гарантированных отечественных поставщиков электрооборудования.
Цены на электромонтажные работы в Москве и МО (2016 — 2017 гг.)
Наименование работ
Ед.изм.
Цена
Монтаж кабеля
м.п.
30,00
м.п.
31,00
м.п.
39,00
м.п.
41,00
м.п.
42,00
м.п.
58,00
м. п.
101,00
м.п.
133,00
м.п.
198,00
м.п.
300,00
м.п.
342,00
м.п.
21,00
м.п.
31,00
Монтаж провода
м.п.
31,00
м.п.
37,00
м.п.
42,00
м.п.
75,00
м.п.
101,00
м. п.
128,00
м.п.
192,00
Монтаж трубы
м.п.
37,00
м.п.
42,00
м.п.
48,00
м.п.
37,00
м.п.
42,00
м.п.
53,00
м.п.
42,00
Монтаж кабель-канала (короба)
м.п.
53,00
м.п.
75,00
м. п.
160,00
Монтаж лотков
м.п.
267,00
м.п.
375,00
шт.
101,00
Штробление
м.п.
96,00
м.п.
150,00
м.п.
225,00
м.п.
138,00
м.п.
203,00
м.п.
331,00
м.п.
176,00
м. п.
246,00
м.п.
300,00
м.п.
21,00
Сквозное сверление стен
см
31,00
см
42,00
см
75,00
см
42,00
см
53,00
см
96,00
Высверливание лунок под подрозетники
шт.
85,00
шт.
128,00
шт.
203,00
Установка подрозетников, распаечных коробок
шт.
53,00
шт.
85,00
шт.
171,00
шт.
225,00
шт.
96,00
Установка боксов (щитов)
шт.
750,00
шт.
1178,00
шт.
1713,00
шт.
2785,00
шт.
1606,00
шт.
2356,00
шт.
3428,00
шт.
2356,00
шт.
3428,00
шт.
4606,00
шт.
2785,00
шт.
3856,00
шт.
5142,00
шт.
3321,00
шт.
4392,00
шт.
5678,00
Установка и подключение автоматов
шт.
321,00
шт.
353,00
шт.
375,00
шт.
450,00
шт.
685,00
Установка и подключение счетчика электрического
шт.
856,00
шт.
1606,00
Подключение и установка розеток, выключателей
шт.
235,00
шт.
213,00
шт.
235,00
шт.
235,00
шт.
331,00
шт.
192,00
шт.
171,00
шт.
192,00
шт.
213,00
шт.
288,00
шт.
213,00
шт.
267,00
шт.
267,00
шт.
267,00
шт.
246,00
шт.
428,00
шт.
428,00
Подключение и установка светильников
м.п.
480,00
шт.
750,00
шт.
321,00
шт.
428,00
шт.
321,00
шт.
300,00
шт.
1606,00
шт.
128,00
шт.
246,00
Монтаж межэтажной магистральной линии
шт.
3750,00
шт.
642,00
шт.
5356,00
шт.
160,00
шт.
6000,00
м.п.
375,00
Прайс на электромонтажные работы
Прайс на электромонтажные работы составлен с учетом средних показателей в данной области. В нем представлены разные по величине и конструктивным особенностям объекты. В предлагаемом прайсе на электромонтажные работы в Москве и Московской области изложены все позиции проводимых работ.
Прайс на электромонтажные работы хорошо структурирован. Его легко и удобно изучать. Все позиции открываются одним нажатием на клавиатуре или кликом мышки. Прайс на электромонтажные работы в Москве и Московской области содержит всю необходимую информацию по услугам и ценам.
Обстоятельно изучив прайс на электромонтажные работы, его можно сохранить на любом носителе. Занимая небольшое по объему памяти место, он без проблем читается на любом компьютерном устройстве. Детально сравнив каждую позицию прайса на электромонтажные работы в Москве и Московской области можно убедиться в существенных преимуществах наших вариантов.
Прайс на электромонтажные работы представлен на сайте компании. В его пункты постоянно вливаются новые и более технологичные операции. Любой желающий может ознакомиться с прайсом на электромонтажные работы и определиться с правильным и эффективным предпочтением.
Скачайте прайс на электромонтажные работы сейчас!
Электромонтаж цены
На проводимый электромонтаж цены низкие и экономичные. Чтобы учесть экономию средств клиентов отдельные виды работ рассматриваются с применением разных механизмов и оборудования. На электромонтаж расценка производится после предварительного изучения рыночных спросов и предложений.
Компания сотрудничает с доверенными поставщиками. Следовательно, раздел «Электромонтаж цены» практически не увеличивается в ценовом отношении. В отношении пункта «Электромонтаж квартиры цены» действует четко правило изучения и отражения в определяемых работах всех индивидуальных спросов.
Средневзвешенные на электромонтаж цены позволяют решить все сложные технические проблемы. Профессиональные мастера осуществят весь процесс монтажа, установки и ремонта качественно и рационально. При электромонтаже расценка допускается при подсчете всех проводимых действий.
В условиях электромонтажа квартиры ценам уделяется взвешенное и реальное внимание. Они доступны любой категории граждан. Гарантируется проведение высококачественных операций при малозначащих расходах на учет момента «Электромонтаж расценка».
В процессе электромонтажа цены неизменны. Исключаются возможности неоправданного их повышения.
Мы разрабатываем достаточно подробную смету, опираясь на уже завершенные нами проекты по электромонтажу в помещениях и устройству внешних сетей. Точность планирования бюджета достигает 99%, но более чем на 5% мы уже не ошибаемся. Кроме того, выполненных электромонтажных работ производится после подписания акта выполненных работ. Поэтому если мы в смете включили неточный объем или в ходе работ от чего-либо отказались, то к оплате выставляем только фактические выполненные электромонтажные работы.
Узнайте расценки на электромонтажные работы одним звонком!
Позвоните нам по телефону 8 (495) 510-11-23! Вы можете отправить нам проект, и мы рассчитаем стоимость электромонтажных работ для Вас. Это бесплатно. Ждем вас!
Эта статья о расценках и стоимости электромонтажных работ мне была полезна! Надо обязательно поделиться с друзьями в сети!
Расценки на промышленные электромонтажные работы • Energy-Systems
В чём заключается специфика промышленного электромонтажа
Электро
монтажные работы в промышленной сфере достаточно серьёзно отличаются от подобных работ в области жилищного строительства. Речь идёт в первую очередь о том, что промышленный электромонтаж должен осуществляться исключительно специалистами, дилетантский подход здесь невозможен в принципе. Необходимо чётко и строго соответствовать установленным предписаниям, правилам и нормам. Связано это не только с эффективностью работы промышленного электрооборудования, но и, что является самым главным, с безопасностью большого количества людей, работающих в промышленных цехах и прочих помещениях.
Компания «Energy-Systems» осуществляет весь комплекс работ по обеспечению электроэнергией промышленных предприятий. Мы работаем в условиях любой сложности, наши мастера имеют все необходимые разрешения, допуски и сертификаты, позволяющие выполнение любых работ, связанных с электричеством. Наши преимущества заключаются в том, что мы всегда выдаём только качественный результат, строго соблюдаем все сроки, даём гарантию на все вид работ.
Специфика электромонтажа в промышленной сфере заключается в строгом соблюдении ряда обязательных условий:
В промышленных помещениях обязательная установка электрического щита с центральным рубильником.
Освещение различных помещений делается раздельным.
Для повышения безопасности всё электрооборудование должно быть оснащено индивидуальными автоматическими выключателями.
Электропроводка в таких помещениях «прячется» в специальные лотки и трубы из металла.
При электромонтаже промышленного предприятия необходимо предусмотреть организацию автономного электроснабжения.
Каждый станок или другой прибор должны иметь заземление.
Во всех помещениях, складах и хранилищах должна быть установлена электрическая сигнализация.
Проведение испытаний и электроизмерений в электролабораториипо завершению всех работ – обязательно.
Расценки на промышленные электромонтажные работы в компании «Energy-Systems»
Стоимость электромонтажных работ в промышленной сфере по определению выше, чем в бытовой. Связано это большими объёмами работ, более сложными условиями, затратой материалов, высокой степенью важности и ответственности в том числе. Но расценки на промышленные электромонтажные работы в нашей компании отличаются адекватностью и рыночной обоснованностью. В представленной ниже таблице вы можете ознакомиться с расценками на некоторые виды электромонтажных работ, но полную и окончательную информацию можно будет узнать уже после обращения к нашим специалистам за консультацией и осмотра мастерами-электриками компании вашего объекта.
Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости выполнения электромонтажных работ.
Онлайн расчет стоимости проектирования
Промышленный электромонтаж
Услуги для юридических лиц и организаций
Нестандартные работы по ремонту оборудования
Стоимость электромонтажных работ на производстве
Примеры выполненых работ
Светодиодное освещение
Ремонт и перемотка электродвигателей
Наш коллектив имеет большой опыт работы на производстве в качестве оперативно ремонтного персонала и даже мастеров электроучастка, а это солидный опыт и умение принимать решения при ремонте и монтаже электрооборудования.
Все работы можно выполнить с заключением договора, так как наша организация зарегистрирована как официальный ИП, имеется печать и расчетный счет. Соответственно после работы предоставляется акт выполненных работ и акт скрытых работ, по необходимости.
Думаю, многие руководители производств ощущают дефицит квалифицированных электриков. Еще сложнее найти специалиста, способного оперативно отремонтировать промышленное оборудование: станок, мостовой кран, кран балку. У Вас больше нет необходимости содержать большой штат обслуживающего персонала на производстве, где налажена работа электрооборудования.
Вы можете заключить с нами договор на обслуживание Вашего оборудования. В таком случае мы будем выполнять ППР Вашего оборудования с некоторой периодичностью и осуществлять текущий ремонт оборудования по вызову.
Таким образом отпадает необходимость в содержании большого штата электротехнического персонала и тратить деньги на его содержание и социальный пакет. В течении одного часа наш сотрудник приедет и оперативно устранит неисправность.
Наш коллектив поможет Вам помочь поддерживать электрооборудование в надлежащем порядке. Средний возраст наших специалистов 35 лет. Наше детство прошло в СССР, а юность на заводах.
Приглашаем Вас к сотрудничеству!
Наш коллектив выполнил в Подольске несколько работ, подходящих под словосочетание – «промышленный электромонтаж».
Мебельная фабрика на Климовском Патронном Заводе.
Мебельная фабрика в Климовске.
Монтаж светодиодного освещения складов DHL в Подольске.
Аварийное освещение складов «ИОН» в Подольске.
Монтаж системы вентиляции на центральном рынке.
Заземление и пусконаладочные работы станков ООО «Еврокемикалс».
Услуги промышленных электромонтажных работ для юридических лиц и организаций
Осуществляем монтаж светодиодного освещения на складах, цехах и офисных помещениях
Прокладка кабеля различного сечения
Установка металлических лотков на различных высотах
Подключение и пусконаладочные работы промышленного оборудования, конвеерных линий
Монтаж и настройка любой автоматики
Ремонт кран-балок
Ремонт промышленных «советских » станков и грузоподъемных механизмов.
Ремонт станков управляемых контроллерами
Ремонт электродвигателей
Ремонт электрооборудования
Компоновка электрощитов и их сборка
Заземление производственных помещений
Монтаж производственного освещения
Установка экономичного освещения, как уличного, так и внутри помещений
Наладить аварийное освещение.
Провести оперативные электромонтажные работы.
Установка и настройка частотных преобразователей
Установить резервные источники питания (генераторы, ИБП).
Оптимизация энергопотребления и увеличение выделенной мощности в Подольске
Выполним ремонт промышленного электрооборудования
Не всегда на производстве сейчас есть постоянный штат электриков.
Хорошо, если оборудование налажено и работает исправно. Но нет ничего вечного, все ломается, к сожалению. При поломке станка, сбое конвейерной линии необходимо вызвать электрика в Подольске.
У нас есть опыт многолетней работы на заводе в качестве оперативно — ремонтного персонала. Мы ремонтируем любые станки, конвейерные линии, ремонтируем сбои промышленной автоматики. Ремонтируем электрику мостовых кранов и кран балок. Можем установить и настроить преобразователь частоты, настроить и подключить ПИД регулятор.
Наши специалисты имеют продолжительный опыт работы на заводе в качестве оперативного персонала и мастеров участка. Пройдена аттестация на четвертую группу по электробезопасности до и выше 1000В.
Мастер, проработавший на заводе несколько лет на практике имеет большой опыт электромонтажных работ на производстве. Знание типовых электросхем, оборудования, дает нам возможность ремонтировать электрооборудование, станки. Также мы можем разрабатывать собственные схемы автоматики на заказ, собирать электрощиты, содержащие элементы автоматики.
Иногда нужно отремонтировать и произвести пусконаладочные работы промышленного станка. Это наше любимое занятие. Очень много людей считают себя электриками, но лишь немногие из них смогут собрать элементарную схему управления «пуск – стоп — реверс» Нам знакомы схемы и старых «советских станков», и современных, использующих частотные преобразователи и твердотельные реле. Вам не нужно иметь в Подольске на производстве постоянный электротехнический персонал.
Видео промышленного электромонтажа в Подольске.
Например, непросто произвести трехфазное подключение станка по всем правилам ПУЭ. Подобрать сечение кабеля, выбрать автомат защиты, способный выдержать пусковые токи электродвигателя, обеспечить селективную защиту электрооборудования от токов короткого замыкания и перегрузки. Мы способны, понять исправен ли электродвигатель лишь по звуку, или по присутствию вибраций, это приходит с опытом.
Современные электродвигатели можно оснастить устройством плавного запуска, что приведет к значительному повышению ресурса двигателя. Ремонт электродвигателя достаточно дорог, поэтому лучше заранее принять меры. Применение частотных преобразователей позволяет плавно регулировать обороты электродвигателя, без потерь мощности.
Ранее, например, на мостовых кранах использовались электродвигатели с фазным ротором и стояли громоздкие шкафы с сопротивлениями, для переключения скоростей. Теперь эти огромные шкафы можно заменить на небольшой частотный преобразователь. Важен также и температурный режим работы электрооборудования. Для этого есть множество систем вентиляции.
Номер телефона и WatsApp для бесплатной консультации : 8-985-333-19-14
У Вас есть задачи, у нас есть решение!
Стоимость электромонтажных работ на производстве
Монтаж лотка на шпильки к потолку — 200 м
Монтаж ПВХ трубы на клипсах — 100 .м.
Монтаж ПНД трубы на клипсах — 100 .м.
Прокладка кабеля до 4 мм2 — 30 .м.
Прокладка кабеля до 10 мм2 четырех жильного — 60 .м.
Прокладка кабеля до 25 мм2 четырех жильного — 80 .м.
Прокладка кабеля до 50 мм2 четырех жильного — 120 .м.
Прокладка кабеля до 120 мм2 четырех жильного — 200 .м.
Установка эл.щита 12 мод. на стену — 600 .
Установка эл.щита 24 мод. на стену — 800 .
Установка эл.щита 36 мод. на стену — 600 .
Установка автомата однополюсного — 200 .
Установка автомата двухполюсного — 400 .
Установка автомата трехполюсного — 500 .
Установка УЗО — 400р.
Установка контактора двуполюсного — 400 .
Установка контактора трехполюсного — 500 .
Монтаж распаячной коробки накладной — 100 .
Расключение распаячной коробки 100 х 100 — 200 .
Расключение распаячной коробки 150 х 150 — 300 .
Установка светильника ЛД 2 х 36 -400 .
Демонтаж светильника ЛД 2 х 36 — 200 .
Установка светильника РСП 400 — 600 .
Диагностика станка — 2000 .
Ремонт станка — от 2000 .
Монтаж и настройка преобразователя частоты — 4000
Замена электродвигателя до 2 КВТ — 2000
Замена электродвигателя до 5 КВт — 5000
Замена электродвигателя до 12 КВт — 8000
Замена электродвигателя до 25 КВт — 10000
Сборка щита автоматики 12 мод. — 6000
Сборка щита автоматики 24 мод. — 8000
Сборка щита автоматики 36 мод. — 12000
Выполненные работы по промышленному электромонтажу
Прокладка кабеля и установка светильников на складе в Подольске
Недавно нами был выполнен промышленный электромонтаж склада в Подольске.
Вся электропроводка проложена в металлических трубах. Места соединения труб проварено электросваркой или использовались муфты из труб большего диаметра.
Распаячные коробки тоже металлические. С трубами соединяются с помощью жесткого винтового зажима. Для соединения проводов использовались соединители ВАГо.
По периметру склада смонтирован металлический лоток. В металлическом лотке проложен провод ВВГ нг LS марки «Конкорд» в тройной изоляции. Перфорированный лоток, после окончания электромонтажных работ, был закрыт металлической крышкой. Всего внутри склада был установлен 21 светильник, что позволяет создать освещенность равную 170 лк.
По периметру здания, на высоте девяти метров, установлено девять уличных светодиодных светильников. Светильники установлены на специальных кронштейнах. Четыре из них являются дежурными и включаются только в темное время суток. Все светильники светодиодные.
Для внутреннего освещения смонтированы светодиодные светильники мощностью 80 Вт, для наружнего 120 Вт. Потребление электроэнергии такими светильниками просто смешное, общая мощность составляет 2760 Вт.
В течение 2017 года в Подольске, был выполнен электромонтаж и пуско — наладка станков «ООО» «Еврокемикалс»
По периметру цеха установлен контур заземления с отводами к каждому станку и щиту управления. В цехе находятся несколько станков «Вальцы» для раскатки пластичной массы, один миксер.
На станках была собрана схема аварийного отключения для оператора. В случае травмы оператор нажимает коленом на педаль, или рукой на рамку над подвижными вальцами. Нажатие приводит к остановке станка и разводке валов на безопасное расстояние.
На одном из станков схема управления была полностью собрана заново. Каждый станок оснащен пультом управления с кнопками «пуск-стоп-реверс», расположенных с двух сторон.
Станок «Миксер», для перемешивания пластичной массы оснащен трехфазным двигателем мощностью 30 Квт. Для плавной регулировки оборотов двигателя собран щит управления с частотным преобразователем.
Количество оборотов двигателя выставлено на 60 оборотов в минуту. При таких небольших оборотах двигатель, рассчитанный при нормальном режиме работы на 1200 оборотов, начинает нагреваться.
Мы установили дополнительное охлаждение двигателя на заднюю его крышку. Пуск этого двигателя синхронизирован с запуском основного двигателя. Также был установлен дополнительный пульт управления станком для оператора. Пульт управления стандартный, состоит также из кнопок «пуск-стоп-реверс».
Выполнен электромонтаж освещения и электропроводки на складах DHL, в Подольске
Система складирования — трех ярусная, потолок первого этажа служит полом второго этажа. Пришлось изобретать систему подвеса металлических лотков к сетчатому потолку.
В результате проведенных работ было установлено около трех тысяч светодиодных светильников, каждый мощностью 30 Вт, 24В.
Вся электропроводка проложена в металлических лотках. Мы установили 3000м металлических лотков и проложили в них 9000 метров кабеля.
Во всех проходах и ответвлениях светильники разделены по группам 5-7 шт. На каждую группу установлен свой датчик движения с возможностью регулировок трех настроек: освещенность, чувствительность и время включения.
Таким образом, кроме того, что светодиодные светильники сами по себе потребляют мало электрической энергии, была создана и возможность «умного» включения, лишь при появлении рабочего персонала в зоне действия датчика движения.
Подключение оборудования «Металок Инжиниринг Рус», Климовск
Для запуска производства на новом месте для компании «Металок» нами был выполнен комплекс электромонтажных работ
Проложены новые кабельные линии, установлен металлический лоток по периметру цеха. Собраны новые электрощиты.
Компания использует для своих нужд металообрабатывающие станки. Мы произвели ремонт электрооборудования, настройку и подключение.
В конце работ была составлена схема электроустановок цеха с указанием мест подключения, номиналов автоматов защиты и мощностей оборудования.На производстве используется одна кран балка и монорельс. В дальнейшем планируем перевести их на радиоуправление.
Оказываем услуги по ремонту электродвигателей. Выезжаем на производство для диагностики состояния электродвигателя. С помощью приборов определяем сгорел электродвигатель или нет.
В случае, если обмотки сгорели, или в корпус попала вода, демонтируем двигатель.
На фото показано, как снимается вентилятор с вала двигателя с помощью съемника.
Далее мотор перевозится в ремонтный цех к специалисту по перемотке электродвигателей. Мотор разбирается, старая обмотка выжигается в специальной печи. Затем корпус тщательно чистится и мастер приступает к перемотке электродвигателя. Затем новые обмотки пропитываются лаком и снова мотор сушится в печи.
После сборки двигатель транспортируют обратно в цех. Специалист утанавливает мотор на место.Производится пуско-наладочные работы электродвигателя.
Руководитель предприятия ИП Мельников Д.В. имеет опыт работы на заводе дежурным электриком в течение семи лет. Квалификация – 6 разряд и четвертая группа допуска по электробезопасности.
Электромонтаж на промышленных объектах — заказать недорого
Особенности выполнения электромонтажных работ на промышленных объектах
Электромонтаж промышленных объектов существенно отличается от электрификации домов, квартир, офисов и прочих подобных помещений. Это касается, в первую очередь необходимости монтажа трехфазных электросетей, необходимых для подключения мощного производственного оборудования, а также выполнения большей части работ на высоте, что требует специального подъемного оборудования. Кроме того, сложность работ обуславливает высокая мощность подключаемого оборудования. Для его безопасной эксплуатации требуется высокий технологический уровень исполнения.
Общие правила выполнения электромонтажных работ на промышленных объектах следующие:
Обязательное соответствие технической и проектной документации с действующими в нашей стране нормами и правилами;
Строгое распределение общей нагрузки на сеть;
Выполнение высотного монтажа сетей, работающих под высоким напряжением.
Выполнение электромонтажных работ на объекте связано с множеством трудностей, поэтому доверить их можно только профессионалам, имеющим нужную группу допуска, большой опыт работы и высокий уровень квалификации. Для этого достаточно обратиться в компанию «Сигма», где работают квалифицированные электромонтажники – настоящие мастера своего дела. Стоимость их услуг соответствует качеству выполнения.
Виды электромонтажных работ на промышленных объектов
Электромонтаж промышленных объектов предполагает выполнение большого количества работ, в том числе и высотных под высоким напряжением. К самым распространенным из них можно отнести:
Монтаж кабельных трасс;
Монтаж и подключение электрощитового оборудования;
Монтаж заземления;
Установку и подключения низковольтного и высоковольтного оборудования.
Дополнительно наши специалисты проведут пуско-наладочные работы, подразумевающие проверку работы всего электрооборудования и измерения в электрической цепи с целью выявления возможных недочетов и оперативного их устранения.
Прайс на электромонтажные работы в Краснодаре
№
Наименование
Ед. изм.
Цена
1
Штробление стен бетонных
м/п
от 180
2
Штробление стен кирпичных
м/п
от 130
3
Заделка штробы
м/п
от 60
4
Протяжка и крепление кабеля открытым способом с использованием монтажных скоб, сечением до 4 мм2
м/п
от 40
5
Протяжка и крепление кабеля открытым способом с использованием монтажных скоб, сечением до 10 мм2
м/п
от 60
6
Протяжка и крепление кабеля открытым способом с использованием монтажных скоб, сечением свыше100 мм2
м/п
от 120
7
Протяжка и крепление кабеля в гофре под облицовку стен гипсокартоном, пластиком или МДФ без штробления
м/п
от 50
8
Протяжка и крепление кабеля в гофре на потолке, при малых объемах и с креплением на клипсах
м/п
от 80
9
Прокладка кабеля в кабель канале
м/п
от 60
10
Монтаж точки разводки под розетку, выключатель, распаячную коробку внутренние (пробивка отверстия, монтаж коробки, выведение и изоляция контактов)
шт
от 250
11
Монтаж точки разводки под розетку, выключатель, распаячную коробку наружные или под облицовку стен гипсокартоном, пластиком или МДФ (монтаж коробки, выведение и изоляция контактов)
шт
от 250
12
Монтаж точки разводки под освещение (выведение и изоляция контактов)
шт
от 150
13
Монтаж розетки, выключателя (без коробки)
шт
от 120
14
Сварка контактов в распаячных коробках
шт
от 80
15
Установка щита электрического квартирного наружного
шт
от 600
16
Устройство щита электрического квартирного внутреннего с перфорацией стен
шт
от 1100
17
Монтаж автоматического выключателя
шт
от 250
18
Установка УЗО
шт
от 350
19
Монтаж счетчика однофазного электрического
шт
от 800
20
Монтаж счетчика трехфазного электрического
шт
от 1300
21
Установка звонка электрического (кнопка, проводка открытым способом, блок)
шт
от 600
22
Установка беспроводного электрического звонка
шт
от 300
23
Установка электрического звонка (кнопка, проводка в кабель канале, блок)
шт
от 800
24
Установка вентилятора вытяжного в сан.узлах
шт
от 450
25
Установка и подключение сушилки для рук
шт
от 600
26
Монтаж люстры стандартной (сборка, установка на крюк, подключение)
Протяжка и крепление телевизионного, телефонного кабеля
м/п
от 25
45
Монтаж и подключение аудиодомофона
шт
от 300
46
Монтаж и подключение видеодомофона
шт
от 1200
47
Установка и подключение слаботочной розетки
шт
от 300
48
Подключение телевизионного, телефонного кабеля к щиту
шт
от 250
49
Установка и подключение видеокамеры
шт
от 1200
50
Монтаж контура заземления с выведением заземлителя
шт
от 3000
Цена на промышленные электромонтажные работы. Стоимость в Санкт-Петербурге
Промышленные электромонтажные работы представляют собой мероприятия по прокладке электрических кабелей и установке осветительных и других электрических приборов, а также дополнительных приспособлений (например, розеток, выключателей и так далее) в промышленных помещениях (это могут быть заводы, фабрики, складские помещения и так далее). Заказать такие услуги рекомендуется в специализированной компании, сотрудники которой занимаются промышленным электромонтажом на профессиональном уровне.
Расценки на промышленные электромонтажные работы на 2020 год
Точная стоимость таких работ определяется в индивидуальном порядке, в основном это зависит от ценовой политики конкретной организации. В новом году расценки на электромонтаж не сильно изменились по сравнению с предыдущим годом, кроме того, постоянные клиенты компании всегда могут рассчитывать на выгодные скидки и приятные бонусы. Ниже приведены основные факторы, из которых складывается стоимость таких услуг:
Расстояние от офиса компании до вашего объекта. Если ваше промышленное предприятие находится за городом, стоимость будет несколько выше, нежели, если вы расположены в центре города.
При составлении электрической схемы помещения также действуют определенные расценки, они зависят в основном от площади вашего промышленного здания (чем больше предприятие, тем больше вам придется заплатить).
Кроме того, цена на услуги зависит от того, какое именно количество оборудования специалистам придется применять в процессе монтажа. Использование дорогостоящих инструментов – повышение стоимости работ.
Наконец, последний параметр – особенности планировки промышленных помещений.
Почему такие работы рекомендуется доверить профессионалам?
Некоторых клиентов не устраивают цены на проводку электричества в промышленных зданиях, и они решают обойтись своими силами. Делать этого крайне не рекомендуется. Ниже приведены основные причины, по которым электромонтаж в различных зданиях рекомендуется доверить специалистам нашей компании:
Наши расценки вполне приемлемы, поэтому они устроят даже экономного клиента. С точной стоимостью наших услуг вы можете ознакомиться на страницах нашего сайта.
Специалисты-электрики знакомы со всеми тонкостями создания проводки на предприятиях, поэтому вы можете быть уверены в их профессионализме.
В процессе своей деятельности мы используем только современные инструменты, поэтому все работы будут приведены максимально быстро, это никак не помешает вашему производственному процессу.
Мы составляем договор, в котором прописаны все мероприятия и окончательная стоимость. Подобная мера защищает интересы заказчика.
Перед началом проводки специалисты составляют проектную документацию.
Для того чтобы воспользоваться нашими услугами, рекомендуется позвонить нам по телефону: консультант объяснит подробности промышленного электромонтажа.
Цены на электромонтажные работы в Тольятти
№
Наименование работ
Ед.изм.
Цена
1
Прозвонка кабеля между точками
тчк.
90р.
2
Замена лампы в светильнике (люминесцентная, галогеновая, энергосберегающая) без демонтажа корпуса светильника
3
Сборка/разборка бра, светильника
шт.
250р.
4
Установка крюка под люстру
шт.
400р.
5
Установка вентилятора потолочного (с подключением, без сборки):
шт.
1 100р.
6
Протяжка кабеля в гофре
пог.м
80р.
7
Прокладка провода на клипсах
пог.м
130р.
8
Прокладка кабеля по потолку
пог.м
150р.
9
Прокладка кабеля (открытая, без крепления)
пог.м
90р.
10
Прокладка кабеля в кабельном канале
пог.м
100р.
11
Прокладка кабеля в готовой штробе с заделкой гипсом
пог.м
150р.
12
Прокладка гофры (открытая, без крепления)
пог.м
70р.
13
Прокладка гофры в готовой штробе с заделкой гипсом
Как оценить промышленные электромонтажные работы | Малый бизнес
Точная оценка работ в области промышленной электротехники может сделать ваш электротехнический бизнес прибыльным. Вы должны знать, как оценить свои затраты, подготовиться к неожиданным проблемам и получить прибыль. Используйте последовательный процесс для оценки электрических работ, и вскоре вы обнаружите, что делаете меньше ошибок и зарабатываете больше денег. В частности, не пытайтесь предлагать самую низкую цену, слишком сильно сокращая вашу прибыль. Оцените профессионально, и вы убедите людей, что и ваши электромонтажные работы выполняются профессионально.
Встретьтесь с лицом, ответственным за работу. Узнайте, чего он хочет достичь на месте с точки зрения электрического обслуживания. Вы должны почувствовать, как много планирования сделал клиент, чтобы вы могли предвидеть, могут ли быть изменения в плане после того, как вы начнете электромонтажные работы.
Прочтите чертежи. Это должно сообщить вам каждую область, где вам нужно будет подать электроэнергию. Спросите, все ли рисунки точны, чтобы быть уверенным, что вас не ждут сюрпризы.
Осмотрите здание на наличие сложных участков. Если вам нужно пройти через пространство для обхода или другие узкие места, это может занять больше времени. В некоторых случаях строитель мог воздвигнуть препятствия, которые не позволят вам выполнять работы в этой области. Обратите внимание на любые проблемы, которые могут потребовать дополнительных часов труда или специального оборудования.
Оценить рабочее время. Определите, сколько часов потребуется на выполнение работы, и умножьте полученное значение на среднюю заработную плату ваших сотрудников.Исключите себя из этого расчета.
Оценить материальные затраты. Чертежи должны дать вам четкое представление о том, что вам понадобится с точки зрения проводов, розеток, распределительных коробок, предохранителей и так далее. Позвоните своему поставщику и узнайте актуальные цены на все материалы, которые вам понадобятся. Добавьте 10 процентов, чтобы покрыть отходы.
Определите ваши расходы на подрядчиков, таких как охранные компании и компьютерные компании, которым, возможно, придется делать часть работы за вас. Спросите их оценки, основанные на неопровержимых фактах, а не на предположениях.Используйте свои чертежи в качестве ориентира.
Добавьте стоимость разрешений. Вы можете получить точную цифру в инспекционном агентстве, которое будет рассматривать проект. Не учитывайте время, потраченное на получение разрешений, поскольку это должно относиться к административным расходам.
Рисунок административных расходов. Сколько времени у вашего секретаря займет эта работа? Сколько времени менеджер вашего сайта вы планируете потратить на этот проект? Придется ли вам с кем-нибудь советоваться по сложным проблемам? Все эти задачи имеют ценность, и вы должны оценить эту ценность.
Включите непредвиденные расходы. Это расходы, которые могут возникнуть, например, необходимость в специальном оборудовании, сверхурочных, специальных материалах и специализированных инструментах.
Не забывай о себе. После того, как вы определили все свои затраты, вам нужно включить цифру, которая окупает ваше время и опыт. Добавьте к своим цифрам разумную прибыль.
Сумма ваших затрат, прибыли и запаса примерно в 10 процентов — это ваша оценка. Если вы беспокоитесь, что ваша ставка может быть слишком высокой, посмотрите, сможете ли вы получить более выгодные цены на расходные материалы и сократить некоторые затраты на рабочую силу, прежде чем снижать показатель прибыли.Если вы чувствуете, что у клиента будет больше работы для вас, вы можете уменьшить процент прибыли, чтобы начать работу.
Ссылки
Биография писателя
Кевин Джонстон пишет для Ameriprise Financial, программы MBA Университета Рутгерса и Эвана Кармайкла. Он писал о бизнесе, маркетинге, финансах, продажах и инвестировании для таких изданий, как «New York Daily News», «Business Age» и «Nation’s Business». Он является разработчиком учебных материалов и имеет кредиты для таких компаний, как ADP, Standard and Poor’s и Bank of America.
Сколько платят электрики за час?
В настоящее время существует широкий спектр электриков, которых вы можете нанять для выполнения электротехнических работ в вашей коммерческой недвижимости. Каждый из них взимает плату по-разному, в зависимости от своего опыта и квалификации. Чаще всего коммерческих электриков берут за час затрат. Итак, прежде чем нанять электрика , убедитесь, что вы определите свой бюджет. Если вы можете, было бы лучше, если бы вы упустили из виду затраты и сосредоточились на том, что может предоставить ваш электротехнический подрядчик .Вы бы предпочли платить больше и выполнять работу качественно. Кроме того, коммерческие электрические задачи являются деликатными и требуют только опытных электриков . Но сколько вы готовы заплатить своему электрику ?
Стоимость работы коммерческих электриков в час может варьироваться в зависимости от специальности и уровня подготовки.
Стоимость работы коммерческих электриков в час
В среднем, вы должны платить своему подрядчику по электрике от 50 до 100 долларов в час. Конечно, ставка варьируется в зависимости от различных факторов, таких как сложность ремонта электрооборудования.Например, коммерческие электрики , вероятно, будут брать за перемонтаж больше, чем за замену одного светильника. Большинство электрических задач занимают от четырех до восьми часов. Таким образом, вы можете в конечном итоге заплатить от 400 до 600 долларов. AK Electrical предлагает хорошее соотношение цены и качества. Наши электрические подрядчики хорошо осведомлены о проведении всех видов ремонта электрооборудования по разумным ценам. Итак, если вы хотите сэкономить как на долгосрочных, так и на краткосрочных расходах на электрика, мы вам поможем.
Упомянутые выше расходы в основном относятся к застрахованным и имеющим лицензию подрядчикам по электричеству . Вы можете найти более дешевого электрика, у которого нет страховки или лицензии. Тем не менее, наем такого электрика не гарантирует безопасности. В частности, для коммерческих электромонтажных работ, требуется обучение, и профессиональных электромонтажников, .
Большинство коммерческих электриков берут от 50 до 100 долларов в час.
Что включает в себя почасовая оплата?
В большинстве случаев почасовые расходы от 50 до 100 долларов включают транспорт и все необходимое для выполнения электромонтажных работ.Тем не менее, несколько коммерческих электриков отделят почасовые расходы на электроэнергию от суточных. Но в итоге ценовой диапазон такой же. Если ваш подрядчик по электрике приехал издалека, он, вероятно, будет брать больше за транспорт. Итак, было бы лучше нанять коммерческого электрика , находящегося рядом с вами. Кроме того, ниже приведены некоторые факторы, которые следует учитывать перед тем, как нанять коммерческого подрядчика по электрике.
Расстояние от места работы
Как было сказано ранее, нанимайте электриков, которых находятся недалеко от вашего района.В противном случае вы увеличите затраты на ремонт электрооборудования. Я имею в виду, что электрик, путешествующий на большие расстояния, просто чтобы приехать к вам, взял бы больше.
Простота электромонтажных работ
Проанализируйте сложность электротехнической задачи. Таким образом, вы сможете найти электрика, который будет заряжать разумно. Сложные коммерческие проекты, вероятно, потребуют более длительного периода; это увеличит ваши расходы. Убедитесь, что вы нанимаете лучшего электрика, который предлагает самые доступные цены.Получите смету и на коммерческие электромонтажные работы у подмастерья-электрика.
Опыт вашего электрика
Всегда важно довольствоваться опытным электриком. Они лучше всех умеют выполнять широкий спектр электрических задач. Таким образом, вы всегда можете рассчитывать на их выполнение хорошо выполненной работы. Даже в этом случае опытные электрики могут быть дорогими. Проведите тщательное исследование, чтобы найти наиболее подходящего электрика, который сможет удовлетворить все ваши требования.
Плата за обслуживание
Обратите внимание, что большинство коммерческих электриков взимают на дополнительных часовых затрат в течение первого часа . Иногда они могут даже брать около 150 долларов в течение первого часа, чтобы покрыть свои суточные. Обычно это плата за обслуживание, которую вы должны заплатить.
Плата за осмотр
Помимо электрических работ, вам, возможно, придется заплатить дополнительную плату в размере около 350 долларов за осмотр. Прежде чем ваш электрик приступит к выполнению любого электрического проекта, он должен будет прибыть на место, чтобы проанализировать основную проблему.Таким образом, вышеуказанные расходы подходят для этого. Не забывайте о встрече. Большинство специалистов по электрике не вернут вам деньги за это. Если вы знаете, что вам нужно отложить встречу, обязательно сообщите об этом заранее.
Модернизация вашей электрической панели
Сегодня большинство подрядчиков по электротехнике взимают от 1000 до 2000 долларов, если вы хотите заменить вашу электрическую панель. Стоимость может доходить до 4000 долларов. Все зависит от вашего специалиста-электрика и типа электрического щита.
Новые электрические установки
Существует множество различных типов электрических задач, которые может выполнять ваш коммерческий электрик . Конечно, каждый электрический проект уникален и предполагает разную цену. Так, за новые установки большинство подрядчиков по электрике берут от 150 до 175 долларов в час. Цена может быть больше в зависимости от типа электрооборудования. Также обратите внимание, что некоторые коммерческие электрики взимают фиксированную плату. Выберите тот, который соответствует вашему бюджету.
Услуги генератора
Если вы хотите установить генератор , рассчитывайте потратить от 1000 до 6000 долларов. С другой стороны, если вы хотите отремонтировать свой генератор, ваш электрик будет взимать с вас в среднем 250 долларов.
Нанять коммерческих электриков ООО АК Электрик
Электротехнические проекты бывают разных типов. Некоторые из них включают установку новой электропроводки, и установку нового электрооборудования. Цена каждого варьируется в зависимости от сложности проекта.Но всегда хорошо нанять надежных электриков , которые могут удовлетворить ваш бюджет. В AK Electrical мы доступны по цене, но при этом выполняем качественную работу. Так что не стесняйтесь обращаться к лучшим коммерческим электрикам в США. Кроме того, нас на расстоянии одного звонка!
Cenveo, мировой лидер в области управления и распространения печатных и сопутствующих товаров, ищет высококвалифицированного промышленного электрика для своего предприятия по производству конвертов в Кливленде, штат Огайо (1st…
Cenveo — 31 день назад
В настоящее время Quad ищет высоко мотивированного промышленного электрика, чтобы добавить в нашу команду электриков на нашем бульваре Капертон в Мартинсбурге, штат Западная Вирджиния! Мы ищем тех, кто имеет образование…
Quad Graphics — 14 дней назад
Электрик должен обладать всесторонними промышленными электрическими навыками, знаниями по настройке и ремонту широкого спектра производственного оборудования, приводов переменного / постоянного тока, ПЛК и релейной логики.Эта позиция …
Quad Graphics — 35 дней назад
Мы ищем электрика для выполнения следующих задач: * Эксплуатация электрического испытательного оборудования, включая вольтметр, мегомметр и амперметр * Установка, профилактическое обслуживание и устранение неисправностей…
Корпорация USG — 24 дня назад
Требуется электрик — Новый Кенсингтон , PA
Вы опытный электрик и хотите начать свою карьеру? Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, какие возможности у нас есть для вас.TradeSource размещает электриков с ведущими подрядчиками более 20 …
TradeSource, Inc. — 12 дней назад
USG Corp — El Centro , CA
… Электрик отвечает за установку, техническое обслуживание и ремонт производственного оборудования в безопасном … Сертификат промышленного электрика (предпочтительно) * Опыт работы в области электротехники, 3-5 …
Корпорация USG — 47 дней назад
Работает электриком-электриком
Электрики различаются по специальности и месту работы.Промышленные электрики отличаются от коммерческих и бытовых электриков тем, что они работают в промышленных условиях: на заводах, фабриках, производственных объектах. Как и другим электрикам, им необходимо пройти обучение, получить лицензию и соблюдать правила техники безопасности и Национальный электротехнический кодекс. Как и в случае с аналогичной работой, количество квалифицированных промышленных электриков растет, а заработная плата остается конкурентоспособной.
Чем занимается промышленный электрик?
Электрики, работающие на промышленных предприятиях, выполняют во многом ту же работу, что и другие электрики.Различия связаны с расположением и настройками, типом используемой мощности и размером электрических систем, которые намного больше, чем те, которые используются в жилых и многих коммерческих зданиях. Вот некоторые из типичных обязанностей промышленного электрика:
Читайте технические чертежи, чертежи и планы работ и следуйте им
Монтаж электропроводки и электрических компонентов и систем при строительстве новых промышленных предприятий
Модернизация существующих промышленных электрических систем
Обслуживание проводки и электрических компонентов
Диагностика и устранение проблем с компонентами, проводкой и оборудованием в промышленных электрических системах
Использовать крупногабаритное оборудование и инструменты
Поездки на места работы и обратно
Руководить бригадами электриков и обучать учеников
Разработать схемы электромонтажа новостройки
Следуйте национальным электротехническим нормам и правилам и убедитесь, что все системы соответствуют коду
.
Рекомендуемая школа
Penn Foster College — Диплом электрика по месту жительства
Национально аккредитованная и лицензированная школа .Поддержка со стороны Expert Faculty и Success Coaches . Актуальный материал , соответствующий Национальному электротехническому кодексу (NEC) ® . Скидка на инструмент Snap-On для студентов-профессионалов. Позвоните сегодня по телефону 1-800-851-1819.
Промышленная рабочая среда
Большинство основных обязанностей промышленного электрика такие же, как и у других электриков. Однако рабочая среда может быть самой разной. Эти профессионалы работают на заводах и фабриках, которые большие, шумные и загруженные.Здания заполнены оборудованием и машинами, и электрикам необходимо работать с ними или рядом с ними.
Работа промышленного электрика требует больших физических усилий и требует длительного стояния, размещения в неудобных местах и положениях, а также подъема тяжелых предметов и инструментов. В производственной среде существует множество потенциальных опасностей, включая падение, поражение электрическим током и травмы, вызванные несчастными случаями с оборудованием в промышленных условиях.
Образование и обучение
Как и в случае с другими типами электриков, промышленный электрик должен выполнить определенные образовательные и учебные требования, прежде чем получить лицензию.Самый простой способ выполнить все требования — записаться в профсоюзную или непрофсоюзную программу ученичества. В зависимости от штата может быть определенное количество часов обучения, которое необходимо пройти в промышленных условиях. Как правило, для прохождения практики требуется от четырех до пяти лет, но обучение действительно включает оплачиваемую работу.
Заработная плата и перспективы работы
Для всех типов электриков зарплаты хорошие и отражают необходимый уровень подготовки, лицензию, а также специальные навыки и знания, которыми обладают эти специалисты.По данным Бюро статистики труда США, в 2017 году электрики зарабатывали в среднем 54 110 долларов США. Годовая заработная плата может доходить до 92 000 долларов и выше, а промышленные электрики обычно зарабатывают больше, чем электрики бытовых.
Рекомендуемая школа
Penn Foster College — Диплом электрика по месту жительства
Национально аккредитованная и лицензированная школа . Поддержка со стороны Expert Faculty и Success Coaches . Актуальный материал , соответствующий Национальному электротехническому кодексу (NEC) ® .Скидка на инструмент Snap-On для студентов-профессионалов. Позвоните сегодня по телефону 1-800-851-1819.
Электрики всех типов, включая тех, кто работает в промышленных зданиях, также могут рассчитывать на хорошую гарантированную работу, поскольку рост идет быстрыми темпами. Новое строительство и постоянная потребность в ремонте и обслуживании электрических систем означает, что электрики будут пользоваться спросом еще долгие годы. Текущий рост составляет девять процентов, что соответствует среднему росту рабочих мест. Если вы планируете карьеру в области электромонтажных работ, подумайте о том, чтобы стать промышленным электриком, чтобы получить разнообразную, сложную и прибыльную работу.
Популярные колледжи
Сколько заряжают электрики в час?
Если вы домовладелец, вам придется столкнуться с простой реальностью: в конечном итоге вам придется нанять электрика.
Будь то ремонт бытовой техники или решение проблем с проводкой, вы столкнетесь с проблемами, когда вам понадобится помощь профессионала.
Но важно знать, сколько вы собираетесь платить (и почему вы собираетесь платить), прежде чем обращаться к электрику.
Не знаете, с чего начать? Не волнуйтесь, мы вас прикрыли.
Давайте рассмотрим все, что вам нужно знать о тарифах на электриков.
На что я могу рассчитывать платить?
Если вы нанимаете лицензированного электрика (вы всегда должны убедиться, что у него есть лицензия) для выполнения работы, вы можете рассчитывать на оплату от 50 до 100 долларов в час.
Цена указана только за саму работу. Есть и другие факторы, которые влияют на то, сколько на самом деле электрик будет взимать с вас плату за свою работу.К ним часто относятся:
Любые поездки, в которых нуждается электрик.
Материалы, необходимые для выполнения проекта.
Сложность проекта.
Давайте посмотрим на эти три фактора.
Путешествие
Чем дальше должен пройти электрик, чтобы завершить работу, тем больше они будут взимать с вас плату.
Это включает не только поездку электрика от места работы до вашего дома.Это также влияет на количество поездок, которые они совершают в поездках за припасами.
Если вы живете в особенно сельской местности, ваш счет может быстро вырасти только за счет проезда.
Материалы
Ваш электрик включит стоимость своих материалов в вашу смету, но только потому, что они должны это сделать. Было бы нецелесообразно с финансовой точки зрения выполнять работу за 1000 долларов, а тратить 3000 долларов на принадлежности для нее.
К сожалению, при этом некоторые работы (например, электромонтаж дома) обходятся в тысячи долларов.
Также необходимо убедиться, что электрик не экономит на материалах. Дрянные материалы не прослужат так долго и даже могут быть опасны для использования в доме.
Сложность проекта
Простые работы потребуют меньше времени и, следовательно, меньше денег для выполнения. Существует большая разница в денежном выражении между установкой электрической розетки в спальне и обновлением электрической панели вашего дома.
Ваш электрик поможет вам понять стоимость в их смете, чтобы вы не перестали задаваться вопросом, почему вы платите так много.
Итак, что насчет фактической работы?
Как упоминалось ранее, почасовая оплата большинства электриков составляет от 50 до 100 долларов.
Но, когда дело доходит до оплаты труда, дело обстоит немного глубже.
Во-первых, у многих электриков есть плата за явку. Это сумма, которую вы платите только за то, чтобы электрик приехал к вам в гости. Хотя это число будет варьироваться в зависимости от вашего профессионала, часто оно будет немного меньше, чем их почасовая ставка.
При осмотрах или других видах диагностических посещений вы также часто будете платить больше за первый час, чтобы покрыть такие расходы, как проезд и бензин.
Чтобы убедиться, что они получают должную компенсацию за свое время, многие электрики взимают плату с клиентов, если они не присутствуют на приеме. Из-за неудобств, которые это создает для электрика, вполне вероятно, что эта плата будет равна оплате за полный час. Помните, что назначенная вам встреча не позволяет им назначать встречу с другим клиентом.Электрик заслуживает компенсации за потраченное время и потерянную компенсацию.
Сборы за неявку
Чтобы обеспечить им надлежащую компенсацию за свое время, многие электрики взимают плату с клиентов, если они не присутствуют на приеме. Из-за неудобств, которые это создает для электрика, вполне вероятно, что эта плата будет равна оплате за полный час.
Если что-то случится и вас не будет рядом, когда приедет электрик, сообщите ему об этом как можно раньше.Это сэкономит вам обоим деньги.
Аварийная служба
Иногда невозможно дождаться следующего утра или рабочего дня, прежде чем вызвать электрика для работы.
Многие электрики при определенных обстоятельствах работают по ночам, в выходные и праздничные дни. Но это также означает, что вы будете платить им больше за выполнение работы.
В среднем электрики, выполняющие эту работу, будут взимать плату в 1,5–2 раза больше их средней ставки. Это может сделать такие ситуации, как проблемы с аварийным генератором, дорогостоящими.
Это того стоит, если вам требуется немедленное и надежное обслуживание. Если вы можете подождать, лучше, чтобы ваш кошелек пережил это, пока вы не сможете записаться на прием в обычное рабочее время.
Уровень опыта
Наконец, от того, насколько опытен ваш электрик, будет зависеть то, сколько вы будете платить за час.
Есть три разных уровня опыта у электриков:
Ученик: 8000 часов опыта работы под руководством специалиста.Также сотни учебных часов.
Подмастерье: требуется пройти стажировку и сдать экзамен на подмастерье по электрике.
Магистр: требуется около 4000 часов работы подмастерьем и проходной балл на экзамене на степень магистра электрика.
Почасовая ставка, которую вы будете платить, увеличивается с каждым уровнем. Вы можете выбрать менее опытных электриков для более легкой работы.
Для некоторых работ, например, установки генератора, потребуется мастер-электрик, который позаботится обо всем.
Если у вас возникла особенно сложная проблема с электричеством, знайте, что вы потратите дополнительные деньги на ее устранение.
Понимание тарифов для электриков может показаться сложным
Чтобы выяснить, сколько вам придется заплатить электрику, не потребуется калькулятор.
Располагая приведенной выше информацией о тарифах на электриков, вы сможете получить максимально экономичное обслуживание.
Хотите узнать больше о домашних электрических системах? Обязательно ознакомьтесь с остальной частью нашего блога!
Блог — Услуги по солнечной энергии Чаттануга | Промышленные электрические подрядчики Мемфис
Общее определение для промышленных электрических услуг — это любое проектирование, установка, устранение неисправностей или ремонт электрических систем для промышленных клиентов, таких как производители, склады, фабрики, механические цеха, строительные проекты и многое другое.Вот подробности о некоторых из предоставляемых нами услуг.
1 — Проектирование новых электрических систем
Проектирование новой промышленной электрической системы должно быть тщательно согласовано с остальной строительной бригадой и владельцами здания. Подрядчик по промышленному электричеству должен иметь хорошее представление о том, какое рабочее пространство, оборудование, освещение и т. Д. Будет в проекте. У клиента будут требования, но он рассчитывает, что последнее слово при проектировании электрической системы будет за подрядчиком по электротехнике.
2 — Реконструкция / переустановка существующих промышленных электрических систем
Иногда существующая электрическая система промышленного здания больше не подходит для повседневной деятельности предприятия. Так что старую электрическую систему нужно будет вырвать, установить новую электрическую систему. Это требует тщательной оценки существующей нагрузки на текущую систему. Где были проблемы с существующей системой? Каковы текущие потребности компании в электроэнергии? И больше.Во многих отношениях реконструкция может оказаться более сложной задачей, чем установка полностью новой электрической системы.
3 — Системы автоматизации и управления
Сегодняшняя промышленная среда больше, чем когда-либо, полагается на интеллектуальные технологии. В результате электрические подрядчики не могут просто установить оборудование и ожидать, что оно будет работать. Сегодняшние промышленные электрические подрядчики должны понимать интерфейсы для этих систем и понимать, как проектировать, программировать и настраивать системы управления для электрических функций оборудования, связи и интеграции с органами управления механизмами, панелями управления и многим другим.
4 — Электромонтажные работы конвейерной системы
Конвейерные системы
бывают разных конфигураций. Это могут быть очень сложные автоматизированные решения или простые конвейерные системы. Эти системы всегда поставляются с электрическими элементами управления, интегрированными в производственную линию. Эти системы часто требуют небольшой настройки, чтобы конвейеры работали бесперебойно, поэтому не помешает наличие промышленной электротехнической компании для поиска и устранения неисправностей.
5 — Установка промышленного генератора
Установка промышленных генераторов, как и большинство других промышленных электрических служб, представляет собой сложное мероприятие.Необходимо учитывать множество факторов, например:
Вы устанавливаете внутри или снаружи?
Сколько лет зданию, в котором будет производиться установка?
Есть ли в этом районе экстремальные погодные условия, такие как проливные ливни, ураганы или метели?
Существуют ли какие-либо местные законы или постановления, которые могут повлиять на то, где и как вы можете установить генератор?
Сколько электроэнергии потребляет ваше здание при максимальной нагрузке?
Как долго должен работать резервный генератор?
Это лишь некоторые из факторов, которые необходимо учитывать при установке промышленного генератора.
Мы предоставляем широкий спектр коммерческих и промышленных электрических услуг, включая высоковольтные установки, электромонтажные работы конвейерных систем, подстанции, резервные генераторы, центры распределения электроэнергии и многое другое. Чтобы узнать больше о том, как Tri-State Electrical может помочь вам в вашем промышленном электрическом проекте, позвоните нам по телефону (423) 800-2134, заполните нашу простую онлайн-форму или напишите нам по адресу info @ tristateec.com сегодня.
Прейскурант на электроустановки от Able Group Inc.
The Able Group — Электрики, монтажники и строители.
Мы можем повысить цену по электронной почте, используя указанные ниже цены на отдельные позиции.
спросите меня что-нибудь электрическое!
Меню цен на электроустановки. Это Руководство по ценообразованию, которое мы используем для оценки стоимости электроустановок для улучшения и ремонта собственности. Мелкие электромонтажные работы — Правило быстрой оценки — 175 долларов США за балл плюс путевые расходы.
1. Первоначальное обслуживание / настройка работы / поездка 75,00 $ 2. Переключатели — (однополюсный, стандартный переключатель) Каждый переключатель добавлен 75,00 долл. США 3. Переключатели — (3-ходовой или 4-ходовой, стандартный переключатель) Каждый 85,00 долл. США 4. Переключатели переделаны — с «разовой операции» на «3-х стороннюю систему» Каждые 105 долларов.00 5. Замена переключателей — замена существующего переключателя (трехпозиционный или декоративный дополнительный 5 долларов США) Каждый 22,00 доллара США 6. Расширение банка переключателей — (существующий переключатель или переключатели преобразованы в мультигруппу) 55,00 долларов США шт. 7. Розетки, стандартные Каждые 75,00 $ 8. Розетки, GFI- (внешние розетки добавляют 25,00 долларов США) Каждые 95,00 долларов США 9. Розетки, Quad — со стандартными устройствами Каждые 100,00 долларов США 10. Розетки ВЫДЕЛЕННАЯ ЦЕПЬ — 20 ампер (со стандартной устройств) Каждые 110,00 долларов США 11. Замененные розетки — замена существующей стандартной розетки Каждые 22 доллара США.00 12. Замена розеток — замена существующей емкости на емкость G.F.I. розетка Каждый 48,00 $ 13. Сделаны специальные вырезы — для выключателей / розеток в шкафу, обшивке, плитке и т. д. (прибл.) Каждые 65,00 $ 14. Настенные пластины для переключателей и розеток — (одинарные, макси, медаль, цвета слоновой кости или белые ) Каждые 4,50 долларов США 15. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ Перемещение выключателя, света, телефона, кабельной розетки и т. Д. (Приблизительно) Каждые 85,00 долларов США 16. НЕОБХОДИМЫЕ РАЗЪЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ Доступная распределительная коробка (15 или 20 ампер) Каждые 75 долларов США.00 17. Розетка для осветительной арматуры — (только грубая и с доступом к проводке) Каждая 75,00 долларов США 18. Установка осветительной арматуры — (поверхностный монтаж не требуется) Каждые 60,00 долларов США 19. Установка осветительной арматуры — (с 0,5 часа) сборки) Каждые 70,00 $ 20. Цепи электропитания, цепи бытовых приборов; (15A и 20A) Каждые 105,00 долларов США 21. Приборы — подключение только по цене 35 долларов США, новая проводка добавляет 2 доллара США за фут. (15A и 20A) 22. Цепи источника питания, тяжелые цепи — (30A и 50A) 210 долларов каждая.00 23. Установка потолочного вентилятора — сборка и установка в существующую розетку Каждые 90,00 долларов 24. Установка потолочного вентилятора — с заменой существующей выпускной коробки для надлежащей поддержки, каждая 135,00 долларов 25. Установка потолочного вентилятора — собрана и установлена с новой проводкой и коробка розетки, каждая 205,00 $ 26. Аксессуары для потолочных вентиляторов — удлинитель, светильник, настенный регулятор и т. д. Дополнительные 26,00 $ 27. Встраиваемые светильники — (стандартный размер 6 дюймов, открытый потолок, отделка и лампа не входят в комплект) Каждое 128 $.00 28. Встраиваемые светильники — (нестандартный размер — открытый потолок, отделка и лампа в комплект не входят) каждое 155,00 $ 29. Светильники под шкафом — (тонкие флуоресцентные лампы 12 «, 18» или 24 «) каждое 128,00 $ 30. 4FT Флуоресцентный Светильники — (с крышками Wrap-Around) 135,00 $ 31. Люминесцентный светильник 2X4 — включает приспособление, лампы и проводку (2×2 добавляют 20,00 долларов США) Каждый 108,00 долларов США 32. Люминесцентный светильник 2X4 — параболический с электронным балластом (2×2 добавляет 25,00 долларов США) Каждый 160,00 долларов США 33. Флуоресцентный светильник 2X4 — перемещен и повторно подключен к той же цепи. Каждые 50 долларов.00 34. Знак выхода — L.E.D. с резервным аккумулятором (с доступом к проводке) Каждые 158,00 $ 35. Блок аварийного освещения — 12 вольт, мощность до 5 удаленных головок Каждый 185,00 $ 36. Дистанционные головки аварийного освещения — питаются от блока аварийного освещения Каждая 85,00 $ 37. Вентилятор для вентиляции туалета — 80 кубических футов в минуту (воздуховоды не включены) за каждую 145,00 долларов 38. Телефонная розетка — Cat-5 (без разъема в комплекте) за каждую 85,00 долларов США 39. Кабельная розетка (без разветвителей или разъемов в комплекте) 105,00 долларов США 40. Автоматические выключатели — добавлен к существующей панели, сменный тип.Каждые 28,00 $ 41. Автоматические выключатели — Arc Fault добавлены к существующей панели. Каждый 108,00 долларов США 42. Полюс питания — включает столб, цепь 1–120 В и установку Каждый 220,00 долларов США 43. Снос электрической части — включает в себя все работы по устранению существующей проводки в час 75,00 долларов США 44. Панель цепей SUB-12 с 60-амперным сабвуфером -питатель за каждый 680,00 долл. 45. Новое обновление услуги СМОТРИТЕ НА НАШЕЙ ВЕБ-СТРАНИЦЕ 46. Специальные электрические установки, не указанные выше, В ЧАС (см. Особые примечания ниже) 75,00 долл.Плата за разрешение и инспекцию прибл. (Лицензионный сбор не включен) 175,00 $ 48. Детекторы дыма — 120В. соединены с резервным аккумулятором. Каждые 205,00 долларов США 49. Устранение неисправностей в электрической цепи, диагностика цепей — 85,00 долларов США в час.
Особые примечания к этому списку Все указанные выше цены относятся к проводке Romex. Добавьте ок. 30% для проводки MC и 40% для установки кабелепровода и проводки EMT. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ — взимается дополнительная плата за: Проекты, имеющие менее пяти пунктов из вышеперечисленного.Существующая сервисная панель на расстоянии более 70 футов от объекта. Нет доступа к проводке (проводка невозможна без лоскутного шитья).
Примечание. Добавьте 12 долларов США за переключатели на 277 В. Цепи —- Строки 2-6 выше
Свяжитесь с нами для: Освещение общественных помещений, холл гостиницы, атриум, историческое здание, освещение аудитории.
Этот прайс-лист можно использовать для любых целей. Вышеуказанная стоимость электропроводки поможет собственникам недвижимости узнать больше о затратах на найм электрика.Свяжитесь с нами по поводу наших бесплатных услуг по оценке работы. Мы можем предоставить цены на позиции и индивидуальные цены с альтернативными вариантами.
При найме электрического подрядчика — позвоните нам, чтобы узнать второе мнение. Мы обеспечиваем качественное электрическое обслуживание только объектов недвижимости, прилегающих к Филадельфии и районам трех штатов. Мы находимся в округе Делавэр и на главной линии Нижнего Мериона, Филадельфия, Пенсильвания, Филадельфия.
Прейскурант на электроустановки от Able Group Inc.сообщая вам по электронной почте о расходах, идеях, вариантах и альтернативах.
Устройства для съёмки кабелей и проводов, промышленное электроснабжение, знаки, опоры для электроснабжения и спортивные фонари и опоры.
Напольные розетки для электропроводки между этажами.
LAN Wiring — Локальная сеть и телесвязь. Новая проводка, новый дизайн или быстрое обслуживание.
Столбы питания, проводка среднего этажа — Ethernet, Интернет, мультимедиа, данные, локальная сеть, связь и проводка силовых цепей.
Электрические розетки для сотен целей.Поворотный замок для коммерческого и промышленного применения.
Грубая проводка — грубая разводка с открытой шпилькой для розеток, переключателей, высоких шляп, бытовых приборов и ЛВС.
Оформление пола в доме — важная часть ремонта. Уходит в прошлое мода на покрытие пола линолеумом, ламинатом, паркетом, и все большую популярность набирает плиточная укладка. Она эстетически привлекательна, устойчива к загрязнениям, механическим повреждениям. Кафельные полы легко поддерживать в чистоте, ведь они не притягивают статический разряд. Разные способы укладки напольной плитки позволяют оформить поверхность пола интересно и незаурядно. Важно лишь заручиться знаниями специалистов, из Иркутской области, о правильной подготовке основания и технологии укладки каждого из способов.
Подготовка поверхности пола перед укладкой
Перед тем, как выбрать способ укладки керамической плитки на пол, нужно правильно подготовить поверхность. Во избежание растрескивания, сколов и несостыковок. Идеальная поверхность пола, готовая к разным способам укладки плитки, должна быть:
Ровной. Точная укладка кафельной плиткой невозможна без выровненного пола. Для этого можно воспользоваться одной из трех технологий: стяжкой, наращиванием или металлическими рейками.
Чистой. Хотя ремонтные работы и невозможны без образования пыли и грязи, перед укладкой напольной плитки нужно тщательно пропылесосить поверхность, чтобы в процессе эксплуатации плитка не оторвалась от основания вместе с клеевым составом.
Размеченной. Укладка с предварительно проведённой разметкой на полу поможет создать четкий и ровный рисунок пола.
Сухой. Для надежного сцепления кафельной плитки с основанием, поверхность пола должна быть абсолютно сухой. После выравнивания пола жидкими составами нужно выдержать рекомендуемое время, чтобы состав высох.
Способы укладки напольной плитки
Существует множество способов укладки напольной плитки. Есть простые, или традиционные, а есть сложные и требующие строгого соблюдения технологии укладки. Необычные и распространенные способы:
Традиционная укладка. Самый популярный и простой способ оформления пола кафельной плиткой. Элементы укладываются ровными рядами, для которых подходят квадратный и прямоугольный кафель. Недостаток способа — простой внешний вид и заметность заводских неровностей и брака. Материал должен быть уложен с максимальной стыковкой. Чаще всего таким способом укладывается бесшовная керамическая плитка.
«Диагональ». Такой способ популярен для оформления пола на кухне. Он визуально расширяет и удлиняет помещение. Считается сложным способом укладки. Перед нанесением элементов на пол, нужно провести разметку диагональных осей, чтобы ряды были ровными. Также важно ровно нарезать плитку и не допустить сколов.
Со смещением. Рисунок воспроизводится подобно кирпичной кладке. Используется плитка прямоугольной, реже квадратной формы. Способ применяется чаще всего в коридоре и на кухне. Технология состоит в том, чтобы каждый следующий горизонтальный ряд укладывать со смещением центра плитки ко шву плитки в уложенном ряду.
«Елочка». Необычный способ укладки напольной плитки, имитирующий деревянный паркет. Можно использовать только узкие прямоугольные кафельные элементом, цветом под дерево. В противном случае, должного эффекта не достичь. Способ популярен для оформления ванной, балкона и коридора.
«Модуль». Одновременно простой и сложный способ укладки напольной плитки. Простой в том, что использовать для нее можно кафель любого размера, как вместе, так и по отдельности. Сложный потому, что без предварительной разметки на основании пола уложить плитку в рисунок не получится.
«Лабиринт». Оригинальный способ укладки напольной плитки. Особенно подходит для оформления ванной и кухни. Его принцип в создании визуального лабиринта: совмещения прямоугольной вытянутой плитки с квадратной в середине рисунка.
«Палуба». Это способ похож на кирпичную кладку. Его отличие в том, что шов не должен совпадать с серединой плитки в предыдущем ряду, а захватывать ее на треть длины. Таким образом, создается имитация деревянной палубы.
«Ковер». Оригинальный способ оформления плиткой пола. Его особенность — использование нескольких плиток разных по размеру, форме и цвету, для имитации коврового покрытия.Отличительная особенность — канва по периметру.
Рекомендации по укладке
Укладка сложного рисунка напольной плитки требует тренировочной раскладки — нарезанную плитку следует выложить на ткани так, как будет произведена укладка на клеящий состав, для оценки результата;
Начинать работы в случае простого варианта укладки нужно с угла, любого сложного — из центра комнаты; чтобы обеспечить максимально надежное сцепление пола с плиткой, на поверхность перед укладкой нужно нанести слой гидроизоляционного состава;
затирку нужно выбирать в цвет с плиткой для достижения единого вида.
Чтобы напольная плитка составляла единое целое со стенами, потолком, мебелью и освещением, нужно выбирать актуальный для того или иного стиля интерьера рисунок и цветовую палитру. Если весь интерьер нейтральных оттенков, то цвет плитки на полу не должен быть ярким и кричащим. Замысловатые орнаменты на ней в помещении со стилем «минимализм» также, не самый лучший вариант оформления пола. Лучше проводить комплексное планирование ремонта в доме и сразу закупать все необходимые строительные материалы. Для этого определитесь с ведущим интерьерным стилем, цветовым рядом стен, потолка и пола. Важно соотнести с запросами по ремонту бюджет, чтобы в процессе не пришлось заменять детали на более дешевые. Ведь в таком случае общий вид отремонтированного дома неизбежно пострадает.
Правила укладки напольной плитки
Укладка половой керамической плитки — один из самых распространенных способов отделки поверхностей, постоянно находящихся в условиях повышенной влажности. Такой материал обычно используется для облицовки ванной комнаты, туалета, кухни, а также других помещений, где требуется часто проводить влажную уборку.
Какими еще достоинствами обладает керамическая плитка?
Настенная и половая керамическая плитка — натуральный материал. В процессе ее изготовления используются глина и пигменты, которые подвергаются обжигу при высокой температуре. При этом любые аллергены полностью удаляются при термической обработке. Вот почему керамическая плитка абсолютно безопасна для людей, страдающих аллергией, детей и пожилых людей. Укладка материала может осуществляться в школах, детских садах и других общественных учреждениях.
Изделие не подвержено гниению и плесени. На поверхности плитки не скапливаются опасные бактерии и другие микроорганизмы в отличие, к примеру, от натурального дерева или камня. В связи с этим материал подходит для облицовки стен и пола в лабораториях и других медицинских учреждениях.
Поверхность керамической плитки покрывается специальным защитным слоем. Он устойчив к образованию пыли, грязи и воздействию агрессивных веществ.
Чтобы содержать материал в чистоте, не требуется применения специальных средств. Достаточно регулярно протирать поверхность обычной водой с моющим составом.
Керамическая плитка популярна еще и благодаря своей долговечности. Выполнив укладку такого материала, вы не будете задумываться о ремонте в течение как минимум ближайших десяти лет.
Поверхность плитки устойчива к истиранию. Вот почему данный материал рекомендован к укладке в помещениях с большой ежедневной проходимостью.
Изделие имеет превосходные огнеупорные свойства. В случае возгорания керамическая плитка не будет способствовать распространению огня.
Керамическая плитка устойчива к воздействию ультрафиолета. Ее поверхность не выгорает, а оттенок остается неизменным в течение всего срока эксплуатации. Вот почему отделочный материал можно укладывать на террасах, лестницах и фасадах.
Многообразие вариантов исполнения керамической плитки позволит реализовать самые смелые дизайнерские решения.
Правила укладки половой керамической плитки
То, каким будет пол, во многом зависит от правильности произведенной укладки материала. Выполнить монтаж плитки несложно. Главное — производить все работы поэтапно.
Сначала потребуется подобрать материалы и инструменты, среди которых плитка, клей, затирочные и грунтовочные смеси, уровень, плиткорез, несколько шпателей, крестики для разделения плитки и др. Что же касается самой технологии укладки, то приблизительно этот процесс выглядит следующим образом.
1 этап. Необходимо рассчитать количество керамических плиток. Для этого потребуется знать площадь помещения. На упаковке с отделочным материалом обычно написано, на какое количество квадратных метров хватит ее содержимого. Исходя из этого, несложно будет вычислить количество плиток. Важно: специалисты рекомендуют приобретать материал с небольшим запасом на случай порчи или других непредвиденных обстоятельств. Кроме того, потребуется рассчитать расход клея и затирки. Информация, которая вам в этом поможет, также дана на упаковке.
2 этап. Подготовка основания пола. Укладка материала осуществляется только на чистую и ровную поверхность. Поэтому предварительно необходимо провести уборку. Если имеются выбоины, то их нужно заделать цементом. Обязательно следует прогрунтовать пол. Это обеспечит лучшую адгезию с плиткой. Кстати, понять, является ли поверхность ровной или нет, можно при помощи строительного уровня. На практике обычно оказывается, что идеально плоского основания не существует. Но можно в дальнейшем выровнять его за счет плиточного клея.
3 этап. Укладка плитки. Вначале следует расположить отделочный материал на полу, то есть примерить его. Это позволит понять, как лучше уложить плитку и где необходимо будет ее подрезать.
Осуществлять укладку следует с середины комнаты только в том случае, когда необходимо создать диагональный рисунок. В других случаях монтаж принято начинать с угла.
Сначала необходимо выполнить разметку. Для этого проведите линию от середины одной стены к середине другой — противоположной. После этого сделайте еще одну перпендикулярную линию.
Далее осуществляется монтаж плитки. Первый ряд выкладывается вдоль стены или прямого деревянного бруска, если работать приходится от центра. Клей наносится на керамическую плитку с помощью шпателя. Определить, насколько ровными получаются ряды, поможет уровень. В случае если плитка слегка продавливается, достаточно добавить небольшое количество клея.
Не забудьте вставлять разделители-крестики, благодаря которым получаются ровные аккуратные швы.
4 этап. Затирка швов. Данная процедура не выполняется до тех пор, пока клей полностью не просохнет — на это понадобится около 2-3 дней. Перед затиркой швов необходимо очистить материал от остатков клея. Наносится затирочная смесь резиновым шпателем таким образом, чтобы все борозды между плитками были заполнены. Через сутки или двое затирка полностью высыхает. Она будет служить отличной защитой от случайно пролитой воды.
Модные тенденции укладки плитки
Безукоризненность вида покрытия из керамической плитки неразрывно связана с тремя моментами: дизайном самой плитки, соответствующим форматом и выбором способа её укладки. Наряду с этим большую роль для гармоничного восприятия интерьера играют ширина стыков и цвет затирки. Но при этом часто уделяется слишком мало внимания именно способу укладки плитки. Предлагаем познакомиться с основными классическими вариантами укладки плитки.
Разнообразие способов укладки
Плитку можно укладывать совершенно различными способами — и при этом создаётся совершенно разный эффект от восприятия интерьера. В течение десятилетий из множества приемлемых видов укладки плитки вырисовались несколько особенно популярных, которые и сегодня широко используются. Более точное описание этих способов приводится ниже. Необходимо понимать, что могут применяться и другие варианты укладки: в том случае, если хочется создать особенное напольное покрытие, не так часто используемый вид укладки плитки придаст дизайну оригинальный эффект.
Оценка визуального восприятия
Непрофессионалам порою трудно представить узор укладки плитки в целом. Выставочные образцы размещены в основном на маленьких площадях, но внешний вид укладки на больших площадях может восприниматься абсолютно по-другому. В этом случае на помощь приходит специальная компьютерная программа-планировщик. Программа, как правило, проста в обслуживании и позволяет увидеть вариант укладки плитки на большой площади. Всегда можно, конечно, вычертить раскладку на миллиметровой бумаге, но это более трудозатратно. Однако лучше всего при сомнениях в выборе цвета и формата плитки просто обратиться к нашим консультантам. У них за плечами многолетний опыт работы, и они смогут оценить, какой способ укладки необходим в сочетании цветов и форматов, и как всё будет выглядеть в итоге. К тому же они могут показать дизайн таким образом, чтобы можно его представить себе наилучшим образом, и, возможно, предложить вариант укладки, о котором вы раньше и не думали. Консультанты-продавцы всегда окажут профессиональную помощь.
Визуальное воздействие:
классическая укладка с крестообразными стыками излучает спокойствие;
вариант укладки со сдвигом на треть или на четверть визуально расширяет помещение;
диагональная укладка — это элегантная классика;
укладка «ёлочкой» модна и изысканна.
Классическая форма укладки. Крестообразный стык
Плитка укладывается таким образом, что все швы непрерывно переходят один в другой, т.е. «шов в шов», без смещения. Так как это обычный и простой в укладке вариант укладки, он часто используется при создании интерьера жилища. Такое покрытие выглядит спокойно, однородно и скромно, но его можно оживить, например, бордюром из другой плитки. Желаемый спокойный эффект можно создать при укладке «шов в шов» плитки большого формата (прямоугольная плитка). Эффект уравновешенности усиливается применением затирки швов «тон-в-тон».
Укладка со смещением
Смещение всегда используется при укладке прямоугольной плитки. Наиболее часто применяют половинное смещение, когда ряды плитки укладываются со сдвигом на половину её длины. При смещении на треть и на четверть размеры смещения изменяются соответствующим образом. Преимуществом такой укладки является то, что помещение выглядит шире, особенно при использовании плитки крупного формата. Кроме того, керамическая плитка, уложенная со сдвигом на напольных покрытиях, выглядит более разнородной и привлекательной. Как правило, половинный сдвиг используют при укладке плитки с определенным соотношением сторон (длина к ширине 2:1). Иногда можно сделать исключение, если это целесообразно.
Покрытие со сдвигом плитки на треть или на четверть выглядит в целом более разнородно и хаотично, здесь без проблем можно использовать и плитку многих других форматов (всегда прямоугольную). В том случае, если сдвиг плитки не одинаковый, а постоянно меняется, неравномерен, говорят о «хаотичной укладке». Оптически это создаёт эффект неоднородности, хаотичности, что тоже может быть вполне желаемым. Уже при размере плитки 30×60 см. такой способ укладки безусловно можно рекомендовать для больших площадей.
Диагональная укладка
Часто используемой является также диагональная укладка, для которой применяется квадратная плитка. В зависимости от размера плитки внешний эффект может быть очень разным. Как правило, облицовка плиткой по диагонали смотрится более привлекательно, особенно на напольных покрытиях. Разнообразить такую укладку можно вставкой плитки другого цвета («шахматная доска») или ровным обрамлением, которое придаст помещению оптическую завершённость.
Ёлочка или шеврон: всегда актуальная классика
При укладке «ёлочкой» прямоугольная плитка с соотношением сторон 2:1 укладывается в каждом случае в парах: одна пара плитки всегда размещается вдоль, а другая всегда поперёк под прямым углом друг к другу. Благодаря этому возникают квадратные «блоки», которые расположены по-разному. Упорядоченный рисунок выглядит всегда изысканно, но этот дизайн требует определенного формата плитки. Оформление стыков желательно производить контрастным цветом затирки, чтобы усилить оптический эффект. Внешний вид паркетного пола, уложенного ёлочкой, уже давно нам знаком, и подобного эффекта можно добиться с помощью укладки длинной узкой керамической плитки. Выглядит такой дизайн как паркет, а узор «ёлочка» в последнее время снова очень популярен: выглядит элегантно, привлекательно и одновременно сдержанно.
Вывод
В любом случае необходимо согласовывать одно с другим — дизайн плитки и оформление стыков при её укладке. Для оживления общего вида покрытия при любом способе укладки можно добавлять мозаику или плитку другого формата. С этого начинается высокое мастерство дизайна, планирование которого лучше всего доверить профессионалам своего дела. Нужен совет по дизайну плитки и варианту её укладки? Обращайтесь к нашим продавцам-консультантам в салон-магазин по адресу: г. Москва, ул. Новогиреевская, 10к1.
Укладка напольной плитки. На раствор или замок?
Напольная плитка
Напольные плитки сейчас есть разные, и некоторые из них укладываются без клея, зубчатого шпателя и дистанционных крестиков. Но легче ли стало укладывать такую плитку? Проверим это на собственном опыте.
Цементный раствор, клей для укладки керамической плитки и раствор для затирки швов. Многим домашним умельцам не очень-то нравится пачкать руки строительными материалами, которые нужно тщательно замешивать, добавляя воду.
Особенно это касается укладки напольной керамической плитки: все растворы необходимо не только замесить, точно соблюдая пропорции, но и затем тщательно смыть с облицованного пола остатки этих материалов, используя большое количество воды и специальные средства для удаления цемента. Правда, результат того стоит: получается износостойкий, прочный и абсолютно водонепроницаемый пол. Толстые плитки — идеальный теплопроводник для проложенной под ними системы теплый пол.
У классической керамической плитки появился сильный конкурент – Edge Flooring, плитка с кликовым соединением. Речь идет о керамической плитке, основой для которой служит HDF (ХДФ — древесно-волокнистые плиты высокой плотности). Такие плиты, как и ламинат, имеют на боковой стороне соответствующие профили, которые можно стыковать друг с другом без использования клея.
Уложенные плитки не имеют сцепления по всей поверхности с основой, а укладываются так называемым плавающим способом.
Для затирки швов можно вместо раствора из ведерка использовать шпаклевочную массу из тубы. Такая масса долгое время остается эластичной и выдавливается непосредственно в шов. Результат тот же — водонепроницаемая поверхность, способная выдерживать значительные нагрузки.
Чтобы все ряды плиток вдоль стен по периметру помещения были одинаковой ширины, уложите вначале сухую плитку вдоль перпендикулярно пересекающихся осей помещения. Это правило распространяется на оба варианта.
Классика — керамическая напольная плитка
Вам понадобятся клей, раствор для затирки швов, некоторое количество воды, подходящий инструмент и время, укладка керамической плитки на самом деле задание не из легких.
Для нашего сравнительного тестирования мы выбрали плитку размером 30 х 30 см и толщиной 8 мм. Вместе с клеевой подушкой толщиной 1-2 мм общая высота облицовки пола составит 10 мм. Поэтому, вероятно, понадобится подрезать двери, и дверную коробку. Для укладки плитки рекомендуется использовать эластичный клей в комбинации с раствором для затирки швов. Степень эластичности данных компонентов является немаловажным аспектом, особенно в местах подвижки материала например, поверх системы подогрева или в случае укладки на плавающую основу (деревянные доски).
Укладка керамической напольной плитки на клей
1. Клей для укладки керамической плитки тщательно замешивается в ведерке с помощью дрели и насадки-мешалки до тех пор, пока полностью не размешаются все комки. Всегда замешивают ровно такое количество, которое можно использовать приблизительно за 40 минут работы
2. Вначале необходимо уложить ряд плитки вдоль стены. Дистанционные крестики помогут соблюсти одинаковое расстояние между плитками, равное приблизительно 5 мм
3. Облицовывая пол в нишах, вначале укладывайте целые плитки, а затем подрезанные
4. Напольную плитку толщиной 8 мм хорошо резать с помощью ручной машинки для резки керамической плитки (плиткореза)
5. Швы при укладке всегда должны оставаться чистыми. Свежий лишний клей для укладки керамической плитки следует удалять с помощью обрезка деревянной планки, кромки плитки нужно тщательно вымывать. Тогда впоследствии проще затирать швы
6. После того как клей для укладки керамической плитки высохнет (приблизительно через 24 часа), нанесите раствор для затирки швов и вотрите его в швы с помощью резинового шпателя попеременными движениями вдоль шва и по диагонали. Швы затирают, не оказывая сильного давления
7. Когда раствор для затирки швов начнет подсыхать, начинайте удалять с поверхности плитки цементный шлам, используя для этого дощечку с губкой и большое количество воды.
8. В помещениях с повышенным уровнем влажности, таких как кухни и ванные, рекомендуется приклеивать плинтуса из керамической плитки. Подложенные снизу дистанционные крестики помогут соблюсти требуемую дистанцию от пола, равную 5 мм. Эти швы впоследствии нужно будет затереть шпаклевочной массой, сохраняющей способность длительное время оставаться эластичной. В жилых помещениях достаточно использовать обычные плинтуса из дерева
9. Вставляйте по два дистанционных крестика на каждую сторону плитки, как можно ближе к «перекрестку» стыков. Лучше вставлять их вертикально, тогда впоследствии будет проще их полностью удалить
Новинка — напольная плитка на замковых соединениях
Дисковая пила, перчатки и шпаклевочная масса для затирки швов — это все, что потребуется для укладки керамической плитки Edge Flooring. Элементы такой плитки просто стыкуются друг с другом благодаря кликовым соединениям, аналогично доскам ламината.
К системе Edge Flooring, кроме плитки, относятся также изоляционное покрытие, предохраняющее от ударного шума, раствор для затирки швов, переходные профили, а также отрезные диски. Сдвоенные элементы плиток имеют размер 613 х 306 мм и толщину 15 мм. Огорчает то, что клей, который затек между ХДФ-плитами и керамическими плитками, необходимо, прежде чем собирать кликовые соединения, удалять с помощью резака. При этом теряется время.
Укладка напольной плитки на кликовых соединениях
1. Вначале укладывают изоляционное покрытие от ударного шума (например, пенофол) и аккуратно склеивают стыки металлизированным скотчем
2. Затем укладывают первой ряд плит, соблюдая от краев дистанцию 10 мм. Для соблюдения требуемой дистанции используйте проставки
3. Отдельные элементы должны стыковаться таким образом, чтобы каждый последующий стыковался по своей длине с двумя предыдущими, благодаря чему укладка будет стабильной, такую плитку не укладывают в разбежку, как ламинат
4. В местах стыковки с другими напольными покрытиями устанавливают переходные профили, состоящие из двух элементов. Нижний элемент крепится к полу посредством дюбелей (если есть система подогрева пола, его фиксируют с помощью монтажного клея). Затем в него вставляется верхний облицовочный элемент
5. Такие же планки применимы и в качестве плинтусов. Для этого, с их тыльной стороны с клейкой лентой, снимается защитная пленка и они приклеиваются к стене
6. Швы обильно заполнить эластичной массой для затирки швов из тубы. Одной тубы хватает на обработку швов на участке, равном приблизительно 1,5 м²
7. Выступающую над поверхностью плитки массу для затирки швов аккуратно удаляют с помощью пластиковой гладилки; плитку тщательно протирают влажной губкой.
8. Из-за сравнительно большой конструкционной высоты (толщина плиток с кликовыми соединениями составляет 15 мм, плюс изоляционное покрытие от ударного шума толщиной 3 мм) придется укорачивать дверь и дверную коробку. Плитку необходимо повернуть, завести под коробку обрезают до нужной длины ножовкой
9. Для подрезки плитки понадобится твердосплавный отрезной (фрикционный) диск. Для небольших разрезов рекомендуется использовать специальные пильные полотна. Подрезку лучше осуществлять на улице, так как при этом образуется чрезвычайно большое количество мелкой абразивной пыли
Подведем итоги
Приклеивание плитки: преимущества и недостатки
Абсолютно водонепроницаемая поверхность, небольшая конструкционная высота, более простая и менее пыльная подрезка: плитку можно укладывать в любых помещениях; большой выбор декора, сравнительно небольшая стоимость. На затвердевание всех необходимых растворов (клея и раствора для затирки швов) требуется время и процесс укладки затягивается; после укладки необходимо потратить немало времени на уборку.
Вывод:
Классический вариант по цене предпочтительнее. Правда, укладка такой плитки сложнее, а ее демонтаж требует значительных усилий.
Плитка на кликовых соединениях: преимущества и недостатки
Не требуется замешивать клей, очень быстрый процесс укладки, простой демонтаж; при использовании массы для заделки швов из тубы экономится время на последующую уборку. Остатки клея на стыках; для подрезки нужны специальные пильные полотна, при этом образуется очень большое количество мелкой абразивной пыли высокая стоимость.
Вывод:
Для тех, кто желает иметь плиточный пол, Edge Flooring — хорошая альтернатива обычной керамической плитке. На укладку Edge Flooring потребуется меньше времени, однако стоимость этого материала выше обычной керамической плитки.
Напольная плитка с кликовыми соединениями — есть конкуренты?
Celenio
Элементы Celenio вырезаны из особого дерева; речь идет о плитках, которые можно назвать одним из видов плит HDF, которые с обеих сторон покрыты лаком. Плитки Celenio не являются такими же твердыми, как настоящие керамические плитки, однако, по ним достаточно приятно и комфортно ходить. Для помещений с повышенным уровнем влажности пригодны элементы размером 525 х 350 мм, но только в том случае, если на полу не застаивается лужами вода. Укладка возможна благодаря наличию кликовых соединений или путем приклеивания.
Ceraclic
Материал Ceraclic сочетает в себе поверхность из сверхтвердого слоя, сердцевину из высокоплотных волокнистых гипсовых плит, а также встроенное изоляционное покрытие от ударного шума. Это напольное покрытие нового поколения от Witex. Несмотря на гипсовую сердцевину, относительно тяжелые элементы можно укладывать благодаря кликовым соединениям, а демонтаж (с помощью специального инструмента) не составит большого труда. Швы уплотняются, защитная пленка снимается.
Quick Stone
Особенно широко употребим такой материал, как Quick Stone, — плитка из натурального камня, соединяющаяся друг с другом посредством приклеенной пластиковой решетки. Такие решетки одновременно служат в качестве изоляции от ударного шума. Благодаря точечному применению специальной акриловой массы можно, используя этот вид плиток, сровнять небольшие неровности в бесшовной стяжке глубиной до 5 мм. Для подрезки используется специальный инструмент.
Ламинат
Виды современного ламината развиваются так стремительно и отличаются таким разнообразием, что его сегодня уже нельзя по внешнему виду сразу отличить и от керамической плитки. Поэтому ламинат можно назвать самым дешевым вариантом, являющимся альтернативой керамической плитке. По сравнению с остальными представленными здесь напольными покрытиями, ламинат не является водонепроницаемым, его нельзя укладывать в помещениях с повышенным уровнем влажности. Однако его укладка предельно проста, для его резки достаточно использовать обычный лобзик. Также не стоит забывать и про современный водостойкий ламинат.
Что бы еще почитать?
Как правильно класть плитку — Кайрос
Плитка кладется на долгие годы и от качества процесса зависит очень многое. Для того чтобы определить количество плитки для укладки, необходимо учесть тот факт, что практически всегда получается так, что длина ряда не кратна длине плитки, а, следовательно, ее придется резать. Выступы и ниши в стенах, краны, раковина в ванной комнате и т.д. тоже создают необходимость резать плитку, какое-то количество плиток может быть отбраковано, а также несколько плиток нужно оставить для возможного ремонта. Поэтому после расчета количества плиток по площади для облицовки надо добавить еще 10-15%.
Укладка плитки всегда включает в себя определенную последовательность работ, которые мы рассмотрим в данной статье. Приятного прочтения.
Планируем расположение плитки или как выложить плитку.
Важно так подобрать керамическую плитку, чтобы ее размеры гармоничным образом соответствовали размерам помещения. Например, если комната узкая с высокими потолками, то плитку лучше выкладывать горизонтально. Такой вид укладки визуально сделает потолки ниже, а само помещение шире. При желании можно дополнить «ковер» из плиток декорами и бордюрами. Следует определить, чем будет заканчиваться верхний ряд плиток, и как они будут примыкать к различным сантехническим изделиям.
Подготовьте инструмент для укладки плитки и затирки швов
Для укладки нужен:
молоток;
зубило для отбивания старой плитки;
штукатурная лопатка;
отвес;
уровень длиной не менее 1м;
угольник;
плоскогубцы;
кусачки;
полутерки;
кисти;
ведро;
резиновый шпатель;
болгарка;
плиткорез.
Инструмент, используемый при плиточных работах:
пластмассовый бак;
терка с губкой;
терка металлическая;
зубчатый шпатель;
резиновая терка;
щетка.
Подготовка основания плитки
Основанием для укладки плитки могут быть все общепринятые в строительстве поверхности: бетон, железобетон, цементные стяжки, кирпичные стены, фанера, дерево, стекло, металл, старые керамические поверхности и т.д. Основание для укладки плитки должно быть прочным и ровным, очищенным от грязи, пыли, извести, жира, остатков малярных покрытий, ржавчины. Все отслаивающиеся элементы штукатурки необходимо удалить. Основание не должно подвергаться усадке или деформации. Необходимо также предварительно выровнять неровности стен и пола.
Грунтовка стен и полов под укладку
Если основание сильно впитывающее влагу или пыльное (старые известковые штукатурки, гипс), то поверхность рекомендуется покрывать специальными грунтовочными составами. Грунтование уменьшает впитываемость влаги из клеевого состава, укрепляет основание, уменьшает пылеобразование, а также увеличивает адгезию (сцепление) раствора с основанием.
Прикрепление уровня или рейки
(при укладке настенной плитки). По уровню горизонтально устанавливаем на стене рейку металлическую либо деревянную, так чтобы под ней осталось место для цокольного (нижнего) ряда плитки плюс швы (этот ряд приклеивают после укладки напольной плитки).
Подготовка необходимого количества клея
В настоящее время существует большой выбор уже готовых сухих полимерцементных смесей и специальных клеев для укладки плитки. Достаточно следовать инструкции на упаковке, чтобы приготовить качественный клей для плитки, но, кроме того, существуют некоторые общие правила. Количество клея должно быть таким, чтобы вы могли полностью использовать его до момента отвердевания смеси. Также нужно тщательно перемешивать смесь, которую засыпают в воду, а не наоборот. На 25 кг смеси потребуется 5,5-6 литров воды. Весь раствор перемешивают механическим миксером до получения кремообразной массы. Затем необходимо дать отстояться полученной смеси 5-10 минут и заново перемешать ее.
Нанесение клея для укладки на стену/пол
Приготовленный раствор наносим на стену/пол и равномерно распределяем зубчатым шпателем В некоторых случаях возможно нанесение раствора на саму плитку.
Правильно укладываем керамическую плитку
Укладку настенных плиток следует начинать снизу, лучше со второго ряда. Первый, так называемый цокольный ряд, настенных плиток нужно приклеивать после укладки напольных плиток. Это делается для того, чтобы скрыть неровные края уложенной напольной плитки. Укладку плитки на полу необходимо начать от наиболее заметного угла в помещении. Если первая плитка должна обрезаться, то укладка начинается от первой целой плитки в соответствующем для нее месте. Между плитками оставляем место под шов. По углам уложенной плитки ставим специальные пластиковые крестики, для того чтобы толщина швов была одинаковой (чаще всего она составляет 2-3 мм). После укладки плитку прижимаем рукой и удаляем излишки раствора, пока он не затвердел. В процессе постоянно проверяем уровнем ровность укладки. Если необходимо разрезать плитку лучше использовать для резки специальный инструмент плиткорез, особенно это касается прочной напольной плитки.
К заделке швов можно приступать только тогда, когда плитки прочно соединились с основанием, как правило, спустя 24 часа. Для этих целей используются специальные шовные заполнители (затирки) нужного цвета.
Укладка плитки в больших помещениях
Гарантией долговечной эксплуатации без потери эстетических свойств будут правильно подготовленная стяжка и подходящая клеевая смесь. Стяжка должна быть абсолютно статичной и прочной, иметь достаточную толщину, верхний слой должен быть идеально выровнен для последующей укладки. Если помещение имеет очень большие размеры, то необходимо предусмотреть расширительные термокомпенсационные швы. Резкие сезонные и даже суточные перепады температуры определяют существенные движения и расширения всех строительных конструкций и элементов. Эти размерные изменения должны быть обязательно предусмотрены, чтобы избежать разрушений, в том числе и напольных покрытий. Расширительные швы обычно располагаются квадратами со стороной 5,0-5,5 м при укладке плитки в помещениях и 2-3 м при укладке плитки на открытых балконах и террасах, глубина которых не ограничивается толщиной плитки, а уходит вглубь стяжки. Такие швы обязательно нужно предусмотреть по периметру помещения или балкона. В том случае, если помещение небольшое (не более 25-30 кв.м.), достаточно предусмотреть расширительные швы по периметру помещения. Ширина термокомпенсационного шва должна составлять примерно 10 мм. По окончании укладки керамической плитки расширительные швы должны быть заполнены специальными пластичными составами, позволяющими компенсировать температурные колебания строительной конструкции.
Клеевая смесь, на которую укладывается плитка, должна быть тщательно подготовлена в соответствии с инструкцией по применению от производителя. Особое внимание стоит обратить на нанесение клеевой смеси. В помещениях, где присутствуют повышенные нагрузки на пол, необходимо избегать появления пустот в клеевой прослойке между плиткой и стяжкой. Наличие пустот и раковин делает это место потенциально более слабым, и плитка может треснуть при появлении концентрированной нагрузки. Поэтому рекомендуется производить укладку двойным намазыванием: наносить слой клеевой смеси на стяжку и затем еще на плитку, после чего плитка плотно прижимается и пристукивается резиновыми молотками.
Рекомендуется укладывать плитку с достаточно большими швами – 5-8 мм – и затирать специальными затирками с полимерными латексными добавками, что делает шов более прочным, пластичным и водостойким.
При соблюдении данных условий вы получаете гарантированное качество и долгие годы эксплуатации, в противном случае могут возникнуть различные проблемы, которые повлекут за собой дополнительные затраты на ремонт. Добавим также, что облицованная плиткой поверхность является достаточно ремонтопригодной. Так, например, если разбилась одна или несколько плиток, то их замена не является сложной и дорогостоящей, важно иметь лишь небольшой ремонтный запас плитки.
Рекомендации по укладке плитки прямоугольной формы
Для правильной укладки и достижения желаемого эстетического эффекта КАЙРОС предлагает следующие виды облицовки:
Затирка швов
Подготавливаем затирочную смесь для швов. Засыпаем смесь в емкость с водой, тщательно перемешиваем и отстаиваем 5-10 мин, после чего еще раз перемешиваем. Затем заполняем швы затиркой при помощи резинового шпателя/затирочной терки. Надо сказать, что швы имеют немаловажное значение. Дизайн-проект может предусматривать любые варианты толщины шва: от 1 до 20 мм. Также для затирки швов можно выбрать практически любое цветовое решение. Оговоримся, что правильно затертые швы усиливают эстетический эффект от всей укладки, а в некоторых случаях смогут сгладить небольшие дефекты. Кроме этого, шов компенсирует микроколебания поверхности, особенно это важно, например, при укладке плитки в новых зданиях или в очень больших помещениях.
Чистка плитки
Через 25 — 30 мин необходимо предварительно очистить плитку от остатков затирки, лучше всего использовать для этого губку, смоченную в воде. Необходимо тщательно промывать губку в чистой воде. Через час фланелевой тряпкой очищаем поверхность. В том случае, если после высыхания на поверхности плитки остается белесый налет, необходимо применить кислотный очиститель KERANET.
Уход за керамической плиткой
Долговечность облицованной поверхности зависит во многом от того, как она эксплуатируется и как за ней ухаживают. Пол и стены, если они были правильно подготовлены к облицовке плиткой, а сама плитка подобрана правильно и грамотно уложена, – представляют собой очень прочные твердые долговечные поверхности. Правильный уход – разовая очистка сразу после укладки и затирки и дальнейшая регулярная уборка — помогают сохранить эстетические качества плитки на многие десятилетия. После укладки необходимо очистить поверхность от остатков клея и затирки. Для этого рекомендуется использовать KERANET — кислотосодержащий очиститель остатков клея и затирки предварительно смочив швы чистой водой. Полированный керамический гранит в течение первого месяца эксплуатации рекомендуется промывать кислотным раствором, так как в микропоры срезанной поверхности будет забиваться грязь и плитка может потускнеть.
При чистке глянцевых поверхностей не следует применять абразивные средства. Для защиты поверхности плитки и швов от загрязнений, пыли и влаги, а также для облегчения ухода за поверхностью рекомендуется использовать KERASEAL – специальный раствор полиуретанового лака.
В процессе ежедневной уборки необходимо использовать бытовые моющие средства.
Укладка плитки на пол и стену, варианты, плюсы и минусы популярных раскладок
Выбирая такую роскошную коллекцию, как Atlas Concorde Marvel, нельзя забывать о том, что только правильная раскладка и качественный монтаж сможет полностью раскрыть замысел мастеров
Что влияет на выбор схемы раскладки
Чаще всего на принятие решений по поводу методов монтажа керамической плитки оказывает влияние два фактора – собственные эстетические предпочтения и возможность экономии дорогостоящего материала. Наверное, в этом есть своя правда, ведь каждый волен тратить свои деньги как хочет. И все же давайте на минуту отвлечемся от вопросов рациональности и субъективного восприятия и прислушаемся к мнению профессиональных дизайнеров. Перед тем, как выбирать плитку и определяться со схемой ее раскладки, обязательно обратите внимание на несколько важных вещей.
Размер комнаты. Возможно, у вас это вызовет иронию, но правильный подбор материала и раскладка с профессиональным подходом дает возможность зрительно увеличить и качественно преобразить пространство самой маленькой ванной.
Расположение предметов обстановки. Выбор варианта, по которому будет укладываться плитка, должен обязательно учитывать, где будут стоять предметы мебели, сантехника и другое оборудование. Это даст возможность сделать раскладку более симметричной.
Освещение. Определив ярко и слабо освещенные места, вы сможете выбрать материал таким образом, чтобы избежать как бликующих поверхностей, так и сильно затененных участков.
Геометрия стен и пола. Необходимо учитывать не только качество подготовки основания, но и взаиморасположение отдельных участков помещения. Тот или другой метод монтажа позволит скрыть дефекты неровности стен или пола, а также сделать незаметными такие строительные просчеты, как непараллельность стен и отклонение от прямых углов.
При детальном описании схем укладки мы еще не раз будем возвращаться к этим критериям и расскажем о том, какое влияние они оказывают на выбор того или иного способа монтажа.
Прямая или классическая укладка
Прямая укладка керамической плитки является базовой техникой, и, благодаря своей простоте и экономичности, длительное время остается самой распространенной. Полы и стены, выложенные таким методом, можно встретить во многих жилых и производственных помещениях. Суть классического монтажа заключается в том, что плитка или керамогранит укладывается в ряд, с соблюдением параллельности сторон и одинаковыми монтажными зазорами. Все последующие ряды выкладываются аналогично, при этом каждый элемент располагается строго под предыдущим. Отделка по классической схеме является самой быстрой, поэтому ее удобно использовать при облицовке больших площадей.
Комбинируя керамические плитки разных цветов, при таком способе укладки можно добиться оригинальных визуальных эффектов. Для облицовки по классической схеме подходит как квадратный, так и прямоугольный кафель. При укладке на стены последний чаще всего располагают горизонтально – так он выглядит гораздо эффектнее. Исключение составляют лишь случаи, когда используется крупноформатный керамогранит (например, 60×120 см), который в вертикальной ориентации может быть уложен «впритык» и при этом требует минимальной подрезки по месту.
В отдельных случаях вертикальное расположение плитки вызвано необходимостью гармоничного сочетания фона и декоративных вставок (коллекция Italon Charme)
К недостаткам традиционного метода можно отнести необходимость в тщательной подготовке поверхности. Строгая сетка межплиточных швов проявит все неровности основания и укажет на несоответствие геометрии и небрежный монтаж.
Выбирая классическую укладку, обязательно проверьте, сколько целых плиток будет уложено вдоль стены. Возможно, у стыков стен или пола останутся слишком узкие полоски. В таком случае уберите из ряда одну плитку, а остальные уложите симметрично центру комнаты. Ширина оставшихся участков у стыков стен будет больше половины целой плитки, благодаря чему заполнение поверхности станет более равномерным, а отделка приобретет законченный, элегантный вид. Надо заметить, что этот метод работает даже там, где в ряд помещается всего одна целая плитка. Необходимо полностью убрать ее из раскладки, заменив двумя элементами одинаковой ширины. Принцип «шов по центру» удобно использовать и в других случаях, чтобы избежать узких участков и достигнуть оптимального заполнения при уменьшении количества элементов.
Внимание! Если параллельность противоположных стен в комнате нарушена, то специалисты рекомендуют начинать укладку не с первого, а со второго ряда от стены – так все швы будут одинаково симметричными к другим поверхностям. Первый ряд выкладывается в последнюю очередь и подрезается по месту.
Диагональная (ромбическая) или базовая укладка под углом
К другой разновидности классической схемы относится диагональная. При ромбическом способе используется квадратная плитка, которая укладывается не параллельно стене, а разворачивается на угол в 45 градусов. Тем самым достигается имитация многократно повторяющихся ромбов. Надо отметить, что производительность работ при такой технике немного падает из-за необходимости в подрезке большого количества плиток в местах их примыкания к стенам. И все же диагональная схема, так же, как и прямая классическая, хорошо подходит для отделки больших площадей (холлы гостиниц, ресторанные и концертные залы, торговые центры и т. д.).
Производители нередко обращаются к тематике ромбических узоров, объединяя достоинства диагонального рисунка и традиционного способа укладки (коллекция Fap Ceramiche Roma Classic)
Ромбическую схему рекомендуется выбирать там, где есть проблемы с геометрией помещения. Поскольку швы в этом случае располагаются под углом к стенам, вы сможете скрыть отклонения в параллельности и перпендикулярности стен и пола. Кроме превосходства рисунка, укладка под углом позволяет визуально расширить пространство небольших помещений. Без недостатков, конечно же, не обошлось. По сравнению с традиционной схемой этот метод является более затратным и менее экономичным – остается много отходов. Надо учесть и то, что монтаж плитки по диагонали требует точных измерений и тщательной разметки, поэтому, выбрав одну из роскошных коллекций в каталоге нашего интернет-магазина, лучше всего доверить работу опытному мастеру.
Важно! Хороший визуальный эффект дает сочетание классической и диагональной схемы. В этом случае плитка по периметру выкладывается традиционным способом, а оставшееся место заполняется по канонам ромбического монтажа под углом 45 градусов.
Укладка напольной плитки шахматным способом
Если вы любите индивидуальность и хотите привнести немного разнообразия в интерьер своей квартиры, выполните укладку напольной плитки в виде шахматной доски. Эта техника мало отличается от прямой укладки, но при использовании керамической плитки контрастных оттенков сможет выделить пол, сделав его более стильным и интересным. Экспериментируя с различными рисунками и цветами напольного покрытия, вы сможете достичь необходимого вам эффекта и изменить внутреннюю атмосферу помещения. Интересные эффекты дает совмещение ромбического и шахматного вариантов, сочетание квадратных и прямоугольных плиток и т. д.
Дизайнеры очень часто используют эффект чередования темных и светлых элементов, не прибегая к шахматной укладке в классическом ее понимании (коллекция Italon Charme)
Укладка напольной плитки елочкой
Те из вас, кто имел удовольствие в детстве или в школьные годы видеть настоящий паркетный пол, должны помнить его раскладку. Деревянные дощечки укладывались преимущественно «елочным» узором, что делало пол особенным и неповторимым. Воспроизвести такой же рисунок можно и при помощи облицовочной керамики – для этого понадобится прямоугольная плитка вытянутой формы. Собственно, способов укладки напольного покрытия елочкой множество, но два из них получили наибольшее распространение. Первый заключается в том, что начальная плитка располагается параллельно стене, поэтому «елочная ветвь» делит комнату по диагонали. Эта схема самая простая и экономичная, так как не требует дополнительной подгонки плиток по размеру. При втором методе напольные плитки располагаются под углом в 45 градусов, образуя ветви, перпендикулярные стенам. Используя плитки разных цветов, вы сможете сложить зигзагообразный пол, который будет оригинально смотреться даже на небольших площадях.
Укладка плитки «елочкой» напоминает теплый и по-домашнему уютный паркет, даже если речь идет о таком долговечном и прочном материале, как керамогранит (коллекция Hi-Wood Cerim Ceramiche)
Укладка плитки вразбежку
Схема монтажа вразбежку позаимствована у обычной кирпичной кладки. Первый ряд плиток выкладывается классическим способом, а каждый последующий смещается в продольном направлении. Шаг смещения может быть любым – важно только строго следить за его неизменностью на всей площади пола. Для укладки вразбежку можно применять как квадратную, так и прямоугольную керамическую плитку и керамогранит. Удачно смотрится пол, выложенный из прямоугольных и квадратных плиток одновременно. Для помещений с идеально ровными стенами можно поэкспериментировать и выложить напольную плитку вразбежку под углом в 45°. Несмотря на дополнительные сложности, аккуратно выполненная работа только порадует вас и ваших родных.
Важно! Экспериментируя с шагом смещения плитки и углом начального отклонения, вы сможете добиться практически таких же визуальных эффектов, что и при укладке «елочкой».
Уложенную вразбежку напольную плитку Porcelanosa Oxford внешне невозможно отличить от паркетной доски
Укладка «калейдоскоп»
Данный метод предусматривает укладку малогабаритных плиток нескольких, предпочтительно ярких и контрастных цветов. Рисунок при этом должен быть симметричным и начинаться от центра комнаты. Выкладывая различные фигуры, напоминающие изображения детского калейдоскопа, каждый из вас сможет проявить свою фантазию и индивидуальность.
Укладка «ковер»
Укладка плитки, напоминающая ковер в центре комнаты, может заинтересовать не только новичков-любителей – она стала классикой для многих проектных решений лучших дизайнеров по устройству квартир. Принципиальным отличием этого варианта отделки от предыдущих, является наличие обвязки по периметру и цветов в центре пола. Качественное выполнение такой облицовки по силам лишь опытным специалистам-плиточникам. Наиболее популярны «ковры» в каминных зонах, барах-студиях, гостиных комнатах и холлах.
Эстетическое совершенство укладки по схеме «ковер» демонстрирует коллекция керамогранита Privilege от Atlas Concorde Russia
Напольная розетка
Очень ярким и привлекательным элементом декора в помещении может стать напольное покрытие «розетка». Особенностью укладки напольной керамической плитки таким способом является наличие оригинального рисунка в определенном месте на фоне однотонного полотна пола. Сегодня производители напольных покрытий могут предложить большой выбор розеток, среди которых всегда можно найти подходящий для вас вариант.
Нередко случается так, что правильно выбранная и уложенная по правилам недорогая плитка выглядит во сто крат лучше роскошного керамогранита, который диссонирует как с обстановкой, так и помещением в целом. Следуя нашим рекомендациям, вы сможете избежать подобной неприятности и раскроете потенциал самых респектабельных коллекций.
Укладка напольной плитки — советы для выполнения своими руками
Керамическая плитка является одним из самых долговечных напольных покрытий. Механическая прочность,
стойкость к истиранию, легко переносит влажность — это одни из главных преимуществ. Недостатки тоже
имеются — покрытие достаточно холодное, твердое, но самое главное: требует грамотной укладки, чтобы
сохранить преимущество в прочности перед другими материалами. Но как говорится нет ничего сложного,
если умеючи… Рассмотрим важные моменты в укладке плитки, в частности на пол.
Какая плитка подойдет для укладки на пол
В первую очередь производитель должен рекомендовать ее для пола, если же данный факт нигде не указан,
то нельзя быть уверенным, что прочности плитки будет достаточно для эксплуатации на полу. Исключение
составляет керамогранит, по умолчанию он предназначен для пола и покрытие его очень стойкое к
истиранию. Керамогранит, в отличие от обычной керамической плитки можно использовать на улице, где
минусовые температуры могут чередоваться с плюсовыми. Обычная же керамическая плитка предназначена
для внутренней отделки, ее стойкость к циклам заморозки относительно не большая.
Второй, весма немаловажный показатель — антискольжение, чем он выше, тем меньше вероятность
подскользнуться на влажном полу. Полированный керамогранит зачастую является очень скользким,
поэтому я бы посоветовал не торопиться покупать плитку опираясь на ее эффектный внешний вид,
удобство и безопасность имеют не меньшее значение. Антискольжение очень важный показатель при выборе
керамогранита для помещений, граничащих как с отрицательными, так и с положительными температурами.
Это различные тамбуры в частных домах, подьезды многоквартирных домов. Часто бывают ситуации, когда
уложенную плитку приходится накрывать дополнительным покрытием из-за чрезмерного скольжения.
Основание
Основание рекомендуется выровнять перед укладкой, хоть и современные клеи допускают укладку на слои
более 20мм, целесообразнее производить работы с минимальным слоем клея. Конечно, можно положить
плитку на двухсантиметровые слои, однако существенно возрастает расход клея, сложность. При укладке
на цементно-песчанную стяжку, наливной пол рекомендуется дождаться набора основной прочности, для
ЦПС это около месяца.
Как положить плитку на деревянный пол
Так как дерево может значительно «плавать» в размерах при изменении влажности, крайне не рекомендуется
укладывать плитку на доски, дсп и прочее, плитка может отщелкнуться. При достаточно устойчивом
деревянном перекрытии, когда пол не «гуляет» под ногами, самым оптимальным решением является укладка
гипсоволокна перед плиткой. Гипсоволокно играет роль демпфера, при «плавании» основания оно сохраняет
первоначальные размеры и «держит» кафель. Гипсоволокно прикручивают к дереву клетками 20 на 20
сантиметров, предварительно нанеся полосы мотажной пены по всей плоскости листа.
Однако не всегда деревянное основание достаточно устойчивое, бывает лаги находятся далеко друг от
друга, пол может выдержать достаточный вес, но доски прогибаются при ходьбе. Если переделывание пола
нецелесообразно, поверх можно залить стяжку в несколько сантиметров, стяжку необходимо армировать
полипропиленовой фиброй и металлической сеткой. Между стяжкой и деревом следует сделать гидроизоляцию.
Укладка плитки
Сначало нужно прикинуть как будет лежать плитка, как пойдет рисунок, где будет подрезка. Желательно
начинать с длинного ряда, тогда меньше шансов скривить последующие ряды. Ровность рядов
контролируется натянутой ниткой, правилом. Неопытные мастера могут допускать распространенную
ошибку: класть плитку в одном длинном ряду на встречу друг другу, этого нельзя делать. Во время
укладки не допустимо класть плитку между двумя уже уложенными, этого следует всячески избегать.
Никакая сверх точная рулетка не позволит вымерить точно положения встречных плиток, между уложенными
плитками как не крути будет разница в несколько миллиметров, если вы не нереальный везунчик конечно.
При укладке на подготовленное, ровное основание удобно пользоваться гребенкой, размер гребенки выбирается из расчета
на какую высоту выше основания будет кафель. Это не означает, что если укладывать с помощью гребенки
с гребнем 10 на 10 мм, плитка поднимется на 10 мм, высота слоя клея будет в 2-3 раза меньше высоты
зуба шпателя. Кроме того, лишний клей можно выгнать из под плитки. Клей наносится на саму плитку.
Здесь некоторые мастера спорят, утверждая что можно наносить клей и на основание. Каких-то
существенных отличий в способе нанесения я не вижу, считаю, что не имеет значения куда нанесен клей,
если плитку достаточно уплотнить, а не прилепить без особого усилия.
Для напольной плитки особенно важно следовать одному направлению, оно указанно на оборонтой стороне в
виде стрелочки. Ложить плитку можно в любых направлениях, главное чтобы эта стрелочка указывала в одну
сторону. Ели этого не делать, помимо не совпадения рисунка могут существенно играть швы.
Указатель направления не всегда можно разглядеть сразу, порой приходиться присматриваться.
Напольная плитка без направления укладки мне не встречалась.
Правильное уплотнение во время укладки особенно важо на полу — в местах, где в клею останутся пустоты
плитка может лопнуть со временем. Никаких ударов киянкой, давления всем весом не требуется — плитку
двигают туда-сюда по плоскости с одновременным нажатие сверху, пока по периметру из-под плитки не
вылезет клей. Лучше нанести больше клея и дольше выгонять лишний, чем мало и чтобы не утопить плитку
ниже других толком не выгнать воздух! Во время укладки случается такое явление: клей заполнил все
пустоты и плитка никак не хочет унлотняться ниже, хотя это необходимо чтобы сровнять ее уровень с
другими. Клею просто некуда выходить, нужно отвести приклеиваемую плитку на 1-2 сантиметра от уже
уложенных и счистить клей в образовавшемся зазоре, это освободит немного места и клею будет куда
уплотняться.
Кафель рекомендуется увлажнять перед укладкой, тогда сцепление с клеем будет максимальным. Многие
помещают плитку в емкость с водой, за 10-15 минут до укладки доставая ее из воды чтобы вода на
поверхности подсохла. Клей на увлажненную поверхность ложится сложнее, однако лучше приклеивается
при застывании. Керамогранит не требует увлажнения, низкое водопоглощение не позволяет ему впитывать
влагу.
Если основание ровное и работы производятся мелкой гребенкой, контроль уровнем необязателен,
достаточно ориентироваться по уголкам плиток, чтобы в местах перекрестий все 4 уголка были на
одном уровне. При более толстых слоях ровность контролируется коротким уровнем. Время от времени
полезно прикладывать более длинный уровень или правило, проверяя общюю плоскость. Во время выравнивания
плитки на клею нужно усвоить одно простое правило — при уплотнении одного края, неизбежно поднимается
противоположный, если давите на один из четырех уголков, то поднимается противоположный по диагонали.
Это явление требуется ощутить руками, никакие статьи и видео не помогут, только практика.
Какая бы плитка не была идеальная, придется смириться с тем, что неизбежно на плоскости будут бугры
и ямки, иногда придется искать компромис между плоскостью всего покрытия и установкой по уровню одной
плитки. Когда плитка выставленна в плоскость или уровень, следует установить пластиковые крестики,
предварительно ими же почистив шов от клея. Здесь тоже имеет место быть разбег в размерах — не
надейтесь, что ставя одинаковые крестики вы добьетесь ровных швов. Одна плитка уже другой и нужно
швы ракидывать равномерно, чтобы смотрелось эстечичнее. Где-то поставить крестик вдоль, а не поперек,
а где-то вставить клинышек вместо крестика.
Выбор крестиков для швов
Пластиковые крестики для швов встречаются различных размеров, от 1 мм до 2.5 мм, встречаются и болеее толстые.
Каждый крестик дополнительно имеет разные размеры по толщине и ширине, но различия на глаз совсем не отличить. Это
становится видно лишь при укладке, когда где-то нужно заузить или расширить шов. Имейте в виду: даже идеально
ровная на первый взгляд плитка может иметь разный скос фаски на разных гранях — из-за этого при использовании одинаковых
крестиков всеравно могут образовываться разные швы. Именно поэтому полезно иметь под рукой еще и пластиковые клинья.
Существует такое правило — чем толще крестики используются при укладке, тем менее заметны различные огрехи в
размерах плитки и фаски. В добавок к этому не стоит забывать об эстетике — на плитке 10 на 10 шов, толщиной с
палец будет смотреться «топорно». Нужно выбирать оптимальный вариант.
Для равномерного выравнивания швов часто приходиться пользоваться клиньями. Не всегда можно обойтись
одними крестами.
Чем резать плитку
Обычно плитку режут плиткорезом, он очень удобен в использовании и позволяет сделать рез без пыли.
Однако он способен резать только по одной линии и на всю длинну, рез только прямолинейный. А если
нужно сделать два и более резов на одной плитке и под разными углами? Здесь незаменима болгарка с
алмазным диском для сухой резки по камню. Помимо прямых линий болгарка позволяет сделать различные
закругления. Существенный геморой с болгаркой создает большое образование пыли, это нужно учитывать
и использовать маску или респиратор. Самым идеальным средством является станок для влажной резки
кафеля, однако самым универсальным остается болгарка.
Круглые отверстия можно проделать «балеринкой», она универсальна и позволяет делать отверстия в
широком диапазоне диаметров. Кроме балеринки существуют карбидные коронки, лично мое мнение — по
качеству отверстия получаются не лучше, чем от балеринки. Ровнять пропиленные отверстия можно
напильником или крупной наждачкой. Самые ровные отверстия получаются от алмазных коронок. Они самые
дорогие. Керамогранит эффективно сверлится только алмазной коронкой. Балеринка и карбид врят-ли
справятся с керамогранитом. В большинстве случаев алмазная коронка не обладает центрирующим сверлом, это очень затрудняет
работу этим инструментом. Для этих целей в продаже имеются так называемые кондукторы в виде присоски
(на подобие оконной) в которой имеются направляющие отверстия для различных диаметров. В крайнем
случае для разового использования кондуктор можно изготовить из куска фанеры или гипсокартона, прорезав
в нем отверстие нужного диаметра и приложив к просверливаемой плитке.
Алмазная коронка позволяет сделать самый качественный рез без сколов. В последнее время в продаже
появляется все больше коронок с центрирующим сверлом. Для их применения направляющий кондуктор не нужен.
Расшивка
Завершающий этап в облицовке, с ним справится любой. Швы неоходимо почистить от остатков клея,
увлажнить для лучшего схватывания с расшивкой. Расшивка наносится резиновым шпателем, по прошествию
10-15 минут лишнее удаляется чуть влажной тряпкой. Бывает, что возникают проблемы со слишком пористым
керамогранитом, остатки расшивки никак не хотят вымываться из пор на плитке. В таких случаях следует
расшивать небольшими участками, чтобы иметь возможность удалить излишки расшивки с поверхности плитки
максимально быстро, если остались разводы — придеться долго тереть разводы с моющим средством. Известны
случаи, когда приходилось менять белые плитки, так въедалась черная расшивка, но это уже вопрос не
качественного керамогранита, продающегося за копейки в известном магазине.
Смотрите так же другие статьи
Как установить плиточный пол — Хорошие парни
В пантеоне проектов по благоустройству дома укладка плитки на пол теоретически является одним из самых простых проектов, за которые может взяться сам человек. Мысль в основном такая: положить клей, уложить плитку, затирку плитки, затирку. Вот и все, без суеты, без суеты!
Но если бы это было действительно так, каждый установил бы свою плитку, а профессиональные установщики плитки и напольных покрытий, как ваши партнеры из The Good Guys, были бы излишними.
При критическом рассмотрении установка плиточного пола — это лучшая часть проектов по благоустройству дома. Вы снимаете один слой и находите другой, и каждый слой чреват потенциальными ошибками, сделанными своими руками. Важно понимать многие этапы вашего проекта плитки, включая возможные подводные камни на каждом этапе.
Давайте проясним — многие стандартные работы по изготовлению плитки своими руками просто прекрасны и более или менее достигают желаемого результата. Однако большинство людей, которые взялись за самодельный проект по укладке плитки, признали бы, что, хотя они гордились проделанной работой, она определенно выглядела бы лучше (и выполнялась бы быстрее, с меньшим количеством слез и истерик), если бы ее выполнял профессионал.Кроме того, большинство также признало бы, что для этого потребовалось больше работы, чем они думали изначально, и, в конце концов, это не помогло им сэкономить так много денег.
Укладка плитки на пол требует определенных навыков, и поэтому новичкам, работающим в домашних условиях, мы всегда советуем вам работать с профессиональным установщиком — например, профи в The Good Guys — для достижения профессиональных результатов. Однако, если вы полны решимости попробовать сделать это своими руками, ниже мы изложили шаги по укладке плиточного пола.Прежде чем приступить к работе, обязательно прочтите часть 1 этой серии статей о правильной подготовке пола к укладке кафельного пола.
Материалы, необходимые для укладки плитки
Для укладки плитки на пол используется множество инструментов. Специальные инструменты, которые вы можете никогда не использовать в другом проекте, но они абсолютно необходимы, и вам не рекомендуется пробовать без них. Все это можно купить, а некоторые можно взять напрокат в местных магазинах по ремонту дома или плитке.
Итак, вот общий список необходимых материалов.Вам следует при необходимости подбирать материалы для вашей конкретной работы.
Безопасность и комфорт
Раскрой / укладка плитки
Плитка (достаточно, чтобы покрыть весь квадратный метр комнаты плюс 10% для отходов; 15% для узоров)
Тонкий раствор
Сверло для тонкого набора или перемешивание раствора, ИЛИ Сверло для тяжелых условий работы 1/2 дюйма и лопасть для перемешивания
Уровень или 6 футов прямой кромки
Зубчатый шпатель *
Прокладки 1/8 «-3/16» или выравнивающие прокладки
Плиткорез или пилорама
Алмазная кольцевая пила (опция)
Резиновый молоток (опция)
Контуромер (опция)
Кусачки для плитки (опция)
Заливка швов и отделка
Затирка ** (шлифованная или нешлифованная по необходимости)
Поплавок для раствора
Губка (и) для затирки
Ковши
Герметик (шлифованный, неотшлифованный, акриловый или силикон, в зависимости от выполняемой работы)
Герметик (опция)
Ага.Это много инструментов. Многие из этих инструментов вы будете использовать в других работах, но некоторые из них представляют собой специальные инструменты для работы с плитками. Помните об этом при планировании своего проекта. Некоторые из этих инструментов относятся к одному этапу проекта, тогда как другие, например защитные очки, являются хорошим инструментом для всей работы. В то время как вы можете обойтись плиткорезом для керамической плитки или более мягкого природного камня, пила для мокрой резки или кафельная пила значительно облегчит работу с более плотными материалами, такими как керамогранит.
* Размер зубчатого шпателя зависит от размера устанавливаемой плитки.Для плитки размером 13×13 дюймов или меньше подойдет квадратный вырез 3/8 дюйма. Для плитки большого формата требуется более глубокий слой тонкого слоя с использованием шпателя с квадратными зубцами 1/2 дюйма большего размера. Для мозаичной плитки можно использовать шпатель меньшего размера, например квадратную выемку 1/4 дюйма.
** В общем, вы захотите использовать шлифованный раствор для полов и затирочных швов размером более 1/8 дюйма. Однако, если вы устанавливаете изделие из камня, которое будет царапаться от песка, вы можете использовать нешлифованный раствор на эпоксидной основе для больших швов пола.Эпоксидные растворы могут быть менее податливыми и более сложными в работе (а также более дорогими), чем шлифованные растворы, поэтому будьте осторожны.
Укладка плиточного пола за пять шагов
Шаг 1: Смешивание раствора и укладка основного пола
Смешайте раствор в соответствии с рекомендациями производителя, стараясь избегать чрезмерного перемешивания и повреждения пигмента. Нанесите слой раствора на пол зубчатым шпателем под правильным углом 45 градусов.Не переусердствуйте с минометом, серьезно. Этот материал быстро сохнет, поэтому намазывайте его ровно настолько, чтобы уложить одну или две плитки, пока вы не научитесь это делать.
Осторожно положите плитку на слой раствора и двигайте ее вперед и назад, чтобы обеспечить сцепление. Используйте свой уровень, чтобы проверить каждую плитку, и любые настройки могут быть сделаны легкими постукиванием резиновым молотком. Убедитесь, что вы выровнены с нескольких сторон, чтобы не было зазоров между плитками или одна сторона была выше другой.Это будет критически важно, когда будут добавлены новые плитки.
Используйте распорки для плитки, чтобы правильно выровнять плитки и оставить между ними соответствующее пространство. Хотя с ними может быть сложно работать, каждый раз они будут оставлять идеальное пространство и обеспечивать канал затирки нужного размера. Будьте осторожны, не допускайте попадания их в стыки. Для плитки большего формата мы рекомендуем использовать выравнивающие распорки. Это специальные прокладки, которые имеют клинья или механизмы блокировки, чтобы подтянуть соседние плитки к одной и той же высоте отделки заподлицо, устраняя высокие минимумы или, по крайней мере, значительно сводя их к минимуму.Вы можете использовать их на плитках любого размера, но они определенно рекомендуются для плиток большего формата размером более 18 x 18 дюймов.
НЕМЕДЛЕННО убирайте любой выдавливающийся строительный раствор. После высыхания это сделать очень сложно. Убедитесь, что вы сняли его с краев плитки, чтобы в дальнейшем не повлиять на затирку швов. Держите рядом ведро с водой и губку, чтобы облегчить этот процесс.
Повторите этот процесс, укладывая раствор, укладывая плитку, выравнивая плитку, размещая распорки, пока не покроете желаемую область.Или до тех пор, пока вы не столкнетесь с необходимостью резать!
Шаг 2: Обрезка плитки и укладка кромок
Плитку разрезать непросто, но она не должна быть такой устрашающей, как ее часто изображают. Не торопитесь, надевайте защитные очки, и все будет в порядке. Обещать.
Перво-наперво: не кладите раствор для еще не разрезанной плитки. Даже если вы будете работать быстро, есть вероятность, что раствор высохнет еще до того, как вы будете готовы укладывать плитку. Лучше отмерить плитку, отрезать ее, вставить насухо в пространство, а затем заделать строительным раствором.
Если вам нужно сделать надрезы, воспользуйтесь плиткорезом или пилой для плитки.
Проще всего выполнять прямую резку. Измерьте и отметьте плитку там, где вы хотите ее разрезать. Затем поместите его в плиткорез, надрежьте и защелкните. Будьте осторожны с обрезанной плиткой, так как она, скорее всего, будет острой. Процесс такой же, как и с пилой для плитки (часто называемой мокрой пилой), просто убедитесь, что обрезанная плитка полностью высушена перед установкой этой части. Разрезайте плитку на место, чтобы проверить проклейку и нанесение раствора. Если ваш шпатель не помещается в пространстве для обрезанной плитки, вы можете нанести раствор на обратную сторону плитки с помощью шпателя.Это часто называют «обратной смазкой». Если вы используете этот метод, не промокните пятнышки на спине и не приклейте его. На самом деле вы должны нанести его с надлежащими отметками мастерком для надлежащего сцепления. Если вы просто нанесете раствор на обратную сторону плитки, под плиткой останутся пустоты.
Криволинейные пропилы требуют немного большей обработки, но, как правило, обрабатываются одинаково. После того, как вы определили нужную кривую на плитке, выровняв и измерив место ее установки, или с помощью инструмента, называемого контурным датчиком, отметьте линию разреза на плитке.Криволинейные пропилы часто выполняются на угловой шлифовальной машине с использованием алмазного диска профессионалами в этой области; алмазная кольцевая пила для отверстий меньшего размера. Ножницы для плитки с защелкой не могут делать изгибы. Вы также можете сделать пропил от руки пилой по мокрому покрытию. Просто медленно поверните плитку, чтобы линия изгиба оставалась на месте лезвия по мере необходимости. Для более грубых или менее косметических изгибов вы можете сделать серию надрезов, перпендикулярно заканчивающихся на линии изгиба, и использовать кусачки для плитки, чтобы срезать излишки. Когда вы закончите, возможно, вам придется сгладить край, и будьте осторожны с острыми краями.Устанавливайте как прямой разрез.
Шаг 3: Снимите распорки
После того, как вся плитка уложена и клеевой раствор высохнет в течение рекомендованного времени, именно на этом этапе вы удаляете все распорки для плитки. Следите за тем, чтобы в швах не оставались их кусочки (они могут порваться, если зацепятся за раствор), и очистите засохший раствор, чтобы подготовиться к затирке.
Шаг 4: Затирка
Хорошо, если вы зашли так далеко, вы почти до конца.Затирка. Это сделает проект плитки похожим на законченную работу. Затирка заполняет промежутки между плитками (там, где были ваши распорки. Видите, это не просто умное название!) И работает вместе с клеем, чтобы удерживать плитки на месте.
Выбор цвета затирки — это интересный способ добавить немного характера вашему окончательному напольному покрытию. Для плитки под дерево или под камень мы рекомендуем выбирать раствор, максимально соответствующий основному цвету плитки. Для однотонной плитки выбор раствора, который по цвету похож на вашу плитку, унифицирует укладку.Использование дополнительного или даже контрастного цвета затирки придает вашей напольной плитке современный и геометрический вид. Затирка с низким контрастом тонко подчеркивает формы плитки, не выглядя резкими. Яркая плитка, контрастирующая с белыми линиями затирки, — это классический и чистый подход.
Смешайте раствор в соответствии с рекомендациями производителя. Затирку нанести теркой, вдавливая ее в швы между плитками. Убедитесь, что вы полностью заполнили все промежутки, а затем пересеките их под диагональным углом, чтобы удалить как можно больше излишков раствора с помощью терки.Это важно. Удалите как можно больше терки, не удаляя ее из швов, в противном случае вам придется повторно затереть эти пятна.
После заливки раствора используйте губку для затирки и ведро с водой, чтобы удалить затирку с поверхности плитки и разгладить швы. Также проведите губкой по швам под углом, чтобы не удалить слишком много раствора с швов. Не нажимайте слишком сильно, но позвольте губке сделать всю работу. Вы не хотите, чтобы на плитке оставался раствор, иначе он будет виден и оставит то, что называется «дымкой от раствора».Продолжайте обмакивать и отжимать губку (вам нужна влажная губка, а не с нее капает; лишняя вода вам не помощник), протирая плитку и повторяя процедуру до тех пор, пока все излишки не будут удалены и не исчезнет вероятность помутнения. Часто мойте губку и ведро с водой. Чистая вода — залог чистого пола.
Trick of the Trade: Вы можете продолжить и затереть края плитки у стены, а затем нанести герметик. По мере высыхания герметик сжимается, поэтому, если вам нужно заполнить большое пространство, потребуется несколько раз нанести герметик, чтобы он хорошо выглядел.Если вы вдавите раствор в этот зазор, смойте его и дайте ему высохнуть, вы сможете вернуться и нанести герметик поверх раствора. Только не переполняйте стык; вы хотите оставить место для нанесения герметика.
Повторяйте это по мере необходимости, пока все участки не будут заделаны, промыты влажной и чистой губкой. Дайте раствору высохнуть.
Шаг 5: Очистка и герметизация
Хорошо, уборка. Очистите инструменты, смойте раствор со своей терки и т. Д.Убедитесь, что все это правильно убрано. Молодец!
Если серьезно, вам, вероятно, нужно ограничить движение залитой плитки в соответствии с рекомендациями производителя раствора. Обычно около 24-72 часов. По прошествии этого времени вы можете войти в зону проекта и заделать внешние края плитки.
Многие производители затирки предлагают герметик, соответствующий цвету затирки, как с отшлифованной, так и без нее, для использования в этих областях. Силиконовый герметик подбора цвета также отлично подходит для влажных помещений, таких как ванные комнаты.
Теперь дайте раствору «застыть», то есть полностью высохнуть и затвердеть. По истечении рекомендованного производителем времени отверждения (в среднем от нескольких недель до 30 дней) вы можете герметизировать раствор, используя рекомендованный герметик. Некоторые даже предлагаются в бутылках с губчатым валиком, которые можно пропустить через линии затирки. Сделайте свой выбор или попросите помощи у друзей в The Good Guys.
После того, как вы запечатали затирку, все готово! Поздравляю!
Теперь, если что-то из этого вызывает у вас дискомфорт или страх, настоятельно рекомендуется поручить эту работу профессионалу.Специалисты по ремонту полов и ремонту в The Good Guys всегда готовы помочь!
Руководство по укладке напольной плитки
Возможно, вы думаете, что эта работа по установке напольной плитки выглядит довольно простой — достаточно простой, чтобы вы могли решить ее самостоятельно. Даже если у вас мало опыта в этом виде работы, вы можете стать чем-то вроде профессионального установщика или, по крайней мере, научиться укладывать напольную плитку как профессионал. Прочтите, чтобы понять процесс и узнать, что именно нужно сделать, чтобы уложить великолепно выглядящий пол.
Подготовить черновой пол
Если вы производите установку поверх существующей поверхности, вам необходимо убедиться, что поверхность не имеет дефектов и не содержит мусора. Иногда недостатки можно устранить, применив водостойкий герметизирующий состав. Если вы выполняете установку поверх дерева, убедитесь, что черный пол имеет толщину не менее 1,5 дюйма. Если у вас не такой толстый черновой пол, вы можете добавить слой бетонной подложки, чтобы получить правильную толщину пола. Обычно бетонная опорная плита бывает толщиной 1/4 или 1/2 дюйма.Удалите всю смазку, масляную пыль, герметик или отвердитель путем шлифования, соскабливания или удаления любых загрязнений.
Уложить пол
Красиво выглядящая плитка для пола должна соответствовать тому, как был завершен макет, и насколько прямыми могут быть линии. Используя меловые линии, нарисуйте линии с пересечением под 90 градусов в центре комнаты. Помните, что иногда, в зависимости от конфигурации комнаты, этого не удавалось достичь, и следует использовать другой подход.Следуйте плану, укладывая незакрепленные плитки вместе с распорками до стен. Начните с пересечения линий мела и сделайте путь, образующий угол 90 градусов, с плиткой. Если зазор между последней плиткой и стеной больше 1/2 плитки, отрегулируйте плитки в ту или иную сторону. Если макет одобрен вашим заказчиком или если вы удовлетворены, переходите к следующему шагу.
Раствор для смешивания
Начните с хранения строительных растворов при температуре от 50 до 70 градусов по Фаренгейту.Смешайте раствор с водой до получения желаемой консистенции, не слишком водянистой и не слишком густой. В зависимости от типа строительного раствора вам потребуется некоторое время, чтобы вода прореагировала с компонентом раствора для получения желаемого результата. Помните, что смесь следует использовать в течение 30 минут после смешивания с водой. Как только вы начнете использовать эту смесь, не добавляйте воду, так как она ослабнет и повлияет на прочность смеси. Обязательно используйте правильную растворную смесь при укладке плитки на разные основания.
Нанесение раствора
Раствор следует наносить сначала плоской стороной шпателя. Затем используйте рекомендованный зубчатый шпатель, нанося его под углом 45 градусов, равномерно распределяя раствор. Продолжайте этот рисунок, но по горизонтали, чтобы сохранить ту же высоту раствора. Распространяйте только то количество, которое можно покрыть плиткой в течение следующих 15 минут.
Укладка плитки
Прижмите плитку к раствору вращательным движением и ударьте по ней резиновым молотком, чтобы она приклеилась к раствору.Дать раствору высохнуть не менее 24 часов, не наступая на плитку. Убедитесь, что линии однородны, и используйте распорки для плитки между каждой плиткой. Последняя линия, которую нужно установить, — это линия, на которой есть плитка, которую нужно разрезать. Удалите излишки клея с плитки.
Резаная плитка (там, где это необходимо)
При необходимости обрежьте плитку кусачками или мокрой пилой. Отметьте карандашом участок, который нужно вырезать. Избегайте использования центральных элементов плитки без заводских краев. Не нужно быть идеальным, если на плитку, которую собираются разрезать, будет установлена крышка.
Плитка для затирки
Смешивайте раствор в соответствии с рекомендациями производителя или до получения однородной консистенции. Смешайте количество, которое можно нанести за 20 минут. Перемешивайте до тех пор, пока все пигменты не диспергируются и не будет однородного цвета. Дать постоять пять минут и снова перемешать. После удаления всех распорок используйте затирочную терку, чтобы нанести раствор на швы. Удалите излишки затирки губкой. Плиточный шов можно отшлифовать сухой тканью в течение 30 минут после нанесения.
Запечатайте раствор (опция)
Для получения лучших результатов герметизируйте раствор как минимум через 72 часа после нанесения. Этот процесс поможет сохранить цвет затирки дольше. Этот герметик также уменьшит количество воды, просачивающейся под напольную плитку. Удалите излишки герметика сухой тканью.
Как облицевать пол и стены в ванной комнате
Ничто не сравнится с керамической плиткой в ванной. Вот как это установить.
Историки могут спорить, что больше всего изменило современную цивилизацию — автомобиль или компьютер, супермаркеты или телевизор, но для большинства домовладельцев ничего из этого не было — это была ванная, выложенная плиткой.Сверкающая, простая в уходе, водостойкая, гигиеничная и долговечная, ванная, отделанная плиткой, стала последним шагом в нашем долгом марше от туалета.
Ну, ладно, может быть, я укладываю ее на толстовку, но не будет преувеличением, что керамическая плитка почти идеально подходит для полов и стен в ванных комнатах.
Укладка плитки — тоже отличный проект, который можно сделать самостоятельно.
Вы найдете это приятной работой — никаких визжащих пил, никакого хрюканья под массивными грузами пиломатериалов и никаких задыханий от опасных паров.Для первоклассной работы не требуется никакого опыта работы с плиткой — с ней справится новичок. Тем не менее, вам нужно иметь достаточно терпения, чтобы планировать, планировать и планировать еще что-то, а затем тщательно работать. Укладывать плитку несложно, но если вы тупите, вы не сможете закрасить ее или отшлифовать.
Что я буду (и не буду) говорить о
Это полное руководство по укладке плитки в простую ванную комнату. Я расскажу об основных этапах укладки плитки, основных препятствиях, с которыми вы можете столкнуться, и уделю особое внимание наиболее важной части: планированию укладки плитки.
Но есть гораздо больше, о чем я не буду рассказывать в этой истории — границы, диагональное расположение, полы в душевых, столешницы, мрамор и примитивная плитка, просто для начала. Вы также можете столкнуться с проблемами из-за сильно неквадратных комнат или из-за скрытой гнили. Если вам нужна помощь, магазины плитки могут быть отличным ресурсом, который вам поможет.
Часть I. Планирование
Затраты: время и доллары
Укладка плитки требует времени; рассчитывайте хотя бы день или два, чтобы подготовить комнату, и от одного дня до недели для самой плитки.Не забывайте, что все это время вы будете жить без ванной. Принимайте другие меры, иначе у вас будет бунт.
Если вы похожи на меня, вы, вероятно, думаете: «Хорошо, но насколько эта чудесная ванная комната, облицованная плиткой, обойдется мне в этом?»
В зависимости от того, насколько необычна ваша плитка, ответ составляет от 2 до 13 долларов за квадратный фут, включая клей и раствор. Цементная опорная плита, которая обычно проходит под плиткой на полу и вокруг ванны, стоит дополнительно 2 доллара за квадратный фут.
Советы по покупке плитки
Я люблю домашние центры (что хорошо, учитывая, что я трачу в них половину своей зарплаты), но когда вы покупаете плитку, вместо этого идите в магазин плитки. У них огромное разнообразие плитки, они обычно предоставляют вам инструменты для резки плитки, и у них, скорее всего, есть продавцы, которые помогут вам с вопросами по установке.
Когда вы посетите магазин плитки, вы будете потрясены выбором: неглазурованная плитка для карьеров, маленькая мозаика, сверхтвердый керамогранит, мраморная плитка, декоративная плитка с ручной росписью и плитка ручной работы в деревенском стиле.Здесь я установлю знакомую глазурованную плитку для стен и пола. Остальные плитки укладываются аналогичным, но не идентичным способом. За подробностями обратитесь к продавцу в магазине плитки.
Вот несколько советов по покупке:
Напольная плитка отличается от настенной — она тверже и менее глазурована. Вы можете использовать напольную плитку на стенах, но не настенную плитку на полу — она слишком скользкая и слишком хрупкая.
Не ограничивайтесь мелкой плиткой — особенно на полу. Плитка большого размера выглядит впечатляюще, ее очень быстро укладывают, и требуется меньше линий затирки.
Не используйте напольную плитку того же размера, что и настенная — сложно добиться, чтобы линии раствора совпадали там, где стена встречается с полом.
Проверить наличие «обрезки». Это плитки с гладкими краями, которые вы используете для отделки края кафельной поверхности (см. Рис. D и фото 11). Плитка с выпуклым носиком (одна гладкая кромка) обычно доступна, но с двойной выпуклой кромкой (две гладкие кромки) может не быть или, возможно, ее придется специально заказывать. Проверьте это перед заказом плитки.
Купить порог для дверного проема (см. Фото 14). Забудьте о старомодных мраморных, которые требуют мокрой пилы, и вместо этого купите порог из кориана. Можно отрезать ножовкой.
Когда вы ходите по магазинам, возьмите с собой размерный рисунок каждой поверхности, которую вы хотите выложить плиткой. Продавец в магазине плитки подскажет, какая отделочная плитка вам понадобится, и поможет оценить количество. Не беспокойтесь о том, чтобы заказать больше, чем вам нужно; Большинство плиточных магазинов позволят вам вернуть неиспользованную плитку, и неплохо было бы сохранить пригоршню плиток и немного раствора для любого последующего ремонта.
Плиткам необходимы промежутки между ними для затирки. У некоторых плиток есть маленькие выступы по краям, чтобы держать их на нужном расстоянии друг от друга; другие устанавливаются на уже разложенные сетчатые листы (Фото 5). Для другой плитки используйте пластиковые распорки, как я (Фото 6). Они доступны разной ширины; настенная плитка обычно имеет толщину 1/16 дюйма. пространства, и напольная плитка от 3/16 до 1/4 дюйма. пространства, в зависимости от размера плитки.
Расстояние между плитками может быть выполнено несколькими способами: с помощью пластиковых распорок, путем покупки плитки, установленной на банке для затора, или путем покупки плитки с небольшими выступами по краям.
Покупка затирки и клея
Кроме плитки, вам понадобится затирка и клей.
Плиточный клей: тонкий, модифицированный латексом
Тонкосилен, модифицированный латексом, представляет собой цементный продукт. скорее как строительный раствор, с добавкой латекса для большей гибкости и прочности.
Это лучший клей общего назначения: водостойкий, заполняющий зазоры, стойкий при интенсивном движении и практически не имеющий запаха. Это незаменимый выбор для намокших полов и душевых кабин.
Thin-set представляет собой порошок, который вы смешиваете с латексной добавкой. Смесь должна быть достаточно влажной, чтобы прилипать к плиткам, но не настолько влажной, чтобы она просачивалась между плитками, когда вы их толкаете. Проведите быстрый эксперимент: нанесите каплю клея на кусок фанеры, прижмите пару плиток и убедитесь, что они приклеиваются, и клей не попадает между ними.
Плиточный клей: органическая мастика
Органическая мастика — еще один ваш выбор клея: он немного дешевле, предварительно смешан и дает вам много времени для работы.Однако он не является водонепроницаемым, поэтому не используйте его для полов или стен душевых; он не может заполнить щели размером более 1/4 дюйма и имеет сильный запах.
Затирка
Затирка бывает двух видов: шлифованная и нешлифованная.
Используйте шлифованный раствор для швов более 1/8 дюйма; в противном случае используйте неотшлифованный.
Как и жидкий раствор, затирка представляет собой порошок, который вы смешиваете с латексной добавкой. Затирка бывает разных цветов, поэтому вы можете сделать линии затирки менее заметными, сопоставив затирку с плиткой, или более заметными, выбрав контрастный цвет.
Белая затирка на полу может испачкаться, если вы не воспользуетесь проникающим щелочным герметиком и не нанесете его повторно по мере необходимости.
Вам понадобятся специальные инструменты для плитки
В этом отделе вам повезло — большинство специализированных инструментов для укладки плитки можно взять напрокат в пункте проката или позаимствовать в магазине плитки. (Видите, эти кафельные магазины великолепны, не так ли?)
Если все же необходимо купить шпатель, приобретите одноразовый; вам вряд ли понадобится больше одного или двух раз в жизни.
Вот инструменты, которые вам понадобятся:
Один или два зубчатых шпателя для нанесения клея (Фото 8).Размер зазубрин определяет, сколько клея будет уходить, а для плитки разного размера требуются шпатели разного размера. Спросите у поставщика плитки, какой шпатель использовать с плиткой. Если вы кладете на пол цементную плиту, вам понадобится 1/4 дюйма. шпатель с квадратными зубьями для этого клея.
«Затирка для затирки» (Фото 15). Этот инструмент, похожий на затирку, имеет край из твердой резины, который вы используете, чтобы распределить раствор и плотно протолкнуть его в промежутки для раствора.
Плиткорез (Фото А). Используется для вырезания прямых линий в плитке.
Кусачки для плитки (Фото Б). Эти специальные плоскогубцы имеют закаленные губки для отламывания кусочков плитки.
Губка с закругленными углами. которую можно купить за 7 долларов. Это используется для вытирания раствора.
Вам может понадобиться стержневая пила (7 долларов США) для резки изгибов плитки (Фото C) или пила для подрезки (Фото 2) для резки деревянной обшивки вокруг вашей двери. Для последнего вы можете заменить ножовку довольно гибким полотном.
Вам также понадобится несколько обычных плотницких инструментов для укладки плитки, таких как уровень, меловая линия и квадрат для обрамления, а также несколько специализированных инструментов для укладки плитки.
Малярная лента удобна для предотвращения сползания случайной скользкой настенной плитки или для удержания мыльницы на месте.
Наконец, не забудьте иметь под рукой несколько ведер и много тряпок.
Плитке нужна хорошая основа
Tile не имеет абсолютно никаких «уступов», поэтому ее необходимо устанавливать на поверхность, которая не будет сдвигаться с места. Его нельзя использовать в качестве быстрого средства для устранения слабой или неровной поверхности; основная стена или пол должны быть жесткими и прочными, иначе раствор потрескается, и плитка может выскочить.
Стены из гипсокартона и штукатурки, если они твердые и не разваливаются, создают хорошую поверхность для облицовки плиткой, за исключением области вокруг ванны. Даже зеленый, влагостойкий гипсокартон не достаточно влагостойкий для душевой кабины.
Эти стены следует заменить цементной подкладкой. Это листовой материал, обычно толщиной 1/2 дюйма, состоящий из бетона, зажатого между двумя слоями нейлоновой сетки. Вы можете купить его в домашних центрах в листах разных размеров. Он полностью защищен от гниения.
Хотя это и не обязательно, цементная плита также является лучшим материалом для пола, потому что влага часто проникает в пол вокруг дна унитаза и по краям ванны. Если у кого-то из вас есть маленькие дети, вы знаете, о чем я говорю.
Макет — это все
Когда у вас есть образец плитки, которую вы хотите использовать, вы должны сделать подробный эскиз макета. Нарисуйте по одному рисунку для каждой поверхности, которую вы собираетесь выложить плиткой с изображением:
Сколько плиток идет поперек, вверх и вниз.Не забудьте предусмотреть место для линий затирки.
Где будет обрезанная плитка и приблизительно ее размер.
Где подходят плитки с выпуклым носиком.
Куда пойдут такие аксессуары, как мыльницы.
Я хочу, чтобы ты был маньяком в деталях, хорошо? Настоящий орех. Макет является ключом к успешной укладке плитки, и вам просто невозможно тратить слишком много времени на планирование.
Самый безопасный метод — уложить на пол ряд плиток, при необходимости с их распорками, и измерить их, чтобы получить нужные размеры.
Рисунки открывают тайну расположения плитки — ключ к хорошо выложенной плиткой комнате.
Вот как спланировать макет:
Скрыть обрезанные плитки . Храните обрезанные плитки в менее заметных областях комнаты и используйте целые или почти целые плитки на наиболее видных местах (рис. B). Нарезанная плитка должна заходить в углы, за раковину или унитаз, у потолка и у основания стен. Но не получайте «осколки» — обрезайте плитки меньше примерно половины ширины плитки.
Избегайте осколков . Вы можете избежать осколков, удалив одну целую плитку и имея порезанные плитки на каждом конце (Рис. C). Обрезанная плитка с обеих сторон также является хорошим подходом, если вы хотите, чтобы внешний вид был более симметричным, например, на стене за ванной.
Проверить квадрат и уровень . Ваши ряды плитки должны быть ровными и прямыми вверх и вниз, даже если ваш пол, ванна и стены могут быть не такими. Проверьте с помощью квадрата и уровня для обрамления. Если поверхности более 3/8 дюйма.вне квадрата более 8 футов вы получите заметно скошенные разрезы, которые выглядят ужасно. Постарайтесь выложить плитку так, чтобы угловые вырезы были скрыты, как, например, под раковиной или унитазом, но если это не сработает, проконсультируйтесь с профессиональным установщиком плитки — есть исправления.
Смотреть ванночку . У вас должна быть полная или почти полная плитка по верхнему краю ванны. Но ванна может иметь наклон, поэтому планируйте использовать полную плитку в ее самой нижней точке и обрезать оставшуюся часть первого ряда. Обязательно оставьте 1/8 дюйма.пространства между ванной и плиткой. Позже вы заполните его герметиком.
Не забудьте об отделке . Планируя макет, убедитесь, что вы используете специальные краевые плитки, называемые «обрезкой», особенно если у вас есть какие-либо внешние углы. Двумя распространенными формами обрезки являются плитки с одинарным и двойным выпуклым выступом, которые используются, как показано на Рис. D и Фото 11.
Направьте углы . Помните, что на одной стене плитка будет доходить до угла, а на другой стене будет плитка, которая стыкуется с этой плиткой.Особенно тщательно спланируйте отделку на внешних углах и убедитесь, что горизонтальные линии затирки непрерывны по мере их выхода за угол.
Смотрим под дверью . Когда вы кладете плитку на пол, делайте зону возле двери в последнюю очередь, чтобы не наступать на свежеуложенную плитку. Но если вы планируете ряд целых плиток вдоль стены рядом с дверью, вам может потребоваться добавить тонкую полоску плитки на эту стену прямо в последнюю минуту только потому, что ваши линии затирки были немного узкими или номер не квадратный.Так что запланируйте ряд отрезанных плиток вдоль этой стены. Однако они должны составлять от 2/3 до 3/4 всей плитки, потому что это визуально заметная область. Обязательно запланируйте порог в своем макете (фото 14).
Распределите аксессуары . Если вы собираетесь положить мыльницу, полотенцесушитель, поручень или угловую полку, спланируйте это заранее. Возможно, вам придется оставить пару настенных плиток, чтобы, например, освободить место для мыльницы, а также может потребоваться обрезная плитка с обеих сторон.Светильники «Flatback» могут быть установлены поверх готовой кафельной стены. Когда вы покупаете аксессуары, спросите, как они должны быть установлены.
Часть II — Подготовка комнаты
В этом проекте использовалась цементная плита на полу и вокруг стен душа, чтобы создать жесткую и устойчивую к гниению поверхность, на которую можно укладывать плитку.
Подготовка комнаты
Имея в руках подробный макет, вы готовы к работе:
Снимите раковину, умывальник, унитаз, душевые (но не ванну) и всю мебель.
Набить тряпку в сливные трубы под раковиной и унитазом.
Используйте картон или плотную ткань, чтобы защитить ванну от царапин и чтобы слив не забился мусором.
Оторвите старый гипсокартон или штукатурку вокруг ванны, пока не дойдете до оголенных шпилек, готовых для установки цементной плиты. Если есть гнилая изоляция, избавьтесь от нее и скрепите стекловолоконные войлоки с бумажным покрытием.
Я знаю, что вы, вероятно, очень хотите укладывать плитку, но сейчас прекрасное время, чтобы покрасить потолок, пока капли не будут иметь значения, а также заменить ванну и душевую кабину, пока стены доступны.
Если вы облицовываете стены за пределами ванны, возможно, вам придется работать около электрической розетки или выключателя. Хотя вы можете оставить свет включенным сейчас, когда вы действительно начинаете укладывать плитку, вы должны отключить электричество в ванной на главной панели, так что приготовьте рабочее освещение.
На полу лучше всего оторвать старую плитку или виниловый пол, чтобы перейти к фанерному черновому полу.
Однако, если у вас старый виниловый пол, он может содержать асбест, поэтому проверьте его в государственном агентстве или в коммерческой испытательной фирме.Если там есть асбест, оставьте его в покое и накройте цементной доской.
Укладка цементной плиты
Цементная плита тяжелая, но с ней легко работать.
Чтобы разрезать его, надрежьте одну сторону канцелярским ножом достаточно глубоко, чтобы прорезать сетку на поверхности. Затем откиньте лист назад, и он разорвется по отметке.
Чтобы проделать отверстие, надрежьте круг, затем вытолкните его молотком и обрежьте края. Также можно вырезать отверстия лобзиком и лезвием для резки металла.
На пол приклейте 1/2 дюйма. цементную плиту к основному черному полу с помощью модифицированного латексом тонкосхватывающегося клея, нанесенного с помощью 1/4 дюйма. шпатель с квадратными зубьями (Фото 1). Шероховатая сторона цементной плиты должна быть обращена наружу.
Нанесите тонкий клей для плитки на пол зубчатым шпателем, затем прикрутите цементную плиту шурупами для гипсокартона.
Прикрутите его оцинкованными винтами 1–1 / 4 дюйма через каждые 6 дюймов во всех направлениях. Да, верно — здесь много болтов.Следите за тем, чтобы швы на цементной плите не совпадали со швами на вашем черновом полу, и обязательно оставляйте зазоры между листами, как показано на рис. A.
В дверном проеме обрежьте цементную доску так, чтобы порог подходил правильно. Порог должен опираться непосредственно на черный пол, а его внешний край должен находиться на полпути под дверью (см. Фото 14).
Обрежьте дверную обшивку так, чтобы цементная плита и напольная плитка прилегали к ней. Это специальная пила для подрезки, которую можно приобрести в магазинах плитки.
Одно место, которое часто бывает проблемой при установке цементной плиты, — это фланец унитаза, та пластина, которая проходит вокруг сточной трубы под унитазом (рис. B). Цементная плита и плитка должны идти на ниже кромок этого фланца, согласно многим строительным нормам
.
Если вам это удастся, отрежьте сливную трубу и установите новую деталь, чтобы фланец был выше, или наймите водопроводчика для этого.
Однако в некоторых ситуациях добраться до сточной трубы может быть очень сложно.В этом случае прикрепите цементную доску и плитку к фланцу и используйте два восковых кольца при повторной установке унитаза. Нижнее кольцо должно быть с пластиковым рожком; верхний должен быть без. Вам могут понадобиться более длинные болты, чтобы удерживать унитаз.
Установите цементную плиту вокруг ванны и душа (Фото 3), используя оцинкованные винты или кровельные гвозди через каждые 6 дюймов вдоль стоек, чтобы прикрепить цементную плиту к стенам.
Прибейте цементную доску вокруг ванны с помощью оцинкованных кровельных гвоздей или шурупов.Вы режете цементную плиту, как гипсокартон, складывая ее ножом, а затем щелкая.
Оставьте 1/4 дюйма. зазор между кадкой и цементной доской. и залить клеем при укладке плитки.
Закройте все швы на цементной плите самоклеющейся лентой из стекловолокна (Фото 4).
Заклейте стыки самоклеющейся лентой из стекловолокна, такой же, как для гипсокартона. При облицовке плиткой лента будет покрыта клеем.
Часть III — Облицовка стен
Имея справочные линии, которые служат в качестве ориентира, все, что нужно, — это нанести клей и установить уровень плитки.
Шаг первый: опорные линии
Начните с задней стенки за ванной. Ваш первый шаг — нарисовать пару перпендикулярных опорных линий, один уровень, другой отвес (прямо вверх и вниз), которые вы можете использовать для выравнивания плитки (Фото 7). Эти линии показывают, где должны быть края плитки.
Используйте уровень, чтобы найти самую низкую точку ванны, и отмерьте удобное количество (около 2 футов) целых плиток, включая места для раствора и 1/8 дюйма.пространство над краем ванны. Проведите горизонтальную линию через эту точку по всей стене корпуса ванны (Фото 7).
Отметьте контрольные линии, уровень и отвес, чтобы направлять укладку плитки. Обрезанные плитки должны идти внизу и в углу, следуя вашей раскладке.
Затем с помощью уровня отметьте еще одну линию, на этот раз отвесную (вверх и вниз), идущую от ванны до потолка. Вам нужно будет отмерить от угла удобное количество целых файлов, включая линии затирки, плюс ширину обрезанной плитки в углу.Ваш компоновочный чертеж покажет, какого размера должны быть обрезанные плитки в углу (см. Рис. B). Отметьте аналогичные линии отвеса на каждой стене.
После того, как вы нарисовали контрольные линии, дважды проверьте свой макет и линии. Сделайте перерыв — пора укладывать плитку.
Клей для намазывания
Смешайте клей до консистенции майонеза, затем нанесите несколько квадратных футов его на нижний угол задней стенки ванны (фото 8).
Не закрывайте контрольные линии.Сначала нанесите клей толстым слоем, сильно прижимая его к стене, затем «расчешите» его зубчатым краем шпателя. Это оставит гладкие гребни клея.
Наносите клей шпателем с V-образным вырезом, делая за один раз примерно квадратный ярд. Не закрывайте контрольные линии.
Если во время укладки файла клей начинает налипать на кожу или вы чувствуете, что он затвердевает, значит, он начинает схватываться. Соскребите его, нанесите новый клей и в следующий раз обработайте меньшую площадь.
Укладка настенной плитки
Сначала работайте с целыми неразрезанными плитками и плотно прижмите их к клею, убедившись, что они совпадают с контрольными линиями. Если вы используете пластиковые распорки, используйте по одной на каждом углу. Плитка должна выглядеть ровно. ровные и равномерно расположенные.
Избегайте скольжения плиток на место, так как это приведет к соскабливанию клея из-под плитки и убедитесь, что клей не просачивается между плитками. Если это так, соскребите или вытрите клей, или, если необходимо, используйте меньше клея или менее жидкую смесь.
Вам нужно будет разрезать плитки в ряду возле угла и, возможно, также в ряду над ванной. См. Раздел «Резка плитки» ниже. Держите нижний ряд плиток на расстоянии 1/8 дюйма от ванны.
Когда все плитки уложены в первом квадрате, на который вы наносите клей, отойдите в сторону и сделайте еще один квадрат. Постепенно продвигайтесь вверх. по одному квадрату за раз.
Установите плитки так, чтобы они следовали вашим контрольным линиям. Я использовал пластиковые распорки, чтобы расстояние было равномерным.У колеи плитки в кормилец теряется.
Поднимаясь вверх, вы наткнетесь на водопроводные трубы. Вот что делать:
Установите целые неразрезанные плитки, которые подходят к трубам.
Затем отрежьте плитки по размеру вокруг них.
Если труба попадает в середину плитки. разрежьте плитку на два прямоугольника и проделайте полукруглое отверстие в краю каждого.
Затем снова соберите две части, оставив место для раствора.
Не фанатично расположить плитку прямо напротив трубы; в пределах 1/4 дюймаЭто хорошо.
СОВЕТ : Вы также можете арендовать или одолжить кольцевую пилу с твердосплавным наконечником для просверливания отверстия в плитке. Спросите в магазине плитки.
Если вы облицовываете больше стен, чем стены вокруг ванны, возможно, придется выложить плитку вокруг розетки или выключателя.
Сначала выключите питание на главной панели.
Выверните винты, которыми выключатель или розетка крепится к электрической коробке, затем вытащите ее из коробки.
Установите плитку в пределах 1/8 дюйма.коробки, затем замените выключатель или розетку так, чтобы металлические выступы на ее конце опирались на верхнюю часть плитки.
Возможно, вам придется купить более длинные винты.
После того, как все плитки уложены, аккуратно выровняйте их, постучав молотком и деревянным бруском (Фото 10). Небольшое одеяло или твердый ковер на блоке немного облегчают восприятие ушей.
Выровняйте плитки, постукивая по ним деревянной обивкой и молотком после того, как вы пройдете несколько квадратных ярдов.
Установить обрезную плитку по краям облицованной поверхности. Напильники с одной выпуклой головкой идут по краям; плитки с двойным выпуклым носиком идут по внешним углам.
Плитка для резки
Резать плитку совсем несложно — буквально. Он хрупкий, поэтому самый быстрый способ его разрезать — сломать.
Для прямого реза используйте плиткорез (Фото A). Он имеет закаленное колесо, которое надрезает глазурованную поверхность плитки. Когда вы нажимаете на ручку, плитка зажимается по обе стороны от линии надреза и аккуратно ломается надвое.Большинство магазинов плитки предоставят вам этот инструмент, если вы покупаете плитку. Если защелкивающийся край немного шероховат, вы можете разгладить его грубым точильным камнем.
Для изогнутых разрезов, например вокруг водопроводных труб, используйте кусачки (Фото B). Кусачки имеют затвердевшие зубцы, и, как следует из названия, вы постепенно откусываете им плитку. Это довольно грубо, но быстро и эффективно. Уловка состоит в том, чтобы не снимать слишком много за один раз и использовать угол челюстей для большего контроля.
Для более плавного пропила используйте стержневую пилу (Фото C) для криволинейных пропилов или пилу для мокрого пропила для прямых пропилов.Штанговая пила представляет собой круглое твердосплавное полотно (стоит около 7 долларов), которое помещается в раму ножовки. Режет он медленно, но при необходимости вы можете сделать красивые плавные изгибы, особенно на более мягкой настенной плитке.
Пила мокрого типа — пила с алмазными зубьями и системой водяного охлаждения; вы можете арендовать его примерно за 50 долларов в день. Он позволяет делать очень гладкие, прямые разрезы и особенно хорошо подходит для L-образных разрезов и надрезов. К тому же это очень безопасно — режет плитку, но не плоть.
Осторожно: при резке плитки летят острые части.Пожалуйста, наденьте защитные очки.
Часть IV — Укладка напольной плитки
Плитка для пола устанавливается так же, как и настенная плитка: вы отмечаете контрольные линии, затем обрабатываете одну небольшую область за раз, наносите клей, наносите целые плитки, чтобы они следовали линиям, затем укладываете обрезанные плитки по краям.
Но это веселее, потому что большая напольная плитка быстро покрывает поверхность. Большинство напольной плитки требуют использования пластиковых распорок для равномерного нанесения швов.
Отметьте контрольную линию перед баком и другую линию, перпендикулярную ей.Сначала выложите плитку без клея, чтобы еще раз проверить свой макет.
Начните возле ванны, в самом дальнем от двери углу, и двигайтесь к двери. Если вам нужно разрезать плитку прямо перед ванной, будьте очень аккуратны, потому что этот стык болезненно виден.
Не ходите по плитке, пока клей не схватится, что обычно занимает около восьми часов.
Обрежьте плитку вокруг фланца унитаза. Плитка должна быть заподлицо с фланцем и в пределах 1/4 дюйма.из этого.
Вам нужно прижать плитку к фланцу унитаза (фото 13) и обрезать ее по порогу. Зачистите заднюю часть порога наждачной бумагой зернистостью 50, затем приклейте ее к черновому полу тонким раствором (фото 14).
Приклейте порог непосредственно к черному полу так, чтобы он был на уровне плитки, а его внешний край находился на полпути под дверью.
Часть V — Заливка швов
Последний этап — набивка раствора между напильниками и разглаживание.
После того, как плиточный клей застынет в течение 24 часов, можно затирать плитки. Размешайте раствор примерно до консистенции арахисового масла. использование латексной добавки вместо воды.
Нанесите его с помощью терки (Фото 15), проделывая за один раз пару квадратных ярдов. Используйте край поплавка, чтобы плотно утрамбовать раствор в промежутках.
Затем соскребите излишки раствора краем терки по диагонали к линиям затирки, чтобы не выкопать его из пустот.
Наносите раствор по диагонали, плотно набивая его между плитками. Пройдите в обратном направлении, чтобы удалить излишки раствора и уплотнить линии затирки.
После уплотнения швов протрите плитку по диагонали к линиям затирки влажной губкой с закругленными углами, часто промывая ее в ведре с водой (Фото 16).
Цель состоит в том, чтобы удалить затирку с плоской поверхности плитки и получить гладкие линии затирки, немного ниже, чем плитки.Ничего страшного, если на плитке останется тонкая непрозрачная пленка. потому что вы можете отполировать его позже.
Протрите раствор губкой с закругленными углами по диагонали. Наконец, разгладьте линии затирки уголком губки.
Когда плитка станет чистой, сформируйте линии затирки, сделав легкий проход по длине линии затирки с закругленным углом губки. Промывайте губку после каждого прохода. Подождите 24 часа, чтобы раствор затвердел.
После затвердевания раствора очистите поверхность плитки марлевой салфеткой или пластиковой салфеткой.При необходимости вы можете купить раствор для удаления «дымки от затирки» у продавца плитки.
Кстати, если вы используете два раствора разных цветов на разных поверхностях, используйте малярную ленту, чтобы замаскировать каждую область при нанесении раствора, и используйте новую губку для каждого цвета.
Часть VI — Последние штрихи
Теперь вы на финише!
Как только плитка сверкает чистой. можно переустановить унитаз. Обязательно используйте новое восковое кольцо.
С помощью акрилового герметика заделайте все швы в местах соединения плитки с ванной, вокруг основания унитаза и вокруг водопроводных труб.
Установите на место оставшиеся краны и другие приспособления.
Переставьте дверцу и при необходимости подрежьте ее нижний край.
Через два-три дня пропитайте раствор проникающим щелочным герметиком, чтобы сделать его устойчивым к появлению пятен. Проверьте этикетку, чтобы убедиться, что герметик проникающего типа, который служит несколько лет, а не силиконовый, который стирается в течение нескольких месяцев. Ваш продавец плитки может помочь.
Вот и все — готово.
Ничто не сравнится с керамической плиткой в ванной.Вот как это установить.
Историки могут спорить, что больше всего изменило современную цивилизацию — автомобиль или компьютер, супермаркеты или телевизор, но для большинства домовладельцев ничего из этого не было — это была ванная, выложенная плиткой. Сверкающая, простая в уходе, водостойкая, гигиеничная и долговечная, ванная, отделанная плиткой, стала последним шагом в нашем долгом марше от туалета.
Ну, ладно, может быть, я укладываю ее на толстовку, но не будет преувеличением, что керамическая плитка почти идеально подходит для полов и стен в ванных комнатах.
Укладка плитки — тоже отличный проект, который можно сделать самостоятельно.
Вы найдете это приятной работой — никаких визжащих пил, никакого хрюканья под массивными грузами пиломатериалов и никаких задыханий от опасных паров. Для первоклассной работы не требуется никакого опыта работы с плиткой — с ней справится новичок. Тем не менее, вам нужно иметь достаточно терпения, чтобы планировать, планировать и планировать еще что-то, а затем тщательно работать. Укладывать плитку несложно, но если вы тупите, вы не сможете закрасить ее или отшлифовать.
Что я буду (и не буду) говорить о
Это полное руководство по укладке плитки в простую ванную комнату. Я расскажу об основных этапах укладки плитки, основных препятствиях, с которыми вы можете столкнуться, и уделю особое внимание наиболее важной части: планированию укладки плитки.
Но есть гораздо больше, о чем я не буду рассказывать в этой истории — границы, диагональное расположение, полы в душевых, столешницы, мрамор и примитивная плитка, просто для начала. Вы также можете столкнуться с проблемами из-за сильно неквадратных комнат или из-за скрытой гнили.Если вам нужна помощь, магазины плитки могут быть отличным ресурсом, который вам поможет.
Часть I. Планирование
Затраты: время и доллары
Укладка плитки требует времени; рассчитывайте хотя бы день или два, чтобы подготовить комнату, и от одного дня до недели для самой плитки. Не забывайте, что все это время вы будете жить без ванной. Принимайте другие меры, иначе у вас будет бунт.
Если вы похожи на меня, вы, вероятно, думаете: «Хорошо, но насколько эта чудесная ванная комната, облицованная плиткой, обойдется мне в этом?»
В зависимости от того, насколько необычна ваша плитка, ответ составляет от 2 до 13 долларов за квадратный фут, включая клей и раствор.Цементная опорная плита, которая обычно проходит под плиткой на полу и вокруг ванны, стоит дополнительно 2 доллара за квадратный фут.
Советы по покупке плитки
Я люблю домашние центры (что хорошо, учитывая, что я трачу в них половину своей зарплаты), но когда вы покупаете плитку, вместо этого идите в магазин плитки. У них огромное разнообразие плитки, они обычно предоставляют вам инструменты для резки плитки, и у них, скорее всего, есть продавцы, которые помогут вам с вопросами по установке.
Когда вы посетите магазин плитки, вы будете потрясены выбором: неглазурованная плитка для карьеров, маленькая мозаика, сверхтвердый керамогранит, мраморная плитка, декоративная плитка с ручной росписью и плитка ручной работы в деревенском стиле.Здесь я установлю знакомую глазурованную плитку для стен и пола. Остальные плитки укладываются аналогичным, но не идентичным способом. За подробностями обратитесь к продавцу в магазине плитки.
Вот несколько советов по покупке:
Напольная плитка отличается от настенной — она тверже и менее глазурована. Вы можете использовать напольную плитку на стенах, но не настенную плитку на полу — она слишком скользкая и слишком хрупкая.
Не ограничивайтесь мелкой плиткой — особенно на полу. Плитка большого размера выглядит впечатляюще, ее очень быстро укладывают, и требуется меньше линий затирки.
Не используйте напольную плитку того же размера, что и настенная — сложно добиться, чтобы линии раствора совпадали там, где стена встречается с полом.
Проверить наличие «обрезки». Это плитки с гладкими краями, которые вы используете для отделки края кафельной поверхности (см. Рис. D и фото 11). Плитка с выпуклым носиком (одна гладкая кромка) обычно доступна, но с двойной выпуклой кромкой (две гладкие кромки) может не быть или, возможно, ее придется специально заказывать. Проверьте это перед заказом плитки.
Купить порог для дверного проема (см. Фото 14). Забудьте о старомодных мраморных, которые требуют мокрой пилы, и вместо этого купите порог из кориана. Можно отрезать ножовкой.
Когда вы ходите по магазинам, возьмите с собой размерный рисунок каждой поверхности, которую вы хотите выложить плиткой. Продавец в магазине плитки подскажет, какая отделочная плитка вам понадобится, и поможет оценить количество. Не беспокойтесь о том, чтобы заказать больше, чем вам нужно; Большинство плиточных магазинов позволят вам вернуть неиспользованную плитку, и неплохо было бы сохранить пригоршню плиток и немного раствора для любого последующего ремонта.
Плиткам необходимы промежутки между ними для затирки. У некоторых плиток есть маленькие выступы по краям, чтобы держать их на нужном расстоянии друг от друга; другие устанавливаются на уже разложенные сетчатые листы (Фото 5). Для другой плитки используйте пластиковые распорки, как я (Фото 6). Они доступны разной ширины; настенная плитка обычно имеет толщину 1/16 дюйма. пространства, и напольная плитка от 3/16 до 1/4 дюйма. пространства, в зависимости от размера плитки.
Расстояние между плитками может быть выполнено несколькими способами: с помощью пластиковых распорок, путем покупки плитки, установленной на банке для затора, или путем покупки плитки с небольшими выступами по краям.
Покупка затирки и клея
Кроме плитки, вам понадобится затирка и клей.
Плиточный клей: тонкий, модифицированный латексом
Тонкосилен, модифицированный латексом, представляет собой цементный продукт. скорее как строительный раствор, с добавкой латекса для большей гибкости и прочности.
Это лучший клей общего назначения: водостойкий, заполняющий зазоры, стойкий при интенсивном движении и практически не имеющий запаха. Это незаменимый выбор для намокших полов и душевых кабин.
Thin-set представляет собой порошок, который вы смешиваете с латексной добавкой. Смесь должна быть достаточно влажной, чтобы прилипать к плиткам, но не настолько влажной, чтобы она просачивалась между плитками, когда вы их толкаете. Проведите быстрый эксперимент: нанесите каплю клея на кусок фанеры, прижмите пару плиток и убедитесь, что они приклеиваются, и клей не попадает между ними.
Плиточный клей: органическая мастика
Органическая мастика — еще один ваш выбор клея: он немного дешевле, предварительно смешан и дает вам много времени для работы.Однако он не является водонепроницаемым, поэтому не используйте его для полов или стен душевых; он не может заполнить щели размером более 1/4 дюйма и имеет сильный запах.
Затирка
Затирка бывает двух видов: шлифованная и нешлифованная.
Используйте шлифованный раствор для швов более 1/8 дюйма; в противном случае используйте неотшлифованный.
Как и жидкий раствор, затирка представляет собой порошок, который вы смешиваете с латексной добавкой. Затирка бывает разных цветов, поэтому вы можете сделать линии затирки менее заметными, сопоставив затирку с плиткой, или более заметными, выбрав контрастный цвет.
Белая затирка на полу может испачкаться, если вы не воспользуетесь проникающим щелочным герметиком и не нанесете его повторно по мере необходимости.
Вам понадобятся специальные инструменты для плитки
В этом отделе вам повезло — большинство специализированных инструментов для укладки плитки можно взять напрокат в пункте проката или позаимствовать в магазине плитки. (Видите, эти кафельные магазины великолепны, не так ли?)
Если все же необходимо купить шпатель, приобретите одноразовый; вам вряд ли понадобится больше одного или двух раз в жизни.
Вот инструменты, которые вам понадобятся:
Один или два зубчатых шпателя для нанесения клея (Фото 8).Размер зазубрин определяет, сколько клея будет уходить, а для плитки разного размера требуются шпатели разного размера. Спросите у поставщика плитки, какой шпатель использовать с плиткой. Если вы кладете на пол цементную плиту, вам понадобится 1/4 дюйма. шпатель с квадратными зубьями для этого клея.
«Затирка для затирки» (Фото 15). Этот инструмент, похожий на затирку, имеет край из твердой резины, который вы используете, чтобы распределить раствор и плотно протолкнуть его в промежутки для раствора.
Плиткорез (Фото А). Используется для вырезания прямых линий в плитке.
Кусачки для плитки (Фото Б). Эти специальные плоскогубцы имеют закаленные губки для отламывания кусочков плитки.
Губка с закругленными углами. которую можно купить за 7 долларов. Это используется для вытирания раствора.
Вам может понадобиться стержневая пила (7 долларов США) для резки изгибов плитки (Фото C) или пила для подрезки (Фото 2) для резки деревянной обшивки вокруг вашей двери. Для последнего вы можете заменить ножовку довольно гибким полотном.
Вам также понадобится несколько обычных плотницких инструментов для укладки плитки, таких как уровень, меловая линия и квадрат для обрамления, а также несколько специализированных инструментов для укладки плитки.
Малярная лента удобна для предотвращения сползания случайной скользкой настенной плитки или для удержания мыльницы на месте.
Наконец, не забудьте иметь под рукой несколько ведер и много тряпок.
Плитке нужна хорошая основа
Tile не имеет абсолютно никаких «уступов», поэтому ее необходимо устанавливать на поверхность, которая не будет сдвигаться с места. Его нельзя использовать в качестве быстрого средства для устранения слабой или неровной поверхности; основная стена или пол должны быть жесткими и прочными, иначе раствор потрескается, и плитка может выскочить.
Стены из гипсокартона и штукатурки, если они твердые и не разваливаются, создают хорошую поверхность для облицовки плиткой, за исключением области вокруг ванны. Даже зеленый, влагостойкий гипсокартон не достаточно влагостойкий для душевой кабины.
Эти стены следует заменить цементной подкладкой. Это листовой материал, обычно толщиной 1/2 дюйма, состоящий из бетона, зажатого между двумя слоями нейлоновой сетки. Вы можете купить его в домашних центрах в листах разных размеров. Он полностью защищен от гниения.
Хотя это и не обязательно, цементная плита также является лучшим материалом для пола, потому что влага часто проникает в пол вокруг дна унитаза и по краям ванны. Если у кого-то из вас есть маленькие дети, вы знаете, о чем я говорю.
Макет — это все
Когда у вас есть образец плитки, которую вы хотите использовать, вы должны сделать подробный эскиз макета. Нарисуйте по одному рисунку для каждой поверхности, которую вы собираетесь выложить плиткой с изображением:
Сколько плиток идет поперек, вверх и вниз.Не забудьте предусмотреть место для линий затирки.
Где будет обрезанная плитка и приблизительно ее размер.
Где подходят плитки с выпуклым носиком.
Куда пойдут такие аксессуары, как мыльницы.
Я хочу, чтобы ты был маньяком в деталях, хорошо? Настоящий орех. Макет является ключом к успешной укладке плитки, и вам просто невозможно тратить слишком много времени на планирование.
Самый безопасный метод — уложить на пол ряд плиток, при необходимости с их распорками, и измерить их, чтобы получить нужные размеры.
Рисунки открывают тайну расположения плитки — ключ к хорошо выложенной плиткой комнате.
Вот как спланировать макет:
Скрыть обрезанные плитки . Храните обрезанные плитки в менее заметных областях комнаты и используйте целые или почти целые плитки на наиболее видных местах (рис. B). Нарезанная плитка должна заходить в углы, за раковину или унитаз, у потолка и у основания стен. Но не получайте «осколки» — обрезайте плитки меньше примерно половины ширины плитки.
Избегайте осколков . Вы можете избежать осколков, удалив одну целую плитку и имея порезанные плитки на каждом конце (Рис. C). Обрезанная плитка с обеих сторон также является хорошим подходом, если вы хотите, чтобы внешний вид был более симметричным, например, на стене за ванной.
Проверить квадрат и уровень . Ваши ряды плитки должны быть ровными и прямыми вверх и вниз, даже если ваш пол, ванна и стены могут быть не такими. Проверьте с помощью квадрата и уровня для обрамления. Если поверхности более 3/8 дюйма.вне квадрата более 8 футов вы получите заметно скошенные разрезы, которые выглядят ужасно. Постарайтесь выложить плитку так, чтобы угловые вырезы были скрыты, как, например, под раковиной или унитазом, но если это не сработает, проконсультируйтесь с профессиональным установщиком плитки — есть исправления.
Смотреть ванночку . У вас должна быть полная или почти полная плитка по верхнему краю ванны. Но ванна может иметь наклон, поэтому планируйте использовать полную плитку в ее самой нижней точке и обрезать оставшуюся часть первого ряда. Обязательно оставьте 1/8 дюйма.пространства между ванной и плиткой. Позже вы заполните его герметиком.
Не забудьте об отделке . Планируя макет, убедитесь, что вы используете специальные краевые плитки, называемые «обрезкой», особенно если у вас есть какие-либо внешние углы. Двумя распространенными формами обрезки являются плитки с одинарным и двойным выпуклым выступом, которые используются, как показано на Рис. D и Фото 11.
Направьте углы . Помните, что на одной стене плитка будет доходить до угла, а на другой стене будет плитка, которая стыкуется с этой плиткой.Особенно тщательно спланируйте отделку на внешних углах и убедитесь, что горизонтальные линии затирки непрерывны по мере их выхода за угол.
Смотрим под дверью . Когда вы кладете плитку на пол, делайте зону возле двери в последнюю очередь, чтобы не наступать на свежеуложенную плитку. Но если вы планируете ряд целых плиток вдоль стены рядом с дверью, вам может потребоваться добавить тонкую полоску плитки на эту стену прямо в последнюю минуту только потому, что ваши линии затирки были немного узкими или номер не квадратный.Так что запланируйте ряд отрезанных плиток вдоль этой стены. Однако они должны составлять от 2/3 до 3/4 всей плитки, потому что это визуально заметная область. Обязательно запланируйте порог в своем макете (фото 14).
Распределите аксессуары . Если вы собираетесь положить мыльницу, полотенцесушитель, поручень или угловую полку, спланируйте это заранее. Возможно, вам придется оставить пару настенных плиток, чтобы, например, освободить место для мыльницы, а также может потребоваться обрезная плитка с обеих сторон.Светильники «Flatback» могут быть установлены поверх готовой кафельной стены. Когда вы покупаете аксессуары, спросите, как они должны быть установлены.
Часть II — Подготовка комнаты
В этом проекте использовалась цементная плита на полу и вокруг стен душа, чтобы создать жесткую и устойчивую к гниению поверхность, на которую можно укладывать плитку.
Подготовка комнаты
Имея в руках подробный макет, вы готовы к работе:
Снимите раковину, умывальник, унитаз, душевые (но не ванну) и всю мебель.
Набить тряпку в сливные трубы под раковиной и унитазом.
Используйте картон или плотную ткань, чтобы защитить ванну от царапин и чтобы слив не забился мусором.
Оторвите старый гипсокартон или штукатурку вокруг ванны, пока не дойдете до оголенных шпилек, готовых для установки цементной плиты. Если есть гнилая изоляция, избавьтесь от нее и скрепите стекловолоконные войлоки с бумажным покрытием.
Я знаю, что вы, вероятно, очень хотите укладывать плитку, но сейчас прекрасное время, чтобы покрасить потолок, пока капли не будут иметь значения, а также заменить ванну и душевую кабину, пока стены доступны.
Если вы облицовываете стены за пределами ванны, возможно, вам придется работать около электрической розетки или выключателя. Хотя вы можете оставить свет включенным сейчас, когда вы действительно начинаете укладывать плитку, вы должны отключить электричество в ванной на главной панели, так что приготовьте рабочее освещение.
На полу лучше всего оторвать старую плитку или виниловый пол, чтобы перейти к фанерному черновому полу.
Однако, если у вас старый виниловый пол, он может содержать асбест, поэтому проверьте его в государственном агентстве или в коммерческой испытательной фирме.Если там есть асбест, оставьте его в покое и накройте цементной доской.
Укладка цементной плиты
Цементная плита тяжелая, но с ней легко работать.
Чтобы разрезать его, надрежьте одну сторону канцелярским ножом достаточно глубоко, чтобы прорезать сетку на поверхности. Затем откиньте лист назад, и он разорвется по отметке.
Чтобы проделать отверстие, надрежьте круг, затем вытолкните его молотком и обрежьте края. Также можно вырезать отверстия лобзиком и лезвием для резки металла.
На пол приклейте 1/2 дюйма. цементную плиту к основному черному полу с помощью модифицированного латексом тонкосхватывающегося клея, нанесенного с помощью 1/4 дюйма. шпатель с квадратными зубьями (Фото 1). Шероховатая сторона цементной плиты должна быть обращена наружу.
Нанесите тонкий клей для плитки на пол зубчатым шпателем, затем прикрутите цементную плиту шурупами для гипсокартона.
Прикрутите его оцинкованными винтами 1–1 / 4 дюйма через каждые 6 дюймов во всех направлениях. Да, верно — здесь много болтов.Следите за тем, чтобы швы на цементной плите не совпадали со швами на вашем черновом полу, и обязательно оставляйте зазоры между листами, как показано на рис. A.
В дверном проеме обрежьте цементную доску так, чтобы порог подходил правильно. Порог должен опираться непосредственно на черный пол, а его внешний край должен находиться на полпути под дверью (см. Фото 14).
Обрежьте дверную обшивку так, чтобы цементная плита и напольная плитка прилегали к ней. Это специальная пила для подрезки, которую можно приобрести в магазинах плитки.
Одно место, которое часто бывает проблемой при установке цементной плиты, — это фланец унитаза, та пластина, которая проходит вокруг сточной трубы под унитазом (рис. B). Цементная плита и плитка должны идти на ниже кромок этого фланца, согласно многим строительным нормам
.
Если вам это удастся, отрежьте сливную трубу и установите новую деталь, чтобы фланец был выше, или наймите водопроводчика для этого.
Однако в некоторых ситуациях добраться до сточной трубы может быть очень сложно.В этом случае прикрепите цементную доску и плитку к фланцу и используйте два восковых кольца при повторной установке унитаза. Нижнее кольцо должно быть с пластиковым рожком; верхний должен быть без. Вам могут понадобиться более длинные болты, чтобы удерживать унитаз.
Установите цементную плиту вокруг ванны и душа (Фото 3), используя оцинкованные винты или кровельные гвозди через каждые 6 дюймов вдоль стоек, чтобы прикрепить цементную плиту к стенам.
Прибейте цементную доску вокруг ванны с помощью оцинкованных кровельных гвоздей или шурупов.Вы режете цементную плиту, как гипсокартон, складывая ее ножом, а затем щелкая.
Оставьте 1/4 дюйма. зазор между кадкой и цементной доской. и залить клеем при укладке плитки.
Закройте все швы на цементной плите самоклеющейся лентой из стекловолокна (Фото 4).
Заклейте стыки самоклеющейся лентой из стекловолокна, такой же, как для гипсокартона. При облицовке плиткой лента будет покрыта клеем.
Часть III — Облицовка стен
Имея справочные линии, которые служат в качестве ориентира, все, что нужно, — это нанести клей и установить уровень плитки.
Шаг первый: опорные линии
Начните с задней стенки за ванной. Ваш первый шаг — нарисовать пару перпендикулярных опорных линий, один уровень, другой отвес (прямо вверх и вниз), которые вы можете использовать для выравнивания плитки (Фото 7). Эти линии показывают, где должны быть края плитки.
Используйте уровень, чтобы найти самую низкую точку ванны, и отмерьте удобное количество (около 2 футов) целых плиток, включая места для раствора и 1/8 дюйма.пространство над краем ванны. Проведите горизонтальную линию через эту точку по всей стене корпуса ванны (Фото 7).
Отметьте контрольные линии, уровень и отвес, чтобы направлять укладку плитки. Обрезанные плитки должны идти внизу и в углу, следуя вашей раскладке.
Затем с помощью уровня отметьте еще одну линию, на этот раз отвесную (вверх и вниз), идущую от ванны до потолка. Вам нужно будет отмерить от угла удобное количество целых файлов, включая линии затирки, плюс ширину обрезанной плитки в углу.Ваш компоновочный чертеж покажет, какого размера должны быть обрезанные плитки в углу (см. Рис. B). Отметьте аналогичные линии отвеса на каждой стене.
После того, как вы нарисовали контрольные линии, дважды проверьте свой макет и линии. Сделайте перерыв — пора укладывать плитку.
Клей для намазывания
Смешайте клей до консистенции майонеза, затем нанесите несколько квадратных футов его на нижний угол задней стенки ванны (фото 8).
Не закрывайте контрольные линии.Сначала нанесите клей толстым слоем, сильно прижимая его к стене, затем «расчешите» его зубчатым краем шпателя. Это оставит гладкие гребни клея.
Наносите клей шпателем с V-образным вырезом, делая за один раз примерно квадратный ярд. Не закрывайте контрольные линии.
Если во время укладки файла клей начинает налипать на кожу или вы чувствуете, что он затвердевает, значит, он начинает схватываться. Соскребите его, нанесите новый клей и в следующий раз обработайте меньшую площадь.
Укладка настенной плитки
Сначала работайте с целыми неразрезанными плитками и плотно прижмите их к клею, убедившись, что они совпадают с контрольными линиями. Если вы используете пластиковые распорки, используйте по одной на каждом углу. Плитка должна выглядеть ровно. ровные и равномерно расположенные.
Избегайте скольжения плиток на место, так как это приведет к соскабливанию клея из-под плитки и убедитесь, что клей не просачивается между плитками. Если это так, соскребите или вытрите клей, или, если необходимо, используйте меньше клея или менее жидкую смесь.
Вам нужно будет разрезать плитки в ряду возле угла и, возможно, также в ряду над ванной. См. Раздел «Резка плитки» ниже. Держите нижний ряд плиток на расстоянии 1/8 дюйма от ванны.
Когда все плитки уложены в первом квадрате, на который вы наносите клей, отойдите в сторону и сделайте еще один квадрат. Постепенно продвигайтесь вверх. по одному квадрату за раз.
Установите плитки так, чтобы они следовали вашим контрольным линиям. Я использовал пластиковые распорки, чтобы расстояние было равномерным.У колеи плитки в кормилец теряется.
Поднимаясь вверх, вы наткнетесь на водопроводные трубы. Вот что делать:
Установите целые неразрезанные плитки, которые подходят к трубам.
Затем отрежьте плитки по размеру вокруг них.
Если труба попадает в середину плитки. разрежьте плитку на два прямоугольника и проделайте полукруглое отверстие в краю каждого.
Затем снова соберите две части, оставив место для раствора.
Не фанатично расположить плитку прямо напротив трубы; в пределах 1/4 дюймаЭто хорошо.
СОВЕТ : Вы также можете арендовать или одолжить кольцевую пилу с твердосплавным наконечником для просверливания отверстия в плитке. Спросите в магазине плитки.
Если вы облицовываете больше стен, чем стены вокруг ванны, возможно, придется выложить плитку вокруг розетки или выключателя.
Сначала выключите питание на главной панели.
Выверните винты, которыми выключатель или розетка крепится к электрической коробке, затем вытащите ее из коробки.
Установите плитку в пределах 1/8 дюйма.коробки, затем замените выключатель или розетку так, чтобы металлические выступы на ее конце опирались на верхнюю часть плитки.
Возможно, вам придется купить более длинные винты.
После того, как все плитки уложены, аккуратно выровняйте их, постучав молотком и деревянным бруском (Фото 10). Небольшое одеяло или твердый ковер на блоке немного облегчают восприятие ушей.
Выровняйте плитки, постукивая по ним деревянной обивкой и молотком после того, как вы пройдете несколько квадратных ярдов.
Установить обрезную плитку по краям облицованной поверхности. Напильники с одной выпуклой головкой идут по краям; плитки с двойным выпуклым носиком идут по внешним углам.
Плитка для резки
Резать плитку совсем несложно — буквально. Он хрупкий, поэтому самый быстрый способ его разрезать — сломать.
Для прямого реза используйте плиткорез (Фото A). Он имеет закаленное колесо, которое надрезает глазурованную поверхность плитки. Когда вы нажимаете на ручку, плитка зажимается по обе стороны от линии надреза и аккуратно ломается надвое.Большинство магазинов плитки предоставят вам этот инструмент, если вы покупаете плитку. Если защелкивающийся край немного шероховат, вы можете разгладить его грубым точильным камнем.
Для изогнутых разрезов, например вокруг водопроводных труб, используйте кусачки (Фото B). Кусачки имеют затвердевшие зубцы, и, как следует из названия, вы постепенно откусываете им плитку. Это довольно грубо, но быстро и эффективно. Уловка состоит в том, чтобы не снимать слишком много за один раз и использовать угол челюстей для большего контроля.
Для более плавного пропила используйте стержневую пилу (Фото C) для криволинейных пропилов или пилу для мокрого пропила для прямых пропилов.Штанговая пила представляет собой круглое твердосплавное полотно (стоит около 7 долларов), которое помещается в раму ножовки. Режет он медленно, но при необходимости вы можете сделать красивые плавные изгибы, особенно на более мягкой настенной плитке.
Пила мокрого типа — пила с алмазными зубьями и системой водяного охлаждения; вы можете арендовать его примерно за 50 долларов в день. Он позволяет делать очень гладкие, прямые разрезы и особенно хорошо подходит для L-образных разрезов и надрезов. К тому же это очень безопасно — режет плитку, но не плоть.
Осторожно: при резке плитки летят острые части.Пожалуйста, наденьте защитные очки.
Часть IV — Укладка напольной плитки
Плитка для пола устанавливается так же, как и настенная плитка: вы отмечаете контрольные линии, затем обрабатываете одну небольшую область за раз, наносите клей, наносите целые плитки, чтобы они следовали линиям, затем укладываете обрезанные плитки по краям.
Но это веселее, потому что большая напольная плитка быстро покрывает поверхность. Большинство напольной плитки требуют использования пластиковых распорок для равномерного нанесения швов.
Отметьте контрольную линию перед баком и другую линию, перпендикулярную ей.Сначала выложите плитку без клея, чтобы еще раз проверить свой макет.
Начните возле ванны, в самом дальнем от двери углу, и двигайтесь к двери. Если вам нужно разрезать плитку прямо перед ванной, будьте очень аккуратны, потому что этот стык болезненно виден.
Не ходите по плитке, пока клей не схватится, что обычно занимает около восьми часов.
Обрежьте плитку вокруг фланца унитаза. Плитка должна быть заподлицо с фланцем и в пределах 1/4 дюйма.из этого.
Вам нужно прижать плитку к фланцу унитаза (фото 13) и обрезать ее по порогу. Зачистите заднюю часть порога наждачной бумагой зернистостью 50, затем приклейте ее к черновому полу тонким раствором (фото 14).
Приклейте порог непосредственно к черному полу так, чтобы он был на уровне плитки, а его внешний край находился на полпути под дверью.
Часть V — Заливка швов
Последний этап — набивка раствора между напильниками и разглаживание.
После того, как плиточный клей застынет в течение 24 часов, можно затирать плитки. Размешайте раствор примерно до консистенции арахисового масла. использование латексной добавки вместо воды.
Нанесите его с помощью терки (Фото 15), проделывая за один раз пару квадратных ярдов. Используйте край поплавка, чтобы плотно утрамбовать раствор в промежутках.
Затем соскребите излишки раствора краем терки по диагонали к линиям затирки, чтобы не выкопать его из пустот.
Наносите раствор по диагонали, плотно набивая его между плитками. Пройдите в обратном направлении, чтобы удалить излишки раствора и уплотнить линии затирки.
После уплотнения швов протрите плитку по диагонали к линиям затирки влажной губкой с закругленными углами, часто промывая ее в ведре с водой (Фото 16).
Цель состоит в том, чтобы удалить затирку с плоской поверхности плитки и получить гладкие линии затирки, немного ниже, чем плитки.Ничего страшного, если на плитке останется тонкая непрозрачная пленка. потому что вы можете отполировать его позже.
Протрите раствор губкой с закругленными углами по диагонали. Наконец, разгладьте линии затирки уголком губки.
Когда плитка станет чистой, сформируйте линии затирки, сделав легкий проход по длине линии затирки с закругленным углом губки. Промывайте губку после каждого прохода. Подождите 24 часа, чтобы раствор затвердел.
После затвердевания раствора очистите поверхность плитки марлевой салфеткой или пластиковой салфеткой.При необходимости вы можете купить раствор для удаления «дымки от затирки» у продавца плитки.
Кстати, если вы используете два раствора разных цветов на разных поверхностях, используйте малярную ленту, чтобы замаскировать каждую область при нанесении раствора, и используйте новую губку для каждого цвета.
Часть VI — Последние штрихи
Теперь вы на финише!
Как только плитка сверкает чистой. можно переустановить унитаз. Обязательно используйте новое восковое кольцо.
С помощью акрилового герметика заделайте все швы в местах соединения плитки с ванной, вокруг основания унитаза и вокруг водопроводных труб.
Установите на место оставшиеся краны и другие приспособления.
Переставьте дверцу и при необходимости подрежьте ее нижний край.
Через два-три дня пропитайте раствор проникающим щелочным герметиком, чтобы сделать его устойчивым к появлению пятен. Проверьте этикетку, чтобы убедиться, что герметик проникающего типа, который служит несколько лет, а не силиконовый, который стирается в течение нескольких месяцев. Ваш продавец плитки может помочь.
Вот и все — готово.
Как облицевать пол в ванной
Как выложить плитку в ванной комнате | Wickes
перейти к содержанию Перейти в меню навигации
Мой счет
Войдите или зарегистрируйтесь
Планирование и подготовка
Здесь мы покажем вам, как найти исходную позицию, укладывать напольную плитку, резать плитку, обходить препятствия, заливать раствор и наносить завершающие штрихи, такие как герметик
Тщательная подготовка — ключ к достижению стойкого и качественного покрытия.Перед тем, как приступить к укладке плитки, необходимо убедиться, что пол прочный, ровный, чистый и сухой
В зависимости от типа напольного покрытия в вашей ванной комнате может потребоваться черный пол. В этом проекте мы использовали фанеру для наружных работ в качестве основания пола
.
Имейте в виду, что фанеру и другие типы пористых поверхностей необходимо загрунтовать и дать высохнуть, прежде чем можно будет приступать к укладке плитки.
Некоторые существующие поверхности, такие как ровный бетонный пол, не требуют чернового пола, и вы можете укладывать плитку прямо поверх него, если удалить старый клей.
Поверхность, на которую вы укладываете, будет определять тип клея для плитки, который вам нужно использовать, поэтому обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя.Обычно вы выбираете гибкий клей, если укладываете плитку на фанеру, или прочный клей с высокой адгезией для бетонных полов
Чтобы определить, сколько пачек плитки вам нужно, рассчитайте размер площади в м² (длина x ширина = количество метров в квадрате), а затем проверьте покрытие упаковки. Лучше всего добавить не менее 10%, чтобы учесть потери
Мы рекомендуем покупать плитку из одной партии, чтобы добиться соответствия цвета; номер партии будет на упаковке
Поскольку большинство комнат не идеально квадратные, рекомендуется спланировать положение плиток перед их укладкой.
По возможности старайтесь не заполнять небольшие зазоры, так как они неудобны и могут выглядеть неопрятно.
Обязательно внимательно осмотрите плитку перед установкой
Сделай правильно
Если вы используете плиточный клей или раствор, оставшийся от другого проекта, проверьте срок годности и при необходимости замените его.Некоторые клеи и затирки могут очень быстро сохнуть, поэтому помните об этом, решая, сколько смешать.
Обычно плитки из натурального камня, такие как известняк, мрамор и сланец, нуждаются в герметизации, но большая часть керамической плитки и глазурованного керамогранита — нет. Герметизация обычно выполняется после укладки плитки, но до затирки швов. Всегда проверяйте инструкции производителя плитки, чтобы узнать, нуждается ли ваша плитка в герметизации, когда вам это рекомендуется сделать и какой герметик использовать
.
В новой ванной комнате лучше всего покрыть пол плиткой перед установкой унитаза, подставки для раковины и ванны (если это отдельно стоящая конструкция), а затем уложить их поверх плитки.
Всегда полезно иметь запасные плитки на случай, если в будущем потребуется их замена.
Для ванных комнат лучше всего использовать раствор против плесени.Имейте в виду, что затирка доступна в различных оттенках, поэтому выберите цвет, который лучше всего смотрится с вашей плиткой
Будьте осторожны, не давите на плитку и не ходите по ней, пока клей полностью не высохнет.
Безопасность
Используйте детектор труб и кабелей, чтобы проверить области, в которых вы планируете бурить, на предмет скрытых труб и кабелей
Надевайте защитные очки и перчатки при резке плитки и обязательно убирайте любые фрагменты плитки.
Надевайте респиратор и защитные очки при смешивании порошкового клея
Хотя это и не обязательно, мы рекомендуем носить наколенники, так как часто приходится стоять на коленях.
Послепродажное обслуживание
Использование спрея для защиты раствора продлит срок службы плитки и облегчит очистку раствора.Следуйте инструкциям производителя на изделии
.
При чистке плитки используйте только те продукты, которые подходят для материала плитки, так как использование неправильного средства может привести к необратимым повреждениям.
Поиск исходной позиции
Измерьте ширину своей комнаты и затем карандашом отметьте центральную точку на полу. Затем, начиная с этой средней точки, расположите плитки по направлению к одной из боковых стен, вставляя прокладки между каждой плиткой.
Если зазор между последней полной плиткой и стеной составляет менее половины ширины плитки, переместите все плитки и распорки от стены на половину ширины плитки.
Как только зазор станет больше половины ширины плитки, отметьте положение последней полной плитки на полу карандашом.Это станет частью примерочной линии.
Измерьте расстояние от этой отметки до центра комнаты и запишите его.
Двигайтесь дальше по комнате и снова найдите середину ширины комнаты. Затем, используя записанное расстояние, сделайте еще одну отметку на полу.
Используйте детектор, чтобы проверить, нет ли скрытых труб и кабелей вокруг меток фитингов. Соедините метки деревянной рейкой и прикрутите ее. Если вы устанавливаете на бетонный пол, используйте линейку и карандаш, чтобы совместить установочные метки.
Повторите все вышеперечисленные шаги по всей длине комнаты, чтобы у вас было две установочные метки, с которыми нужно работать.Как и раньше, отправной точкой будет последняя целая плитка перед стеной или препятствием.
Соедините новые фиксирующие метки с другой рейкой или прямой кромкой и карандашной линией под прямым углом к первой. В углу, где встречаются две рейки, вы начнете укладывать плитку.
Укладка плитки целиком
Мы используем плиточный клей быстрого схватывания.Однако от типа пола зависит, какой клей вам следует использовать, поэтому обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя.
Добавьте необходимое количество воды и порошка в ведро и перемешайте дрелью и мешалкой до получения густой пасты без комков.
Начиная с того места, где встречаются ваши рейки, используйте зубчатый распределитель клея, чтобы нанести клей примерно на 1 м² пола.
Плотно прижмите первую плитку к обеим рейкам с легким скручиванием.
Разместите и прижмите соседние плитки, разделяя их с помощью распорок для плитки на полу, чтобы убедиться, что все зазоры совпадают.
Регулярно проверяйте ровность и ровность плитки с помощью спиртового уровня.Если плитка слишком низкая или слишком высокая, осторожно поднимите ее и добавьте или удалите клей по мере необходимости.
Удалите клей с поверхности плитки влажной губкой и удалите излишки клея с линий затирки. Продолжайте до тех пор, пока все плитки не будут уложены, затем дайте полностью высохнуть, прежде чем снимать рейки.
Плитка для резки
Измерьте зазор между каждой плиткой и стеной, оставив 5 мм для распорки.Стены часто бывают неровными, поэтому не думайте, что все зазоры одинаковые.
С помощью металлической линейки и карандаша отметьте размер на плитке и начертите линию резки.
Крепко прижмите металлическую линейку к отметке карандаша и с помощью скребка для плитки несколько раз надрежьте линию карандаша.Убедитесь, что плитка имеет надрезы по всей длине, чтобы края были чистыми.
Поместите карандаш прямо под отмеченную линию и сильно надавите на плитку, чтобы ее расколоть.
Поместите каждую обрезанную плитку на место, чтобы проверить ее правильность, не забывая оставлять распорки.Затем нанесите клей на пол и закрепите обрезанную плитку. После укладки плитки дайте клею полностью высохнуть, прежде чем продолжить.
Укладка плитки вокруг препятствия
Отрежьте кусок бумаги до размера всей плитки, затем прорежьте ряд прорезей шириной 5-10 мм в тех местах, где бумажная «плитка» касается дна унитаза или препятствия.
Поместите бумажную плитку на место, но не забудьте оставить зазор 5 мм для разделителей.Прижмите бумагу и загните прорези, прижимая их к препятствию.
Отметьте карандашом форму препятствия на бумаге. Удалите «плитку» и вырежьте по линии, чтобы получить бумажный шаблон.
Убедитесь, что бумажная «плитка» подходит, затем приклейте ее к настоящей плитке и аккуратно отметьте предполагаемую линию разреза.Удалите бумагу и ленту. Используйте плиточный писец, чтобы несколько раз нанести отметки по карандашной линии.
Используйте кусачки для плитки, чтобы отрезать ненужную часть плитки. Удаляйте только небольшие куски и будьте очень осторожны, когда находитесь близко к линии разметки.
Когда дойдете до линии, сгладьте край напильником или мелкой наждачной бумагой.Затем протрите плитку влажной тканью, чтобы удалить пыль и фрагменты плитки.
Установите обрезанные плитки. Ознакомьтесь с инструкциями производителя относительно времени высыхания, а затем дайте высохнуть, прежде чем продолжить.
Затирка и завершающие штрихи
Когда клей для плитки полностью высохнет, перемешайте раствор и нанесите небольшое количество на плитку.Используйте терку для затирки швов плитки, работая быстро и перемещая терку по диагонали, чтобы заполнить линии раствора.
Используйте слегка влажную губку, чтобы стереть излишки затирки с поверхности плитки, прежде чем она затвердеет.
Когда раствор начнет затвердевать, проведите финишным инструментом по швам, чтобы получить гладкую поверхность.
После высыхания раствора протрите поверхность плитки чистой мягкой тканью, чтобы удалить все порошкообразные остатки. Затем распылите средство для защиты раствора.
Оберните полоски малярной ленты по краю пола и основанию стены, затем заклейте стык между ними силиконовым герметиком.Используйте инструмент для формования герметика, чтобы получить гладкую поверхность и удалить излишки герметика.
Tile — это красивый, прочный, устойчивый к пятнам пол, который практически не требует ухода.Перед покупкой полезно узнать среднюю стоимость установки плитки, чтобы вы могли точно управлять своим бюджетом на реконструкцию. Плитка для пола бывает самых разных размеров, форм, цветов и фактур. Стоимость варьируется, и вы найдете плитку по цене от 1 до 20 долларов за квадратный фут. Большинство домовладельцев выбирают прочную глазурованную керамическую плитку в ценовом диапазоне от 2 до 4 долларов за квадратный фут. Оно легко доступно, а остекление с твердой поверхностью бывает практически неограниченного разнообразия оттенков.
Установка
Professional добавляет от 5 до 10 долларов за квадратный фут, в зависимости от объема требуемых подготовительных работ, в результате чего общая средняя стоимость укладки плиточного пола составляет от 7 до 14 долларов за квадратный фут.Будьте готовы заплатить от 1050 до 2100 долларов за установку кафельного пола в комнате размером 10×15 футов (150 квадратных футов). Декоративные элементы отделки и сложные узоры могут значительно повысить стоимость как материалов, так и трудозатрат на их установку.
К другим популярным типам напольной плитки относятся:
Если вы хотите сэкономить на установке, это может быть заманчивым вариантом. Уложить напольную плитку самостоятельно не сложно, но для этого требуется хорошая подготовка, а также некоторые специальные продукты и инструменты.Хорошая работа с плиткой начинается с правильной подготовки чернового пола. Чтобы создать гладкую ровную поверхность для плитки, сначала установите цементную подкладку. Подложка поставляется в виде листов размером 3×5 футов и различной толщины. Доски сделаны из песка и цемента, армированного стекловолоконной сеткой. Они прочные, устойчивые к гниению и очень стабильные — они не сжимаются и не расширяются при изменении влажности. Подложка стоит около 10 долларов за лист.
За исключением коврового покрытия, подкладку можно укладывать непосредственно на старые поверхности пола, которые чистые и не имеют дефектов.На бетонных полах и существующих полах из керамической плитки нет необходимости в подкладке — вы можете укладывать плитку прямо на бетон и неповрежденную керамическую плитку.
Цементная опорная плита приклеивается и прикручивается к черному полу. Отрежьте опорную доску, надрезав ее несколькими проходами канцелярского ножа, затем надавите на заднюю часть разреза, чтобы сломать доску. Используйте зубчатый шпатель 1/4 дюйма, чтобы нанести раствор, затвердевающий в растворе, в соответствии с инструкциями производителя.Поместите доску на основание раствора и равномерно надавите на нее рукой, затем закрепите доску специальными винтами для опорной плиты, закрученными с помощью электродрели. Расположите соседние листы на расстоянии примерно 1/4 дюйма друг от друга и заклейте швы специальной самоклеящейся сетчатой лентой для цементных плит. Завершите стыки, разгладив ленту тонким слоем.
Управление кромкой: почему важны смещения при укладке плитки
В статье «Faux Wood Tile Sophistication» мы упоминали, как важно обращать внимание на смещения при укладке плитки.Причина? Для управления отбортовкой .
Размер плитки влияет на укладку плитки
Смещения и затирочные швы особенно важны при установке плитки большего размера и прямоугольной плитки, такой как плитка из деревянных досок, длина которой намного больше ширины. Поскольку плитка становится все больше, важно понимать, как размер влияет на укладку плитки, чтобы у вас был пол, который соответствует вашим ожиданиям в отношении пола и по-настоящему радует вас навсегда.
В этой статье мы рассмотрим, как правильно управлять выступом при установке прессованной плитки большого формата.
Что такое Lippage при укладке плитки?
Согласно Wiktionary, выступ — это « неровная поверхность пола, которая возникает, когда камень или плитка не уложены до однородного уровня ». Если вы посмотрите на изображение выше, заметите, как одни плитки кажутся выше других? Это крайний случай губы. Доски плитки не образуют ровную поверхность.
Отрывок случается. Это функция от того, насколько различается толщина одной плитки по сравнению с другой, от расстояния или линии затирки между разными плитками, от того, как был подготовлен черновой пол, а также от того, имеет ли сама плитка минимальное коробление.Минимальное коробление часто наблюдается в плитках большего размера; он является результатом производственного процесса и его следует ожидать в случае глиняных изделий, обожженных в печи.
Однако важно, чтобы выступы не становились чрезмерными и не влияли на целостность укладки плитки. Обязательно ознакомьтесь с объяснением выступа Совета по плитке Северной Америки (TCNA), в котором описаны стандарты ANSI для допустимого выступа и коробления.
Поскольку происходит образование выступов, важно знать, как управлять выступами при укладке плитки.
Обработка выступов в плитке: обратите внимание на офсеты!
Самый эффективный способ управления выступом — особенно при установке крупноформатной плитки, как мы подробно описали выше — это обращать пристальное внимание на , как плитки смещаются друг относительно друга во время установки .
Согласно отредактированному в июне 2011 г. Меморандуму по плитке Кроссвилля о прессованной прямоугольной плитке большого формата (pdf),
«Большие прямоугольные плитки прессуются с внутренним натяжением, это усиливает форму, подобно натянутым бетонным плитам или плоским большегрузным прицепам.Это укрепление начинает развиваться во время прессования плитки и продолжает развиваться в плитке, когда она попадает в сушильную печь. Получающееся напряжение в прессованных прямоугольных плитках иногда может проявляться в виде дуги или короны на поверхности плитки. Хотя эти большие прямоугольники полностью соответствуют спецификациям ANSI 137.1, для них может потребоваться следующее:
Изменение рисунка плитки
Изменение способа укладки и закрепления раствора
И то, и другое может потребоваться, особенно если ожидается очень узкий шов затирки.»
Рекомендация TCNA по традиционному смещению
Затем в статье объясняется, как изменить традиционное смещение 50%, используемое в кирпичной структуре (см. Диаграмму выше), до максимума 33%, что не повлияют на внешний вид рисунка — при установке плитки 18 дюймов и больше удастся оторвать кромку.
«Вышеупомянутое смещение 1/3 в настоящее время является преобладающей рекомендацией Совета по плитке Северной Америки 2011 года для ВСЕХ плиток 18 дюймов и более.»
Что касается рекомендуемого метода укладки, в статье говорится:
» Использование шпателя с большим зубцом в сочетании со средним слоем или полноконтактным раствором рекомендуется для улучшения общей поддержки и покрытия больших модулей плитки. . Плавное раскрытие шва также улучшит переход от плитки к плитке. Руководство TCNA 2011 на стр. 33 рекомендует для плитки «с любой стороной 18 дюймов или длиннее, ширина затирочного шва должна быть в среднем не менее 1/8 дюйма для ректифицированной плитки и в среднем — не менее 3/16 дюйма в ширину. для калиброванной (не ректифицированной) плитки.«
Какие проблемы при укладке плитки связаны со смещениями для уменьшения выступов?
В статье журнала Tile Magazine за январь / февраль 2010 г. под названием« Прямоугольные плитки: как «компенсировать» определенные проблемы при установке »(pdf), Билл Гриз,« Разработка стандартов и Менеджер по экологической инициативе Совета по плитке Северной Америки отвечает на несколько вопросов о проблемах, связанных со смещениями при укладке плитки.
1. Прямоугольные плитки могут создавать проблемы со смещениями:
«Производители стремятся производить идеально плоские плитки, но когда это невозможно, они предпочитают производить плитку с небольшим «куполом».Хотя такая кривизна обычно минимальна, каждый раз, когда центр одной плитки оказывается рядом с краем другой, может образоваться выступ. Кроме того, поскольку длина и ширина у прямоугольных плиток различаются, плоская установка может быть проблемой, когда возникает какая-либо неровность основания, особенно когда неровности расположены вдоль более длинного края плитки.
Проблема особенно актуальна для очень больших прямоугольных плиток, например, размером 24 x 48 дюймов. Решение:
«При этом очень большие прямоугольные плитки успешно укладываются каждый день, когда были выполнены подходящие меры для плоского основания и решены критические вопросы дизайна: ширина шва, тип освещения и величина смещения. были должным образом рассмотрены и рассмотрены.»
2. Смещение и модульные узоры могут представлять проблему при установке.
Некоторые схемы укладки плитки основаны на том, что плитка не укладывается там, где все линии затирки совпадают. Скорее они располагаются в шахматном порядке, как на фотографии выше и на схеме.
«… проблемы чаще всего возникают при использовании смещения 50% или там, где центр одной плитки находится рядом с концом другой. В таком случае даже минимальное коробление может создать выступ, потому что самая высокая точка на поверхности одной плитки находится непосредственно рядом с самой низкой точкой на другой.«
В случае модульных рисунков, объясняет Гризе, вам может потребоваться изменить рекомендации по нанесению раствора:
« Модульный рисунок — это любой рисунок, в котором несколько размеров используются в повторяющейся комбинации, например, когда 24 дюйма x 24-дюймовые плитки устанавливаются с плитками 12 дюймов x 24 дюйма, 12 дюймов x 12 дюймов, 6 дюймов x 12 дюймов и 6 дюймов x 6 дюймов. В таком узоре центр прямоугольной плитки регулярно выравнивается рядом с краем квадратной плитки. Обычно каждый модульный узор поставляется с рекомендованной производителем шириной затирки, чтобы все плитки выстраивались в линию.Несмотря на то, что эти шаблоны точно рассчитаны, слишком часто для них используются швы, которые слишком узкие, чтобы свести к минимуму эффекты деформации или выступов, связанных с установкой. Хотя такие рисунки могут быть очень привлекательными, для многих импортных плиток может потребоваться затирка различной и большей ширины, чем указано производителем, чтобы добиться наиболее привлекательных укладок с наименьшим зазором.
3. Есть ли способ уменьшить заметные выступы при укладке плитки со смещенным или модульным рисунком?
Допустим, у вас есть большая плитка, которая выдвигает край при допустимом короблении (т.е.е., он показывает максимально допустимое коробление), и вы настроены на установку плитки со смещением или модульным рисунком. Что вы можете сделать, чтобы уменьшить губы?
Избегайте шаблонов со смещениями, превышающими 33%
Гризе предлагает следующее с точки зрения смещений:
«Для больших плиток, демонстрирующих максимально допустимое коробление, смещения 50% гарантированно будут иметь выступ. Некоторые производители не рекомендуют использовать какие-либо узоры со смещением более 33%, если используемая плитка имеет край более 18 дюймов.При рассмотрении крупной плитки и смещения более 33% потребителям рекомендуется проконсультироваться с производителями для получения конкретных рекомендаций. В большинстве случаев вы можете найти эту информацию на фактическом ящике для плитки ».
Избегайте узких швов для затирки
Кроме того,
« Для всех укладок плитки, особенно со смещенным рисунком, следует принять дополнительные меры предосторожности, если желателен узкий шов для затирки. Обычно считается, что узкий шов для раствора составляет менее 1/8 дюйма.В то время как прямоугольные плитки часто подвергаются ректификации или шлифованию до точного размера, такая шлифовка не устраняет присутствующих короблений. Даже небольшой выступ, вызванный минимально деформированной плиткой, может стать все более заметным по мере того, как швы становятся меньше. При выборе смещенного рисунка важно рассмотреть более широкий шов для затирки, чтобы уменьшить заметные выступы ».
Свет может подчеркнуть видимые выступы
Еще одним важным фактором при укладке плитки большого размера является направление света, так как свет может подчеркивать видимые части. губы.
«При искусственном освещении лучше всего отодвинуть свет от стены. При естественном освещении лучше всего ориентировать узоры так, чтобы смещения не были перпендикулярны направлению вечернего или раннего утреннего освещения».
Заключительный совет по контролю за отбортовкой
Наконец, никогда не стоит недооценивать важность подготовки чернового пола и обеспечения ровного основания для уменьшения заметного отрыва.
Обязательно выберите правильный раствор для конкретной укладки и установите правильные ожидания для толщины кромки с учетом используемой плитки и типа необходимого смещения.
Вот еще несколько ресурсов по управлению lippage:
>> Достаточно ли плоского пола или стены для плитки большого формата?
>> Достаточно ли у вас строительного раствора для большинства короблений плитки?
>> Как предотвратить появление выступов при укладке больших полов
>> Как освещение может продемонстрировать выступление плиток — как создать лучший эффект
Как смещения помогли вам справиться с ними?
Сталкивались ли вы с ситуацией, когда смещение, которое вы использовали при укладке плитки, помогало предотвратить чрезмерное образование выступов?
Какой совет вы бы дали этой статье?
Спасибо за чтение!
Примечание. Эта статья была первоначально опубликована 25 февраля 2016 г. и была обновлена.
Пошаговая процедура установки плитки для пола Плитка
фантастична и наиболее предпочтительна для создания желаемой атмосферы. Полы из плитки всегда будут разумным выбором для офисов, семейных комнат, кухонь, ванных комнат и каминов из-за своей вневременной привлекательности и долговечности. Плитка придает роскошный вид с широким спектром фактур и цветов, возможности рисунка кажутся безграничными. Это не только вопрос внешнего вида, но и его легко чистить и поддерживать. Плитка для пола является рентабельной, что означает добавление стоимости к дому, обеспечивая при этом решение для покрытия пола на всю жизнь.
Плиточный пол немного сложнее укладывать по сравнению с другими вариантами полов. Даже простая ошибка при укладке плитки на пол может испортить поверхность и испортить весь узор. Не волнуйтесь, вы можете следовать приведенным ниже советам, чтобы без проблем укладывать плиточный пол.
Вот советы, которым нужно следовать для простой укладки плитки:
Инструменты, необходимые для установки плитки:
Бетонная опорная плита
Крепежные детали опорной плиты, электродрель
Рулетка, карандаш или маркер, Chalk Line
Циркулярная пила Скручивающий инструмент с твердосплавным наконечником
Прямой край, уровень
Остроконечный шпатель, зубчатый шпатель
Самый тонкий раствор, Плитка, распорки для плитки
Затирка, терка для затирки
Ведра, вода, губка, тряпки для очистки
Насадка-смеситель или дрель-миксер
Наколенники, защитные очки, перчатки
Порядок укладки плитки:
Начало от центра: При укладке кафельного пола законченная область должна выглядеть симметричной.Для этого нам нужно определить размеры комнаты и вычислить центр поверхности. Центр требуется даже на небольших площадях, чтобы сделать установку идеальной и простой.
Отрегулируйте поверхность по квадрату: При укладке плитки площадь поверхности должна быть в квадрате, это немного облегчает нашу работу за счет нахождения центра комнаты.
Особенно в домах старины вы можете заметить, что поверхность не квадратной формы. Это немного усложняет установку.В этом случае используйте стену в качестве основы, и это очевидное решение для комнат, которые не находятся в идеальном квадрате. Тогда вы обнаружите, что плитки параллельны стене.
Разделите на части: После нахождения центра или основы вашей работы. Нарисуйте перпендикулярные линии мелом или маркером. Эти линии разделят комнату на четыре квадранта. Постарайтесь работать наружу из центра комнаты.
Будет небольшое изменение в облицовке стены плиткой; ваша забота должна быть в верхней части, а не в центре или в основе.Используйте уровень для рисования линии и начинайте работать над ней. Но некоторые стены могут быть не прямыми, поэтому будьте осторожны при рисовании верхней линии.
Сойдя с рисунка: Последний шаг , который необходимо выполнить после нахождения центра и квадрата комнаты, расположите плитки рядами для каждого квадранта перед смешиванием клея. Завершите укладку плитки по строкам каждой стены. На этом последнем этапе вы можете столкнуться с небольшими трудностями при расположении и центрировании комнаты. Проверяйте центрирование на самом этапе макета, иначе это будет серьезной проблемой в конце.Выполните ту же процедуру для облицовки стен плиткой с вертикальными и горизонтальными расстояниями.
В некоторых случаях, если длина плитки превышает зазор между стенами и неподвижной плиткой, вам следует выполнить процедуру резки плитки, чтобы заполнить эти зазоры.
Процедура резки плитки: Для резки плитки в соответствии с требованиями нужно немного терпения и немного практики, чтобы сделать ее идеальной.
настройка, принцип работы, как отрегулировать, настроить в системе водоснабжения, схема подключения реле минимального давления, как подключить датчик
Содержание:
В насосной станции любого типа и размера есть один маленький, но незаменимый узел, речь идет о реле давления. Помимо установки с использованием схемы подключения реле давления воды, следует выполнить дополнительные настройки. Дело в том, что этот элемент осуществляет контроль состояния гидробака, а также включает и отключает необходимое оборудование.
Чтобы оборудование служило бесперебойно и долго необходимо грамотно выполнить регулировку и установку реле давления для насоса.
Описание устройства
Устройство практически всех разновидностей реле давления, которыми укомплектованы насосные станции, примерно одинаково. На металлическом основании зафиксированы рабочие элементы насоса:
Мембрана,
Поршень,
Металлическая платформа.
Электрические контакты.
Также имеется большая и маленькая пружина, все это размещено в пластиковом корпусе.
При подключении реле давления воды процесс протекает по следующему принципу: оказываемое давление заставляет мембрану толкать поршень, который поднимает платформу. Она, в свою очередь, оказывает давление на большую пружину и сжимает ее. Сопротивление большой пружины оказываемому давлению ограничивает движение поршня.
Между большой и малой регулировочной пружиной есть небольшое расстояние, однако его вполне хватает для регулировки работы комплекса приборов. Платформа, на которую воздействует мембрана под давлением, поднимается до края малой пружины.
В результате увеличения давления на платформу меняется ее положение. Это приводит к переключению контактов и изменению режима работы, следовательно, он выключается. Контакты переключаются с помощью специального шарнира с пружинкой. После прохождения платформой уровня расположения шарнира соответственно меняется положение электрических контактов и размыкается цепь электропитания.
В результате отключения насоса прекращается поступление воды. При расходе воды из гидроаккумулятора давление на мембрану постепенно снижается, и платформа начинает опускаться. Опустившись ниже уровня расположения пружинного шарнира электрических контактов, она вновь заставляет контакты подниматься и, соответственно, замыкать цепь. Не помешает знать, какой лучше регулятор давления воды, чтобы сделать правильный выбор.
Насос начинает работать, закачивает воду в гидробак, и цикл повторяется в автоматическом режиме.
Большой и маленькой пружине в механизме отводится своя функция. Большая пружина задает показатель давления, при котором требуется включение насоса, а маленькая пружина определяет разницу между допустимым и необходимым значением давления. Этот показатель очень важен при регулировке реле давления воды для насоса.
Необходимость настройки реле давления воды для насоса
Настройка реле самостоятельная или с привлечением квалифицированных специалистов требуется в любом случае при сборке насосной станции из отдельных частей. Не исключено, что настройка реле давления воды потребуется даже в том случае, когда готовая насосная станция приобретена в специализированном магазине.
Объясняется это тем, что для каждой водопроводной системы характерно наличие индивидуальных особенностей и потребности жильцов также разные. Степень напора воды в доме с душем, раковиной и ванной значительно отличается от просторного загородного дома с джакузи и гидромассажем. В этом случае требуется регулировка давления воды в системе водоснабжения и настройка оборудования индивидуально для каждого случая.
При решении вопроса, как подключить реле давления воды, следует помнить, что кроме первоначальной настройки, которая выполняется при монтаже насосного оборудования, в процессе эксплуатации необходимо контролировать и выполнять корректировку работы оборудования.
Кроме того в случае замены или ремонта отдельного элемента насосной станции также требуется дополнительная настройка реле регулятора давления воды. Стоит сказать, что процесс регулировки оборудования аналогичен процедуре его настройки.
Термины, использующиеся при регулировке реле давления
В процессе настройки реле давления и регулировки водяного насоса могут использоваться названия специфического типа, которые понятны квалифицированному специалисту. Что касается обычного потребителя, то он может столкнуться с некоторыми затруднениями. По этой причине следует ознакомиться с определенными понятиями, чтобы процесс настройки прошел без заминок.
В частности, речь идет о следующих терминах:
Давление включения. Этот термин обозначается индексом Рвкл , иногда он может называться верхним давлением. Уже по названию можно определить, что он обозначает давление, при котором возобновляется или начинается функционирование насоса, а в гидробак происходит подача воды. По умолчанию производитель указывает значение 1,5 бар.
Давление выключения. Для обозначения используется индекс Рвыкл и называется нижним давлением. На реле от производителя указано значение около 3 бар.
Перепад давления. Этот термин используется для обозначения разницы между нижним и верхним значением давления. В стандартных моделях с заводскими настройками значение этого показателя составляет примерно 1,5 бар.
Максимальное давление отключения. Название этого термина уже говорит о максимально допустимом значении давления в насосной системе и водопроводе. Отклонение в большую сторону может стать причиной повреждения водопроводной системы и насосного оборудования. По умолчанию от производителя указывается значение не более 5 бар.
Давление в гидроаккумуляторе
Знание устройства гидроаккумулятора позволяет избежать серьезных ошибок при самостоятельном решении задачи, как настроить реле давления воды (прочитайте: «Как выбрать и установить гидроаккумулятор для систем водоснабжения, принцип работы»).
Гидробаки делятся на два типа: одни оснащены резиновой вставкой в форме груши, другие оснащены резиновой мембраной. В обоих случаях этот элемент предназначен для разделения емкости на две не сообщающиеся части. Чаще всего одна часть наполняется водой, другой отсек заполнен воздухом.
Принцип работы в обоих случаях одинаковый: вода, поступающая в гидробак, оказывает давление на резиновую вставку, что обеспечивает перемещение воды в системе водоснабжения. По этой причине в гидроаккумуляторе всегда должно присутствовать определенное давление. Его значение может меняться в зависимости от объема воды и воздуха в камерах. Когда выполняется установка гидроаккумулятора для систем водоснабжения своими руками, все это нужно обязательно учитывать.
Корпус бака в большинстве случаев оснащен автомобильным ниппелем, через который можно закачать или спустить воздух в процессе регулировки рабочего давления внутри гидробака.
Прежде чем подключить реле минимального давления воды к насосу выполняют измерение текущего давления в гидробаке. Значение этого показателя производитель выставляет 1,5 бар, однако в процессе использования определенное количество воздуха выходит из емкости, что приводит к снижению давления.
Для измерения давления в гидробаке пользуются обычным автомобильным манометром. При этом рекомендуется брать прибор, на шкале которого установлен минимальный шаг градации. В этом случае можно получить более точные результаты измерений, до 0,1 бар. Кстати манометр, который идет в комплекте с насосным оборудованием, также должен соответствовать этому параметру.
Если производитель укомплектовал насос недорогим прибором, то при установке лучше выполнить замену манометра на более качественный и надежный прибор.
Что касается автомобильных манометров, то многих потребителей не устраивает их внешний вид. Хотя стоит отметить, что именно они помогут точно определить давление в емкости. Если есть желание приобрести электронный прибор измерения, то лучше сделать выбор в пользу более дорогого варианта от проверенного производителя. В этом случае простенькая пластиковая модель не гарантирует точные данные и может выйти из строя в любой, даже самый неподходящий, момент.
Очень важно помнить, что электронные манометры работают от сети электропитания, поэтому следует контролировать ситуацию в этом случае.
Измерение давления в гидробаке выполняют по довольно простой схеме: к ниппелю на емкости присоединяется манометр и замеряются показания. Если полученные значения находятся в пределах от 1 до 1,5, то такое давление можно считать нормальным.
При более высоких показателях обеспечивается хороший напор в системе, однако при этом снижается запас воды. Нельзя допускать работу системы под слишком высоким давлением, которое заставляет работать все части оборудования под нагрузкой. Результатом таких действий становится быстрый износ деталей агрегата. Для поддержки высокого давления в системе требуется постоянное пополнение запаса воды в гидробаке, следовательно, увеличивается нагрузка на насос и повышается расход электроэнергии.
Еще одним недостатком постоянного высокого давления можно назвать увеличение числа поломок. При слишком высоком или очень низком давлении в первую очередь страдает резиновая прокладка. Только правильная регулировка давления в системе водоснабжения частного дома позволит увеличить срок службы агрегатов и системы в целом.
Правила настройки
Под крышкой на корпусе прибора располагаются две пружины с большой и малой гайкой. Вращением этих пружин можно установить следующие параметры:
Регулировка посредством большой пружины позволяет установить нижнее давление в гидроаккумуляторе.
С помощью малой пружины — установить разницу между давлением включения и выключения.
Прежде чем приступить к настройке реле давления, необходимо понять, как работает реле давления, внимательно изучить прилагаемую техническую документацию непосредственно прибора и насосной станции, включая гидробак и другие элементы.
Инструкция реле давления воды содержит информацию о рабочих и предельных показателях используемого оборудования. Эти данные должны учитываться в процессе регулировки, так как их превышение приведет к быстрому износу прибора. Если в процессе настройки реле давления отдельные параметры достигают максимальных значений, то нужно вручную отключить насос и закончить регулировку в обычном режиме. Стоит отметить, что подобные ситуации являются редкостью, так как поверхностные насосы не имеют мощности, которая может вызвать скачок давления в системе.
Вопрос, как отрегулировать датчик давления воды в системе водоснабжения, должен решаться при пустом гидроаккумуляторе, в противном случае одновременно будут учитываться параметры давления воды и воздуха в емкости.
Регулировка реле давления выполняется по следующей схеме:
Устанавливают значения рабочего давления в гидробаке.
Включают насос.
Осуществляют подачу воды в емкость до достижения значений нижнего давления.
Отключают насос.
Вращают малую гайку до тех пор, пока насос не начнет работать.
Ждут наполнения емкости водой и отключают насос.
Открывают воду.
Начинают вращать большую пружину для установки давления включения.
Включают насос.
Заполняют емкость водой.
Корректируют положение малой пружины регулировки.
Чтобы правильно определить направление вращения пружины при настройке регулятора давления воды, нужно обратить внимание на расположенные рядом с ней знаки «плюс» и «минус». Для увеличения давления включения выполняют вращение пружины по часовой стрелке, для уменьшения – против часовой стрелки.
Вращать регулировочные пружины для настройки реле давления воды в системе водоснабжения следует очень осторожно, плавно поворачивая на четверть или половину оборота, так как эти элементы отличаются высокой чувствительностью. После повторного включения манометр должен показывать нижнее давление.
При решении вопроса, как отрегулировать реле давления, важно учесть несколько основных моментов:
Если при наполнении гидробака показатели манометра не меняются, значит, давление достигло предельных параметров. В этом случае сразу отключают насос.
Нормальные значения разницы между верхним и нижним давлением должно составлять примерно1-2 атм.
При отклонении от нормальных значений в большую или меньшую сторону следует повторно выполнить регулировку, учитывая при этом возможные ошибки.
Оптимальным значением разницы между установленным нижним давлением и тем, которое определено в начале в пустой емкости, не должно отклоняться от 0,1-0,3 атм.
Давление воздуха в емкости не должно опускаться ниже 0,8 атм.
Не исключено, что система автоматически будет включаться и выключаться при других установленных показателях. Однако указанные параметры позволяют минимизировать износ оборудования.
Полезные советы и рекомендации
Каждый владелец насосной станции желает, чтобы оборудование нормально функционировало на протяжении долгого времени. Для этой цели требуется изучение принципа работы реле давления и регулярный контроль над каждым элементом. В частности специалисты рекомендуют один раз в три месяца замерять показатели давления в гидроаккумуляторе. Регулярный контроль и настройка позволяют стабилизировать работу всей насосной станции. Кроме того в процессе контроля можно выявить недостатки и внезапные поломки оборудования, которые требуют скорейшего устранения.
Контроль состояния системы в большинстве случаев заключается в регулярной фиксации показаний водяного манометра при включении и выключении насоса. Нормальной считается работа оборудования при значениях, которые были установлены в процессе настройки реле давления.
Если замеры показывают отклонения в какую-либо сторону, необходимо выполнить замер давления в гидробаке и повторно провести регулировку реле давления. В некоторых ситуациях требуется всего лишь подать дополнительное количество воздуха в емкость, и показатели нормализуются. Читайте также: «Как выбрать и установить насос для повышения давления воды – важные нюансы».
При измерении давления не стоит забывать о погрешности в точности показаний манометра. Дело в том, что между подвижными частями прибора может возникать трение, что в некоторой степени влияет на показатели. Для получения более точных результатов измерения перед началом процесса можно смазать трущиеся детали измерительного прибора.
Недостатком любого механизма можно назвать его износ в процессе эксплуатации. Реле давления в этом случае не является исключением. По этой причине при выборе оборудования следует отдавать предпочтение более прочным изделиям. Кроме того следует понимать, что точная настройка водяного насоса и реле давления также позволяет продлить эксплуатационный период оборудования. Также необходимо уяснить, что постоянная работа при максимально допустимых значениях верхнего давления негативно сказывается на долговечности реле.
По мнению квалифицированных мастеров, небольшой запас давления, оставленный в процессе настройки, минимизирует износ всех деталей оборудования. При необходимости установки верхнего давления на высоком уровне рекомендуется выбирать реле давления с повышенными допустимыми рабочими нормами. Например, для системы с верхним давлением в 5 атмосфер подойдет реле, у которого предельно допустимые значения работы составляют 6 атмосфер. Конечно, поиск такого оборудования несколько усложнится, но приобретение его вполне реально. Читайте также: «Как установить насос для повышения давления воды в квартире – выбор, правила монтажа».
Очень часто причиной серьезных поломок регулятора давления воды для насоса становится грязная вода, которая течет по трубам водопроводной системы. В большинстве случаев такая ситуация возникает со старыми металлическими системами водоснабжения.
Перед тем как выполнить установку насосной станции рекомендуется провести тщательную очистку водопровода. В крайнем случае, может потребоваться полная замена старых металлических элементов системы более современными пластиковыми конструкциями.
В процессе настройки реле следует обратить внимание на регулировочные пружины, которые также требуют бережного обращения. Сильное сжатие пружин при регулировке реле может стать причиной погрешности в работе устройства. Кроме того срок службы пружины в этом случае существенно снижается, не исключены поломки реле давления после недолгого времени использования.
Проверяя работу насосной станции, важно обратить внимание на датчик реле давления воды: если давление выключения постоянно растет, то не исключено засорение устройства. Такая ситуация требует незамедлительной замены (прочитайте также: «Правильная регулировка реле давления насосной станции – нормы, советы и примеры»).
Для этой цели выполняют следующие действия:
Откручивают крепежные болты на корпусе реле.
Снимают мембранный узел.
Промывают внутреннюю часть и все мелкие отверстия.
В некоторых ситуациях не требуется разборка устройства, достаточно прочистить отверстия, просто сняв реле давления. При обнаружении засоров также можно прочистить всю насосную станцию.
Если замечены подтеки воды из корпуса реле давления для скважины, то можно предположить, что загрязнения повредили мембрану. Такое устройство подлежит полной замене.
Настройку реле давления нельзя назвать простым мероприятием, здесь требуется внимательность и осторожность. Изучив устройство реле давления, принцип его работы и особенности регулировки, можно самостоятельно справиться с поставленной задачей.
Реле давления РМ-5G (м) 1/4″ ACR
Реле давления РМ-5 — устройство, включающее и выключающее насос при определенных уровнях давления, основной элемент управления работой насоса.
Принцип работы
Реле давления — это блок с пружинами, отвечающими за границы давления. Регулировка проводится специальными гайками. Силу давления воды передает мембрана. Она может ослабить пружину (при минимуме) или выдержать ее сопротивление (при максимуме).
Воздействие на пружину приводит к размыканию и соединению контактов в реле.
Падение давления до минимальной границы замыкает электрическую цепь, подает напряжение на двигатель и включает его. Насос работает до максимального показателя давления, затем реле размыкает цепь, прекращается подача напряжения и насос отключается.
Обычное реле давления регулируется в пределах от 1 до 8 бар.
Заводская настройка срабатывает при 1,4 бар (минимум) и 2,8 бар (максимум) на выключение насоса.
Регулировка давления
Существует прямая зависимость между объемом гидроаккумулятора, настройками реле давления и давлением водопровода. Перед настройкой реле проверяют давление воздуха в гидроаккумуляторе.
Насосную станцию надо отключить от электричества.
Cлить воду из гидроаккумулятора.
Отвинтить на гидроаккумуляторе боковую крышку.
Проверить давление автомобильным насосом для шин. Норма — около 1,5 атм.
При меньших значениях давление поднять насосом до нужного уровня.
Инструкция настройки Реле давления РМ-5
Настройка датчика реле давления проводится под давлением, в работающей системе. Перед регулировкой надо включить насос для подъема давления в системе, пока сработает реле и электродвигатель отключится.
Регулировка давления выполняется двумя винтами, которые находятся под крышкой автоматики. Чтобы изменить пределы срабатывания реле, нужно:
Зафиксировать давление включения и выключения при работающем насосе (снять показания манометра).
Настроить минимальное давление, для чего подтянуть или отпустить большую пружину с маркировкой Р, вращая винт в правильном направлении по знакам «+» (увеличить) по часовой стрелке и «-» (уменьшить) против часовой стрелки.
Открыть кран, снижая давление в системе и контролируя включение насоса.
Запомнить показания манометра, выключить питание и регулировать дальше, приближаясь к оптимальному показателю.
Чтобы отрегулировать давление выключения, нужно подтянуть или отпустить малую пружину с маркировкой «Δ Р» и знаками «+» и «-»,которая показывает разницу между давлением включения и выключения и обычно составляет 1-1,5 бар.
Включить насос и ждать срабатывания реле. Если результат не достигнут, слить воду и регулировать дальше.
С увеличением давления выключения увеличивается Δ Р. В заводском варианте Р вкл =1,6 бар, Р выкл = 2,6 бар с Δ=1бар. При изменении установок, например Рвыкл до 4 бар разницу (дифференциал) можно сделать1,5 бар, установив Р выкл на уровне 2,5 бар.
С увеличением дифференциала выше перепад давления в системе и насос включается реже. Но для кранов это не комфортно.
При регулировке надо учитывать возможности насоса. Если со всеми потерями в паспорте значится 3,5 бар, то настраивать надо до 3 бар, иначе перегрузка неизбежна, и мотор будет работать без выключения.
При регулировке надо учитывать возможности насоса. Если со всеми потерями в паспорте значится 3,5 бар, то настраивать надо до 3 бар, иначе перегрузка неизбежна, и мотор будет работать без выключения.
К выбору реле надо отнестись серьезно. Изучить, для какой среды оно предназначено, диапазон настроек, дополнительные функции. На стоимость реле влияют дополнительные возможности, допустимый диапазон давления и фирма – производитель.
Основные характеристики качественного реле реле давления РМ-5 производителя
Доступный монтаж.
Простота регулировки.
Гидроизоляция реле давления.
Соответствие контактной группы мощности мотора
Надежность и долговечность.
Самостоятельная регулировка реле давления воды для насоса
Автор aquatic На чтение 7 мин. Просмотров 9.5k. Обновлено
Для автоматизации подачи воды при помощи насоса используется специальное реле, которое работает от электричества. Оно монтируется в непосредственной близости от расширительного бака. Правильная регулировка реле давления воды для насоса позволяет сократить количество циклов включения и выключения, продлив тем самым эксплуатационный период оборудования.
Основной прибор с дополнительными элементами
Принцип работы и составные части приспособления
По своей конструкции устройство представляет небольшой блок, содержащий особые пружины. Одна из них настраивается на максимальное давление, а другая – на минимальное. Их регулировка может осуществляться посредством специальных гаек, расположенных сверху.
Можно ознакомиться со строением реле наглядно
Непосредственно к пружинам прикреплена мембрана, реагирующая на изменение давления определенным образом. При минимальном значении происходит растяжение металлической спирали, а при максимальном – сжатие. Таким образом, контакты смыкаются и размыкаются.
Состав системы контроля давления в системе
Порядок работы приспособления примерно следующий.
На начальном этапе тратится вода из расширительного бака, что приводит к снижению давления в контуре. Когда оно опускается до нижнего порога, происходит включение насоса.
Вода закачивается в основной бак до тех пор, пока он не заполнится до определенного уровня. В результате давление повышается. После того как оно достигает верхнего порога, подающее оборудование отключается.
Манометр необходим для снятия показаний давления
Обратите внимание! Чтобы узнать давление в мембранном баке, следует открутить колпачок с ниппелем, после чего присоединить к нему специальный измерительный прибор – манометр.
Расценки на некоторые модели
На самом деле реле давления воды для насоса купить можно за сравнительно небольшую денежную сумму. В таблице представлены цены на популярные модели известных производителей.
Представлено реле Калибр РД-5
Демонстрируется модель Джилекс РДМ-5
Что касается цен на электронные реле давления воды для насосов, то они примерно в 2-3 раза выше, чем на механические аналоги. Подобные устройства дают возможность осуществлять более точную настройку рабочего диапазона. Кроме того, они предохраняют запорную арматуру от возможного гидравлического удара.
Внешний вид электронного изделия с защитой от холостого хода
Монтаж и регулировка реле давления воды для насоса
Если инсталляция и регулировка реле давления воды для насоса будет проведена своими силами, то не придется тратить финансовые ресурсы непосредственно на привлечение профессионалов. Сам процесс подсоединения и настройки устройства не отличается сложностью.
Пример установки устройства совместно с насосной станцией
Статья по теме:
Регулятор давления воды в системе водоснабжения. Если напор воды нормальный или даже сильный, то вам просто необходимо данное устройство. А почему Вы узнаете из нашего отдельного обзора.
Рассмотрение схемы подключения реле давления воды для насоса
Готовое приспособление подсоединяется к электрической и водопроводной системам стационарно, так как в его перемещении необходимости нет. Для подключения выделенная линия электричества вовсе не обязательна, но все же желательна. От щитка рекомендуется подводить медный кабель сечением от 2,5 кв. мм.
Основная схема для подсоединения проводов
В схеме должно присутствовать заземление, так как сочетание электричества с водой является достаточно опасным. Кабели вставляются в специальные отверстия, расположенные на задней части корпуса. Под крышкой имеется особая колодка с контактами:
клеммы для подсоединения фазы и нулевого провода;
контакты для заземления;
клеммы для проводов, ведущих от насоса.
Схема подключения к электросчетчику и УЗО
Обратите внимание! Подключение осуществляется по стандартной схеме. С проводящих элементов снимается определенная часть изоляции, после чего зачищенные края фиксируются прижимными болтами.
Осуществление настройки реле давления насосной станции самостоятельно
Для настройки системы необходим надежный манометр, позволяющий точно измерять давление. По его показаниям производится регулировка. Весь процесс сводится к подкручиванию пружин. При повороте по часовой стрелке происходит повышение давления и наоборот.
Большая и малая пружины внутри корпуса необходимы для регулировки прибора
Последовательность действий при настройке примерно такая:
Производится запуск систему, после чего с использованием манометра отслеживаются пороги, при которых включается и отключается прибор;
При помощи подходящего гаечного ключа отпускается или поджимается большая пружина, отвечающая за нижний порог.
Осуществляется включение системы и проверка выставленных параметров. В случае необходимости производятся корректировки.
После выставления нижнего уровня давления регулируется верхний предел. Для этого выполняются те же манипуляции с маленькой пружиной.
Осуществляется окончательное тестирование системы. Если результаты устраивают, то процесс настройки можно считать завершенным.
Доступ к пружинам можно получить после снятия корпуса
Примечание! При регулировке реле давления воды для насоса следует помнить, что минимальный диапазон между верхним и нижним порогом должен составлять более 1 атмосферы.
О защите от холостого хода
В некоторых случаях вода через насос может не проходить, а он будет продолжать свою работу. Такой режим функционирования прибора является крайне нежелательным, так как он значительно сокращает срок службы. Однако это относится лишь к устройствам с мокрым ротором, где в качестве охлаждающей и смазочной жидкости выступает вода.
Схема работы проточного реле сухого хода
Чтобы избежать выхода оборудования из строя, необходимо установить реле, предохраняющее от функционирования всухую. Контакты должны разомкнуться при отсутствии воды и отключить устройство. Двигатель прибора удастся запустить только при наличии достаточного количества воды.
Если потребление воды из скважины или колодца будет превышать ее поступление, то холостого хода не избежать. В связи с этим установка реле давления воды для насосных станций поможет справляться с такой ситуацией.
Обнаружение холостой работы может быть вычислено по одной из нескольких величин:
давлению на выпускном патрубке;
уровню воды;
потоку жидкости через прибор.
Полезная информация! Защита прибора от холостой работы в водопроводных системах загородных домов необходима. Чаще всего она используется совместно с другими автоматизирующими приспособлениями.
Необходимо знать
При установке высокого давления всасывающее оборудование включается гораздо чаще, что приводит к ускоренному износу основных деталей. Однако такой напор позволяет применять даже душевую кабину с гидромассажем без каких-либо сложностей.
Наглядная схема снабжения жилого дома водой из колодца
При низком давлении прибор, подающий жидкость из колодца или скважины, изнашивается меньше, но в этом случае придется довольствоваться обычной ванной. Все прелести джакузи и других приспособлений, требующих достаточно сильного напора, оценить вряд ли получится.
Таким образом, выбор должен делаться в зависимости от преследуемых целей. Каждый решает сам, что предпочесть в конкретном случае.
Подведение итогов
После установки и настройки реле давления насосной станции наблюдать за системой и корректировать ее работу все же периодически придется. Специалисты рекомендуют раз в квартал производить полное сливание воды из расширительного бака и тестировать давление. Правильная эксплуатация оборудования позволит избежать лишних расходов на проведение ремонтных работ и покупку изношенных деталей.
Как подключить к насосу реле давления (видео)
Регулировка реле давления воды для насоса: как отрегулировать насосную станцию
В системе водоснабжения регулировка реле давления воды для насоса определяет эффективность и экономичность работы, а также позволяет увеличить срок службы и снизить вероятность поломки оборудования. Для того, чтобы регулирование подачи жидкости осуществлялось корректно, важно не только правильно выбрать реле, но и грамотно установить его, настроить и отрегулировать. Только в этом случае можно получить бесперебойное водоснабжение и требуемый напор в трубопроводах.
Устройство и принцип действия реле давления
Если вы выбрали выпущенное известным и надежным производителем реле давления воды для насоса, инструкция, прилагаемая к оборудованию, подскажет, как правильно установить и настроить изделие. Тем не менее, для того, чтобы в процессе эксплуатации не возникало затруднений, важно разобраться с тем, как работает реле давления.
Особенности конструкции
Устройство реле давления для насоса
Чувствительным элементом реле давления выступает упругая мембрана, которая соединяется с двумя пружинами. Воспринимая давление жидкости в трубопроводе, мембрана, в свою очередь, усиливает или ослабляет давление на пружины. Таким образом, при низком давлении пружина разжимается, а при высоком – сжимается. Деформируясь таким образом, пружина замыкает или размыкает контакты цепи электропитания насоса, включая или выключая соответственно перекачивающий агрегат. Точные значения срабатывания реле выставляются при настройке: каждая из пружин имеет регулировочную гайку, вращением которой устанавливается заданное значение.
Последовательность действий
Цикл работы насоса (насосной станции) с регулировочным реле включает в себя следующие этапы:
Включение насоса.
Заполнение водой гидроаккумулятора.
Увеличение давления в системе (отражается показаниями манометра).
Достижение давлением предельного значения и срабатывание реле (цепь размыкается, происходит остановка насоса).
Работа системы в нормальном режиме (расходование воды с постепенным снижением давления в гидробаке).
После того, как давление снизится до значения, выставленного на пружине реле, «отвечающей» за контроль параметра включения, цепь замкнется, насос включится, начнется новый цикл.
Проверка давления
Перед тем, как будет выполнен монтаж оборудования и регулировка реле давления воды для насоса или насосной станции, необходимо проверить состояние гидробака, в частности, основной его параметр – давление воздуха. Как правило, заявленная величина составляет 1,5 атмосферы и на этапе изготовления производители действительно создают такое давление в камере. Однако, при хранении и транспортировке может произойти утечка сжатого воздуха через недостаточно герметичные соединения.
Есть и еще один нюанс: точность входящего в комплект манометра достаточна для контроля за работой системы, но для проверки и настройки лучше использовать более точный прибор. Нет необходимости специально приобретать дорогостоящее оборудование – механический автомобильный манометр с металлическим корпусом имеется практически у каждого и вполне подходит для данной цели.
На фото стандартное реле давления
Замер давление в резервуаре происходит в три этапа.
Удаление декоративно-защитного колпачка с ниппеля.
Подсоединение к ниппелю манометра.
Снятие показаний.
Перед тем, как отрегулировать реле давления насосной станции, важно оценить полученные показания. При этом следует учитывать некоторые закономерности.
Чем выше давление, тем больше напор, но меньше объем воды, который может быть закачан в резервуар. Кроме того, при слишком высоком давлении быстрее изнашивается мембрана.
Низкое давление позволяет увеличить запас воды, однако, создаваемого такой системой напора не будет достаточно для чувствительного к этому параметру оборудования (джакузи, массажного душа и пр.).
Подкачивать воздух в гидробак насосной станции или стравливать его через ниппель следует до получения оптимального значения на манометре.
При использовании сантехники с высоким напором оптимальным считается давление 1,5 атм.
Хороший напор в обычных кранах создает давление 1 атм.
Давление ниже 1 атм. не только снижает эффективность системы, но и может привести к повреждению «груши» гидроаккумулятора.
Настройка давления
Перед тем, как настроить реле давления насосной станции, вспоминаем устройство этого приспособления. Открыв крышку, можно увидеть две пружины разного размера. Та, которая больше, «отвечает» за выставление значения нижнего давления (параметра включения перекачивающего агрегата).
Своими руками настройка реле давления воды для насоса выполняется последовательно:
Гидроаккумулятор, в котором получено требуемое значение давления воздуха, подключается к системе.
Устанавливается автомобильный манометр для точного контроля.
Насос включается и работает до того момента, когда манометр покажет требуемое предельное значение (более редкий, но вероятный вариант – давление перестает расти, тогда насос нужно отключить вручную).
Постепенно сливают воду из системы до момента включения насоса, тем самым определяя нижний уровень давления.
Вращают большую гайку для выставления нужного нижнего уровня (рекомендуемое значение – на 10% больше, чем давление воздуха в резервуаре).
При включенном насосе отслеживают давление его отключения и при необходимости регулируют эту величину малой гайкой.
Цикл повторяют для проверки параметров срабатывания и подстраивают пружины при необходимости.
Основными средствами регулировки давления в реле являются две пружины с гайками
Важно: Гайка на большой пружине отвечает за настройку нижнего предела давления, при котором насос включается, а гайка на малой пружине отвечает за установку разницы между нижним давлением, выставленным с помощью большой пружины, и верхним давлением, при котором насос отключится.
На самом деле, понять, как отрегулировать реле давления воды, не сложно, однако, процесс требует определенного времени и внимания для достижения поставленной цели.
Регулировка реле давления водяного насоса показана на видео.
Читайте в отдельной статье о том, какой лучше насос для колодца — погружной и поверхностный варианты, их сравнение.
Схема подключения гидроаккумулятора для систем водоснабжения описана в другой статье. Особенности монтажа с погружными и поверхностными насосами.
А советы по выбору гидроаккумуляторов вы найдете на этой странице сайта.
Стоимость оборудования
Один из критериев выбора реле давления воды для насоса – цена. Диапазон значений стоимости оборудования – примерно от 5 до 120 долларов, поэтому важно определить влияние цены на эксплуатационные качества, потребность в тех или иных возможностях техники и целесообразность инвестиций.
Особенности дорогих моделей
Самые дорогие модели – это электронные реле. Их проще настраивать, к тому же оборудование этой ценовой категории отличается высокой точностью срабатывания. Тем не менее, в бытовых условиях такая точность не является обязательным условием для корректной работы системы. К тому же дорогостоящие брендовые модели могут не подойти для российской реальности – они чувствительны к стабильности параметров питающей сети, а многие из них требуют повышенного напряжения. Таким образом, для обеспечения работоспособности придется приобретать дополнительное оборудование.
Стоимость фирменных электронных реле в среднем составляет 35-50 долларов, но в некоторых случаях цена может превышать 100 долларов.
Средняя и бюджетная ценовые категории
Самые дешевые модели (порядка 5-7 долларов) не только просты в устройстве, но и не слишком точны, а самое главное – недолговечны. Специалисты и пользователи единодушны – у экономии должны быть разумные пределы. Средства, потраченные на покупку дешевого реле для насосной станции, хоть и нельзя назвать существенными для бюджета, но с большой долей вероятности они могут оказаться потраченными впустую – в скором времени потребуется ремонт или замена реле.
Средняя ценовая категория – это надежные модели проверенных производителей с не самой высокой, но достаточной для корректного регулирования работы системы водоснабжения точностью. Их цена составляет 25-35 долларов. Сочетание приемлемой стоимости и функциональности делает такие реле весьма популярными.
Как настроить реле давления водопровода — Построй свой дом
Одним из важнейших элементов управления водяной насосной станцией является реле давления. Оно обеспечивает автоматическое включение и выключение насоса, управляя подачей воды в водопроводную систему дома. Этот прибор требуется настройки для того, чтобы система водоснабжения функционировала в заданном режиме. О том из чего состоит реле давления водопроводной системы и как настроить реле давления в водопроводной системе, мы поговорим в этой статье.
Устройство и принцип работы реле давления
Конструктивно реле выполняется в виде компактного блока с пружинами максимального и минимального давления, натяжение которых регулируется гайками. Мембрана, связанная с пружинами, реагирует на изменение силы давления. При достижении минимального значения пружина ослабевает, при максимальном уровне – сжимается сильнее. Воздействие, оказываемое на пружины, вызывает размыкание (замыкание) контактов реле, выключая или включая насос.
Наличие в водопроводе реле давления, позволяет обеспечивать в системе постоянное давление и необходимый напор воды. При этом насос управляется автоматически. Правильно выставленные значения минимального и максимального давления обеспечивают его периодическое отключение, что способствует значительному увеличению срока службы.
Последовательность работы насосной станции под управлением реле давления:
Насос закачивает воду в бак.
Давление воды постепенно увеличивается, что можно отследить по манометру.
При достижении установленного предельного верхнего уровня давления срабатывает реле и насос отключается.
По мере расходования воды, закаченной в гидроаккумулятор, происходит снижение давления. Когда оно достигнет нижнего уровня, насос вновь включится и цикл повторится.
Настройка реле давления водопровода
На первом этапе нужно проверить давление, которое было установлено при изготовлении насосной станции. Обычно давление в системе водоснабжения частного дома с гидроаккумулятором устанавливется в следующих пределах: верхнее 1,5 атмосферы, при этом давлении происходит включение насоса, и нижнее — 2,8 атмосферы, это давление отключения насоса.
Для того, чтобы, при ремонтных работах в гидроаккумуляторе не оставалось воды, в полость бака закачивается воздух. Для проверки давления воздуха в баке необходимо открутить колпачок, закрывающий золотник, подсоединить манометр и снять по его шкале показание. Величина давления должна быть чуть меньше значения давления включения насоса. В данном случае меньше 1,5 атмосферы. Давление воздуха следует и в дальнейшем периодически проверять, например, один раз в месяц. Воду при этом нужно полностью удалить из бака, отключив насос и открыв все краны.
Настройка давления включения и выключения насоса
В насосных станциях, которые поставляются в собранном виде, реле давления заранее настроено на оптимальную работу. Но при её монтаже из различных элементов на месте эксплуатации, настройку реле нужно проводить самостоятельно. Это вызвано необходимостью обеспечить эффективную взаимосвязь настроек реле с объёмом гидроаккумулятора и напором насоса. Кроме того, бывает необходимость изменить исходную настройку реле давления. Порядок действий при этом должен быть следующим:
После того, как будет отрегулировано давление воздуха в баке, нужно подключить насосную станцию к электрической сети. Вода начнёт закачиваться насосом. Отключение его произойдёт после достижения установленного максимального давления. Это – верхний уровень. Обычно верхний уровень давления в водопроводной системе частного дома настраивается в пределах 2. 8 – 4 атмосферы. Все зависит от используемого насосного оборудования. Стоит помнить, что надо обязательно оставить задел между рабочим максимальным давлением и максимальным давлением, которое может обеспечить насос. Мы уже говорили, как посчитать необходимый напор насоса. Если сказать вкратце то, все начинается с расстояния, на которое вы опускаете насос в скважину. Каждые 10 метров равны 1 атмосфере. К этой величине прибавьте давление, на которое вы хотите настроить водопроводную систему дома. В результате получится необходимы напор насоса.
Аналогичным образом измеряется нижнее давление. Для этого надо открыть кран и сливать воду из гидроаккумулятора, наблюдая за показаниями манометра. Постепенно давление будет падать, и при достижении им нижнего предела насос снова включится. Это – нижний уровень, величину его тоже показывает манометр. Вращением гайки большой пружины доведите давление до рекомендуемого уровня. Оно должно быть примерно на 10% больше давления воздуха в баке иначе ваш насос никогда не включится. Как правило, нижний порог давления настраивается в пределах 1,5 – 2 атмосферы. Стоит помнить, что система имеет некоторую инерцию, так как насос не сразу может выйти на рабочий режим, при этом давление может опуститься ниже 1,5 атмосфер. Поэтому при настройке минимального давления надо учитывать этот фактор.
Инструкция по регулировке реле давления водопроводной системы
Регулировку реле давления практикуют в тех случаях, когда необходимо выставить уровни верхнего и нижнего давлений в заданных значениях. Например, требуется установить верхнее давление в 3 атмосферы, нижнее – 1,7 атмосферы. Процесс регулировки будет следующим:
Включите насос и закачайте воду в гидроаккумулятор до значения давления на манометре, при котором насос отключится.
Отключите насос.
Откройте крышку реле и медленно вращайте гайку малой пружины. Вращение гайки по часовой стрелке означает увеличение давления, в обратную сторону уменьшение давления.
Откройте кран и слейте воду до момента включения насоса.
Отключите насос.
Медленно вращайте гайку большой пружины. По часовой стрелке для увеличения давления, в обратную сторону для уменьшения давления.
Стоит помнить, что:
Сразу точно настроить давление в системе вряд ли получится. Поэтому операцию настройки придется повторить несколько раз.
Чем больше разница между нижним и верхним пределами давления, тем реже будет включаться насос.
Вот теперь мы знаем, как настроить реле давления в водопроводной системе частного дома. В следующей статье я расскажу о неисправностях насосной станции водопровода.
РЕКОМЕНДУЮ ЕЩЁ ПОЧИТАТЬ:
как правильно регулировать и настраивать датчик на насосной станции
Лишь грамотная регулировка реле давления насосной станции позволит добиться от системы водоснабжения работы с максимальной эффективностью.
Особенности
Покупая насосную станцию, многие хотят сразу ознакомиться с ее устройством. Немалое значение имеет каждый ее элемент. Непосредственно за отключение и включение насоса при достижении определенных значений давления в гидробаке отвечает реле давления.
Реле давления – элемент, который регулирует подачу воды в системе. За счет реле включается и выключается вся насосная система. Именно реле регулируется напор воды.
По принципу работы реле разделяются на электронные и механические. Использовать электронные реле проще в плане эксплуатации, зато срок службы механических больше. Поэтому механические реле пользуются большим спросом.
Реле могут быть как изначально встроены внутрь насосной станции, так и идти отдельно. Таким образом, по характеристикам можно легко подобрать реле для эффективной работы насосной системы.
В воде неизбежно содержатся сторонние частицы, и они являются основной причиной выхода из строя электронных реле. Поэтому лучше использовать специальный отдельный фильтр для очистки воды. Основное преимущество использования электронного реле состоит в том, что оно не дает насосной станции работать вхолостую. После отключения подачи воды электронное устройство продолжает работать еще на протяжении некоторого времени. К тому же такие реле проще в настройке и установке.
Зачастую датчики давления сразу имеют заводские настройки. Как правило, они установлены на 1,5-1,8 атмосфер для включения, и на 2,5-3 атмосферы для выключения. Максимально допустимое значение давления для реле — это 5 атмосфер. Однако его не каждая система сможет выдержать. Если давление будет слишком высоким, то это может вызвать протечки, износ мембраны насоса и другие неисправности.
Изначальная регулировка не всегда подходит для определенных условий работы станции, и тогда приходится самостоятельно настраивать реле. Конечно, для правильной регулировки лучше всего детальнее ознакомиться с тем, что из себя представляет этот небольшой прибор, и как он работает.
Первичные показатели
Блок сразу вешают на помпу. Для погружной помпы его нужно выбрать самому. Но в любом случае, блок уже отрегулирован при изготовлении.
Многие из них имеют следующие настройки пуска и остановки: 1,5 – 3,0 атмосферы. Но некоторые модели могут иметь меньшие величины.
Нижняя граница запуска не менее 1,0 бар, верхняя граница стопа, больше на 1,2 – 1,5 бара. В инструкции на станцию, нижняя установка пуска в работу может обозначаться как P, или РН.
Это значение может меняться. Разница между нижней и верхней границей срабатывания, может обозначаться, как ΔР (дельтаР). Этот показатель также регулируется.
Устройство насосной станции
Чтобы правильно отрегулировать данное насосное оборудование, необходимо иметь хотя бы минимальное представление о том, как оно устроено и по какому принципу работает. Главное предназначение насосных станций, состоящих из нескольких модулей – это обеспечение питьевой водой всех точек водозабора в доме. Также данным агрегатам под силу автоматически повышать и поддерживать давление в системе на необходимом уровне.
Ниже приведена схема насосной станции с гидроаккумулятором.
В состав насосной станции входят следующие элементы (см. рисунок выше).
Гидроаккумулятор. Выполнен в виде герметичного бака, внутри которого находится эластичная мембрана. В некоторых емкостях вместо мембраны установлена резиновая груша. Благодаря мембране (груше) гидробак делится на 2 отсека: для воздуха и для воды. Последняя закачивается в грушу или в часть бака, предназначенную для жидкости. Подключение гидроаккумулятора происходит на отрезке между насосом и трубой, ведущей к точкам водозабора.
Насос. Может быть поверхностным или скважинным. Тип насоса должен быть либо центробежным, либо вихревым. Вибрационный насос для станции использовать нельзя.
Реле давления. Датчик давления автоматизирует весь процесс, при котором вода подается из скважины в расширительный бак. Реле отвечает за включение и выключение двигателя насоса при достижении в баке необходимой силы сжатия.
Обратный клапан. Препятствует вытеканию жидкости из гидроаккумулятора при отключении насоса.
Электропитание. Чтобы подключить оборудование к электрической сети, для него требуется протянуть отдельную проводку с сечением, соответствующим мощности агрегата. Также в электрической цепи должна быть установлена система защиты в виде автоматов.
Данное оборудование работает по следующему принципу. После открытия крана в точке водозабора вода из гидроаккумулятора начинает поступать в систему. Одновременно в баке происходит снижение сжатия. Когда сила сжатия снизится до величины, установленной на датчике, происходит замыкание его контактов, и двигатель насоса начинает работать. После прекращения потребления воды в точке водозабора, или при повышении силы сжатия в гидроаккумуляторе до необходимого уровня, происходит срабатывание реле на отключение насоса.
Когда автоматику нужно перенастраивать?
Есть разные причины, по которым насос может не обеспечивать необходимого значения. Кратко перечислим наиболее распространенные:
оборудование работает при большой глубине всасывания, не может добиться подачи воды нужной силы;
износ рабочего колеса помпы, не может нагнать воду до нужной силы;
необходимость подать воду с большим напором в многоэтажный дом или высоко расположенную накопительную емкость;
потребляющим воду механизмам требуется большее давление.
В этих и других схожих случаях потребуется изменение выставленных на заводе настроек.
2. Первый запуск по всем правилам
Процесс запуска системы довольно прост. Если говорить про этапы, то это наполнение насоса водой через заливное отверстие, завинчивание и обжимка пробки, включение оборудования в электросеть. Подробно они описаны в инструкции. Мы же приведем несколько важных правил, которые помогут избежать ошибок при эксплуатации оборудования.
Правило 1: заливайте воду через заливной вентиль так, чтобы вся система заполнилась. Вы поймете, что воды достаточно, когда она пойдет через край заливной горловины.
Правило 2: убедитесь, что в системе нет воздуха. После включения оборудования можно чуть приоткрыть заливной вентиль – остатки воздуха должны выйти.
Правило 3: если в течение двух минут вода не пошла из открытого крана, нужно отключить станцию и вновь повторить процесс заливки воды в систему.
Правильный запуск означает, что из системы вышел весь воздух, бак наполнен водой, необходимое давление создано, а реле отключает насос. После запуска оборудование будет работать в автоматическом режиме: подавать воду к точкам водоразбора из запасов гидроаккумулятора, а по мере его опустошения включать насос для накачивания необходимого объема воды.
Принцип устройства
Наиболее распространенное механическое реле давления насосной станции представляет собой металлическую пластину, на которой сверху имеется контактная группа, два подпружиненных регулятора и клеммы подключения. На нижней части металлической пластины установлена крышка мембраны. Она прикрывает непосредственно мембрану и прикрепленный к ней поршень. А также на крышке есть резьбовое соединение для установки на переходнике, который находится на насосном оборудовании. Все выше перечисленные детали конструкции накрыты пластиковой крышкой.
На рабочей части регулятора данная крышка закреплена винтами.
Ее можно в случае необходимости снять, используя гаечный ключ или отвертку.
Реле могут иметь различную конфигурацию, форму, и даже различаться расположением некоторых элементов или схемой подключения. Бывают реле, имеющие дополнительные защитные элементы, которые сохраняют устройство при работе «всухую» и позволяют обезопасить мотор от перегрева.
Для водоснабжения частного дома используются конструкции станций, в которых регулятором давления выступает РМ-5 или его зарубежные аналоги. Такая модель реле давления внутри имеет подвижную пластину и две пружины с противоположных ее сторон. Пластину перемещает давление воды в системе при помощи мембраны. Вращением прижимной гайки того или иного пружинного блока можно изменять в большую или меньшую сторону пределы, при которых срабатывает реле. Пружины как бы содействуют тому, чтобы давление воды смещало пластину.
Механизм сделан так, что при смещении пластины происходит размыкание или замыкание нескольких групп контактов. Если рассмотреть схему работы, то она будет следующей. При включении насос подает воду в гидроаккумулятор. Через замкнутые контакты реле на двигатель поступает питание. При этом в баке повышается давление воды.
Когда давление достигнет значения, которое задано пружинами верхнего предела, механизм срабатывает, контакт размыкается, и происходит выключение насоса. Жидкость из трубопровода не стекает снова в колодец за счет обратного клапана. По мере того как вода используется, груша становится пустой, давление понижается, и тут срабатывает пружина нижнего параметра, которая замыкает контакты, включая насос. Затем цикл повторяется.
В процессе работы всей насосной станции работа реле давления выглядит следующим образом:
открывается кран с водой, и она поступает из наполненного гидробака;
в системе давление начинает снижаться, а мембрана давить на поршень;
замыкаются контакты и включается насос;
вода поступает потребителю, а когда кран закроется, наполнит гидробак;
при наборе воды в гидробак происходит рост давления, оно действует на мембрану, а она, в свою очередь, на поршень, и контакты размыкаются,
насос перестает работать.
От настроек реле зависит и то, насколько часто будет включаться насос, и напор воды, и срок службы всей системы в целом. Если параметры установлены неправильно, то насос будет работать некорректно.
Подготовка к процессу
Прежде, чем проводить регулировку, следует устранить возможные неполадки, которые могли нарушить работу насосной станции. А также выполнить регламентные меры по обслуживанию насоса и аккумулирующего бака.
Следует посмотреть герметичность всасывающего патрубка, заменить изношенные сальники, сальниковую набивку, сантехническую подмотку на резьбовых соединениях. В благоприятных условиях, помпе будет легче добиться заданного напора.
Проверить напор воздуха в воздушной камере расширителя. Накачано должно быть с таким же давлением или слабее на 10 %, как установленное для пуска помпы. Если будет меняться нижнее давление в ходе регулирования, то накачать с учетом нового значения.
Подкачивать воздух в расширитель нужно при отсутствии давления в водопроводе. Для чего следует обесточить помпу и слить воду через любой вентиль. Не закрывая вентиля, проверить, с какой силой накачан воздух в расширитель и накачать с учетом нового значения. При добавлении воздуха из водопровода будет выливаться часть воды — это допустимо. Накачать можно любым автомобильным насосом.
Выполнив техническое обслуживание станции и поправив давление воздуха в расширителе, можно перейти к перестройке регулировок.
Подключение оборудования
Во время монтажа придется работать с двумя системами. Одинаково важно сделать правильную врезку как в электрику, так и в водопровод. Перемещаться установка не будет, поэтому место можно будет оборудовать стационарное, предварительно обеспечив легкий доступ для ремонта/техобслуживания.
Электрическая часть
Лучше всего выделить отдельную линию, это продлит период эксплуатации устройством, однако, делать это необязательно. Медный кабель должен быть в сечении не меньше, чем 2,5 мм. Сам датчик потребляет мало электроэнергии, поэтому величина напряжения в первую очередь зависит от мощности насоса. Обязательно потребуется провести заземление, ведь комплект электричество+вода – это не самый безопасный вариант. Можно придерживаться этой схемы при подключении:
Когда вы откроете крышку на тыльной стороне аппарата, увидите три группы контактов:
Заземляющие провода.
«Линия» для фазы и нуля, идущий от щитка.
Такие же контакты, но от насосного оборудования.
Когда вы ознакомились со схематическим изображением, производите стандартные действия – зачистка проводников, помещение их краев в разъем, затяжение креплением. Спустя полчаса-час лучше попробовать еще раз притянуть болты, потому что медный кабель обладает некоторой пластичностью.
Подключение к трубопроводу
Сделать это можно несколькими способами, но чаще всего применяется пятивыводной штуцер в качестве переходника. Если готового прибора под рукой не оказалось, можно собрать аналогичную деталь из классических фитингов.
Патрубок прикрепляется к корпусу реле (снизу, под мембраной и пружинами есть вход), а остальные отверстия предназначены для включения гидроаккумулятора, шланга и основной водопроводной магистрали. Последний выход можно отвести под фильтр или манометр. С ним настройка реле давления воды для насоса в системе водоснабжения становится простой, так как регулировать датчик проще не на глаз, а по точным показателям прибора. А оборудование фильтрации лучше всего заказывать комплексное.
Подготовка
Реле нужно регулировать только после проверки давления воздуха в гидроаккумуляторе. Для этого стоит лучше понимать, как устроен этот самый гидроаккумулятор (гидробак). Он представляет собой герметичную составную емкость. Основная рабочая часть емкости — резиновая груша, в которую набирается вода. Другая часть — металлический корпус гидроаккумулятора. Пространство между корпусом и грушей заполнено воздухом под давлением.
Груша, в которой накапливается вода, подключена к системе водоснабжения. За счет воздуха в гидробаке груша с водой сжимается, что позволяет поддерживать давление в системе на определенном уровне. Таким образом, когда открывается кран с водой, она движется по трубопроводу под напором, при этом насос не включается.
Перед тем как проверить давление воздуха в гидробаке, надо насосную станцию отключить от сети, а из бака гидроаккумулятора спустить всю воду. Далее следует открыть боковую крышку на баке, найти ниппель и при помощи велосипедного или автомобильного насоса с манометром измерять давление. Хорошо, если его значение составляет около 1,5 атмосферы.
В том случае если полученный результат имеет меньшее значение, то давление при помощи того же насоса поднимают до нужного. Стоит напомнить, что в баке воздух всегда должен быть под давлением.
Для гидробака объемом 20-25 литров давление лучше выставить в диапазоне 1,4-1,7 атмосферы, объемом 50-100 литров — 1,7-1,9 атмосферы.
Важно при использовании насосной станции периодически проверять давление воздуха в гидробаке (примерно раз в месяц или хотя бы в три месяца), и если есть необходимость, то подкачивать его. Эти манипуляции позволят мембране гидроаккумулятора проработать дольше. Но также не следует, чтобы гидробак слишком долго был пустым без воды, так как это может привести к рассыханию стенок.
После проведения регулировки давления в гидроаккумуляторе бывает, что насосная станция перестает работать в обычном режиме. Это значит, что следует отрегулировать непосредственно реле давления.
Инструкция по регулировке
Одним из самых классических аппаратов является модификация РДМ-5. С завода он идет с настройками 1,4 атм и 2,8 атм. Для установки дома этого обычно хватает, но если планируется монтаж джакузи, то напор должен быть больше.
Есть две пружины. Большая предназначена для регулирования верхнего и нижнего пределов, а маленькая – для изменения дельты. Менять эти параметры можно, подкручивая гайки у основания (давление возрастает), или откручивая – оно становится ниже. Если вы делаете это руками и без измерительных приборов, то обычно один полный оборот равен около 0,7 атм.
Как определить пороги срабатывания реле
Обычно они соответствуют заявленным в инструкции. Но если заводские настройки были исправлены или вам важна высокая точность, то можно провести тестирование. Для этого снимите верхнюю крышку, там будет ниппель. К нему можно подключить измерительный прибор – манометр.
Случай третий. Насос не включается.
Выключаем насос. Открываем краны, даем воде вытечь. Реле до сих пор не включилось?
Реле неисправно. Меняем его
Какие инструменты потребуются
Для выполнения работ понадобятся такие инструменты:
отвертка – с ее помощью откручивают крышку;
рожковый ключ на 8 мм для регулировки пружин.
Если в оборудовании нет манометра или он неисправен, понадобится контрольный прибор. Диапазон его измерений должен быть от 0 до 6 атм с шагом 0,1 или 0,2.
Последствия отсутствия необходимой регулировки
К самым безобидным можно отнести слабый напор или недостаточное количество воды в баке-накопителе. Но гораздо хуже, когда насос включается слишком часто. От этого механизмы значительно быстрее изнашиваются.
Последствия не проведения необходимой регулировки
Если насос работает в диапазоне режимов, рекомендованных инструкцией, то никаких серьезных последствий для него не будет. Пользователи лишь могут испытывать определенные неудобства из-за слишком высокого или низкого напора.
Если станция работает за пределами установленных рекомендаций, например, длительно не отключается или очень часто включается — в этом случае станция испытывает повышенные нагрузки, которые приведут к преждевременному износу крыльчатки, электротехнической части установки. Насос мало прослужит и преждевременно сломается.
5. Полезные статьи
Как собрать насосную станцию своими руками?
Проектирование и монтаж системы наземного полива растений
Как сделать теплый пол: подробное руководство
Монтаж водопровода своими руками
Все статьи и обзоры
Настройка
Последовательность действий:
Подключить манометр.
Включить систему и отметить по прибору, на каких значениях происходит включение и отключение.
Подкрутить гайки на пружинах.
Повторно произвести тестовый запуск.
Данный цикл можно производить несколько раз до получения максимально точных результатов.
Полезное видео
О том, как настроить реле давления воды, расскажет видео:
Настройка реле давления для скважины
Автор Монтажник На чтение 9 мин Просмотров 1.1к. Обновлено
Водозабор из скважинного источника погружным или поверхностным электронасосом — основной способ обеспечения водой частных домов при отсутствии централизованной водопроводной магистрали. При монтаже насосного оборудования и приборов автоматики один из важных этапов проведения работ — настройка реле давления для скважины.
Стоит отметить, что на рынке представлен довольно широкий ряд различных моделей напорных реле от отечественных и зарубежных производителей, отличающихся своим конструктивным исполнением. При этом отрегулировать любой механический прибор своими руками не так сложно при знании общего принципа его функционирования и наличии измерителя давления — манометра.
Рис. 1 Монтажная схема водоснабжения с погружным насосом
Приборы автоматики для организации водозабора из скважин
Любая система индивидуального водоснабжения из скважинного источника обязательно включает в себя следующие элементы:
Электронасос. В зависимости от расстояния водного зеркала от поверхности земли, объема водозабора, используют различные виды насосного оборудования.
В основном для всасывания воды применяет погружные электронасосы и их поверхностные аналоги как отдельно, так и в составе насосных станций.
Практически все модели погружных и поверхностных электронасосов работают по центробежному принципу действия. При такой конструкции вода всасывается рабочим колесом через центральный патрубок и выталкивается в боковое отверстие.
Гидравлический аккумулятор.Гидроаккумулятор – неотъемлемая часть любой водозаборной системы. Прибор представляет собой металлический бак, внутри которого размещена резиновая бутылкообразная мембрана.
При заполнении водой эластичная камера гидробака растягивается и давит на водные массы с определенным физическим усилием, что создает в системе необходимый рабочий напор. Также гидроаккумулятор нейтрализует гидравлические удары, создает некоторый запас воды и определяет своим объемом частоту циклов включения-отключения электронасоса.
Рис. 2 Схема подключения насосной станции для организации скважинного водоснабжения
Реле давления воды. Гидравлическое реле отвечает за автоматизацию работы всей водоснабжающей системы. Оно замыкает и размыкает контакты в линии электропитания насоса в зависимости от напора воды в водопроводной магистрали.
Реле сухого хода. Так как любой погружной насос не может функционировать вне водной среды из-за перегрева обмотки электродвигателя и соответственно ее перегорания, в цепь его электропитания дополнительно устанавливают защитное реле. Оно подает питание на насосный агрегат при наличии в магистрали водного потока и размыкает цепь при отсутствии воды.
Стоит отметить, что настройка порога срабатывания прибора сухого хода зависит от аналогичных параметров реле давления и находится за его нижней границей.
Манометр. Обязательный прибор любой водоснабжающей системы, необходимый для настройки автоматических приборов и контроля ее напорных характеристик.
Стоит отметить, что многие производители выпускают разнообразные модели перечисленных выше приборов. В некоторых модификациях реле давления для насоса и манометр совмещены в одном корпусе, во многих электронных конструкциях отсутствует гидроаккумулятор или его объем невелик. Также в электронных приборах все приведенные узлы нередко располагаются в одном блоке.
Фильтры. Фильтры всегда актуальны при использовании скважин на песке. В водопроводную магистраль устанавливают приборы грубой очистки и устройства картриджного типа.
Рис. 3 Разновидности механических гидрореле
Принцип работы механического реле давления
Как следует из названия, реле давления воды в системе водоснабжения обязано реагировать на ее напор. Как в механических, так и многих электронных моделях, для этих целей используют эластичную мембрану, расположенную за резьбовым патрубком прибора.
Если рассмотреть конструктивное устройство популярного механического прибора марки РДМ-5 с порогами срабатывания 1,4 и 2,8 бар, включенного в цепь питания насоса, то можно наблюдать следующую картину.
При повышении давления мембрана прогибается во внутрь и давит через ряд промежуточных элементов (тонкостенный металлический диск с двумя заостренными толкателями) на металлическую пластину, которая в свою очередь связана с контактной площадкой.
В определенный момент контакты размыкаются и подача питания на электронасос прерывается.
Во время водопотребления напор в водопроводе постепенно понижается, резиновая мембрана возвращается в свое исходное состояние и перестает давить на металлическую пластину, связанную с контактной группой.
В результате внутренние контакты замыкаются и электропитание вновь подается к погружному насосу, который начинает втягивать воду.
Рис. 4 Реле в составе типовой насосной станции
Характеристики гидрореле
Основные параметры любого реле давления — его диапазоны рабочих температур и регулировок напорных характеристик.
Некоторые агрегаты рассчитаны не только на функционирование в магистралях водоснабжения, но и на работу в системе отопления и горячего водоснабжения частного дома. В этом случае диапазон их рабочих температур доходит до 95 °С, что намного превышает стандартный порог в 40 °С.
Относительно напорных характеристик для индивидуальных домов этажностью не более трех вполне достаточно использования прибора с верхним порогом 5 — 7 бар для создания комфортного напора на высоких этажах в 3 бара.
С такими параметрами выпускают широкий ряд гидравлических реле, в случае необходимости не так сложно найти прибор и с более высоким порогом срабатывания до 20 бар.
Практически на всех установленных приборах указывают их степень защиты от проникновения посторонних веществ IP. Цифровой индекс 44 говорит о том, что приборы защищены от попадания внутрь объектов размером более 1 мм, а также капель и брызг под любым углом.
В характеристиках реле также указывают ток в амперах, на который оно рассчитано. Прибор следует подбирать с таким расчетом, чтобы этот показатель превышал максимальное токопотребление насоса.
При монтаже гидрореле учитывают размеры его резьбового подсоединительного патрубка. Обычно он оснащен наружной или внутренней резьбой, накидной гайкой типа американка, измеряемых в дюймах, основные типоразмеры — 1/4, 1/2 и 1 дюйм.
Рис. 5 Электронные реле
Конструктивное устройство типового реле давления
Обычно механическое гидрореле помещают в корпус из пластика с легкосъемной крышкой. Благодаря этому оно имеет надежную изоляцию от протекающего по контактной группе электрического тока.
Если снять верхнюю крышку, к примеру, прибора марки РДМ-5, то под ней можно обнаружить контактную группу и наклонную горизонтально расположенную металлическую пластину. На последней располагаются две подпружиненные шпильки с регулировочными гайками.
Шпилькой с пружиной большого размера задают верхний и нижний пороги срабатывания гидрореле, рядом с ней обычно ставят символ Р.
Вращая гайку на малой подпружиненной шпильке задают разницу между порогами срабатывания — дельту давлений, которая отмечается символом ΔР.
В стандартном приборе марки РДМ-5 диапазон изменения напорных характеристик составляет 1,0 — 4,6 бара.
Также внутри гидравлического реле находится клеммная колодка с зажимными винтами, при помощи которой следует подключать токоведущие провода.
Рис. 6 Конструкция и внешний вид модели РДМ-5
Как подключить реле
Если в системе водоснабжения частного дома используют поверхностную насосную станцию, то вопросов с подсоединением реле не возникает — все ее узлы смонтированы в едином блоке.
Для подключения прибора обычно используют практичный пятивходовой фитинг, к которому одновременно подсоединяют гидрореле, вход и выход водопроводной магистрали, манометр и гидроаккумулятор.
При использовании реле в магистрали с погружным электронасосом, прибор придется монтировать отдельно. Для его установки применяют переходные фитинги с резьбовыми патрубками нужного размера.
Так как пятивходовая арматура не позволяет подключить реле сухого хода, дополнительно используют еще один тройник.
В современных индивидуальных домах для организации холодной водоподачи чаще других используют трубы из полипропилена, для подключения к ним арматуры с металлической резьбой применяют переходные фитинги пластик-металл. Их несложно подсоединить к латунной арматуре – тройникам, крестовинам, фильтрам, шаровым кранам.
Электронасос подключают через гидрореле проводом с сечением, рассчитанным на максимальный ток его потребления. В самом приборе имеются клеммы для подсоединения заземляющего провода.
Рис. 7 Электрическая схема и пример подключения РДМ-5 (М – электродвигатель насоса, L1, L2 – провода электропитания)
Настройка реле давления для скважины
Перед проведением работ определяют, какие пороги отключения и включения насоса необходимы для оптимального функционирования системы водоснабжения.
Общепринятым считают показатели для одноэтажных домов нижнего порога в 1,5 бара и верхнего в 3 бара.
Далее устанавливают правильное давление в гидравлическом баке. Типовой гидроаккумулятор имеет сзади ниппель, при помощи которого в него можно закачивать воздух автомобильным или велосипедным ручным насосом.
Установлено, что давление в гидроаккумуляторе должно быть настроено примерно на 10% меньше нижнего порога срабатывания реле.
Поэтому манометром проверяют напор воздуха внутри гидробака и при необходимости его спускают или подкачивают до значений 1,3 — 1,4 бара.
Далее приступают непосредственно к регулировке порогов срабатывания реле, проводя операции в следующей последовательности:
К установленному в водопроводную магистраль реле подсоединяют провода питания электронасоса и включают агрегат, подразумевая, что все элементы системы уже окончательно смонтированы вместе с фильтрами, арматурой, гидроаккумулятором и манометром.
Насос начинает закачивать воду и в определенный момент выключается при достижении определенного напорного порога. Воду сливают и фиксируют нижний порог на манометре.
Затем вращают регулировочный винт рожковым или торцевым ключом на большой шпильке с учетом того, что ослабление пружины вызывает снижение нижнего (верхнего) порогов, а ее сжатие приводит к их повышению.
Рис. 8 Настройка реле давления для скважины РДМ-5
После того, как был выставлен нижний порог срабатывания, приступают к регулированию разницы между нижним и высшим значением при помощи вращения гайки на малой шпильке. Стоит отметить, что ее поджимание ведет к увеличению дельты.
При установке разницы между порогами срабатываний в 1,5 бара снова по манометру проверяют верхний и нижний показатель. Они могут сместиться в ту или иную сторону, для получения нужного значения снова вращают гайку в необходимом направлении на большой шпильке. Не исключено, что перечисленные операции придется повторять несколько раз, не забывая о том, что зажим гаек приводит к повышению нижнего (верхнего) порога и дельты.
При регулировке реле следует придерживаться заводских настроек. Не рекомендуется устанавливать слишком низкую дельту менее 1-го бара — это приведет к неоправданно частым включениям насосного агрегата. Обычно специалисты рекомендуют настроить разницу между порогами в диапазоне 1,2 -1,7 бара.
Рис. 9 Реле в обвязке глубинных насосов
В настоящее время для водоснабжения из скважин используют широкий ряд погружных насосов и поверхностных станций, одним из основных элементов которых является реле давления. Перед эксплуатацией обычно все приборы механического типа приходится настраивать вручную, если пользователю не подходят их заводские установки. Регулировка и настройка реле давления для скважины своими руками не вызывает особых сложностей, для этого необходимо лишь иметь простой гаечный ключ и манометр для контроля.
Как правильно отрегулировать реле давления
Реле давления предназначены для автоматического определения изменения давления. Они широко используются в индустрии водозаборных скважин, так как в основном используются в системах с жидкостями под давлением.
Большинство реле давления имеют возможность регулировки на месте, но некоторые нет. В этом блоге мы расскажем, как правильно настроить стандартное реле давления, чтобы обеспечить безопасность вас и вашего переключателя. Давайте погрузимся.
Ищете информацию о различных компонентах установки с погружным насосом? Ознакомьтесь с Электронной книгой «Полное руководство по всем компонентам погружных насосов».
Все реле давления имеют две рабочие точки, известные как настройки включения (точка сброса) и отключения (точка срабатывания). Точка включения предназначена для падения давления, а точка отключения — для повышения давления. Каждый переключатель также включает в себя дифференциал или диапазон, основанный на точках включения и выключения. Как включение, так и выключение на большинстве переключателей можно отрегулировать, если этого требуют определенные приложения.Например: если включение составляет 40 фунтов на квадратный дюйм, а отключение — 60 фунтов на квадратный дюйм, дифференциал составляет 20 фунтов на квадратный дюйм.
Советы по настройке стандартного переключателя
1. Чтобы защитить вас и ваш коммутатор, первое, что нужно сделать, — это отключить питание коммутатора от источника питания, прежде чем пытаться выполнять какие-либо настройки.
2. После отключения питания измерьте и запишите расстояние от открытой резьбы от верха гайки до верха шпильки, которую вы регулируете.Запишите его в долях дюйма или мм, это на тот случай, если вам нужно начать все сначала, чтобы вы знали, с чего начали.
3. В первую очередь вам следует отрегулировать настройки включения и выключения. После того, как вы внесете в них нужные настройки, вы можете настроить дифференциал в качестве вторичной регулировки. Как вы можете видеть на картинке, большая гайка регулирует врезку, меньшая гайка регулирует диапазон.
4. На гайку должно приходиться не более 3 оборотов, каждый раз вверх или вниз.
Чтобы узнать больше о переключателях давления и различных типах, посетите наш веб-семинар «Основное руководство по пониманию переключателей давления».
Регулировка врезки
Чтобы увеличить или уменьшить настройку включения или отключения, вам необходимо использовать гаечный ключ или головку 3/8 дюйма для регулировки переключателя, сохраняя при этом тот же дифференциал. Для этого выполните следующие действия.
1. Поверните гайку диапазона по часовой стрелке для более высокого давления включения и против часовой стрелки для более низкого давления включения.Примечание: изменение этих настроек НЕ изменяет дифференциал.
2. Когда вы начнете изменять значение включения, значение отключения изменится на ту же величину и в том же направлении. Например, если вы увеличите давление включения на 10 фунтов на квадратный дюйм, это также увеличит давление отключения на 10 фунтов на квадратный дюйм, что избавит вас от необходимости регулировать значение отключения.
Мониторинг важен
Затем вам следует внимательно следить за системой, чтобы убедиться, что настройка давления соответствует вашим требованиям.Обратите внимание, что настройку реле давления можно будет считать только после того, как насос достигнет своего первого настроенного отключения. Следующее давление включения и отключения — это ваша новая настройка.
1. Открыв слив котла или отстойник, вы можете слить воду из напорной системы до тех пор, пока давление не упадет ниже текущей точки включения, а затем включится насос.
2. После этого можно выключить кран.
3. Затем следует контролировать давление в системе по мере того, как насос создает давление и заполняет резервуар.Внимательно следите за манометром, чтобы вы могли определить точную точку, в которую насос выключается.
4. Наконец, вы можете повторить настройку, если необходимо, и продолжить мониторинг еще пару циклов. Повторяйте настройки и следите, пока не дойдете до нужной вам настройки.
Следует иметь в виду одну вещь: при понижении настройки давления большинство водяных систем бака-дозатора рассчитаны на давление на 2 фунта / кв.дюйм ниже точки включения, когда в баке нет воды.Еще одна вещь, о которой следует помнить, — дифференциал не может быть отрегулирован за пределы минимального и максимального дифференциала, которые опубликованы для переключателя.
Не срабатывает ли переключатель?
Если вы обнаружите, что реле срабатывает, давление включения, скорее всего, слишком близко к предварительной заправке бака. Разница не менее 2-5 фунтов на квадратный дюйм требуется, чтобы переключатель не сработал. Например, если срабатывание переключателя составляет 40 фунтов на квадратный дюйм, тогда предварительная зарядка бака должна составлять максимум 35-38 фунтов на квадратный дюйм.
Еще один фактор, который вы должны учитывать, — это то, что переключатели не тестируются индивидуально, что означает, что если вы получите переключатель, который составляет 30-50 фунтов на квадратный дюйм, это может быть 28-48 фунтов на квадратный дюйм. Реле давления также могут иногда заедать, поэтому они могут выходить на 1 или 3 фунта / кв. Окружающее давление также может увеличить предварительную заправку в баке. Это просто то, о чем следует знать.
Помните об этих советах и действиях в следующий раз, когда вам понадобится отрегулировать реле давления.Но имейте в виду, что шаги регулировки могут немного отличаться от одного переключателя к другому в зависимости от того, какой у вас переключатель: стандартный или, например, переключатель низкого давления. Всегда полезно посмотреть, какой у вас переключатель, и исследовать, есть ли конкретные шаги, которые вы должны сделать для этого переключателя.
Как отрегулировать реле давления воды
Осторожно! Электричество может быть очень опасным , особенно если у вас нет опыта.Всегда соблюдайте осторожность, работая с электричеством, и выключайте автоматические выключатели источника питания при тестировании компонентов или выполнении каких-либо регулировок в электрической системе. Если вы не на 100% уверены, что сможете безопасно выполнить любой из этих тестов, позвоните профессиональному специалисту
.
Пуск и остановка скважинного водяного насоса обычно контролируются реле давления, аналогичным показанному ниже. Переключатель предварительно настроен как на давление включения, так и на давление отключения, а перепад составляет 20 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм).Давление включения — это низкое давление, при котором запускается насос, а давление отключения — это высокое давление, при котором насос выключается. Возможно, вы захотите увеличить давление по одной из следующих причин: заданный диапазон не обеспечивает удовлетворительное давление, когда вода достигает вашего дома, в душе / смесителях недостаточно давления или в головках оросителей требуется более высокое давление. Регулировку диапазона можно выполнить, выполнив несколько простых шагов.
Ослабьте гайку сверху, чтобы снять крышку на реле давления.Заводские настройки находятся под крышкой реле давления (как показано выше). Чтобы увеличить или уменьшить давление включения и выключения, поверните гайку на верхней части большой центральной пружины, как показано на рисунке ниже. Поверните гайку против часовой стрелки, чтобы снизить давление включения и отключения, или по часовой стрелке, чтобы повысить давление включения и отключения.
Если вы отрегулируете давление включения, вам также потребуется отрегулировать заряд воздуха в напорном резервуаре. Напорный бак должен быть установлен на 2 фунта / кв.дюйм ниже давления включения.
Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео: Как проверить и отрегулировать напорные баки
Щелкните здесь, чтобы прочитать блог: Как проверить и отрегулировать напорный бак
Существует очень мало приложений, в которых вы должны регулировать дифференциал. Регулировка дифференциала регулирует только давление отключения. Поверните гайку дифференциала против часовой стрелки, чтобы снизить давление отключения, или поверните гайку по часовой стрелке, чтобы повысить давление отключения.
Нажмите на гиперссылки ниже, чтобы просмотреть видео о реле давления на канале RC Worst YouTube:
Реле давления Square D
Выключатель низкого давления воды | Реле давления Square D M4 с отсечкой по низкому давлению
Сводка и советы профессионалов:
Если вы отрегулируете давление включения, вам также потребуется отрегулировать напорный бак.
В очень редких случаях требуется регулировка маленькой боковой пружины.
Не устанавливайте слишком высокое давление отключения. Если насос не может производить достаточное давление, он не отключится (и вызовет отказ двигателя).
Если у вас есть дополнительные вопросы о реле давления или вашей системе водоснабжения, не стесняйтесь звонить нашим специалистам по номеру 855.329.4519.
КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ
По мере добавления воздуха продолжайте проверять давление воздуха в резервуаре с помощью манометра.Если он слишком высок, сбросьте давление. Если он слишком низкий, добавьте воздуха с помощью велосипедного насоса или воздушного компрессора. Нет правила, предполагающего, что вы должны настроить реле давления на 30/50 или 40/60, вы можете настроить его на 35/55 — 45/65, но я бы не затягивал его слишком сильно, так как вы рискуете контактами на реле давления. не открываются, что отключает насос.
Рекомендуется поддерживать разницу в 20 фунтов между нагнетанием и откачкой. Очень часто Я увижу, что реле давления 30/50 затягивается слишком сильно, что не очень хорошая идея, поскольку контакты могут не открываться или не замыкаться должным образом — лучше просто купить переключатель 40/60, если вы хотите большего что 50 фунтов на квадратный дюйм.
Отключение / отключение 40/60 PSI является заводской настройкой реле давления 40/60. Дифференциал 20 фунтов на квадратный дюйм является стандартным и рекомендуется. Вы можете отрегулировать дифференциал, повернув короткую регулировочную гайку на реле давления по часовой стрелке для увеличения или против часовой стрелки для уменьшения дифференциала, это редко требуется и предварительно установлено на 20 фунтов. Я предлагаю не изменять эту настройку (короткую гайку), если для этого нет причины. Вы можете довольно быстро выбросить вещи из дурака.
Отрегулируйте гайку с длинной резьбой (с левой стороны) реле давления, поворачивая ее вправо для увеличения давления (каждый полный оборот должен увеличивать давление примерно на 1-1 / 2 фунта.) Если ваш насос отключает при 50 фунтах на квадратный дюйм, то потребуется несколько оборотов, чтобы увеличить до 60 фунтов на квадратный дюйм с помощью гаечного ключа с открытым зевом на 3/8.
Медленно настройте, возможно, вам придется протестировать его несколько раз. Не забивайся десятками витков… это будет уже слишком. Может быть, есть кто-нибудь у электрической панели, чтобы он включил питание для вас. Поговорите с ними по мобильному телефону, чтобы они могли четко слышать ваши инструкции.
Мы обычно устанавливаем реле давления 40/60 PSI для бытового использования, если только мы не работаем на небольшой неглубокой скважинной системе с небольшим струйным насосом, вы также можете приобрести реле давления с отключением низкого давления (мало латунный рычаг в сторону) и это отдельная тема.
Мне очень не нравятся выключатели низкого давления, они действительно дешевое решение. Я их никогда не устанавливаю. Установите надлежащую систему защиты скважинного насоса, если есть проблема или беспокойство, я советую всегда «Делать работу правильно».
Надеюсь, это поможет вам выручить Тодда, включить насос и попросить жену принять душ, у вас должна быть счастливая жена! Если возникнут проблемы, напишите мне электронное письмо, я расскажу вам об этом по телефону.
Как отрегулировать реле давления воды в скважинном насосе
Реле давления воды в скважинном насосе регулирует скорость, с которой насос будет включаться и выключаться.Он использует две системы давления для управления потоком воды, и регулировка давления воды включает настройку этих систем. Обычно этот переключатель предварительно настроен на правильное давление, но вы можете изменить его без каких-либо специальных инструментов или материалов, используя только плоскогубцы сантехников.
Шаг 1 — Снимите крышку переключателя
Сначала отключите насос от сети в целях безопасности. Затем с помощью плоскогубцев открутите гайку, удерживающую защитную крышку на месте. Это откроет внутреннюю часть реле давления.
На самом деле существует два типа реле давления скважинных насосов, и для них требуются несколько разные методы регулировки в зависимости от того, какой у вас тип. Внутри будут либо одна, либо две пружины, удерживаемые регулировочными гайками, обозначающие одно- или двухстоечные типы. Это элементы управления, с которыми вы будете работать.
Проверьте плоскогубцы на Amazon
Шаг 2 — Отрегулируйте давление
В однопозиционном реле давления одна гайка будет использоваться для изменения давления включения и отключения насоса .Поверните гайку по часовой стрелке, чтобы увеличить давление как для включения, так и для отключения, 2 1/2 PSI на каждый оборот. В качестве альтернативы вращение гайки против часовой стрелки снизит давление.
Для двухпозиционных переключателей гайка на верхней части большой пружины будет регулировать синхронизацию давления включения и отключения. Правило для однопозиционного переключателя справедливо и для этого типа: вращение по часовой стрелке для увеличения давления и против часовой стрелки для уменьшения.
Однако такая маленькая гайка может регулировать зазор между давлениями.При повороте по часовой стрелке отрезок приподнимается и гайка затягивается. Не устанавливайте давление отключения ниже давления включения, так как это вызовет бесконечный цикл работы насоса и может повредить его.
Давление включения никогда не должно быть ниже 20 фунтов на квадратный дюйм, а давление отключения никогда не должно быть выше 60 фунтов на квадратный дюйм. Разница в 20 фунтов на квадратный дюйм между ними лучше всего для общей производительности вашего насоса.
Шаг 3. Завершение работы
Возможно, вам придется немного подправить, прежде чем вы добьетесь нужного давления.Настоятельно рекомендуется надевать крышку на место и затягивать ее каждый раз после завершения регулировки, чтобы избежать поражения электрическим током. После завершения модификации закройте крышку и снова включите насос.
Может потребоваться несколько различных регулировок, чтобы установить реле давления в нужное вам положение, поэтому не бойтесь вернуться и при необходимости снова измените давление. Просто помните о минимальном и максимальном PSI.
Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.
Как увеличить давление воды в скважине — Flo от Moen
Если вы живете в деревне, скорее всего, ваш дом подключен к системе водоснабжения из колодца. А если вы используете колодезную воду, велика вероятность, что вам придется иметь дело с хандрой низкого давления. Оптимальное значение давления воды составляет около 50 фунтов на квадратный дюйм. Это даст вам достаточно давления, чтобы принять душ с удовольствием, не вызывая чрезмерного износа ваших приспособлений и приборов.
Есть два основных виновника большинства проблем с низким давлением воды в домах, использующих колодезную воду.Первый — это накопление в водопроводной сети из-за жесткой воды. Другой причиной является неисправный или неправильно отрегулированный напорный бак. В этой статье мы рассмотрим обе причины низкого давления и дадим вам несколько действий, чтобы вода текла так, как вы хотите.
Проверка на признаки жесткой воды
Когда минералы и другие отложения попадают в нашу систему водоснабжения, мы получаем «жесткую воду». Со временем такая жесткая вода может привести к серьезным накоплениям в ваших трубах и арматуре и вызвать проблемы с давлением воды по всему дому.Если вы живете на Среднем Западе или Юго-Западе США, вы находитесь прямо в центре горячей точки с жесткой водой.
Вот несколько красных флажков жесткой воды:
Засоренная лейка душа.
Одним из явных признаков жесткости воды является забитая насадка для душа. Если вы когда-нибудь замечали, что некоторые из отдельных форсунок в вашей душевой лейке выпускают только струйку воды или распыляют воду под острыми углами, вероятно, жесткая вода вызывает скопление в вашей водопроводной системе.Вы можете удалить эти скопления, отсоединив насадки для душа и оставив на ночь пропитаться дистиллированным уксусом.
Остатки на кухне и в ванной.
Жесткая вода оставляет свой след практически на всем, к чему прикасается. Ваша стеклянная посуда никогда не станет полностью чистой, а на занавесках для душа и дверях останется мыльная пена.
Забиты трубы и стоки.
Если ваша раковина сливается бесконечно, это может быть еще одним признаком жесткости воды.А если в канализацию забиты минералы и отложения, велика вероятность, что они забивают и остальные трубы.
Если у вас проблема с жесткой водой, она вполне может быть причиной низкого давления воды в вашем доме. Если признаки есть, вашим следующим шагом должен быть осмотр труб у специалиста-сантехника до того, как вы попытаетесь увеличить давление воды, отрегулировав напорный бак. Если в ваших трубах есть осадок, повышение давления может привести к повреждению водопроводной сети.
После осмотра вы можете организовать профессиональную чистку ваших труб. Чтобы предотвратить образование отложений в будущем, подумайте о том, чтобы установить систему смягчения воды.
Отрегулируйте напорный бак
Если низкое давление воды вызвано не жесткой водой, следующим шагом будет регулировка напорного бака колодца.
Напорный бак — это то, что контролирует давление воды, поступающей в ваш дом. Он работает с помощью реле давления, чтобы определить, когда он начнет и когда прекратит увеличивать давление воды.Вы можете использовать манометр в шинах, чтобы измерить давление воды в баке, прикрепив его к клапану наполнения воздухом, чтобы получить показания.
Самый простой способ увеличить давление воды в колодце — отрегулировать реле давления на напорном баке.
Напорные баки имеют настройки давления как «включения», так и «отключения». Когда давление воды в вашем баке падает ниже уровня включения, реле давления срабатывает и увеличивает давление в баке. Как только давление достигает предельного уровня, переключатель выключается.Скорее всего, на вашем напорном баке указаны оба этих значения.
Когда вы снимите крышку с реле давления, вы увидите две подпружиненные гайки. Центральная гайка большего размера регулирует диапазон давления переключателя. Если вы затянете центральную гайку, вы увеличите диапазон. Если, например, реле давления было откалибровано с отсечкой 30 фунтов на квадратный дюйм и отсечкой 50 фунтов на квадратный дюйм, затяжка гайки может увеличить диапазон до 35 и 55.
Меньшая гайка, расположенная рядом с большей гайкой, регулирует разницу между настройками давления включения и отключения.Если вы затянете маленькую гайку, вы увеличите уровень отсечки, сохраняя при этом исходную настройку.
Совет по безопасности: перед тем, как снять крышку и начать регулировку реле давления, убедитесь, что вы нашли правильную цепь и отключили питание реле давления.
Обновление до системы постоянного давления
Иногда в системах водоснабжения из колодцев одновременная работа нескольких устройств приводит к внезапному падению давления.Добавьте к этому колебания между значениями давления включения и отключения стандартного колодезного водяного насоса, и вы получите некоторые дикие колебания давления воды.
В системе постоянного давления дополнительный компонент устанавливается на водопроводе, ведущем от колодца. Компонент имеет датчик, который позволяет ему контролировать давление воды, поддерживая его на постоянном уровне.
Самое замечательное в системах постоянного давления воды то, что они могут быть установлены прямо поверх вашей существующей системы.Еще одно преимущество использования маршрута с постоянным давлением заключается в том, что вы можете обойтись без резервуара высокого давления гораздо меньшего размера.
Заключение
Владение домом с колодезной системой водоснабжения имеет свои проблемы, но это не означает, что вам нужно довольствоваться слабым напором воды. Первый шаг к устранению давления воды — определить, вызвано ли оно жесткой водой или вам нужно настроить реле давления. В будущем, если вы хотите более стабильный уровень давления воды, вы всегда можете установить систему постоянного давления.
У меня дома есть колодезная вода. Напор воды был низким, поэтому я попытался отрегулировать реле давления, теперь мой колодец качает всего несколько секунд и отключается. Как мне снова заставить все работать правильно?
Правильная настройка реле давления может быть несколько сложной, потому что вы не получаете немедленных данных о том, отрегулировали ли вы давление до требуемой настройки. Кроме того, вы должны отрегулировать давление в напорном баке баллонного типа в соответствии с новыми настройками, иначе система не будет работать должным образом.
Основная процедура для успешной регулировки давления воды — сначала найти манометр и записать показания высокого и низкого давления во время использования воды. Нормальные настройки обычно составляют 30 фунтов на квадратный дюйм или 40 фунтов на квадратный дюйм при давлении включения, которое является низким давлением, вызывающим включение насоса, и 50 фунтов на квадратный дюйм или 60 фунтов на квадратный дюйм при давлении отключения, которое является высоким давлением, при котором насос отключается. . Разница между высоким и низким давлением обычно составляет около 20 фунтов на квадратный дюйм. Для регулировки отключите питание помпы.Снимите пластиковую серую крышку с ближайшего реле давления. Будет большой родник и маленький родник. Большая пружина толкает воду в системе, поэтому поворот гайки на этой пружине по часовой стрелке сжимает пружину, тем самым увеличивая давление. Меньшая пружина регулирует разницу между высоким и низким давлением. В этом нет необходимости, но если необходимо уменьшить разницу между высоким и низким давлением, затяните эту пружину. После внесения скромных корректировок запустите воду и посмотрите на манометр, чтобы увидеть, регистрирует ли теперь манометр желаемое новое давление.Далее следует отрегулировать давление воздуха в баллоне. Для этого выключите насос и слейте воду. Используйте манометр на штуцере воздушного клапана, обычно на верхней части бака, чтобы определить давление. Используйте воздушный компрессор, чтобы добавить воздуха, чтобы давление было на 2 фунта на квадратный дюйм ниже нового значения низкого давления на манометре. Затем снова включите воду.
В вашем случае, поскольку ваши настройки давления теперь явно выходят за пределы нормального диапазона и вызывают неисправность системы, вам может быть лучше просто купить новое реле давления с более высокими стандартными настройками.Они недорогие и очень простые в установке. Только не забудьте увеличить давление в баке, чтобы оно соответствовало новым показаниям низкого давления воды.
Как отрегулировать реле давления воды
Как настроить реле контроля давления насоса: Поверните регулировочный винт против часовой стрелки, чтобы уменьшить настройку реле давления.
130PSI DC 24V 6Lpm 80W Micro Diaphragm Вода высокого давления
Отрегулируйте переключатель контроля давления насоса, если ваш манометр не соответствует блоку управления.
Как отрегулировать реле давления воды . Закройте все сантехнические устройства, которые используют воду в здании. Обратитесь к руководству пользователя. Чтобы отрегулировать давление воды в смесителе, найдите под раковиной 2 клапана, которые регулируют горячую и холодную воду.
Расположение реле давления Двухпозиционные реле давления Реле давления с двумя стойками позволяют одновременно регулировать давление включения и выключения. Реле давления — это тип переключателя, который создает электрическую цепь при достижении определенного установленного давления.С помощью гаечного ключа 5/16 дюйма снимите крышку реле давления.
Реле давления обычно предварительно настраивается правильно для применения. Отрегулируйте реле давления воды небольшими приращениями, чтобы не ослабить его слишком сильно и не получить утечку. Проверьте давление в баллоне с помощью манометра.
Щелкните гиперссылки ниже, чтобы просмотреть видеоролики о переключателях давления на канале YouTube RC худший: Реле давления воды в скважинном насосе контролирует скорость, с которой насос будет включаться и выключаться.Тем не менее, водяной манометр дает точные показания, установив, что водяной манометр исправен и точен, по показаниям автомобильного манометра в верхней части бака.
Струйный насос отключается, когда давление воды достигает верхнего предела реле давления. Убедитесь, что система, включая нагреватель, заполнена водой и все краны закрыты. Как отрегулировать давление водяного насоса:
Поверните винт по часовой стрелке для увеличения давления воды и против часовой стрелки для уменьшения давления воды.Глядя на реле давления, вы должны увидеть две пружины и две гайки, которые отличаются по размеру. Используя плоскогубцы для фиксации каналов, ослабьте гайку, которая удерживает крышку над реле давления.
Реле давления, которое регулирует давление в форсунке, поступающее от форсунок посудомоечной машины, можно отрегулировать с помощью нескольких бытовых инструментов, и вы получите удовольствие. Крис из четырехколесного кемпинга Rocky Mountain покажет вам, как отрегулировать реле давления на водяном насосе Shurflo.Подробная пошаговая процедура проверки и регулировки переключателя управления давлением воды подробно обсуждается в разделе «Регулировка управления давлением насоса».
Шаги по регулировке реле давления на насосе. На нашей фотографии (слева) показан квадратный переключатель регулирования давления pumptrol® d 9013 промышленного типа. Перед настройкой переключателя соблюдайте меры безопасности и ищите неисправности в компонентах переключателя.
В кратких обучающих курсах мы объясняем, как установить и отрегулировать типовое реле контроля давления насоса.Если необходимо изменить давление отключения или включения, следуйте приведенной ниже процедуре. При регулировке гайки обращайте внимание на отметки давления на переключателе.
Регулировочный винт — это короткий винт, расположенный за клеммами проводки. Он использует две системы давления для управления потоком воды, и регулировка давления воды включает настройку этих систем. Воздух можно добавить с помощью компрессора или велосипедного насоса.
Еще одна вещь, о которой следует помнить, — дифференциал не может быть отрегулирован за пределы минимального и максимального дифференциала, указанного для переключателя.Чтобы это исправить, не нужно вызывать мастера по ремонту. Какое реле давления у вас есть?
Давление в системе Давления в системе насосов скважины должны поддерживать заданное соотношение. Найдите серый или черный прямоугольник позади шкалы с символом. Переключатель мог «активироваться» либо при повышении, либо при падении давления.
Поверните клапаны против часовой стрелки, чтобы увеличить давление воды, или по часовой стрелке, чтобы уменьшить его. Иногда реле давления необходимо отрегулировать. Регулировка переключателя давления квадратного d колодца увеличивает давление воды во всем доме.
Поместите губки гаечного ключа на верхнюю гайку регулировочного винта. Благодаря этому переключателю водяной насос работает только тогда, когда это необходимо! Как отрегулировать реле давления?
Вот почему маленькая гайка называется дифференциалом. Если давление по-прежнему неудовлетворительное, возможно, вам придется очистить аэратор на смесителе, который представляет собой цилиндрическую деталь с сеткой на краю. Например, если вы настроили реле давления на 30/50 фунтов на квадратный дюйм, ваше давление, измеренное в верхней части резервуара, должно быть 28 фунтов на квадратный дюйм.
Это давление, которое насос создает, когда вода не движется, как при закрытом выпускном клапане. Поверните регулировочный винт по часовой стрелке, чтобы увеличить настройку реле давления. Теперь вы можете отрегулировать эти 2 давления.
DIY реле давления водяного насоса реле давления ремонт скважинного насоса
TYB DC 24V 100W Самовсасывающий бустерный мембранный водяной насос
Как отрегулировать реле давления на водяном насосе SHURflo
1.5hp водяной насос 1100w садовый струйный насос с давлением
Подлинный OEM 134762000 Уровень воды для омывателя Frigidaire
Результат изображения для обратного клапана схемы частной скважины
Чугунный насос для неглубоких скважин, 1 л.с., с регулятором давления
AC2000V 50Hz высокие запчасти для водонагревателя выхлопных газов
[Посетите, чтобы купить] Регулятор потока для душа из хромированной латуни нового дизайна
6601ER1006E 5221ER1003A 5220FR2006L Клапаны омывателя LG
1.6hp водяной насос садовый дождевой бак для орошения автоматическое давление
[Посетите, чтобы купить] Сильный ремонт водонагревателя выхлопных газов
Подробная информация о переключателе регулятора давления водяного насоса Garden
Как отрегулировать реле давления в системе водяной скважины и
ACS Нержавеющая сталь 316 Редуктор прямого действия
Штифт на реле контроля давления водяного насоса скважины 4060 фунтов на квадратный дюйм
151015 Реле автоматического регулирования давления водяного насоса в
Реле давления воды для омывателя Whirlpool Kenmore 792
Подлинный OEM Wh22X10076 GE Стиральная машина Уровень воды
облицовка ступеней и стен, инструкция по монтажу своими руками (фото и видео)
Немаловажным этапом при выборе стиля помещения частного дома является отделка лестничного марша. При её постройке важно думать не только об удобстве и безопасности, но и о красивом внешнем виде, ведь это один из элементов декора в интерьере.
Эффектная подсветка ступеней делает конструкцию парящей в воздухе
Способы декорирования
Кроме выбора красивого оформления самих элементов лестницы, немаловажным является отделка стен лестницы и выбор хорошего освещения.
Дополнительное освещение лестничной клетки и оформление камнем
Отделка ступеней лестницы из бетона или металла – простой, но эффектный способ подчеркнуть её красоту. Для этого используют плиты из керамогранита, мрамора, напольного кафеля толщиной не менее 30 мм. С помощью них происходит облицовка ступеней и подступенков, а иногда и боковых поверхностей.
Если отделка делается в жилом доме, то деревянная облицовка будет смотреть более выигрышно: оно добавит тепла и уюта, нежели холодный камень. Однако одним из важных факторов в этом случае будет качество и способ нанесения на дерево лакокрасочного покрытия.
Они могут быть прозрачными или непрозрачными, затемнять структуру, с патинированием или золочением.
Прозрачные лаки сохраняют внешний вид деревянной текстуры, но немного меняют её тон и добавляют глянцевый эффект. Также они надежно защищают его от повреждений, гниения и грязи.
Не каждому нравится структура дерева, и она не всегда вписывается в интерьер. Непрозрачные краски и эмали частично или полностью скрывают фактуру дерева, позволяют придать её любой цвет и подчеркнуть неровности на поверхности. Поэтому перед покраской дерева обязательно тщательно подготовить его: убрать неровности, зашпаклевать углубления.
Если вы хотите подчеркнуть структуру дерева, то лучший способ – это обработать его морилкой или другой пропиткой. Они значительно затемняют тон древесины, имитируя цвет красного дерева, ореха и т. д.
Необычная покраска лестницы из резного дуба значительно увеличивает эффект
В общественных зданиях с высокой проходимостью часто можно увидеть оформление лестницы с помощью рулонных покрытий (дорожек). Кроме эстетического эффекта, они снижают шум при ходьбе, защищают дерево от износа и царапин. Дорожки должны быть надежно прикреплены к углам проступей и подступенков с помощью специальных уголков или металлическими накладками.
Отделка стен лестничных маршей декоративным камнем
Наиболее эффектно выглядит отделка стен на лестничном марше с помощью искусственного камня. Чтобы не сильно нагружать стену, лучше использовать камень из гипса: он хорошо поддается обработке, выглядит натурально и легко монтируется. Для его фиксации можно использовать обычные жидкие гвозди или клей на гипсовой, цементной основе.
Совет! Чтобы защитить поверхность декоративного камня у лестницы от неизбежных шорканий одеждой и обувью, нужно покрыть его акриловым лаком после монтажа с помощью краскопульта или аэрографа.
Оформление бетонной лестницы деревом
Мы на примере отделки обычной серой бетонной лестницы покажем вам, как самостоятельно придать ей респектабельный вид.
Избегайте популярных ошибок
Чтобы избежать лишних проблем при отделке и использовании лестницы, прежде всего, нужно правильно построить её.
Вот лишь несколько самых частых ошибок проектирования лестниц:
Отсутствие или недостаточный зазор между маршами.
Неравномерный подъем – разная высота ступеней лестницы.
Первая ошибка может привести к тому, что при маленьком зазоре между параллельными ступенями вы не сможете нормально закрепить перила. В таком случае вам придется делать ломаный поручень, что будет выглядеть очень некрасиво и бросаться в глаза.
Оптимальный зазор между маршами
Согласно нормам СНиП 21-01-97, между маршами должен быть зазор более 7,5 см. Однако этот размер взят в требованиях не случайно, и не только ради внешнего вида. В случае пожара, такой зазор позволит использовать пожарный шланг между этажами, без угрозы застраивания. Современные пожарные шланги могут иметь диаметр 10 см, поэтому лучше делать этот зазор больше.
Максимальные отклонения высоты
Следующая ошибка – неравномерный размер ступеней, может привести к печальным последствиям, если вы упадете с лестницы во время спуска. Люди уже привыкли к тому, что размер ступеней почти всегда имеет стандартные и одинаковые размеры. Поэтому во время спуска вы будите идти уже интуитивно, и терять ступени.
Если изначально отлить бетонную неровно, то потом будет очень трудно исправить её. Тонкие слои раствора будут откалываться от основной части, с расширением одной ступени, другая будет становиться уже. В марше допускается максимальное отклонение высоты подступенков на 9,5 мм.
Обшивка ступеней деревом
Поэтапная инструкция обшивки бетонных ступеней деревом своими руками состоит из следующих пунктов:
Очистите поверхность ступеней от наростов бетона и штукатурки. С помощью компрессора и пылесоса нужно удалить всю пыль.
На бетон наносится клей и приклеивается фанера. Дополнительно она прикручивается к бетону на дюбели.
При этом нужно закрепить ступени ровно. Для этого в первую и предпоследнюю проступь на одном уровне вкручиваются по углам шурупы. С помощью лазерного построителя плоскостей мы отмечаем на стенке верхнюю и нижнюю границу ступеней, получая, таким образом, отрезок от начала до конца подъема. Делим этот отрезок на количество ступеней и делаем отметки.
Выравнивание ступеней по уровню
По этим меткам с помощью лазерного луча подкручиваем отверткой шурупы, чтобы они точно соответствовали уровню каждой ступени. На каждую проступь по 4 шурупа.
Теперь можно крепить проступь. Если шурупы слишком выпирают, то нужно сделать под них подкладки, для увеличения площади опирания.
На фанеру наносится клей по дереву (Клейберит 536), укладывается вырезанная деталь проступи и прижимается чем-нибудь тяжелым, пока не высохнет.
Нанесение клея для крепления проступей на фанеру
Декоративная фальш-панель на стене
Защитная фальшпанель на стене
Чтобы отделка стен возле лестницы не пачкалась при ходьбе, нужно защитить её декоративной фальш-панелью.
Для этого вначале делается шаблон для отбойки на стену. Шаблон дорабатывается при необходимости, и в конце из мебельного щита погружной пилой вырезается отбойка.
Если она получится из нескольких частей, нужно скрутить их металлическими пластинами с обратной стороны. Можно и вовсе собрать такую фальш-панель из отдельных элементов.
Установка столбов
Крепление столба на зип-болт
Чтобы закрепить столб, в бетоне бурится отверстие под пробку, в которую закручивают анкер.
Анкер вставляется в столб и фиксируется сбоку муфтой. Лучше всего для этого использовать длинный ЗИП болт.
Видео в этой статье покажет вам, как крепится столб на специальный шуруп-шпильку zipbolt 14.100.
Монтаж балясин
Установка ограждения
Балясины для лестницы устанавливаются аналогично столбам: шпилька длинным концом крепится в бетон сквозь проступь, а на короткий конец прикручивается балясина.
Совет! Конец шпильки, который будет закручиваться в ступень, нужно посадить на клей. Для закручивания анкера удобней воспользоваться электродрелью.
Установка поручня
Крепление поручня
На фото показан пример крепления поручня к столбу с помощью специальной угловой стяжки с одним редуктором.
Для её установки в поручне просверливается отверстие. Оно должно идти вдоль поручня, а не под углом.
Затем край поручня отпиливается под нужным углом для ровного монтажа к столбу.
Угловой ЗИП-болт вкручивается в столб, на его редуктор одевается поручень и фиксируется гайкой через отверстие внизу.
Последним этапом будет окраска или лакировка деревянных элементов.
Заключение
Отделка лестничной клетки из бетона деревом – дорогое удовольствие, ведь вам потребуется, по сути, делать почти две конструкции: бетонную и деревянную. Плюс такой конструкции будет в прочности и долговечности. Высокая цена не позволяет использовать такие варианты на дачах и в частных домах, поэтому чаще такая отделка выполняется общественных зданиях.
Отделка лестничных маршей, проемов, стен, клеток (фото)
В частных домах и общественных зданиях распространены лестницы из бетона. Бетонные марши – это монолитные конструкции, которые закладывают на этапе строительства дома. Получается так называемая черновая лестница, и она нуждается в чистовой отделке.
Отделку лестничного проема проводят самыми разными материалами, и в этой статье мы рассмотрим наиболее популярные – плитку и дерево, а также проиллюстрируем описание подходящими фото.
Отделка плиткой – богатство расцветок
Облицованные керамической плиткой ступени лестницы делают ее нарядной и яркой (на фото слева). Для усиления эффекта на ступенях и подступенках можно использовать плитку разных цветов. К примеру, подступенки выложить цветным орнаментом, а проступи сделать однотонные. Тогда ступени будут четко выделяться, что еще больше повысит безопасность подъема по лестнице (на фото внизу).
На фото справа пролет будто бы покрыт ярким ковром. Но это тоже плитка, уложенная по типу ковровой дорожки. Такой дизайн марша сделает вашу лестницу индивидуальной и позитивной, внесет яркий акцент в интерьер.
Укладка плитки особенно рекомендована, если на лестницу предвидятся повышенные нагрузки, а также если ее придется часто мыть.
Совет:
Необходимо еще на этапе закладки лестницы продумать, чем вы хотите ее облицевать. С учетом отделочного материала многие параметры черновой лестницы изменятся в меньшую сторону.
Секреты укладки
Если вы с самого начала решили отделать марши плиткой, то советуем сначала купить плитку и под ее размеры уже делать ступени. Иначе плитку придется резать, а вы потратите денег больше, чем планировали, на докупку материала.
Начинайте укладывать плитку с верхней проступи, спускаясь вниз.
Сначала кладите кромку, затем горизонтальные плитки на проступи, а в конце – на подступенки.
Загерметизируйте швы декоративной мастикой.
Какую плитку лучше использовать?
Не используйте обычную керамическую, поскольку на ней ноги сильно скользят. В продаже для облицовки ступеней есть большой выбор специальных материалов: клинкерная плитка или керамогранит. Поверхность их обработана для предотвращения скольжения – прочерчены специальные бороздки либо верхний слой сделан шероховатым.
Облицовка деревом – стиль и элегантность
Отделка бетонных лестниц деревом чрезвычайно популярна. Во-первых, при этом существенно экономятся деньги. Бетон – самый дешевый материал. Соорудив черновой пролет из бетона, сверху можно его «прикрыть» благородным деревом, и никто не догадается, что эта лестница выполнена не из массива дорогой древесины. Также красиво смотрится и облицовка только ступеней. В этом случае вся конструкция визуально выглядит значительно легче, чем полностью деревянное сооружение (фото выше).
Несколько советов качественной облицовки лестничных маршей:
Бетонные ступени нужно хорошенько выровнять, зачистить и загрунтовать.
Между бетонными проступями и деревянными накладками необходимо проложить листы фанеры, вырезанные точно по габаритам проступей. Фанера будет служить влагоизоляционным слоем.
Фанеру приклейте на клеевую мастику к ступеням и закрепите при помощи дюбелей.
Облицовка деревянными накладками производится снизу лестницы.
Отделка лестничной клетки – стен и пола
Ваша задача – вписать лестницу в окружающее пространство максимально гармонично. Что для этого нужно сделать? Декор лестничного проема должен простираться за пределы марша и захватить области соседних стен, а иногда и пол. Если вы облицевали ступени деревом, то и плинтуса выполните из этого же материала.
Примечание:
Лестничный плинтус – это не тот плинтус, который проложен между поверхностями пола и стен. Это окантовка ступеней со стороны стены, а также кайма вокруг нижней ступени.
На одном из фото – гранитные плинтуса вдоль стен над гранитными ступенями. Плинтуса служат для защиты стен от повреждений, от случайных царапин, ударов идущих людей. Но также они играют роль связующего звена между лестницей и стеной. Посмотрите на другое фото – дизайнер грамотно обыграл лестницу и кусочки стен возле нее, облицевав последние декоративным кирпичом под цвет проема лестницы. Теперь пролет не выглядит чужеродным предметом, а абсолютно гармонично вписывается в пространство.
Красиво и оригинально смотрится одинаковый материал ступеней и пола перед лестницей. Создается ощущение, будто лестница плавно стекает на пол или, наоборот, пол взбегает на лестничный пролет.
Сегодняшнее видео о том, как облицевать лестницу ламинатом. По сути это то же самое, что и отделка деревянными ступенями, только ламинат реже используется, поскольку скользит. Напишите, что вы думаете о различных видах отделки. Делитесь знаниями и задавайте вопросы.
Читать еще
Поделитесь с друзьями!
Отделка стены возле лестницы: рассмотрим варианты
Практичная отделка стен панелями
Лестница в доме является не только важным конструктивным элементом – ее форма, разновидность и оттенок материала, из которого она изготовлена, тип конструкции, дизайнерское решение существенно влияют на облик помещения, в котором она установлена. И так как лестница – это достаточно массивная конструкция, она должна гармонично вписываться в окружающий интерьер.
Во многом успешность реализации данного требования зависит от отделки свободных стен вдоль лестничной конструкции. О том, какая бывает отделка стены возле лестницы и пойдет речь в данной статье.
Содержание статьи
Виды конструкций и способы их расположения
Отделка стен на лестнице в коттедже обоями
Условия эксплуатации лестничной конструкции, стиль окружающего интерьера и площадь помещения, где она располагается, влияет на конфигурацию лестницы и материал ее изготовления.
Исходя из этого, существует несколько вариантов:
В небольшой прихожей можно установить Г-или П-образную лестницу с поворотной площадкой. Это классический вариант лестничной конструкции, чаще всего изготавливаемый из древесины;
При размещении лестницы в просторном холле, вытянутой гостиной или в помещении со свободной планировкой достаточной площади, устанавливают прямую маршевую лестницу. В современных интерьерах – это комбинированная конструкция из дерева, стекла и металла, а в классической обстановке уместно использовать древесину благородных оттенков или натуральный камень;
Если лестница установлена на кухне, то предпочтение отдают конструкциям с прозрачными или легкими ограждениями из стекла, художественной ковки или деревянных балясин.
Важно! Независимо от того, где расположена лестница, она и стены вдоль нее должны гармонично сочетаться с окружающим пространством.
Правила оформления помещения с лестницей
Нейтральная отделка помещения у лестницы в классическом стиле
Лестница в прихожей должна логически связывать помещения на первом и втором этажах, поэтому при оформлении помещения, где она располагается, учитывают следующие нюансы:
Цветовую гамму и материал основных поверхностей – стен и пола, а также материала лестницы подбирают таким образом, чтобы они сочетались между собой;
Важно, чтобы лестница гармонично сочеталась с декором и мебелью в помещении;
Сочетаемость должна угадываться и в формах – при устройстве винтовой лестницы или спиралевидной мебель должна быть выполнена с плавными изгибами ,а в стиле минимализм конструкция лестницы должна иметь строгие четкие формы и нейтральные оттенки материалов;
Обязательно необходимо тщательно продумать освещение лестничного марша – для этого используют подсветку ступеней и перил, настенные бра и люстры.
Нейтральная отделка стен подчеркнет минималистический стиль современного интерьера
Что касается материала для стен вдоль лестниц, то его подбирают исходя из вида отделки остальных стен в помещении – материал должен быть аналогичным или сочетаться с существующей отделкой.
Стоит учесть, что к материалу стен должны предъявляться те же требования, что и к отделке в коридоре или прихожей. Это те помещения, которые выполняют коммуникативную функцию, а значит, передвижение по ним интенсивнее, чем в остальных помещениях и уровень загрязненности выше.
Также возможны механические повреждения декоративной отделки стен, ведь по лестнице поднимают на второй этаж крупногабаритные предметы и мебель – легко задеть стену и оцарапать отделку, если она непрочная.
Обшиваем стену лестницы вагонкой
Стеновой отделочный материал должен быть влагостойким и выдерживать влажную чистку, а также не впитывать загрязнения. Материалы, которые чаще всего встречаются при оформлении стены вдоль пролёта, а так же идеи отделки лестницы, будут рассмотрены ниже.
Обои
Акцентная стена, оформленная обоями с крупным рисунком
Этот способ отделки встречается чаще всего, так как обои можно подобрать для любого интерьера, они создают домашнюю атмосферу и многие современные материалы обладают достойными эксплуатационными качествами.
Фотообои вдоль одномаршевой лестницы
Обои для прихожей с лестницей должны обладать следующими качествами:
Декоративностью. Они должны не только гармонично сочетаться со стилем интерьера, но могут использоваться для выделения зоны лестницы в помещении. Для этого выбирают контрастные полотна или с более темным насыщенным оттенком;
Панели плюс обои на лестнице между этажами
Износостойкостью. Как было ранее замечено лестница является коммуникационным звеном с повышенной проходимостью. Можно непроизвольно прикоснуться руками к стенам или верхней одеждой, тем более если в доме есть дети и домашние питомцы, то риска загрязнения стен и их механических повреждений отделки возрастает;
Обои с растительным рисунком сочетаются с фактурой материалов на лестнице
Влагостойкостью. В прихожей на стены попадают не слишком чистые капли воды с одежды, обуви, зонтов. Влага не должна впитываться в обои, а их поверхность позволять производить влажную чистку.
Отделка стены лестницы обоями нейтрального цвета позволяет создать фон для декоративных деталей
Из наиболее распространенных видов обоев можно использовать виниловые обои с прочной лицевой поверхностью, которую можно мыть даже щеткой, и стеклообои, подлежащие окрашиванию в любой цвет. На поверхности таких обоев нанесен рельефный рисунок, который при многократном окрашивании не теряет своей четкости.
Это позволяет изменять цветовую гамму интерьера до 10-ти раз, не удаляя полотно. Чтобы выделить стену вдоль лестницы, можно использовать фотообои, но с условием, что другие стены в помещении имеют спокойную нейтральную отделку.
Горизонтально наклеенный молдинг позволит разнообразить отделку стены обоями и скорректировать высоту помещения
Чтобы продлить срок службы обоев, можно нижнюю часть стены отделать более прочным материалом – деревянными или ламинированными панелями, пробкой или искусственным камнем.
Фотообои с реалистичным изображением визуально придают объема помещению
Линкруст
Линкруст в классическом интерьере
Для создания роскошного классического интерьера можно использовать линкруст, который экологичен и обладает долговечным сроком эксплуатации. Выпускается он в виде рулонного материала, очень прочного, но пластичного с ярко выраженным рельефом, что позволяет использовать его на неровных поверхностях.
В состав линкруста входят только натуральные компоненты – древесная мука, льняное масло, мел, канифоль, воск. Пластическую массу, состоящую из данных компонентов, наносят на бумажную подложку и при помощи специального оборудования выдавливают рисунок.
К положительным качествам данного материала относится следующее:
Экологическая безопасность;
Термостойкость и паропроницаемость;
Монолитный прочный лицевой слой;
Долговечность, измеряемая десятками лет;
Простота ухода;
Лицевую поверхность можно перекрашивать;
Эластичность и устойчивость к механическим воздействиям.
Искусственный камень
Комбинирование искусственного камня со штукатуркой
Данный вид отделки позволяет создать выразительное декоративное покрытие с отличными эксплуатационными свойствами. Разнообразие данного материала позволяет оформить любой интерьер прихожей или гостиной с лестницей. Можно выбрать решение для классического, кантри или современного стиля.
Отделка небольшой прихожей искусственным камнем
Искусственный декоративный камень обладает следующими положительными свойствами:
Он является наиболее практичным из всех материалов ,которые могут применяться для отделки внутренних помещений;
Это экологически чистый и гигиеничный материал, не подверженный образованию грибка или плесени;
Искусственный камень долговечен и прочен;
Он прост в уходе – его поверхность можно протирать влажной или сухой ветошью и даже пылесосить;
Комбинированная отделка обоями и искусственным камнем
Материал не горит и не распространяет огонь, что немаловажно при облицовке стен у лестницы;
Широкий выбор фактур и оттенков делает этот материал универсальным в плане сочетаемости с другой отделкой – натуральной древесиной, стеклом, металлом. Сам камень может быть глянцевым или матовым, шершавым или гладким;
От натурального камня этот материал отличает разве что незначительный вес, внешне они не различимы.
Лестницы отделка стен декоративным камнем
Важно! При отделке стены вдоль лестницы необходимо правильно подобрать фактуру и оттенок искусственного камня, а также оформить поверхность с чувством меры – не всегда полностью отделанная каменной кладкой стена выглядит уместно, тем более в маленьком помещении.
Отделка стен на лестнице искусственным камнем
При выборе материала учитывается следующее:
Площадь помещения;
Высота стен;
Уровень естественной освещенности;
Ориентация помещения по сторонам света;
Наличие или отсутствие оконных проемов;
Стиль помещения и прочую отделку.
Искусственный камень идеально сочетается с гранитными ступенями
Совет. Количество каменной кладки зависит от уровня освещенности помещения, чем оно меньше, тем меньше должно быть каменного декора. В противном случае можно использовать светлый искусственный камень, имеющий пористую структуру.
Обычно в прихожей при помощи выразительной каменной фактуры выделяют лестницу, а остальные стены делают фоновыми с нейтральным оттенком, сочетающимся с цветовой гаммой камня.
Как подобрать камень под стиль помещения
Облицовка стен лестницы в современном интерьере декоративным камнем
Декоративный искусственный камень — один из немногих отделочных материалов, органично вписывающихся в любое стилевое направление в интерьере – от классического до ультра современного.
Лестница в стиле минимализм на фоне каменной кладки станет главным акцентом в помещении с лаконичным оформлением и минимумом декора. Преимущество следует отдавать гладким полуглянцевым однотонным плитам в виде бежевого песчаника, темно-серого шунгита или серо-розового сланца;
Интерьер в стиле минимализм
Каменная стена в интерьере в стиле лофт – неотъемлемая часть дизайна. Обычно каменную или кирпичную кладку используют на одной из акцентных стен. В помещении с лестницей лучше выделить именно ту, что расположена вдоль марша. Помимо имитации кирпича, может использоваться серая брекчия или светло-коричневый плитняк;
Интерьер в стиле лофт
В классическом интерьере можно использовать как гладкий мрамор, так и фактурные разновидности искусственного камня;
Классический интерьер
В частных домах с просторными холлами можно использовать замковый стиль оформления пространства. Лестницы с коваными ограждениями и ступенями из натуральной древесины идеально сочетаются с каменной кладкой в виде камешков разной фракции с ярко выраженной затиркой. Можно использовать доломит светлых оттенков и песчаник теплых тонов;
Замковый стиль в интерьере прихожей
Каменная облицовка стены вдоль лестницы в стиле хай-тек подчеркнет органичное сочетание ее металлических и стеклянных фрагментов.
Каменная облицовка в интерьере в современном стиле
Декоративная штукатурка
Отделка стен у лестницы декоративной штукатуркой
Благодаря разнообразию фактур и способов нанесения, декоративная штукатурка может украсить стену вдоль лестницы в любом стиле.
К положительным качествам данного материала относится следующее:
Штукатурное покрытие получается монолитным и очень прочным, устойчивым к механическим воздействиям;
Множество техник нанесения штукатурки позволяет создавать неповторимые фактурные рисунки, изображения и фрески;
После обработки штукатурного слоя прозрачным лаком, он становится влагостойким, что позволяет удалять загрязнения с его поверхности при помощи влажной губки;
Некоторые фактуры можно создавать своими руками, не имея профессиональных навыков;
Цена на данный материал доступна;
Если правильно соблюдается инструкция по самостоятельному приготовлению раствора с применением наполнителей и колеров, то можно получить уникальный состав любого оттенка;
Фреска на стене в прихожей
Разнообразие техник нанесения позволяет произвести отделку стены около лестницы, выполненной в любом стиле;
Штукатурка является натуральным, экологически чистым, негорючим материалом с длительным сроком эксплуатации;
Обеспечивает тепло- и звукоизоляцию в помещении;
Не боится воздействия влаги и температурных перепадов.
Лестницы отделка кафель отлично сочетается с декоративной штукатуркой
Декоративную штукатурку можно классифицировать в зависимости от ее основы следующим образом:
Акриловые смолы, входящие в состав одноименной штукатурки, обеспечивают ее пластичность и влагостойкость;
Фактура акриловой штукатурки
Силиконовая штукатурка является наиболее дорогостоящей, но обладает улучшенными эксплуатационными качествами: эластичностью, воздухопроницаемостью, универсальностью в применении. Ее можно наносить на любые поверхности, продается она в готовом к применению виде;
Фактура силиконовой штукатурки
Минеральную штукатурку используют на идентичных поверхностях с предварительной обработкой их кварцевой грунтовкой. Продается в белом виде и подлежит колеровке в любой цвет;
Фактура минеральной штукатурки
Штукатурка на основе силикатного стекла является сверхпрочной и чаще используется для фасадных работ.
Фактура силикатной штукатурки
Рельефный рисунок, выполненный штукатуркой
В зависимости от вида наполнителя декоративная штукатурка может быть следующей:
В составе фактурной штукатурке содержится наполнитель в виде небольших камешков, натуральных древесных волокон или слюды, благодаря чему поверхность, обработанная таким составом, становится объемной. При помощи валика или кисти можно создать определенный рисунок;
Фактурная штукатурка
В составе структурной штукатурки содержатся минеральные зерна, например кварцевые. Она более однородна, нежели фактурная штукатурка. При нанесении на стену образуются углубления различной ширины и глубины, а рисунок можно получить при нанесении состава в разных направлениях;
Структурная штукатурка
В составе венецианской штукатурке в качестве наполнителя используют мраморную крошку, окрашенную в разный цвет за счет добавления пигментов. Покрытие на стене получается гладкое, с перламутровым блеском. Для получения красивого эффекта используют два оттенка;
Венецианская штукатурка
За счет добавления в состав флоковой штукатурки шелковых нитей получается фактура, которая называется «мокрый шелк». Ее особенность – мягкая на ощупь текстура. Наносится она в три этапа – сперва наносят клеевую основу, затем флоки, и на завершающем этапе – лакирующий состав.
Флоковая штукатурка
Отделка стен декоративной штукатуркой в прихожей в современном стиле
Декоративная штукатурка в зависимости от способа нанесения и состава позволяет получать самые разные эффекты. Рассмотрим некоторые из них.
Фактура «короед» имеет ярко выраженную структуру за счет того, что в состав раствора входит мраморная крошка различной фракции. Благодаря такому наполнителю в процессе нанесения штукатурки формируются бороздки разного объема и глубины. Внешне покрытие напоминает натуральную древесину, изъеденную жучками короедами – отсюда и название;
Текстура «короед»
Техника «сграффито» позволяет получать на поверхности стен рельефные узоры и изображения. Материал разного цвета наносится поэтапно. При этом используют специальные трафареты;
Рисунок, выполненный в технике сграффито
Эффект «под старину» получается при использовании латексной штукатурки – в процессе трения получается неравномерное по цвету покрытие, имитирующее состаренную поверхность, а наличие трещин усиливает данный эффект;
Фактура «под старину»
Эффект «шуба», как и «короед», раньше применялся при отделке фасадов, но сейчас такое покрытие можно встретить и в интерьере. Оно получается шероховатым и в зависимости от техники нанесения можно получить разный рисунок. Чаще – это набрызг;
Существует множество материалов для изготовления стеновых панелей, которые могут применяться для облицовки стены около лестницы:
Панели из натуральной древесины являются экологичными и простыми в обработке. Они имеют неповторимый внешний вид, благодаря природному рисунку и оттенку, но и стоимость их гораздо выше других видов декоративных стеновых панелей;
Отделка стен на лестнице в частном доме деревянными панелями
Панели из ДСП и ДВП стоят дешевле, но внешне могут удачно имитировать натуральную древесину;
Отделка стен вдоль лестницы панелями ДСП с последующим окрашиванием
Пластиковые панели наиболее доступны, просты в уходе, обладают прочностью и влагостойкостью. Внешне они могут иметь любую расцветку и стиль исполнения;
Пластиковые панели в классическом стиле
Для пробковых панелей характерны экологичность, долговечность и легкость;
Фото лестницы с пробковой отделкой
Видео в этой статье расскажет о том, как отделать стены лестницы.
Отделка лестницы [60+ роскошных идей для частного дома]
Роскошный интерьер холла частного дома
Ступени лестниц, изготовленные из бетона или металла, смотрятся непрезентабельно, поэтому их обшивают. Облицевать лестничный марш можно как с внутренней, так и с внешней стороны, при этом особенно важно уделить внимание горизонтальной поверхности ступеней. Для удобства эксплуатации она должна быть нескользкой и стойкой к истиранию. Об остальных тонкостях облицовки — читайте далее в статье.
Содержание:
Неоновая подсветка поможет подчеркнуть красоту натурального дерева
Совет! Подступенки нужно отделать устойчивым к ударам материалом, поскольку этот элемент чаще всего подвергается воздействию обуви. Приступая к подбору облицовки, обратите внимание на конструкцию лестничного марша, вид основания и дизайнерское решение всего интерьера помещения, где размещена лестница.
Подбор отделочного материала
Чаще всего комбинируют различную облицовку для создания определенного дизайнерского решения. Например, можно облицевать ступени деревом, а ограждения выполнить из никелированных балясин или использовать кованые изделия или использовать для этого стекло. Подступенки бетонной лестницы можно просто покрасить, а горизонтальные поверхности проступи отделать декоративным камнем.
Дизайн загородного дома в современном стиле
Отделка ступеней под мрамор
Ярко-красные перила смотрятся очень эффектно
Совет! Хорошим вариантам будет использование ламината или паркетных планок.
Кроме того, можно взять любое напольное покрытие. Рассмотрим, как использовать каждое и какие положительные и отрицательные качества они имеют.
Покрытие ковролином
Такой вид предпочтителен в семьях с детьми и пожилыми людьми. Именно они больше всего чувствительны к различным шумам при ходьбе по бетонной поверхности. К тому же такой вариант отделки можно встретить в респектабельных заведениях. К достоинствам ковролина можно отнести следующие:
хорошее поглощение шума;
приятный на ощупь;
эластичный материал и не требует порезки.
Закрепляют его при помощи пластикового или деревянного плинтуса.
Ковролин приятный на ощупь и имеет отличную шумоизоляцию
Совет! Для того чтобы увеличить срок эксплуатации коврового покрытия, под него настилают войлочный материал.
При помощи ковролина можно облицевать абсолютно любой вариант конструкции, закрепив его складки специальными иглами или шпильками.
Использование линолеума и ламината
Такие материалы применяют только для облицовки проступи. К деревянной лестнице линолеум крепится при помощи планок и уголков из металла. На бетонное основание он приклеивается на специальный клеевой состав.
При использовании ламината понадобятся планки и уголки для крепления. Проступи обшивают цельной планкой, а на подступенок материал режут при помощи лобзика. При проектировании важно учитывать тип и размер ограждения и составляющих деталей.
Стильная люстра в виде подвесных шаров
Плитка и керамогранит
Вариант отделки керамогранитом подойдет для любого типа конструкций. На сегодняшний день на рынке представлены разнообразные по дизайну варианты. Можно купить готовый комплект для декорирования лестницы. С его помощью провести работы просто, однако размеры конструкции должны соответствовать размерным данным изделий, которые входят в комплект.
Совет! Если размер не совпадет, необходимо сделать бетонную стяжку.
Поверхность плитки для ступеней оснащена противоскользящим покрытием или специальным рельефом. Иногда керамическую плитку необходимо подрезать, а это не у всех получается красиво. Для винтовой конструкции она вообще не рекомендуется к применению, что обусловлено множеством некрасивых швов.
При обшивке прямых маршей начинают с нижней ступени. Сделать работу красиво не всегда получается даже у профессиональных мастеров, поэтому керамическую плитку реже применяют для облицовки лестниц.
Использование натурального камня
Работы выполняются так же, как и отделка плиткой. Мрамор, гранит, песчаник и базальт производители поставляют в таком же формате, как и керамическую плитку. Недостатки натурального камня – его цена и повышенный уровень шума при шагах, а при выборе пористого камня за ним будет тяжело ухаживать. Такой материал имеет длительный срок службы, но вам придется нанимать профессионального мастера для его укладки.
Мрамор в интерьере обойдется в немалую сумму, зато выглядит он роскошно
Окрашивание краской
Если для вас не принципиально, чтобы лестница имела презентабельный вид (к примеру, если она ведет в подвал или на чердачное помещение), тогда можно просто окрасить конструкцию краской с водоотталкивающими свойствами. Она способна защитить металл от коррозийных процессов, но не избавит от шума шагов.
Бетонная неокрашенная лестница подчеркнет стиль лофт
На заметку! Если облицевать бетонную конструкцию с использованием темных деревянных ступеней и покрашенных подступенок светлым тоном, то внешний вид лестницы станет более воздушным.
Патина в дизайне винтовой лестницы
Подвесные металлические ступени смотрятся стильно и оригинально
Для деревянной лестницы можно использовать лак или полупрозрачную эмаль, антисептик с красящим пигментом.
Деревянный материал для отделки
Древесина – это материал, который обладает декоративными свойствами и отличной теплоизоляцией, легко обрабатывается и может сочетаться с любыми существующими на сегодняшний день вариантами отделки. Кроме того, впишется в любое стилевое решение интерьера.
Натуральная древесина на белом фоне
Такой вариант облицовки не сильно добавит веса конструкции и придаст ей эстетичный и дорогой вид. Использование дерева в отделке возможно для лестниц любых конструкций. Оригинальное решение – балясины с фигурной резьбой. Древесина способна сделать ступеньки теплыми, и по ним вполне можно бегать босиком. Это самый актуальный и востребованный вариант декорирования лестниц в загородных домах.
Совет! Если каркас выполнен из металла, то можно декорировать древесиной только проступи или же полностью закрыть все элементы лестницы – все зависит от желания владельцев дома. Обшивка происходит поверх фанеры с повышенными влагостойкими свойствами.
Советы по облицовке маршей
Покрытие ступеней и лестничных маршей должно быть износостойким
При использовании мрамора учитывайте толщину ступеньки.
Для устранения дефектов применяют цементный раствор.
Чтобы получить дополнительную изоляцию, можно использовать пенополиэтилен.
Стеклянные перила визуально расширят пространство
Для деревянных материалов можно применить морилку.
Облицовку деревом нужно делать по окончании всех строительных и малярных работ, поскольку древесина не любит влагу.
Уход за деревянным покрытием
Важным моментом является поддержание в помещении уровня влаги и оптимальных температурных показателей.
Нужно стараться избегать механического воздействия, чтобы не получить сколы и вмятины на дереве.
Убирать нужно неагрессивными моющими средствами.
Натирать можно воском, специальным маслом или морилкой. Очень внимательно нужно подходить к пожарной безопасности, поскольку огонь – главный враг дерева.
Деревянные ступени треугольной формы
Деревянные поверхности требуют определенного ухода
Какой бы вариант отделки вы ни выбрали, учитывайте основные плюсы и минусы используемого материала – тогда лестница в доме будет иметь красивый внешний вид и прослужит вам долгие годы!
Лестничный пролет (57 фото): что это такое, дизайн лестницы частном доме
Лестничный пролет в доме – это пространство с необычной планировкой. Подобрать подходящий дизайн бывает непросто: важно учитывать стиль оформления всего дома, особенности пролета и его размер. Ниже приведена подробная информация о том, как выбрать отделку, аксессуары и освещение для лестничного пролета с учетом всех его особенностей.
Что это такое?
Лестничный пролет – это пространство вдоль лестницы, ограниченное лестничными площадками. Такое место обычно представляет собой небольшой участок со ступенями и высокой стеной. Окно чаще располагается на лестничной площадке, хотя иногда выходит и на сам пролет.
Потолки в лестничном пролете обычно располагаются довольно высоко, поэтому важно использовать яркие люстры или светильники вдоль стен.
Лестничный пролет является нежилым промежуточным пространством между этажами, поэтом его декору зачастую не уделяется должное внимание. Между тем для гармоничного дизайна всего дома очень важно, чтобы именно такие незначительные места были оформлены продуманно. Существует масса различных вариантов дизайна, которые впишутся в любой стиль в интерьере.
Чтобы правильно декорировать пролет, стоит учитывать конструкцию лестницы.
Обычно она состоит из нескольких частей.
Ступени. Они, в свою очередь, состоят из горизонтально расположенной проступи и вертикальной опоры, являются основой конструкции.
Косоуры. Это балки, которые удерживают ступени снизу. Они дополняются стойками для фиксации.
Тетивы. Балки, расположенные с торца.
Перила. Нужны для безопасности и удобства передвижения по лестнице.
Особенности
Лестничный пролет – это особенное пространство, при оформлении которого не всегда работают те же правила, что и для жилых комнат.
Чтобы удачно выбрать дизайнерское решение для декора своего лестничного пролета, постарайтесь учесть следующие нюансы:
Обычно в лестничном пролете создается акцент на стене, вдоль которой идут ступени. В зависимости от стиля вашего интерьера, отделка стены может быть сдержанной или, напротив, можно украсить ее картинами, фотографиями и светильниками. Так или иначе, дизайн обязательно должен быть продуманным.
Так как лестница ведет на лестничную площадку, очень важно, чтобы эта площадка и пролет были оформлены в едином стиле. Они должны смотреться максимально цельно – для этого стоит использовать одинаковые материалы отделки или схожие декоративные элементы.
Если дизайнерские проекты первого и второго этажа незначительно различаются, лестничный пролет должен стать своеобразным переходным пространством, сочетающим в себе и те и другие элементы декора. Кроме того, важно, чтобы лестница органично вписывалась в дизайн первого этажа, поскольку она будет хорошо видна.
Не стоит декорировать лестничный пролет ярче, чем другие помещения в вашем доме – он не должен перетягивать на себя внимание с жилых помещений, а лишь дополнять их и придавать интерьеру завершенный вид.
Габариты
Безопасные и надежные лестницы должны соответствовать стандартам ГОСТ. Например, не рекомендуется делать длинные прямые лестничные марши более трех метров. Минимальная ширина безопасной лестницы должна составлять 80 см, однако, если есть возможность, лучше достичь размеров 100–120 см. Количество ступеней зависит от длины и высоты – оптимальным для частных домов считается 15 ступеней, однако, можно сделать незначительно больше. Для удобства ступени не должны быть слишком высокими.
Конструкции разных лестниц значительно отличаются – у вас может быть винтовая лестница, прямая между этажами или двухпролетная. Если на поворотах нет возможности сделать полноценную лестничную площадку, важно оставлять зазор в 15 см для удобства и безопасности. Для двухпролетных лестниц лучше использовать полноценную площадку – ее декор может стать особенной изюминкой в интерьере.
Дизайн и материалы отделки
Важно, чтобы дизайн лестничного пролета гармонировал с оформлением всего интерьера дома. Постарайтесь подобрать схожие материалы и сочетающиеся цветовые оттенки. Начать стоит с оформления стены. Выбрать можно практически любую отделку, однако, отталкиваться стоит от выбранного стиля.
После отделки стен стоит задуматься о декоре самой лестницы, ее ступеней и перил, а затем можно рассмотреть аксессуары для размещения на стене или на лестничной площадке между пролетами.
Очень часто частные дома оформляют в стиле кантри – изысканная простота и натуральные приятные материалы позволят вам ощущать себя частью природы в собственном доме.
Рассмотрите следующие варианты оформления:
Для отделки стен стоит рассматривать брус или вагонку: их нетрудно выложить своими руками, и подобное оформление отлично будет смотреться в деревянном доме. Для стиля шале выбирайте темную древесину, а для прованского стиля, напротив, можно покрасить вагонку в пастельные тона. Кроме того, можно выбрать окрашивание: если у вас качественная черновая отделка, можете просто подобрать подходящий цвет, а если хотите скрыть неровности стен, с помощью распылителей можно создать интересную фактуру. Наконец, имитация камня или кирпичной кладки всегда смотрится актуально.
Для стиля кантри обычно характерны деревянные лестницы, но они могут быть крайне разнообразны. Можно сочетать различные цвета древесины для ступеней, добавлять металлические элементы. Заменить натуральную древесину можно ламинатом – сейчас есть очень стильные и качественные варианты.
В качестве аксессуаров можно подобрать деревянные настенные часы, картины в массивных рамах, навесные кашпо или декоративные шкуры животных. Также хорошо могут смотреться фальшбалки или простые арки из дерева, только стоит убедиться, что конструкции не помешают удобству прохода.
Классический стиль, барокко и неоклассика – это также популярные варианты оформления современных домов.
Если вам хочется превратить свое жилище в настоящий дворец, рассмотрите следующие варианты отделки:
Самый простой способ оформить стены – однотонное окрашивание в светлые тона. По желанию, чтобы интерьер смотрелся более завершенным, такой дизайн можно дополнить лепниной, молдингом или декоративными фресками. Если же вы любите интересные текстуры, вдоль лестницы можно поклеить текстильные обои – цветочные орнаменты из волокон бархата или шелка превосходно впишутся в классический стиль. Наконец, стены можно выложить плиткой из натурального или литьевого мрамора – такой вариант также будет смотреться очень изысканно.
Ступени из мрамора или искусственного камня также характерны для классики и барокко. Для неоклассики могут подойти деревянные варианты с консервативным дизайном. Помимо прочего, отлично могут смотреться ступени, полностью или частично выстеленные ковролином. Для декора перил можно использовать интересные кованные решетки, ценные породы дерева и золотистые металлические элементы.
Аксессуары в подобном стиле минималистичны. Впрочем, часы и картины на стенах всегда будут смотреться актуально, если подобрать правильный дизайн. При наличии широкой площадки между двумя или тремя поворотными лестницами, на ней можно разместить столик из камня или витражного стекла с керамическим вазами и сухоцветами, живые комнатные растения в массивных горшках или стеллаж с книгами и фотоальбомами.
Лестничный пролет также можно отделать и в современном стиле хай-тек: ему присущ минимализм, лаконичные украшения и необычные формы.
Рассмотрите варианты такого декора.
Для подобного интерьера на стены можно клеить популярные сейчас фотообои. Это может быть изображение природы или мегаполиса, цветное или черно-белое. Для подобных обоев требует пустая стена, которую трудно выделить в жилом помещении, однако, вдоль лестницы они могут смотреться очень органично. Также для современного интерьера характерно и однотонное окрашивание стен – особенной популярностью пользуются глубокие темные цвета, а также сложные составные оттенки: вместо алого стоит взять бордовый, вместо салатового – оливковый, а вместо голубого – бирюзовый.
Лестницы в современном стиле могут быть очень интересными – в первую очередь, популярностью пользуются всевозможные винтовые лестницы. Актуальны могут быть и прямые варианты, если вы цените более простой дизайн. Ступени могут быть из металла, пластика или дерева – главное, подобрать простые и необычные формы.
В качестве аксессуаров могут подойти зеркала, необычные скульптуры, рамки с фотографиями или массивные полотна с абстрактной живописью. При этом не стоит выбирать слишком много аксессуаров, чтобы дизайн пролета не оказался перегруженным – лучше оформить его лаконично.
Окна и освещение
Очень важно хорошее освещение лестничного пролета. Если вдоль пролета или на лестничной площадке есть окно, оно обеспечит дневной свет. Кроме того, на окне можно сделать акцент в дизайне, подобрав для него интересный декор. Рассмотрите следующие возможные варианты.
Витраж сейчас снова входит в моду. Цветное стекло создаст неповторимую атмосферу в помещении и отлично подойдет как для классических, так и для современных интерьеров. Можно сделать на заказ настоящий кованный витраж или же расписать стекло окна специальными витражными красками. В зависимости от задумки, можно сделать все стекло цветным или оставить прозрачные части. Стоит только учитывать, что витражное стекло будет пропускать меньше света, чем обычное.
Для высокого окна можно подобрать длинные тяжелые шторы, которые превосходно будут смотреться как в традиционных, так и в более простых интерьерах. Можно дополнить их тюлем или различными декоративными элементами из текстиля.
Для небольшого окна в современном стиле подойдут жалюзи из металла или пластика, а если у вас стиль кантри, можно подобрать варианты из тростника. Кроме того, актуально смотреться могут и обычные короткие занавески. Они превосходно впишутся в прованский стиль, модерн или эклектику – все будет зависеть от конкретного материала и принта.
Даже при наличии окна, необходимо и дополнительное освещение. Если же окна нет, о ярких лампах стоит особенно позаботиться. Зачастую для лестничных пролетов выбирают массивные и длинные подвесные люстры, которые обеспечивают качественное освещение.
Если вы планируете подвесную конструкцию, можно сделать полностью светящийся потолок со светодиодами – этот вариант обеспечит стильный и оригинальный дизайн, а также хорошее яркое освещение: можно подобрать обычные белые или разноцветные светодиоды. Небольшие встроенные лампы могут подойти лишь в том случае, если у вас миниатюрная лестница и низкие потолки.
Можно разместить лампы на стенах – это позволит создать равномерный мягкий свет вдоль всего пролета. Для одного среднего пролета обычно хватает трех ярких светильников. Их также можно использовать и в качестве дополнительного освещения, сочетая с люстрой или светодиодами.
Советы и рекомендации
Для грамотного оформления лестничного пролета возьмите на заметку советы от дизайнеров:
Убедитесь, что жилые помещения и лестница вписываются в единый ансамбль. Если вам кажется, что они не смотрятся гармонично, попробуйте объединить их с помощью аксессуаров или материалов отделки – например, можно декорировать лестницу той же породой древесины, что и мебель в комнатах, или же разместить в жилых помещениях и вдоль лестницы похожие картины.
Учитывайте габариты лестницы. Если она широкая и короткая, ее можно визуально вытянуть продольными полосами на обоях или аналогичными аксессуарами. Если же лестница узкая, используйте поперечные полосы. На стене вдоль узкой лестницы не размещайте много картин и фотографий – пространство будет перегруженным.
Позаботьтесь об удобстве лестницы. Не стоит экспериментировать с формой перил или размещать крупные аксессуары на ступенях. Если вы вешаете объемные элементы на стены, убедитесь, что они располагаются довольно высоко и их невозможно задеть во время движения.
Красивые варианты в интерьере
Если вы не определились с оформлением для своего лестничного пролета, возьмите на заметку несколько оригинальных идей.
Если интерьер в серых тонах кажется вам скучным, и вы хотите его разнообразить, можно разместить вдоль лестницы семейные фотографии, оформленные в стиле винтаж. Распечатайте черно-белые фотографии и разместите их в светлые массивные рамки. Если остальная отделка простая, можно взять много рамок и расположить их на стене хаотично. При этом, чтобы винтажный интерьер не выглядел старомодно, не бойтесь интересных цветовых сочетаний – например, под серую цветовую гамму отлично подойдут элементы из темного дерева.
Для лестничных пролетов актуальны светильники необычной формы. В частности, можно подобрать небольшую люстру, декорированную под фонарь. Это простое, но необычное решение отлично дополнит простой дизайн стен и кованную решетку.
Простой и лаконичный лестничный пролет отлично может смотреться в доме в скандинавском стиле. Если вы подбираете лестницу в дом со светлой отделкой, важно, чтобы она смотрелась легкой, но в то же время не сливалась со стенами по тону. Для белой отделки идеально могут подойти ступени из светлой древесины с лаконичной, но устойчивой конструкцией. Можно сделать перила из серебристого металла и поддерживающие конструкции из стекла, которые обеспечат удобство и безопасность.
В следующем видео вы увидите, как отделать бетонные лестницы деревом в частном доме.
Какой может быть отделка лестниц
Гусевский Андрей Анатольевич
Лестница с кованым ограждением
Возведение загородных домов и коттеджей в два, и даже в три этажа, сегодня совсем не редкость. Поэтому лестница, обеспечивающая свободное перемещение обитателей дома между этажами, является одним из ключевых конструктивных элементов. Здесь требуется не только точный механический расчёт, но и грамотный подбор материалов: как тех, из которых она должна быть изготовлена, так и тех, которыми будет производиться отделка лестницы в доме. Мы очень надеемся, что наша небольшая инструкция поможет вам определиться, чем и как отделать каркас лестницы, её ступени, а также стену вдоль пролёта.
Содержание статьи
Разновидности лестниц
В частных домах проектируются три конструктивных вида лестниц. Это маршевые, больцевые и винтовые лестницы, которые могут быть обустроены как внутри здания, так и снаружи него. И их функции могут быть самыми разными: межэтажные, входные, проходные или рабочие:
Для изготовления лестниц используются самые разные материалы и их комбинации. Это бетон, металл, пластик, стекло, камень, и, конечно же, дерево. Вполне естественно, что выбор материала зависит от расчётных нагрузок, которые лестница должна будет выдерживать. Ну и плюс ко всему, бюджет строительства.
Маршевая лестница
Маршевые лестницы наиболее распространены в жилищном строительстве: не только в частных домах, но и в многоэтажных. Маршем принято называть часть лестницы, разделяющуюся площадками.
Своей популярностью такие лестницы обязаны простоте конструкции, и максимальному удобству спуска и подъёма по ней. Маршевая лестница наиболее полно учитывает механику движения человека.
Благодаря доступной стоимости, чаще всего маршевые лестницы выполняются из сборного железобетона, если, конечно, позволяет конструкция дома. Естественно, что если дом деревянный, то и лестница, скорее всего, будет тоже из дерева.
В конструкции больцевой лестницы предусмотрен каркас, как правило, металлический, который фиксируется штырями или специальными болтами, вкрученными или замурованными в стену. От слова «болт» и пошло название этой лестницы.
Больцевая лестница
Главным преимуществом такой конструкции, является её компактность, а недостатком – возможность её устройства только вдоль несущей стены. Несмотря на кажущуюся хрупкость, больцевые лестницы способны выдерживать нагрузки до полутора тонн.
Винтовые лестницы устраивают там, где приходится жёстко экономить пространство, и другую лестничную конструкцию оборудовать нет возможности. Никакого удобства в винтовой лестнице нет – есть чистая необходимость.
Винтовая лестница
Наиболее часто винтовая лестница ведёт в подвальное помещение, в мансарду(см.Варианты отделки мансарды: делаем правильный выбор) или на верхний этаж двухуровневой квартиры. Они смотрятся вполне эстетично, могут быть круглыми, квадратными или представлять собой многоугольную конструкцию.
Цена винтовой лестницы, пожалуй, самая высокая. Этому способствует не столько отделка ступеней лестницы, выполняющаяся из дорогих материалов, сколько сложность её монтажа.
Конструкция лестницы
Элементы лестниц изготавливают по отдельности, соединяя их между собой в процессе монтажа. Вариация деталей может меняться, в зависимости от их конструкции. Для того, чтобы спроектировать лестницу в доме, необходимо иметь представление о каждой из них:
Ступень состоит из подступенка и проступи. Подступенок – это вертикальная часть ступеньки, высотою до двадцати сантиметров. Проступь является рабочей горизонтальной поверхностью.
Наиболее удобным её размером считается тридцать сантиметров, но могут быть и варианты, более удобные для обитателей конкретного дома. У винтовых лестниц ширина ступени с одного конца сводится к минимуму, и может иметь форму треугольника.
Опорные балки, к которым крепятся ступени, могут представлять собой тетиву, столб или косоур. Столбы используются при монтаже винтовых лестниц, и могут быть изготовлены из камня, дерева или металла.
Косоур выглядит, как балка, чаще всего деревянная, с треугольными выемками для укладки ступеней. То же самое и тетива, только вырезы под ступени с другой стороны.
Перила лестниц: отделка коваными балясинами
Перила являются ограждением лестницы и тоже состоят из двух частей – балясины и поручня. Эта часть нередко служит главным украшением интерьера вестибюля, и может представлять художественную ценность, как на фото сверху.
Декорируем лестницу из бетона
Что касается монтажа лестниц, то это тема для другой статьи. Кому интересно, можно посмотреть видео. А эта часть нашей статьи посвящена вопросу: как отделать лестницу в доме. И не только саму лестницу. Мы рассмотрим различные варианты отделки лестничной клетки и материалы, которые применимы в данном случае.
Камень и плитка
Бетонная лестница монтируется на этапе строительства дома. Это черновая конструкция, которая нуждается в финишной отделке. Сразу встаёт вопрос: «Чем отделать лестницу в доме, если она из бетона?». Итак:
Самым логичным ответом на этот вопрос, является применение керамической и каменной плитки. Клинкерная плитка имеет наиболее высокую устойчивость к истиранию. Поэтому из многочисленных видов керамической плитки выбирают именно её.
Лестничный марш, отделанный плиткой
Цветовые решения такой отделки способны сделать лестницу нарядной. На подступенках могут быть использованы плитки с ярким рисунком, либо наборная мозаика.
Если при этом проступи будут однотонными, каждая ступенька будет чётко выделена. Такой декоративный приём не только чрезвычайно украшает лестницу, но и повышает безопасность подъёма по ней, особенно для тех, кто плохо видит.
Облицовка ступеней мраморной плиткой
Мраморная и гранитная плитка для облицовки ступеней вообще, вне конкуренции. Всем известно, что эти два камня обладают самой большой прочностью среди всех пород. Поэтому такое покрытие лестничных маршей может служить веками – гораздо дольше, чем простоит дом.
С таким же успехом для этой цели применяется мраморная крошка. С её помощью, отделка лестницы своими руками не представит особой сложности. Сначала на бетонной поверхности делается цементная стяжка толщиной в два сантиметра, после чего укладывается второй слой, но уже с мраморной крошкой, с фракцией 2-3мм. Можно чуть крупнее.
Марка цемента должна быть не менее 400. Соотношение компонентов в растворе делается такое: на одну часть цемента – половина части воды, плюс три части мраморной крошки. По необходимости количество воды можно немного увеличивать. Для придания раствору эластичности, существуют специальные добавки из полиуретана и смол.
Ступени, отделанные мраморной крошкой
Во избежание образования острых краёв, которые могут откалываться, рекомендуется использовать металлический уголок. Лестницы в квартирах так не отделывают, а в частных домах, как внутри, так и снаружи – это отличный вариант.
Более дешёвым вариантом отделки ступеней является плитка из керамогранита,но по прочности она не уступает многим природным камням. Изготавливают керамогранит из глины, кварца, полевого шпата, с применением минеральных красителей.
Керамогранит для отделки ступеней
Масса прессуется, и обжигается при высоких температурах. В результате получается натуральный материал, достаточно прочный, чтобы выдерживать высокие нагрузки. Плитка, предназначенная для облицовки ступеней, имеет противоскользящий рельеф в виде бороздок, либо просто шероховатую поверхность.
Керамогранит в отделке ступеней и пола
Как видно на нашем примере, керамогранитом облицованы не только ступени, но и балясины, поручни, парапеты. Отделка лестничных холлов тоже не обходится без этой плитки. Керамогранитом может быть выложен: как пол помещения, примыкающего к лестнице, так и нижняя часть стены, в виде панели.
Дерево в отделке лестниц
Отделка ступеней лестниц в домах нередко производится деревом. Такая облицовка облагораживает недорогую бетонную конструкцию и смотрится так же красиво, как если бы вся лестница была выполнена из дерева. Итак:
Поверхность ступеней зачищается и грунтуется «Бетон-контактом». Далее, по габаритам проступи, вырезаются накладки из фанеры – они будут изолировать дерево от влаги.
Затем их монтируют на эпоксидно-полиуретановый клей, и дополнительно фиксируют дюбелями. И только после этого приступают к декоративной облицовке.
Деревянные проступи на бетонной лестнице
Для создания гармоничного интерьера, из такого же дерева выполняется окантовка торцов ступеней, плинтус в местах их прилегания к стене, поручни или полностью перила. Может быть выполнена и соответствующая отделка стены вдоль лестничного пролёта или пола примыкающего помещения.
Деревянная стена вдоль лестничного пролёта
Отделка лестничного марша и его стен, может быть выполнена и с помощью обычного ламината, который используется для устройства пола. Его поверхность сильно скользит, как, впрочем, и поверхность дерева. Для решения этой проблемы на ступени монтируют специальное ковровое покрытие.
Противоскользящее ковровое покрытие
Точно так же осуществляется отделка каркасной лестницы, отличаются лишь способы монтажа ступеней. Если же лестница вся выполнена из дерева, её декором служат различные морилки, мастики, лаки и резьба.
Перила деревянной лестницы, украшенные резьбой
Естественно, что для изготовления лестниц используют наиболее твёрдые породы деревьев. Это дуб и бук, клён, ясень, лиственница. Ведь материал, из которого выполнены лестницы, должен иметь не только красивую фактуру, но и быть устойчивым к истиранию.
Грунтуют, шлифуют и красят деревянные элементы лестницы до их монтажа. Если это делать на смонтированной лестнице, определённые места будут недоступны для обработки. Как следствие, детали деформируются. Со временем это приводит к расшатыванию лестницы, а так же неприятному скрипу при движении по ней.
Прочие виды отделки лестниц
Отделка лестницы в квартире несколько отличается от тех видов отделки, которые выполняются в просторном доме с маршевой лестничной конструкцией. Здесь всё зависит от стиля, в котором выполнен интерьер комнаты. Итак:
В двухуровневых квартирах чаше всего делают винтовые, иногда больцевые лестницы. Прекрасный дизайн этих конструкций получается, когда ступени монтируют из толстого стекла или оргалита. Используют стекло и в качестве ограждающего парапета, в сочетании с нержавеющей сталью.
А вот отделка лестничных маршей с обратной стороны, выполняется, чаще всего, путём оштукатуривания. Штукатурка может применяться как обычная, с последующим окрашиванием, так и декоративная. В этом случае, акцент делается на красоту стены, а сама лестница может быть довольно скромной, как на картинке снизу.
Декоративная штукатурка на стене вдоль пролёта
Отделка лестничных пролётов может выполняться и с помощью обоев. Стена вдоль больцевой лестницы, отделанная обоями(см.Отделка стен обоями в правильном исполнении) в полоску, смотрится уютно и по-домашнему. В лестничном пролёте на стене, могут висеть картины, портреты в рамках, комнатные растения, красивые светильники или канделябры.
Обои на стене вдоль пролёта
В отделке стен вдоль лестничных пролётов может применяться и камень. Сплошная облицовка выполняется довольно редко, в основном при оформлении интерьера в стиле старинного замка. Чаще это фрагментарная отделка в сочетании с декоративной штукатуркой, или панно.
Полиуретановая лепнина на стене лестничного пролёта
Стена лестничного пролёта может быть всего лишь окрашена однотонной краской, но при этом выглядеть просто замечательно. А помочь в этом может полиуретановая лепнина, создающая рельеф на стене. Её цвет может быть в тон декоративному покрытию, либо составлять ей контраст.
Витраж в лестничном окне
Если в стене на лестничной площадке есть окно, оно тоже может послужить дополнительным декором. Тут могут быть применены и витражи с ручной росписью, и матовое стекло, красивые шторы и карниз, кованая фигурная решётка или интересная раскладка. Так что дерзайте, выбирайте приемлемый для вас способ отделки и радуйте новым интерьером своих домочадцев!
выбор материала и технология проведения работ
В жилых постройках в два и три этажа, будь это дачный дом, коттедж или особняк, обязательно присутствует лестница. Зачастую, это сооружение не привлекает к себе внимания и несет чисто функциональное значение. Но если лестница имеет красивую облицовку, то такая конструкция может стать главным украшением интерьера.
Качественная отделка позволит предотвратить преждевременный износ ступеней, укрепить всю конструкцию, а также сделать движение по ней более комфортным и безопасным. Для этого на рынке представлено множество различных отделочных материалов. О том, какой из них выбрать, поговорим более подробно и рассмотрим преимущества каждого варианта отделки.
Выбор отделочного материала
В зависимости от вида лестницы (бетонная, металлическая, деревянная) выбирается конкретный вариант отделки, также допускается комбинирование разных материалов. Например, бетонные ступени преимущественно отделать деревом, но ограждения могут быть из кованых, стальных или стеклянных деталей – все зависит от предпочтений владельцев и общего оформления помещения.
При выборе материала для ступеней лестницы важно учитывать и такие нюансы:
Безопасность и практичность. Рекомендуется использовать только прочные и стойкие к износу материалы – от этого зависит долговечность конечной отделки. На выходе ступени не должны быть слишком скользкими, в противном случае есть риск падений и получения травм.
Сочетание с напольным покрытием. Лучше всего выбирать те материалы для облицовки, которые будут удачно гармонировать с окружающим пространством. Особенно важно обратить внимание на отделку пола не только на первом, но и на втором этаже.
Тип конструкции лестницы. Здесь стоит ориентироваться на геометрию марша. Для прямой одномаршевой конструкции можно подбирать любые материалы, а вот для винтовых моделей и лестниц с поворотом нужен особый подход. Так, выбирая плитку или камень, придется немало потрудиться, ведь такие материалы необходимо подгонять под форму ступеней, что приводит к большим затратам.
Помимо выше перечисленного нужно учесть и такой критерий, как шумоизоляция. Если лестница располагается рядом со спальней или детской, важно позаботиться о том, чтобы отделочное покрытие на ступенях не было слишком «шумным». Далее рассмотрим основные виды материалов для облицовки, их особенности и преимущества применения.
Ковролин
Ковровое покрытие – идеальное решение для семей, где есть маленькие дети и пожилые люди, чувствительные к излишнему шуму. Такой материал может быть как тканным, так и ворсовым. Последний вариант более предпочтительный, поскольку дарит не только тишину, но и приятные тактильные ощущения во время хождения по ступеням.
Среди основных преимуществ ковролина можно выделить:
поглощение звуков и сохранение тепла;
обеспечение комфорта и безопасности при хождении по ступеням;
доступная цена материала и его практичность;
простота ухода и возможность облагородить лестницу.
Фиксация покрытия осуществляется разными способами: на клей (в случае с бетонной лестницей), при помощи плинтусов, уголков, порожков или штанг. Последний способ предполагает установку и закрепление ковродержателей в местах стыка проступей и подступенков.
Прежде чем стелить ковролин, его нарезают до нужного размера. Для этого сперва производят замеры лестничного марша – длину и ширину, учитывая высоту ступеней для загибания материала.
Линолеум и ламинат
Это еще два простых и доступных решения, которые не требуют особых навыков в монтаже. Линолеум хорош тем, что он эластичный, его легко можно постелить на ступени и закрепить при помощи металлических планок или уголков. На бетонные ступеньки этот материал просто фиксируется на специальный клей. На худой конец, если лестница изготовлена из дерева, полотно можно просто аккуратно прибить маленькими гвоздиками.
Линолеумное покрытие гладкое, а потому не требует особых усилий для очистки. Лестницу с такой отделкой достаточно периодически подвергать влажной уборке.
Что касается ламината, то этот отделочный материал тоже неплох. Однако подходит лишь для бетонной и деревянной лестницы. В том случае, если у вас установлена каркасная модель, ее предварительно нужно обшить плитами ДСП или ОСБ. Выбирать рекомендуется прочный и влагоустойчивый ламинат, класс изделия – 31 или выше.
Отделка ламинатом осуществляется просто. Панели устанавливаются на ступени: для проступи подойдет цельная планка, для подступенка — обрезанная ее часть. В качестве завершения выступающие углы проступей отделывают ламинированными г-образными порожками или панелями.
На видео: отделка лестницы ламинатом с профилем.
Панели МДФ
Для отделки лестничных конструкций в частном доме также подходят МДФ панели. Это хорошая альтернатива натуральному дереву. Благодаря современным технологиям сегодня удается изготавливать прочные, но легкие накладки для ступеней, имитирующие древесину.
Покрытие изделий из МДФ может иметь различные оттенки и рисунки, нередко встречаются варианты под камень или кожу.
Плитка и керамогранит
Для облагораживания лестниц как в доме, так и на улице существуют готовые решения – плитка и керамогранит. Оба варианта обладают надежностью и долговечностью, устойчивостью к повышенной влаге и температурным перепадам. В продаже представлены керамическая плитка и кафель, специально предназначенные для ступеней, они могут быть с гладкой поверхностью или иметь рефленности для предотвращения скольжения.
Отделка клинкерной плиткой или керамогранитом идеально подходит для наружных лестниц. Керамогранит – дорогое удовольствие, но его эстетическая привлекательность и большой срок службы стоит таких затрат. Укладку плитки легко выполнить, если ее размеры соответствуют размерам ступени. В ином случае придется делать бетонную стяжку.
Отделку лучше осуществлять на прямых лестничных маршах. Для облицовки винтовых моделей изделия придется подрезать, к тому же могут получиться некрасивые швы.
Натуральный камень
В частном доме или коттедже нередко можно видеть отделку лестницы камнем. Чаще всего используется гранит, мрамор, базальт и песчаник. Такой вид изделий подходит для облицовки бетонной и металлической конструкции, для деревянной стоит присмотреть искусственный аналог.
Каменные ступени выглядят очень солидно, с их помощью можно облагородить любой интерьер. Контур реестро — онлайн-сервис для работы с Росреестром. Но имеются и весомые минусы – высокая стоимость, шумовой эффект от шагов и вечно холодная поверхность.
Окрашивание краской
Такая отделка больше декоративная, но может послужить в качестве защитного слоя для деревянных ступеней. Лестницы из бетона или металла тоже можно красить, особенно если они ведут не на второй этаж, а в подвал или другое бытовое помещение. Так можно сэкономить на отделке, поскольку краска стоит недорого.
Выбирать лакокрасочную продукцию нужно с умом. Для дерева подходит один состав, для металла и бетона совершенно другой. Если вы хотите покрасить деревянные элементы, то можете приобрести эмаль, тонированный лак, морилку или декоративно-защитную пропитку – составы, предназначенные для древесины. Краска же должна обладать водоотталкивающими свойствами.
Если лестница ведет на второй этаж, ее можно облагородить с помощью необычной покраски. Актуальным решением сегодня является окрашивание в два и более цветов.
Отделка
Лестница в частном доме – важный элемент интерьера, к внешнему виду которого нужно подходить внимательно. Для конструкций из металла, дерева и бетона подходят конкретные материалы и способы обшивки. Зная правильную технологию, можно выполнить отделочные работы своими руками.
Деревянной лестницы
Отделку лестницы, изготовленной из дерева, проще осуществить с помощью покраски или покрытия декоративно-защитными составами. При выборе красящего продукта стоит учитывать породу древесины, ее эксплуатационные и внешние характеристики. Так, дешевые породы древесины, например, сосну, лучше всего покрыть морилкой или тонированным лаком.
Выбирая лак для обработки ступеней, нужно ориентироваться на его состав:
Алкидный. Покрывая таким составом ступени лестницы, можно долго не переживать за их внешний вид. Лак устойчив к воздействию влаги и выдерживает температурные перепады, а покрытие получается прочным и долго не истирается.
Акриловый. Создает плотное покрытие, которое не выгорает на солнце и не желтеет со временем. Поверхность приобретает глянец, который можно сравнить с мокрым эффектом.
Полиуретановый. Это надежное и долговечное покрытие. Лак можно применять как снаружи, так и в помещении с высокой влажностью. Оптимальный вариант, если нужно покрасить лестницу в бане.
Для отделки деревянной лестницы лучше сначала применить морилку, а уже поверх нее нанести слой лака. Зачастую, красят только ступени, а такие элементы, как поручни и балясины достаточно вскрыть бесцветным лаком.
В зависимости от типа состава и его консистенции, выбираются и соответствующие инструменты. Так, густые и вязкие растворы (лак или эмаль) стоит наносить с помощью широкой кисти с жесткой щетиной, а жидкие – при помощи краскораспылителя.
Металлической лестницы
Для облагораживания металлических лестниц применяется метод обшивки. Каркас обычно облицовывают древесиной, породу можно выбирать любую, исходя из финансовых возможностей. Однако рекомендуем выбирать пиломатериалы средней плотности.
Отделка ступеней металлической лестницы возможна как частичная, так и полная. В первом случае устанавливаются лишь проступи из дерева, во втором — каркас обшивают полностью.
Весь процесс облагораживания лестницы на металлокаркасе можно разбить на несколько этапов:
1. Определяются с будущим дизайном лестницы и способом ее отделки – частичная или полная обшивка.
2. Выбирают породу древесины, затем из нее подготавливают необходимые детали. Для частичной отделки изготавливаются только проступи, для полной нужны еще подступенки, косоур и перила.
3. Подготовленные ступени закрепляются на металлическом каркасе при помощи саморезов. Шляпки рекомендуется углублять в дерево на 5 мм, закрыть эти места можно деревянными чопиками.
4. Далее устанавливается косоур – та часть, которая скроет боковину металлического каркаса. Длина и ширина косоура определяется размерами лестничного марша.
5. Выполняется монтаж балясин на уже установленные ступени. Для этого в ступенях делаются отверстия, которые заполняются клеем, в них вставляются деревянные шканты. На полученные штыри садятся балясины.
6. Последний этап предполагает установку поручня и завершающая отделка – покраска морилкой или покрытие лаком.
Бетонной лестницы
Отделка бетонной лестницы возможна с применением камня, дерева, панелей МДФ, ламината и плитки. Проще всего конструкцию обшить именно деревом. Но стоит отметить, что бетонное основание должно быть идеально ровным, в противном случае перепады придется устранять.
Полный процесс отделки включает в себя следующие этапы:
1. Подготовка основания. Поверхность монолитного сооружения необходимо выровнять. При незначительных перекосах (не более одного сантиметра) будет достаточно нанести выравнивающую цементную смесь.
2. Установка фанеры. Выполняется так называемая подложка, для этого берутся листы фанеры толщиной 10 мм и вырезаются фрагменты в соответствии с размерами проступей. Монтаж осуществляется клеевым способом – на мастику.
3. Монтаж ступеней. Готовые деревянные элементы с тыльной стороны промазываются клеем и укладываются поверх фанерной подложки. Дополнительно проступи закрепляются при помощи шурупов. Устанавливаются подступенки, они скрепляются с проступями саморезами, закрученными «в потай».
Отделать лестницу своими руками довольно просто, если правильно выбрать технологию и точно следовать инструкции, не пропуская ни одного этапа. Исходя из содержания в этой статье, облицевать можно любую лестничную конструкцию. Но только помните, что качество результата напрямую зависит от правильно подобранных материалов.
Примеры обшивки лестниц деревом (3 видео)
Лестницы с красивой и оригинальной отделкой (65 фото)
Ремонт лестницы своими руками — Коттедж под дерево
Готовы ли вы к большой трансформации? Превращение лестницы своими руками сильно изменило наш дом!
Если и был один совершенно очевидный проект, который нам нужно завершить, так это наша лестница. Когда мы были по колено в демонстрации дома, мы прошли и удалили весь старый ковер super брутто , но другие проекты стали более важными, и в итоге мы переехали с лестницей в довольно грубой форме.Мы их ненавидели, но мы справились, как и все, кто живет в непослушном верхе.
Поскольку этот проект мы хотели завершить в этом году, и тот факт, что он мешал нам закончить любую базовую отделку, которая соединяется с лестницей, мы решили, что ожидание закончилось и пора закончить этот проект! И поскольку у многих из нас есть ковер, покрывающий нашу лестницу, сегодня я делюсь нашим ремонтом лестницы, сделанным своими руками, в надежде вдохновить вас на реализацию вашего собственного проекта!
Прежде чем мы начнем, давайте внимательно посмотрим, как выглядела наша лестница…
Довольно, правда? На самом деле они были настоящей бельмом на глазу, и их было легко увидеть из любой комнаты в доме.К счастью для нас, строительные ступени, по большей части, были в хорошем состоянии и дали нам хорошую основу для начала модернизации. Излишне говорить, что мы оба были рады скрыть уродливое!
Ремонт лестницы своими руками
Расходные материалы / инструменты:
Партнерские ссылки приведены ниже. Полное раскрытие здесь.
Шаг 1: Измерьте и отрежьте ступеньки до нужной длины
Перво-наперво, чтобы упростить работу над проектом, мы пронумеровали каждый из наших 12 шагов.Каждая ступенька и подступенок подбираются индивидуально, и вы захотите пронумеровать все, что движется вперед, чтобы упростить установку.
Затем Тодд начал измерять каждую отдельную лестницу. Он измерил переднюю и заднюю ступеньки, чтобы найти какие-либо отклонения в стене. Он любит свой лазерный измерительный инструмент для подобных проектов. Он невероятно точный, но вы также можете использовать для этого и обычную рулетку…
Поскольку мы купили ступени шириной 36 дюймов, а наша лестница была примерно 36 дюймов шириной, он смог дважды проверить размеры, поместив новую ступеньку на каждую ступеньку, чтобы сделать необходимые разрезы, прежде чем мы начали окрашивать и чистить ступени …
Измеряя каждую ступеньку, он затем обрезал ступеньку до нужного размера и пронумеровал ее в соответствии с номером лестницы…
Шаг 2: Подготовка, окраска и герметизация ступеней лестницы
После того, как Тодд обрезал каждую ступеньку до нужного размера, мы начали окрашивать и герметизировать.Я взял тряпку и вытер пыль, подготовив поверхность к пятнам…
Поскольку у нас во всем доме более светлые полы, я хотел иметь контрастные более темные ступени лестницы. В итоге мы остановились на Jacobean от Minwax. Мне очень нравится цвет этих ступеней из красного дуба…
Мы использовали кисть для поролона, чтобы нанести пятно, и достаточно одного слоя, чтобы получить желаемую глубину цвета…
* Примечание: да, я беременна, но при двух открытых дверях запах пятен не сохранялся и не был сильным.Мы очень осторожно относимся к этому, когда делаем проекты.
После окрашивания ступеней лестницы мы дали им высохнуть в течение ночи перед добавлением полиуретана…
На следующий день, при открытых дверях, приступили к нанесению первого слоя полиуретана…
Я снова протер ступени, чтобы удалить пыль, которая могла скопиться, а затем нанес первый слой дешевой малярной кистью…
Кисть отлично справилась с равномерным и плавным нанесением полиуретана.На некоторых других этапах я использовал поролоновую кисть, и мне почти не понравилась отделка, которую она обеспечивала.
Мы даем ступенькам полностью высохнуть перед нанесением второго слоя. Даже при открытых дверях и использовании быстросохнущего полиуретана, ступени высохли за несколько часов.
Когда они высохли, и так как был такой хороший теплый день, мы установили ступени снаружи перед нанесением второго слоя. Они намного быстрее сохнут и быстро затвердевают.
Я также хочу отметить, что, хотя вы можете шлифовать между слоями полиуретана, мы этого не делали.Полиуретан шел очень гладко, и, честно говоря, мы хотели, чтобы на этих лестницах было немного песка, чтобы они не были такими скользкими. Глядя на них, вы никогда не поймете, что мы не шлифовали их между слоями, и они приятны на ощупь.
Мы также нанесли только два слоя полиуретана. Не стесняйтесь применять больше, если считаете нужным.
Шаг 3: Вырежьте материал МДФ для подступенков
Пока последний слой полиуретана высыхал на ступенях, мы начали обрезку подступенков для каждой ступеньки.Для подступенков мы использовали МДФ 1/2 дюйма. Тодд измерил, сколько мы можем уместить на листе, затем мы использовали пилу, чтобы разрезать материал на меньшую часть, с которой было легче работать…
Чтобы получить размер каждого нового подступенка, Тодд измерил нижнюю и верхнюю часть каждого существующего подступенка…
Затем он использовал уровень, чтобы найти отклонение на каждой ступеньке, чтобы он мог обрезать подступенок до определенной высоты подступенка. При этом убедитесь, что каждый стояк будет обрезан до уровня…
Он сделал это с каждой стороны, а также посередине…
Он записывал каждое измерение, которое проводил…
Затем он отрезал МДФ до нужного размера с помощью нашей настольной пилы…
И затем он измерял их, размечал их до нужной длины и с помощью отрезной пилы обрезал их до размера…
Он делал те же шаги, пока спускался по лестнице…
После того, как секция была готова, он пронумеровал каждый подступенок и пришло время красить…
Шаг 3. Покрасьте подступенки
Мы создали площадку снаружи, где я мог бы покрасить подступенки.Погода стояла очень хорошая, и краска быстро высыхала…
Чтобы покрасить их, я использовал 4-дюймовый валик из вспененного материала и выбрал полуглянцевое покрытие Super White от Benjamin Moore, чтобы оно соответствовало существующей отделке…
Всего нанесла три слоя. После того, как они высохли, что не занимало много времени на солнце, они были готовы к установке …
Шаг 4. Установка подступенков
Чтобы начать процесс установки, Тодд использовал уровень, чтобы выровнять новый подступенок с существующей ступенью лестницы…
Затем он прибил их на место сверху и снизу…
Он делал те же шаги, поднимаясь по лестнице…
На одной ступеньке нашей нижней лестницы ему пришлось установить подкладку за подступенком, чтобы создать ровную поверхность…
Он использовал прокладки и уровень, чтобы создать ровный фундамент для нового стояка, который будет вбиваться в…
Кроме этого шага, это было так же просто, как установить их на место…
Убедиться, что он ровный.В данном случае с верхним этажом в коридоре…
А потом прибиваем их на место…
Шаг 5. Прокладка существующих ступеней лестницы
После установки всех новых подступенков настало время приступить к установке новых ступеней. Для этого нам нужно было установить прокладки на существующие ступеньки лестницы, которые не были ровными или заподлицо.
Тодд начал с того, что использовал уровень на каждой ступени лестницы, чтобы увидеть, где ступенька находится вне ступени. Некоторые лестницы были лучше других…
В зависимости от ступени лестницы и того, что она должна была быть ровной, он использовал прокладки и прибивал их на место, чтобы создать ровную основу для новой ступени лестницы, на которой можно будет сидеть …
Он также удостоверился, что регулировочная прокладка выровнена равномерно с верхней частью нового стояка, который мы установили (который был обрезан до уровня)…
Он проделал свой путь через каждый существующий шаг, убедившись, что весь шаг был ровным, и затем он перешел к следующему шагу …
Верхняя часть лестницы была намного лучше нижней.В частности, на одном этапе ему пришлось использовать несколько прокладок, чтобы выровнять его…
При существующем уровне ступеней ступеней пора было приступить к установке новых ступеней.
Шаг 6. Установка новых ступеней лестницы
Выбирая свес для лестницы, мы знали, что нам нужно увеличить длину задней части ступеней. У большинства из них не будет одинаковой глубины просто потому, что существующие ступени лестницы не были одинаковыми, а это означало, что в задней части ступеней будет образоваться зазор, когда каждая ступенька будет нависать над новым подступенком, который мы использовали. только что установил.
Для выступа протектора мы выбрали 5/8 ″. Полдюйма не ощущалось и не выглядело как достаточный выступ, а дюйм казался опасным споткнуться. 5/8 ″ казалось золотым пятном. Имея это в виду, мы начали с верхней ступеньки и постепенно спускались вниз.
У верхней ступеньки был самый большой зазор, о котором мы знали, потому что это была самая глубокая ступенька…
Установив уровень протектора и вытянув его до свеса 5/8 ″, Тодд смог измерить ширину зазора…
Для создания бесшовного вида ступени лестницы мы сняли дополнительную ступеньку для вставок на каждой ступеньке…
Нарезанным куском ставим на место…
Затем мы вернули ступеньку на место.Если вы не знаете, что есть шов, вы никогда не узнаете…
Потом вынули кусок обратно, накинули на спину бусину жидких гвоздей…
Затем поставил его на место и прибил гвоздем. Гвозди с шипами едва видны, если смотреть прямо поверх проступи, и совсем не заметны при регулярном движении по лестнице…
Установив вставку на место, он нанес жидкие гвозди на заднюю часть протектора…
А затем поставил его на место и с помощью гвоздя закрепил на существующем протекторе…
Мы использовали тот же метод на обеих верхних ступенях двух лестниц, так как ступени были глубже остальных.
Для других лестниц, поскольку у них не было такого большого зазора в задней части ступени, Тодд проделал те же шаги, чтобы измерить и оторвать кусок наполнителя. Если дерево раскололось, когда Тодд срезал куски на настольной пиле, я бы подкрасил эти участки лишней морилкой.
Нарезав наполнитель для каждого протектора по размеру, мы начали процесс их объединения в один цельный протектор. Для этого мы нанесли полоску столярного клея по спинке…
Затем перевернул и убедился, что он ровный со всех сторон…
Затем Тодд использовал гвоздезабиватель, чтобы сколотить все вместе…
Мы проделали одни и те же шаги на каждой ступени, а затем начали ставить их на место.Мы нанесли жидкие гвозди на тыльную сторону каждого протектора…
Затем Тодд пригвоздил их к месту в нескольких местах…
Честно говоря, из-за различий в рисунках на каждой ступени лестницы из дуба нельзя сказать, что сзади ступеньки есть шов. Это было идеальным решением нашей проблемы с пробелами. Ступени лестницы также очень прочные и стоят на своем месте. Они чувствуют себя твердыми под ногами.
Шаг 7: Заполнение отверстий для ногтей, заделка и краска
Чтобы сделать стояки более бесшовными, следующим шагом было заделать зазоры…
Тодд отлично постарался, чтобы стояки прилегали как можно плотнее, но из-за того, что стены не были идеально прямыми, с каждой стороны оставалось несколько небольших зазоров…
Я начал процесс заделки зазоров и отверстий под гвозди.Когда шпаклевка высохла, я обработал каждое отверстие гвоздя мелкой наждачной бумагой, а затем протер чистой тканью.
Конопатка сделала такую большую разницу в том, что лестница выглядела встроенной…
Когда все высохло, я закрасил эти небольшие участки краской.
Последним шагом было добавление переходной детали наверху лестницы на обеих секциях, где у нас был зазор в перекрытии…
Этот шаг, вероятно, будет отличаться в зависимости от дома, но поскольку, когда мы изначально устанавливали пол, а у приобретенного нами пола в то время не было ступенчатой крышки (теперь они есть!), Это означало, что нам нужно было бы использовать кусок таврового карниза в качестве перехода между верхней частью ступеньки и нашими этажами.Мы заказали его, чтобы он соответствовал нашим полам, затем Тодд обрезал его по размеру и прибил на место …
На этом мы завершили ремонт лестницы своими руками! Я не могу сказать вам, как эта лестница изменила весь дом. Это одна из первых вещей, которую вы сейчас замечаете, и она мгновенно заставляет дом чувствовать себя не как фиксирующий верх, а гораздо более законченным!
Конечно, теперь, когда лестница закончена, поручень выглядит неуместно и датируется… , а это .Мы временно ремонтировали его так много раз, но зная, что скоро его заменим, мы оставили его как есть… сломанный шпиндель и все такое. Мы очень надеемся на его замену в ближайшее время.
Но мы можем выделить минутку, чтобы отпраздновать эту прекрасную лестницу?
И давайте также отметим всю базовую отделку, которую мы смогли закончить, потому что новая лестница на месте! Это большой вопрос!
И теперь, когда эта лестница на месте, мы, наконец, можем начать добавлять все те забавные индивидуальные штрихи, которые действительно делают вещи популярными!
Уж какие планы у меня! Завершение строительства лестницы действительно дало мне дополнительный импульс вдохновения, и я рад начать добавлять произведения искусства, лепные украшения и другие забавные вещи!
Ради интереса, давайте сделаем немного до и после!
Раньше:
После:
Такая огромная трансформация, правда ?! Нам очень нравится, как получился этот проект, и мы так счастливы, что наконец нашли время для этого! Рад, что у вас есть еще один проект из списка дел..
10 способов превратить вашу лестницу в витрину — Магазин отделки
10 способов сделать вашу лестницу привлекательной
Лестница может быть больше, чем просто способом добраться из пункта А в пункт Б. Если вам нужно дополнительное пространство для хранения вещей или вы хотите открыть (или разделить) пространство с помощью великолепного структурного элемента, продуманная лестница может легко стать звездой твой дом. Вот несколько идей, которые помогут поднять вашу лестницу на новый уровень дизайна:
1.Стекло
Сделайте современный интерьер с перегородкой из стеклянных элементов, которая создает плавную визуальную привлекательность. Это отличный способ открыть узкий коридор или создать современную атмосферу в большом открытом пространстве.
Современная лестница со стеклянной перегородкой
2. Склад
Если вы живете в небольшом пространстве, вы знаете, что творческое хранилище — это название игры, позволяющей избежать беспорядка и поддерживать организацию. Лестницы обеспечивают много места, независимо от того, используете ли вы зазоры между подступенками или все пространство под конструкцией.Отобразите содержимое своей библиотеки с помощью небольшого уголка для чтения или создайте место для хранения белья, пальто и обуви. Возможности безграничны и могут быть адаптированы к вашему пространству и вашим требованиям к хранению.
Создайте хранилище под лестницей
3. Деталь
Обратите внимание на детали, которые сделают вашу лестницу не просто коридором движения, но неотъемлемой частью внешнего вида вашего дома. В коттедже на берегу моря выберите балюстраду в морском стиле или проволочную ограду в стиле корабля.Если у вас стиль коттеджа во французском или деревенском стиле, декоративная лепнина и традиционные балюстрады сделают лестницу, которая идеально соответствует эпохе вашего дома.
Лестнице придают современный вид по сравнению с традиционным
4. Классические металлы
Хотя нержавеющая сталь и хром могут быть элементами модернизма, классические металлы, такие как кованое железо, в сочетании с темными деревянными ступенями создают вид индустриальной современной элегантности, который хорошо сочетается с большинством цветовых решений.
Лестница из кованого железа на заказ
5. Экологичность
Если вы можете принимать ответственные решения о покупке, которые приносят пользу земле, а также создают здоровую атмосферу в вашем доме, почему бы вам этого не сделать? Строительные материалы из экологически чистых источников, такие как бамбук и регенерированная древесина, придадут вашему дому неповторимый вид и сделаны из материалов, от которых вы можете чувствовать себя хорошо. Вы также можете выбрать проект без химикатов, используя необработанную древесину или 0% летучих органических соединений и красители, отделочные материалы и лаки, не содержащие растворителей.
Бамбуковая лестница в минималистском стиле
6. Минималистский
Меньше значит больше, когда дело доходит до создания безмятежного жилого пространства, напоминающего оазис. Меньше вещей — больше полезного пространства и более легкая уборка. Используйте этот подход к лестнице, где минималистский стиль с использованием простого, гладкого дерева или металла приведет к функциональным и красивым лестницам.
Лестница в современном минималистском стиле хорошо сочетается с этим городским лофтом
7. Драматический
Если у вас есть склонность к драматургии, сделайте винтовая лестница в центре внимания с драматическим чутьем.Не только привлекает внимание архитектурная линия, но и вы можете поиграть с цветом и структурными элементами, чтобы создать идеальное сочетание функциональности и искусства. А поскольку для нее требуется меньше места, чем для традиционной лестницы, винтовая лестница может быть лучшим вариантом для небольшого пространства.
Нужна лестница для маленькой комнаты? Рассмотрим современную винтовую лестницу.
8. Контрастные элементы
Создайте привлекательный дизайн, сочетая контрастные элементы вместе. С лестницей выбор дизайна может быть таким же сильным, как рисование контрастных цветов.Например, позвольте современной лестнице плавно переходить от традиционного деревянного пола, как показано на рисунке ниже. Эта лестница сочетает в себе перила из нержавеющей стали и стеклянную перегородку с матовыми дубовыми ступенями, которые идеально сочетаются с красивыми дубовыми полами в этом доме.
Темные лестницы создают эффектный контраст с более светлыми стенами
9. Fusion
Больше не нужно выбирать тему и придерживаться ее. Если вам нравится несколько элементов дизайна, представьте их в пространстве таким образом, чтобы они дополняли друг друга, а не конкурировали.Например, лестница в стиле фьюжн, в которой природные элементы дома сочетаются с современным контрастом нержавеющей стали, что создает современный вид на западном побережье.
Лестница, которая отражает сочетание деревенского и современного индустриального стиля
10. По индивидуальному заказу
Сделано на заказ — все для вас. Никаких правил не применяется. Если у вас есть возможность выбрать нестандартную конструкцию, сделанная на заказ лестница может стать прекрасным способом воплотить в жизнь ваше личное видение. Выразите себя в полной мере с помощью лестницы, которая является воплощением вашей индивидуальности и эклектичного стиля, например, эта сделанная на заказ изогнутая железнодорожная лестница, которая была создана, чтобы отразить уникальный поток и атмосферу их современного художественно-современного дома.
Индивидуальные лестницы, отражающие ваш эклектичный стиль
Для получения дополнительной информации о конструкции лестницы свяжитесь с нами. Магазин отделки и завод предлагает широкий выбор элементов лестницы, и наши профессионалы в области дизайна могут помочь вам выбрать изысканный вариант, чтобы подобрать то, что соответствует вашему бюджету и видению. Приходите к нам сегодня, чтобы начать!
Как нанести деревянную отделку на лестницу | Руководства по дому
Отделка лестниц гарантирует, что они будут выглядеть новыми.Изделия для отделки под дерево защищают вашу лестницу от повреждений, влаги и пятен, а также облегчают ее чистку. Однако отделка лестницы может быть сложнее, чем то же самое со стенами или шкафами, потому что способ нанесения отделки и то, с чего вы начинаете, может сильно повлиять на общий результат.
Подготовка
Перед тем, как приступить к нанесению финишного покрытия, убедитесь, что лестница чистая и сухая. Отшлифуйте все части лестницы, включая выступы, ступени и края, чтобы поверхность была гладкой.Шлифовка обычно требует двух-трех шагов, начиная с наждачной бумаги зернистостью 120. Шлифовка наждачной бумагой с зернистостью 120 сгладит неровности и неровности на дереве, а также удалит остатки краски или отделки. Затем отшлифуйте все края, концы и грани лестницы наждачной бумагой с зернистостью 180 или более мелкой. Отшлифуйте в направлении волокон и убедитесь, что вся шлифовальная пыль и мусор удалены с лестницы, прежде чем приступить к отделке. Пылесос или липкая ткань идеально подходят для удаления шлифовальной пыли из пор дерева.
С чего начать
Нанесение пятен и полиуретана с правильной отправной точки жизненно важно для предотвращения липких движений и следов капель на ступеньках. Чтобы добиться наилучших результатов, работайте от вершины лестницы к низу. Работайте над одной ступенькой за раз и убедитесь, что никому не нужно будет пользоваться лестницей в течение нескольких часов, чтобы покрытие высохло. Если вы также заканчиваете отделку балясин и шпинделей, сделайте это в первую очередь, чтобы избежать пятен или отделки на недавно покрашенной лестнице.
Морилка
Часто прозрачной отделки достаточно, чтобы защитить вашу лестницу и подчеркнуть естественную красоту дерева, но некоторые домовладельцы могут захотеть затемнить древесину или подчеркнуть рисунок текстуры морилкой. Чтобы определить, придаст ли затемнение древесине желаемый вид, намочите древесину на небольшом участке. Если она недостаточно темная или намокшее дерево не дает желаемого цвета, возможно, вы захотите окрасить лестницу перед нанесением верхнего слоя прозрачной отделки. Всегда сначала проверяйте пятно на скрытом участке лестницы.После того, как тестовый патч высохнет, нанесите прозрачное покрытие, чтобы увидеть, будет ли конечный результат таким, на который вы рассчитывали. Почистите или протрите морилку, работая небольшими участками и быстро перемещая по поверхности древесины. Если древесина имеет открытые поры, например, ясень или дуб, продвигайте ее поперек волокон и втирайте морилку в поры. Используйте чистую ткань и протрите волокном, чтобы удалить излишки пятна. Следите за тем, чтобы морилка не растекалась по поверхности древесины.
Финишное покрытие
Финишное прозрачное покрытие защищает вашу лестницу от влаги, повреждений и пятен.Финишные покрытия наносятся на древесину после шлифовки и окрашивания. Прозрачные полиуретановые покрытия доступны в формулах на водной или масляной основе. Покрытия на масляной основе сохнут дольше и их не так легко очистить, как составы на водной основе, но с ними легче обращаться и они дают вам больше рабочего времени, чем полиуретаны на водной основе. Нанесите полиуретан щетиной или поролоновой кистью и дайте каждому слою полностью высохнуть. Зашлифуйте лестницу наждачной бумагой зернистостью 220 между слоями, нанося не менее двух-трех слоев.Не шлифуйте последний слой.
Ссылки
Биография писателя
Рене Миллер начала профессионально писать в 2008 году, работая на веб-сайтах и в газете «Community Press». Она является соучредителем сайта для писателей On Fiction Writing. Миллер имеет диплом в области социальных услуг Колледжа Кларка в Бельвилле, Онтарио.
Ремонт лестницы {Часть 6}: последние штрихи
Опубликовано: · Изменено: Эшли Фиппс · 482 слова.· Около 3 минут, чтобы прочитать эту статью. · 57 комментариев · Это сообщение может содержать партнерские ссылки · Этот блог приносит доход за счет рекламы и спонсируемых сообщений · В этом блоге используются файлы cookie · Дополнительную информацию см. В нашей политике конфиденциальности в разделе: DIY, Home Decor, Interior Design
If вы пропустили часть 1, 2, 3, 4 или 5 из моей серии «Лестничные футляры», обязательно посмотрите их здесь:
Мы были так взволнованы, когда наши лестницы начали сходиться вместе. Это был настоящий труд любви.И терпение. И принятие жизни в доме, покрытом опилками. Но в основном это был большой опыт для нас!
Как только лестница была (наконец) покрыта двумя слоями морилки, мы были готовы закончить этот проект! (В качестве примечания, мы специально смешали красители, чтобы они подходили к нашим перилам, которые также подходят к нашим кухонным шкафам.)
Последние штрихи к этому проекту были довольно простыми.
1. Мы нанесли 3 слоя быстросохнущего полиуретана Minwax повышенной прочности, прозрачного полуглянцевого покрытия (партнерская ссылка) на ступени наших ступеней с помощью пенной щетки.Обязательно дайте полимеру полностью высохнуть между слоями. Мы нанесли 3 слоя полиуретана, потому что знали, что по этой лестнице будет так много движения, что хотели быть уверены, что она хорошо защищена, чтобы предотвратить чрезмерный износ ступеней.
2. Мы тщательно заклеили нашу лестницу изолентой и покрасили (используя ту же полуматовую краску, которой окрашен весь каркас дома) подступенки нашей лестницы.
3. Последний завершающий этап этого процесса — вернуться и заделать всю лестницу герметиком.Конопатка действительно придает такому проекту законченный профессиональный вид и является необходимым шагом, если вы хотите, чтобы ваша лестница выглядела красиво.
После всей этой работы … всей этой шлифовки и окрашивания … мы влюбились в конечный результат! Может быть, потому, что мы вложили столько крови, пота и слез в этот проект, мы так сильно их любим, но мы действительно искренне любим свою лестницу!
И что удивительно, они не скользкие! На деревянных лестницах происходит гораздо меньше поскальзов и падений, чем на ковровых.Так что наши лестницы безопаснее и, честно говоря, я думаю, что они выглядят НАСТОЛЬКО лучше!
Когда вы входите в парадную дверь нашего дома, вы видите нашу большую лестницу, а теперь вместо лестницы с дешевым ковровым покрытием вы видите красивую деревянную лестницу!
Разве трансформация не потрясающая !?
Вы когда-нибудь занимались подобным проектом?
Вы можете прочитать всю серию переделок лестницы здесь: Переделка лестницы {Часть 1}: подготовка Переделка лестницы {Часть 2}: и все пошло под откос Переделка лестницы {Часть 3}: спираль спуска продолжается Переделка лестницы {Часть 4}: вы шутите!?!? Ремонт лестницы {Часть 5}: это была наша последняя попытка…не важно что! Ремонт лестницы {Часть 6}: последние штрихи
идей отделки лестницы | Home Guides
Во многих домах лестница функциональна, но не обязательно является произведением искусства. Лестница часто либо полностью покрыта ковром, либо устанавливается ковровая дорожка, покрывающая центр лестницы. Ковровое покрытие придает лестнице функциональность, а другие виды отделки придают ей декоративный вид. Если вы артистичны, вы можете создавать свои собственные проекты, но материалы, которые сделают вашу лестницу центром внимания, доступны для покупки вместе с пошаговыми инструкциями.
Краска
Покрасьте деревянные ступени, если они в хорошем состоянии. Нанесите прочную краску для пола или крыльца и позвольте творчеству направлять вас. Покрасьте лестницу в однотонный цвет, чтобы дополнить ваш декор, или покрасьте подступенки и покрасьте ступени в дополнительный оттенок дерева. Другой вариант — нарисовать узоры или узоры на лестнице или нарисовать на них искусственную ковровую дорожку. Чтобы упростить ваш проект, используйте малярную ленту, чтобы разметить дизайн, обеспечивая прямые линии. Имейте в виду, что когда вы красите лестницу, вам нужно дать ей полностью высохнуть, прежде чем идти по ней, поэтому будьте готовы не подходить к ней в течение нескольких дней.
Трафареты
Приобретите шаблоны трафаретов, чтобы нанести рисунок на подступенки лестницы. Шаблоны трафаретов созданы на тяжелом пластике, который можно использовать повторно, так что вы можете повторить дизайн на каждой лестнице. Дизайн достигается закрашиванием вырезанного узора по выкройке. Для более драматичного эффекта выберите подходящие рисунки для каждой лестницы и раскрасьте их дополнительными цветами. Выкройки доступны в различных темах, сплошных узорах и бордюрах.
Фрески
Фрески на подступенках добавят художественности вашей лестнице.Эти фрески накладываются на подступенки сегментами, создавая иллюзию картины, поднимающейся по вашей лестнице. Если вы художник, вы можете создать свою собственную фреску или приобрести съемные компоненты стояка. Эти детали в основном представляют собой обои для лестниц, которые вы накладываете на подступенки, чтобы создать драматический эффект.
Плитка
Если вы хотите создать уникальный облик своей лестницы, выложите плиткой подступенки. Этот прием часто используется в домах в испанском стиле, но его можно использовать в любом доме, выбрав плитку, подходящую к вашему декору.Разместите одинаковый рисунок на каждом подступенке или добавьте изюминку, используя разные рисунки на каждой ступеньке. Используйте горизонтальную или вертикальную компоновку или создайте свой собственный дизайн.
Ссылки
Биография писателя
Мишель Норфлит — писатель-фрилансер, пишущий на темы путешествий, дома, сада и образования. Она является соавтором справочника для учителей по общешкольной дисциплине и внесла советы для учащихся с особыми потребностями в базовую учебную программу RCL Benziger. Норфлит имеет степень магистра Университета Южного Иллинойса и имеет опыт работы учителем с особыми потребностями и логопедом.
Как восстановить изношенные ступени лестницы
Описание проекта
Расчетное время
8-10 часов
Шаги к полировке ступеней вашей лестницы:
1. Песок. Начните с шлифования ступеней до голой древесины наждачной бумагой с зернистостью 80. Это потребует комбинации механического шлифования и ручного шлифования, чтобы добраться до узких углов и вокруг балясин. При механическом шлифовании Натан использует эксцентриковый шлифовальный станок, оснащенный пылеудаляющим аппаратом. Он шлифует столько поверхности, сколько может достичь эксцентриковая шлифовальная машинка, а затем переключается на ручное шлифование с помощью шлифовального блока с наждачной бумагой. При шлифовании вручную обязательно шлифуйте зерном.Натан предлагает использовать скребок в углах, если старая отделка не снимается.
2. Чистый. Пылесосьте между проходами, затем протрите ступени липкой тканью. Этот шаг гарантирует, что пыль и посторонние предметы, например грязь, не попадут между наждачной бумагой и ступеньками. Шлифовка пыли и грязи может привести к появлению крошечных царапин, которые будут видны после нанесения окончательной отделки.
3. Снова отшлифовать. После того, как вы успешно удалили покрытие и обработали древесину зерном 80, повторите процесс, используя наждачную бумагу зернистостью 120.
4. Очистите еще раз. Тщательно пропылесосьте ступени, а затем снова протрите их липкой тканью. Не протирайте ступени влажной тряпкой, так как это поднимет волокна.
5. Обработайте дерево. Если вы хотите изменить цвет протектора, нанесите сначала кондиционер для дерева, а затем морилку на масляной основе, используя хлопчатобумажную ткань. (Если вы не хотите окрашивать дерево, переходите к шагу 7). Убедитесь, что все предыдущее покрытие удалено, иначе пятно не впитается должным образом.Кондиционер для дерева обеспечит равномерное проникновение морилки в древесину. Нанесите кистью, тряпкой или подушечкой. Подождите примерно 15 минут, а затем удалите излишки кондиционера безворсовой тканью.
6. Окрашивание ступеней . Обильно нанесите пятно, используя кисть, безворсовую ткань или пятновыводитель, а затем протрите ступеньку безворсовой тканью, чтобы удалить излишки пятна. Дайте пятну высохнуть в течение 12 часов. Совет: делайте этот процесс ночью или подумайте о том, чтобы делать любую другую ступеньку, чтобы лестницу можно было использовать на протяжении всего процесса отделки.
7. Нанесите финиш. Нанесите слой полиуретана на ступени с помощью кисти. Вместо масляного рекомендуется полиуретан хорошего качества на водной основе. Полиуретаны на водной основе быстрее сохнут между слоями, и с ними легче работать. Нанесите полиуретан, используя кисть хорошего качества, начиная с одного угла и работая поперек протектора с волокнами. Наносите полиуретан медленно и равномерно, чтобы не было пузырей. Дайте полиуретану высохнуть в течение нескольких часов.
8. Отшлифуйте, затем повторите еще два раза. Когда первый слой полиуретана высохнет, слегка отшлифуйте его вручную наждачной бумагой с зернистостью 220. Пропылесосьте и протрите липкой тканью. Повторяйте шаги 7 и 8, пока не получите три слоя. Не шлифуйте после третьего слоя.
Ресурсов:
Чтобы отполировать ступени лестницы, необходимо полностью отшлифовать старую поверхность. Для этого Натан использовал различные инструменты, в том числе многорежимную шлифовальную машинку Rotex 150 для большей части протектора, скребок для угла лестницы, а также шлифовальный крючок для мыши и шлифовальный блок с петлей для балясин и перил. неровность протектора.Шлифовальный блок можно найти в Интернете.
Для удаления пыли Натан использовал пылесос HEPA с насадкой-щеткой от Festool и тряпкой, которую можно найти в домашних условиях.
Чтобы нанести новый финиш, Натан использовал обычную кисть и полиуретан на водной основе от Rust-Oleum.
Магазин товаров в Home Depot
Список покупок:
(Доступен по телефону The Home Depot )
инструментов:
Отделка лестницы с утонченностью — Fine Homebuilding
Синопсис: Строительство лестниц может быть сложной задачей, но когда вы сталкиваетесь с недостатками каркаса, работа может быть еще сложнее.В этой статье опытный плотник Такер Виндовер описывает свой процесс отделки лестниц при любых обстоятельствах. Виндовер говорит, что юбки — это ключ к хорошей лестнице. Начните с аккуратной раскладки внутренней юбки, затем внешней юбки. Затем отметьте места подступенков на внутренней юбке, а затем повторите процесс для внешней юбки. Этот процесс упрощается с помощью шагового блока и простого приспособления для резки стрингеров. Далее укладываются и регулируются грубые стрингеры и, наконец, устанавливаются ступени со скрытым креплением.
Один из самых неприятных аспектов строительства лестниц заключается в том, что многие лестничные рамы, грубые стрингеры построены неправильно. Возможно, создатель не получил правильной информации о высоте отделочного пола, что становится все более распространенной проблемой с момента появления ламинированных полов из твердых пород дерева. Или, может быть, разработчик ошибся в математике и верстке. Иногда это просто невнимательность. Даже если рама идеальна, когда фрезеровщик уходит, размерный пиломатериал часто дает усадку после установки.
У таких плотников, как я, разочарование начинается, когда мы преследуем эти неточности. В соответствии со строительными нормами максимальный разброс между стояками составляет 3/8 дюйма. Я предпочитаю, чтобы разница между двумя соседними стояками составляла менее 1/8 дюйма. Без фиксированной точки отсчета любая корректировка, которую я делаю для высоты одного подступенка влияет на высоту подъема над и под ним, пока я не достигну вершины лестницы, где больше нет места для регулировки. В типичной лестнице три или четыре грубых стрингера несут по 14 ступеней на пролет, что означает, что потенциально существует 56 мест для точной настройки.Если я уверен, что лестница не скрипит, ступеньки должны располагаться на плоской ровной поверхности, поддерживаемой этими стрингерами.
Решением этой проблемы является игнорирование грубого каркаса и размещение ступеней и подступенков на финишных юбках. Затем я использую внутреннюю юбку в качестве указателя для размещения дадо подступенка и в качестве ориентира для внесения необходимых корректировок в грубую раму. При точном макете дополнительные неточности не накапливаются. Это эффективный процесс, который дает мне уверенность в том, что все подступенки абсолютно одинаковой высоты и что все ступени находятся на мертвом уровне.
Юбки ключевые
Сделанные из широкого инвентаря (обычно 1 × 12), внутренняя и внешняя плинтусы аккуратно выложены, чтобы создать лестницу, которую можно наложить на оригинальный несовершенный каркас.
1. Сориентируйте доску. Начните с укладки юбки вдоль верхней части внутреннего стрингера так, чтобы нижний угол доски опирался на пол.
2. Отметьте верхнюю выемку наверху лестницы. Сначала проведите на доске отвес. Затем отмерьте от площадки высоту одного подступенка и отметьте его на отвесе.Проведите линию уровня, пересекающую отвес.
3. Нарисуйте нижнюю часть. Проведите горизонтальную линию через юбку от первой выемки нижнего стрингера. Не меняя положения доски, отметьте ее пересечение с дверной коробкой и проведите отвес. Обозначение изнаночной стороны разреза поможет вам визуализировать готовую юбку.
4. Повторите процесс с внешней юбкой. Установив доску на место, нанесите верхнюю вертикальную линию на гипсокартон, затем отметьте линию уровня внизу.Нижний отвес делается после раскладывания юбки.
Чтобы увидеть больше фотографий и шагов по отделке лестницы, нажмите кнопку «Просмотреть PDF» ниже.
Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.
Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик
Монтаж или замена различных разъемов для слаботочных систем
шт.
30,00
8. Подключение электрооборудования и бытовых приборов
8.1
Установка и подключение вентилятора
шт.
30,00
8.2
Подключение электрооборудования (эл. плита, вар. поверхность и др.)
шт.
60,00
8.3
Установка (с навеской кронштейна) и подключение телевизора
шт.
от 75,00
8.4
Установка и подключение вытяжки кухонной
шт.
75,00
8.5
Установка и монтаж стабилизатора
шт.
150,00
8.6
Установка и подключение датчика движения
шт.
45,00
8.7
Установка и подключение звонка с кнопкой
шт.
45,00
Cтоимость электромонтажных работ за м2 в Москве
Приступать к планированию электромонтажных работ необходимо еще на том этапе, когда только делаются наброски дизайн-проекта. Очень важно начать это именно в это время, потом что нельзя допустить ошибки в монтаже электротехнического оборудования. Ведь по мощности оно не должно превосходить общую сумму мощности, которую способно выдержать ремонтируемое помещение.
Ремонт старого помещения редко обходится без полной смены электропроводки, так как новая проводка должна полностью соответствовать современным правилам безопасности. В новостройках электромонтажные работы проводятся с нуля, так как большая часть квартир в современных новостройках сдается без проводки.
Выполнять электротехнические работы должны только профессионалы, обладающие специальными сертификатами. Только так будет гарантирована безопасность систем и надежность работы оборудования, которые работают от электричества. Ремонтная компания «Сан Саныч» готова выполнить электромонтажные работы на высоком уровне. Для каждого объекта разрабатывается проект, благодаря которому регулируются вопросы, касающиеся проведения электромонтажных работ.
Доверив работу компании «Сан Саныч», вы получите великолепный результат.
Расценки на комплексные электромонтажные работы
Название работ
Что входит
Цены руб за м.кв
Монтаж электропроводки «под ключ»
устройство штроб, монтаж силовой электропроводки, установка подрозетников, сборка распаечных коробок
Подключение различных систем и крупной бытовой техники (варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, СВЧ, посудомоечная и стиральная машина и пр.)
Монтаж и подключение светильников и прожекторов с фасадной части дома без привлечения промышленных альпинистов
Пуско-наладочные работы.
Перечень электромонтажных работ, их стоимость, используемые материалы и график проведения будут детально описаны в приложении к договору подряда на ремонтно-технические работы.
ᐉ Электрик, расценки 2021 на электромонтажные работы с отзывами и портфолио
После ремонта, или переезда в новое жилище, в доме остается целый ряд работ, которые необходимо произвести. Информация актуальна на 2021 г. Первым делом все занимаются косметическим ремонтом, но, вам нужен будет электрик,ведь проводка очень важна, и в ее безопасности вы должны быть уверенными на все 100%. В случае затягивания процесса, и отсрочки вызова мастера то в дальнейшем услуги электрика обязательно вырастут в цене, ведь обязательно придется исправлять какие-либо существенные неполадки.
Электромонтажные работы в Украине
В каждом современном доме есть десятки электроприборов, которым обязательно нужно питание от электричества. Нагрузки становятся все выше, поэтому в помещении должна быть надежная структура электросети. Для уверенности в безопасности своего дома, и в том что ваша сеть выдержит напряжение вам понадобятся услуги электрика. Главное, чтобы он оказал их качественно и правильно, технически грамотно подсчитал мощность силовой цепи, потребляемую мощность и ряд других характеристик. Только в таком случае электромонтажные работы будут проведены с пользой для вашего дома.
Вызвать электрика на дом
Самостоятельный ремонт дело не благодарное, и за свою жадность часто приходится платить дважды. Ведь не качественная проводка — равно опасности, которой вы подвергаете себя и своих близких. Поэтому здравомыслящему человеку понятно, вызов электрика — лучший выбор для далекого от этой сферы человека . Грамотных и квалифицированных специалистов Вы сможете найти на портале «Все работники». На этом портале регистрируются лучшие строители, электрики и бригады мастеров, которые обеспечат вашему дому бесперебойную работу всех электро приборов.
Вы можете сами выбрать мастера, или же создать собственный тендер, в ходе которого участники будут подавать свои заявки, а заказчик, изучив все предложения выбирит самый подходящий для себя вариант. Стоимость электромонтажных работ зависит от объемов работы и их сложности, а также от квалификации самих исполнителей и их зговорчивости.
На портале «Все работники» вы найдете расценки электрика на:
подвод разных проводов;
вырезку отверстий для кабелей;
подключение люстр и другого электрооборудования;
монтаж выключателей, розеток, а также их демонтаж;
заземление;
установка датчиков;
замена электропроводки и разработка ее схем.
Узнав расценки на электромонтажные работы, вы сможете планировать свой бюджет на ремонт, ведь эта статья расходов очень важна, и принебригать ею не стоит. Важно соблюдать технику безопасности, и тогда вы можете быть уверенны, что короткое замыкание, или отключение от электричества, вашему дому не грозит.
Наши партнеры
Расценки на электромонтажные работы
На сегодняшний день большое количество людей стремится улучшить свои жизненные условия. Не у каждого есть возможность купить новый дом, поэтому встает вопрос о ремонте имеющегося помещения.
Трудно представить себе капитальный ремонт без проведения электромонтажа. Качество работы электроприборов напрямую зависит от состояния электропроводки.
Электромонтаж является трудным испытанием, так как имеет много особенностей проведения. Наша компания готова взять на себя все трудности, связанные ними. Мы гарантируем удовлетворение всех требований клиента.
Способы прокладки электропроводки
На сегодняшний день существует два способа прокладки электропроводки: открытая и закрытая. Первая прокладка электропроводки производится с наименьшими затратами энергии и сил. При ней кабель обычно маскируется под плинтусами. Второй способ – более сложный вариант. При его использовании кабель монтируется в стену и при этом делается незаметным. При этом виде прокладки помещение выглядит более эстетично, но в случае возникновения неполадок придется долбить стену. Важно также определиться с выбором материала, из которого изготовлен провод: алюминий или медь.
Формирование цены за работу
Расценки на электромонтажные работы, прежде всего, зависят от объема заказа и времени, потраченного на него. Наша фирма предлагает самые оптимальные цены на электромонтажные работы.
Формирование стоимости за работу может зависеть от ее сложности. Клиенту, который имеет небольшое представление об услугах, связанных с электромонтажом, зачастую трудно понять, откуда берутся те или иные цифры при оплате, и почему услуги, которые занимают одинаковое количество времени, оцениваются по-разному. Ответить на эти вопросы может только специалист в данной области.
Цены на электромонтажные работы могут формироваться в соответствии с составом работ. Обычно каждое отдельное действие имеет свою стоимость. Увидеть точные данные по поводу цены за работу можно спустя время, когда будут учтены все особенности проекта и осмотрено место работы. На услуги электрика цены могут зависеть и от уровня мастерства, опыта работы и образования электрика. На услуги электрика прайс учитывает также и площадь помещения, в котором будут проводиться работы.
Также важно, трудится ли специалист самостоятельно или в составе группы сотрудников фирмы. Обычно услуги отдельно работающего мастера обходятся дешевле, но он не дает гарантий качества. Фирма же гарантирует выполнение работы в соответствии с заявленными требованиями. Так как в компании обычно работает по несколько специалистов одного профиля, то в непредвиденной ситуации существует возможность замены одного мастера другим, что способствует соблюдению поставленных сроков на электромонтажные работы (Москва). Расценки могут иметь большой ценовой диапазон. Важно найти компанию, в которой существует соответствие цена-качество производимых работ.
Особенности проведения электромонтажных работ
Определение специфики работы напрямую связано с возрастом квартиры, так как в старых помещениях присутствует в большей мере проводка так называемого «глухого» типа, и для получения к ней доступа нужно провести штробление стен. Сложность в данной ситуации составляет поиск такой проводки.
В новых квартирах такой проблемы нет, так как на данный момент практикуют укладывание кабеля в специальные шланги при закладке. Это позволяет быстро извлекать его для проведения диагностики и ремонтных работ.
Особенностью проведения работ в деревянных домах является то, что проводка обычно располагается над подвесным потолком или под полом. Перед началом работ следует ознакомиться со схемой, в которой указывается точное расположение проводки.
При проведении электропроводки следует учитывать, что больше потребляет энергии. Стиральная машина, холодильник, микроволновая печь нуждаются в отдельной линии.
На электромонтажные работы расценки могут иметь большой ценовой диапазон. Тем, кто жалеет потратить деньги на замену электропроводки, нужно быть осторожными и понимать, что если изначально отдать небольшую сумму денег, то в будущем можно избежать больших расходов.
Нашей фирмой предоставляются различные услуги. Специалисты всегда готовы помочь при принятии правильного решения по поводу выбора правильного месторасположения электропроводки. Дежурный электрик в любое время готов посетить клиента для устранения неполадок, связанных с электроприборами.
Обратившись в нашу компанию по Тел. 8 (495) 991-50-57 вы можете заказать выезд прораба на объект бесплатно.
Прайс-лист на электромонтажные работы в Москве
Опытные исполнители Юду приедут к вам домой или в офис компании, чтобы рассчитать примерную стоимость работ по ремонту электрики. Наши исполнители помогут профессионально провести электрику:
Как работают исполнители YouDo
Разыскивая электрика по объявлению, не всегда можно быть уверенным в высоком качестве обслуживания. С помощью YouDo вы найдете надежного исполнителя, готового выполнить внутренние и наружные работы по электро-монтажу максимально эффективно и по низким расценкам.
Оставьте заявку на YouDo или свяжитесь с выбранным мастером из базы данных сервиса самостоятельно, чтобы получить прайс-лист. Если он вас устроит, назовите свой домашний адрес, контактный телефон и назначьте удобное время для вызова специалиста.
Мастер приедет в назначенный срок, оценит состояние проводки, даст рекомендации по поводу установки розеток и проходных выключателей, составит план выполнения ремонтных работ, посчитает стоимость услуг по прейскуранту.
Подготовительный этап включает в себя следующие пункты:
составление расчетной сметы, где оговорены цена и перечень услуг мастера
подписание договора
покупка необходимого электротехнического оборудования для выполнения электромонтажа (не входит в основной тариф на услуги мастера)
Квалифицированные электрики, зарегистрированные на YouDo, применяют исключительно сертифицированное оборудование и оригинальные комплектующие. Работы проводятся с учетом всех норм безопасности.
Работы внутри квартир, загородных коттеджей, промышленных помещений и офисов компаний выполняются закрытым способом и включают следующие этапы:
подготовка штроб, выемок для розеток и выключателей
установка щитов и прокладка кабеля
монтаж распределительного короба внутри щитка
проверка исправности электрической сети
крепеж кабеля внутри стен, установка розеток, кабелей и проходных выключателей
Если планируется проведение линии электричества по дереву и гипсокартону, исполнители Юду используют открытый способ.
Установка силового кабеля осуществляется внутри и снаружи производственных и промышленных зданий, многоквартирных домов и загородных коттеджей. Опытные электрики проложат кабель от здания к столбу на улице, сделают заземление.
Расчет стоимости услуг электромонтажника
Тариф на услуги исполнителей YouDo указан в их профиле. Он может быть разным, в зависимости от ряда факторов:
сроки выполнения монтажных работ
объемы работ
протяженность сети
площадь помещения (стоимость за 1 м2)
сколько стоит электротехническое оборудование (обычно используются оригинальные комплектующие)
необходимость использования дополнительного спецоборудования
Рассчитать стоимость электромонтажных работ по прейскуранту мастер сможет после того, как оценит сложность задачи.
Преимущества сервиса YouDo
По низким тарифам специалисты YouDo выполнят внутренний и наружный электромонтаж в производственных и офисных помещениях, деревянных одноэтажных или панельных многоквартирных домах Подмосковья и Москвы. Закажите профессиональные услуги электриков на Юду. Квалифицированные мастера смогут:
заменить электропроводку в квартире
протянуть силовой кабель до столба на улице (расчет цены за метр)
сделать заземление здания
проложить штробу по дереву или протянуть электричество по гипсокартону
С помощью YouDo вы можете заказать разовую услугу электрика в Москве и Подмосковье или заключить сметный договор на долгосрочное сотрудничество, выполнение работ любого объема.
Все исполнители при регистрации на YouDo проходят верификацию. У каждого из них есть профиль на сайте, где указана информация о специалисте, отзывы предыдущих заказчиков и примерные расценки на услуги (в расчете за 1 квадратный метр площади).
Не тратьте время на поиски объявлений, обратитесь к сайту YouDo, чтобы получить прайс-лист на электромонтажные работы, заказать в Москве и Подмосковье замену электропроводки по низкой цене.
Электро-Строй 64—Прайс лист на электромонтажные работы
Прайс лист на электромонтажные работы в Саратове
Указанные здесь цены на электромонтажные работы реальны и соответствует действительности. Используя данный прайс лист на электромонтажные работы, Вы сможете самостоятельно оценить и составить приблизительную смету на услуги электрика в Саратове. Однако окончательные Цены на Электрику будут зависеть от сложности работ.
Все детали можно выяснить позвонив по телефону :
8 — 906 — 307 — 67 — 51 или пригласить меня на осмотр объекта — это Бесплатно.
Прайс лист на электромонтажные работы.
Виды работ
Цена, руб
Монтаж кабеля
Монтаж кабеля до 4 мм/2
40
Монтаж провода до 10 мм/2
60
Монтаж провода в гофре
60
Монтаж кабель-канала
от 100
Штробление стен
Штроба в пеноблоке под кабель
100
Штроба в кирпиче под кабель
150
Штроба в бетоне под кабель
200
Установка розеток
Отверстие под подразетник в пеноблоке
150
Отверстие под подразетник в кирпиче
200
Отверстие под подразетник в бетоне
250
Установка подразетника
50
Установка прибора (розетки, выключателя)
150
Установка разветкоробок
Монтаж и расключение разветкоробки на потолок
400
Монтаж и расключение разветкоробки в пеноблок
450
Монтаж и расключение разветкоробки в кирпич
500
Монтаж и расключение разветкоробки в бетон
600
Сварка разветкоробки
100
Пайка разветкоробки
200
Установка электрощитов и автоматов
Установка 1 фазного счётчика
1000
Подключение 2-х полюсного автомата
300
Подключение однополюсного автомата
150
Подключение УЗО
300
Монтаж корпуса накладного щита
800
Корпус внутреннего щита 12 модулей (кирпич/бетон)
1500 / 2000
Корпус внутреннего щита 24 модулей (кирпич/бетон)
2500 / 3000
Корпус внутреннего щита 36 модулей (кирпич/бетон)
3500 / 4000
Монтаж освещения
Установка люстры
от 800
Установка светильника настенного, бра
от 400
Подвес патрона
100
Точечный светильник в гипсокартон
400
Монтаж светильника Армстронг
400
Светодиодная лента
Монтаж светодиодной ленты
300 за метр
Монтаж светодиодной ленты rgb
350 за метр
Подключение блока питания
300 шт
Подключение контроллера
300 шт
Монтаж AL профиля 1 метр
300 за метр
Прайс лист ( цена, стоимость, прейскурант, смета, расценки ) на электромонтажные работы.
Перейти Наверх
Найдите ближайших к вам электриков: сравните стоимость услуг подрядчика по электрике:
Лицензированные электрики берут от 50–140 долларов в час. в зависимости от уровня опыта и типа имеющейся лицензии. Эта цена не включает необходимые детали. Некоторые компании-электрики взимают почасовую оплату, а другие — в зависимости от типа работы.
Вы хотите нанять электрика? Вот что вам нужно знать о стоимости услуг электриков и о том, как найти лучших электриков поблизости от вас.
Каким бы масштабным ни был проект, для работы вам необходимо нанять подходящего электрика.Но не все электрики одинаковы, как и их ценовой диапазон.
Какова реальная стоимость электрика для вашего будущего дома? Как найти лучших электриков поблизости? Читай дальше что бы узнать.
Понимание затрат на электромонтажные работы
Многие домовладельцы будут пытаться решить проблемы в доме самостоятельно. Хотя самодельный подход может быть дешевле, есть некоторые проекты, которые вы должны оставить на усмотрение профессионалов.
Электромонтажные работы опасны.А обученные электрики понимают, как обращаться со всеми этими проводами, панелями и переключателями. Пытаясь починить электричество самостоятельно, вы рискуете получить травму — даже смерть.
Электромонтажные работы тоже могут быть сложными. Любая незначительная ошибка может вывести из строя всю электрическую систему вашего дома. Поэтому, когда дело доходит до устранения проблемы с электричеством, лучше вызвать ближайших к вам электриков.
Но сколько денег вы можете рассчитывать потратить на один проект?
Как правило, электрики взимают минимальную фиксированную плату за каждое посещение.Эта плата часто равна их почасовой ставке. Некоторые электрики могут предоставить оценки по фиксированной ставке или даже бесплатно.
Сколько вы можете рассчитывать заплатить своему электрику?
Вы можете ожидать, что большинство электриков будут брать от 50 до 300 долларов в качестве почасовой оплаты. Но вы можете заплатить на сотни или даже тысячи больше, в зависимости от масштабности проекта.
Квалифицированный электрик должен уметь оценить, сколько часов потребуется на выполнение работы.Они также должны быть в состоянии объяснить, почему это займет столько времени, сколько они оценивают.
В зависимости от того, насколько обширна или опасна работа, они могут взимать больше за час. Если им нужно использовать определенное оборудование для работы, они могут это принять во внимание. Они также будут брать больше, если им нужно будет открыть какие-либо стены, чтобы получить доступ.
Если вы живете в старом доме, вам, вероятно, придется заменить и обновить проводку. Вам понадобится разрешение на отключение домашней проводки и ее замену.Это также один из самых дорогих проектов, доходящий до тысяч.
Сравнение затрат на электрика
Не стесняйтесь понаблюдать за кем-нибудь, пока они завершат проверку и дадут вам оценку. Хороший электрик, знающий, что они делают, не торопится, чтобы осмотреть ваш дом. Вам следует с осторожностью относиться к тем, кто дает оценку, не вдаваясь в подробности проблемы.
Конечно, для завершения некоторых проектов потребуется совсем немного времени.Даже если это ваш случай, вы все равно можете сравнить свои затраты на электрика с чужими. Электрики нередко заводят завышенные цены для небольших и простых проектов.
Если вы хотите сравнить расценки электриков, непременно. Это хороший способ определить, кто взимает с вас справедливую плату, а кто нет.
Если чья-то оценка кажется неверной, попросите ее объяснить это. Квалифицированный электрик должен подтвердить свою оценку и объяснить вам, почему это так много.
Как можно сэкономить на электромонтажных работах?
Экономия денег на электромонтажных работах — это вопрос времени. Лучшее время для найма электрика — во время ремонта, а не после него.
Очистите место и избавьтесь от беспорядка до прибытия электрика. Это сэкономит время и деньги в процессе.
Быть дружелюбным и строить хорошие рабочие отношения — это нормально. Но если разговор заходит слишком далеко от проекта, вы зря теряете время и деньги.
Электрики берут плату за материалы, которые они используют и устанавливают. Приобретайте собственные материалы, если можете, но убедитесь, что они правильные!
Изучите основы электрической системы вашего дома. Вы будете знать, во что ввязываетесь, когда нанимаете электрика. Вы также сможете лучше различить, когда вам нужно вызвать электрика.
Вы, вероятно, уже знаете, сколько лет вашему дому. Но вы также должны знать, какие ремонтные работы проводились в прошлом.Если электрик бросит вам вызов, вы сможете объяснить, когда и почему что-то произошло.
Поиск подходящего электрика для вашего проекта
Электрики бывают разных типов, и это тоже может повлиять на затраты. Есть самозанятые электрики и электрики, которые работают у подрядчика или компании.
Возможно, вам придется просмотреть море онлайн-списков, прежде чем найти подходящего электрика для работы. Многие электрики оптимизируют свои веб-сайты, чтобы занять высокие позиции в поисковых системах.Они делают это, чтобы продавать себя в более широком радиусе и собирать больше потенциальных клиентов.
Но то, что электрик занимает первое место в результатах местного поиска, не означает, что он лучший. Это также не означает, что они работают в вашем районе.
Возможно, они настраивают свои веб-сайты на определенный регион. Но они, возможно, хотят путешествовать издалека, некоторые из них могут брать больше за время в пути.
Перед тем, как вызывать электрика на консультацию, необходимо провести исследование.Это может помочь получить рекомендации от друзей и родственников, прежде чем вы заглянете в Интернет. Как только вы найдете хороших кандидатов, вам захочется исследовать глубже.
Какие вопросы следует задавать?
Первое, на что вам следует обратить внимание на электрика, — это наличие у него лицензии. К сожалению, многие мастера будут позиционировать себя как имеющие опыт работы с электрикой.
Но у них может не быть подготовки или страховки для их покрытия. Последнее, что вам нужно, — это узнать, что ваши недавние электромонтажные работы не соответствуют требованиям кода.
Завязывая разговор, спросите их, как давно они работают электриком. Хотя вы можете многому научиться на их веб-сайте, есть и другие вопросы, которые вам следует задать. Вот несколько примеров:
Вы когда-нибудь взимаете плату за проект?
Предоставляете ли вы круглосуточную службу экстренной помощи?
Есть ли у них нежилой опыт?
Наконец, попросите их предоставить ссылки и отзывы. Если у них хорошая репутация, у них будет горстка доверенных клиентов.
Найдите и наймите лучшего электрика в вашем районе
Может показаться, что нанять электрика так же просто, как снять трубку и связаться с ближайшим. Но когда дело доходит до вашей электрической системы, вы должны быть уверены, что выполняете работу высочайшего качества.
Вам нужна дополнительная помощь в понимании затрат на электрика? Ищете дополнительную информацию по обустройству дома? Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше!
В 1882 году Томас Эдисон основал компанию Edison Electrical, чтобы обеспечить электричеством дома по всей Америке.
Возможно, потребовалось время, чтобы начать работу, но в настоящее время электричество играет жизненно важную роль в каждом доме в США. Фактически, в среднем каждый год в американских домах используется более 10 000 киловатт-часов электроэнергии.
Эта энергия является жизненно важной частью повседневной жизни, но если ваша электрика не в хорошем рабочем состоянии, это может быть опасно. Вот почему в Америке работают более 700 000 электриков, которые занимаются безопасным монтажом и обслуживанием вашей электрики.
Если вы планируете нанять электрика, у вас будет из чего выбрать! Тем не менее, вы всегда должны убедиться, что нанимаете профессионального электрика с соответствующей лицензией.
Почему это важно? Ну, есть разные причины, по которым вам нужно нанять электрика с правильными лицензиями.
Виды электрики
Большинство электриков начинают работать подмастерьями. В течение трех-шести лет они набираются опыта и проходят обучение, чтобы получить квалификацию и лицензии.
Стажеры-электрики могут выбрать один из двух вариантов своей карьеры.
Линейщики работают с чрезвычайно высокими напряжениями и часто являются частью команды в крупных распределительных компаниях. Wiremen работают с более низким напряжением и ориентированы на жилые или коммерческие работы. Так что, если вы нанимаете электрика для работы в своем доме, он, скорее всего, будет электромехаником.
После того, как электрик получил квалификацию и проработал от семи до десяти лет, он становится мастером-электриком. Мастера-электрики также должны сдать экзамен, чтобы продемонстрировать свое превосходное понимание работы с электричеством. Вот несколько типов электриков:
Электрик по дому
Ученики, подмастерья и мастера-электрики
Электрики коммерческого назначения
Промышленный электрик
Электрики по обслуживанию
Электрики дорожных систем
01 Электрики
Техник по электрооборудованию
Если вы нанимаете нового квалифицированного электромонтера или мастера-электрика, вы должны убедиться, что у них есть лицензия.Они многое расскажут о качестве выполняемой ими работы. Давайте рассмотрим некоторые преимущества найма дипломированного электрика.
Лицензированные электрики, имеющие соответствующую подготовку и опыт
Для получения лицензии технический специалист должен пройти надлежащую подготовку и уметь сдать определенные экзамены. Благодаря этому лицензия гарантирует, что электрик сможет выполнять свою работу правильно и безопасно.
Безопасность — это огромный фактор, который необходимо учитывать, поскольку каждый год в США происходит около 1000 смертельных случаев, связанных с электричеством.Работа с электричеством требует специальных знаний, если вы собираетесь делать это безопасно. Только лицензированный электрик может продемонстрировать, что у него есть эти знания.
Обучение тоже занимает много времени. Как мы уже упоминали, лицензированный электрик должен будет проучиться не менее за три года сверх своего ученичества. Это означает, что у них также будет много практического опыта, который они могут использовать в своей роли.
Электрик с лицензией на электричество будет готов и сможет работать у вас дома, не подвергая опасности себя, вас или кого-либо еще.
Электрики разбираются в новейших технологиях
То, как мы используем электричество в наших домах, меняется и развивается необычайными темпами. Это делает наши дома более энергоэффективными и повышает безопасность используемых нами приборов.
Однако это также означает, что электрикам необходимо тщательно учиться, чтобы быть в курсе последних технологий. Именно этим и займется лицензированный электрик.
Они будут знать все новейшие технологии, с которыми они могут столкнуться при установке новой техники.Кроме того, они смогут порекомендовать последние обновления для имеющейся у вас техники.
Благодаря этому работа с лицензированным электриком гарантирует, что ваш дом будет максимально безопасным и эффективным.
Электротехнические организации знают правильные коды безопасности
Коды электробезопасности — это набор правил, обеспечивающих безопасность использования электрики в вашем доме. Любой прибор, проводка или ремонт должны соответствовать стандартам этих кодов безопасности. Кроме того, все лицензированные электрики обязаны соблюдать этот стандарт при работе.
Это означает, что пока они работают у вас дома, они будут соблюдать все соответствующие процедуры безопасности. Они будут:
При работе используйте соответствующие средства защиты
Используйте только оборудование, отвечающее надлежащим стандартам безопасности
Устанавливайте только электрооборудование, соответствующее надлежащим стандартам безопасности.
Работайте только в том случае, если они считают, что могут делать это безопасно
Иметь представление о том, как сделать среду безопасной для электромонтажных работ (например, убедиться, что вокруг нет воды).
Эти коды безопасности также гарантируют безопасность использования электрики в вашем доме.Ваш электрик сообщит вам, если они увидят какие-либо потенциальные электрические опасности в вашем доме во время работы. Эти опасности идут вразрез с кодами безопасности, поэтому лицензированный электрик будет чувствовать себя обязанным сообщить вам о них.
По этой причине найм лицензированного электрика даст вам душевное спокойствие при использовании электричества в вашем доме.
Электрики несут ответственность за свои ошибки
Каждый раз, когда вы приводите кого-нибудь для ремонта вашего дома, вы должны признать, что все может пойти не по плану.На самом деле, даже опытный электрик может пойти не так, как надо, в том числе:
Неисправности установленных приборов или оборудования
Неспособность диагностировать правильную электрическую неисправность в первую очередь
Невозможность завершить установку или ремонт в соответствии с желаемым стандартом
Если вы нанимаете электрика без лицензии, то вы, как домовладелец, несете ответственность. Это потому, что вы сознательно наняли кого-то, кто может не соответствовать надлежащим стандартам безопасности.Это означает, что исправление ошибок, допущенных нелицензированными электриками, может стоить вам много долларов.
Однако это не относится к лицензированному электрику. Эти профессионалы несут ответственность за любые ошибки, которые они совершают во время работы. Эта ответственность распространяется также на проблемы, которые могут возникнуть впоследствии.
Фактически, большинство электриков, имеющих лицензию, имеют страховку ответственности для покрытия любых своих ошибок. Поэтому они будут рады исправить любые проблемы, возникшие в результате их работы.
Электрики предоставляют поручительство
Поручительство — еще один важный способ обезопасить себя при найме электрика.Их предложит большинство лицензированных профессионалов.
Поручительство — это вид гарантии. В нем указано, что вы можете получить финансовую компенсацию, если вы не удовлетворены работой или если электрик не выполняет свою работу.
Это означает, что вы не будете платить за нестандартную работу, поэтому вы сможете выполнить ее в рамках бюджета с помощью другого электрика.
Электрики решают проблемы с проводкой
Электрик может решить проблему несколькими способами, поэтому вам нужен тот, кто с первого раза найдет лучший из них.Для этого требуются опыт и подготовка, которые должен иметь лицензированный электрик.
Благодаря этому вы можете быть уверены, что решение выдержит испытание временем, а не является быстрым решением. В экстренной ситуации они найдут самый быстрый способ отремонтировать вашу электрику, а затем при необходимости смогут выполнить дальнейшие работы. Это означает, что вы можете быть уверены, что электрика в вашем доме надежно защищена.
Часто лицензированный электрик выберет самое простое решение ваших проблем.Благодаря их кодам безопасности вы можете быть уверены, что они никуда не денутся.
Электрики обеспечивают долгосрочную поддержку
Со временем электрическая система в вашем доме будет нуждаться в регулярном обслуживании, поэтому рекомендуется установить хорошие отношения со своим электриком. Таким образом, они будут у вас под рукой для поддержки, когда она вам понадобится в будущем.
Лицензированные электрики предлагают долгосрочную поддержку и будут рады посоветовать лучший способ обслуживания вашей электрики. Например, они могут порекомендовать последние обновления и записаться на плановые проверки вашей техники.Важно отметить, что если они раньше работали в вашем доме, эти рекомендации будут конкретными для вас, поскольку они будут знакомы с вашим домом.
Долгосрочная поддержка также очень полезна при установке нового устройства. Вы можете обнаружить, что в дальнейшем вам понадобится помощь в его работе, и электрик сможет поговорить с вами об этом.
Кроме того, их гарантия означает, что если вы столкнетесь с какими-либо дополнительными проблемами, вы знаете, что вы можете их исправить, не тратя на это земных затрат.
Электроподрядчики быстро выполняют работу
Когда кто-то работает с электрикой в вашем доме, вы хотите, чтобы они выполняли работу эффективно. На это есть несколько причин.
Во время работы вы не сможете использовать всю свою электроэнергию, что может быть весьма неудобно. Наличие крайнего срока, который соблюдает ваш электрик, важно для того, чтобы вы в полной мере использовали свой дом.
Кроме того, многие электрики взимают почасовую плату за свою работу с дополнительной оплатой за более сложные работы, поэтому вы не хотите, чтобы кто-то занимал больше времени, чем необходимо.
Вы хотите, чтобы над вашим домом работал кто-то, кто будет работать эффективно без ущерба для качества. Лицензированные электрики будут делать именно это, поскольку они стремятся предоставлять качественные услуги, удовлетворяющие их клиентов.
Их опыт означает, что они смогут предоставить реалистичные сроки для своей работы еще до того, как она начнется. Это может помочь вам соответствующим образом спланировать работу.
Если они переедут на работу, они могут даже предложить вам финансовую компенсацию за неудобства.
Электрики имеют доступ к надлежащему оборудованию и разрешениям
Для безопасной и эффективной работы электрик должен иметь все необходимое оборудование. Нет никакого смысла в том, чтобы электрик приходил к вам домой с инструментами для одной работы только для того, чтобы понять, что ему нужно что-то совсем другое!
Опытный электрик принесет с собой все необходимое, чтобы выполнить работу на месте. Они часто консультируются с вами перед тем, как принести любые дополнительные детали, которые могут им понадобиться.
Некоторые более обширные работы, такие как прокладка линий или установка электрических систем, требуют специальных разрешений. Это потому, что они имеют дело с основными источниками электроэнергии.
Только лицензированный электрик сможет установить их, чтобы они могли выполнять все работы с соблюдением надлежащих правил техники безопасности.
Услуги электриков
Лицензированный электрик сможет помочь вам с огромным спектром электрических потребностей. Их услуги включают следующее:
Монтаж и ремонт генератора
Электропроводка и установка посудомоечной машины
Проверки безопасности вашей электрики
Монтаж и ремонт или замена наружного освещения
Ландшафтное освещение
Ремонт с нарушением Кодекса
Монтаж и ремонт потолочного вентилятора
Установка дымового извещателя
Защита от перенапряжения
Монтаж и модернизация электрощита
Установка розетки GFCI
Установка розетки для защиты детей
Энергоаудит жилой и коммерческой недвижимости
Установка и ремонт термостата
Установка домашнего кинотеатра
Электропроводка и установка бассейна или спа
Электромонтаж и ремонт
Поиск и устранение неисправностей в электрической системе
Электрическое заземление
Замена подземной проводки
Встраиваемая осветительная установка
Установка вытяжного вентилятора на чердак и ванну
Монтаж и ремонт охранной сигнализации
Электропечная установка
Установка электрического плинтуса
Монтаж и ремонт светильников
Замена субпанели
Установка диммерного переключателя
Замена панели выключателя
Монтаж и ремонт водонагревателя
Модернизация и замена счетчика
Установка зарядного устройства EV
Аварийные электрические службы
Установка домашней автоматизации
Перемещение электрического выхода
Независимо от того, что нужно вашему дому, лицензированный электрик сможет вам помочь.
Получите помощь в найме электрика
Когда дело доходит до электрики в вашем доме, вы не хотите срезать углы. Убедитесь, что ваш дом остается в безопасности и подключен, наняв электрика с актуальной лицензией.
Чтобы получить дополнительную помощь в поиске подходящего для вас, свяжитесь с нашей командой сегодня!
Популярные районы для поиска электриков:
Хьюстон, Техас
Лос-Анджелес, Калифорния
Нью-Йорк, Нью-Йорк
Чикаго, Иллинойс
Phoenix, AZ
Philadelphia, PA
San Antonio, TX
San Diego, CA
Даллас, Техас
Сан-Хосе, Калифорния
Остин, Техас
Джексонвилл, Флорида
Балтимор, Мэриленд
Милуоки, Висконсин
Форт-Уэрт, Техас
Колумбус, Огайо
Сан-Франциско, Калифорния
Шарлотт, Северная Каролина
Индианаполис, IN
Сиэтл, Вашингтон
Денвер, Колорадо
Бостон, Массачусетс
Эль-Пасо, Техас
Детройт, Мичиган
Nashville, TN
Portland, OR
Memphis, TN
Louisville, KY
Сколько зарабатывает электрик в каждом штате (обновлено на 2021 год)
Зарплаты электрика и лучшие штаты для поиска работы в США.S. (Обновлено для 2021 года)
Если вы электрик, вам нужна зарплата, эквивалентная вашей зарплате. В конце концов, у вас очень ответственная работа. Изо дня в день вы должны иметь дело с ограниченным пространством, высоким напряжением электричества и заботиться о том, чтобы покупатель всегда был доволен.
И если вы владелец компании, в которой работают электрики, вы хотите быть уверены, что платите справедливую заработную плату, а также эффективно управляете своими расходами.
Но как узнать эти числа? Как вы можете быть уверены, что получаете справедливую зарплату или платите своим сотрудникам справедливую сумму?
Чтобы помочь вам, мы собрали данные о тысячах вакансий электриков, опубликованных на Indeed за весь 2019 год.Мы собрали данные, проанализировали их и представляем вашему вниманию. В этом посте мы разбиваем среднюю заработную плату электриков по местоположению, чтобы вы могли понять, сколько электриков получают в различных регионах США.
Мы также смотрим на количество размещенных вакансий с зарплатой более 55 000 долларов США и на то, как каждый штат сравнивается со средними показателями по стране. Наконец, мы смотрим на города в каждом штате с самой высокой средней почасовой оплатой.
Средняя почасовая ставка электрика
Средняя почасовая ставка электрика на всей территории США составляет 25 долларов.46.
Ежегодно это составляет примерно 50 000 долларов в год.
Однако важно помнить, что это всего лишь среднее значение. Он включает должности начального, среднего и высшего звена. Сюда также входят почасовые ставки в местах, где стоимость жизни намного выше, таких как Остин, штат Техас, и значительно ниже, например, в сельских городах в Вайоминге.
Если присмотреться, то штатом с самой высокой средней почасовой оплатой является Массачусетс со средней почасовой ставкой 37 долларов.87.
Штат с самой низкой средней почасовой ставкой — Оклахома, со средней почасовой ставкой 15,94 доллара.
Средняя ставка по штатам
При рассмотрении средней почасовой оплаты труда электриков также может быть полезно получить более подробную информацию и посмотреть на отдельные средние ставки, оплачиваемые каждым штатом.
Опять же, как отмечалось выше, эти средние значения включают все должности, от наиболее высокооплачиваемых до самых низкооплачиваемых.
Однако, зная среднюю почасовую ставку в каждом штате, а затем объединяя ее с другими данными, можно получить представление о том, какие штаты обычно платят больше, а какие меньше.
Эти данные особенно полезны, если вы ищете работу. Это может дать вам представление о том, где вы, возможно, захотите найти работу электриком.
Если у вас есть бизнес, в котором работают электрики, это также может помочь вам узнать, какова справедливая почасовая оплата для ваших сотрудников.
Диапазон заработной платы электромонтера
Другой способ разрезать данные — это посмотреть на весь диапазон предлагаемой оплаты. Поскольку средняя почасовая оплата включает в себя как самую низкую, так и самую высокую сумму, диапазон оплаты дает вам представление о том, насколько широка шкала оплаты.
По всем Соединенным Штатам средняя почасовая оплата электриков составляет от
10,04 доллара в час до 48,72 доллара в час
.
Это было вычислено путем усреднения нижнего и верхнего пределов диапазона заработной платы для всех штатов.
Диапазон заработной платы электриков по штатам
Выходя за рамки средних показателей по стране, мы можем получить представление о том, сколько заработки электрики получают в каждом штате, посмотрев на диапазон зарплат для каждого штата.
Эти данные дают нам как высокую, так и низкую сумму, которую электрики могут рассчитывать заработать в штате.
Во многих штатах есть вакансии с почасовой ставкой 7,25 доллара, что является минимальной национальной заработной платой. Штат с самой высокой почасовой ставкой — Вайоминг — 66,60 доллара.
Вот разбивка того, что мы обнаружили в нашем анализе.
Работа электрика с оплатой 55 000 долл. США в год или больше
Только просмотр почасовой оплаты может затруднить определение того, как может выглядеть годовая зарплата электрика.Расчет того, что почасовая ставка переводится в годовую зарплату, может дать вам представление о том, сколько вы будете зарабатывать в течение всего года.
В следующей таблице мы детализируем количество размещенных в каждом штате сотрудников со средней зарплатой более 55 000 долларов в год. Мы также указываем процент всех рабочих мест в каждом штате, у которых зарплата превышает 55 000 долларов.
Калифорния имеет самый высокий уровень
число
перечисленных вакансий с оплатой более 55000 долларов в год
с 279 объявлениями о вакансиях электрика.
Мичиган имеет самый высокий процент
перечисленных вакансий с выплатой более 55000 долларов США
в год с 31,01%. (Это 169 рабочих мест с оплатой более 55 тысяч долларов из 545 заявленных вакансий электриков.)
Города с самыми высокими зарплатами электриков в каждом штате
Помимо анализа заработной платы по штатам, мы также хотели проанализировать средние зарплаты в определенных городах.Это связано с тем, что в каждом штате существует тенденция к большому диапазону оплаты труда, при этом должности в больших городах обычно предлагают больше, чем должности в небольших городах и общинах.
Как электрик, возможно, вы не захотите сравнивать свою зарплату со средними показателями по стране или даже со средней зарплатой по штату. Вместо этого посмотрите на зарплаты, предлагаемые в определенных городах, и сравните свою зарплату с этими цифрами.
Ниже приведены города в каждом штате, в которых указана самая высокая средняя заработная плата. Среди этих городов самая высокая средняя почасовая оплата в Спрингфилде, штат Массачусетс, составляет 48 долларов.08 / час, в то время как в Джексонвилле, штат Флорида (город во Флориде с самой высокой средней почасовой оплатой), средняя почасовая ставка составляет 21,14 доллара в час.
Примечание. Для расчета этих чисел в Вермонте было недостаточно данных.
Город, штат
Средняя почасовая оплата
Бирмингем, AL
21,87 долл.39
Джонсборо, Арканзас
29,18 долл. США
Сан-Франциско, Калифорния
34,75 долл. США
Колорадо-Спрингс, Колорадо
Колорадо-Спрингс, Колорадо
долл. DE
26,33 долл. США
Джексонвилл, Флорида
21,14 долл. США
Огаста, GA
долл. США 23,72
Гонолулу, HI
28,56 долл. США
77
Decatur, IL
$ 28,18
South Bend, IN
$ 32,17
Davenport, IA
$ 25,79
Kansas
23,00 долл.69
Детройт, штат Мичиган
$ 25,51
Сент-Пол, штат Миннесота
$ 31,63
Джексон, MS
$ 24,31
Биллфилд 905, штат Миссури
$ 34.42
Fremont, NE
$ 31.70
Reno, NV
$ 31.41
Manchester, NH
$ 28.67
Edison4 905J
Edison4
Карлсбад, Нью-Мексико
26,32 долл. США
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк
27,09 долл.
21,22 долл. США
Энид, Оклахома-сити
24,74 долл. США
Портленд, штат Орегон
33,53 долл. США
Филадельфия, Пенсильвания
долл. США 23,62
Провиденс39
Северный Чарльстон, Южная Каролина
23,41 долл. США
Рапид-Сити, SD
32,86 долл. США
Мемфис, Теннесси
24,29 долл. , UT
$ 23.61
Richmond, VA
$ 22.38
Seattle, WA
$ 36.73
Charleston, WV
I 9055I 905
Шайенн, Вайоминг
32,57 долл. США
Заключительные мысли и анализ
Хотя приведенные выше данные в основном представляют собой средние значения, они дают существенное представление об электротехнической отрасли.
Средняя заработная плата составляет примерно 50 000 долларов в год, при этом многие рабочие места доступны выше этой суммы. Это демонстрирует, что работа электрика — это хорошо оплачиваемая работа, электротехническая промышленность сильна и, похоже, так будет и дальше, и что сейчас отличное время, чтобы начать карьеру электрика.
Эти данные также полезны при оценке вашей собственной заработной платы в качестве электрика, а также при оценке того, какое повышение заработной платы вы можете ожидать в будущем.
Если у вас есть бизнес, в котором работают электрики, эти данные могут быть полезны для определения конкурентоспособной заработной платы.
Housecall Pro
оценивается как программное обеспечение №1 для управления системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, сантехники, электрики, чистки ковров и других предприятий по обслуживанию дома. Наши функции позволяют вам планировать и распределять задания, делать заказы онлайн, отправлять счета и получать оплату в течение нескольких минут, независимо от того, находитесь ли вы в офисе или в поле.Присоединяйтесь ко всем другим успешным компаниям по оказанию услуг на дому, которые уже начали, и
попробуйте Housecall Pro в течение 14 дней бесплатно сегодня
.
Электрические расценки | Департамент управления недвижимостью
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
2011/2012 Новая ставка
Комментарии
ПОМОЩЬ В УДАЛЕНИИ ВЕТВЕЙ ДЕРЕВЬЯ ИЗ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
2 000–3 000 долл. США
С учетом характера работа
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ
1000 долларов.00–2 000,00 долл. США
С учетом характера работа
ПРОВЕРИТЬ И ПРОВЕРИТЬ БЛОК ОХЛАЖДЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
$ 1 404,00
ПРОВЕРИТЬ И ПРОВЕРИТЬ УСТАНОВКУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
$ 7 020,00
ПРОВЕРИТЬ И ПРОВЕРИТЬ РАЗДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
$ 7 020,00
ПРОВЕРИТЬ / ПРОВЕРИТЬ ХОЛОДИЛЬНУЮ И МОРОЗИЛЬНУЮ КАМЕРУ
1404 доллара.00
ПРОВЕРИТЬ / ПРОВЕРИТЬ ОКНО MINI-SPLIT S
$ 1 404,00
КОНТРОЛЬНО-СЕРВИСНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЯТОР
$ 1 500,00
ПРОВЕРИТЬ ЦЕПЬ И СБРОС ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
$ 1 500,00
ПРОВЕРЬТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ РОЗЕТКУ
500,00 $
ПРОВЕРИТЬ ОСВЕЩЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
$ 1 500,00
ПРОВЕРКА / РЕМОНТ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ
5000 долларов.00
ПРОВЕРКА / РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
$ 1 404,00
ЧИСТАЯ КОРРОЗИЯ
2 500,00 долл. США
ОЧИСТКА ПОДСТАНЦИИ
1 200,00 долл. США
на станцию
ОЧИСТКА КОМНАТЫ
400,00 $
На распределительное
ЧИСТЫЙ СЛИВ КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА
$ 1 404,00
ПОДКЛЮЧЕНИЕ / ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЛИТЫ
1500 долларов.00
ПРОВЕРКА ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЦЕПИ
$ 292,50
УСТАНОВИТЕ 4-ФУТНУЮ МЯЧУЮ ЛАМПУ (МАТЕРИАЛ)
$ 495,00
УСТАНОВИТЕ 6-ФУТОВУЮ МЯЧУЮ ЛАМПУ (ТРУДОВАЯ)
2 500,00 долл. США
УСТАНОВИТЕ 6-ФУТНУЮ МЯЧУЮ ЛАМПУ (МАТЕРИАЛ)
$ 1 523,00
КОМНАТА УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ P / A
4000 долларов.00
УСТАНОВИТЬ ДИФФУЗОР
500,00 $
ВРЕМЕННАЯ КОНТУРА УСТАНОВКИ
$ 5 850,00
УСТАНОВИТЬ ВРЕМЕННУЮ РОЗЕТКУ
$ 1 500,00
УСТАНОВКА ВРЕМЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
2 000–3 000 долл. США
С учетом характера работа
СЕРВИСНАЯ СИСТЕМА МИНИ-РАЗДЕЛЕНИЯ — 24000, 36000 и 40000 БТЕ
4095 долларов.00
СЕРВИСНАЯ СИСТЕМА МИНИ-РАЗДЕЛЕНИЯ — 9000, 12000 и 18000 БТЕ
$ 1 638,00
МОЙКА ГЕНЕРАТОРА
2 500,00 долл. США
Каждый
ТОПЛИВНЫЙ ГЕНЕРАТОР
2 000,00 долл. США
Каждый
СИСТЕМА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОКНА МИНИ-РАЗДЕЛЕНИЕ
10 000,00 долл. США
РЕМОНТ ЭЛЕКТРОПЛИЦЫ
1500 долларов.00–3 000,00
С учетом характера работа
РЕМОНТ ОТКРЫТОГО ЦЕПИ
1 000–2 000 долл. США
С учетом характера работа
РЕМОНТ ОХРАНЫ ОСВЕЩЕНИЯ
4 000,00 долл. США
С учетом характера работа
РЕМОНТ, КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
1 000–2 000 долл. США
С учетом характера работа
РЕМОНТ НАГРЕВАТЕЛЯ ВОДЫ
4000 долларов.00
ЗАМЕНИТЬ НЕИСПРАВНЫЙ БАЛЛАСТ
800,00 $
ЗАМЕНИТЕ НЕИСПРАВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1-4
800,00 $
ЗАМЕНИТЕ НЕИСПРАВНОСТЬ ФОТО ЯЧЕЙКИ
800,00 $
ЗАМЕНИТЕ НЕИСПРАВНУЮ ВИЛКУ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
$ 1 500,00
ЗАМЕНИТЕ НЕИСПРАВНЫЙ БОЛТ ВНИЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
2 000,00 долл. США
ЗАМЕНИТЕ НЕИСПРАВНУЮ РУКОЯТКУ
800 долларов.00
ЗАМЕНИТЕ НЕИСПРАВНОСТЬ РОЗЕТКИ
700,00
ЗАМЕНИТЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЛАСТИНЫ 1-5
500,00 $
ЗАМЕНИТЕ ЗАГЛУШКУ 1-5
500,00 $
ЗАМЕНИТЬ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ ТРУБКИ 1-4
800,00 $
ЗАМЕНИТЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
2 500,00 долл. США
ЗАМЕНИТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-4
800 долларов.00
ЗАМЕНИТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
1 800,00 долл. США
ЗАМЕНИТЕ ЭЛЕМЕНТ НАГРЕВАТЕЛЯ ВОДЫ / ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН
2 500,00 долл. США
ЗАМЕНИТЕ ТЕРМОСТАТ ВОДЯНОГО ОБОГРЕВАТЕЛЯ
2 500,00 долл. США
ПЕРЕПРОГРАММА КОНДИЦИОНЕРА
2 925,00 долл. США
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ СИЛА
$ 1 500,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ БЛОК ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НА ТОННУ
936 долларов.00
СЕРВИСНОЕ ОКНО НА БЛОК
$ 1 755,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ РАЗДЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
$ 1 460,00
УСЛУГИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ:
Ставка за час
ЭЛЕКТРИК — КЛАСС А
$ 358,51
ЭЛЕКТРИК КЛАССА B
304 доллара.54
Стоимость электромонтажа | Стоимость электромонтажных работ для новостройки
Работа
Единица
Ср. Цена
Макс. Цена
Поставка электрооборудования + стоимость труда
за кв. Фут.
₹ 110 / кв. Фут
₹ 140 / кв. Фут
Труд (все связанные с электромонтажом)
за кв. Фут.
₹ 20
₹ 30
Только электрические элементы
за кв. Фут.
₹ 70
₹ 100
Стоимость электромонтажа для нового строительства
Электрооборудование
Устройство
Минимальная ставка
Средняя стоимость
Макс. Цена
Трубопроводы
Кол-во
₹ 33
₹ 36.3
₹ 46,2
Металлические коробки 6 переключателей
Кол-во
₹ 52
₹ 57,2
₹ 72,8
кабели и провода (от 1 до 6 кв. Мм, 905 метров, 905 метров)
₹ 998
₹ 1097,8
₹ 1397,2
кабели и провода (от 1 до 6 SQ MM — 90 метров) ВЫСОКАЯ
Кол-во
₹ 5304
₹ 5834,4
5 Диапазон
Кол-во
₹ 20
₹ 22
₹ 28
Переключатели высокого диапазона
Кол-во
₹ 154
₹ 169.4
₹ 215,6
Розетки
Кол-во
₹ 34
₹ 37,4
₹ 47,6
Диммеры
Кол-во
234
905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905
Кол-во
₹ 177
194,7
₹ 247,8
Стоимость электропроводки для нового строительства указана выше. Обратите внимание, что электрические элементы, необходимые для строительства. Строительные материалы классифицируются в зависимости от типа элемента. и расположение.Здесь мы предоставили ориентировочную стоимость рабочей силы / прайс-лист на строительные электрические материалы.
Стоимость электромонтажа для новостройки
Электромонтажные работы
Электротехнические изделия и материалы для электропроводки Прейскурант на строительство дома
Смета расходов на электрооборудование нового дома
Электрические кабели, переключатели, фитинги для строительства
Электромонтажные работы Тариф договора на новостройку
Квадратный метр на электромонтажные работы и поставку изделий для строительства нового дома
Итого смета электрооборудования для нового строительства
Найдите список электрических элементов и стоимость проводки для строительства нового здания, доступного для
Стоимость электромонтажа в Мегхалае под строительство нового дома,
Стоимость электропроводки в Мадхья-Прадеше для строительства нового здания,
Стоимость электромонтажных работ в Карнатаке,
Стоимость электромонтажа в Тамил Наду,
Электрооборудование и стоимость рабочей силы Керала для строительства нового здания,
Стоимость электромонтажа в Пенджабе,
Электрооборудование и стоимость рабочей силы Дели для строительства нового здания,
Стоимость электромонтажа в Телангане,
Электрооборудование и затраты на рабочую силу Ассам для строительства нового здания,
Стоимость электромонтажа в Джаркханде,
Стоимость электромонтажных работ в Чхаттисгархе,
Стоимость электропроводки в Андхра-Прадеш,
Электрооборудование и оплата труда Мизорам,
Стоимость электромонтажа в Сиккиме,
Стоимость электромонтажных работ в Бихаре для строительства нового здания,
Стоимость электромонтажа в Гуджарате,
Расходы на электрооборудование и рабочую силу, Уттар-Прадеш,
Стоимость электропроводки в Химачал-Прадеше,
Электрооборудование и затраты на рабочую силу Пудучерри,
Стоимость электромонтажа в Харьяне,
Стоимость электромонтажных работ в Трипуре для строительства нового здания,
Стоимость электромонтажа в Аруначал-Прадеше,
Расходы на электрооборудование и рабочую силу, Джамму и Кашмир,
Стоимость электромонтажных работ в Уттаракханде для строительства нового здания,
Стоимость электромонтажа в Раджастане,
Расходы на электрооборудование и рабочую силу Odisha,
Электрооборудование и стоимость рабочей силы Гоа для строительства нового здания,
Стоимость электропроводки в Нагаланде,
Стоимость электромонтажных работ в Манипуре для строительства нового здания,
Расходы на электрооборудование и рабочую силу для Западной Бенгалии
Стоимость Электропроводки в Махараштре.
Стоимость электромонтажа новостройки
Найдите цену на песок M в Индии и индийских городах на основе загрузки грузовика и за тонну.
Строительные материалы — Электротехнические изделия Прайс-лист
Найдите цену на речной песок в Индии и индийских городах в зависимости от загрузки грузовика и за тонну.
Электромонтажные работы в новостройке Смета
Найдите цену на цемент в Индии, как правило, он продается в мешках по 50 кг. Цена на цемент может варьироваться в зависимости от штатов. и от продукта к продукту.
Строительство больших темпов в Индии
Стоимость электромонтера / Стоимость электромонтажных работ для новостроек
Тарифы на электрическую арматуру, провода, переключатели для зданий в Индии
Эффективный способ рассчитать стоимость ремонта электрооборудования вашего дома
Отправлено в 22:09 в целом Джим Моррис
Можете посчитать, сколько электроприборов у вас в доме? Вы можете представить свою жизнь без них? К сожалению, иногда они устаревают, и вам приходится выбирать: идти ли покупать новый холодильник или светильник или устраивать ремонт электрики.
Скорее всего, ремонт бытовой электрики обойдется вам дешевле. Кроме того, это более экологичное решение. Но прежде чем вызывать электрика, лучше посчитайте затраты на ремонт. Может, оно того не стоит. Специалисты утверждают, что если новый электроприбор стоит 50 процентов и более, наиболее логичным вариантом будет его замена.
Виды ремонта электрооборудования
У вас могут возникнуть различные проблемы с электричеством в жилых домах:
неисправных устройств
неисправная проводка
короткое замыкание
чрезмерная нагрузка жилой электросети
мигающие лампочки
и тд.
Очевидно, что сложность ремонта зависит от его типа. Обычно чем сложнее ремонт, тем более профессиональный электрик вам понадобится. Прейскурант на электрика нестандартен: он варьируется в зависимости от уровня профессионализма мастера. Таким образом, различают три вида электриков:
Ученики — они стоят от 40 до 50 долларов в час
Подмастерье — они просят от 50 до 70 долларов в час
Мастера — они получают от 100 до 120 долларов в час
И не забывайте о плате за вызов.Обычно она колеблется от 75 до 125 долларов.
Цены на электромонтажные работы: платить за время или результат?
Иногда сложность расчетов состоит в том, что вы не знаете точно, как электрик измеряет объем работы. Это может быть цена за час или балл. Вы можете не знать, сколько именно времени требуется на устранение всех ваших проблем, поэтому вам сложно ориентироваться в почасовой ставке. Самый простой способ подсчитать свои расходы, указав цену на электромонтажные работы по каждой точке.
Пример: вы решили обновить интерьер своей столовой, добавив встраиваемое освещение.По данным costowl.com, средняя цена составляет 125 долларов за свет. Вам нужно добавить пять огней. Общая стоимость составит примерно 625 долларов. Тем не менее, имейте в виду, что электрик может взимать дополнительную плату за свои услуги.
Расчет сложных проектов
Конечно, не всегда все так просто. Некоторые виды работ сложны или трудны для подсчета. Однако, если провести дополнительные замеры, можно приблизительно посчитать.
Пример: Стоимость некоторых электромонтажных работ зависит от площади помещения или длины проводки.Таким образом, если вам нужно обновить домашнюю электропроводку, вы можете рассчитать примерное расстояние между проводами. Затем умножьте это число на стоимость электропроводки — это примерно 6-8 долларов за фут.
Некоторые проекты предполагают работу нескольких электриков, потребление большого количества материалов и неопределенное количество времени. В этом случае лучше искать актерский состав всего проекта. Вот примерные цены за проект:
Ремонт дома с 3 спальнями: 2500 — 6000 долларов
Установка домашнего генератора: 6000 — 11000 долларов
Установка умного дома: 400 — 2000 долларов
Установка спринклерной системы
: 1900 — 3800 долларов.
Если у вас нет возможности самостоятельно рассчитать стоимость ремонта электрики, вы можете проконсультироваться у профессионала. Вы должны спросить, сколько стоит один час работы электрика и сколько примерно времени требуется для выполнения этого вида работ. Эту информацию вам может предоставить специалист или офис-менеджер, и вам будет намного проще рассчитать общие расходы на ремонт электрики. Вы также можете попросить его произвести все расчеты. Вы когда-нибудь производили расчет перед тем, как вызвать электрика? Пожалуйста, поделитесь в комментариях, был ли ваш расчет точным или нет.
Сколько стоят электромонтажные работы?
Когда дело доходит до проблем с электричеством, большинство домовладельцев уклоняются от работы. Вот почему профессиональные электрики остаются востребованными.
Если вам нужно выполнить электромонтажные работы, заранее знайте, что может выпасть из вашего кармана.
Профессиональные электрики решают проблемы с электричеством. Они предотвращают поражение электрическим током, когда домовладельцы пытаются решить проблемы с электричеством своими руками. Электрики также избавляют владельцев от траты денег на электротехническую продукцию.Продукты они понятия не имеют, как ими пользоваться.
Выполняйте работу правильно.
Когда дело касается электромонтажных работ, вам нужно знать, куда уходят ваши деньги. Узнайте здесь о некоторых распространенных проблемах с электричеством и о том, сколько они должны стоить.
Типовые электрические проекты
Специалисты-электрики обращаются за помощью по всем вопросам, связанным с электричеством. Самые распространенные и дорогостоящие проекты связаны с тем, что мы используем каждый день.
Средняя стоимость типичных электромонтажных работ в вашем кошельке выглядит следующим образом:
Неисправные переключатели
Нет ничего более раздражающего, чем щелкнуть выключателем и наблюдать, как свет мигает или не включается вообще.К счастью, для электрика это простая и быстрая работа, которая не сломает вам карманы.
Ремонт теневого переключателя может стоить от 100 до 150 долларов.
Новые магазины
Сегодняшние модернизированные дома растут так же быстро, как и счета за электроэнергию. Но размещение или отсутствие торговых точек по-прежнему остается проблемой. Вы можете попросить электрика установить новую розетку всего за 150 долларов.
Если им придется заменить или переместить розетку, ожидайте увеличения затрат на рабочую силу. Это может поднять цену намного выше 200 долларов.
Автоматический выключатель
Во время курортного сезона люди выходят за борт с огнями и украшениями. Конечным результатом являются перегруженные схемы. Помимо обычного износа, перегруженные цепи приводят к выходу из строя автоматического выключателя.
Это простое решение для профессионала. Таким образом, стоимость невысока — около 150 долларов. Это включает в себя материалы и рабочую силу при большинстве обращений в службу поддержки.
Ремонт дома
Для модернизации старого дома может потребоваться переустановка всей конструкции.Электрику придется взломать стены для такого рода работ. Вот где возникают более высокие затраты.
В зависимости от квадратного фута, переналадка всего дома стоит от 2500 долларов и выше до 8000 долларов.
Помните, когда вы обращаетесь к электрику, убедитесь, что он касается более чем одного проекта. Так вы получите больше услуг за свои деньги.
Как электрики выставляют счет за электромонтажные работы
Если вы думали, что электрики выставляют счет по часам и работе, вы правы! Средний электрик зарабатывает 26 долларов.53 в час. В зависимости от уровня опыта, обычные электрические звонки обходятся в среднем от 20 до 100 долларов в час. Ученик приходит по минимальной цене с менее дорогой платой за вызов (75 долларов) и почасовой оплатой.
Если вы нанимаете мастера-электрика, вы платите больше за его опыт. Плата за вызов и почасовая оплата начинаются от 100 долларов. Они продолжили обучение в этой области. Так что материалы и рабочая сила также могут стоить дороже.
Нанять профессионала
Электрики дежурят.Когда пришло время электромонтажных работ — малых или крупных — знайте, как нанять одного из них.
Вы можете получить отличный сервис, не разорившись. Оцените среднюю стоимость необходимых вам работ, затем вызовите специалиста.
Вы также хотите снизить потребление энергии и сэкономить деньги? Мы можем дать вам отличное предложение по ремонту вашего кондиционера.
Ценообразование Сервисные работы для получения прибыли
Ключом к выгодному ценообразованию сервисных работ является знание истинных «уличных затрат» на содержание вашего сервисного отдела, которые, проще говоря, представляют собой понесенные затраты, соответствующие потребностям и ожиданиям ваших клиентов.Стоимость оказания услуги превышает прямые затраты на рабочую силу и материалы, затраченные на объекте заказчика во время обращения в службу поддержки. Настоящие уличные затраты — это общие затраты на содержание вашего сервисного отдела, которые включают косвенные или накладные расходы, а также прямые затраты на обслуживание на месте. Эти накладные расходы увеличиваются с увеличением объема обслуживания клиентов, предоставляемого вашей фирмой. Например, сервисный отдел, который обеспечивает только гарантийные работы на новом строительстве в обычные рабочие часы, имеет структуру затрат, сильно отличающуюся от сервисного отдела, который предоставляет своим клиентам круглогодичную и круглосуточную поддержку.В этой статье речь пойдет о работе службы ценообразования для получения прибыли.
Категории затрат
При определении истинных затрат на содержание вашего сервисного отдела полезно сгруппировать различные затраты по трем категориям:
• Стоимость прямого сервисного техника
• «Прокатные» накладные
• Базовые накладные расходы
Эти широкие категории полезны не только для определения общих затрат на содержание вашего сервисного отдела, но также для мониторинга и контроля затрат.Чтобы проиллюстрировать, как преобразовать затраты сервисного отдела в почасовую оплату для клиентов, мы воспользуемся вымышленной фирмой-подрядчиком по электротехнике, Tesla Electric.
Прямые затраты на техников по обслуживанию
Стоимость сервисного техника включает почасовую оплату плюс льготы. Как и большинство фирм, Tesla Electric требует штатных специалистов по обслуживанию. Предположим, они будут оплачиваться за 2080 часов в год и что средние прямые затраты Tesla составляют 35 долларов в час с полной нагрузкой. Кроме того, предположим, что бремя заработной платы включает две недели отпуска и пять оплачиваемых отпусков в год, за которые Tesla не должна оплачивать напрямую.Это приводит к следующей средней годовой стоимости:
Годовые затраты на техника = (1960 часов) (35 долларов США / час) = 68 600 долларов США
Годовая стоимость услуг специалиста по обслуживанию будет варьироваться между подрядными электрическими фирмами из-за различий в положениях трудового соглашения, политике найма, предоставляемых льготах и характере выполняемых сервисных работ.
«Прокатные» накладные
Накладные накладные расходы — это затраты на содержание обслуживающего подразделения в полевых условиях, за исключением прямых затрат на техников по обслуживанию.С точки зрения компании накладные расходы являются прямыми расходами, поскольку все затраты, понесенные обслуживающим подразделением, можно напрямую отнести к этому подразделению. Однако для отдельных работ затраты, связанные с накладными расходами на компенсацию, являются косвенными расходами и должны распределяться по каждой работе с использованием некоторой базы деятельности, такой как оплачиваемые часы сервисного техника.
Типичные «прокатные» накладные расходы включают:
• Униформа сервисного техника
• Амортизация служебного грузовика
• Эксплуатационные расходы на технику
• Запасные части для грузовых автомобилей и инвентарь материалов
• Инструменты и испытательное оборудование для сервисных автомобилей
• Расходные материалы для служебных автомобилей
Допустим, бухгалтер Tesla Electric проверил текущие накладные расходы и определил, что разумная оценка составляет 700 долларов в месяц или 8 400 долларов в год на единицу услуг.
Базовые накладные расходы
Базовые накладные расходы — это стоимость офисной поддержки для технических специалистов. Базовые накладные расходы можно либо отследить непосредственно до отдела обслуживания, как в случае с выделенным диспетчером по обслуживанию, либо они могут быть частью общих административных и офисных расходов (GAO) фирмы-подрядчика, как в случае склада. операция. Если стоимость является частью расходов подрядчика GAO, тогда соответствующая доля должна быть выделена сервисному отделу на основе его операций.
Базовые накладные расходы — это вполне реальная стоимость предоставления услуг, и они должны возмещаться за счет ценообразования на сервисные работы. Типичные базовые накладные расходы включают следующее:
• Заработная плата и льготы менеджера по обслуживанию
• Заработная плата диспетчера и льготы
• Коммуникационные расходы
• Обучение и подготовка технических специалистов
• Складские материалы и поддержка
• Офисные помещения, коммунальные услуги и расходные материалы
• Сметное, материально-техническое и бухгалтерское сопровождение
• Проценты и расходы по страхованию
Бухгалтер
Tesla Electric проверил накладные расходы домашнего офиса и определил, что разумная сумма составляет 1250 долларов в месяц или 15000 долларов в год на единицу услуг.
Единица обслуживания оплачиваемый процент
Поскольку большая часть сервисных работ выполняется на временной и материальной основе, общая стоимость сервисной единицы обычно распределяется на основе ожидаемых оплачиваемых часов техников по обслуживанию. Техники обычно не оплачивают 100-процентную оплату, поэтому необходимо сделать оценку. Среди прочего, есть неоплачиваемые перерывы, время, затрачиваемое на складирование и обслуживание грузового автомобиля, время, затрачиваемое на оформление документов, встречи в магазинах, маркетинг и разработку предложений для клиентов.
Например, если сервисные специалисты Tesla Electric выставляют счет в среднем за семь часов в день, то их средний процент оплаты составляет 88 процентов. Этот средний оплачиваемый процент необходимо принимать во внимание, когда Tesla Electric устанавливает почасовую ставку для своего специалиста по обслуживанию, потому что она должна покрыть 12 процентов времени, не подлежащего оплате. Несмотря на то, что за это время нельзя напрямую выставить счет для конкретной работы, это реальная стоимость предоставления услуги. Без работы, которую представляет это неоплачиваемое время, технический специалист по обслуживанию не мог бы эффективно выполнять свою работу для клиента.
Почасовая стоимость сервисных единиц
Общая стоимость сервисной единицы — это сумма прямых затрат на сервисного техника, скользящих накладных расходов и выделенных базовых накладных расходов. Используя сметные затраты Tesla Electric, общая годовая стоимость сервисного подразделения будет следующей:
= 68 600 долларов США + 8 400 долларов США + 15 000 долларов США
= 92 000 долларов США
Расчетная почасовая стоимость сервисной единицы — это общая стоимость сервисной единицы в год, деленная на произведение количества часов, в течение которых сервисная единица доступна для работы каждый год, на процент оплачиваемой единицы услуги.Исходя из предполагаемых общих годовых затрат на техников, количества доступных часов в год и оплачиваемого процента, расчетные почасовые затраты на технических специалистов Tesla Electric будут следующими:
Почасовая стоимость = [Общая годовая стоимость / (Доступные часы) (Процент к оплате)] = 92 000 долларов США / (1960 часов) (0,88) = 53,34 доллара США в час
Установите цену и придерживайтесь ее
Ценообразование рискованное. Цена слишком высока, и вы рискуете потерять бизнес. Цена слишком низкая, а потенциальная прибыль остается на столе.Правильная цена уравновешивает эти два риска.
Ориентировочная почасовая стоимость должна быть базовым показателем для определения почасовой оплаты услуг. Цена на ваши услуги меньше, чем предполагаемая почасовая оплата, означает, что вы теряете реальные деньги. Возмещение ваших фактических затрат, но не получение разумной прибыли от сервисных работ, приводит к экономическим потерям для вашей фирмы. Вы должны установить надбавку к стоимости услуг, которая компенсирует вашей фирме ее инвестиции в сервисный отдел, риски, связанные с сервисными работами, ценность, предоставляемую клиентам, и альтернативные способы использования денег, связанных с сервисным отделом.Каждой подрядной электротехнической фирме необходимо определять свою наценку, исходя из своих финансовых целей и положения, а также рынка, который она обслуживает.
Tesla решила, что разумная надбавка к расчетной стоимости предоставления услуг составляет 10 процентов. 10-процентная надбавка к стоимости приводит к следующей минимальной почасовой ставке за сервисные работы:
Исходя из рассчитанной минимальной почасовой ставки за единицу обслуживания, руководство Tesla Electric решает взимать даже 60 долларов в час за работу по обслуживанию.
Установленные материалы и оборудование
Полная стоимость установленных материалов и оборудования также должна быть возмещена плюс надбавка для получения прибыли. Как и ставка сервисного техника, цена, взимаемая за установленные материалы и оборудование, должна включать прямые затраты, косвенные затраты и надбавку к себестоимости с целью получения прибыли.Полная стоимость установленного оборудования и материалов включает в себя фактическую цену, уплаченную за материалы и оборудование, любые расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, налоги или другие прямые расходы. Накладные или косвенные затраты, связанные с установленными материалами и оборудованием, включают время проектирования и спецификации, затраты на закупку, затраты на инвентаризацию. Разумная наценка также должна быть добавлена к стоимости материалов для получения прибыли.
Сделать сервис центром прибыли
Сервисные работы имеют другую структуру затрат, клиентскую базу и потенциальную прибыль, чем строительный бизнес подрядной электротехнической фирмы.Ваша сервисная операция должна быть настроена как центр прибыли, чтобы ею можно было управлять независимо от контрактного строительства. Только сделав обслуживание центром прибыли, вы узнаете истинную стоимость предоставления услуг, эффективность вашей стратегии ценообразования и вклад, который эта услуга вносит в достижение стратегических целей и целей вашей компании по прибыли. EC
Благодарность
Эта статья является результатом текущего исследовательского проекта под названием «Разработка инновационных стратегий заключения контрактов на оказание услуг», который спонсируется Фондом электрических контрактов, Inc.Автор благодарит Фонд за постоянную поддержку.
ГЛАВИНИЧ — директор программ архитектурного проектирования и строительства Департамента гражданского, экологического и архитектурного проектирования Университета Канзаса. С ним можно связаться по телефону 785.
Соедиенние и монтаж металлопластиковых труб своими руками
Оборудование для установки фитингов:
для обжимных нужны два гаечных ключа подходящего размера;
для пресс-фитингов — обжимные клещи.
Ручные обжимные клещи или пресс, устройство для резки МП-труб и калибратор. Собственно это весь инструмент, необходимый для установки пресс-фитингов и монтажа металлопластиковых труб
В принципе все. Вместо трубореза можно использовать пилу с полотном по металлу, но надо будет делать срезы строго перпендикулярно к поверхности. Если вы своему глазомеру на доверяете, возьмите плотницкое стусло.
Порядок подготовки
Продаются металлопластиковые трубы небольшого диаметра в бухтах. Перед монтажом отрезают от бухты кусок требуемой длины. При этом надо учитывать длину, которая заходит на фитинг. То есть, надо отрезать кусок с небольшим запасом — в 1,2-1,5 см.
Края отрезка осматривают, если есть заусенцы (при резе труборезом их не бывает, это недостаток при отрезании пилой), их выравнивают. Далее при помощи фаскснимателя или куска наждачной бумаги снимают фаску — стачивают под углом пластик как внутри трубы, так и снаружи.
Отрезаем, калибруем, снимаем фаску
После этого берут калибратор, с усилием вгоняя его в трубу и проворачивая, выравнивают геометрию, заодно выпрямляя «задавленные» внутрь края. После этого можно приступать к монтажу металлопластиковых труб и установке фитингов.
Как выровнять кусок металлопластиковой трубы
Как уже говорили, этот вид труб идет в бухтах, то есть они скручены. Отрезав кусок, руками вы его немного распрямите, но как добиться идеальной ровности. Это важно, если монтаж трубопровода открытый. Рецепт прост:
После того, как отрезок станет ровным, можно калибровать его края.
Монтаж металлопластиковых труб при помощи компрессионных фитингов
Компрессионные фитинги состоят из нескольких частей. Основа — литой корпус с резьбой. Также имеется обжимное кольцо, которое фиксирует кусок трубы на фитинге и накидная гайка, которая зажимает соединение. Важная деталь — уплотнительное кольца, которое обеспечивает герметичность.
Такой способ монтажа хорош тем, что не нужно никакое специальное оборудование. Второй плюс — соединение разборное и при необходимости можно фитинг заменить. Если он вышел из строя или возникла необходимости изменения конфигурации трубопровода. И это очень удобно.
Но есть и недостаток: время от времени на резьбе возникает течь. Устраняется все просто — подтяжкой на пол-оборота. Но из-за этого все соединения должны быть доступны и замуровывать их нельзя. Также напрягает необходимость проверки — потекло-не потекло. Не всем это нравится.
Так выглядят компрессионные фитинги
Ассортимент фитингов широк уголки, тройники, крестовины, переходники (с одного диаметра на другой). И все это с разными углами, в разных диаметрах.
Монтаж металлопластиковых труб на компрессионных фитингах начинается с того, что снимается накидная гайка и обжимное кольцо, проверяется наличие уплотнительной резинки. После этого собственно и начинается сборка:
На этом все, процесс монтажа компрессионного (винтового, резьбового) фитинга закончен. Есть только один нюанс: если в систему заливать будете антифриз, сразу прокладки меняйте. Те, которые идут в комплекте потекут с незамерзайками очень быстро. Ставьте паронитовые или тефлоновые. Только они могут обеспечить герметичность. А вообще, для систем с антифризом лучше использовать пресс-фитинги. Они точно не текут (если правильно обжаты).
Установка обжимных (пресс или пуш) фитингов на МП-трубы
Монтаж металлопластиковых труб с помощью обжимных фитингов требует наличия специальных клещей. Они есть ручные, есть электрические. Любые снабжены набором накладок под разные диаметры. Ручные, естественно, стоят дешевле. Это оборудование не обязательно покупать — понадобится оно только раз. Намного выгоднее взять в аренду.
Пресс-фитинг для МП-труб
Состоит пресс-фитинг из двух частей — собственно корпуса и обжимной гильзы. Перед тем как соединить металлопластиковые трубы, проводят подготовку среза. Она такая же как при использовании компрессионных фитингов, но фаску снимают только изнутри. Далее порядок действий такой:
На трубу надевают гильзу.
На фитинг устанавливают прокладку для предотвращения электрохимической коррозии.
Тубу надевают на фитинг — до упора. На корпусе фитинга есть отверстие, в котором должно быть видно край трубы.
Берут клещи, в которых установлены подходящие накладки (нужного диаметра). Клещи устанавливают вплотную к краю фитинга, соединив ручки пресса вместе обжимают деталь. В результате на гильзе должны быть явно видны две вогнутые полосы. Их глубина должна быть одинаковой. После обжима фитинги могут вращаться вокруг трубы.
На этом все, монтаж металлопластиковых труб с помощью пресс фитинга закончен. Подобный стык выдерживает давление до 10 атм, чего достаточно для большинства систем. Не подходит только для систем отопления домов с этажность. больше 16. У них давление в системе может быть больше.
Как согнуть металлопластиковую трубу
Часто монтаже металлопластиковых труб возникает необходимость изогнуть трубу. Сделать это можно руками или с помощью пружины. Проще и быстрее работать с пружиной, но ее надо купить (стоит недорого). Пружина вставляется внутрь трубы и сгибается в требуемом направлении. Труба повторяет изгиб, пружина вынимается. Гнуть металлопластиковые трубы с пружиной просто — больших усилий не требуется, действия легко контролируются, есть возможность откорректировать результат.
Чем хорош данный способ — вы не сможете пережать стенки, что случается при приложении излишних усилиях в ручном способе. Также не получиться сделать более крутой изгиб (с радиусом меньше минимального) и сжать стенки на сгибе, заузив проходное сечение.
Пружина для гибки металлопластиковых труб
Руками гнуть МП-трубы надо постепенно. Беретесь руками с двух сторон от места сгиба (на одинаковом расстоянии от центра будущей дуги), большие пальцы снизу подпирают трубу. В таком положении начинаете края опускать вниз, одновременно большими пальцами давите наверх.
Ручная гибка металлопластиковых труб
При таком способе иногда от чрезмерных усилий труба теряет свою геометрию. Это негативно сказывается на ее пропускной способности. Такие участки ставить в водопровод или отопление нельзя. Чтобы избежать таких ситуаций, место сгиба нагревают. Делать это можно только при помощи строительного фена. Использовать открытый огонь нельзя. Разогретый пластик согнуть просто. При этом он не сдавливается (главное — не переусердствуйте).
Способы гибки МП труб
Еще один способ избежать деформации — насыпать внутрь песок. Он не даст стенкам сжиматься.
Как крепить к стенам
При открытой прокладке трубопровода, его требуется каким-то образом фиксировать на стенах. Обычно для этого используются специальные пластиковые клипсы. Они есть одинарные — для прокладки одной нитки трубопровода. Обычно используются при разводке водопровода. Есть сдвоенные — чаще всего их устанавливают на отопление — подача и обратка в двухтрубных системах идут параллельно.
Клипсы для монтажа металлопластиковых труб на стену
Эти клипсы устанавливают через каждый метр (можно чаще). Под каждую сверлится в стене отверстие, вставляется дюбель требуемого типа (подбирается в зависимости от типа материала, из которого сделаны стены). Большой нагрузки не предвидится, но намного привлекательнее смотрится водопровод и отопление, если все выложено ровно, как по линеечке.
Нестандартные соединения: с металлическими трубами, переход на другой диаметр
При замене водопровода или отопления часто приходится соединять металл и металлопластик. Чаще всего это происходит на отводе от стояка. В этом случае металлическая труба обрезается на некотором расстоянии — в 3-5 см, на ней нарезается резьба. Далее на резьбу накручивается фитинг с накидной гайкой (цангой) или внутренней резьбой. Далее монтаж металлопластиковых труб идет по обычной технологии.
Некоторые виды фитингов, которые можно использовать при переходе с металла на металлопластик
Подбирается фитинг по диаметру металлической трубы, а резьба на переходнике должна быть внутренней — на трубе нарезается наружная. Это соединение требует уплотнения. Подматывают льном и подмазывают упаковочной пастой или просто используют фум-ленту.
Соединение двух труб разного диаметра происходит точно также. Только требуется соответствующий фитинг-переходник с гайками/ниппелями подходящего диаметра.
Пример разводки системы водоснабжения
Сначала рисуем план разводки водопровода. Сделать это можно на листе бумаги, обозначив необходимые фитинги. Обратите внимание, что под установку кранов необходима установка фитинга с резьбой на конце. Краны нужны на отводах к бытовой технике и к сантехническим приборам, к радиаторам отопления. Это дает возможность отключать приборы не перекрывая всю систему целиком. Тип резьбы и ее размер подбираете в зависимости от вида используемого крана.
Пример системы водоснабжения на металлопластиковых трубах
Также переходные фитинги нужны до и после счетчика (воды или отопления зависит от типа системы). Нарисовав подробный план, проставляете размеры на всех участках. По данному чертежу считаете, сколько и чего вам надо. Фитинги можно закупать строго по списку, а трубы желательно взять с некоторым запасом. Во-первых вы могли ошибиться при измерении, во-вторых, при отсутствии опыта можно какой-то кусок испортить — отрезать меньше, чем требуется или неправильно обжать, и т.п.
Договоритесь о возможности обмена
При покупке всего необходимого договоритесь с продавцом о том, что при необходимости вы сможете поменять/вернуть некоторые фитинги. С ними часто ошибаются даже профессионалы, а уж тот, кто решился делать разводку системы водопровода или отопления из металлопластика своими руками и подавно. Остатки трубы никто у вас обратно не примет, а фитинги — запросто. Но для гарантии сохраняете чек.
Иногда удобнее использовать коллекторы. Они позволяют параллельно подключить несколько потребителей. Бывают коллекторы для водопровода и для отопления (при разводке теплого пола)
Когда и как начинать работу
Придя домой, разложите фитинги, приступайте: монтаж металлопластиковых труб летом можно делать сразу, зимой надо выждать некоторое время (часов 12), пока все элементы не нагреются до комнатной температуры. Отрезать за раз желательно один отрезок трубы нужной длины. Это чуть дольше, но так точно не запутаетесь. Далее действия в зависимости от выбранного типа фитингов.
Разводка отопления металлопластиковыми трубами делается только на пресс-фитингах
После завершения монтажа металлопластиковых труб, трубопровод проверяют. Если это водопровод, достаточно открыть кран на входе. Делать это надо постепенно и плавно. Система сразу начнет заполняться водой. Если ничего нигде не потекло — вы все сделали верно. Если какие-то соединения потекли, их надо или переделать — если использовались пресс-фитинги, или подтянуть — если сборка была на обжимных соединителях.
Если из металлопластиковых труб собиралась система отопления, перед пуском ее надо опрессовать — испытать повышенным давлением, закачав в систему холодную воду. Если испытание прошло успешно, можно делать пробный запуск отопления.
Видео по теме
Еще раз о том, как правильно проводить монтаж металлопластиковых труб объяснят специалисты Valtek (Валтек), продукция которой считается одной из лучших на этом рынке.
видео уроки как произвести соединение металлопластиковых труб
На чтение 7 мин. Просмотров 1.8k. Обновлено
В наше время представлено много материалов, с помощью которых можно выполнить разводку водопровода дома своими руками. Наиболее часто применяются железные, а также полипропиленовые и металлопластиковые трубы.
Они имеют свои достоинства и недостатки, однако для сборки водопровода из металлических или полипропиленовых труб необходимо специальное оборудование.
Выполнить монтаж металлопластиковых изделий для водопровода своими руками – оптимальное решение, позволяющее сэкономить время и деньги.
В данной статье будут раскрыты тонкости монтажа труб из металлопластика своими руками, а также представлено видео, наглядно показывающее процесс.
Металлопластиковые водопроводные трубопрокатные изделия появились на рынке около десяти лет назад. Материалом для них является привычный всем пластик. При этом металлопластиковая труба имеет значительную степень защиты от износа и разрыва.
Этому способствует конструкция, представляющая собой пирог из нескольких разнородных слоев. Внутренним слоем служит пищевой пластик, безопасный при контакте с водой.
Наружный слой состоит из многослойного полиэтилена, защищающего ее от повреждений. Армирует трубу расположенная между слоями пластика алюминиевая оболочка, усиленная клеевым слоем.
Технические характеристики
Выпускаются трубопрокатные изделия диаметром от 16 до 53 миллиметров. Наиболее часто используются в бытовом применении 16 или 20 миллиметровые изделия.
Толщина стенок в зависимости от ее размера составляет от двух до трех с половиной миллиметров. Выпускаются они обычно в рулонах по 50 или 100 метров.
Достоинства
Гибкость – важнейшее достоинство металлопластиковых труб, с использованием специального инструмента можно достичь радиуса в пять сантиметров, полностью повторив форму угла без разрыва трубы и применения фитинга. Сложные формы радиусом от пятнадцати сантиметров легко изгибаются руками. Это позволяет максимально облегчить монтаж системы.
Легкость. Стометровый рулон легко может поднять своими руками один человек.
Ее прочность превышает прочность в местах соединений.
Можно практически не опасаться протечек на непрерывных участках.
Благодаря многослойной конструкции достигнута значительная износостойкость. Срок службы водопровода составляет более 50 лет.
Они не поражаются ржавчиной, появлению же осадочных отложений препятствует гладкая внутренняя поверхность.
Если при длительной эксплуатации водопровода такие отложения появились, то они достаточно легко могут быть удалены.
Внешний вид намного привлекательнее, чем у металлических.
Недостатки
Металлопластиковые изделия нельзя применять вне помещений, а также допускать длительное попадание на них солнечных лучей, так как они боятся ультрафиолетового излучения.
Прочность и термостойкость безусловно ниже, чем у металлических.
Не могут служить в качестве заземляющего устройства, при этом накапливают статическое электричество, которое не может быть сброшено, поскольку металлические части изолированы в местах соединения.
Перед монтажом системы водопровода необходимо тщательно продумать ее схему и расположение. В первую очередь стоит отметить на плане все точки водопотребления (краны, душевую кабину, стиральную и посудомоечную машину), относительно их расположения в доме.
Водопровод в квартире. Замена металлопластиковых труб на полипропилен для пайки
Watch this video on YouTubeЗатем нужно соединить эти точки линиями, означающими трубы, причем необходимо отметить их диаметр, направление тока воды, а также подразделить их на предназначенные для горячей и холодной воды. Подсчитайте приблизительный метраж получившейся схемы.
Покупать трубы необходимо с запасом не менее 10 метров, поскольку при монтировании своими руками неизбежны потери во время сборки. Если же они все таки останутся, то их всегда можно будет применить во время ремонта или подключения нового оборудования.
После этого необходимо отметить на схеме все места соединения, а также те места, где будут установлены запирающие устройства.
Защитные вентили необходимо устанавливать на входе в дом перед счетчиком, а также перед каждым устройством потребления.
Смотрите как произвести монтаж водопровода из полипропилена своими руками.
Сделав это вы узнаете необходимое для сборки водопровода количество монтажных узлов и их спецификацию. Примерный процесс расчета показан на видео.
Инструменты для монтажа конструкции
Несмотря на то, что процесс монтирования металлопластиковых труб своими руками очень прост, некоторые инструменты все же понадобятся.
Потребуются специальные ножницы для резки, пружины для их изгиба, калибратор для выравнивания и развальцовки места среза, шлифовальная бумага для точной зачистки заусенцев в месте стыковки, гаечные ключи или трубковерты, а также плоскогубцы для облегчения процесса монтажа фитингов.
Практика применения этих инструментов показана на видео, размещенном в разделе «монтаж резьбовых фитингов».
Из приведенного выше небольшого перечня каждый элемент важен для качественного выполнения работ, однако при проведении срочных работ небольшого объема (при наличии аккуратности) вполне можно заменить ножницы ножовкой по металлу или лобзиком, а калибратор – любым инструментом, способным аккуратно слегка развальцевать и зачистить края среза.
Правила монтажа конструкции
Монтаж водопровода из металлопластика начинают со входа в дом/квартиру. Они монтируются последовательно одна за одной вдоль магистральной линии. Фитинги и запирающая арматура на соединения устанавливаются сразу же при монтаже.
После сборки магистральной линии устанавливаются ответвления на отдельные водопотребляющие устройства. При изгибании непрерывной трубы лучше воспользоваться специальной пружиной (смотрите видео).
Она позволит получить более равномерную линию изгиба, а также исключит деформацию ее внутренней стороны.
Металлопластиковые трубопрокатные изделия необходимо крепить к поверхности, вдоль которой они протянуты.
Несмотря на то, что они меньше изгибаются под воздействием тепла, чем аналогичные изделия из ПВХ, необходимо не менее двух креплений на погонный метр по горизонтали и одного по вертикали.
Не рекомендуется производить монтирование водопровода своими руками при температуре ниже десяти градусов тепла.
Более того, при покупке труб зимой следует дать им отлежаться в тепле не менее суток перед проведением все работ. Вместе с тем их нельзя хранить ближе 1 метра от источника тепла.
Монтаж соединений с помощью резьбовых фитингов
Компрессионные резьбовые фитинги достаточно дороги. Именно они составят большую долю всех трат при монтаже водопровода из металлопластика.
В продаже имеются специализированные фитинги, приспособленные для применения в любом типе соединений (тройники, крестовины, уголки, переходники).
В случае, если все же произошла ошибка, то всегда можно поставить специальную заглушку на лишнее отверстие. В таком случае его можно будет использовать в дальнейшем при установке нового оборудования.
Резьбовой фитинг состоит из штуцера и двух или более гаек с уплотнительным кольцом и прокладками. Для стыковки соединения с его помощью потребуются два ключа соответствующего размера, а также уплотнитель (фум-лента или силикон).
Предлагаем посмотреть видео где показан качественный монтаж металлопластиковых труб с помощью резьбовых фитингов.
Сборка производится путем установки конца трубы в уплотнительное кольцо и закручивания гайки на штуцер. При этом очень важно, чтобы ее обрезанный конец равномерно касался штуцера.
Как видно на видео, после введения штуцера в трубу закрутить гайку до упора рукой, а затем надеть один ключ на штуцер, а второй на гайку и используя ключ на штуцере как опору наворачивать гайку до достижения необходимой плотности соединения.
При затягивании резьбовых соединений избегайте их перетяжки. При достижении надежного контакта всех деталей появится характерный трещащий звук.
Монтаж соединений с помощью обжимных (пресс) фитингов
В том случае если нет желания подтягивать все резьбовые соединения водопровода раз в несколько лет, можно воспользоваться пресс-фитингами.
Этот способ полностью неразборный и избавляет от необходимости обслуживать систему. Фитинги такого типа можно заливать бетоном.
Единственным недостатком в этом способе сборки водопровода из металлопластиковых труб является необходимость использовать в работе промышленное оборудование для запрессовывания соединений.
Оно достаточно дорогое и приобретать его для одноразового использования бессмысленно. В то же время в крупных городах в наши дни можно найти фирмы, которые предлагают как услуги специалистов для выполнения работ, так и предоставляют в аренду промышленное оборудование.
В том случае если есть возможность достать необходимое оборудование, то лучше смело выбирать пресс-фитинги для монтажа водопровода своими руками. Соединения с пресс-фитингами превосходят резьбовые по всем показателям.
Срок их службы сопоставим с гарантийным сроком металлопластиковой трубы. Аналогичен ее показателям и параметр рабочего давления на соединении.
Предлагаем посмотреть видео где показан качественный монтаж металлопластиковых труб с помощью пресс-фитингов.
Воспользуйтесь советами, которые даны в данной статье и видео, и сможете выполнить монтаж металлопластиковых труб для водопровода своими руками без малейших проблем.
Способы и особенности монтажа металлопластиковых труб
Те, кто самостоятельно занимался обустройством в доме инженерных коммуникаций, знают, насколько сложно иметь дело с металлом. Технология работы со стальными трубами предполагает использование болгарки для обрезки, нарезание резьбы, сварочные операции, изгиб с помощью специального устройства. Есть и еще ряд минусов этих изделий – ржавление, постепенное сужение Dу (а значит, пропускной способности), большой вес, систематические протечки на стыках. С любой точки зрения металлопластиковые (многослойные) трубы для систем отопления, водоснабжения, слива намного предпочтительнее.
Виды соединений
Они производятся с использованием специальных приспособлений – фитингов. В зависимости от конструктивного исполнения эти несложные устройства позволяют сделать на металлопластиковой магистрали отводы (разветвления), изгибы и повороты, состыковать трубы различных сечений и структуры (МП + металл). Все соединения подразделяются на 2 группы.
Неразъемные. Никакого обслуживания в виде подтяжки такие стыки не требуют. Минус лишь один – невозможность производства какого-то ремонта в этой точке. Только удаление дефектной части трубопровода и монтаж новой. В основном такие соединения используются при скрытой прокладке трассы (под облицовкой, штукатуркой, в нише стены), то есть на участках, куда нет свободного доступа, и смысл технического обслуживания полностью утрачивается.
Разъемные. Более удобный вариант с точки зрения ремонта, обслуживания. Например, при необходимости устранения сильного засора на определенном участке, изменения схемы прокладки труб больших сложностей не возникнет.
В процессе монтажа инженерных коммуникаций используются обе технологии, в зависимости от места и специфики ведения работ.
Разновидности фитингов и особенности соединений
Примечание. До начала работы труба обрезается в плоскости, перпендикулярной ее продольной оси. Кромки (с наружной и внутренней стороны) обрабатываются с целью удаления бахромы. С внешней немного скругляются, чтобы не возникло сложностей с посадкой элементов фитинга. Это часть процесса калибровки, которая входит в перечень подготовительных работ.
1. Для соединения разъемного
1.1. Компрессионные
Для тех, кто все привык делать самостоятельно – один из лучших вариантов. В процессе стыковки металлопластиковых труб никакие специальные инструменты не понадобятся; нужен лишь рожковый ключ (2 шт.). Устройство фитинга и порядок работы поясняет рисунок.
Технология соединения
Выравнивание трубы на участке в 20 см (±10 от линии реза).
На торец последовательно надеваются накидная гайка и обжимное кольцо.
Корректируется положение уплотнительного кольца.
Накидная гайка постепенно закручивается, до упора, но без излишних усилий.
Что учесть
Чтобы соединение было максимально надежным, к обработке торцевой части предъявляются повышенные требования. Высокое качество можно получить, если пользоваться не ножом, а сравнительно недорогими приспособлениями – фаскоснимателем (для внешней кромки) и калибровщиком (для внутренней).
Если такое разъемное соединение разбирается, то в обязательном порядке ставится новый уплотнитель. Иначе не избежать протечки.
Плюсы
Простота монтажа, в том числе, и отсутствие необходимости в применении специального оборудования.
Ремонтопригодность соединения.
Возможность многократного использования фитинга.
Минусы
Монтаж трассы на таких участках только открытый. Эти соединения нельзя закрывать наглухо.
Придется периодически проводить контроль состояния места стыка, при необходимости гайку подтягивать.
2. Для соединений неразъемных
2.1. Пресс-фитинги
Такие изделия применяются при неразъемных соединениях и отличаются повышенной надежностью. Для корпусов используются разные материалы – латунь, бронза или высокопрочные полимеры (PPSU и PVDF). Последние намного дешевле, хотя по своим характеристикам металлическим аналогам не уступают.
Технология соединения
Проверяется наличие и целостность прокладки и уплотнителей. Для этого гильза снимается.
При помощи калибратора контролируется Dвн.
Фитинг стыкуется с трубой, но так, чтобы пластик был виден сквозь отверстия на обжимном кольце.
Продавливание гильзы в местах расположения уплотнителей пресс-клещами, в которые вставлен подходящий по диаметру трубы вкладыш. Это делается лишь один раз; многократное сжимание рукояток инструмента не допускается.
Плюсы
Долговечность соединения.
Возможность ведения скрытого монтажа трассы.
Никакого контроля состояния места стыка в дальнейшем не требуется.
Минусы
Такое соединение – одноразовое, то есть его разборка и последующая сборка невозможны.
При отсутствии опыта на монтаж потребуется много времени. К тому же и качество не гарантировано, что влечет повышение расхода фитингов (частично, и трубы), так как не все соединения окажутся надежными, и стыковку придется переделывать заново.
2.2. Пуш-фитинги
Такие соединители появились сравнительно недавно, потому и не так известны массовому потребителю. По сути, это более современная версия пресс-фитингов. Они еще называются муфтами надвижными.
Технология соединения
Тщательная калибровка торцевой части трубы.
Она надевается (после проверки уплотнителя) на штуцер до тех пор, пока не раздастся легкий щелчок. Расположение усиков (против направления разъединения) исключают возможность обратного смещения трубы в месте стыка, что и обеспечивает его надежность.
Плюсы
Работа с пуш-фитингами не представляет сложности даже для новичка в этом деле.
Простота монтажа на любом из участков трассы, в том числе, и труднодоступных.
Никаких дорогих инструментов, кроме ножа для раскроя металлопластиковой трубы и калибратора, не понадобится.
После демонтажа фитинг может использоваться повторно.
Эластичность соединения даже при прогибе трубы на качестве стыка не отражается.
Минус
Высокая стоимость изделий.
Некоторые специалисты высказывают сомнения, что эта разновидность фитинга обеспечивает прочность стыка. Основной аргумент – фиксирующие элементы (лепестки) вряд ли удержат трубу в неподвижном положении при ее провороте или сдвиге по оси. Потому и делают вывод, что нужно хорошо подумать, следует ли практиковать именно такое соединение при монтаже трассы закрытым способом.
Оппоненты считают все эти доводы надуманными. Например, в отопительной системе автономной опрессовка не производится, а значит, и чрезмерным гидроударам контур не подвергается.
Более подробная информация о разновидностях фитингов для соединения труб из металлопластика и стоимости изделий на этой странице
.
Совет. При подготовке к монтажу металлопластиковых труб по вопросу типа соединения на всех участках трассы лучше проконсультироваться с профессионалом.
В чем преимущество металлопластика?
Если с особенностями фитингов разобраться не так уж и трудно, то по поводу материала трубы вопросов довольно много.
Возможность укладки трасс по любой схеме, даже со сложной конфигурацией. Продукция из металлопластика хорошо поддается на изгиб. Это позволяет использовать изделия большой длины и снижает количество мест их соединения. К примеру, при монтаже контура теплого пола они вообще отсутствуют, так как он монтируется из цельной трубы.
Эффект памяти. Если труба согнута под определенным углом, то она уже не стремится выпрямиться.
Отсутствие протечек (если соединение сделано грамотно).
Устойчивость перед агрессивными средами и коррозией, механическими воздействиями. 5-слойная структура обеспечивает достаточную прочность изделия.
Неизменность Dу в течение эксплуатационного периода. Это объясняется идеальной гладкостью внутренней поверхности, что исключает образование наслоений на стенках трубы, и, как результат, снижение напора.
Отличные технические характеристики делают продукцию из металлопластика универсальной. Она применяется для обустройства различных коммуникаций, в том числе, отопления и ГВС. Ей не страшны скачки температуры, гидроудары, повышенное давление.
Хорошее звукопоглощение. Пять слоев надежно изолируют помещение от шумов, создаваемых циркулирующей в системе водой.
Малый вес позволяет осуществлять крепление труб на поверхностях, не отличающихся высокой несущей способностью. Например, на стенах домов из ячеистых бетонов, строений каркасного типа.
Отсутствие необходимости в регулярной поверхностной обработке коммуникации (снятие ржавчины, покраска), как это делается для труб стальных. Все техническое обслуживание сводится к систематическому удалению пыли, что регулярно хорошая хозяйка и делает, проводя влажную уборку в помещении.
Длительный безремонтный срок использования. У всех изготовителей он разный, но минимум обозначается в 45 лет.
Совет. Все трубы, в зависимости от производителя, отличаются не только характеристиками, но и спецификой соединения. Если коротко, то для обеспечения качества стыков необходимо правильно подобрать фитинги. И по данному вопросу профессиональная рекомендация лишней точно не будет. Нюанс в том, что металлопластиковые трубы от одних производителей стыкуются любыми фитингами, от других – только соединительными устройствами той же компании. Вряд ли получится самостоятельно разобраться со всеми тонкостями монтажа, если ранее им заниматься не приходилось.
«АЛЬФАТЭП» готова оказать помощь всем собственникам зданий и сооружений, расположенных в Подмосковье, которые планируют строительство или ремонт (реконструкцию) инженерных коммуникаций. На ее складах есть все необходимое для монтажа металлопластиков, причем в большом ассортименте – трубы, разнообразные фитинги и приспособления для работы. Нужно лишь позвонить на номер телефона 8 (495) 109-00-95, и сотрудники «АЛЬФАТЭП» подскажут, что лучше выбрать в зависимости от вида коммуникации, ее схемы и специфики прокладки трассы.
Технология монтажа обжимных фитингов – СтройМастерская
Как монтировать обжимные фитинги на металлопластиковой трубе, инструкция и фотографии процесса монтажа…
Всем известная металлопластиковая труба прочно вошла в обиход водопроводчиков и домашних мастеров. Металлопластик широко используется в водопроводах и теплосетях.
Одним из самых известных и распространенных способов соединения металлопластиковой трубы является монтаж при помощи обжимных фитингов. Эти фитинги еще называют цанговыми, потому что важнейшим элементом для зажима трубы на концевике фитинга является уплотнительное кольцо (сухарь), кольцо обжимает металлопластиковую трубу при помощи гайки, накрученной на корпус фитинга. Обжимные фитинги пользуются большой популярностью из за простоты монтажа магистрали, и достаточно небольшого и простого перечня инструментов необходимых для монтажа.
Для монтажа фитингов на металлопластиковую трубу понадобятся следующие инструменты и приспособления
1. Ножницы для металлопластиковых труб (если ножниц нет, а объем работ небольшой трубу можно отпилить ножовкой по металлу, а место спила обработать грубой наждачной бумагой или специальной разверткой)
2. Калибратор трубы
3. Гаечные ключи или шведки
Как устроен обжимной фитинг для металлопластика
Устройство обжимных фитингов у разных производителей примерно одинаково. Фитинг состоит из корпуса , кольца и гайки. Корпус фитинга со стороны крепления трубы имеет шток с уплотнительными резиновыми кольцами, в месте примыкания торцевой части трубы и фитинга стоит диэлектрическая прокладка, обеспечивающая отсутствие контакта алюминия трубы с корпусом фитинга.
Как соединять фитинг и металлопластиковую трубу
При помощи специальных ножниц необходимо обрезать трубу нужной длинны, срез трубы должен быть ровным . Если нет ножниц, можно воспользоваться ножовкой по металлу, металлопластиковая труба режется очень легко.
После того как вы обрезали трубу, одеваем гайку на трубу, а место среза очищаем от грата (неровности, заусенцы), необходимо так же выровнить отверстие калибратором, так как после обрезания труба может иметь овальную форму. Для этой цели существует специальный фаскосниматель или развертка, при небольших объемах работ можно использовать наждачную бумагу.
Торец трубы должен быть ровным, не иметь заусениц, иметь внутреннюю фаску благодаря которой при одевании фитинга на трубу обеспечится целостность резиновых уплотнителей фитинга. После зачистки торца на трубу одеваем металлическое обжимное кольцо.
Перед тем как соединить корпус с трубой, трубу в месте крепления желательно смочить, вода обеспечит более легкую посадку корпуса фитинга и защитит резиновые уплотнители от разрыва и сползания. Одевая корпус обжимного фитинга на трубу, нужно быть предельно аккуратным и стараться не повредить резиновые уплотнители на штоке. Фитинг с поврежденными резиновыми кольцами не пригоден и подлежит немедленной замене. Трубу необходимо одеть до упора с некоторым усилием, так как она должна плотно примыкать к торцевой части фитинга.
После чего, сперва руками, а затем при помощи гаечных ключей затягивается гайка на корпусе фитинга, затяжку нужно производить достаточно сильно, но осторожно, чтобы гайка фитинга не лопнула, в момент затяжки может раздаваться характерный скрип металла.
На некачественных фитингах при сильной затяжке возможно выдавливание обжимного кольца наружу из под гайки, если вы это обнаружили, фитинг необходимо заменить.
При монтаже металлопластика с обжимными фитингами, нужно помнить, что монтаж таких соединений в штробах или местах к которым нет доступа, крайне не желателен.
stroimasterskaya.ru
Смотреть видео монтажа обжимных фитингов
Читаем по теме:
статья о характеристиках металлопластика Металлопластик, трубы и фитинги
Как спрятать трубы в ванной?
Постоянный адрес статьи:
Показать еще статьи из рубрики — Сантехника
ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ
Обзор бытовых электрообогревателей
С наступлением холодов многие все чаще задумываются о дополнительных источниках тепла. Наиболее распространенными и универсальными в своем семействе являются электрообогреватели. Какие виды электрообогревателей бывают, и в чем их существенные отличия читаем в этом обзоре…
Подробнее
OSB — универсальный строительный материал
Ориентировано стружечная плита сокращенно (ОСП) — быстро нашла признание и стала широко использоваться в каркасном строительстве, при устройстве полов, перегородок и т.д.
Подробнее
Ламинат из винила: за и против
Широкий выбор отделочных материалов позволяет в ходе ремонта выполнить работы любой сложности и воплотить абсолютно любые дизайнерские задумки…
Подробнее
Проектируем дизайн интерьера детской для девочки
С самых ранних лет у девочки должно формироваться чувство прекрасного, а также понимание того, как должен выглядеть настоящий домашний уют.
Подробнее
Борьба с вредителями и болезнями овощных культур
На что следует обратить внимание в садовом хозяйстве для достижения необходимого уровня защиты от вредителей и болезней овщных культур…
Подробнее
Теплоноситель пропиленгликоль. Особенности применения
Теплоноситель пропиленгликоль — безопасный антифриз, используемый для систем отопления. Каких дополнительных затрат потребует его применение?
Подробнее
Потолочные инфракрасные обогреватели: плюсы и минусы использования
Бытовые потолочные инфракрасные обогреватели обладают большим количеством эксплуатационных преимуществ. Они работают совершенно бесшумно, эффективно обогревают, при этом остаются мобильными.
Подробнее
Ламинат компании «TARKETT»: отличия, классификация, достоинства
Компания TARKETT – одна из старейших в Европе, специализирующихся на выпуске напольных покрытий. В 1999 году она освоила выпуск ламината, который пользуется стабильно высоким спросом покупателей
Подробнее
Использование яичной скорлупы на огороде
Чем восполнить недостаток веществ, обеспечивающих плодородие почвы?
Подробнее
Кирпич или дерево, из чего построить баню
Баня является особенной постройкой. Во-первых, редко можно встретить участок, где ее бы не было, а во-вторых, правильно построенная баня способна принести организму неоценимую пользу…
Подробнее
Как соединять металлопластиковые трубы?
Металлопластиковые трубопроводы широко применяются для прокладки водопровода и отопления. В том числе их используют при устройстве теплых полов и других систем. К основным их достоинствам можно отнести их быстрый и простой монтаж, который позволяет без значительных усилий и использования сложного оборудования прокладывать трубопроводы необходимой длины или наращивать существующие линии. Для этого нужно знать, как соединять металлопластиковые трубы. Соединяться они могут при помощи специальных элементов двух видов — пресс-фитингов и компрессионных фитингов. Технологию монтажа в обоих случаях можно легко освоить при помощи простых инструкций или примеров на видео.
Как правильно соединять металлопластиковые трубы при помощи пресс-фитингов
Пресс-фитинг представляет собой соединительную деталь, основными элементами которой являются металлический (латунный) штуцер с хвостовиком и обжимная муфта или гильза. Герметичность обеспечивается при помощи уплотнительных колец, которые изготавливаются из EPDM. Чтобы стыковать трубы из металлопластика этими деталями, необходимо использовать ручные или электрические пресс-клещи. Также потребуются прецизионные ножницы, фаскосниматель и калибратор. Перед выполнением монтажа необходимо собрать необходимый комплект фитингов. Чтобы соединить части трубопровода, используются простые муфты. Также могут применяться специальные фитинги, с помощью которых можно выполнять повороты магистрали, соединять участки разного диаметра, подключать к водопроводной системе сантехническое оборудование и т.д.
Порядок работ по монтажу следующий:
Отрезается при помощи ножниц отрезок трубы нужной длины.
Обрабатывается подключаемый конец трубы. Калибратором придают правильную форму краям трубы и снимают внутреннюю фаску. Также он позволяет проверить внутренний диаметр. Фаскосниматель служит для снятия внешней фаски.
Гильзу необходимо снять и тщательно проверить целостность уплотнительных элементов. Если при осмотре обнаружен какой-либо дефект, то данный фитинг лучше не использовать.
Гильзу следует надеть на трубу. В ней имеется специальное отверстие, которое позволяет контролировать полноту захода. Труба должна быть видна через это отверстие.
Хвостовик пресс-фитинга с приложением усилий вставляется до упора в трубу.
Обжимают гильзу при помощи пресс-клещей, сводя рукоятки инструмента до упора.
Для проверки качества выполненного соединения необходимо осмотреть муфту, которая должна быть правильной цилиндрической формы. Не разрешается выполнение повторного обжима, если возникли сомнения в качестве работ, поскольку при этом будет нарушена герметичность соединения. В таких случаях необходимо отрезать участок трубы с фитингом и заново выполнить монтаж.
Минусом использования пресс-фитингов является необходимость применения специального инструмента — пресс-клещей. Также нужно учитывать, что выполняемые соединения являются неразборными. Поэтому при необходимости подсоединить дополнительные элементы или удлинить трубопровод, придется демонтировать участок с фитингом. Главным достоинством пресс-фитингов является их высокая надежность. При условии, что монтаж выполнен правильно, узел соединения не требует обслуживания и рассчитан на срок службы до 50 лет. Благодаря этому данные элементы можно применять при прокладке скрытых в стенах или перекрытиях трубопроводов.
Применение компрессионных фитингов
Компрессионный фитинг имеет конструкцию, состоящую из штуцера, изготовленного из латуни, разрезного обжимного кольца, латунной накидной гайки. Герметизация обеспечивается резиновыми уплотнительными кольцами и изоляционной тефлоновой прокладкой. Для выполнения монтажа водопровода или системы отопления с использованием таких элементов потребуется простой набор инструмента, включающий прецизионные ножницы, калибратор, фаскосниматель и обычный гаечный ключ.
Монтаж выполняется в следующем порядке:
Отрезок трубы необходимой длины отрезается ножницами.
Калибратором и фаскоснимателем обрабатывается отверстие.
На трубу надевается накидная латунная гайка, а после нее — обжимное разрезное кольцо.
Конец штуцера вставляют в отверстие трубы до упора. Рекомендуется предварительно смочить резиновые кольца водой, чтобы уменьшить трение.
Разрезное кольцо надвигается вплотную к фитингу.
Гайка затягивается гаечным ключом. При этом не рекомендуется прилагать избыточное усилие, чтобы не допустить разрушение разрезного кольца.
Монтаж компрессионных фитингов отличается простотой и выполняется без использования специальных инструментов. Выполняемые соединения являются разборными. Это позволяет без проблем нарастить трубопровод или выполнить ремонтные работы. В дальнейшем старый фитинг можно использовать повторно. Недостатком является возможность разгерметизации соединения со временем в связи с ослаблением затяжки. Поэтому может потребоваться периодически подтягивать гайки. В связи с этим компрессионные фитинги нельзя использовать для монтажа скрытых трубопроводов.
Крепление металлопластиковых труб
Независимо от типа используемых соединительных элементов, металлопластиковый трубопровод должен быть хорошо закреплен на поверхности стены или пола. Крепят трубы при помощи специальных клипс. Их предварительно устанавливают по размеченной линии прокладки и монтируют при помощи дюбелей и саморезов. Чтобы предотвратить деформацию трубопровода, его необходимо крепить с шагом расположения клипс не более 1 метра.
Соединение металлопластиковых труб между собой и с трубами из металла
Металлопластиковая труба представляет собой надежный, экологически чистый материал для создания бытовых коммуникаций любой конфигурации и назначения. Они выдерживают нагрузки системы водяного отопления (в том числе систему «теплый пол»), горячего, холодного водоснабжения. Соединение металлопластиковых труб между собой и с трубопроводами из металла или пластика не представляет сложности, не требует дорогостоящего оборудования. Врезка в общий железный стояк или разводка от полипропиленовой трубы вполне доступна для выполнения неспециалисту.
Особенности металлопластиковых трубных изделий
Металлопластиковые трубы имеют сложную структуру и соединяют в себе преимущества металла и пластика. Изделие состоит из пяти слоев:
Внутренний и внешний слой – это сшитый или уплотненный полиэтилен. Органический материал, который не меняет своей структуры, физических свойств и сохраняет химическую пассивность при температуре до 95 градусов и давлении внутри до 10 атм.
Внутренний слой – алюминиевая фольга. Этот легкий и гибкий металл придает металлопластиковой трубе особую прочность, «умение» держать изогнутую форму, препятствует проникновению атмосферного кислорода внутрь.
Два слоя специального клея, которые скрепляют металл и прошитый полиэтилен.
Обратите внимание! Комбинированные трубы имеют соответствующую структуре маркировку: PEX-AL-PEX для сшитого полимера; PE RT-AL-PE RT для термостойкого материала. Она наносится на каждое изделие с внешней стороны.
Преимущества металлопластиковых труб
В отличие от стального, трубопровод получается:
значительно дешевле;
легче по весу;
не лопаются на морозе, будучи заполнены теплоносителем;
устойчивым к коррозии.
В отличие от пластиковых труб, металлопластиковые:
остаются гибкими, но сохраняют приданную конфигурацию, что позволяет использовать меньше креплений и фитингов;
способны выдерживать повышенные нагрузки;
не требуют пайки при монтаже;
имеют меньшее линейное расширение.
Обладая надежностью металлической трубы, металлопластиковые бытовые коммуникации имеют срок службы современного пластика.
Способы монтажа труб из металлопластика между собой
Соединение металлопластиковых труб между собой осуществляется при помощи фитингов. Сварка или пайка, которая является основным способом соединения органических полимеров, здесь невозможна из-за наличия прокладки из металла.
Способы монтажа можно разделить на:
Разъемные соединения – стыковка обжимными фитингами. Требует периодического контроля.
Неразъемные – соединение на пресс или пуш фитингах. При качественном монтаже используют для прокладки скрытых коммуникаций.
Вне зависимости от типа выбранного фитинга трубу следует подготовить к монтажу. Ее выравнивают по направляющей оси. Минимальный ровный отрезок от края составляет не менее 10 см.
Для подготовки трубы к соединению понадобятся следующие инструменты:
Труборез. Разрезать мягкую металлопластиковую трубу можно ножовкой по металлу, острым ножом. Однако для качественного соединения необходима неповрежденная окружность и строго перпендикулярный направляющей оси срез, без заусенцев или иных изъянов. Такой срез дают специальные ножницы.
Калибратор — для восстановления окружности и обработки внутренней части среза. Обработка среза заключается в снятии стружки с внутреннего слоя под углом в 45 градусов. Операция позволяет провести качественное соединение металлопластиковых материалов.
Фаскосниматель – для обработки внешней кромки среза.
Применение компрессионных фитингов
Компрессионный фитинг имеет конструкцию, состоящую из штуцера, изготовленного из латуни, разрезного обжимного кольца, латунной накидной гайки. Герметизация обеспечивается резиновыми уплотнительными кольцами и изоляционной тефлоновой прокладкой. Для выполнения монтажа водопровода или системы отопления с использованием таких элементов потребуется простой набор инструмента, включающий прецизионные ножницы, калибратор, фаскосниматель и обычный гаечный ключ.
Монтаж выполняется в следующем порядке:
Отрезок трубы необходимой длины отрезается ножницами.
Калибратором и фаскоснимателем обрабатывается отверстие.
На трубу надевается накидная латунная гайка, а после нее — обжимное разрезное кольцо.
Конец штуцера вставляют в отверстие трубы до упора. Рекомендуется предварительно смочить резиновые кольца водой, чтобы уменьшить трение.
Разрезное кольцо надвигается вплотную к фитингу.
Гайка затягивается гаечным ключом. При этом не рекомендуется прилагать избыточное усилие, чтобы не допустить разрушение разрезного кольца.
Монтаж компрессионных фитингов отличается простотой и выполняется без использования специальных инструментов. Выполняемые соединения являются разборными. Это позволяет без проблем нарастить трубопровод или выполнить ремонтные работы. В дальнейшем старый фитинг можно использовать повторно. Недостатком является возможность разгерметизации соединения со временем в связи с ослаблением затяжки. Поэтому может потребоваться периодически подтягивать гайки. В связи с этим компрессионные фитинги нельзя использовать для монтажа скрытых трубопроводов.
Крепление металлопластиковых труб
Независимо от типа используемых соединительных элементов, металлопластиковый трубопровод должен быть хорошо закреплен на поверхности стены или пола. Крепят трубы при помощи специальных клипс. Их предварительно устанавливают по размеченной линии прокладки и монтируют при помощи дюбелей и саморезов. Чтобы предотвратить деформацию трубопровода, его необходимо крепить с шагом расположения клипс не более 1 метра.
Соединение металлопластиковых труб между собой и с трубами из металла
Металлопластиковая труба представляет собой надежный, экологически чистый материал для создания бытовых коммуникаций любой конфигурации и назначения. Они выдерживают нагрузки системы водяного отопления (в том числе систему «теплый пол»), горячего, холодного водоснабжения. Соединение металлопластиковых труб между собой и с трубопроводами из металла или пластика не представляет сложности, не требует дорогостоящего оборудования. Врезка в общий железный стояк или разводка от полипропиленовой трубы вполне доступна для выполнения неспециалисту.
Особенности металлопластиковых трубных изделий
Металлопластиковые трубы имеют сложную структуру и соединяют в себе преимущества металла и пластика. Изделие состоит из пяти слоев:
Внутренний и внешний слой – это сшитый или уплотненный полиэтилен. Органический материал, который не меняет своей структуры, физических свойств и сохраняет химическую пассивность при температуре до 95 градусов и давлении внутри до 10 атм.
Внутренний слой – алюминиевая фольга. Этот легкий и гибкий металл придает металлопластиковой трубе особую прочность, «умение» держать изогнутую форму, препятствует проникновению атмосферного кислорода внутрь.
Два слоя специального клея, которые скрепляют металл и прошитый полиэтилен.
Обратите внимание! Комбинированные трубы имеют соответствующую структуре маркировку: PEX-AL-PEX для сшитого полимера; PE RT-AL-PE RT для термостойкого материала. Она наносится на каждое изделие с внешней стороны.
Преимущества металлопластиковых труб
В отличие от стального, трубопровод получается:
значительно дешевле;
легче по весу;
не лопаются на морозе, будучи заполнены теплоносителем;
устойчивым к коррозии.
В отличие от пластиковых труб, металлопластиковые:
остаются гибкими, но сохраняют приданную конфигурацию, что позволяет использовать меньше креплений и фитингов;
способны выдерживать повышенные нагрузки;
не требуют пайки при монтаже;
имеют меньшее линейное расширение.
Обладая надежностью металлической трубы, металлопластиковые бытовые коммуникации имеют срок службы современного пластика.
Способы монтажа труб из металлопластика между собой
Соединение металлопластиковых труб между собой осуществляется при помощи фитингов. Сварка или пайка, которая является основным способом соединения органических полимеров, здесь невозможна из-за наличия прокладки из металла.
Способы монтажа можно разделить на:
Разъемные соединения – стыковка обжимными фитингами. Требует периодического контроля.
Неразъемные – соединение на пресс или пуш фитингах. При качественном монтаже используют для прокладки скрытых коммуникаций.
Вне зависимости от типа выбранного фитинга трубу следует подготовить к монтажу. Ее выравнивают по направляющей оси. Минимальный ровный отрезок от края составляет не менее 10 см.
Для подготовки трубы к соединению понадобятся следующие инструменты:
Труборез. Разрезать мягкую металлопластиковую трубу можно ножовкой по металлу, острым ножом. Однако для качественного соединения необходима неповрежденная окружность и строго перпендикулярный направляющей оси срез, без заусенцев или иных изъянов. Такой срез дают специальные ножницы.
Калибратор — для восстановления окружности и обработки внутренней части среза. Обработка среза заключается в снятии стружки с внутреннего слоя под углом в 45 градусов. Операция позволяет провести качественное соединение металлопластиковых материалов.
Фаскосниматель – для обработки внешней кромки среза.
Обратите внимание! Перечисленные инструменты стоят недорого. Они подходят для работы не только с металлопластиковыми, но и с другими полимерными трубными материалами.
Монтаж обжимными фитингами
Обжимной (компрессионный) фитинг для металлопластиковых труб представляет собой разборную деталь, которая состоит из литого корпуса со штуцером, уплотнительного кольца и обжимной гайки. На корпусе установлены две резиновых прокладки, плюс обязательно должна быть диэлектрическая силиконовая прокладка. Монтаж осуществляют вручную, используя разводной и гаечный ключ.
Схематично процесс выглядит следующим образом. Трубу следует отрезать по размеру и подготовить к монтажу, обработав срез с двух сторон.
Соединяемый отрезок протирают от пыли, тщательно вытирают следы масляных загрязнений. Для обезжиривания используют спиртовой раствор и ветошь.
Вставляют штуцер фитинга в трубу до упора, используя физическое усилие. Для лучшего скольжения штуцер можно намочить.
Сдвигают на край кольцо. Фиксируют соединение гайкой.
Затягивание обжимной гайки проводят двумя ключами. Одним фиксируют неподвижно фитинг, другим затягивают гайку.
Обратите внимание! Чрезмерное желание «затянуть потуже» приведет к порче резьбы фитинга. Затягивать следует туго, но без излишнего рвения.
Соединение получается разборным. Со временем его придется несколько подтягивать, поэтому компрессионные фитинги применяют в коммуникациях с открытым доступом.
Монтаж пресс-фитингами
Пресс-фитинг устроен подобно компрессионному, но вместо гайки на резьбе для фиксации соединения используется обжимная гильза. Чтобы запрессовать обжимную гильзу понадобится дополнительный инструмент – пресс-клещи (в ручном или электроприводном варианте). Пресс-клещи различаются по размеру, в зависимости от диаметра металлопластиковых коммуникаций.
Монтаж начинают с подготовки трубы. С пресс-фитинга снимают металлическую гильзу и надевают ее на подготовленный конец трубы. Внутрь вставляют штуцер. Клещами фиксируют соединение, зажимая их до полного сведения ручек. Сдавливание проводят однократно.
Обратите внимание! При качественной запрессовке на гильзе появляются две выраженные вдавленные полоски. Локация этих полосок не должна совпадать с расположением резиновых прокладок фитинга.
Использование пуш-фитингов в соединении металлопластиковых труб
Пуш-фитинг представляет собой самофиксирующуюся деталь. Он позволяет соединить металлопластик без использования дополнительных инструментов. Здесь требуется качественная подготовка срезов. К обоим концам фитинга подсоединяют трубы, надевая их на штуцера. Соединение фиксируется пуш-фитингом. Окончательно процесс соединения завершается за 3 часа, когда полиэтиленовый материал восстановит свою конфигурацию.
Использование пуш-фитингов является надежным способом для сборки коммуникаций из металлопластика для людей, которые никогда не пользовались сантехническими инструментами. Оно получается неразъемным, герметичным. Пуш-фитинги можно использовать для прокладки скрытых коммуникаций. Недостаток здесь один – высокая стоимость соединительных деталей.
Как соединить металлопластик и металл
Соединение металлопластиковых труб и металлического трубопровода необходимо при монтаже разводки от центральной магистрали или, например, при монтаже индивидуальной отопительной системы. Здесь соединение металлопластик-металл проводится при подключении обвязки к водонагревательному котлу.
Соединение металлопластика со стальной трубой проводят специальными переходными фитингами. Один конец такой детали предназначен для металлопластика и может быть как компрессионным (с гайкой на резьбе), так и обжимным, на пресс-шайбе. Второй конец фитинга имеет металлическую резьбу. Она может быть как внутренней, так и наружной.
Монтаж осуществляют с присоединения стальной трубы к фитингу. Для герметизации резьбового соединения используют подмотку паклей на олифе, фум ленту. Затем присоединяют металлопластиковую часть коммуникаций.
Особенности соединения металлопластиковых труб и труб из полипропилена
Для монтажа металлопластиковой и полипропиленовой трубы используют специальные фитинги — с одной стороны такая деталь имеет полипропиленовую часть, предназначенную для сваривания с полипропиленовым материалом. Вторая часть детали – это пресс-фитинг с надвижной пресс-гильзой или с пресс-шайбой на резьбе.
Работу начинают с припаивания фитинга к полипропиленовой трубе. После полного остывания сварного соединения присоединяют металлопластик.
Обратите внимание! Производители сантехнического оборудования предлагают фитинги различных конфигураций, которые позволяют не только соединить разнородные трубы, но и перейти на другой диаметр, смонтировать отвод для врезки.
Как произвести монтаж металлопластиковых труб своими руками
В настоящее время рынок строительных материалов предлагает целый ряд материалов для обустройства водопроводной системы в квартирах и частных домах. Что же лучше выбрать? Если у вас нет весомого опыта в проведении подобных работ и специального оборудования для пайки и сварки, то для вас, безусловно, лучше всего подойдут металлопластиковые трубы. При соблюдении аккуратности при работе и инструкций, монтаж труб из металлопластика самостоятельно под силу почти каждому домашнему мастеру. Помимо этого, пластмасса с прослойкой из металла стоит дешевле относительно многих других материалов.
На сегодняшний день в продаже есть широкий ассортимент фитингов для установки металлопластиковых конструкций. К ним относят различные тройники, муфты, уголки. Не стоит забывать о том, что специальные фитинги (фасонные части) подходят исключительно для установки металлопластиковых изделий. В переводе с английского, слово «фитинг» означает «монтировать, прилаживать, собирать». Соединение с использованием фитингов удобно и надежно.
Установка трубных конструкций из металлопластика требует использования определенного комплекта инструментов, при помощи которых можно осуществить грамотную и технологически правильную разводку. Для монтажа труб из металлопластика нам потребуются следующие инструменты:
Специализированные ножницы для резки. При помощи них можно ровно и легко разрезать полимер с металлическим слоем. Кроме того, можно применять ножовку по металлу, но в таком случае есть вероятность повреждения защитного слоя, образования заусенец и неровностей. Впоследствии это может привести к авариям и протечкам.
Калибратор. Он используется для того, чтобы развальцевать трубы после разрезке, при этом не нарушить резиновые уплотнители для фитингов.
Плоскогубцы, разводной ключ, рожковые ключи необходимых размеров, перфоратор и дрель.
Пружина для сгибания. Нередко при монтаже труб из металлопластика нужно сделать поворот конструкции или же попросту согнуть трубу без использования фитингов. Специальная пружина дает возможность произвести сгиб без разломов. Изменять направление системы можно под любым углом, как этого требует планировка помещения. Преимуществом подобного монтажа металлопластиковых изделий является отсутствие большого количества соединений, что позволяет снизить риск возможных протечек в местах стыка. Помимо этого, с её помощь можно сэкономить время и деньги, потраченные на приобретение и установку фитингов.
Данный набор инструментов для монтажа труб из металлопластика позволяет нам быстро и правильно произвести работы по установке водопроводной конструкции в квартире.
С чего стоит начать установку водопровода?
Начинать установку труб из металлопластика лучше всего с составления плана и подсчета необходимого материала. Сразу стоит определить, какой вид фитингов нужно приобрести, сколько купить креплений для монтажа трубы и т.п. Для больше удобства можно составить на бумаге схему помещений, где будет обустраиваться система водопровода. Это туалет, ванная и кухня. Стоит отметить, что к смесителям проводится двойной водопровод, отдельный для горячей и холодной воды, а к стиральной, посудомоечным машинами и унитазу проводится исключительно холодная вода. Затем нужно измерить точную длину будущей водопроводной конструкции, что позволяет тщательно продумать количество необходимых элементов. Если в этом вам помогут люди с опытом, будет только лучше.
Установка трубы из металлопластика начинается с монтажа шаровых кранов (вентилей). Для выполнения подобных работ лучше заказать услуги профессионального сантехника. Он сможет перекрыть воду, установить вентили и произвести первую часть соединения, после которого смонтировать водопровод в квартире уже можно самому. Услуги специалиста здесь необходимы, потому что установка шаровых крановых производится с использованием паяльного либо сварочного аппарата квалифицированными сантехниками.
Монтаж и ремонт конструкции
После монтажа шаровых кранов нужно установить фильтры глубокой очистки. Они не дадут возможности песку и мелким частицам окалины попасть в сантехническое оборудование. После фильтров лучше всего установить фильтры тонкой очистки, обладающие более мелкой ячейкой задерживающего элемента, поэтому они могут задержать мельчайшие частицы окалины и сохранить от повреждения пластины из керамики в дорогих смесителях. Это говорит о том, что при установке водопроводной системы из металлопластика, применение фильтров является необходимостью.
После того, как система фильтрации была смонтирована, нужно установить счетчики воды и приступить к установке трубных изделий. Для того, чтобы скрепить две части конструкции, нужно одним ключом держать фитинг, а другим притягивать гайку пока не раздастся характерный щелчок. Помните, что соединение нельзя перетягивать. Для качественной и надежной гидроизоляции нужно смазать места соединений силиконовым герметиком.
Крепление водопроводной конструкции к стене осуществляется при помощи специальных клипс. Дрелью высверливаются отверстия на расстоянии примерно 70 – 80 сантиметров друг от друга. Саморезами и дюбелями клипса фиксируется, после чего труба защелкивается в клипсе без особых усилий. Диаметр клипсы должен соответствовать размеру трубы.
Даже при полном соответствии процесса работ инструкции через некоторое время может появиться необходимость в ремонте труб из металлопластика. Причины возникновения течи бывают различными. Как правило, это ослабление соединения, из-за чего место крепления нужно немного подтянуть, деформация корпуса фитинга, что требует его полной замены, или повреждение самой трубы из металлопластика, в случае которого нужно менять аварийный участок.
Установка фитингов на трубы из металлопластика
Это может понадобиться в том случае, если трубопровод монтируется заново или требуется замена аварийного участка системы. Изначально потребуется отмерить часть металлопластиковой конструкции необходимой длины. Если вы используете ножницы, то при резке их лучше вращать вокруг изделия, чтобы предотвратить возможное продавливание. При помощи трубореза это делать еще легче, достаточно лишь вращать его, увеличивая глубину врезания ролика после каждых двух оборотов до того момента, пока части трубы полностью не разделятся. Лучше не использовать ножовку по металлу, потому что внутрь могут попасть опилки, да и срез едва ли получится ровным и перпендикулярными по отношению к оси трубы.
Затем следует калибровка. До начала этого процесса нужно освободить фитинги от гаек и надеть на них трубу из металлопластика. После выбирает штифт калибра, подходящий по диаметру, и вставляется в торец. Его необходимо вставить до упора, слегка подкручивая. После калибр извлекается, а на его место устанавливается соединительные элемент с пружинной шайбой, которая имеет конусный зажим. Затягивать гайку нужно осторожно, не применяя большого количества физических усилий.
Монтаж специальных пресс-фитингов и надвижных фитингов
Как и в случае с зажимными фитингами, изначально необходимо отрезать кусок трубы определенной длины, снять фаску, очистить экспандером и развальцевать торец. В этом время труба должна быть выровнена по длине не менее, чем на 10 сантиметров. Затем изделие из металлопластика надевается на штуцер фитинга, а на место соединения натягивается гильза из металла. Такое соединение не подлежит разборке, для демонтажа нужно отрезать кусок трубы, укорачивая её.
Монтаж специальных пресс-фитингов, как правило, используется при обустройстве системы «теплых» полов. Для осуществления данной операции используются специальные пресс-клещи. Подготовка трубы имеет такие же этапы, как и при установке надвижных фитингов. Труба калибруется и вставляется в соединительный элемент. Затем остается только обжать муфту из стали с применением пресс-клещей.
Процесс производства труб из металлопластика
Для понимания всех преимуществ описываемого материала, стоит сказать несколько слов о процессе производства изделий из него.
Характеристики полимерных конструкций, которые уже применяют во многих сферах жизни, известны далеко не всем. Металлопластиковые трубы включают в себя два слоя сшитого полиэтилена и слой тонкой алюминиевой фольги, проложенной между ними. Соединение слоев осуществляется при помощи специально клеящего состава на усмотрение производителя.
Алюминий придет трубе необходимую прочность, а полиэтилен дает гибкость.
Алюминиевая лента небольшой толщины сваривается из двух фрагментов полукруглой формы по длину методом «встык» или «внахлест». Сварка производится при помощи ультразвука. Затем внутрь трубы и снаружи наносится слой из полиэтилена с нанесением специального клея. После трубы маркируются и упаковываются в бухты. В этом виде они и поступают в магазины и на рынки.
Конструкция изделий из металлопластика позволяет нормализовать линейные расширения полиэтилена и металла. Белый цвет внешнего покрытия является отличным решением для эстетичного внешнего вида системы без необходимости в регулярном окрашивании.
Внешний и внутренний слой из полиэтилена обеспечивает гладкую поверхность и не дает скапливаться накипи и иным веществам изнутри. Кроме того, полимер позволяет защитить алюминиевую ленту от коррозии и гальванических процессов при стыковании с участками трубопровода из металла, исключает вероятность образования конденсата, что значительно увеличивает срок эксплуатации труб из металлопластика.
Полиэтилен обладает устойчивостью к агрессивным средам и долговечностью. Он может выдерживать температуру до +110 градусов по Цельсию. Фольга из алюминия толщиной не более 400 микрон выдерживает высокое давления и придает трубе устойчивость к механическому воздействию.
Конструктивный слой труб из металлопластика, включающий в себя все достоинства полиэтилена и алюминия, дает возможность использовать этот материал в система канализации, водоснабжения, кондиционирования и тому подобных более 50 лет.
Монтаж труб из металлопластика – экономичный вариант установки водопроводной системы без необходимой квалификации. Теперь вы узнали больше о том, как это можно сделать своими руками и сможете правильно выбрать необходимое оборудование и произвести ремонт конструкции в аварийной ситуации.
Соединение пластиковой и металлической сантехники (Tips.Net)
Есть несколько случаев, когда вам может понадобиться соединить вместе пластиковый и металлический водопровод. Может показаться, что это может быть особенно трудная задача, но на самом деле это замечательно легко выполнить.Если ваши трубы в хорошем состоянии, все, что вам нужно сделать, это следовать этим указаниям.
Получите свои материалы. Соединение пластиковой и металлической сантехники требует использования специальных материалов. Для этой конкретной задачи вам, как правило, понадобится состав для нарезания трубной резьбы, водопроводная лента, двухзаходные металлические переходники с внутренней резьбой, переходник с пластиковой резьбой с наружной резьбой, грунтовка для ПВХ и цемент для ПВХ. Большинство, если не все, из этих предметов можно легко приобрести в местном магазине товаров для дома.
Посмотрите на трубы. Осмотрите трубы и убедитесь, что они в хорошем рабочем состоянии. В противном случае вам потребуется удалить, заменить или отремонтировать поврежденные участки трубы. При этом все, что вам обычно нужно сделать, это убедиться, что концы труб находятся в хорошем состоянии, поскольку это первые части трубы, которые ломаются.
Используйте переходник. Оберните резьбу переходника с внешней резьбой из ПВХ лентой для сантехников, а внутреннюю резьбу металлического переходника с внутренней резьбой — герметиком.Убедитесь, что вы покрываете только те нити, которые будут соприкасаться друг с другом в это время. Поместите покрытые резьбы рядом друг с другом и начните скручивать переходники, чтобы они затянулись и образовали прочное уплотнение. Не затягивайте адаптеры слишком сильно, так как это может повредить адаптеры и, возможно, сломать их. Идеальным инструментом для затягивания адаптера является трубный ключ, но будьте осторожны, чтобы не повредить что-либо, что можно сломать.
Наклейте ленту или герметик. Приклейте водопроводную ленту или герметик на конец металлической трубы.Это лучшие материалы для крепления металлической трубы к адаптеру.
Нанести грунтовку для ПВХ. Покройте внешнюю часть трубы из ПВХ и внутреннюю часть переходника трубы из ПВХ грунтовкой из ПВХ. Это поможет подготовить ПВХ-материал к процессу склеивания. После нанесения грунтовки повторите процесс с ПВХ-цементом.
Присоедините трубу и переходник. Когда трубы и переходник подготовлены или каждая труба и переходник подготовлены, присоедините трубы и переходники, как описано в шаге 3.Еще раз, будьте осторожны, чтобы ничего не затягивать слишком сильно, так как это может потенциально повредить трубы, если вы это сделаете.
Повторите весь процесс столько раз, сколько необходимо, чтобы соединить все металлические и пластиковые трубы в вашем доме. Хотя вы можете найти металлические и поливинилхлоридные трубы по всему дому, есть несколько мест, где вы обычно можете найти эти два типа труб. Металлические трубы обычно можно найти прикрепленными к сливным отверстиям раковин, ванн и даже душевых. В остальной части дома часто можно встретить трубы из ПВХ или пластика.
Автор Биография
Ли Вятт
Автор многочисленных статей на сайте Tips.Net, Ли Вятт быстро становится постоянным «мастером на все руки». В настоящее время он является независимым подрядчиком, специализирующимся на написании и редактировании. Свяжитесь с ним сегодня по всем вопросам написания и редактирования! Щелкните здесь, чтобы связаться. Узнать больше о Ли …
Замена батареи
Независимо от того, насколько хорошо вы ухаживаете за своим автомобилем, в конечном итоге вам потребуется заменить аккумулятор.Замена аккумулятора — это …
Узнать больше
Восстановление старой теннисной обуви
Нет ничего удобнее пары старых теннисных туфель. Однако со временем эти старые друзья превратились в …
Узнать больше
Промывка радиатора
Если в вашем автомобиле, грузовике, фургоне или внедорожнике есть радиатор, то в какой-то момент его необходимо промыть. Пока …
Узнать больше
Другие советы по благоустройству дома
Работа с низким давлением воды
Работа с низким давлением воды не обязательно означает, что вам нужно нанять дорогого сантехника.Скорее то, что вы …
Узнать больше
Регулировка температуры водонагревателя
Отрегулировать температуру водонагревателя так же просто, как повернуть ручку термостата. Сложная часть …
Узнать больше
Регулировка уровня воды в туалете
Знание правильного способа регулировки уровня воды в унитазе может помочь вам во многих отношениях. Будь …
Узнать больше
Как прикрепить пластиковую трубу к металлической трубе?
Соединение пластиковой и металлической сантехники
Получите свои материалы.Соединение пластмассы и металлической сантехники потребует использования определенных материалов.
Посмотрите на трубы . Осмотрите трубы и убедитесь, что они находятся в хорошем рабочем состоянии.
Используйте переходник.
Наклейте ленту или герметик.
Нанести грунтовку PVC .
Присоедините трубу и переходник.
Нажмите, чтобы увидеть полный ответ
Соответственно, можно ли подсоединить пластиковую трубу к металлической трубе?
Выполнение соединения между пластиковыми трубами , такими как АБС или ПВХ, и металлическими трубами , такими как медь или оцинкованная сталь , очень просто. Пластиковая труба Фитинги доступны как с резьбой (доступны как наружная, так и с внутренней резьбой) или скольжения (без резьбы для выполнения клеевых соединений).
Далее вопрос, можно ли подключить оцинкованную трубу к ПВХ? Если вам придется перейти от трубы с наружной резьбой , используйте оцинкованную муфту , чтобы создать соединение с внутренней резьбой, прежде чем переходить на пластик. После того, как переходник затянут, приклейте трубу к другому концу, и вы готовы к работе с остальной частью системы PVC или CPVC pipe .
Также знаете, как прикрепить пластик к металлу?
Эпоксидные смолы на трубчатой основе и двухкомпонентные эпоксидные шпатлевки, как правило, способны справиться с прилипанием металла к пластику . Этим типам клея требуется время, чтобы застыть, и они лучше работают, если во время высыхания их скрепить.
Как герметизировать резьбу металлических труб?
Закройте пластмассовые фитинги , обмотав резьбу тефлоновой лентой. Обойдите фитинг два или три раза, затем плотно натяните ленту, чтобы порвать ее.2. На конических фитингах из металла нанесите на резьбу пастообразный герметик для труб , также называемый смазкой для труб .
Подключение трубы из ПВХ к металлической трубе
Источник бесплатной информации по ирригации в Интернете!
Соединения пластмассы с металлом выполняются с помощью резьбовых соединений. Пластиковая наружная резьба используется для соединения с металлической внутренней резьбой.
Не используйте пластиковый разъем с внутренней резьбой с металлическим разъемом с наружной резьбой! Соединение почти всегда протекает или ломается.
Стандартная резьба IPS, используемая на трубах и фитингах, неодинакова по диаметру. Например, если вы внимательно посмотрите на наружную трубную резьбу, вы заметите, что диаметр первой резьбы на конце фитинга меньше диаметра последней резьбы. Точно так же с внутренней резьбой первая резьба на конце имеет больший диаметр, чем последняя резьба. Для этого есть веская причина. Когда вы скручиваете резьбу, она действительно становится туже! По мере того, как резьбы завинчиваются вместе, он начинает сжимать охватываемый фитинг, одновременно растягивая охватывающий фитинг, в результате получается очень плотное соединение, которое не протекает.Вот почему становится все труднее повернуть трубу, когда вы продолжаете затягивать соединение. Однако это создает проблему, если вы соединяете два разных материала вместе. Если один из них мягче другого, то более мягкий будет выполнять все сжатие или растяжение. Сжатие, как правило, не является большой проблемой, но слишком сильное растяжение может быть плохой новостью для прочности материала. Чтобы отрегулировать этот эффект, внутреннюю резьбу на фитингах и клапанах часто усиливают, делая их толще.Посмотрите на типичный металлический фитинг с внутренней резьбой, похожий на муфту, и вы заметите усиленный конец. Для пластиковых клапанов они не только используют более толстый пластик, но и иногда помещают металлическое кольцо вокруг охватывающего конца или вставляют в пластик арматуру из стекловолокна.
Пластмассы, такие как ПВХ, создают большую проблему, поскольку пластик легко растягивается по сравнению почти со всеми металлами. По этой причине вам (почти) никогда не следует использовать фитинг с внутренней резьбой из ПВХ с металлическим фитингом с наружной резьбой. Поскольку наружная металлическая резьба тверже, наружная резьба не сжимается, и вся «отдача» исходит от внутреннего ПВХ.В результате внутренний ПВХ растягивается твердым металлом за пределы своей прочности, что приводит к возникновению крошечных трещин и утечек. Исключение, на которое я намекнул, состоит в том, что есть некоторые специальные пластиковые фитинги, которые имеют комбинацию более тяжелого пластика и металлических усиливающих колец, чтобы придать им достаточную прочность, чтобы выдержать растрескивание под напряжением. Обычно эти фитинги используются только в крупных системах орошения сельскохозяйственных угодий, парков и полей для гольфа.
Существует также другой тип резьбы, называемый «трапецеидальной резьбой», который имеет резьбы одинакового размера.Это тип резьбы, которая используется на предметах, которые нужно легко разбирать, например на крышках банок.
Герметизирующие ленты и смазки для труб
При выполнении резьбовых соединений необходимо использовать герметик / смазку. Это продукт, который помогает герметизировать соединение, а также служит смазкой, облегчающей завинчивание охватываемого конца в охватывающее. Стандартными продуктами для этого являются тефлоновая смазка для труб, тефлоновая лента или лента из ПТФЭ. Для спринклерных систем предпочтительнее тефлоновая или тефлоновая лента. Если трубная смазка попадет в трубы, вода перенесет ее к спринклерам и забьет их (использование трубной смазки также аннулирует гарантию на большинство спринклеров.) Некоторые присадки для металлических труб несовместимы с пластиком. Они повредят пластик, что приведет к поломке в будущем. Придерживайтесь материалов из тефлона или ПТФЭ, предназначенных для использования на пластике.
При использовании трубной смазки нанесите ее на наружную резьбу. Постарайтесь не попасть на последнюю резьбу на конце, чтобы она не попала внутрь трубы. Нанесите хороший толстый слой, начиная со второй нити с конца. Большинство профессионалов используют смазку для тефлоновых труб, потому что она быстрее и требует меньше усилий для установки, чем тефлоновая лента.(Тефлоновая лента должна быть натянута в правильном направлении, иначе она оторвется.) Но они расплачиваются за поврежденные спринклерные головки, которые позже приходится заменять.
Некоторые тефлоновые ленты, которые обычно продаются у поставщиков со скидками, очень и очень тонкие. Если вы можете поднести ленту к источнику света и увидеть сквозь нее свет, у вас будет очень тонкая лента, и вам нужно будет использовать ее намного больше. При использовании дешевой тонкой ленты используйте около 9-10 витков вокруг наружной резьбы. Я считаю, что на самом деле дешевле покупать более дорогую и толстую ленту.
Для качественной ленты требуется 3-4 витка наружной резьбы для создания хорошего уплотнения. Не наклеивайте ленту на первую нитку, и вам будет легче начать стыки. Когда вы надеваете ленту, туго затягивайте ее вокруг ниток, но не растягивайте ее слишком сильно. Вы должны видеть форму ниток сквозь ленту. Оберните ленту вокруг трубной резьбы в том же направлении, в котором она будет навинчиваться. (По часовой стрелке, если вы смотрите на конец наружной резьбы.) Если вы пойдете в другом направлении, лента будет отрываться, когда вы пытаетесь соединить концы вместе.
Я предпочитаю использовать ленту из ПТФЭ «сверхтяжелой» и «полной плотности» розового цвета. Практически никогда не использую трубочную смазку.
Как заменить металлические трубы на пластиковые под кухонной раковиной | Руководства по дому
Если у вас есть металлические водосточные трубы и хромированный сифон под кухонной раковиной, есть как минимум две веские причины заменить их пластиковыми.Первая причина проста: металл корродирует. Установка пластиковых труб гарантирует, что однажды вы не откроете шкаф и не обнаружите лужу воды — результат дыры в ловушке. Вторая причина в том, что пластиковые трубы не так легко забиваются. Когда вы сделаете замену, вам может быть труднее снять металлические трубы, чем установить пластиковые.
Закройте водяные краны под раковиной, чтобы никто случайно не пустил воду, пока вы разбираете сливные трубы.
Снимите металлические трубы, отвинтив гайки, которые соединяют узел P-сифона с удлинителем слива или патрубком, и сливной трубой с помощью регулируемых плоскогубцев. Если уловитель старый и гайки застряли, ослабьте их с помощью аэрозольной смазки. Если вы снимаете двойную раковину, ослабьте гайки на обеих насадках.
Потяните впускной патрубок ловушки вниз, чтобы снять его с патрубка после снятия гайки. При отсоединении двойной раковины отодвиньте оба отверстия. Удалите Р-ловушку из сливной линии, потянув ее в стороны.Держите его в вертикальном положении, пока не вынесете на улицу, затем переверните и слейте воду.
Разберите сливной узел и разделите его на компоненты, чтобы можно было заменить каждый идентичный пластиковый компонент. Помимо P-сифона, могут быть удлинители и приспособления, в зависимости от конфигурации мойки по отношению к сливному патрубку.
Приобретите сифон из ПВХ, трубу и фитинги взамен металлических. Отрежьте трубу ПВХ до необходимой длины с помощью ножовки.Дренажная труба из ПВХ бывает двух диаметров: 1 1/4 дюйма и 1 1/2 дюйма. Убедитесь, что вы покупаете материал того же диаметра, что и металлические трубы, которые вы только что сняли.
Закрепите сливные патрубки на патрубках раковины. Открутите стяжную гайку с каждого впускного патрубка и снимите пластиковую шайбу. Сдвиньте гайку вверх по патрубку и наденьте шайбу на конец конической стороной вниз. Прижмите сливную трубку к шайбе, сдвиньте гайку вниз и навинтите ее на резьбу. Затяните его от руки до тех пор, пока труба не будет скользить по патрубку.
Установите сборку всухую, если вы подключаете две раковины, соединив трубы от сливов раковины с соответствующими фитингами и прикрепив их к P-сифону с помощью компрессионного фитинга на сифоне.
Соедините выпускной патрубок сифона с сливным патрубком с помощью удлинительной трубы, отрезанной для этой цели. Когда вы убедитесь, что все подходит, вернитесь и приклейте все соединения, у которых нет компрессионных соединителей, с помощью ПВХ-цемента. Затяните все компрессионные гайки вручную.
Включите воду снова. Наполните раковины, а затем следите за утечками, когда открываете слив. Затяните все протекающие соединения с помощью регулируемых плоскогубцев.
Справочная информация
Наконечники
Хотя они менее распространены, вы также можете использовать трубы из АБС и P-образную ловушку из АБС. Если да, то обязательно склеивайте их АБС, а не ПВХ, цементом.
Если вы измерите старые трубы и тщательно отрежете новые, вы сможете провести большую часть сборки на своем верстаке, сократив время, которое вам придется проводить на спине под раковиной.
Смажьте резьбу компрессионных фитингов из ПВХ водопроводной смазкой, чтобы облегчить затяжку фитингов.
Writer Bio
Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо постоянного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.
Как подключить стальной сливной хвостовик к пластиковому сифону | Home Guides
Замена P-сифона — небольшая работа, которая может показаться более сложной, если вам нужно смешать сантехнические материалы для выполнения работы.Часть сливного узла, которая выступает под раковиной, называется патрубком, и обычно она сделана из металла. П-ловушки могут быть пластиковыми или металлическими. Пластиковые устойчивы к коррозии, их проще установить, поэтому они используются чаще. Это не проблема, если два компонента сделаны из разных материалов, потому что фланец, закрывающий отверстие сифона, всегда пластиковый. Так что не пугайтесь. Примените свои навыки самостоятельного изготовления на работу, и вы сможете сэкономить на обращении в службу поддержки в Сан-Франциско.
Сравните относительные диаметры P-сифона и насадки, сняв гайку и фланец с отверстия сифона и сдвинув сифон вверх по насадке. Если он просто подходит, они одинакового диаметра, но если есть большой зазор, диаметр насадки, вероятно, составляет 1 1/4 дюйма, а диаметр ловушки — 1 1/2 дюйма. В последнем случае используйте более толстый из двух фланцев, поставляемых с П-образным сифоном, для соединения.
Сдвиньте гайку вверх вдоль патрубка так, чтобы резьба была направлена вниз, затем наденьте фланец на конец патрубка и сдвиньте его вверх.
Вставьте конец насадки в отверстие сифона и сдвиньте сифон вверх, пока отверстие не окажется немного выше сливного отверстия в стене. Если отверстие не выше слива, сифон может протечь, как бы сильно вы его не затягивали.
Сдвиньте фланец вниз по патрубку и вставьте его в отверстие ловушки, затем сдвиньте гайку вниз и прикрутите ее к ловушке. Затяните гайку от руки как можно сильнее.
Прикрутите другой конец сифона к дренажной линии, к которой для этой цели должен быть приклеен резьбовой переходник.Затяните соединение вручную, затем вручную затяните накидную гайку в середине сифона.
Наполните раковину, затем откройте пробку и дайте воде стечь. Проверьте свои соединения. Если какой-либо из них протекает, затяните их еще больше. Возможно, вам понадобится трубный ключ или регулируемые плоскогубцы, если вы не можете затянуть их вручную.
Каталожные номера
Наконечники
Фланец P-сифона герметизирует воду за счет сжатия. Обмотка сантехнической лентой вокруг резьбы отверстия сифона перед навинчиванием гайки не улучшит герметичность.
Предупреждения
Не считайте работу выполненной, пока не убедитесь, что из ловушки нет утечек. Даже небольшая протечка может повредить основание шкафа или пол и способствовать росту плесени.
Writer Bio
Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо постоянного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.
Как прикрепить трубы из ПВХ к стальным трубам
Если вы ищете экономичный способ замены труб, попробуйте прикрепить трубы ПВХ к стальным трубам. Этот проект окажется не только экономичным, но и выгодным для любого домовладельца. Прочтите пошаговую информацию ниже, чтобы узнать, как быстро и легко выполнить этот довольно простой и очень экономичный проект своими руками.
Шаг 1 — Снимите старую
Сначала вы захотите удалить старую стальную трубу.Это делается путем снятия трубы до точки, в которой вы хотите заменить трубу на что-то новое.
Шаг 2 — Очистите
Затем вам нужно очистить резьбу на стальной трубе. Используйте для этого стальную щетку. Убедитесь, что вы удалили всю грязь, пыль, мусор и сажу, которая может присутствовать. Это обеспечит надежное крепление.
Шаг 3 — Нанесите герметик
Используя герметик для резьбы, вам нужно нанести большое количество герметика на наружную резьбу стального трубопровода.Не беспокойтесь о чрезмерном использовании герметика. Вы можете легко стереть остатки и излишки герметика на более позднем этапе проекта с помощью тряпки.
Шаг 4 — Соединение «папа» и «мама»
Взяв переходник с внутренней резьбой, вы захотите применить его к наружной трубной резьбе. Сначала, используя только руки, затяните как можно сильнее собственной силой. После того, как вы затянули как можно сильнее руками, вы захотите использовать трубный ключ или плоскогубцы, чтобы завершить затяжку, чтобы она стала очень надежной.Только убедитесь, что вы не затягиваете слишком сильно, так как это приведет к повреждению фитинга и его непригодности.
Шаг 5 — Очистите конец
Теперь, сделав еще немного очистки, протрите конец трубы из ПВХ с помощью очистителя для ПВХ. Прежде чем перейти к следующему шагу, убедитесь, что труба из ПВХ очень чистая, а также очень сухая.
Шаг 6 — Нанесите клей
После того, как труба ПВХ высохнет, вы захотите использовать клей ПВХ, чтобы покрыть конец трубы.Для этого используйте обильное количество клея, чтобы обеспечить надежное соединение. Вам нужно будет выполнить этот следующий шаг, пока клей еще влажный, не позволяйте клею высохнуть, иначе трубы не будут скрепляться должным образом.
Шаг 7 — Вставьте
Вставьте еще влажную трубу из ПВХ в фитинг с небольшим усилием. Удерживайте трубу на месте, пока клей не схватится. Убедитесь, что он прикреплен правильно и надежно, проверив прочность.
Шаг 8 — Повторите
Повторите вышеуказанные шаги для всех оставшихся труб, которые необходимо соединить вместе.Выполните описанные выше шаги так же, как и с предыдущими шагами, и у вас не должно возникнуть проблем с завершением этого DIY-проекта.
Ваша водопроводная система: руководство по пластиковым трубам и фитингам
Было время, когда металл, керамика и бетон были единственными материалами, которые использовались для жилищных водопроводных труб и труб. Многие металлические трубы, в том числе медь и оцинкованная сталь, все еще используются в домах. Металлическая сантехника, хотя и долговечная, требует кропотливых монтажных работ.Трубы должны иметь резьбу или привариваться, а трубы часто требуют установки чувствительных компрессионных фитингов.
Появление пластиковых водопроводных труб в 1930-х годах и рост их популярности в 1950-х и 1960-х годах значительно облегчили работу сантехников. Эти трубы позволяют водопроводчикам упростить установку и устранить некоторые проблемы с водопроводом, характерные для металлических труб. Пластмассы, используемые сегодня для изготовления труб, включают:
Сшитый полиэтилен (PEX)
Поливинилхлорид (ПВХ)
Хлорированный поливинилхлор (ХПВХ)
Металлические и пластиковые трубы и трубки находят свое место в бытовом водопроводе.Хотя пластмассы обладают определенными преимуществами по сравнению с металлом, у них есть и недостатки.
Плюсы: Чем пластиковые трубы превосходят металлические
Коррозионностойкий — Пластиковая водопроводная труба не подвержена коррозии под воздействием воды и обычных бытовых химикатов. Пластиковые формулы могут быть изменены, чтобы они соответствовали требованиям различных жилищных водопроводных сетей, включая водоснабжение и канализацию.
Низкая теплопроводность — В отличие от металла, пластик плохо проводит тепло, поэтому он лучше поддерживает температуру воды, которую он переносит.В то время как для медных труб требуется изоляция, чтобы предотвратить потение и капание, трубы из ПВХ остаются сухими даже без изоляции. Это особенно полезно для отводов конденсата для кондиционеров, котлов и других приборов.
Нереактивный — Соединение разнородных металлов, таких как медь и железо, может вызвать коррозию. Пластиковые трубы можно соединять друг с другом или с металлическими трубами без риска разрушительных химических реакций.
Более простой монтаж — Поскольку пластиковые трубы легкие и удобные в обращении, сантехнические работы, выполняемые с использованием этих труб, почти всегда обходятся дешевле, чем работы с металлическими трубами.
Меньше засоров — Некоторые водопроводчики считают, что пластиковые водосточные трубы менее подвержены засорению, чем металлические, и их легче прочистить.
Минусы: почему пластик не всегда идеален
Тепловое расширение / сжатие — Хотя пластиковые трубы плохо передают тепло, они расширяются и сжимаются в зависимости от температуры окружающего воздуха и жидкости внутри них. В конечном итоге это не должно вызвать никаких проблем, потому что квалифицированный сантехник учтет эту тенденцию при выборе труб.
Низкая температура плавления — Пластик плавится или горит при более низких температурах, чем большинство металлов, и он может выделять токсичные пары еще до плавления. Это представляет дополнительную опасность в случае пожара в доме. Из-за этого строительные нормы и правила устанавливают больше ограничений по безопасности для пластиковых труб, чем для металлических.
Чувствительность к солнечному свету — Некоторые пластмассы, такие как ПВХ, могут стать хрупкими при воздействии солнечных УФ (ультрафиолетовых) лучей. На трубы, используемые на открытом воздухе, можно нанести латексную краску или другое защитное покрытие, чтобы продлить срок их службы.
Типы пластиковых труб
Поливинилхлорид (ПВХ) может быть материалом для труб водопроводной системы, с которым знакомо большинство людей, но это далеко не единственный выбор. Из доступных материалов каждый имеет индивидуальные свойства, которые делают его лучше для определенных областей применения, чем для других. Типы пластиковых труб включают:
Сшитый полиэтилен (PEX) — Один из самых популярных трубных пластиков, используемых сегодня, PEX обычно устанавливается вместо медных труб или выбирается в качестве альтернативы другим типам пластика.Его часто устанавливают для подачи как горячей, так и холодной воды, особенно питьевой. Это также популярный выбор для таких приборов, как бойлеры. Этот материал известен своей гибкостью, невысокой стоимостью, простотой монтажа и способностью выдерживать давление воды. Труба PEX доступна в красном, синем и белом цвете. Красный цвет обычно используется для горячей воды, а синий — для холодной, но в материалах нет никакой разницы.
Поливинилхлорид (ПВХ) — Другой материал, популярный для современных трубопроводов водопроводной системы, ПВХ — это белая или серая труба, используемая для подачи воды под высоким давлением, чаще всего это основная линия подачи воды в дом.Он не такой гибкий, как PEX, что делает его менее подходящим для небольших внутренних помещений. Его склонность к короблению при высоких температурах означает, что его нельзя использовать для транспортировки воды с температурой выше 140 градусов. Это делает его неприменимым для кухонных сточных вод, где горячая вода от приготовления пищи или вода для мытья посуды могут повредить трубу. Некоторые версии ПВХ, в частности трубы с номинальной плотностью воды (дренаж, сточные и вентиляционные), могут содержать химические вещества и не должны использоваться для питьевой воды. Хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ) — ХПВХ — это ПВХ, обработанный хлором в процессе, известном как хлорирование.ХПВХ имеет более легкую форму и более гибкий, чем ПВХ, и он может выдерживать более высокие давления и температуры. Эти свойства делают ХПВХ популярным в промышленности, но эта труба также используется для подачи питьевой воды в жилых домах. С другой стороны, его гибкость означает, что для него требуется больше поддержки, чем для труб из ПВХ. Поскольку при заморозке он треснет, его нельзя использовать под землей.
Полиэтилен высокой плотности (HDPE) — Один из самых жестких материалов для трубопроводов водопроводных систем, HDPE хорошо подходит почти для всех видов сантехники.Он прочный, гибкий и хорошо противостоит коррозии. Эти трубы выпускаются большой длины, а любые необходимые соединения выполняются с использованием термического плавления, что практически обеспечивает герметичность. HDPE сохраняет давление воды, поскольку создает минимальное «сопротивление» или трение, которое снижает давление воды.
Акрилонитрилбутадиенстирол (ABS) — Дренажные, сливные и вентиляционные трубы являются обычным применением для этого материала черных труб. Он ударопрочный и термостойкий, что делает его идеальным для использования на открытом воздухе.Однако, поскольку многие строительные нормы и правила запрещают его использование, вместо него часто используются трубы из ПВХ или HDPE.
Серый полибутилен (PB) — это еще один тип материала пластиковых труб, который все еще можно найти в некоторых домах. Поскольку PB имеет тенденцию к расслоению и утечкам, он редко используется в новых установках. Старые трубы PB можно заменить более надежным материалом, например, PEX или CPVC.
Опора для труб обеспечивает безопасность ваших труб
Металлические или пластиковые водопроводные трубы и трубки требуют опоры, которая помогает им выдерживать вес проходящей жидкости и сводит к минимуму вибрацию.Без надлежащей опоры пластиковые трубы могут провиснуть или сместиться. Узкая труба и трубки требуют большей опоры, чем трубы большего диаметра, но в целом опоры для горизонтальных труб следует размещать с интервалом 4 фута. Обвязка труб, анкеры и хомуты — наиболее распространенные способы крепления труб.
Домашние инспекторы избавят вас от головной боли в будущем
При всех имеющихся на рынке материалах и конструкциях труб для сантехнических систем требуется действительно знающий сантехник, чтобы выбрать правильную трубу для конкретного применения.Однако слишком часто неопытные сантехники просто не знают о плюсах и минусах каждой трубы. Что еще хуже, некоторые сантехники готовы пойти на компромисс в долгосрочной перспективе ради краткосрочной экономии затрат. Вы можете подумать, что приобрели водопроводную систему по выгодной цене, но со временем эта «более дешевая» труба может обойтись вам дороже.
Домашние инспекторы могут здесь оказать большую помощь. Эти профессионалы обучены обнаруживать сантехнические трубы и фитинги, используемые таким образом, чтобы повысить риск утечки или создать опасные ситуации.Вот некоторые из проблем, о которых они могут вас предупредить:
Неправильное использование труб — Использование труб из ПВХ для горячего водоснабжения — это проблема, которую может заметить домашний инспектор. Используемые таким образом трубы из ПВХ могут выйти из строя.
Перегруженная пластиковая обвязка для труб — Когда на отдельные опоры труб оказывается слишком большой вес, опоры могут сломаться. Когда одна из них ломается, на другие опоры падает еще больший вес, что приводит к эффекту домино при поломке, в результате чего вся труба может упасть.
Неправильно выполненные соединения — Доступны различные герметики для герметизации соединений между двумя пластиковыми трубами или между пластиковыми и металлическими трубами. Хотя ленточный герметик для стыков труб является наиболее популярным выбором, еще одним хорошим вариантом является паста для труб. Домашний инспектор может проверить, был ли использован лучший герметик для каждой трубы.