Электропроводка в частном доме своими руками

Статистика неумолима – порядка двух третей всех пожаров в коттеджах происходит из-за проблем во внутридомовой электрической сети. Внимание электропроводке в частном доме надо уделять повышенное. Она должна быть всегда исправной и изначально правильно спроектированной. Монтаж ее вполне можно выполнить самому. Главное грамотно спланировать разводку проводов еще на стадии проектирования дома и смонтировать их до начала внутренней отделки комнат.

Содержание

1. Монтаж электропроводки своими руками
2. Пошаговая инструкция

Монтаж электропроводки своими руками

Прокладку электрических проводов принято начинать сразу после возведения стен и крыши. Для этого можно вызвать электрика либо все сделать самостоятельно. Если понятие «электричество» не является чем-то страшным и непонятным, то второй вариант позволит немного сэкономить на строительстве своего дома. Надо лишь обладать элементарными навыками обращения с перфоратором, пассатижами и отверткой, а также не забывать о должных мерах безопасности.

Типичная схема проводки для частного дома

Однако если есть сомнения в собственной компетенции в данном вопросе, то монтаж домашней электрической проводки лучше доверить профессионалу. Цена ошибки здесь слишком высока, возникший от короткого замыкания пожар в состоянии уничтожить весь коттедж. Прокладывать электропроводку своими руками следует только при четкой уверенности в собственных силах и познаниях. При этом все схемы разводки и выбранные провода должны соответствовать нормам и правилам электромонтажа.

Пошаговая инструкция

Общий порядок монтажа электропроводки в доме предполагает:

• создание плана укладки проводов и расположения в комнатах электроустановочных изделий;
• прокладку электропроводов в стенах и перекрытиях или на них;
• установку щита, распределительных коробок и розеток с выключателями;
• коммутацию всего этого в единую внутридомовую электросеть;
• проверку работоспособности созданной системы и ввод ее в эксплуатацию.

Критично сложного здесь ничего нет. Главное выбрать правильные провода, чтобы они без проблем выдерживали нагрузку, не забыть установить устройства защиты и все внимательно соединить в единое целое.

Разметка схемы

Прежде чем начинать прокладывать электропровода, необходимо произвести разметку их разводки на стенах. Это нужно для точного понимания объема монтажных работ. Плюс сразу будут видны “узкие” места пересечения электропроводки и иных инженерных систем. Например, если рядом с кабелем оказывается водопроводная труба, то что-то надо сместить в сторону. Допускать соприкосновения, пусть даже потенциального в будущем, воды и электричества нельзя никак.

Делая разметку для электропроводки, нужно учитывать наличие обогревательных приборов, высоту потолка, расположение окон или дверей

По негласным правилам при разметке электрической проводки все линии делаются строго вертикальными либо горизонтальными. Это снижает риск повреждения электропроводов при дальнейшей отделке и облегчает их поиск потом при ремонте.

Работы со стенами

После выполнения разметки можно приступать к сверлильно-долбежным работам. Но сначала следует определиться – электропроводка прокладываться будет открытым либо закрытым способом. В первом случае не нужно штробить стены, но провода придется как-то закрывать декором. А во втором они будут полностью утоплены в толще перекрытий и перегородок, однако посверлить и подолбить перфоратором придется немало.

Открытая электропроводка

При открытой прокладке электрические провода укладываются в трубках, специальных плинтусах и кабель-каналах. Выполняются они из несгораемых и самозатухающих пластмасс. Если частный дом сделан из бруса или бревна, то придется выбрать как раз этот вариант. Монтировать провода внутри дерева нельзя.

Варианты прокладки открытой электропроводки

Закрытая разводка

Закрытая проводка предполагает прокладку кабелей скрытым способом в полостях внутри стен и перекрытий. Для создания таких углублений в кирпиче или бетоне придется поработать перфоратором и болгаркой. Грязи будет много. Но зато потом все провода окажутся под слоем штукатурки, что позволит сделать интерьер более эстетичным.

Схему закрытой электропроводки нужно проектировать еще на ранних стадиях ремонта

Подготовка проводов

Электрические провода выбираются исходя из потребляемой мощности электроприборов на конкретной линии от щита. Обычно все потребители электричества в коттедже разбиваются на группы приблизительно с одинаковой нагрузкой, чтобы сечение всех кабелей по частному дому было единым.

Виды

По материалу изготовления жил провода бывают:

1. Алюминиевые;
2. Медные.

Первые дешевле, но жесткие. Медные сгибать и укладывать в штробы, трубы и каналы гораздо проще. По исполнению они могут быть в одну жилу либо многожильными. Себе в частный коттедж рекомендуется брать двух- и трехжильные провода (первые для освещения, вторые для розеток с заземлением).

Виды проводов для разных схем

Какие выбирать

На рынке сейчас можно приобрести самые разнообразные провода. Но для самостоятельного монтажа электропроводки стоит выбрать вариант с двойной изоляцией ВВГ или ПВГ с дополнительной маркировкой «нг» (не поддерживает горение). Это наиболее доступные по цене и оптимально подходящие для укладки в зданиях силовые электропровода. Они в магазинах есть во всех сечениях. Требуемые для коттеджа кабели с жилами в 2.5, 4 и 6 кв. мм найти несложно.

Вводной кабель

Самым толстым проводом в электропроводке частного дома будет вводной, на который ложится общая нагрузка. От столба до электрического щитка электрики с электроснабжающей компании сейчас обычно прокидывают самонесущие изолированные провода (СИП). Этот кабель они монтируют сами, а дальше по придомовому участку и коттеджу провести вводную линию придется самому.

Если щит стоит на улице, то в дом от него придется прокидывать провод в 10–16 кв. мм. Однако если в планах ставить электрокотел или мощную приточно-вытяжную вентиляцию либо несколько кондиционеров, сечение потребуется увеличить до 16–25 кв. мм в зависимости от общей мощности всего этого электрооборудования.

Заземление

Для повышения безопасности схема электропроводки в коттедже должна быть выполнена с защитным заземлением. Его задача – обезопасить людей в жилище от поражения электрическим током. Подключение всей бытовой техники в доме к розеткам с выводом на «землю» сейчас является нормой.

Как сделать заземляющий контур в частном доме

Помимо проводов заземляющий контур включает в себя УЗО (устройство защитного отключения) и отвод на грунт. Первый устанавливают непосредственно в электрощите, а второй обычно выполняют в виде уголков, забитых в землю.

Заземляющее устройство и его проводка в целом должны соответствовать требованиям ПУЭ. Это проверяют сотрудники снабжающей организации при вводе домовой электросистемы в эксплуатацию. Если заземление будет выполнено с нарушениями, то в подключении коттеджа к сети они просто откажут.

Как сделать заземление в частном доме

Система защитного отключения и автоматический выключатель

Еще один защитный элемент в схеме проводки дома – это автоматический выключатель (дифавтомат, АВДТ). Нельзя его путать с УЗО (дифференциальным выключателем). У них различается предназначение и принцип срабатывания. А вот внешне они сильно похожи.
УЗО отключает линию исключительно при возникновении тока утечки. Дифавтомат дороже и сложнее в исполнении внутри. Он срабатывает также при перегрузках в электросети и коротких замыканиях. То есть второй аппарат изначально включает в себя первый. При этом в большинстве случаев для малоэтажного жилья вполне хватает простого УЗО.

Распределительные коробки

Для упрощения монтажа проводки в доме используются распределительные коробки. В них производится соединение проводов, подведенных с разных сторон. Эти монтажные распредкоробки надежно изолируют места смычек электрических жил и в случае их перегрева предупреждают распространения огня.

Монтаж и коммутация кабелей и конструкций

Коммутация проводов между собой и с розетками и выключателями производится посредством:

• скруток;
• пайки;
• клеммных колодок с винтовыми и пружинными зажимами.

Самой надежной является пайка. Однако это и наиболее сложный способ. Скрутку жил разрешено применять, только если они из одинаковых металлов. Скручивать алюминий и медь нельзя. Подобное соединение при подаче тока перегреется и расплавится. Чаще всего электропроводка в доме сейчас собирается с использованием различных клемм. Они надежны и сильно упрощают электромонтаж.

Способы соединения проводов

Подключение розеток, осветительных приборов

При подключении осветительных приборов и розеток самое важное – это не спутать жилы. Фаза к фазе, ноль к нулю, а земля к земле. Иные варианты здесь исключены. И прежде чем подключать дом к сети и подавать потребителям внутри электроэнергию, не помешает мегаомметром проверить сопротивление изоляции на каждой линии в отдельности.

Схема подключения розеток и осветительных приборов

Распределительный щит

Самым сложным и важным элементом в системе электроснабжения коттеджа является распределительный щит. Его монтаж лучше всего доверить профессионалу. В нем сходятся все токи и напряжения со здания. Малейшая ошибка в его сборке неизбежно приведет к проблемам.

Схема подключения приборов к распределительному щиту

Проверка и ввод в эксплуатацию

Проверку всей системы снабжения дома электроэнергией также следует перепоручить специалисту. Все равно потом придется приглашать экспертов из электролаборатории. Без их акта домовая электропроводка введена в эксплуатацию все равно не будет. А если они выявят проблемы, то их потом придется вызывать повторно.

Заключение

Выполнить разводку бытовой электропроводки, как и ту же вентиляцию частном доме, самостоятельно по инструкции выше не сложно. Основной момент здесь – это подготовка проекта со всеми расчетами мощностей и сечениями жил, а также сборка распределительного щитка. А провода проложить по коттеджу и соединить их с розетками под силу даже начинающему электрику-монтажнику.

Смотрите также видео как сделать электропроводку своими руками:

Читайте про другие наши материалы:

Электропроводка в доме своими руками: пошаговая инструкция

В связи с необходимостью запитки жилья электрической энергией внутри помещения необходимо устраивать электрическую сеть. Для этого осуществляется прокладка электропроводки и других элементов для подключения, коммутации и освещения жилища. Так как данная процедура не требует специальной подготовки, ее может выполнить каждый желающий самостоятельно. Но предварительно следует разобраться, как монтируется электропроводка в доме своими рукам, с каких этапов состоит, и что нужно учесть.

Этапы монтажа электропроводки в доме

Весь процесс можно условно подразделить на несколько этапов, последовательность которых обеспечит качественный результат и экономию времени на выполнение соответствующих работ. Выделяют такие этапы монтажа:

• Определение способа прокладки – внешняя или наружная установка кабеля;
• Составление схемы электроснабжения в помещении;
• Перенос составленной схемы непосредственно на стены;
• Расчет сечения электропроводки;
• Подбор наиболее подходящих элементов и материалов для выполнения монтажа;
• Подготовительные работы по обработке стен и прочих конструкций для монтажа электропроводки, установка групп освещения, автоматов защиты и прочих;
• Непосредственно сами монтажные работы;
• Получение разрешения у электроснабжающей организации на присоединение к ее сетям, при необходимости формирования новой точки подключения (если вы делаете замену электропроводки на новую, эта процедура не требуется).

Теперь более детально рассмотрите каждый из этапов на практике.

Какой способ прокладки выбрать?

Из существующих вариантов прокладки трасы кабеля выделяют два способа монтажа по отношению к проводам – внутренняя и внешняя электропроводка. Внутренняя электропроводка подразумевает, что кабельные линии находятся внутри стен. Внешняя электропроводка устанавливается на стенах снаружи, при этом она может выполняться либо проводами, либо средствами защиты кабеля от механических повреждений, к примеру, кабель-каналами, в которых располагается проводник.

Преимущества и недостатки внутренней прокладки.

К преимуществам скрытой электропроводки следует отнести большую надежность и долговечность в связи с отсутствием возможности нанести повреждение в нормальном режиме ее  эксплуатации. Такая электропроводка требует меньших финансовых затрат на бронированные провода и комплектующие для их установки. Помимо этого скрытая прокладка не вносит изменений в интерьер помещения.

К недостаткам внутренней электропроводки относятся трудоемкие подготовительные работы для выработки штробы и плохую ремонтопригодность в случае возникновения каких-либо повреждений.

Преимущества и недостатки внешней прокладки.

К преимуществам открытой электропроводки относятся куда более простой подготовительный процесс и скорость установки электрической проводки. В процессе эксплуатации ее легче отремонтировать или изменить схему разводки.

Недостатками  наружной электропроводки являются куда большая подверженность механическим повреждениям и влияние на общий вид интерьера помещения.

Как создать схему электропроводки?

Схема электропроводки помогает определить места установки розеток, выключателей, светильников, линий пролегания электропроводки. Поэтому при ее составлении вам необходимо учесть схему подключения электрических приборов в доме. К примеру, для домашней электропроводки будет актуальным расположение розеток возле телевизора, электрической печки, кровати и т.д.

Рисунок 1: Пример схемы  прокладки проводки в доме

По способу графического изображения разделяют двухмерные и трехмерные схемы монтажа электропроводки. Первый вариант наиболее простой, так как не требует использования графических редакторов и других программ. Для этого возьмите план собственного жилица и на его копии отметьте места подключения и количество розеток для каждой комнаты, распределительные коробки, провода, выключатели и линии прокладки электропроводки.

Трехмерная модель представляет собой куда более трудоемкий процесс, но отлично помогает при создании проекта электроснабжения. Когда по готовому заданию соответствующие специалисты реализуют такой проект (штробят стены, выполняют разводку электропроводки и прочие электромонтажные работы).

Правила  монтажа электропроводки согласно ПУЭ

При определении мест прокладки проводки и установки отдельных элементов следует руководствоваться требованиями ПУЭ. Касательно электропроводки и правил ее монтажа в ПУЭ выделена глава 2.1. Поэтому к монтажной схеме должны предъявляться следующие требования:

• Все линии необходимо устанавливать исключительно в вертикальной или горизонтальной плоскости, повороты выполняются под углом 90º. Категорически запрещено сокращать расстояние по диагонали или вести провода по кривой.
• По отношению к конструктивным элементам комнаты горизонтальные линии не могут приближаться более 20 см к потолку или полу. Вертикальные линии должны располагаться на расстоянии не ближе 10 см от дверных и оконных проемов, углов.
• Розетки должны располагаться на расстоянии от 80 до 100 см от пола согласно п.6.6.30 ПУЭ, в некоторых ситуациях эта величина может изменяться до 150 см. В случае нахождения рядом с розеткой металлических конструкций (радиаторов, труб, плит) запрещено приближать к ним точку подключения более чем на 50 см.
• Отдельные требования предъявляются устройству розеток, выключателей, электропроводки в ванной комнате и на кухне согласно пп.7.1.46 – 7.1.48 ПУЭ
• Выключатель устанавливается на высоте до 1 м, 1,8 м или под потолком согласно п.7.1.49 ПУЭ.
• Соединение проводов должно осуществляться в коробках, запрещено оставлять их открытыми или закрывать в стене п.2.1.21 ПУЭ.

Разметка на месте

Чтобы перенести данные монтажной схемы на существующую конструкцию стен необходимо воспользоваться измерительными приборами (рулеткой, уголком и т.д.), уровнем, нитью и карандашом. Для этого отступают необходимое расстояние, согласно указанных на схеме расстояний и наносят соответствующие отметки на строительных конструкциях (стенах или потолке).

Рисунок 2: Разметка стен

Разметку можно выполнять мелом или строительным карандашом. Главное требование к нанесению изображения – обеспечение хорошей видимости и отсутствие лишних деталей. При наличии лазерного уровня данная процедура значительно упрощается.

Какие элементы необходимо подобрать?

Конструктивно электропроводка в доме может включать в себя ряд элементов:

Провода – для прокладки в доме используют марки ВВГ, АВВГ, ПСВ и им подобные. Наиболее предпочтительными являются медные провода за счет лучших технических параметров: длительного срока эксплуатации, меньшего удельного сопротивления  и т.д. Но, в некоторых ситуациях, могут использоваться и алюминиевые провода для электропроводки. Конкретный вариант выбирается исходя из максимальной нагрузки и требований к изоляции.

Для определения максимальных токов, протекающих по электропроводке, складывается мощность электроприборов, которые могут подключаться, и прибавляется 20 – 30% на запас прочности. Исходя из этого выбирается соответствующее сечение жилы. Сопротивление изоляции должно соответствовать особенностям помещения, в котором используется кабель, и способу прокладки. Следует отметить, что кабели необходимо планировать с запасом, так как в местах подключения или вывода точек они используется больше расчетной дины провода, а запас должен предоставлять возможность повторного соединения.

Рис. 3. провода для проводки

Распределительные коробки – предназначены для соединения различных участков электропроводки, разделения и разводки электричества. Подразделяются на модели наружного и внутреннего размещения, которые выбираются в соответствии с проектом. В зависимости от сечения проводов, подбираются коробки с соответствующей величиной отверстий.

Рисунок 4: Распредкоробки

Розетки – могут отличаться конструктивными особенностями: наличием или отсутствием заземляющего контакта, крышки, размером отверстий и т.д. Также различные модели могут предназначаться для внутренней или наружной установки. Некоторые варианты имеют спаренные выводы точек подключения.

Выключатели – могут иметь конструкцию с одной, двумя или тремя клавишами, поворотным механизмом или сенсором. Следует отметить, что некоторые выключатели оборудованы делителем напряжения, который может повлиять на работу осветительных приборов.

Осветительные приборы – реализуются светильниками, люстрами, софитами, бра и прочими. Большое многообразие  предоставляет возможность выбора для установки в тех или иных помещениях. По назначению можно выделить мощные приборы освещения, маломощные, для ванной, кухни и т.д.

Приборы защитного отключения – представлены автоматическими выключателями на основе электромагнитных, полупроводниковых или микропроцессорных схем. Установка УЗО необходима для защиты как самой электропроводки в доме от коротких замыканий и возгорания с подключенными к ней бытовыми приборами, так и людей, которые могут пострадать при поломке.

Приборы учета – осуществляют контроль за расходом электроэнергии. Их установка требуется при новом подключении электричества или если это предусматривается проектом. По количеству фаз электрические счетчики могут подключаться к трехфазной или однофазной сети.

Рис. 5: Типовой электросчетчик

Защитное заземление – должно предусматриваться для всех потребителей напряжением более 42 В. Из-за чего при подключении новой проводки необходимо иметь контур заземления, к которому подключается PE проводник от всех потребителей.

Кабельные каналы – требуются для наружной установки проводки, по материалу изготовления могут представлять собой пластиковые или металлические короба. По размеру выбирается такой вариант, чтобы при укладке проводов в них свободно помещались все необходимые проводники. Конструктивно могут иметь перфорацию для охлаждения или изготавливаться цельными.

Порядок монтажа электропроводки в доме пошагово

Обратите внимание, что в зависимости от конкретной ситуации, те или иные монтажные операции могут не выполняться.

1. Подготовьте стены – в случае внутреннего расположения электропроводки в стенах дома производится штробление при помощи болгарки, зубила или специального штробореза.
   Рисунок 6: штробление стен
2. При наружной установке на готовую разметку устанавливается основа кабель-канала. Начинается эта процедура от счетчика электроэнергии или места его предполагаемой установки. Если такая электропроводка по конструктивным особенностям дома будет скрыта под натяжным потолком или другими элементами, ее можно прокладывать кабелем без защиты.
   Рисунок 7: открытые провода по потолку

3. Просверлите отверстия под розетки и выключатели – выполняется в случае внутренней установки данного оборудования. Для этого применяется дрель со специальной коронкой соответствующего диаметра.
   Рисунок 8: разработка отверстия сверлом

Сначала сделайте небольшую дырку по центру сверлом, а потом используйте коронку.

Рисунок 9: разработка отверстия коронкой

4. Проложите провода в штробы. Если их габариты соизмеримы и электропроводка легко фиксируется в отверстиях, то можно не применять специальные средства для крепления проводов.
   Рисунок 10: проложите провода

Но при этом, следите за тем, чтобы чрезмерные усилия не привели к повреждению изоляции.

5. Установите коробки для соединения проводов, под выключатели и розетки. При этом можете использовать разнообразные смеси для монтажа – цемент, шпаклевку, гипс и т.д., необходимые для фиксации коробки в стене дома.
   Рисунок 11: установите коробки
6. Заведите проводку в коробки – для этого проденьте кабель в нужные отверстия, в некоторых моделях их нужно выломать несильным надавливанием в определенных точках.
   Рисунок 12: заведите провода в коробки
7. Установите светильники – подсоедините электропроводку к патрону или выводам устройства. Если установка люстры или софитов планируется только после отделочных работ, провода в этом месте зачищаются, и на них устанавливается временный патрон для проверки работоспособности.
   Рисунок 13: подключите патрон
8. Соберите распределительный щит – для этого на каркас набирается нужное число автоматов из расчета 4 – 6 кВт нагрузки на каждый.
   Рисунок 14: собрать автоматы

Помимо выделенных для отдельный комнат или объектов необходимо установить вводный автомат с большей уставкой. Его устанавливают на вводе электричества в дом. Также можно использовать другие защитные устройства (по напряжению, дифференциальные и прочие, если такие нужны).

Рисунок 15: щит с различными защитами

9. Подключите необходимые устройства для опробования.
   Рисунок 16: подключите лампочку

Для этого подайте напряжение на вводе кабеля к электрическому щитку. После чего опробуйте протекание электрического тока во всех точках подключения при помощи контрольной лампы или опробуйте наличие потенциала при помощи индикатора.

10. Выполните отделочные работы по нанесению шпаклевки или цементной смеси для скрытия проводки. Данная работа выполняется обязательно со снятым напряжением.
    Рисунок 17: нанесение шпаклевки
11. После этого установите необходимые элементы электрической сети: розетки, выключатели, светильники и т.д. Подключите фазные и нулевые провода к соответствующим выводам. Если нет необходимости подключения к внешней сети, можете спокойно пользоваться готовой электропроводкой.

Если ваш дом еще не подключен к внешней сети, то делать это самостоятельно не нужно. Так как подключение к воздушной магистрали осуществляется работниками энергоснабжающей организации. Выполнять данную процедуру самостоятельно запрещено и крайне опасно.

Список использованной литературы

• Бартош А.И. «Электрика для любознательных» 2019
• В. Назарова «Монтаж электропроводки и теплых полов» 2011
• В. Новак «Справочник мастера-электрика» 2017
• Бедин В. «Сам себе электрик» 2013
• Кирюхин А. «Справочник домашнего электрика» 1996

Проводка в доме своими руками

При работе с электричеством крайне важно соблюдать ряд правил и предосторожностей, так как электрический ток способен нанести вред здоровью и жизни человека. Именно потому монтируя проводку в доме своими руками, важно помнить о них и хорошо представлять особенности обращения с токопроводящими устройствами.

Основы техники безопасности

Выбирайте медные провода

1. При проведении любых работ, связанных с электричеством, важно перед началом отключить электропитание в помещении.

2. Клемма для соединения медного и алюминиевого провода в случае необходимости
   Выбирая новые провода, обращайте внимание на то, что все провода должны быть из меди с двойной изоляцией для защиты. Если в доме где-то сохранились участки проводки из алюминия, их лучше сразу заменить. Соединение алюминиевых элементов с медными со временем может привести к короткому замыканию и плавлению.

3. При установке счетчика нужно выбирать место при входе для безопасности дальнейших работ. Желательно сразу предусмотреть установку УЗО – устройства защитного отключения, а также заземляющие контуры.
4. Все провода должны быть изолированы, даже те, что располагаются в труднодоступных местах. Соединения обязательно помещают в специальные изоляционные короба для безопасности эксплуатации.
5. Перед началом работ важно начертить подробный план укладки сетей, особенно если проводка будет скрываться под штукатуркой. Тогда в дальнейшем вы сможете проводить ремонт отдельных участков или добавлять розетки без риска повреждения существующих линий.

6. Схема правильного расположения проводки
   Есть правило размещения электропроводки, которого нужно строго придерживаться: все линии укладываются только прямо по горизонтали или вертикали, при этом категорически запрещено прокладывать проводку по диагоналям или кривым.

7. Если вы уложили проводку открытым способом, то она должна быть помещена в изоляционные короба для сохранности. Для удобства эксплуатации розеток и включателей их располагают на одном уровне, с одной стороны от дверей.

Виды проводки

Для укладки в помещениях используют 2 вида проводки: открытую и скрытую. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки и это нужно учитывать при выборе.

Открытая проводка может протягиваться в любом месте стены, поскольку ее для удобства и безопасности накрывают специальными коробами и защитными элементами. К ней всегда есть доступ для ремонта или подключения дополнительных элементов электросети. Однако этот вид не очень эстетично смотрится в помещениях, а декорировать его обоями или карнизами нежелательно – это увеличивает опасность возгорания. Данный способ используют, только если нет возможности уложить кабели закрытым методом.

Штробление перфоратором

Скрытая проводка прячется в специальные штробы, которые пробивают в стенах. Иногда сети укладывают в короба и прячут под штукатуркой или другой стеновой отделкой. В дальнейшем такой вид электропроводки сложно ремонтировать, ведь найти поврежденный участок достаточно проблематично, для этого необходимо аккуратно демонтировать покрытие и только потом вести ремонтные работы. Если у вас выполнен закрытый монтаж, то при сверлении стен важно не повредить кабели. Такой способ не портит внешний вид стен в процессе эксплуатации, но при каждом ремонте нужно быть готовым к дополнительным расходам по восстановлению покрытия.

Прокладка скрытой проводки

Нередко используют комбинированный вид укладки, когда важные соединения оставляют на виду, а остальные провода прячут в штробы.

Подготовка к работам

Необходимый инвентарь

Перед началом работ составляется подробная схема укладки проводки и расположения электроприборов. Основными элементами здесь являются:

• провода;
• счетчики;
• выключатели;
• розетки;
• защитные устройства, предохранители и реле;
• короба установочные или монтажные.

Термоусадочная трубка

Дополнительно приобретают также переходники для соединения проводов, изоляционную ленту и тестеры. Из инструментов понадобятся отвертки с индикаторами, плоскогубцы, болгарка и диэлектрические перчатки, в которых необходимо вести работы по соединению кабелей.

Монтаж проводки в доме

Начинаются работы с монтажа счетчика, затем устанавливаются защитные устройства. После этого необходимо пробить штробы под сети, это делается при помощи болгарки или долота. В готовые углубления укладываются провода и крепятся специальными петлями. Сверху все закрывается гипсовой или алебастровой смесью.

Скобы для проводки

В случае открытого монтажа сети крепятся прямо на стены особыми электроустановочными скобами, а затем закрываются коробами.

Обратите внимание!
В деревянном доме безопаснее и проще выполнять открытую проводку.

Штробление под розетку

Для розеток и выключателей выполняются углубления при помощи бура или перфоратора. Подрозетники также крепятся алебастром или на шпаклевку. Таким же образом крепят и короба для соединений и разводок. После соединения и подключения всех элементов необходимо проверить исправность сети.

Видео

Инструкцию по монтажу электропроводки смотрите ниже:

Фото

Крепление скобами

Короб для проводки

Открытая проводка в гофре

Винтажная открытая проводка

Схемы

Простейшая схема подключения выключателя

Схема подключения УЗО

Схема подключения люстры к двухклавишному выключателю

Соединение проводов в распредкоробке под розетку

Электропроводка в доме своими руками. Как устроить в частном деревянном доме.

Электропроводка в доме своими руками

Электропроводке в доме выполняется согласно составленному электрическому чертежу, в котором указываются места расположения точек подключения, узлов выдачи энергии и используемые для этого кабели. Следует понимать, что в зависимости от нагрузки бытовых приборов, рассчитывается толщина и тип проводки.

Чтобы выполнить работы своими руками необходимо запастись специальным инструментом. Если проводка планируется выполняться скрытого типа, необходим штроборез, который отличается от болгарки наличием двух алмазных дисков, движение которых прорезает в стене специальный паз. Для проводки открытого типа необходимо запастись поддерживающими навесными крепежами.

Передача электроэнергии возможна только по материалу, который является хорошим проводником и при этом удовлетворяет требования безопасности. Большинство минеральных солей хорошо проводят в ток, но для проводки используется только металл или специальный сплав, который внешне защищен изоляцией.

При монтаже линии проводки менять направление провода можно только под прямым углом. Делается это для того, чтобы исключить появление статического напряжение между близко расположенными элементами сети. В деревянных домах рекомендуется укладывать проводку открытого типа на роликах проводами ПВ, АПВ, АПР, ППВ, АППВ и АПН.

В кирпичных зданиях под штукатурку можно укладывать проводку закрытого типа проводами АППВС, АПН и АПВ. Закрытая проводка выглядит более эстетично, но ее монтаж лучше делать только в тех зданиях, которые построены из негорючих материалов.

При выходе из строя такой проводки ремонт осложняется доступом, поскольку нужно прозванивать участки проводки, чтобы выявить место аварии. В результате такого ремонта практически вся стена, по которой идет проводка, будет испорчена. После ремонта придется восстанавливать внешний вид внутренней отделки. Если в качестве отделки используется покраска или листовой материал, работы упрощаются. При отделке обоями – восстановить прежний вид сложно.

Электрика в доме своими руками

Самый ответственный момент при подключении электроэнергии – это подключится к внешнему источнику энергии. Ток к частному дому подводится по столбам, на которых имеется пять проводов. Самый нижний провод является «землей», второй снизу обычно выполняет осветительную функцию, а вот три верхних провода – это фазы.

К дому необходимо подключить всего два провода. Это «земля» и одна из фаз. Три фазных провода существуют для того чтобы снизить нагрузку или заменить сеть в аварийной ситуации. Перед подключением следует узнать, к которому фазному проводу подключено большинство соседей. На этот провод будет максимальная нагрузка, поэтому подключаться лучше к более свободной фазе.

Электрика в доме не должна вызывать чувство дискомфорта из-за расположенных проводов, вся проводка должна быть неподвижна и максимально скрыта от глаз. При проектировании схемы электропроводки учитываются архитектурные особенности здания. Если в доме планируется подвесной потолок, всю проводку можно спрятать там. Во-первых, будет отличный доступ во время ремонта, во-вторых, такая проводка визуально не портит помещение.

Чаще всего для крепления проводки внутри здания используют фарфоровые ролики типа РШ и РП. Они предназначены для жилых помещений с нормальным внутренним климатом. При прокладке провода в помещениях с повышенным влажностным режимом, необходимо использовать ролики типа РС.

Для того чтобы проводка не провисала и прочно держалась, ролики устанавливают через каждые 400 мм. Расположение крепежных элементов должно быть указано в проекте.

Электропроводка в деревянном доме может быть выполнена скрытым способом. Для этого необходимо использовать провод ПРД и нанести на древесину слой несгораемого материала. Делается это для защиты дерева от возгорания при появлении теплового поля в проводке или просто банальной искры при замыкании.

В качестве несгораемого материала можно использовать строительную штукатурку или асбест. Материал нужно нанести на дерево толщиной не меньше 5 мм. С каждой стороны закрепляемого провода, подстилающий слой должен выступать не меньше, чем на 3-5 мм.

Схема электропроводки в доме своими руками

Схема электропроводки представляет собой точное расположение жил проводки с указанием расположения осветительных приборов и розеток. На чертеже указывается марка провода, который подбирается для помещения. Отклоняться от проектных рекомендаций крайне не рекомендуется. Все заменители могут не выдержать напряжения в доме, в итоге устройство защитного отключения будет срабатывать слишком часто, что вредно для бытовой аппаратуры.

Сердечник токоведущей жилы может быть медным или алюминиевым. Каждый из них по-своему обозначается на схеме. Алюминиевым проводам дают маркировку А, а медные называют ПР, ПВ или ПРГ. Также на схеме электропроводки можно увидеть информацию об изоляции токопроводящей жили, которая может быть резиновой (Р), полихлорвиниловой (В), полиэтиленовой (П) или бумажной (без маркировки).

К условному обозначению провода добавляют букву Г, если провод считается гибким, жила которого собрана из переплетения множества тонких нитей. Правильно читая схему электропроводки, можно найти всю необходимую информацию для того чтобы провести электрику в дом.

Как провести электропроводку в доме своими руками?

Чтобы провести электропроводку в дом и подключится к питанию недостаточно просто развести кабель по дому, необходимо установить вводное устройство. В качестве такого устройства в частном доме применяется распределительный щиток.

Все подобные щитки изготавливаются в соответствии с ГОСТ 9413-69. Они не только распределяют подачу тока, но также защищают квартирную сеть от перегрузок, влияния короткого замыкания. Дополнительная функция такого щитка – это учет потребляемой энергии.

В щитке нужно предусмотреть установку электрического счетчика. Для частного дома вполне подойдет однофазный счетчик типа СО. Чтобы подключить однофазный счетчик, в проекте внутренней электропроводки должна быть указана схема подключения применяемого счетчика.

Если следовать всем проектным рекомендациям провести проводку в доме можно за несколько дней, после чего сделать тестовый запуск подачи энергии и проверить всю сеть на исправность. В случае нерабочих отдельных элементов, например розеток, необходимо отключить питание и проверить правильность подключения элементов отдачи тока.

Монтаж электропроводки в доме своими руками

Монтаж электропроводки в доме своими руками подразумевает самостоятельную установку электрических розеток. На крышке розетки обычно указывается допустимое напряжение и сила тока, которые не навредят используемому элементу. В частных домах и коттеджах максимальная нагрузка на розетку не должна превышать 1500 Вт.

Необходимо так планировать подключение бытовых приборов, чтобы распределить нагрузку на сеть, не давая усиленного действия конкретно на одну точку. Переходники на большое количество розеток вредны тем, что пользователи не задумываются, как сильно включение нескольких приборов грузит всю проводку.

В зависимости от нагрузки рассчитывается срок жизни розетки. Учитывая правила охраны труда, следует устанавливать розетки на расстоянии не менее 500 мм от обустройства квартиры с металлической поверхностью.

Для монтажа розетки в стене делается специальное углубление, внутри которого помещается коробка с начинкой розетки. К месту соединения подводится провод разводки. Учитывая то, что со временем в месте соединения провод будет нагорать, его придется зачищать и немного откусывать, рекомендуется сделать небольшой напуск подходящего провода на мероприятия будущего ремонта.

Схемы электропроводки в частном доме своими руками

Схемы электропроводки должны отвечать требованиям безопасности и свободного доступа для ремонта. В местах, где проводка проходит перекрытия или стены, проводку следует устанавливаться внутри защитных труб с закрывающимися крышками. Это позволит легко заменить поврежденные участки проводки.

Для того чтобы сделать проводку дома своими руками достаточно хорошо изучить схему электропроводки. Выполнять работы по монтажу проводок без чертежей не рекомендуется.

Вам понравится

Как правильно сделать электропроводку в частном доме и не ошибиться

Опубликовано 04.08.2020 | Электрическая проводка

Поделиться статьей:

Разводка электрики в частном доме — новостройке или здании, которое подлежит реконструкции — требует системного подхода. Особенно высокие требования к профессионализму инженеров и мастеров в постройках из горючих материалов. Но и в других ситуациях проводка должна быть надежной и безопасной.

В статье мы разберёмся как проложить электропроводку в частном доме, соблюдая все действующие нормативы. Мы также проанализируем основные сложности этого процесса, из-за которых монтажные работы чаще всего доверяют компаниям-подрядчикам.

Правильный и безопасный монтаж проводки в доме

Знают как правильно сделать проводку в частном доме не все — такая задача не относится к числу рутинных. Даже тем мастерам, которые периодически выполняют электромонтажные операции, перед началом прокладки электросетей во всем здании стоит освежить в памяти рекомендации и нормативы.

Первое требование, которое выдвигается к электропроводке — это ее безопасность. Оно включает такие аспекты как защиту от короткого замыкания, от перегрузки, от поражения жильцов электрическим током, а также защиту от возгорания. Все это возможно лишь в том случае, если работы будут проводиться с соблюдением норм СНиП и ПУЭ:

• Перед тем, как сделать разводку электропроводки в деревянном доме, выберите способ прокладки. При скрытой прокладке на основании из горючего материала нельзя использовать пластиковые короба или гофру — только металлические трубы с достаточной толщиной стенки или негорючие термостойкие металлорукава.
• При открытой разводке нужно использовать специально предназначенный для этого кабель. Проводники фиксируются на изоляторах с таким расчетом, чтобы избежать перегибов или других повреждений.
• В частном жилом доме нужно использовать только медные провода, сечение которых соответствует нагрузке. Применение алюминиевых проводов не допускается, нельзя и комбин6ировать медные ветки с алюминиевыми при частичной замене электросети.
• В помещениях с повышенной влажностью (ванная, кухня, веранда) есть риск контакта проводника с влагой. Чтобы избежать замыканий, нужно обеспечить качественную гидроизоляцию и использовать приборы (в первую очередь светильники, розетки и выключатели) с соответствующим уровнем защиты.
• Сами проводники при прокладке можно располагать только горизонтально или вертикально. Диагональная прокладка не допускается. Также нельзя сращивать кабели внутри штроб или кабель-каналов — все соединения должны находиться внутри распаечных коробок.

Это — лишь часть правил по разводке проводов в частном доме, которые мы упомянули из-за того, что их нарушают гораздо чаще. Ниже будет приведена схема работ по монтажу электросети с более подробными рекомендациями.

Составление схемы электроснабжения

На основании плана здания составляется схема электропроводки здания. Электрическая часть схемы включает перечень приборов-потребителей, их расчетную мощность и количество. Монтажная часть — точки размещения устройств с привязкой к плану здания и трассы прокладки проводов.

Работу над электрической схемой начинают с формирования групп приборов-потребителей внутри щита. Обычно в отдельные группы выделяют:

• Розеточную сеть.
• Осветительную сеть.
• Группы для хозяйственных построек или помещений (подвал, мастерская, гараж).
• Отдельные группы для потребителей большой мощности (водонагреватель, котел, электроплита, электрический теплый пол).

Можно реализовать и другой подход, разбив все приборы в доме на отдельные группы по комнатам/этажам. Но в этом случае нужно знать суммарную потребляемую мощность приборов и учитывать ее при электротехнических расчетах, а также при прокладке проводников.

Эти сведения учитывают при составлении монтажной схемы. На ней обозначают:

• Место ввода в дом.
• Место установки электрощита.
• Трассы для прокладки проводов.
• Тоски размещения ламп, розеток, выключателей.
• Места установки стационарных электроприборов.

Такая схема используется в качестве основного документа при монтажных работах в доме.

Расчетные работы при подготовке

Параллельно с составлением схемы проводки выполняются электротехнические расчеты. Основная задача — определить суммарную мощность электроприборов дома в целом, и потребляемую мощность каждой из веток.

Для расчета потребляемой мощности:

• Составляем список электроприборов, которые будут использоваться в доме/помещении.
• Суммируем их потребляемую мощность. Она указывается в паспорте прибора, если самого устройства пока нет — на сайте продавца/производителя. В крайнем случае можно воспользоваться табличными значениями — мощность у большинства приборов одного типа находится в сравнительно небольшом диапазоне.
• Полученное значение умножаем на коэффициент спроса 0,8 (учитывает, что не все приборы включаются одновременно). Но можно этого не делать — тогда у вас будет определенный запас мощности.

Комплектующие для электропроводки частного дома

В частном доме проводку рекомендуют делать на основе медных проводов — они лучше переносят загибание, менее подвержены коррозии, и потому служат дольше даже при сильных нагрузках. Чаще всего применяют двух- или трехжильные провода:

• ВВГнг-П.
• ВВГнг-LS.
• NYM.

Изоляционная оболочка таких проводников изготовлена из негорючих материалов, поэтому они более безопасны. Кроме того, в состав изоляционного слоя кабелей ВВГнг-LS добавляют компоненты, которые замедляют разрушение оплетки при контакте с воздухом и ультрафиолетом — потому они подходят для прокладки открытым способом.

Сечение проводника для прокладки внутри дома выбирают с учетом мощности/силы тока. Для основных веток обычно используются проводники с площадью поперечного сечения от 1,5 до 4 мм2. Более толстые провода нужны для подключения устройств с большой мощностью или при реализации трехфазной схемы.

Для ввода в здание используется СИП – самонесущий изолированный провод. Помимо качественной изоляции и хорошей проводимости для него характерна высокая прочность.

Помимо проводников для формирования электрической сети нужны будут:

• УЗО и автоматы, обесточивающие систему при превышении рекомендованной силы тока. Защита нужна как для проводки в целом, так и для отдельных ее групп — по автоматическому выключателю на каждую группу.
• Розетки и выключатели зависят от способа прокладки электропроводки. Чаще всего используют встраиваемые модели, к которым провода подводят по штробам или кабель-каналам, скрытым под обшивкой. Накладные устройства используют при открытой прокладке проводников.
• Распределительные коробки устанавливают там, где нужно организовать соединение проводов. Они должны быть изготовлены из негорючего материала и снабжены крышкой, которая легко открывается для доступа к контактам.

Этапы работ по монтажу электропроводки

Прокладка коммуникаций в жилом доме — задача трудоёмкая. Схема работ зависит от способа монтажа проводников, а также от конфигурации всей сети. Но в любом случае до размещения кабельных трасс нужно выполнить ряд операций.

Подготовительные операции

Первая задача — установка и сборка электрощита. Щиток устанавливают в выбранном месте, с таким расчетом, чтобы к нему можно было подвести кабель от места ввода электричества в здание. Внутри щитка размещают нулевую шину, заземляющую шину, прибор учета (он может быть установлен отдельно), а также УЗО и дифференциальные автоматы. При большой площади зданий или сложной конфигурации электросети возможно добавление других элементов.

Параллельно выполняются работы по монтажу контура заземления:

• Основная задача заземляющего контура — отвод тока на грунт.
• Для этого собирается конструкция треугольной формы, основу которой составляют стержни или уголки длиной до 3 метров. Они соединяются плоскими стальными деталями, после чего заглубляются в грунт.
• Заземляющий контур в почве возле дома соединяется с щитком и заземляющим проводником.

После сборки щита и заземления, а также после завершения остальных монтажных операций нужно обеспечить ввод электрики в здание (если речь идет о новостройке). Для ввода прокладывается либо воздушный кабель, который закрепляется на специальном кронштейне, либо подземный кабель в бронированной оболочке. Для соединения с магистральным кабелем обычно используются прокалывающие зажимы, которые не требуют обесточивания линии для установки и обеспечивают высокую эффективность изоляции места подключения.

Скрытая и открытая разводка

Сами провода монтируют по разным схемам. Чаще всего электропроводку прокладывают скрытым способом — маскируя ее в штробах или за отделкой. Первый способ применяют в зданиях из кирпича, бетона или пористых материалов:

• На стены по схеме электропроводки наносится разметка.
• По разметке формируются каналы глубиной не менее 25 мм и шириной, соответствующей количеству кабелей, которые будут в них проложены.
• Для формирования штроб могут использоваться разные инструменты. Но проще всего (и быстрее) штробление выполнять с помощью штробореза с подключенным промышленным пылесосом.
• В штробы закладываются либо гофрированные трубы, либо сами кабели в несгораемой изоляционной оболочке. Применение гофры делает систему более долговечной и ремонтопригодной: вышедший их строя участок кабеля можно извлечь из кожуха и заменить целым.
• Отдельно формируются углубления для распаечных коробок, подрозетников и оснований для выключателей.

В штробах или кабель-каналах прокладываются проводники, которые затем подключаются к клеммам розеток/выключателей. В распаечных коробках соединение оформляется с помощью скрутки (нежелательный вариант), клеммных колодок или пружинных зажимных колпачков.

После завершения монтажа и проверки электросети штробы замазывают строительным раствором. Если предполагается обшивка стен, то кабель-каналы можно прокладывать поверх основания — без формирования штроб.

Наружную прокладку применяют редко, в основном — при монтаже электропроводки в деревянном здании:

• По трассе устанавливают фарфоровые изоляторы и негорючие распаечные коробки.
• Витой кабель в тканевой негорючей оплетке фиксируют на изоляторах.
• Кабели соединяют внутри коробок и подключают к накладным розеткам/выключателям.

Финальный этап всего проекта — ввод системы в эксплуатацию. Только после проверки надежности всех элементов электропроводки можно получить акт, на основании которого надзорные органы выдадут разрешение на использование оборудования и подачу тока.

Профессиональный монтаж электропроводки мастерами ГСК

Высокая трудоёмкость процесса, а также потребность в точных электротехнических расчетах — вот основные причины, по которым устройство электропроводки в доме стоит поручить мастерам компании ГСК.

Мы профессионально проектируем и монтируем электрооборудование для жилых зданий — от дачных домиков до больших частных домов в несколько этажей. Все работы выполняются квалифицированными специалистами, а их качество подтверждается гарантией. Расценки на услуги тоже вполне доступны.

Метки:

Как сделать проводку в деревянном доме? — ИзбаДеЛюкс

К монтажу электрической проводки в деревянном доме предъявляются особые требования из-за горючести древесины, из которой возведен коттедж. Многие владельцы деревянных домов не решаются заниматься ее прокладкой или заменой самостоятельно. Так ли сложно провести электрику в срубе своими руками или без привлечения специалиста не обойтись? Ответы на этот и другие вопросы об электричестве в частном деревянном доме ждут вас в статье. Поехали!

Содержание

1. Особенности монтажа электропроводки в доме из дерева своими руками
2. Варианты электропроводки: плюсы и минусы
3. Чем опасна скрытая электропроводка?
4. Схема и план
5. Пошаговая подготовка схемы проводки своими руками
6. Варианты прокладки электропроводки в деревянном доме
7. Подбор аппаратуры и кабелей
8. Способы монтажа
   1. Открытая (наружная) проводка в доме из бруса
   2. Подземный монтаж проводки
   3. Воздушный монтаж проводки
9. Вход линии электричества в дом
10. Установка распределительного щитка
11. Контур заземления и другие меры безопасности
12. Порядок монтажа
13. Завершение электромонтажных работ
14. Распространенные ошибки
15. Заключение

Особенности монтажа электропроводки в доме из дерева своими руками

Несмотря на то, что современная прокладка электропроводки в жилых и промышленных зданиях сопровождается установкой автоматического оборудования, предназначенного для предотвращения замыканий и возгораний, правила безопасности монтажа линий электричества в деревянных домах остаются неизменными.

Одно из «старых», но действенных правил – использование изолирующего материала между кабелями и стеной. Раньше в роли изоляции выступала асбестовая прокладка. Сегодня ее функции выполняет эстетичный короб из негорючего материала, а также гофрированные металлические или пластиковые шланги.

Варианты электропроводки: плюсы и минусы

Проводка  деревянного дома  из клееного бруса может монтироваться двумя способами:

1. Открытая (наружная) электропроводка, установка кабелей проводится поверх стен и потолка.

1. Скрытая (внутренняя) электропроводка, прокладка кабелей осуществляется в металлических трубах внутри стен и потолков.

Скрытый тип монтажа электропроводки обладает такими преимуществами:

• Все элементы разводки скрыты и не нарушают эстетику стен;
• Выключатели и розетки утапливаются в стены и не выпирают;
• При правильно выполненной разводке увеличивается степень пожарной безопасности всего строения;
• Замена кабеля в металлической трубе достаточно простая;
• Уменьшается риск механического повреждения проводки;
• Нет выступающих проводов, которые на себе собирают пыль и паутину;

Чем опасна скрытая электропроводка?

При скрытой проводке нет возможности увидеть возможные механические повреждения изоляции кабеля и общего состояния проводки, например ее старения и появления микротрещин. Во время усадки деревянного дома, возможно, не хватит запаса длины кабеля и может произойти разрыв линии.

Скрытый монтаж прокладки электрической проводки имеет следующие недостатки:

• Нет возможности для регулярной проверки и мониторинга состояния изоляции;
• Достаточно сложно будет, происходит процесс масштабирования электросхемы;
• Технически сложный монтаж, который эффективен только во время возведения стен;
• Необходимость по всему дому создавать фальш-конструкции, которые будут закрывать магистрали изолирующих труб;
• Достаточно большая стоимость работ и материалов;
• Дополнительные затраты на специализированный инструмент.

Открытый способ прокладки электромагистралей по дому предоставляет такие преимущества:

• Лёгкая и простая прокладка кабеля;
• Вся проводка в доступе для мониторинга состояния проводки, также несложно произвести замену испорченного участка;
• Достаточно простая масштабируемость всей электросистемы, можно легко добавить и убрать розетки или выключатели;
• Дешевая стоимость работ по монтажу.

Минусы внешней проводки:

• Страдает эстетический вид стен;
• Возможны риски механического повреждения силового кабеля;
• Необходимы сквозные отверстия в стенах при переходе между помещениями.

Схема и план

Монтажная схема необходима для обоих способов прокладки кабелей. В первом случае она помогает в работе, а во втором (при скрытой прокладке) пригодится для ремонтных работ, разделения линии электроснабжения при необходимости.

Для составления схемы возьмите план всех помещений. Отметьте на нем предполагаемые места установки крупной мебели, бытовых приборов, работающих от сети. Это исключит ситуации, когда розетка оказалась на стене за шкафом-купе или для установки посудомоечной машины, ее приходится переносить в другое место.
Разделите группы линий электроснабжения для освещения и для розеток. Розеточные линии лучше разделить, особенно, если они ведут на кухню, в ванную, где используются бытовые приборы высокой мощности.

Внимание! Разделение силовых линий оставляет возможность использовать бытовые приборы, даже если одна из линий перегорела. Обслуживание сгоревшей линии можно провести без отключения электричества во всем коттедже.

Схема электрической проводки для деревянного дома может выглядеть следующим образом.

Пошаговая подготовка схемы проводки своими руками

1. Для подготовки схемы разводки электропроводки в частном доме возьмите обычный лист бумаги и начертите план всех помещений.
2. Обозначьте места расположения мебели, бытовых приборов, сантехники.
3. Отметьте места для монтажа розеток.
4. Отдельно отметьте розетки с защитой от водных брызг (в ванной, на кухне).
5. Укажите место расположения распределительного щита.
6. Отметьте, где расположены распределительные коробки.

Эта схема нужна вам исключительно для проведения монтажа. В проверяющие надзорные органы она не предоставляется.

Варианты прокладки электропроводки в деревянном доме

Выше уже упоминалось, что прокладывается электричество в доме из бруса закрытым и открытым способом. Остановимся подробнее на их плюсах, недостатках, специфике монтажа.

Подбор аппаратуры и кабелей

Для монтажа электрической проводки и точного составления схемы необходимо подобрать материалы и инструменты.

Для работы понадобится:

• Электрический щит. Для дома из дерева желательно приобрести металлический щит.
• Трехжильные кабели ВВГ разного сечения.
• Гофрированные полурукава и трубки, металлические трубы;
• Кабель-каналы, предназначенные для монтажа проводки внешнего типа;
• Распаечные коробки;
• Колодки для соединений и зажимные клеммы;
• Термоусадочные трубки разного диаметра, изолирующая лента;
• Монтажные коробки для выключателей, розеток;
• Плафоны осветительных приборов, выключатели, розетки;
• Автоматические переключатели для электрической проводки;
• Вводное оборудование для заведения электрической проводки внутрь дома;
• Электрический счетчик.

Кроме этого понадобятся монтажные инструменты с прорезиненными ручками, резиновые перчатки. Подбирать материал желательно средней цены. Низкая стоимость материалов часто говорит об их невысоком качестве и недолговечности.

Способы монтажа

Провести кабель проводки в дом можно двумя способами: подземным и воздушным.

Открытая (наружная) проводка в доме из бруса

Наружная проводка в срубе монтируется проще, поэтому выполнения работы достаточно иметь минимальный опыт прокладки электросети.

Начните монтаж электрики в деревянном доме с прикрепления распределительных коробок. Зафиксируйте кабель-каналы, в которые будут вкладываться провода. Прикрепите розетки и включатели согласно предварительно составленной схеме.

Чтобы провода, включатели и розетки гармонировали с отделкой стен и общей стилистикой деревянного дома, подберите их под цвет дерева или в стиле ретро. Такие решения можно увидеть на многочисленных фото электропроводки в деревянном доме в

Плюсы:

1. Простой и быстрый монтаж в сравнении с внутренней прокладкой проводов.
2. Придает особый колорит брусовому дому.
3. Легкое обслуживание и замена деталей при необходимости.

Минусы:

1. Нужно подбирать розетки и включатели, подходящие по стилю интерьеру дома.
2. Необходимость предусмотреть расположение линий электросети, чтобы мебель, техника не мешала пользоваться ими.
3. Желательно подбирать короб для кабелей, который оптимально впишется в интерьер комнат.

Подземный монтаж проводки

От столба линии электропроводки роется траншея для кабеля. Глубина траншеи должна быть не менее восьмидесяти сантиметров.

Там, где кабель входит в почву, а также в фундамент устанавливаются толстостенные металлические трубки, в которые протягивается кабель.

Место входа кабеля герметизируется с помощью мастики. Такой способ ввода подходит для проведения электрической проводки скрытым способом.

Воздушный монтаж проводки

От столба линии электропередач используется кабель сечением больше шестнадцати миллиметров. Используется самонесущий изолированный провод (СИП). Этот кабель ведется только до ввода в дом. Использовать его внутри помещения запрещено. От этого кабеля к распределительной коробке применяется ВВГнг типа. Он дополнительно помещается в гофрированную трубу.

В месте ввода электрических кабелей в дом обязательно используется металлическая гильза. Она защитит стены от возгорания в случае выхода проводки из строя, а также сами кабели проводки от грызунов.

Дальнейшая разводка электрической проводки осуществляется двумя способами: скрытым или открытым.

Наиболее рациональным  и удобным способом считается монтаж  проводки открытым способом.

Он в свою очередь выполняется несколькими методами:

• В стиле «ретро»;

• Путем крепления проводов напрямую к стене;
• Монтаж проводов в гофре в малозаметных местах в комнатах;
• Проводка по стенам в кабель-канале;
• Проводка с помощью электротехнического плинтуса;
• Прокладка кабелей в пластиковом декоративном плинтусе.

Вход линии электричества в дом

Ввод электричества в деревянный коттедж выполняется двумя способами: под землей и по воздуху. Проще в монтаже воздушный способ, но безопаснее подземный. Под землей кабель защищен от повреждений, а линии электричества входят в помещение через фундамент. Для этого в нем прокладываются толстостенные трубы. Этот способ удобен для строящегося дома. Если жилье уже возведено, остается только воздушный способ. Для деревянных строений используется вводный кабель в негорючей оплетке.

Профессионалы рекомендуют установку защитного автомата на фасаде жилого дома перед входом линии в помещение, чтобы обезопасить его от возгорания из-за короткого замыкания и перегрузок.

Установка распределительного щитка

Распределительный щиток — металлический ящик, в котором установлены нулевая шина и шина контура заземления DIN-рейка. Также в нем устанавливается счетчик расхода электрической энергии с пломбой и вводный защитный автомат. Щиток закрывается металлической или пластиковой дверцей.

Из распределительного щитка линии электричества идут к точкам потребления – розеткам и включателям.

Автоматы в щитке должны иметь такую входную мощность, чтобы сработать при перегрузке даже на самом слабом участке домашней электросети.

Контур заземления и другие меры безопасности

Монтаж контура заземления — обязательная часть установки электропроводки в деревянном доме. Самым эффективным способом монтажа считается модульно-штырьевой. Для его использования нужно приобрести готовые заземляющие системы, обработанные антикоррозийным покрытием. Если их покупка кажется дорогостоящей можно использовать металлический уголок или арматуру.

По периметру дома вырывается траншея, в которую устанавливаются вертикальные заземлители и помещается треугольный контур заземления. Следующий этап – установка выводного устройства заземляющей системы.

Далее заземление подключается к тоководу, а тот к общей системе. К готовой системе заземления подключается электрическое оборудование.

К мерам противопожарной безопасности кроме монтажа заземления относятся:

1. использование коробов и шлангов из негорючих материалов;
2. соблюдение правил монтажа, аккуратная работа с кабелями, исключающая их повреждение;
3. неразрывность заземления по всему контуру;
4. наличие системы уравнивания электрических потенциалов.

Порядок монтажа

• Начальным этапом монтажа проводки является подготовка места для включателей и розеток. На место монтажа светильников, розеток и выключателей необходимо прикрепить металлические пластинки. На эти пластинки устанавливаются электротехнические приборы.
• Следующий этап – проведение проводов наружным или скрытым способом. Не зависимо от выбранного способа все места соприкосновения проводов и дерева (места прохождения через стены) следует обезопасить металлическими цилиндрами.
• Третий этап – подключение проводов согласно схеме электропроводки дома.
• Подключение к электрическому щитку. Прежде чем подключить провода к щитку, нужно проверить правильность их монтажа, а  также отсутствие короткого замыкания, оценить сопротивление заземления и изоляции.

Завершение электромонтажных работ

Завершающим этапом монтажа электропроводки является проверка правильности работы электросети. Тестировать проводку на предмет того, отвечает ли она нормам или нет должны профессиональные электрики. Если хозяева дома не обладают достаточным опытом электромонтажа, ответ на вопрос, как лучше: самому сделать проводку в деревянном доме или доверить эту работу мастеру, очевиден.

Распространенные ошибки

Монтируя электропроводку своими руками важно избежать следующих типичных ошибок:

• Монтаж без схемы электропроводки, составленной заранее.
• Коммутация всех линий проводки в помещении в одном узле.
• Применение некачественных материалов.
• Расчет электропроводки с уже заложенным в него «запасом». Рассчитываться электропроводка должна без запаса. Запас мощности закладывается на стадии покупки материалов. Он не должен превышать двадцати процентов от расчетных данных. Например, кабель может иметь сечение на 20% большее, чем сечение, указанное в расчете.
• Для подключения электроприборов высокой мощности (до 3.5 кВт) используются обычные розетки. Для оборудования с большей мощностью требуется отдельный кабель, идущий от щитка. Использование более мощной розетки без отдельного кабеля от щитка является ошибкой.
• Заниженное сечение кабеля на ввод в дом. Оно нередко становится причиной возгорания проводки из-за токовой перегрузки.
• Прокладка кабельной линии в непосредственной близости от поверхности стен (при скрытой проводке). В результате, вбивая гвоздь в стену, человек может получить поражение электрическим током.
• Соединение высоко- и низковольтных проводов в одной коробке.
• Использование небезопасной скрутки, ведущей к оплавлению проводов.
• Соединение алюминиевых жил с медными. Если соединение неизбежно, лучше использовать для этой цели специальные клеммы.
• Работа под напряжением.
• Расположение распределительных коробок на средней или нижней части стен.

• Нарезка проводов на куски. При монтаже может оказаться, что до места расположения розетки не хватает нескольких сантиметров, и других кусков нужной длины в наличии нет.
• Использование одних и тех же марок кабелей и проводов для уличного и внутреннего монтажа.
• Несоблюдение цветовой маркировки проводов.
• На разрыв выключателя к цепи ведет нулевой, а не фазный провод, как это должно быть.
• Установка распределительных коробок там, где их легко повредить, где к ним будут иметь доступ дети.
• Отсутствие обжимной гильзы у многопроволочного провода, монтируемого в винтовой зажим.
• Неправильное заземление провода.
• Неправильное подключение устройства защитного отключения.

Заключение

Планируя монтаж электропроводки, нужно озаботиться не только тем, как красиво сделать скрытую электрическую проводку в доме, но и тем, чтобы ее монтаж в деревянном доме был максимально безопасным и удобным для проверки и обслуживания.

Все монтажные работы должны производиться с учетом пожароопасности деревянных строений

Проводка в загородном доме: что нужно предусмотреть

Монтируем проводку в частном доме

Как сделать проводку в доме? Такой вопрос неизбежно становится перед каждым счастливым обладателем новостроя, или несчастным, решившимся на капитальный ремонт. Весь процесс монтажа можно условно разделить на несколько стадий.

Это расчет и планирование схемы электрической сети дома, подключение здания к электрической сети, установка распределительных щитов и непосредственно монтаж распределительной сети. Каждый из этих этапов имеет собственные нюансы, о которых мы и поговорим в нашей статье.

Планирование электрической сети дома

Самым первым этапом в любом начинании, является планирование, и электрическая сеть дома не является исключением. Поэтому методом подсчёта мы должны определить суммарную мощность нашей электрической сети.

Это необходимо для правильного выбора мощности подключения распределительных щитов. А распределение нагрузок по типу и месту установки электрооборудования, позволит нам гарантировать безопасность нашей внутридомовой сети.

Расчет суммарной нагрузки дома

Исходя из всего этого, нам, прежде всего, следует определиться с суммарной предполагаемой нагрузкой нашего дома. Для этого нам необходимо знать мощность всех электроприборов. На первый взгляд это кажется практически нереальным, но не пугайтесь!

Расчет будет производиться весьма приблизительный и, если вы не учтете даже десяток ламп или несколько не самых крупных бытовых приборов, это существенно не отразится на расчете.

Приблизительная мощность различных электроприборов

Итак:

• Начнем с крупных бытовых приборов, которые будут работать постоянно или достаточно часто. Это разнообразные системы обогрева, бойлеры, электрические печи, насосное оборудование.
• Нам необходимо посчитать номинальный ток каждой из этих электрических установок. Конечно, можно сложить их суммарную мощность, а затем перевести ее в ток. Но нам придётся производить расчёт групп, и все равно придётся считать номинальный ток для каждой из электроустановок.
• Перевод мощности электроприборов в номинальный ток, осуществляется при помощи формулы Ома – I=P/U. Где I – это наш номинальный ток, Р – номинальная мощность прибора, а U – номинальное напряжение, которое для однофазной сети составляет 220В.

Обратите внимание! Поборники справедливости сейчас заклеймят нас в непрофессионализме, и будут правы, ведь для переменной сети в эту формулу необходимо еще добавить cosα. Но для нашего упрощенного расчета он вряд ли сыграет существенную роль, поэтому мы его проигнорировали. Хотя, если у вас планируется установка мощного индукционного оборудования, то его обязательно стоит учесть.

Закон Ома

• После того как подсчитаны основные электроприемники, приступаем к подсчету остальных электрических приборов в доме. Делать это лучше по комнатам. Например, возьмем зал. Здесь у нас будет одна люстра на 10 ламп, и три дополнительных светильника. Сейчас все используют лампы «экономки» или диодные лампы (см. Покупаем бытовые светодиодные лампы освещения вместе). Их мощность до 10Вт. Если вы используете лампы накаливания, то мощность каждой такой лампы до 100Вт.

Подсчитываем электроприборы в каждой отдельной комнате

• После этого подсчитываем мощность других приборов. В зале у нас будет стоять телевизор, акустическая система, проектор, возможно что-то ещё. Считаем необходимый для них номинальный ток. В итоге мы прорабатываем сразу несколько задач – определяемся с количеством розеток и подсчитываем суммарную нагрузку комнаты.
• Эту же процедуру проделываем для остальных комнат. Кроме того, свой дом предполагает наличие подсобного хозяйства, и даже если его пока нет, то наверняка вы рассчитываете его обустроить. Поэтому его так же следует посчитать и учесть — даже то, что в самых далеких планах.
• В сумме у нас получится умопомрачительная сумма в 15 — 20кВт, а то и более. Но не пугайтесь. Вам не нужен ввод на 63А – 100А, цена которого мягко говоря «кусается». Ведь не все эти электроприборы будут работать одновременно. Вам нужно трезво оценить ситуацию, и предположить наиболее нагруженный вариант электроснабжения дома.
• Если же даже трезво оценив ситуацию, вы предполагаете нагрузку более 63А, то вам следует задуматься о трехфазном способе подключения. Конечно, он имеет массу ограничений, одно из которых 3 группа по электробезопасности у обслуживающего данную электрическую сеть оборудования. Но преимуществ у него очень много. Особенно в качестве подключения мощного электрического оборудования.

Проектирование схемы электроснабжения дома

Любая электропроводка в загородном доме начинается с распределительного щита. Данных устройств может быть 1, 2 или более. Тут все зависит от суммарной нагрузки. Обычно таких щитов 1 или 2.

Первый питает нагрузки в самом доме, а второй — нагрузки подсобных хозяйств и наружного освещения. В некоторых случаях, питание подсобного хозяйства и наружного освещения разделяется.

Распределительный щит на дом

Правила установки распределительных щитов мы обсудим позже, пока же обсудим, как будет обустроена наша распределительная сеть. Согласно п.9.6. ВСН 59 – 88, сеть освещения и сеть питания розеток в 6 или 10 А, должны быть запитаны от автоматов с номинальным током в 16А.

Исходя из этого, всю суммарную нагрузку дома мы должны разделить на несколько групп, номинальный ток которых не будет превышать 16А. Для подключения мощных  электроприемников, допускается их питание от автоматических выключателей в 25А.

На фото вариант схемы питания частного дома

Исходя из этого, у нас сразу образовывается несколько групп. Это питание электрических систем отопления, водонагревателей и другого электрооборудования мощностью в 2кВт и более. Их обычно подключают отдельным автоматом с соответствующим номинальным током.

Принцип формирования остальных групп, может быть организован двумя способами. Первый способ – по виду нагрузки, второй способ – по расположению электрооборудования.

Давайте рассмотрим каждый из этих вариантов:

• В первом случае формирование групп предлагается выполнять, исходя из характера нагрузок. То есть для сети освещения одна группа, для питания розеток другая.
• Во втором случае, и розетки, и освещение в одной-двух комнатах объединяются в одну группу. Главным здесь является принцип территориального размещения, когда все оборудование комнаты питается от одного автомата.

План освещения дома

Каждый из этих способов имеет своих приверженцев. Автор этих строк отдает предпочтение второму варианту. Сейчас объясню почему. Дело в том, что в случае применения первого варианта, в каждой распределительной коробке у вас будет несколько групповых проводов.

Это создает неудобства при монтаже и во время ремонта. В случае отключения одного автомата, у вас гаснет свет по всему дому или в его части.

При подключении же по второму варианту, свет исчезнет только в одной или двух комнатах. Да это и просто экономичнее. Ведь проводов в этом случае потребуется значительно меньше. Но выбор конечно за вами.

Вариант электропитания дома

В итоге, у вас получится 5 – 10 групп, в зависимости от площади дома и количества бытовых приборов. При формировании групп так же следует учитывать, что одновременно все электрооборудование в каждой отдельной комнате использоваться вряд ли будет. Поэтому расчет следует вести, исходя из наиболее вероятных вариантов максимальной нагрузки каждой отдельной группы.

Вот теперь мы знаем, как провести проводку в доме. Ведь мы уже определились с количеством электроприемников в каждой комнате, питанием этих электрических точек, и точкой подключения.

Осталось определиться с местом установки распределительных шкафов, способом прокладки провода, и другими чисто техническими деталями. Эти вопросы мы рассмотрим в следующих разделах нашей статьи.

Монтаж электропроводки в доме

Монтаж проводки для любого дома состоит из нескольких этапов. Первым из них, является подключение дома к электрической сети общего пользования. Затем, необходимо установить распределительный шкаф. И последним этапом осуществляется непосредственно монтаж провода к каждой электрической точке.

Подключение дома к электрической сети

Подключение дома к электрической сети общего пользования, осуществляется при наличии проекта, точно установленной мощности, наличия поверенного счетчика и выполнения остальных необходимых условий. Подключение выполняют представители энергосбыта.

У них может быть своя местная инструкция, которая содержит дополнения или дополнительные требования. Но в целом, эти требования примерно одинаковы для любых регионов нашей страны.

Установка распределительного щита

Одним из основных компонентов домашней электрической сети, является распределительный щит. Устанавливается он сразу после счетчика, либо счетчик устанавливается в данном шкафу.

В данном устройстве собраны все защитные и управляющие коммутационные аппараты, поэтому его установке следует уделить максимально пристальное внимание.

Итак:

• Начнем наш разговор с самого шкафа. В нем должны быть расположены вводной автомат, счетчик, шины питания групповых автоматов, сами групповые автоматические выключатели, устройства УЗО при их наличии. Это могут быть и другие защитные аппараты — такие как разнообразные контролеры качества электроэнергии, пускатели, импульсные реле, а иногда и трансформаторы как на видео.

Пластиковый распределительный щит

• При установке шкафа на несгораемой поверхности, такой как бетон, кирпич и тому подобное, он может быть выполнен из пластика. Если же шкаф устанавливается на деревянные или другие сгораемые поверхности, он должен быть изготовлен из железа.
• Возможны варианты установки пластикового распределительного шкафа на деревянные поверхности. Но это возможно только при условии обеспечения несгораемой прослойки между шкафом и стеной, которая должна выступать за пределы шкафа не менее чем на 10 см.

Распределительный щит для установки счетчика

• Если счетчик установлен внутри шкафа, то к последнему предъявляются дополнительные требования. Прежде всего, это отдельная ниша для установки счетчика. Эта ниша должна быть оборудована стеклом для считывания показаний счетчика без открытия дверей. Кроме того, дверца счетчика должна иметь замок, исключающий вмешательство в работу счетчика посторонних лиц.

Навесной распределительный щит

• Теперь, что касается места установки распределительного щита. Он должен быть установлен в сухом помещении, выше уровня возможного подтопления здания. В данном помещении не должны пролегать или находиться газовые трубы, или другие огнеопасные вещества. Пролегающие в этом помещении водопроводы и системы отопления не, должны иметь отпаек, кроме отпаек к регистрам в данном помещении – а так же запорной арматуры и фланцев.
• Распределительные щиты не должны устанавливаться на чердаках, в помещениях под ванными комнатами, душевыми, кухнями, парными и другими особо влажными помещениями. При этом обязательно должен быть обеспечен свободный доступ к щиту, а также обеспечено освещение в данной комнате.

Встраиваемый распределительный щит

Проводка электричества в доме может быть выполнена скрытым и открытым способом, и распределительные щиты могут быть встроенными и навесными. Встроенные щиты устанавливаются в специальную нишу в стене, и обычно применяются совместно со скрытой проводкой.

Навесные шкафы устанавливаются просто на стене, и чаще применяются вместе с проводкой открытого типа. Но это не является правилом, и любые шкафы могут применяться для проводок любого типа.

Монтаж проводки по дому

Вот мы и подошли к заключительному, но одному из самых трудоемких вопросов монтажа проводки по дому. Как мы уже отмечали выше, проводка может быть выполнена скрытым и открытым способом.

И прежде всего, давайте разберем: когда и какой способ применять:

• Скрытой называется проводка, которая выполнена внутри ниш строительных конструкций, под слоем штукатурки и другими покрытиями, которые позволяют полностью скрыть ее от посторонних глаз.
• Открытым, соответственно, называется способ, когда проводка проложена по стенам, потолку или фасадам дома. Для защиты провода или кабеля от механических повреждений применяются лотки, трубы, плинтуса и другие изделия.

Скрытая проводка в деревянном доме

Выбор варианта монтажа осуществляется, исходя из местных условий и требований ПУЭ. Эти требования зависят от типа материала, по которому будет проложена проводка. Если это сгораемые материалы, то к ним предъявляются одни требования, к несгораемым материалам они значительно ниже.

Тем не менее, любой тип проводки можно смонтировать в любом помещении. Вопрос только в стоимости и трудозатратах.

Дабы не вдаваться в подробности: в каком случае и какой способ нужно применять, скажем лишь одно. Для деревянных домов обычно применяют открытую проводку, для кирпичных, бетонных и тому подобных домов, применяют скрытую проводку. Если вас интересуют этот вопрос более подробно, то в одной из предыдущих статей мы детально разбирали все нюансы способов монтажа.

Пришло время выбрать провод для проводки в доме. Для этого нам следует знать целый ряд параметров.

Это номинальная токовая нагрузка провода, способ монтажа, количество проводов в одном пучке, материал проводника. А уже потом можно производить выбор в соответствии со специальной таблицей ПУЭ. Более подробно данный вопрос мы так же уже рассматривали в одной из предыдущих статей.

Таблица выбора сечения проводов

Обратите внимание! Материал проводника с 2001 года перестал быть неизвестной величиной. С вводом в действие новых норм ПУЭ, для жилых помещений допускается применять только провода с медными проводниками. Обратите внимание еще и на то, что нормы ПУЭ устанавливают и минимально допустимые сечения для проводов разного назначения. Так, групповой провод не должен быть меньше чем 1,5 мм2, а ответвление к светильнику не может быть тоньше чем 0,75 мм2.

Определившись со способом монтажа и сечением провода, можно поговорить и о схеме монтажа. От группового автомата в распределительном щите наш групповой провод прокладывается до распределительной коробки. Здесь производятся подключения ко всем, или части электрических точек.

Если данная группа питает еще какие-то электроприборы, то групповой провод прокладывается до следующей распределительной коробки. Обычно на один групповой провод, имеется от одной до трех распределительных коробок. А уже от распределительной коробки, провод прокладывается непосредственно к розетке или выключателю.

Распределительная коробка

Несколько слов давайте скажем и о правилах монтажа проводки по дому. Если монтируется скрытая проводка, то групповой и распределительные проводники, прокладываются в так называемых штробах. Их выбивают в стене, потолке или стяжке пола.

При этом запрещается использовать для монтажа проводки температурные швы между плитами. После монтажа, провод должен заштукатуриваться слоем не менее 1 см.

Если монтируется открытая проводка, то она прокладывается в коробах либо трубах по поверхности стен или потолка. Иногда для этого используют плинтуса, но это должны быть специальные плинтуса, выполненные из материалов, не поддерживающих горение. Обычно групповые линии монтируют на высоте 10 – 20 см от потолка, со спусками к розеткам и выключателям.

Открытая проводка

Отдельные правила монтажа имеются для таких помещений как ванная комната (см. Электропроводка в ванной: как проложить правильно), парные, бассейны и другие, особо влажные помещения. Для них, кабель для проводки в доме не должен иметь металлической брони. В таких помещениях не должно быть распределительных коробок, а сама компоновка электрических точек должна отвечать определенным требованиям.

Отдельные требования предъявляются и к наружной проводке. Это и монтаж по фасаду дома, и правила по обустройству воздушных линий, и нормы прокладки кабельных линий под землей. Вообще, наружная проводка — это отдельная тема для разговора, и мы ее уже разбирали в предыдущих статьях на нашем сайте.

Теперь что касается места установки распределительных коробок. Обычно их монтируют над выключателем. А выключатель освещения комнаты согласно норм ВСН 59 – 88 следует устанавливать на стене в 10 – 20 см от входа со стороны дверной ручки. Соответственно, распределительная коробка монтируется над выключателем на высоте 10 – 20 см от потолка. Диаметр распределительной коробки зависит от количества подключений и не нормируется.

Монтаж проводки в жилых помещениях

Что касается норм установки электрических точек. Где устанавливается выключатель, мы уже сказали. А высота его установки составляет 60 – 80 см от пола.

Розетки должны устанавливаться в местах удобных для их обслуживания. Поэтому, розетки для подключения бытовых приборов можно расположить на высоте 20 см от пола. А для подключения кондиционера или вытяжки в кухне — на высоте 20 см от потолка. Главное требование — не размещать их ближе чем в 60 см от запорной арматуры по воде или отоплению.

Вывод

Как видите, даже обычная замена проводки в доме — это достаточно трудоемкое, и требующее качественной подготовки занятие. И чем качественней вы выполните подготовительные мероприятия, тем меньше проблем возникнет в процессе монтажа и эксплуатации.

Поэтому, прежде чем приступать непосредственно к работе, советуем вам тщательно ознакомиться со всеми этапами работ. Тем более, что правила монтажа для каждой отдельной комнаты достаточно доходчиво и дотошно описаны на страницах нашего сайта.

7 правильных шагов, которые следует соблюдать при электромонтаже дома

Электросистема вашего дома представляет собой сложную систему, и знание того, как она работает, поможет вам стать более «уполномоченным домовладельцем». Некоторые районы не позволяют владельцу дома без лицензии проводить проводку в собственном доме из-за риска электрического пожара из-за неисправной проводки. Однако это все еще можно сделать под руководством дипломированного электрика. В других районах, особенно в сельской местности, вы можете бесплатно подключить свой дом.

Ниже приведены шаги, которые необходимо соблюдать при электромонтаже дома.

1. Создайте письменную схему

Разработайте электрическую схему, которая показывает расположение коробки выключателя и путь проводов к каждой розетке.

2. Установите кабелепроводы

Начните с прокладки самых длинных проводов в первую очередь, чтобы избежать ненужных трубопроводов в стенах, даже если вы не собираетесь использовать их сразу. Запустите каждый провод наверху и протяните его в подвал. Таким образом, вы не будете использовать лестницу для проталкивания провода между этажами.

Вы также должны оставить по крайней мере один фут дополнительной проволоки на каждом конце на тот случай, если вам понадобится что-то передвинуть позже.

3. Знать количество розеток

Определите, сколько розеток и переключателей будет работать в одной цепи. Обычно рекомендуется использовать шесть розеток на цепь 110 В в жилой зоне, тогда как всего две розетки на цепь являются стандартом на кухне, где бытовая техника потребляет больше мощности.

4. Просверлите отверстия для проволоки

Перед сверлением любых отверстий убедитесь, что вы знаете, что находится с другой стороны стены / пола, чтобы избежать просверливания любых электрических проводов, воздуховодов или водопроводных труб.Продолжайте просверливать отверстия с помощью 1-дюймового сверла в середине шпилек, по которым будут проходить ваши провода. Чем больше у вас розеток, тем безопаснее будет ваш дом.

5. Установите выключатель

Установите коробку выключателя так, чтобы вы могли легко получить к ней доступ в будущем. Желательно размещение в подвале или подсобном помещении.

6. Протяните провода к розеткам.

Поместите катушку с проволокой рядом с коробкой выключателя и протяните провод в соответствии со схемой к ближайшей розетке или переключателю каждой цепи.Вы также можете пропустить провода прямо через коробку. Любые провода, торчащие из коробки, могут просто засохнуть стенкой или могут быть отрезаны от электрической коробки.

Используйте инструменты для зачистки проводов, чтобы удалить внешнее пластиковое покрытие с концов проводов и прикрепить их в соответствии с инструкциями на коробке к каждой розетке, приспособлению или переключателю.

7. Установите цепи

Установите отдельные цепи для каждого комплекта проводки. Схемы должны соответствовать силе тока провода и назначению розетки.

Как подключить электропроводку в доме

Электромонтаж дома — потенциально опасная задача. ФОТО | COURTESY

Самостоятельное обучение электромонтажу дома — отличный шаг к реализации вашей давней мечты о самостоятельном электромонтаже дома.

В то время как электромонтаж — это задача, которую лучше всего выполняет электрик, можно выполнить электрическую проводку в вашем доме, выполнив следующие простые шаги:

Как выполнить электрическую проводку дома (DIY)

1.Отключить питание

Отключить питание — это первое, что нужно сделать перед тем, как пытаться делать какие-либо электропроводки в доме. Попросите поставщика электроэнергии отключить подачу электроэнергии к вашему дому или, по крайней мере, отключить провода питания от домашнего счетчика.

2. Установите электрическую панель.

Установите электрическую панель в том месте, где провода от поставщика электроэнергии входят в ваш дом. Используя молоток и отвертку, проделайте в панели отверстия для прохождения силовых проводов.

Пропустите кабели и закрепите зажимы. Ослабьте проушины на латунных шинах, вставьте красный кабель в одну шину, а черный — в другую, а затем закрепите проушины. Привяжите белый кабель к серебряной шине.

3. Установите соединение

Вбейте металлическую шину заземления в почву и проложите медный провод восьмого калибра от платы к валу. Свяжите один конец шины зажимом заземления, а другой конец — к шине заземления на плате обслуживания.

На случай, если в ваш дом попадут водопроводные трубы, найдите поблизости заземляющий стержень и прикрепите его к трубам с помощью другого куска проволоки восьмого калибра.

4. Добавьте автоматический выключатель

Подключите каждую электрическую цепь в доме к плате обслуживания с помощью автоматического выключателя. Пропустите каждый кабель через выбивное отверстие в плате, на которую вы установили зажим.

СВЯЗАННЫЙ: Как сократить счет за электричество в вашем доме

Подключите белый провод каждого кабеля к серебряной шине, провод заземления к шине заземления, а черный провод к отдельным выключателям в парном наборе.

5. Оптимизируйте автоматический выключатель

Проложите кабели от доски по всей лошади, проделав отверстия в стенах и полу по мере необходимости.

Спроектируйте свои схемы так, чтобы отрезать необходимую длину кабеля, избегая при этом перегрузки выключателя в любой цепи из-за присоединения слишком большого количества элементов.

Прикрепите кабели к стойкам стен, балкам перекрытий и стропилам крыши, чтобы избежать проблем, связанных с незакрепленными кабелями по всему дому.

6. Установите электрическую коробку

Закрепите электрическую коробку в каждом месте розетки, выключателя или осветительной арматуры. Довольно часто ящики можно крепить к шпилькам или стропилам.

Однако, если стена уже огорожена, вы можете приобрести коробку для ремоделирования, которая соединяется непосредственно с гипсокартоном.

Предупреждение: При электромонтаже дома никогда не соединяйте два кабеля вне электрической коробки. Опасно оставлять скрученные и закрытые кабели незащищенными.

7. Размер ваших кабелей

Выключатель, управляющий цепью, определяет размер кабелей. Вы можете использовать провод 14-го калибра для выключателей на 10 и 15 ампер. Однако для автоматических выключателей на 20 ампер вам понадобится кабель 12-го калибра, который толще.

Используйте четырехжильный провод 10 калибра для каждого приложения на 240 В, для которого требуется прерыватель на 30 А. Используйте провод 8-го калибра, если для прибора требуется прерыватель на 50 А. Имейте в виду, что каждое устройство на 240 В должно быть подключено к отдельной цепи.

Заявление об ограничении ответственности: Электромонтаж дома — потенциально опасная задача. Перед тем, как приступить к проекту, желательно пройти небольшой курс по электромонтажу.

Читать дальше …

Безопасна ли проводка в моем старом доме?

Электропроводка в вашем доме — это магистраль энергии, которая питает все электричество в доме.Со временем его части могут выйти из строя или выйти из строя, что может стать причиной серьезного пожара или поражения электрическим током. Но один только возраст не означает, что проводка небезопасна по своей сути, и при этом старая проводка не требует автоматической замены. Требуется опытный профессионал, чтобы правильно оценить состояние старой проводки и ее способность выдерживать электрические нагрузки в вашем доме, но вы можете проверить несколько вещей, которые могут дать вам раннее представление о том, где она находится.

Определение старой проводки

Самый старый тип проводной системы, встречающейся в домах, называется -трубчатая , названная в честь изолирующих ручек и трубок, используемых для прокладки проводки вдоль и через каркас дома.Проводка с ручкой и трубкой была проложена по отдельности — один черный провод под напряжением и один белый нейтральный провод — по всему дому. Керамические изоляторы предотвращают соприкосновение проводов друг с другом и с деревом и другими горючими материалами. Чтобы выполнить соединения и сращивания проводов, электрики спаяли провода, а затем обернули их резиновой изолентой, называемой фрикционной лентой . Обычно стыки выполнялись не в распределительных коробках, как сегодня. Учитывая возраст этих систем проводки (большинство из них датируется до 1940 года), обычно трудно определить горячий и нейтральный провода, потому что оба они по существу черные от грязи и пыли.Изоляция нейтральных проводов также может быть темного цвета с белой линией или индикатором, а не полностью белого цвета.

Без земли

Поскольку это двухпроводная система, трубчатая проводка не имеет системы заземления в целях безопасности. Это не обязательно делает электропроводку небезопасной в использовании, но исключает важную функцию безопасности, которую можно найти в современных системах электропроводки. Это также означает, что нет основания для защиты приборов и чувствительной электроники, что делает их уязвимыми для повреждений от скачков напряжения.

Невозможно добавить заземление к проводке с ручкой и трубкой, поэтому, если вам нужно истинное заземление для любых цепей в вашем доме, вам придется заменить проводку. Системы ручек и трубок могут быть оснащены розетками GFCI для повышения их безопасности при условии, что провода подключены с правильной полярностью (горячий провод к горячему выводу, нейтральный провод к нейтральному выводу). Розетки GFCI не создают настоящего пути заземления, но они обнаруживают замыкания на землю и отключают питание.

Можно ли сохранить старую проводку?

В соответствии с Национальным электротехническим кодексом (NEC) и большинством местных норм, которые следуют NEC, существующая проводка с ручкой и трубкой может оставаться в эксплуатации в доме.Также может быть законным добавление удлинителей к системам с ручкой и трубкой при условии использования надлежащих материалов и методов. Исторические дома могут получить специальное разрешение на различные реставрационные работы по трубчатой ​​проводке. В ситуациях, когда требуется работа с трубчатой ​​проводкой, можно соединить старую проводку с новым неметаллическим (NM) кабелем, используя распределительные коробки для защиты всех соединений. Тем не менее, эта и любая другая работа, выполняемая с ручкой и трубчатой ​​проводкой, должна соответствовать требованиям местных норм.

Распространенные проблемы, на которые следует обратить внимание

Проводка с ручкой и трубкой становится опасной, если изоляция провода изношена, когда установка или переделка проводилась неправильно, или когда она покрыта изоляцией здания, что может привести к перегреву проводки и потенциально вызвать возгорание. Вот некоторые из них. типичные проблемы со старой проводкой, которые представляют собой возможные опасности и могут указывать на необходимость замены проводки:

• Треснувшая, отсутствующая или поврежденная изоляция провода , обнажающая металлическую часть провода: это очень распространенная проблема, и проблемы с проводами с поврежденной изоляцией должны быть устранены профессионалом.
• Электропроводка, окруженная строительной изоляцией любого типа: Будьте очень осторожны при утеплении чердака, чтобы убедиться, что вы не окружаете активную проводку, проходящую в полостях балок, неплотным заполнением или изоляцией из войлока.
• Открытые стыки (не в электрической коробке), обернутые современной пластиковой изолентой, что обычно указывает на то, что провода не припаяны: Открытые стыки следует припаять.
• Предохранители в блоке предохранителей, превышающие 15 или 20 ампер: Старая проводка не подходила для современных крупных приборов, которым может потребоваться обслуживание на 30, 40 или 50 ампер.Предохранитель на 30 ампер или больше, используемый в системе с ручкой и лампой, указывает на «перегруженную» цепь, что очень опасно. Как правило, старые электрические цепи должны быть предохранены не более чем на 15 ампер.

Замена двухпроводных (двухслотовых) розеток

Поскольку проводка с ручкой и трубкой не имеет заземляющего пути, они обычно подключаются к двухпозиционным розеткам, в которых нет круглого заземляющего разъема. Когда вы заменяете поврежденную розетку, люди очень часто ошибаются, когда заменяют двухслотовую розетку на трехслотовую заземленную розетку, что является стандартом для большинства установок.Однако это серьезная ошибка, поскольку наличие розетки с тремя гнездами подразумевает наличие системы заземления, которой нет в проводке с ручкой и трубкой.

NEC предлагает два решения: заменить старую двухслотовую розетку на новую двухслотовую розетку; или, заменив розетку розеткой GFCI, которая помечена как «Заземление без оборудования», чтобы обозначить тот факт, что у нее нет заземляющего пути. Такое решение позволит использовать современные трехконтактные вилки.

Объяснение различных типов домашней электропроводки

Стажировка электрика начинается всего со 100 часов в лаборатории профессионального училища, вплоть до университетов, предлагающих 4 года обучения.Вот сколько обучения и знаний нужно, чтобы стать лицензированным электриком. Но понимание основ домашней электропроводки не должно быть таким интенсивным.

Если вы делаете простой проект дома своими руками, вы должны знать о типах электропроводки в доме. Вам также необходимо понимать общие правила кодирования, определения размеров и маркировки.

В этом базовом руководстве мы собрали все, что вам нужно знать о домашних электрических проводах.

Зачем нужно знать об электропроводке дома

Если вы выполняете какой-либо проект по дому, понимание домашней электропроводки может облегчить эту работу.Вам нужно знать о типах электрических проводов, когда вы:

• установка новой проводки и необходимо знать, какой тип провода использовать
• ищет электрические проблемы в вашем доме (т. Е. Знание цепи, к которой принадлежит проводка, может помочь вам определить причину проблемы)
• выполняет любой ремонт или реконструкцию электрооборудования

Помните, что любые изменения в домашней электропроводке должны соответствовать нормам. Это означает соблюдение Национального электротехнического кодекса, а также любых местных постановлений в вашем географическом регионе.

Последние имеют тенденцию быть более строгими, и их следует тщательно соблюдать, чтобы избежать ошибок.

Несоблюдение кода увеличивает риск возникновения опасности, например возгорания. Это также может стоить вам, если вы когда-нибудь решите продать свой дом и его поймает домашний инспектор.

Основы домашних электрических проводов

Прежде чем мы углубимся в типы электрических проводов, вам следует знать несколько основных терминов, маркировки и кодирования. Понимание этого может значительно упростить вашу поездку в строительный магазин.

Кабель против провода

Термины «кабель» и «провод» настолько часто используются как синонимы, что можно подумать, что это одно и то же. Но это не так.

Электрический провод — это любой материал, проводящий электричество. Это отдельные проводники внутри куртки. Они либо изолированные, либо голые.

Кабель, с другой стороны, представляет собой комбинацию двух или более проводов. Эти провода собраны вместе в одной оболочке.

Цветовая маркировка оболочки кабеля

Наружная оболочка кабелей имеет цветовую маркировку.Кабели имеют цветовую маркировку, чтобы обозначить размер проводов внутри кабеля. Цветовой код также указывает на силу тока кабеля.

Ниже указаны цвет, размер и сила тока:

• Черный . Провод калибра 8 или 6, цепи 45 или 60 А
• Оранжевый . Провод 10 калибра, цепь 30 А
• Желтый . Провод 12 калибра, цепь 20 А
• Белый . Провод 14-го калибра, цепь 15 А

Серые кабели — это кабели подземных фидеров (UF).Все кабели УФ серого цвета. Чтобы узнать калибр провода и информацию о схеме, вам необходимо проверить маркировку оболочки кабеля.

Кроме того, цветовое кодирование оболочки кабеля является относительно новым нововведением в электротехнической промышленности. Он не был введен до 2001 года, и компании не обязаны его использовать. По этой причине вы всегда должны уточнять у производителя, соответствует ли цветовая кодировка действующим стандартам.

Цветовое обозначение провода

В отличие от цветовой кодировки оболочки кабеля, цветовая кодировка проводов является стандартной для всех жил.Домашний электрический провод обычно бывает следующих цветов:

• Белый . Это нейтральный провод. Он отвечает за замыкание цепи, возвращая ток к панели.
• Черный / Красный . Это горячие провода. Это означает, что они передают электрический ток от панели к устройству. Устройство может быть розеткой, осветительной арматурой, выключателем или прибором.
• Голый / зеленый . Этот цветовой код обозначает провода заземления.При замыкании на землю включается заземляющий провод. Эти провода создают путь, по которому ток возвращается к выключателю вашего дома, перегорает предохранитель и отключает электричество.

Существуют провода других цветов, но самые распространенные из них можно встретить у себя дома.

Знание того, что представляет собой каждый провод, может помочь вам понять, как различные провода в вашем доме вносят вклад в вашу электрическую систему.

Маркировка

И провода, и кабели имеют маркировку, чтобы сообщить вам размер провода, материал, количество проводов внутри кабеля, тип изоляции и другие специальные характеристики.Этикетки напечатаны на изоляции провода или на внешней оболочке кабеля.

Размер провода

Размер провода относится к диаметру самого проводника. Это регулируется американской системой калибровки проводов. В двух словах, чем меньше размер провода, тем больше калибр.

Крайне важно, чтобы размер выбранных вами проводов соответствовал силе тока цепи. Если они не совпадают, значительно возрастает риск короткого замыкания и возгорания.

Но как измерители и сила тока работают вместе?

Калибр провода определяет его допустимую нагрузку по току.Максимальный ток — это величина силы тока, с которой провод может безопасно работать.

Что касается домашнего электрического провода, вы обычно будете работать с проводом калибра 12 или 14. Но для бытовой техники вы будете использовать калибр 10, 8 или 6. Такие вещи, как печи, водонагреватели, сушилки и кондиционеры, используют эти более крупные датчики, потому что они требуют большой силы тока.

Многожильный провод по сравнению с одножильным

Если вам нужно протолкнуть провод через кабелепровод, вам понадобится сплошной провод.Но когда вам нужно протянуть провод через кабелепровод, вы можете подумать об использовании многожильного провода. Поскольку он более гибкий, легче обходить углы или труднодоступные места.

Типы электропроводки в доме

Существует множество различных типов проводки и кабелей, которые можно найти как в доме, так и вокруг него. Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные типы более подробно.

Неметаллический кабель

В домах, построенных после середины 1960-х годов, проводка относительно стандартная.

Обычный тип домашней электропроводки — неметаллический кабель или кабель NM. Вы также можете знать его как кабель Romex, который является самой популярной торговой маркой этого типа электропроводки.

Кабель

НМ обычно состоит из трех или более отдельных жил. Эти проводники завернуты в гибкую пластиковую оболочку, также известную как оболочка. В одном кабеле NM обычно есть провод под напряжением, провод заземления и нейтральный провод.

NM используется для сухой внутренней домашней электропроводки.Это включает в себя бытовую технику, выключатели, осветительные приборы и розетки. Наиболее распространенные размеры NM в современных домах:

• 14 калибр, цепи 15 А
• калибр 12, цепи 20 ампер
• Цепи калибра 10, 30 А
• Цепи 8 калибра, 40 А
• 6 калибр, цепи 55 А

В качестве альтернативы, электрические провода в вашем доме могут быть проложены в кабелепроводе. Это гибкая металлическая или пластиковая трубка. Обычно он используется в ситуациях, когда оголена проводка.

Правила для кабеля NM

Существует несколько правил, касающихся кабеля NM, о которых вам следует знать.

Во-первых, их нельзя использовать в жилом строительстве выше трех этажей. Строго предназначенные для дома, их нельзя использовать и в коммерческих постройках.

Кабель

НМ разработан как постоянная домашняя электропроводка. Их нельзя использовать вместо удлинителей. Их также нельзя использовать для замены электропроводки ваших приборов.

При необходимости вы должны использовать подходящую опору для кабелей. Вы не можете поддерживать их гвоздями или стойлами. Все, что может повредить кабель, не допускается в качестве опоры, и их следует закреплять с интервалом менее 4,5 футов.

Кабель бронированный

Как уже упоминалось, местные постановления относительно электропроводки в доме, как правило, более строгие, чем национальные нормы. А в некоторых сообществах использовать кабель Romex или NM не разрешается. Вместо этого эти сообщества используют бронированный кабель или переменный ток.

Также известный как BX, этот тип электрического провода появился в начале 1900-х годов, но используется до сих пор. Электропроводка переменного тока имеет гибкую металлическую оболочку. Это обеспечивает дополнительную защиту проводников внутри.

Как и кабели NM, переменный ток не разрешается использовать в коммерческих зданиях или жилых зданиях более трех этажей. Правила, касающиеся поддержки, также аналогичны.

Подземный питающий кабель

В то время как кабели переменного тока и NM предназначены для сухих внутренних условий, вам нужен кабель, который подходит для использования на открытом воздухе или во влажных условиях.Этот тип кабеля не требует защиты стен, пола и потолка.

Вот почему, когда вам нужно проложить провод под землей или на открытом воздухе, вы используете подземный подводящий кабель UF. Этот тип электрического провода также является неметаллическим кабелем, и его можно прокладывать под землей без кабелепровода.

Он также может намокнуть без каких-либо проблем.

Подобно кабелю NM, кабель UF состоит из трех жил.

Один провод под напряжением, один нейтральный провод и неизолированный провод заземления.Они также похожи на кабель NM, но оболочка вокруг УФ-кабеля выполнена из твердого пластика, который нельзя катить между пальцами.

Кабель в металлической оболочке

Если у вас есть домашний электрический провод, проходящий через незавершенные участки, такие как подвалы, им нужна более прочная внешняя поверхность. Вот тут и пригодится кабель в металлической оболочке.

Используется на незавершенных участках, где проводка подвержена риску физического повреждения.

Низковольтная проводка

Если у вас есть цепь, которая использует менее 50 вольт, вы можете использовать низковольтную проводку.

Этот тип домашнего электрического провода используется для предметов, не требующих большого количества электроэнергии. Сюда входят дверные звонки, большинство термостатов и ландшафтное освещение.

Вы найдете диапазоны низковольтных проводов от 12 до 22 калибра. Обычно он изолирован или покрыт оболочкой кабеля.

Телефон и провод передачи данных

Если у вас еще есть стационарный телефон, у вас есть специальная проводка для него. То же самое можно сказать и о вашем интернет-соединении.

И в вашем телефоне, и в Интернете используются провода низкого напряжения.Ваш телефонный кабель и кабель для передачи данных могут содержать от четырех до восьми проводов. Но наиболее распространенным типом кабеля, используемого для этой цели, является кабель категории 5 или категории 5.

Кабели

категории 5 представляют собой восемь проводов, скрученных вместе в четыре пары. На самом деле это самый эффективный тип кабеля для телефона и передачи данных.

Каналы электропроводки

Ну не совсем домашний электрический провод, проводные каналы определенно пригодятся с домашними системами электропроводки.

Эти экструдированные профили, также известные как электрические каналы или пластиковые каналы, помогают защитить и упорядочить все типы электрических проводов в вашем доме.Но их также можно использовать в коммерческих, медицинских и промышленных приложениях.

Каналы для электропроводки имеют квадратную, круглую, плоскую, прямоугольную, куполообразную или полностью индивидуализированную форму. В вашем доме вы используете их, чтобы предотвратить спутывание, повреждение проводов и дезорганизацию.

Они также могут помочь предотвратить опасность споткнуться, когда у вас проложены кабели по полу и стенам.

Дополнительная помощь в понимании вашего дома и его электропроводки

Домашние электрические системы проводов сложны.Но понимание его компонентов может помочь вам диагностировать проблемы, завершить ремонт, спланировать ремонт и поддерживать проводку в соответствии с кодом.

Первое, что вам нужно знать о домашнем электрическом проводе, — это основы. Вы должны знать, как размер соотносится с силой тока, как работает цветовая кодировка оболочки кабеля и провода и как читать этикетку кабеля или провода. Но вы также должны знать разницу между проводами и кабелями и когда вы используете многожильный или одножильный провод.

После этого вы должны знать все типы электрических проводов в вашем доме.

Сюда входит все, от кабелей NM, питающих ваши розетки, до кабелей УФ, питающих ваши наружные фонарные столбы. Но ваш дом может также использовать кабель переменного тока вместо NM, а также кабель в металлической оболочке в незавершенных местах и ​​кабель низкого напряжения для маломощных розеток.

Но знание и понимание вашей домашней электрической системы не обязательно означает возможность ее отремонтировать или изменить.

Для этого вам может потребоваться помощь профессионала. В таком случае ознакомьтесь с нашим широким спектром электрических услуг и узнайте, чем мы можем вам помочь.

Безопасность электропроводки — Пожарно-спасательная служба Центрального округа

К проектам домашней электропроводки своими руками нельзя относиться легкомысленно.

Несоблюдение надлежащих мер предосторожности или использование правильных инструментов может подвергнуть опасности вас и вашу семью. Общие риски включают поражение электрическим током и возможное поражение электрическим током.

Мы в CCFR настоятельно рекомендуем работать с профессионалом, чтобы эти проекты выполнялись безопасно и гладко.

Советы по подключению

Вы уверены, что знаете, что делаете? Обязательно помните об этих советах по безопасности, чтобы избежать опасностей во время домашнего электромонтажа.

1. Отключение питания
   Перед запуском убедитесь, что питание выключателя отключено, и используйте тестер напряжения, чтобы убедиться, что провода
   и / или электрические соединения полностью обесточены, прежде чем начинать работу с ними. Убедитесь, что
   все в вашем доме знают, что ведутся электромонтажные работы. Закрепите автоматический выключатель лентой в выключенном положении.
2. Будьте осторожны с тем, к чему прикасаетесь
   Никогда не касайтесь водопроводных или газовых труб во время работы с электричеством. Они часто используются для заземления электрических систем.
3. Используйте правильные инструменты
   Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть план относительно того, какие розетки, переключатели и приспособления будут задействованы в вашем проекте. Убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты, в том числе, но не ограничиваясь: плоскогубцы, кусачки, инструмент для зачистки кабелей и проводов, рыба и цветная лента, тестер напряжения, тестер непрерывности, электрическая и дрель. Вы можете арендовать часть этого оборудования в местном хозяйственном магазине.
4. Купите правильные детали
   Если вы устанавливаете новые розетки, убедитесь, что новые соответствуют проводке в вашем доме.Штамп AL-CU означает, что его можно использовать на алюминиевой и медной проводке. Если он не отмечен или есть косая черта через AL, это следует использовать только на медной проводке.
5. Включите распределительную коробку
   Никогда не сращивайте провода и не прячьте их в стене без соединительной коробки — для соединения проводов всегда следует использовать доступную распределительную коробку.
6. Замените старую проводку, которая показывает признаки износа или изнашивания
7. Устранение проблем с предохранителями и выключателями
8. Don’t Overload
   Перегрузка розеток или удлинителей может стать причиной пожара.

Дома с алюминиевой проводкой
Согласно CPSC, дома с проводкой по «старой технологии», изготовленной до 1972 года, в 55
РАЗ чаще имеют одно или несколько соединений, которые достигают «условий пожарной опасности», чем домашняя разводка с медью
.

Это происходит из-за процессов разрушения алюминия, которые вызывают повышенное сопротивление потоку
электричества, что может привести к перегреву, иногда на опасном уровне, когда в цепи протекает ток.
Признаки проблем с электрической системой включают:
● горячие на ощупь лицевые панели розеток или переключателей
● мерцающие огни
● неработающие цепи
● запах горящего пластика на розетках или выключателях

Если в вашем доме используется алюминий, вы можете заменить или отремонтировать его, чтобы навсегда снизить риск электрического пожара в вашем доме. Мы рекомендуем проконсультироваться с электриком, чтобы определить, рекомендуется ли для вашего дома полная замена (с медной проводкой
) или КОПАЛОВЫЙ («косичкой») ремонт.

Последние мысли
В случае сомнений обратитесь к подробному справочнику или найдите профессионала, который выполнит эту работу. Даже если вы думаете, что правильно поняли проект
, одна ошибка может оставить потенциальную опасность пожара в ваших стенах. Авторитетный электрик разбирается в
во всех аспектах домашней электропроводки и, возможно, сможет безопасно подключить ваш дом за меньшее время, чем вам потребуется на изучение.

Выявление и устранение проблем с домашней проводкой

По оценкам Международного фонда электробезопасности (ESFI), ежегодно из-за проблем с электричеством возгорается более 51 000 домашних пожаров.В среднем каждую неделю подвергается воздействию около 1000 домов. Большинство этих проблем возникает из-за какой-либо проблемы, такой как старая, плохо установленная или неисправная проводка. Проблема с проводкой должна быть немедленно устранена; но как именно выглядит неисправная или плохая проводка? Вы можете решить эту проблему самостоятельно или вам потребуется профессиональная помощь? Насколько опасна плохая проводка?

В этом руководстве читатели узнают о некоторых типичных симптомах неисправной проводки. Вы узнаете, как определять и решать общие проблемы, связанные со старой проводкой.Мы обсудим разницу между алюминиевой и медной проводкой и вопросы безопасности, о которых должен знать каждый домовладелец.

В вашем доме могут быть общие проблемы с электропроводкой, о которых вы можете даже не знать. Вот как лучше заметить признаки неисправной проводки и шаги, которые можно предпринять для ее устранения.

Признаки проблем с электропроводкой

Многие домовладельцы удивляются, узнав, что в их домах могут быть внешние признаки неисправной проводки. Однако, если вы не знаете, каковы симптомы или что искать, их можно легко проигнорировать или просто пропустить.В этом разделе мы исследуем и объясним некоторые из этих распространенных симптомов, их причины и способы их устранения.

Если ваш дом демонстрирует некоторые следующие характеристики, у вас, вероятно, есть проблема с проводкой, которую необходимо решать как можно скорее. Вот что нужно искать.

Горячие точки

Одна относительно распространенная проблема, особенно в старых домах, — это нагретые электрические розетки. Следует понимать, что электрическая розетка никогда не должна быть горячей; если это так, это признак того, что что-то не так и требует немедленного решения.Вот шаги, которые необходимо предпринять:

• Отключите все, что подключено к розетке.
• Найдите цепь, которая управляет розеткой, и выключите ее.
• Проверьте устройства, которые были подключены к розетке. Если в шнуре питания есть трансформатор, это может быть причиной перегрева розетки, хотя она никогда не должна быть горячей.
• Дайте розетке остыть и снова включите автоматический выключатель.
• Включите предмет без трансформатора в шнур питания.
• Убедитесь, что розетка ранее не была перегружена.
• Если розетка не нагревается повторно, проблема возникла из-за трансформатора в шнуре или из-за перегрузки.
• Если розетка снова нагревается, выключите прерыватель и обратитесь к электрику.

Горячая розетка возникает из-за типа или количества вставленных в нее предметов, либо из-за неисправной проводки или неисправной розетки. Если было установлено, что предметы, подключенные к розетке, не проблема, проводку или розетку необходимо заменить.

Мерцающие огни

Мерцающий свет может быть либо незначительной проблемой, которую можно просто исправить, либо признаком более серьезной проблемы. Давайте сначала рассмотрим некоторые распространенные, более легко устраняемые причины мерцания света.

Если мерцание ограничено одной лампой или осветительным прибором, это может быть связано с тем, что лампочка не имеет прочного соединения со своим патроном. Убедитесь, что лампочка закреплена. Если она все еще мигает, выключите лампочку и снимите ее. Убедитесь, что контакты не погнуты.Возможно, вам удастся подтянуть контакт в розетке. Замените лампочку и снова включите питание. Если он продолжает мигать, проблема может быть в шнуре питания или розетке. Это также может быть выключатель света, на котором со временем скопилась пыль или грязь. Быстрое включение и выключение света несколько раз может решить проблему. В противном случае, возможно, потребуется замена переключателя.

Если мигает весь свет в комнате или во всем доме, возможно, напряжение в вашем доме колеблется.Это может произойти, когда в контурах установлен сток, например, когда запускается система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или электрическая сушилка. Это также может быть из-за старой, плохо закрепленной или ненадлежащей проводки в доме. В случае мерцания во всем доме лучше всего обратиться к электрику. Они могут лучше всего определить причину неисправности — в домашней проводке или в автоматическом выключателе.

Алюминиевая проводка

Многие дома, построенные между 1965 и 1972 годами, были построены с использованием экономичной алюминиевой проводки.Хотя алюминий является отличным проводником электричества, он также может создавать опасность пожара. Подсчитано, что алюминиевая проводка более чем в 50 раз чаще вызывает возгорание, чем медная. Хотя это звучит настораживающе, важно отметить, что проблемы возникают не из-за алюминиевой проволоки. Проблема чаще всего возникает с соединениями между алюминиевой проводкой и розетками и выключателями, и даже в коробке выключателя. Со временем эти соединения могут ухудшиться, создавая опасность.

Во многих случаях проблему можно значительно решить, если электрик заменит концы алюминиевых проводов медными. Затем медный провод надежно подключается к розеткам и переключателям, улучшая соединения и сводя к минимуму опасность возгорания.

Как определить, есть ли в вашем доме алюминиевая проводка? Самый безопасный и простой способ — проверить, где кабели проходят через чердак или подвал в коробки выключателей. Алюминиевая проводка часто обозначается AL, ALUM или ALUMINIUM.

Проблемы с алюминиевой проводкой сегодня не позволяют использовать ее в новой домашней проводке. Помимо повреждений во время установки или ремонта, он слишком легко расширяется и сжимается при нагревании и охлаждении, и, конечно же, у него есть проблемы с подключениями. Если в вашем доме вся алюминиевая проводка, ее должен проверить квалифицированный электрик.

Жгучий запах

Одним из признаков проблемы с электричеством или проводкой, который обязательно привлечет ваше внимание, является запах гари. Первоначальный запах мог быть запахом горящего пластика или резины.Часто это запах нагревающейся или обгоревшей изоляции провода от металлической проводки. Это также может быть запах расплавленного пластика от выключателя или розетки.

Сначала вы захотите определить источник запаха, которым может быть недавно использованный выключатель или электрическая розетка. Отключите питание переключателя или розетки на автоматическом выключателе. Осмотрите место на предмет появления дыма, ожогов или ожогов. Снимите крышку розетки или переключателя света и осмотрите ее на предмет повреждений или даже наличия пламени.Если есть сомнения, не бойтесь использовать в этом районе домашний огнетушитель. Если запах или дым не исчезнут, обратитесь в пожарную службу.

Электрические нормы и правила разработаны для сведения к минимуму потенциальных возгораний в электрических коробках. Подключения в современных домах исключительно безопасны. Проблема часто возникает в старых домах и домах, в которых на протяжении многих лет, возможно, проводился самостоятельный ремонт или «модернизация» электрической системы. Этот ремонт часто производится без учета передовых методов или норм.

Обнаружив запах гари в доме, немедленно примите меры. Если есть сомнения в том, что проблема была благополучно решена, обратитесь к электрику и / или пожарным.

Гибкие газопроводы с неправильным заземлением

Гофрированные трубки из нержавеющей стали (CSST) и гибкие газовые линии создают некоторые особые проблемы, когда речь идет о потенциальных проблемах с домашней проводкой. Удары молнии и скачки напряжения могут потенциально создавать дыры в гибких газопроводах, если они не заземлены должным образом, что создает вероятность пожара и даже взрыва.

Гибкие газопроводы должны быть профессионально установлены и заземлены. Другие электроприборы не следует заземлять через гибкие газовые линии или CSST.

При профессиональной установке, правильном заземлении и соединении гибкие газовые линии и CSST доказали свою надежность и безопасность. Опять же, профессиональный электрик может проверить систему заземления в вашем доме для максимальной защиты от ударов молнии и скачков напряжения.

Незаземленный может привести к ударам

В зависимости от возраста вашего дома у вас могут быть розетки с заземлением или без него.Незаземленные розетки имеют два вертикальных паза, в то время как заземленные розетки имеют аналогичные пазы с закругленным третьим отверстием. Это третье отверстие служит портом заземления для электрического шнура. Этот порт заземления особенно важен при использовании с более крупной бытовой техникой. В случае удара молнии или скачка напряжения избыточная мощность может быть направлена ​​на землю через заземляющий провод, а не повредить устройство или систему электропроводки. Он также используется для минимизации рисков ударов.

Дом только с двухконтактными розетками — признак того, что дом был построен до 1960 года.Это также признак того, что дом остро нуждается в модернизации электричества.

Свободные розетки

Существует множество потенциальных причин для незакрепленных розеток, и некоторые из них могут даже иметь разные определения. Это могут быть розетки, которые плохо удерживают контакты шнура питания, или розетки, которые физически не прикреплены к стене. Сначала вам нужно определить вашу проблему. При работе с любой настенной розеткой перед проверкой или заменой убедитесь, что питание отключено. После отключения питания можно безопасно приступить к устранению неполадок.

Если проблема в том, что розетка не «захватывает» и не удерживает контакты шнура питания, это признак того, что контакты розетки изношены или повреждены иным образом. Хотя иногда можно добиться более надежного контакта, слегка раздвинув вилки вилки на шнуре питания вручную, долгосрочным решением является замена розетки. Часто это легко исправить, просто купив новую розетку и повторно подключив провода в положениях, на которых они были с предыдущей розеткой. Убедитесь, что соединения безопасны.

Если вся розетка ослаблена, ее можно исправить, затянув установочные винты в верхней и нижней части розетки, которые входят в электрическую коробку, или даже просто затянув винт крышки на розетке, которая крепится к самой розетке.

Поддельные наклейки UL

В США Underwriter Laboratories Inc. (UL) применяет процесс сертификации для многих различных кабелей и проводов, используемых в электроприборах. Этот процесс гарантирует, что кабели устройства соответствуют стандартам UL и считаются безопасными.Наклейка UL на приборе является вашей гарантией того, что изделие электрически безопасно. Но что делать, если наклейка подделка?

Знак UL обеспечивает ценность, и неудивительно, что при попытке продать дешевую или некачественную продукцию знак UL может быть ненастоящим. Хотя знак UL часто наносится на наклейку, он также может быть нанесен трафаретной печатью, напечатан или иным образом прикреплен к продукту. Вот четыре способа помочь определить, является ли знак UL законным.

• Буквы U и L должны быть написаны с заглавной буквы, а буква U немного повышена до L.В кружке справа от буквы L должна быть крошечная буква «R». В противном случае следует беспокоиться о действительности знака.
• Продукт также содержит 4-6-значный контрольный номер или номер выпуска.
• Слово LISTED пишется заглавными буквами рядом с маленькой буквой «R» или под ней.
• Короткая фраза идентифицирует продукт.

Если какой-либо из этих элементов отсутствует или не соответствует описанию, этикетка UL может быть поддельной, а кабели — неисправными.

Грязная проводка

Беспорядочная проводка принимает разные формы и создает множество опасностей.Беспорядочная проводка может быть внешней, сеткой из проводов, кабелей и удлинителей, проложенных по полу и ковровому покрытию. Это может не только создать опасность пожара, но и стать причиной спотыкания. Любые шнуры должны проходить вдоль стены, а не через дверные проемы. Проверьте удлинители и кабели на износ и отсутствие надежных торцевых соединений.

Беспорядочная проводка может существовать и в стенах дома. Это особенно верно, когда дом старше и получал уведомления об обновлении на протяжении многих лет, иногда самодельные.Слишком часто при замене проводки старая проводка не удаляется. Это может вызвать замешательство, потенциальные потрясения и, возможно, даже пожары. Удаление старой проводки при ее замене — лучший способ устранить беспорядок в стене.

Существует множество творческих и эффективных способов управления кабелями и удлинителями. Помимо разнообразных продуктов для управления электропроводкой, доступных в магазинах, есть еще несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы сделать свой дом более безопасным.

• Застежки-молнии: Они эффективно удерживают кабели, удерживая их вместе и туго натянутыми.Поместите стяжки через каждые два-три фута, чтобы провода не отделялись друг от друга.
• Держатели для конских хвостов или резинки для волос: Используйте их как резинки для удержания кабелей и шнуров вместе. Тот факт, что они покрыты тканью, сводит к минимуму истирание шнуров, уменьшая вероятность их износа.
• Завязки: Остатки завязок из хлеба и выпечки могут быть эффективным способом избавиться от шнуров. Они бесплатны и малоинвазивны.
• Зажимы для папок: Зажимы для папок большего размера — это оригинальный способ укладывать кабели.Проденьте провода через большую часть зажима для папок, затем закрепите его на краю стола, чтобы они оставались на месте.

Грязные кабели могут стать причиной пожара и споткнуться, а также привести к некрасивому виду. Слишком часто мы к ним привыкаем. Взгляните на свой дом свежим взглядом и устраните проблемы с кабелем, прежде чем они вызовут проблему.

Грызуны

Грызуны могут стать серьезной проблемой, когда дело доходит до домашней проводки, особенно если их не обнаруживают в течение длительного периода времени. Крысы и мыши часто ищут убежище от ненастной погоды или ищут источники пищи.

Электропроводка привлекательна для грызунов, потому что она является привлекательным материалом для строительства гнезд. Медная проводка также помогает грызунам сохранять зубы острыми. Эти факторы, в свою очередь, приводят к созданию более эффективной проволочно-жевательной машины, и цикл продолжается.

Проблемы с проводкой, связанные с грызунами, могут быть относительно очевидными. Провода будут изношенными или даже с очевидными признаками жевания. Настоящая проблема может заключаться в обнаружении пережеванных проводов в тех частях дома, где это может быть не так очевидно.

Лучший способ предотвратить проблемы с электропроводкой от грызунов — сделать дом менее привлекательным. Это включает ограничение участков, куда мыши могут проникнуть. Это также связано с ограничением источников легкодоступной пищи для грызунов. Поместите продукты в пакетах или коробках в пластиковые контейнеры и надежно закройте их.

Есть также средства отпугивания мышей в виде спреев, которые можно использовать рядом с проводкой. Также можно использовать ловушки-приманки для мышей или звуковые средства отпугивания грызунов. Это может быть дорогостоящая модернизация, но для защиты проводки можно использовать металлический кабелепровод.

Важно, чтобы проблемы с проводкой грызунов решались немедленно, а если проблема серьезна, вероятно, потребуется связаться со специалистом.

Как решить общие проблемы с проводкой

Многие проблемы с электропроводкой относительно распространены, и большинство из них могут быть решены либо домовладельцем, либо, конечно, профессионалом. Знание разницы между незначительной проблемой и существенным нарушением кода, а также уровней опасности, связанных с каждой из них, может помочь вам выбрать правильный путь к решению.

От перебоев и открытых распределительных коробок до заделанных проводов и отсутствия розеток GFCI — вот некоторые распространенные проблемы с электропроводкой в ​​домах и шаги, которые можно предпринять для их решения.

Зажим

Частой проблемой, которая может вызвать проблемы с электричеством в доме, является чрезмерное освещение. Каждый осветительный прибор изготавливается с максимальной мощностью. Любые лампочки, помещенные в эти светильники, не должны превышать указанные значения. Перегорание — это когда мощность лампы выше, чем у ее светильника.

Самая большая проблема с перекрытием — это тепло. Лампочка будет пытаться потреблять электричество на максимальную мощность. Когда это превышает значение приспособления, оно может нагреть приспособление и провода до точки потенциального плавления и образования дуги. Эта дуга может вызвать пожар.

Решение проблемы перекрытия лампы начинается с простого просмотра максимальной мощности любых светильников, которые вы используете, и проверки того, что мощность ламп не превышает этого номинала. Поскольку до 1985 года производители не требовали номинальной мощности, определение номинальной мощности более старых светильников может быть более трудным.В таких случаях лучше всего ограничить максимальную мощность лампы до 60 Вт.

Если вы заметите, что шнуры лампы теплые или даже горячие, это может быть признаком перехлеста. Действия по устранению проблемы следует предпринимать быстро.

Распределительная коробка без крышки

Открытые электрические распределительные коробки могут быть обычным явлением в некоторых домах, обычно на чердаках или в подвалах. Эти открытые коробки обычно являются результатом поспешного обновления или ремонта. Крышка или винты могли быть неправильно размещены, или лицо, проводящее ремонт, может не полностью осознавать важную роль, которую могут играть эти крышки.Чем старше дом, тем больше вероятность того, что покрывала пропали с годами.

Назначение распределительной коробки — служить «пересечением» проводов, где они соединяются друг с другом. Важно понимать, что каждое из этих соединений увеличивает сопротивление и уровень нагрева, даже если он минимален. Чем больше соединений в распределительной коробке, тем больше тепла может быть выделено. Распределительная коробка служит для удержания выделяемого тепла и является важным элементом безопасности.

Крышки распределительной коробки

также помогают предотвратить повреждение проводов грызунами и минимизировать загрязнение от грязи и пыли. Крышка может предохранять изоляцию от контакта с электрическими соединениями и минимизировать попадание влаги на провода. Они также могут служить барьером от случайного контакта домовладельца с соединением, что создает опасность поражения электрическим током.

Распределительные коробки без крышки выглядят некрасиво и могут только создать проблемы. Пожалуй, самое главное, это простое и недорогое решение, сделанное своими руками.Составьте список открытых распределительных коробок и их типов. Снимки каждого из них в вашем доме или хозяйственном магазине могут помочь вам получить правильные обложки. Отключите питание цепей, проверьте соединения и замените крышки. Несколько долларов и час или два могут сделать ваш дом более электрически безопасным.

Огни мерцают в ветреную погоду

Быстрое мерцание ваших огней при включении основного устройства можно считать относительно нормальным и не серьезным беспокойством.Однако, когда такое мерцание происходит в ветреную или штормовую погоду, это может быть проблемой.

Во время шторма или сильного ветра линии электропередач могут трястись, дребезжать и подвергаться скачкам от ударов молнии. Подача электроэнергии по основным линиям электропередачи в дом может прерываться на короткое время или дольше. В некоторых случаях свет может просто мерцать.

Если ваш дом — единственный в вашем районе, где возникают такие проблемы, проблема может заключаться в том, где к вашему дому подключается электричество.Если проблема затрагивает весь ваш дом, проблема также может быть в панели автоматического выключателя.

Однако если проблема мерцания огней ограничена полом или отдельными комнатами в вашем доме, это может быть другая внутренняя проблема в доме. Проверяйте комнату за комнатой и розетку за розеткой, чтобы попытаться выявить проблему. Обратите внимание, работает ли основное устройство или работает ли система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, когда возникает мерцание. Все это может дать ключ к разгадке потенциальной проблемы и указать на решение.

Когда мерцание света во всем доме происходит во время шторма или сильного ветра, это может рассматриваться как проблема высокого уровня опасности, и вы можете обратиться в свою коммунальную компанию и, возможно, к электрику. Вы можете предоставить им полезную информацию о появлении мерцания, чтобы помочь им локализовать проблему.

Слишком мало розеток

Большой проблемой для многих домовладельцев является то, что в их домах слишком мало электрических розеток. Эта проблема часто решается с помощью ответвителей питания, удлинителей и удлинителей.Это могут быть простые, доступные и эффективные решения, если следовать нескольким простым рекомендациям.

• Разветвители питания предпочтительнее удлинителей, когда расстояние является проблемой.
• Не накрывайте удлинители или разветвители питания чехлами, подушками или ковровым покрытием.
• Разветвители питания и удлинители могут выделять тепло. Если прятать их под мебелью, это может усилить тепло и создать опасность возгорания.
• Не натягивайте удлинители и удлинители.
• Никогда не подключайте к удлинителю силовые приборы, такие как обогреватели.
• Ни в коем случае не прокладывайте удлинительные шнуры или кабели удлинителя через проезжие части или дверные проемы.

Если в вашем доме очень мало розеток, возможно, пришло время подумать о модернизации. Наряду с более безопасным и менее загроможденным жилым пространством вы можете обнаружить, что дополнительные розетки обеспечивают исключительное удобство, особенно при добавлении настенных розеток с USB-портами. Этот проект лучше всего доверить профессионалам.

Нет GFCI

До появления розеток прерывателей цепи замыкания на землю (GFCI) около 800 человек умерли от поражения электрическим током в домашних условиях.Сегодня число этих смертей сократилось на 75%. Очевидно, что торговые точки GFCI спасают жизни. Они также могут снизить риск разрушительных пожаров в доме и особенно ценны в тех частях дома, где присутствует вода, таких как ванная комната или кухня.

GFCI встроен в саму розетку. Обычно это обозначается меткой GFCI и / или красным переключателем сброса, расположенным в центре розетки, между двумя розетками. GFCI быстро определяет изменения в мощности, поступающей на любое подключенное к нему электрическое устройство, и немедленно отключает это питание.Это эффективно, когда небольшой электрический прибор, электрический фен или бритва вступает в контакт с водой, так как это может предотвратить удары током и возможное поражение электрическим током.

В вашем доме должны быть розетки GFCI, по крайней мере, в ванных комнатах, кухнях и на открытом воздухе, особенно возле источников воды, таких как краны. Их можно относительно легко модернизировать, если домовладелец обладает некоторыми базовыми навыками и может следовать указаниям.

После покупки заменяемых розеток GFCI необходимо отключить питание в комнате и стандартной розетке, которая заменяется.После отключения розетки и следования инструкциям по подключению, прилагаемым к новой розетке для замены GFCI, ее следует вкрутить в электрическую коробку и накрыть. Затем можно восстановить питание и проверить розетку.

Если вам вообще неудобно работать с электричеством или выполнять ремонт электрооборудования, обратитесь к подрядчику по электрике. Добавление розеток GFCI — недорогой способ обновить домашнюю проводку и повысить безопасность. Их можно приобрести примерно по 10 долларов за штуку.

Панель с замком

Электрическая панель с проводным подключением — это панель, в которой больше цепей, чем она предназначена для обслуживания. Проблему можно решить, заменив ее платой большего размера или добавив боковую панель.

Несмотря на то, что опасность перешитой панели может быть минимальной, это обычно считается проблемой нарушения кодекса и, вероятно, станет проблемой, если дом будет продан и домашний инспектор заметит проблему. Каждая схема должна быть четко обозначена и иметь свое место на панели.

Провода с заделкой в ​​спину

Вставка проводов в розетки и выключатели была общепринятой практикой, которая часто использовалась в 1970-х и 1980-х годах, и с тех пор не одобрялась качественными подрядчиками по электрике. Удар в спину — это когда концы нейтрального или горячего провода обрезаются изоляцией, а оголенные провода вставляются в заднюю часть розетки. Кажется, что отверстия «цепляют» провода на месте. Хотя удары в спину сделали установку проще и быстрее, со временем она оказалась менее надежной, чем прикрепление проводов к винтовым разъемам.С тех пор было показано, что эта практика увеличивает опасность пожара.

Чтобы убедиться, что розетки не защемлены, отключите питание цепи с помощью блока выключателя. Снимите розетку со стены. Если в его заднюю часть вставлены провода, значит, его следует заменить на розетку с винтовыми разъемами. Обычно это можно сделать как самостоятельный проект, но если у вас есть какие-либо проблемы, обратитесь к профессионалу.

Оценка безопасности старой электропроводки

Один только возраст не должен быть единственным фактором, определяющим, является ли система электропроводки безопасной или устаревшей.Некоторые электромонтажные изделия, например, алюминиевая проводка и розетки с заостренными штырями, могут быть не слишком старыми, но все же требуют внимания. Также необходимо учитывать, как изменились их собственные потребности в электричестве с годами, и достаточно ли их обеспечивает дом.

В этом разделе мы покажем, как лучше определить старую проводку в доме. Мы покажем вам, на что следует обратить внимание при определении возраста старой проводки, и выясним, почему заземление является таким важным фактором безопасности вашей проводки.

Определение старой проводки

В вашем доме есть несколько подсказок, указывающих возраст проводки. Знание того, что нужно искать и что это означает, может помочь вам сузить кругозор вашей электрической системы. Также будет указано, когда и какие ремонтные работы и обновления были выполнены ранее. Вот несколько советов по выявлению старой проводки.

• Проводка с ручкой и трубкой: Это самая старая проводка, которая встречается в домах, часто в домах, построенных до 1940 года. Для этого используются изолирующие ручки, трубки и отдельные участки горячей и нейтральной проводки.Из-за возраста и загрязнения может быть трудно определить разницу между горячим и нейтральным проводами. Он не заземлен и должен быть удален и заменен.
• Проводка с оболочкой: Используемая в строительстве до 1948 года, это проводка, покрытая свинцом, и ее следует снимать и заменять, поскольку она опасна с точки зрения электричества и из-за содержания в ней свинца.
• Электропроводка с жесткой резиновой оболочкой: Используемая в жилищном строительстве в период с 1950 по 1980 год изоляция часто разрушается и создает опасность искрения и пожара.Эта проводка потенциально достаточно рискованна, поэтому ее следует профессионально проверять / тестировать каждые несколько лет.
• Проводка освещения из ПВХ без CPC: Используемая в основном в 1970-х годах, это проводка, которая не заземлена с помощью защитного проводника цепи и больше не считается приемлемой в конструкции. Однако, если он в хорошем состоянии и прикреплен к приспособлениям класса II, он может оставаться на месте.
• ПВХ черный и красный: Это кабели ПВХ с красными и черными жилами и неизолированным медным заземлением.Это одна из самых современных проводок, используемых в строительстве с 1980 года. Пока установка и модификации были выполнены правильно, не должно быть никаких опасений по поводу этой проводки.

Электрик сможет быстро определить возраст проводки и даже проверить целостность изоляции.

Нет земли

Насколько важно, чтобы ваш дом и его электропроводка были правильно заземлены? Если заземление отсутствует или плохое, вы можете в конечном итоге служить этим заземлением, а это означает, что вы больше подвержены ударам электрическим током или даже поражению электрическим током.

С годами мы все больше осознаем ценность твердого заземления для отвода паразитного и / или высокого напряжения на землю, а не через приборы и схемы. Учитывая количество дорогостоящего электронного оборудования в сегодняшних домах, оно более ценно, чем когда-либо. Короче говоря, если ваш дом не заземлен должным образом, вы подвергаете риску свою семью, дом и электронику.

Чтобы определить, заземлены ли розетки в вашем доме, посмотрите, есть ли у них три контакта.Третий контакт указывает на то, что розетка заземлена. Даже если одна розетка заземлена, это не обязательно означает, что все розетки заземлены. Вам нужно будет проверить заземление каждой розетки с помощью тестера цепей.

Простой тестер цепей прост в использовании. Вставьте зонд с красной проводкой в ​​меньшую вертикальную щель розетки и большую щель розетки. Если он горит, розетка заземлена. Если он не загорается, поменяйте местами датчики. Если при этом загорается индикатор, значит, он заземлен проводами наоборот.Если по-прежнему нет света, розетка не заземлена. Конечно, если вам неудобно проверять что-либо электрическое, обратитесь к профессионалу. Профессионал также может определить, достаточно ли заземлен ваш дом.

Можно ли сохранить старую проводку?

За исключением старой проводки с ручкой и трубкой, большую часть старой проводки можно оставить в эксплуатации, если она по-прежнему сохраняет свои изоляционные свойства, соединения надежны, а любой ремонт или модернизация были выполнены должным образом. В интересах домовладельца заменить старую проводку с ручкой и трубкой, а также заменить старые коробки предохранителей на автоматические выключатели, особенно если предохранители рассчитаны на 30 ампер и более.

При наличии старой проводки ее может проверить электрик, который измерит изоляционные свойства, правильно ли она заземлена и надежны ли соединения. Чем старше проводка, тем важнее может быть проверка.

Когда заменять старую проводку

Когда следует заменять старую проводку? Первым делом всегда должна быть безопасность. Следует заменить старую проводку, если она создает потенциальную опасность поражения электрическим током или возгорания. К таким ситуациям относятся:

• Использование старой ручки и проводки трубки
• Электропроводка старше 30 лет
• Электропроводка, не прошедшая испытания на эффективность изоляции
• Если освещение часто мерцает
• Хрупкая проводка
• Автоматические выключатели часто срабатывают
• Незаземленная проводка
• Проводка настолько запутанная и беспорядочная, что создает опасность

Кроме того, домовладелец может рассмотреть возможность замены или модернизации проводки, если проводка больше не отвечает его потребностям или создает неудобства.К таким ситуациям относятся:

• Чрезмерное использование удлинителей или удлинителей
• Неудобные настенные электрические розетки
• Недостаточно электрических служб, выключателей или розеток для сегодняшних нужд

Замена существующей проводки — занятие не из дешевых, но оно может принести большие дивиденды в виде безопасности и удобства. Возможно, вам не придется заменять или обновлять проводку, но, возможно, об этом стоит подумать.

Преимущества перехода на медную проводку

Модернизация вашего дома до современной медной проводки имеет множество преимуществ, наиболее важным из которых является проверенный и безопасный проводник электричества.Поскольку он обладает высокой проводимостью, он эффективен даже при длинных участках проводки, а соединения обеспечивают минимальное сопротивление.

Хотя медь стоит недешево, она определенно более доступна, чем другие металлы с аналогичной проводимостью, такие как золото и серебро. Медь также эластична и гибка, что делает ее достаточно пластичной для использования в различных обстоятельствах, когда требуются проводка и электрические соединения.

Еще одним аспектом, который делает медь ценной в электропроводке, является ее термостойкость.Наконец, медная проводка зарекомендовала себя как надежный и проверенный выбор, когда речь идет о безопасности и надежности. Это дает домовладельцам больше уверенности и душевного спокойствия. Когда дом указывается как особенность, он может повышать ценность и служить аргументом в пользу продажи дома на рынке.

Различия между алюминиевой и медной проводкой

Благодаря своей проводимости и надежности медь всегда считалась стандартом для электропроводки. Алюминий широко использовался в 1970-х годах, а из-за роста цен на медь в 1990-х годах его использование возобновилось.Вот преимущества и недостатки каждого из них.

• Преимущества медной проводки: Медь обладает высокой проводимостью, гибкой, термостойкой и надежной. Его чаще всего выбирают профессионалы.
• Недостатки медной проводки: Медная проводка может быть дорогостоящей, особенно при выполнении полной замены проводки. Медь также физически тяжелее, и ее сложнее установить, особенно при длительных пробегах.
• Преимущества алюминиевой проводки: Алюминиевая проводка значительно дешевле медной.Он гибкий и легкий. Это преимущество, в частности, для установок с длительным сроком эксплуатации.
• Недостатки алюминиевой проводки: При неправильной установке алюминиевая проводка может создать больший риск возгорания. Поскольку он легче нагревается и охлаждается, качество изоляции со временем может ухудшиться, а соединения ослабнут. Это может создать опасность искрения, поражения электрическим током и пожара.

В случае финансовой целесообразности медная проводка считается лучшим выбором для профессионалов в области электротехники.

Как безопасно удалить и утилизировать старую проводку

Для безопасной утилизации проводов в старом доме необходимо знать разницу между электрическим кабелем и проводом, кабельной антенной или коаксиальным кабелем кабельного телевидения, идентифицирующими старые домашние телефонные провода.

Телефонные кабели или провода: Сегодня во многих домах больше не используются проводные телефоны, но провода остались. Если вы захотите очистить эти провода, это можно сделать безопасно, поскольку они не содержат питания. Обычно это более тонкие кабели с резиновым покрытием светло-серого цвета.Внутри они содержат очень тонкие разноцветные провода. Удалите старые телефонные розетки и / или найдите кабель, проходящий через потолок чердака или подвала. Начните разрезать и протягивать телефонные провода через стены. В большинстве случаев, если они не были частью первоначальной конструкции, любое место, где они могут быть физически установлены, будет видно.

Старая электропроводка: Крайне важно перед удалением убедиться, что старая электропроводка больше не используется.Несоблюдение этого может привести к поражению электрическим током или возгоранию. После того, как старая неиспользуемая проводка будет четко идентифицирована, удалите ее из любых соединений, включая розетки, выключатели и розетки. Провода обычно лучше доступны в подвальном потолке или на чердаке. Полностью удалить старую электропроводку может быть сложно, потому что много раз она была частью первоначальной конструкции, когда стены были открыты. Часто их прикрепляли до того, как штукатурка или стеновая плита были наложены.

Коаксиальный кабель антенны или кабельного телевидения: Это толстый кабель с черным экраном, который часто проходит из комнаты в комнату в доме, соединяя телевизоры с внешней антенной или местной кабельной системой.Их можно удалить, отрезав концы разъемов в каждом месте, удалив все разветвители, которые могут быть в «сети», и протянув кабели через стены.

Электропроводку, особенно содержащую медь, следует утилизировать или даже продать в лом. Удаление старой неиспользуемой проводки должно быть частью любого проекта модернизации или изменения проводки, чтобы предотвратить опасность путаницы в будущем.

Сделай сам или нанять подрядчика?

Понимание основ электричества и того, как работает домашняя система электропроводки, может иметь большое значение для укрепления уверенности в себе, что делает все самостоятельно.При этом на карту поставлено гораздо больше в замене проводки, чем в замене кухонного шкафа. В конце концов, шкаф не сотрясет вас, не ударит током или не вызовет разрушительный пожар.

Итак, когда вам следует попробовать выполнить электрический проект самостоятельно, а когда вам следует связаться с профессионалом? Ответ может заключаться в том, что у вас возникнет чувство дискомфорта по поводу проекта. Возможно, вы захотите начать с относительно простой замены розетки или переключателя. Всегда проверяйте, отключено ли питание цепи, с которой вы работаете.Обратитесь за помощью к более опытному другу или родственнику. По мере того, как вы узнаете, ваш страх перед работой с электропроводкой может уменьшиться, хотя здоровое уважение к электричеству всегда полезно поддерживать. Вы можете получить высшее образование, чтобы научиться устанавливать потолочный вентилятор или встраиваемое освещение.

Однако в какой-то момент даже уверенный в себе домашний мастер захочет обратиться к профессиональному подрядчику по электрике, особенно для проекта электромонтажа всего дома или установки 220-вольтного соединения. Оставайтесь в своей зоне знаний и комфорта.Нет ничего постыдного в том, чтобы просить о помощи.

Электробезопасность

Хотя вам не нужно бояться работы с электричеством, каждый должен с уважением относиться к его возможностям. Он может не только вызвать шок, привлекающий внимание, но и стать причиной поражения электрическим током и пожара с повреждением имущества. Если вы не знаете, что делаете, обратитесь к профессионалу.

При этом, если вы чувствуете уверенность в своих знаниях и навыках, вы все равно хотите предпринять обычные шаги, чтобы защитить себя.Это включает в себя отключение питания переключателем, автоматическим выключателем, а затем тестирование цепи для проверки отсутствия питания. Этот простой процесс будет иметь большое значение для вашей безопасности при работе с электричеством и проводкой.

При работе с электричеством обязательно используйте изолированные инструменты с прорезиненными или иными изолированными ручками. Сюда входят отвертки, кусачки, плоскогубцы и плоскогубцы. Изолированные перчатки могут обеспечить защиту от острых концов проводки и ударов.Повышенное внимание к вашей безопасности может укрепить уверенность при работе с электричеством.

Электромонтажные работы своими руками

Электромонтажные работы своими руками помогут вам сэкономить деньги, так как они помогут вам обновить ваш дом. Вот некоторые из наиболее распространенных проектов, которые вы можете сделать своими руками.

• Переключатели для модернизации: Переход с простого переключателя на кулисный или диммерный — просто. После отключения питания переключателем и автоматическим выключателем снимите крышку переключателя и выключите его из настенной коробки.Удалите провода и держите их отдельно друг от друга. Установите новый переключатель, следуя прилагаемым инструкциям, вставьте устройство обратно в настенную коробку и переустановите. Снова включите питание цепи и проверьте. Если он работает правильно, установите крышку переключателя на место.
• Замена розеток: Как и замена выключателей света, замена розеток является относительно простым процессом. Отключите питание цепи, снимите старую розетку и замените ее новой. Верните питание и верните выключатель крышки, если он работает правильно.
• Добавить потолочный вентилятор: Хотя это немного сложнее (и тяжелее), заменить потолочный светильник на вентилятор можно всего за час или два. Обычно это выполняется двумя людьми, и при работе с автоматическим выключателем необходимо соблюдать меры предосторожности.
• Заменить старые осветительные приборы: Замена старого освещения на более современное — еще один простой проект «сделай сам», если вы просто будете соблюдать меры предосторожности и инструкции. Во многих случаях это вопрос удаления и замены.

Не позволяйте страху помешать вам расширить свои возможности DIY.Проводите исследования, используйте подходящие инструменты, при необходимости обращайтесь за помощью и уважайте электричество. Вы можете быть удивлены тем, что вы можете сделать.

Начните сегодня

Вас беспокоит, что свет слишком часто мигает? Вы обеспокоены тем, что проводка в вашем доме небезопасна или не отвечает требованиям? Может ли установка новой розетки с USB-портом сделать вашу жизнь более удобной? Возможно, пришло время проявить это здоровое уважение к электричеству, чтобы начать исследовать, на что вы, возможно, способны. По крайней мере, вы сможете составить список желаний, который может включать в себя очистку старой проводки и выполнение некоторых обновлений, даже если это означает получение профессиональной помощи.

Что добавит новое освещение к внешнему виду вашего дома? Будет ли полезна новая или две розетки в нескольких комнатах? Начните сегодня и наслаждайтесь безопасностью, мощностью и удобством обновления вашей электрической системы.

Примеры подключения и инструкции

Примеры подключения и инструкции

Для чего угодно!

Нужна небольшая помощь в подключении проводов или подключении?

Примеры подключения и инструкции с видео и обучающими материалами

Мой сайт посвящен тому, чтобы помочь вам подключиться.Будь то попытка выяснить, что крысиное гнездо за вашим телевизором или просто переключение на электрический настенный выключатель или розетку, я здесь, чтобы помочь.

Я не только покажу вам, как подключить двухпозиционный переключатель или как подключить трехпозиционный переключатель или даже , как подключить розетку , но также научу вас немного теории о том, как схема контролируется. Так что, если вы немного зеленеете, но все же делаете все сами, надеюсь, я смогу предоставить вам основную информацию, необходимую для выполнения работы.

Мое меню слева должно быть самым быстрым методом определения того, что требуется в вашей ситуации, но если нет, у меня также есть список наиболее популярных схем подключения справа. Если ничего не помогает, попробуйте мою страницу Карта сайта , чтобы найти интересующую вас тему. Вы также можете прокрутить страницу вниз и найти большинство основных тем, обсуждаемых на моем сайте. Я ценю ваш визит и надеюсь, что вы сможете получить ответы, которые ищете, с информацией, которую я предоставляю, о подключении или проводке чего-либо.

Скоро в продаже!

Больше предметов домашней электропроводки.
Видео с пошаговыми инструкциями.
Срочно нужен местный электрик? Нажмите здесь

Заявление об отказе от ответственности

Заявление об отказе от ответственности, комментарии на этом сайте с инструкциями должны использоваться только квалифицированными специалистами.

Карта сайта

Карта сайта, вот список всех страниц на моем сайте

Схема подключения

Электрические схемы для 2-ходовых переключателей, 3-ходовых переключателей, 4-ходовых переключателей, розеток и прочего.

Подключение 2-позиционного переключателя

Как подключить двухпозиционный переключатель, Как заменить или заменить основной двухпозиционный переключатель

Подключение трехпозиционного переключателя

Как подключить трехпозиционный переключатель, Как подключить цепь трехпозиционного переключателя и научить вас, как эта схема работает.

Подключение 4-позиционного переключателя

Как подключить 4-х позиционный переключатель, Как подключить 4-х позиционный переключатель в цепи 3-х ходового переключателя.

Как установить переключатель диммера

Как подключить диммерный переключатель, Инструкции по установке диммерного переключателя или замене двухпозиционного переключателя диммерным переключателем

Подключение розетки

Как подключить розетку, Как подключить дуплексную розетку или розетку различными способами.

Провод потолочного вентилятора

Как подключить потолочный вентилятор, один с комплектом освещения, а другой без комплекта освещения.

Электропроводка ландшафтного освещения

Подключение ландшафтного освещения, получите базовые знания о том, как выполнять проводку ландшафтного и садового освещения.

Провод термостата

Как подключить термостат, цветовую кодировку проводки термостата и электрические схемы.

Проволока шнура сушилки

Как подключить шнур сушилки, Как перейти от шнура сушилки с 3 штырями к шнуру с 4 штырями.

Провода к выходному отверстию сушилки

Как подключить выход сушилки, Как подключить выход сушилки с 3 контактами и выход сушилки с 4 контактами.

Провод прицепа

Как подключить прицеп, я покажу вам основные концепции и цветовую кодировку 4-проводного, 6-проводного и 7-проводного разъема, используемого для подключения прицепа.

Схема подключения компьютера

Схема подключения компьютера, Как подключить компьютер. Схема подключения, показывающая, какие устройства подключаются к портам с цветовой кодировкой.

Как подключить реле

Как подключить реле. Позвольте мне показать вам, как подключить реле. Инструкция по работе реле.

Схемы компонентов

Схемы компонентов, Как подключить компоненты домашнего кинотеатра. Включая DVD-рекордеры, blue-ray и объемный звук.

Магазины «Сделай сам»

Магазины «Сделай сам», Список магазинов How-To-Wire-It.com для всех ваших товаров для самостоятельного изготовления.

Другие ресурсы

Другие ресурсы, Ссылки на качественные веб-сайты с дополнительной базовой информацией о домашней проводке.

Найдите местного электрика

Найдите местного электрика, Найти местного электрика легко с Networx. Теперь, имея огромное количество последователей, вы можете найти электрика прямо в вашем районе.

Ссылка на нас

Ссылка на нас, добавьте ссылку на мой сайт на свой веб-сайт или в блог и предоставьте дополнительный контент вашим посетителям.

Я люблю SBI

I Love SBI, Site Build Он позволяет вам наслаждаться жизнью и жить, руководствуясь собственными увлечениями.

Обо мне

Обо мне и как подключиться к It.

Возникла проблема связанная с батареей поэтому возможно

Здесь легко и интересно общаться. Присоединяйся!

Надо купить исправное зарядное к буку или починить это, как вариант провод у штекера переломан . Батарея не при чем, бук он и без батареи просто обязан работать . Думаю на 60% проблема в зарядном . 10% гнездо бука, 10% дефект материнской платы бука, 10% дефект батареи и ваши горячие подключайки на ходу которые запрещены .

скорее всего контроллер заряда, ремонт. Даже если разберете и поменяете элементы (набор батарей) нужно программировать

похоже на то что действительно не идёт заряд с внешнего зарядника. а на понели задач символ батареи как выглядит? при подключённом заряднике символ вилки появляется?

Нельзя подключать к сети без батарея, можете испортить компьютер. А что мешает питать от сети с подключенным аккумулятором, пусть даже и старым?

Оказывается, в некоторых случаях система некорректно работает со встроенной в ноутбук батареей, занижая время ее заряда или же рекомендуя заменить порою новенькую батарею. Судя по отзывам, уже через две-три недели после покупки новенького ноутбука с Windows 7, время автономной работы компьютера сокращается со 120 до 20-30 минут, после чего система начинает выводить сообщения с предупреждением о необходимости заменить батарею.

По предварительным данным, ошибка возникает из-за несогласования определенных модулей самой операционной системы Windows 7 и некоторых моделей подсистемы BIOS – операционная система неверно истолковывает сообщения BIOS и не позволяет корректно работать батарее-источнику питания.

Усугубляется все дело том, что при длительном недозаряде аккумуляторных батарей происходит их изнашивание, старение электродов и порча самого аккумулятора без возможности его восстановления. В настоящий момент каких-либо сроков решения проблемы не сообщается.

Оцените статью:

Пользователи ноутбуков знают, что при появлении проблем с аккумулятором система уведомляет их об этом сообщением «Рекомендуется заменить батарею на ноутбуке». Разберём подробнее, что означает это сообщение, как бороться со сбоями аккумулятора и как нужно следить за батареей, чтобы проблемы не появлялись как можно дольше.

Что означает «Рекомендуется заменить батарею…»

Начиная с Windows 7 компания Microsoft стала устанавливать в своих системах встроенный анализатор состояния батареи. Как только с аккумулятором начинает происходить что-то подозрительное, Windows сообщает об этом пользователю уведомлением «Рекомендуется заменить батарею», высвечивающимся при наведении курсора мыши на значок аккумулятора в трее.

Стоит заметить, что происходит подобное не на всех устройствах: конфигурация некоторых ноутбуков не позволяет Windows анализировать состояние аккумулятора, и отслеживать сбои пользователю приходится самостоятельно.

В Windows 7 предупреждение о необходимости замены батареи выглядит так, в других системах оно может немного видоизменться

Всё дело в том, что литий-ионные аккумуляторы в силу своего устройства со временем неизбежно теряют ёмкость. Это может происходить с разной скоростью в зависимости от условий эксплуатации, но окончательно избежать потери невозможно: рано или поздно батарея перестанет «держать» такое же количество заряда, как раньше. Обратить процесс вспять невозможно: можно лишь заменить аккумулятор, когда его фактическая ёмкость станет слишком маленькой для нормальной работы.

Сообщение о замене появляется, когда система обнаруживает, что ёмкость батареи упала до 40% от заявленной, и чаще всего означает, что аккумулятор критично износился. Но иногда предупреждение высвечивается, хотя батарея совершенно новая и не успела состариться и потерять ёмкость. В таких случаях сообщение появляется вследствие ошибки в самой Windows.

Поэтому, увидев это предупреждение, не стоит сразу же бежать в магазин запчастей за новой батареей. Вполне возможно, аккумулятор в порядке, а предупреждение система вывесила из-за какого-то сбоя в ней самой. А значит, первое, что нужно сделать, — это определить причину, по которой появилось уведомление.

Проверка состояния батареи ноутбука

В Windows существует системная утилита, позволяющая анализировать состояние системы электропитания, в том числе — аккумулятор. Вызывается она через командную строку, а результаты записывает в указанный файл. Разберёмся, как ею пользоваться.

Работа с утилитой возможна только из-под аккаунта администратора.

Командная строка вызывается по-разному, но самый известный способ, работающий во всех версиях Windows, — нажать комбинацию клавиш Win+R и в появившемся окне набрать cmd.

По нажатию Win+R открывается окно, где нужно набрать cmd

Нужно вызвать указанную команду, чтобы она проанализировала состояние системы электропотребления

Файл состоит из множества уведомлений о состоянии элементов системы электропитания. Нужный нам пункт — «Батарея: сведения о батарее». В нём, помимо других сведений, должны присутствовать пункты «Расчётная ёмкость» и «Последняя полная зарядка» — по сути, заявленная и фактическая ёмкости аккумулятора на сегодняшний момент. Если второй из этих пунктов намного меньше первого, значит, батарея либо плохо откалибрована, либо действительно потеряла значительную часть ёмкости. Если проблема в калибровке, то для её устранения достаточно откалибровать аккумулятор, а если причина — износ, то помочь здесь может только покупка новой батареи.

В соответствующем пункте указана вся информация об аккумуляторе, включая заявленную и фактическую ёмкости

Если же расчётная и фактическая ёмкости неразличимы, значит, причина появления предупреждения лежит не в них.

Сбой в операционной системе

Сбой ОС Windows вполне может привести к некорректному отображению состояния аккумулятора и ошибкам, связанным с ним. Как правило, если дело в программных ошибках, речь идёт о повреждении драйвера устройства — программного модуля, отвечающего за управление тем или иным физическим компонентом компьютера (в данной ситуации — батареей). В таком случае драйвер необходимо переустановить.

Так как драйвер аккумулятора — системный, то при его удалении Windows автоматически установит модуль заново. То есть самый простой способ переустановки — просто удалить драйвер.

Помимо этого, батарея может быть неправильно откалибрована — то есть её заряд и ёмкость отображаются неправильно. Это связано с ошибками контроллера, который неверно считывает ёмкость, и вполне обнаруживается при простом использовании устройства: к примеру, если со 100% до 70% заряд «падает» за несколько минут, а потом значение держится на одном уровне в течение часа, значит, с калибровкой что-то не то.

Переустановка драйвера батареи

Драйвер можно удалить через «Диспетчер устройств» — встроенную утилиту Windows, показывающую сведения обо всех компонентах компьютера.

Сначала надо зайти в «Диспетчер устройств». Для этого требуется пройти по пути «Пуск — Панель управления — Система — Диспетчер устройств». В диспетчере нужно найти пункт «Батареи» — именно там располагается то, что нам требуется.

В диспетчере устройств нам необходим пункт «Батареи»

Диспетчер устройств позволяет удалить или откатить неправильно установленный драйвер батареи

Калибровка аккумулятора

Чаще всего калибровка батареи производится с помощью специальных программ — обычно они предустановлены в Windows. Если таких утилит в системе нет, можно прибегнуть к калибровке через BIOS или вручную. Сторонние программы для калибровки тоже могут помочь в решении проблемы, но пользоваться ими рекомендуется только в крайнем случае.

Некоторые версии BIOS «умеют» калибровать аккумулятор автоматически

Процесс калибровки предельно прост: нужно сначала зарядить аккумулятор полностью, до 100%, потом — разрядить «в ноль», а после этого снова зарядить до максимума. При этом желательно не пользоваться компьютером, так как заряжаться батарея должна равномерно. Лучше всего вообще не включать ноутбук во время зарядки.

В случае ручной калибровки пользователя подстерегает одна проблема: компьютер, достигнув определённого уровня батареи (чаще всего — 10%), уходит в спящий режим и не выключается полностью, а значит, откалибровать батарею просто так не удастся. Сначала нужно отключить эту функцию.

1. Самый простой способ — не загружать Windows, а ждать разрядки ноутбука, включив BIOS. Но это занимает много времени, и в процессе не получится пользоваться системой, так что лучше поменять настройки электропитания в самой Windows.
2. Чтобы это сделать, нужно пройти по пути «Пуск — Панель управления — Электропитание — Создать план электропитания». Таким образом мы создадим новый план питания, работая в котором ноутбук не будет уходить в спящий режим.

Чтобы создать новый план электропитания, нужно нажать на соответствующий пункт меню

Чтобы быстрее разрядить ноутбук, план нужно выбрать с высокой производительностью

Чтобы ноутбук не перешёл в спящий режим и не испортил калибровку, нужно отключить эту возможность

Другие ошибки аккумулятора

«Рекомендуется заменить батарею» — не единственное предупреждение, с которым может столкнуться пользователь ноутбука. Встречаются и другие проблемы, которые также могут быть следствием либо физического дефекта, либо программного сбоя системы.

Батарея подключена, но не заряжается

Подключённый к сети аккумулятор может перестать заряжаться по нескольким причинам:

• проблема в самой батарее;
• сбой в драйверах батареи или BIOS;
• проблема в зарядном устройстве;
• не работает индикатор заряда — это значит, что аккумулятор на самом деле заряжается, но Windows сообщает пользователю, будто это не так;
• зарядке мешают сторонние утилиты управления питанием;
• другие механические неполадки со сходными симптомами.

Определить причину — фактически половина работы по устранению проблемы. Поэтому если подключённая батарея не заряжается, нужно по очереди начать проверять все возможные варианты сбоев.

1. Первое, что нужно сделать в таком случае, — попробовать переподключить саму батарею (физически вытащить её и подсоединить заново — возможно, причина сбоя была в неправильном подключении). Иногда также рекомендуют вытащить батарею, включить ноутбук, удалить драйверы батареи, затем выключить компьютер и вставить аккумулятор обратно. Это поможет при ошибках инициализации, включая неправильное отображение индикатора заряда.
2. Если эти действия не помогли, надо проверить, не следит ли за питанием какая-либо сторонняя программа. Они иногда могут блокировать нормальную зарядку аккумулятора, поэтому при обнаружении проблем такие программы стоит удалить.
3. Можно попробовать сбросить настройки BIOS. Для этого нужно зайти в него (нажатием специальной комбинации клавиш, своей для каждой материнской платы, перед загрузкой Windows) и выбрать в главном окне пункт Load Deaults или Load Optimized BIOS Defaults (в зависимости от версии BIOS возможны и другие варианты, но во всех них присутствует слово default).

Чтобы сбросить настройки BIOS, нужно найти соответствующую команду — там будет присутствовать слово default

Батарея не обнаружена

Сообщение о том, что батарея не найдена, сопровождающееся значком с перечёркнутой батарейкой, обычно означает механические проблемы и может появиться после ударов ноутбука обо что-то, перепадов напряжения и прочих катаклизмов.

Причин может быть много: перегоревший или отошедший контакт, замыкание в цепи и даже «умершая» материнская плата. Большинство из них требует визита в сервисный центр и замены пострадавшей детали. Но к счастью, кое-что может сделать и пользователь.

1. Если проблема в отошедшем контакте, вернуть батарею на место можно, просто отключив её и подключив обратно. После этого компьютер должен «увидеть» её снова. Ничего сложного.
2. Единственная возможная программная причина такой ошибки — неполадки с драйверами или BIOS. В таком случае нужно удалить драйвер на батарею и откатить BIOS к стандартным настройкам (как это сделать, описано выше).
3. Если ничего из этого не поможет — значит, в ноутбуке и впрямь что-то перегорело. Придётся идти в сервис.

Уход за аккумулятором ноутбука

Перечислим причины, которые могут привести к ускоренному износу аккумулятора ноутбука:

• перепады температур: холод или жара разрушают литий-ионные батареи очень быстро;
• частая разрядка «в ноль»: каждый раз, когда аккумулятор полностью разряжается, он теряет часть ёмкости;
• частая зарядка до 100%, как ни странно, тоже плохо влияет на батарею;
• работа при перепадах напряжения в сети пагубна для всей конфигурации, включая батарею;
• постоянная работа от сети — тоже не лучший вариант, но вредна ли она в конкретном случае — зависит от конфигурации: если ток при работе от сети проходит через батарею, то вредна.

Исходя из этих причин, можно сформировать принципы бережной эксплуатации батареи: не работать в режиме «от сети» всё время, стараться не выносить ноутбук на улицу холодной зимой или жарким летом, беречь от воздействия прямых солнечных лучей и избегать сети с нестабильным напряжением (в этом случае износ батареи — меньшее из зол, которые могут случиться: перегоревшая плата куда хуже).

Что же касается полной разрядки и полной зарядки, то с этим может помочь настройка электропитания Windows. Да-да, та самая, которая «уводит» ноутбук в сон, не давая разрядиться ниже 10%. С верхним порогом разберутся сторонние (чаще всего предустановленные) утилиты. Конечно, они могут привести к ошибке «подключено, не заряжается», но, если правильно их настроить (например, останавливать зарядку на 90–95%, которые не слишком скажутся на работоспособности), эти программы полезны и защитят батарею ноутбука от чрезмерно быстрого старения.

Как видно, уведомление о замене батареи не обязательно означает, что она на самом деле вышла из строя: причины ошибок — это ещё и программные сбои. Что же касается физического состояния аккумулятора, то потерю ёмкости можно существенно замедлить выполнением рекомендаций по уходу. Калибруйте аккумулятор вовремя и следите за его состоянием — и тревожащее предупреждение не появится ещё долго.

В настоящий момент инженеры корпорации Microsoft работают над решением новой проблемы – множество пользователей Windows 7 стали обращаться в компанию с проблемой, возникающей при использовании Windows 7 а ноутбуках.

что это такое, уведомление на windows 7, подсоединено но не заряжается

Автор Акум Эксперт На чтение 8 мин Просмотров 678 Опубликовано 11. 01.2021 Обновлено 11.01.2021

У некоторых пользователей на мониторе ноутбука может появляться окно: «Рекомендуется заменить батарею». В этой статье разберем подробно, что это такое, в каком случае появляется это сообщение, как обслуживать батарею и что делать, если требуется ее заменить.

О чем говорит сообщение

Данное уведомление появляется в результате работы встроенной в систему Windows программы, следящей за состоянием аккумуляторной батареи. Эта программа установлена на системы Windows, начиная с «семерки» и заканчивая более новыми версиями. При обнаружении программой проблем с АКБ она ставит об этом в известность пользователя.

Сообщение системы Windows: “Рекомендуется заменить батарею”.

С течением времени в АКБ ноутбука происходят необратимые изменения, и она теряет свою емкость. Скорость этого процесса может быть разной в зависимости от условий работы. Но в конце концов, ёмкость аккумуляторной батареи снизится настолько, что время автономной работы будет минимальным.

Когда на ноутбуке появляется уведомление: «Рекомендуется заменить батарею», это значит, что износ АКБ уже достигает критического значения и емкость АКБ составляет менее 40% от начальной. Но появление такого уведомления на новом гаджете может говорить о наличии ошибки в самой системе Windows. В таком случае замена батареи на новую необязательна, и проблему можно решить.

Важно! Аппаратная конфигурация ноутбука в некоторых случаях не дает операционной системе отслеживать сбои при работе АКБ. В таком случае даже при наличии проблемы с АКБ сообщение может и не появляться.

Другие ошибки и уведомления, связанные с АКБ

Операционная система может выдавать и другое уведомление: «Батарея не обнаружена». Причин его появления может быть несколько: неисправность батареи или ее неправильное подключение, сбой в работе операционной системы и проблемы с материнской платой ноутбука.

Может появиться еще одна проблема: батарея подсоединена к ноутбуку, но не заряжается. Причин также может быть несколько: батарея вышла из строя, сбой в работе драйвера, сбой BIOS (UEFI), неисправность самого зарядного устройства или если установленные утилиты для управления питанием мешают процессу заряда батареи.

Можно попробовать решить проблему путем извлечения батареи из ноутбука и повторной ее установкой. Если неисправность возникла из-за отсутствия контакта, она должна устраниться. Если есть рабочая батарея, необходимо ее поменять и проверить, осталось ли сообщение об ошибке. Перед установкой рекомендуется осмотреть контакты и протереть их тонким слоем спирта.

Как устранить проблему

Когда система Windows выдает уведомление: «Рекомендуется заменить батарею», владельцу ноутбука не надо сразу паниковать и задумываться о приобретении нового аккумулятора. Есть вероятность, что проблему можно решить без серьезных финансовых затрат (стоимость новой АКБ может составлять десятую часть от полной цены ноутбука или даже больше). Но если проблема именно в аккумуляторной батарее, ее придется заменить.

Проверьте состояние батареи

Сначала нужно определить, в чем проблема: в АКБ или операционной системе? Проверку можно выполнить с помощью командной строки. Больше информации о читайте в отдельной статье.

Имеющаяся в Windows 7 и более новых версиях этой операционной системы вплоть до Windows 10 встроенная утилита позволяет получить сведения о состоянии АКБ ноутбука.

Для ее запуска нужно:

• произвести полную зарядку батареи;
• из меню «Пуск» запустить командную строку. Для этого нужно найти папку «Служебные-Windows» и выбрать пункт «Запуск от имени администратора»;

Запуск командной строки из меню “Пуск” с правами администратора

• откроется окно командной строки, в котором набираем: «powercfg.exe -energy -output c:\report.html»;
• нажимаем «Enter» и ждем окончания работы программы;

• находим файл report.html с отчетом на диске «С» в корневом каталоге и открываем его с помощью интернет-браузера;
• нужно найти пункт «Сведения о батарее», а в нем пункты «Расчетная емкость» и «Последняя полная зарядка»;

Отображение результата работы программы

• на фотографии это пункты «Расчетная емкость» – 54212, «Последняя полная зарядка» – 24009;
• степень износа АКБ легко вычисляется по формуле: («Последняя полная зарядка»/ «Расчетная емкость»)*100%, соответственно: (24009/54212)*100%=44%;
• данный показатель говорит о том, что сейчас от начальной емкости аккумулятора осталось всего 44%. Работать длительное время при такой емкости ноутбук не сможет.

Кроме работы с командной строкой, можно установить специальные программы, если работа с командной строкой вызывает затруднения. Подробно о подборке программ, позволяющих получить информацию о состоянии аккумуляторной батареи, можно прочитать здесь.

Проведите калибровку

В процессе работы аккумулятор может выйти из строя из-за перегрева или перезаряда. Кроме самого аккумулятора, в состав АКБ входит контроллер заряда – специальная микросхема, необходимая для управления процессом заряда. Контроллер заряда получает информацию о напряжении каждого элемента батареи и вычисляет ее реальную емкость.

В процессе работы ноутбука могут накапливаться ошибки контроллера, которые приводят к тому, что он может неправильно определять емкость АКБ. В результате этого снижается время автономной работы и, соответственно, уменьшается срок службы АКБ. К примеру, после полной зарядки аккумулятора за несколько минут работы уровень заряда со 100% снижается до 70% и не изменяется в течение 1 часа или даже дольше. Калибровка батареи позволит убрать такие ошибки.

Калибровку аккумулятора можно провести несколькими способами:

• с помощью встроенной в BIOS (UEFI) специальной программы;
• установив специализированную программу;
• вручную, с помощью специально созданного плана электропитания Windows.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос

Кратко говоря, суть процесса ручной калибровки сводится к тому, что АКБ нужно последовательно несколько раз зарядить, а затем полностью разрядить. В результате этого контроллер заряда начинает получать точную информацию о емкости батареи. Ручная калибровка является наиболее безопасным методом, но занимает большое количество времени.

В автоматическом режиме калибровка может проводиться путем запуска программы через BIOS (UEFI). Также автоматическая калибровка может проводиться с помощью специальных программ после загрузки ноутбука.

Более подробно все тонкости процесса калибровки АКБ ноутбука описаны в статье ““.

Программные сбои и проблемы с драйверами

Неправильная работа системы Windows, точнее, сбой в работе драйвера или BIOS (UEFI) приведет к неправильному отображению состояния АКБ. В результате этого на монитор ноутбука может выводиться сообщение о необходимости замены батареи.

Для решения этой проблемы нужно найти меню «Диспетчер устройств». Из меню «Пуск» находим пункт «Панель управления». Затем находим пункты в меню «Система» и «Диспетчер устройств».

Панель управления

В «Диспетчере устройств» выбираем пункт «Батареи». Отображаться здесь могут 2 пункта: адаптер питания и устройство, управляющее аккумуляторной батареей. Его требуется удалить. Жмем по нему правой кнопкой мыши и выбираем из меню пункт «Удалить».

Пункт “Батареи” в “Диспетчере устройств”

После этого подтверждаем действие. Затем перезагружаем операционную систему. Так как драйвер является системным, после перезагрузки система вновь установит его самостоятельно. Если проблема заключалась в драйвере, она должна устраниться.

Может оказаться, что ошибки в операционной системе возникают из-за ошибок работы BIOS (UEFI). В этом случае нужно сбросить настройки BIOS (UEFI) до заводских или обновить BIOS (UEFI) до последней версии. Получить подробную информацию об этом и последние версии программного обеспечения можно на сайтах производителей.

Как продлить срок службы АКБ

Для того чтобы продлить срок службы аккумулятора и в будущем не получать неожиданных сообщений о проблемах с ним, нужно соблюдать несколько простых правил.

Современные гаджеты комплектуются аккумуляторными батареями литий-ионного типа. В отличие от никель-кадмиевых батарей они не подвержены так называемому «эффекту памяти», имеют меньший вес и долгий срок службы.

Но вместе с достоинствами у таких АКБ есть и недостатки: высокая чувствительность к механическим воздействиям, снижение емкости при пониженных температурах, низкая устойчивость к глубокому разряду и перезаряду.

На ускоренный износ влияют:

• резкие перепады температур и длительная работа при высоких или низких температурах;
• частые глубокие разряды батареи;
• продолжительные заряды батареи до 100%;
• работа с питанием от электрической сети все время;
• частые перепады напряжения в электрической сети.

Важно! Если не оставлять ноутбук на длительное время под прямыми солнечными лучами и применять специальные подставки для ноутбуков, избегать работы в холодное время года на открытом воздухе, а также зарядки от электросети с частыми перепадами напряжения, можно значительно продлить срок службы АКБ ноутбука.

Для ограничения глубокого разряда АКБ (меньше 10%) достаточно создать индивидуальный план электропитания в соответствующей настройке операционной системы, а для ограничения полного заряда можно установить специальные программы.

Состояние самого зарядного устройства и неисправности в его работе неизбежно скажутся на состоянии батареи. Поэтому при появлении проблем с зарядкой нужно обратить внимание как на состояние самого зарядного устройства, так и на вид провода питания. Вполне вероятно, что разъем питания уже сильно изношен.

Более подробную информацию о способах правильного заряда ноутбука можно прочитать в этой статье.

Подведем итоги

Появление уведомления операционной системы о замене батареи необязательно означает необходимость ее замены. В большинстве случаев проблему можно решить без замены батареи, а соблюдение условий правильной эксплуатации поможет увеличить срок службы АКБ.

Спасибо, помогло!Не помогло

Мы купили в Walmart ноутбук за $140, чтобы вам не пришлось этого делать / Хабр

Реальную глубину проблем EVOO 11.6″ EV-C-116-5 не могут передать даже его слабые характеристики

Единственный плюс самого дешёвого ноутбука из Walmart — это весёленький окрас

При первом взгляде на спецификацию самого дешёвого ноутбука из Walmart, EVOO EV-C-116-5, любому любителю техники сразу станет ясно, что мощным назвать его будет сложно. Однако этот мелкий ноутбук стоит всего $139, а по характеристикам сравним с хромбуками, стоящими по $200-$250. Так что недавно я раскошелился и заказал один из них. Фиолетовый. [я вижу, что он не фиолетовый на фото — так в оригинале указано. Возможно, автор заказал фиолетовый, а получил такой. Возможно, с цветопередачей проблемы. Возможно, в Wallmart считают этот цвет фиолетовым / прим. перев.]

Для членов редакции Ars Technica очевидно, что EVOO вряд ли станет хорошим выбором на роль ноутбука под Windows. Всего 2 ГБ RAM не позволят ему запустить что-либо, не налегая как следует на виртуальную память (обмен данными между оперативной памятью и накопителем). Кроме того, на SSD объёмом 32 ГБ просто не поместится Windows, не говоря уже о приложениях. Сразу, как только EVOO попытается обновиться до новой версии Windows 10 (к примеру, Windows 10 build 2004, вышедшей в прошлом месяце), он не сможет сделать этого из-за нехватки места.

Это, конечно, не означает, что он совсем бесполезен. Возможно, на него можно поставить Linux – даже наиболее «тяжёлые» варианты вроде Ubuntu требуют гораздо меньше памяти и объёма накопителя, чем Windows. А чёрт его знает, может, и насчёт невозможности работы Windows на ноутбуке с 2 ГиБ и 32 ГБ твердотельного накопителя мы ошибаемся. Выяснить это можно было только на практике.

Спецификации

Первое, что должен знать потенциальный покупатель о таких дешёвых ноутбуках – 32 ГБ совершенно недостаточно для того, чтобы нормально запускать Windows 10. Второе, что он должен знать – что эта цифра, к сожалению, означает именно то, что он думает. Если там написано ГБ, то это и есть ГБ.

Windows измеряет объём накопителя в ГиБ, а не ГБ – а 32 ГБ равняется 29,8 ГиБ, из которых 1 ГиБ забирает директория восстановления, 3 ГиБ – файл подкачки, а несколько сотен МиБ уходят на файл гибернации и своп.

Если вам интересно, почему там есть и файл подкачки, и своп – это всё из-за приложений UWP. Они, и только они используют своп вместо подкачки, чтобы, среди прочего, кэшироваться и быстро открываться после перезагрузки.

2 ГиБ памяти – это тоже преступно мало. Даже в режиме S при первой загрузке у системы оставалось 300 МиБ свободных. Получается, что под кэширование ОС памяти практически не останется, и система будет постоянно дёргать файл подкачки.

Единственный, казалось бы, компонент, подходящий для этой машины — AMD A4-9120 CPU – тоже не без проблем. Обычно A4-9120 был бы прекрасным выбором для бюджетного ноутбука или нетбука, и уверенно соревновался бы с конкурентом — одним из процессоров Intel Celeron. К сожалению, EV-C-116-5 никак не назовёшь «обычным» – и тут A4-9120 не может показать всё, на что способен.

Первые впечатления

11.6″ EVOO, только что загруженный в Windows 10 Home, на моей складной подставке для ноутбуков Moft Z

Слева находятся разъём питания под круглый контакт, USB3 type A, HDMI out. Трафаретной печати меток нет, а чтобы разобрать рельефные надписи, нужно очень хорошее освещение.

Сзади ноутбук выглядит лучше всего. Весёленький цвет, минималистичный вид и относительно стильный логотип.

Справа находятся разъём для наушников 3.5 мм (точно такого же диаметра, как зарядник), USB2 type A, слот для карт microSD.

Неожиданно приятная клавиатура для такой небольшой и дешёвой системы. За исключением необъяснимого случайного переезда обратного слэша, который наверняка выбесит пользователей как Windows, так и Linux

Мне, конечно, не стоило ожидать многого от дохлого EVOO в качестве машины для Windows, однако мне очень хотелось, чтобы этот маленький ноутбук мне понравился. Его яркий пластиковый корпус красивый, но скромный. Я надеялся, что он станет хорошей альтернативной Chromebook для пользователей Linux.

Дисплей у EVOO — FHD 1080p, а не типичный для многих дешёвых ноутбуков 1366×768. Это большой плюс для опытных пользователей, которым требуется больше экранного пространства. К сожалению, те же самые опытные пользователи захотят выкинуть этот ноут из окна из-за очень странного решения по перемещению клавиши обратного слэша. В EVOO решили, что обратный слэш, обычно живущий над клавишей Enter, лучше будет впихнуть между правыми Alt и Ctrl.

Для работы в Windows переезд этой клавиши таит в себе проблему – ведь обратный слэш разделяет там директории в пути. Это проблема и для Linux, где обратный слэш – это экранирующий символ, отменяющий особые свойства символов. К примеру, команда «cp \!folder /tmp/» копирует директорию по имени !folder, поскольку иначе bash посчитает знак! особым символом.

Ещё одна проблема — отсутствие трафаретной печати на боковых разъёмах ноутбука. Серые барельефные пометки на сером фоне при обычном освещении практически невозможно рассмотреть. Запустив ноутбук в первый раз, я наивно воткнул зарядник в разъём для наушников, и он туда отлично вошёл. Разобрался я в этом только после того, как начал выяснять, почему он не заряжается.

USB-разъёмы были очень тугими. Чтобы вставить мышь или флэшку, мне пришлось как следует поработать обеими руками. Как и для того, чтобы их потом вынуть.

Пластик корпуса необычно мягкий. При этом он довольно толстый, а сам ноутбук – небольшой и лёгкий, поэтому система не кажется хлипкой. Однако мягкий пластик плохо сопротивляется царапинам, из-за чего с упрямыми USB-разъёмами совладать ещё труднее.

Windows 10 на EVOO

«Внутренний» WiFi – на самом деле дешёвое USB-устройство от Realtek

В режиме S нормально ничего не потестируешь – он ограничивает нас только тем, что есть в магазине приложений

К счастью, в магазине приложений есть приложение, отключающее режим S.

Первое, что я заметил при изучении установленной Windows – это что «внутренний» WiFi на самом деле является дешёвым USB 2.0-устройством от Realtek, работающим только на 2.4 ГГц и 802.11n. Второе, что я заметил – что я не мог ничего устанавливать из-за режима S.

Если вы с ним не знакомы, то режим S ограничивает систему только использованием браузера Edge и тех приложений, что имеются в Microsoft Store. Многих пользователей он сбивает с толку, и они только зря покупают себе новую копию Windows, чтобы избавиться от него.

К счастью, если в окне с предупреждением о включённом S-режиме, которое выскакивает при попытке загрузить стороннее приложение, нажать ссылочку «узнать больше», то можно добраться до бесплатного приложения из Microsoft Store, отключающего этот режим. С первой попытки это приложение у меня упало. Но со второй оно смогло отключить режим S, и я остался с нормальной установкой Windows.

На совершенно новой системе из 28 ГиБ использовано уже 11,4 ГиБ — и это ещё до запуска обновления Windows.

Единственное из запущенных приложений — это сам Resource Monitor. И при этом свободно всего 324 МиБ памяти, в которые входит кэш файловой системы… Yikes

Для проверки времени работы от батареи нужно установить PCMark 10 — однако он весит 3,56 ГиБ.

После первой загрузки, когда ещё ничего не изменилось и не установилось, а проверки Windows Update не запускались, у нас остаётся 11,4 ГиБ свободного места. Это, очевидно, вызовет у нас проблемы, поэтому я установил программу Windirstat, чтобы она вывела мне диаграмму, по которой можно было бы понять, куда девается место.

Самая крупная директория – это сама Windows, а самые крупные отдельные файлы – файл подкачки, своп, файл гибернации и usmt.ppkg, файл для восстановления заводских настроек. При первом запуске этой программы файл подкачки занимал 1,1 ГиБ – однако вскоре он разрастётся до максимальных 3 ГиБ.

Обычно я просто сразу запретил бы использование файла подкачки – мне нет дела до снимков памяти при падении системы, и мне не нужно, чтобы система гоняла данные в виртуальную память и обратно. Я обычно стараюсь удерживать приложения внутри доступной физической памяти.

Однако EVOO пытается запустить Windows 10 всего с 2 ГиБ – этот файл подкачки ей очень сильно необходим. Я бы не стал удалять или уменьшать размер этого файла в таких экстремальных условиях.

Resource monitor показывает только 324 МиБ свободных, в простое, без других запущенных приложений. И даже эти 324 МиБ на самом деле не свободны – это кэш файловой системы.

Для открытия программ, создания документов, да практически для чего угодно на этой системе понадобится сбросить на диск те крохи, которые достались кэшу файловой системы. А 32GB Foresee eMMC SSD никак не назовёшь скоростным, поэтому потеря кэша будет очень болезненной.

Система настолько ограничена по памяти и объёму накопителя, что когда я установил PCMark10 чтобы провести тест батареи Modern Office, я изменил обычной своей рутине. Я обычно копирую установочный файл с флэшки на C:, и потом запускаю. Однако поскольку этот файл весит 3,56 ГиБ, я решил на этот раз запустить его прямо с флэшки.

Проверка батареи

В первый раз такое — на запуск программы проверки у ноутбука ушло столько времени, что для запуска теста заряд оказался слишком низким.

Я подключил зарядник, чтобы дать ноутбуку зарядиться, с уже запущенной программой проверки батареи, до того, как нажать «пуск» — это ненормально.

5,5 часов, набранных EVOO – не такой уж великолепный результат. Surface Book 3, Dell XPS 13, HP Dragonfly могут работать в 2 раза дольше. Однако это лучше, чем ожидалось.

С проверкой батареи у меня возникли неожиданные проблемы. Я, как обычно, отключил питание от сети сразу после того, как нажал кнопку «запустить тест». Однако бедняжка EVOO так сильно трудился над тем, чтобы запустить этот тест, что к тому времени, как тот заработал, ноутбук уже потерял 20% заряда.

В итоге тест пожаловался, что ему для запуска нужно не менее 80% от батареи. Поэтому я больше ничего не нажимал, а просто подключил питание обратно и подождал пару часов, пока заряд не дошёл почти до 100%. После этого я запустил тест на ночь.

По моему опыту, система либо уходит в гибернацию, либо в спящий режим, после того, как аккумулятор садится слишком сильно. А после подключения питания и включения компьютера я вижу результаты закончившегося теста PCMark. Но с EVOO такого не получилось – он либо выключился, либо просто упал. К счастью, PCMark восстановилась нормально, и при следующем запуске показала мне результаты предыдущего теста.

5,5 часов, набранных EVOO – не такой уж великолепный результат. Сегодня мы уже привыкли к 9-11 часам автономной работы. Но это было лучше, чем я ожидал.

Тестирование быстродействия

Не знал, что в тесте PCMark 10 можно получить результат 0.

Одна из множества проблем, с которыми я столкнулся во время работы теста Passmark

Очень плохие результаты — гораздо хуже, чем должен был показать A4-9120

Изучая подробности работы теста Passmark, мы видим 639 за многопоточную работу и 494 за однопоточную — очень низкие значения.

Сравнил результаты EVOO с ноутбуком 7-летней давности, за который я тоже заплатил $140, но в 2017 году. У этого ноутбука Fujitsu Lifebook ещё и в два раза больше объём оперативки и накопителя.

Не знал, что у Cinebench R20 есть этап подготовки. На его обработку у EVOO ушло очень много времени (несколько минут).

Во время теста Cinebench R20 система постоянно отправляла данные в файл подкачки и обратно со скоростью 5 МиБ/с.

На то, чтобы пройти всю сцену Cinebench R20 без ошибок, понадобилось несколько попыток. И когда мне это, наконец, удалось, результат 118 в многопоточном режиме меня крайне расстроил.

На таком ноутбуке невозможно было получить осмысленные результаты тестов на скорость, поскольку он слишком глючный и медленный для того, чтобы на нём эти тесты надёжно отработали. Однако такая ерунда меня не остановила – я с трудом продирался сквозь тесты и получал результаты там, где только мог.

Первый пакет программ для тестирования быстродействия, PCMark 10, выдал нулевой результат. Я даже не знал, что такой результат вообще возможен. Оказывается, и такое бывает.

Затем пришла очередь Passmark. Хотя это довольно мягкий тест, он многократно падал и отказывался работать. Когда он, наконец, закончил, результат был аномально низким. В среднем результат CPUMark для A4-9120 находится в районе 1255 для многопоточного теста и 1064 для однопоточного. Но этот малыш EVOO показал всего лишь 639/494 – примерно в два раза меньше ожидаемого.

Мы отнесли аномально низкое значение Passmark на счёт отвратительно плохого железа и перешли к Cinebench R20. Прохождение этого теста тоже заняло несколько попыток, и в итоге он выдал потрясающе низкий результат, 118. Во время прогона Cinebench мы запускали Resource Monitor, чтобы проверить использование файла подкачки, и, естественно, система гоняла его просто в хвост и гриву во время рендеринга.

Мы решили, что получить осмысленные результаты тут нельзя. На обычной системе тесты Cinebench и Passmark работают только с CPU. Но когда машина мучает файл подкачки и еле-еле двигается, совершенно непонятно, какое из потенциальных узких мест тормозит систему больше всего.

Обновление Windows

Примерно за день работы с EVOO, директория Windows распухла с 6.3 ГиБ до 9.5 ГиБ — и это после того, как мы почистили Temp.

У нас работает Windows 10 build 1903. Что будет, если попытаться обновиться до 2004?

Я никак не мог освободить 6 ГиБ на накопителе, даже после первого запуска. Для обновления на 2004 требуется 8 ГиБ.

При объёме нашего SSD в 29,8 ГиБ – минус пару ГиБ на восстановление раздела, минус 3 ГиБ на файл подкачки, и ещё один ГиБ на файл восстановления, и так далее, и тому подобное – мне сразу было понятно, что при долгосрочном использовании EVOO станут проблемой обновления Windows.

Закончив со всеми тестами, я удалил все приложения – включая Windirstat весом 1 МиБ. Затем я удалил содержимое C:\Windows\Temp, директорию Temp в Appdata моей учётной записи, и срезал всякий другой жирок, как обычно.

Сделав всё это, я убедился, что на компьютере установлена старая версия Windows 10 — build 1903 от марта 2019 года, и начал обновление до версии 2004, от апреля 2020. Windows 10 ни в какую не хотела обновляться – подавай ей не менее 8 ГиБ на диске C:, а я даже до 6 ГиБ не смог расчистить там место, и это всего после одного дня использования системы.

Достаточно целеустремлённый человек мог бы скормить машине флэшку на 32 ГиБ или переносной SSD с USB, что позволило бы программе обновления сбросить все свои временные файлы туда. Но к тому моменту я уже не был достаточно целеустремлён. Было очевидно, что из этой машины приличная система для Windows не получится, и мне уже хотелось посмотреть, сможет ли её реабилитировать более эффективная ОС Linux.

Спасёт ли нас Fedora 32?

Поставить Fedora 32 на EVOO было очень легко — тачпад, правда, не работал, но USB-мышь решила проблему.

После первой перезагрузки тачпад и всё остальное заработало, хотя во время установки он и не работал.

Я никогда не пытался запускать Windows 10 на машине, где было бы всё настолько плохо с железом – однако много лет и с большим успехом я запускал на похожих системах Linux. Моим первым Chromebook был Acer C720P – и на нём шла Ubuntu вплоть до 16.04, даже с полноценным рабочим столом Unity, а не с облегченными вариантами типа XFCE и LXDE. У меня есть небольшой парк новых Samsung Chromebook 3, на которых работает версия Ubuntu, GalliumOS, и они тоже достаточно неплохо себя ведут.

Как и у EVOO, у моего старого Acer C720P было всего 2 ядра, 2 ГиБ памяти и 32 ГиБ SSD. По документам новый EVOO должен был просто размазать его по стенке – у A4-9120 быстродействие в многопоточном и однопоточном режиме должно быть почти в два раза больше, чем у старого Celeron 2955U, а его память на 2 ГиБ – это DDR4, а не DDR3.

К сожалению, все эти теоретически превосходящие характеристики в реальности не сработали. Под управлением Fedora 32 – выбранной из-за ультрамодного ядра и легковесного менеджера Wayland – EVOO невероятно тормозил и спотыкался.

Честно говоря, Fedora на этом ноутбуке работала ощутимо быстрее, чем Windows 10, однако это просто была очень, очень низкая планка.

У ноутбука иногда уходило аж 12 секунд на запуск Firefox. Просмотр страниц был не лучше – постоянно возникали паузы по непонятным причинам. Оболочка тоже прорисовывалась с трудом – при значительно меньшем использовании памяти, чем Windows, в этом нельзя было винить использование свопа.

Я даже на время отключил своп командой swapoff –a. Это не улучшило ситуацию – а когда я попытался запустить fio с отключённым свопом, я словил ошибку «не хватает памяти».

Тестирование Foresee 32GB eMMC при помощи fio дало следующие результаты: случайная запись 1 МиБ со скоростью 92.8 МиБ/с, 4 КиБ со скоростью 2.6 МиБ/с, и 4 КиБ синхронной записи 0.16 мс в среднем / 116 мс 99.99 процентилей. Большая часть показателей сравнима с 64 ГиБ eMMC в нашем ноутбуке Pinebook Pro за $200 – однако задержка в 99,99 просто ужасная. Показатель Pinebook составляет 2.4 мс против 116 мс от EVOO.

Из-за таких плохих характеристик железа сложно сказать наверняка, однако я подозреваю, что такая большая задержка у EVOO происходит тогда, когда нужно дёрнуть своп в середине теста fio.

eMMC в EVOO недостаточно плох для того, чтобы объяснить, почему мой древний Acer C720P с Celeron и новый Pinebook Pro с ARM настолько лучше ведут себя с десктопной версией Linux. И тогда я решил, что настало время для исследовательской хирургии.

Копаемся в кишочках

Залезть внутрь легко — удалить 11 винтиков с головками Phillips, и аккуратно вскрыть, начиная от петель чем-нибудь плоским.

Большую часть пространства занимает батарея. Чего-то не хватает?

Красивый вид сбоку. Заметили, чего не хватает?

Удалив батарею, мы видим, что внутри нет вентилятора, и даже места для него нет.

Я решил, что пришло время взглянуть на внутренности EVOO EV-C-116-5, поэтому я достал свой набор маленьких отвёрток и перевернул ноутбук. Я увидел 11 винтиков с головками Phillips, достаточно равномерно разбросанных по нижней части корпуса. Его оказалось достаточно легко разобрать. Но для этого у вас должен быть набор ювелирных инструментов или специальных отвёрток для техники.

Удалив 11 винтиков, я повернул корпус петлями к себе, и аккуратно вскрыл корпус при помощи специального инструмента. По периметру были расположены несколько защёлок, которым потребовалось «лёгкое убеждение», однако я определённо видал корпуса и посложнее. Пока всё норм.

Следующий шаг после вскрытия – отключить батарею и отложить её. После этого я получил ответы на несколько вопросов – например, я не слышал работы вентилятора потому, что тут не было вентилятора, а CPU так ужасно себя вёл потому, что никакой CPU не смог бы справиться лучше, поджариваясь в собственном соку.

Специалисты по ПК называют это «несущей изолентой».

Листик меди не толще визитки. Никаких рёбер, толстых участков, трубок теплоотвода…

Вот, что находится под листом меди. Надеюсь, вам понравились припаянные компоненты.

Грубо вырезанный кусок термопрокладки не внушает уверенности.

Я сначала ошибочно предположил, что ноутбук всё время понижает частоту из-за перегрева. На самом деле он довольно слабо грелся — максимально до 62 С°.

И вот, наконец, причина того, что ноутбук работает медленно и не сгорает. Частоту понизили с 2,5 ГГц до 1,5 ГГц.

Здесь не только нет никакого активного охлаждения, здесь практически нет и пассивного охлаждения. CPU накрыт тонким медным листиком, толщиной примерно с дешёвую визитку. И этот листик не соединён ни с каким радиатором большего размера.

Корпус ноутбука сделан из толстого пластика, поэтому тепло и тут не уходит. Единственные отверстия для вентиляции расположены снизу, а до стола остаётся пара миллиметров – это если ноутбук стоит на чистой и твёрдой поверхности.

Наконец, прояснилась разница в быстродействии этого ноутбука и дешёвых Chromebook. У последних есть системы активного охлаждения, и поэтому их CPU работают на максимальной скорости. Этот ноутбук ковыляет так быстро, как это возможно, чтобы он не сдох окончательно, с трудом отводя тепло, которому некуда деваться.

У моего Pinebook Pro с пассивным охлаждением всё гораздо лучше. Хотя у него тоже нет вентилятора, его тепло отводится напрямую на каркас из магниевого сплава, что даёт системе возможность остывать до температуры окружающей среды.

Сначала я ошибочно предположил, что A4-9120 просто постоянно понижает тактовую частоту из-за перегрева. Однако собрав его снова и загрузив Fedora, я обнаружил реальный ответ – чип, который в нормальном состоянии должен работать на 2,5 ГГц, задушили до вялых 1,5 ГГц. BIOS подтверждает этот факт, но не даёт возможности исправить ситуацию – что неприятно, поскольку в моих тестах система никогда не разогревалась до температур выше 62°C.

С одной стороны, приятно видеть в системе ограничения, связанные с безопасностью. С другой стороны, она не может себе позволить расставаться хоть с каким-то быстродействием. Несколько сотен МГц могли бы помочь исправить ситуацию – или же ноутбук просто перегрелся бы и умер в машине в жаркий день.

Хотя у A4-9120 указан показатель TDP в промежутке от 15 Вт до 10 Вт, я не смог найти других примеров такого сильного понижения быстродействия.

Для чего он подойдёт?

Сначала рассмотрим реальную целевую аудиторию этого ноутбука: покупатели без технических наклонностей, желающих купить недорогой и «нормальный» ноутбук для того, чтобы запускать на нём Windows и приложения для Windows. Этой аудитории данный ноутбук не подходит – и точка. У него нет ни памяти, ни объёма накопителя для того, чтобы хоть как-то годиться для решения простейших задач, которыми нормальные люди занимаются под Windows – даже когда система ограничена режимом S. У ноутбука в комплекте идёт годовая подписка на Office 365 – однако он с трудом запускает саму Windows, не говоря уже об офисных программах.

Типичный потребитель, желающий получить «нормальный ноутбук» за $200, почти всегда выиграет, если купит что-нибудь б/у с рук, чем если он приобретёт EV-C-116-5. В 2017 году я купил б/у ноутбук Fujitsu Lifebook 2013 года на i3-3217U за $140, и он показывал в два раза лучшие результаты на тестах CPU, чем этот EVOO. А также у него было в 2 раза больше памяти и в два раза больший объём SSD.

Получается, что типичный потребитель пролетает – но что насчёт гиков? Лично я использую слабые ноутбуки под Linux для различных проектов – развлечения в самолёте, «резервный ноутбук» для презентаций на конференциях, а также у меня есть небольшой парк таких ноутбуков для тестирования WiFi. Я очень надеялся, что EVOO сможет выступать в такой роли.

Хотя стандартный Chromebook неплохо справляется с ролью дешёвой машины для Linux, с ним для этого приходится повозиться. Если не разобрать его, и не поменять зашитые в железе ограничения, позволяющие устанавливать систему, иногда он «забывает», как загружаться в Linux. В этом случае на руках останется ноутбук, который опять грузится только в ChromeOS. Чтобы вернуться к «нормальной» ОС в таких случаях, требуется пара часов времени.

Мне бы очень хотелось, чтобы этот ноутбук EVOO заполнил эту нишу и освободил меня от необходимости сражаться с железячной экосистемой ChromeOS. К сожалению, это устройство слишком дохлое, чтобы на это можно было рассчитывать. И это ещё не считая странного расположения клавиш и анемичного «внутреннего» WiFi на USB2, который поддерживает только 802.11n на 2.4GHz.

Возможно, и есть такая цель, для которой этот ноутбук хорошо подойдёт – но я ни за какие коврижки не могу придумать, что это может быть.

См. также: «Нетбуки: забытый временем форм-фактор»

Как исправить ошибку 0xc00000e9 на Windows

Разношёрстные «экраны смерти» и прочие ошибки всегда доставляют неудобства и говорят о неисправностях различного характера, но в большинстве случаев с возникшими трудностями можно справиться своими силами, не привлекая специалистов сервиса. С ошибками BSOD сталкиваются пользователи любой из версий Windows и причины этого неприятного явления могут быть самыми разными. Сбои, появляющиеся при различных условиях, сопровождаются сообщением с кодом и описанием проблемы. От содержания текста во многом зависит, в каком направлении следует двигаться при решении задачи и важным моментом для быстрого устранения неприятности является определение причины. Один из таких сбоев возникает под кодом 0xc00000e9 и может свидетельствовать как о программных проблемах, так и аппаратных неисправностях устройства. «Непредвиденная ошибка ввода-вывода» или ошибка 0xc00000e9 – не редкое явление, с которым пользователи Windows могут «познакомиться» при установке, обновлении системы или уже во время её эксплуатации. Способов решения проблемы несколько, каждый из них будет эффективен в различных условиях, поэтому конкретнее помочь в поисках источника неисправности поможет отслеживание предшествующих сбою событий.

Методика устранения ошибки 0xc00000e9 на Windows.

Причины появления 0xc00000e9

Возникший сбой BSOD, отображающий состояние 0xc00000e9 с соответствующим уведомлением на экране сопровождается сообщением о некорректности взаимодействия с устройством, которое было подключено к ПК или ноутбуку, при этом совсем не факт, что к девайсу в действительности что-либо подключалось. Текст ошибки говорит о возможных причинах в проблемном подключении накопителей (внешних устройств USB и прочих), при их использовании или сбоях в функционировании оборудования, например, жёсткого диска или дисковода, в связи с чем, рекомендуется проверить корректность подключений и выполнить перезагрузку. В сведениях о сбое будет констатация этого факта – возникла неожиданная ошибка ввода-вывода. Больше ни о чём конкретном нам текст на экране не говорит, но можно сделать вывод, что это скорее аппаратная проблема. Не исключено и, что мы имеем дело с программным сбоем. Причин, по которым появляется ошибка с кодом 0xc00000e9, предостаточно, наиболее вероятны следующие из них:

• Некорректное отключение или подключение внешнего накопителя информации.
• Плохой контакт SATA или других разъёмов, в том числе из-за неисправности разъёма, шлейфа.
• Повреждение секторов жёсткого диска, файловой системы.
• Неисправность контроллера HDD.
• Выход из строя жёсткого диска, привода.
• Изменение, повреждение файлов системного реестра.
• Конфликт, возникший в процессе установки системы.
• Некорректные обновления.
• Влияние вирусов.

Ошибка взаимодействия с устройством, обнаруженная ввиду отсутствия контакта жёсткого диска с материнской платой, появляется при установке Windows 7, 8, 10. В такой ситуации следует воспользоваться рекомендацией проверить корректность подключения. В случае повреждений жёсткого накопителя или выхода из строя его контроллера система информирует об ошибке 0xc00000e9 при каждом запуске Windows 7 (или другой версии операционной системы). Сбой будет появляться снова, пока пользователь не примет соответствующие меры, поэтому с решением вопроса затягивать не стоит. Ошибка 0xc00000e9 при загрузке Windows 7, возникшая вследствие конфликта в процессе установки дистрибутива характерна для ноутбуков. В связи с наличием нескольких «подозреваемых», способных спровоцировать проблему, чтобы точнее определить источник неприятности, важно учитывать условия появления сбоя.

Как исправить ошибку 0xc00000e9

Поскольку частыми виновниками сбоя при загрузке системы являются подключённые периферийные устройства, их следует отключить от компьютера или ноутбука и выполнить перезагрузку. Если ОС запустилась нормально, устройство можно подключить снова, но в дальнейшем оно не должно быть подключено на момент старта Windows. Это самое простое, что можно сделать при возникшей неисправности в таких условиях, и если источником сбоя является другой фактор, он может быть устранён одним из методов, рассмотренных далее. Чаще всего пользователь не может с ходу определить, в чём конкретно причина неполадки, поэтому приходится пробовать несколько способов, решающих проблему в том или ином случае. Рассмотрим, как можно решить проблему средствами Windows и сторонними инструментами, а также путём физического вмешательства.

Программный способ решения поставленной задачи

Вариант устранения ошибки, имеющей код 0xc00000e9, подойдёт в зависимости от её первоисточника, так что если вы столкнулись с данным сбоем и его причина неясна, выполните следующие действия:

• Сканирование устройства на вирусы. Даже хороший антивирус может пропустить вредоносный софт на компьютер, пользователи и сами частенько грешат тем, что помогают вирусам проникнуть в систему, скачивая сомнительные программы или выполняя пакетную установку из ненадёжных источников. Так, первое, что делать, когда система Windows 7, 8 или 10 выдаёт на экране состояние 0xc00000e9, – это проверить устройство на вирусы установленным антивирусов, а также сторонними утилитами.
• Использование другой загрузочной флешки или диска. Ошибка 0xc00000e9, возникающая при установке ОС Windows 7, нередко исправляется посредством записи дистрибутива другой программой или сменой загрузочного накопителя. Попробуйте записать образ снова, затем установить систему, и если не получится, тогда используйте иной носитель.
• Проверка и исправление записей реестра. Вручную редактировать реестр рекомендуется только при наличии специальных знаний и навыков. Если вы не имеете подобного опыта работы, лучше для этих целей воспользоваться специальной утилитой, которая просканирует реестр и внесёт необходимые коррективы в автоматическом режиме. Заодно не лишним будет очистить систему от мусора, удалив временные файлы, cookies, кэш и пр. Удобный инструмент для такого рода работ – утилита Ccleaner. Вручную выполнять процедуру намного дольше.
• Сброс настроек БИОС. Если проблема в boot bcd, то помочь в её решении сможет возврат к первоначальным настройкам BIOS. Для этого нужно перезагрузить устройство и, не дожидаясь старта ОС, перейти к утилите. В БИОСЕ следует вернуть конфигурацию, предусмотренную по умолчанию.
• Проверка состояния жёсткого диска. Ошибка 0xc00000e9 нередко возникает по причине повреждений секторов HDD. Чтобы просканировать винчестер и исправить логические ошибки (физические повреждения не подлежат программному лечению), нужно загрузиться в «Безопасном режиме» (перезагружаемся и жмём соответствующую кнопку или сочетание клавиш, для разных версий BIOS могут применяться различные варианты, например F2, F12 или Del). После загрузки через Пуск идём в раздел «Все программы», каталог «Стандартные» и открываем Командную строку от имени администратора, в интерфейсе службы пишем команду chkdsk /f /r и жмём клавишу ввода. Система предложит запланировать задачу, с чем необходимо согласиться и перезагрузить устройство, после чего процесс проверки жёсткого диска системной утилитой начнётся автоматически. При обнаружении проблем, они будут исправлены, если это возможно. Процедуру сканирования винчестера можно также осуществить при помощи специализированного стороннего софта.
• Проверка целостности системных данных. Если ОС загрузится без ошибок, чтобы исключить вероятность проблем с системными файлами, стоит выполнить сканирование встроенной утилитой System File Checker. Инструмент позволяет проверить системные данные на предмет повреждений и по возможности восстановить их. Для этого следует запустить командную строку на правах администратора, например, через консоль «Выполнить» (Win+R). Прописав команду cmd (Enter при этом не нажимаем, а вместо этого зажимаем клавиши Ctrl+Shift+Enter), открываем окно командной строки, где вводим sfc /scannow и жмём Enter. Сканирование выполняется в автоматическом режиме.
• Восстановление системы. Один из эффективных способов избавиться от ошибки 0xc00000e9 – это выполнить восстановление ОС. Для этого следует подключить загрузочный накопитель с Windows 10 (или другой подходящей версией операционной системы). В том случае, если загрузка с него не произошла, следует поменять приоритет старта (в разделе Boot, Boot Options, Boot Order или пр. – зависимо от версии прошивки БИОС). В параметрах загрузки нужно выбрать нужный вариант (диск или флешка), сохранить изменения и перезагрузиться. Загрузившись с накопителя, запускаем восстановление системы.

Доступ к возможностям восстановления системы у Windows 10 проще, чем у Семёрки, хотя меню при запуске с загрузочного накопителя вначале не слишком отличается. В режиме восстановления здесь нужно выбрать раздел «Поиск и устранение неисправностей», перейдя в который мы получим целый арсенал инструментов для реанимации Windows. Можно выбрать командную строку, восстановление при загрузке и прочие варианты, можно также вернуться к предыдущей сохранённой точке и откатить операционную систему на тот момент, когда всё работало без сбоев. Если ОС загружается, отправить ОС в «прошлое» можно, используя службу Windows. В случае с «Десяткой» рекомендуется также установить последние обновления системы.

• Удаление софта из автозагрузки. Если речь идёт о программном конфликте, следует убрать из автозагрузки подозреваемые в этом программы. Чтобы выполнить процедуру потребуется загрузиться в безопасном режиме, после чего через консоль «Выполнить» командой msconfig открыть окно «Конфигурация системы», где во вкладке «Автозагрузка» снять галочки с ненужного софта.
• Деинсталляция программ. Возможно, и убрать из автозагрузки будет мало и потребуется удалить приложения, вызывающие конфликт. Сделать это можно с помощью штатной службы Windows (Панель управления – Программы и компоненты) или сторонних инструментов.
• Удаление обновлений. Когда другие методы не оказались эффективны, и вы связываете проблему с недавно установленными обновлениями, имеет смысл откатить их.
• Чистая установка Windows. В случае, когда ни один из методов не решил вопрос и дело точно не в аппаратной части, придётся пойти на крайние меры и переустановить Windows. Этот вариант решает программные сбои, не связанные с неисправностями на уровне «железа», но если и он не принёс результата, то причина скорее аппаратная. Если вы не имеете возможности самостоятельно выполнить работу, то лучше обратиться в сервис.

Физический способ

Ошибка с кодом 0xc00000e9 независимо от того, какая на устройстве стоит ОС, 7 или 10 версии, часто возникает по аппаратным причинам. Рассмотрим, как исправить сбой в таком случае.

• Сначала необходимо заглянуть под крышку корпуса вашего устройства. Если с компьютером всё просто, мы откручиваем боковую панель и получаем доступ к «внутреннему миру» системного блока, то с ноутбуком в этом плане придётся повозиться (потребуется отключить ноутбук от питания, вынуть батарею, открутить и отсортировать винтики для облегчения сборки и т. д.). Перед тем как предпринимать действия по разборке следует ознакомиться с мануалом к модели вашего девайса. После того, как нам стали доступны «внутренности» устройства начинаем исправлять error code 0xc00000e9.
• Нередко всё дело в плохом контакте с материнкой. На ней расположены порты для подключения элементов, посредством одного из них плата соединяется с HDD. Разъём мог засориться, повредиться или полностью выйти из строя. Иногда исправление ошибки 0xc00000e9 заключается в подключении к иному свободному порту SATA.
• Другая причина – проблема в SATA-шлейфе. Контакты можно почистить, но в большинстве случаев приходится менять элемент, так как со временем SATA-кабель просто приходит в негодность.
• В случае плохого контакта платы контроллера HDD с контактами гермоблока, нужно снять контроллер и почистить от загрязнений и окислов контактные области на элементе.

В большинстве случаев вышеперечисленные способы помогают устранить проблему, но если ни один из них не оказался эффективным, вероятно, что жёсткий диск имеет сильные физические повреждения, которые уже не исправить и полный выход устройства из строя теперь лишь вопрос времени. Поэтому как можно скорее следует скопировать важные данные со старого HDD на исправный накопитель.

Частые вопросы

Как правильно посадить дерево?

Идеальное время для посадки деревьев и кустарников, это период покоя — осенью (обычно октябрь), когда листья уже опали и ранней весной (обычно апрель), до распускания почек. Погода в это время прохладная и позволяет растениям укорениться на новом месте до того, как весенние дожди и летнее тепло стимулирует активный рост надземных частей. Однако саженцы деревьев, выращенные в питомнике, с закрытой корневой системой (в горшочке, с комом земли), могут быть высажены в любое время в течение вегетационного периода. Правильная посадка и уход — это залог здорового будущего для деревьев и кустарников.

Инструкция:

1. Выкопайте неглубокую, широкую посадочную яму.

Сделайте яму широкой, шире диаметра кома или корней саженца, но ни в коем случае не глубже высоты кома. Ширина ямы важна потому, что корни вновь посаженного дерева должны будут прорастать в окружающую почву. Это особенно важно при посадке дерева у домов в городе, поскольку на большинстве участков после строительства почва оказывается уплотненной и малоподходящей для нормального роста корней. Перекопка почвы на большой площади вокруг дерева позволяет молодым корням свободно прорастать в рыхлую почву, что, в свою очередь, улучшает приживаемость.

2. Определите местонахождение корневой шейки.

Корневая шейка — место, где стволик дерева переходит в корни, обычно первые боковые корни начинаются под корневой шейкой. Корневая шейка при посадке должна находиться вровень с поверхностью земли. Это важно, поскольку если вы посадите дерево глубже, у него будет гнить стволик, а мельче — обнажатся и засохнут корни.

3. Выровняйте дерево в яме, чтобы удостовериться, что дерево поставлено прямо.
4. Заполните яму землей.

Для заполнения ямы используйте тот грунт, который вы вынули при ее выкопке. Используйте почвенные добавки (например, перегной) в случае, если имеющийся черный верхний плодородный слой почвы истощен, или был уничтожен. Заполните остальную яму, тщательно уплотняя почву ногами, для заполнения пустот, которые могут привести корни к высыханию. Добавляйте почву понемногу и проливайте ее водой. Продолжайте этот процесс, пока яма окончательно не заполнится. Поставьте подпорки, если это необходимо.

5. Замульчируйте приствольный круг.


Мульчирующий материал действует как защитный слой, удерживающий влагу, выравнивающий температурные скачки на поверхности почвы и сдерживает рост травянистых растений, которые станут основным врагом молодого деревца в последующие годы — трава может просто заглушить неокрепшее дерево. Хорошие мульчирующие материалы, это лесная подстилка (лесной опад), сухая солома, измельченная кора, торфяная крошка или древесная щепа. Слой мульчирующего материала должен быть 5 — 10 см.

6. Обеспечьте последующий уход.


Поливайте деревья не менее одного раза в неделю, исключая дождливую погоду, и более часто при высоких температурах. Продолжайте поливы до наступления осени, снижая их частоту и интенсивность при снижении дневных температур. Удаляйте крупные сорняки вблизи от дерева, скашивайте высокую траву.

При посадке деревьев на своем садовом участке старайтесь продумать, будет ли вам дерево мешать, когда оно вырастет — например, если вы посадите крупное дерево (вяз, дуб, ель, сосну) на южной стороне маленького участка, то оно в течение дня будет закрывать тенью весь участок; проверьте, не проходят ли у вас под местом посадки подземные коммуникации.

Какие деревья нужно сажать в городе?

Хуже всего себя в городе чувствуют хвойные породы, за редким исключением. Нашу родную европейскую елку в городе не встретить, кроме как в крупных лесопарках, да и то не во всех, а также изредка на городских окраинах. Это связано с тем, что воздух и почва в городе гораздо суше, чем в лесу, а наша ель очень требовательна к влажности и того, и другого. Кроме того, хвойные породы более чувствительны к загрязнению воздуха по причине того, что вредные вещества накапливаются в многолетней хвое, тогда как лиственные, сбрасывая листву, избавляются от загрязнителей каждую осень.

Несложно сажать и выращивать тополя, так они, во-первых, быстро растут, а во-вторых, выдерживают довольно значительное загрязнение. Но проблема тополиного пуха всем известна, поэтому рекомендовать посадки тополей не стоит.

В целом лучше вести посадки ведутся в первую очередь местных пород, поддерживая при этом разнообразие пород в городах. С этой точки зрения в большинстве городов Европейской России и отчасти Западной Сибири можно рекомендовать посадки широколиственных деревьев. Это дуб, ясень, липа, клен. Все эти породы сильно пострадали в ходе человеческого освоения, и их количество сильно сократилось. Продолжают они исчезать и из городов — например, в ходе реализации московских проектов строительства, особенно коммерческого, были уничтожены десятки и без того редких в Москве ясеней, а также дубов и кленов.

А есть ли вообще проблема вырубок лесов в Москве? Ведь предусмотрены компенсационные посадки!

Проблема, безусловно, есть, и никакие компенсационные посадки ее не решают. «Компенсационные посадки» — это вообще чисто бюрократическая формула, на самом деле чем-либо компенсировать срубленный лес невозможно. Причина проста — чтобы срубить дерево, нужно несколько минут, а чтобы оно выросло — несколько десятилетий. Посадка малолетних саженцев никак не компенсирует вырубку взрослых деревьев, а посадка крупномеров означает, что их просто откуда-то пересадили — то есть, идет «компенсация» в одном месте за счет изъятия в другом.

Конечно, это не означает, что в озеленении свободных городских территорий нет смысла. Это необходимо, ведь саженцы рано или поздно начнут выполнять свою функцию — конечно, при условии хорошего ухода. Просто нужно помнить, что понятие «компенсация» здесь, строго говоря, неприменимо. Кстати, плохая приживаемость саженцев в городе — еще один фактор, который усугубляет проблему вырубки лесов и прочих зеленых насаждений в Москве.

Правда ли, что березы растут только там, где сгорел или вырубили дубовый или хвойный лес?

Не совсем. Береза — дерево, которое довольно рано приступает к плодоношению, и производит много мелких и легких семян, разносимых ветром. Поэтому береза легко занимает разные нарушенные места. Кроме вырубок и гарей, это могут быть и заброшенные поля и луга, обочины дорог.

Но бывают и березовые леса. Береза устойчива к холоду, выносит заболачивание. Поэтому есть высокогорные березовые леса, березовые колки в Сибири и заболоченные березняки. Наконец, в старых естественных лесах береза тоже находит себе место. Чем старше лес, тем больше в нем разных видов, потому что в процессе развития лесной экосистемы условия внутри нее становятся разнообразнее. Отмирают и падают старые крупные деревья, за счет этого в некоторых местах временно становится светлее, а на том месте, где дерево росло, образуются бугор и яма. Крупные упавшие стволы медленно разлагаются, на них поселяются грибы, насекомые, мхи, а позже — молодые деревца. Роют норы барсуки и лисы, сдирают траву, чтобы докопаться до корешков, кабаны, запруживают реки бобры. Все это создает в естественном лесу местечки с самыми разными условиями. Поэтому естественные леса, за некоторыми исключениями, состоят из многих пород. В таких лесах находит себе место и береза.

Правда ли говорят, что «лес без топора не растет»?

Ответить на этот вопрос в такой постановке очень просто, если вспомнить, что лес как природное явление имеет возраст около 300 млн. лет, а человек создал топор всего лишь несколько десятков тысяч лет назад. Соответственно, без малого 300 млн. лет лес прекрасно обходился без топора.

Такое утверждение имеет под собой какую-то основу, только если четко определить, что речь идет об эксплуатируемых лесах, предназначенных для интенсивного выращивания древесных ресурсов. Для таких лесов это утверждение справедливо, но лишь в том смысле, что для ускоренного получения качественной древесины за лесным участком необходим интенсивный уход, в том числе с помощью топора. Но одновременно должно оставаться достаточно много лесов, предназначенных для совсем других целей, причем целей этих великое множество. И главная из них — поддержание средообразующей роли леса, то есть его влияния на климат, круговорот воды и других веществ, биологическое разнообразие и др. В числе этих целей также защитная, рекреационная, научная и многие другие. В ряде случаев такие леса тоже требуют ухода с помощью топора, иногда достаточно интенсивного, только характер этого ухода должен существенно отличаться от такового в лесах, предназначенных для интенсивного выращивания древесины. И если такой специальный уход по каким-то причинам осуществить нельзя, то во многих случаях лучше вообще в эти леса с топором не соваться.

Участвует ли российский бизнес в сохранении и восстановлении лесов, или им лишь бы разбогатеть?

В соответствии с действующим лесным законодательством, лесопромышленная компания, имеющая в аренде участки леса, обязана проводить на всей площади аренды работы по лесовосстановлению и уходу за лесами. Другое дело, что полноценное, своевременное и качественное проведение всех этих работ компанией в нынешних условиях является скорее исключением, чем правилом. И ответственность за это должен нести не только бизнес. Возложив на арендаторов всю ответственность за комплекс работ по уходу и лесовосстановлению на арендных территориях, государство недостаточно позаботилось о качественной нормативно-правовой основе для этой деятельности (см. выше). Поэтому, хотя кратко на этот вопрос можно ответить «да», дальше нужно поставить «но», и продолжить. Сами лесопромышленники полагают, что груз обязательств, которые на них возложены, слишком велик. И с ними можно согласиться, по крайней мере, отчасти.

Теперь насчет «разбогатеть». Лесная отрасль в России является в настоящий момент одной из наименее прибыльных, не идущих ни в какое сравнение, к примеру, с нефтегазовым сектором, не говоря уже о банковской системе. Так что лесным бизнесом до сих пор занимаются в основном люди, которым лес интересен сам по себе, а не только как источник дохода.

Тем не менее, после пожаров 2010 г. во Всемирный фонд дикой природы поступило много предложений от лесопромышленников поучаствовать в финансировании работ по лесовосстановлению. Вывод однозначен — бизнесу не все равно.

Помогает ли лесовостановление возродить нарушенную экосистему вырубленного леса, или искусственный лес формирует совершенно новый природный комплекс? Может, искусственные посадки вредны? Чем отличаются искусственные лесонасаждения от «дикого «леса? Можно ли считать искусственно высаженный лес — лесом или это скорее парк?

Единого ответа на эти вопросы не существует, все зависит от конкретного случая — от имеющихся условий, выбранных пород, технологий посадки. Чаще всего, конечно, лесовосстановление есть благо для окружающей среды в целом. Одно из явных исключений из этого правила — это если лесовосстановление осуществляется путем посадки чуждых для данной местности пород. Такие посадки действительно могут нанести вред дикой природе, так как последствия культивирования чужеродных видов непредсказуемы. Например, с ними могут «приехать» новые опасные вредители, и даже они сами могут оказаться таковыми. Поэтому при устойчивом лесоуправлении предлагается либо совсем отказаться от посадок чужеродных видов, либо использовать их под строгим контролем.

Если посадки создаются исключительно с целью получения ресурсов древесины или иной продукции, производимой деревьями (коры, плодов, целлюлозы), то такая экосистема имеет мало общего с естественной. Специалисты в большинстве случаев разделяют понятия «лес» и «лесные культуры», «лесные посадки», «лесные плантации». В том числе и потому, что посадки требуют специальных усилий для их поддержания в требуемом состоянии. Однако защитные функции и функции регуляторов климата они выполняют.

В последние годы в мире растет количество инициатив по восстановлению лесов. Чаще всего это лесопосадки, при создании которых не ставится задача воссоздания экосистем, близких к естественным — такие леса призваны играть прежде всего защитную роль. Однако в некоторых случаях ставится задача именно воссоздания естественных экосистем. Насколько успешно она решается — покажет будущее.

А почему вы вообще боретесь за сохранение лесов — ведь у нас в стране леса очень много, и чиновники говорят, что леса рубят гораздо меньше, чем его вырастает?

Смотря какого леса. Да, по площади, занятой лесами, Россия занимает первое место в мире. Почему же при этом количество древесины, получаемой с одного гектара российского леса, в разы меньше того количества, которое получают с гектара леса, например, в Финляндии? А потому, что в Финляндии, в отличие от России, осуществляется интенсивный уход за эксплуатируемыми лесами…

Однако не будем забывать при этом, что интенсивное лесное хозяйство в Финляндии, Швеции и других странах, осуществляемое на протяжении нескольких десятилетий, привело к тому, что эти леса утратили почти все свое биологическое разнообразие. И оказалось, что эта утрата должна быть восполнена, причем это необходимо в том числе из чисто экономических соображений.

Как проверить, действительно ли рубки санитарные или просто этим предлогом прикрываются, чтобы получить древесину?

Согласно российскому лесному законодательству санитарные рубки и рубки ухода (осветления, прочистки и т. д.) направлены на улучшение качества насаждений путем удаления старых и больных деревьев в очагах вредителей и болезней. Эти рубки предусматривают вырубку деревьев малоценных пород, уход за насаждениями, которые наиболее подвержены лесным пожарам и т. д.

Проведение сплошных или выборочных санитарных рубок планируется на основании материалов лесопатологического обследования с последующим внесением необходимых коррективов в лесохозяйственные регламенты и проекты освоения лесов (в случае проведения санитарных рубок в арендованных лесах). Таким образом, основанием для проведения санитарной рубки служит акт лесопатологического обследования, лесная декларация (для арендатора) или договор купли-продажи. С формами этих документов можно ознакомиться в нашем издании.

Проблема состоит в том, что в реальности рубки ухода и санитарные рубки часто назначаются необоснованно, через сговор: в абсолютно здоровых и спелых насаждениях, имеющих высокий запас ценной коммерческой древесины, расположенных в защитных лесах, на особо охраняемых природных территориях, и пород, единственно легальной возможностью заготовки которых является санитарная рубка. Во многих случаях под видом рубок ухода и санитарных рубок заготавливается только деловая древесина наиболее ценных пород, что приводит к существенному ухудшению состояния и производительности насаждений.

Такие рубки распространены потому, что экономически доступные леса во многих районах России уже сильно истощены, но это не служит препятствием для наживы недобросовестных лесозаготовителей и коррумпированных лиц, осуществляющих управление природными ресурсами.

Может ли обычный человек заниматься восстановлением (посадками) леса?

Конечно, может, при этом он будет не просто обычный, но и хороший человек!

Тем не менее, при посадке деревьев в населенном пункте стоит вначале посоветоваться с органами местной власти, можно ли сажать деревья на конкретном участке, или он предназначен, например, под скорую застройку. При посадке деревьев в лесу нужно проконсультироваться с органами управления лесами (лесничество), чтобы убедиться, что ваше дерево не будет посажено, например, рядом с местом, где будут рубить лес и оно может быть повреждено.

Куда звонить о свалках мусора, которые появляются в лесу?

Ответственность за очистку лесов, охрану от замусоривания и организации незаконных свалок лежит на органах государственной власти и организациях, ведущих лесное хозяйство.

Как именно распределены обязанности по охране и очистке лесов от замусоривания между разными государственными органами и лесохозяйственными организациями — зависит от категории земель и от того, переданы ли леса в аренду. Определить это не всегда просто, но это как раз входит в задачи органов государственной власти.

Пожаловаться на замусоривание леса можно в местное лесничество, на территории которого обнаружен мусор, местную администрацию, а также в региональные органы власти, ответственные за управление лесами. Обращаться в органы государственной власти необходимо, когда замусоривание приобретает массовый характер, или когда в лесу образуются незаконные стихийные свалки и полигоны захоронения отходов.

Более подробную информацию о том, как правильно подготовить свое обращение в органы государственной власти, можно найти в публикации «Как пожаловаться на беспорядок в лесу и добиться его устранения».

15 проблем с MacBook Air и как их исправить

Riley Young / Digital Trends

Возникли проблемы с MacBook Air ? Неважно, если у вас более старая версия или самая последняя, ​​самая эфемерная модель Air — иногда с этим сверхлегким ноутбуком что-то идет не так. Это руководство поможет вам снова все исправить. Ознакомьтесь с приведенным ниже списком распространенных проблем, с которыми сталкиваются пользователи Air, и способами их устранения, или перейдите на следующую страницу, чтобы просмотреть их все по порядку.

Проблема: я не могу включить MacBook Air

Решение:

• Во-первых, проверьте, выключен ли весь ваш Mac или только экран. Это все еще шуметь? Клавиша Caps Lock все еще светится? Делает ли нажатие кнопки питания шумящий звук? Тогда проблема, вероятно, связана с вашим экраном, и вам следует перейти к следующей проблеме в нашем списке.

• Если ваш MacBook действительно выключен и отказывается включаться, проверьте наличие проблем с питанием. Сначала осветите основы. Ваш аккумулятор заряжен? Работает ли ваш ноутбук, когда шнур питания подключен? Работает ли другой шнур питания? Это указывает на проблему с вашей батареей или шнуром питания. Вы также должны отсоединить все (включая мышь, мобильные устройства и т. Д.) От вашего MacBook и посмотреть, поможет ли это решить проблему.

• Перезагрузите ваш MacBook. Вы можете выполнить сброс, просто удерживая кнопку питания не менее десяти секунд. Затем снова нажмите кнопку питания, как обычно, чтобы увидеть, включается ли ваш Mac.

• Иногда важное новое обновление, такое как новая память, может заморозить ваш MacBook в постоянном режиме «э-э-э». Это редкость для Air, который построен с очень компактным дизайном и выдерживает большинство попыток моддинга. Однако, если вы добавили память или другие возможности посредством внешней или внутренней работы, учтите, что удаление обновлений может решить вашу проблему.

Проблема: мой экран не работает

Решение:

• Если ваш экран пуст, но ваш ноутбук работает, попробуйте выполнить полный сброс, чтобы вернуться к видео. Удерживайте кнопку питания не менее десяти секунд, затем отпустите ее. После этого нажмите кнопку питания один раз, как обычно, чтобы снова включить MacBook.

• Если у вас возникли проблемы с внешним экраном, попробуйте обновить MacBook с подключенными внешними устройствами. С подключенными кабелями перейдите в Dock или меню Apple в верхнем левом углу и выберите App Store . После открытия App Store нажмите кнопку « Обновления» и установите все обновления, которые вы видите для прошивки, MacOS или других связанных операций MacBook.

• Убедитесь, что все адаптеры второго экрана, которые вы используете, от Apple. MacBook Air не всегда хорошо работает со сторонними устройствами.

Проблема: батарея моего MacBook Air больше не заряжается

Решение:

• Проблема может быть связана с вашим адаптером и зарядным кабелем. Если у вас есть зарядное устройство MagSafe, адаптеры L-стиля и T-стиля могут работать на одном компьютере, но разъемы MagSafe 2 не могут работать с этими компьютерами. Однако адаптеры L или T можно использовать на портах MagSafe 2, если для их подключения используется дополнительный адаптер. У Apple есть наглядное руководство, если это все очень, очень запутанно.

• Если вы используете правильный кабель на правом MacBook Air, убедитесь, что кабель адаптера или порт не повреждены. Попробуйте переключить электрические розетки, чтобы убедиться, что вы получаете питание. Вы должны показать также, попробуйте отключить адаптер на минуту, а затем снова подключить его. Если после этого перерыва он волшебным образом начинает заряжаться, значит, в вашей электрической системе много шума. Попробуйте выключить некоторые приборы, чтобы увидеть, если это поможет решить проблему.

Проблема: моя батарея разряжается слишком быстро

Решение:

• Начните с проверки обновлений на вашем Mac. Перейдите в меню Apple и выберите App Store . Посетите вкладку « Обновления » и примените все обновления. Затем перезагрузите компьютер, зайдя в меню Apple и выбрав « Перезагрузить» . Посмотрите, если это имеет значение.

• Проверьте свои приложения. Если вы щелкнете по значку батареи в MacOS, вы увидите список приложений, которые в настоящее время используют много энергии. Вы можете обнаружить, что приложение постоянно появляется в списке. Если это так, отключение должно помочь.

• Перезагрузите SMC (старые устройства MacBook Air). Это может быть особенно необходимо, если вы недавно загрузили обновление SMC (System Management Controller). Начните с перехода в меню Apple и выберите выключение компьютера. Как только ваш Mac выключится, нажмите и удерживайте левую клавишу Shift, клавишу Control, клавишу Option и кнопку питания одновременно в течение 10 секунд, затем отпустите. Теперь снова нажмите кнопку питания .

• Перезагрузите SMC (MacBook Air 2018 или более поздняя версия). Если ваш MacBook Air выпущен в 2018 году или позже, на нем будет чип безопасности T2. Это делает процесс сброса SMC немного другим. Во-первых, выключите ваш Mac, как в предыдущем шаге. Отключите шнур питания и подождите 15 секунд, затем снова подключите его. Подождите еще пять секунд, затем снова включите MacBook Air.

Проблема: я думаю, что мой Macbook Air перегревается

Решение:

• Ищите любые скрытые или неожиданные приложения, посетив Монитор активности . Этот инструмент можно найти, нажав Перейти> Утилиты в строке меню. Первая вкладка — это CPU , который покажет вам, сколько процессорного времени и энергии занимает каждое открытое приложение. Если что-то странное использует большой процент вашего процессора, выключите его, щелкнув его имя, затем нажмите кнопку « Стоп» в верхнем левом углу приложения (это крестик внутри восьмиугольника рядом с кнопкой « i» ).

• Если ничего не помогает, посмотрите, можете ли вы услышать или увидеть что-то не так с вашими фанатами. В дополнение к физической проверке рекомендуется запустить программу Apple Diagnostics (это работает с более новыми компьютерами Air). Сначала отключите все устройства, кроме клавиатуры, мыши, дисплея, соединения Ethernet (если применимо) и подключения к сети переменного тока. Зайдите в меню Apple и выберите « Завершение работы» . Как только ваш Air полностью отключится, нажмите кнопку питания, чтобы начать снова, но затем немедленно нажмите и удерживайте клавишу D. Делайте это, пока не начнется проверка Apple Diagnostics. Это будет включать индикатор выполнения и в конечном итоге отчет. Если в отчете обнаружена ошибка, внимательно прочитайте ее и запишите все коды ошибок и инструкции. Затем нажмите « Перезагрузить», чтобы вернуться в MacOS.

Проблема: у меня нет звука на MacBook Air

Решение:

• Как и во многих проблемах, иногда полное обновление может помочь решить проблему, особенно если MacOS сам нуждается в обновлении. Зайдите в меню Apple и выберите App Store , затем перейдите на вкладку « Обновления » и примените все доступные обновления.

• Вы также можете попробовать сбросить PRAM / NVRAM, которые влияют на ваши основные настройки MacBook. Перейдите в меню Apple и выберите « Завершение работы» . Затем нажмите кнопку питания, чтобы начать снова: немедленно нажмите одновременно клавиши « Command» , « Option» , « P» и « R» . Удерживайте эти клавиши около 20 секунд; ваш MacBook Air может перезагрузиться в течение этого времени. Если ваш Mac обычно воспроизводит сигнал запуска, вы можете отпустить клавиши, как только они прозвучат во второй раз. Если на вашем MacBook Air имеется микросхема безопасности T2, вы можете отпустить клавиши, как только логотип Apple появится и исчезнет во второй раз. К вашему сведению, этот процесс обычно удаляет любые настроенные вами параметры входа в систему, которые вы установили.

• Если у вас установлен более ранний MacBook Air (с начала 2010 года или ранее), мы рекомендуем взять ваш ноутбук в Apple Store. В первых моделях Air проблемы с шарнирами могут привести к серьезным неисправностям звука. Это может быть исправлено техническими специалистами, но это может занять несколько дорогостоящих замен.

Проблема: мой трекпад не работает должным образом

Решение:

• Если вы не используете мышь или вынуждены использовать трекпад по необходимости, возможно, у вас возникла проблема, когда она перестает работать или ведет себя странно, прыгая вокруг, как будто она не знает, где находятся ваши пальцы. Вы должны сначала попробовать очистить и высушить трекпад, чтобы увидеть, поможет ли это. Влага, грязь и пыль могут запутать это.

• Иногда сброс вашей PRAM может помочь с проблемами трекпада (это также перезагружает ваш MacBook, что является еще одним потенциальным решением, так что вы можете получить двух зайцев одним выстрелом). Следуйте нашим инструкциям на шаге выше, чтобы увидеть, поможет ли сброс вашей PRAM.

• В дополнение к физической проверке рекомендуется запустить программу Apple Diagnostics (это работает с более новыми компьютерами Air). Зайдите в меню Apple и выберите « Завершение работы» . Как только ваш Air полностью отключится, нажмите кнопку питания, чтобы начать снова, но затем немедленно нажмите и удерживайте клавишу D. Делайте это, пока не начнется проверка Apple Diagnostics. Это будет включать индикатор выполнения и, в конечном итоге, отчет: если в отчете обнаружена ошибка, внимательно прочитайте его слова и запишите все коды ошибок и инструкции. Затем нажмите « Перезагрузить», чтобы вернуться в MacOS.

Проблема: приложение зависло

Решение:

• Если вы можете перезапустить приложение, в котором вы работаете, это может решить проблему. Если приложение полностью не отвечает, найти его в Dock и нажмите правой кнопкой мыши на значок , чтобы воспитывать «Force Quit» вариант, который должен быть в состоянии закрыть его (если вы видите только Quit, удерживая клавишу Option и Выход должен изменить на принудительный выход ). Перезапустите и посмотрите, решит ли это проблему.

• Если приложение продолжает зависать на вас, проверьте наличие обновлений. Перейдите в меню Apple , выберите App Store и перейдите в раздел « Обновления », чтобы увидеть все доступные обновления. Выберите установить любые обновления, связанные с приложением.

• В случае сомнений вы всегда можете полностью выключить MacBook — один из лучших вариантов, если весь компьютер завис. Удерживайте кнопку питания нажатой в течение 10 секунд, а затем отпустите ее, чтобы принудительно отключить.

• Если вы недавно обновили MacOS, приложение может больше не взаимодействовать с новой версией вашей операционной системы. Если это так, возможно, вам понадобится патч, который появится в будущем обновлении.

Проблема: я не могу использовать AirPrint

Решение:

• AirPrint может быть сложно использовать, потому что это зависит от сторонних устройств, которые не всегда могут взаимодействовать. Первым делом вы должны обновить MacBook, чтобы у вас были все последние версии программного обеспечения. Перейдите в меню Apple , выберите App Store и щелкните раздел « Обновления », чтобы обновить свои приложения.

• Найдите точную модель вашего принтера в Интернете, желательно на веб-сайте производителя. Если есть какие-либо обновления прошивки или предупреждения об AirPrint, вы можете найти их там. Загрузите и обновите по мере необходимости. Помните, что не все принтеры совместимы с AirPrint, даже если они имеют беспроводные возможности.

• Принтеры должны быть подключены напрямую — без проводов — к AirPrint. Например, если они подключены к устройству AirPort, это не означает, что они могут автоматически использовать AirPrint.

• Если ничего не работает, выключите маршрутизатор, принтер и MacBook, а затем снова включите их, по одному за раз. Это может быть старомодно, но старое решение «выключи, а потом включи» все еще может работать.

Проблема: я не думаю, что мой порт USB больше не работает

Решение:

• Сначала проведите базовое тестирование оборудования. Попробуйте переключиться на другое USB-устройство, чтобы узнать, порт это или устройство. Попробуйте использовать другой USB-порт, чтобы увидеть, является ли он одним портом или всеми. Если только один порт ведет себя плохо, есть большая вероятность, что есть некоторый физический урон. Проверьте, не поврежден ли порт, не согнут ли он или иным образом не поврежден. Если что-то не так с портом, отнесите его в Apple Store для быстрой замены.

• Если все ваши порты работают со сбоями, попробуйте перезагрузить Mac SMC. Если у вас более старый MacBook Air, в котором отсутствует микросхема безопасности T2, начните с перехода в меню Apple и выбора выключения компьютера. Как только ваш Mac выключится, нажмите и удерживайте левую клавишу Shift, клавишу Control, клавишу Option и кнопку питания одновременно в течение 10 секунд, затем отпустите. Теперь снова нажмите кнопку питания .
• Если ваш MacBook Air выпущен в 2018 году или позже, на нем будет чип безопасности T2. Это делает процесс сброса SMC немного другим. Во-первых, выключите ваш Mac, как в предыдущем шаге. Отключите шнур питания и подождите 15 секунд, затем снова подключите его. Подождите еще пять секунд, затем снова включите MacBook Air.

Проблема: мой MacBook Air не выключается

Решение:

• Это одна из странных проблем, которые могут возникнуть в MacBook, но вы можете обнаружить, что ноутбук не выключается ничем — он просто гудит, а не выключается. Подождите от 5 до 10 минут, чтобы убедиться, что проблема действительно возникла, а затем бегло осмотрите MacOS. Существуют ли какие-либо предупреждающие знаки, оповещения или активные приложения, о которых необходимо позаботиться, прежде чем вы сможете завершить работу? Также обратите внимание на тонкие признаки, такие как подпрыгивающие приложения в Dock, которые показывают, что что-то происходит за кулисами.

• Если у вас открыты какие-либо приложения, проверьте, не замерзли ли они. Вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши значок приложения и выбрать « Принудительный выход», чтобы закрыть приложение и посмотреть, восстанавливает ли это функциональность (если вы видите только « Выход» , нажмите и удерживайте клавишу « Option», и она должна измениться на « Принудительный выход» ).

• Если ничего не работает, то вы можете принудительно завершить работу. Удерживайте кнопку питания не менее 10 секунд, чтобы выключить MacBook. Обратите внимание, что это может быть опасно, если ваш MacBook пытается обновить систему, поэтому убедитесь, что все застряло, и ваш MacBook не просто требует некоторого личного обновления.

Проблема: мой Wi-Fi перестал работать

Решение:

• Проблемы с Wi-Fi распространены, но общеизвестно, что их трудно диагностировать. Хотя вы, вероятно, слышали это раньше, мы рекомендуем вам сначала выключить маршрутизатор и компьютер, а затем снова включить его, чтобы перезагрузить сеть и посмотреть, поможет ли это.

• Вам также следует скачать все обновления для вашего MacBook, чтобы убедиться, что это сделает ваш Wi-Fi снова гладким. Перейдите в меню Apple и выберите App Store , затем перейдите на вкладку « Обновления », чтобы загрузить все важные обновления MacOS.

• Если у вас есть двухдиапазонный маршрутизатор, попробуйте подключиться к полосе 5 ГГц. Эта полоса имеет меньшую дальность действия, но, как правило, более свободна от помех и может помочь решить проблемы с пятнистым Wi-Fi. Если у вас другое имя для диапазона 5 ГГц, вы сможете найти его, щелкнув значок Wi-Fi в правом верхнем углу экрана MacOS.

Проблема: FaceTime не работает

Решение:

• Вы должны начать с проверки всех настроек FaceTime. В приложении нажмите FaceTime в строке меню, затем нажмите « Настройки» и посмотрите, проверен ли FaceTime или «ожидает активации». Если он ожидает, это означает, что вы, возможно, получили новый компьютер или электронную почту, и вам необходимо подтвердить FaceTime через вашу электронную почту, чтобы продолжить.

• Вам также следует проверить другую основную информацию в настройках , такую ​​как номер телефона, местоположение и любую другую соответствующую информацию.

• Это также хорошее время, чтобы попробовать обновить и перезапустить. Перейдите в меню Apple и перейдите в App Store , затем перейдите на вкладку « Обновления », чтобы найти все доступные обновления MacOS. По завершении выберите « Перезагрузить» в том же меню.

Проблема: я вижу большое отставание пользовательского интерфейса

Решение:

• В MacBook Air может возникать задержка пользовательского интерфейса — анимация и графика становятся нестабильными при открытии приложений, изменении размеров окон и т. Д. Перезапуск может решить проблему.

• Вы также должны убедиться, что все обновления были применены. Вы всегда можете посмотреть другие обновления, зайдя в меню Apple и выбрав App Store , а затем перейдя на вкладку « Обновления ».

Проблема: приложения часто выходят из строя

Решение:

• Во- первых, проверить наличие обновлений приложений, возглавив в меню Apple, собирается в App Store, и , глядя на вкладке Updates.

• Если обновлений нет, попробуйте удалить приложение и переустановить его через App Store. Посмотрите, работает ли свежая версия более надежно.

• Если ваш воздух чувствует себя очень горячим и какое-то время усердно работает, это может привести к перегреву. Сократите количество одновременно работающих приложений и выключите ноутбук, чтобы он остыл в течение получаса или около того.

Связанный

Как исправить iPhone 8 Plus, который продолжает зависать или неожиданно завершает работу после установки обновления iOS [Руководство по устранению неполадок]

Системные сбои, задержки и другие проблемы с производительностью на мобильных устройствах часто связаны с недостаточным или нехваткой памяти. Однако эти симптомы также могут быть вызваны некоторыми другими факторами, такими как программные ошибки и вредоносные программы. Это, вероятно, относится к некоторым новым и многоуровневым смартфонам, которые работают после обновления платформ или операционных систем до последней версии.

На самом деле, сбой системы и случайные перезапуски возникли среди других проблем после обновления, затрагивающих некоторые варианты iPhone 8 Plus, после развертывания обновления iOS 11.4. И это главная проблема, затронутая в этом посте. Читайте дальше, чтобы узнать, как новое обновление привело к появлению такого мощного мобильного телефона с iOS и какие обходные пути можно рассматривать как потенциальные решения. При необходимости вы можете обратиться к следующим пошаговым инструкциям, чтобы устранить неполадки и устранить эту проблему на вашем новом iPhone 8 Plus.

Теперь, прежде всего, если у вас есть другие проблемы с вашим телефоном, не забудьте зайти на нашу страницу устранения неполадок, поскольку мы уже предоставили решения сотен проблем, о которых сообщили наши читатели. Скорее всего, мы, возможно, уже предоставили решение проблемы, с которой вы сталкиваетесь, поэтому постарайтесь найти на этой странице проблемы, схожие с вашими, и не стесняйтесь использовать предложенные нами решения. Если они не работают или вам нужна дополнительная помощь, заполните нашу анкету по вопросам iPhone и нажмите «Отправить», чтобы связаться с нами.

Первое решение: Закройте все фоновые приложения.

Фоновые приложения при повреждении могут повлиять на другие приложения, если не на все системные операции. Хотя поддержание приложений в фоновом режиме может принести пользу пользователям с точки зрения многозадачности или перезагрузки одних и тех же приложений, все равно необходимо время от времени очищать их. Помимо предотвращения их конфликта с другими приложениями или телефонной системой, очистка фоновых приложений также может освободить место во внутренней памяти вашего телефона. Вот как это делается:

1. Дважды быстро нажмите кнопку «Домой». Откроется новый экран, содержащий список всех ваших недавно использованных приложений. Эти приложения находятся в режиме ожидания и все еще работают в фоновом режиме.
2. Чтобы закрыть отдельные приложения, проведите вверх по приложению, чтобы закрыть его.

После очистки фоновых приложений используйте свое устройство, как обычно. Если по-прежнему происходит сбой или неожиданное отключение, перейдите к следующему применимому решению.

Второе решение: программный сброс / принудительная перезагрузка iPhone 8 Plus.

Мягкий сброс или перезапуск устройства на сегодняшний день считается самым простым, но наиболее эффективным решением для различных типов программных проблем, возникающих на мобильных устройствах. Перезагрузка iPhone также сбрасывает кэш или временные файлы из внутренней памяти.

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не появится команда Slide to Power Off.
2. Перетащите ползунок вправо, чтобы полностью отключить iPhone.
3. Через 30 секунд нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не появится логотип Apple, а затем отпустите.

Кроме того, вы можете выполнить принудительный перезапуск, если ваш iPhone не отвечает.

1. Быстро нажмите и отпустите кнопку увеличения громкости.
2. Затем нажмите и отпустите кнопку уменьшения громкости.
3. Наконец, нажмите и удерживайте кнопку Side / Power, пока телефон не перезагрузится.

Как программный сброс, так и принудительный перезапуск не влияют на любые данные и личную информацию, сохраненную во внутренней памяти, поэтому не нужно беспокоиться о потере важных файлов.

Третье решение: управление внутренней памятью вашего iPhone 8 Plus.

Даже если вы получили новое устройство с большими объемами памяти, все равно важно проверить текущее состояние внутренней памяти. Это гарантирует, что проблема не связана с проблемами памяти телефона. Там могут быть некоторые приложения, которые стали жуликами, когда была установлена ​​новая платформа. Тем не менее, некоторые приложения по-прежнему могут занимать больше места, чем предполагалось. Чтобы исключить это, проверьте текущий статус вашего iPhone 8 Plus и освободите место при необходимости. Просто следуйте этим шагам:

1. На главном экране нажмите «Настройки».
2. Нажмите Общие.
3. Коснитесь iPhone Storage.
4. Перейдите к разделу iPhone в верхней части, чтобы увидеть, сколько места используется в общей доступной памяти.

Чтобы освободить дополнительное место для хранения, удалите или удалите неиспользуемые элементы с устройства, включая ненужные сообщения, приложения, музыку, фотографии или видео. Также не забудьте удалить недавно удаленные мультимедийные файлы с вашего устройства, так как они также израсходовали память.

Четвертое решение: сбросьте все настройки на вашем iPhone 8 Plus.

Новые обновления могут испортить ваши текущие настройки, что может привести к тому, что ваш iPhone станет мошенником. Возвращение изменений к тому, как они были ранее сконфигурированы, вероятно, решит проблему, но определить, какие параметры или параметры изменить сложно. Сброс всех настроек на iPhone будет простым альтернативным решением, которое вы можете примерить. Вот как:

1. Перейдите на главный экран, затем нажмите «Настройки».
2. Нажмите Общие.
3. Прокрутите и нажмите Сброс.
4. Выберите Сбросить все настройки из указанных параметров.
5. При появлении запроса введите правильный пароль для вашего устройства.
6. Затем нажмите опцию подтверждения сброса настроек.

Перезагрузите ваш iPhone после завершения сброса. После полной загрузки активируйте необходимые функции, такие как Wi-Fi, Bluetooth и другие параметры, чтобы снова использовать их на своем iPhone.

Пятое решение: восстановите свой iPhone 8 Plus в iTunes.

Выполнение восстановления iOS будет необходимо, если ни одно из вышеперечисленных решений не сможет решить проблему, а ваш iPhone 8 Plus по-прежнему аварийно завершает работу или отключается. Проблема может быть связана с некоторыми сложными программными ошибками, которые могут быть устранены только путем очистки системы iPhone. Обратите внимание, что это удалит все ваши данные и личную информацию с вашего устройства, следовательно, необязательно. Но если вы хотите продолжить и использовать этот метод, обязательно сделайте резервные копии всех важных файлов заранее. Затем выполните следующие действия, чтобы восстановить iPhone 8 Plus в iTunes через режим восстановления.

1. Подключите iPhone к компьютеру с помощью прилагаемого USB-разъема или кабеля Lightning.
2. Запустите iTunes на своем компьютере, затем подождите, пока iTunes распознает и подключится к вашему iPhone.
3. Пока ваш iPhone подключен, нажмите и быстро отпустите кнопку увеличения громкости. Затем нажмите и быстро отпустите кнопку уменьшения громкости. Наконец, нажмите и удерживайте кнопку Side / Power, пока не появится экран режима восстановления или экран «Подключиться к iTunes».
4. Если будет предложено восстановить или обновить, выберите «Восстановить».

Затем разрешите iTunes загружать программное обеспечение для вашего устройства. Если загрузка занимает более 15 минут, ваше устройство выйдет из режима восстановления. Если это произойдет, вам нужно будет вернуться к предыдущим шагам, чтобы снова войти в режим восстановления. Подождите, пока процесс не закончится, а затем настройте ваше устройство для его использования снова.

Другие опции

Сообщите о проблеме поставщику вашего устройства или в службу поддержки Apple для получения других опций и официальных рекомендаций. Учитывая тот факт, что ваш iPhone 8 Plus начал работать после внедрения обновления iOS, это, скорее всего, связано с ошибкой обновления, которая требует исправления.

Или вы можете также принести свой iPhone в ближайший бар Apple Genius, чтобы техник Apple тщательно его проверил. Могут быть и другие факторы, которые могут привести к сбою или отключению питания вашего iPhone, например, к поврежденному компоненту. В случае какого-либо физического или жидкостного повреждения, об этом следует немедленно позаботиться. Если на ваш iPhone все еще распространяется гарантия, не забудьте воспользоваться гарантией, будь то обслуживание или замена устройства.

связаться с нами

Если вам нужна дополнительная помощь по использованию определенных функций и возможностей нового смартфона Apple iPhone 7, посетите нашу страницу учебных пособий. Там вы можете найти список с практическими рекомендациями, пошаговые руководства, а также ответы на часто задаваемые вопросы относительно iPhone 7. Если у вас есть другие проблемы или возникли проблемы при использовании телефона, вы можете связаться с нами через эту форму , Обязательно сообщите нам более подробную информацию о проблеме или проблемах, которые могут возникнуть у вас, и мы будем рады помочь вам в дальнейшем.

Сообщения, которые вы также можете прочитать:

• Как исправить приложение Pandora, которое продолжает падать или не работает должным образом на вашем iPhone 8 Plus (простые шаги)
• Как исправить Instagram, который продолжает падать, внезапно перестает работать должным образом на вашем iPhone 8 Plus (простые шаги)
• Как исправить Apple iPhone 8 Plus, который не может подключиться к Wi-Fi, с проблемами подключения Wi-Fi [Руководство по устранению неполадок]
• Как устранить потрескивающий шум во время разговора, ошибку при сбое вызова, другие проблемы с вызовами на Apple iPhone 8 и iPhone 8 Plus [Руководство по устранению неполадок]
• Как устранить статический шум, отключение звука и отсутствие проблем со звуком на вашем iPhone 8 Plus [Руководство по устранению неполадок]

Оцените статью!

Мне нравитсяНе нравится

Об оригинальных аккумуляторах iPhone — Служба поддержки Apple

Если вам необходимо заменить аккумулятор iPhone, важно обратиться за ремонтом к сертифицированным специалистам, использующим оригинальные аккумуляторы Apple. Литий-ионные батареи являются чувствительными компонентами и требуют осторожного производства и обслуживания.

Замена батареи должна выполняться только техническими специалистами, прошедшими обучение по обслуживанию Apple и использующими оригинальные запчасти и инструменты Apple. Эти поставщики услуг включают авторизованных поставщиков услуг Apple или независимых поставщиков услуг по ремонту, использующих оригинальные запчасти Apple.Не пытайтесь самостоятельно заменить аккумулятор iPhone. Замена, выполненная необученными специалистами, может не соответствовать надлежащим процедурам безопасности и ремонта и может привести к неправильной замене или ремонту. Это также может привести к повреждению аккумулятора, перегреву или травме.

В зависимости от вашего местоположения вы можете заменить аккумулятор iPhone — в гарантийный период или без него — в магазине Apple Store или у авторизованного поставщика услуг Apple либо отправив iPhone в сервисный центр Apple.Независимые поставщики услуг по ремонту * также предлагают оригинальные запчасти от обученных технических специалистов для замены аккумуляторов в негарантийный период.

Начните с обслуживания аккумуляторов.

Кроме того, если поставщик услуг использует неоригинальные аккумуляторные детали, запасной аккумулятор может быть:

• Плохо спроектировано или изготовлено
• Б / у аккумулятор
• Аккумулятор поврежден
• Неправильный аккумулятор для вашей модели iPhone

Любое из вышеперечисленного может привести к недостаточной емкости аккумулятора, неправильной установке или проблемам с производительностью.Использование неоригинальных аккумуляторов также может привести к неожиданному поведению после установки, обновления программного обеспечения устройства или во время зарядки. Использование неоригинальных батарей также может привести к проблемам с безопасностью.

Оригинальные аккумуляторы предназначены для правильной работы с iOS, в том числе для отчетов об уровне заряда и состоянии аккумулятора. Таким образом, неоригинальные батареи или сотрудники ремонтных служб не смогут получить информацию о состоянии батареи.

* Независимые поставщики услуг по ремонту предлагают послегарантийный ремонт iPhone и Mac.У них есть доступ к оригинальным запчастям, инструментам, обучению, руководствам по обслуживанию, диагностике и ресурсам Apple.

Проверьте состояние аккумулятора iPhone прямо сейчас (вот что означают ваши результаты)

Начиная с iOS 11.3, iPhone имеет возможность самостоятельно диагностировать состояние батареи и общую производительность. Чтобы увидеть свои результаты, выполните следующие простые шаги:

1. Откройте настройки .
2. Затем нажмите Батарея.
3. Наконец, коснитесь Состояние батареи .

Здесь вы увидите различные сообщения, которые дадут вам больше информации о состоянии вашего аккумулятора. Давайте подробнее рассмотрим и обсудим, что означают показатели состояния вашей батареи.

Максимальная емкость 100%

100% означает, что аккумулятор может полностью зарядиться, сохраняя максимально возможную мощность. Новые батареи должны быть на максимальной емкости. Рейтинг напрямую связан с химической целостностью батареи и тем, сколько часов работы батарея даст вам, прежде чем она разрядится и потребует подзарядки.

Емкость аккумулятора менее 100%

Это признак того, что старый аккумулятор теряет способность заряжаться полностью. Но это нормально — для аккумуляторов естественно, что с возрастом они меньше заряжаются, это всего лишь ограничение технологии аккумуляторов в целом.

В частности, аккумуляторы Apple

рассчитаны на то, чтобы удерживать не менее 80% своей максимальной емкости в течение 500 циклов.

Если вы видите, что уровень заряда батареи опустился ниже 80%, это хороший признак того, что она изношена и ее вскоре необходимо заменить на новую.Обычно это сопровождается сообщением в разделе «Производительность»: «Состояние аккумулятора ухудшилось».

У этого iPhone произошла неожиданная остановка работы

Это уведомление обычно означает, что ваш iPhone был перезагружен из-за проблемы с аккумулятором. Если аккумулятор неожиданно отключится или возникнет аналогичная проблема, ваш телефон отключится в аварийном режиме. Это знак того, что вам следует следить за зарядом аккумулятора и искать что-нибудь необычное.

Это могло быть вызвано разовой проблемой, например, перегревом вашего iPhone на солнце и т. Д. Однако, если ваш телефон снова неожиданно выключается с тем же сообщением, и вы не видите никакой дополнительной информации, вам следует возможно, отнесите iPhone к профессионалу для более внимательного изучения.

Управление эффективностью применено

Это сообщение означает, что iPhone тщательно контролирует работу аккумулятора, чтобы предотвратить повторное выключение. Обычно он выключает или изменяет основные функции (например, уменьшение яркости экрана), и вы также можете заметить, что ваш телефон работает медленнее, чем обычно.

Если завершение работы является однократным событием, вы можете выбрать параметр «Отключить…», чтобы отключить управление производительностью. В противном случае оставьте его включенным и займитесь заменой аккумулятора.

iOS не может проверить состояние батареи

Обычно это происходит, когда аккумулятор разряжен или неисправен, и ваш iPhone вообще не может его прочитать.

Это явный признак того, что вам нужно отнести свой iPhone в Apple Store для ремонта или замены.Apple даже предоставит вам варианты обслуживания прямо в разделе «Производительность».

Важное сообщение о батарее

Это уведомление отображается, когда Apple не может проверить вашу батарею. Обычно это признак того, что вы пытаетесь использовать в своем iPhone поддельную батарею вместо сертифицированной Apple версии. Это опасно, так как может вызвать перегрев, скачки напряжения и возгорание. Не допускайте появления этого сообщения при использовании только сертифицированных Apple аккумуляторов.

Итак, как выглядит состояние вашего аккумулятора? Вы видите какие-либо из предупреждающих знаков, о которых мы упоминали ранее? Нам особенно любопытно, как держатся новейшие батареи iPhone — и остаются ли они такими же прочными, как должны.Емкость последних iPhone должна быть на уровне 90-х. Отключите звук в комментариях, чтобы сообщить нам об этом.

Как устранить проблемы с разрядом батареи Di2

На хорошо настроенной системе Di2 приятно ездить. Он легко переключается и позволяет сосредоточиться на катании на велосипеде. Большинство гонщиков могут проехать около 2000–3000 км без зарядки аккумулятора Di2, но некоторым из нас не так повезло. Что касается проблем, связанных с Di2, неожиданный и нежелательный разряд батареи определенно входит в пятерку самых трудных для устранения проблем.

Причины разряда батареи

Есть несколько переменных, которые могут повлиять на срок службы батареи. Температура, количество и частота ваших поездок, использование беспроводного устройства, возраст батареи и режим переключения передач (передний переключатель потребляет примерно в 4 раза больше энергии за смену, чем задний переключатель).

Помимо этих распространенных способов разряда батареи, четыре потенциальных причины неожиданного и чрезмерного потребления энергии:

• Неправильная настройка
• Отказ элементов в батарее
• Неисправность компонента, оснащенного встроенным программным обеспечением
• Неисправность в компонент без встроенного ПО

Диагностика проблем с питанием

Существует несколько способов диагностики проблем с разрядом аккумулятора, и большинство из них можно сделать дома.Давайте посмотрим. Вам понадобится пара инструментов:

Теперь последний пункт в этом списке может быть непростым. Это относительно дорого, поэтому обычно его можно найти только в веломагазинах. Тем не менее, вы все равно можете выполнять большинство проверок без него, и я опишу процесс проверки батареи SM-PCE02 Di2 для тех из вас, у кого есть устройство.

# 1: Проверьте правильность настройки

Сначала мы убедимся, что велосипед настроен правильно. Большинство этапов установки Di2 аналогичны этапам установки обычных механических групп, за одним большим исключением: ограничительные винты переключателя.Если они установлены слишком туго или ограничительно, это может вызвать дополнительную нагрузку и использование аккумулятора как для заднего, так и для переднего переключателей. Взгляните на руководства по установке переднего и заднего переключателей для вашего конкретного переключателя и дважды проверьте ограничительные винты.

Затем осмотрите все электрические провода. Убедитесь, что они не сломаны, не перекручены, не обесцвечены и не деформированы. В редких случаях неисправный электрический провод легко не заметить, но он определенно может вызвать неожиданный разряд батареи. Провода внутри рамы, вероятно, в порядке, если только они не сильно двигаются (например, при вращении руля).Еще один признак повреждения проводов — необходимость «разбудить» систему до того, как она переключится.

При проверке электрических проводов используйте инструмент для кабельных заглушек TL-EW02, чтобы дважды проверить все соединения. В случае сомнений используйте инструмент для отключения и повторного подключения каждого компонента. Вы должны почувствовать и услышать, как штекер защелкивается в разъеме.

# 2: Обновление прошивки компонентов

Иногда Shimano выпускает обновления прошивки, которые устраняют проблемы с аккумулятором. Теперь это происходит не так часто, и эта прошивка не является наиболее вероятной причиной неожиданного разряда батареи Di2, но это может случиться.Так что подключите велосипед к компьютеру с Windows и проверьте компоненты на наличие обновлений прошивки.

# 3: Проверьте аккумулятор на предмет неисправности

Чтобы убедиться, что у вас головные боли не от аккумулятора, выполните следующие действия:

• Используйте [зарядное устройство] / component / internal-battery-charger -sm-bcr2 /) для полной зарядки аккумулятора
• Отсоедините аккумулятор от остальной системы. Храните его в сухом и прохладном месте (подойдет ваша сарай или комнатная температура)
• Подождите 24-48 часов
• Установите аккумулятор и проверьте уровень заряда

Если проверка аккумулятора показывает, что уровень заряда значительно снизился это означает, что аккумулятор потерял способность удерживать заряд и его следует заменить.

# 4: Используйте SM-PCE02 для проверки компонентов. функция проверки разряда батареи.

Это обновленное устройство представляет собой устройство связи и диагностики SM-PCE02, и его можно использовать для проверки компонентов, оснащенных микропрограммным обеспечением, на предмет проблем с аккумулятором. Это относительно дорого, и большинству потребителей оно не принадлежит.Большинство веломагазинов смогут выполнить эту проверку за вас.

Начните с подключения велосипеда к компьютеру с Windows. Вместо зарядного устройства SM-BCR2 вы будете использовать устройство SM-PCE02.

К сожалению, старый SM-PCE1 не подходит — он не имеет функции потребления заряда батареи. Выберите правильный тип велосипеда в зависимости от ваших переключателей и нажмите кнопку «Проверка подключения».

Выберите « Error Check » в меню в левой части экрана и убедитесь, что вы установили флажок « Battery Consolidation » в нижней части окна.Теперь программа проверит каждый компонент на предмет возможных проблем с расходом заряда батареи. Как только это будет сделано, он сообщит вам, какие компоненты требуют дальнейшего тестирования. Запишите их где-нибудь и нажмите « Complete setup ».

Теперь отсоедините велосипед и используйте разветвление B SM-JC41 и электрический провод для одновременного подключения одного устройства.

Нажмите кнопку « Изменить тип велосипеда » и выберите режим подключения одного устройства, щелкнув значок S-образного провода e-Tube в правом верхнем углу.Руководство Shimano по подключению одного блока можно найти на веб-сайте проекта электронных трубок.

Для каждого блока завершите проверку соединения, а затем запустите «Проверка ошибок ». Обязательно установите флажок « Расход батареи » и начните проверку.

Если программа обнаружит что-то не так с выбранным компонентом, она сообщит вам об этом. Это не обязательно означает, что этот компонент является единственной причиной проблем с аккумулятором, но определенно требует дальнейшего изучения.Отсоедините его от велосипеда и покатайтесь на велосипеде некоторое время. Если проблемы с аккумулятором больше не возникают, это хороший признак того, что вам следует заменить компонент.

# 5: В крайнем случае — проверьте компоненты без микропрограмм.

Хотя вы можете диагностировать компоненты с микропрограммным обеспечением, используя SM-PCE02 и компьютер с Windows, некоторые компоненты не имеют микропрограмм и являются относительно глупыми. Неисправности в этих компонентах невозможно обнаружить с помощью программного обеспечения, и вам придется потратить много времени на их устранение по очереди.

Компоненты без встроенного ПО:

Вы можете выполнить следующие действия, чтобы определить, вызывают ли эти компоненты разрядку аккумулятора. Осмотрите электрические провода и убедитесь, что они не повреждены и не корродированы. Также дважды проверьте разъемы.

Если есть подозрительный электрический провод, подключите (заведомо исправный) аккумулятор к заведомо исправному компоненту (например, переключателю) с помощью подозрительного провода. Оставьте эти три подключенными на ночь и проверьте заряд батареи на следующий день.Если он значительно упал, следует заменить электрический провод. Учтите, что неисправных электрических проводов может быть несколько.

Для проверки распределительной коробки используйте два заведомо исправных электрических провода, заведомо исправную батарею и заведомо исправный компонент. Подключите аккумулятор к распределительной коробке с помощью электрического провода и подключите компонент к распределительной коробке с помощью другого электрического провода. Оставьте их где-нибудь на ночь и проверьте уровень заряда батареи на следующий день. Еще раз, если заряд батареи значительно упал, компонент, скорее всего, неисправен и нуждается в замене.

Нет SM-PCE02? Используйте процесс исключения

SM-PCE02 действительно полезен для проверки компонентов, оснащенных микропрограммным обеспечением. Большинство домашних пользователей не будут владеть им просто потому, что это довольно дорого для домашней механики. Однако это не означает, что вы не можете проверить компоненты, оснащенные микропрограммой, на наличие проблем с батареей — вы просто не можете сделать это с помощью программного обеспечения.

Чтобы проверить компоненты без SM-PCE02, просто относитесь к ним как к «тупым» компонентам без микропрограммного обеспечения и используйте процесс удаления, описанный в предыдущем разделе.Подключите заведомо исправные компоненты и подозрительный компонент и проверьте уровень заряда батареи, чтобы определить, неисправен ли компонент.

Apple заявляет, что iOS 10.2.1 сократила количество неожиданных проблем с выключением iPhone 6s на 80% — TechCrunch

За последние пару версий iPhone пользователи жаловались на «неожиданные» выключения своих устройств. Некоторые устройства iPhone 6, 6s, 6 Plus и 6s Plus могут неожиданно погаснуть, из-за чего пользователю придется подключать их к розетке, чтобы снова включить.

Apple работает над этой очень досадной ошибкой и заявляет, что разработала своего рода исправление, которое должно смягчить проблему на большинстве устройств iPhone 6 и iPhone 6s. Исправление на самом деле уже есть на вашем iPhone, если вы установили iOS 10.2.1 — то, что уже сделали около 50 процентов пользователей iOS. После того, как исправление продолжилось на пользовательских устройствах, Apple теперь может поделиться статистикой о том, как она решила проблему, сославшись на сокращение на 80 процентов на iPhone 6s и на 70 процентов на устройствах iPhone 6.

В настоящее время эта проблема не касается устройств iPhone 7. Также важно отметить, что была похожая, но отличающаяся от проблема с , которая имела те же симптомы неожиданного отключения в конце прошлого года, что привело к отзыву батареи некоторых устройств. Это не та же проблема или исправление.

Вот комментарий, который они предоставили TechCrunch сегодня:

В iOS 10.2.1 Apple внесла улучшения, чтобы уменьшить количество неожиданных отключений, которые возникали у небольшого числа пользователей со своими iPhone.В iOS 10.2.1 уже обновлено более 50% активных устройств iOS, и диагностические данные, которые мы получили от обновителей, показывают, что для этого небольшого процента пользователей, испытывающих проблему, мы наблюдаем более чем 80% -ное сокращение количества iPhone 6s и снижение количества неожиданно отключающихся устройств на iPhone 6 более чем на 70%.

Мы также добавили возможность перезапуска телефона без необходимости подключения к источнику питания, если пользователь по-прежнему сталкивается с неожиданным выключением. Важно отметить, что эти неожиданные отключения не являются проблемой безопасности, но мы понимаем, что это может доставлять неудобства, и хотели решить проблему как можно быстрее.Если у клиента возникнут проблемы с устройством, он может обратиться в AppleCare.

Насколько я могу понять, что здесь произошло, Apple обнаружила, что внезапные всплески активности до максимальной потребляемой мощности могут привести к тому, что старые батареи, у которых был некоторый пробег, будут подавать питание неравномерно, что приведет к аварийное отключение устройств. Это не повлияет на новые аккумуляторы, но поскольку большинство аккумуляторов телефонов проходят циклы зарядки, они становятся менее эффективными (это хорошо известный побочный продукт литий-ионной технологии и одна из причин, по которой каждый хочет избавиться от него, как только кто-то выясняет что-то лучше) и более восприимчивы к такого рода запускающим всплескам.

Какие бы настройки Apple ни внесли в свою систему управления питанием, они смогли значительно сократить количество отключений, но не полностью избавиться от них. В тех случаях, когда устройство по-прежнему выключается, пользователи смогут перезапустить его, не подключая его к устройствам iPhone 6s и 6s Plus.

Насколько я понимаю, в новых бета-версиях iOS есть исправление, которое также должно позволить автоматический перезапуск в моделях iPhone 6 Plus и iPhone 6.

В какой-то момент батарея разрядится настолько, что ее придется заменить, как сообщает Apple на своем сайте.Новое сообщение «аккумулятор требует обслуживания» также появится на экране информации об аккумуляторе в настройках iOS 10.2.1 в течение следующих нескольких дней. Это будет отображаться только для аккумуляторов, которые Apple считает необходимыми, что добавит немного большей прозрачности людям, которые задаются вопросом, когда Apple считает, что аккумулятор достаточно изношен, чтобы его можно было заменить. Хотя точные показатели, по которым он определяет, что батарея достигла конца срока службы, все еще непонятны, Apple дает некоторые подсказки на своей собственной странице о максимальных зарядах и сроке службы.

Хотя проблема еще не решена полностью, это должно помочь пользователям, которых эта проблема раздражает.

В статью внесены уточнения по поводу автоматического перезапуска.

[10 решений] Батарея iPhone внезапно разряжается после обновления iOS 14/13

Вопрос

Батарея моего iPhone 12 разряжается слишком быстро, когда я использую его для видеозвонков или игр. Один раз процент заряда батареи внезапно подскакивает с 45% до 30%.Почему мой телефон так быстро умирает? Это потому, что я обновил свой телефон до iOS 14? Может ли кто-нибудь помочь мне решить эту проблему?

Время автономной работы играет важную роль при использовании смартфона высокого класса, такого как iPhone. Когда аккумулятор вашего iPhone начинает ставить вас в нежелательную ситуацию, внезапно разряжаясь после обновления до iOS 14/13, это естественно раздражать. Вы, вероятно, пойдете и зарядите свое устройство снова, или вы, возможно, спросите всех своих друзей о проблеме, или если они когда-либо были в такой ситуации, но в конечном итоге не придут никакого решения.Но вам больше не нужно попадать в такую ​​неприятную ситуацию, так как мы предлагаем вам несколько полезных советов и решений.

Итак, если аккумулятор вашего iPhone внезапно начинает быстро разряжаться после обновления до iOS 14/13, попробуйте эти исправления, и ваша проблема будет решена. Кроме того, мы также поделимся некоторыми советами о том, как решить большинство проблем с iOS и сэкономить заряд батареи на iPhone. Начнем без промедления.

Почему аккумулятор вашего iPhone разряжается так быстро?

1. Проблемы с iOS и состояние аккумулятора : Когда процент заряда аккумулятора iPhone подскакивает при подключении к сети или внезапно, первая вероятность заключается в том, что аккумулятор iPhone изнашивается или его емкость разряжена.Эта проблема с большей вероятностью возникнет после обновления системы iOS, поскольку она будет иметь более высокие требования к аппаратному обеспечению телефона, включая аккумулятор.
2. Отслеживание местоположения : Если отслеживание местоположения включено постоянно и для каждого приложения, то для подключения к GPS каждый раз потребуется много усилий. Это приводит к большему разряду батареи вашего устройства.
3. Плохой сигнал сети : Всякий раз, когда вы находитесь в зоне с очень плохим покрытием сети, ваше устройство использует дополнительные ресурсы для подключения к сети, в результате чего ваш телефон умирает быстрее, чем раньше.В этой ситуации лучше всего включить режим полета, если вы можете извиниться за использование сети, пока не добьетесь лучшего приема в сети.
4. Диагностика и данные об использовании : Apple и другим сторонним разработчикам приложений нужны данные, чтобы улучшить работу iPhone. Он собирает такие данные непосредственно от пользователей iPhone в виде данных диагностики и использования. Однако постоянное включение этого режима приведет к разрядке аккумулятора.
5. Автоматические загрузки : Загрузки используют данные для обновления, а когда сотовые данные или Wi-Fi включены, это также истощает ресурсы.Хотя автоматические обновления сами по себе неплохи, выбор времени обновлений может работать против вас и разрядить вашу батарею, когда вы меньше всего этого ожидаете.
6. Вы не закрываете ненужные приложения : Приложениям нужны ресурсы для запуска и работы. Если не закрывать приложение, когда оно не используется, расходуется заряд аккумулятора, который в противном случае можно было бы сэкономить.

10 решений для устранения внезапного разряда батареи iPhone после обновления iOS 14/13

1. Устранение проблем с программным обеспечением iPhone без потери данных

После обновления до iOS 14/13 у iPhone могло быть больше проблем с программным обеспечением, чем когда-либо, из-за сбоев iOS, таких как внезапная разрядка аккумулятора, застревание iPhone на логотипе Apple, частые сбои приложений и т. Д.В таком случае виновата сама iOS. Обычно эту проблему нелегко решить перезагрузкой телефона. А использование iTunes для восстановления приведет к потере данных.

В этой ситуации iMyFone Fixppo (поддерживается iOS 14/13) будет правильным выбором для решения проблемы. Программа предлагает два разных метода решения проблем iOS. Он надежен и может исправить сбои iOS или даже понизить версию iOS 14 без потери данных. Этот инструмент для восстановления поддерживает компьютеры под управлением Windows и Mac.Кроме того, это самый безопасный инструмент по сравнению с другими инструментами на рынке. Вы можете легко починить свой iPhone всего за 3 шага.

Попробовать бесплатно Попробовать бесплатно

Шаг 1. Запустите iMyFone Fixppo на своем ПК и подключите iPhone к ПК с помощью светового кабеля. Теперь выберите «Стандартный режим» на главном экране.

Шаг 2 — После этого нажмите кнопку «Пуск», и вам нужно будет следовать инструкциям на экране, чтобы перевести iPhone в режим DFU.

Шаг 3 — Затем нажмите кнопку «Загрузить», и программа предоставит вам подходящую прошивку, автоматически обнаружив устройство.Если предлагаются версии iOS до iOS 14/13, вы можете понизить версию iOS, чтобы решить проблему. Вы также можете нажать «Выбрать», чтобы выбрать загруженную вами прошивку перед началом процесса исправления.

После этого нажмите «Начать исправление», и ваша проблема будет устранена через пару минут.

2. Проверьте износ или емкость аккумулятора

Вот что вам нужно сделать в первую очередь, когда процент заряда батареи вашего iPhone подскакивает при включении или внезапно.Мы предлагаем вам использовать такие инструменты, как CoconutBattery для Mac или 3uTools для Windows, которые помогут вам в любое время узнать о состоянии вашего аккумулятора. Вы также можете подумать о том, чтобы просто зайти в Apple Store, чтобы узнать об износе аккумулятора.

Также обратите внимание, что если емкость аккумулятора ниже 70%, вам может потребоваться заменить аккумулятор, чтобы использовать ваше устройство наилучшим образом. Когда ваше устройство находится на 80%, вы обнаружите, что устройство годно к использованию, но не держит заряд идеально, а когда оно опустится до 70%, это еще больше ухудшает использование устройства.Следовательно, замена батареи, когда износ батареи составляет менее 70%, станет правильной.

3. Проверьте приложения, которые потребляют больше всего энергии, и закройте приложения, которые не могут обработать обновление

Если после обновления iOS 14/13 вы заметите, что батарея iPhone внезапно разряжается, вам нужно проверить все приложения и проверить, какие из них больше всего потребляют тесто. Для этого откройте «Настройки» и нажмите «Батарея». В разделе «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРА» вы можете увидеть приложения, а цифры, указанные рядом с каждым приложением, показывают, сколько батареи потребляет приложение.Переключитесь на «Последние 24 часа», чтобы узнать, сколько заряда батареи было израсходовано за предыдущий день. Обнаружив приложения, потребляющие батарею, удалите их или просто спросите разработчика приложения о проблеме.

4. Обновите приложения на iPhone

Приложения, которые не обновляются, время от времени значительно влияют на внезапный разряд батареи iPhone . Это связано с тем, что при доступном обновлении приложения приложения могут пытаться автоматически обновляться в фоновом режиме, и, следовательно, это может привести к разрядке батареи.Кроме того, устаревшее приложение будет работать некорректно и приведет к внезапному отключению питания. Поэтому просто откройте «App Store» на своем устройстве и нажмите «Обновить все» вверху, чтобы обновить свои приложения.

5. Закройте все приложения в фоновом режиме, когда они не используются

Вы, вероятно, не имеете ни малейшего представления о закрытии приложений после их использования. К сведению, приложения, которые вы используете, работают в фоновом режиме даже после выхода из них, и поскольку они все еще работают в фоновом режиме, они могут быть ответственны за внезапный разряд батареи iPhone.Следовательно, чтобы продлить срок службы батареи, мы рекомендуем вам закрыть эти приложения, чтобы батарея больше не разряжалась быстро.

Дважды нажмите кнопку «Домой» и включите переключатель приложений. Вы могли заметить, сколько открыто приложений, которые вы использовали в последнее время. Проведите вверх по приложениям одно за другим и закройте их.

6. Закройте службы и приложения в виджетах

Еще одна функция, расходующая заряд батареи, но на которую вы можете никогда не обращать внимания, — это виджеты. Службы и приложения в виджетах могут потреблять много энергии.Следуйте инструкциям ниже, чтобы работать с виджетами.

• 1. Проведите по главному экрану вправо, и вы увидите виджеты.
• 2. Прокрутите экран, и вы увидите все службы и приложения.
• 3. Нажмите кнопку «Изменить» и закройте ненужные службы или приложения.

7. Ограничить обновление фонового приложения

Фоновое обновление позволяет любому приложению для iPhone работать в многозадачном режиме независимо от того, запускаете вы его или нет. Но да, эта функция сильно потребляет электроэнергию.Ограничение обновления оказалось полезным для быстрого устранения разряда батареи iPhone.

• 1. Запустите приложение «Настройки» и выберите «Основные»> «Обновление фонового приложения».
• 2. Затем выключите функцию.

8. Ограничьте или отключите службы геолокации

Приложения всегда хотят использовать ваше местоположение, чтобы получить от вас дополнительную информацию. Однако служба определения местоположения также крадет заряд аккумулятора. Если вы хотите избежать этого, просто выполните следующие действия.

• 1.Откройте «Настройки» на своем устройстве и нажмите «Конфиденциальность»> «Службы геолокации».
• 2. Вы можете отключить эту функцию. Или выберите приложения, которые могут использовать ваше местоположение только тогда, когда вы их используете.

9. Замените батарею

Если у вас ничего из вышеперечисленного не работает и ваша батарея по-прежнему быстро разряжается в iOS 14/13, мы хотели бы предложить вам заменить батарею. Это было бы справедливым решением для такого случая разряда батареи, и когда ни один из вышеперечисленных методов не работает для вас.

10. Свяжитесь с Apple по вопросам оборудования

Другая возможность — что-то не так с вашим оборудованием — аккумулятором. И тогда вам придется попросить Apple о помощи.

Вы можете попробовать следующие способы.

• 1. Если у вас есть AppleCare или AppleCare +, вы можете записаться на прием к Genius Bar.
• 2. Вы также можете позвонить по номеру 1-800-MY-APPLE, чтобы настроить почтовый ремонт.

Как сэкономить заряд батареи на iPhone

После изучения решений, которые можно попробовать, когда батарея iPhone внезапно падает после обновления iOS 14/13, вот несколько советов, которые вы должны знать, если хотите сэкономить заряд батареи на iPhone.

• Во-первых, обратите внимание на , отключите параметр «Обновление приложения в фоновом режиме» . Вы можете найти его в меню «Общие» в разделе «Настройки». Эта функция, если она включена, может привести к сокращению срока службы батареи, поскольку устройство остается активным, а функции работают в фоновом режиме.
• Вам необходимо проверять обновления программного обеспечения снова и снова, поскольку каждое новое обновление приносит с собой исправления, что, возможно, увеличивает срок службы батареи.
• Следующий совет говорит и предлагает вам отключить службы определения местоположения .Перейдите в «Настройки»> «Конфиденциальность»> «Службы геолокации» и отключите его, выключив переключатель. Нажмите «Выключить» во всплывающем окне для подтверждения. При постоянном включении этой функции используется GPS, что, несомненно, повлияет на время автономной работы.

Почему батарея моего ноутбука не заряжается

Разряженная батарея ноутбука может помешать вам выполнять свою работу, но что произойдет, если вы не сможете зарядить ее должным образом? Существует множество причин, по которым батарея может не заряжаться, включая неисправную батарею, недостаточный источник питания или поврежденный шнур.Некоторые причины можно исправить быстро, если вы знаете, что делать. В этой статье мы рассмотрим, почему аккумулятор вашего ноутбука не заряжается, и расскажем, как заставить его снова заработать.

Две связанные проблемы, которые необходимо проверить в первую очередь.

1. Исключение проблем с зарядным шнуром.

Сначала необходимо убедиться, что проблема действительно связана с аккумулятором. Есть ряд компонентов, которые работают вместе для питания вашего ноутбука, поэтому вам нужно исключить все остальное. Начните с подключения компьютера, чтобы увидеть, показывает ли светодиодный индикатор, что питание подается на ноутбук.Если он загорается, на ваше устройство подается питание, а это значит, что проблема не в кабеле или источнике питания.

Если индикатор не загорается, проверьте шнур. Многие из них состоят из двух частей, поэтому убедитесь, что они плотно соединены. Кроме того, попробуйте подключить его к проверенной розетке, которая, как вы знаете, работает. Вы должны убедиться, что место, где подается питание на ваш ноутбук, также называемое «разъемом», безопасно и не покачивается.

Одной из распространенных проблем ноутбуков является то, что они ударяются в месте подключения шнура, что может привести к ослаблению или повреждению порта зарядки.В результате ваш ноутбук перестанет получать питание и не будет заряжать аккумулятор.

2. Проверьте параметры программного обеспечения

Затем убедитесь, что на вашем компьютере установлены правильные настройки. В Windows 10 вы сделаете следующее:

• Нажмите Start , затем найдите Power and Sleep Settings (в старых версиях Windows это называется Power Options )
• Нажмите Change Plan Настройте и проверьте настройки аккумулятора и энергосбережения на предмет каких-либо необычных значений.

Будьте внимательны, если настройки аккумулятора могут вызвать проблемы.Они могут включать в себя настройки, которые вызывают выключение компьютера на низком уровне или которые запускают спящий режим, когда вы закрываете крышку, или неактивны в течение нескольких минут. Все, что может заставить ваш компьютер выключиться и, следовательно, имитировать отказ батареи, должно быть отрегулировано.

Драйвер батареи также может испытывать проблемы. Опять же, в Windows 10 выполните следующие действия:

• В меню Пуск найдите Диспетчер устройств
• Выберите Батареи и определите драйвер для вашей батареи
• Щелкните правой кнопкой мыши драйвер и выберите Обновить Драйвер
• Если для драйвера требуется более новая версия, он обновится, и вы сможете перезагрузить компьютер.
• Если раньше вы не видели значок зарядки над значком батареи на панели инструментов рабочего стола, но он отображается сейчас, это может были проблемы

Насколько здоров ваш аккумулятор?

Если аккумулятор все еще не заряжается, скорее всего, у вас неисправный аккумулятор.Одна из наиболее частых причин, по которой аккумулятор может не заряжаться, — это его исправность. Старые или поврежденные батареи могут заряжаться только частично, быстро терять заряд или полностью разряжаться за считанные минуты.

Если вы заметили, что ваша батарея не работает так, как раньше, и вы исключили все другие проблемы, вероятно, ее работоспособность находится под угрозой.

Признаки изношенности аккумулятора включают:

• Перегрев во время зарядки, особенно в нижней части корпуса, где находится аккумулятор
• Быстрая потеря заряда
• Зарядка слишком долго

Один из способов проверки аккумулятор просто взглянув на него.Извлеките аккумулятор из ноутбука, но будьте осторожны, если вы только что использовали ноутбук, потому что он может быть горячим. Батарея кажется потрескавшейся или вздутой? Если вы видите какие-либо протечки, липкие остатки или сломанный пластик на поверхности, немедленно прекратите использовать его и закажите замену.

Другой вариант — проверка работоспособности батареи, которая может рассказать вам больше о состоянии батареи, которая, по всей видимости, находится в хорошем рабочем состоянии, но не держит заряд. Чтобы проверить батарею ноутбука, вам нужно создать отчет о батарее.Это легко сделать в Windows 10.

Как запустить отчет о заряде батареи в Windows 10

Если аккумулятор вашего ноутбука не заряжается из-за того, что срок его службы исчерпан, этот отчет поможет вам. Чтобы создать его:

• Одновременно нажмите клавишу Windows + клавишу X
• Выберите Windows Powershell (администратор), когда он появится
• Нажмите да , когда будет предложено дать разрешение на внесение изменений в ваш устройство
• Вы увидите небольшое всплывающее окно черного цвета, введите powercfg / batteryreport / output «C \ battery-report.html ” в первой доступной строке и нажмите Enter key
• Отобразится какой-то текст, а затем вы увидите путь, по которому вы можете найти отчет
• Закройте окно
• Проверьте местоположение отчета, нажав с помощью File Explorer . Он может находиться на рабочем столе или в папке «Документы».
• Отчет представляет собой файл браузера, например Chrome или Internet Explorer. Щелкните файл, чтобы открыть его в окне браузера.

Теперь, когда вы нашли отчет, вам следует искать:

Емкость аккумулятора

Предполагаемая емкость аккумулятора отобразится в правом столбце, но значок фактическая емкость аккумулятора будет указана в левом столбце.Если вы посмотрите вниз по списку, вы увидите, что фактическая емкость со временем немного снижается. Если есть значительная разница между фактической емкостью и расчетной емкостью в самых последних записях, вы знаете, что батарея разряжена. Также обратите внимание на любое внезапное падение емкости.

Оценка срока службы батареи

Еще одним важным признаком того, что аккумулятор ноутбука не заряжается, является время автономной работы. В правом столбце показано, как долго батарея должна работать при текущем заряде за время записи.Столбец слева показывает фактический срок службы батареи. Если разница значительна, батарея разряжается не так долго, как следовало бы.

Окончательная оценка срока службы батареи также будет отображаться внизу. Если он намного меньше, чем у вас было при первой покупке компьютера, это признак плохого состояния аккумулятора.

Когда пришло время покупать новую батарею

Вы мало что можете сделать, чтобы вернуть умирающую батарею к жизни, хотя у вас может остаться время, если она все еще функционирует и может держать заряд в течение нескольких часов.Но если вы хотите избежать потери энергии, когда вы выполняете важную задачу, вам следует проявлять инициативу и заменять неисправную батарею до того, как у вас случится неожиданный сбой. Если вы решите заменить батарею на новую, будьте осторожны. с осторожностью относитесь к тому, где взять сменный аккумулятор. Хотя в Интернете есть много поставщиков, которые продают батареи, которые продаются как совместимые с вашим ноутбуком, разумно покупать только у утвержденных реселлеров для вашей марки компьютера. Если у вас есть ноутбук HP, вы можете убедиться, что получаете нужный аккумулятор, просмотрев наш инструмент для поиска аккумуляторов.

У стороннего продукта может быть много проблем. Батарея этого типа не только низкого качества, но и аннулирует вашу гарантию. Протекающие или неисправные батареи могут испортить ваш ноутбук и вызвать проблемы, выходящие за рамки простой проблемы с зарядкой. Чтобы получить лучшую батарею, посетите веб-сайт производителя для авторизованной замены.

Аккумуляторы не заряжаются — это небольшая проблема

Если у вас все, что могло пойти не так с ноутбуком, аккумулятор — довольно простое решение. Замена аккумулятора или даже зарядного шнура намного дешевле, чем замена всего ноутбука.

Даже если у вас сломано гнездо для зарядки, многие компьютерные мастерские могут легко припаять одобренную замену. Кроме того, если вы позаботились о будущем и приобрели пакет HP Care Pack, эти исправления могут быть покрыты вашим планом.

Об авторе

Линси Кнерл (Linsey Knerl) — автор статей в HP® Tech Takes. Линси — писатель из Среднего Запада, оратор и член ASJA. Она стремится помочь потребителям и владельцам малого бизнеса более эффективно использовать свои ресурсы с помощью новейших технических решений.

Apple заявляет, что устранила проблему неожиданного выключения iPhone 6 / 6s для некоторых пользователей

Некоторые iPhone продолжают неожиданно выключаться, даже когда заряда батареи достаточно. Apple сделала несколько официальных комментариев по этому поводу, поскольку проблемы начали преследовать различные устройства, включая iPhone 6s и iPhone 6. Компания запустила ограниченную программу замены батареи для iPhone 6s, не включая в нее старые устройства. Apple предположила, что будущие обновления программного обеспечения могут решить проблемы с батареей, не раскрывая более подробной информации.И похоже, что вопреки тому, что мы думали, iOS 10.2.1 на самом деле исправляет некоторые неожиданные отключения.

Apple не сразу объявила об исправлении ошибки, поскольку ей требовалось время, чтобы определить, действительно ли она работает, сообщает TechCrunch .

В заявлении компании поясняется, что она внесла «улучшения, чтобы уменьшить количество неожиданных отключений, с которыми сталкивается небольшое количество пользователей со своими iPhone».

iOS 10.2.1 уже установлена ​​на более чем 50% активных устройств iOS, заявляет компания. Глядя на диагностические данные, полученные от обновителей, Apple заявляет, что видит «сокращение более чем на 80% для iPhone 6s и более чем на 70% для iPhone. 6 устройств неожиданно отключаются.”

Кроме того, Apple сообщила, что добавила новую функцию, «возможность перезапуска телефона без необходимости подключения к источнику питания» на тот случай, если проблема все еще не устранена.

«Важно отметить, что эти неожиданные отключения не являются проблемой безопасности, но мы понимаем, что это может доставлять неудобства, и хотели решить проблему как можно быстрее», — добавила Apple. «Если у клиента возникнут проблемы с устройством, он может обратиться в AppleCare».

TechCrunch далее объясняет, что проблема, скорее всего, затронет iPhone со старыми батареями, где внезапные всплески активности до максимального энергопотребления могут вызвать отключение.

Водопроводные трубы ПНД для холодного водоснабжения: их характеристики и монтаж

На чтение 6 мин. Просмотров 1.3k. Обновлено 25 ноября, 2020

Трубы, изготовленные из полимеров, в основном, используются в строительной сфере при ремонте водопроводных сетей, оборудования бассейнов, фонтанов.

Водопроводные трубы ПНД для холодного водоснабжения станут идеальным выбором для добычи воды с большой глубины и как составляющие части конструкции автополива.

Хоть ПНД трубы для водоснабжения появились на отечественном рынке сравнительно недавно, они быстро стали востребованными и легко вытеснили аналоги, изготовленные из других материалов.

ПВХ образцы обладают сверхпрочностью при легкой массе и гибкой структуре. Они используются в качестве составляющих элементов при монтаже различных систем холодного водоснабжения.

Общие сведенья

Во время монтажа водопроводных ПНД труб, нужно соблюдать технологию их установки, и каждый процесс выполнять в соответствии с ГОСТом.

В продаже можно найти образцы в прямых отрезках и бухтах. Первые продаются длиной по 12 метров, а вторые по 100 или 200 метров. Перед покупкой стоит хорошо изучить поверхность изделий внутри и снаружи.

Хорошее качество характеризуется гладкой поверхностью. Можно допустить небольшую неровность и наличие неглубоких полос, которые при этом не добавляют шероховатости материалу и не влияют на размер стенок образца.

Никакие вкрапления воздуха, инородные включения и тем более трещины не должны «украшать» полиэтиленовые водопроводные трубы и другие составляющие будущего водопровода.

Их можно узнать по черной цветовой гамме с наличием маркировочных полос синего цвета продольного размещения (их должно быть три), которые располагаются равномерно по всей окружности.

Также полиэтиленовые трубы, которые используются для транспортировки питьевой воды, могут быть окрашены в синий цвет, главное чтобы состав был однородным, а поверхность гладкой.

На каждом образце должны указываться: диаметр, толщина стенок, компания производитель, марка полиэтилена.

Характеристика составляющих элементов

Качественные водопроводные трубы ПНД для холодного водоснабжения должны соответствовать следующим параметрам, которые значительно отражаются на долговечности их использования.

1. Марка полиэтилена. В основном используется материал марок ПЭ80 и ПЭ100. Первый вариант идеальный выбор для строительства водопровода с небольшим сечением.

Данная марка полиэтилена обладает удовлетворительными потребительскими характеристиками и выдерживает небольшое давление внутри системы, которое образуется при транспортировке жидкости.

Марка ПЭ100 используется для изделий большого диаметра, так как позволяет сэкономить на материале.

Поэтому, выбирая составляющие для монтажа магистрали вернее всего, что они будут изготовлены из этой марки полиэтилена.

2. Показатель устойчивости. Это значение показывает насколько ПНД трубы и фитинги для водопровода устойчивы к внутреннему давлению и рассчитывается простым соотношением диаметра образца к толщине его стенки. Чем меньше показатель, тем крепче изделие.
3. Подготовка траншеи. Водопроводные трубопрокатные материалы из ПНД для холодного водоснабжения будут служить долго, если при установке подземной системы правильно подготовить траншею.

Для этого обратите внимание, чтобы в почве, которая находится под трубопроводом, не было камней или других твердых предметов. Они могут спровоцировать повреждение полиэтилена и как следствие спровоцировать течь.

Перед установкой на дно траншеи выстилается подложка из песка или измельченного гравия толщиной не менее 10 сантиметров.

Подложка уплотняется и только после этого в траншею укладывается полиэтиленовая труба, которая немного утапливается в подстилку.

При перевозке материалов стоит проверить, чтобы в кузове автомобиля не было никаких острых предметов или режущих элементов способных повредить полиэтилен и испортить его еще до момента монтажа.

Свойства

Самое важное достоинство полиэтилена – возможность изменять форму, не принося ущерба общей конструкции.

Полиэтиленовые трубы для водоснабжения имеют возможность растягиваться почти на 8%, что часто спасает от порывов при деформации водопровода. Качественные ПНД изделия обладают следующими свойствами и характеристиками:

• хорошо переносят морозы до -70°C;
• используются для транспортировки холодной воды с рабочим давлением внутри системы 4-20 Бар;
• производители выпускают образцы диаметра от 16 до 1600 мм;
• выдерживают температуру до +65°C, поэтому как составляющие водопровода горячего водоснабжения не используются;
• при правильном монтаже ПНД водопровод может прослужить без ремонта и замены до 50 лет;
• материал устойчив к образованию плесени и грибков, поэтому при установке на болотистой местности не требует специальной обработки;

Смотрите видео

Единственный минус труб данного вида – разрушение под действием УФ-излучения. Под палящими солнечными лучами полиэтилен теряет свое главное достоинство (пластичность) и становится ломким. Этот фактор нужно учитывать при хранении материала на открытом воздухе.

Монтаж

Помимо того, что нужно выбрать качественные составляющие водопроводной системы нужно подобрать подходящие соединительные элементы.

Фитинги для ПНД трубопровода для холодного водоснабжения должны быть надежными и подходить по диаметру, чтобы без лишних физических усилий создать герметичное соединение.

Полиэтиленовые фитинги для водоснабжения делятся на три основные группы:

• литые;
• сварные;
• компрессионные.

Каждая группа соединительных элементов кардинально отличается друг от друга. Первые два вида соединяют магистраль, посредством сварки, используя специальный сварочный аппарат.

Литые модели соединяют «встык», а электросварные используя электродиффузионную сварку.

Для литого соединения края стыка нагреваются и после присоединяются друг к другу. После того как шов остынет, он приобретает высокую прочность и гарантирует герметичность соединения.

Полиэтиленовые фитинги для холодного водоснабжения компрессионного вида не требуют использование сварочного аппарата, а особый ключ для осуществления обжимного (цангового) соединения. Можно обойтись и без инструмента, но тогда установка займет больше времени.

Качественно смогут соединить водопроводные трубы ПНД фитинги любого вида, но отдельно выделяются именно сварные, так как они изготавливаются из полиэтиленовой трубы.

К достоинствам можно отнести небольшую стоимость и возможность изготовления делали для соединения элементов самого разного диаметра.

Случается, что требуется заменить часть старой стальной конструкции водопровода, на новые полиэтиленовые трубы.

Фитинги для этого случая предусмотрены комбинированные в виде переходников из металлической части и полиэтилена, что очень сильно упрощает такой вид монтажа.

Также компрессионные фитинги подойдут для сращивания труб разных диаметров в одном трубопроводе.

Главное при покупке таких соединительных элементов ориентироваться на образцы, у которых и корпус и накидная гайка изготовлены из материала однородной консистенции.

Смотрите видео

Фитинги для труб холодного водопровода изготавливаются из плотного полиэтилена низкого давления. У этого соединительного элемента есть целый ряд достоинств: прочность, устойчивость к коррозии и деформации, высокая износоустойчивость и стойкость к механическому воздействию.

Невысокая стоимость и легкость монтажа сделали полиэтиленовые фитинги для труб ПНД самыми популярными и востребованными среди остальных видов соединительных элементов.

Сегодня строительный рынок заполнен различными видами труб, которые можно использовать при установке водопроводной системы и список таких изделий постоянно приумножается.

Однако без сомненья водопроводные трубы ПНД для холодного водоснабжения постепенно вытесняют металлические аналоги.

Полимерные изделия обладают целым рядом положительных моментов, поэтому выбор не должен быть сложным, если за ориентир взять мощность будущего водопровода и его предназначение.

Смотрите видео

Правила выбора и последовательность монтажа труб ПНД для водопровода на даче

Задумываясь об обустройстве водопровода на даче, многие владельцы приусадебных участков предпочитают прокладывать его, используя трубы из ПНД. И это объяснимо, ведь такие изделия обладают множеством плюсов:

• устойчивы к истиранию, в отличие от изделий из ПВХ;
• легко укладываются и демонтируются;
• не боятся коррозии и не покрываются изнутри отложениями;
• обладают малым весом, что облегчает их транспортировку и монтаж;
• стоимость их установки и монтажа невысока.

На что обращать внимание при выборе?

Для воды, пригодной к питью, следует приобретать трубы ПНД, предназначенные для холодного водоснабжения. Их диаметр не должен превышать 6 см, а толщина должна равняться 4,5 мм.

Стоит убедиться, что рабочее давление изделий составляет не менее 1 МПа. Их использование даст возможность избежать появления неприятного привкуса металла. Он практически неизбежно возникает, когда воду получают из стальных водопроводов.

Если есть необходимость в обустройстве горячего водоснабжения, нужно помнить о том, что при +800°С ПНД теряет свои свойства, а при более высокой и вовсе начинает плавиться. Поэтому марка изделий должна быть не ниже ПЭ80.

Желательно использовать ПЭ100 или же ПЭ100+.

Трубы из ПНД, предназначенные для горячей воды, отличаются дополнительной маркировкой ПЭ-РТ. Изделия PN20 выдерживают температуру до 110°С. В принципе, они оптимальны для дачных условий. В быту большего и не требуется.

Инструменты и материалы для организации водоснабжения

Прежде чем рассчитать количество материалов, которые потребуются для проведения водопровода, нужно составить план-схему, где будет указано расположение дачи относительно источника воды, число точек подведения трубопровода и т.д.

Стандартный же набор всего необходимого для работы следующий:

• Трубы ПНД. Их количество будет зависеть от плана-схемы. Допускается применение изделий разного диаметра. Для основной разводки подойдет диаметр 4 см, а в местах подачи воды он может составлять 2,5—3,2 см.
• Фитинговые соединения из полиэтилена — тройники, угловые, а также прямые.
• Инструменты, необходимые для резки материала: циркулярная пила или ножовка по металлу, торцовочный нож конусовидной формы.
• Приспособления, требующиеся для соединения трубы с иными элементами водопровода: вентилями, кранами, душевой кабиной, установками, предназначенными для полива. К ним относятся переходники нужных диаметров.
• Инструмент, который может потребоваться для вкапывания в грунт водопровода.

Если обустраивается многолетний сезонный трубопровод, нужно приобрести водоотводные лотки из пластика и накрывающие решетки.

Этапы прокладки

После приобретения необходимого количества расходных материалов можно приступить к монтажу водопровода из ПНД труб на даче своими руками:

1. Сначала нужно выполнить подсоединение труб к колонке. Иногда их врезают в общую трубу, используя специально предназначенные для этой цели переходники.
    

   Если водопровод будет монтироваться в небольшом углублении, это соединение следует делать под углом, достаточным для того, чтобы впоследствии обустроить всю систему в горизонтальной плоскости.

2. После этого трубы необходимо развести по плану-схеме по всему приусадебному участку, подводя их к тем местам, где будет использоваться вода.
    

   Все сегменты соединяются между собой фитингами. Эти изделия сначала разбирают, вынимая прокладку и зажимный элемент, затем при выполнении соединения прокладку вставляют обратно и возвращают на место зажим. У него есть фиксирующие выступы, упрощающие монтаж. Внешнюю зажимную фитинговую гайку навинчивают вручную без усилий.
    

   Применять инструменты запрещено, поскольку это чревато перетягиванием гайки и появлением протечек при начале эксплуатации системы. Трубы при подготовке к соединению отпиливают в нужном месте, а края обрезают торцовочным ножом.

3. Когда водопровод будет проложен, нужно подсоединить его к поливночным системам, кранам и т.д., используя специальные переходники.

Способы соединения деталей при помощи сварных устройств

Чтобы скрепить трубы ПНД между собой, можно использовать электромуфтовую или стыковую сварку. Электромуфта, как правило, применяется при прокладке водопровода малого диаметра и большой длины, а также при монтаже системы в стесненных условиях.

Но чаще всего используют соединение встык нагретым сварочным аппаратом. В результате отдельные элементы прочно и надежно фиксируются.

При работе с оборудованием такого рода следует соблюдать определенные правила:

• обрабатываемую поверхность предварительно нужно очистить, обезжирить и просушить;
• работу можно выполнять при температуре не меньше +5 0C;
• для улучшения качества сварного шва у труб, обладающих диаметром свыше 5 см, желательно снимать фаску под углом 450.

Соединение с использованием фланцев и фитингов

Когда трубы достаточно большие, а использовать сварку не получается, а также при подсоединении регулирующей и запорной арматуры следует применять фланцы. Производится такая работа следующим образом:

• края труб при помощи трубореза обрезают под прямым углом, ориентируясь на заранее осуществленную разметку;
• рабочие поверхности очищают от загрязнений мылом;
• частично разбирают фитинговое соединение, открутив накидную гайку на 3—4 оборота, вставляют в него трубу до нанесенной разметки, после чего заворачивают гайку.

Пример правильного соединения труб ПНД фитингами для монтажа водопровода на даче показан на видео:

Гидравлическое испытание

Чтобы убедиться в том, что смонтированная система водопровода из ПНД не имеет недочетов, нужно выполнить гидравлическое испытание. Проводится оно так:

• водопровод на 2 ч заполняют водой без давления;
• создают давление и поддерживают его на протяжении получаса;
• производят внимательный осмотр трубопровода.

Перед вводом системы в эксплуатацию ее промывают чистой водой. Ее можно использовать для питья только после того, как она станет соответствовать всем существующим нормам гигиены. Для этого рекомендуется сделать анализ жидкости.

Соорудить дачный трубопровод не слишком сложно. Если тщательно соблюдать условия и правила монтажа и постоянно контролировать состояние всех соединений при эксплуатации, сеть водоснабжения будет успешно функционировать на протяжении длительного времени, не требуя ремонта. Это позволит проживать на даче с комфортом на протяжении всего теплого сезона.

Монтаж магистрали из полиэтиленовых труб — современный водопровод, газопровод и другие системы

Монтаж полиэтиленового, как водопроводного, так и канализационного, трубопровода осуществляется несколькими способами:

1. Разъёмным, то есть с помощью фитингов и муфт;
2. Неразъёмным — иными словами, с использованием сварки.

Разъемный метод актуален для труб пнд небольшого диаметра, преимущественно до 110 мм (0,11 м). В данном случае, главным инструментом при монтаже становятся фитинги, так как установка муфт — более длительный процесс, а потому их чаще применяют при ремонтных и реконструкционных работах. Фитинги в свою очередь — это набор деталей, таких как уголки, тройники, крестовины и другие. Каждый фитинг включает в себя:

• корпус;
• прижимную гайку;
• цангу — специальное кольцо с неровным разрезом, благодаря которому пнд труба получает плотный охват;
• упорное кольцо;
• прокладку, обеспечивающую герметичность конструкции.

Сборка на фитингах — это довольно быстрый процесс, требующий тем не менее точности и внимательности. Он выглядит следующим образом:

1. Сначала трубу под водопровод или другую конструкцию отрезают под прямым углом. Срез обязательно должен быть ровным и чистым, поскольку наличие загрязнений может нарушить соединение в дальнейшем. Также со срезов удаляют фаску, чтобы не повредить прорезиненное кольцо.
2. Затем на подготовленные полиэтиленовые изделия надевают прижимную гайку, за ней — цангу и упорное кольцо.
3. Отдельно на корпус фитинга устанавливают резиновую прокладку.
4. Наконец, труба и корпус фитинга соединяются с усилием. Получившееся соединение закручивают руками.

Неразъемный метод подходит для труб пнд большого диаметра и применяется в основном для прокладки магистральных трубопроводов. Данное соединение может быть выполнено по-разному, а именно:

• с использованием сварочного аппарата;
• с использованием электрических муфт.

В целом, система монтажа неразъемным способом имеет общую схему:

1. Стыки труб нагреваются до тех пор, пока полиэтилен не начнет плавиться.
2. Затем два расплавленных слоя объединяют, образуя стыковое соединение.

Как правильно произвести монтаж труб ПНД для водопровода на даче

Прокладка труб водоснабжения за пределами города – достаточно проблематичная задача. Во-первых: необходимо выбрать достаточно хороший и недорогой материал. Во-вторых: соединения сегментов должны быть очень качественными, чтобы быть уверенным, что за длительное время отсутствия они не дадут течь. В-третьих: монтаж в целом не должен быть слишком сложным, чтобы его можно было с легкость провести самостоятельно. Наиболее подходящий вариант для данного случая мы рассмотрим далее.

Правильный монтаж труб ПНД для водопровода на даче в доме

Прежде чем приступить к установке обязательно должен быть сделан набросок плана размещения всех элементов: места прохождения, места поворотов, ответвлений и прочего. Только после этого можно приступать к монтажу труб ПНД для водопровода на даче в самом доме. Работы ведутся по следующим правилам:

• Внутри помещений редко используются сегменты с большим диаметром, чаще он не превышает 32 мм. Это необходимо для того чтобы можно было обеспечить определенный уровень давления подачи воды.
• Для соединения элементов с таким небольшим диаметром наиболее пригодным способом является завинчивание их в компрессионные фитинги.
• В пользу выбора именно такого варианта выступает также их разборная конструкция. В случае чего совершенно несложно заменить поврежденный участок.

гофрированные трубы пнд

соединение

Сами же работы будут проходить в следующем порядке:

1. Отмеряем от цельного элемента сегмент необходимой нам длины и делаем пометку маркером.

2. На отмеченном месте наклеиваем вокруг сегмента отрезок малярного скотча, так чтобы его края точно совпадали друг с другом.

3. Если нет проблем с финансами, пользуемся приобретенным труборезом. Если тратить лишние средства неохота, то используем обычную ножовку. Точно по краю скотча производим обрез и снимаем скотч.

4. Далее необходимо сделать ровный скос на краю обреза. Опять же можно купить специальный ручной фаскорез, что дороговато, или же сэкономить и использовать в этих целях обычный напильник. При помощи него стачиваем край элемента под углом в 20°.

5. Затем на отрезанный сегмент накручивается гайка накидная, после нее натягивается уплотнительное кольцо. Все это сдвигается немного в сторону, так чтобы край сегмента был свободным.

6. После необходимо вставить свободный край элемента в фитинг. Засовываем его до упора, затем пододвигаем гайку с кольцом поближе и начинаем накручивать ее на резьбу фитинга.

7. С обратной стороны фитинга проводим точно такие же манипуляции, вследствие чего получаем два плотно соединенных между собой элемента.

фитинг для соединения

монтаж фитингов

Правильный монтаж труб ПНД для водопровода на даче на участке

А вот монтаж труб ПНД для водопровода на даче на самом ее участке будет несколько отличаться от прокладки его в стенах здания. Так как по участку будут прокладываться элементы разного диаметра, то и соединение у них будет разное. Для элементов с очень большим диаметром, которыми делают подвод от места добычи воды или от общей магистрали к участку, будет подходить следующий метод:

1. Замеры, пометки и обрезка проводятся точно таким же способом, как описано выше.

2. Далее два элемента стыкуются вместе, под них укладываются подпорки.

3. Сведенный элементы немного отодвигают друг от друга, и в зазор вставляется паяльник.

4. Нагреваются края до тех пор, как материал начнет оплавляться. После чего нагревательный элемент убирается.

5. Затем два нагретых края сегментов сводятся плотно вместе и удерживаются, пока материал не остынет.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ

Особенности полипропиленовых фитингов и практическое использование.

Для элементов, которые будут подводить воду к самому зданию от основного стояка, необходимо применять такой вариант соединения, как

диффузная сварка фитинга:

1. Все тем же образом подготавливаем детали к соединению. Обязательно срезаем фаску, так как если опустить этот момент по стыку вылезут внушительные неровности, которые приведут к протечке.

2. Сначала нагреваем внутреннюю сторону соединительного элемента, затем нагреваем внешний край одного из отрезков (все работы выполняются при помощи спецпаяльника).

3. После вставляем нагретый конец отреза в гнездо. И повторяем те же действия с другим гнездом соединительного элемента.

Некоторые умельцы пытаются сэкономить также на покупке специальной техники для сварки элементов и используют в этом плане газовую горелку. Качество соединительного шва в таких случаях намного ниже и риск протечек соответственно повышается. Лучше сэкономить на менее значимом оборудовании, которое не снизит качество всего водопровода в целом.

Трубы ПНД для водопровода, их разновидности и способы монтажа

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Трубы ПНД для водопровода производят из полиэтилена низкого давления (отсюда и аббревиатура) способом непрерывной экструзии на молекулярном уровне. Это придает материалу особые свойства, которые позволяют использовать его в широких сферах хозяйствования человека.

Аббревиатура ПНД расшифровывается как «полиэтилен низкого давления»

Трубы ПНД для водопровода: основные характеризующие сведения, сфера использования

Трубы, которые производят из полиэтилена при низком давлении, выпускают в пяти вариациях — SDR9, SDR11, SDR13,6, SDR 21 и SDR 26. Показатель SDR определяет степень устойчивости к внутреннему давлению. Он равен отношению внешнего диаметра изделия к толщине материала его стенки. В связи с этим, увеличение толщины стенок влечет за собой уменьшение SDR. То есть, чем меньше этот показатель, тем прочнее труба.

Все трубы ПНД для водопровода могут быть двух марок – это ПЭ 80 и ПЭ 100. При этом, трубы ПЭ 80 используют для монтажа водопровода и канализации с сечением до 90 мм, а ПЭ 100 в магистральных трубопроводах. Кроме того, пластик, используемый в изготовлении труб, может быть пищевым и техническим. Второй производят из вторичного сырья, поэтому его использование в бытовых водопроводах не допускается.

Труба ПНД имеет маркировку синего или желтого цвета, в зависимости от назначения

Полезный совет! Будьте внимательны при покупке труб для организации питьевого водоснабжения. Они обязательно должны быть сделаны из полиэтилена, который разрешен для контакта с водой питьевого назначения.

Производители поставляют полиэтиленовые трубы бухтами по 100, 200, а иногда и 1000 м. В некоторых случаях можно встретить изделия длиной 12 метров.

Полиэтиленовые трубы повсеместно применяются при строительстве и реконструкции водопроводов, для оборудования гидросооружений и бассейнов, поливальных установок и артезианских скважин. Трубы из полиэтилена используются для транспортировки различного жидкого и газообразного топлива в промышленности или коммунально-бытовой сфере.

Труба ПНД выпускается в бухтах длиной 100, 200 или 1000 метров

Контроль качества полиэтиленовых труб для водопровода

Все произведенные трубы подвергаются строгому контролю качества по следующим параметрам:

• состояние внутренней и внешней поверхности изделий. Стенки должны быть абсолютно гладкими. Допускается только присутствие незначительных продольных полос и некоторой волнистости, которая не превышает допустимых стандартами отклонений;
• внутренняя, наружная, а также торцевая поверхности не могут иметь трещин, посторонних включений и раковин;
• водопроводная пластиковая труба имеет только чёрный цвет. Часто могут присутствовать продольные синие маркировочные полосы, которых должно быть не менее трех штук. Их распределение по окружности обязательно должно быть равномерным.

Так как от качества материала зависит герметичность водопровода, то стоит уделять этому обстоятельству особое значение и приобретать продукцию только известных проверенных производителей.

Компрессионные фитинги для соединения водопроводных труб ПНД

Что делает полиэтиленовые трубы для водопровода такими привлекательными

Если провести сравнение с некоторыми другими материалами для производства труб (сталь, чугун, асбест), то полиэтилен превзойдет их по многим показателям:

• пятидесятилетний гарантийный срок эксплуатации производители дают только полиэтиленовым трубам;
• пластиковая труба диаметром от 20 до 110 мм намотанная в 1000-метровые бухты позволяет сэкономить все расходные материалы, которые требуются для монтажа трубопровода, а также значительно ускорить процесс прокладки трубы;
• применение терморезисторных фитингов упрощает и ускоряет работу по соединению труб между собой;
• подготовка квалифицированных сварщиков, умеющих работать с полиэтиленом, гораздо проще и быстрее, чем специалистов по металлу;
• трубы ПНД для водопровода вполне возможно монтировать многократно с малыми затратами на перемонтаж. Они могут быть легко утилизированы и переработаны;
• полиэтиленовую трубу можно протянуть внутрь уже существующего старого водопровода, даже не разбирая его.

Схема соединения труб из полиэтилена методом сваривания

Положительные физические и химические свойства

Полиэтилен обладает некоторыми химическими и физическими качествами, которые сделали привлекательными его потребительские свойства:

• химическая нейтральность полиэтилена способствует отсутствию коррозии при контакте с водой или даже более агрессивными средами;
• материал имеет меньший удельный вес, что значительно удешевляет все производственные процессы и транспортировку изделий;
• очень высокая эластичность (линейное расширение до 7,5%) позволяет изделиям выдерживать не только незначительные подвижки грунта, но даже землетрясения. Именно это обстоятельство подтолкнуло в свое время японцев к производству и повсеместному использованию таких труб;
• идеальная гладкость внутренней поверхности допускает использование более тонких труб при сохранении гидравлических параметров на том же уровне, что и у более толстых стальных аналогов;
• из-за низкого модуля упругости полиэтилена значительно снижается возможность появления гидроударов, а также разрушения при замерзании воды.

Обустройство водопроводной системы в частном доме с использованием ПНД-труб

Есть у полиэтиленовых труб и несколько недостатков: они разрушаются под действием ультрафиолетового излучения, деформируются при высоких температурах (более 65 градусов), что делает невозможным их использование в системе отопления.

Полезный совет! При использовании труб из полиэтилена в промышленных процессах, не следует пропускать через них раствор азотной кислоты. Это вещество способно вступать в химическую реакцию с полиэтиленом, разрушая стенки трубы.

Монтаж магистрального трубопровода с применением труб ПНД

Способы соединения полиэтиленовых труб

Полиэтиленовые трубы принято соединять между собой двумя способами: неразъемным и разъемным. Неразъемные соединения используются при эксплуатации трубопровода при высоких показателях давления, то есть в магистральных системах. В быту, главным образом, используются разъемные соединения.

Неразъемный способ соединения

На практике неразъемное соединение полиэтиленовых труб осуществляется двумя способами:

• сварка встык при помощи сварочного аппарата для полиэтилена;
• использование электромуфтовых соединителей.

Пошаговая инструкция соединения полиэтиленовых труб с помощью торцевателя

Сварка встык – наиболее сложный технологический процесс, который требует наличия обученного персонала и сварочного оборудования специального назначения.

Полезный совет! Чтобы сварка встык была качественной, нужно использовать всего один сварной шов. Он должен быть обязательно одинаков по прочности с остальной трубой.

При наличии всего необходимого, сварка труб очень удобна, так как не требует использования дополнительных деталей. Она позволяет не только соединять два отрезка трубы, но и качественно крепить к ним фасонные детали.

Монтаж водопроводных труб с применением неразъемного способа соединения

При электромуфтовом соединении используют полиэтиленовую электрофузионную муфту с закладными электронагревателями. Такое соединение может выдержать давление до 16 атмосфер. Оно более затратное чем стыковое, поэтому его используют в стесненных условиях, где нельзя произвести сварку.

Применение разъемных соединений при монтаже трубопровода

Самым распространенным типом разъемных соединений считаются фланцевые. К их элементам можно отнести: втулки, которые приваривают к торцевой части труб, а также накидные фланцы из металла. Тонкая (менее 50 мм в диаметре) труба может быть соединена компрессионными фитингами, если невозможно или невыгодно использовать фланцы.

Монтаж компрессионных фитингов при соединении труб с помощью разъемного метода

Цанговые соединения обжимного типа могут выдержать высокие нагрузки (до 25 атмосфер), что позволяет использовать их не только для стыковки между собой труб, но и для соединения с ними изделий из других материалов.

Трубы ПНД для водопровода, соединенные правильно и грамотно, образуют малозатратную водопроводную систему, которая долго не потребует ремонта и не потеряет изначальных качественных характеристик.

Трубы ПНД для водопровода (видео)

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ

Загрузка…

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

черные водопроводные для холодного водоснабжения, как соединить пластиковые трубы, монтаж

Содержание:

Прокладка труб коммуникаций к частным или многоэтажным домам является важнейшим фактором обеспечения комфортного проживания населения. К сожалению, применяемые еще недавно металлические трубы с течением времени сильно изнашиваются, что приводит к постоянным авариям и сбоям. В данной статье мы расскажем о таком современном материале, как трубы водоснабжения ПНД, их разновидностях, достоинствах, а также о методах их монтажа.

Изготавливают такие трубы из полиэтилена низкого давления по современной технологии беспрерывной шнековой экструзии, что придает им прочность, надежность и долговечность. Можно применять такие трубы ПНД для водопровода, подачи иных видов жидкости, а также транспортировки газов.

Очень часто такие изделия используются при обустройстве скважин, бассейнов, ремонте централизованных систем водопровода, а также установке поливальных приспособлений. Кроме того, по ПЭ трубам можно перегонять некоторые виды топлива для промышленных и коммунальных объектов.

Характеристика труб ПНД для водопровода

В точки продажи пластиковые трубы попадают в виде кусков по 12 м, либо в бухтах по 100 или 200 м.

Качественные критерии труб ПНД должны быть такими:

• гладкость внутренней и внешней поверхности изделий;
• вероятность легкой волнистости или продольных полос, но в пределах допустимых значений;
• отсутствие дефектов и трещин на всей поверхности труб, в том числе на торцах;
• идеально, если трубы для водопровода – черные или черные с синим, причем синей краской выполняется маркировка в виде продольных полос. Их должно быть не менее трех.

Различают полиэтиленовые трубы для воды по маркам (ПЭ 80 или ПЭ 100), диаметру, а также устойчивости к внутреннему давлению (SDR).

Под маркой ПЭ 80 производят водопроводные трубы ПНД для холодного водоснабжения, а также канализации. Кроме того, для транспортировки питьевой воды полиэтилен в них должен быть специальным, предназначенным для этих целей.

Такой же маркировкой обозначают и трубы технического назначения, которые изготавливают из вторичного сырья. Оптимально использование труб ПЭ 80 для водопровода сечением до 90 мм.

Для магистральных линий зачастую используется черная пластиковая водопроводная труба марки ПЭ 100 (прочитайте: «Сферы применения черных пластиковых труб, особенности изделий»).

Значение SDR определяет стойкость трубы к давлению изнутри и равно соотношению внешнего диаметра к толщине стенки. Чем ниже этот показатель, тем труба прочнее и крепче.

Достоинства пластиковых водопроводных труб

Среди прочих материалов, в частности асбестовых, стальных или чугунных труб, их полиэтиленовый аналог имеет ряд несомненных достоинств:

• долговечность – срок службы достигает 50 лет;
• отсутствие коррозийных процессов и разрушения от контакта с водой и другими веществами;
• небольшая масса;
• тонкие трубы сечением 20-110 мм производят в длинных бухтах – до 1000 м, так что можно сэкономить на обрезках во время монтажа, да и скорость работы возрастает;
• особый способ крепления с помощью терморезисторных фитингов ускоряет прокладку коммуникаций;
• обучить персонал работе с трубами ПЭ намного быстрее, чем сварке металлических изделий;
• возможность многократной переукладки с минимальными дополнительными издержками;
• никаких затруднений с переработкой и утилизацией;
• монтаж можно производить путем протягивания трубы в действующий водопровод с последующим его демонтажем или без него;
• способность к растяжению, что позволяет ПЭ трубам не деформироваться во время движения грунта, обильных осадков или землетрясений;
• гладкость внутренней поверхности труб значительно повышает ее гидравлические свойства по сравнению с металлическими аналогами;
• такое изделие не деформируется при замерзании внутри воды;
• соответствие нормативам безопасности с точки зрения бактериологии и токсикологии;
• удобство в обслуживании и ремонте коммуникаций.

Технология монтажа водопроводных труб ПНД с неразъемным соединением

Если предполагается использование пластиковых труб в системах с высоким давлением, то применяют метод монтажа магистрали с помощью неразъемных соединений.

Существует два способа, как соединить трубы ПНД для водопровода в данном случае:

• стыковка с помощью специального аппарата для сварки;
• при помощи электромуфтового соединения.

Для стыковки с помощью сварочного аппарата необходимы особые навыки и хорошо обученный персонал, а также специальное оборудование. При надлежащем выполнении работы прочность шва получается аналогичной со всей остальной поверхностью трубы.

Сваривание встык является довольно востребованным методом, ведь для него не требуются дополнительные комплектующие. К тому же, стыковать можно только полиэтиленовые трубы между собой, а также соединять их с фасонными деталями. Читайте также: «Виды водопроводных труб ПНД, преимущества, правила монтажа».

Для электромуфтового соединения применяется специальный полиэтиленовый фасонный элемент, с проложенными внутри нагревательными приборами, называемый электрофузионной муфтой. Как правило, такой способ монтажа востребован при работе с трубопроводами, давление в которых достигает 16 атмосфер. Отметим также, что выполнение электромуфтового соединения требует больших энергозатрат по сравнению со стыкованием. Читайте также: «Варианты пластиковых труб для воды – какие лучше выбрать и как монтировать».

Тем не менее, такой метод приемлем в условиях ограниченности пространства, если нет возможности разместить оборудование для стыковой сварки. Наибольшим спросом пользуются простые электромуфты, применяемые для монтажа коммуникаций из ПНД труб на прямых отрезках. Тем не менее, в продаже можно найти и тройники, и седловые отводы. Как правило, электрофузионными муфтами соединяют тонкие трубы, попадающие в продажу в бухтах. Если же предстоит укладка труб под землей, нужно знать, какую трубу использовать для водопровода под землей, какими она должна обладать характеристиками.

Применение разъемных соединений при укладке коммуникаций из ПНД труб

Разъемные соединения для монтажа водопровода из ПНД труб, которые применяются чаще всего, представлены фланцевыми элементами, а именно, втулками под фланцы, которые приваривают к торцевым участкам трубы, а также металлическими фланцами.

Если речь идет о тонкой ПНД трубе диаметром меньше 5 см, то могут быть использованы компрессионные фитинги. Такой метод приемлем, если устанавливать фланцы или стыковать сваркой невыгодно или невозможно по ряду причин.

Обжимные соединения (цанговые) обеспечивают надежное крепление, устойчивое к нагрузке до 25 атмосфер. Его выполняют путем врезки в трубу зубцов разрезной втулки с уплотнителем в виде резинового кольца. Такой способ обеспечивает герметичное и прочное соединение.

Кроме того, фитинги могут применяться как для сцепления пластиковых труб, так и для соединения их с коммуникациями из прочих материалов. В частности, при ремонте металлической трубы часто используют цанговое соединение, чтобы закрепить в ней отрезок полиэтиленовой. Читайте также: «Как выпрямить ПНД трубу – доступные и проверенные способы».

Таким образом, трубы ПНД позволяют прокладывать надежные и качественные коммуникации, которые сохраняют свои исходные характеристики и не требуют ремонта в течение довольно долгого времени.

Трубы ПНД зимой — прокладка, эксплуатация, важные нюансы

У всех, кто впервые выбирает трубы из полиэтилена, возникает вопрос – в каких диапазонах температур они могут эксплуатироваться. Ведь известно, что при низких температурах полимеры становятся хрупкими, а при высоких – размягчаются. Некоторые источники усиливают опасения, указывая диапазон эксплуатации ПНД труб от 0° до + 40° С.

Однако ниже нуля трубы из полиэтилена не теряют прочности, и большой опыт эксплуатации, в том числе и в российские морозы показывает, что для зимы ПНД трубы вполне пригодны. В каких-то аспектах они даже предпочтительнее стальных. Но гибкость полиэтилена все же снижается, так что прокладка и эксплуатация водопровода имеет свои особенности.

Укладка и монтаж ПНД труб зимой

Поскольку полиэтилен при минусовой температуре становится жестче, монтаж водопровода сложнее. Раскатать бухту порой невозможно, и лучше использовать трубы в отрезках.

Бухту можно использовать, если предварительно отогреть ее в теплом помещении. Если работа идет весь день, периодически процедуру следует повторять.

Обязательным инструментом при зимнем монтаже ПНД труб является газовая горелка. Ей вы будете размягчать торцы труб, что вернет им круглую форму (при внешней нагрузке они слегка деформируются, и, замерзнув, уже не подходят к фитингам). Горелкой же вы разогреете и вернете гибкость участку трубы, если его нужно выпрямить, или наоборот, согнуть.

При сварке длинных трасс ПНД труб стоит использовать специальную сварочную палатку. Температура в ней плюсовая, но не обязательно высокая – достаточно + 5° С. До — 10° С сварку можно вести без палатки, но учтите – время на прогрев окажется больше. Концы труб следует заглушить, чтобы холодный воздух не мешал нагреву стыка.

Также следите, чтобы внутри трубы не было снега (он часто попадает в трубы при разгрузке). Растаявшая вода может испортить стыки, и даже сварочный аппарат.

По трудоемкости монтаж труб из полиэтилена зимой вдвое выше, чем летом.

Эксплуатация ПНД труб зимой

Бытует мнение, что благодаря пластичности полиэтилена при размораживании трубы из него, в отличие от металлических, не лопаются. Справедливо оно лишь условно. Даже теряя при низкой температуре обычную гибкость, ПНД в этом смысле превосходит железо, и во многих случаях ПНД трубы с водой благополучно переживают зиму.

Однако хватает и примеров, когда зимой они лопались. Со временем полимерные трубы теряют былую гибкость, особенно если летом подвергались воздействию солнечных лучей. Повлиять может и характер замерзания. Если труба замерзает с двух концов, имеющий больший объем лед вытесняет воду в середину, давление там растет, и когда вода окончательно замерзает – разрывает любую трубу.

Так что для ПНД труб следует применять те же меры, что и для других типов. Водопроводы на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях делать под небольшим уклоном, в нижних точках врезать краны для слива воды.

Если водопровод зимой предполагается эксплуатировать, трубу лучше утеплить, (как вариант – проложить под землей ниже точки промерзания). Если объект работает сезонно, или предполагается перерыв по другим причинам, до морозов воду лучше слить.

Когда трубопровод проложен по земле и повторяет изгибы местности, стоит продуть его компрессором. Если труба небольшая, можно последовательно поднимать ее участки, постепенно выгоняя воду. Небольшой остаточный объем воды ПНД трубам не угрожает.

Главный недостаток труб из полиэтилена – если вода внутри все же замерзнет, отогреть водопровод очень трудно, поскольку мощные паяльные лампы и газовые горелки, применяемые для металлических труб, полиэтиленовую попросту расплавят.

Но при правильном монтаже (хорошее утепление) и эксплуатации (своевременный слив воды) водопроводы из ПНД успешно функционируют даже в российские морозы.

Поделитесь статьей с друзьями:

HDPE Упрощенные инструкции по созданию траншеи | Полевое руководство по полиэтиленовым трубам

Упрощенное руководство по траншеи

Относительно простые инструкции по установке могут быть применимы ко многим сельским линиям электропередачи и распределения воды,
принудительные магистральные канализационные сети и многие технологические водоводы. Эти линии обычно представляют собой напорные трубы, установленные на
относительно небольшие глубины, которые достаточно жесткие, чтобы выдерживать минимальную нагрузку от грунта, особенно небольшой диаметр
линий. В некоторых случаях трубопровод может содержать участки, требующие специального инженерного анализа, например, неглубокий
(глубиной менее 3 футов) участок, пересекающий дорогу.Как правило, применение полиэтиленовых труб, попадающих в «Окно проектирования» AWWA
(см. информацию о конструкции Open Cut) не требуют специальных спецификаций по установке.

Следующие упрощенные правила применяются при следующих условиях:

• Диаметр трубы ≤ 24 дюйма
• ДР ≤ 21
• Глубина укрытия от 2,5 футов до 25 футов, за исключением случаев движения транспортных средств, минимальное укрытие составляет 3,0 фута.
• Высота грунтовых вод минимум на 2 фута ниже поверхности
• Устойчивый грунт

1. Разработка траншей. Обрушение траншеи может произойти на любой почве и является причиной большого количества смертей рабочих каждый год.
   При раскопках без подкреплений или без опор стена траншеи должна иметь безопасный угол наклона. Вся опалубка траншей и распорка
   необходимо держать над трубой. Длина открытой траншеи, необходимая для сращивания участков труб, должна быть такой, чтобы изгиб и
   опускание трубы в канаву не превышает минимально рекомендованного производителем радиуса изгиба и приводит к перекручиванию.
   Ширина траншеи на уровне трубы должна быть равна внешнему диаметру трубы плюс 12 дюймов.
2. Обезвоживание. Для безопасного и правильного строительства уровень грунтовых вод в траншее должен быть ниже
   перевернуть трубу. Это может быть выполнено с помощью глубоких колодцев, колодцев или отстойников, размещенных в траншее.
3. Постельные принадлежности. Там, где грунт дна траншеи можно без труда разрезать и градуировать, можно использовать напорную трубу.
   устанавливается непосредственно на подготовленное дно траншеи. Для напорной трубы дно траншеи может быть волнистым, но должно
   ровно поддерживайте трубу и не допускайте образования выступов, впадин и комков.В условиях гравитационного потока траншея
   дно может быть набито утрамбованным подстилочным материалом от 4 до 6 дюймов, как описано ниже.
4. Укладка трубы в траншею. PE напорная труба до 8 дюймов. диаметр и 6 фунтов на фут
   обычно укладывается в траншею вручную. Для подъема более тяжелой трубы большего диаметра потребуется подъемно-транспортное оборудование,
   переместите, и осторожно опустите трубу в траншею.
5. Прокладка труб. Материал для заделки должен представлять собой крупнозернистый грунт, такой как гравий или песок, или крупнозернистый грунт.
   зернистая почва, содержащая мелкие частицы, например, илистый или глинистый песок.Размер частиц не должен превышать половину
   дюйм для трубы от 2 до 4 дюймов, три четверти дюйма для трубы от 6 до 8 дюймов и один дюйм для всех других размеров. Встраивание
   следует укладывать слоями или подъемниками толщиной не более 6 дюймов с последующей механической утрамбовкой до уровня
   не менее 85% стандартной плотности по Проктору с уровнем 95% под улицами и дорогами (см.
   ASTM International D698,
   Стандартные методы испытаний лабораторных характеристик уплотнения почвы с использованием стандартных усилий).
6. Испытание на герметичность. Если перед засыпкой траншеи требуется испытание на герметичность, его следует провести после
   закладной материал размещен. (Информация об опрессовке установленных систем полиэтиленовых труб представлена ​​в
   Глава 2 Справочника Института пластиковых труб (PPI)
   полиэтиленовых труб.
7. Засыпка траншеи. Последняя засыпка может состоять из вынутого грунта, при условии, что в нем нет непригодных
   такие материалы, как большие куски глины, органического материала, валуны или камни размером более 8 дюймов, или конструкции
   обломки.Если труба расположена под дорогой, окончательную засыпку следует укладывать подъемниками, не превышающими
   6 дюймов в толщину и уплотнен до 95% стандартной плотности по Проктору.

   Дополнительные детали дизайна и конструкции представлены в
   Глава 7 Справочника Института пластиковых труб (PPI) по полиэтиленовым трубам.

Труба ПЭ для водоснабжения

/>

По данным Агентства по охране окружающей среды, не менее 12% U.S. Использование воды в домашних условиях тратится впустую в результате утечек в системах водоснабжения. По оценкам Американского общества инженеров-строителей (ASCE), потеря составляет более 6 миллиардов галлонов очищенной воды. Напряженность инфраструктуры требует огромных усилий по ремонту и замене, которые, по оценкам, превышают несколько сотен миллиардов долларов. Эти проблемы с трубами будет только труднее исправить, потому что многие системы вышли за рамки их конструкции. Муниципальные системы водоснабжения были перегружены на протяжении десятилетий, особенно в городах с резким ростом населения после промышленной революции.Сегодня компании водоснабжения и муниципалитеты ищут жизнеспособные альтернативы трубопроводам, которые были бы долговечными, недорогими в обслуживании и безопасными для использования людьми.

Одним из возможных материалов является полиэтилен высокой плотности (HDPE), который десятилетиями использовался в качестве высоконадежного и прочного материала для трубопроводов. За это время были широко опубликованы преимущества полиэтиленовых труб для систем водоснабжения. Реальные преимущества систем водопровода из HDPE не ограничиваются Соединенными Штатами.В глобальном масштабе проектировщики и инженеры трубопроводных систем осознали потенциал решения основных проблем инфраструктуры, связанных с водой. Читайте дальше, чтобы изучить несколько важных применений полиэтиленовых труб для водоснабжения.

Реконструкция водной транспортной сети полиэтиленом

После Второй мировой войны город Палермо в Италии вырос с 300 000 до более чем 700 000 человек. Остаточный ущерб от войны наряду с повышенным спросом на воду со стороны растущего населения оказал огромное давление на стареющую чугунную водопроводную сеть.На некоторых участках сети уровень утечки воды превышал 40%. В 1990 году городские планировщики и итальянская компания водоснабжения разработали план водоснабжения, способного подавать 430 литров на человека в день для прогнозируемого населения в миллион граждан. Система была спроектирована для работы до 2040 года. Для удовлетворения этих требований была выбрана труба из полиэтилена высокой плотности благодаря ее легкому весу и гибкости, что позволяет быстро устанавливать и использовать меньшее количество фитингов. Кроме того, возможность соединения труб из полиэтилена высокой плотности с помощью термического плавления обеспечила максимальный потенциал обеспечения герметичных соединений внутри системы.

Годовое наблюдение за установкой показало удовлетворительные результаты.

Прокладка нового трубопровода ПНД вдоль неровного водного пути

Небольшой городок Гранд-Айленд, штат Луизиана, когда-то был в состоянии в достаточной мере снабжать свое небольшое население чистой питьевой водой через 8-дюймовую чугунную трубу. Однако к 1990-м годам более 7500 человек зависели от той же системы чистой воды, которая оказалась неустойчивой.

Было предложено решение в виде 16-дюймовой системы трубопроводов из ПНД длиной 32 мили.Труба была спроектирована для прокладки вдоль водного пути Баратария для подачи пресной воды с близлежащего участка. Хотя конструкция была предложена ранее, это стало возможным только с использованием HDPE. Другие материалы для трубопроводов вызвали озабоченность по поводу целостности соединений и общей устойчивости трубопровода в болотистых условиях Луизианы.

В конечном итоге, благодаря способности термоплавких стыков между трубами HDPE, а также присущей трубам гибкости, команда смогла установить 32-мильную трубу менее чем за половину ожидаемого времени.Быстрая установка с минимальной площадью основания важна для гидротехнических сооружений, построенных в экологически чувствительных зонах и вокруг них. Так было с трубой из ПНД, используемой на водном пути Баратария.

HDPE поддерживает многие методы установки, помимо методов, используемых на Гранд-Айленде, включая горизонтально-направленное бурение (ГНБ). ГНБ зарекомендовал себя как один из наименее инвазивных и наиболее экономичных методов установки труб, и HDPE хорошо работает с этим подходом.

Горизонтально-направленное бурение с трубой ПНД

К концу 1990-х годов, зажатый между океаном и очень крутыми холмами, быстро развивающийся город Карлсбад, штат Калифорния, вскоре расширился дальше на восток за пределы существующей инфраструктуры.Необходимость подвести воду к новым застройкам представляет собой уникальную задачу: рентабельно построить трубопровод вверх и под большой межгосударственной автомагистралью, принимая во внимание местную окружающую среду.

HDD был определен как лучший подход. Это был не только бестраншейный метод установки с минимальным воздействием на поверхность, но и направление бурения можно было контролировать, чтобы избежать препятствий, таких как межгосударственный. Труба из ПНД дополнила технику установки благодаря высокой прочности, гибкости и способности выдерживать незначительные поверхностные возмущения во время установки без нарушения целостности трубы.

Проект был завершен к 2001 году с опережением графика и ниже запланированного бюджета.

Качества, которые делают трубы HDPE идеальными для решений водоснабжения

Трубы из ПНД

обладают рядом характеристик, которые делают их идеальным материалом для транспортировки воды.

От прямого заглубления до прокладки существующего трубопровода до бурения в горизонтальном направлении — прочность соединения и долговременная пластичность труб из ПНД делают их хорошо подходящими для многих методов монтажа и самых сложных условий эксплуатации.Здесь также часто можно использовать гибкость HDPE, чтобы свести к минимуму необходимость в некоторых фитингах, тем самым улучшая гидравлический КПД системы.

С эксплуатационной точки зрения целостность стыкового соединения методом термического наплавления гарантирует проектировщику, что потенциальная потеря воды через стыки системы будет минимальной. Кроме того, исключается возможность проникновения загрязняющих веществ в водную систему из окружающей почвы через герметичные или механические соединения.

Трубы из ПНД

гидравлически эффективны, что означает, что внутренняя поверхность равномерно гладкая. Что еще более важно, коэффициент гладкости не меняется со временем, в отличие от труб, изготовленных из других материалов, которые подвержены коррозии, бугоркам или биологическим отложениям.

Трубы из ПНД

устойчивы практически ко всем типам воздействий окружающей среды, таким как соленая вода, коррозионные почвы и / или агрессивные потоки. Как результат. HDPE — идеальный материал для транспортировки питьевой воды.Установленная труба не подвергнется коррозии или разрушению со временем, и нет необходимости в катодной защите самого HDPE.

Прочность, пожалуй, самая привлекательная характеристика трубы из полиэтилена. Долговечность способствует простоте монтажа трубы и ее длительному сроку службы (от 50 до 100 лет), что, в свою очередь, делает ее рентабельной системой. С точки зрения стоимости жизненного цикла трубы из ПНД являются одним из наиболее привлекательных материалов для трубопроводов, которые следует учитывать при производстве водопроводных труб.

Hdpe Pipes and Fittings — All Plastic Pipe Here

4- Чтобы объединить водопроводные трубы и удобный выбор для загрузки, необходимо сделать это.

Перед погружением трубы в воду должен быть соответствующий береговый пандус, а при отводе дно трубы необходимо очистить, чтобы не повредить поверхность трубы.

5- Для подготовки модернизации подводного дна и осуществления контроля перехода с суши на воду.

Следует уделять первоочередное внимание трубе в траншее до тех пор, пока вода не будет набирать непрерывно, чтобы обеспечить дополнительную защиту.Для защиты от всевозможных происшествий, которые могут повлиять на водопровод, траншея должна быть вырыта по длине и глубине. Настолько, что выполняемая операция промывки должна оставаться надежной, даже если акула Умеда образовала море. Которая будет удерживаться для защиты и стабилизации трубопровода, высотой 30-50 см может быть укреплением на наполнителе.

6- Труба обратного потока для формирования одного элемента трубопровода

Ресурсы, сделанные birleştirildik, концы водопроводных труб перед остальными частями начнут еще ползать.

По возможности следует уменьшить вес над водопроводной трубой, соединенной с водой после плавучей платформы. Если вес невозможен, это нужно делать, не касаясь водопровода.

7. Подключение весового блока

Требуется достаточное оборудование и транспортные средства для выполнения операции. Выполнение весовой сборки, снизу из нижней части трубы были сняты блоки, сверху помещены для сжатия верхней части трубы, также требуется использование этого оборудования и транспорта.Чтобы уменьшить вес подключенной водяной трубы, ее следует оставлять вниз по пандусу. В любом случае поверхность трубы для удаления минимального количества аппарелей должна быть как можно ближе к воде

8- Прикреплена к погружной трубе (7 можно безопасно выполнять одновременно с присутствующим веществом)

Вес можно легко загрузить через прилагаемую рампу для водопровода. При попадании в воду по трубам вода по пандусам способна удерживать вес благодаря пандусу.Не следует использовать веревку для удержания материала трубы, так как вместо нее рекомендуется использовать цепь с широкими полосами.

9- Погружение трубы в указанную точку

Для подготовки первой погружной трубы протягивается над установленной линией трубы. Погруженная в процесс запуска земля продолжает погружаться в воду. Для обеспечения того, чтобы трубу сначала нужно поднять до начала трубы, создайте воздушный карман. Один из вопросов, который следует учитывать в процессе погружения, — это завершение процесса фальцовки без риска чрезмерного изгиба.При контролируемом введении в водопровод не будет такой проблемы. Погружен в ситуацию, которая может возникнуть во время подачи, в противном случае удерживайте сжатый воздух от клапана и направляйте воду, чтобы снова плавать. Однако сжатый воздух не должен использоваться более чем на 50%, давление в трубе из-за давления воды опасно.

10. Подготовка перехода с суши на воду

Установка полезна для контроля веществ, упомянутых ниже, с конца;
— Правильный фитинг трубы HDPE
— Обычное отсутствие весового блока
— Проверка наличия контакта с каким-либо материалом, который может вызвать повреждение вокруг трубы
— Удаление контрольного наполнителя и временное размещение материала обязательно должны быть проверены специалистами.

Как установить подземную трубу из ПНД

Труба HDPE

изготавливается из полиэтилена высокой плотности и используется в качестве подземного трубопровода для кабеля, связи, электричества, воды, газа и др. Существует 2 распространенных метода установки трубы HDPE: траншейная установка и горизонтально-направленное бурение.

Укладка траншеи

Установка траншеи включает рытье траншеи, в которую помещается труба из ПНД, а затем засыпка после установки.Этот процесс состоит из нескольких этапов.

Строительство траншеи

При строительстве траншей необходимо учитывать размер трубы, состояние поверхности, глубину заглубления, нагрузки на поверхность, SDR трубы, длину траншеи и высоту грунтовых вод, чтобы соответствовать требованиям норм.

В приведенной ниже таблице указана минимальная ширина траншеи при условии стабильного грунта:

Безопасность имеет первостепенное значение на любой рабочей площадке. Чтобы предотвратить травмы в результате обрушения траншеи, можно использовать опоры или распорки. Для раскопок без опоры можно выполнить уклон стен траншеи под безопасным углом. Местные нормы и правила могут предоставить информацию об уклоне стен траншеи для определенных участков. Кроме того, может потребоваться осушение, чтобы грунтовые воды не попали в траншею.Это можно сделать с помощью колодцев, колодцев или отстойников.

Подготовка пола и укрытие

Материал для подстилки траншей должен быть сделан из сыпучего материала, такого как песок или гравий, без камней размером более ½ дюйма. Если во время строительства обнаруживаются и удаляются большие камни, оставшееся пространство необходимо заполнить утрамбованным подстилочным материалом толщиной 4-6 дюймов.

Прокладка трубы

Материалы для заделки труб должны обладать достаточной прочностью и стабильностью, чтобы свести к минимуму прогиб, который представляет собой изменение диаметра трубы из-за давления.См. Подробности в классификации внедрения ASTM D-2321. Материалы для заделки могут быть крупнозернистой почвой, такой как гравий, песок или почва, содержащая илистый или глинистый песок, или щебень. Заливка должна быть уплотнена до плотности 85% или 95%, если она находится под улицами.

Размер заделки для материала заделки зависит от размера трубы.

Труба 2–4 дюйма: макс. ½ ”
Труба 6–8”: макс. 3/4 ”
> труба 8”: макс.1 ”

Укладка труб

Трубу необходимо укладывать, а НЕ ронять, катить или заталкивать в траншею.Если диаметр трубы меньше 8 дюймов и вес

Обратная засыпка и уплотнение

Материалы для засыпки не должны содержать крупных частиц, комков или камней. Вынутый грунт можно использовать или засыпать извне. Засыпку также следует утрамбовать до 95% под проезжей частью и до 85% для всех других применений.

ГНБ (горизонтально-направленное бурение) или направленное бурение

Горизонтально-направленное бурение и наклонно-направленное бурение — это методы бестраншейной прокладки, которые позволяют прокладывать трубы под землей без необходимости выкапывать или траншеи поверхность.Это особенно полезно при прокладке труб под дорогами, реками и озерами, железнодорожными переездами, существующими инженерными коммуникациями или другими препятствиями. Другие преимущества ГНБ / направленного бурения включают более низкую стоимость установки, более глубокую установку и меньшую потребность в рабочей силе. Различные типы труб, включая HDPE, PVC, сталь и высокопрочный чугун, могут быть установлены с использованием ГНБ / направленного растачивания.

• Направленное растачивание обычно относится к отверстиям малого диаметра с меньшим расстоянием.
• HDD обычно относится к отверстиям большего диаметра и большего расстояния и требует большего оборудования.

Процесс для HDD

Вырыты входные и приемные ямы, позволяющие производить рекуперацию бурового раствора.

Пилотное отверстие пробурено от одного места до желаемой конечной точки.

Отверстие (отверстие, просверленное как пилотное) увеличено для соответствия трубопроводу, что также называется «расширением».

Труба протягивается по развёрнутой траектории.

Входные и приемные ямы заполнены.

Преимущества ГНБ и наклонно-направленного бурения над траншеей

• Более быстрое время установки
• Меньше разрушения поверхности
• Снижение затрат на установку
• Гибкость расположения — под дорогой, рекой и т. Д.
• Меньше загрязнения почвы
• Меньше проблем с разрешениями / лицензированием

Прочие инструменты и оборудование

Помимо буровой установки и труб существуют другие инструменты и оборудование, необходимые для подземной прокладки труб. Chapman Electric имеет полный набор оборудования, чтобы ваш проект был успешным.

Носители и ракеты

Их иногда называют птицами, и они используются при прокладке трубопроводов в воздуховоде.Трос прикрепляется к держателю, затем держатель вставляется в канал, где продувка используется для перемещения держателя и лески по воздуховоду.

Заглушки для воздуховодов

Заглушки для воздуховодов

используются для уплотнения концов трубы, чтобы вода и осадок не могли попасть в трубу.

Комплекты уплотнений

Комплекты уплотнений вставляются в воздуховод, затем плотно закручиваются для создания паронепроницаемого барьера. Для предотвращения взрывов устанавливаются заглушки, в которых устройства, генерирующие искру, такие как прерыватель, могут воспламенить газы внутри трубопровода.

Трассирующий провод

Трос слежения также называется локационным проводом. Когда пластиковая труба укладывается в землю, трассирующий провод устанавливается вдоль верхней части трубы. После заглубления трассирующая проволока позволяет оборудованию для определения местоположения труб обнаруживать металл в трассирующей проволоке.

Отрывные вертлюги

Отрывные вертлюги защищают кабель при протягивании. Если тяговая способность троса превышена, вертлюг «отрывается», и трос не обрывается.

Захваты

Захваты для вытягивания используются, чтобы дать установщикам возможность удерживать кабель или линии при протягивании через кабелепровод.

соединений водопровода из полиэтилена высокой плотности

В настоящее время я разрабатываю систему орошения, в которой клиент требует, чтобы мы использовали трубы из ПВХ для размеров ниже 225 мм и полиэтилена высокой плотности для размеров выше. 2. Tengyuan специализируется на водопроводных трубах из полиэтилена высокой плотности, всасывающих шлангах для земснарядов, соединительных трубах из полиэтилена высокой плотности, фитингах для труб из полиэтилена и т.д. магистральные трубопроводы.Жесткость труб из ПВХ позволяет их прямое соединение с механическими клапанами, непластиковой арматурой и различными другими соединениями для воды и сточных вод. HDPE использует. Цена FOB для Справки: 1,2 $ / шт. 2. Модель трубы из ПНД, разработанная ассоциацией PE100 + с участием многих отраслевых экспертов, включает в себя наиболее часто задаваемые вопросы и ответы (Q & A) по всем элементам цепочки создания стоимости трубопроводной системы: проектирование, материалы, конструкция, эксплуатация и техническое обслуживание. , и экологические вопросы.Сельскохозяйственная. Соединения Bonduit® в трубопроводах, ведущих к трансформатору. Как правило, метод гофрированной водопроводной трубы HDPE делится на: соединение рукава, соединение раструба, соединение термоусаживаемой ленты из трех. Способ подключения гофрированной водопроводной трубы из ПНД. Недавний проект Soleno. HDPE (полиэтилен высокой плотности) Пластиковая водопроводная труба [Waterline] Труба из полиэтилена высокой плотности Aqua-Jet [HDPE, PE-4710, «черный пластик»] производится в США. Бхадрак, Одиша, Индия, 12 ноября 2019 г. Полиэтиленовые трубы и фитинги HD соединяются друг с другом плавлением или механическими фитингами.Общие рекомендации по подключению напорных труб из ПНД для питьевой воды к системам трубопроводов из диэтилового и поливинилхлорида 1.0 Введение Трубы из полиэтилена высокой плотности (HDPE) обычно соединяются плавлением, которое создает герметичное соединение, такое же прочное, если не более сильное … Полиэтиленовые трубы имеют длинную и успешный опыт работы в нефтегазовой, горнодобывающей и водохозяйственной отраслях. Черный цвет. Листы и пластины из полиэтилена. Соединения труб из полиэтилена высокой плотности Система механического соединения VictaulicSep 16, 2020 Разработана для обеспечения перехода от трубы HDPE с гладким концом (SDR 7 — SDR 26) к компонентам системы трубопроводов с фланцами.Благодаря массивной стенке труб из ПНД они используются для полива в схемах водоснабжения и всасывающих магистралях. Будет очень полезно, если вы предоставите мне коммерческие размеры и спецификации uPVC в таблицах. Статическое давление воды в колпачке и соответствующем трубопроводе в 1,5 раза превышает рабочее давление без превышения номинального давления материалов трубопроводной системы. Силиконовая труба HDPE. Радиус изгиба до 30 градусов, следовательно, меньше […] NR. На некоторые пластмассы могут оказывать негативное воздействие дезинфицирующие средства для питьевой воды. Свяжитесь с нами, чтобы узнать о трубах Kuzeyboru HDPE с широкой областью применения, которые вы можете использовать в проектах водопровода HDPE.Эта соединительная труба хорошо работает под давлением воды. Пожалуйста, не обращайте внимания на упаковку. Наиболее распространенный метод — использовать переходник HDPE MJ (механическое соединение) для соединения конца трубы HDPE в раструбе DI MJ с помощью набора болтов и сальников, поставляемого производителем HDPE MJ. под отличным качеством. Метод фланцевого соединения (этот способ соединения обычно используется как разъемное соединение на линии передачи низкого давления, а также самый простой способ соединения между чугунной трубой и стальной трубой).Трубы из HDPE могут быть переработаны в трубопроводы без давления. Гофрированная перфорированная труба и уплотнительное резиновое кольцо для соединения труб, смотровой колодец и другие аксессуары. Endot ENDOPOLY, трубы из полиэтилена высокой плотности и трубки изготовлены из смолы PE4710, что обеспечивает максимальную прочность трубы при минимальном весе. ENDOPOLY PE4710 — первая полиэтиленовая труба, которая достигает номинального давления до 333 фунтов на квадратный дюйм, что позволяет настраивать насос более 500 футов. Труба, изготовленная из смолы PE 4710, имеет номинальное давление на 25% выше, чем труба PE 3408.Цена FOB для Справки: 1,0–250,0 $ / шт. Благодаря массивной стенке труб из ПНД они используются для полива в схемах водоснабжения и всасывающих магистралях. Как правило, для труб из пластичного вязкоупругого HDPE окружное напряжение — во время гидроиспытаний должно превышать 30% — от указанного минимального предела текучести (SMYS), но оставаться менее 42% от SYMS. Мы предлагаем нашим клиентам трубы HDPE согласно стандарту IS 4984: 95. Устанавливаемый на заводе эластичный уплотнительный элемент качества NBR, совместимый с пластиковыми трубами (например, мин. Тройник, колено, заглушка, тройник с редуктором, редуктор, муфта с редуктором, MTA.Полиэтиленовые трубы HD / MD: Распределительные трубы из полиэтилена HD / MD могут быть подсоединены путем приваривания электрофузионного седла с резьбовым выходом ½ «, ¾» или 1 дюйм, а PE Home-Line может быть подсоединен к выходному штуцеру с помощью компрессионного резьбового колена. Легкий вес и гибкость делают водопроводную трубу из ПЭНД простой в установке, устраняют необходимость в фитингах, требуемых при изменении направления, и делают трубу очень подходящей для… Покупайте водопроводную трубу из ПЭВП у проверенных компаний с рейтингом продукции. Плотный полиэтилен — выбор профессионала Были выбраны следующие фитинги: переходники для механических соединений (MJ) для соединения труб из полиэтилена высокой плотности с трубами из высокопрочного чугуна и ПВХ.Следует отметить, что в зависимости от типа арматуры, входящей в технические условия проекта, следует выполнять монтажные работы на разных участках плана. ТРУБЫ ИЗ ДУКТИЛЬНОГО ЧУГУНА И ТРУБЫ ИЗ ПНД 1 Введение Существует множество факторов, которые инженеры-проектировщики учитывают при проектировании и определении трубопровода для питьевой воды: первоначальная стоимость системы, эксплуатационные требования, затраты на техническое обслуживание, надежность и долгосрочное функционирование. Устанавливаемый на заводе упругий уплотнительный элемент качества NBR, совместимый с пластиковыми трубами (например,г. Трубы из HDPE могут быть переработаны в трубопроводы без давления. Продукты в этой категории: Bondut ® Conduit Adhesive решает проблемы с подключением кабелепровода. Если стыки прокладок ограничены, в анкеровке нет необходимости. При соединении трубы HDPE с трубопроводом прямого ввода необходимо закрепить стыки прямого ввода или закрепить переходное соединение. Применение: Строительная труба, Гидравлическая труба, Труба для внесения химических удобрений. Его стыковые соединения устраняют потенциальные точки утечки, обычно на расстоянии от 10 до 20 футов с трубами из ковкого чугуна, что обеспечивает нулевую скорость утечки.Питьевая вода, коммунальная вода, обработка химикатов, водопровод, газоснабжение. ПНД вставляется и приклеивается после навинчивания муфты на металл. Его можно использовать на трубопроводах любого размера с изменением только размера муфты. Клей для труб ПВХ подходит для соединений ПВХ и ПВХ во всех системах трубопроводов ПВХ. Перфорированная подшивка из нержавеющей стали на выходе из бака для удержания нежидких легких материалов. Гидростатическое давление на трубы из полиэтилена высокой плотности с водой является наиболее предпочтительным и рекомендуемым методом.В сочетании с INSERTA TEE®, фитингами для коллектора и другими соединениями для кранов он создает решение по рекультивации для любого места и расположения. Гидроизоляционная пробка должна быть изготовлена ​​из HDPE WATERSTOP, произведенной Press-Seal Corporation, Форт-Уэйн, Индиана, или утвержденной аналогичной компанией. Тип продукта. На данный момент я предполагаю, что вы находитесь в сельской местности, а входящая ватерлиния — из черного пластика HDPE. Внутри дома требуется провести ватерлинию из ПВХ. Продукты в этой категории: Стальные компрессионные кольца используются для обеспечения герметичного соединения между стальными фланцами из полиэтилена высокой плотности.Перекачивание руды, бурового раствора: Труба из ПНД обладает высокой устойчивостью к нагрузкам и износостойкостью, может широко применяться в… Фланцевые соединения с футеровкой из ПНД успешно использовались без утечек на тысячах проектов и при давлении выше 5 000 фунтов на квадратный дюйм. Специально обработанные «заглушки» фланца из полиэтилена высокой плотности используются для изоляции сегментов трубы с футеровкой. Чтобы обеспечить оптимальное удобство использования, мы сами разработали оцинкованные быстроразъемные соединения. Трубы и фитинги HDPE для подготовки к электросварке Смазка Geberit Для смазывания уплотнений вставных соединений Инструмент для снятия фаски Geberit Для снятия фаски на трубах Geberit HDPE ø 40–160 мм 0 63 5 11 1 60 TYP MEDIA 84 MASCH.Более высокие значения давления означают большую долговечность, прочность и устойчивость к разрыву. Используется для соединения труб всех спецификаций, которые имеют другую систему SDR 2. Устойчивость к коррозии. При подключении категорически запрещены нагрев открытым пламенем и водяное охлаждение. Прочность стыкового соединения выше, чем у тела трубы. Этот тип полиэтиленовых труб может использоваться в бестраншейных условиях, когда рытье грунта затруднено или невозможно. Трубопровод в долине длиной 43 метра, ведущий из насосного отделения, был построен из трубы HDPE диаметром 400 мм, что потребовало 11 фитингов и 35 сварных швов.Заказ: 10 Коробок Соединение: Редуктор для труб из ПЭ Acu-Drain HDPE — это полная дренажная, сливная и вентиляционная система труб и фитингов, изготовленная из полиэтилена высокой плотности (HDPE). Armtec участвует в производстве и продаже труб из полиэтилена высокой плотности (HDPE) более 40 лет, с тех пор, как компания впервые приняла BOSS При соединении труб из полиэтилена высокой плотности с фитингами и / или другими материалами труб внутренняя часть трубы из полиэтилена высокой плотности должна быть усилена. вставив цельную бесшовную вставку из нержавеющей стали. Отцентрируйте цельную деталь Water-Stop CPP над гребнем гофры трубы.Полиэтиленовые трубы используются в канализационных системах, системах водоснабжения, противопожарных системах, в кабельном и газовом покрытии, и каждый фитинг для труб разработан в соответствии с требованиями применения. Между тем новая система водоснабжения. Высококачественный сварочный аппарат для соединения полиэтиленовых водопроводных труб на строительной площадке. Труба из ПНД для водоснабжения укладывается на строительной площадке на земле под открытым небом. Фитинги с втулкой из полиэтилена высокой плотности используются с системами трубопроводов из полиэтилена высокой плотности в системах водоснабжения под давлением, а также в сочетании систем труб из полиэтилена 80 и труб для природного газа.Втулочные фитинги из полиэтилена высокой плотности использовались во многих проектах по всему миру. Отводы Kuzeyboru HDPE производятся в соответствии с высокими стандартами качества и стали незаменимыми для проектов. Труба ADS HDPE — это строительный блок наших цистерн. Следовательно, чтобы установить соединение между двумя ответвлениями, необходимо соединить один простой конец ответвления с другим простым концом с помощью соединения… трубных соединений из ПВХ и ПНД. Труба из полиэтилена высокой плотности (HDPE) Пересмотрена в январе 2016 г. 33 11 00.13-1 РАЗДЕЛ 33 11 00.13 ТРУБЫ И ФИТИНГИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ (HDPE) ЧАСТЬ 1: ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 1.01 ВКЛЮЧАЕТ Меблировку и установку до 16-дюймовых труб из полиэтилена высокой плотности (HDPE) и фитингов для распределения воды, сбора сточных вод, силовых сетей, обслуживания. способы; Три важных преимущества HDPE в качестве выбранной вами трубы для подачи охлажденной воды заключаются в следующем: Механические переходники были использованы там, где были установлены пожарные гидранты и клапаны. Подключение: Сварное. ASVA CORPORATION — один из ведущих производителей и продавцов полиэтиленовых труб из полиэтилена высокой плотности в Ахмедабаде.Трубы из полиэтилена высокой плотности, изготовленные из материалов, отличных от полиэтилена, могут быть подсоединены снаружи с помощью сжатых вставок, фланцев или других подходящих переходников, изготовленных для этой цели. Мы предлагаем нашим клиентам трубы HDPE согласно стандарту IS 4984: 95. В этой статье мы собираемся обсудить 3 основных типа труб из полиэтилена, полипропилена и ПВХ, а также их использование и преимущества. Или лучше использовать ХПВХ в доме. скорость производства может достигать 22макс. HDPE PIPE Любимый материал трубопроводов Центральной Индии для сетей распределения питьевой воды. Характеристики: Срок службы до 50 лет, что намного выше, чем у любой другой пластиковой трубы.Свяжитесь сейчас Оптовая торговля DN25-DN800 HDPE Пластиковые плавленые четырехсторонние фитинги для труб с равным поперечным соединением Фитинги для труб PE для водоснабжения Краткие сведения Место происхождения: Шэньси, Китай Фирменное наименование: PIPINSUL Техника: литье под давлением Соединение: стыковая сварка Форма: код одинаковой головки : Круглый Название продукта: Поперечный стык из HDPE Размер: Материал нестандартного размера: HDPE Цвет: черный Давление:… Скачанное дно значительно улучшает поток воды. Китайский каталог водопроводных труб и фитингов из полиэтилена высокой плотности Pn4-Pn20 PE100 Трубы и фитинги из полиэтилена высокого давления от DN20 до DN1000 мм с 50-летним сроком службы, полиэтиленовый завод по производству нетоксичных фитингов для водопроводных труб из полиэтилена высокой плотности Pn12 630 мм, предоставленный китайским производителем — Kangtai Plastic Science & Technology Group Co., ООО, стр.1. Доступен в очень длинной длине с катушками до 200 метров. В соответствии с фактическими условиями строительства, чтобы принять различные соединения, такие как траншея для серьезного просачивания воды, общее использование муфтового соединения и гнезда этих двух. Отправить по электронной почте Звоните 08048718915 Скорость отклика 84% Благодаря способности противостоять агрессивным химическим веществам без коррозии и утечек, а также герметичности при установке, полиэтилен (PE) считается идеальным материалом для газовой промышленности. У нас есть опытная производственная команда и международная маркетинговая команда, добро пожаловать в… Трубы DeltAqua HDPE удовлетворили тысячи клиентов по всей стране.Минимальный заказ: 500 шт. Трубы ПНД прочны и долговечны. Трубы из полиэтилена высокой плотности могут быть сплавлены вместе с образованием соединения, которое будет таким же прочным или более прочным, как сама труба, и без утечек. Материал также пригоден для вторичной переработки, что позволяет производить полезный, хотя и менее прочный пластик. Выкладывая на открытом воздухе, на открытом воздухе, где есть солнечные лучи, рекомендуется принять меры укрытия. Будет очень полезно, если вы предоставите мне коммерческие размеры и спецификации uPVC в таблицах. В водопроводной трубе HDPE используется PE110 или PE80 в качестве сырья, хорошая гибкость обработки, коррозионная стойкость, отличная ударопрочность и другие характеристики, трубы и фитинги могут использоваться для соединения с расплавом, стыкового соединения и соединения с плавким предохранителем, чтобы обеспечить безопасность и надежность трубопроводной системы. а также невысокая стоимость строительства.Фитинги втулки из ПНД. Полиэтиленовые трубопроводы требуют различных фитингов из полиэтилена (HDPE) в зависимости от типа применения. Фитинги втулки из ПНД. Мы предлагаем широкий ассортимент труб HDPE от 20 мм до 630 мм. Трубы и фитинги из полиэтилена HD соединяются между собой плавлением или механическими фитингами. Трубы из полиэтилена высокой плотности, изготовленные из материалов, отличных от полиэтилена, могут быть подсоединены снаружи с помощью сжатых вставок, фланцев или других подходящих переходников, изготовленных для этой цели. Соединительная арматура обеспечивает удобство по сравнению с местами использования.Pe 63 Pe 80 & Pe 100 Water Hdpe Pipes Approved Brand с … ₹ 101 / метр Получить предложение 89-112-127-140-152-160 En-8 и Ss202 Труба натяжного ролика HDPE, длина ролика: 200-2000 Im в настоящее время разрабатывается ирригационная система, в которой клиент требует, чтобы мы использовали трубы из ПВХ для размеров ниже 225 мм и из полиэтилена высокой плотности для размеров выше. 4. Мин. Фитинги для труб из ПНД могут быть выполнены несколькими способами, как описано ниже. допустимые моменты затяжки болтов на соединениях ПНД значительно ниже, чем значения для фланцев из углеродистой стали, большинство крепежных деталей, вероятно, будут иметь низкую прочность (около 30000 фунтов на квадратный дюйм).Другими словами, 305-миллиметровые (12 дюймов) мы поставили наши трубы для ирригационной системы, проектов дренажных линий, схемы питьевой воды и т. Д. Залить или заполнить отверстие в конструкции на 5 дюймов больше наружного диаметра См. Техническое примечание PP811 PE Фланец Адаптер для получения подробной информации. 1. Путем сплавления поверхности концов труб (или концов фитингов) для воссоединения молекулярной структуры, так что трубы из полиэтилена высокой плотности (или фитинги из полиэтилена высокой плотности) соединяются вместе. Трубы и фитинги из полиэтилена высокой плотности Jain — Трубы из полиэтилена высокой плотности Труба из полиэтилена высокой плотности (HDPE) Как ведущий производитель в Китае, PUHUI может поставить трубы HDPE диаметром от dn20 до 1200 мм с различными значениями SDR в SDR9-SDR33.Сельскохозяйственная. Трубы и фасонные части из ПНД можно соединять раструбной сваркой, стыковой сваркой и электросваркой. Трубы Tomher HDPE. 2. Полиэтиленовые напорные трубы используются во всем мире в системах распределения и передачи воды. В частности, необходимо было надежно соединить между собой воздуховоды из полиэтилена высокой плотности, ПВХ и стали. Это делает трубопровод опасным для протечки и увеличивает срок его службы. Водопроводная труба HDPE (от DN20 мм до 1600 мм) GFD HDPE (полиэтилен высокой плотности) водопроводные трубы и фитинги обладают такими характеристиками, как высокая прочность, износостойкость, коррозионная стойкость, легкость, устойчивость к ржавчине, нетоксичность, здоровье и другие характеристики.RE: Ответвление трубы HDPE, соединенное с трубой CI. Оптовая торговля водопроводными трубами из ПНД в Китае — выберите высококачественные водопроводные трубы из ПНД 2021 года по лучшей цене от сертифицированных китайских производителей труб из ПНД, поставщиков труб из Китая, оптовых торговцев и заводов на Made-in-China.com ПНД не выделяет потенциально опасных уровней токсинов в окружающую среду. воздух во время производства, во время плавки или в землю или воду во время использования. Заполните трубопровод бытовой воды, проверьте компоненты, чтобы убедиться, что они не связаны с воздухом и что трубопровод заполнен водой.В соответствии с этим обновленным стандартом, напорные трубы из полиэтилена высокой плотности […] можно использовать резьбовые соединения из ПВХ на кабелепроводах для медалей. bimr (Гражданское / Экологическое) 21 марта 14, 11:31. 8- Дно в форме полукруга или полутрубы доступно для подключения к входу и выходу. Надежное соединение исключает возможные точки утечки. Рулон, гибкий. Сервисные трубки из ПНД. Их применение разнообразно — они перевозят питьевую воду, сточные воды, шламы, химикаты, опасные отходы и сжатые газы. Фитинг из черного HDPE для структурной трубы, размер: 1/4 дюйма.Они обеспечивают воздуховоды для кондиционирования воздуха и охлаждения. Нетоксичен, гигиеничен: фитинги из полиэтилена не токсичны и не имеют запаха. Труба ПНД. Двустенные гофрированные канализационные и дренажные трубы из полиэтилена высокой плотности (HDPE) предназначены для самотечной канализации и канализации низкого давления и дренажа, например сточных вод, бытовой канализации и ливневой канализации, для муниципального или промышленного использования. Отправить электронное письмо. Стоковые фотографии, бесплатные фотографии и изображения трубы HDPE Да, труба HDPE доступна как в виде железной трубы (IPS), так и трубы из высокопрочного чугуна с размерами DIPS), иногда также. В общем, вот некоторые рекомендуемые процедуры соединения трубы HDPE, и вы узнали: Склеивание трубы HDPE Butt Fusion DeltAqua HDPE трубы соответствуют стандарту IS 4984: 2016 и имеют мощность 16000 тонн в год.да. Режим подключения дренажной трубы ПНД в основном сварной. Полиэтиленовые фитинги Фитинги из ПНД. Труба из полиэтилена высокой плотности может быть подвергнута холодной деформации в полевых условиях с радиусом 7,6 м (25 футов), что позволяет отказаться от множества фитингов, необходимых для изменения направления в системе трубопроводов. Поместите отводной зажим (и) в канавки Water-Stop CPP. Они уникальны тем, что не требуют приклеивания при соединении. Рабочие налаживают связь с трубами Polymold HDPE на инфраструктуре водоснабжения. Машина для сварки труб из полиэтилена высокой плотности, также называемая машиной для сварки труб из полиэтилена высокой плотности или оборудованием для сварки труб из полиэтилена высокой плотности, представляет собой своего рода сварочную машину, предназначенную для сварки труб из полиэтилена высокой плотности.Полиэтиленовая труба (полиэтиленовая труба) используется для транспортировки жидкостей почти 50 лет. Для соединения труб из полиэтилена высокой плотности с трубами из полиэтилена высокой плотности или разнородных труб могут использоваться различные типы механических соединений. Новая отрасль водоснабжения… Электросварка и стыковая сварка — наиболее распространенные комбинированные методы. Используйте ручной испытательный насос, чтобы достичь требуемого рабочего давления трубы. Срок сдачи: 12 июля 2021 г. Напорные трубы Geberit HDPE подходят для множества областей применения в дренажной системе зданий, водостоке с крыш, в промышленности, в коммерческих или лабораторных помещениях, для прокладки в земле, в бетоне или в строительстве мостов.Это идеальный водопровод, который широко используется в проектах городского водоснабжения. Трубы HDPE используются в системах ретикуляции холодной воды и домовых соединениях. Это делает трубопровод опасным для протечки и увеличивает срок его службы. Примечание. Для всех резьбовых соединений используйте только тефлоновую ленту, чтобы… По сравнению с традиционными трубами, водопроводная труба из ПНД… ПВХ можно соединить с металлом с помощью резьбового соединителя из ПВХ. Турецкий производитель водопроводных труб и фитингов KUZEYBORU гарантирует лучшую цену.Полиэтиленовые трубы высокой плотности (HDPE) и средней плотности (MDPE) могут переносить питьевую воду, сточные воды, шламы, химические вещества, опасные отходы, кабели и сжатые газы, а также масла. Кроме того, все сервисные соединения были модернизированы до 2-дюймовых линий HDPE. Здесь вы найдете подробную информацию о водопроводных трубах из полиэтилена высокого давления, производителях, поставщиках, дилерах и экспортерах водопроводных труб из Индии. Трубы для питьевой воды; Хранение пищевых продуктов Трубы HDPE DeltAqua удовлетворили тысячи клиентов по всей стране. Фитинги для труб из ПНД.Мы предлагаем широкий ассортимент труб HDPE от 20 мм до 630 мм. да. Он обладает хорошими характеристиками сопротивления удару и давлению, поэтому широко используется при строительстве трубопроводов в различных условиях. Наша стандартная продукция: двустенные гофрированные трубы из полиэтилена высокой плотности соответствуют стандарту EN 13476. Более высокое номинальное давление означает большую долговечность, прочность и устойчивость к разрыву. Резиновая гидрошпонка должна использоваться для соединения труб бытовой канализации или ливневой канализации с сборными железобетонными или монолитными конструкциями.Существует два типа соединений дренажных труб из полиэтилена высокой плотности: первый — электросварка, а второй — стыковая сварка горячей пластиной. Монтаж водопровода из ПНД, соединяющий внешний источник водоснабжения с жилым домом. Сшиваемая труба: — Труба HDPE, труба PVC. ASVA CORPORATION — один из ведущих производителей и продавцов полиэтиленовых труб из полиэтилена высокой плотности в Ахмедабаде. Небольшой вес упрощает установку, а полиэтилен высокой плотности делает его долговечным. Гладкий для высоких расходов. Трубы ПНД. Производитель труб из HDPE — подземные водопроводные трубы из HDPE, двустенные гофрированные трубы из HDPE, трубы из HDPE PLB, предлагаемые Shree Darshan Pipes, Thane, Maharashtra.Электросварка PE80 PE100 SDR11 SDR17 HDPE Цена фитинга. 2 Доступны ли трубы HDPE с внешним диаметром трубы как из высокопрочного чугуна, так и из чугуна с шаровидным графитом? Входной трубопровод подачи воды из ПНД, соединяющий основной источник воды в дом. Вес трубы из ПНД составляет одну восьмую веса стальной трубы, а срок службы в 8-10 раз больше, чем у стальной трубы. 3. Хорошее водоснабжение 40 мм фитинги трубы HDPE. Труба HDPE размера DIPS может быть вставлена ​​непосредственно в раструб MJ с ограничительным кольцом и вставкой элемента жесткости для трубы HDPE.Просто возьмите переходник X MIPT (наружная резьба для железной трубы). Трубы из ПЭВП должны выдерживать определенное давление, обычно это смола ПЭ с большой молекулярной массой и хорошими механическими свойствами, такая как смола ПЭВП. Сюда входят 75 мм x 2,5 дюйма, 90 мм x 3 дюйма, 110 мм x 4 дюйма и большие 125 мм x 4 дюйма. Это соединение состоит из резьбовой шпильки с двумя фланцевыми гайками. Был рассмотрен ряд фитингов для интеграции новой трубы HDPE в существующую систему распределения воды. Следующие коэффициенты испытательного давления для труб из полиэтилена высокой плотности могут использоваться, как определено в ходе поиска трубопровода.В общем, вот некоторые рекомендуемые процедуры соединения труб из ПНД, и вы узнали: Склеивание трубы Соединение стыков из ПНД Самым сложным фактором при работе с ПНД является склеивание, которое требует интенсивного нагрева и точности. Места соединения полиэтиленовых труб могут быть открыты для обеспечения контролируемой утечки. Эти известные пластиковые трубы, которые используются в коммерческих зданиях или в жилых домах, представляют собой трубы из полиэтилена высокой плотности, полипропилена и ПВХ. HDPE не выделяет потенциально опасных уровней токсинов в воздух во время производства, во время плавления, а также в землю или воду во время использования.Рулон, гибкий. Если вы ищете рентабельное решение для ваших потребностей в трубопроводе, тогда не ищите ничего, кроме труб из полиэтилена высокой плотности (HDPE). ПНД Двустенная гофрированная труба, спиральная труба ПНД, труба водопровода ПНД. Фитинги для электросварки / стыковой сварки в промышленности 1. По этой причине они предотвращают загрязнение почвой и грунтовыми водами. Трубы и фитинги HDPE для подготовки к электросварке Смазка Geberit Для смазывания уплотнений вставных соединений Инструмент для снятия фаски Geberit Для снятия фаски на трубах Geberit HDPE ø 40–160 мм 0 63 5 11 1 60 TYP MEDIA 84 MASCH.Недавние исследования показали, что он обладает высокой устойчивостью к коррозии и погодным условиям и прослужит не менее 100 лет. Grekkon Limited поставляет в Кению трубы и фитинги из полиэтилена высокой плотности для использования в системах водоснабжения, орошения, газоснабжения, канализации и в качестве телекоммуникационных каналов. . Соединения труб из полиэтилена высокой плотности имеют стыковое соединение, фланцевое соединение, компрессионное соединение, самоограничивающееся соединение Sure-Loc® и соединение электросваркой. Труба из полиэтилена высокой плотности HDPE прочная, надежная и подходит для подземных водопроводных сетей.Мы поставляем все изделия с легкими фитингами без сварки, такими же, как HDPE… Департамент здравоохранения — Чхаттисгарх. и одобрено производителем для фактического диаметра трубы HDPE и толщины стенки (DR). PPI — крупнейшая торговая ассоциация, представляющая промышленность по производству пластиковых труб. ВОДОСТАНОВКА В СТИЛЕ ОДНОЙ ЧАСТИ ЗАПРЕЩАЕТ ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ РАЗЪЕМА ВОДЫ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗВОНИТЕ 1-800-822-2565 1. Размер: 1 дюйм-2 дюйма, 2 дюйма-3 дюйма, 3 дюйма-10 дюймов, 10 дюймов-20 дюйм, 1/4 дюйма — 1 дюйм.Рабочие налаживают связь с трубами Polymold HDPE на инфраструктуре водоснабжения. Водопроводная труба HDPE. См. Техническое примечание PP813 Эффект Пуассона. Сравните и свяжитесь с ближайшим к вам поставщиком Свяжитесь с нами по поводу резиновых всасывающих шлангов и напорных труб из полиэтилена высокой плотности диаметром от 2 до 12 дюймов. ASVA CORPORATION — один из ведущих производителей и продавцов полиэтиленовых труб из полиэтилена высокой плотности в Ахмедабаде. Мы предлагаем широкий ассортимент труб HDPE от 20 мм до 630 мм. Да, я заинтересован! Заинтересованы в этом продукте? Полиэтиленовые и полипропиленовые трубы или фитинги соединяются друг с другом термическим сплавлением или с помощью механических фитингов.Высококачественный пластиковый переходник для трубы Фитинг из полиэтилена высокой плотности Переходник для стыковой сварки Переходник для трубы из HDPE для водоснабжения Стандарт DIN SDR13.6 SDR17 Мин. 4. Противотелескопический кожух для труб из полиэтилена высокой плотности (для антиплоскостного, нестандартного, специального трубного соединения удобно использовать защитный кожух для труб из полиэтилена высокой плотности, который также может использоваться для соединения труб из полиэтилена высокой плотности с различным керамическим оборудованием). Наличие подключения вне траншеи. М. Бетонный анкер следует залить твердым естественным грунтом. Соединения должны быть прочными, прочными и водонепроницаемыми.допустимое рабочее давление) для стальной трубы. Отсутствие утечки: трубы из полиэтилена высокой плотности соединяются способами стыковой сварки, раструбной сварки и электросварки, а прочность точки соединения выше, чем прочность самой трубы. Мы создаем индивидуальные фитинги из полиэтилена высокой плотности для различных целей. Поставка ПНД: фитинги ПНД, электросварка, полиэтиленовые трубы, сварочное оборудование. Сервисные трубки из ПНД. Соединения труб из ПВХ и ПНД. Как правило, метод гофрированной водопроводной трубы HDPE делится на: соединение рукава, соединение раструба, соединение термоусаживаемой ленты из трех.Отправить по электронной почте Звоните 08048718915 Скорость отклика 84% Как упомянул подрядчик, solflo max со встроенной прокладкой дает много заметных преимуществ для недавно установленной сети ливневой канализации из HDPE. Легкий, гибкий, химический и стойкий к истиранию, полиэтилен высокой плотности не ржавеет, не гниет, не корродирует и не трескается, как некоторые другие трубные изделия. При соединении труб из полиэтилена высокой плотности с фитингами и / или трубами из других материалов внутренняя часть трубы из полиэтилена высокой плотности должна быть усилена путем вставки цельной бесшовной вставки из нержавеющей стали.трубы. Различные соединения трубопровода должны быть оснащены соответствующими специальными соединительными приспособлениями. Мы поставляем наши трубы для ирригационной системы, проектов дренажных линий, системы питьевой воды и т. Д. Мало того, отсутствие химических веществ, таких как цемент на основе растворителя, и поэтому трубы из HDPE рекомендуются для каналов чистой воды стандарта пищевого качества. Трубы из СВМПЭ. Наши фитинги из полиэтилена высокой плотности могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями. Это высококачественное новое и неиспользованное сырье из полиэтилена 80 или 100, которое в основном используется в системах трубопроводов воды, нефти и газа из полиэтилена высокой плотности.В этой брошюре сравниваются краткосрочные и долгосрочные конструктивные особенности и, в соответствии с фактическими условиями строительства, используются различные соединения, такие как траншея для серьезного просачивания воды, общее использование муфтового соединения и муфтового соединения этих двух. Легкие и прочные резервуары из полиэтилена высокой плотности с длительным сроком службы от Cut To Size Plastics теперь доступны емкостью более 25 000 литров для питьевой воды и широкого спектра химических растворов, используемых в пищевых продуктах, напитках и промышленных процессах.Соединение адаптера MJ полностью самоограничено. HDPE TE. Водопроводная труба ENDOPOLY HDPE. Эта труба одобрена NSF для питьевой [питьевой] воды (снаружи напечатано «NSF-pw»). Труба HDPE — это тип гибкой пластиковой трубы, используемой для передачи жидкости и газа, и часто используется для замены стареющих бетонных или стальных магистральных трубопроводов. Цена тендера: 1,17 крор.

Мохамед Баракат Казахстан,
Водостойкий спрей для шерсти,
Указания завершают предложение,
Сколько времени занимает возврат депозита,
Стратегия Coh3 Ostheer,
CA Dashboard Индикатор колледжа и карьеры,
Теннисный рейтинг Кэролайн Долхайд,
Фритюрница для куриных грудок Perdue,
Совет персонала Msstate,

Все, что ваша компания водоснабжения должна знать о трубопроводах из полиэтилена высокой плотности

Автор: Эверетт Дж.Прескотт, 17 июля 2017 г., 11:00

Когда дело доходит до прокладки линий водоснабжения, существует множество вариантов, но какой из них подойдет лучше всего? В Team EJP мы с большим энтузиазмом относимся к перспективам трубопроводных систем HDPE. Но мы поняли, что некоторые из наших клиентов не так знакомы с этим относительно новым материалом, как мы. Мы продолжали получать много вопросов о том, что он может или не может делать, как его установить и действительно ли это лучший вариант для вашего водоканала, поэтому мы составили этот краткий справочник, чтобы помочь вам решить, подходит ли он для ваших нужд.

Инженерные и проектные характеристики

Одна из самых привлекательных особенностей труб из полиэтилена высокой плотности — это то, насколько хорошо они выдерживают воздействие окружающей среды:

Герметичность:

Поскольку трубы из ПНД термически сплавлены, им некуда протекать в местах соединения. Исследования показали, что 100% разрывов труб из ПНД происходит в основном корпусе трубы без каких-либо разрывов на плавких соединениях.

Устойчивость к химическим веществам и эрозии:

HDPE — это тип пластика, что означает, что он не подвержен коррозии и очень устойчив к экстремальным условиям окружающей среды.Такие проблемы, как кризис воды во Флинте, не могут возникнуть, если ваши трубы не способны вымывать свинец.

Гибкость и устойчивость к усталости:

Мы все видели траншеи, которые были не такими прямыми, как должны быть. HDPE гибок, что делает его гораздо более щадящим материалом в этой ситуации. В то же время он противостоит усталости, поэтому регулярное движение не вызовет слабости.

Легкий, но прочный:

Хотите простоту установки, не беспокоясь о поломке при ударе? HDPE — отличный материал для труб в этой ситуации.Хотя он легкий, он намного прочнее и устойчивее к ударам, чем трубы из ПВХ или аналогичных пластиковых труб.

Установка, обслуживание и ремонт HDPE

Работа с трубой HDPE дает вам лучшее из обоих миров. Он соединен термическим сплавлением, образуя плотное уплотнение, при этом оставаясь легким и легким в обращении. В отличие от металлических труб, которые могут вызывать коррозию, протекать и вымывать металлы в транспортируемую воду, HDPE хорошо выдерживает большинство почвенных и водных условий.Это означает меньшее количество работ по техническому обслуживанию и командировок для вашей команды и больше денег в бюджете. Он хорошо работает в условиях, когда ковкий чугун, ПВХ и цементные трубы не подходят. Благодаря своей гибкости, HDPE может использоваться для горизонтального бурения, скольжения, плуга и установки, плавучих или погружных труб без каких-либо серьезных проблем.

Сравнение затрат на ПНД

HDPE — это экономичное, постоянное решение для трубопровода вашего водоснабжения. Его текущий ожидаемый срок службы по консервативным оценкам Института пластиковых труб составляет от 50 до 100 лет.Электросварные фитинги доступны в размерах до 12 дюймов, в то время как 2-дюймовые или большие трубы доступны в 50-футовых прямых секциях, а 3-дюймовые и меньшие трубы доступны в бухтах до 250-300 футов, что упрощает замену линии с меньшим количеством стыков. сделать.

Труба из ПНД

— это универсальный материал, который отвечает многим требованиям, которые регулярно предъявляются к ней водопроводными предприятиями по всей стране, и мы надеемся, что это руководство помогло ответить на некоторые из ваших вопросов. Если у вас есть вопросы или вы хотите получить расценки на предстоящие потребности в водоснабжении, свяжитесь с экспертами Team EJP сегодня для получения дополнительной информации.

Пластиковые трубопроводы 101: варианты сантехники для вашего дома

Что повысит безопасность, надежность и ценность вашего дома? Все начинается за стенами с вашего выбора материалов трубопровода.

Хотя домовладельцы часто не уделяют много внимания материалу трубопроводов, он играет важную роль в благополучии вашей семьи, обеспечивает необходимое пространство как можно дольше при минимальном обслуживании и может повысить ценность вашего дома.

Знайте свои варианты пластиковых трубопроводов

Понимание различий между материалами труб может помочь вам лучше сообщить о своих пожеланиях вашему специалисту по ремонту или подрядчику. Обсудите материал трубопровода на ранней стадии проекта, чтобы убедиться, что материалы, которые вы хотите установить, указаны с самого начала.

Всегда уточняйте в местном кодексе или правоохранительных органах, одобрены ли материалы трубопроводов для применения. Если это не так, вы часто можете подать заявление на альтернативное материальное освобождение.Еще один совет: спросите своих соседей, какие трубопроводы у них дома и не возникали ли у них проблемы.

Как пластиковые трубы используются в вашем доме

Три наиболее распространенных применения пластиковых труб в доме:

● Водопроводные сети: трубы, идущие от улицы к вашему дому, по которым вода поступает из местного управления водоснабжения или коммунального хозяйства.

● Водораспределительные системы: трубы внутри вашего дома, по которым горячая и холодная питьевая вода подается в смесители, души, устройства и приборы.

● Системы слива-сброса-сброса (DWV): трубы, которые собирают и удаляют воду, канализационные газы и отходы из туалетов, душевых, раковин и бытовых приборов.

Преимущества использования пластиковых трубопроводов в вашем доме

Независимо от того, какие пластиковые трубы вы используете для реконструкции дома или постройки нового дома, будьте уверены, зная, что все пластиковые трубы обладают следующими преимуществами:

● Безопасный и сертифицированный
Пластиковые трубы проходят сертификацию третьей стороной в соответствии с чрезвычайно строгими стандартами воздействия на здоровье, написанными NSF International.Пластиковые трубы сертифицированы на соответствие эксплуатационным требованиям и требованиям к безопасной питьевой воде, таким как NSF / ANSI / CAN 61. Если ваш трубопровод имеет сертификационный знак NSF (или другой сторонней организации), его можно использовать для питьевой воды.

● Доступность и экономия
Пластиковые трубопроводы — это вариант с меньшим весом, поэтому их транспортировка дешевле, и их часто проще установить. Экономия времени и труда означает, что вы обычно платите меньше, а проект можно завершить быстрее.

● Гибкость
Гибкие пластиковые трубы легко протянуть сквозь стены, поэтому часто можно избежать разрыва существующих стен и дорогостоящего ремонта, связанного с модернизацией и реконструкцией.

● Совместимость с существующими системами
Пластиковые трубы совместимы с большинством существующих систем, поэтому их легко модернизировать в более старом доме.

● Долговечность и низкие эксплуатационные расходы
Пластиковые трубы устойчивы к ржавчине и коррозии.Срок службы многих пластиковых трубопроводных систем составляет 50 и более лет, в зависимости от области применения.

● Устойчивое развитие
Оценка жизненного цикла показывает, что пластиковые трубы оказывают меньшее воздействие на окружающую среду по сравнению с другими материалами.

Из чего сделаны пластиковые трубы?

Большая часть пластиковых трубопроводов изготавливается из термопластов — материалов, которые можно плавить, формовать и формовать, а также охлаждать. Материал труб каждого типа уникален и идеально подходит для определенных применений в вашем доме.

ABS — акрилонитрилбутадиенстирол

ABS — жесткий термопласт, который был первоначально разработан в начале 1950-х годов для использования на нефтяных месторождениях и в химической промышленности и был одобрен для использования в жилых помещениях в 1960-х годах.

Использование и применение АБС в домашних условиях:

● Дренажно-сливные системы — сливные линии унитаза, раковины и душа, а также вентиляционные трубы

Каков средний срок службы водопроводной системы из АБС-пластика?

50-70 +, но подробности уточняйте у производителя.Как и в случае любой другой водопроводной системы, срок службы зависит от правильного применения и установки.

Изучите часто задаваемые вопросы об АБС.

ПВХ — поливинилхлорид

ПВХ — наиболее широко используемый термопласт в сантехнической и строительной промышленности.

Применение и применение ПВХ в домашних условиях:

● Водопровод

● Дренажно-сливные системы — сливные линии унитаза, раковины и душа, а также вентиляционные трубы

● Электропровод

● Использование на открытом воздухе, если труба содержит достаточно стабилизаторов и УФ-ингибиторов для защиты от ультрафиолетового излучения или окрашена совместимой латексной краской на водной основе.

● Дождеватели газонов

● Коммунальные канализационные сети

Каков средний срок службы водопроводной системы из ПВХ?

50-70 + лет, но подробности уточняйте у производителя.Как и в случае любой другой водопроводной системы, срок службы зависит от правильного применения и установки.

Изучите часто задаваемые вопросы о ПВХ.

ХПВХ — хлорированный поли (винилхлорид)

ХПВХ — это жесткий термопластический материал для труб и фитингов, изготовленный из ПВХ, обработанного дополнительным хлором. Одно из преимуществ ХПВХ заключается в добавлении хлора, который добавляет дополнительную тепловую способность, а также делает его устойчивым к повреждениям от сильно хлорированной или агрессивной воды.Многие водоочистные сооружения в США используют хлор в качестве дезинфицирующего средства в разной степени в зависимости от того, где вы живете, чтобы убить болезнетворные бактерии до того, как вода попадет в ваш дом.

Использование и применение ХПВХ в домашних условиях:

● Распределение горячей и холодной воды

● Бытовые пожарные оросители

Каков средний срок службы сантехнической системы из ХПВХ?

50-75 лет, но подробности уточняйте у производителя. Как и в случае любой другой водопроводной системы, срок службы зависит от правильного применения и установки.

Изучите часто задаваемые вопросы о CPVC.

PE — Полиэтилен

PE — это гибкий термопластичный материал, полученный путем превращения этилена, газа, в полимер.

PE использования и применения в домашних условиях:

● Линии подачи или распределения питьевой воды

● Распределение природного газа

● Дождеватели газонов

● Городская канализация

● Низкотемпературные системы теплопередачи, такие как лучистые полы с подогревом

● Геотермальный

Каков средний срок службы водопроводной системы из полиэтилена?

50–100+ лет, но подробности уточняйте у производителя.Как и в случае любой другой водопроводной системы, срок службы зависит от правильного применения и установки.

Изучите часто задаваемые вопросы о PE.

PE-RT — полиэтилен повышенной температуры

PE-RT — это гибкий пластиковый материал, изготовленный из полиэтиленовой смолы с более высокими характеристиками, что делает его пригодным для использования при более высоких температурах, чем обычные полиэтиленовые трубы. PE-RT похож на PEX как по внешнему виду, так и по применению.

Применение PE-RT в домашних условиях:

· Линии подачи или распределения питьевой воды

· Низкотемпературные системы теплопередачи, такие как лучистые полы с подогревом

· Высокотемпературные системы теплопередачи, радиаторы, плинтусы для горячей воды и т. Д. До 180 ℉

Каков средний срок службы водопроводной системы PE-RT?
50+ лет, но подробности уточняйте у производителя. Как и в случае любой другой водопроводной системы, срок службы зависит от правильного применения и установки.

PEX — полиэтилен с поперечными связями

PEX — это гибкий пластик, изготовленный из полиэтилена средней или высокой плотности. (Узнайте больше о производственном процессе PEX.)

Применение PEX в домашних условиях:

● Линии подачи или распределения питьевой воды

● Бытовые пожарные оросители

● Низкотемпературные системы теплопередачи, такие как лучистые полы с подогревом

● Высокотемпературные системы теплопередачи, радиаторы, плинтусы для горячей воды и т. Д., до 200 ℉; уточнять у производителя

Каков средний срок службы сантехнической системы PEX?

Более 50 лет, но подробности уточняйте у производителя. Как и в случае любой другой водопроводной системы, срок службы зависит от правильного применения и установки.

Изучите часто задаваемые вопросы о PEX.

PP — полипропилен

Полипропилен — это полимер пропилена. Иногда это армированное стеклом и жесткая система трубопроводов из термоплавкого сплава.

Применение полипропилена в домашних условиях:

● Линии подачи или распределения питьевой воды

● Бытовые пожарные оросители

Каков средний срок службы сантехнической системы из полипропилена?

Проконсультируйтесь с производителем относительно конкретного материала и области применения.

Чтобы получить более подробную информацию о том, какие пластиковые трубы подходят для вашего дома, в том числе о том, над какими вопросами вам следует задуматься, прочитайте сообщение в нашем блоге «Как найти правильные водопроводные трубы для вашего дома».

Из чего делают современные унитазы?

Когда замена унитаза становится насущной проблемой, самое время позаботиться о приобретении подходящей модели с учетом нескольких важных критериев. Материал, из которого сделан унитаз, имеет определяющее значение при выборе столь необходимого в каждом доме предмета.

Ассортимент унитазов в магазине впечатляет своим богатством. Этот вид сантехнического оборудования сделан не только из фаянса и фарфора, но и из стали, чугуна, пластика, камня и даже золота. Давайте разберемся, какому материалу отдать предпочтение, если возникла необходимость заменить унитаз.

Если на первом плане для вас находится гигиеничность сантехники, то остановите выбор на пластиковой модели. Для его изготовления используется сантехнический акрил или полиметилакрилат. Поверхность унитаза армируется смесью стекловолокна и полиэфирной смолы. Пластиковые унитазы отличаются повышенной гигиеничностью и прочностью. Также к их достоинствам следует отнести малый вес и устойчивость света. Если вы решите поменять унитаз на пластиковый, то имейте в виду, что ему нужен бережный уход.

Пластиковые унитазы не терпят высоких температур, механических повреждений, абразивных моющих средств и жестких щеток. Для очищения поверхности подойдут нейтральные химические средства и мягкая губка. При соблюдении всех рекомендаций по эксплуатации и уходу пластиковый унитаз будет радовать своей первозданной белизной не один год.

Наиболее часто потребители предпочитают фаянсовые или фарфоровые унитазы. Модели из фаянса – это сочетание высокого качества и доступной цены. Фарфоровый унитаз стоит дороже, но при этом он более гигиеничен и долговечен.

Материал, из которого сделан унитаз, не влияет на процесс установки. Все зависит от мастерства и профессионализма специалиста. Помните об этом, когда будете вбивать в строке поисковика запрос: «установка унитаз».

Данная статья является интеллектуальной собственностью компании «САН-ТЕХНО».
Любая перепечатка, полная или частичная, обязательна с указанием автора статьи и гиперссылки на первоисточник.

Из каких материалов делают унитазы

Влажность и высокие температуры в ванной комнате – среда агрессивная, в которой очень быстро нарушается целостность любых материалов. Поэтому к сантехнике предъявляют особые требования. От того, из чего сделано сантехническое изделие, материал какой категории использован в производстве, зависят эксплуатационные и эстетические характеристики модели. Изготавливают сантехнику из керамики, металла, натурального и искусственного камня, пластика – материалов, способных выдерживать перепады температур, воздействие воды и абразивных средств.

Керамика

Обожженная глина называется керамикой. Термин объединяет следующие разновидности: фаянс, фарфор санитарный и стекловидный. Такой материал для унитаза, как керамика оценивается по способности глиняного черепка впитывать влагу. Российский ГОСТ 15167-93 разделяет изделия из обожженной глины на три категории, определяя для каждой процент водопоглощения:

• фарфор – 0,5-1 %;
• полуфарфор – до 5%;
• фаянс – от 9% до 12%.

Стандарт регламентирует виды дефектов, их количество на товарную единицу. Для 1-го сорта допустимо не более двух отклонений от стандарта, для 2-го – трех, для 3-го – пяти.

Производители держат в секрете точный состав глиняных смесей и присадок, которые в зависимости от пропорций влияют на свойства получаемой продукции. Керамику глазуруют, чтобы защитить от постоянного контакта с водой, агрессивных чистящих средств, механических повреждений. Гладкая поверхность хуже смачивается, а значит, грязь не будет задерживаться, легко смоется обычной водой. Слив и внутреннюю часть сантехники покрывают составом с антибактериальными компонентами, включая серебро. Это не дает микроорганизмам активно размножаться. Усовершенствованные технологии практически уничтожили границу между моделями унитазов из фаянса и фарфора.

Глина – широко распространенное, дешевое сырье. Она проста в работе, да и технологии хорошо отработаны. С ней можно экспериментировать, дорабатывать старые модели, создавать новые. Разнообразный дизайн и очень доступные цены прибавляют популярности керамических моделей.

Фаянс

Название связано с городом Фаэнца в Италии, где исторически развивался керамический промысел. Впервые санфаянс как материал для сантехнических изделий был применен в 1883 году Томасом Твайфордом. Его модель ватерклозета с названием «UNITAS» была удостоена золотой медали на международной выставке в Лондоне.

• Черепок имеет пористую, крупнозернистую структуру, обладает самой низкой плотностью, высоким процентом водопоглощения.
• В производстве используют местное сырье с добавлением небольшого количества белой глины (каолина), кварца, силикатов.
• Для повышения прочности в шликер добавляют синтетические присадки, серьезно повышающие прочность.
• Обжиг заготовок производят при 1050 – 1280 градусах.
• Изделия глазуруют, чтобы предотвратить впитывание влаги и появление трещин.

Фаянсовые унитазы внешне ничем не отличаются от фарфоровых, но цена на них ниже на порядок. Объясняется это упрощенным технологическим процессом. Материал хрупок, неспособен противостоять серьезным механическим нагрузкам. Также со временем чистка абразивными или химическими средствами истончает слой глазури. Незащищенная основа начинает впитывать воду и постепенно разрушается.

Фарфор

Лучший материал для унитаза – это фарфор. Он прочнее и надежнее фаянса, а значит сроки его службы значительно дольше. Качественный черепок создают, за счет увеличения пропорций белой глины до 50%, корректировкой доли кварца и полевого шпата.

• Все компоненты тщательно измельчают, просеивают, добиваясь получения очень тонких фракций, которые при замесе раствора дают однородный по составу шликер.
• Обжигают заготовки при температурах, достигающих 1400 градусов.
• При спекании получают черепок с большой плотностью. Он не впитывает влагу, практически не требует глазуровки.

Затраты на производство фарфора значительно выше, что сказывается на его цене. При этом нужно учитывать, что продолжительность службы на фарфоровые модели составляет от 25 до 35 лет.

Стекловидный фарфор

Если в графе материал унитаза указан стекловидный фарфор, то речь идет о виде эмали, которой покрывают изделия. Термин также используют для обозначения керамики с высочайшим коэффициентом плотности, которая имеет идеально гладкую поверхность. Модели, с покрытием из стекловидной эмали, надежно защищены не только от влаги или загрязнений, но и от бактерий. Они рассчитаны на сроки эксплуатации свыше 30 лет.

В ходе производства сырье тщательно измельчают, просеивают, добиваясь максимальной плотности состава. Покрытие подвергается обжигу на высоких температурах. Спекание частиц мельчайших размеров позволяет получить поверхность с эффектом стекла. Она устойчива к истиранию, воздействию химических веществ.

Металл

Сантехникой из нержавеющей стали оборудуют туалеты в кинотеатрах, торговых центрах, ресторанах, барах, самолетах, поездах. Использование металла, как материала для изготовления унитазов, связано с его прочностью, устойчивостью к ударным воздействиям. Первые изделия отливали из чугуна. Современные образцы изготавливают из нержавеющей стали.

При толщине стального листа в 1,5 мм вес напольного унитаза не превышает 20 кг, что на 30% меньше керамических моделей. Поверхность металла полируют или матируют. С помощью гальваники изделиям придают цвет золота, меди, бронзы. Дополнительно, с внутренней стороны чаши наносят антибактериальное покрытие.

Из листовой стали изготавливают унитазы нестандартных размеров. Они подходят для небольших помещений, или мест со сложной планировкой. Дизайнеры используют металл для интерьеров в стиле хай-тек. Стоимость модели зависит от его габаритов, вида металла (нержавеющая сталь, бронза, золото), способов его обработки.

Пластик

Используемый в изготовлении унитазов пластик относится к сантехническим материалам. Он выдерживает продолжительные контакты с водой, имеет нейтральную реакцию на чистящие средства, бытовую химию. Пластик гигиеничен, подлежит антибактериальной обработке, абсолютно безвреден, соответствует всем санитарным требованиям. Правила СанПиН 2.1.2.729-99 регулируют нормы безопасности данного сырья.

Термопластичные полимеры применяют для производства бытовых изделий с середины прошлого века. Сантехнический акрил обладает пластичностью, устойчив к ультрафиолету, перепадам температур. Для придания дополнительной прочности пластмассу армируют стекловолокном в смеси с полиэфирной смолой.

Вес пластикового унитаза не превышает 10 кг, это очень удобно при самостоятельной установке. Сроки эксплуатации внушительные, от 10 до 15 лет, при условии использования щадящих чистящих средств. Стоимость унитаза зависит от качества пластмассы, особенностей конструкции.

Камень

Унитаз из природного камня – штучный продукт, обычно изготавливается по индивидуальному заказу. Чаще всего используют мрамор, гранит, оникс, травертин. Главное достоинство – это необычный вид, монументальность, красота. Срок службы такой сантехники не имеет ограничений, при условии тщательного ухода. Вес унитазов солидный – 130-150 килограммов.

Часто натуральный камень заменяют искусственными аналогами. Каменную массу получают при смешивании минерального сырья с акриловой смолой. Независимо от того, из каких материалов делают унитаз, к смеси добавляют красители, присадки, чтобы получить необходимую структуру и цвет. Искусственный камень дешевле природного, но внешне выглядит очень достойно. Полировка и защитное покрытие значительно упрощают ежедневный уход за сантехникой.

Заключение

Не имеет принципиального значения, из какого материала сделан унитаз. Главное, чтобы он был прочным, надежным, и удобным. Это верно, но подобные требования давно стали нормой для современной сантехники. Поэтому при обустройстве ванной комнаты самые большие сомнения вызывает вопрос, какая модель привлекательнее, насколько она впишется в облик помещения.

Познакомьтесь с коллекциями сантехники на сайте магазина «АкваСан». Здесь представлены изделия известных производителей из России, Польши, Испании, Швеции, Турции – выбор очень богатый. Каждый бренд узнаваем, отличается индивидуальным стилем. Вся сантехника изготовлена из экологически чистого сырья, преимущественно из фарфора. Подобрать нужную модель унитаза в можно самостоятельно, указав нужные параметры в поисковой системе. Если появились вопросы, то наберите номер телефона, менеджер ответит на все ваши вопросы.

Из каких материалов делают унитазы

Обычно унитазы вне зависимости от их качества рассчитаны на срок службы от 15-20 лет и выше, поэтому неудивительно, что кто-то еще не сталкивался с выбором и покупкой такого сантехнического изделия, пользуясь тем, что есть. Но рано или поздно наступит момент, когда придется искать подходящий унитаз, и тогда, возможно, вам придется изучить большое количество информации о производителях, ценовых категориях и провести немало времени, сравнивая параметры разных унитазов.

Особое внимание рекомендуем уделить внимание материалам, из которых изготавливаются современные унитазы. Все мы привыкли к стандартным керамическим изделиям, но существуют и другие, более долговечные и практичные материалы, и все они имеют как свои преимущества, так и недостатки.

Фаянс и фарфор

Самыми распространенными и многочисленными являются унитазы из керамики: это фарфоровые и фаянсовые изделия. Обе эти категории относятся к одной группе и имеют свои особенности. Так, фаянсовый унитаз будет стоить дешевле фарфорового аналога, при этом по прочности такие унитазы будут примерно одинаковыми.

Раньше фаянсовая сантехника не отличалась особой прочностью, но сравнительно недавно многие производства стали применять новейшие технологии обжига, который состоит из нескольких этапов. В результате повышается не только прочность материала, но и уменьшается его пористость, благодаря чему грязь в такую поверхность меньше въедается.

Но фаянс все же остается хрупким по сравнению с фарфором, который к тому же значительно меньше впитывает не только грязь, но и посторонние запахи. Что касается срока службы – фаянсовый унитаз рассчитан в среднем на 35 лет эксплуатации, в то время как унитаз из фарфора способен прослужить от 50 лет и больше.

Сталь и металл

Это «интересна» категория, которая вызывает среди потребителей немало споров. Казалось бы, металлические, стальные и изготовленные из сплавов изделия имеют свои преимущества:

• они устойчивы к механическим воздействиям и повреждениям;
• их легко чистить, так как грязь в них почти не въедается;
• при изготовлении унитазов из таких материалов легче придать изделиям разные формы;
• с точки зрения дизайна металлические унитазы выгоднее смотрятся в нестандартных и авангардных интерьерах.

Но при этом такие изделия не пользуются особой популярностью среди российских потребителей, и в первую очередь низкий спрос на них обусловлен высокой стоимостью. К тому же такая сантехника имеет «казенный» вид, так как многие еще помнят те времена, когда чугунные унитазы и писсуары были неотъемлемой частью общественного туалета.  Металлические унитазы также отличаются высоким уровнем производимого шума.

Большинство современных унитазов этой категории изготавливаются из армированной нержавеющей стали, которая легко чистится и отличается высокой прочностью, а дополнительное никелевое или хромированное покрытие таких изделий гарантирует сохранение его товарного вида в течение долгого времени и защищает его от повреждений. Стоимость таких изделий может быть примерно в три раза выше, если сравнивать с традиционной керамикой.

Встречаются на рынке сантехники и дешевые чугунные изделия. Чугун имеет только одно достоинство: такие унитазы служат очень долго. Но в настоящее время такие изделия трудно найти, так многие производители уже давно отказались от такой продукции. Во-первых, чугун быстро темнеет и покрывается грязью, кроме того – это очень тяжелый материал, что вызывает определенные затруднения в процессе монтажа.

Унитазы из камня

Сантехника из натурального и искусственного камня – последняя тенденция в оформлении интерьеров санузлов. Такая сантехника относится к высшему, самому дорогому сегменту, но наряду с практичностью такие унитазы отличаются необычным внешним видом.

Сегодня такие унитазы изготавливаются из многих разновидностей камня:

• гранит;
• мрамор;
• травертин;
• оникс;
• полимербетон.

Такие изделия являются элитными, стоят очень дорого, и в свободной продаже встречаются очень редко, так как из-за небольшого спроса и высокой стоимости многие производители предпочитают делать эти унитазы на заказ, исключая серийное производство.

Помимо высокой стоимости унитазы из камня имеют еще один недостаток: это высокая пористость, из-за которой такие изделия трудно назвать гигиеничными. Они быстро впитывают грязь и запахи, а потому требуют постоянного и тщательного ухода На этом фоне литые унитазы из искусственного камня выгодно отличаются от натурального материала, а внешне эти две категории практически не отличаются.

Пластиковая сантехника

Пластиковые сантехнические изделия имеют очевидные преимущества перед унитазами из других материалов:

1. Пластиковые унитазы – это компромисс между малым весом и высокой прочностью. Они изготавливаются из специального сантехнического акрила, который покрывается стекловолокном и смолами, которые не только защищают поверхность от повреждений, но и придают унитазу антибактериальные свойства, исключая впитывание жидкостей и грязи в поры.
2. Вне зависимости от того, имеет ли такой унитаз оригинальную форму и конструкцию или изготовлен в стандартном исполнении, это изделие будет иметь более низкую стоимость, если сравнивать с другими материалами.
3. В отличие от камня, который может выгорать на солнце, пластик для изготовления сантехники такого недостатка не имеет.

К недостаткам можно отнести меньшую прочность по сравнению с керамикой. Сильное физическое воздействие может привести к деформации и поломке самого унитаза или повреждению его поверхности, так как акрил требует бережного обращения (особенно при чистке).

Также производители пластиковых всегда изделий предупреждают о том, что такие унитазы не переносят высокого температурного воздействия. Например, если случайно прикоснуться к пластику окурком – на изделии останется заметный след.

У многих пластиковые унитазы ассоциируются с общественными пластиковыми туалетами, но в действительности этот материал используется и для производства дорогих элитных моделей, а пластик при этом применяется многослойный и высокопрочный.

Крайне редко в продаже встречаются эксклюзивные стеклянные и даже деревянные модели, о которых из-за низкого распространения нечего сказать кроме того, что стоят они дороже остальных сантехнических изделий.

Материалы для изготовления унитаза: плюсы и минусы

Сантехнический фаянс и фарфор, сталь, пластик, стекло и даже золото… Из этих материалов сегодня изготавливают унитазы. Популярностью, конечно, пользуются первые два традиционных типа – фаянс и фарфор. В чем их отличия, и какому из них отдать предпочтение?

 

О плюсах фарфорового унитаза

 

1. 
   Прочность и долговечность. Изначально глина, из которой изготавливают и фарфоровые, и фаянсовые унитазы, ничем не отличается. Однако универсальная технология ее обжига при производстве фарфоровых изделий, обеспечивает их большую прочность. К тому же если будете соблюдать все правила эксплуатации, то прослужит такой унитаз Вам полвека точно. 
2. 
   Не впитывает воду. Высокая плотность фарфора предопределяет его важную характеристику – водоотталкивающую способность. Соответственно, вода не разрушает такие унитазы и никак не портит со временем их внешний вид. 
3. 
   Еще одно важное преимущество, которое гарантирует эта особенность материала, – неприятные запахи не задерживаются.
4. 
   Легкий в уборке. Вместе с водой и запахами в фарфор плохо впитывается и грязь, поэтому такие изделия легко моются и очищаются. 
5. 
   Стоек к ударам. Конечно, ронять в унитаз тяжелые предметы вряд ли кто собирается, но в случае какого-нибудь форс-мажора, прочность фарфора убережет «главу санузла» от трещин.

Как видите, преимуществ у фарфоровых унитазов много. Единственная оговорка: за свой качественный выбор придется заплатить немалую сумму. Однако, наверняка, потраченных денег не будет жалко, когда Вы поймете, сколько нервов сэкономлено на уборке и борьбе с далеко не приятными ароматами.

О фаянсе замолвите слово

Отметим сразу, качественный унитаз из сантехнического фаянса отличить от «фарфорового собрата» неискушенному потребителю будет трудно. Сегодня такие унитазы имеют специальное покрытие, которое помогает сделать и эти изделия довольно долговечными. Хоть в основных характеристиках, описанных выше, фаянсовые унитазы и уступают фарфору, но они весьма популярны и держат свои позиции на рынке сантехники.

1. 
   Пористость фаянса может довольно затруднить его уборку, но эта особенность устраняется специальным покрытием. К тому же данный слой делает унитаз более устойчивым к влаге. В противном случае с годами жидкость, скапливающаяся в унитазе, будет медленно разрушать материал, из которого он изготовлен. Появятся трещины,  различные пятна, желтизна. Поэтому отдавая предпочтение фаянсовому изделию, обращайте внимание на его качество.
2. 
   Любителей долговечности можно успокоить тем, что служить фаянсовый унитаз при правильном уходе будет около трех десятков лет. Примерно на два десятка меньше, чем фарфоровый, но и этот срок, согласитесь не такой уж и малый. 
3. 
   Внешне фаянсовый унитаз мало отличается от фарфорового, а при сегодняшнем существовании разнообразных моделей по дизайну и цвету и среди них можно найти подходящий для себя вариант.
4. 
   Привлечет фаянс и желающих сэкономить на ремонте санузла.
   
    

Чугун: дешево и сердито?

 

Есть и совсем дешевый вариант – чугунный унитаз. Правда, уют такая сантехника не создаст. Единственный плюс – высокая устойчивость к механическому воздействию. Впрочем, долговечными эти изделия не назовешь: эмаль, которая покрывает их, быстро разрушается. К тому же эти изделия тяжелые, что может вызвать определенные сложности при их установке.

 

Когда подходит сталь?

 

Стальные унитазы чаще всего выбирают для общественных туалетов. Конечно, разнообразия форм ожидать от них не стоит, хотя и здесь есть некоторые альтернативы. Из положительных характеристик этой сантехники – прочность, малый вес и легкость в уборке.

 

Преимущества камня

 

Любители роскоши могут остановиться на унитазах из натурального или искусственного камня. К примеру, мраморные модели не только выглядят красиво, но и могут похвалиться высокой гигиеничностью: идеально гладкая поверхность чаши не оставляет на стенках ни мелких частиц воды, ни грязи. Правда, такие унитазы стоят еще дороже фарфоровых. Из минусов – большой вес изделия и его «хрупкость» (нужно избегать механических повреждений).  Меньше боятся ударов унитазы из искусственного камня, да и стоят они дешевле. 

 

Подытожим, идеальный вариант соотношения цены и качества для традиционного туалета  –  фаянсовый унитаз. Если же цена вопроса не главное, выбирайте проверенный временем фарфор. Чугунные унитазы лучше вообще не приобретать: плюсов мало, а вот минусов с лихвой. А вот украсить ли свой санузел натуральным или искусственным камнем, решать Вам, правда, стоит хорошенько подумать, надо ли такой дорогой вариант.

устройство, виды, функции, как выбрать, производители

Унитаз — техника, без которой не обходится ни один дом. Его устройство, тип и материал определяют базовую комфортность.

Устройство унитаза

Любой унитаз состоит из чаши и сливной системы.

Как это работает:

• Резервуар содержит воду для последующей промывки чаши.
• Активация смыва рычагом поднимает откидной клапан, позволяющий заданному количеству воды стечь внутрь через отверстия, расположенные под туалетным ободком.
• S-образный изгиб канализационного переходника служит двум целям, главная из которых — непосредственный отток жидкости из устройства. Вторая — предотвращение обратного хода канализационных газов в помещение.
• Вода при опорожнении бака вызывает снижение поплавка, одновременно толкая содержимое чаши в сточную трубу.
• После этого клапан вновь запускает набор чистой воды, чтобы заполнить резервуар до нормального уровня.

Устройство сливного бачка

Вода из подведенной трубы поступает по шлангу в резервуар, которым в базовых моделях выступает сам бак. Внутри находятся два механизма: один отвечает за прием воды, второй — за слив.

• Наливная система накапливает воду до определенного вручную или конструкционно допустимого уровня.
• Поплавковый механизм (в старых моделях он выполнен в виде пузыря или груши) определяет, дошла ли вода до отметки.
• Когда уровень воды в бачке превышает допустимый (по ГОСТ — на 20 мм ниже перелива), поплавковый клапан перекрывает ее приток.
• Сливная система вступает в действие при нажатии кнопки смыва. Механизм, как правило, совмещается со страховкой от переливания.
• Нажатие кнопки открывает запорную заслонку, предоставляя воде доступ в чашу унитаза через специальные сливные отверстия.

Виды унитазов

Распространено два вида конструкций: компакт и без бачка. Практических преимуществ или различий в их использовании нет.

Компакт. Стандартный или открытый тип, состоящий из двух частей, долгое время был единственным. Представляет собой чашу с установленным поверх нее сливным баком. Система фиксируется на болты с шайбами, установка напольная.

Без бачка. Скрытый тип — смывная система маскируется за плоскостью стены, в нишах или мебели. Модель смыва герметична, вода не просачивается внутрь стен. Все компоненты доступны через съемную панель для кнопки слива — снимать плитку для мелкого ремонта конструкции не потребуется.

По ГОСТ 30493–96, деление унитазов на основные типы выглядит так:

• по форме — тарельчатый, козырьковый и воронкообразный;
• по типу выпуска — косой или прямой;
• с цельноотлитой полочкой или без нее.

Дополнительно определяется число крепежных отверстий:

• в унитазах бытовых помещений — два или четыре отверстия;
• допускается изготовлять без отверстий для крепления по желанию потребителя.

Типы смывных бачков по тому же ГОСТу:

• устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском;
• низко-, средне- и высокорасполагаемый вид с боковым пуском.

Монтаж

По способу монтажа унитазы делятся на подвесные и напольные типы.

Напольный унитаз

Унитаз устанавливают в подготовленное место: постамент крепят болтами или шурупами к полу в зависимости от конструкции.

Достоинства напольной системы:

• устойчивость и надежность — невозможно сломать чашу, сидя на ней, даже обладателям серьезной массы тела;
• доступность технических узлов;
• стандартность — легко подобрать запчасти и аксессуары даже от другого производителя.

Подвесной унитаз

Особенности настенной или подвесной системы:

• свободный пол под чашей, который удобно мыть;
• стильный внешний вид;
• в большинстве случаев оборудованы половинным сливом;
• унитаз должен выдерживать собственный вес и массу того, кто на нем сидит.

Этот тип требователен к каркасу и системе крепления. В монтажном комплекте идет стальная рама, способная выдержать вес несколько сотен килограмм. Но если конструкция устанавливается внутрь каркаса из профилей, последнему потребуется дополнительное усиление брусом, чтобы удерживать систему в единой плоскости.

Канализация, подводка воды и сливной бак в результате будут спрятаны внутри рамы и за ней. После обшивки каркаса снаружи останется лишь сама чаша, выпирающая из стены, и декоративная кнопка слива, напоминающая выключатель.

В качестве достоинств подвесного типа часто упоминается экономия пространства. По факту ее нет, ведь рама и каркас тоже потребуют места.

Выпуск

Выпускная система или слив также делится на типы, каждому из которых присущи свои особенности.

• вертикальный — монтируется в фановое отверстие, которое расположено в полу;
• горизонтальный — установка непосредственно в стену, где расположена фановая труба, практически параллельно полу;
• косой — ставится в отверстие в стене под углом 40—45 градусов;
• универсальный — раструб отдален от стенки устройства, что позволяет присоединить его к любой форме канализационного отвода.

Горизонтальный и универсальный типы — современные. Модели с косым и вертикальным выходом морально устарели еще в XX веке. Их невозможно подключить к несоответствующему типу канализационной трубы без использования переходников.

Из чего делают унитазы

Основные материалы для производства унитазов — керамика и сталь. Доступны и вариации из чугуна, пластика или стекла, но их практичность значительно ниже.

Керамические — производят из санфаянса или санфарфора, поэтому их подавляющее большинство белого или бежевого цвета.

• материал гигиеничен, ему легко задается обтекаемая форма, способствующая удобной очистке;
• срок службы фаянсовых изделий около 30, а фарфоровых — до 50 лет;
• не впитывают запах.

Из нержавеющей стали — модели, как правило, используются в учреждениях с большой проходимостью. Этот тип прочен и неприхотлив в обслуживании, но из-за непрезентабельного внешнего вида и характерных ассоциаций редко применяется в жилых помещениях.

Из литьевого мрамора — материал напоминает натуральный, но имеет повышенную прочность в сравнении с ним. Сантехника, изготовленная из него, отличается гигиеничностью и теплой поверхностью.

Из акрила — легкие устройства с толщиной стенок до 6 мм. Чаще используются в качестве гостевых вариаций. Прочность сравнима с керамическими, но требуется особый уход без химических растворителей и абразива.

Форма чаши унитаза

В соответствии с внутренней формой чаши унитазы делятся на 3 типа.

1. Козырьковые — самый популярный тип. Пологая задняя стенка чащи обеспечивает аккуратный смыв. Форма наиболее гигиенична.
2. Воронкообразные — отверстие для смыва расположено по центру чаши. Преимущество этой формы заключается в равномерном мгновенном сливе воды. Недостаток — поток повышенной силы способствует разбрызгиванию.
3. Тарельчатые — внутри чаши установлено подобие платформы, накапливающее отходы. Тип устаревший и негигиеничный.

Дополнительное разделение по внешнему виду формы:

• Круглый — такая чаша экономит пространство маленькой ванной. Длина унитазов этого типа минимальна.
• Овальный или удлиненный — вариант с максимальной длиной чаши, считается наиболее удобным в эксплуатации.

Подвод воды

Нижний подвод — шланги незаметны и не портят интерьер. Подсоединение требует сноровки, так как стыки спрятаны под бачок. Нижняя разводка требует повышенного внимания к герметичности соединений, так как давление воды способствует протеканиям.

Боковой подвод — коммуникации остаются на виду, вариант не слишком эстетичен, но максимально удобен при сборке и дальнейшем обслуживании. Протечек не бывает, кроме случаев, связанных с поломкой поплавка и естественным переливом воды.

Функции унитазов

Базовая функциональность унитазов одинакова, а дополнительная определяется наличием или возможностью установки аксессуаров.

Половинный слив

Конструкция сливного механизма содержит дополнительный клапан, ответственный за частичное опорожнение резервуара. Модели с таким сливом идут в комплекте с двойной кнопкой, которая допускает при полном зажиме стандартное опустошение бака целиком.

Некоторые виды предусматривают регулировку объема, но в большинстве случаев идет автоматическая установка клапана на высоте середины бака. При нажатии одной кнопки происходит слив заданного дополнительным клапаном объема.

Экономия воды при использовании этой функции достигает трети месячной нормы, потребляемой унитазом.

Автоматический слив

Сливная система запускается по датчику движения, установленному в санузле. Как только обнаружено присутствие, в бачке начинается набор воды. Слив включается автоматически, когда человек покидает помещение.

У системы есть ряд особенностей:

• Любителям посиделок в туалете с книгами потребуется время от времени шевелить руками, чтобы датчик фиксировал присутствие.
• Система реагирует на домашних животных. Если кот приучен к унитазу, автоматика избавит хозяев от контроля чистоты техники после посещений туалета питомцем.

Гигиенический душ

Аксессуар, превращающий унитаз в подобие биде. Некоторые модели идут сразу в комплекте с душем, встроенным в крышку или боковину. Если такая функциональность не предусмотрена, аксессуар можно установить как самостоятельный элемент на стену рядом с устройством.

Устройство применяют не только по прямому назначению, но и для удобного набора воды в высокие емкости, а также для ухода за лотками животных.

Микролифт сиденья

Своеобразный доводчик, позволяющий плавное опускание и подъем крышки. Механизм микролифта — шток для жесткого крепления крышки и пружина, тормозящая его вращение.

Особенности:

• Сиденье с этим аксессуаром закрывается бесшумно.
• Крышку не удастся опустить быстрее, чем предусмотрено механизмом. Если применить силу, механизм сломается.

Аксессуар не имеет привязки к типу унитаза. Достаточно установки сиденья, поддерживающего эту опцию.

Автоподнятие/опускание сиденья

Упоминание этой функции в большинстве случаев означает разговор о микролифте. Но есть и редкий специализированный аксессуар. Это механизм с педалью и приводом, который приводит в действие сиденье — как на советских мусорных баках.

Достоинства:

• гигиеничность — не придется прикасаться к сиденью руками;
• простота установки без привязки к моделям;
• удобство для людей с ограниченными возможностями.

Чаще используется в общественных местах: аэропортах, отелях.

Подогрев сиденья

Аксессуар подходит для всех типов устройств, нагревательный элемент встроен непосредственно в крышку.

• в продвинутых моделях подогрев регулируется датчиком, доступны разные температурные режимы и контроль безопасности;
• часто совмещается с другими редкими функциями — массажером, измерителем пульса, самоочищающимися выдвижными соплами.

Поставляется в комплекте с эргономичными сиденьями для повышенного комфорта. Чаще с пультом управления — отдельным или встроенным сбоку.

Сушка воздухом

Эта функция чаще совмещена со встроенным гигиеническим душем. Встречается в элитных моделях. Бывает двух типов:

• После применения встроенного душа для гигиенических процедур теплый воздух, подаваемый унитазом, служит для замены туалетной бумаги. На западе такие модели позиционируются как техника для людей с ограниченными возможностями, беременных и проходящих реабилитационный период после полостных операций.
• Второй тип не предполагает наличия душа, частично заменяет системы подогрева.

Антибактериальное покрытие унитазов

Защита позволяет содержать крышку и внутреннюю поверхность в чистоте. Доступны вариации покрытия на основе серебра или циркония. Чаще в комбинации с ультрафиолетовым антибактериальным освещением.

Два основных типа:

1. Защита не меняет облик сантехники. Модели, оснащенные ей, на ощупь чуть грубее обычных. Этот тип покрытия предназначен только для керамических моделей, наносится до производственного обжига.
2. Другой вид — с наружным напылением антибактериальных металлов.

Любое из перечисленных покрытий предотвращает появление бактерий и плесени.

Плюсы

Достоинства унитазов зависят от способа их установки, подвода воды и канализации. Последние два параметра определяют потребность в дополнительных трубах, фитингах и переходниках. Подчас в помещениях со сложной геометрией набор переходников и удлинителей сравним по затратам с расходами на сам унитаз.

Обилие стыков означает большее количество слабых мест, подверженных поломке и протечкам. Поэтому преимущество остается за вариантами, требующими минимального комплекта фитингов.

С баком:

• быстрый доступ к стыковочным узлам коммуникаций для обслуживания;
• для установки не требуется ремонт помещения и монтирование каркасов;
• устойчивость вне зависимости от веса сидящего, сантехника надежна;

Без бака напольные:

• лишены недостатков компакт-систем, эстетичны;
• неприхотливы в обслуживании.

Без бака подвесные:

• неприглядные детали скрыты от посторонних глаз;
• технологические ниши и каркасы чаще не съедают пространство целиком — на их основе создаются функциональные шкафчики или полки;
• открытый пол — удобство мытья, не скапливается мусор.

Проблемы

Неудобства зависят от типа изделия.

Унитазы с баком

• системы этого типа всегда напольные;
• пространство, требуемое под бак, в большинстве случаев нефункционально;
• неудобства при мытье пола, за постаментом скапливается пыль и мусор, до которых сложно добраться.
• неэстетичность — коммуникации на виду.

Длина моделей с цельноотлитой полкой не менее 605 мм, компактные модели от 330 мм неудобны в быту. В сочетании с размером бака, который даже в уменьшенных моделях обычно выходит по габаритам за пределы устройства, унитаз потребует не менее полуметра свободного пространства.

Без бака

Подвесные:

• доступ к коммуникациям затруднен — требуется ревизионный люк для крупных работ, остальные выполняются через отверстие для кнопки.
• стальную раму в шкаф не спрятать — потребуется обшивка гипсокартоном или панелями, а с ней и дополнительные расходы на отделочные материалы.

Напольные:

• для установки нужна ниша или каркас, маскирующий сливную систему;
• сочетают неудобства в обслуживании подвесных и напольных моделей.

Все системы без бака объединены общей проблемой — затратная установка.

Ширина рамы в подвесных моделях достигает 50 см. Уменьшенные вариации 35 и 40 см менее надежны в эксплуатации и выдерживают меньший вес. Рама крепится к полу и базовым стенам санузла.

Часто требуется усиление обшивочного каркаса. В первозданном виде конструкцию оставлять неуместно — она должна быть защищена от влаги и декорирована. Трудозатраты по установке сравнимы с полным ремонтом помещения.

Дальнейшее обслуживание подвесной системы в случае поломок и протечек подразумевает доступ через крышку кнопки. Отверстие небольшое — двумя руками работать сложно. Соответственно, подтяжка и герметизация фитингов, не говоря о замене деталей, отнимет в несколько раз больше времени, чем при работе с обычным бачковым унитазом.

Для упрощения доступа принято в неприметном месте за унитазом оставлять ревизионный люк. Это позволит ускорить доступ к коммуникациям и облегчит обслуживание.

Люки дополняют специальными дверцами (чаще готовыми пластиковыми) необходимого размера. Комфортный для работы — на ширину двух стандартных стеновых плиток 15 на 20 см. В итоге ширина люка выйдет чуть менее 30 см с учетом бортиков и каркаса.

Как выбрать унитаз

При выборе стоит обратить внимание на ряд параметров.

Размеры — убедитесь, что новый унитаз соответствует возможностям пространства. Для этого нужно измерить расстояния:

• От стены позади запланированного места установки до максимальной точки, на которую может выдвинуться унитаз, не создавая проблем с перемещениями. Актуально для небольших санузлов.
• От центра ближайшей канализационной трубы до точки, в которой будет патрубок устройства. Замерять нужно с запасом на стыковки труб — они индивидуальны, зависят от материала.
• Третий размер — от трубы холодного водоснабжения до места установки. Оптимально сделать сразу два замера — один с учетом боковой подводки, второй — для нижнего варианта. Размеры помогут определить потребность в наращивании гибких шлангов.

Форма и высота — существуют модели с повышенной или пониженной высотой постамента для комфортного использования в зависимости от роста и длины ног. Глубина устройства чаще зависит от его формы. Удлиненные вариации сантехники удобнее в быту, но требовательнее к пространству.

Очистка — решите, какой должна быть система смыва: с антивсплеском, прямая или круговая. Последний вариант встречается с возможностью ускоренной очистки устройства.

Сюда же относится потребность в антибактериальном покрытии или свободном месте под унитазом для упрощения мытья пола.

Изолированный бак — возможность его установки определяется параметрами пространства. Без частичного ремонта санузла здесь обойтись не получится. Но эстетичность и комфорт чаще оправдывают затраты на реорганизацию.

Крепежи и сливная система — при выборе устройства проверьте комплектность, удостоверьтесь в цельности поплавка и пластиковых элементов арматуры. В подвесных моделях нужно обратить внимание на швы и стыки рамы – там не должно быть надрывов, облезшей краски и следов коррозии.

Убедитесь, что крепежи свободно входят в свои гнезда, подходят по размеру. Монтажная поверхность (место стыка со стеной в подвесных моделях, а в остальных — с полом) должна быть ровной, без перепадов и зазубрин.

Какой лучше

Лучший тип унитаза для каждого индивидуален:

• Устройство должно быть легким в уходе и обслуживании, гармонировать с другой техникой и вписываться в габариты помещения, не создавая неудобств.
• Подводка воды и канализации в идеале не должна требовать докупания труб и фитингов. В этом случае для установки унитаза понадобится лишь крепление и подсоединение необходимых коммуникаций.
• Доступность сервисных центров и точек гарантийного обслуживания в первый год эксплуатации приоритетна.
• Запасные части для устройств малоизвестных производителей будет сложно найти, если унитаз отличается от стандартного.

Как пользоваться

Первый шаг после установки любого типа сантехники — предотвращение попадания воды в незапланированные места. Все стыки с поверхностями необходимо обработать санитарным силиконовым герметиком. Его потребуется обновлять время от времени.

Как понять, что герметик нуждается в замене:

• Слой силикона пожелтел или стал серым — обновление в эстетических целях.
• Герметик выглядит нормально, но пропускает воду — полное снятие излишне, достаточно точечного обновления.
• Силикон покрылся налетом черного цвета — в помещении проблемы с вентиляцией. Налет — это грибок. Если не планируется менять вытяжку и устанавливать дополнительный вентилятор, герметик придется обновлять каждые полгода.

Дальнейшее обслуживание унитаза сводится к его гигиенической очистке.

Независимо от типа устройства и материала, из которого оно изготовлено, недопустимо чистить технику острыми металлическими предметами.

• Глазурованные поверхности очищают любыми подручными средствами вплоть до растворителей и щелочей. Поверхность не пострадает.
• Акриловые модели нельзя очищать с помощью химических растворителей.
• Образовавшийся налет снимается специальными средствами. Применяются и бытовые смеси — сода с лимонным соком, вода с уксусом в равных пропорциях.
• По завершении мытья и очистки устройство протирают сухой мягкой тканью без ворса.

Технику следует предохранять от падений и ударов. Все модели, кроме изготовленных из нержавеющей стали, можно сломать. Вариант из нержавейки не расколется, но может деформироваться.

Гарантия

Гарантийные обязательства производителей не распространяются на механические повреждения унитаза или бака. Применение неподходящих средств очистки, некорректная установка или эксплуатация также не входит в число гарантийных случаев.

Производители выполняют ремонт или замену только при наличии заводских дефектов и брака, поэтому многолетние гарантийные сроки не являются преимуществом, достаточно минимального — 1 год. Если в устройстве присутствуют производственные дефекты, они будут выявлены в течение этого периода.

Большинство производителей предоставляет стандартную гарантию на сантехнику в пределах 3–5 лет.

Неисправности и ремонт

Чаще ломается начинка сливного бака. Большинство неисправностей можно привести в порядок самостоятельно.

Вода продолжает течь после разжатия кнопки слива

Чтобы определить источник проблемы, потребуется снять с устройства крышку и понаблюдать за работой системы.

1. Дождитесь, пока бак наполнится водой.
2. Если при наполнении жидкость продолжает убывать, это свидетельствует о некорректной работе заслонки.
3. Проверьте герметичность запорного клапана, целостность и отсутствие следов коррозии или известкового налета.

При обнаружении наслоений достаточно их очистки подходящим средством. В случае разгерметизации применяется санитарный силикон — для этого бачок придется опорожнить и высушить. Если заслонка погнулась или отверстие расширилось из-за жесткой воды, потребуется замена запорного кольца.

Протечка бака

Об этой проблеме свидетельствует поступление воды из непредусмотренных конструкцией мест. Причин может быть несколько:

• Износ резиновой прокладки между баком и унитазом — происходит чаще из-за неустойчивости бачка и слабости крепежа. Встречаются варианты износа из-за некачественной старой резины, известкового налета или механических повреждений. Вердикт во всех этих случаях один — прокладка подлежит замене. Приобрести аналог можно в любом сантехническом магазине. Для установки потребуется скручивание бака и герметизация соединений.
• Разносились шайбы болтов, на которые бак крепится к устройству — потребуется демонтаж бачка. Дальнейший осмотр шайб подскажет, нуждаются они в полной замене или достаточно обновить герметик. Важно не перетянуть болты при монтаже.
• Некорректная работа поплавка — из-за жесткой воды днище поплавка покрывается известковым налетом. Его отпадание в процессе смывания может деформировать поплавок или вызвать бесконтрольные переливы. Если целостность устройства не подлежит сомнению, нет следов деформации, достаточно очистки днища от наслоений. В иных случаях придется менять поплавок, а в редких моделях и весь сливной механизм.
• Трещина в баке — приобретите комплект для ремонта фарфора или изготовьте самостоятельно, растерев в порошок небольшой кусок фаянса и смешав с эпоксидным клеем. В момент ремонта бак должен быть опорожнен и высушен. Исправьте трещину, нанеся смесь шпателем. Оставьте на сутки, чтобы просохнуть, а затем осторожно наполните бак водой. Если протечка устранена — он прослужит еще несколько лет с заплаткой. В сложных случаях бак подлежит замене.

Затрудненный смыв

Проблема связана с низким уровнем воды в баке или слишком быстрым закрытием заслонки клапана.

• Поднимите крышку бачка, чтобы проверить уровень воды. Его задает поплавок — резиновый или пластиковый шар, плавающий на поверхности. Если уровень низок, отрегулируйте его вручную, чтобы бак наполнялся до нужного объема.
• В случае проблемы с клапаном, проверьте длину цепи, присоединенной к нему. Отрегулируйте натяжение, не перетягивая цепь.

Не уходит вода

Засорилась канализационная труба.