👌 Лимончелло в домашних условиях экспресс-рецепт, рецепты с фото

Сегодня супермаркеты предлагают огромнейший ассортимент алкоголя — и простого, и элитного, и мужского, и женского… Как говорится, на любой вкус и любой карман. И здорово, что некоторые напитки (речь сейчас не о дешевых экземплярах) в каком-то роде уже адаптированы для дома, т.е. для приготовления их в домашних условиях. Самое главное правило – использовать качественную водку…

 

Сегодня будем готовить с вами лимончелло – ароматный лимонный ликер родом из Италии. Сразу скажу, что настоящего лимончелло мне попробовать пока не удалось, но мой домашний аналог меня более, чем устраивает – легкий, кисло-сладкий, очень приятный на вкус – замечательный вариант для романтических вечеров с любимым человеком.

 

Я хочу вам предложить экспресс-рецепт его приготовления, хотя, если порыться в сети, то некоторые авторы предлагают настаивать ликер в течение нескольких дней. В моем же случае лимончелло можно пробовать сразу же после охлаждения.

 
Что же нам потребуется:

 

 
Уровень сложности: ниже среднего     
 
Время приготовления: со всеми нехитрыми манипуляциями где-то около получаса и еще время для охлаждения напитка
 
Последовательность действий:
 
В главной роли у нас сегодня выступают лимоны.

Хорошие, спелые лимоны, которые перед использованием мы должны вымыть самым тщательным образом – с мылом и щеткой, ведь сначала мы снимем с них цедру.

 

Делала я это с помощью овощечистки, очень аккуратно, стараясь не задевать белую часть, поскольку именно она в любых изделиях дает нам горечь. С этим заданием справились.

 

Дальше – сахарный сироп. Его мы приготовим, соединив воду с сахаром. А после закипания нам нужно добавить туда цедру и проварить минут 5. Максимально остудить. Так я готовила лимончелло зимой, то меня выручил здесь балкон.

Пока сироп остывает, нам нужно из уже «голеньких» лимонов добыть сок. Как это сделать с максимальной эффективностью,  рассказывала в топике о лимонном заварном креме.

 

Сок процеживаем и соединяем с водкой.

 

Осталось лишь процедить сироп с цедрой и перемешать его с водкой и лимонным соком.

После охлаждения наш лимончелло готов.

Чтобы получать лучшие статьи, подпишитесь на страницы Алимеро в Яндекс Дзен, Вконтакте, Одноклассниках, Facebook и Pinterest!

Рецепт лимончелло на самогоне в домашних условиях

Лимончелло ? невероятно популярный, довольно крепкий (35-40%), ароматный и вкусный лимонный ликёр, придуманный много лет назад в Италии. Рецепт его получения кроется в настаивании лимонной кожуры на спирте, за счёт чего он очень богат витамином С. В своём составе напиток содержит спирт, цедру лимона, воду и сахар. Любые другие ингредиенты технологией его производства не предусматриваются. Готовится такой ликёр в домашних условиях невероятно просто, нужно всего лишь иметь хороший самогон и правильно настоять лимоны.

Многие итальянские провинции соперничают за право называться первооткрывателями ликёра под названием Лимончелло. Претендуют на это и остров Капри, и города Сорренто и Амальфи. Жители каждой из этих областей гордятся тем, что именно они впервые изобрели рецепт этого уникального напитка. Доподлинно известно, что ликёр этот появился на юге солнечной Италии.

Есть интересная легенда, что впервые изобрела лимонную настойку обычная женщина-крестьянка, проживавшая в то далёкое время на маленьком кусочке суши ? острове Капри в Неаполитанском заливе. Каждый год в её саду вызревал щедрый урожай апельсинов и лимонов, она никак не могла найти достойного применения этим фруктам. В 1888 году Мария Антония Фараче впервые попробовала приготовить смесь из спирта, лимонной цедры и сахарного сиропа в домашних условиях. Угостив напитком сначала своих домочадцев, потом соседей и друзей, она поняла, что рецепт её изобретения пришёлся по душе всем, кто его попробовал. По прошествии нескольких лет семья оформила и получила патент на производство Лимончелло. Уже в 1900 году внук Марии открыл собственный ресторанчик и подавал в нём посетителям вкусный лимонный ликёр. Открыв свой бизнес, семья стала сказочно богата.

Жители Амальфи и Сорренто хранят свои истории создания жёлтого ликёра. Говорят, что в больших семьях Сорренто ещё в начале 19 века подавали своим гостям к обеду стаканчик лимонного напитка, который изготавливали, применяя стандартный рецепт. А коренные обитатели Амальфи утверждают, что как только в их городе стали выращивать лимонные сады, так и появился на их столах Лимончелло.

Итальянские бедные рыбаки себе приписывают рецепт создания данной настойки. Говорят, что готовили его в домашних условиях, чтобы взять с собой на рыбалку морозным утром и согреться.

Вряд ли теперь можно докопаться до правды и узнать, кто же всё-таки был первым в открытии солнечного напитка. Да может это и не столь важно? Главное, что он покорил весь мир и настойку Лимончелло можно отведать сейчас в любых барах по всему миру ? будь это Азия или Австралия, Европа или Америка.

Раз уж итальянцы придумали рецепт этого ликёра, им и правила устанавливать по культуре его питья.

Одним из наиболее важных факторов употребления лимонного напитка, является его температура. Ликёр пьётся максимально охлаждённым в силу специфики своего вкуса. Но и перестараться здесь не желательно ? кристаллизация принесёт только вред напитку. За 15-20 минут до употребления, нужно поместить напиток в морозильную камеру. Для большего эффекта рекомендуют охладить и ликёрные бокалы, из которых будет употребляться напиток. Главное при этом, чтобы на бокалах не было ни грамма влаги, иначе на внутренних стенках сформируется ледяная корочка, за счёт неё оригинальный вкус Лимончелло будет уже немного искажённым.

Следующее важное правило ? это соблюдение темпа питья. Пьют Лимончелло маленькими порциями, по 1-2 глоточка. Ликёр рекомендуется немного задержать во рту, а потом только проглатывать не спеша. После этого делается выдох через нос. Так получается уникальное послевкусие от употребления.

Надо помнить, что Лимончелло коварен за счёт лёгкого потребления. Лимонные корки и достаточно большой объём сахара как бы приглушают спиртовой вкус, можно очень быстро опьянеть. Лучше делать перерывы между бокалами по 15-20 минут. Так можно контролировать своё состояние и ощутить непередаваемый вкус ликёра.

Лимончелло никогда не подают в качестве аперитива. Большое количество сахара в нём может ухудшить аппетит. Очень интересно сочетается ликёр с десертными блюдами ? мороженым или фруктовыми закусками. С шоколадом лучше не подавать ? это уже будет чересчур в плане содержания сахара и в одном, и во втором компоненте.

Наливать Лимончелло надо порциями, которые употребятся за один приём. Он пьётся, пока не нагреется бокал. В противном случае, если упустить этот момент, потеряется вся уникальность вкуса.

Очень просто и оригинально в Италии предпочитают разнообразить десертное блюдо в виде мороженого. В креманку или блюдце накладывают холодное лакомство и поливают сверху лимонной настойкой.

Ликёр Лимончелло также можно употреблять не только в чистом виде, но и готовить из него массу всевозможных вкуснейших коктейлей.

Лимонная настойка может изготавливаться на спирте, водке или самогоне. Рассмотрим подробнее последний вариант.

Для приготовления ликёра Лимончелло на домашнем самогоне выберите самые лучшие лимоны, они должны быть спелыми, ароматными, ярко-жёлтого цвета. Прежде всего, их надо очень тщательно промыть. Будет даже лучше ошпарить лимоны кипятком несколько раз, это поможет избавиться от воска, которым их покрывают. После того как обдадите фрукты кипятком, промойте их в прохладной воде и оботрите насухо.

Если вы берётесь за приготовление Лимончелло на домашнем самогоне, значит, у вас есть опыт в самогоноварении. Используйте самый лучший и качественный самогон. Желательно, чтобы он был двойной перегонки и по крепости приближался к водке (можно чуть крепче).

Даже если вам никогда не довелось побывать в солнечной Италии, вы можете приблизиться к этому ощущению, приготовив в домашних условиях ликёр Лимончелло на самогоне. Рецепт довольно простой. Для его изготовления понадобятся:

• очищенный качественный самогон ? 1 л
• лимоны ? 9-10 штук
• питьевая вода ? 200-300 мл
• сахарный песок ? 300-500 г

При помощи овощного ножа с лимонов срежьте самую верхнюю жёлтую цедру (постарайтесь не прихватывать белую оболочку, она может придать ликёру ненужную горечь), сложите её в стеклянную ёмкость и залейте самогоном. Закройте стеклянную ёмкость крышкой и поставьте на 5-6 дней в помещение, где будет плюсовая температура и полное отсутствие попадания солнечных лучей. Не забывайте про готовящийся Лимончелло, периодически встряхивайте содержимое ёмкости. За это время самогон вытянет из лимонной цедры все драгоценные ароматы.

Когда пройдёт указанное время, нужно проделать следующий этап в приготовлении Лимончелло на домашнем самогоне. На огне доведите воду до кипения, всыпьте сахар и тщательным образом всё перемешайте, постарайтесь достичь полного растворения сахарного песка. Получившийся сироп остудите и влейте в него свежеотжатый сок от 1-2 лимонов. Теперь влейте полученную сахарно-лимонную смесь в ёмкость с кожурой и самогоном. Оставьте напиток ещё на несколько дней для настаивания. Если времени нет, можете использовать его сразу.

Готовый настоянный напиток процедите через несколько слоёв чистой медицинской марлевой ткани.

Рецепт можно немножко разнообразить. По своему усмотрению можете добавить для вкуса сок лайма, ваниль или корицу, кардамон или шафран. Это поможет ещё больше забить привкус домашнего самогона. В зимнее время многие предпочитают добавить в Лимончелло мелко порезанный имбирный корень.

Вот так легко и просто получить в домашних условиях напиток с ярчайшими красками и непередаваемым вкусом, который поможет почувствовать себя под тёплыми солнечными лучами Средиземноморского побережья. Его мягкое тепло, похожее на морской бриз, способно вскружить голову, даже без принятия алкоголя. Добавьте рецепт в свою кулинарную копилку, готовьте ликёр и наслаждайтесь сами, а также угощайте своих гостей.

По материалам tonnasamogona.ru

Ликер Лимончелло на самогоне – лучшие рецепты в домашних условиях. Самостоятельное приготовление лимонной настойки

Поклонники знаменитого спиртного напитка, изготовленного из лимонной цедры, сахара, воды и спирта, мечтают приготовить оригинальный ликер Лимончелло на самогоне в домашних условиях.

Несмотря на кажущуюся сложность, вполне реально сделать вкусную и ароматную настойку из лимонов дома. Достаточно сварить и хорошо очистить самогон, устраняя специфический вкус и запах сивушных масел и добавить необходимые ингредиенты.

Впервые Лимончелло приготовили в солнечной Италии в конце 19 века. Доподлинно не установлено, кто именно автор замечательного ликера, но патент на его приготовление получила итальянка Мария Антония Фараче. Позднее семья открыла небольшой ресторан, в котором стали подавать сладкую настойку Лимончелло.

Не изменяя количества компонентов, народная смекалка предлагает несколько рецептов, как приготовить Лимончелло, чтобы напиток напоминал итальянский шедевр и был пригоден для его употребления в домашних условиях, напомню, — делаем из самогона (читайте: как гнать самогон правильно).

Для приготовления напитка требуются следующие продукты:

• мягкая питьевая вода 250 мл;
• цедра (верхний желтый слой кожуры) из 10 лимонов;
• самогон 1 литр, желательно предварительно очистить алкоголь;
• сахар-песок, от 300 до 500 г. по вкусу.

Приготовление ликера происходит несколькими этапами:

• хорошо вымыть лимоны и ошпарить их сверху кипятком;
• высушить поверхность цитрусов и аккуратно срезать ножом верхнюю желтую часть;
• залить кожуру самогоном, чтобы жидкость полностью покрыла сырье;
• настаивать цедру следует 1-3 недели для лучшей отдачи вкуса и аромата;
• регулярно емкость необходимо встряхивать, чтобы самогон быстрее напитывался полезными веществами лимона;
• из воды и сахара приготовить сироп, доведя его до полного растворения с помощью нагрева до кипения;
• в остуженный сироп добавить сок, отжатый из 2 лимонов, и смешать его с настойкой цедры;
• готовый Лимончелло на домашнем самогоне можно пить сразу, предварительно процедив напиток. Но для лучшего вкуса желательно еще настоять его на протяжении 7 дней, потом процедить ликер, например через 3-4 слоя марли.

Для придания напитку оригинальности можно добавить палочку корицы, несколько зерен кардамона, стружку корня имбиря или несколько горошин душистого перца. Забить неприятный привкус самогона можно, добавив 50-70 г. меда, когда напиток полностью готов.

• цедру с 10 лимонов срезать и измельчить блендером;
• залить крепким (50-55°) самогоном;
• поместить настойку в теплое место без попадания прямого солнечного освещения;
• 14 дней рекомендуется взбалтывать содержимое сосуда ежедневно;
• в полулитре воды растворить 450 г рассыпного сахара, довести состав до кипения, удаляя пену. Кипятить 2-3 минуты;
• сироп необходимо остудить и смешать с процеженной настойкой;
• разлить состав по подготовленным емкостям (бутылкам), запечатать их и поставить в темное и прохладное место для дозревания на 1 неделю.

Когда срок истечет, ликер готов к употреблению.

Предлагаем рецепт Лимончелло быстрого приготовления:

• очищенную с 10 лимонов цедру, залить 1 литром домашнего алкоголя;
• добавить стружку с 50 г корня имбиря, который следует предварительно вымыть и почистить;
• настоять смесь в холодном месте на протяжении 1 недели;
• процедить состав сквозь сито или 2-3 слоя марли;
• сварить сахарный сироп из 400 г сахара и полулитра мягкой воды;
• в остуженный состав добавить 50 г пчелиного меда, лучше липового, вкус которого прекрасно сочетается с ароматом цитрусовых фруктов;
• размешать настойку цедры с сахарной жидкостью;
• разлить готовый ликер по бутылкам и поместить в нижнюю часть холодильника;
• употреблять спиртное рекомендуется через 3-4 дня.

Для лучшего охлаждения можно добавить в бокал кубики льда.

• очистить овощным ножом тонкую кожицу цедры лимона, чтобы готового сырья получилось 2/3 литровой банки;
• 2-3 лимона осторожно полностью очистить от белой кожуры;
• разделить плоды на дольки, стараясь не повредить их целостность;
• на дно сухой 3-х литровой банки поместить слоями, не перемешивая: дольки лимона, цедру, 1 литровую банку сахара – песка, желательно желтоватого цвета;
• долить домашний самогон, крепостью не менее 50°, в банку по плечики;
• закатать сосуд железной крышкой герметически;
• поставить банку в холодное место, не взбалтывая содержимое. Идеальным местом считается погреб.

Готовность напитка наступает через 4 месяца.

Как правильно пить лимонный напиток, определяется культурой Италии – стране, которой история приписывает изобретение Лимончелло. Перед подачей ликер из лимона рекомендуется охладить, так как в теплом виде специфика изготовления настойки изменяет вкус в худшую сторону. Также охладите и посуду, в которую наливается напиток. Принято пить ликер, пока не нагреется бокал, в который налит ароматный алкоголь.

Лимонный ликер рекомендуется пить по 1-2 глотка, задерживая содержимое во рту, чтобы полностью насладиться послевкусием, и только проглотив содержимое, сделать выдох. Из-за большого содержания сахара калорийность лимонной настойки составляет 724 ккал. Это следует учитывать людям, следящим за фигурой.

Не совмещайте питье с кондитерскими изделиями, шоколадом, так как напиток достаточно сладкий и калорийный. Не используйте лимонную настойку как аперитив.

Чтобы контролировать свое состояние, нельзя пить сладкое спиртное большими дозами. Обманчивый вкус может скрыть пьянящее действие напитка.

Часто Лимончелло используется как основа для приготовления всевозможных коктейлей.

Оригинальное блюдо: мороженное, обильно политое ликером, подают в открытых кафе, когда на улице слишком жарко.

Способ, как сделать Лимончелло в домашних условиях с применением крепкого самогона, каждый поклонник этого замечательного напитка выбирает сообразно своему вкусу и возможностям. Следует помнить, что ликер пьют небольшими глотками, растягивая удовольствие от дегустации.

Нашли ошибку в рецепте? Есть свой способ приготовления лимончелло? Выскажитесь по теме в комментариях ниже.

По материалам posamogonu. ru

Лимончелло на самогоне в домашних условиях

Родина и история создания Лимончелло

Как правильно пить ликёр Лимончелло?

Как выбрать ингредиенты для лимонного ликёра?

Рецепт приготовления Лимончелло на домашнем самогоне

Лимончелло – невероятно популярный, довольно крепкий (35-40%), ароматный и вкусный лимонный ликёр, придуманный много лет назад в Италии. Рецепт его получения кроется в настаивании лимонной кожуры на спирте, за счёт чего он очень богат витамином С. В своём составе напиток содержит спирт, цедру лимона, воду и сахар. Любые другие ингредиенты технологией его производства не предусматриваются. Готовится такой ликёр в домашних условиях невероятно просто, нужно всего лишь иметь хороший самогон и правильно настоять лимоны.

Родина и история создания Лимончелло

Многие итальянские провинции соперничают за право называться первооткрывателями ликёра под названием Лимончелло. Претендуют на это и остров Капри, и города Сорренто и Амальфи. Жители каждой из этих областей гордятся тем, что именно они впервые изобрели рецепт этого уникального напитка. Доподлинно известно, что ликёр этот появился на юге солнечной Италии.

Есть интересная легенда, что впервые изобрела лимонную настойку обычная женщина-крестьянка, проживавшая в то далёкое время на маленьком кусочке суши – острове Капри в Неаполитанском заливе. Каждый год в её саду вызревал щедрый урожай апельсинов и лимонов, она никак не могла найти достойного применения этим фруктам. В 1888 году Мария Антония Фараче впервые попробовала приготовить смесь из спирта, лимонной цедры и сахарного сиропа в домашних условиях. Угостив напитком сначала своих домочадцев, потом соседей и друзей, она поняла, что рецепт её изобретения пришёлся по душе всем, кто его попробовал. По прошествии нескольких лет семья оформила и получила патент на производство Лимончелло. Уже в 1900 году внук Марии открыл собственный ресторанчик и подавал в нём посетителям вкусный лимонный ликёр. Открыв свой бизнес, семья стала сказочно богата.

Жители Амальфи и Сорренто хранят свои истории создания жёлтого ликёра. Говорят, что в больших семьях Сорренто ещё в начале 19 века подавали своим гостям к обеду стаканчик лимонного напитка, который изготавливали, применяя стандартный рецепт. А коренные обитатели Амальфи утверждают, что как только в их городе стали выращивать лимонные сады, так и появился на их столах Лимончелло.

Итальянские бедные рыбаки себе приписывают рецепт создания данной настойки. Говорят, что готовили его в домашних условиях, чтобы взять с собой на рыбалку морозным утром и согреться.

Вряд ли теперь можно докопаться до правды и узнать, кто же всё-таки был первым в открытии солнечного напитка. Да может это и не столь важно? Главное, что он покорил весь мир и настойку Лимончелло можно отведать сейчас в любых барах по всему миру – будь это Азия или Австралия, Европа или Америка.

Как правильно пить ликёр Лимончелло?

Раз уж итальянцы придумали рецепт этого ликёра, им и правила устанавливать по культуре его питья.

Одним из наиболее важных факторов употребления лимонного напитка, является его температура . Ликёр пьётся максимально охлаждённым в силу специфики своего вкуса. Но и перестараться здесь не желательно – кристаллизация принесёт только вред напитку. За 15-20 минут до употребления, нужно поместить напиток в морозильную камеру. Для большего эффекта рекомендуют охладить и ликёрные бокалы, из которых будет употребляться напиток. Главное при этом, чтобы на бокалах не было ни грамма влаги, иначе на внутренних стенках сформируется ледяная корочка, за счёт неё оригинальный вкус Лимончелло будет уже немного искажённым.

Следующее важное правило – это соблюдение темпа питья. Пьют Лимончелло маленькими порциями, по 1-2 глоточка. Ликёр рекомендуется немного задержать во рту, Рецепт лимончелло на самогоне в домашних условиях, а потом только проглатывать не спеша. После этого делается выдох через нос. Так получается уникальное послевкусие от употребления.

Надо помнить, что Лимончелло коварен за счёт лёгкого потребления. Лимонные корки и достаточно большой объём сахара как бы приглушают спиртовой вкус, можно очень быстро опьянеть. Лучше делать перерывы между бокалами по 15-20 минут. Так можно контролировать своё состояние и ощутить непередаваемый вкус ликёра.

Лимончелло никогда не подают в качестве аперитива. Большое количество сахара в нём может ухудшить аппетит. Очень интересно сочетается ликёр с десертными блюдами – мороженым или фруктовыми закусками. С шоколадом лучше не подавать – это уже будет чересчур в плане содержания сахара и в одном, и во втором компоненте.

Наливать Лимончелло надо порциями, которые употребятся за один приём. Он пьётся, пока не нагреется бокал. В противном случае, если упустить этот момент, потеряется вся уникальность вкуса.

Очень просто и оригинально в Италии предпочитают разнообразить десертное блюдо в виде мороженого. В креманку или блюдце накладывают холодное лакомство и поливают сверху лимонной настойкой.

Ликёр Лимончелло также можно употреблять не только в чистом виде, но и готовить из него массу всевозможных вкуснейших коктейлей.

Как выбрать ингредиенты для лимонного ликёра?

Лимонная настойка может изготавливаться на спирте, водке или самогоне. Рассмотрим подробнее последний вариант.

Для приготовления ликёра Лимончелло на домашнем самогоне выберите самые лучшие лимоны, они должны быть спелыми, ароматными, ярко-жёлтого цвета. Прежде всего, их надо очень тщательно промыть. Будет даже лучше ошпарить лимоны кипятком несколько раз, это поможет избавиться от воска, которым их покрывают. После того как обдадите фрукты кипятком, промойте их в прохладной воде и оботрите насухо.

Если вы берётесь за приготовление Лимончелло на домашнем самогоне, значит, у вас есть опыт в самогоноварении. Используйте самый лучший и качественный самогон. Желательно, чтобы он был двойной перегонки и по крепости приближался к водке (можно чуть крепче).

Рецепт приготовления Лимончелло на домашнем самогоне

Даже если вам никогда не довелось побывать в солнечной Италии, вы можете приблизиться к этому ощущению, приготовив в домашних условиях ликёр Лимончелло на самогоне. Рецепт довольно простой. Для его изготовления понадобятся:

очищенный качественный самогон – 1 л

питьевая вода – 200-300 мл

сахарный песок – 300-500 г

При помощи овощного ножа с лимонов срежьте самую верхнюю жёлтую цедру (постарайтесь не прихватывать белую оболочку, она может придать ликёру ненужную горечь), сложите её в стеклянную ёмкость и залейте самогоном. Закройте стеклянную ёмкость крышкой и поставьте на 5-6 дней в помещение, где будет плюсовая температура и полное отсутствие попадания солнечных лучей. Не забывайте про готовящийся Лимончелло, периодически встряхивайте содержимое ёмкости. За это время самогон вытянет из лимонной цедры все драгоценные ароматы.

Когда пройдёт указанное время, нужно проделать следующий этап в приготовлении Лимончелло на домашнем самогоне. На огне доведите воду до кипения, всыпьте сахар и тщательным образом всё перемешайте, постарайтесь достичь полного растворения сахарного песка. Получившийся сироп остудите и влейте в него свежеотжатый сок от 1-2 лимонов. Теперь влейте полученную сахарно-лимонную смесь в ёмкость с кожурой и самогоном. Оставьте напиток ещё на несколько дней для настаивания. Если времени нет, можете использовать его сразу.

Готовый настоянный напиток процедите через несколько слоёв чистой медицинской марлевой ткани.

Рецепт можно немножко разнообразить. По своему усмотрению можете добавить для вкуса сок лайма, ваниль или корицу, кардамон или шафран. Это поможет ещё больше забить привкус домашнего самогона. В зимнее время многие предпочитают добавить в Лимончелло мелко порезанный имбирный корень.

Вот так легко и просто получить в домашних условиях напиток с ярчайшими красками и непередаваемым вкусом, который поможет почувствовать себя под тёплыми солнечными лучами Средиземноморского побережья. Его мягкое тепло, похожее на морской бриз, способно вскружить голову, даже без принятия алкоголя. Добавьте рецепт в свою кулинарную копилку, готовьте ликёр и наслаждайтесь сами, Рецепт лимончелло на самогоне в домашних условиях, а также угощайте своих гостей.

По материалам samogon-recepty.ru

Рецепты лимончелло на водке и самогоне в домашних условиях

Знаменитый лимонный ликер – визитная карточка южных регионов Италии. Охлажденный солнечный напиток отлично сочетается с горьким шоколадом, десертами и мороженым. Его можно пить в чистом виде или разбавлять апельсиновым либо яблочным соком. Приготовить лимончелло в домашних условиях на водке или самогоне несложно, нужно только запастись терпением.

Классический рецепт лимончелло

Если хотите приготовить знаменитый ликер, который практически не отличается по вкусу от оригинального, вам подойдет этот рецепт. Лимончелло на самогоне в домашних условиях готовят из таких ингредиентов:

Лимоны нужно обдать кипятком и очистить их щеткой, чтобы удалить с поверхности воск. Затем снять цедру ножом, стараясь не срезать нижний белый слой.

Цедру с  фруктов залить самогоном и оставить в темном месте при комнатной температуре на 7 суток. Встряхивать емкость нужно каждый день.

После недельного настаивания лимонную настойку нужно процедить через марлю и соединить с сиропом. Чтобы приготовить его, в кипящую воду всыпают сахар и варят на среднем огне 3-5 мин. Смешанную с сиропом настойку выдерживают еще 5-7 дней. После этого ликер можно пробовать.

Если лимончелло получится горьковатым, его перед подачей ставят в морозильную камеру.

Быстрый рецепт лимончелло

Когда нет времени, но хочется удивить гостей чем-то оригинальным, можно приготовить вкусный ароматный ликер всего за 15-20 мин! Это рецепт лимончелло на водке в домашних условиях от знаменитого британского кулинара Джеймса Мартина.

Ингредиенты:

• водка – 700 мл;

• сахар – 200 г;

• лимон – 8 шт.

Плоды нужно промыть и снять желтый слой цедры теркой. Затем выжать из мякоти сок, процедить через мелкое сито или марлю.

На слабом огне нагреть 350 мл водки до 30-40 °С и всыпать в нее сахар. Довести до 70-80 °С и снять с огня. Когда сахар растворится, можно влить оставшийся алкоголь и лимонный сок, добавить цедру.

Остуженный ликер можно подавать к столу.

В Италии лимончелло наливают в высокие охлажденные рюмки, поэтому перед подачей бокалы можно подержать в морозильной камере 30-40 мин.

Оригинальный рецепт лимончелло

Чтобы приготовить ликер с необычным вкусом, можно использовать натуральные ароматические добавки. Хорошо к лимончелло подходят имбирь и мята.

Ингредиенты:

• 96% спирт – 750 мл;

• вода – 750 мл;

• сахар – 700 г;

• лимоны – 3 шт;

• свежая мята – 10 листочков;

• корень имбиря – 2 см.

С чистых сухих фруктов снимают цедру, плоды разрезают пополам и выжимают сок. Цедру укладывают на дно стеклянной банки и заливают спиртом, добавляют лимонный сок, листья мяты и тертый имбирь. Плотно закрытую посуду выдерживают в прохладном темном месте 3-4 недели.

Когда лимонная настойка будет готова, делают сироп. В нагретую до 70-80 °С воду засыпают сахар и варят 5 мин, не доводя до кипения.

Затем спиртовой настой процеживают через тонкую ткань и смешивают с сиропом. Ликер должен настояться еще 2-3 недели.

Лимончелло из водки подходит для приготовления сладких десертов. Его можно добавить в блинное тесто или использовать для пропитки бисквитных коржей.

Из ликера получаются вкусные коктейли. Он хорошо сочетается с фруктовыми соками и минеральной водой. Также его смешивают с ромом, хересом, белым вином и вермутом. Особой любовью женщин пользуется кремовый коктейль с лимончелло, который готовят с молоком или сливками.

Как приготовить настоящий лимончелло на самогоне в домашних условиях

Для итальянцев лимончелло как для нас квас. В чистом виде его, конечно, пьют не так взахлеб, но разведенный он способен утолить жажду, поднять настроение, придать вкус различным блюдам. Сегодня популярность этого ликера уже давно вышла за пределы родины и его делают в большинстве стран, в том числе в России. И речь не только о промышленном производстве, гораздо чаще у нас делают лимончелло на самогоне в домашних условиях. Как? Читайте далее.

Настоящая лимонная настойка

Лимончелло – традиционный итальянский крепкий алкогольный напиток, получаемый в результате настаивания спирта на кожуре лимона в течение нескольких дней. Крепость алкоголя составляет 40-45°. Классическая рецептура включает только сахар, воду, спирт и цедру лимона в определенных пропорциях.

Основное производство расположено в островах Сардинии и Сицилии. Крупные заводы размещены также на Амальфи и  Искья.

Как правильно пить

Честно скажем, многие в нашей стране, да и во всех других, кроме Италии, пьют лимончелло неправильно. Если его опрокидывать как водку или смаковать как вино, толку не будет. Он слишком крепкий и резкий для того, чтобы долго наслаждаться вкусом и послевкусием, но все же достаточно сладкий, чтобы успеть поймать лимонную нотку.

Лимончелло в нашем понимании — еще не водка, но уже не вино

Итак, есть несколько важных правил употребления лимончелло:

Лимончелло пьют только очень холодным, Его пьют не просто охлажденным, а практически ледяным. Бутылка с лимончелло всегда стоит в морозилке выставляют на стол только на торжество. При этом важно не переморозить напиток – если его крепость 35°, часть превратится в лёд и испортит вкус. Но замораживают не только напиток, а и рюмки. За полтора-два часа до употребления рюмки складывают в морозилку и ждут, пока на них не появится легкое обледенение.

Классическая формула употребления лимончелло – ледяной ликер – ледяная рюмка – долька лимона.

• 
  Закуска и сочетание с десертами

В Италии ликер закусывают небольшой долькой лимона, как у нас коньяк. Никто не предложит первое, второе, третье и компот в нагрузку с ликером. При такой высокой крепости он относится больше к категории дижестивов, чем аперитивов.

У нас его употребляют зачастую в дуэте с фруктами и сливочным мороженым. Часто подают лимончелло к выпечке или шоколадным десертам. А для подачи мороженого используют традиционную технику – шарики поливают лимонным ликером (поджигать не надо, он все равно не загорится).

• 
  Как именно пить

Пьют ликер маленькими глотками, буквально размазывая его по полости рта, а пары выдыхая через нос. Именно при таком употреблении можно прочувствовать все лимонные нотки, а по телу будет разливаться нега. Зачастую у нас путают ликер с водкой и просто напиваются им. Этого делать не стоит, да, результат употребления напитка 40° закономерен, но важно же не только напиться, но и насладиться.

• 
  Когда подавать

Еще раз повторимся, этот напиток не аперитив, с него не начинают, иначе многие рискуют не дойти даже до второго блюда. Это классический дижестив, которым заканчивают обед и употребляют уже после тяжелых и десертных блюд.

Высокое содержание сахара исключает его употребление перед застольем, так как попросту пропадает аппетит. Это сладкий десертный алкоголь, где содержание сахара составляет 29-32%.

ВИДЕО: Как приготовить настоящий итальянский ликер

Итальянские рецепты – классический и кремовый

Самое главное во всем этом мероприятии – ароматные, мясистые крупные лимоны и качественный алкоголь.

В Италии лимончелло настаивают на виноградном спирту, что придает еще дополнительные ароматические нотки. В России для этих целей используют ректификат или самогон двойной очистки.

Некоторые рецепты, адаптированные под русское производство, ссылаются на самогон крепостью 40°. И это правильно. Использовать медицинский спирт 96° нецелесообразно, а за качество водки поручиться сложно. Обеъктивно, лучше всего настаивать лимончелло в домашних условиях на самогоне.

Классический рецепт

Ингредиенты:

• 
  лимоны – 12 плодов размером больше среднего;
• 
  самогон 40° — 1 литр;
• 
  очищенная или артезианская воды – 600 мл;
• 
  сахар – 900 гр.

Как приготовить:

1. 
   Лимоны вымывают щеткой, просушивают и снимают цедру до белого слоя. Делать это удобно картофелечисткой, чтобы кожура получалась тонкой, фигурно обрезанной, тогда даже в бутылке она смотрится очень оригинально.

Для того, чтобы рецепт лимончелло на самогоне удался, используют только цедру лимона, но ни в коем случае не трогают альбедо – белую кожицу между цедрой и мякотью. Оно, безусловно полезно, за счет концентрации рутина, но вкус напитка портит.

2. 
   Цедру всех плодов складывают в большую емкость, желательно банку с большим горлышком, и заливают самогоном. Отправляют в теплое темное место (не ниже 20°С) на 2 недели, ежедневно очень интенсивно встряхивая в течение 2-3 минут. Спустя это время настойку процеживают, цедру отжимают и выбрасывают.
3. 
   Готовят сладкий сироп из воды и сахара, варят его в течение 5 минут до потемнения, снимая верхнюю пенку при закипании. Сироп ставят в холодную чашку и остужают до температур 20-22°С.
4. 
   Смешивают настойку и сладкий сироп, пока последний не растворится. Разливают по заранее подготовленный чистым сухим бутылкам, плотно закрывают крышкой и отправляют еще на неделю-две настаиваться.

Если на каком-то этапе напиток стал терять свою прозрачность, его пропускают через обычный ватный или марлевый фильтр.

ВИДЕО: Рецепт лимончелло на самогоне по классической технологии

Можно приготовить и другую консистенцию лимончелло в домашних условиях рецепт из самогона включает еще и свежее молоко. Это будет более мягкий напиток с очень специфическим послевкусием.

Кремовый ликер

Ингредиенты:

• 
  крупные лимоны – 12-15 штук;
• 
  самогон 40° — 1 литр;
• 
  сахар – 2 кг;
• 
  молоко – 600 мл;
• 
  сливки 30% – 1 литр;
• 
  ванильный сахар – пакетик (или палочка ванили).

Как приготовить:

1. 
   Лимоны вымывают щеткой, просушивают и снимают цедру до белого слоя. Делать это удобно картофелечисткой, чтобы кожура получалась тонкой, фигурно обрезанной, тогда даже в бутылке она смотрится очень оригинально.

Для того, чтобы рецепт лимончелло на самогоне удался, используют только цедру лимона, не затрагивая альбедо.

2. 
   Цедру всех плодов складывают в большую емкость, желательно банку с большим горлышком, и заливают самогоном. Отправляют в теплое темное место (не ниже 20°С) на 2 недели, ежедневно очень интенсивно встряхивая в течение 2-3 минут. Спустя это время настойку процеживают, цедру отжимают и выбрасывают.
3. 
   В чашке смешивают другие жидкие ингредиенты, добавляют сахар и ванильную палочку. Кипятят на медленном огне в течение 3-4 минут. После ставят на лед или в миску с холодной водой и охлаждают до температуры 20-22°С.
4. 
   Смешивают молочный сироп и лимонную настойку, разливают по бутылкам, плотно закрывают и настаивают при комнатной температуре в течение 10-12 дней.

Русские рецепты – настойки

Мы очень любим самые разнообразные настойки – на ягодах, лечебных травах, пряностях и цитрусовых. Конечно, настойка на лимоне не имеет такой ярко выраженный цитрусовый вкус, но это связано только с концентрацией цедры, а не с технологией производства.

Классическая лимонная настойка

Ее вкус легче, чем у итальянского аналога и пьют ее охлажденной только до 12-14°С. У нас это именно аперитив, как, впрочем, и большинство других настоек.

Ингредиенты:

• 
  лимоны – 10 штук;
• 
  самогон 40° – 1 литр;
• 
  сахар – 0,5 кг;
• 
  вода – 400 мл.

Как приготовить:

1. 
   Лимоны вымывают щеткой, просушивают и снимают цедру с трех лимонов до белого слоя. Делать это удобно картофелечисткой.
2. 
   Выдавливают сок через соковыжималку или пресс для апельсинового фреша.
3. 
   Из воды, сахара и сока варят сироп – закипело, сняли белую пенку, проварили 4-6 минут и охладили до комнатной температуры.
4. 
   Чистят все остальные лимоны, а мякоть нарезают крупными дольками.
5. 
   Смешивают цедру всех плодов, мякоть, сироп и самогон, интенсивно взбалтывают в течение 1 минуты, на 2 минуты оставляют в покое, потом опять также встряхивают  в течение пары минут и убирают в холодильник на неделю. Спустя это время настойку процеживают, цедру отжимают и выбрасывают.
6. 
   Хранят в закрытых бутылках при комнатной температуре.

Мятная настойка на лимоне

Базовый рецепт в домашних условиях можно дополнить мятой и получить на выходе очень приятный напиток с легким послевкусием и ярко выраженным вкусом.

Ингредиенты:

• 
  свежая мята – 80-100 гр.;
• 
  лимоны – 2 крупных фрукта;
• 
  самогон 40° – 0,5 л.

Обратите внимание, что здесь не используется сахар, так что это действительно крепкий алкогольный напиток и не является дижестивом или, тем более аперитивом.

Как приготовить:

1. 
   Замачивают лимоны в горячей воде. Осушают и картофелечисткой срезают кожуру до альбедо (белая пленка между мякотью и кожурой).
2. 
   Листья мяты руками измельчить, залить самогоном и добавить цедру. Закрыть плотно крышкой, взболтать в течение нескольких минут и отправить на 2 недели в теплое темное место. Взбалтывают каждый день в течение 1-2 минут.
3. 
   Настойку пропускают через несколько слоев марли, после чего разливают по бутылкам и настаивают еще в течение недели.

Принципиальных отличий между нашими настойками и буржуйскими ликерами нет, но все же при их приготовлении стоит придерживаться рецептуры и технологии приготовления.

ВИДЕО: Дженнаро Контальдо – Как приготовить ликер Лимончелло

Рецепт лимончелло на самогоне в домашних условиях – Как правильно пить

Лимончелло – это крепкий и распространенный среди любителей и новичков алкоголь-содержащий напиток. Этот напиток является лимонным ликером, придуманным много веков назад.

Рецепт и особенности получения напитка кроются в правилах и технологиях настаивания кожуры лимона. Именно из-за этой процедуры, выполненной по всем правилам, можно получить отличный ликер, вкусный и богатый витамином С.

В составе напитка есть такие элементы, как сахар, вода, а также цедра лимона и спирт. Иные компоненты не предусмотрены технологией создания напитка. В домашних условиях такой напиток приготовить просто, вед все, что нужно – иметь в запасе качественный самогон и знать технологию настаивания лимона в этом самогоне.

История и родина Лимончелло

Провинциалы из Италии уже в течение многих лет постоянно соперничают за право носить громкое и довольно торжественное имя первооткрывателей ликера Лимончелло. Причем претендентами на такое звание являются не просто обыкновенные граждане, а острова и города. Жители Амальфи, Сорренто и острова Капри, к примеру, как один гордятся открытием Лимончелло, который появился именно у них. Однако пока что известно совершенно точно только одно – такой ликер был создан на юге Италии.

Вообще существует легенда, согласно которой настойка на лимоне была создана крестьянкой, которая проживала на территории Капри. Ежегодно в саду этой женщины появлялись богатейшие урожаи лимонов и апельсинов, причем их было настолько много, что бедная женщина просто не смогла найти достойного применения этим фруктам.

И вот наступил 1888-ой год, и женщина решила попробовать сделать какой-нибудь алкогольный напиток на основе сиропа, цедры лимона и спирта, из которых в итоге получился напиток Лимончелло.

После того, как напиток был приготовлен, она угостила им семью, а после этого своих друзей и соседей. Все в один голос говорили, что получилось очень вкусно. А уже через пару-тройку лет семья смогла оформить патент на Лимончелло и его производство.

И таких историй великое множество – меняется только место ее распространения, авторство и принадлежность рецепта.

Как пить Лимончелло?

Самый важный параметр, который необходимо соблюдать и о котором следует помнить – это температура ликера. Пить его нужно очень холодным, однако не стоит перебарщивать с переохлаждением, иначе это может негативно сказаться на качестве напитка.

Примерно за 15-20 минут до рас питания напитка необходимо поместить емкость с ликером в морозилку. А для того, чтобы эффект был еще больше, можно охладить и бокалы для ликера. При этом важно, чтобы на этих бокалах не было влаги, в противном случае получится не охладить их, а создать на их поверхности корочку льда. Понятно, что при этом вкус ликера будет искажен.

Другое правило заключается в темпе распития ликера. Пить ликер необходимо небольшими глотками, по 1-2 глотка за один раз. Также важно при этом слегка задерживать ликер во рту, и только потом не торопясь проглатывать. Далее можно выдохнуть, и важно сделать это через нос. Только в таком случае получится ощутить послевкусие.

Тут нужно отметить, что напиток Лимончелло отличается некоторым коварством из-за слишком легкого использования. Корки лимона и большое количество сахара немного приглушают спирт и привкус, поэтому опьянеть можно очень быстро и незаметно. Поэтому рекомендуется делать небольшие перерывы по 15-20 минут между каждым бокалом. Этот несложный секрет поможет человеку контролировать собственное поведение, состояние, а также насладиться вкусом и послевкусием ликера.

Еще одно важное правило, о котором нужно помнить – Лимончелло нельзя подавать в роли аперитива, ведь сахар, который содержится в напитке в большой концентрации, способен испортить аппетит. Лучше всего подавать его вместе с закусками из фруктов или же с десертами, если в них нет сахара.

Наливается Лимончелло такими порциями, которых будет хватать на один глоток, потомку как в бокале этот напиток очень быстро греется, что негативно сказывается на вкусе.

Как правильно сделать лимонный ликер

Производить напиток можно на спирте, самогонке или же на водке, но лучше всего брать для этого самогонку. Для того, чтобы сделать ликер на основе Лимончелло, необходимо взять лишь лучшие и самые качественные лимоны. Лимоны должны быть ярко-желтыми по цвету, ароматными и очень спелыми. И именно такие лимоны необходимо взять для ликера, промыть или даже ошпарить два-три раза. После ошпаривания необходимо еще раз дополнительно промыть лимоны в прохладной воде и насухо вытереть.

В качестве алкогольной основы необходимо использовать для настаивания только качественный и самый лучший по всем показателям самогон. Лучше всего взять самогон двойной перегонки.

Распространенный и простой рецепт

Сказать честно, далеко не у каждого человека была возможность побывать и как следует отдохнуть в солнечной Италии, однако то это не говорит о том, что нельзя попробовать ее кусочек у себя дома. Для того, чтобы отлично провести время и почувствовать себя настоящим итальянцем, необходимо приготовить в домашних условиях Лимончелло на основе самогонки. Рецепт такого напитка достаточно просто, и для того, чтобы приготовить Лимончелло, необходимо:

• Качественный и прошедший через несколько степеней очистки самогон. Хватит одного литра, но здесь все зависит от потребностей и объемов;
• 9-10 лимонов;
• Вода чистая питьевая – 300 миллилитров;
• Сахарный песок – 0,5 килограмма.

С помощью стандартного, но очень острого ножа необходимо для настаивания срезать желтую наружную цедру. При этом крайне важно не прихватывать белесую оболочку, так как она может стать причиной ненужной горечи ликера. После этого необходимо взять цедру, сложить ее в емкость из стекла и залить литром самогонки.

После этого следует взять емкость с цедрой лимона и самогонкой, закрыть крышкой и оставить на неделю в помещении с положительной температурой и отсутствием лучей солнца. При этом необходимо время от времени банку встряхивать. За такие сроки самогонка сможет вытянуть из цедры лимона все необходимые вещества, компоненты и ароматы.

Как неделя пройдет, нужно приступить к новому шагу по рецепту. Необходимо переключить все свое внимание на воду, поставить ее разогреваться и довести до кипения. После этого нужно добавить туда сахар и перемешать, причем перемешивать нужно до того момента, пока сахар полностью не растворится в воде. Сироп следует остудить и влить в него сок 2 лимонов. Потом эту смесь лимонного сока и сиропа необходимо добавить в емкость с самогонкой и лимонной кожурой. В таком виде напиток должен настаиваться еще несколько дней, но это необязательно. Но в любом случае напиток нужно процедить через марлю, сложенную в несколько слоев.

При желании можно разнообразить этот рецепт. К примеру, можно добавить лайм, ваниль иле же корицу, а также другие компоненты по собственному усмотрению. В зимнее время лучше всего будет добавить корень имбиря, порезанный на маленькие кусочки.

Это один из самых простых и, можно так сказать, классических рецептов создания Лимончелло самостоятельно в домашних условиях. При этом соблюдение условий производства и пропорций можно добиться изысканного вкуса Лимончелло. Для того, чтобы насладиться напитком, необходимо помнить о правилах настаивания и особенностях его употребления.

Домашний ликер Лимончелло — пошаговый рецепт с фото

Изготовление итальянского лимонного ликера «Лимончелло» в домашних условиях у меня представлено в двух вариантах.

Первый, ликер «Лимончино», делается максимально просто и быстро.

Второй, который здесь и показан, максимально приближен к оригиналу и делается по классическому итальянскому рецепту.

По своей технологии ликер представляет собой напиток настоянный на лимонных шкурках, причем настоянный не на спирту, а на граппе.

Экономность итальянцев нашла применение и «отжимкам», которые остаются в процессе изготовления виноградного вина, — виноградный жмых сбраживают и перегоняют.

Полученная самогонка из отходов виноделия называется «граппа«. Вот эта самая граппа и являтся одной из составляющих «фмрменного» лимончелло.

(см. как пить лимончелло)

Фактически, если переводить это на русский язык, то перед нами обычная лимонная настойка, только на итальянский манер — на дешевой самогонке.

У меня нет желания срабатывать в ликер отходы винного производства и повторять все недостатки столь недешевого напитка.

Для получения достойного результата мне совсем не жалко хорошей водки, а лимоны и сахар в магазинах пока в достатке.

Итак, делаем классический итальянский ликер «лимончелло» в домашних условиях.

***

Для домашнего ликера Лимончелло нам потребуется:

(на одну бутылку 0.5 л)

— водка — 350 мл;

— лимон — от 4 до 5 шт;

— сахарный песок — 200 г;

— вода питьевая — 100 мл.

Это исходный состав продуктов для нашего итальянского алкогольного напитка из лимонов.

Рецепт приготовления

Ножом для чистки овощей с лимонов снять цедру.

Цедру лимона отправить в специально подготовленную банку.

Как-то так получилось. Вся цедра лимона в банке.

К лимонной цедре добавить водку.

Банку закрыть герметично крышкой и убрать в холодильник на 7 дней.

Через семь суток из холодильника достать настой лимонной цедры на водке, это основа для Лимончелло.

Содержимое банки процедить через сито, цедру отправить в помойное ведро.

На данном этапе получена лимонная водка, что само по себе уже вкусно, но на достигнутом не останавливаемся и продолжаем делать ликер лимончелло.

(Муж настоятельно рекомендовал не портить «лимонную», но сказано ликер — значит ликер!)

Из сахарного песка и воды надо сварить сироп. (варим стандартно, снимая пену)

Охлажденный сахарный сироп следует добавить к лимонной водке. Содержимое тщательно перемешать.

Вкусный ликер Лимончелло готов! Осталось только его перелить в фирменную бутылку.

Можно уже и продегустировать напиток.

Лимончелло получился вкусным, очень похож на оригинал, но есть и отличия — ярче и приятнее аромат лимона, нет «сухости» спирта и отсутствует послевкусие самогона.

(удивительно, как в «родном» лимончелло марки LIMONCINO может отчетливо чувствоваться и то и другое одновременно).

Но, собственно, зачем портить изумительный вкус напитка привкусом самогонки? Обойдемся и без сивушных масел.

Для справедливости, хочу сразу отметить, что первый вариант ликера под маркой «Лимончино» получился ничем не хуже, а срок его изготовления всего сутки.

Приятного аппетита!

с рецептом ликера Лимончелло часто смотрят следующие напитки:

для справки:

как пить лимончелло

— На стол ликер лимончелло подают ледяным, почти подмороженным. Передерживать в морозильнике его нельзя. Охлаждают помимо напитка и бокалы и рюмки.

— Лимонный ликер — не русская лимонная водка, его не пьют залпом. Каждый глоток обычно задерживают во рту, чтобы насладиться лимонной свежестью.

— Лимончелло — это дижестив. То есть его подают к концу застолья, вместе с десертом или отдельно от него. Это связано с тем, что он сбивает аппетит. (отличное средство для похудения, наверное)

— Закусывают этот напиток сладкой выпечкой, фруктами. Местные смельчаки могут пить его даже не закусывая, если им не страшна крепость напитка. (30 градусов)

— От этого напитка, как говорят итальянцы, на утро не болит голова и им нельзя сильно напиться.

Наивные…

Приготовление лимончелло в домашних условиях на самогоне

Лимончелло является одним из самых популярных алкогольных напитков в Италии. Большую известность он получил и в других странах, включая и нашу. Благодаря доступности ингредиентов и доступности технологии приготовления его вполне можно изготовить самостоятельно, а не покупать столь дорогостоящий напиток в магазине. Лимончелло в домашних условиях на самогоне может приготовить даже человек только постигающий азы самогоноварения. Важно ответственно подойти к подбору сырьевых компонентов. Настоятельно рекомендуется использовать только созревшие лимоны и не увядшие, и не подпорченные. Ведь от их качества будут зависть вкус и аромат ликера.

Основные рекомендации для получения качественного лимончелло на самогоне

Рецепт лимончелло в домашних условиях довольно прост. В конечном счёте должен получиться определенно необычный напиток, который можно употреблять как в чистом виде, так и при добавлении в различные коктейли. Только следует отметить, что пить ликер в больших количествах все-таки не стоит. Ведь он является алкогольным, а из-за наличия большого количества сахара его крепость может показаться недостаточной. Поэтому стоит быть осторожным. Подавать напиток необходимо в охлажденной посуде. Это связано с тем, что у ликера даже при комнатной температуре снижаются вкусовые качества. Чтобы лимончелло на самогоне удался на славу, стоит следовать некоторым простым рекомендациям:

В качестве основы алкогольного напитка нужно использовать только качественный самогон, прошедший многократную очистку. Иначе вкус продукта будет безвозвратно испорчен.

Для изготовления ликера необходимо применять только цедру свежих лимонов, источающих благоухающий аромат. Некоторые самодельщики стараются добавлять апельсин, но, если хочется получить классический напиток, делать этого не стоит.

Кумват

Иногда рецепт напитка лимончелло включает такой ингредиент как лимонелла, представляющая собой гибрид кумвата и лайма. Это довольно экзотический компонент и существенно удорожает стоимость напитка. Поэтому его лучше использовать для приготовления коктейлей с применением лимончелло.

Ниже будет приведен классический рецепт лимончелло в домашних условиях на самогоне, но как всегда у опытного самогонщика может найтись своя собственная «изюминка» для придания напитку более оригинального вкуса.

Лайм

Лимончелло домашняя на самогоне рецепт приготовления в классическом варианте

Для создания качественного напитка потребуется:

• десять лимонов;
• один литр самогона;
• восемьсот грамм сахара;
• шестьсот миллилитров чистой воды.

Процесс приготовления состоит из следующих этапов:

1. С лимонов удаляется воск горячей водой, а затем их обтирают и высушивают.
2. Снимают цедру и при этом, надо стараться отделить ее от белой просолки меду мякотью и кожурой.
3. Закладывают подготовленный ингредиент в ёмкость (преимущественно стеклянную) и заливают его самогоном (алкоголь должен полностью закрывать кожуру). Настаивают напиток примерно неделю.
4. После этого готовят сироп. Для этого нужно нагреть воду с сахаром около пяти минут, а затем остудить.
5. На следующем этапе в состав добавляется сок, выжатый из двух лимонов. Настоявшийся полуфабрикат соединяют с сиропом и настаивают еще несколько дней. 

Как видно из вышесказанного, рецепт лимончеллы домашнего приготовления достаточно простой, при этом получается вкуснейший напиток, подходящий для праздничного стола.

Так же напиток с использованием лимонов был рассмотрен в статье: Лимонная настойка на самогоне в домашних условиях. Данный же рецепт позволяет сравнить два этих способа и выбрать наиболее понравившийся. Ещё больше интересной информации на портале Мой Мир в группе Distilla.

Подписаться на СоцСети:

Похожие статьи:

Рецепт домашнего лимончелло — безалкогольные напитки

Рецепты коктейлей
| Дистилляция

14 апреля 2020

2 минуты чтения

Научитесь готовить лимончелло дома по этому простому домашнему рецепту лимончелло, используя нейтральный спирт или водку в сочетании с ингредиентами, купленными в магазине!

Для изготовления : 1 л
Время приготовления: 30 минут

Примечание. Конечная крепость зависит от крепости используемого нейтрального спирта.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 8 лимонов
• 500 мл (25 жидких унций США) Домашний или купленный в магазине нейтральный спирт или водка (80-95%)
• 500 мл воды (если у вашей водопроводной воды хороший вкус, она должна быть хорошей, в противном случае используйте родниковую воду)
• 3/4 стакана (150 г) белого сахара
• Кофейный фильтр (опция)
• Бутылка 1 л (или бутылки меньшего размера, равные 1 л, для хранения в морозильной камере)
• Банка 750 мл (или достаточно большая банка, чтобы добавить 500 мл нейтрального спирта и цедры лимона)

ИНСТРУКЦИЯ:

1. Очистите 8 лимонов — старайтесь не растирать белую сердцевину, так как это сделает ее горькой.
2. Смешайте лимонную цедру с 500 мл (25 американских жидких унций) нейтрального спирта в банке на 750 мл. Закройте крышкой и настаивайте не менее 4 дней при комнатной температуре, вдали от прямых солнечных лучей. (Если оставить его дольше, аромат будет сильнее.)
3. В кастрюле смешайте 1 стакан (250 мл) воды с 3/4 стакана (150 г) белого сахара на среднем огне, пока сахар не растворится. Отложите, чтобы остыть.
4. Стерилизуйте бутылку емкостью 1 л, опустив ее под воду, чтобы она была влажной, прежде чем поместить в микроволновую печь на высокой мощности на 1 минуту.Будьте осторожны, снимая его, так как он будет очень горячим.
5. Осторожно перелейте содержимое банки в бутылку (через сетчатый фильтр или кофейный фильтр, если возможно), оставив цедру лимона.
6. Налейте сахарный сироп в бутылку, в 500 мл чистой воды, закройте и осторожно встряхните, чтобы перемешать.
7. Поместите бутылку в морозильную камеру и наслаждайтесь, когда она остынет! Лимончелло лучше всего подавать прямо из морозильной камеры в рюмке или со льдом и газированной водой или тоником.

Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии от Disqus.

«Вернуться в блог

Sous Vide Домашний рецепт лимончелло

Этот рецепт Sous Vide Limoncello позволяет создать восхитительный лимончелло всего за 2 часа вместо 3 недель, которые обычно занимали бы. По этому простому рецепту быстро приготовьте лимончелло, используя всего три ингредиента.

Пару лет назад, когда мы путешествовали по Италии, я определенно пристрастился к лимончелло.Многие рестораны в этом районе предложат вам бесплатный вечерний колпак домашнего лимончелло после еды.

С тех пор я собирался попробовать приготовить лимончелло дома, но до этого так и не дошел, потому что по традиционным рецептам лимончелло требуется не менее 3 недель для настаивания цедры лимона и т. Д. Я больше получаю мгновенное удовольствие какая-то девушка.

Вот когда на помощь пришел мой су-вид.

Несколько месяцев назад я использовал свой су-вид, чтобы приготовить водку, настоянную на ежевике (которая оказалась совершенно восхитительной и из стал лучший мартини с лимонной каплей ).Итак, я подумал, почему бы не применить ту же концепцию и не попробовать свои силы в создании quick limoncello ?

Для приготовления лимончелло вам нужно всего три ингредиента — лимоны, водка и сахар. Я приготовил лимончелло из водки крепостью 80, так как у нас в морозилке стояла большая бутылка. Но для более чистого вкуса лимончелло (и того, который не замерзает при хранении в морозильной камере) ищите спирт крепостью 100 или 150.

Лимончелло Состав:

Для этого рецепта лучше всего использовать органические лимоны, так как они покрыты воском, как и обычные сорта.Но любой из них подойдет, просто не забудьте тщательно промыть лимоны в горячей воде, чтобы удалить восковую грязь, прежде чем их чистить.

Вы также можете приготовить домашний апельсинчелло или лимончелло из грейпфрута. Не могу дождаться, чтобы попробовать их.

Как приготовить Sous Vide Limoncello

• Используйте овощечистку, чтобы удалить кожуру с лимонов, но будьте осторожны, чтобы избежать появления белой сердцевины, которая может сделать лимончелло горьким.
• Добавьте кожуру в стеклянную банку размером с кварту и залейте водкой, оставив примерно 1/2 дюйма наверху для расширения.Чтобы наполнить банку, потребуется около 2 стаканов водки.
• Готовьте 2 часа при 135 градусах.
• Сделайте простой сироп, растворив сахар в воде на плите.
• Когда лимончелло готово, процедите кожуру и добавьте по вкусу простой сироп. Холод.

В зависимости от ваших личных предпочтений вы не можете использовать весь простой сироп. Если вы предпочитаете, чтобы лимончелло был более терпким, вы можете немного сократить потребление простого сиропа.

Как подать лимончелло

Лимончелло традиционно подают в качестве аперитива (перед едой) или дижестива (после еды).Подается охлажденным, без льда, в рюмке.

Как хранить лимончелло

Лимончелло, приготовленный из 100-процентного спирта и выше, можно хранить в морозильной камере. Лимончелло, приготовленный из спирта крепостью 80 градусов, следует хранить в холодильнике, а не в морозильной камере, потому что он может замерзнуть. Домашний лимончелло может храниться не менее 3 месяцев при комнатной температуре.

Если у вас есть бутылка лимончелло комнатной температуры, которую вы хотите быстро охладить, положите ее в морозильную камеру на 30 минут.

Если вам понравился этот рецепт Sous Vide Limoncello, я был бы очень признателен, если бы вы дали ему звездный обзор! Кроме того, не забудьте сфотографировать свою готовую бутылку и поделиться ею со мной в Instagram, используя хэштег #platingsandpairings и отметив меня @platingsandpairings.

Чтобы увидеть больше отличных рецептов покрытий и пар, обязательно подпишитесь на меня на Pinterest , Facebook , YouTube и Twitter .

Рецепты су-видео:

1x2x3x

• Установите Sous Vide на 135 градусов.

• Тщательно промойте лимоны в горячей воде, чтобы удалить воск, и обсушите промоканием.

• С помощью овощечистки удалите цедру с лимонов, избегая горькой белой сердцевины.

• Поместите цедру лимона в стеклянную банку размером с кварту и залейте водкой, оставив полдюйма от верха банки.

• Готовьте 2 часа.

• Тем временем приготовьте сироп: нагрейте воду и сахар в кастрюле на среднем или сильном огне.Перемешайте, чтобы сахар растворился. Снимите с огня и дайте остыть до комнатной температуры.

• Когда таймер сработает, снимите банку с водяной бани. Процедите через сито с мелкими ячейками, установленное над большим кувшином или миской. Добавьте простой сироп. Охладите и подавайте.

Мейсон Джар

калорий: 110 ккал | Углеводы: 29 г | Белок: 1 г | Жиры: 1 г | Насыщенные жиры: 1 г | Натрий: 4 мг | Калий: 62 мг | Клетчатка: 1 г | Сахар: 26 г | Витамин А: 10 МЕ | Витамин С: 23.8 мг | Кальций: 13 мг | Железо: 0,3 мг

Не беспокойтесь о других рецептах, это единственный.

Это полная форма стандартного рецепта без каких-либо подробностей или пояснений. Если вы планируете приготовить лимончелло (также неправильно пишется «лимончелло» или «лимончелло») дома и никогда не пробовали его раньше, вам следует внимательно прочитать это.

Шаг первый: выберите лимоны

Вырежьте отверстие в коробке. (Шучу.) Первым делом нужно выбрать лимоны. По возможности выбирайте органические лимоны, потому что на самом деле это кожица (цедра), которую вы используете при приготовлении лимончелло, а также все пестициды.

Органические лимоны также не обрабатываются воском, что является еще большей дрянью, которая попадает в ваш ликер. Старайтесь выбирать лимоны с толстой кожицей и гладкой кожицей. Причина этого в том, что цедру лимона намного легче снять с гладкой кожицы. Само собой разумеется, что вы должны выбирать те, на которых нет наклеек, если это возможно.

Посмотрите серию видеороликов: Моя серия короткометражек на YouTube о процессе

Шаг второй: Вымойте лимоны

Вымойте лимоны.Вам нужно будет сделать это независимо от того, являются они органическими или нет, но если они не являются органическими, это скорее испытание. Их нужно протереть под очень теплой водой щеткой для овощей или другим пластиковым мочалкой. Удалите все наклейки или штампы и как можно больше воска. Затем вытрите их бумажным полотенцем.

В качестве необязательного шага я также использую средство для мытья овощей для очистки лимонов, чтобы они действительно были чистыми и удалили воск и мусор. Это дополнительный шаг, но, на мой взгляд, его стоит сделать.Я делаю это для любых фруктов или овощей, когда собираюсь съесть кожуру.

Шаг третий: цедра лимонов

Цедра лимонов. Чтобы сделать этот шаг быстро и хорошо, нужен Microplane Zester, потому что, по моему опыту, все остальное просто не работает. Я люблю класть на стол разделочную доску или большой кусок алюминиевой фольги, чтобы уловить всю изюминку. Затем вы просто используете цедру, чтобы удалить тонкий слой цедры с целого лимона.

Если вы получите даже немного белой сердцевины чуть ниже цедры, это сделает ваш ликер горьким.Так что не рискуйте, если лимон неровный, и вы не можете получить всю цедру, не повредив сердцевину в другом месте, отпустите. Лимоны на картинке ниже были заправлены. Обратите внимание, что он все еще желтый, потому что я только что удалил внешнюю оболочку, нигде не касаясь сердцевины. На этом шаге качество важнее количества.

Мой рецепт требует на 2 лимона больше, чем вы обычно видите (~ 50 граммов цедры), потому что очень важно не беспокоиться о том, что здесь недостаточно цедры, и копаться в лимоне для большего количества не разрешается.Раньше этот шаг занимал у меня очень много времени, когда я использовал другие виды цестера или овощечистки, но с Microplane я могу очистить все 17 лимонов примерно за полчаса.

Этап четвертый: фильтровать ликер

Отфильтровать ликёр. На самом деле это нужно делать одновременно с цедрой, чтобы сэкономить время. Я использую кувшин Brita, который я купил для этой цели, но подойдет любой аналогичный кувшин для фильтрации воды. Я наливаю одну бутылку, даю ей отфильтровать, переливаю в обычный чистый кувшин, затем снова наливаю и повторяю фильтрацию четыре раза для каждой бутылки ликера.

Я все еще проверяю, насколько это выгодно и сколько фильтров является оптимальным, но четыре являются моим текущим стандартом. Я фильтрую независимо от того, какой напиток я использую. Мой стандартный рецепт требует 1500 мл ликера, и многие люди любили этот рецепт на протяжении многих лет, но я признаю, что он довольно крепкий.

Если вы используете зерновой спирт 151 пробы, как я, то 750 мл более чем достаточно для большинства людей. Еще лучше использовать мой калькулятор процентного содержания алкоголя (который учитывает крепость вашего алкоголя) и установить конечный процент содержания алкоголя в 30%.Оттуда отрегулируйте по вкусу.

По возможности использую зерновой спирт для аутентичности. Его трудно достать, потому что многие штаты не разрешают его продавать. Однако я обнаружил, что у водки есть свой собственный аромат, и я не большой поклонник этого.

Тем не менее, это намного лучше, чем ничего, поэтому следующая лучшая вещь — это водка среднего класса 100 пробы. Если необходимо, используйте крепость 80, но лучше более крепкий ликер. Воспользуйтесь моим калькулятором процентного содержания алкоголя, чтобы получить правильный результат с первой попытки.

Шаг пятый: Добавьте цедру в ликер

Объедините цедру и профильтрованный ликер в очень чистую стеклянную банку объемом 1 галлон и плотно закрутите крышку. Если крышка не туго затянута, накиньте сверху кусок полиэтиленовой пленки, прежде чем закручивать крышку. Вы можете использовать любую стеклянную банку достаточного размера, а у меня есть разные для разных целей.

Тот, что выше, является базовым, вмещает всю партию. Я также нашла хорошие банки в Marshall’s и в Интернете. Наклейте на банку этикетку, на которой будет указано хотя бы дату, когда вы ее приготовили, а также другие подробности о том, как вы ее приготовили.Я использую этикетировщик , чтобы пронумеровать свои партии и отслеживать в таблице Excel, что я делаю каждый раз по-разному, но это, вероятно, более анально, чем нужно большинству людей.

Шаг шестой: Дайте настойке отдохнуть

Подождите. Я обычно храню каждую партию на кухне от первой недели до десяти дней и встряхиваю ее примерно четыре раза в течение этого начального периода. После этого я положил его в подвал из-за фактора «вне поля зрения, вне поля зрения».

Легче подождать, если вы не видите, что он сидит все время.Я даю смеси настояться как минимум 45 дней, дольше, если я выдержу или забуду об этом. Вот откуда исходит весь лимонный аромат, так что не обижайтесь. Если вам абсолютно необходимо получить его раньше, сначала сократите время ожидания с более поздних шагов.

Шаг седьмой: фильтрация инфузии

Это один из самых важных шагов и, безусловно, самый трудоемкий. Мой процесс состоит в том, чтобы фильтровать меньше, чем рекомендуют некоторые люди, но я обнаружил, что этого достаточно для выполнения работы, и это та работа, которую вы хотите сократить как можно короче.Однако вы никогда не должны пропускать это. Я пропустил фильтрацию, и результат больше напоминает грязную воду в ванне, чем лимончелло. Фильтрация действительно придает ему цвет, прозрачность и аромат, которые вы ожидаете.

Мой первый этап фильтрации — постоянный кофейный фильтр с плоским дном, который вы можете купить в продуктовом магазине. Я кладу его прямо в воронку, а воронку — в кувшин или другой контейнер, который я использую. Затем я выливаю настой из емкости для хранения через фильтр. Этот первый проход удаляет всю цедру и другой крупный мусор.Затем наступает самое сложное. Я беру одноразовые фильтры для кофе с плоским дном, с рифленой кромкой, и помещаю их внутрь постоянного фильтра. По сути, это двойная фильтрация, и я повторяю этот шаг во второй раз. Затем на последнем проходе я просто пропускаю его через постоянный фильтр на случай, если во время процесса фильтрации туда снова попадет какой-либо мусор или изюминка. Таким образом, получается две фильтрации с использованием только постоянного фильтра и две фильтрации с использованием постоянных и одноразовых фильтров.

При фильтрации вы хотите набраться терпения и сохранить как можно больше жидкости, но наступит момент, когда будет казаться, что на дне больше жидкости, но жидкость больше не течет. НЕ пытайтесь спасти эту жидкость. Выбросьте его вместе с фильтром (или промойте фильтр), потому что это именно то, что вы фильтруете в первую очередь. Здесь есть отличная информация о фильтрации спиртных напитков.

Шаг восьмой. Добавьте простой сироп

Добавьте простой сироп.Мой стандартный рецепт: довести 5 стаканов воды до кипения, снять с огня и добавить 3,5 стакана белого сахара. Затем дайте ему постоять, пока он не опустится до комнатной температуры. Я использую для этого фильтрованную воду и теперь всегда использую обычный белый сахар. Я не пытаюсь вычислить точные необходимые пропорции. Сахар и вода дешевы, а простой сироп имеет много применений, поэтому я просто делаю слишком много и отмеряю то, что мне нужно.

Я пробовал другие виды сахара, но сахар-сырец, как правило, имеет собственный тонкий вкус (особенно мелассу), который проявляется в конечном продукте.Если для вас это звучит нормально, попробуйте, но мне это не понравилось. Я также слышал, что сахар не следует перемешивать, а лучше смешать их при слабом кипении. Я пробовал оба способа и никогда не заметил разницы. Как только простой сироп остынет (полностью до комнатной температуры), вы можете просто добавить его в настой из лимона или ликера, закрыть крышку и встряхнуть банку. Отметьте на этикетке дату, когда вы смешали настой с простым сиропом.

Шаг девятый: пусть отдыхает

Подождите еще немного.Теперь я кладу смесь обратно в подвал и жду еще как минимум 45 дней. Чем дольше будет лежать смесь, тем мягче будет вкус конечного продукта. Я убежден в этом факте. Хотя я оставлю этот шаг в качестве официального рецепта, на практике я обычно фильтрую, а затем оставляю его подольше в бутылке.

Шаг десятый: разлить лимончелло в бутылки

Поскольку мне это не нравится, я сначала промываю, сушу, а затем стерилизую бутылки. Вы можете стерилизовать их, накрыв алюминиевую фольгу и запекая в духовке при температуре 350 градусов в течение часа.Тогда просто не снимайте алюминиевую фольгу, пока она не будет готова к использованию. На самом деле в этом нет необходимости (это для пива), но мне кажется, что бутылки достаточно чистые. Я часто использую либо бутылки, в которых шел ликер (если он для меня), либо несколько меньших и более красивых бутылок (если я хочу их отдать). У меня есть очень подробный пост по выбору бутылок лимончелло здесь . Я также написал пост о том, как лучше всего найти и нанести метки .

Я также слышал, что если вы отдадите его, вы должны наклеить этикетку с надписью, что это подарок и не предназначен для перепродажи, чтобы успокоить ребят из ATF.Мне еще предстоит многое отдать за пределами семьи, поэтому для меня это не было проблемой.

Наконец, подайте его своим друзьям! Купите несколько прекрасных очков лимончелло , как показано ниже, и продемонстрируйте свое творение! Вы также можете создавать с ним другие коктейли, и я приложил все усилия, чтобы помочь вам с этим здесь .

Готово! А вот несколько бонусных советов для вас. По моему опыту, лимончелло сильно смягчается за первую неделю. Я понимаю, что это пытка, но если вы не особо торопитесь, рекомендую провести первую дегустацию примерно через неделю после розлива в бутылки.Чем дольше он сидит, тем более гладкий становится (в разумных пределах, конечно, вкус может ухудшиться с возрастом ). Это более важно, если вы делаете это на зерновом спирте, чем на водке, но это все равно верно. Я пробую данную партию в возрасте одной недели, шести месяцев и одного года. Никогда еще партия не была на складе дольше, иначе я бы попробовал ее позже. Наслаждаться!

Домашнее лимончелло по традиционному итальянскому рецепту

Когда жизнь дает вам лимоны, обжигающе крепкий самогон домашнего приготовления и настоящий живой итальянский, импортированный прямо с родины, вам остается только приготовить лимончелло.

И желательно традиционным способом.

Кармело, который отныне будет известен как Итальянец, заскочил вниз с коротким рождественским визитом. Он из Милана, но сицилиец его семьи, что важно, потому что это южная Италия, откуда родом этот великий ликер.

Итальянец предложил свой семейный рецепт, рецепт, который они готовят каждый год, чтобы обеспечить себе бесконечный запас лучшего сицилийского лимончелло. Да, пожалуйста.

Тем временем наша сестра Кэндис только что купила невероятную загородную недвижимость в Аделаидских холмах в Южной Австралии.Он был в комплекте с лимонным деревом на заднем дворе, уже загруженным органически выращенными лимонами.

И оказалось, что у папы был готовый запас самогона благодаря своему предприимчивому соседу, который, возможно, незаконно перегоняет спиртные напитки в своем сарае. Мне его вручили в пластиковой бутылке с газированной водой, на которой было небрежно нацарапано «АЛКОГОЛЬ». Видимо, он боится, что кто-то убьет себя, ошибочно выпив его, это настолько сильное вещество.

Итальянца это очень позабавило, учитывая, что вы можете купить 95-процентный алкоголь менее чем за 13 евро (около 20 австралийских долларов) в супермаркете в Италии.Супермаркет . Вы даже не сможете купить светлое пиво в большинстве австралийских супермаркетов.

Итак, мы схватили старую банку для солений и овощечистку и принялись за работу. Три недели спустя мы ужинаем, возможно, лучшим чертовски лимончелло в Австралии. Черт возьми, может, даже Италия.

Вообще-то ужинаем будем долго. По этому рецепту получается до трех литров лимончелло, а это значит, что его почти на всю жизнь, если вы пьете его по-итальянски — один шот подается охлажденным, чтобы потягивать и смаковать его после чертовски хорошей еды в качестве успокаивающего желудка digestivo .Очевидно, лимон полезен для пищеварения. И к тому же восхитительно освежающий.

Или нам придется поступить так, как это делают итальянцы, и пригласить на обед миллион человек — и только при строгом условии, что каждый из них пообещает громко и устрашающе кричать друг на друга на протяжении всей еды.

А, Италия. Что не любить?

Домашний итальянский лимончелло

Состав

На 2,5 литра лимончелло.(Или 3 литра, если вы выберете более слабую смесь — но зачем вам?)

Первый этап:

11 лимонов, предпочтительно органических
1 литр спирта с содержанием 95%

Второй этап:

1,5 литра воды
700 г белого сахара

Или для менее алкогольной смеси:
2 литра воды
1 кг белого сахара

Метод

Первый этап:

Хорошо вымойте лимоны, даже немного потрите их, чтобы они были очень чистыми.Вытрите каждый лимон кухонным полотенцем, чтобы лишняя вода не разбавляла спирт. (Хотим лимончелло максимальной силы, народ!)

Острым ножом или овощечисткой разрежьте лимонную цедру и белую пленку каждого лимона. Избегайте смолы, белой пленки под кожурой, так как она горькая.

Поместите кожуру в большую герметичную банку и налейте 95-процентный спирт.

Оставить в прохладном темном месте на 14 дней. Кожура лимона постепенно выделяет масло, ароматизируя спирт и окрашивая его в глубокий золотистый цвет.

Второй этап:

По прошествии двух недель ваш настоянный на лимоне спирт будет выглядеть в точности как моча. Очень вкусно!

Процедить цедру лимона и выбросить.

Нагрейте воду в большой кастрюле, затем добавьте сахар и перемешивайте, пока он полностью не растворится. Дайте сахарному сиропу полностью остыть.

После охлаждения добавьте сахарный сироп в настоянный на лимоне спирт. Он сразу же станет гораздо менее устрашающего мутно-желтого цвета. Больше не нужно пить мочу.

Разлить по нескольким чистым и герметичным бутылкам или большой банке.

Вы можете выпить лимончелло сразу, но гораздо лучше, если вы подождете пару дней, чтобы вкус действительно улегся. Тогда сделайте все возможное.

Лимончелло может храниться месяцами, возможно, даже годами, хотя с возрастом интенсивность его хранения будет уменьшаться.

Огромное спасибо итальянцу за то, что он поделился своим семейным рецептом.

И последнее замечание — у вас, очевидно, останется 11 лимонов, полных совершенно хорошего сока.Остерегаться. Так начинаются навязчивые идеи пирога с лимонным творогом. Коктейли писко сауэр тоже очень хороши.

Limoncello — любимый итальянский лимонный ликер

Если вы не пробовали лимончелло или хотя бы слышали о нем, я сомневаюсь, действительно ли вы итальянец или итало-американец? Лимончелло — один из самых популярных ликеров в Италии, и в последнее время он стал очень популярным в Соединенных Штатах. Поскольку лимончелло придает сильный лимонный вкус без кислинки или горечи чистого лимонного сока, он является модным ингредиентом коктейлей и десертов; и рестораны теперь все чаще предлагают лимончелло в меню напитков и десертов.В Италии лимончелло традиционно подают охлажденным как «дигестиво», или послеобеденный дижестив; а на побережье Амальфи его обычно подают в небольших керамических чашках Каподимонте, которые также охлаждаются.

Лимончелло в основном производится на юге Италии в районе Неаполя, включая побережье Амальфи, Сорренто и острова Капри и Искья. Его также производят в Апулии, Сицилии и Сардинии. Хотя точное происхождение ликера неизвестно, ему не менее ста лет.В последнее время в Соединенных Штатах наблюдается рост коммерческого производства лимончелло с использованием калифорнийских лимонов, выращиваемых круглый год.

Традиционно производится из лимонов Сорренто, цедра лимона, очищенная без сердцевины, замачивается в чистом зерновом спирте до тех пор, пока не высвободится масло и спирт не пропитается лимонной эссенцией, в результате чего получится ароматный желтый спирт. Затем этот спирт смешивают с простым сиропом, и изменение соотношения сахара / воды и температуры влияет на прозрачность, вязкость, содержание алкоголя и вкус готового ликера.Оптимальным для лимончелло считается содержание алкоголя 28-32%, хотя существует и менее алкогольная версия, известная как Crema di Limoncello, с содержанием алкоголя около 16%.

Лимончелло можно купить в большинстве винных магазинов здесь, в Штатах, по цене от 15 до более 100 долларов за бутылку объемом 750 мл, в среднем около 22 долларов. Однако это очень легко сделать дома, но это медленный процесс и требует некоторого терпения. Я предпочитаю использовать органические лимоны и зерновой спирт Everclear® 190.Используя органические лимоны, мне не нужно беспокоиться о химических пестицидах, которые могут попасть в спирт. Это также исключает дополнительный этап очистки от пестицидов вместе с воском, используемым для покрытия лимонов, которые можно найти в продуктовых магазинах. Что касается алкоголя, то Everclear — хороший выбор, он продается в каждом магазине спиртных напитков; и потому, что при крепости 190 он разбавляется до надлежащего отношения алкоголя 28-32% при смешивании с простым сахаром. По некоторым рецептам нужна водка, но я не думаю, что это хороший выбор. Имейте в виду, что водка содержит около 80 градусов крепости или 40% алкоголя, и при смешивании с простым сахаром соотношение алкоголя уменьшается до 14-18%, что очень слабо для традиционного лимончелло.

Процесс приготовления лимончелло включает в себя замачивание цедры лимона в спирте в течение 4–6 недель в прохладном темном месте. Некоторые методы требуют более длительного времени замачивания, иногда до 3 месяцев, якобы для создания более сильного аромата. Я не думаю, что в этом есть какая-то польза, учитывая, что более длительное замачивание дает убывающую отдачу; из цедры нужно извлечь только определенное количество масла. Поэтому, если вы хотите, чтобы вкус лимона был сильнее, используйте больше лимонов, чем дольше замачивайте.Когда цедра готова, цедра отделяется от спирта, а затем спирт смешивается с простым сахаром, разливается по бутылкам и снова хранится в прохладном темном месте еще не менее 10 дней, а лучше еще дольше, чтобы лимончелло смягчился и стал более гладким. перед употреблением.

Когда спирт смешивается с простым сиропом, он становится мутным. Это называется эффектом Узо и является результатом спонтанного эмульгирования сахара и экстракта лимонного масла. Хотя коммерческий лимончелло проясняется, и вы, конечно, можете делать это и дома, я считаю, что он скорее косметический, чем действительно полезный для конечного продукта; и, на мой взгляд, хранение вашего домашнего лимончелло в непрозрачном состоянии повышает его качество ручной работы.

Последний шаг — разлить лимончелло в бутылки. Мне нравится использовать бутылки с поворотной пробкой на 750 мл, и для следующего рецепта потребуется 3 бутылки. Промойте и продезинфицируйте бутылки непосредственно перед наполнением. Затем с помощью воронки и ковша заполните каждую бутылку примерно на 1-2 дюйма от верха. Если что-то еще осталось, вылейте его на лед и наслаждайтесь, зная, что по мере того, как он станет мягче, он станет только более гладким.

Итак, принесете ли вы немного домой из отпуска в Италии, купите его в любимом магазине спиртных напитков или сделаете сами, ваш лимончелло лучше всего хранить в морозильной камере.Из-за высокого содержания алкоголя он не полностью замерзнет при нормальной температуре домашнего морозильника, и у вас всегда будет под рукой морозная бутылка, чтобы насладиться ею после особого обеда или с друзьями.

Лимончелло

На изготовление около 3 бутылок по 750 мл

Автор: Элиджио Буччарелли

Ингредиенты

• 15 лимонов
• 1 750 мл 190 доказательств Everclear
• 3 ½ стакана воды
• 2 ½ стакана сахара

Подготовка к приготовлению

• Очистите цедру от 15 свежевымытых органических лимонов, стараясь удалить с цедры остатки сердцевины, так как это придаст горький вкус.Оставьте лимоны для других целей.

• Добавьте цедру лимона и Everclear в герметичную стеклянную банку на 2 литра и дайте настояться в течение 4–6 недель в прохладном темном месте, чтобы он превратился в ароматный желтый спирт.

• После того, как лимонный спирт Everclear настаивается, смешайте сахар и воду в средней кастрюле. Доведите до кипения, регулярно помешивая, примерно 5-10 минут, пока сахар полностью не растворится, затем дайте простому сиропу остыть до комнатной температуры.

• Пока простой сахар остывает, выстелите сетку марлей и процедите настоянный спирт в большую кастрюлю из нержавеющей стали, удаляя цедру и другие твердые частицы.

• После того, как простой сахар остынет до комнатной температуры, смешайте его с лимонным спиртом Everclear и хорошо перемешайте. Смесь будет мутной.

• Вымойте и продезинфицируйте три бутылки с поворотным верхом объемом 750 мл. Используя воронку и половник, наполните каждую бутылку на 1-2 дюйма от верха.

• Опять же, храните бутылки в прохладном темном месте или даже в морозильной камере не менее 10 дней перед употреблением, желательно дольше, чтобы лимончелло стал более мягким и гладким.

• Подавать охлажденным.

Изображение: Итальянский традиционный ликер лимончелло с лимоном используется по лицензии Adobe Stock: © nolonely — stock.adobe.com

См. Информацию об авторских правах Così Italiano

Фантастический рецепт домашнего лимончелло — Travel Eat Cook

Через несколько лет после летней поездки в Италию мое лимонное дерево начало плодоносить в достаточно больших количествах, так что мне больше не нужно было покупать лимоны в магазине.После одного такого урожая у меня возникла идея попробовать домашний рецепт лимончелло, но я немного стеснялся.

Впервые я влюбился в Лимончелло в свежий летний день на побережье Амальфи. Это не уникально, я думаю, что здесь почти все влюбляются в этот прекрасный ликер. Когда вы едете по дорогам, пролегающим через города, свисающие со скал Амальфи, вы видите повсюду лимонные деревья.

Жизнь дала мне лимоны

Здесь, в U.С., говорят, когда жизнь дает лимоны, сделай лимонад. В Италии итальянцы выводят лимоны на новый уровень, как и большинство продуктов, и делают лимончелло. Обычно итальянцы подают лимончелло в качестве дижестива после ужина. Однако, если вы любите лимоны, в любое время может быть Лимончелло!

Но однажды я уже ходил по дороге домашнего производства фруктов. У моего свекра во дворе есть огромное многолетнее дерево Миссионерской смоковницы, которое приносит множество плодов. Особенность инжира в том, что вы должны позволить ему созреть на дереве, что приведет к огромному урожаю.

Инжир вкусный, но после того, как вы его соберете, его хватит примерно на неделю. Поэтому я решил приготовить варенье из инжира. Я наблюдала, как моя бабушка варила варенье из слив, персиков и абрикосов на протяжении всего моего детства. Я подумал, как это может быть сложно?

Рецепты приготовления консервов не задействованы. На самом деле они довольно простые. Самая сложная часть — это галлоны расплавленных горячих фруктов. Разложить консервы по банкам, а затем обработать банки. Это был очень долгий и потный день.Но я был так взволнован, когда наконец услышал первый хлопок крышек, запечатывающих банки. Этот звук стоил работы.

Исследование рецептов домашнего лимончелло

Итак, я нерешительно начал свои исследования по созданию рецепта домашнего лимончелло. Вау, это самый простой рецепт, который я когда-либо готовила! Высокопрочный зерновой спирт, цедра лимона, вода и сахар. Вот и весь список ингредиентов. Но то, как вы их смешиваете, имеет решающее значение.

Вам нужно найти хороший зерновой спирт высокой крепости, также известный как «ректификованный спирт». В большинстве рецептов используется водка, так как это самый доступный из этих спиртных напитков. Большинство водок на рынке 80 крепости или 40% алкоголя.

Раньше «Everclear» можно было найти практически в любом винном магазине. Everclear — это торговая марка зернового спирта, который разливается в бутылки крепостью от 120 до 190. В Калифорнии (где я живу) самый высокий уровень алкоголя, разрешенный для продажи, составляет 153 крепости.

Важное примечание:

Запрещается употреблять спирт-ректификованный, водку, Everclear, самогон с концентрацией алкоголя, близкой к 100%. Эти духи предназначены для смешивания или купажирования. Само по себе употребление алкоголя высокой прочности, скорее всего, вызовет у вас заболевание, что может привести к отравлению алкоголем и даже смерти.

Proof — это причудливый способ сказать, какой процент алкоголя находится в смеси. 120 доказательств приравниваются к 60% алкоголю.Для сравнения: ваш типичный каберне совиньон составляет около 14%, а хороший IPA (индийский пейл-эль) — около 6%. Таким образом, кажется, что 120 доказательств сделают Лимончелло довольно сильным.

Тем не менее, часть процесса хорошего домашнего рецепта лимончелло — это извлечение лимонного масла и аромата из цедры лимона. Точно так же, как экстракт ванили получают путем замачивания ванильных бобов в спирте. Чем крепче спирт, тем лучше экстракция. Так что имеет смысл получить самый высокий дух доказательства, который вы только можете найти.

Терпение — добродетель, а Лимончелло — ваша награда

Домашний лимончелло — рецепт, требующий терпения. Как вы увидите из приведенных ниже инструкций, первое, что вам нужно сделать, это очистить лимоны, поместить их в спирт и подождать. Вам не нужно беспокоиться о том, что плоды заплесневеют или появятся какие-либо бактерии, алкоголь предотвращает это.

Чем дольше вы ждете, тем больше аромата извлекается. Так что подожди.Через три-четыре недели вы можете закончить рецепт и сделать первый глоток своего лимончелло. Да, вы можете сократить время. Большая часть цвета и аромата будет извлечена из кожуры в первую неделю или около того. Но чем дольше вы оставите кожуру в спирте, тем лучше будет конечный результат.

Как приготовить домашний лимончелло

Теперь, когда прошел месяц, вы готовы смешать лимончелло. Хотя рецепт прост, потребуется несколько пробных запусков, чтобы приготовить идеальный лимончелло.

В зависимости от того, какой алкоголь вы употребляли, вам нужно будет использовать более или менее «простой сироп». Если вы начнете с водки крепостью 80 градусов, простого сиропа вам понадобится ровно столько, чтобы разрезать лимонную смесь наполовину. Это даст вам лимончелло с крепостью около 40 или 20% алкоголя. Это все еще довольно крепко, но помните, что вы пьете только небольшой стакан ликера за раз.

Если вы начали с крепкого спирта с более высокой стойкостью, вам нужно будет дополнительно разбавить лимонную смесь, чтобы достичь уровня, близкого к 20%.Да, вам нужно будет заняться математикой.

Еще одна вещь, которую вы захотите рассмотреть, — насколько сладким вы хотите свой лимончелло. Например, мое лимонное дерево — это лимон «Мейер». Лимоны Мейера намного слаще, чем лимоны Эврика, которые обычно продаются в магазине. При приготовлении «простого сиропа» я обычно использую меньше сахара, чтобы компенсировать это. Вместо того, чтобы использовать обычное соотношение сахара и воды 1: 1, я буду использовать 0,75: 1.

Наконец, и это действительно только для косметики.Если вы смешаете простой сироп с лимонной / спиртовой основой до того, как сироп полностью остынет, ваш лимончелло станет непрозрачным. Не будет ясно, как остынет. Лимончелло по-прежнему будет восхитительным, и вы будете наслаждаться каждой его каплей. Но, если вы хотите получить прозрачный конечный продукт, перед смешиванием убедитесь, что все жидкости имеют комнатную температуру.

Время подготовки:
30 минут

Время готовки:
10 минут

Извлечение эссенции лимона:
30 дней

Общее время:
30 дней 40 минут

Этот фантастический итальянский ликер легко приготовить дома

Состав

• 1 литр высокопрочного зернового спирта, водки или Everclear
• 10 Лимоны, предпочтительно органические, промытые и сушеные
• 4 стакана сахара по вкусу
• 4 стакана воды по вкусу

Инструкции

Приготовление экстракта лимона

1. Очистите лимоны с помощью овощечистки.Кожура должна быть тонкой, избегая сердцевины (белой перепонки между желтой кожицей и плодом). Из-за сердцевины экстракт может горчить. При необходимости удалите излишки сердцевины с помощью спарного ножа.
2. Поместите цедру лимона в большую банку и полностью залейте зерновым спиртом. Закройте банку крышкой.
3. Возьмите банку и храните ее в буфете или кладовой, вдали от прямых солнечных лучей. Оставьте эту смесь на месяц. Каждую неделю или около того, немного встряхивайте банку, чтобы перемешать.
4. В конце месяца процедите свой «алкоголь со вкусом лимона», используя ситечко с кофейным фильтром.

Приготовьте простой сироп

1. Смешайте до 4 стаканов сахара с 4 стаканами воды в кастрюле на слабом огне. Перемешивайте, пока сахар полностью не растворится.
2. Снимите сироп с огня и дайте остыть до комнатной температуры.
3. Вы можете приготовить простой сироп заранее, но при смешивании его со спиртом все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Подготовка бутылок к розливу

1. Стерилизуйте ваши бутылки и их укупорочные средства, пропустив их в посудомоечной машине на самой горячей температуре или поместив их в кипящую воду в большой кастрюле на плите.
2. Дайте бутылкам нагреться до комнатной температуры, прежде чем начинать розлив своего лимончелло.

Смешивание и розлив домашнего лимончелло

1. В большой банке смешайте спирт со вкусом лимона и простой сироп.Добавляйте простой сироп, медленно пробуя, пока не достигнете идеального вкуса лимончелло.
2. С помощью воронки добавьте свежий лимонелло в бутылки, которые вы предварительно стерилизовали.
3. Охладите и храните. Как бы соблазнительно это ни звучало, вам следует охладить лимончелло по крайней мере за 4 часа до питья.

Банкноты

При смешивании лимонно-спиртовой основы с простым сиропом помните, что большее количество воды разбавит смесь, сделав ее менее крепкой и более гладкой.Больше сахара делает финальный напиток более сладким.

Лимончелло можно хранить в холодильнике до месяца и, как любую водку, в морозилке долгое время.

Информация о пищевой ценности:

Доходность:

64

Размер порции:

1 унция

Количество на порцию:

Калории: 87 Всего жиров: 1 г Насыщенные жиры: 1 г Ненасыщенные жиры: 0 г Натрий: 1 мг Углеводы: 14 г Волокно: 1 г Сахар: 13 г Белки: 1 г

Вы приготовили этот рецепт?

Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фото на Pinterest

Ура! Вы сделали свою первую партию домашнего лимончелло!

А что делать с десятью (10) голыми лимонами?

Как сделать лучший лимончелло и кровавый апельсин — вино с Лизой

#cocktailswithlisa

Когда жизнь дарит вам лимоны… сделайте лимончелло!

Смотрите видео в прямом эфире на IG TV @winewithlisa Часть 1 и Часть 2 Приготовление лимончелло и кровавого апельсина

Сделай сам Лимончелло и Оранжчелло!

Приготовление ликеров дома — отличный проект (особенно, когда у всех нас так много свободного времени.) Думайте об этом как о взрослом DIY! И лимончелло не только для рождественских подарков, но и для любого времени, когда вы ищете прохладный и освежающий день или после ужина! Итальянцы любят свои лимоны! Лимончелло — южно-итальянский ликер, который традиционно готовят из местных лимонов. Если вы не живете на побережье Амальфи (вам повезло, если вы живете), вы захотите получить ярко-желтый, безупречный и органичный, если сможете их найти. Это стоит дополнительных денег. Это яркое, сладкое, лимонное лакомство для взрослых!

Сделать самодельный лимончелло или виолончель кровавого апельсина так просто, и самое приятное то, что вы можете поделиться им с друзьями, и у вас еще есть много чего, что вам нужно! В охлажденном виде он имеет прекрасный вкус, но замораживание — тоже отличная идея.

Рецептов лимончелло много, но мой мне нравится больше всего. Если вы выполните поиск в Google, вы найдете разное количество используемых лимонов, разные способы придания цедры, больше или меньше сахара.

Водка против PGA

Что использовать: водку или чистый зерновой спирт (пга)? Я сделал это обоими способами и предпочитаю водку PGA. Некоторые говорят, что для выщелачивания ароматизаторов / масел в цедре необходимо больше спирта, содержащегося в PGA, но я обнаружил — и ждите — водка работает! Я использовал водку Round Rock; такой мягкий и чистый аромат! Нам очень нравится наша водка Round Rock! И в целом продукт вкуснее, мягче и терпимо.Обязательно используйте хорошую водку, которую вы будете пить регулярно, потому что ее гладкость и вкус имеют значение. Кто-то может сказать, что у водки нет вкуса, это просто водка низкого качества, и тогда вы увидите, что это так, и это может быть неприятно.

Я не фанат PGA из-за резкости, которая не исчезает даже после добавления сахара в конце, и это вызывает у меня головную боль. Я придерживаюсь водки.

Разливать его в милые контейнеры, он становится еще вкуснее и может стать отличным подарком практически для любого торжества.Проявите творческий подход. Я буду пробовать новые версии с другими цитрусовыми, такими как лайм, мандарины, грейпфрут, а поскольку кровавые апельсины сезонные и не всегда доступны, просто отлично подходят обычные апельсины. Просто убедитесь, что вы получили самые пухлые, свежие и безупречные фрукты, и всегда мойте и сушите их перед приготовлением.

Что делать со всем этим лишним соком?!?

Всегда используйте свежевыжатый сок! Из дополнительного лимонного сока получаются великолепные Мартини с каплями лимона и пряные маргариты из кровавого апельсина! Посмотрите мою ссылку на мой недавний пост о Мартини с каплями лимона и Маргарите из кровавого апельсина.

Примечание о сахаре: для получения наиболее яркого цвета лимона или апельсина используйте белый сахар, а не органический сахар, который имеет тенденцию быть не совсем белого или бежевого цвета.

Где ты взял этот прекрасный сервиз «Лимончелло»?

Мне очень хотелось чего-то особенного, чтобы насладиться домашним ликером Лимончелло, и я нашла то, что хотела, на сайте www.Amusespot.com

Я попросил об этом быстро, чтобы я мог получить этот пост, и они были оооочень любезны и дружелюбны! Посмотри, как это мило! «Развлекайтесь», проверяя на их сайте действительно великолепные товары со всего мира.Я знаю, что буду покупать больше!

НАПИТКИ LEMON LIMONCELLO НАПИТКОВ ABBIAMO TUTTO

Домашний лимончелло и кровавый апельсин

Автор: Лиза Мейс

Тип рецепта: ликер

Кухня: аперитив

• 2½ стакана белого сахара
• 2½ стакана воды
• При приготовлении лимончелло 14687: Цеста 900 приготовление апельсинчелло: цедра из 14 кровяных апельсинов
• 1-750 мл водки хорошего качества, водка, которую вы обычно пьете
• 1-64 унции чистая баночка с крышкой или любой другой большой контейнер с крышкой
• цедра

1. мыть и сушеные лимоны и кровяные апельсины
2. Отдельно
3. Цедра лимонов или цедра апельсинов
4. Добавьте цедру лимона или цедру апельсина в банку
5. Залейте 1 бутылкой водки цедру лимона или цедру апельсина
6. При приготовлении Апельсинчелло будет большая стопка апельсина, чем лимона
7. Плотно закройте банку и слегка покрутите ее
8. Убедитесь, что цедра полностью погружена в воду. при необходимости протолкните их чистой деревянной ложкой.
9. ПРИМЕЧАНИЕ: может потребоваться больше водки, чтобы полностью покрыть апельсиновую цедру.
10. Поместите обе банки в темный прохладный угол комнаты, шкафа или туалета. цедра минимум 4 дня до 14 дней
11. Через до 14 дней….
12. Сделайте простой сироп, доведя до кипения воду и сахар, доведя до кипения сахар и воду.
13. Охладите
14. Процедите, удалите цедру из банки и добавьте каждый ликер обратно в банку
15. Осторожно встряхните
16. Охладите на ночь или сразу подавать
17. Хранить в холодильнике или заморозить!

3.5.3251

ПОДБОРОДОК ПОДБОРОДОК!

.

120 фото реализации работ различной сложности

Большинство возводимых домов не могут похвастаться экологичностью используемых в их строении материалов.  Для внутренней отделки все чаще применяют химию и синтетику.

Несмотря на доступность и распространённость искусственных материалов, все больше собственников предпочитают возводить дома из дерева. Такие постройки привлекательны снаружи, уютны внутри, а главное — экологичны!

Решив построить деревянный дом, будущие хозяева неизбежно столкнутся с трудностью: каковы правила для прокладывания проводки в деревянном доме?

Как известно, древесина — легко возгораемый, пожароопасный материал. В целях безопасности, следует придерживаться правил устройства электроустановок, особенно если вы не профессионал.

Краткое содержимое статьи:

Как не следует делать

Проблемы часто возникают из-за нарушений инструкций относительно того как проводить проводку. Все технологии и методы, актуальные для прокладки электричества в каменных или бетонных стенах, не подходят для деревянных строений. Крепить незащищенный кабель на брус или вагонку категорически нельзя!

Основную магистраль не зашивают и не прячут под легко воспламеняемыми элементами интерьера. Домашняя электросеть не должна подвергаться перенапряжению. Защитную изоляцию следует оберегать от воздействий влаги, пара, пыли и деформации кабеля.

Согласно ПУЭ 7.1.38 категорически запрещена укладка проводов внутри деревянных оснований. Этот запрет касается и кабелей, уложенных в гофро-, металлорукава и короба.

Мышь может с легкость перегрызть провод, и поврежденная внутри стен проводка, неизбежно приведет к пожару. Из практики: даже небольшой очаг огня крайне тяжело подается тушению.

Выбираем тип проводки

Существуют следующие типы проводки в деревянном доме:

Открытая. Данный вариант подразумевает прокладку проводов в специальных защитных каналах. Он имеет ряд преимуществ. Быстрый доступ к проводке. Лучшее охлаждение уложенных проводов. Есть возможность укладки новой линии. Данный способ предпочтителен больше для ровных стен. Прокладывать такие, хоть и декоративные короба, на стены из бруса будет как минимум не уместно.

Обратите внимание! Защитные кабель-каналы доступны не только в белом цвете, но и в окрасе под дерево.

На изоляторах. Принцип монтажа достаточно прост. Вначале устанавливают керамические изоляторы. После проводят монтаж самой проводки. Отличный вариант, если планируется дизайн под ретро.

Для ретро проводки можно подобрать специальные провода нужного цвета и фактуры. Чтобы по достоинству оценить вновь возрождающийся стиль, обратите внимание на фото ретро проводки в деревянном доме.

Скрытая. Преимущество открытого способа — возможность осуществления монтажа по завершении отделочных работ. Скрытая проводка укладывается на стадии строительства.

Проводку помещают в металлические гофрорукава и трубы.

Вся разводка скрыта. По своим характеристикам считается более надежным вариантом. Среди минусов — высокая стоимость работ и более сложный монтаж.

На выбор вида монтажа влияют два фактора: цена вопроса и дизайн.

Составляем схему проводки

Составляя схему разведения проводки в деревянном доме, необходимо придерживаться требований ГОСТа.

Ключевые моменты схемы — электроузлы — счётчик, розетки, выключатели и распределительные коробки. Во время составления схемы все перечисленные точки размещают в местах быстрого доступа. Это упростит дальнейшую эксплуатацию и ремонт.

Выключатели располагают зависимо от потребностей и предпочтений, строгих требований к размещению данных точек нет. Универсальное решение — один метр от пола. Такое размещение удобно большинству людей.

Розетки располагают в максимальной близости к электроприборам. Так минимизируется потребность в удлинителях. Высота монтажа — от 250 мм до 400 мм от пола.

Количество розеток в помещении рассчитывают, исходя из квадратуры помещений. На каждые 4 квадратных метра — одна розетка. В прихожей — 1 розетка на каждые 10 квадратов. В кухне устанавливают розеток больше, чем в других комнатах.

Линии электросетей располагают строго по вертикали и горизонтали.  Допускается верхняя и нижняя разводка сетей. Независимо от выбранного варианта, расстояние от пола или потолка будет составлять 150 мм. Все кабеля сводят и соединяют в распределительные коробки.

Важно! Если вас интересуют проекты домов из клееного бруса, рекомендуем посетить официальный сайт компании Greenside.

Ввод силового кабеля

Еще один немаловажный аспект — ввод силового кабеля. Существует два варианта ввода.

Подземный. Более основательный и безопасный способ. Кабель надежно защищен от влияния внешних воздействий. Минимальная угроза механических повреждений. Глубина закладки силового кабеля в землю — 800 мм. Наземную часть маркируют предупреждающим знаком.

Кабель, проходящий под домом надежно защищен гильзой из прочного металла. Данный способ осуществляется на стадии стартовых строительных работ.

Воздушный. Применяют кабеля СИП. Они характеризуются прочной изоляцией, стойкой к погодным влияниям. Срок службы кабеля — до 30 лет. Согласно требованиям, силовой кабель не заводится в дом. От распределительного щитка в помещение пускают кабель ВВГнг, уложенный в гофрорукав. В месте ввода, в стене устанавливают гильзу (металлическую) для ввода кабеля.

Выбор материалов

Определяясь с вопросом какую проводку использовать, нужно учесть ряд особенностей будущего дома. Будет ли достаточно стандартных 220В, или потребуется 380В. Электроплита — если будет электрическая, потребуется как минимум 8,8 киловатт мощности.

Для вычисления необходимого сечения проводов используют расчётные таблицы. В деревянных домах применяют провода ВВГнг, ВВГнг-П, ВВГнг LS, ВВГнг-П LS и кабеля, изготовленные по немецкой технологии NYM. Это медные кабеля, имеющие цельные жилы, и как минимум, двойную изоляцию. Внешняя изоляция огнеупорная, гибкая и в то же время прочная. Температурный режим эксплуатации от -50 до +50 градусов.

Электрический счетчик подбирают по классу точности, но не менее второго класса. Доступны варианты с учетом разной тарификации. Стандартный однотарифный и экономный двухтарифный.

Розетки в большинстве случаев подбирают по дизайну и типу проводки. Предпочтительней выключатели и розетки с керамической основой, бронзовыми и латунными контактами.

Монтаж

Монтаж проводки можно произвести своими руками. План действий заключается в следующем:

Первый этап — монтаж кабелей проводки. Провода нарезают по количеству будущих розеток и выключателей с запасом в 200 мм на каждую точку. В зависимости от выбранного типа проводки, укладывают в кабель-каналы, внутренние системы прокладки проводов, крепятся на керамические изоляторы, закрепляются на скобы.

Второй этап — монтаж распределительных коробок.

Третий этап —монтаж выключателей, розеток. Наружную установку выключателей и розеток осуществляют через алюминиевые или асбестовые прокладки. Провода подключают с цветовым маркированием.

Четвертый этап — установка люстр и осветительных плафонов. Для деревянного дома идеально подойдут люстры и плафоны с металлическим основанием.

Пятый этап —монтаж электрощита. Электросчетчик монтируют в пластиковый или металлический щит. Лучше выбирать щит с небольшим запасом свободного места.  Контур заземления: оптимальный диаметр арматуры для контура —16 мм на 3000 мм длины. Сечение провода, отводимого от шины заземления должно соответствовать сечению кабеля ввода.

Монтаж скрытой проводки

Более сложный процесс. Предварительно спрятанную в металлические рукава или трубы проводку, укладывают за стенами или под полом.

Важно минимизировать появление коррозии в местах пролегания проводки. Чтобы этого избежать, все конструкции прокрашивают стойкой краской.

Острые края обреза труб и рукавов, защищающих проводку, сглаживают. Как вариант — применение пластмассовых заглушек. Если в доме не планируется поддержание постоянного температурного режима, трубы монтируют под уклоном. Данный прием дает возможность конденсату стекать и испарятся.

Схему электропроводки с дополнительными пометками можно наклеить внутри распределительного щита – для памяти.

Выполненная по правилам электропроводка, станет безопасным и надежным источником энергии на долгие годы!

Фото проводки в деревянном доме

как делать + типовые ошибки

Организация электропроводки в деревянных домах требует строгого соблюдения определенных норм и правил. К сожалению, отклонение от них встречается довольно часто. Об этом свидетельствует печальная статистика, согласно которой пожары в деревянных домах в половине случаев вызваны неисправной электропроводкой. Основная причина этого – грубое нарушение ПУЭ. Давайте рассмотрим, чем вызваны те или иные требования, после чего перейдем к советам и указаниям по монтажу закрытой и открытой проводки.

Типовые ошибки

Прежде, чем перейти к их разбору следует уяснить, что короткое замыкание (далее КЗ), являющееся причиной пожара, практические всегда возникает из-за нарушения изоляционного покрытия. Оно может быть вызвано как механическим повреждением проводов (А рис. 1), так и подключением к линии нагрузки выше расчетной (В рис. 1).

Рис 1. А и В – причины, С – следствие

Теперь рассмотрим классическую ошибку многих горе-мастеров, по незнанию или с целью выделенного бюджета, монтирующих в деревянном доме проводку скрытого типа в гофрированных ПВХ трубах, металлорукавах или пластиковых коробах. Делать это категорически запрещается!

Рисунок 2. Пример нарушения ПУЭ (скрытая проводка на горючем основании с использованием ПВХ гофры)

Теперь объясним, по каким причинам такой монтаж недопустим для деревянных строений. Приведем три аргумента:

1. Нельзя гарантировать, что в процессе монтажа не нарушиться целостность изоляции. Для этого совсем не обязательно совершать ошибки при монтаже, достаточно просто производственного брака, нарушения условий хранения или транспортировки кабеля. Сам факт, что вероятность нельзя исключать. Бывали случаи, когда измерительные приборы не могли зафиксировать наличие микротрещин в изоляции.

Со временем, под воздействием нагрузки, подключенной к линии, в проблемном месте начнет происходить ослабление изоляции, что рано или поздно приведет к КЗ. Толщины стенок ПВХ труб и коробов будет недостаточно для сдерживания выделившейся энергии, соответственно, произойдет возгорание. Для наглядности его последствие показано на рисунке 2.

2. Помимо вышесказанного, нельзя сбрасывать со счетов незваных гостей, которые не редкость для деревянных конструкций, речь идет о грызунах. В силу своей деструктивной природы, они проявляют повышенный интерес к линиям домашних коммуникаций.

Домовая мышь проявляет интерес не только к продуктам

Пластиковый короб или гофра не станет для мышей, а в особенности крыс, серьезной преградой. Чем грозит оголение проводов, объяснять нет необходимости.

3. В пустотах, сделанных в деревянном основании под проводку, со временем накапливается древесная пыль. Чтобы она воспламенилась порой достаточно небольшой искры. Локализировать такой очаг возгорания довольно проблематично, поскольку он скрыт от глаз. Но, даже обнаружив место, получив к нему доступ и потушив пламя нельзя гарантировать, что оно не продолжило распространяться по пустотам кабельного канала.

Еще одна ошибка, которая может стать причиной пожара – неправильное соединение проводов в распределительной коробке. Речь идет о практикуемой многими «скрутке». Бытует мнение, согласно которому она допускается, если выполнена правильно. Если вам говорят такое, поинтересуйтесь, в каких нормах можно прочитать о том, как правильно делать скрутку. Ответом будет тишина, поскольку в ПУЭ четко указано как должно быть выполнено соединение.

ПУЭ 6 издание, пункт 2.1.21, дословно

Причина запрета связана с тем, что такое соединение не может гарантировать надежность контакта. В результате провода начинают греться, разрушается изоляция и возникает КЗ.

Характерные последствия скрутки

Виды проводки в деревянном доме

Как и в домах из другого материала, проводка может быть смонтирована отрытым или закрытым способом. При соблюдении все норм ПУЭ и требований ПТБ последний вариант потребует больше затрат времени и средств, именно это толкает «доморощенных» специалистов на нарушения. На самом деле сделать пожаробезопасную проводку вполне реально.

Будим исходить из того, что план разводки уже имеется, сечение проводов подобрано согласно ожидаемой нагрузке (как произвести необходимые расчеты указано на нашем сайте) и остался открытым вопрос только в соблюдении необходимых требований и норм.

Как делается закрытая проводка?

Несмотря на то, что скрытую проводку не рекомендуется делать в сгораемых конструкциях, прямого запрета на это нет. Для обеспечения необходимых мер безопасности достаточно придерживаться норм ПУЭ (пункты с 2.1.63 по 2.1.68 и глава 7.1). Помимо этого, при организации скрытой проводки в горючем основании ППБ требует обеспечить локализацию КЗ. То есть, канал в котором проложен кабель, должен быть закрыт негорючим материалом, способным выдержать КЗ, не потеряв при этом свою целостность.

Существует два способа выполнить эти требования:

1. Использовать металлические трубы.
2. Окружить кабель слоем штукатурки (не менее 10 мм со всех сторон).

Расскажем о каждом из них.

Скрытая проводка в металлических трубах

Данный способ гарантирует защиту стен деревянного здания от возгорания в случае возникновения КЗ. Но для его реализации требуется придерживаться следующих условий:

• внутренняя и наружная поверхность труб должна иметь антикоррозийную защиту, например, оцинковку или покрытие специальной краской;
• в процессе нарезки труб на их краях образуется острая кромка, обеспечить защиту изоляции кабеля от механического повреждения, в соответствующих местах должны быть надеты заглушки (втулки) из пластика.
• трубы необходимо подключать к контуру заземления;
• для прокладки следует вырезать соответствующие каналы;
• в местах соединения труб необходимо обеспечить герметичность;
• трасса должна иметь наклон, чтобы дать возможность стекать конденсату.

Исходя из практики, считаем необходимым предупредить: обеспечить герметичность в местах стыка и соблюсти угол наклона будет довольно сложно.

Что касается материала, то в идеале лучше использовать медные трубы, в этом случае придать им необходимую геометрию можно без специального механизма. На такой вариант решения потребует серьезных финансовых вложений.

Исходя из практики, считаем необходимым предупредить: обеспечить герметичность в местах стыка и соблюсти угол наклона будет довольно сложно.

Все сделано верно, за исключением отвода под освещение (нарушена герметичность)

Проводка, окруженная штукатуркой

Несмотря на кажущуюся простоту такого решения, у него есть несколько серьезных недостатков, сводящих на нет все преимущества. В первую очередь, согласно нормативам ПУЭ проводке необходимо обеспечить сменяемость. Теоретически для этого достаточно поместить кабель в металлорукав, но как показывает практика, перетянуть провод (особенно жесткий) в таких условиях довольно сложно.

Помимо этого никто не возьмется ставить прогнозы на предмет поведения штукатурки, положенной на деревянную основу. Даже если она будет прочно держаться, не забываем, что дерево усыхает со временем, поэтому появление трещин более чем вероятно. И, в конце концов, согласитесь, цементный раствор на дереве – это моветон. Но данный вариант не нарушает действующие нормы, поэтому имеет право на существование.

Технология внешней проводки

В деревянном доме допускается три варианта монтажа открытой проводки:

1. Кабель укладывается в металлические гофрированные трубы.
2. Монтаж с использованием электротехнических коробов.
3. Открытый способ укладки кабеля.

Давайте проанализируем каждый из вариантов.

Открытая проводка в металлорукаве

Основной недостаток такого варианта неэстетичный внешний вид. Жилое помещение начинает напоминать военный бункер или бомбоубежище. Стоит также предупредить, что идеально проложить гофру, не получиться. Она будет провисать, изгибаться, в ней будет накапливаться пыль, с удалением которой возникнут сложности. Но для нежилого помещения такой вариант вполне приемлем.

Монтаж с использованием электротехнических коробов

Такой вариант смотрится значительно лучше, чем предыдущий, но не следует забывать об усадке деревянной конструкции. Даже если используется качественный клееный брус, она будет вполне ощутимой (примерно около сантиметра на метр высоты строения). Это может привести к деформированию коробов и необходимости их переустановки.

Не стоит списывать со счетом необходимость наличия определенного навыка, без которого произвести качественную установку короба будет довольно проблематично. Опять же добавьте к этому возможные проблемы с поиском необходимой фурнитуры (повороты, углы, заглушки и т.д.). Правильно рассчитать их количество практически нереально, а позже докупить не всегда возможно.

Некоторые относят к недостаткам приобретение помещением офисного стиля, что не совсем верно. Разнообразие выпускаемых коробов позволяет подобрать вполне приемлемое решение под дизайн помещения.

Внешний короб может быть не заметен на деревянной стенке

Несомненные плюсы такого решения:

• относительно невысокая стоимость и простота реализации;
• для изменения конфигурации проводки требуется минимум усилий.

Открытый способ укладки кабеля

Этот вариант является самым оптимальным, но эстетичный вид открытого кабеля, положенного на негорючую прокладку (согласно нормам выступающую не менее 10 см с каждой стороны), смотрится, мягко говоря, несколько уныло. Но существует способ, позволяющий существенно улучшить эстетику открытой укладки кабеля, и при этом не нарушить требования ПУЭ и ППБ. Речь идет о проводке на изоляторах.

Проводка на изоляторах отлично смотрится на деревянных стенах

Такой вариант отлично смотрится в деревянном доме и, самое главное, полностью отвечает нормам пожаробезопасности.

Можно ли в деревянном доме делать проводку мягким проводом многожильным? Электрик сказал купить повод ПУГНП и при разводке производил их скрутку и закреплял СИЗами! В интернете пишут, что данный вид проводки не подходит.

Такой вид проводки не только не подходит для деревянных домов, но и является очень опасным с точки зрения возможности возгорания. Вся проблема заключается в том, что, на мой взгляд, технические условия на изготовление провода ПУГНП и прочих марок этого вида устанавливает технические стандарты значительно ниже, чем того требует ПУЭ 7. Как результат, многие рабочие режимы, номинальные для других марок кабеля, приводят к перегреву жил и последующему оплавлению, возгоранию изоляции. Об это говориться в соответствующей статье на нашем сайте: https://www.asutpp.ru/provod-punp.html

Для проводки в деревянном доме лучше использовать кабель не поддерживающий горения. А то, что электрик соединял проводку скрутками, вообще не лезет ни в какие рамки, так как согласно п.2.1.21 ПУЭ это недопустимо.

Список использованной литературы

• Левадный В.С. «Электрооснащение дома и участка» 2006
• Масанов Н.Ф. «Открытые электропроводки» 1972
• В. Жабцев «Самоучитель по работе с домашней электропроводкой» 2013
• Ю.М. Черничкин «Большая энциклопедия электрика» 2011

Современная электропроводка в деревянном доме и как ее сделать

Неправильно установленная электропроводка в деревянном доме является серьезной опасностью, так как помимо риска поражения током существует еще вероятность воспламенения материалов при коротком замыкании. Как этого не допустить и смонтировать все разумно, вы узнаете в этой статье.

Составление схемы электропроводки в срубе и «заповеди» электрика

Все начинается с чистого листа, на который наносится условный проект-схема размещения всех выходов сети. Чаще всего работу над проектом доверяют профессионалам, но, по большому счету, это можно сделать самому, если сруб небольшой. Вам необходимо будет расчитать материалы, которые  понадобятся, количество и размещение розеток, выключателей, распределительных коробок. Размещать их можно как угодно, главное, чтобы этот проект не нарушал основные СНиП и ГОСТ. Рассмотрим подробнее, что нужно, а чего нельзя делать, составляя схему.

1. Нужно располагать все устройства в доступном месте для последующего обслуживания, чтобы к ним можно было добраться без использования специализированного инструмента. Счетчики, розетки, выключатели и даже распределители должны быть на видном месте.
2. По  СНиП выключатели и розетки должны находиться в месте, которое не заслоняется тяжелыми предметами (шкаф, кровать, например), а также находится вдали от легко воспламеняемых предметов (штора, одеяло и другое). Высота от пола также имеет значение – нельзя размещать ниже, чем 100 см от напольного покрытия. Все выходы электросети должны быть хорошо видимыми для безопасности.
3. Необходимо так составить схему, чтобы каждый электроприбор мог подключиться без использования удлинителя – это уменьшит количество соединений, а также существенно упростит последующую эксплуатацию всех устройств. Чтобы было точно так, проводка в деревянном доме должна быть сразу сделана с учетом места расположения всех приборов. Что касается норматива СНиП, то на каждые 6 квадратных метров  площади должна быть 1 розетка. Допускается 3 и более розеток на кухне, но каждая из них должна размещаться вдали от металлических предметов (65 см), а также от кухонного оборудования, в частности плиты, умывальника (55 см).
4. Линии штробов должны быть только вертикальные или только горизонтальные, чтобы можно было легко их найти при последующем ремонте, а также не повредить их в ходе эксплуатации помещения. Если они будут идти наискось, тогда трудно будет расчитать в каком месте на стене можно повесить картину, сделать выход на антенну или провести интернет. По ТУ нельзя размещать штробы менее чем за 5 см от крепления гардин, за 15 см до потолка, а также не ниже 20 см от пола.
5. Скрытая проводка в деревянном доме (если такая имеется) должна выходить в распределительную коробку, где будет подсоединяться к вводному кабелю. Нельзя соединять несколько проводов – вообще не должно быть ни 1 соединения на 1 линии провода. Их можно делать только в распределителе или непосредственно на выходе электросети. Если вы не будете придерживаться этого правила, все контакты будут окисляться, подгорать, плавится. Линия из кусков долго не служит, особенно, если одна ее часть – алюминий, а другая из меди.

Перед тем как провести проводку в доме, у вас должен быть проект с учетом всех вышеперечисленных требований и рекомендаций, иначе   могут возникнуть проблемы с поставщиком электроэнергии. Помните, что даже если вы не заказываете дорогостоящий монтаж у поставщика ресурса, то ваша работа будет проверяться на соответствие всем ГОСТ и СНиП. Чтобы не переделывать потом, учтите сразу все требования и пожелания.

Подбор правильного инструмента и материалов

Первым делом надо запасти не только удобный, но и безопасный рабочий инструмент для выполнения этой работы. Отвертка, молоток, дрель и все то, чем будет создаваться электропроводка в доме своими руками, должно быть с качественными изолированными ручками.

Обратите внимание на распределители – они могут быть двух видов, пластиковые и металлические. Для сруба актуальнее будет взять вторые, так как они долговечные, не плавятся, прочные, а также их удобно будет прикрепить саморезами к дереву. Не бойтесь испортить вид вашего подсобного помещения, покупайте большой распределитель – с ним намного удобнее работать.

Что касается кабеля, к его выбору надо подойти ответственно, поскольку это – основная часть вашей электропроводки. Его сечение должно быть равно суммарной мощности всех электроприборов в доме +25% на всякий случай. Так как вы никогда не будете включать все приборы одновременно (или очень редко), запас получится очень даже большой.

Если устанавливать тонкий кабель – он будет нагреваться, плавиться, а оплетка сгорит через 1 месяц или ранее. Что касается материала, то выбирать нужно только медь. Алюминий становится ломким со временем, окисляется, имеет намного меньше пропускную способность при одинаковом сечении с медным кабелем.

Кабельные каналы и плинтуса. Они предназначаются для того, чтобы скрыть внешнюю проводку (внутренняя запрещена СНиП в срубах). Их лучше подбирать по цвету древесины, чтобы не слишком выделялись, размер выбираем согласно количеству проводов, которые будут идти по стенке. Розетки и выключатели можно приобрести  на свой вкус – здесь особых требований нет, их количество тоже дело индивидуальное, сколько надо, столько и ставьте.

Еще необходимо   купить СИЗы, изоляционную ленту,  клипсы, гофры, крепежи для плинтуса (преимущественно саморезы). Возможно, нужно еще понадобится немного лака, возможно морилка, если придется докрасить древесину после проведения работ.

Как сделать проводку в доме за несколько часов – подробно о монтажных работах

Для начала нужно проложить основной кабель. Подводим его по каналам или плинтусам до места, где его пора поднимать по стене (или опускать, в зависимости как вы расположили его), направляем вертикально к розетке и условно прикрепляем скобами. Важно, чтобы его длина была точно измерена.

Далее нужно установить распределительные коробки. Их ставят в месте, где основной кабель разделяется на все выключатели и розетки. Нужно подумать о способе крепления провода в РК, как правило, мастера выбирают СИЗ – это наиболее простой и надежный способ, где контакты не окисляются, не расшатываются, удобно крепятся. Кабель закручивается под креплением, разводится таким образом, чтобы края не смогли контактировать между собой. Можно еще использовать обычную скрутку с изоляционной лентой, но так делать не рекомендуется, поскольку срок ее эксплуатации невелик, особенно при большом нагревании кабеля, контакт может со временем пропасть.

Подсоединяем розетки и выключатели.  Одна из основных причин, почему проводка в доме своими руками (в срубе) считается достаточно легким процессом, является отсутствие необходимости делать штробы и места под розетки и выключатели. Они крепятся непосредственно на стену саморезами, таким образом, их крепление занимает всего несколько минут.

Сооружение электрощита

Это важный этап укладки электропроводки, так как часто возникает необходимость обесточить помещение частично или полностью на некоторое время. Сделать это без труда поможет электрощиток с автоматами. Также он уберегает от поражения током, ведь при коротком замыкании срабатывает автомат и отключает ток от линии. В нем вы установите электросчетчик, чтобы не выносить его отдельно на дом и не портить экстерьер, автоматы, подводку заземления, шины.

Особое внимание нужно уделить вводному автомату, так как его установить надо согласно максимальному лимиту электроэнергии. Правильный подбор могут сделать специалисты компании, с которой вы заключаете договор на поставку электроэнергии. К примеру, на обычный вводной кабель в 2.5 квадрата нужно будет поставить автомат на 5.8 кВт – это стандартный расчет. Автоматы желательно устанавливать так, чтобы пользоваться можно было интуитивно. То есть, по порядку или с условными обозначениями каждого помещения. Лучше всего, установить их разного цвета, чтобы потом не путаться. Щит сооружают при входе в помещение или в специальной подсобной комнате, если такая имеется в доме. Согласно СНиП, помещение для электрощита не следует загромождать большими предметами, подход к нему должен быть всегда открыт.

Если вы сделаете все согласно инструкции, ваша проводка будет не только эффективной и долговечной, но и безопасной для вашей жизни, имущества.

Скрытая проводка в деревянном доме: особенности монтажа

Скрытая проводка в последнее время получает все большую популярность и вследствие этого большое количество людей применяют ее при строительстве домов из брёвен либо брусьев. Скрытая проводка в деревянном доме является универсальным способом совмещения здорового микроклимата материалов природы с последними достижениями в сфере электроразводки.

Не нужно экономить на безопасности, поскольку подсушенные деревья являются достаточно опасными объектами, и имеется высокая вероятность появления искры. Поэтому любого рода ошибка или халатность при установке может повлечь за собой трагедию.

Браться за электрические работы в деревянном доме можно только тому, кто имеет определенную подготовку в данной сфере и изучил действующие ГОСТы и СНиПы. Вследствие этого, если нет уверенности в своих знаниях и опыте, то лучше доверить монтаж скрытой проводки в деревянном доме специалистам своего дела. Если же такая уверенность есть, то разберем некоторые особенности такой проводки.

Вернуться к содержанию

Притягательность электропроводки

Скрытая проводка — ничего лишнего

Укажем основные преимущества скрытой электропроводки:

• Все стены и перекрытия прекрасно выглядят, поскольку полностью отсутствуют элементы разводки, которые ухудшают дизайн;
• Выключатели и розетки, которые утапливаются в стене, не доставят серьезных проблем, когда будет происходить установка мебели и иных предметов интерьера;
• На стены будет гораздо проще клеить обои или иное покрытие;
• Грамотно сделанная разводка существенно увеличит степень безопасности помещения от любого рода возгораний;
• Кабель в трубе заменить достаточно просто;
• Минимальный риск в повреждении проводки механического характера;
• Электроарматура не будет собирать пыль и являться опорой для последующего появления паутины.

Вернуться к содержанию

Особая опасность проводки

Одна из самых распространенных ошибок

Наряду с целым списком преимуществ, существуют также и недостатки такой проводки, а также опасность ее использования:

• Проводка не доступна для того, чтобы периодически наблюдать ее состояние и менять те участки, которые устарели и разрушились, а, как известно, даже самые незначительные повреждения могут стать в конечном счете причиной короткого замыкания;
• Достаточно сложно проводить любого рода последующие работы после того, как полностью закончен монтаж проводки, то есть добавить в электросхему новые точки будет достаточно проблематично;
• Не так прост и сам монтаж проводки, наиболее эффективно его проводить при самом строительстве дома, а не после его окончания;
• Помимо прочего нужно создавать фальш-конструкции, которые полностью скроют все имеющиеся изолирующие трубы;
• Необходимые для установки материалы достаточно дорогие, а если еще на монтаж нанимать рабочих, то это обойдется в совсем недешевое удовольствие;
• Понадобится специальный инструмент при самостоятельном проведении работ, при этом вероятнее всего такой инструмент в дальнейшем может совсем не пригодиться.

Вернуться к содержанию

Отдельные особенности проведения работ

Монтаж скрытой проводки

При монтаже скрытой проводки существуют некоторые особенности, которые стоит перечислить по порядку:

1. Стоит приготовиться изначально к тому, что согласно схемы вам придется тянуть не одни лишь провода и сам кабель, но также большое количество труб из меди или стали, поскольку это является обязательным условием для изоляции, от него отступать нельзя. В любом доме из дерева даже 10 мм любого провода не должны иметь соприкосновение с древесным материалом. Протащить кабель либо провод через трубу достаточно сложно, это требует времени и терпения.
2. Для внедрения изолирующей труды в стену нужно будет проводить достаточно много штробить, сверлить, а еще вырубать место, необходимое для разводки. Те, кто занимался подобными работами, знает, что работа сопряжена с большим количеством пыли и грязи, столь вредных для легких человека и иных органов.
3. Каналы, которые располагаются вертикально, нужно сверлить в процессе укладки венцов самого сруба, горизонтальные же нужно делать специальным сверлом после того, как закончен этап, состоящий в возведении стен.
4. В отверстия необходимо закладывать специальный провод, который обычно носит название кондуктор, с его помощью и можно будет протянуть в дальнейшем кабель.
5. Все места, где устанавливаются те или иные части разводки, а также переходы в другие помещения необходимо очень хорошо изолировать посредством металлических коробов, гильз, подкладок, их можно обернуть асбестом либо применить для таких целей специальную алебастровую штукатурку.
6. Имеет важное значение число магистральных каналов, то есть если их очень много, то нужно использовать как изоляцию специальную гофрированную трубу, которая имеет далеко не маленький диаметр, само собой разумеется, что ее достаточно сложно спрятать в стене, состоящей из бревен.
7. Также стоит обратить внимание на устройства защитного отключения, которые обычно указывают как УЗО, таких приборов следует установить сразу же несколько, поскольку одно из них будет отключать наружный контур, другое внутренний, а еще одно контру, которые имеет самую большую силовую нагрузку.

Скрытая проводка в деревянном доме

Вернуться к содержанию

Правила скрытой проводки в деревянном доме

Рассмотрим важнейшие правила, которые следует соблюдать при проведении работ по установке скрытой проводки.

1. Выполнять электроразводку можно только по специальной схеме, которая должна быть предварительно согласована с соответствующими специалистами, при этом в такой схеме должно быть минимальное число различного рода изгибов и поворотов.
2. Электромагистраль необходимо прокладывать только лишь в материалах, которые не горят.
3. В процессе работ следует делать основной упор на безопасность от возгорания, при этом пожелания эстетического характера должны иметь второстепенное значение.
4. Рациональным способом прокладки каналов выступает их установка в различного рода углублениях в дверях и окнах, также под плинтусами, а если имеется, то в накладкой облицовке потолков.
5. Трубы, изготовленные из гофры, которые применяют в виде изоляции создаваемых каналов, следует при установке со всех сторон защитить специальными прокладками, изготовленными из асбеста. В подобных целях при проведении монтажных работ можно применять штукатурку, изготовленную из цемента или алебастра, иногда делают даже бетонирование.
6. Трубы, предназначенные для изоляции и имеющие оцинковку, а также короба следует соединять посредством резьбы либо же проведения сварочных работ. Острые кромки следует защитить заглушками, изготовленными из пластика. Защитные элементы, изготовленные из меди, следует развальцовывать.
7. Толщину стенок необходимо подбирать, принимая во внимание сечения жил проводов.
8. Кабель, а также изоляционный слой внутри трубы для изоляции должен заполнять примерно 40 процентов от всего объема, который имеется внутри.
9. Изоляция имеет сопротивление, которое следует замерять два раза, до того, как произведена протяжке по трубе и после этого.
10. Распределительные коробки должны всегда быть в свободном доступе на случай возникновения непредвиденных ситуаций.
11. Для рассматриваемой изоляции применяют кабеля и провода, которые имеют тройное изоляционное покрытие и маркировку «нг».

Скрытая проводка в срубе

Вернуться к содержанию

Проводка, установленная в перекрытии дома

Проводку можно установить в перекрытиях деревянного дома, которые имеют некоторые преимущества:

• У них очень хорошая несущая способность;
• Они устойчивы к любого рода вибрациям;
• Полностью сохраняют геометрии всей конструкции;
• Существенное уменьшение общего веса сооружения;
• Их можно быстро возвести;
• Применять их можно в самых различных целях;
• Они вполне пригодны для проведения стяжки по перекрытию.

Не стоит забывать и один очень существенный недостаток, который будет обнаружен при пожаре, а выражается он в том, что перекрытия из дерева достаточно быстро подхватывают огонь, имея при этом склонность к обрушению.

В данном случае также лучше обезопасить себя изначально и сделать следующее:

Защитить все кабеля трубами.

При проведении скрытой проводки в деревянном доме своими руками по любого рода перекрытиям не стоит делать какие-либо послабления и в обязательном порядке размещать кабеля в специальных трубах. К тому же, проведение проводки по перекрытиям считается наиболее удобным способом устройства проводки скрытого типа. Штробы, предназначенные для выключателей и розеток, необходимо спускать от самих магистральных кабелей.

Безопасный вариант скрытой проводки

Установить лоток из металла

В случае проведения сложных работ в перекрытиях. Стоит в первую очередь заметить, что в случае достаточно частого изменения направления проводов, к тому же под различными углами, стоит лучше всего применять глухие лотки из меди со специальными крышками. Внутри можно расположить сразу же несколько проводов в различных направлениях. Они прекрасно изолируют всю проводку от перекрытий из древесины, к тому же крепятся друг к другу при помощи клепки. Подобные лотки достаточно часто создают из оцинкованной стали для уменьшения расходов.

При проведении работ по укладке данных лотков могут возникать отдельные трудности, которые чаще всего связаны с имеющимися конструктивными элементами дома, которые следует обходить либо же подрезать лотки, а в дальнейшем усиливать их. В таких ситуациях нужно будет проводить целый комплекс различного рода жестяных работ, опыт проведения которых также должен быть.

Каждый лоток следует заземлить в обязательном порядке. На поворотах лотки могут создавать такие углы, которые будут достаточно опасными для всей целостности кабеля, по этой причине на таких участках необходимо одевать на него изоляцию из гофры.

Рассматриваемый вариант изоляции можно применять также и изнутри, а в дальнейшем нужно будет в обязательном порядке закрыть всю конструкцию фальш-потолка гипсокартонным листом либо же иным подобным материалом.

Не всегда стоит рисковать.

Стоит сказать, что наиболее простой способ проведения монтажных работ состоит в проводке, которая делается на перекрытиях в слоях штукатурки из цемента или алебастра. Суть его состоит в том, что слой данного материала кладется вниз, а после того, как положен провод, укладывается еще один слой примерно 30 мм.

Скрытая в полу проводка

Скажем, что данный способ достаточно опасен с точки зрения вероятности возгорания, поскольку такая штукатурка может треснуть. Вообще, данный способ используется достаточно редко и применять его лучше не стоит.

Вернуться к содержанию

Полезная информация для каждого

1. Кабель, применяемый при проведении проводки в доме и в городской квартире отличаются друг от друга, об этом не стоит забывать.
2. Самым оптимальным вариантом является кабель NYM, поскольку у него имеется тройная изоляция наряду с оболочкой, которая сделана из негорючего материала, который носит название поливинилхлорида.
3. Самыми надежными, исходя из требований электрической сети от любого рода сбоев и аварий являются дифавтоматы, которые имеют одновременно два устройства защиты, а именно автоматический выключатель, а также ранее уже обозначенное нами УЗО.
4. Никогда не стоит забывать про то, что заземлить все имеющиеся распределительные коробки и трубы – занятие вовсе не пустое.

Перейдя по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/engineering-systems/electrician/8310_kakim-cvetom-oboznachaetsya-provod-zazemleniya/, вы узнаете о маркировке проводов заземления. В данной статье вы найдете множество информации про автоматические выключатели. Возможно, вам также интересно, как обустроить освещение на улице.

5. Соединять трубы лучше всего посредством пайки либо сварки.
6. Лучше всего подойдут трубы, изготовленные из меди, поскольку они хорошо гнутся, принимая при этом форму имеющегося желоба.
7. Оптимальным способом защиты кабеля от любого рода повреждений являются торцевые втулки, изготовленные из пластика.
8. Не нужно забывать про усадку дома, которая в любом случае рано или поздно произойдет, поэтому лучше изначально предотвратить защемление магистрали, выполнив правильные подсчеты такой усадки.
9. Когда происходит обшивка стен вагонкой либо обоями из дерева можно не сверлить, а просто пропустить трубы магистрали по уже имеющимся пазам, которые были выдолблены ранее.
10. В некоторых частях помещений можно производить комбинирование открытой проводки с закрытой. Например, это можно сделать в местах подведения провода к выключателям либо розеткам.

Напоследок добавим, что перед тем как сделать скрытую проводку в деревянном доме имеет смысл изначально посмотреть видео на данную тематику.

Вернуться к содержанию

Видео

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Скрытая проводка в деревянном доме: монтаж, кабель канал

Идея строительства частного дома или дачи из дерева очень привлекательна для многих людей.

Популярность таких жилых объектов не утрачивает своей актуальности многие тысячи лет. Древесина, как строительный материал, обладает рядом несомненных преимуществ: экологической чистотой, способностью создавать комфортный микроклимат, простотой монтажа и многими другими достоинствами. Правда, есть одно но! Дерево горючий строительный материал и это очень серьезный недостаток, требующий четкого соблюдения всех противопожарных мер.

По статистике, больше половины всех пожаров в деревянных строениях происходит по причине выхода из строя электропроводки. Короткое замыкание, воспламенение изоляции и вот ваш дом объят пламенем, а потушить горящую древесину очень трудно! Зачастую такие негативные события возникают в результате несоблюдения элементарных требований и норм к электромонтажу разводки, механическому повреждению изоляционного слоя кабельных изделий, и очень часто в случае превышения общей мощности нагрузки на сеть энергоснабжения. Все это касается любых видов электрической разводки в жилых строениях из древесины.

Открытая разводка внутренних электрических сетей, уложенная в пластиковые кабель-каналы в деревянном доме или на даче, наиболее предпочтительный вариант электрификации таких объектов. В этом исполнении, электропроводка всегда на виду и при аварийных ситуациях можно принять экстренные меры по их устранению. Но такой вариант не всегда устраивает владельцев недвижимости. С эстетической точки зрения и привлекательности интерьера помещения, открытая электроразводка — это «прошлый век», если она, конечно, не является обязательным элементом ретро-дизайна. В этой статье мы ответим на вопрос, как правильно осуществить электромонтаж скрытой разводки в деревянном жилом или бытовом строении, соблюдая все требования и нормы ПУЭ (правил устройства электроустановок).

Важно! Большинство специалистов не рекомендуют выполнять монтаж скрытой электроразводки по легко воспламеняемым конструкциям, к которым относятся и деревянные строения. Однако, если четко следовать всем нормативным документам, то такой тип электрической проводки в строениях из дерева не несет никакой опасности!

Правила монтажа

Скрытое устройство электрической проводки в зданиях из древесины довольно сложный и дорогостоящий процесс. При выполнении монтажа необходимо строго соблюдать меры противопожарной безопасности, требования ПУЭ и ГОСТА Р50572 1–93. Если вы не имеете опыта в проведении таких работ, то лучше нанять соответствующего специалиста-электрика, а не пытаться выполнить их собственными силами. Такой подход может привести к непредсказуемым результатам и даже к полной потере объекта недвижимости! Но и работу наемного исполнителя следует контролировать, а для этого нужно знать элементарные нормы электромонтажа скрытой разводки на объектах, построенных из древесных материалов.

Перед проведением работ необходимо выполнить проектирование принципиальной и монтажной схемы электрической сети по строению. В ней следует указать точную трассу прокладки электрических кабелей и проводов с привязкой к конструктивным элементам объекта, наметить места расположения электрощита, выключателей питания, электрических розеток и других необходимых элементов энергосети. Нормативный документ ПУЭ регламентирует все эти работы и им необходимо руководствоваться в обязательном порядке. После составления детального плана, его лучше согласовать со специалистом энергетической компании, обслуживающей район нахождения недвижимости, хотя действующее законодательство и не предусматривает этого.

После разработки схемы, можно приступать к монтажу скрытой проводки в деревянном строении. Этот процесс весьма трудоемкий и требует больших финансовых вложений, но красота, как говорится, требует жертв. Правда, затраты зависят от типа проекта объект. Если дом построен из бруса или бревна, то они выше, если конструкция каркасная, то соответственно ниже. В любом случае это недешевое удовольствие, по отношению к устройству открытой проводки в кабель-каналах. Ниже мы дадим ответ на следующие вопросы: что можно, а что нельзя делать при монтаже разводки, как выбрать материалы для выполнения работ и так далее.

Как нельзя монтировать электропроводку

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) устанавливают полный запрет на монтаж электропроводки непосредственно по деревянным поверхностям здания! Тем более ее нельзя прикрывать отделочными строительными материалами, склонными к воспламенению. Не следует надеяться на высокое качество изоляционного слоя современной кабельной продукции, так как она может быть повреждена в результате различных негативных процессов и реакций, протекающих в установленных кабель-каналах. К таким воздействиям можно отнести перепады температуры, накопление влаги и пыли, а также микротрещины в изоляции. Все это может создать ситуацию, при которой существует возможность пробоя между проводниками, что чаще всего приводит к возгоранию изоляции с последующим воспламенением древесины.

Внимание! В соответствии с пунктом 7.1.38 ПУЭ скрытая электрическая проводка в домах из древесины не должна соприкасаться с деревянными поверхностями, а также укладываться в пластиковые гофры и короба без защиты этих конструкций специальными материалами. Несоблюдение этих норм может привести к пожару.

Использование пластиковых гофр и труб запрещено на основании следующих факторов: низкая механическая прочность, возможность повреждения грызунами, плохая устойчивость к огню. К тому же в этих конструкциях может накапливаться древесная пыль, которая склонна к самовозгоранию. Даже металлические гофрированные рукава не способны защитить строение от возгорания при коротком замыкании в скрытой электропроводке. Толщина их стенок небольшая и они не смогут выдержать высокую температуру электрической дуги. Кабель-каналы для скрытой проводки в деревянных строениях должны выдерживать короткое замыкание без прогорания стенок в течение длительного времени. Этим характеристикам в полной мере соответствуют стальные, а также медные трубы и короба.

Конечно, правила устройства электроустановок — это очень консервативный регламентирующий документ. Современная реальность вносит свои коррективы и многие застройщики не соблюдают правила устройства скрытой электропроводки в зданиях из дерева. Мотивируют они это тем, что автоматика защитит от любых аварийных ситуаций, что типично для зарубежных стран. Но живем в России и должны руководствоваться нашей нормативной базой. Консерватизм в такого рода документах позволяет избежать серьезных аварий, с жертвами и уничтожением недвижимости. Помните об этом!

Как правильно выполнить монтаж

Существует множество вариантов монтажа скрытой разводки электрической сети в деревянном доме или на даче, но только некоторые из них удовлетворяют нормам ПУЭ. Процесс проектирования и проведения электромонтажных работ должен полностью соответствовать требованиям как этого документа, так и нормам противопожарной безопасности. Скрытая электроразводка в строениях из бревна и бруса прокладывается в специальных кабель-каналах, которые способны локализовать воспламенение изоляции внутри себя. Они укладываются в штробы, прорезанные в древесине и обработанные огнеупорными материалами. Для каркасных конструкций технология проще: кабель-каналы размещаются в пустотах конструктивных элементов строения.

Лучшими изделиями для защиты проводов и кабелей, спрятанных в штробах и пустотах конструкций из дерева, считаются металлические короба и трубы. Такие кабель-каналы не нуждаются в дополнительной огнеупорной изоляции. Для гофрированных рукавов и коробов из негорючих полимерных составов необходимо предусмотреть круговую защиту от соприкосновения с древесиной, изготовленную из несгораемых прокладок, с минимальной теплопроводностью. В качестве материала для их установки можно использовать асбест, бетон, алебастр или цементную штукатурку. Толщина защитной прокладки рассчитывается исходя из мощности электропроводки и технических характеристик кабелей и проводов.

Самый надежный вариант монтажа электрической разводки, полностью соответствующий требованиям ПУЭ, в строениях из древесины — это прокладка проводов и кабелей в металлических защитных оболочках, трубах и коробах из меди или стали. Медные трубы легко изгибаются и режутся даже без использования специнструмента, что очень важно при монтаже разветвленной внутренней сети электроснабжения. Использование труб из стали более трудоемкий процесс, требующий высокой квалификации исполнителей и применения специальных инструментов.

Важно! Выполняя прокладку скрытой электрической проводки в металлическом коробе или трубе, мы решаем сразу две важные технологические задачи: защищаем провод или кабель от различных механических повреждений, а также исключаем возможность возгорания деревянного здания в случае короткого замыкания!

Общие требования к электромонтажу

Линию разводки, в обязательном порядке, нужно вести с выполнением всех требований ПУЭ. Количество изгибов, разветвлений и поворотов должно быть минимальным. В тех точках конструкции здания, где невозможно проложить прямую трассу, необходимо устанавливать коробки разветвления. При монтаже этих элементов электропроводки, запрещено закрывать их любыми интерьерными конструкциями, чтобы обеспечить свободный доступ к ним в любой ситуации. Без разветкоробок невозможно правильно выполнить трассировку электропроводки, так как ответвления от основного кабеля необходимо выполнять под прямым углом, без скруток и перегибов.

Трубы и короба электрической скрытой разводки в деревянном здание заглубляются в конструктивные элементы так, чтобы ни в коем случае не ослабить несущую способность строения. Подбор кабель-каналов выполняется исходя из конструктивных особенностей и площади сечения проводов. Кабель, уложенный в защитную оболочку, должен занимать не более 40% ее внутреннего пространства, а также без проблем протягиваться по всей длине трубы или короба до ближайшей разветкоробки. Если участок электропроводки состоит из нескольких токоведущих проводников, то пропорции должны быть такими же.

Внимание! Руководствуясь пунктом 522.3.2 нормативного документа ГОСТ Р 50571.15–97 в местах возможного накопления сконденсированной влаги, кабель-каналы необходимо укладывать с уклоном и устанавливать технологические заглушки для ее слива. Конденсат может вызвать короткое замыкание!

Выбор проводов и кабелей

После проектирования и трассировки линии электроразводки, определения мест размещения каждого узла необходимо подобрать марки кабелей и проводов, которые будут укладываться в кабель-каналы. Для зданий из древесины рекомендуется использовать следующую кабельную продукцию.

1. Силовой кабель ВВГ. Это кабель с медными монолитными жилами, количество которых может доходить до пяти штук. Каждая жила имеет собственную ПВХ изоляцию определенного цвета, что позволяет упростить монтаж электропроводки. Кабель имеет общий внешний изоляционный слой, изготовленный из гибкого полимера. Изделие выпускается как в круглом, так и в плоском исполнении.
2. Силовой кабель NYM. Это импортный аналог ВВГ с монолитными токоведущими жилами из меди и трехслойной изоляцией. Выпускается только в круглом исполнении. Конструктивная особенность изделия заключается в том, что каждая жила покрыта собственной разноцветной изоляцией, весь пучок жил залит дополнительным изоляционным слоем, а сверху вся конструкция заключена в оболочку из ПВХ.

Конечно, при устройстве скрытой проводки в деревянном здании можно использовать и другие подходящие марки проводов и кабелей, но следует знать, что количество жил в используемых изделиях должно быть не менее трех единиц. Это обязательное требование ПУЭ, так как вся электропроводка должна иметь контур заземления.

Выключатели и розетки

В местах расположения розеток и выключателей необходимо высверливать специальные гнезда под монтаж металлических коробок. Монтажные коробки под выключатели и розетки, а также распределительные коробки, устанавливаются по специальной технологии, предусматривающей надежное соединение этих элементов сети с кабель-каналами. Качественный контакт очень важен, так как всю конструкцию кабель-каналов и других частей желательно заземлить. Существует несколько способов крепления труб и коробов к коробкам, но самый надежный — это пайка или сварка. Неплохими показателями обладают и резьбовые соединения.

Внимание! Части электрического кабеля или проводов необходимо отрезать такого размера, чтобы в монтажных и распредкоробках создавался некоторый запас по длине этих комплектующих, который необходим при коммутации и в других случаях.

Если кабель-каналы изготовлены из медных труб, то концы изделий при вводе в металлические коробки распределения и монтажа элементов сети необходимо качественно развальцевать. Стальные трубы монтируются через резьбовое соединение. Максимальная плотность соединения обеспечивается гайками. Вся конструкция кабель-каналов и металлических коробок должна обеспечивать защиту скрытой электропроводки по классу IP — 54, что исключит попадание пыли и воды на кабели и провода. Выполнение всех этих требований обеспечит надежность электропроводки и исключит возможность возникновения пожара. Ниже мы рассмотрим все этапы монтажа скрытой проводки в деревянном доме.

Этапы электромонтажа скрытой разводки

Следует еще раз заметить, что прокладка скрытой сети энергоснабжения в доме из древесины должна выполняться в специальных металлических кабель-каналах, распределительных и монтажных коробках. Технология такой скрытой разводки делится на следующие этапы.

1. Выполняется подготовка трассы для размещения кабель-каналов, распределительных и монтажных коробок. С помощью инструмента по дереву прорубаются или высверливаются штробы, монтажные места под элементы сети и межкомнатные переходы. Для каркасных домов процесс сразу начинается с монтажа кабель каналов в незаполненных пустотах конструкции.
2. Кабель-каналы (трубы или короба) подготавливаются к монтажу. Режутся на необходимые куски согласно монтажной схеме, зачищаются и при необходимости на них нарезается резьба. Также проходят подготовку межкомнатные гильзы и другие элементы сети: распредкоробки оснащаются клеммными планками, а все другие комплектующие очищаются от загрязнений.
3. Производится установка распределительных и монтажных коробок, гильз межкомнатных переходов, труб или коробов кабель-каналов, их стыковка и закрепление в штробах или других пустотах конструкции. Трубы крепятся хомутами, подобранными под размер кабель-каналов, или утапливаемыми в древесину специальными металлическими накладками.
4. Самый ответственный этап монтажа — это протяжка кабелей и проводов в кабель каналы и их подключение. После протяжки необходимо проверить целостность жил и изоляции при помощи тестера, только после этого можно подключать проводку к элементам сети, ориентируюсь по цвету изоляции жил.

После выполнения всех работ необходимо проверить их качество. Простая проверка с помощью тестера или лампочки-пробника — это не самый подходящий вариант. Лучше пригласить специалиста с соответствующей аппаратурой, который наделен полномочиями выдачи официального документа поверки электропроводки. Этот сертификат позволит вам не только спокойно пользоваться электрической сетью, но и избежать проблем с контролирующими органами. Экономить на этой процедуре не следует, так как стоимость бытовой техники, которая может выйти из строя по причине короткого замыкания, намного превосходит затраты на такую проверку! На последнем этапе вся конструкция скрытой проводки закрывается декоративными или иными элементами.

Заключение

Теперь вы в курсе, как выполнять монтаж скрытой электропроводки на любом объекте, построенном из древесины. Электрификация частного дома или дачи, построенных из натуральной древесины — это довольно сложный, дорогостоящий и очень трудоемкий технологический процесс. Если вы обладаете опытом и профессиональными навыками, позволяющими выполнить такие работы, то смело беритесь за монтаж электроразводки. В противном случае лучше пригласит специалиста со стороны, который выполнит все работы в соответствии с нормами и стандартами, а проконтролировать его действия вы вполне сможете, если внимательно прочитали статью!

Видео по теме

Проводка в деревянном доме — электропроводка в кабель

Проводка в деревянном доме – многоэтапный процесс, безукоризненно выполнить который может только опытный специалист. Неисправности, связанные с работой электропроводки, могут стать причиной возгорания в деревянном доме, поэтому к качеству выполнения электромонтажных работ предъявляются повышенные требования.

Проводка в деревянном доме — проект электроснабжения

Проводка в деревянном доме: На начальном этапе электромонтажных работ специалисты занимаются диагностикой существующей проводки и планированием схемы прокладки новых проводов. Чтобы правильно спроектировать электропроводку, придется с запасом рассчитать общую мощность оборудования. 

Электрика — проводка в деревянном доме

Этапы замены электропроводки в деревянном доме:

1. Изучение технического плана дома и расположения бытовой техники.
2. Расчет общей мощности оборудования.
3. Составление схемы электропроводки.
4. Выбор материалов и инструментов для монтажа.
5. Прокладка новых кабелей или частичная замена существующей проводки.
6. Монтаж освещения и электрических точек (розетки, выключатели).
7. Обеспечение защитных механизмов путем монтажа заземления, автоматов и УЗО.
8. Подключение системы к щитку.
9. Проверка системы энергоснабжения дома перед запуском.

В процессе проектирования составляется специальный чертеж, в котором указывается точное расположение осветительных приборов, электрических точек и крупных бытовых приборов. Поскольку речь заходит о частном жилье с приусадебным участком, дополнительно следует учесть мощность уличного и фасадного освещения. Некоторые приборы размещаются во дворе или подсобных помещениях. Они также будут оказывать нагрузку на электропроводку.

 Проводка в деревянном доме —  работы и прокладка кабеля

 Для подведения электричества к зданиям используется самонесущий провод с сечением свыше 16 мм², изоляция которого не разрушается под воздействием ультрафиолетового излучения, перепадов температуры и Электропроводку частного дома электрики разделяют на внутреннюю и наружную. Рекомендуемое расстояние до места ввода рассчитывается с учетом высоты потолков в доме. По технике безопасности этот показатель должен превышать 275 см.

Рекомендации по выбору проводов:

1. Кабели с медными жилами должны иметь изоляцию из негорючего материала, обеспечивая тем самым повышенную защиту от возгорания./ ВВГ-НГ, ВВГ — НГ — LS,  NYM/
2. Мощные бытовые электроприборы необходимо подключить к группе электропитания с отдельным и автоматическим выключателем.
3. Оптимальное сечение определяется с учетом запланированной потребляемой мощности. Провод обладающий сечением 1,5 мм²— 3,3 кВт, сечением 2,5 мм² — 4,6 кВт, для 4 мм² допустимая мощность нагрузки уже 8,3 кВт, а для 6 мм² – 10,1 кВт.

Вместе с вводным кабелем в распределительном щитке устанавливаются устройство для защитного отключения и автоматы, мощность которых зависит от нагрузки электроприбора. Проводка в деревянном доме  выполняется скрытым способом или открыто при помощи электротехнических коробов.

  Проводка в деревянном доме. Монтаж открытой проводки

Замена проводки в деревянном доме открытым способом. Для прокладки открытой электропроводки применяют  электротехнический  кабель-канал. Этот способ ценится за простоту, дешевизну и сохранение текущей отделки стен. Кабель-канал представляет собой миниатюрный короб, нижняя часть которого крепится к стене в вертикальном или горизонтальном положении.

Установка розеток и выключателей в деревянном доме

Монтаж электрического короба ( кабель — канал) в деревянном доме

Проводка в деревянном доме — монтаж в кабель канале

Провода закрепляются с минимальным количеством изгибов при помощи замкового соединения. Допускается возможность установки металлических коробок для распайки. Запрещается монтировать кабель непосредственно на деревянную конструкцию или закрывать его отделкой из древесных материалов. Температурные перепады, изменение влажности и накопления пыли вызовет деформацию и повреждение проводки.   

Электропроводка в деревянном доме — электромонтаж провод

Электропроводка в деревянном доме — монтаж

Соединение провода в распаечных коробках  опрессовывается гидравлическим прессом с металлическими гильзами. Проводка в деревянных перегородках прокладывается в металлических трубках.

Электротехнические короба для монтажа открытой проводки должны быть изготовлены из пластика, который не поддерживает горение. Учесть придется также факт неизбежной усадкой деревянного дома, которая приведет к повреждению кабель-канала.

Выбор метода монтажа электропроводки зависит от особенностей внутренней отделки стен и пожеланий владельца недвижимости. Прокладка провода в  коробе позволит в будущем легко произвести замену вышедших из строя участков электропроводки.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Добавить комментарий 


Опубликовано в Статьи
 

Как правильно проложить проводку в деревянном доме: Инструкция +Видео

Основным этапом подготовки строящегося дома к внутренней отделке является организация качественного электроснабжения. Проводка в деревянном доме должна быть устроена с соблюдением всех правил устройства электроустановок. Это позволит защитить домовладение от пожара, связанного с коротким замыканием, а также обеспечит бесперебойную подачу электроэнергии.

Прокладка электропроводки своими руками только на первый взгляд кажется невыполнимой задачей.

При грамотной разработке схемы и четком соблюдении инструкции её можно смонтировать в несколько этапов, не прибегая к платным услугам электрика.

Общие сведения

Способы монтажа

Безопасная электропроводка в частном деревянном доме монтируется тремя способами: закрытым (по внутренней части стен и перекрытий), открытым (ретро проводка) и с помощью кабель-каналов.

Особенности и преимущества закрытого способа укладки

Скрытая проводка прокладывается  по тонким металлическим трубкам. Основной плюс такого монтажа — это пожарная безопасность. Сталь, из которой выполнена несущая труба, в случае короткого замыкания или возникновения искры, не даст огню распространиться на горючие материалы. К тому же, если скрыть проводку внутри стен из древесины, то не потребуется отделывать их снаружи. Опытные электромонтажники рекомендуют использовать квадратную трубу или гофротрубки из металла. Эти материалы более удобны в процессе работы.

Единственный минус закрытого способа — высокая цена и сложность электромонтажа.

ЭТО ВАЖНО:  Трубы, по которым проложены электрокабели, подлежат обязательному заземлению!

Особенности и преимущества открытого способа укладки

Такая проводка выполняется витым кабелем по керамическим изоляторам. Для уменьшения риска возгорания при монтаже используется провод в двойной оплётке. Особое внимание следует уделить расстоянию от кабеля до стены. ПУЭ в РФ регламентируют не менее 1 сантиметра. В противном случае между поверхностью стены и кабелем придётся прокладывать слой металла или асбеста.

Стоимость открытой проводки немалая, но и эстетика на высоте.

Особенности и преимущества укладки проводки в кабель канале

Использование современных кабель каналов позволяет смонтировать электропроводку в деревянном доме  в самые короткие сроки. Следует помнить, что прокладка проводов в обычные пластиковые плинтусы запрещается! Допускается использовать только специализированные гофротрубы и кабель каналы, выполненные из негорючих материалов. На этапе окончательной отделки их нельзя зашивать под гипсокартон!

Провести такую проводку своими руками будет дешевле и проще всего.

ЭТО ВАЖНО: Независимо от выбранного способа укладки, в деревянных срубах и домах из клееного бруса для проводки используйте кабели с пометкой «НГ» (nym или ввгнг). Они изготавливаются из материалов, не поддерживающих горение.

Правильная электропроводка начинается с подготовки схемы

Чертёж будущей раскладки проводов в частном деревянном доме может быть выполнен даже от руки. Главное, что нужно сделать — это разметить все кабели под проводку, распределительные коробки, розетки, выключатели и выводы под осветительные приборы. Грамотно составленная схема поможет не запутаться на этапе прокладки, а в процессе эксплуатации дома исключит повреждения проводов (например, если придётся сверлить стену).

Розетки и выключатели надо спланировать таким образом, чтобы в будущем они были в открытом доступе (не за крупной мебелью или за дверями). Пошаговая инструкция с фото и видео поможет составить идеальную схему для вашего домовладения.

ЭТО ВАЖНО: Опытные электрики рекомендуют собирать линии для осветительных приборов в несколько групп (группировка по комнатам). Для розеток стоит предусмотреть отдельные силовые линии.

Организовывая пространство кухонной зоны следует учитывать заявленную мощность бытовой техники. Количество розеток должно соответствовать количеству приборов. Это обеспечит их безопасную эксплуатацию, а также облегчит обслуживание распределительного щитка.

Правильная схема = максимально безопасная сеть. Электроснабжение дома — единая, бесперебойно работающая система, в которой всё продумано до мелочей: от сечения и типа кабеля, до мощности защитного автомата.

Как развести электропроводку в деревянном доме

В зависимости от выбранного способа устройства (закрытый, ретро или в кабель канале) для монтажа  потребуются следующие инструменты и материалы:

• — кабели (длину лучше брать «с запасом»),клеммники, распредкоробки, пластиковые «стаканы» для розеток и выключателей
• — дрель и перфоратор с насадкой по дереву
• — клипсы для закрепления металлогофры
• — шуруповерт и саморезы

Согласно подготовленной схеме, перфоратором в стенах вырезаются круглые отверстия под распределительные коробки, выключатели и розетки. Производится монтаж. При прокладке кабелей в стальной трубе, следует зашкурить все металлические заусенцы  в местах соединений, иначе сохраняется опасность повреждения изоляции.

ЭТО ВАЖНО: Отверстия для распределительной коробки нужно высверлить над каждым из выключателей. В местах где они будут расположены, лучше оставить хвосты кабеля «с запасом» до 20 см. Так устройство разводки и подключения будет проще.

Разводка электропроводки по гофрам или кабель каналам не требует высверливания дополнительных отверстий. Надо лишь нанести линии разметки вдоль стен как на подготовленной схеме. Затем обозначаются места крепления распределительных коробок и выключателей/розеток. Далее с помощью шуроповёрта на деревянной стене крепится кабель канал, в который укладывается провод соответствующего сечения.

Как внешняя, так и внутренняя проводка должна монтироваться без лишних скруток и соединений. Чаще всего замыкание и возгорание случается именно в них. Если есть необходимость, то два кабеля «спаиваются» с помощью специализированных клеммников, а не изоленты или паяльника.

ЭТО ВАЖНО: Производите монтаж проводки современными кабелями с цветной маркировкой. Ноль — это провод с синей или сине-белой изоляцией, заземление — сочетания жёлтого и зелёного, фаза — любые другие цвета и оттенки.

Устройство распределительного щита и УЗО

Выбирать размер распредщита следует таким образом, чтобы после подключения всех кабелей и приборов, в нем оставалось место. Так у вас останется возможность при необходимости подключить к нему ещё несколько потребителей.

ПРАВИЛА МОНТАЖА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЩИТА:

1. В месте входа кабеля в щит устанавливается мощный вводной автомат, рассчитанный выдержать нагрузку со всего домовладения.
2. Фаза, отходящая от автомата подключается на первую клемму счётчика. Ноль выводят на третью клемму. На второй клемме прибора учёта — выход фазы, а на четвертую подключают нулевой отвод.
3. Автоматику в распредщите располагают слева направо: вводной автомат, прибор учёта электрической энергии, общее устройство защитного отключения. Под ними подключаются оставшиеся УЗО и автоматы каждой группы. Крупную бытовую технику, типа электрического котла или водонагревателя, лучше подключать на отдельные УЗО.

ЭТО ВАЖНО: Не пренебрегайте маркировкой групп потребителей. Обозначив каждую, вы облегчите работу с ними при эксплуатации проводки.

Ввод электропроводки в работу и тестирование сети

Когда проводка электричества в дом завершена проводят её проверку. Перед началом тестирования следует убедиться, что все бытовые и осветительные приборы отключены от сети. После включения вводного автомата электропитание подаётся на каждую линию. В случае, когда проблем не выявилось, подключаются все выводы для освещения. Отвёрткой с индикатором проводят проверку фаз, отсутствия напряжения на нулевом проводе и заземлении в розетках. Если всё исправно, то, после отключения автомата, необходимо протянуть все контакты.

Если вы уверены, что лучшая электропроводка — это та, которая сделана собственными руками,  помните:

• — то какой кабель выбрать зависит от заявленной мощности приборов
• — не стоит экономить на материалах. Выбирайте продукцию тех производителей, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке
• -.минимум спаек и скруток, максимум цельного провода от защитного автомата до точки назначения.

Общие сведения об электричестве и сантехнике для деревянного каркасного дома

Дома из дерева, если их спроектировать и построить профессионально, они энергоэффективны и требуют минимального обслуживания. От ванной в стиле спа до впечатляющего освещения с деревянным каркасом — вы можете добавить в свой деревянный дом множество личных штрихов, чтобы сделать его уникальным. Однако есть важные соображения с точки зрения электропроводки и сантехники с деревянным каркасом. Независимо от того, находитесь ли вы на этапе планирования своего нового дома или задаетесь вопросом о том, как установить сантехнику в бревенчатой ​​хижине, эти советы помогут вам принять правильные решения и избежать потенциально дорогостоящих ошибок.

На что нужно обратить внимание при электромонтаже дома с деревянным каркасом?

При установке электрической системы в доме любого типа лучше планировать заранее. Однако в случае с электропроводкой из деревянного каркаса многое зависит от того, как спроектирован ваш деревянный дом.

Запомните эти советы по электромонтажу дома из деревянного каркаса:

• Электропроводка с SIP не похожа на стандартные стены. — Если вы используете структурные изолированные панели, наметьте схему вашей электрической системы в первоначальном проекте.Пенопластовые СИПы с сердечником можно разрезать для проводки и приспособлений. После электромонтажа заполните пустоты и кабельные каналы пеной для сохранения целостности изоляции.
• Резка SIP для прокладки проводов может занять много времени и денег — Если вы не хотите резать панели, вы можете вырезать траншеи в балках, провести провода под композитным полом или разместить проводку за плинтусами или внутренней отделкой . Проволочные борозды можно создавать вокруг деревянных подоконников, за шкафами и плиткой, а также под дверными проемами. Используйте эти варианты для яркого освещения деревянного каркаса.
• Упростите работу с помощью гибридной конструкции — Использование традиционной конструкции каркасной конструкции для внутренних стен вашего деревянного каркасного дома позволяет использовать стандартную проводку, которая может сэкономить ваши деньги.
• Используйте дополнительные бревна — Большая часть проводки будет проходить через внутренние перегородки вашего дома. Однако вы можете добавить неструктурные бруски для подвешивания потолочных светильников и потолочных вентиляторов.
• Электропроводка для беседки или беседки — В бревне можно вырезать паз для прокладки проводки.Покрытие проводов должно быть заподлицо с остальными брусками, так что никакие провода не видны.
• Планируйте заранее — Строительные чертежи вашего дома должны включать электрические схемы, которые соответствуют нормам и правилам вашего региона. При проектировании дома работайте в тесном сотрудничестве со своим электриком.

На что следует обращать внимание при установке сантехники в деревянном доме

Лучшее место для ванных комнат и кухонь — это место, где сантехника будет как можно короче.Это экономит деньги и упрощает ремонт, если вам когда-нибудь понадобится.

А как насчет сантехники бревенчатой ​​хижины? Есть дополнительная проблема с тем, где разместить трубы, особенно если вы хотите использовать открытую древесину как на потолке, так и на полу. Подумайте о том, чтобы поднять часть пола в ванной или поставить короб для труб между балками рядом с ванной и унитазом. Убедитесь, что ваш план позволяет дотянуться до труб, таких как легкодоступная перегородка для колен. Другой вариант — джакузи с ограждением.

Помните об этих других проблемах с сантехникой деревянного дома:

• Работа с трубами в конструкции открытого деревянного каркаса — Спроектируйте свой дом так, чтобы ванные комнаты, кухни и любые другие «влажные комнаты» были сгруппированы вместе вдоль одной стены или штабелированы на разных этажах, чтобы избежать ненужных трубопроводов.Трубы могут быть в шкафах, шкафах и других ограждениях для облегчения доступа.
• Остерегайтесь ключевой древесины — Проложите водопровод, систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и воздуховоды так, чтобы они не мешали строительной древесине.
• Остерегайтесь SIP и проблем с влажностью — Проветрите здание и проведите энергоаудит.
• Защитите открытую древесину. — Учитывайте влажность и влажность при прокладке водопровода вокруг незащищенной древесины.

Когда начинается планирование электрических и сантехнических работ?

Проектирование электрических и сантехнических систем с деревянным каркасом должно начаться на начальном этапе проектирования.Таким образом, вы можете убедиться, что ваши водопроводные и электрические установки соответствуют вашим потребностям, местным строительным нормам, бюджету и не создают никаких проблем в будущем.

Итог

Проектирование вашего нового деревянного каркасного дома увлекательно и, возможно, немного напрягает нервы, потому что вам нужно учесть так много всего. Тем не менее, тщательное планирование вашей электропроводки и сантехнических систем деревянного каркаса упростит установку и обеспечит более успешный результат.Поговорите со специалистами Hamill Creek, чтобы спроектировать дом своей мечты.

Blog Archive / Процесс строительства деревянного каркаса

Кордовая древесина: пять основных советов по электричеству

Прокладка электрических проводов в деревянном доме требует понимания домашней электросистемы и электробезопасности. Я лично решил обе проблемы, наняв специалиста-электрика, чтобы он помог мне установить проводку.

В течение последних 30 лет учителя из дровяной древесины пропагандируют использование почвенных каркасов для домов из дровяной древесины.Так много преимуществ: 1. Крышу можно возвести до того, как начнутся дрова. 2. Можно установить проводку. 3 Сантехнические линии можно запустить. 4. Шкафы могут быть установлены. 5. Материалы и рабочие остаются высокими и сухими. 6. Если зима наступит рано, незаконченные участки можно временно оградить, а внутренние работы можно будет продолжить.

Самый эффективный способ прокладки электропроводки — это сделать это до того, как будут построены стены из бревна. То же самое и с сантехникой. Хороший план дома / этажа должен включать в себя все характеристики проводки.

Вот пять основных способов подключения бревенчатого дома. Владелец / застройщик должен провести анализ затрат и выгод, чтобы определить, что работает с точки зрения бюджета, что безопасно, а что одобрено кодексом.

I. С использованием металлического кабелепровода . Это самый безопасный и наиболее совместимый с кодом метод. Провода можно тянуть после установки кабелепровода и менять в любое время.

2. Используя провода 14-2 или 12-2 , прикрепленные скобами к середине каркаса стойки.Электропроводка 12-2 также может использоваться для подземной проводки, оболочка провода непроницаема для почвы.

3. 14-2 проводку прилепить к стойкам и проложить на чердак. Обратите внимание на угол стека, построенный в виде единой стойки слева.

Окно со стойкой имеет отверстие для розетки под ним. Скотч — это попытка убрать отпечатки рук на столбе 150-летней давности.

4. Blue Smurf Wiring (гибкие пластиковые трубки).

Провода можно «пропустить / протянуть» через гибкую трубку заранее. Пластиковая оболочка защищает провода. Розетки и выключатели можно разместить в любом месте стены (а не только рядом со стойкой).

Это законченный интерьер дома «Blue Smurf Wiring», пластины переключателей прикрепляются к стойке, а затем закрепляется крышка.

5. Канал с выдолбленными бревнами для штепсельных ящиков.

6. Труба может быть размещена внутри стен из бревенчатой ​​древесины. Это также называется кабельной дорожкой или дорожкой электропроводки (среди других названий) и позволяет строителю принимать решения по электромонтажу после того, как дрова будут закончены.

Обратите внимание на привлекательный беспорядочный рисунок и плотные стыки раствора.

Разводка Raceway устанавливается на поверхность стен.

Майкл Хэнсон из Миннесоты демонстрирует свое решение трубок Blue Smurf для утверждения норм и простоты конструкции.

Компания Peterson демонстрирует соответствие нормам в Висконсине с использованием провода 14-2 с проволочными скобами вдоль внутренней стороны столбов (там, где миномет не касается.

Это не исчерпывающий список, это только начало. Я не упомянул BX, Romex или другие методы безопасной изоляции проводов от случайного повреждения. Размещение проводки в центральной полости (второй вариант) на расстоянии 8 дюймов от потенциального повреждения (и закрепление скобами для проводов) — самый простой и наименее затратный метод прокладки проводки ДО начала заполнения дровами.

Если вы хотите узнать, как построить коттедж, хижину или дом из бревна, посетите сайт www.cordwoodconstruction.org Пока вы там, щелкните изображения, прочтите краткие статьи, ознакомьтесь с последними семинарами и информационным бюллетенем, а также если если вы заинтересованы, нажмите на Интернет-магазин книг , чтобы увидеть всю литературу по древесине, доступную в печатном и электронном формате.

Если у вас есть вопросы, на которые нет ответов на веб-сайте, вы можете написать мне по адресу richardflatau @ gmail.com

Читатели запросили краткую биографию, так что вот:

«Ричард и Бекки Флэтэу построили свой дом из дровяной древесины без закладных в 1979 году в Меррилле, штат Висконсин. С тех пор они написали книги, провели семинары, содействовали конференциям Cordwood в 2005, 2011 и 2015 годах и консультировали производителей дровяной древесины. Cordwood Construction: Best Practices DVD, Cordwood Construction Best Practices (печатная версия) и Cordwood Conference Papers 2015 — новейшие публикации, доступные в их онлайн-книжном магазине. www.cordwoodconstruction.org

Щелкните изображение, если хотите заказать этот DVD с «лучшими из лучших».

новых электромонтажных работ в деревянном доме из электромонтажных работ в новом здании. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Image 113221316.

Новая электромонтажная работа в деревянном доме из электромонтажных работ в новом здании. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 113221316.

Новый электромонтаж в деревянном доме Электропроводка в новом доме.Электрик работает над новым домом. Электрик, установка электропроводки с электрическими проводами на деревянной стене. Строительство нового домашнего интерьера. Концепция власти и электричества. Техник устанавливает электрические провода в каркас нового деревянного дома. Понятие о ремонте и строительстве дома, технологиях и коммуникациях. Электропроводка в доме.

M

L

XL

Таблица размеров

Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

Распечатать

Электронный

Всесторонний

5000 x 3334 пикселей
|
42.3 см x
28,2 см |
300 точек на дюйм
|
JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

5000 x 3334 пикселей
|
42,3 см x
28,2 см |
300 точек на дюйм
|
JPG

Скачать

Купить одно изображение

6 кредитов

Самая низкая цена
с планом подписки

• Попробовать 1 месяц на 2209 pyб
• Загрузите 10 фотографий или векторных изображений.
• Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 ру

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие изображения

Нужна помощь? Свяжитесь со своим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

.
Принимать

Электромонтаж деревянных каркасных зданий — Профессиональный электрик

Билл Аллан из NAPIT возвращается в этом месяце с более важными советами для электриков.

Здания с деревянным каркасом в настоящее время рассматриваются в Великобритании как основной метод строительства жилых домов, включая пристройки к домам из кирпича.У электрических подрядчиков часто возникают вопросы о том, как прокладывать кабели в деревянных каркасных зданиях, поэтому в этой статье мы рассмотрим некоторые из этих вопросов.

Строительство каркасных домов

Деревянно-каркасные здания состоят из внутреннего несущего каркаса из древесины, обработанной консервантом, и внешнего листа из кирпича или другого вида облицовки. Деревянный каркас обычно изготавливается на заводе с соблюдением строгих мер контроля качества и доставляется на строительную площадку на грузовике.Головные плиты (также называемые верхними плитами) представляют собой горизонтальные брусья, расположенные вдоль верхней части внешней стены на уровне канавок, для несения концов балок или стропил. Обычно устанавливаются пластины с двойной головкой. На рис. 1 показан каркас одноэтажного каркасного дома.

Наружные стены

Тип используемых материалов и расположение каждого компонента могут различаться. На рис. 2 показана типичная внешняя стена. Он показывает 50-миллиметровую полость и 20-миллиметровую служебную полость.На рис. 2 также показано, что внешняя стена имеет дышащую мембрану и пароизоляционный слой (VCL). Проектировщики и установщики электрооборудования должны понимать назначение каждого компонента.

Полость

Циркуляция воздуха необходима для предотвращения гниения и обеспечивается за счет полости, обычно шириной 50 мм. Полость должна быть чистой, чтобы предотвратить проникновение влаги с внешней поверхности стены на внутреннюю поверхность. В случае пожара полость может действовать как дымоход, поэтому ее необходимо соответствующим образом закрыть по краям.

Услуга недействительна

Цель аннулирования услуги, как следует из названия, состоит в том, чтобы предоставить место для установки услуг, включая кабели. Обычно он имеет глубину 20 мм и состоит из реек, на которые крепится гипсокартон для внутренней поверхности стены. Рабочее пространство по периметру должно быть герметизировано, чтобы избежать конвекции воздушных потоков.

Пароизоляционный слой (VCL)

Пароизоляционный слой (VCL) обычно устанавливается на изоляцию со стороны помещения (т.е.е. теплую сторону), чтобы теплый влажный воздух не выходил из отапливаемых помещений и не попадал в более прохладные части стены, вызывая конденсацию влажного воздуха. Такая конденсация снизит тепловые характеристики изоляции и увеличит вероятность появления сырости и гниения. VCL может быть в виде толстого пластикового листа, отражающей алюминиевой фольги или гипсокартона, содержащего встроенный VCL. Когда VCL расположен, как показано на рис. 2, через него должны проходить кабели, которые проходят через служебное пространство при подключении кабелей к настенным аксессуарам.Важно, чтобы VCL был заклеен соответствующей лентой после проникновения. Становится все более распространенным устанавливать VCL на стороне изоляции служебного пространства, чтобы не проходили кабели.

Дыхательная мембрана

Дыхательная мембрана устанавливается на холодной стороне изоляции, чтобы предотвратить попадание дождевой воды в стену, а также возможность выхода водяного пара, попавшего в стену изнутри.Для максимальной эффективности все стыки в мембране должны быть герметизированы.

Изоляция

На рис. 2 показана изоляция толщиной 120 мм, которая придает зданию тепловые и акустические характеристики. Эта изоляция может быть в различных формах, таких как жесткий полиуретановый пенополиуретан (PUR), полиизоцианурат или пенополиизо (PIR), либо стеклянная или минеральная вата. Обычные торговые наименования жесткого типа изоляции из PIR или PUR — Celotex и Kingspan Kooltherm. Утеплитель крепится к ориентированно-стружечной плите (OSB).

Внутренние стены

Внутренние каркасные стены могут быть полыми или заполненными изоляцией для улучшения акустических характеристик. Звукопоглощающее лоскутное одеяло, такое как минеральная вата, обычно размещается во внутренних стенах с карнизами вокруг источников шума, таких как игровые комнаты, ванные комнаты и стены любых вечеринок.

Ходовые кабели

Кабели, проложенные в служебных пустотах и ​​/ или перегородках, могут нуждаться в снижении номинальных характеристик, и следует обратиться к Приложению 4 стандарта BS 7671 или Приложению F Руководства IET на месте (OSG).Кабели должны быть проложены в разрешенных безопасных зонах или иным образом иметь механическую защиту в соответствии с разделом 522.6 стандарта BS 7671. Для установки в жилых помещениях кабели должны иметь защиту УЗО 30 мА в соответствии с разделом 411 стандарта BS 7671.

Крепление утопленных задних ящиков

Утопленные задние ящики могут быть прикреплены к горизонтальным ножкам, установленным на глубину ящика. В качестве альтернативы можно использовать задние ящики Dryline. Желательно, чтобы задние ящики были оснащены вспучивающейся спинной подушкой (т.е. «Шпатлевка») для поддержания акустической целостности и огнестойкости перегородок из гипсокартона. В одну и ту же полость стойки следует устанавливать не более одной двухгнездной или двух одноблочных задних коробок. Задние коробки не должны устанавливаться спина к спине в одной полости для стойки.

Пожарная безопасность

Там, где электрические и сантехнические аксессуары проникают сквозь стены и пол противопожарных отсеков, используются огнестойкие материалы (называемые «противопожарные заглушки») для герметизации отверстий и стыков и предотвращения распространения огня и дыма.

Утвержденный документ B, Пожарная безопасность

В настоящее время рассматривается вопрос об установке кабелей и задних коробов в каркасных домах. Что касается Строительных норм 2010 года, которые применяются к Англии, пересмотренный Утвержденный Документ B, Пожарная безопасность, рассматривается для публикации в конце этого года. Подразумевается, что строительные нормы и правила других стран, вероятно, будут включать аналогичные изменения.

Заключение

Руководство, данное в этой статье, предназначено только как общее руководство как методы строительства и материалы

, применяемые в каркасных домах, могут отличаться.Перед началом работы необходимо обсудить с соответствующими лицами, такими как строительный контрольный орган, застройщик и другие специалисты. НАПИТ выражает благодарность Ассоциации структурной древесины за рекомендации при написании этой статьи.

Подключение ручки и трубки

| Опасности, замена и многое другое

Что вы можете сделать, чтобы сохранить проводку ручки и трубки?

Если в настоящее время в вашем доме есть электропроводка, Международная ассоциация сертифицированных домашних инспекторов (InterNACHI) дает следующие рекомендации:

• Обратитесь к квалифицированному электрику для проверки системы.Только специалист может подтвердить, что система была установлена ​​и модифицирована правильно.

• Не запускайте в доме слишком много бытовой техники, так как это может вызвать пожар.

• Замените все розетки на розетки с прерывателем цепи замыкания на землю (GFCI). Это трехконтактные розетки со встроенной кнопкой сброса.

• Если проводка хрупкая или потрескавшаяся, ее следует заменить.Правильное обслуживание имеет решающее значение.

• Электропроводку K&T нельзя использовать на кухнях, в ванных комнатах, прачечных или на открытом воздухе. Для безопасного использования в этих местах проводка должна быть заземлена.

• Ремонт дома может занять несколько недель и стоить тысячи долларов, но небезопасная проводка может вызвать пожары, усложнить сделки с недвижимостью и заставить страховщиков нервничать.

• Домовладельцы должны тщательно обдумать свои варианты, прежде чем решать, следует ли менять проводку в своем доме.

• Домовладелец или электрик должны осторожно удалить любую изоляцию вокруг проводов K&T.

• Потенциальные покупатели жилья должны получить оценку стоимости замены проводки K&T. Они могут использовать эту сумму, чтобы договориться о более низкой цене на дом.

Каков ожидаемый срок службы проводки ручки и трубки?

Медная проводка может прослужить до 100 лет.Ручка и трубка тоже могут прослужить долго, но одной из основных проблем с проводкой k & t из всех перечисленных выше является проблема со старой, изношенной изоляцией. Это имеет тенденцию становиться хрупким и может легко сломаться, оставляя оголенные оголенные провода. Специалисты рекомендуют заменять проводку, как только изоляция станет хрупкой.

Стоимость замены всей системы дома с медной проводкой действительно варьируется в зависимости от размера дома и количества установленной проводки.Но это не слишком дорого, и его можно сделать довольно быстро и с минимальным ущербом. Конечным результатом станет более эффективный и безопасный дом, а также повысится стоимость при перепродаже, если вы решите продать его.

Что хочет знать ваша страховая компания?

Ваша страховая компания всегда будет интересоваться, какой тип электропроводки у вас дома. Они захотят узнать, была ли проведена такая проводка во всем доме или некоторые из них были обновлены.Они могут потребовать, чтобы электрик проверил проводку, прежде чем они предложат вам страховку жилья. Ряд проблем может возникнуть, когда была перемонтирована только часть дома, а в остальной части дома остались ручка и трубка. Связи между двумя системами могут расширяться и сжиматься с разной скоростью, что приводит к ослаблению связи.

Кроме того, проводка с ручкой и трубкой работает на токе 60 А, но большинство страховых компаний потребуют, чтобы в вашем доме была панель обслуживания / выключателя на 100 А.

Есть компании, которые откажутся застраховать вас с помощью k&t wiring, так как считают риск слишком высоким. Однако есть и другие, которые застрахуют ваш дом, возможно, с более высокой премией или более высокими франшизами. Также может потребоваться, чтобы профессиональный осмотр проводил электрическую проверку, прежде чем будет предложено страховое покрытие.

Покупка красивого старого дома имеет как свои преимущества, так и проблемы. Необходимость разводить ручку и трубку — определенно одна из самых больших проблем, с которыми вы столкнетесь.Однако, если проводка в вашем доме находится в хорошем состоянии и находится в хорошем состоянии, даже если она существует уже некоторое время, у вас не должно возникнуть проблем с получением страховки жилья.

Другие часто задаваемые вопросы

Можно ли заземлить проводку ручки и трубки?

Если электрические розетки в вашем доме имеют три контакта, можно с уверенностью сказать, что подключенная к ним проводка была надлежащим образом заземлена. В проводке с ручкой и трубкой нет третьего разъема, расположенного чуть ниже двух других, и поэтому он не обеспечивает адекватной защиты от поражения электрическим током, если провод отсоединяется.

Однако, если вы пытаетесь выяснить, какой тип электропроводки имеет ваша собственность, простой проверки ваших розеток на наличие двух или трех вилок будет недостаточно. Поскольку в других электрических системах, таких как дуплексная электрическая проводка в оболочке, также используются двухконтактные розетки, вам необходимо провести более подробное исследование перед окончательной диагностикой.

К сожалению, если вы надеетесь обосновать существующую систему K&T, вы будете сильно разочарованы.В интересах соблюдения кода — не говоря уже о том, чтобы ваш дом был правильно и безопасно подключен сверху вниз, вам придется перемонтировать всю собственность.

Сколько стоит замена ручки и трубки проводки?

Точная цена ремонта вашего дома может резко измениться в зависимости от размера, общих условий, возраста собственности, доступа к проводке и других факторов, которые невозможно предсказать, не взглянув из первых рук. Поэтому лучше всего проконсультироваться с лицензированным электриком, чтобы получить точную оценку того, чего вы можете ожидать к концу проекта.

Как узнать, есть ли в доме ручная и трубчатая проводка?

Если вы не уверены, используется ли в вашем доме электропроводка K&T, стоит потратить некоторое время на краткий осмотр собственности, чтобы выяснить это. Самый простой метод будет заключаться в проверке ключевых участков, таких как открытые стыки в подвале или чердаке, на наличие каких-либо белых керамических ручек, прибитых к балкам с проложенной через них электропроводкой. За исключением любых непредсказуемых обстоятельств, наличие этих контрольных знаков почти наверняка будет означать, что в вашем доме была проведена проводка с использованием метода k & t.

Также стоит отметить, что в вашем доме все еще может быть проводка K&T, даже если вы не обнаружите ни одного из этих признаков. В этих случаях вам нужно спланировать полную диагностику, чтобы быть абсолютно уверенным в том, какая проводка используется в вашем доме. В конце концов, вы почувствуете себя в безопасности, в безопасности и будете лучше осведомлены о своем доме в целом — и от этого будет лучше и вам, и собственности.

Хотите узнать больше? Посетите наши ресурсные центры, где вы найдете сотни полезных статей, созданных специально для домовладельцев, владельцев квартир, домовладельцев и арендаторов.Затем получите онлайн-расценки менее чем за 5 минут и узнайте, насколько доступным может быть индивидуальное страхование жилья.

Монтаж электропроводки в доме из соломенных тюков

Тюки соломы теперь на месте, и пора завершить черновую прокладку электропроводки в доме, описанном в Building With Awareness . Чтобы выполнить требования кодекса, для этой процедуры нанимается электрик. Как я упоминал в предыдущей статье, часть проводки в доме была проложена внутри сырцовых стен во время укладки кирпичей.Для стенок тюков соломы используется бензопила, чтобы прорезать в тюках каналы глубиной полтора дюйма. Электрический провод вставляется в эти выемки и проходит к электрическим розеткам и выключателям в каждой комнате. Проволоку также можно протолкнуть в швы между тюками. Конец тупого деревянного колышка можно использовать для проталкивания проволоки в выемки или швы тюка. Используемый здесь провод называется UF-кабелем, что расшифровывается как Underground Feeder. Это очень прочный и влагостойкий провод, предназначенный для прокладки под землей.Когда проволока должна пройти изнутри наружу стенки тюка, ее прикрепляют лентой к длинной игле или стержню, сделанному из металла диаметром в четверть дюйма. Его проталкивают через тюк, удаляют ленту и вытягивают иглу, оставляя на месте только проволоку.

Когда через потолки и каркасные стены проходит провод, а не саман или тюк соломы, можно использовать кабель Romex. Кабель Romex несколько более гибкий, чем кабель UF, и поэтому с ним легче работать.

Ящики для электрических вилок и выключателей изготавливаются из пластика или металла.Мы использовали металлические коробки для долговечности и для упрощения сборки нескольких коробок вместе. К ящику винтами прикрепляют длинный деревянный кол, а затем вдавливают в тюк, как большой колышек. Часть соломы необходимо срезать там, где ящик утоплен в тюк. Прежде чем коробка будет надежно вставлена ​​на место, электрический провод продевается в блок сзади. Передние края ящиков должны находиться на расстоянии не менее одного дюйма от поверхности тюков соломы, чтобы учесть толщину земляной штукатурки и / или гипсовой штукатурки, которая будет нанесена на поверхности стен позднее.

Каждый провод в доме будет проходить через стены и потолок к главному автомату выключателя. Также будет проведена электропроводка к электрическим выключателям, потолочным и настенным светильникам. Несмотря на то, что этот дом вырабатывает все свое собственное электричество с помощью фотоэлектрических панелей на крыше, вся электропроводка AC
— от коробки автоматического выключателя до розеток — идентична проводке в доме с традиционным питанием.

Если вы используете встраиваемые в потолок световые баллончики, убедитесь, что они могут <вмещать компактные люминесцентные лампы, которые сделают дом намного более эффективным с точки зрения энергопотребления.Вы также можете установить проводку для потолочных вентиляторов, поскольку они потребляют лишь часть электроэнергии, которую использует кондиционер, и могут поддерживать комфорт в комнате, просто циркулируя воздух.

По мере того, как мы завершаем электропроводку в доме, мы также будем устанавливать телефонный кабель
, телевизионный кабель и проводку термостата.

См. Главу 8 DVD-диска Building With Awareness и книгу для получения подробной информации о том, как привязать тюк соломы домой.

-Тед Оуэнс

Следите за нами и ставьте лайки:

Электромонтаж в доме

Требования к проводке различаются в зависимости от типа конструкции и элемента здания.

На этой странице:

• деревянный каркас
• стальной каркас
• бетонно-полистирольный блок
• соломенный тюк
• земляные конструкции
• кровельные пространства
• скиллион крыш
• бетонные полы
• деревянные полы.

Для всех типов конструкций:

• Не повредите изоляцию вокруг проводов во время установки.
• Установите кабелепровод или втулку в бетонную плиту перекрытия в точке входа для подземных кабелей питания.
• Установите рукав для проводки, проходящей через изоляцию из полистирола.

Деревянный каркас

• Убедитесь, что отверстия достаточно большие для размера / количества устанавливаемых кабелей. Если отверстие слишком маленькое, изоляция может быть повреждена при протягивании кабеля.
• Убедитесь, что сверление и надрез не превышают пределов, установленных NZS 3604 для размера и местоположения рамы. Основные правила изложены в стандарте 7.1.7 (балки перекрытия), 8.5.2 (шпильки обрезки) и 8.7.5 (верхняя и нижняя пластины).

Стальной каркас

• Отверстия обычно предварительно просверливаются.
• Установите проводку, как для деревянного каркаса.
• Установите втулки в отверстия, через которые должны быть пропущены кабели, чтобы защитить кабели от повреждений (на некоторых каркасах предварительно установлены втулки).
• Используйте саморезы для крепления промывочных коробок, распределительных щитов и измерительных щитов.
• Убедитесь, что каркас заземлен.

BRANZ рекомендует временно заземлить рамы во время установки для дополнительной защиты.

Блок из бетона и полистирола

• Спланируйте схему разводки до начала строительства, чтобы было определено расположение всех каналов, промывных коробок и т. Д.
• Установите трубы из ПВХ в стены перед укладкой бетона или раствора.
• Защита проводки открытого монтажа путем прокладки в магистральном канале.
• Установите деревянные блоки в конструкцию из пенополистирола, чтобы обеспечить прочную фиксацию настенного оборудования, такого как светильники, полотенцесушители, обогреватели.

Соломенные тюки

• Проложите трубы из ПВХ через стены для промывки ящиков и настенных светильников.
• Установите большой кабелепровод для доступа электросети к измерительной коробке.
• Укажите установку деревянных блоков с привинченными к ним коробками для промывки в конструкцию тюка соломы, чтобы обеспечить прочную фиксацию для настенного оборудования, такого как осветительные приборы, полотенцесушители, обогреватели и т. Д.

Земляные работы

• Проложите ПВХ-канал через стены для промывки коробок и настенных светильников.
• Установите большой кабелепровод для доступа электросети к измерительной коробке.
• Вырезать каналы для кабелепровода бензопилой.
• Используйте промывочные коробки, предназначенные для использования с бетоном или бетонной кладкой.
• Установите деревянные блоки для промывных ящиков, чтобы обеспечить прочную фиксацию настенного оборудования, такого как светильники, полотенцесушители и обогреватели.

Пространства под крышей

• Держите основные кабельные каналы на удалении от люка. Доступ к люку. Кабели в пределах 2 метров от крышки люка, а в местах доступа более 600 мм должны быть обрезаны.
• Расположите кабели сверхнизкого напряжения и связи на расстоянии не менее 300 мм от трассы силовых кабелей (лучше, чем дальше).
• Не прокладывайте силовые кабели над фермами, чтобы избежать попадания в кабель кровельного гвоздя.
• Закрепите всю проводку на деревянных ресках, где кабель проложен под прямым углом к ​​основному каркасу.

BRANZ рекомендует устанавливать светильники и электрические розетки в пространстве под крышей, чтобы обеспечивать электроэнергией такие установки, как система вентиляции, насос для солнечных батарей или для рабочих, работающих на крыше.

Skillion крыш

Предварительное планирование имеет важное значение, так как после облицовки потолков установка дополнительных кабелей затруднена.

• Пропустите кабели через отверстия в центре балок потолка, чтобы свести к минимуму вероятность проникновения кровельного гвоздя в кабель.
• Перед установкой даунлайта проверьте размер потолочного пространства, чтобы убедиться, что они подходят.
• Укажите даунлайты с маркировкой IC и IC-F, которые могут быть покрыты изоляцией.

Бетонные полы

• В трубопроводах, которые необходимо проложить внутри бетонной плиты, обычно используются трубы диаметром 25 мм для электропитания, телефона, данных и телевидения.
• Канал сетевого кабеля от измерительной коробки обычно имеет диаметр 50 мм с изгибом по прямой, чтобы в него можно было также установить основное заземление. (Обратите внимание, что если подземный сетевой кабель длинный, это может быть многожильный алюминиевый провод, требующий 100-миллиметрового канала и гибкого изгиба).
• Расположите кабелепроводы для телефонных или кабельных соединений на расстоянии не менее 300 мм от силового канала, как правило, используйте кабелепровод 2532 мм.

Деревянные полы

• По возможности проложите кабель под полом, это облегчит доступ.
• Гильзуйте всю проводку, проходящую через изоляцию под полом из полистирола (в качестве альтернативы укажите кабель TPS, на который полистирол не влияет).
  

Допустимая температура теплого пола

До какой температуры нагревать теплый пол? Какое значение указывать на терморегуляторе? Какая температура считается максимальной? Эти вопросы регулярно возникают у тех, кто планирует приобрести теплый пол. Отвечаем на них в этой статье.

Допустимые температурные значения

Согласно стандартам, прописанным в СНИП, допустимая температура нагрева системы теплый пол колеблется в пределах от +26°С до +35°С. Дадим расшифровку этим показателям.

+26°С — комфортная температура для комнат, где постоянно присутствуют люди.

+35°С — температурный максимум, нагревать выше не рекомендуется. Во-первых, по обжигающе горячему полу неприятно и даже небезопасно ходить. Во-вторых, перегрев может стать причиной поломки системы.

+31°С — температура, допустимая в комнатах, где люди не присутствуют постоянно. К таким помещениям можно отнести санузлы, ванные комнаты и даже бассейны.

Теплопроводность напольных покрытий

От вида напольного покрытия зависит, насколько долго в помещении сохраняется тепло. Одни материалы хорошо держат температуру, но дольше нагреваются, другие быстро достигают нужного значения, но также быстро остывают.

Керамическая плитка

Самый удачный напольный материал для кабельного теплого пола. Нагреватель укладывается в бетонную стяжку, а керамическая плитка — уже финишное покрытие. Материал вместе с бетоном хорошо прогреваются и долго держат тепло. Следовательно, и система работает меньше. Кстати, керамогранит также сохраняет нужную температуру продолжительное время.

Ламинат

Популярный и доступный материал для пола. Ламинат имеет плотную структуру, что повышает его теплопроводные качества. Оптимальная температура для этого напольного покрытия составляет +27°С.

Паркетная доска

Паркет отличается низкой теплопроводностью. Температура теплого пола также не должна превышать значения, допустимого для ламината, а именно +27°С. При этом нужно учитывать натуральная древесина не любит чрезмерный нагрев и рассыхается от постоянно поступающего тепла.

Это самые популярные напольные покрытия. Если вы планируете размещать другую отделку для пола, уточняйте у специалистов, какой теплый пол можно использовать и с какой допустимой температурой нагрева.

Какой должна быть температура тёплого пола

Часто сталкиваешься с мнением, что тем выше температура пола под ногами – тем лучше. Однако, как и со слишком теплой одеждой, в случае с теплыми полами «слишком хорошо – тоже нехорошо».

Для получения консультации по выбору теплого пола и расчета стоимости позвоните по номеру 8 812 907-03-77

Чрезмерно прогретый пол под ногами, как минимум, вызывает дискомфорт. Если в комнате и так душно, а обогрев работает на полную мощность, начинает болеть голова.

Некоторые врачи также утверждают, что слишком теплый пол крайне вреден при варикозном расширении вен. Да и полезно ли это – все время находится в «инкубационных» условиях, не допуская даже небольшого дискомфорта?

Так как же не вдаваться в крайности и обеспечить комфортное, но не чрезмерное тепло под ногами?

Теплый пол нужно настраивать так, чтобы в комнате не было душно

Комфортная температура теплого пола

Максимальный уровень температуры пола регулируется Строительными нормами и правилами (СНиП). В соответствии с ними:

• Максимально допустимая температура пола для жилых помещений составляет: +26°С.
• Для помещений с временным пребыванием людей: +31°С.
• В детских (в том числе дошкольных) учреждениях: +24°С.

То есть комфортная температура на полу в квартире, где вы живете, не должна превышать +26°С. Это немало, учитывая то, что уже +24°С под ногами ощущается как комфортное тепло. Неспроста в описании теплых полов часто можно увидеть максимальную цифру +28°С, а предел, который допускается на терморегуляторе: +40°С (что скорее подходит для систем антиобледенения, чем для дома).

Терморегулятор Energy OCD4

Особенности температурных режимов в разных системах

В описании каждого комплекта системы обогрева есть информация о том, до какого максимального уровня может прогреваться пол. Однако стоит иметь в виду еще несколько нюансов:

• Греющие маты, как правило, имеют меньшую мощность, чем кабель в стяжку, поэтому их невозможно использовать для 100% обогрева всего помещения.
• При выборе подходящего по мощности комплекта нужно учитывать теплопотери помещения. Например, пол на холодном балконе будет сильнее отдавать тепло, поэтому для него подойдет более мощная система.
• Во влажных помещениях, санузлах теплые полы также позволяют избавиться от излишней влаги. Здесь можно временно выставить более высокую температуру (к примеру, +30°).
• Не все напольные покрытия допускают сильный прогрев. Лучший вариант – это кафельная плитка. Она и остывает, и нагревается быстрее, и при этом не деформируется.
• Температура теплого пола под ламинатом и другие покрытия с низкой теплопроводностью (паркет, линолеум, ковролин), должна быть не выше +26°С, поскольку из-за перегрева они могут деформироваться (ссохнуться, растрескаться).
• Максимальная мощность системы обогрева под такие покрытия – не более 100 Вт/кв. м.
• При покупке самого покрытия нужно обратить внимание на указания на упаковке. На ней должен стоять значок, разрешающий использование с теплыми полами.

Компания Energy предлагает теплые полы в стяжку и в виде матов. Максимальная температура пола:

при использовании кабеля в стяжку Energy Cable: +36°С

матов Energy Mat: +28°С,

Energy Light Plus: +28°С.

Температура теплого пола: оптимальная и максимальная

Все большую популярность среди потребителей приобретают теплые полы. Они успешно дополняют системы отопления и гарантируют комфортное нахождение в помещениях. Специфической особенностью теплых полов считается то, что нагреваемый воздух исходит снизу. Такая система обеспечивает оптимальный уровень влажности.

Системы теплого пола могут выступать в качестве:

• Основной и единственной системой отопления;
• Дополнения к существующей системе;
• Удовлетворения конкретных потребностей и создание определенной зоны комфорта.

Система хороша тем, что теплый воздух находится не на уровне потолка, а на уровне человеческого роста, при этом на уровне ног температура на несколько градусов выше, такой температурный режим в помещении наиболее комфортный для человека.

Установленные стандарты для температуры поверхности теплых полов

В справочнике Строительных Норм и Правил (СНиП) установлен строгий регламент на счет того, какая должна быть температура пола. Согласно пункту 44-01-2003 максимальная и минимальная температура теплого пола должна быть в диапазоне 26 и 35 °С.

Минимальную точку в 26 °С следует устанавливать только в том случае, если в данной комнате постоянно находятся люди. Если в помещение редко заходят посетители, тогда оптимальная температура должна быть на отметке в 31 °С. Такое значение обычно выставляется для ванных комнат, бассейнов и санузлов, где комфортная температура для ног наиболее необходима. Главное ограничение заключается в том, что температура по осям нагрева не должна превышать допустимые 35 °С, более высокая температура вызовет нежелательный перегрев системы и напольного покрытия.

Комфортная температура теплых полов для разных покрытий

Для паркетной поверхности максимальное значение составляет 27 °С. Это вызвано особенностями материала и его термическими свойствами, перегрев такого напольного покрытия может привести к его деформации.

Для комфортного нахождения в помещении достаточно 22-24 °С. Такая температура приятна для ног и равномерно нагревает воздух в помещении. В отличие от классических батарей, температура воздуха будет максимальна по всей высоте участка. На практике редко достигается значение теплоносителя в 30 °С.

Как правило, все параметры просчитываются на этапе проектирования отапливаемой поверхности. Перед установкой водяных и электрических систем обогрева следует учитывать их задачи и показатели теплопотерь помещения.

Скорость нагрева теплых полов

h3_2

По своим особенностям системы отопления можно подразделить на два вида:

• Водяные, где функцию теплоносителя выполняет вода, антифриз или растворы этиленгликоля;
• Электрические, где в качестве теплоносителя выступают углеродные стержни, электрические кабеля или инфракрасная пленка.

Каждая система имеет свои преимущества и недостатки. Время нагрева таких полов зависит от конструкции теплоносителей и глубины, на которой они заложены.

Для нагрева одного квадратного метра поверхности с глубиной стяжки 5 — 6 см в среднем требуется 1,5 — 2 часа.

Скорость прогрева водяных полов

Водяной теплый пол достаточно долго прогревается. Время нагрева может быть 20 — 30 часов, для ног поднятие температуры будет ощутим примерно через 5 часов. Большую часть времени и энергии уходит на прогрев стяжки, которая в среднем достигает толщины в 5 см. Только после ее нагрева происходит отдача тепла в помещение. После отключения комфортная температура поверхности и помещения может сохраняться на протяжении суток. Как правило, общее время нагрева и остывания зависит от толщины стяжных элементов. Значительным недостатком такого теплоносителя является сложность при монтаже.

Скорость нагрева электрических полов

Электрические полы прогреваются достаточно быстро в сравнении с водяными полами. Электрические теплоносители греются моментально. На это у них уходит не больше 6-8  минут. Остальное время занимает равномерный нагрев стяжек по всему периметру помещения. Время прогрева до установленных значений в среднем занимает от 12 до 24 часов в зависимости от квадратуры поверхности, для ног эффект будет заметен уже через пару часов. При отключении питания кабельный пол сможет еще долгое время сохранять выбранный терморежим. В конструкцию подключен терморегулятор, который при падении тепла на 2 — 3 градуса будет автоматически производить регулирование силы нагрева.

Скорость нагрева инфракрасных пленочных и стержневых полов

Инновационными и наиболее быстрыми в отоплении считаются стержневые и пленочные инфракрасные полы. Их особенность заключается в том, что теплоотдача происходит за счет прямого излучения. Уже в первые часы становится заметно общее увеличение температуры воздуха в помещении. Теплоотдача в воздух происходит напрямую без лишнего прогрева стяжек и основного покрытия. К тому же такие полы имеют наименьшую толщину стяжек. После первого включения элементам достаточно 10 минут, чтобы выйти на номинальный режим и начать отапливать помещение.

Поскольку температура тела человека на 6 градусов выше, первое время не ощущается значительный эффект. Однако для ног комфортные условия проявляются уже в первые часы работы системы.

Важно! Следует учитывать, что максимальная температура инфракрасного теплоносителя не может превышать 30 °С, иначе элементы могут выйти из строя.

Регулирование температуры теплых полов

Для создания комфортных условий, а также для контроля расхода электроэнергии и других ресурсов пользователи прибегают к регулировке температуры теплых полов.

Регулировка водяных полов

На водяных системах обычно устанавливается термостатический вентиль или насосно-смесительные группы с автоматикой.

Они предотвращают перегрев системы и напольного покрытия, реагируют на изменение температуры в помещении и открывают или закрывают клапаны, поддерживая заданные режимы.

Достоинством таких регуляторов является простота и легкость сбора конструкции.

Регулирование электрических и инфракрасных полов

Для электрических полов используют электромеханические, цифровые и программируемые терморегуляторы. Они включаются параллельно в цепь и используют специальные датчики, анализирующие изменения режимов обогрева поверхности. При достижении максимально установленных порогов нагрева, они отключают теплоносители. Когда температура снижается на пару градусов, они снова подают питание на электрические обогреватели. Такие терморегуляторы позволяют экономить от 30 до 60% электроэнергии, значительно уменьшая стоимость коммунальных платежей.

Температура теплого водяного пола

Основные темы страницы: температура теплого водяного пола (воды и теплоносителя), комфортная температура, рабочая и максимальная под плитку, способы регулировки и датчик.

Все больше людей отдает предпочтение теплому полу перед традиционными системами отопления при помощи радиаторов. В таком подходе имеется ряд положительных моментов.

Тепло распределяется равномерно, нет перепада температур между полом и потолком. Значительный срок эксплуатации – до полувека – также способствует популярности установки именно такой обогревательной системы.

Ее можно устанавливать в зданиях, где потеря тепла не превышает энергоотдачи. Специалисты утверждают, что достаточно, если температура воды для теплого водяного пола будет +40 °С.

Режимы

Перед тем, как приступать к установке теплого водяного пола, следует сделать проект и схему его монтажа, в обязательном порядке рассчитать возможную отдачу тепла. В проекте прописываются зоны отопления, способы и плотность укладки труб, виды напольного покрытия, необходимая степень нагревания пола.

При составлении этого документа учитывают общие теплопотери здания и каждой отдельной комнаты, температурный режим, которой нужно достичь в каждом помещении. Специалисты учитывают температуру воздуха снаружи, материалы, из которых изготовлены потолки, стен полы, виды окон и дверей, наличие вентиляции, иных источников тепла. Только владея этой информацией, можно составить правильный проект, после осуществления которого все помещения будут максимально уютными.

Доказано, что из-за гидравлических потерь контур длиннее 100 метров укладывать экономически невыгодно. Оптимальная длина – до 40 метров.

Инженеры-теплотехники считают, что пол должен выдавать 100 Вт/м кв. Однако здания разные, теплопотери у них также отличаются. Соответственно, в каждом индивидуальном случае рассчитывать приходится отдельно. Определено, что температура воды, поступающей от котла, должна быть от 30 до 50 градусов.

Если водяной пол эксплуатируется в комплексе с другими обогревателями, которые нуждаются в боле высоких температурных показателях, то понадобится устройство, которое называется коллектором. Он смешивает горячую воду от котла и теплую от водяного пола, чтобы в трубы теплого пола шла вода с нужными показателями.

Какая температура водяного теплого пола должна быть? Об этом читайте далее.

Температура теплого водяного пола на разных покрытиях (ламинате, плитке)

В теплом водяном поле многих привлекает сбалансированность температуры в помещении. Например, если внизу +25 °С, то в средней части – примерно 20, а под потолком – 17. На такой пол можно укладывать далеко не каждое декоративное покрытие.

Можно настелить керамическую плитку, паркет, линолеум, а вот прикрывать ковровым покрытием, застилать пробковыми материалами нежелательно.

Комфортная для человека температура воздуха – около 24 °С. А пол должен быть на пару градусов теплее воздуха, то есть, 26 °С. Европейский стандарт считает, что рабочая температура водяного пола зависит и от покрытия.

Например, комфортная температура теплого водяного пола — 21 °С на ковровом покрытии, 24 – на деревянном полу. Температура водяного теплого пола под плитку или кафель — 26 °С. Оптимальная температура водяного пола для паркета – 30 °С, ламината и линолеума – 27. Для водяного теплого пола температура теплоносителя может быть 55 °С, этого хватает для качественного обогрева помещений.

Общеизвестно, что различные помещения имеют разные теплопотери. Поэтому пол должен функционировать по-своему в каждой комнате. Так, детская теряет 75Вт/м кв, гостиная – 100 Вт/м кв., спальня – 50 Вт/м кв.

Максимальная и минимальная

Понятие допустимой температуры определено в СНиП41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». По нему, максимальная температура водяного теплого пола не может превышать 26 °С в тех помещениях, где все время находятся люди.

Если максимальная температура теплоносителя в теплом водяном полу – 55 градусов, то это обеспечивает комфортный подогрев пола – 28 °С. Не лишним будет учесть и специфику напольного покрытия. Они выдерживают 27 °С, но если пол вскрыли лаком, то нельзя переходить рубеж в 21 °С. Если же на полу лежит ковер, то придется добавить около 5 °С.

По стандартам здравоохранения, если в помещениях, где постоянно находятся люди, должно быть 26 °С, то во влажных комнатах – уже 31. Такую же температуру нужно предусмотреть и в тех помещениях, где люди пребывают какое-то время, а не постоянно. Над осью трубы должно быть 35 °С, а на паркетном полу максимум обозначен в 27 °С.

Регулировка

Как отрегулировать температуру водяного теплого пола? Поскольку санитарно-гигиенические нормы прописывают четкую температуру для теплого пола, то актуальным становится вопрос ее достижения, то есть следует ее каким-то образом корректировать.

Регулировка температуры теплого водяного пола:

• ручная;
• групповая;
• индивидуальная;
• комплексное регулирование.

Регулировку можно производить на самом источнике тепла, в смесительных узлах, и при помощи различных датчиков температуры водяного теплого пола и специального оборудования.

Групповая регулировка предполагает, что водяной пол с подогревом установлен во всем доме. Индивидуальный способ – отладка температурного режима в отдельных комнатах. Комплексная регулировка представляет собой объединение упомянутых способов.

Следует знать, что теплый пол довольно инерционен: и подогрев, и остывание происходят довольно медленно. Приблизительно пара часов уйдет на согревание и столько же – на остывание. По этой причине часто прибегают к ручному регулятору температуры теплого пола.

Однако самый рациональный способ – установить при монтаже терморегулятор. Он не только регулирует температуру, но и защищает от перегрева, отключая систему по достижении необходимых показателей.

Современная инженерная мысль изобрела три вида термостатов:

1. Электронные.
2. Механические.
3. Программируемые.

Прежде чем остановить выбор на каком-либо из них, следует обязательно проконсультироваться со сведущими в этом людьми.

Заключение

Таким образом, водяной теплый пол популярен и затребован. Он обеспечивает комфортную температуру в любом помещении, поддается регулировке, служит длительное время и является прекрасной альтернативой и дополнением традиционным отопительным системам.

Оптимальная температура теплого пола

Вопрос об оптимальной температуре теплого пола (к ним мы относим, прежде всего, электрические системы обогрева – кабельные и пленочные теплые полы), не является таким очевидным, как кажется на первый взгляд.

Чтобы теплые полы были комфортными и приносили удовольствие, а не вред (а при их перегреве возможно и это, ведь слишком высокая температура воздуха может привести к утомлению и перегреванию организма), рекомендуем иметь в виду следующие моменты.

Нагревательная жила греющего кабеля может нагреваться до 60-70°C. Температура самого пола при этом может достигать 35-40°C. В то же время обычно не стоит нагревать пол до максимально возможной температуры. Это связано с физиологическими особенностями тактильных ощущений человека. При температуре поверхности выше примерно 31°C, тепло перестает ощущаться ступнёй, как комфортное.

Согласно СНиП 41-01-2003, п.6.5.12 рекомендуется, чтобы средняя температура пола не превышала:

• 26°C для помещений с постоянным пребыванием людей,
• 31°C для помещений с временным пребыванием людей и обходных дорожек плавательных бассейнов,
• температура поверхности пола по оси нагревательного элемента в детских учреждениях, жилых зданиях и плавательных бассейнах не должна превышать 35°C.

Для детских учреждений и помещений с постоянным пребыванием детей, в том числе детских дошкольных учреждениях, согласно Санитарным нормам и правилам (ВСН-49-86), рекомендуемая температура нагрева полов – не выше 24°C. Подобные правила действуют и за рубежом.

Именно с целью исключения перегрева полов, большинство термостатов (терморегуляторов) ограничивают верхнюю температуру 40°C. Отметим, кстати, что температура отслеживаемая термодатчиком, соответствует температуре в месте его установки. При толстой стяжке она может отличаться от температуры на поверхности пола (температура на поверхности, как правило, немного ниже). Поэтому, кстати, рекомендуется устанавливать датчик как можно ближе к поверхности пола. Использование кабельных систем обогрева без термостатов с применением, например, простых выключателей, вообще говоря, запрещено ВТТКСО.

Если у вас возникли сомнения в том, что температура пола соответствует заданной вами на терморегуляторе, ее можно проверить при помощи, например, инфракрасного термометра. Если теплый пол не греет или греет плохо (стал нагреваться значительно меньше, чем это было раньше), возможна неисправность датчика температуры пола. Самостоятельно установить причину и устранить ее вам помогут материалы из раздела ремонт теплого пола. Если вы не обладаете достаточными навыками, рекомендуем обратиться за консультацием к нам, см. ремонт теплого пола: неисправности и стоимость.

Отдельным вопросом является температура пола при покрытиях типа паркет и ламинат. Использование теплого пола в этом случае требует большей осторожности и не всегда целесообразно, т.к. тот же паркет ощущается гораздо более теплым, чем керамическая плитка. Также необходимо учитывать, что при температуре порядка 30°C у обычного паркета может происходить разрушение лакового покрытия и деформация, что никогда не произойдет, если вы установили теплый пол под плитку. Под ламинат укладывать теплые полы можно, это относится, прежде всего к пленочным полам, ограничивая их температуру 27 – 29°С. При этом, необходимо обязательно проконсультироваться у продавца, подходят ли конкретный ламинат или паркетная доска для использования с теплыми полами и уточнить максимальную температуру, на которую нужно ориентироваться при использовании конкретного напольного покрытия.

Ещё по этой теме:
Советы по выбору греющего кабеля

Максимальная температура теплого пола под керамическую плитку

Какой должна быть температура тёплого пола

Для получения консультации по выбору теплого пола и расчета стоимости позвоните по номеру 8 812 907-03-77

Чрезмерно прогретый пол под ногами, как минимум, вызывает дискомфорт. Если в комнате и так душно, а обогрев работает на полную мощность, начинает болеть голова.

Некоторые врачи также утверждают, что слишком теплый пол крайне вреден при варикозном расширении вен. Да и полезно ли это – все время находится в «инкубационных» условиях, не допуская даже небольшого дискомфорта?

Так как же не вдаваться в крайности и обеспечить комфортное, но не чрезмерное тепло под ногами?

Теплый пол нужно настраивать так, чтобы в комнате не было душно

Комфортная температура теплого пола

Максимальный уровень температуры пола регулируется Строительными нормами и правилами (СНиП). В соответствии с ними:

• Максимально допустимая температура пола для жилых помещений составляет: +26°С.
• Для помещений с временным пребыванием людей: +31°С.
• В детских (в том числе дошкольных) учреждениях: +24°С.

То есть комфортная температура на полу в квартире, где вы живете, не должна превышать +26°С. Это немало, учитывая то, что уже +24°С под ногами ощущается как комфортное тепло. Неспроста в описании теплых полов часто можно увидеть максимальную цифру +28°С, а предел, который допускается на терморегуляторе: +40°С (что скорее подходит для систем антиобледенения, чем для дома).

Терморегулятор Energy OCD4

Особенности температурных режимов в разных системах

В описании каждого комплекта системы обогрева есть информация о том, до какого максимального уровня может прогреваться пол. Однако стоит иметь в виду еще несколько нюансов:

• Греющие маты, как правило, имеют меньшую мощность, чем кабель в стяжку, поэтому их невозможно использовать для 100% обогрева всего помещения.
• При выборе подходящего по мощности комплекта нужно учитывать теплопотери помещения. Например, пол на холодном балконе будет сильнее отдавать тепло, поэтому для него подойдет более мощная система.
• Во влажных помещениях, санузлах теплые полы также позволяют избавиться от излишней влаги. Здесь можно временно выставить более высокую температуру (к примеру, +30°).
• Не все напольные покрытия допускают сильный прогрев. Лучший вариант – это кафельная плитка. Она и остывает, и нагревается быстрее, и при этом не деформируется.
• Температура теплого пола под ламинатом и другие покрытия с низкой теплопроводностью (паркет, линолеум, ковролин), должна быть не выше +26°С, поскольку из-за перегрева они могут деформироваться (ссохнуться, растрескаться).
• Максимальная мощность системы обогрева под такие покрытия – не более 100 Вт/кв. м.
• При покупке самого покрытия нужно обратить внимание на указания на упаковке. На ней должен стоять значок, разрешающий использование с теплыми полами.

Компания Energy предлагает теплые полы в стяжку и в виде матов. Максимальная температура пола:

при использовании кабеля в стяжку Energy Cable: +36°С
матов Energy Mat: +28°С,
Energy Light Plus: +28°С.

Температура теплого пола под плитку

Теплый пол — это система нагрева воздуха в помещении, в которой отопительным элементом является настил на полу.

Такое покрытие может быть единственной и основной системой прогревания или выступать в качестве вспомогательного средства обогрева квартиры или жилого дома.

Наиболее популярны два вида обогрева помещений таким способом:

• водяной подогрев;
• электрический подогрев.

СПРАВКА! Теплоносителем в водяной системе является вода, антифриз или подобный раствор. В электрических системах воздух нагревается в результате работы подключенной к электросети инфракрасной пленки, углеродных стержней или подобного электрооборудования.

Как определяется температура теплого пола

Характерной особенностью теплой поверхности является то, что нагретый воздух поднимается снизу. Таким образом, на уровне ног человека показатель прогревания воздуха несколько выше, чем при обычной системе отопления.

Такой подход к обогреву помещения обеспечивает комфортное пребывание людей в нем. К тому же при этом сохраняется оптимальный уровень влажности воздуха.

Нормы температуры в жилых помещениях

Чтобы обеспечить максимально комфортный тепловой режим в своем доме, следует знать, какая температура воздуха является оптимальной для жизнедеятельности человека. А также как правильно ее отрегулировать в случае использования системы «теплый пол».

Так, для комфортного пребывания в помещении достаточно прогревания воздуха до 22–24 °С. При этом показатель нагрева покрытия должен быть несколько выше и варьироваться в пределах от 26 до 35 °С. Именно эти параметры установлены в Строительных нормах и правилах.

Более точный показатель нагрева покрытия, который будет означать оптимальный уровень тепла именно в вашем доме, зависит от следующих факторов.

• Постоянно ли находятся люди в конкретном помещении.

ВАЖНО! Для ванной или санузла необходима температура пола на несколько градусов выше, чем в жилой комнате.

• От типа покрытия.
• От теплопотерь конкретного здания.

Какой должна быть температура водяного пола под плитку

Что касается водяного теплого пола, очевидно, что температура воды или другого носителя в трубах должна быть существенно выше самого покрытия. Это поможет обеспечивать достаточное прогревание воздуха в помещении.

ВАЖНО! Оптимальная температура воды, поступающей от котла, должна варьироваться в пределах от 30 до 55 °С. При этом более точные показатели рассчитываются индивидуально в зависимости от характеристик помещения.

Специалисты отмечают, что в большом количестве случаев достаточно будет нагрева воды в трубах до 40 °С.

СПРАВКА! Температура поверхности, покрытой плиткой или кафелем, должна быть 26 °С. Именно такой показатель зафиксирован в Европейском стандарте.

Способы регулировки температуры водяного пола

Существуют различные способы регулирования уровня нагревания покрытий.

• Ручной;
• Индивидуальный, когда устанавливаются отдельные показатели для различных комнат;
• Комплексный, который объединяет различные способы в рамках всего дома.

Современные технологии предполагают применение термостатов, применение которых требует только задать желаемую температуру в системе, а ее регулировка будет происходить автоматически.

Как влияет температура теплого пола на микроклимат помещения

Зачастую пользователи соблюдают все инструкции по созданию напольного обогрева, но результатом разочарованы. Скорее всего, не сделан теплотехнический расчет, не определили, какая температура теплого пола должна быть, под плитку или ламинат. Мы расскажем о нормах температуры теплоносителя в системе теплого водяного пола. Почему для комфортного микроклимата в помещении должна быть оптимальная температура теплого водяного пола, и какая она? Чем обусловлен показатель максимальной температуры теплоносителя и теплого пола?

Стандарты температуры теплоносителя для комфортного теплого пола

Строительство здания, коммуникации создаются, на основании ГОСТ 30494-96 и СНиП, указывающие, какие параметры должны быть в комнатах. Здесь же приведены показатели оптимального теплопотребления, в расчете на 1 квадратный метр пола.

В зависимости от назначения комнаты температура теплого пола должна обеспечить нужный тепловой поток

СНиП допускает отклонение температуры нагрева теплого пола, устанавливает, какой оптимальный и максимальный нагрев воды допустим под ламинат, паркет, плитку.

При установке напольного обогрева следует руководствоваться нормативами:

• Напольное покрытие из ламината, паркета, ковровое не нагревают выше +27 0, связывающие составы могут потерять свойства, материал растрескается, образуется повышенное выделение соединений фенола.
• Линолеум нельзя нагревать выше 26 0 С;
• Полы с керамическим покрытием можно нагревать до +33 0 в зависимости от назначения помещения.

Температура теплого пола уменьшается, если в комнате установлены другие виды обогрева.

Нагревание поверхности обеспечивается конструкцией теплого пола, способом укладки. Для нагрева водой используют теплоноситель 40-50 0. Перепад между температурами на прямой и обратной линии должен быть 5-15 градусов. Это обеспечивает равномерный прогрев и хорошую циркуляцию. Температура теплого водяного пола понижается, если отопление комбинированное. Максимальная температура в контуре 60 0, минимальная – 35.

Регулирование температуры теплого пола

Напольный обогрев осуществляется водной и электричеством. При этом в каждый контур входит система регулирования, включающая датчики температуры, реле, контакторы, смесители.

От температуры теплоносителя в теплом полу зависит комфортный климат. Но параметры отопления меняются в зависимости от погоды. Непременным условием работы напольного обогрева является система управления температурой подачи воды в теплый пол.

Комбинированный способ позволяет использовать остаточное тепло в обратной линии от батарей отопления. При этом используются смесительные клапаны или регулировочный модуль Unibox.

В небольшом по площади помещении этот прибор, установленный на стене, работающий от сети, регулирует температуру воды, так как имеет термостат, термостатический клапан с байпасом и деаэрационный клапан в одной коробке. В результате он регулирует температуру воды для теплого пола, а следовательно, нагрев помещения.

Современные системы регулировки используют программируемые приборы. Создается программа, автоматически поддерживающая температуру воды в теплых полах по климатическим условиям и индивидуальным запросам. Такой подход позволяет получить удаленный доступ к управлению и снижает на четверть энергетическую нагрузку. На линии подачи с программатором можно использовать максимальную температуру воды, в теплый пол она поступит после разбавления, с нужными параметрами.

Инфракрасные тепловые пленки создают температуру не больше 55 0, терморегулятором можно установить оптимальный нагрев поверхности. Использование регулятора позволяет сохранить до четверти затрачиваемой энергии. Высокая цена прибора окупится через несколько месяцев. Выбор терморегуляторов для ИК нагрева:

• Механические регуляторы не предусматривают точной регулировки, используются в малых подсобных помещениях.
• Электронный прибор имеет дисплей и кнопки управления. Применяется для кабельных и пленочных полов, поддерживает заданную температуру.
• Программируемый прибор регулируется сенсорным дисплеем, с установкой 4 режимов, сменяющихся в течение суток. Более сложные системы позволяют выставить режим на неделю.

Электрические кабели для напольного обогрева расположены в бетонной стяжке, кабель изолированный, может нагреваться и до 100 0, но лицевое покрытие может нагреться до 30 0. Поэтому в схеме управления установлен термостатический регулятор. Электрический подогрев имеет наибольшую мощность нагрева, для небольшого помещения может стать единственным источником тепла.

Типы датчиков, применяемых для регулирования температуры теплого пола

Терморегулятор системы организует подачу теплоносителя на основе информации с датчиков. Выбор элементов контроля зависит от типа энергоносителя и вида напольного покрытия.

При мягком настиле используют ИК датчик температуры в виде небольшого пластикового мешка, установленного в месте соединения контактов обогревателя с сетью.

Если покрытие твердое, используется элемент больших габаритов в гелевой защитной оболочке. Сигнализатор в коконе закрыт от разложения под действием агрессивных составов в стяжке и клее. Датчики не устанавливаются под теплый водяной пол.

Корректность установки всех приборов контроля необходимо проверить заранее, до монтажа финишной отделки. При правильном монтаже система за 30 минут должна набрать нужные параметры и отключиться.

Сведения о соблюдении теплового режима будут полезны при устройстве теплого пола своими руками. Наши специалисты помогут подобрать лучшую систему обогрева, посоветуют надежную торговую площадку. Звоните, если возникли вопросы.

Какой температуры должен быть теплый пол?

Системы теплы полов с каждым становятся все боле популярными среди владельцев частных домов и квартир. С их применением гарантируются комфортные условия нахождения человека в помещение. Помимо этого, именно система теплого пола позволяет сохранить в комнате оптимальный микроклимат, и поддерживать температурный режим и уровень влажности на одном уровне. Достигается такой эффект за счет того, что нагреваемый воздух исходи снизу.

В современной строительной практике, теплый пол может использоваться в трех направлениях:

• как основной и единственный элемент системы отопления;
• в качестве дополнительного источника тепла, в комбинации с центральной системой отопления;
• для удовлетворения потребности в теплом основании, чтобы было комфортно передвигаться по напольному покрытию.

Рекомендуемая температура теплого пола

Важным параметром такого рода системы является температура системы и покрытия. Конечно же, каждой разновидности свойственны определенные показатели, однако стандартные пределы определяются СНиПом. В этом документе четко регламентирована максимальная и минимальная температура напольного покрытия. Она может варьироваться в пределах 26-35 градусов.

Учитывая физиологические особенности человека, температура пола не должна превышать следующие границы:

• 29 градусов (при оптимальной 26) – коридоры, прихожие, кухни, гостиные. В спальных, детских и игровых помещения, температура должна быть на несколько делений ниже, что обусловлено условиями эксплуатации.
• 34 градуса – пол в ванной и санузле;
• 35 градусов – для мест, которым характерна высокая теплопотеря (окна, периметр по наружным стенам).

Подогрев пола до такой температуры позволяет обеспечивать в помещении температурный режим на отметке 20 градусов, для жилых помещений, и 24, для комнат с повышенным уровнем влажности (ванная). Специалисты рекомендуют, в помещениях с высокой проходимостью, удерживать температуру поверхности пола на значении 26 °С. Если в комнате низкая проходимость, тогда температуру желательно поднять до 31 °С. Основным ограничением по температуре, которое указано в нормативных документах, является соблюдение температуры по осям подогрева. Она не должна превышать 35 °С, в противном случае происходит перегрев самой системы и напольного покрытия.

В случае с перегревами страдает не только система, но и человек, так как ходить по слишком теплой поверхности неприятно. Помимо этого, колебания температуры в высоких диапазонах может привести к нарушению целостности напольного покрытия. Для каждого типа отделки рекомендованы определенные границы, превышение которых нежелательно.

Температура теплого водяного пола

Основным элементом системы водного теплого пола выступает труба. Ее укладывают на черновое основание, и покрывают слоем стяжки, толщиной 6 см. В качестве основного источника обогрева выступает вода из системы отопления или горячего водоснабжения.

Как правило, водный теплый пол характеризуется температурой на уровне 30 °С. Если учесть дальнейшую укладку определенного типа напольного покрытия, подогрев уменьшается на несколько градусов, тем самым образуя оптимальный тепловой режим.

Чтобы температура водного теплого пола не была выше указанного предела, необходимо удостовериться в том, что подающаяся в систему горячая вода имеет температуру порядка 55 °С (при подаче), и 45 °С (в процессе обработки). Исходя из таких ограничений, становится понятным, что далеко не все комнаты в жилом доме, или квартире могут устилаться водным теплым полом. Желательно создавать комбинированную систему обогрева пространства.

Температура электрического теплого пола

Технические параметры кабеля, используемого для формирования системы, позволяют осуществлять максимальный нагрев основного элемента до 85 °С, при этом изоляционный материал, применяемый в конструкции, должен переносить температуры в 100 °С.

Укладка нагревательных матов позволяет обеспечить комфортную обстановку в помещении, а также подогреть пол до оптимальных 26-28 °С. Такая температура достигается относительно быстро, ведь система состоит из нагревательных матов, мощностью 175 Вт/м.кв.

Температура инфракрасного теплого пола

Данный тип конструкции – одна из последних разработок, которая соединила в себе большинство преимуществ стандартных изобретений.

Инфракрасный пленочный пол может укладываться под плитку, ламинат, паркетную доску, линолеум, и т.д. Максимальная температура, которую может выдать и инфракрасный пол, находится в пределах 55 °С.

Благодаря такому температурному режиму, систему считают оптимальной для всех типов покрытий, так как она исключает перегрев. Только инфракрасный пленочный пол имеет щадящее влияние на напольное покрытие, не разрушает его своим действием.

Регулировка температуры теплых полов

Чтобы создать комфортные условия, а также экономить потребляемый расход ресурса, предусмотрены специальные приборы, позволяющие регулировать и контролировать температуру теплого пола. Виды регулировки стоит рассматривать в рамках каждой отдельной системы.

Регулировка водяного пола. Водные системы оснащаются термостатическими вентилями или насосно-смесительными группами с автоматическим управлением. С их использованием исключается возможность перегрева напольного покрытия.

Помимо этого, они способны реагировать на изменение температурного режима в помещении, и осуществлять закрытие или открытие клапанов, чтобы сохранить оптимальный уровень температуры.

Регулировка инфракрасных и электрических полов. Чтобы следить за температурой и осуществлять ее регулирование, для таких систем предусмотрены следующие устройства:

• электромеханические регуляторы;
• цифровые приборы;
• программируемые устройства.

В комплексе системы предусмотрен не только регулятор, но еще и специальные датчики, следящие за изменением режима обогрева. Для безопасности в них предусмотрена функция отключения, которая срабатывает при достижении системой максимально предельного уровня температуры. Когда температура понижается, они снова включаются. Такая система является энергоэффективной, ведь позволяет экономить порядка 40-50% потребляемых ресурсов.

Температура теплого пола под ламинат

Ламинат относится к числу натуральных покрытий из древесины. Его многослойная структура предполагает использование специальных веществ для склеивания слоев, и формирования верхнего защитного слоя.

Большинство модельных рядов ламината предназначено для укладки на теплый пол, при условии, что температура основания не будет превышать 26 °С. В противном случае, напольное покрытие начнет выделять формальдегид, находящийся в составе клеящего вещества.

Температура теплого пола под плитку

Кафельная напольная плитка относится к числу холодных материалов, но которые при этом обладают отличной теплопроводимостью. Как правило, плитка укладывается на кабельный или водяной теплый пол, который дополнительно выравнивается стяжкой.

Величина температуры пола с плиткой, как и для других напольных покрытий, не должна превышать комфортного барьера в 30 °С. Варьирование температуры возможно исходя из параметров самого помещения, его теплопотерь, внутреннего климата.

Скорость нагрева теплого пола

Время нагрева и остывания различного типа теплых полов достаточно сильно отличается. В зависимости от типа помещения может быть сильно выгоднее иметь конкретный вид пола. Это позволит сэкономить электричество или наоборот, быстрее получить тепло.

Водяной теплый пол нагревается очень долго, время зависит от площади помещения, но в среднем составляет около 12-20 часов. Но это время полного нагрева, тепло вы начнете чувствовать уже через 3-4 часа.

Долгий нагрев обусловлен худшей теплопроводимостью, в отличие от электрического пола. Также часть времени уход на прогрев стяжки. Но у водяного пола есть и свои плюсы, он гораздо дольше держит тепло после отключения источника питания, полное остывание может длиться более суток.

Электрические полы прогреваются достаточно быстро, в отличие от водяных полов. У мощных видов на нагрев может уходить всего 5-10 минут, после этого начинается прогрев стяжки. Электрические полы не так сильно привязаны к площади помещения и на полный нагрев стяжки у них обычно уходит около 10-12 часов. Ногами тепло вы почувствуете гораздо раньше, уже через 3-4 часа.

Остывание происходит быстрее чем у водяных полов и в среднем занимает около 12 часов, по сути идет остывание самой поверхности.

Инфракрасные полы являются рекордсменами в скорости нагревания. Их преимущество в самом способе теплоотдачи, который представляет собой излучение. Таким образом инфракрасная пленка нагревает не только стяжку но и воздух над ней. Приятное ощущение тепла в ногах вы сможете почувствовать уже в первые часы.

Остывание такого пола наоборот — достаточно быстрое, охлаждается он достаточно быстро, также как и электрический пол. Водяной пол здесь имеет преимущество.

Теплый пол максимальная температура нагрева

Часто сталкиваешься с мнением, что тем выше температура пола под ногами – тем лучше. Однако, как и со слишком теплой одеждой, в случае с теплыми полами «слишком хорошо – тоже нехорошо».

Чрезмерно прогретый пол под ногами, как минимум, вызывает дискомфорт. Если в комнате и так душно, а обогрев работает на полную мощность, начинает болеть голова.

Некоторые врачи также утверждают, что слишком теплый пол крайне вреден при варикозном расширении вен. Да и полезно ли это – все время находится в «инкубационных» условиях, не допуская даже небольшого дискомфорта?

Так как же не вдаваться в крайности и обеспечить комфортное, но не чрезмерное тепло под ногами?

Комфортная температура теплого пола

Максимальный уровень температуры пола регулируется Строительными нормами и правилами (СНиП). В соответствии с ними:

1. Максимально допустимая температура пола для жилых помещений составляет: +26°С.
2. Для помещений с временным пребыванием людей: +31°С.
3. В детских (в том числе дошкольных) учреждениях: +24°С.

То есть комфортная температура на полу в квартире, где вы живете, не должна превышать +26°С. Это немало, учитывая то, что уже +24°С под ногами ощущается как комфортное тепло. Неспроста в описании теплых полов часто можно увидеть максимальную цифру +28°С, а предел, который допускается на терморегуляторе: +40°С (что скорее подходит для систем антиобледенения, чем для дома).

Особенности температурных режимов в разных системах

В описании каждого комплекта системы обогрева есть информация о том, до какого максимального уровня может прогреваться пол. Однако стоит иметь в виду еще несколько нюансов:

• Греющие маты, как правило, имеют меньшую мощность, чем кабель в стяжку, поэтому их невозможно использовать для 100% обогрева всего помещения.
• При выборе подходящего по мощности комплекта нужно учитывать теплопотери помещения. Например, пол на холодном балконе будет сильнее отдавать тепло, поэтому для него подойдет более мощная система.
• Во влажных помещениях, санузлах теплые полы также позволяют избавиться от излишней влаги. Здесь можно временно выставить более высокую температуру (к примеру, +30°).
• Не все напольные покрытия допускают сильный прогрев. Лучший вариант – это кафельная плитка. Она и остывает, и нагревается быстрее, и при этом не деформируется.
• Температура теплого пола под ламинатом и другие покрытия с низкой теплопроводностью (паркет, линолеум, ковролин), должна быть не выше +26°С, поскольку из-за перегрева они могут деформироваться (ссохнуться, растрескаться).
• Максимальная мощность системы обогрева под такие покрытия – не более 100 Вт/кв. м.
• При покупке самого покрытия нужно обратить внимание на указания на упаковке. На ней должен стоять значок, разрешающий использование с теплыми полами.

Компания Energy предлагает теплые полы в стяжку и в виде матов. Максимальная температура пола:

при использовании кабеля в стяжку Energy Cable: +36°С

Зачастую пользователи соблюдают все инструкции по созданию напольного обогрева, но результатом разочарованы. Скорее всего, не сделан теплотехнический расчет, не определили, какая температура теплого пола должна быть, под плитку или ламинат. Мы расскажем о нормах температуры теплоносителя в системе теплого водяного пола. Почему для комфортного микроклимата в помещении должна быть оптимальная температура теплого водяного пола, и какая она? Чем обусловлен показатель максимальной температуры теплоносителя и теплого пола?

Стандарты температуры теплоносителя для комфортного теплого пола

Строительство здания, коммуникации создаются, на основании ГОСТ 30494-96 и СНиП, указывающие, какие параметры должны быть в комнатах. Здесь же приведены показатели оптимального теплопотребления, в расчете на 1 квадратный метр пола.

В зависимости от назначения комнаты температура теплого пола должна обеспечить нужный тепловой поток

СНиП допускает отклонение температуры нагрева теплого пола, устанавливает, какой оптимальный и максимальный нагрев воды допустим под ламинат, паркет, плитку.

При установке напольного обогрева следует руководствоваться нормативами:

• Напольное покрытие из ламината, паркета, ковровое не нагревают выше +27 0, связывающие составы могут потерять свойства, материал растрескается, образуется повышенное выделение соединений фенола.
• Линолеум нельзя нагревать выше 26 0 С;
• Полы с керамическим покрытием можно нагревать до +33 0 в зависимости от назначения помещения.

Температура теплого пола уменьшается, если в комнате установлены другие виды обогрева.

Нагревание поверхности обеспечивается конструкцией теплого пола, способом укладки. Для нагрева водой используют теплоноситель 40-50 0. Перепад между температурами на прямой и обратной линии должен быть 5-15 градусов. Это обеспечивает равномерный прогрев и хорошую циркуляцию. Температура теплого водяного пола понижается, если отопление комбинированное. Максимальная температура в контуре 60 0, минимальная – 35.

Регулирование температуры теплого пола

Напольный обогрев осуществляется водной и электричеством. При этом в каждый контур входит система регулирования, включающая датчики температуры, реле, контакторы, смесители.

От температуры теплоносителя в теплом полу зависит комфортный климат. Но параметры отопления меняются в зависимости от погоды. Непременным условием работы напольного обогрева является система управления температурой подачи воды в теплый пол.

Комбинированный способ позволяет использовать остаточное тепло в обратной линии от батарей отопления. При этом используются смесительные клапаны или регулировочный модуль Unibox.

В небольшом по площади помещении этот прибор, установленный на стене, работающий от сети, регулирует температуру воды, так как имеет термостат, термостатический клапан с байпасом и деаэрационный клапан в одной коробке. В результате он регулирует температуру воды для теплого пола, а следовательно, нагрев помещения.

Современные системы регулировки используют программируемые приборы. Создается программа, автоматически поддерживающая температуру воды в теплых полах по климатическим условиям и индивидуальным запросам. Такой подход позволяет получить удаленный доступ к управлению и снижает на четверть энергетическую нагрузку. На линии подачи с программатором можно использовать максимальную температуру воды, в теплый пол она поступит после разбавления, с нужными параметрами.

Инфракрасные тепловые пленки создают температуру не больше 55 0, терморегулятором можно установить оптимальный нагрев поверхности. Использование регулятора позволяет сохранить до четверти затрачиваемой энергии. Высокая цена прибора окупится через несколько месяцев. Выбор терморегуляторов для ИК нагрева:

• Механические регуляторы не предусматривают точной регулировки, используются в малых подсобных помещениях.
• Электронный прибор имеет дисплей и кнопки управления. Применяется для кабельных и пленочных полов, поддерживает заданную температуру.
• Программируемый прибор регулируется сенсорным дисплеем, с установкой 4 режимов, сменяющихся в течение суток. Более сложные системы позволяют выставить режим на неделю.

Электрические кабели для напольного обогрева расположены в бетонной стяжке, кабель изолированный, может нагреваться и до 100 0, но лицевое покрытие может нагреться до 30 0. Поэтому в схеме управления установлен термостатический регулятор. Электрический подогрев имеет наибольшую мощность нагрева, для небольшого помещения может стать единственным источником тепла.

Типы датчиков, применяемых для регулирования температуры теплого пола

Терморегулятор системы организует подачу теплоносителя на основе информации с датчиков. Выбор элементов контроля зависит от типа энергоносителя и вида напольного покрытия.

При мягком настиле используют ИК датчик температуры в виде небольшого пластикового мешка, установленного в месте соединения контактов обогревателя с сетью.

Если покрытие твердое, используется элемент больших габаритов в гелевой защитной оболочке. Сигнализатор в коконе закрыт от разложения под действием агрессивных составов в стяжке и клее. Датчики не устанавливаются под теплый водяной пол.

Корректность установки всех приборов контроля необходимо проверить заранее, до монтажа финишной отделки. При правильном монтаже система за 30 минут должна набрать нужные параметры и отключиться.

Сведения о соблюдении теплового режима будут полезны при устройстве теплого пола своими руками. Наши специалисты помогут подобрать лучшую систему обогрева, посоветуют надежную торговую площадку. Звоните, если возникли вопросы.

Теплые полы электрические, на основе греющего кабеля набирают все большую популярность. В отличие от пленочного, данный тип предназначен для установки под плитку, в стяжку под любое покрытие. Технология установки подобных полов вполне по силам домашнему мастеру, при условии понимания основных моментов. В этом обзоре мы рассмотрим выбор греющего кабеля для пола и его монтаж в стяжку, под плитку.

Тип греющего кабеля

В свете бурно развивающихся технологий невозможно с полной уверенностью сказать, сколько типов греющего кабеля существует. Мы рассмотрим три разновидности самых распространенных кабелей.

Одножильный, резистивный кабель. Представляет собой экранированный одножильный провод с высоким удельным сопротивлением. Кабель нагревается не более +65 градусов, при соблюдении всех технических требований по подключению. Требует обязательного использования терморегулятора (термостата), который регулирует температуру пола в целом и не дает кабелю перегреться, и выйти из строя. Подключается к питанию с обоих концов, поэтому начало и конец кабеля должны располагаться в одной точке.

При покупке установочного комплекта, греющая секция рассчитана по длине на нужную мощность, подцеплена к холодному соединительному проводу для подключения к терморегулятору. При собственном проектировании нагревательных секций (у китайских братьев кабель продается отдельно, метрами) рассчитывается длинна кабеля по закону Ома. Мощность (протекаемый ток*напряжение), рассеиваемая кабелем, в таком случае не должна превышать рекомендованную. То есть, производитель указывает мощность метра кабеля, остается рассчитать длину, чтобы ток через секцию соответствовал мощности.

Двухжильный, резистивный кабель. По принципу работы идентичен одножильному, с той разницей, что холодный соединительный кабель подключается с одной стороны.

Оба типа требуют наличия датчика температуры и термостата для коммутации. Без термостата кабель может перегреваться и быстро выйдет из строя. Мощность на метр погонный колеблется от 10 до 20 ватт, в зависимости от производителя и модели. Толщина резистивного кабеля так же может различаться у разных производителей, в среднем около 5 мм.

Саморегулирующийся кабель. Нагревательный элемент данного типа кабеля расположен между токопроводящими жилами по всей длине. В основе нагревательного вещества лежит полупроводник с положительным температурным коэффициентом (PTC). Чем сильнее прогревается кабель и окружающее его пространство, тем меньше тепла он выделяет. Тем самым провод сильнее «жарит» холодный пол и «еле греет» уже прогретый. Отличительной чертой данного типа является наличие моделей, мощностью до 60+ ватт на погонный метр. Мощность является начальной, когда пол холодный, при нагревании мощность падает.

Одно из главных преимуществ такого изделия – более быстрый подогрев холодного пола, из-за более высокой мощности. Такой кабель может устанавливаться без термостата. Однако, установка термостата существенно экономит электроэнергию.

Это изделие, как правило, на порядок дороже резистивных нагревателей. Чаще его используют для обогрева труб, нежели для теплых полов.

Максимальная температура теплого пола

Как уже было сказано выше, нагревательный кабель может нагреваться до температуры 65 градусов по цельсию. Следовательно, теплый пол никак не может разогреться до большей температуры. Стоит заметить, что и до 65 градусов он вряд ли разогреется – ведь кабель окружен слоем стяжки, плиточного клея, самой плиткой. Все эти материалы будут рассеивать тепло в окружающий воздух и бетонное перекрытие пола.

Поэтому опасения, что от греющего кабеля, залитого стяжкой или заложенного плиткой случится пожар – бессмысленны. Под слоем цемента и кафеля не случится ничего страшного даже при возгорании самого кабеля, что невозможно при правильном монтаже.

Единственное, чего не стоит делать – размещать греющие жилы под различными ковриками и пледами. Из-за подобной самодеятельности действительно может случится пожар – оболочка кабеля окружена горючим материалом, который может подвергаться механическому воздействию. В этом случае провод может легко повредиться и замкнуть.

Расчет нужной длинны кабеля

Для теплого пола кабель берется из расчета 150-200 Вт на квадратный метр пола. Например, при мощности 20 Вт/м.п. и заданной мощности 200Вт/м2 на 1м2 потребуется 5 м кабеля. Чем больше мощность, тем быстрее будет прогреваться холодный пол. При этом следует учитывать минимальный шаг укладки провода, он должен быть не менее 5-6 см (см. тех паспорт изделия).

При выборе греющего кабеля для самостоятельного монтажа, обязательно ознакомьтесь с техническим паспортом изделия! В нем вы найдете конкретную информацию о мощности, шаге укладки, минимальном радиусе изгиба и т.д. Обязательно требуйте его у продавца.

Вот несколько, для ознакомления:

Deviflex DTIP-10 – Двухжильный резистивный греющий кабель 10Вт/м.
Теплолюкс ТЛОЭ – Одножильный резистивный кабель 14-21Вт/м.
Теплолюкс ТЛБЭ – Двухжильный резистивный кабель 15-20Вт/м.

Существуют нагревательные маты, где кабель уже смонтирован с нужным шагом и мощностью. Нагревательные маты отличаются лишь простотой монтажа, других отличий нет.

Комплект для теплого пола

Помимо самого кабеля с холодным, соединительным проводом, в комплект установки входит термодатчик с термостатом. Для термодатчика требуется отрезок электромонтажной гофры. Так же необходима специальная монтажная лента для греющего кабеля, если установка будет вестись в штробы – она не нужна. Под терморегулятор нужен подрозетник.

Стоит обратить внимание: использование именно специальной монтажной ленты необязательно. Вполне можно обойтись обычной или иным способом крепления. Главное, чтобы крепление не повредило кабель при тепловых расширениях.

Зоны теплого пола

Один термостат способен коммутировать кабель/кабели суммарной мощностью 3,6 кВт. При использовании нескольких секций, кабеля соединяются параллельно. Каждая зона, контролируемая одним термостатом, не должна находится в разных комнатах, помещениях. То есть теплый пол в ванной должен коммутироваться отдельным термостатом, а не работать параллельно с коридором.

Стоящую мебель незачем греть, поэтому при раскладке следует учесть мебель и участки, не требующие обогрева.

Способы монтажа

Греющий кабель должен в итоге быть закрыт со всех сторон раствором/плиточным клеем, достичь этого можно тремя способами:

Заливка. Самый правильный на мой взгляд способ. Заключается в заливании мини-стяжки 1-2 см поверх смонтированного кабеля. Получившаяся стяжка будет пригодна под любое напольное покрытие. Для реализации такого варианта, следует предусмотреть при заливке основной стяжки пару сантиметров высоты, в местах, где будет теплый пол. Для работы применяются смеси, допускающие заливку таких тонких слоев. Если изначально стяжка залита в один уровень и недопустимо поднятие уровня пола – тогда этот метод не годится.

Слой клея. Когда укладывается плитка, и ко всему прочему допустимо поднять уровень чернового пола на 1-2 см (не стоит забывать, сама плитка еще добавит минимум 1 см), плитка кладется поверх кабеля на толстый слой клея. Нужно рассматривать такой вариант в последнюю очередь, ведь будет существенный перепад на границе теплой зоны.

Штробление. Самый сложный и муторный способ, однако, когда поднятие уровня стяжки недопустимо – самый верный. Сначала нужно разметить линии, где будет идти греющий кабель. Так же нужно учесть штробу под гофру с термодатчиком и соединительную муфту с холодным, подключающим кабелем. После разметки нужно приложить какую-либо нитку/веревку к линиям для проверки длинны штробы. Нужно быть уверенным, что весь кабель влезет в будущую штробу, иначе нужно менять разметку.

После штробления пыль тщательно удаляется и поверхность грунтуется. Провод укладывается в штробу, глубина штробы должна позволять нанести 3-5 мм замазывающего раствора поверх кабеля.

Термодатчик в гофре так же монтируется в штробе, гофра должна быть заглушена с торца (замотать изолентой). Располагать конец гофры нужно между греющими жилами, недалеко от края греющей зоны (но не на краю). Оптимальное расстояние термодатчика 30-50 см от края, вглубь теплого участка.

Когда провод уложен, штробы заделываются плиточным клеем, или смесью наливного пола. Если планируется стелить линолеум, не лишним будет нанести финишный слой 1-2 мм наливного пола.

Проверять или эксплуатировать полы следует не ранее, чем через месяц после завершения всех мокрых процессов с полом (заливка, укладка плитки). Более раннее включение не повредит сам кабель, однако может стать причиной растрескивания раствора/клея.

Теплоизоляция

Любой теплый пол будет обладать большей эффективностью с теплоизоляцией от бетонной плиты перекрытия. Для этих целей используют плавающие стяжки на слое утеплителя. Плавающие стяжки так же актуальны при устройстве теплого пола на деревянных перекрытиях, ведь греющий кабель нельзя располагать на дереве. Плавающие стяжки будут обсуждаться в отдельном обзоре.

Некоторые заблуждения о теплом поле

Самое частое из заблуждений – многие думают, что действие теплого пола будет ощущаться через 10-15 минут после его включения. Это не так, пол станет теплым лишь через несколько часов, ведь сначала нужно прогреться бетонной плите. Даже если устроена плавающая стяжка с теплоизоляцией, для прогрева до 30-40 градусов должно пройти 3-4 часа. Поэтому, если вы планируете электрический теплый пол в ванной, знайте: для ощущения комфортной температуры под ногами, теплый пол нужно включать заранее, за 3-4 часа. В целом, теплый пол не актуален для коротких включений, от него будет толк при включении на долгие часы.

В связи с необходимостью «прогрева», возникает немало мифов об энергопотреблении. На самом деле энергопотребление несложно рассчитать. Для этого суммарную мощность пола в киловаттах, нужно умножить на количество рабочих часов.

Пример: Теплый пол в коридоре, установлен в месте, где разуваются и оставляют обувь, площадь около 2 м2, длинна кабеля 24 м, мощность 440 Вт. В киловаттах 440 Вт это 0,44 кВт, умножаем на 24 часа: 0,44*24=10,56 – десять с половиной киловатт/часов потребит данный пол при непрерывной работе одни сутки.

Стоит добавить, что в продаже имеются «умные» термостаты, которые умеют включать теплый пол за несколько часов до вашего прихода. Естественно, для этого нужно сначала запрограммировать термостат.

Подключение

По типовой схеме подключения питающее напряжение 220 В подводится напрямую от распределительной коробки к подрозетнику термостата. Термостат одновременно служит и регулятором, и выключателем. Питающую ветку рекомендуется защитить УЗО на ток утечки 10-30 мА. Сечение кабеля выбирается исходя из потребляемого теплым полом тока, если ток не указан, его не сложно рассчитать по закону Ома.

С подключением самого термостата не должно возникнуть сложностей даже у новичка, знакомого с основами электромонтажа.

Один важный момент: так как термостат подключается к трем кабелям (ввод питания, выход питания на кабель, термодатчик), в подрозетнике регулятора будет, мягко говоря, тесновато. Поэтому нужно позаботиться об удобстве подключения заранее: подрозетник следует брать максимально доступной глубины, подводящий питание кабель нужно подобрать потоньше (но чтобы выдержал расчетный ток), в идеале 1,5 мм2 (вполне держит 3,5 кВт). Также не будет лишним позаботиться о подвижности всех кабелей, если модуль устанавливается в гипсокартон, чтобы была возможность вытолкнуть лишнюю длинну провода из подрозетника.

При первом опыте установки термостата придется повозиться, не стоит рассчитывать на быстрый исход! Ну а мы на этой ноте закончим нашу публикацию.

Должен ли я выключить лучистое тепло ночью? — HVACseer.com

Мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Системы приточного воздуха, являющиеся источником тепла для большинства домов, обычно отключаются ночью или днем, если дом пуст. В конце концов, зачем нагревать воздух, чтобы никому не было удовольствия? По мере того, как системы лучистого теплого пола становятся все более популярными, те, кто делает это переключение, могут задаться вопросом — следует ли мне выключать лучистое тепло ночью или нет?

Хотя вам придется немного поэкспериментировать с термостатом, чтобы выяснить, что именно работает в вашем доме, краткий ответ — да.Выключение (но не выключение!) Излучаемого тепла ночью может сэкономить энергию и деньги, если все сделано правильно.

Продолжайте читать, чтобы узнать, насколько низко вы можете спуститься, какие факторы следует учитывать, и другую полезную информацию о лучистом тепле.

Как установить лучистое тепло в ночное время

Большие споры о том, следует ли снижать уровень излучаемого тепла, в значительной степени связаны с медленным временем включения для повторного нагрева. Лучистое тепло работает, потому что тепло передается по электрическим проводам или трубкам с горячей водой, расположенным под полом.Затем тепло поднимается через пол в комнату, обеспечивая тепло.

Это означает, что когда вы выключаете нагрев, вы не сразу чувствуете падение температуры, как в системе с принудительной подачей воздуха. То, что лежит под полом, что на самом деле нагревается за счет передачи тепла через систему лучистого тепла, требует часов (или больше), чтобы остыть и нагреться. Фактическая продолжительность зависит от таких факторов, как материалы и изоляция.

Это наводит некоторых людей на мысль, что отключение обогрева на ночь — пустая трата времени: к тому времени, когда все остынет, пора снова начинать обогрев (излучающие системы необходимо включать задолго до фактического времени пробуждения. , так как до достижения оптимальной температуры может потребоваться час или два).

По правде говоря, вы должны уменьшить (но не выключать) нагрев. Продолжая поддерживать тепло под полом, «плита» под домом, проводящая тепло, никогда по-настоящему не остынет, но вы можете получить меньше потраченной впустую энергии.

Вопрос о том, насколько сильно вы его выключите, зависит от некоторых экспериментов, поскольку каждый дом индивидуален. Одна из рекомендаций призывает использовать программируемый термостат, который устанавливает температуру воздуха в ночное время, чтобы она упала где-то в диапазоне 60 градусов, и запускает повторный нагрев до нормальной дневной температуры за пару часов до пробуждения.

Каковы плюсы и минусы лучистого отопления?

Плюсы

Постоянный нагрев

Лучистое отопление — это более однородное тепло. Системы с принудительной подачей воздуха выдувают горячий воздух из вентиляционных отверстий, что означает, что места прямо у вентиляционных отверстий остаются самыми теплыми, в то время как в других частях комнаты может быть холодно, если горячий воздух не достигает их. Поскольку лучистые полы нагревают весь пол при одной температуре, вся комната имеет постоянное тепло.

Тихая работа

Системы теплого пола очень тихие.Вам не нужно все время слушать, как громко включается и выключается топка.

Энергоэффективность

Некоторая часть тепла из систем принудительной подачи воздуха в конечном итоге утекает из воздуховодов, тогда как все тепло, производимое системой лучистого пола, направляется непосредственно на отопление. Это делает теплые полы энергоэффективным выбором. Лучистое тепло экономит около 15% от среднего счета за отопление.

Лучшее качество воздуха

Светлые полы не вызывают аллергии. Системы с принудительной подачей воздуха могут срабатывать у людей, страдающих аллергией.Весь этот горячий воздух, проходящий через воздуховоды и вентиляционные отверстия, также выдувает много пыли и других аллергенов.

Минусы

Требуется бойлер

Для водяного теплого пола необходим бойлер. Это может быть дорогостоящим отказом от установки лучистого тепла.

Может быть сложно / требует много времени для установки

Модернизация уже построенного дома с помощью теплых полов может быть затруднена. Многие люди не горят желанием поднимать пол для укладки.Из-за этой трудности некоторые компании начали удовлетворять спрос на лучистое тепло, не требующее капитального ремонта полов. Некоторые системы можно устанавливать через стены или потолок.

Дорого

Даже для тех, кто не возражает против дополнительной работы, это может быть дорого. Хорошая оценка стоимости установки лучистого теплого пола составляет от 10 до 20 долларов за квадратный фут.

занимает место

Чтобы вписаться в лучистую систему, вы потеряете немного места.Высота пола увеличена от 1/2 дюйма до 1 с 1/2 дюйма (количество изоляции, которую вы должны добавить для сохранения тепла, будет играть роль в изменении этих значений). Если у вас низкие потолки, это может стать проблемой.

Насколько надежен теплый пол?

Водяной теплый пол считается очень надежным методом отопления дома. После установки проблемы возникают редко. Практически нет необходимости в обращении в службу поддержки, и многие системы имеют длительную гарантию. При надлежащем уходе лучистая система может прослужить более 35 лет.

Он надежен и в повседневной жизни. Поскольку тепло равномерно распределяется по полу, исключаются «горячие точки» у радиаторов или вентиляционных отверстий и «холодные точки» в других частях комнаты. В помещении будет одинаковая комфортная постоянная температура в течение всего дня.

Если вы хотите узнать больше о долговечности лучистого теплого пола, ознакомьтесь с нашей статьей Как долго прослужит лучистый пол с подогревом?

Какова оптимальная температура для теплого пола?

Если у вас есть термостат, настроенный на считывание температуры пола, большинство людей чувствуют себя комфортно при 75 градусах.Это соответствует примерно 70 градусам комнатной температуры. Как правило, вы можете предположить, что температура пола примерно на 5 градусов выше, чем температура в помещении (если вы хотите, чтобы в комнате было 72 градуса, установите пол на 77 градусов).

Важно отметить, что вы можете перегреть пол и повредить его. По этой причине вам следует избегать превышения температуры выше 85 градусов. Готовые деревянные полы особенно подвержены повреждениям.

Если ваш термостат настроен на измерение комнатной температуры, многие люди считают комфортным температуру около 68 градусов.

Вам нужен специальный термостат для лучистого тепла?

Вам понадобится термостат для теплого пола, желательно такой, который считывает температуру пола. Хотя иногда термостаты с принудительной подачей воздуха также можно использовать для лучистого отопления, это не совсем хорошая идея. Термостат с принудительной подачей воздуха работает, включаясь, когда температура воздуха опускается ниже определенной точки, и выключается, когда она поднимается выше определенной точки.

Это не подходит для лучистого теплого пола.Считывание температуры воздуха, который нагревается медленнее, чем пол, означает, что пол становится слишком горячим до того, как температура воздуха достигнет этого «остановочного» числа. Затем вы застреваете в ожидании, пока температура воздуха не упадет (что происходит после того, как пол начинает остывать). Это может быть очень неудобный цикл.

Термостаты для лучистого теплого пола будут давать лучшие результаты и тратить меньше энергии. Они обеспечивают большую точность и точность при поддержании желаемой температуры, поскольку созданы для идеальной работы с системой отопления.

Может ли термостат Nest контролировать излучаемое тепло?

Термостат Nest совместим с системами лучистого обогрева после подключения через приложение True Radiant. Согласно Google Nest, True Radiant включается автоматически, как только обнаруживает вашу систему лучистого тепла. Вы можете изменить настройки с помощью термостата Nest или приложения Nest.

Нажмите здесь, чтобы увидеть этот продукт на Amazon.

Закрытие

Вы можете сэкономить деньги и электроэнергию, выключив на ночь свой лучистый пол с подогревом, но не выключайте его полностью.Время, необходимое для повторного нагрева, недопустимо для его полного выключения.

Используйте программируемый термостат, чтобы установить температуру воздуха около 60 градусов в ночное время (хотя это может варьироваться в зависимости от вашего личного уровня комфорта и того, насколько хорошо ваша система отопления сохраняет тепло), а также для нагрева до нормальной дневной температуры около 70 градусов. за час или 2 до пробуждения.

Перед тем, как отправиться в путь, обязательно ознакомьтесь с другими статьями, которые могут вас заинтересовать:

Опасны ли полы с подогревом?

Сколько времени нужно для нагрева полов с подогревом? [По типу этажа]

Часто задаваемые вопросы о

PEX Radiant Heat.Вопросы по трубопроводу PEX? Система водяного теплого пола

Чем лучистое тепло отличается от тепла плинтуса, которое у меня сейчас?

Конвекция

В случае плинтуса 80% тепла передается за счет конвекции и только 20% за счет излучения. Это означает, что если вы поместите пару замороженных ботинок в середину грязевой комнаты, вам придется увеличить температуру до 74 °, чтобы ботинки разморозились. Плинтусы с принудительной подачей воздуха и горячей водой являются конвективными, и чем выше в комнате, тем выше воздух.

Сияющий

В системе излучающего излучения вы устанавливаете термостат на 65 градусов, и ботинки излучаются от пола вверх. Это достигается за счет излучения или испускания энергии с длиной волны, невидимой человеческому глазу. Лучшим примером может служить тепло от солнца. В помещении с конвективным отоплением термостат должен быть установлен на 74 °, чтобы ноги оставались в тепле.

В помещении с теплым полом с подогревом термостат можно установить на 65 градусов. Ноги кондуктивно довольны полом 70-72 °.Возможность установить более низкий термостат приводит к меньшему счету в конце месяца!

Более комфортный, тихий, более качественный воздух при меньших ежемесячных счетах.

Какие существуют способы установки лучистого отопления?

Плита

Тепловая плата

Под полом

Излучающая скоба — это еще один способ дополнить существующее пространство трубопроводами излучающего тепла pex.Трубку можно прикрепить скобами к основанию существующего пола с помощью теплоотводящих пластин. Эти пластины позволяют теплу более равномерно распределяться по нижней части пола, обеспечивая лучшее излучение.

Я слышал, что в старых системах лучистого отопления полы становились слишком горячими. Правда?

Да, в некоторой степени это правда. В прошлом системы лучистого отопления проектировались и устанавливались почти так же, как и обычные системы плинтусов.Для управления системой лучистого отопления использовались высокие температуры и простые средства управления. Эти высокие температуры на самом деле были слишком высокими с точки зрения комфорта. Чем выше температура воды в полу, тем выше станет температура поверхности пола. Для всех систем для обеспечения комфорта поддерживается максимальная температура пола 85 ° F. В этих старых системах температура пола могла фактически превышать этот предел, вызывая ощущение дискомфорта на полу.

Сегодня существует бесконечное множество средств управления и трубопроводных методов, которые гарантируют, что этого не произойдет.Поддерживается более низкая температура воды для предотвращения перегрева. Внутренние / внешние системы сброса используются для прогнозирования потребности в обогреве и увеличения времени отклика. Технология лучистого отопления с каждым днем ​​становится все более совершенной.

Долго ли нагревается лучистый дом после холодного старта?

Большинству систем лучистого обогрева пола требуется около суток для достижения полной температуры. Причина этого в том, как система лучистого отопления хранит энергию.Прежде чем теплый пол сможет излучать энергию (тепло) в пространство, он должен сначала поднять температуру пола. В зависимости от конструкции пола и начальной температуры пола это время запуска может составлять от нескольких часов до нескольких дней. Бетонные плиты на полах с нулевым покрытием будут иметь самое большое время запуска, в основном потому, что они будут иметь наибольшее значение массы — для того, чтобы бетонные полы нагрелись до полной температуры, могут потребоваться дни.

Влияет ли система лучистого отопления на циркуляцию воздуха или чистоту?

Да.Поскольку воздух не нагревается и не перемещается по дому, распространяется меньше пыли и плесени. Это помогает свести к минимуму аллергию и другие заболевания.

Могу ли я использовать любой источник топлива в моей системе лучистого отопления?

Для сжигания источника тепла можно использовать любой природный ресурс — природный газ, пропан, электрический, дровяной, геотермальный и т. Д. Неважно, какой источник тепла, если он может обеспечить необходимые тепловые единицы (энергию). при требуемых расчетных температурах.Источники тепла будут различаться в зависимости от эффективности, реакции, стоимости и мощности. Выберите тот, который лучше всего соответствует потребностям системы отопления.

Могу ли я кондиционировать свой дом с помощью системы лучистого теплого пола?

Не рекомендуется пытаться «кондиционировать» помещение с помощью системы лучистого отопления. Теоретически теплый пол можно использовать для охлаждения помещения. Чтобы снизить внутреннюю температуру помещения, охлаждающая поверхность должна понизиться.Эта более низкая температура «забирает» тепло из воздуха и затем уносится через жидкость в трубах под полом.

У этого приложения есть две основные проблемы. Во-первых, пониженная температура пола должна быть ниже точки росы в помещении, чтобы эффективно отводить энергию (тепло) из помещения. Эта пониженная температура вызовет образование слоя конденсата на поверхности пола, который может вызвать повреждение напольного покрытия, не говоря уже о создании угрозы безопасности. Вторая основная причина — комфорт.Наша цель с любой системой контроля окружающей среды — поддерживать более высокий уровень комфорта, чем то, что можно было бы увидеть естественным образом. Частично этот уровень комфорта определяется прикосновением. Если поверхность, на которой мы стоим, слишком холодная, что было бы в случае дома с интенсивным охлаждением, наш уровень комфорта несколько снижается.

Сюда следует добавить одно замечание: существуют системы, которые заявляют, что они обеспечивают лучистое охлаждение пола. Фактически, большинство этих систем снабжено каким-либо устройством обработки воздуха, чтобы предотвратить конденсацию на полу.

Планирую большой дом с высокими потолками и множеством окон. Насколько практично теплый пол?

Высокие потолки и «много окон» — одна из основных причин, почему лучистое тепло выбрано в качестве системы отопления здания. Поскольку горячий воздух поднимается вверх, в системе принудительного воздушного отопления все полезное тепло сначала направляется к потолку. Это может быть от 10 до 20 футов в высоту. К тому времени, как этот воздух достигнет вашего уровня, примерно на 6 футов.над землей, он потерял большую часть своей энергии и начал сталкиваться с другим горячим воздухом, входящим в комнату. Если этот воздух холоднее, чем когда он вошел, куда ушло все его тепло? Прямо с потолка.

Может ли моя лучистая система таять снег и лед?

Системы таяния снега становятся все более популярными, особенно в регионах, где важна охрана природы. Системы таяния снега устраняют все другие необходимые химические вещества и загрязняющие вещества, используемые сегодня для защиты территорий от льда и снега.Больше нет соли для отслеживания в помещении. Нет больше неравномерного таяния. Ручьи и реки больше не загрязняются ненужными добавками.

Системы снеготаяния также защищают ваши вложения. Плиты служат дольше. Соль и другие химические добавки со временем начнут разрушать поверхность бетонной плиты. При укладке кирпича системы снеготаяния обеспечивают определенную физическую защиту. Держите подальше опасные снегоочистители и сохраните красоту своих вложений.

Напольное покрытие

Любое напольное покрытие можно использовать с системой лучистого обогрева.Ключ в том, чтобы в сияющем дизайне использовалось правильное напольное покрытие. Различные напольные покрытия будут иметь разные значения R (их способность ограничивать передачу энергии). Ковер более ограничен, чем плитка, но его все же можно использовать. Разница обычно в несколько более высокой температуре подаваемой воды.

Плитка

Одна из основных проблем, связанных с плиткой, — это растрескивание. Существует три основных причины появления трещин в плитке: прогиб, влага и миграция трещин с основания.Чтобы свести к минимуму эти опасения, можно следовать некоторым простым рекомендациям.

1) Всегда устанавливайте подложку в соответствии с TCA (Совет Америки по плитке). Это может быть цементный щит, толстый слой, двойной слой фанеры или тонкая плита.

2) Не запускайте систему лучистого нагрева, пока основание не затвердеет. Требуется минимум 7 дней, лучше 15 дней и идеально 28 дней.

3) Установите мембрану для подавления трещин. Это поможет замедлить развитие трещин, которые могут возникнуть в основании.

Щелкните для получения дополнительной информации на сайте www.tileusa.com

Лиственных пород

Древесина гигроскопична, иначе говоря, она действует как губка. Если дерево установить сухим, оно впитает влагу и расширится. Следующие рекомендации помогут устранить ошибки, связанные с укладкой паркетного пола:

1) Используйте полосы, а не доски. Идеальная ширина составляет от 3 до 3,5 дюймов.

2) Используйте высушенную в печи древесину.

3) Убедитесь, что влажность древесины при укладке составляет от 7% до 10%.

4) Убедитесь, что содержание влаги в опорном полу под деревом не превышает 4% по сравнению с твердой древесиной.

5) Пиломатериалы на четверть подойдут лучше, чем обычные пиломатериалы.

6) Старайтесь поддерживать относительную влажность в помещении от 35% до 50%.

Щелкните для получения дополнительной информации на сайте www.hardwoodinfo.com

Ковер

Есть различные сообщения о том, что ковер нельзя использовать поверх излучающей системы.Дело в том, что ковролин прекрасно работает, если система разработана с учетом ковровых покрытий. Существует больший диапазон ошибок с ковром, в зависимости от комбинации используемой прокладки и ковра. Идеальное значение R для ковра и подкладки составляет около 2,0 или меньше.

Щелкните для получения дополнительной информации на сайте www.carpet-rug.org

Гидравлические трубки и электрический кабель

В гидравлической системе вода нагревается бойлером или водонагревателем и циркулирует по гибким трубам, проложенным в полу.Пол поглощает эту энергию, а затем отдает ее в виде лучистого тепла, которое согревает людей и предметы в комнате.

Система электрических лучистых полов работает по тому же принципу, но вместо труб электрические нагревательные элементы нагревают пол. Электрические излучающие системы проще и дешевле в установке, чем их гидравлические аналоги. Они также дешевле зонировать. Их можно использовать для обогрева всего дома или для создания комфорта на кухнях и ванных комнатах.

Книга по лучистому отоплению: когда это имеет смысл, а когда нет

Алекс делает здесь несколько замечательных моментов, но нужно помнить, что это исходит из точки зрения, что вы с ума сошли от своего дома.Даже если вы просто строите достаточно зеленый дом, стоит подумать о выгоде для себя, позвоните мне, если вы хотите обсудить свои варианты. -Wes

Следующая статья была написана Алексом Уилсоном для журнала Environmental Building News. Авторские права © 2002 by BuildingGreen, Inc. Все права защищены; перепечатано с разрешения. www.BuildingGreen.com

Лучистое отопление для пола: когда оно работает — и когда нет —

Прошлой весной во время судейства на Северо-восточном конкурсе экологичных зданий я был поражен количеством заявок на жилые дома с действительно звездным пассивным солнечным дизайном и сверхвысокими характеристиками ограждающих конструкций.Совершенно очевидно, что, когда я начал рассматривать особенности, мы прошли долгий путь в области высокоэффективного зеленого строительства жилых домов с момента моего первого опыта использования пассивной солнечной энергии в середине 1970-х годов. Но что-то тоже показалось странным. У большинства этих входов были сложные системы теплого пола. После всех усилий и средств, направленных на то, чтобы изолировать ограждающие конструкции этих домов и обеспечить пассивную солнечную конструкцию, потребовались ли им по-прежнему системы отопления за 10 000 долларов? И действительно ли эти системы имеют смысл с точки зрения производительности? Я не был уверен и решил разобраться в этих вопросах.

Я давно являюсь поклонником комфорта, обеспечиваемого лучистым теплом пола, и часто приводятся веские аргументы в пользу экономии энергии и улучшения качества воздуха в помещении. Но действительно ли это лучший вариант для высокоэффективных зеленых домов? В наиболее энергоэффективных зданиях ответ кажется «нет», хотя лучистые полы с подогревом могут обеспечить как комфорт, так и преимущества внутреннего воздуха в помещении. В этой статье дается краткий обзор лучистого напольного отопления, рассматриваются преимущества этого подхода к доставке тепла, а также рассматриваются случаи, когда эти системы имеют смысл, а когда нет, в домах и небольших коммерческих зданиях.

Обзор систем водяного отопления

Излучающие полы с подогревом возникли в Древнем Риме, где под полом вилл разводили костры. Ранние корейские здания аналогичным образом отапливались, направляя дымовые газы под полы, прежде чем выпускать их через дымоходы. Фрэнк Ллойд Райт пропустил по трубам горячую воду, а не воздух, через полы многих своих зданий в 1930-х годах — практика, которая сегодня стала обычным явлением в обычных домах.

Теплый пол с подогревом превращает пол в большой низкотемпературный радиатор.В большинстве современных систем теплого пола теплая вода циркулирует по пластиковым трубам, встроенным в плиту пола или прикрепленным к нижней стороне чернового пола. В системах перекрытий можно использовать либо стандартную бетонную плиту, либо более тонкую и легкую гипсобетонную плиту, уложенную на черный пол или поверх существующего готового пола. В любом случае тепловая масса плиты удерживает тепло и медленно излучает его в жилое пространство наверху.

Помимо горячей воды в качестве источника тепла, лучистые полы могут также использовать электричество или горячий воздух.Из-за высокой стоимости электроэнергии в большинстве районов лучистое электрическое отопление пола обычно имеет наибольший смысл, когда электричество в непиковые часы доступно для зарядки плиты в ночное время и в другие непиковые часы. Создание электромагнитных полей (ЭМП) также является потенциальной проблемой для лучистого электрического отопления (см. EBN Vol. 3, No. 2). Полы с излучающим воздухом иногда используются в коммерческих зданиях, но, как правило, они непрактичны и слишком дороги для жилых помещений.

Для водяных систем теплого пола в прошлом использовались медные трубы, но в большинстве систем сегодня используются трубы из резины или сшитого полиэтилена (PEX), причем последний является наиболее распространенным.Проектирование систем лучистого теплого пола довольно сложное и должно выполняться кем-то, имеющим соответствующую подготовку или опыт. Различные руководства по проектированию, руководства по установке для конкретных производителей и программные инструменты доступны для использования при проектировании и определении размеров систем лучистого теплого пола. Длина трубок, необходимых на квадратный фут пола, зависит от таких переменных, как диаметр труб, тип системы лучистого пола (толстая плита, тонкая плита, без плиты), климат, тепловая нагрузка здания, а также тип используемого котла и средств управления. .В последние годы производители проделали большую работу по упаковке различных компонентов, чтобы упростить конструкцию систем теплых полов.

Ключевым требованием для большинства систем теплого пола является надлежащая изоляция под обогреваемой плитой или под трубой (когда трубка прикреплена к нижней стороне чернового пола). Большинство производителей рекомендуют использовать экструдированный полистирол (XPS) толщиной не менее 1 дюйма (25 мм) для бетонных плит на уровне грунтовых систем лучистого отопления, но значительно более высокие уровни оправданы в холодном климате.

Зонирование теплых полов обычно выполняется с помощью усовершенствованных коллекторных модулей, которые позволяют варьировать температуру воды в разных зонах. Это обеспечивает гибкость для поддержания разной температуры в разных помещениях и для обеспечения дифференциальной подачи тепла в помещения с солнечным излучением и без него.

Наконец, часто устанавливаются сложные элементы управления, чтобы обеспечить оптимальный комфорт и максимизировать энергоэффективность. Некоторые системы излучающих полов полагаются на отдельные датчики температуры снаружи, внутри плиты перекрытия и в жилом пространстве — с микропроцессорным управлением, чтобы точно регулировать, когда и куда должна подаваться горячая вода.По словам консультанта по строительству, из-за длительного запаздывания с системами излучающего пола с бетонными плитами стандартные понижающие термостаты обычно неэффективны, хотя пониженные термостаты со встроенной функцией ожидания могут хорошо работать в этом случае. Энди Шапиро из Монтпилиера, штат Вермонт.

Преимущества систем водяного отопления

Теплый пол с подогревом дает ряд существенных преимуществ:

Комфорт. Безусловно, самый большой аргумент в пользу лучистого теплого пола — это комфорт.Большая излучающая поверхность означает, что большая часть тепла будет доставляться за счет излучения — непосредственного обогрева людей, а не за счет конвекции (основной механизм передачи тепла от обычных «радиаторов» плинтуса). Более теплые поверхности в жилом помещении приводят к более высокой средней излучаемой температуре, показателю температуры поверхности в помещении, который влияет на скорость потери лучистого тепла от людей). При более высоких средних радиационных температурах большинству людей комфортно даже при более низких температурах воздуха.Подача тепла на уровне пола с помощью теплой поверхности пола также позволяет пассажирам ходить босиком даже зимой — очень популярная функция. Повышенный комфорт должен быть важным аргументом в пользу любого зеленого дома, поэтому можно привести веские аргументы в пользу такого подхода к отоплению.

«Пока вы не живете с этой формой тепла, — говорит исполнительный директор ассоциации Radiant Panel Association Ларри Дрейк (который увлекся лучистым отоплением после многих лет работы с солнечными домами), — трудно понять, насколько это удобно.Он утверждает, что, в частности, в «зеленых» домах после того, как были приложены все усилия и средства для включения здоровых и экологически чистых материалов, обеспечение высокого уровня комфорта с помощью лучистого тепла должно стать главным приоритетом.

Экономия энергии

Существует потенциал для экономии энергии с помощью лучистого теплого пола с помощью нескольких механизмов, включая более низкие настройки термостата, более низкие настройки котла и снижение инфильтрации. Домовладельцы, использующие излучающий пол с подогревом, скорее всего, будут чувствовать себя комфортно при более низких температурах воздуха из-за повышенной средней излучаемой температуры в таких домах, отсутствия значительного воздушного потока (как это происходит с системами конвективного водяного отопления и принудительного воздушного отопления) и наличия тепло на уровне пола.Сторонники лучистого теплого пола утверждают, что кому-то, кому обычно комфортно при 72 ° F (22 ° C), будет комфортно в здании с лучистым напольным отоплением, поддерживаемым на 68 ° F (20 ° C). Если это так, можно ожидать, что люди, использующие излучающий пол с подогревом, будут устанавливать более низкие термостаты и, таким образом, добиться значительной экономии энергии.

Вторая возможность экономии энергии с помощью лучистого напольного отопления заключается в поддержании температуры котла ниже, чем это необходимо при обычном распределении горячей воды на плинтусе.Типичный европейский подход к лучистому напольному отоплению заключается в том, чтобы циркулировать довольно низкотемпературную воду почти непрерывно, изменяя температуру воды по мере необходимости для удовлетворения нагрузки. Такая практика может снизить потери тепла в некондиционное пространство, если котел и трубопроводы расположены в неотапливаемом подвале, но эксперты EBN предполагают, что в лучшем случае экономия будет очень небольшой — особенно из-за дополнительного расхода электроэнергии для работы насосов в течение долгих часов. Консультант по экологическому строительству Марк Розенбаум, П.E. из Меридена, штат Нью-Гэмпшир, предлагает использовать котел с малой массой, который работает по запросу, а не котел с большой массой, работающий почти непрерывно.

Третья возможность экономии энергии (по сравнению с принудительным воздушным обогревом) заключается в том, что системы излучающего пола не увеличивают скорость проникновения воздуха. Стандартные системы воздушного отопления могут значительно увеличивать или уменьшать давление воздуха в различных частях здания, что, в свою очередь, может увеличивать скорость инфильтрации / эксфильтрации воздуха — по крайней мере, в обычном негерметичном здании.С водяным отоплением полов, как и с водяным отоплением плинтуса, этого не произойдет. (Хорошо спроектированная, правильно сбалансированная система приточной вентиляции не должна увеличивать инфильтрацию.)

Возможность использования солнечной энергии

Относительно низкая температура, необходимая для циркуляции воды в системе водяного теплого пола, дает возможность использовать солнечную горячую воду. Этот подход лучше всего работает с системами бетонных плит; вода с более высокой температурой обычно требуется, когда труба прикрепляется к нижней стороне деревянного пола.Хотя такие системы довольно сложны и дороги, излучающие плиты предлагают один из лучших способов использования солнечной энергии для обогрева частей здания без прямого доступа к солнечному свету. Наиболее практичными являются системы, в которых солнечная энергия нагревает воду в резервуаре для хранения, которая затем может циркулировать через плиту. Согласно информационному бюллетеню EREN Consumer Energy Information Brief (www.eren.doe.gov) под названием «Солнечное лучистое напольное отопление», такие системы обычно стоят не менее 14 000 долларов. Резервное тепло по-прежнему требуется, и его можно обеспечить с помощью дровяной печи, газового обогревателя с вентиляцией через стену, электрического резистивного нагрева или резервного нагревательного элемента в резервуаре для хранения солнечной энергии.

Увеличенный срок службы котла. Если котел эксплуатируется при более низкой температуре, его срок службы может быть продлен. В системах теплого пола обычно используется вода с температурой 85–140 ° F (30–60 ° C), по сравнению с жидкостными системами плинтуса, которые обычно работают при температуре 130–160 ° F (55–70 ° C). Согласно информации Министерства энергетики, при таких рабочих температурах срок службы котла может превышать 45 лет. (Однако Шапиро скептически относится к этому заявлению, указывая на то, что более новые котлы предназначены для работы с холодным запуском и должны хорошо выдерживать этот температурный цикл.)

Тихая работа

Излучающий водяной теплый пол работает очень тихо. В отличие от воздушного отопления, здесь нет шума от вентилятора или воздушного потока через воздуховоды; и, в отличие от водяного обогрева плинтуса, обычно нет бульканья воды через радиаторы плинтуса или скрипа от расширения или сжатия. Основным шумом будет звук циркуляционных насосов и вентилятора, используемого для удаления воздуха из котла. В системах теплого пола, у которых трубы прикреплены к нижней стороне деревянного пола, также может быть некоторый скрип от расширения и сжатия.

Гибкая планировка помещений

Поскольку нет радиаторов на плинтусе или воздушных регистров с лучистым напольным отоплением, существует гораздо большая свобода в том, где можно разместить мебель. Системы теплого пола «невидимы».

Улучшение качества воздуха в помещении

Можно привести доводы в пользу улучшения качества воздуха в помещениях в домах с лучистым напольным отоплением. По сравнению с обычной системой принудительного распределения воздуха, вероятно, будет меньше циркулировать пыль по дому.И в отличие от электрического плинтуса или принудительного воздушного обогрева, здесь не будет поверхностей, достаточно горячих для сжигания частиц пыли, которые могут вносить летучие химические вещества или токсичные частицы в воздух дома (даже проходя через фильтры). Эта проблема будет особенно опасна для людей с острой химической чувствительностью. Фактически, опытный строитель Макс Стрикленд из Burkholder

Construction в Траверс-Сити, штат Мичиган, впервые заинтересовался системами водяного отопления несколько лет назад после того, как его жена стала химически чувствительной.Он беспокоится о том, чтобы «поджарить воздух» с помощью обычных систем отопления, и считает, что обычные фильтры в системах с принудительной подачей воздуха неэффективны. Три года назад Стрикленд построил Дом здоровья Американской ассоциации легких (ALA) в Траверс-Сити, и теперь он включает теплые полы во всех своих домах (обычно от 4 до 6 специализированных домов высокого класса в год).

Итак, что не так с теплым полом?

В правильном применении лучистые полы с подогревом представляют собой превосходную систему теплопередачи — на самом деле, возможно, самую лучшую.Обычно вы платите за это больше, но повышенный комфорт, потенциальная экономия энергии и другие преимущества могут легко оправдать дополнительные затраты. При этом, однако, супер-энергоэффективные «зеленые» здания могут не так хорошо подходить для теплого пола. Вот почему:

Экономика

Можно обоснованно утверждать, что зеленый дом в умеренно-холодном климате должен иметь очень высокий уровень изоляции (как минимум стены R-25 и потолок / крыша R-40), чрезвычайно низкий уровень инфильтрации, высокоэффективное остекление. (Единичный U-фактор ниже 0.3), и, по крайней мере, некоторое пассивное солнечное усиление или закаливание на солнце.

Мы говорим не об обычных домах, заметьте, а о высокоэффективных зеленых домах. Такой дом будет потреблять очень мало тепловой энергии — вероятно, менее 2,0 БТЕ / фут2 · градус в сутки (41 кДж / м2 · ° C), что приведет к очень низким расходам на отопление. Для достижения такого уровня энергоэффективности требуются значительные вложения в ограждающую конструкцию здания (например, двойные стены 2 × 4). В таком доме ставить дорогую систему отопления не имеет большого экономического смысла.Как отмечает Розенбаум, «просто не имеет смысла устанавливать систему отопления за 10 000 долларов, чтобы обеспечивать теплом на 100 долларов в год».

Вложение стольких денег в ограждающую конструкцию здания и при этом установка дорогостоящей системы лучистого теплого пола устраняет возможность компенсации значительной части дополнительных затрат на улучшение ограждающей конструкции здания за счет экономии на механическом оборудовании — один из ключевых принципов интегрированного единого целого -системное проектирование зданий. В большинстве домов с высокой энергоэффективностью такой же высокий уровень комфорта, который обеспечивает теплый пол, должен быть достигнут просто путем установки одного или двух небольших, тихих, высокоэффективных газовых обогревателей, проходящих через стену (например, производимых компанией Rinnai) или несколько коротких отрезков электрического обогрева плинтуса.При цене от 1000 до 2000 долларов за штуку для обогревателей Rinnai (установленных) или нескольких сотен долларов за электрическую плинтусу против 10 000 долларов за типичную систему теплого пола, возможна экономия от 6000 до 9000 долларов — и эта экономия может окупить большую часть улучшения оболочки, необходимые для снижения тепловой нагрузки настолько, что отопление помещений (вместо распределенного тепла) становится жизнеспособным вариантом.

Даже Ларри Дрейк, убежденный сторонник систем лучистого теплого пола в качестве исполнительного директора Ассоциации лучистых панелей в Ловленде, штат Колорадо, признает, что лучистое тепло труднее оправдать в высокоэффективных зданиях.«Чем плотнее оболочка, тем меньше экономия от излучающей системы», — сказал он EBN.

Мощность нагрева при микронагрузках

Наряду с экономическими вопросами о целесообразности использования систем лучистого теплого пола для высокоэффективных зеленых домов, существуют научные причины, по которым это может быть не очень подходящим вариантом. Согласно Розенбауму, тепло передается от открытой плиты в пространство со скоростью около 2 БТЕ / фут2 · час · ° F (11 Вт / м2 · ° C). В хорошо изолированном доме такая скорость теплового потока означает, что даже когда на улице очень холодно, плита может быть только на несколько градусов теплее, чем остальная часть комнаты, иначе комната будет продолжать нагреваться.Однако, чтобы бетонная плита была теплой, она должна быть около 80 ° F (27 ° C). Таким образом, большую часть отопительного сезона не будет проявляться величайшая особенность лучистого пола — теплый пол. При умеренном притоке солнечной энергии отвод тепла от плиты перекрытия будет еще меньше. Поскольку пол снизу изолирован, ходить по нему будет удобнее, чем по большинству плитных полов, но преимущество будет заключаться в теплоизоляции, а не в тепловом излучении.

Временная задержка движения тепла через бетон также может быть проблемой.В очень хорошо изолированном доме это запаздывание может привести к перегреву, особенно если есть другие источники тепла, доставляемые в пространство, например, пассивное солнечное излучение. Если бетонная плита «заряжена» теплом в ранние утренние часы, а поверхность нагревается до такой степени, что она не может легко поглощать падающее на нее солнечное излучение, это солнечное тепло будет более непосредственно нагревать воздух, увеличивая риск перегрева. То же самое происходит в гораздо большей степени в высокоэффективных пассивных солнечных домах с каменными обогревателями, потому что поверхность работающего каменного обогревателя имеет более высокую температуру.В таких домах жильцам обычно необходимо проверять прогноз погоды — если они загружают топку каменной каменкой утром и оказывается ясный солнечный день, то помещение, скорее всего, перегреется. Светлый пол поддерживает гораздо более низкую температуру поверхности, чем каменный обогреватель, поэтому пол будет эффективно «отключаться», когда комната нагревается за счет солнечной энергии. «Если температура пола составляет 76 ° F, — говорит Розенбаум, — то излучающая система не сможет обогреть помещение до более высокой температуры». Следовательно, это не большая проблема с системами лучистого теплого пола, но это может означать, что домовладельцам придется периодически открывать окна зимой, и их общая экономия энергии за счет солнечной энергии будет не такой большой.Шапиро не рекомендует использовать лучистые плиты в домах с пассивным солнечным отоплением. «Это пустая трата энергии», — говорит он, хотя неясно, сколько отходов происходит.

Риск перегрева систем обогрева полов из бетонных плит в очень энергоэффективных зданиях побуждает некоторых проектировщиков использовать сложные системы управления. Вместо простого комнатного термостата многие дизайнеры излучающих полов устанавливают системы управления, которые также регулируют температуру циркулирующей воды в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры плиты.Также может быть важно иметь разные зоны в системе теплого пола из бетонных плит, чтобы, например, можно было доставить меньше тепла к тем частям плиты, которые нагреваются за счет солнечной энергии. Однако, по словам Розенбаума, плита излучающего пола в некоторой степени саморегулируется, когда дело доходит до солнечной энергии. Если плита пола начинает поглощать солнечное тепло и нагреваться, она будет извлекать меньше тепла из циркулирующей воды; это тепло возвращается в котел и может циркулировать в несолнечных зонах.

Теплопотери в землю

При использовании систем лучистого теплого пола «плита на поверхности» существует вероятность значительных потерь тепла в землю. По словам Пола Торчеллини, доктора философии, П.Е. из Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии, даже с изоляцией под плитой 20% тепла, попадающего в плиту, может уходить в землю. Это снижает общую эффективность системы излучающих плит, компенсируя потенциальную экономию, описанную выше. Стандартные рекомендации производителя для изоляции XPS толщиной 1 дюйм (25 мм) под излучающей плитой явно неадекватны; даже 2 дюймов (50 мм) может быть недостаточно.Shapiro рекомендует до 4 дюймов (100 мм) в холодном климате. Вместо озоноразрушающего XPS можно использовать пенополистирол высокой плотности (минимум 1,5 фунта на фут, рекомендуется 24 кг / м3 пены).

По иронии судьбы, большинство людей хотят лучистого тепла пола, потому что им не нравится холодный пол, однако уже давно существует сопротивление изоляции под бетонными плитами пола, что резко уменьшило бы проблему холодного пола. Они решают проблему с помощью дорогостоящей системы теплого пола (включая жесткую изоляцию под плитой), когда одна только жесткая изоляция решает большую часть проблемы.(Чтобы быть справедливым по отношению к сторонникам лучистого теплого пола, единственный способ сделать плиточный пол действительно теплым на ощупь — это обеспечить лучистый пол, потому что высокая проводимость бетона делает плиту прохладной, даже когда она равна или немного выше комнатной температуры.)

Проблемы с охлаждением

Большинство систем лучистого теплого пола не могут обеспечить охлаждение, и большинство домов и небольших коммерческих зданий строятся сегодня для обеспечения охлаждения даже в относительно прохладном климате.Вот почему системы с принудительной подачей воздуха намного более популярны, чем системы водяного отопления по всей стране — воздуховоды, используемые для нагрева с принудительной подачей воздуха, также могут использоваться для подачи охлажденного воздуха (см. Дальнейшее обсуждение в разделе «Лучистое напольное отопление и принудительное воздушное отопление». ниже). Одна из проблем при превращении пола в теплоотвод — это риск образования конденсата на прохладной поверхности. (Конденсация возникает, когда температура поверхности опускается ниже точки росы, которая может быть довольно высокой в ​​более влажных частях страны.)

Лучистое охлаждение (обычно с потолочными панелями) довольно часто используется в Европе, где уровни влажности, как правило, не такие высокие, как в восточной части Северной Америки, и где комфортная зона обитателей здания (температурный диапазон, при котором они чувствуют себя комфортно) шире, чем здесь.Тем не менее, в США ведутся некоторые интересные исследования по лучистому охлаждению. Эта концепция опробуется, например, в студии архитектурной школы Пенсильванского государственного университета. Охлажденная вода циркулирует через потолочные панели, обеспечивая лучистое охлаждение, при этом 100% свежий воздух используется для вентиляции. Ключевым моментом является то, что вентиляционный воздух осушается перед подачей в кондиционируемое пространство, что исключает возможность образования конденсата на излучающих потолочных панелях. Эта система экономит энергию двумя способами: потому что для перекачивания воды требуется меньше энергии, чем для перемещения воздуха, и потому, что охлажденная вода должна снимать только явные тепловые нагрузки, а не скрытые нагрузки.При 100% подаче наружного воздуха общее количество циркулирующего воздуха уменьшается примерно на 80% по сравнению с обычными системами рециркуляции.

Прогнозируемая и фактическая экономия

Последняя проблема, связанная с системами теплого пола, заключается в том, что большая часть предполагаемой экономии энергии может не произойти. Существует очень мало достоверных данных, подтверждающих распространенное утверждение о том, что системы лучистого теплого пола экономят много энергии, потому что люди с этой формой тепла чувствуют себя комфортно при более низких температурах и, следовательно, держат свои термостаты на более низком уровне.Фактически, единственное исследование, которое мы смогли найти, показывает, что это не так.

Прошлой зимой Канадская ипотечная и жилищная корпорация (CMHC) провела исследование 75 домов в Новой Шотландии: 50 с лучистым теплым полом и 25 с другими системами распределения тепла — исследование, о котором впервые было сообщено в декабрьском выпуске журнала за 2001 год. Журнал легкого строительства. Эти дома посещались в светлое время суток по выходным, и настройки термостата регистрировались. Установки термостата в домах с водяным отоплением в среднем составляли 68.7 ° F (20,4 ° C), в то время как настройки в диспетчерских в среднем составляли всего 67,6 ° F (19,8 ° C). Хотя размер выборки был небольшим, это исследование не показывает доказательств того, что домовладельцы, использующие лучистые полы с подогревом, поддерживают более низкие настройки термостата; на самом деле это показывает обратное. Дон Фуглер из CMHC, руководивший исследовательским проектом, сказал EBN, что они начали исследование после того, как производитель оборудования для систем теплого пола связался с CMHC с просьбой предоставить более подробную информацию о стандартной информации, которую агентство давало об экономии энергии за счет использования лучистого теплого пола. .Он предупреждает, что это было очень поверхностное исследование, но оно указывает на необходимость дополнительных исследований распространенного утверждения об экономии энергии.

Ларри Дрейк из Radiant Panel Association говорит, что исследование CMHC было очень интересным, а выводы, сделанные на его основе, вводят в заблуждение. «Предположение, что люди не чувствуют себя комфортно при более низкой температуре, — это предположение», — сказал он. Он утверждает, что связь между комфортом и средней лучистой температурой была хорошо установлена ​​ASHRAE на протяжении десятилетий.Он предполагает, что, если домовладельцы, использующие лучистое тепло, предпочли оставить свои термостаты там, где они хранятся, без излучаемого тепла, они предпочли повысить уровень комфорта, а не экономить энергию. Он также предполагает, что домовладельцы могут иметь тенденцию настраивать свои термостаты численно, независимо от комфорта — так что, если они раньше поддерживали свои термостаты на уровне 70 ° F, а затем включали излучающий пол с подогревом, они вполне могли поддерживать свои термостаты на 70 ° ( и в итоге будет удобнее).
Энди Шапиро предпочитает не заявлять об экономии энергии с помощью лучистого теплого пола. «Лучистое тепло может быть прекрасным удовольствием в доме, — говорит он, — но продавать его в качестве средства для экономии энергии — слишком много».

Лучистое напольное отопление и принудительное воздушное отопление

Многие люди, которые выбирают теплый пол, делают это, потому что им не нравится принудительное воздушное отопление. Бытует мнение, что системы воздушного отопления осушают воздух и выделяют пыль.«Нет ничего более далекого от истины при правильно установленной системе приточного воздуха», — говорит Бетси Петтит, AIA, Building Science Corporation в Вестфорде, штат Массачусетс. Она утверждает, что системы с принудительной подачей воздуха предлагают то преимущество, что они «все для всех». Система приточного воздуха может обеспечивать тепло, кондиционирование, вентиляцию и фильтрацию — все через единую систему воздуховодов и с общими вентиляторами. С другой стороны, система теплого пола делает только одно, по словам Петтита, и делает это по цене, которая обычно выше, чем у системы с принудительной подачей воздуха, выполняющей эти многочисленные функции.«Для меня это просто непростая задача», — сказала она EBN. «Если вы изолируете плиту и правильно построите ограждающую конструкцию здания — то есть без утечек — вы можете чувствовать себя более комфортно за меньшие деньги с системой распределения с воздуховодами», — говорит она.

Петтит не мог придумать ни одного строителя жилых домов в США, который установил бы лучистые полы с подогревом, хотя есть много заказчиков и строителей, которые очень довольны лучистым теплом пола. Макс Стрикленд подтверждает, что затраты на лучистое тепло для пола действительно выше — обычно на 50% выше, чем на принудительный воздух, — но он отмечает, что если вы обеспечите такой же уровень зонирования с принудительным воздухом, затраты будут намного меньше.Он занимается кондиционированием воздуха в домах с лучистым теплом пола, устанавливая бесканальные мини-сплит-кондиционеры производства Fujitsu, Sanyo или Mitsubishi, которые, по его словам, очень эффективны. Дрейку не было известно ни о каких крупных строителях жилых домов, которые предпочли бы теплые полы с помощью систем с принудительной подачей воздуха.

Когда и где теплый пол имеет смысл

Было отмечено, что системы лучистого теплого пола могут быть не лучшим выбором для домов с очень хорошей изоляцией и пассивными солнечными батареями.Итак, когда они имеют смысл?

• В домах и небольших коммерческих зданиях с обычными уровнями теплоизоляции и стандартными окнами с изолированным остеклением — особенно в климате с минимальными охлаждающими нагрузками — где желателен дополнительный комфорт лучистого тепла, а бюджет позволяет.
• В зданиях с большими открытыми пространствами и высокими потолками.
• В зданиях, где распространена продувка воздухом, например, в гаражах, пожарных депо, ангарах для самолетов и промышленных помещениях (поскольку теплый пол большой площади обеспечивает быстрое восстановление).
• Когда стоимость не является проблемой и удовлетворение большей части или всей тепловой нагрузки солнечной энергией является высшим приоритетом.
• Если у людей в здании имеется острая химическая чувствительность или аллергия — в этом случае может возникнуть опасение, что пыль может распространяться через систему принудительной подачи воздуха или что высокие температуры поверхности от газовой горелки или электрического нагревательного элемента будут сжигать частицы пыли и вызывать проблемы со здоровьем .

Последние мысли

Трудно выразить сомнения по поводу того, что действительно популярно.Подобно геотермальным тепловым насосам, лучистые полы с подогревом пользуются лояльными и рьяными поклонниками строителей, дизайнеров и домовладельцев, которые считают его лучшим вариантом отопления, подходящим практически в любой ситуации.

Одна из причин такой популярности лучистого напольного отопления заключается в том, что оно намного удобнее, чем то, что у большинства из нас было: старые, сквозняки в домах, где наблюдается значительная температурная стратификация от пола до потолка. Если бы большее количество людей осознало, что такой же — или, по крайней мере, подобный — уровень комфорта может быть достигнут просто путем создания действительно хорошо изолированной, плотной оболочки здания, мы могли бы обеспечить больший комфорт многих людей, одновременно сэкономив огромное количество энергии. энергии, не нуждаясь в тепле излучающего пола.«Дом с достаточно хорошей оболочкой, чтобы называться« зеленым »- хорошо изолированным и герметичным — будет иметь очень высокий уровень комфорта независимо от того, какой тип системы отопления используется, — говорит Шапиро, — если эта система отопления исправна. разработан. »

В домах с обычным уровнем изоляции и обычным остеклением лучистые полы с подогревом являются чрезвычайно удобным вариантом распределения тепла. Это не способствует возникновению проблем с качеством воздуха в помещении, и это может даже сэкономить немного энергии, если домовладельцев удастся убедить снизить свои термостаты до уровня, который обеспечит тот же уровень комфорта, что и дом без лучистого тепла.Но в очень хорошо изолированном зеленом доме лучистый пол с подогревом обычно не лучший вариант. Если вы приложили все усилия и потратили все деньги на создание действительно выдающегося энергосберегающего конверта с пассивным усилением солнечной энергии, почему бы не компенсировать эти затраты, резко снизив стоимость системы отопления?

— Алекс Уилсон

Для получения дополнительной информации:
Radiant Panel Association
P.O. Box 717
Loveland, CO 80539
800 / 660-7187, 970 / 613-0100
970 / 613-0098 (факс)
www.radiantpanelassociation.org
Для получения информации о подписке обращайтесь: Environmental Building News,
122 Birge St., Suite 30, Brattleboro, VT 05301 (США). Эл. Почта: ebn @
BuildingGreen.com. Собственный сайт: www. BuildingGreen.com

Автор: Уэс Дискин

Понедельник, 3 июня 2013 г., 19:20 | Категории: Алекс Уилсон, Комфорт, Энергоэффективность, InFloor Heat, Лучистое тепло, Сет Боуман, Wirsbo
|

Часто задаваемые вопросы-Электрические системы обогрева полов от Warming Systems

Что такое системы обогрева электрическими лучистыми полами?
Сеть низкопрофильных полностью армированных нагревательных кабелей, помещенных в раствор чуть ниже пола, обеспечивая теплый пол и дополнительный комфорт в комнате наверху.

Каковы требования к напряжению, току и мощности?
Warming Systems предлагает изделия, рассчитанные на работу на 120 или 240 В. Система рассчитана примерно на 12 Вт на квадратный фут.

Какой толщины у нагревательного кабеля? 1/8 дюйма

Какие типы полов можно использовать с системами обогрева пола Warming Systems?
Warming Systems Системы обогрева полов предназначены для полов из мрамора, бетона, керамики, плитки, ламината, конструкционной древесины, ковров, брусчатки или шиферных полов.

Что следует учитывать при установке на бетонную плиту?
Да. Мы рекомендуем использовать изоляцию, чтобы избежать потери тепла через бетон. Мы продаем синтетическую пробковую подкладку под названием Cerazorb, которая делает это https://www.warmingsystems.com/cerazorb-thermal-break-underlayment-2-x-4/.

Сколько времени нужно, чтобы утеплить пол?
Обычно для прогрева пола требуется около 1 часа, в зависимости от типа пола, расстояния от поверхности пола и изоляционных свойств нижнего пола.

Насколько теплее будет пол?
Есть много переменных, которые могут повлиять на температуру пола, но обычно пол нагревается примерно до 90 ° F.

В чем разница между системами на 120 В и 240 В?
Кроме разницы в напряжении, разные усилители. Усилители в системе на 240 В — это половина усилителя системы на 120 В. Например, система на 120 В площадью 50 кв. Футов — 5,0 ампер. Система с напряжением 240 В площадью 50 кв. Футов составляет 2,5 А. Общая мощность в системе 120 В или 240 В одинакова (12 Вт / кв.футов). В системе площадью 50 кв. Футов, независимо от напряжения, общая мощность составляет 600 ватт.

Система на 240 В не нагревается быстрее, чем система на 120 В, и нет никакой экономии энергии, кроме того факта, что в системе на 240 В меньше ампер. Обе системы по 12 Вт / кв. футов, и вы платите за ватт в вашем счете за электроэнергию.

Требуется ли установка продукта Warming Systems профессионалом?
Продукты Warming Systems рассчитаны на простую установку обычным мастером, который следит за соблюдением всех местных строительных норм и правил.

Как определить размер системы отопления, необходимой для обогрева пола?
Вам нужно будет точно измерить площадь пола, которую вы собираетесь утеплить, в квадратных футах. Не включайте области под такими объектами, как туалеты, умывальники или другие труднодоступные места или постоянные предметы. Измерения должны быть максимально точными. Дополнительные сведения см. В разделе «Советы по выбору продукта правильного размера». Если вам все еще нужна помощь, отправьте по электронной почте в компанию design @ warmingsystems план этажа с точными размерами.com.

Можно ли проверить систему обогрева перед установкой?
Да, измерив сопротивление между черным и белым проводом холодного вывода. Показания в сопротивлении различаются для каждой системы размеров. Диапазон сопротивления в омах указан на белой этикетке на серебряном холодном выводе системы. Не подавайте напряжение на кабели перед установкой.

У меня странные показания на проводе датчика, что мне делать?
Показание на проводе датчика составляет от 8000 до 12000 Ом, НЕ 8–12 Ом.Не позволяйте пальцам мешать чтению. Подсоедините провод датчика к термостату, если вы получаете показания температуры, все в порядке.

Можно ли разрезать красный нагревательный элемент? Нет. Длина нагревательного элемента не регулируется.

Могу ли я отрезать серебряный холодный свинец? Да, экранированный холодный конец можно отрезать до нужной длины.

Можно ли отрезать провод датчика температуры пола? Да.

Можно ли перекрыть нагревательный элемент?
№Нагревательные элементы ни в какой точке не должны касаться, пересекаться или перекрывать друг друга. Это приведет к аннулированию гарантии и потребует замены.

Насколько близко друг к другу можно укладывать нагревательные кабели?
Нагревательный элемент всегда должен находиться на расстоянии не менее 2 дюймов друг от друга.

Как далеко тепло отводится от кабелей?
Тепло излучается не более чем на 2 дюйма в любом направлении кабеля.

Какой раствор использовать?
Используйте раствор на основе модифицированного полимером цемента.

Я случайно порезал красный нагревательный элемент. Что мне делать?
Для ремонта можно приобрести ремонтный комплект.

Можно ли установить систему отопления на фанерный черновой пол?
Мы рекомендуем устанавливать систему отопления на бетонную или бетонную подкладку, но систему можно установить и на фанерный черновой пол. Независимо от чернового пола, система отопления должна быть полностью залита полимерцементным раствором на основе цемента.

На каком расстоянии от стены следует ставить систему отопления?
Мы рекомендуем установку на расстоянии 2 дюймов от стены, так как тепло излучается не более чем на 2 дюйма в любом направлении от кабеля.

Требуется ли защита системы подогрева пола GFCI?
Да. Вы можете сделать это одним из трех способов.
1. Используйте автоматический выключатель с защитой GFCI
2. Отключите систему от защищенной стороны розетки GFCI
3. Используйте термостат со встроенным GFCI

Защищен ли термостат GFCI?
Термостат aube by Honeywell (модель Th215-AF-120S / Th215-AF-240S), который входит в стандартную комплектацию и является опцией термостата по умолчанию, не имеет защиты GFCI.Если вы используете этот термостат, вам понадобится автоматический выключатель с защитой GFCI. Вы можете приобрести термостат aube by Honeywell модель Th215-AF-GA с защитой GFCI или термостат с сенсорным экраном OJ Electronics UDG4-4999 с защитой GFCI за дополнительную плату.

Можно ли подключить несколько кабелей / матов к одному термостату?
Несколько матов / кабелей можно подключить параллельно к термостату. Коврики / кабели на полу не соединяются.В системах должно быть одинаковое напряжение. См. Следующий вопрос.

Насколько большая система отопления может работать на одном термостате?
Вы можете разместить до 150 квадратных футов системы на 120 В на одном термостате на 120 В и до 300 квадратных футов системы на 240 В на одном термостате на 240 В. Все, что превышает эти размеры, требует дополнительных термостатов или силового модуля.

Электрический шкаф какого размера мне следует использовать?
Квадратная электрическая коробка 4 дюйма с одиночным грязевым кольцом, расположенная в пределах досягаемости 10-футового холодного вывода.

Как близко к унитазу можно поставить систему отопления?
Держите нагревательные провода на расстоянии примерно 6–8 дюймов от сургучной печати на унитазе. Если воск нагреется, он может расплавиться.

Почему важен «одиночный» холодный конец?
Это означает, что конец нагревательного провода не нужно подводить обратно к термостату. Этот процесс упрощает установку, и средний домовладелец может установить изделие самостоятельно.

Сколько длится холодный свинец?
Длина холодного провода, подключаемого к термостату, составляет 10 футов.длинный.

Сколько у датчика пола?
Датчик температуры пола термостата имеет длину 10 футов.

Могу ли я установить систему отопления под традиционный деревянный пол, который я прибил?
Нет, но вы можете установить наши системы отопления под ламинатом или паркетом.

Какую гарантию предлагает Warming Systems на свою продукцию?
Warming Systems предлагает 25-летнюю гарантию на нагревательные маты и кабели.На термостаты предоставляется 1-летняя гарантия от компании Warming Systems и дополнительная 2-летняя гарантия от производителя термостата.

Могу ли я установить продукты Warming Systems на открытом воздухе?
№. Электрические системы обогрева пола, производимые Warming Systems Inc., предназначены для внутренних полов, обеспечивая мощность 12 Вт / квадратный фут. Их нельзя использовать для наружного таяния снега или отопления потолков.

Сколько стоит эксплуатация системы электрического обогрева пола?
Электрические системы обогрева пола очень рентабельны в эксплуатации.Средняя ванная комната потребляет примерно столько же энергии, сколько две 100-ваттные лампочки. Использование в сочетании с программируемым термостатом с датчиком температуры пола сделает систему еще более эффективной.

Как будет отправлен мой заказ?
Заказы, доставляемые в США, доставляются через UPS или USPS. Заказы, доставляемые в Канаду, отправляются через USPS (Почтовая служба США).

Лучшее напольное отопление идеально подходит для холодных зим в Чикаго

Жители Чикаго говорят, что они привыкают к сурово холодным снежным зимам и температурам, которые часто начинают резко падать в сентябре.Но большинство признается, что в это время они остаются дома как можно дольше.

Жители рассказывают о «резком порывающем ветре Чикаго» зимой, описывая окружающую среду как «замороженную адскую пустыню». Некоторые говорят, что зимой это похоже на «жизнь в гигантском морозильнике». И дело не только в том, что зимы в целом холодные, но и в том, что зимы в Чикаго длиннее, чем во многих других частях США.

По словам местных жителей, секрет в том, что, покидая свой дом в Чикаго, нужно одеваться.Дома вам нужна хорошая теплоизоляция и энергоэффективная система отопления, которая согреет вас. Если вы арендуете дом, то домовладельцы Чикаго по закону обязаны обеспечить, чтобы дома, квартиры и другие жилые помещения были надлежащим образом отапливаемы с 15 сентября по 1 июня. С 8:30 до 22:30 температура должна быть не менее 68 градусов. а с 22:30 до 8:30, когда большинство людей прижимается к постели, температура должна быть не менее 66 градусов.

Хотя арендодатели не обязаны использовать какую-либо конкретную систему в соответствии с Постановлением о отоплении в Чикаго, имеет смысл использовать систему, которая является рентабельной, а также энергоэффективной.

Системы лучистого отопления

Несмотря на то, что система лучистого отопления и охлаждения (RHC) не является дешевой, она рентабельна и энергоэффективна и обеспечит тепловой комфорт в здании любого размера. Эти системы также работают бесшумно и легко интегрируются в дизайн здания. Системы лучистого отопления можно использовать для теплоснабжения не только полов, но и стеновых панелей и потолка. Они доставляют тепло непосредственно от нагретой поверхности к людям в комнате, нагреваясь с нуля.В отличие от воздушного отопления, лучистое отопление позволяет избежать потерь в воздуховодах и риска распространения аллергенов.

Хотя все системы лучистого отопления работают по одним и тем же принципам излучения, существуют значительные различия между системами лучистого теплого пола и излучающими панелями, используемыми для обогрева стен и потолков. Он работает особенно хорошо, особенно в климатических условиях, типичных для Чикаго, предлагая исключительно высокий уровень комфорта.

Теплый пол для зданий в Чикаго

Существует три различных типа лучистого напольного отопления, все из которых можно найти в зданиях Чикаго, хотя водяная (жидкостная) излучающая система, использующая горячую воду из бойлера, несомненно, является лучшим и наиболее экономичным методом напольного отопления. .Остальные используют электричество или нагретый воздух, причем последний наименее эффективен.

Все три работают, отводя тепло через поверхность пола, а не через воздуховоды или обогреватели плинтуса.

Гидравлический водяной теплый пол

Самый популярный тип излучающих полов, водяные излучающие полы основаны на контролируемом потоке горячей воды по трубам, проложенным под полом. В конструкции системы могут использоваться зонирующие клапаны или термостаты и насосы для регулирования температуры.

Хотя гидравлические системы отопления сравнимы по стоимости с системами электрического теплого пола, если вы используете бойлер для отопления, имеет смысл выбрать водяную систему водяного отопления. В качестве альтернативы можно использовать тепловые насосы или систему можно напрямую подключить к солнечным коллекторам.

Электрический теплый пол

Не такое экономичное, как водяные излучающие полы, электрическое излучающее половое отопление включает в себя либо систему электрических кабелей, встроенных в пол, либо маты из электропроводящего пластика, которые устанавливаются на черновой пол.Кроме того, они работают лучше всего, когда есть хорошая, прочная бетонная плита, особенно когда есть возможность обогревать пол ночью в непиковые часы.

Министерство энергетики США рекомендует этот тип лучистого напольного отопления для дополнений домов.

Теплые полы с воздушным отоплением

Излучающие полы с воздушным обогревом не распространены в основном потому, что они нерентабельны даже в сочетании с системами солнечного отопления. Система основана на прохождении горячего воздуха через каналы под полом, но воздух не может удерживать много тепла, поэтому они также не очень практичны.

Подходящие напольные установки для теплого пола

Способы укладки электрических и водяных излучающих полов схожи, они могут быть влажными или сухими. По сути, влажная установка включает в себя встраивание труб или кабелей в твердый пол, например бетонную плиту, которая хорошо сохраняет тепло, но имеет относительно низкое время теплового отклика. Сухие лучистые полы с подогревом включают те же трубы или кабели в воздушное пространство под полом, что делает его намного более эффективным с точки зрения возможности достижения более высоких температур.Здесь нет так называемой «мокрой» работы.

Конечно, дизайн здания напрямую влияет на используемый способ установки. Например, мокрая установка может включать относительно тонкий слой гипса, раствора или бетона на черновом полу, который затем покрывается плиткой или ковровым покрытием. Сланец, керамическая плитка и более дорогой мрамор или гранит — хорошая отделка пола, потому что они хорошо передают тепло.

При сухой установке может потребоваться дополнительная отражающая изоляция под трубками, чтобы тепло направлялось вверх.В качестве альтернативы труба может быть проложена между двумя слоями основания. Некоторые конструкции включают черновой пол из фанеры, который изготавливается как с алюминиевыми пластинами рассеивателя тепла, так и со встроенными канавками для труб. Последнее считается рентабельной системой для нового строительства. Кроме того, его установка дешевле и в целом более удобна. Нагрев также происходит быстрее.

Итог

При оценке того, следует ли использовать лучистые полы с подогревом в доме или здании в Чикаго, вам необходимо взвесить долгосрочные преимущества по сравнению с первоначальными затратами.Нет никаких сомнений в том, что любая система лучистого теплого пола будет стоить больше, чем другие системы отопления, но в конечном итоге она будет более энергоэффективной и обеспечит более высокий уровень комфорта. Это само по себе обеспечивает привлекательную рентабельность инвестиций.

Если вы живете в Чикаго и строите или модернизируете старый дом, наша команда инженеров MEP может помочь вам оценить ваши потребности в подогреве пола и посоветует, является ли лучистый пол с подогревом лучшим вариантом для вас.

Теплый пол или принудительное воздушное отопление?

По оценкам, 90% домов в США отапливаются принудительным воздухом.Мы привыкли, что шумные вентиляторы включаются и выключаются, нам слишком жарко наверху и слишком холодно внизу, мы укутываемся дополнительными слоями только для того, чтобы через короткое время их снять, и постоянно настраивали термостат, чтобы сохранить комфорт.

Но представьте себе альтернативу — изысканное тепло под каждым шагом. Благодаря лучистому теплу пола здесь нет шумных вентиляторов, выдувающих пыль и аллергены, или сушащих носовые пазухи. Испытайте совершенно бесшумную жару, улучшив качество воздуха в помещении и уменьшив распространение заболеваний, передающихся по воздуху, и случаев астмы.Холодные полы ушли в прошлое, и энергия не тратится на обогрев воздуха, который просто поднимается к потолку. Используйте «зонирование», чтобы контролировать температуру в каждой комнате, экономя энергию и обеспечивая максимальный комфорт для каждого жителя. Все это возможно благодаря лучистому теплу Warmboard.

Типичный дом с лучистым отоплением в США может сэкономить 25% энергии по сравнению с обычным домом с принудительной вентиляцией. Эта 25% -ная экономия может быть связана с рядом факторов, включая паразитные потери, более низкие температуры потолка, возможность зонировать дом и многое другое.Но лучистое тепло Warmboard, благодаря своей превосходной проводимости, снижает температуру воды, что максимизирует эффективность вашего котла, экономя вам еще больше денег каждый год в течение всей жизни вашего дома.

Архитекторы имеют полную свободу в проектировании, потому что отсутствуют напольные регистры, стены или потолки. Мебель можно разместить где угодно, не обращая внимания на регистры, форточки или настенные радиаторы. А помещения с высокими открытыми потолками и / или окнами от пола до потолка можно отапливать просто и эффективно.

• Внутренняя часть воздуховода, по которому вы дышите

Лучистое тепло более эффективно, потому что:

• Энергопотребление и паразитные потери

  Из-за внутренних недостатков и недостатков в работе воздуховодов тепло выходит из системы и теряется в неизвестных частях вашего дома, в то время как повышенное давление воздуха в комнатах может усилить защиту от атмосферных воздействий, вызывая утечки. Кроме того, воздуходувки часто требуют в 9 раз больше электроэнергии, чем насосы в излучающих системах.

• Нижняя температура потолка

  Тепло не поднимается, но горячий воздух поднимается. Это основная причина того, почему под крышей используется так много утеплителя. В системе принудительной вентиляции горячий воздух нагнетается в комнату и быстро поднимается к потолку, что может вызвать колебание температуры между потолком и полом на 10 градусов. Это расслоение воздуха усиливается в помещениях с высокими потолками. В двухэтажном доме наверху может быть душно жарко, а внизу слишком прохладно.

• Зонирование снижает потребление энергии

  Большинство домов с принудительной вентиляцией имеют один термостат для контроля температуры всего дома. Эти «системы с одной зоной» являются нормой, потому что контроль над принудительной подачей воздуха по своей природе сложен и дорог. Результат — непостоянный комфорт — в одних комнатах слишком прохладно, в других слишком жарко, а комнаты под прямыми солнечными лучами перегреваются в зависимости от времени суток.

• Более низкая температура воздуха для такого же комфорта

  Даже в прохладный ветреный день мы можем чувствовать тепло, когда нам светит солнце.Это потому, что лучистое тепло солнца позволяет нам чувствовать себя комфортно даже при низких температурах воздуха. То же самое и в вашем доме. Благодаря теплу, исходящему от сияющего пола, вы почувствуете больший комфорт с термостатом, установленным ниже, чем в доме с принудительной вентиляцией.

Теперь, когда вы узнали о различиях между принудительным воздушным и лучистым отоплением, позвольте нам показать вам, почему Warmboard стоит особняком в системах отопления.

Теплый пол в Маунтлейк Террас, Вашингтон

Теплый пол в Пьюджет-Саунд

Почему теплый пол в районе Грейтер-Пьюджет-Саунд так важен? Зимой на твердых поверхностях пола может быть холодно, даже если воздух нагревается до нормальной температуры.Это связано с тем, что системы принудительного воздушного отопления нагревают только воздух в помещении. Поскольку поверхность пола намного массивнее воздуха, в результате пол никогда не достигает температуры, установленной термостатом принудительного воздушного отопления.

Почему это решение?

Решение — отапливать дом с помощью системы лучистого теплого пола. Все поверхности в помещении нагреваются до той же температуры, что и пол. Сюда входят стены, мебель и, конечно же, вы, обитатель здания.

Для обогрева пола в системе Radiant Floor Heating в Mountlake Terrace, Edmonds & Lynnwood, WA используется теплая вода, протекающая по пластиковым трубам, установленным в полу. Теплая вода циркулирует по полу с помощью насосов и клапанов и нагревается бойлером. Котел можно отапливать природным газом, пропаном, мазутом, электричеством или дровами, а также есть варианты солнечных панелей для нагрева воды для обогрева вашего дома.

В округах Кинг и Снохомиш лучистые полы с подогревом обладают рядом преимуществ для комфорта и здоровья.Обеспечить контроль температуры в помещении для каждой комнаты или зоны дома очень просто. Это позволяет поддерживать тепло и комфорт в обычных жилых помещениях, снижая при этом температуру в редко используемых комнатах. Зонирование внутри помещения может обеспечить максимальный комфорт для каждой комнаты, обеспечивая при этом возможность контролировать ваши затраты на электроэнергию

При установке системы лучистого теплого пола важно правильно выбрать оборудование.

Обычные термостаты принудительного воздушного отопления не подходят для работы в системах водяного отопления.Эти термостаты включают светлый пол, когда температура воздуха ниже установленной температуры, и отключаются, когда она выше установленной температуры. В результате пол имеет тенденцию резко превышать температуру нагрева воздуха при обогреве, а затем не включается, пока температура пола не станет низкой. Кататься на этих американских горках может быть довольно неприятно!

Выберите термостат, разработанный специально для систем водяного отопления.

Energy Works имеет более чем 15-летний опыт работы. управляет системами водяного теплого пола от термостатов до регуляторов котлов.В наших термостатах, элементах управления и конструкциях используются технологии, позволяющие поддерживать в полу правильную температуру воды, чтобы пол поддерживал постоянную постоянную температуру, тем самым поддерживая оптимальный комфорт.

В наши термостаты также можно установить датчик температуры пола. Датчик используется для обеспечения следующих опций:

• Ограничение температуры пола из твердых пород дерева. Полы из твердых пород дерева могут высохнуть и получить повреждения из-за теплового расширения. Системы, разработанные Energy Works, позволяют устанавливать максимальную температуру пола.Многие компании, производящие паркетные полы, указывают максимальную температуру 85ºF (30ºC).
• Поддерживайте минимальную температуру пола. Это особенно полезно в ванных комнатах. Поддерживая температуру пола от 80 до 85ºF (от 25 до 30ºC), пол становится теплым на ощупь.
• Сохраняйте комфорт в комнатах с большим количеством стеклянных окон, выходящих на южную сторону. Эти комнаты часто перегреваются днем ​​из-за солнечного излучения, проникающего через окна. Обычно это может привести к тому, что светлый пол станет холодным в течение дня.Поддерживая температуру пола около желаемой температуры воздуха в помещении, комната остается комфортной, даже когда солнце садится вечером.

Для обеспечения экономии энергии конструкции системы Energy Works включают термостаты, а также опции для обеспечения программируемого графика понижения температуры в ночное время. Термостат снижает температуру в ночное время, обеспечивая тем самым экономию энергии. Затем термостаты могут использовать функцию оптимального запуска вместе с обратной связью по температуре в помещении, чтобы гарантировать, что настройки комнаты и пола вернутся к температуре, когда вы проснетесь утром.Рекомендуемая пониженная температура в ночное время для систем обогрева полов от 3 до 5 градусов.

Energy Works также предлагает решения для управления бойлером, зонирования операций охлаждения и удаленного доступа в Интернет для ваших систем водяного отопления в районе Грейтер-Пьюджет-Саунд. Так что наслаждайтесь максимальным комфортом сегодня!

.

Как класть плитку в ванной на стены и пол своими руками правильно?

Традиционная отделка сантехнического помещения – это кафельная плитка, поскольку этот материал идеально подходит для эксплуатации во влажной среде. Положить кафель качественно и надежно может хороший профессионал, но его услуги стоят дорого, поэтому многие интересуются, как класть плитку в ванной своими руками. Сделать это самостоятельно не так просто, но вполне реально, если соблюдать основные правила укладки плитки в ванной комнате. Рассмотрим последовательность укладки плитки на стену и пол, а также правила выбора материалов.

Выбор плитки – важный  шаг

Прежде чем изучать этапы, как правильно класть плитку в ванной, нужно вычислить площадь стен и пола, чтобы узнать, сколько потребуется кафеля, клея и других материалов. Количество обычной плитки высчитывают по квадратным метрам, а декоративной – поштучно или погонными метрами. Поскольку класть кафель вы будете для себя, то форму, расцветку, узоры и форму тоже выбирать вам по своему усмотрению.

Однако существует пять основных параметров, на которые стоит обратить внимание при выборе:

1. Сопротивляемость к влиянию влажной среды. Согласно данному параметру, различают четыре класса плитки (I, II, III, IV). Для санузла и ванной комнаты лучше всего подойдет класс Iа, IIа, Ib или IIb. Буквы указывают на способ производства кафеля: a – экструзия, b – прессовка.
2. Прочность. Существует пять классов износостойкости: первый – самый низкий, пятый – самый высокий. Так как нагрузка на керамическое покрытие в ванной комнате не слишком велика, то можно выбрать 2 класс для стен и 4 класс для пола.
3. Размер. Существует большое разнообразие размеров кафеля. Стоит учитывать, что, чем меньше габариты, тем дольше укладывать плитку в ванной своими руками, и тем сложнее сделать поверхность стены или пола ровной. При этом крупногабаритные плитки самому лучше не ставить, так как ее очень легко повредить, а стоит она гораздо дороже. Идеально для укладки плитки в ванной комнате своими руками подойдет кафель средних размеров – 40×60 см для стен и 60×60 см для напольного покрытия.
4. Шероховатость поверхности. Гладкий кафель моется легче, но он очень скользкий. Поэтому укладка кафеля в ванной на пол предусматривает выбор шероховатых плиток, чтобы не упасть, в случае если наступите на ее поверхность мокрыми ногами. А для стен вполне подойдут и гладкие плиточки.
5. Узор и цвет. Конечно, однотонные плитки в ванной своими руками класть легче, но такое покрытие смотрится очень скучно. Поэтому если класть плитку в ванной комнате вам предстоит впервые, то можно выбрать кафель без узоров, с неброскими мелкими рисунками, но для разнообразия можно положить несколько плиточек с декором или контрастных к основной цветовой гамме.

Изучая порядок, как самому положить плитку в ванной, стоит учесть, что это, как правило, малогабаритное помещение. Поэтому специалисты по дизайну интерьера не рекомендуют ставить кафель в ванной слишком яркого оттенка, так как кричащий цвет визуально «съедает» пространство.

При этом необходимо брать небольшой запас, так как во время транспортировки, хранения или даже во время резки и монтажа плитки с керамическим покрытием, часть материалов может испортиться.

Способы раскладки

Прежде чем приступать к работам по монтажу отделки нужно определиться, как выложить плитку на полу или на стенах в ванной комнате. Для этого можно выбрать один из способов раскладки кафеля, на выбор которого влияет вид материала, габариты помещения и строительные навыки. Правильная методика раскладки укладываемой плитки способна визуально скрыть дефицит пространство, увеличить размеры комнаты.

Итак, уложить плитку в ванной можно несколькими способами:

• прямой метод. Такая укладка кафельной плитки в ванной, благодаря своей простоте, является самой популярной. С ней легко справится даже новичок. Главное – соблюдать порядок работ, а именно, откуда начинать кладку;

• диагональный — это один из самых сложных способов, с которым сможет справиться человек с опытом по укладке кафеля. Такая раскладка идеально подходит небольшого, квадратного помещения с косыми или искривленными стенами;

• шахматный— эта технология является классическим вариантом оформления настенного и напольного покрытия по диагонали или прямо. Предполагает укладку кафеля в двух расцветках, как правило, черного и белого цвета. Идеально для квадратной комнаты;

• со смещением — данный метод позволяет создать красивый и оригинальный узор. Технология предполагает установку каждого ряда со смещением по отношению к предыдущему, не соединяя стыки друг с другом. Но справиться с такой раскладкой сможет только профессионал, новичок наделает кучу ошибок. Данный способ лучше всего подойдет для прямоугольного помещения.

Стоит отметить, что если в комнате низкие потолки, то кафель лучше выбирать прямоугольной формы и применяется технология укладки плитки по прямой. Так, способы укладки плитки разные, какой из них выбрать – решать вам, учитывая параметры помещения.

Необходимые материалы и инструменты

Помимо самой керамической плитки, вам потребуются следующие материалы и набор инструментов:

• клей необходимо делать выбор в пользу качественной смеси, для того чтобы материал который будет на него укладывался долго и крепко держался;
• затирка, нужна для швов, при этом ее расцветка должна подходить под созданное покрытие;
• емкость для приготовление клея;
• зубчатый шпатель, необходимый для обеспечения равномерного распределения клея по всем элементам, из-за этого ни когда не возникнет его избытка или недостатка;
• ветошь чтобы удалять лишний клей
• болгарка, плиткорез, и прочие инструменты, используемые для резки материала;
• грунтовка;
• строительный уровень;
• гидроизоляция;
• строительный миксер;
• рейки из металла или дерева;
• корундовый брусок для обтачки краев;
• если в ванной планируется делать порог, то покупается нужный элемент;
• благодаря крестикам для плитки и их размерам, можно сделать ровные, одинаковые и красивые швы.

Фиксация уложенной плитки осуществляется на клеевую основу. Исходя из того какой используется вид плитки и тип основания гибкий, стандартный либо особая клеевая смесь. Согласно инструкции, водой необходимо развести порошкообразный состав. Как результат клей должен получиться не сильно густой или очень жидкий. С помощью зубчатого шпателя клей наносят на поверхность.

Для того чтобы узнать сколько потребуется материала, необходимо заблаговременно все рассчитать Таким образом выкладывать покрытие будет достаточно легко, по время этого не будет возникать каких-либо проблем или остановок.

Подготовка основания под плитку

Главное правило монтажа плитки на стену в ванной или на пол – подготовка поверхности. Основание, на которое будет установлен кафель, должно быть ровным. Порядок подготовки стен и пола следующий:

1. Воспользовавшись небольшим ломиком, молотком или стамеской снять старое покрытие.
2. С помощью отвеса с грузиком необходимо проверить ровность стен.
3. Если в этом есть необходимость при помощи влагостойкого гипсокартона или штукатурки нужно выровнять стены.
4. Поверхность загрунтовать, применяя состав для помещений с высоким уровнем влажности.

Относительно пола, его поверхность можно выровнять при помощи лазерного или водяного уровня. При наличии трещин, их необходимо сразу же заделать. В случае обнаружения уклона, ямы, либо других небольших дефектов, необходимо заново сделать цементно-песчаную  стяжку и положить заранее слой из гидроизоляционного материала.

Этапы процесса укладки кафеля

Кладка в ванной керамической плитки может производиться двумя методами:

• начиная с пола;
• начиная со стен.

В последнем варианте необходимо обязательно оставить зазор для напольного покрытия.

Класть плитку стоит начинать со стены, расположенной напротив входной двери.

В том случае, когда ванна установлена вплотную к стене, укладку необходимо начинать над бортиком ванны. Для того чтобы уложить плитку ровно и правильно, необходимо вначале на одной стене, а затем и по всему периметру начертить контрольную линию. После чего по ней монтируются рейки, которые необходимо прикрутить к стене, благодаря им кафель не будет сползать.

В том случае, когда плитку необходимо уложить и за ванной, ее начинают укладывать со второго ряда от пола, пропустив первый. Сколько необходимо рядов, нужно рассчитать заблаговременно, при этом необходимо учесть ширину швов.

Перед установкой кафельной плитки, ее раскладывают вдоль стен. В том случае, когда последнюю плитку нужно будет обрезать, стену делят пополам и начинают укладывать первый ряд от центральной линии. В такой ситуации отделка будет симметричнее.

После того, как достигнут угол, кафельную плитку необходимо обрезать плиткорезом. После чего всю подрезку необходимо уложить до потолка с обеих сторон стены. Для правильного соблюдения швов, между соседними плитками устанавливают крестики.

Процесс аналогичен относительно всех стен. В последнюю очередь укладывается нижний ряд.

Для того что на полу плитка хорошо смотрелась после установки, ее укладку рекомендуется начинать из центра помещения. Но нужно помнить, что тонкие края не должны укладываться вдоль стен, необходимо заранее все рассчитать. Во время монтажа напольной плитки применяются крестики больших размеров, нежели для стен.

Затирка и чистка

Последний этап создания идеальной ванной комнаты это расшивка и очистка. После того, как на полу и стенах плитка полностью высохла, необходимо изъять крестики и заняться швами. Чтобы их обработать потребуется затирка. Данная смесь предназначена не только для выполнения декоративных функций, но и для того что бы защитить кафельную плитку от попадания влаги. Раствор данной смеси нужно делать небольшими порциями по мере необходимости.

Когда швы получились несколько шире, чем обычно, в состав затирки необходимо добавить песок. Кроме этого чтобы смесь была более эластичной в нее можно добавить латекс, но в этом случае смесь не разбавляется.

Затирку наносят при помощи резинового шпателя, кисти или тряпочки, равномерно распределяя резиновой гладилкой. Данное приспособление необходимо держать под углом и протягивать по диагонали, для того чтобы полностью заполнить швы замазкой. Смесь высыхает в течение пары минут.

После того как завершена расшивка, начинают заниматься поверхностью. На данном этапе понадобится поролоновая губка и теплая вода. Для предотвращения стирания затирки, плитку нельзя мыть параллельно швам. После того как поверхность вымыта, ее можно протереть микрофиброй.

Для защиты от влаги, стыки обрабатывают герметиком. Как правило, данная операция выполняется через 3-4 недели после монтажа кафельной плитки.

Как класть плитку в ванной + видео

Отделка ванной плиткой по праву считается наиболее интересной и трудоемкой операцией в ремонте квартиры. Обычно оплата услуг хорошего мастера, берущегося класть плитку в ванной, была не меньше стоимости самого плиточного материала. Поэтому, в особо сложных с финансовой точки зрения случаях, приходилось экономить и решать проблему, как класть плитку в ванной своими руками.

Последовательность операций, с чего начать ложить плитку

Процесс укладки относительно несложный, но требует терпения и кропотливой подгонки материала, основные приемы работы можно подчерпнуть из многочисленных советов специалистов или на видео:

При расчете объема работы необходимо учесть, что класть плиточный материал в ванной придется на пол и на стены. Исходя из этого, необходимо окончательно определиться, какой материал использовать и как класть плитку на стену в ванной. В зависимости от состояния стен плиточки в ванной можно клеить специальным клеем или класть на цементно-песчаный раствор.

В целом объем работ можно разделить на следующие операции:

• Подготовка стен в ванной начинается с проверки состояния штукатурки. Старая плотная штукатурка с ровной поверхностью и толщиной слоя не более 10 мм может использоваться для кладочных работ, если в ней нет трещин, пустот, отслоений от стены. В противном случае старый материал необходимо сбивать, зачищать и выравнивать;
• Измеряем размеры и геометрию стен в ванной. По результатам рассчитываем количество плиточного материала, которое потребуется класть, определяем количество рядов и способ выравнивания ряда в углах;
• Грунтуем поверхность, готовим раствор, после этого можно класть плитку.

Все работы по зачистке от остатков бетона и штукатурки необходимо выполнить до того, как начали класть плитку на стены ванной.

Как правильно класть плитку в ванной

Чтобы получить максимально ровную поверхность, потребуется приложить немало усилий при подготовке стен еще до того, как класть керамические плиточки в ванной комнате. Это наиболее трудоемкая и грязная часть работы. Для ее выполнения, а именно удаления старой штукатурки, зачистки и выравнивания стен, потребуется не меньше двух рабочих дней.

Подготовка поверхности стен

Если при осмотре стен в ванной установлено наличие трещин или пустот, удаляйте штукатурку, не колеблясь. Проще всего срезать слой цементно-песчаного материала с помощью перфоратора. При работе обязательно используйте сменную одежду и респиратор, так как образуется большое количество пыли.

Чтобы грязь и мелкий абразив не проникали через щели в двери или вентиляционное отверстие из ванной в помещение квартиры, на время работы закрывайте все щели и отверстия в двери мокрыми тряпками. Если есть возможность, установите в вытяжное вентиляционное отверстие в ванной мощный вентилятор, это существенно улучшит условия труда. Делайте перерывы каждые 20 минут работы, это позволит остывать инструменту и удалять облако пыли из помещения ванной.

Особо стойкие куски штукатурки, арматуры, старых труб можно удалить с помощью угловой шлифовальной машинки и отрезного круга для работы по бетону. Прежде чем приступить к основной части работ, необходимо очистить грязь и пыль и удалить остатки штукатурки из помещения ванной.

На следующем этапе выполним выравнивание стен с помощью штукатурного раствора. Если штукатурка стен в ванной под плитку кладется на бетонную поверхность, перед оштукатуриванием в обязательном порядке стены грунтуем бетоноконтактом. Это единственно возможный способ обеспечить хорошую фиксацию штукатурного раствора на бетоне. Если толщина штукатурки превышает 20 мм, необходимо уложить армирующую сетку и закрепить ее на стене с помощью дюбелей в 4-5 точках. Аналогичные работы придется выполнить и на бетонном полу, если для выравнивания его поверхности потребуется использовать стяжку.

Кладем плитку в ванной красиво и прочно

Перед началом работ размечаем количество рядов на стене, исходя из высоты плитки плюс 3 мм межплиточного шва. Как правило, целого числа рядов не получается. Первый от пола ряд выходит по высоте меньше, чем высота целой плитки, поэтому его будем класть из обрезанных фрагментов материала из запасного фонда. Такая же ситуация складывается с горизонтальным размещением плиток в ряду.

Если на этапе выравнивания стен в ванной вам удалось подогнать ширину каждой из них таким образом, чтобы в горизонтальном ряду помещалось целое количество плиток, значит, у вас недюжинные способности класть плитку. На практике идеально выровнять стены по размерам получается редко, поэтому в углах приходится класть один столбец из половинок.

Для получения ровной кладки начинаем работу со второго ряда. С помощью строительного уровня и линейки расчерчиваем на стене горизонт, с которого будем начинать класть плитку в ванной. Точно по расчерченной линии аккуратно пришиваем к стене деревянные планки размером 3х3 см или строительный профиль из оцинкованной стали. Эти планки будут использоваться как опора, предупреждающая сползание кладки вниз по стене.

Каждую из плиток будем класть в следующей последовательности:

• За час до начала кладки замачиваем плитку в емкости с водой;
• Размешиваем раствор и гребешковым шпателем наносим цементно-песчаную массу на обратную сторону плитки, убираем излишек материала с торцов;
• На смоченную поверхность стены устанавливаем плитку, легонько прижимаем ее к стене и выравниваем положение с помощью уровня. Разделительными крестиками устанавливаем единый размер швов;
• Через каждые 3-4 уложенные плитки дополнительно проверяем и выравниваем положение по горизонту и плоскости.

Совет! Если вы начинающий плиточник, и у вас небольшой опыт в отделке стен, за один раз стоит класть не более трех рядов. Таким образом, можно сохранить хорошую геометрию кладки и качество работы.

Через 2-3 суток после укладки последнего слоя поверхность плитки вытирают насухо от пыли и грязи, после чего швы затирают специальным составом с помощью небольшой резиновой гладилки. Остатки затирки аккуратно вытирают салфеткой.

Укладка плитки на пол

Предварительно подготовленная поверхность еще раз проверяется уровнем по горизонту, и при необходимости проблемные места с «шишками» и «горбушками» затираются с помощью наждачной ленты шлифовальной машинки.

Как класть плитку на бетонное основание

Как и в случае с укладкой на стены ванной комнаты, плиточный материал можно приклеить или уложить на цементный раствор. Для бетонного основания более предпочтительным является второй вариант, как более простой и удобный. За сутки до укладки очищаем поверхность бетона и грунтуем ее бетоноконтактом или аналогичной грунтовкой, улучшающей сцепление материала с основанием. Как лучше класть плитку в ванной видео поможет получить больше информации и разобраться в проблемах.

На бетон наносим слой раствора и укладываем первый ряд, начиная от порога ванной комнаты. Удобнее всего выкладывать по два ряда с выравниванием швов и плоскости уложенной плитки. Делается это для того, чтобы наиболее красивая часть кладки находилась возле входа и в центральной части ванной, а возле стен, под умывальником, в районе канализационных труб был уложен ряд неполного размера из половинок или отдельных фрагментов.

Можно поступить иначе. Разметить пол в ванной на сектора укладки с определением местоположения каждой из плиток. В этом случае не так важно, откуда начинать класть плиточки, можно начинать работу от дальнего угла, двигаясь по направлению к входу в ванную. Теоретически последний ряд у входа должен лечь точно по размеру, но на практике такое удается редко. Через трое суток плитку в ванной комнате затирают и отмывают от грязи. Места стыков нижнего плиточного ряда на стене с примыкающей плиткой на полу необходимо заделать с помощью силиконового герметика в тон плитке.

Как класть плитку на гипсокартон в ванной

В ряде случаев, особенно в старых домах, в ходе реставрации или ремонта приходится сталкиваться с тем, что в ванной комнате находятся деревянные полы из досок, уложенные на лаги. Обычно хозяева поверх досок настилают слой ОСБ-плиты или закрывают пол фанерой. Как класть плитку на фанеру?

Класть керамическую плитку можно на любое основание, если оно обладает достаточной жесткостью и прочностью. Один из вариантов укладки предусматривает укрепление полов с помощью листа фанеры толщиной не менее 18 мм. Для обеспечения нормального сцепления с деревянной основой поверхность плиты шлифуют наждачной бумагой и обрабатывают водостойкой мастикой. Использование для этих целей плиты ОСБ обычно не рекомендуют из-за плохой адгезии клея к обработанной поверхности плиты.

На подготовленную поверхность керамический материал можно класть с помощью двухкомпонентных клеевых составов, таких как «Бона R 770», «Юрги 2К PU». В процессе укладки плитки необходимо обеспечить хорошую фиксацию и высокую жесткость основы. Используемый для укладки клей обладает высокой прочностью соединения и хорошо удерживает материал. Стыки между уложенной плиткой обязательно необходимо обработать затирочным составом, обеспечивающим водонепроницаемость швов.

Аналогичным способом можно решить задачу, как класть плитку на гипсокартон. В последнее время для ванных комнат все чаще используется технология насыпных полов. Конструкция пола предусматривает укладку ГВЛ-плиты на слой зернистого наполнителя, отсыпанного непосредственно на бетонную плиту перекрытия. При обустройстве такого рода пола обязательно выполняют пленочную гидроизоляцию уложенного гипсокартона. Плитку на поверхность гипсокартона можно класть таким же способом, но с дополнительной проклейкой основы гидроизоляционной мастикой.

Заключение

Качество кладки кафеля зависит не только от навыка и умения класть и выравнивать плиточный материал на поверхности стены, большое значение имеет использование качественных растворов или клеев. Если вы не уверены в том, что приготовленный вами цементно-песчаный раствор обладает малой усадкой и высокой прочностью, используйте готовые смеси ведущих компаний: «Cerezit» или «Knauff». Каждый мастер имеет свой опыт использования раствора или клеевого состава.

Как правильно положить плитку на пол в ванной своими руками

Стремясь сэкономить на ремонте, многие стараются выполнять большинство отделочных работ самостоятельно. Это стремление весьма похвальное, однако, стоит иметь хотя бы общие представления о тех работах, которые предстоит выполнить. Иначе благие намерения и первоначальный энтузиазм сменятся разочарованием и серьезными затратами по переделке.

В работе с напольной плиткой не так уж много правил и нюансов, но все их желательно учесть, если вы ставите целью любоваться дизайном своей ванной комнаты долгие годы, а не вздыхать каждый раз, когда взгляд остановится на кривых рядах или нестыковках в углах. Материал дорогостоящий, а исправить недочеты иногда можно только сбив предыдущую плитку и положив заново новую.

Как положить плитку на пол в ванной своими руками, чтобы избежать разочарований и переделок? Разберем, на что необходимо обращать внимание на каждом этапе.

Типичные ошибки при укладке напольной плитки

Если кафель через некоторое время начинает «играть», поверхность пола неровная, а рисунок и швы не стыкуются, то вы явно допустили просчеты на каком-то этапе.

Плитка выбрана неправильно

Довольно часто при выборе кафеля для пола мы ориентируемся на цену или дизайн, что не совсем правильно. Так как красивая, но не предназначенная для пола плитка может быть травмоопасная, а дешевая не позволит добиться качественной кладки и безупречной поверхности.

Для пола в ванной необходимо выбирать качественную специальную плитку. Красивая, но скользкая плитка может стать причиной травм

Как правило, дешевая плитка на пол в ванной имеет отличия в своих линейных размерах, не является идеально ровной. Уложив ее, вы можете с удивлением обнаружить, что швы не стыкуются, а поверхность пола неровная. Приложите 2 плитки друг к другу. Между ними не должно быть никаких зазоров. Вертикальная поверхность стопки качественной плитки должна быть ровной, а все углы совпадать.

Традиционно высококачественную плитку для пола производят известные фирмы Италии, Испании, Португалии. Их продукция отличается идеальными дизайном и параметрами, что позволяет не только получить качественную поверхность пола, но и избежать перерасхода материала. Кроме того при покупке обязательно нужно проверить, чтобы приобретаемая плитка была из одной партии. В противном случае могут обнаружиться как незначительные отличия в размерах, так и весьма заметная разница в оттенке.

Неправильно подобраны и приготовлены смеси

При покупке грунтовки, плиточного клея и затирки, необходимо обращать внимание на их назначение и качество. Напольная плитка, по сравнению с настенной, испытывает повышенные нагрузки, поэтому особое внимание нужно уделить выбору смеси укладки.

Сегодня нет необходимости для получения раствора смешивать цемент и песок, так как в каждом строительном магазине вам предложат множество уже готовых сухих смесей для укладки кафеля. Смесь должна быть высокого качества, не просроченная. Лучше взять клей именно для напольной плитки. Хорошо если он будет влагоотталкивающий, предназначенный для повышенной фиксации.

Обратите внимание для каких поверхностей предназначен клей

Клей должен быть приготовлен в строгом соответствии с инструкцией. Важно приготовить пластичную, однородную смесь. Чтобы раствор был качественным, постепенно добавляйте в воду сухую смесь, тщательно перемешивайте ее строительным миксером.

Дайте массе 5 минут постоять, перемешайте повторно. Раствор получится пластичным, однородным. Можно начинать укладку плитки. Не менее важно выбрать правильную затирку для швов.

Поверхность подготовлена неправильно

Перед укладкой плитки обязательно нужно подготовить поверхность. Не стоит надеяться, что незначительные неровности выровняются путем нанесения большего или меньшего объема раствора. На полу не должны быть неровности больше 2 мм. При необходимости заранее нужно сделать бетонную стяжку и предусмотреть гидроизоляцию.

К плачевным результатам также может привести отсутствие этапа шпатлевки или грунтовки поверхности.

Неправильные замеры во время работы

Пожалуй, самым важным инструментом при работе с кафелем является строительный уровень. Если укладка идет «на глазок», то через несколько рядов можно обнаружить, что ряды «разбежались», а швы перестали совпадать. Желательно иметь длинный и короткий строительный уровень. Более точным и удобным в работе является лазерный уровень.

Лазерный уровень незаменим при укладке плитки на пол

Кроме того, вам понадобятся уголок, для правильной разметки и кроя кафеля, а также специальный резиновый молоток, который позволит подогнать плитку по уровню.

Нарушена последовательность укладки

Работу следует начинать с угла ванной комнаты. В видимом угле не стоит класть подрезанную плитку, так как это придаст поверхности неаккуратный вид. Если предполагается также облицовка стен, то в первую очередь кафель укладывают на стены.

Небрежно затерты швы

Затирка должна быть качественной и особо устойчивой. Важно использовать правильный инструмент и придерживаться технологии нанесения. В противном случае после высыхания поверхность будет выглядеть неопрятно, а через некоторое время затирка станет трескаться, высыпаться из швов.

Затирка для швов должна быть качественной, водоустойчивой и гармонировать с цветом плитки

Правильно положить плитку на пол в ванной не так уж и сложно, для этого при работе необходимо учесть описанные выше нюансы.

Алгоритм для начинающего мастера

Разберем технологию укладки напольной плитки и попробуем создать инструкцию для начинающего мастера. Неукоснительное выполнение всех пунктов обязательно приведет к хорошему результату.

Уборка

Уборка поверхности пола – это этап, который не стоит недооценивать. От качества подготовки поверхности во многом зависит прочность будущей кладки. Все предельно просто: берем в руки веник или сухую макловицу и тщательно очищаем поверхность, чтобы не осталось ни одной пылинки или соринки.

Грунтовка пола

Грунтовку выполняют составом типа Ceresit CT17. Готовим раствор и наносим его на поверхность стяжки с помощью макловицы. 

Грунтовкой нужно не только намочить поверхность пола, а тщательно ее втирать пока не образуется белая пена.

Именно появление пены служит сигналом, что стяжка уже насытилась грунтовкой и не впитывает ее.

Грунтовке необходимо дать высохнуть как минимум час. Лучше всего грунтовать пол вечером, чтобы с утра приступить к укладке плитки. Иногда после высыхания первого слоя проводят повторную грунтовку. – хуже от этого точно не будет.

Грунтовка сделает поверхность более прочной и однородной по сцеплению

Грунтовка повышает адгезию поверхности и делает сцепление плитки и поверхности пола более прочным, поэтому не стоит игнорировать этот этап.

Нанесение клея на пол и плитку

Для работы вам понадобится специальный шпатель-гребенка, который имеет зубцы определенной высоты и позволяет наносить раствор ровным слоем одинаковой толщины. Наносить клей на пол необходимо в одном направлении. Теперь наносим тем же шпателем клей на плитку.

Важно! С тыльной стороны плитки производитель ставит стрелочку – это направление, которого следует придерживаться при укладке. Для избежания сужения или расширения швов или изменения оттенка поверхности, необходимо чтобы стрелка на всех плитках смотрела в одну сторону.

Полосы клея на плитке должны быть перпендикулярны направлению полос на полу. Таким образом добиваются полного заполнения пространства под кафелем.

Клей наносят и на пол и на плитку

Укладка плитки

Шаг простой и одновременно сложный пока не набьете руку. Укладку начинают с угла ванной комнаты, выравнивая плитку относительно стены. Здесь понадобится уровень. Не стоит спешить, важно выполнять работу аккуратно. Мастера советуют ставить сразу две плитки, чтобы задать плоскость, а также правильно выставить уровень.

Для более плотной сцепки по поверхности плитки аккуратно простукивают специальным резиновым молотком, выверяя по уровню ее горизонтальное положение.Для ровных швов используют специальные пластиковые крестики, которые подбирают в соответствии с планируемой шириной швов. Каждую новую плитку выверяют не только по горизонтали, но и по углам.

Специальные пластиковые крестики позволяют сделать швы аккуратными

Затирка швов

После полного высыхания клея можно приступить к затирке швов. Как правило, это делают не ранее, чем через сутки.

Сухую затирочную смесь разводят водой до консистенции густой сметаны. Полученной пастой заполняют швы резиновым шпателем. Через 10–15 минут мягкой тряпочкой стирают остатки затирки с плитки.

Несколько слов в заключение

Укладка плитки на пол в ванной комнате своими руками вполне выполнимая задача, однако:

• Приобретайте качественные материалы.
• Не забывайте постоянно контролировать плоскость укладки уровнем, и сверять углы.
• Аккуратно убирайте излишки клея с краев после укладки каждой плитки.
• Желательно укладывать плитку за один раз – после застывания клея, изменить что-либо будет практически невозможно. Если все же работу придется прервать, то обязательно закончите начатый ряд. Не забудьте аккуратно убрать, выступивший сбоку клей.

Если вы сомневаетесь в своих силах, то пригласите специалистов. Они сделают работу быстро и качественно. Ну, а для тех, кто не боится трудностей, будут полезны наши советы.

Технология укладки плитки своими руками, как правильно уложить, приклеить кафель

Плитка — один из наиболее популярных материалов для декорирования поверхностей интерьера. Она защищает настенную поверхность, не требует особого ухода и поражает своим декоративным разнообразием. Зная, как положить плитку на стену, можно избежать лишних расходов, а также создать свой дизайн помещения. Кафель обладает надежными эксплуатационными качествами, что делает его идеальным материалом для отделки стен в любом помещении.

Правильно выбираем материалы и инструменты

Подготовка к работе начинается с того, что нужно подобрать необходимые инструменты и материалы. При подборе материалов стоит учитывать, что кафель хрупкий, и его лучше взять больше нормы.

Потребуются такие материалы:

• цементная смесь или клей
• затирка
• плитка (выбираем с учетом особенностей помещения)
• праймер
• тримы (с их помощью создаются углы правильной формы)
• пластиковые крестовины
• профили и саморезы

Цементный раствор или клей будут связующим материалом. Расход на 1м2 различен для каждого производителя, поэтому данную информацию смотрите на упаковке.

Чтобы класть керамическую плитку, следует иметь такие инструменты:

• болгарка, плиткорез или стеклорез (чтобы было проще резать кафель)
• шлифовальная бумага (наждачка)
• шпатель резиновый
• дрель (сверла и насадка для размешивания смеси)
• перфоратор
• строительные емкости
• ватерпас (предусмотрен для установки горизонтальных меток)
• строительный уровень
• перчатки и очки
• карандаш
• шпатель зубчатый
• губка (используется для устранения излишков клеевого состава и затирки)

Емкости будут применяться для подготовки затирки и клея. Также может понадобиться корундовый брусок. Его используют, если необходимо обработать края плитки для достижения нужной формы.

Подготовка настенной поверхности к укладке плитки на стену

На самом деле, подготовка помещения не требует особых профессиональных навыков. Перед тем, как класть плитку, вам нужно выполнить следующее:

1. убрать ковры и мебель
2. демонтировать сантехнику (если она имеется)
3. перекрыть горячую и холодную воду
4. После этого создайте точную схему стен. Отобразите на ней розетки и другие элементы, которые повлияют на укладку.

Если на поверхности осталась старая плитка, уберите ее. Для этого подойдет перфоратор. Старое покрытие удалите в любом случае, даже если оно надежно держится. Не удалив его, вы сильно рискуете, потому что новая плитка со временем может отвалиться. Перед началом работы наденьте перчатки и очки для защиты кожи рук и во избежание попадания в глаза пыли и мелких частиц плитки.

Очистив стену, замерьте уровнем геометрические параметры поверхности. Чтобы ее выровнять, применяется цементный раствор или раствор из сухих смесей. Для выполнения такой работы нужно следующее:

• уровень
• дрель
• мастерок
• емкость
• терка
• шпатели

Перед тем как положить керамическую плитку, тщательно выровняйте поверхность. Если это цементный раствор, тогда рассредоточивайте его по стене круговыми движениями, пока не получится ровный пласт. Раствор из сухих смесей растягивается по всей площади. В процессе его слегка прижимают, чтобы получился равномерный пласт. Ровность стены проверяется уровнем.

Во время работы понадобится метровый шпатель, и один небольшой – до 20 см. Последний будет применяться в качестве вспомогательного элемента.

Не забывайте, желательно, чтобы пол также был ровным. Если пол бетонный, тогда используется самовыравнивающийся раствор или песчано-цементная жидкость. Если пол деревянный, тогда сверху прокладывается гидроизоляция, устанавливается строительная сетка, и все заливается раствором. Продолжать работу можно после затвердевания стяжки.

Способы укладки плитки на стену

Существует несколько вариантов, как укладывать кафель на стену. От варианта зависит сложность работы и внешний вид готовой поверхности.

Наиболее популярными считаются такие варианты:

«шов в шов» (классический способ) — кафель выкладывается в горизонтальные и вертикальные ряды (этот способ подходит для плитки с минимальной погрешностью)

«по диагонали» — устанавливаются маячки, кафель укладывается снизу вверх, а межплиточные швы должны образовывать строго перпендикулярные линии (используется квадратная плитка)

«вперевязку» — кафель укладывается горизонтальными рядами, а шов первого ряда должен совпадать со швом верхнего ряда

Если пол имеет различные дефекты, тогда перед тем как класть на стену кафель, его следует подогнать под наклон напольной поверхности. При использовании декоративной плитки с узором, ее нужно грамотно укладывать, учитывая желаемый визуальный эффект. Чаще всего, в таких случаях применяется метод «вперевязку». Также если декоративный кафель используется, как отдельная вставка, лучше всего отдать предпочтение классическому способу «шов в шов».

Как правильно класть любой кафель на стену?

Крестовины убираются до того, как клеевой раствор окончательно затвердеет. Горизонтальные линии проверяются с помощью отвеса, а вертикальные — с помощью уровня. Укладывая кафель, нужно строго соблюдая уровень. Используя планки, выравнивайте каждую плитку. Класть кафель нужно по заранее подготовленной схеме, потому что даже небольшой перекос может испортить общее впечатление.

Перед началом укладки плитки стена должна полностью высохнуть после слоя грунта. Для грунтования поверхностей в помещениях с повышенной влажностью рекомендуется использовать средства с водоотталкивающей функцией.

Пошаговая инструкция, как класть плитку на стену:

выполняется прирезка плитки (для 1-2 рядов)

устанавливаются метки (используется уровень, обычно достаточно 8 меток по углам)

по контуру прикрепляют профиль

устанавливается направляющий профиль (для выравнивания 1 ряда плитки)

клеем или цементной смесью покрывается обратная часть плитки, раствор используется по всей поверхности

прикрепляется плитка на угол поверхности, кафель прижимается к поверхности

максимально быстро удаляется выступивший раствор

также укладывается следующая плитка, укладка выполняется до следующего угла

прикрепляются вертикальные планки (устанавливаются по уровню)

таким же образом укладывается 2-4 ряд

после четвертого ряда стоит подождать, пока раствор схватится

укладка плитки продолжается, она хорошо фиксируется на поверхности

При укладке следующей плитки ее нужно хорошо прижимать к стенке, но не сильно, потому что кафель может сдвинуться или треснуть.

Правила резки плитки

Резать придется ту плитку, которая укладывается возле пола, или если требуются специальные закругления на кафеле.

Варианты резки:

самым качественным способом является использование электрического устройства (плиткорез) — в данном случае резка выполняется качественно, и нет пыли

более экономным вариантом считается ручной плиткорез — технология очень проста, размечаем плитку и режем по направлению от себя, после этого достаточно легко надавить, и кафель сам поделится на две части.

если плитка очень прочная, применяется болгарка — с обратной стороны кафеля размечается место разлома, после чего делается небольшое углубление (2мм), ненужная часть легко удалится, используя данный способ, можно отрезать даже узкие кусочки

Для вырезания углов применяется специальное сверло. На плитке обозначаются границы закругления, после чего инструментом проделываются отверстия. Чтобы не повредить поверхность материала, используют ленту. Ненужная часть плитки удаляется с помощью щипцов для керамики.

Советы по резке кафеля:

если резка плитки осуществляется 1 раз, тогда возьмите на несколько штук больше, чтобы было чем заменить поврежденный материал

перед тем, как приступить к работе, аккуратно отметьте линию среза карандашом

края кафеля лучше обработать наждачной бумагой

для фигурных отверстий лучше всего использовать болгарку

Все неровные края обязательно спиливайте и отшлифовывайте.

Основные правила по затиранию швов (спаек)

После снятия крестовин выполняется затирка соединений кафеля. Для этой работы используется специальный раствор под цвет плитки. Он разбавляется водой до образования массы, похожей на густую сметану, и равномерно втирается между соединениями. Для нанесения раствора используется резиновый шпатель. После втирания затирка плотно «прижимается» к швам. Далее протрите швы влажной губкой.

Раствор обязательно должен быть такого же цвета, как плитка, иначе стена будет выглядеть не так, как в дизайнерской задумке. Чтобы выровнять затирку и придать ей более привлекательный вид, возьмите шнур (также подойдет кабель), и проведите им по всем зазорам-соединениям.

Дополнительные советы по укладке плитки на стену:

если цвет затирки не совсем подходит, раствор можно смешать с требуемым пигментом для образования подходящего оттенка

для очистки плитки используется вода

выполняйте укладку кафеля с учетом правил, используйте качественные растворы и специальные инструменты

раствор для клейки кафеля можно наносить и на плитку (в небольшом количестве), и на стену (способ зависит от ваших личных предпочтений и типа поверхности)

во время покупки материала убедитесь, что весь кафель из одной партии (в различных партиях может отличаться цвет)

Чтобы класть плитку было проще, нанесите на стену несколько линий. В дальнейшем они будут вашим ориентиром. Линии должны идти по всем стенам, и во всех углах быть одинаковыми. Кафель необходимо четко фиксировать, чтобы он был по уровню. Используя необходимые материалы и инструменты, укладку кафеля на настенное покрытие получится выполнить правильно. Выбирая кафель, всегда учитывайте особенности помещения и степень влажности.

Оставьте заявку кафельщику сейчас!

Укладка плитки в ванной своими руками

Ванная комната. Какой материал выбрать для ее облицовки? Ответ очевиден – кафельная плитка. Ведь она красива, практична в использовании и прекрасно подходит для комнат с повышенной влажностью. Однако не все так радужно. Работа квалифицированного мастера стоит немалых денег, а дешевая, но халтурная работа мастера без гарантий и вовсе не стоит времени.

Подобное положение дел не оставляет ничего другого, как разобраться в вопросе самостоятельно. И быть может укладка плитки в ванной своими руками станет прекрасным решением для экономичного ремонта.

Содержание:

Закупка и выбор материала

Стартовая точка – это замер. Необходимо узнать площадь стен и пола. Исходя из полученных данных, можно рассчитать необходимое количество материала.

При закупке материала главное помнить:

• Параметры стеновой плитки при стандартном размере прямоугольной плитки в 200х300мм могут варьироваться от 25х150 до 300х900мм. Все зависит лишь от ваших предпочтений.
• Плитка разделяется на 4 класса, I – II – III и IV, соответственно. При этом она может быть создана методом прессования (b) или экструзии (a). Для ванных в квартирах прекрасным вариантом станет плитка с маркировкой Ia, Ib, IIa и IIb.
• По износостойкости плитка может принадлежать к одному из 5 классов прочности. Для стен подойдет плитка 1-2 класса, 5 класс предпочтителен для напольных покрытий.

При выборе дизайна, цвета и фактуры каждый руководствуется своим вкусом и пониманием прекрасного, однако можно сказать, что слишком:

• крупные габариты плитки визуально сузят пространство, поэтому они не рекомендуются для очень маленьких помещений;
• мелкие и цветные модели также могут создать дисгармонию, помимо этого с мелкой плиткой вам предстоит значительно больший объем работ.

Важно соблюдать и соответствие материалов. Покупать плитку стоит строго из одной партии, разные выпуски могут значительно отличаться по оттенку.

Материалы и инструменты

Каждая пошаговая инструкция начинается с подготовки. Чтобы уложить плитку, необходимы инструменты:

• строительный уровень;
• крестики для регулирования толщины швов;
• шпатель – гибкий и зубчатый;
• плиткорез.

Из материалов это:

• рейки из дерева или металла;
• плиточный клей;
• влагостойкая грунтовка;
• затирка;
• гидроизоляция.

На что класть плитку в ванной каждый выбирает для себя сам. К счастью сегодня можно найти различные варианты специализированных клеевых смесей.

Подготовка поверхностей к работе

Качественная подготовка стен и пола – залог успеха облицовки, самый дорогой или наоборот бюджетный вариант будет смотреться максимально привлекательно. Поэтому перед тем как укладывать кафель, проведите подготовительные работы. Последовательность такова:

• Необходимо снять старое покрытие.
• При помощи отвеса проверить вертикальность стен. Найдены отклонения? Значит нужно провести штукатурные работы. Другим вариантом станет обшивка стен гипсокартоном, но это должны быть только влагостойкие варианты.
• Финальным этапом станет грунтовка. Лучший выбор – составы, рассчитанные на помещения с повышенной влажностью.

Для подготовки пола необходимо:

• Уровнем проверить наличие уклонов и ям. Если пол кривой, то на слой гидроизоляции нанести новую цементно-песчаную стяжку.
• Оценить состояние имеющейся стяжки. Необходимо заделать все трещины и дефекты.

Завершив эти работы, можно приступать к такому вопросу, как правильно класть плитку в ванной.

Раскладка плитки

Укладка кафеля должна начинаться с раскладки. Без этого шага добиться того, чтобы кладка смотрелась красивым узором, просто невозможно. Не поленитесь выложить кафельную плитку, рассчитав, сколько целых плиток можно разместить и какой зазор остается для подрезанных кусков.

Укладывая плитку самостоятельно, хозяева забывают о такой важной детали, как эстетика кладки. Наглядный пример подобных ошибок – маленькие подрезки, которые смотрятся некрасивыми огрызками на углах, под стенами или дверями. Быть может, это не привлекает чей-то взгляд, но зачем делать плохо, если можно сделать по-настоящему качественно и профессионально?

Чтобы решить подобные проблемы, стоит иначе взглянуть на ситуацию еще на этапе раскладки плитки. Если зазор небольшого размера, не подрезайте плитку на маленькие кусочки, докладывая их по углам. Отнимите от всей раскладки одну целую плитку, при этом вы получите два больших фрагмента (с двух сторон), которые будут подрезаны всего на пару см. Такое решение точно не будет мозолить глаза. Данные правила позволят рисунку плитки смотреться красиво и целостно, а работа будет выглядеть более профессионально.

Проводя раскладку, не забывайте и о ширине швов.

Монтаж плитки

Непосредственная работа с кафельной плиткой начинается с подготовки клеевого раствора, который разводится строго с предписанием на упаковке. Для быстроты и удобства состав необходимо перемешать строительным миксером.

Откуда начинать класть плитку? Если ванная упирается в стену, то первый ряд следует начинать с места над ее бортиком:

• Прочерчивается горизонтальная полоса по выбранной стене. Затем эта линия переносится на соседние стены вокруг ванны.
• Прикручиваются рейки для фиксации плитки. Так она не сползет вниз.

Если же вышеописанной задачи не существует, то технология такова:

• Укладка первого ряда начинается с противоположной от двери стены.
• Размечается линия второго ряда от пола, с пропуском высоты первого.
• Крепятся рейки.

Когда стоит задача положить плитку на пол, начинать стоит с центра комнаты, помня о том, что мелкие подрезки по краям, будут смотреться не совсем красиво.

• Для швов пола используются крестики большого размера, а для стен мелкого.

Укладка плитки может начинаться со стен или же пола. Если пол укладывается в конце, то необходим зазор на толщину напольного кафеля.

Финальный этап – затирка швов

После просушки наступает время нанесения затирки на стену и пол. Это придает целостность проделанной работе и защищает кафель от влаги.

• Рабочую массу необходимо подмешивать небольшими порциями в процессе работы. Причина в том, что сохнут такие составы в считанные минуты.
• При широких швах необходимы затирки с песком.
• Для удобства в работе в затирочную смесь добавляют латекс.

Для работы с затиркой потребуется:

• Резиновый шпатель. Его можно заменить кистью или чистой салфеткой.
• Поролоновая губка.
• Теплая вода.

До нанесения затирки следует расшить швы плитки, убрав излишки клея и других загрязнений. После этого можно затирать швы между кафельными плитками, держа шпатель строго диагонально.

Конечным этапом становится очистка кафеля и снятие излишков. Смоченная в теплой воде губка, очищает все загрязнения. Единственное требование в этих работах: не вести губку параллельно швам плитки.

Как видите, работа с плиткой – это кропотливый труд, который требует времени и сноровки. И если вы не готовы тратить свое время или желаете получить 100% результат с гарантией качества, обращайтесь к профессионалам. Ведь помимо укладки плитки есть много других важных и более приятных занятий.

Как положить плитку на пол в ванной своими руками: инструкция

Наиболее популярным покрытием для пола в ванной является именно плитка. И потому, укладка полов ванной становится целым искусством, относится к которому необходимо с полной серьезностью. Давайте все-таки разберемся как правильно положить плитку на пол в ванной, какие имеются особенности, и что необходимо знать.

Этапы укладки

Для начала следует определится, какие этапы подразумевает укладка пола в ванной комнате. Всего их можно выделить четыре:

1. Первым этапом, как и при большинстве других работ становится подготовка поверхности.
2. Учитывая тот фактор, что ванная – комната повышенной влажности, а также с частым воздействием воды, необходимо предусматривать гидроизоляцию.
3. Следующим этапом последует выравнивание пола стяжкой.
4. После чего проводится непосредственно сама укладка плитки на пол в ванной, а также затирка швов.

Подготовка основания

Как уже говорили, первый этапом становится подготовка поверхности. Проводится она в следующей последовательности:

1. При наличии старого покрытия, проводится его демонтаж, что делается с помощью перфоратора, или зубила с молотком.
2. Отметим и то, что удалять необходимо не только старую плитку, но также при необходимости полностью убрать стяжку до прочного основания .
3. Если в процессе демонтажа будут обнаружены какие-либо щели или трещины, их необходимо заделать с помощью клея для плитки.

Отметим, что при достаточной прочности старого покрытия, его можно не убирать и произвести укладку на старую плитку. Но в большинстве случаев это необходимо, даже не из-за низкой прочности, а других факторов, например:

• Наличие пустот в плитке.
• Повреждение покрытия.
• При укладке нового слоя уровень пола станет выше уровня порожка, что недопустимо.

И это не все причины, по которым старое покрытие лучше всего удалить.

Разобравшись с подготовкой, и полноценно очистив основание можно перейти к следующему шагу.

Гидроизоляция пола под плитку

Важным фактором становится гидроизоляция помещения, без нее укладка плитки на пол в ванной комнате крайне нежелательна. Не скажем, что невозможна, поскольку выполнить укладку можно и без гидроизоляции, но в случае протечки малейшей протечки вода попадет к соседям.

Итак, первоначальной целью в данном случае становится нанесение гидроизоляционного состава на поверхность пола.

Очень важно уделить внимание также и стенам, на которые часто попадает вода, но кроме того, в любом случае обработка проводится на 10-20 сантиметров вверх от поверхности пола по стене.

Для выполнения поставленной задачи нужно выбрать гидроизоляционный материал, который насчитывает несколько видов. В частности, в ремонте квартиры и дома используется три вида:

1. Обмазочный.
2. Окрасочный.
3. Оклеенный.

Ну а непосредственно в ванной комнате, когда целью стоит только обезопасить от проникновения воды покрытие пола, чаше всего используются первые два способа. Давайте немного более подробней рассмотрим и принцип их нанесения.

Обмазочный способ

Такой материал продается в виде сухой смеси, нанесение его проходит следующим образом:

1. Первоочередное смесь разводится с водой. В результате должна получится полностью однородная масса, которая будет наносится на пол с использованием специальных кистей и валиков.
2. В местах стыков основания (плит, досок и пр.) лучше использовать гидроизоляционную ленту.
3. Не стоит забывать наносить состав также и на стены.
4. Сама гидроизоляция проводится в несколько слоев, каждый из которых сохнет 5-7 часов. А после нанесения последнего слоя должны пройти сутки до начала следующего этапа работ.

Окрасочный слой

Следующим способом становится окрасочный. Это некая альтернатива прошлого варианта, но он несколько легче в использовании (нанесении). Для реализации такого типа гидроизоляции применяется специальные резиновая эмульсия или битумная.

Нанесение резиновой мастики в качестве гидроизоляции в ванной

Оклеенный вариант гидроизоляции

Это изоляция на основе битумно- рулонных материалов и обмазочных мастик. Данный вариант наиболее дешевый и применяется повсеместно в новостройках.

Выравнивание пола

Следующим этапом становится выравнивание пола, в частности, проведение качественной стяжки. Только это может гарантировать равномерное распределение клея, и качество конечного покрытия, а также его долговечность.

Выравнивание необходимо проводить обязательно, поскольку ровный пол – основа всего ремонта.

В частности, для данной процедуры желательно использовать специализированные смеси. В данном случае речь идет о наливном поле.

Также важным фактором становится сделать покрытие пола под небольшим углом, чтобы вода не утекала в труднодоступные места. Для этого рейки маяки выставляют с небольшим уклоном.

Сама заливка начинается с дальнего конца по направлению к выходу из помещения. Важно распределять раствор максимально равномерно по всей площади, во избежание каких-либо дефектов поверхности в дальнейшем.

После заливки покрытие должно простоять минимум 3-е суток, после чего можно продолжать проведение работ. Более подробно о проведении выравнивания и стяжки, смотрите в отдельных статьях, а также на видео ниже.

Видео:

Укладка плитки своими руками

И последним этапом становится непосредственно укладка кафеля на пол в ванной. И далее мы разберем пошаговый алгоритм действий.

Но перед началом, ответим на довольно популярный вопрос о том, какую плитку класть на пол в ванной? И ответ достаточно прост, наиболее популярным вариантом является керамическая плитка для пола. Она прочна, долговечна и удобна, имеет широкий диапазон размеров и цветов. Самым крепким напольным покрытием считается керамогратит, а вот кафель для стен быстро портится на полу и не предназначен для этих целей.

Но перейдем непосредственно к решению вопроса о том, как положить плитку на пол в ванной. Необходимо ответить в первую очередь, что есть ряд приспособлений для выравнивания и укладки плитки, которые очень облегчают работу.

1. Изначально необходимо грунтовать поверхность. Для чего достаточно будет стандартной недорогой грунтовки. Такой подход поможет значительно улучшить адгезию материалов. Отметим, что такой пункт не является обязательным, но при этом, если имеется желание выполнить работу на совесть и придать покрытию максимальной долговечности, то пренебрегать таким не стоит.
2. Следующим шагом становится черновая раскладка плитки. Это поможет померять помещение, предусмотреть необходимость резанных кусков плитки, а также продумать раскладку. Также рекомендуется выполнить разметку мелом.
3. Непосредственно ложить половую плитку в ванной начинаем от дальнего угла по направлению к двери.
4. Для самих работ рекомендуется использовать специализированные клеевые составы. Непосредственно саму смесь наносим на поверхность и разравниваем при помощи специального шпателя (зубчатого).
5. Важно соблюдать определенный слой клея, его толщина в обязательном порядке должна быть одинакова для каждого участка пола.
6. При укладке плитки необходимо соблюдать расстояние между ней, т.е. швы, для чего используются специальные пластмассовые крестики, или же приспособления для выравнивания пола.
7. Каждая уложенная плитка в обязательном порядке должна проверятся при помощи уровня.
8. В первую очередь проводится укладка цельных плиток, после чего можно перейти к монтажу вырезанных отрезков. Если вы до этого не нарезали плитку, то стоит отмерять необходимые расстояния и выполнить работы. Нарезать плитку можно болгаркой или ножовкой по металлу.
9. По завершению работ по укладке плитки проводится затирка швов. Выполняется она спустя 2-3 дня. Для проведения используется специальный состав.

По завершению работ и полноценному высыханию клея, а также затирки необходимо провести очистку плитки, в частности помыть ее влажной губкой.  Узнать сколько потребуется затирки поможет от калькулятор онлайн.

Итак, мы рассмотрели, как положить плитку на пол ванны и теперь можете приступить к работе. Как вы могли понять процесс укладки плитки не столь сложен, и потому справится с ним может каждый. И если вы не нашли полноценного ответа на вопрос как положить напольную плитку в ванной в ходе прочтения статьи, предлагаем вам просмотреть несколько видеороликов, в которых наглядно показан весь процесс укладки.

Видео:

советы по укладке плитки на стены и как правильно класть ее на пол, видео урок

Ванная комната является помещением, в котором всегда достаточно высокая влажность. Для ее ремонта следует подбирать строительные материалы, которые устойчивы к влаге и хорошо переносят колебания температур. Достаточно популярным вариантом для отделки ванной является укладка кафельной плитки, которая обладает многочисленными положительными качествами. Однако существует проблема – процесс ее монтажа своими руками достаточно сложен. Поэтому, чтобы положить плитку в ванную, предварительно следует изучить все этапы работ и посмотреть видео урок.

Кафельная плитка – преимущества и выбор

Кроме того, что материал обладает привлекательным внешним видом и обеспечивает отличную гидроизоляцию, он имеет много других достоинств.

Преимущества и недостатки кафеля

• Длительный срок службы.
• Экологичность.
• Пожаробезопасность.
• Влагостойкость.
• Высокая прочность.
• Устойчивость к износу.
• Простой уход.
• Большое разнообразие фактур и цветов.
• Устойчивость к агрессивным химическим соединениям.
• Достаточно низкая стоимость.
• Сопротивление скольжению.

При большом количестве положительных характеристик, имеет плитка и свои недостатки:

1. Материал обладает высокой теплопроводностью, поэтому пол, выполненный из кафеля, практически всегда холодный.
2. Плитка имеет высокую степень жесткости, вследствие чего она не подходит для отделки детских комнат.
3. При доставке и монтаже кафеля возможно наличие брака (сколы, трещины).

Как грамотно выбрать кафельную плитку для ванной

Определившись с расцветкой и узором, необходимо при покупке обратить внимание на характеристики и качество кафеля. Вся информация о материале находится на его упаковке.

• Напольная плитка обозначается черной ступней на белом фоне.
• Повторение одного и того же значка означает высокий уровень материала.
• На упаковке плитки для стен изображена рука.
• Ступня на заштрихованном фоне свидетельствует о повышенной износоустойчивости кафеля.

Выбрав плитку, рекомендуется ее внимательно осмотреть. Изделие не должно иметь сколов, трещин, потеков и пузырьков.

Для компенсации попадающихся иногда бракованных экземпляров и боя, приобретать кафель следует с запасом. Для этого к квадратным метрам покрытия нужно прибавить десять процентов.

Чтобы покупаемый материал был одного оттенка, необходимо обратить внимание на артикул, цифры и буквы которого должны совпадать.

Декоративная отделка приобретается поштучно.

Подготовительные работы

Перед тем как своими руками начать работы по укладке плитки, следует купить необходимые сопутствующие материалы и приготовить инструменты.

Вместе с кафелем нужно будет приобрести:

• клей для плитки;
• грунтовку;
• материал для гидроизоляции;
• затирку;
• металлические или деревянные рейки;
• крестики для швов.

Инструменты, которые понадобятся во время монтажа:

• плиткорез;
• отвес;
• шпатель;
• мастерок.

Подготавливаем поверхность

Самой лучшей поверхностью для укладки плитки является кирпич или бетон. Старое покрытие необходимо демонтировать. Кафель убирается перфоратором. Работа эта довольно длительная и грязная, поэтому требует терпения. Класть керамический материал следует на ровную поверхность.

• Вертикальность стен проверяется с помощью отвеса. Даже незначительные отклонения нуждаются в корректировке.
• Выравниваются поверхности грунтовкой с помощью уровня, маячка и правила.
• На полу в ванной необходимо сделать стяжку.
• Для защиты от плесени и увеличения сцепляемости, ровные поверхности грунтуются. Отделочный материал подбирается с учетом специфичности помещения.
• По инструкции на упаковке основа обрабатывается двумя слоями синтетической гидроизоляции. Это мероприятие обязательно для помещений с повышенной влажностью.

После завершения подготовительных работ можно приступать к укладке кафельной плитки.

Приготовление клеевого раствора

• Согласно инструкции в емкость наливается необходимое количество воды и при постоянном помешивании засыпается порошок. Должна получиться однородная масса.
• Перемешивать раствор можно с помощью перфоратора в режиме сверления или дрелью с насадкой «миксер».
• Следует знать, что смесь быстро застывает, поэтому разводить нужно клея столько, чтобы можно было успеть его использовать.
• Готовить смесь желательно по пропорциям, указанным на упаковке. Небольшие отклонения не критичны.
• На слишком густой клей кафель класть труднее, а жидкий будет растекаться.

Готовый клей нужно выдержать несколько минут и приступать к укладке кафеля.

Как правильно класть плитку в ванной. Этапы работ

На прогрунтованную и очищенную от пыли поверхность можно начинать укладывать кафель.

Монтаж кафеля на стены своими руками

• Для того чтобы первый ряд был смонтирован ровно, на пол следует положить рейку и выровнять ее по уровню. Плитка должна клеиться по этой рейке.
• Для ровности следующих рядов по углам ванной прибиваются вертикальные рейки, в которые забиваются гвозди и натягиваются нити. Это позволит в процессе работ следить за горизонтальной ровностью укладываемого материала.
• С помощью зубчатого шпателя сначала на изнаночную сторону керамического изделия, а затем на стену наносится клей.
• Плитка прикладывается к поверхности и слегка придавливается. Клей должен распределиться равномерно.
• Аналогично клеятся соседние плитки, между которыми вставляются крестики.
• Толщина шва должна быть от трех до четырех миллиметров.
• Если целая плитка на стену не помещается, то ее излишки обрезаются плиткорезом. Отрезанные части кафеля рекомендуется приклеивать в углах, которые впоследствии закроются стиральной машиной, душевой кабиной или шкафчиками.
• Если в ванной комнате уже установлена ванна, то на ее поверхность, которая соприкасается со стеной, приклеивается направляющий уголок. Впоследствии швы между ним, плиткой и ванной нужно будет заполнить бесцветным силиконом.
• Ровность укладки следует постоянно проверять по вертикали, горизонтали и диагонали.
• После приклеивания каждой плитки выступающие излишки клея тщательно удаляются, а поверхность протирается сухой тряпкой.

После того как между швами застынет клей, удаляются крестики.

Как правильно резать керамические изделия

Эту операцию нужно научиться выполнять правильно, так как во время монтажа необходимость резки возникает довольно часто.

• Кафель минут на сорок замачивается в воде.
• При помощи маркера намечается линия разреза.
• Плитка укладывается на твердую поверхность и по отмеченной линии от дальнего угла к себе плиткорезом выполняется разрез.
• Кафель помещается на стол так, чтобы линия разреза была у его кромки.
• Лежащая на столе часть изделия удерживается одной рукой, а другой рукой следует аккуратно надавить на часть, расположенную на весу.
• Чтобы линия разреза стала менее острой, ее можно обточить на корундовом бруске.

Как положить плитку на пол ванной

На горизонтальную поверхность керамические изделия укладывать проще – они не «убегут».

• Планирование монтажа начинается с наивысшей точки пола. На нее наносится наименьшее количество клея. В других местах для выравнивания слои клеящей массы будет наноситься более толстым слоем.
• Укладку следует начинать от самой просматриваемой стены, которая находится у входной двери. Связано это с тем, что некачественно отрезанная плитка будет приклеена у противоположной стены, закрытой мебелью.
• Для ровного расположения кафеля по всей площади помещения, в том числе и по углам, по уровню выставляются маяки. Расстояние между ними должно быть меньше длины правила или уровня. В качестве маяков можно временно приклеить плитки.
• На поверхность керамического изделия наносится клей, плитка укладывается на пол и пристукивается молотком до уровня натянутой нитки. Если кафель опустился ниже, то его следует оторвать и добавить больше клеевого состава.

По завершении работ в ванной комнате нельзя будет ходить в течение суток.

Как правильно плиткой обойти препятствия

Часто во время монтажа кафеля в ванной приходится сталкиваться с трубами, дверными коробками, порогами, розетками. Чтобы поверхности после ремонта смотрелись красиво, эти препятствия следует грамотно обойти.

Монтаж плитки вокруг большой трубы.

Если керамическое изделие на трубу будет ложиться только одним углом, то делается криволинейное обрезание.

• Плотный лист бумаги ложится на место укладки.
• Все лишнее загибается и по образовавшимся линиям бумага обрезается.
• В результате получается шаблон для резки.

Укладка вокруг выключателей.

• Изделие прикладывается на выключатель и маркером отмечаются лишние места.
• По отмеченным линиям делается обрезка и вырезается место под выключатель.
• Прикладыванием к выключателю проверяется точность проделанной работы.

Монтаж вокруг сложного препятствия.

Препятствие считается сложным, если на отверстие попадает несколько изделий. В этом случае разметить по определенному месту следует каждый сектор. Таким образом необходимо поступить со всеми плитками, попадающими на это препятствие. Отверстия в керамических изделиях вырезаются с помощью специального сверла.

Затирка швов

Начинать затирать швы рекомендуется только после того, как окончательно застынет клей. Цвет фуги или затирочного состава подбирается по желанию хозяина.

• Для приготовления затирки сухой порошок следует развести водой и дать настояться.
• В швы затирка втирается с помощью резинового шпателя.
• После того как смесь начнет твердеть, поверхность необходимо до блеска вытереть тряпкой.
• Рекомендуется просмотреть каждый шов и убедиться в отсутствии излишков и ямок.
• Для того чтобы шов получился идеальным, можно к нему молотком пристучать отрезок провода, диаметр которого должен быть немного больше ширины шва.

Качественная затирка придаст поверхности законченный и эстетичный вид.

Придерживаясь всех советов и просмотрев видео инструкцию, можно своими руками качественно положить плитку в ванной комнате и наслаждаться ее видом долгие годы.

Как выложить плитку в ванную своими руками?

Укладка плитки в ванную своими руками — процесс непростой, особенно если вы делаете это впервые. Также немало времени уйдет на то, чтобы определиться с точной конструкцией, а потому посещать строительный магазин придется не один раз.

Как правильно выбрать материал?

Для того, чтобы выложить плитку в ванной своими руками, в первую очередь следует произвести максимально точные расчеты относительно количества материала.Не все магазины практикуют возврат остатков плитки, но может возникнуть другая проблема — товар может закончиться. Вы можете купить плитку подобного цвета или типа, но в процессе ремонта разница станет более заметной и надолго будет бить глазами хозяев квартиры.

В домашних условиях необходимо нарисовать план конструкции плитки, желательно в наиболее приблизительном масштабе. Это не только поможет учесть количество и размер необходимых плиток, но и поможет найти места, в которых участки плитки будут наименее заметными.

На материале экономить нельзя, ведь в этом случае ценовая категория действительно играет большую роль. Именно из-за дороговизны плитки нужно заранее спланировать установку.

Как выбрать цвет?

Плитка, как и любой другой предмет интерьера, способна скрыть недостатки комнаты, а также подчеркнуть ее достоинства. Но как сделать правильный выбор? Нужно разбираться поподробнее.

Используя нестандартную плитку, можно сделать необычной даже самую обычную ванную комнату, а потому необходимо ознакомиться с полным спектром возможных цветов и фактур плитки.

Как и в любом другом интерьере, светлые тона плитки зрительно расширяют комнату, а теплые тона помогают добиться полной релаксации.

От повседневного варианта с голубой или зеленой плиткой лучше отказаться. Ведь он способен разрушить неповторимость любой ванной комнаты. Если подобный цвет уже был выбран, лучше добавить к нему какой-нибудь интересный орнамент или позаботиться о том, чтобы в ванной были другие яркие детали.

Яркие цвета рекомендуется использовать только для расстановки каких-либо акцентов в комнате.Если такой плиткой полностью покрыть комнату, это будет мешать концентрации и расслаблению, а также быстро утомит глаз и заставит задуматься о повторном ремонте.

Выбор клея

Чтобы положить плитку в ванную своими руками, нужно позаботиться о приобретении соответствующего клея. Самая популярная смесь — CM11, но использовать ее можно только в том случае, если в вашей ванной комнате нет особых условий, которые могут затруднить процесс приклеивания плитки. Цена на этот клей очень доступная, а качество проверено временем.

Подготовка помещения

К подготовке помещения нужно подходить с особой осторожностью, особенно если замена чего-либо из сантехники в настоящее время не входит в ваши планы. Унитаз и умывальник необходимо аккуратно снять. Однако сделать это можно только после отключения подачи горячей и холодной воды.

Демонтаж старого покрытия: можно ли без него?

Перед тем, как укладывать плитку в ванной, многие домовладельцы задаются вопросом, действительно ли нужно демонтировать старый материал.Ответ прост: все зависит от ее состояния.

Если старая плитка находится в достаточно хорошем состоянии и никуда не пропадает, то вы можете установить плитку на нее. Для этого нужно только тщательно промыть предыдущий слой и с особой тщательностью обработать швы между пластинами.

Если старая плитка пришла в негодность, ее непременно нужно разобрать. Для этих целей отлично подойдет перфоратор, который необходимо поставить в ударный режим.

Прежде чем самостоятельно укладывать плитку в ванной, необходимо позаботиться о собственной безопасности.В процессе демонтажа из материала, скорее всего, отлетят куски. Поэтому лучше найти перчатки и защитные очки.

Если старая плитка отваливается вместе со слоями клея и / или штукатурки — волноваться не о чем, клей в любом случае придется удалить. Также рекомендуется еще раз оштукатурить комнату.

Выравнивание стен

Редко встречаются стены в многоэтажных домах, особенно кирпичные или даже бетонные. В этом случае их просто нужно выровнять, иначе ремонт не имеет смысла.

Если стены недостаточно прочны, рекомендуется их грунтовать перед выравниванием. Рекомендуется повторить это перед укладкой плитки в ванную. Но это далеко не все нюансы работы.

Как положить плитку в ванную дальше? Чтобы определить, сколько работы осталось сделать, нужно взять угольник и отвес. Последний необходимо использовать для определения отклонения стены от вертикали. Квадрат поможет измерить степень отклонения.

После высыхания грунтовки необходимо закрепить маяки на стене. Для этого нанесите клей в нескольких местах, а затем по очереди закрепите маячки. Оборудование должно находиться в одной вертикальной плоскости.

Процесс выравнивания стен: что это такое?

После крепления маяков нужно заполнить раствором щель между стеной и креплением. Обычно используется обычный цементный раствор. Однако лучше заменить одну часть цемента на одну часть клея. Это добавит прочности перед тем, как класть плитку в ванной на стену.

Затем резкими и короткими движениями (может помочь шпатель или гипсовое ведро) необходимо нанести раствор. Начать нужно с самого верха стены. Однако, если для вас это слишком сложно, вы можете начать снизу.

Каждый раз, когда заполняется зазор между креплениями, по правилу нужно избавляться от остатков раствора. Излишки раствора лучше вернуть обратно в емкость. Процесс нужно продолжать до тех пор, пока не будут заполнены все пробелы.

Выравнивание полов

Перед тем, как выложить плитку в ванной, нужно позаботиться о выравнивании не только стен, но и пола. Есть два способа:

• С помощью маяков.
• Использование самовыравнивающейся смеси. Однако этот метод не относится к числу дешевых.

Пол в ванной не всегда требует выравнивания, которое проще всего измерить с помощью лазерного уровня. Если расстояние между лазерными отметками на стене и полу одинаковое или не превышает пяти миллиметров, то можно вообще обойтись без коррекции уровня.Небольшая кривизна исправляется непосредственно в процессе укладки плитки.

Если было выявлено отклонение, перед укладкой плитки на пол в ванной нужно повторить ту же процедуру, что и со стенами. Единственная разница в том, что маяки должны быть четко обозначены.

Отделка

В вопросе того, как правильно укладывать плитку в ванной, нужно помнить, что всегда нужно начинать со стен. Для начала нужно рассчитать количество целых плиток на одной стене с учетом того, что расстояние между ними должно быть не более пяти, но не менее трех миллиметров.

Если вы получили нецелое число, вам придется разрезать плитку. Эстетично обрезанная плитка будет смотреться снизу (там, где она меньше всего привлекает внимание).

Тем не менее, начинать укладку снизу не рекомендуется, а потому нужно примерно измерить высоту обрезков и установить на этом уровне деревянную рейку. Теперь можно смело приступать к укладке сверху.

Приготовление раствора

Для правильного приготовления смеси сначала нужно влить в емкость с водой, а затем постепенно добавлять сухую смесь.Раствор необходимо постоянно перемешивать строительным миксером, чтобы он загустел.

Нет необходимости делать большой объем раствора сразу. Ведь он высохнет. Лучше ограничиться небольшими порциями, которые можно постоянно пополнять.

В результате должна получиться смесь, похожая на кашицу. Однако он не должен стекать с плитки или стен, а должен быть равномерно растянут по поверхности. Если решение выглядит так, можно переходить к следующему процессу.

Укладка плитки на стену

Раствор, полученный на предыдущем шаге, необходимо нанести на плитку и прижать к стене. Каждая плитка должна располагаться ровно над уровнем.

При установке используйте специальные пластиковые крестовины. Они помогут контролировать зазор между плитами. Несмотря на то, что всегда хочется пренебречь зазором, он достаточно важен для долговременной сохранности ремонта. Дело в том, что расстояние между плитами помогает предотвратить появление на материале трещин из-за теплового расширения.К тому же крестики помогут сделать швы относительно одинаковыми. Это положительно сказывается на внешнем виде.

Перед тем, как самостоятельно выложить плитку в ванной, рекомендуется натянуть нить (по горизонтали) для второго ряда. Это значительно сократит время ремонта и поможет не перепроверять уровень каждой плитки в отдельности.

Когда вам нужно сложить очень маленькие детали, их лучше всего размещать по углам (там, где они не будут видны). Важно соблюдать уровень.Ведь если плитка хоть немного спустится, это будет достаточно заметно. Это значительно испортит общее впечатление даже от самого дорогого материала. Нельзя допускать даже малейшего смещения рядов.

Укладка плитки на пол

Задумываясь о том, как укладывать плитку в ванной, вас, скорее всего, интересует процесс укладки плитки на пол.

Несмотря на то, что в принципе процесс укладки плитки на пол ничем не отличается от отделки стен, он имеет свои нюансы.Всегда следует начинать только с дальней стены. А затем двигайтесь к двери.

В случае укладки на пол необходимо также натянуть капроновую нить, чтобы предотвратить смещение на определенном участке. Плитку можно установить на нужный уровень с помощью резинового молотка. Но не переусердствуйте, если материал зашел слишком глубоко, то его придется удалить, а затем снова уложить.

Заключительный этап: затирка

Когда последняя плитка встала на место, всю конструкцию необходимо очистить от клея до полного впитывания, а затем дать смеси высохнуть и укрепиться.

Как красиво выложить плитку в ванной? После укладки нужно пару дней (в идеале три-четыре), чтобы не зайти в комнату на ремонт. Окна в квартире лучше открыть и дать исчезнуть запаху клея.

После полного высыхания материала можно переходить к процессу затирки швов. На самой затирке экономить не стоит. Ведь от его качества будет зависеть не только внешний вид, но и долговечность нового ремонта.Кстати, затирка бывает нескольких видов. Есть готовые изделия в виде раствора. Первый продается в тубах под пистолет. Второй — это порошок, который необходимо развести водой для дальнейшего нанесения на поверхность стены или пола.

Самая тонкая затирка считается высочайшего качества, которая прослужит долгие годы. Плохую затирку придется менять через несколько лет.

После нанесения материала лучше сразу избавиться от излишков. Дело в том, что затирку иногда бывает сложно удалить.Особенно это актуально для плитки с ярким или фактурным дизайном.

выводы

Укладка плитки в ванной практически не отличается от отделки стен и полов, однако этот процесс имеет свои тонкости для каждой поверхности, и забывать о них просто недопустимо.

Комфорт всех членов семьи долгие годы может зависеть от выбора плитки в ванной, а потому не стоит относиться к этому процессу безответственно.Лучше внимательно учитывать производителя, цену и даже цвет плитки. Ванная комната — место для отдыха, а некоторые детали в интерьере могут сильно отвлекать.

Плитку принято использовать в помещении, потому что она наиболее удобна, устойчива и имеет множество положительных характеристик. Например, материал не боится влаги; легко обрабатывается моющими средствами. Плитка не отслаивается при взаимодействии с паром или горячей водой, чего нельзя сказать об обоях.Материал прослужит и сохранит свой внешний вид без изменений намного дольше, чем любое другое покрытие.

Как видно из всего вышеперечисленного, плитку не только довольно просто укладывать, но и удобнее использовать, и она максимально привередлива. С качеством укладки плитки сможет справиться даже новичок в строительстве. Однако это может занять немного больше времени, чем у профессионалов.

7 советов по укладке плитки для получения профессиональных результатов

Укладывая плитку в ванной или кухне, вы хотите добиться красивых профессиональных результатов: выглядеть как профессионал в области плитки, а не как начинающий мастер.Несколько простых советов помогут вам укладывать красивую долговечную плитку на стены и пол.

Используйте раствор для достижения творческих целей

Если вы думаете о затирке для плитки просто как о наполнителе швов плитки, возможно, вам стоит подумать еще раз. Затирку можно использовать для улучшения внешнего вида плитки. Темная затирка на фоне более светлой плитки придает комнате строгий, внушительный вид. Затирка, соответствующая цвету плитки, незаметно тает. Или вы можете решить установить затирку того же цвета, но немного темнее или светлее.

Используйте подходящую подложку

Уложенная плитка настолько хороша, насколько хороша подложка под плиткой. Гнутый или нестабильный черновой пол быстро перейдет на плитку. Перед укладкой плитки, как правило, рекомендуется установить цементную плиту. Цементные плиты, каждая шириной 3 фута и длиной 5 футов, образуют прочную основу для плитки и не расширяются и не сжимаются.

Другие приемлемые материалы для подкладки плитки включают фанеру для наружных работ, бетонные плиты и даже виниловые полы в хорошем состоянии.

Уменьшить размер плитки меньше половины

Тонкая плитка привлекает к себе внимание, поскольку взгляд естественным образом привлекает внимание к вещам, выходящим за рамки нормы. Всегда старайтесь использовать обрезную плитку от половины до полной. Все, что меньше половины размера, будет выглядеть только как щепка по сравнению с другими, более крупными плитками.

Один из способов исправить это — предвидеть, сколько места у вас осталось, когда вы приблизитесь к стене. Если вы находитесь в нескольких футах от стены, вы можете начать подправлять швы между плитками так, чтобы это было незаметно для глаза, но это приведет вас к последнему ряду плиток половинного размера или больше.

Использование симметрии в макете плитки

Симметрия радует глаз и мозг даже на подсознательном уровне. Когда макет плитки асимметричный, зритель часто знает, что что-то не так, но не может понять, в чем именно проблема.

Например, если вы кладете плитку вокруг кухонной мойки, убедитесь, что все плитки, граничащие с раковиной, одного размера. Избегайте использования полноразмерных плиток с одной стороны и половинных плиток с другой.

Тот же пример применим к полу в ванной. В этой ситуации вам нужно, чтобы плитки на противоположных концах были одинакового размера. Если на одной стене плитка размером в три четверти, то на противоположной стене должна быть плитка такого же размера.

Минимизируйте свою плиточную резку

Несмотря на то, что резка плитки является ожидаемой частью укладки плитки, по возможности избегайте ее. Большое количество мелких плиток на плиточном поле может выглядеть беспорядочно и визуально хаотично. Чем больше полных плиток вы сможете использовать, тем лучше.

Вы не только улучшите внешний вид, но и сведете к минимуму свою работу. Хотя использование пилы для мокрой плитки действительно облегчает резку плитки с помощью пилореза для рельсов, эту нагрузку лучше всего минимизировать.

Разместите полные плитки на видных участках

По возможности уберите обрезанную плитку в менее заметных местах, например, возле стен, бордюров, под выступами шкафа и т. Д. Центр пола в ванной или кухонной стойки будет худшим местом для разреза. плитка.

Избегайте покупки дешевой низкокачественной плитки

Хотя дешевое и низкое качество не всегда сочетаются друг с другом, они часто совпадают. Плитка со скидкой и распродажей, которую можно найти на дисплеях в конце прохода, часто бывает тонкой или плохо сделанной. Если ваша продаваемая плитка со временем начнет трескаться одна за другой, вам будет сложно снимать и заменять эту плитку по частям. Плитку заменить сложно. Одно дело — закрасить некачественную внутреннюю краску или заменить плохой потолочный светильник; совсем другое дело — оказаться в положении, когда вы решаете, что делать с 250 квадратных футов вышедшей из строя плитки.Стоит ли крепить отдельные плитки или заменить весь пол?

Чтобы избежать подобных проблем, покупайте качественную плитку у известных и признанных производителей плитки и обязательно соблюдайте надлежащие методы укладки плитки. Тщательно исследуйте плитку; Большинство производителей на своих веб-сайтах перечисляют спецификации плитки, а также стандарты тестирования ANSI и ASTM, которые регулируют прочность плитки.

25 вещей, которые нужно знать перед установкой керамогранита в ванной комнате

Вот важный список советов и информации, которые следует знать перед укладкой керамогранита в ванной комнате.

Фарфор — прекрасный материал для различных изделий и целей.

Он необычайно твердый, прочный, с непористой поверхностью. В результате его легко чистить.

Химический состав фарфора представляет собой комбинацию глины, каолина (первичная глина, известная своей прозрачностью), полевого шпата, кремнезема и кварца, но могут быть добавлены и другие материалы [nicolettabertolissi.com].

Обратите внимание на фото выше — это ванная комната со стенами и полом из керамогранита.Он блестящий; Фактически, фарфор — единственная прозрачная посуда.

Если вы собираетесь использовать керамогранит для стен и / или пола, примите во внимание следующие факты.

Связанный: Восстановленная плитка и терракотовые полы | Лестницы с плиточным полом | Гостиные с плиточным полом | Спальни с кафельным полом

1. Выбор правильной плитки для работы

Когда вы думаете о реконструкции участка вашего дома с новым напольным покрытием, выбор правильного материала является первым шагом, о котором следует помнить на протяжении всего процесса.Выбор оптимального материала для ремонта пола во многом зависит от ваших планов относительно помещения и объема требуемого ухода. Некоторые из самых популярных вариантов напольных покрытий — это дерево, керамика и керамогранит. Обдумайте предназначение комнаты, которую вы ремонтируете, и ожидаемую посещаемость в ней. Керамогранит — идеальный выбор для любого помещения, в котором ваша семья проводит много времени. Ванные комнаты, кухни и даже коридоры часто отделаны керамогранитом.

2. Правильный выбор цвета плитки

После того, как вы подсчитали, сколько керамогранита требуется для реконструируемого пространства, самое время начать поиск цветов, которые подходят к заданной вами теме или цветовой схеме. К сожалению, не все плитки могут выглядеть одинаково после покупки и открытия коробок для плитки. Выбирая плитку одного и того же цвета, ищите одинаковые или похожие номера партий красителей. Смешивайте и сочетайте недавно приобретенные плитки, чтобы они не выглядели несовместимыми или непривлекательными, когда вы начнете класть их на пол.

3. Как следует подготовить территорию

Прежде чем вы сможете начать укладывать новую керамогранитную плитку в своем доме, вы должны сначала правильно подготовить место. Уберите всю мебель и съемные приспособления с окружающей территории вместе с любыми аксессуарами и декором в комнате (даже если предметы висят на стене). Удалите всю базовую отделку с окружающих стен и обрежьте окружающие туалеты, если вы ремонтируете свою ванную комнату. Если вы планируете убрать весь унитаз из комнаты, убедитесь, что вы сделали это правильно, закупорив слив (тряпкой или другим материалом).Установка сливной трубы, прикрепленной к унитазу, предотвращает утечку потенциально вредных газов в комнату или на других людей в вашем доме. Всегда используйте соответствующую вентиляционную маску при удалении старого напольного покрытия, включая плитку и дерево, чтобы предотвратить вдыхание пыли и вредного мусора.

4. Выбор правильной цветовой схемы для желаемой комнаты

Заблаговременный выбор правильной цветовой схемы для желаемой комнаты помогает при планировании общего стиля и планировки, которые вы хотите реализовать в пространстве.Подумайте, какие цвета лучше всего подходят для обновляемой комнаты, в зависимости от ожидаемого трафика в этом районе. Выберите нейтральный узор керамогранита, если вы ожидаете большого количества грязи и пешеходного движения. Деревянный керамогранит вместе с белой плиткой оптимально подходят для использования в помещениях со средней и высокой проходимостью. Держитесь подальше от темной плитки, если ваш дом склонен к пыли или если у вас есть член вашей семьи, который работает со штукатуркой, пылью и более легким мусором. Керамогранит светлого цвета может быстро показать грязь, грязь и другие пятна, хотя можно очистить керамогранит с меньшими усилиями по сравнению с альтернативными решениями для плитки и полов.

5. Сравните шаблоны установки

Схемы укладки сильно различаются и предоставляют вам свободу творчества и гибкость при самостоятельной укладке керамогранита. Выбор правильного типа узора во многом зависит от размера реконструируемой области и от того, собираетесь ли вы укладывать керамогранит на стены в обновляемой комнате. Некоторые из наиболее распространенных узоров керамогранита, используемых в домашних проектах, включают квадратную плитку, диагональную плитку и даже симметричные узоры.Исследовательские проекты, включающие различные схемы установки, помогут лучше понять общий результат и эстетический вид, которые вы ищете в своем доме.

6. Сначала удаление старой плитки

Если у вас есть старый пол или плитка, которую нужно удалить, важно сначала подготовиться к этой части проекта. Для начала используйте молоток и зубило. Начните с того, что сломайте небольшое место плитки, которое вы хотите удалить, используя молоток. Поскольку плитка начинает трескаться и ломаться, становится намного проще использовать долото, чтобы поднять плитку с пола под ней.Кроме того, вы также можете использовать долото для прямого доступа и разрыва линий раствора, которые уже есть на вашем полу или стенах. Как только вы найдете решение, которое лучше всего подходит для вас (в зависимости от возраста пола и удаляемого материала), создайте систему, которая поможет ускорить процесс и выполнить работу как можно быстрее.

7. Выравнивание полов и поверхностей

Выравнивание полов и поверхностей стен играет важную роль в общем результате проекта керамогранита.Если вы не выровняете поверхность, вы рискуете получить несбалансированную плитку или плитку, которая будет выглядеть незаконченной. Заделайте все отверстия, которые вы найдете под удаленной плиткой, чтобы убедиться, что область выровнена и готова для установки плитки. Всегда проверяйте, чтобы деревянный черновой пол был прочным, не гниющим и не сырым. Если деревянный черновой пол неустойчивый, влажный или непрочный, возможно, вам придется заменить его перед укладкой керамогранита. Укладка керамогранита на участке с неподходящим деревянным черновым полом может привести к дорогостоящему ремонту и замене всего за несколько лет, что значительно снижает общую долговечность самой плитки.

8. Сравнение больших и больших файлов. Малая фарфоровая плитка

Сравните большие и маленькие размеры керамогранита, прежде чем выбрать наиболее подходящий вариант для своего следующего проекта. Измерьте площадь, в которой вы работаете, сравнивая стандартные размеры керамогранита, на который вы рассчитываете для своего будущего проекта. В то время как меньшие размеры керамогранита обеспечивают большую свободу творчества и гибкости, они также требуют больше времени и могут стать утомительными во время самой установки. Если вы работаете на открытом и широком пространстве, выберите керамогранит большего размера, чтобы сэкономить время, не чувствуя себя перегруженным при укладке плитки.

9. Проверьте свой бюджет

Перед тем, как самостоятельно приступить к укладке плитки, необходимо рассчитать и просмотреть имеющийся у вас бюджет для проекта. Когда вы выбираете керамогранит в качестве основного материала для покупки, имейте в виду, что керамогранит часто намного дороже, чем такие альтернативы, как керамическая или стандартная клейкая плитка. Из-за его большого веса и долговечности стоимость фарфора, вероятно, превзойдет стоимость любых других материалов, независимо от размера комнаты, которую вы реконструируете.Помимо расчета стоимости самой плитки, подумайте о затирке и необходимых инструментах, которые вам потребуются для завершения вашего проекта.

10. Расчет времени, необходимого для завершения проекта

Всякий раз, когда вы беретесь за установку керамогранита, рекомендуется рассчитать время, которое вам потребуется для выполнения работы, особенно если вы планируете завершить проект самостоятельно и без помощи профессиональной команды. Даже если у вас есть планы переделать пол в гостевой ванной в вашем доме, выделите хотя бы несколько дней, чтобы удалить старый пол, подготовить пол, выровнять площадь и установить плитку.Если вы ремонтируете единственную ванную комнату в своем доме, подумайте об альтернативных вариантах принятия душа и использования туалета в вашем доме, прежде чем приступить к проекту.

11. Соберите необходимые инструменты для завершения установки индивидуальной керамогранитной плитки

Прежде чем приступить к установке новой керамогранитной плитки по всему дому, подготовьтесь, имея в наличии все необходимые инструменты, необходимые для выполнения работы. Некоторые из наиболее распространенных инструментов, используемых при снятии напольного покрытия и укладке керамогранита, включают:

• Молот
• Долото
• Вентиляционная маска
• Пила для мокрой плитки
• Строительные перчатки
• Губка для затирки
• Поплавок для раствора
• Инструменты с зубьями
• Уровень коробки
• Уровень пузыря
• Ковши
• Мешки для тяжелых условий эксплуатации
• Высококачественный молоток

Связанные: 55 Типы инструментов | Типы инструментов для удаления плитки | Типы плиточного инструмента

Просмотрите все предметы, которые у вас есть, и обдумайте область, с которой вы работаете, чтобы убедиться, что вы готовы и готовы начать установку вашего нового пола или стены.

12. Найдите вдохновение для узоров и стилей

Если вы не знаете, с чего начать свой новый проект керамогранита, поищите вдохновение в Интернете и в своих любимых журналах по обустройству дома. Сравните узоры, стили и различные темы, которые наиболее популярны, чтобы помочь представить себе окончательный вид и ощущение, которое вы собираетесь создать в реконструируемом пространстве. Если вы ищете конкретную эстетику и тему, используйте соответствующие ключевые слова, чтобы найти вдохновляющие изображения и видеоуроки.Сохраните изображения, которые вас больше всего вдохновляют, которые помогут вам на протяжении всего процесса, когда вы начнете готовить и укладывать плитку.

13. Определите толщину идеального керамогранита

Определите оптимальную толщину керамогранита, который вы устанавливаете, перед покупкой или началом процесса установки. Примите во внимание черновой пол, над которым вы работаете, и то, нужна ли вам более толстая плитка для влажных зон или комнат с большим трафиком.

14. Используйте меловые линии

Перед укладкой керамогранита необходимо нанести меление на место, где вы собираете плитку.Используйте меловые линии, чтобы обозначить начальные точки и убедиться, что укладка завершена прямыми линиями плитки. Используйте букву «Т» при укладке целого ряда по горизонтали и вертикали в комнате, в которой вы работаете, перед нанесением клея на основу. Меление в конечном итоге помогает сэкономить время, если у вас есть четкое представление о макете и шаблоне, который вы хотите реализовать.

15. Использование раствора

Не используйте затирку сразу после того, как вы уложили плитку на место с помощью клея.Большинству клеев требуется от 12 до 24 часов для полного высыхания перед использованием раствора. Выберите цвет затирки и общий вид (шлифованный или нешлифованный), прежде чем вставлять затирку в щели между каждой выложенной плиткой. Если вы используете ректифицированную плитку, вам, вероятно, потребуется меньше затирки или затирки в целом, в зависимости от типа выбранного вами керамогранита.

16. Обдумайте окантовку

Подготовьте окружающую обрезку в любом пространстве, в которое вы добавляете новую плитку, удалив ее или заклеив лентой.Учитывайте общую высоту вашей плитки, чтобы определить, может ли обрезка помешать типу плитки, который вы планируете использовать. В некоторых случаях вам может быть проще полностью отказаться от отделки в определенной области и установить новую отделку, которая лучше соответствует внешнему виду керамогранита, который вы планируете использовать.

17. Подготовить двери и подъезды

Подготовьте все двери и входы в комнате, которую вы ремонтируете, новой керамогранитной плиткой. Часто лучше просто снять двери с петель, чтобы устранить проблемы, которые могут возникнуть, когда вы начнете укладывать плитку возле самой двери.Обязательно измерьте высоту плитки (насколько она толстая или тонкая) от основания вашего чернового пола, чтобы определить, нужно ли вам обрезать или обрезать дверь после завершения проекта.

18. Дайте возможность двигаться после установки

При укладке керамогранита обязательно оставляйте место для движения, особенно перед заливкой раствора и герметизацией работы. Когда керамогранит не может дышать или двигаться должным образом при установке на новое место, он с гораздо большей вероятностью треснет или сломается при малейшем разрыве.Допуск к движению гарантирует, что плитка укладывается в пространство на полу или стенах без возникновения возможных неожиданных проблем.

19. Водонепроницаемые ванные комнаты и влажные помещения перед укладкой керамогранита

Если вы устанавливаете керамогранит в помещении, которое является влажным или часто влажным, например, в ванной, настоятельно рекомендуется сделать это место гидроизоляцией перед использованием. Керамогранит сам по себе непористый и водостойкий, затирка — нет. Такие решения, как доски Deltaboards, помогают предотвратить просачивание воды в землю и вызвать рост плесени и обесцвечивание, обеспечивая долговременный результат.

20. Остерегайтесь отсутствия стандартной маркировки

К сожалению, стандартная маркировка, используемая в производстве керамогранита, практически отсутствует. Без стандартных требований к керамограниту компании часто неправильно маркируют материалы и характеристики типа керамогранита, содержащегося в коробках и поддонах. Каждый раз, когда вы ищете новую керамогранитную плитку, не забудьте тщательно осмотреть каждую коробку или упаковку фарфора, которые вы покупаете, чтобы убедиться, что они соответствуют исходному описанию, прежде чем совершать покупку.

21. Прочтите обзоры различных марок и стилей керамогранита

Прочтите обзоры и отзывы клиентов о различных брендах и стилях керамогранита, которые вас больше всего интересуют, прежде чем принимать решение. Отзывы клиентов дают ценную информацию об общем качестве плитки, а также о точности описаний и этикеток, доступных для каждого стиля, который вы собираетесь использовать. Используйте отзывы клиентов, чтобы найти компанию по производству керамогранита, которой вы можете доверять и на которую можно положиться, особенно если у вас есть проект, требующий большого заказа плитки того же цвета или с рисунком.

22. Узнайте о трудозатратах, связанных с самостоятельной укладкой керамогранита

Установка керамогранита — амбициозный проект, даже если вы знакомы с процессом и имеете опыт домашних проектов DIY. Керамогранит чрезвычайно тяжел и имеет больший вес, чем альтернативные варианты напольных покрытий, что приводит к быстрым физическим нагрузкам при работе на средних или больших площадях. Если вы работаете в одиночку, также необходимо иметь четкое представление о процессе удаления, подготовки и затирки, чтобы установка прошла как можно более плавно.Прежде чем приступить к самостоятельной установке керамогранита, обязательно проведите достаточное количество исследований, пока не почувствуете себя комфортно и уверены в любых решениях, которые вы принимаете после начала процесса.

23. Проблемы с ремонтом раствора

В то время как керамогранит — один из самых прочных и надежных материалов для пола и стен, затирка — это совсем другая история. Затирка необходима для завершения проекта керамогранита, но она также состоит из полностью пористого материала.Всякий раз, когда у вас есть затирка, правильное обслуживание является ключом к предотвращению образования плесени и грибка. Если ваша керамогранитная плитка установлена ​​во влажной или легко собирающей влаге области, следите за окружающим раствором, чтобы предотвратить обесцвечивание, желтые пятна и рост плесени. Для достижения наилучших результатов и ухода за новыми керамогранитными полами и стенами настоятельно рекомендуется поддерживать затирку в течение долгого времени.

24. Наймите профессиональную команду для выполнения работы

Один из способов ускорить процесс завершения вашего проекта по изготовлению керамогранита — нанять профессиональную команду подрядчиков, которая выполнит работу правильно.Если вы решите нанять профессионалов, сократите общее время проекта с помощью нескольких членов команды. Хотя нанять команду профессиональных подрядчиков удобно, также важно помнить, что для реализации проекта может потребоваться такое же количество дней, как и при самостоятельном выполнении. Удаление пола, подготовительные работы, выравнивание и заливка раствора требуют времени, прежде чем перейти к следующему этапу укладки.

25. Вопросы вентиляции

Вентиляция чрезвычайно важна при укладке новой керамогранитной плитки, независимо от размера комнаты, в которой вы работаете.Если вы или кто-либо в вашем доме чувствителен к различным запахам, пыли и мусору, убедитесь, что комната должным образом проветривается после завершения установки. Держите любое место, в котором вы кладете плитку, должным образом проветриваете, используя окна и вентиляторы, в течение 48-72 часов после того, как окончательная плитка была размещена и закреплена.

Как удалить плиточный пол

прочтите это пошаговое руководство по удалению плиточного пола. Отличный проект зимнего благоустройства дома!

Существует множество причин, по которым вам может понадобиться убрать кафельный пол.Возможно, он треснул, когда вы переносили холодильник. Или, может быть, это слишком гладко, когда ты выходишь из душа. Или, возможно, вы просто хотите перемен.

Итак, как лучше всего убрать кафельный пол? Мы покажем вам, как это сделать, за пять простых шагов, но прежде чем приступить к работе, нужно помнить о некоторых вещах.

Подготовка к снятию плиточного пола

Стоимость снятия плиточного пола

Стоимость удаления плитки на полу зависит от ряда факторов, включая размер комнаты и от того, собираетесь ли вы снять плитку своими руками или нанять подрядчика.У Homewyse есть удобный калькулятор удаления плитки, который даст вам общее представление о расходах, но имейте в виду, что указанная цена будет указана подрядчиком, выполняющим работу. Если вы поднимете плитку самостоятельно, ваши затраты будут связаны с используемыми инструментами и утилизацией плитки.

Хотя сам проект относительно прост и прост, он потребует много времени и физических усилий. К дополнительным сложностям относятся комнаты, над которыми вы работаете, и то, что может потребоваться удалить или удалить из этой области — но об этом позже.

Инструменты для удаления плиточного пола

Какие именно инструменты нужны для удаления плитки? Есть много инструментов, которые вы можете использовать, будь то электрические или ручные инструменты, и для каждой работы потребуется свой ассортимент. Вот краткий список инструментов, которые почти всегда нужны:

• Молот
• Монтировка
• Скребок для пола с длинной ручкой
• Долото или пневмоудар с набором зубил
• Скребок

• Отвертка
• Брезент и полиэтиленовая пленка
• Малярная лента
• Shop-Vac
• Лопата и ковши

Совет от профессионалов: не забудьте защитить себя

Так же важно, как и иметь подходящие инструменты для работы, — это иметь надлежащее снаряжение, чтобы обезопасить себя.Плитка может быть очень острой при поломке, поэтому рекомендуется использовать рубашки и брюки с длинными рукавами. Необходимо всегда носить перчатки и защитные очки, даже на этапе очистки. Наконец, необходима защитная маска. Плитка создаст много пыли, в которую вам не захочется вдыхать.

Стоит ли удалять асбестовую плитку самостоятельно?

№

Удаление напольной плитки — относительно безопасный проект, если вы не имеете дело с асбестовой напольной плиткой или клеями.

Дэниел Кинг, из Центра мезотелиомы в Асбесте.com, говорится, что, хотя эти типы плиток не опасны в неповрежденном виде, опасность заключается в их удалении.

«Асбест опасен, когда попадает в воздух в виде пыли», — говорит Кинг. «Во многих случаях лучше всего положить новый слой напольного покрытия поверх него или заделать его слоем эпоксидной краски для пола. Оба этих варианта будут удерживать волокна асбеста в ловушке ».

Кинг также отмечает, что, хотя виниловые полы, как правило, подвержены наибольшему риску содержания асбеста, возможно, что клей, удерживающий плитки на месте, может содержать асбест.

«Безопаснее всего предположить, что любой виниловый напольный материал, уложенный до 1980 года, содержит асбест. Вы не можете определить, содержит ли продукт асбест, просто взглянув на него — если только на нем нет этикетки производителя, на которой написано «содержит асбест» или «не содержит асбест».

Даниэль Кинг | Центр мезотелиомы на Asbestos.com

King рекомендует нанять специалиста по борьбе с выбросами асбеста для проверки полов, в которых вы не уверены. Он также говорит, что образец материала можно отправить в лабораторию для тестирования, но при получении образца нужно проявлять осторожность, чтобы не вдыхать пыль.

«Я всегда рекомендую доверить удаление асбеста профессионалам», — говорит Кинг.

Удаление кафельного пола за пять шагов

1. Подготовьте участок

Прежде чем вы нырнете и начнете вытаскивать плитку, вам нужно подготовить комнаты к работе. Это довольно быстрый процесс, который поможет вам добиться успеха и при этом не испортить свое имущество.

• Убрать отдельно стоящие предметы: Будь то держатель для зонта или журнальный столик, ему нужно убираться из комнаты.В конце концов, вы удалите старую плитку, на которой она лежит. И пока вы убираете комнату, возможно, сейчас самое подходящее время, чтобы подумать о том, чтобы выбросить что-нибудь, чтобы привести в порядок свой дом.
• Снимите любую обшивку плинтуса: С помощью отвертки или комбинации «молоток / монтировка» удалите все плинтусы, которые могут быть на стенах. Обязательно сделайте это осторожно, так как вы, вероятно, захотите переустановить их, когда работа по удалению плитки будет завершена.
• Закройте вентиляционные отверстия: Как отмечалось ранее, удаление кафельных полов — это пыльная работа.Вы не хотите, чтобы ваша воздушная система забивалась кусками плитки и мусором. Закройте вентиляционные отверстия полиэтиленовой пленкой и малярным скотчем.
• Накройте то, что вы не можете двинуть: Если есть предметы, которые вы не можете двинуть, но не хотите, чтобы они были покрыты мусором — например, кухонный остров или встроенные стеллажи — накройте их брезентом. .

Кроме того, Роберт Робиллард из A Concord Carpenter, LLC говорит, что наличие свободного места является ключевым моментом при удалении плиток. Другими словами, все, что можно удалить, должно быть удалено, даже если для этого потребуется немного больше усилий, потому что это сэкономит ваше время в долгосрочной перспективе.

«Пытаться работать в ванной, не снимая туалетный столик или что-то подобное, всегда сложно», — говорит Робиллард. «Проще всего, когда можно вычистить всю комнату и освободить больше места».

2. Создайте начальную точку

С чего-то нужно начинать, но это не значит, что это должно быть сложно. По словам Робилларда, ведущего телешоу «Сделай сам» в Бостоне «Плотник Конкорда», практическое правило здесь — попытаться найти место, где плитка уже может отсутствовать, например, под туалетным столиком или другим приспособлением.Еще одно отличное место для начала — это место, где старая плитка может расколоться или потрескаться, что позволит вам намного легче вытащить плитку.

К сожалению, такие точки встречаются не всегда, и вам придется создать свою собственную отправную точку. В этом случае лучше всего начать с угла комнаты или дверного проема, где плитка не переходит в следующую комнату.

«Вы хотите найти край. Иногда именно здесь можно избавиться от тщеславия.Иногда это порог … снимите порог, и у вас будет чистый край. В принципе, лучшее место — это если вы найдете место с чистым краем. Вы хотите найти место, где можно его очистить ».

Роберт Робиллард | Конкорд Карпентер

Лучший способ начать удаление плитки

После того, как вы выбрали стартовую точку, вот как начать:

1. Разбейте несколько первых плиток зубилом и молотком.
2. Удалите обломки и поместите их в ведро. Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы получить каждый кусок, но убирать с пути большие куски поможет в долгосрочной перспективе.
3. Осмотрите основание пола, чтобы убедиться в отсутствии повреждений.
4. Используйте монтировку, чтобы вытащить плитку, которую нелегко удалить.

3. Продолжить удаление старой плитки

Вот где начинается настоящая работа. Однако когда начинать это делать, от человека к человеку будет по-разному.После того, как вы удалили достаточно плитки, чтобы с комфортом использовать либо скребок для пола с длинной ручкой, либо пневматический молот с набором зубил, самое время выполнить основную часть работы.

Используйте свои инструменты, чтобы залезть под плитку и оторвать ее от подложки. Не волнуйтесь, если старая плитка сломается — некоторые из них вылезут легче, чем другие, но все они будут выброшены.

Во время работы помните:

• Не прилагайте слишком много усилий, это может привести к повреждению пола или даже травме.
• Используйте лопату, чтобы зачерпнуть большие куски плитки и бросить их в ведро.
• По мере того, как вы приближаетесь к удалению плитки, которая находится у стены или шкафов, подумайте о том, чтобы снова переключиться на долото и молоток, чтобы избежать повреждения этих поверхностей.
• Помните, что эта часть процесса займет приличное количество времени. Не расстраивайтесь, если это займет больше времени, чем вам хотелось бы.

4. Осмотрите подкладку

Теперь, когда все плитки удалены, пора взглянуть на то, что находится под ними.Как правило, вы найдете слой подложки — материала, который находится между черным полом и готовым напольным покрытием. Но если вы работаете в подвале или в старом доме, вы можете обнаружить, что плитка была установлена ​​непосредственно на бетонный или деревянный пол.

Если вы обнаружите фанерную подложку и планируете установить новую плитку, Робиллард предлагает заменить ее более прочным и прочным материалом. «Фанера на самом деле не лучшая подложка для плитки», — говорит Робиллард. «[Q] Цементная и полудюймовая цементная плита и плита подложки будут намного лучше, чем фанерная плита.”

Основная причина того, что фанера больше не считается лучшей подложкой для плитки, заключается в том, что она абсорбирует и расширяется под действием влаги, что может привести к растрескиванию материала с выступами, например плитки. Однако для напольных покрытий, таких как винил или линолеум, фанера по-прежнему является прекрасной подложкой.

Если фанерная подложка и панели чернового пола в хорошем состоянии, вы можете использовать их повторно при укладке напольных покрытий из других материалов. При повторном использовании существующей подложки или удалении плитки с деревянного или бетонного пола важно знать, как правильно удалить клей для плитки.

Как удалить клей для напольной плитки

1. Покройте участки клея средством для удаления клея на основе цитрусовых. Их можно найти в большинстве магазинов товаров для дома.
2. После ожидания рекомендованного периода времени для средства для удаления клея, используйте скребок, чтобы обработать отслоившийся материал. Если ваша плитка была уложена на плиточный раствор или на раствор — и то, и другое будет выглядеть как цемент — вам может потребоваться долото и молоток, чтобы отколоть более крупные куски.
3. Бросьте остатки удаленного клея в ведро.
4. Продолжайте, пока не удалите весь клей для плитки.

Совет для профессионалов: Убедитесь, что помещение хорошо проветривается, открывая окна или используя вентилятор.

Удаление подкладки

Если после удаления клея подложка повреждена водой или разорвана, возможно, пора ее удалить:

1. Выверните все винты, которые вы видите.
2. Используйте монтировку, чтобы поднять подкладку. Не волнуйтесь, если он сломается, потому что вы не будете использовать его повторно.
3. Продолжайте поддевать, пока подложка не будет полностью удалена.

Важный совет по технике безопасности: В подкладке будет много гвоздей, поэтому будьте осторожны, собирая куски и выбрасывая их.

Если вы решите удалить подложку, вам нужно будет заменить ее перед установкой нового пола. У каждого типа напольного покрытия свои потребности в подкладке. В результате стоимость, уровень навыков и время будут зависеть от выбранного вами типа этажа.«Мы всегда предлагаем заменить подкладку», — говорит Робиллард. «Вы переделываете пол, так что вы также можете убедиться, что опора в порядке».

5. Время убираться

Когда обнажена основа или черновой пол, пора навести порядок.

Возьмите ведра, заполненные старой плиткой, клеем и кусками подложки, и выбросьте их. Если ваш проект был больше, подумайте об аренде мусорного контейнера для утилизации плитки, а не ждите следующего дня массового вывоза мусора.

Используйте пылесос для уборки мелких кусков мусора и пыли. Не стоит торопиться с этим этапом, поскольку он является одним из самых важных при укладке нового пола. Любая пыль, которая не была удалена с подложки или чернового пола, затруднит должное прилипание нового пола к поверхности.

Мир новых полов ждет

После удаления плитки следующий шаг зависит от вас. Как вы замените старый кафельный пол? Вы не ошибетесь, ведь доступно множество других вариантов напольного покрытия.

Ищете пол другого типа? Твердая древесина — хороший выбор. В нашем Руководстве по деревянным напольным покрытиям вы познакомитесь с различными вариантами древесины, а также с тем, как их устанавливать и поддерживать.

советов по установке плитки пенни: советы перфекциониста

Недавно я поделился успехами в укладке плитки в детской ванной в Instagram и сразу получил дюжину обеспокоенных, наполовину изумленных сообщений: «Ты делаешь это сам ?!»

Ну да… Да, я!

Я занимаюсь укладкой плитки с момента нашего первого проекта по ремонту и переворачиванию, «Бунгало Стрелков», которое мы купили еще в 2015 году.Я уже говорил об этом раньше и повторю еще раз: укладка плитки — это не сложно. Кропотливый? Да … Сложно для кого-то со склонностью к ОКР? Конечно … Но сложно? Нисколько! Приложив немного ноу-хау и много терпения, каждый сможет это сделать. К тому же, как и в большинстве случаев в жизни, чем больше вы практикуетесь, тем лучше (и быстрее) вы станете.

После того, как я закончу детскую ванную, следующим в моем списке дел по укладке плитки будет укладка пенни плитки в туалетной комнате! Честно говоря, пенни-плитка, возможно, одна из самых сложных в установке, но не беспокойтесь! Я выложил плиткой весь фартук кухни Edgmon Ranch до потолка — и выжил, чтобы рассказать эту историю, ха! Так что дамская уборная будет проще простого.

Преимущества плитки Penny

Вам может быть интересно, почему вы выбрали пенни-плитку, несмотря на все дополнительные усилия, которые для этого требуются… Давайте рассмотрим пару преимуществ пенни-плитки:

1. Для начала, копейка прекрасна! Когда все сделано правильно, он добавляет пространству индивидуальности и текстуры. Стиль тоже довольно универсален. Например, сочетание белой пенни-плитки с черной затиркой выглядит классически, напоминая о старинных парижских кафе, которые выдержали испытание временем.

Стиль «тон в тон», напротив, дает более современный вид. Именно такой эстетический стиль я выбрал для кухонного фартука Edgmon Ranch.

2. Если вы укладываете плитку в местах с интенсивным движением транспорта или во влажных помещениях, пенни-плитка — отличный вариант благодаря ее текстурированной нескользящей поверхности. Он идеально подходит для таких мест, как душевые, ванные комнаты, прачечные и прихожие.

3. Еще одно уникальное преимущество пенни-плитки: она достаточно гибкая, чтобы огибать края — это то, что мы сделали в нашей главной душевой в бунгало Strelkov, как показано ниже.Ни один другой вариант плитки не имеет такой возможности — или, скорее, гибкости, — поэтому в этом аспекте пенни-тайл предлагает действительно уникальный вид.

4. Не забывайте о доступной цене! Белая керамогранитная плитка может стоить всего 4 доллара за квадратный фут в большинстве крупных магазинов товаров для дома.

А теперь давайте поговорим о нескольких советах и ​​приемах, которые я усвоил для установки пенни-тайла. Обратите внимание, что это не всеобъемлющее руководство по установке плитки. Если вы это ищете, у меня есть руководства по укладке следующих элементов:

Сегодняшний пост больше для тех, у кого есть некоторый опыт работы с плиткой за плечами, но кто, возможно, впервые берется за пенни плитку.

Сейчас хорошее время, чтобы упомянуть, что если вы уберете только одну вещь из этого поста, пусть это будет так: Если я могу установить пенни тайл, то сможете и вы! Не позволяйте скрупулезному характеру плитки за пенни разочаровывать вас!

1. Давайте поговорим об этих ужасных швах.

Если вы не понимаете, о чем я говорю, просто погуглите «установка плитки за пенни» и посмотрите изображения.

Швы относятся к линиям, где заканчивается один лист плитки и начинается другой.Самая большая проблема при установке плитки за пенни — и почему некоторые подрядчики наотрез отказываются это делать — заключается в том, что очень сложно свести к минимуму эти очевидные швы между листами плитки. Это одна из основных причин, почему укладка пенни-плитки занимает так много времени: установка требует особого внимания к деталям.

Вот совет по минимизации швов: при установке листов подгоняйте отдельные плитки, если они не совпадают должным образом с краем уже установленных листов.Каждые пару минут делайте шаг назад и убедитесь, что эти швы не видны.

Я также попытался расположить листы в шахматном порядке — совет, который я узнал от другого блоггера, занимающегося самоделкой, — но в конечном итоге я понял, что это отнимает столько же времени, если не больше, с примерно такими же результатами.

2. Используйте шпатель с зубцами правильного размера.

Еще одна проблема этого типа плитки заключается в том, что из-за ее небольшого размера больше возможностей для ошибок.Одна из таких распространенных ошибок — нанесение слишком большого количества раствора.

Раствор должен быть нанесен достаточно тонким слоем, чтобы он не попал между отдельными плитками после укладки каждого листа. Я сталкивался с этой проблемой снова и снова при укладке плитки на кухонный фартук Edgmon Ranch, потому что мой мастерок был неправильного размера. Таким образом, с каждым установленным мною листом плитки раствор просачивался в стыки между отдельными плитками. Затем мне пришлось вернуться и использовать небольшой инструмент, например отвертку, чтобы аккуратно зачерпнуть излишки раствора между каждой отдельной плиткой.Это было, мягко говоря, не весело.

Чтобы избежать этого беспорядка, рекомендуется использовать зубчатый шпатель с меньшими гребнями. Лучше всего использовать шпатель с V-образным вырезом 1 | 8 или 3 | 16.

3. Перед укладкой нарежьте отдельные плитки разных размеров.

Если вы хотите хоть немного ускорить установку, я настоятельно рекомендую предварительно разрезать отдельные плитки и разделить их на какие-то контейнеры в соответствии с их размером, то есть целые плитки, половинные плитки, четвертичные плитки и 3 / 4-я плитка.

По мере того, как вы приближаетесь к краю стены во время установки, вы можете быстро выбрать размер отдельной плитки, которая вам нужна, не останавливаясь в середине установки, чтобы разрезать плитку.

4. Кстати о резке пенни-плитки: здесь тоже есть хитрость.

Самое замечательное в резке плитки за пенни заключается в том, что для нее не требуется алмазная пила для плитки. Итак, если вас пугают электроинструменты, но вы хотите установить плитку, пенни-плитка — отличный вариант.

Для резки мелкой плитки требуются кусачки для плитки, которые выглядят и работают как кусачки.Их продают в любом магазине товаров для дома по цене от 8 до 15 долларов. Вам нужно будет отрезать каждую отдельную плитку с пенни, так что определенно нужно потратить время. Для резки мелкой плитки также требуется сила руки, так как для резки керамического или фарфорового материала вам придется довольно сильно надавить. Для справки, я бы сказал, что у меня приличная сила рук, но обычно мне приходится использовать обе руки, когда сжимаю кусачки для плитки. Не удивляйтесь, если после этого у вас заболят руки, а точнее, большие пальцы рук.

Но это еще не самое худшее.Если вы не поместите кусачки на плитку правильным образом, вы будете ломать плитку — снова и снова. Это может сильно расстраивать!

Я обнаружил, что оставление плитки прикрепленной к сетчатой ​​основе на самом деле помогло предотвратить множество поломок. Кроме того, он предотвращает разлет плиток в двух разных направлениях, когда они ломаются пополам. Вы можете пойти еще дальше и наклеить полоску малярной ленты поверх плитки, которую собираетесь вырезать. Этот дополнительный уровень защиты, кажется, помогает держать плитку в тактическом состоянии во время резки.

5. Укладывайте плитку небольшими участками.

Чтобы избежать высыхания раствора, я рекомендую нанести раствор на стену ровно на три-четыре листа плитки. Если вы нанесете больше, вы рискуете высохнуть, прежде чем сможете прикрепить плитку.

Как я уверен, вы уже уловили, установка этого типа плитки может быть довольно трудоемкой и кропотливой, особенно если учесть шлифовку отдельных частей, поддержание этих швов и все такое.Поэтому я советую работать небольшими частями, чтобы не торопиться с деталями.

6. Выделите достаточно времени для затирки швов.

Заполнение швов плиткой-пенни занимает очень много времени. Подумайте об этом, каждый лист пенни-плитки 12 × 12 дюймов состоит из 240 отдельных плиток, и вы должны убедиться, что каждый из стыков между этими 240 плитками должным образом заполнен раствором. Допустим, вы устанавливаете пенни-плитку на пол в дамской уборной площадью 30 квадратных футов … Всего получается примерно 7200 отдельных пенни-плиток! Вы только представьте себе все эти стыки…

Заливка швов в целом — это многоэтапный процесс.Пенни плитка делает это тем более. На самом деле, я готов поспорить, что вы потратите гораздо больше времени на заливку раствора, чем на установку пенни-плитки. Так что обязательно имейте это в виду при планировании установки.

7. Цвет затирки тон в тон может свести к минимуму ошибки.

Выбор затирки — это отдельная тема. Но что касается плитки за пенни, одно можно сказать наверняка: выбор цвета затирки, подобного цвету плитки, помогает минимизировать швы, неровные полпенни и другие ошибки при установке.Итак, если вы устанавливаете белую пенни-плитку, я настоятельно рекомендую затирку светлого цвета.

Конечно, не каждое применение подходит для легкой затирки. Полы в ванных комнатах — прекрасный тому пример. Но использование светло-серого, бежевого или серо-коричневого цвета по-прежнему лучше скрывает те недостатки, которые наиболее распространены при укладке плитки за пенни. Если вас беспокоит появление пятен на затирке — будь то в ванной или на кухне — обязательно закройте его после установки.

Это все, что у меня есть на сегодня, ребята.Если у вас есть опыт установки пенни-плитки и вы хотите добавить в список какие-либо другие советы, напишите нам в комментариях ниже!

Вы нашли эти советы полезными? Готовы ли вы заняться укладкой плитки? Отметьте меня в Instagram, если поделитесь своим проектом; Я бы с удовольствием это увидел!

Если после этого поста у вас возник вопрос, стоит ли копеечная плитка дополнительной работы, я хочу призвать вас не менять курс! Конечный результат будет стоить всех усилий — вот увидите!

Плитка для пола ручной работы: выбор подходящего для вас

Многие люди спрашивают, есть ли у нас напольная плитка, и ответ — да, конечно! Фактически, вся наша плитка подходит для внутренних полов, и именно от ее применения зависит, какой из наших материалов подойдет вам лучше всего.Полы из плитки ручной работы были популярны на протяжении веков, поскольку они долговечны, не требуют особого ухода и визуально привлекательны. А поскольку #IHaveThisThingWithFloors увеличивает внимание к плиточным полам, мы не сомневаемся, что мы будем видеть их только больше!

Наши коллекции из глазурованного тонкого кирпича, плитки , нескользящей плитки и с ручной росписью можно использовать для напольных покрытий, это просто зависит от того, где вы их используете. Ниже мы делимся советами по укладке кафельного пола по комнатам.У вас есть еще вопросы о том, что лучше всего подойдет вам? Свяжитесь с нами — мы будем рады помочь!

Показанная плитка: 2×8, цвет Flagstone // Дизайн: Lauren Nelson Design // Изображение: Thomas J Story

Для пола в ванной:
В ванной комнате — пол вместе с полом душевого поддона (если есть один) часто будет выложен плиткой. Вы можете использовать любой из наших материалов в интерьере ванной комнаты, если только вы не устанавливаете паровой душ.Также обратите внимание: наш глазурованный тонкий кирпич можно использовать только на полу, но не на душевом поддоне.

Показанная плитка: плитка 3×9 в ромашках и морском стекле // Дизайн: Клэр Томас // Изображение: Stephanie Todaro Photography

Поскольку ванная комната — это влажная среда, важно подумать о скольжении. Пол из плитки ручной работы меньшего размера или матовое покрытие хорошо послужат вам (и вашим ногам). Вы все еще можете использовать глянцевое покрытие, если хотите, просто подумайте о коврике для ванны для областей, которые будут наиболее влажными.Мы также недавно выпустили нашу нескользящую плитку, которая идеально подходит для влажных помещений.

Шестиугольники — отличный выбор для полов в ванных комнатах. Меньший размер отлично подходит для напольного покрытия, так как швы для затирки обеспечивают лучшее сцепление с ногами.

Показано плитки: London Fog 6 «Hexagon // Дизайн: Sarah Sherman Samuel // Фото: Zan Passante

В душевом поддоне обязательно уменьшите масштаб. Шестиугольники 2-3 дюйма — отличные варианты для полов в душевых, как вы можете видеть ниже:

Показанная плитка: Flagstone 2-дюймовые шестиугольники ; Salton Sea 3×9 // Дизайн + Фото: The Fresh Exchange

Показано плитки: 3-дюймовые шестиугольники в заливе Глейшер; мини-звезда и крест в заливе Глейшер и Ляпис // Дизайн: Meg Braff Designs // Фото: David Land via Coastal Living

При желании вы все еще можете нанести блеск на пол в ванной.Мы просто рекомендуем вам выбрать форму, которая дает больше швов для затирки, например, наш Diamond Escher:

.

Показано плитки: White Wash Diamond Escher // Дизайн: Whitney Leigh Morris // Фото: Monica Wang

или гексит:

Показанная плитка: Hexite в пыльно-голубом, морском и синевато-синем цветах // Дизайн: Young America Creative // ​​ Фото : Roger Casas

И, наконец, что не менее важно, нам нравится внешний вид напольных покрытий, расписанных вручную:

Показано плитки: Old Cairo в нестандартной цветовой гамме // Дизайн + фото: Erin Williamson Design

Попробуйте наш Color-It-Tool для вашей собственной индивидуализированной плитки с ручной росписью!