Рубрика: Разное

Подключение панельных радиаторов с боковым подключением: Боковое подключение панельных радиаторов: правила и особенности

Подключение стальных радиаторов отопления

Здесь вы узнаете про подключение стальных радиаторов отопления: виды и нюансы подводки, техническая характеристика панельных батарей с нижним подсоединением, на что следует обращать внимание при покупке.

Хотя принято считать, что стальные радиаторы отопления с нижним подключением больше подходят для автономных систем, их все чаще можно встретить в многоквартирных домах с централизованным типом обогрева.

Это связано с тем, что современные модели панельных батарей начали производиться с необходимой для этого мощностью, о чем сказано в их техпаспортах.

Правильно подобранный радиатор может долгие годы служить в квартире, являясь надежным и эффективным источником тепла.

Техническая характеристика

При выборе панельных видов батарей потребители часто совершают ошибки, которые в этом случае нельзя исправить. Если неправильно была рассчитана мощность прибора, то ее не получится изменить так же, как в секционных моделях, где можно убирать или добавлять секции.

Стальные радиаторы с нижним подключением – это цельная система, созданная из панелей, поэтому при неправильных расчетах или поломке придется менять их полностью. Именно из-за этого важно понимать, что означают параметры в техпаспорте изделия.

Производители указывают основные технические показатели, на которые следует обращать внимание при покупке:

  1. Уровень теплоотдачи – это самый важный из них. Хотя этот параметр зависит от таких факторов, как температура нагрева носителя, площадь поверхности радиатора и способ подключения к системе, за основу берутся нормативные показатели мощности температурного напора, принятые в СНГ – это +70, а в Европе – +50 градусов.Температурным напором принято называть разницу между нагревом носителя в системе и воздуха в помещении.Это означает, что при показателях в техпаспорте, например, 2000 Вт при температуре +70 получить данную мощность можно только при системе, нагревающей носитель до +105 градусов. Так как в централизованной системе такие показатели не всегда соблюдаются, то следует подбирать панельные радиаторы с нижним подключением с запасом коэффициента не менее 1.4.
  2. Максимальное рабочее давление – это второй по важности фактор, особенно если панели отопления подбираются для установки в квартире с центральным обогревом.Если в автономных системах давление редко превышает 3 Бар, а минимальный показатель радиатора – 7 Бар, то для многоквартирных домов, подключенных к центральной теплосети – это 6-7 Бар, при возможных гидроударах до 15 Бар.Это следует учитывать еще до покупки стальных радиаторов.
  3. Показатели заводских испытаний соответствуют 13 Бар. Это критическая норма, которую изделие может выдерживать короткое время, поэтому стоит заранее изучить параметры напора теплоносителя центральной системы, запросив данные у управляющей компании.
  4. Химический состав воды не менее важен, так как именно он влияет на срок службы стальной панели.
  5. Объем отопительного прибора важен для автономных обогревающих систем для определения, какое количество носителя потребуется.

Только сопоставив все показатели, указанные в техпаспорте с теми, которые присущи центральной отопительной системы конкретного дома, можно решать, подходят стальные панельные радиаторы с нижним подключением или нет.

Трехрядные панельные радиаторы

У стальных отопительных приборов эффективность работы напрямую зависит от их конструкции и способа подключения к системе. Стальной панельный радиатор с нижним подключением 33 состоит из трех панелей, о чем свидетельствует первая цифра, и трех конвекторах, о которых сообщает вторая.

Их длина варьируется от 405 мм до 3005 мм при высоте 305-905 мм и ширине 157 мм. Это мощный нагревательный прибор, способный создавать конвекционные восходящие потоки нагретого воздуха, быстро прогревающие помещение.

Чем больше площадь панели, тем она мощнее, например, при длине в 3000 мм и высоте 600 мм стальные панельные радиаторы с нижним подключением имеют показатель 6236 Вт. Когда таких панелей 3, то и мощность увеличивается в разы, а нижнее подключение позволяет регулировать температуру нагрева при помощи термостата.

Подключение стальных радиаторов отопления

Правильное подключение стальных радиаторов отопления – это залог их долгой и эффективной работы.

Чтобы так и было, следует учесть несколько нюансов:

  1. Подающая труба должна находиться на расстоянии не менее 80 мм от торца радиатора, в то время как обратка – в 30 мм.
  2. При нижнем подключении допустимые теплопотери составляют от 10 до 15%, что нужно учитывать при расчете мощности радиатора.
  3. Следует соблюсти расстояние между панелью, полом, стеной и подоконником. Оно должно составлять 7 см до пола, 10 см до подоконника, не менее 2 см между стеной и задней частью панели.
  4. Подключение панельного радиатора должно соответствовать его маркировкам, то есть нужные концы подсоединить к определенным трубам. Если нарушить этот порядок и подсоединить обратку вместо подающей трубы, то эффективность прибора падает до 60%.

При нижнем подключении могут использоваться два вида подводки:

  1. Односторонний, при котором 2 трубы выходят с одной стороны. При этом обе пробки радиатора находятся внизу, верхняя из которых соединяется с подающей трубой, а нижняя, расположенная прямо под ней – с обраткой.
  2. Разностороннее подключение подразумевает, что горячая вода входит с одной стороны, а холодная труба – с другой. Этот способ особенно хорош для автономных отопительных систем.

Хотя радиаторы с нижним подключением и обладают самой высокой теплопотерей, которую можно возместить, выбрав более мощную панель, трубы системы можно убрать в пол, что позволит придать помещению более эстетичный вид.

Стальные радиаторы с нижним подключением стоят дороже на 10%, чем их боковые аналоги, тем не менее, они востребованы, так как способны не только качественно обогревать помещение, но и являться его стильным украшением. Важным моментом при покупке панельного отопительного прибора является расчет его мощности и соотношение заводских показателей давления с теми, что есть в системе обогрева.

Полезное видео

Подключение радиаторов отопления | Нижнее или боковое подключение, какое выбрать

Когда Вы хотите купить
радиатор отопления
, в любом из выбранных магазинов, одним из первых
вопросов менеджера будет – с каким подключением нужен радиатор? И это
действительно один из самых важных критериев, именно от него зависит дальнейший
подбор необходимого отопительного прибора. В данной статье мы рассмотрим какие
варианты подключения бывают и какое подключение лучше.

Нижнее или боковое
подключение радиатора, какое выбрать?

Существует два основных видов подключения радиаторов –
нижнее и боковое. В свою очередь, каждый из этих видов имеет несколько
разновидностей. К боковому подключению можно отнести также диагональное
подключение и седловидное (или проходное). Нижнее подключение может быть сбоку
(справа или слева), по центру или по бокам. Сейчас мы с Вами рассмотрим каждое
подключение подробнее и в какой ситуации стоит использовать тот или иной вид.

Нижнее подключение

Боковое подключение

Боковое подключение
радиаторов — виды, преимущества, недостатки

Любые радиаторы (биметаллические, алюминиевые, стальные,
чугунные, медно-алюминиевые) могут быть с боковым подключением. Его используют
в многоэтажных и частных домах с разводкой труб по стенам или вертикальной
разводкой труб (в основном встречается в старых панельных домах с высоким
давлением). Наиболее распространённое боковое
одностороннее подключение
, с расстоянием между трубами 500 мм. Диагональное подключение рекомендуется
использовать на радиаторах большой ширины (стальные радиаторы длиннее двух
метров и секционные радиаторы, более 12-и секций). Проходное (или седловидное) подключение радиаторов используют при
большой ширине радиатора, или для напольных радиаторов с боковым подключением
(чтобы подключить радиатор из пола). Также, данный вид подключение путают с
нижним по бокам, но это два совершенно разных вида подключения. Боковое
подключение может быть, как со стены, так и вдоль стены, и в некоторых случаях
из пола.

Боковое подключение вдоль стены

Диагональное подключение с пола

Проходное (седловидное) подключение с пола

Преимущества бокового
подключения.
Главным преимуществом радиаторов с боковым подключением является
то, что они более бюджетные, чем с нижним (не зависимо от материала и типа
радиатора).

Недостатки бокового
подключения.
К недостаткам радиаторов с боковым подключением можно отнести непривлекательный
внешний вид кранов. При нижнем подключении краны располагаются снизу радиатора
и не «бросаются в глаза», при боковом подключении – краны на виду и (если они
не дизайнерские) могут портить дизайн помещения. Решением этой проблемы может
стать радиаторная арматура Schlosser.

Нижнее подключение
радиаторов — виды, преимущества, недостатки

Бытует мнение, что боковое подключение – это когда трубы со
стены, а нижнее, когда трубы из пола. Но это не так, нижнее подключение может
быть, как из пола, так и со стены. Если ремонт не закончен и есть возможность выбирать,
то лучше делать нижнее подключение со стены (не нужно будет портить напольное
покрытие под трубы и будет больше доступа для уборки).

Нижнее подключение со стены

Нижнее подключение с пола

Главным преимуществом
нижнего подключения радиаторов
является то, что краны и трубы спрятаны под
радиатором и не портят эстетический вид. К сожалению, не все радиаторы могут
быть с нижним подключением. С нижним подключением могут быть стальные панельные
радиаторы, стальные трубчатые радиаторы, медно-алюминиевые радиаторы. Чугунные,
алюминиевые и биметаллические радиаторы
с нижним подключением
встречаются крайне редко. Наиболее распространённое –
подключение нижнее сбоку (как
правило у большинства стальных радиаторов, установленных от застройщика в новых
домах). Для вертикальных радиаторов, самое правильное – это нижнее центральное
подключение. Подключение нижнее по бокам используется при подключении дизайн
радиаторов и полотенцесушителей.

Нижнее подключение сбоку

Нижнее подключение по центру

Нижнее подключение по бокам

Недостатком нижнего
подключения
является наценка на радиаторы – с нижним подключением радиаторы
дороже, чем с боковым. Поэтому, если Вы хотите, чтоб подключение имело более привлекательный
внешний вид, и Вы готовы немного переплатить – то нижнее подключение, это то
что нужно. С другой стороны, если в помещении разводка труб по полу, иногда
стоимость работ по переделыванию на боковое подключение обходится дороже, чем
наценка на радиаторы, с нижним подключением.

Итог. При ремонте в старом многоквартирном доме и замене
батарей, лучше выбирать радиаторы с боковым подключением. При замене радиаторов
в новых квартирах и домах желательно подбирать радиаторы с таким же
подключением, с каким были (с нижним или боковым), чтобы сэкономить на работе
мастеров и материалах. Если Вы хотите, чтоб отопительные приборы имели лучше
эстетический вид, стоит выбирать радиаторы с нижним подключением. Когда
разводки труб еще нет (например, при строительстве частного дома), можно
использовать радиаторы с любым подключением, но лучше предварительно
посоветоваться со специалистами.

Надеемся данная статья была полезна для Вас. Если Вы
подбираете радиаторы отопления и не знаете какое подключение больше подходит,
наши специалисты с радостью подскажут. Наша команда профессионалов на
протяжении многих лет занимается подбором отопительных приборов. Контакты для
подбора радиаторов: 0961998322, Viber: 0661152008, Email: otopleniedoma@ukr. net

 

Правильное подключение радиатора отопления, боковое, нижнее, диагональное подключение

Комфорт и уют в помещениях зависит от созданного в них микроклимата. В холодное время года в его формировании участвуют радиаторы, вернее целая система отопления квартиры или дома. Мы расскажем о правильном подключении радиаторов отопления. Показать схемы подключения, виды, типы и попытаться выбрать самое эффективное подключение.

Ответы на эти вопросы необходимо получить до начала процесса монтажа, потому что переделывать всегда сложнее, чем делать. Вам интересно, или с нижним, чем они отличаются? Давайте разберемся в этом вопросе, чтобы не возникло проблем при эксплуатации.

 Основные схемы подключения

Вы выбрали для своих помещений стальные радиаторы. Мастера разработали схему, предложив один из способов подключения оборудования. Это важный момент. От выбранного варианта подачи теплоносителя зависит, как будут нагреваться радиаторы и поддерживаться микроклимат.

Основные схемы подключения радиаторов


Количество тепла, которое начнет давать ваш прибор отопления, встроенный в общую систему, не в последнюю очередь зависит от предложенной схемы установки. Существует три основных варианта монтажа подающего и отводящего патрубков: диагональный, боковой и нижний.

Диагональное подключение стального радиатора


Данный тип подключения стального радиатора отопления считается максимальным по эффективности теплоотдачи. При такой установке достигается равномерное распределение теплоносителя и оптимальный температурный градиент.  Предпочитают диагональные (перекрестные) при установке длинных секционных радиаторов (число секций от 12 и более) а также при обогреве больших площадей или когда надо выжать из радиатора максимум теплоотдачи. Часто бывает что у клиента есть определенная ниша под радиатор, а таких размеров недостаточно для обогрева помещения, тогда можно пробовать для повышения эффективности диагональное подключения радиаторов.

В диагональной схеме подающий теплоноситель трубопровод монтируется к верхнему патрубку одной стороны радиатора, а к нижнему подходит отводящий трубопровод с другой стороны устанавливаемого оборудования, по диагонали. Или наоборот.

 

Недостатком этого типа подключения мастера считают неудобство монтажа, а потребители — неэстетичный внешний вид. Из-за этого в многоэтажных домах не практикуют диагональный монтаж. Если вы выбрали его для частного дома или при капитальном ремонте в квартире, то добиться внешней гармонии позволит прокладка трубопроводов в стене (штроба) или установка фальшстены.

Боковое подключение радиатора отопления


Это наиболее часто встречающийся вариант монтажа в городских в квартирах, потому что вертикальные контуры подачи и обратки (стояки), всегда проложены по единой системе.

  • При секционных моделях число секций батареи не превышает 12-ть.
  • Трубы идут от этажа к этажу в одном месте.

Схема бокового одностороннего подключения батареи отопления проста и предельно понятна: подающая труба монтируется к верхнему патрубку, а обратная — к нижнему. Подведение и обратка расположены на одной стороне оборудования. Такая схема энергетически эффективна и эстетически приемлема. Единственное что батарея не должна превышать 12 секций, или 1000 мм. Также есть еще разновидность седельного подключения — это когда подключение боковое но снизу (снизу по бокам).

Информация по теме: Обвязка радиаторов  | Радиаторные комплекты для бокового подключения | Лучшие алюминиевые радиаторы

Нижнее подключение радиаторов отопления


Третий вариант — нижнее подключение радиаторов отопления, которое теоретически относится к схемам одностороннего монтажа. Отличительная особенность этого типа в сравнении с боковым – запрет на перемену мест подводящего и обратного патрубка. Используется в новостройках, трубопровод подводится на прямую к каждому радиатору отопления, от рспределительного отопительного щитка в корридоре.

В данный момент самый распространенный метод подключения, еще называют лучевая развязка отопления. Обвязка стального радиатора и возможность самостоятельной установки оборудования.

Информация по теме: Обвязка стального радиатора  | Радиаторные комплекты для нижнего подключения |

Подключение радиаторов отопления при однотрубной системе


При однотрубной системе подача теплоносителя в радиатор и обратка возвращается в один и тот же контур, и потом последовательно теплоноситель проходит по всем радиаторам в одном контуре. Такую систему еще называют последовательной, последовательное подключение радиатора. Недостаток такой схемы, что последние радиаторы будут самые менее теплые. Данную систему обязательно надо отбалансировать с помощью преднастройки в клапанах.

Схема практически изжила себя, осталась более менее в частных домах, так как она менее затратна и легка в инсталяции.

Подключение радиаторов отопления при двухтрубной системе


Двухтрубная система отопления для радиаторов в данный момент самая распространенная, так как позволяет вести учет тепла каждого отдельного пользователя. На примере новостройки, есть общий стояк, а от него уже расходятся контура по всем квартирам. Каждый из пользователей может сам управлять подачей отопления в своем жилище. Применяется во всех новых домах и новостройках.


Грамотное решения вопроса, как правильно провести установку стального радиатора с нижним подключением, боковым или радиальным, обеспечивает еще и правильный выбор радиаторной арматуры. Она определяется мастером в соответствии с купленной моделью.

  • Потребители получили сегодня широчайший выбор вариантов вплоть до совершенно экзотических.
  • Ориентироваться при подключении приходится и на особенности самого радиатора.
  • От них, а не только от варианта монтажа, будет зависеть выбор .

Отопление – вид коммуникации, который имеет повышенные риски в эксплуатации. Никому не интересно мерзнуть в стужу, но еще менее привлекательным выглядит залив своей квартиры и соседей. Рекомендуем 10 раз подумать, прежде чем предпринимать самостоятельные действия по монтажу стальных радиаторов в квартирах и домах. Так как вариантов есть много, рпавильных и не правильных. Но главное, чтобы все это делал проверенный специалист. Обращайтесь к профессионалам Киевской Tепловой Компании. Предлагаем комплексное и гарантированное обслуживание в сфере водоснабжения, отопления, канализации.

Стальные панельные радиаторы Axis Ventil подключение снизу

Главная \ AXIS \ Стальные панельные радиаторы Axis Ventil подключение снизу

Стальные панельные радиаторы AXIS предназначены для применения в системах водяного отопления закрытого типа жилых, административных, промышленных и общественных зданий, медицинских учреждений, а также индивидуальных домов и коттеджей.

Стальные радиаторы AXIS состоят из тепловых панелей с дополнительными конвективными поверхностями. Имеют легкосъёмную верхнюю декоративную решётку и боковые крышки. Изготовлены из низкоуглеродистой качественной стали с толщиной стенки 1,2 мм. Увеличенная толщина стального листа позволила достичь рекордного для панельного радиатора давления на разрыв в 20 атм.

Высокая теплопроводность стали и небольшой объём теплоносителя в радиаторе обеспечивают малую инерционность радиатора и дает возможность оперативно реагировать на температурный режим помещений, особенно в автоматическом режиме управления.

Радиатор Axis «Ventil» — панельный радиатор с нижней подводкой и встроенным терморегулятором, автоматически поддерживающим заданную температуру в помещении, при наличии термостатической головки.

Технические характеристики:

  • Высота: 500 мм
  • Длина: от 400 мм до 2000 мм
  • Тип: 11, 21, 22, 33 
  • Рабочее давление: 9 атм.
  • Испытательное давление: 13,5 атм
  • Максимальная температура теплоносителя: 120°C
  • Толщина стальной стенки: 1,2 мм
  • Присоединительная резьба: G½» (внутренняя)
  • Соответствуют ГОСТ 31311-2005
  • Гарантия: 10 лет

Комплектация:

  • настенный монтажный кронштейн — 2 шт. (3 шт. для радиатора длиной свыше 1700 мм. )
  • заглушка ½»
  • воздухоотводчик ½»
  • встроенный термостатический клапан

Для подключения стального панельного радиатора Axis Ventil с нижней подводкой рекомендуется приобрести:

  • термостатический элемент (термоголовка)
  • узел нижнего подключения
  • фитинги EUROCONUS

Типы стальных панельных радиаторов Axis Ventil

Способы подключения стальных панельных радиаторов Axis

Подключение со стороны пола 
 

Ось питательной трубы всегда расположена в 80 мм от боковой грани радиатора, а ось обратной трубы – в 30 мм.
Подсоединение, выполненное наоборот, приведёт к снижению теплоотдачи радиатора более чем на 30%.

Промежуточное подсоединение

Радиаторы, запитываемые снизу, можно подсоединять одновременно к боковым и нижним патрубкам.
Возможны промежуточные решения: боковое и диагональное, представленные на рисунках.

Схемы подключения радиаторов

Сегодня существует много разновидностей систем отопления, каждая имеет свои преимущества и недостатки, особенности и принцип подключения, но ко всем предъявляется одно требование — качественная работа. Качество и эффективность системы теплоснабжения играет важную роль для каждого дома. В процессе разработки системы следует учитывать и то, какие батареи отопления будут в ней задействованы.

Например, владельцы частных домов с экономичным автономным отоплением сегодня всё чаще выбирают недорогие стальные панельные радиаторы KERMI немецкого производства.А для того, чтобы сократить расходы на организацию системы отопления домовладельцы зачастую выполняют монтаж радиаторов самостоятельно.

Подключение отопительных батарей без помощи специалистов самый распространенный метод сэкономить. Современная теплотехника поставляется в комплекте с подробной инструкцией, следуя которой можно быстро и качественно выполнить подключение приборов своими руками. Чаще всего даже те, кто ни разу не сталкивался с монтажом радиаторов, легко справляются с работой. В данной статье мы рассмотрим наиболее популярные способы подключения стальных радиаторов.

Принципы подключения стальных батарей

Боковое подключение.

 Наиболее популярным является классическое боковое подключение, проходящее следующим путем подводящая труба подключается к верхнему патрубку, труба по которой проходит «обратка» соответственно подсоединяется к нижнему патрубку. Обе трубы находятся параллельно друг другу с одной стороны.

 Этот принцип позволяет добиться максимального эффекта от эксплуатации системы теплоснабжения. Максимальная теплоотдача основное достоинство данного метода.

 Стальные радиаторы с боковым типом подключения имеют цены несколько ниже, чем аналогичные по техническим характеристикам модели с нижней подводкой.

 

Нижнее подключение радиаторов.

 Если планируется организация системы с нижней разводкой, в которой трубы проходят под полом или плинтусами. Считается, что данный методом самый эстетичный, поскольку позволяет скрыть от посторонних глаз все трубы, ведущие к отопительным приборам.

 Для системы с подобной разводкой необходимо купить радиаторы с нижним типом подключения, в которых патрубки выведены снизу конструкции. Стоимость таких моделей зависит от мощности и производителя, немецкий производитель отопительной техники, предлагает качественные и доступные для большинства россиян стальные радиаторы KERMI FKV (FTV) с нижним подключением.

 Подобный принцип подключения сегодня набирает все большую популярность, благодаря своей эстетике. Однако, рассматривая его с точки зрения практичности, можно подчеркнуть, что в сравнении с классическим методом наблюдается снижение показателей теплоотдачи. 

Вызвать мастера для монтажа радиаторов в Москве недорого

Естественно, что работы по организации системы отопления дома выполнить лучше профессионала не сможет ни один домовладелец без опыта в данном деле. Поэтому многие сразу решают передать вопрос организации системы, покупку отопительных приборов и их подключения специалисту, знающему в этом толк и имеющему за плечами не малый опыт.

Вопрос сколько стоит установить радиаторы, интересует многих домовладельцев, в интернете много объявлений частных мастеров предлагающих услугу достаточно дешево, однако доверять задачу первому встречному не стоит. Во-первых, мастер может быть недостаточно квалифицированным, во-вторых, можно попасть на аферистов и потерять деньги.

Поэтому лучше вызывать сантехника, работающего в специализированной компании, например, наш интернет-магазин предлагает сопутствующие услуги: доставку и монтаж радиаторов. Наши специалисты работают в данной сфере давно, имеют опыт, корочки подтверждающие квалификацию, а так же предоставляют гарантию на выполненные работы.

Установка радиаторов проводится мастером в удобный для Вас день, все необходимые инструменты специалист привозит с собой, поэтому вам не нужно искать или брать в аренду дрель и прочие инструменты, необходимые для подключения батарей.

Стоимость монтажа зависит от количества радиаторов и сложности работы, в целом выходит недорого, выезд мастера включен в сумму.
 

Выбираем стальные панельные радиаторы отопления

Стальные панельные радиаторы – это современные отопительные приборы, предназначенные для использования в закрытых системах отопления многоквартирных и индивидуальных частных домах.

Конструкция стальных панельных радиаторов

  • Конструктивно панельные радиаторы состоят из нескольких стальных панелей (от 1 до 3) в которых есть вертикальные и горизонтальные каналы для теплоносителя.  
  • Для повышения площади теплообмена и конвективной теплоотдачи изнутри к панели приваривают П-образные стальные ребра. Рост теплоотдачи составляет более 50%.
  •  Панель радиатора изготавливается сваркой двух штампованных листов холоднокатаной листовой углеродистой стали толщиной 1,2мм — 1,25 мм. Некоторые производители по спецзаказу изготавливают радиаторы из оцинкованной стали. Для конвективных нагревательных пластин оребрения используется сталь толщиной 0,4мм — 0,5мм.
  • Снаружи радиаторы грунтуются методом катафорезного погружения и окрашиваются порошковым методом. Стандартные цвет – белый, но некоторые производители по спецзаказу изготавливают цветные панельные радиаторы.
  • Панельные радиаторы с двумя или тремя панелями обычно имеют декоративные решетки сверху и сплошные панели по бокам.
  • Стандартный радиатор оснащен четырьмя боковыми присоединительными патрубками 4х1/2″ВР по два с каждой стороны. Для присоединения радиатора используют два патрубка, а два оставшихся закрывают заглушками.

Разновидности стальных панельных радиаторов

По наличию конвективных ребер

Различают панельные радиаторы с конвективным оребрением и гигиенические панельные радиаторы без конвективных пластин.

Гигиенические радиаторы отличаются легким доступом внутрь радиатора для его очистки от пыли и обычно выпускаются без декоративных решеток. Эти радиаторы популярны в больницах и других помещениях с высокими гигиеническими требованиями.

 

По способу присоединения

Различают классические радиаторы с боковым подключением и радиаторы с нижним подключением.  

Радиатор с нижним подключением имеет два дополнительных нижних патрубка размером 2х3/4”НР или 2х1/2”ВР с межосевым расстоянием 50мм и встроенную термостатическую клапанную вставку.  Термостатическая головка не входит в стандартный комплект поставки и приобретается отдельно. Патрубки радиаторов с нижним подключением стандартно располагаются в правом нижнем углу (на фото). Также выпускаются радиаторы с центральным нижним подключением и с патрубками в левом углу (имеют маркировку L – left)


По виду фронтальной панели

Различают следующие виды панельных радиаторов

Радиаторы с плоской фронтальной панелью, изготавливаются путем приклеивания декоративной панели к стандартной профилированной панели.



Типоразмеры стальных панельных радиаторов

Стальные панельные радиаторы отличает очень большое количество типоразмеров.

  • Тип панельного радиатора

Этот параметр задается 2 цифрами: первая указывает на общее количество панелей, а вторая – на количество отопительных панелей с оребрением. Например, стальной панельный радиатор типа 21 означает, что у радиатора есть две панели, в том числе одна панель с конвективными ребрами. Гигиенические радиаторы имеют типы: 10, 20, 30

  • Размеры панельных радиаторов

Панельные радиаторы характеризуются широкой номенклатурой по высоте и длине:

  • Габаритная высота радиаторов: 200, 300, 400, 450, 500, 550, 600, 900мм. Выделены самые популярные размеры.
  • Габаритная длина радиаторов: от 400 до 3000 мм с шагом от 100мм.
  • Монтажная высота панельных радиаторов

Монтажная высота – это межосевое расстояние между боковыми присоединительными патрубками радиатора. Значение монтажной высоты получается путем вычитания из габаритной высоты радиатора фиксированного значения, которое различно для разных производителей.  Например, значения для наиболее популярных панельных радиаторов:

  • Purmo                      — 50мм
  • Kermi                       — 54мм
  • Vogel & Noot          — 54мм
  • Prado                       — 50мм
  • Лидея                      — 56мм

Технические характеристики стальных панельных радиаторов  

Основными техническими параметрами панельных радиаторов являются рабочее давление, тепловая мощность и рабочая температура.

  • Рабочее давление стальных панельных радиаторов

Есть две разновидности стальных панельных радиаторов: с рабочим давлением 7-8 бар и рабочим давлением 10 бар. Испытательное давление выше рабочего на 2-3 бара. Стальные панельные радиаторы с рабочим давлением 7-8 бар повсеместно распространены в Европе, но в России доминируют стальные радиаторы с рабочим давлением 10 бар, которые специально производят для российского рынка. Рабочее давление в системе отопления малоэтажных домов (до 5 этажей) не превышает 4 бар (атмосфер), а в типовых девятиэтажных домах составляет 5 – 7 бар.

В Западной Европе преобладает малоэтажная и среднеэтажная застройка, что объясняет пониженные требования к рабочему давлению стальных панельных радиаторов. А в России панельные радиаторы часто используют в высотной застройке, где рабочее давление может составлять 7-10 бар.

  • Тепловая мощность радиатора, также называемая теплоотдачей.

Это основной параметр для отопительного прибора, который показывает какое количество тепловой энергии отдает радиатор в определенную единицу времени. Тепловая мощность выражается в ваттах.

Значение тепловой мощности зависит как от конструктивных особенностей (шаг оребрения конвективными панелями) и типоразмера прибора, так и от теплового режима эксплуатации радиатора. Согласно с ЕС нормой EN442 стандартным является тепловой режим 75/65/20. Что означает: 75 С – температура воды поступающей в систему отопления, 65 С- температура обратной воды, 20 С – температура воздуха в помещении.

Если параметры системы отопления отличаются от стандартного теплового режима 75/65/20, то потребуется пересчет тепловой мощности панельного радиатора. Для этого можно воспользоваться таблицами производителей, корректировочными коэффициентами или по формуле пересчета. Чем ниже параметры температурного режима, тем более мощные потребуются радиаторы и наоборот;

  • Максимальная рабочая температура

Этот параметр является стандартным для всех производителей и составляет 110 °C, что не позволяет использовать эти отопительные приборы в паровых системах отопления.

Особенности применения стальных панельных радиаторов

  • Стальные панельные радиаторы рекомендуются к применения в закрытых системах отопления как частных, так и современных многоквартирных домов с тепловыми пунктами или поквартирным отоплением настенными котлами;
  • Стальные панельные радиаторы не рекомендуется использовать в многоквартирных домах с центральным отоплением (с элеваторными узлами) и в частных домах с открытой гравитационной системой отопления;
  • Стальные панельные радиаторы являются лучшим решением для низкотемпературного радиаторного отопления. Это актуально при использовании эффективных конденсационных котлов. Для наиболее экономичного режима котла рекомендуется поддерживать температуру в «обратке» на уровне 50-55 С.  

Кроме того, низкотемпературное отопление позволяет снизить тепловую нагрузку на трубопроводы системы отопления. Можно без опасения использовать различные пластиковые трубы.

Комплектация и монтаж стальных панельных радиаторов

  • Панельные радиаторы стандартно предназначены для навесного монтажа и имеют крепежные пластины на тыльной стороне.  Возможен напольный монтаж для этого надо купить специальный напольный крепеж.
  • Некоторые производители снабжают свои радиаторы базовым монтажным комплектом, который включает в себя: комплект настенных кронштейнов, заглушку и ручной воздухоотводчик (кран Маевского).
  • Панельные радиаторы вентильного типа (с термостатической клапанной вставкой) поставляются без термоголовки, которую надо покупать отдельно.
  • Для радиаторов, которые поставляются без монтажного комплекта необходимо приобрести соответствующий монтажный комплект.

Преимущества и недостатки стальных панельных радиаторов

Преимущества стальных панельных радиаторов

  • Можно подобрать экономичные модели с минимальной ценой за 1 кВт тепловой мощности;
  • Большой набор типоразмеров позволяет легко подобрать прибор нужной тепловой мощности и вписать его в заданные размеры;                                   
  • Подходят для низкотемпературного отопления, так как благодаря конвективному оребрению обладают высокой теплоотдачей;  
    • Хорошо поддаются терморегулированию благодаря низкой тепловой инерции;
    • Доступны модели с различными способами подключения снизу и сбоку.

Недостатки стальных панельных радиаторов

  • Малая коррозионная стойкость: чувствительны к растворенному в теплоносителе кислороду; Коррозия резко усиливается в случае опорожнения системы отопления, например, летом;
  • Чувствительны к грязи в теплоносителе – могут забиваться;
  • Чувствительны к гидравлическим ударам;
  • Рабочее давление не больше 10 бар;
  • Доминирует конвективная теплопередача (75% — конвективное теплоизлучение; 25% — лучистое излучение).   Конвективная теплопередача предполагает нагрев и циркуляцию воздуха в отапливаемом помещении, что приводит к циркуляции пыли.

Советы по выбору и эксплуатации стальных панельных радиаторов

  • В малоэтажных (частных) и среднеэтажных домах целесообразно применять стальные панельные радиаторы с рабочим давлением 8 бар, что даст существенную экономию без потерь в надежности системы.
  • Термостатическую вставку можно выкрутить и сделать стандартное боковое подключение;
  • Стальные панельные радиаторы одного вида и типоразмера имеют близкие значения тепловой мощности, отличающиеся не более чем на 10% (что меньше чем запас при проектировании), одинаковые присоединительные размеры и схожий дизайн. Поэтому они вполне взаимозаменяемы;
  • При установке необходимо создать условия для циркуляции воздуха, поэтому расстояние от радиатора до пола и до подоконника должно быть не менее 100мм;
  • Радиаторы надо устанавливать в заводской упаковке и снять эту упаковку после окончания всех отделочных работ.
  • При выборе трубопроводной арматуры для подключения панельных радиаторов обязательно надо учитывать какая система отопления однотрубная или двухтрубная. Для однотрубной системы отопления нужны специализированные клапаны с повышенной пропускной способностью (Kv).
  • Рекомендуется подбирать радиаторы исходя из ожидаемых тепловых потерь обогреваемого помещения, а не по ширине окон. Потому что в последнем случае можно не только значительно переплатить, но сильно ухудшить микроклимат в помещении. Эту ситуацию может спасти только установка радиаторных терморегуляторов.

Основные производители стальных панельных радиаторов

На российском рынке представлена продукция более 40 производителей стальных панельных радиаторов. Доля импортных радиаторов превышает 80%, подавляющее большинство из них европейского производства.

Основные производители и торговые марки стальных панельных радиаторов.

  • Rettig Heating (Германия, Финляндия, Польша): Purmo, Vogel&Noot, Dia Norm
  • Kermi (Германия)
  • Korado (Чехия)
  • Prado (Россия)
  • Лидея (Беларусь)

Сопутствующие товары и аксессуары для стальных панельных радиаторов

Для подключения панельного радиатора, то есть обвязки радиатора, используют специализированную трубопроводную арматуру.

Kermi FKO 22 300×700 панельный радиатор с боковым подключением

Преимущества

  • Широкий размерный ряд
  • Экономичность теплоносителя
  • Низкая цена
  • Покраска по RAL
  • Боковое и нижнее подключение
  • Срок службы до 50 лет

Описание товара

Радиаторы Kermi Therm x2 FTО FKО 22 0307 (300×700) – надежные изделия, создающиеся из стальных сплавов и высокопрочного алюминия. Модели отличаются экономичностью в
энергопотреблении, увеличенным тепловым излучением, долговечностью, стойкостью к высокому давлению. Изделия представлены панельными и трубчатыми моделями, которые создаются по патентованным
технологиям. Поверхность оборудования покрывается тремя слоями покраски – антибактериальным покрытием, порошковой краской и лаком, предохраняющим от внешних агрессий. Контроль давления в
радиаторах Kermi автоматический, осуществляемый вентилем, который сокращает напор теплоносителя при достижении нужной температуры. Для повышения теплоотдачи вентиль повышает
напор, что обеспечивает удобную регулировку характеристик внутреннего микроклимата.

Преимущества радиаторов KERMI:

  • запатентованный принцип Therm-X2,
  • улучшенные технические характеристики,
  • напольное и настенное исполнение,
  • экологическая безопасность,
  • высококачественная холоднокатаная сталь толщиной 1,25 мм,
  • 3-х ступенчатый процесс покрытия и окраски,
  • возможность поставки радиаторов различного цвета по шкале RAL (стандартный — 9016),
  • проведены испытания в лаборатории отопительных приборов Государственного предприятия НИИ Сантехники.
  • полное соответствие всем требованиям СНиПов и ГОСТов, о чем свидетельствует сертификат соответствия.

 Порошковая покраска стальных панельных радиаторов :

Покраска радиаторов в любой цвет из состава оттенков RAL.
Сроки оказания услуги  3-7 рабочих дней.
Более подробную информацию о скидках уточняйте у менеджера.

Гарантия

Срок эксплуатации радиатора при условии соблюдения требований и рекомендаций производителя составляет не менее 15 лет. Гарантия на радиатор  Kermi Therm x2 FKО действует в течение 5 лет со
дня его продажи при наличии у покупателя настоящего паспорта с заполненным гарантийным талоном и штампом торгующей организации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине
изготовителя. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя или организации, ответственной за эксплуатацию системы отопления, к которой подключен (был подключен) данный
радиатор, если не выдержаны требования.

Модель Тип RV | Коммерческие водяные радиаторы

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ — ОБА СТИЛЯ
Радиаторы упаковываются вместе в как можно меньшее количество ящиков. Коробка со скобами включена как отдельная деталь и помечена для обозначения скобок. Внутри ящиков каждая панель обернута пенопластом. Сохранение этой пены для повторного обертывания панели после ее настенного монтажа защитит ее от повреждений на строительной площадке.

Каждый радиатор снабжен этикеткой, на которой указано название проекта, тип модели, цвет, код подключения, тип и количество кронштейнов, а также номер бирки.Номер бирки обычно обозначает уровень этажа и номер комнаты для облегчения размещения на работе. Найдите каждый радиатор по мере необходимости.


ВЕРТИКАЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ РАДИАТОРЫ RV
Осторожно поместите каждый радиатор лицевой стороной вниз на гладкую ровную поверхность (например, на пол или стол). Распределите настенные кронштейны K11 для каждого радиатора. Бирка на радиаторе указывает количество скоб. Надежно закрепите кронштейны на стеновых стойках или твердой основе, расположив их так, чтобы они соответствовали горизонтальным настенным монтажным планкам на задней стороне панели RV.На каждую горизонтальную монтажную планку будет приходиться (2) кронштейна K11. Убедитесь, что K11 установлен достаточно глубоко, чтобы избежать контакта с боковой перфорированной решеткой.

Оставьте минимум 3 дюйма под каждым панельным радиатором для облегчения очистки и обеспечения надлежащей производительности.


НАВЕСНЫЕ РАДИАТОРЫ RC Потолочные радиаторы модели
RC не поставляются с монтажными кронштейнами. Обычно установщики используют стержень с резьбой и стопорные гайки для крепления панели к потолочной конструкции.На каждой поперечине жесткости на задней стороне радиатора есть два монтажных отверстия. Каждая из этих точек крепления должна использоваться для подвешивания радиатора во избежание провисания. Обычно легче прикрепить резьбовые стержни к радиатору, прежде чем поднимать узел на потолок для окончательного монтажа. После того, как радиатор будет надежно прикреплен к потолочной конструкции, отрегулируйте гайки на стержне с резьбой, чтобы выпрямить и выровнять радиатор. Рекомендуется оставлять минимум 3 дюйма от лицевой стороны радиатора до готового потолка над ним.В тех случаях, когда восходящее излучение с тыльной стороны радиатора нежелательно, фольговая изоляция может быть помещена в полости, образованные перфорированными стальными боковыми каналами.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ — ОБА СТИЛЯ
Вкрутите подающий и обратный фитинги в соединения на радиаторе. Используемая уплотнительная лента или смазка для труб выбирает установщик — убедитесь, что соединения герметичны. Обычно достаточно одной четверти оборота.Перед запуском каждый радиатор необходимо оборудовать вентиляционным отверстием 1/8 дюйма.

После установки радиаторов система может быть протестирована под давлением 50 фунтов на квадратный дюйм. НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ДАВЛЕНИЕ В РАДИАТОРАХ , поскольку это может привести к необратимому повреждению.

Панели стандартного давления — максимум 56 фунтов на кв. Дюйм
Панели среднего давления — максимум 85 фунтов на кв. Дюйм
Панели высокого давления — максимум 128 фунтов на кв. Дюйм

Радиаторы расширяются максимум на 0,016 дюйма на погонный фут длины при нагревании до 215 ° F.Трубопровод, прикрепленный к радиатору, должен обеспечивать необходимую компенсацию расширения.

Если было показано, что система выдерживает максимальное давление воздуха 50 фунтов на кв. Дюйм, трубопровод и радиаторы можно заполнять водой. По мере того, как вода заполняет систему и радиаторы, воздух направляется к вентиляционным штуцерам. Перед включением циркуляционного насоса (-ов) выпустите как можно больше воздуха.

Когда система заполнена, включите циркуляционный насос (и), чтобы нагнать оставшийся воздух в верхние точки системы. Выключите циркулятор (ы), чтобы проветрить панели.Воздух должен быть удален из каждого радиатора индивидуально. После завершения холодной вентиляции нагрейте систему до расчетной температуры и повторите процедуру вентиляции столько раз, сколько необходимо, чтобы удалить весь воздух из системы.

Инструкции по установке радиатора

(PDF)

Радиаторы для коммерческих помещений

| Универсальное отопление, охлаждение и вентиляция

Энергосберегающие коммерческие радиаторы для любого сценария

Ведущие европейские бренды, такие как Jaga, Zehnder и Korado, можно приобрести у ведущего ирландского дистрибьютора радиаторов Versatile, расположенного в Наване, Мит.

Эти радиаторы подходят для коммерческих, медицинских, жилых, образовательных и торговых проектов.

Мы гордимся тем, что поставляем лучшую продукцию на рынке для специализированных областей. Клиника Jaga Maxi Klinik — идеальный вариант для домов престарелых и больниц, которые соответствуют рекомендациям органов здравоохранения и контроля качества, где температура оболочки не должна превышать 43oC. Легкая чистка — еще одно преимущество благодаря гладкой плоской панели.

У нас есть варианты, которые идеально подходят для школ, в соответствии с TGD 1 Департамента образования.5 Толщина стали. Maxi имеет прочный корпус для школьных приложений с использованием технологии Jaga Low h30. Тонкая глубина, короткое время отклика и современный внешний вид Runtal Rad делают его отличным выбором, предлагающим правильное решение для многих областей применения и доступным в различных цветах и ​​вариантах отделки.

Все наши коммерческие радиаторы — отличный выбор для отопления семейных и многоквартирных домов, офисных зданий и нежилых помещений.

Runtal Rad

Выберите из вертикальной или горизонтальной версии и в широком ассортименте, который включает двойные панели или комбинации панелей и ребер конвектора, Runtal Rad обеспечивает комплексное решение для любой среды.Runtal Rad вернулся!

Преимущества:

  • Низкое содержание воды с эффективным и быстрым нагревом

  • Долговечное порошковое покрытие (стандартный белый RAL9016)

  • Широкая цветовая гамма, включая металлическую отделку

  • Горизонтальный (H) и вертикальный (V) типы доступны

  • Опции для напольного монтажа

  • Опция для фальшпола

  • Опции высокого давления

  • Индивидуальные позиции подключения, вертикальный или горизонтальный ввод

  • Протестировано в соответствии с действующими требованиями EN442

Ранее известный как Zehnder Nova.

CENTRIC VERTI LINE | Brugman

Продукт

Вертикальный панельный радиатор со средним подключением (внизу) и двумя нижними подключениями (сбоку). Два верхних соединения предназначены для установки вентиляционного отверстия. Радиатор накрыт плоской лицевой панелью с вертикальными линиями.

Материал
Отделка

Боковые панели и плоская передняя панель с вертикальными линиями

Включено

Комплект J-образных скоб: заглушка (3 шт.) И вентиляционное отверстие (1 шт.) (Стандартная поставка) Соответствие VDI (класс III), включая

Подключения

Среднее евроконусное соединение с внешней резьбой 2 x ¾ ”, боковое соединение 4 x ½” с внутренней резьбой

Упаковка

Каждый радиатор надежно упаковывается в высококачественный картон, а затем в термоусадочную пленку.Этикетка описывает характеристики радиатора: тип — высота — длина.

Гарантия

10 лет при соблюдении общих условий Brugman.

Лакирование

Все радиаторы обезжирены, фосфатированы, катафоретически грунтованы и имеют стандартное порошковое покрытие RAL 9016.

Цвет

RAL 9016 (другие цвета также могут быть доставлены по запросу: см. Таблицу цветов)

Теплосчетчики

Подходит без ограничений для счетчиков тепла, как электрических, так и использующих принцип испарения (в соответствии с EN834 | 835)

Максимальное рабочее давление

10 бар (испытано при 13 бар)

Макс.рабочая температура
Соответствие

В соответствии с EN442-1: 2014: радиаторы и конвекторы

Типы
Высота

1600 | 1800 | 2000 | 2200 мм

Длина

400 | 500 | 600 | 700 | 800 мм

Глубина

Практическая поддержка для оценки коэффициентов эффективности системы отопления помещений в холодном климате

В этом разделе объясняется методология, используемая для оценки тепловых потерь в оболочке здания и для расчета коэффициентов эффективности различных водяных панельных радиаторов.В частности, в разделе «Метод расчета коэффициентов эффективности для свободной поверхности нагрева (радиатора) в соответствии с EN 15316-1,2-1 (2007) под названием ‘ German Method» »объясняется, как рассчитать тепловые потери и КПД радиаторов. В разделе «Переходная модель жидкостного панельного радиатора» представлена ​​переходная модель жидкостного панельного радиатора, используемая в моделировании. В разделе «Проверка модели жидкостного панельного радиатора» описывается проверка модели жидкостного панельного радиатора по сравнению с имеющимися экспериментальными измерениями.Раздел «Испытание на скачкообразную характеристику между жидкостными панельными радиаторами с разным расположением соединительных труб: сравнение выделяемого тепла» описывает испытание на скачкообразную реакцию жидкостных радиаторов с различным расположением соединительных труб. Раздел «Краткий обзор имитационной модели здания» представляет собой краткий обзор имитационной модели здания. В разделе «План моделирования» описывается план моделирования для исследуемого случая.

Метод расчета коэффициентов эффективности для свободной поверхности нагрева (радиатора) в соответствии с EN 15316-1,2-1 (2007) под названием

«« Немецкий метод »

Метод эффективности, описанный в EN 15316-1 ( 2007), стандартизирует подвод тепла и тепловые потери на ограждающую конструкцию здания для системы отопления помещений.Тепловые потери необходимы для расчета КПД системы отопления помещений. Изменение тепловых потерь из-за климата, типа системы отопления и типа конструкции здания обсуждается позже в разделе «План моделирования». Тепловые потери в оболочку здания следующие: потери тепла из-за неравномерного распределения внутренней температуры Q
и
м , с
т
r
и потери тепла из-за стратегии управления Q
и
м , в
т
r
л
, как показано на Рис.3а. К
и
м , с
т
r
делится между тепловыми потерями, что приводит к повышению / понижению внутренней температуры вблизи границ рассматриваемого контрольного объема (помещения) Q
и
м , с
т
r 1
, а тепловые потери из-за положения излучателя Q
и
м , с
т
р 2
.

Рис. 3

Тепловые потери. a Control. b Стратификация

К
и
м , с
т
r
относится к теплопотерям у потолка Q
и
м , в
e
и
, где на температуру в помещении влияет эффект расслоения.В этом контексте Технический Стандарт рассматривает также потери тепла при расслоении, потери тепла через окна Q
и
м , ширина
и
n
, где на температуру в помещении влияют холодные поверхности. К
и
м , с
т
r 2
относится к потере тепла по направлению к задней стенке радиатора, учитываемой как конвекция и излучение, как показано на рис.3b.

Для обоих условий, Q
и
м , с
т
r 1 a
n
d 2
, техническая норма определяет, как их рассчитать, применяя общее уравнение для потерь тепла при передаче, как показано в уравнении.1.

$$ \ mathrm {Q_ {em, str, i}} = \ mathrm {\ Sigma A_ {i}} \ cdot \ mathrm {U_ {inc, i}} \ cdot \ mathrm {(T_ {air, inc , i} — T_ {out, i})} \ cdot \ mathrm {\ Delta \ theta} $$

(1)

Технические стандарты учитывают потери передачи, потому что механизм конвекции между объемом воздуха и внутренними поверхностями, а также излучение между внутренними поверхностями помещения происходит внутри анализируемого контрольного объема. Пример контрольного объема можно найти на рис.3b. Уравнение 1 учитывает локальное повышение / понижение температуры в помещении T
и
n
т , и
n
с
, и локально увеличенный / уменьшенный коэффициент теплопередачи, рассчитанный от изоляционного материала к внутренней поверхности U
и
n
с
.Скорее всего, уравнение. 1 может применяться к результатам моделирования помещений, разработанных с помощью программного обеспечения вычислительной гидродинамики. Неочевидно рассчитать локальное повышение / понижение температуры в помещении с помощью программного обеспечения для моделирования энергопотребления здания. По этой причине T
с
e
и
и T
w
и
n
, температура внутренней поверхности потолка и окна, заменить T
a
и
r , и
n
с
в уравнении.1 с тем же коэффициентом теплопередачи U
и
рассматриваемой конструкции. Особое внимание следует уделять повышению температуры в помещении около потолка. Согласно Приложению A.2 стандарта EN 15316-1 (2007), коэффициент полезного действия при перегреве около потолка составляет 0,95% с кривой нагрева 55/45 ℃ и ΔT = 30 K для радиаторов. Повышение температуры в помещении около потолка считается постоянным в течение всего времени моделирования.

Потери тепла из-за контроля температуры в помещении Q
с
т
r
л
относится к невозвратному теплу, превышающему заданную температуру в помещении. Неидеальный контроль вызывает отклонения и отклонения от заранее установленной заданной температуры из-за физических характеристик системы управления, самой системы нагрева и расположения датчика.В этой статье, чтобы упростить задачу, датчик определяет только поведение температуры воздуха.

Согласно стандарту EN (EN 15316-2-1 2007), коэффициенты эффективности для расслоения η
и
м , с
т
r , 1 a
n
d 2
и контроль η
и
м , в
т
r
можно количественно определить с помощью отношения между тепловыми потерями, рассчитанными с идеальной системой отопления, и тепловыми потерями в реальном случае, как показано в формуле.2а и б. В идеальном случае рассчитывается потребность в энергии для обогрева жилого помещения в соответствии с EN 13790 (2008). Температура в помещении поддерживается постоянной (или приблизительно постоянной) в течение всего периода обогрева. Помещение оборудовано как идеальной системой управления, так и идеальной системой отопления. Это означает, что система отопления не учитывает возможные задержки в управлении, тепло, накопленное в тепловом излучателе, и тепло, выделяемое из распределительных труб. Приток тепла от солнца, людей, электроприборов, освещения и механической вентиляции одинаков как для реальных, так и для идеальных случаев.

$$ \ mathrm {\ eta _ {\ mathrm {em, str1 / 2}}} = \ mathrm {\ frac {Q _ {\ mathrm {em, ideal, str1 / 2}}} {Q _ {\ mathrm {em , str1 / 2}}}} $$

(2а)

$$ \ mathrm {\ eta _ {\ mathrm {em, ctrl}}} = \ mathrm {\ frac {Q _ {\ mathrm {em, ideal, ctrl}}} {Q _ {\ mathrm {em, ctrl}}} } $$

(2b)

Общий коэффициент полезного действия системы отопления помещений можно рассчитать, используя выражение в формуле.3, как указано в разделе 7.2 EN (EN 15316-2-1 2007).

$$ \ mathrm {\ eta_ {em}} = \ mathrm {\ frac {1} {4 — (\ eta_ {em, str} + \ eta_ {em, ctr} + \ eta_ {em, embed}) }} $$

(3)

η
и
м , и
м
б
e
д
имеет значение 1, поскольку радиатор не имеет труб, встроенных в конструкцию здания.Член η
и
м , с
т
r
— среднее значение между η
и
м , с
т
r 1
и η
и
м , с
т
р 2
.

Переходная модель радиатора жидкостной панели

Модель разработана совместно с IDA ICE. Радиаторы моделируются как изотермическая поверхность, сообщающаяся с моделью зоны температурой и границей теплового потока. Следовательно, одна поверхность моделируется как средняя температура всего металла. Это упрощение связано с относительно высокой теплопроводностью металла по сравнению с теплопроводностью жидкости. Однако для получения динамических характеристик жидкость радиатора моделируется несколькими элементами, соединенными последовательно.Тепловые характеристики радиатора (номинальная мощность, мощность n и т. Д.) Указаны в техническом каталоге. Тепло, излучаемое радиатором, оценивается на основе тепловых характеристик радиатора с использованием температуры воздуха и температуры перепада воды. Наконец, температура поверхности получается на основе разницы между расчетным выделенным теплом и общим теплопереносом на границе раздела модели.

Линия подачи расположена в верхнем углу T
с
u
п.
, а выхлопная линия расположена в противоположном нижнем углу T
и
х
ч
.Температура приточного потока i-го элемента является температурой на выходе (i-1) -го элемента . Когда i = 1, T
эт
d , 0
T
с
u
п.
в радиатор. Таким образом, тепловой поток, подаваемый на каждую емкость \ (\ dot {\ mathrm {Q}} _ {\ mathrm {{sup, i}}} \), можно определить следующим образом:

$$ \ dot {Q} _ {\ mathrm {sup, i}} (\ theta) = \ dot {\ mathrm {m}} _ {\ text {fld}} \ cdot \ mathrm {c_ {fld} } \ cdot \ mathrm {\ left (T_ {fld, i-1} (\ theta) -T_ {fld, i} (\ theta) \ right)} $$

(4)

где \ (\ dot {\ mathrm {m}} _ {\ text {fld}} \) — массовый расход жидкости, подаваемой в радиатор, c
эт
д
— удельная теплоемкость и температура жидкости T
эт
d , i
при разной i-й емкости .

Модель рассчитывает температуру каждой жидкости, емкость T
эт
d , i
как разница между тепловым потоком, подаваемым \ (\ dot {\ mathrm {Q}} _ {\ mathrm {sup, i}} \) к каждой емкости, и теплотой, исходящей от каждой емкости жидкости \ (\ dot {\ mathrm { Q}} _ {\ mathrm {fld, i}} \), как показано в уравнении. 5.

$$ \ mathrm {\ frac {C_ {fld}} {nCap}} \ cdot \ mathrm {\ frac {dT_ {fld, i} (\ theta)} {d \ theta}} = \ dot {\ mathrm {Q}} _ {sup, i} (\ theta) — \ dot {\ mathrm {Q}} _ {fld, i} (\ theta) $$

(5)

где C
эт
д
= M
эт
д
c
эт
д
— это общая емкость жидкости внутри радиатора, а nCap — это количество емкостей.

Модель вычисляет потери тепла из жидкости \ (\ dot {\ mathrm {Q}} _ {\ mathrm {fld, i}} \), как показано в уравнении. 6.

$$ \ dot {\ mathrm {Q}} _ {\ mathrm {fld, i}} (\ theta) = \ mathrm {\ frac {K_ {tot}} {nCap}} \ cdot \ mathrm {\ left (T_ {fld, i} (\ theta) -T_ {air} (\ theta) \ right)} $$

(6)

где общий / эквивалентный коэффициент теплопередачи радиатора K
т
или
т
соответствует формуле.{n}} {L \ cdot H \ cdot \ left | \ left (T_ {fld, i} (\ theta) -T_ {air} (\ theta) \ right) \ right |} $$

(7)

L и H — геометрические параметры, длина и высота радиатора, а \ (\ dot {\ mathrm {Q}} _ {\ mathrm {N}} \) — общее количество тепла, выделяемого радиатором жидкостной панели в номинальных условиях.

Логарифмическая разница температур в уравнении. 7 вычисляется в формуле. 8.

$$ \ mathrm {\ Delta T_ {ln, i} (\ theta)} = \ frac {\ mathrm {T_ {fld, i} (\ theta)} — \ mathrm {T_ {fld, i + 1} (\ theta)}} {ln \ frac {\ mathrm {T_ {fld, i} (\ theta)} — \ mathrm {T_ {air} (\ theta)}} {\ mathrm {T_ {fld, i + 1 } (\ theta)} — \ mathrm {T_ {air} (\ theta)}}} $$

(8)

Уравнение 8 не может быть решено, если отношение разностей температур жидкость-воздух равно 1.Таким образом, уравнение. 8 необходимо заменить арифметической разностью температур, как показано в формуле. 9.

$$ \ mathrm {\ Delta T_ {i}} = \ frac {\ mathrm {T_ {fld, i} (\ theta)} + \ mathrm {T_ {fld, i + 1} (\ theta)}} {2} — \ mathrm {T_ {air} (\ theta)} $$

(9)

Логарифмическая разница температур при номинальных условиях Δ T
л
,
вычисляется как в формуле.{nCap}} \ dot {\ mathrm {Q}} _ {\ mathrm {fld, i}} (\ theta) \: — \ dot {Q} _ {\ text {tot}} (\ theta) $$

(10)

где C
м
e
т
— емкость металлической части радиатора гидронной панели, а Тл
с
u
r
f
— средняя температура поверхности излучателя тепла.

Модель радиатора вычисляет общую теплопередачу от поверхности к окружающей среде \ (\ dot {\ mathrm {Q}} _ {\ text {tot}} \) в сочетании с моделью зоны, выраженной как в формуле. 11. Граница раздела между моделями — это длинноволновое излучение, которым обмениваются поверхность радиатора и окружающие поверхности, и конвекция на поверхности радиатора с узлом температуры воздуха в помещении. {n}} $$

(11)

Общее количество тепла, выделяемого в термическую зону, делится на три компонента, как показано на рис.4 тепло к задней стене \ (\ dot {\ mathrm {Q}} _ {\ mathrm {back-wall}} \), конвективное тепло \ (\ dot {\ mathrm {Q}} _ {\ text {conv }} \) и тепло к зоне \ (\ dot {\ mathrm {Q}} _ {\ text {front}} \). Уравнение 12 показывает этот тепловой баланс.

$$ \ dot {\ mathrm {Q}} _ {\ text {conv}} (\ theta) = \ dot {\ mathrm {Q}} _ {\ text {tot}} (\ theta) — \ dot {\ mathrm {Q}} _ {\ text {front}} (\ theta) — \ dot {\ mathrm {Q}} _ {\ mathrm {back-wall}} (\ theta) $$

(12)

Фиг.4

Схема радиатора с соединительными патрубками на противоположной стороне

Тепло к задней стенке вызвано излучением и конвекцией. В этой статье мы аппроксимируем потерю тепла с помощью механизма естественной конвекции. Механизм передачи тепла естественной конвекцией к задней стенке радиатора зависит от температуры задней стенки T
b

с
к w

л
л
, температура воздуха в канале, размер канала b и его высота H.{\ beta}} $$

(13)

Оценка коэффициента теплопередачи за счет конвекции между радиатором и его задней стенкой показана в формуле. 14.

$$ \ mathrm {h_ {back-wall}} = \ text {Nu} \ cdot \ mathrm {\ frac {\ lambda_ {air}} {b}} $$

(14)

где λ
a
и
r
— теплопроводность воздуха.

Средние значения температуры задней стенки, температуры воздуха, толщины и длины канала дают средний коэффициент теплопередачи за счет конвекции к задней стенке радиатора 3 Вт м
−2 К
-1 . Коэффициент теплопередачи за счет конвекции предполагается постоянным на протяжении всего моделирования. Потери тепла к задней стенке рассчитываются, как показано в формуле. 15.

$$ \ dot {\ mathrm {Q}} _ {\ mathrm {back-wall}} (\ theta) \, = \, \ mathrm {h_ {back-wall}} \ cdot \ mathrm {A} \ cdot \ mathrm {\ left (T_ {surf} (\ theta) \, — \, T_ {back-wall} (\ theta) \ right)} $$

(15)

Конвективное тепло \ (\ dot {\ mathrm {Q}} _ {\ text {conv}} \) — это тепло, выделяемое водяным панельным радиатором в помещении за счет конвективного механизма циркуляции воздуха в помещении.Внутренний воздух циркулирует в помещении, попадает в канал между радиатором и его задней стенкой, а затем поднимается к потолку.

\ (\ dot {\ mathrm {Q}} _ {\ text {conv}} \) вычисляется как разница между другими известными членами уравнения. 12, поскольку \ (\ dot {\ mathrm {Q}} _ {\ text {front}} \) вычисляется в модели зоны.

Валидация модели водяного панельного радиатора

Валидация модели водяного панельного радиатора выполняется путем сравнения смоделированной температуры выхлопного потока во время фазы зарядки и тепла, выделяемого при достижении установившегося состояния, с имеющимися экспериментальными измерениями в Стефан (1991).

Стефан (1991) провел испытание ступенчатой ​​характеристики радиатора с жидкостной панелью, подвергшегося внезапному увеличению массового расхода. Эксперимент проводится в кабине, которая соответствует техническим характеристикам, указанным в стандарте DIN 4704, который в настоящее время заменен на EN 442-2 (2014). Технический стандарт направлен на измерение тепловой мощности водяного панельного радиатора путем определения лабораторных условий и методов испытаний.

Для измерения тепловой мощности водяного панельного радиатора температура воздуха в помещении поддерживается постоянной на протяжении всего испытания за счет соблюдения стационарных условий.Чтобы обеспечить постоянный профиль воздуха в помещении, кабина оборудована системой охлаждения, встроенной в каждую поверхность кабины. Интегрированная система охлаждения позволяет контролировать температуру каждой поверхности кабины (кроме поверхности на задней стенке радиатора), соблюдая установившиеся условия испытания.

Конструкция каждой будки выполнена из сэндвич-панелей. Сэндвич-панель состоит из трех слоев: стальной панели со встроенной системой охлаждения, изоляционной пены (толщиной 80 мм с термическим сопротивлением 2.5 м
2 К Вт
-1 ) и внешний стальной лист. Стена за жидкостным радиатором имеет такую ​​же сэндвич-панель, но без системы охлаждения. Система охлаждения должна быть спроектирована так, чтобы ограничивать разницу температур между охлаждаемыми внутренними поверхностями в диапазоне ± 0,5 К. Для этого каждая панель должна поставляться с массовым расходом не менее 80 кг ч
-1 за каждые м
2 поверхности.Кабина имеет два отверстия в стенах, чтобы гарантировать водное и электрическое соединение между водяным панельным радиатором и за пределами помещения. На рисунке 5 показана схема камеры и системы охлаждения, взятая из стандарта EN 442-2 (2014).

Рис. 5

Камера и система охлаждения. Изображение взято из EN 442-2

Метод оценки тепла, выделяемого радиатором жидкостной панели, — это метод взвешивания. Метод взвешивания заключается в вычислении разницы энтальпий между подачей (входом) и возвратом (выходом) жидкости, умноженной на массовый расход.Энтальпия жидкости при давлении и температуре, измеренная в ходе испытания, известна по табличным значениям.

Радиатор с жидкостной панелью, рассмотренный в эксперименте Стефана (1991), имеет номинальные параметры, перечисленные в Таблице 1, с соединительными трубами, расположенными на противоположной стороне.

Таблица 1 Номинальное состояние радиатора гидронной панели

Модель жидкостного панельного радиатора имеет те же технические характеристики, которые указаны в таблице 1. Экспериментальные измерения и результаты моделирования сравниваются на рис.6 по температуре выхлопного потока от времени.

Рис. 6

Сравнение экспериментальных измерений, сделанных Стефаном (1991), и результатов моделирования для воды на выходе

Разница в количестве выделяемого тепла между экспериментальными измерениями и результатами моделирования составляет 3,75% при достижении установившегося состояния.

Испытание на скачкообразный переход между жидкостными панельными радиаторами с различным расположением соединительных труб: сравнение излучаемого тепла

Гидравлический панельный радиатор размещается в помещении с постоянной наружной температурой, поддерживаемой на уровне -15 ° C в течение всего времени моделирования.Выбор поддержания температуры наружного воздуха на уровне –15 ° C является случайным; Фактически, можно выбрать другое значение (как правило, меньшее, чем значение температуры, подаваемой в радиатор), но оно должно быть стабильным на протяжении всего времени моделирования, чтобы избежать помех в системе. Тепловые поступления от электроприборов, освещения, присутствия людей, интенсивности ветра и солнца во время испытания отключаются. Массовый расход увеличен до 0,01484 кг с
−1 в момент моделирования 𝜃 = 0.До этого массовый расход составлял 2 × 10 −4 кг с
-1 , а температура подаваемого потока поддерживалась постоянной на уровне 83 .

Такое же испытание было выполнено на том же типе водяного панельного радиатора с соединительными трубками, расположенными на одной стороне. Предполагается, что емкость жидкости рядом с соединительными трубами имеет массовый расход на 10% выше, чем емкость, наиболее удаленная от соединительных труб.Этот тип водяного радиатора имеет температуру выхлопного потока; средневзвешенное значение температуры выхлопных газов, заданное разными потоками в каждом элементе.

На рисунке 7 показана схема радиатора, когда соединительные трубы расположены с одной стороны.

Рис.7

Схема радиатора с соединительными трубками, расположенными на той же стороне

Общее количество тепла, излучаемого радиатором жидкостной панели при различном расположении соединительных труб, показано на Рис. 8.Можно заметить, что радиаторы с соединительными трубками на одной стороне выделяют немного больше тепла, чем радиаторы с соединительными трубками, расположенными на противоположной стороне. Это означает, что радиаторы с соединительными трубками, расположенными на одной стороне, быстрее реагируют на изменение подаваемого массового расхода по сравнению с радиаторами с соединительными трубками, расположенными на противоположной стороне. В конечном итоге оба тепла, выделяемые двумя растворами, достигают одного и того же значения.

Рис. 8

Сравнение тепла, выделяемого радиаторами с различным расположением трубных соединений

Краткий обзор имитационной модели здания

Имитационная модель состоит из комнаты, смежной с другими отапливаемыми комнатами.В идеале тепло не передается в другие кондиционируемые помещения, поэтому для всех внутренних стен, потолка и пола задано адиабатическое граничное условие. Характеристики конструкции, окон, системы отопления, вентиляции и кондиционирования указаны в таблице 2. Помещение имеет чистую площадь пола 10 м .
2 с постоянным расходом приточного воздуха при температуре 16 ° C. Еженедельные графики занятости, освещения и электроприборов являются стандартными; комната занята каждый день с 07.С 00:00 до 08:00 и с 17:00. до 20.00 в отопительный период.

Таблица 2 Тепловые характеристики здания

Помещение оборудовано системой механической вентиляции, в которой поток приточного вентиляционного воздуха смешивается с воздухом в помещении, обеспечивая примерно однородную температуру всего объема воздуха. Были произведены расчеты размера труб для распределительной системы, мощности, необходимой для циркуляционных насосов, а также мощности, требуемой от радиатора, и мощности, необходимой для установки кондиционирования воздуха.Радиатор подключен к системе хранения, которая состоит из многослойного резервуара для горячей воды. Электрический резистор внутри резервуара гарантирует требуемую температуру подаваемой жидкости в соответствии с погодозависимой кривой нагрева. Циркуляционные насосы работают согласно постоянной кривой нагрузки. Распределительные трубы предполагается изолированными и интегрированными в ограждающую конструкцию здания. Схема имитационной модели здания и системы отопления, вентиляции и кондиционирования представлена ​​на рис.9.

Рис.9

Имитационная модель помещения

План моделирования

В следующем разделе объясняется, как моделирование планируется, чтобы учесть вероятные изменения тепловых потерь из-за различных технических решений здания.План моделирования состоит из анализа чувствительности к местоположению здания, наружной оболочке здания и характеристикам системы отопления.

Первый анализ чувствительности был проведен путем размещения здания в четырех различных климатических условиях Швеции: северный, северо-центральный, южно-центральный и южный. Климат влияет на соотношение свободного тепла и тепловых потерь в помещении; таким образом, обогрев может быть уменьшен для удовлетворения требований комфорта для пассажиров, как показано Bianco et al.(2016). В этом сценарии влажность воздуха также играет роль, как объяснил Menghao (2011), поскольку она влияет на микроклимат в помещении и, следовательно, на конструкцию системы HVAC. Файл погоды, используемый в программном обеспечении моделирования здания, представляет собой синтетический файл погоды, полученный за один час на основе значений внешней температуры по сухому термометру T
или
u
т
, относительная влажность воздуха ϕ, сила ветра в направлениях x и y и процент облачности%.Значения прямого D и рассеянного d солнечного излучения рассчитываются по модели Чжан-Хуанга. Синтетический файл погоды записывается в базу данных ASHRAE (2001) и используется в коммерческой программе моделирования зданий IDA ICE vers. 4.7. На рисунках 10 и 11 показана среднемесячная температура наружного воздуха и прямая солнечная радиация для каждого выбранного населенного пункта.

Рис.10

Среднемесячная наружная температура

Рис. 11

Среднее за месяц прямое солнечное излучение на горизонтальную поверхность

Второй анализ чувствительности был проведен путем изменения активной тепловой массы.Активная тепловая масса — это первый слой материала, контактирующий с воздухом в помещении, учитывая также все слои материала до изоляции, как показано в Brembilla et al. (2015b). Активная тепловая масса накапливает тепловую энергию, которая выделяется в помещении. Многие авторы рассматривали преимущества и недостатки изменения тепловой массы здания. Горейши и Али (2013) утверждают, что тяжелая тепловая масса может сглаживать резкие колебания температуры в помещении, обеспечивая стабильную температуру в помещении.Во время отопительного сезона накопленное тепло будет выделяться в кондиционируемое пространство; тогда как в период похолодания ночная вентиляция рассеивает накопленное тепло. Masy et al. (2015) утверждают, что активная тепловая масса также имеет положительный эффект за счет переключения нагрузки используемой электроэнергии. Автор статьи изменил внутренний слой внешней стены из кирпича ( ρ
b
r
и
с
к
= 1500 кг м
−3 , с
b
r
и
с
к
= 1000 Дж г
-1 К
−1 ) в древесину ( ρ
w
или
или
д
= 600 кг м
−3 , с
w
или
или
д
= 700 Дж г
-1 К
-1 ), регулируя толщину деревянного слоя, чтобы иметь одинаковый коэффициент теплопередачи как для тяжелой, так и для легкой конструкции.Такое же изменение произошло для кирпичного слоя адиабатических стен, прилегающих к кондиционируемым помещениям, и для бетонного слоя в полу и потолке ( ρ
с
или
n
= 2300 кг м
−3 , с
с
или
n
= 880 Дж г
-1 К
-1 ).

Третий анализ чувствительности сосредоточен на местном управлении радиатором. Местное управление переключалось между P (зона пропорциональности с ΔT = 1 K сначала, а затем с ΔT = 2 K) и PI-регулированием. P-регулирование обеспечивает пропорциональную регулировку расхода при изменении температуры в помещении, когда она выходит за пределы диапазона пропорциональности. ПИ-регулирование также гарантирует время интегрирования, которое снижает отклик системы и стабилизирует колебания температуры в помещении, как указано в Sanchis et al.(2010) и Ку и Захируддин (2004).

Последний анализ чувствительности проводился путем изменения расположения соединительных труб. Соединительные патрубки сначала располагаются на той же стороне радиатора, а затем на противоположной стороне. Весь анализ чувствительности учитывает 48 реальных случаев и 8 идеальных случаев. Для каждого анализируемого климата и для тяжелой, и для легкой активной тепловой массы устанавливаются идеальные случаи.

Радиатор Stella design 630 x 590 мм, боковое соединение антрацит

Радиатор Stella design 630 x 590 мм боковое соединение антрацит

pageCacheKey_6786048a935647bb80f814552757bf38

Ваша корзина пока пуста

Выбранные фильтры ни к чему не приводят

  • ВКЛЮЧАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ МОНТАЖА — К каждому радиатору, который мы купим, вы получите материал для настенного монтажа, упрощающий установку полотенцесушителя.
  • СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН — Радиатор — это радиатор для ванной комнаты, предназначенный для обогрева помещения и подогрева полотенец. Он отличается хорошим качеством изготовления, высококачественным дизайном и широкими возможностями применения.
  • НЕСКОЛЬКО — Радиатор не только дарит приятное тепло и уют, но и выполняет несколько функций одновременно. Поэтому вы также можете использовать обогреватель как полотенцесушитель или полотенцесушитель.
  • ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ — цвет: антрацит, высота: 630 мм, ширина: 590 мм, количество ламелей: 11, размер ламелей: 40 * 17 * 1,5, профиль: Ø 33 * 1,5, вертикальные квадратные профили: 70 x 11 мм, горизонтальные коллекторные трубы: 28 мм, присоединительная резьба: G1 / 2 «, присоединительный размер: 50 мм, максимальное рабочее давление: 5 бар, испытательное давление: 6,5 бар, расстояние до стены: прибл.6,5см.
  • TOP ОБРАБОТКА — Благодаря обработке радиатор не только легко чистится, но и имеет долгий срок службы. В области качества не было никаких компромиссов.

Номер артикула: 322008797

  • ВКЛЮЧАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ МОНТАЖА — К каждому радиатору, который мы купим, вы получите материал для настенного монтажа, упрощающий установку полотенцесушителя.
  • СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН — Радиатор — это радиатор для ванной комнаты, предназначенный для обогрева помещения и подогрева полотенец. Он отличается хорошим качеством изготовления, высококачественным дизайном и широкими возможностями применения.
  • НЕСКОЛЬКО — Радиатор не только дарит приятное тепло и уют, но и выполняет несколько функций одновременно. Поэтому вы также можете использовать обогреватель как полотенцесушитель или полотенцесушитель.
  • ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ — цвет: антрацит, высота: 630 мм, ширина: 590 мм, количество ламелей: 11, размер ламелей: 40 * 17 * 1,5, профиль: Ø 33 * 1,5, вертикальные квадратные профили: 70 x 11 мм, горизонтальные коллекторные трубы: 28 мм, присоединительная резьба: G1 / 2 «, присоединительный размер: 50 мм, максимальное рабочее давление: 5 бар, испытательное давление: 6,5 бар, расстояние до стены: прибл.6,5см.
  • TOP ОБРАБОТКА — Благодаря обработке радиатор не только легко чистится, но и имеет долгий срок службы. В области качества не было никаких компромиссов.

Объявленная цена: 92.39 € 2

81,38 €

Срок доставки: 2-3 дня

Описание:

Радиаторы от ECD-Germany впечатляют долгим сроком службы благодаря очень толстому основному материалу и двухслойному покрытию лаком для лакированных изделий.
Высококачественный однослойный панельный радиатор цвета антрацит.
Современный дизайн в сочетании с приятным теплом и комфортом.
Полная интеграция без нарушения оптики и меньшее пространство.
Панельные радиаторы особенно подходят для помещений, в которых находятся люди, страдающие аллергией, инвалиды или дети.
Благодаря особенно гладкой поверхности радиатор легко и быстро очищается и менее подвержен загрязнению и пыли.

Объём поставки:

Дизайнерский радиатор
Клапан стравливания воздуха
Заглушка
Комплект для настенного монтажа
Инструкция по монтажу

Техническая информация:

Цвет: Антрацит
высота: 630 мм
ширина: 590 мм
Количество планок: 11
Размер планки: 40 * 17 * 1,5
Профиль: Ø 33 * 1,5
Вертикальные квадратные профили: 70 x 11 мм
Горизонтальные коллекторы: 28 мм
Присоединительная резьба: G1 / 2 «.
размер присоединения: 50 мм
Максимальное рабочее давление: 5 бар
Испытательное давление: 6,5 бар
расстояние до стены: прибл. 6,5см
Товары специализированной торговли
В оригинальной упаковке

Отзывы клиентов 0



0 отзывов



0 отзывов



0 отзывов



0 отзывов



0 отзывов

Прочая продукция этого производителя:

10.97 € *

Объявленная цена: 12.58 € 2

11,08 € *

Объявленная цена: 13.28 € 2

11,70 € *

Объявленная цена: 15.39 € 2

13.56 € *

Объявленная цена: 14.75 € 2

12,99 € *

* цены с НДС, без стоимости доставки Стоимость доставки
1 Первоначальная цена, 2 Рекомендуемая розничная цена

ecdgermany.de — Auto & Motorrad, Werkzeuge, Haus & Garten und Elektrikshop — © 2017 ECD Germany, alle Rechte vorbehalten

Отличия плоских радиаторов

31.08.2012

На рынке представлено множество минималистичных плоских радиаторов, доступных по широкому диапазону цен, но как определить, какие из них имеют хорошее соотношение цены и качества? Эта статья дает четкое руководство о том, на что обращать внимание при покупке плоских радиаторов центрального отопления.

Плоские радиаторы

белого цвета — популярный вариант, поскольку они имеют простой безобидный дизайн, который прилегает к стене. Этот тип радиатора представляет собой сдержанный «дизайнерский» вариант в качестве альтернативы более смелому «радиатору с особенностями».

На днях покупатель спросил меня: «В чем разница между этими плоскими радиаторами, ведь один намного дороже другого?» Итак, я ответил на вопрос, обосновав разницу в цене, и понял, что это обычное дело, и к нему стоит обратиться как следует.

«Дизайнерские радиаторы» становятся все более нормой в домах с высококачественной отделкой, и потребители часто требуют большего, чем «стандартные» штампованные стальные гофрированные панельные радиаторы, которые мы привыкли видеть во многих британских домах. Как следствие, рынок более стильных отопительных приборов быстро вырос и включает множество радиаторов с плоской передней панелью, но со значительными различиями по качеству и цене. Архитекторы особенно ищут радиаторы, которые оптимизируют пространство, которое они разрабатывают, поэтому им нужны высококачественные, тонкие, минималистичные радиаторы, которые занимают как можно меньше жилой площади, но обеспечивают отличную теплоотдачу.

Однако, хотя цена часто является проблемой, выбор «самого дешевого» варианта отопления редко бывает выгодным вложением в долгосрочную перспективу, и клиенты обнаруживают, что получают то, за что платят.

Так чем же отличаются плоские радиаторы? На какие отличия стоит обратить внимание?

Ниже мы подробно описали различные моменты, которые следует учитывать при покупке плоских или плоских радиаторов.

Общие
• Гарантийный срок: относительно короткий гарантийный срок может указывать на более низкое качество сварки или тонкую сталь.Вам следует искать радиатор с минимальным гарантийным сроком 5 лет.
• Независимое тестирование: испытаны ли радиаторы на соответствие EN442, официальному европейскому стандарту? Этот сертификат гарантирует, что радиатор соответствует минимальным стандартам по различным аспектам, включая тепловую мощность, маркировку продукции и безопасность.
• Подтверждение тепловой мощности: проверила ли тепловая мощность радиатора независимая лаборатория? Сертификат BSRIA (Building Services Research and Information Association) или аналогичный сертификат подтвердит, что заявленная тепловая мощность подтверждена независимым экспертом.
• Награды и аккредитации: Независимое признание помогает гарантировать, что радиатор имеет конструкцию хорошего качества. Ищите знаки, подтверждающие качество радиаторов и используемых материалов, например, «Знак качества стального радиатора RAL».
• Страна-производитель: Страна-производитель не всегда определяет качество продукта, но вы можете рассмотреть это наряду с другими факторами. Плоские радиаторы обычно производятся в Европе, в основном в Дании, Германии и Турции, но все больше моделей производится в Азии.Некоторые модели на заказ производятся в Великобритании.

Дизайн
• Существует 2 типа плоских радиаторов:
1. Специально разработанные плоские радиаторы: они были разработаны для рынка архитекторов, предлагая чистые линии и высококачественную отделку. Они имеют аккуратную простую конструкцию, которая прилегает к стене и часто имеет плоскую плоскую верхнюю часть, а не решетку.
2. Стандартные стальные гофрированные радиаторы с плоскими панелями, прикрепленными к передней части: они были разработаны, чтобы попытаться воспроизвести тот же вид, что и специально разработанные плоские радиаторы, но обычно это менее дорогой вариант, поскольку за плоской панелью находится обычно товарный продукт массового производства.Природа этой конструкции часто делает их более глубокими по конструкции, из-за чего они больше выступают в комнату, а верхняя часть этих радиаторов может быть закрыта решеткой.
• Доступные размеры: Растущая популярность этого типа радиаторов привела к увеличению диапазона доступных размеров. Например, плоские радиаторы теперь доступны как в горизонтальном, так и в вертикальном исполнении, шириной от 200 мм до 3000 мм и высотой от 300 мм до 2000 мм.
• Тепловая мощность. Важным аспектом при выборе любого радиатора, независимо от его типа, является тепловая мощность.Хорошо спроектированный радиатор с плоской панелью будет иметь ребра или «конвекторы», скрытые за передней панелью, чтобы обеспечить максимальную теплоотдачу. Без этих ребер тепловая мощность будет значительно меньше, поэтому не дайте себя обмануть дешевым ультратонким радиатором с плоской панелью; он может дать вам столько же тепла, сколько пара лампочек!
• Отделка верха и боковин: плоские радиаторы могут иметь открытые или закрытые стороны; это не влияет на работу радиатора и носит чисто косметический характер. Также они могут иметь открытый верх или решетку; влияние на тепловую мощность радиатора незначительно при добавлении или снятии решетки.Решетка обычно добавляется из практических соображений (в основном, чтобы маленькие дети не ставили игрушечные машинки на спину!).
• Положения соединения клапана: эти типы радиаторов поставляются либо с «боковыми соединениями», как стандартные радиаторы из штампованной стали, где клапаны устанавливаются в нижней части радиатора с обеих сторон, либо с «соединениями с нижней стороны», где клапаны расположены под ним. радиатор по центру или с обоих концов. Соединения с нижней стороны являются популярным выбором, особенно для вертикальных радиаторов, поскольку они означают, что клапаны располагаются непосредственно под радиатором, а это означает, что вам не нужно больше места для установки клапанов.Также могут быть доступны другие варианты подключения клапана, если они вам потребуются. Какое бы положение клапана вам ни потребовалось, важно, чтобы вы проконсультировались со специалистом по радиаторам, подходит ли радиатор, который вы рассматриваете.
• Конструкция кронштейнов: чтобы максимально увеличить пространство, обратите внимание на радиаторы с продуманными кронштейнами, которые удерживают радиатор как можно ближе к стене. Ищите «измерение от стены до передней поверхности», чтобы подтвердить, насколько далеко в комнату будет выступать радиатор, а не только измерение глубины, так как в нем может не быть места для кронштейна.

Материалы
• Марки стали — радиаторы из штампованной стали белого цвета являются популярным продуктом, но качество стали может варьироваться в зависимости от модели. Толстый сорт стали, такой как внутренняя конструкция 1,20 мм или 1,25 мм, обеспечит долгий срок службы. Передние панели должны быть из стали толщиной не менее 1,1 мм; Плоские радиаторы высшего качества могут быть даже из стали толщиной 2 мм.
• Испытания под давлением — Плоские радиаторы следует испытывать при давлении минимум 10 бар.
• Качество окраски: плоские радиаторы с белой или цветной окраской имеют «порошковое покрытие» и должны иметь гладкую, полуглянцевую поверхность, как у бытовой техники.Плохо обработанные радиаторы могут иметь эффект «апельсиновой корки» из-за того, что используется мало краски.
• Качество кронштейнов: кронштейны могут сразу указывать на качество изготовления, поскольку кронштейн низкого качества может отражать использование радиатора низкого качества.
• Упаковка: убедитесь, что продукт, который вы покупаете, упакован надлежащим образом, поскольку повреждение при транспортировке может привести к задержкам в реализации вашего проекта. Узнайте у продавца, как упакован радиатор.

Сервис

Всегда помните об услугах, предоставляемых при покупке отопительных приборов.Следуйте приведенному ниже руководству, чтобы обеспечить наилучшее обслуживание и свести к минимуму вероятность возникновения проблем.

• Выберите поставщика с хорошей репутацией. Поищите отзывы или отзывы в Интернете или спросите друзей и родственников, кем они пользовались при покупке радиатора.
• Ищите награды и аккредитации. Независимое признание поставщика поможет поддержать их репутацию и укажет на то, что у них есть бренд, который им небезразличен и который они хотят защищать.
• Обратитесь к специалисту по радиаторам. Даже продавцы кухонь, ванных комнат или спален могут иметь ограниченные знания в области отопления.Обратившись к настоящему специалисту, вы сможете быстро и точно получить ответы на любые технические вопросы и вопросы по установке.
• Спросите, как долго они продают радиаторы. Несмотря на то, что индустрия «дизайнерских» радиаторов относительно молода, уважаемый поставщик должен иметь за плечами несколько лет успешной торговли.
• Избегайте продавцов только через Интернет и покупок по принципу «добавить в корзину». Если радиатор выбирается без консультации специалиста, это часто может привести к заказу неправильных продуктов, вызывая проблемы для всех вовлеченных сторон.
• Узнайте, есть ли у них выставочный зал. Качественное помещение может указывать на долгосрочную перспективу бизнеса.
• Спросите о послепродажном обслуживании. Например, есть ли у поставщика технические специалисты и телефон доверия? Известно, что некоторые розничные торговцы выманивают у покупателей телефонный номер склада, когда они сообщают о неисправном продукте.

Из вышесказанного ясно, что выбор радиатора с плоской панелью может быть не самым простым решением, но, следуя инструкциям, подробно описанным выше, ваш радиатор не будет ложной экономией.

Для получения дополнительной информации о покупке плоских радиаторов хорошего качества по разумной цене, обратитесь к специалисту, например, Feature Radiators. Их команда экспертов поможет вам выбрать лучший радиатор для ваших конкретных обстоятельств, поэтому свяжитесь с ними по телефону 01274 567789, посетите их выставочный зал в Бингли, Западный Йоркшир или посетите http://www.featureradiators.co.uk

Для получения дополнительной информации о
Отличия плоскопанельных радиаторов
говорить с
Характеристики радиаторов

E.C.A.

E.C.A.

E.C.A.

Универсальный радиатор тип 11

1521121130040

Перейти к продукту

E.C.A.

Универсальный радиатор тип 21

1521422130040

Перейти к продукту

E.C.A.

Универсальный радиатор тип 22

1521422230040

Перейти к продукту

E.C.A.

Универсальный радиатор тип 33

1521423330040

Перейти к продукту

E.C.A.

Запасной радиатор тип 22

1521112255040

Перейти к продукту

E.C.A.

Запасной радиатор тип 33

1521113355040

Перейти к продукту

E.C.A.

Радиатор с центральным подключением, тип 11

1521141140060

Перейти к продукту

E.C.A.

Радиатор с центральным подключением, тип 21

1521442140060

Перейти к продукту

E.C.A.

Радиатор с центральным подключением, тип 22

1521442240060

Перейти к продукту

E.C.A.

Радиатор с центральным подключением, тип 33

1521443340060

Перейти к продукту

E.C.A.

План радиатора тип 11

1525121140400

Перейти к продукту

E.C.A.

План радиатора тип 21

1525122130400

Перейти к продукту

E.C.A.

План радиатора тип 22

1525122230400

Перейти к продукту

E.C.A.

План радиатора тип 33

1525123330400

Перейти к продукту

E.C.A.

Радиатор Lisenen Тип 11

1525221130400

Перейти к продукту

E.C.A.

Радиатор Lisenen Тип 21

1525222130400

Перейти к продукту

E.C.A.

Радиатор Lisenen Тип 22

1525222230400

Перейти к продукту

E.C.A.

Радиатор Lisenen Тип 33

1525223330400

Перейти к продукту

E.C.A.

Вертикальный радиатор тип 22

1525452260180

Перейти к продукту

E.C.A.

Вертикальный радиатор тип 21

1525452160180

Перейти к продукту

E.C.A.

Радиатор Icon Design 1

1520001040060

Перейти к продукту

E.C.A.

Радиатор 2 Icon Design

15200010

Перейти к продукту

E.C.A.

Радиатор Icon Design 3

1520001050120

Перейти к продукту

E.C.A.

Гладкий радиатор

1520011050120

Перейти к продукту

E.C.A.

ГИБРИДНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ РАДИУС PKKP-600X800

1538012260080

Перейти к продукту

E.C.A.

ГИБРИДНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ РАДИУС PKKP-600X1000

1538012260100

Перейти к продукту

E.C.A.

ГИБРИДНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ РАДИУС PKKP-600X1200

1538012260120

Перейти к продукту

E.C.A.

Подогреватель для ванной, прямой — белый — боковое соединение

1E400068801B

Перейти к продукту

E.C.A.

Подогреватель для ванной, прямой — хром — боковое соединение

1E400068801C

Перейти к продукту

E.C.A.

Подогреватель для ванной комнаты изогнутый — Белый — Боковое соединение

1E400068802B

Перейти к продукту

E.C.A.

Подогреватель для ванной комнаты изогнутый — Хром — Боковое соединение

1E400068802C

Перейти к продукту

E.C.A.

Термостат E.C.A. Тип 40

602120754-03

Перейти к продукту

E.C.A.

Термостат E.C.A. Тип 40

602120170-03

Перейти к продукту

E.C.A.

Вставка клапана с предварительной настройкой, 6 значений

600800020

Перейти к продукту

E.C.A.

E.C.A. вставка клапана с предварительной настройкой, 6 значений

602120312-03

Перейти к продукту

E.C.A.

Вставка клапана ECA и резьбовое соединение с запорным винтом в проходном исполнении

602120890-03

Перейти к продукту

E.C.A.

Термостатическая головка, вставка ECA-клапана и запорное резьбовое соединение

602120891-03

Перейти к продукту

E.C.A.

Клапан для термостата, никелированная латунь

602120394

Перейти к продукту

E.C.A.

Клапан для термостата, никелированная латунь

602120343

Перейти к продукту

E.C.A.

Регулировочный ключ для клапанов с предварительной настройкой

610805027

Перейти к продукту

E.C.A.

Замок, никелированная латунь

602120726-03

Перейти к продукту

E.C.A.

Замок, никелированная латунь

602120727-03

Перейти к продукту

E.C.A.

Запорное резьбовое соединение, никелированная латунь

602120285-03

Перейти к продукту

E.C.A.

Запорное резьбовое соединение, никелированная латунь

602120286-03

Перейти к продукту

E.C.A.

Фитинг компрессионный 15мм, металлическое уплотнение

602199344-03

Перейти к продукту

E.C.A.

Компрессионный фитинг 15 мм, мягкое уплотнение

600800205_R

Перейти к продукту

E.C.A.

Компрессионный фитинг 16 мм

602199343-03

Перейти к продукту

E.C.A.

Настенный кронштейн EC2

1515000069

Перейти к продукту

.

Leave a Comment

Кухня для хрущевки: Страница не найдена —

Примеры комплектации угловой кухни для хрущёвки

43. Проект кухни в хрущевку с посудомоечной машиной. Размер 1400 мм — 2100 мм.

43. Проект кухни в хрущевку с посудомоечной машиной. Размер 1400 мм — 2100 мм.

42. Проект кухни в хрущевку. Размер 1900 мм — 1550 мм.

42. Проект кухни в хрущевку. Размер 1900 мм — 1550 мм.41. Проект кухни для хрущевки Размер 2200 мм — 1400 мм. Холодильник на противоположной стороне.
Модульная кухня с посудомоечной машиной 45 см в хрущевку. Микроволн.. далее41. Проект кухни для хрущевки Размер 2200 мм — 1400 мм. Холодильник на противоположной стороне.

40. Проект кухни для хрущевки Размер 1600 мм — 2100 мм с холодильником (2019 г)

40. Проект кухни для хрущевки Размер 1600 мм — 2100 мм с холодильником (2019 г)

39-2. Проект кухни для хрущевки Размер 1600 мм — 2100 мм с холодильником (2019 г)

39-2. Проект кухни для хрущевки Размер 1600 мм — 2100 мм с холодильником (2019 г)

39-1. Эскиз кухни для хрущевки Размер 1600 мм — 2100 мм с холодильником (2019 г)

39-1. Эскиз кухни для хрущевки Размер 1600 мм — 2100 мм с холодильником (2019 г)

38. Проект кухни для хрущевки с посудомоечной машиной Размер 1600 мм — 2300 мм

38. Проект кухни для хрущевки с посудомоечной машиной Размер 1600 мм — 2300 мм

33-1. Проект кухни для хрущевки Размер 1400 мм — 2000 мм с холодильником (2019 г)

33-1. Проект кухни для хрущевки Размер 1400 мм — 2000 мм с холодильником (2019 г)

35. Проект кухни для хрущевки Размер 1500 мм — 2100 мм с холодильником. (2019 г.)

35. Проект кухни для хрущевки Размер 1500 мм — 2100 мм с холодильником. (2019 г.)

36. Проект кухни для хрущевки с посудомоечной машиной Размер 1400 мм — 2100 мм с холодильником.

36. Проект кухни для хрущевки с посудомоечной машиной Размер 1400 мм — 2100 мм с холодильником.

4. Проект кухни для хрущевки Размер 1450 мм — 2200 мм с холодильником (2019 г)

4. Проект кухни для хрущевки Размер 1450 мм — 2200 мм с холодильником (2019 г)

33. Проект кухни для хрущевки Размер 1400 мм — 2000 мм с холодильником

33. Проект кухни для хрущевки Размер 1400 мм — 2000 мм с холодильником

37. Проект кухни для хрущевки Размер 2050 мм — 1450 мм

37. Проект кухни для хрущевки Размер 2050 мм — 1450 мм

32. Эскиз кухни для хрущевки Размер 1400 мм — 2000 мм. (2019 г.)

32. Эскиз кухни для хрущевки Размер 1400 мм — 2000 мм. (2019 г.)

32.1. Эскиз кухни для хрущевки Размер 1600 мм — 1400 мм + 600 мм холодильник. (2019 г.)

32.1. Эскиз кухни для хрущевки Размер 1600 мм — 1400 мм + 600 мм холодильник. (2019 г.)

34-1. Эскиз кухни для хрущевки Размер 1600 мм — 1950 мм

34-1. Эскиз кухни для хрущевки Размер 1600 мм — 1950 мм

34. Проект кухни для хрущевки Размер 1600 мм — 1950 мм

34. Проект кухни для хрущевки Размер 1600 мм — 1950 мм

31. Эскиз кухни для хрущевки Размер 1400 мм — 2100 мм. (2018 г.)

31. Эскиз кухни для хрущевки Размер 1400 мм — 2100 мм. (2018 г.)

17. Эскиз кухни для хрущевкИ. Размер 1400 мм — 2106 мм. (2012 г.)

17. Эскиз кухни для хрущевкИ. Размер 1400 мм — 2106 мм. (2012 г.)

19. Эскиз угловой кухни для хрущевки. Размер 1900 мм — 1500 мм.
Размер без холодильника 1300 мм — 1500 мм

19. Эскиз угловой кухни для хрущевки. Размер 1900 мм — 1500 мм.

18. Эскиз кухни для хрущевки. Размер 2056 мм — 1506 мм
Размер без холодильника 1456 мм — 1506 мм

18. Эскиз кухни для хрущевки. Размер 2056 мм — 1506 мм

14. Эскиз кухни для хрущевки с 2-комфорочной варочной панелью и духовым шкафом. Размер 1400 мм- 200

14. Эскиз кухни для хрущевки с 2-комфорочной варочной панелью и духовым шкафом. Размер 1400 мм- 200

13. Эскиз кухни для хрущевки со встроенной варочной панелью и духовым шкафом. Размер 1400 мм — 2050
12. Эскиз кухни для хрущевки с 2-комфорочной встроенной варочной панелью и духовым шкафом. Размер 1400 мм- 2050 мм

13. Эскиз кухни для хрущевки со встроенной варочной панелью и духовым шкафом. Размер 1400 мм — 2050

15.1. Эскиз кухни для хрущевки с 2-комфорочной панелью и духовым шкафом. Размер 1400 мм- 2000 мм

15.1. Эскиз кухни для хрущевки с 2-комфорочной панелью и духовым шкафом. Размер 1400 мм- 2000 мм

15. Эскиз кухни для хрущевки с 2-комфорочной панелью и духовым шкафом. Размер 1400 мм- 2000 мм

15. Эскиз кухни для хрущевки с 2-комфорочной панелью и духовым шкафом. Размер 1400 мм- 2000 мм

1, Эскиз модульной кухни в хрущевке. Размер 1440 мм — 2106 мм. (2010 год)

1, Эскиз модульной кухни в хрущевке. Размер 1440 мм — 2106 мм. (2010 год)

2. Эскиз модульной кухни в хрущевке. Размер 1350 мм — 2100 мм (2009 год)

2. Эскиз модульной кухни в хрущевке. Размер 1350 мм — 2100 мм (2009 год)

16. Эскиз кухни для хрущевки с 2-комфорочной панелью и духовым шкафом. Размер 1400 мм- 2006 мм

16. Эскиз кухни для хрущевки с 2-комфорочной панелью и духовым шкафом. Размер 1400 мм- 2006 мм

3. Эскиз модульной кухни для хрущевки. Размер 1400 мм — 2100 мм

3. Эскиз модульной кухни для хрущевки. Размер 1400 мм — 2100 мм

4. Эскиз кухни для хрущевки с посудомоечной машиной. Размер 1400 мм — 2006 мм

4. Эскиз кухни для хрущевки с посудомоечной машиной. Размер 1400 мм — 2006 мм

4.1. Эскиз модульной кухни для хрущевки. Размер 1400 мм — 2100 мм

4.1. Эскиз модульной кухни для хрущевки. Размер 1400 мм — 2100 мм5. Эскиз кухни для хрущевки с колонкой для бытовой техники и посудомойкой. Размер 1600 мм — 2000 мм
Описание: комплект мебели для кухни. На маленькой кухне «хр.. далее5. Эскиз кухни для хрущевки с колонкой для бытовой техники и посудомойкой. Размер 1600 мм — 2000 мм6. Эскиз кухни для хрущевки со встроенной варочной панелью и духовым шкафом. Размер 1600 мм — 2000 м
Описание: комплект мебели для кухни 6 предметов. Кухня для хруще.. далее6. Эскиз кухни для хрущевки со встроенной варочной панелью и духовым шкафом. Размер 1600 мм — 2000 м7. Эскиз кухни для хрущевки со встроенной варочной панелью и духовым шкафом. Размер 1600 мм — 2000 м
Описание: комплект мебели для кухни 6 предметов. Размер: 155 см .. далее7. Эскиз кухни для хрущевки со встроенной варочной панелью и духовым шкафом. Размер 1600 мм — 2000 м8. Эскиз кухни для хрущевки со встроенной варочной панелью и духовым шкафом. Размер 1600 мм — 2006 м
Описание: комплект мебели для кухни 9 предметов. Размер: 160 см.. далее8. Эскиз кухни для хрущевки со встроенной варочной панелью и духовым шкафом. Размер 1600 мм — 2006 м

9. Эскиз кухни для хрущевки со встроенной варочной панелью и духовым шкафом. Размер 1600 мм — 2000 м

9. Эскиз кухни для хрущевки со встроенной варочной панелью и духовым шкафом. Размер 1600 мм — 2000 м10. Эскиз кухни для хрущевки со встроенной варочной панелью и духовым шкафом. Размер 1600 мм- 2000 м
Описание: комплект мебели для кухни 9 предметов. Размер: 160 см.. далее10. Эскиз кухни для хрущевки со встроенной варочной панелью и духовым шкафом. Размер 1600 мм- 2000 м

11.Эскиз кухни для хрущевки с отдельностоящей газовой плитой. Размер 1600 мм — 2400 мм

11.Эскиз кухни для хрущевки с отдельностоящей газовой плитой. Размер 1600 мм — 2400 мм

12.Эскиз кухни для хрущевки с отдельностоящей газовой плитой. Размер 1600 мм — 2400 мм

12.Эскиз кухни для хрущевки с отдельностоящей газовой плитой. Размер 1600 мм — 2400 мм

20. Эскиз угловой кухни для хрущевки Размер 1900 мм — 1600 мм
Размер без холодильника 1900 мм — 1000 мм

20. Эскиз угловой кухни для хрущевки Размер 1900 мм — 1600 мм

21. Эскиз угловой кухни для хрущевки Размер 1900 мм — 1600 мм

21. Эскиз угловой кухни для хрущевки Размер 1900 мм — 1600 мм

22. Эскиз кухни для хрущевки. (2010 г.)

22. Эскиз кухни для хрущевки. (2010 г.)

23. Эскиз угловой кухни для хрущевки Размер 1200 мм -2200 мм. (2012 г.)

23. Эскиз угловой кухни для хрущевки Размер 1200 мм -2200 мм. (2012 г.)

24. Эскиз угловой кухни для хрущевки Размер 1400 мм — 2100 мм. (2010 г.)

24. Эскиз угловой кухни для хрущевки Размер 1400 мм — 2100 мм. (2010 г.)

25. Эскиз угловой кухни для хрущевки Размер 1400 мм -2000 мм

25. Эскиз угловой кухни для хрущевки Размер 1400 мм -2000 мм

26. Эскиз угловой кухни для хрущевки Размер 1400 мм -2000 мм. (2010 г.)

26. Эскиз угловой кухни для хрущевки Размер 1400 мм -2000 мм. (2010 г.)

27. Эскиз угловой кухни для хрущевки Размер 1500 мм -2000 мм

27. Эскиз угловой кухни для хрущевки Размер 1500 мм -2000 мм

28. Эскиз угловой кухни для хрущевки Размер 1400 мм -2100 мм (2010 г.)

28. Эскиз угловой кухни для хрущевки Размер 1400 мм -2100 мм (2010 г. )

29. Эскиз угловой кухни для хрущевки Размер 1600 мм -2300 мм

29. Эскиз угловой кухни для хрущевки Размер 1600 мм -2300 мм

30. Эскиз угловой кухни для хрущевки Размер 1600 мм -2200 мм

30. Эскиз угловой кухни для хрущевки Размер 1600 мм -2200 мм

Дешевые кухни для «хрущевки»: правила выбора качественной мебели

    Содержание статьи

  1. Дешевые кухни для «хрущевки» – выбираем компактную и практичную модель
  2. Проект дешевых кухонь в хрущевке:
  3. Примеры дизайн-проектов дешевых кухонь в хрущевках:
  4. Где купить кухни для «хрущевки» дешево?
  5. Фотографии вероятного оформления дешевой кухни в хрущевке:


Даже дешевые кухни для «хрущевки» способны сделать интерьер удобным, практичным и индивидуальным. Предлагаем вам несколько полезных рекомендаций по их выбору. А также советы, где купить кухни для «хрущевки» дешево.


Дешевые кухни для «хрущевки» – выбираем компактную и практичную модель

Проект дешевых кухонь в хрущевке:


Небольшие габариты кухонь, которыми отличаются все жилые дома хрущевской эпохи, не вызывают у дизайнеров негативных эмоций. Наоборот, в них усматриваются дополнительные преимущества: все под рукой, для ремонта и обустройства нужно меньше материалов и средств, можно купить дешевые готовые кухни для «хрущевки», или же сделать их на заказ. Соблюдение некоторых правил формирования интерьера, приведенных ниже, обеспечивает необходимый комфорт. Среди них:

  • Использование линейных конструкций – идеально, если вся мебель рабочей зоны располагается возле одной из стен. Тогда напротив второй стены уместится обеденная зона. Если линейная планировка невозможна, используйте угловую мебель. Она характеризуется большей вместительностью.
  • Плоские глянцевые фасады, светлый корпус – вам подойдут дешевые кухни для «хрущевки», выполненные в современном стиле. Светлый тон и глянец фасадной части визуально расширят помещение. Хорошим выбором станет гарнитур из МДФ. Этот материал долговечен, обеспечивает стильный вид мебели, его поверхность покрывается нетребовательным в уходе пластиком или ПВХ-пленкой.
  • Наличие рейлингов, других навесных конструкций хранения – чтобы с пользой задействовать каждый сантиметр пространства, выбирайте гарнитур с рейлингами над рабочей поверхностью. Разместите на них максимум крючков, где можно расположить ту кухонную утварь, которая используется часто.
  • Конструкции в потолок – прекрасно, если в комплекте дешевых кухонь для «хрущевки» предусмотрен пенал или стеллаж высотой 2,4 м. На его верхние полки можно убрать редко использующиеся предметы, а на нижних разместить банки с крупами, кастрюли.
Примеры дизайн-проектов дешевых кухонь в хрущевках:

Где купить кухни для «хрущевки» дешево?


Выбирая недорогую мебель, следует отказаться от посещения обычных магазинов. Ищите только те, где указано, что данный салон является официальным торговым представителем фабрики-производителя. В этом случае вы сможете сэкономить не менее 25% от стоимости продукции, которые добавляют посредники. Кроме того в таких магазинах нередко происходят распродажи выставочных образцов, попав на которые можно купить гарнитур еще в половину дешевле.

Фотографии вероятного оформления дешевой кухни в хрущевке:


Несмотря на то, что вы ищите дешевые кухни для «хрущевки», внимательно осмотрите комплект. Убедитесь, что фасады мебели изготовлены из МДФ – материала, устойчивого к воздействию влаги, удобного в уходе. Обратите внимание на наличие в шкафчиках алюминиевых систем хранения: они увеличивают внутреннюю полезную площадь. Выбирайте гарнитуры, количество элементов в которых невелико: пара шкафчика стоят больше, чем один таких же размеров. Присмотритесь к цвету: иногда производители выполняют разные партии мебели из материала сходных, но не одинаковых оттенков, что в пределах маленькой кухни будет чрезвычайно заметно.


Фабрика «Спутник стиль» предлагает вам купить кухни для хрущевки дешево. У нас вы найдете самые выгодные цены, качественную мебель из МДФ и большой каталог моделей в современном стиле.

Дизайн интерьера кухни в «хрущевке» — советы, фото

В основном, когда в разговоре речь заходит о кухне в хрущевке, на лицах собеседников появляется выражение сочувствия. Ведь размеры в хрущевке катастрофически маленькие. Рассмотрим, какие возможно предпринять меры, чтобы увеличить пространство на кухне и правильно оформить интерьер в этом помещении.

Запомните, что захламленность – это главный враг для маленькой кухни в хрущевке. Поэтому, прежде чем приступить к дизайну интерьера, освободите помещение от ненужного хлама, накопившегося там за долгие годы.

 

Пространство маленькой кухни в хрущевке вполне можно сделать более функциональным.

По сути, эта комната является лишь местом приготовления пищи, поэтому само место для приема пищи можно организовать за пределами маленькой кухни, к примеру, в прихожей.

 

Вынесете обеденный стол, установите его в более просторной комнате, а в интерьере оставьте только рабочие поверхности и необходимую бытовую технику (холодильник, плита, микроволновка, блендер, миксер, соковыжималка и т.д.).

Чтобы сэкономить дополнительное место, можете купить холодильник горизонтальной компоновки, в этом случае вы можете превратить его верхнюю поверхность в рабочий стол.

Глядя на фото, можно взять на заметку некоторые дизайнерские приемы, делающие помещение более просторным визуально.

Интерьер хрущевских комнат представляет некоторые трудности для дизайна. Во время ремонта такой кухни следует отдавать предпочтение светло-бежевым, кремовым тонам, которые в отличие от тонов темного цвета, делают комнату легкой, светлой, просторной.

 

Дизайн маленького пространства не терпит присутствия огромных ковров, тяжелых штор, множества декоративных тарелочек.

Избавьтесь от всего этого и кухня сразу станет на 30% больше.

В маленьких кухнях хорошо смотрятся большие люстры, которые, размещаясь в центре небольшого помещения, отвлекают внимание от неудачных размеров самой комнаты.

 

Интерьер маленькой кухни в хрущевке улучшит трансформируемая мебель, к примеру, откидной стол и поворотные секции, которые можно прятать, когда отпадает необходимость в их использовании.

 

Главная проблема хрущевки – это, конечно, маленькая площадь. В хрущёвках редко кухня бывает по площади больше 6 квадратов. Но и эту проблему можно решить.

Первый способ: он же самый кардинальный – снос перегородки между кухней и гостиной. Площадь от этого не увеличится, но увеличится пространство. В объединенном пространстве кухня станет просто рабочей зоной для приготовления еды, разграничить пространство между ней и гостиной можно несколькими способами: сделать разным покрытие пола, разграничить зоны барной стойкой (кстати, если есть барная стойка, то она может выполнять функции обеденного стола) или просто поставить ширму.

Но, решаясь не перепланировку, надо понимать, что сейчас вы вынуждены жить в помещении где, возможно, придётся спать рядом с холодильником или газовой плитой. Нужна будет мощная вытяжка, а иначе все запахи от приготовления еды разнесутся по всему помещению. И, наконец, проститесь с белыми ковриками и приготовьтесь к частым косметическим ремонтам и стирке штор, так как, какая бы хорошая у вас не висела вытяжка, жир и грязь от приготовления еды, всё равно будет разноситься по всей квартире.

Ещё вариант, который тоже подходит не всем – это объединение кухни и балкона или лоджии, когда последнее утепляют. В утеплённой лоджии или балконе можно создать обеденную зону, поставив туда стол.

Ещё вариант – это перенос стены. Можно увеличить площадь кухни за счёт уменьшения площади комнаты. Но кардинально изменить пространство и рушить стены решаться не все, во-первых, на такую работу требуется разрешение – нельзя снести стену просто так; во-вторых, это довольно долгий ремонт с грудой строительного мусора и пыли и, в-третьих – он самый дорогостоящий.

Второй способ — не такой кардинальный, но тоже эффективный – визуально увеличить пространство путём хитрых дизайнерских приёмов и эргономики. Постарайтесь избавиться от всего лишнего и ненужного, чтоб не захламлять драгоценное пространство. Кухонный гарнитур выбирайте, состоящий из множества шкафчиков – будет казаться, что он больше, чем есть на самом деле. И навесные шкафы закажите высокие – до самого потолка. Используйте зеркала – они тоже обманут зрение и заставят думать, что помещение больше.

Можно задействовать подоконник, увеличив его, он может стать обеденным или рабочим столом. Ещё, как вариант, стол можно сделать встроенным в гарнитур, то есть, при необходимости его можно выдвинуть или разложить, а потом задвинуть или убрать. Холодильник тоже выбирайте узкий и высокий – он займёт меньше места.

И, наконец, цвет и свет. Отдайте предпочтение светлой цветовой гамме с несколькими яркими пятнами, а освещение должно быть максимально ярким. Хорошо, если подсвечивается весь потолок и каждая функциональная зона – этот приём тоже зрительно создаст эффект большего пространства.

Что нельзя делать при ремонте «хрущевки» Есть несколько правил, которые ни в коем случае нельзя нарушать, занимаясь ремонтом своей хрущёвки. Особенно чреваты последствиями несанкционированные перепланировки в больших домах, чтоб избежать неприятностей привлекайте специалистов для ремонта хрущёвки:

* Если вы задумали перепланировку, то ни в коем случае нельзя ломать несущие стены, переносить и убирать можно, лишь межкомнатные перегородки. Правильно будет поручить перепланировку специализированным организациям, которые сами и разрешение получат, и сломают и установят вам стены.
* Не занимайтесь самостоятельно переносом газового оборудования.
* Запрещено переносить системы отопления, водоснабжения и канализации.
* Нельзя нарушать систему вентиляции – она единая для всего стояка дома.
 
Смотрите также:
Раздел «Цвет и дизайн интерьера» 

Кухня в хрущевке 4 — 5 кв. метров с холодильником: фото дизайн и идеи

Каталог фото и дизайн малогабаритной кухни в хрущевке 6 кв. м с холодильником от производителя в Москве

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Кухня в хрущевке 4 — 5 кв. м и бытовая техника

Обладателей малогабаритных квартир всегда мучает один и тот же житейский вопрос, как правильно разместить в малом пространстве 4 – 5 кв. метров самую необходимую бытовую технику — это плита, холодильник, стиральная машина и очень хочется порою иметь посудомоечную машину.

Начнём с крупногабаритного, важного предмета – это холодильный агрегат. На малогабаритной площади его всё-таки можно установить так, чтобы это выглядело стильно, современно и функционально.

Дизайн кухни в хрущевке с холодильником

Важнейшая черта при разработке индивидуального дизайна для маленького кухонного помещения – это многофункциональность и компактность. Оригинальное решение для площади 4 – 6 кв. метров – конечно встроенная мебель, что позволяет разместить бытовую технику в нужное место, не перегружая малое кухонное пространство.

Для создания современного и функционального дизайна, наши профессиональные дизайнеры мебельной компании Лорето разработали массу интересных, индивидуальных проектов с фото примерами, которые в большом количестве представлены в нашем красочном каталоге с разными видами бытовой техники: газовая колонка, стиральная и посудомоечная машина, печи СВЧ, телевизоры, и т. п.

Представленные в каталоге современные идеи, фото и дизайн кухни 5 — 6 кв. метров в хрущевке с холодильником и другой бытовой техникой, помогут вам в выборе подходящего варианта, именно для вашей кулинарной комнаты.

Узкая специализация в работе с малогабаритками более 29 лет, позволяет нам творить просто чудеса в разработке уникальных, современных дизайн – проектов гарнитуров и изготовлении маленькой кухонной мебели на заказ по нестандартным размерам качественно и в сжатые сроки, т. е. по индивидуальному заказу.

Обустройство кухни в маленькой хрущевке с холодильником

Не устанавливайте отдельно стоящий холодильный шкаф рядом с газовой или электрической плитой вплотную. Это придёт в негодность боковую плоскость прибора. Нежелательно также размещать его рядом с радиатором отопления. Следите за тем, чтобы дверцы свободно открывались, обеспечивая полноценный доступ к ящикам и лоткам морозильной камеры. Если ещё подобрать и компактную модель агрегата, то останется достаточно места для прохода.

По своему опыту, мы рекомендуем размещать все большие и громоздкие предметы в дальнем углу от входа. Если холодильник является продолжением кухонного гарнитура, в этом случае на свободной площади можно организовать полноценную обеденную зону или барную стойку. Если же он расположен в углу у окна, напротив кухонной мебели, то открываются возможность разработки индивидуального дизайна с большим количеством мебельных предметов.

Необходимо также соблюдать «правило треугольника»: холодильник, мойка и газовая плита должны располагаться на оптимальном расстоянии друг от друга. С целью обеспечения эргономики и функциональности кухонного гарнитура, придерживайтесь строго этого правила.

Кухни на заказ для хрущевки в Уфе (5 и 6 кв. м)

Если вы хотите гармонично оформить кухню с размерами 5 кв. м или 6 кв.м., важно обратить внимание на каждый элемент гарнитура, чтобы сочетать все необходимые детали. Обращайтесь в студию мебели «АКЦЕНТ», мы поможем разработать подходящий дизайн кухни для хрущевки, подскажем, как удобнее всего разместить бытовую технику и рабочие зоны.

Маленькие размеры – особый дизайн

Учитывая небольшие габариты помещения, планировка кухни для хрущевки должна быть соответствующей. Все конструкции должны быть максимально легкими, изящными, можно сказать, минималистичными, чтобы визуально разгрузить комнату. При этом интерьер кухни обязан включать только функциональные элементы, так как разместить богатую комплектацию на площади в 5 или 6 кв. м. не получится. За вами всегда остается выбор, какие детали для вас наиболее важны.

На практике наибольшую популярность получили два варианта:

  1. Угловые кухни для хрущевки. Самый что ни на есть классический вариант для подобных случаев. Он распространен в большинстве домов, построенных по программе Хрущева, — удобный и практичный способ решения проблемы.
  2. Встраиваемая кухня – современная альтернатива угловым вариантам.

Индивидуальный подход к стандартному вопросу

Безусловно, проект кухни на заказ выполняется исключительно в соответствии с вашими пожеланиями и потребностями. Именно такой подход применяется в студии мебели «АКЦЕНТ». Мы используем в производстве исключительно экологически чистые и качественные материалы. При этом они обязательно должны соответствовать всем требованиям безопасности, в том числе и пожарной. Дело в том, что кухни на заказ, которые будут располагаться в таких домах как хрущевка, в большей степени подвержены риску возгорания, из-за близости к газовой плите или элементам отопления.

Сотрудничать с нами выгодно!

Если Вам нужна кухня для небольшой комнаты недорого, то смело можете обращаться к нам. Мы предложим не только качественную продукцию по вполне демократичным ценам, но и проконсультируем по всем мебельным вопросам по заказу, изготовлению и монтажу.

Мы всегда рады сотрудничеству, и готовы выполнить любой проект.

Есть вопросы? Звоните по телефонам в Уфе:
8 (347) 299-7557
8-960-800-7557

дизайн и удобство на небольшой площади

Каждая хозяйка мечтает обустроить пространство таким образом, чтобы обеспечить комфортное пребывание и себе, и домочадцам. Планировка кухни в хрущевке не позволяет воплотить в жизнь все смелые творческие замыслы, но при правильно подобранном дизайне и оформлении она может стать настоящим оазисом уюта и домашнего тепла.

При желании в малогабаритной кухне можно уместить и системы хранения, и бытовую технику, и рабочую зону

Основные виды планировок

Жители 4–5-этажных домов 1958–1985 годов постройки страдают от дефицита пространства и невозможности разместить даже самую необходимую мебель и технику. Площадь кухни в хрущевке составляет от 4,5 до 6,2 кв. м. В таком крохотном помещении требуется оборудовать не только полноценную рабочую зону, но и место для приема пищи. На первый взгляд, это кажется невозможным, однако дизайнеры придумали способы рационального использования пространства в хрущевке на любой вкус и кошелек.

  • Линейная расстановка мебели предполагает размещение гарнитура и бытовой техники вдоль одной длинной стены. Основной акцент в планировке делается на обеденную зону, где можно поставить кофейный столик со стульями или уголок. Это наиболее бюджетный вариант, поскольку мебель не надо изготавливать под заказ, достаточно лишь знать необходимую длину. К сожалению, в такой планировке не соблюдается принцип эргономичности пространства (плита – мойка – холодильник). Часто бытовую технику приходится размещать в другом месте, чтобы увеличить площадь рабочей поверхности, либо вовсе обходиться без некоторых приборов. Такой дизайн подойдет людям, которые предпочитают есть вне дома или не любят готовить.
  • При Г-образной планировке гарнитур находится вдоль двух перпендикулярных стен с захватом угла. Это наиболее практичный, а потому и распространенный вариант планировки. Здесь сохраняется так называемый принцип треугольника, т.е. визуальное объединение плиты, мойки и холодильника, что позволяет хозяйкам готовить с максимальным комфортом, не совершая лишних маневров. Для обеденной зоны также остается немного места. Очень интересен вариант большой столешницы с поворотом вместо подоконника. Она гармонично заменяет громоздкий обеденный стол, делает кухню в хрущевке уютнее и просторнее. Из минусов такой планировки можно выделить относительно высокую стоимость гарнитура, который необходимо изготавливать под заказ.

Линейная планировка – кухня в один ряд

Угловая планировка – наибольшая вместительность и лучшая функциональность

Если кухня в хрущевке используется по назначению, то есть как место для приготовления пищи, а столовая находится в соседней комнате, хозяйке стоит присмотреться к П-образной планировке. Это очень удобный вариант обустройства, когда вся бытовая техника и утварь находятся в непосредственной близости. Кухонный гарнитур размещается вдоль трех стен хрущевки с захватом двух углов и окна. Для того чтобы помещение не было слишком тесным, выдерживайте расстояние между боковинами 1–1,2 м.

Способы экономии пространства

При составлении плана будущего интерьера хрущевки стоит учитывать, какая бытовая техника необходима на кухне, а без какой можно обойтись. Важно грамотно использовать каждый квадратный метр хрущевки и не перегружать помещение ненужными вещами.

  • Холодильник – необходимый кухонный агрегат, который обычно занимает львиную долю места на кухне. Если есть возможность, его желательно перенести в коридор или на балкон. Взрослый работающий человек или пара без детей могут приобрести мини-холодильник или горизонтальный агрегат, который легко помещается в шкафчик или тумбу.
  • Плиту, к сожалению, перенести из кухни невозможно и заменить ее нельзя ничем. Но и здесь можно прибегнуть к хитрости: например, заменить большую модель на варочную поверхность с двумя конфорками. Если ее установить, появится много свободного места для рабочей поверхности.
  • Если необходимо оставить стиральную машину на кухне, то рекомендуется остановить выбор на модели с вертикальной загрузкой, которая может служить дополнительной полкой. Еще один вариант при планировке – компактная модель глубиной 40 см, которая скроется от посторонних глаз за фасадами мебели.
  • Для мойки рекомендуется приобрести специальную поверхность, которая будет использоваться в качестве доски для нарезки продуктов, покрывая непосредственно раковину.
    Микроволновку можно заменить на духовой шкаф с функцией СВЧ.
  • Отдавайте предпочтение трехъярусным кухонным гарнитурам со встроенной бытовой техникой и многочисленными шкафами, полками, отделениями. Вещи, которые реже всего нужны в быту, рекомендуется хранить на антресолях, а все необходимое держать под рукой в нижних блоках. Еще очень важный момент – задействовать цоколь, оборудовав его выдвижной полкой, куда можно положить мелкие предметы.
  • В кухне небольших размеров будет неуместна массивная мебель. Лучше заменить обеденный стол на складной или откидной, монтирующийся в стену. В сложенном виде он служит полкой и не занимает много места. Также можно обратить внимание на шкаф-трансформер с дверцей, при необходимости превращающейся в стол.
  • Трансформирующаяся мебель – современное ноу-хау, которое рекомендуют дизайнеры при планировке. Эти мобильные блоки обладают большой вместительностью. Кроме того, они при необходимости легко перемещаются в другое место, поскольку оснащены роликовыми механизмами. Единственный минус трансформирующейся мебели – это относительно высокая цена.

Выдвижной столик используется только когда нужен и не требует каких-либо усилий для установки

Подоконник в роли рабочей или обеденной зоны – одна из хитростей меблировки малого пространства

Расширяем пространство

Хрущевки отличаются малогабаритными комнатами, которые к тому же являются проходными. Однако и такой недостаток при умелом подходе можно превратить в существенное достоинство, объединив кухню и гостиную в хрущевке. При подобной перепланировке полностью или частично демонтируется смежная стена. Первый вариант очень проблематичен, поскольку, согласно СНиПу, совмещение комнаты и кухни с газовой плитой невозможно. Необходимо в любом случае установить дверь либо перегородку. Остается второй вариант – сделать арочный проем. Это и хороший способ зонирования пространства, и выглядит такой интерьер стильно и современно. Из минусов можно выделить распространение запахов из кухни в гостиную, а также частую уборку. Если семья многочисленная, то получится, что по крайней мере один из домочадцев лишается личного пространства. Прежде чем принять такое ответственное решение, следует обсудить его на семейном совете.

Вариант расширения площади кухни – объединение с балконом

Размер кухни хрущевки можно также увеличить за счет комнаты или санузла, передвинув перегородку. Этот вариант более затратный, так как требует сначала полного демонтажа, а затем возведения новой стены. Кроме того, площадь гостиной значительно уменьшится, а помещение станет узким и вытянутым. Зато комнаты останутся полностью изолированными, как и предусматривалось первоначально. Однако не забывайте, что любая перепланировка требует оформления разрешения на строительство, в противном случае вам грозит крупный денежный штраф и предписание вернуть все в исходное состояние. Такие строгие меры придуманы не зря, ведь снос несущей стены может спровоцировать обвал, привести к гибели людей. Позаботьтесь о безопасности своей семьи и соседей.

Установка стола между комнатами не сильно уменьшит гостиную и в то же время добавит немного заветной площади на кухне

Выбор стиля

С размерами кухонь в хрущевках в 5–6 метров, к сожалению, сложно следовать всем модным тенденциям в интерьере, ведь основной акцент делается на функциональность и комфорт. Дизайнеры советуют избегать пафосной и роскошной мебели, которая подчеркивает величественность больших помещений. В маленькой кухне это выглядит неуместно, поэтому потратьте силы на создание теплой и домашней уютной атмосферы. Также обращайте внимание на цветовую гамму: в интерьере должны преобладать светлые цвета, пастельные оттенки, которые сделают кухню хрущевки визуально больше.

Светлые оттенки расширят пространство, придадут легкость кухонному гарнитуру и скроют недостатки архитектуры

Рассмотрим основные стили, подходящие для «хрущевской» кухни.

  1. Минимализм поможет зрительно увеличить пространство, добавит простора и света. Стиль характеризуется четкими геометрическими формами, минимумом декора, только необходимой мебелью и техникой. Интерьер оформляют в нейтральных тонах, но допускаются яркие акценты. При отделке современные искусственные материалы можно сочетать с натуральными. Все поверхности должны быть глянцевыми, ровными, без узоров и пестрых рисунков.
  2. Стиль модерн – это гениальное сочетание классики и современности, поэтому его так любят городские жители небольших квартир. Основные особенности такого дизайна – плавные округлые формы, отсутствие острых углов. Психологи отмечают, что интерьер в стиле модерн очень подходит уравновешенным спокойным людям. Цветовая гамма может быть самая разнообразная, но в кухне не должно быть более трех цветов одновременно. Очень стильно смотрятся стулья с красными спинками и бело-красный гарнитур. Все поверхности должны быть гладкими и блестящими, поэтому они покрыты лаком, эмалью, акрилом и т.д.
  3. Кухня в стиле хай-тек должна быть оснащена по последнему слову техники, ведь это является характерной чертой данного стиля. В интерьере преобладают серые, коричневые, стальные металлические оттенки. Здесь нет места декору ручной работы, обилию текстиля, шторам. Все должно быть строго, четко и лаконично, как того требует стильный космический дизайн. Материалы используются только искусственные: пластик, металл, стекло.
  4. Стиль кантри передает атмосферу дачи, деревни, поэтому предполагает наличие исключительно натуральных материалов, а также множества комнатных растений, декоративных подушек, оригинальных полотенец, чехлов на стулья. Любые предметы декора, сделанные своими руками, только приветствуются, ведь они привносят тепло и уют, которого часто не хватает в ультрасовременных модных дизайнах.

Какой бы стиль вы не выбрали, помните – лаконичность и простота считаются залогом современной и красивой кухни

Если выдерживать один стиль для вас скучно, добавьте несколько штрихов из других направлений

Какими бы ни были планировка и размеры кухни, при правильном и грамотном подходе можно реализовать все задуманные проекты. Главное – желание, творческий подход к делу и одобрение домочадцев.

Фотоидеи компактной планировки

Видео для тех, кто решился на перепланировку своей хрущевки.

14 идей дизайна кухни в хрущевке + фото

Содержание статьи

Маленькая кухня с низким потолком – проблема, которая касается всех жителей хрущевок, домов, доставшихся нам в наследство от прошлого века. В пространстве площадью 6 кв. м и высотой 2,5 м очень нелегко размесить все необходимое для приготовления и приема пищи, и при этом еще и расположиться всей семьей за обеденным столом. Не спешите ставить крест на уюте и комфорте – специалисты накопили массу интересных идей дизайна кухни в хрущевке, научились грамотно оптимизировать пространство и использовать маленькие хитрости, а многие производители мебели в свои коллекции включают подходящие по размерам комплекты. Чтобы создать на 6 квадратах стильную и удобную кухню, можно использовать многолетний опыт дизайнеров по правильной расстановке мебели, освещению и планировке.

№1. Объединение с гостиной – самое радикальное решение

Объединение кухни и гостиной – это не только модное современное течение в организации интерьера, но и наиболее эффективный способ избавиться от множества микроскопических комнат, получив одно большое и разделенное на функциональные зоны пространство. Снос перегородки между кухней и гостиной позволит увеличить рабочую зону и создать отдельную столовую зону, а разделить комнату можно с помощью предметов мебели.

Подобное решение имеет массу плюсов. Во-первых, это увеличение пространства, во-вторых, хозяйка, будучи на кухне, может наблюдать за детьми в гостиной или вместе с домочадцами смотреть телевизор – условия для семейного общения значительно улучшаются, да и вечеринки в кругу друзей в кухне-гостиной проводить намного удобнее. Минусы очевидны: запахи из кухни будут свободно проникать в зону гостиной и впитываться в текстиль, причем даже самая мощная вытяжка порой не спасет ситуацию. То же самое касается и шумов: работающий блендер или чайник, включенная вода или звук работающей посудомоечной машины могут порой заглушать разговоры и мешать спокойно отдыхать, лежа на диване. Собраться утром на работу и никого не разбудить звуками с кухни также становится проблематично.

Если эти минусы кажутся несущественными по сравнению с возможностью сделать из хрущевки более-менее приличную и комфортабельную квартиру, то перед перепланировкой не забудьте согласовать все свои действия с государственными органами. Обычно стена, отделяющая кухню от гостиной в домах хрущевской постройки, ненесущая, поэтому проблемы с получением разрешения от БТИ не возникают. Единственно «но» — газифицированные кухни объединять с жилыми комнатами нельзя согласно современному жилищному законодательству.

№2. Небольшая перепланировка с переносом перегородки

Если полный снос перегородки не входит в ваши планы, то создать стильный и функциональный дизайн кухни в хрущевке можно за счет переноса этой самой перегородки. В зависимости от особенностей планировки увеличить площадь кухонного помещения можно за счет соседней ванной комнаты, кладовки, гостиной или коридора. Такой вариант дизайнеры советуют владельцам газифицированных кухонь, и в итоге вы получите увеличенное, но при этом полностью изолированное пространство.

Увеличить площадь кухни можно такими основными способами:

  • за счет переноса перегородки в сторону гостиной. Если квартира имеет 2 или 3 комнаты, то этот вариант вполне оправдан, ведь для семьи из 4-5 человек, размещающихся на этом пространстве, явно недостаточно стандартной площади кухни в хрущевке – 6 квадратных метров. Некоторым повезло чуть больше, ведь были проекты, предусматривающие кухни площадью до 7,5 м2 и даже с высотой потолка до 2,7 м, но и этого явно недостаточно;
  • за счет площади ванной, но подходит вариант только для обладателей раздельного санузла. Если объединить ванную комнату с туалетом, ванну заменить на душ, то получится выкроить немного места для расширения кухни или хотя бы для создания ниши, ведь даже холодильник на кухне в хрущевке не всегда удается разместить. Подобный вариант перепланировки одобряют не часто, но ваши шансы увеличиваются, если квартира находится на первом этаже.

№3. Организация дверного проема

Для маленьких кухонь классическая распашная дверь – это роскошь, причем часто обременяющая и сводящая все усилия по оптимизации на нет. Самый простой вариант повысить комфорт – это перевесить петли, чтобы дверь открывалась не внутрь кухни. Куда лучше будет использовать складные или раздвижные двери, которые способны значительно сэкономить пространство. Еще одно интересное решение – использовать прозрачную стеклянную дверь.

Когда кухня не газифицирована, можно обойтись вовсе без дверей, а дверной проход оформить в виде арки. Вне зависимости от того, газифицирована кухня или нет, дизайнеры советуют сужать дверной проем, насколько это возможно. Проход в 70-80 см будет комфортным практически для всех, но при этом пара десятков сохраненных сантиметров могут значительно облегчить задачу по размещению необходимой мебели и техники.

№4. Минимализм или упрощенная классика?

Выбор определенного стиля интерьера – это вопрос личных предпочтений. Правил тут нет и быть не может. Часто для организации маленьких хрущевских кухонь выбирают современные интерьерные стили, в числе которых минимализм, хай-тек, скандинавский и японский стиль. Основная идея этих направлений, заключающаяся в простоте и отсутствии лишних деталей, отлично вписывается в задачи, которые стоят при организации небольшого пространства.

Любители классического стиля не должны отказываться от своих предпочтений, но придется смириться с необходимостью немного упростить интерьер, используя светлые оттенки и минимум декора. Правильно подобрав цвет фасадов и столешницы, можно визуально увеличь площадь маленькой комнаты. Ознакомиться с большим выбором классических моделей и цветовых решений можно здесь.

№5. Выбираем правильную цветовую гамму

Отличный способ избавить кухню в хрущевке от эффекты норы – использовать светлые оттенки в отделке и мебели. Визуальная простота – это один из самых эффективных дизайнерских способов зрительного расширения пространства. В идеале лучше использовать белый цвет: белая мебель сольется с белыми стенами, границы сотрутся, и кухня будет восприниматься более просторной и воздушной, даже если на самом деле в ней тесновато из-за обилия необходимой мебели и техники. Вместо белого допускается использовать светло-серый, серо-голубой, бежевый, кремовый, светло-салатовый и другие светлые оттенки.

Чтобы сделать интерьер веселее, можно и нужно расставить яркие акценты, но больше двух-трех дополнительных к основному оттенку лучше не использовать – рискуете нарушить восприятие пространства и сделать кухню визуально еще меньше, чем она есть. Допускается использовать даже темные цвета, но только на вертикальных поверхностях и в небольших количествах, например, при оформлении фартука.

№6. Используем оптические иллюзии в отделке

Несколько несложных приемов помогут сделать кухню в хрущевке визуально несколько больше, чем она есть на самом деле:

  • плитку или ламинат лучше укладывать по диагонали – этот прием способен сильно повлиять на восприятие помещения. Расширить узкую кухню поможет уложенное поперек нее напольное покрытие. Цвет лучше подбирать светлый, но допускаются и варианты средней насыщенности;
  • низкие потолки высотой 2,5 м (реже 2,6-2,7 м) можно визуально приподнять обоями в вертикальную полоску, которые клеят на одну или две стены в кухне. Естественно, в качестве потолочной отделки не подойдут подвесные или натяжные потолки;
  • фотообои с перспективой способны творить настоящие чудеса и создать ощущение простора на кухне. Под них лучше выделить целую стену или большую ее часть, а остальное пространство кухни оформить в нейтральных тонах;
  • зеркало – это еще один помощник в дизайне кухни в хрущевках. Чем больше будет площадь зеркальной поверхности, тем больше будет казаться кухня. Зеркальной плиткой можно выложить кухонный фартук, но это вариант для тех, кто готовит нечасто, иначе проблем от такого решения будет больше, чем пользы. Беспроигрышный вариант – использовать зеркало на противоположной от мойки и плиты стене, причем оформить им можно как часть поверхности, так и всю стену. Ухаживать, конечно, придется регулярно, но эффект того стоит.

№7. Подоконник в качестве столешницы

В маленький кухне просто непозволительно оставлять без дела такое достаточно вместительное пространство, как подоконник. В зависимости от планировки он может быть:

  • частью кухонного гарнитура;
  • небольшим обеденным столом.

Подоконник может стать полноценной рабочей поверхностью, если будет встроен в кухонный гарнитур. Для этого его придется увеличить, а окно при необходимости – немного приподнять, чтобы подоконник был вровень с кухонными тумбами.

Если заменить обычный подоконник столешницей побольше и поставить под ней пару опор, то получим полноценный обеденный стол. Для кухонь в хрущевках площадью 5 кв. м уместно использовать откидной стол. Такие переделки не должны нарушить свободную циркуляцию теплого воздуха от радиатора отопления, поэтому важно предусмотреть отверстия на панели, которая будет закрывать радиатор.

№8. Каким должен быть кухонный гарнитур?

Подобрать кухонный гарнитур, чтобы он был компактным, вместительным и, в то же время, симпатичным, — задача не из легких. При покупке или заказе мебели учитывайте следующие нюансы:

  • гарнитур должен быть максимально возможной высоты, чтобы по полной использовать возможности хранения. За верхним ярусом шкафчиков можно будет спрятать воздуховод и обустроить там место хранения для вещей, которые используются лишь изредка. Отлично подойдут длинные узкие пеналы;
  • однорядный кухонный гарнитур – вариант для кухонь площадью 5 кв. м. Используется он и тогда, когда в приоритете столовая, а не рабочая зона;
  • угловой или Г-образный кухонный гарнитур более вместительный, позволяет расположить три рабочие точки (мойка, плита, холодильник) максимально удобно, в вершинах треугольника. Место для столовой зоны остается, хоть его и немного;
  • П-образный и двухрядный кухонный гарнитур можно использовать, когда столовая зона вынесена в присоединенную гостиную – это самый удобный вариант и для приготовления блюд, и для организации приемов пищи. Не забудьте оставить между мебелью достаточное место для свободного передвижения – не менее 90 см;
  • фасады кухонной мебели должны быть минималистичны, желательно однотонными, без принтов, филенок и прочих украшений, даже без ручек;
  • места хранения следует тщательно продумать и использовать помимо стандартных ящиков и тумбочек вертикальные выдвижные ящики, рейлинги, крючки, сетки-контейнеры, выдвижные карусели.

Желательно перед подбором мебели создать план кухни и понять, где можно расположить основные рабочие зоны.

№9. Маскируем газовую колонку

Проблема многих кухонь в хрущевках – это наличие газовой колонки, к эксплуатации которой выдвигается ряд требований, что значительно усложняет ее маскировку. Наилучший вариант – спрятать ее за кухонным фасадом. Шкафчик, в котором будет располагаться колонка, должен быть без нижней и верхней стенок, а расстояние от устройства то боковых стенок должно быть не меньше 3 см. На этом этапе может возникнуть масса проблем, поэтому проще всего приобрести кухонный гарнитур, выполненный по индивидуальному заказу.

№10. Организация обеденной группы

Разместить всю семью за обеденным столом на кухне в хрущевке – испытание на смекалку. Многолетний опыт дизайнеров в решении этой задачи позволяет сформировать ряд полезных и действительно работающих советов:

  • желательно использовать легковесную мебель, стол может быть раскладной или складной, стулья – выполнены из прозрачного поликарбоната;
  • столы-трансформеры, которые при необходимости могут значительно увеличиваться в размерах, — настоящее спасение для миниатюрных кухонь;
  • присмотритесь к складным или складирующимся друг на друга стульям;
  • для совсем маленьких кухонь подойдет настенный откидной столик, правда, это вариант, скорее, для тех, кто дома кушает не часто или еще не обзавелся семьей;
  • обеденным столом может служить и барная стойка, которая будет отделять рабочую зону от столовой в совмещенных кухнях-гостиных;
  • предпочтение лучше отдавать круглым и овальным столам, или столам со скругленными углами, чтобы снизить травмоопасность ударов о мебель, которые в маленьких хрущевских кухнях неизбежны;
  • вместо стульев можно использовать скамьи, на которых поместится больше людей. Некоторые такие скамейки оборудованы нишами, в которых удобно хранить вещи;
  • в совмещенных кухнях-гостиных можно использовать трансформирующий журнальный столик, который при необходимости превращается в достаточно вместительный обеденный стол;
  • много предметов мебели, даже если они легкие и почти незаметные, быть не должно – их обилие порождает эффект беспорядка.

№11. Выбираем подходящую технику

Старые стандарты, по которым строили хрущевки, явно не предусматривали использование того количества техники, которое сегодня присутствует на любой кухне. Приходится снова идти на хитрости:

  • отдавайте предпочтение встроенной технике, которая аккуратно спрячется за фасадами гарнитура и идеально вписывается в кухню;
  • предметы мелкой бытовой техники, типа миксера, блендера, соковыжималки лучше хранить в кладовке, в крайнем случае – найти им место в тумбочках или ящиках. По возможности не храните все это на виду, от этого увеличивается загроможденность пространства;
  • холодильник можно выбрать минимально возможной ширины, это около 55 см, а полезный объем компенсируется его высотой. В продаже сегодня есть даже горизонтальные встраиваемые холодильники – современный компактный вариант. Крайний случай – вынести холодильник за пределы кухни;
  • духовой шкаф лучше встроить, причем использовать узкие модели, около 45 см в ширину;
  • под раковиной можно разместить небольшую посудомоечную машину. Найти можно модель шириной 45 см – вариант для семьи из 3-4 человек, или 35-40 см – для 1-2 человек;
  • вместо обычной плиты можно использовать варочную поверхность – она значительно экономит место. Количество конфорок со стандартных 4 можно снизить до 3 или даже 2 (тут все зависит от активности на кухне). Кстати, ранее нормы разрешали использовать в хрущевке плиту с не более чем тремя конфорками;
  • отдавайте предпочтение многофункциональным приборам, например, кухонному комбайну с функцией соковыжималки и мясорубки, или духовому шкафу с функцией СВЧ-печи.

№12. Правильно используем естественное освещение

Темное помещение всегда кажется более маленьким, что для кухни в хрущевке недопустимо. Если окна выходят на северную сторону, а квартира расположена не на первом этаже, можно и вовсе обойтись без штор. В остальных случаях подойдут максимально легкие и светопрозрачные шторы, занимающие минимум места, например, римские или рулонные шторы, вертикальные или горизонтальные жалюзи, небольшая занавеска. Карниз лучше располагать как можно выше для зрительного увеличения высоты. Мебель и кипа хлама на подоконнике не должны мешать проникновению солнечного света.

№13. Организация искусственного освещения

Главная задача искусственного света на маленькой кухне – избавиться от теней и неосвещенных участков, которые делают пространство меньше. Кроме центральной люстры, необходимо использовать подсветку функциональных зон. Рабочую столешницу требуется освещать обязательно – это необходимо еще и для удобства, можно использовать светодиодную ленту или небольшие галогенные светильники. Зону обеденного стола можно подсветить люстрами на подвесах или настенными бра. В качестве декоративного освещения организовывают подсветку в потолочном плинтусе и по нижнему контуру мебельного фасада.

№14. Аксессуары – последний штрих

Аксессуаров на кухне в 6 кв. м, естественно, должно быть минимум, но и без них будет совсем скучно. Декором могут послужить функциональные вещи, например, тарелки, кухонная утварь, красивые полотенца или прихватки. Небольшие броские аксессуары, несимметрично расположенные на стенах, симпатичные букеты живых или искусственных цветов станут украшением маленькой кухни, в отличие от громоздких ваз и обилия сувениров на полках.

В завершение отметим, что главный враг кухни в хрущевке – захламленность, поэтому после трудоемкого процесса создания идеального дизайна, ремонта и подбора мебели важно поддерживать на кухне чистоту и порядок.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Дебаты на кухне

Главный зал советской выставки, проходившей в Нью-Йорке в середине 1959 г.

«Кухонные дебаты» были обменом в 1959 году между вице-президентом США Ричардом Никсоном и советским лидером Никитой Хрущевым. В этой неформальной беседе, которая велась в Москве перед репортерами и телекамерами, Никсон и Хрущев вступили в словесную перепалку, обсуждая достоинства своих соответствующих идеологий.

Выставки

Контекстом их встречи стало культурное соглашение 1958 года между США и СССР, предусматривающее более свободный обмен идеями и информацией.В рамках этого соглашения на середину 1959 года были запланированы две торговые выставки: советская выставка в Нью-Йорке и американская выставка в Москве.

Советы вложили сумму, эквивалентную 12 миллионам долларов США, на свою выставку, состоявшуюся в июне 1959 года. Центральным элементом советской экспозиции был Спутник-1, который двумя годами ранее был на орбите Земли в качестве первого человека. сделал спутник. Также были представлены экспонаты русской сельскохозяйственной техники и технологий производства, а также культурные мероприятия, такие как музыка, театр и танцы.

Тысячи американцев прошли через советскую выставку, чтобы получить представление о советской жизни из первых рук. Многие оставили уничижительные комментарии в книгах посетителей, один из которых написал, что хотел бы увидеть российские «трудовые лагеря».

Кем был Никсон?

Американская выставка открылась в Москве в конце июля 1959 года. На ней присутствовали советский лидер Хрущев и вице-президент США Никсон. В то время они занимали высокие посты около шести лет.

Подъем Никсона был круче и быстрее, чем у его российского коллеги.Юрист по образованию, Никсон был избран в Палату представителей в 1947 году и получил известность как активный антикоммунист. Во время своего пребывания в Конгрессе Никсон поддерживал законодательство, ограничивающее и контролирующее деятельность профсоюзов, затем стал ведущей фигурой в Комитете Палаты представителей по антиамериканской деятельности (HUAC) в ходе расследования и судебного преследования Алджера Хисса.

В разгар «красной паники» популярность Никсона росла благодаря его антикоммунистической деятельности. В 1950 году он перешел в Сенат США, что многие расценили как ступеньку к Белому дому.Никсон стал кандидатом на пост президента Дуайта Эйзенхауэра в 1952 году и был избран вице-президентом в ноябре.

Никсон в Москве

Ричард Никсон (справа) прибыл в Москву — и попробовал традиционную русскую водку

Nixon прибыл в Москву 23 июля. Перед посещением американской выставки он посетил общественный прием, устроенный Хрущевым. Это мероприятие было внешне дружественным, но, как и следовало ожидать, было несколько острых моментов. Хрущев был известен своими воинственными и саркастическими манерами, а также наличием в качестве гостя Никсона, одного из самых громких американских антикоммунистических агитаторов, который оказался слишком хорошей возможностью, чтобы пройти мимо.

На приеме Хрущев приветствовал вице-президента в «стране плененных людей» (саркастическая ссылка на одно из ранних замечаний Эйзенхауэра о советском блоке). Затем советский лидер продолжал высмеивать Америку как «империалистов», «монополистов» и вмешивающихся в дела коммунистических стран.

Никсон не попался на удочку в своей ответной речи, которая была спокойной и умиротворяющей. Но когда русские в зале начали кричать его, Никсон бросил им вызов о свободе слова.

Американская выставка в Москве

Американская выставка проходила в огромном геодезическом куполе, построенном под Москвой

. Американская выставка, открывшаяся на следующий день, финансировалась в основном за счет спонсорской помощи таких крупных корпораций, как Ford, General Motors, IBM, General Electric и Westinghouse. Само правительство США внесло 3,5 миллиона долларов.

Советы воспрепятствовали строительству выставки, выделив участок площадью десять акров в глухом лесу, недалеко от Москвы.В результате большая часть средств, предоставленных правительством США, была потрачена на строительство подъездных дорог, вырубку деревьев и подключение электричества и воды. Выставочное здание, огромный геодезический купол, было завершено совместной американо-советской строительной бригадой.

Вскоре график отстал. Американцы жаловались, что их российские коллеги, некоторые из которых были женщинами, были ленивы, плохо экипированы и не могли следовать инструкциям.

Товары народного потребления на выставке

Русские смотрят демонстрацию кулинарии на кухне в американском стиле

Согласно условиям американо-советского соглашения, ни на одной из выставок не было продемонстрировано никаких откровенных политических материалов.Тем не менее, оба правительства рассматривали выставки как возможность для пропаганды времен холодной войны. Американская выставка была связана не столько с промышленными и техническими достижениями, сколько с продвижением идеи о том, что американцы наслаждаются более высоким уровнем жизни. Из-за этого большое внимание уделялось потребительским товарам, таким как автомобили, электроприборы и трудосберегающие устройства.

Целый загородный дом был построен внутри американского выставочного здания, предлагая российским посетителям заглянуть внутрь среднего загородного дома в США.В этом модельном доме была новейшая продукция: посудомоечная машина, цветной телевизор, замороженные блюда и пепси-кола. Были представлены экспонаты американской культуры, включая фильмы, телевизионные программы, искусство, книги и игры.

Американская выставка пользовалась большой популярностью у советских граждан. Присутствовали почти три миллиона россиян, несмотря на отсутствие удобного транспорта из Москвы. За бесплатными образцами американской еды и напитков, например, пепси-колы, стояли длинные очереди. Книжные экспозиции приходилось постоянно пополнять из-за мелких краж.Четыре набора «Монополии» — по иронии судьбы самой капиталистической настольной игры своего времени — также были украдены, и их пришлось заменить.

Как и в случае с советской выставкой в ​​Нью-Йорке, некоторые российские посетители оставили отрицательные отзывы в гостевой книге. Основная критика заключалась в том, что американские потребительские товары финансировались американским империализмом и производились путем эксплуатации рабочих.

Никсон и Хрущев

Хрущев и Никсон осмотрели выставку за день до ее публичного открытия с большим отрядом прессы на буксире.Находясь в демонстрационном доме, двое мужчин дали импровизированные комментарии, которые переросли в дружеский, но иногда горячий обмен мнениями. Они обсудили содержание выставки, относительное развитие двух стран и достоинства коммунизма и капитализма. В частности, обсуждалась кухонная техника и роль женщин:

Никсон : «Я хочу показать вам эту кухню. Это как в наших домах в Калифорнии.

хрущевки : У нас есть такие вещи.”

Nixon (указывая на посудомоечную машину): «Это наша новейшая модель. Это тот вид, который строится тысячами единиц для непосредственной установки в домах. В Америке нам нравится облегчать жизнь женщинам ».

Хрущев : «Ваше капиталистическое отношение к женщинам не существует при коммунизме».

Никсон : «Я считаю, что такое отношение к женщинам универсально. Мы хотим облегчить жизнь нашим домохозяйкам.”

Они также спорили о прочности американских и советских домов:

Никсон : «Этот дом можно купить за 14 000 долларов, и большинство американцев могут купить дом за сумму от 10 000 до 15 000 долларов. Позвольте мне привести вам пример, который вы сможете оценить. Наши сталевары, как вы знаете, сейчас бастуют. Но купить этот дом мог любой сталевар. Они зарабатывают 3 доллара в час. Этот дом стоит около 100 долларов в месяц при контракте на срок от 25 до 30 лет ».

Хрущев : «У нас есть металлурги и крестьяне, которые могут позволить себе потратить 14 000 долларов на дом.Ваши американские дома построены на 20 лет, поэтому строители могут продавать больше новых домов. Строим прочно. Мы строим для наших детей и внуков ».

Никсон : «Американские дома служат более 20 лет, но даже в этом случае через 20 лет многие американцы хотят новый дом или новую кухню. Их кухня к тому времени устарела. Американская система предназначена для использования преимуществ новых изобретений и новых технологий ».

И были разногласия по поводу технологических достижений соответствующих стран:

Никсон : «В некоторых случаях вы можете опередить нас.Например, при разработке тяги ваших ракет для исследования космического пространства. В некоторых случаях, например, в цветном телевидении, мы опережаем вас. Но чтобы нам обоим было выгодно… »

Хрущев : «Нет, на ракетах мы вас проехали. А в технологии… »

Никсон : «Видите ли, вы никогда ни в чем не уступаете!»

Этот обмен, получивший название «Кухонные дебаты», был записан на цветную видеокассету Ampex, которая сама по себе является новым американским изобретением.Никсон, который во время дискуссии призывал к более свободному обмену идеями между двумя странами, пообещал Хрущеву, что его выступление будет полностью транслировано американскому народу, обещание, которое позже было выполнено. Советское телевидение, хотя некоторые высказывания Никсона подвергались цензуре.

Обмен был редким: два лидера холодной войны, оба яростные защитники своих политических и экономических систем, высказывали свои взгляды лично и публично.

Мнение Никсона:
«Разговор начался достаточно невинно. Мы обсудили относительные достоинства стиральных машин. Тогда я решил, что это самое подходящее место, чтобы ответить на обвинения, выдвинутые в советской прессе: только «богатые» в Соединенных Штатах могут позволить себе такой дом, как этот. Я отметил, что это типичный дом в Соединенных Штатах, стоимостью 14 000 долларов, который можно оплатить в течение 25 или 30 лет. Я сказал ему, что большинство американских ветеранов Второй мировой войны купили такие дома по цене от 10 до 15 тысяч долларов, добавив, что любой сталелитейщик может купить дом.”
Ричард Никсон

1. «Кухонные дебаты» были неформальным обменом мнений между вице-президентом США Ричардом Никсоном и советским лидером Никитой Хрущевым в июле 1959 года.

2. Этот обмен произошел перед телекамерами на американской выставке под Москвой. Это была вторая из двух межкультурных выставок, одну из которых Советы также проводили в Нью-Йорке.

3. Эти выставки были предназначены для демонстрации экономики, технических достижений и культуры каждой нации.Хотя политические сообщения были запрещены, они по-прежнему служили средством пропаганды.

4. Дебаты проходили в американском выставочном доме рядом с модельной кухней с современными электроприборами, отсюда и название «Kitchen Debate».

5. Никсон и Хрущев подшучивали над достоинствами жизни и работы в каждой стране. Дискуссия в целом была дружеской, хотя были и жаркие моменты.

Стенограмма «Кухонных дебатов» Никсона и Хрущева (1959)

Информация о цитировании
Название: «Кухонные дебаты»
Авторы: Дженнифер Ллевеллин, Стив Томпсон
Издатель: Alpha History
URL: https: // alphahistory.com / coldwar / kitchen-debug /
Дата публикации: 21 сентября 2020 г.
Дата обращения: 23 мая 2021 г.
Авторские права: Запрещается повторно публиковать содержимое этой страницы без нашего явного разрешения. Для получения дополнительной информации об использовании, пожалуйста, обратитесь к нашим Условиям использования.

Эволюция и распад советской кухни

Подобно тому, как в период с 1917 по 1991 год в СССР коренным образом изменились руководство, граждане и политика, точно так же и советская кухня претерпевала бесчисленные изменения от поколения к поколению.У каждого советского лидера было свое видение СССР, и каждый из них предлагал свою версию того, как должна выглядеть советская кухня. Вначале кухня не имела большого значения в советской жизни, но со временем она превратилась в жизненно важное жилое пространство, раскрывающее все тонкости общественной жизни. Позже холодная война снова изменила кухню, сделав ее центром конкуренции с Западом, но на протяжении последних 30 лет существования СССР кухня изо всех сил пыталась сохранить свое место в социалистической повестке дня в условиях быстро меняющейся политической культуры.После распада Советского Союза власть перестала принадлежать кухне. Русская кухонная культура потеряла большую часть политической искры, которую она сохраняла в течение предыдущих 74 лет, поскольку капитализм пронизывал и искоренил жесткую хватку правительства в советском доме.

И. Ленин

«Кухонная политика» началась с большевистской революции, когда хлебные бунты привели к свержению царя Николая II в 1917 году. Всего четыре года спустя резкое сокращение продовольственных пайков вызвало крупные забастовки в Петрограде прямо перед образованием Советского Союза ( Фон Бремцен 2013, 3).Эти события были лишь началом долгой тенденции силы еды, объединяющей людей в социальном, политическом и эмоциональном отношениях.

Когда к власти пришел Владимир Ленин, коллективное питание стало новым идеалом. Администрация Ленина считала, что люди не могут полноценно питаться, когда готовят для себя. Еда была просто топливом, и для советских граждан лучше всего заправляться не в собственных домах, а в столовых , или государственных кафетериях.Ленин и его администрация заявили в брошюре 1923 года Долой частную кухню , что столовая была не только лучшим способом для правительства контролировать скудные продовольственные ресурсы, но и очевидным способом для коммунизма проникнуть в жизнь советских граждан; еда стала политическим процессом, названным кулинарным писателем Аней фон Бремзен «пищевой диктатурой» (Von Bremzen 2013, 40–41).

Столовая обеспечила «освобождение Советов от суетливой трапезы» и предоставила площадку для встреч для создания нового советского общества.Целью было создать идеального советского гражданина, готового пожертвовать даже биологическими потребностями ради дела социализма (Von Bremzen 2013, 38). Идеальные квартиры эпохи Ленина строились вообще без буржуазной кухни — по сути, квартиры были приспособлены как коммунальные «жилые помещения», а не дома, а официальная норма квартирной площади на человека была установлена ​​всего в девять квадратных метров. Одна из целей этого кухонного движения заключалась в том, чтобы освободить женщин от ненужной рутинной работы по приготовлению пищи и дать им возможность развить интерес к более культурным развлечениям, таким как искусство, чтобы вдохновить идею романтизма, охватившую революционные годы Советского Союза ( NPR 2014).

В 1921 году новая социализированная кухня претерпела небольшой поворот. После неурожая зерна и последующего нормирования продуктов питания Ленин понял, что бунтующих советских граждан нужно кормить, и ввел в действие программу под названием Новая экономическая политика, направленная на рост экономики и скорейшее кормление голодных ртов. Эта программа помогла продовольственной политике отойти от царства социализма, устранив принудительную реквизицию зерна в сельской местности и представив мелкие частные предприятия, такие как тележки с продуктами, всплывающие магазины в домах людей и столовые на рабочем месте, чтобы накормить массы.Эта политика была очень успешной в том, чтобы поставить еду на стол для всей остальной части администрации Ленина, что привело к оптимистическому завершению его правления советскими кухнями и желудками (Von Bremzen 2013, 41-42).

II. Сталин

При Иосифе Сталине нэпа времен Ленина было недостаточно для обеспечения роста сельского хозяйства, в котором, по мнению Сталина, страна нуждалась. Кроме того, новый зерновой кризис снова оставил страну голодной. Кухни вернулись из-за строгого рациона питания и сделали совместную жизнь более беспокойной, чем когда-либо.Коммунальные квартиры означали, что несколько семей делили небольшую кухню; хотя можно было представить, что общие кухни предоставляют пространство для духа товарищества, поскольку семьи с удовольствием готовят вместе, это далеко от истины. На самом деле, эти общие жилые помещения служили идеальной ареной для соседей, чтобы подслушивать разговоры друг друга, обвинять друг друга в краже кухонной утвари и даже сообщать о подозрительной деятельности правительству. Жители коммунальных квартир обычно использовали кухню как можно быстрее и уходили в свои комнаты, чтобы поесть (NPR 2014).

  • Первое путешествие Микояна

В 1936 году нарком советской пищевой промышленности Анастас Микоян отправился в Соединенные Штаты, чтобы исследовать американскую пищевую промышленность. В то время в СССР было практически невозможно найти ничего, кроме самых элементарных товаров народного потребления. Пока Микоян был в Америке, советские заводы только начинали выпускать товары народного потребления вместо первой в тяжелой промышленности, и родился советский потребитель.Микоян вернулся с множеством идей о том, что Советы могли бы перенять у Америки, что облегчило бы жизнь, например, расфасованные продукты и мгновенное замораживание (Von Bremzen 2013, 76-77).

Многие продукты, которые россияне с детства считают советскими классиками, на самом деле являются идеями, которые Микоян привез из Соединенных Штатов и привнес в советский оттенок. Русские считают котлеты (мясные котлеты) и сосиски (сосиски) основными продуктами питания из поколения в поколение, но на самом деле эти продукты начинались как американские гамбургеры и хот-доги из многочисленных заводских туров Микояна.Он был очарован американским мороженым, и ему было поручено купить машины для мороженого, чтобы вернуть их в СССР, где фабрики начали открываться с энтузиазмом. Холодильники, морозильники и промышленный лед были разработаны в связи с новым увлечением мороженым, которое быстро охватило всю страну (Gronow 2003, 116–118). Создав ряд новых продуктов, Микоян смог использовать свои новые знания в области упаковки, товарных дисплеев и предприятий пищевой промышленности, чтобы существенно изменить образ советской столовой.

  • Развитие ресторанов

До 1936 года в СССР было мало настоящих ресторанов, вместо этого они были сосредоточены на обеспечении советских людей полноценным питанием через столовые, а затем через рабочие и школьные столовые. Через некоторое время советское правительство осознало, что уровень жизни можно значительно повысить, если бы граждане могли навещать друзей и родственников во время еды, а не просто есть для пропитания на работе. Микоян заявил: «Мы должны предоставить нашим рабочим и служащим такую ​​возможность отдыха или культурного использования времени» (Gronow 2003, 107).

В 1935 году были разработаны новые меры по установлению стандартов ресторанного бизнеса с целью сдерживания распространения ресторанной культуры. Центральное управление ресторанов и кафе было основано в январе 1936 года и сразу же приступило к улучшению качества еды, позволив ресторанам устанавливать более высокие цены, чем столовые, и расширив выбор потребителей (Gronow 2003, 108). Он также разделил рестораны на три группы в зависимости от качества и цены, включая рестораны на рабочих местах и ​​школы, закрытые для публики; столовые, кафе, чайные и бары, открытые для публики; и традиционные рестораны с прекрасной сервировкой и высококачественной едой.Эти новые рестораны значительно подняли уровень жизни в СССР и даже помогли сформировать манеры за столом (Gronow 2003, 109–110).

В 1937 году правительство решило, что Центральная администрация ресторанов и кафе нарушила статус-кво, установленный Коммунистической партией, и директора организации были арестованы за «ведение институтов социального питания в неправильном и вредном направлении с катастрофическими последствиями. последствия »(Gronow 2003, 111). С появлением большого количества вариантов питания советские предпочтения в еде слишком сильно изменились для некоторых чиновников, которые считали, что вновь обретенная популярность мяса по сравнению с вегетарианскими блюдами вредна для советской жизни и демонстрирует «криминальную тенденцию» со стороны организации, когда в действительности это свидетельствовало о более высоком уровне жизни (Gronow 2003, 112).

Рестораны и столовые, оставшиеся после закрытия правительства, многие из них вскоре испытали острую нехватку продовольствия. Многие обвиняли нехватку ресторанов в большом количестве ресторанов, используя их как козлов отпущения для решения явно сельскохозяйственных проблем. Развитие советских ресторанов было глубоко политизированным, разделяя людей на тех, кто видел в еде только пищу, и тех, кто верил, что еда может привести к возвышенному обществу. В конце концов, никто в правительстве не смог устоять перед экономическими преимуществами ресторанной культуры, и в конце 1930-х годов начался новый бум развития (Gronow 2003, 114–115).

  • Книга вкусной и здоровой пищи

В 1939 году Министерство промышленности и производства товаров народного потребления СССР под руководством Анастаса Микояна опубликовало The Book of Tasty and Healthy Food , своего рода кухонную библию, которая имела двенадцать различных изданий и до сих пор остается продается по сей день на нескольких языках. 400-страничная книга была прямым путем правительства к советской кухне, и, имея по одной почти на каждой кухне в пятнадцати республиках, Микояну было легко контролировать, что и как люди ели.Книга Микояна не скрывает того, насколько правительство переплетено с кухонной жизнью: в различных изданиях в начале книги видны цитаты из Ленина и Сталина, восхваляющие социалистический способ питания (Микоян, 1954).

В длинном предисловии к книге дается оптимистичный взгляд на то, как с годами советская кухня значительно улучшилась. В версии 1954 года Микоян писал: «Правительство и ЦК нашей партии признают, что производство товаров народного потребления, достигнутое в 1953 году, было недостаточным, и что необходимо значительно увеличить объем производства товаров массового потребления, расширить все типы промышленности, принимают меры по диверсификации советских товаров, а также повышают общий уровень жизни »(Микоян 1954, 13).Далее он перечисляет советские достижения, убедительно аргументируя читателя тем, что продовольственная политика Советского правительства отвечает интересам народа и намного превосходит политику капиталистических обществ, которые, по всей видимости, отстают (Микоян, 1954).

Перед тем, как непосредственно обратиться к рецептам, Микоян написал несколько глав о надлежащих процедурах и этикете на советской кухне; это не просто предложения, а строгие правила, укоренившиеся в советском образе жизни.Эти главы включают объяснение привычек правильного питания, описание того, какие ингредиенты и блюда подходят для различных приемов пищи в течение дня, краткое изложение правильного порядка приготовления и подачи еды, а также информацию о методах санитарной обработки кухни и правильных приемах пищи. хранение продуктов. Сами рецепты также очень политизированы: несмотря на то, что рецепты появляются и исчезают из-за множества изданий, всегда присутствует общая тема кажущегося изобилия и процветания.Советские граждане знали, что книга пронизана рецептами, ингредиенты для которых они никогда не могли найти, но, тем не менее, они честно покупали том за томом, подбирали и заменяли, чтобы как можно лучше соблюдать его инструкции (Микоян 1954, 18-32).

III. Хрущевка

  • Развитие потребительской культуры

В 1950-е годы цель Никиты Хрущева состояла в том, чтобы вернуться к концепции одноквартирных домов — даже если они были построены дешево и без излишеств, они давали Советам уединение и душевное спокойствие.Многие в правительстве не соглашались с этой идеей, утверждая, что, когда семьи жили одни, социализм был заменен буржуазным потреблением (Reid 2002, 242-243). Журналы того времени писали женщинам и девочкам-подросткам, напоминая им, что даже во время спроса на потребительские товары им все же следует быть осторожными и вести скромный образ жизни. Когда дело доходило до информации о потреблении, женщины были объектом больше внимания, чем мужчины (Reid 2002, 248–250).

В 1957 году работники рекламы социалистических стран провели конференцию в Праге, чтобы определить цель рекламы в странах, где потребительство не одобряется.Конференция уделяла внимание формированию потребительского вкуса, чтобы способствовать более высокому уровню жизни, оставаясь при этом рациональным, в отличие от Запада, где реклама стремилась убедить потребителей покупать вещи, которые им не нужны. Хотя СССР и его рекламщики были привержены пропаганде более массового потребления, это все еще было культурой дефицита (Reid 2002, 218).

В 1955 году Микоян снова посетил Соединенные Штаты, на этот раз с миссией изучить бытовую технику, которая поможет облегчить жизнь женщин.Советский Союз добивался невероятного технологического прогресса в космосе, но большая часть этих технологий отсутствовала на кухне. Микоян сказал американской прессе: «Мы должны освободить наших домохозяек, таких как вы, американцы! Русской домохозяйке нужна помощь »(Рейд 2002, 227). Хрущев обещал женщинам больше бытовой техники во время публичных выступлений как в 1958, так и в 1959 году (Reid 2002, 228).

Советское стремление к повышению уровня жизни вскоре привлекло внимание Запада, но с совершенно иной культурой потребления жителям капиталистических стран было трудно понять, что советское потребительство было отдельной породой.«Операция« Изобилие », как выразился социолог Дэвид Рисман, рассматривалась как альтернатива гонке вооружений во время холодной войны. Рисман заявил:

Если бы русскому народу разрешили пробовать богатства Америки, он не стал бы долго терпеть хозяев, которые вместо пылесосов и салонов красоты давали им танки и шпионов. Вследствие этого российские правители были бы вынуждены выпускать потребительские товары или столкнулись бы с массовым недовольством, которое становилось все более масштабным. Бомбардировав СССР комплектом волн Тони, нейлоновыми шлангами, плитами и холодильниками, Соединенные Штаты вынудили бы Москву отказаться от оружия в пользу товаров народного потребления.(Рейд 2002, 222)

Рисман считала, что тяга советских женщин к потребительским товарам станет настолько большой, что СССР поддастся давлению консьюмеризма и быстро обратится к капитализму. Многие на Западе полагали, что у советских женщин были те же потребительские желания, что и у женщин в капиталистических странах, а американские журналисты популяризировали миф о том, что русские женщины выходят из-под контроля, чтобы добиться того, что было у западных женщин. Хотя операция «Изобилие» не увенчалась успехом, Хрущев чувствовал, что для продвижения Советского Союза необходимо внести дополнительные изменения.

В ответ на вызов Америки массовому потреблению Хрущев объявил о семилетнем экономическом плане в 1959 году. Как и американское правительство уже сделало, он принял массовое потребление как признак экономического роста и продвигал реформы, направленные на победу в конкурентной борьбе с США. поднять уровень жизни. Хрущев ускорил разработку машин, чтобы увеличить как сельскохозяйственное производство, так и товары народного потребления, надеясь обогнать Соединенные Штаты по всем показателям.Он твердо верил, что превзойти США по маслу более ценно для социализма, чем превзойти США по военным ракетам. Некоторые из высоких целей Хрущева включали производство на 76% больше шелка, на 110% больше мяса, на 60% больше рыбы и на 100% больше осветительных машин и приборов (Hamilton & Phillips 2014, 89-91).

IV. Брежнев, Горбачев и не только

После того, как Хрущев настаивал на создании домов на одну семью, 60-е и 70-е годы при Леониде Брежневе были временем расцвета для общения на кухне.Кухонные кружки представляли собой «группы друзей, которые собирались на кухнях своих квартир и вели бесконечные разговоры о значении творчества, искусства и политики» (Greenfeld 1992, 23). В то время было невозможно вести публичные политические дискуссии, поэтому советские люди вышли на свои кухни, чтобы обсудить табуированное искусство, музыку и литературу, а также выступить против «системы». В этих кругах граждане могли представить себе жизнь до Советского Союза, основанную на русском национализме и культурном превосходстве (Greenfeld 1992, 23).

После революции многие считали интеллектуалов превосходными гражданами, ценимыми за их вклад в русскую культуру, но администрация Брежнева окрестила интеллектуалов, которые участвовали в кухонных кругах, врагами государства, потому что многие были против коммунистической партии. Интеллектуалы продолжали чувствовать моральное превосходство над своими сверстниками, но они испытывали враждебность во внешнем мире и искали места, где их вклад ценился.Кухонные кружки обеспечивали интеллектуалам социальную реализацию в то время, когда массовое общество их не уважало (Greenfeld 1992, 22).

Когда Михаил Горбачев пришел к власти в 1985 году, он попытался работать с интеллигенцией, а не бороться с ней, предлагая им гласность и поездки за границу. Многие в кухонных кругах увидели в этом уловку, чтобы обманом вынудить их вывести свои круги на поверхность, где их затем арестовали. Только в 1988 году интеллигенция поняла, что выход из своих скорлуп — к лучшему, и начала пользоваться возможностью, чтобы открыто обрушить систему.Кухонные круги были серьезной причиной того, что Горбачев предпринял шаги, которые он сделал для перестройки и гласности, потому что они могли прокомментировать увеличивающийся разрыв между коммунизмом и капитализмом (Greenfeld 1992, 23).

После распада Советского Союза кухонные круги начали быстро распадаться из-за достижений капитализма. Основой товарищества в кухонных кругах всегда была ценность дружбы над экономическим счастьем, но с подъемом капитализма многие сместили акценты.И теперь, не имея явного врага, интеллигенция осознала, что их общая связь разрушена (Greenfeld 1992, 24). После того, как кухонные круги были демонтированы, советская кухня и поколения развивающейся кухонной культуры стали историей. Новая русская кухня, начавшаяся с приходом капитализма, представляет собой постоянно развивающееся сочетание старых мировых традиций, которые были привиты со времен Ленина, и новой культуры свободного рынка экзотических ингредиентов и гамбургеров быстрого приготовления.

В.Вывод

От Ленина до Горбачева, каждый советский лидер оказал огромное влияние на то, что происходило на кухнях людей. Коммунистическая партия была тщательно переплетена с личной жизнью советских граждан, и это было ясно видно в кухонной культуре. Когда Советский Союз распался, и правительство больше не имело такого очевидного значения в повседневной жизни, кухня перестала служить местом встречи между партией и народом. Ностальгия, которую испытывают сегодня многие россияне, может быть связана с процветающей продовольственной политикой СССР — временем, когда кухонная культура — будь то объединение друзей через кухонные кружки или разжигание конфликтов в коммунальных квартирах — была проникнута не только запахом еды, но и политическое и социальное значение.

Процитированные работы

Гринфелд, Лиа. «Кухонные дебаты». Новая Республика 207.13 (1992): 22-25. Военно-правительственное собрание . Интернет. 30 сентября 2014 г.

Гронув, Юкка. Икра с шампанским: обычная роскошь и идеалы хорошей жизни в сталинской России . Оксфорд: Берг, 2003. Печать.

Гамильтон, Шейн и Сара Т. Филлипс. Кухонные дебаты и потребительская политика времен холодной войны: краткая история с документами .Бостон: Бедфорд-Сент-Мартин, 2014. Печать.

Кухонные сестры. «Как общие кухни в России помогли сформировать советскую политику». Соль. 20 мая 2014 г. Национальное общественное радио . Интернет. 30 сентября 2014 г.

Микоян, Анастасия, и Министерство промышленности Продовольственных Товаров СССР. Книга о Вкусной и Здоровой Пище. Москва: Пищепромиздат, 1954. Печать.

Рид, Сьюзен Э. «Холодная война на кухне: гендер и десталинизация потребительских вкусов в Советском Союзе при Хрущеве» .”Славянское обозрение 61.2 (2002): 211-52. JSTOR. Интернет. 23 ноября 2014 г.

Фон Бремзен, Аня. Овладение искусством советской кулинарии: воспоминания о любви и тоске. Нью-Йорк: Корона, 2013. Печать.

bucraft Ричард Никсон и Никита Хрущев в кухонных дебатах, 1959-8X11 Фото (EP-924): Фотографии


Цена:

10 долларов.00

+ $ 10,00
перевозки

  • Убедитесь, что это подходит
    введя номер вашей модели.
  • доставка по всему миру — 4,99

  • Глянцевая фотография имеет размеры 8 на 11 дюймов.

  • Ваш водяной знак есть только в интернет-версии

  • Глянцевая фотография высокого качества. Фотография профессионально напечатана.

  • Спасибо, посетите наш магазин ShopUsA

24 июля 1959: «Кухонные дебаты» Никсона с Хрущевым

Что может быть лучше для спора, чем за кухонным столом? Для многих семей именно здесь оживленные дебаты перерастают в яростную вражду.Тогда это уместно и более чем немного сюрреалистично, что кухня стала сценой для столкновения слов между двумя сверхдержавами времен холодной войны: США и СССР 24 июля 1959 года.

На Американской национальной выставке в Москве, вице-президент США. -Президент Ричард Никсон принимал премьер-министра СССР Никиту Хрущева. Идея заключалась в том, чтобы продемонстрировать российской аудитории американские продукты, созданные в условиях экономики свободного предпринимательства. Посетители могли прогуляться по типичному калифорнийскому дому и полюбоваться всеми современными гаджетами, выставленными на обозрение, включая цветной телевизор.

Однако незадолго до выставки Конгресс США принял прокламацию, призывающую граждан «молиться» за «людей, порабощенных Советским Союзом». Это поставило россиян в плохое настроение.

Проходя по дому, Никсон остановился, чтобы обратить внимание гостя на встроенную стиральную машину. «У нас есть такие вещи», — отрезал Хрущев. Никсон ответил, что «американцы заинтересованы в том, чтобы облегчить жизнь своим женщинам». Это «капиталистическое отношение к женщинам», — парировал Хрущев.

Но самое замечательное, — сказал Никсон, — это то, что дом был настолько дешевым, что даже сталевар с 3 долларами в час мог себе это позволить. Хрущев ответил, что советские «крестьяне» тоже могут себе это позволить. Но, в отличие от американцев, они строили свои дома на долгие годы.

Под видом фальшивых улыбок дебаты приняли более зловещий оборот. Ядерное оружие. «Не лучше ли соревноваться в относительных достоинствах стиральных машин, чем в силе ракет?» Никсон подал апелляцию. Обвиняя Никсона в лицемерии, Хрущев ответил, что это Америка была воинственной и что «в этом отношении мы тоже можем кое-что показать».

Откровенный характер обмена мнениями по поводу их экономики перед представителями средств массовой информации сделал «Кухонные дебаты» столь примечательными, как и соглашение о трансляции их противоположных взглядов на телеканалы друг друга. Как заметил Хрущев, «даже в споре между друзьями нужно сесть за стол».

60-летие Кухня Летние дебаты, когда Никсон продал ‘American

Шестьдесят лет назад этим летом мир стал свидетелем замечательного и неожиданного культурного противостояния между двумя соперничающими сверхдержавами.Это был разгар холодной войны в 1959 году, когда 2,7 миллиона россиян собрались в геодезическом павильоне в Москве, чтобы посетить шестинедельную выставку, посвященную всему американскому: автомобили Chevrolet цвета конфет, высокотехнологичные американские кухни (с посудомоечными машинами). !), Американское искусство, рок-н-ролл и особенно американский капитализм.

Мероприятие было задумано как «дружеский обмен идеями» между Соединенными Штатами и Советским Союзом во время кратковременной оттепели в их борьбе за международное господство.Две спорящие нации временно отказались от взаимной враждебности и договорились проводить друг с другом культурные выставки, которые будут отмечать их самобытность. Но Америка все еще переживала позорное поражение в космической гонке, когда Советы с гордостью продемонстрировали свои два блестящих технологических достижения, Спутник-1 и Спутник-2, на Российской национальной выставке в Нью-Йорке. Чтобы восполнить потерю, Америка не оставила камня на камне, когда дело дошло до планирования своей выставки в Москве; от хромированных кабриолетов до торта быстрого приготовления Бетти Крокер — Американская национальная выставка в Москве была задумана как шкатулка для всего блестящего и хорошего в Соединенных Штатах.

Хотя надежда заключалась в том, чтобы ослабить напряженность между конфликтующими странами, она неизбежно сделала прямо противоположное. События превратились в тотальное соревнование противоборствующих идеологий: коммунизм против капитализма, шоу собак и пони между противниками в целях утверждения своего превосходства. Все накалилось во время импровизированной беседы один на один между Никитой Хрущевым и вице-президентом Ричардом Никсоном — в так называемых «кухонных дебатах», которые закончились тем, что Хрущев сказал Никсону: «Вы адвокат капитализма, я». м юрист по коммунизму.Давай поцелуем ».

Вице-президент Ричард Никсон разрезает ленту рядом с Никитой Хрущевым (стоит слева) на открытии Американской национальной выставки в 1959 году в Москве. Выставка была частью культурного обмена, направленного на взаимопонимание друг с другом в разгар холодной войны.

Хрущев (слева) пробовал пепси-колу, а Никсон смотрит на американскую выставку в Москве. Pepsi щедро разносили по конвенции в DixieCups после того, как Coca-Cola отказалась участвовать в мероприятии из-за враждебности времен холодной войны.Спустя годы, в 1972 году, Pepsi стала первым американским продуктом, когда-либо проданным в СССР. В день открытия выставки Никсон и Хрущев (справа) вступили в очень жаркую дискуссию о преимуществах капитализма и социализма, которые стали известны как «кухонные дебаты»

Кухня RCA / Whirlpool Miracle Kitchen стала главным достижением Американской национальной выставки. Для Никсона это была величайшая демонстрация плодов капиталистической системы с ее высокотехнологичными устройствами, обещавшими приготовить баранину за семь минут, очистить, вымыть, высушить и убрать посуду электронным способом, а полы пылесосить пылесосом. простое нажатие кнопки.Хрущев саркастически спросил Никсона: «Разве у вас нет машины, которая кладет еду в рот и толкает ее вниз?»

Советы потратили 12 миллионов долларов (примерно 100 миллионов долларов в сегодняшних деньгах), чтобы открыть магазин в Колизее в Нью-Йорке. свои промышленные машины и космическую технику. Всего за несколько месяцев до открытия своей выставки в июне 1959 года русские успешно обогнали Америку в космической гонке, отправив на орбиту первый спутник и собаку. Спутник 1 и Спутник 2 были жемчужинами ярмарки, на которой были представлены лучшие произведения русской музыки, искусства, еды и моды.Они построили полномасштабную модель квартиры с тремя комнатами, которые, по их словам, предназначались для семьи из четырех человек. Также была представлена ​​традиционная русская кухня с современной техникой и блестящий самовар на прилавке. Президент Эйзенхауэр осмотрел масштабные модели советских заводов, роскошный аэропорт и высокотехнологичные железнодорожные системы. Единственная проблема заключалась в том, что это был розыгрыш.

В то время в Советском Союзе не существовало ни такого гражданского аэропорта, ни модернизированной железнодорожной системы, ни ошибки трехкомнатных квартир, когда два человека в комнате все еще считались роскошью.Заголовок New York Times со дня открытия гласил: «Советские надежды на вид: выставка в Колизее изображает нацию не такой, какая она есть, а какой она хочет быть».

Книги отзывов, размещенные в выставочных залах, показали, что посетители были менее чем впечатлены с ярмаркой, обещавшей входной билет в 1 доллар, было так же хорошо, как «поездка в Советский Союз». Согласно «Нью-Йорк Таймс», один гость саркастически заметил: «Я скучал по вашему типичному русскому дому (свалке) и вашим трудовым лагерям (рабский лагеря).Другой человек написал: «Я думаю, что главная перспектива этой российской выставки — показать среднему американскому гражданину, как ему повезло быть американцем».

Советы продемонстрировали масштабные модели аэропортов, поездов и представили линейку роскошных автомобилей на выставке. выставка. Проблема только в том, что большинство из этих вещей еще не было реальностью для многих советских граждан. Заголовок New York Times в день открытия гласил: «Советские надежды на обозрении: выставка в Колизее изображает нацию не такой, какая она есть, а какой она хочет быть»

Флаги Соединенных Штатов и Советского Союза висели бок о бок на фасаде здания. Колизей Нью-Йорка в июне 1959 года, где проходила Российская национальная выставка.Советы потратили 12 миллионов долларов на открытие магазина в Нью-Йорке, где Спутник-1 и Спутник-2 были жемчужинами их культурной ярмарки, на которой были представлены лучшие произведения русской музыки, искусства, еды и моды (слева)

В отличие от модных показов под музыку рок-н-ролл стал одним из самых популярных экспонатов Американской выставки в Москве; Показы продолжительностью 35 минут проводились четыре раза в день, и каждый из них посещали от 3000 до 5000 россиян

Чтобы нарисовать более точную картину американской жизни, ежедневные показы мод в Москве представляли собой сочетание профессиональных модели, подростки, дети, бабушки и дедушки.Newsweek сообщил, что «платья были в порядке, хотя и немного скучновато». Однако скромный выбор одежды был намеренным и тщательно подобранным, американцы опасались, что сверхсложные и модные вещи дадут россиянам повод для звонка. «Элитная одежда, предназначенная для эксплуатирующего класса», — говорится в «Смитсоновском институте

». Книги отзывов, размещенные по всем выставочным залам, показали, что посетители были менее чем впечатлены экспонатом, обещавшим, что входной билет за 1 доллар был столь же хорош, как и поездка в Советский Союз. .«Согласно The New York Times, один гость саркастически заметил: я скучал по вашему типичному русскому дому (свалке) и вашим трудовым лагерям (лагерям рабов)». Другой человек написал: «Я думаю, что главная перспектива этой российской выставки — показать среднему американскому гражданину, как ему повезло быть американцем ».

Несмотря на это, американцы оказались в очень невыгодном положении, когда пришло время планировать их совместные усилия, особенно без ошеломляющих достижений, таких как два космических спутника Sputnik.Согласившись с этим, Никсон сказал Хрущеву: «В некоторых случаях вы можете опередить нас — например, в разработке тяги ваших ракет для исследования космического пространства. Могут быть некоторые примеры, например, цветное телевидение, где мы вас опережаем ». Политические стратеги, работавшие на администрацию Эйзенхауэра, знали, что их самым большим активом была продажа« американской мечты ».

Кампания была направлена ​​на то, чтобы обратиться к населению, которое все еще было утомлено годами деспотического режима Сталина.Но, как и большинство вещей в первые годы холодной войны, речь шла о продаже будущего, будущего того, что вскоре будет называться американским веком.

Они сосредоточились на потребительских вещах системы свободного предпринимательства: книги, журналы, фильмы, пластинки, американские автомобили, лодки, тракторы, косметические киоски, нейлон, показы мод, тефлоновые сковороды и Whirpool Miracle Kitchen. Как объяснил Никсон Хрущеву, «эта выставка была создана не для того, чтобы поразить, а для того, чтобы заинтересовать. Разнообразие, право выбора, то, что у нас 1000 строителей, строят 1000 разных домов, — это самое главное.У нас нет ни одного решения, которое принимал бы один правительственный чиновник ».

Советские зрители смотрят на кабриолет «Додж» на Американской национальной выставке в Москве. General Motors, Chrysler и Ford отправили автомобили от экономичных до роскошных. Джордж Фейфер, доцент Ford Thunderbird, объяснил New York Times в 1959 году, что он обнаружил, что тратит гораздо меньше времени, отвечая на вопросы об автомобиле, чем об американских школах и других аспектах американской жизни.Он сказал: «Мне задали пять вопросов о бюджете его семьи на каждую лошадиную силу».

Levi’s были среди 450 американских компаний, которые участвовали в выставке в Москве. Сотрудники джинсовой будки были одеты в классические джинсы 501 с ковбойскими рубашками, а музыканты исполнили музыку в стиле кантри среди западной тематической рекламы. Джинсы считались декадентским символом западного империализма для советских чиновников, но, тем не менее, это не помешало советским гражданам украсть образцы полностью американских джинсовых брюк

Президент Эйзенхауэр был обеспокоен тем, что четыре афроамериканских гида, отобранные для поездки в Москву, могут раскрывать систематические нарушения их гражданских прав Советам, и он не хотел давать врагу какую-либо информацию, которая могла быть использована против Соединенных Штатов.Таким образом, президент договорился встретиться с четырьмя проводниками перед их отъездом, чтобы подтвердить их преданность Америке. Тем временем сенатор от Южной Каролины Стром Турмонд (сторонник сегрегации) так яростно протестовал против запланированного шоу, в котором был изображен фальшивый брак двух афроамериканцев, что пришлось исключить пародию из программы.

Два демонстранта демонстрируют высокотехнологичные возможности организации. Чудо-кухня Whirpool; мужчина наблюдает, как «самоходная сервировочная тележка» доставляет посуду и столовое серебро к столу, а женщина управляет им простым нажатием кнопки на пульте управления.Хотя эта технология продавалась россиянам как обычное дело на американских кухнях, в то время этой технологии не существовало в Соединенных Штатах, на самом деле за двусторонним зеркалом сидел техник, который управлял всем с помощью пульта радиоуправления

Twenty — семь из 75 американских гидов были женщинами; они были отобраны за их личность, знание советских дел и владение русским языком. Татьяна Степанова была молодой россиянкой, которая познакомилась со своим мужем-американцем, когда он работал гидом на Национальной выставке в Москве.Она сказала NPR: «Я просто как-то почувствовала, насколько свободна эта страна … По их жестам, по тому, как они себя вели, по тому, как они были одеты. Вы просто могли видеть, что это были свободные люди, а мы не были

. За семь месяцев на подготовку архитектору Джорджу Нельсону с группой людей, в которую входили Чарльз и Рэй Имз, была поставлена ​​сложная задача по надзору за строительством здания. Американская выставка в Москве с ничтожным бюджетом в 3,5 миллиона долларов. Место было расположено в густо засаженном деревьями пригородном парке под Москвой, что потребовало от них строительства дорог и прокладки линий электропередач и водопровода в дополнение к строительству восьми массивных сооружений.

Семьдесят пять молодых американцев были выбраны в качестве гидов на основе их личности, знания советских дел и владения русским языком. Они демонстрировали гаджеты и проводили группы через выставки, отвечая на вопросы по целому ряду тем: от «Почему США окружают нас военными базами?» До «Сколько зарабатывает ваш отец?» Для многих российских посетителей это был первый вопрос. раз они когда-либо встречались с американским гражданином. В основном их интересовало, какова жизнь в Соединенных Штатах.Джордж Фейфер, курировавший выставку Ford Thunderbird, рассказал New York Times в 1959 году, что ему «задавали пять вопросов о бюджете его семьи на каждого человека, имеющего лошадиные силы».

Выставка была проведена с помощью корпоративного спонсорства и Около 450 компаний внесли свой вклад в ярмарку. У Disney, RCA, Kodak, Levi’s, Betty Crocker и Whirlpool были установки. General Mills отправила в Москву семь тонн продуктов питания, хотя советские власти категорически не разрешали отбор проб продуктов питания.Колоссальный компьютер IBM RAMAC 305 был готов ответить на 4000 различных вопросов по самым разным темам, от «что такое джазовая музыка?» До более серьезных вопросов о расизме в Америке. Опасения времен холодной войны не позволили компании Coca-Cola принять участие в мероприятии, но компания Pepsi-Cola была рада заполнить образовавшуюся пустоту, обильно снабдив выставку образцами Pepsi, которые раздавались в одноразовых стаканчиках Dixie Cup. Спустя годы Pepsi стала первым американским продуктом, когда-либо проданным в СССР.

«Вы были обществом потребления, а мы — обществом жертвоприношений», — сказал Сергей Хрущев, сын советского премьера на праздновании 50-летия национальных выставок.Он вспоминал свои детские воспоминания об американской ярмарке: «… было огромное ожидание, и мы не знали, что там будет … все помнили пепси-колу, она пахла воском для обуви … и американскими книгами. и журналы, к которым можно было прикасаться и открывать ».

Книжная выставка стала чрезвычайно популярной остановкой на выставке, так как раньше они были недоступны при сталинском режиме, а Советский Союз по-прежнему подвергал все СМИ жесткой цензуре. Сама выставка была настолько спорным предметом переговоров в первые дни планирования, что чуть не сорвала программу культурного обмена, прежде чем она сдвинулась с мертвой точки.Как только было достигнуто соглашение, задача закончилась тем, что нужно было найти способ уберечь книги от кражи, поскольку в течение нескольких недель были украдены сотни книг. Важное сообщение было отправлено в Вашингтон, округ Колумбия, которое гласило: «Книги украдены! Пришлите еще! » Сотрудники прибили задние обложки к стене, но это мало помогло, так как к концу дня остались только задние обложки.

Вице-президент Ричард Никсон (слева) обсуждает с премьер-министром СССР Никитой Хрущевым (слева), стоя перед чудо-кухней Whirlpool.Оглядываясь на высокотехнологичные гаджеты, Хрущев сказал: «Это то, на что Америка способна, и как долго она существует? 300 лет? … Мы еще не дожили до 42 лет, и еще через 7 лет мы будем на уровне Америки, а потом пойдем дальше. Проходя мимо, мы машем вам «привет», а затем, если вы хотите, мы остановимся и скажем: «Пожалуйста, идите за нами» ».

Элегантная женщина позирует у центрального командного пульта в RCA / Whirlpool Miracle Kitchen, который рекламировал: «В будущем домашние дела исчезнут для американских домохозяек одним нажатием кнопки или мановением руки.Демонстрируя Хрущеву трудосберегающие устройства на кухне, Никсон сказал: «Мы хотим облегчить жизнь нашим домохозяйкам». На что Хрущев лаконично ответил: «Ваше капиталистическое отношение к женщинам не встречается при коммунизме. ‘

Посетители Американской национальной выставки осматривают модель самолета Boeing 707 Pan America (слева), а ребенок (справа) демонстрирует чудеса позирования робота Роберта с новейшим игрушечным роботом. Тайной целью американцев было познакомить русский народ с добычей капиталистической экономики.Напротив, советская выставка в Нью-Йорке была посвящена в первую очередь тяжелой промышленности и научным открытиям. «Вы были обществом потребления, а мы — обществом жертвоприношений», — сказал Сергей Хрущев, сын советского премьера

Sears and Macy’s, обставил интерьер полномасштабного «типичного американского дома», который был построен внутри павильона. Дом с тремя спальнями в стиле середины века был отделен по центру, чтобы вместить большие толпы людей, гуляющих по выставке. Вдохновленный «раздельной» модификацией, дом получил прозвище «Сплитник» — тонкий отклик в советских достижениях.Хотя по американским меркам дорога домой была скромной, она показалась среднему гражданину СССР роскошной. Российское информационное агентство ТАСС проигнорировало эту невероятную инсталляцию как американскую пропаганду: «Показать это как типичный дом американского рабочего не более правдиво, чем Например, чтобы показать Тадж-Махал как типичный дом бомбейского текстильщика ».

Вице-президент Никсон был отправлен в Москву на открытие выставки с целью продемонстрировать плоды американского капитализма.Прерывание разрядки между двумя странами было лишь вопросом времени. Никсон и Хрущев сошлись в легендарной импровизированной дискуссии на RCA / Whirlpool Miracle Kitchen, которая была забита блестящими высокотехнологичными устройствами, такими как посудомоечная машина, роботизированные подметальные машины, скрытая самоочищающаяся техника и стол, служивший центральным командиром. ко всему дому. Говорят, что «волшебный производитель муки» испечет пирог за три минуты, а автоматизированная тележка с тележкой доставляет все на стол.Указывая на средства экономии труда, Никсон сказал Хрущеву: «Мы хотим сделать жизнь наших домохозяек более легкой». На что Хрущев парировал: «Ваше капиталистическое отношение к женщинам не проявляется при коммунизме».

Между тем. , идеально причесанная женщина танцевала по безупречной кухне на каблуках, демонстрируя все возможности, к которым можно было получить доступ простым «взмахом руки». «Труднодоступные» нижние ящики подняты на нормальную высоту, «что исключает изнурительные усилия со стороны домохозяйки», — объяснил элегантно одетый гид.Глядя на все это, Хрущев саркастически заметил: «Разве у вас нет машины, которая кладет еду в рот и толкает ее вниз?»

Стремясь подчеркнуть качество американской жизни, «Чудо-кухня» была ложно представлена ​​Советам. как обычное явление в большинстве американских домов, но это была наглая ложь. Джо Максвелл, инженер, который работал на кухне, сказал PaleoFuture: «Технология для многих из этих вещей была на грани того, чтобы появиться, но не все это было там.На самом деле за двусторонним зеркалом сидел техник, который управлял всеми автоматическими устройствами с помощью радиоуправления. Хрущев не ставил под сомнение обоснованность операции, однако он обвинял Никсона во лжи о ее доступности в американских домах. Он сказал: «Я много читал об Америке и американских домах, и я не думаю, что это выставка, и то, что вы говорите, строго верно».

Женщина сидит за пультом управления в RCA / Whirlpool Miracle Kitchen была построена внутри домашней инсталляции трека «Сплитник»

Знаменитый американский музыкант и дирижер Леонард Бернстайн из-за кулис наблюдает за показом мод на Национальной американской выставке.Бернстайн был одним из немногих музыкантов, допущенных к участию в выставке в Москве после того, как оркестр Бенни Гудмана был запрещен в ответ на то, что Государственный департамент США отклонил предложение хора Красной Армии выступить в Нью-Йорке

Посетители Американской национальной выставки просматривают различные типы телевизоров, на некоторых из которых были показаны программы варьете Эда Салливана. Демонстрация излишнего разнообразия вариантов была сделана намеренно, чтобы убедить советских граждан, что свобода выбора — лучшая альтернатива коммунизму.«Эта выставка была создана не для того, чтобы поразить, а для того, чтобы заинтересовать. Разнообразие, право выбора … это самое главное. У нас нет единого решения, которое принимал бы один правительственный чиновник », — сказал Никсон.

На выставке были представлены четыре разные демонстрационные кухни, женщина слева позирует в RCA Whirlpool. Американская модель, в то время как два человека в правильном масштабе выделяют лучшее из Детройта — седан Chevrolet

Не впечатленный домом, Хрущев сказал Ричарду Никсону: Советский Союз.Вы имеете право на жилье … В Америке, если у вас нет доллара, у вас есть право выбирать между ночевкой в ​​доме или на тротуаре. Но вы говорите, что мы рабы коммунизма ».

Изо всех сил стараясь оставаться дипломатичным, хотя его постоянно прерывают, Никсон сказал напыщенному советскому лидеру, что он ценит его энергичный энтузиазм, на что Хрущев лаконично возразил:« Энергичность — это не то же самое, что

Пытаясь протянуть оливковую ветвь Никсону после словесной ругани, Хрущев сказал: «В политике мы никогда не согласимся с вами.Например, Микоян любит очень острый суп. Я не. Но это не значит, что мы не ладим ». Позже в разговоре непостоянный диктатор сказал: «Вы адвокат капитализма, я адвокат коммунизма. Давай поцелуемся.’

Всего летом 1959 года выставку посетило 2,7 миллиона любопытных россиян, в том числе 140 000 человек, пришедших на ее последний день. В то время выставка и дебаты широко рассматривались как положительный шаг вперед, но в действительности в конечном итоге они принесли очень мало результатов.Неофициальное перемирие было официально более года спустя, когда Советы сбили американский самолет-разведчик U2. К 1961 году Советы построили Берлинскую стену, которая закрыла восточный блок от остального мира, символизируя идеологическое столкновение между двумя странами. Кубинский ракетный кризис 1962 года поставил обе страны на грань ядерной войны, и только в 1991 году, когда Советский Союз формально распался, холодная война официально закончилась спустя 45 лет.

Толпы русских посетителей направляются в геодезический павильон, построенный для Американской выставки, многие из которых часами стояли в очереди, ожидая входа.К концу его 6-недельного длительного забега 2,7 миллиона человек прошли через двери, в том числе 140000 человек, которые пришли в его заключительный день

Пловцы протянули руку, чтобы пожать руку вице-президенту Ричарду Никсону во время прогулки на моторной лодке по Москве. Река с премьер-министром СССР Никитой Хрущевым, машет слева. В крайнем правом углу — доктор Милтон Эйзенхауэр, брат президента, который путешествовал с Никсоном в его дипломатической поездке

Эллиот Эрвитт и дебаты о кухонной раковине

В 1959 году Эллиотт Эрвитт поехал в Москву по коммерческой работе в компании Westinghouse Refrigerators.Ему было поручено сфотографировать коммерческую экспозицию Американской национальной выставки в парке «Сокольники». Он и не подозревал, что во время этой поездки сделает один из самых известных и воспроизводимых снимков середины двадцатого века.

Выставка была задумана как средство культурного обмена между Советским Союзом и Соединенными Штатами, являющееся прямым результатом Соглашения о культуре между США и Советским Союзом годом ранее. Вице-президент Ричард Никсон отправился в Москву для серии переговоров с первым секретарем Советского Союза Никитой Хрущевым.Одна из таких встреч состоялась на выставке, когда Никсон провел советского премьера по экспозициям, подчеркнув качество и эффективность продукции американского производства. В действительности, однако, это была возможность для двух лидеров публично обсудить две диаметрально противоположные идеологии, коммунизм и капитализм, которые они представляли.

На выставке царила бешеная атмосфера, когда за парой следовала большая толпа. Случайно Эрвитт фотографировал установку кухонной витрины Macy’s как раз в тот момент, когда обмен между Никсоном и Хрущевым стал наиболее жарким.Всегда путешествуя со своей личной камерой, а также для коммерческого использования, Эрвитт начал фотографировать то, что происходило перед ним. Инцидент, который он сфотографировал, стал известен как «дебаты о кухонной раковине». Никсон особенно воодушевился, когда он описал Хрущеву преимущества «типичной американской кухни», которые считались доступными для каждого гражданина, и воткнул ему в грудь остроконечную фигуру. Хрущев, в свою очередь, выглядит озадаченным и слегка удивленным, не впечатленным так называемой прогрессивностью Америки.

После инцидента Эрвитта разыскал Уильям Сэфайр, тогдашний PR-агент, представлявший Macy’s на выставке, который стремился проследить образ Эрвитта. Позже, присоединившись к президентской кампании Никсона, Сэфайр поощрял использование изображения на предвыборном плакате Никсона 1960 года. Этот имидж оказался эффективным в повышении статуса Никсона как динамичного оператора, хотя и недостаточно эффективным, чтобы завоевать ему пост президента. Тем не менее, это стало символом в Америке как знак противостояния нации Советскому Союзу во все более холодных отношениях эпохи холодной войны.Напротив, советские зрители рассматривали фотографию как визуализацию американской агрессии и предполагаемой угрозы коммунизму. Фотография Эрвитта стала непреходящим символом напряженности времен холодной войны.

Project MUSE — Кухня времен холодной войны: американизация, технологии и европейские пользователи (обзор)

В июле 1959 года Ричард Никсон и Никита Хрущев встретились в знаменитой московской «кухонной дискуссии», споря о достоинствах своих политических систем. американская кухня в стиле хай-тек.Эти дебаты, которые редакторы Cold War Kitchen называют «трансатлантическим столкновением между американскими корпорациями и европейским государством всеобщего благосостояния, видят технологическое развитие» (стр. 8), освещаются в их книге, но они редко повторяются. Напротив, каждый пересказ добавляет к нашему пониманию события.

Почему кухня заняла такое центральное место в конфликте времен «холодной войны»? Первое эссе Грега Кастильо указывает на некоторые объяснения в его исследовании «жирной кухни» и «бережливой кухни», двух метафор, разработанных немецким писателем в 1940-х годах для обозначения изобилия Соединенных Штатов по сравнению со спартанским немцем. культура.Многие европейцы были обеспокоены опасностями американизации, но не желали подпадать под влияние коммунизма, создавая тем самым напряженность, видимую в кухонных дебатах.

Многие выставки с участием кухонь проходили во время холодной войны. Созданные как арены культурного обмена между Востоком и Западом, они служили полем риторических и символических битв. Американцы были особенно заинтересованы в переносе обсуждения технического прогресса и превосходства в их родную область, измеряя прогресс с точки зрения потребительских товаров, а не исследования космоса и ядерных технологий.Кристина Карбоне рассматривает американскую сторону дискуссии о кухне через анализ «модельных домов», утверждая, что они были изначально построены и вызывали споры, поскольку такие дома были не по средствам среднестатистическому американскому рабочему. Сьюзен Э. Рид следит за кухонными дебатами с советской стороны. Хотя советская публика приняла американский идеал далеко не некритически, он оказал определенное влияние на советское производство кухонной техники.

Ирен Сиераад рассматривает, как современная кухня появилась на голландской выставке, посвященной атому.Здесь «Кухня будущего» General Motors произвела гораздо больший фурор, чем действующий ядерный реактор, представленный на выставке. Хотя кухня была явно рекламным ходом, призванным «приручить» идею ядерной энергии, она также представляла американскую мечту о будущем. В прекрасном эссе Шейна Гамильтона рассматривается неудачная попытка перенести супермаркеты в американском стиле и промышленные сети распределения продуктов питания в Югославию времен холодной войны. В то время как выставка Supermarket USA 1957 года вызывала трепет у югославских посетителей, в стране просто не было необходимой инфраструктуры для построения такой цепочки от производителя к потребителю.Гамильтон демонстрирует, как политика капиталистической и социалистической кухонь была тесно связана с экономикой производства и потребления продуктов питания. [Конец страницы 515]

Американская кухня не просто экспортировалась; в разных странах Европы существовали специфические процессы развития и присвоения кухонь. Martina He ß ler дает основательный анализ истории так называемой франкфуртской кухни, спроектированной Маргарет Шютте-Лихоцки на основе принципов функционализма.Эта очень влиятельная кухня предшествовала американской кухне и бросила вызов домашним традициям. Эсра Аккан более подробно следит за карьерой Шютте-Лихоцки, уделяя особое внимание ее работе между 1938 и 1940 годами и переводу современной рациональной кухни в Турции. Лисбет Бервоэтс исследует аналогичный процесс присвоения современной кухни в Нидерландах между 1920 и 1970 годами, рассматривая отношения между организациями домохозяек и производителями кухонь. Джулиан Холдер утверждает, что британские потребители приветствовали технологические удобства государственных кухонь военного времени, ошибочно считая их американскими.Соредактор Карин Захманн изучает создание восточногерманских образцовых кухонь, напоминая нам, как социалистическая кухонная политика формировалась разнородной группой заинтересованных сторон с разными интересами. Кирси Саарикангас исследует посредническую позицию Финляндии в дебатах о кухне времен холодной войны, интегрируя влияния и экспортируя кухни как на Восток, так и на Запад.

В последних двух эссе соредактор Рут Олдензил и Мэтью Хилтон обсуждают историографию кухонных дебатов.

Leave a Comment

Монтаж пнд труб своими руками: Монтаж труб ПНД своими руками

Монтаж труб ПНД своими руками

Если вы строите дом или делаете ремонт в старом жилище, то наверняка столкнулись с необходимостью замены проржавевших стальных трубопроводов на новые. Лучше всего в качестве альтернативы металлу подойдут пластиковые или полиэтиленовые изделия низкого давления (ПНД). Монтаж труб ПНД своими руками выполнить очень просто даже без специальных знаний. Как правило, производители прикладывают инструкции по сборке к своей продукции.

Кроме легкости монтажа, у труб из ПНД есть и другие достоинства, которые и объясняют их все увеличивающуюся популярность:

  • они устойчивы к большинству химических соединений;
  • полиэтилен не подвергается коррозии;
  • при замерзании внутри воды они не растрескаются;
  • хорошо переносят гидроудары;
  • не гниют и не поражаются грибками и бактериями;
  • эластичны, и потому пригодны для применения в сейсмически опасных регионах;
  • транспортировка и монтаж пластика обходится дешевле в 2–3 раза, чем транспортировка и монтаж металлических изделий;
  • срок эксплуатации превышает 50 лет.

Пример сварки труб ПНД

Недостаток труб ПНД в том, что они могут служить при температурах до 40°C, т.е. не подходят для горячего водоснабжения.

Бывают два вида труб:

  1. Безнапорные – для канализации и ливневых стоков;
  2. Напорные – для газопроводов и водяных систем.

Толщина труб

Толщина стенок труб из ПНД варьируется от 2 до 72 мм, а их диаметр — от 20 до 1200 мм. Размеры подбираются в зависимости от места установки и назначения. Для подачи воды в дом чаще всего применяются изделия сечением от 20 до 30 мм с использованием компрессионных латунных или пластмассовых фитингов. При обустройстве канализации выбирают трубы ПНД диаметром от 90 до 160 мм, скрепляя их муфтами с уплотнительными кольцами.

Для труб разного размера существует и 3 различных способа соединения:

  1. Стыковая сварка – неразъемный тип, выполняется с помощью специального аппарата;
  2. Электромуфтовая сварка;
  3. С использованием фитингов и фланцев – разъемный вид монтажа.

Неразъемные соединения больше подходят для трубопроводов высокого давления. Шов, полученный в результате сварки, выходит даже крепче самого корпуса.

Технология сварки встык

Схема пайки труб ПНД

Сваркой наращивают трубы сечением более 50 мм и при толщине стенок свыше 5 мм. Это достаточно сложный метод, который требует некоторой подготовки оператора и наличия сварочного аппарата. Порядок действий следующий:

  1. Края труб выравнивают, подрезают под прямым углом и тщательно зачищают.
  2. Затем их нагревают до температуры плавления и быстро соединяют.
  3. Ждут, когда шов остынет.

При работе надо следить за временем прогрева и нажимом на стыкуемые поверхности. Сварной шов должен быть равномерным по всей длине, тогда он будет максимально прочным.

Не надо пытаться сварить две трубы от разных производителей. Характеристики полиэтиленов могут значительно различаться, и полученный шов разорвет от напора воды.

Соединение электромуфтовой сваркой

Электромуфтовая сварка труб

Данный метод крепления заключается в использовании фасонных элементов с вмонтированными электроспиралями. Спирали раскаляются и плавят полиэтилен, намертво спаивая трубы.

Этот способ применяют при монтаже отрезков сечением меньше 160 мм или тогда, когда доступ к месту стыковки затруднен. Диаметры свариваемых труб не должны различаться более чем на 10%.

Чтобы выполнить соединение, края надо очистить от грязи и выровнять. А также зафиксировать на время работы. В этом поможет позиционер.

Оба конца вставляются в муфту и включается сварочный аппарат. Длительность и температура нагрева указывается обычно на штрихкоде детали.

Соединение труб фитингами

Фитинговые соединения

Для труб небольшого размера, сечением до 110 мм, больше подходят съемные соединения. Из них монтируется водопровод и канализация в городских квартирах.

Для сборки вам понадобятся латунные или пластмассовые фитинги компрессионного типа и раструбные заглушки с гибкими уплотнителями.

Так же, как и при сварке, обрезаем трубы до нужной длины, причем торцы выполняются строго перпендикулярно корпусу.

Отворачиваем накидную гайку фитинга на несколько оборотов и вставляем в него трубу до конца. Она должна входить в резиновый уплотнитель с усилием. После этого надо надеть цангу и эластичное кольцо и затянуть гайку. Небольшие детали прикручиваются вручную, но для монтажа труб большего диаметра лучше воспользоваться гаечным ключом. В конце не забудьте проверить герметичность соединения.

Держатели труб

Хомут

Трубопровод из ПНД крепится к стенам хомутами. Причем для надежности их устанавливают под каждым местом стыковки. На остальных участках дистанция между креплениями равняется 10 диаметрам трубы. Отступ от стен – 2–4 мм.

Обычно используют жесткие шумопоглощающие хомуты с резиновым уплотнителем. Но чтобы в трубах при эксплуатации не возникали внутренние напряжения, некоторые держатели ставят без прокладки, оставляя трубопровод лежать в кольце крепления свободно. Это позволит ему сохранить подвижность и прослужить много лет без особого ухода.

Видео

В следующем видеоролике вы можете посмотреть, как скреплять трубы ПНД с помощью фитингов:

Монтаж труб из ПНД своими руками Статьи

« Назад

Монтаж труб из ПНД своими руками  18.01.2019 15:01

Трубы, сделанные из полиэтилена низкого давления, считаются самыми популярными изделиями для создания водопроводных систем и электросетей. Они достаточно просты в установке, поэтому смонтировать их можно своими руками.

Преимущества 

ПНД является очень прочным материалом с долгим эксплуатационным сроком. Ему не страшны коррозийные процессы и агрессивные химические вещества. Он легко разрезается даже простыми инструментами. При соблюдении простых правил установки, трубы из ПНД прослужат долгие годы без необходимости замены.

Для установки водопроводной системы в доме или квартире своими силами обычно применяются муфты и фитинги компрессионного вида. Предпочтительнее использовать трубы, имеющие диаметр в диапазоне 16-25 мм.

Подготовка 

Первым делом надо узнать, сколько будет поворотов и перепадов в создаваемой системе, а также какова ее общая длина. Это нужно для расчета количества используемых изделий.

Также перед монтажом труб для водопровода надо в обязательном порядке перекрыть воду. Трубы надо нарезать, применяя специальный труборез или обычную ножовку для разрезания металла. Концы изделий подлежат зачистке.

Соединение при помощи компрессионного фитинга 

Труба помещается в фитинг необходимого типа (отводы, тройники и т. п.) до заранее размеченного уровня. До окончательного соединения желательно дополнительно закрепить место сочленения лентой ФУМ. Затем надевается гайка накидного типа и цанга, монтируется кольцо для уплотнения. Гайку надлежит затянуть максимально надежно. Проверка соединения осуществляется при помощи подачи воды по трубе.

Если будет использована муфта, то концы труб из ПНД надо сначала обрезать. Далее муфта прижимается к трубам и делается заметка на изделии, на какую глубину будет осуществлена посадка. Края водопроводных труб смазывают и начинают надвигать муфту до максимально возможного предела. Изделия из ПНД ставятся на одной продольной оси и муфту двигают на следующую трубу до обозначенной ранее отметки.

Разводка и крепление 

Коллектор и тройник – основные детали для создания разводки. Коллектор удобен тем, что при проблемах с сантехникой его можно оперативно и легко отключить с помощью шарового крана.

Полиэтиленовые трубы к стеновым поверхностям следует фиксировать при помощи хомутов. Для создания более надежного крепления всей водопроводной системы следует смонтировать хомуты под всеми муфтами. При этом надо учесть, что промежуток между хомутами в вертикальной плоскости обязан составлять хотя бы один метр.

 

Монтаж труб ПНД своими руками — как установить трубы ПНД

Во время строительства нового жилища или капитального ремонта старого, очень важным моментом является правильный монтаж всех коммуникационных систем. Наиболее значимая из этих систем — водопровод и водоотведение. Долговечность и надежность этих систем напрямую зависит от качества и технических характеристик трубопровода.

Вернуться к содержанию

Каким должен быть современный трубопровод

Сегодня тяжелые, подверженные коррозии и трудоемкие металлические трубопроводы все чаще заменяются трубами, для производства которых использован современный материал — полиэтилен низкого давления. Это обусловлено многочисленными достоинствами трубы из ПНД. Главным преимуществом можно назвать простой монтаж труб ПНД своими руками, без использования специального оборудования, инструментов, не требующий особых навыков и знаний.

Смонтированный трубопровод из труб ПНД

Но помимо этого преимущества, ПНД и трубы из него имеют еще много плюсов, которыми и объясняется их стремительно растущая популярность среди дачников, владельцев квартир и коттеджей, промышленных и других зданий. Среди них:

  • ПНД совершенно не подвержен коррозии и не вступает в реакцию со множеством химических веществ;
  • Этот синтетический материал не подвержен гниению, воздействию грибка, бактерий и других микроорганизмов;
  • Эластичность и прочность труб ПНД позволяет им выдерживать достаточно сильные гидроудары, расширения замерзшей в них воды без каких-либо повреждений;
  • Благодаря вышеупомянутым эластичности и прочности, эти трубы с легкостью воспринимают все нагрузки, которые возможно получить в сейсмически активной зоне;
  • Сравнительно малая масса ПНД изделий выгодно влияет на процесс погрузки, транспортировки и выгрузки труб;
  • Также ПНД очень податлив, поэтому при монтаже ПНД труб тратится в два-три раза меньше усилий и средств, чем при установке металлического трубопровода.

Благодаря всем вышеперечисленным свойствам труб из ПНД, можно сделать вывод: долговечность ПНД труб намного превышает долговечность металлических труб и составляет срок более 50 лет.

Вернуться к содержанию

Область применения ПНД труб

Использование ПНД для производства труб накладывает некоторые ограничения: эти трубы не могут быть использованы для подачи горячей воды, поскольку при температурах выше 40 градусов, материал теряет свои свойства, что способно привести к разрушению водопровода.

Если Вы решили обновить в доме водопроводную систему, то Вам стоит присмотреться к полипропиленовым трубам. В нашей статье подробно рассмотрен технологический процесс пайки таких труб в домашних условиях. Монтаж полипропиленовых труб также отличается своей простотой, а трубы ничуть не уступают трубам ПНД.

По области применения, трубы ПНД классифицируют на напорные и безнапорные. Напорные трубы используют для подачи газа и питьевой или технической воды на большое расстояние. Безнапорные служат для водоотведения, обустройства ливневых и канализационных стоков.

Также в зависимости от назначения трубы используется тот или иной диаметр трубы, та или иная толщина стенки. Так, например, для водопровода применяются ПНД труба, внешний диаметр которой составляет 20 — 30 мм. Они соединяются компрессионным пластмассовым или латунным фитингом. А для канализационной системы целесообразно использовать трубы, размером диаметра 90 — 160 мм, и фиксировать с применением муфт и уплотнительных колец.

В целом, размер внешнего диаметра трубы может быть 20 — 1200 мм, а толщина стенок 2 — 72 мм. От диаметральных размеров трубы зависит метод ее установки. Монтаж качественных труб ПНД своими руками можно произвести тремя основными способами: методом стыковой сварки, электромуфтовой сваркой или используя различные фитинги, фланцы, муфты. При этом, первые два метода относятся к неразъемному виду соединения ПНД труб, а последний можно демонтировать и снова монтировать до десяти раз без серьезного повреждения элементов трубопровода. Достоинством неразъемного соединения ПНД труб является возможность использования для трубопровода под давлением, поскольку сварной шов обеспечивает повышение прочности всего трубопровода.

Вернуться к содержанию

Стыковая сварка

Чтобы произвести надежный монтаж труб ПНД своими руками, используя контактную сварку, необходимо иметь специальное оснащение и обладать особыми навыками. Таким способом соединяют ПНД трубы, диаметр которых больше от 50 мм, а толщина стенки не менее 5 мм.

Этапы стыковой пайки труб ПНД

Для того, чтобы произвести качественный сварной шов, требуется выполнить следующее:

1. Обрезать трубы в соответствии с необходимыми размерами перпендикулярно оси трубы, хорошо выровнять и зачистить поверхность среза.

2. Нагреть края обоих деталей сварочным аппаратом до температуры плавления ПНД и быстро соединить, плотно прижав их.

3. Не снимая прижима, выждать время, необходимое для осадки материала.

Для получения наиболее прочного сварного шва следует обратить внимание на время и температуру нагревания, на силу прижимания деталей. Если шов получится неоднородным — не стоит ждать от него хороших технических и механических свойств. Также не следует производить сварку двух труб, произведенных разными предприятиями, поскольку материал может значительно различаться по химическому составу.

Вернуться к содержанию

Электромуфтовая сварка

Для этого типа соединения используют фасонный элемент, внутри которого работают электроспирали, которые нагревают и прочно фиксируют детали трубопровода. Такой метод позволяет сварить трубы разного диаметра, но различие размера должно составлять не больше 10%. Максимальный допустимый внешний диаметр ПНД трубы — 160 мм.

Механизм действия следующий:

1. Обрезать и подготовить свариваемую поверхность как и при контактной сварке.

2. При помощи позиционера, временно фиксировать детали в правильном положении.

3. Ввести детали в муфту, включить аппарат. Выдержать необходимое время после прекращения нагрева, чтобы образовался хороший сварной шов.

На видеоролике, представленном ниже, показан пошаговый процесс установки труб ПНД методом электромуфтовой сварки.

Для такого способа сварки все параметры (температура, время нагрева и осадки) должны быть указаны на детали.

Вернуться к содержанию

Разъемное соединение ПНД труб

Этот метод часто используется, чтобы произвести монтаж труб ПНД в квартирах и жилых домах своими руками. Для этих целей обычно применяют трубы, диаметром менее 110 мм и элементы фиксации: компрессионные пластмассовые или латунные фитинги. Не лишней деталью будет раструбная заглушка с гибким уплотнителем.

Порядок операций следующий:

1. Подготовка концов труб такая, как и при сварке. Единственная особенность: здесь необходимо тщательно проследить за тем, чтобы срез был строго перпендикулярен оси трубы.

2. Открутить гайку фитинга и плотно вставить конец трубы в фитинг.

3. Далее собрать фитинг: одеть на трубу и вставить резиновый уплотнитель в фитинг в специальное гнездо (он должен сесть плотно, с усилием), затем цангу и уплотнительное кольцо с зазубринами. Все должно плотно прилегать и хорошо фиксироваться.

4. Закрутить гайку.

Эти манипуляции можно выполнить без инструмента, вручную. Но если происходит монтаж труб большого диаметра (от 160 мм и больше), то можно использовать гаечный ключ. Если все выполнено верно, можно не переживать по поводу герметичности соединения. Но проверить следует.

Если Вы собираетесь проложить водопровод по участку, тогда Вам может пригодиться инструкция по прокладке труб без копания траншеи. За счет использования данной технологии Вы сможете проложить трубы под хоз. постройками и газонами.

Вернуться к содержанию

Хомуты

Для монтажа труб ПНД нужно использовать элементы, для фиксации труб на стены и другие поверхности. Эти элементы — держатели труб или хомуты. Они располагаются через каждые 10 диаметров трубы и в местах соединения труб, выдерживая расстояние от стен 2 — 4 мм.

Конструкция хомута имеет жесткую основу и резиновый уплотнитель. Для снятия внутреннего напряжения в трубе ПНД, возникающего от жесткой фиксации хомутом, несколько хомутов одеваются с хорошим зазором и без уплотнителя. Благодаря этой хитрости трубы ПНД выдерживают большие нагрузки на протяжении всего срока службы.

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Как правильно произвести монтаж труб ПНД для водопровода на даче

Прокладка труб водоснабжения за пределами города – достаточно проблематичная задача. Во-первых: необходимо выбрать достаточно хороший и недорогой материал. Во-вторых: соединения сегментов должны быть очень качественными, чтобы быть уверенным, что за длительное время отсутствия они не дадут течь. В-третьих: монтаж в целом не должен быть слишком сложным, чтобы его можно было с легкость провести самостоятельно. Наиболее подходящий вариант для данного случая мы рассмотрим далее.

Правильный монтаж труб ПНД для водопровода на даче в доме

Прежде чем приступить к установке обязательно должен быть сделан набросок плана размещения всех элементов: места прохождения, места поворотов, ответвлений и прочего. Только после этого можно приступать к монтажу труб ПНД для водопровода на даче в самом доме. Работы ведутся по следующим правилам:

  • Внутри помещений редко используются сегменты с большим диаметром, чаще он не превышает 32 мм. Это необходимо для того чтобы можно было обеспечить определенный уровень давления подачи воды.
  • Для соединения элементов с таким небольшим диаметром наиболее пригодным способом является завинчивание их в компрессионные фитинги.
  • В пользу выбора именно такого варианта выступает также их разборная конструкция. В случае чего совершенно несложно заменить поврежденный участок.
гофрированные трубы пнд
соединение

 

Сами же работы будут проходить в следующем порядке:

1. Отмеряем от цельного элемента сегмент необходимой нам длины и делаем пометку маркером.

2. На отмеченном месте наклеиваем вокруг сегмента отрезок малярного скотча, так чтобы его края точно совпадали друг с другом.

3. Если нет проблем с финансами, пользуемся приобретенным труборезом. Если тратить лишние средства неохота, то используем обычную ножовку. Точно по краю скотча производим обрез и снимаем скотч.

4. Далее необходимо сделать ровный скос на краю обреза. Опять же можно купить специальный ручной фаскорез, что дороговато, или же сэкономить и использовать в этих целях обычный напильник. При помощи него стачиваем край элемента под углом в 20°.

5. Затем на отрезанный сегмент накручивается гайка накидная, после нее натягивается уплотнительное кольцо. Все это сдвигается немного в сторону, так чтобы край сегмента был свободным.

6. После необходимо вставить свободный край элемента в фитинг. Засовываем его до упора, затем пододвигаем гайку с кольцом поближе и начинаем накручивать ее на резьбу фитинга.

7. С обратной стороны фитинга проводим точно такие же манипуляции, вследствие чего получаем два плотно соединенных между собой элемента.

фитинг для соединения
монтаж фитингов

 

Правильный монтаж труб ПНД для водопровода на даче на участке

А вот монтаж труб ПНД для водопровода на даче на самом ее участке будет несколько отличаться от прокладки его в стенах здания. Так как по участку будут прокладываться элементы разного диаметра, то и соединение у них будет разное. Для элементов с очень большим диаметром, которыми делают подвод от места добычи воды или от общей магистрали к участку, будет подходить следующий метод:

1. Замеры, пометки и обрезка проводятся точно таким же способом, как описано выше.

2. Далее два элемента стыкуются вместе, под них укладываются подпорки.

3. Сведенный элементы немного отодвигают друг от друга, и в зазор вставляется паяльник.

4. Нагреваются края до тех пор, как материал начнет оплавляться. После чего нагревательный элемент убирается.

5. Затем два нагретых края сегментов сводятся плотно вместе и удерживаются, пока материал не остынет.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ

Особенности полипропиленовых фитингов и практическое использование.

Для элементов, которые будут подводить воду к самому зданию от основного стояка, необходимо применять такой вариант соединения, как

диффузная сварка фитинга:

1. Все тем же образом подготавливаем детали к соединению. Обязательно срезаем фаску, так как если опустить этот момент по стыку вылезут внушительные неровности, которые приведут к протечке.

2. Сначала нагреваем внутреннюю сторону соединительного элемента, затем нагреваем внешний край одного из отрезков (все работы выполняются при помощи спецпаяльника).

3. После вставляем нагретый конец отреза в гнездо. И повторяем те же действия с другим гнездом соединительного элемента.

Некоторые умельцы пытаются сэкономить также на покупке специальной техники для сварки элементов и используют в этом плане газовую горелку. Качество соединительного шва в таких случаях намного ниже и риск протечек соответственно повышается. Лучше сэкономить на менее значимом оборудовании, которое не снизит качество всего водопровода в целом.

Сварка и монтаж труб ПНД своими руками (инструкция и видео) 2021

Трубы, изготовленные из полиэтилена ПНД, используются практически во всех современных коммуникационных системах, начиная с подачи воды и заканчивая газопроводами и каналами для протяжки кабеля. Они прочные, эластичные и износостойкие. Правильный монтаж трубопроводной системы из полиэтилена обеспечит ее надежность даже в местах стыков трубных отрезков, а знание того, как соединить трубы ПНД своими руками, сэкономит средства на их установку.

Виды трубопроводных систем из ПНД

Из полиэтилена низкого давления изготавливают трубы разного назначения, которые идут на монтаж следующих систем:

  • Водопроводных,
  • Газовых,
  • Канализационных,
  • Дренажных,
  • Обсадных для устройства водяных скважин,
  • Изоляционных для силового либо связного кабеля.

ВАЖНО! Труба ПНД может использоваться как для внутренних коммуникаций, так и для устройства внешних магистралей на открытых местах и под землей.

Установка трубы в систему

Трубы ПНД выпускаются мерными отрезками стандартной длины – по 6 и по 12 метров, а также в бухтах либо катушках большой длины – по 100-500 метров. В процессе их установки в систему в конкретном помещении обязательно потребуется выполнение следующих операций:

  1. Распил (разрез) полиэтиленовых труб под пайку либо фитинговое соединение. Эта операция должна проводиться очень аккуратно, чтобы срез получился максимально ровный, без трещин и заусенцев, перпендикулярный к поверхности трубы. Такой разрез может проводиться с помощью:
    • Ручного либо электрического трубореза, которые справляются с трубами диаметром от 15-ти до 30-ти мм,
    • Кругового резака для бытовых труб диаметрами от 15-ти до 160-ти мм,
    • Так называемой «трубной гильотины», используемой для создания качественного разреза трубы от 63-х до 350-ти мм диаметром,
    • Ленточной пилы, являющейся наиболее дорогим профессиональным инструментом и способной создавать чистые и ровные срезы труб диаметром до 1600 мм.
  2. Распрямление колец бухты в прямые отрезки потребуется при покупке большого метража трубы. Сложность состоит в том, что при выпрямлении трубы можно нечаянно повредить ее. Здесь нужно вспомнить, что материал трубы – ПНД, который является термопластичным полимером. Поэтому для небольшого изменения формы достаточно недолго подержать изделия в теплом месте (в отапливаемом помещении, на солнце) либо обдать их горячей водой. После этого они будут легко гнуться.
  3. Образование угла посредством сгибания прямых отрезков. В этом случае потребуется больший прогрев определенного участка, чем при распрямлении дуги. Для этого используют нагрев той же горячей водой, строительным феном либо простой газовой горелкой.

ВНИМАНИЕ! Для сгиба трубы ПНД нагревать ее следует очень осторожно, так как при малом прогреве она может сломаться на сгибе, а слишком высокая температура может повредить ее.

Способы соединений

Способы соединения полиэтиленовых труб можно разделить на две основные группы: монтаж с помощью дополнительных деталей (муфт и фитингов) и прямая сварка стыков.

Сварка

Сварочные швы обеспечивают наиболее прочное неразъемное соединение с полной герметизацией стыков, выдерживающее нагрузки, аналогичные цельным поверхностям. Пайка применяется к трубам, диаметр которых превышает 50 мм, и требует наличия специального сварочного аппарата.

Сварка отрезков трубы ПНД может проводиться:

  1. Встык. В этом случае требуется особая ровность срезов и смещение их относительно друг друга не более чем на 10 % от толщины стенок трубы. Работа проходит последовательно:
    • Срезы труб очищаются от всех загрязнений и обезжириваются (напр., спиртом или другими веществами),
    • Оба торца нагреваются до вязкости полимера,
    • Отрезки трубы соединяются с применением давления и фиксируются неподвижно до полного остывания. При этом нужно следить, чтобы шов получался ровным, без впадин и выступов для гарантии его надежности.
  2. С применением электросварной муфты. Здесь также потребуется аппарат для работы с такими муфтами, которые имеют встроенную спираль и могут быстро плавиться при ее нагреве:
    • Очищенные и обезжиренные концы трубы закрепляются в муфте,
    • Клеммы аппарата подсоединяются к выходам спирали до начала ее расплава,
    • Труба фиксируется до полного остывания.

Как это делается смотрите на видео.

ВАЖНО! Сварные муфты обычно применяются в труднодоступных местах, где простая сварка затруднительна: при создании врезок либо ремонте уже смонтированных систем, в колодцах и т.п.

Монтаж

Под прямым монтажом подразумевают создание разъемных соединений с помощью фитингов всех имеющихся видов: муфтовых, угловых отводов, тройников, разводных на 4 отрезка и т.п. Такие соединения обычно осуществляют в системах, где не требуется суперпрочности монтируемых стыков, либо на участках, где может потребоваться демонтаж и реконструкция (например, в частном доме для подключения внешней оросительной системы на летний период).

Бессварочный монтаж может проводиться следующими способами:

  1. Соединение труб с помощью устроенных на них раструбов, оснащенных уплотнительными кольцами, для которого достаточно просто приставить соответствующие элементы труб друг к другу и хорошо прижать.
  2. Фитинговое соединение компрессионными элементами проходит в несколько этапов:
    1. на срез трубы натягивается прижимная гайка;
    2. труба надевается на штуцер фитинга плотно до упора;
    3. прижимная гайка закручивается с помощью ключей.

Монтаж ПНД труб своими руками: сварка полиэтиленового водопровода, видео

Полиэтилен низкого давления как материал для изготовления труб сегодня составляет конкуренцию привычным материалам, в том числе металлу. В числе преимуществ такого трубопровода — малый вес и высокая прочность. Кроме того, монтаж ПНД труб своими руками незатруднителен.

Основные характеристики и виды

ПНД-трубы часто используются при создании водопроводных и канализационных систем, для газоснабжения и даже для прокладки электрокабеля.

Важно: В таких изделиях могут транспортироваться среды температурой до 40°С, если создается напор до 10 атм и до +65°С, если речь идет о безнапорных сетях.

Чтобы выбрать полиэтиленовые трубы для водопровода и монтаж своими руками провести правильно, нужно ориентироваться в существующих классификациях изделий. Так, по назначению разделяют технические и пищевые трубы, которые могут применяться для канализации и водопровода соответственно, а по уровню допустимого давления — напорные и безнапорные.

Также классифицируют и напорные трубы по уровню предельного давления:

  • легкие — до 2,5 атм;
  • средне-легкие — до 4 атм;
  • средние — 6 атм;
  • тяжелые — 10 атм.

Что касается габаритов, то трубы ПНД выпускаются диаметром 16-1600 мм и с толщиной стенок 2-72 мм. Выбирать геометрические параметры следует исходя из назначения трубы и области ее использования. Для водопровода частного дома будет достаточно изделий 20-30 мм, а для канализационных сетей — 90-160 мм.

Монтаж трубы ПНД для водопровода и других сетей предусматривает создание надежных стыковых соединений, устойчивых даже в районах с сейсмической активностью.

Технологии проведения монтажа

Монтаж ПНД труб своими руками может быть выполнен 2 способами:

Компрессионные фитинги для монтажа труб ПНД для водоснабжения

  1. Создание разъемного соединения — раструбного с использованием эластичных уплотнителей или же фланцевого. Лучше всего подходит для создания безнапорных сетей. Тип стыка подбирается в зависимости от прочности, сложности конструкции и так далее.
  2. Выполнение неразъемного стыка путем использования сварки. Этот способ подходит для трубопроводов, работающих с транспортируемой под высоким давлением средой. Сварка требует специфического оборудования и соединительных муфт, может выполняться встык, в раструб или электромуфтовым способом. Сварные соединения прочны, устойчивы к внешним воздействиям и герметичны.

Особенности создания разъемных соединений

Для монтажа полиэтиленовых труб своими руками для водопроводных и канализационных систем в квартирах диаметром до 110 мм, можно использовать соединения с помощью фитингов. Это могут быть как компрессионные фитинги из латуни или пластика, так и раструбные заглушки с гибким уплотнителем.

Сборка трубопровода производится по следующему алгоритму:

  1. Трубы обрезаются до нужной длины и так, чтобы торцы выполнялись перпендикулярно корпусу.
  2. Накидная гайка фитинга проворачивается на несколько оборотов и в него до конца вставляется труба — так, чтобы ощущалось усилие при входе в резиновый уплотнитель.
  3. Надевается цанга и эластичное кольцо, после чего гайка затягивается.

Совет: Небольшие соединительные элементы прикручиваются вручную, но лучше все-таки воспользоваться гаечным ключом. И не забудьте проверить герметичность соединений после выполнения работ.

Сварка ПНД-труб

Сварка труб ПНД своими руками — это один из наиболее распространенных способов соединения. Таким образом можно соединять отрезки труб с фасонными элементами или просто 2 части водопровода.

Сварочные соединения позволяют получить прочный стык — почти такой же, как и цельная труба. Кроме того, они очень быстро выполняются и не влияют на общую гибкость трубопровода.

Различают три сварочные технологии для труб ПНД:

Станок для сварки ПНД труб

  1. Стыковая сварка труб ПНД. На свариваемых деталях оплавляются торцы с помощью электрического тока, после чего они соединяются между собой. Использование этого метода оправдано в случае, если толщина стенок трубы превышает 5 мм. Для проведения работ по пайке полиэтиленовых труб подготовленные части трубопровода закрепляются в центраторе сварочной машины, концы деталей торцуют. Между подготовленными торцами помещают нагреватель, а далее расплавленные торцы соединяют. Их важно выдерживать под давлением до тех пор, пока материал не остынет.
  2. Сварка в раструб используется при монтаже трубопроводов диаметром до 63 мм. Для этого одна деталь помещается в расширение, выполненное на торце другой. Для работ потребуется аппарат для сварки труб ПНД, укомплектованный насадками с тефлоновым покрытием. Детали, подготовленные к соединению, надевают на насадки одновременно и выдерживают определенное время, необходимое для разогрева. После этого части трубопровода снимают и соединяют, следя, чтобы сдвигов/перекосов не происходило. Соединение следует удерживать до 30 сек, пока не произойдет остывание материала.
  3. Электромуфтовая сварка труб ПНД. Для этого метода соединения используют специальные фитинги для труб — такие соединительные полиэтиленовые элементы, в которых присутствуют участки с нагревательной спиралью. Это могут быть разноразмерные крестовины, тройники, отводы. При подключении электричества спирали в фитингах разогреваются и расплавляют полиэтилен — благодаря этому фасонная детали приваривается к трубной стенке.Электромуфтовая сваркаСама последовательность монтажа трубы ПНД для водоснабжения здесь очень простая. Вначале следует механически зачистить поверхности, чтобы на них не оставалось загрязнений и оксидных пленок. Также следует выровнять и зафиксировать 2 отрезка, для чего пригодится позиционер. На очищенные трубы надевается соответствующий фитинг, и к его электродам подается ток. Температура нагрева и время выдержки соединения указывается на маркировке деталей. Выполненному соединению нужно дать остыть. Электромуфтовая сварка полиэтиленовых труб оптимальна в случае соединения трубных отрезков диаметром менее 160 мм. Также она используется в случае, когда доступ к месту стыка затруднен.

На заметку: Пайка труб ПНД своими руками не допускает сваривание 2 изделий от разных производителей — в этом случае может оказаться, что характеристики трубопроводов существенно разнятся, и полученный шов не будет герметичным и не выдержит давления.

Когда нужны держатели

Созданный трубопровод из изделий ПНД крепится к стене с помощью хомутов. Их желательно устанавливать под каждым стыком — так обеспечивается максимальная надежность. На участках, где нет стыков, расстояние между хомутами должно быть равно 10 диаметрам трубы, а отступ от стен составит 2-4 мм.

Наиболее востребованы жесткие хомуты с резиновым уплотнением — они обеспечивают наибольший коэффициент шумопоглощения. Однако некоторые специалисты рекомендуют не использовать прокладку, а оставлять трубопровод лежать в крепеже свободно. Благодаря этому он сохранит подвижность и долговечность.

Читайте нашу отдельную статью о соединении труб ПНД фитингами. Данный вид монтажа имеет широкое распространение при использовании труб небеольшого диаметра.

А здесь есть информация про использование полиэтиленовых труб в качестве обсадных для скважин.

Про организацию отмостки вокруг дома мы рассказали тут. Зачем она нужна и каких видов бывает.

Монтаж полиэтиленовых труб своими руками видео

На видео представлена подробная пошаговая инструкция по монтажу полиэтиленовых труб для водоснабжения электромуфтовым методом.

Как выпрямить трубу ПНД своими руками, а также согнуть или выгнуть.


Как согнуть ПНД трубу своими руками? О каких технологических особенностях важно помнить, и какие инструменты станут отличными помощниками при выполнении этой работы? Какие строительные хитрости помогают специалистам облегчить процесс гибки или выпрямления?


Как согнуть ПНД трубу в домашних условиях


Перед тем, как выпрямить трубу ПНД, обязательно оснаститесь строительным феном, пилой (альтернативный вариант — ножовка) и куском ДВП и действуйте по следующей схеме:


  1. С помощью пилы или ножовки выпилите из ДВМ шаблон-заготовку.


  2. Хорошо разогрейте запланированное место гибки с помощью строительного фена.


  3. Установите разогретую и размягчённую заготовку в формовочный шаблон.


  4. Прикладывайте усилие до требуемого уровня изгиба.


  5. Поставьте изделие охлаждаться.


Деревянный, фанерный шаблон не так удобен в использовании, как полноценный трубогиб, но для работы с тонкостенными трубами небольшого диаметра он вполне подходит.


Если же будущий трубопровод будет толстостенным, у вас нет полноценного трубогиба, и вы не знаете, как выпрямить трубу ПНД своими руками, модернизируйте шаблон. Включите в конструкцию импровизированного домашнего трубогиба 3 ролика и лебедку. Они помогут существенно увеличивать силу гибки и облегчить трудозатраты.


Читайте также статьи: «Прокладка ПНД труб в земле» и «Соединение пнд труб: все способы».


Как согнуть ПНД трубу под 90 градусов?


Очень часто в силу специфики устройства инженерных систем и сетей при создании трубопровода нужно добиться прямого угла. Если вам нужно согнуть ПНД трубу под 90 градусов, то специалисты рекомендуют прогревать отрезок трубы, равный шести её диаметрам. При выполнении работ не пренебрегайте следующими рекомендациями:


  1. Нагревайте заготовку постепенно.


  2. Не подносите строительный фен слишком близко к ПНД-изделию.


  3. Контролируйте температуру, ведь перегрев (превышение температуры 160 оС) чреват тем, что нужный угол гибки будет будет большим нежели запланированный.



Если, перед тем, как согнуть ПНД трубу под нужным углом, вы будете следовать данным советам, то вполне корректно справитесь с поставленной задачей.


Как выпрямить ПНД трубу из бухты


Нередко ПНД-трубы реализуются в бухтах. С одной стороны, такая форма выпуска трубной продукции удобна для транспортировки и складирования. С другой стороны, возникает потребность в выпрямлении трубной продукции.



Самый простой способ выпрямления – их привязывание к ровной поверхности (например, металлоконструкции). Для того, чтобы полиэтилен низкого давления распрямился как можно быстрей, в холодное время года дополнительно рекомендуется произвести подогрев ПНД-изделия строительным феном. В жаркое время года прибегать к помощи нагрева необязательно. В этом случае задача легко решается механическим способом.


Если ПНД-трубы очень длинные, их можно выровнять на земле. Чтобы «приструнить» изделия, их придётся зафиксировать металлическими скобами.


Как выпрямить трубу ПНД максимально быстро?


Если вам нужно провести гибку ПНД-изделий большого диаметра в быстрые сроки, на помощь стоит призвать профессиональные трубогибы:


  • наименее прихотливыми в использовании являются гидравлические станки,


  • если при гибке нужно обеспечить большие нестандартные углы (свыше 180 градусов.) имеет смысл обратить внимание на автоматизированные конструкции,


  • если приходится иметь дело с элементами трубопровода с очень небольшой толщиной стенок, то качественная радиусная гибка возможна при использовании специализированного дорнового оборудования (с направляющими).


Читайте также: Прокладка ПНД трубы в земле


Подобрать качественные ПНД трубы, соответствующие вашим задачам, вы всегда можете в компании «Альянс Полимер». Кстати, если вы нацелены на самостоятельные работы, вам наверняка понравится тот факт, что трубную продукцию «Альянс Полимер» при приобретении можно забрать со склада не только, заказав доставку, но и собственным автотранспортом.

Как установить фитинги из полиэтилена | Home Guides

Гибкая природа полиэтиленовой трубы позволяет использовать ее в более холодном климате, где она не трескается, и в ситуациях, когда жесткая труба требует нескольких колен для выполнения сложных поворотов. В отличие от других пластиковых трубопроводов, при соединении поликлиновых труб не используется клей для сваривания деталей друг с другом. Вместо этого два специально разработанных типа фитингов герметизируют поли-соединения за счет трения. У обоих типов есть специальные инструкции по установке, чтобы гарантировать, что они удерживают соединения вместе под давлением.

Установка полиуретанового фитинга с зазубринами

Отрежьте трубку необходимой длины от рулона полиэтиленовой трубы с помощью универсального ножа с острым лезвием. Убедитесь, что срез прямой. Наденьте хомут на конец трубы. Размер шлангового зажима должен соответствовать размеру трубки.

Окуните один конец полиэтиленового фитинга с зазубринами в смазку на водной основе. Держите смазанный фитинг доминирующей рукой, а отрезанный кусок трубки — в другой руке.

С силой вставьте фитинг в конец трубки, поворачивая фитинг вперед и назад.

Сдвигайте хомут по направлению к фитингу, пока конец, ближайший к фитингу, не окажется на расстоянии 1/4 дюйма от конца трубки. Поверните зажимной винт по часовой стрелке с помощью гаечного ключа 5/16 дюйма, чтобы зафиксировать фитинг на месте.

Установка компрессионного фитинга

Удерживайте центральную гайку компрессионного фитинга разводным ключом. Поверните одну из двух внешних стопорных гаек против часовой стрелки вторым разводным ключом. Поворачивайте ключ до тех пор, пока внешняя стопорная гайка не ослабнет, но не разбирайте фитинг.

Вставьте конец куска полиэтиленовой трубы в ослабленную сторону компрессионного фитинга. Сдвигайте трубу до тех пор, пока не почувствуете, что нижняя часть трубы находится внутри фитинга. С помощью разводного ключа поверните стопорный винт по часовой стрелке до упора. Затянутая контргайка не позволяет трубе перемещаться в корпусе фитинга.

Ослабьте вторую контргайку разводным ключом. Вставьте свободный конец второго отрезка трубы в открытую сторону фитинга. Поверните контргайку по часовой стрелке, чтобы зафиксировать второй отрезок трубки в корпусе фитинга.

Наконечники

  • Нагрейте конец полиэтиленовой трубы феном, если фитинг с зазубринами трудно вставить в трубку.

Как сделать правильные электромуфтовые соединения HDPE

Подготовка трубы — важный аспект создания надежного электромуфтового соединения

Труба из полиэтилена высокой плотности (HDPE) используется для коммунального и промышленного водоснабжения около 50 лет. Термоплавкие соединения HDPE создают герметичную, самоудерживающуюся монолитную трубную конструкцию.Плавленое соединение исключит проникновение в трубу и утечку в окружающую среду. Труба HDPE обладает и другими преимуществами, включая химическую стойкость, стойкость к истиранию, усталости, сейсмостойкости и коррозии, и предназначена для водоснабжения и водоотведения в соответствии с последними стандартами AWWA C906 и ASTM F714.

Тепловая сварка может использоваться для соединения секций трубы HDPE, включая высокопроизводительную трубу PE4710, в то время как электросварка используется для добавления муфт, тройников, ответвлений и других фитингов.Доказанная как надежная соединительная система, электросварное соединение нагревается изнутри либо проводником на границе соединения, либо проводящим полимером. Тепло создается при приложении электрического тока к проводящему материалу в фитинге.

Затем отметьте поверхность трубы перманентным маркером на участке, который нужно очистить.

Объявление

Типовое соединение для электромуфтовой сварки

Все методы соединения плавлением требуют, чтобы в трубе не протекала или не стояла вода, которая может достичь поверхностей сплавления.Может потребоваться обезвоживание участка, чтобы предотвратить попадание грунтовых вод в сплав и загрязнение соединяемых поверхностей.

При ремонте или включении в трубе может присутствовать протекающая вода из-за негерметичности клапанов. Следует избегать протекания воды, контактирующей с поверхностями сплавления во время сборки или цикла сварки, поскольку это может вызвать образование пустот, поскольку влага превращается в расширяющийся пар во время процесса сварки. Инструменты для отжима полиэтилена можно использовать для управления потоком воды в тех случаях, когда клапан отсутствует или не закрывается полностью.Обратитесь к ASTM F1041 для руководства.

Некоторые практические временные методы сдерживания потока воды и исключения необходимости дезинфекции линии включают использование органических абсорбирующих материалов, таких как хлеб, которые можно смыть из системы через гидранты, расположенные ниже по потоку.

Сухой лед, помещенный в трубу перед местом сварки, временно заморозит небольшое количество проточной воды, пока процесс сварки не будет завершен. В трубах меньшего диаметра надутые латексные баллоны также обеспечивают хорошую временную остановку стекания воды.Баллон лопнет во время испытания под давлением, и его можно будет вымыть из системы на выходе ниже по потоку.

Фитинги для электросварки можно устанавливать при температуре окружающей среды в соответствии с рекомендациями производителя. Типичный допустимый диапазон температур для установки составляет от 14 ° F минимум до 113 ° F максимум. Некоторые производители устанавливают более низкие и / или более высокие температурные пределы и указывают их допустимый диапазон в технических характеристиках. Свяжитесь с производителем фитинга для проверки.

Неправильная подготовка трубы является основной причиной неудачных попыток электросварки, поскольку установщик может не полностью понимать цель зачистки трубы, которая заключается в удалении тонкого слоя внешней поверхности трубы, чтобы обнажить чистый первичный материал под ней.

Поверхность труб подвергается поверхностному окислению в результате процесса экструзии, транспортировки и внешнего воздействия. Поверхностное окисление — это нормальная химическая реакция, которая приводит к физическому изменению молекулярной структуры полимерных цепей на поверхности трубы. Окисление действует как физический барьер, поэтому эти поверхности не могут быть термически сплавлены. Одной черновой обработки поверхности трубы недостаточно. Чтобы добиться сплавления, этот слой необходимо удалить. Даже новая труба должна быть тщательно очищена, прежде чем сварка будет успешной.

Объявление

Внешний слой окисления на поверхности трубы тонкий. Его глубина не увеличивается более чем на несколько тысячных дюйма даже при длительном воздействии. Независимо от того, сколько времени труба хранилась перед зачисткой, требования к глубине зачистки остаются неизменными. Достаточное минимальное количество материала, которое необходимо удалить, составляет всего семь тысячных дюйма (0,007 дюйма) — примерно такой же толщины, как два листа бумаги.

Визуальный индикатор может быть полезен, чтобы убедиться, что вся поверхность очищена и удалено достаточное количество.Разметка поверхности трубы перманентным маркером — простой и эффективный способ.

Наждачную бумагу, ткань эмори или другие абразивные материалы нельзя использовать для подготовки поверхности трубы к электросварке. Доказано, что абразивные материалы неэффективны для электросварки, поскольку они не удаляют материал должным образом. Они могут перераспределять загрязнения на поверхностях, а также могут оставлять после себя остатки песка, которые образуют еще один барьер, препятствующий расплавлению.

Для подготовки поверхности используются только инструменты, специально разработанные для электрофузионного соскабливания и отслаивания, которые могут отслаивать поверхность трубы на контролируемую глубину.Также доступны инструменты с зубчатыми лезвиями. Эти инструменты физически очищают поверхность трубы, протягивая зубчатое лезвие поперек трубы в перпендикулярном положении. Зубчатые лезвия иногда маскируют поверхность трубы, оставляя за собой царапины, которые затрудняют определение того, был ли удален весь исходный материал поверхности.

Типы скребков, которые не рекомендуются: ручные скребки, например деревянные рашпили и металлические напильники. Их использование приведет к непостоянной подготовке поверхности и затруднениям в освоении навыков, необходимых для однородной подготовки поверхности.

Независимо от того, какой тип инструмента используется, рекомендуется сделать контрольные отметки на поверхности трубы перед очисткой перманентным маркером, таким как маркер Sharpie или другой марки, которая быстро сохнет и не содержит масел. Не следует использовать маркеры, которые медленно сохнут или содержат масла, которые могут растекаться по поверхности сплавления. Любая маркировка, оставшаяся после соскабливания, свидетельствует о том, что участки были пропущены или что требуется дополнительная очистка.

Затем соскоблите или очистите трубу, чтобы удалить поверхностный слой и обнажить чистую первичную трубу под ним.Это будет использоваться для фьюзинга.

Объявление

Измерение соскабливания

Избегать повторного загрязнения подготовленной поверхности. Это включает в себя обращение или прикосновение к очищенной поверхности трубы или внутренней части муфты, так как масло для тела и другие загрязнения могут повлиять на характеристики сварного соединения. Если поверхности загрязнены, тщательно очистите их чистым безворсовым полотенцем и изопропиловым спиртом с концентрацией не менее 96% и дайте высохнуть перед сборкой.Не используйте спирт с любыми добавками, кроме воды.

Канавки глубже, чем глубина соскабливания, могут потребовать особого внимания при очистке трубы, чтобы гарантировать удаление любого мусора или загрязнений, застрявших в канавках; может потребоваться использование ручного инструмента для удаления зазубрины. Если канавка превышает 10% толщины стенки трубы, эту секцию трубы следует вырезать и заменить, чтобы сохранить максимальное номинальное давление трубы.

После осмотра очищенной трубы очистите поверхности изопропиловым спиртом и не прикасайтесь к очищенным поверхностям, чтобы они были готовы к плавлению.

Ступеньки для электромуфтовой муфты

  1. Очистите трубу чистой водой и отрежьте максимально под прямым углом +/- 3 градуса;
  2. Измерьте и отметьте концы опор на обоих концах трубы;
  3. Отметить поверхность трубы, подлежащей утилизации, крест-накрест;
  4. Установите скребок на очищаемую поверхность;
  5. Соскребите или очистите трубу, чтобы удалить поверхностный слой и обнажить чистую первичную трубу под ним; и
  6. Тщательно осмотрите очищенную поверхность трубы, чтобы убедиться, что все следы удалены и открыта только чистая поверхность трубы.

Ступеньки для электромуфтовой сварки с седлом

  1. Отметить положение седла;
  2. Отметить поверхность трубы на участке, который нужно очистить;
  3. Соскребите или очистите трубу, чтобы удалить поверхностный слой и обнажить чистую первичную трубу под ним;
  4. Тщательно осмотрите очищенную поверхность трубы, чтобы убедиться, что все следы удалены, и что обнажена только чистая поверхность трубы;
  5. При необходимости очистить поверхности изопропиловым спиртом, не прикасаться к очищенным поверхностям; и
  6. Прикрепите седло к зачищенной трубе, используя только зажим, предоставленный или рекомендованный производителем фитинга.

% PDF-1.7
%
9 0 объект
>
эндобдж

xref
9 123
0000000016 00000 н.
0000003163 00000 п.
0000003260 00000 н.
0000004389 00000 п.
0000004414 00000 н.
0000005037 00000 н.
0000005148 00000 п.
0000005261 00000 п.
0000005642 00000 н.
0000005783 00000 н.
0000005818 00000 н.
0000006353 00000 п.
0000006733 00000 н.
0000007196 00000 н.
0000007327 00000 н.
0000012217 00000 п.
0000012610 00000 п.
0000012764 00000 п.
0000012900 00000 п.
0000013299 00000 п.
0000013550 00000 п.
0000018674 00000 п.
0000023865 00000 п.
0000023892 00000 п.
0000024047 00000 п.
0000024197 00000 п.
0000029956 00000 н.
0000030209 00000 п.
0000030367 00000 п.
0000035795 00000 п.
0000036055 00000 п.
0000036236 00000 п.
0000041995 00000 п.
0000048052 00000 п.
0000053361 00000 п.
0000074331 00000 п.
0000074448 00000 п.
0000075662 00000 п.
0000075967 00000 п.
0000100874 00000 н.
0000130785 00000 н.
0000131262 00000 н.
0000131528 00000 н.
0000150362 00000 н.
0000150445 00000 н.
0000150514 00000 н.
0000153162 00000 н.
0000153231 00000 н.
0000153310 00000 н.
0000163060 00000 н.
0000163333 00000 н.
0000163544 00000 н.
0000163569 00000 н.
0000163940 00000 н.
0000164034 00000 н.
0000164680 00000 н.
0000164960 00000 н.
0000165048 00000 н.
0000165476 00000 н.
0000165745 00000 н.
0000165780 00000 н.
0000166009 00000 н.
0000166363 00000 н.
0000166481 00000 н.
0000166684 00000 н.
0000166796 00000 н.
0000166999 00000 н.
0000167111 00000 н.
0000167313 00000 н.
0000167424 00000 н.
0000167626 00000 н.
0000167738 00000 н.
0000167942 00000 н.
0000168053 00000 н.
0000168167 00000 н.
0000168281 00000 н.
0000227438 00000 н.
0000289507 00000 н.
0000346996 00000 н.
0000347024 00000 н.
0000347107 00000 н.
0000347252 00000 н.
0000347397 00000 н.
0000347485 00000 н.
0000347655 00000 н.
0000347823 00000 н.
0000347992 00000 н.
0000348075 00000 н.
0000348220 00000 н.
0000348303 00000 п.
0000348448 00000 н.
0000348809 00000 н.
0000348928 00000 н.
0000349073 00000 н.
0000349238 00000 п.
0000349402 00000 п.
0000349567 00000 н.
0000349738 00000 н.
0000349857 00000 н.
0000350045 00000 н.
0000350432 00000 н.
0000350819 00000 н.
0000350940 00000 н.
0000351129 00000 н.
0000351317 00000 н.
0000351504 00000 н.
0000351689 00000 н.
0000351859 00000 н.
0000352028 00000 н.
0000352196 00000 н.
0000352366 00000 н.
0000352535 00000 н.
0000352702 00000 н.
0000352781 00000 н.
0000352928 00000 н.
0000353007 00000 н.
0000353154 00000 н.
0000353324 00000 н.
0000353692 00000 н.
0000353896 00000 н.
0000354704 00000 н.
0000355014 00000 н.
0000002756 00000 н.
трейлер
] / Назад 405690 >>
startxref
0
%% EOF

131 0 объект
> поток
ht + q_6́Iav @; pe6 + qXkBk (‘(J’ $ -98wA8: # F44% n: r ~ Ba / Vkk? XL «6R 괱 j2A» DXI`36 f $ ݃91 # Vgo9 ؒ + puʹJ / ~ d, H> Nȩs *! {ޥ Ы9)> Y # u
үeH \%.; ʝV⹊) uQR / K-I8`

Замена железной трубы на пластиковую трубу из полиэтилена высокой плотности на Арлингтонском кладбище

Пластиковая труба HDPE уходит под землю с меньшим количеством траншей

Пора ремонтировать водопровод на Арлингтонском национальном кладбище, и чиновники выбрали полиэтиленовую трубу из полиэтилена высокой плотности. В рамках проекта по укладке труб были заменены 60-летние 6-дюймовые чугунные трубы 60-летней давности на трубы из полиэтилена высокой плотности (HDPE). Во-первых, проблемой была работа в дневное время. Подвиг заключался в установке трубы под землей, в то время как в среднем в день происходило 28 официальных похорон.Во-вторых, проблема заключалась в том, чтобы избежать могил. Поскольку мы являемся местом последнего упокоения героев нашей страны, уменьшение ударов у могил имеет решающее значение. Укладка «бестраншейной» пластмассы — наиболее эффективное средство выполнения работы. В-третьих, по трубе была вода. Труба должна была противостоять коррозии и протечкам. Так, при бесшовном сплавлении труб «встык» сокращается количество обычных механических соединителей, которые могут протекать.

Труба из ПНД: разные формы и размеры, и некоторые из них созданы, что дает

Топография Арлингтона была ключевым фактором при выборе пластиковых труб из полиэтилена высокой плотности.Его можно установить, легко адаптируя к изогнутому плану ориентира. Чугунная труба вилась вокруг 70 участков кладбища, включая знаменитый склон Арлингтона. В результате, по словам руководителя из Арлингтона, замена старых трубопроводов прошла без происшествий.

В результате пластиковые трубы HDPE представляют собой надежный выбор инфраструктуры. Он устойчив к утечкам, гибок, энергоэффективен и экономичен. Пластик имеет огромную ценность в течение жизненного цикла.Наконец, бестраншейная технология помогает защитить окружающую среду от разрыхления почвы и эрозии. Эта система пластиковых труб может помочь решить экономические, инфраструктурные и экологические проблемы по всей Америке.

См. Соответствующую статью о трубе из ПНД (щелкните изображение)

Решения для труб из ПНД для реабилитации водной инфраструктуры

«Вода, вода, везде / Ни капли для питья».

–Сэмюэл Тейлор Кольридж, Иней древнего мореплавателя

Когда английский поэт Сэмюэл Тейлор Кольридж писал вышеупомянутые строки, он описывал тяжелое положение моряка, застрявшего в море — к сожалению, его пророческие слова быстро становятся применимыми к инфраструктуре водоснабжения Северной Америки.В Соединенных Штатах около 151,4 миллиарда литров (40 миллиардов галлонов) воды ежедневно обрабатывается для бытовых и общественных нужд, в то время как около (300 миллиардов галлонов) используется в сельскохозяйственных и коммерческих целях. 1 В большинстве распределительных систем количество потерянной или неучтенной воды обычно составляет от 20 до 30 процентов, но может достигать 50 процентов для старых систем. 2 Помимо очевидной потери воды и повреждения трубопроводной сети (, т.е. эрозия подстилки и разрывы труб), утечка также может стать проблемой для здоровья населения из-за попадания загрязняющих веществ в трубу через отверстия при давлении воды в распределительной системе. потерян.

Несбыточные сны и кошмары
По данным Американской ассоциации водопроводных сооружений (AWWA), утечки в отдельных основных водопроводах могут достигать 3785 л (1000 галлонов) в минуту, а утечки клапанов могут достигать 1893 л (500 галлонов). ). Утечки из-за коррозии являются наихудшими причинами, и их труднее обнаружить, потому что они обычно начинаются с малого в результате чрезмерного давления, неправильной установки, осадки или перегрузки. Утечки в магистрали и клапанах постепенно ухудшаются, пока не станут серьезными проблемами.Стоимость их обнаружения составляет до 800 долларов за милю магистрали, поэтому их обнаружение требует больших затрат времени и средств.

Полная замена примерно 3,2 миллиона км (2 миллиона миль) запасов водопровода в Соединенных Штатах — не забывая дополнительные 965 606 км (600 000 миль) канадских водопроводов и 112 000 км (69 594 миль) канадских водопроводов. быть дорогим, разрушительным и длительным, мягко говоря. Учитывая масштабность и сложность проблемы, коммунальные предприятия изо всех сил пытаются разработать альтернативные стратегии восстановления трубопроводов водоснабжения и канализации.В настоящее время наибольшее распространение получает «бестраншейная технология». Центральным элементом этого подхода является выбор и использование практически герметичных труб из полиэтилена высокой плотности, также известных как трубы из полиэтилена высокой плотности.

Бестраншейная технология — это использование безопасных методов строительства, материалов и оборудования для установки, замены или восстановления подземной трубопроводной инфраструктуры. Недавно он завоевал популярность у коммунальных предприятий и их клиентов, отчасти потому, что он быстрее и менее вреден для общества, чем строительство открытых траншей, но в основном потому, что он может в полной мере использовать последние достижения в разработке труб из полиэтилена высокой плотности с длительным сроком службы.

Возможности полиэтилена
Трубы из полиэтилена высокой плотности обычно производятся прямыми отрезками длиной до 15 м (50 футов) и свертываются в бухты диаметром до 152 мм (6 дюймов). Материал не туберкулирует и не поддерживает рост бактерий. Таким образом, трубы HDPE обладают превосходной химической стойкостью и подходят даже для суровых условий окружающей среды. Учитывая оценку Федерального управления шоссейных дорог (FHWA), коммунальные предприятия ежегодно тратят 36 миллиардов долларов на защиту труб от коррозии, также важно отметить, что полиэтилен является диэлектриком (т.е.е. непроводящий), что означает, что он не подвержен коррозии и сохраняет свою текучесть с течением времени. В то время как C-фактор Хазена-Вильямса для других материалов со временем резко снижается из-за коррозии и / или образования бугорков, HDPE остается постоянным на уровне 150.

Хотя многие разные типы пластиковых труб обладают этими конкретными преимуществами, трубы из полиэтилена высокой плотности и сопутствующие товары сочетают в себе эти свойства с дополнительными преимуществами плавких соединений и гибкости.

Сварка при нагревании
Труба из ПНД обеспечивает превосходную целостность сплавления, что позволяет создать единую систему непрерывных трубопроводов.Тепловое сплавление, процесс соединения отрезков трубы друг с другом или с другими элементами (например, клапанами), обеспечивает полностью герметичные соединения. Это может устранить потенциальные точки утечки, которые могут возникать через каждые 3,1–6,1 м (от 10 до 20 футов) с другими материалами и приспособлениями.

Стоимость жизненного цикла трубы из ПНД может отличаться от стоимости труб из других материалов, поскольку допустимая утечка воды равна нулю, а не типичная скорость утечки от 10 до 20 процентов для обычных аналогов. Плавленые соединения труб из полиэтилена высокой плотности являются самозатягивающимися, что исключает дорогостоящие ограничения тяги или упорные блоки.Кроме того, сварные стыки труб из ПНД практически никогда не протекают, что эффективно устраняет проблемы просачивания и эксфильтрации, возникающие при использовании альтернативных стыков труб.

Производство труб из полиэтилена высокой плотности по консервативным оценкам составляет срок службы труб из полиэтилена высокой плотности от 50 до 100 лет. Потенциально это может быть связано с экономией затрат на замену для будущих поколений.

Гибкость
Труба HDPE может обеспечить большую прочность и гибкость, чем некоторые другие материалы, поскольку ее можно легко согнуть и протянуть через существующие трубы.Труба HDPE может быть изменена на радиус, в 25 раз превышающий номинальный диаметр трубы. Другими словами, 305-миллиметровая (12-дюймовая) труба HDPE может быть подвергнута холодной деформации в полевых условиях до радиуса 7,6 м (25 футов), что может устранить необходимость в большом количестве фитингов, необходимых для изменения направления в системе трубопроводов.

Гибкость напорных труб из ПНД делает их пригодными для работы в динамических грунтах, в том числе в районах, подверженных землетрясениям. Он может выдерживать повторяющиеся скачки давления, значительно превышающие номинальное статическое давление трубы. Его сочетание гибкости и герметичных соединений также позволяет использовать экономичные методы установки, такие как горизонтально-направленное бурение (ГНБ), разрыв труб, скольжение, а также струг и установка.

Кроме того, поскольку полиэтилен намного менее плотный, чем другие материалы, он не требует использования тяжелого подъемного оборудования для установки. Тем не менее, трубы из полиэтилена высокой плотности могут конструктивно выдерживать различные виды ударов, особенно в холодных погодных условиях, когда другие материалы могут быть более подвержены образованию трещин и разрывов.

Труба ПЭ для водоснабжения

/>

По данным Агентства по охране окружающей среды, не менее 12% воды, используемой в домашних хозяйствах США, тратится впустую в результате утечек в системах водяных трубопроводов.По оценкам Американского общества инженеров-строителей (ASCE), потеря составляет более 6 миллиардов галлонов очищенной воды. Напряженность инфраструктуры требует огромных усилий по ремонту и замене, которые, по оценкам, превышают несколько сотен миллиардов долларов. Эти проблемы с трубами будет только труднее исправить, потому что многие системы вышли за рамки их конструкции. Муниципальные системы водоснабжения были перегружены на протяжении десятилетий, особенно в городах с резким ростом населения после промышленной революции.Сегодня компании водоснабжения и муниципалитеты ищут жизнеспособные альтернативы трубопроводам, которые были бы долговечными, недорогими в обслуживании и безопасными для использования людьми.

Одним из возможных материалов является полиэтилен высокой плотности (HDPE), который десятилетиями использовался в качестве высоконадежного и прочного материала для трубопроводов. За это время были широко опубликованы преимущества полиэтиленовых труб для систем водоснабжения. Реальные преимущества систем водопровода из HDPE не ограничиваются Соединенными Штатами.В глобальном масштабе проектировщики и инженеры трубопроводных систем осознали потенциал решения основных проблем инфраструктуры, связанных с водой. Читайте дальше, чтобы изучить несколько важных применений полиэтиленовых труб для водоснабжения.

Реконструкция водной транспортной сети полиэтиленом

После Второй мировой войны город Палермо в Италии вырос с 300 000 до более чем 700 000 человек. Остаточный ущерб от войны наряду с повышенным спросом на воду со стороны растущего населения оказал огромное давление на стареющую чугунную водопроводную сеть.На некоторых участках сети уровень утечки воды превышал 40%. В 1990 году городские планировщики и итальянская компания водоснабжения разработали план водоснабжения, способного подавать 430 литров на человека в день для прогнозируемого населения в миллион граждан. Система была спроектирована для работы до 2040 года. Для удовлетворения этих требований была выбрана труба из ПНД благодаря ее легкому весу и гибкости, что позволяет быстро устанавливать и использовать меньше фитингов. Кроме того, возможность соединения труб из полиэтилена высокой плотности с помощью термического плавления обеспечила максимальный потенциал обеспечения герметичных соединений внутри системы.

Годовое наблюдение за установкой показало удовлетворительные результаты.

Прокладка нового трубопровода ПНД вдоль неровного водного пути

Небольшой городок Гранд-Айленд, штат Луизиана, когда-то был в состоянии в достаточной мере снабжать свое небольшое население чистой питьевой водой через 8-дюймовую чугунную трубу. Однако к 1990-м годам более 7500 человек зависели от той же системы чистой воды, которая оказалась неустойчивой.

Было предложено решение в виде 16-дюймовой системы трубопроводов из ПНД длиной 32 мили.Труба была спроектирована для прокладки вдоль водного пути Баратария для подачи пресной воды с близлежащего участка. Хотя конструкция была предложена ранее, это стало возможным только с использованием HDPE. Другие материалы для трубопроводов вызвали озабоченность по поводу целостности соединений и общей устойчивости трубопровода в болотистых условиях Луизианы.

В конечном итоге, благодаря способности термоплавких стыков между трубами HDPE, а также присущей трубам гибкости, команда смогла установить 32-мильную трубу менее чем за половину ожидаемого времени.Быстрая установка с минимальной площадью основания важна для гидротехнических сооружений, построенных в экологически чувствительных зонах и вокруг них. Так было с трубой из полиэтилена высокой плотности, используемой на водном пути Баратария.

HDPE поддерживает многие методы установки, помимо методов, используемых на Гранд-Айленде, включая горизонтально-направленное бурение (ГНБ). ГНБ зарекомендовал себя как один из наименее инвазивных и наиболее экономически эффективных доступных методов установки труб, и ПЭВП хорошо работает с этим подходом.

Горизонтально-направленное бурение трубой ПНД

К концу 1990-х годов, зажатый между океаном и очень крутыми холмами, быстро развивающийся город Карлсбад, штат Калифорния, вскоре расширился дальше на восток за пределы существующей инфраструктуры.Необходимость подвода воды к новым застройкам представляла собой уникальную задачу: рентабельно построить трубопровод вверх и под большой межгосударственной автомагистралью, учитывая при этом местную окружающую среду.

HDD был определен как лучший подход. Это был не только бестраншейный метод установки с минимальным воздействием на поверхность, но и направление бурения можно было контролировать, чтобы избежать препятствий, таких как межгосударственный. Труба из ПНД дополнила технику монтажа благодаря высокой прочности, гибкости и способности выдерживать незначительные поверхностные возмущения во время установки без нарушения целостности трубы.

Проект был завершен к 2001 году с опережением графика и ниже запланированного бюджета.

Качества, которые делают трубы HDPE идеальными для решений водоснабжения

Трубы из ПНД

обладают рядом характеристик, которые делают их идеальным материалом для транспортировки воды.

Прочность соединения и долговременная пластичность труб из ПНД — от прямого закапывания до прокладки существующего трубопровода до бурения в горизонтальном направлении — делают их хорошо подходящими для многих методов монтажа и самых сложных условий эксплуатации.Здесь также часто можно использовать гибкость HDPE, чтобы минимизировать потребность в некоторых фитингах, тем самым повышая гидравлический КПД системы.

С эксплуатационной точки зрения целостность метода стыкового соединения методом термического наплавления гарантирует проектировщику, что потенциальная потеря воды через стыки системы будет минимальной. Кроме того, исключается возможность проникновения загрязняющих веществ в водную систему из окружающей почвы через герметичные или механические соединения.

Трубы из ПНД

гидравлически эффективны, что означает, что внутренняя поверхность равномерно гладкая. Что еще более важно, коэффициент гладкости не меняется со временем, в отличие от труб, изготовленных из других материалов, которые подвержены коррозии, бугоркам или биологическим отложениям.

Трубы из ПНД

устойчивы практически ко всем типам воздействий окружающей среды, таким как соленая вода, коррозионные почвы и / или агрессивные потоки. Как результат. HDPE — идеальный материал для транспортировки питьевой воды.Установленная труба не подвергнется коррозии или разрушению со временем, и нет необходимости в катодной защите самого HDPE.

Прочность, пожалуй, самая привлекательная характеристика трубы из полиэтилена. Долговечность способствует простоте установки трубы и ее длительному сроку службы (от 50 до 100 лет), что, в свою очередь, делает ее рентабельной системой. С точки зрения стоимости жизненного цикла трубы из полиэтилена высокой плотности являются одним из наиболее привлекательных материалов для трубопроводов, которые следует учитывать при производстве водопроводных труб.

Соединения труб ПНД Система механического соединения

00000 н.
00002

00000 н.
00003

  • 00000 н.
    00003

  • 00000 н.
    00003

  • 00000 н.
    00003

    00000 н.
    00003
    00000 н.
    0000391919 00000 п.
    0000396476 00000 н.
    0000401033 00000 н.
    0000404331 00000 п.
    0000446764 00000 н.
    0000452711 00000 н.
    0000487565 00000 н.
    0000492177 00000 н.
    0000496789 00000 н.
    0000499580 00000 н.
    0000519446 00000 н.
    0000521609 00000 н.
    0000523772 00000 п.
    0000525777 00000 н.
    0000544706 00000 н.
    0000002916 00000 н.
    трейлер
    ] / Назад 711670 >>
    startxref
    0
    %% EOF

    149 0 объект
    > поток
    hb«g`> Ԑ ̀

    QuietWarmth 240-вольтная электрическая система водяного обогрева полов для ламината, роскошного винила и плавающих полов

    Система мягкого электрического лучистого обогрева, разработанная специально для сухой установки под плавающими деревянными и ламинатными полами.Низкопрофильная система с линейным напряжением, она отличается постепенным нагревом за счет резистивного нагрева ультратонкой, гибкой лучистой тепловой пленки с низким энергопотреблением. Легко устанавливаемый на черный пол или поверх звукоизолирующего покрытия как часть общей сборки пола, он потребляет всего 12 ватт на квадратный фут для мягкого повышения температуры пола, что соответствует гарантийным требованиям многих плавающих полов. Система, которая демонстрирует впечатляющую эффективность 99%, обладает свойствами ограничения температуры, поэтому пленка не перегревается.Он доступен в четырех удобных размерах раскладывающихся ковриков, которые подходят практически для любой компоновки. К каждому мату предварительно прикреплены провода для облегчения установки.

    • Используется с большинством плавающих полов из ламината, паркетной доски и плавающей плитки
    • Использует высокоэффективную технологию проводящих чернил
    • Равномерно распределяет тепло по всему полу
    • Не увеличивает высоту пола, толщина всего 0,016 дюйма
    • Потребляет до 50% меньше энергии, чем традиционные проводные системы
    • Простота установки: раскатайте, при необходимости отрежьте длину и проложите предварительно подключенные провода к настенному термостату
    • Без ступки и без беспорядка
    • Соответствует требованиям многих производителей плавающих полов
    • Не требует обслуживания, разработан так, чтобы не отключаться полностью, если система когда-либо выйдет из строя или повредится
    • Отрегулируйте температуру с помощью бесшумного термостата (продается отдельно)

    Утвержденные напольные покрытия

    • Все плавающие этажи
    • Плавающая плитка
    • Ламинат
    • Инженерная древесина
    • Виниловый пол класса люкс (4 мм и более)
    • Пробка и бамбук

    * Перед установкой обратитесь к спецификациям производителя напольных покрытий, чтобы узнать о совместимости их продукта с любыми источниками тепла.

    Технические характеристики

    Спецификация QuietWarmth
    Щелкните здесь, чтобы просмотреть

    Шиберная задвижка серии 906 для трубы из ПНД
    • Предназначен для использования на линиях жидкости, содержащих твердые частицы, суспензию и / или абразивные среды
    • Со стопорными кольцами из нержавеющей стали для трубы HDPE с гладким концом (SDR 7-21)
    • Все изнашиваемые детали можно заменить на линии, не снимая клапан с трубопровода. Используется запатентованная технология Installation-Ready ™.
    • Пневматическое, гидравлическое и ручное управление доступно
    • Размеры от 3 до 8 дюймов IPS HDPE
    • Давление до 150 фунтов на кв. Дюйм | 1035 кПа | 10 бар
    Фланцевый переходник типа 904 для трубы из ПНД с фланцем
    • Предназначен для перехода от трубы HDPE с гладким концом (SDR 7 — SDR 26) к компонентам системы трубопроводов с фланцами
    • Размеры от 3-8 дюймов IPS HDPE до 3-8 дюймов IPS ANSI Class 150 Фланец
    • Номинальное давление соответствует или превышает рабочие характеристики трубы
    Муфта типа 905 для HDPE
    • Предназначен для трубы HDPE с гладким концом (SDR 7 — SDR 26)
    • Размеры от 2 до 14 дюймов IPS и от 63 до 355 мм ISO
    • Номинальное давление соответствует характеристикам трубы
    • или превышает их.

    Переходная муфта из ПНД в сталь, стиль 907 / W907
    • Предназначен для обеспечения единого перехода от трубы HDPE с гладким концом (SDR 7 — SDR 26) к компонентам системы стального трубопровода с канавками
    • Размеры от 2 — 14 ″ IPS HDPE до 2 — 14 ″ IPS, рифленая сталь
    • Размеры от 63 — 355 мм ISO HDPE до 50 — 350 мм ISO, рифленая сталь
    • Номинальное давление соответствует или превышает рабочие характеристики трубы
    Муфта типа 908 для HDPE
    • Размеры от 8 до 36 дюймов IPS
    • Разработан для ПЭВП с двойным рифлением (SDR 7 — SDR 21)
    • Для размеров более 36 дюймов или 900 мм, за подробностями обращайтесь в Victaulic.
    • Номинальное давление соответствует или превышает рабочие характеристики трубы
    • Стандартная процедура сборки муфты Victaulic, используемая для установки
    Фитинги из ПНД с гладким концом
    • Доступны в SDR 7, SDR 9, SDR 11 и SDR 17
    • Размеры от 2 до 8 дюймов IPS и от 63 до 225 мм ISO
    • Полнопоточная арматура
    • Для использования с Style 905, Style 907, Style 904
    Выпускной патрубок, механический Т-образный, стиль 926
    • Предназначен для обеспечения выпускного соединения на трубах из полиэтилена высокой плотности, стали и высокопрочного чугуна с размерами
    • IPS, ISO и DIPS.

      Leave a Comment

      Строят дом из чего: Из чего лучше строить дом для постоянного проживания: обзор материалов

      аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

      [Error] 
      Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
      /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
      #0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
      #1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
      #2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
      #3: CAllMain->get_cookie(string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
      #4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
      #5: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
      #6: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
      #8: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #11: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #12: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #14: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #17: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
      #18: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #20: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #23: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #24: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #26: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
      #28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #29: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #30: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #32: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #35: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #36: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
      #38: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #41: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #42: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #44: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #47: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
      #48: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #50: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #53: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #54: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #56: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
      #58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #59: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #60: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #62: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #65: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #66: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
      #68: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #71: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #72: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #74: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #77: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
      #78: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #80: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #83: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #84: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #86: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
      #88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #89: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #90: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #92: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #95: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #96: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
      #98: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #101: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #102: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #104: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #107: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
      #108: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #110: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #113: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #114: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #116: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
      #118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #119: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #120: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #122: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #125: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #126: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
      #128: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #131: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #132: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #134: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #137: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
      #138: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #140: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #143: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #144: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #146: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
      #148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #149: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #150: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #152: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #155: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #156: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
      #158: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #161: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #162: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #164: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #167: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
      #168: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #170: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #173: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #174: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #176: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
      #178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #179: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #180: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #182: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #185: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #186: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
      #188: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #191: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #192: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #194: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #197: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
      #198: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #200: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #203: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #204: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #206: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
      #208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #209: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #210: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #212: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #215: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #216: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
      #218: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #221: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #222: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #224: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #227: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
      #228: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #230: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #233: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #234: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #236: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
      #238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #239: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #240: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #242: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
      #244: CAllMain::FinalActions(string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
      #245: require(string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
      #246: require_once(string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
      #247: require(string)
      	/home/bitrix/www/404.php:53
      #248: require(string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools. php:66
      #249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
      #250: include(string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
      #251: CBitrixComponent->__includeComponent()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
      #252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
      #253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
      	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
      #254: include_once(string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
      #255: include_once(string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2
      

      аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

      [Error] 
      Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
      /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
      #0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option. php:43
      #1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
      #2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
      #3: CAllMain->get_cookie(string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
      #4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
      #5: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
      #6: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #8: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:174
      #11: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #12: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #14: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #17: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #18: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #20: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main. php:3487
      #21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #23: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #24: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #26: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #29: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #30: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init. php:644
      #31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #32: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #35: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #36: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #38: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:174
      #41: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #42: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #44: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #47: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #48: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #50: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main. php:3487
      #51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #53: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #54: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #56: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #59: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #60: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init. php:644
      #61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #62: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #65: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #66: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #68: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:174
      #71: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #72: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #74: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #77: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #78: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #80: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main. php:3487
      #81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #83: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #84: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #86: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #89: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #90: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init. php:644
      #91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #92: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #95: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #96: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #98: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:174
      #101: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #102: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #104: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #107: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #108: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #110: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #113: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #114: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #116: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #119: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #120: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #122: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #125: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #126: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #128: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #131: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #132: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #134: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #137: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #138: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #140: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #143: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #144: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #146: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #149: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #150: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #152: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #155: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #156: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #158: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #161: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #162: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #164: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #167: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #168: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #170: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #173: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #174: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #176: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #179: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #180: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #182: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #185: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #186: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #188: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #191: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #192: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #194: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #197: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #198: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #200: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #203: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #204: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #206: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #209: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #210: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #212: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #215: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #216: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #218: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #221: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #222: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #224: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #227: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #228: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #230: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #233: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #234: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #236: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #239: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #240: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #242: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
      #244: CAllMain::FinalActions(string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
      #245: require(string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
      #246: require_once(string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
      #247: require(string)
      	/home/bitrix/www/404.php:53
      #248: require(string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
      #249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
      #250: include(string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
      #251: CBitrixComponent->__includeComponent()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
      #252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
      #253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
      	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
      #254: include_once(string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
      #255: include_once(string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2
      

      аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

      [Error] 
      Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
      /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
      #0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
      #1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
      #2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
      #3: CAllMain->get_cookie(string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
      #4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
      #5: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
      #6: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #8: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #11: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #12: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #14: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #17: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #18: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #20: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #23: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #24: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #26: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #29: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #30: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #32: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #35: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #36: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #38: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #41: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #42: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #44: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #47: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #48: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #50: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #53: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #54: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #56: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #59: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #60: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #62: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #65: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #66: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #68: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #71: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #72: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #74: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #77: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #78: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #80: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #83: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #84: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #86: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #89: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #90: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #92: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #95: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #96: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #98: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #101: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #102: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #104: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #107: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #108: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #110: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #113: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #114: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #116: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #119: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #120: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #122: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #125: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #126: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #128: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #131: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #132: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #134: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #137: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #138: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #140: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #143: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #144: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #146: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #149: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #150: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #152: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #155: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #156: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #158: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #161: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #162: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #164: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #167: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #168: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #170: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #173: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #174: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #176: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #179: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #180: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #182: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #185: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #186: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #188: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #191: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #192: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #194: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #197: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #198: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #200: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #203: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #204: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #206: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #209: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #210: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #212: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #215: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #216: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #218: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #221: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #222: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #224: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #227: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #228: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #230: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #233: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #234: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #236: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
      #238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
      #239: Bitrix\Main\Application->end()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
      #240: LocalRedirect(string, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
      #241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
      #242: ExecuteModuleEventEx(array)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
      #243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
      #244: CAllMain::FinalActions(string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
      #245: require(string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
      #246: require_once(string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
      #247: require(string)
      	/home/bitrix/www/404.php:53
      #248: require(string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
      #249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
      #250: include(string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
      #251: CBitrixComponent->__includeComponent()
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
      #252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
      #253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
      	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
      #254: include_once(string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
      #255: include_once(string)
      	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2
      

      тонкости выбора — Реальное время

      Достоинства и недостатки четырех самых популярных материалов

      Фото: Ирина Плотникова

      Многообразие современных технологий строительства может вызвать панику у будущего домовладельца: выбор велик, некоторые виды материалов близки друг к другу по стоимости, но у всех разные особенности. В этой статье мы не ставим задачу разобраться во всех нюансах материаловедения, но начало будет положено. Сегодня очертим основной круг вопросов, которые надо себе задать, выбирая материал стен, и перечислим главные особенности некоторых технологий, самых популярных в наших широтах. А в последующих статьях разберем каждую технологию более подробно.

      От чего отталкиваться, выбирая технологию

      Первый вопрос, который надо себе задать, — собираетесь вы жить в доме постоянно или бывать в нем наездами. От этого зависят тепловые свойства материалов, которые вам потребуются. В наших широтах важно, чтобы стены не только хорошо удерживали тепло (имели низкую теплопроводность), но и быстро прогревались зимой, если дом некоторое время стоит неотапливаемым (имели низкую теплоемкость). К примеру, чтобы прогреть дом из бруса с параметрами 10х10 метров и высотой в 6 метров с температуры -10 до +20, потребуется в среднем полтора — два дня и большое количество энергии. Дом из камня протопить тоже будет нелегко. Зато удерживать тепло такие стены будут прекрасно (при условии, что они правильно построены). А вот каркасное строение прогреется быстро. Но если вы собираетесь жить в доме постоянно, то теплоемкость материала будет не так актуальна: важнее теплопроводность.

      В этой же связи возникает второй вопрос: подходит ли к участку магистральный газопровод? Если отапливаться ваш дом будет газом, то вопрос недостаточного теплового сопротивления стен будет не так сильно бить по карману, как если бы отопление было электрическим или твердотопливным.

      Вопрос номер три: какой грунт на вашем участке? От этого зависит, насколько тяжелым может быть ваш дом и, соответственно, какой фундамент под него потребуется. Самые тяжелые дома — каменные. Кирпичные стены тоже оказывают серьезную нагрузку на фундамент. Средняя категория по этому параметру — дома из пено- и газобетона и из дерева. Самые легкие — каркасные.

      Фото: Ирина Плотникова

      Четвертый вопрос — пожалуй, самый простой: ваш бюджет на строительство. Исходя из того, сколько денег вы можете потратить на дом вашей мечты, вы сразу отсечете неподходящие варианты. Таким образом, для выбора останется меньше «разбега», выбор станет хоть немного, да легче.

      Пятый вопрос — личные предпочтения. Эстетика, эмоции, внутреннее чувство прекрасного играют огромную роль в выборе материала для стен. Понятно, что декорировать красивым фасадом можно любую стену, но есть, например, люди, которые мечтают о стенах из дерева, как было в детстве в бабушкином доме. Или те, кто хочет жить в классическом каменном коттедже в английском стиле, и больше ни в каком. Или фанаты сказки про трех поросят, у которых надежность дома ассоциируется с кирпичом, и только с ним. Шутки шутками, а личную составляющую тоже надо учитывать: вы должны любить свой будущий дома, а не мириться с ним всю жизнь.

      Шестой вопрос — насколько быстро вы хотите заселиться. Строительство по разным технологиям занимает разное время. Есть быстрые способы, есть медленные. Поэтому, если фактор времени для вас крайне критичен и подождать подольше вы по объективным причинам никак не можете, то лучше выбрать «быстрые» технологии домостроения. Кирпич или камень вам вряд ли подойдет. Но причины должны быть действительно объективными — ставить вопрос скорости строительства во главу угла все-таки не рекомендуется. Так что этот показатель будет скорее вспомогательным.

      Фото: Ирина Плотникова

      А вот не вспомогательным будет вопрос седьмой — сколько денег вы готовы вкладывать в эксплуатацию дома. С одной стороны, это тоже упирается в тепловые свойства дома (чтобы меньше тратить на отопление, надо выбирать материалы с минимальной теплопроводностью), с другой — обратите внимание на то, нужно ли будет как-то поддерживать сами стены в приличном состоянии (например, пропитывать периодически дерево и т. д.). Так что стоит подсчитать затраты на эксплуатацию разных типов домов еще перед строительством.

      И, конечно же, нужно всегда держать в уме: даже самые тщательные расчеты, даже самый вдумчивый выбор и даже самые качественные материалы можно помножить на ноль некачественным строительством. Помните об этом и не пытайтесь сэкономить на мелочах: потом придется потратить больше.

      Пенобетон и газобетон

      Эти материалы сегодня очень популярны для индивидуального домостроения. Они представляет собой крупноформатные блоки из бетона, насыщенного по всему объему пузырьками воздуха. Принципиальная технологическая разница между газобетоном и пенобетоном заключается в том, что в первом случае «вспенивание» бетона происходит химическим способом, с использованием сложного технологического оборудования, а газобетон вспенивают, вручную вмешивая в него пену. Поэтому пузырьки в газобетоне одинаково мелкие и одинаково распределены по объему блока, а в пенобетоне они могут иметь разный диаметр.

      Фото: abs19.ru

      Перечислим преимущества пено- и газобетона (они плюс-минус одинаковы у этих видов материалов).

      • Низкая теплопроводность. Миллионы воздушных полостей в объеме материала создают надежную тепловую подушку. Так что стена из таких блоков будет хорошо держать в доме тепло зимой и прохладу — летом. Значит, и средства на отопление будут экономиться.
      • Высокая огнестойкость. Бетон, как известно, негорючий материал.
      • Высокая биостойкость. Ни жучки, ни мыши, ни другие живые существа пока не испытывают гастрономической склонности к бетону, каким бы пенистым он ни был. Такие стены не будут гнить, их не будут точить никакие личинки.
      • Простота обработки и кладки. Во-первых, такие блоки имеют крупные размеры, а значит, их укладка будет физически быстрее, чем, к примеру, кладка кирпича (к тому же, и мостиков холода тоже будет меньше). Во-вторых, они легко разрезаются (это позволяет делать в стене отверстия необходимой формы, как угодно подгонять блоки под размер того или иного архитектурного элемента). Укладываются такие блоки на клей, а значит, на стройплощадке не нужно будет замешивать цементно-песчаный раствор.
      • Хорошая шумоизоляция. Так что если вы не поскупитесь на хорошие окна, в вашем доме будет тихо и комфортно, шумы с улицы к вам не проникнут.

      Недостатки материала (а куда без них?)

      • Хрупкость. И у пено- и у газобетона очень низкая прочность на изгиб. А значит, на строительство дома из такого материала сильно повлияет тип почвы. Если грунт под домом сложный и имеет нехорошее свойство «просаживаться», то вы рискуете в один не очень прекрасный момент получить трещины в стенах. Так что при сложном грунте лучше или выбрать другой материал, или обустроить дорогой и мощный фундамент (часто для этого выбирают монолитную плиту из железобетона).
      • Пенобетон можно сделать без использования сложного оборудования. Поэтому есть риск нарваться на «гаражное» производство этого материала со всеми вытекающими последствиями. Этот недостаток не касается газобетона, изготовить который «на коленке» невозможно.

      Деревянный и клееный брус

      Дерево (сосна, ель, лиственница, дуб и другие породы) — классика домостроения, любимый многими материал. Деревянные дома очень красивые, многие считают, что в них легко дышится, они прочные, теплые и достаточно долговечные (если сруб сработан качественно и правильно эксплуатируется, он простоит все 300 лет).

      Фото: Ирина Плотникова

      Но ввиду природных недостатков бруса из массива или бревна (о них поговорим чуть ниже), многие выбирают его «апгрейженный» вариант — клееный брус. Он представляет собой своеобразный «бутерброд», состоящий из тонких дощечек — ламелей, которые соединяются между собой клеевым составом и таким образом представляют собой единый конгломерат. Такая технология обработки дерева лишает его многих недостатков, но все-таки поскольку идеального стройматериала нет, то придраться при желании можно и к клееному брусу.

      Достоинства дома из дерева мы перечислили выше. Предлагаем сразу перейти к недостаткам.

      • Дерево подвержено усадке. Поэтому заселяться в свежеотстроенный дом из деревянного сруба и особенно производить его внутреннюю отделку сразу не рекомендуется. Такому дому надо дать постоять некоторое время.
      • Бревна имеют стандартный размер до 6 метров. А значит, если помещение будет шире 6 метров, то в деревянном доме будет сложно сделать из них перекрытие. Поэтому обычно межэтажные перекрытия в деревянных домах делают балочно-деревянными, а это влияет на звукоизоляцию.
      • Дерево обожают жучки-древоточцы, оно прекрасно поддается гниению и отлично плесневеет (а значит, разрушается). Чтобы этого не происходило, деревянный дом нужно регулярно обрабатывать антисептиками, которые делают материал «несъедобным» для вредителей. Это повлечет за собой дополнительные расходы по эксплуатации.
      • Чтобы стены деревянного дома были теплыми, нужно следить за тем, хорошо ли они теплоизолированы (проконопачены). Со временем целостность конопатки может нарушаться, этот момент нужно контролировать в процессе проживания.
      • Дерево, как мы все знаем, чудесно горит. Поэтому материал нужно обрабатывать антипиреновыми растворами, причем обработку повторять раз в несколько лет. Кроме прочего, надо быть осторожными в процессе эксплуатации дома — пожар в нем возникнет и распространится в любом случае быстрее, чем, скажем, в каменном особняке.

      Переходим к клееному брусу. Он снимает ряд недостатков массивного дерева. Во-первых, брус имеет зубчатый профиль, а такой способ соединения элементов стены лучше сохранит тепло. Четкая геометрия клееного бруса приводит к тому, что собирается он как конструктор — быстрее, чем дом, скажем, из бревна. Усадка этому дому не нужна, с ним можно работать сразу же после возведения, а огне- и биозащитные пропитки в брус «заливают» на заводе. Так что по сравнению с деревом клееный брус действительно проще в строительстве и удобнее в эксплуатации — при этом сохраняя все положительные свойства дерева.

      Фото: rubrus.ru

      А теперь — о недостатках.

      • Главный недостаток дома из клееного бруса — его дороговизна. Материал недешевый, так что за такое строение придется выложить немалые деньги.
      • А кроме того, абы кто такой дом не сложит: это могут сделать только специально обученные специалисты, поэтому к дороговизне самого материала прибавляется еще и довольно серьезная стоимость работ, и сложность поиска квалифицированной бригады.
      • Некоторым не нравится то, что в процессе производства используется клей — а значит, этот материал нельзя назвать природным на 100 процентов.

      Кирпич

      Кирпич — еще один представитель нестареющей классики в частном домостроении. Коттеджи и домики из кирпича — пожалуй, самая популярная форма застройки домовладений вот уже много-много лет.

      Фото: Ирина Плотникова

      И тому есть свои причины.

      • Натуральность и экологичность материала. Кирпич и теплую керамику делают из глины, добавляя к ней воду и песок. Поэтому тем, кто не хочет «дышать химией» (хотя этого вы не будете делать ни в каком современном доме) или ценит натуральное, кирпич, что называется, доктор прописал.
      • Материал «дышит»: поры в его структуре пропускают не только воздух, но и излишнюю влагу. Поэтому микроклимат в кирпичном доме устанавливается комфортный.
      • Кирпичные дома хорошо накапливают тепло и отдают его в комнаты. Кроме всего прочего, кирпич лучше многих других материалов (например, дерева) выдерживает многократные циклы заморозки и разморозки и не трескается при резких перепадах температур (а вот, к примеру, натуральный камень показывает морозостойкость ниже).
      • Следствие из предыдущего пункта — долговечность. В Британии сохранились постройки из кирпича, которые стоят себе спокойно лет по 500—600. Не факт, что ваш будущий дом будет претендовать на звание памятника архитектуры через полтысячи лет, но высокая долговечность вашего будущего дома — свойство, согласитесь, приятное.
      • Шумоизоляция. Кирпичный дом изолирован от уличного шума на отлично.

      Без недостатков, конечно, не обходится. Если бы кирпич был действительно «волшебным материалом», другие варианты можно было бы и не придумывать. Итак, рассмотрим их.

      • Небольшие линейные размеры кирпичных блоков приводят к тому, что для такого дома обязательно использование утеплителя, причем довольно мощного. Потому что стена, соответствующая теплотехническим нормативам, из пустотелого кирпича должна быть толщиной 0,77 м, а полнотелого — и вовсе 1,5 метра. Разумеется, полутораметровые стены вряд ли вы будете возводить. Так что придется вложиться еще и в утеплитель.
      • Кстати, о «вложиться». Кирпичные дома — недешевые.
      • Этот материал довольно капризен для строительства. Чтобы раствор, на который кладется кирпич, сохранял свои свойства, зимой жизнь на стройплощадках должна замирать. Кроме того, к самому строительству нужно привлекать квалифицированных специалистов: процесс требует сноровки, опыта и аккуратности. Да и сам процесс будет небыстрым.
      • Гигроскопичность. Выше, когда мы описывали достоинства кирпича, мы упоминали, что он хорошо отдает влагу наружу. Так же хорошо он ее и забирает. Поэтому в некоторых случаях недостаточно тщательно отделанные кирпичные стены могут покрываться «испариной», поглощая влагу с улицы и отдавая ее внутрь помещения. Внутренней отделке это определенно не пойдет на пользу.
      • Дома из кирпича тяжелые, а это потребует обустройства мощного фундамента.

      Каркасные дома

      Это относительно новая для нашей страны технология домостроения, благодаря своей дешевизне и скорости быстро завоевавшая популярность. Но, например, на севере Европы, в США и в Японии она применяется уже много лет. Суть ее в следующем: дом собирается как конструктор из деталей, сделанных на специальном производстве. Сам дом представляет собой каркас, обшитый снаружи и изнутри покрывающим материалом, а внутри остается полость, которая полностью заполняется теплоизолирующим материалом. Это лишь описание в первом приближении: есть несколько разных технологий каркасного домостроительства, для него применяются разные материалы — в общем, нужно учитывать все нюансы. Но все каркасные дома отличаются примерно одними и теми же главными преимуществами и недостатками.

      Фото: bn.ru

      Вот что можно отнести к преимуществам.

      • Фантастическая скорость возведения. В зависимости от масштабов дома, он может вырасти на участке за пару месяцев. Один летний сезон — и вы спокойно сможете переезжать. А еще у дома нет усадки и для его строительства не надо применять тяжелую технику.
      • Эти дома очень теплые. Благодаря тому, что большой объем стены заполняется теплоизолирующим материалом, такой дом быстро прогревается и хорошо держит тепло. А значит, на отоплении вы будете экономить впоследствии. Благодаря этому, кстати, их так любят в Скандинавии и Канаде.
      • Легкость дома позволяет сэкономить на фундаменте — для каркасного дома не нужно его укреплять и серьезно заглублять.
      • При серьезной теплоизоляции, толщина стен в таком доме совсем небольшая — до 35 см, поэтому полезная площадь дома увеличивается.

      Еще к достоинствам каркасного дома относится его сейсмостойкость (именно за это их так любят в Японии), но в Татарстане это преимущество остается невостребованным.

      Недостатки у этой технологии тоже есть.

      • Чтобы дом эксплуатировался со всеми вышеприведенными «бонусами», нужно тщательно соблюдать технологию строительства и ни на шаг от нее не отступать. Поэтому нужно будет или нанимать кропотливого прораба, который проследит за каждой операцией, или вооружаться знаниями самому и неусыпно наблюдать за процессом.
      • Качество используемых материалов должно быть соответствующим: если, скажем, не досушить дерево обшивки дома, оно покоробится, и дом «скосится».
      • Низкая степень шумоизоляции. Самыми тихими каркасные дома не назовешь.
      • Горючесть. Материалы стен каркасного дома легко загораются и очень быстро вспыхивают, сгорая за считанные часы. Так что в таком доме нужно неукоснительно соблюдать пожарную безопасность, а стены обработать антипиреновой пропиткой.
      • Кстати, о пропитке: надо озаботиться еще и антисептиками, потому что между двумя слоями стены любят заводиться вредители.
      • За тонкие стены и скорость возведения нужно платить небольшим сроком эксплуатации, в сравнении с кирпичным или деревянным домом. Щитовые каркасные дома должны прослужить около 80 лет, каркасно-рамочные — до 100.
      • Такие дома — не самые прочные. Знаменитый американский сценарий «пробить стену насквозь автомобилем» — это про каркасный дом.
      • Необходимость обустройства хорошей вентиляции в доме. Потому что он представляет собой, по сути, термос. Такие стены плохо проветриваются сами по себе.

      Людмила Губаева

      Недвижимость Татарстан

      Как построить дом. С чего начать строительство?

      Проект будущего дома

      Начать, конечно же, стоит с выбора и покупки участка земли. Но если участок у вас уже есть, то первым шагом на пути к строительству собственного дома является покупка или разработка проекта дома. И чтобы определиться с проектом, прежде всего необходимо написать все свои требования к будущему дому. Не стоит торопиться, надо тщательно обдумать все мелочи, чтобы потом не жалеть об упущенных по невнимательности возможностях. После этого обсудите с архитектором все варианты планировки, соответствующей вашим требованиям. Проектировщики компании «Хорошие дома» с удовольствием помогут вам.

      Разработка индивидуального проекта по вашим требованиям обойдется несколько дороже приобретения типового проекта. Поэтому сначала следует рассмотреть вариант покупки готового проекта. Компания «Хорошие дома» предлагает более 700 авторских проектов для строительства жилого дома или коттеджа. Но если окажется, что ни один из них вам не подходит, вы сможете заказать разработку индивидуального проекта, соответствующего всем вашим предпочтениям и пожеланиям.

      Есть еще третий вариант — компромиссный: по вашему желанию архитектор скорректирует любой готовый проект под ваши требования, если это возможно в рамках выбранного архитектурного решения. При несущественных изменениях проект можно и не переделывать, а внести корректировки уже на стадии строительства, заранее оговорив все пожелания со строителями при составлении сметы.

      Разрешение на строительство

      После того как вы стали счастливым обладателем строительного проекта, следующим шагом будет получение разрешения на строительство. Для этого в наших проектах есть все необходимое, и они полностью подготовлены для того, чтобы вы могли пройти процедуру получения разрешения или дальнейшей регистрации постройки без каких-либо проблем.

      Строительные работы

      Выбор подрядчика

      После получения разрешения на строительство можно приступать непосредственно к строительным работам. Есть три пути осуществления задуманного: строить самому, нанять бригаду «шабашников» или обратиться в специализированную организацию. Третий путь предпочтителен ввиду оперативности, контроля качества проводимых работ и ответственности за возведенный объект. Самострой обычно грозит затянуться надолго, поскольку придется все делать самому, да еще успевать зарабатывать деньги на строительство. А с «шабашниками» высока вероятность попасть даже не на мошенников, а на непрофессионалов, которые не смогут обеспечить высокое качество работ. Посему несколько раз подумайте, прежде чем сделать выбор.

      Смета на строительные работы

      Когда определились с подрядчиком, в первую очередь следует составить смету. Тогда вы будете точно знать, какие затраты вам предстоят и какая их доля приходится на каждый этап строительства. Сметная документация обычно подписывается обеими сторонами и является весомым аргументом при возникновении финансовых споров и претензий со стороны как заказчика, так и подрядчика. Смета состоит из двух частей: расходов на материалы и оплаты выполненных работ.

      Подготовительный этап: планировка территории, фундамент

      Имея на руках подписанный с подрядчиком договор на строительство и смету в качестве приложения к договору, можно начинать строительные работы. Первый этап подготовительный — это планировка территории, устройство траншей под заливку фундамента и строительство фундамента. Для проведения планировочных работ необходим геодезический инструмент — теодолит, с помощью которого на участке наносятся метки, по которым территория выравнивается в горизонтальной плоскости. Когда все готово, можно монтировать и заливать фундамент. При этом следует помнить, что бетону после заливки надо выстояться, чтобы набрать прочность. Потому сильно нагружать его первые 2–3 недели нельзя.

      Возведение наружных стен

      Следующий этап строительства — возведение наружных стен. Толщина их определяется видом материала и климатическими условиями региона. Бригада наших высококвалифицированных каменщиков поднимает стены за 1–2 месяца в зависимости от площади и этажности дома. При этом возведение каждого следующего этажа требует все больше времени, что объясняется необходимостью подъема строительных материалов на высоту.

      Если вы планируете наружную отделку стен облицовочным кирпичом, то лучше совместить ее с возведением стен. В большинстве других вариантов отделочные работы удобнее отложить на более поздний этап строительства дома.

      Кровельные работы

      Третий этап — кровельные работы — относятся к наиболее трудоемким и сложным процессам в строительстве. Надежность и красота вашей крыши зависят от мастерства кровельщиков. На эти работы нам часто требуется около месяца.

      Коммуникации

      После того как обустроена кровля, к дому в соответствии с техническими условиями подводятся все необходимые коммуникации, затем можно приступать к внутренней отделке.

      Ввод в эксплуатацию

      По окончании строительства последним необходимым действием будет ввод объекта в эксплуатацию. Разрешение на ввод в эксплуатацию удостоверяет, что строительные работы проведены законно, в полном объеме и в соответствии с градостроительным планом земельного участка и проектной документацией. Документация наших проектов позволит вам пройти процедуру ввода дома в эксплуатацию без проблем.

      Пройдя весь описанный путь, вы получаете готовый дом и все необходимые документы.

      Компания «Хорошие дома» поможет вам на всех этапах — от выбора проекта дома до самого строительства и сдачи дома в эксплуатацию.

      Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

      Рекомендуем посмотреть наши проекты домов

      Из чего дешевле построить дом


      Строительство загородных домов сегодня набирает все большую популярность среди тех, кто заботится о своем здоровье, ценит свободу и не желает быть на виду у соседей по лестничной площадке многоквартирных домов. Если вы мечтаете о своем собственном просторном доме, где хватит места для всех ваших членов семьи и часть земельного участка для приятного отдыха в теплое время года, то наверняка задумывались из чего дешевле построить дом для постоянного проживания, какой дом дешевле построить, самый дешевый способ построить дом? Какой должна быть технология строительства, как выбрать основные строительные материалы для будущего загородного дома. Наверное, каждый застройщик сталкивается с таким вопросом перед началом планирования строительных работ.

      Купить газобетон в Новосибирске от производителя +7 905 952 0002


      Давайте разберемся, насколько мечта станет реальностью, рассмотрим плюсы и минусы строительных стеновых материалов, а также попытаемся узнать стоимость работ и материалов за квадратный метр, ведь строительство загородного дома дело весьма ответственное и при не правильной оценке собственных сил можно остаться и без крыши над головой.


      Безусловно, «классикой» в строительстве принято считать деревянные и каменные дома, ведь на протяжении многих лет люди строили и жили в таких домах, выбирая эти материалы в виде основных для возведения стен. Сегодня при развитии новых технологий появляются все больше и больше строительных материалов дающим право на выбор.

      Каменные дома


      Считаются любые построенные конструкции из натурального или искусственного камня скрепленного между собой раствором или без его применения. Дома построенные из камня выносливы, более долговечны, и менее требовательны в эксплуатации, стены обладают большими теплоаккумулирующими свойствами по сравнению с деревянной постройкой, а значит меньше потребление энергии для поддержания благоприятного климата для проживания. В стенах таких домов дольше сохраняется тепло зимой (при постоянном прогреве) и прохлада летом. Ширина стен таких домов ни чем не ограничивается, скорее, здесь работает правило, чем шире тем, тем лучше. К минусам можно отнести высокую стоимость возведения конструкции в целом, не все материалы обладают безупречной экологической чистотой.

      Давайте рассмотрим несколько популярных видов строительных материалов относящихся к группе каменных домов. Попытаемся разобраться из чего дешевле построить дом, какой дом дешевле построить, самый дешевый способ построить дом. Оценим качество каменных домов, плюсы и минусы, начиная с классических.

      Материалы для каменного дома

      Кирпич

      Искусственно изготовленный камень прямоугольной формы, физико-технические характеристики сравнимы с натуральным камнем.

      Наиболее распространенные виды считаются: саманный, керамический, силикатный, гиперпрессованный.

      В продаже можно встретить кирпич пустотелый (сквозные отверстия в одной из сторон), полнотелый (залит массой полностью без отверстий). Кирпич может быть различных размеров от стандартных небольших до весьма крупных размеров похожих на блоки.

      Плюсы – высокая прочность. Не подвержен гниению, разрушению от воздействия атмосферных осадков, не горюч. Высокая морозостойкость. Пустотелый кирпич обладает достаточно высокой теплоэффективностью. Нет усадки конструкции.

      Минусы – требуется много времени для прогревания стен при полном их остывании зимой. Некоторые виды кирпича гигроскопичны, нуждаются в дополнительной защите снаружи. Способность образовываться мостикам холода в кладочном шве, необходимо дополнительное утепление наружных стен. Дорогостоящий фундамент.

      Строительство из кирпича


      При строительстве дома кирпичная кладка выполняется на цементно-песчаный раствор толщиной шва 1-2,5 см. Материал сам по себе не дорогой, работы по возведению конструкции являются, достаточно дорогими ширина стен может варьироваться от 12 сантиметров до 1,08 метра в зависимости от условий эксплуатации и технических характеристик здания. Стены снаружи необходимо облицовывать. Строительство дома происходит не быстро из-за большого объема работ по кладке. Общий вес конструкции достаточно велик и принято использовать фундамент увеличенной несущей способности.

      Средняя стоимость 1 м2 стены из кирпича (ширина стены 510 мм.)
      Без учета доставки и дополнительных расходов.






      Кирпичная кладка – 1250 р/м2

      Кирпич М100 (полнотелый) — 1500 р/м2

      Раствор — 500 р/м2

      Итого: 3250 р/м2

      Керамический блок


      Достаточно новый вид строительного материала, относительно стандартного кирпича, относящийся к искусственно изготовленным каменным материалам, выполненным из глины и дополнительных компонентов.

      Плюсы — блоки, достаточно, больше в несколько раз обычного кирпича и имеют пустоты, рифленые боковые грани, так же паз гребень Строительные блоки имеют 50% пустот, что влияет на низкую теплопроводность и хорошую шумоизоляцию. Нет усадки конструкции.

      Минусы — высокая хрупкость при транспортировке, т.е. низкая сопротивляемость материала при ударе. Низкая сопротивляемость материала на «излом». Не все каменщики, умеют, работать с этим материалом и частой ошибкой является кладка блоков на обычный раствор толщиной превышающей технологический, что является, недопустимым. 50% клея «проваливается» в большие пустоты блоков. Возможно плавающие размеры, линейная геометрия, встречаются блоки с вогнутыми или выпуклыми внешними сторонами.

      Средняя стоимость 1 м2 стены из керамического блока (размер блока 440*250*219, ширина стены 440 мм.)
      Без учета доставки и дополнительных расходов.






      Кладка блока – 1000р/м2

      Блок – 3400 р/м2

      Клей – 100 р/м2

      Итого: 4500 р/м2

      Исходя из расчетов, можно судить, что построить дом из кирпича дешевле,
      практически при одинаковой толщине стен, чем из керамоблоков.

      Газобетон

      Газобетон – разновидность искусственно изготовленного камня, относится к ячеистым бетонам автоклавного твердения.

      Плюсы — материал обладает пористой структурой, шумоизоляция блоков выше в 3 раза, чем у обычного кирпича, а теплопроводность ниже, что позволяет строить несущие стены из блоков в 400мм, без дополнительных затрат на теплоизоляцию дома. Точная геометрия позволяет быстро возводить стены без дополнительных затрат на отделочных работах и материалах внутри помещений. Материал не горюч, морозоустойчив, легко обрабатывается несложными строительными инструментами, блоки имеют легкий вес, Быстрые сроки строительства. Высокая морозостойкость. Нет усадки конструкции.

      Минусы — необходим правильно спроектированный фундамент.

      Средняя стоимость 1 м2 стены из газобетона (размер блока 625*400*250, ширина стены 400 мм.)
      Без учета доставки и дополнительных расходов.






      Кладка блока – 600р/м2

      Блок – 1620 р/м2

      Клей – 90 р/м2

      Итого: 2310 р/м2

      Из расчета становится понятным, что из газобетона построить дом дешевле, чем из кирпича и его собрата поризованного блока.

      Пенополистирольная опалубка

      Является достаточно новой технологией. Смысл такой технологии в том, что стены дома являются монолитными из бетона в утеплении с двух сторон (внешняя и внутренняя) из пенополистирола.

      Плюсы — быстрое строительства дома, монолитность здания, небольшие затраты на отделку стен. Высокая теплоэффективность дома.

      Минусы — обязательная принудительная вентиляция помещений, при нагревании выше 60 градусов стиролы начинают выделять опасные химические вещества, при пожаре материал задымляет помещение едким ядовитым дымом.

      Средняя стоимость 1 м2 стены из пенополистирольной оплубки (размер блока 1250*300*500, серия 50, ширина стены 300 мм.)
      Без учета доставки и дополнительных расходов.






      Кладка блока с вязкой арматуры– 900р/м2

      Блок – 1220 р/м2

      Бетон с арматурой– 1200 р/м2

      Итого: 3320 р/м2

      Из расчета становится понятным, что из газобетона построить дом дешевле, чем из пенополистирольной опалубки.

      Деревянные дома

      По популярности сравнимы с каменными домами, за доступность, экологию, дерево легко обрабатывается инструментами, легкий монтаж при строительстве. Давайте рассмотрим несколько популярных видов строительных материалов относящихся к группе деревянных домов. Попытаемся разобраться из чего дешевле построить дом, какой дом дешевле построить, самый дешевый способ построить дом. Оценим качество деревянных домов, плюсы и минусы, начиная с классических.

      Материалы для деревянного дома

      Брус

      Плюсы — безупречная экология, ценителям фактуры нет необходимости выполнять внутреннюю отделку помещений. Используется облегченный фундамент.

      Минусы — строительство домов из дерева, на первый взгляд, кажется дешевле, но это не так, дерево необходимо защитить как, снаружи так и внутри специальным пропитывающим составом. Монтаж из дерева хоть и быстрее по времени по сравнению с каменным домом, но сразу заехать после выполнения работ вы не сможете т.к. дому необходимо дать усадку, в среднем от 1 года. Дерево — материал «живой». Внутренняя отделка дома (при необходимости) выполняется на навесной каркас, что несет за собой удорожание всей конструкции и дополнительное пространство для обитания грызунов, насекомых. Материал не пожаробезопасный, подвержен гниению. Требуется периодический уход за домом, проверять наличие пакли в стыках, «освежать» внешний вид дома пропитками.

      Средняя стоимость 1 м2 стены из дерева (размер бревна 6000*200*200, строганный, камерной сушки, ширина стены 200 мм.)
      Без учета доставки и дополнительных расходов.






      Монтаж – 1700р/м2

      Брус – 1800 р/м2

      Пакля – 100 р/м2

      Итого: 3600 р/м2

      Из расчета можно сказать, что из газобетона построить дом дешевле, чем из дерева.

      Деревянный каркас

      Строительство дома происходит из сборки деревянного каркаса 150*50мм, с наполнением утеплителя, ветрозащиты, пароизоляции, обшивки.

      Плюсы — высокая теплоэффективность, скорость строительтсва. Дешевый фундамент.

      Минусы — возможность заводиться грызунам в стенах, нарушение технологии сборки приводит к продуванию дома.

      Средняя стоимость 1 м2 стены из дерева по каркасной технологии (размер доски 6000*150*50, строганный, камерной сушки, ширина стены 150 мм.)
      Без учета доставки и дополнительных расходов.








      Монтаж – 1000р/м2

      Деревянный каркас – 500р/м2

      Утеплитель, пароизоляция, ветрозащита – 400 р/м2

      Крепеж – 100р/м2

      Обшивка ОСБ (2 стороны)- 400р/м2

      Итого: 2400 р/м2

      Из расчета становится понятным, что из газобетона построить дом дешевле, чем из деревянного каркаса.

      Из чего дешевле построить дом для постоянного проживания?


      Подведем экономические итоги расчетов возведения стен из представленных материалов за 1 м2.

      Из таблицы можно сказать, что самый дешевый материал для строительства дома – газобетон, по сравнению с остальными его стоимость равна 2310р/м2.

      Существует много строительных технологий и материалов мы привели основные, на наш взгляд пользующиеся спросом на сегодняшний день.








      Кирпич – 3250р/м2

      Керамические блоки – 4500р/м2

      Газобетон – 2310 р/м2

      Несъемная опалубка – 3320р/м2

      Брус — 3600р/м2

      Деревянный каркас — 2400р/м2

      Из какого материала лучше строить дом? – остается выбирать только Вам.

      Наверх

      Как построить дом в лесу — Российская газета

      Можно ли возвести отдельный дом не в садовом товариществе, а на лесной поляне? Оказывается, можно, только при этом нужно быть очень внимательным, чтобы потом не пришлось сносить возведенные постройки, рассказали «Российской газете» в Федеральной кадастровой палате Росреестра.

      Представим, что гражданину X (именно гражданину, не юрлицу) понравилась солнечная поляна на опушке леса вдали от привычной цивилизации. И ему очень захотелось заполучить этот земельный участок и построить на нем домик для постоянного проживания.

      На каких землях можно строить дома?

      Прежде всего, подчеркивают в Кадастровой палате, нужно разобраться в категориях земель. Дом для постоянного проживания может быть построен только на земельном участке категории «земли населенного пункта» и видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) либо ведения садоводства.

      Поэтому сразу же следует выяснить, к какой категории относится приглянувшийся земельный участок на поляне и кто его собственник. Для этого нужно проверить, какие сведения об этом наделе содержатся в государственном лесном реестре (ГЛР) и в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

      Государственный лесной реестр — это систематизированный свод информации о лесах, об их использовании, охране, защите, воспроизводстве, о лесничествах и лесопарках. Объекты, учтенные в этом реестре, не являются объектами недвижимости и не могут быть предметом гражданско-правовых отношений, то есть, например, сделок. Регистрация права в ЕГРН — единственное доказательство собственности на ту или иную недвижимость. Таким образом, получается, что в лесном реестре и реестре недвижимости содержатся разные сведения. Поэтому информацию о земельном участке лучше проверить в обоих реестрах, поскольку данные этих систем могут отличаться.

      Но если по данным обоих реестров участок на поляне входит в состав лесного фонда, то строить на этой земле жилой дом нельзя.

      Но бывает, что в лесном реестре понравившаяся земля относится к лесному фонду, а в ЕГРН значится, что это земля населенного пункта или садового товарищества. Вот здесь, как поясняют эксперты Кадастровой палаты, складывается очень интересная ситуация. По «лесной амнистии» приоритет отдается информации в реестре недвижимости. «Обращаем внимание, что это правило применяется в том случае, если права на земельный участок нынешнего или предыдущего собственника возникли до 1 января 2016 года», — подчеркивают эксперты.

      А вот если земля на опушке имеет категорию «земля населенного пункта», тогда гражданин Х может ее купить или арендовать и построить дом. Если же понравившийся ему участок входит в садовое товарищество, то завладеть им можно, став членом товарищества. По закону такие земельные участки распределяются только между членами СНТ.

      Но возможна и следующая ситуация: в лесном реестре значится, что это земля лесного фонда, а в ЕГРН — нет данных. В этом случае приоритетом обладают правоустанавливающие или право­удостоверяющие документы на земельный участок, если права на него были получены до 1 января 2016 года. Такими документами могут быть: договор купли-продажи, аренды, дарения, свидетельство о вступлении в наследство и другие бумаги — все, что указывает на права владения земельным участком. Если анализ документов покажет, что участок относится к лесному фонду, тогда однозначно строить дом нельзя.

      Как выкупить понравившуюся землю на опушке?

      Сразу стоит предупредить, что это дело довольно сложное. Без аукциона не обойтись.

      Для этого следует обратиться в уполномоченный орган с заявлением о проведении аукциона. Важно не забыть указать кадастровый номер участка и цель его использования. Кадастровый номер можно узнать по адресу земельного участка онлайн при помощи бесплатного сервиса «Публичная кадастровая карта».

      Если земельный участок только предстоит образовать, то сперва нужно будет подготовить схему его расположения или проект межевания и утвердить его. Затем следует поставить участок на кадастровый учет и зарегистрировать право на него. Заявление может подать инициатор аукциона: гражданин Х или муниципалитет, а также кадастровый инженер, который проводил межевание.

      Решение о проведении или об отказе в проведении аукциона должно быть принято не более чем через два месяца со дня поступления заявления от гражданина Х. Извещение о проведении торгов организатор размещает в свободном доступе на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов и на своем сайте минимум за 30 дней до начала процедуры. Обязательное приложение к извещению — проект договора аренды или договор купли-продажи. Если у организатора нет сайта, он публикует извещение в прессе, на досках объявлений и так далее. Торги проводятся в открытой форме. Организатором аукциона может быть уполномоченный орган или специализированная организация, действующая на основании договора с ним.

      Для участия в аукционе гражданину Х нужен такой пакет документов:

      — заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

      — копии документов, удостоверяющих личность заявителя;

      — документы, подтверждающие внесение задатка.

      Уполномоченный орган устанавливает начальную цену, равную ежегодной арендной плате (в размере рыночной стоимости лота или не менее полутора процентов кадастровой стоимости) или начальной стоимости земельного участка, если аукцион проводится по продаже. Организатор определяет время, место и порядок проведения аукциона, сроки подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, величину повышения начальной цены предмета аукциона — шаг аукциона. Повышение цены допустимо в пределах 3% начальной цены лота.

      По результатам торгов определяется ежегодная арендная плата или выкупная стоимость. Выигрывает тот участник, который предложил наибольший размер ежегодной арендной платы или наибольшую стоимость за лот. Если только один участник подал заявку на аукцион, торги признаются несостоявшимися.

      Когда цель использования земельного участка определена, участок арендован или оформлен в собственность, а вид его разрешенного использования позволяет строить жилой дом, следует направить в орган местного самоуправления уведомление о начале строительства. Специалисты установят соответствие параметров будущей постройки требованиям градостроительного законодательства. Если нарушений выявлено не будет, можно начинать стройку. Срок рассмотрения уведомления — не более семи рабочих дней.

      После окончания строительства местные власти тоже нужно уведомить об этом. Уведомление заменит разрешение о вводе постройки в эксплуатацию. Отметим, что уведомление об окончании строительства и свое заключение со всем пакетом документов муниципалитет направит самостоятельно в орган регистрации прав для постановки дома на кадастровый учет и регистрации права собственности. Ну а если администрация отказала в строительстве, но гражданин Х все-таки решил возвести дом, его квалифицируют как самовольную постройку.

      Если участок на поляне входит в состав лесного фонда, то строить на этой земле жилой дом нельзя.

      Кстати

      Какая земля самая выгодная для строительства

      Если хочется навсегда переехать из города, то стоит рассматривать вариант личного подсобного хозяйства. Такое хозяйство можно вести на нескольких категориях земель: внутри населенных пунктов (жилая зона) или на сельскохозяйственных землях (нежилая зона). От выбора одной из них зависит множество факторов. ЛПХ подойдет, чтобы разводить животных и птиц, а также выращивать сельскохозяйственную продукцию.

      В жилой зоне участок будет называться приусадебным, а в сельскохозяйственной — полевым. На последнем строить запрещено законом. В населенных пунктах разрешено капитально возводить жилой дом, гараж, вспомогательные сооружения, объекты для производства сельхозпродукции и содержания животных.

      Приусадебные участки ЛПХ имеют ряд преимуществ. Например, есть возможность изменить назначение участка (приусадебный перевести в участок для индивидуального жилищного строительства) или получить разрешение на строительство хозпостроек, при этом согласование проекта и направление уведомлений не требуются (но на постройку дома действует уведомительный порядок). На приобретение участков под ЛПХ дают ипотечные кредиты. Также на них действует уменьшенная налоговая ставка (в 3 раза меньше, чем для участков под ИЖС).

      Продукцию, выращенную на участках под ЛПХ, можно сертифицировать и продавать. Деятельность на участках под ЛПХ не облагается налогами и не является предпринимательской.

      Участки СНТ могут находиться как в пределах населенных пунктов, так и за ними, но вблизи, поэтому владельцы имеют свободный доступ к инфраструктуре. Такой надел стоит выбрать, если цель покупки участка — построить жилой дом с личным садом или огородом.

      шагов к строительству дома — как работает домостроение

      Одна из удивительных особенностей американских домов заключается в том, что огромное большинство из них построено с использованием полностью стандартизированных строительных методов. Одна из причин такой последовательности — это набор единых строительных норм и правил, действующих по всей стране. Другой причиной является стоимость: методы, используемые для строительства домов, позволяют быстро получить надежное жилье при невысокой стоимости (условно говоря). Если вы когда-нибудь посмотрите, как строится дом, вы обнаружите, что он проходит через следующие этапы:

      • Градация и подготовка площадки
      • Строительство фундамента
      • Обрамление
      • Установка окон и дверей
      • Кровля
      • Сайдинг
      • Грубый электрический
      • Грубый водопровод
      • Грубый водопровод
      • Изоляция
      • Покраска
      • Электрическая отделка
      • Прилавки и шкафы для ванных комнат и кухонь
      • Отделка сантехники
      • Ковровые покрытия и пол
      • Отделка для водоснабжения HVAC 90 007
      • Подключение к канализации или установка септической системы
      • Перфорированный лист

      Многие из этих шагов выполняются независимыми бригадами, известными как субподрядчиков .Например, установка каркаса обычно выполняется одним субподрядчиком, специализирующимся на каркасе, в то время как кровля выполняется совершенно другим субподрядчиком, специализирующимся на кровле. Каждый субподрядчик — это самостоятельный бизнес. Работа всех субподрядчиков координируется подрядчиком , который наблюдает за работой и отвечает за завершение дома в срок и в рамках бюджета.

      Мы пройдем через эти различные этапы, чтобы вы могли увидеть, что происходит, понять все этапы и узнать о различных материалах, используемых в процессе строительства.В качестве примера мы будем использовать типичный дом с тремя спальнями.

      Финансовые шаги для строительства дома

      Как построить (и заплатить за) дом своей мечты

      Сегодняшние напряженные рынки жилья и низкие процентные ставки привели к росту цен на жилье во многих областях.

      Вместо того, чтобы конкурировать за покупку существующего дома, вы можете подумать о строительстве нового дома.

      Есть большие преимущества в строительстве собственного дома: у вас есть контроль над планировкой и материалами, вы можете выбрать место, и нет конкуренции со стороны других покупателей.

      Однако финансирование проекта строительства дома сложнее, чем покупка существующего дома. Поэтому важно понимать процесс и связанные с этим затраты, прежде чем приступать к делу.

      Проверьте варианты вашего строительного кредита (24 мая 2021 г.)


      В этой статье (Перейти к…)


      Строительство дома: основы

      Строительство дома сильно отличается от покупки дома вне рынка — особенно когда речь идет о финансировании стоимости строительства.

      Ипотечный кредит на существующий дом довольно прост: вы берете один заем, который включает одно заявление, на оценку, одну дату закрытия и один набор затрат на закрытие.

      При строительстве нового дома процесс может быть сложным. Следует рассмотреть не только ипотеку, но и финансирование земли, труда и материалов.

      Если вы планируете построить дом, помните следующее:

      • Для финансирования проекта дома вашей мечты может потребоваться серия ссуд с множеством раундов оформления документов и сборов.Тем не менее, некоторые кредитные программы и кредиторы могут объединить этот процесс.
      • Строительные ссуды с единовременным закрытием могут помочь вам профинансировать землю, строительство и ипотеку с помощью единой ссуды
      • Ожидайте внесения большего первоначального взноса за строительство ссуды, чем для традиционной ипотеки — обычно от 20% до 25% (по сравнению с всего лишь 3% для покупки дома)
      • Важно планирование. Кредитор должен утвердить вашего застройщика и ваши планы строительства вместе с вашими личными финансами.
      • Строительство и покупка. Затраты сильно различаются в зависимости от местоположения, но могут быть одинаковыми во многих областях.

      Если вам нужен индивидуальный дом в идеальном месте — и у вас есть время и деньги, чтобы оформить ссуду на строительство — строительство нового дома может быть отличным выбором.

      Если вы спешите, возможно, вам лучше купить уже существующую недвижимость вне рынка.

      Покупка дома обычно происходит быстрее, чем его строительство, и у вас обычно меньше препятствий для таких вещей, как первоначальный взнос и кредитный рейтинг.

      Изучите варианты жилищного кредита для строительства или покупки (24 мая 2021 г.)

      Как работает строительный кредит

      Для строительства собственного дома может потребоваться одна, две или даже три отдельных ссуды. Например, вам нужно финансирование на:

      • Купить землю
      • Оплатить строительные расходы
      • Погасить земельный участок и строительную ссуду с помощью стандартной ипотечной ссуды, которую можно погасить в течение 30 лет

      «Настоящие» строительные ссуды — это краткосрочные ссуды, обычно 6-18 месяцев.Они используются только для финансирования жилищного строительства (не земли или постоянной ипотеки). И в большинстве случаев вы платите проценты только за то, что занимаетесь.

      Ставки по ссудам на строительство обычно представляют собой переменные процентные ставки, основанные на основной ставке плюс определенный процент

      Некоторые программы позволяют включать проценты по строительному кредиту в постоянное финансирование. Это может быть полезно, если вы также пытаетесь оплатить существующую ипотеку или арендную плату при строительстве нового дома.

      Сколько стоит ссуда на жилищное строительство?

      Ожидайте, что вы заплатите больше за финансирование строительства, чем за традиционный жилищный заем, даже если стоимость строительства или покупки практически одинакова.

      Кредиты на строительство нового жилья стоят дороже по нескольким причинам:

      • Больше риска — Кредиторы берут на себя больший риск, потому что процесс строительства включает больше переменных. А дом, используемый в качестве «залога» для суммы ссуды, еще не существует. Этот риск выражается в более высоких процентных ставках по сравнению со стандартными ипотечными кредитами
      • Больше документов — Деньги выплачиваются на разных этапах процесса строительства, и кредитор должен убедиться, что выполнено достаточно работы, чтобы оправдать следующий «розыгрыш» средств

      Кредиторы также требуют освобождения от залога, доказывающего, что строители заплатили своим субподрядчикам до выдачи розыгрыша.

      Розыгрыши могут проводиться поэтапно, например, кредитор может разделить проект на семь этапов и выпустить деньги на каждом этапе. Или они могут позволить строителям запрашивать деньги в зависимости от процента завершения.

      В целом, чем больше разрешено розыгрышей, тем лучше для строителя. Однако каждый розыгрыш увеличивает ваши расходы из-за работы администратора.

      Дешевле купить или построить дом?

      Идея строительства нового дома может напугать вас, потому что вы считаете, что это более дорогой вариант.Но, в зависимости от местоположения и особенностей дома, стоимость строительства дома сопоставима с покупкой существующего дома.

      Согласно исследованию Национальной ассоциации домостроителей, проведенному в 2020 году, строительство нового дома в среднем стоит 296 652 доллара.

      Сайт недвижимости Zillow сообщает, что средняя цена существующего дома составляет 269 039 долларов.

      Оба эти числа сильно различаются — в некоторых случаях на сотни тысяч долларов — в зависимости от штата и конкретного района, где вы планируете покупать или строить.

      Подтвердите право на покупку дома (24 мая 2021 г.)

      Виды строительной ссуды

      Некоторые покупатели жилья используют до трех отдельных ссуд на строительство дома: одну ссуду на покупку земли, одну на строительство дома и одну для преобразования затрат на строительство в постоянную ипотеку (которая работает как типичный жилищный кредит).

      Вы можете объединить эти шаги, особенно если ваш строитель готов финансировать затраты на строительство до тех пор, пока вы не воспользуетесь стандартной ипотечной ссудой для выплаты застройщика.

      Или вы можете поискать ипотеку, которая финансирует весь процесс с помощью одной ссуды.

      Единовременные ссуды на строительство

      Некоторые кредиторы предлагают ссуды с «одноразовым закрытием» или «постоянное строительство». Это строительные ссуды, которые конвертируются в традиционную ипотеку после того, как вы получите свидетельство о заселении вашего дома.

      Например, программы Fannie Mae, FHA, VA и USDA предлагают единовременные ссуды на закрытие строительства.

      Эти ипотечные кредиты требуют только одного закрытия, и вы получаете одобрение только один раз, что снижает риски двух процессов утверждения.Если вы получаете ипотеку с фиксированной ставкой, вы можете заблокировать свои проценты до начала строительства.

      Для получения дополнительной информации см .:

      Однако эти ипотечные программы труднее найти у основных кредиторов, поэтому стоит ожидать, что вам придется присмотреться к ним, если вы хотите получить один из этих ссуд.

      Получить отдельные ссуды для каждого этапа строительства может быть проще с точки зрения кредитора. Это также может дать вам больше контроля, потому что вы можете делать покупки по лучшим ставкам по каждой ссуде.

      Однако использование двух или трех займов означает оплату двух или трех комплектов закрывающих расходов и многократное прохождение процесса андеррайтинга.

      Проверьте варианты жилищного кредита (24 мая 2021 г.)

      Постоянный заем Fannie Mae от строительства до постоянного

      Многие покупатели, предпочитающие стратегию «однократного закрытия», выбирают вариант ссуды Fannie Mae от строительства до постоянной.

      С этой программой вы не будете вносить ипотечные платежи, пока дом еще находится в стадии строительства.Вместо этого погашение кредита начинается после закрытия.

      Как и любая ссуда от строительства до постоянной, Fannie Mae включит расходы на строительство в вашу постоянную ипотеку после того, как вы получите свидетельство о заселении.

      Эта ссуда может обеспечить «мгновенный доход от дома», поскольку Fannie Mae основывает соотношение ссуды к стоимости на строительных затратах, включая приобретение лота, при условии, что эта цифра ниже, чем конечная стоимость дома.

      Например, если дом стоит 200 000 долларов, но оценщик оценивает его в 250 000 долларов, Fannie Mae все равно будет основывать свой LTV на 200 000 долларов затрат на строительство.Вы можете положить 40 000 долларов (20% от 200 000 долларов) и взять ссуду на 160 000 долларов.

      Из-за того, что дом стоит 250 000 долларов, вы сразу получите 90 000 долларов собственного капитала (250 000 долларов за вычетом остатка кредита в размере 160 000 долларов). Важно помнить, что стоимость строительства и стоимость недвижимости сильно различаются в зависимости от штата.

      Ссуды с двукратным закрытием

      Другой вариант финансирования — это ссуда на строительство с двукратным закрытием — две отдельные ссуды. Сначала вы получите ссуду на строительство, а затем погасите ее, когда строительство закончится, путем рефинансирования в постоянную ипотеку.

      Это означает подачу заявки на получение двух разных ссуд с двумя закрытием и все связанные с ними затраты на закрытие для обоих.

      Многие кредиторы требуют, чтобы у вас был оформлен постоянный ипотечный кредит, прежде чем они выделят средства на строительство.

      Эта стратегия с двумя займами дает вам гибкость в случае задержки строительства, требующей от вас продления срока ссуды на строительство.

      И, возможно, у вас будет доступ к лучшим вариантам рефинансирования, чем ссуды на постоянной основе или с единовременным закрытием.

      Какой строительный кредит лучше?

      Прелесть ипотеки от строительства до постоянной состоит в том, что вы избегаете многократных заявок на получение ссуды, пакетов комиссионных сборов ссудодателя и титульных сборов.

      Однако главный недостаток заключается в том, что эти ссуды привязывают вас к строительному кредитору.

      Вы не всегда знаете, какую ставку по ипотеке вам предложат, пока строительство не будет завершено. Или, если вы заблокированы, ставки, возможно, упали в период строительства, и вы сможете лучше работать с другим кредитором.

      Ссуды на строительство с единовременным закрытием могут быть проще и стоить меньше авансовых платежей, но в конечном итоге вы можете получить более высокую ставку по ипотеке в долгосрочной перспективе.

      Никогда не принимайте постоянную ставку вашего кредитора, не сравнив текущие ставки по ипотечным кредитам своих конкурентов.

      Одноразовая ипотека может сэкономить деньги за счет консолидации некоторых комиссий, но это не экономия, если проценты по постоянной ссуде значительно выше, чем текущие ставки по ипотеке.

      Если вы планируете сохранить свой дом и ипотеку в течение многих лет, возможно, стоит заменить вашу постоянную ссуду на строительство на более выгодную.Вы также можете договориться о более низкой ставке со своим строительным кредитором, если принесете предложения от других кредиторов.

      Рефинансирование строительной ссуды в ипотечную ссуду

      Если вы используете краткосрочную ссуду на строительство, которая покрывает только расходы на строительство, вам, вероятно, потребуется рефинансирование в традиционную ипотеку после завершения строительства.

      Люди, которые берут ссуды только на строительство, могут быть застройщиками, которые планируют выступить в качестве собственного подрядчика или сами возьмут на себя львиную долю строительства.

      Многие ипотечные кредиторы не будут работать с собственниками-застройщиками, потому что они не могут быть уверены, что дом действительно будет основным местом проживания, а не сделкой по специальному заказу.

      Вы также можете выбрать ссуду только на строительство, чтобы иметь больше контроля над постоянным финансированием.

      Вы сможете делать покупки по самой низкой ипотечной ставке, как только дом будет готов к заселению.

      Как оформить заявку на рефинансирование строительного кредита

      Когда строительство вашего дома будет завершено, начните сравнивать ставки по ипотечным кредитам и брать интервью у кредиторов.Не позволяйте вашему кредитному рейтингу упасть во время строительства, потому что это увеличит вашу процентную ставку и затруднит одобрение.

      Практически любая программа, открытая для традиционного домашнего рефинансирования, также должна быть доступна для вас. Получите несколько предложений от конкурирующих кредиторов и постарайтесь получить их в тот же день, чтобы вы могли провести эффективную оценку.

      Как только у вас появится кредитор, как можно скорее получите одобрение вашего заявления. Вы не захотите дорогостоящих задержек, когда ваш дом будет готов к заселению.

      Сколько времени нужно, чтобы получить ссуду на строительство дома?

      90-дневный процесс утверждения строительных ссуд является обычным явлением, потому что кредитор должен одобрить проект и застройщика, а не только вы.

      Ваш строитель должен предоставить кредитору планы строительства, включая описание материалов и разбивку затрат.

      Строительные планы строителя должны включать планы этажей, высоту потолков, расписание — все, что потребуется для создания дома своей мечты.Опытные строители, скорее всего, уже знают о требованиях вашего кредитора.

      Когда у кредитора есть планы строительства вашего застройщика, он оценит стоимость дома после его завершения.

      Утверждение ссуды на строительство часто занимает до 90 дней. Само строительство дома может занять от 4 месяцев до года.

      Ваш кредитор также оценит ваши личные финансы в процессе утверждения.

      Для большинства программ вам нужна солидная кредитная история, хороший рейтинг FICO и надежный доход.Возможно, вам придется произвести погашение кредита во время строительства. Кредиторы предпочитают, чтобы у вас была достаточная экономия на случай перерасхода средств и непредвиденных расходов.

      Большинство кредиторов помогают в этом процессе, даже предоставляя пакеты одобрения застройщикам.

      Однако политика утверждения, стоимость и условия займа могут значительно различаться. Поэтому сравните стоимость строительной ссуды, чтобы увидеть, что вы можете себе позволить, и внимательно опросите кредиторов, прежде чем подавать заявку на ссуду.

      Начните одобрение жилищного кредита сегодня (24 мая 2021 г.)

      Сколько времени нужно, чтобы построить дом?

      В среднем на строительство дома может уйти от четырех до 12 месяцев.

      Количество времени зависит от сложности работы, навыков строителя и внешних факторов, таких как погода.

      Создание небольшого производственного дома на участке площадью акра может занять от четырех до шести месяцев. Создание огромного нестандартного дома на акре или более занимает 10–16 месяцев. Наличие рабочей силы и материалов также влияет на сроки завершения строительства.

      Согласно переписи населения США, среднее время строительства также зависит от вашего местоположения:

      Источник: U.S. Census, Характеристики нового жилья, 2018. Изображение: ThePlanCollection.com

      Проблемы перед строительством часто замедляют выполнение проектов, когда расчистка и подготовка земли преподносят сюрпризы, особенно на больших участках.

      Разрешение также может нарушить ваш график и может быть немного политическим. И ваш муниципалитет требует, чтобы вы получали разрешения, проверки норм и согласования на протяжении всего строительства.

      Чем больше дом вы строите, тем больше вам потребуется терпения и настойчивости.

      Выбор застройщика или подрядчика

      Чтобы получить финансирование для проекта дома своей мечты, вам нужно будет работать с квалифицированным строителем или генеральным подрядчиком.

      Возможно, вы представляли себя владельцем-строителем, и, возможно, у вас есть навыки, чтобы это произошло.

      Но на самом деле вам нужно быть собственником-застройщиком с достаточно глубокими карманами, чтобы финансировать проект самостоятельно, потому что большинство банков не поддержат самостоятельный проект.

      Кроме того, у большинства кредиторов есть стандарты для строителей, и если ваши стандарты не соответствуют им, вы не сможете профинансировать строительство с помощью ипотечного кредитора.

      Это может быть преимуществом для вас — защищая себя от неквалифицированных строителей, кредиторы также защищают вас.

      Как найти квалифицированного строителя

      Вы можете проверить лицензионный статус вашего строителя и обычно находить жалобы, ища в Интернете доску государственного подрядчика.

      Или просто введите имя потенциального подрядчика, его местонахождение и слово «лицензия», чтобы получить эту информацию.

      Проведите личное собеседование по крайней мере с тремя строителями или генеральными подрядчиками из вашего короткого списка и узнайте все, что можно, о том, как они завершают строительные проекты.Знайте, совпадают ли ваши личности, потому что вы будете работать с ними почти ежедневно в течение шести месяцев или дольше.

      Отметьте, что включено и что гарантировано (например, дефекты, перерасход и сроки).

      Как и в любом дорогом контракте, не подписывайте ничего, чего вы не понимаете. Если вам нужно, обратитесь за помощью к агенту по недвижимости покупателя, специализирующемуся на новом строительстве, или к юристу по недвижимости.

      Сколько я могу взять взаймы на строительство дома?

      Когда вы покупаете существующий дом, вы можете профинансировать до 100% стоимости дома в зависимости от вашей кредитной программы.

      Не так со строительными кредитами. Ожидайте, что ваш кредитор профинансирует от 75% до 80% окончательной стоимости вашего дома.

      Это оставляет для вас, заемщика, авансовый платеж от 20% до 25%.

      Кредиторы требуют крупных первоначальных взносов, потому что для строительства собственного дома требуется обязательство на срок до года или более. Заемщики, которые вносят значительный первоначальный взнос, с меньшей вероятностью уйдут в середине проекта.

      Сумма, которую вы можете занять после внесения первоначального взноса, зависит от кредитной программы, которую вы используете.

      FHA и обычные ссуды имеют разные максимумы, и кредиторы могут устанавливать свои собственные лимиты. Поэтому посоветуйтесь со своим кредитором, чтобы узнать, сколько вы можете взять в долг в зависимости от типа кредита и финансов.

      Узнайте, сколько дома вы можете позволить

      Вы контролируете наличные расходы на строительство дома, создавая доступный бюджет.

      Когда вы узнаете, на что можете потратить, обратитесь к застройщику с хорошей репутацией, который знает местность и подскажет, что вы можете и не можете позволить себе включить в свой новый дом.

      В Mortgage Reports есть калькулятор доступности жилья, с помощью которого вы можете узнать, как ежемесячный платеж переводится в сумму ссуды или сколько жилья вы можете позволить себе с учетом ваших доходов и текущих расходов.

      Начните с самого необходимого, добавив 10% -ный запас на случай перерасхода средств. Если вы можете позволить себе дополнительные удобства, добавьте их.

      Затраты на строительство могут возрасти, поэтому разумно выделить на это бюджет. По этой причине кредиторы часто закладывают от 5% до 10% на случай непредвиденных обстоятельств.

      Например, если вы планируете потратить 200 000 долларов на строительство, вам, возможно, придется претендовать на ссуду в размере 220 000 долларов.

      Строитель должен включить описание материалов и разбивку затрат, которые вам понадобятся при подаче заявления на получение строительного кредита.

      Подтвердите максимальную сумму кредита (24 мая 2021 г.)

      Строительство против покупки дома своей мечты

      Строительство или покупка — это личный выбор, которым должны руководствоваться ваши личные финансы и предпочтения.

      Как вы решите, рассмотрите эти плюсы и минусы.

      Плюсы покупки существующего дома

      Купить дом может быть быстрее и проще, чем построить.

      Вы избежите непредвиденных задержек в процессе строительства, и вам не придется платить за аренду или ипотеку, ожидая завершения строительства нового дома.

      Кроме того, существующие дома часто находятся в установленных жилых кварталах. Как правило, это означает, что у них будут взрослые деревья и ландшафт, который существенно повысит ценность дома.

      Зрелые деревья и кустарники также могут снизить цены на энергию. Летом тень от высоких деревьев снижает затраты на охлаждение. Зимой взрослые деревья и кустарники снижают расходы на отопление, блокируя ветер.

      Если вы покупаете в хорошо развитом районе, в нескольких минутах ходьбы могут быть такие удобства, как магазины, рестораны и развлекательные заведения.

      Минусы покупки существующего дома

      В зависимости от возраста, покупка существующего дома означает покупку всех его проблем.

      Старые дома более изнашиваются, часто менее энергоэффективны и иногда могут требовать дорогостоящего обслуживания. Сколько их стоит и когда они понадобятся, зависит от возраста дома.

      Около 50% среднего дома нуждается в замене в течение первых 30 лет эксплуатации. Дом с системой отопления или охлаждения, приборами или крышей, срок службы которого истек наполовину, означает, что вам, вероятно, придется заменить эти предметы.

      Расходы на домовладение составляют тысячи долларов, в зависимости от того, какой ремонт или замена необходим и где вы живете.

      Построив дом, вы можете не понести значительных затрат на обслуживание в течение первых 10 лет. И у вас наверняка будет какая-то гарантийная защита.

      Исследования показывают, что дома, построенные после 2000 года, экономят своим владельцам 21% ежегодно на затратах на электроэнергию.

      Подтвердите право на покупку дома (24 мая 2021 г.)

      Плюсы и минусы строительства нового дома

      Строительство дома дает вам возможность контролировать все решения, большие и маленькие, которые принимаются в новом доме — от площади складских помещений до высоты забора на заднем дворе.

      Но есть и потенциальные подводные камни при строительстве нового дома. Вот что вам следует знать.

      Плюсы строительства дома

      Переоборудование существующего дома может оказаться дорогостоящим. Основным преимуществом строительства нового здания является то, что вы можете адаптировать его к своим вкусам и семейным потребностям.

      Когда вы строите дом, вы можете поставить его там, где хотите, и создать нужную вам среду.

      Новый дом также оснащен новейшими функциями, такими как энергоэффективные материалы, технологичная проводка и системы безопасности.

      И вы почти полностью контролируете строительные материалы, используемые в вашем доме, а также стоимость строительства дома.

      Ваш выбор строителя, вероятно, является наиболее важным решением, которое вы примете, поэтому не вступайте в отношения легкомысленно.

      Это означает, что вы можете принимать как эстетические решения (например, паркет или ковер), так и практические решения. Например, вы можете избежать попадания токсинов в материалы, сделав внутреннюю среду более безопасной для вас и вашей семьи.

      Помимо экологичности вашего дома, добавление устройств Energy Star или экологически чистых приборов делает его энергоэффективным, снижая затраты на коммунальные услуги. Вы можете инвестировать больше в одни области дома и меньше — в другие.

      Есть и другие финансовые преимущества строительства собственного дома:

      • Вы не платите за дополнительные функции, которые вам не нужны, такие как готовый чердак или ковровое покрытие от стены до стены.
      • Вы можете получить большее соотношение цены и качества, поскольку получите желаемую планировку.
      • Расходы на техническое обслуживание и ремонт будут быть низким в течение первых 7-10 лет.Мелкий ремонт покрывается гарантией вашего дома, и у вас обычно есть гарантия от одного до десяти лет от строителя.

      . ваш дом построен правильно.

      Ваш выбор строителя, вероятно, является самым важным решением, которое вы примете, поэтому не вступайте в отношения легкомысленно.

      Минусы строительства дома

      Строительство дома может быть сложным.Это может нарушить ваш образ жизни.

      Что делать, если сроки не подходят и вы продаете свой нынешний дом, но вам нужно подождать еще несколько месяцев, чтобы построить новый дом? Скорее всего, вам придется все складывать и искать временное жилье.

      В проектах жилищного строительства склонны:

      • Задержки из-за неправильно структурированных контрактов
      • Задержки из-за изменений в плане строительства
      • Перерасход средств
      • Задержки из-за погодных условий
      • Задержки из-за поздней доставки материалов

      Хорошее планирование может помочь избежать многих из этих проблем, но другие могут возникнуть неожиданно .

      Например, после урагана «Катрина» стоимость строительных материалов резко выросла, чего нельзя было предвидеть.

      Неудачные или несвоевременные заказы на заказ — обычное дело. А когда застройщик или субподрядчик не соблюдает самый последний план строительства дома, эффект может быть катастрофическим.

      Если ошибка не связана с чем-то серьезным, например, неправильно установленными несущими стенами, ее можно исправить, хотя обычно не бесплатно.

      Иногда строители или генеральные подрядчики скрывают или вызывают дефекты строительства.Могут возникнуть проблемы с домашней гарантией, о которых вы не знаете. Если гарантия вашего строителя или дома не покрывает эти дефекты, вы можете столкнуться с большими расходами на устранение проблем.

      Покупка фиксатора верха: золотая середина?

      Один из способов разделить разницу между покупкой и строительством — это ремонт. То есть вы покупаете дом с участком и фундаментом и финансируете ремонт прямо при покупке.

      Вы можете сделать это с помощью одного из нескольких продуктов:

      • Ссуда ​​FHA 203 (k) основывает сумму ссуды на улучшенной стоимости собственности и требует только 3.5% -ная скидка для большинства претендентов
      • Ипотека HomeStyle Fannie Mae позволяет вам финансировать вторые дома и аренду, а также основное жилье. Положите всего 5% вниз
      • Если у вас низкий или умеренный доход, ссуда HomeReady может помочь вам с выплатой всего 3% и гибким андеррайтингом.
      • Реконструкционные ипотечные кредиты Freddie Mac аналогичны продуктам Fannie Mae. Тем не менее, правила различаются, поэтому вы можете получить одобрение для одного, даже если вам отказали в отношении другого

      . Как и в случае любой ипотеки, сравнение предложений от нескольких кредиторов имеет смысл.

      Строительство дома: прибыль

      У домовладения есть много преимуществ, строите вы или покупаете.

      Чтобы построить собственный дом, нужна сильная команда. Ваш строитель и ваш кредитор будут ключевыми членами этой команды. Они могут воплотить в жизнь дом вашей мечты.

      Тщательно выбирайте строителя и кредитора, и у вас будет отличный шанс построить дом, который вы хотите, в рамках вашего бюджета.

      Подтвердите новую ставку (24 мая 2021 г.)

      Как построить дом: руководство из 12 шагов

      Хотите построить дом своей мечты? Или заинтересованы в покупке новостройки? В любом случае, в нашем руководстве по строительству дома есть все, что вам нужно знать.

      На что следует обратить внимание, прежде чем строить дом

      Процесс строительства нового дома может быть одновременно увлекательным и сложным. Обдумывая, подходит ли вам строительство дома, взвесьте все «за» и «против» каждого из перечисленных ниже вариантов. Выгодно ли вам строить? Вы хотите обставить весь дом или только некоторые удобства? Чего ожидать в процессе строительства дома?

      Стоимость: дешевле купить или построить дом?

      Когда вы сравниваете стоимость нового строительства и существующего дома, нужно учитывать не только цену.Давайте посмотрим на некоторые из задействованных переменных, чтобы вы могли решить, какая из них стоит затрат.

      Финансирование

      Если вы не платите наличными, вы профинансируете новое строительство за счет строительной ссуды. Поскольку процентные ставки по этим кредитам выше, чем по стандартной ипотеке, это может увеличить ваши общие расходы на дом. Кроме того, ожидается, что покупатели внесут от 20% до 25% стоимости строительства. Ипотека для существующих домов имеет большую гибкость с требованиями к первоначальному взносу.

      Цена за квадратный фут

      Поскольку новое строительство часто больше, чем старые дома, это может исказить ваше восприятие цены. Хотя изначально это были более крупные инвестиции, стоимость строительства нового дома часто бывает дешевле на квадратный фут и дает больше места за ваши деньги. Например, дом площадью 1500 квадратных футов, построенный в 1960-х годах, стоит в среднем 148 долларов за квадратный фут. Новое строительство площадью 2467 квадратных футов стоит всего 103 доллара за квадратный фут.

      Расходы на архитектора

      В команде некоторых домостроительных компаний есть архитекторы.Если нет, не забудьте включить в свои планы гонорары архитектора, которые обычно составляют от 5% до 15% от общей стоимости проекта. Естественно, это не будут расходы, связанные с существующим домом.

      Уход и благоустройство

      Вновь построенные дома изначально потребуют меньшего количества ремонтов и будут более энергоэффективными, что еще больше снизит затраты. С другой стороны, в старых домах уже будут зрелые газоны и деревья, что сэкономит вам время и деньги на обустройство двора.

      Время и участие

      Готовы ли вы участвовать в процессе строительства дома? Это требует времени и энергии, а также готовности учиться.Отнимет ли это от вашей работы или семейных обязанностей? Хотя здесь нет долларовой стоимости, это важно учитывать.

      Так дешевле ли купить или построить дом? Хотя цена продажи недавно построенного дома обычно выше (в среднем), чем покупка существующего дома, они обычно дешевле за квадратный фут, и вам не нужно беспокоиться об обслуживании (какое-то время). С другой стороны, финансирование может быть более дорогим, и вы могли бы добавить такие расходы, как гонорар архитектора и благоустройство вашего нового двора.

      Какой тип дома вы хотите

      Когда вы строите свой собственный дом, есть несколько разных типов: урочище, спекулятивное и полностью нестандартное. Основное различие между этими вариантами — уровень настройки.

      • Урочище — В урочище строители выбирают конкретные планы этажей, все из которых будут выглядеть одинаково и иметь общие удобства. Здесь у вас будет очень мало шансов на настройку.
      • Спекулятивная — Спекулятивные (или для краткости спецификации) дома похожи на дома в урочище, но некоторые настройки доступны, если вы покупаете их достаточно рано в процессе строительства.Пока строитель выбирает план этажа, первые покупатели могут выбрать некоторые индивидуальные штрихи, например цвет краски.
      • Дома по индивидуальному заказу — Дома по индивидуальному заказу предоставляют вам самые разнообразные возможности. Покупатели могут выбрать собственный участок, план этажа и все удобства. Вы полностью контролируете каждую деталь, чтобы построить дом своей мечты.

      Уровень контроля проектирования

      Как было сказано выше, если вы решите выбрать урочище или спекулятивный дом, застройщик определит количество спален и ванных комнат, а также внешний вид.Однако при строительстве с нуля у вас больше контроля над типом дизайна дома и функциями, которые вы хотите включить в свой новый дом. Подумайте, что хорошо работает для вас сейчас, в будущем и стоимость при перепродаже. Например:

      • Ваша семья в настоящее время растет или сокращается? Потребуется ли вашим стареющим родителям свекровь?
      • Потребуется ли вам когда-нибудь одноэтажный дом из-за проблем с мобильностью? Возможно, план дома в стиле ранчо будет лучше, чем в колониальном.
      • Будет ли добавление определенных удобств (например, бассейна) поднимать цену перепродажи вашего дома выше средней по району?

      Как построить дом?

      Есть много шагов к строительству дома, от заливки фундамента до обрамления и выбора цвета краски.Это руководство покажет вам процесс строительства дома, чтобы вы знали, чего ожидать на каждом этапе этого пути.

      1. Подготовка строительной площадки

      Как только ваш строитель получит соответствующие разрешения, первым шагом в строительстве дома является подготовка земли. Во время подготовки строительной площадки бригады расчистят много камней, мусора или деревьев. Их цель — выровнять площадку перед заливкой фундамента.

      2. Заливка фундамента

      Фундаменты обычно строятся на плитах, подвалах или в подвальных помещениях.Часто они состоят из заливного бетона со стальными стержнями. Поскольку бетон не является водонепроницаемым, подрядчик нанесет на него гидроизоляционное вещество. Городские инспекторы осмотрят фундамент, прежде чем продолжить строительство.

      3. Обрамление

      На этом этапе подрядчик установит стены, окна и двери, а также системы пола и крыши. То, что известно как скелет вашего нового дома, начинает обретать форму! Строитель установит защитный экран, известный как обертка для дома, чтобы влага не влияла на конструкцию, предотвращая гниение плесени и древесины.

      4. Установка сантехники, электрооборудования и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

      Как только дом считается «просохшим» (т. Е. Покрытым домашней пленкой), пора переходить к водопроводным, электрическим системам и системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. После того, как они будут установлены, инспектор утвердит ваши трубы, электрическую проводку, а также воздуховоды отопления и охлаждения. Строитель обычно планирует монтаж электропроводки после того, как будут установлены водопроводные трубы и воздуховоды, потому что электрику легче обойтись без двух других подрядчиков.

      5. Добавление изоляции

      Добавление теплоизоляции — важный шаг для контроля температуры в доме и снижения затрат на охлаждение и отопление. Пена, стекловолокно и целлюлоза являются обычными изоляционными материалами. Ваш подрядчик обычно изолирует внешние стены и области вокруг подвала, подполья или чердака.

      6. Добавление гипсокартона

      Когда гипсокартон поднимется, интерьер вашего дома станет выглядеть законченным. Ваш строитель повесит гипсокартон и покроет любые выступающие поверхности, такие как швы или гвозди, шпаклевочным составом.Они могут использовать спрей для текстуры, чтобы добавить стенам интерес. И, наконец, слой грунтовки.

      7. Внутренняя отделка

      Когда гипсокартон установлен, ваш строитель сосредоточится на внутренней отделке, такой как камин, камин, внутренние двери и подоконники, а также на декоративной отделке. Вы, наконец, увидите тот цвет краски, который вы мучили на стенах! (И поверьте нам, будет отлично смотреться!)

      8. Внешняя отделка

      Подъездные пути, тротуары и дворики, о боже! Вещи действительно начинают складываться и за пределами вашего нового дома.Строитель выполнит внешнюю планировку, чтобы обеспечить надлежащий дренаж вдали от дома и убедиться, что ваш новый двор идет хорошо.

      9. Установка приспособлений

      На этом этапе ваш строитель установит приспособления, такие как выключатели и краны. Вы также увидите добавленные унитазы и раковины. Ваша система HVAC готова.

      10. Укладка полов

      Затем ваш строитель установит паркет или ковры. Делая выбор, подумайте, что подходит вам в каждой комнате вашего дома.Например, если вы страдаете аллергией, лучше всего подойдут лиственные породы. После этого шага ваш новый дом будет выглядеть готовым к заселению!

      11. Инспекция

      Эта заключительная проверка, проводимая должностным лицом по строительным нормам, выдаст вам свидетельство о заселении, а это значит, что пора въезжать! Если возникнут какие-либо проблемы, они назначат вторую проверку, чтобы убедиться, что строитель исправил проблемы. Совет от профессионала по строительству дома — также обратитесь к независимому инспектору.

      12.Финальное прохождение

      Также известное как пошаговое руководство перед заселением, ваш строитель покажет вам удобства в новом доме и покроет ваши обязанности по гарантии. Теперь у вас есть шанс заметить все, что вы хотите, чтобы они исправили, прежде чем переехать. Не торопитесь и внимательно изучите вещи. Например, убедитесь, что в них включены все запрошенные вами функции и что все электрические розетки исправны.

      Сколько времени нужно, чтобы построить дом от начала до конца?

      В среднем на строительство нового дома от начала до конца уходит от трех до шести месяцев.Помните, график вашего строителя — это скорее ориентир, чем четкий крайний срок. Плохая погода, графики работы субподрядчиков и задержки с выдачей разрешений — вот лишь несколько причин, по которым владельцам нового строительства следует помнить о гибкости.

      Резюме: мне купить или построить дом?

      Процесс строительства дома подходит не всем, но если вы поговорите с кем-то, кто построил дом на заказ, скорее всего, ему это понравится. Покупка или строительство зависит от таких факторов, как время, финансы и личные предпочтения.Независимо от того, что вы решите, BHHS Fox & Roach здесь, чтобы поддержать вас на каждом этапе пути.

      Сколько стоит построить дом? Пошаговое руководство

      Когда вы начинаете интервьюировать архитекторов / дизайнеров или строителей о доме своей мечты, это самый первый вопрос, который они вам задают:

      У вас уже есть земельный участок (участок) или вам нужно его купить?

      Из этого ответа следует все.

      У вас уже есть лот

      Все размеры участка важны для определения того, насколько большой может быть площадь вашего дома.Строительные нормы и правила будут определять максимальную высоту вашего дома, отступы, сервитуты и т. Д.

      Рекомендуемая литература: Готовы к сборке? Сначала узнайте свой участок.

      Характеристики участка должны отражать план этажа и особенности дома, который вы строите, и, что наиболее важно, должны указывать на то, как ваш дом ориентирован.

      Как сориентировать дом — вопросы и соображения

      Есть ли у вашего участка вид? Если да, то где бы вы хотели быть, чтобы насладиться этим видом? Вы часто развлекаетесь на свежем воздухе? Если да, хотели бы вы легко перемещаться между кухней и задним двором? Для вас важно иметь возможность открывать жилые помещения во двор? Где будут точки доступа для переднего двора, заднего двора и бокового двора?

      Например: если с вашего участка открываются красивые виды на задний двор, вы можете подумать: «Я хочу создать способ приходить и уходить на задний двор, позволять собаке входить и выходить» — контрольные точки, чтобы вводить людей внутрь и наружу. дома и иметь возможность открывать задний двор в хорошую погоду между кухней, столовой и гостиной.

      Часто на угловом участке хорошо устроен боковой жилой дом. Если вы живете в городской среде и вам повезло найти угловой участок, у вас есть несколько отличных вариантов. Расположение дома в боковом дворе может создать больше уединения и обширных видов, так как часто ближайший сосед с этой стороны находится на расстоянии 60 или более футов. Кроме того, это позволяет эффективно использовать солнечный свет, поскольку нет зданий или растений, которые блокировали бы свет.

      У вас нет участка

      Если у вас нет участка, вы захотите его найти.Участок — это холст для вашего дома, и, не зная его характеристик, вы не узнаете правильный план, чтобы воспользоваться прекрасным видом или максимально уединиться в окрестностях. Поиск подходящего лота и его покупка — это первый шаг в этом процессе.

      Характеристики лота Контрольный список

      При поиске участка необходимо учитывать множество факторов, которые повлияют на то, сколько будет стоить строительство дома — и на содержание его после того, как он будет построен. Ниже приведен контрольный список информации о партии, которую вам нужно будет собрать, чтобы обсудить с вашим дизайнером, строителем и различными поставщиками услуг, которых вам нужно будет нанять, чтобы узнать, сколько стоит выделить в бюджет для каждого элемента.

      Расположение лота

      Некоторые участки лота обходятся дороже. Вот несколько вопросов о вашем лоте:

      • Участок находится в пойме реки? Если так, это повлияет на расходы на страхование дома. Строитель может посоветовать установить в подвале отстойник, который поможет отвести лишнюю воду.
      • Подвержены ли здесь землетрясения? Возможно, вы захотите добавить страховку от землетрясения в страховой полис домовладельца.
      • Находится ли участок на территории, которая может пострадать от лесного пожара? Убедитесь, что страховка владельца вашего дома покрывает такой ущерб.

      Размер партии

      Как упоминалось выше, размеры участка ограничивают размер дома. Вы услышите такие термины, как «отступление от строительства», означающее, насколько далеко элемент вашего дома должен быть «отодвинут» от края границы вашей собственности. «Покрытие участка» означает, какой процент вашего участка может быть покрыт элементами вашего дома.

      Где север?

      Наилучшая ориентация вашего дома зависит от того, где вы живете и какие природные особенности определяют погодные условия в этом районе.Большинство людей хотят, чтобы их дома были ориентированы с севера на юг, с гостиной на север и спальни на юг.

      Погодные модели

      «Преобладающие погодные условия» — это термин, с которым вы познакомитесь. Стоит ли участок под открытым небом и ничто не мешает ветру кружить вокруг него — и с какого направления обычно дует ветер? Здесь много снега? Обычно он влажный или сухой — и какие строительные материалы лучше всего подходят для таких условий?

      Доступ к участку

      Вы захотите понять, как вы получите доступ к своему участку и как это повлияет на стоимость строительства.Некоторые вопросы для ответа:

      • Где будет находиться ваша дорога / гараж?
      • Будете ли вы получать доступ к своему участку спереди, сбоку или сзади?
      • Ваш участок расположен в районе со многими другими домами, так что все дороги заасфальтированы, в том числе и в жилом районе? Или это будет в сельской местности, куда ведет только грунтовая или гравийная дорога?
      • Если вы живете в сельской местности, кому принадлежит земля вокруг вас? Если да, то есть ли сервитут?
      • Нужно ли вам содержать дорогу к своей собственности или это будет обязанностью местного правительства или ассоциации домовладельцев?

      Знак лота

      Некоторые участки требуют дополнительной подготовки и раскопок, что увеличивает общую стоимость строительства.Вот несколько вопросов о вашем лоте:

      • Земля плоская или наклонная, и если она наклонная, в каком направлении идет склон?
      • Нужно ли выравнивать землю, чтобы сделать ее ровной, или вы собираетесь использовать наклон, чтобы построить часть дома прямо напротив склона?

      Прежде чем решить, где строить, обязательно учтите природные особенности, которые вы хотите сохранить. Для нескольких примеров, есть ли на вашем участке:

      • Старовозрастные деревья?
      • Пруд или озеро?
      • Вид, который вы хотите максимизировать?

      Коммунальные предприятия

      Это важный момент — если на участке уже есть водопровод и канализация, подключить к ним ваш новый дом будет намного дешевле.А как насчет электричества и кабеля? Если вам необходимо установить эти элементы, цена, конечно, будет выше.

      Подготовка площадки

      У вашего строителя есть чертежи, но перед тем, как начать строительство дома, необходимо подготовить место на участке, где должен быть размещен дом и любые другие элементы.

      Это включает удаление любого мусора, снос или демонтаж любых других зданий на участке, удаление нежелательных деревьев и, наконец, профилирование и выравнивание участка.

      Если вы собираетесь установить септик, пора решить, где он будет расположен.

      Жилой ландшафт и ландшафтный дизайн после строительства

      Hardscaping

      Когда строительство дома близится к завершению, настанет время для бетонирования проезжей части и тротуаров, если это необходимо / желательно. Проконсультируйтесь со своим строителем относительно уклона подъездной дороги, если таковой имеется. Вы хотите, чтобы вода стекала с подъездной дорожки, но не хотите, чтобы уклон был таким, чтобы возникла проблема с парковкой во влажных или обледенелых условиях.

      Ландшафтный дизайн

      Ваш строитель может каркас и залить дорожку для вас, но вам нужно будет нанять ландшафтного дизайнера для укладки дерна, если вы не хотите делать это самостоятельно. Обычно ландшафтный дизайн — это последнее, что нужно сделать с вашим домом.

      Стоит ли покупать или строить дом?

      Большинство покупателей жилья в конечном итоге тратят много времени и энергии на поиски или проектирование «идеального дома», прежде чем подписывать какие-либо контракты или вкладывать средства.

      Местоположение, цена, тенденции рынка, налоги на недвижимость, сборы ассоциации домовладельцев и состояние собственности обычно учитываются при поиске жилья.Кроме того, у каждого покупателя обычно есть список желаний, который включает конкретные потребности (то, что покупатель должен иметь) и желает (функции, которые покупатель хотел бы, но при необходимости мог бы обойтись).

      Хотя процесс покупки дома включает в себя несколько важных выборов, одно из самых первых решений, которое необходимо принять покупателям, — это покупать ли уже существующий дом или строить новый.

      У каждого пути есть свои достоинства и недостатки. Вот посмотрите с обеих сторон.

      Покупка существующего дома

      У покупки существующего дома есть два основных преимущества: удобство и стоимость.После предварительного одобрения вашего кредитора вы можете делать покупки вокруг, выбирать дом и делать предложение.

      Квалифицированный агент по недвижимости может упростить процесс, помогая вам найти подходящую недвижимость, направляя вас в ходе переговоров и помогая с оформлением документов. Как только ваше предложение будет принято, вы сможете закрыть сделку, а затем переехать в нее в течение месяца или двух, в зависимости от обстоятельств.

      Несмотря на то, что этот процесс включает в себя множество этапов, таких как финансирование, осмотр домов, внесение предложений, осмотр домов и закрытие, удобство возможности сразу же въехать в дом достаточно убедительно для многих людей, чтобы выбрать существующий дом вместо постройки.

      Расписания и стоимость

      Необходимость купить готовый к заселению дом может быть особенно актуальной для покупателей с жестким графиком, например, тех, кто переезжает на новую работу или чьи дети будут учиться в новой школе.

      Тогда есть цена. Согласно данным, собранным Национальной ассоциацией строителей жилья, во многих (но не во всех) случаях дешевле купить существующий дом. Как только вы найдете перспективный существующий дом, воспользуйтесь ипотечным калькулятором, чтобы получить лучшее. оценка общей стоимости покупки этого дома на основе сегодняшних процентных ставок.

      В зависимости от вашего целевого рынка недвижимости, цены на существующие дома могут оставаться достаточно благоприятными после финансового кризиса и жилищного спада, которые значительно снизили цены на недвижимость по всей стране.

      Удобство против индивидуальной настройки

      Еще одна причина, по которой существующий дом может быть лучшим вариантом, заключается в том, что вы хотите жить в определенном районе, рядом с работой, школой, друзьями и / или семьей. Также есть вероятность, что в доме будет зрелый ландшафт, поэтому вам не придется беспокоиться о том, чтобы разбить лужайку, посадить кусты и ждать, пока вырастут деревья.И если вы хотите жить недалеко от города, лучшим вариантом будет уже существующий дом, поскольку большая часть, если не вся земля, уже застроена.

      С другой стороны, наиболее существенным недостатком покупки существующего дома может быть то, что вы не получите именно то, что хотите. Возможно, вам не понравится план этажа и вы можете пожелать, чтобы полуванная на первом этаже была полноценной ванной или чтобы на первом этаже была еще одна спальня.

      Ключевые выводы

      • Найти дом в идеальном состоянии может быть непросто, поэтому, если вы покупаете дом, вам, возможно, придется учесть затраты на любые обновления или ремонт.
      • Строительство нового дома позволяет покупателям принять меры по энергосбережению.
      • Если вы придерживаетесь определенного расписания, покупка дома, а не строительство, обычно более безопасный выбор.

      В частности, старые дома могут устареть функционально и больше не удовлетворять потребности большинства покупателей. Например, в красивом доме с четырьмя спальнями может быть только одна ванная комната или кухня может быть слишком маленькой и не имеет места для расширения.

      Если вы не найдете существующий дом, который имеет именно то, что вы хотите, и находится в идеальном состоянии, вам придется потратить дополнительные деньги на реконструкцию, ремонт, отделку и / или озеленение.Эти дополнительные расходы следует учитывать в общей цене, особенно при выборе различных объектов недвижимости или сравнении стоимости строительства собственного дома.

      Преимущества строительства нового дома

      Строительство нового дома не дает такого же удобства, как покупка существующего дома. Вам нужно не только найти землю, которой может не быть в существующем районе, вам также нужно учесть время, чтобы найти архитектора или строителя и выбрать каждый элемент нового строения.

      Вы можете ограничить риск того, что ваш дом выйдет за рамки бюджета или займет больше времени, чем вы ожидали, работая с уважаемым строителем и заключив хороший контракт.

      Присоединение к существующей разработке может упростить процесс, хотя может ограничить степень вашего выбора. Вам также нужно беспокоиться о системах, например о том, дает ли земля вам доступ к муниципальной воде и канализации или требуется колодец и септическая система, а также любые экологические и другие разрешения.

      Большое преимущество в том, что у вас гораздо больше шансов получить именно то, что вы хотите. Для многих одного этого фактора достаточно, чтобы сделать выбор в пользу покупки, а не покупки. Тем не менее, есть и другие преимущества, такие как возможность создать более эффективный дом, который соответствует новым энергетическим нормам и стандартам для отопления, вентиляции и охлаждения, а также изоляции и фильтрации воздуха. Повышение эффективности полезно для окружающей среды и позволяет ежемесячно экономить деньги на счетах за коммунальные услуги.

      Лучшее для окружающей среды и окупаемости инвестиций

      Еще один бонус? Новый дом может быть для вас в буквальном смысле лучше.Старые дома могут содержать асбест, свинцовую краску или плесень. И он может быть построен из специальных материалов, что делает его более экологически чистым.

      «Зеленые приборы / приборы с рейтингом Energy Star, а также более эффективные туалеты, сантехника и электрические приборы позволят вам построить« экологичный »дом для более экологичного дома в долгосрочной перспективе», — говорит Гай Бертт, руководитель Riverstone Development Group, Inc. ., лицензированный генеральный подрядчик и менеджер по строительству с полным комплексом услуг. «И у вас есть возможность установить, подключить и / или подключить к будущим технологическим обновлениям, таким как домашняя автоматизация и солнечная энергия.»

      Несмотря на то, что первоначальные затраты на строительство могут быть выше, может быть легче окупить ваши инвестиции. «Вы можете получить более значительную прибыль от перепродажи вашего нового дома. Новый дом обычно более привлекателен, чем старый дом для большинства людей», — добавляет Бертт. Кроме того, новый дом потребует меньшего количества ремонтов и меньшего количества обслуживания, что может сэкономить как деньги, так и время. И, как указывает Бертт, у вас будет гарантия на новый дом, поэтому, даже если что-то пойдет не так, вы все равно можете быть защищены.

      Помимо денег и функций, строительство дома может привести к уровню удовлетворения, которого вы не можете достичь, купив существующий дом. «Существует определенное чувство эмоциональной связи с жизнью в новом доме, который вы создали», — говорит Бертт. «Запах нового дома, никто другой не ступил (или домашних животных) на ваш ковер. Это ваше творение, которое соответствует вашему стилю и индивидуальности, которое вы создали с нуля».

      Риски строительства дома

      Самыми большими недостатками при строительстве дома, как правило, являются более высокие затраты и более длительные сроки, которые могут увеличиваться на протяжении всего процесса строительства дома.

      «Пусть ваш потенциальный строитель предоставит рекомендации, а затем проверит их прошлые рекомендации домовладельцев», — говорит Бертт. «[И] попробуйте использовать контракт с единовременной выплатой вместо контракта с оплатой затрат». В контракте с единовременной выплатой указывается фиксированная цена на строительство, поэтому риск перерасхода средств ложится на застройщика, а не на покупателя. Это может помочь покупателю избежать неожиданного повышения цен.

      Чтобы сэкономить деньги и время, поддерживайте хорошее общение со своим строителем и убедитесь, что вы довольны дизайном / спецификациями до начала сборки.Если вы передумаете о цвете гранитных столешниц после того, как они уже были установлены, это вредно для вас или вашего строителя.

      Кроме того, ваш подрядчик должен работать с вами, чтобы помочь вам сократить расходы. Замена других материалов и приспособлений может сэкономить тысячи долларов, поэтому, если затраты вызывают беспокойство, заранее спросите, есть ли более дешевая альтернатива. И имейте в виду, что все необычное, например, нестандартные цвета или декоративная форма материалов, скорее всего, будет стоить дороже.

      Составьте расписание и оставайтесь на связи со своим Builder

      Чтобы придерживаться графика, рекомендуется составить план для соблюдения графика с вашим строителем и попытаться заключить контракт, который включает продолжительность строительства и избегает открытых крайних сроков. — предлагает Бертт.

      Если вы находитесь за пределами штата, вы должны быть уверены, что ваш конструктор будет держать вас в курсе прогресса. «Спросите, будет ли строитель регулярно предоставлять фотографии прогресса, и определите, кто будет вашим основным контактным лицом на протяжении всего процесса», — говорит он.

      Итог

      Даже если вы начнете свой поиск дома с целью найти идеальную существующую недвижимость, вы можете в конечном итоге решить строить, чтобы получить именно то, что вы хотите. И наоборот, вы можете планировать строительство, а позже решить, что уже существующий дом лучше подходит. В любом случае работа с квалифицированным и опытным профессионалом — будь то агент по недвижимости или генеральный подрядчик — может помочь обеспечить максимально гладкий процесс.

      Вы решили построить дом — что теперь?

      Итак, вы решили построить дом.Как здорово! Но прямо сейчас ваш ум может крутиться от вопросов. Еще так много предстоит сделать, прежде чем вы начнете строить с идеального плана этажа. Знаете ли вы, какие первые шаги следует предпринять после того, как вы решили строить? Не волнуйтесь, мы вас вернем! Мы создали быстрое и простое руководство, которое направит вас на верный путь к строительству дома своей мечты!

      Сэкономьте время и посмотрите наше быстрое информационное видео — идеальный первый шаг, чтобы познакомить вас с процессом строительства дома!

      Шаг 1. Определите свой бюджет

      Определить стоимость строительства дома в вашем районе может быть проще, чем вы думаете.Все, что вам нужно сделать, это связаться с местным строителем. Просто спросите об их средней стоимости строительства за квадратный фут. Это даст вам наиболее точную информацию. Точно так же, если вы хотите получить оценку любого из наших тысяч планов домов, у нас есть инструмент оценки стоимости. Его можно легко найти на всех страницах нашего домашнего плана (как показано выше).

      Шаг 2. В поисках подходящего строителя

      Поиск подходящего генерального подрядчика может занять некоторое время, но это важный шаг при строительстве дома.Местная Национальная ассоциация строителей жилья (NAHB) — отличное место, чтобы начать поиск строителя. Кроме того, вы можете посетить TheHouseDesigners.com, чтобы найти наш список предпочтительных строителей. На домашней странице выберите вкладку «Строители», чтобы начать работу. Выберите свой штат, чтобы найти наш исчерпывающий список местных строителей. Мы также рекомендуем вам ознакомиться с нашей статьей «Поиск подходящего подрядчика» для получения более подробной помощи.

      Шаг 3: Площадь вашего участка под застройку

      Затем вы должны получить официальное обследование вашего участка от местного лицензированного геодезиста.Это определит, на каких участках вашей земли вы сможете строить. Ваш геодезист примет во внимание любые сервитуты или неудачи, связанные с местными строительными нормами. Область, в которой вам разрешено строить, называется площадью застройки. Спасите себя от потраченного впустую времени и головной боли, используя эту информацию при просмотре потенциальных планов дома. Вы должны быть уверены, что дом, который вы выберете, будет соответствовать вашему участку. Воспользуйтесь нашей опцией расширенного поиска, чтобы указать требования к ширине и глубине при поиске вашего плана дома.

      Шаг 4: Постройте дом на правильном фундаменте

      Тип фундамента, который вам нужен, чаще всего определяется вашим местоположением и землей. Например, в районах с большой глубиной промерзания часто требуется фундамент подвала. При строительстве на наклонном участке подвал с дневным светом может стать для вас идеальным фундаментом! Но помните, что обращение в местный офис по разрешению на строительство и / или к местному строителю всегда является лучшим первым шагом (-ами) при выборе типа фундамента для вашего нового дома.К счастью, у многих из наших планов дома есть несколько вариантов фундамента на выбор. Если желаемый вариант фундамента недоступен, наша команда по модификации может нарисовать его для вас.

      Шаг 5: Наконец, пришло время выбрать план дома!

      План дома 2432
      1580 квадратных футов, 3 спальни, 2,1 ванная комната Дом

      Мы можем быть немного предвзятыми, но это наш любимый шаг! Выбор плана дома — невероятно захватывающий и изменяющий жизнь шаг к новой жизни в вашем новом доме.При выборе домашнего плана нужно учитывать множество факторов. Вы, конечно же, захотите найти дом с привлекательной атмосферой, но не забывайте держать повседневную жизнь семьи в центре внимания. Чтобы получить более подробный и беззаботный опыт, ознакомьтесь с нашей статьей «Выбор правильного плана проживания для вашей семьи».

      Шаг 6: Вам нужно изменить свой план?

      План дома 9898
      2513 квадратных футов, 4 спальни, 2,1 ванная комната Дом

      После выбора плана этажа пора определить, нужно ли вносить изменения.Вы можете получить бесплатную оценку от нашей внутренней команды или оригинального архитектора в любое время, связавшись с нами по электронной почте , в чате или по телефону 866-214-2242. Отсюда вы можете использовать нашу команду, своего конструктора (если они могут облегчить внесение изменений во время сборки), или вы также можете внести свои изменения с местным чертежником. Любой из этих вариантов поможет вам создать дом своей мечты, в то же время получая при этом огромную экономию, которую дает покупка плана дома от The House Designers.

      Шаг 7. Какой тарифный план покупать

      Мы рекомендуем поговорить с одним из наших специалистов по домашнему плану, прежде чем принимать окончательное решение о пакете планов, но вот основы.

      Ставка или учебный набор вашего чертежа можно приобрести в качестве своего рода подкрадывания. Эти наборы предоставят вам более подробную информацию о вариантах и ​​точных размерах дома. Их также удобно отправлять строителям, чтобы получать точные предложения. Имейте в виду, что этот пакет не поставляется с лицензией на сборку.Однако цена, которую вы заплатили за учебный набор, может быть использована для покупки полного пакета плана.

      Наборы печатных копий предназначены для клиентов, которые планируют построить дом как есть или с небольшими изменениями от своего строителя. Эти наборы предоставляют лицензию на постройку дома один раз и не могут быть скопированы.

      Файлы PDF и CAD — наши самые покупаемые пакеты домашнего плана. Оба они дают лицензию на изменение вашего чертежа любым способом, который вы сочтете нужным. В качестве бонуса они также подходят для электронной почты и печати! Их можно отправить строителям для предложений и в вашу местную типографию, где вы можете свободно распечатать столько копий, сколько захотите!

      Если хотите немного повеселиться, посмотрите нашу коллекцию крошечных домов!

      Покажи планете и своему кошельку немного любви, сделав свой следующий билд «зеленым»! Ознакомьтесь с обширной коллекцией тарифных планов ENERGY STAR®.

      Следите за нами и ставьте лайки:

      40 способов построить лучший дом, часть 1

      Индустрия жилищного строительства упорно сопротивляется инновациям и новым технологиям. В этом есть некоторая логика. Многие строители говорят, что это уже очень рискованный бизнес, так зачем же добавлять риск новаторских методов? Однако сегодня так думать опасно. Весь мир меняется. Клиенты в эпоху электронной коммерции привыкли ожидать быстрого улучшения качества каждого продукта.Почему дом — самый большой и самый дорогой предмет, который они когда-либо покупали, — должен отличаться?

      Новые материалы, продукты и технологии появляются сегодня быстрее, чем когда-либо прежде. И хотя эти инновации сопряжены с риском, они также обещают значительный рост удовлетворенности клиентов. Чтобы найти лучшие новые идеи в жилищном строительстве и инновации для лучшего управления процессом строительства, мы разыскали строителей, известных как новаторы, и спросили, какие новые методы, которые они приняли, действительно работают хорошо.Вот что мы узнали:

      1. Установите Chase для модернизации проводки

      Независимо от того, где строители попадают на технологическую кривую, мало кто не согласится с тем, что домовладельцы требуют высокотехнологичных обновлений, таких как возможности высокоскоростного подключения к Интернету, несколько телефонных линий и звуковые системы для всего дома. Но для многих строителей предлагать полный комплект высокотехнологичной электропроводки просто невыполнимо и не особенно практично.

      Курт Лангиль из Lanco Development, строительной компании по индивидуальному заказу в МакГенри, штат Иллинойс., разработал простое и недорогое решение. Если его покупатели не имеют четкого представления о том, что именно им нужно в проводке, он устанавливает двухдюймовую пластиковую загонку, идущую от подвала до чердака, так что проводку можно легко обновлять по мере изменения потребностей домовладельцев.

      «Все, что вам нужно сделать, — говорит Ланжиль, — это найти две стены, которые ставятся одна на другую, желательно в центре». Проденьте ПВХ-загон через стену от подвала до чердака во время обрамления, оставив несколько дюймов трубы открытыми в обоих местах.Электропроводку можно пропустить через паз с любого направления для доступа к потолку и полу дома.

      2. Свежий воздух при умеренных температурах

      Движение за зеленое строительство и устойчивое развитие не новость. Мастер-строитель Эдвард О. Пашич из компании Passage Homes в Альбукерке, штат Нью-Мексико, занимается этим бизнесом уже 25 лет. Большую часть этого времени он тестировал и опробовал концепции строительства, которые не только делают дома экологически чистыми, но и улучшают их.Создавая около 12 домов по индивидуальному заказу и спецификациям каждый год, его компания является доказательством того, что не обязательно быть большим, чтобы быть новатором.

      Многие строители осознают растущую проблему качества воздуха в помещениях. Плотно закрытые дома более энергоэффективны, но им не хватает свежего воздуха. Чтобы решить эту проблему, Пащич построил ряд домов с наземными воздухозаборниками. Хотя они отличаются от геотермальных систем с глубокими вертикальными шахтами, просверленными под домами за большие деньги, выгода аналогична: свежий воздух, который охлаждает летом и согревает зимой.

      Система

      Paschich основана на 80-футовых участках 89 труб из нержавеющей стали, проложенных на глубине шести футов. Один конец каждой трубы поднимается вверх, чтобы соединиться с напольным регистром в доме, другой поднимается во дворе. Там он прикрыт защитой от насекомых и дождевиком и окружен ландшафтным дизайном. Для дома площадью 2500 квадратных футов Paschich похоронит восемь линий. Четыре из них будут подключены к воздушным регистрам в большой комнате, а остальные будут обслуживать каждую спальню. По его словам, летом в доме будет втягиваться воздух с температурой от 65 до 70 градусов с помощью вытяжного вентилятора.Зимой в дом естественным образом поднимается воздух такой же температуры. Эта более умеренная температура всасываемого воздуха значительно снижает потребности дома в отоплении и охлаждении.

      Эти наземные системы забора воздуха восходят к мечетям, построенным на Ближнем Востоке более тысячи лет назад. Мечети походили на большие трубы, втягивающие в себя охлажденный землей воздух из лабиринта подземных вентиляционных шахт.

      Стоимость построения системы также умеренная. Пашич говорит, что одна рысь может сделать все необходимое рытье траншей за три часа.

      3. Уделите больше внимания осмотру каркаса

      Эд Уэббер, вице-президент по операциям подразделения компании Toll Brothers, Inc. в Северной Каролине, штат Пенсильвания, имеет более чем 28-летний опыт работы в строительстве и подчеркивает один важный момент: инспекцию каркаса. Называя это самой важной частью строительного процесса, Уэббер говорит, что именно тогда строители получают шанс исправить ошибки на черновой основе. Это приводит к тому, что торговцы и покупатели становятся более счастливыми.

      «Такие мелочи, как регулировка высоты насадки для душа или замена изогнутых шпилек, легче исправить сразу после этапа монтажа», — говорит Уэббер.«Это намного лучше, чем ремонтировать гипсокартон или объяснять ошибку владельцу».

      4. Восстановить выкопанный грунт для обеспечения однородности

      Денверский строительный завод по индивидуальному заказу Ларри Ларсен — новатор в своей отрасли, он всегда работает над тем, как он строит, обычно в ответ на возникающие проблемы. Одна из таких проблем на переднем хребте Колорадо — обширные почвы, которые разрушают достаточно престижных домов, чтобы вызвать беспокойство у покупателей.

      Ларсен думает, что проблема решена. Он чрезмерно выкапывает каждый участок — до 5 футов за краем фундамента с каждой стороны и до на 7-10 футов ниже — восстанавливает почву, затем кладет ее обратно: «Мы вынимаем столько грязи, сколько инженер-почвенный инженер рекомендует », — говорит Ларсен.«Мы берем все карманы с почвой разной влажности и перемешиваем.

      Являются ли обширные почвы проблемой в вашей части США? Одно из решений строителя: выкопайте слишком много места на участке под домом и по краям, чтобы восстановить почву, а затем положите ее обратно. (Фото: Pikrepo)

      «Мы привозим цистерну с водой и поливаем почву, доводим содержание влаги до однородного состояния, поэтому на самом деле мы предварительно расширили почву. Все исследования показывают, что если вы получите ее мокрый глубоко, он остается влажным.Сохнет только верхушка, и мы позаботимся об этом с помощью ландшафтной воды. Мы занимаемся этим два года. Думаю, мы узнаем наверняка, как это работает лет через десять, но пока все хорошо «.

      Это стоит Ларсену от 3000 до 5000 долларов за лот. Часть этой стоимости может быть возмещена за счет использования в фундаменте раздвижных опор вместо кессонов. Но покупатели с ценой в 400000 долларов, где строит Ларсен, похоже, соглашаются с такой стоимостью, чтобы успокоить свое душевное спокойствие.

      5. Бетонные конструкции перекрытий

      Чарльстон, С.C., строитель Хэнк Хоффорд имеет то преимущество, что он ищет лучшие способы строительства, не беспокоясь о перерасходе бюджета. На острове Киавах, где он строит, дома начального уровня стоят от 1 миллиона долларов. Но проблема столь же велика, как и цена: люди, которые платят 1 миллион долларов и больше за дом, ожидают, что он прослужит долго, а это означает, что они не пострадают от случайных ураганов и постоянных ударов соленого воздуха и солнца.

      Компания Bennett-Hofford не перестает искать. Последняя инновация Hofford, представленная в Ocean Oaks на Киавах, — это система бетонных структурных полов, а не деревянных, которая используется на всех палубах, площадях, ступенях и лестницах, окружающих каждый дом.

      «У нас есть от 600 до 1200 квадратных футов пространства вокруг каждого дома», — говорит Хоффорд. «Мы используем структурный поддон, чтобы вылить четырехдюймовую плиту для террасы или площади, затем к нам приходит подрядчик по отделке, который красит, штампует и вручную обрабатывает цветные узоры, чтобы они выглядели как более дорогие поверхности из чистого камня. Они даже вырезают стыки между узорами и затиркой, чтобы он выглядел как выложенный вручную известняк или коралловый камень.Он создает прочную, долговечную поверхность, предотвращающую проникновение влаги и порчу.Мы действительно не знаем, как долго он продержится, но держу пари, что он будет намного длиннее дерева ».

      Hofford тратит от 11 до 14 долларов за квадратный фут на эти внешние поверхности, но его покупатели, похоже, не возражают. «Это действительно делает закрытое крыльцо гораздо более законченным пространством, чем деревянное».

      6. Устранение трещин в фундаменте

      Основанная в Цинциннати компания The Drees Co., получившая звание «Строитель года» (1991 г.) и обладательница Национальной премии за качество жилья (1994 г.), известна как солидная консервативная организация.И все же вице-президент по строительству Джек Хербстрейт имеет долгую историю передового новатора.

      Недавно он впервые применил вертикальные контрольные швы в бетонных стенах подвала для контроля трещин и протечек воды. Идея проста, но умна: если стена хочет треснуть, создайте контролируемое слабое место, где, если и когда она действительно треснет, будет установлена ​​стекловолоконная мембрана, чтобы предотвратить утечку.

      «Мы прибиваем кусочки 2 x 2 к каждой стороне формы перед заливкой бетона», — поясняет Хербстрайт.«На самом деле они образуют углубление в фундаментной стене. Затем есть то, что мы называем« водонепроницаемым проводом », кусок стекловолоконного материала, помещенный в стену в этой точке. самое слабое место — управляющий шарнир — а водозаборник предотвратит протекание ».

      Herbstreit устанавливает контрольные стыки через каждые тридцать футов по центру, предпочтительно в углу окна. «Когда вы вставляете окно в фундаментную стену, это ослабляет его», — говорит Хербстрайт. «История показала нам, что именно здесь стена больше всего хочет расколоться.Все, что мы делаем, это заставляем его треснуть в стыке, где мы, хотим, чтобы это произошло, чтобы мы могли предотвратить любые утечки ».

      Используя ту же логику, Herbstreit теперь проделывает канавки в бетонных полах подвала и гаража во время процесса отделки. Эти более скромные контрольные соединения предназначены не для предотвращения утечек, а для сохранения микротрещин в полу в канавках, где их вряд ли можно будет заметить. «Мы профилируем места, где должны образовываться микротрещины, чтобы они не выглядели неприглядными.«

      7. Мигающая мембрана предотвращает утечки

      Предотвращение утечек — это цель гидроизоляционной мембраны, которую компания Herbstreit применила (специальным подрядчиком) к верхней части уступов фундаментного кирпича. Эта планка также покрывает примерно 12 дюймов ленточной доски черного пола. Все внутренние и внешние углы, а также выступы проводов или труб также герметизируются.

      «Кирпич протекает», — поясняет Хербстрайт. «Как только вода попадает за стену, она стекает вниз и садится на фундамент. Когда это происходит, она будет перемещаться под подоконник внутрь дома, стекая по стене подвала.Есть много способов предотвратить это. Многие строители заставляют своих плотников устанавливать мембрану. Мы обнаружили, что у разработчиков нет особого интереса или опыта, поэтому мы передаем эту работу специально обученному подрядчику ».

      Подрядчик укладывает гидроизоляционную мембрану вниз по стене, покрывая ленточную доску, и герметизирует ее до верхней части фундамента, чтобы создать герметичный кирпичный выступ. Вода попадает на мембрану и выходит через систему дренажных отверстий в кирпиче.

      В рамках этой системы отверстий для просачивания, где отверстия устанавливаются на каждом третьем кирпиче, Дрис придумал еще одно новшество: «карты для просачивания», используемые для обеспечения того, чтобы отверстия для просачивания оставались свободными от раствора.«Это похоже на печной фильтр, — говорит Хербстрейт, — разрезанный на полосу шириной два дюйма и длиной двенадцать дюймов. Мы помещаем его за кирпичом, чтобы образовалось отверстие для просачивания. Он предотвращает попадание капель раствора сверху, заполняющего его. Самая большая проблема с просачивающимися отверстиями заключается в том, что каменщики вставляют их внутрь, но затем их раствор заполняет их полностью. Этот кусок экрана не дает этому случиться ».

      8. Сверхчистые воздуховоды перед въездом

      Одно из наиболее интересных недавних нововведений Ларри Ларсена — использование «пылесоса-монстра» для очистки всех воздуховодов в доме перед закрытием.Это установленный на грузовике мощный пылесос, который вытягивает из воздуховодов обертки тако, консервные банки, кусочки 2х4, пыль, мусор и т. Д. — к огромному облегчению покупателей Ларсена.

      «Что действительно круто в этих грузовиках, так это огромные вакуумные мешки и то, как они взлетают в воздух», — смеется Ларсен. «Невероятно, что они вытаскивают из домов, которые должны быть чистыми. Неудивительно, что люди жаловались на проблемы с качеством воздуха и шумные воздуховоды. Хорошая новость в том, что жалобы прекратились.«

      9. Используйте стекло Low-E Glass

      Хотя это концепция, знакомая большинству и стандартная для некоторых, многие строители по-прежнему не используют окна с низким энергопотреблением. Покрытие с низким E (низким коэффициентом излучения), которое наносится на один или несколько слоев стекла, составляющих окно, увеличивает изоляционные свойства окна и отфильтровывает ультрафиолетовый свет.

      Все low-E, однако, не равны. По словам Джона Куровски, президента компании Kurowski Development Company в Денвере, ключевым моментом является выбор окон с низким энергопотреблением, подходящих к климату: для обогревающего климата требования к теплоизоляции сильно отличаются от требований к холодному климату.Он предлагает просто поговорить со знающим представителем производителя или дистрибьютора окон, чтобы определить подходящую систему оконного остекления для климата. Почти все оконные компании предлагают окна с низким энергопотреблением, а некоторые наносят покрытия с низким энергопотреблением на все окна.


      СВЯЗАННЫЕ


      10. Строительные системы

      «Я бы посоветовал всем мелким строителям воспользоваться возможностями, которые предлагают компании-производители строительных систем», — говорит Джерри Руло из J.Rouleau & Associates of Hanover, N.H. Его компания, занимающаяся консалтингом по маркетингу и связям с общественностью, имеет большое количество разработчиков систем для клиентов. Он также является активным членом Совета строительных систем NAHB.

      Независимо от того, заказываете ли вы фермы или отправляете весь дом в виде панелей или модулей, Руло говорит, что небольшие строители, использующие этих производителей компонентов, могут получить вполне реальные выгоды.

      «Построение системы — верное решение проблемы нехватки рабочей силы, которая увеличивает время цикла и сокращает размер прибыли по всей стране», — говорит Роуло.«В результате производственного процесса образуется гораздо меньше строительных отходов, что приносит пользу окружающей среде».

      Rouleau также подчеркивает доступ к технической поддержке и технологиям САПР, которые предлагают эти компании, что позволяет строителям малого и среднего бизнеса легче вступить в коммерческое и многосемейное строительство.

      «Многие компании, занимающиеся созданием систем, имеют программы для создания моделей дома, чтобы помочь мелким строителям создать модель», — говорит Роуло. «И они довольно часто несут материалы, которые по качеству превосходят многие местные лесные склады.«

      11. Медные крыши

      Возможно, самая очевидная экстравагантность в домах Хэнка Хоффорда — это крыши: «Около 60% домов, которые мы строим, имеют медные крыши ручной работы», — говорит он. «Они прослужат от 60 до 100 лет. Я надевал некоторые из них 20 лет назад, которые прошли через ураган Хьюго без единой царапины».

      Эта медная крыша в Бухаресте, Румыния, является прекрасным примером долговечности меди как кровельного материала. Дорого, да, но и надолго. (Фото: Pxfuel)

      На побережье Южной Каролины есть традиция делать металлические крыши, но медь — это шаг вперед по сравнению с нормой.«У нас есть опытные установщики, которые выполняют много коммерческих работ в центре города», — говорит Хоффорд. «Они покупают медь в больших рулонах и изготавливают панели точно по размеру, необходимому для прогонов на каждой крыше. В середине прогона нет швов или стыков. / 4-дюймовые фанерные панели на наших крышах с индивидуальным каркасом. На крыше также есть самоуплотняющийся гидроизоляционный продукт перед установкой меди, поскольку мы не хотим ждать несколько недель, которые потребуются, чтобы установить медь. работа внутри дома.Затем они спаивают критические стыки в меди, — говорит он. — В итоге получается невероятно плотное уплотнение. И, конечно же, все наши крыши имеют двойную обвязку, что превосходит даже законы о ураганах, действующие на морских островах ».

      12. Полы бетонные конструкции

      Ларри Ларсен использует бетонные структурные цокольные этажи с пустотой внизу, а не деревянные структурные цокольные этажи. Преимущество заключается в уменьшении проблем с качеством воздуха в помещении за счет уменьшения накопления влаги под несущим полом.Очевидно, что вероятность разложения древесины также исчезает.

      13. Здание траста

      По мере того, как David Weekley Homes расширяется от региональных до национальных, компания Giant из Хьюстона обучает торговых представителей и поставщиков, а также сотрудников методам производства, которые используют «передовой опыт», полученный в любом подразделении, и распространяют его по всей стране. Однако крупнейшие достижения Weekley заключаются в новых способах поддержания доверительных отношений с покупателями.

      «У нас есть книга под названием« Портфель покупателя жилья », в которой клиентам точно описывается, как мы будем строить их дом», — говорит вице-президент по операциям Майк Хамфри.«В нем указано, кто за что отвечает — что будет делать торговый представитель, что будут делать строитель и представитель гарантийного обслуживания, и что покупатель несет ответственность за содержание дома. Очень сложно сделать это устно и заставить это прижиться». «Портфолио» все изложено в письменной форме «.

      Включено пять запланированных встреч с покупателями во время строительства, чтобы обсудить все детали и ответить на все вопросы. Это происходит 1) перед началом строительства, 2) непосредственно перед установкой гипсокартона, 3) перед установкой цветов (ковер, обои, плитка и т. Д.)), 4) за день или два до закрытия и 5) через две недели после закрытия. Первые четыре принадлежат строителю и торговому представителю. Последним остается представитель гарантийного обслуживания.

      На каждом этапе заказчики узнают, что будет дальше, а конструктор перебирает варианты и настройки, чтобы убедиться, что каждый элемент работы правильный, и клиенты знают, чего ожидать в следующий раз, когда они посетят сайт. Торговые представители Weekley также звонят или пишут по электронной почте раз в неделю, чтобы держать покупателей в курсе хода строительства.

      «Мы всегда приветствуем покупателей на объекте, — говорит Хамфри, — даже на критических этапах проверки, таких как тот, который мы называем« процесс 244 »», между третьим и четвертым обзорным совещанием, когда строитель осматривает дом с микроскопом и делает отметки. любые недостатки в стенах, краске, отделке и т. д. Раньше мы пугали людей, если они видели дом на этом этапе. Теперь мы стали намного лучше объяснять, что именно происходит, и почему каждая отметка — это хорошо. , неплохо.»

      14. Сбалансированная вентиляция чердака

      Большинство строителей устанавливают как можно больше коньковой и потолочной вентиляции, говорит Джек Хербстрейт, но это может привести к несбалансированной системе с неприятными результатами.«Когда используется слишком много вентиляции софита, коньковая вентиляция становится впускной, а не вытяжной», — объясняет он. В холодном климате это означает, что дом тащит снег на чердак.

      Его компании пришлось усвоить это на собственном горьком опыте. «Из-за того, как спроектированы наши дома, обычно существует больше возможностей для установки вентиляционных отверстий на потолке, чем на коньке. Мы следовали правилу« 1/300 ». Это стандартное приложение, в котором говорится, что вентиляция должна составлять 1/300 площади крыши. Как и большинство строителей, мы старались сделать как можно больше вентиляции.Мы не знали, что одного вида может быть слишком много. Но у нас было 30% конька и 70% софита.

      «Мы не понимали проблемы, пока не начали получать звонки по гарантии по поводу протекающих крыш», — говорит Хербстрайт. «Мы не могли этого понять, пока однажды гарантийный представитель не поднялся на чердак и не обрушился с двумя мусорными баками, полными снега. Вентиляционные отверстия гребня втягивали его внутрь. самая высокая точка крыши, служащая вытяжкой, изгоняющей теплый воздух в жаркие летние дни.Теперь мы убедимся, что вентиляционные отверстия сбалансированы, чтобы они работали должным образом «.

      15. Используйте конвейерную ленту на узких участках

      «Если вы часто занимаетесь строительством на нулевых или очень узких участках, я рекомендую покупать, сдавать в аренду или арендовать самосвал с конвейерной лентой», — говорит Джо Кепплер, президент Консультативной группы по управлению строительством в Форт-Вашингтон, штат Мэриленд. Он объясняет что он работает почти так же, как автобетононасос с желобом, и позволяет быстрее и выгоднее укладывать щебень на дренажную плитку и гравийную насыпь рядом с фундаментом.

      «Это дорогая вещь для покупки, но если она вам достаточно нужна, она окупится, возможно, через пару лет», — говорит Кепплер.

      16. Инструменты, которые экономят время

      «Я бы также порекомендовал не бояться новых инструментов, позволяющих сэкономить время, даже если вы убежденный приверженец традиций», — говорит Кепплер о таких вещах, как инструменты для гипсокартона, которые одновременно наносят ленту и грязь. «Они могут быть нелегкими, но они удобны в использовании и значительно экономят время, если вы освоите их.«

      17. Монолитный фундамент

      Портленд, штат Орегон, девелопер и строитель Рик Холт из Holt & Haugh Companies является ярым сторонником нового урбанизма. Компания начинала как застройщик, а три года назад переехала в жилое строительство. Вот почему многие из его идей по строительству лучших домов были реализованы через их основных субподрядчиков.

      Одна из таких идей — это практика одновременной заливки бетона фундамента и фундамента. Создается то, что называется монолитным фундаментом.Преимущество построенных таким образом фундаментов — большая общая прочность. Причина: арматура для фундаментов и арматура для фундаментных стен сплетаются в одно целое перед заливкой бетона. По словам Кейт Гиллеспи из Holt & Haugh, работа с арматурой требует больше времени на передней части, но сама заливка идет быстрее.

      18. Более прочная чердачная лестница

      Основная проблема, которую видит Майк Хамфри, — это повышенная нагрузка на чердачные лестницы — многие из них просто не выдерживают дорожного движения.Его решение — резкое обновление схем крепления гвоздей.

      «Мы используем много спускаемых лестниц для доступа на чердак», — говорит Хамфри. «Мы должны убедиться, что эти лестницы могут выдерживать движение и поддерживать даже самых крупных людей, которые могут ими воспользоваться. Вы можете себе представить проблемы ответственности, которые могут возникнуть в результате отказа. Мы хотим убедиться, что этого не произойдет».

      19. Покраска подвала

      Джим Эмери из Quail Valley в Де-Мойне, штат Айова, красит все свои подвалы, прежде чем въезжает покупатель.Используя краску, специально предназначенную для приклеивания к бетону, он красит стены и потолок, чтобы подвал стал пригодным для использования пространством.

      «Это простая вещь», — говорит Эмери. «Это добавляет к общей стоимости всего около 600 долларов и действительно делает ее более яркой».

      Кроме того, он предлагает создавать стены подвала с текстурой, а не с плоскими бетонными стенами. Чтобы создать стены, похожие на кирпич, но при этом обладающие всеми преимуществами сплошного твердого бетонного фундамента, он наливает бетон в формованные формы размером три на восемь футов, напоминающие текстуру кирпича.В покраске готовые стены выглядят намного привлекательнее.

      Всегда полезно иметь за гипсокартоном блокировку для крепления верхних и нижних шкафов . (Фото: Pexels)

      20. Блокировка шкафа

      Блокировка шкафа — стандартная практика для большинства ведущих производителей, даже если для этого нет требований к кодексу. Признавая отсутствие стандартизации в отрасли, Weekley настраивает блокировку в соответствии с точными спецификациями шкафов, выбранных покупателем.«Мы хотим убедиться в наличии блокировки, чтобы обеспечить полную поддержку шкафов на определенной высоте, которую выбирают покупатели», — говорит Хамфри. «Что бы они ни положили в этот шкаф, его никогда не оторвать от этой стены».

      .

      Leave a Comment

      М2 теплый пол: Пленочный теплый пол CALEO SILVER 220 Вт/м2, 2 м2

      AURA MTA 2700-18,0 — греющий мат под плитку. Обогрев 18 м2 (кв.м.), мощность 2700 Вт

      • Площадь обогрева, м2 (кв.м.): 18

      • Мощность обогрева, Вт (220 В): 2700

      • Гарантия, лет: 50

      • Размеры мата (ШxД), м: 0,5×36

      • Рабочий ток, А: 11,34

      • Внешний диаметр нагревательного кабеля, мм: 3,5

      • Сопротивление мата: 16,0-18,5 Ом

      • Класс защиты: IPх7

      • Длина монтажного силового («холодного») провода, м: 2,5

      • Рабочее напряжение (Гц): 210В-240/50 Гц

      • Страна производства: Россия
      • Официальный сайтhttps://aura-russia.ru


      AURA MTA 2700-18,0 — двужильный экранированный нагревательный мат на площадь обогрева 18 кв. м. (м2), для обустройства системы подогрева пола минимальной высоты. Мат AURA MTA 2700-18,0 монтируется непосредственно под плитку, натуральный камень в слой клея (см статьи: Что такое нагревательные маты и Теплый пол под плитку своими руками). Маты под плитку AURA MTA могут использоваться в сухих и влажных помещениях для комфортного подогрева полов.


      Области применения мата AURA MTA 2700-18,0


      • Идеальное решение при укладке теплого пола на готовую стяжку при ремонте

      • Влажные помещения: ванные, санузлы, душевые.

      • Помещения с повышенными требованиями к экологичности: спальни, детские и т.д.

      • Ограниченное применение: лоджии, балконы


      Состав поставки комплекта AURA Heating MTA 2700-18,0


      • нагревательный мат AURA Heating MTA 2700-18,0

      • гофрированная трубка для датчика температуры

      • инструкция по установке

      • паспорт изделия

      • упаковка


      ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПЛЕКТА ТЕПЛЫЙ ПОЛ НА ОСНОВЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ МАТОВ AURA MTA

      Нагревательные маты
      Площадь обогрева, м218
      Размеры, м0,5х36
      Мощность, Вт2700
      Тип нагревательного элементадвужильный мат
      Страна происхожденияРоссия
      Гарантийный срок, лет50

      Теплый пол под ламинат, цена

      Площадь обогрева

      0,4-0,5 м2
      1

      0,5 м2
      3

      0,5-0,7 м2
      1

      0,6-0,7 м2
      1

      0,65 м2
      1

      0,7 м2
      3

      0,8 м2
      1

      0,8-1 м2
      1

      0,83 м2
      1

      1 м2
      13

      1-1,2 м2
      3

      1,2 м2
      4

      1,2-1,5 м2
      2

      1,3-1,5 м2
      1

      1,4 м2
      1

      1,5 м2
      11

      1,5-1,8 м2
      2

      1,66 м2
      1

      1,7 м2
      1

      1,7-2 м2
      1

      1,8 м2
      3

      1,9-2,3 м2
      1

      2 м2
      14

      2-2,4 м2
      1

      2,1-2,5 м2
      1

      2,2-2,6 м2
      1

      2,2-2,7 м2
      1

      2,4 м2
      3

      2,49 м2
      1

      2,5 м2
      12

      2,5-3 м2
      2

      2,7 м2
      1

      2,7-3,2 м2
      1

      2,7-3,3 м2
      1

      2,8 м2
      1

      2,9-3,5 м2
      1

      3 м2
      15

      3-3,4 м2
      1

      3,2 м2
      1

      3,2-3,9 м2
      1

      3,3 м2
      1

      3,32 м2
      1

      3,5 м2
      11

      3,5-4,2 м2
      1

      3,6 м2
      3

      3,7-4,5 м2
      1

      3,8-4,5 м2
      1

      3,85 м2
      1

      4 м2
      13

      4,15 м2
      1

      4,2 м2
      5

      4,2-5 м2
      1

      4,4-5,4 м2
      1

      4,5 м2
      3

      4,5-5,4 м2
      1

      5 м2
      17

      5-6 м2
      2

      5-9 м2
      1

      5,25 м2
      1

      5,4-6 м2
      1

      5,5 м2
      1

      5,5-6,7 м2
      1

      6 м2
      16

      6-7,2 м2
      1

      6,6-7,9 м2
      1

      6,7 м2
      1

      6,7-8 м2
      1

      6,9 м2
      1

      7 м2
      11

      7-12,6 м2
      1

      7,5-9 м2
      1

      8 м2
      9

      8-9,6 м2
      1

      8,1-9,7 м2
      1

      8,3 м2
      2

      8,3-10 м2
      1

      8,5-10 м2
      1

      8,8-10,5 м2
      1

      9 м2
      7

      9,7 м2
      1

      10 м2
      15

      10-12 м2
      2

      10,2 м2
      1

      10,5-12,5 м2
      1

      11 м2
      1

      11,1 м2
      1

      11,1-13,2 м2
      1

      11,3-13,5 м2
      1

      12 м2
      6

      12,5 м2
      3

      12,5-17 м2
      1

      13 м2
      1

      13,5-16 м2
      1

      13,8 м2
      1

      14 м2
      2

      14-16,5 м2
      1

      14,5 м2
      1

      15 м2
      7

      15-18 м2
      1

      15,5-18,5 м2
      1

      16,6 м2
      1

      16,7 м2
      2

      17,5-21 м2
      1

      19,5-23,5 м2
      1

      20 м2
      5

      25 м2
      1

      75 м2
      1

      80 м2
      1

      100 м2
      1

      0,24 м2

      1-1,35 м2

      1,5-2 м2

      2-2,7 м2

      3-4 м2

      4-5,5 м2

      6-8 м2

      8,5 м2

      9-12 м2

      17 м2

      19 м2

      Показать ещёСкрыть

      24-30 м2 Теплый пол (электрический) в стяжку DEVI (Деви) DEVIsafe 20T, 3890 Вт, 194 метра.

      арт. 140F1288

      DEVIsafe 20T 3890 Вт 194 метра — комплект теплого пола на основе двухжильного кабеля.

      • Длина нагревательной секции — 194 метра.
      • Количество жил кабеля — 2 + заземление.
      • Толщина кабеля — 7-8 мм.
      • Мощность секции — 3890 Вт.
      • Мощность тепловыделения — 20 Вт / м/п.
      • Напряжение питания — 220 В.

      Состав комплекта:

      1. Нагревательная секция 194 метра + провод питания 2 метра.
      2. Инструкция.
      3. Гарантийный талон.

      Варианты укладки секции DEVIsafe 20T 3890 Вт 194 метра:

      1. Площадь 29,1 м² — 133 Вт/м² — шаг укладки 15 см. (комфортный обогрев)
      2. Площадь 24,2 м² — 160 Вт/м² — шаг укладки 12,5 см. (комфортный обогрев)
      3. Площадь 19,4 м² — 200 Вт/м² — шаг укладки 10 см. (основное отопление)

      Запрещается укорачивать и нарушать целостность изделия!!!

      Производство — Дания.

      Гарантия — 20 лет.

      Мощность комплекта:

      3890Вт

      Удельная мощность кабеля:

      Способ монтажа:

      Площадь (комфортный обогрев):

      24.3 м2

      Площадь (основное отопление, балконы, лоджии):

      19.4 м2

      Длина кабеля:

      194 м

      Cколько стоит теплый пол электрический? Онлайн калькулятор мощности и цены теплого пола м2 Москва → ЧТК

      Cколько стоит теплый пол электрический? Онлайн калькулятор мощности и цены теплого пола м2 Москва → ЧТК

      Казахстан

      • Актау
      • Актобе
      • Алматы
      • Атырау
      • Караганда
      • Кокшетау
      • Семей
      • Усть-Каменогорск
      • Шымкент
      • Щучинск
      • Россия

        • Абакан
        • Ангарск
        • Барнаул
        • Белгород
        • Бердск
        • Бийск
        • Братск
        • Брянск
        • Вешенская
        • Владивосток
        • Владимир
        • Волгоград
        • Волгодонск
        • Волжский
        • Вологда
        • Воронеж
        • Георгиевск
        • Грозный
        • Димитровград
        • Донецк
        • Екатеринбург
        • Жуковский
        • Иваново
        • Ижевск
        • Иркутск
        • Искитим
        • Ишим
        • Йошкар-Ола
        • Казань
        • Калининград
        • Кемерово
        • Кемь
        • Киров
        • Кирово-Чепецк
        • Кострома
        • Котлас
        • Краснодар
        • Красноярск
        • Люберцы
        • Магадан
        • Майкоп
        • Махачкала
        • Миллерово
        • Минусинск
        • Москва
        • Набережные Челны
        • Нижний Новгород
        • Новокузнецк
        • Новосибирск
        • Новочебоксарск
        • Новочеркасск
        • Новошахтинск
        • Омск
        • Оренбург
        • Пенза
        • Пермь
        • Пятигорск
        • Ростов-на-Дону
        • Самара
        • Санкт-Петербург
        • Саранск
        • Сарапул
        • Саратов
        • Севастополь
        • Серов
        • Смоленск
        • Сочи
        • Ставрополь
        • Сургут
        • Сыктывкар
        • Таганрог
        • Тольятти
        • Томск
        • Тюмень
        • Ульяновск
        • Уфа
        • Хабаровск
        • Чебоксары
        • Челябинск
        • Череповец
        • Чистополь
        • Шахты
        • Ядрин
        • Якутск
        • Ярославль

      Пленочный инфракрасный теплый пол АНТ Теплопол 0,75 м, 180 Вт/м2 893303063

      ANT «ТеплоПол» является уникальной системой отопления, которую можно применять для создания теплых полов под ламинатом, керамической плиткой, линолеумом, паркетной доской, ковролином, использовать в подвесных потолках из дерева и гипсокартона, как основное или дополнительное отопление для подогрева деревянных полов на лагах, обогрева зеркал. Кроме того система ANT «ТеплоПол» может быть использована для предотвращения обледенения и улучшения снеготаяния в местах, где это необходимо, на въездах в гаражные и парковочные зоны, на ступенях, пандусах, рампах, многоярусных стоянках и подземных гаражах, вертолетных площадках, складских и прочих помещениях. Изделия отличаются длительностью эксплуатации, хорошей стойкостью к климатическим воздействиям.

      Система ANT «ТеплоПол» состоит из ламинированной нагревательной сетки, которой покрывают открытые участки пола или потолка для создания оптимального температурного комфорта.

      Преимущества сеточного обогрева:

      Простота установки. Система обогрева совместима со всеми видами покрытия пола – ламинат, линолеум, ковролин, паркетная доска, таркетт, керамическая плитка. Установка проста, не занимает много времени. Используя нагревательную сетку, вы сможете установить комфортный теплый пол в любом месте вашего дома, под любым покрытием. Можно создать потолочное отопление, обогреть зеркала в ванной.

      Надежность. Ламинированная нагревательная сетка не подвержена коррозии и гниению. Обладает гибкостью, высокой прочностью на разрыв. В случае механических повреждений существует возможность замены лишь небольшого фрагмента системы.











      Технические характеристики
      Мощность, Вт/м.кв.180
      Ширина, см.0,75
      Толщина, мм.0,3
      Шаг отреза, см.любой


      ИсполнениеЛаминированная нагревательная сетка
      Виды напольного покрытияПаркетная доска, ламинат, линолеум, ковролин
      Способ установкиСухой монтаж
      Страна производстваРоссия
      Гарантия, лет10

      Мощность теплого пола на 1 м2: порядок расчета

      При устройстве системы полового обогрева любого вида важным пунктом становится мощность теплого пола на 1 м2. Изначально это влияет на выбор материала, площадь покрытия и тип нагревательного элемента.

      В конечном итоге, эффективность отопления скажется на семейном бюджете в виде ежемесячных плат за электроэнергию. Рассмотрим специфику расчета эффективности отопления полом в зависимости от индивидуальных особенностей.

      Необходимые данные

      Для начала рассчитайте площадь дома

      Для расчета требуемой эффективности элементов необходимо определиться с некоторыми факторами, имеющими непосредственное влияние на этот показатель:

      • отапливаемая площадь;
      • качество теплоизоляции стен и перекрытий;
      • теплопроводность финишного покрытия пола.

      Кроме этих данных, важно понимать, в качестве какого элемента будут использоваться полы: основного или дополнительного?

      Для беспроблемной работы и гарантированного долгого срока службы отопления она должна работать в режиме, не превышающим 80% от максимальной мощности.

      Расчет мощности теплого пола во много зависит от правильности заданной полезной площади.

      В качестве основного отопления укладка электрических полов может использоваться только при условии, что покрытие составляет не менее 70% от общей площади помещения.

      Для определения эффективности отопления используем формулу P = S*k, где:

      P – мощность элемента обогрева;

      S – полезная площадь;

      k – удельная мощность.

      Удельные мощности электрического теплого пола для помещений различного типа:

      Тип помещенияУдельная мощность системы теплого пола на 1 м2 (Вт/м2)
      1Жилые комнаты, кухня (1 этаж)140-150
      2Жилые комнаты, кухня (2 этаж и выше)110-120
      3Застекленные и утепленные балконы и лоджии140-180
      4Санузлы (1 этаж)120-150
      5Санузлы (2 этаж и выше)110-130
      6Основное отоплениене менее 180
      7Дополнительное создание комфортных условий110-120

      Расход электроэнергии при этом весьма приблизительный. Многое зависит от уровня теплоизоляции в целом: уровень теряемого тепла через окна, стены, перекрытия.

      Расчет необходимой мощности комфортных полов для санузла общей площадью 10 м2 на втором этаже в качестве основной системы отопления:

      Полезная площадь составит: 10/100*70= 7 м2. Удельная сила для санузлов второго этажа 130 Вт/м2, но при этом использование полов как основного элемента системы отопления предполагает мощность не менее 180 Вт/м2.

      Принимаем большее значение. Получаем: Р=7*180=1260 Вт (1,26 кВт) – общая теплоотдача пола в санузле.

      Не всегда планировка комнаты может позволить использовать половую систему в качестве основного источника отопления. Между нагревательным элементом и мебелью должно быть расстояние не менее 10 см.

      В небольших комнатах с широкой мебелью (диван, кровать) использовать систему теплого пола в качестве основной не целесообразно.

      Расчет потребления электроэнергии

      При проектировании системы обогрева, как правило, составляется чертеж расположения её элементов. Исходя из данных плана, легко высчитать площадь теплого пола. Если чертеж не сохранился, то приблизительно принимаем площадь отапливаемых полов 70% от общей площади.

      Условно время работы теплых полов берут из расчета 6 ч в день

      Для жилого помещения первого этажа площадью 20 м2, обогревать в качестве основного источника необходимо 14 м2.

      Удельная мощность теплого пола для данного типа помещения составляет 150 Вт/м2. Соответственно потребление электроэнергии на систему напольного обогрева составит: 150*14=2100 Вт.

      Условно в день полы включены в течение 6 часов, тогда ежемесячная норма составит 6*2,1*30=378 кВт/час. Умножьте полученное число на стоимость 1 кВт в регионе и получите стоимость затрат на электроэнергию в данной комнате.

      При условии включения в систему отопления терморегулятора и установки работы в экономичный режим расход на электроэнергию, затрачиваемую полами, можно сократить на 40%.

      Мощность системы водяного теплого пола вычислить сложнее, в данных расчетах лучше довериться онлайн — калькулятору или проконсультироваться со специалистом. О том, как рассчитать мощность для пленочных полов, смотрите в этом видео:

      Типы нагревательных элементов

      Существует несколько видов электрического теплого пола, мощность которых напрямую зависит от типа нагревательного элемента. Электрополы работают на:

      Нагревающий элементМощность (Вт/м2)Тип финишного покрытия
      Инфракрасная пленка150 — 400Любое
      Электрокабель120 — 150Керамическая плитка, керамогранит
      Термомат120 — 200Керамическая плитка

      Данные приняты среднестатистические, у конкретного бренда показатели могут незначительно отличаться. Таким образом, видно, что устройство любой системы обогрева в помещение любого типа возможно всеми вариантами электрических теплых полов.

      Сокращаем затраты

      Благодаря применению терморегулятора вы сможете сэкономить до 40 % электроэнергии

      Удобство и комфорт, создаваемые отапливаемыми полами, омрачает только один фактор – счет за электроэнергию. Как, не лишая себя удобств, снизить расходы на электроэнергию? Несколько советов по умному потреблению:

      1. Обязательно смонтируйте терморегулятор. Расположить его лучше на максимальном удалении от основной отопительной системы. Регуляторы позволяют сэкономить до 40% электроэнергии за счет необходимого включения.
      2. Максимально снизьте потерю тепла. При необходимости проведите работы по теплоизоляции стен. Согласно опытных статистических исследований, улучшение теплоизоляции снижает расходы на электроэнергию почти в 2 раза.
      3. Установите многотарифную систему оплаты электроэнергии. При этом отопление полами в ночное время обойдется в зависимости от региона в 1,5 – 2 раза дешевле.
      4. Начните экономить ещё на этапе монтажа. Не заводите элементы отопления в места расположения мебели, делайте необходимые отступы от стен и приборов отопления.
      5. И простая математика: понизив температуру всего на 10С, потребление электроэнергии сокращается на 5%.

      Подойдите к вопросу укладки теплых полов ответственно. Заранее просчитайте необходимую мощность приборов. Эти данные помогут правильно подобрать элементы нагрева и пользоваться системой без значительного ущерба для семейного бюджета.

      Теплоотдача теплого пола: таблица для произведения расчета

      Теплый пол – это отличная возможность для каждого обеспечить уютный микроклимат и тепло в собственном доме. Такая система потребляет минимальное количество электроэнергии, даря необходимую теплоту в помещении.

      При этом она с легкостью сочетается с любыми типами напольных покрытий, включая линолеум, ковролин, кафельную плитку и ковровое покрытие. Система гарантирует надежность, долговечность, стойкость к влаге, безопасность и легкость монтажа.

      Особенности установки

      Важным преимуществом конструкции выступает возможность равномерно распределить теплый воздух по жилой площади. При этом удается сэкономить до 12% энергии на общий обогрев помещения. Важно помнить о необходимости учитывать отдельные факторы во время эксплуатации.

      Отопительная система должна работать в температурном диапазоне, который не превышает 60 градусов. Если упустить этот момент, возможна порча имущества. Сама поверхность водяного пола должна иметь оптимальную температуру, чтобы удовлетворять потребности. Это не только позволит добиться высокого комфорта эксплуатации, но и будет гарантировать отсутствие возможных заболеваний для ног. Чаще всего это значение достигает 26 градусов.

      Чтобы монтаж был правильным, нужно позаботиться о том, чтобы расчет следующих параметров был корректным:

      1. Потребности пространства в тепле. Этот параметр определяется климатической зоной, качеством изоляции и габаритами помещения.
      2. Рассчитываемая удельная мощность отопления в перерасчете на каждый квадрат площади, которая будет обогреваться.
      3. Будет ли покрыта необходимость помещения в тепле посредством теплого водяного пола.

       

      Несколько советов

      Прежде чем осуществлять расчет потребности теплоотдачи, нужно учесть некоторые моменты. Первоначально нужно определить максимальную теплопроводность материалом, которые расположены выше трубы, пленок и кабелей, выступающих в качестве нагревательных элементов. Эффективность теплоотдачи зависит по прямо пропорциональному закону от тепловой мощности, по обратно пропорциональному от сопротивления покрытия.

      Все трубы и материалы, которые будут расположены ниже уровня нагревательного элемента должны отличаться высокой теплоизоляцией. Это исключит возможные потери тепла через покрытия. Если монтаж и расчет осуществлены правильно, то теплоизоляция будет блокировать передачу тепла и отражать тепловое излучение.

      Необходимость в тепловой мощности определяется теплоизоляцией и ее качеством. Предпочтительно придерживаться нормативов, которые будут гарантировать высокие эксплуатационные характеристики и комфорт.

      Помните о том, что, если вы выбрали теплый пол, не стоит загромождать его массивными мебельными конструкциями. Это не принесет должного результата обогрева, а также возможен перегрев и порча мебели под воздействием температур.

      Пример укладки теплого пола в кухне

      Расчет потребности в тепле

      Расчет потребности показателей представлен следующим алгоритмом:

      1. По формуле Q=S/10. Здесь Q – потребность тепла в киловаттах, S – площадь помещения, метр квадратный.
      2. Каждый кубический метр объема пространства требует 40 ватт тепла.
      3. Крайние этажи требуют в расчете 1,2-1,3 дополнительных коэффициента. Для частных построек он составляет 1,5.
      4. Дополнительно расчет требует по 100 ватт на каждое стандартное окно, по 200 ватт на балконы или двери.
      5. Нужно учитывать коэффициенты в зависимости от территориальной местности и климатической зоны.

      При желании можно обращать внимание на слои ограждающих конструкций и их толщину. Это позволит добиться более точных расчетов.

      Расчет теплоотдачи для пленочного нагревателя

      Номинальная мощность в этом случае составляет 150-220 Ватт. Нужно понимать, что сам пленочный нагреватель – это слой фольгоизола для трубы. Он представляет собой вспененный полиэтилен, поверхность которого покрыта фольгой. Из-за этого часть тепла рассеивается, ведь эффективность зависит от толщины.

      Чтобы задать температуру стандартного или водяного пола в заданном диапазоне, используют терморегуляторы. Значение обычно не достигает 40 градусов, а после эксплуатации необходимо отключать элемент и давать ему время для остывания. Из этого следует, что теплоотдача составляет около 70 ватт на каждый квадратный метр.

      Расчет теплоотдачи для греющего кабеля

      Греющий кабель отличается удельной теплоотдачей в 20-30 ватт на каждый квадратный метр. Расчет количества основан н шагах укладки. Дополнительно обращают внимание на следующее:

      1. Шаг варьируется в диапазоне от 10 до 30 см. Чем он больше, тем более явный характер будет носить неравномерность нагрева.
      2. Длина кабеля определяется по следующей формуле – L=S/Dx1,1. Здесь S – площадь в квадратных метрах, 1,1 – коэффициент для учета изгибов, D – шаг укладки.

      Помните, что кабель будет уложен не по всей площади. Поэтому нужно определиться со средними показателями, добиваясь максимальной эффективности. Каждый квадратный метр позволяет получить до 120 Ватт тепла при этом комфортная температура будет оставаться.

      Таблица соотношения мощности и длины нагрева кабеля

      Расчет теплоотдачи для водяного теплого пола

      В отдельных случаях есть возможность сэкономить, если имеется источник тепла. Его можно использовать только в том случае, если цена за каждый киловатт намного ниже, чем стоимость электроэнергии.

      В этом случае нужно учитывать следующее:

      1. Температуру теплоносителя для трубы. Она обычно достигает 50 градусов и превышает температуру поверхности. Таблица поможет определить предпочтительные значения.
      2. Шаг укладки водяного пола. С его уменьшением количество тепла увеличивается при передаче стяжке. Нужно учитывать здесь и диаметр трубы.
      3. Температура воздуха. С ее уменьшением тепловой поток увеличивается.
      4. Диаметр трубы, по которой осуществляется движение теплоносителя.

      Если шаг составляет 250 миллиметров, каждый квадратный метр позволяет получить по 82 ватта. При шаге в 150 мм – 101 ватт, а при шаге в 100 мм – 117 ватт. Таблица включает в себя все эти данные. В зависимости от этих значений нужно осуществлять проектирование теплого водяного пола.

      Зависимость теплого потока от шага труб и температуры теплоносителя

      Помните о необходимости рассчитать тепловой поток с поверхности водяного пола. Чаще всего он достигает 12,6 Вт (м2хС). Это значение будет прямо пропорциональным перепаду температур.

      % PDF-1.5
      %
      19 0 объект
      >
      эндобдж

      xref
      19 131
      0000000016 00000 н.
      0000003308 00000 н.
      0000003407 00000 н.
      0000004199 00000 н.
      0000004802 00000 н.
      0000004837 00000 н.
      0000005002 00000 н.
      0000005078 00000 н.
      0000005154 00000 н.
      0000005267 00000 н.
      0000005363 00000 п.
      0000005917 00000 н.
      0000006575 00000 н.
      0000018504 00000 п.
      0000029894 00000 п.
      0000030033 00000 п.
      0000030567 00000 п.
      0000030926 00000 п.
      0000031095 00000 п.
      0000031120 00000 п.
      0000031431 00000 п.
      0000031887 00000 п.
      0000032446 00000 п.
      0000047346 00000 п.
      0000084153 00000 п.
      0000119269 00000 н.
      0000158670 00000 н.
      0000195569 00000 н.
      0000231033 00000 н.
      0000233682 00000 н.
      0000233751 00000 п.
      0000233837 00000 н.
      0000237461 00000 н.
      0000237731 00000 н.
      0000237912 00000 н.
      0000241568 00000 н.
      0000246293 00000 н.
      0000246527 00000 н.
      0000246706 00000 н.
      0000246761 00000 н.
      0000246816 00000 н.
      0000247048 00000 н.
      0000247222 00000 н.
      0000247277 00000 н.
      0000247332 00000 н.
      0000247455 00000 н.
      0000247485 00000 н.
      0000247558 ​​00000 н.
      0000257183 00000 н.
      0000257511 00000 н.
      0000257574 00000 н.
      0000257688 00000 н.
      0000257718 00000 н.
      0000257791 00000 н.
      0000275352 00000 н.
      0000275678 00000 н.
      0000275741 00000 н.
      0000275856 00000 н.
      0000275886 00000 н.
      0000275959 00000 н.
      0000285580 00000 п.
      0000285904 00000 н.
      0000285967 00000 н.
      0000286081 00000 н.
      0000286111 00000 п.
      0000286184 00000 н.
      00002

      00000 н.
      00002
      00000 н.
      00002
      00000 н.
      00002

    00000 н.
    00002

    00000 н.
    0000294204 00000 н.
    0000294531 00000 н.
    0000294594 00000 н.
    0000294708 00000 н.
    0000295683 00000 п.
    0000295969 00000 н.
    0000296311 00000 н.
    0000334341 00000 п.
    0000334378 00000 п.
    0000373130 00000 н.
    0000373168 00000 п.
    0000380141 00000 п.
    0000380180 00000 н.
    0000387153 00000 н.
    0000387192 00000 н.
    0000387419 00000 п.
    0000387516 00000 н.
    0000387662 00000 н.
    0000387889 00000 н.
    0000387986 00000 п.
    0000388132 00000 н.
    0000388359 00000 н.
    0000388456 00000 п.
    0000388611 00000 п.
    0000388838 00000 н.
    0000388935 00000 н.
    0000389090 00000 н.
    0000389164 00000 п.
    0000389454 00000 п.
    0000389528 00000 н.
    0000389653 00000 п.
    0000389952 00000 н.
    00003

    00000 н.
    00003

    00000 н.
    00003

    00000 н.
    00003
    00000 н.
    00003
    00000 н.
    00003

    Масса 1,8 унции / кв.фут / 55 кг / м2
    Толщина 0,016 «
    Ватт на квадратный фут 12 Вт
    Присоединенные заводские провода Длина 15 футов

    Стандартные размеры для 120 В

    Арт. № Размеры Вт А
    QWARM1.5X5F120 1,5 дюйма X 5 футов 78 0,651
    QWARM1.5X5F120 1,5 ‘X 10’ 156 1,30
    QWARM1.5X5F120 3 ‘X 5’ 167 2,73
    QWARM1.5X5F120 3 ‘X 10’ 334 2,73

    Стандартные размеры для 240 В

    Арт. № Размеры Вт А
    QWARM1.5X5F240 1,5 дюйма X 5 футов 78 0,33
    QWARM1.5X5F240 1,5 ‘X 10’ 156 0,65
    QWARM1.5X5F240 3 ‘X 5’ 167 0,70
    QWARM1.5XF240 3 ‘X 10’ 334 21,30

    Инструкции по установке

    Инструкции по установке

    — Нажмите здесь, чтобы просмотреть

    Ограничения

    • Этот материал должен устанавливаться только квалифицированным персоналом, который знаком с конструкцией и эксплуатацией материала, а также с соответствующими рисками.
    • Не устанавливайте систему обогрева QuietWarmth Floating Floor под коврами, клееными или прибитыми гвоздями деревянными полами.
    • Не устанавливайте систему отопления QuietWarmth Floating Floor в стены.
    • Используйте ROMEX 12 AWG только в качестве проводов питания

    (PDF) О коэффициентах теплопередачи между обогреваемым / охлаждаемым лучистым полом и помещением

    19

    [15] Р. Карадаг, И. Теке, Исследование числа Нуссельта пола в системе теплого пола 460

    для условий изолированного потолка. Преобразование энергии и управление 48 (2007) 967–461

    976.462

    [16] Р. Карадаг, И. Теке, Новый подход, относящийся к этажу Число Нуссельта в системе отопления этажа 463

    , Преобразование энергии и управление 49 (2008) 1134–1140. 464

    [17] Р. Карадаг, Исследование связи между радиационным и конвективным теплом 465

    коэффициентов передачи на потолке в комнате с охлаждаемым потолком, Energy Conversion и 466

    Management 50 (2009) 1–5. 467

    [18] М. Де Карли, Р. Томази, Критический обзор коэффициентов теплообмена между 468

    обогреваемых и охлаждаемых горизонтальных поверхностей и помещения, в: Труды 11-й Международной конференции Roomvent 469

    , май 2009 г.470

    [19] Т. Холева, М. Росинский, Теплопередача в помещениях с системами панельного отопления, в: 471

    Труды 41-го Международного Конгресса по HVAC & R, Белград, 1-3 декабря 2010 г. 472

    [20 ] М. Тай-Гинграс, Л. Госселин, Исследование допущений при моделировании теплопередачи 473

    для излучающих панелей с змеевидным расположением, Энергия и здания 43 (2011) 1598–1608. 474

    [21] Ф. Каусоне, С.П. Корнати, М. Филиппи, Б.В. Олесен, Солнечное излучение и охлаждение 475

    Расчет нагрузки для излучающих систем: Определение и оценка прямой солнечной нагрузки, 476

    Энергия и здания 42 (2010) 305–314.477

    [22] L. Zhang, X.H. Лю, Ю. Цзян, Упрощенный расчет мощности охлаждения / обогрева, 478

    Распределение температуры поверхности лучистого пола, Энергия и здания 55 (2012) 397–479

    404. 480

    [23] Ф. Хаджабдоллахи, З. Хаджабдоллахи, Х. Хаджабдоллахи, Термоэкономическое моделирование и 481

    оптимизация теплых полов с использованием эволюционных алгоритмов, Энергетика и строительство 482

    47 (2012) 91–97. 483

    [24] Т.Cholewa, M. Rosiński, Z. Spik, A. Siuta-Olcha, MR Dudzińska, Тепловая мощность 484

    , управление системой напольного отопления, в: Материалы 43-го Международного Конгресса 485

    HVAC & R, Белград, 5-7 декабря, 2012. 486

    [25] F. Causone, SP Corgnati, M. Filippi, BW Олесен, Экспериментальная оценка 487

    коэффициентов теплопередачи между лучистым потолком и помещением, Энергетика и здания 41 488

    (2009) 622–628. 489

    [26] ISO 7730: 2005, Эргономика тепловой среды — аналитика 490

    Определение и интерпретация теплового комфорта с использованием расчета PMV 491

    и индексов PPD и локальных критериев теплового комфорта.492

    [27] ISO 7726: 1998, Эргономика тепловой среды — Инструменты для измерения физических величин 493

    . 494

    [28] Стандарт ASHRAE 55: 2004, Тепловые условия окружающей среды для человека 495

    Занятие. 496

    [29] Справочник по системам и оборудованию ASHRAE HVAC, Глава 6: Панельное отопление 497

    и охлаждение, Американское общество отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха 498

    Engineers, USA, 2000. 499

    [30] L.Фонтана, Тепловые характеристики теплых полов в меблированных закрытых помещениях 500

    , Прикладная теплотехника 31 (2011) 1547-1555. 501

    [31] M. Corcione, L. Fontana, G. Moncada Lo Giudice, Параметрический анализ 502

    эффектов мебели на работу систем лучистого панельного отопления, in: 503

    Proceedings of the Международный конгресс Clima 2000, Неаполь, 2001 г., стр. 59-68. 504

    [32] T.C. Мин, Л. Шутрум, Г.Пармели, Дж. Вурис, Естественная конвекция и излучение 505

    в комнате с панельным отоплением, Трубопроводы отопления и кондиционирование воздуха (HPAC) (1956) 153–160. 506

    [33] А. Одияс, А. Горка, Моделирование производительности системы охлаждения пола, Прикладное 507

    Тепловая инженерия 51 (2013) 84-90. 508

    509

    Выдувная изоляция между этажами

    Незаполненная изоляция чердака Значения «R» складываются из общей стоимости как существующего, так и / или вновь установленного стекловолокна (изоляция из стекловолокна на чердаке).Так как насыпь может быть установлена ​​поверх существующего войлока или противовеса, это удобный вариант для домовладельцев, желающих повысить показатели теплоизоляции чердаков.

    N1101.4.1 Изоляция крыши / потолка методом обдува или напыления. Толщина обдуваемой или напыленной изоляции крыши / потолка (стекловолокно или целлюлоза) должна быть указана в дюймах (мм) на маркерах, которые устанавливаются как минимум по одному на каждые 300 квадратных футов (28 м2) во всем чердачном помещении.

    Продуть изоляцию в промежутках между балками, стараясь не задеть изоляцию рядом с электрическими приборами.Замените все снятые части пола. Сыпучий утеплитель из стекловолокна или целлюлозы также является хорошим вариантом в тех случаях, когда нет мансардного этажа.

    Изоляция под плиткой В уникальном применении изоляционных свойств вспененного перлита закрытые перлитовые мешки помещаются под бетонные плиты, чтобы обеспечить тепловой разрыв между почвой и бетоном и уменьшить потери тепла, что особенно полезно для систем обогрева полов.

    28 января 2006 г. · Установите R11 / 13 или выше (чем выше STC, тем лучше) между полом и подвесным потолком, чтобы заглушить передачу звука.Я недавно установил в своем доме изоляцию на 45 STC между полом и гипсокартоном, и я почти не слышу между полом, когда включается музыка. Попробуйте 55 STC, если вам нравится громкая музыка. ТАБЛИЦА СТК

    Более 50 лет Insulfoam позволяет профессионалам в строительстве создавать высококачественные системы изоляции зданий с минимальными затратами. Благодаря широчайшему ассортименту облицованных, ламинированных и стандартных высокоэффективных изоляционных материалов из пенополистирола Insulfoam предлагает подходящие продукты для ваших нужд, при этом обеспечивая наивысшую R-Value на доллар сверх…

    Вместо установки пенопласта между балками пола в подвесном пространстве, пенопласт устанавливается у стен фундамента подвального помещения. В отличие от стекловолокна, изоляция из жесткого пенопласта не впитывает воду, не поддерживает форму и не пропускает воздух (при условии, что стыки между досками заклеены лентой).

    21 мая 2020 г. · Но если вы планируете использовать чердак только для хранения вещей, то вариант с традиционной холодной крышей (где рулоны из минеральной ваты помещаются между балками потолка над верхним этажом).Этот мультифоиловый воздухопроницаемый утеплитель 3-в-1 (от SuperFoil) можно использовать для стен, крыш и полов.

    Изоляция из стекловолокна или войлока (также известная как изоляция одеяла) обычно изготавливается из стекловолокна и является наименее дорогим способом утеплить дом. Изоляция из стекловолокна может поступать в виде рыхлого наполнителя, например целлюлозы, и ее можно выдуть в дом. Но когда он в форме ватина или одеяла, он раскатывается между балками пола и открытыми стойками стены.

    Lay Z Spa Paris Обзор: полное руководство покупателя

    Вы думаете о том, чтобы пригласить друзей на жаркое после обеда, пока вы наслаждаетесь летней погодой? Можете ли вы представить себе выражение лиц ваших друзей после того, как они увидят кипящую горячую ванну на вашем патио или террасе?

    Спа — это фантастический способ оживить любую домашнюю вечеринку, а также прекрасное средство для релаксации в течение недели.Доступны сотни моделей спа от десятков ведущих брендов. Вы получаете встроенные деревянные модели стоимостью в десятки тысяч долларов по сравнению с доступными по цене надувными моделями, завоевавшими популярность во всем мире.

    Bestway — производитель высококачественных надувных гидромассажных ванн. Флагманская линейка Lay Z Spa состоит из нескольких интересных моделей. В этом посте рассматривается последнее пополнение линейки Bestway — «Париж».

    Он имеет несколько выдающихся характеристик и все те же компоненты, что и другие модели в этой линейке, которые делают надувные гидромассажные ванны Bestway одними из лучших на рынке.

    Если вы ищете гидромассажную ванну, чтобы время от времени понежиться, развлечь гостей или согреться зимой, отель Paris by Bestway станет отличным дополнением к вашему патио или террасе.

    Bestway — создание лучших надувных гидромассажных ванн

    Bestway — это международный бренд гидромассажных ванн, основанный сэром Анваром Первезом со штаб-квартирой в Лондоне, Великобритания. Со скромного начала компания была одним из крупнейших производителей надувных гидромассажных ванн в мире.

    Bestway запустила свою первую гидромассажную ванну в 1994 году и продолжает вводить новшества и улучшать свой ассортимент, предлагая надувные гидромассажные ванны нескольких размеров и вместимости для любого места.Надувные ванны просты в установке и использовании, что дает вам те же ощущения, что и встраиваемая модель, но по доступной цене.

    Последнее дополнение к ассортименту, модель «Paris», предлагает инновационное освещение и множество массажных форсунок для захватывающих ощущений в гидромассажной ванне. Paris — один из самых доступных спа-салонов в ассортименте и хороший шаг вперед по сравнению с более крупными моделями Monaco и Miami.

    Lay-Z-Spa Paris

    Paris — идеальная модель для пар, в которой с комфортом могут разместиться до четырех взрослых и шесть — без лишних усилий.Благодаря светодиодной подсветке вы можете создать романтическое настроение или переключить вещи в режим вечеринки в соответствии с вашими потребностями в развлечениях. Детям он тоже понравится, в нем достаточно места для шестерых детей. Ванна надувается менее чем за десять минут, и для ее настройки требуется только один взрослый.

    Bestway является дочерней компанией Saluspa, и оба бренда предлагают аналогичные гидромассажные ванны и сравнительные уровни цен. Однако модель Paris уникальна для линейки Bestway и является доступной альтернативой более крупным моделям, предлагаемым обоими брендами.

    Давайте расскажем все, что вам нужно знать о Lay Z Spa Paris.

    Подробнее

    Lay Z Spa Paris: основные характеристики

    Компактный размер

    Модель Paris от Lazy Spa имеет компактную площадь основания — 77 дюймов в диаметре. Это делает его подходящим для установки во внутреннем дворике, на террасе или внутри дома. В этом компактном спа-салоне достаточно места для размещения четырех взрослых или шести детей. Здесь вы получите массу удовольствия и релаксации.

    Быстрая установка

    Подключите Bestway Paris к насосу двойного действия, и гидромассажная ванна надувается менее чем за 10 минут.Когда вы хотите его снять, его так же легко спустить. По бокам гидромассажной ванны есть удобные ручки, которые помогут вам перемещать ее по палубе, патио или комнате.

    Эффекты освещения RGB

    Одной из выдающихся особенностей Lay Z Spa Paris является его система освещения RGB. Задайте настроение своей террасе или патио с помощью семи разных цветов, которые подойдут к любому декору или создадут атмосферу в любой обстановке.

    Технология быстрого нагрева и усовершенствованная помпа двойного действия

    Bestway Paris изготовлен из тех же высококачественных материалов и изготовлен из тех же высококачественных материалов, что и все другие модели этой линейки.Вы также получаете ту же комбинацию насос / фильтр двойного действия, которая позволяет надуть гидромассажную ванну за считанные минуты. Насос быстро нагревает воду с максимальной рабочей температурой 104F.

    Lay Z Spa Paris — Обзор строительства

    Спа-центры Bestway — одни из лучших доступных для дома надувных гидромассажных ванн. В отличие от других брендов, которые в конечном итоге протекают после сезона использования, продукты Bestway служат всю жизнь. Вы получаете 6-месячную гарантию на гидромассажную ванну и крышку и 12-месячную гарантию на блок фильтра / насоса.

    Одна из лучших сторон владения гидромассажной ванной — это внимание, которое вы получаете от друзей. Всем захочется прийти к вам домой за коктейлем и полежать. Гидромассажные ванны прекрасно подходят для развлечений, но они подходят для использования в любой день недели.

    Вы приехали домой после тяжелого рабочего дня в офисе? Начните свой парижский спа-салон, и к тому времени, как вы возьмете полотенце, вода будет идеальной температуры для принятия ванны.

    Lay Z Spa Paris — Насос и нагреватель

    Модель Lay Z Spa Paris поставляется с той же системой насоса и фильтра двойного действия, что и все модели Bestway.Этот блок является ядром системы, предлагая вам время быстрого надувания менее 10 минут.

    Насосный агрегат

    Насос — также действует как фильтр для воды, очищая воду от мусора и стерилизуя ее от бактерий, грибков и других патогенов. Насос оснащен удобной круглой панелью управления, предлагающей регулировку температуры, режим блокировки, чередование цветов и таймер. На дисплее отображается текущая температура воды и рабочая модель для удобства перед тем, как вы войдете в ванну.

    Lay Z Spa Paris — Боковые стенки и материалы

    Все модели Lay Z Spa имеют одинаковую прочную конструкцию с боковыми стенками, которые не сжимаются под вашим весом. Bestway производит Paris с конструкцией I-Bean, поддерживающей боковины. Стены не обрушатся, если ваши дети сядут на них или воспользуются ими, чтобы залезть в ванну.

    Внутренняя конструкция боковых стенок DuraPlus придает спа-салону типичный вид гидромассажной ванны, при этом ваши гости не думают, что это просто еще один надувной бассейн.Боковые стенки имеют конструкцию из ПВХ и трехслойной полиэфирной сетки для обеспечения прочной прочности на любой поверхности и в любых условиях.

    Эти материалы образуют плюшевое мягкое сиденье на полу и по бокам спа со встроенными подстаканниками для ваших напитков. Единственная претензия, которую мы испытываем к Paris, заключается в том, что он не поставляется с подголовниками, входящими в комплект поставки спа.

    Блок управления Lay Z Spa Paris позволяет нагревать воду до 104F, а с крышкой на спа-салоне легко регулировать температуру.Обычно, если вы нагреете гидромассажную ванну от холода, на то, чтобы вода нагрелась, может потребоваться до 10 часов.

    Lay Z Spa Paris — Покрытие и напольное покрытие

    Однако при открытой крышке и работающем насосе в спа-салоне легко поддерживать температуру и нагревать трубы за несколько минут.

    Кожаное покрытие защищает вашу гидромассажную ванну от мусора и пыли, пока она не используется. Крышка прикрепляется к четырем зажимам по краю ванны. Встроенная изоляционная воздушная камера не пропускает мусор, удерживая температуру, чтобы предотвратить потерю тепла.

    В спа также есть надувной коврик для пола, защищающий дно Парижа и обеспечивающий дополнительный комфорт во время пребывания в гидромассажной ванне.

    Lay Z Spa Paris также отличается компактностью и портативностью. По бокам ванны есть ручки для материала, что позволяет легко перемещать ванну по патио или террасе или выходить на лужайку, когда вы хотите ее опорожнить.

    Lay Z Spa Paris — Форсунки и RGB-освещение

    Модель Lay Z Spa Paris оснащена 87 воздушными форсунками, стратегически расположенными вокруг внутренней части спа.Вы можете управлять функцией барботажа с помощью панели управления, а функция массажа добавит расслабляющего ощущения от замачивания в вашем Париже.

    RGB-подсветка выглядит потрясающе в ночное время

    Наряду с массирующим действием пузырьков, Paris включает в себя систему RGB-освещения, которая подойдет вашему настроению. Существует семь разных цветов, и вы можете настроить ванну на циклическое переключение каждого цвета или выбрать тот, который вам нравится.

    Функция освещения является отличным дополнением к ванне, придавая вам дополнительную визуальную динамику, которая делает ее отличным развлечением.

    Lay Z Spa Paris — Аксессуары

    Приобретая модель Lay Z Spa Paris, вы получаете прилагаемые к покупке аксессуары, которые сделают ваше пребывание в гидромассажной ванне еще более комфортным.

    Bestway включает химический поплавок для поддержания стерильности и чистоты воды, а также набор из двух сменных картриджей для фильтров. Вы также получаете DVD с инструкциями по установке и техническим обслуживанием, входящие в комплект поставки.

    Lay Z Spa также включает в себя пульт дистанционного управления, который дает вам полный контроль над освещением, пузырьками и температурой воды без необходимости выходить из ванны.

    Мы также выбрали напольную защиту Lay Z Spa и держатель для напитков, который крепится к боковой стороне спа и позволяет разместить 2 напитка и несколько закусок в центре.

    В штучной упаковке

    Распаковка Lay Z Spa Paris

    При распаковке Bestway Lay Z Spa Paris вы обнаружите следующие компоненты.

    • Надувная гидромассажная ванна Lay Z Spa Paris
    • Надувной коврик для пола
    • Кожаное покрытие
    • Насосно-фильтрующий блок.
    • Пульт дистанционного управления
    • Картриджи фильтров и химический поплавок.

    Что в коробке Компоненты выложены

    Lay Z Spa Paris — удобная установка

    Лучшее в линейке гидромассажных ванн Bestway, включая модель Paris, — это удобная установка. Строительство постоянной гидромассажной ванны на вашей палубе — дорогостоящее занятие, и вы можете в конечном итоге потратить на устройство более 12000 долларов, в зависимости от вместимости, дизайна и отделки.

    Lay Z Spa Paris — это удобная, компактная и мобильная установка.Вы можете установить его в любом месте дома или за его пределами, взять его с собой в отпуск или к другу. Надуть ванну легко и занимает менее 10 минут.

    Мы рекомендуем приобрести защитный коврик

    Лучше всего то, что вы не используете ручные насосы и не утомляете руки, пытаясь надуть ванну. Двойной насос / фильтр быстро наполняет ванну, обеспечивая простую настройку, готовую к использованию за считанные минуты. Наполнение ванны водой займет больше времени, чем ее надувание.

    Вам не нужны какие-либо специальные знания об инструментах для настройки, и это было довольно легко настроить — наша единственная проблема заключалась в том, что руководство по эксплуатации могло быть лучше, мы закончили просмотр этого видео на YouTube, которое сделало все намного понятнее.

    Настройка Lay Z Spa Paris — Пошаговое руководство

    При получении Lay Z Spa Paris вы будете использовать следующее пошаговое руководство для его настройки в любом месте внутри или вне дома.

    • Шаг 1 — Разместите надувной мат на том участке, где вы хотите разместить ванну.
    • Шаг 2 — Разложите Lay Z Spa Paris на коврике и подсоедините блок фильтра / насоса.
    • Шаг 3 — Включите насос, и бак надувается менее чем за 10 минут.
    • Шаг 5 — Убедитесь, что со всех сторон есть зазор не менее двух-трех футов.
    • Шаг 6 — Наполните ванну садовым шлангом. Вы увидите линию максимального заполнения на внутренней стороне боковой стенки.
    • Шаг 7 — Включите систему быстрого нагрева и дайте воде достичь своей температуры.
    • Шаг 8 — Для достижения температуры ванны с открытой крышкой требуется до 24 часов или 10 часов с открытой крышкой.

    Lazy Z Spa Paris вмещает 250 галлонов воды при заполнении. Убедитесь, что вы не налили воду выше максимальной отметки, иначе, когда вы войдете в ванну, вода будет подниматься выше, проливаясь на пол.

    Надут, готов к заполнению

    Важно отметить, что когда Lay Z Spa Paris заполнен, он весит около 2700 фунтов. Поэтому убедитесь, что ваша колода способна выдержать вес.

    Какие плюсы и минусы у Lay Z Spa Paris?

    Плюсы

    • Легкое накачивание менее чем за 10 минут.
    • Вмещает до четырех взрослых или шести детей.
    • RGB-подсветка в семи цветах.
    • Быстрое время нагрева, максимальная температура 104F.
    • Пульт дистанционного управления освещением, температурой и барботажем.
    • Восемьдесят семь воздушных форсунок для массажа.
    • Сиденья с мягкой обивкой.
    • Надувная надувная подушка для предотвращения повреждений.
    • Прочные ПВХ-материалы.
    • Технология FreezeShield для использования в зимних условиях.
    • Гарантия 12 месяцев на фильтр / насосный агрегат.
    • В комплект входит дозатор ChemConnect для облегчения обслуживания.
    • Таймер энергосбережения

    Минусы

    • Немного короткий кабель питания.
    • В комплект не входят подголовники.
    • Не так много самолетов, как у модели Палм-Спрингс.
    • Руководство по эксплуатации можно улучшить

    Lay Z Spa Paris — Вердикт

    После модели Palm Springs Lay Z Spa Paris предлагает вам вторую по вместимости любую гидромассажную ванну в линейке Bestway.Это будет хороший выбор для развлечения или личного пользования, так как он вмещает до 4 взрослых с комфортом и до шести — без ограничений.

    Режим освещения RGB — приятное прикосновение, создающее дополнительную атмосферу вокруг ванны, которая улучшает ваше настроение и расслабляет. Нам нравится функция дистанционного управления и прочный, прочный дизайн.

    Нам очень понравилась RGB-подсветка в ночное время.

    Хотя у Paris может не так много форсунок, как у модели Палм-Спрингс, вы получите много барботажных двигателей от 87 бортовых форсунок, доступных в Lay Z Spa Paris.

    В целом, это отличный выбор для домашней гидромассажной ванны, с доступной ценой и простыми настройками и обслуживанием.

    Подробнее

    Lay Z Spa Paris — Часто задаваемые вопросы

    Могу ли я оставить насос для Lay Z Spa Paris под дождем?

    Обычно воздействие дождя не вызывает проблем с насосным агрегатом. Однако в случае грозы с молниями снимите заглушки с насоса и перенесите его в закрытое помещение для защиты.

    Сколько времени нужно Lay Z Spa Paris, чтобы нагреться?

    Если вы наполните Lay Z Spa Paris холодной водой из садового шланга, то на то, чтобы ванна нагрелась, может потребоваться до 24 часов.Если накрыть ванну кожаными крышками, пока она нагревается, это предотвращает потерю тепла в воздух, и вы можете сократить время нагрева вдвое, в зависимости от расположения ванны и от того, где она находится — в помещении или на улице.

    Когда мне менять фильтры в моем Lay Z Spa Paris?

    Это зависит от того, как вы пользуетесь спа. Однако Bestway рекомендует менять фильтр каждые две-четыре недели. Если вы не меняете фильтры регулярно, в воду попадут твердые частицы и мусор, и вам придется менять воду раньше.

    Как часто нужно менять воду в моем Lay Z Spa Paris?

    Это зависит от того, как часто вы пользуетесь спа и как вы ухаживаете за гидромассажной ванной. Если вы меняете фильтры и ChemConnect по мере необходимости и используете крышку, вы можете продолжать использовать одну и ту же воду бесконечно. Однако мы рекомендуем опорожнять и наполнять каждые четыре-шесть месяцев на всякий случай.

    Что произойдет, если я случайно проткну Lay-Z-Spa?

    Если вы случайно проткнули Lay Z Spa Paris, смешайте немного жидкости для мытья посуды с половиной галлона воды.Вылейте воду по стенкам ванны, и вы должны увидеть пузырьки, образующиеся в месте прокола. Bestway продает заплатки для ремонта проколов, и вы можете заказать их через Интернет.

    Где я могу купить мой Lay Z Spa Paris?

    Мы рекомендуем приобретать Lay Z Spa Paris на Amazon, крупнейшем в мире интернет-магазине. Amazon предлагает вам лучшие цены, и вы получаете быструю доставку с защитой покупателя для вашего заказа.

    Температура поверхности пола при установке теплого пола

    При установке теплого пола температура поверхности пола будет изменяться.В этой статье мы рассмотрим некоторую статистику для вашей пользы.

    Макс.температура поверхности пола, ° C Расчетная температура в помещении ° C Теплоотдача (мощность пола) Вт / м 2
    Занятая
    Площадь
    29 20 100
    Периферийное устройство
    Площадь
    35 20 175
    Ванная
    Влажная зона
    33 24 10

    Таблица 1 — Температура поверхности пола

    4.1 Керамическая напольная плитка

    Керамика хорошо сочетается с полом с подогревом. У них нулевое или очень низкое значение TOG и очень низкое тепловое сопротивление теплопередаче.
    Во избежание растрескивания плитки следует использовать эластичный клей и раствор. Убедитесь, что клей и затирка подходят для полов с подогревом.

    4.2 Коврики

    Ковровые покрытия и подложка имеют более высокое значение TOG. Чем толще ковер и ниже значение TOG, тем выше сопротивление теплопередаче.
    Будьте осторожны при выборе подложки, поскольку ее изоляционные свойства снижают тепловую мощность
    пола. Убедитесь, что подложка подходит для теплого пола.
    Если будет использоваться ковровый клей, убедитесь, что он подходит для температур до 40 ° C. Если используются рельсы для захвата, убедитесь, что вы не прибиваете слишком глубоко и не прокалываете трубы!

    4.3 Пластиковые / виниловые плитки

    Пластиковые напольные плитки и покрытия обычно работают хорошо. Они имеют низкое значение TOG, а
    обладают очень низким тепловым сопротивлением теплопередаче.
    Важно уточнить у продавца или производителя, подходят ли покрытие и клеи для использования с полами с подогревом

    4.4 Деревянные / деревянные полы

    Деревянные напольные покрытия хорошо сочетаются с полами с подогревом. Важно следовать рекомендациям производителя пола относительно установки и первого запуска. Влажность деревянных полов обычно не должна превышать 10%.
    При укладке стяжного пола перед укладкой покрытия стяжка должна быть полностью затвердела.После отверждения систему следует проработать примерно 2 недели с материалами в зоне перед установкой. Это снижает влажность в помещении и позволяет материалу акклиматизироваться.
    Мы советуем получить конкретную информацию от предлагаемого поставщика или производителя покрытия, чтобы оценить пригодность покрытия для полов с подогревом.

    Таблица 3 Керамическая плитка

    R-значение 0,00 м 2 K / W (0,0TOG)

    Максимальная температура пола

    Занятые площади = 290C

    Ванные комнаты = 330C

    Периферийные зоны = 350C

    Таблицы мощности в соответствии со спецификацией BS EN1264 UFh2 16 мм OD PE -Трубки RT в стяжке пола 75 мм (покрытие 50 мм над трубами).

    Средняя температура воды

    MWT
    (° C)

    Целевая комната
    Температура
    TR
    (° C)
    Расстояние между трубками
    100 мм

    Вт / м 2 (° C)

    Расстояние между трубками
    150 мм

    Вт / м 2 (° C)

    Расстояние между трубками
    200 мм

    Вт / м 2 (° C)

    Расстояние между трубками
    300 мм

    Вт / м 2 (° C)

    35

    18
    20
    22
    24

    104 27
    92 28
    79 29
    66 30
    89 26
    79 27
    68 28
    57 29
    77 25
    68 26
    59 27
    49 29
    59 23
    52 25
    45 26
    38 28
    Средняя температура воды

    MWT
    (° C)

    Целевая комната
    Температура
    TR
    (° C)
    Расстояние между трубками
    100 мм

    Вт / м 2 (° C)

    Расстояние между трубками
    150 мм

    Вт / м 2 (° C)

    Расстояние между трубками
    200 мм

    Вт / м 2 (° C)

    Расстояние между трубками
    300 мм

    Вт / м 2 (° C)

    40

    18
    20
    22
    24

    135 28
    123 30
    110 31
    98 32
    116 28
    105 29
    95 30
    84 31
    101 27
    92 28
    83 29
    73 31
    77 25
    70 26
    63 28
    55 29
    Средняя температура воды

    MWT
    (° C)

    Целевая комната
    Температура
    TR
    (° C)
    Расстояние между трубками
    100 мм

    Вт / м 2 (° C)

    Расстояние между трубками
    150 мм

    Вт / м 2 (° C)

    Расстояние между трубками
    200 мм

    Вт / м 2 (° C)

    Расстояние между трубками
    300 мм

    Вт / м 2 (° C)

    35

    18
    20
    22
    24

    166 30
    154 31
    141 32
    129 33
    143 30
    132 32
    121 33
    111 34
    124 29
    114 30
    105 31
    96 33
    94 26
    87 28
    80 29
    73 31

    Таблица 4 Паркетный пол

    R-value 0.05m 2 K / W (0.5TOG)

    Максимальная температура пола

    Занимаемые площади = 290C

    Ванные комнаты = 330C

    Периферийные зоны = 350C

    Таблицы производительности в соответствии со спецификацией BS EN1264 UFh2 Трубы PE-RT с внешним диаметром 16 мм и диаметром 75 мм стяжка пола (покрытие 50 мм над трубами).

    Средняя температура воды

    MWT
    (° C)

    Целевая комната
    Температура
    TR
    (° C)
    Расстояние между трубками
    100 мм

    Вт / м 2 (° C)

    Расстояние между трубками
    150 мм

    Вт / м 2 (° C)

    Расстояние между трубками
    200 мм

    Вт / м 2 (° C)

    Расстояние между трубками
    300 мм

    Вт / м 2 (° C)

    35

    18
    20
    22
    24

    78 25
    69 26
    59 28
    50 29
    68 24
    60 26
    52 27
    44 28
    61 24
    54 25
    46 26
    39 28

    48 22
    42 24
    37 26
    31 27

    Средняя температура воды

    MWT
    (° C)

    Целевая комната
    Температура
    TR
    (° C)
    Расстояние между трубками
    100 мм

    Вт / м 2 (° C)

    Расстояние между трубками
    150 мм

    Вт / м 2 (° C)

    Расстояние между трубками
    200 мм

    Вт / м 2 (° C)

    Расстояние между трубками
    300 мм

    Вт / м 2 (° C)

    35

    18
    20
    22
    24

    101 27
    92 28
    88 29
    73 31
    89 26
    81 27
    73 29
    64 30
    79 25
    72 27
    64 28
    58 29
    63 24
    57 25
    51 27
    45 28
    Средняя температура воды

    MWT
    (° C)

    Целевая комната
    Температура
    TR
    (° C)
    Расстояние между трубками
    100 мм

    Вт / м 2 (° C)

    Расстояние между трубками
    150 мм

    Вт / м 2 (° C)

    Расстояние между трубками
    200 мм

    Вт / м 2 (° C)

    Расстояние между трубками
    300 мм

    Вт / м 2 (° C)

    35

    18
    20
    22
    24

    124 29
    115 30
    105 31
    96 33
    109 28
    101 29
    93 30
    85 32
    97 27
    90 28
    83 29
    76 31
    86 25
    77 26
    72 28
    65 29

    Таблица 5 Ковровое покрытие на полу

    Значение R 0.10 м 2 K / Вт (1.0TOG)

    Максимальная температура пола

    Занимаемые площади = 290C

    Ванные комнаты = 330C

    Периферийные области = 350C

    Таблицы производительности в соответствии со спецификацией BS EN1264 UFh2 Трубы PE-RT с внешним диаметром 16 мм и диаметром 75 мм стяжка пола (перекрытие 50 мм над трубами).

    Средняя температура воды

    MWT
    (° C)

    Целевая комната
    Температура
    TR
    (° C)
    Расстояние между трубками
    100 мм

    Вт / м 2 (° C)

    Расстояние между трубками
    150 мм

    Вт / м 2 (° C)

    Расстояние между трубками
    200 мм

    Вт / м 2 (° C)

    Расстояние между трубками
    300 мм

    Вт / м 2 (° C)

    35

    18
    20
    22
    24

    62 24
    55 25
    48 27
    40 28
    55 23
    49 25
    42 26
    35 27
    50 23
    44 24
    38 26
    32 27
    41 22
    41 22
    31 25
    26 27
    Средняя температура воды

    MWT
    (° C)

    Целевая комната
    Температура
    TR
    (° C)
    Расстояние между трубками
    100 мм

    Вт / м 2 (° C)

    Расстояние между трубками
    150 мм

    Вт / м 2 (° C)

    Расстояние между трубками
    200 мм

    Вт / м 2 (° C)

    Расстояние между трубками
    300 мм

    Вт / м 2 (° C)

    40

    18
    20
    22
    24

    80 25
    73 27
    66 29
    58 30
    72 25
    65 26
    59 28
    52 29
    65 24
    59 26
    53 27
    47 28
    53 23
    48 25
    43 26
    38 28
    Средняя температура воды

    MWT
    (° C)

    Целевая комната
    Температура
    TR
    (° C)
    Расстояние между трубками
    100 мм

    Вт / м 2 (° C)

    Расстояние между трубками
    150 мм

    Вт / м 2 (° C)

    Расстояние между трубками
    200 мм

    Вт / м 2 (° C)

    Расстояние между трубками
    300 мм

    Вт / м 2 (° C)

    45

    18
    20
    22
    24

    99 27
    91 28
    84 30
    77 31
    88 26
    82 27
    75 29
    69 30
    80 25
    74 27
    68 28
    62 29
    65 24
    60 28
    55 27
    50 29

    Таблица 6 Ковролин с глубоким ворсом, деревянный пол

    R-value 0.15 м 2 K / W (1.5TOG)

    Занятые площади = 290C

    Ванные комнаты = 330C

    Периферийные области = 350C

    Таблицы производительности в соответствии со спецификацией BS EN1264 UFh2 Трубы PE-RT с внешним диаметром 16 мм в стяжке пола 75 мм (покрытие 50 мм над трубами).

    Средняя температура воды

    MWT
    (° C)

    Целевая комната
    Температура
    TR
    (° C)
    Расстояние между трубками
    100 мм

    Вт / м 2 (° C)

    Расстояние между трубками
    150 мм

    Вт / м 2 (° C)

    Расстояние между трубками
    200 мм

    Вт / м 2 (° C)

    Расстояние между трубками
    300 мм

    Вт / м 2 (° C)

    35

    18
    20
    22
    24

    52 23
    45 24
    39 26
    33 27
    47 22
    41 24
    36 25
    30 27
    43 22
    38 24
    37 25
    28 27
    36 22
    32 23
    28 25
    23 26
    Средняя температура воды

    MWT
    (° C)

    Целевая комната
    Температура
    TR
    (° C)
    Расстояние между трубками
    100 мм

    Вт / м 2 (° C)

    Расстояние между трубками
    150 мм

    Вт / м 2 (° C)

    Расстояние между трубками
    200 мм

    Вт / м 2 (° C)

    Расстояние между трубками
    300 мм

    Вт / м 2 (° C)

    40

    18
    20
    22
    24

    67 24
    61 26
    55 27
    48 29
    61 24
    56 25
    50 27
    44 28
    56 23
    51 25
    47 26
    40 28
    47 22
    43 24
    38 26
    34 27
    Средняя температура воды

    MWT
    (° C)

    Целевая комната
    Температура
    TR
    (° C)
    Расстояние между трубками
    100 мм

    Вт / м 2 (° C)

    Расстояние между трубками
    150 мм

    Вт / м 2 (° C)

    Расстояние между трубками
    200 мм

    Вт / м 2 (° C)

    Расстояние между трубками
    300 мм

    Вт / м 2 (° C)

    45

    18
    20
    22
    24

    82 25
    76 27
    70 29
    64 30
    75 25
    70 26
    64 28
    58 29
    69 24
    64 26
    58 27
    54 29
    58 23
    54 25
    49 27
    45 28

    Для получения дополнительной информации свяжитесь с компанией «Теплые полы 1» сегодня.

    Купить Коврик для обогрева пола с самоклеящейся основой 0,5

  • Продажа надежных брендов.

  • Продавец работает на платформе более трех лет.

  • 3% покупателей недовольны товаром от продавца.

  • Покупатели довольны сообщением продавца.

  • Товары продавца соответствуют их описанию.

  • Продавец отправляет быстро.

  • .

    Leave a Comment

    Как сушить печь: Server Error in ‘/’ Application.

    через сколько можно топить после ремонта, как сушить печь, сколько сохнет, как просушить, просушка


    Содержание:


    При кладке печей из кирпича используется раствор, содержащий в большом количестве воду. Наличие влаги способно повредить целостность отопительной конструкции в случае ее разогревания или замораживания. Чтобы этого не произошло, необходимо знать, когда после кладки можно топить печь. Также надо научиться правильно ее разогревать.


    Просушка кирпичных печей после кладки


    После завершения кладки печи ее нельзя сразу же эксплуатировать. Качественная просушка отопительного агрегата предполагает выполнение конкретных действий, для чего нужно непременно выполнять рекомендации специалистов.


    Потребуются такие инструменты:

    • топор, чтобы колоть дрова;
    • пила;
    • печные щипцы.


    Просушку печей осуществляют несколькими способами. Один из них выглядит так. Используя исключительно сухие дрова, на колосниковой решетке разводят небольшой огонь и поддерживают его 1,5 часа. При проведении просушки поддувальную дверку и задвижку держат в открытом положении.



    Конструкцию из кирпича протапливают в течение суток 2 раза таким образом, чтобы не запотевали ее внешние стены и у них был сероватый оттенок. Данный метод, как просушить печь после кладки, выполнить можно самостоятельно. Ее нужно высушить  очень качественно, в противном случае пострадает вся кладка.

    Когда можно топить печь


    При топке агрегата начинается выделение водяных паров, которые необходимо удалять через открытые двери и форточки, создавая усиленную вентиляцию. После сушки следует топка с постепенным увеличением порции топлива, при этом дверцу топочной камеры закрывают.


    Дымовая труба при этом должна быть открытой в течение суток. Что касается того, сколько сохнет печь после кладки, то данный процесс по времени отличается. Его продолжительность зависит от размера отопительной конструкции и составляет 3 – 6 дней.


    Среди других методов сушки печи после завершения ее кладки популярностью пользуется естественный способ. Для его реализации открывают все задвижки и вьюшки, чтобы получился сквозняк. Далее печь растапливают, причем делают это не раньше, чем через 2 – 3 дня. Ее топят всего 20 – 30 минут. Материалом для данного процесса служат щепки и бумага.



    Так топить агрегат необходимо на протяжении нескольких дней, ежедневно увеличивая время. Идеально будет, если производить растопку дважды в течение дня, соблюдая интервал. Если осуществлять топку быстро, то в кладке из кирпичей могут появиться трещины. Поэтому специалисты не рекомендуют торопиться, поскольку пар будет удаляться благодаря наличию сквозняков за счет распахнутых окон и дверей.


    В случае, когда во время первой топки появляется сильное задымление, тогда нужно усилить силу тяги в трубе. Лучшим вариантом решения проблемы будет сжигание бумаги. Сушку следует выполнять в помещении при устойчивом температурном режиме от +5°С до +25°С.


    Не нужно забывать о том, что при сушке все двери держат открытыми. Если при этом имеет место поддымливание, то подобное явление принято считать нормальным и беспокоиться не стоит. Когда при топке наблюдается выделение значительного количества влаги, то она будет создавать препятствия для отведения продуктов горения топлива, поскольку обладает повышенной плотностью.

    Рекомендации относительно сушки кирпичных печей


    Существует определенное правило, через сколько после кладки можно топить печь для ее сушки. К такой работе следует приступать сразу же после завершения строительства отопительной конструкции. Если не сделать этого своевременно, то негативных последствий не избежать.



    Мероприятия относительно того, как сушить печь после кладки, выполняют последовательно, при этом продолжительность каждого этапа отличается:

    1. На реализацию первого этапа уходит 3 – 4 дня.
    2. Во время второго этапа на работу потребуется 6 – 10 дней.
    3. Завершающий этап продолжается около 5 дней.


    На начальном этапе протяженностью несколько дней топку производят небольшими порциями мелких дров. За одну закладку нельзя забрасывать больше 2-х килограммов топлива. Влажность древесины не должна превышать 15%, причем лучше, если используемая древесина будет лиственных пород. Нужно, чтобы топливо горело на протяжении не менее одного часа. Топку разрешается осуществлять не более трех раз за сутки.


    Не рекомендуется при растопке применять горючие и легковоспламеняющиеся материалы. С их помощью все можно сделать быстрее, но не следует забывать, что целью проведения топки является просушка, а для нее такие средства не подходят.



    Разрешается использование чистых газет, щепы, мелкого сухого древесного материала, лучины. После появления устойчивого горения допускается подкладка дров, но исключительно малыми порциями.


    Когда выполняется растопка, недопустимо использование картона, газет, щепы в большом количестве, поскольку это может закончиться появлением слишком интенсивного пламени, локальным перегревом топливника и стен каналов, в результате чего произойдет разрушение кирпичной кладки.


    После того, как сушить печь удалось на протяжении трех-четырех дней, ее продолжительность увеличивают до полутора часов. При этом порция используемых сухих дров становится уже больше – до2,5 килограммов.


    Второй этап. Процесс сушки осуществляют до тех пор, пока не прекратится образование конденсата на поверхностях задвижек и дверок. Чаще всего, на это потребуется не более 10 дней. В течение проведения первого и второго этапа дверцу поддувала держат в полуоткрытом положении.


    Периодичность на третьем этапе сушки такая же, как и на двух предыдущих. В течение пяти дней вес закладываемых дров для одной топки нужно увеличить до3,5 килограммов. При этом поддувальную дверцу закрывают.



    Когда выполняют сушку печей, нужно держать под контролем интенсивность горения. Если в топочном отделении наблюдается значительное повышение температурного режима, тогда регулирование выполняют, открывая и закрывая дверцы поддувала и топочной камеры.


    При сушке печи в летнее время на выполнение этой работы уходит всего несколько дней, а в холодный период года потребуется около 20 – 30 дней. Если агрегат не высушен должным образом, и его разогреть слишком сильно, то конструкция может разрушиться.

    Сушка печи и техника безопасности


    При выполнении процесса сушки кирпичных печей непременно следует придерживаться правил, обеспечивающих безопасное обращение с ними:

    1. Перед началом растопки, нужно проверить тягу и убедиться, что задвижки и вьюшки, расположенные на дымоходе, открыты.
    2. В пространстве над вьюшкой надо сжечь сухую газету, чтобы устранить влажный и холодный воздух.
    3. При отсутствии тяги агрегат нельзя эксплуатировать.
    4. Близко от печи запрещается хранить дрова, если их объем превышает потребность одной топки.
    5. Топочную камеру заполняют не более, чем на 2/3.
    6. Не следует накапливать угли в топке и допускать их падение наружу.
    7. При сильном ветре сушку печи при помощи топки не производят.


    Кстати, если пришлось устранять трещины в кладке, то многих интересует, когда можно топить печь после ремонта. Торопиться не следует – нужно дождаться, пока раствор полностью высохнет.


    ТеплоСпец

    Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
    Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

    Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
    В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

    Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
    Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

    Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
    Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

    Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
    Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

    Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
    В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

    Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
    Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

    Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
    Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

    Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
    В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

    Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
    Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

    Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
    Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

    Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
    С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

    Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
    В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

    Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
    Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

    Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
    В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

    Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
    Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

    Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
    Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

    Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
    В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

    Как промыть батарею отопления — инструкция
    Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

    Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
    Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.

    ТеплоСпец

    Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
    Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

    Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
    В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

    Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
    Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

    Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
    Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

    Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
    Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

    Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
    В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

    Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
    Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

    Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
    Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

    Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
    В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

    Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
    Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

    Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
    Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

    Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
    С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

    Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
    В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

    Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
    Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

    Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
    В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

    Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
    Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

    Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
    Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

    Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
    В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

    Как промыть батарею отопления — инструкция
    Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

    Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
    Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.

    Как сушить печь после кладки

    Среди советов мастера печника, кроме секретов кладки печей и каминов, обязательно можно услышать и то, как правильно высушить новую печь. И, как показывает практика, именно совет, когда можно топить печь после кладки, является самым важным в первые недели после постройки печи и введения ее в эксплуатацию. Так сколько времени надо для того, чтобы начать топить печь после возведения?

    Для чего нужно делать просушку новой кирпичной печи

    Чтобы правильно понять, как протекает процесс сушки кирпичной кладки достаточно подсчитать какое количество воды было использовано для приготовления раствора. Для обычной глиняно-песчаной смеси потребуется на 5 частей глины и песка 1 часть воды. То есть на кладку 23-32 полных ряда печи и дымохода на чердаке в 10-15 рядов потребуется минимум 2,5-3 ведра воды.

    В естественных условиях сушка происходит неравномерно. Сначала высыхает оштукатуренная часть постройки, дальше кирпичи и раствор снаружи печи, и только в последнюю очередь испаряется влага с внутренних поверхностей топки и дымоходов. Печники советуют не торопиться с сушкой, некоторые даже советуют первые сутки не открывать дверки, чтобы влага начала конденсироваться на внутренних поверхностях топки и дымохода. А начиная со вторых суток открыть дверку поддувала и задвижку прямого хода и дымовых каналов, чтобы создать естественную тягу в печи.

    Какие методы используются для просушивания печей

    Чтобы печь служила долго и правильно применяют несколько методов сушки. Печники рекомендуют не форсировать события, а действовать осмотрительно и постепенно. Для правильного введения в эксплуатацию печи или камина используются такие методы сушки:

    • Естественный;
    • Принудительный;

    Каждый из методов предусматривает выполнение определенного алгоритма действий для достижения результата.

    Естественный процесс обезвоживания

    Оптимальной температурой для испарения воды из кирпичной кладки считается температура воздуха +20-23 С. При этом, важным моментом для процесса считается отсутствие суточных колебаний температуры больше 5-7 градусов.

    Достичь таких условий в доме летом большого труда не составляет, достаточно просто оставить открытыми двери в комнату и приоткрыть окно. Не рекомендуется открывать окно полностью, как и не стоит создавать сквозняков, это ускорит процесс сушки, но сделает его неравномерным. Быстрее будут осушены наружные элементы постройки, а вот внутренние части останутся сырыми. Весь процесс естественной сушки длится 5-7 суток:

    • 1 сутки – процесс протекает при открытых дверках поддувала и заслонках при естественной циркуляции воздуха;
    • 2-4 сутки – для увеличения потока воздуха открывается дополнительно дверка топки;
    • 5-7 сутки – допускается открытие окон комнаты для создания дополнительной тяги.

    Профессионалы советуют: отличным индикатором наличия влаги внутри печи, может быть конденсат на дверках и заслонках. Чтобы проверить, как проходит процесс сушки достаточно закрыть дверки и заслонки и оставить их на 3-4 часа. По истечении этого срока, если на поверхности металла появляются капли воды, значит содержание влаги в конструкции еще довольно большое.

    Принудительный процесс удаления влаги

    По совету опытных печников после первых 5 суток не стоит сразу приступать к активному использованию печи. И дело здесь не только в большом количестве воды в глиняном растворе. Первые дни проходит процесс усадки – под массой кирпича раствор принимает свое положение и обеспечивает надежное связывание рядов. Активный прогрев всей массы печи может привести к тому, что вода будет быстро нагреваться и микроскопические поры в кирпиче, просто не будут справляться с пропуском большого количества водяного пара. Из-за этого даже обожжённый кирпич будет растрескиваться, что в дальнейшем приведет к образованию сквозных трещин.

    Оптимальным вариантом в таком случае выступает принудительная сушка. Суть метода заключается в том, чтобы обеспечить равномерный постепенный прогрев всего сооружения печи принудительным способом. Для этого используется несколько приемов.

    Прогрев при помощи тепловентилятора

    Этот метод рекомендуется использовать для удаления влаги начиная с 3-4 суток, прошедших после кладки. Поток воздуха направляется в поддувало, создавая таким образом эффект тяги в печи. Первые 3-4 часа воздух подается без нагрева, потом температура постепенно повышается. Время работы устройства 8-10 часов в сутки. Рекомендуется осуществлять процедуру 2-3 дня.

    Прогрев лампой накаливания

    Использование обычной лампы накаливания в 200-250 Вт позволит повысить температуру в объеме топки и поддувала. В результате, нагретый воздух будет поступать и в полости дымохода, что ускорит просушивание кирпича. Время такой процедуры может длиться и 48 и даже 72 часа. Этого вполне достаточно, чтобы подготовить печь к пробной топке твердым топливом.

    Прогрев пробной топкой

    Этот метод обычно применяется на 3-4 сутки после кладки. В топке сначала сжигается газета – так проверяется наличие тяги в дымоходе. После этого сжигается 1-1,5 кг тонких дров. Топка делается на протяжении 2-2,5 часов. Здесь важно постепенно прогреть всю конструкцию, поэтому дрова подбрасывают постепенно, так, чтобы температура в топке не превышала 250-300 градусов.

    Как определить, что печь готова к эксплуатации

    Момент, когда можно топить печь после кладки можно определить по нескольким признакам. После 7-10 дней после кладки, когда проведена процедура естественной и принудительной сушки необходимо внимательно обследовать постройку печи. Первый раз это делается после ночного простоя до начала пробной топки. Второй раз делается осмотр во время горения топлива, когда конструкция  начинает разогреваться и отдавать тепло. Третий раз делается осмотр после окончания горения – через 1-2 часа.

    До начала топки осматривается:

    • Внутренняя поверхность дверок и нижняя поверхность горизонтальной заслонки – отсутствие конденсата явный признак того что кладка высохла;
    • На оштукатуренной поверхности нет четко проявляющихся пятен сырости, не проявляется армирующая сетка;
    • При открытии дверцы топки не ощущается сырость и запах гари – в печи присутствует постоянная тяга.

    Во время пробной топки обращается внимание:

    • На наличие постоянной, стабильной тяги в печи и отсутствие просачивания дыма через трещины в кладке;
    • На равномерный прогрев конструкции, на то, как изменяется цвет кладки, не проступает ли влага и не образуются соляные выступы;
    • Не издает ли печь необычные звуки, свидетельствующие об отслоении штукатурки и декоративной отделки.

    После того, как топка окончена и постройка начинает остывать, внимательно осматривается вся наружная поверхность как в помещении так и на чердаке. Обращается внимание на наличие следов дыма и гари просачивающихся сквозь трещины, как между кирпичами, так и в самом массиве кирпича.

    Что нужно помнить при проведении пробной топки

    Первое правило пробной топки – нужно убедиться, что печь хорошо высушена.

    Второе правило требует, чтобы топка выполнялась при неполной загрузке. Для первого раза достаточно сжечь 10-12 кг дров. Этого объема достаточно чтобы определить наличие проблем.

    Третье правило – для сжигания используются только дрова. Ни брикет, ни пеллеты и тем более уголь нельзя использовать первый раз.

    Правило четвертое – первоначально загружается 1/3 дров, после прогорания половины этого объема делается дополнительная закладка. Всего за время пробной топки рекомендуется делать 3-4 закладки, чтобы высокая температура в камере сжигания сохранялась как можно дольше.

    Правило пятое – если обнаружится утечка дыма или запах гари, немедленно топка прекращается, и проводятся работы по поиску места утечки.

    В период, когда можно топить  печь после кладки нельзя забывать и о правилах техники безопасности. Прежде всего, нужно помнить, что нельзя оставлять печь без присмотра. Нужно помнить и о том, что нельзя использовать неисправное оборудование, закрывать задвижки во время топки и на протяжении 6 часов после ее окончания.

    Придерживаясь этих несложных правил, можно быть уверенным, что домашняя печь прослужит долго и не будет приносить больших хлопот.

    Когда можно топить печь после кладки: основные правила и рекомендации

    Любая печка, которая только что сложена из кирпича, содержит в себе большое количество влаги из-за раствора цемента и воды. Для нормального функционирования такого отопительного агрегата, ее следует полностью высушить и только тогда уже можно топить печь после кладки. Плохо просушенная печка может стать источником больших проблем для своего домовладельца.

    Когда можно топить печь после кладки?

    В процессе сушки печки можно выделить два основных этапа:

    • Естественная сушка печи после кладки в течении 5 – 7 дней. В это время топить ее дровами категорически запрещено, так как происходит основной отвод влаги от конструкции
    • Сушка с помощью протапливания, длится от 7 до 14 дней, в зависимости от интенсивности и количества розжигов печи.

    В сумме, весь процесс от закладки последнего кирпича до полного высушивания и полноценного использования печки занимает около 2 – 3 недель.

    Весь процесс сушки занимает около 2-3 недель (в зависимости от погодных условий)

    к содержанию ↑

    Почему топить непросушенную печь запрещается?

    Большое количество влаги, содержащиеся в конструкции, при нагреве может привести к деформации кладки, вплоть до выпадения отдельных элементов, а также к растрескиванию кирпичей и цементной смеси. Это сведет на нет все старания печника, печку нужно будет перекладывать по-новому.

    Возможны трещины

    Даже после ремонта печи, при ненадлежащем прогреве и просушке, возможно проникновение угарного газа в жилое помещение. Всему виной снова окажется влага, которая при интенсивном испарении образует микроскопические каналы и трещины, по которым в жилище будут поступать опасный угарный газ и дым.

    к содержанию ↑

    Как можно ускорить процесс сушки?

    Процесс естественной просушки лучше не форсировать, печка должна отдать максимум влаги естественным путем.

    Но, существуют некоторые хитрости, увеличивающие испарение воды из конструкции:

    1. Рекомендуется использовать тепловентилятор, направив поток воздуха в топочную камеру. 
    2. Возможно применение мощной лампы накаливания на 200 – 250 Ватт, она помещается также в топку, после чего включается и медленно нагревает воздух внутри всех отсеков печи.

    Для интенсификации сушки с помощью протапливания, розжиг печи проводят 3 – 4 раза в сутки, подкладывая небольшое количество быстросгораемых дров.

    Важно, чтобы вытяжные заслонки были наполовину открыты, а доступ свежего воздуха к очагу горения – закрыт. После полного прогорания дров следует закрыть заслонки и открыть дверцу печки. Полностью просушить печь после кладки можно после 5 – 7 дней подобных процедур.

    к содержанию ↑

    Признаки того, что можно топить печь

    Основным показателем того, что печь полностью высохла, служит отсутствие сконденсированной влаги на печных дверках и главной задвижке спустя 3 – 4 часа после полного закрытия всех заслонок и дверок печки.

    Существует еще один сибирский способ, как узнать, высохла ли печь полностью:

    1. Для этого надо открыть все окна в помещении, а также все дверцы и заслонки в печи.
    2. После поставить у печки ведро с водой.
    3. Как только она полностью испариться – печь готова к полноценной эксплуатации.

    И последний способ окончательно убедиться, что кирпичная конструкция полностью высохла – это контрольная растопка по завершению принудительной сушки.

    После такой растопки и прогорании древесины следует закрыть все заслонки и следить за состоянием швов. Если в течении 3 – 5 часов на них не образовалось серьезных трещин, то печь полностью готова к полноценному использованию.

    к содержанию ↑

    Как правильно топить новую кирпичную печь?

    Первая топка новой кирпичной печи начинается с проверки наличия тяги, для этого достаточно поднести зажженную спичку к дымоходу, все заслонки должны быть открыты.

    Затем следует:

    1. Убедиться в отсутствии конденсата на дверцах и внутренних кирпичах;
    2. Убедиться в отсутствии серьезных трещин на засохшем растворе, допускаются нитевидные изломы;
    3. Уложить дрова в топку на 2/3 ее объема. Произвести розжиг печи с помощью бумаги и щепы, использование бензина и других горючих жидкостей категорически запрещено;
    4. После полного сгорания дров выждать 15 – 20 минут и закрыть вытяжную заслонку.

    к содержанию ↑

    Меры безопасности

    Кирпичные печки требуют тщательного ухода и обязательного соблюдения правил техники безопасности при работе с ними. Обязательно нужно помнить, что оксид углерода – опасный и незаметный убийца, поэтому вопросам вентиляции и герметизации цементных швов при использовании таких устройств, следует уделять повышенное внимание.

    Нельзя сразу же закрывать шибер дымохода, во избежание отравления угарным газом. Перед растопкой нужно обязательно проверять наличие тяги и регулярно выполнять очистку дымохода от сажи, а зольной камеры – от продуктов сгорания древесины.

    к содержанию ↑

    Вывод

    Вопросам правильной просушки печи нужно уделить пристальное внимание. От этого зависит срок службы печки и ее безопасная эксплуатация. Торопиться не следует, все технологические режимы удаления влаги должны быть полностью выдержаны.

    Как сушить печь после кладки

    Новую сложенную печь категорически запрещается в первое время протапливать на полную мощность. Так как из-за большого количества влаги в кирпичах, в печи появятся трещины и даже может произойти сдвиг кирпичной кладки. Именно поэтому новая печь требует тщательной предварительной сушки.

    Самое главное, чтобы просушка кирпичной печи была постепенной. Сушку рекомендуется проводить еще до того, как положена каменка, ее желательно делать это в два этапа: естественным и принудительным методом.

    Естественная сушка

    Естественная сушка каменной печи длится 5 дней после самой кладки. В это время следует открыть все дверки и задвижки. Через них будет осуществляться естественная циркуляция воздуха. 

    Благодаря тяге, горячий воздух, проходя через печь, забирает испаряющуюся влагу и выводит ее через дымоход. Нужно понимать, что естественным путем происходит сушка только поверхности кладки.

    Для увеличения эффективности процесса естественной сушки рекомендуется направить в топочную дверку тепловую пушку, чтобы струя теплого воздуха была направлена непосредственно в топку.

    Принудительная сушка

    Принудительная сушка представляет собой сушку сухими дровами, сгорающие в топке печи. Такую топку рекомендуется осуществлять раз в сутки, используя мелко наколотые поленья. Поддувало нужно приоткрыть, а главная задвижка может быть открыта наполовину, но дверки подачи вторичного воздуха следует держать закрытыми!

    После завершения процесса топки, когда дрова превратятся в угли, дверку поддувала необходимо прикрыть и оставить зазор шириной в 1 см. Главную задвижку необходимо прикрыть, оставив щель в 2 см для выхода влажного воздуха. Дверки подачи вторичного воздуха при этом должны быть приоткрыты.

    Через 6 часов после топки необходимо полностью открыть все задвижки и дверки.

    Обратите внимание! 

    На протяжении всего времени принудительной сушки каменной печи дверка каменки должна быть закрыта. 

    Принудительную сушку необходимо проводить порядка недели. В первый день — сжечь  около 2 кг дров. Далее, каждые два дня увеличивать количество дров на 1 кг.

    В холодное время года продолжительность принудительной сушки увеличивается и может достигать 3 недель. Количество сжигаемых дров, не должно превышать 7 кг за сеанс сушки. 

    Отсутствие конденсата на дверках и главной задвижке, является  признаком завершения просушки печи.

    После окончания процесса просушки, топить печь уже можно дровами и на полную мощность. Количество дров на одну топку составлять примерно 20 кг. После прогорания дров и образования углей следует закрыть все дверки и главную задвижку. В течение последующих 5 часов нужно еще понаблюдать за внешней поверхностью печи. 

    Также, рекомендуется проверить наличие трещин в швах. Причиной появления трещин может быть неправильная кладка или некачественные материалы.

    При появлении трещин толщиной 2-3 мм становится очевидно, что при кладке был допущен брак и эти трещины необходимо заделывать. Но не стоит это делать сразу, лучше всего эксплуатировать печь в течение 3-6 месяцев, и только после этого периода приступать к ремонту проблемных мест, используя эластичный глинопесчаный раствор.

    Сушка кирпичной печи после кладки в два этапа – естественная и принудительная

    От возведения полноценной дровяной печи до начала ее активной эксплуатации должен пройти определенных период. В обязательные мероприятия входит сушка кирпичной печи после кладки. Процедура выполняется сначала естественным, а затем принудительным способом. Несоблюдение требования приводит к появлению в массиве трещин, и, возможно, к сдвигу отдельных кирпичей или целых участков.

    Естественная сушка

    Процесс подразумевает выполнение наиважнейшего условия, обеспечивающего беспрепятственную циркуляцию воздушных потоков. Для этого в течение пяти дней все заслонки и дверцы открывают настежь. В этом случае появляется обратная тяга, выводящая через дымовую трубу испаряющуюся с поверхности кирпичной кладки влагу.

    Естественной режим предполагает просушивание лишь внешних слоев стенок с обеих сторон печи.

    Эффективность процесса нередко увеличивают посредством электрической 200-ваттной лампочки и бытового вентилятора. Первую подвешивают непосредственно в топке, а второй устанавливают перед дверцей для нагнетания воздуха внутрь. В этом случае осушать стены будут более теплые воздушные потоки.

    Принудительная сушка

    За первым этапом обязательно должен следовать следующий. Его принудительность заключается в мягком протапливании печи. В топку помещают мелкие сухие поленья, возможно – ветки диаметром около 4см. При этом необходимо:

    • обязательно приоткрыть поддувало;
    • наполовину распахнуть основную заслонку на дымоходе;
    • закрыть все дверки, ведущие к каналам, предназначенным для движения вторичных потоков воздуха.

    В первый день в печь закладывают примерно два килограмма дров, а в последующий период прибавляют по килограмму поленьев каждые два дня. Принудительная сушка кирпичной печи после кладки проводится от семи до десяти дней раз в сутки (по некоторым рекомендациям – каждые 12 часов). В холодный период года принудительная сушка может растянуться на две, а то и три недели. При этом вес дров на одну топку увеличивают лишь до 7кг, оставляя объем стабильным на все оставшиеся дни сушки.

    После прогорания дров дверца поддувала и регулирующая тягу заслонка, расположенная на дымовой трубе, закрываются, но неплотно. Необходимо оставить зазор для входа-выхода воздуха примерно 1-2см. Также приоткрывают «вторичные» дверки, кроме той, что находится на каменке. По прошествии четырех-шести часов все, что только можно, распахивается и открывается.

    Процесс сушки печи считается завершенным, если на протяжении четырех часов при закрытых дверцах на металлических поверхностях не появляется конденсат.


    Контрольная топка

    В печь обычных размеров забрасывают около 20кг поленьев, но уже не тонких веток, а нормальных дров. Их горение поддерживают на полной мощности, а после образования углей дверцы и заслонки закрывают. Периодическое наблюдение за поверхностями ведут в течение пяти часов. Внимание обращают на такие факторы как:

    • появление остаточного конденсата;
    • образование трещин в швах;
    • раскол кирпича;
    • перекос дверок и т.д.

    На малочисленные нитевидные трещинки можно до поры до времени не реагировать, так как это явление в кладке печи считается вполне предсказуемым и приемлемым. Щели толщиной два-три миллиметра потребуется заделать, но не сразу, а по прошествии отопительного сезона, т.е. через четыре-пять месяцев. Для работы рекомендуется использовать эластичный раствор, замешанный на глине с добавлением песка.

    В деревнях на протяжении веков печи снаружи полностью обмазывали и белили. В современных конструкциях поверхность кладки чаще оставляют открытой, поэтому пытаются всеми способами предотвратить появление щелей, используя специальные, жаростойкие кирпичи. Также монтируют декоративно-защитные ограждения, что, на самом деле, не рационально. В обычных же условиях печные стенки продолжают время от времени мазать, избавляясь любыми способами от негативных явлений, появившихся, в том числе, от неверно проведенной сушки печи после окончания ее кладки.

    Что нужно знать для успешного обезвоживания пищи в духовке

    Узнайте, как обезвоживать пищу в духовке.

    Обезвоживание овощей и фруктов — идеальный способ уменьшить упаковку пищевых продуктов и продлить срок их хранения. Это также удобно для аварийного хранения и приключений на свежем воздухе. Если у вас сезонный урожай, сушка свежих продуктов поможет вам сохранить их на следующий сезон.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 10 удивительных преимуществ обезвоживания продуктов

    Если у вас дома есть духовка, вы можете использовать этот кухонный прибор для обезвоживания различных видов продуктов.Однако лучшими из них являются фрукты и овощи, включая персики, вишню, грибы, бобы и лук. Итак, вы готовы к обезвоживанию продуктов в духовке? Просто следуйте приведенным ниже советам, чтобы начать обезвоживание ваших любимых ингредиентов.

    Как сушить пищу в духовке

    Подготовка пищи к сушке

    Самый важный фактор, который следует учитывать при подготовке пищи к сушке, — это равномерная толщина. Когда ваши ломтики будут равномерной толщины, они будут сохнуть с одинаковой скоростью. В результате после процесса обезвоживания вы получаете одинаково высушенные продукты. С другой стороны, неравномерная толщина может привести к порче при хранении.

    Чтобы добиться равномерной толщины, важно использовать соответствующие инструменты. Например, вы можете использовать устройство для нарезки, чтобы убедиться, что ваши разрезы равны в дюймах. Устройство для нарезки чугуна — один из самых распространенных инструментов на кухне, который используется уже два десятилетия и по-прежнему необходим в домашнем хозяйстве.

    Для обезвоживания фруктов, таких как груши и яблоки, этот инструмент работает более эффективно, когда речь идет о нарезке, очистке от кожуры и удалении сердцевины одновременно.Если вы планируете купить собственное устройство для нарезки, найдите продукт, не состоящий из пластиковых деталей.

    В зависимости от продукта, при обезвоживании пищи пилинг не требуется. Единственная причина этого в том, что снятие кожуры с фруктов помогает избежать дефектов, которые могут стать причиной неравномерного приготовления и плохого вкуса. Кроме того, если вы считаете, что используются пестициды, пилинг поможет избавиться от токсинов.

    Обезвоживание продуктов в духовке

    Сушка в духовке приводит к медленному обезвоживанию продуктов при температуре около 140–200 градусов по Фаренгейту (60–100 градусов Цельсия).Духовка — хорошая альтернатива, если у вас нет электрического дегидратора или других средств для хранения фруктов, овощей и мяса.

    Одной из причин, по которой некоторые люди не выбирают обезвоживание пищи в духовке, является тенденция этого прибора согревать дом . Поэтому важно следить за тем, чтобы температура в духовке была достаточно низкой для безопасной сушки пищи.

    Духовка может работать как минимум в 2 раза дольше, чем электрический дегидратор. Так что, если вы не против более медленной сушки, то это хороший вариант обезвоживания продуктов.Вот несколько полезных советов, если вы хотите использовать духовку для сушки фруктов и овощей.

    • Убедитесь, что циферблат показывает 140 градусов по Фаренгейту или ниже. Вы также можете установить духовку в режим «Сохранять тепло», чтобы сушить пищу, а не готовить. Проверьте термостат, прежде чем класть фрукты или овощи в духовку.
    • Термометры в духовке, расположенные рядом с продуктами, часто дают более точные показания.
    • Чтобы улучшить циркуляцию воздуха, вы можете оставить дверцу открытой не менее чем на 2 дюйма и поставить рядом с духовкой электрический вентилятор, чтобы направлять тепло наружу.

    Что важно помнить

    Обезвоживание продуктов при высоких температурах может убить ферменты. Однако более плотные продукты часто способны выдерживать высокие температуры, поэтому в них сохраняются ферменты. Обратите внимание, что большинство ферментов становятся неактивными при температурах выше 14–158 градусов по Фаренгейту.

    В отличие от дегидраторов, использование духовки для обезвоживания продуктов может занять не менее 8 часов. Этот метод предлагает медленный процесс сушки, что является хорошим фактором, который следует учитывать, если вы хотите более быстрый способ сушки урожая.Однако никогда не сокращает время сушки в печи , потому что это приведет к твердению, при котором внешняя часть продукта сушится, а внутренняя часть остается влажной.

    Вам не нужно заботиться о еде, когда она находится в духовке. Это означает, что вы можете заниматься другими делами, ожидая высыхания пищи, поскольку это длительный процесс, требующий больше времени, чем другие методы сушки. Однако вы можете проверить через несколько часов , просто чтобы убедиться, что они сохнут должным образом.

    Духовки без надлежащей вентиляции могут потребовать приоткрыть дверцу , чтобы избежать скопления влаги. Отрегулируйте или переверните сковороды через несколько часов, если в духовке есть горячие точки, чтобы убедиться, что скорость сушки такая же. Если вы заметили, что пища сжалась и полностью высохла, ее можно охладить.

    Когда еда остынет , вы можете подготовить контейнеры для хранения, чтобы вы могли хранить их в безопасном месте, например, в кухонном шкафу. Вы можете съесть его в качестве закуски или добавить в готовку для более вкусной еды.Это один из самых удобных способов получить то, что вам нужно, когда вам это нужно.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

    Как хранить сушеные овощи

    Как хранить сушеные фрукты

    Как хранить сушеные травы

    С излишками сезонного урожая можно справиться с помощью сушки. Это помогает сохранить еду, чтобы вы могли ее иметь, даже если она не в сезон или ее нет на рынке. Кроме того, сушеные продукты более питательны, чем ваши любимые продукты из супермаркетов, которые в основном консервированы с искусственными ароматизаторами.

    Помимо снижения ваших расходов на продукты, сушка в духовке также обеспечивает более здоровый и интересный способ сохранить ваши фрукты, овощи и мясо. Итак, какие продукты вы сушите сегодня в духовке?

    Как сушить свежие травы в духовке

    Как сушить свежие травы в духовке. Приготовьте собственные сушеные травы чуть больше часа. Этим инструкциям так легко следовать! Чтобы увидеть более простые рецепты, нажмите здесь.

    Не знаю, как вы, но я ненавижу тратить зря.Мы всегда едим каждый. последний. кусочек. остатков в нашем холодильнике. Это так грустно, когда мне приходится выбрасывать новую упаковку продуктов, потому что мы не использовали ее вовремя. Я начал замораживать фрукты и овощи, которые, как я предвижу, нельзя будет использовать, пока они не испортятся.

    Теперь, когда погода становится холоднее, я также хотел сделать что-нибудь со всеми моими свежими травами, которые не протянут зимой. Я начал исследовать способы сушить свежие травы в духовке, чтобы весь аромат не пропадал даром.

    Я знал, что есть способ сушить травы, свешивая их вверх ногами в связках. По крайней мере, так они поступают в старых британских драмах, которые я смотрю. Но на самом деле, у кого хватит места или терпения подождать несколько недель, пока они высохнут естественным образом?

    Однажды я сделала это с цветами, которые мне купил мой муж. В конце концов, все, что я должен был показать, были жесткими, сморщенными цветами и рассыпчатым беспорядком на земле. Да, больше так не делать!

    Был также метод дегидратора, который не помогает, если у вас его нет.Лучший способ, который я нашел, — это высушить их в духовке. Это займет всего час, и это так просто. Почти надежный.

    Все, что вам нужно, это:

    • Чистые, сухие травы
    • Противни
    • Духовка
    • Контейнеры или пакеты для сушеных трав

    Лучше, если у вас есть только один или два сорта для сушки за раз, так как время приготовления зависит от травы. Мне нужно было сушить несколько разных трав: петрушку, базилик, мяту, лимонный тимьян и розмарин.В своей типичной ленивой манере я испекла их все вместе 🙂 Если вы это сделаете, просто имейте в виду, что некоторые из них могут быть готовы выйти из духовки раньше других.

    Первое, что вам нужно сделать, это вымыть и тщательно высушить травы, которые вы собираетесь использовать. Если они влажные, это займет гораздо больше времени, поэтому убедитесь, что они полностью высохли. Я снял большие листья с их стеблей и равномерно разложил на противне. Я оставил на стебле маленькие листочки петрушки, мяты, лимонного тимьяна и розмарина.Когда они высохнут, листья осыпаются прямо со стеблей.

    Выложите зелень одним слоем на противне. Может потребоваться несколько противней. Если вы собираетесь использовать несколько трав, попробуйте сложить одинаковые травы вместе.

    Установите духовку на минимально возможную температуру, у меня было 170F. Поместите противни на решетки для духовки, поставленные ближе к центру духовки. Выпекать в течение 30 минут при открытой дверце духовки, чтобы влага вышла наружу. У меня есть газовая духовка, которая не позволяет мне оставлять дверь открытой, поэтому я открыл ее на минуту или около того на полпути.

    Через 30 минут проверьте зелень и при необходимости переверните противни. Некоторые из моих трав, такие как петрушка и базилик, уже были готовы. Остальные травы заняли немного больше времени. Продолжайте запекать и проверяйте каждые 15-30 минут. Когда листья крошатся между пальцами, все готово. Все мои травы высохли менее чем за 1 час.

    Дайте травам полностью остыть (влага может вызвать плесень). Раскрошите и храните охлажденные травы в банке или герметичном контейнере. Они также станут прекрасным подарком, если у вас переизбыток трав.Кому не понравится баночка «свежих» сушеных трав ?! Я знаю, что всегда приветствую подарки домашней еды!

    * Полезный совет: если у вас есть несколько незавершенных листьев, вместо того, чтобы выбросить их, поместите их в микроволновую печь на 10-15 секунд за раз (осторожно, чтобы не сжечь), пока они не высохнут. и рассыпчатый. Дайте тщательно остыть перед хранением в контейнере.

    Как сушить сухую древесину в печи: пошаговый метод

    Хотя сушка древесины на воздухе является самой недорогой процедурой, если вы хотите использовать ее в качестве дров или для других проектов, она довольно медленная, а это значит, что многие люди не предпочитают проходить через этот процесс.Ваша мотивация для сушки древесины может заключаться в использовании ее для столярных работ или резьбы по дереву, поэтому лучше всего использовать подходящую печь. Сушка в печи помогает полностью высушить древесину и удалить влагу, которая может повредить древесину, если ее не высушить.

    Как сушить сухую древесину в печи, шаг за шагом:

    • Шаг 1: Получите необходимые вещи
    • Шаг 2: Переставьте решетки
    • Шаг 3: Разогрейте духовку
    • Шаг 4: Измерьте древесину, чтобы узнать, сколько в ней влаги
    • Шаг 5: Положите древесину в духовку
    • Шаг 6: Держите древесину на центральной решетке
    • Шаг 7: Еще раз проверьте температуру
    • Шаг 8: Высушите древесину
    • Шаг 9: Осмотрите древесину
    • Шаг 10: Дайте древесине остыть

    Многие профессиональные плотники и любители надеются сэкономить деньги. избегать коммерческих печей и делать их дома.Эти предметы легко построить, что делает их идеальным вариантом для многих домовладельцев. Однако, если вы обнаружите, что строительство печи довольно сложно, вы можете быстро высушить дрова в духовке. Он увеличивает его прочность, долговечность и устойчив к плесени.

    Процедура включает нагревание дров в печи при низких температурах и рекомендуется только для небольших количеств дров. Итак, если вы хотите узнать больше о сушке в печи в духовке, прочтите эту статью, чтобы узнать, как это сделать.

    Как сушить сухую древесину в печи, step bij step

    ● Шаг 1: Вещи, которые вам нужны

    • Термометр
    • Электрический влагомер или обычная измерительная шкала
    • Дерево
    • Духовка
    • Стеллажи для охлаждения
    • Герметик
    • Раствор для стабилизации древесины
    • Огнетушитель

    ● Шаг 2. Перестановка стоек

    Поскольку ваша цель — убедиться, что древесина сохнет с каждой стороны, лучше всего переставить стойки, в этом случае есть по одному в центре и внизу.Убедитесь, что вы в безопасности, поместив противень на нижнюю решетку для небольших деревянных деталей, которые вставляются в решетку. Во всех духовках есть встроенный термометр, и для получения точных показаний лучше добавить второй.

    ● Шаг 3. Разогрейте духовку

    Установите температуру около 107 по Цельсию, так как это помогает сушить древесину, не сжигая ее.

    ● Шаг 4: Измерьте древесину, чтобы узнать, сколько в ней влаги

    Измерение уровня влажности древесины перед помещением ее в духовку помогает определить, сколько воды было удалено после завершения процесса сушки.Наилучшие результаты дает использование электрического счетчика воды, но если у вас его нет, вам могут помочь обычные измерительные инструменты. После того, как вы высушите дерево, измерьте его еще раз, чтобы увидеть количество потерянной влаги. Вы можете использовать два хорошо известных типа влагомеров:

    • Pin Meters : Эти измерители имеют длинные штифты с изолированным стержнем для проверки уровня влажности на разной глубине. Он относительно небольшой, что позволяет легко вставлять его в дерево. Однако, если он вставлен неправильно, вы получите неточные показания.
    • Бесконтактные расходомеры : не проникают в древесину; Таким образом, дерево не повредит. Это позволяет быстро и быстро проверить влажность.

    ● Шаг 5: Положите дрова в печь

    Возможно, это самая техническая часть, особенно если вы не привыкли сушить дрова в духовке.

    ● Шаг 6: Держите древесину в центральной стойке

    Древесина должна быть хорошо размещена на центральной стойке, а маленькие должны быть помещены поверх больших, чтобы они не соскальзывали.

    ● Шаг 7. Еще раз проверьте температуру

    Перед тем, как закрыть духовку, проверьте температуру, а также убедитесь, что все в порядке. Установите температуру 107 градусов, так как если она будет выше, дерево либо потрескается, либо покоробится. Кроме того, проверьте расположение каждого дерева, чтобы его было легко сушить, и убедитесь, что деревянные части не касаются друг друга, так как они не будут высыхать должным образом.

    ● Шаг 8: Сушка древесины

    Таймер должен быть установлен на остановку через час, затем закройте дверцу духовки, чтобы древесина высохла.Рекомендуется регулярно проверять, что происходит в духовке, и иметь поблизости огнетушитель на случай возгорания.

    ● Шаг 9: Осмотрите древесину

    Посмотрите на древесину через час, чтобы увидеть, сколько влаги расширяет вашу древесину, и узнайте, нужно ли вам увеличить время. Если древесине необходимо еще высохнуть, добавляйте по пятнадцать минут каждый сеанс, пока она полностью не высохнет.

    ● Шаг 10: Дайте древесине остыть

    Как только уровень влажности в древесине снизится, пора дать древесине остыть.Положите дрова на решетку и оставьте на некоторое время. Разложите эти куски дерева, чтобы они высохли равномерно.

    ● Шаг 11: Повторное испытание древесины

    Рекомендуется перепроверить уровни влажности перед хранением древесины в безопасном и сухом месте. Если по-прежнему слишком много влаги, повторите процесс сушки с первого шага. В противном случае проверьте наличие трещин и, если есть какие-либо или другие дефекты, заклейте его клеем. Это необходимо, если вы хотите использовать древесину для столярных работ.Однако если древесина предназначена для использования в качестве дров, трещины и другие дефекты не должны вас беспокоить.

    Как узнать, сухо ли дерево?

    Если вы будете следовать приведенным выше рекомендациям, то довольно легко узнать, сухая ли древесина. Однако вам следует также обратить внимание на другие знаки, в том числе:

    • Цвет древесины должен измениться и стать светлее, чем раньше.
    • Ваша древесина будет весить меньше, так как большая часть влаги высохла.

    Кроме того, в зависимости от древесины, которую вы сушите, и установленной температуры, вы можете увидеть или не увидеть на ней трещины, что является признаком высыхания.

    Сушка в печи в печи не является постоянным решением, и древесина может впитывать больше влаги при неправильном хранении. Если вы заметили больше влаги, высушите его и нанесите стабилизирующий раствор, чтобы он просох надолго. Используйте этот раствор только после того, как древесина достигнет комнатной температуры.

    Способы предотвращения раскалывания древесины

    Раскалывание происходит естественным образом после высыхания древесины. Это вызвано тем, что клетки разрушаются, в результате чего древесина раскалывается. Если вы хотите предотвратить раскалывание после высыхания древесины:

    • После высыхания древесины используйте стабилизатор для древесины.Это лучшая техника для тех, кто хочет использовать дерево для мебели или для резьбы по дереву.
    • Убедитесь, что древесина сохнет равномерно, поэтому подвергайте ее воздействию тепла со всех сторон.
    • Никогда не торопитесь с сушкой, так как вы рискуете повредить древесину.

    Меры предосторожности, которые необходимо соблюдать при сушке древесины в печи

    Хотя это может показаться очевидным, некоторые люди могут забыть о мерах предосторожности, о которых следует помнить. В их число входят:

    • Вынимая дрова из духовки, используйте варежки, чтобы не обжечься.
    • Если есть дым, немедленно выключите духовку и подождите некоторое время, чтобы увидеть, есть ли пламя, прежде чем открывать ее.
    • В случае возникновения пламени дождитесь, пока огонь погаснет, а если нет, воспользуйтесь огнетушителем. Если это более серьезно, чем то, с чем может справиться огнетушитель, эвакуируйтесь из дома и свяжитесь с пожарной службой в вашем районе.

    Часто задаваемые вопросы

    ● Как обжигать древесину без трещин?

    Следите за тем, чтобы при сушке древесины температура не была слишком высокой.Если случайно он все еще треснет, можно использовать пару герметиков.

    ● Каковы преимущества сушки в печи?

    Это лучший способ уменьшить влажность, поскольку печи могут снизить количество влаги в древесине всего за несколько часов. Вы можете использовать древесину для столярных работ или в качестве дров, не беспокоясь о влажности.

    ● Можно ли сушить дрова в печи?

    Да, с этим проблем нет, но есть разные факторы, которые играют роль.Это включает в себя количество влаги в древесине, пучок, который вам нужно сушить, и то, как быстро вам нужно его использовать. Духовка снизит содержание влаги в течение нескольких часов, что позволит вам максимально эффективно использовать древесину.

    Продолжительность сушки древесины зависит от различных факторов, таких как порода древесины, уровень влажности и ее толщина. Надеюсь, вы получили достаточно знаний из этого руководства, и в следующий раз, когда вы захотите высушить дрова в духовке, это не будет сложно.Вместо того, чтобы сушить древесину на воздухе, это идеальная тактика, которая помогает перейти к другим вещам, а не ждать, пока древесина высохнет. С помощью этой техники можно сушить небольшие куски бруса при умеренной температуре и избавиться от лишней влаги.

    Если вам нужна древесина для столярных работ, ее безопасное хранение позволит вам подготовить ее к использованию. Будьте осторожны с хранением и убедитесь, что древесина не натягивается. Это может привести к короблению, растрескиванию, расколу или скручиванию, что затруднит использование дерева для резьбы или столярных работ.Используйте низкие температуры при сушке древесины и дайте каждой партии высохнуть, прежде чем помещать другую в духовку. Если все сделать правильно, то со временем это станет вашим новым любимым хобби!

    Как обезвоживать пищу без дегидратора «Food Hacks :: WonderHowTo

    Я вырос в сельском городке, и это означало, что мы обезвоживали много еды. Даже с голодной семьей из пяти человек у нас не было возможности съесть все сезонные помидоры до того, как они сформируются, или все яблоки в саду до того, как они станут мягкими, или все собранные нами лесные грибы.Так что наш дегидратор всегда хорошо тренировался.

    Но обезвоживание пищи — это намного больше, чем просто хороший способ справиться с избытком любого количества свежих ингредиентов, сохранив при этом большую часть их питательной ценности. Благодаря ему многие фрукты и овощи идеально подходят для перекусов (или добавления позже в овсянку, кексы или супы), и они идеально подходят для отдыхающих. Это также отличный способ выявить самые сильные ароматы трав, а также сохранить их вне сезона.

    Но дегидраторы большие и неуклюжие и стоят очень дорого для прибора, которым вы редко пользуетесь… вот почему у меня его больше нет. Вместо этого я обезвоживаю пищу, используя несколько альтернативных методов, и все они я настоятельно рекомендую.

    Использование духовки

    В духовке очень легко сушить фрукты и овощи. Просто установите минимальную настройку, нарежьте фрукты и овощи ломтиками по дюйма и поставьте их в духовку на выстланный противень на столько, сколько им нужно, обычно от 6 до 8 часов.

    Если вы не хотите ждать так долго, вы можете пойти на компромисс, увеличив температуру духовки до 225 ° F, хотя результаты будут немного менее традиционно обезвоженными (хотя я рекомендую этот подход для обезвоживания яблок).

    Яблоки через два часа при температуре 225 градусов по Фаренгейту.

    Или ваш тостер.

    Еще один отличный вариант — использовать тостер, преимущество которого заключается в том, что он не загружает необходимый вам прибор так часто, как духовка. Духовки тостера различаются от машины к машине, поэтому время приготовления будет меняться в каждом доме.

    Просто установите тостер на минимальную мощность и оставьте дверцу приоткрытой, чтобы избежать конденсации. Следите за пищей, которую вы обезвоживаете, и в конечном итоге вы получите довольно идеальную сушеную закуску.Вы также можете приготовить идеальное вяленое мясо в тостере!

    Сушка на солнце

    Это мой любимый вариант, хотя я обнаружил, что с некоторыми продуктами он работает лучше, чем с другими. Я настоятельно рекомендую сушить при помощи этого метода травы и помидоры, которые при сушке на солнце приобретают дополнительный уровень сладости. Помидоры (или любые другие фрукты или овощи, которые вы хотите сушить на солнце) просто нарежьте тонкими ломтиками, положите на противень и оставьте в очень солнечном месте, пока они не станут идеальными, что может занять несколько дней.Обязательно накройте пищу какой-нибудь сеткой, чтобы мухи не могли добраться до нее.

    Сушить травы на солнце особенно просто: вы можете сделать коробку для сушки трав или просто связать травы завязкой (чтобы вы могли регулировать, так как травы неизменно сжимаются), а затем заверните травы в марлю и повесьте на солнце, как показано на картинках ниже.

    Nuke Them in the Microwave

    Это может показаться авантюрным, но вы можете добиться больших успехов при обезвоживании с помощью микроволновой печи.Я рекомендую придерживаться продуктов, которые быстро обезвоживаются, а именно яблок и зелени. Это также может потребовать немного проб и ошибок, поскольку микроволны сильно различаются по мощности и теплу.

    Или создайте свой собственный дегидратор!

    Если вы действительно любите приключения, вы можете сделать свой собственный дегидратор, и это даже не будет стоить вам больших денег.

    Однако есть одна оговорка: если вы сделаете это, вы должны рассказать мне, как это происходит.

    Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

    Купить сейчас (97% скидка)>

    Другие выгодные предложения, которые стоит проверить:

    Фото Брэди Клопфера / Food Hacks (если не указано иное)

    Как сушить грибы в духовке

    Свежие грибы, собранные в пищу, сезонные, и когда вы приносите домой награду, вы не хотите, чтобы они пропадали зря. Вот где приходит сушка. Сушеные грибы — прекрасный ингредиент для добавления в самые разные блюда, включая пасту, ризотто, супы и соусы.Однако часто они могут быть дорогими или их трудно найти. К счастью, вы можете приготовить их самостоятельно на своей кухне — идеально, если у вас есть лесные грибы с фермерского рынка.

    Большинство грибов красиво сохнут. Они даже приобретают аромат в процессе сушки. Сушеные грибы можно хранить не менее года, а после повторной гидратации через несколько месяцев их текстура будет почти такой же, как у свежих грибов. Хотя лучше всего сушить грибы в дегидраторе, вы можете получить очень хорошие результаты, используя домашнюю духовку, всего за несколько простых шагов.

    Все, что вам нужно, это разные грибы, духовка, несколько противней и банки, и вы сможете сохранить их вкус круглый год.

    Очистить грибы

    Грибы часто сопровождаются небольшим количеством грязи, и, несмотря на все эти укромные уголки и трещины, есть несколько мест, где эта грязь может спрятаться. Перед сушкой их необходимо тщательно очистить. Это миф, что грибы впитывают много воды, поэтому не бойтесь их тщательно мыть. Подержав их под проточной прохладной водой, хорошо очистите грибы, при необходимости осторожно потерев щеткой для овощей или грибов.Если хотите, можете сначала нарезать их, а затем вымыть.

    Нарезать грибы

    Чтобы грибы правильно высохли, они должны быть кусочками одинакового размера. Нарежьте грибы ломтиками толщиной от 1/8 до 1/4 дюйма. Более толстые ломтики сохнут дольше, что следует учитывать при использовании духовки вместо дегидратора, так как вы будете использовать прибор в течение нескольких часов.

    Клякнуть и разложить грибы

    Перед тем, как поставить в духовку, слейте всю воду.Если грибы в духовке будут влажными, они будут готовить пар, а не обезвоживать. Выложите нарезанные грибы на чистое полотенце; Сверните полотенце и аккуратно надавите на него, чтобы удалить с поверхности влагу. Затем разложите грибы на противне, следя за тем, чтобы кусочки не соприкасались и не перекрывали друг друга.

    Сушка грибов

    Для этого способа понадобится невысокая духовка; разогрейте духовку до 150 F (65 C). Противень с грибами поставить в духовку и оставить на час.Переверните ломтики грибов и верните в духовку еще на час.

    Выньте их из духовки и дайте им остыть, прежде чем проверить, не стали ли они хрустящими. Период охлаждения важен, потому что, как печенье, выходящее из духовки, при остывании оно будет значительно хрустящим.

    Если грибы полностью не высохли, переверните их еще раз и верните в духовку еще на 30 минут. Каждые полчаса переворачивайте их и проверяйте на сухость.

    Хранение грибов

    Сушеные грибы хорошо хранятся в закрытых стеклянных банках.Дайте сушеным грибам полностью остыть, прежде чем переложить их в банки и плотно накрыть крышками. Отметьте банки с указанием сорта грибов и даты, когда вы их сушили. Храните банки вдали от прямого света или тепла и обязательно используйте их в течение года.

    Увлажнение сушеных грибов

    Чтобы использовать обезвоженные грибы, поместите их в жаропрочную посуду и залейте кипятком. Дайте им впитаться от 20 до 30 минут. Слейте воду и используйте регидратированные грибы, как свежие.Сохраните жидкость для замачивания, так как она придаст насыщенный вкус бульону и соусам.

    Как сушить овощи в духовке

    Вам не нужно настраивать пищевой осушитель для сушки небольшого количества овощей. Воспользуйтесь гораздо более удобной духовкой!

    сушеная морковь, цукини, соцветия брокколи, сладкий перец

    Январь — Национальный месяц супа. Если вам, как и мне, нравится хороший домашний суп, вы можете приготовить суповые смеси заранее.Супы можно замораживать или консервировать (я опубликую об этих процессах позже в этом месяце), но самый простой способ приготовления — это высушить.

    Летом, когда сбор урожая в огороде в самом разгаре, мой дегидратор стоит на прилавке и неделями сушит фрукты и овощи. Но в это время года я использую духовку, чтобы сушить несколько необходимых овощей. Сушка овощей в духовке — хорошее субботнее занятие, когда вы, возможно, занимаетесь уборкой или другими домашними делами. Духовка может делать свою работу, пока вы чем-то заняты, но достаточно близко, чтобы проверить овощи.

    Как сушить овощи в духовке
    1. Установите духовку на 140 градусов или самое низкое значение (некоторые духовки не устанавливают температуру ниже 170 градусов).
    2. Используйте настройку конвекции, если она доступна. Настройка конвекции имитирует сушилку пищевых продуктов за счет циркуляции нагретого воздуха в духовке и сокращения необходимого времени сушки.
    3. Нарезать овощи небольшими кусочками.
    4. Бланшируйте сырые овощи до мягкого состояния. Смойте, чтобы остыть.
      1. Необязательно бланшировать сырой лук, грибы, зелень, кабачки или перец.
      2. Сырые овощи, которые необходимо бланшировать перед сушкой, включают морковь и другие корнеплоды, брокколи, цветную капусту и тыкву.
      3. Я считаю, что небольшие количества овощей легче всего бланшировать в микроволновой печи.
      4. Замороженные овощи, которые были разморожены, также могут быть обезвожены. Для овощей, предварительно замороженных, бланшировать не нужно.
    5. Застелите большой противень пергаментной бумагой. Национальный центр консервирования домашних продуктов рекомендует поставить охлаждающую решетку (например, те, что используются для печенья) на противне, а нарезанные овощи — на решетку.Однако мне всегда удавалось выкладывать нарезанные овощи прямо на противень.
    6. Сушите овощи, пока они не станут ломкими, иногда переворачивая их кусочки. Время варьируется, хотя обычно занимает немного больше времени, чем при использовании пищевого дегидратора. При использовании духовки, установленной на 140 градусов с настройкой конвекции, все вышеуказанные овощи полностью высохли менее чем за 6 часов.
    7. Овощи, высушенные в духовке, не нужно кондиционировать, как сухофрукты, так как они сушатся до ломкости, а не кожи.
    Сушка зелени и сельдерея
    1. Многие источники не рекомендуют сушить зелень или сельдерей, но мне всегда удавалось сушить и то, и другое. Сельдерей не нужно бланшировать, его достаточно нарезать и высушить. Большую часть зелени, например шпинат и рукколу, также можно сушить без бланширования, как сушеные травы.
    2. Более жесткую зелень, например, капусту или мангольд, перед сушкой следует слегка бланшировать.
    3. Внимательно следите за сушкой зелени! Они могут очень быстро высохнуть. Оставьте их на несколько часов в духовке, и вы можете получить сгоревших зелени.Фу.
    Использование обезвоженных овощей
    1. Приготовьте суповые смеси самостоятельно.
    2. Добавьте сушеные овощи в покупные супы.
    3. При приготовлении запеканок используйте обезвоженные овощи.
    4. Обезвоженные овощи идеально подходят для походов или походов.
    5. Приготовьте овощные порошки из сушеных овощей. Растительные порошки можно использовать для:
      1. Бульон порошковый
      2. Домашняя паста
      3. Дополнительное питание для придирчивых детей
    Дополнительные идеи по использованию сушеных овощей

    Подпишитесь на нашу рассылку и каждый месяц получайте новые идеи по изготовлению и использованию консервированных товаров для дома! Зарегистрируйтесь, используя нашу форму справа.

    Нравится:

    Нравится Загрузка …

    Связанные

    Теги : сушеные фрукты, сушеные бобы, рекомендуемые, домашние, овощи, кабачки

    Сушеный хлеб — Ольга на кухне

    Сушеный хлеб — это так просто, как кажется. Мой метод — это метод моей мамы, медленный и легкий. Сколько я себя помню, мама всегда сушила хлеб в духовке. Поэтому я хочу поделиться этим быстрым рецептом для любителей фрикаделек.

    Перейти к рецепту Оставить отзыв

    Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Прочтите мою политику раскрытия информации.

    Рецепт сухого хлеба в духовке:

    Многие люди сушат хлеб при высокой температуре в течение нескольких минут, но мы хотим, чтобы он сушился на воздухе, а не сушился в огне; поэтому нам нравится медленный и болезненный метод 😀 Высокая температура и быстрое приготовление отлично подходят для гренок, так как вы хотите, чтобы они немного подгорели, но с хлебом вы просто хотите, чтобы он высох.

    Я обычно сушу хлеб, когда это день стирки или отдых; день, когда я не живу на кухне.Я кладу хлеб в духовку, устанавливаю таймер и продолжаю заниматься домашними делами. Иногда я оставляю хлеб в духовке на ночь, чтобы он остыл, а утром продолжаю.

    Когда дело доходит до приготовления домашних фрикаделек, вам всегда нужен наполнитель, например хлеб, чтобы сделать фрикадельки еще более вкусными. Я попытался заменить купленный в магазине хлеб, когда у меня закончился подсушенный хлеб в рецепте фрикаделек, и результаты были совсем другими. Фрикадельки получились так, будто чего-то не хватает, водянистая и необычной текстуры.Поэтому каждый раз, когда у вас становится черствый хлеб — нарежьте его, высушите, храните в герметичном контейнере, а в следующий раз, когда будете готовить мои вкусные свиные тефтели, используйте этот хлеб. Их можно хранить месяцами, но в моей семье их не хватает 2 месяцев, иногда и месяца — да, нам действительно нравятся наши украинские фрикадельки из свинины 🙂…

    Сушеный хлеб Состав:

    Как сушить хлеб в духовке:

    1. Разогрейте духовку до 170 ° F (или до самой низкой температуры в духовке).Нарежьте хлеб аналогичными ломтиками толщиной 2,5–3 дюйма и 1/2 дюйма. Выложите куски хлеба одним слоем на противне. Запекать / сушить в духовке 2 часа. Выключите духовку и оставьте противень с хлебом в духовке, чтобы он остыл.

    2. После охлаждения достаньте подсушенный хлеб и переверните. (Вы можете видеть, что он уже уменьшился в размерах, и на противне есть все эти пустые места). Разогрейте духовку до 170 ° F и запекайте / сушите еще 1 час. Выключите духовку и дайте полностью остыть.После охлаждения хранить в герметичном контейнере.

    Более простые учебные пособия:

    Сушеный хлеб

    Сушеный хлеб: медленный и простой метод сушки домашнего хлеба в духовке для последующего использования в фрикадельках.

    • Домашний или любой деревенский хлеб
    1. Разогрейте духовку до 170 ° F (или до минимальной температуры в духовке). Нарежьте хлеб аналогичными ломтиками толщиной 2,5–3 дюйма и 1/2 дюйма. Выложите куски хлеба одним слоем на противне.Запекать / сушить в духовке 2 часа. Выключите духовку и оставьте противень с хлебом в духовке, чтобы он остыл.

    2. После охлаждения достаньте подсушенный хлеб и переверните. (Вы можете видеть, что он уже уменьшился в размерах, и на противне есть все эти пустые места). Разогрейте духовку до 170 ° F и запекайте / сушите еще 1 час. Выключите духовку и дайте полностью остыть. После охлаждения хранить в герметичном контейнере.

    © Ольга на кухне владеет авторскими правами на все изображения и контент и не позволяет воспроизводить ее оригинальные рецепты и изображения где-либо, кроме этого сайта, без разрешения.Если вам понравился рецепт и вы хотите переиздать его на своем собственном сайте, пожалуйста, напишите его своими словами и дайте обратную ссылку на мой сайт и страницу рецептов. Прочтите мои FAQ и Политику авторских прав.

    .

    Leave a Comment

    Инструкция монтаж пленочного теплого пола: Монтаж инфракрасного пленочного теплого пола своими руками

    Монтаж пленочного теплого пола

    Видеоинструкция по монтажу теплого пола Heat Plus

    1. Меры безопасности и предосторожности

    1. 1.1 Для подключения необходимо использовать материалы, испытанные и рекомендованные производителем (теплоизоляция Heat Plus Hard Cover, заземляющий слой Heat Plus E-Dero, теплораспределяющий слой Heat Plus E-Stone).
    2. 1.2 Не допускается включение системы с оголенными контактами и неизолированными местами отреза пленки Heat Plus.
    3. 1.3 Инфракрасная пленка должна располагаться только на свободном от мебели участках помещения. Запрещается укладка нагревательной пленки под стационарную корпусную мебель!!!
    4. 1.4 Запрещается на длительное время оставлять на полу в зоне нагрева предметы, препятствующие отдаче тепла поверхностью пола.
    5. 1.5 Запрещается эксплуатация системы без терморегулятора.
    6. 1.6 Электрическая суммарная мощность системы отопления должна соответствовать мощности терморегулятора (не больше!!!).
    7. 1.7 Рекомендуется использование устройства защитного отключения (УЗО) с током отключения 30 миллиампер.
    8. 1.8 Запрещается устройство системы обогрева в опасных местах (в ванных и душевых помещениях) без заземления.

    Все подключения к терморегулятору и электрической сети должны быть выполнены согласно установленным стандартам. Монтаж электрических соединений должен проводить квалифицированный специалист!

    2. Предварительная подготовка

    Основание пола должно быть ровное и сухое.

    Необходимый инструмент и оборудование: отвертка, рулетка, маркер, нож, электрическое измерительное оборудование и обжимной инструмент (плоскогубцы).

    1. 2.1. Определите место расположения терморегулятора.
    2. Терморегулятор желательно размещать вблизи источника питания (220 В) со свободным доступом. На функционирование термостата не должны влиять прямые потоки теплого воздуха от других источников тепла, солнечные лучи, сквозняки из дверей и окон.

    3. 2.2. Определите конфигурацию зоны обогрева.
    4. 2.3. Составьте схему расположения греющих полос.
    5. Монтаж теплого пола удобнее начинать от терморегулятора (для наименьшего количества проводов).

    6. 2.4. Нарисуйте электрическую схему и рассчитайте максимальный потребляемый ток теплого пола.

    Пример, для площади обогрева 10 квадратных метров при использовании пленки удельной мощностью Р уд. = 220 Вт/м² суммарная мощность системы составит Р сум. = 2200 Вт, а ток соответственно I макс. = Р сум. / U = 2200 Вт / 220 В = 10 Ампер.

    Нужно убедиться, что для выбранного терморегулятора максимальная нагрузка допускается более 2,2 кВт или 10 А (желательно на 20% больше).

    Если суммарная мощность системы отопления превышает допустимую для одного термостата, то необходима установка дополнительного терморегулятора.

    Порядок при укладке материалов должен строго соответствовать порядку указанному на рисунке!

    3. Монтаж пленочного теплого пола

    3.1. Установка теплоизоляции Heat Plus Hard Cover

    1. 3.1.1. Рулон теплоизоляционного слоя Hard Cover укладывается по всей поверхности основания и разматывается от одной стены до другой (противоположной).
    2. 3.1.2. Разрезать теплоизоляцию Hard Cover удобнее ножом для резки бумаги по месту или ножницами при предварительной подготовке.
    3. 3.1.3. Закрепить теплоизоляционный слой с помощью распыляющегося клея или двухсторонним скотчем к основанию либо по кромке фиксирующим скотчем Heat Plus.

    3.2. Установка инфракрасной пленки Heat Plus

    Допускается работа только в обуви с мягкой подошвой. Для передвижения по расстеленной пленке рекомендуется применять листы оргалита или фанеры. Не наступайте на проводку и соединения!

    1. 3.2.1. Распакуйте инфракрасную пленку Heat Plus и проверьте наличие всех комплектующих для её монтажа.
    2. 3.2.2. Проверьте сопротивление каждого полосы инфракрасной пленки Heat Plus, используя тестер. Сопротивление полосы должно соответствовать сопротивлению расчетному Вами по формуле:

      Р полосы = Р пленки * ширину пленки * длину полосы

      R полосы = U / Р полосы

      Пример: Полоса инфракрасной пленки Heat Plus мощностью 150 Вт/м², ширина 0,5 м, длина 8 м

      Р пол = 150 * 0,5 * 8 = 600 Вт

      R пол = 220 * 220 / 600 = 80 Ом

      Не продолжайте работ без первичного тестирования каждого элемента.

      Показания тестера должны соответствовать расчетным с учетом нормативных допусков.

    3. 3.2.3. Поместите рулоны инфракрасной пленки вдоль края комнаты как показано на рисунке.
    4. Максимальная площадь одной мерной полосы пленки составляет 8 (восемь) м2.

    5. 3.2.4. Разверните пленку по длине без перехлеста нагревательных элементов соседних полос.
    6. Отрежьте требуемую длину пленки. Линия отреза обозначена пунктиром и расположена через каждые 20 см. для «полосатой» пленки. «Сплошную» пленку можно резать в любом месте.

    7. 3.2.5. Зафиксируйте полосы инфракрасной пленки фиксирующим скотчем Heat Plus для исключения их случайного сдвига.
    8. Качество нагревательной пленки контролируется на производстве, тем не менее, необходимо еще раз убедиться в отсутствии повреждений, возможно возникших при неправильной транспортировке.

    9. 3.2.6. Изолируйте бутилкаучуковой изоляцией линии отреза медной шины, находящиеся на концах полосы инфракрасной пленки, линию поперечного отреза сплошной пленки изолируйте полимерной изоляцией.
    10. Подсоединять провода к пленке можно двумя способами: специальными коннекторами или припаиванием.

    ПЕРВЫЙ СПОСОБ – СОЕДИНЕНИЕ КОННЕКТОРАМИ:
    1. 3.2.7.1. приподнимите с помощью отвертки верхнее покрытие над медной шиной и введите коннектор одной пластинкой между слоями, чтобы был непосредственный контакт с медной шиной.
    2. 3.2.7.2. Подсоедините коннекторы к каждому из двух медных электродов, сначала прижав коннектор пальцами, а затем с помощью обжимного инструмента (плоскогубцев).
    3. 3.2.7.3. Вставьте монтажные провода в цилиндрические разъемы коннекторов и обожмите клещами или плоскогубцами.
    4. ВНИМАНИЕ: неправильно установленные и плохо закрепленные коннекторы являются причиной перегрева электрической цепи и выхода системы из строя!!!

    5. 3.2.7.4. Соединения изолируйте отрезками бутилкаучуковой изоляционной ленты размером 50 x 40 мм, которые входят в набор для подключения. Необходимо тщательно «промять» место контакта пальцами, при этом не менее 25 мм провода должно быть покрыто изоляцией.
    ВТОРОЙ СПОСОБ – СОЕДИНЕНИЕ ПРИПАИВАНИЕМ:
    1. 3.2.7.1. Снимите верхний защитный слой в 2-3 см от края полосы над медной шиной и обработайте канифолью или паяльным флюсом место пайки.
    2. 3.2.7.2. Подготовьте монтажные провода, облудите припаиваемый конец провода.
    3. 3.2.7.3. Припаяйте провод к шине.
    4. 3.2.7.4. Соединения изолируйте отрезками бутилкаучуковой изоляционной ленты размером 50 x 40 мм, которые входят в набор для подключения. Необходимо тщательно «промять» место контакта пальцами, при этом не менее 25 мм провода должно быть покрыто изоляцией.
    5. Пайка является более надежным способом электрического соединения, но только качественно выполненная, поэтому если Вы не обладаете нужными навыками – воспользуйтесь коннекторами!

      Для каждого соединения, чтобы они не мешали при укладке следующего слоя покрытия, рекомендуется вырезать штроб в термоизоляции.

    3.3. Установка экранирующего (заземляющего) слоя НЕАТ PLUS

    Во влажных помещениях, а также помещениях зданий, построенных из сэндвич-панелей, или построенных с применением металлосодержащих материалов (например, стальной арматуры при монолитном способе строительства) существует вероятность возникновения индуктивного тока. В данных случаях на пленку необходимо нанести экранирующее покрытие и заземлить кабель для нейтрализации индуктивного тока. Экранирующий слой представляет собой основу из гибкого полиэстера с нанесенным на него графитовым покрытием.

    Обязательно использовать в помещениях, предназначенных для детей, пожилых людей и беременных женщин!

    1. 3.3.1. Поместите рулон экранирующего слоя E-Dero на уже установленную инфракрасную пленку Heat Plus.
    2. 3.3.2. Совместите края нагревательного и экранирующего слоя. Зафиксируйте экранирующий слой на нагревательной пленке. По мере размотки рулона следите, чтобы заземляющий слой покрывал инфракрасную пленку. Отрежьте ножом или ножницами требуемую длину слоя.
    3. 3.3.3. Подготовьте заземляющий провод. Подсоедините подготовленный провод к заземляющему слою с помощью коннектора.
    4. Провода укладывают по периметру комнаты в оставленный 50-миллиметровый промежуток или вырезанный в теплоизоляции штроб, начиная с самой отдаленной от монтажной коробки полосы пленки. Закрепляют их скотчем фиксирующим скотчем Heat Plus.

      Примечание: Монтажные управляющие провода ни в коем случае не должны соприкасаться с нагревательным элементом.

    5. 3. 3.4. После размещения монтажных проводов необходимо во второй раз протестировать каждую полосу теплого пола, при этом показания тестера не должны отличаться от показаний первого тестирования.
    6. 3.3.5. Управляющие провода соединяют параллельно в монтажной коробке с соответствующим питающим кабелем от термостата.
    7. 3.3.6. Заземляющие провода также соединяются в коробке клемным соединением, минуя терморегулятор. Рекомендуется использовать монтажную коробку с 8-кратным разветвлением глубиной не менее 25 мм. После соединения проводов проводят контрольное тестирование системы.
    8. 3.3.7. Датчик температуры пола фиксируют скотчем на расстоянии 30-50 см от края комнаты между теплоизоляционным слоем «Heat Plus» и инфракрасной пленкой «Heat Plus». Провод датчика может быть сокращен или, если потребуется, удлинен до 5 м гибким двужильным проводом сечением жилы 0,75 мм². Желательно отметить на плане местоположение наконечника датчика.
    9. Для корректной работы системы «Теплый пол» рекомендуется укладка датчика пола под одной из полос нагревательной инфракрасной пленки в месте наименьшей теплоотдачи.

    10. 3.3.8. Убедитесь, что теплый пол установлен и зафиксирован так, как необходимо (изображено на Вашем плане).

    3.4. Установка защитного теплораспределяющего слоя НЕАТ PLUS

    В качестве защитного теплораспределяющего слоя наилучшие результаты показывают каменные панели Heat Plus E-Stone. При минимальной толщине, покрытие Heat Plus обеспечивает максимальную механическую прочность и защиту нагревательной пленки от перегрева.

    При использование мягких напольных покрытий (ковролин, линолеум, ПВХ плитка и др.) применение защитного теплораспределяющего слоя Heat Plus является обязательным и достаточным условием.

    1. 3.4.1. Разложите поверх нагревательной пленки и заземляющего слоя E-Dero листы защитного теплораспределяющего покрытия Heat Plus E-Stone.
    2. Подгоните по размеру, обрезая ножом лишние участки. При обрезке подкладывайте твердую плоскую поверхность чтобы не повредить греющую пленку.

    3. 3.4.2. Листы защитного покрытия Heat Plus E-Stone должны располагаться встык скрепляются между собой фиксирующим скотчем Heat Plus OPP.

    3.5. Установка напольного покрытия

    1. 3.5.1. В соответствии с инструкциями изготовителя аккуратно уложите напольное покрытие. Финишное покрытие обязательно должно пройти акклиматизацию в помещении до установки, чтобы избежать чрезмерной деформации при нагреве теплого пола.
    2. Влажность внутри помещений, в которых устанавливается система теплого пола, должна соответствовать инструкции по установке и использованию дощатых, паркетных или ламинатных покрытий.

      Обязательно при укладке оставляйте зазор между покрытием и стенами для возможного расширения. Для более подробной консультации обратитесь к изготовителю покрытия.

      При использовании нагревательной пленки учтите, что предельная температура нагрева ламинированного паркета составляет 27 °С. Под ковриками или мебелью температура покрытия может превысить предел, ограниченный установками терморегулятора. Для более подробной консультации обратитесь к изготовителю покрытия.

    3. 3. 5.2. После завершения укладки финишного покрытия еще раз протестируйте теплый пол, чтобы убедиться, что никакие соединения не были нарушены. Затем можете подключать систему к термостату и проверить работу теплого пола от сети.
    4. 3.5.3. При необходимости нанесите предупреждающие надписи вблизи термостата.

    Гарантия

    Компания Heat Plus предоставляет 15 летнюю гарантию с даты производства на свою продукцию (инфракрасная нагревательная пленка) при условии правильной эксплуатации и надлежащего обслуживания только при условии, если система теплого пола выполнена из комплектующих произведённых только компанией Heat Plus.

    Компания Heat Plus не несёт ответственности за дефекты, возникшие по причине иных (не произведённых Heat Plus) сопутствующих материалов, применяемых совместно с инфракрасной нагревательной пленкой, приобретенных покупателем. Также компания не несет ответственности в случае несоблюдения правил инструкции по монтажу и эксплуатации продукции.

    При обнаружении дефектов покупатель должен уведомить компанию Heat Plus через официального дилера в вашем регионе или магазин, в котором вы приобрели продукцию об их наличии в письменной форме в течении 10 (десяти) дней со дня покупки. Данное заявление должно включать в себя описание дефекта и его проявления. Если в течении гарантийного периода продукция, произведенная компанией Heat Plus признается дефектной, то дефекты будут устранены или данная продукция будет заменена бесплатно на домашний или официальный адрес покупателя. Ни при каких условиях компания Heat Plus не несет ответственности за затраты, связанные с демонтажем и переустановкой дефектной продукции или дефектных частей продукции. Замена и ремонт бракованной продукции или дефектных частей продукции являются единственным и исключительным средством возмещения для покупателя.

    Все гарантии и средства возмещения имеют силу только при условии соблюдения Покупателем правил по погрузке/разгрузке, хранению и монтажу, правильной эксплуатации и надлежащего обслуживания продукции компании Heat Plus, а также при условии, что продукция не подвергалась механическому воздействию, модификациям, не правильной или не надлежащей эксплуатации.

    ВНИМАНИЕ! Гарантийный талон действителен только вместе с документами, подтверждающими покупку и содержащими дату покупки! Гарантия осуществляется только при наличии заполненной схемы монтажа, произведенного квалифицированным электромонтажником.

    По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий HEAT PLUS обращайтесь к Вашему местному продавцу.

    Смотрите также:

    Пленочный тёплый пол EASTEC. Инструкция по монтажу, видео инструкция

    Термическая пленка представляет собой совокупность греющих карбоновых углеродных полос, соединенных двумя медными токопроводящими шинами с использованием специальных контактов из серебряной пасты. С двух сторон карбоновые нагревательные элементы заламинированы в специальный электротехнический полиэстер, обеспечивающий полную водонепроницаемость пленки и высокую защиту от электрического пробоя. Полученный таким образом теплый пол имеет однородную структуру, высокие электроизоляционные свойства, механическую прочность всех электрических соединений.

    Произведенный на современном оборудовании с использованием инновационных технологий, пленочный пол EASTEC и по сей день остается одним из самых безопасных, надежных и эффективных способов обогрева.

    Монтаж

    1. Для монтажа плёночного тёплого пола EASTEC потребуется:

    Для улучшения эффективности и повышения КПД работы плёночного тёплого пола, рекомендуется использовать теплоотражающую подложку. Желательно выбирать материал, не содержащий в себе алюминиевый слой, в противном случае необходимо заземлять подложку. Так же потребуется обычный скотч или степлер.

    2. Вычислите площадь и размеры поверхности для монтажа тёплого пола

    Термоплёнка EASTEC укладывается на свободную, незанятую мебелью поверхность. Приготовьте площадь под укладку плёночного пола с учётом отступа от стен и мебели не менее 5см, и не менее 10 см, от других нагревательных приборов. Для использования тёплого пола в качестве основного источника тепла, необходимо покрыти не менее 70% площади отапливаемого помещения.

    3. Разложите теплоизоляцию

    Теплоотражающая подложка укладывается на чистую, ровную поверхность. Минимальное её количество должно совпадать с количеством теплого пола EASTEC. Рекомендуется укладывать теплоизоляцию на всю площадь помещения, чтобы исключить перепады между теплоотражающей и ламинатной подложкой и уменьшить общие теплопотери в помещении. Для крепежа подложки к полу можно использовать степлер, скотч или другой подобный материал.

    4. Установите датчик температуры пола

    прежде чем уложить нагревательную пленку, необходимо установить датчик температуры пола, который входит в комплект к терморегулятору. Для этого необходимо определить для него место таким образом, чтобы после укладки тёплого пола он находился в зоне его действия (т.е. под карбоновыми полосами). Далее сделайте прорезь в теплоизоляции и уложите в неё датчик температуры. Конец от датчика подведите к месту установки терморегулятора.

    5. Уложите участки термоплёнки на теплоизоляцию

    Перед раскладкой тёплого пола на заранее определенную конфигурацию, необходимо разрезать его на подходящиедля этого полосы. Помните, что плёнку можно резать только по пунктирной линии, проходящей каждые 25 см. Прикрепите термоплёнку EASTEC к теплоотражателю, использую скотч или степлер (используя степлер помните, что скобы не должны контактировать с карбоновыми полосами и медными шинами).

    6. Установите терморегулятор

    Терморегулятор устанавливается либо на стене (накладной монтаж), либо в стену (встраиваемый монтаж), не ниже 35 см. над финишным покрытием, в наиболее удобном для пользователя месте (рядом с розетками или недалеко от электропроводки),, так, чтобы не мешать дальнейшей расстановке мебели, монтажу кухни, установке бытовой техники и др. Регулятор можно устанавливать как стационарно, так и подключать в уже имеющуюся розетку с помощью медного провода с вилкой.

    7. Протяните монтажные провода и определите места для контакта

    Все полосы плёночного пола EASTEC соединяются между собой параллельно. для удобства монтажа рекомендуется укладывать основные провода под плинтусом по одной стороне помещения. на указанной ниже схеме для наглядной демонтсрации параллельного соединения показан двухсторонний монтаж двумя одножильными проводами. Для укладки проводов по одной из сторон помещения, проще использовать двужильный кабель. Для подключения необходимо использовать многожильный мягкий кабель.

    8. Соедините термоплёнку EASTEC с проводом

    Монтажные «крабы» установите на медную шину в «кармашек» вместе с оголённым проводом (на расстоянии в 1 см.) и обожмите пассатижами, либо спец. инструментом.

    *вариант параллельного подключения двух участков плёнки

    9. Изолируйте места подключения

    Для изоляции понадобятся отрезки битумного скотча (в комплекте с «крабовыми» контактами). После подключения монтажных проводов, места подключения, как и места отреза необходимо изолировать. Удобнее всего это сделать с помощью битумного скотча. Со стороны подключения кабеля используется по 2 фрагмента скотча на одно соединение. они приклеиваются друг напротив друга, так чтобы полностью закрыть оголённые участки «клипсы» и монтажного провода. Конец отреза изолируйте одним фрагментом скотча, перегнув его по отрезу медной шины.

    Для обеспечения надежнойизоляции контактов подводящих кабелей с нагревательной плёнкой, достаточно руками обжать отрезки битумного скотча. Битумный скотч пластичен, легко прилипает и принимает необходимую форму. Полностью изолированный при помощи битумной изоляции контакт, становится совершенно безопасным на очень продолжительный срок.

    10. Подключите соединительные провода к терморегулятору

    Для управления нагревом плёночного пола EASTEC можно использовать любой терморегулятор для «тёплого пола». Подробную схему подключения можно найти в инструкции к терморегулятору.

    11. Установите и подключите термодатчик пола к терморегулятору

    Датчик температуры пола устанавливается между термоплёнкой EASTEC и теплоотражающим материалом. Для выравнивания пола под финишное покрытие, сделайте канавку (углубление) под теплоизоляцией по форме термодатчика. Такие же углубления необходимо сделать и для участков термопленки с изоляционным битумным скотчем.

    12. Подключите терморегулятор к электрической сети

    Для подключения терморегулятора к электросети желательно воспользоваться услугами квалифицированного электромонтажника. Не забудьте про дополнительные электроприборы, которые могут быть подключены к той же сети. Для системы, можностью 2кВт и более, желательна установка дополнительного автомата.

    13. Протестируйте систему обогрева

    Включите терморегулятор и установите желаемуютемпературу пола. Проверьте нагрев каждой полосы термоплёнки EASTEC. Проверьте пробником места подключения монтажных проводов, а также изоляции по линии отреза.

    установка ленточного пола, как подключить инфракрасный пол, как монтировать пленку


    Содержание:


    Способов обогрева помещений сейчас очень много. Заслуженной популярностью пользуется ленточный тёплый пол. Его несложно смонтировать самостоятельно, если внимательно почитать инструкцию и послушать советы мастеров, у которых уже есть опыт подключения инфракрасного пола.



    Такой вид обогрева можно использовать как основной источник тепла, но чаще его ставят в качестве дополнительного варианта.

    Где лучше всего стелить тёплую плёнку


    Ограничений к установке плёночного тёплого пола практически нет. Его можно монтировать в любом помещении, где выдержаны требования к подключению электроприборов.


    В домах и квартирах инфракрасный пол ставят в ванной комнате, тем самым получая тёплый кафель под ногами. Этот современный вид обогрева подходит под ламинат или любое другое финишное покрытие в спальне, кухне, столовой, прихожей или детской комнате.


    Хорошо зарекомендовал себя этот источник обогрева в больницах, детских садах и школах. Есть варианты, когда его устанавливают на стены или даже на потолок.

    Специфика монтажа плёночного пола


    Монтаж плёночного тёплого пола можно выполнять на сухое чистое основание, где нет сильных перепадов по высоте и острых предметов. Какой-то особенной подготовки черновой пол не требует. Его накрывают одним слоем теплоизоляционного материала, и можно делать монтаж инфракрасного пола.  В двух словах работы выполняются следующим образом: на полу монтируются плёнка и термодатчик, которые затем подключаются к электрической сети через терморегулятор. Перед тем, как укладывать чистовой пол, проверяют работоспособность конструкции.



    Инфракрасный тёплый пол обязательно накрывается гидроизоляционным материалом для защиты от возможного проникновения влаги. В качестве гидроизолятора можно использовать обыкновенную полиэтиленовую плёнку.

    Как работает тёплый пол


    Тепло идёт за счёт инфракрасного излучения. Его создаёт графитовое напыление, через который проходит электрический ток. Это нехитрое устройство не требует какой-то особой тепло стяжки, как при обычном электроподогреве. Отдавать тепло помещению будет напольное покрытие.


    Жители домов и квартир, которые пользовались таким способом обогрева, отмечают его схожесть с естественным солнечным теплом.



    Чтобы плёночный инфракрасный пол стал основным источником обогрева, он должен занимать не менее 70 процентов площади помещения. В качестве дополнительного — достаточно 40 процентов.

    Какие могут быть ошибки при монтаже, и к чему они приведут


    Если монтаж выполнен правильно, никаких проблем при эксплуатации инфракрасного тёплого плёночного пола не будет.


    Однако иногда допускают следующие ошибки:

    1. Неправильное соединение полос между собой. Это самая распространенная ошибка при монтаже тёплых ленточных полов.
    2. Если вместо параллельного соединения выполнено последовательное, то нагрев не будет эффективным, при других ошибках может произойти короткое замыкание.
    3. Неправильно разрезанная плёнка при укладке. Производители чётко обозначили линии, по которым можно разрезать изделие. Если этого не соблюдать, электрическая цепь разорвётся и изделие просто не станет выполнять свою функцию.
    4. Не проведена очистка от мусора и грязи черновой поверхности. Если останутся острые предметы и кусочки грязи, то они могут привести к повреждению плёнки, а значит, к разрыву электро цепи. Тёплый пол перестанет функционировать на каком-то участке, либо целиком.
    5. Тёплый пол не подключен через индивидуальный автоматический выключатель дифференциального тока. Эта ошибка очень серьёзная, и может привести к пожару или поражению людей электрическим током. Автоматический выключатель гарантирует моментальное отключение инфракрасного пола от источника электропитания в случае повреждения проводки или короткого замыкания.
    6. Неправильно выбранное местоположение датчика температуры. Терморегулятор будет получать искаженные сведения о температуре нагрева, тем самым регулировка будет не эффективной. Датчик нельзя устанавливать возле открытой двери балкона, где он будет дополнительно охлаждаться. Так же он выдаст необъективную температуру, если будет находиться под воздействием прямых солнечных лучей.



    Перечисленные ошибки при монтаже плёнки тёплого пола допускают довольно часто. Поэтому все эти нюансы лучше предусмотреть заранее.

    Плюсы и минусы инфракрасного плёночного пола


    Достоинств у инфракрасного тёплого пола немало:

    • невысокая цена материалов для монтажа, куда входят сама плёнка, терморегулятор и кабели;
    • лёгкость монтажа, который можно сделать самостоятельно, специальных знаний и навыков не требуется;
    • возможность очень быстро (за несколько часов) смонтировать обогревательную систему, причём в одиночку, без помощников;
    • тёплую плёнку можно применять как единственный источник обогрева и отказаться от всех остальных дорогостоящих в монтаже и обслуживании тепло систем;
    • специалисты утверждают, что инфракрасное тепло благотворно сказывается на здоровье человека.



    Недостатков у плёночного пола немного:

    • достаточно высокое энергопотребление, которое ощущается на больших площадях: например, в комнате площадью в 20 кв. м. эта система будет потреблять 1,5 кВт/ч.;
    • в отличие от, например, водяного контура с теплоносителем, инфракрасные полы практически сразу остывают при отключении системы;


    Кроме того, нужно учитывать тот факт, что работа инфракрасного тёплого пола зависит от бесперебойной подачи электричества.

    Как правильно выбрать тёплую плёнку


    Выбирают плёнку, как правило, отталкиваясь от её мощности. Для комфорта в помещении, в качестве дополнительного обогрева, используют изделие мощностью 150 Вт/кв.м. Для того, чтобы плёнка смогла справиться с задачей единственного источника тепла в помещении, требуется мощность не менее 220 Вт/кв.м.


    Медные провода для соединения плёнки выбирают в соответствии с мощностью изделия.



    Чтобы выбрать терморегулятор, следует познакомиться с рекомендациями производителя плёнки. Выбирают изделие с небольшим запасом мощности. Если устройство будет работать на пределе своих возможностей, оно перегорит раньше срока.

    Как подготовить основание


    Прежде чем приступать к подготовке основания, определяют место подключения тёплого пола. В стене делают углубление для термостата и канавки проводки. После этого поверхность тщательно очищают от мусора и пыли. Особенно надо проследить, чтобы не осталось металлических предметов или других острых неровностей. Допускаются перепады высоты пола не более 0,3 см. Такие неровности могут быть в местах стыка досок или железобетонных панелей.


    Как монтировать плёночный теплый пол, если неровности глубокие? Придётся сделать тонкую цементную стяжку, либо обойтись мелким ремонтом дефектов. В этом случае надо дождаться полного высыхания раствора.



    Если черновая поверхность холодная (первый этаж), её застилают теплоизолятором. В квартирах выше первого этажа в этом нет необходимости. Иногда требуется начинать с укладки полиэтилена, если есть вероятность, что снизу будет тянуть сыростью (например, от подвального помещения).


    Обычно производители плёнок советуют, какой теплоизолятор лучше использовать. Его толщина должна быть не менее 0,3 см. Это важно не только для лучшей теплоизоляции, но и для того, чтобы можно было впоследствии аккуратно запрятать выступающие части соединений проводов в углубления, сделанные в теплоизоляторе.

    Схема монтажа


    Чтобы представить себе, как подключить инфракрасный пленочный теплый пол, нужно на листе бумаги нарисовать схему укладки.


    Следует знать, что плёнку не укладывают под габаритную мебель или технику: шифоньеры, стенки, комоды, холодильники и стиральные машинки. Плёнка, уложенная под тяжёлые предметы, перегреется и перестанет работать. Плюс здесь в том, что при параллельном соединении это не так страшно: остальная площадь тёплого пола будет продолжать выполнять свою задачу. От края плёнки до тяжёлой мебели должно остаться расстояние не менее 20 см. Такой же отрезок должен отделять её и от стены. Для фиксации используют скотч.


    Совет. Чтобы уменьшить количество соединений, укладывают плёнку вдоль длинной стороны комнаты.



    Плёнка бывает односторонней или двусторонней. В первом случае есть специальные отметки производителя, которые указывают, какой стороной её укладывать. Это указание очень важно соблюдать.


    Разрезают плёнку строго по специальным линиям разреза. Внахлёст укладывать плёнку нельзя. Между полосами должно остаться расстояние в 0,5 см. Скотчем плёнку сразу фиксируют, пока она не сдвинулась. Несоблюдение этих требований приводит к тому, что тёплый пол выйдет из строя.

    Как подключать плёночный тёплый пол


    Подключение начинают с соединений плёнки между собой. Используются зажимы из комплекта. Другие зажимы или какой-то подручный материал использовать опасно.


    Полосы подключают строго параллельно. Подробная схема прилагается в инструкции.



    Совет. Чтобы сэкономить кабели, плёнку соединяют со стороны рядов, расположенных ближе к терморегулятору.


    Контакты, которые не используются для соединения проводов (на противоположной стороне) обязательно изолируют накладками из комплекта.


    Термодатчик устанавливают по центру полосы термоплёнки, недалеко от места, где крепится терморегулятор. В теплоизоляторе для термодатчика вырезают углубление.


    Затем приступают к подсоединению плёнки и термодатчика к терморегулятору. К электросети подключают всю систему только через дифференциальный автоматический выключатель.



    Перед тем, как монтировать чистовое покрытие, нужно убедиться в том, что всё сделано правильно. Тёплый пол включают на полную мощность и ждут несколько минут. Если весь пол прогрелся, запаха горелой пластмассы нет, не слышно постороннего пощёлкивания, нет искрения, значит, всё нормально.


    Когда испытание прошло успешно, можно укладывать финишное покрытие.

    Финишное покрытие


    Когда требуется стелить ламинат или паркет, то достаточно положить поверх плёнки гидроизоляционный материал (полиэтиленовую плёнку). Для ковролина или линолеума понадобится ДВП или фанера. Твёрдое покрытие нужно для того, чтобы защитить инфракрасную плёнку от возможного механического повреждения при эксплуатации.


    Совет. Перед тем, как приобретать линолеум для укладки поверх тёплого пола, нужно убедиться в качестве изделия, чтобы исключить его деформацию при нагреве.


    Большой плюс такого простого монтажа в том, что тёплые полы легко демонтировать в любое время: например, при переезде или при капитальном ремонте помещения.


    Монтаж пленочного теплого пола Rexva

    Пленочный теплый пол укладывается на конечном этапе ремонтных работ, и поэтому необходимо заранее подвести питание к месту установки терморегулятора и от него до пола проложить две пустые гофры — для датчика температуры и провода питания.

    Если теплый пол планируется как основной источник тепла в помещении, то его площадь должна быть не менее 70% помещения.

    Требования к поверхности те же, что и при укладке ламината: чистое основание без бугров и ям.

    1. Тщательно очищаем поверхность пола перед монтажом

    2. Монтируем тепловой отражатель или полиэтиленовую пленку

    3. Укладываем подложку толщиной не менее 3-7 мм

    4. Укладываем нагревательную пленку в соответствии с планом. Чтобы исключить повреждение пленки, ее укладку необходимо производить без обуви

    5. Пленка ложится без нахлестов и пересечений, стыки скрепить скотчем

    6. Резка пленки осуществляется только в специально отмеченных местах — по линии реза

    7. Для установки датчика температуры в подложке делаем прорезь

    8. В прорезь укладываем кабель датчика

    9. Датчик температуры пола должен располагаться не ближе 15 см от края нагревательной пленки на линии реза

    10. Далее изолируем медные шины пленки в местах, противоположных подключению

    11. 1. Защищаем медную шину в месте подключения

    11.2. Зачищаем питающий провод сечением 1,5 кв.мм

    11.3. Подключаем провод питания к медной шине с помощью пайки

    11.4. Изолируем место пайки винил-мастичным изолятором

    12.1. Одеваем клипсу на медную шину

    12.2. Опресовываем клипсу

    12.3. Подсоединяем провода питания к клипсе

    12.4. Обжимаем провода в клипсе

    12.5. Изолируем место подключения винил-мастичным изолятором

    12.6. Место подключения утапливаем в толщину подложки

    13. В толщине подложки делаем прорезь под провода питания

    14. Прячем провода питания в подложку

    15. Провода крепим скотчем к подложке

    16. Подключаем терморегулятор согласно приведенной ниже схеме, или по инструкции к терморегулятору

    17. Типовая схема подключения терморегулятора

    18. Укладываем финишное покрытие

    Монтаж пленочного теплого пола своими руками: видео

    Одним из наиболее экономичных и в то же время эффективных вариантов обогрева помещений в наше время является пленочный теплый пол. В условиях постоянного подорожания теплоносителей, а также электрической энергии использование нагревательных элементов, имеющих небольшую мощность, является полностью оправданным решением.

    Преимущества теплого пола

    Главными достоинствами такого теплого пола являются:

    1. Экологическая безопасность. Тепловое излучение с длиной волны 5-20 мкм, которое испускается элементами такого пола, абсолютно безвредно для людей, животных и растений.
    2. Снижение затрат на энергоносители за счет более эффективного обогрева помещения и небольшой потребляемой мощности.
    3. Как укладывать? Смонтировать пленочный теплый пол своими руками вполне реально, достаточно следовать нашей инструкции по монтажу. Нет необходимости привлекать для этого специалистов.
    4. Применение инфракрасных лучей для обогрева помещения не приводит к снижению влажности воздуха, что положительно сказывается на здоровье и самочувствии людей.
    5. Благодаря небольшой толщине пленки, она может быть смонтирована под облицовочными материалами стен и потолка, что дает возможность еще более эффективного обогрева помещений.
    6. В отличие от прочих вариантов, при укладке пленочного покрытия, пленка может быть демонтирована и уложена повторно, например, при переезде. Конечно, ее демонтаж возможен только в случае использования таких напольных покрытий, как линолеум, ламинат или ковролин.
    7. Отопительная пленка отличается длительным сроком службы – до 30 лет и более.

    Конструкция

    Для монтажа пленочного теплого пола необходимо использовать следующие элементы:

    • Пленка, которая состоит из полиэстерной основы. В качестве нагревательного элемента используются полосы карбоновой пасты, соединенные между собой медными перемычками. Перед началом работ убедитесь, можно ли обрезать полотно под ваши размеры.
    • Для определения температуры поверхности пола используется термодатчик.
    • Управление работой всей нагревательной системы осуществляется при помощи терморегулятора.
    • Для подключения электрических проводов к нагревательным элементам теплого пола в его комплект поставки входят контактные клеммы.

    Важно! Нельзя выполнять подсоединение с помощью паек оловом! Производители запрещают паять любое сечение провода к ленточной структуре пола. Когда выполняется пайка, происходит чрезмерный нагрев токопроводящей шины, что может нарушить контакт в нагревательной системе и привести к её выходу из строя. Производитель настаивает на использовании обжимных соединителей.

    • Изоляция мест электрических соединений выполняется при помощи битумных изоляторов (смотри инструкцию по монтажу).

    Принцип действия этой конструкции чрезвычайно прост. При подаче напряжения на выводы термопленки через карбоновые элементы начинает протекать электрический ток, который и вызывает появление инфракрасного излучения. Схема подключения пленочного теплого пола тоже очень проста: полосы карбоновой плёнки укладываются на основание, подключаются проводами и можно стелить чистовое напольное покрытие. Но об этом немного позднее.

    Технические характеристики нагревательной пленки

    К основным техническим характеристикам представленных на рынке пленочных теплых полов относятся:

    1. Мощность, потребляемая погонным метром пленки. В настоящее время для большинства ее моделей этот показатель лежит в пределах 45-67 Вт.
    2. Температура плавления (130 С). Стоит заметить, что в процессе работы поверхность пленки нагревается до температуры, не превышающей 55 С.
    3. Процентное содержание инфракрасного излучения в общем частотном спектре должно составлять не менее 95 %.
    4. Длина и ширина одной полосы термопленки (как правило – 8 Х 0,5 м).
    5. Толщина пленки составляет 0,4 мм. Это дает возможность класть теплый пол под любым напольным покрытием – ламинатом, паркетом, керамической плиткой, а также линолеумом или ковролином. Главное четко следовать инструкции по монтажу и плёночные теплые полы долгие годы будут радовать вас комфортом и теплом.

    Порядок монтажа

    Монтаж пленочного теплого пола своими руками выполняется  в следующем порядке:

    • Составление плана размещения элементов мебели и бытовой техники. При этом учитывается площадь помещения и общая мощность всей нагревательной системы.
    • Разметка площади комнаты, в которой планируется устанавливать нагревательные элементы.
    • Укладка теплоизоляционной подложки, которая препятствует расходованию тепла на нагрев межетажных перекрытий или бетонного основания пола. В качестве подложки используется вспененный полипропилен, одна сторона которого покрыта светоотражающим материалом. Укладка подложки должна выполняться только на ровную, сухую и чистую поверхность чернового пола.
    • В строгом соответствии с предварительно составленным планом выполняется монтаж теплого пленочного пола. Его полосы режутся под необходимый размер и укладываются без перехлестов, для скрепления полос между собой используется термостойкий скотч. Укладка теплого пола ближе 10 см к стенам не допускается.
    • Установка терморегулятора. Высота монтажа этого устройства определяется из соображений удобства эксплуатации, а также общего дизайна комнаты. Провода, соединяющие терморегулятор с нагревательными элементами, а также с электрической сетью квартиры, укладываются в предварительно подготовленные штробы. Установленный термосенсор должен в обязательном порядке комплектоваться гофрой, и иметь возможность беспрепятственной замены в случае необходимости. Как подключить регулятор к сети и куда подключать термодатчик и кабели от теплого пола указано в инстркуции по монтажу устройства.
    • Подключение теплого пола к электричеству. Для этого используются провода сечением не менее 1,5 мм2, которые зажимаются плоскогубцами в клеммах контактов. Теплый пол через датчик температуры подключается к терморегулятору согласно приведенной схеме. Установка термодатчика выполняется между нагревательной пленкой и теплоизоляционной подложкой недалеко от места расположения терморегулятора. Все соединительные провода утапливаются в заранее прорезанные в подложке канавки.
    • Проверка работоспособности.
    • Укладка пленочного слоя защитного полиэтилена поверх инфракрасной пленки.
    • Можно монтировать напольное покрытие.

    Внимание! Перед укладкой теплого пола следует тщательно спланировать обстановку комнаты. Его укладка на площадях, которые будут заняты мебелью, приведет к перегреву карбоновых элементов и выходу их из строя.

    Схема подключения

    Следует обратить внимание, что подключение всех элементов теплого пола выполняется параллельно. Это чрезвычайно важно для обеспечения надежной работы системы обогрева в целом, поскольку при выходе из строя одного из ее элементов остальные продолжат работать.

    Внимание! Разрезать пленку можно только в специально предназначенных для этого местах. На каждом рулоне они обозначены пунктирной линией. В противном случае можно нарушить целостность электрической цепи.

    Укладка пленки под различные типы напольного покрытия

    Пленочный теплый пол под ламинат должен укладываться на идеально ровную поверхность согласно инструкции по укладке. Максимально допустимая величина перепада уровня пола не может превышать 1 мм на 2 погонных метра.

    Важно! Пленочный теплый пол под линолеум или ковролин укладывается с использованием подложки из фанеры или ДВП между инфракрасной пленкой и напольным покрытием.

    Монтаж теплого пола под керамическую плитку выполняется непосредственно под бетонную стяжку.

    Чтобы обеспечить нормальный обогрев помещений, площадь теплого пола должна занимать не менее 70 % общей площади комнаты. При использовании теплого пола в качестве дополнительной системы обогрева помещения его площадь может занимать 30 % помещения.

    Недостатки пленочного теплого пола

    К недостаткам таких систем обогрева помещений относятся:

    1. Сложность ремонта термических элементов, в случае выхода их из строя. Особенно ремонт осложняется в случае укладки его под керамической плиткой.
    2. Существенно сужается возможность перестановки предметов мебели и бытовой техники при смене интерьера помещений.

    Таким образом, инфракрасную пленку можно назвать одним из наиболее удачных вариантов конструкции теплых полов. Имея сравнительно небольшую мощность, она сочетает в себе высокую эффективность, надежность, а также простоту монтажа и эксплуатации.

    Видеоинструкция

    Подробная инструкция по монтажу пленочного теплого пола своими руками, видео:

    Инструкция по монтажу Теплого пола

    Система инфракрасного пленочного обогрева рекомендуется для установки под так называемые легкие половые покрытия, а именно: ламинатных и паркетная доска, линолеум, ковровые и другие виды современных напольных покрытий. Монтаж и подключение ИПО именно под выше названные покрытия не требует сложных технологических решений.

    При наличии достаточного опыта в проведении строительно — монтажных работ, инфракрасные пленочные обогреватели (далее — ИПО) возможно устанавливать под любые виды керамических, композитных и каменных материалов. При этом, экономическая эффективность и комфортность данного вида обогрева по многим параметрам значительно превышает существующие на рынке уже более 30 лет традиционные системы кабельного и водяного обогрева напольных покрытий.

    Стоит обратить внимание, что надежность и эффективность работы ИПО напрямую зависит от компании — производителя, максимально четкого соблюдения технологических рекомендаций по монтажу и правил эксплуатации обогревателей. Итак, мы настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов.

    Наша продукция имеет не только все необходимые международные сертификаты (CE, ISO 9001:2001, ISO 14001:2004, TUV, ГОСТ, УкрТЕСТ. ) , но и не уступает конкурентам в качестве. Ее надежность и качество испытаны нашими клиентами, и это самая лучшая рекомендация. 
    Для того чтобы система теплого пола много лет помогала создавать комфорт в Ваших домах, офисах, и любых других помещениях, требующих основного или дополнительного отопления, предлагаем внимательно ознакомиться со следующими рекомендациями.


    Порядок монтажа

    Монтаж под линолеум:

    • На изначальную черновую стяжку укладывается отражающий теплоизолятор.
    • На него выкладываются полосы пленочного теплого пола и соединяются проводами.
    • Сверху укрывается слой плотной парниковой пленкой или паробарьером и соединяется по краям скотчем.
    • Теперь можно раскатать линолеум и закрепить его вдоль стен плинтусом.
    • Теплый пол готов!!! Общая толщина без линолеума 2,5-3мм.

    Такой порядок монтажа, без дополнительного слоя фанеры стал возможен из-за применения специально разработанной пленки заниженной мощности ЭПН-З (135 Вт) . Она не перегревается и может быть смонтирована без подключения терморегулятора. 

    Монтаж под ламинат, паркетную доску, паркет:

    Первый вариант.

    • На изначальную черновую стяжку укладывается вспененный пенополеуритан с отражающим слоем (подложка)толщиной 3-4мм.
    • На него выкладываются полосы пленочного теплого пола и соединяются проводами.
    • Сверху укрывается слоем плотной парниковой пленкой или паробарьером и соединяется по краям скотчем
    • Теперь можно монтировать ламинат, паркетную доску или паркет.
    • Теплый пол готов!! Общая толщина без ламината 2,5-3мм(провода топятся в подложку).

    Второй вариант.

    • На изначальную черновую стяжку укладывается подложка под ламинат (в блоках, серая) в среднем 3мм.
    • Сверху на подложку раскатывается фольгированный тепло отражающий экран для теплых полов.
    • На него выкладываются полосы пленочного теплого пола и соединяются проводами.
    • Сверху укрывается слоем плотной парниковой пленкой или паробарьером и соединяется по краям скотчем
    • Теперь можно монтировать ламинат, паркетную доску или паркет.
    • Теплый пол готов!! Общая толщина без ламината 2,5-3мм(провода топятся в подложку).

    Для такого монтажа применяется пленка нормальной или повышенной мощности ЭПН-1(200 Вт) или ЭПН-2(250 Вт) в зависимости под какой вид поверхности она предназначена, ламинат или паркетная доска и теплоизоляции помещения. 

    Монтаж под керамическую плитку:

    • На изначальную черновую стяжку раскатывается фольгированный тепло отражающий экран для теплых полов.
    • На него выкладываются полосы пленочного теплого пола и соединяются проводами.
    • Сверху укрывается слоем плотной парниковой пленкой или паробарьером и плотно соединяется по краям скотчем
    • На пленку раскатывается монтажная пластиковая сетка и через специальные отверстия в пленке все 4 слоя для фиксации прикручиваются дюбелями или саморезами к черновой стяжке. (Внимание!Сетка должна быть обязательно пластиковой.)
    • Поверх сетки проливается тонкий слой жидкого клея для плитки или специальной смеси для теплых полов. Таким образом у вас получится плотная зафиксированная поверхность. Толщина заливки буквально в толщину сетки 1-1,5мм.
    • Теперь можно укладывать плитку под гребенку.
    • Теплый пол готов!! Общая толщина без плитки 4-мм.

    Для такого монтажа применяется специально разработанная пленка для монтажа под плитку ЭПН-6(200 Вт), ЭПН-6.1(250 Вт), ЭПН- 6.2(300 Вт) в зависимости от толщины плитки и теплоизоляции помещения. 

    Фотографии этапов укладки и очередности вы так же можете увидеть в низу этой страницы. 

    Необходимые материалы и инструменты:

    1- Пленка нагревательная шириной 600 мм.
    2- Электрический провод согласно схемы монтажа и с учетом максимальной нагрузки (медь, минимальным сечением — 1,5 мм).
    3- Соединительные клипсы и мастичных изолятор (предоставляется в комплекте или поставляется отдельно).
    4- Теплоизоляционный материал (техническая пробка, карбофол, вспененный полиэтилен, Пенофол, шумоизол или любой другой теплоизолятор, который может быть использован вместе с системами обогрева пола. Нежелательно использование теплоизоляционных материалов с металлическим покрытием (алюминиевой фольгой и т.п.).
    5- Полиэтиленовая пленка толщиной от 0,1 мм (пароизоляция).
    6- Клейкая лента типа scotch (для фиксации материалов).
    7- Терморегулятор с датчиком температуры.
    8- Гофротруба и монтажный короб.

    Для устройства полов из линолеума или ковролина.

    Необходимые инструменты: отвертка; пассатижи (или спец. Инструмент для организации контактов), кусачки, электрический тестер, монтажный нож, ножницы и т.д.

    Составить план размещения системы обогрева пола.

    Расчет: для основного обогрева необходимо положить от 60%, для комфортного — от 40% пленочного обогревателя от общей полезной площади пола (за исключением неподвижных объектов, то есть мебель, стационарные декоративные конструкции, кухня, бытовая техника и т. д.), по периметру помещения. Может делаться отступление 10-40 см, между полосами пленки допускается расстояние до 5 см, не допускается перекрытие или наложение пленки на пленку.Планировать размещение ИПО следует с учетом того, что пленка режется по секциям в отдельно определенных местах для разрезания. Длина каждой секции — 25,0 см.
    Рассчитать мощность системы обогрева, необходимое количество терморегуляторов, проверить силовые возможности электросети.

    Расчет: максимальная мощность ИПО зависти от его мощности, возьмем для примера ЕПН-1 200 вт на 1 м2, исходя из общего количества заключенного ИПО рассчитывается сила тока по формуле: I = P / U

    где И — сила тока, Р — мощность ИПО, U — напряжение электросети.

    Величину силы тока необходимо знать для подбора необходимого сечения электрического провода, выбора модели терморегулятора и определения соответствия имеющейся штатной электропроводки силовым нагрузкам. 

    Сечение электрического кабеля

    Допустимый ток, медь.

    Допустимый ток, алюминий.

    1,5 кв. мм

    16 А

    10 А

    2,5 кв. мм

    25 А

    16 А

    4,0 кв. мм

    32 А

    25 А

    Пример расчета.
    Объект — кухня-столовая общей площадью 20 м2. Покрытие пола — ламинированный доска. Тип отопления — основное.
    За исключением кухонной, мягкой мебели, бытовой техники, а также отступлений по периметру, общая площадь пленки, что необходимо будет установить в данном помещении составит ориентировочно 12 м2.
    Таким образом, общая максимальная мощность системы составит:Р = 12 м2 х 200 Вт = 2 400 Вт.
    І = Р/U = 2 400 Вт / 220 В = 10,9 А
    Рекомендации по данному объекту: сечения электрического провода, медь — 1,5 кв. 

    Максимальное количество пленочного обогревателя, который можно подключить к одному терморегулятору, 16 м. кв. Если есть необходимость подключить через 1н терморегулятор большее количество пленки(например большое помещение, то подключение осуществляется через магнитный пускатель.
    Нестандартные инженерные решения с можно вводить только с помощью квалифицированных специалистов.
    Определить точку подключения к общей электросети.
    Обустроить место монтажа терморегулятора, осуществить монтаж проводов и датчика температуры пола.

    Терморегулятор может быть установлен на стене в наиболее удобном для пользователей месте. Желаемое место — на высоте 15-20 см от пола у электрических розеток, к которым можно осуществить скрытое стационарное подключение, или подключать к розетке с помощью шнура. При этом необходимо обязательно учитывать наличие дополнительного оборудования запитываемого от этой розетки. Электрические провода и провод датчика температуры можно спрятать в стенке, или закрыть декоративным коробом для электропроводки. Системы мощностью свыше 2,5 — 3 кВт рекомендуется подключать через отдельный автоматический выключатель.

     
     

    Очистить и подготовить пол (1), выложить по всей поверхности пароизоляцию (2) и теплоизоляцию (3). Разрезать пленку (4) согласно плана, изложить на теплоизоляцию и закрепить с помощью клейкой ленты типа Scotch. 

    Пол должен быть ровным, тщательно очищенным от грязи, камней и воды.
    Используется любой теплоизолятор, пригодный для использования в системах теплых полов толщиной от 2 мм. Не рекомендуется использовать фольгированный теплоизолятор (покрыт алюминиевой или другой металлической фольгой.

    Располагать ИПО желательно по длине помещения — чем больше целых полос пленки — тем меньше мест соединения и электрических проводов. Планировать места соединения следует таким образом, чтобы места монтажа контактов и проводов были расположены более стенкой, желательно, под или рядом с плинтусом.
    Пленка разрезается исключительно по секциям в местах разреза — как указано на пленке (каждая секция — 25,0 см).

    Для фиксации пленки натеплоизоляторов можно использовать тонкую двустороннюю клейкую ленту типа Scotch.
    С помощью контактных клипс осуществляются электрические соединения медных токопроводящих лент изэлектрическими проводами согласно электрической схемы Б.

    ВНИМАНИЕ! Подключение пленочного обогревателя к электрической сети осуществляется параллельно! Все полосы присоединяются к электрического тока (терморегулятора) параллельно!

    Места соединений, контрактные клипсы и незадействованные конечности медных токопроводящих лент тщательно изолируются посредством винил мастичной изоляции как показано на рисунке В. В случае излишней толщины контактной группы в полу (1) или теплоизоляторов (3) под пленкой делаются соответствующие углубления. Провода фиксируются клейкой лентой типа Scotch Во нагревательной пленкой с помощью клейкой ленты монтируется температурный сенсор.

    После завершения всех работ по соединению и изоляции контактов, подключение терморегулятора, проводится проверка работы ИПО, осуществляется контроль мест изоляции и подключения монтажных проводов, а также линии отреза пленки. ИПО присоединяются к электросети на 15-20 мин. для проверки функционирования.
    Сверху пленка накрывается пароизоляцией (2) и конечным покрытием (5) пола (ламинат, линолеум, ковролини т.д.).
    Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Накладывать пленку друг на друга или перекрещивать ее!
    В случае возникновения любых вопросов по монтажу или проблем в эксплуатации нагревательной пленки — мы с удовольствием предоставим возможную консультацию и поддержку по телефону: 097-339-13-60

    Установка обогревателей под керамическую плитку, композитные и каменные покрытия.

    Необходимые материалы и инструменты:
    1. Пленка нагревательная.
    2. Электрический провод согласно схемы монтажа и с учетом максимальной нагрузки (медь, минимальным сечением — 1,5 мм).
    3. Соединительные клипсы и мастичных изолятор (предоставляется в комплекте или поставляется отдельно).
    4. Армированная стекловолокном пароизоляционная пленка с теплоотражающее поверхностью или другой твердый теплоизоляционный материал (техническая пробка, карбофос, Strotex AL90. Нежелательно использование теплоизоляционных материалов с металлическим покрытием (алюминиевой фольгой и т.п.).
    5. Полиэтиленовая пленка толщиной от 0,1 мм (пароизоляция).
    6. Пластиковая штукатурная сетка (грубая, с секциями 1Х1см.
    7. Монтажные дюбеля (6мм Х 60мм или 6мм Х 40мм).
    8. Клейкая лента типа scotch (для фиксации материалов). 9. Терморегулятор с датчиком температуры.
    10. Гофротруба и монтажный короб.
    Необходимые инструменты: отвертка; пассатижи (или спец. Инструмент для организации контактов), кусачки, электрический тестер, монтажный нож, ножницы, перфоратор, бур (6мм Х 120мм), молоток и т.д.
    1. Смотри пункты 1, 2, 3 в инструкции по монтажу пленки под ламинат и другие «легкие» коммерческие покрытия.
    Очистить и подготовить пол, выложить по размеру поверхности с небольшим запасом, где будет лежать ИПО, армированную стекловолокном, пароизоляционная пленка с теплоотражающее поверхностью или твердую теплоизоляцию. Разрезать пленку согласно плану, выложить на сформированной поверхности и закрепить с помощью клейкой ленты типа Scotch. Между полосами нагревательной пленки сделать промежутки 6 — 9 мм.для дальнейшего сверления (армирования).

    Пол должен быть ровным, тщательно очищенным от грязи, камней и воды.
    Используется любой твердый теплоизолятор или обычная пароизоляция (Strotex AL90.
    При использовании толстой теплоизоляции типа Пенопласт или Стюрадур, сверху всего слоя подогрева пола необходимо сделать дополнительную цементную стяжку толщиной не менее 20 мм. Только после затвердения этой стяжки возможно класть керамическую плитку.
    Запрещается использовать тепло изолятор, покрытый алюминиевой или другой металлической фольгой.
    Располагать ИПО рекомендуется по длине помещения. Чем больше целых полос пленки — тем меньше мест соединения и электрических проводов. Планировать места соединения следует таким образом, чтобы места монтажа контактов и проводов были расположены под стенкой, желательно, под или рядом с плинтусом.
    На пленке указано места разреза секций. Длина каждой секции — 25,0 см. Запрещается разрезать пленку в других местах.
    Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Накладывать пленку друг на друга или перекрещивать ее!
    В процессе монтажа нагревательной пленки следует предотвращать возможность ее повреждения любыми предметами.

    Внимание! Все полосы ИПО соединяются параллельно и подключаются к терморегулятору. С помощью контактных клипс осуществляются электрические соединения медных токопроводящих лент с электрическими проводами согласно электрической схеме.

    Все соединения, а также свободные концы пленки тщательно изолируются винил мастичной изоляцией. ИПО накрывается пароизоляцией с перекрытием в 100 мм.таким образом,чтобы был создан своеобразный «конверт», в котором находится пленка.
    Созданный слой сверху застилается пластиковой штукатурной сеткой с большим запасом по периметру и перекрытием в 50 — 70 мм. 

    Между полосами пленки (в заранее сделанный промежуток между полосами 6 — 9 мм), прямо сквозь штукатурную сетку и пароизоляцию осуществляется сверление пола с шагом 15-20 см. В сделанные отверстия вбиваются дюбели. Таким образом осуществляется армирование верхнего слоя плиточного клея с бетонной основой пола. При сверлении следует избегать повреждения нагревательной пленки.

    ВНИМАНИЕ!
    — Будьте максимально осторожны при выборе места сверления! В любом случае избегайте повреждения нагревательной пленки.
    — Перед сверлением пола, убедитесь в отсутствии цементной стяжке любых токопроводящих сетей и коммуникационных труб! 
    При наличии точного плана расположения таких коммуникаций — обходите их, но таким образом, чтобы максимально закрепить пластиковую штукатурную сетку к основной поверхности.
    -В случае возникновения любых сомнений относительно содержания имеющейся цементной стяжки, настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами специалистов, которые с помощью специального оборудования осуществят проверку пола на безопасность до сверления. В любом случае специалисты нашей компании будут рады предоставить необходимые практические консультации.

    -Настоятельно рекомендуется весь слой подогрева пола вместе с сеткой пролить самовыравнивающиеся раствором (нивелировка) слоем от 3 мм ..

    После завершения всех работ по соединению и изоляции контактов, подключение терморегулятора, проводится проверка работы ИПО, осуществляется контроль мест изоляции и подключения монтажных проводов, а также линии отреза пленки. ИПО присоединяются к электросети на 15-20 мин. для проверки функционирования. После этого можно осуществлять заливку самовыравнивающейся смесью. 
    Смесь должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО для теплых полов, такие смеси содержат пластификатор позволяющий стяжке не лопается при нагревании.

    После выполнения всех требований на ИПО кладется керамическая плитка или другие композитные или каменные покрытия со слоем плиточного клеяне менее 4 мм. 

    Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
    — Включать систему инфракрасного пола до полного затвердения цементной стяжки или плиточного клея, т.е. до завершения 28-дневного срока с момента монтажа конечного покрытия пола.
    — В случае попадания большого количества воды на (под) пол, запрещается пользование нагревательной пленкой до полного высыхания всего слоя пола.
    При любых вопросов, возникших при монтаже или эксплуатации нагревательной пленки просим обращаться за консультацией наших специалистов.
    Меры безопасности и условия хранения нагревательной пленки.
    ВНИМАНИЕ! Нагревательная пленка является электрическим прибором, которым можно пользоваться только в случае установления под соответствующее покрытие пола.

    Хранить нагревательную пленку до момента ее монтажа необходимо в помещении с влажностью воздуха до 70% при температуре 10 — 50 С.
    ЗАПРЕЩАЕТСЯ попадания влаги, любых жидкостей или других веществ на места разреза нагревательной пленки и непосредственно на ней.
    ИЗБЕГАТЬ физического повреждения ламинированного покрытия нагревательной пленки, перегибания или излишне скручивания рулона с пленкой.
    ЗАПРЕЩАЕТСЯ разрезать пленку в местах, не приспособленных для ее разрезания.
    Настоятельно рекомендуется все работы, связанные с монтажом и подключением нагревательной пленки к электросети, проводить силами профессиональных специалистов из этих видов работ.
    ЗАПРЕЩАЕТСЯ монтировать пленку в помещениях, где есть непосредственный контакт нагревательной пленки с водой и помещениях с влажностью воздуха более 80%.
    ЗАПРЕЩАЕТСЯ накрывать пленку и смонтированную на нее пол мощными и объемными изоляторами тепла (большие мягкие игрушки, очень ворсистые ковры, толстые матрасы и т.д.) или искусственно нагревать месту монтажа нагревательной пленки другими нагревательными приборами.
    ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать другие материалы для соединения нагревательной пленки с электрическими проводами и изоляции этих соединений.
    НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать нагревательную пленку совместно с другими электрическими приборами или нагревательными пленками других производителей, а также использовать ее иным образом, чем для подогрева напольных или настенных покрытий.

    Инструкции по монтажу

    Инструкции по монтажу

    

    Корзина

    Товара (ов)….0 шт.

    На сумму….0 P

    Оформить заказ

    Пожалуйста, подождите


    горячая линия:
    (495) 585-72-79
    (925) 585-72-79

    Каталог продукции:

    15-Май-2021 г.

    Не пропустите новинку:
    умные системы защиты
    от протечек Neptun Smart

    Информируем…

    14-Фев-2021 г.

    Уважаемые посетители!
    Рады Вам сообщить, что в период…

    01-Дек-2020 г.

    Уважаемые посетители!
    Рады Вам сообщить, что в период…

    15-Сен-2020 г.

    Уважаемые посетители!
    Рады Вам сообщить, что в период…

    14-Сен-2020 г.

    Уважаемые посетители!
    Рады Вам сообщить, что в период…

    01-Июль-2020 г.

    Уважаемые посетители!
    Рады Вам сообщить, что в период…

    20-Май-2020 г.

    Уважаемые посетители!
    Рады Вам сообщить, что в период…

    01-Март-2020 г.

    Уважаемые посетители!
    Рады Вам сообщить, что в период…

    24-Янв-2020 г.

    Уважаемые посетители!
    Рады Вам сообщить, что у нас…

    12-Дек-2019 г.

    Уважаемые посетители!
    Рады Вам сообщить, что в преддверии…

    09-Дек-2019 г.

    Уважаемые посетители! В нашем интернет-магазине действует уже новогодние…

    24-Нояб-2019 г.

    Уважаемые посетители! В нашем интернет-магазине действует акция, что…

    09-Июль-2019 г.

    При заказе комплектов теплых полов Теплолюкс — терморегулятор…

    01-Июль-2019 г.

    Сезон скидок на комплекты теплых полов Теплолюкс.
    Предложение ограничено….

    01-Июнь-2019 г.

    На линейку терморегуляторов Теплолюкс действуют специальные цены.

    01-Май-2017 г.

    Скидки до 30% на всю линейку товаров. Предложение…

    11-Янв-2017 г.

    Уважаемые посетители, в нашем интернет-магазине действуют скидки на…

    20-Дек-2016 г.

    В период с 15 декабря по 14 января…

    18-Апр-2013 г.

    Система подогрева грунта и обогрева теплиц Green Box…

    26-Март-2013 г.

    Весной дарим скидку 25%

    Инструкции по монтажу




    Что можно и чего нельзя делать с теплыми полами

    Если вы никогда не устанавливали теплый пол до того, как это может показаться сложным и очень техническим, или, может быть, вы выполнили несколько работ, но еще не уверены в процедуре. Это базовое руководство, что можно и что нельзя делать, разработано, чтобы помочь вам избежать некоторых ошибок, с которыми можно столкнуться при установке электрического теплого пола.

    Do’s

    • Полностью прочтите все инструкции перед началом установки — они предназначены для того, чтобы помочь вам выполнить установку правильно с первого раза, а не только для того, чтобы посмотреть, если у вас возникнут проблемы.
    • Удалите защитную пленку перед установкой ковриков для теплого пола Thermonet, чтобы обнажить клеящуюся сторону сетки и дать клею для плитки / стяжке пройти через сетку и сцепиться с нижележащим основанием. Коврики можно свободно уложить, не снимая пластика, чтобы получить правильную компоновку и позволить вам перемещать маты по мере необходимости, чтобы покрыть пол, однако пластик должен быть удален, а сетка приклеена к полу, чтобы завершить установку.
    • Убедитесь, что все нагревательные кабели и соединения «холодного хвоста» полностью заделаны слоем гибкого клея для плитки на цементной основе или выравнивающего состава, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла.
    • Уложите нагревательные маты Thermonet стороной вниз, чтобы защитить греющий кабель.
    • При размещении термостата во влажной зоне соблюдайте действующие правила по электричеству и степень защиты IP.
    • Убедитесь, что ваш контур теплого пола защищен подходящим УЗО.
    • Во время установки и укладки пола используйте прилагаемый монитор для ковриков, чтобы предупредить вас о любом повреждении кабеля во время этого процесса.
    • Проконсультируйтесь с производителем пола о совместимости с электрическими полами с подогревом и ознакомьтесь с указаниями по максимальной температуре, особенно для мягких полов, таких как ковролин или паркет.
    • Убедитесь, что установщик полностью заполнил форму передачи клиенту перед тем, как покинуть объект, а затем использовать эту информацию для завершения онлайн-регистрации гарантии в течение 60 дней с момента установки.
    • Убедитесь, что все электрические работы выполняются квалифицированным электриком, а все испытания выполняются и записываются в соответствии с руководством по установке. Электрик не требуется для прокладки отопления, однако все испытания и окончательное подключение термостата должен выполнять электрик.
    • Убедитесь, что несколько полов с подогревом подключены параллельно к термостату (не подключайте маты с подогревом последовательно друг к другу). При использовании нескольких матов убедитесь, что общая нагрузка нагревательных элементов не превышает максимальную нагрузку термостата (16 ампер), или гарантирует, что контактор и демпфер подходящего номинала подключены к цепи.
    • Убедитесь, что зонд датчика температуры пола установлен в кабелепроводе, чтобы облегчить замену в случае необходимости.Кабелепровод датчика температуры пола следует размещать по центру между двумя проложенными нагревательными кабелями, чтобы обеспечить точные показания температуры.
    • Обратитесь к производителю клея / затирки, чтобы убедиться в его пригодности и дать рекомендации по времени высыхания и максимальной температуре пола.
    • Рассмотрите возможность использования изоляционных плит Econoboard под полом с подогревом, чтобы повысить эффективность системы подогрева пола.

    Не надо

    • Никогда не обрезайте и не укорачивайте нагревательный кабель! Нагревательный элемент представляет собой резистивный элемент, и, разрезая или укорачивая нагревательный кабель, он изменяет сопротивление и, следовательно, вызывает перегорание кабеля.
    • Оставьте излишки кабеля оголенными или свернутыми под кухонными приборами или внутри стеновой полости. Весь нагревательный кабель должен быть полностью заделан слоем гибкого плиточного клея и должен находиться на расстоянии не менее 50 мм друг от друга.
    • Позвольте греющим кабелям соприкасаться или пересекать друг друга.
    • Соедините теплые полы / кабели последовательно! Несколько матов / кабелей всегда должны быть подключены параллельно.
    • Включите нагревательную систему, когда она свернута или находится на воздухе, так как это приведет к перегоранию нагревательного элемента.Электрик должен проверить систему отопления перед установкой в ​​соответствии с инструкциями в руководстве по установке.
    • Натянуть или скрепить соединения холодного хвоста.
    • Попытайтесь выполнить любые электромонтажные работы, если вы не являетесь квалифицированным электриком.
    • Не выключайте монитор коврика, пока не ведутся работы, так как батареи разрядятся, и устройство перестанет работать.
    • Кабели обогрева помещений на расстоянии менее 50 мм друг от друга.
    • Установите что-либо с механическими креплениями, устанавливаемыми на полу (например,дверные упоры) над системой теплого пола.
    • Закрывайте систему теплых полов постоянными креплениями на твердом основании. Воздух должен циркулировать по полу.
    • Установите изоляционные плиты поверх теплого пола.

    Обратите внимание: Это только краткое справочное руководство и не заменяет руководство по установке или регулярную литературу. Установщики несут ответственность за то, чтобы система соответствовала всем действующим электрическим, строительным и другим соответствующим нормам.

    Что такое теплый пол из углеродной пленки? —

    Мы все слышали о полах с подогревом — модификациях, появившихся еще в 5000 году до нашей эры! С тех пор, как он был впервые использован, он был адаптирован и усовершенствован для удовлетворения потребностей современных покупателей на протяжении 7000 лет в соответствии с развитием технологий.

    У современного покупателя есть много вариантов, когда дело доходит до теплого пола, когда на рынке имеются как водяные, так и электрические системы.Мы в Flooring Village продаем полы с подогревом Varme, которые подходят для дома, и специальную систему, подходящую для зимних садов.

    Что такое теплые полы с углеродной пленкой Varme?

    Подходящая для ламината и деревянных полов, система Varme Carbon Film представляет собой экономичное и ненавязчивое решение для обогрева полов. При толщине менее полмиллиметра (<0,5 мм) и прилагаемой подложке Depron толщиной 6 мм (общая высота составляет примерно 6,5 мм), она не отличается от обычной подложки (часто 3 или 5 мм в высоту).

    Углеродная пленка — это тонкий слой, который находится между подложкой Depron и диэлектрической мембраной (пластиковый лист) толщиной 200 микрон. Подложка Depron гарантирует, что тепло распространяется вверх в ваш дом, а не вниз на черновой пол, а диэлектрическая мембрана толщиной 200 микрон действует как барьер для влаги, который не позволяет воде попадать на полы с подогревом, что может не только повредить вашу систему отопления, но также может вызвать искры, пожар и в некоторых случаях поражение электрическим током.

    Этот продукт произведен на заводе в Великобритании, одобренном BEAB.

    Как это работает

    При установке системы электрического теплого пола, такой как напольное отопление Varme Carbon Film, углеродная пленка укладывается поверх подложки (например, подложки Depron, поставляемой с этим напольным покрытием). Это гарантирует, что тепло будет уходить вверх, а не на черновой пол.

    Затем квалифицированный электрик подключает нагревательные провода к электросети. В пол будет установлен датчик, который поможет контролировать и регулировать температуру пола.Поставляемый термостат регулирует температуру как пола, так и общую температуру в помещении. Вы можете установить программы таймера, чтобы контролировать, когда система автоматически включается или выключается, и какая температура должна быть в вашей комнате или на полу.

    В отличие от радиаторов отопления или камина / очага, теплые полы Varme нагревают комнату равномерно. Помещение с хорошей изоляцией и деревянным черным полом обычно нагревается до оптимальной температуры в течение от 30 минут до 1 часа; на бетонном полу это займет больше времени.Однако бетонные основания остывают медленнее, так как сохраняют тепло. Системы напольного отопления из углеродной пленки Varme поставляются с тонким изоляционным слоем, поэтому на любой черный пол не потребуется больше 1 часа.

    Что мне делать: 130 Вт / м² или 160 Вт / м²?

    Полы с подогревом из углеродной пленки Varme имеют 2 различных варианта мощности — 130 Вт / м² и 160 Вт / м². Углеродная пленка 130 Вт / м² предназначена для любой комнаты в доме, тогда как пленка 160 Вт / м² разработана специально для помещений с более высокими потерями тепла, таких как зимние сады.

    Важно не использовать мощность 160 Вт / м² в помещениях с нормальными условиями отопления, поскольку пропущенное дополнительное тепло может вызвать повреждение пола, например потерю влаги (высыхание), что может привести к растрескиванию, деформации или расколу пола. .

    Стоит?

    Один из факторов, который вы захотите принять во внимание, думая о том, стоит ли того, стоит ли теплый пол, — это стоимость. Многие спрашивают, насколько дорого или недорого стоит использовать теплый пол, но это действительно уникальная стоимость для каждого человека.По оценке компании Varme, их электрическое напольное отопление из углеродной пленки стоит примерно 3–4 фунта стерлингов за м² в год при использовании в качестве основного отопления и примерно 8 фунтов стерлингов за м² в год в зимнем саду, хотя это зависит от огромного ряда факторов. .

    На полы с подогревом из углеродной пленки

    Varme предоставляется пожизненная гарантия как на продукцию для дома, так и на зимний сад. На прилагаемый термостат предоставляется 5-летняя гарантия со дня покупки.

    Общие вопросы и ответы

    Могу ли я использовать ламинат Quick-Step в сочетании с полом с подогревом или охлаждением?

    Мы ответим на все ваши вопросы о сочетании ламината Quick-Step с полом с подогревом или охлаждением.

    Сочетание ламината и теплого пола обеспечивает максимальный комфорт. Эта комбинация проста в установке и по ней приятно ходить на долгие годы.

    Виды теплых полов

    Все ламинатные полы Quick-Step можно комбинировать с низкотемпературными полами с подогревом или охлаждением . Максимально допустимая температура контакта составляет 27 ° C, как для классических водонагревательных или электрических нагревательных элементов, так и для нагревательных пленок, устанавливаемых на черный пол.Для обоих типов теплого пола необходимо уделять пристальное внимание инструкции по монтажу.

    Скачать инструкцию

    Ламинат с подогревом: о чем следует помнить

    При сочетании ламината с полом с подогревом необходимо следить за тем, чтобы общее тепловое сопротивление не превышало 0,15 м² К / Вт. Чем выше термическое сопротивление, тем дольше будет нагреваться пол и тем менее эффективным будет пол с подогревом.

    Также важно положить изолирующий слой под ваш теплый пол, который изолирует больше, чем ламинат. Таким образом, тепло отражается от изоляционного слоя и проходит через пол.

    Ламинат и напольное охлаждение

    Охлаждение пола работает по тем же принципам, что и пол с подогревом, за исключением того, что в нем используется холодная вода вместо горячей. Вот почему важно иметь усовершенствованную систему контроля и безопасности для предотвращения внутренней конденсации при использовании системы охлаждения под полом.Это предотвратит повреждение пола водой.

    Для напольного охлаждения рекомендуется тепловое сопротивление не более 0,09 м²K / Вт. Это означает, что в некоторых случаях неизбежна минимальная потеря емкости.

    Устройство пола из ламината с подогревом

    При укладке ламинатного пола с подогревом всегда следите за тем, чтобы пол был «плавающим». Общие инструкции по установке остаются в силе, если только в наших конкретных рекомендациях для полов с подогревом не указано иное.В случае сомнений всегда обращайтесь к своему дилеру.

    Скачать инструкцию для теплых полов

    Руководства | ФЕНИКС

    1 Основное описание нагревательной фольги
    2 Инструкция по монтажу кабельных отопительных контуров ПСВ
    3 Инструкция по монтажу кабельных отопительных контуров МАПСВ 15
    4 Инструкция по монтажу кабельных нагревательных контуров МАПСВ 20
    5 Инструкция по монтажу кабельных нагревательных контуров МАПСВ 25
    6 Инструкция по монтажу кабельных нагревательных контуров МАПСВ 30
    7 Инструкция по монтажу кабельных отопительных контуров MADPSP 20
    8 Инструкция по монтажу кабельных отопительных контуров MADPSP 25
    9 Инструкция по монтажу кабельных отопительных контуров MADPSP 30
    10 Инструкция по монтажу кабельных нагревательных контуров ПДСП 28
    11 Инструкция по установке матов теплого пола МСТ 100,160
    12 Инструкция по установке матов теплого пола МСТ 300
    13 Инструкция по установке нагревательных матов MDT 300
    14 Инструкция по эксплуатации — автоматический нагревательный кабель PFP с термостатом
    15 Инструкция по установке матов теплого пола CM 100,150,200
    16 Инструкция по установке матов теплого пола DTS
    17 Инструкция по установке матов теплого пола LD
    18 Инструкция по установке ковриков напольного отопления LDTS
    19 Инструкция по установке матов теплого пола LSDTS 8,12
    20 Инструкция по установке и использованию мраморных / гранитных панелей
    21 Инструкция по установке и эксплуатации монтажного комплекта «теплый пол» Comfort Mat
    22 Инструкция по монтажу кабельных отопительных контуров ADSV
    23 Инструкция по эксплуатации и установке резинового мата с подогревом S-MAT
    24 Инструкция для нагревательного мата D-MAT
    25 Инструкция по установке PDS1P
    26 Инструкция по установке алюминиевых нагревательных матов AL-MAT для использования под плавающими полами
    27 Инструкция по установке и эксплуатации резинового коврика с подогревом W-MAT
    28 Ремонтный комплект No.1 для ремонта одно- и двухжильных кабелей без защитных экранов
    29 Ремкомплект №2ф для ремонта одно- и двухжильных кабелей с защитными экранами
    30 Ремкомплект №3 для ремонта кабелей ПСВ, МПСВ, МАПСВ, МАДПСП, АДПСВ и ПДСП
    31 № комплекта5 — Дополнительная изоляция соединения и концов кабелей MADPSP, предназначенных для прокладки в асфальт
    32 Комплект №4 — Подключение и заделка самоограничивающихся кабелей
    33 Инструкция по монтажу кабельных отопительных контуров ADPSV 10
    34 Инструкция по монтажу кабельных отопительных контуров ADPSV 18
    35 Инструкция по монтажу кабельных отопительных контуров ADPSV 20
    36 Инструкция по установке ковриков напольного отопления LPSV
    37 Инструкция по монтажу кабельных отопительных контуров П1П (ПВ) 10,15
    38 Инструкция по монтажу кабельных отопительных контуров АСЛ1П
    39 Инструкция по установке ECOFILM SET
    40 Руководство по установке ECOFILM C, ECOFILM F
    41 Руководство по установке ECOFILM MHF
    42 Руководство по установке и эксплуатации ECOFLEX ET
    43 Руководство по установке и эксплуатации ATLANTIC F117-D
    44 Инструкция по эксплуатации электроконвектора Ch3000B TURBO
    45 Инструкция по установке HEAT-PAK
    46 Инструкция по установке F-BOARD
    47 Техническая информация о STARLON
    48 Инструкция по эксплуатации ZY-203A 1800 W
    49 Инструкция по монтажу и эксплуатации панели GR
    50 Инструкция по установке GR Panel supports
    51 Инструкция по установке GR панельная ручка
    52 Инструкция по установке и эксплуатации термостата Ultratherm terra-heat
    53 Установка и руководство пользователя ULTRATHERM 100-400 Вт
    54 Инструкции по установке и эксплуатации нагревательных матов и полосок Ultratherm
    55 Руководство по эксплуатации и обслуживанию VTM 3000
    56 Инструкция по установке Aube TH 232-AF
    57 Инструкция по установке FENIX THERM 350
    58 Руководство пользователя Watts 760
    59 Руководство по эксплуатации и установке EBERLE FIT 3U
    60 Руководство пользователя Fenix ​​TFT
    61 Руководство по установке термостата TFT
    62 Руководство по установке программатора пилотных проводов DRIVER 620
    63 Руководство пользователя для контроллера максимального тока HJ10x, HJ30x
    64 Руководство пользователя FLASH 25800
    65 Руководство пользователя TH-810
    66 Руководство пользователя Fenix ​​therm 105
    67 Инструкция по эксплуатации Fenix ​​therm 100
    68 Инструкция по применению регулирующих элементов EBERLE RTR — E 6124
    69 Инструкция по эксплуатации EB-Therm 800
    70 Инструкция по монтажу и эксплуатации EBERLE UTR / 60
    71 Руководство пользователя DTR-E 3102
    72 Инструкция по монтажу и эксплуатации Детектор льда EM 524 89
    73 Инструкция по установке и эксплуатации Детектор льда EM 524 90
    74 Инструкция по установке и эксплуатации EBERLE AZT-A (AZT-I) 524 410 (510)
    75 Инструкция по установке и эксплуатации IRT 01
    76 Руководство пользователя Watts V22
    77 Установка Watts V22
    78 Руководство пользователя Watts V23
    79 Руководство пользователя Watts V24
    80 Руководство пользователя Watts V25
    81 Руководство пользователя Watts V20
    82 Руководство пользователя Watts V27
    83 Установка — комплект WS1
    84 Блок управления RNETP
    85 Инструкция по установке и эксплуатации Ecosun IRC
    86 Инструкция по эксплуатации и установке Ecosun CH
    87 Инструкция по эксплуатации и установке ECOSUN S + / S + Anticor / Short
    88 Инструкция по установке откидного кронштейна для ECOSUN S +
    89 Инструкция по эксплуатации и установке обогревателя ECOSUN Terrace
    90 Инструкция по монтажу панелей излучающего отопления ECOSUN ИКП, ИН, ИН-2
    91 Руководство по установке и эксплуатации ECOSUN K + 100, 200, 270, 330, 400 W
    92 Инструкция по эксплуатации и установке ECOSUN U, VT
    93 Инструкция по установке и эксплуатации ECOSUN E
    94 Инструкция по установке и эксплуатации ECOSUN G
    95 Инструкция по установке и эксплуатации — ECOSUN G с печатью
    96 Руководство пользователя и руководство по установке Ecoflex PREMIER
    97 Руководство по установке и эксплуатации KD-E, KDO-E
    98 Документация по установке и использованию — Пользователь должен сохранить это руководство SOLIUS
    99 Инструкция по эксплуатации и установке ELSR-M, ELSR-N
    100 Руководство по эксплуатации — ECOFILM C Нагревательная пленка, изготовленная в мастерской
    101 Установка и инструкция по эксплуатации полотенцесушителя STR-W
    102 Инструкция по установке и эксплуатации ECOSUN (низкая температура)
    103 Руководство по установке и эксплуатации — электронный конвектор ECOFLEX TAC
    104 Инструкции по установке — Групповой кронштейн для 2 x TH / 3 x TH
    105 Инструкция по эксплуатации панели GR с беспроводной регулировкой Watts V22 + V26
    106 Инструкция по монтажу кабельных отопительных контуров MADPSP 40 Вт / м
    107 Инструкция по монтажу кабельных отопительных контуров ADPSV 30 Вт / м
    108 Инструкция по установке нагревательных матов MDT 400 Вт / м²
    109 Инструкция по установке нагревательных матов ADPSV 300 Вт / м²
    110 Руководство пользователя HT-600
    111 Инструкция по установке и эксплуатации Ecosun 750 IKP
    112 Инструкция по установке — рама для скрытого монтажа
    113 Инструкции по установке — Встраиваемая рама Ecosun S + 18–24
    114 Краткое руководство по установке и эксплуатации Comfort Mat
    115 Краткое руководство по установке и эксплуатации ECOFILM SET
    116 Инструкция по установке и эксплуатации Ecosun GS
    117 Руководство по установке и эксплуатации Ecosun U + 300, 600, 700, 850W
    118 Руководство пользователя Watts V24 — WiFi
    119 Тросовая подвесная система для низкотемпературных панелей
    120 Установка и руководство пользователя — излучающие панели Ecosun U-Basic
    121 Инструкция по монтажу и эксплуатации стеклянной панели GR +
    122 Руководство пользователя Fenix ​​TFT-2
    123 Инструкция по установке и эксплуатации Ecosun 400 N
    124 Руководство по эксплуатации и обслуживанию для HJ103RX, HJ306RX
    125 Вешалка для полотенец из нержавеющей стали для ecosun gs / natural
    126 Руководство по установке и эксплуатации для Atlantic F129-D
    127 Инструкция по установке проставки Ecosun GS / G / E
    128 Инструкция по установке и эксплуатации Ecosun GS с принтом
    129 Руководство пользователя — потолочный монтаж
    130 Инструкция по установке и эксплуатации Solius II
    131 Инструкция по установке и эксплуатации Ecosun CR
    132 TFT Wi-Fi
    133 Модульная система ECOFILM
    134 Руководство по монтажу и эксплуатации Eberle RTR-E 3521
    135 Вешалка для полотенец из нержавеющей стали для панелей CR, GS и N
    136 Боковые накладки на панели для CR-панелей
    137 Атлантик F125-D
    138 Использование и установка Струйная сушилка для рук 300
    139 Bluetooth-термостат
    140 Электронный контроллер ETO2
    141 Датчик ЭТОГ-55
    142 Датчик водостока ЭТОР-55
    143 Термостат ETR2

    QuietWarmth 3 фута.x 120 дюймов x 0,03 дюйма 120-вольтная тепловая пленка Peel and Stick для плиточных и приклеенных полов (покрывает 30 кв. футов): Руководство по установке

  • СТРАНИЦА 1

    Peel & Stick Radiant Heat для плиточных полов ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ и ЭКСПЛУАТАЦИИ Предостережения: УСТАНОВКА ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДОЛЖНА УСТАНОВИТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ, ЗНАЮЩИМ КОНСТРУКЦИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ АППАРАТА И СВЯЗАННЫЕ С РИСКАМИ. УСТАНОВКА ДАННОГО НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ПРИБОРА ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И МЕСТНЫМИ И НАЦИОНАЛЬНЫМИ НОРМАМИ.

  • СТРАНИЦА 2
  • СТРАНИЦА 3

    QuietWarmth® Peel & Stick Radiant Heat для плиточных полов Руководство по установке и эксплуатации 2500 Old Hadar Road Norfolk, NE 68702 888-379-9695 • ФАКС 402-379-9737 INFO @ тишина

  • СТРАНИЦА 4

    PEEL & STICK Лучистое тепло для кафельных полов Установка и эксплуатация Система QuietWarmth® Peel & Stick Radiant Heat работает как солнце. Когда термостат требует электричества, нагревательный элемент нагревает поверхность пола, создавая лучистое тепло, такое же тепло, которое согревает вас в прохладный весенний день.Хотя воздух прохладный, лучистое тепло солнца согревает вас.

  • СТРАНИЦА 5

    Ограниченная гарантия QuietWarmth® гарантирует, что во время отгрузки клиенту, который напрямую покупает Продукт у QuietWarmth®, продукт не будет иметь дефектов изготовления и материалов и будет соответствовать требованиям во всех существенных отношениях. в соответствии с любой письменной спецификацией, которую QuietWarmth® предоставил этому покупателю перед покупкой.

  • СТРАНИЦА 6

    содержание Раздел 1.Введение Особенности ………………………………………… ………………………………………….. ………………………………………….. ..1 Как пользоваться данным руководством …………………………………… ………………………………………….. …………………………… 1 Перед тем, как начать …………. ………………………………………….. ………………………………………….. ……………………

  • СТРАНИЦА 7

    информация по технике безопасности На протяжении всего руководства вы увидите предупреждения и примечания.Эти примечания выделяют условия, процедуры или другую информацию, требующую особого внимания, чтобы предотвратить повреждение ковриков, напольного покрытия или возможные травмы. Для безопасной и функциональной установки QuietWarmth® Peel & Stick Radiant Heat прочтите и соблюдайте эти важные меры безопасности. Несоблюдение этих требований может привести к травме или повреждению ковриков.

  • СТРАНИЦА 8

    раздел 1. Введение Коврики QuietWarmth® Peel & Stick Radiant Heat — это уникальная система подогрева пола с мембраной, предотвращающей разрушение, которая устанавливается под тонкими слоями плитки, камня и мрамора.Совершенно невидимый QuietWarmth сочетает в себе легкую установку съемной подкладки с защитой от разрушения, чтобы обеспечить тепло и комфорт плитке, камню и мрамору. QuietWarmth — это безопасный и эффективный электрический обогреватель пола для внутренних помещений. Его нельзя использовать для таяния снега на открытом воздухе.

  • СТРАНИЦА 9

    1. Введение (продолжение) НИКОГДА не делайте следующего: • Никогда не разрезайте, не протыкайте или иным образом изменяйте коврики, чтобы они подходили по размеру. Проколы, порезы или модификации нагревательных матов могут привести к возникновению проблем с электричеством и аннулированию гарантии.• Никогда не стучите шпателем по коврику или нагревательной проволоке, чтобы удалить излишки раствора. • Никогда не пытайтесь ремонтировать QuietWarmth® Peel & Stick Radiant Heat. Если он поврежден, позвоните по телефону 888-379-9695 для получения инструкций, прежде чем продолжить. • Никогда не устанавливайте во влажных помещениях, например в душевых.

  • СТРАНИЦА 10

    раздел 2. Проектирование установки Чтобы выбрать нагревательный мат (-а) подходящего размера для вашего приложения, измерьте площадь, которую нужно обогреть, и определите ширину и длину нагревательного мата, чтобы она соответствовала внутренним размерам (стена к стене и т. д.).Важно оставлять зазор до 6 дюймов по периметру комнаты и от любого обогрева плинтуса или постоянных приспособлений, чтобы маты поместились, не касаясь соседних вертикальных поверхностей или перекрывая друг друга.

  • СТРАНИЦА 11

    2. Проектирование установки (продолжение) Схема расположения системы Используемый предохранитель или автоматический выключатель должен быть рассчитан максимум на 20 ампер (нагрузка не более 16 ампер). Если используется предохранитель или автоматический выключатель с более низким номиналом, он должен быть рассчитан как минимум на 25% больше, чем нагрузка системы отопления, приложенной к нему.Если для области требуется 15 ампер или более, можно использовать дополнительные ответвленные цепи, каждая из которых имеет собственную защиту от перегрузки по току.

  • СТРАНИЦА 12

    раздел 3. Установка Подготовка рабочего места 1. Перед работой с QuietWarmth® Peel & Stick Radiant Heat убедитесь, что рабочее место чистое, на нем нет гвоздей, винтов и других острых предметов, которые могут повредить рабочее место. коврики. 2. Укладка плиточного пола должна соответствовать требованиям к черновому полу, установленным Советом по плитке Северной Америки (TCNA).ВНИМАНИЕ: ВНИМАНИЕ: Перед работой с ковриками убедитесь, что рабочая площадка опрятна и чиста.

  • СТРАНИЦА 13

    3. Продолжение установки Что вам понадобится • Тепловые маты QuietWarmth® Peel & Stick Radiant • Термостат: утвержденный термостат с датчиком температуры пола • Выключатель GFCI (если он не является частью термостата) • Распределительные коробки: минимум из двух ящиков, необходимых для каждой комнаты или участка. Одна коробка (2×4 дюйма) требуется для термостата, одна коробка (4×4 дюйма) требуется для электрических соединений.

  • СТРАНИЦА 14

    3. Продолжение установки Распределительная коробка термостата Соединительная коробка с настенной шпилькой Соединительная коробка Кабелепровод Romex 12/2 к термостату Отводной провод от кабелепровода к нижней пластине Стенная шпилька Кабелепровод датчика ПРИМЕЧАНИЕ. Просверлите опорную плиту, чтобы пропустить свинец и провода датчика, которые должны быть проложены к выводам термостата от элементов, выводам от проводов датчика элементов. В качестве альтернативы вы можете использовать метод насечки. Вырежьте / проделайте вырез в нижней пластине, чтобы оставить зазор для проводов отведений и датчиков.

  • СТРАНИЦА 15

    3.

  • СТРАНИЦА 16

    3. Продолжение установки Шаг 6. Установка датчика термостата Датчик температуры пола поставляется с рекомендуемым регулятором термостата. Провод датчика может быть установлен без кабелепровода или в кабелепроводе отдельно от проводов электропитания, если кабелепровод требуется по нормам. Откройте вторую заглушку в нижней части коробки термостата. Пропустите датчик (и кабелепровод, если он есть) через заглушку вниз по полости стены через отверстие в нижней пластине.

  • СТРАНИЦА 17

    3. Продолжение установки Шаг 3. Укладка матов Соединительные провода от матов имеют длину 15 футов и могут быть обрезаны до нужной длины для подключения к распределительной коробке. Нагревательные маты следует укладывать таким образом, чтобы соединительные провода проходили к стене комнаты, где находится термостат / распределительная коробка. Следующие шаги помогут при установке матов: 1. Не снимая защитную пленку, установите все маты на место.

  • СТР.18

    3.Продолжение установки Шаг 4. Установите датчик термостата После установки матов найдите датчик датчика термостата. Сенсорный зонд можно удерживать на месте с помощью небольшого количества ленты. Датчик должен выступать примерно на 6–12 дюймов от стены, прилегающей к показанному мату. Следите за тем, чтобы датчик не располагался рядом с другими источниками тепла, например, с каналом отопления под полом. Шаг 5.

  • СТРАНИЦА 19

    раздел 4. Осмотр и тестирование Перед активацией нагревательных матов необходимо выполнить визуальный и электрический контроль.Визуальный осмотр Также выполните визуальный осмотр, чтобы найти какие-либо признаки повреждения мата или электрических проводов, которые могли возникнуть во время установки. При визуальной проверке ковриков обратите внимание на любые признаки повреждений, износа или царапин, которые могли возникнуть во время установки. Если какая-либо часть мата кажется поврежденной, замените мат целиком.

  • СТРАНИЦА 20

    4. Продолжение проверки / тестирования Проверка нагрева 1. Установите устройство управления и подключите его к распределительной коробке.Установите и подключите устройство управления в соответствии с инструкциями производителя. 2. Подключите нагревательный мат (коврики) к распределительной коробке, а соединительную коробку — к термостату в соответствии с инструкциями производителя. 3. Включите прерыватель и отрегулируйте термостат так, чтобы он требовал тепла. Обратитесь к инструкциям по установке, прилагаемым к элементам управления, для правильной настройки.

  • СТРАНИЦА 21

    4. Продолжение осмотра / испытаний Укладка плитки, камня и мрамора При установке QuietWarmth® Peel & Stick Radiant Heat под плитку, камень или мрамор мы настоятельно рекомендуем руководящие принципы Tile Counil of North America (TCNA) или спецификации ANSI для минимальных стандартов установки.Мы рекомендуем модифицированный латексом или эпоксидной смолой раствор и затирку вместо многоцелевых материалов на водной основе. Выберите ПЛАСТИКОВЫЙ шпатель подходящего размера для укладки плитки или камня.

  • СТРАНИЦА 22

    4. Продолжение проверки / тестирования Документация Контрольный список системы и форма регистрации гарантии содержат важную информацию о вашей установке QuietWarmth® Peel & Stick Radiant Heat. Заполните всю запрашиваемую информацию на ОБЕИХ копиях. Один экземпляр возвращается производителю для регистрации установки, а второй экземпляр хранится у домовладельца.Это руководство должно быть прикреплено к сервисной панели, чтобы оно было легко доступно домовладельцу и любым специалистам по ремонту.

  • СТРАНИЦА 23

    4. Продолжение осмотра / испытаний Поиск и устранение неисправностей Нагревательные элементы, используемые в отдельных матах QuietWarmth® Peel & Stick Radiant Heat для плитки, камня или мрамора, ламинированы внутри мембраны. Все соединения и концевые заделки нагревательных элементов обжаты, изолированы и хорошо защищены слоем, что делает их одной из самых прочных систем нагревательных матов на рынке.Гарантия не распространяется на проблемы с работой системы, возникшие в результате повреждения или модификации мата.

  • СТРАНИЦА 24

    раздел 5. Эксплуатация Как работает система Лучистое тепло нагревает ваш пол и обеспечивает чистое, равномерное тепло по всей комнате, равномерно нагревая предметы, обеспечивая при этом тепловой комфорт для жителей. Нет необходимости напрямую перегревать воздух. Это противоположно тому, как работают обычные системы обогрева с принудительным горячим воздухом или плинтуса.В других типах систем отопления большая масса воздуха в доме нагревается, в то время как предметы (и особенно внешние стены) остаются относительно холодными.

  • СТРАНИЦА 25

    5. Продолжение эксплуатации Информация о ремонте / переделке Перед выполнением любых работ по ремонту возле теплого пола внимательно прочтите разделы с 1 по 3 данного руководства. В этих разделах подробно описаны зазоры, процедуры и используемые материалы, а также процедуры тестирования, необходимые для обеспечения безопасности системы.

  • СТРАНИЦА 26

    Эскизная сетка Эскизная сетка Руководство по установке и эксплуатации QW-TILE 19

  • СТРАНИЦА 27
  • СТРАНИЦА 28

    Peel & Stick Radiant Heat for Tile Floors 2500 Old Hadar Road Norfolk 888-379-9695 • ФАКС 402-379-9737 INFO @ quietwarmth.

  • Инструкции по укладке ламината | Что следует учитывать

    Инструкции по укладке ламината Wineo / Многослойный
    Ламинат Wineo / Многослойный — это высококачественная меламиновая смола / Многослойная поверхность с прочным дизайнерским виниловым или полиуретановым покрытием в широком ассортименте форматов и дизайнов.Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с техническими характеристиками в наших коллекциях продуктов.

    Важная общая информация
    Всегда храните ламинат / многослойный пол Wineo в сухом месте. Пленка не заменяет сухое место хранения
    и не обеспечивает длительную защиту от влаги. Перед началом работы убедитесь, что доставленный товар находится в безупречном состоянии; Жалобы не могут быть поданы после того, как продукт был разрезан или установлен.
    Соответствующие национальные стандарты и директивы, техническая документация и общепризнанные правила торговли
    применяются для укладки ламината / многослойного напольного покрытия Wineo.В Германии, в частности, должны соблюдаться следующие правила:

    • Немецкие процедуры контрактов на строительство (VOB), часть C, DIN 18365 Половые работы
    • Минимальные требования для стяжек Технические правила DIN 18560, особенно в Германии
    • , следующие: Данные лист от BEB (Немецкая федеральная ассоциация стяжек и напольных покрытий): «Beurteilen undVorbereiten von Untergründen, Verlegen von elastischen und textilen Belägen» (оценка и подготовка оснований, установка эластичных и текстильных покрытий, доступно только на немецком языке)
    • DIN 18202 «Допуски при строительстве зданий»
    • Технический паспорт из Технического паспорта Немецкой ассоциации санитарии, отопления и кондиционирования воздуха:

    «Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstru ktionen» (согласование интерфейса для конструкций полов с подогревом, доступно только на немецком языке) Примечание: Пол лежал Перед укладкой напольного покрытия необходимо осмотреть укладываемую поверхность и, при необходимости, сообщить о любых проблемах.В частности, в случае:

    • Значительные неровности
    • Трещины в подложке
    • Недостаточно сухая подложка
    • Поверхность подложки, которая недостаточно твердая, слишком пористая или слишком шероховатая
    • Загрязненная поверхность подложки, например из-за масла, воска, лаков, остатков краски
    • Неправильная высота поверхности основания относительно уровня последующих компонентов
    • Неподходящая температура основания
    • Неподходящий микроклимат в помещении
    • Отсутствие протокола обогрева в конструкциях полов с подогревом
    • Отсутствие изоляционной ленты выступ
    • Отсутствие маркировки точек измерения в конструкциях полов с подогревом
    • Отсутствие плана стыков

    (Источник: «Комментарий к DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten» (комментарий к DIN 18365 Половые работы,
    только на немецком языке)

    Под полом отопление
    Системы водяного теплого пола с макс.только температура поверхности 27 ° C. Если вы используете другие системы теплого пола, мы просим вас проконсультироваться с отделом технологий нанесения напольных покрытий Windmöller WFP GmbH. Мы рекомендуем нанести подходящую выравнивающую смесь для выравнивания неровностей. Соблюдайте инструкции поставщиков строительных материалов.

    Акклиматизация

    Ламинированные полы wineo / многослойные следует оставить для акклиматизации в горизонтальном положении не менее 24 часов,
    нераспечатанными в штабелях по макс.3 коробки, перед установкой в ​​помещениях с учетом следующих требований
    :

    • Климатические условия в помещении
    • Температура воздуха в помещении> 18 ° C
    • Температура пола должна быть не менее 15 ° C и не более 25 ° C
    • Относительная влажность должна быть от 50% до максимум 65%.

    Промежуточные слои и подложки с ударопрочным звуком
    В зависимости от существующего чернового пола, промежуточные слои могут существенно повлиять на комфорт проживания.Некоторые коллекции включают в себя интегрированную изоляцию от ударного шума; для всех остальных коллекций используйте
    оригинальную прослойку wineo.

    Состояние чернового пола
    Подготовьте черновой пол в соответствии с процедурами подрядного строительства (VOB), часть C, для работы с напольным покрытием, DIN 18365. Черный пол должен быть ровным, несущим и постоянно сухим. Согласно DIN 18202 «Допуски в проектировании конструкций», таблица 3, строка 4, максимальный допуск по высоте не должен превышать 3 мм на метр или, для кромок плитки, 1 мм на 10 см.Текстильные напольные покрытия и войлок необходимо удалить. В принципе рекомендуется удалить старые напольные покрытия.

    Черновые полы

    Ламинат / многослойный пол Wineo можно укладывать как плавающий пол на все типы стяжек, существующие деревянные полы, половые доски и полы из ДСП, на полы из ПВХ, пластика и линолеума, а также на другие поверхности. каменные, керамические и мраморные полы (перед укладкой провести тщательную очистку). Текстильные напольные покрытия необходимо удалить!

    Дополнительная пароизоляция из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0.Для минеральных оснований обычно рекомендуется толщина 2 мм (или технически эквивалентная). Для помещений без подвала, сводчатых потолков и проходов необходимо использовать перекрывающуюся полиэтиленовую пленку или стяжку толщиной не менее 1,2 мм. Перехлесты необходимо закрепить подходящим герметиком в качестве гидроизоляции. Это также относится к установкам в помещениях с особенно высоким уровнем влажности, а также к установкам
    непосредственно на бетоне. Под прослойкой прокладывается пароизоляция / влагоизоляция.Затем используйте рекомендуемый Windmöller подкладочный материал, снижающий отраженный звук ходьбы и ударный шум. Описанная выше процедура также должна применяться для напольных покрытий с ламинированной изоляционной подложкой. Изоляционные прокладки уменьшают передачу звука в другие комнаты, уменьшают отраженный звук ходьбы и значительно повышают комфорт проживания. Для черновых полов, не указанных в списке, требуется разрешение Windmöller Flooring Products WFP GmbH.

    Использование неподходящих подложек может привести к аннулированию гарантии в случае повреждения.

    Монтаж
    Для достижения идеального результата монтажа с минимальными отходами материала, мы рекомендуем измерить соответствующую поверхность и соответственно расположить формат материала и схему укладки. Убедитесь, что у вас есть смещение стыка не менее 30 см, чтобы добиться визуально привлекательного рисунка укладки. Во время установки всегда работайте слева направо. Убедитесь, что стороны выступа панели обращены к стене. Установите панели лицевой стороной к основному источнику света в комнате.Вы можете улучшить внутреннюю устойчивость уложенного пола, установив длинные узкие участки в продольном направлении. Используйте подходящие распорки, чтобы получить полностью однородный компенсатор с минимальной шириной 10 мм. Вы также должны соблюдать расстояние 10 мм до всех приспособлений в комнате, таких как отверстия для труб, дверные коробки и т. Д. Деформационный шов нельзя закрывать силиконом, электрическими кабелями и т.п. Поместите первый элемент второго ряда в паз элемента, который уже находится на полу.Возьмите следующий элемент, вставьте его под углом головой вперед в элемент, который уже лежит на полу, и вставьте его как можно плотнее в продольный край уже уложенного ряда. Затем поместите обе руки под уже уложенный элемент и слегка приподнимите его (это также немного приподнимет соседний элемент). Затем заблокируйте продольную сторону, стягивая элементы вместе. В этот момент полезно встать на установленную площадку. Если между элементами нет видимого зазора, соединение герметично закрыто и элемент можно полностью разложить на полу.Если есть зазор, повторите предыдущий процесс, но с большим давлением и заранее проверьте ряд.
    Эту технику монтажа следует применить к остальным рядам.

    Для установки последнего ряда измерьте расстояние между стеной и установленным рядом и перенесите
    на панель. Последний устанавливаемый ряд должен по возможности соответствовать половине ширины панели.
    Помещения с непрерывной поверхностью 100 м 2 можно устанавливать настил без стыка; однако двойное краевое расстояние прибл.Необходимо соблюдать 10 мм. Длина стороны прибл. Превышение 10 м не должно. Когда дело доходит до очень узких и длинных помещений, необходимо использовать подходящие профили движения. Зоны помещения, которые прерываются поднимающимися элементами (колонны, перегородки, дверные проемы и т. Д.), Должны быть разделены компенсационными швами не менее 10 мм по высоте элементов. При установке плинтусов, переходных профилей или торцевых профилей убедитесь, что доски или профили никогда не крепятся к напольному покрытию
    .

    Заключительные работы
    Удалите все распорные блоки

    Герметизируйте компенсаторы / трубопроводы и т. Д. С помощью профилей / розеток или подходящего заправочного шнура и герметика
    Если этап работы завершен, но еще не принят , Обратите внимание, что подрядчик
    подлежит обслуживанию (защита напольного покрытия от повреждений на последующих этапах работы
    ) .Если этап работы был принят частично, обязанность обслуживания тех участков, которые были
    принимаются переводы заказчику.

    BA_pure инструкция по установке ENG.indd

    % PDF-1.3
    %
    1 0 obj
    >] / Pages 3 0 R / Type / Catalog / ViewerPreferences >>>
    эндобдж
    2 0 obj
    > поток
    2020-11-06T15: 13: 26 + 01: 002020-11-06T15: 13: 32 + 01: 002020-11-06T15: 13: 32 + 01: 00Adobe InDesign 16.0 (Windows) uuid: b953b44f-349e-4afc- 85b0-c147e8aff7f4xmp.did: cddf9df4-eabb-4f77-ab03-8573952e904bxmp.id: 14b26b5a-cce3-3e47-922c-0aefb463f9d8proof: pdf1xmp.iid: a2550003ec8c-ac1c-8dcd-8dc8d-8dddd-8dc8ddd-8cfddd-8dc8d-8cfcd-8cdddd-8cd-8cfddd-8cd6 a7ea-55ec5a93b448xmp.сделал: cddf9df4-eabb-4f77-ab03-8573952e904bdefault

  • преобразовано из application / x-indesign в application / pdfAdobe InDesign 16.0 (Windows) / 2020-11-06T15: 13: 26 + 01: 00
  • application / pdf

  • BA_pure инструкция по установке ENG.indd
  • Библиотека Adobe PDF 15.0FalsePDF / X-1: 2001PDF / X-1: 2001PDF / X-1a: 2001
    конечный поток
    эндобдж
    3 0 obj
    >
    эндобдж
    5 0 obj
    / LastModified / NumberOfPageItemsInPage 1 / NumberofPages 1 / OriginalDocumentID / PageItemUIDToLocationDataMap> / PageTransformationMatrixList> / PageUIDList> / PageWidthList >>>>> / Resources> / ExtGState> / Font> / ProcSet >>>] Text [/ PDF / Shading >>>] [0.0 0,0 595,276 841,89] / Тип / Страница >>
    эндобдж
    6 0 obj
    / LastModified / NumberOfPageItemsInPage 1 / NumberofPages 1 / OriginalDocumentID / PageItemUIDToLocationDataMap> / PageTransformationMatrixList> / PageUIDList> / PageWidthList >>>>> / Resources> / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Image] >> / TrimBox [0,0 0,0 595,276 841,89] / Тип / страница >>
    эндобдж
    7 0 объект
    / LastModified / NumberOfPageItemsInPage 1 / NumberofPages 1 / OriginalDocumentID / PageItemUIDToLocationDataMap> / PageTransformationMatrixList> / PageUIDList> / PageWidthList >>>>> / Resources> / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Image] >> / TrimBox [0.

    Leave a Comment

    В ванной вентиляция через туалет: как наладить воздухообмен в санузле

    Вытяжка в ванную комнату и туалет, установка вентиляции в санузле

    Вытяжка в ванной комнате и туалете должна быть подобрана и смонтирована так, чтобы был интенсивный приток свежего воздуха. Такая вентиляционная система позволит избавиться от неприятных запахов в санузле, а также плесени и грибка, возникающих вследствие избыточной влажности.

    В данной статье мы поговорим о типах вентиляции для ванной комнаты и туалета, выборе вытяжки для совмещенного санузла, которая может служить также хорошим элементом интерьера помещения, об ее правильной установке и функционировании.

    Вентиляция в ванной комнате и туалете

    Вытяжка в ванной комнате имеет очень простое устройство – по сути, это элементарная вентиляционная система принудительного принципа действия. Она состоит максимум из двух частей – воздуховода, который соединяется с вентиляционным стояком дома, а также непосредственно самого вентилятора.

    Несмотря на такую простую конструкцию, работает она отлично, а главное, справляется с возложенными на нее обязанностями на все 100 %.

    Раз уж мы пришли к выводу, что вытяжка является ничем иным, как вентиляцией, то следует разобраться с принципом ее работы. Практически во всех домах она функционирует по приточно-вытяжному способу.

    Если вдруг не найдете второй вентиляционный канал, который дает приток свежего воздуха, знайте, что он обеспечивается за счет проветривания квартиры или дома в целом. Вот почему в некоторых ситуациях канал, предназначенный для отвода отработанного воздуха из помещения в ванной комнате, может работать как приток.

    Такое положение дел является признаком полностью или частично забитых воздуховодов. Это часто случается в многоквартирных домах, а в частных строениях такой эффект практически не встречается. Именно по этой же причине большинство людей, проживающих в высотках, оборудуют свои ванные комнаты принудительной системой отвода отработанного воздуха.

    Говоря проще, если вентиляционные каналы чистые на все 100 %, то нужды в вытяжке для туалета и ванной нет – проветривание и удаление излишков влаги осуществляется за счет естественной конвекции воздуха.

    Кстати, одной из причин некачественной вентиляции являются металлопластиковые окна, которые напрочь устраняют эффект щелевого проветривания, на который и рассчитывалась в большей степени вентиляция в старых домах.

    С устройством вроде бы разобрались, теперь дело за сердцем вентиляционной системы для ванной или туалета. Вентилятор – именно на него возлагаются все проблемы старых и забитых вентиляционных каналов. Устройство это неоднозначное и может отличаться некоторыми конструктивными элементами, на которые нельзя не обращать внимания.

    Вытяжной элетрический вентилятор

    Начнем с того, что разделим все современные вытяжки для ванной комнаты на два типа: простые и автоматические. В чем между ними разница? В том, что последние нуждаются в минимальном участии человека в процессе воздухообмена.

    Простые вытяжки представляют собой обыкновенный электрический вентилятор, помещенный в трубчатый корпус. Включаться в работу они могут либо встроенным в него, либо отдельно стоящим выключателем. Достаточно распространенным способом его включения является клавиша выключателя, отвечающая за освещение ванной комнаты.

    Такой подход к делу не очень правильный, поскольку в этом случае удаление загрязненного воздуха производится только тогда, когда в помещении находится человек. Но влага ведь за это время улетучиться не успевает. Поэтому целесообразно для вентилятора устанавливать отдельный выключатель.

    Автоматическая вытяжка. От обыкновенной она отличается только наличием электроники, контролирующей ее работу. Такие устройства могут работать посредством двух различных методов – одни из них оснащены таймером выключения (включаются они, как и обыкновенная вытяжка, с помощью клавиши выключателя), а другие специальными датчиками, контролирующими влажность в ванной комнате.

    Как только она превышает допустимое значение, вентилятор включается, после того как влажность приходит в норму, он отключается. Это достаточно удобные устройства, не требующие вмешательства человека для управления их работой.

    Кроме того, оба вида вытяжек для ванной комнаты могут оснащаться дополнительными опциями.

    На некоторые модели устанавливается так называемый обратный клапан, который не позволяет проходить воздуху в обратном направлении – этот нюанс будет незаменим для жителей высотных домов, в которых распространенным явлением считается проникающий от соседей запах борща или горелого лука.

    Для жителей частного сектора, у которых вентиляция в ванной имеет прямой контакт с улицей, не лишним будет приобрести вытяжку с регулируемым диффузором – закручивая или выкручивая шайбу в центре вытяжки, можно регулировать количество выбрасываемого на улицу воздуха.

    Типы вентиляторов в ванную комнату и туалет

    Функциональность вентиляционных приборов имеет достаточно большое значение, поэтому нужно разбираться, как выбирать вытяжку для ванной или туалета. На сегодняшний день все вытяжные вентиляторы можно поделить на два типа.

    Стандартная вытяжка в туалет и ванную – это обычные осевая система, оснащённая обратным клапаном, который предназначен для блокировки поступления отработанных воздушных потоков в помещение.

    Такая система включается и выключается при помощи выключателя света, что достаточно удобно. Но при образовании больших объёмов пара в процессе приёма ванны такая система малоэффективна.

    Автоматическая вытяжка – более совершенное, но при этом и дорогое устройство. Такие приборы оснащаются специальными таймерами, которые устанавливаются на определённый временной период работы, а более функциональные устройства оснащаются гидростатом, который определяет уровень влажности в помещении.

    Разобравшись с основными параметрами прибора, останется только выбрать подходящую систему, которую без особых проблем можно установить самостоятельно. При этом крепёж выполняется стандартными саморезами или на клей.

    Вытяжка в санузле

    В строительных справочниках четко указаны нормы, которых необходимо придерживаться для эффективного вентилирования санитарных помещений с повышенной влажностью.

    Система должна обеспечивать приток свежего воздуха для ванной комнаты или туалета со скоростью 25 куб. м/час, а для совмещенного узла в два раза выше — 50 куб. м/час. Эти нормы – минимальные.

    Иногда специалисты рекомендуют удалять воздух из санузла со скоростью около 150 куб. м/час.

    В зависимости от особенностей воздухообмена различают естественную и принудительную вентиляцию. В первом случае обмен происходит за счет разницы давления воздуха снаружи и внутри помещения.

    Воздушные потоки проникают через окна, двери, специальные проветриватели и т.п. Стоит сразу же отметить, что из-за особенностей устройства ванной комнаты использование естественной вентиляции не всегда позволяет получить желаемый эффект.

    Для устройства бесканальной вентиляции в ванной комнате необходимо проделать проем, который соединит домовой вентиляционный канал с помещением санузла.

    При принудительном или искусственном вентилировании помещения используются специальные вентиляторы, которые обеспечивают достаточную интенсивность воздухообмена.

    Чаще всего вентилятор содействует перемещению воздуха из помещения на улицу, при этом свежие воздушные массы поступают в санузел из жилых помещений. Иногда небольшой вентилятор ставят в туалете даже при хорошей естественной вентиляции, чтобы ускорить очистку воздуха от неприятных запахов.

    Если же естественным образом организовать достаточно интенсивный воздухообмен не удается, принудительное вентилирование осуществляется в обязательном порядке.

    В зависимости от назначения различают:

    • вытяжную;
    • приточную;
    • смешанную вентиляцию.

    Вытяжной принцип уже немного описан выше: воздух удаляется через вентиляционный канал, а новый поступает извне. Приточное вентилирование организовано иначе: воздух нагнетается снаружи и вытесняется через канал.

    При использовании смешанной вентиляции регулируется и приток воздуха, и его удаление.

    Красивая декоративная решетка для вытяжки в ванной комнате не только скроет конструкцию, но и может стать эффектной деталью стильного интерьера.

    Специалисты также различают канальную и бесканальную вентиляцию, которая характеризуется наличием или отсутствием вентиляционного канала.

    По возможности следует избегать создания специальных каналов. Обычно в стене делают проем, выходящий в общий вентканал многоэтажного дома, и устанавливают в нем вентилятор.

    В раздельном санузле, если выход к вентканалу есть только в одном помещении, еще один вентилятор устанавливают в проеме стены между ванной комнатой и туалетом.

    Подведение отдельного вентиляционного канала имеет смысл в местах, нуждающихся в интенсивном удалении загрязненного или насыщенного влагой воздуха.

    Типы и функции вентиляции для ванных комнат

    Прежде чем сделать выбор в пользу той или иной системы воздухообмена, необходимо ознакомиться с типами и принципами работы таких систем. Вытяжка ванной комнаты может быть организована естественным и принудительным методом.

    • Естественная вытяжка.

    Такая вытяжка работает вследствие действия естественных факторов, таких как разница давления и температуры воздуха в помещении и за его пределами.

    Отработанный воздух удаляется через вентиляционный канал, проходящий в стене дома. Для осуществления воздухообмена вполне хватает открытого окна или двери, через которую поступает приточный воздух.

    Очень часто, особенно в многоквартирных домах старых построек, вентиляционные каналы бывают засорены или забиты вследствие разрушения вентиляционных оголовков на крыше зданий. В таком случае естественная вытяжка в ванных комнатах не работает.

    Естественные вентиляционные системы отличаются дешевизной, простотой установки и обслуживания, отсутствием необходимости в энергоснабжении.

    Естественная вытяжка в ванной комнате и туалете — простое и экономичное решение проблемы вентиляции при наличии хорошей тяги. Вместе с этим, нельзя не оставить без внимания и ее недостатки:

    1. нестабильную работу в жаркую погоду, при которой отсутствует требуемый перепад температур;
    2. высокую чувствительность к засорению вентканалов.
    • Механическая вытяжка.

    Система такой вытяжки функционирует за счет работы вентиляторов, принудительно удаляющих загрязненный поток воздуха в отводящие вентканалы. Установку такой вентиляции можно сделать в любой момент, в то время, как каналы естественной вентиляции закладываются на этапе строительных работ.

    Принудительные вытяжки в ванной комнате и туалете устанавливаются в следующих случаях:

    1. отсутствие или слабое функционирование естественного воздухообмена;
    2. перепланировка ванной комнаты или совмещение ее с туалетом, когда часть вентканалов убирается;
    3. установка электрооборудования, способствующего увеличению образования пара, объем которого полностью не выводится естественной вытяжкой;
    4. помещение имеет маленькие размеры — вытяжка в ванной комнате не успевает отвести количество влаги и пара, образующееся при принятии ванны или душа.

    Недостаток принудительного вентилирования — потребность в электроэнергии и необходимость в прокладке провода к каждому вентилятору.

    Проверка вентиляции

    Проверить работу вытяжки в ванной комнате и туалете можно двумя простейшими способами без применения специального оборудования — с помощью свечи или листа бумаги.

    Горящая свеча подносится к вентиляционному каналу — при работающей вентиляции пламя отклоняется, указывая направление потока воздуха. При отсутствии тяги пламя остается вертикальным.

    Для проверки правильности работы вентиляционной системы можно воспользоваться советом специалистов. Для этого понадобится обычный бумажный лист, который прикладывается к вентиляционной решётке в ванной комнате или туалете и если он удерживается на ней за счёт потока воздуха, то с вытяжкой все в порядке.

    В свою очередь, если бумага падает на пол, то нужно задуматься об установке вытяжного вентилятора.

    Хочется отметить, что даже нормально функционирующая система не всегда справляется со своими обязанностями, так как она работает за счёт разницы температур внутри квартиры и на улице.

    Очень часто в летний период года, когда снаружи помещения очень жарко естественная вентиляционная система становиться абсолютно бесполезной и не вытягивает неприятные ароматы из туалета.

    Плохая работа вентиляции может быть также обусловлена и недостаточным притоком свежего воздуха. Такая проблема характерна для домов старой постройки после установки пластиковых окон. Для ее решения следует устанавливать окна с проветривателями.

    Как не ошибиться с выбором вытяжного устройства

    При плохой циркуляции воздуха в ванной или туалете на потолке и стенах скапливается влага, из-за которой конденсируются капли воды, образуется плесень и грибок. А из-за отсутствия окон, позволяющих, впустить свежий воздух с улицы, единственным правильным решением будет монтаж электрического вытяжного вентилятора для туалета или ванной.

    При этом, покупая вытяжное устройство, нужно исходить из следующих критериев:

    • общая площадь туалета или ванной комнаты, задействованных для вентиляции;
    • количество жильцов, пользующихся санузлом.

    С целью экономии электричества лучше выбирать вытяжные устройства со встроенным регулятором мощности и предусмотренной функцией отключения прибора от электросети в случае возникновения такой необходимости. Чтобы купить вытяжное устройство, максимально соответствующее конкретно взятому помещению, нужно разбираться в его основных характеристиках.

    Производительность вытяжного устройства – один из самых важных параметров. Если обустраивается вытяжная система, проходящая из туалета через ванную комнату, значит, она будет обрабатывать достаточно большие объёмы воздуха и стандартные вентиляторы для вытяжки в туалете с очень низким уровнем КПД не справятся с поставленной перед ними задачей.

    Безопасность прибора ­– электровытяжка для туалета или ванной должна соответствовать всем нормативным параметрам безопасности и находится в герметическом корпусе. Пары и влага зачастую скапливаются на потолке, поэтому даже вытяжки, размещаемые на потолочной поверхности, должны быть защищены от воздействия подобных внешних факторов.

    Из-за того, что большинство многоэтажных домов обустроены общим для нескольких квартир вытяжным каналом, при приобретении вентиляционного устройства нужно выбирать системы, оснащённые, обратным клапаном.

    В первую очередь — это обусловлено тем, что отработанный воздух, насыщенный неприятными ароматами из вентиляционного канала, может проникнуть обратно в помещение. Помимо этого обратный клапан защищает помещение от проникновения в него пыли, пуха и другой грязи с улицы.

    Установка вентиляции в ванной и туалете

    Прежде чем приступать к монтажу вентиляционной системы в ванной или туалете, нужно определиться с местом расположения вытяжного вентилятора. Конструкция вытяжки должна размещаться напротив двери в верхней части стены или на потолке.

    При этом нужно побеспокоиться о наличии электропроводки, конечно же, если вентилятор не снабжён аккумулятором. После выбора удобного места можно переходить к монтажу, в процессе которого специалисты советуют придерживаться следующих рекомендаций.

    1. Монтировать вентиляцию для ванной или туалета лучше в процессе ремонта в квартире.
    2. Подключать вентилятор лучше от выключателя света.
    3. Проводку, идущую к вентилятору можно спрятать в штробах.
    4. Чтобы значительно упростить процесс установки и защитить вентилятор от внешних воздействий, в отверстие в стене, вставляют пластиковую трубу, которая с лёгкостью закрепляется цементным раствором. Но пред этим нужно произвести подключение устройства.
    5. Если высота потолка в ванной или туалете достаточная, то можно использовать более функциональную, хотя и сложную вентиляционную конструкцию, сооружённую с помощью пластиковых коробов, закрепив само устройство непосредственно над унитазом.
    6. В процессе подключения вытяжного устройства важно детально изучить инструкцию, прилагаемую в комплекте с вентилятором, чтобы правильно подключить его к электросети.

    Многоквартирные дома обычно проектируют таким образом, чтобы вентиляционный канал находился непосредственно за стеной ванной комнаты или туалета. Остается лишь аккуратно проделать в нужном месте отверстие (если таковое отсутствует), чтобы оно выходило в этот канал.

    Внутри проема устанавливают радиальный осевой вентилятор. Устройство подключают к электропитанию, соблюдая все требования, предъявляемые к работе электроприборов в помещениях с повышенной влажностью.

    Если необходимо, монтируют дополнительные средства управления (таймер, гироскоп и т.п.). Нишу закрывают красивой декоративной решеткой. Если в квартире имеется раздельный санузел, и вентиляционный канал находится за стенами обоих помещений, второй вентилятор устанавливают таким же образом, как это было описано выше.

    В противном случае вентиляционное отверстие делают в стене, разделяющей туалет и ванную комнату. В этот проем также ставят вентилятор и закрывают его декоративными экранами с двух сторон.

    Иногда удобнее использовать декоративные решетки, в которых конструкцией предусмотрен монтаж вентилятора в специальные гнезда.

    На рисунке наглядно представлена схема подключения к электропитанию вытяжного вентилятора с использованием таймера, который позволяет отключить вентилятор спустя некоторое время после того, как посетитель покинет санузел.

    Несколько сложнее решить проблему вентилирования санузла, когда вентиляционный канал граничит с другим помещением. В этом случае придется создавать канальную вентиляцию.

    Сначала необходимо выбрать место для устройства вентиляционного отверстия в ванной комнате и туалете. Затем необходимо составить план размещения вентиляционного короба, по которому воздушные массы будут перемещаться наружу.

    При создании канальной вентиляции в ванной комнате гибкий гофрированный короб используют только на небольших участках, где монтаж других конструкций невозможен или затруднен

      Различают следующие виды вентиляционных коробов:

    1. пластиковые круглого или прямоугольного сечения;
    2. жесткие или мягкие из гофрированного металла;
    3. металлические, жестяные или оцинкованные, обычно прямоугольного сечения.

    Пластиковые короба проще в монтаже и легче по весу, чем металлические конструкции, при этом они долговечны, за ними не сложно ухаживать.

    Поэтому конструкции из пластика уверенно вытесняют металл со строительного рынка. Гофрированные изделия используют крайне редко, они допустимы лишь для небольших расстояний и применяются только в особо сложных случаях.

    Короб рекомендуется установить еще в процессе ремонтных работ в доме или даже до их начала, однако установку вентилятора и декоративных решеток выполняют уже после окончания отделочных работ.

    После окончания монтажа вентиляционной системы необходимо проверить работу оборудования.

    Установка вытяжки в ванную комнату своими руками

    Приведем пример самостоятельного монтажа вытяжки, когда в помещении предусмотрен вентканал:

    • проверяем работоспособность вентиляционной шахты;
    • если канал забит, прочищаем его своими руками, если площадь отверстия не вмещает габариты устройства, аккуратно с помощью зубила и молотка, увеличиваем его до нужных размеров;
    • убираем с вентилятора внешнюю решетку, вставляем прибор в отверстие вентканала и крепим с помощью саморезов или жидких гвоздей;
    • следим за тем, чтобы устройство плотно располагалось в отверстии вентиляционного канала;
    • накрываем решеткой и с помощью герметика заделываем стыки между внешней решеткой и стеной;
    • подсоединяем провода к электросети;
    • из эстетичных соображений, лучше подобрать соответствующий стилю ванной комнаты дизайн решетки.

    Установив вытяжку в ванной комнате или санузле, вы предотвратите образование конденсата на стенах и металлических поверхностях смесителей, устраните неприятные запахи — воздух в ванной будет чистым, а помещение сухим.

    Распространенные ошибки при монтаже вентиляции

    Бывает так, что работа новенькой вентиляционной системы вдруг оказывается неудовлетворительной или изначально является низкоэффективной.

    Это может происходить из-за одной или нескольких ошибок, допущенных при ее монтаже. Выясняя, как правильно сделать вентиляцию в ванной комнате, следует сразу же учесть эти моменты.

      Вот ряд ошибок, которые встречаются чаще всего:

    1. Вентиляционный канал спроектирован неправильно, что затрудняет перемещение воздушных масс.
    2. Нарушена герметичность соединений вентканала.
    3. Вентиляторы установлены с ошибками и шумят слишком сильно.
    4. Канал проходит через жилые помещения таким образом, что шум вентиляции мешает нормальной жизнедеятельности семьи.

    Для начала следует выяснить причину проблемы, затем ее устранить. Ряда неприятностей можно избежать, обратив внимание на эти моменты еще на этапе проектирования вентиляционной системы.

    Если этого сделано не было, и проблемы появились уже в процессе эксплуатации конструкции, возможно, понадобится серьезная переделка всей вентиляционной системы.

    Альтернативный вариант устранения неприятностей состоит в использовании шумопоглотителей разного типа, чтобы снизить неприятные звуковые эффекты. Для улучшения процесса перемещения воздушных масс, возможно, придется установить более мощный вентилятор.

    Иногда чрезмерный шум при работе вентилятора свидетельствует о его неправильной установке, при которой была нарушена так называемая “соосность”. В этом случае достаточно снять устройство и установить его снова с точным соблюдением технологии монтажа.

    Обычно после этого количество шума от работы вентилятора значительно снижается.

    Приточный тип вентиляции в ванных комнатах используется крайне редко, однако если такое решение все же принято, следует подумать о температуре воздуха, поступающего снаружи.

    В зимнее время поток холодного воздуха может доставить крайне неприятные ощущения посетителям ванной комнаты. Чтобы решить проблему этого типа, поступающий в помещение воздух прогревают с помощью специальных электроприборов.

      Существует несколько распространенных заблуждений, которые могут негативно повлиять на работы по созданию вентиляции. При проектировании и монтаже системы следует помнить, что:

    • вытяжного вентилятора недостаточно, если в помещение не обеспечен нормальный приток свежего воздуха;
    • большая и громоздкая канальная система вентиляции не всегда эффективнее низкобюджетных методов вентилирования, если они подобраны правильно;
    • наличие в доме кондиционера, а также очистителя, ионизатора, увлажнителя и других подобных устройств не обеспечивает нормального вентилирования помещений, поскольку с их помощью свежий воздух в комнаты не поступает.

    Обычно конструкция вентиляционной системы для санузла очень проста, ее можно сделать и самостоятельно.

    Но если требуются некоторые расчеты или выполнение вентиляционного канала сложной формы, а опыта таких работ у начинающего мастера нет, лучше проконсультироваться у профессионалов или полностью поручить им выполнение всех работ.

    Качеством вентиляции нельзя пренебрегать, поскольку от ее состояния зависит здоровье жильцов дома.

    Автор:
    Сергей Владимирович, инженер-электрик.
    Подробнее об авторе.

    Принудительная вентиляция в туалете и ванной —

    Вентиляция в туалете и ванной комнате – важная составляющая подобных помещений.

    Она выполняет несколько функций:

    • поддерживает нормальную влажность;
    • устраняет неприятные запахи;
    • удаляет водяной пар.

    В помещениях с высокой влажностью, вентиляция необходима. В противном случае на поверхностях возникает грибок, размножаются различные бактерии и прочие вредные микроорганизмы, при вдыхании которых человек рискует здоровьем и жизнью. Также под воздействием влаги портится мебель и изделия из металла.

    Поэтому при покупке нового жилья, строительстве или ремонте необходимо уделить особое внимание санузлу и, при необходимости, осуществить монтаж принудительной вентиляции в ванной и туалете, так как в этом помещении человек проводит немалую часть своей жизни.

    Существует несколько видов систем вентиляции: естественная и принудительная. Каждая из них имеет свои особенности, а также сильные и слабые стороны. Рассмотрим каждую в отдельности.
    Оглавление статьи

    Естественная или принудительная вентиляция ванной?

    Естественная вентиляция предусматривает отверстие в стене, через который воздух из помещения отводится природным путем. Приток кислорода осуществляется чаще всего через щель под дверью.

    Минус такой системы в том, что она не предусматривает установку электрических вентиляторов, которые помогают быстрее избавиться от пара и неприятных запахов.

    Лучше всего система с отверстием в стене подходит для помещений, которыми пользуются не очень часто. Для семьи с большим количеством людей, часто принимающих душ и посещающих туалет, такая система не подойдет.

    В каких случаях используют естественную вентиляцию?

    Устанавливают естественную вентиляцию с отверстием в стене в многоквартирных домах, где воздух выводится за счет разниц температур внутри помещения и на улице, а также атмосферного давления. Такая система часто бывает малоэффективной. Чтобы проверить ее работу, можно поднести зажженную спичку или свечку к вентиляционному отверстию. Если пламя затухает или хотя бы колышется, значит, система работает. Если же этого не происходит, устанавливается принудительная приточная вентиляция в ванной и туалете.

    Также систему можно проверить, глядя на зеркала и кафель после приема ванны или душа. Если на плитке образовалось большое количество конденсата, а стекло сильно запотело, значит, существующей вентиляции недостаточно.

    Небольшое окно или форточку, ведущую на улице также можно считать источником естественной вентиляции. Однако они редкость для традиционных квартир. (у нас тематика сайта не про квартиры) Такие санузлы чаще всего встречаются в частных домах из сип-панелей.

    Принудительная вентиляция ванной комнаты

    Система принудительной вентиляции – система, состоящая с трубопроводов,(воздуховодов) функция которых – отводить влажный тяжелый воздух из туалета, ванной комнаты и других помещений.

    Такая система позволяет создать разветвленную сеть, объединяющую одновременно кухню, ванную и туалет. Из кухни попаданию воздуха в систему способствует вытяжка с принудительной вентиляцией. Из других помещений отвод осуществляется при помощи специальных вытяжных вентиляторов, устанавливаемых для каждой комнаты отдельно. Чаще всего такую систему закладывают при строительстве.

    Если же речь идет о квартире, где уже существующая система малоэффективна, ее модернизируют (опять квартира). Как сделать принудительную вентиляцию в ванной комнате? Рассмотрим несколько способов.

    Как сделать систему принудительной вентиляции в ванной комнате?

    Система принудительной вентиляции в ванной, туалете и каркасном доме в целом может быть установлена как самостоятельно, так и с привлечением специалистов. Первый вариант дешевле, однако, требует знаний и умений, а также серьезных временных затрат. Схема принудительной вентиляции есть на многих сайтах, а также в специализированной литературе. Правда, разобраться в ней может быть непросто.

    Специалисты же смогут осуществить расчет принудительной вентиляции, правильно определить аэродинамику, и качественно установить единую систему, в которую будут объединены все помещения, требующие оттока воздуха.

    Оборудование для системы принудительной вентиляции

    Кроме этого, подбирается оборудование для принудительной вентиляции. На сегодняшний день в продаже есть вентиляторы нескольких видов:

    Совмещенные с выключателем

    Не самый удачный и экономный вариант, т.к. в данном случае вентилятор начинает работать только тогда, когда в помещении включается свет. И перестает, когда его выключают. Для полной очистки воздуха и избавления от влаги потребуется затратить больше электроэнергии, чем длится само посещение комнаты.

    Совмещенные с таймером

    Такое устройство работает в течение заданного временного промежутка. Он может быть задан от нескольких минут до получаса.

    Независимый вентилятор

    В данном случае требуется установка отдельного переключателя. Устройство работает независимо от освещения и других электроприборов и позволяет регулировать режим включения и выключения.

    С датчиком гидростата

    Вентилятор наиболее актуален для использования в ванной. Устройство включается, когда в помещении влажность превышает заранее заданное значение.

    При установке устройства, все провода должны быть хорошо заизолированы. Кроме этого, выбирая вентилятор, необходимо учитывать размер самого вентиляционного отверстия.

    Стоимость работ по установке системы вентиляции

    Стоимость установки принудительной вентиляции может зависеть от разветвленности системы и используемых материалов. Кроме этого, на цену влияет количество подаваемого в помещение свежего воздуха.

    Расчет принудительной вентиляции

    Расчет системы производится по нескольким формулам:

    L= V*n, где L – требуемое количество воздуха в м3/ч, V- объем помещения, n – расчетная кратность обмена воздуха (определяется при помощи таблицы СНиП). Данная формула применима для жилых помещений.

    Или L= N*m, где L тот же параметр, что и в предыдущей формуле, N – количество людей, которые находятся в помещении свыше 2-х часов в сутки, m– количество воздуха, необходимое для одного человека. Такую формулу можно применять, как расчета системы принудительной приточно-вытяжной вентиляции в жилом здании, так и в административном.

    Если на одного человека приходится менее 20 м2 площади помещения, в таком случае расчет осуществляется по схеме: L = A*k, где А — площадь помещения, k – расход воздуха, который подается на 1 кв.м. помещения, чаще всего применяется значение, при котором на 1 м2 общей площади требуется 3 м3 свежего воздуха. К примеру, для комнаты размером 15 м2 необходимо минимум 45 м3/ч воздушной смеси.

     Вентиляция с рекуперацией в ванной

    Минус традиционной системы вентиляции в том, что вместе с влагой из помещения отводится и тепло. Для комнаты, где человек стремится отдохнуть и расслабиться после напряженного дня – это серьезная проблема. Решить ее можно, включая принудительную вытяжную вентиляцию в ванной уже после принятия водных процедур, или, установив систему вентиляции с рекуперацией тепла,

    В первом варианте от влаги будет страдать, хоть и непродолжительное время, мебель. Второй гораздо более удобный, практичный и экономичный.

    Принудительная вентиляция с рекуператором позволяет сохранить помещение теплым и комфортным для длительного пребывания, при этом мебель и металлические изделия не пострадают от вредного воздействия влаги.

    Такие системы получили широкое применение в Европе. Это энергосберегающая технология, позволяющая снизить потери энергии на нагрев или охлаждение свежего воздуха.

    Система позволяет удалить отработанный воздух из любых служебных помещений и подать свежий туда, где это необходимо для комфортного пребывания человека. Тем самым люди не дышат углекислым газом и не тратят лишние средства на постоянный нагрев воздуха в помещении.

    Вентиляция с рекуперацией наиболее удачный вариант исходя из соотношения цена-качество.

    Вентиляция в туалете и ванной своими руками

    Вентиляция ванной комнаты и туалета быть хорошая так как из туалета нужно удалять запах, а из ванны повышенную влажность воздуха из-за которой может начать появляться грибок и плесень. По строительным нормативам вентиляция в ванной комнате и туалете должна работать со скоростью 25 кубических метров в час, а в совмещённом туалете со скоростью 50 кубических метров в час. Вентиляция бывает естественной и принудительной.

    Чтобы не шёл запах в туалете из вентиляции нужно правильно её организовать

    Естественная вентиляция работает за счёт разницы давления воздуха снаружи здания и внутри помещения, а принудительная вентиляция туалета и ванной за счёт тяги создаваемой вентилятором.

    Усилится приточно вытяжная вентиляция в туалете и ванной своими руками сделав вентиляционные отверстия в дверях

    Чтобы естественная вентиляция нормально функционировала в квартиру с улицы должен поступать свежий воздух и при этом дверь в туалет должна быть открытой или в ней должны быть установлены вентиляционные отверстия. Поэтому если у вас установлены двери и окна которые не пропускают воздух и вы их не часто открываете то нужно будет открыть вентиляционный канал который обычно располагается под окном на кухне.

    Приточно вытяжная вентиляция в туалете усиливается за счёт дополнительного канала

    Также чтобы усилилась вентиляция ванна туалет можно установить дополнительный вентиляционный канал в любой из комнат, но сделать его лучше всего над батареей чтобы воздух зимой в комнату попадал уже в подогретом состоянии. Иногда вентиляционный канал может засорится и из-за этого естественная вентиляция может плохо работать, поэтому в первую очередь нужно проверять вентиляционный канал на наличие посторонних предметов и прочистить вентиляцию в туалете. Если по каким-нибудь причинам стала плохая вентиляция в туалете и ванной или вовсе не работает то нужно делать принудительную вентиляцию. При устройстве принудительной вентиляции производится установка вентилятора в туалете в вентиляционный канал или в специально сделанный вентиляционный отвод. Вентиляционные вентиляторы бывают канальные и настенные.

    Принудительная вентиляция в туалете в квартире

    Установка вентиляции в туалете производится следующим образом, канальные устанавливают прямо в вентиляционный канал, а настенные монтируют прямо на вход в вентиляционный канал.

    Если дует из вентиляции в туалете то установите настенный вентилятор

    Настенный вентилятор для ванны и туалета снабжаются декоративной красивой решёткой которая закрывает вентилятор и создаёт приятный вид. Также вентиляторы для туалета и ванной различаются по конструктивным особенностям и бывают осевые и центробежные. Покупая вентилятор в туалет нужно учитывать его производительность и как громко он работает. По громкости работы вентилятор не должен превышать 35 децибел. По производительности вентилятор должен обновлять воздух примерно от 5 до 8 раз за 1 час. Чтобы произвести расчёт примерной производительности вентилятора нужно площадь помещения умножить на 6. Можно установить таймер для вентилятора в туалет чтобы он работал не всё время, а только в определённое. Можно поставить вентилятор в ванной и туалете и снабдить датчиком чтобы он включал вентилятор только во время посещения. Можно вентилятор вытяжной для туалета подключить к освещению чтобы он работал только когда в туалете включен свет.

    Если не работает вентиляция в туалете через ванную то возможно установлен слабый вентилятор

    Обычно в многоквартирных домах вентиляция в ванне и туалете имеет один вентиляционный канал, поэтому в раздельные туалет с ванной комнатой нужно устанавливать канальный вентилятор. Его устанавливают прямо в канал над ответвлениями в туалет и ванную комнату. Вентилятор в канале нужно закрепить, а на входе в вентиляцию в туалете и в ванной комнате крепится декоративная решётка. Устанавливая такой вентилятор нужно не перепутать и установить его правильной стороной иначе воздух будет затягиваться из вентиляционной шахты прямо в ваш туалет с ванной комнатой. Также этим способом производится вентиляция ванны через туалет или вентиляция из туалета через ванную.

    Установлена настенная вентиляция в ванной и туалете своими руками

    В совмещённом туалете с ванной комнатой лучше установить настенный вентилятор так как он уже оснащён декоративной решёткой к которой надёжно закреплён сам вентилятор. Чтобы установить вентиляцию в ванной и туалете такого типа нужно будет только закрепить решётку вентилятора. В любом случае нужно будет предусмотреть где будет проходить электрический кабель к которому нужно будет подключить вентилятор в туалете. Обычно для него прямо в верхнем углу крепят специальный пластиковый канал под кабель.

    Вентиляция кухня ванна туалет

    В некоторых случаях вентиляционный канал проходит в смежной комнате с туалетом, с ванной комнатой или проходит вентиляция туалета через ванную. В этих случаях нужно сделать вентиляцию в ванной и туалете в виде вентиляционного короба который объединит все эти помещения. Вентиляционный короб в туалете можно сделать из гофрированной трубы, метала или пластика.
    Монтаж вентиляции в ванной и туалете видео про подключение вентилятора.

    Возможно вам будет интересно:

    Вентиляция в ванной комнате и туалете, как сделать и улучшить

    Естественная вентиляция обеспечивается в любом жилом пространстве благодаря наличию системы вентилирования. Приток воздуха начинается из жилых комнат, а отток обеспечивают каналы системы вентиляции. Вентиляция в санузле и туалете – обязательное условие. Именно поэтому необходимо знать, как правильно сделать вентиляцию в ванной комнате.

    Она делится на естественную и механическую, или другими словами, принудительную. Естественное перемещение воздуха обеспечивается благодаря движению ветра, а также разницы в температуре в помещении и за окном, и соответственно, изменения давления. Механическая вентиляция помогает циркуляции воздушных масс, если установить специальный вентилятор.

    Особенности создания вытяжки в туалете?

    Для обеспечения нормальной вентиляции в санузле естественный вентиляционный канал должен быть слишком больших габаритов, что невозможно сделать в городских квартирах. Именно поэтому целесообразно устанавливать вытяжку с вентилятором, по которой воздух будет двигаться гораздо быстрее.

    При вентиляции принудительного типа канал соответствует габаритам 160*200 мм, а при естественной – 250*400 мм.

    Особенности создания системы вентиляции в частном секторе

    Чтобы определить параметры вентилятора для монтажа в ванную комнату совместно с санузлом, необходимо определить нужный уровень воздухообмена. Расчет представляет собой целую систему, но особое внимание следует уделить характеристикам. Он должен обеспечивать необходимую скорость движения воздуха в помещении.

    Согласно данным СНиП каждый час через ванную комнату должно проходить не меньше 25 м³ воздуха, а для санузла совместно с туалетом скорость должна быть больше в два раза. Это показатели являются наименьшими. Нормой считается, что через два технических помещения выходит столько воздуха, сколько проходит через вентиляцию.

    При составлении схемы расчета учитывается объем помещений с запасом в 1,5-2 раза, что помогает обеспечить необходимый воздухообмен. При производстве вентиляторов берется двойной запас, а для кухни даже больше, что помогает выводить все запахи и сырость, которая способствует грибковым образованиям.

    Где должен быть установлен вентилятор?

    Монтаж системы вентиляции в ванной комнате выполняется в канале или на стене. По виду он делиться на: канальный и настенный. Что касается настенного варианта, то он делиться на систему для установки на входе канала, что создает максимальное давление, или для монтажа без канала, когда выход осуществляется через стену на улицу.

    Канальные вентиляторы можно устанавливать внутрь короба или трубы, подобрав изделия квадратного или круглого сечения.

    Помимо производительности оборудования во внимание обязательно принимается и уровень шума. Желательно, чтобы он был не более 35 дБ. Что касается степени электробезопасности, то в помещениях с высокой степенью влажности уровень защиты не менее IP 44.

    Обеспечение помещения чистым воздухом так же важно, как здоровая еда и очищенная вода. Поэтому для многих жителей загазованных городов единственно правильным решением создания нормального воздухообмена является установка вентиляции в ванной комнате и туалете. Это поможет избежать появления частых головных болей, сонливости и частой аллергии.

    Особенности вентиляции в разных строениях

    В частном доме или многоквартирном жилом строении создаются различные системы. В малом сооружении достаточно вывести отдельный канал на крышу. При наличии принудительной вентиляции, монтируются специальные системы с чувствительными элементами. С помощью такого оборудования происходит открывание или закрывание заслонок по мере необходимости.

    Создать вентиляционный канал в санузле можно своими руками. Для этого следует знать как улучшить вентиляцию в ванной комнате. Выполнить проверку воздухоотводного канала и его очистку от загрязнений. Если установка вентилятора невозможна, тогда допускается выведение из прежнего канала несколько метров нового. При монтаже электровентилятора важно выбрать соответствующее место. Рекомендовано располагать его на стене, которая находится напротив двери ванны.

    Монтаж вентилятора выполняется в отверстие вытяжного канала. После этого необходимо присоединить все электропровода. Для этого нужно выбрать сухое место. После этого прибор присоединяется к выключателю и крепится с помощью саморезов.

    Где располагается вентиляционный канал

    Зачастую, вентиляционный канал, через который выполняется вентиляция, располагается в туалете. Воздухообмен происходит двумя способами:

    • с помощью прокладки вентиляционной трубы, которая находится в запотолочном пространстве;
    • путем установки двух вентиляторов.

    В многоквартирных домах советской застройки вентиляция в ванной комнате в квартире монтируется по первому варианту. Высота потолков соответствует 3-3,5м. При создании принудительной вентиляции прокладывается еще один воздуховод. Конструкция устанавливается непосредственно под потолком и закрывается листами гипсокартона. Для вентиляции используются воздуховоды такого типа:

    • гибкий;
    • жесткий;
    • полужесткий.

    Особенности прокладки вентиляции в туалете

    Обеспечение хорошего воздухообмена важно как для санузла, так и для туалета. Циркуляция воздуха позволит предупредить развитие грибка, снизив уровень влажности. Устройство такой искусственной вентиляции ванной комнаты в частном доме нередко требуется в Москве.

    Перед монтажом принудительной вентиляция в ванной комнате и туалете изучается уже имеющаяся схема воздуховода. Иногда ее выход осуществляется в туалет. Зачастую вентиляция в стене в ванной комнате создается также из одного короба, расположенного в ванной. Между этими комнатами должно быть отверстие, закрытое решеткой.

    При неправильных условиях монтажа системы вентиляции в санузле через время на стенах образуется плесень, так как пар от горячей воды в ванной все время поднимается наверх, где появляется конденсат. Для решения этой проблемы необходима правильная организация системы вентиляции в ванной комнате в Москве.

    Улучшение воздухообмена обеспечивают щели между дверями, через которые воздух переходит в другие комнаты. Такая вентиляция хорошо заработает только при наличии движения воздушных потоков.

    Рекомендации по выбору вентиляторов

    • каждая вентиляционная решетка обязательно должна иметь ламели, через которые происходит основное вентилирование воздуха;
    • форма не влияет на качество работы оборудования. Она может быть прямоугольной, квадратной, круглой и выбирать ее можно на свое усмотрение;
    • материал решетки должен быть из прочного пластика, который в течение долгого времени сохраняет свои внешние качества;
    • цвет изделия желательно подобрать в соответствии с оттенком двери.

    Проверить качество работы системы вентиляции можно, если взять спичку и понаблюдать за движением пламени. Если движения нет, значит, воздуховод забит и его необходимо прочищать. При наличии слабого движения наблюдается слабая тяга, которая указывает на необходимость установки вентилятора. Наибольшая тяга наблюдается, когда на улице холодно и дует ветер, а дома тепло. Вентиляция должна справляться с заданным количеством воздуха, поэтому необходимо обратить внимание на наиболее мощные аппараты в Москве. Они помогут улучшить вентиляцию, создав повышенный уровень воздухообмена.

    как сделать принудительную вытяжку — ВикиСтрой

    Редко можно встретить нормально функционирующую естественную вытяжку в ванной комнате и туалете. Каналы быстро забиваются, тяга часто опрокидывается под воздействием ветра или работы вентиляторов у соседей по стояку. Для жителей многоэтажек выше пятого или шестого этажа это особенно ощутимая проблема. Разрешить ситуацию помогает принудительная вентиляция. Идея очень простая, остается определить оптимальный вариант подключения и выбрать подходящее оборудование.

    Выбор вентилятора для вытяжки

    Основными критериями выбора является производительность вентилятора, выраженная в м3/час, и его шумность. Для жилых помещений требования к вентиляции, в том числе и к принудительной, определяются требованиями СНиП и СанПИН. В ванной и туалете должен быть пяти- восьмикратный обмен воздуха.

    Приблизительно оценить необходимое значение по производительности можно, если площадь санузла или отдельной комнаты умножить на пять и прибавить 20%. Именно столько кубических метров в час должен перекачивать вентилятор.

    Шум для бытового вентилятора для вытяжки ограничивается нормами на уровне 35 дБ. Чем ниже этот показатель, тем лучше.

    По способу установки различают:

    • канальный, встраиваемый в канал воздуховода;
    • радиальный, или накладной, рассчитанный на установку непосредственно в вытяжное отверстие.

    Если вытяжка в квартире всего одна на весь санузел, то предпочтительней монтировать воздуховод с двумя разветвлениями, у которого отходящие каналы на треть меньше по площади сечения, чем вентилятор.

    При наличии раздельных каналов устанавливается радиальный вентилятор. Модели для жилых помещений имеют эстетичную накладную панель с решеткой. В простом варианте даже при наличии одного канала можно вмонтировать вентиляционный зазор между туалетом и ванной, только производительность вентилятора подбирается, соответственно, с учетом общей площади, как для объединенного санузла.

    По конструкции различают:

    • осевые;
    • диаметральные, барабанного типа;
    • центробежные.

    Актуальными для установки в квартире являются осевые вентиляторы. С диаметром круглого канала в 100 (110) мм и напором в 50 Па они способны работать с минимальным шумом и достаточно высокой производительностью.

    Отдать предпочтение лучше вентиляторам, у которых уже есть встроенный обратный клапан, способный предупредить поток воздуха обратно в помещение из вытяжного канала. Он будет актуален даже при идеально работающей естественной вытяжке, не говоря уже о том, что такую встретить сложно.

    Важна и степень защиты устройства. Необходимы вентиляторы с IP34 или выше с защитой от брызг, высокой влажности и пыли.

    Способы подключения и управления

    Постоянно держать вентилятор включенным — это лишь частный и не самый хороший вариант. Лучше воспользоваться одним из следующих вариантов:

  • Подключение параллельно освещению в ванной комнате и туалете.
  • Отдельный выключатель двух или трехпозиционный.
  • Регулятор для плавной настройки оборотов.
  • Управление таймером, контроллером, в том числе в составе систем «умный дом».
  • Если проблем с естественной вентиляцией нет, и даже при выключенном вентиляторе имеется постоянный отток воздуха, то оптимальным будет подключение вытяжки совместно с освещением. Активное проветривание будет включаться только при использовании санузла, когда необходимо максимально быстро и эффективно убрать запахи и влажность. Одновременно это и самый простой вариант, не требующий дополнительных работ по укладке кабеля, допускается включение непосредственно от осветительного прибора, от которого расстояние до вентилятора существенно меньше, а провода укладываются в короб или над подвесным потолком, а при монтаже на этапе ремонта электропроводка монтируется в стену.

    Подключение вентилятора к выключателю освещения

    Оптимальный вариант при озвученных условиях — это установка отдельного выключателя. Используются на выбор двойной выключатель для освещения и вентиляции или отдельный выключатель, если есть возможность или желание расположить несколько монтажных коробок рядом. Это позволит самостоятельно задействовать принудительную вентиляцию в ванной комнате и туалете.

    Подключение вентилятора к двухклавишному или отдельному выключателю

    Популярный, но не очень удобный вариант с вмонтированным в сам вентилятор включателем. Из корпуса выходит цепочка или шнурок, за который приходится дергать каждый раз, когда нужно проветрить ванную комнату. Учитывая расположение вентиляционного отверстия высоко под потолком, такой подход редко находит положительные отзывы.

    Трехходовые выключатели используется для установки двух режимов работы вентилятора и его выключения. Отличный вариант, если естественного оттока воздуха нет, и требуется постоянно держать вентилятор включенным, но с минимальной производительностью, и лишь в отдельных случаях запускать вытяжку на полную мощность для быстрого осушения санузла и устранения неприятных запахов.

    Регуляторы позволяют плавно настраивать производительность вытяжки. Это чаще устройства, выполненные под стандартную монтажную коробку с дизайном, аналогичным стандартным выключателям, только с поворотной ручкой и шкалой. Подбирать вентилятор и регулятор следует совместимые, от одного производителя.

    Самый эффективный способ — это подключение вентилятора к контроллеру климат системы или «умного дома». Включение и регулировка производительности выполняется на основании показаний датчика влажности и СО2, а также по заданному расписанию. Например, 5 минут после выключения света в ванной комнате. Линия питания ведется отдельная, притом от шкафа управления, где располагается силовое реле.

    Монтаж

    Подготовку вентиляционного канала и места крепления вентилятора следует выполнить еще на стадии ремонта, а устанавливать само оборудование уже после чистовой отделки.

    Вытяжной канал следует при необходимости расширить или частично сузить до размеров приобретенного вентилятора. Доступный для очистки участок вентканала желательно вычистить от налета или пригласить для этого работников ЖКХ.

    К месту установки подводится штроба для укладки провода. Сечение провода подбирается, исходя из мощности вентилятора. Как правило, достаточно многожильного медного провода сечением 0,5 мм2, так как ток потребления достаточно низкий.

    В виду малого веса можно крепить вентилятор как на саморезы с дюбелями, так и на клей, например, жидкие гвозди или полимерный клей поверх керамической плитки или декоративной штукатурки.

    Для подключения используются только клеммники, избегая скруток. Если не предусмотрено защищенной от влаги и пыли ниши в конструкции вентилятора, в которую можно скрыть соединение, то его необходимо защитить изолентой или термоусадочной трубкой.

    рмнт.ру

    Вентиляция в туалете в квартире: выбор вентилятора

    Вентиляция в туалете и ванной комнате служит для удаления неприятных запахов, нормализации уровня влажности. При ее отсутствии помещение не только заполняется «чарующими» ароматами, в нем создается благоприятная среда для развития вредоносных микроорганизмов, плесени и грибков, которые крайне сложно вывести. Кроме того, вентиляционный канал, выход которого находится в туалете, участвует системе вентиляции всей квартиры.

    Виды вентиляции

    Для того чтобы определить, установка какой именно системы вентиляции вам необходима, следует определиться с ее основными разновидностями.

    Основные два типа вентиляции:

    • Естественная вентиляция – функционирует без применения специальных устройств, воздух движется естественным путем из области высокого давления к более низкому. Свежий воздух поступает через окна и форточки, вытесняя загрязненный, который движется через вентиляционные отверстия на кухне и в санузле и выходит через шахту.
    • Принудительная вентиляция – предполагает использование вентиляторов, быстро и эффективно перемещающих воздушные потоки.

    С точки зрения выполняемых функций вентиляция делится на три вида:

    • Вытяжная вентиляция. Воздухообмен осуществляется посредством вытяжных каналов, применяется, когда есть возможность совмещения механического и естественного способа вентиляции.
    • Приточная вентиляция. Работает за счет вытеснения отработанного воздуха чистым.
    • Смешанная вентиляция. Как понятно из названия, предполагает совмещение нескольких видов вентиляции, в этом случае происходит одновременно и нагнетание воздуха и его принудительный отвод.

    В многоквартирных домах выходы в вентиляционную шахту располагаются в туалете или ванной, а также в кухне, поскольку в соответствии с санитарными нормами здесь допускается большее по сравнению с жилыми помещениями загрязнение воздуха. Воздушные потоки движутся из жилых комнат в эти помещения, а затем выводятся наружу через вентканалы.

    Как определить качество работы вентиляции

    Большинство многоквартирных домов рассчитаны на естественную вентиляцию, но для нормального воздухообмена ее может быть недостаточно. Даже при правильно организованной системе естественной вентиляции нет гарантии, что эта система будет эффективно работать.

    Выявить наличие проблемы с эффективностью вентиляции достаточно просто. Поднесите полоску бумаги к вентиляционному отверстию, при достаточной циркуляции воздуха она должна прилипнуть к решетке.

    В городских квартирах старой застройки достаточно редко наблюдается сильная тяга, однако если при проведении теста бумага совсем не двигается, все указывает на явные проблемы и неполадки с вентиляцией, которые могут быть вызваны засорами, неправильными действиями других жильцов и некоторыми другими причинами, для устранения которых следует обратиться в управляющую компанию.

    Если тяга присутствует, но интенсивность воздухообмена является недостаточной, улучшить его поможет организация принудительной вентиляции в туалете. Покупка небольшого вентилятора и его подключение не отнимут у вас много средств и времени, зато существенно улучшат качество воздуха.

    В туалете может располагаться свой выход в канал вентиляции, но в некоторых случаях он находится в ванной, а воздухообмен происходит через отверстие в стене между ванной комнатой и туалетом.

    Выбор вентилятора

    Вентиляторы делятся на три типа:

    • Осевые вентиляторы. Наиболее распространенная разновидность. Отличаются простотой конструкции, способностью удалять достаточно большие объемы воздуха. Однако при возникновении сопротивления производительность устройства снижается пропорционально его величине.
    • Канальные вентиляторы. В квартирах используются редко, поскольку достаточно сложны в монтаже. По производительности превосходят осевые модели.
    • Центробежные вентиляторы. По сравнению с осевыми дороже (в 2–3 раза) и менее производительны (в 2–3 раза), габаритны. Однако способны создавать значительное давление, позволяющее преодолевать воздушным массам значительную высоту с минимальными потерями.

    Подбор подходящего вентилятора для туалета

    В типовых городских квартирах обычно установлен вертикальный вентиляционный канал, для которого наиболее оптимальным вариантом является центробежный вентилятор.

    Результаты похуже покажет канальное вентиляционное устройство. Такие вентиляторы лучше использовать при объединении нескольких каналов вентиляции или в случае, когда возникает необходимость спрятать прибор в подшивной потолочной конструкции.

    Монтаж осевого вентилятора имеет смысл только при коротких горизонтальных каналах.

    Рекомендуем обратить внимание на модели вентиляторов, оснащенные дополнительными опциями (потребуется прокладка отдельной линии электропитания):

    1. С обратным клапаном. Благодаря своим конструктивным особенностям такой вентилятор не пропустит воздух из шахты обратно в помещение. Жители многоквартирных домов оценят его преимущество благодаря тому, что больше не будут вынуждены вдыхать ароматы, попадающие через вентиляцию из соседних квартир.
    2. С датчиком движения. Включаться устройство будет, когда в туалет заходит человек, а когда он выходит, вентилятор выключается.
    3. С таймером. Выставляется определенная программа, обеспечивающая непрерывную работу вентилятора на протяжении 2–30 минут.
    4. С датчиком влажности. Автоматическое включение прибора при достижении влажности в помещении определенного уровня.
    5. С режимом проветривания. Вентилятор не прекращает свою работу, но осуществляет ее на минимальных оборотах.

    Монтаж вентиляции в туалете

    Последовательность работ по монтажу принудительной вентиляции будет следующей:

    • Устанавливаем приобретенный вентилятор со стороны выхода вентиляционной шахты. Если есть такая необходимость, расширяем отверстие при помощи перфоратора. В том случае, если ситуация складывается, наоборот, и вентиляционный ход имеет слишком большое выходное отверстие, тогда монтируется труба подходящих габаритов, а свободное место заполняется монтажной пеной. Закрепление вентилятора происходит посредством саморезов либо клеящего состава.

    Если стены вашей туалетной комнаты облицованы плиткой, то вентилятор лучше закрепить на клей, чтобы не портить ее.

    • Подводим электропитание к заранее установленному вентилятору. Наиболее оптимальный вариант – проведение отдельной линии на стадии ремонта. Если ремонт уже сделан, выхода два: можно уложить проводку в проштробленные на стенах каналы, после чего вернуть им первозданный вид, либо запитаться от потолочного светильника. При осуществлении последнего варианта потребуется покупка пластикового кабельного канала, который максимально аккуратно монтируется от осветительного прибора до вентилятора. В него прячутся провода электропроводки.
    • Подключаем установленное оборудование для вентиляции при помощи клеммных колодок. Скрутки для этих целей использовать запрещено. Провода заводятся через специально предусмотренные на корпусе вентиляционного прибора отверстия.

    Не забывайте о соблюдении мер безопасности. Все электромонтажные работы выполняются только тогда, когда система подачи электропитания будет полностью обесточена.

    Как видите, установка вытяжки в туалете своими руками – процесс нетрудоемкий, выполняется достаточно просто. При исполнении описанных действий начинать работать вытяжная система будет при включении света.

    Несколько важных моментов

    Если вас интересует, как сделать вентиляцию в квартире, чтобы ваши время и силы не были потрачены впустую, а вытяжная система работала эффективно и без сбоев, прислушайтесь к нашим советам:

    • Монтируйте вентилятор напротив двери. Ее установка на одной стенке с дверью ослабляет циркуляцию воздуха.
    • Перед монтажом вентилятора обязательно прочистите вентиляционный канал.
    • Расширение вентиляционного отверстия увеличивает интенсивность вытяжки.
    • При монтаже вытяжку полностью углубляют в шахту, наружу смотрит лишь его решетка.
    • В качестве клеевого состава при монтаже может выступать герметик. Дополнительно он улучшит звукоизоляцию, уменьшит вибрацию работающего вентилятора.

    🔥 Как правильно сделать вентиляцию в туалете?

    Вентиляция в туалете устанавливается для эффективного удаления загрязнённого в процессе пользования санузлом воздуха. Вытяжка должна быть настолько производительной, чтобы до момента завершения использования туалета, воздух в нём был практически полностью очищен. Для этого требуется как минимум два условия: наличие качественного оттока и присутствие достаточного притока воздуха в помещение. Несоблюдение норм по обустройству подачи или вытяжки может привести к попаданию несвежего воздуха из санузла в смежные помещения.

    Из чего состоит вентиляция туалета?

    Качественный воздухообмен между туалетом и улицей может быть обеспечен совместной работой двух воздушных потоков: входящего и выходящего. Приток в помещение уборной обеспечивается через входную дверь или окно. Для этого в проёмах должны присутствовать либо естественные щели, либо выполнена специальная подрезка дверного полотна снизу. Согласно нормам, приведённым в справочном пособии к СНиП 2.08.01-89 под названием «Отопление и вентиляция жилых зданий», в нижней части дверного полотна уборной должен присутствовать просвет высотой не менее 2 см.

    Очевидно, что данный стандарт уместен только для частных домов или квартир, в которых эффективно работает вытяжная вентиляция. Это второй необходимый элемент воздухообмена, продуктивность работы которого также регламентирована приведённым выше нормативным документом. Справочное пособие к СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания» устанавливает норму вытяжки воздуха из туалета в размере 110-140 м³/ч.

    Такие показатели скорости удаления воздуха из помещения, очевидно, способна обеспечить только принудительная вентиляция. То есть в вытяжное отверстие обязательно устанавливается специальный вентилятор. Возможны варианты обустройства вытяжки с естественной тягой, сила которой будет вполне достаточной для обеспечения качественного воздухообмена. С этой целью на конце воздуховода размещают так называемый «дефлектор», который увеличивает тягу в канале за счёт силы наружного ветра. Минусом данного решения становится невозможность просчитать производительность устройства, так как она зависит от непостоянных погодных условий.

    Отдельный или совмещённый вентиляционный канал?

    В процессе проектировки вентиляции в частном строительстве чаще всего возникает необходимость объединения вытяжки в ванной комнате и туалете в один общий канал. Это продиктовано тем, что изготовление двух отдельных отверстий на крыше более трудозатратно, чем изготовление одного. Практически реализация данного решения требует установки мощного вытяжного вентилятора на участке общего воздуховода.

    Минусом такого решения является необходимость установки достаточно мощного вентилятора, способного работать одновременно на два помещения. Если требуется использовать только туалет, включение вытяжки в нём означает запуск этого совместного вентилятора, который будет «в холостую» вытягивать воздух одновременно и из ванной комнаты.

    Как вариант, можно поставить по одному вентилятору на каждое помещение, но тогда придётся делать односторонний клапан в канале ванной комнаты, чтобы воздух из туалета не проникал в неё. Пример установки такого клапана можно видеть на схеме ниже.

    Здесь клапан выполняет функцию предотвращения обратной тяги. Если воздуховод размещён недостаточно высоко или при наличии сильного ветра, воздух может начать двигаться в обратном направлении. Это приводит к охлаждению помещения зимой при выключенном вентиляторе.

    Говоря о том, как сделать вентиляцию в туалете, важно помнить о необходимости утепления вентканала. Если не утеплить воздуховод, то зимой в нём начнёт активно образовываться конденсат, который в холодное время года будет замерзать. В определённых условиях такое положение вещей может привести к полному перекрытию канала изнутри. В межсезонье конденсат будет стекать по трубам и может попасть в вентилятор, что станет причиной преждевременного выхода устройства из строя.

    Согласно санитарным нормам, совмещение вытяжки таким образом, чтобы воздух двигался из туалета в ванную, не допускается. Если установить вентилятор, как показано на следующем изображении, то при посещении туалета тяга из уборной частично создаст входящий поток в ванную комнату и туда попадут неприятные запахи из вентиляции в туалете.

    Совмещение воздуховода ванной и туалета допустимо только если конечная точка канала находится в уборной. Тогда воздух, поступающий из ванной комнаты будет частично попадать в туалет, но так как в нём нет резких неприятных запахов, это будет практически незаметно. Также важно знать, что объединение воздуховодов туалета с вытяжкой на кухне запрещено в принципе.

    Особенности размещения вентиляционных каналов

    Стандартный диаметр вентиляционной трубы составляет 100 мм. Если есть необходимость прокладки плоского вентканала под потолком для возможности монтажа подвесной гипсокартонной или натяжной конструкции, допускается применять трубу прямоугольного сечения 50х100 мм.

    Для комфортного использования вытяжки в туалете рекомендуется устанавливать специальный таймер для санузлов, типа БЗТ-300-СУ. Данное устройство подключается к выключателю света и вентилятору. Таймер работает таким образом, что вытяжка воздуха начинается спустя минуту после включения света. По истечении 5 минут после выключения света в уборной, вентилятор останавливается.

    В туалете в квартире принципы расчёта вытяжки и подачи воздуха остаются теми же, что и для частного дома. Единственная особенность тут может быть в том, что в квартире бывает размещено только одно вытяжное отверстие. Для создания отдельных воздуховодов для ванной и туалета, в стене, чуть выше этого отверстия, можно сделать ещё один проход с помощью перфоратора. Такой шаг даст возможность подвести ко второму выходу дополнительный вентканал из смежного помещения. Трубу верхнего воздуховода в данном случае следует направить вверх с помощью специального углового соединения.

    Монтаж вентилятора

    Установка вентилятора выполняется на монтажную пену. Обычно вытяжной вентилятор продаётся с тонкой трубой диаметром 100 мм, которую следует запенивать в большом отверстии в стене. Чтобы трубу не сжало в процессе расширения пены, вентилятор нужно либо сразу вставлять в неё, либо вместо стандартной трубы покупать более прочную канализационную трубу аналогичного диаметра (обычно это 100 мм). В такую трубу корпус устройства входит недостаточно плотно, но это неудобство легко устранить, если надеть на корпус вентилятора плотные резиновые кольца, которые можно приобрести в строительных магазинах.

    Схема подключения вентилятора должна быть рассчитана таким образом, чтобы он запускался либо сразу с включением света, либо по таймеру, как описано выше. Рекомендуется иметь дополнительный отдельный выключатель для вытяжки. Это может понадобится в том случае, если свет в помещении нужен, а вытяжка воздуха — нет.

    При создании вентиляции в туалете важно помнить, что в идеале это должен быть отдельно идущий воздуховод, не совмещённый ни с каким другим. Категорически запрещено совмещать вытяжной канал с принудительным вентилятором и любые другие воздуховоды, работающие на принципе естественной тяги. Единая система вентиляции, эффективно удаляющая отработанный воздух из всех помещений в доме или квартире требует подробного расчёта. Процесс создания такой схемы у квалифицированного специалиста занимает несколько часов.

    Для организации качественной вытяжки в туалете своими руками, лучше один раз создать отдельно идущий вентканал, чем потом вкладывать много времени и сил на достижение правильного распределения воздушных потоков внутри совмещённого воздуховода. В то же время нельзя забывать и о притоке свежего воздуха, он должен быть в обязательном порядке менее интенсивным, чем его отток.

    Как спустить воду из туалета без вентиляции?

    Мы используем туалеты для смыва и удаления жидких и твердых отходов, но никому из нас не нравится этот ужасный запах. К сожалению, это обычное явление, происходящее в туалетах, поэтому вентиляция является неотъемлемой частью нашего дома.

    В настоящее время недостаточно уделять особое внимание отличным системам вентиляции. Для избавления от неприятных запахов нужно следить за современными инновациями. Поэтому полезно разобраться в системе вентиляции и в том, зачем она нам нужна.Посмотрим.

    Что такое вентиляция?

    Хотя люди обычно считают, что удаление воздуха из стандартного американского унитаза — это просто быстрое проветривание от неприятных запахов, это не так просто. Процесс более сложный и напрямую связан с водопроводными и канализационными трубами.

    Как известно, атмосферное давление влияет на все на планете, включая наши туалеты. Это давление должно быть сбалансировано в канализационных трубах, чтобы обеспечить правильную работу систем водоснабжения и канализации.

    Если у вас закрытая канализация, у вас будет много проблем с разбалансировкой давления. Поскольку оно не должно быть слишком низким или слишком высоким, вам нужно найти способ, позволяющий уравнять давление в трубах с атмосферным.

    На самом деле добиться этого не так уж и сложно. Вам нужно установить одну вертикальную вентиляционную трубу наверху вашей крыши, и она будет вентилировать всю систему. Эта открытая труба, соединенная с канализацией, канализацией и трубами, будет подавать воздух в сточные трубы.

    Когда вы смываете воду в унитазе, запах будет плавно проходить через вентиляционную трубу благодаря процессу выравнивания атмосферного давления в сливной системе. В результате из канализационных труб не будет ни неприятного запаха, ни посторонних шумов.

    Более того, у вас не возникнет проблем с забитыми стоками и медленным отводом сточных вод. Следовательно, вентиляция труб необходима и обязательна согласно строительным законам. В большинстве домов эти трубы находятся в крыше, вдали от окон и бытовой вентиляции.

    Поскольку эти трубы проходят через крышу, рано или поздно вам придется ремонтировать протекающие крыши и разрушенные потолки. К счастью, есть еще несколько изящных решений.

    Как вентилировать без вентиляции

    Не беспокойтесь, если в вашем доме нет вентиляционной трубы, или если она заблокирована и вы не можете ее починить. Вместо того, чтобы думать о масштабных строительных проектах, вы можете использовать вентиль для впуска воздуха, известный как вентиль для мошенничества.

    Возможно, вы слышали, что они незаконны и ненадежны, но не стоит верить всем слухам.Во многих случаях установка стандартной вентиляции невозможна по разным причинам, и установка клапанов впуска воздуха может решить эту проблему. Это простой механизм, который заменяет классические системы вентиляции. Атмосферное давление проходит через клапан и действует так же, как при классической вентиляции.

    На самом деле, эта система не редкость в Европе и во многих других частях света. В США юридическая проблема с воздушным впускным клапаном находится в серой зоне.Некоторые известные производители производят эти системы на американской земле, и большинство местных магазинов оборудования и сантехники продают их.

    Сантехники регулярно устанавливают клапаны впуска воздуха, и до сих пор нет никаких юридических действий против их установки. Если вы не знаете, что делать, вы всегда можете уточнить у местных сантехнических служб и ассоциаций. Они скажут вам, является ли установка этой системы законной в регионе, где вы живете.

    Как работают клапаны впуска воздуха?


    Клапан пропускания воздуха

    (AAV) позволяет воздуху попадать в дренажную систему и одновременно предотвращает появление неприятных запахов.Это возможно, потому что эти клапаны реагируют на давление в дренажной системе.

    Если в дренажной системе оказывается более низкое атмосферное давление, уплотнение клапана автоматически открывается и поднимается. В результате будет поступать свежий воздух и помочь выровнять давление.

    После выравнивания уплотнение автоматически закрывается под действием силы тяжести, возвращая его в исходное положение. Когда уплотнение в клапане закрывается, это предотвращает выход неприятных запахов из канализационной системы.Он будет оставаться закрытым до тех пор, пока давление в дренажных трубах будет положительным.

    Как выглядят клапаны впуска воздуха?

    Клапаны пропускания воздуха

    бывают разных размеров, материалов и цветов. Это клапаны простой сборки с небольшим механизмом наверху, а их конструкция зависит от мощности и производителя.

    Большинство производителей используют современные пластмассовые материалы для изготовления высококачественной арматуры. Некоторые из них могут иметь сетку, не позволяющую насекомым заползать в канализацию и выходить из нее.Следовательно, ничто не может входить или выходить из вентиляционного отверстия, кроме воздуха.

    В зависимости от пропускной способности дренажа вам потребуются клапаны разных размеров. Кроме того, это не то же самое, если вы используете его для одного или нескольких из них. Вы можете быстро рассчитать, какой размер клапанов вам нужно использовать в своем доме. Определите, сколько жидких отходов ваша система выпускает в секунду, и значение давления, необходимое для утилизации отходов.

    Некоторые стандартные меры от 119 галлонов США в минуту (7.5 л / с) при -250 Па для мини-клапанов до 507 галлонов США в минуту (32 л / с) при -250 Па для макси-клапанов. Имейте в виду, что 10 Па эквивалентны 0,04 дюйма (1 мм) водяного столба.

    Большинство клапанов будут работать при экстремальных температурах от -4 F (-20 C) до 140 F (60 C), но это напрямую зависит от выбранной вами модели.

    В конце концов, вы должны установить один или несколько воздухозаборников в соответствии с вашими потребностями. Это означает, что вы должны определить, должны ли ваши клапаны поддерживать сливную вентиляцию для одного или нескольких сантехнических устройств.

    Как установить клапаны впуска воздуха

    Когда вы решите установить клапан для впуска воздуха, вам сначала потребуется тройник для санитарного соединения с переходными фитингами. Только так вы сможете установить эту систему. Независимо от того, какой бренд вы выбрали, установка проста и очень похожа. Кроме того, большинство производителей также прилагают к набору инструкции.

    Обратите особое внимание на тройник сантехнический. Это очень важно, потому что там нужно установить форточку.Поместите его вертикально, но не беспокойтесь, если в вашем случае это невозможно. Вы можете отрегулировать его на 15 градусов по вертикали.

    Затем соедините левую и правую части тройника с существующей канализационной трубой. Приложите отсоединенный кусок трубы к потолку.

    Перед тем, как присоединить фитинги трубы к вентиляционному отверстию, необходимо соединить вентиляционное отверстие с помощью тефлоновой ленты. Учтите, что все форточки имеют протектор, который нужно соединить с трубкой тройника.

    Где установить клапан впуска воздуха?

    По сути, вы можете установить воздушный клапан в любом месте, что делает его практичным и очень удобным.

    Если у вас есть квартира, вы можете установить эту систему под раковиной на кухне или в ванной, потому что она не требует много места. Вам необходимо согласовать размеры участка с размерами задвижек и тройника сантехнической канализации. Достаточно определить пропускную способность клапанов и необходимое количество агрегатов.

    Если у вас есть дом, вы можете установить систему где угодно, включая чердак над изоляцией или подвал, подключенный к канализационной системе. Если у вас есть полость в стене, вы можете установить туда клапан воздухозабора.В этом случае вам следует приобрести модель с встраиваемым ящиком и решеткой, чтобы воздух мог входить и выходить.

    Поскольку вы хотите установить ее для вентиляции унитаза, лучшим решением будет прикрепить систему к сливу унитаза. Имейте в виду, что вам необходимо установить клапан впуска воздуха как минимум на 4 дюйма (10 см) выше дренажной линии.

    Для успешного завершения работы вам понадобится тройник сантехнический. Все дополнительные установки будут зависеть от сантехники в вашем доме.В соответствии с вашими потребностями вы должны приобрести необходимые дополнительные детали, фурнитуру, клеи ПВХ и тефлоновую ленту.

    Надежен ли клапан впуска воздуха?

    У многих людей есть много опасений и сомнений по поводу клапана впуска воздуха. С другой стороны, многие специалисты сходятся во мнении, что эта система — правильное решение для вентиляции унитаза без вентиляции.

    Главный вопрос заключается в том, могут ли отходы канализации выходить из AAV в случае засорения внутри дренажных труб. Вы должны знать, что это практически невозможно.После многочисленных испытаний на утечку и переполнение стало очевидным доказательство того, что этого не произойдет независимо от обстоятельств.

    Убедитесь, что клапан впуска воздуха — это высококачественное, безопасное и надежное решение, которое будет работать без беспорядка и утечек. Независимо от того, тестируете ли вы его в унитазах с двойным смывом, сливах ванн или унитазах с самотечным смывом, этот современный сантехнический гаджет будет работать безупречно.

    Заключение

    Несмотря на то, что клапан воздушного потока звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, он работает благодаря фундаментальным законам физики и передовым технологиям.

    В настоящее время эту систему выпускают многие отечественные и зарубежные производители. Эти системы различаются по конструкции, мощности, материалам и температурам, при которых они могут работать. Вам следует выбрать бренд, которому вы доверяете больше всего, и модель с самой продолжительной гарантией.

    Ваш вытяжной вентилятор в ванной работает эффективно? — Multi Trade Building Services

    Типичная ошибка

    Каждый раз, когда нас просят предоставить расценки на ремонт ванной комнаты, мы часто спрашиваем владельца дома, есть ли у него работающий вытяжной вентилятор.Это наиболее часто встречающийся предмет при ремонте ванной комнаты. Самый частый ответ, который мы получаем:

    Работает нормально! Включите выключатель и слушайте.

    Однако то, что ваш вентилятор издает шум, вовсе не означает, что он «работает»!

    Каждый раз, когда нас нанимают для осмотра дома для потенциального покупателя, одним из тестов, которые мы проводим, является «тест туалетной бумаги», чтобы убедиться, что вытяжной вентилятор действительно работает. Если мотор не перестанет работать полностью, вентилятор будет издавать шум, даже если он не всасывает влагу из комнаты.Часто это может быть причиной того, что краска начнет отслаиваться от потолка или стен в ванной.

    В холодные месяцы мы обычно не открываем окна в ванной, чтобы утром выпустить влагу и влажность из душа. Следовательно, мы можем оставить наши вытяжные вентиляторы работающими дольше, чем обычно.

    Тест туалетной бумаги

    Мы рекомендуем провести тест туалетной бумаги, чтобы убедиться, что ваш вентилятор работает эффективно. Возьмите 2 куска туалетной бумаги. Включите вентилятор и поднесите к нему туалетную бумагу.Вентилятор должен всасывать туалетную бумагу и оставаться прикрепленным к нему. Если этого не происходит, все, что делает ваш вентилятор, — это шум. На самом деле он не высасывает влагу.

    Как решить проблему

    Первое, что нужно попробовать, это промыть вентилятор и двигатель. Снимите накладку с вентилятора и тщательно вымойте ее. Затем отключите двигатель от сети и полностью снимите двигатель. Погрузите его в теплую мыльную воду и тщательно очистите. Выньте его, промойте и дайте высохнуть в течение 48 часов, прежде чем снова подключить.Используйте пылесос или влажную ткань и обязательно очистите внутреннюю часть корпуса, прежде чем вставлять его обратно.

    Попробуйте выполнить тест туалетной бумаги еще раз. Если он выдержит это время, все, что вам нужно сделать, это очистить двигатель. Если он все еще не выдерживает, пришло время установить новый вытяжной вентилятор.

    Можно ли вывести вытяжной вентилятор в гараж?

    Когда домовладельцы задумываются о том, насколько сложно удалить вентилятор из ванной комнаты в уже существующем здании, у многих возникает соблазн найти простой способ. Когда дело доходит до вентиляции ванной комнаты, обычно появляется гараж. Но стоит ли выпускать вентилятор для ванной в гараж? Вот что я узнал после нескольких часов исследований

    Вытягивание вентилятора из ванной комнаты в гараж не только противоречит Международному жилищному кодексу, но влага из ванной также усиливает рост плесени в гараже и способствует коррозии оборудования в гараже.

    Давайте подробнее рассмотрим, почему вывести вытяжной вентилятор в гараж — плохая идея.После этого я расскажу вам о более безопасных способах вентиляции вытяжных вентиляторов в ванной и дам несколько полезных советов.

    Причины не выпускать вентиляционное отверстие в ванной в гараж.

    1. Это противоречит Международному жилищному кодексу

    Международный жилищный кодекс — это свод правил, направленных на защиту домовладельцев и их семей. Он предлагает лучшие практики, которым должны следовать строительные подрядчики, чтобы обеспечить безопасную среду и жилище для людей.

    Большинство подрядчиков хорошо осведомлены о кодах в голове, потому что они постоянно ссылаются на них, чтобы убедиться, что они не нарушают их.Тем не менее, домашние мастера обычно нарушают эти правила. Это потому, что большинство не знает, что для этих проектов существуют коды.

    Что я пытаюсь донести? В соответствии с разделом Раздел M1507.2 IRC , отработанный воздух из ванных и туалетных комнат не должен рециркулировать в пределах одного дома или в другое жилое помещение и должен выводиться непосредственно на улицу. Отработанный воздух из ванных и туалетных комнат не должен попадать на чердак, в подлоги или в другие помещения здания .

    Проще говоря, выпуск отработанного воздуха из ванной и туалета в любую другую комнату в доме, включая гараж, является нарушением норм.

    Несоблюдение жилищного кодекса может привести к штрафу, если его поймают. А в худшем случае придется переделывать весь проект. Это означает, что вам нужно отменить работу, которую вы уже сделали, и затем сделать это надлежащим образом. Вы, конечно же, не хотите, чтобы это произошло, потому что это может привести к изрядной сумме.

    2. Увеличивает рост плесени.

    Предположим, нет никаких правил, запрещающих выход в гараж. Вся влага и неприятный запах из вашей ванной в гараж превратят гараж в рассадник плесени и насекомых.

    Мы прекрасно понимаем, что гараж не считается хорошо вентилируемым помещением. Обычно это не часть системы HVAC в нашем доме. А во многих гаражах нет окон или форточки. Непроветриваемая комната, полная влаги, является идеальным местом для размножения плесени и плесени.

    Со временем эти формы начнут расти на стенах вашего гаража и превратятся в плесень. И в мгновение ока это приведет к затхлому запаху в гараже.

    Процесс удаления плесени многим не нравится. Это из-за того, насколько мерзко они выглядят и как плохо пахнут. По этой причине большинство домовладельцев прибегают к найму экспертов по устранению плесени, а это может быть дорогостоящим в зависимости от того, насколько плохая ситуация.

    3. Посодействует коррозии техники в гараже.

    Как мы все знаем, гараж — это уже не просто место, где мы храним наши машины. Он превратился в склад, где мы храним редко используемое оборудование, такое как инструменты, газонокосилки, портативные генераторы и многое другое.

    Все эти предметы необходимо хранить в сухом месте. Это потому, что большинство их деталей изготовлено из металла. Металлы — это материалы, чувствительные к влаге. Воздействие влаги на металлы приведет к коррозии.

    Однако именно это вы делаете, когда выпускаете вытяжной вентилятор из ванной в гараж.Вся влага из вашей ванной будет сливаться в гараж. Через некоторое время вся эта влага сконденсируется на этом оборудовании, и это верный путь к катастрофе.

    Это вызовет ржавчину оборудования в гараже и может привести к серьезным повреждениям, не подлежащим ремонту. Электрические и электронные компоненты, хранящиеся в гараже, подвергаются высокому риску. Установленные в гараже розетки могут начать поражать электрическим током, а некоторые устройства могут перестать работать.

    Я бы не хотел подвергать риску свои дорогие инструменты и оборудование, и я уверен, что вы этого тоже не хотите.Так что выпускать ванную комнату в гараж — определенно не лучший вариант. Есть варианты получше.

    Отвод вытяжных вентиляторов для ванных комнат

    Теперь, когда мы установили, что гараж — это не вариант, каковы наиболее безопасные места для вентиляции вытяжного вентилятора в ванной?

    Согласно нормам, отработанный воздух из ванной и туалета должен выводиться наружу. Вот три способа вывести вытяжной вентилятор из ванной наружу.

    1. Через крышу

    Большинство домовладельцев не предпочитают вентиляцию через крышу.Это потому, что это связано с большим объемом работы: прокладка воздуховодов из листового металла или ПВХ-трубы от потолка ванной комнаты через чердак и через крышу. По этой причине они ищут более простые варианты.

    Однако оказалось, что это лучший способ вентиляции в ванной. Выпуская влажный воздух из ванной через крышу, маловероятно, что он снова попадет в ваш дом.

    Для повышения эффективности вентиляции на крыше трубы устанавливается вытяжной колпак.У него есть крышка, которая открывается только при работающем вытяжном вентиляторе, позволяя теплому влажному воздуху из вашей ванной выйти в атмосферу. Когда вентилятор останавливается, он закрывается, чтобы предотвратить попадание наружного воздуха в ванную комнату.

    Кроме того, очень важно использовать изолированную систему воздуховодов внутри чердака. Это потому, что зимой на чердаке будет очень холодно, и это может конденсировать влагу, протекающую по трубам. Вы не хотите, чтобы это произошло, потому что вода будет стекать по трубе обратно в ванную комнату.

    Изолированная система воздуховодов внутри чердака предотвратит конденсацию воды, позволяя без проблем выводить пар из ванной через крышу.

    2. Сквозь двускатную стену

    Еще одно место, где можно отводить теплый отработанный воздух из ванной, — это двускатная стена. Это похоже на крышу. Трубы проходят от потолка ванной комнаты через чердак, а затем до фронтона стены. Затем в двускатной стене просверливается отверстие. Точно так же вытяжка будет установлена ​​на трубе за пределами двускатной стены, чтобы воздух не проходил через трубу в ванную комнату.

    3. Через потолок

    Кровельный потолок также является отличным местом для отвода выхлопных газов в ванной. Процесс установки аналогичен уже описанному.

    Советы и рекомендации по вентиляции вытяжного вентилятора для ванной комнаты

    1. Никогда не выпускайте воду из ванной на чердак. Это противоречит жилищным нормам и приведет к росту плесени на чердаке.
    2. Проложите вентиляционные трубы до ближайшего места слива, чтобы трубы были как можно короче.Это упростит ремонт при блокировке.
    3. По возможности используйте более прямые трубы вместо гибких воздуховодов. Это позволит вентилятору легко выдувать теплый влажный воздух наружу.
    4. Регулярно очищайте вентиляционные отверстия от пыли. Это обеспечит легкий поток воздуха.

    Также: Могу ли я запустить генератор в своем гараже? Все, что вам нужно знать
    Нужно ли вентилировать чердак гаража?

    Вентиляция ванных комнат — Экологические технологии из ели

    • Главная>
    • Продукты>
    • Вентиляция в ванной

    Канальные вентиляторы Spruce Inline обеспечивают тихую и эффективную вентиляцию ванны.

    Рассчитайте воздушный поток для вашей комнаты

    Spruce рекомендует вентилятор с не менее
    # CFM
    Вентиляторы, которые могут соответствовать вашим потребностям, указаны ниже.

    Встроенные выносные вентиляторы для ванной комнаты из ели работают в полной тишине. Их сбалансированный дизайн и высококачественные двигатели предлагают новейшие технологии вентиляции ванных комнат. Без надлежащей вентиляции на стенах, постельном белье и ковровых покрытиях в ванных комнатах скапливается остаточная влажность. Накопление влаги может вызвать или усилить симптомы аллергии, способствуя росту плесени, грибка, бактерий и пылевых клещей. Влага также может вызвать структурные повреждения, создавая идеальные условия для насекомых и гниения древесины. Для обеспечения эффективной вентиляции выхлопные отверстия в ванной должны располагаться над душем и / или ванной или рядом с ними, а также в любом закрытом туалете. Встроенный вентилятор Spruce идеально подходит для этой цели, так как один вентилятор может быть подключен к нескольким точкам впуска / выпуска.

    Характеристики

    • Для коммерческих или жилых помещений
    • Ультра тихий
    • Несколько мест всасывания
    • Пятилетняя гарантия

    Вентиляторы для ванной комнаты:

    Модель P / N Материал корпуса Размер воздуховода Energy Star ® куб. Фут / мин @ 0 дюймов водного столба куб. Фут / мин @ 0.2 «туалет
    RV125 28042 Пластик 4 « 116 110
    RV150 28041 Пластик 4 « 150 140
    RV200 28049 Пластик 6 « 185 170
    РБ110 28128 Пластик 4 « 121 100
    RB275 28115 Пластик 6 « 272 230
    РБ300 28088 Пластик 6 « 318 270
    РБ350 28261 Пластик 6 « 334 300
    РБ400 28206 Пластик 8 « 497 450
    РБ500 28207 Пластик 10 « 542 500
    RL200 28224 Металл 4 « 163 150
    RL300 28225 Металл 6 « 254 230
    RL350 28226 Металл 6 « 300 280
    RL450 28227 Металл 8 « 507 460
    RL500 28228 Металл 10 « 545 500
    RL600 28126 Металл 12 « 670 610

    Таблица размеров для ванной:

    Институт домашней вентиляции (HVI) предоставляет следующие рекомендации по выбору размеров ванной комнаты: 8 воздухообменов в час (ACH)

    Пример: потолок 10 футов x 10 футов x 8 футов = 800 куб. футов x 8/60 = 107 кубических футов в минуту Вентилятор

    Сиденье для унитаза со встроенным вентилятором отсасывает зловоние

    Это сиденье для унитаза — глоток свежего воздуха.
    Свежий воздух Плюс

    Мы живем в золотой век туалетной техники.Последние годы подарили нам очень интересные инновации, такие как посадочные огни для унитазов, комплекты для смыва домашних туалетов и унитазы с Bluetooth, которые можно смывать с помощью приложения. Развитие туалетных технологий невозможно остановить, о чем свидетельствует компания Fresh Air Plus, новичок в индустрии туалетов.

    Fresh Air Plus — это проект на Kickstarter, который заменяет ваше старое безжизненное сиденье унитаза сиденьем со встроенным вытяжным вентилятором, предназначенным для улавливания и безопасного выхода неприятных запахов за пределы вашего дома. В рекламном ролике Kickstarter проблема описывается как «вонючая, отвратительная, а иногда и социально неудобная». Сиденье оснащено датчиком, который определяет, когда кто-то садится. Это заставит вентилятор включиться.

    Сиденье также имеет мягко закрывающуюся крышку с защитой от захлопывания. Лучшая часть всего — это серия пурпурных и красных мигающих звездных огней сбоку, которые позволяют вам и всем посетителям понять, что это не унитаз вашей мамы, это высокотехнологичный зверь из машины для ванной.

    Процесс установки включает в себя снятие старого сиденья, установку Fresh Air Plus на его место, подключение сиденья к розетке, а затем подключение шланга к вытяжной вентиляции, идущей снаружи.Самая большая проблема здесь в том, что у вас, вероятно, еще нет небольшого круглого вентиляционного отверстия в стене, поэтому вам придется подготовиться и вставить его или нанять кого-нибудь, кто сделает это. Это становится немного сложнее, если в вашей ванной комнате нет стены, выходящей на улицу. В этой ситуации необходимо пропустить шланг через стену, чтобы соединиться с вентиляционной трубой, используемой потолочным вентилятором в ванной комнате.

    Только будьте осторожны, если между вашим домом и соседним мало места. Вы можете в конечном итоге выпустить поток неприятных запахов в открытое окно вашего соседа.

    Fresh Air Plus пытается позиционировать себя как более экономичную альтернативу потраченным деньгам на свечи или освежители воздуха или отводить тепло и охлаждение через потолочный вентилятор, который очищает воздух целую вечность. Вам нужно будет решить, стоит ли ваш ранний залог в размере 180 долларов или стандартный залог в 200 долларов потенциальной экономии.

    Да, эта женщина натянула штаны на сиденье унитаза Fresh Air Plus.
    Свежий воздух Плюс

    Лучшая вентиляция для ванных комнат | Надежное улучшение дома

    В ванной комнате необходима соответствующая вентиляция.Без этого закрытая ванная комната накапливает влагу и быстро становится влажной, влажной средой, благоприятной для образования плесени и грибка, а также для окрашивания, гипсокартона и других строительных материалов. Эта влажность также влияет на качество воздуха, и эта проблема усугубляется только запахами в ванной, оставшимися внутри. А когда дело доходит до уборки ванной комнаты с использованием иногда агрессивных химикатов, отсутствие надлежащей вентиляции может стать проблемой.

    Существует несколько способов вентиляции ванной комнаты, но некоторые из них намного эффективнее других.Для достижения оптимальных результатов может быть полезно использовать комбинацию методов вентиляции. Открытое окно — это самая простая система вентиляции ванной комнаты, но она не лишена недостатков: холодные, влажные и безветренные погодные условия делают этот способ вентиляции практически бесполезным.

    Полы с подогревом в ванной

    Установка полов с подогревом может способствовать испарению воды на плиточном полу в ванной комнате. Также разумно оставить достаточное пространство для вентиляции над душевыми стенками и проверить правильность работы дренажа, чтобы предотвратить ненужное накопление влаги в ваннах и душевых.Сокращение времени нахождения в душе также может помочь снизить уровень влажности, но все же должен быть способ удалить лишнюю влагу.

    Вот где пригодятся вытяжные вентиляторы. Установка вытяжного вентилятора в ванной — лучший способ обеспечить надежную и эффективную вентиляцию. При использовании во время каждого действия, связанного с появлением влаги или запаха (например, при принятии душа или использовании сильных чистящих средств) — и в течение 15–20 минут после этого — вытяжной вентилятор помогает улучшить качество воздуха в ванной и предотвратить разрушительное воздействие накопления влаги.

    Вытяжные вентиляторы для ванных комнат

    Вытяжные вентиляторы для ванной оцениваются по тому, сколько кубических футов воздуха в минуту они перемещают. Минимальная номинальная мощность, требуемая строительными нормами, составляет 50 кубических футов в минуту, но вы можете определить необходимый вам уровень кубических футов в минуту, рассчитав площадь вашей ванной комнаты; Например, если ваша ванная комната составляет 100 квадратных футов, выберите вентилятор мощностью 100 кубических футов в минуту. Для ванных комнат площадью более 100 квадратных футов добавьте дополнительные 50 кубических футов в минуту на каждый туалет, душ и ванну в комнате. Размещение вентилятора также влияет на производительность.Вытяжной вентилятор следует устанавливать как можно ближе к источнику влаги.

    Вытяжные вентиляторы также имеют маркировку с указанием уровня шума или шума. Более высокие уровни означают больше шума; те, которые регистрируются на 1,5 сона или меньше, относительно тихие, тогда как вентиляторы с более высоким рейтингом громче. Также доступны несколько других функций комфорта и удобства: датчик влажности, который активирует вентилятор, когда он обнаруживает избыточный уровень влажности, или датчик движения, который автоматически включает вентилятор, когда комната занята, обеспечивает постоянное использование, а функция таймера упрощает работу. для работы вентилятора в течение рекомендованного времени.Вытяжные вентиляторы бывают разных стилей, и многие из них также имеют функции ночника или обогревателя.

    Насколько эффективен вытяжной вентилятор в ванной?

    По очевидным причинам ванные комнаты могут быть основным источником влаги в доме. А там, где есть влага, есть вероятность роста плесени. Вытяжной вентилятор в ванной комнате необходим для удаления излишней влаги и поддержания вентиляции ванных комнат, но как узнать, правильно ли работают вытяжные вентиляторы? То, что мы их слышим, не обязательно означает, что они эффективны.

    Вентиляция — ключ к уменьшению плесени в ванной комнате

    Простой способ проверить мощность всасывания вентилятора — взять один квадрат туалетной бумаги и положить его вдоль вентиляционного отверстия, пока вентилятор работает. Если вентилятор задерживает туалетную бумагу, значит, вентилятор работает нормально. Если держать дверь в ванную открытой во время работы вентилятора, это позволит обеспечить воздухообмен из других частей дома. Также важно убедиться, что вытяжной вентилятор выходит на улицу.

    Мы рекомендуем использовать вытяжные вентиляторы для ванной комнаты в течение 15 минут после душа , чтобы удалить влажный воздух из жилого помещения.15 минут может быть больше или меньше, чем требуется, чтобы ваша ванная комната оставалась сухой, в зависимости от размера ванной комнаты, строительных материалов, окон и т. Д. Также может быть хорошей идеей установить таймер в ванных комнатах, который автоматически отключит вытяжной вентилятор. через заданное время.

    Сухие, хорошо вентилируемые ванные комнаты важны для предотвращения роста плесени в ванных комнатах.

    Ключевым моментом является контроль влажности с помощью соответствующего вытяжного вентилятора. По следующим ссылкам можно найти дополнительную информацию о вытяжных вентиляторах для ванной, а также об общих проблемах плесени и влажности:

    http: // www.greenbuildingadvisor.com/blogs/dept/musings/bathroom-exhaust-fans

    http://www.cdc.gov/niosh/topics/indoorenv/mold.html

    Healthy Building Science — это консалтинговая фирма по вопросам окружающей среды, предоставляющая услуги по тестированию плесени и инспекции плесени для коммерческих, жилых, многоквартирных домов, зданий, офисов, промышленных и производственных предприятий, больниц и медицинских учреждений, а также домов на одну семью в большом заливе Сан-Франциско.

    Leave a Comment

    Пластиковые трубы из чего делают: Виды пластиковых труб для водопровода. Особенности каждой из разновидностей

    Пластиковые трубы: достоинства, характеристики, пайка

    Пластиковые (полимерные) трубы — трубы, изготовленные из гранул пластика методом экструзии разными технологическими способами в зависимости от своего вида. Реактопласты и термопласты сейчас достаточно востребованы на строительном рынке из-за своей недорогой стоимости и ряда положительных характеристик. Пластиковые трубы применяются различных сферах промышленности, при домашних ремонтах, а также в хозяйстве. Они доказали свою прочность, лёгкость в монтаже, долговечность, отличную теплопроводность и выносливость.

    Основные виды пластиковых труб

    Главным сырьём для получения данных высокотехнологичных строительных материалов служат полипропилен, полиэтилен, поливинилхлорид. Трубы используют для транспортировки газообразных, жидких веществ различного давления, химического состава, температуры, поэтому их изготавливают разной прочности (гибкости), диаметров и длины.

    При проектировании коммуникаций грамотно выбирайте тот вид трубы, который имеет необходимые характеристики для её эксплуатации при определённом использовании. Огромный плюс всех видов труб из пластика – это их устойчивость к коррозии, что значительно продлевает срок эксплуатации (минимум до 50 лет).

    Для обозначения видов полимерных труб используют буквенное обозначение:

    • поливинилхлоридные (ПВХ, PVK)
    • полипропиленовые (ПП, PP)
    • полиэтиленовые (ПЭ, PE)
    • из сшитого полиэтилена (PEX)
    • металлопластиковые (PEX-AL-PEX)

    Основные характеристики труб из ПВХ

    Самые первые модели пластиковых труб стали изготавливать примерно 80 лет назад в Германии, именно из ПВХ — синтетического экологически чистого продукта. Он прекрасно перерабатывается до 5 раз, не теряя качеств. В зависимости от предназначения производят трубы разного цвета с использованием пигментов, различной ширины, формы (гладкие, квадратное сечение, гофрированные).

    ПВХ относится к группе термопластов и классифицируется по таким свойствам, как:

    1. Диаметр: малый, средний, большой (от 10 и свыше 225 мм).
    2. Радиус изгиба: сверхгибкий, гибкий, жёсткий.
    3. Тип укладки: внутренний, наружный, подземный.
    4. Рабочее давление: для разряженной среды, напорное, безнапорное.

    Характеристики пластиковых труб ПВХ:

    • Прочный синтетический материал, позволяющий выстраивать разнообразные герметичные трубопроводные комбинации.
    • Актуален в сейсмоопасных районах с подвижными грунтами.
    • Изделия имеют небольшой вес, доступную на строительном рынке цену, длительный эксплуатационный срок.
    • Отличный диэлектрик.
    • Трубы легко режутся, быстро монтируются, послушно гнутся.
    • Высокий показатель защиты от внутренних налётов, размножения микробов, гниения и коррозии, не конденсирует.
    • Используют в химической (материал выдерживает химические, кислотные среды), пищевой промышленности, для холодного и горячего водоснабжения, канализации, при прокладке (изоляции) электрического кабеля.
    • Материал устойчив к УФ излучениям.
    • Экологически безопасный для людей, природы.
    • Низкий показатель горючести.

    Способы монтажа пластиковых труб из поливинилхлорида

    Конструкции из пластиковых труб ПВХ монтируются с помощью уже готового раструба, склеивания или дополнительного фитинга. Раструб имеет уплотняющее кольцо из специальной резины, что позволяет герметично соединять трубы между собой. При необходимости в соединении пластмассовой трубы с металлической используют фитинги.

    Высокая теплопроводность труб из поливинилхлорида иногда требует дополнительного утепления линии. При покупке труб обязательно изучите характеристику и эксплуатационные возможности продукта.

    Полипропиленовые трубы, общая характеристика

    Полипропиленовые трубы (ПП) — это пластиковые трубы, имеющие эстетичный вид и высокие антикоррозийные свойства, используются для отопления, водоснабжения технического и пищевого. Экологически чистый материал используется для отопительных конструкций в жилых помещениях разного назначения (дома, школы, больницы). Применяется для создания отопительной системы «горячий пол».

    При необходимости применяют алюминиевую фольгу (армирование), которая усиливает свойства трубы при высоких температурах нагрева внутренней жидкости или используют трубы, армированные стекловолокном (трёхслойные). Для сельского хозяйства, канализации, дренажа, транспортировки агрессивных химических веществ или сжатого воздуха, изготавливают специальные ПП трубы с актуальным диаметром до 160 мм, более толстыми стенками.

    Основные достоинства труб из ПП:

    • Хорошо переносят сложную транспортировку, повышенная прочность и морозостойкость.
    • Монтаж очень простой, удобная сборка конструкций.
    • Очень доступная цена.
    • Выдерживают внутренний нагрев до +95C.
    • Материал выдерживает высокое давление.
    • Рабочая температура +65C.
    • Отличная виброизоляция, звукоизоляция материала.
    • Трубы для канализации из ПП имеют повышенную жёсткость.
    • Длительный гарантийный срок службы (не менее 50 лет).

    Для строительства водопровода с питьевой водой грамотно изучайте характеристику продукта. Если Вы приобретаете трубы из полипропилена для отопления, учтите, что при внутренней высокой температуре трубы способны расширятся. Используйте тот подвид труб из ПП, который имеет специальные эксплуатационные показатели.

    Монтаж пластмассовых труб из ПП

    От качества монтажных работ зависит долговечность коммуникаций. В ходе монтажа Вам могут понадобиться дополнительные элементы: разветвляющие крестовины, тройники, переходники, заглушки, втулки, клипсы, муфты и т.д. Соединяются полипропиленовые трубы с помощью паяльника необходимой мощности, сварочных работ. Не перегревайте насадки выше необходимой температуры.

    Срез трубы перед сваркой должен быть ровный, резать необходимо под прямым углом. Старайтесь не деформировать трубу. Армированные трубы готовьте к сварочным работам согласно инструкциям. Алюминий необходимо зачистить от края. Не используйте бензин, растворитель для обезжиривания срезов полипропиленовых труб и фитинга. Используйте специальные обрезные ножницы для труб из пластика.

    Если Вы решили производить монтаж без помощи профессионалов, то устанавливайте сварочный прибор только на ровную, устойчивую поверхность и одевайте насадки на не включённый прибор. Чтобы не травмировать руки от высокой температуры прибора, защищайтесь с помощью строительных перчаток.

    Особенности и характеристика пластиковых труб ПЭ

    Главным сырьём для производства полимерных туб из полиэтилена служит нефть (этилен нефти). Гладкие, гофрированные пластмассовые трубы из ПЭ применяют для прокладки внутренних, наружных коммуникационных систем разного назначения. Этот вид полимерных труб самый устойчивый к низкой температуре до -20C.

    Основные преимущества полиэтиленовых труб:

    • Эластичность, прочность.
    • Устойчивость к агрессивным средам.
    • Стабильность размера относительно широкому температурному диапазону.
    • Производится диаметром до 1600 мм (напорные) и выдерживает большое давление.
    • Термостойкие, антикоррозийные.
    • Имеет несколько классификаций отличающихся характеристиками (ПЭ 63; ПЭ 80; ПЭ 100).
    • Не образуется накипь.
    • Практически не нуждается в дополнительном обслуживании.
    • Самые лёгкие по весу в сравнении с другими пластиковыми трубами.
    • Низкая стоимость, легко монтируются.
    • Трубы не лопаются при замерзании жидкости внутри, способны к самовосстановлению после нормализации температуры.
    • Возможно повторное использование.
    • Бывают разъёмные, не разъёмные.

    Применяются для сетей водоснабжения (пищевого, промышленного), отопления, канализации, газоснабжения, транспортировки различных химикатов. Монтируются с помощью сварки (стыковой, муфтой) или с помощью компрессионного фитинга, стальных фланцев.

    Трубы нового поколения PEX из сшитого полиэтилена

    Технологический процесс получения сшитого полиэтилена осуществляется несколькими способами: химическим и физическим. За счёт добавления определённых катализаторов, меняющих структуру межмолекулярных соединений (сетки), которые меняют качество материала наделяя его дополнительными свойствами:

    • Делают более гибким или более твёрдым, прочным.
    • Не поддаются реакциям с кислотами, щелочами, с большинством органических растворителей.
    • Выдерживают большие перепады температур до +100C, не растрескиваются.
    • Не разлагаются в биологических средах.
    • Имеют хорошее растяжение, прочность на разрыв.
    • Не подвержены коррозии и накоплениям налётов.
    • Высокие диэлектрические показатели.
    • Актуальны для сейсмоопасных зон за счёт создания прочных межтрубных комбинаций.
    • Высокая звукоизоляция и теплоизоляция, минимальная вибрация.
    • Используют для прокладки систем на воздухе, под землёй.
    • Дополнительная защита от влияния кислорода и УФ.

    Трубы признаны надёжным изолирующим материалом для кабеля с высоким напряжением. Производят особо прочные напорные трубы для подачи водоснабжения в многоэтажных домах. Трубы из сшитого полиэтилена широко применяют для создания различных отопительных систем, транспортировки газа, химических веществ и других жидкостей.

    Отличие труб из данного материала от других пластиковых труб в том, что PEX способны трансформироваться. Материал отлично восстанавливает прежнюю форму, если возникают перепады температуры или внутреннее давление в системе.

    Монтаж термопластичных труб PEX

    Гибкость и лёгкость трубы позволяет совершать монтаж в очень сложных условиях методом протяжки. Монтируются конструкции с помощью фитингов такими методами, как:

    1. Профессиональный электросварочный монтаж – самый прочный.
    2. Некомпрессовочный с использованием пресс-фитингов, расширителя.
    3. Компрессионный способ с применением обжимных фитингов.

    Не используйте открытое пламя при монтаже. При необходимости закрепите предварительно трубы скобками, используйте прокладки и утеплители. Используйте фитинги из того же материала, что и труба. Избегайте деформации фитингов, срезов трубы.

    Производятся трубы с помощью соединения слоёв алюминия с пластиком, обладают дополнительной гибкостью. Низкая стоимость, лёгкий вес, эстетичный вид, долговечность, способность контроля растяжения трубы за счёт металла, позволяют использовать системы из МП для прокладки различных коммуникаций и магистралей для транспортирования веществ (газ, горячая и холодная вода, сжатый воздух, химические вещества).

    Монтаж труб PEX-AL-PEX осуществляется с использованием компрессионных и прессовых фитингов:

    Каждый вид полимерной трубы имеет свои эксплуатационные характеристики, правила транспортировки и хранения, способы монтажа. Грамотное обращение с трубами из высокотехнологичных полимеров позволит Вам создать долговечные, недорогие и безопасные для жизни человека, экологической среды, коммуникации нового поколения.

    Особенности применения пластиковых труб


    Особенности применения пластиковых труб










    Трубы из полимеров, которые используются в системах водоснабжения, отопления и канализации, стали альтернативой стальным и чугунным конструкциям. Познакомимся с видами этих материалов, достоинствами и недостатками пластиковых труб и особенностями их установки и эксплуатации.


     

    Проходит то время, когда в квартирах и домах для внутренней системы водоснабжения применялись только трубы из стали и чугуна. Сейчас большинство монтажников и проектировщиков отдают предпочтение трубам из искусственных полимеров. Самое интересное, что это относится не только к системам подачи холодной воды, но и горячей, а также к системам канализации.

    Виды труб из полимеров

    На сегодняшний день предприятия производят трубы из полимеров двух видов: из термопластикового и реактопластикового материала. Для изготовления труб из термопластика применяется поливинилхлорид, полипропилен и их модификации. Трубы из реактопластикового материала делают из полиэфирных смол, стеклопластика, а также из стекловолокна.

    Применение полимерных труб

    Тонкостенные полимерные трубы применяются при монтаже системы распределения холодной воды. Их несомненным плюсом является способность хорошо пропускать воду, они также устойчивы к коррозии.

    Полимерные трубы из металлопластика прочнее, поэтому их применяют в системах распределения горячей воды. В последнее время трубы, выдерживающие температуру до восьмидесяти градусов по Цельсию, используют в системах отопления.

    Преимущества труб из полимеров

    В настоящее время выпускают большое количество труб из полимеров. Они легче намного, чем трубы из стали и чугуна. Большим их плюсом является удобная транспортировка, хранение и установка. Полимерные трубы не подвергаются коррозии, из-за этого они более долговечны, чем металлические. По мнению многих специалистов, полимерные трубы в системе распределения холодной воды могут непрерывно использоваться под нагрузкой до пятидесяти лет.

    Современные трубы для распределения горячей воды в среднем могут эксплуатироваться до пятнадцати лет. При долгом использовании металлические трубы со временем подвергаются коррозии, в воду начинают вноситься примеси, она загрязняется, у пластиковых же систем этой проблемы нет. Огромное преимущество полимерных труб состоит в том, что они не разрываются, когда в них промерзает вода. Разрыва не происходит, благодаря материалу, который способен растягиваться до 5–6 процентов от длины. Но, несмотря на это, пластиковые трубы и участки их соединения остаются прочными. И последнее преимущество полимерных труб в том, что они менее затратные по сравнению с металлическими.

    Недостатки пластиковых труб

    Конечно, у пластиковых труб есть свои недостатки. Первый минус – это уменьшение срока их службы из-за попадания солнечных лучей. Поэтому необходимо защищать такие системы от ультрафиолетовых лучей. Современные ученые, проводя различные исследования, выяснили, что при долгом использовании пластиковых труб для горячего водоснабжения их материал может выделять в воду нежелательные химические вещества, попадание которых в организм человека нанесет ему вред.

    Удобство установки полимерных труб

    Устанавливать пластиковые трубы на порядок удобней, чем металлические. Для их монтажа не нужно сварочное оборудование, для работы с которым нужен грамотный специалист. Для соединения участков полимерных труб всего-навсего необходимо сварочное устройство, имеющее накладки из тефлона, устройство это небольшое и удобное. При его использовании получается герметичный шов за счет того, что материал, из которого состоит труба, нагревается и потом остывает. Этот сварочный аппарат совсем маленьких размеров, питается он от обычной электрической бытовой сети. При использовании этого устройства существенно снижаются затраты на оплату труда, а также время работ. Для конструкции сгибов и поворотов в пластиковых трубах используются фитинги нужных размеров.

    Широкое применение при устройстве систем распределения воды нашли полимерные трубы, гибкие по своей структуре, армированные металлом. Эти металлопластиковые изделия соединяются с помощью резьбового соединения, а также при помощи обжимных колец. При стыковке участков труб обжимными кольцами иногда применяются пресс-пистолеты. В этом случае затраты снижаются из-за того, что не нужны фитинги, которые могут использоваться только в том случае, когда угловые изгибы очень большие. А при устройстве систем канализации для соединения участков пластиковых труб могут применяться клеевые материалы. Этот специальный клей очень ядовит, поэтому абсолютно не годится для стыковки полимерных труб, используемых для водоснабжения.

    Cпециалисты ООО НПП «Симплекс» уверенны, что все-таки достоинств у полимерных труб больше, чем недостатков. Это доказывается тем, что данные материалы используются повсеместно при проведении различных систем магистральной и бытовой подачи воды, а также в системах канализации.

    все про трубы из полиэтилена 2021

    Трубы из полиэтилена пришли, можно сказать, совсем недавно на смену металлическим трубопроводам, используемым во всевозможных коммуникационных системах. Они не ржавели, как стальные, стоили намного дешевле чугунных, легко монтировались и сохраняли качество воды. Более того, с изобретением новых модификаций полиэтилена пластиковые трубы смогли вытеснить металл даже в применении к таким достаточно проблемным трубопроводным сетям, как системы отопления.

    Основные свойства

    Основой пластиковой трубы является полиэтилен – термопластичный полимер, который не боится естественного разрушения, свойственного природным материалам. Изделия, изготовленные из него, обладают массой свойств, отличающих их от продукции из иных материалов.

    Преимущества

    Главные преимущественные особенности исходят из свойств полимера, входящего в основу трубы:

    • Труба ПЭ не гниёт, не поддается действию грибка и коррозии,
    • Полиэтилен не реагирует с химически активными веществами, такими как кислоты, щелочи и даже масла,
    • Благодаря пластичности полиэтиленовая труба не трескается при замерзании жидкости в ней,
    • Она устойчива к деформациям растяжения и сжатия,
    • Способна выдерживать даже большой напор воды (гидроудар),
    • Обладает свойством шумопоглощения, при котором становятся незаметными звуки переливания жидкостей внутри трубных систем,
    • Имеет очень продолжительный срок эксплуатации, достигающий 100 лет и более,
    • Стоит намного дешевле труб из других материалов.

    Кроме этого, трубы из полиэтилена очень лёгкие, что даёт две дополнительных возможности:

    1. Монтаж коммуникаций из них можно выполнить без особых физических усилий и опыта работы,
    2. Они не требуют установки дополнительного крепежа и усиления основы крепления, поэтому могут устанавливаться даже у перегородок из гипсокартона и подобных материалов.

    Недостатки

    Недостатков у труб из полиэтилена всего два, которые верны при появлении определенных условий:

    • Трубы ПЭ плохо переносят солнечные лучи, поэтому их рекомендуется использовать при установке защитных оболочек либо помещении. Также для преодоления этого недостатка часто к составу труб подмешивают вещества, увеличивающие стойкость к ультрафиолету.
    • Полиэтилен плохо переносит повышенные температуры, поэтому большинство полиэтиленовых труб плавятся при температуре выше 100 0C.

    ИНТЕРЕСНО! Современный полиэтилен смог преодолеть неудобства, доставляемые его термопластичностью. Пластиковые трубы, изготовленные из «суперматериала» нового поколения — так называемого «сшитого» полиэтилена, не боятся повышения температуры даже более 150 0C.

    Изготовление ПЭ труб

    Материалы

    Основным материалом для изготовления пластиковых труб служит полиэтилен – полимер углеводорода этилена, получаемый под давлением в специальных автоклавах, при высоких температурах и в присутствии катализаторов. В зависимости от применяемой технологии, он может быть:

    • Низкой плотности, получаемый при очень высоком давлении (ПВД),
    • Высокой плотности, который получают при низком давлении (ПНД),
    • Сверхвысокой плотности, известный как «сшитый полиэтилен».

    При этом плотность исходного материала напрямую связана со свойствами получаемых изделий: чем она больше, тем тверже и прочнее конечный продукт. Так, полиэтиленовые трубы ПНД имеют более высокую температуру эксплуатации, чем изделия ПВД, а также большую устойчивость к воздействиям механического либо химического происхождения . Но при этом они в какой-то мере теряют пластичность, свойственную полимерам низкой плотности.

    ВНИМАНИЕ! Полиэтиленовая труба низкой плотности, изготовленная из ПВД, не предназначена для транспортировки жидкостей, разогретых до очень высоких температур (выше 80 0C) и под большим давлением, хотя из этого материала и делают напорные трубы со стенками повышенной толщины.

    Труба ПЭ, на производство которой идет «сшитый» полимер, имеет уникальную молекулярную структуру в виде сетки с особо прочными межмолекулярными связями. Этот материал начинает плавиться лишь при температурах, достигающих 200 0C. Именно поэтому он идет на изготовление элементов отопительных систем.

    Производственный процесс

    Трубы ПЭ изготавливают из готового гранулированного сырья методом экструзии:

    1. Гранулы полиэтилена нагреваются до температуры их плавления и перемешиваются в однородную массу,
    2. Полиэтиленовая масса выдавливается через выходное отверстие экструдера нужного размера и формы,
    3. Еще горячая труба проходит калибровку для уточнения диаметра,
    4. В охлаждающих ваннах проходит нормализация температуры,
    5. Охлажденная труба нарезается на готовые изделия в виде прямых отрезков либо сматывается в бухты.

    ВАЖНО! При изготовлении трубы ПЭ возможно армирование, для которого используются более сложные экструдеры, имеющие возможность настройки на эту операцию.

    Виды полиэтиленовых труб

    Полиэтиленовые трубы изготавливаются различных диаметров – в диапазоне от 16-ти до 1200 мм. Готовые изделия классифицируют по следующим параметрам:

    1. По конструкции самой трубы из полиэтилена:
      1. гладкая, имеющая обычные гладкие поверхности как внутри, так и снаружи,
      2. гофрированная, характеризуемая особой гибкостью и стойкостью к деформациям,
      3. двустенная, состоящая из двух слоёв – гладкого внутреннего и гофрированного наружного,
      4. армированная, усиленная нитью либо сетчатым каркасом для большей прочности,
      5. перфорированная, которая используется для водоотвода и может быть усилена геотекстилем для фильтрации жидкостей.
    2. По виду межтрубных соединений:
      1. разъёмные, которые крепятся между собой посредством фитингов или фланцев и могут разбираться в процессе эксплуатации,
      2. неразъёмные соединяются сварочным методом либо специальной несъемной муфтой.
    3. По пригодности трубы ПЭ к контакту с пищевыми продуктами:
      1. питьевые, материал которых не содержит никаких веществ, могущих повлиять на токсичность изделия,
      2. технические, которые могут изготавливаться из вторсырья.
    4. По величине разрешимого рабочего давления жидкости в полиэтиленовой трубе:
      1. напорные, выдерживающие даже гидроудары,
      2. средненапорные, не предназначенные для увеличения напора жидкости,
      3. работающие под разрежением (или вакуумом), способные выдерживать не внутреннее, а внешнее давление.
    5. По назначению:
      1. водопроводные,
      2. дренажные,
      3. газовые,
      4. канализационные,
      5. технические.

    Классификационные особенности пластиковой трубы обычно отражаются в её маркировке: здесь вы найдете диаметр, толщину стенок, марку полиэтиленового сырья и запись о назначении изделия.

    трубы для горячей воды делают из разных материалов.

    Изучим, из каких.


    Как известно, горячая вода от котла к крану движется по трубам. Какими они бывают и какой вариант выбрать? Изучаем достоинства и недостатки труб из металла, металлопластика и сшитого полиэтилена.

    На фото:

    При выборе труб для системы ГВС в первую очередь нужно ориентироваться на материал, из которого они сделаны.

    Металлические трубы

    Устаревший и не самый выгодный вариант. Многие десятилетия трубы для горячей воды делали исключительно из металла — в основном из хромированной стали. Достаточно распространены они и сейчас, но из-за ряда недостатков быстро вытесняются более современными материалами.

    • Имеют ограниченный срок службы. Максимум 20–30 лет, после чего трубопровод подлежит полной замене.
    • Из-за коррозии неизбежны протечки. Особенно это касается мест соединения, где обычно используют резьбовые фитинги или сварку.
    • Вода в них быстро остывает. Тепловые потери при использовании металлических труб самые большие по сравнению с иными материалами.
    • Быстро «зарастают». Их внутренняя поверхность шероховата, поэтому на ней быстро оседает грязь и накипь. При этом увеличивается гидравлическое сопротивление системы. Последствия – быстрый выход из строя насосного оборудования. 

    Металлопластиковые трубы

    Пластиковый НЕ значит «недологовечный»! Многих смущает то, что в название входит слово «пластик»: этот материал ассоциируется с чем-то непрочным, легко ломающимся. Но в данном случае это не так. Трубы легко выдерживают давление, в несколько раз превышающее максимально допустимое для систем ГВС. Соответственно, их стойкость к гидравлическим ударам тоже не вызывает сомнений.

    На фото: Сифон из полипропилена
    152.339.11.1 от фабрики Geberit.

    Неплохой и современный вариант. В первую очередь это касается соотношения цены и эксплуатационных качеств.

    • Долговечные. Срок их службы составляет от 30 до 50 лет. Трубы для горячей воды из пластика не подвержены коррозии, не нуждаются в периодической окраске и прочем обслуживании.
    • Легко монтируютя. Чтобы установить металлопластиковые трубы для ГВС, не требуются сварочные аппараты, трубогибы и прочее специальное оборудование.
    • Не «зарастают». Качество обработки внутренней поверхности таких труб позволяет избежать засоров.
    • Не теряют тепло. Металлопластиковые трубы обладают крайне низким коэффициентом теплопередачи, т.е. тепловые потери в них весьма незначительны, вода не остывает.

    На фото:

    Схема устройства металлопластиковой трубы для системы ГВС.

     

    Трубы из сшитого полиэтилена

    Наиболее качественное решение. Этот материал появился сравнительно недавно и изготовленные из него трубы  – не самый дешевый, но зато самый современный на сегодняшний день вариант для системы ГВС. У них все те же плюсы, что и у металлопластиковых труб, но есть и ряд исключительных свойств:

    • Супергибкость. Это позволяет монтировать участки трубопроводов длиной в несколько сотен метров единой бухтой, без стыков.
    • Не дают протечек. Чем меньше соединений – тем ниже вероятность протечки. В этом смысле сшитый полиэтилен, безусловно, превосходит все другие материалы.
    • Термостойкость. Рабочая температура этих труб — 95 градусов.
    • Механическая прочность. Трубы не боятся гидроударов, не истираются и не трескаются. При деформации сами восстанавливают первоначальную форму.

    На фото:

    Трубы из сшитого полиэтилена пока не так распространены, но преимуществ перед другими у них достаточно.

    Диаметр труб

    Подбирают с учетом множества факторов. К ним относятся: протяженность трубопровода, гидравлическое сопротивление труб и предполагаемый расход воды в данном контуре. Точные соотношения назовет лишь специалист.

    Для стояка ГВС – выбирают трубы диаметром от ¾ до 1 дюйма (примерно от 19 до 25 мм).

    Для разводки на этажах – требуются трубы диаметром в полдюйма (12,7 мм) или чуть больше.


    В статье использованы изображения
    fadocompany.com, valtec.ru

     

    Как выбрать трубы для горячей воды? | Stout

    Как определить необходимый диаметр

    Виды труб, применяемых в горячем водоснабжении

    Стальные и медные

    Металлопластиковые

    Полипропиленовые

    Полиэтиленовые

    На рынке представлен широкий выбор изделий для горячего водоснабжения. Продукция разных производителей различается по ряду характеристик – прочность, гибкость, долговечность, материал изготовления. Среди такого многообразия пользователям бывает трудно понять, какие трубы выбрать для организации подачи горячей воды в частном доме либо квартире.

    В статье мы разберемся, что следует учитывать при подборе труб, какие параметры важны, чтобы в итоге покупка оказалась полностью оправданной.

    Как определить необходимый диаметр

    Первая особенность, на которую нужно обратить внимание, это диаметр. Проще всего обратиться за помощью к специалисту, чтобы он учел все нужные параметры, влияющие на выбор. Но справиться с задачей можно и самостоятельно. Достаточно взять в расчет несколько факторов:

    • Напор воды. Он может влиять на давление в системе. Чем выше напор, тем больше вероятность того, что давление в системе будет возрастать. Если он окажется недостаточным, вода на выходе будет течь тоненькой струйкой, что неудобно.
    • Длина водопровода. Диаметр прямо пропорционален длине магистрали. Чем она протяженнее, тем шире следует подбирать и водопроводные трубы. Для системы длинной 10 метров подойдет диаметр до 20 мм, при 30-метровой длине используется труба 25 мм. В случае, когда длина системы значительно больше, уместен размер 32 мм и выше.
    • Число изгибов. Каждый поворот способствует падению напора. Когда слишком много поворотов, разумнее взять трубы с некоторым запасом диаметра.
    • Число точек потребления. Ситуация аналогичная – чем больше потребителей воды в здании, тем шире выбирается диаметр.

    Вдобавок, не последнюю роль играют такие характеристики, как температура текущей воды, возможности насоса и пр.

    При расчете уровня потребления стоит понимать, что пропускная способность также зависит от диаметра. Например, когда вода течет со скоростью в среднем 0,02 км/с, 25-миллиметровые трубы будут пропускать около 30 л/мин. Если установить более широкие варианты на 32 мм, это значение уже возрастет до 50 л/мин.

    В отличие от городских квартир, где чаще всего уже протянуты стандартные трубы, в ситуации с обустройством частного дома понадобится провести тщательные расчеты. При этом важно понимать, что экономия на создании разводки ни к чему хорошему не приведет.

    Металлопластиковые трубы для горячего водоснабжения

    Выбирая, какие трубы купить для создания горячего водопровода, стоит обратить отдельное внимание на металлопластиковые изделия. Они отлично подходят для квартиры, дачи и загородного дома. Приспособления рассчитаны на организацию систем отопления, горячего и холодного водоснабжения.

    У металлопластиковых труб многослойная структура:

    • снаружи пластик;
    • посередине металл;
    • внутри – еще один слой пластика.

    Внутренний слой из полимера служит основой конструкции. Он выполняет основную несущую функцию, сообщает изделию прочность.  Внутри между пластиковыми слоями проложен тонкий алюминиевый слой. Благодаря его присутствию внутрь не способен проникнуть кислород. Металл стабилизирует конструкцию, не давая ей расширяться линейно больше допустимых значений. Внешний пластиковый слой в основном служит защитой для двух внутренних.

    Между собой материалы соединены надежным клеем. В итоге получается труба, обладающая повышенной прочностью благодаря металлу, гибкостью и легкостью благодаря пластику. Кроме того, конструкция стойка к коррозии и нарастанию минеральных отложений. Но на этом достоинства не закончены:

    • низкая цена;
    • долговечность, время работы 50 лет и больше;
    • малый вес – при 10-метровой длине и диаметре 30 мм фрагмент трубы весит не более 1-2 кг;
    • свойство удерживать заданную форму после изгибания;
    • внешний слой из диэлектрического состава;
    • способность работать при давлении до 10 атмосфер;
    • предел рабочей температуры – 95 0С при способности выдерживать кратковременные скачки до 100 0С;
    • простота монтажа – используя пресс-фитинги, и специальный обжимной инструмент или гаечный ключ , с установкой способен справиться и неподготовленный человек.

    Справедливо указать и на недостатки пластиковых изделий. Их немного:

    • места стыков в системах с винтовыми фитингами со временем могут несколько ослабнуть из-за разницы сжатия у внутреннего алюминия с внешним пластиком, но это легко устраняется простым подтягиванием соединений;
    • механическая прочность не самая высокая – нагружать трубы ничем нельзя, как это часто делают с металлическими аналогами.

    В каталоге STOUT представлен широкий выбор металлопластиковых труб, среди которых несложно подыскать вариант изделия для каждого конкретного случая. Ознакомьтесь с ассортиментом, сравните параметры и выбирайте подходящие товары для монтажа горячего водопровода.

    Металлопластиковые трубы продаются в бухтах по 50, 100 и 200 метров. Также в каталоге STOUT представлен большой ассортимент  винтовых и пресс-фитингов, предназначенных для монтажа не только металлопластикового горячего трубопровода, но и других инженерных систем зданий. При монтаже систем не требуется использование сварочного оборудования, т. е. такие трубы разрешено монтировать в местах, где сварочные работы запрещены. В каталоге нашей компании можно приобрести различные соединительные элементы и оборудование, предназначенное для монтажа систем с металлопластиковыми трубами.

    В целом специалисты положительно отзываются о трубах из пластика. Это один из наиболее приемлемых и дешевых вариантов. Поэтому, если вы размышляете, какие трубы купить для создания ГВС, рекомендуем акцентировать внимание на металлопластике PE-Xb/Al/PE-Xb.

    Полиэтиленовые

    Не стоит путать полиэтиленовые трубы низкого давления ПНД с трубами, изготовленными из сшитого полиэтилена. Несмотря на общую категорию пластиковых изделий, они обладают несколько разными характеристиками. В каталоге STOUT вы найдете именно трубы из сшитого полиэтилена, которым присущ ряд уникальных свойств.

    Разница в устойчивости к температурам. Трубы низкого давления ПНД предназначены для работы в среде не больше 40 0С. Их применяют при разводке холодного водопровода, когда надо передавать воду из колодца либо скважины в помещение. Материал не способен выдерживать высокий нагрев, но зато и мороз ему не страшен – изделие не лопнет, даже если внутри замерзнет жидкость.

    Трубы из сшитого полиэтилена обходятся дороже, но пригодны для включения в магистраль подачи горячей воды, а также отопления. Чтобы грамотно смонтировать водопровод, нужно использовать специальный инструмент и латунные аксиальные фитинги.

    Полимерные трубы STOUT подразделены на два основных вида:

    Внешний и внутренний слои металлопластиковой трубы PE-Xс/Al/PE-Xс выполнены из сшитого полиэтилена PE-Xc. Материалом для прослойки послужил сплав алюминия, за счет чего возросла прочность изделия и воздух из окружающей среды не проникает внутрь. Также алюминиевый сплав способствует снижению расширения полимеров, защищает трубу от истираний и механических повреждений. Слои соединены между собой с помощью высококачественного клея.

    При изготовлении труб PE-X серого и красного цвета в качестве внутреннего несущего слоя, контактирующего с перемещаемой средой, выбран полиэтилен PE-Xa. Для внешнего барьерного слоя тонкая пленка – поливинилэтилен EVOH, который практически не позволяет кислороду проникать в перемещаемую среду из внешнего воздуха.  Для обеспечения надежного контакта наружного и барьерного слоев между ними нанесен клеевой (адгезивный) слой.

    При изготовлении всех труб STOUT применяются современные материалы и оборудование. Это дает гарантию простоты и экономичности монтажа, а также продлевает срок работы труб до 50 лет.

    Трубы из сшитого полиэтилена, по мнению экспертов, – один из наиболее удачных вариантов для создания систем горячего водоснабжения либо отопления. Они не портятся от коррозии, не обрастают отложениями, не боятся агрессивных веществ. Изделия легко гнутся, с ними удается существенно экономить на фитингах. Единственное осложнение – для установки необходимо специальное оборудование.

    Выбирайте качественную продукцию STOUT, чтобы организовать горячий водопровод в доме, который не будет выходить из строя и прослужит десятилетия.

     

    Пластиковые трубы для канализации — виды и размеры

    Пластиковые трубы для канализации – достойная альтернатива металлическим, асбестовым, стеклянным изделиям. Кольцевой, продольной жесткости гладких труб хватает для сопротивления силам пучения грунта. Гофрированные изделия оптимально подходят для сложного рельефа при монтаже ливневки, дренажа. Снижаются затраты при покупке материала, расходных, комплектующих изделий, увеличивается производительность, отсутствует грузоподъемная техника, снижается объем земляных работ. Пластик легче метала, поэтому, магистрали монтируются вручную.

    Виды пластиковых труб для канализации

    Производители выпускают пластиковые трубы для канализации трех типов:

    • НПВХ – коричневые для наружных систем, серые для внутренних магистралей, раструбные соединения отличаются высокой скоростью монтажа
    • ПП – раструбное соединение, адаптация к высоким/низким температурам
    • ПНД – гладкие, гофрированные изделия для соединений электромуфтами, стыковой сваркой, компрессионными муфтами

    Рекомендуется монтаж магистралей из пластиковых труб для канализации одинакового материала. Это позволит повысить эксплуатационный период системы, ремонтопригодность трубопровода. Исключением являются колодцы из полиэтилена, применяемы повсеместно.

    В них допускается заводить концы трубопроводов из ПП, НПВХ, обеспечивая герметичность стыков резиновыми уплотнениями. Для изделий ПВХ необходимо большее заглубление трубопровода, поскольку, материал становится хрупким на морозе.

    На практике вместо этого используют дополнительное утепление системы водоотведения кожухами из экструдированного пенополистирола. Полипропилен, полиэтилен морозов не боятся, однако, для соединения труб ПНД потребуется дополнительное электрооборудование. Сварка встык осуществляется нагреванием конца изделия в специальном паяльнике. После размягчения материала необходима неподвижная фиксация стыка в течение нескольких секунд.

    Особенности пластиковых труб для канализации

    Для домашних систем водоотведения редко используются пластиковые трубы для канализации больше 110 мм. Поэтому, полиэтиленовые изделия могут соединяться компрессионными муфтами, увеличивая производительность работ. Это максимально возможный диаметр для подобного соединения, поэтому, увеличив диаметр трубопровода до 150 мм, придется использовать стандартную процедуру сварки встык, электросварные муфты.

    Внутренние магистрали имеют надежную фиксацию к стенам здания, поэтому, выверенный уклон, необходимый для самотека, остается неизменным весь срок эксплуатации. В наружных системах фиксация отсутствует, пласты грунта могут перемещаться, изменяя уклон канализации. Поэтому, первоначальную засыпку магистралей делают песком, который является компенсирующей прослойкой, обеспечивая стабильность уклона.

    Для соединений сантехнических приборов с горизонтальной линией внутри дома используются гофрированные пластиковые трубы для канализации. Они называются сифонами, имеют диаметр 40 мм, включаются в тройники 50 мм линии. В сифонах находятся гидрозатворы, препятствующие распространению неприятных запахов из наружной системы. Регулировка гидрозатвров происходит после сборки всех линий при одновременном залповом сбросы серых, черных стоков.

    Столб воды внутри сифона (гидрозатвор) не должен засасываться вакуумом, образующимся при полном заполнении внутреннего сечения стояка, перемещении жидкости от сантехнических приборов к септику. Для этого увеличивают/уменьшают величину U-образной, S-образной петли гофрированной трубы сифона.

    Пластиковые канализационные трубы: ПВХ, НПВХ, Полипропиленовые, Полиэтиленовые

    Пластиковые канализационные трубы: ПВХ, НПВХ, Полипропиленовые, Полиэтиленовые

    На современном строительном рынке пластиковые канализационные трубы постепенно вытесняют металлические аналоги. Они изготавливаются из полипропилена (ПП), полиэтилена (ПЭТ), полихлорвинила (ПВХ). Самыми востребованными для монтажа канализации являются трубы ПВХ, которые проявились как более устойчивые к любым агрессивным химическим веществам.  

    Качественные пластиковые трубы для канализации имеют гладкую внутреннюю поверхность, на которой не образуются наслоения. Монтаж системы производится при помощи простых инструментов. Например, разрезать пластиковый материал можно обычной ножовкой по металлу, которая не оставляет заусенцев. А если они и образуются, то их легко можно зачистить.

    Чем хорош пластик при обустройстве системы канализации?

    Трубы пластиковые для канализации изготавливаются из сложных полимерных соединений, которые разрабатываются на основе использования новейших технологий. Поэтому они прочны и долговечны. Канализационную сеть из пластика можно собрать без особого труда и больших материальных затрат. При хорошей пластичности, применяя тепловую обработку, их легко можно изогнуть под необходимым углом. Канализацию из таких труб можно легко собрать своими руками.

    Любой вид пластиковых труб имеет особые преимущества:

    • доступные цены;
    • долговечность;
    • устойчивость к химическим влияниям, коррозии, агрессивным стокам;
    • низкая теплопроводность;
    • малый вес.

    Трубы пластмассовые для канализации имеют различные размеры, которые определяются степенью нагрузки на них. Конструкции больших диаметров изначально рассчитаны на повышенную нагрузку. Их применяют для прокладки системы канализации на социальных объектах, в многоквартирных домах, коттеджах.

    Например, для обслуживания больниц, сауны, гостиницы подойдут трубы диаметром в 200 мм. А для эксплуатации промышленных объектов необходимы трубы пластмассовые канализационные диаметром не ниже 300 мм. Для строительства системы в индивидуальном жилом доме достаточно будет проложить коммуникации меньшего размера.

    Полипропиленовые канализационные трубы

    Из полипропилена изготавливаются трубы, которые применяются в напорных системах водопровода и канализации.

    Свойства полипропилена:

    • плотность материала составляет 0,91 г/см. куб. Трубы из полипропилена легки и удобны при транспортировке.
    • Пластиковая канализационная труба из полипропилена устойчива к истиранию, поэтому она хорошо послужит в системе с абразивными стоками;
    • Материал устойчив к повышенным температурам. Только при температуре 140 градусов полипропилен начинает размягчаться, а температура его плавления – 175 градусов.
    • Полипропиленовые изделия вполне устойчивы к агрессивным химическим средам при непродолжительном контакте с ними.

    Пластиковая труба для канализации из полипропилена становится хрупкой на морозе от -5 до -15 градусов. Поэтому их очень опасно транспортировать в зимнее время. Но коммуникации, уложенные в грунт, могут свободно выдержать более низкую температуру наружного воздуха.

    Полипропиленовые трубы канализационные пластиковые, размеры которых определяются в основном по техусловиям, согласованным с заказчиком, изготавливаются диаметром 32 мм, 40, 50 и 110 мм. Длина труб достигает от 150 до 3000 мм. ГОСТ для полипропиленовых труб определен только по изделиям, в состав которых входят сополимеры.

    Особенности канализационных коммуникаций из полиэтилена

    Канализационные пластиковые трубы из полиэтилена – материал абсолютно устойчивый к щелочным и кислотным средам. Доказательством послужит то, что в полиэтиленовых емкостях могут храниться кислотные электролиты для зарядки аккумуляторов, а также щелочи, предназначенные для чистки санфаянса.

    Полиэтилену не страшны низкие температуры. Трубы из этого материала при замерзании только растягиваются, а после того, как ледяная пробка растает, конструкция принимает первоначальные размеры.

    Внутренняя поверхность полиэтиленовых труб гладкая, поэтому на ней практически не скапливаются отложения.

    Единственный недостаток полиэтиленовых коммуникаций – это плохая устойчивость к повышенным температурам. Но все-таки некоторые марки полипропилена способны выдержать до 80 градусов. В последнее время в промышленности выпускаются изделия из сшитого полиэтилена. Они способны выдержать температурный режим до 200 градусов.

    Полиэтиленовые гофрированные трубы

    Гофрированные трубы из полиэтилена изготавливаются из двухслойного материала. Они используются при монтаже наружной канализации. Гофру делают из полиэтилена высокого качества марки ПЭ80, или марки ПЭ63. Материал глубоко устойчив к химическим влияниям. Гофрированные канализационные коммуникации, благодаря своей кольцевой жесткости, можно прокладывать на глубину от одного метра до двадцати.

    Размеры пластиковых канализационных труб из полиэтилена определяются по ГОСТ 22689.2-89. По стандарту предусмотрены изделия диаметром 40 мм, 50 мм, 90 и 110 мм. А согласно стандартам под номером 18599-83 изготавливаются полиэтиленовые трубы напорные от 10 см до 120 см. Конструкции диаметром свыше 160 мм производятся отрезками от 5 до 12 метров, а трубы для канализации меньшего диаметра могут выпускаться отрезками, в катушках или бухтах.

    Трубы пластиковые канализационные из ПВХ и НПВХ

    Трубы НПВХ производят из непластифицированного поливинилхлорида. Этот довольно жесткий материал устойчив к любым кислотам и щелочам, обладает повышенной твердостью и прочностью. Кроме этого, он стоек к бензину, маслам, спиртам, алифатическим углеводам и многим другим агрессивным веществам. Стенки труб НПВХ способны выдерживать очень большие нагрузки.

    Гладкостенные канализационные трубы НПВХ делятся на две группы. Конструкции класса SN4 можно прокладывать там, где нет большого движения транспорта, а трубы класса SN8 пригодны для укладки труб в местах с большим транспортным потоком. Трубы канализационные НПВХ нельзя использовать при горячих стоках свыше 60 градусов.

    Полихлорвиниловые канализационные трубы пластиковые (ПВХ) повсеместно применяются для прокладки канализационных сетей. Соединения производятся раструбным методом с помощью резиновых манжет.

    Особенности канализационных труб НПВХ и ПВХ:

    • Полная морозоустойчивость. Во время промерзания материал не растрескивается.
    • Легкая и совершенно удобная сборка системы.
    • Износостойкость
    • Трубы устойчивы при воздействии на него щелочей, кислот и минеральных масел.
    • Не подвержены возгоранию, а при температуре 120 градусов начинают разлагаться, выделяя угарный газ.
    • Пластиковые трубы из ПВХ – достаточно упругий и жесткий материал, но при механических нагрузках и больших перегибах способен ломаться.

    Полихлорвиниловые изделия не подходят для транспортировки высокотемпературных стоков. Они легко деформируются даже при температуре в 60 градусов.

    Канализационные трубы ПВХ выпускаются согласно ГОСТ за номером Р 51613-2000 соответствующих размеров: диаметром от 10 мм до 315 мм. Длина изделий бывает от 4 метров до 12. К конструкциям из поливинилхлорида идут стандартные раструбы и резиновые уплотнители, которые необходимы для монтажа системы канализации.

    Купить канализвционные трубы пвх, нпвх, полипропиленовые, полиэтиленовые вы можете обратившичсь в компанию ООО «АОС», у нас всегда в любом колличестве есть пластиковык и стальые трубы. 

     6365 просмотров

    Краткое руководство по материалам — Системы пластиковых труб

    Полиэтилен или ПЭ — это прочный термопластический материал. Трубопроводы из полиэтилена используются для широкого спектра применений, работающих под давлением, включая транспортировку питьевой воды и природного газа, ирригацию, канализацию и дренажные линии.

    PE используется для изготовления труб с начала 1950-х годов. Полиэтиленовые трубы различных размеров производятся методом экструзии. Он легкий, гибкий и легко поддается сварке. Его гладкая внутренняя отделка обеспечивает отличные характеристики потока.Таким образом, постоянное развитие материала улучшило его характеристики, что привело к быстрому увеличению его использования крупными компаниями водоснабжения и газоснабжения по всему миру. Свариваемость позволяет сваривать трубы встык или электролитическим предохранителем на длинные отрезки и тем самым обеспечивать надежные соединения.

    Трубы также используются в технологиях футеровки и бестраншейных технологиях, так называемых применениях без копания, когда трубы устанавливаются без рытья траншей и нарушают работу над землей.Здесь трубы могут быть использованы для прокладки старых трубопроводных систем, чтобы остановить утечку и улучшить качество воды. Таким образом, эти гениальные решения помогают инженерам восстанавливать трубопроводные системы из традиционных материалов. Земляные работы минимальны, и процесс проводится быстро под землей.

    В последующие годы полиэтиленовые материалы были разработаны с новыми свойствами. Одним из примеров является PE-RC, который имеет очень высокую устойчивость к распространению трещин и поэтому подходит для установки без копания с потенциальным риском поцарапать трубы при протягивании через землю или через старую и протекающую чугунную трубу.Кроме того, материал PE-RC позволяет использовать существующий засыпной материал вместо песка при прокладке труб в земле.

    Также в отношении материала полиэтиленовых труб несколько исследований продемонстрировали длительный срок службы с ожидаемым сроком службы более 100 лет.

    Что такое трубы из ПВХ и как производятся трубы из ПВХ?

    Пожалуй, один из самых универсальных и универсальных типов пластиковых труб. Трубы из ПВХ используются уже более 80 лет, обслуживая множество приложений в различных секторах рынка по всему миру.По сравнению с металлическими трубами, трубы из ПВХ исключительно прочны и долговечны, обладают полной коррозионной стойкостью и имеют небольшой риск теплового расширения или сжатия. Экономичные и прочные, эти трубы бывают разных размеров с рядом доступных фитингов и могут использоваться как для теплой, так и для холодной воды в зависимости от типа варианта ПВХ.

    Для чего используются трубы из ПВХ?

    Трубы из ПВХ

    обычно используются для производства канализационных труб, водопровода и ирригации.Обладая очень долговечными свойствами, трубы из ПВХ просты в установке, легкие, прочные, долговечные и легко перерабатываются, что делает их рентабельными и экологичными. Гладкая поверхность труб из ПВХ также способствует более быстрому потоку воды из-за меньшего трения, чем трубы, сделанные из других материалов, таких как чугун или бетон. ПВХ-трубы также могут изготавливаться различной длины, толщины стенок и диаметра в соответствии с международными стандартами размеров, такими как DIN 8061, ASTM D1785 и ASTM F441.

    Как изготавливаются трубы из ПВХ?

    ПВХ-трубы производятся путем экструзии исходного материала ПВХ и обычно проходят те же этапы, что и типичные операции по экструзии труб:

    • Подача гранул / порошка сырья в двухшнековый экструдер для ПВХ
    • Плавка и нагрев в нескольких зонах экструдера
    • Экструзия через фильеру в трубу
    • Охлаждение фасонной трубы
    • Порезка ПВХ труб на нужную длину

    Однако, несмотря на то, что производственная процедура аналогична большинству пластиковых труб, трубы из ПВХ обладают внутренними характеристиками, которые создают дополнительные проблемы для производителей труб как с точки зрения производства, так и с точки зрения позиционирования их продукции на рынке.

    Проблемы производства труб из ПВХ
    Повышенное трение экструдера

    Из-за природы ПВХ-пластика экструдеры ПВХ подвергаются сильному трению и нагрузкам. Это означает, что для обеспечения длительного срока службы линии по производству труб из ПВХ требуют использования специализированных экструдеров, в которых используется конфигурация двухшнекового экструдера, а также из прочных строительных материалов, которые могут выдерживать суровые условия эксплуатации экструдера из ПВХ.

    Отличие от конкурентов

    Поскольку трубы из ПВХ являются одним из наиболее часто используемых типов трубопроводов, между производителями существует большая конкуренция.Поэтому для производителей труб из ПВХ чрезвычайно важно отличаться от своих конкурентов как с точки зрения обеспечения стабильного качества продукции, так и с точки зрения предложения широкого ассортимента продукции по конкурентоспособным ценам. Такая дифференциация может быть достигнута только за счет использования производственного оборудования мирового класса, которое обеспечивает максимальную производительность при минимальных затратах и ​​позволяет производить трубы из ПВХ самых разных размеров. DRTS предлагает ряд эффективных решений под ключ, которые гарантируют этот тип эффективной работы, например, оборудование с интегрированной Промышленностью 4.0, расширенные возможности подключения, простота интеграции и многослойные головки, обеспечивающие максимальную экономию.

    Обеспечение полного ассортимента продукции

    ПВХ-трубы бывают разных размеров и диаметров, и для каждого размера существует множество фитингов. Поэтому для производителей труб из ПВХ крайне желательно представлять на рынке широкий ассортимент продукции. DRTS поддерживает производителей труб из ПВХ, предлагая широкий выбор готовых фитингов для труб из ПВХ, доступных в различных типах и размерах, помогая вам вывести на рынок свою продукцию с полным семейством труб из ПВХ.

    Линии производства труб из ПВХ ДРТС

    DRTS предлагает комплектные производственные линии под ключ для производства труб из ПВХ. Двухшнековые экструдеры для ПВХ бывают самых разных типов и размеров, чтобы удовлетворить различные производственные потребности клиентов. DRTS предлагает множество линий по производству ПВХ, которые могут производить трубы от 16 мм до 630 мм. Независимо от того, что нужно клиенту, DRTS предлагает оборудование и конфигурации для всех этапов производственной линии, чтобы гарантировать быстрое, эффективное и надежное производство труб из ПВХ.

    Узнать больше с DRTS

    Узнайте больше о наших линиях по производству труб из ПВХ и о том, как стать независимым производителем здесь!

    Еще из DRTS

    Экструзия труб из полиэтилена и ПВХ: что подходит для моего применения?

    Обзор инсайдера: взгляд на экструзионные головки

    3 вещи, которые следует учитывать при выборе производителя экструдера

    На что обращать внимание при использовании экструдера

    Из какого материала сделаны ваши трубы?

    Если вы считаете, что утечка происходит из-за неисправных труб, вам следует позвонить в Accurate Plumbing Solutions, чтобы исправить ее, а не делать это самостоятельно, чтобы убедиться, что работа выполнена правильно.Но это не значит, что вы не должны знать, из какого материала состоит ваша трубопроводная система.

    Существует несколько различных материалов, из которых можно изготовить трубы в вашем доме. В то время как в старых домах используется ряд материалов для трубопроводов, в домах до 1960 года использовалась оцинкованная сталь или чугун DWV (слив / слив / вентиляция). Сегодня большинство труб изготавливается из меди, ПВХ или АБС-пластика.

    Вот некоторые из различных материалов, с которыми вы можете встретить свои трубы.

    Чугун

    Чугун, обычно использовавшийся до 1960 года, использовался для вертикальных водостоков, вентиляционных труб и иногда горизонтальных водостоков.Хотя они являются прочным вариантом, со временем они могут заржаветь.

    Пластик

    Пластиковые трубы изготавливаются из АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол) или ПВХ (поливинилхлорид). В большинстве домов с середины 1970-х годов использовались пластиковые трубы и фитинги, потому что они дешевле и проще в использовании.

    Трубы из АБС-пластика можно узнать по их черному цвету. Они были первым материалом, который использовался для пластиковых труб в жилищном водопроводе, но во многих областях его не используют в новом строительстве, потому что соединения могут расшатываться.

    Пожалуй, самый узнаваемый материал для трубопроводов, пластиковые трубы из ПВХ можно определить по их белому или кремовому цвету. В основном они используются для дренажных линий.

    PEX

    PEX (сшитый полиэтилен) — новейший материал, используемый в жилищных трубопроводах. Тот факт, что он легко режется, является гибким и использует компрессионные фитинги, упрощает установку. Для установки более постоянного соединения требуется специальный обжимной инструмент. PEX в три-четыре раза дороже пластика.

    Сталь

    В старых домах чаще используется оцинкованная сталь. Такой вид трубопроводов прочен, но прослужит всего около 50 лет. Вместо того, чтобы ремонтировать стальные трубы, лучше их заменить.

    Медь

    Медные трубы устойчивы к коррозии, поэтому их обычно используют для трубопроводов водоснабжения. Медь стоит дороже пластика, но служит дольше. Два распространенных типа медных труб — это жесткая медь и гибкая медь.

    Жесткая медь бывает трех разных толщин.Тип M самый тонкий, но все же достаточно прочный для большинства домов. Типы L и K намного толще и обычно используются для уличных водосточных устройств.

    Гибкая медь часто используется в посудомоечных машинах, льдогенераторах и других устройствах, которым требуется водоснабжение. Эти типы труб легко гнуть, но если они перегибаются, изгибаются нежелательным образом, необходимо отрезать кусок и заменить его.

    Если у вас возникли проблемы с трубами, обратитесь к сантехнику. Но все же неплохо знать, из какого материала изготавливаются трубы в вашем доме.Если вам нужен сантехник, позвоните в Accurate Plumbing Solutions.

    Плюсы и минусы пластиковых труб

    Если вы строите новый дом или хотите отремонтировать домашнюю водопроводную систему, вы можете использовать пластиковые трубы. Пластиковые трубы десятилетиями использовались в домашнем хозяйстве и могут быть изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ), хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ), сшитого полиэтилена (PEX), полибутилена (PB) или полибутилена высокой плотности (HDBP). Как узнать, подходят ли пластиковые трубы для вашего следующего проекта по благоустройству дома? Вот несколько вещей, которые следует учитывать.

    Плюсы:

    • Пластиковые трубы не так подвержены коррозии, как металлические трубы. Если ваша вода несколько кислая, это может сказаться на металлических трубах, изнашивая их до тех пор, пока не появятся точечные отверстия и утечки. Например, трубы из ПВХ лучше выдерживают воздействие кислой воды.
    • Пластик гибок под давлением воды, что может уменьшить или устранить любой стук в ваших трубах.
    • Пластиковые трубы установить намного проще, потому что они легче металлических труб и не требуют пайки металла в местах стыков.
    • Ожидаемый срок службы пластиковых трубопроводов составляет от 40 до 80 лет, в зависимости от конкретного используемого материала.
    • Пластик намного дешевле (например, меди).

    Минусы:

    • Пластиковые трубы крупнее металлических, что ограничивает их использование в небольших помещениях.
    • Некоторые пластмассовые материалы могут деформироваться под воздействием высоких температур.
    • Как и большинство труб, они могут сломаться при замерзании.
    • Пластик не обладает антимикробным действием меди, и некоторые домовладельцы считают это опасным для здоровья.

    Лучше всего проконсультироваться с профессиональным сантехником, прежде чем начинать проект водопровода и трубопроводной системы для вашего дома. В Brian Wear Plumbing мы стремимся предоставлять лучшие консультации и услуги, чтобы вы могли быть спокойны. Обладая многолетним опытом, наши сантехники будут рады помочь вам принять правильное решение, соответствующее вашему дому, семье и бюджету. Для получения дополнительной информации о сантехнических услугах и трубах свяжитесь с нами сегодня. Мы будем рады помочь вам со всеми вашими сантехническими проблемами!

    Безопасны ли пластиковые трубы? | SimpleLab Tap Score

    Состояние U.S. Инфраструктура питьевой воды

    Говоря прямо — США. инфраструктура питьевого водоснабжения находится в плохом состоянии.

    Большая часть существующей инфраструктуры питьевой воды в Соединенных Штатах находится в упадке и (более) нуждается в обновлении. Предполагается, что в следующем десятилетии правительству США потребуется потратить около 300 миллиардов долларов на муниципальную водную инфраструктуру. Возникает вопрос: из чего будет состоять эта новая инфраструктура?

    Продолжаются дискуссии о том, какой материал следует использовать для новых труб, магистралей и арматуры.В связи с такими крупномасштабными проектами по всей стране крайне важно, чтобы мы поставили под сомнение безопасность, устойчивость и долговечность рассматриваемых труб для использования в новых проектах. .

    Возраст некоторых из труб, которые до сих пор используются, составляет до 150 лет, и их износ увеличивает риск для здоровья и, как следствие, создает собственные потенциальные последствия для здоровья. Обширные научные данные показывают, что в течение длительного периода времени старые материалы для труб, такие как свинец и железо, вызывают серьезные последствия для здоровья, включая отравление свинцом, болезнь легионеров, рак, болезни сердца и болезнь Альцгеймера.

    Многие из этих металлов были выведены из обращения в качестве источника питания для новой инфраструктуры водоснабжения из-за затрат и серьезных связанных и непредвиденных последствий для здоровья человека.

    Сегодня пластиковые трубы все чаще заменяют металлические. Хотя долгосрочных данных о воздействии пластика на питьевую воду не существует, исследования, которые у нас есть, о воздействии пластика через питьевую воду показывают, что действительно существует потенциальное неблагоприятное воздействие на здоровье.

    В этой статье мы расскажем вам об истории труб и о том, как пластиковая революция может решить некоторые проблемы и в то же время создать новые.

    Почему пластиковые трубы и какие типы?

    Во время Второй мировой войны промышленные круги и политики утверждали, что расширение производства пластмасс является необходимостью. Это, вероятно, усугублялось тем фактом, что пластик является побочным продуктом нефти, а интересы ископаемого топлива уже давно влияют на правительство США. Многие из природных ресурсов и металлов были необходимы для военных действий. Пластик становится все более популярным строительным продуктом и материалом для большинства водопроводных труб в США.С 1950-х годов было создано и использовалось множество различных пластиковых труб.

    Наиболее популярные и широко используемые пластиковые трубы для воды:

  • Поливинилхлорид (ПВХ)
  • Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
  • Сшитый полиэтилен (PEX)
  • Хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ)
  • Пластиковые трубы и потенциальная опасность для здоровья

    Хотя пластиковые трубы, безусловно, дешевле, чем многие альтернативы на рынке, недостаточно известно об их потенциальной опасности для здоровья, чтобы с уверенностью утверждать, что пластик должен быть предпочтительным материалом в качестве материала U.С. модернизирует инфраструктуру питьевой воды.

    Все больше исследований показывают, что некоторые пластиковые трубы выщелачивают вредные химические вещества, а также накапливают тяжелые металлы, такие как свинец. Кроме того, некоторые загрязнения из полимерных труб могут загрязнять воду. Это может происходить за счет диффузии химических компонентов из самой трубы или за счет разложения химикатов, используемых при производстве трубы.

    Обзор потенциальных рисков для здоровья, связанных с различными пластиковыми трубами, см .:

    Ранняя история труб из ПВХ — сантехник.com

    Роберт Уокер, P.E. [Новости труб из ПВХ Uni-Bell, лето 1990]

    Многие из вас интересовались историей развития труб из ПВХ. В ответ на ваши запросы мы представляем вам краткую историю возникновения труб и фитингов из ПВХ.

    ПВХ

    был открыт еще в 1835 году, но первое определенное сообщение о полимеризации винилхлорида появилось только 35 лет спустя. В то время сообщалось, что материал представляет собой грязно-белое твердое вещество, которое можно было нагреть до 130 градусов C без разложения.

    ПВХ

    оставался лабораторной диковинкой в ​​течение многих лет, вероятно, из-за своей трудноизлечимой природы. Полимер был инертен к большинству химикатов и был очень прочным (прочным). Эти свойства в конечном итоге побудили ученых рассматривать ПВХ для применений, где желательны долговечность и прочность.

    В 1912 году в Германии были начаты первые промышленные разработки. На протяжении 1920-х годов делались попытки использовать сополимеры ПВХ, которые было легче обрабатывать, чем ПВХ. Эти первые попытки были лишь незначительно успешными.

    К 1932 году были произведены первые трубки из сополимера ПВХ. Спустя почти три года первые трубы из ПВХ были произведены с использованием вальцовой мельницы и гидравлического экструдера. Этот двухэтапный процесс включал плавление порошка ПВХ на вальцовой мельнице и прокатку полученного листа до заготовки. Затем ПВХ можно было перерабатывать в экструдере с плунжером, работающим в прерывистом режиме, для изготовления трубы. Этот процесс был адаптирован из того, что использовался для целлулоида, и действительно плохо подходил для ПВХ. В результате продукция зачастую была сомнительного качества.

    Тем не менее, эти первые трубы из ПВХ считались подходящими для трубопроводов подачи питьевой воды и сточных вод из-за их химической стойкости, отсутствия вкуса или запаха и гладкой внутренней поверхности. С 1936 по 1939 год в центральной Германии было установлено более 400 жилых домов с трубопроводами для питьевой воды и сточных вод из ПВХ. В период с 1936 по 1941 год в Лейпциге, Дрездене, Магдебурге, Берлине, Гамбурге, Кельне, Гейдельберге и Висбадене были проложены различные испытательные трубопроводы из ПВХ.

    Как трубопроводы для химикатов, так и трубопроводы для водоснабжения и сточных вод оправдали ожидания, как и испытательные трубопроводы в упомянутых выше городах, за исключением повреждений, нанесенных Второй мировой войной.Трубы из ПВХ, проложенные в центральной Германии, до сих пор используются без каких-либо серьезных проблем.

    Оглядываясь назад, можно сказать, что эти первые трубы из ПВХ были изготовлены до своего времени, до того, как были усовершенствованы составы материалов и оборудование для их производства. Лишь в 1950 году началось систематическое развитие экструзионных технологий. До этого производство труб из ПВХ оставалось временным, а использование труб из ПВХ не получило широкого распространения.

    1950-е и 1960-е годы были десятилетиями значительных достижений в области производства труб и фитингов из ПВХ.Воодушевленные результатами, полученными на примитивных довоенных трубопроводах из ПВХ, несколько европейских и американских компаний осознали огромный потенциал труб из ПВХ. Эти компании использовали эту технологию как в рецептуре, так и в переработке. Систематические исследования и испытания были успешными в разработке эффективных стабилизаторов, смазок и вспомогательных средств обработки, а также технологического оборудования, разработанного специально для ПВХ. В это время трубы из ПВХ начали конкурировать с традиционными продуктами на ряде основных рынков, таких как: распределение газа; канализация и дренаж; водораспределение; электрический канал; химическая обработка; и дренажный, сливной и вентиляционный трубопровод.

    Металл против пластиковых труб: что лучше?

    Если вы находитесь в процессе модернизации или смены сантехнической системы, вы столкнетесь с вариантом использования металлических или пластиковых труб. Вы можете задаться вопросом, каковы плюсы и минусы каждого метода, и что лучше подходит для вас и ваших нужд. Здесь, в Brothers Plumbing, мы можем помочь вам с вашей коммерческой и жилой водопроводной системой, чтобы убедиться, что вы делаете правильный выбор в соответствии с вашими планами и бюджетом. Мы можем помочь обновить вашу водопроводную систему, чтобы вы и все члены вашей семьи могли пользоваться ею.Это особенно важно для старых домов с устаревшими и устаревшими водопроводами. Читайте дальше, чтобы познакомиться со сравнением вариантов труб, а также получить некоторую информацию о различных типах металлов, таких как медь и нержавеющая сталь.

    Преимущества металлических труб

    Металлические трубы часто являются наиболее популярными, более традиционными трубопроводами, которые домовладельцы используют в своих сантехнических системах. Это потому, что он служит невероятно долго и, как правило, является наиболее прочным вариантом. Металлическая труба состоит из меди, латуни, чугуна или стали.У каждого варианта есть свои преимущества и ограничения. Одним из основных недостатков использования металлических трубопроводов является то, что эти трубы со временем подвергаются коррозии и могут отслаиваться, вызывая ржавчину водопроводной воды. Тем не менее, некоторые металлы, такие как медь, являются отличным вариантом, поскольку они обладают стойкостью к ржавчине и служат дольше, чем другие материалы. Кроме того, металлические трубы обычно являются более дорогим вариантом по сравнению с пластиковыми трубами, которые в наши дни становятся все более широко используемыми.

    Преимущества пластиковых труб

    Пластиковые трубы, как правило, проще в эксплуатации и дешевле в установке.Они не такие тяжелые или прочные, и, следовательно, с ними не так сложно работать. Пластик также легко разрезать и вставлять в ограниченные пространства, а из-за его популярности обычно легче найти странные или необычные детали, которые подходят именно вам. Хотя это главное преимущество, пластик не такой прочный, как металл, поскольку он не такой термостойкий и его нужно будет заменять чаще, чем металлические трубы. Кроме того, существуют некоторые ограничения на использование пластиковых трубопроводов, поскольку они обычно не могут использоваться в областях водопроводных систем, по которым подается питьевая вода или вода под высоким давлением.

    Если вы решите использовать пластиковые трубы в этих областях, они должны быть изготовлены из полибутилена или хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ). В трубопроводы из ХПВХ добавлен хлор, который увеличивает термостойкость, делает их пригодными для питьевой воды и обеспечивает хорошую изоляцию. PEX (сшитый полиэтилен) также может быть хорошим и долговечным вариантом для использования в линиях питьевой воды, но его необходимо соединить с помощью отрезка медной трубки, если он используется для водонагревателя. Трубы из ПВХ можно легко и эффективно использовать для дренажных частей водопроводной системы.

    Еще одним важным преимуществом пластиковых труб является то, что они не ржавеют или не подвержены коррозии, в отличие от металлических труб. Пластиковые трубы легко соединяются, так как существует несколько различных методов монтажа, и сварка не требуется, что позволяет сэкономить некоторые усилия.

    Латунные трубы и нержавеющая сталь

    Если вы склоняетесь к металлическим трубам, вы можете взвесить свои варианты, когда дело доходит до того, какой тип металла лучше всего использовать. Латунные трубы все еще используются сегодня, хотя они намного старше других видов металла.Поскольку он не содержит свинца, он должен быть безопасным для использования в линиях питьевой воды, а также достаточно прочным и устойчивым к коррозии. Другой возможный вариант — нержавеющая сталь, она очень прочная, устойчивая и простая в обслуживании.

    Оцинкованная сталь

    Оцинкованная сталь, обычно используемая в сантехнике, имеет цинковое покрытие, которое устойчиво к ржавчине и делает ее долговечной и долговечной. Оцинкованная сталь также известна как менее дорогая альтернатива стальным трубам. Основным недостатком этого типа металла является то, что он может ограничивать поток воды и потенциально вызывать другие проблемы с водопроводом.

    Медные трубы

    Как уже упоминалось ранее, медные трубы — отличный вариант для долговечности и высокого качества. Они считаются современными, полезными и становятся очень популярными, поскольку обеспечивают отличное качество воды без загрязнений. Медные поверхности по своей природе антимикробны и могут помочь убить вредные бактерии. Эти трубы также надежны и не ржавеют, что делает их отличным вариантом для многих.

    Как видите, существуют различные варианты, из которых вы можете выбирать, в зависимости от того, что влечет за собой ваш проект.Будьте уверены, что есть вариант, который подойдет вам и отличается долговечностью и универсальностью. Если вы не уверены, вы всегда можете поговорить с профессиональным сантехником или техником, чтобы выяснить, какой вариант будет безопасно и эффективно работать с вашей водопроводной системой.

    Leave a Comment

    Как положить плитку в ванну своими руками: Как правильно класть плитку в ванне: укладка кафеля своими руками

    Как класть плитку в ванной, правила проведения работ своими руками

    Для ванной комнаты отличным выбором для напольного и настенного покрытия выступает кафель. Он может быть керамическим, а также нередко используется керамогранит или иные виды материала. Важно грамотно его подобрать, а также тщательно изучить, как класть плитку в ванной, что позволит даже без наличия опыта обеспечить идеальный результат работы. Укладка керамической плитки – это несложный процесс, если знать обо всех его нюансах. Укладка кафельной плитки в ванной обладает многими плюсами. Сюда относится прочность покрытия и его стойкость перед появлением царапин, легкость ухода и устойчивость перед воздействием высокой температуры и влажности. Допускается укладывать даже плитку в деревянном доме. Получаемое покрытие будет долговечным, гигиеничным и красивым. К минусам относится затратный монтаж, но если выполняется укладка плитки в ванной своими руками, то недостаток полностью устраняется.

    Виды раскладки

    Перед процессом важно определиться, как выложить плитку в ванной. Могут использоваться различные виды раскладки. Выбор зависит от размера помещения, самого выбранного материала и навыков человека, выполняющего процесс. Правильная раскладка плитки в ванной позволяет визуально увеличить ограниченное пространство или скрыть недостатки всего помещения. Выложить плиткой ванную комнату допускается несколькими способами:

    • прямая раскладка для керамической плитки. Этот метод считается одним из самых простых и наиболее часто используемых. Укладывать керамическую плитку таким методом может каждый человек, не обладающий опытом работы;
    • диагональный метод — уложить плитку по диагонали достаточно сложно. Такая технология укладки керамической плитки подходит идеально для квадратных помещений. Метод считается идеальным, если имеются кривые или косые стены. Подходит данная раскладка плитки в маленькой ванной. К минусам метода относится то, что выполнить процесс идеально без наличия опыта практически невозможно. Поэтому если планируется монтаж керамической плитки именно диагональным методом, то желательно предварительно потренироваться;
    • шахматный узор — варианты раскладки плитки в ванной включают и этот метод. Он предполагает формирование классического оформления помещения. Для этого производится укладка керамической плитки, представленной в нескольких расцветках, отличающихся друг от друга. Наилучшим решением этот метод считается для квадратного помещения;
    • со смещением — этим методом можно красиво выложить плитку, поэтому помещение будет смотреться на самом деле уникально и необычно. Укладка плитки в ванной комнате этим методом предполагает, что любой ряд формируется со смещением в отношении предыдущего ряда. Поэтому швы не соединяются друг с другом. Этот вариант считается идеальным для прямоугольной комнаты.

    Диагональная

    Прямая

    Со смещением

    Шахматная

    Если в помещении имеется низкий потолок, то желательно выбирать прямоугольный материал, а также выбирается прямая технология укладки плитки в ванной. Таким образом, способы укладки плитки являются многочисленными, поэтому выбор основывается на пожеланиях собственников помещения, на их способностях, а также на параметрах самой комнаты.

    Как приготовить раствор

    Укладка кафеля в ванной выполняется с применением специального клеевого раствора. Он продается либо в виде сухой смеси, либо в форме готового для применения раствора. Второй вариант приобретается для одной небольшой поверхности, а поскольку предполагается самому положить материал на все поверхности комнаты, то желательно приобретать клей для плитки в сухом виде.

    Качество кладки напрямую зависит от правильности приготовления клеевого раствора

    Представлен клей на рынке в нескольких вариантах, произведенных разными компаниями. Как правило, они обладают незначительными отличиями, поэтому выбор облегчен. Сложности обычно возникают при процессе приготовления раствора перед укладкой. Учитывать следует рекомендации специалистов:

    • плиточный клей подготавливается непосредственно перед самими работами;
    • в сухую смесь добавляется оптимальное количество воды, причем желательно в этом вопросе ориентироваться на рекомендации от производителя, находящиеся на упаковке материала;
    • клеевой состав должен обладать оптимальной консистенцией и однородностью;
    • его рекомендуется размешивать с помощью перфоратора, оснащенного специальной насадкой, поскольку вручную справиться с процессом сложно.

    Если планируется укладка ПВХ плитки, то для нее выбирается специальный раствор. После приготовления раствора важно убедиться, что он по консистенции похож на густую сметану, поэтому он не должен стекать с плиток, однако не должно возникать сложностей с его растягиванием.

    Для тщательного размешивания клея лучше всего использовать строительный миксер

    Технология укладки плитки в ванной

    Перед тем, как положить плитку в ванной, необходимо осуществить подготовительные работы. Если занимается работой новичок, то желательно тщательно изучить самоучитель, обучающий, как правильно положить плитку в ванной.

    Также заранее подготавливаются все необходимые материалы и инструменты для работы. Наиболее часто укладывается дополнительно порог в ванной, отделяющий комнату от других помещений. Если планируется монтаж ПВХ плитки на клей, то изучается технология укладки резиновой плитки. Она практически ничем не отличается от кладки другой плитки в ванной.

    Подготовка помещения

    Первоначально выполняются подготовительные работы. Для этого из комнаты устраняются все мешающиеся элементы, а также демонтируется сантехника. Если планируется класть кафель в ванной на пол и стены, то подготавливаются данные поверхности.

    Само помещение желательно хорошо очистить, а также расположить все элементы для работы таким образом, чтобы ими было удобно пользоваться в процессе. Производятся замеры помещения, определяющие количество материала, необходимого для работы. Если для выкладки стен использовалось дерево, то оно покрывается антисептиками, после чего формируется слой из штукатурки.

    Перед началом работ ванную комнату следует освободить

    Инструменты и материалы

    Укладка керамической плитки требует подготовки значительного количества разных элементов. К ним относятся следующие материалы:

    • непосредственный материал для формирования покрытия, причем он может быть керамическим или каким-либо другим, поскольку нередко требуется монтировать плитку ПВХ;
    • клей, причем желательно выбирать качественную смесь, чтобы уложенный материал держался крепко и долго;
    • затирка, предназначенная для швов, причем ее расцветка обязана соответствовать созданному покрытию;
    • емкость, используемая для приготовления клея;
    • зубчатый шпатель, обеспечивающий качественное распределение клея по каждому элементу, поэтому его никогда не будет много или мало;
    • ветошь для удаления излишков клея;
    • для разрезания материала применяется плиткорез, болгарка или иные инструменты;
    • для обтачки краев используется корундовый брусок;
    • если планируется делать порог в ванной, то приобретается необходимый элемент;
    • крестики для плитки и их размеры, позволят сформировать одинаковые, ровные и красивые швы.

    Надо заранее произвести расчеты, чтобы определить необходимое количество материала. Тогда выкладывать покрытие будет просто, а при этом не будет никаких остановок или проблем.

    Инструменты

    Демонтаж старого покрытия

    Если проводится ремонт не в новостройке, то обычно приходится сталкиваться с наличием старого покрытия на стенах и на полу помещения. Поэтому прежде, чем положить плитку в ванной комнате, необходимо устранить старый материал. Этапы зависят от того, с каким покрытием приходится работать:

    • старое кафельное покрытие устраняется перфоратором, настроенным на ударный режим, важно непременно пользоваться защитными очками и перчатками;
    • краска устраняется растворяющими составами или инструментами;
    • если имеются плиты ОСБ, то возможно монтировать плитку на ОСБ плиту, так как положить плитку на ОСБ на самом деле легко.

    Важно изучить все в деталях, чтобы разборка керамической плитки прошла успешно.

    После демонтажа старых покрытий, важно определиться с ровностью имеющихся оснований. Допускается класть керамическую плитку на основание, не обладающее идеальной ровностью, но это приведет к существенному расходу дорогостоящего клея, поэтому такое решение нецелесообразно.

    Демонтаж напольного покрытия

    Демонтаж старой плитки

    Удаление старой краски

    Выравнивание поверхностей

    После очищения стены и пола, важно измерить их параметры, для чего используется отвес и уровень, а также угольник. Выравнивание выполняется с помощью штукатурки, позволяющей получить идеально ровную поверхность, поэтому положить плитки своими руками не составит труда. Подробнее как производиться выравнивание стен в ванной под плитку, можете изучить тут.

    Процесс выравнивания заключается в последовательных действиях:

    • наносится грунтовка;
    • выставляются маяки по уровню;
    • наносится штукатурка, распределяемая между маяками правилом.

    Вышеуказанный метод подходит для стен, а для пола достаточно обычно воспользоваться самовыравнивающимися смесями. Их использование не требует прикладывать существенные усилия, а также они быстро высыхают, поэтому в скором времени начинается непосредственная кладка кафеля в ванной своими руками.

    Штукатурка

    Самовыравнивающаяся смесь

    Откуда лучше начать

    Если планируется монтировать на все поверхности плитку в ванной своими руками, то начинается работа со стен, а далее можно переходить на пол помещения.

    Укладка на стену

    Размещать материал на стенах следует снизу вверх. На полу устанавливать элементы допускается с разных мест:

    • с дальнего видимого угла;
    • с того места, где находится порог в ванной;
    • с центра, для чего изначально выполняются правильные измерения.

    Выбор зависит от пожеланий владельца.

    От угла

    От центра

    Кладем материал

    Как правильно класть плитку в ванной? Данный процесс считается сложным, но уложить плитку в ванной допускается самостоятельно. Не надо полагать, что процесс слишком прост, поскольку важно учитывать множество нюансов:

    • чтобы определиться с тем, как красиво расположить элемент, рекомендуется предварительно положить его на сухую, чтобы посмотреть, как будет выглядеть положенный материал;
    • наносится разметка, определяющая, как разместить плитку, чтобы в процессе кладки не приходилось отвлекаться;
    • начинается непосредственная работа, позволяющая украсить свой пол или стены;
    • лучше всего располагать плитки на бетонное основание небольшими участками;
    • перед тем как укладывать плитку в ванной далее, надо проверить с помощью уровня ровность уже сделанного участка, а при необходимости регулируется высота добавлением или удалением клея;
    • при ответе на вопрос, как обложить ванну плиткой ровно, учитывается обязательное применение специальных крестиков, располагающихся в углах элементов, что обеспечивает формирование красивых, одинаковых и ровных швов;
    • клей обычно наносится непосредственно на стены и пол, поскольку это гарантирует, что выложенный материал будет держаться крепко и долго;
    • если выполняется установка на стены, то выбирается специальный клей, отличающийся быстрым схватыванием;
    • выступающий клей быстро удаляется пластиковым шпателем;
    • если приходится выполнять кладку плитки в ванной в труднодоступных и сложных участках, то она обрезается плиткорезом или иным подходящим инструментом;
    • после создания покрытий, устанавливается порог в ванной.

    Таким образом, изучив, как класть кафель, этот процесс не займет много времени. При этом получается красивое и яркое покрытие.

    Разметка поверхности

    Укладка на пол

    Укладка на стену

    При укладке плитки следует использовать специальные крестики

    Как резать материал

    Важно разобраться не только, как самостоятельно положить плитку, но и как ее разрезать, поскольку это требуется обычно всегда при процессе работы. Для этого выбираются разные материалы, причем примеры работы представлены как видеоуроки.

    Наиболее часто используются:

    • электрический плиткорез — обеспечивает быструю и качественную резку. Оснащается инструмент алмазным кругом, причем на место резки подается вода, поэтому рез отличатся высоким качеством и чистотой;
    • ручной плиткорез — является наиболее популярным. Как самому разрезать с его помощью элементы? Укладывается элемент на нужное место, после чего с усилием выполняется его разрезание по заранее нанесенной разметке;
    • роликовый стеклорез — считается не слишком удобным способом, но нередко используется для гипсовой плитки или иных видов материала. Однако для толстой керамики не подходит, так как не справится с работой;
    • болгарка — способ доступен, но не обеспечивается чистый и ровный срез.

    Благодаря качественной резке, допускается сделать красивый обложенный даже самый сложный участок в помещении. Подробнее мы раскрываем здесь, как резать плитку во всех деталях.

    Роликовый стеклорез

    Болгарка

    Ручной плиткорез

    Электрический плиткорез

    Затирка швов

    Как обложить ванну плиткой, чтобы она выглядела красиво и уникально? Для этого после непосредственного монтажа покрытия непременно выполняется затирка швов. Применяется для этого специальное затирочное средство, идеально подходящее к покрытию по расцветке и иным параметрам.

    Наносится материал резиновым шпателем. Важно тщательно заполнить им все швы, после чего устраняются с покрытия остатки материала. Затем допускается установить порог в ванной. Правильно установленный этот элемент завершает красивую отделку помещения. Подробная инструкция представлена здесь, по которой делается затирка швов в ванной.

    Таким образом, сделать качественное и красивое плиточное покрытие в ванной несложно, если тщательно разобраться во всех параметрах и нюансах данного процесса. За счет выполнения кладки плитки в ванной своими руками, обеспечивается существенная экономия денежных средств, так как специалисты запрашивают за работу существенные гонорары.

    Видео

    Как класть плитку на пол в ванной своими руками?

    Эксплуатация помещения ванной имеет свои особенности, которые должны быть учтены при обустройстве этого помещения своими руками. В ванной комнате повышенная влажность воздуха, поверхности контактируют с водой и паром, есть опасность затопления при протечке. Кроме того, к ванной комнате предъявляются повышенные санитарно-гигиенические требования.

    Этапы укладки плитки в ванной

    Исходя из этого, обустройство и отделка этого помещения должны быть выполнены технологически грамотно. Поверхностью, эксплуатируемой в ванной комнате наиболее интенсивно, является пол. Рассмотрим одну из технологий, позволяющих своими руками сделать пол в ванной отвечающим всем требованиям.

    Разобьём комплекс необходимых работ на отдельные виды:

    1. Демонтаж старого покрытия.
    2. Гидроизоляция пола.
    3. Тепло-  и звукоизоляция пола.
    4. Армирование с выравнивающей стяжкой.
    5. Укладка напольной плитки с затиркой швов.

    Для выполнения этих работ понадобятся следующие материалы:

    • силикон;
    • экструдированный пенополистирол;
    • технический полиэтилен;
    • малярная сетка;
    • клей ПВА;
    • латекс «ДВХБ-70»;
    • арматура;
    • цемент;
    • песок;
    • плитка;
    • плиточный клей;
    • разметочные крестики для швов;
    • затирка для швов.

    Демонтаж старого покрытия

    Рассмотрим наиболее распространённую ситуацию, когда ремонт в ванной комнате производится в полном объёме. В такой ситуации сначала производится укладка плитки на пол, а потом на стены, так как именно такое сопряжение поверхностей даёт дополнительную гидроизоляцию пола помещения ванной. Но перед облицовкой стен нужно установить по месту ванну, поэтому сначала необходимо положить плитку на участок пола для ванны, затем устанавливают ванну и производят облицовку стен, кроме нижнего ряда, защитив ванну брезентом. После отделки стен нужно закончить класть плитку на пол и положить нижний ряд кафеля на стенах.

    Производим демонтаж пола: снимаем старые доски и стяжку

    Таким образом, прежде всего нужно демонтировать старый пол вместе с клеевым раствором, цементной стяжкой и старой гидроизоляцией под ним, до поверхности плиты перекрытия. Демонтаж старого пола своими руками, чтобы сэкономить время и силы, нужно делать перфоратором. Важно! При работе перфоратором нужно использовать защитные очки, перчатки и обувь, так как острые осколки плитки опасны.

    После окончания работы нужно проанализировать ситуацию с понижением уровня пола после демонтажа, сделав замеры. Если уровень понизился значительно, значит, необходимо сделать засыпку мелким керамзитом с последующей его утрамбовкой и устройством закрепляющей стяжки. Если же понижение уровня незначительно, то необходимо произвести чистовую зачистку поверхности от выпуклостей при помощи зубила и молотка, а затем затирку цементно-песчаным раствором.

    Гидроизоляция пола

    Чтобы предотвратить поступление влаги в смежные помещения и на нижний этаж, на полу в ванной нужно сделать гидроизоляцию. Самым экономичным решением будет уложить два слоя плотного технического целлофана, имеющегося в продаже рулонами и метражом. Листы целлофана нужно класть с напуском в 5 см друг на друга и 10 см на стены. Внутренние поверхности напусков нужно промазать силиконом монтажным шприцем из тубы.

    Обмазочная гидроизоляция в ванной комнате

    Для гидроизоляции пола можно использовать и рулонный битулин, но поверхность под его настилку нужно готовить более тщательно. Пол после выравнивания затиркой должен быть загрунтован. Укладка битулина производится на сухую поверхность одним слоем встык между собой, но с напуском на стены в 10-15 см, с применением паяльной лампы, которой разогревают его клеящую внутреннюю поверхность перед наклеиванием. Стыки битулина нужно покрыть сверху разогретым битумом.

    Утепление и звукоизоляция пола

    Поверх слоёв технического полиэтилена нужно положить слой экструдированного пенополистирола толщиной 3 см. Экструдированный пенополистирол отличается от обычного однородной (без образующих шариков), более плотной структурой, обладает большей прочностью, и потому его можно класть на горизонтальные поверхности, испытывающие нагрузку.

    Укладка пенополистирола обеспечит тепло- и звукоизоляцию пола ванной комнаты и сделает использование этого помещения более комфортным. Листы пенополистирола нужно класть встык, нанося на стыки слой силикона.

    Силикону нужно дать высохнуть в течение суток. Затем на пенополистирол нужно нанести слой клея ПВА и настелить внахлёст малярную сетку, разглаживая её шпателем, чтобы не было пузырей. Напуск сетки на себя и на стену должен быть в 5 см. Клей ПВА должен тоже сохнуть сутки, после чего поверх наклеенной сетки наносится раствор латекса «ДВХБ-70» в пропорции 1:3, которому также нужно дать сутки на высыхание.

    Армирование и выравнивающая стяжка

    После высыхания латекса нужно приступить к устройству подготовительной стяжки, которая защитит пенополистирол и обозначит профиль окончательного покрытия пола. Для обеспечения прочности стяжки нужно провести армирование обустраиваемой поверхности арматурной сеткой.

    Правильным решением будет армирование сеткой из стеклопластиковой арматуры диаметром 6-8 мм, которая вяжется с помощью пластмассовых хомутов с последующей обрезкой лишней длины их концов или обычной вязальной проволоки. Размер ячейки сетки нужно принять 8-10 см. Уложить сетку на пол нужно на мелкие плоские камешки, которые при устройстве стяжки обеспечат наличие под сеткой слоя бетона 5-10 мм.

    Гидроизоляция и армирование стяжки

    Стяжка устраивается из цементно-песчаного раствора в пропорции 1:3, приготовленного своими руками. Для приготовления раствора для стяжки лучше использовать крупный песок. Раствор кладётся на арматурную сетку и распределяется равномерным слоем толщиной 5 см. Важно, чтобы под сеткой не осталось не заполненных раствором пустот, поэтому в процессе укладки нужно немного вибрировать раствор мастерком.

    При устройстве стяжки нужно придать поверхности необходимый уклон, который в дальнейшем упростит процесс укладки плитки. Уклон поверхности стяжки должен быть величиной 1% в сторону, противоположную двери в ванную. Дверная коробка в дверном проёме ванной комнаты должна иметь порог высотой 3-5 см, который при аварийной протечке и отсутствии трапа задержит на какое-то время распространение воды в соседние помещения.

    Начиная со второго дня стяжку нужно смачивать водой, не допуская луж на поверхности. После каждого смачивания стяжку накрывают целлофаном, чтобы замедлить испарение воды. После пятого дня смачивание прекращают и ждут высыхания стяжки. Стяжка после высыхания приобретает светло-серый цвет. Затем стяжку грунтуют раствором латекса «ДВХБ-70» пропорции 1:5. Через сутки после грунтовки стяжка готова к укладке плитки.

    Укладка плитки и затирка швов

    Когда профиль пола предварительно обозначен стяжкой, процесс укладки плитки своими руками облегчается. Однако необходимо правильно выбрать клей для плитки и затирку для швов. Клей и затирку для кафеля разнообразных видов предлагают производители Церезит, Юнис, Литокол. Для придания поверхности дополнительных гидроизоляционных качеств плитку нужно положить на влагостойкий клей.

    Примерами влагостойких клеев могут быть клеи Юнис-плюс, Юнис-бассейн, Литокол Х-11, Церезит СМ-119. Способы приготовления этих растворов в доступной форме изложены на упаковках. Наносить слой клея нужно толщиной не более толщины плитки, при этом нужно использовать плоский шпатель, а не шпатель-гребёнку, чтобы под плиткой не остались пустоты.

    Завершающий этап укладки плитки — затирка и герметизация швов

    Класть плитку начинают с места будущего расположения ванны. В целях повышения гидроизоляционных свойств пола ширина швов между плиткой не должна превышать 2 мм, что легко соблюдать при использовании пластмассовых крестиков-фиксаторов соответствующего размера. Когда площадка под ванну облицована, раствору под плиткой дают сутки для затвердения, и затем своими руками затирают межплиточные швы.

    Для затирки швов плитки на полу ванной оптимально подходят полимерцементные затирочные смеси, которые придают составу влагостойкость и прочность. В таких затирках реже образуются дефекты, например, трещины. Производители Юнис, Церезит и Литокол, кроме клеев для плитки, производят и высококачественные затирочные смеси.

    После окончания затирки швов кафеля участок пола под ванну должен постоять без нагрузки неделю, после чего нужно установить ванну и облицевать стены, кроме последнего нижнего ряда. Затем укладку плитки на пол ванной продолжают. Крайние ряды плитки на полу нужно положить к стене так, чтобы нижний ряд облицовки стен при укладке опирался на кафель пола, но при этом между плиткой пола и стеной остался зазор в 5 мм, который будет компенсировать температурные деформации.

    Последней операцией будет укладка нижнего ряда кафеля на стенах и затирка его швов.

    —>

    Как правильно положить плитку в ванной комнате собственноручно

    Если отсутствует понимание, как правильно положить плитку в ванной комнате, но имеется потребность в проведении работ своими руками, то до их начала необходимо подробно рассмотреть каждый из этапов и выяснить важные сопутствующие нюансы, соблюдение которых позволит добиться желаемого результата и избежать ряда возможных ошибок.

    Преимущества и недостатки укладывания плитки в ванной комнате

    Положительные стороны использования керамики в качестве отделочного материала для пола и стен в этом помещении являются следующими:

    • стойкость плитки к воздействию воды и пара;
    • высокая прочность облицовки, позволяющая ей переносить механические влияния;
    • достаточно легкий процесс укладки, с которым способен справиться даже начинающий мастер;
    • эстетичный внешний вид покрытия;
    • гигиеничность и отсутствие потребности в особом уходе.

    В сравнении с другими материалами, выступающими в качестве финальной отделки и применяемыми в ванной комнате, керамическая плитка практически все из них значительно превосходит по собственным показателям.

    Ее же недостаток заключается в расходах, которые возникают не только при приобретении кафеля и сопутствующих материалов, что требуются при выполнении работ, но и стоимости самой укладки при обращении к специалистам. На последнем пункте удается сэкономить, если класть плитку самостоятельно.

    Кроме этого, перед тем как положить кафель в ванной комнате на пол и стены приходится произвести полноценные подготовительные мероприятия, что также далеко не всегда происходят без сложностей и дополнительных затрат.

    Как положить плитку в ванной комнате: нужные инструменты и материалы

    Для качественной укладки кафеля на пол и стены требуется заблаговременно совершить подготовку необходимых в ходе работ материалов и инструментов, к числу которых относятся следующие:

    • Облицовка. Первым делом нужно выбрать плитку. Ее приобретение следует производить с запасов в 10-15% в зависимости от способа укладки, который планируется использовать. Покупать ее впритык очень нежелательно, поскольку при перевозке или в ходе дальнейших проводимых работ она может частично повредиться. Не лишним будет и оставить несколько целых плиток, которые могут пригодиться в будущем, если возникнет потребность в замене пары-тройки поврежденных во время эксплуатации изделий, благодаря чему удастся избежать проведения полномасштабного ремонта.
    • Клеевая смесь, предназначенная для данного материала. Выбранный состав должен быть в состоянии переносить будущие нагрузки.
    • Емкость крупных размеров. Она потребуется для приготовления клеевой смеси.
    • Затирка для швов. Ее цвет должен соответствовать расцветке плитки. В основном выбирается материал аналогичного с ней тона или слегка светлее.
    • Кельма, зубчатый и резиновый шпатели. Посредством первых двух будет осуществляться нанесение и разглаживание клея на поверхности стен и изделий, используемых в качестве облицовки. Резиновый шпатель нужен для обработки швов затиркой.
    • Плиткорез, болгарка или другой подходящий инструмент, чтобы при потребности резать плитку.
    • Ветошь или поролоновая губка, чтобы удалять с поверхностей излишки клеевой смеси.
    • Крестики, что необходимы для создания швов с одинаковыми габаритами.

    Популярные методы укладки

    Перед тем как выложить плитку в ванной комнате нужно не только приобрести оптимальное количество изделий и других сопутствующих материалов, но и выбрать способ, с помощью которого элементы будут уложены. Подбирать вариант требуется с учетом габаритов помещения, используемой при укладке облицовки, а также в зависимости от личного уровня навыков проведения подобных работ. При правильно подобранной раскладке можно добиться визуального увеличения помещения или произвести скрытие имеющихся недостатков.

    Чаще всего в ванной комнате плитка укладывается следующими способами:

    • Прямая раскладка. Наиболее легкий в выполнении, из-за чего и самый часто используемый способ, пользуясь которым укладывать плитку способен без особых сложностей даже мастер, занимающийся впервые подобными работами. В этой ситуации швы между плитками создают прямые полосы. Если отдается предпочтение изделиям с квадратной формой, то в итоге конечный результат внешне выглядит презентабельно, хотя и напоминает вид тетради в клетку. В ходе работ с использованием такой раскладки образуется незначительный объем отходов.
    • Диагональная раскладка. Класть кафель таким способом крайне трудно, особенно если отсутствуют соответствующие навыки, из-за чего без них вероятность добиться успешного результата самостоятельно очень низкая. По этой причине, перед тем как начинать выкладывать плитку в ванной комнате таким методом необходимо заранее уделить время тренировке, чтобы набить руку. Более предпочтительным к использованию вариант диагональной раскладки является для помещений с наличием квадратной формы и в ситуациях, когда стены располагают значительными неровностями. Кроме этого способ укладки отлично подходит для ванных комнат небольших габаритов.
    • Со смещением. При укладывании облицовочного материала таким методом кафель ложится с определенным сдвигом относительного предыдущего ряда, ввиду чего по этой причине швы не соединяются друг с другом. В результате при соблюдении такого смещения удается красиво выложить плитку и придать ванной комнате оригинального внешнего вида. В отличие от двух предыдущих способов этот метод является более подходящим для укладки изделий на полу и стенах в прямоугольных помещениях.
    • В шахматном порядке. Такой вариант раскладки оптимально использовать, когда предстоит укладывать плитку нескольких цветов. По аналогии с диагональной укладкой этот способ хорошо подходит для применения в мелких квадратных ванных комнатах. Основное достоинство раскладки в шахматном порядке заключается в идеальной сочетаемости не только с классическим, но и любым другим современным стилем интерьера.

    Указанные способы укладки плитки относятся к числу наиболее часто используемых и подходящих при самостоятельном проведении работ. В некоторых случаях оптимально даже прибегать к одновременному применению нескольких способов раскладки для получения уникального рисунка.

    Обратите внимание! Если в ванной комнате низкий потолок, то рекомендуется отдавать предпочтение материалу прямоугольной формы, а также использовать прямой способ укладывания изделий. Для диагональной раскладки более предпочтительны квадратные изделия. Если осуществляется кладка со смещением, то лучше всего выбирать плитку прямоугольной формы.

    Расчет расходных материалов

    Выбранный метод раскладки оказывает влияние не только на окончательный внешний облик помещения, но и довольно значительно на требуемое количество плитки. Особенно этому необходимо придавать значение, когда имеется слишком ограниченный бюджет. Для правильного расчета и приобретения оптимального количества материала нужно учитывать следующее:

    • Плитка. В большинстве случаев подсчет ведется в квадратных метрах. Для этого предварительно следует определиться с поверхностями, на которые будет совершаться укладка плитки, а затем нужно их замерить. К примеру, для выяснения площади всех стен следует выяснить и перемножить между собой высоту и ширину каждой из них по отдельности, после чего просуммировать полученные значения. Аналогичным способом следует совершать замеры любой поверхности, например, если планируется укладка плитки лишь на одну из них. Для определения же количества плиток полученный метраж следует разделить на одно из используемых в дальнейшем изделий, для чего требуется предварительно выяснить его габариты. Во избежание ошибок можно задействовать немного другой способ. Для этого необходимо на листе бумаге начертить схему размещения элементов, а потом выполнить подсчет количества. Требуется учитывать размещение плиток, чтобы соблюдение швов происходило даже при укладке облицовочного материала вокруг ванны.

    Обратите внимание! Необходимо осуществлять приобретение плитки одной партии. В иной ситуации имеется вероятность, что кафель будет обладать некоторыми отличиями по оттенку, ввиду особенностей цветопередачи оборудования.

    • Клей для плитки. В качестве него можно использовать и традиционный песчано-цементный раствор, но результат и большая сложность процесса вынуждают отдавать предпочтение специальным клеевым смесям, предназначенным для этой задачи. По большому счету такие составы отличаются лишь тщательностью собственной подготовки. Для их приготовления требуется просто добавить воды. Для выяснения, какое количество смеси нужно покупать требуется предварительно внимательно изучить инструкцию на упаковке. На расход влияют качества материала и толщина наносимого слоя, на который немалое значение оказывает ровность обрабатываемых поверхностей. С учетом этого можно выяснить примерное количество мешков клея для плитки. Если имеются существенные дефекты, то до начала работ желательно выровнять стены и пол в ванной комнате оптимальным для себя способом.
    • Грунтовочная смесь. Ее объем можно выяснить по площади всех поверхностей, нуждающихся в обработке. С расходом грунтовки можно ознакомиться из упаковки. С учетом этого можно узнать, сколько ее литров требуется приобрести.
    • Затирочный материал. Аналогичным способом можно и выполнить расчет нужного количества затирки.

    Все материалы необходимо приобретать с запасом не меньше 15%, поскольку в процессе выполняемых работ их нередко используется в немного большем количестве, чем было предварительно рассчитано. К примеру, несколько плиток могут повредиться в ходе порезки. Осуществляя же постоянную докупку материала, тратится не только лишнее время, но и возникает вероятность отсутствия нужного в продаже или наличие изготовленного в другой партии, из-за чего способны иметься некоторые отличия в сравнении с ранее приобретенным, например, что относится к кафелю.

    Как правильно положить плитку в ванной комнате: проведение подготовительных работ

    Перед тем как уложить плитку в ванной комнате требуется осуществить некоторые подготовительные мероприятия, благодаря которым удастся обеспечить максимальную восприимчивость к клеевой смеси и качественное закрепление изделий. Первоначально же перед этим необходимо убрать из помещения всю лишнюю мебель и другие предметы, что способны мешать в процессе выполняемых ремонтных работ.

    Прежде как класть плитку в ванной комнате на стены и пол желательно также совершить предварительный демонтаж сантехнического оборудования, а также выполнить подготовку поверхностей, которые подвергнутся в дальнейшем облицовке.

    Если на них присутствует старый материал, то его требуется убрать, особенно это важно, если он плохо удерживается на основании. К примеру, может потребоваться снять побелку, штукатурку, масляную краску или ранее уложенную облицовку, после чего необходимо осуществить тщательное очищение поверхностей от пыли и грязи. В некоторых случаях можно даже положить новую плитку на старый кафель, что уже есть на стенах.

    Обратите внимание! Если для выкладки поверхностей были задействованы элементы из древесины, то на этапе проводимых подготовительных мероприятий в обязательном порядке необходимо совершать их обработку специальными антисептическими составами, использование которых позволяет исключить гниения дерева в процессе дальнейшей эксплуатации. Дальше после этого требуется штукатурить стены в помещении слоем подходящей смеси.

    Демонтаж старой плитки

    Если ремонтные работы осуществляются не в доме новой постройки, то с большой вероятностью предстоит снять старую плитку со стен, которая крайне часто уже многие десятилетия укладывается в ванной комнате. Первоначально удаление кафеля можно произвести посредством перфоратора, используемого в ударном режиме. В процессе с применением этого инструмента образуется огромное количество пыли и некоторые сложности, но если помещение обладает небольшой площадью, то работы таким способом не отнимают много времени.

    Обратите внимание! Производить удаление кафельного покрытия в обязательном порядке требуется с одеванием респиратора, защитных очков и спецодежды, поскольку даже небольшие фрагменты отлетающей облицовки могут значительно навредить здоровью и привести к серьезным травмам.

    Помимо этого снять плитку в ванной комнате можно и другими способами, ввиду чего прежде следует ознакомиться с ними, чтобы выбрать наиболее удобный для себя вариант. Вне зависимости от метода, применяемого для демонтажа старого облицовочного материала после его удаления с поверхностей в помещении необходимо выполнить тщательную уборку, в ходе которой надо убрать весь мусор и совершить полноценное очищение основания. После снятия плитки нужно удостовериться в его ровности и при потребности осуществить полную или частичную обработку поверхностей соответствующими смесями.

    Выравнивание стен и пола в ванной комнате

    По завершении уборки идущей после снятия старого материала, что был на поверхностях, необходимо воспользоваться отвесом и строительным уровнем, а также угольником, чтобы удостовериться в наличии или отсутствии неровностей. Для выравнивания даже серьезных дефектов в большинстве случаев используется штукатурка, которая предоставляет возможность сделать стены идеально ровными. Благодаря этому на созданное таким способом основание удастся в дальнейшем без особых сложностей уложить плитку, попутно сократив расход более дорогостоящего плиточного клея.

    В целом же поверхность, планируемая под укладку кафеля, не обязана быть максимально выровненной, ввиду чего небольшие дефекты можно оставить на стенах без их предварительного устранения, поскольку они в отличие от серьезных недочетов хорошо маскируются одновременно с тем слоем смеси, на который совершается укладывание облицовки. Вне зависимости от состава, применяемого при выравнивании необходимо придерживаться следующей очередности действий:

    1. Поверхность требуется вскрыть грунтовкой.
    2. После ее полноценного впитывания при потребности следует установить маяки с использованием уровня.
    3. Далее нужно совершить накладывание штукатурного слоя. Если был осуществлен монтаж маяков, то смесь надо распределять между ними. Для разглаживания штукатурки удобно пользоваться правилом.

    Таким методом удается устранить дефекты стен. Если же требуется выровнять пол в ванной комнате, то работы следует выполнять по-другому. В некоторых ситуациях процесс достаточно просто совершить с использованием самовыравнивающейся смеси, которую не только без особых сложностей можно самостоятельно приготовить, но и заполнить ею требуемые участки поверхности. Помимо этого данные составы быстро высыхают. Если же у основания имеются значительные дефекты, то следует залить пол в ванной под плитку несколько иначе, сделав новую стяжку. Процесс более трудоемкий, но позволяет убрать крупные перепады.

    Гидроизоляция ванной комнаты под плитку

    Использование качественного материала, выступающего в качестве гидроизоляции перед укладкой плитки на пол или стены также немаловажно. Для этой цели имеется множество разных вариантов, и зачастую отдается предпочтение следующим из них:

    • Битумно-полимерные смеси. Пластичные массы, которые отличаются значительной стойкостью к колебаниям температуры, а также влиянию химически активных веществ. Они не выделяют неприятного запаха и являются абсолютно безопасными, не причиняя никакого вреда здоровью людей. Нанесение битумно-полимерного состава требуется осуществлять небольшим слоем перед укладкой плитки.
    • Цементно-полимерные смеси. Относятся к числу наиболее подходящих решений для гидроизоляции полов и стен в ванных комнатах. Обработку поверхностей такими смесями следует осуществлять посредством малярной кисти, предварительно вскрыв их грунтовкой и подготовив соответствующим образом.
    • Битумно-латексные составы. Жидкие смеси, которым часто отдается предпочтение в качестве гидроизоляции. Кроме этого они наносятся монолитным слоем без стыков и швов.
    • Акриловая эмаль. Доступный по стоимости вариант. Получаемое в результате использования акриловой эмали покрытие может достаточно хорошо обеспечивать защиту от воздействия воды на протяжении некоторого времени, по истечении которого на его поверхности начинают образовываться трещины. По этой причине материал является не слишком надежным и лучше отдавать предпочтение более качественному решению.

    Кроме них даже сейчас довольно часто в качестве гидроизоляции также применяются рулонные, к примеру, рубероид и другие, производимые из полиэстеровой и стекловолоконной ткани материалы. С изнанки в этой ситуации производится их обработка специальной клеевой смесью, а с противоположной стороны веществом, обеспечивающим увеличение адгезии и предоставляющим возможность более прочно осуществлять фиксацию плитки посредством клея.

    Вместе с этим использование данных материалов позволяет ускорить процесс ввиду отсутствия надобности в ожидании застывания, а также они отличаются своей доступной ценой. С учетом особенностей каждого из вариантов отдавать предпочтение следует на собственное усмотрение, выбирая тот, что больше подходит по характеристикам и стоимости.

    Обратите внимание! Перед укладкой рулонной гидроизоляции нужно удостовериться, что поверхности, на которые осуществляется их размещение, обладают оптимальным уровнем ровности. Имеющиеся перепады не должны быть больше 2 мм.

    Поэтапное укладывание плитки в ванной комнате

    Если предстоит класть плитку на всех поверхностях, то в первую очередь желательно производить ее фиксацию на стенах и лишь после этого приступать к полу. При соблюдении такой последовательности удается избежать не только загрязнения, но и возможного повреждения напольного покрытия.

    Укладывание кафеля на стены в основном начинается снизу вверх. Класть плитку на пол немного труднее и начинать можно с дальнего видимого угла, от порога или середины помещения. Выбирать, откуда брать начало в большинстве ситуаций можно самостоятельно. Исключением может являться наличие рисунка или узоров на изделиях, ввиду которых выкладывать плитку комфортнее, если начинать от центра ванной комнаты.

    Способы порезки плитки

    При собственноручном проведении работ предстоит не только класть, но и резать плитку. Случаи, когда кафель обладает идеальными для ванной комнаты габаритами и не нуждается в подгонке, бывают очень редко. Наиболее часто при возникновении потребности резать плитку используется ряд следующих инструментов:

    • Электрический плиткорез. Посредством него быстро и легко осуществлять распил. Этот инструмент выполнен таким способом, что на подверженное резке место поступает вода, благодаря которой увеличивается качество получаемых в итоге заготовок.
    • Ручной плиткорез. Наиболее часто используемый инструмент, обладающий доступной стоимостью и легкостью применения. Для совершения распила им плитки не приходится прикладывать значительных физических усилий.
    • Роликовый стеклорез. Редко используемый вариант, который полноценно не справляется с распилом керамики. Такой инструмент является более предпочтительным для разрезания гипсовой плитки.
    • Болгарка. Преимущество ее применения заключается в доступности и легкости распила. Недостатком же использования болгарки является получение не всегда ровного и чистого реза.

    Отдавать предпочтение можно любому удобному для себя варианту, но следует учитывать, что если нет, то проще приобрести инструмент, чем сэкономив на нем выполнить некачественную порезку плитки, замена которой может обойтись в процессе или в дальнейшем заметно дороже, а без этого само покрытие способно получиться внешне непривлекательным, имея видимые недочеты.

    Приготовление раствора

    При укладке плитки особое внимание нужно также уделять и клеевой смеси, которая используется для фиксации изделий на стенах и полу. Клей можно приобрести изначально в готовом виде или в качестве сухого состава, нуждающегося в приготовлении. Отдавать предпочтение оптимально любому из вариантов. Готовые растворы зачастую используются, когда проведение работ совершается на поверхностях незначительной площади. Помимо этого они плохо переносят хранение, из-за чего сухие смеси выглядят более выигрышно на их фоне.

    В ассортименте строительных магазинов присутствует множество тех и других составов, разнящихся между собой качеством, ценой и иногда даже технологией готовки. С учетом этого перед приготовлением в обязательном порядке следует внимательно изучить инструкцию и в процессе придерживаться рекомендаций, указанных изготовителем. Кроме этого необходимо учитывать следующие моменты:

    • Приступать к приготовлению клеевой смеси требуется лишь после окончательно выполненной подготовки поверхностей, на которые предстоит укладывать плитку.
    • Желательно соблюдать пропорции приведенные изготовителем в инструкции.
    • В готовом состоянии клей должен иметь однородную консистенцию. Не быть слишком густым или очень жидким. Оптимально чтобы он имел вид густой сметаны, которая не должна стекать с изделий и поверхностей, но и в то же время состав должен обладать хорошей тягучестью.
    • Замешивание лучше осуществлять посредством строительного миксера, дрели или шуруповерта с установленной специальной насадкой. Вручную произвести качественное приготовление раствора значительно сложнее.

    Важно! Перед тем как укладывать плитку в ванной на стены или пол следует удостовериться, что замешанная клеевая смесь схватывается с обрабатываемой поверхностью.

    Укладка плитки на стены

    Укладывание первого ряда необходимо осуществлять не от самого пола, а по ровной горизонтальной линии, намеченной посредством гидравлического уровня, чтобы начало кладки осуществлялось по ней на высоте второй или третьей по счету шеренги. Для удобства в этом месте лучше выполнить закрепление металлического профиля для гипсокартона или иной ровной направляющей опоры. Так необходимо поступать по причине того, что напольное покрытие далеко не всегда обладает идеальной ровностью, из-за чего вся кладка способна выйти неровной.

    Помимо этого нередко канализационные трубы также располагаются на полу, что мешает произвести выкладывание первого ряда даже при наличии максимально горизонтальной поверхности. Укладывание данной шеренги желательно совершать на такой дистанции от потолка, чтобы получилось уложить ровное число полос без лишнего подрезания. Если в дальнейшем предстоит делать подвесной потолок из панелей пвх, алюминиевых реек или натяжных полотен, то соблюдение этого не столь важно. Причина заключается в том, что верхний ряд частично будет располагаться за потолочной конструкцией.

    Нередко в этом помещении укладка первой шеренги плитки также осуществляется от бортика ванны, который располагается со стороны стены. В такой ситуации следует произвести его оклеивание малярным скотчем во избежание повреждения облицовочного материала в ходе кладки. Нанесение клея в этом случае требуется совершать на поверхность стен.

    Наносить клеевой состав следует посредством кельмы на небольшой участок в объеме, оптимальном для фиксации 2-3 изделий. Дальше смесь необходимо равномерно растянуть по всей поверхности с использованием гребенчатого шпателя для указанных укладываемых плиток, чтобы в результате формируемая толщина слоя достигала около 5-7 мм.

    Следом за этим при помощи этого же инструмента нужно небольшое количество раствора наносить на сами изделия для придания им неровности, способствующей улучшению сцепления. На следующем этапе плитку требуется прижать к слою нанесенного на стену клея, прилагая некоторое усилие.

    Дальше надо удостовериться в корректности положения первого уложенного на поверхность элемента по горизонтали и вертикали, используя строительный уровень, поскольку все далее укладываемые изделия будут ровняться по нему. При кладке дальнейших плиток требуется прибегать к применению специальных крестиков, позволяющих делать одинаковый зазор. В основном их толщина достигает 1,5 мм, чего вполне достаточно для получения привлекательных и ровных швов.

    Если при достижении угла не удается поместить целое изделие, то следует осуществить подрезку при помощи болгарки или другого инструмента, предназначенного для этой задачи.

    По завершении укладки первого ряда можно приступать ко второму и последующим, выполняя работы аналогичным образом, не забывая регулярно использовать уровень для проверки горизонтальности и вертикальности. В местах, где из стен выходят трубы и необходимо просверлить отверстие в керамической плитке можно воспользоваться, к примеру, алмазной коронкой соответствующего диаметра.

    По окончании укладывания всех рядов изделий можно приступать к затиранию швов между ними.

    Укладка плитки на пол

    Процесс монтажа плитки на пол совершается не намного труднее, чем на стены, но все же имеются некоторые нюансы, позволяющие добиться качественного результата. По этой причине при проведении работ их требуется в обязательном порядке учитывать. К примеру, начинать укладывать кафель следует от самой отдаленной стены, постепенно направляясь в сторону выхода из ванной комнаты.

    Во избежание возможного смещения, перед тем как положить плитку в ванной комнате на пол необходимо выполнять натягивание капроновых ниток. Помимо использования уровня в ходе укладки материала следует прибегать к применению резинового молотка, с помощью которого удается корректировать положение элементов по высоте.

    Если плитка смещается и садится ниже, то ее нужно снять, нанести дополнительное количество смеси и повторно уложить на прежнее место. Треснувшее изделие, которое вполне может появиться в ходе работ, также надо изъять с поверхности и заменить другим целым.

    Затирание швов между плитками

    От качества используемой для заделки зазоров между элементами затирки зависит не только внешний вид уложенного покрытия, но и продолжительность его службы. С учетом этого выбирать ее необходимо внимательно, подбирая материал, хорошо сочетающийся с цветом кафеля и выполняя его правильное нанесение.

    Приступать к работам можно спустя несколько дней после укладки. Для этого первым делом следует осуществить приготовление состава в соответствии с инструкцией изготовителя. Дальше посредством резинового шпателя можно заделать швы между плиткой, выполняя тщательное заполнение всех имеющихся пустот и щелей.

    Обратите внимание! На 1 кв. м плитки в основном расходуется около 0,25-0,5 кг затирочного материала. Столь огромная разница заключается в значительных отличиях, которые нередко характерны различным изготовителям, к примеру, по причине качества присутствующих в составе смеси компонентов.

    Излишки затирки необходимо без промедлений убирать, не дожидаясь высыхания на поверхности облицовки. После окончательного застывания затирочного материала можно установить порог в ванной комнате или другие подобные элементы.

    Выяснив как правильно положить плитку в ванной комнате можно приступать к приобретению и подготовке всего нужного, а затем приступать к подготовительным и основным работам с соблюдением всех важных нюансов своими руками, чтобы избежать множества ошибок, которые могут быть допущены в процессе.

    Видео:




    Вас может заинтересовать:

    Как положить плитку в ванной своими руками

    Как положить плитку в ванной своими руками 30.07.2015 23:11

    Один из важных моментов при ремонте в ванной комнате – укладывание кафеля. Плитка в ванной комнате – это гигиенично, практично и красиво. Чтобы положить плитку в ванной, не обязательно вызывать мастера по ремонту. О том, как положить плитку в ванной своими руками, мы расскажем в этой статье.

    Что нужно, чтобы положить кафель в ванной

    Чтобы положить плитку в ванной своими руками, тебе понадобится плитка, клей и инструменты: шпатель прямой маленький, шпатель зубчатый, пластиковые уголки для расшивки швов, инструмент для резки кафеля, карандаш, линейка, угольник.

    Готовим поверхность

    Очисти стены от пыли, грязи и жира. Для лучшего сцепления кафеля с поверхностью покрой стены грунтом бетонконтакт крупной зернистости. Если собираешься класть плитку на окрашенную поверхность, сделай насечки по всей поверхности.

    Отстающую краску, отслаивающуюся штукатурку, шпаклевку и побелку, а также выпадающие куски стены нужно удалить.

    Определяем положение горизонтальных и вертикальных рядов

    Лучше всего начинай расчет сверху, от потолка. При этом нужно размечать расположение горизонтальных рядов и не забывать учитывать расстояние междурядного шва. Продвигайся сверху вниз и получишь уровень, на котором будет второй горизонтальный ряд. Также будет виден размер первого ряда плиток, которые придется подрезать. Именно ряд, расположенный у пола, можно подрезать, потому что он менее заметен. А сверху будут ровные красивые плитки.

    Затем перенеси установленную линию при помощи гидравлического уровня по всей комнате. Соедини отметки, прочерти линию горизонта и прикрути опоры, на которых будет держаться ряд. Для этого можно использовать оцинкованный профиль для монтажа гипсокартонных листов.

    Затем нужно определиться, как будут идти вертикальные ряды. Рассчитай, сколько штук поместится в горизонтальных рядах. Часто в углу остается небольшая узкая полоска.

    После того, как ты решишь задачу, как будут располагаться вертикальные углы, с помощью отвеса прочерти вертикальные линии в углах, где заканчивается плитка, не требующая подрезки.

    Укладываем плитку на стену

    На опору, прикрепленную к стене, уложи первый ряд плитки соответственно разметке. Положи все плитки, кроме крайних в ряду, которые нуждаются в подрезке. Горизонтальность контролируется при помощи опорной планки, вертикальность – при помощи уровня, который надо приставлять вертикально к плитке. Проверь еще раз все уровни.
    Разметь крайние плитки, которые нужно обрезать и приклей на место. Повтори операцию по всему периметру. Получится опорный горизонтальный ряд по всей комнате.
    Укладываем следующий ряд. Для этого начинай с краю от очерченной вертикальной линии. Намажь клей на стену на высоты немного больше длины кафеля. По ширине можно захватить 3 штуки.
    Нанеси клей на плитку. На стену и кафель наноси клей в разных направлениях, чтобы полоски от гребенчатого шпателя при соприкосновении образовывали квадраты. В конце укладывай крайние плитки, которые нужно подрезать. Проделай все эти процедуры по всему периметру комнаты, дойдя до потолка.
    Проложи самый нижний ряд плиток. Разметь кафель по длине и нарежь. Затем намажь стены и плитку клеем и уложи.
    Вот в общих чертах, основные советы, как положить плитку в ванной своими руками.


    Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

    план работы по шагам (50 фото)

    Укладка плитки в ванной это обычное дело и стандартный материал для облицовки стен и пола.. Рынок предлагает множество моделей плитки, главная задача хорошо его положить, чтобы не возвращаться к этому вопросу долгие годы.

    От первого шага до красивого дизайна

    Ремонт начинается по разным причинам, но его течение всегда одинаково:

    • Оценка коммуникаций, замер помещения.
    • Разработка дизайн-проекта.
    • Подбор строительных и отделочных материалов.
    • Процесс ремонта и отделки.
    • Любование итогом и удовольствие от пользования.

    Для ванной комнаты важным пунктом в ремонте является облицовка керамической плиткой стен и пола. Отделка кафелем отвечает за гигиену, красоту и водонепроницаемость в помещении. В готовом дизайн-проекте учитывается цветовая гамма помещения, решающее значение в которой имеет керамическая плитка.  Но плитку выбирают не столько по цветовой палитре, а скорее по характеристикам материала.

    Классы плитки

    классхарактеристиканазначения помещенийвиды поверхностей
    Класс PEI I (1)Низкая износоустойчивость, для помещений с низкой проходимостью.Бытовые санузлы, спальниПол, стены
    Группа 2 (PEI II)Низкая износоустойчивость, для помещений с низкой проходимостью.Бытовые санузлы, спальниПол, стены
    Группа 3 (PEI III)Средняя износоустойчивость.

    Для всех типов помещений со средней проходимостью.
    Для небольших офисов, гостиных, санузлов, частных домов.Пол, стены
    Группа 4 (PEI IV)Высокая износоустойчивость.

    Для всех типов помещений со средней и высокой проходимостью.
    Для офисов, гостиных, производственных помещений,

    санузлов, частных домов, холлов, террас, лестниц.
    Пол, стены
    Группа 5 (PEI V)Самый стойкий материал, для всех типов помещений и открытых площадок.Для офисов, гостиных, производственных помещений,

    санузлов, частных домов, холлов, лестниц, открытых дорожек и террас.
    Пол

     

    Укладка плитки в ванной, как любой строительный процесс, требует расчетов. Рассчитать количество плитки можно исходя из размера площади, которую необходимо облицевать. Замеряйте по отдельности квадратуру пола и каждой стены, на которую будете укладывать плитку.

    Чтобы полностью выяснить вопрос с расчетом количества плитки, посмотрите видеоматериал от специалиста:

    Возможно, в планы ремонта не входит отделка всех стен или предстоит облицевать стены только на определенную высоту.

    В последних тенденциях в оформлении ванных комнат прослеживается лишь частичное использование керамики на стенах, более половины площадей стен оклеивают водостойкими обоями, штукатурят и красят.

    Рассмотрите вариант использования современных технологий в отделке стен – фотоплитка для оформления помещения ванной дает большой простор для дизайнерских решений и неординарного подхода к эстетике помещения.

    Укладка плитки в ванной своими руками требует подготовки. Осуществить задуманное без особых хлопот поможет инструмент и материалы.

    Вам понадобится:
    ·  отвес;
    ·  киянка;
    ·  молоток;
    ·  зубчатый шпатель;
    ·  металлический метр и рулетка;
    ·  уровень;
    ·  плиткорез
    ·  керамическая плитка;
    ·  клей для плитки;
    ·  грунтовка;
    ·  пластиковые крестики для одинакового размера расстояний между плитками;
    ·  затирка для швов;
    ·  уголок для плитки.

    Теперь можно приступать к строительным и отделочным работам.

    Демонтаж

    Если вы обладатель новенькой квартиры без отделки, то вам необходимо сделать только одно: проверить насколько пригодны стены и пол для укладки плитки. Выяснить это просто – проведите заостренным концом гвоздя по поверхности, если бетон не крошится, нет мелких откалывающихся кусочков, то стяжка пола и стен выполнены из качественного материала и достаточно высохли. Необходимо загрунтовать поверхности подходящим для вашей плитки составом и провести гидроизоляционные процедуры. Укладка плитки в ванной своими руками не потребует дополнительных усилий.

    Для начала ремонтных работ в остальных случаях, необходимо провести демонтажные работы. По возможности вынесите из помещения всю мебель, снимите раковину, накройте ванну фанерой и полиэтиленом, чтобы не повредить, также поступите с унитазом.

    Пришла очередь старой плитки, ее нужно удалить и сделать это как можно тщательнее, убрав не только плитку, но и старый клей. Старая плитка убирается при помощи перфоратора или ударной дрели. Если посещают мысли уложить новую плитку поверх старой, то ответьте себе на вопрос: «Старая плитка прочно держится на стене или нет?» Скорее всего, утвердительного ответа не последует, поэтому избавляйтесь от старого покрытия без сожаления.

    Ровное поле для творчества

    Укладка плитки в ванной требует ровных поверхностей. Сняв плитку, проверьте горизонтальность пола и ровность стен и устраните изъяны. Эта процедуру крайне важно проделать с тщательной щепетильностью.

    Пренебрежение выравниванием поверхностей повлечет за собой низкое качество всех последующих работ.

    Ровную вертикаль стен проверяют с помощью отвеса: прикрепите его под потолком и опустите на один-два сантиметра выше уровня пола. Сделайте метки неровностей. Процедуру проделайте на всех стенах, где будет лежать плитка. Для выравнивания пола необходимо отбить нулевой уровень (горизонтальная линия на стене) от которого вы будете делать замеры до уровня пола в нескольких точках по периметру помещения. Таким образом, станет понятно с уклоном пол или нет. Выровняйте уклон пола до ровной горизонтальной поверхности.  Ямки, отверстия, щербины и прочие повреждения стен и пола следует устранить при помощи специальных смесей.

    Стены можно выравнивать путем оштукатуривания, что занимает много времени из-за самих работ и времени требуемого на высыхание поверхности. Более быстрый, недорогой и качественный способ – выравнивание стен с помощью водостойких гипсокартонных плит. Для плит не обязательно строить каркас, ГКП можно наклеить на стену с помощью раствора для керамической плитки. Для дополнительной прочности укрепляют дюбелями и саморезами. Пол выравнивают цементной смесью по маячкам.

    Гидроизоляция

    Выровненный и высохший в течение двух недель пол покрывают двумя слоями грунтовки с просушкой. Следующим шагом уложите гидроизоляционную ленту у стыка пол-стены на самоклеящейся основе. Обработайте стыки пола и стен обмазочным гидроизоляционным материалом и дайте ему просохнуть в течение суток. Чтобы достичь максимального уровня безопасности, обработайте стыки в три слоя с промежуточной просушкой.

    Наиболее востребованный и проверенный обмазочный материал готовится на основе полиэстера и стеклоткани.  Масса продается в готовом виде в строительных магазинах, используйте ее согласно инструкции. Для повышения безопасности можно обработать всю поверхность пола, так вы обезопасите себя от проблем с соседями, никогда не хочется делать ремонт в соседней квартире, если случится затопление по вашей вине.

    Когда черновые строительные работы выполнены, дайте всем поверхностям высохнуть, устояться. Обработайте места укладки плитки грунтовкой глубокого проникновения. Обязательно проведите уборку, так проще приступить к отделке.

    Чистовые отделочные работы

    Укладка плитки в ванной начинается со стен. Старт облицовки начинается от самого дальнего от двери угла. Подготовьте необходимое количество плитки, сухую клеевую смесь, плиткорез, зубчатый шпатель, уровень. Сухую смесь разведите водой согласно инструкции, замешивать ее следует тщательно, для этого лучше использовать дрель со специальной насадкой.

    Если облицовываться будет не вся стена, прочертите линию, до которой будет доходить плитка. Если планируется панно, то сделайте разметку места, где оно будет приклеено. Также прочертите линию у пола, она располагается на высоте одной плитки. Это делается для того, чтобы выложить второй ряд плитки. Первый, самый нижний ряд выкладывается последним. Нанесение клея на стены производится с помощью зубчатого шпателя. Выложив один ряд, проверьте его ровность с помощью уровня.

    В процессе укладки используйте пластиковые крестики для получения одинаковых швов между плитками. Не прижимайте сильно кафель к стене, при излишнем усилии может треснуть.  Довольно часто в углах требуется дополнительная работа с плиткой – подрезка. Если целая плитка не подходит по размерам, обрежьте ее плиткорезом. Часто край при этом получается не ровным, в этом случае его либо шлифуют, либо закрывают уголком для плитки.

    Укладка плитки в ванной своими руками на полу, начинается с середины помещения и двигаются к стенам.

    Процедура монтажа плитки на пол аналогична работам по облицовке стен.

    После высыхания клея, вынимают пластиковые крестики и затирают швы.

    Занимаясь своим домом и осваивая новые задачи, делайте это с удовольствием, тогда дом превратится в настоящий семейный очаг. Созданный своими руками уют бесценен и объединяет семью.

    Как уложить плитку в ванной своими руками (видео)

    Красивая ванная оформленная плиткой (50 фото)

    Еще интересные посты для вас…

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Google+

    Кладем плитку в ванной своими руками. Пошаговая инструкция.

    Кафельная плитка прочно прописалась в санузлах большинства квартир нашей страны. Популярность этого метода облицовки вызвана его высокими показателями износостойкости в условиях перепада температур и повышенного выделения конденсата. В большинстве магазинов строительных материалов кафельная плитка представлена в широком разнообразии дизайнов внешнего вида. Единственные серьёзные недостатки плиток остаются в их высокой стоимости и сложности проведения монтажных работ. Чтобы дать вам возможность сэкономить на вызове мастеров, вы подготовили инструкцию о том, как правильно провести укладку кафеля в ванной своими руками.

    Перед началом монтажных работ следует определиться с выбором кафельной плитки. Облицовка в ванной требует применения материала, обладающего безупречно ровными поверхностями и прямыми углами. Эксперты рекомендуют проводить простой тест плиток на предмет наличия сколов или трещин: сложите два модуля кафеля рядом друг с другом и переверните их лицевой стороной вниз. Обратите внимание на наличие просветов между плитками – если они отсутствуют, материалы пригодны для использования в отделке.

    Структура плиток не должна содержать в себе пузырей и минимальных трещин, представляя собой ровную однородную поверхность. Количество необходимых комплектов кафеля потребуется вычислить, исходя из размеров и геометрии помещения. На этом же этапе следует для себя решить, какого размера плитки вы хотите в свою ванную и определиться с их цветовой палитрой. Вам потребуется провести измерительные работы с рулеткой, определив площадь помещения и установить, во сколько рядов нужно выложить кафель для полного покрытия пола и всех стен комнаты. Получив точные цифры нужных объёмов плитки, приобретите в магазине на 10-15% от этого количества.

    На этом вычислительные работы не закончатся и потребуют начертить схему всех поверхностей ванной комнаты, включая её углы и стены. Схематически изобразите план нанесения плитки на них и учтите, что немалую часть модулей придётся самостоятельно обрезать, чтобы найти для них место в ряду. Лучше заранее определиться с тем, в каких участках будут размещать откорректированные плитки, чтобы сильно не бросаться в глаза.

     Склонность кафеля к битью наверняка станет причиной нескольких испорченных модулей, стоит их уронить с высоты человеческого роста. Запасы плиток позволят покрыть возможную нехватку материала из-за его повреждения.

    Монтажные работы с плиткой потребуют от вас использования соответствующего инвентаря. Если такового нет под рукой, внести в список покупок в строймагазине следующее оборудование:

    • Миксер и несколько ёмкостей, вроде ведра. Потребуются для заготовки клеевой и штукатурной смесей.
    • Шпатель с зубцами. В зависимости от размеров плитки, берите модели с зубьями от 4 до 10 мм длиной.
    • Резиновый шпатель. Потребуется на этапе затирки междуплиточных швов.
    • Скребок. Потребуется при удалении старого слоя отделки, включая клей, монтажную пену, краску и другие материалы.
    • Ковш Шувальского. Пригодится для быстрого удобного нанесения штукатурного слоя или клеевой смеси.
    • Резиновый молоток. Используется для аккуратного ударного воздействия на плитки с целью обеспечения лучшей адгезии с поверхностью и удаления излишков воздуха под ней.
    • Валик. Необходим на этапе подготовительных работ и используется в нанесении слоя грунтовки.
    • Строительный нож. Эффективное средство для быстрого разрезания материалов и прочных упаковок.
    • Угольники. Рекомендуется заготовить маленький с длиной в 10-15 см и большой на 30-40 см.
    • Уровень. Позволит определить, имеются ли на замеряемом участке перекосы поверхности.
    • Правило алюминиевое. Применяется для проверки равномерной укладки всех модулей кафеля на участке.
    • Болгарка или плиткорез. Может быть использована для ровной резки плиток, при их подгонке под углы и края поверхности.

    Не забудьте запастить строительными перчатками и наденьте ту одежду, которую не жаль будет испачкать. Если укладки плитки происходит на высоте, вроде верхних секций стен, наденьте головной убор, чтобы защитить волосы от попадания клея или штукатурки.

    В качестве клеевой смеси лучше использовать эпоксидную разновидность, которая отличается наличием органических и полиуретановых элементов в составе. Подобный раствор обеспечит плитка отличные адгезивные свойства даже в условиях высокой влажности.

    Перед тем, как начинать укладку кафеля, поверхность необходимо подготовить под монтажные работы. От вас потребуется провести её очистку от пыли и грязи, а также удалить старый слой отделки, если таковой имеется. Используйте скребок, чтобы убрать остатки обоев, клея или гипса. Закончив с этим, можно переходить к выравниванию полов и стен, которые является обязательным этапом для обеспечения 100%-го сцепления будущей плитки с поверхностью.

    Осмотрите стены и полы на предмет наличия трещин, выбоин, сколов или горбинок. Любая незначительная неровность может стать причиной будущей деформации кафельного слоя. Потому, используйте правило для исследования геометрии поверхности стены или пола. В случае обнаружения любых перечисленных изъянов необходимо устранить их посредством штукатурки.

    Следующим идёт этап грунтования поверхности с использованием влагостойкой смеси, которая сможет сохранить свои свойства даже в условиях повышенного образования конденсата. Грунтовка является неотъемлемым этапом подготовки для того, чтобы обеспечить для будущей укладки идеально ровную поверхность без следов трещин и ямок, способны стать причинами отслоения плитки. Учтите, что смесь должна быть подобрана под специфики конкретного помещения, чтобы обеспечить максимальную адгезию кафелю.

    Заготовка строительного клея не требует большого опыта, т.к. производители смесей размещают на упаковках составов подробные инструкции к применнеию. Вам потребуется залить ведро нужными объёмами воды и высыпать в неё клеевой порошок, если купили сухую разновидность смеси. После этого используйте миксер для того, чтобы довести его до густой, но пластичной кондиции.

    Важно! Не пытайтесь самостоятельно изменять состав клеевой смеси и экспериментировать с количеством воды. Не стоит пытаться смешивать один клей с другим в расчёте на лучший эффект.

    Не все кафельные плитки устанавливаются прямиком из упаковки. Некоторые разновидности материалов требуют предварительной подготовки путём замачивания в воде. В процессе нахождения в ней, кафель значительно укрепляется и улучшается свои свойства по сцеплению с поверхностью. Вода вымывает из структуры плитки любые имеющиеся запасы воздуха, делая её более герметичной. В перспективе, это обеспечивает кафелю большую долговечность и механическую прочность.

    Как правило, производители указывают на упаковках, нуждается ли их продукция в предварительном смачивании в воде и на какой срок её туда помещать. Если же такой информации нет, вы можете проверить сами реакцию плитки с влагой. Поместите один модуль под воду на 5-10 минут и просмотрите на его состояние. Если поверхность покрылась пятнами, это указывает на скопление влаги под эмалью, что плохо скажется на свойствах материала. Такую плитку следует укладывать на поверхность сухой.

    Резка керамической плитки производится посредством болгарки или специального плиткореза после разметки линии разреза строительным маркером или карандашом. Сначала создаётся небольшой надрез с одной стороны, после которого плитка ставится на стол так, чтобы за его кромку выступала та её часть, что должна быть удалена. Если надрез достаточно большой, плитка легко ломает по контуру поверхности стола при надавливании на выступающую часть рукой.

    Перед началом монтажа плиточного слоя следует ещё раз провести уборку поверхности от любой пыли, грязи или песка, которые могут забиться под модули. Затем можно приступать к установке стального профиля, который будет поддерживать уже установленные плитки в то время, как вы будете заняты кладкой других модулей. Монтаж кафеля на стену всегда начинается снизу и постепенно рядами идёт вверх. При обратном порядке кладки плитки есть риск, что отслоившиеся модули начнут падать вам же на голову.

    Процедура установки кафеля на стену начинается после установки на поверхности направляющего профиля. Монтаж плитки производится в следующем порядке:

    1. С помощью зазубренного шпателя клеевая смесь ровным слоем наносится на поверхность, а также на низ обратной стороны плитки.
    2. Приложите плитку к стене и в меру придавите её рукой для сцепления материала с поверхностью. Убедитесь, что клеевая смесь равномерно распределилась под модулем.
    3. Продолжайте установку плиток тем же методом, пока не завершите весь ряд до конца стены.

    Важно! Следите, чтобы между ними имелись ровные зазоры на 3-4 мм, которые компенсируют расширение модулей при тепловом воздействии. Пренебрежение данный правило может привести к постепенному выдавливанию плитками друг друга в дальнейшем. Используйте пластмассовые крестики для фиксации размеров зазоров между модулями.

    1. Если ряд невозможно завершить целой плиткой, установите фрагмент модуля, который обрабатывался ранее болгаркой. Постарайтесь, чтобы местонахождение этого модуля приходилось на участок, закрытый от глаз обитателей ванной.
    2. Завершаются работы затиркой швов с использованием резинового шпателя. Постарайтесь подобрать материал для затирки, чей цвет совпадает с расцветкой кафеля.

    Следование этой инструкции позволит вам получить аккуратно уложенную плиточную облицовку для своей ванной комнаты. По окончанию отделочных работ можно приступать к заполнению ванной сантехникой или к отделке потолочных поверхностей.

    Как класть плитку в ванной своими руками

    Бремя ремонта, так или иначе, настигает владельца каждой квартиры. Кто-то нанимает для этого специалистов, отдавая за работу цену, равную цене приобретенных материалов, а кто-то предпочитает делать ремонт собственными силами. В данной статье рассказывается, как положить плитку в ванной своими руками.

    Подготовительные работы

    Очистка стен и пола от старой плитки
    Стоит отметить, что плитка — универсальный материал, который можно класть на любую поверхность, включая крашеные стены или старую плитку. Только при этом стоит помнить, что поверхность должна быть идеально ровной и сухой.
    Если у вас не так, то выход один — очистка старого основания. Перед этим нужно демонтировать и вынести из ванной всю сантехнику и фаянс. Вам потребуется защитная маска на глаза, долото, киянка и респиратор. Отбивать плитку от основы желательно аккуратно, если вы сильно повредите стену или пол, потребуется дополнительное выравнивание поверхности. В кирпичных домах стоит обратить внимание на качество штукатурки. Если песок из нее высыпается, а сама она отваливается кусками от стены, то ее тоже необходимо счистить до основания.
    Если вы будете класть плитку поверх старой, то обязательно проверьте ее на наличие пустот и устраните выбоины, заполнив их цементом.

    Выравнивание стен и пола
    Данный этап считается одним из самых важных, так как от него зависит как «ляжет» плитка. При неровных стенах после укладки плитки может образоваться незакрытый угол, который придется прикрывать кусочками плитки. Вам потребуется весь инструмент, который используется при проведении штукатурных работ: шпатель, кельма, терка, отвес, штукатурный молоток, уровень, правило и т.д. Большие перепады по уровню выравниваются цементным раствором, средние — базовыми или цементными шпаклевками, а небольшие можно устранить готовыми шпаклевками для внутренних работ. Ровность поверхности проверяют двухметровой рейкой, которую передвигают по стене или полу в разных направлениях. Если просвет между подготовленной поверхностью и рейкой не превышает 2 мм, то можно начинать класть плитку.

    Укладка плитки

    1. Определение начальной точки первой плитки требуется для того, чтобы ровно выложить не только первый ряд, но и всю стену. Для этого изготавливается чертеж, на котором указано расположение плиток с узором.

    Если вы кладете плитку на полу, то лучше расположить ее ромбом, так как это положение скрывает часть погрешностей, которые могут образоваться при укладке, и так легче определить начальную точку. Ванная делится точно по центру двумя линиями и от точки их пересечения на полу выкладывается вся плитка (чтобы определить, сколько плитки придется резать и как). После снимается вся плитка, кроме центральных четырех квадратов. Их положение отмечается карандашом на полу — это и будет отправная точка.

    Для определения отправной точки на стене придется повозиться. Для этого будет нужна деревянная рейка высотой 5 см, толщиной 2 см и длиной 90-120 см. По ней предварительно на полу выкладывается ряд плитки и отмечается карандашом ее ширина, включая межплиточные интервалы — это планка для разметки. На нужную стену крепим вторую рейку, следим, чтобы она находилась на уровне высоты плитки своим верхним краем. На стене отмечаем точку, в которой расстояние от рейки до пола самое максимальное. Потом располагаем рейку своим верхним краем так, чтобы высота между полом и рейкой строго под этой точкой была равна высоте одной единицы плитки + 3мм для шва. Далее на рейке отмечаем центр стены. Берем разметочную планку и прикладываем к рейке так, чтобы отметка любого края плитки на разметочной планке сошлась с отметкой центра стены на рейке. После этого на настенной рейке размечаем положение плитки и находим место, где будет располагаться ближайшая к стене целая плитка. Это и будет отправной точкой.

    Если вам приходится класть плитку в нишах под раковиной или на фигурных выступах, то при укладке придерживайтесь одного из двух правил: укладка целой плитки от центра, а резаные по краям; либо начинать укладку с целых плиток по краям, а резаные будут лежать по центральной оси. Стоит учитывать, что ширина резаной плитки будет оптимальной, если она равна половине ширины целой, меньше делать нежелательно.

    2. Приготовление раствора производится согласно строгим инструкциям на упаковке смеси.

    3. Нанесение раствора производится равномерно по поверхности гладким шпателем или беззубой стороной терки. После клеевая смесь разравнивается зубчатым шпателем, зубья которого подбираются исходя из размера плитки — чем она больше, тем шире зубья. Площадь, покрытая раствором за один раз, не должна превышать 1 кв.м — это делается для того, чтобы раствор не успел высохнуть.

    4. Укладка начинается с нижней части стены от целой плитки, независимо от того, где она должна располагаться, в углу или же отступая от него (если в углу будет обрезная плитка). Обрезанные плитки на краях или в центре приклеивают отдельно.

    Для соблюдения одинакового размера межплиточных швов используют дистанционные крестики. Фиксация плитки осуществляется при помощи сильного надавливания рук или подгонки плитки специальным молотком с резиновой насадкой.
    Если у вас уложен теплый пол, то выключите отопление и не включайте его до полного высыхания клея на полу.

    Цокольный ряд плитки на стене кладется в последнюю очередь. Он закрывает неровные края напольной плитки.

    Затирка

    После того, как укладка плитки завершена, необходимо подождать 24 часа и начать затирку швов, используя при этом резиновый шпатель. Всю смесь, которая оказалась на плитке после первого прохода, собирают шпателем и снова пускают в дело. Швы должны быть практически вровень с плиткой. Через 30 минут после затирки, полы и стены протирают влажной тряпкой, чтобы снять остатки раствора. Основную очистку плитки проводят через час после затирки.

    Смотрите также:

    Как облицевать пол в ванной

    Плитка для ванной — одно из самых прочных, влагостойких и красивых напольных покрытий, которые вы можете использовать в этом пространстве. Установка плитки в ванной комнате — это проект среднего уровня с умеренной кривой обучения, которую может выполнить большинство домовладельцев — для великолепных результатов и превосходной производительности.

    Основы облицовки пола в ванных комнатах

    Одна из лучших особенностей облицовки ванной комнаты плиткой заключается в том, что это, как правило, небольшой проект, и это позволяет пользователю замедлить темп и улучшить свои навыки облицовки плиткой.Тем не менее, полам в ванных комнатах уделяется много внимания. Любые ваши ошибки будут видны изо дня в день. Влажность также является важным фактором. Если не считать облицовки душевого поддона плиткой, облицовка пола ванной комнаты требует наивысшей степени гидроизоляции пола в доме.

    Инструменты и материалы для укладки плитки могут помочь. Разъединяющая мембрана для плитки, устанавливаемая между черным полом и плиткой, добавляет гидроизоляцию и разрывает связь между черным полом и плиткой, предотвращая растрескивание плитки. Пластиковые распорки для плитки создают идеально расположенные швы плитки без необходимости гадать.Зубчатые шпатели наносят необходимое количество растворителя. Предварительно замешанный разбавитель избавляет от необходимости смешивать сухую разбавленную смесь с водой. С помощью этих средств большинство домашних мастеров смогут облицовывать пол в ванной плиткой.

    Кодексы, правила и разрешения

    Укладка плитки для ванной может регулироваться местными строительными нормами и требованиями. За информацией обращайтесь в местное бюро разрешений.

    Когда устанавливать плитку для ванной

    Когда вы только облицовываете свою ванную комнату и не вносите никаких других изменений, вам не нужно снимать шкаф и душевую / ванну — вы можете выложить плитку до самого края.Если это полная реконструкция ванной комнаты, вы можете выложить плитку под шкафом, так как это дает вам свободу вносить изменения позже без повторной укладки. Всегда устанавливайте плитку перед установкой унитаза.

    Соображения безопасности

    Работа с пилой для мокрой плитки может быть опасной не только из-за режущего диска, но и из-за того, что пилы для мокрой плитки смешивают воду с электричеством. Проконсультируйтесь с инструкциями по мокрой плитке, чтобы узнать о правилах техники безопасности, включая, помимо прочего, создание петли на шнуре электропитания и включение пилы в розетку GFCI.

    Как облицевать ванную комнату — все, что нужно знать

    Мы составили удобное руководство, в котором есть все, что вам нужно знать о том, как облицовывать ванную комнату плиткой. Красивая ванная комната может стать убежищем, где можно избежать стрессов повседневной жизни, а обновление плитки может полностью превратить вашу ванную комнату из унылого утилитарного пространства в ваш личный оазис. Поначалу это может показаться сложным, но с правильными инструментами и подготовкой укладка плитки в ванной комнате — это довольно простой проект, сделанный своими руками.

    Первое, что вам нужно сделать, это решить, какой внешний вид вы хотите, и выбрать плитку для ванной. В наши дни существует целый мир различных вариантов: от смелых расцветок, привлекающих внимание, до плитки с игривым рисунком или элегантной ручной работы. Выбирая плитку, не забывайте думать о том, какой цвет затирки подойдет лучше всего.

    Если вам сначала нужно удалить старую плитку, вам понадобится молоток, чтобы разбить плитку, и долото, чтобы удалить плитку и раствор.Если у вас возникли проблемы с удалением раствора, возможно, будет проще заменить подложку. Удалив старые плитки, можно начинать самое интересное!

    Том Боуман, директор по продажам британского бренда плитки Bert & May, недавно облицовал плиткой собственную домашнюю ванную комнату, используя линию бренда Eugene. Чтобы дать вам представление о том, что значит облицовывать ванную комнату плиткой самостоятельно, он поделился с нами своими главными советами по укладке плитки. Читайте дальше, и вы сразу же станете экспертом.

    Узнайте больше о современных идеях для ванных комнат

    Можете ли вы сами выложить плитку ванную комнату?

    Да! Но убедитесь, что вы делаете правильную подготовку, имеете под рукой все необходимые материалы и не торопитесь.«У компетентного мастера по ремонту не должно быть проблем», — говорит Боуман. «Я не профессионал и выложил плиткой большие площади своего нынешнего дома — и все они выглядят великолепно! Я всегда призываю наших клиентов принять вызов, потому что конечный результат приносит гораздо больше удовлетворения! »

    См. Также: Идеи плитки для пола в ванной

    Что нужно для облицовки ванной комнаты плиткой?

    «Что касается материалов, я бы всегда рекомендовал укладывать маты для плитки (подложку), такие как мат Ditra, на пол в любой ванной комнате перед укладкой плитки — это около 15 фунтов за кв.м», — говорит Боуман.«Я бы также порекомендовал гибкий клей для плитки хорошего качества и затирку Mapei того цвета, который подходит к вашему выбору плитки. Для окончательной отделки и герметизации мы используем продукты Fila ».

    Для укладки плитки вам потребуются основные инструменты для укладки плитки, в том числе ведро, кельма для плитки, кельма для плитки, губка и либо угловая шлифовальная машина с алмазным диском, либо плиткорез с подачей воды. Прокладки для плитки также необходимы для того, чтобы ваши плитки были расположены равномерно, а спиртовой уровень будет следить за тем, чтобы все было ровно.

    С чего начать облицовку ванной комнаты плиткой?

    Самое первое, что нужно сделать, это точно измерить пространство, как говорится, «дважды отмерь, один раз отрежь».Также убедитесь, что ваше пространство и плитка чистые, так как вы не хотите, чтобы песок или грязь застряли под плиткой.

    «Важно расположить плитки в пространстве, чтобы вы могли видеть, как они будут соответствовать друг другу, и размер, чтобы гарантировать, что вы получите ровные или логические разрезы в плитках», — говорит Боуман. «Я всегда думаю о том, как войти в комнату, а затем убеждаюсь, что плитка ровная. Для начала все зависит от формы плитки. Часто рекомендуется начинать с середины комнаты — и это, безусловно, имеет смысл, если у вас неквадратная комната или неровная стена.В моем примере я начал с наиболее видимого угла и стены, измерив расположение плитки ».

    Когда вы начинаете укладывать плитки, начните с полных плиток и оставьте все плитки, которые нужно обрезать, до последнего.

    См. Также: Плитка для стен в ванной: отличные идеи для стен в ванной

    В первую очередь вы облицовываете стены или полы в ванной комнате?

    «Я всегда рекомендую сначала стены, если это возможно», — говорит Боуман.«Но установка сантехники не всегда позволяет этого. Если вы начнете с пола, это подвергнет плитку риску повреждения или окрашивания во время других частей проекта ».

    См. Также: Потрясающие идеи для душевой и стильные идеи для влажной комнаты

    Наши советы по укладке плитки в ванную

    1. «Если вы живете в доме и это ваша единственная ванная комната, подумайте о последовательности проекта », — советует Боуман. «Возможно, вы сможете работать только над секциями за раз, чтобы убедиться, что вы можете восстановить туалет или душ для использования.”

    2. Если это ваш первый проект по укладке плитки, используйте более крупную плитку — меньше плитки для укладки и меньше затирки.

    3. Закажите больше плиток, чем нужно, чтобы иметь запасные на случай, если они сломаются или понадобятся в будущем. Большинство плиточников рекомендуют добавить к вашему заказу на 10% больше, чем вам нужно, чтобы заполнить пространство.

    4. Аренда оборудования зачастую оказывается гораздо более экономичной, чем покупка.

    5. Дайте плитке высохнуть в течение 24 часов, прежде чем начинать затирку, и не забудьте заделать плитку из натурального камня, чтобы избежать образования пятен.

    6. Используйте эпоксидную смолу вместо раствора, чтобы скрыть грязь и сажу, или используйте серый раствор вместо белого или черного.

    7. По ходу работы очищайте раствор с плитки, чтобы избежать пятен — и не смывайте остатки раствора в раковину. Вместо этого промойте ведра снаружи.

    8. Силиконовые кромки стыка плитки с плинтусом и другими материалами.

    9. Наконец, не забудьте запечатать плитку, чтобы предотвратить появление плесени и пятен, а также дольше сохранить свежий вид. Повторно запечатывать плитки нужно будет каждые 6–12 месяцев.

    10. «Если ваш бюджет позволяет, используйте полы с подогревом», — рекомендует Боумен. «Он так хорошо сочетается с цементной энкаустической плиткой и так приятно согревает ваши ноги. Для этого тоже есть несколько отличных вариантов «сделай сам».

    Установка плитки: умные советы для начинающих

    Установка плитки — одна из тех вещей, которых часто немного боятся даже заядлые мастера. (Включая меня!) И после завершения моей первой работы с плиткой я, конечно, могу понять, почему; черепица — это не шутка! Однако это на 100% возможно сделать самому.

    Это оставляет несколько вопросов — это должна быть работа своими руками или нужно просто платить профессионалам? И если вы собираетесь делать это самостоятельно, что вам нужно знать, чтобы все прошло гладко?

    Этот пост содержит партнерские ссылки — спасибо за поддержку Lovely Etc. См. Мое полное раскрытие здесь.

    Стоит ли устанавливать плитку самостоятельно или нанимать профессионала?

    Это серьезный вопрос, и ответ сводится к трем вещам: деньги, время и качество.

    Деньги, безусловно, очень важный фактор. Плитка стоит дорого. В среднем профессионально облицованная плиткой душевая кабина, подобная нашей, может стоить от 800 до 5000 долларов. Конечно, стоимость зависит от множества факторов, в том числе от того, какой тип плитки вы выберете и где вы живете.

    Если денег мало, можно много сэкономить, сделав это самостоятельно. Для нашего собственного проекта я использовал классическую белую плитку метро, ​​одну из самых недорогих в мире. И поскольку всю работу я выполнял сам, весь проект стоил всего пару сотен долларов, включая плитку, клей, раствор, герметик и основные инструменты для резки плитки.

    Но, с другой стороны, есть проблема времени. Установка плитки занимает долгих и часов. Я говорю об эонах. Шутки в сторону. Мне потребовался месяц, чтобы выложить плитку нашу маленькую душевую кабину, потому что я могла работать над ней только в выходные дни мужа. (Плитка и малыши не смешиваются. Поверьте мне.) Но даже если бы я работал над плиткой по восемь часов в день, мне потребовалось бы несколько дней, чтобы закончить работу. Укладка плитки не обязательно является сложной задачей, но на это уходит очень много времени. Я уверен, что с опытом все становится намного быстрее, но для новичка это большая работа.Так что, если у вас мало времени, чтобы поработать над этим, или если у вас очень сжатые сроки ремонта, вам, возможно, придется подумать о найме профессионала.

    И последнее соображение — есть ли у вас все необходимое, чтобы самостоятельно выполнить качественную укладку плитки. Уложить плитку не так сложно, но она требует много повторений и большого внимания к деталям. Если это похоже на вас, вы, вероятно, справитесь с укладкой плитки самостоятельно. Это был мой первый раз, когда я устанавливал плитку, но я полный ботаник и люблю повторяющиеся, подробные задачи, и моя плитка оказалась почти идеальной, если я сам так говорю.(И если вы думаете, что я просто переполнен собой, когда наш подрядчик остановился, он сказал моему мужу, что был невероятно впечатлен.)

    Итак, вот оно. Вам нужно сэкономить, но есть свободное время? Сделай сам. Вы бы предпочли просто заплатить кому-то другому, чем рискнуть все испортить? Сдай это внаем. Вызывает ли у вас желание часами укладывать плитку по прямой линии о ближайшую стену? Платите кому-нибудь, чтобы разобраться с этим.

    Советы по укладке плитки для начинающих

    Если вы решите пойти по пути «сделай сам», у меня есть несколько советов, которые помогут сделать вашу работу более гладкой.Я не собираюсь делать полное руководство. Если вы ищете полную игру за игрой, есть много замечательных руководств от людей, которые имеют гораздо больший опыт работы с плиткой, чем я. Однако у меня есть несколько вещей, которые могут избавить вас от головной боли, если вы новичок в этом. Это такие вещи, о которых опытным профессионалам не нужно беспокоиться, думать и забывать о них.

    Я влюблен в наши новые ручки для душа!

    Затирка отмечает ошибки

    Когда я укладывала плитку, мой муж сказал, что любые мои ошибки будут закрыты раствором.Неправильный! На самом деле затирка не скрывает ошибок, а лишь привлекает к ним внимание. Так что будьте очень осторожны при укладке плитки — небольшие ошибки или неряшливые линии плитки станут еще более заметными, когда работа будет закончена.

    Следуя тем же принципам, тщательно выбирайте цвет затирки. Я решил использовать светло-серую затирку с моей белой плиткой метро, ​​потому что мне нравится, как она выглядит, но у нее есть еще одно преимущество. Использование затирки, близкой по цвету к плитке, помогает скрыть любые мелкие недостатки в вашей плиточной работе.Если вы выберете темно-серую или черную затирку с белой плиткой, высокая контрастность подчеркнет каждую крошечную ошибку.

    Уровень будет вашим лучшим другом

    Самым важным инструментом, который я использовал во всем процессе укладки плитки, был простой уровень. Он сохраняет каждую линию прямой и ровной, что придаст вашей окончательной отделке плитки потрясающий вид. Уровень важен с самого начала. Кажется, что вы должны начать укладывать плитку по верхней части ванны или линии пола, но в большинстве случаев пол ванны или душа не ровный.Я обнаружил, что наша ванна неровная, поэтому я использовал уровень, чтобы отметить свою первую линию плитки, и начал работать оттуда. Я также использовал уровень, чтобы убедиться, что плитки выровнены вертикально.

    Пила по мокрому не нужна

    Я выполнил всю плиточную работу без использования пилы для мокрой резки / пилы для плитки. Я почти уверен, что было бы намного быстрее, если бы я использовал один, но у меня его нет, и в моей ситуации о его аренде не могло быть и речи. (См. Выше, re: мне потребовался месяц, чтобы выполнить эту работу.Я не мог арендовать пилу на месяц.) Я мог бы купить дешевую за 70-80 долларов. Вместо этого я использовал простой плиткорез, который стоил около 20 долларов. Это небольшой инструмент, который забивает, а затем щелкает плитку. Я думаю, что это был отличный выбор для этого проекта, так как я понятия не имел, буду ли я когда-нибудь снова заниматься плиткой; но я не знаю, выдержит ли он слишком много крупных тайловых проектов. Теперь, когда я нахожусь на высоком уровне своего успеха и готов взяться за мир, когда мой маленький плиткорез выйдет из строя, я, вероятно, вложу деньги в пилу по мокрому покрытию для своего следующего проекта.(Я сам присматриваюсь к этому.) Я также использовал эти алмазные кольцевые пилы, чтобы вырезать отверстия для лейки душа и крана.

    Так что ты думаешь? Хотели бы вы заняться плиткой самостоятельно?

    Ознакомьтесь со всеми публикациями, касающимися ремонта ванных комнат своими руками, ниже:

    Винтажный туалетный столик для ванной

    Как превратить комод в туалетный столик в ванной: мельчайшие детали

    Работа с подрядчиками: ремонт ванной комнаты наполовину своими руками

    Дешевая и легкая доска и рейка

    Самое дешевое зеркало для ванной

    Выбор идеального цвета краски

    И лучшее из группы, последнее раскрытие:

    Современная ванная комната в фермерском доме с бюджетом и списком источников

    Стиль плитки | Магнолия

    Рассказ Сары Коффи
    Фотография Карсона Даунинга
    Опора Стиль Скотт Дж.Джонсон

    Этот рассказ был адаптирован для цифровой печати из осеннего номера журнала Magnolia Journal.

    Пожалуй, один из самых универсальных строительных материалов, на протяжении веков плитка использовалась как из-за ее эстетической ценности, так и из-за ее утилитарных качеств. В наши дни из-за того, что плитка легко чистится и устойчивая, прочный материал часто выбирают для кухонь и ванных комнат. Но полезность плитки может выходить далеко за рамки этих комнат, привнося красоту в основную практичность во всем доме.Если вы хотите выглядеть смелым в прихожей или создать ощущение спокойствия и порядка в оживленной прихожей, даже простые и недорогие стили могут быть объединены в узоры, отражающие вашу индивидуальность. Начните с основ — таких как расположение, материал и размер — затем подумайте о цвете, затирке и узоре, чтобы нанести свой собственный штамп на пространство. Чтобы помочь вам начать работу, мы собрали советы, которые нужно учитывать для различных типов плитки, а также идеи для форм, поверхностей и стилей.

    МАТЕРИАЛЫ

    Правильный материал точно соответствует своему местоположению.Плитка для пола должна выдерживать большее движение и износостойкость, чем настенная плитка, поэтому для нее требуются более тяжелые материалы. Для фартуков и стен плитку можно выбирать по цвету и рисунку, а не по прочности. У каждого материала есть свои преимущества, от дизайна до простоты ухода.

    Прямой узор в елочку — керамическая плитка (узор плитки метро на стене душа)
    узор малым шестиугольником — керамогранит (на полу душа)
    узор большой шестиугольник — керамогранит (на полу в ванной)

    КЕРАМИЧЕСКИЙ

    ТИПЫ: Плитка на глиняной основе, например терракота и керамогранит, представляет собой специализированный гладкий тип керамической плитки.

    УХОД: Эту плитку легко содержать в чистоте, но со временем песок и песчинки могут потускнеть глазурованную поверхность.

    ДОЛГОВЕЧНОСТЬ: Из-за своей исключительной прочности керамическая плитка часто используется для полов. Если плитка сломалась, заменить ее несложно.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Даже керамическая плитка одного типа может отличаться по цвету. Убедитесь, что разные партии похожи по тону, чтобы ваш пол был однородным.

    Примеры керамической плитки:

    узор вертикальной укладки — голубая глазурованная терракотовая плитка + узор горизонтальной укладки — темно-синяя глазурованная терракотовая плитка с укладкой — квадратная терракотовая плитка с укладкой — квадратная терракотовая плитка, расписанная вручную.

    ТИПЫ: Эти плитки, изготовленные из цемента, смешанного с пигментом, по своей природе не покрыты глазурью и имеют бесконечное количество вариантов цвета и рисунка.

    УХОД: Цементная плитка пористая, поэтому легко окрашивается. Рассмотрите возможность регулярного нанесения герметика для защиты от влаги и обесцвечивания.

    ДОЛГОВЕЧНОСТЬ: Их термостойкость означает, что их можно использовать в очагах и на открытом воздухе. Однако они не выдерживают интенсивных циклов замораживания и оттаивания.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Со временем цементная плитка приобретет патину, придавая ей семейную реликвию и неизменное качество.

    Примеры цементной плитки:

    Окрашенная на заказ цементная плитка + темно-синяя цементная плитка

    STONE

    ТИПЫ: Материалы различаются по цвету от светлого до темного и включают мрамор, известняк, кварц, гранит и сланец.

    УХОД: Некоторые типы, например мрамор, требуют значительного ухода, и со временем их пористая поверхность может окрашиваться. Другие, такие как шифер, могут быть очень неприхотливыми, поэтому
    делает их хорошим выбором для напольных покрытий.

    ДОЛГОВЕЧНОСТЬ: Поскольку камень от природы устойчив к погодным условиям и износу, он хорошо подходит для использования на открытом воздухе.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Поскольку каменные плитки происходят из земли и не могут быть изготовлены, они требуют больших вложений.

    Пример каменной плитки:

    большая каменная мраморная плитка, уложенная в прямую стопку, установлена ​​инкрустация ковра с мраморной мозаикой + коврик отделан мраморной отделкой Bardiglio Grey для стыковки с мозаикой

    СТЕКЛО

    ТИПЫ: Стеклянные плитки часто бывают меньшего размера, которые отлично подходят для декоративных, детализированных поверхностей.

    УХОД: Легко чистится, устойчив к пятнам.

    ДОЛГОВЕЧНОСТЬ: Поскольку стеклянная плитка может легко сломаться или расколоться, ее чаще всего выбирают для мозаики, стен душевых и фартуков.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Выбор раствора ограничен стеклом. Обычно лучше использовать белый цвет, так как другие цвета могут исказить окончательный цвет плитки.

    РЕСУРСЫ:

    Когда вы будете готовы делать покупки, эти продавцы станут одними из наших любимых.При планировании помните, что хорошее практическое правило — добавить 10% к площади в квадратных футах, которая, по вашему мнению, вам понадобится, на случай, если плитка расколется или сломается.

    + Waterworks
    + Walker Zanger
    + Floor & Decor
    + Ann Sacks
    + Daltile
    + Bedrosians
    + CLE Tile (плитка зеллиге ручной резки)
    + Tabarka Studio (варианты с ручной росписью)

    ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ОБРАЗЕЦ

    Плитка текстурная, поэтому ее стиль основан на пересечении форм. В зависимости от выбранной схемы укладки одна и та же плитка может перекосить современный или классический.Ступенчатая кирпичная кладка, обычная для кухонь рубежа веков, создает традиционный неподвластный времени вид, в то время как вертикальная вертикальная сетка может чувствовать себя как дома в дизайне середины века. Здесь мы рассмотрим, как квадратные и прямоугольные плитки могут сочетаться для получения различных эффектов. Имейте в виду, что плитки бывают самых разных форм и цветов, что делает выбор рисунков поистине безграничным.

    УПАКОВКА

    Чтобы получить простой, чистый и современный вид, положите плитки непосредственно друг на друга или рядом.Этот стиль особенно хорошо сочетается с дизайном середины века.

    Квадрат: Квадратная стопка
    предлагает простой, вневременной вид

    Вертикально: Вертикальное расположение может сделать комнату выше

    По горизонтали: сложенные горизонтально плитки могут сделать пространство шире

    Примеры сложенного рисунка:

    сложенный узор — квадратная керамическая плитка с укладкой — квадратный узор керамической плитки — квадратная керамическая плитка

    СМЕЩЕНИЕ

    Хотя это отголоски традиционных кирпичных узоров, характерных для исторической архитектуры, этот тип расположения может придать пространству очень чистый и современный вид.

    Квадрат: Знаковый узор встречается с новой вариацией

    По вертикали: чередование вертикальных положений создает иллюзию высоты

    По горизонтали: эта раскладка создает классический узор плитки метро

    Примеры шаблонов смещения:

    смещение, горизонтальный узор (классический узор плитки метро) — керамическая плитка смещение, горизонтальный узор (классический узор плитки метро) — керамическая плитка смещение, горизонтальный узор (классический узор плитки метро) — керамическая плитка смещение, горизонтальный узор (классический узор плитки метро) — керамическая плитка

    СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

    Плитки одинаковой формы могут рассказывать разные истории в зависимости от того, как они расположены.Если вы хотите, чтобы плитка была высококонтрастной или занимала центральное место, эти специальные дизайны — хорошее место для игры.

    Шахматная доска: высококонтрастная плитка в сетке, создающая винтажный вид

    Елочка: V-образные ряды превращают плитку в фокус

    Плетение корзины: чередование направлений стандартных форм добавляет интереса

    Алмаз: Угол 45 градусов делает комнату шире

    Примеры специальной плитки:

    узор шахматной доски — керамическая плитка узор елочкой — керамическая плитка узор плетения корзины — мраморная плитка

    НЕКОТОРЫЕ СООТВЕТСТВИЯ ДИЗАЙНУ, КАК ВЫ МЕЧТАЕТЕ И ПЛАНИРУЕТЕ

    ЦВЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ

    Выбранный вами раствор будет иметь большое значение для окончательного вида вашей плитки.Если вы выберете дополнительный цвет затирки, затирка будет сливаться и позволить плитке говорить сама за себя, придавая ей классический, традиционный вид. С другой стороны, если вам нужен дополнительный элемент индивидуальности, вы можете выбрать контрастный цвет затирки. Например, темная затирка со светлой плиткой подчеркивает линии, делая их более смелыми, современными и графическими.

    МАСШТАБ ПЛИТКИ

    В то время как плитки, которые мы здесь включили, имеют небольшой размер, вы можете рассмотреть полный диапазон размеров плитки, доступный для дома.Плитка большого размера может иметь большое значение, но обычно используется в помещениях с большой площадью квадратных метров. Если положить плитку большого размера в маленькой ванной комнате, это пространство может казаться еще более компактным. Но при использовании в большом пространстве большая плитка может служить якорем, заземляя комнату, которая в противном случае могла бы казаться слишком обширной.

    УНИКАЛЬНЫЕ ОПЦИИ

    Чтобы добавить пространству глубины и истории, подумайте о старинной и старинной плитке. Специальные варианты, такие как расписанная вручную или вырезанная вручную плитка, могут добавить уникального и исторического ощущения.Плитка Zellige известна своим немного несовершенным шармом ручной работы.

    ЗНАЙТЕ УСЛОВИЯ ПЛИТКИ

    РАСТВОР устанавливает плитку

    GROUT заполняет швы

    CAULK уплотняет края и углы

    СТЕКЛО ИЛИ ГЕРМЕТИК защищает поверхность

    Этот рассказ был адаптирован для цифровой печати из осеннего номера журнала Magnolia Journal.

    Да, вы можете сделать керамическую плитку самостоятельно

    Нет ничего лучше, чем сделать свой собственный набор керамической плитки, будь то набор из шести подставок (они делают лучшие подарки на Рождество или день рождения) или если вы хотите быть по-настоящему амбициозным и сделать весь набор для своей ванной комнаты или кухни, позвольте ваше творчество разыгралось.

    Зачем делать керамическую плитку самостоятельно?

    Проявите по-настоящему творческий подход к домашнему декору и займитесь изготовлением собственной плитки. У вас есть свобода использовать любой цвет, узор и размер, которые вам нравятся, и это, безусловно, будет единственным в своем роде видом для вашей ванной комнаты или кухни. Если выложить плиткой всю комнату немного амбициозно, вы можете просто использовать их за раковиной, чтобы использовать фартук, или с элегантным дизайном для использования вокруг камина. Прекрасная праздничная идея — сделать небольшие квадратные керамические плитки и разрисовать их рождественскими сюжетами.Проделайте в верхней части отверстие (достаточно большое, чтобы можно было продеть нить) и повесьте их на елку. Это отличное рождественское развлечение для детей, и если вы нанесете прозрачную глазурь поверх рождественских украшений, вы сможете снова повесить их на елку на долгие годы.

    Какие глиняные тела лучше использовать?

    При изготовлении керамической плитки важно иметь глиняный корпус правильного типа. Ключевым фактором является то, что глина содержит большое количество грога (материала в глине, который содержит большое количество кремнезема и глинозема).Глина должна быть прочной, прочной и, что самое главное, полностью водонепроницаемой при обжиге. Lakeside Pottery рекомендует «использовать глиняное тело, которое созревает при температуре, при которой вы будете покрывать глазурью огонь», и убедитесь, что «степень поглощения после обжига должна составлять не более трех процентов».

    Причина в том, что плитки будут полностью водонепроницаемыми, и вода не сможет проникнуть в них. Скульптурные глины (или глины Раку) также являются хорошим типом глины, поскольку они имеют немного меньшую вероятность деформации или растрескивания.Растрескивание и коробление могут возникнуть, если керамическая деталь высохла слишком быстро или неравномерно. К сожалению, свидетельства этого обычно не проявляются до тех пор, пока не будет завершен процесс стрельбы.

    Различные способы изготовления керамической плитки

    Есть несколько разных способов изготовления плитки, и вам нужно будет решить, какой из них лучше всего подходит для вас. Во-первых, вам нужно определить, для чего вы будете использовать плитки. Если они предназначены для чего-то вроде облицовки кухни плиткой, то они должны быть полностью идентичными, чтобы они идеально подходили друг другу.Поэтому лучшим выбором может стать плиткорез из нержавеющей стали. Например, плиткорез от Scarva стоит около 60 долларов и изготовлен из нержавеющей стали. Его размер составляет 108 см x 108 см (хотя вы можете купить любой размер, который вам нужен), поэтому вы можете резать плитку одного и того же размера столько раз, сколько вам нужно.

    Все, что вам нужно сделать, это раскатать пластилин, каждый раз проверяя, чтобы вы катали его одинакового размера. Это сделано для того, чтобы облегчить резку, так как, конечно же, плиткорез будет каждый раз следить за тем, чтобы ширина и высота были одинаковой.Затем поместите глину примерно по размеру в плиткорез, надавив на стальную ручку, и плитка выскочит из нижней части ножа. Чтобы упростить весь процесс, вы можете приобрести каток для плит, а это значит, что вам придется меньше работать, раскатывая глину, прежде чем вставлять ее в плиткорез. Если вам не нужно, чтобы каждая плитка была одинакового размера, вы всегда можете просто раскатать глину вручную, используя плоские деревянные направляющие двух размеров, чтобы катить по ним, это сделает ее ровной глубиной.Другой способ — использовать нож для резки глины; это менее распространенный, но все же хороший метод. Вам нужно сначала хорошенько вклинить глину и придать ей желаемую квадратную форму, а затем просто водите глиняным ножом сверху, отрывая каждый раз идеально разрезанную плитку, пока вы спускаетесь вниз по глиняному блоку. Если вы предпочитаете использовать валик для плит (если он у вас есть, это действительно самый простой способ), тогда раскатайте огромную плиту и используйте регулируемый глиняный разделитель. Затем проведите разделителем по глиняной плите, и он разрежет шесть длинных полос одинаковой длины, после чего вы сможете вырезать из полос столько плиток, сколько вам нужно.

    Плитка для сушки и обжига

    Обжиг плитки бисквитом в печи с последующим отдельным обжигом глазури — лучший способ убедиться, что она будет долговечной. Однократный обжиг, хотя и отлично подходит для многих вещей, не идеален для изготовления плитки, поскольку глазури становятся менее прочными и могут отслаиваться. Как упоминалось ранее, очень важно правильно высушить плитку, чтобы она не потрескалась. Лучший способ равномерно высушить плитку с каждой стороны — просушить ее между двумя листами гипсокартона; это гарантирует, что влага равномерно покидает глину и равномерно высыхает.Высушив плитку на гипсокартоне, переложите ее на решетку, чтобы к ним мог попадать воздух. При обжиге плиток из бисквитного печенья вы можете сложить их все в печи или поместить в специальную стойку для плитки, что должно снизить вероятность поломки.

    Как выбрать плитку для ванной?

    Плитка — основа любого дома. Он покрывает стены и пол вашего жилища, создавая сцену для вашего образа жизни. Прежде чем вы сможете превратить свой дом в потрясающее пространство, вам следует задать себе пять вопросов…

    Какой вид плитки для ванной лучше всего использовать?

    Перво-наперво вам нужно установить бюджет. Доступны всевозможные материалы по разным ценам, наиболее популярными из которых являются керамика, стекло и натуральный камень.

    Калейдоскоп цветов
    Керамическая плитка Cloe, являющаяся бестселлером компании, доступна в 2 размерах: 5 «x5» и 2,5 «x8» и 8 цветов, плюс 5 «x5» в стиле Луары и 1/2 «x8». отделка.

    Керамическая плитка изготавливается путем измельчения сырья, такого как глиняные смеси или другие минералы, и их сплавления в процессе обжига.Большинство керамических плиток предназначены только для облицовки стен.

    Смешайте горизонтальные и вертикальные линии
    Керамическая плитка Cloe размером 2,5 «x8» Белый | Дизайнер: NABER DESIGN

    Сделайте формы плитки привлекательными с помощью контрастного раствора
    Керамическая плитка метро Costa Allegra 3 «x6» в цвете Белый песок | Дизайнер: Минди Гейнер Дизайн

    Фарфор, принадлежащий к семейству керамических материалов, более устойчив к ударам и может наноситься как на пол, так и на стены, поскольку его обжигают при более высокой температуре. Фарфор имеет более низкую скорость водопоглощения, чем другие типы керамической плитки, и рекомендуется как для внутреннего, так и для наружного использования.Большинство других видов керамики рекомендуется использовать только внутри помещений.

    Попробуем узорчатую плитку
    Керамогранит Enchante 8 «x8» в стиле Moderno — идеальный выбор пола для ванной комнаты.

    Bold Black & White
    Керамогранит Enchante в цвете Модерн | Дизайнер: Roserock Properties

    Думаете о деревянных полах? Керамогранит под дерево дает вам вид и ощущение деревянного пола, но при этом не нужно беспокоиться о царапинах или деформации, особенно в помещениях с большим количеством влаги, таких как ванные комнаты.

    Wood Without the Worry
    Керамогранит Tahoe 8 дюймов x 40 дюймов под дерево в цвете Glacier

    Плитка из натурального камня — еще один вариант для полов, стен и прилавков, будь то плита, плитка или мозаика. Его внутренняя красота делает его надежным выбором. Поскольку нет двух одинаковых деталей, каждая установка уникальна. Текстура и цветовое разнообразие камня придают каждому помещению уникальный вид, который невозможно воспроизвести.

    Доступный в бесконечном множестве привлекающих внимание цветов и прозрачностей, стеклянная плитка является идеальным вариантом для создания смелого дизайна в утилитарном пространстве.Он также обладает особой способностью мерцать и сверкать, отражая свет в комнате, чтобы визуально расширить пространство.

    Зеркало, зеркало, на стене
    Стеклянная плитка под метро Imperial 2,5 «x6» со скошенной кромкой в ​​цвете Princess

    Какой цвет плитки лучше всего использовать в моей ванной комнате?

    С таким большим выбором красивой плитки, ванная комната — идеальное место, чтобы продемонстрировать немного индивидуальности и рискнуть с помощью забавного цвета или рисунка на вашей плитке. Однако, если вы собираетесь пойти на это, оставьте только одну выставочную пробку.Вы получите вневременной образ с желаемым вау-фактором, не конкурируя с другими элементами в комнате.

    Pretty in Pink
    Керамическая плитка Cloe 5 «x5» в розовом цвете | Дизайнер: Hello Fashion

    Какой размер плитки лучше всего использовать в ванной комнате?

    Как и любой аспект дизайна интерьера, мода постоянно меняется. Для большинства наших коллекций керамогранита мы продаем подходящую мозаику, которую можно использовать на полу / стенах душа, создавая единый и плавный вид.Как правило, чем больше плитка, тем больше будет казаться пространство. Небольшая плитка на полу создает потребность в большем количестве раствора, что делает комнату меньше. Лучший способ решить, какой размер плитки подойдет в вашем помещении, — это принести домой образцы перед укладкой плитки.

    Go Long с удлиненной плиткой Subway
    Керамическая плитка Subway Costa Allegra 3 x 12 дюймов в цвете White Sand | Дизайнер: Анита Йокота

    Один из наших любимых дизайнеров, Анита Йокота, блогер по дизайну интерьеров, говорит: «Я бы посоветовал, прежде чем вы даже купите плитку, которую вы хотите, попробовать плитку разных размеров и работать в соответствии с вашими размерами, чтобы вы знали заранее о любом потенциале проблемы.И, если вы разрабатываете плитки двух размеров, убедитесь, что размеры кратны друг другу. Например, напольная плитка размером 12 x 12 дюймов и настенная плитка размером 4 x 4 дюйма будут идеально выровнены ».

    Как выложить плитку в ванной, чтобы увеличить пространство?

    Дотянись до звезд — или хотя бы до потолка! При облицовке душевой кабиной конструкция должна доходить до потолка. Это создает более законченный и четкий вид. Он также защитит гипсокартон от воздействия воды или грязи.Дополнительным бонусом является то, что этот тип укладки плитки — лучший способ сделать вашу ванную комнату больше, сделав стены более высокими.

    Шикарный сверху вниз
    Плитка для душа: керамическая плитка Cloe 2,5 «x8» в белом цвете | Этаж: | Керамогранит Tuscany 8 «x8» с узором A1 (темно-синий, сине-серый, стальной серый, белый). Дизайнер: Сара Джой.

    Растяните стену и встаньте выше
    Керамическая стена Grace 4 «x12» в цвете Bianco | Дизайнер: Morgan Mullan Design

    Какой стиль плитки мне использовать в ванной?

    Доктор.Эллен Фишер, декан NYSID (Нью-Йоркская школа дизайна интерьера) однажды сказала : «Дизайн пола передает существенный характер пространства не только через внешний вид, но и через ощущение текстур, переходов и температур. Будь то маслянистая кожа или супер гладкая стеклянная плитка, выбор материалов для пола говорит о многом ».

    Обновленная классика
    Керамогранит Allora 8,5 «x 10» с шестигранной головкой в ​​узоре Fiore | Дизайнер: Altura Homes

    Каждый тип плитки может создавать свою атмосферу и ощущение.Мрамор мгновенно добавит классической элегантности. Металл, нержавеющая сталь и стекло лучше всего подходят для современных помещений. Если вы предпочитаете деревенский стиль, подойдут деревянные полы и керамические стены. При покупке плитки рекомендуется иметь под рукой образцы (краска, отделка корпуса, отделка столешницы и т. Д.), Чтобы увидеть, как все материалы работают вместе.

    Bohemian Flair
    Цементная плитка Remy 8 «x8» в цвете Brigette | Дизайнер: Рэйчел Мориарти Интерьеры

    Как говорит великий дизайнер Билли Болдуин: «Будьте верны своему вкусу, потому что все, что вам действительно нравится, никогда не выходит из моды.»

    Craftsman Appeal
    Фарфоровая шестиугольная мозаика Le Cafe 2 «x2» в матовом черно-белом цвете | Дизайнер: Сигне Лорен

    Вы готовы расширить свое пространство? Посетите любой из наших магазинов Bedrosians, чтобы поговорить со специалистом и вдохновиться нашим прекрасным ассортиментом продукции от пола до стены, в помещении и на улице.

    Безопасность пожилых людей: предотвращение падений в ванной :: Belvedere Health Services

    Ванные комнаты могут быть опасным местом для пожилых людей.Полы гладкие, поверхности мокрые, места мало и все жестко.

    Если вы упадете в ванной, велика вероятность того, что помимо удара об пол, вы ударитесь какой-либо частью своего тела — головой, коленом, плечом — о шкаф или приспособление.

    Недавние исследования показали, что для людей в возрасте 65 лет и старше падения составляют около 60 процентов всех обращений в отделения неотложной помощи в связи с травмами и более 50 процентов смертей, связанных с травмами, ежегодно.И до 80 процентов падений дома происходит в ванной. Эти связанные с падением травмы могут варьироваться от незначительных царапин и ушибов до переломов костей, травм головы и травм спинного мозга.

    Когда близкие люди подвергаются риску?

    Большинство падений происходит, когда пожилые люди переходят в ванну или душ и выходят из нее, либо во время использования туалета.

    Пожилые люди, которые испытывают проблемы с равновесием или подвижностью, также падают, когда они используют раковины, штанги для душа, корзины или другие неустойчивые предметы, чтобы поддержать себя в ванной.

    Гладкие кафельные полы и небольшие коврики для ванной могут стать причиной спотыкания и падения, даже если пожилой человек идет в ванную мыть руки или чистить зубы.

    Добавление средств безопасности в ванную комнату

    Установка устройств безопасности — это относительно простой и недорогой способ предотвратить падение вашего близкого человека в ванной.

    • Установите поручни в душе, рядом с ванной и у туалета.
    • Падения часто происходят, когда пожилые люди входят и выходят из ванны или душа или встают после посещения туалета.Положите нескользящий коврик или наклейки на пол в душе или ванне, а нескользящий коврик — на пол вне ванны или душа. Нескользящие коврики — а не пушистые — также можно использовать перед унитазом и раковиной.
    • Используйте стул для душа, чтобы старший мог сидеть во время душа и не поскользнулся и не упал. Убедитесь, что кресло имеет нескользящее сиденье и резиновые ножки на ножках, чтобы оно не скользило в душе или ванне.
    • Для пожилых людей, которым требуется помощь при выходе из ванны, может помочь ванна или скамейка для транспортировки.Скамья для ванны простирается через край ванны, при этом две ножки опираются на пол. Пожилые люди могут сидеть на скамейке, перекинуть ноги через край ванны и более безопасно стоять.
    • Установите приподнятое сиденье унитаза, которое поднимает высоту сиденья на 3–4 дюйма, чтобы уменьшить усилие, необходимое для сидения и вставания при использовании унитаза.
    • Разместите полки для туалетных принадлежностей в ванной на уровне глаз, чтобы пожилым людям не приходилось тянуться к шкафу или наклоняться, чтобы заглянуть в туалетный столик за шампунем, туалетной бумагой, освежителем воздуха и т. Д.
    • Регулярная уборка. Мыльная пена и скопившийся конденсат могут сделать поверхность скользкой. Регулярно чистите ванны, душевые, поручни и коврики, чтобы предотвратить скопление грязных остатков.
    • Используйте ночник или освещение с датчиком движения, чтобы пожилым людям было достаточно света для ночных посещений туалета. Используйте ночник в любом коридоре по пути в ванную комнату из спальни или жилой зоны.

    Домашнее медицинское обслуживание может снизить риск падения из ванной комнаты, помогая найти способы улучшить функции безопасности дома, наблюдая за пожилыми людьми, пока они пользуются ванной, и помогая с личным уходом.

    Если у вас есть вопросы об опасности падения и безопасности пожилых людей, свяжитесь с Belvedere Home Care, чтобы узнать больше о наших гибких программах медицинского обслуживания на дому: (518) 694-9400.

    Leave a Comment

    Страница 50 из 566
    1 48 49 50 51 52 566