Разное — Страница 523 — Медицинский блог: Все о заболеваниях

Кафель на кафель клей: выбор материалов и особенности технологии

Май 8, 1971 alexxlab

выбор материалов и особенности технологии

Кладка методом Плитка на Плитку: выбор материалов и особенности технологии

09.10.2019

Плитка на плитку – такая технология является быстрым способом облицовки помещения без необходимости проводить демонтажные «пыльные работы». Современные строительные материалы вполне допускают такой монтаж. Однако следует учитывать нюансы, от которых зависит возможность проведения подобного мероприятия. Немаловажно обеспечить также и правильную подготовку, выбрать подходящие материалы и соблюдать технологию кладки. Обо всем этом рассказываем в публикации.

В каких случаях можно класть новую плитку на старую

Первым шагом к укладки плитки на плитку является первичная оценка состояния имеющейся облицовки. В частности, должны быть выполнены два обязательных правила:

Старая плитка должна иметь ровную кладку, без существенных перепадов между фрагментами. Наличие перепадов более 5мм может негативно сказаться на качестве монтажа новой плитки поверх старой. Это связано с тем, что плиточный клей может давать небольшую усадку. При разной толщине слоя усадка, соответственно, тоже будет разная. В итоге, поверхность не будет иметь необходимой плоскостности, а облицовка будет выглядеть не совсем эстетично.

Старая плитка должна быть прикреплена к основанию крепко. Люфты, болтания и легкое пошатывание при нажатии на фрагмент недопустимы. В процессе эксплуатации это приведет к образованию трещин в плиточном клее и отслаиванию нового фрагмента. Даже если старые элементы не болтаются при нажатии, рекомендуется проверить прочность их удержания простукиванием — при помощи резинового молотка. Легкие ударные нагрузки не должны привести к отлетанию фрагментов.

Если эти условия соблюдены, можно приступать к обустройству плитки на плитку. Как и в любых других строительных работах, кладка выполняется в два этапа – подготовительные работы и непосредственный монтаж.

Подготовка старой плитки под новую кладку

Чаще всего, в качестве облицовочного материала плитка используется во влажных помещениях, как санузлы, и на кухнях. В процессе эксплуатации, на поверхности стен и полов скапливаются загрязнения, жир, копоть, пленка из мелящихся материалов (бытовая химия, мыльные разводы, остатки средств личной гигиены). Кроме того, в процессе ремонта на плитку может попадать строительный мусор, остатки раствора и подобные загрязнения. Все они должны устраняться на этапе подготовки.

При подготовительных работах рекомендуется провести три основных действия:

Обработка плиточных швов;

Обдирка поверхности;

Обезжиривание.

В плиточных швах за многие годы скапливается грязь, жир, образуются бактерии. По этой причине, им нужно уделить внимание при подготовке. При возможности, старую затирку лучше всего соскоблить, используя узкое зубило, металлическую щетку, шлифовальные круги в электроинструменте.

Обдирка поверхности осуществляется механическим способом. Для этого лучше всего подойдет дрель или болгарка) с щеткой-чашечкой. Использовать рекомендуется насадку со стальной щетиной. Она жестче, что дает возможность более качественно удалить грязь, остатки строительных растворов.

На этапе обдирки важно получить на глазурованной глянцевой плитке мелкие царапины-насечки. Впоследствии, они усилят сцепление с грунтом и сделают кладку плитки на плитку более надежной. Такие насечки можно делать зашкуриванием среднезернистым шлифовальным листом, используя шлифмашину или болгарку. Более эффективно справится с задачей чашка шлифовальная с алмазными сегментами. При работе обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и глаз, обеспечить качественное проветривание помещения.

Обезжиривание – завершающий этап подготовки. Он заключается в остаточном удалении налета, жира, и прочих загрязнений, которые негативно сказываются на адгезии. Обезжиривание поверхности осуществляется при помощи мыльного раствора в воде. Использовать можно недорогое жидкое мыло, разведенное в небольшой пропорции. После обработки мыльным раствором, поверхность тщательно вымывается 2-3 раза теплой водой до полного удаления следов.

Монтаж новой плитки на старую плитку

Монтаж новой плитки на старую следует начинать с выравнивания поверхности, в местах с отсутствующими фрагментами. Такие «пустоты» изначально грунтуются универсальными составами. Это могут быть:

Грунт глубокопроникающий Ceresit CT 17 – выравнивает и снижает влагопоглощение, упрочняет и обеспыливает рыхлые основания.

Юнис для внутренних работ. Универсальный грунт для цементных стяжек, штукатурок. Подойдет для обработки нового затвердевшего плиточного клея, уменьшает рыхлость поверхности, обеспыливает, увеличивает адгезию.

После выравнивания плиточного клея важно дождаться его полного твердения. В зависимости от рекомендации производителя клеевого состава, это может быть 12-24 часа. Далее поверхность снова обрабатывается грунтовками глубокого проникновения.

Следующий шаг – нанесение специального типа грунтовки «Бетоноконтакт» на лицевую поверхность старой плитки. Проводить процедуру можно кистью или валиком, тщательно следя за равномерностью нанесения. Для удобства, производители подобных грунтовок добавляют в их состав пигмент (обычно розового цвета). Таким образом достигается возможность простого визуального контроля за наличием «пробелов» в слое.

Выбор бетоноконтакта для монтажа плитки на плитку

Не любой бетоноконтакт может использоваться для укладки плитки на плитку. В частности, производители некоторых марок ограничивают сферу применения своей продукции штукатурными работами. Использование такой продукции для монтажа плитки чревато негативным последствиями, а именно отслаиванием плитки во время эксплуатации. По вышеупомянутой причине, при выборе и покупке рекомендуем обращать особое внимание на указания производителей по области применения грунтовочного состава.

Для кладки по технологии «плитка на плитку» рекомендуется использовать:

Бетонконтакт Ceresit CT 19. Подходит для наружных и внутренних работ. Обеспечивает повышенной сцепление с материалами, имеет прямую рекомендацию производителя о возможности применения состава для кладки плитка по плитке.

Выбор плиточного клея для плитки по плитке

Для хорошего удержания новой плитки на старой, важно также правильно выбирать плиточный клей. В частности, смесь должна обладать достаточной силой сцепления (не менее 1 МПа) и эластичностью. Из подходящих марок клея для плитки можно использовать:

Ceresit CM 16 Эластичный. рекомендован производителем для кладки способом плитка на плитку. Обладает адгезией не менее 1 МПа, эластичный, стойкий к образованию трещин. Дополнительно усилен армирующими стекловолокнами, что повышает надежность кладки.

Юнис Гранит. Характеризуется повышенной адгезивной способностью. Прочность сцепления составляет 1,5 МПа. При этом слой сохраняет эластичность, подходит для теплых полов, использования снаружи помещения, кладки плитка на плитку.

Кнауф Флекс. Прочный и эластичный состав, который рекомендован производителем для монтажа на керамическую плитку и керамогранит. Обладает высокой адгезией в 1,5 МПа, атмосферостойкостью, морозостойкостью.

ЕК ТITAN 4000. Имеет прямое указание производителя о возможности применения клея по старой облицовке. Обладает повышенной адгезией в 1,5 МПа. Хорошая вязкость позволяет проводить монтаж плитки способом «сверху-вниз».

Кладка плитки на плитку

Завершающий этап – непосредственная укладка плитки. Предварительно нарезанные фрагменты монтируются на подготовленную поверхность аналогичным способом, что и на стены или полы без старой плитки. Все тонкости и нюансы монтажа описаны подробно в нашей публикации: Монтаж плитки и керамогранита: от начала до конца. Надеемся, подготовленный материал поможет избежать ошибок при кладке плитки на плитку, выполнить работы качественно и получить долговечную в эксплуатации облицовку.

Приклеивание керамической плитки на дерево и гипсокартон

Приклеивание плитки на дерево Приклеивание плитки на фанеру Приклеивание плитки на гипсокартон

1.

Работа с гипсокартоном

Керамика, уложенная на поверхность из гипсокартона, не доставляет сложностей при работе и достаточно прочно держится. Однако необходимо выполнить ряд дополнительных процедур, чтобы обеспечить отличный результат. Прежде всего, это обработка стыков гипсокартонных листов шпатлевкой, способной увеличить целостность готовой конструкции. Затем обязательна грунтовка готовой поверхности, что обеспечит отличную сцепляемость с керамикой.

На расстоянии 40 см при работе необходимо проставить направляющие, чтобы гипсокартон после высыхания клеящего состава не сдвинулся с исходной точки. Стоит учитывать толщину листов: направляющие устанавливаются чаще, если гипсокартон тонкий. В качестве скрепителя используется не только строительный клей с высокой эластичностью, но и водно-дисперсионные жидкие гвозди, а также клей для кафеля с цементной основой. Стоит учесть, что применение последних двух способов не всегда экономически оправдано.

2.

Приклеивание на дерево

На деревянное покрытие керамическая плитка укладывается разными способами, выбор которых зависит от состояния поверхности и условий в помещении, где планируется проводить работу. Один из них при укладке непосредственно на древесину:

Тщательное укрепление поверхности, чтобы при нагрузках не было вибраций.

Следующий этап – грунтовка, для которой часто используют составы, предназначенные для не впитывающих материалов.

Нанесение эластичного самовыравнивающегося состава.

Приклеивание керамики. Можно приобрести жидкие гвозди, позволяющие приклеить кафель на дерево, или же эластичный клеящий состав.

Внимание!

При использовании жидких гвоздей поверхность нужно тщательно подготовить: очистить, высушить, обезжирить. Использование этого универсального клеящего средства позволяет быстро и без лишних усилий склеить различные отделочные материалы, в том числе древесину и керамику без укладки стяжки.

Высыхает состав от полусуток до суток, все зависит от того, насколько толстый нанесен слой вещества и каковы параметры температуры и влажности в помещении. Если керамика тяжелая, то жидкие гвозди следует наносить по спирали, при небольшом весе материала – точками.

Другой распространенный способ скрепления дерева с плиткой – установка решетки из металла на деревянную поверхность. Металлическая сетка прибивается гвоздями, а затем конструкция заливается тонким слоем стяжки, удерживающим от колебаний поверхность. Технология укладки кафеля после полного высыхания стяжки аналогична схеме приклеивания на стяжку из бетона.

3. Керамика на фанеру

Перед тем, как приступить к работе по приклеиванию керамики к фанере, следует тщательно укрепить основание, чтобы избежать в дальнейшем повреждения плитки из-за микроколебаний. Если этого не сделать, то кафель не удержится на поверхности при сильных нагрузках. Для работы следует использовать фанеру, толщина которой составляет не менее 25 мм.

Последовательность выполнения работ следующая:

Грунтовка поверхности. Желательно повторить этот шаг несколько раз. Каждый слой должен хорошо просохнуть перед тем, как будет нанесен следующий.

Выбор клея. Состав лучше всего покупать с высоким показателем эластичности. Только при использовании такого клея можно добиться отличного результата, при котором керамика не будет растрескиваться при механических нагрузках.

Приклеивание к фанере плиток кафеля.

Опытные мастера используют при работе составы с двухкомпонентной основой. Они разделяются на полиуретановые и с эпоксидными смолами в составе. Преимущества составов с двумя компонентами – отличные гидроизолирующие показатели и прочность приклеивания.

Совет!

Лучше всего выбирать двухкомпонентные эластичные составы для скрепления фанеры и керамики проверенных торговых марок.

4. Двухкомпонентный клей для работы с керамикой и древесиной

Эластичные клеящие составы, в состав которых входит полиуретановая смола и отвердитель, обладают высокими клеевыми параметрами. При работе с этим веществом нужно смешивать оба компонента до получения однородной массы, используя дрель с насадкой для перемешивания или миксер. Только после этой процедуры смесь готова к нанесению на деревянную поверхность.

Не следует медлить с приклеиванием керамики, так как состав пригоден для использования в течение максимум 1 часа с момента изготовления. На упаковках производители указывают информацию о практически моментальном приклеивании, однако лучше перестраховаться и выждать несколько дней (2–3 суток) для получения гарантированно отличного результата.

При работе рекомендуется использовать именно двухкомпонентный состав из-за разных свойств материалов – керамики и древесины, которые относительно друг друга изменяют свои размеры. Это происходит по разным причинам: колебания температуры или изменения уровня влажности в рабочем помещении. Если выбран клей, который не сможет подстраиваться под особенности рассматриваемых материалов, то не исключено возникновение видимых и невидимых повреждений. Последние особо опасны, так как при их позднем обнаружении придется начать работу заново, а это ведет не только к временным, но и значительным финансовым затратам.

Совет!

Только на первоначальной стадии работы с материалами следует подбирать подходящую разновидность клея. Это даст возможность с точностью определить, хорошо ли приклеиться керамика, и не деформируется ли древесина под действием колебаний и больших нагрузок.

5.

Другие способы приклеивания плитки

Несмотря на отличный результат приклеивания керамики на гипсокартон, фанеру или древесину при использовании клея с высоким показателем эластичности или жидких гвоздей, есть и другие способы добиться желаемой цели без материальных потерь в дальнейшем. К ним относят следующие:

Использование герметика на силиконовой основе. Дает хороший результат, позволяющий не бояться за целостность поверхности при микроколебаниях.

Применение плиточного раствора. Если использовать гипсокартон (притягивается к дереву посредством саморезов) в качестве вспомогательного слоя между деревом и кафелем, то прочность приклеивания будет высокой. Мастера не советуют руководствоваться способом для выполнения работ на кухне, так как образуется довольно много пыли.

Нанесение шпаклевки на основе акрила точечным способом. По свойствам состав схож с жидкими гвоздями.

Использование ПВА-клея. Не рекомендуется при работе с тонкой древесиной по причине ее деформирования из-за увлажнения. Подходит для приклеивания к дереву с большой толщиной.

При выборе технологии приклеивания кафеля на древесину, гипсокартон или фанеру особое внимание следует уделить составам, при помощи которых и происходит сцепливание поверхностей. В этом вопросе не стоит экономить, клей должен полностью соответствовать требованиям работы с выбранными материалами.

Приклеивание керамической плитки на дерево и гипсокартон

Приклеивание плитки на дерево Приклеивание плитки на фанеру Приклеивание плитки на гипсокартон

1. Работа с гипсокартоном

Керамика, уложенная на поверхность из гипсокартона, не доставляет сложностей при работе и достаточно прочно держится. Однако необходимо выполнить ряд дополнительных процедур, чтобы обеспечить отличный результат. Прежде всего, это обработка стыков гипсокартонных листов шпатлевкой, способной увеличить целостность готовой конструкции. Затем обязательна грунтовка готовой поверхности, что обеспечит отличную сцепляемость с керамикой.

На расстоянии 40 см при работе необходимо проставить направляющие, чтобы гипсокартон после высыхания клеящего состава не сдвинулся с исходной точки. Стоит учитывать толщину листов: направляющие устанавливаются чаще, если гипсокартон тонкий. В качестве скрепителя используется не только строительный клей с высокой эластичностью, но и водно-дисперсионные жидкие гвозди, а также клей для кафеля с цементной основой. Стоит учесть, что применение последних двух способов не всегда экономически оправдано.

2. Приклеивание на дерево

На деревянное покрытие керамическая плитка укладывается разными способами, выбор которых зависит от состояния поверхности и условий в помещении, где планируется проводить работу. Один из них при укладке непосредственно на древесину:

Тщательное укрепление поверхности, чтобы при нагрузках не было вибраций.

Следующий этап – грунтовка, для которой часто используют составы, предназначенные для не впитывающих материалов.

Нанесение эластичного самовыравнивающегося состава.

Приклеивание керамики. Можно приобрести жидкие гвозди, позволяющие приклеить кафель на дерево, или же эластичный клеящий состав.

Внимание!

При использовании жидких гвоздей поверхность нужно тщательно подготовить: очистить, высушить, обезжирить. Использование этого универсального клеящего средства позволяет быстро и без лишних усилий склеить различные отделочные материалы, в том числе древесину и керамику без укладки стяжки.

Высыхает состав от полусуток до суток, все зависит от того, насколько толстый нанесен слой вещества и каковы параметры температуры и влажности в помещении. Если керамика тяжелая, то жидкие гвозди следует наносить по спирали, при небольшом весе материала – точками.

Другой распространенный способ скрепления дерева с плиткой – установка решетки из металла на деревянную поверхность. Металлическая сетка прибивается гвоздями, а затем конструкция заливается тонким слоем стяжки, удерживающим от колебаний поверхность. Технология укладки кафеля после полного высыхания стяжки аналогична схеме приклеивания на стяжку из бетона.

3. Керамика на фанеру

Перед тем, как приступить к работе по приклеиванию керамики к фанере, следует тщательно укрепить основание, чтобы избежать в дальнейшем повреждения плитки из-за микроколебаний. Если этого не сделать, то кафель не удержится на поверхности при сильных нагрузках. Для работы следует использовать фанеру, толщина которой составляет не менее 25 мм.

Последовательность выполнения работ следующая:

Грунтовка поверхности. Желательно повторить этот шаг несколько раз. Каждый слой должен хорошо просохнуть перед тем, как будет нанесен следующий.

Выбор клея. Состав лучше всего покупать с высоким показателем эластичности. Только при использовании такого клея можно добиться отличного результата, при котором керамика не будет растрескиваться при механических нагрузках.

Приклеивание к фанере плиток кафеля.

Опытные мастера используют при работе составы с двухкомпонентной основой. Они разделяются на полиуретановые и с эпоксидными смолами в составе. Преимущества составов с двумя компонентами – отличные гидроизолирующие показатели и прочность приклеивания.

Совет!

Лучше всего выбирать двухкомпонентные эластичные составы для скрепления фанеры и керамики проверенных торговых марок.

4. Двухкомпонентный клей для работы с керамикой и древесиной

Эластичные клеящие составы, в состав которых входит полиуретановая смола и отвердитель, обладают высокими клеевыми параметрами. При работе с этим веществом нужно смешивать оба компонента до получения однородной массы, используя дрель с насадкой для перемешивания или миксер. Только после этой процедуры смесь готова к нанесению на деревянную поверхность.

Не следует медлить с приклеиванием керамики, так как состав пригоден для использования в течение максимум 1 часа с момента изготовления. На упаковках производители указывают информацию о практически моментальном приклеивании, однако лучше перестраховаться и выждать несколько дней (2–3 суток) для получения гарантированно отличного результата.

При работе рекомендуется использовать именно двухкомпонентный состав из-за разных свойств материалов – керамики и древесины, которые относительно друг друга изменяют свои размеры. Это происходит по разным причинам: колебания температуры или изменения уровня влажности в рабочем помещении. Если выбран клей, который не сможет подстраиваться под особенности рассматриваемых материалов, то не исключено возникновение видимых и невидимых повреждений. Последние особо опасны, так как при их позднем обнаружении придется начать работу заново, а это ведет не только к временным, но и значительным финансовым затратам.

Совет!

Только на первоначальной стадии работы с материалами следует подбирать подходящую разновидность клея. Это даст возможность с точностью определить, хорошо ли приклеиться керамика, и не деформируется ли древесина под действием колебаний и больших нагрузок.

5. Другие способы приклеивания плитки

Несмотря на отличный результат приклеивания керамики на гипсокартон, фанеру или древесину при использовании клея с высоким показателем эластичности или жидких гвоздей, есть и другие способы добиться желаемой цели без материальных потерь в дальнейшем. К ним относят следующие:

Использование герметика на силиконовой основе. Дает хороший результат, позволяющий не бояться за целостность поверхности при микроколебаниях.

Применение плиточного раствора. Если использовать гипсокартон (притягивается к дереву посредством саморезов) в качестве вспомогательного слоя между деревом и кафелем, то прочность приклеивания будет высокой. Мастера не советуют руководствоваться способом для выполнения работ на кухне, так как образуется довольно много пыли.

Нанесение шпаклевки на основе акрила точечным способом. По свойствам состав схож с жидкими гвоздями.

Использование ПВА-клея. Не рекомендуется при работе с тонкой древесиной по причине ее деформирования из-за увлажнения. Подходит для приклеивания к дереву с большой толщиной.

При выборе технологии приклеивания кафеля на древесину, гипсокартон или фанеру особое внимание следует уделить составам, при помощи которых и происходит сцепливание поверхностей. В этом вопросе не стоит экономить, клей должен полностью соответствовать требованиям работы с выбранными материалами.

Как проводить наружную облицовку в холодное время года?

Skip to main content

Главная
Клеи и затирки для швов

При температуре ниже +5°С гидратации цемента практически не происходит, обычный плиточный клей замерзает и не приклеивает плитку. После наступления оттепели плитка отклеивается.

Общие задачи, с которыми вы можете столкнуться

Не успели закончить облицовку

Иногда часть фасадных работ не удается завершить в теплый период. Перенесение их на весну по разным причинам невозможно.
Завершение начатых фасадных работ во время наступивших заморозков требует установки теплового контура или обогрева тепловыми пушками. Стоимость работ за квадратный метр существенно увеличивается.

Oблицовка отслаивается

При потеплении приклеенная на холоде с помощью обычных цементных клеев облицовка отслаивается и отходит из-за перепада температур.

Использование неверных материалов на холоде

Если в обычный плиточный клей для защиты от замерзания добавить соль, то по окончании работ на фасаде появятся неудаляемые высолы.
Обычные смеси на холоде малопластичны, трудно наносятся и не поддаются корректировке.
Смеси без морозостойких добавок на холоде приходится наносить более толстым слоем, чем при нормальных
температурах. Поэтому расход клея на холоде увеличивается.

Решение

Для наружных плиточных работ в холодное время года следует использовать клей weber.vetonit ultra fix winter.Работы можно проводить при температурах до -10 °С. Сухая смесь, облицовочные материалы и основание перед использованием должны иметь температуру выше 0 °С, вода для приготовления раствора – 7–20 °С. Не использовать горячую воду (t≥35 °C)

Убедиться, что основание не обледенело, не покрыто инеем или снегом. Очистить его от пыли, грязи, старой краски или штукатурки. Не проводить работу при сильном ветре, снеге или дожде.
Залить в емкость 5 л чистой воды и засыпать 25 кг weber-vetonit ultra fix winter. Перемешать, оставить на 5 мин. и повторно перемешать. Если смесь быстро загустевает, периодически перемешивать мастерком или шпателем. Не добавлять воду в готовый раствор
Нанести клей на основание ровным краем шпателя, а затем разровнять зубчатым шпателем, размер зубцов которого тем больше, чем больше плитка. При работе на фасаде рекомендуется применять двойную обмазку: клей наносить как на всю поверхность тыльной стороны плитки, так и на основание.
Оставлять межплиточный зазор для компенсации линейных деформаций не менее 2 мм. Клей не должен заполнять шов более чем наполовину.
При наступлении устойчивого тепла выполнить затирку швов.

Продукты необходимые для решения данной задачи

Если собрать этих людей вместе, то спорить будут долго. Договориться не смогут. А если с водочкой, то и подерутся.
Чтобы разобраться в этом споре, нельзя быть фанатом какой-либо из идей. Отстраниться чтобы понять, чем каждый из способов привлекателен и имеет успех. Без причины люди редко отстаивают свое. Был опыт, удачный или печальный. Но проблема в том, что часто они отстаивают свои, ошибочно сделанные выводы, основанные на фантазиях и недостоверных фактах.

На плитку наносят первоначально, клея больше чем необходимо. Плитка, при этом, интенсивно втягивает влагу. Для настенной плитки это важно. Стена, если грунтованная, то большого водопоглощения из клея, при контакте, не происходит.

Еще «плюс» – при намазывании клея зубчатым шпателем, происходит дополнительное выравнивание поверхности. Чем больше длина шпателя – тем больше выравнивающий эффект. Но возможно, со временем, плитка станет отпадать с обратной чистой поверхностью. Такое случается при стечении обстоятельств:

Технический университет Custom Technical University (Калифорния, установка камня и плитки). проводит программу «Certified Tile Installer» по тестированию навыков и знаний (155 вопросов) опытных плиточников. Практический тест позволяет убедиться, что у заявителя есть навыки для облицовки и знание стандартов. Плиточники должны продемонстрировать способность выполнять сложную компоновку и правильную установку плитки, камня, мембраны замедлителя пара, защитную панель, деформационного шва, ……

В ролике, при сдаче тестового практического задания, плиточники наносят клей на плитку и на стену. Вызывает интерес приемка сделанной работы. Инструктор CTEF поэтапно разбирает всю облицовку, фотографирует и выставляет оценки:

Интересна и сама идея сертификации. Мастера экзамен проходят добровольно. Возможно даже, платят немалую сумму при этом. Хотя, до этого работали и могут работать дальше без документа. Получить сертификат не просто. Это заметно уже по приемке выполненного задания. Кроме того, нужно иметь не менее двух лет проверяемого опыта облицовщика на постоянной основе. Опыт работы в качестве помощника не подходит. Отделочник, который устанавливает керамическую плитку 33% времени, должен иметь шесть лет опыта.

Ниже подборка видеороликов мастеров плиточников Германии, Чехии, Скандинавии и США, где показано, как они поступают в подобной ситуации. Большинство наносят клей на обе поверхности, как на экзамене Tile Installer в Калифорнии. Иногда наносят клей только на стену:

Все мы понимаем, что при возникновении проблем с покрытием, его лучше заменить. Но не всегда есть на это ресурсы. Довольно много случаев, когда можно какое-то время протянуть без замены. Когда оправдан ремонт плитки на полу, чем и как это сделать, обсудим в статье.

Напольная плитка чаще всего отходит неожиданно. Еще вчера все было нормально, а сегодня появились проблемы. Ладно еще, если ремонт сделали недавно. Тут понятно — что-то сделали не так. А если ремонту пять-десять-пятнадцать лет и вдруг отошла плитка. К сожалению, и такое бывает. При большом прошедшем сроке после ремонта обычно такие проблемы вызваны подвижками фундамента. Так что, если расшаталась давно уложенная плитка на полу — это причина для беспокойства и обследования фундамента.

Если отошел один фрагмент или несколько штук рядом, ремонт плитки начинается с извлечения кафеля. Сначала удаляем затирку из швов, если она еще не оторвалась. Затем фрагмент покрытия аккуратно поддеваем и откладываем в сторону. Чем поддеваем? Зависит от размера. Небольшие — до 30 см — можно попытаться поднять отверткой, шпателем, лопаткой. Можно два инструмента вставить с разных сторон, стараясь оторвать и сдвинуть, но лучше не слишком прилагать усилия.

С напольной плиткой большого формата проблем больше. Надо постепенно отделять то с одной, то с другой стороны. Если есть доступ, можно воспользоваться перфоратором. Но не ломать, а лопатку упереть возле края плитки и сделать «подныривающее» движение. В финале лопатка выталкивает кафель вверх. Может потребоваться два-три таких «нырка».

Далее обследуем фрагменты. Если клей остался на плитке, а внизу голая стяжка, скорее всего это проблемы с основанием. Возможно, не убрали пыль, не использовали грунтовку или подобрали ее неправильно. Рассмотрим варианты.

Основание прочное и плотное. Надо проверить насколько прочно держатся соседние фрагменты.
Если они легко отходят, лучше снять все и переложить заново. При этом особое внимание обратить на подготовку основания и подбор грунтовки, марки клея. Грунтовка подбирается под плиточный клей.
Если отваливается плитка только в определенных местах, возможно, образовалась трещина. Если это так, трещину в стяжке надо расчистить (насколько это возможно), залить эпоксидным составом. После, снова-таки, провести подготовительные работы, после грунтовки уложить отскочившую плитку.

Если плитка отошла практически без клея, весь он остался на полу. Отваливается только одна или несколько плиток, но не рядом, похоже, было нарушение сроков укладки. Любой клей имеет определенный период, когда после нанесения он сохраняет свои свойства. Когда этот срок упущен, кафель плохо приклеивается. Некоторое время он может продержаться, но рано или поздно отскочит.

Если отскакивает кафель без клея один за одним, то либо состав был бракованным, либо решили сэкономить и нанесли клеевой состав слишком тонким слоем. Это одна из самых неприятных ситуаций. В таком случае ремонт плитки — полное снятие с последующей переделкой. Хорошо, если удастся снять большую часть покрытия без повреждений и есть хоть небольшой запас. Если нет — придется комбинировать либо полностью менять кафель.

Итак, если основание прочное, клей не разрушается, страшного больше не происходит (отвалилась одна или несколько штук в разных местах и все), ремонт плитки на полу состоит в том, чтобы ее приклеить обратно. Для начала примеряем на место. Если она немного выпирает, надо удалить немного клеевого раствора. Сколько немного? Зависит от клея, который вы выбрали. Состав — любой универсальный клей, который совместим с цементом и керамической плиткой или керамогранитом, если речь о нем. Подойдет ПВА, Момент и другие. Можно на герметик. Он тоже неплохо держит.

Чем снять слой плиточного клея? Если надо убрать совсем немного, можно просто шпателем, бруском с натянутой на него наждачной бумагой. После работы не забудьте очистить от пыли (пылесосом). Если снимать надо больше (решили уложить на плиточный клей или герметик или клей оказался густым), то пригодится стамеска и молоток. Для ускорения процесса можно применить болгарку с диском по бетону. Но будет очень пыльно, даже если предварительно намочить клей.

Чтобы приклеенная плитка держалась хорошо, тщательно удаляем пыль. Если использовать решили ПВА, можно прогрунтовать разведенным клеем с водой. Для других составов читайте инструкцию. Промазываем клеем тыльную сторону, укладываем на место, выравниваем в одной плоскости с остальными. Фиксируем положение при помощи крестиков, сверху кладем груз. Все, ремонт плитки на полу окончен. Ждем высыхания клея.

Иногда напольная плитка начинает трескаться и крошиться, высыпается затирка из швов. Причем повреждения приходятся на область, где часто ходят. Часто начинают крошиться углы, иногда — середина продавливается. Все это признаки того, что клей уложили не на всю поверхность, а лишь лепешками. Соответственно, местами, там где под керамикой нет опоры, она лопается и трескается под нагрузкой.

Если лопнула/треснула одна или две плитки, придется простучать все. Если обнаружились еще пустоты, их лучше заполнить. Это и будет ремонт плитки на полу. Если этого не сделать, треснувших фрагментов будет больше. Проще, если пустоты по краям. Тогда зачищаем затирку для швов, берем большой шприц, в него плиточный клей (можно жиже развести) и выдавливаем до тех пор, пока не полезет из швов. Когда клей высохнет, он создаст опору для краев. Через пару недель можно затирку вернуть на швы.

Если плитка раскрошилась или лопнула, по-хорошему, ее надо заменить. Тогда поврежденные фрагменты удаляют, убирают клей до основания (стяжки) и на клей кладут новую. Где взять новую плитку? Хорошо бы, чтобы она была у вас в запасе. Нет? Можно снять пару штук под шкафчиками, а на их место положить любые подходящего размера. Тоже не вариант? Тогда остается только сделать «художественные вставки». Подбираете кафель такого же размера, а вот окраска лучше смотрится совсем непохожая. Для однотонной плитки можно взять контрастную, яркую, черную, блестящую, зеркальную. Причем, если плиток заменить надо несколько, совсем не обязательно, чтобы они были одинаковыми. Плитка разных цветов может выглядеть интереснее. Потом те же цвета добавьте в оформлении кухни, ванной прихожей — где у вас проблемы с покрытием.

Если же трещины есть, но в целом целостность сохраняется, а до ремонта с плановой заменой покрытия не так долго, можно применить другие способы. Например, реставрация плитки на полу без снятия при помощи цементного молочка. Цемент (если плитка светлая, лучше белый) разводят с водой, размешивают, дают пару минут отстояться. Водой проливают плитку, затем, при помощи губки хорошо втирают. Ветошью вытираем и оставляем сохнуть.

Если на керамогранит или плитку уронить что-то тяжелое, образуется скол, выбоина. Сначала надо место скола очистить и отшлифовать. Шлифовать — болгаркой с насадками из наждачной бумаги с разным зерном. Доводить до гладкости не стоит — надо, чтобы было хорошее сцепление. Место очистить от пыли, обезжирить ацетоном. Дальше надо залить ремонтным составом:

Вариантов два. Замаскировать или обыграть. Чтобы реализовать первый вариант, надо подобрать цвет состава как можно ближе к оригиналу. Затея спорная, точно подобрать не удастся. Ведь сложно предсказать, как изменится цвет после высыхания. Даже если тон будет близок, отражение света, скорее всего, будет отличаться. Это значит, что место ремонта будет заметным. Если вас устраивает такой вариант, ремонт плитки можно сделать именно так.

Для второго варианта включайте фантазию. Если спрятать не удастся, надо недостаток превратить в изюминку. Как вариант — сделать «латки» нарочито выделяющимися. Выделить можно цветом, а можно в выемку уложить некоторый предмет и залить его прозрачной эпоксидкой. Что это будет — ваш выбор. Привлеките фантазию. Пара вариантов для начала — монеты, ракушки, блестки, стразы, кристаллы, муляж таракана, бабочки и так далее. Все, что придет в голову или что созвучно интерьеру.

Несколько несложных правил, которые помогут сделать косметический ремонт плитки на полу более легким. Первое — организуем рабочее место. Все используемые ремонтные составы отличаются тем, что очень плохо удаляются. Потому максимально защищаем поверхности. Застилаем бумагой, пленкой. Вокруг обработанного дефекта наклеиваем малярный скотч.

Для начала о том, как добавлять красящие пигменты в клей. Найти сразу подходящий цвет пигмента не получится. Покупаете несколько, из которых можно получить желаемый оттенок. Смешиваете колера до тех пор, пока их цвет не станет очень близким к вашей плитке. Порядок работы с клеем и колером такой:

Если использовали полиэфирный клей, после первичного схватывания (читайте на упаковке, но ориентировочно это около получаса) войлоком или мягким трикотажем отполируйте латку до нужной степени глянца. После чего оставляем сохнуть. Чтобы случайно не наступить, огородите место чем-то.

Если вам все же придется снимать старую плитку, не страшно! Воспользуйтесь долотом и молотком. Установив острый конец долота на плиточный шов, бейте по долоту молотком. Начинайте, конечно же, с верхних плиток. Берегите глаза и ноги. Собирайте мусор в перчатках – осколки плиточной глазури очень острые.

Мне советовали предварительно зашкурить глазурь или сделать насечки болгаркой. Попытки поцарапать кафель камнем для заточки ножей не увенчались успехом. А делать насечки болгаркой по всей плитке было лень. На свой страх и риск я этот шаг пропустила и перешла сразу к щедрому грунтованию бетонконтактом. Результат оказался просто волшебным. Через сутки после высыхания поверхность стала очень шершавой.

Прочитав кучу советов и инструкций, попробовав пластификатор для приготовления раствора и жидкие гвозди, я для себя поняла, что обычный серый плиточный клей, купленный на развес в пакете и разведенный в воде, оказался действенным и самым бюджетным средством.

Попробуйте приготовить небольшое количество и посмотрите, как поведет себя плитка. Если начинает сползать под собственным весом, добавьте в раствор немного сухого клея. Если при наклеивании не получается выдавить клей, чтобы слегка утопить плиточку, то добавьте воды.

Если вы не владелец заводика по производству ведер, не забывайте очищать свою рабочую тару (и инструменты) в конце работ. Остатки клеевого раствора ни в коем случае не сливайте в канализацию! Слейте все в мусорный пакет, стенки можно очистить ненужно тряпкой или другим пакетом. Максимально очистив ведро и отскоблив остатки со стенок, промойте его водой.

Возможно, вы планируете проект ремонта дома с использованием плитки на кухне, солярии или ванной. Если в области есть существующая плитка, вам может быть интересно, нужно ли вам удалить эту плитку, чтобы сэкономить деньги и время. Однако при правильном выполнении возможно нанесение плитки на плиточный клей.

Удаление плитки должным образом может быть длительным процессом: для ее удаления может потребоваться скол или даже шлифовка плитки.Более того, во многих случаях существующая плитка находится в относительно хорошем состоянии; он просто может не соответствовать вашему текущему стилю. К счастью, не всегда нужно удалять старую плитку, чтобы освободить место для новой. В некоторых случаях вы можете просто выложить плитку поверх существующей плитки, сэкономив время и деньги и обновив плиточную поверхность с меньшими хлопотами.

Если вы хотите изменить облицовку существующего плиточного пространства, убедитесь, что вы сделали размеры, чтобы учесть добавленную ширину новой плитки. Плитка бывает толстой (обычно от 0.Толщиной от 2 до 0,5 дюйма, но может быть и толще). В некоторых случаях эта дополнительная толщина может привести к образованию нежелательной неровной поверхности. Обязательно оцените всю площадь и спланируйте способы компенсации этой дополнительной толщины при укладке плитки вокруг дверей, отделки и других элементов.

Самое важное, что нужно учитывать при выполнении подобного проекта, — это хорошее состояние пола или стены под плиткой, объясняют эксперты Today’s Homeowner.Они имеют в виду твердый пол или стену под плиткой, будь то половая доска, гипсокартон или бетон, а также наличие на плитке каких-либо признаков повреждения.

Если на плитке видны признаки трещин или вы видите просачивание воды, вы можете исследовать этот нижний слой, прежде чем полностью его покрыть. Если нет никаких признаков дополнительных проблем, обязательно выровняйте трещины, сколы и другие повреждения.

Проверьте правильность формы плитки на верхней поверхности.Незначительные трещины и сколы можно заделать герметиком или другими сглаживающими материалами, и даже основные повреждения стены можно устранить с помощью вечерних материалов. Вся плитка должна быть надежно приклеена к поверхности под ней; Осторожно постучите по каждой плитке тыльной стороной отвертки или деревянным предметом, чтобы убедиться, что она надежно закреплена.

Если во время осмотра вы обнаружите неплотную плитку, закрепите ее свежим клеем для плитки. Специалисты Family Handyman рекомендуют использовать тонкий раствор с латексным укрепителем.Убедитесь, что поверхность, которую вы собираетесь покрыть, ровная, используя уровень, чтобы найти все выступы на плиточной поверхности, и отшлифуйте их, пока плоскость не станет как можно более плоской. Если вы используете жидкое покрытие, чтобы добиться большего выравнивания, нанесите его сейчас и закончите в соответствии с инструкциями. В некоторых случаях может быть уместна грунтовка «плитка на плитку»; Ознакомьтесь с рекомендациями по продукту, чтобы узнать, нужно ли предварительно загрунтовать участок.

Когда вы закончите, тщательно очистите поверхность. После того, как поверхность будет отремонтирована, очищена и выровнена, можно начинать укладывать новую плитку.Нанесите предпочитаемый клей либо на обратную сторону новой плитки, либо на подготовленную поверхность; затем начинайте укладывать новую плитку прямо поверх старой. Продолжайте этот метод, пока не покроете пространство новой плиткой. После того, как материалы затвердеют, залейте новую плитку раствором так же, как и любую другую плитку.

Хотя облицовка плиткой фартука или другой существующей плитки может обеспечить новую функциональную поверхность в области вашего дома, это обычно рассматривается как временное решение. Это продлится несколько лет, но в конечном итоге оба слоя плитки, вероятно, придется удалить, чтобы можно было решить основные проблемы на дне поверхности.Однако, имея это в виду, повторная укладка плитки может добавить годы функциональности кухне или ванной, пока у вас не появятся деньги и время, чтобы взглянуть на картину в целом.

A: Короткий ответ, скорее всего, да. Если ваша плитка находится в относительно хорошем состоянии — ровно уложена, без трещин и не удерживает влагу — то вы, вероятно, можете оставить ее под новым слоем плитки, когда собираетесь укладывать новый пол или даже фартук.

Перед тем, как начать укладывать плитку на плитку, проведите тщательную оценку основного слоя, чтобы определить любые неровности поверхности, которые могут вызвать фундаментальные проблемы в будущем. Плесень и глубокое обесцвечивание раствора часто сигнализируют о проблеме впитывания — это означает, что захваченная вода повредила раствор и, таким образом, может сгнить новую плитку снизу. Проблема абсорбции будет усугубляться и усугубляться, когда плитки закрываются. Точно так же, если исходные плитки не были правильно установлены, новые накладываемые плитки не будут лежать ровно или выровняться.Если вы обнаружите любую из этих проблем, лучше начать с нуля, чем облицовывать существующий пол плиткой.

Укладка плитки на неровной поверхности даст не самые лучшие результаты, поэтому перед началом работы выровняйте любые комки высохшего раствора шлифовальной машинкой и закрепите незакрепленные плитки свежим клеем для плитки. Затем разложите новую плитку и при необходимости обрежьте ее, чтобы она соответствовала стенам и приспособлениям.После того, как все куски плитки будут обрезаны по размеру, уберите их в сторону, чтобы можно было очистить базовый слой обезжиривающим мылом. Дайте поверхности полностью высохнуть, прежде чем начинать заклеивать края проектной области малярным скотчем и раскладывать пластиковые листы для защиты окружающих поверхностей.

Вообще говоря, тонкослойный клей (также известный как тонкий раствор) отлично подходит для укладки плитки во влажных помещениях, таких как ванные комнаты, а мастичный клей лучше всего подходит для более сухих помещений, таких как кухни.Зачерпните выбранный клей из ведра с помощью шпателя и нанесите тонкий слой на участок плитки шириной всего несколько футов для начала. Не пытайтесь покрыть сразу весь пол или фартук; поскольку время отверждения может быть разным, вам нужно укладывать каждую плитку до того, как связующий агент станет слишком сухим, чтобы выполнять свою работу. Нанесите на клей поверхность зубчатым краем шпателя, проведя прямые линии вдоль влажной поверхности, так как эти бороздки способствуют высыханию и адгезии.

Совет: Чтобы сэкономить еще больше времени, нанесите клей непосредственно на обратную сторону вашей новой плитки, а не готовьте эту область с помощью тонкого клея. Однако этот метод следует сохранить для ситуаций, когда исходная плитка находится в идеальном состоянии, и вы действительно ищете только временное исправление, пока не сможете попытаться выполнить более глубокий проект ремонта — размещение таким образом не приведет к установке плитки настолько надежно, что служат в течение нескольких поколений без необходимости ремонта.Возьмите реплику от блоггера из Renov8or, который решил положить белоснежную плитку метро поверх старого слоя бежевых квадратов на кухне, просто нанеся силиконовый клей на заднюю часть каждой отдельной плитки и поместив их поверх старой плитки с распорками между ними, чтобы сэкономить место для ровных линий затирки. Хотя силикон не рекомендуется клея для плитки, которая будет контактировать с большим количеством воды (например, стена душа), это простое решение может сократить время вашего проекта вдвое на тех участках, где сильные брызги не будут проблемой в долгосрочной перспективе. .

Независимо от того, какой клей вы использовали под новым слоем плитки, вам необходимо нанести раствор в канавки между ними. Этот шаг защищает всю поверхность от попадания влаги в швы между плитками, что может привести к повреждению водой или незаметному росту плесени. Ради скорости используйте предварительно приготовленный раствор из строительного магазина и быстро нанесите его за один прием. Или вы можете самостоятельно замешивать затирку; только убедитесь, что используете трубку для нанесения с отверстием, достаточно маленьким, чтобы соответствовать желобам, которые вы заполняете.

Короче говоря, вы можете укладывать плитку поверх плитки, пока вы работаете на достаточно прочной поверхности. На поверхности существующей плитки не должно быть плесени и грибка, она должна быть полностью ровной (включая раствор) и без деформации или странно размещенных плиток, которые в противном случае могли бы помешать гладкому новому слою. Кроме того, имейте в виду, что лучше не класть новую тяжелую плитку на существующие плиточные полы, если только фундамент под ними не бетонный. В противном случае лишний вес может вызвать проблемы с конструкцией.Теперь вперед и наслаждайтесь своей новой, простой в установке кафельной поверхностью!

В большинстве случаев вам нужно начать с новой установки.Это обеспечит максимально долгий срок службы вашей плитки как с эстетической, так и с практической точки зрения. Однако бывают случаи, когда вы можете установить новую плитку поверх существующей, поэтому давайте посмотрим, какой вариант обеспечит долгую жизнь вашим великолепным новым плиткам!

Хотя технически может установить новую плитку поверх старой в некоторых обстоятельствах, на самом деле такой практики следует избегать. Мы знаем — вероятно, это не тот ответ, который вы хотели услышать! Однако это дополнительное демонстрационное время в начале вашего проекта может сэкономить вам много времени, усилий, энергии — и ДЕНЬГИ — в долгосрочной перспективе.

1.Уже уложенная плитка не обеспечивает наилучшую поверхность для сцепления с новой плиткой. Связь между клеем и плиткой — один из наиболее важных факторов, гарантирующих, что укладка плитки прослужит долгие годы. Чтобы убедиться, что клей должным образом покрыл нижнюю часть вашей плитки, вы должны убедиться, что стена или основание, на котором они укладываются, находятся как можно ровнее. Если поверхность неровная, например, из плитки в стиле зеллидж или там, где линии затирки образуют впадину, клей не сможет должным образом приклеиться к нижней части новой плитки.Вы рискуете, что плитка поднимется после завершения укладки или даже возникнет утечка воды между слоями, что приведет к гниению и повреждению

2. Не все клеи могут связывать плитку с плиткой. Многие тонкие составы и растворы для плитки предназначены для сцепления с основанием или основанием и нижней частью плитки — они могут не сцепляться должным образом с поверхностью глазурованной керамической плитки или полированной стеклянной плитки. У этих плиток есть специальные основы, которые обеспечат надежное сцепление с нижней частью, но это не значит, что они будут хорошей поверхностью для плитки.

3. Вы увеличиваете рост и вес, удваивая плитки. Имейте в виду, что настенная плитка должна быть достаточно тонкой и легкой, чтобы прилипать к штукатурке или гипсокартону. Этот вес будет удвоен, если вы выложите плитку, и может быть достаточно тяжелым, чтобы повредить вашу стену. Для напольной плитки требуется достаточный зазор между поверхностью плитки и дверными проемами, приборами и мебелью — укладка плитки на плитку удваивает толщину пола и может привести к заеданию фурнитуры или застреванию дверей.

4. Любые зазоры или поры могут вызвать проблемы после укладки плитки. Специалисты по плитке рекомендуют укладывать плитку на как можно более нетронутые поверхности. Убедитесь, что нет мусора, пыли, трещин, щелей или крупных пор, через которые может просочиться влага, а плитке — осесть или сместиться после укладки. Чем больше места для маневра (буквально) в вашей установке, тем больше вероятность того, что ваша красивая новая плитка будет повреждена, потрескалась или задержит влагу.

Любой из этих проблем может быть достаточно, чтобы испортить вашу новую работу по укладке плитки — в результате будет выплачено гораздо больше работы и денег, чем если бы вы сначала вырвали старую плитку. Не говоря уже о том, что хороший демонстрационный день может быть довольно слабым! Замаскируйся, возьми молоток и приступай к разгрому!

Есть несколько случаев, когда вам удастся удалить старые плитки — или даже всю заднюю панель — и начать с нуля.Хотя мы рекомендуем проконсультироваться с подрядчиком или строителем, чтобы убедиться, что ваша новая установка будет иметь наибольшую долговечность и соответствовать требованиям, вот несколько советов, чтобы увидеть, можете ли вы рассмотреть возможность укладки плитки на плитку.

Сначала вам нужно оценить существующую укладку плитки. Независимо от того, если вы физически не можете удалить старую плитку или просто не хотите (эй, мы не осуждаем), есть случаи, когда укладка плитки поверх существующей плитки подходит.Если это обеспечивает прочную, ровную и чистую рабочую поверхность без трещин, крошащегося раствора или признаков удерживаемой влаги, можно использовать существующую плитку в качестве основания для новой плитки.

Чтобы проверить, прочно ли прикреплена существующая плитка к полу, слегка постучите по ней деревянным молотком. Если какие-то из них издают глухой звук, значит они неплотно прилегают и не обеспечивают наилучшую поверхность для укладки новой плитки. Чтобы убедиться, что вы работаете с гладкой поверхностью, просто используйте уровень, чтобы проверить, нет ли дисбаланса. Если у вас есть небольшие неровности, вы можете использовать угловую шлифовальную машину (на фото выше), чтобы отшлифовать выступы.

Экстраординарный разнорабочий Боб Вила предупреждает, что укладка плитки на неровной поверхности даст далеко не идеальный конечный результат. Для достижения наилучших результатов при укладке плитки на плитку, перед укладкой новой плитки выровняйте все насыпи высохшего раствора шлифовальной машинкой и закрепите незакрепленные плитки. Вы можете использовать клей для плитки, чтобы закрепить незакрепленные участки, чтобы создать гладкую поверхность для вашей новой плитки.

Затем вы захотите выложить новую плитку, обрезав ее по размеру, чтобы она подходила к любым стенам, углам и приспособлениям.После того, как вы выбрали новую плитку, проверьте правильные инструменты и методы резки плитки для каждого материала.

Когда это будет завершено, уберите их в сторону и очистите исходную плиточную поверхность с помощью обезжиривающего мыла. Перед тем как продолжить, дайте поверхности полностью высохнуть. Вы хотите, чтобы поверхность была максимально чистой, чтобы укладывать клей и как можно надежнее закрепить плитку.

Перед укладкой клея убедитесь, что у вас есть подходящий шпатель для нанесения раствора и обеспечения наилучшего сцепления плитки. Это будет зависеть от нескольких ключевых факторов — размера плитки и ровности поверхности.

Начните с того, что зачерпните клей из ведра с помощью шпателя, нанося тонкий слой на небольшой участок плитки.Старайтесь не наносить его на большую поверхность, чтобы не класть плитку на высыхающий клей. Нанесите на клей поверхность зубчатым краем шпателя, рисуя прямые линии вдоль влажной поверхности. (см. ниже)

Плотно прижмите новую плитку к небольшому участку клея, который вы только что уложили, сдвигая плитку перпендикулярно линиям начеса.На этом этапе не стесняйтесь вращать укладку плитки, наносить клей и надрезать, пока вся плитка надежно не встанет на место. Как только ваша плитка установлена, дайте ей высохнуть. Это может занять 24 часа или больше, так что наберитесь терпения!

Теперь, когда ваши плитки на месте и клей затвердел, вы готовы заделать промежутки между ними раствором. Для небольших линий раствора (⅛ ”или меньше) обычно рекомендуется грунт без шлифовки. Нешлифованный раствор лучше подходит для полов и настенной плитки с линиями затирки более ”, поскольку он лучше сопротивляется усадке и растрескиванию, чем шлифованный раствор.

Держите затирку чистой и свободной от ненужной влаги, мусора или грязи, герметизируя ее подходящим герметиком. Проникающие герметики лучше всего работают во влажных помещениях, таких как ванные комнаты и душевые, в то время как мембранообразующие герметики идеально подходят для кухонь. Не пропустите наш пост о том, как правильно заделать раствор, если захотите.

Если вы зашли так далеко, поздравляем! Вы официально заслужили право хвастаться, отвечая на вопрос, можно ли класть плитку на плитку. Теперь все, что вам осталось сделать, это сесть, расслабиться и наслаждаться своим недавно выложенным плиткой пространством!

При выборе новой плитки необходимо учитывать ряд факторов.Чтобы убедиться, что ваш выбор является идеальным выбором для предполагаемого применения (например, некоторые плитки хорошо подходят для облицовки стен в ванной, но не для пола в ванной), задайте себе эти 7 вопросов, прежде чем выбирать новую плитку. Затем ознакомьтесь с нашим великолепным выбором плитки для ванных комнат, кухонной плитки и плитки для облицовки стен и пола вашей мечты. У нас даже есть отслаивающая и наклеивающая плитка для самостоятельной укладки плитки на фартук!

Если ваша плитка устарела и выглядит немного тускло, она действительно может испортить атмосферу вашего дома.Большинство людей боятся повторной укладки плитки, потому что это часто означает, что вам сначала нужно удалить всю старую плитку. Но так бывает не всегда. Вместо того, чтобы удалять старые плитки, вы можете часто обновлять их, накладывая плитки на них. По сути, это означает укладку нового слоя плитки поверх старого.

Не беспокойтесь, если вы не знаете, как укладывать старые плитки, в этой статье мы рассмотрим пошаговый процесс. Затем, если вы не уверены, хотите ли вы взяться за проект самостоятельно, вы можете вместо этого нанять профессионального плиточника!

Чтобы определить, подходит ли ваш пол или стена для повторной облицовки, вам необходимо принять во внимание состояние старой плитки. Находятся ли они в относительно хорошем состоянии или со временем полностью деградировали? Если плитка структурно в хорошем состоянии и в основном цела, то ваш пол — отличный кандидат.

С другой стороны, если ваши плитки в основном треснуты, сломаны, потрескались или ослабли, вы должны просто удалить их полностью. Хотя может показаться нелогичным беспокоиться о старых плитках, когда цель заключается в их замене, старый слой является ключевым. на структурную целостность проекта.

Независимо от того, кладете ли вы плитку на пол или стену, вашей новой плитке потребуется устойчивая основа. Если старые плитки в плохой форме, новые плитки приклеятся неправильно. В случае пола это может вызвать подъем обоих слоев плитки.Если есть обширные сколы и трещины, то верхний слой плитки может со временем даже ослабнуть из-за давления от ежедневной ходьбы.

Хотя этот процесс может показаться сложным, вам не следует избегать повторного использования. Важно, чтобы ваша плитка оставалась в идеальном состоянии как из соображений эстетики, так и из соображений практичности. Если вы не склонны к поломке, сколам или приподнятым плитам, это не только будет некрасиво, но и впоследствии может привести к дополнительным повреждениям.

Например, если оставить пол или стены ванной комнаты без присмотра, вода может легко нанести ущерб.Поврежденная плитка или плитка, которая буквально отрывается от пола или стен, обеспечивает идеальный вход для воды. Влага и пар из душа могут легко проникнуть за эти плитки. Когда это происходит, влага будет продолжать накапливаться, угрожая штукатурке и сухой облицовке, лежащей за плиткой. Это может даже привести к росту плесени!

Как кухня, так и ванная, как правило, подвергаются значительному воздействию влаги в результате приготовления пищи и принятия душа. В то время как другие материалы, такие как краска или дерево, могут пузыриться или деформироваться из-за поглощения влаги, меньше вероятность того, что это повлияет на плитку.Несмотря на то, что ваши плитки по-прежнему необходимо содержать в хорошем состоянии, и, в зависимости от типа, даже время от времени повторно закрывать, они, тем не менее, являются наиболее влагоотталкивающим вариантом.

Первым шагом любого проекта является сбор ваших инструментов и материалов. Чтобы упростить эту часть процесса, мы включили удобный список наиболее распространенных инструментов и материалов, которые вам понадобятся для вашего проекта плитки.

Перед тем, как вы сможете положить новые плитки, вам сначала нужно отремонтировать все старые поврежденные плитки.Итак, если какая-либо из плиток треснула или отсоединилась, вам нужно будет их исправить. Поначалу это может показаться нелогичным, учитывая, что в конечном итоге вы получите совершенно новый кафельный пол, покрывающий этот старый. Однако ремонт старых плиток и обеспечение их правильной установки обеспечат вам прочную основу для нового слоя плитки.

Есть ли на вашей старой плитке трещины или сколы? Затем вам нужно будет отремонтировать или даже полностью заменить их. В противном случае давление людей, идущих по новому слою плитки, не разойдется равномерно.В конечном итоге это может привести к сколам и на новом слое плитки.

Помимо фишек, вы должны также твердо установить все незакрепленные плитки. Вы можете легко найти незакрепленную плитку, постукивая по каждой деревянным молотком. Если вы слышите глухой звук, скорее всего, для этой плитки потребуется больше клея.

Теперь, когда вы закрепили каждую плитку и нет никаких фишек, вы можете их выровнять. Для этой части процесса используйте электрическую шлифовальную машинку, чтобы выровнять неровности.Выравнивание этих плиток гарантирует, что при укладке новых плиток они не сохранят недостатки старых. В конце концов, вы же не хотите, чтобы ваш новый пол был таким же неровным, как старый!

Даже если все старые плитки ровные, вы все равно должны стереть их наждачной бумагой. Чтобы придать плитке шероховатость, потертите наждачной бумагой. Тогда, когда вы пойдете намазывать клей, он будет лучше держаться. В конце концов, в результате получится прочный и надежный слой плитки.

Если затирка на вашей старой плитке очень грязная, вы можете тщательно очистить ее с помощью сильного моющего средства.Затем, очистив старую грязь, протрите старую плитку водой. Это удалит все оставшееся моющее средство и может помешать правильному прилипанию клея.

Это простой шаг, который нельзя пропустить.Сухая укладка позволяет найти лучшее место для плитки, прежде чем навсегда приклеить ее. Все, что требуется на этом этапе, — это выложить плитку на старую плитку в удобном для вас порядке, чтобы вы точно знали, как вы хотите, чтобы она была выложена, прежде чем нанесете клей, и он высохнет.

Теперь, когда ваши плитки отремонтированы, потерты, очищены и вы знаете, куда их положить, пора нанести клей. На этом этапе вам нужно будет покрыть клеем обратную сторону плитки, которую вы собираетесь уложить.Мастерок для штукатурки поможет вам эффективно покрыть основу плитки.

Нанесите слой клея и на старую плитку. Затем расчешите клей в одном направлении — не вдавайтесь в подробности. Ваша плитка будет лучше держаться, если клей будет расчесан в одном направлении параллельными линиями без завихрений.

После того, как вы равномерно нанесете клей, пора укладывать плитку. Убедитесь, что каждая плитка правильно выровнена, прежде чем ставить ее и вставлять на место.Затем, когда вы добавляете новую плитку, вы делаете деревянные распорки, чтобы обеспечить равномерное расстояние между каждой плиткой. Когда вы уверены, что плитка находится в правильном месте, сильно нажмите на нее, чтобы установить на место.

Теперь начинается игра ожидания. После того, как вы выложите все плитки, вам нужно будет терпеливо подождать, пока они застынут. Для схватывания клея может потребоваться от 24 часов и более. Чтобы точно узнать, сколько времени потребуется клею для схватывания, обязательно ознакомьтесь с инструкциями на упаковке.

Как только клей прочно закрепится под плиткой, можно начинать заливку швов. Для затирки используйте кончик затирочной трубы, чтобы нанести затирку по прямой линии между зазорами в плитках. Если на плитке образовалась затирка, немедленно очистите ее. Вы не хотите, чтобы это застыло, иначе это может оставить постоянный и неприглядный беспорядок.Для очистки достаточно влажной тряпки.

Один из первых вопросов, который вы можете задать себе при запуске нового задания по укладке плиток: «Могу ли я укладывать плитки поверх существующих плиток». Вопрос во многом зависит от состояния текущей плитки. На практике обычно избегают укладки плитки поверх существующей плитки, однако есть огромное преимущество в том, что не нужно поднимать существующую плитку и избавляться от щебня.Прочтите эти дополнительные советы и рекомендации по укладке плитки, чтобы упростить работу и получить более профессиональную отделку.

Перед тем, как начать, проверьте состояние текущих плиток, поскольку они будут основой для вашей новой работы по укладке плиток.Ваша плитка должна быть в хорошем состоянии и хорошо приклеена к основанию. Если приклеить поверхность плитки палкой для веника, можно будет обнаружить «пустотелые» звучащие плитки, что обычно является признаком того, что клей для плитки отделился от основного слоя. Если есть какие-то незакрепленные плитки, не укладывайте их плиткой. Если только одна или две плитки отслоились, их можно подтянуть и затянуть тонким слоем клея, либо зазор можно заполнить строительным раствором.

Перед началом подготовительных работ убедитесь, что существующие плитки хорошо очищены и обезжирены. Придайте шероховатость поверхности существующей плитки наждачной бумагой зернистостью 80 или шлифовальной машиной. Если вы кладете плитку на глазурованную плитку, обязательно удалите как можно больше остекления.

Используйте модифицированный латексом тонкослойный клей или, в качестве альтернативы, смешайте латексную связующую жидкость с качественным клеем вместо воды и смешайте ее небольшими порциями, чтобы избежать высыхания или образования пленки.Полное покрытие клея важно при укладке плитки на существующую плитку, используйте зубчатый шпатель, чтобы уложить клей в одном направлении, а затем сдвиньте плитку перпендикулярно направлению гребня, прежде чем слегка сбить плитку резиновым молотком.

После того, как все плитки будут уложены, дайте клею полностью затвердеть в соответствии с таблицей данных клея. Поскольку клей находится между старой и новой плиткой, воздуху очень мало места, поэтому процесс отверждения может занять немного больше времени, чем на деревянной или цементной основе, в зависимости от состава клея.

Завершите укладку плитки затиркой между плитками. Если плитка укладывается в зоне, подверженной воздействию воды или дождя, рекомендуется также добавить латексную связующую жидкость в раствор для затирки, чтобы улучшить прочность сцепления.

При всех имеющихся на рынке впечатляющих вариантах напольных покрытий трудно не захотеть переделывать комнату здесь и там.Среди ряда других факторов, принимаемых во внимание при выполнении такого проекта, важным вопросом является то, что делать с остатками клея с пола, который вы удаляете.

Вы можете укладывать плитку поверх старого напольного клея, поместив барьер в виде тонкого слоя, подложки, фальшпола или используя выравнивающую смесь перед укладкой плитки. Чтобы добиться наиболее прочного сцепления и сохранить влагобарьер, соскоблите, отшлифуйте или удалите старый клей.

Хотя старый клей для пола можно покрыть плиткой, вам следует рассмотреть все варианты, прежде чем двигаться дальше. Вы знаете, какой клей использовался раньше? В таком случае используйте тот же продукт, что и при предыдущей укладке напольного покрытия; Используя клеи с различными формулами, вы рискуете получить нестабильное соединение, открывая двери для структурных проблем или проблем с влажностью.

В конце концов, облицовывать старый клей для пола — не лучшая идея.Если вы не собираетесь строить фальшивый черновой пол из нижнего пола — как, например, при укладке коврового покрытия — лучше всего удалить весь уже существующий клей и разбавить его перед нанесением клея. использование для вашей плитки. Полное удаление гарантирует, что ваш новый пол будет правильно сцепляться с черным полом.

Проблемы с плесенью и плесенью. Плесень и плесень могут образовываться в местах, где клеи разложились и потеряли свои пароизоляционные свойства.Согласно EPA, вы должны немедленно решать проблемы с плесенью, чтобы предотвратить неблагоприятные последствия для здоровья, такие как синдром больного здания или приступы астмы у склонных к аллергии людей.
Трещины в растворе. Когда вы кладете плитку на старый клей для полов, вы позволяете новому клею взаимодействовать со старым составом, что приводит к ухудшению сцепления. Это взаимодействие может вызвать трещины в растворе, которые требуют внимания, чтобы предотвратить спотыкание или повреждение плитки.
Крошащийся пол. Из-за ослабленного сцепления под поверхностью плитка может соскользнуть и сломаться, особенно если нижний пол заранее не был выровнен.Эта химическая реакция между новым и старым клеями может происходить со временем, подвергая риску целостность как верхнего, так и черного пола.

Хорошо, вы все-таки решили удалить старый клей. Вы знаете, что это было за? Какой пол вы удалили, чтобы добраться до него? Приведенная ниже таблица может помочь вам понять, с каким типом клея вы имеете дело. Когда вы сталкиваетесь с клеями, которые используются с большинством материалов, в том числе и для ковров.

	Плюсы	Минусы	Используется с	Удалить с помощью
Латекс	Легко работать с Меньше летучих органических соединений Растворим в воде, что упрощает очистку	Медленное высыхание Необходимо использовать с подложкой (разлагается от влаги)	Разработано для использования с большинством материалов
Уретан	Сильная связь Влагоотверждаемый Гибкий для устойчивости к ударам и вибрации		Пластмасса Дерево Резина бетон	Уайт-спирит разбавитель для краски Ацетон шлифовка
Эпоксидное	Очень прочное соединение Быстросохнущий Образует влагобарьер Хороший заполнитель щелей	Сложно выкладывать Не подходит для использования на открытом воздухе		Изопропиловый спирт Ацетон шлифовка
Модифицированный силан	Легко работать с Влагоотверждаемый Помогает при набухании и усадке
Растворители	Легко работать с Легко чистится Чрезвычайно прочное соединение	Вонючий и много летучих органических соединений Ослабляет клей для бетона	Пластмасса Дерево Металлы бумага
Мастика	Подходит для вертикальной плитки, например, фартуков Решение для полов с низкой проходимостью Водорастворимый	Резкий запах Не заполняет пробелы Не работает в зонах с повышенной влажностью	Керамогранит Стеклянная плитка Керамическая плитка Бетон Фанера для наружных работ
Тонкий раствор	Для хорошего сцепления достаточно тонкого слоя Недорого Мокрые установки; водонепроницаемый	Время медленного высыхания Легко растрескивается	Керамогранит Стеклянная плитка Керамическая плитка Бетон Натуральный камень
Сокращение асфальта	Изготовлен из высокопрочного компаунда для фиксации виниловых полов		Виниловые полы до 1984 г.	Рекомендуемое защитное оборудование НЕ удаляйте таким образом, чтобы образовалась пыль

Теперь, когда вы лучше понимаете, с каким клеем вы работаете, давайте рассмотрим пошаговый процесс удаления старого клея с пола. Не забывайте соблюдать надлежащие меры безопасности. используйте защитные очки, маску для предотвращения вдыхания пыли и перчатки для защиты рук от порезов и царапин.

Соскребите клей зубилом для пола. Используя угол 45 °, соскребите клей с пола лопатой, стараясь не выдолбить пол острым краем долота. Используйте молоток или резиновый молоток, чтобы постучать по рукоятке долота в направлении движения лопаты, чтобы поддеть особенно трудные места; подметать или пылесосить.
Используйте осциллятор для шлифования жесткого клея. Если на полу остался излишек клея, можно воспользоваться осциллятором или шлифовальной машиной, которые можно арендовать в местном хозяйственном магазине за небольшую плату.Осциллятор также можно использовать для добавления дополнительной абразивной поверхности для фиксации новых клеев при использовании состава, совместимого со старым клеем.
Используйте состав для снятия изоляции пола. Если вам нужно удалить какой-то особенно старый или жесткий клей, нанесите обильное количество состава для снятия изоляции и дайте ему немного постоять, чтобы со временем соединения растворились. Вы можете использовать что-то вроде этого Super Remover для удаления клея от Amazon. Нам нравится этот материал, потому что он дешев и подходит для самых разных клеев.Если вам нужен более зеленый раствор, нанесите уксус на клей на ночь, чтобы он размягчился, прежде чем снова пытаться соскрести его зубилом для пола.
Арендовать сверхмощный стриппер. Если у вас большой или многокомнатный проект, вы можете приобрести сверхмощный инструмент для зачистки пола, чтобы вдвое сократить время демонтажа. Вы можете арендовать его за определенную плату и залог в хозяйственном магазине, но имейте в виду, что в большинстве случаев вы будете нести ответственность за покупку нового лезвия для него, и вам понадобится большой автомобиль, чтобы доставить его домой.

У вас проблемы с удалением всего старого клея с пола? Вы беспокоитесь о трудозатратах и расходах, связанных с удалением? Если у вас есть клей, совместимый с уже нанесенным, вы можете успешно покрыть его плиткой. В некоторых случаях надрезание старого клея шлифовальной машинкой или ножом позволит новому клею лучше приклеиться к нему.

Если вы используете выравнивающую смесь для увеличения высоты пола или заполнения отверстий, щелей и трещин, вы можете оставить старый клей.Положите барьер на старый клей или полейте его, если вы уверены, что химические вещества совместимы, или планируете использовать эпоксидный клей, который эффективно герметизирует поверхность.

Некоторые клеи хорошо укладываются поверх последующих слоев. Вырежьте небольшие царапины на поверхности старого клея канцелярским ножом или протрите его шлифовальной машинкой, чтобы поверхность стала шероховатой. Дополнительная текстура даст вашему следующему слою клея больше карманов.

Строительство фальшпола обычно наблюдается при укладке коврового покрытия в гараже или подвале бетонной плитой.Тем не менее, если вам нужно бороться с особенно потрескавшимся или неровным полом, вы можете найти лучшую устойчивость с фальшполом.

Измерьте свою комнату (комнаты) и разместите 2 дюйма на 4 дюйма по периметру, позаботившись о том, чтобы в центре комнаты были опорные балки; здесь вы закрепите и соедините края фанерных листов. Закройте зазоры герметиком, и вы готовы к использованию нового чернового пола! Для большей устойчивости и в особенно влажных средах используйте цементную плиту вместо фанеры.

Хотя этот процесс может показаться сложным, лучше всего удалить весь старый клей, чтобы обеспечить максимальную устойчивость пола. Заманчиво выполнять часть работы, придерживаясь принципа «я займусь этим позже», но неправильная защита пола с самого начала может вызвать дорогостоящие или опасные проблемы в будущем. Всегда стоит потратить время на то, чтобы просмотреть свою работу для обеспечения качества.

Перед укладкой плитки на бетон можно покрыть старый клей тонким раствором, чтобы установить барьер.Раствор с тонким слоем представляет собой прочную комбинацию цемента, мелкого песка и барьера для жидкости, которая позволяет цементу должным образом гидратироваться. Эта смесь позволяет образовывать прочные связи в тонком слое. Вы можете использовать более толстый слой раствора, чтобы выровнять и заполнить щели или трещины в полу.

При использовании мастики имейте в виду, что это водорастворимое органическое соединение. Его исключительная сила приклеивания делает его отличным клеем для плитки, но его не следует использовать в помещениях с высоким содержанием влаги, таких как ванная или прихожая.Со временем воздействие влаги в воздухе может вызвать провисание и скольжение, а также может способствовать появлению плесени или грибка в дальнейшем.

Если вы планируете использовать выравнивающую смесь для пола, чтобы помочь с проблемой неровностей плиты, вам, возможно, удастся залатать клей с помощью некоторого количества растворителя, прежде чем заливать его. Я бы рекомендовал использовать этот простой предварительно смешанный тонкий набор для быстрой гидроизоляции пластыря в удобном, предварительно смешанном растворе и самосушивающийся цемент Ardex Feather Finish Self-Drying Cement для устойчивой к плесени смеси, готовой к использованию на пористых черновых полах, таких как фанера или бетон

Тонкий набор поставляется в небольшом контейнере, поэтому он идеально подходит для небольших ремонтных работ, а бетонный раствор Ardex создает кремообразную текстуру, с которой легко работать, и устраняет проблемы крошения, встречающиеся в бетонных смесях.

Это трудозатратный и трудоемкий процесс, но позже вы поблагодарите себя за удаление клея с вашего старого пола. Любые остатки клея могут нарушить сцепление между черным полом и вашей новой плиткой. Если вы хотите установить пол, который будет оставаться на месте без частого ухода, вам понадобится самый прочный — и, следовательно, самый чистый — фундамент для вашего пола.

Используете ли вы для своей новой плитки другой клей, который может быть химически несовместим с уже существующим материалом? Если у вас остался водорастворимый латексный клей, например, от старого линолеума, вы не захотите использовать полиуретан или клей на основе растворителя, так как они вступят в реакцию со старым клеем, ослабляя сцепление пола с полом. .
Планируете ли вы использовать плавающий пол? Если вы устанавливаете плавающий пол из фанеры или цементной плиты и размером 2 ″ x4 ″, вам может не понадобиться удалять старый клей, так как фальшпол или плавающий пол будет новой ровной поверхностью, на которой будет укладываться плитка.
Вы используете толстый слой раствора? Предположим, вы собираетесь покрыть плитку слоем раствора, чтобы гарантировать превосходную фиксацию даже при движении основания. В этом случае велика вероятность того, что раствор будет достаточно густым, чтобы меньшее количество клея не повлияло на стабильность склеивания.При чрезмерном количестве или антагонистическом клее лучшим вариантом будет удаление.

Плитка Peel-and-Stick — отличная альтернатива для тех, кому не нужны хлопоты и дороговизна керамической или керамогранитной плитки. У плитки есть подложка, похожая на наклейку, которую вы отклеиваете, а затем, после того, как вы правильно выровняли ее с полом, вы приклеиваете ее на место.

Они водонепроницаемы и очень просты в укладке, а благодаря достижениям в области печати их можно спроектировать так, чтобы имитировать практически любой вариант напольного покрытия.Если вы хотите быстро преобразовать старую площадь пола, отличный вариант напольного покрытия — это покрытие и приклеивание.

Но можно ли наклеить его на старый клей? Опрос говорит, что это отличный шанс, Поли. Плитка с отшелушиванием и приклеиванием тонкая, поэтому любые неровности пола будут наложены на саму плитку. Перед укладкой плитки необходимо выровнять и очистить поверхность пола от дыр, трещин или старого клея. Несоблюдение этого правила приведет к нестабильному уплотнению между плиткой и черным полом.

Некоторые фанатики «сделай сам» добились наибольшего успеха с помощью средств для удаления клея после того, как они оставили свою смоченную губку или полотенце на ночь на старом клее, давая время для растворения склеивания.Проведя ночь, растапливаясь нашим спутником Goo Gone, старый клей должен быть достаточно пластичным, чтобы его можно было удалить зубилом для пола.

На втором месте по общей стоимости будет Super Remover Adhesive Stripper, который дешевле, чем Goo Gone. Он выпускается в виде геля быстрого действия, который может удалить большинство клея в течение 15 минут, что исключает необходимость замачивания на ночь. Формула Adhesive Stripper Super Remover также содержит менее летучие химические вещества, такие как хлористый метилен или NMP, чем продукты того же калибра.

Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Я только что закончил укладывать душевую кабину в первый раз и совершил ошибку, не очень хорошо спланировав душевую нишу.У меня остались довольно большие промежутки, где встречаются разные самолеты. Думаю наклеить декоративную плитку по периметру ниши, но не уверен, что:

2) Я не знаком с настенной плиткой, но с напольной плиткой вы не устанавливаете новую плитку поверх старой (обычно) из-за опасений растрескивания, если есть какое-либо движение в черновом полу. В вашей ситуации я думаю, что главная проблема — это водонепроницаемость — я бы беспокоился о краях ниши, есть ли какой-либо разрыв в вашем цементном картоне / пароизоляции. Вода может обойти плитки, составляющие «стены» (в Z-плоскости) ниши, поскольку затирка сама по себе не является водонепроницаемой и может пропускать воду.

Я нахожусь в своей третьей ванной в нашем доме и много кафеля! Мыльницы в МБ — это декоративная плитка.Осторожно уложите слой мастики, не выходя за ширину плитки. В вашем случае вы хотите, чтобы углы «перекрывались», образуя аккуратный «прямой угол». затем закрепите плитки на месте синим малярным скотчем. Дайте высохнуть в течение 24 часов, затем обработайте края силиконовым мелом. Дайте полностью высохнуть !! Не могу повторить достаточно. Хорошие 24-48 часов!

Посетите этот веб-сайт, чтобы увидеть некоторые из новых элементов перехода плитки.У них есть ссылка на видеоролики с описанием их продуктов, которые продаются в большинстве магазинов бытовой техники Big Box. Я столкнулся с той же проблемой только потому, что мое мокрое полотно пилы для плитки затуплялось и оставляло не очень идеальные края. Поскольку у моей плитки с сетчатой подложкой не было закругленных краев для конца, я был в некотором роде в тупике в то время, и находясь в Home Depot (кто-то там действительно показал мне этот продукт год или два назад, и теперь они прошли долгий путь На этом веб-сайте есть ссылки на трубки, чтобы продемонстрировать использование их продуктов (и я уверен, что есть другие менее дорогие компании, продающие эти продукты).У них есть довольно много новинок для углов, которые позволяют нам, домашним мастерам, закончить укладку плитки и не использовать герметик во многих ситуациях. Я прикреплю изображение детали, которую я использовал, но мне пришлось отшлифовать клей под краем, чтобы получить кусок примерно на 1,5 дюйма или около того. Но я мог бы затереть раствор и заполнить его до края или просто прижать его заподлицо с край плитки, и он выглядит профессионально. Возможно, было бы намного проще сделать это, чем вырывать все это и придумывать, что делать дальше. Я, очевидно, новичок на этом сайте, но не разнорабочий.

Какими бы качественными и надежными не выглядели старые батареи в квартире, когда-нибудь их придется менять: либо они дадут течь, либо перестанут соответствовать новому интерьеру помещения. И сразу же возникает проблема выбора подходящих радиаторов, и одним таким критерием, как привлекательный внешний вид, тут точно не стоит ограничиваться. В этой статье мы расскажем о самых подходящих вариантах радиаторов для центрального отопления, а также попытаемся ответить на вопрос, какие лучше для квартиры.

В первую очередь, надо помнить о том, что некоторые виды батарей отопления рассчитаны на вполне определенную нагрузку, чистый теплоноситель, а иные вообще не подходят для централизованного отопления, поскольку не способны выдерживать гидроудары, которые нередко случаются в сетях централизованного обогрева. Но есть и такие радиаторы, которые менее эффективны в автономных системах отопления. Само собой, что эффективный обогрев квартиры невозможен из без правильного расчета количества секций батарей, какими бы качественными эти приборы не были.

Если по этим показателям сравнить самые популярные типы батарей, то первое место по всем критериям можно сразу отдать радиаторам из анодированного алюминия. Уверенное второе место занимают биметаллические приборы. А вот третье место с некоторыми оговорками получают радиаторы чугунные, с которых мы и начнем.

Обогревательные приборы из данного материала применяются в нашей стране очень давно. И даже сегодня они не теряют своей актуальности, ведь современные модели приобрели элегантный внешний вид, а также улучшили свои технические характеристики. Немаловажную роль при этом играют и физические свойства чугуна. Ведь он не подвержен коррозии, а батареи из него отлично переносят гидроудары, поскольку имеют толстые стенки. Но главное преимущество чугуна перед другими материалами это очень хорошая теплоемкость, благодаря которой радиаторы еще долго сохраняют и отдают тепло даже после отключения источника энергии.

Подходят чугунные батареи как для систем с автономным отоплением, так и для сетей централизованного обогрева. Однако если в автономной системе используются электрический котел, то для полного прогрева ему потребуется довольно много энергии, что связано и со значительными расходами. В свете всего сказанного можно сделать вывод, что современные батареи из чугуна хорошо подходят для обогрева квартиры – с учетом их известных недостатков, конечно.
<noscript><img src='/800/600/https/imarket.by/upload/iblock/58c/58c95ab5e9fbc4106c9865ceb22a5f2e.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/kXK8h39XYmk?enablejsapi=1&autoplay=0&cc_load_policy=0&iv_load_policy=1&loop=0&modestbranding=0&rel=1&showinfo=1&fs=1&playsinline=0&autohide=2&theme=dark&color=red&controls=2&» title=»YouTube player» allow=»autoplay; encrypted-media» allowfullscreen=»» data-no-lazy=»1″ data-skipgform_ajax_framebjll=»»/>

Современные радиаторы из стали выпускаются самые разные – как по дизайну, так и по конструкции. Но чаще всего такие приборы представляют собой скомпонованные между собой панели или трубы. Описанные конструкции еще называют панельными и трубчатыми. Первые, как правило, состоят из 2 стальных листов, которым штамповкой придается нужная форма. После чего отдельные листы свариваются в панели. Такие приборы предназначены для работы с теплоносителем стандартной для центрального отопления температуры и давления. Кстати, панельные радиаторы могут сильно отличаться не только по конструкции, но и своим габаритам.

Если говорить о характеристиках таких батарей, то плюсов и минусов примерно поровну. Прогреваются панели быстро, и быстро нагревают комнату; радиаторы можно подобрать под любой дизайн. Такие батареи подходят для центрального отопления, однако лучше их снабдить редукторами для сглаживания гидроударов. К тому же, они весьма чувствительны с составу теплоносителя, так как сталь – подвержена коррозии.

Другой вариант – это трубчатые стальные батареи. Так как число секций здесь, как и в первом случае менять невозможно, то надо сначала точно рассчитать, сколько радиаторов потребуется для обогрева квартиры. Преимущества и недостатки здесь, в принципе те же, что и для панельных моделей. Единственный шаг вперед, это наличие антикоррозийного покрытия на внутренних стенках. Также можно выделить и возможность самого разного дизайна: с помощью таких изогнутых труб можно даже разграничивать пространство в квартире. Но это, конечно, далеко не самый экономный вариант.

Конструкции из этого металла имеют даже более эстетичный внешний вид. Но если вы выбираете трубы для центрального отопления, то следует сразу оговориться, что обычные алюминиевые радиаторы для этого вариант не лучший. Чаще всего их достоинства используют при установке автономного обогрева в квартирах. К плюсам относится элегантный внешний вид и отличная теплоотдача. А вот минусами является образование водорода в системе при реакции алюминия с нагретым теплоносителем, а также неспособность выдерживать гидроудары в системе централизованного обогрева.

Однако если приобрести радиаторы из анодированного алюминия все недостатки исчезают, а достоинства только усиливаются. Такой вариант вообще считается чуть ли не самым оптимальным для обогрева квартиры, однако многих останавливает высокая стоимость подобных приборов.

Этот вид радиаторов сегодня, пожалуй, пользуется наибольшей популярностью; и уступает он, может быть, только чугунным приборам. Детали подобных конструкций делаются из разных металлов. Как правило, внутренняя часть – из специальной стали, которая не подвержена коррозии; а внешняя часть – из алюминия, обладающего отличной теплоотдачей. То есть, данные приборы собрали в себе достоинства алюминиевых радиаторов и стальных трубчатых батарей, нивелировав одновременно их недостатки.

При выборе прибора для обогрева нужно учитывать ряд важных критериев, среди которых – максимальные температура и давления в централизованной сети отопления. Кроме того, некоторые виды радиаторов вообще плохо подходят для подобных условий эксплуатации. Например, при плохом качестве теплоносителя и регулярных гидроударах в системе, простые алюминиевые и панельные стальные радиаторы прослужат вам недолго. А вот изделия из чугуна обретают и современный дизайн, и новую жизнь.

Однако наилучшими вариантами считается все же анодированный алюминий либо биметаллические радиаторы. Правда, и тот, и другой вариант обойдется вам недешево. Но чтобы не иметь проблем в отопительный сезон все больше и больше россиян устанавливают в своих квартирах либо чугунные секции, либо биметаллические батареи.

Одним из ключевых элементов системы обогрева любого жилища являются радиаторы отопления. Это приборы, внутри которых непрерывно циркулирует вода, антифриз или масло, нагретые до заданной температуры. Правильно подобранные, установленные они непременно обеспечат теплом ваш дом, а значит и его уют, даже самыми суровыми зимними холодами. Если во время отопительного периода вас не устраивает, как греют батареи, то в этом не всегда следует винить коммунальщиков. Возможно, просто пришла пора заменить установленные приборы на более современные с улучшенными характеристиками. Причем позаботиться об этом стоит еще летом.

Чтобы не ошибиться с выбором батареи следует перед покупкой просчитать все необходимые параметры, тщательно изучить технические характеристики, достоинства и недостатки всех представленных на рынке приборов, учесть особенности эксплуатации системы отопления вашего дома целиком. Неправильно подобранное устройство не только будет плохо согревать в холод, но и может быстро выйти из строя, тем самым не оправдав затраченные на него средства. Для автономной отопительной системы специалисты рекомендуют присмотреться к радиаторам из алюминия, они считаются бюджетным вариантом, при этом обладают высокой теплоотдачей, современным дизайном. Если вопрос стоимости для вас не актуален, то самым идеальным выбором станут биметаллические радиаторы, отлично зарекомендовавшие себя по всем показателям. Чтобы сделать правильный выбор, первоначально стоит ознакомиться со всеми современными устройствами, представленными на рынке.

Алюминиевые радиаторы отопления в свою очередь делятся еще на экструзионные и литьевые. Оба данных вида не подойдут для централизованной системы из-за давления, а также вызываемой некачественным теплоносителем коррозии. Их рекомендуется устанавливать для автономного отопления.

Радиаторы, изготовленные методом литья под давлением, отличают хорошие толщина и прочность стенок, а также широкие каналы для горячей воды. Более дешевые в производстве экструзионные приборы грешат отсутствием возможности изменить количество секций. Коллектор батареи отливается из силумина, а ее вертикальные части выдавливаются на экструдере из сплава алюминия.

Эти приборы подразделяются на панельные (конвекторы) и трубчатые. Первые состоят из нагревательных панелей из стали с оребрением из конвекторов, отличаются высоким КПД (около 75%), бюджетной стоимостью, благодаря чему часто используются как радиаторы отопления для частного дома с автономной системой теплоснабжения.

Трубчатые же батареи можно смело отнести к классу премиум. Горячая вода в них курсирует по трубам из стали, производство такого варианта дороже, что собственно влияет на формирование более высокой стоимости на них. Но зато рабочее давление у таких приборов тоже лучше, чем у панельных собратьев.

Приборы этого вида выпускаются секциями, чаще четного количества, включающие в себя стальную трубчатую сердцевину, пролегающую по всему каналу, заключенную в оболочку из алюминия. Реже на рынке встречается монолитная разновидность, отличающаяся способностью выдерживать давление до 100 атмосфер. Это становится возможным благодаря тому, что прочный каркас из стали обтягивается оболочкой, выполненной из алюминия.

Выпускаются также псевдобиметаллические батареи, которые стоят значительно дешевле за счет того, что состоят только из вертикальных каналов, усиленных сталью. У таких приборов теплоотдача выше, но из-за соприкосновения теплоносителя с алюминием они подвержены коррозии.

Чугунный радиатор зарекомендовал себя как надежный, долгослужащий, неприхотливый прибор, состоящий из секций, изготовленных методом литья из однородного крепкого сплава. Он отлично подходит для установки как в автономной, так и в централизованной отопительной системе. По числу каналов в одной секции устройства разделяются на одно-, двух- и трехканальные. Приборы выпускают различными по ширине, высоте и глубине. Именно по первому показателю стоит выбирать агрегат, ведь чем больше секций будет, тем больше тепла отдаётся помещению.

Тип системы теплосетей. Если подбирается радиатор отопления для квартиры, то следует учитывать, что для тепловых сетей свойственно колебание давления, температур, а также плохое качество воды. Поэтому перед приобретением устройства для жилья с централизованной системой теплоснабжения следует узнать, боится ли оно гидравлических ударов, на какую температуру рассчитано. Автономная же значительно расширяет выбор радиаторов, практически ничем его не ограничивая.
На эффективность прогрева воздушных масс в помещении оказывает влияние теплоотдача. Этот параметр зависит от материала, из которого изготовлено устройство. Алюминиевые батареи по этому показателю превосходят все остальные.
Надежность и долговечность прибора зависят от условий эксплуатации, технических особенностей системы теплоснабжения. Т.к. замена радиатора отопления довольно дорогостоящее мероприятие, требующее еще и определенных трудозатрат, следует присмотреться к батареям, имеющим долгий срок службы (в идеале лет 25). Правильно подобранное, установленное устройство от проверенного производителя не подведет в самый неподходящий момент, таща за собой еще большие траты денег и нервов.
Эстетичный вид для батареи фактор довольно субъективный, однако шикарный дизайнерский ремонт дома или квартиры никто не захочет портить громоздким и некрасивым радиатором. Но, к счастью, все современные модели смотрятся стильно и смогут органично вписаться в любой интерьер.
Способы установки и подключения повлияют на вашу возможность самостоятельного монтажа устройства. Так легкий алюминиевый радиатор отопления с нижним подсоединением не вызовет никаких сложностей во время сборки, т.к. в таком случае имеется входной и выходной патрубки для подачи/отвода теплоносителя, как их правильно соединять обычно понятно из инструкции. При боковом подключении вариантов монтажа несколько (диагональное, одностороннее или седельное), поэтому если вы не специалист, хорошо в этом разбирающийся, лучше будет прибегнуть к помощи профессионала.

На основании требуемой мощности батареи рассчитывается ее размер, количество секций, необходимая теплоотдача, чтобы обогрев помещения проходил максимально эффективно и при этом комфортно. На расчет оказывают влияние:

Расчет необходимой мощности радиатора отопления делается исходя из объема или площади комнаты. При этом важно учесть возможные теплопотери помещения, поэтому рекомендуется прибавлять около 20% к имеющемуся значению. Считается, что при высоте потолков до 3 м понадобится тепловой мощности 100 Вт на 1 м.кв. После вычисления площади комнаты получившийся результат просто умножается на эту норму. Затем высчитывается необходимое количество секций радиатора исходя из теплоотдачи каждой из них. Если несколько стен комнаты граничат с улицей, в ней много окон, то следует добавить еще около 15% тепловой мощности, а значит количество секций.

Расчет необходимой мощности батареи по объему помещения считается более точным. По стандарту для отопления 1 м.куб. потребуется 41 Вт. Поэтому получившийся объем комнаты просто умножаем на этот показатель, а затем делим на тепловую мощность одной секции, получая необходимое их количество. Следует учесть, что если помещение большое, эффективнее будет расставить батареи в разных его частях, а не сделать одну побольше.

Вероятнее всего, вам не удастся подобрать идеальный радиатор, соответствующий сразу всем этим показателям, поэтому выбор стоит делать на основании самых важных лично для вас характеристик, учитывая условия использования устройства. Только так можно добиться максимальной эффективности и длительного периода эксплуатации отопительного прибора.

Характеристики отопления зависит от многих параметров. Однако в условиях многоквартирного дома пользователь фактически не имеет возможности влиять на основные из этих параметров. В том числе он не может осуществлять регулировку температуры и качества теплоносителя на входе в систему. В связи с этим особое значение приобретают качественные характеристики применяемых батарей. От мощности батареи отопления в многоквартирном доме зависит эффективность обогрева. С другой стороны, далеко не каждый радиатор подходит для эксплуатации в централизованной отопительной системе.

Стальные и алюминиевые отопительные приборы — не подходящий вариант для использования в многоквартирном доме. Оба этих материала позволяют обеспечить высокую мощность радиаторов, особенно высокие показатели в этом плане демонстрируют алюминиевые приборы, которые представляют собой наиболее эффективную разновидность. При этом они работают с небольшим объемом теплоносителя и обладают малым весом. Однако и сталь, и алюминий демонстрируют высокую чувствительность к качеству теплоносителя, которое в централизованных системах обычно оставляет желать лучшего. Если вода в системе имеет повышенный уровень pH, стальные и алюминиевые радиаторы в многоквартирном доме может довольно быстро разъедать коррозия. В результате в скором времени появляются протечки.

Еще более серьезную угрозу для отопительных приборов из стали и алюминия представляют гидроудары. Эти материалы не рассчитаны на высокое давление в системе. Для стальных приборов рабочее давление составляет в пределах 6-10 атмосфер. У алюминиевых радиаторов этот показатель больше (16-20 атмосфер), но и этого недостаточно для надежной работы в составе централизованной системы отопления многоэтажного дома. При резком же повышении давления в системе (гидроудар) возможно моментальное разрушение батарей обоих типов. Это, как правило, сопровождается затоплением помещений теплоносителем, который не отличается чистотой, что приводит к значительным убыткам. Поэтому алюминиевые и стальные радиаторы в многоквартирном доме применять не рекомендуется.

Чугунные радиаторы применяются уже в течение многих лет. Они отличаются высокой долговечностью и могут работать даже на теплоносителе самого низкого качества. Это позволяет устанавливать их, в том числе, в системах отопления с естественной циркуляцией. Они обладают высокой тепловой инерцией, за счет чего долго нагреваются, но и так же долго остывают при отключении отопления. К тому же чугунные радиаторы представляют собой наиболее дешевый тип отопительных приборов на современном рынке.

Однако недостатков у таких радиаторов тоже немало. Чугун представляет собой довольно хрупкий сплав. Поэтому при сильных гидроударах возможно разрушение отопительного прибора. Кроме того рабочее давление также является невысоким. Это не дает возможности применять с достаточной надежностью радиаторы данного типа для отопления в многоквартирном доме большой этажности, где обычно поддерживается значительное рабочее давление. Кроме того, чугунные радиаторы отличаются большим весом и внутренним объемом теплоносителя, что создает существенные нагрузки на стены. Их необходимо регулярно подкрашивать. Шершавая внутренняя поверхность постепенно накапливает отложения, в результате чего ухудшается теплоотдача. В связи с этими недостатками чугунные радиаторы сегодня постепенно уступают место биметаллическим приборам.

Биметаллические радиаторы в многоквартирном доме сегодня являются наиболее предпочтительным вариантом. Они представляют собой конструкцию из двух сплавов — стали и алюминия. Внутренний сердечник каждой секции выполняется из высокопрочных стальных трубок, по которым течет теплоноситель. Благодаря этому обеспечивается высокий уровень прочности и надежности.

Биметаллические отопительные приборы рассчитаны на рабочее давление в среднем до 30 атмосфер, что позволяет использовать их в высотных домах практически без ограничений. Кроме того, они выдерживают даже значительные гидроудары, что ощутимо повышает надежность всей отопительной системы дома. Внешняя оболочка радиаторов выполняется из алюминиевого сплава, который обладает максимальной теплопроводностью. За счет этого достигается высокая мощность и эффективное использование энергии теплоносителя. Дополнительно КПД повышается за счет системы оребрения каждой секции.

По своим тепловым характеристикам биметаллические приборы лишь немного уступают алюминиевым батареям. Фактически они дают возможность использовать преимущества алюминия в составе централизованной системы отопления. Они обеспечивают эффективный обогрев помещений, позволяя поддерживать тепло в квартире, и отличаются длительным сроком эксплуатации. Их надежность позволяет не беспокоиться о возможных авариях и прорывах. К тому же они отличаются эстетичным дизайном, который гармонично впишется в интерьер любой квартиры.

Однако необходимо учитывать, что все эти преимущества будут доступны только при условии использования качественных биметаллических радиаторов отопления для многоквартирных домов. Прежде всего, необходимо выбирать надежного производителя, который предлагает высокотехнологичную продукцию.

При производстве батарей используется высококачественная сталь с повышенными прочностными характеристиками, что дает возможность выдерживать максимальное испытательное давление до 40 атмосфер. Такой показатель гарантирует надежную защиту даже от наиболее мощных гидроударов.

Одним из главных врагов дешевых биметаллических радиаторов является коррозия стального сердечника, которая может быть достаточно интенсивной, учитывая агрессивный состав воды, используемой в качестве теплоносителя в большинстве систем централизованного отопления. В моделях Lammin эта проблема эффективно решена за счет использования специального внутреннего покрытия стенок. Покрытие выполнено на основе циркония и хорошо защищает сталь от коррозии. Кроме того, за счет покрытия внутренние поверхности всегда остаются практически идеально гладкими. Это предотвращает образование отложений. В результате пропускная способность и теплоотдача радиатора сохраняются на протяжении всего срока его службы.

Эффектный дизайн отопительных приборов и надежная защита их наружной поверхности обеспечиваются за счет высококачественного лакокрасочного покрытия. Окрашивание радиаторов Lammin выполняется двухступенчатым методом по технологии анафореза. При этом получают покрытие, которое отличается отличными эстетическими качествами, прочностью и надежностью. В течение всего срока эксплуатации батарея сохраняет свой первоначальный цвет, а краска на нем не растрескивается.

Совокупность этих качеств делает радиаторы Lammin по-настоящему эффективным и выгодным решением для установки в составе систем централизованного отопления многоквартирного жилого дома. В каталоге представлен широкий выбор радиаторов, которые выпускаются в премиальной линейке Premium, на которую распространяется гарантия сроком на 10 лет, и в более доступной серии Eco с 7-летним гарантийным сроком.

Покупая секции поштучно, можно собрать конструкцию нужной мощности. Такая батарея будет полностью отвечать потребностям объекта. Существует базовая формула для расчета нужного количества секций, она применяется в 90% случаев. Именно по ней часто подбирают радиаторы для квартир, частных домов, офисов.

В этом расчете S является площадью помещения, а P – мощностью отдельно взятой секции. Число 100 остается неизменным, это количество Вт на 1 м² площади территории. W – это число секций. Мощность отдельной секции зависит от особенностей конфигурации и составляет 100-200 Вт. Эту информацию надо уточнять в документации к радиатору.

При расчете вычисления производятся последовательно: сначала умножение площади помещения на 100, потом – деление на мощность одной секции. Полученный результат округляется, обычно округление производится в большую сторону, чтобы в помещении было комфортно даже при резком падении температуры.

Эта формула имеет несколько нюансов, поэтому ее нельзя применять везде. Например, подразумевается, что в средней квартире высота потолка не превышает 3 м. Формула работает, если высота потолков в жилище – от 2,2 до 3,0 м. На объектах, которые отличаются по параметрам, требуется другой расчет. Также указанная формула грешит неточностями – она довольно приблизительная. Чтобы вычислить точно необходимое количество тепла, нужно принять во внимание еще множество параметров.

Как рассчитать количество секций биметаллического радиатора, если высота потолков довольно большая? Для таких случаев придумана специальная формула. Если на объекте потолки выше 2,6 м, можно использовать следующий вид расчетов:

Батарея подбирается с учетом произведения площади помещения на высоту (S*H). Далее полученное число делится на число 41, если речь идет о панельном доме. Для дома из кирпича можно использовать число 38 – именно сколько Вт нужно на обогрев 1 м3 в доме из более теплого материала. Число P – это мощность секции радиатора.

Число 100 отражает необходимое количество Вт на 1 м² помещения. Здесь не идет речь о промышленных площадках, которые требуют расчета тепла на 1 м³, но высота потолков отражена в коэффициенте. S – это площадь объекта, для которого производится расчет. Далее учитывается множество различных коэффициентов:

Число 7, вынесенное за скобки, обозначает количество коэффициентов, которые были перечислены выше. Вместо P надо вставить значение мощности одной секции. С учетом коэффициентов обычно получается больше секций, чем без дополнительных данных. Зная значение поправок, можно выбрать оптимальный радиатор отопления.

При проведении точных расчетов по формуле учитываю поправку на остекление теплоизоляцию стен. Если на объекте установлено обычно двойное стекло, то значение поправки будет 1,27. При герметичном двойном стеклопакете параметр К1 равен 1,0. Если установлен тройной герметичный стеклопакет, то К1 равен 0,85. При увеличении количества стекол в стеклопакете параметр снижают на 0,25 пунктов.

Теплоизоляция стен тоже имеет значение, она отражена в коэффициенте К2. При стандартной теплоизоляции помещение плохо защищено от холода, в этом случае параметр составляет 1,27. Улучшенная теплоизоляция в квартире или доме позволяет использовать коэффициент 1,0. Если использована отличная изоляция, то К2 составит 0,85.

Еще один важный пункт – К3. В нем отражено соотношение площади окон к площади пола. Известно, что стекло лучше пропускает холод, чем стена. В квартирах и офисах с большими окнами требуется более мощный обогрев. Когда площадь окон составляет около 40% от площади пола, можно использовать коэффициент 1,1. Далее при снижении площади на каждые 10% параметр уменьшается на 0,1%.

При выборе радиатора для дома или офиса было бы ошибкой не учитывать климатическую зону, а точнее – наиболее низкую температуру в самый холодный месяц. Если температура опускается до -35, надо использовать коэффициент 1,5. При повышении температуры на 5 градусов параметр К4 можно уменьшать на 0,2. Если температура падает, то коэффициент, наоборот, увеличивается на 0,2.

К5 обозначает количество наружных стен. Чем больше стен, тем больше «мостиков холода». Если это только одна наружная стенка, то применяется коэффициент 1,1, если четыре – то уже 1,4. Важно обязательно учитывать этот нюанс, чтобы в помещении не было холодно.

Имеет значение и высота потолков в квартире, офисе. Для объектов с высотой потолков 2,5 м используется параметр 1,0. При увеличении высоты на 5 метров коэффициент растет на 0,05. Этого достаточно, чтобы можно было обогреть территорию. Высота потолков прописывается в параметре К7. При расчетах надо обязательно учесть мощность секции радиатора – она может быть разной.

Эффективность отопительной системы квартиры или частного дома зависит не только от мощности источников тепла. Правильная установка радиаторов отопления позволит снизить затраты на обогрев помещения, сделать его более продуктивным и улучшить микроклимат.

Независимо от того, какой системой вы пользуетесь, однотрубной или двухтрубной, автономной или централизованной, где будет стоять радиатор – в квартире или доме, правила установки батарей отопления одни. Есть три варианта расположения радиаторов:

Для каждого варианта существуют свои правила размещения. Все что мы расскажем вам ниже, касается алюминиевых, чугунных и металлических радиаторов. К кварцевыем обогревателям эти рекомендации неприменимы. Подробнее о них вы можете прочитать в статье «Кварцевые батареи отопления: 14 за и против».

В этой статье мы расскажем, как правильно установить радиатор отопления под окном, в нише, на стене. Вы узнаете, какие должны быть расстояния до ограждающих конструкций. Расскажем вам, почему необходимо соблюдать допуски и что может произойти если этого не делать.

Существует три варианта систем подключения радиаторов – последовательная, однотрубная, двухтрубная и коллекторная (параллельная). Они отличаются схемой разводки. В зависимости от того, какая система установлена, необходимо выбирать вид батарей. Важно помнить, что неправильное подключение радиаторов отопления приводит к снижению реальной тепловой мощности батарей.

Это самый простой вариант подключения радиаторов. От отопительного прибора труба проходит к первому радиатору, от него – ко второму и т.д. Такой вариант подключения изжил себя, так как вода быстро остывает и уровень нагрева резко падает с расстоянием. Возможность отключения отдельной батареи отсутствует – приходится перекрывать всю систему.

В однотрубной системе используется одна магистральная труба, по которой от отопительного прибора (теплового насоса, котла, бойлера и т.д.) поступает нагретая вода или другой теплоноситель. Каждая батарея подключена таким образом, что прошедшая через нее жидкость возвращается в магистраль.

Подача нагретой и отвод охлажденной воды в системе происходит по разным магистралям. Каждый радиатор подключен к обеим трубам. В такой системе температура жидкости на входе каждого радиатора практически одинакова, она незначительно понижается за счет теплопотерь в трубах.

В этой системе все батареи подключены параллельно. От отопительного прибора выходит одна магистраль, которая подключается к коллектору (в народе именуется гребенкой). В коллекторе вода распределяется по нескольким трубам, каждая из которых ведет к отдельному радиатору. Запорные вентили находятся на коллекторе.

Коллекторная система может работать в комплексе с любой другой. Например, к магистрали с теплой водой, выходящей из коллектора, могут быть подключены несколько радиаторов, соединенных между собой параллельно, с помощью однотрубной или двухтрубной системы. От выбранной системы и вида подключения зависит количество секций радиаторов отопления. Рассчитать их можно с помощью онлайн-калькулятора.

Декоративная решеткаУстановка декоративных решеток снижает эффективность работы радиатора. Потеря тепловой мощности может достигать 20%. должна способствовать конвекции. Лучше всего подойдет накладка из диагональных планок. Промежуток в нижней части радиатора лучше не закрывать решеткой, чтобы обеспечить оптимальную конвекцию воздуха.

Батарея в нише под окном должна быть расположена так, чтобы до подоконника оставалось расстояние. Оно должно быть в два раза больше того, насколько подоконник выступает от стены. Например, если подоконник выходит за стену на 15 см, расстояние от него до ниши должно составлять 10 см.

Радиатор должен быть расположен точно посредине окна – так он будет отсекать холодный воздухОсновная задача радиатора, расположенного под окном — создать тепловую завесу. Он не позволит охлажденному от окна воздуху попасть внутрь помещения. и не даст ему распространиться по квартире.

Если радиатор оборудован отсекателями воздуха (см. фото), расстояние от него до подоконника должно быть более 5 см. Если подоконник широкий и выступает за радиатор, на каждый 1 см этой разницы нужно прибавить 2 см к промежутку между ним и батареей.

Для радиаторов без отсекателя воздуха минимальное расстояние до подоконника – 10 см плюс 3 см за каждый 1 см выступа. Установка радиаторов отопления под окном впритык к подоконнику помешает конвекции воздуха. А это приведет к снижению теплоотдачи.

Если расстояние между окном и полом слишком мало и не получится соблюсти описанные выше нормы, лучше поставить низкий радиатор с большим количеством секций. Так можно избежать чрезмерных потерь тепла и более эффективно обогреть помещение.

Если вы имеете в виду окна, которые начинаются от пола, то нужно ставить его прямо перед окном (см. фото). Если окна нормальной высоты, но широкие, панорамные, нужно установить радиаторы под ними. Просто их количество будет больше. Рассчитайте так, чтобы на каждые 2 погонных метра окна приходился один радиатор.

Нет никакой разницы, под какими окнами вы будете их ставить – пластиковыми или деревянными. Нужно только правильно рассчитать количество секций. Чем меньше площадь окна и больше количество камер, тем меньше тепла через него уходит.

Если у вас подоконник не выходит за край стены, это сделать можно. Но представьте себе, насколько некрасиво такое расположение будет смотреться? К тому же, чем ниже расположен радиатор, тем равномернее прогревается помещение.

Радиатор должен быть закреплен строго вертикально без отклонений и перекосовВ случае неправильной установки, возможно возникновение воздушных пробок. Это приведет в полной или частичной остановке циркуляции, а в дальнейшем — обрыву системы. от горизонтали.

Стенку за радиатором желательно оклеить металлизированной термоизоляцией. За счет этого батарея будет греть воздух в комнате, а не стену. Металлизированное покрытие будет отражать ИК (инфракрасное) излучение в помещение.

Времена громоздких, чугунных «советских» радиаторов отопления безвозвратно уходят. Их заменяют более компактные, стильные батареи, которые гораздо эффективнее отдают тепло и хорошо вписываются в интерьер квартиры, или же свободно скрываются за фальш-стенами.

Если вы не являетесь специалистом в ремонтных работах и в первый раз столкнулись с покупкой радиатора в квартиру или частный дом, то выбор может занять немало времени, а конечный результат не всегда соответствовать вашим ожидания. В помещении может быть слишком прохладно или же, наоборот, жарко и душно. Чтобы этого не произошло, мы постараемся подробно и доступно описать процесс выбора радиатора отопления.

Такой радиатор собирается из отдельных секций, при этом каждый элемент изготавливается с помощью литья под большим давлением, после чего секции соединяются между собой с помощью ниппелей. Все места соединений обрабатываются специальными прочными герметиками вроде высокотемпературного силикона или другими средствами.

Из-за особенностей конструкции бывают только стальными. Представляют собой панель прямоугольной формы, которая состоит из двух листов, сделанных из высококачественной стали и сваренных между собой. В каждом листе есть углубления, которые при соединении панелей вместе образуют каналы — по ним и осуществляется циркуляция воды.

Изготавливаются из гнутой трубы, на которую нанизаны пластинки из стали. Циркуляции горячей воды по трубе нагревает пластины, которые значительно увеличивают площадь обогрева. Для большей привлекательности пластины в таких радиаторах закрывают с помощью декоративного короба, что делает их похожими на стальные панельные батареи. В коробе делаются специальные отверстия, создающие конвекцию воздуха вокруг радиатора. Поддерживают установку терморегуляторов.

Особенности:
основное достоинство таких батарей — надежность на фоне конкурентов. За счет отсутствия в системе радиатора соединений (есть только на входе и выходе гнутой трубы), возможность протечек минимальна;

из недостатков можно выделить недостаточно равномерный прогрев комнаты: рядом с пластинчатым радиатором всегда будет теплее, чем у противоположной стены;

внешний вид таких батарей также оставляет желать лучшего, поэтому в квартиры с евроремонтом лучше присмотреть другие модели. Пластины внутри радиатора со временем собирают на себе пыль, что не только сказывается на чистоте, но и на эффективности работы.

Биметаллические радиаторы — одни из самых прочных и эффективных. Сочетают в себе качества сразу нескольких типов радиаторов. Отличаются хорошей теплоотдачей (практически как у алюминиевых конструкций), в то же время очень прочны из-за наличия внутри стальных (иногда медных) труб, которые могут запросто выдержать перепады давления в многоквартирных домах. На трубы надевается кожух из алюминиевых ребер, из-за чего радиаторы и называются биметаллическими.

Бывают только секционными (состоят из отдельных секций, пристыкованных друг к другу).

Алюминиевые радиаторы — изготовлены из алюминиевого сплава. В отличие от стальных, быстро нагреваются и остывают. Имеют повышенную теплоотдачу из-за свойств алюминия, поэтому они могут быть небольшими, что никак не отражается на эффективности обогрева. Весят намного меньше батарей из других металлов.

Бывают секционными и пластинчатыми. Способны выдерживать большое рабочее давление — на нашем сайте представлены модели с порогом до 25 атмосфер.

К недостаткам можно отнести высокие требования к качеству воды и ее чистоте. Повышенная кислотность теплоносителя может вызвать окисление рабочей поверхности радиатора, что приведет к нежелательным последствиям, поэтому такие батареи рекомендуется использовать в частных домах и коттеджах, где проще всего следить за состоянием воды.

Стальные радиаторы — бывают панельными и пластинчатыми. Реже можно встретить секционные, но в этом случае секции соединяются не с помощью резьбы, а точечной сваркой — такие батареи весьма дороги. Все достоинства и недостатки панельных и пластинчатых радиаторов мы описали ранее.

Чугунные батареи — «советская» классика, которая до сих пор используется в некоторых помещениях. Неприхотливы, им не страшна коррозия и качество воды в системе. Отличаются повышенной износостойкостью. Медленно нагреваются и медленно остывают, но большая масса таких радиаторов позволяет создавать высокую теплоинерционность, сглаживающую резкие перепады температур в помещении.

К недостаткам можно отнести сложность монтажа, не самый привлекательный вид, необходимость покраски. Из-за большого внутреннего объема занимают довольно много места в помещении, а мытье такой батареи сложнее, чем любой другой.

Перепады температур в зимнее время непредсказуемы и из-за неправильно подобранного радиатора можно оказаться в совершенно холодной комнате, или же, наоборот, в парилке. Чтобы этого не произошло, необходимо рассчитать количество секций радиатора для конкретного помещения или сопоставить заявленную мощность с площадью комнаты.

Степень обогрева 1 кв. м. помещения одной секцией зависит от многих факторов. Вот некоторые из них:

— установлены ли в помещении обычные или пластиковые окна;

— двойное или тройное остекление окон;

— одно окно, два или больше;

— являются ли отапливаемыми помещения сверху и снизу;

— количество наружных стен (характерно для угловых комнат).

Таким образом, для комнаты в 15 квадратных метров потребуется радиатор с мощностью от 1500 Вт. Большинство производителей выставляют мощность при соответствии средней температуры теплоносителя (воды) в 70°С. Для комнат с двумя наружными стенами лучше взять за среднюю мощность около 120 Вт на квадратный метр.

Пример

Средняя мощность одной секции в биметаллических радиаторах от компании Royal Thermo Revolution составляет около 168 Вт. Зная, что площадь помещения около 20 кв. м., нужно разделить это число на 168 и умножить на 100. Получатся 11.9 — то есть для отопления помещения вам понадобится радиатор с 12 секциями.

Эти расчеты весьма приблизительны — в них не учитываются все особенности помещения, поэтому лучше воспользоваться услугам специалистов. Они учтут все важные факторы, вплоть до выхода комнаты на разные стороны света (например, южная и западная стороны будут нагреваться сильнее), особенностей климата региона, качества утепления внешних стен и многого другого. На эффективность отопления влияет даже способ подключения радиаторов.

— Боковое подключение в радиаторах

Боковое подключение используется в большинстве радиаторов — монтаж требует минимального вмешательства. Трубы подводятся к батарее сбоку: подводящая труба к верхнему коллектору, а отводящая к нижнему.

При этом способе радиатор прогревается достаточно равномерно, но торчащие на виду от потолка до пола трубы портят интерьер. Утопить их в стене будет недальновидным решением по соображениям безопасности, а чтобы скрыть за фальш-стеной придется дополнительно потратиться и при этом потерять некоторую площадь помещения. К тому же такой тип подключения не совсем эффективен для радиаторов с большим количеством секций.

Централизованное отопление используется в большинстве многоквартирных домов. Все радиаторы устанавливаются в систему последовательно — от верхнего к нижним этажам. Отсюда некоторые особенности эксплуатации:

— перепады давления в таких системах не редкость из-за того, что пуск насоса подачи горячей воды сопровождается скачком давления;

— за качеством теплоносителя следят редко, поэтому его кислотность может быть повышена, могут присутствовать разные примеси, вызывающие коррозию металла.

В связи с этим в централизованных системах отопления рекомендуется использовать чугунные и биметаллические радиаторы, которые отлично справляются с водой любого качества. Средний показатель давления в трубах отопления многоквартирного дома составляет около 8–9 атмосфер, но чаще этот показатель ниже из-за неидеальных технических условий. Выбирать радиаторы следует с запасом по давлению, в том числе и по опрессовочному.

Опрессовочное давление — это показатель, который используется для проверки систем отопления на герметичность. При этом в трубах создается избыточное давление, гидравлический удар, который может возникнуть в реальных условиях. Предельное давление, которое могут выдержать радиаторы в такой ситуации, называется опрессовочным.

Автономные системы отопления используются, в основном, в частных домах и коттеджах. В этом случае вода в системе движется по кругу в двухтрубном соединении, а хозяева могут контролировать качество воды. Давление в трубах несколько ниже, чем в централизованных системах, перепады встречаются гораздо реже и менее значительные, поэтому выбор радиаторов при автономном отоплении гораздо шире.

Для автономных систем подходят алюминиевые и стальные батареи. Конечно, никто не запретит вам поставить чугунные или биметаллические, но чугун не особо привлекателен внешне, а биметалл весьма дорог и имеет более низкие показатели теплоотдачи, чем тот же алюминий.

При выборе размера радиатора отопления измерьте расстояние от подоконника до пола и отнимите от него 200 мм. Полученное число и будет идеальной высотой новой батареи, т. к. специалисты рекомендуют отступать по 100 мм от границ радиатора до поверхностей. В этом случае замер межосевого расстояния (расстояния между осями верхнего коллектора, забирающего воду, и нижнего) не всегда точен, поскольку многие производители используют разные накладки и каркасы на трубы.
Моделями с более высокой инерционностью (долго нагреваются и долго остывают) сложнее управлять, температура в помещении будет изменяться очень медленно. Если хотите использовать терморегуляторы, обратите внимание на алюминиевые и биметаллические радиаторы.
Перед покупкой радиатора в многоквартирный дом уточните в местных коммунальных службах максимальное давление в централизованной системе отопления. Выбирать батарею по показателю рабочего давления следует всегда с запасом, желательно весомым, поскольку коммунальщики любят испытывать системы отопления гидравлическими стресс-тестами.
Если вам не важен внешний вид и вы думаете только о сроке службы и надежности батареи, присмотритесь к чугунным моделям. Хотя сейчас на рынке их все меньше: их нужно красить, трудно мыть, они заметно тяжелее своих аналогов, но зато могут прослужить до 50 лет.
Для расчета необходимой мощности радиатора лучше обратиться к специалисту или использовать один из онлайн калькуляторов в интернете, где будут учитываться все необходимые факторы, вплоть до среднегодовых температур. Если же вам некогда этим заниматься, то используйте формулу 100 Вт на квадратный метр (но учтите, что она не является точной и показатели обогрева будут зависеть от температуры в системе отопления и многого другого).

При правильно подобранном радиаторе отопления в вашем доме всегда будет тепло и комфортно. Всегда прибегайте к консультациям специалистов и избегайте самостоятельного монтажа батарей, если у вас нет соответствующих навыков.

В условиях нынешнего рынка, насыщенного разновидностями отопительных приборов многих производителей, рядовому домовладельцу, принявшему решение выполнить замену батарей, подчас очень трудно подобрать для своего жилища подходящие изделия. Наша цель – помочь решить эту проблему и разобраться, какие батареи лучше ставить в квартире или в частном доме.

Все эти виды радиаторов отопления имеют разные технические характеристики, а также свои преимущества и недостатки, определяющие сферу их применения. Рассмотрим подробнее каждый из них, и четко определим, какой тип прибора куда лучше поставить.

Этот хорошо знакомый нам с детства вид водяных нагревателей используется и по сей день, несмотря на появление множества современных конкурентов, чьи технические характеристики гораздо лучше. Это обусловлено несколькими причинами, например, высокой коррозионной стойкостью чугуна и способностью работать в системах с высоким давлением теплоносителя. Кроме того, для многих людей важна дань традициям и, невзирая на любые разъяснения, они все равно убеждены, что чугунные батареи – самые лучшие.

Такое мнение имеет под собой основания, так как данные приборы весьма надежны и долговечны, по этим критериям они не имеют себе равных, поскольку служат от 30 до 50 лет. Кроме того, нагреватели из чугуна долго сохраняют тепло, обладая большой массивностью и инерционностью. Это достоинство является и недостатком: чугунные батареи долго разогреваются и так же долго остывают, поэтому организовать автоматическое регулирование климата в помещении, где установлены такие приборы, очень затруднительно.

Правда, это улучшение вывело традиционно дешевые отопители из разряда бюджетных, поскольку подобные изделия стоят значительно дороже. Остальные их недостатки общеизвестны: большой вес и вместительность по воде, хотя в последнее время и они сведены к минимуму.

Чем хороши чугунные батареи, так это тем, что их можно ставить везде: в квартире, доме, даче. Но лучше всего их применять для отопления частного дома, где организована самотечная система. Она сама по себе инерционна и располагает большим объемом теплоносителя, протекающего с небольшой скоростью. Это как раз то, что нужно массивному прибору из чугуна.

Панельные – это хорошие радиаторы для частного дома, где рабочее давление теплоносителя не превышает 3 Бар. Дело в том, что их устройство и технология изготовления предусматривает работу в системе с максимальным давлением до 15 Бар. Этого часто оказывается недостаточно в условиях централизованного теплоснабжения, особенно высотных зданий.

Панели имеют хорошую теплоотдачу, относительно небольшой вес и размеры, а также отличаются эстетичным внешним видом. Существуют и стальные радиаторы с нижним подключением, что дает возможность ставить их в квартирах с индивидуальным отоплением и скрытой в полу прокладкой трубопроводов.

Кроме этого, среди всех нагревательных приборов стальные панели имеют самую низкую стоимость, поэтому нередко остаются единственным приемлемым вариантом. Среди недостатков можно отметить чувствительность к коррозии и относительно небольшой срок службы (до 15 лет).

Когда требуется поставить стальной радиатор в систему центрального отопления, то лучше выбрать прибор трубчатого типа, имеющего толстые массивные стенки, выдерживающее высокое давление и гидроудары. Поэтому такие батареи можно ставить где угодно, они надежны и долговечны.

Другое дело, что стоимость трубчатых приборов достаточно высока, при этом возникают недостатки, схожие с чугунными батареями: инерционность, большая вместительность и немалый вес. Из-за этого их редко ставят в загородных домах и других зданиях с индивидуальной системой обогрева, предпочитая те же нагреватели из чугуна или алюминия.

Все эти достоинства реализованы благодаря телу прибора, изготовленному из алюминиевого сплава. В нем сделаны вертикальные каналы с сечением, близким к круглому, а снаружи эти протоки оснащены множеством ребер, интенсивно передающих энергию теплоносителя воздуху помещения. В свою очередь, плоские поверхности алюминиевой батареи выдают равномерный поток лучистого тепла. Физические свойства алюминия дают возможность организации автоматического регулирования мощности нагрева, поскольку инерционность в этом случае практически отсутствует. Способствует быстрому прогреву и небольшая емкость (до 0.25 л воды в каждой секции).

Алюминиевые радиаторы для дома легко собирать и устанавливать благодаря простой конструкции и малому весу изделий. Их можно крепить к любым строительным конструкциям, даже перегородкам из гипсокартона. Необходимо только правильно выполнить расчет необходимого количества секций для обогрева помещения, в этом вам всегда окажут помощь торговые представители или онлайн-консультанты интернет-магазинов.

Что же до недостатков, то их всего два. Первый сродни стальным панелям: низкий порог максимального рабочего давления (до 16 Бар), что делает установку алюминиевых батарей в централизованных системах теплоснабжения рискованной. Второй – это обычная и электрохимическая коррозия сплава вследствие воздействия на него некачественного теплоносителя из сетей центрального отопления. Поэтому алюминиевые – это лучшие радиаторы для любых индивидуальных систем отопления, где качество теплоносителя контролирует сам домовладелец, а давление в системе – автоматика котла. А вот в квартирах с центральным отоплением лучше ставить биметалл.

По сути, биметаллические батареи – это те же изделия из алюминия, внутри которых находится сварной каркас из стальных труб с толстыми стенками. В результате такой модернизации недостатки, связанные с качеством теплоносителя и его давлением, были успешно устранены.

При этом обогреватели имеют немного меньшую теплоотдачу, чем чисто алюминиевые, но гораздо большую, нежели у стальных или чугунных приборов. Поэтому в случае с централизованными системами теплоснабжения для отопления лучше ставить радиаторы из биметалла, они будут служить долго и надежно, при этом отдавая тепло гораздо интенсивнее, чем другие виды приборов. Но следует сказать, что стоимость биметаллических батарей ощутимо выше, нежели алюминиевых.

Прежде чем подвести черту, стоит сказать пару слов о таких изделиях, как электрические радиаторы отопления. Они очень эффективны и просты в монтаже, все что им требуется – это розетка 220 В. Другое дело, что стоимость электрообогрева получается довольно высокой, поэтому нагреватели зачастую применяют в качестве дополнительных источников тепла.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что выбор батарей во многом зависит от типа системы отопления. Если есть финансовая возможность, то лучше в частном доме поставить алюминиевые приборы как самые экономичные. Когда такой возможности нет, то сгодятся и стальные панели, а при самотечной системе – чугунные приборы обогрева. Это же касается и квартир с индивидуальным источником тепла. А вот в централизованных сетях будут уместны чугунные или биметаллические батареи, а также – стальные трубчатые. Во многом выбор зависит от бюджета домовладельца.

Что такое домашний генератор? По сути, это аккумуляторный генератор — совершенно бесшумный и безопасный для использования в помещении, что делает его незаменимым помощником при неизбежных перебоях в подаче электроэнергии. Их также называют «портативными электростанциями». Это мой любимый тип генераторов, потому что они производят чистую энергию, они бесшумны, просты в использовании и, будучи сверхпортативными, идеально подходят для питания всех ваших гаджетов. а некоторые из них достаточно мощны, чтобы поддерживать работу холодильника во время отключения электроэнергии, например Goal Zero X Series.

Я живу в квартире около 4 лет и полагаюсь на свой компьютер во всей своей работе. Это красивое место со всем, что мне может понадобиться. Надежный высокоскоростной интернет, приветливые соседи и множество магазинов / ресторанов в пределах пары сотен метров.В этой части страны даже погода довольно хорошая.

Мы собираемся рассмотреть ряд генераторов батарей для помещений, чтобы они соответствовали вашим потребностям. У всех разный бюджет, и количество необходимой вам энергии будет зависеть от ряда факторов — НО, у всех нас есть холодильники, и если вы можете себе это позволить, приобретите внутренний генератор, который сможет поддерживать работу вашего холодильника. Для холодильника требуется генератор с пусковой мощностью от 1200 Вт до 1500 Вт. Подробнее об этом мы поговорим позже в статье.

Так что же является единственной проблемой для парня вроде меня, который почти половину дня проводит за своим компьютером? Мощность. Без электричества я не могу работать из дома, играть, смотреть фильмы или общаться с друзьями и семьей. К тому же перестанут работать холодильник и стиральная машина.Теперь у нас в квартире установлен большой резервный генератор промышленного уровня. Однако он не будет работать с холодильником / кондиционером / водонагревателем в ванной / стиральной машиной. Мощность генератора ограничена максимум 5 ампер при 220 вольт, то есть ровно 1100 ватт.

Этого достаточно, чтобы включить свет, вентиляторы, телевизор, маршрутизатор Wi-Fi, компьютер и т. Д. Но не индукционную варочную панель Philips мощностью 2100 Вт, которую я недавно купил, чтобы быть более самодостаточной во время этой пандемии. В наши дни я гораздо больше готовлю, и мне нужен холодильник, чтобы хранить все мои продукты.Никогда не знаешь, когда может произойти еще один арест. Возможно, у вас не будет доступа к еде, в зависимости от характера чрезвычайной ситуации. По правде говоря, аккумуляторных генераторов, которые мы рассмотрим в этой статье, хватит только на несколько дней, если цель состоит в том, чтобы поддерживать ваши основные электрические устройства заряженными, и самое большее в один день, если вы хотите, чтобы ваш холодильник работал. Этого достаточно для большинства людей, и вы получите много покоя ночью, зная, что вы можете выдержать шторм.

Резервный генератор в моем районе гарантированно будет работать 90 процентов времени, но иногда он будет отключен для обслуживания или чего-то в этом роде, и именно тогда я остаюсь без питания для включения до 4 или 5 часов за раз.Для такого парня, как я, это вечность. Итак, я подумал о покупке генератора для питания важных устройств, таких как холодильник, компьютер, варочная панель, маршрутизатор и т. Д. Это пригодится во время сезона штормов или если генератор в нашей квартире будет отключен на техническое обслуживание.

У меня есть балкон, так что есть небольшая вероятность, что я смогу запустить оттуда переносной инверторный генератор. Однако я не фанат этой идеи и расскажу почему. Газовые генераторы шумят, поэтому люди в соседних квартирах, вероятно, не станут их большими поклонниками.Вы можете подумать, что маленькие инверторные генераторы на 800 или 1000 ватт не ТАК громкие, но попробуйте запустить с ними кухонный комбайн. Они остаются на уровне 50 децибел при половинной нагрузке или меньше. Но как только вы увеличите нагрузку, они станут довольно громкими.

И это еще не самое страшное, моя кровать стоит на краю комнаты, рядом с балконом. Есть дверь и раздвижное окно, отделяющие меня от выхлопных газов работающего генератора. Если вы исследуете запуск портативного генератора в помещении, вы обнаружите, что размещать генератор на расстоянии 5-7 футов от любых дверей или окон — ужасная идея.Я не хочу, чтобы меня отравили угарным газом во сне. Детектор / сигнализация CO, вероятно, поможет, но я не собираюсь рисковать.

Итак, инверторные генераторы для меня не подходят. И, вероятно, для многих из вас, читающих эту статью. Что вам нужно, так это портативная электростанция, которую часто называют «комнатным генератором». По сути, это гигантские аккумуляторные батареи, подключенные к инвертору. Инвертор получает питание от литий-ионного аккумулятора, повышает напряжение и преобразует его в переменный ток.Затем эта мощность направляется на выходную панель генератора. Они на 100% бесшумны, за исключением охлаждающих вентиляторов. И нет выхлопных газов. Эти два атрибута делают их идеальными для жителей квартир.

Это зависит от типа оборудования, которое вы планируете использовать, как долго вы планируете его использовать и сколько места у вас есть. О, и не забывайте о бюджете. Некоторые из нас не могут позволить себе потратить несколько тысяч долларов на резервный генератор, особенно если электричество не отключается так часто.Большинство внутренних генераторов имеют диапазон от 500 Вт до 1000 Вт. Вы определенно можете запустить телевизор или интернет-маршрутизатор с одним из них. Вы также можете использовать их для многократной зарядки телефона или ноутбука. Однако, если вы хотите запустить более энергоемкие вещи или оставить холодильник включенным на несколько часов, домашнего генератора мощностью 500 Вт будет недостаточно.

В этой статье я рассмотрел несколько более крупных моделей, одна из них — портативная электростанция EGO Power + NEXUS. Этот бегемот весит более 36 фунтов с одним 7.Установлен аккумулятор на 5 Ач (можно установить до 4 аккумуляторов по 7,5 Ач, что доводит общий вес до 54 фунтов). И он может обеспечить непрерывную мощность 2000 Вт при импульсной мощности 3000 Вт. Такой комнатный генератор вы покупаете, когда деньги не важны, а в вашей квартире достаточно места. Для меня он не поместится в комнате, потому что мое жилое пространство и так уже довольно тесное. В моей комнате едва хватает места на полу: кровать, стул, шкаф и компьютерный стол занимают большую часть площади.

Так что да, площадь пола — это еще одна вещь, которую следует учитывать при покупке внутреннего генератора. Если у вас есть балкон, это не проблема. Поскольку вы можете просто поставить генератор снаружи и подключить удлинитель для питания вашего оборудования внутри дома. Вы также должны приобрести соответствующий удлинитель, рассчитанный на то, какое количество энергии потребляет ваша техника. В идеале, у вас должен быть генератор внутри комнаты, и вы должны напрямую подключать свои приборы к розетке.Если вы устанавливаете его на открытом воздухе, он также должен быть рассчитан на водо- и пыленепроницаемость. Некоторые портативные электростанции не предназначены для использования на открытом воздухе, особенно действительно дешевые, которые предназначены только для зарядки вашего телефона или камеры. Поэтому перед покупкой вам необходимо тщательно изучить его.

Если вы хотите запустить холодильник с домашним генератором, помните, что продукты питания начнут портиться через 4 часа простоя. Таким образом, предположим, что у вас обычно бывают перебои в работе на 7-8 часов.Вам нужен генератор, который сможет проработать холодильник не менее 4 часов. Если это морозильная камера, она может поддерживать температуру ниже 0 ° C намного дольше, обычно 24 часа для наполовину заполненной камеры и 48 часов для заполненной морозильной камеры. Чем больше у вас вещей в морозильной камере, тем больше отрицательной тепловой энергии она скапливается внутри (поэтому она дольше остается прохладной без электричества).

Таким образом, большинству людей не потребуется внутренний генератор для питания морозильной камеры, поскольку коммунальная компания, вероятно, устранит проблему задолго до 24–48 часов (если только шторм не нанес серьезный ущерб электросети).Тем не менее, для тех из вас, у кого есть холодильник, домашний генератор необходим для предотвращения порчи еды.

Лучший способ узнать это — посмотреть на табличку или наклейку позади холодильника, на которой указаны все характеристики напряжения и тока. Умножьте вольты на амперы, чтобы получить потребляемую мощность. Все марки и модели отличаются друг от друга, и трудно предсказать энергопотребление вашего холодильника, не зная его объема или использования.Типичный домашний холодильник потребляет от 100 до 250 Вт. Или от 1 до 2 киловатт-часов энергии в день.

Однако холодильник потребляет разное количество энергии на протяжении всего времени работы. Термостат в холодильнике определяет, когда температура ниже 4 ° C, и выключает двигатель компрессора. Тогда единственное, что нужно включить, — это свет, когда вы открываете холодильник. В большинстве холодильников компрессор работает от 8 до 12 часов в день.Когда компрессор выключен, потребление энергии резко падает. Когда он снова включается или происходят циклы размораживания, потребление энергии достигает максимума. На все это также влияет количество продуктов в холодильнике и температура окружающей среды (летом он будет включаться чаще).

Примечание : На всякий случай вам понадобится внутренний генератор мощностью от 1200 до 1500 Вт, чтобы ваш холодильник работал в течение всего дня. Это всего лишь моя оценка, и летом у вас может быть большой 500-литровый холодильник, работающий бок о бок.В этом случае вам лучше приобрести портативную электростанцию / домашний генератор мощностью 2000 Вт.

Заряжайте до 9 устройств одновременно : подача 100 номинальной и 150 пиковой мощности через (2) бытовые розетки на 120 В, (2) USB-порты, (1) USB-порт для быстрой зарядки, (1) USB-C порт, (3) 6-миллиметровые розетки постоянного тока 9-12 В — достаточно сильные, чтобы легко запитать 36-дюймовый светодиодный телевизор, вентиляторы или одеяла с подогревом. заряжает смартфоны до 17 раз, планшеты — до 9 раз, зеркальные камеры — до 16 раз, дроны — до 23 раз — обеспечивает часы работы коммутатора Nintendo, динамиков Bluetooth и систем GPS
Сверхлегкий — 3 раза.75 фунтов. igen160s легче, чем полные 36 унций. Yeti rambler и меньше коробки для завтрака — готовый к рюкзаку мини-генератор с удобной ручкой для переноски, встроенным фонариком и лампами для чтения — идеальная компактная зарядная станция для кемпинга и других мероприятий на свежем воздухе
ЧИСТЫЙ электроквартирный или домашний генератор: уменьшает ваш углеродный след для более экологичного образа жизни — отсутствие вредных испарений, грязное обслуживание, отсутствие шумового загрязнения — тихий внутренний и внешний генератор
Включает : адаптер переменного тока, адаптер постоянного тока, вилку прикуривателя, руководство — с 2-летним покрытием wi th ограниченное обслуживание, труд и запасные части с общенациональной сетью обслуживания клиентов

«iGen160s — отличное решение для жителей квартир и путешественников, которым нужна крошечная электростанция для зарядки своих телефонов, фотоаппаратов, ноутбуков и т. д.Он даже имеет встроенный фонарик, так что вы можете перемещаться по дому ночью в полной темноте, когда отключится электричество. Эта электростанция мощностью 155 Вт достаточно мала, чтобы ее можно было разместить на тумбочке рядом с телефоном или лампой ».

Мне очень нравится этот маленький генератор Westinghouse, потому что он невероятно крошечный. И я имею в виду КРОШЕЧНЫЙ, чуть более 8 дюймов в длину и 7 дюймов в высоту. Он тоже не очень широкий, всего 3,77 дюйма. И все это весит всего 3 штуки.75 фунтов, так что вы можете легко бросить его в свой дорожный рюкзак вместе с солнечной панелью. В сочетании с солнечной панелью мощностью 60 Вт это надежное долгосрочное решение для зарядки небольших устройств, таких как телефоны и фотоаппараты, когда вы в пути.

Или, если вы живете в квартире, это гарантирует, что вам никогда не грозит опасность быть изолированным от остального мира, если шторм выйдет из строя. IGen160s очень полезен для людей, работающих дома на ноутбуках, потому что он может работать на ультрабуке с чем-то вроде Intel 10 ^th поколения i3 / i5 до 5 или 6 часов.При условии, что вы уменьшили яркость дисплея и не выполняете никаких задач с интенсивным использованием ЦП. Если вы просто смотрите видео, просматриваете веб-страницы или используете MS Word, этот домашний генератор Westinghouse проработает ваш ноутбук с диагональю 14 или 15 дюймов в течение 5–6 часов (плюс тот заряд, который уже был у аккумулятора ноутбука до отключения электроэнергии).

Он также может работать как фонарик, так как в переднюю часть встроен светодиодный светильник.Его можно очень легко включать и выключать большим пальцем, удерживая ручку для переноски. Фактически, все органы управления доступны большим пальцем, когда вы держитесь за ручку для переноски. Вы также можете заряжать устройства переменного и постоянного тока одновременно. Например, вы можете подключить свой телефон и динамик Bluetooth к USB-портам для зарядки. Но батарея вашей камеры разряжена, и вы не можете подключить ее к стене, потому что произошел сбой. Не проблема, просто подключите зарядное устройство к одной из двух розеток переменного тока 120 В на iGen160s.Вы можете заряжать свой телефон, динамик и аккумулятор камеры — и все это одновременно.

iGen160s не предназначен для замены реального генератора. Фактически, он не может питать большинство стандартных бытовых приборов, таких как тостеры, микроволновые печи, фены, электрические / индукционные плиты и т. Д. Но вы, вероятно, могли бы запустить ноутбук или телевизор (не одновременно). Максимальная выходная мощность составляет 155 Вт, но это только для коротких импульсов. Номинальная длительная мощность составляет 100 Вт.

Вы можете заряжать iGen160 от любой солнечной панели, имеющей порт DC13V-25V / 2A Max.Это занимает около 6 часов в идеальных условиях (без облаков и прямого воздействия) или от 7 до 8 часов в не очень идеальных условиях. Если в вашей квартире есть балкон, зарядить этот генератор очень легко с помощью солнечной энергии. Он также может заряжаться от автомобильного порта 12 В, так что вы можете ездить, пока эта электростанция заряжается. На iGen160s есть 3 автомобильных порта 5,5 мм 12 В, а также порт USB типа C и несколько портов типа A (один из которых поддерживает быструю зарядку).

«Внутренний генератор с мощностью, соответствующей газовым генераторам, EGO NEXUS может работать практически со всеми устройствами в типичном домашнем хозяйстве. .Холодильник, телевизор, электрическая плита, индукционная плита, водонагреватель, настольный ПК, кондиционер и т. Д. Это громоздко и дорого, но стоит своей цены, если вам нужен 100% бесшумный источник аварийного питания. EGO NEXUS — это не только отличный аварийный генератор для многоэтажных квартир, но также очень хороший генератор для кемпинга и работы ».

Это то, что вам нужно, если у вас достаточно места на полу и вы не против поднять 50+ фунтов.веса всякий раз, когда вам нужно перевезти генератор в другое место. Несмотря на то, что он разработан как замена газогенератора, EGO NEXUS не может сравниться по характеристикам с портативным газогенератором высокого класса. Тем не менее, у него есть две очень приятные вещи — нулевой шум и нулевой газ. Поскольку эта штука по сути является гигантской аккумуляторной станцией с инвертором посередине, в ней нет движущихся частей, кроме охлаждающих вентиляторов. И он заряжается от солнечной энергии, поэтому вы можете с комфортом провести несколько дней или даже недель с отключенной сетью для ремонта.И вы не упустите ни одного из удобств современной жизни, таких как телевидение, Интернет, охлаждение, кондиционер и т. Д. (Если вы не живете на Аляске, и в этом случае солнечная зарядка не вызывает восторга).

Имеется 4 внешние точки крепления для специально разработанных аккумуляторных блоков на 5,0 Ач или 7,5 Ач. И вы можете установить от 1 до 4 батарей одновременно. Чем больше аккумуляторов, тем дольше время автономной работы, а также возможность работать с тяжелым тяговым оборудованием, таким как электроинструменты.Если у вас есть аппарат CPAP для людей с апноэ во сне, это один из лучших домашних генераторов, которые я могу порекомендовать. Он прочный, устойчивый к атмосферным воздействиям и имеет достаточное количество розеток для питания нескольких устройств.

Одним из основных достоинств этого внутреннего генератора является его чистый синусоидальный выходной сигнал, в отличие от многих более дешевых домашних генераторов, которые производят приблизительную мощность синусоидальной волны. Инвертор в NEXUS отличается высоким качеством и обеспечивает стабильную и чистую мощность для любых чувствительных электронных устройств.Например, компьютеры, смарт-телевизоры, телефоны, ноутбуки, камеры и т. Д. Единственным реальным недостатком этой электростанции (помимо размера) является тот факт, что у нее всего 3 розетки переменного тока, несмотря на то, что она способна обеспечить постоянную мощность 2000 Вт и 3000 Вт импульсной мощности.

Примечание: PST3040 — это модель, предназначенная только для инструментов, что означает, что вы не получаете никаких батарей. Их придется покупать отдельно; принимает литий-ионные аккумуляторы EGO ARC любой емкости. Для лучшей производительности вам нужно получить 7.Аккумуляторы EGO BA4200T 5Ач. Вы можете подключить электростанцию к телефону через Bluetooth или Wi-Fi, а также включить / выключить розетки. Вы также можете удаленно просматривать состояние заряда аккумулятора, количество ватт на розетку и другую ценную информацию.

«Delta 1300 относительно компактен, несмотря на то, что у него больше портов, чем у большинства больших внутренних генераторов, таких как EGO Power + NEXUS.Это одна из самых быстрых зарядных станций на рынке, которая может питать широкий спектр устройств, от холодильников до ноутбуков и блендеров. Идеальный комнатный генератор среднего размера для тех, кто живет в квартире, кому нужна чистая энергия ».

Хотя он не намного больше стандартного ИБП для настольного ПК, Delta 1300 содержит массу энергии для работы основных устройств во время отключения электроэнергии. Это тот, который я, скорее всего, куплю как житель квартиры, потому что он универсален, несмотря на то, что он такой компактный.На задней панели имеется 6 двухконтактных розеток на 120 В переменного тока (кто-то в EGO должен делать заметки), каждая из которых может обеспечивать до 1800 Вт непрерывной мощности и 3300 Вт пиковой мощности.

С помощью этого внутреннего генератора вы можете питать практически все что угодно — ваш PS4, 50-дюймовый OLED-телевизор, холодильник, кухонный комбайн, кофеварку, ноутбук, телефон, освещение и т. Д. Он может хранить до 1260 Вт · ч энергии в своей литий-ионной батарее. , и на самом деле может выводить с чрезвычайно высокой скоростью по сравнению с емкостью батареи. Каждый порт переменного тока может обеспечивать до 1800 Вт непрерывной мощности, что всего на 200 Вт меньше, чем может обеспечить EGO Power + NEXUS.За исключением того, что это меньше половины размера последнего.

Runtime — совсем другая история; Ваш Delta 1300 не проработает очень долго, если вы потребляете максимальную мощность 1800 Вт. С другой стороны, EGO Power + NEXUS может вместить четыре батареи 7,5 Ач, каждая емкостью 420 Втч. Так что может работать дольше. Но огромной разницы во времени выполнения нет, скорее, от 20 до 30 процентов. А Delta 1300 — это более легкий и удобный в использовании корпус. Он также заряжается быстрее, с 0 до 80 процентов всего за час (1.6 часов от пустого до полного). Вы можете подключить 4 солнечные панели ECOFLOW 110 Вт, чтобы полностью развести его до нуля всего за 8 часов. Вы можете приобрести солнечные панели ECOFLOW или использовать любые существующие панели, так как они имеют универсальные входы для солнечных панелей.

Jackery Explorer легкие, прочные и предназначены для использования в помещениях, в кемпингах и в походах. Все электростанции серии Explorer поддерживают зарядку от солнечных батарей, что делает их отличным выбором для людей, живущих вне сети.Сегодня я собираюсь рассмотреть 3 их самые популярные модели — E240, E500 и E1000.

«Удобная портативная электростанция мощностью 240 Вт размером с ланч-бокс для квартир и кемпингов. Jackery Explorer 240 сочетает в себе портативность и надежность, весит всего 6,6 фунта, при этом он может работать с мини-кулером или ноутбуком в течение нескольких часов.”

Все внутренние генераторы тихие, но E240 особенно тихий. Одно из наиболее заметных различий, когда вы подключаете ноутбук к этому и Westinghouse iGen160s, заключается в том, что электростанция Westinghouse издает эти странные жужжащие и щелкающие звуки. Они не очень громкие, но их можно услышать, если поблизости ничего не происходит.

Для кого-то вроде меня, работающего один дома в своей комнате, это особенно заметно.E240 не только обладает значительно большей емкостью, чем iGen160s, но и работает совершенно бесшумно, даже когда вы отключаете MacBook Pro от сети. E240 также объединяет все 3 зарядных устройства (солнечная батарея, автомобильный адаптер 12 В, 120 В переменного тока) в один порт для удобства. Есть 2 порта USB 5V типа A, но нет портов типа C. И один порт 120 В переменного тока от инвертора. Что касается портов и веса, iGen160s имеет преимущество. Но ему не хватает бесшумной работы и большей емкости, чем у E240.

«500 Вт достаточно для работы компактного холодильника или телевизора в течение 3–4 часов, а оставшейся мощности хватит для питания некоторых светодиодных ламп в аварийной ситуации. Вы получаете больше портов, чем Explorer 240, и чуть более чем вдвое большую емкость. ”

Несмотря на то, что E240 может работать с ноутбуками и освещением, это не лучший выбор, если вы хотите запустить телевизор или игровую консоль.E500 больше подходит для работы с телевизором, медиацентром, блендером, аппаратом CPAP и т. Д. Он имеет вдвое большую емкость, чем E240, и примерно на 2 дюйма больше во всех измерениях. По-прежнему очень компактный пакет и весит всего 13,32 фунта, так что вы можете легко переносить его между автомобилем и квартирой. Explorer 500 также поддерживает зарядку от солнечной панели и имеет контроллер заряда MPPT для более быстрой зарядки от солнечной энергии. По какой-то причине у него есть только одна розетка переменного тока 110 В (и все еще нет порта типа C).

ФАКТ: Что такое контроллер заряда MPPT? MPPT означает: Отслеживание точки максимальной мощности . По сути, это электронная система, которая максимизирует количество энергии от фотоэлектрических (PV) модулей во всех условиях, в которых она работает. Он оптимизирует мощность, просто и понятно.

Эффективность системы оптимизируется, когда изменяется характеристика нагрузки, чтобы поддерживать передачу мощности с максимальной эффективностью. Эта характеристика нагрузки называется точкой максимальной мощности (MPP).MPPT — это процесс поиска этой точки и сохранения в ней характеристики нагрузки. Электрические цепи могут быть спроектированы для подачи произвольной нагрузки на фотоэлектрические элементы и последующего преобразования напряжения, тока или частоты для соответствия другим устройствам или системам, а MPPT решает проблему выбора наилучшей нагрузки, которая будет представлена на элементы, чтобы получить наиболее полезная мощность.

Несколько портов вывода: два USB-C, два USB, одно навес для автомобиля постоянного тока и три розетки переменного тока (с чистой синусоидой). Отключение от сети и возможность питания ваших камер, компьютеров, устройств связи, а также CPAP и электрического гриля.
Green Outdoor Power Solution: эффективная солнечная зарядка со встроенным MPPT делает его солнечным генератором для отдыха на открытом воздухе.Зарядите аккумулятор примерно за 8 часов, подключив два SolarSaga 100W с помощью переходного кабеля (в комплект входит).

«Обладая постоянной выходной мощностью 1000 Вт и импульсной мощностью до 2000 Вт, EXPLORER 1000 идеально подходит для работы вашего аппарата CPAP на ночь или предотвращения порчи продуктов в холодильнике.Его можно заряжать от солнечной панели или автомобильного адаптера на 12 В, если у вас нет доступа к розетке ».

Если вам нужны розетки, чтобы вы могли работать с домашним генератором, приобретите Explorer 1000. Это тот, который я рекомендую вместо E500, у которого почти нет портов. Если вы хотите стать компактнее, пожертвовав некоторыми портами, приобретите E240. Если вам нужна возможность одновременного питания нескольких устройств с более длительным временем работы, приобретите E1000.

Он имеет 3 порта 110 В переменного тока, каждый из которых может выдерживать до 1000 Вт непрерывного и 2000 Вт скачков напряжения.Вы можете запустить блендер, электрический гриль, кофеварку, мультиварку или машину CPAP с этим домашним генератором. Он может заряжать MacBook Pro 13 до 8 раз, поэтому вы можете работать несколько дней. И он может питать лампу мощностью 5 Вт до 76 часов. Кроме того, эта модель Explorer имеет два порта Type C (наконец).

Мощность профессионального уровня | Создан, чтобы жить долго и выжить Испытаны в полевых условиях в самых разных условиях: от Арктики до рабочих площадок и дома. Шесть различных выходных портов позволяют подключать различные устройства, включая фонари, телефоны, ноутбуки, медицинские устройства, камеры, портативные холодильники и многое другое.
Высокоскоростной порт USB-C мощностью 60 Вт для быстрой зарядки совместимых ноутбуков, смартфонов и планшетов. Интегрированный контроллер заряда MPPT обеспечивает максимально эффективную солнечную зарядку. Заряжайте Yeti 200X от солнца всего за 2,5 часа с помощью наших солнечных панелей мощностью 100 Вт или заряжайте от сети за 4 часа с помощью прилагаемого блока питания на 60 Вт.
Безопасность и удобство использования : Мы уделяем приоритетное внимание безопасности продукции, подкрепленной несколькими уровнями защиты. Защита от повышенного и пониженного напряжения, защита от перегрева, система управления батареями для контроля состояния отдельных элементов и аккумуляторных блоков. На Yeti 200X предоставляется 2-летняя гарантия. Все элементы продукта, от физической конструкции до пользовательского интерфейса, разработаны для простоты использования.

«Благодаря широкому выбору портов, множеству вариантов зарядки, включая солнечную, и чрезвычайно компактной конструкции Goal Zero Yeti 200X идеально удовлетворит ваши потребности. То есть, если вам просто нужно что-то компактное для зарядки телефона, ноутбука и камеры. ”

Yeti 200X конкурирует как с Explorer 240, так и с iGen160.Он тяжелее iGen160s, но легче E240. А с точки зрения портов он превзошел обоих. Yeti 200X оснащен отличным инвертором, который выдает 120 Вт постоянной мощности или 200 Вт импульсной мощности от литий-ионной аккумуляторной батареи NMC на 187 Втч. Вы получаете два порта типа C, один из которых является портом PD на 60 Вт, который также можно использовать для зарядки электростанции. На задней панели есть крошечный охлаждающий вентилятор, который включается, когда температура становится слишком высокой. Он очень тихий, и шум направлен от вас.

Мне очень нравится тот факт, что Yeti 200X может заряжаться от солнечной батареи, через Type C или от вашего автомобиля через порт 12 В.Он может выдавать до 10 ампер мощности через автомобильный порт 12 В, а 6-миллиметровый порт 12 В также обеспечивает 10 ампер мощности для небольших инструментов. Yeti 200X будет питать ваш ноутбук, дрон, мобильный телефон и включать светодиодные фонари в течение ночи. Или даже портативный вентилятор.

F ASTEST PORTABLE POWER SUPPLY: CYPRESS чип с протоколом быстрой зарядки PD.По сравнению с другими продуктами, которые имеют маркировку, но на самом деле не имеют лицензии USB-PD 3.0, электрический генератор PPS240W01 может доставить вам удовольствие от скорости зарядки.
САМАЯ БЕЗОПАСНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ: Высокостабильный литий-железо-фосфатный аккумуляторный генератор, 2000 циклов, огнестойкий корпус PC V0, сертификация UL, CE, FCC, PSE, ROHS, функция аварийной сигнализации для аварийного домашнего использования. Предоставляется гарантия 12 месяцев.
САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ РАЗМЕР : Маленький генератор, высокая интегральная схема, большая экономия места, всего 8 x 6.1 x 3,3 дюйма емкостью 75000 мАч. Эффективное преобразование электроэнергии может достигать 90% ， 2000 цикла, портативные генераторы для кемпинга бесшумны.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ БОЛЬШЕ : Портативный источник питания переменного тока в помещении / на открытом воздухе, 3 выхода постоянного тока (12 В / 8 А), 2 порта USB-A (5 В / 2,4 А каждый), 1 порт QC3.0 (5 В / 18 Вт), 1 PD Порт USB-C мощностью 45 Вт (двусторонний), 2 розетки переменного тока с синусоидальной волной (макс. 110/200 Вт), поддержка 9 устройств одновременно.
Энергосберегающие солнечные генераторы : Функция автоматического отключения / отключения. 2 минуты не-нас будут автоматически спать, нажмите любую клавишу, чтобы проснуться.5 минут неиспользования автоматически отключаются. Нажмите и удерживайте кнопку светодиодной подсветки и кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы отключить функцию автоматического отключения.

«Эта электростанция мощностью 240 Втч идеально подходит для работы вашего мобильного холодильника, портативного вентилятора, ноутбука и другого портативного электронного оборудования. Он имеет красивую кожаную ручку для переноски и весит всего 2,7 кг или 5,95 фунта. Он оснащен портом подачи питания USB Type C мощностью 45 Вт для быстрой зарядки телефона или ноутбука ».

Energizer — одна из самых известных компаний по производству аккумуляторов, и теперь они выпустили собственную компактную электростанцию.Хотя он не является радикальным или революционным, он отлично справляется со многими мелочами, что делает его лучшим выбором по сравнению с другими сверхкомпактными электростанциями. Во-первых, он имеет двухсторонний порт USB Type C мощностью 45 Вт, который можно использовать для зарядки телефонов, ноутбуков и самой электростанции.

Изюминкой этой электростанции Energizer является ее способность работать в широком диапазоне климатических условий. Он может работать в диапазоне температур от 23 ° F до 131 ° F.В отличие от большинства других электростанций, использующих литий-ионные батареи, эта модель Energizer оснащена батареей Lifepo4 или литий-железо-фосфатной батареей. Обладая превосходной термической и химической стабильностью, батареи Lifepo4 могут оставаться в безопасности при гораздо более высоких температурах по сравнению с обычными литий-ионными батареями. Это пригодится, если вы живете в особенно жарком районе или у вас высокая температура в комнате (возможно, у вас в квартире есть газовая плита).

То же самое относится и к сверхнизким температурам.В результате время разрядки аккумулятора и время зарядки действительно одинаковы при различных температурах окружающей среды, будь то горячая или холодная. Аккумуляторы Lifepo4 имеют более длительный срок службы, поэтому они сохраняют более эффективную емкость после 500+ циклов зарядки по сравнению с обычными литий-ионными аккумуляторами.

По длине PPS240W01 проходят специально спроектированные воздуховоды, идущие к охлаждающему вентилятору, который включается только тогда, когда вещи начинают нагреваться. В противном случае устройство полностью бесшумно. Он намного уже, чем конкурирующие модели других брендов, поэтому вы легко можете разместить одну из них на своем столе.Есть два порта 5 В типа A, два порта с 3 контактами на 120 В, порт USB QC 3.0, три выхода постоянного тока 12 В и порт типа C. Он поставляется с автомобильным зарядным кабелем, адаптером переменного тока и кабелем прикуривателя.

По цене он относительно доступен. Если вам нужно что-то дешевое и надежное для питания вашего ноутбука, роутера и освещения во время отключения электричества, это очень хорошо. Он также прочен и его довольно легко носить с собой. Не у всех есть куча денег, которые можно бросить в это время, что делает Energizer отличным выбором по сравнению с более дорогими вариантами от Goal Zero.

Прощай, газовый генератор. Hello Yeti X. : Goal Zero Yeti X, в основе которого лежит литий-ионный аккумулятор, обеспечивает безопасное, чистое портативное питание для кемпинга, выезда за пределы сети, мероприятий вне сети, мастерских и аварийного резервного копирования дома.
Возьмите настенную розетку где угодно : Инвертор с увеличенной мощностью 2000 Вт (от скачков напряжения 3500 Вт) позволяет уверенно управлять энергоемкими устройствами и приборами.Наш новый лучший в отрасли инвертор может справляться с скачками напряжения от электроинструментов, медицинских устройств и бытовой техники, включая полноразмерные холодильники.
Универсальные варианты портов : питание широкого спектра устройств с семью различными вариантами портов, включая быструю зарядку 60 Вт USB-C Power Delivery, несколько портов USB-A, регулируемые 12 В и два порта 120 В переменного тока.
Неограниченная мощность : заряжайте Yeti 1500X от солнца с помощью наших портативных солнечных панелей вдали от электросети и держите его заряженным от розетки, когда вы дома.Встроенный контроллер заряда MPPT гарантирует, что вы получите максимально эффективную солнечную зарядку.

«Разработанный для зарядки от солнечной энергии с входом Anderson Power Pole, который принимает до 660 Вт и заряжает Yeti 1500X всего за 2,5 часа, это идеальный выбор для жизни вне сети. Или аварийное резервное питание в квартирах, когда сеть вылетела из строя из-за шторма / наводнения. Yeti 1500X может с комфортом управлять холодильником и даже некоторыми электроинструментами, такими как настольные пилы, дрели и т. Д.”

Благодаря массивной литий-ионной батарее 1516 Втч и контроллеру заряда MPPT, Yeti 1500X может заряжаться чрезвычайно быстро, а также обеспечивать питание ваших устройств в течение продолжительных периодов времени. В названии есть цифра 1500, но на самом деле это электростанция непрерывного действия мощностью 2000 Вт и импульсная электростанция мощностью 3500 Вт. Он имеет встроенное соединение W-Fi, поэтому вы можете подключить его к своему приложению Yeti. Последняя версия приложения Yeti позволяет отслеживать энергопотребление в реальном времени и просматривать исторические данные о мощности.Вы можете включать и выключать отдельные порты со своего телефона и настраивать профили зарядки, чтобы продлить срок службы батареи.

Yeti 1500X оптимизирован для работы от солнечной энергии благодаря входу APP (Anderson Power Pole) и контроллеру заряда MPPT. Если вы подключите три панели Boulder 200 (всего 600 Вт), он сможет зарядиться менее чем за 3 часа в идеальных условиях. От стены заряжается 14 часов с прилагаемым адаптером.Или 7 часов, если у вас розетка на 230 Вт.

Есть отсек для модуля расширения Yeti Link. Это позволяет вам подключить внешний блок питания или интегрировать Yeti 1500X в систему питания 12 В вашего автомобиля, чтобы упростить зарядку в дороге. Отсек также содержит 8-миллиметровый входной порт мощностью 120 Вт и выход APP 30 А для лучшего управления шнуром. Я просто хотел бы, чтобы на этой электростанции было больше портов 120 В переменного тока, поскольку у нее всего 2. Yeti 1500X может работать с ноутбуком более 30 часов, мини-холодильником до 44 часов, микроволновой печью на 1000 Вт в течение 2 часов.Он может легко запитать большой соседний холодильник на целый день.

Переносная электростанция или домашний генератор похож на ИБП (источник бесперебойного питания), который питает ваш компьютер во время отключения электричества. Просто намного больше по емкости и с большим количеством портов. Он содержит аккумуляторную батарею (обычно литий-ионную) и инвертор.Батарейный блок выдает мощность постоянного тока, которую инверторный модуль преобразует в переменный ток и повышает до нужного напряжения и герц (от 110 до 120 вольт при 60 Гц). Вся ваша бытовая техника работает от сети переменного тока; некоторые преобразуют его обратно в постоянный ток с помощью собственного источника питания (например, вашего компьютера).

Поскольку двигателя нет, вы не получаете дыма или шума, как при работе с обычным генератором. И это означает отсутствие риска при использовании одного из них в помещении, в квартире или любом другом замкнутом пространстве. Это еще не все, вы также получаете чистую мощность синусоидальной волны, которая по качеству и стабильности сопоставима с мощностью, которую вы получаете от стены через электрическую сеть.Таким образом, любая чувствительная электроника с микрочипами будет работать нормально (OLED-телевизор, компьютер, телефон, камера и т. Д.).

Все внутренние генераторы могут подавать как постоянный, так и переменный ток, что могли делать только инверторные генераторы до того, как электростанции стали обычным явлением. У них также есть USB-порты, так что вы можете напрямую подключить свой телефон или ноутбук. Нет необходимости засорять розетки переменного тока переходниками. Таким образом, вы можете использовать розетки переменного тока для питания чего-то вроде переносного вентилятора, холодильника, телевизора и т. Д.

Однако они не работают на 100% бесшумно, поскольку обычно имеется по крайней мере один вентилятор для охлаждения схемы инвертора и / или батареи.В конце концов, вы должны поддерживать батареи в оптимальном температурном диапазоне, если вы хотите, чтобы они заряжались на высоких скоростях. Но эти фанаты умны и не сдадутся, пока от них не потребуют. И они могут регулировать свои обороты, чтобы вращаться настолько быстро, насколько это необходимо. Так что думайте о них как о вентиляторах в корпусе вашего компьютера, потому что уровни громкости также похожи.

У обеих систем есть свои плюсы и минусы.Переносные электростанции работают тихо и не выделяют токсичных паров. Однако для их зарядки может потребоваться довольно много времени. С другой стороны, генератор, работающий на газе, может заправиться за считанные минуты. Портативный газогенератор обеспечит резервное копирование вашего ноутбука, телевизора и других электроприборов в лучшем случае на несколько часов. В то время как газогенератор может работать несколько дней, прежде чем вам потребуется его выключить.

Газогенератор можно запускать только на открытом воздухе в хорошо вентилируемых помещениях, но переносная электростанция может работать где угодно.В помещении на открытом воздухе это не имеет значения, если у вас есть средства для его подзарядки (солнечная энергия, автомобильная или настенная розетка). Газовые генераторы обычно тяжелее и физически больше при той же мощности по сравнению с внутренними генераторами. Это потому, что у них есть двигатель, топливный бак, шасси, выхлопная система и т. Д. В то время как у внутреннего генератора есть только аккумулятор и инвертор. Они намного компактнее, и их легче разместить в небольших помещениях. Кроме того, для обеспечения структурной целостности вам не понадобится прочная металлическая трубчатая рама, обтекающая все устройство, поскольку достаточно простой пластиковой внешней оболочки.

По надежности считаю, что газ лучше. Он будет работать до тех пор, пока у вас дома хранится топливо, и будет включаться каждый раз, когда вы тянете за шнур, если вы правильно за ним ухаживаете. И это прослужит десятилетия с заменой некоторых деталей. Портативные электростанции имеют сложную электронную схему, которую сложно отремонтировать в домашних условиях, если вы не разбираетесь в электронике. У них также есть батареи, которые теряют способность удерживать заряд после нескольких сотен циклов зарядки (обычно после заряда 500 ^th).А солнечная зарядка ненадежна, так как никогда не знаешь, когда боги погоды решают не сотрудничать и покрывают небо облаками.

Кроме того, есть что-то в попытках привести в действие ваше электронное оборудование с помощью генератора, который сам требует электричества для работы, что на самом деле кажется неправильным. Если вы серьезно относитесь к автономному проживанию, вам подойдет сеть солнечных панелей. И это очень чисто для окружающей среды. Многие люди заботятся о снижении своего воздействия на окружающую среду, пытаясь производить электроэнергию более чистыми и экологически безопасными способами.

Если вы уже питаете свой дом солнечной энергией, покупка домашнего генератора имеет смысл по сравнению с газовым генератором. Он синхронизируется с остальным оборудованием и интегрируется в умный дом, если электростанция поддерживает подключение Wi-Fi / Bluetooth. Кроме того, в доме безопаснее находиться с детьми и домашними животными. Внешний вид портативной электростанции не сильно нагревается. Так что вам не нужно беспокоиться о том, что кто-то обожгется, случайно прикоснувшись к нему. А поскольку вам не нужно хранить бензин, это снижает потенциальный риск или опасность пожара.

Для тех из вас, кто живет в квартирах, в договоре аренды могут быть правила, запрещающие использование бензиновых генераторов. И вы можете нарушить местные правила пожарной безопасности, храня бензин в квартире. И последнее, что следует учитывать, — это то, что портативные электростанции довольно дороги. Вы можете получить приличный инверторный генератор мощностью от 1000 до 2000 Вт менее чем за 1000 долларов. Обычные генераторы открытого типа еще дешевле.

Но портативная электростанция мощностью от 1000 до 2000 ватт намного дороже.В краткосрочной перспективе это может стать сдерживающим фактором, не позволяющим вам обдумать его, особенно с учетом того, как обстоят дела с нашими финансами из-за этой глобальной пандемии. Многие люди не имеют работы и накапливают долги. Но подумайте об этом в долгосрочной перспективе. Вы тратите ноль денег на газ и потенциально можете бесплатно получать электроэнергию от солнечных батарей. И вам не нужно думать о том, какие приборы вам не следует включать, потому что энергия — это чистая синусоида, такая же, как и от стены. Кроме того, это менее опасно, и с ним намного легче жить людям в квартирах.

В этой статье я упоминал такие вещи, как усилители, вольты, ватт-часы, миллиампер-часы и т. Д. Что все это означает? Почему тебе должно быть до этого дело? Если вы хотите приобрести подходящую портативную электростанцию, способную обеспечивать питание всего вашего основного оборудования в течение необходимого периода времени, важно обратить внимание на значение этих терминов.

Вдобавок ко всему, многие производители будут манипулировать данными и представлять определенные показатели таким образом, чтобы казалось, что их генератор лучше.Большее число означает лучшую производительность для многих невнимательных потребителей. Например, «Dominator 3000» от компании «X» на самом деле может иметь непрерывную мощность 2000 Вт при скачке напряжения 3000 Вт. Непрерывная мощность — это количество мощности, которое инвертор может надежно выводить в течение длительного периода времени. Импульсная мощность доступна только в течение нескольких секунд, например, когда двигателю требуется дополнительный ток при запуске, чтобы преодолеть сопротивление, прежде чем он запустится.

Любой прибор с резистивной нагрузкой имеет одинаковую пусковую и рабочую мощность.Телевизоры, микроволновые печи, фены, компьютеры и т. Д. Имеют одинаковую начальную и рабочую мощность. Но емкостные нагрузки, подобные тем, которые используются в насосах, компрессорах и т. Д., Могут иметь пусковую мощность в 2 или даже в 3 раза выше, чем их рабочая мощность. Холодильники потребляют больше всего энергии, когда их компрессор работает, то же самое относится и к кондиционерам. Многие электроинструменты имеют высокую пусковую мощность. Поэтому вам нужны более мощные электростанции, такие как Yeti 1500X или EGO NEXUS, для работы с инструментами / кондиционерами на стройплощадке.

Производители измеряют емкость аккумуляторов электростанций миллиампер-часами или мАч. Но это не говорит о том, сколько энергии может выдать аккумулятор, это определяется в ватт-часах. Вы умножаете миллиампер-часы на вольты, чтобы получить мощность с течением времени. Например, батарея емкостью 10000 мАч, рассчитанная на 5 В, может обеспечить 50000 милливатт-часов или 50 ватт-часов (Втч). Это означает, что он может питать нагрузку мощностью 50 Вт в течение одного часа.

Вт = напряжение x ток. Думайте об этом как о водопроводной трубе.По этой трубе течет вода. Напряжение сообщает вам разницу давлений между обоими концами трубы или давление / силу воды, с которой течет вода. Сила тока — это просто объем воды, протекающей через поперечное сечение трубы в любую заданную секунду. Замените воду электронами, и у вас будет электричество. Вольт измеряет электрический потенциал или «давление» в проводнике, в то время как ампер измеряет объем заряда, протекающего через поперечное сечение проводника в любой момент времени.

Для работы бытовых приборов с высокой потребляемой мощностью, таких как стиральные, посудомоечные машины, сушилки и т. Д., Требуется много электроэнергии. И вам нужно убедиться, что инвертор вашей портативной электростанции может выдерживать такое количество тока. Прочтите лист спецификаций, убедитесь, что он может выдерживать как минимум 15 или 20 ампер, если вы хотите использовать инструменты или подобное оборудование с высокой потребляемой мощностью. Также обратите внимание на скачок и постоянную мощность.

Примечание: Если вы размещаете генератор на балконе, убедитесь, что он обладает некоторым уровнем водонепроницаемости, так как он будет подвергаться воздействию дождя и скоплений воды.Выходы должны иметь защитную резиновую крышку, чтобы влага и пыль не попадали на контакты. И убедитесь, что у вашего удлинителя нет повреждений изоляции, иначе вы получите неприятный шок, когда выйдете на балкон с скопившейся водой. Все современные портативные электростанции имеют встроенную защиту от перегрузки по току (превышение номинального тока устройства) и срабатывают автоматические выключатели при обнаружении короткого замыкания, но вы не должны рисковать. Берегите себя и свой генератор от непогоды.

Нет. Обычные генераторы с открытой рамой не подходят, поскольку в них нет каталитических нейтрализаторов и они не экономичны. В результате они выделяют тонны дыма, большая часть которого представляет собой опасный угарный газ. CO или окись углерода — это газ без запаха и вкуса, который может проникать в ваши жилые помещения. В небольших количествах вызывает затруднение дыхания и тошноту / головные боли. Но в достаточно больших количествах этот газ может быть смертельным, поскольку он препятствует способности эритроцитов (эритроцитов) поглощать кислород, поступающий в легкие.Он заменяет кислород и связывается с вашими эритроцитами, потенциально вызывая отказ жизненно важных органов, таких как сердце и мозг. Люди часто умирали во сне из-за отравления угарным газом. Так происходит все время.

Окись углерода не имеет запаха, поэтому без детектора CO невозможно определить, окружают ли вас смертельные пары. В конце концов, вы почувствуете головокружение, но к тому времени будет уже слишком поздно. Детекторы CO незаменимы, если вы используете портативный газовый генератор рядом с домом. Никогда не включайте газогенератор на расстоянии менее 10 футов от открытой двери или окна, и, честно говоря, проявляйте осторожность и держите газогенераторы как можно дальше от внутренних помещений, включая гаражи, сараи и сараи.

Часто в районах, подверженных ураганам, используются портативные генераторы для питания своих домашних хозяйств при отключении электросети. Это когда вы видите вторую волну смертей (первую волну от самого шторма). Отравление CO убивает десятки людей ежегодно. Согласно отчету, опубликованному CPSC в 2013 году, в период с 1999 по 2012 год в результате вдыхания CO погиб в общей сложности 931 человек, не связанный с пожарами. Причем 800 из них — от портативных генераторов.

В апреле 2015 года появилась эта новость, в которой сообщалось, что семья из 8 человек умерла от отравления угарным газом.У них в доме был генератор. Электричество было отключено из-за неоплаченных счетов, а отец использовал переносной бензиновый генератор. Даже если вы живете в обычном доме, а не в квартире, генератор опасен, если он находится достаточно близко от дома (10 футов или около того). Если у вас есть небольшая веранда или пристроенный гараж, не запускайте там генератор. Он должен быть на расстоянии не менее 30 футов от любых дверей или окон. Количество CO, выбрасываемого портативным генератором, в несколько раз превышает количество CO, выделяемого выхлопными газами работающего автомобиля.

Примечание: Honda EU2200i — это то, что я бы выбрал, если бы мне пришлось установить генератор на моем балконе / патио, он тихий и чрезвычайно экономичен. Я предлагаю вам получить только один, если вы живете на первом этаже и ваша аренда позволяет это. Если вы живете в многоэтажном доме и используете газовый генератор на своем балконе, пары могут просачиваться на нижние этажи. К тому же заправка и хранение газа в жилых помещениях — потенциальная опасность пожара. Я все еще против этой идеи.

Некоторые внутренние генераторы поддерживают параллельную работу, поэтому вы можете подключить их к другому устройству той же модели.Или, может быть, внешний аккумулятор, если его поддерживает ваш генератор. Модуль расширения Goal Zero Yeti Link позволяет соединить расширительный бачок с Yeti 1000/1400/3000 цепью. Эти пакеты расширения довольно тяжелые и занимают дополнительное место на полу. В этот момент вы могли бы также подумать о покупке инвертора и нескольких батарей для питания всего вашего дома. Портативная электростанция — это, по сути, инвертор + аккумулятор, встроенный в компактный корпус, который вы можете носить с собой.

Если внешние аккумуляторные блоки и генераторы не подходят, вы можете установить несколько солнечных батарей на балконе.Таким образом, вы можете заряжать генератор, пока он питает ваши устройства. Диапазон солнечных панелей варьируется от 60 Вт до 200 Вт. Их легко хранить, так как они складываются и поставляются с удобными кейсами для переноски, чтобы вы могли брать их с собой в походы. Практически все современные портативные электростанции поддерживают зарядку от солнечных батарей.

Наконец, вам нужно ограничить потребление энергии. Как и при соблюдении диеты, вы хотите сократить все, что вам не нужно для работы. Если электросеть отключена, а вы один, действительно ли вам нужно играть на своем мощном настольном ПК? Вместо этого просто посмотрите фильмы на своем ноутбуке или почитайте книгу.Оба эти варианта потребляют гораздо меньше энергии. Не пытайтесь управлять всем в доме, только самое необходимое, что помогает вам выжить. Например, холодильник, свет, телефон, ноутбук, интернет-маршрутизатор и т. Д. Если вы можете обойтись без кондиционера или обогревателя, сделайте это. Можете ли вы приготовить что-нибудь простое из мультиварки вместо того, чтобы включать микроволновую печь на 1000 Вт? Вам нужен кухонный комбайн или вы справитесь с помощью ступки и пестика?

Все сводится к тому, насколько вы бережливы и какими удобствами вы готовы пожертвовать, чтобы пережить перерыв в работе без сбоев.Позвоните в свою коммунальную компанию и спросите, когда они ожидают устранения неисправности. Это должно позволить вам составить план того, какие устройства вы можете использовать и в течение какого времени с учетом имеющегося у вас резервного питания.

Если вы еще не приобрели генератор, сейчас самое время его приобрести. Вы хотите максимально снизить потенциальное воздействие вируса CoVID-19, это означает, что вы должны оставаться дома и запасаться пайками.Особенно, если сейчас сезон ураганов. Консервы, вода, светодиодные фонари и т. Д. — все это хорошо, если вы живете в подверженном штормам районе, например, на побережье Мексиканского залива. Сезон ураганов оставит множество людей без электричества, и вы не хотите постоянно перемещаться между магазином / заправочной станцией и своим домом.

Если вы живете в обычном доме, вы можете позволить себе приобрести мощный газогенератор — насколько хватит места. Между газогенератором и окнами будет достаточно места. Вы можете разместить свой генератор на лужайке и подключить его к домашним электросетям с помощью безобрывного переключателя.Но для людей вроде меня, живущих в квартирах, такой возможности нет. Мы не можем модифицировать наши дома с помощью безобрывного переключателя или даже запускать генератор. В наших договорах аренды есть строгие правила в отношении шума и модификаций дома. Так что лучший выбор — получить что-то, что представляет собой простую систему Plug and Play. Портативные электростанции не выделяют токсичных паров, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, чтобы спать, когда одна работает в фоновом режиме. Они также не издают шума, за исключением маленьких охлаждающих вентиляторов, которые не слышны даже на расстоянии более 5 футов.

Я провожу много времени, просматривая кулинарные каналы на YouTube, учусь готовить во время этой пандемии. Это хороший навык, который сохраняет ваше здоровье. Время от времени еда на вынос — это хорошо, но не стоит превращать это в привычку. Это вредно для вашего тела и вашего кошелька. Кроме того, учитывая то, сколько людей мы заразились этим вирусом, вы никогда не узнаете, передает ли тот, кто разносит вам еду, дополнительные образцы вируса.

Когда вы заказываете еду, убедитесь, что вы надели маску и гигиенические перчатки, когда собираетесь ее забрать.Выбросьте упаковку, снимите перчатки и тщательно мойте руки в течение не менее 20 секунд с дезинфицирующим средством или антибактериальным средством для мытья рук перед едой. То же самое происходит, когда вы покупаете продукты в магазине (или заказываете их в Интернете, как я часто это делаю).

Пандемия также увеличила нашу зависимость от электронных устройств. Большинство из нас заперты в собственных домах, работаем и общаемся с коллегами / друзьями через Skype или Zoom. По прогнозам, продажи компьютеров и консолей вырастут, а нового оборудования почти всегда нет в наличии.Глобальный кризис вынудил людей поселиться в своих домах, и они покупают вещи, которые помогут им более комфортно пережить этот шторм. Персональное оборудование для фитнеса, планшеты для развлечений, игровые консоли, телевизоры, веб-камеры и т. Д. Продаются по гораздо более высоким ценам.

И угадайте, что вам нужно для питания всего этого — электричество. Следовательно, количество запросов на домашние генераторы в Google резко возросло. И вы должны понимать, что многие люди в больших городах живут в квартирах или многоквартирных домах.В некоторых из этих мест нет балкона, что делает портативную электростанцию единственным выбором, если вы хотите включить свой компьютер или холодильник во время отключения электричества.

Если вы больше готовите и работаете дома, вам стоит подумать о домашнем генераторе. Он не только безопаснее и тише газогенератора, но также может управлять вашим компьютером и другой чувствительной электроникой. Обычные генераторы не подходят для питания ноутбуков или телефонов, потому что они не производят чисто синусоидальную энергию.

Я надеюсь, что эта статья дала вам некоторое представление о том, как домашний генератор помогает вам работать из дома более комфортно, уменьшая вашу зависимость от электросети. Солнечная зарядка — одна из лучших вещей, если вы живете вне сети или в районе, который часто подвергается ураганам. Даже если сеть отключена на несколько недель, вы можете запитать основное оборудование парой солнечных панелей и домашним генератором.

Приготовление еды — отличный способ сэкономить деньги и улучшить общее самочувствие (а также менталитет). Индукционные варочные панели — отличный выбор для студентов, живущих в общежитиях, или людей, живущих в квартирах. Они не нагревают комнату так сильно, как газовая плита, и очень безопасны в использовании, поскольку непосредственно нагревают посуду. Для питания одного из них вам понадобится домашний генератор мощностью от 1500 до 2000 Вт, например, Yeti 1500X или Delta 1300. Или, может быть, несколько домашних генераторов — один для варочной панели, а другой для вашего холодильника + компьютера.

Примите во внимание ваше финансовое положение, решите, сколько вещей вам нужно для питания и сколько у вас площади. В этой статье я обязательно рассмотрел широкий спектр внутренних генераторов, некоторые из них крошечные, а другие массивные. Все они бесшумны и не выделяют никаких паров, поэтому выберите тот, который соответствует вашим потребностям и бюджету.

Метели, проливные дожди и волны тепла могут быть ужасными, но все они обычно сопровождаются предупреждениями.С другой стороны, перебои в подаче электроэнергии могут застать вас врасплох. Причины варьируются от поврежденных ретрансляционных станций до поломки электрических столбов, сильного ветра и множества других обстоятельств, которые никто никогда не мог предвидеть.

Как и в случае с любой другой катастрофой, ваш лучший курс действий здесь — быть готовым к тому, чтобы справиться с обстоятельствами самым безопасным и эффективным способом. Вот несколько советов, как бороться с темнотой и сделать ваше затемнение более ярким.

Если у вас есть газовая плита, вы уже будете в лучшей форме, чем с электрической.Но готовить в темноте не только сложно, но и невероятно опасно. Уже по одной этой причине вам захочется запастись продуктами, которые не нужно готовить, например энергетическими батончиками, рыбными и птичьими консервами, сухофруктами, орехами и даже некоторыми снотворными для снятия стресса закусками, такими как печенье и чипсы.

В некоторых случаях перебои в подаче электроэнергии могут длиться несколько дней подряд, поэтому вы также можете приобрести небольшую походную печь. Вы можете готовить настоящую еду, используя обычные кастрюли и сковороды, и у вас будет что взять с собой на пикники и походы, когда все перевернется.Если вы хотите быстро приготовить горячую пищу, запаситесь обезвоженными продуктами, которые можно легко съесть, просто добавив воды.

Вода важнее для выживания, чем еда. Хотя некоторые отключения электроэнергии не влияют на водоснабжение, вы всегда должны быть готовы к этому. Вы всегда можете запасаться водой в бутылках, купленной в розничных магазинах, но вы можете избежать затрат, разлив воды в бутылки заранее. Используйте пластиковые бутылки из-под молока, уксуса или воды, которые были тщательно очищены и продезинфицированы с помощью отбеливателя, а наполненные бутылки храните в сухом прохладном месте, защищенном от прямого света.Для этого подойдут прочные черные мешки для газона или мусорные мешки, а также сундучок или другой прочный контейнер, блокирующий свет.

Вотивные и колонные свечи красиво светятся сразу после отключения электроэнергии, но примерно через час вы, вероятно, обнаружите, что вам нужен настоящий свет, чтобы безопасно перемещаться по дому и находить запасы предметов первой необходимости. Держите под рукой коллекцию фонарей с запасными свежими батарейками (как минимум по одному фонарику на каждого члена вашей семьи).Есть также тонна недорогих аккумуляторных ламп, но даже они должны храниться в легкодоступных местах с большим количеством свежих резервных батарей под рукой.

отлично подходят для экстренных ситуаций, но вы должны помнить, что они должны оставаться заряженными и их легко найти в темноте. Если погода мягкая, подумайте о том, чтобы развести огонь в чайнике-барбекю, чтобы получить естественный свет, тепло и создать успокаивающую атмосферу.

В каждом доме должна быть под рукой аптечка, но убедитесь, что в вашей есть не только лейкопластырь, клейкая лента и марля.В комплект также должны входить безрецептурные обезболивающие, мазь с антибиотиком, антисептические и спиртовые салфетки, перекись водорода, резинка, шины и руководство по лечению травматических повреждений. Другие предметы первой необходимости включают мыло, мазь с антибиотиком, пинцет, острые ножницы, английские булавки, одноразовые холодные компрессы, лосьон с каламином, термометр, пластиковые нелатексные перчатки и мундштук для СЛР (можно приобрести в местном Красном Кресте). Это может показаться излишним для отключения электричества, но темнота может привести ко всем видам падений и травм, и к всегда лучше к .

Независимо от источника отключения электроэнергии, вы должны быть в курсе. Держите под рукой запасной сотовый телефон, за который всегда взимается плата на случай чрезвычайных ситуаций. Более старая модель без всяких наворотов подойдет, если она достаточно мощная, чтобы получать сильный сигнал и получать экстренные обновления. Вам также следует убедиться, что на телефонах всех членов вашей семьи сохранены одни и те же контактные данные для экстренных случаев, в том числе контакты менеджера квартиры / домовладельца, семейного врача, ближайших членов семьи и горячие линии связи с коммунальными службами.Точное знание того, что происходит, дает всем душевное спокойствие и готовит их к тому, что будет дальше.

Конечно, лучший резервный источник во время отключения электроэнергии — это генератор, но не каждый может себе позволить или имеет место для его хранения. Другие варианты питания небольших устройств, включая ноутбуки, ноутбуки и небольшие телевизоры, включают преобразователь постоянного тока в переменный мощностью 400 или 800 Вт, который, в свою очередь, можно подключить к автомобильному аккумулятору или морской аккумуляторной батарее глубокого разряда.Одна морская аккумуляторная батарея на 100 ампер-часов глубокого разряда может сделать кратковременное отключение электроэнергии вполне приемлемым и сэкономить автомобильный аккумулятор, поскольку инвертор может сделать его непригодным для использования после отключения электроэнергии. И не упускайте из виду устаревшие устройства, такие как радиоприемники с батарейным питанием и магнитофоны. В реальной чрезвычайной ситуации утешит любой источник информации.

Отключение электроэнергии может длиться от нескольких минут до нескольких дней или даже недели. Подготовка делает ситуацию менее стрессовой. Прежде всего, всегда сопротивляйтесь искушению попытаться исправить ситуацию самостоятельно.Проблемы с электричеством всегда должны решать профессионалы.

Многосемейный корпус — крепкий орешек для разработчиков солнечных батарей и батарей. Sonnen и Wasatch Group говорят, что объединение стоимости солнечной энергии и хранилища для арендаторов, владельцев собственности, внешних инвесторов, коммунальных предприятий и операторов электросетей может заставить это работать. Теперь, через год после запуска своего первого проекта в Юте, они привозят модель в Калифорнию.

В четверг немецкий поставщик бытовых аккумуляторов, принадлежащий Shell, и компания по недвижимости из штата Юта объявили о планах направить 130 миллионов долларов инвестиций, чтобы обеспечить накопление 60 мегаватт-часов энергии для проектов многоквартирных солнечных батарей в Золотом штате. следующие несколько лет.

Их первый проект стоимостью 19,7 млн. Долларов в жилом комплексе Heron Pointe во Фресно, Калифорния, будет включать около 4800 солнечных панелей и 417 единиц, оснащенных аккумуляторными системами sonnen ecoLinx, сказал Райан Петерсон, президент Wasatch Energy Group.По словам Петерсона, он способен генерировать до 1,85 мегаватт и хранить до 8,3 мегаватт-часов энергии.

Sonnen наиболее известен своими высокопроизводительными домашними аккумуляторными системами, которые стоят значительно дороже, чем конкурирующие модели от Tesla, LG Chem и Sunrun, в обмен на более длительные гарантии и более тесно интегрированные средства домашней автоматизации и резервного питания. Помимо внутреннего рынка Германии, ее основные усилия в США до сих пор были сосредоточены на экологически чистом строительстве новых домов в Аризоне, Флориде и Иллинойсе.

Вместо этого он планирует полагаться на sonnen для оптимизации взаимодействия солнечной генерации и хранения энергии для снижения затрат на электроэнергию для арендаторов и собственности в целом, а также для согласования производительности и гибкости системы как виртуальной электростанции.

«Основным потоком создания ценности является чистая энергия для жизни, и арендаторы платят своему домовладельцу за использование солнечной энергии» посредством комплексных счетов за электроэнергию, — сказал Блейк Ричетта, председатель и главный исполнительный директор sonnen’s U.С. бизнес. «Арендаторы также получают оптимизированное для использования солнечной энергии и рекуперативное резервное питание по нулевой цене», с солнечными батареями, доступными во время перебоев в подаче электроэнергии.

Что касается сетевых услуг, Соннен изучает список текущих и потенциальных возможностей для агрегированных распределенных энергоресурсов в Калифорнии, сказал он. Во-первых, он планирует предложить мощности Heron Pointe в пилотной программе Demand Response Auction Mechanism, которая была источником дохода для агрегаторов аккумуляторов, включая Stem, Engie, Tesla и Sunrun.

Он также изучает другие появляющиеся возможности для использования в качестве источника достаточности ресурсов, что является термином для калифорнийского механизма обеспечения пиковой пропускной способности сети, добавил он. Это аналогично контрактам, которые разработчик солнечных батарей Sunrun недавно заключил с тремя агрегаторами по выбору сообщества в области залива Сан-Франциско, а также реализует в Массачусетсе, Гавайях и других штатах.

Коммунальные предприятия Калифорнии Pacific Gas & Electric, Southern California Edison и San Diego Gas & Electric разрабатывают способы, позволяющие использовать солнечные накопительные системы в качестве достаточных ресурсов.«Мы могли бы обеспечить [достаточность ресурсов] для них напрямую или стать для них более динамичным активом», — сказал он, приняв участие в планах коммунальных предприятий по привлечению организованных систем хранения солнечной энергии для отсрочки модернизации распределительной сети.

Этот последний вариант использования — это то, как коммунальное предприятие Rocky Mountain Power работает с первым проектом Sonnen и Wasatch Group, жилым комплексом Soleil Lofts, который строится в Солт-Лейк-Сити, отметила Рикетта. Эта новая разработка представляет собой серьезную новую нагрузку для обслуживающей ее подстанции, и, хотя в настоящее время она построена только наполовину, «она активно отправляется Rocky Mountain Power» в ходе тестирования платформы виртуальной электростанции Sonnen в качестве инструмента для операторов распределительной сети. .

Wasatch Group уже инвестировала около 50 миллионов долларов в установку солнечных панелей на различных объектах, но искала способы расширить потоки доходов от многоквартирных домов, не ограничиваясь такими простыми бизнес-задачами, как компенсация. — потребление энергии в местах общего пользования, — сказал Петерсон.

Однако расширение солнечных мощностей для снабжения арендаторов — непростая задача. Финансовое вознаграждение, получаемое от чистых тарифов на счетчики, не всегда может обеспечить относительно быструю окупаемость капитальных вложений, которую ищут владельцы недвижимости.А арендаторы, очевидно, не могут покупать или сдавать в аренду свои солнечные фотоэлектрические панели на крышах, которые им не принадлежат.

Wasatch Group работает над решением этих финансовых ограничений, создавая отдельные компании для владения солнечными и аккумуляторными активами, извлекая выгоду из имеющихся федеральных налоговых льгот и государственных льгот и «устанавливая эти платежные отношения напрямую с недвижимостью», — сказал он. Добавление доходов от сетевых услуг от активно управляемых систем солнечных батарей усиливает это предложение.

Солнечные батареи и батареи также увеличивают стоимость жилого комплекса и делают его более привлекательным для арендаторов, в то время как дополнительный поток доходов увеличивает его капитализацию или доходность инвестиций, сказал он.

Wasatch Group самофинансирует проект Heron Pointe и получает стоимость налогового кредита для себя, сказал Яром Джонсон, главный операционный директор Wasatch Premier Communities. Но он надеется привлечь внешних инвесторов, чтобы заполнить оставшиеся инвестиции, которые он планирует для своих будущих установок для хранения солнечных батарей в течение следующих 18 месяцев, добавил он.

Та же самая модель могла бы работать для других владельцев квартир, которые в значительной степени были лишены возможности накопления солнечных батарей. «Исторически сложилось так, что многоквартирные солнечные батареи являются сложной задачей, особенно если они финансируются за счет самих квартир», — сказал он.«Волшебство заключается в разделении этой структуры», а добавление доходов от коммунальных и сетевых услуг — «вот где это действительно начинает работать».

Что здесь? : Бэттери-Парк-Сити может быть самым живописным местом на набережной во всем Нью-Йорке. В Бэттери-Парк-Сити проживают в основном семьи высшего и среднего класса, а также отдельные люди, ищущие тишины среди городской суеты и шума. Шоссе Вест-Сайд изобилует байкерами и бегунами, наслаждающимися длинным непрерывным отрезком улицы с захватывающими видами на остров Эллис, Статую Свободы и реку Гудзон.По выходным люди могут устроить пикник на набережной, поиграть в бильярд на уличных столах или записаться в школу парусного спорта Манхэттена. В течение недели обедающие с Уолл-стрит гуляют, чтобы перекусить в популярном фуд-фургоне, расположенном за пределами Всемирного финансового центра 4 (N End Ave на Веси-стрит), где меняющийся список из 21 фудтрака добавляет разнообразия (и солнечного света) к их офисная жизнь.

Когда в 2009 году Goldman Sachs открыл магазин в центре квартала, компания решила оживить этот район для своих сотрудников.Благодаря усилиям Goldman, из изысканных магазинов Battery Park Market и Vintry’s Fine Wines в этот район были доставлены классные продукты и прекрасная коллекция вин. Компания также пригласила Дэнни Мейера, который открыл три из лучших в районе ресторанов Shake Shack, Blue Smoke BPC и North End Grill.

История : После 9/11 Бэттери-Парк более известен своим местом в новейшей истории, но этот район сыграл ключевую роль в истории Нью-Йорка (и Америки). Исторический замок Клинтон в Бэттери-парке служил частью обороны гавани Нью-Йорка и был одним из узловых точек обороны молодой страны от британских захватчиков. Название «Батарейный парк» происходит от размещенных здесь артиллерийских батарей. Замок Клинтон также служил основным пунктом въезда в Нью-Йорк для новых иммигрантов с 1855 по 1890 год, когда остров Эллис стал первой федеральной иммиграционной станцией.На протяжении 19 годов и начала 20 ^годов веков территория, примыкающая к тому, что сейчас является Бэттери-Парк-Сити, была известна как Маленькая Сирия, где были широко представлены ливанцы, греки, армяне и другие этнические группы. Поскольку судоходство переместилось из гавани Нью-Йорка в Порт-Элизабет, штат Нью-Джерси (в результате все более широкого использования контейнерных перевозок), портовые сооружения этого района вышли из употребления. В 1966 году город и штат приходят к соглашению о развитии нового запланированного сообщества (которое станет Бэттери-Парк-Сити) с использованием свалки, в основном взятой из раскопок из скалы и почвы, на которых был построен первоначальный Всемирный торговый центр.В 2005 году во время строительства новой Южной паромной переправы была обнаружена 200-летняя каменная стена, часть которой, как предполагается, является частью первоначальной артиллерийской батареи первых лет существования города.

Gateway предлагает уникальные роскошные апартаменты в аренду в Бэттери-Парк-Сити в центре Нью-Йорка.Очаровательный прибрежный городок Gateway расположен на территории парка площадью 36 акров с множеством зон для отдыха на открытом воздухе.

Gateway также предлагает множество удобств, в том числе современный фитнес-центр, открытый бассейн, гостиную, террасу на крыше, детскую игровую комнату и набережную. Жители также могут насладиться просмотром фильмов на Северной лужайке под открытым небом или прогуляться по частному парку. Вы можете выбрать студию, апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями, которые имеют открытую и просторную планировку.

Battery Park City простирается на 92 акрах, начиная с самой южной оконечности Манхэттена и продолжаясь через Трибеку. Бэттери-Парк-Сити отделен от финансового района Западной улицей, которая граничит с его восточной стороной. Из апартаментов Gateway и с террасы на крыше открывается вид на гавань для яхт в Северной бухте и Нью-Джерси.

Наши бесплатные услуги по аренде Battery Park City обеспечивают легкий доступ к автобусным линиям M9, M20 и M22 компании MTA (Metropolitan Transportation Authority), а также к бесплатным автобусным маршрутам Downtown Alliance вдоль авеню Норт-Энд и Саут-Энд. Пешеходный мост West Street обеспечивает доступ к станциям метро и станциям PATH в Финансовом районе.

Вы найдете оживленную толпу после работы в South West NY, мексиканской столовой на South End Ave.Чтобы попробовать лучшие в городе гамбургеры и молочные коктейли, отправляйтесь в знаменитый нью-йоркский Shake Shack или попробуйте барбекю в Blue Smoke. Если хотите поужинать более высокого уровня, попробуйте поужинать в ресторане 2 West в отеле Ritz Carlton New York. Чтобы посмотреть новый фильм после ужина, отправляйтесь на стадион Regal Battery Park Stadium. В течение дня отправляйтесь в Asphalt Green, некоммерческую организацию, специализирующуюся на предоставлении доступных программ фитнеса и спорта для всех возрастов.

Эдисон у Батареи — это элитный жилой комплекс, наполненный уникальными пространствами, подходящими для любого образа жизни. Благодаря выбору домов с одной, двумя и тремя спальнями на выбор, а также сообществу, наполненному удивительными удобствами, наши жители найдут все, что им нужно для непринужденной жизни. Посмотрите все, что вас ждет в наших апартаментах в Смирне, штат Джорджия, и найдите свой новый дом уже сегодня!

По всему нашему сообществу жители найдут для исследования множество мест, как в помещении, так и на открытом воздухе.Для тех, кто любит проводить время на свежем воздухе, отправляйтесь в наш красивый бассейн. Имея различные места для сидения, вы можете понежиться на солнце или освежиться, чтобы освежиться. Плавательный бассейн — идеальное место, чтобы отдохнуть и ненадолго сбежать после долгого дня. Для более спокойного отдыха вы можете отправиться к живописному озеру и полюбоваться прекрасными видами.

Если вы не любите гулять, отправляйтесь в наш новый клуб. Благодаря разнообразным местам для сидения и кафе-бар, вы можете легко догнать друзей или просто насладиться чашечкой горячего кофе.Если вам нужно место для работы, вы можете воспользоваться бизнес-центром. Оборудованный рабочими столами, компьютерами и принтером, вы найдете идеальное место для исследований, учебы и выполнения работы.

Для наших жителей, которые любят оставаться активными, откажитесь от абонемента в тренажерный зал и отправляйтесь в наш фитнес-центр. Оснащенный новым оборудованием, включая все, от свободных весов до кардиотренажеров, вы найдете все, что вам нужно для полноценной тренировки. Если вы предпочитаете оставаться активным на открытом воздухе, вы можете бросить вызов друзьям или соседям поиграть в теннис на освещенном теннисном корте.

Помимо нашего красивого сообщества, жители найдут уникальные особенности на каждом углу в каждом из наших домов. Когда вы войдете в любой из наших домов, вас встретят дизайнерская отделка и лепнина повсюду. На кухне черная техника или приборы из нержавеющей стали позволят вам приготовить изысканные блюда, а деревянный настил сделает уборку после еды быстрой и легкой. Для наших жителей, которые беспокоятся о месте для хранения вещей, большие туалеты обеспечат достаточно места для хранения вещей.

Изучите все, что может быть вашим, в наших апартаментах в Смирне, штат Джорджия, и найдите идеальное место, чтобы позвонить домой. Приходите домой к Эдисону в Battery и свяжитесь с нами сегодня для получения дополнительной информации!

Продолжаются споры о плюсах и минусах квартирных брелков вместо физического дверного замка. Они экономят деньги? Они более эффективны, чем традиционный замок? Подходят ли они для сдачи в аренду? И является ли технология безопасной и надежной? Как инвестору в недвижимость, это важные вопросы, на которые необходимо ответить, поскольку вы стремитесь минимизировать расходы в своих многоквартирных домах.

Вообще говоря, брелки для ключей от квартир — это электронные системы контроля доступа, в которых используется технология радиочастотной идентификации (RFID) с уникальным идентификатором, позволяющая войти в определенное место без ключа. Эти брелки обычно содержат уникальный серийный номер, а также личную информацию пользователя.

Брелки для ключей от квартиры можно использовать в гараже, шкафчике для хранения вещей, главном входе, входе в общие помещения и даже на входе в индивидуальный блок. Они чаще всего встречаются в кондоминиумах, но могут присутствовать и в небольших многоквартирных домах.

Эти системы доступа бывают различных форм и размеров, включая, помимо прочего: интеллектуальные замки Wi-Fi для использования со смартфонами, физические RFID-брелоки и карты доступа. Они резко контрастируют с традиционными металлическими клавишами, которые используются более века.

Централизованный доступ : с помощью системы «бесключевой» брелок вы можете централизовать управление доступом с помощью одной системы и вам не нужно отслеживать множество металлических ключей или иметь дело со слесарями или нарезать ключи.
Уменьшите необходимость присутствия на месте : Если к вам временно приходит кто-то, например подрядчик, риэлтор или фотограф, вы можете выдать временные ключи доступа, чтобы уменьшить необходимость физического присутствия менеджера.
Масштаб : После установки системы доступа с помощью брелока без ключа можно легко масштабировать единицы и добавлять дополнительные технологии, такие как домашняя система безопасности, видеодомофон, система сигнализации, устройство умного дома, камеры безопасности, датчики или инструменты HVAC.

Специализация : Устранение неисправностей физического дверного замка относительно несложно, и в худшем случае вы обратитесь к своему слесарю.С технологией вам потребуется специалист, если система перестанет работать.
Батареи : Если вы используете меньшую систему бесключевого доступа, например индивидуальный интеллектуальный дверной замок, вам, возможно, придется использовать батареи, которые необходимо заменять каждые несколько месяцев.

Хотя существуют десятки поставщиков квартирных брелоков, они, как правило, имеют похожую конструкцию, а также аналогичные компоненты. Центральный узел любой системы доступа без ключа обычно включает в себя какую-то базовую станцию. Здесь находится центральный компьютер.

Системы охранной сигнализации : В случае срабатывания определенных событий большинство квартирных брелоков имеют какой-либо механизм оповещения, который подключается к местным службам экстренной помощи, а также к центральной системе управления менеджера.
Резервное копирование : Один из основных недостатков электронных систем входа — это то, что происходит в случае сбоя питания. Большинство современных интеллектуальных систем входа в квартиры теперь содержат резервные устройства, работающие от батарей или отдельного источника питания.

Для приготовления копченых продуктов необходима коптильня — специальное устройство, в котором можно в домашних условиях и без особых хлопот приготовить желаемые блюда. Отличным вариантом для домашнего копчения, а также на даче, станет старый непригодный холодильник, из которого просто и без особых затрат можно соорудить вполне достойную коптильню.

Стоит учитывать, что данный вариант лучше подойдет для копчения холодного типа, в температурном режиме 18-30° С. В противном случае, при большем нагревании, материал холодильника окислиться, а находящийся внутри пластик и пенопласт могут загореться или повлиять на запах готовых блюд.

Труба-дымоход. Труба выводится с ямы и должна быть состыкована с камерой. Место соединения находится там, где раньше быть компрессор, расположение которого зависит от модели холодильника.
Дымоход можно закрепить арматурой или врезать в нижнюю часть корпуса холодильника. Второй случай более эффективен, так как дым поступает снизу и максимально пропитывает все продукты.

Расположение. Коптильню из холодильника, вне зависимости от типа копчения, рекомендовано устанавливать на перепаде в 0,5 м, т.е. камера должна находиться выше, а топка немного ниже. Это обеспечит быстрое поднятие и попадание дыма в камеру от очага.

Использование электроплитки. В данном варианте на дно холодильника устанавливается небольшая электроплитка. После включения, на нее устанавливается самодельный поддон из плотной стали, в котором находятся фруктовые опилки. В качестве поддона может также выступать стальная сковорода. Для защиты опилок от возгорания, необходимо следить, чтобы дверца холодильника была плотно закрыта;
Без применения электроплитки. В таком случае на дне холодильника проделывается проход для трубы — 10 см диаметром и минимум 2 м в длину. Для хорошей тяги трубу необходимо установить под уклоном. Труба закапывается в заранее выкопанной траншее. Один конец необходимо подвести к холодильнику, другой — к яме с будущим костром.

Для образования стойкого дыма яму нужно накрыть листом из металла или чем-то другим, плотно прилегающем к поверхности. Холодильник с уже подготовленными продуктами плотно закрывается. После этого происходит процесс копчения;

Коптилка из старого холодильника — это довольно простой и экономный вариант для прекрасной коптильни, которая прослужит долго и будет радовать вкусными копченостями. Одним из важных преимуществ также является небольшие затраты на изготовление.

Таким образом, можно сделать прекрасную домашнюю коптильню и употреблять в пищу полезное мясо и рыбу собственного производства, а не покупать продукты, для копчения которых часто используют метод искусственного копчения.

Чтобы быть уверенным в качестве копченых продуктов, стоит осуществлять копчение самостоятельно. Это позволит регулировать уровень слои и интенсивность копчения. Одним из простых способов создать коптильню – использовать старый холодильник. Перед проведением работ стоит посмотреть видео, на котором изображен процесс преображения холодильника в коптильню. Следуя пошаговой инструкции можно сделать все самостоятельно, не тратя деньги на приобретение готовой конструкции.

Старый холодильник многие перевозят на дачу, после чего он используется очень редко или стоит отключенным. Но это не означает, что он не может быть полезен. Такие изделия идеально подходят для создания небольшой домашней коптильни. Кроме холодильника, нужно иметь и другие детали и материалы:

Топка может быть создана из различных металлических изделий подходящей емкости. Часто применяются старые стиральные машинки. Перед тем как начать работы по созданию домашней коптильни стоит убрать из холодильника все дополнительные части конструкции. При этом важно удалить весь пластик, так как под действием высокой температуры он начнет плавиться. Понадобится только корпус данного устройства.

Если создается коптильня из холодильника своими руками, важно заранее составить чертеж всей конструкции вместе с топкой. Для этого достаточно рассмотреть чертежи уже готовых коптилен. При создании схемы важно рассчитать длины дымохода между коптильней и топкой (если создается конструкция для холодного копчения).

После разбора корпуса старого холодильника и удаления лишних элементов необходимо проделать несколько отверстий, которые нужны для выхода дыма из холодильника во время копчения. Для создания конструкции горячего копчения своими руками, которая будет использовать электроэнергию, необходимо снизу разместить электроплиту. Сверху на нее укладывается лист стали толщиной не менее 5 мм.

Чтобы создать коптильню, которая не зависит от электроэнергии, в холодильнике нужно сделать отверстие для трубы, которая будет проведена от топки. Если диаметр трубы будет меньше 10 см, из топки может поступать недостаточное количество дыма. Располагать трубу нужно по диагонали вниз в сторону топки.

Трубу нужно прокладывать в земле. Это будет способствовать дополнительному снижению температуры дыма. Обратный конец укладываемой трубы должен располагаться в топке, находящейся в яме ниже уровня холодильника. Яму стоит выложить из огнеупорного кирпича.

Многие владельцы участков, которые имеют собственную коптильню, знают, что если использовать не полностью высушенные дрова, это может привести к появлению на продуктах конденсата и неприятной корочки. Чтобы этого избежать, можно сделать топку двухкамерной, в таком случае она будет иметь два дымохода. В первой камере можно будет укладывать дрова независимо от их качества, а во второй будут располагаться угли для копчения.

В летнее время в коптильне температура сохраняется без использования дополнительных материалов. Зимой же необходимо использовать несгораемую ткань или другие материалы, которые не боятся высокой температуры и способны удерживать тепло.

Перед тем как сделать коптильню из старого холодильника следует рассмотреть фото подобных конструкций. Это поможет избежать ошибок. Например, многие забывают о создании в верхней части холодильника отверстий для выхода дыма.

Чтобы сэкономить часть опилок, можно разместить все продукты на нижней полке, а сверху закрепить жестяной отражатель. Если задний щиток холодильника заменить на жаростойкое стекло, можно будет наблюдать за процессом копчения не открывая дверцу.

Если создается конструкция для копчения своими руками из холодильника и электроплиты, часто данное устройство не помещается из-за того, что корпус снизу сужается. Решить эту проблему достаточно просто – нужно всего лишь перевернуть холодильник.

Топка коптильни из холодильника должна находиться в углублении и на достаточном расстоянии от коптильной камеры, чтобы дым успевал охладиться. Если же создается конструкция для горячего копчения, можно создавать топку непосредственно над камерой. Но делать это нужно только в том случае, если дно холодильника будет сделано из тонкого металлического листа. При выборе такого варианта опилки укладываются в самой камере копчения. Следует помнить, что они должны быть влажными, чтобы не загореться от повышения температуры дна.

Если создается коптильня холодного копчения, опилки укладываются в топке на отдалении от холодильника. При создании конструкции укладка фундамента не производится. При создании топки дно укладывается кирпичом или стальным листом.

Если вы собрались создать коптильню из холодильника, лучше выбрать более старую модель. Это связано с тем, что в таких устройствах намного меньше пластика, поэтому перед установкой будет легче очистить его от ненужных компонентов.

Некоторые владельцы домов и квартир создают коптильню в закрытом помещении. В таком случае используется старый холодильник и электрическая плита. Размещение коптильни может происходить на балконе, рядом с кухонной вытяжкой или в комнате. Но важно помнить, что последний вариант стоит выбирать только в крайнем случае. Печку лучше всего выбирать с закрытыми ТЭНами.

Перед помещением продуктов в старый коптильню горячего копчения необходимо убедиться в том, что дверь будет плотно закрываться и не распахнется во время копчения. Использование конструкции происходит в следующем порядке:

После этого остается только подождать приготовления продуктов. Во время копчения в закрытом помещении важно помнить о правилах пожарной безопасности и следить, чтобы дым, поступающий в помещение, выводился через вентиляцию или окна.

Несмотря на возможность размещать конструкцию в квартире, лучше всего делать коптильню из холодильника на открытом воздухе. Даже при хорошей вентиляции в комнатах может остаться запах копченых продуктов, от которых будет очень сложно избавиться.

О том, чтобы разнообразить свое меню не только вкусными, но и полезными продуктами, вероятно, мечтают многие. Но вот как это сделать, знает далеко не каждый, ведь покупать магазинные изделия горячего или холодного копчения — это подвергать себя риску отравиться некачественным продуктом. Выход в такой ситуации один — приготовить желаемое своими руками. Можно вложить в процесс много средств и денег, изучать чертежи, приобретать недешевые комплектующие и в итоге задуматься: а стоили ли затраченные усилия результата? В таком случае лучшим выходом будет коптильня из холодильника, разумеется — старого и ненужного, лучше всего — советского образца.

Почему делается ударение именно на этом моменте? К сожалению, при всей практичности и внешней привлекательности современных холодильников, у них есть один существенный недостаток: большинство их составляющих — пластик, который уж точно лишний. Поэтому первая задача, которую вам предстоит решить, — это покупка старого холодильника типа «Днепр».

Многие любители копченостей признают только этот способ копчения, считая продукты, полученные в итоге, менее вредными для здоровья. К тому же, использование холодильника в качестве коптильной камеры также больше подходит для этого варианта, так как высокие температуры могут способствовать выделению вредных веществ. Процесс изготовления такой коптильни своими руками прост:

Подготовьте холодильник: удалите из него все неметаллические элементы, включая утеплитель на двери. А вот магнитно-резиновый уплотнитель лучше оставьте. Получившиеся в итоге удаления отверстия следует заклеить лейкопластырем или скотчем.
Разбираем холодильник до металла
Установите каркас от холодильника на максимально высокой точке участка, выбранного для того, чтобы сделать коптильню холодного копчения, предварительно проделав в его днище отверстие диаметром не менее дециметра (в него нужно будет вставить трубу соответствующего диаметра, так что сразу ориентируйтесь на имеющийся у вас материал).
вырезаем отверстие под дымоход
Выведенную из днища трубу (отрезок не менее двух и не более трех метров) нужно уложить под наклоном. Если рельеф участка именно такой — просто слегка прикопайте трубу в землю на небольшую глубину, но если уклона нет — вам придется сделать его своими руками: прокопайте траншею, углубляя ее по мере отдаления от камеры коптильни, чтобы уложенная труба оказалась под уклоном.
В том месте, где оканчивается труба, выкопайте яму небольшого размера, в которой вы будете разжигать материал для копчения. Край трубы должен находиться в верхней части ямы, а саму ее необходимо плотно прикрывать в процессе работы.
Выберите продукты, которые собираетесь закоптить способом холодного приготовления и разместите их в холодильнике. Для этого можно использовать либо старые полочки, если они сделаны из металла, либо специально изготовленные приспособления (в зависимости от того, нужно вам продукты разложить или подвесить).
В соответствии с рецептом приготовления конкретного продукта, на протяжении определенного времени поддерживайте в яме тление сырья для холодного копчения. Дополнительные отверстия или установка вытяжки для холодного варианта приготовления копченых продуктов не требуется.

Продукты, полученные в процессе холодного воздействия дымом, вкусны и долго хранятся, однако и готовить их достаточно долго. Чтобы приготовить вкусные деликатесы своими руками за несколько часов, рекомендуем сделать из холодильника камеру для горячего изготовления копченостей.

Копчение на улице потребует от Вас, кроме холодильника — дымогенератор, который тоже можно изготовить из подручных средств. Рекомендуем использовать для этого старую толстостенную сковородку с крышкой. В днище сковороды необходимо сделать несколько отверстий, а в крышку врезать бронешланг длиной от полуметра до метра, который, посредством фланца, врезается в камеру холодильника в том месте, где ранее находился компрессор.

На днище холодильника, обработанного точно так же, как и для приготовления копченостей холодного типа, устанавливаются электротены мощностью от 1000 до 1200 Вт (можно от ненужного нагревателя), способные поддерживать температуру около 60-80 градусов внутри закрытого холодильника.

Сделать деликатесы с применением горячего способа просто и быстро: размещаете продукты на старых полочках или подвешиваете их внутри холодильника, в импровизированный дымогенератор насыпаете фруктовые опилки и помещаете его на источник постоянного тепла (костер, газовая или электроплитка), включаете тэны. Через несколько часов (в зависимости от приготавливаемого продукта) деликатесы горячего копчения готовы.

Те, кто часто делает своими руками копченую рыбу, рекомендуют ее предварительно подвяливать. Для этой цели в верхней части холодильника делается отверстие, на которое устанавливается старая кухонная вытяжка, а в саму камеру помещается вентилятор. Подвяливать рыбу рекомендовано до момента подсыхания корочки. Если вы не планируете коптить рыбу или не считаете нужным ее предварительно подвяливать — этот шаг можно пропустить.

Если у вас нету своего двора или дачи, это вовсе не означает, что сделать домашние копчености горячего способа вам не по силам. Все тот же холодильник, освобожденный от всего лишнего, как описано выше, необходимо установить в одном из перечисленных мест (по убыванию предпочтительности):

Кроме холодильника, вам понадобится электроплитка с открытыми или закрытыми нагревательными элементами. В первом случае необходимо также приготовить толстостенную сковороду или противень, а если тэны закрыты — дополнительные меры не нужны.

Прежде, чем располагать продукты, убедитесь, что при установленной в нижней части холодильника электроплитке существует возможность плотно закрыть дверь! Если места не хватает, переверните его наоборот: как правило, верхняя часть старых холодильников шире нижней.

После того, как все приготовления закончены, расположите продукты либо на старых полочках, если их можно укладывать, либо на самостоятельно изготовленных креплениях (при необходимости подвешивания). Внимание! При горячем копчении крупной рыбы либо укладывайте ее, либо, в случае подвешивания, предварительно обвязывайте шпагатом, иначе она может оборваться.

Теперь разместите емкость для стружки (сковороду или противень) на электроплитке, выведите провод питания наружу, плотно закройте дверь и включите плитку в сеть. Через несколько часов (в зависимости от приготавливаемого продукта) ваш деликатес готов.

Самым популярным самодельным приспособлением считается коптильня, изготовленная из старого холодильника. Если соблюдать правильную технологию приготовления, то копчености получаются очень вкусными и ароматными, имеют долгий срок хранения и при этом они со временем не будут терять своих характеристик. Переоборудовать старый холодильник в эффективную коптильню достаточно просто. Для этого понадобится немного времени и минимальный набор инструментов.

Холодильник считается идеальным вариантом коптильного шкафа. Он полностью герметичный, имеет подходящий размер и небольшой вес, если устранить все ненужные детали. Нет никакой необходимо дополнительно что-то делать, ведь даже решетки можно использовать те, что идут в комплекте с холодильником. Конструкцию можно использовать как на открытом воздухе, так и в помещении. Достаточно только установить трубу для дымоотвода и оборудовать топку или же воспользоваться дымогенератором.

Коптильню со старого холодильника легко эксплуатировать. Справиться с процессом копчения смогут даже те люди, которые раньше никогда в домашних условиях не коптили продукты. Устройство имеет несложный принцип работы, а благодаря наличию готовых схем и чертежей, на сборку коптильни уйдет совсем немного времени.

Коптильня, для сборки которой будет использоваться холодильник, имеет такой же принцип работы, как и многие другие конструкции – самодельные или же заводского изготовления. На решетки или крючки раскладываются и развешиваются подготовленные заранее продукты. Затем в топке поджигается топливо. Щепа, равномерно тлея, выделяет дым, который идет в коптильный шкаф по дымоходу. За то время, пока дым попадет непосредственно в коптильню, он успевает остыть до нужной температуры для холодного метода копчения.

Процесс копчения может отнять несколько дней, в зависимости от того, какие именно продукты обрабатываются и какой размер имеют подготовленные куски. По истечению определенного времени, готовые копчености стоит достать и развесить на свежем воздухе на пару часов. Слишком насыщенный запах за это время выветрится и домашние деликатесы можно будет подавать к столу.

В Интернете есть огромное количество схем и чертежей коптилен со старых холодильников. Конструкции изготавливаются практически одинаково. Разница может заключаться только в том, что дополнительно используются разного рода приспособления и усовершенствования, помогающие сделать агрегат более эффективным.

Для того, чтобы собрать полностью коптильню из холодильника, понадобится буквально час времени, минимальное количество дополнительных материалов и самые простые инструменты, которые есть в каждом доме. Для того, чтобы сборка не отняла много времени, стоит заранее подготовить все, что может понадобиться во время монтажа устройства.

Из материалов для создания самодельной коптильни понадобится непосредственно корпус холодильника, а также металлическая труба, которая будет использоваться для создания дымохода (достаточно длины четыре метра), кирпич или старая электрическая плитка для топки. Из инструментов могут потребоваться дрель, резак по металлу, лопата, сварочный аппарат, горелка, наждачная бумага.

В первую очередь необходимо убрать пластиковую обшивку из внутренней части корпуса. Не стоит устранять слой минеральной ваты или же пенопласта, ведь с их помощью можно поддерживать внутри коптильного шкафа необходимую температуру. Все ненужные отверстия, которые появились после извлечения внутренностей холодильника, стоит заклеить скотчем.

Затем старые решетки, которые использовались в комплекте с холодильником, необходимо обжечь горелкой. Это позволит полностью удалить всю краску и ржавчину. Дополнительно решетки зачищаются с помощью железной щетки. Сделанные заранее отверстия устанавливаются пазы. На них будут крепиться сетки из металла, шампуры для приготовления домашних копченостей.

Трубу дымохода нужно приварить с помощью сварочного аппарата. Непосредственно под вентиляционным отверстием стоит установить вентилятор со средней мощностью. На самое дно коптильного шкафа ставится емкость, в которую будет капать жир во время обработки продуктов.

Ненужная емкость из толстого железа. Ее необходимо зарыть в землю таким образом, чтобы она находилась немного ниже уровня коптильни. За счет этого дым будет постепенно подниматься вверх в коптильный шкаф, а не рассеиваться в разные стороны.

Каждый из вариантов одинаково хорош, поэтому неважно, какой метод обустройства топки будет выбрано. Главным моментом есть то, что нужно правильно сделать дымоход, чтобы дым остывал до нужной температуры прежде, чем попасть непосредственно в коптильню.

Вне зависимости от выбранного варианта, от топки до коптильного шкафа делается не очень глубокая траншея. Туда укладывается труба дымохода, которая затем будет привариваться к коптильне. Сверху траншею нужно закрыть огнеупорным материалом. Идеально подойдет профнастил или же старый шифер. Затем траншея дополнительно закидывается землей, чтобы дым успевал остыть до того момента, как он попадет в коптильный шкаф.

Для того, чтобы сделать дымоотвод, в потолке коптильного шкафа делается отверстие с таким же диаметром, как и используемая труба. В само отверстие вставляется вентилятор и затем с помощью сварочного аппарата приваривается непосредственно сама труба. Не обязательно брать трубу слишком большого диаметра, ведь тогда будет выходить очень много дыма, а процесс копчения затянется еще дольше.

Коптильня из холодильника не будет эффективной, если в ней не будет никаких дополнительных приспособлений. Важную роль играют качественные металлические решетки или крючки, на которые раскладываются заранее подготовленные к копчению продукты.

Затем старые решетки, которые использовались в комплекте с холодильником, необходимо обжечь горелкой. Это позволит полностью удалить всю краску и ржавчину. Дополнительно решетки зачищаются с помощью железной щетки. С сделанные заранее отверстия устанавливаются пазы. На них будут крепиться сетки из металла, шампуры для приготовления домашних копченостей.

Приготовить в самодельной коптильне со старого холодильника можно любые копчености. Чаше всего конструкция используется для копчения рыбных и мясных полуфабрикатов, колбас, сыров и сала. Овощи и фрукты коптить в подобном агрегате не очень удобно.

Чтобы копчености получались вкусными и ароматными, могли храниться на протяжении долгого времени и при этом не портиться, важно правильно подобрать топливо для копчения. Лучше всего выбирать опилки среднего размера из фруктовых деревьев. Также подойдет ольха или любое другое лиственное дерево. Отказаться стоит от хвойных пород древесины, ведь в них содержится огромное количество смолы. Она будет оседать на обрабатываемых продуктах, что отрицательно скажется не только на внешнем виде продукции, но и на вкусе. Чтобы придать копченостям интересный аромат и вкус, в щепу можно добавить небольшое количество веточек можжевельника.

Все продукты для холодного метода копчения должны правильно готовиться. Стоит отметить, что на процесс подготовки также уходит достаточно много времени, поэтому за один раз лучше засаливать или мариновать сразу несколько порций будущих копченостей.

Коптильня со старого холодильника – это отличный вариант устройства для домашнего использования. С помощью данного агрегата можно сэкономить кругленькую сумму, а готовые копчености получатся не хуже покупных или же тех, которые будут готовиться в специализированном оборудовании заводского изготовления. Достаточно следовать вышеуказанной инструкции и позаботиться о правильной подготовке продуктов перед обработкой дымом.

Копченое мясо, сало, сосиски, колбасы, а также рыбу, кур любят многие. Такие изделия присутствуют на прилавках магазинов в богатом ассортименте. При этом большинство ценителей таких деликатесов отдают предпочтение тем продуктам, которые приготовлены в домашних условиях. Конечно, можно купить готовый девайс, но если вы любите все делать своими руками, то такое устройство можно сделать и самостоятельно. Однако прежде чем приступить к работе, внимательно изучите пошаговую инструкцию и тогда, изготовленная своими руками коптильня из холодильника, получится удобной и практичной. Вашему вниманию мы предлагаем разные варианты изготовления и полезные советы.

Чтобы получилась хорошая коптильня из старого холодильника, совсем не обязательно изучать сложные чертежи или искать дорогостоящие комплектующие. Нужно только найти подходящую модель, лучший вариант — кухонная техника советского образца, в которой мало пластика. Если у вас не нашлось подходящего варианта, то поспрашивайте у друзей, знакомых, соседей.

Не менее важно определиться со способом копчения: горячее или холодное. Каждый из вариантов имеет свои особенности. Решение следует принимать, исходя из личных предпочтений и возможностей. Мы расскажем, как из холодильника сделать коптильню холодного копчения и горячего. В любом случае нужно начать с удаления приборов и агрегатов, всех пластиковых элементов и утеплителя. Остаться должен только металлический каркас и магнитно-резиновый уплотнитель, который обеспечит плотное прилегание дверцы, что очень важно. Появившиеся отверстия нужно заклеить, используя лейкопластырь, изоленту или скотч. В верхней части корпуса следует установить трубу, в которую будет выходить дым. Этот элемент играет важную роль при растопке. Для того чтобы закрепить противни, решетки или крюки для подвешивания продуктов, в боках и крыше холодильника сверлят несколько отверстий.

Если на вашем земельном участке есть уклон длиной около 3-х метров и перепадом высот 0,5 м, то коптилку необходимо расположить именно на нем. Очень хорошо, если выбранное место не будет продуваться ветрами, что сохранит нужную температуру внутри корпуса. В том случае, если дачи нет, а вкусных подкопченных продуктов хочется, то небольшая коптильня, сделанная своими руками из неработающего холодильника, может быть установлена на балконе или в непосредственной близости от кухонной вытяжки. При этом нужно четко соблюдать правила пожарной безопасности.

Многие считают, что именно такой способ получения деликатесных продуктов является оптимальным, хотя и занимает довольно много времени. Коптильню холодного копчения из холодильника можно изготовить просто и экономно.

В дне подготовленного корпуса вырезают отверстие для дымохода, диаметр которого составляет примерно 10 см. Он может быть немного больше или меньше, все зависит от того, какие параметры у имеющейся в вашем распоряжении трубы-дымохода. Ее длина должна быть не меньше 2 метров.
Если место установки имеет необходимый уклон, то трубу располагают на его поверхности и присыпают землей для естественного охлаждения дыма. В противном случае придется копать траншею, постепенно углубляя ее, чтобы дымоход располагался наклонно, и создавалась необходимая тяга.

Второй конец дымохода располагается в верхней части ямы, где нужно организовать место для очага. Для этой цели можно использовать огнеупорные кирпичи, металлические листы или другие подходящие материалы, например старую металлическую стиральную машину. Именно здесь разводят костер и ждут, когда появятся угли. В это время можно разложить продукты на металлические решетки или подвесить их на крюках, позаботившись о надежности крепления.
Когда костер прогорит, нужно установить поддон с подготовленными опилками и накрыть топку металлическим листом или другим подходящим материалом, обеспечивающим плотное прилегание к поверхности. Остается только закрыть дверцу бывшего холодильника и следить за процессом приготовления.

Теперь расскажем о том, как сделать коптилку холодного копчения из холодильника, чтобы ее можно было использовать в помещении. Это энергозависимый вариант и нам потребуется небольшая электроплитка. Никаких особых переделок не требуется, но провод нужно проложить так, чтобы он не мешал плотному закрыванию дверцы. Иногда возникает небольшая проблема — электроприбор не помещается внизу холодильника, тогда корпус нужно просто перевернуть. Остается только включить плитку и установить на нее стальную сковородку, в которой разложена щепа или опилки деревьев лиственных пород.

С использованием топки. Конструкции коптильни аналогичны тем, что используются при холодном способе обработки деликатесов. Но есть и существенное отличие: очаг должен располагаться на минимальном расстоянии от камеры, на дно которой укладывают опилки фруктовых деревьев, чтобы готовая продукция источала приятный аромат.
Коптильня из холодильника с интересным устройством — дымогенератором. Его можно приобрести, заказать или изготовить самостоятельно, стараясь использовать подручные материалы. Если вам ближе последний вариант, то нужно:
найти тяжелую сковородку, толщина стенок которой составляет 5 мм и просверлить в ее дне дырки;
подобрать крышку и сделать в ней отверстие, к которому нужно подсоединить бронешланг длиной 0,5-1 м;
подсоединить эту конструкцию к корпусу холодильника там, где раньше был установлен компрессор.
Генератор дыма готов к использованию, остается только поставить его на электрическую или газовую плиту, либо использовать открытый огонь.
Подготовленный к дальнейшей переделке корпус холодильника комплектуют электротенами, способными поддерживать температуру в диапазоне 60 – 800С. Их мощность не должна превышать 12 кВт. Остается только разложить или развесить продукты, закрыть дверцу, запустить дымогнератор и подключить тены. Через несколько часов можно наслаждаться вкусными и ароматными продуктами отличного качества.
Домашний способ горячего копчения. Короб готовят так же как и в вышеописанном варианте и очень серьезно подходят к выбору места его размещения. Чертеж дает полное представление о том, как будет выглядеть готовое изделие. Для поддержания нужной температуры используют электрическую плиту закрытого типа, что обеспечивает необходимый уровень безопасности. Такую коптильню можно использовать и на открытом воздухе.

Теперь вы знаете, как сделать удобную и эффективную коптильню из холодильника. Но чтобы побаловать себя, домочадцев или друзей действительно вкусной копченой курицей или другими деликатесами, нужно знать некоторые секреты приготовления. Мы с удовольствием поделимся ими.

Для того чтобы древесина хорошо дымила она должна быть влажной. Если щепа или опилки сухие, то их нужно слегка увлажнить. При всем разнообразии древесного материала разрешено использовать только лиственные породы, потому что хвойные содержат много смол. При этом следует учесть:

Чтобы наслаждаться вкусными и красивыми копченостями, приготовленными в домашних условиях, можно использовать материал, который остается при обрезке фруктовых деревьев, в том числе яблонь, груш, вишен. Особый аромат придаст можжевельник, которого потребуется совсем немного.
Приготовление рыбы холодного копчения в коптильне из холодильника, изготовленной своими руками, рекомендуется начать с ее вяления. Этот процесс не займет много времени, если в верхней части корпуса сделать отверстие и установить в нем кухонную вытяжку (можно старую), а внутри камеры холодильника поместить вентилятор. Это позволит сократить время, затрачиваемое на готовку изысканного продукта, сократить расход древесины. Такая конструкция будет весьма полезна и при копчении любым способом, потому что обеспечивает поднятие дыма вверх и заполнение им всей камеры.

Многим нравится наблюдать за процессом приготовления пищи в сделанной своими руками коптильне с холодильника. Если, заменить задний щиток на стекло (жаропрочное), то это желание будет удовлетворено и старая бытовая техника станет еще и оригинальным арт – объектом.

Чтобы коптильня работала максимально эффективно, нужно контролировать температуру внутри корпуса старого холодильника. Для этого удобно использовать такое несложное устройство, как термопара, провод которой можно подвести к заднему карману, защищенного щитком.

Если дачная коптильня из холодильника будет использоваться в холодное время года, то для сохранения тепла разумно накрыть ее плотной тканью или листами, из материалов, которые не возгораются при достаточно высокой температуре.

Развивая тему самодельных коптилен, невозможно пропустить такие вопросы, как виды копчения. Именно от них зависит устройство и принцип конструкции будущего аппарата. Важно понимать сущность процесса копчения, иначе даже строгое следование определенному алгоритму не даст положительных результатов.

Например, мы хотим сделать коптильню из холодильника, естественно, старого, подлежащего утилизации. Холодильники отличаются друг от друга габаритами, внутренним оборудованием полок, материалом внутренней отделки. Учитывая эти факторы, пошаговая инструкция для изготовления коптильни своими руками не может быть универсальной.

Каждый мастер, прежде всего, должен осознавать каждый свой шаг. Только в этом случае он сможет проявить инициативу, импровизировать, воплотить свои идеи. Но для грамотного моделирования необходимо досконально знать процесс копчения. Можно, конечно, воспользоваться готовыми чертежами, однако в том и заключается кураж, чтобы сотворить именно свое детище. Сначала уделим немного внимания самому процессу копчения.

Копчение, являясь одним из способов консервации продуктов, было освоено еще в Древнем Риме. С тех пор изменились технологии, рецепты, конструкции. Одно остается инвариантом – обработка продукции древесным дымом. Дым в данном случае играет роль основного консерванта, он способен уничтожать микроорганизмы, увеличивая срок годности. В настоящее время коптят мясо, птицу, рыбу, сало, фрукты. Несмотря на многообразие продуктов, выделяют всего два вида копчения. Они отличаются друг от друга не только по технологии, но и по полученному результату.

Для горячего копчения характерна высокая температура в коптильном ящике. Она может превышать сто градусов, в зависимости от конкретного рецепта. Под действием высокой температуры волокна начинают расщепляться. Продукт становится мягким, словно запеченным, а дым добавляет характерный привкус и запах. Готовится блюдо горячего копчения в течение часа. Минусом такого приготовления является то, что многие витамины из сырья преобразуются, а полученное блюдо имеет относительно небольшой срок хранения. В коптильне горячего копчения источник дыма (опилки, стружки, щепа) находятся в самом коптильном ящике. В результате их разогрева, начинается тление, а температура достигает 80-120°C градусов. Считается, что сделать такую коптильню, например, из старого холодильника, гораздо проще. Во-первых, необходимо минимальное количество конструктивных изменений. Во-вторых, допускается достаточно широкий диапазон температур.
При холодном копчении температура внутри коптильни не должна превышать 30°C градусов. Если она поднимется выше указанного значения, то продукт просто сварится, изменит свою структуру, витамины будут потеряны. Минимальное значение температуры – 27°C градусов. Если не достичь этого значения, то продукт может пропасть, вследствие развития внутри волокон микроорганизмов. Коптильня холодного копчения также может быть сделана из холодильника, но источник дыма должен быть вынесен за пределы коптильного ящика, чтобы дым успевал охладиться. Удобно в качестве источника использовать дымогенератор, тем более, если компрессор холодильника в рабочем состоянии.

Рассмотрим самый простой способ, позволяющий сделать коптилку из холодильника. Будущая модель годится для горячего копчения. Для начала придется заготовить необходимые инструменты и устройства, хотя некоторые из них могут быть заменены аналогами. Перечень будет примерным, ведь все зависит от полета мысли мастера.

Электрический нагреватель. Отметим, что коптильня из холодильника, в частности коптильня для горячего копчения, не может использовать для нагрева материала пламя костра. Если подогревать опилки снизу, то проблема будет заключаться в большой массе конструкции. Ее не совсем удобно будет кантовать. Разводить костер внутри холодильника тоже не получится, ведь для закладки дров потребуется открыть дверцу, а это делать нежелательно. Будем разогревать опилки на электроплитке.
Решета. Продукты будут располагаться на решетах или подвешиваться на специальных крюках. Можно использовать те решетки, которые были в холодильнике, но для этого потребуется кое-что предусмотреть. Вся внутренняя пластиковая обшивка будет демонтирована, так что под решета, возможно, придется изготавливать новые держатели. Краску с решет необходимо удалить. Лучше всего – обжечь.

Принцип работы такой коптильни заключается в том, что продукт раскладывается на решетах или подвешивается на крючках. Сверху нагревательного элемента устанавливается поддон со щепой. Над ним необходимо соорудить из фольги самодельный контейнер, в котором будет скапливаться жир.

Самодельная коптильня холодного копчения должна быть обустроена таким образом, чтобы топка находилась на приличном расстоянии от коптильного ящика. К сожалению, точное расстояние невозможно указать, так как все зависит от окружающих факторов. Суть коптильни сводится к тому, что дым, полученный при сгорании дров, должен остыть, прежде чем попасть в коптильную камеру.

Топка должна располагаться ниже самого нижнего яруса коптильни. Теплый дым будет подниматься вверх за счет естественной конвекции, а если труба горизонтальная или с обратным уклоном, то дым будет через печку выходить в атмосферу. Если ландшафт загородного дома позволяет, можно смастерить коптильню холодного копчения на пригорке. В противном случае придется делать котлован для прокладывания трубы. Сама топка изготавливается из огнеупорного кирпича. Выкапывается углубление, стенки обкладываются кирпичом. Сверху должна быть крышка, чтобы можно было подкладывать дрова. Дымоход начинается горизонтально, а затем с уклоном вверх идет в сторону коптильного ящика.

Сложности возникают с длиной дымохода, ведь от нее зависит температура в коптилке. Учитывая то, что подобным способом коптить продукты следует при температуре от 27 до 30°C градусов, придется проделать пару пробных запусков, чтобы измерить температуру без продукции.

В днище холодильника проделывается круглое отверстие под вход трубы. Чтобы повернуть трубу, можно использовать колено, но удобнее всего применить алюминиевую гофру, которая используется в газовых котлах или колонках. В отличие от коптильни горячего копчения, здесь не нужно делать дренажного отверстия. Дым будет выходить из ящика за счет естественных щелей при монтировании трубы. Несмотря на то, что температура дыма не такая уж и высокая, пластик со стенок холодильника необходимо демонтировать.

Первая модель для горячего копчения содержит в нижней части топку, в которой горят дрова. Конструкция такой коптильни достаточно простая. Необходимо выше топки установить полку, на которой будут насыпаны опилки или щепа. Однако, чтобы следить за состоянием костра или состоянием опилок, придется открывать дверцу холодильника. Это чревато тем, что приток кислорода спровоцирует возгорание. Второе негативное явление – падение плотности дыма и его влажности. Хоть такая конструкция выполняется поэтапно, как и устройство с электронагревателем, особой популярности оно не получило по причине перечисленных недостатков.
Еще одна модель – коптильня для холодного копчения, в которой источником является дымогенератор. Это устройство достаточно дорогое, поэтому мастера предпочитают изготовить его самостоятельно. Дымогенератор состоит из емкости с нагревательным элементом. Через специальное отверстие нагнетается воздух. Дым под давлением выходит из патрубка, который вводится в коптильный ящик. Воздух нагнетать может компрессор от того же холодильника, но требуется установить редуктор для снижения давления. Данная модель вряд ли понравится новичкам, так как придется дымогенератору уделить больше времени, нежели самой коптильне.

Для того, чтобы копченый продукт получился мягким и сочным, его необходимо правильно подготовить, однако рецепты сейчас нас не интересуют, так что придется пропустить этот этап. Электрокоптильню включают в сеть и пока спирали нагреваются, устанавливают емкость с опилками, сверху размещают поддон, в котором будет скапливаться жир, размещают решета.

Процесс копчения не занимает много времени. Обычно в небольших коптильнях рекомендуется приоткрывать крышку, чтобы ушла лишняя влага. В нашем случае большой объем холодильника не позволит влажности достичь того нежелательного уровня, поэтому приготовление пищи будет идти непрерывно. Лишь после требуемого времени можно открыть дверцу и оценить готовность продукта.

Сложность проведения холодного копчения заключается в том, что этот процесс должен идти первые восемь часов непрерывно. Для этого необходимо запастись достаточным количеством дров. Костер разводится в топке, а после того, как дрова прогорят, на угли засыпаются вымоченные в воде опилки.

Следует постоянно наблюдать за тем, чтобы они не воспламенились. Каждый мастер использует свою технологию. Одни постоянно смачивают опилки, а другие – высыпают опилки на металлический поднос. Некоторые сжигают мелкие ветки сырых фруктовых деревьев.

Холодное копчение может продолжаться несколько суток. Точное время процесса зависит от сырья и способа его подготовки. Важно правильно выбрать температурный режим, поэтому следует учесть, что разные породы древесины выделяют разное количество теплоты.

В зависимости от температуры дыма, обеспечивающего процесс приготовления блюд, коптильни бывают горячего и холодного копчения, различных геометрических размеров и конструкций, а также материалов, используемых при их изготовлении.

Дым, двигаясь по дымоходу, поступает в коптильную камеру. Длина дымохода должна быть не менее двух метров, что обеспечит остывание газов до требуемой температуры. В зависимости от используемого топлива и конструкции коптильни, длина дымохода определяется индивидуально.

При наличии загородного участка или дачи всегда есть возможность самостоятельно изготовить различные устройства и приспособления, которые невозможно сделать в городских условиях. Одним из таких устройств является коптильня холодного копчения из холодильника. Изготовить ее может каждый, умея работать с электрическим и ручным инструментом, а также имея у себя старый холодильник, который будет камерой копчения.

Подготовка корпуса холодильника. Технические устройства (компрессор, система охлаждения, электрические компоненты), а также пластиковая основа удаляются. Образовавшиеся при удалении устройств отверстия закрываются (делаются заглушки из дерева или листового металла, скотча и т.д.). В верхней части корпуса прорезается отверстие для выхода дымовых газов, а на боковых стенках монтируются элементы крепления решеток и крючков, на которых будут располагаться продукты.

После этого из кирпича выкладывается нижний слой кладки и стенки топочной камеры. Над подом (нижние слои кладки) монтируется колосниковая решетка, а в наружную стенку – дверца поддувала и дверца для загрузки топлива. Верх топочной камеры укрепляется металлическим профилем и металлическим листом, на которые укладывается кирпич в 1-2 ряда. В задней стенке необходимо предусмотреть отверстие для устройства дымохода.

Если используется металлическая или асбестоцементная труба, то в земле прокапывается канавка по ширине соответствующей диаметру трубы и по длине от смонтированной топки до места установки камеры копчения. Необходимо помнить, что дымоход должен располагаться наклонно, что позволит создать тягу дымовых газов, с таким расчетом, чтобы топочная камера была ниже коптильного отделения. Оптимальным перепадом по высоте считается размер 0,5-0,7 метра.

При изготовлении дымохода из кирпича в прокопанной канаве выкладывается канал, который перекрывается также кирпичом. В месте выхода канала, выполненного из трубы, на поверхность земли монтируется отвод или выполняется кладка (при выполнении дымового канала из кирпича). Процесс монтажа дымохода можно посмотреть на видео.

Оптимальным местом для входа трубы в корпус холодильника будет место, где ранее был установлен компрессор. Каждый пользователь место входа выбирает самостоятельно, в зависимости от конструкции используемого холодильника.

Место входа герметизируется, для этого используется асбестоцементная нить или иной материал, не обладающий запахом. На отверстие, подготовленное для отвода дымовых газов, монтируется оголовок. Конструкция жестко закрепляется на основании.

Как видно из приведенного выше примера, используя пошаговую инструкцию и имея навыки работы с различным инструментом, достаточно просто изготовить своими руками коптильню холодного копчения, используя при этом подручные материалы и ненужные бытовые приборы, с минимальными финансовыми затратами и временем на выполнение работ.

Когда вы думали, что ваш старый холодильник исчерпал себя, вы понимаете, что можете использовать его для создания еще одного прибора — холодного курильщика! Хотите узнать, как в домашних условиях превратить холодильник в камеру для холодного копчения? Во-первых, да, это вполне возможно. Во-вторых, это простой проект, который можно сделать дома. Все, что вам нужно, это старый холодильник, древесный уголь, щепа, дрель, старая труба, металлическое ведро, источник энергии, и вы можете построить свой коптильню для холодного курения!

Почему стоит рассматривать холодное копчение? Курение не одномерно.Есть несколько способов хорошо выкурить пищу. Хотя большинство людей хорошо знакомы с горячим курением и курильщиками, холодное копчение, безусловно, является навыком, которым нужно овладеть.

При холодном копчении вы не готовите пищу, как при горячем копчении, как на угольных или пеллетных коптильнях. Вы скорее превращаете свежие продукты в вкусные ароматные копченые лакомства. Этот процесс может занять от нескольких дней до пары месяцев в зависимости от того, какую пищу вы курите. Кроме того, для этого потребуются низкие температуры, чтобы еда не переварилась.Вот тут-то и пригодится холодильник!

Если вы не знали, холодильники — отличные изоляторы. Таким образом, они идеально подходят для эффективного тления древесины при низких температурах, необходимых для сушки, ароматизации, сохранения мяса и подавления роста бактерий. Вы можете купить аппарат для холодного копчения, но, конечно, это дорогой вариант. Кроме того, когда дело доходит до использования холодильника, у вас есть больше возможностей.; вы можете использовать новый, старый, рабочий или нет. Тебе решать.

Но для достижения наилучших результатов сделайте коптильню холодного копчения из старого холодильника. На самом деле, чем старше ваш холодильник, тем лучше процесс холодного копчения. Или вы можете пойти дальше и купить для работы подержанный холодильник. Совершенно не нужно покупать новый. Почему? В старых холодильниках меньше пластика и меньше металла по сравнению с более новыми моделями. Если вы не знали, пластик мешает процессу курения. Так что подумайте об этом в следующий раз, когда захотите выбросить свой старый холодильник!

Можно сделать курильщика холодного копчения, используя как работающий, так и неработающий холодильник. У вас есть три метода на выбор, чтобы создать себе курильщика холодного курения, о чем я расскажу ниже. Методы более или менее одинаковы, но имеют несколько отличий. Просто выберите лучший для себя. В этом видео вы можете увидеть, чего можно ожидать в качестве окончательного результата.

После создания пространства вам нужно собрать пару кирпичей, из которых вы сделаете якорь для своего курильщика. Поместите их на дно холодильника.Цель этого упражнения — избежать образования избыточного тепла на дне холодильника.

Следующий шаг — просверлить несколько отверстий в холодильнике. Просверлите одно отверстие прямо наверху, чтобы построить дымоход, который будет служить вентиляционным отверстием, позволяющим выходить дыму. Обратите внимание, что вы можете контролировать количество воздуха, проходящего через это отверстие, просто прикрыв его кирпичом, когда это необходимо. Просверлите еще два или три отверстия по бокам холодильника, которые будут пропускать воздух в основную камеру во время процесса копчения.

Теперь пора приправить курильщика холодного курения. Но это упражнение нужно выполнять вне дома, потому что при этом будет выделяться много дыма. Убедитесь, что вы поставили холодильник подальше от входа в дом. Чтобы приправить курильщика, выполните следующие действия:

Теперь о втором способе создания вашей коптильни.В качестве источника дыма вы будете использовать электрическую плиту, а не древесную стружку. Вам нужно сначала очистить и освободить место внутри холодильника, как описано ранее в предыдущем методе, а затем выполнить следующие простые шаги.

Этот метод направлен на то, чтобы помочь потоку дыма в холодильник, а также действует как генератор дыма.Для этого необходимо поставить рядом с холодильником металлическое ведро. Убедитесь, что ведро имеет плотно закрывающуюся крышку, а также должно быть расположено немного ниже холодильника для эффективного воздушного потока. Выкопайте яму рядом с холодильником (коптильней), куда поместите металлическое ведро. Это позволяет дыму течь в сторону холодильника.

Затем вы должны просверлить отверстие в боковой стенке холодильника ближе к его дну.Убедитесь, что он находится на той же стороне, что и металлическое ведро. После этого вы помещаете в отверстие трубу диаметром 3 мм. Просверлите еще одно отверстие на другой стороне холодильника, достаточно большое, чтобы через него мог пройти электрический шнур вашей плиты.

Последний шаг — поместить электрическую пластину внутри ведра, пропустить шнур за пределы отверстия и закрыть крышкой.(Это будет служить источником питания). И ваш курильщик для холодного копчения готов! Положите мясо и начните коптить.

Для третьего и последнего метода создания вашей коптильни для холодного копчения также не потребуются древесная щепа или уголь. Вы можете использовать электрический источник тепла, например микроволновую печь. Очистите холодильник и выполните следующие действия.

Решите, где вы хотите разместить полки внутри коптильни. Это будет зависеть от того, как вы собираетесь размещать продукты во время процесса копчения.Вам потребуются горизонтальные стойки или понадобятся крючки для подвешивания рыбы? Выясните, сколько стоек вам нужно, как вы их разместите и сколько места для подвешивания вам потребуется. Отметьте места, где вы собираетесь разместить полки. Далее вы прикрепляете свои полочки. Убедитесь, что вы правильно выровняли их и не препятствуют правильному закрытию дверцы.

К настоящему времени ваш холодильник должен напоминать что-то похожее на шкаф для курения.Вы можете приступить к строительству дымохода, который будет служить вентиляционным отверстием. Для постройки дымохода не нужно ничего особенного. Старой трубы должно хватить. Просто убедитесь, что он не слишком большой, иначе будет чрезмерный приток и отток воздуха.

Затем вы просверлите отверстие в верхней части холодильника. Это верхнее вентиляционное отверстие будет выступать в роли дымохода. Вы можете удалить часть изоляции на холодильнике, чтобы облегчить процесс сверления.

Просверлив отверстие, смонтируйте трубу.Труба должна немного свисать внутри холодильника — примерно на 2–4 мм. Идея состоит в том, чтобы оставить достаточно места для нанесения герметика вокруг трубы. Покрасьте трубу, чтобы она служила дольше благодаря защитному слою краски. После этого можно приступать к нанесению герметика вокруг трубы, чтобы закрыть отверстия. Это сделано для того, чтобы не допустить появления надоедливых ошибок.

Следующим шагом является обеспечение огнестойкости нижней части холодильника, чтобы предотвратить образование избыточного тепла.Для этого можно выстелить дно холодильника листами из стали. Поместите источник тепла.

Убедитесь, что вы покупаете высококачественные термометры, рассчитанные на длительный срок службы. Чтобы получить точные показания температуры, обязательно изолируйте термометры. Этого можно добиться, закрыв отверстие, куда вы хотите поместить термометры, пробкой. Не стесняйтесь обрезать пробки, чтобы термометр надежно вошел внутрь.

Короткий ответ — да, вы можете создать коптильню с работающим холодильником, как упоминалось ранее. Некоторые люди предпочитают использовать рабочий холодильник для создания коптильни. В этом случае он не только работает как коптильня, но и сохраняет содержимое холодильника в прохладе. Единственная проблема здесь заключается в том, что температура, создаваемая работающим холодильником, может выходить за рамки рекомендуемых температур холодного копчения.Для эффективного холодного копчения температура должна быть от 80 до 100 градусов.

Выберите источник дыма, который не слишком горячий, как охладитель иглу, который обеспечивает достаточный воздушный поток внутри холодильника. Таким образом, температура внутри холодильника не будет слишком высокой.
Смажьте источник тепла растительным маслом. Дайте маслу остыть и нагрейте пару раз, прежде чем добавлять щепу. Этот процесс дает вашему курильщику концентрированный источник тепла, не повышая общую температуру курильщика.

Вот и все: все методы, которые вы можете использовать, чтобы создать свою собственную коптильню из старого холодильника. Просто выберите способ, который вам удобнее. Не нужно покупать машину для горячего копчения, следуйте нашим советам и создайте курильщик для холодного курения, не выходя из дома.Если вы ищете более простые способы научиться холодному копчению, ознакомьтесь с этой статьей.

Как сделать курильщика из холодильника . Используя отдельную металлическую кастрюлю, смочите щепу холодной водой. Шум ветра на видео раздражает, но позже в видео он становится меньше. Старый холодильник или морозильник превращается в курильщика.

Зажгите его и оставьте, пока он не начнет светиться. Когда вы планируете сделать коптильню, первое, что вам нужно сделать, это открыть один конец бочки и разжечь большой огонь. Если у вас старый холодильник, вот несколько других способов сделать самодельную коптильню из холодильника.

Теперь, когда у вас есть курильщик, важно знать, как работает это устройство. Постройте коптильню для барбекю промышленного размера из старого холодильника. Как: Этот проект переоборудования будет зависеть от типа вашего холодильника и доступных вам материалов.

Когда угли раскалены, откройте холодильник и поставьте горшок с углями на кирпичи на дне самодельной коптильни. Этот милый плохой мальчик делает около 15 цыплят за раз, и у него есть место, чтобы выкурить целого оленя для вяленого мяса и развесить большие сосиски и бекон. У вас есть доступ к старому холодильнику?

Если вы ищете более простые способы создать курильщика для холодного курения, ознакомьтесь с этой статьей. Если у вас ограниченный бюджет, вы можете построить свой старый холодильник-коптильню полностью из утилизированных материалов.Сделайте курильщика из старого офисного картотеки (инструкция своими руками в переработчике) 9.

Пока это происходит, погрузите щепу в другую кастрюлю с холодной водой. Зажгите уголь и дайте ему стать тлеющими углями. Сначала необходимо выполнить некоторую очистку, и вы можете начать с очистки внутренней части морозильного ларя с мыльной водой, следите за любым мусором или пылью, поэтому обязательно очистите внутреннюю и внешнюю часть морозильной камеры.

(DIY инструкции в группе проекта зоны 12) 8.Чтобы морозильная камера работала как курильщик, ей потребуются вентиляционные отверстия. Соединительные трубы переносят дым и тепло из топки в камеру для пищевых продуктов, а дымовые трубы выводят дым из камеры для приготовления пищи.

Построить курильщика мяса из старого холодильника Мелисса Фрэнсис · опубликовано 12 мая 2016 г. · обновлено 20 мая 2016 г. Этот проект «сделай сам» о том, как сделать курильщика мяса из старого холодильника, — отличный способ снизить затраты на с использованием утилизированных материалов.Нагревательная камера в нашем коптильне с масляным баком — это нижняя часть под решетками для готовки. Без особого строительства у нас получился красивый курильщик.

Как собрать коптильню из холодильника | курильщики холодного копчения Hunker используют низкотемпературный дым для ароматизации, сушки и консервирования различных видов мяса. После того, как вы приобрели основную камеру для своего курильщика, для его изготовления понадобятся другие детали. Первое, что вам нужно сделать, это установить источник для барабана.

Большинство курильщиков холодного копчения имеют топку отдельно от коптильной камеры, что позволяет лучше контролировать температуру дыма. Части курильницы бочки своими руками. Функциональный — это скорее то слово, которое мы ищем.

1) Постройте свой уродливый барабан-курильщик с популярной механикой.Однажды друг сказал нам, что можно взять старый холодильник или морозильник и превратить его в коптильню. Как сделать из холодильника коптильню, как угольный мангал превратить в коптильню.

Пока это происходит, погрузите щепу в другую кастрюлю с холодной водой. Как только вся краска и герметик высохнут, вы можете разжечь новую коптильню и попробовать. Этот курильщик сделан из двух больших цветочных горшков, стола ikea и нескольких других добытых кусочков и деталей.

Сделай свой 🙂 от начала до конца, это обошлось нам в 108 долларов, включая холодильник. Или еще лучше, сделайте ссылку на альбом в начале каждой категории, чтобы мы могли публиковать фотографии наших сборок. Очистите все стеллажи и дважды проверьте чистоту дымового шкафа.

Так вы лучше поймете процесс холодного копчения и способы получения идеального копчения.Насыпьте в металлическую кастрюлю небольшое количество древесного угля. С помощью дрели аккуратно проделайте шесть отверстий в верхней части морозильной камеры, а также по три с каждой стороны.

Сварите стальные пластины, чтобы сделать топку с дверцей и съемным поддоном для пепла, а затем реконструируйте каркас, чтобы стать новым дополнением к вашей яме для барбекю! Сделайте курильщика барбекю из барабана как: вам нужно сделать отверстие достаточно большого размера, чтобы шнур и вилка выходили из морозильной камеры.

Источником тепла будут древесный уголь и дрова, которые должны находиться в камере или зоне под готовящимся мясом. Строитель 59 назвал это началом переоборудования холодильника. Это курильщик, который здесь создали с большой помощью.

Как сделать курильщика из старого холодильника.Сначала мы были настроены скептически, но через пару недель наша морозильная камера перегорела, поэтому мы решили попробовать. 4 комментария / лечение, осень, усадьба, мясо, проекты, жизнь на ранчо, времена года, советы и хитрости, зима / от thiswesternlife.

Камера для хранения тепла и дыма. Это может быть что угодно. Оцинкованный мусорный бак, стальной барабан, старый холодильник, деревянный ящик или терракотовый горшок — все это перспективы.Я даже сделал курильщик из большой картонной коробки, но это было только для временного использования.
Решетка (или стержни) для мяса или колбасы. Вы можете спасти стойку от старого гриля для барбекю или холодильника, купить ее в местном хозяйственном магазине или отказаться от стойки и использовать дюбели, чтобы повесить ссылки.

Вырежьте в верхней части холодильника отверстие для вентиляции. На моем последнем курителе из холодильника я проделал 4-дюймовое отверстие и снабдил его коротким отрезком печной трубы и заслонкой.Это сработало отлично, но, вероятно, было немного перебором.

Кстати, о пластиковых внутренних стенах можно не беспокоиться. Температура копчения не будет выше 250 градусов (обычно намного ниже). У меня никогда не было проблем с плавлением каких-либо деталей холодильника за все время использования шахты.

И еще одно отступление: дополнительное преимущество использования холодильника — это изолированный дымовой ящик, который вы получаете. Раньше я коптил колбасу в холодильнике, когда на улице было намного ниже нуля, и у меня никогда не было проблем с поддержанием температуры в коптильной камере, которую я хотел.

Оцинкованная корзина для мусора или бочка из переработанной стали — еще один хороший выбор для самодельного коптильни колбас. Собственно, таким же образом можно использовать любой большой круглый металлический контейнер; просто обычно легче найти один из этих двух предметов.

Поместите электрическую плиту на дно банки или бочки и прорежьте в боковой стенке камеры отверстие, достаточно большое, чтобы через него мог пройти электрический шнур. Не беспокойтесь об отверстии, оно фактически будет служить вентиляционным отверстием.
Вы можете вырезать отверстие в нижней части банки, а не на боковой стороне, но тогда вам нужно будет поднять курильщик над землей, чтобы использовать его (пара 2х4 хорошо подойдет).
Используя L-образные кронштейны, сделайте опоры для одной или нескольких стоек в верхней части банки. Если вы планируете несколько решеток, держите их на расстоянии примерно 12 дюймов, чтобы тепло и дым хорошо циркулировали вокруг колбасы.
Опять же, вы можете либо спасти свои стеллажи от старого круглого барбекю, либо купить их.Стоят они совсем недорого. Вам также следует подумать о просверливании некоторых отверстий или кронштейнах для дюбелей, если вы хотите повесить колбасу для копчения

Если вы используете металлический барабан, чтобы сделать коптильню для колбасы, вам нужно будет сделать какую-нибудь крышку, потому что у них обычно больше нет крышек. Вы можете использовать кусок стали или алюминия, но самым простым решением для меня было вырезать кусок фанеры, чтобы сделать эту работу.

Единственный реальный недостаток такой коптильни состоит в том, что вам придется снимать крышку и поднимать решетки для пополнения древесной щепы, что вам, вероятно, придется делать от 3 до 4 раз во время каждого сеанса копчения.

Одна из самых привлекательных идей для курильщика колбасы, которую я видел за долгое время, я получил от Элтона Брауна в его телешоу «Good Eats». Я еще не сделал ни одного из них, но все основы есть, и их должно быть просто собрать.

Опять же, вам нужно снять верхнюю часть и решетку, чтобы добраться до сковороды для древесных стружек. Кроме того, если вам в конечном итоге понадобится купить кастрюли, гриль и электрическую плиту, вы, вероятно, сможете купить более универсальный промышленный блок всего за немного больше. Тем не менее, это выглядит как хорошее простое решение, которое подойдет обычному производителю колбас.

Все, что будет удерживать тепло и дым, будет работать как колбаса.
курильщик при условии, что вы соблюдаете общие правила. Попробуйте и
вы не только получите огромное удовлетворение, но и будете
награжден отличной копченой колбасой.

Нет ничего лучше, чем полка ребрышек, только что вынутых из курильщика, но иногда доедание большого куска копченого мяса — это слишком далеко, и последнее, что вам нужно, — это то, что ваши остатки будут потрачены впустую.

Чтобы помочь вам продлить срок хранения копченостей и не оказаться в числе 48 миллионов американцев, ежегодно болеющих болезнями пищевого происхождения, мы подробно разберем, как долго можно безопасно хранить различные виды копченостей. .

Целью горячего копчения является придание аромата еде во время приготовления, а не ее лучшая консервация. Поэтому продукты горячего копчения, несмотря на то, что они копчены, можно хранить в холодильнике только до 4 дней.

Нежное мясо, такое как рыба, копчится в течение коротких периодов времени для сохранения текстуры. Предварительно приготовленное мясо, такое как бекон и колбаса, часто коптят в тепле, чтобы нагреть их и придать запах дыма.

Холодное копчение ближе к технике, которую наши предки использовали для хранения продуктов в дни, предшествующие замораживанию. Сначала мясо обрабатывают с помощью соли для обезвоживания мяса, создавая среду, которая препятствует росту бактерий.

После выдержки мясо затем подвешивают в помещении с хорошей циркуляцией воздуха на 1–12 часов для образования пленки.Пленка — это сухой, слегка липкий слой на мясе, который помогает закрепить на нем чудесный дымный аромат.

После образования пленки мясо коптят при температуре ниже 90 ° F. Многие курильщики холодного копчения используют офсетную конструкцию, при которой дым выпускается в отдельной топке, а затем перемещается в коптильную камеру, чтобы мясо не подвергалось воздействию тепла огня.

Поскольку мясо сырое и во время копчения содержится в опасной температурной зоне, неправильная обработка может привести к росту таких бактерий, как Clostridium botulinum и Listeria monocytogenes, которые могут серьезно ухудшить состояние здоровья.

Широкое использование промышленного животноводства увеличило вероятность того, что покупаемое мясо несет в себе эти потенциально смертельные бактерии, а холодное копчение не повышает температуру мяса до такой степени, чтобы их убить.

Особенно старые, очень молодые, беременные матери, хронические больные или другие люди с ослабленным иммунитетом особенно уязвимы для этих бактерий и паразитов, и им, как правило, следует избегать мяса холодного копчения, особенно домашнего.

Если вы хотите попробовать холодное копчение, лучше всего начать с продуктов, представляющих меньший риск. Вы можете холодным копчением коптить тофу, сыр, яйца, орехи и даже предварительно приготовленное мясо, например бекон, без риска заражения ботулизмом.

Мясо холодного копчения можно хранить в течение нескольких месяцев, но холодное копчение сопряжено с риском, который может привести к очень опасным бактериальным инфекциям. Если вы новичок в курении и хотите попробовать продукты холодного копчения, лучше всего придерживаться чего-то другого, кроме мяса, пока не приобретете немного опыта.

У вас есть изумительный рецепт горячего копчения, которым вы хотите поделиться с нами? Возможно, у вас есть несколько советов, как минимизировать риск холодного копчения? Мы будем рады, если вы сообщите нам об этом в комментариях ниже.

Как и в случае с другими горячими продуктами, после того, как барбекю будет удалено от источника тепла и упадет ниже безопасной температуры 140 F, его нужно съесть или поставить в холодильник в течение 2 часов.Если температура в помещении — или наружная температура для приготовления пищи — составляет 90 F или выше, у вас есть только 1 час, чтобы съесть или сохранить его.

Для холодных гарниров у вас есть 2 часа с того момента, как еда выйдет из холодильника или холодильника (или температура поднимется выше 40 F). Вы можете продлить это время, если будете хранить холодные блюда в холодильнике со льдом, но держите под рукой термометр с мгновенным считыванием показаний и периодически проверяйте внутреннюю температуру пищи.

Чтобы охладить оставшуюся грудинку, тушеную свинину, ребрышки, курицу и другое барбекю, переложите мясо в неглубокие контейнеры, чтобы оно быстро остыло до безопасной температуры 40 F или ниже.Остатки шашлыка можно хранить в холодильнике от 3 до 4 дней. Если вы не планируете есть его в течение 3-4 дней, вы можете заморозить его в морозильных контейнерах или пакетах на срок до 3 месяцев. Барбекю с вакуумным закрытием еще дольше будет храниться в морозильной камере. Поскольку вакуумный упаковщик удаляет весь воздух из пакетов, остатки мяса и птицы могут храниться в морозильной камере от 2 до 3 лет без потери качества. Не забудьте пометить пакеты или контейнеры с названием, датой упаковки и сроком годности.

Рекомендуется время от времени проверять температуру холодильника и морозильника.В холодильнике должна быть температура 40 F или ниже, а в морозильной камере — 0 F или ниже. Термометры для холодильников и морозильников недороги и удобны. Если у вас отключилось электричество, проверьте свой термометр. Если температура в холодильнике опускается ниже 40 F в течение более 2 часов, выбросьте остатки еды и другие скоропортящиеся продукты. Продукты в морозильной камере должны храниться от 24 до 48 часов, в зависимости от того, насколько она заполнена.

Когда дело доходит до разогрева остатков барбекю, лучший метод — медленный и медленный.Медленная или умеренная духовка — от 300 F до 325 F — работает хорошо. Держите барбекю накрытым, чтобы оно не высыхало, и время от времени помешивайте. Или разогрейте его в закрытой сковороде или кастрюле на слабом огне, часто помешивая. Другой вариант — микроволновая печь, но она имеет тенденцию нагреваться неравномерно. Если вы все же используете микроволновую печь, не забудьте часто переворачивать емкость и помешивать барбекю. Проверьте продукты в нескольких местах с помощью термометра с мгновенным считыванием, чтобы убедиться, что температура барбекю достигла 165 F, минимальной безопасной температуры для остатков.

Барбекю, замороженное в вакуумной упаковке, можно разморозить в холодильнике, а затем снова разогреть прямо в пакете. Вакуумный пакет для барбекю весом 1 фунт готовится в течение 15 минут при кипении — чуть ниже точки кипения, или около 190 F — воды. Если мясо еще заморожено, дайте ему дополнительное время.

Из остатков барбекю можно приготовить восхитительные бутерброды или отведать его в качестве основного блюда вместе с картофелем и овощами на гриле или салатами.Помимо очевидного, существует множество творческих способов использования остатков мяса для барбекю и птицы.

Смешайте измельченную оставшуюся грудинку или свинину с соусом барбекю и выложите ложкой на макаронно-сырную запеканку непосредственно перед тем, как она отправится в духовку, или добавьте измельченное мясо в зубчатый картофель.

История говорит нам, что копчение свежего мяса тысячелетиями использовалось в качестве метода сохранения продуктов питания. Конечно, в наши дни это скорее хобби, чем необходимость.Но люди по-прежнему увлечены улучшением мяса с ароматом дыма, потому что оно потрясающее на вкус.

Примечание: Информация в этой статье относится к мясу горячего копчения, которое мы готовим на гриле / готовим медленно и медленно, а затем хотим сохранить для употребления позже.Ниже мы не приводим информацию о том, как долго вы можете хранить мясо холодного копчения в целях консервации, например, мясных закусок. Это отдельная тема, которая будет рассмотрена в другом месте.

До охлаждения люди использовали комбинацию копчения, вяления и сушки для сохранения мяса. Сегодня мы просто копчим его без отверждения и сушки, поэтому его нужно хранить в холодильнике, потому что влага способствует росту бактерий.

Как уже говорилось в нашем руководстве по хранению мяса, мы должны понимать, что именно бактерии портят мясо и вызывают пищевое отравление. Бактерии процветают во влажной, богатой белком среде при температуре от 40 до 140 ° F (от 4 до 60 ° C). Для бактерий кусок ребер, маринованный вне холодильника в течение трех часов, — это роскошный курорт.

Популяции бактерий размножаются экспоненциально и могут удвоиться за четыре-двадцать минут, создавая миллионы клеток всего за несколько часов. Вы знаете, что требуется всего 10 E.бактерии coli, вызывающие пищевое отравление? Не облизывайте пальцы после прикосновения к сырому мясу, независимо от того, насколько хорош маринад.

В процессе копчения мясо сушится снаружи и оставляет отложения дыма, которые препятствуют росту бактерий и помогают сохранить свежесть. Но внутренняя часть все еще влажная, и как только вы порежете ее или ткнете термометром, вы введете новые бактерии.

Государственные учреждения и домашние повара согласны с тем, что даже должным образом завернутые и охлажденные копчености следует употреблять в течение четырех дней. И вы не хотите хранить его в морозильной камере дольше трех месяцев. Дольше этого, и это будет небезопасно для вас, вашей семьи или ваших домашних животных.

На странице Службы безопасности и инспекции пищевых продуктов (FSIS) по курению мяса и птицы они охватывают все аспекты безопасного обращения с мясом и его копчения. Главный фактор — внутренняя температура приготовления. Вот рекомендации Министерства сельского хозяйства США по минимальной внутренней температуре для всего мяса, копченого или нет.

Шаг первый: заверните мясо в качественную полиэтиленовую пленку. Еще лучше, используйте бумагу для мясных блюд или бумагу для заморозки восковой стороной внутрь. При размораживании мясная бумага снимается легче, чем пластиковая.

Вы можете сделать дополнительный шаг, поместив упаковку в пластиковый пакет для морозильной камеры, чтобы защитить фольгу, если вы склонны перемещать вещи в морозильной камере. Обязательно пометьте каждую упаковку и укажите дату. Вы должны использовать все замороженное мясо в течение трех месяцев. Даже при правильной упаковке качество выцветает, поэтому используйте ее до трех месяцев.

Помните, замораживание не убивает бактерии. Всегда соблюдайте осторожность при обращении с пищевыми продуктами от подготовки до приготовления и хранения. Если вы заразите мясо перед замораживанием, оно будет ждать вас, когда оттает.

Альтернативой методу бумаги и фольги является вакуумная герметизация. Это поможет продлить срок хранения, сохранит аромат, но бактерии все еще могут процветать без кислорода, поэтому замораживайте сразу после запечатывания.

Если мясо кажется слизистым или имеет сомнительный запах, не бойтесь выбросить его.И, если у вас есть сомнения … НИКОГДА не пробуйте его, если сначала не нагреете хотя бы до 165 ° F. Если вы не уверены, всегда лучше следовать пословице…

Охладите мясо и птицу в течение 2 часов после извлечения их из коптильни. Нарежьте мясо или птицу на более мелкие порции или ломтики, поместите их в неглубокие емкости, накройте крышкой и поставьте в холодильник.Используйте его в течение 4 дней или заморозьте для дальнейшего использования .

По данным Техасской сельскохозяйственной службы поддержки, они говорят, что вы можете хранить вяленую или копченую птицу до двух недель в в холодильнике или, если он правильно упакован, в морозильной камере до одного года. (TAES Extension Poultry Scientists 1999).

Копченое мясо, за исключением сушеного, например вяленого мяса, имеет относительно короткий срок хранения, что является сюрпризом для многих людей, считающих, что оно может храниться столько же, сколько вяленое или сушеное мясо.

Если это то, что вам нужно, обратите внимание на эту коптильню, сделанную из двух терракотовых горшков (которые можно найти в любом магазине товаров для рукоделия).Это действительно простой и недорогой способ получить желаемый вкус!

Крыльцо – обязательный элемент любого дома. Оно выполняет как практическую функцию – позволяет попасть в дом, так как из-за высоты фундамента входная дверь находится на расстоянии от земли, так и эстетическую – оформление крыльца может быть самым разнообразным, что помогает сделать дом уникальным среди других. Для сооружения крыльца к веранде можно обратиться к профессионалам, но и своими руками выполнить его также можно, если придерживаться технологии возведения и четко знать, что хочется получить в итоге или фото готовой конструкции, а также иметь все необходимые для его сооружения материалы.

Строительство начинается с определения желаемого результата. Часто хозяева просто выбирают фото понравившегося строения в сети интернет. Оно помогает разработать предварительный проект, включающий в себя вид, конструкцию, дизайн будущего сооружения, а также учитывается материал изготовления.

По конструкции оно может быть встроенным, то есть возводиться при постройке дома или присоединенным уже после его постройки. Присоединение крыльца очень удобно тогда, когда в доме есть веранда. Такая конструкция становится дополнительным местом для отдыха или приема гостей. Шикарно выглядит сооружение высокого крыльца, пристроенное к веранде. Внешний вид такого крыльца довольно оригинален, в то же время еще и высокофункционален. Особенно интересно оно смотрится с резным низом веранды, сделанным из любого материала. Веранда отлично защищена от влаги, а в пространстве под ней можно сделать цветник.

Конструкция веранды может быть пристроенной к дому в месте нахождения входной двери или сбоку. В любом случае лучше всего выбрать то место под крыльцо, вид из которого будет открываться на природу, а не на забор или придомовые постройки. Лучше всего, если веранда с крыльцом будут располагаться на южной стороне, чтобы в зимний период оно естественно обогревалось, и было постоянное освещение.

Самым дешевым из всех перечисленных материалов для крыльца можно считать древесину. Для него подойдут только твердые породы деревьев, такие как дуб, бук или сосна. Также важным показателем является влажность древесины, которая ни в коем случае не должна превышать порог влажности 15%.

Каменная конструкция отличается своей массивностью и прочностью, но под воздействием влаги такой материал, как бетон, разрушается, что снижает срок эксплуатации. Конструкция из этого материала требует дополнительной отделки для создания наиболее привлекательного вида. Так, ступеньки можно выложить плиткой из натурального камня, керамогранита, клинкерной плитки или другого декоративного отделочного материала. Однако, это крыльцо довольно сложно сделать своими руками без помощи мастера. Оно требует очень сложных расчетов и выполняется по особой технологии.

Особое внимание следует уделить тому, что материал, из которого строится крыльцо, в обязательном порядке должен соответствовать материалу самого дома. Если дом деревянный, то и крыльцо нужно сделать деревянное. Но существует отклонение от этого правила: если в отделке дома использованы несколько материалов, например, бетон и кирпич, то крыльцо вполне может быть из любого из них.

Как говорилось ранее, материал крыльца должен гармонировать с материалом дома. Детали экстерьера также здесь немаловажны: цветы в вазонах или подвесных кашпо, резные скамейки, причудливые фонари, плетеная мебель – все это сделает внешний вид веранды и крыльца наиболее привлекательным и уютным. Кроме мебели важным аксессуаром являются занавески или жалюзи, которые защитят веранду от чрезмерного попадания солнечного света и придадут атмосферу защищенности.

Первым и одним из главных пунктов в строительстве любой конструкции своими руками является чертеж. Этот документ поможет избежать неприятных ситуаций уже в процессе возведения готового крыльца. Он должен содержать следующие данные:

Ширина крыльца. Этот показатель должен быть в полтора раза шире дверного проема. Рассчитывается минимальная ширина крыльца по формуле: 1,5 * ширина дверного проема. Именно за счет таких размеров можно беспрепятственно открывать дверь, стоя на площадке крыльца.
Месторасположения пола крыльца. Сама площадка должна располагаться ниже дверного проема, примерно на 50 см. Такая конструкция предупредит блокировку двери при сложных погодных условиях и сделает проход в дверной проем удобней.

Фундамент – неотъемлемая часть любой конструкции, так как служит залогом ее прочности и долговечности. Конечно, можно выполнить крыльцо и без фундамента, но оно может сместиться из-за изменений уровня почвы. Есть несколько типов фундамента:

Оптимальным вариантом для возведения крыльца можно считать столбчатый фундамент с бетонной подушкой, который способен выдержать небольшую массу постройки и сэкономить расход материала. К тому же, это основание несложно выполнить своими руками.

Можно выбрать любой из вариантов. Ступени покупают готовые из желаемого материала или делают своими руками. Проще всего сделать ступени из такого материала, как древесина. Процесс изготовления лестницы для крыльца состоит из нескольких этапов:

Формирование тетивы. Она подразделяется на виды: с вырезанными, вставленными или врезанными ступеньками. Для правильной и четкой разметки изготавливается лекало со сторонами, соответствующими размерам проступи и проступенка. С его помощью создается четкая по параметрам тетива.

Если крыльцо получилось достаточно высоким и состоит более чем трех ступеней, то нужно сделать дополнительное ограждение. Они могут быть сделаны из любого материала: дерева, металла и даже бетона. Перила играют во всей конструкции не только защитную функцию, но и прекрасно дополняют внешний вид всего сооружения.

После того как все балясины заняли свои места, нужно установить поручень. Для проверки вертикальности балясин производится натяжка веревки. После этого можно укладывать и закреплять поручень. Делается это саморезами или шкантами. Как только конструкция готова, ее обрабатывают финишным покрытием – это может быть краска, лак или какой-то другой материал.

Дом без крыльца смотрится скучно и однообразно. Благодаря его пристройке к веранде возникает дополнительная площадь, а также оно показывает индивидуальность и прекрасный вкус при оформлении. Не обязательно для постройки обращаться к профессионалам, выполнить крыльцо можно и своими руками, что значительно снизит расходы и учтет все пожелания. Главное, точно произвести расчеты конструкции и нужных материалов.

Входная группа – это главный элемент дома, по которому гости оценивают вкус хозяина. Правильно созданное крылечко способно придать шарма и неповторимости даже самому заурядному строению. Чаще всего крыльцо ведет на веранду. В данной статье мы расскажем о некоторых особенностях таких крылец, представим их виды и приведем примеры деревянных крылец с верандой на фото.

Декоративная функция, которая позволяет украсить здание и весь прилегающий ландшафт интересным дизайном и проектом. Высокоэстетичное исполнение крыльца способно стать главной достопримечательностью дома и сфокусировать внимание гостей именно на этой постройке.

Крыльцо по своей сути представляет лестницу с верхней площадкой. В зависимости от того, сколько ступеней в лестнице монтируются перила. Крыльцо может иметь с домом один фундамент и возводится непосредственно при его строительстве.

Существует СНиП, который регламентирует параметры строительства входной группы. По его данным, удобной для среднестатистического человека глубиной ступеньки является параметр от 27 до 30 см, а высотой от 12 до 18 см. Для возможности прохода одного человека ширина лестницы выдерживается в пределах от 60 до 90 см. Но лестница может быть и шире, чтобы была возможность разойтись двум людям. Если высота лестницы более трех ступеней, то в целях безопасности на нее монтируются перила с высотой от 90 до 120 см. Для детей можно установить дополнительные поручни, которые будут на порядок ниже основных.
Особое внимание при строительстве уделяется организации верхней площадки. В целях обеспечения противопожарной безопасности площадка сооружается на 50 мм ниже, чем основание двери. Оптимальной глубиной в соответствии со стандартом считается показатель, равный полутора размерам ширины двери. Но в частном строительстве его, как правило, не учитывают и строят так, как требует фантазия.

В современном строительном деле можно увидеть множество различных конструкций крылец, которые выполняются с учетом пожелания заказчика. Они могут быть прямоугольными, трапециевидными, криволинейными со сглаженными или резкими переходами, полукруглыми и совершенно необычными, смонтированными по индивидуальным проектам.

Наиболее востребованными не только в дачном, но и в частном строительстве остаются деревянные крылечки. Это происходит потому, что большинство домов выполняется из древесины различных видов, что требует строительства и крыльца из того же материала.

К примеру, деревянный дом из бревен позволяет пристроить к нему открытое или же закрытое крыльцо с верандой. Чтобы выполнить такую конструкцию, понадобится немалый опыт и высокая квалификация, поэтому работа должна быть предоставлена профессиональному мастеру.

Дачный домик необязательно утяжелять массивными конструкциями. Достаточно будет простого крыльца из нескольких ступеней в классическом деревенском стиле. Для такого крыльца оптимально подойдет не обработанная или оформленная грубо древесина.

Уникальным местом летнего отдыха за городом может стать крыльцо-патио. Как говорилось ранее, оно не ограждается, но бывают и исключения. На таком деревянном крылечке можно будет удобно расположиться с любимой книгой или чашкой крепкого кофе.

Интересным вариантом крыльца становится расположение его под одной крышей с домом. В этом случае навесом для веранды также может стать второй этаж дома или балкон. Обычно такую конфигурацию имеют крылечки в финском стиле, так как вход в дом в данном случае располагается сбоку. Такое оформление выглядит весьма солидно и многофункционально, поэтому является отличным решением для частных домов, расположенных на маленьком по площади участке.

Для экономии места часто лестницы располагают с двух сторон от крыльца. Это очень удобно, так как помимо экономии свободного пространства перед домом, также дает возможность подниматься сразу нескольким людям, не мешая друг другу.

Некоторые частные дома в силу многих факторов, например, проекта и сурового климата строятся из дерева с высоким цоколем, что отражается и на конструкции крыльца. В этом случае оно устанавливается на сваи, что помогает поднять конструкцию на нужный уровень, при этом уменьшив затраты на фундамент.

Крыльцо с верандой станет любимым местом отдыха для всех домочадцев, если правильно его оформить и сделать максимально удобным для времяпрепровождения. Дом без крыльца выглядит совсем просто и ничем не отличается от остальных.

Пристройка веранды с крыльцом поможет не только украсить внешний облик строения, но и добавит полезной площади, которую можно будет использовать по своему усмотрению. Также веранда станет защитой от шума, пыли и атмосферных воздействий. Поэтому, если есть сомнения относительно строительства крыльца с верандой, то можно их смело отбросить и приступать к возведению этой полезной конструкции.

По завершении обустройства веранды загородного домика, после того как вставлены окна и отделаны стены, приходит время постройки крыльца. Для кирпичных и блочных домов проблему постройки крыльцовой группы лучше доверить специалистам, там требуются хорошие знания по фундаментам и навыки работы с пристроенными конструкциями. Для небольшого деревянного дома на свайном или столбчатом фундаменте можно сделать крыльцо для веранды своими руками буквально за несколько выходных, используя подручный материал, оставшийся после сборки основной коробки здания.

Прежде всего, потребуется выбрать материал, подобрать подходящий дизайн и оформление крыльца. Понятно, что даже для загородного дома или простенькой деревянной дачи хотелось бы, чтобы крыльцо выглядело максимально представительно и одновременно не требовало слишком больших дополнительных расходов.

Легкая деревянная пристройка практически не оказывает давления на фундамент и стены веранды, как это нередко бывает для кирпичных и шлакоблочных построек. Внешний вид крыльца к веранде при желании можно достаточно просто усилить резными балясинами или ажурной резьбой.

Одним из важных преимуществ постройки деревянного крыльца является относительно высокая гибкость конструкции. Например, если дом и веранда построены из бруса или оцилиндрованного бревна, то все усадочные процессы при правильном проектировании пристройки не повлияют на устойчивость несущих опор и крыльцовой лестницы.

Перед тем как сделать крыльцо на веранду, материал нужно будет выдержать на воздухе как минимум три-четыре дня, чтобы дерево восстановило естественный уровень влажности и не дало коробления поверхности. Необходимо сделать обработку антипиренами и антисептиками вырезанных заготовок и деталей крыльца, крыши, настила и элементов лестницы до того, как приступите к сборке конструкции.

Для увеличения гибкости крепление пристройки к стенке веранды нужно сделать по скользящей схеме. Даже если здание будет давать осадку, или грунт вокруг фундамента вследствие морозного пучения поднимет столбчатые опоры на 5-7см, это никоим образом не скажется на целостности и прочности постройки. В устройстве крыльца отсутствуют жесткие связи с элементами стены веранды. Для уменьшения нагрузки крепление козырька над входом в помещение веранды нужно сделать по свободной схеме, здесь нет опор на несущие балки и жестких консольных деталей.

Боковины крыльца не закрыты декоративной облицовкой из сотового или монолитного поликарбонатного пластика. Благодаря этому деревянные стены хорошо продуваются и высушиваются, а увеличенный размер навеса обеспечивает защиту входных дверей и обсады от солнечных лучей. Если сделать все правильно, вероятность развития поверхностных трещин на фасаде дома и стенах веранды будет снижена до минимума.

Наиболее простым этапом строительства крыльца является обустройство столбчатого фундамента постройки. Высота входной площадки крыльца определяется уровнем, на котором находятся входные двери в помещение веранды. Вертикальный размер двух столбов над уровнем грунта вычисляют в следующей последовательности:

Для выкладки опор необходимо сделать два котлована размером 60х60 см и глубиной 40 см. Дно засыпается смесью песка с мелким гравием в соотношении 3:1, если грунт топкий, можно сделать 1:1. Подушку увлажняют и тщательно трамбуют, и можно приступать к укладке опор крыльца. Через два дня можно сделать каркас и лестницу.

Несущую коробчатую конструкцию из досок, на которую будет нашиваться дощатый настил крыльца, придется сделать методом подгонки, так как угадать размеры короба при отсутствии столярного опыта достаточно сложно. Перед тем как собирать несущий каркас, нужно сделать мостик – соединить два столба перемычкой из доски, толщиной 50 мм.

Для сборки основания потребуется сделать заготовки — три длинные, по ширине крыльца, и две короткие – по размеру вылета площадки крыльца. Высоту доски — мостика переносим на поверхность брусового ростверка дома. Если расчет и перенос сделать правильно, разметочная линия окажется ниже дверного порога веранды на 25-30 мм. Доску крепим к брусу с помощью столярных саморезов через каждые 25-30 см. К торцам доски пришиваем боковины каркаса, второй конец боковин должен опираться на мостик.

Сборка лестницы начинается с изготовления двух боковин, называемых еще косоурами. На них будут опираться ступени крыльца, поэтому их лучше всего сделать из лиственницы или дуба. Каждую доску нужно запилить на концах под острым углом, чтобы сделать опорную площадку на короб максимально широкой. Косоуры пришиваются к несущему каркасу с помощью монтажных саморезов с шестигранной головкой.

Далее нужно сделать ступени или проступи, это опорная поверхность лестницы. Для комфортного подъема на крыльцо веранды нужно будет вырезать и установить не менее четырех ступенек. Лучше всего сделать проступи из доски толщиной в 30 мм и шириной не менее 25 см. Все проступи крепят на косоурах обычными саморезами, после чего под них набивают подступенники.

Ограждение для крыльца на веранду можно сделать самому, но лучше заказать в готовом варианте у строительной фирмы. Сборку ограждения выполняют после установки опорных стоек навеса. Для монтажа ограждения достаточно сделать разметку на косоурах и стойках, просверлить монтажные отверстия, установить и притянуть шпильки гайками.

В отличие от несущего каркаса крыльца, частично можно сделать сборку конструкции навеса и подогнать по размерам «на земле». Если замечаний нет, то каркас разбирают и по частям крепят на стене веранды. Перед сборкой защитного козырька крыльца нужно будет сделать вертикальные опорные стойки, удерживающие конструкцию навеса.

В зависимости от высоты потолков веранды длина опор может составлять 220-250 см. Чтобы не ошибиться с высотой, необходимо сделать контрольный промер рулеткой расстояния от верхней кромки двери веранды до столбчатого фундамента крыльца плюс 30 см.

Вес козырька небольшой, поэтому опорные стойки можно сделать из бруса 90х70 мм. Предварительно брус нужно будет тщательно зашлифовать наждаком и сделать поверхность достаточно гладкой, чтобы обойтись без заноз. Стойки устанавливаются на доску – мостик и временно прибиваются гвоздями к каркасу площадки крыльца.

Сборку каркаса навеса можно сделать по той же схеме, что и основание площадки. Первоначально к деревянной стене веранды прибивается тыльная доска. Сделать это нужно максимально аккуратно, так как от того, насколько точно удалось ее выровнять, зависит общий вид крыльца.

Далее нужно установить боковины и карнизную доску навеса крыльца. Это можно сделать поэлементно, но мастера советуют поступить проще. Карниз и боковые доски сбиваются буквой «П» и поднимаются на опорные стойки. Только после выравнивания карнизной планки по уровню горизонта в продольном и поперечном направлении можно сбивать каркас навеса. Все временные стяжки гвоздями необходимо заменить на болты–саморезы, диаметром 10 мм.

Вылет защитного козырька не превышает 120-130 см, поэтому кровельное покрытие можно уложить без дополнительной обрешетки. Достаточно набить дополнительную центральную планку и тыльную планку двойного сечения, чтобы обеспечить необходимый уклон покрытия. Для обустройства крыши над крыльцом можно использовать металлочерепицу или профнастил. Если требуется сделать крышу для крыльца, крытую ондулином, каркас потребуется зашить всплошную фанерными листами.

После сборки крыльца нужно сделать проверку устойчивости постройки и надежность крепления к стенам веранды. Потолочную часть крыши крыльца можно подшить вагонкой, это сделает дизайн более привлекательным и одновременно увеличит жесткость несущего каркаса.

Если в доме имеются дети, лестницу на веранду нужно сделать более безопасной. Для этого можно сделать первую ступеньку двойной ширины, при этом высота ступени над грунтом не должна превышать 7-10 см. Ступени и косоуры нужно обязательно пропитать защитной лаковой композицией, лучше всего Тиккурилой или Пинотексом. Чтобы облегчить детям процесс подъема на веранду, с внутренней стороны ограждения необходимо установить дополнительные перила в «детском» исполнении.

Отдельно стоит уделить внимание декоративным элементам перил и ограждения крыльца. Если поручни изготавливались из композита на основе полипропилена и древесной муки, то можно сделать дополнительную тонировку ограждения под цвет веранды и крыльца. Деревянные перила и места, за которые при подьеме на веранду выполняется захват руками, в обязательном порядке шлифуют мелкой наждачной шкуркой, полируют войлочным кругом и восковыми мастиками.

Из-за отсутствия боковин площадку крыльца нужно будет периодически вскрывать акриловым лаком, обязательно уложить противоскользящий коврик, чтобы вход на веранду был безопасным. В некоторых случаях половицы набивают с зазором в 3-4 мм, чтобы обеспечить стекание воды под фундамент, но в таком случае потребуется вскрывать защитным лаком все детали крыльца.

Приведенная конструкция крыльца — одна из самых простых, ее можно сделать без особых усилий к любой деревянной постройке. Так как веранды преимущественно строят по каркасной схеме из бруса, СИП-панелей и стеклопакетов, деревянная пристройка будет смотреться достаточно органично при любом оформлении фасада здания. При необходимости конструкцию можно использовать и для открытых веранд, но при условии достаточно высоких стен дома.

Крыльцо к веранде позволяет гармонично продолжить атмосферу уединения с природой сначала в помещении веранды, а затем на крыльце. Существует несколько вариантов и способов сооружения крыльца, пристроенного к веранде. О том, как спроектировать и соорудить крыльцо к веранде, рассмотрим далее.

В соотношении с конструктивными особенностями, крыльцо бывает низким, высоким, средним. Если в доме отсутствует цокольный этаж, то самым оптимальным вариантом станет сооружение низкого крыльца. В нем присутствует две, три ступени. Данная конструкция является защитным элементом входных дверей, она обеспечивает их защиту от внешних воздействий. Для строительства такого крыльца используется камень или бетон, если же дом деревянный, то и крыльцо выполняется из дерева. Перила на низком крыльце практически не устанавливаются, только в том случае, если они будут выполнять эстетическую функцию.

При наличии свободной площади, возможен вариант строительства крыльцакоторое пристроено к веранде. В таком случае, веранда становится отдельной частью крыльца. Данное помещение используется для отдыха, работы или приема гостей. Учтите, что для защиты веранды от влаги, из-за ее низкого места нахождения, рекомендуем установить под ней песчаную подушку. Кроме того, следует обустроить качественную гидроизоляцию.

Высоким крыльцом называется конструкция, которая изготавливается в доме с цокольным этажом. В данной конструкции, обязательно присутствует более четырех ступеней и перила, которые обеспечивают безопасность спуска и подъема на крыльцо.

Особой шикарностью отличается крыльцо с высоким подъемом к котором пристроена веранда. Хотя стоимость такого сооружения будет выше, нежели у низкой веранды, внешний вид конструкции очень привлекательный. Расположение веранды может быть центральным по отношению к дому или угловым. Кроме того, под высокой верандой можно обустроить цветник или сад. Такая веранда отлично защищена от влаги, поэтому существует возможность обустройства под ней кладовой или погреба.

Совет: Главным правилом сооружения высококачественного крыльца является его дополнение к основному зданию. То есть, ни в коем случае крыльцо не должно отделяться от дома, оно должно с ним гармонировать и сочетаться в стилевом оформлении.

Кроме того, при выборе материала для возведения крыльца и веранды, следует руководствоваться основными материалами для строительства дома. То есть, если дом выполнен из кирпича, то и веранда должна быть кирпичной или хотя бы каменной. Для деревянного дому, желательно построить деревянное крыльцо и веранду. Хотя, возможен вариант комбинации нескольких материалов в процессе строительства крыльца. Так, например, если дом выполнен из бетона, но в нем имеются определенные декоративные элементы из дерева, то веранда вполне может быть деревянной. Главное выбирать одинаковые по цвету и текстуре сорта древесины. Если ограждение дома каменное, то и веранда может быть выполнена из камня.

Самым дешевым вариантом станет изготовление крыльца из дерева. В места постоянной нагрузки следует установить древесину твердой породы, такой как дуб, бук, сосна. Площадка под крыльцо должна располагаться на более низком уровне, чем входная дверь. Учтите, что при выборе материала, следует остановить внимание на древесине, влажность которой составляет не более 15%. Далее дерево обрабатывается с помощью антисептиков и пожаробезопасных пропиток.

Крыльцо, для изготовления которого используется камень отличается прочностью, надежностью и прежде всего долгим сроком эксплуатации. Однако, камень способен разрушаться под воздействием влаги, поэтому он нуждается в постоянном уходе. Учтите, что при определении глубины фундамента под крыльцо, следует учитывать значение глубины фундамента основного строения. Для отделки ступеней на крыльце рекомендуем использовать натуральный камень, клинкерную плитку или керамогранит.

Учтите, что не рекомендуется обустраивать на веранде и крыльце кровлю плоского типа, так как на ней будет постоянно скапливаться снег и осадки. Для отделки ступеней рекомендуем использовать материалы с не скользящим типом покрытия, чтобы избежать травмирования во время спуска по лестнице.

Кроме того, веранда может быть пристроенной к входной или к боковой части здания. Выбирая место строительства веранды и крыльца рекомендуем отдать предпочтение тому участку дома, вид на который из веранды будет открываться на природу, сад, цветник, но никак не на забор или глухую стену.

Оформление крыльца подбирается еще на первом этапе проектировки. Именно в процессе составления чертежей следует выбрать форму веранды и пристроенного к ней крыльца. Кроме того, необходимо определиться с типом отделки, количеством окон, расположением будущего помещения. Старайтесь построить веранду с южной стороны дома, чтобы зимой обеспечить естественный обогрев и постоянное освещение.

При определении дизайна крыльца дома выбирайте материалы, которые гармонируют с общей картиной экстерьера. Отличным украшением как крыльца, так и веранды станут живые цветы в вазонах, лавочка, фонарь, кресло качалка и т. д. При выборе предметов, старайтесь соблюдать строгую симметрию, так как расположенной с одной стороны вазон, должен быть дополнен таким же вазоном, только с другой стороны.

Крыльцо из дерева чаще всего обустраивается в том случае, если весь дом выполнен из данного материала. Как известно, дерево склонно разрушаться под воздействием повышенного уровня влажности, перепадов температурного режима и других внешних факторов. Поэтому, выбирая материалы для крыльца, следует проявить особую серьезность и следить за их качеством. Также, необходимо перед строительством крыльца обработать материалы составами, которые защитят дерево от влаги, возгорания или плесени.

После определения размеров крыльца, составления его проекта, следует процесс непосредственного сооружения конструкции. Так как крыльцо постоянно вступает в контакт с сырой почвой, при его обустройстве необходимо провести ряд работ, направленных на гидроизоляцию пола. Для этого, на площадке под крыльцо необходимо снять почву, приблизительно на десять сантиметров. Далее производится выравнивание площадки с помощью обустройства на ней подушки сначала из песка, а затем из щебня.

Возле входной двери производится монтаж двух опор, которые будут удерживать конструкцию в процессе ее заливки бетоном. Для более прочного удерживания опорных элементов, сначала засыпьте их щебнем, а затем залейте бетоном. Для соединения опор между собой примените надежный брус. Чтобы соорудить лестницу, потребуется наличие косоура или тетивы. Данные элементы должны изготавливаться из высококачественного дерева, на котором отсутствуют какие-либо дефекты.

Чтобы не испортить материал, сначала рекомендуем использовать шаблоны из плотной бумаги, а затем по ним, вырежьте косоур из древесины. После выпиливания косоура, он подвергается дополнительной обработке разного рода пропитками.

Крыльцо для загородного дома из дерева следует начинать изготавливать из лестницы. После монтажа косоуров, следует установка каждой ступени по отдельности. Для компенсации теплового расширения дерева, рекомендуем в процессе монтажа ступеней оставлять зазор, размером в 2-3 мм.

Далее производится монтаж самой площадки. Для этих целей рекомендуем воспользоваться шуруповертом и саморезами по дереву. Учтите, что торцевые участки всех деревянных фрагментов пропитываются при помощи беспленочного вещества. Перед укладкой рекомендуем провести шлифовку досок, таким образом, улучшиться сцепление между ними и пропиткой.

При оформлении крыльца и веранды дома следует руководствоваться несколькими принципами. Первый из которых предполагает создание общей с основным зданием и верандой стилистики крыльца. В таком случае, отделочные материалы для облицовки крыльца будут такими же как и у основного здания.

Однако, второй вариант предполагает создание нового стиля в оформлении крыльца и веранды. Хотя, некоторые из элементов должны повторяться на основной части дома и на крыльце, они и будут объединять их в гармоничную композицию.

К кирпичной веранде можно пристроить крыльцо, выполненное из поликарбоната. Для его сооружения не потребуется много усилий и материальных средств. Чаще всего данный материал комбинируется с металлом, на котором присутствуют разного рода резьбовые элементы.

При наличии большого количества места перед входом в веранду, рекомендуем обустроить летнюю террасу, предназначенную для отдыха и приема гостей. Для облицовки террасы рекомендуем использовать отделочные материалы с высоким уровнем износостойкости. Так как данная часть здания находится под постоянным воздействием отрицательных факторов окружающей среды.

Если сочетать в элементах оформления крыльца разнообразные фактуры, то получится эффект неожиданности и оригинальности. Так, например, постепенный переход тротуарной дорожки из клинкерной плитки в лестницу, выполненную из кирпича, достигается путем подбора одинаковой цветовой палитры, для разных по внешнему виду материалов.

Мебель — достаточно важный элемент оформления крыльца. Старайтесь выбирать ее исходя из основной стилистики помещения. Для изготовления мебели могут использоваться любые материалы: стекло, дерево, металл, ротанг и т.д. Возможно применение метода изготовления самостоятельного предмета фурнитуры. Его наличие на крыльце, сделает его более колоритным и самобытным.

Такие элементы как фонари, живые растения, деревья, вазоны с цветами, декоративные птицы, колокольчики — способны сделать интерьер крыльца более гостеприимным. Не бойтесь сочетать между собой разнородные фигуры, текстуры, элементы, порой это может привести к совершенно неожиданным результатам. Однако, не переусердствуйте, всего должно быть в меру, слишком большое нагромождение вещей на крыльце или в веранде, приведет к обратному эффекту перегруженности пространства. Находиться в таком помещении будет в тягость. Старайтесь сделать атмосферу как можно более легкой, непринужденной, тогда гости захотят возвращаться в ваш дом вновь и вновь.

Строительство крыльца своими руками достаточно трудоемкое занятие, инструкция о том, как это сделать, будет дана в этой статье вместе с советами по его обустройству. Совместив советы из этой статьи с собственной индивидуальностью, можно получить дом с неповторимым обликом, когда веранда с крыльцом к дому станет его главным украшением.

Сразу стоит определиться с понятиями. Многие путают между собой веранду и террасу. Внешне эти пристройки похожи, но они имеют конструктивные отличия. Перед тем, как пристроить к веранде крыльцо, необходимо понять, чем она отличается от террасы.

Веранда имеет общий фундамент с домом и общую кровлю. Пристройка может быть «холодной» или «теплой», чаще с остеклением. «Холодное» застекленное помещение не отапливается и в зимнее время выполняет функцию шлюза или закрытого крыльца. В теплое время года на ее территории можно оборудовать обеденную зону или место для отдыха.

Часто остекление выполняется из обычного стекла в деревянных рамах и занимает большую часть ограждающих конструкций. Также остекление может быть выполнено из монолитного поликарбоната или в виде современного безрамного. Понятно, что все эти способы остекления влекут существенные теплопотери.

Терраса, как и крыльцо, пристраиваются к дому отдельно и не имеют с ним жесткого соединения – у них собственный фундамент, а если дом не высокий, то фундамента как такового может и не быть – его заменяют приподнятым основанием с высотой от 15 до 50 см над землей. Проекты бывают разными – крыльцо и терраса чаще выполняются открытого типа с ограждающими конструкциями или без них.

Если решено пристроить веранду к уже существующему дому, то необходимо учесть его наружную отделку. Так, к кирпичному дому пристраивают крыльцо из этого же материала, для деревянного дома выбирают деревянные конструкции.

Важно! Строительство пристройки обычно осуществляют с торца или на фасаде здания. Оптимальными размерами являются: длина не менее 6 м и ширина не менее 2,5 м. Входная дверь должна располагаться внутри помещения, если не предполагается ее основательное утепление и использование в зимнее время.

Согласно разметке, под столбики выкапывают ямки на глубину не менее 1 м. На их дно устраивают 10-ти сантиметровую щебневую ил гравийную подушку, для песчаного грунта, или 20-ти сантиметровую песчаную. Затем необходимо выполнить гидроизоляцию и проливку горячим битумом;
После застывания бетонного основания, на нем выкладывают кирпичный фундаментный столб. Его обмазывают битумом и выполняют обратную засыпку. Для этого используют кирпич, блоки и другие подобные материалы. Дополнительно можно кладку заармировать.

Если помещение пристраивается к дому из кирпича, то ее крыша должна быть более пологая, нежели крыша существующего строения. При этом материал кровли должен быть таким же или гармонично сочетающимся по фактуре и цвету.

Для устройства кровли используют обрешетку в виде горизонтально расположенных досок. Доски могут быть уложены плотно или с промежутком – это зависит от используемого кровельного материала. Так, рубероид рекомендовано укладывать на сплошной настил.

В помещении обязательно необходимо предусмотреть как глухие, так и открывающиеся створки. При использовании безрамного остекления летней пристройки можно максимально открыть пространство в теплый день и укрыться от дождя в ненастную погоду, при этом обзор с территории террасы не изменится.

Надежный навес, защищающий от дождя и ветра, позволяет повысить комфортность пребывания на свежем воздухе на даче или в загородном доме. Чаще всего на веранде организуют зону отдыха, оборудованную диванчиком и парой кресел, журнальным столиком, или подвесными качелями.

Искусственный ротанг внешне очень похож на натуральный, но в отличие от него обладает влагостойкостью и не боится механических воздействий. Поэтому такая мебель может оставаться на открытой пристройке до глубокой осени;

Мебель из натуральной древесины создает максимально приближенную к природе атмосферу, благодаря неповторимым оттенкам и текстуре. Обычно это раскладная садовая мебель, скамьи, стулья и табуреты. Максимально комфортным будет отдых, если оборудовать сидения и спинки такой мебели мягкими подушками.

Лучше использовать легкие полупрозрачные ткани белого или светлого нейтрального оттенка. Яркие декоративные акценты создаются при помощи подушек на креслах и диване, а также обилия живых растений и цветов, которые можно подвешивать или располагать в напольных садовых вазонах.

Часто, особенно если из кухни есть выход на веранду, на ее территории устраивают обеденную зону – ведь нет ничего вкуснее, чем еда на свежем воздухе. Это может быть пара кресел с кофейным столиком на небольшом крыльце или полноценная обеденная зона, где можно трапезничать всей семьей или принимать гостей. Для этого достаточно поставить вместительный стол и скамьи по бокам.

При выборе материала мебели учитывают качество напольного покрытия территории пристройки, стиль оформления пространства и финансовые возможности. Так, цена на пластиковую садовую мебель ниже всего, но и хватает ее только на один сезон.

Длительным эксплуатационным сроком обладает металлическая садовая мебель, но необходимо учесть материал напольного покрытия, так как металлические ножки способны повредить мягкую древесину. Выходом могут стать резиновые накладки.

Металлическую мебель можно смело использовать, если пол выполнен из керамической или каменной плитки, или твердых плотных пород древесины. Часто металлическая мебель имеет деревянные спинки и сиденья, или мягкие накладки.

Веранда уже давно перестала играть роль лишь подсобного помещения, превратившись в комфортное место для отдыха и приёма гостей. И, конечно же, данный тип постройки никак не может обойтись без крыльца, делающего восхождение на него удобным и безопасным. В данной статье мы разберём основные шаги по возведению обоих сооружений единым комплексом.

Защита дверного проёма от ветра, холода и атмосферных осадков. В обратном случае всё агрессивное воздействие внешней среды приходится прямо на дверь, которая, открываясь и закрываясь, пускает его внутрь жилой постройки.

Название	Описание	Характерные черты
Открытые	Верхней части стен нет, кровля устанавливается на сваях	Площадка защищена от атмосферных осадков, но продувается ветром, что делает отдых на ней приятным в летнее время и невозможным в более суровые времена года. Этот вариант является менее затратным и более простым при возведении.
Закрытые	Все свободные от материала стен проёмы застеклены	Помещение полностью защищено от непогоды. Более высокая цена реализации компенсируется возможностью его круглогодичного использования не только для посиделок, но и в качестве кухни или оранжереи. Также значительно увеличиваются защитные свойства конструкции.

Параметр	Значение, м
Длина	4-7
Ширина	2,5-3,5
Высота	Не выше крыши самого дома

В первую очередь следует пойти в проектную фирму, где вам по представленным эскизам составят готовый проект, который необходим для законного обоснования вашего строительства. В обратном случае вам придётся заплатить немалый штраф.
Закупку проводите в соответствии с теми материалами, которые были использованы при строительстве дома, чтобы новая пристройка гармонировала с его дизайном. Ниже приведена схема всех элементов будущей конструкции, по которой и следует ориентироваться:

Обозначение на рисунке	Название
1	Стойки
2	Сваи основания
3	Нижняя обвязка
4	Слив
5	Цоколь
6	Окно
7	Вагонка
8	Верхняя обвязка

Наиболее распространённым и простым в реализации вариантом является односкатная крыша, при котором стропила устанавливаются под наклоном в сторону от дома. Сверху создаётся покрытие из битумной черепицы, рубероида, шифера или металлочерепицы. При этом желательно, чтобы материал гармонировал с тем, который применялся для кровли жилого здания, и был лёгким по весу.

Веранда с крыльцом являются отличным дополнением для загородного дома, выполняя эстетические и защитные свойства. При составлении проекта помните, что пристройка должна гармонировать с основным зданием. Сами же монтажные работы вполне выполнимы собственными силами.

Древесина при использовании в качестве основного материала для частного домостроения показывает универсальные свойства. Благодаря им с легкостью возводятся разнообразные конструкции и элементы построек, включая такие популярные, как веранда, терраса, крыльцо. Будучи в значительной степени схожими, перечисленные сооружения все-таки имеют некоторые индивидуальные особенности.

Под крыльцом понимается пристройка к главному зданию, которая предназначается для выхода и входа в дом. При этом обязательно присутствуют расположенная перед входной дверью площадка и лестница, ведущая к ней. Часто над крыльцом возводится кровля, которая не относится к числу обязательных деталей. Она либо заводится под крышу главного здания, либо выступает как отдельная конструкция.

Крыльцо в частном домостроении выполняет две важные функции. Во-первых, пристройка организует удобный и быстрый доступ к помещениям, расположенным внутри здания. Во-вторых, крыльцо играет серьезную роль как существенная декоративная и конструктивная деталь фасада постройки, что наиболее заметно для деревянных домов. В виде дополнительных украшений активно используются резные элементы навеса или ограждения, выполненные в национальных традициях.

Отсутствием каких-либо дополнительных функций, помимо двух перечисленных, крыльцо отличается от террасы или веранды, которые применяются в различных целях, начиная от отдыха и заканчивая приготовлением пищи. По сути, крыльцо относится к узкоспециализированным элементам постройки.

Веранда возводится как закрытая пристройка, примыкающая к основному жилому зданию. Как правило, конструкция не предусматривает устройства отопления, однако, в виде обязательного элемента выступает крыша или навес. С одной или нескольких из трех открытых сторон веранды выполняется ограждение, для которого сегодня применяется как дерево, так и стекло или пластмасса. Главное функциональное назначение конструкции – получение дополнительного полезного пространства для отдыха или развлечений.

В последние годы часто строятся утепленные и отапливаемые веранды, что позволяет эксплуатацию сооружения в круглогодичном режиме. При этом возникает необходимость в устройстве фундамента, что увеличивает стоимость работ, необходимых для возведения пристройки. Часто в подобной ситуации серьезной проблемой становится разница в массе главного здания и возводимой веранды.

Проблем решается двумя способами. Первый подразумевает отсутствие жесткого соединения и связи между конструкциями оснований. Второй вариант предполагает возведение обеих построек на едином фундаменте. Для комфортной эксплуатации веранды требуется грамотное устройство кровли, которая либо заводится под общую крышу дома, либо также выполняется в виде единого конструктивного элемента.

По многим эксплуатационным и конструктивным характеристикам терраса незначительно отличается от веранды. Обычно она возводится в виде неотапливаемого сооружения, примыкающего к главному дому или расположенного отдельно. В некоторых случаях возводится крыша или навес, которые не выступают как обязательный элемент конструкции. Пол террасы возвышается над уровнем земли на 25-50 см и представляет собой твердую площадку.

Часто терраса ограждается с нескольких сторон. Нередко ее конструкция подразумевает сообщение с главным домов – с использованием двери при возведении в виде пристройки или с устройством специального закрытого перехода при выборе варианта отдельно стоящей постройки. Терраса используется в различных целях – в виде помещения для отдыха, кухни и даже столовой. В зависимости от назначения определяется тип отделки и материалы, используемые при строительстве.

Выбрать загородный участок, соответствующий личным пожеланиям, удается не всегда, а грунт в некоторых регионах России в целом не отвечает стандартным строительным требованиям. Но если результаты инженерных изысканий не совпадают с ожиданиями, не стоит отчаиваться.

Весной, летом, осенью или зимой приятно наслаждаться отдыхом на свежем воздухе, даже если это только с балкона, веранды, патио или террасы. Кстати, в чем разница между всеми этими пространствами. Они, безусловно, в определенной степени похожи, и мы часто используем их как взаимозаменяемые. Тем не менее, это не делает их синонимами. Фактически, есть явные различия между всеми областями, описываемыми этими терминами.

Крыльцо — это крытое укрытие, выступающее перед входом в дом или здание в целом. Конструкция находится вне стен здания, но может быть заключена в определенные типы рам, включая стены, колонны или экраны, отходящие от основной конструкции.

Это крыльцо, обычно примыкающее к конструкции в стиле фермерского дома. Он имеет крышу и опорные балки, а также перила и проходит вдоль фасада дома, образуя расширение по ширине. Он длинный, узкий и достаточно большой, чтобы вместить большие группы людей, и его можно обставить и подобрать по-разному.

Это более или менее противоположно крыльцу перед входом. Он расположен в задней части дома и соединен с задней дверью.Часто он открыт, у него есть крыша, и он может быть довольно большим, в зависимости от дома. Заднее крыльцо обеспечивает много уединения.

В то время как другие типы веранд пристроены к дому, эта — нет. Это отдельная конструкция, чем-то похожая на беседку или беседку. Он может быть прикреплен к дому через дорожку или дорожку и может иметь множество различных конструкций.

Это тоже довольно особенный тип крыльца в том смысле, что оно закрыто ширмами.У него также есть крыша, и это пространство, которое можно использовать круглый год, поскольку оно защищено от непогоды. В некоторых случаях его считают продолжением жилой площади.

Дождевая веранда, как нетрудно догадаться, предназначена для защиты от дождя. У него есть крыша с надставкой, похожая на навес, поэтому угол наклона позволяет капать дождю, а также обеспечивает защиту от ветра. Такая конструкция позволяет пользователям наслаждаться крыльцом независимо от погоды.

Это разновидность парадного крыльца. Он имеет довольно специфическую конструкцию с крышей и несколькими опорными колоннами. Он не предназначен для использования в качестве места для развлечений или места, где люди отдыхают и отдыхают. Это просто конструкция, которая отмечает вход и придает дому глубину и детализацию.

Этот тип крыльца родом с Гавайев и иногда встречается в районах с теплым климатом. У него есть крыша, а также могут быть стены, но он также открыт для элементов, по крайней мере, с одной стороны. Он может быть довольно большим и обеспечивать пространство, которым можно пользоваться круглый год.

Балкон — это площадка снаружи здания, окруженная стенами или балюстрадами, поддерживаемая колоннами или консольными кронштейнами. Платформа выступает из стены здания, обычно выше первого этажа. Балконы, как правило, небольшие и не используются в качестве общественных или развлекательных целей.

У всех есть четкое представление о том, что такое балкон, но реальный вид и дизайн могут отличаться от случая к случаю. Это потому, что на самом деле существует несколько разных типов балконов, и они не очень похожи друг на друга.

Это то, что многие из нас представляют, пытаясь описать балкон. Это пространство с полом и перилами, открытое на улицу. Он может быть довольно большим и вмещать мебель, поэтому вы можете поставить здесь пару стульев и стол или скамейку и наслаждаться видом сверху.

Это пространство спроектировано так, чтобы выглядеть как балкон, но на самом деле это не так.В нем нет пола, поэтому на нем нельзя стоять, но есть перила, чтобы создать впечатление настоящего балкона. В основном это декоративная конструкция, призванная сделать внешний вид дома более интересным.

Не путать с искусственным балконом, это всего лишь небольшой обычный балкон. В нем мало места на полу и перил, но на самом деле он недостаточно большой, чтобы вместить мебель. Часто это способ расширить комнату и сделать ее более открытой и просторной, и часто это часть квартиры.

Настоящий балкон, но закрытый. В нем есть пол и перила, но он находится внутри дома. Это может быть то, что вы найдете в многоэтажных многоэтажных домах. Мезонин на балконе определенно может сделать пространство более интересным и может служить разным целям.

У этого термина есть две формы, «веранда» также является правильным, хотя обычно предпочтительнее вариант без «h». Веранда — это крытая площадка вдоль внешней стороны дома.Он находится на уровне первого этажа и часто проходит как спереди, так и по бокам здания. Его можно частично ограждать перилами.

Это один из самых распространенных видов веранд. Он имеет простой дизайн с плоской крышей и, как правило, очень универсален.Плоская крыша может покрывать большие и маленькие помещения или любую форму и может подходить ко всем стилям.

Все знают, как выглядит беседка, и хотя дизайн и размер могут немного отличаться, все же есть много общего, независимо от того, какой стиль вы выберете.Конструкция беседки конечно сложнее, чем, например, простой веранды с плоской крышей.

Это конструкция, которая может быть либо присоединена к дому и выглядеть как пристройка, либо отделяться и быть отдельной вещью. Дизайн и стили могут отличаться, а некоторые элементы в некоторых случаях могут отсутствовать.

Веранда с люком очень универсальна. Преимущество в этом случае состоит в том, что крышу можно открывать или закрывать, чтобы вы могли наслаждаться тенью или видеть небо и наслаждаться солнечным светом.Вы можете открывать или закрывать крышу в зависимости от погоды и ваших собственных предпочтений или потребностей.

Веранда также может иметь классическую двускатную крышу, которая придает ей более традиционный или деревенский вид по сравнению с другими стилями. Двускатная крыша также позволяет дождю и снегу стекать вниз, а не собираться сверху.

Патио — это мощеная открытая площадка, примыкающая к дому, обычно используемая для обедов или отдыха.Термин происходит из испанского, где его значение иное (внутренний двор). Общие материалы, используемые при строительстве патио, включают бетон, камень, кирпичи, а также плитку или булыжник. Патио часто украшают растениями и садовой мебелью.

Бетон — очень распространенный материал для внутренних двориков.Это приятно, потому что позволяет создать очень ровную и чистую поверхность с однородным дизайном. Более того, бетон очень универсален, и его можно заливать во все виды планировок, что позволяет придать патио любую форму, которую вы хотите, не ограничиваясь использованием только прямых линий. Бетон также является очень прочным материалом.

Это также распространенный материал для внутренних двориков. Его ценят за доступную цену и универсальность. Асфальт гибок и может выдерживать перепады температур в течение года, он имеет простой и плоский вид, что обеспечивает гладкую поверхность для работы.Асфальтированный дворик при необходимости легко и быстро отремонтируют.

Другой популярный вариант — использовать брусчатку или брусчатку для создания красивого патио. Брусчатку можно изготавливать из нескольких различных материалов, самые распространенные из которых — бетон и кирпич. Их можно расположить по разным узорам, и они бывают самых разных форм и цветов. Их цвет обычно тускнеет со временем, и они также могут быть повреждены, но ремонт легко сделать.

Внутренние дворики из плитняка очень ценятся за их простоту и естественный и органичный вид. В отличие от брусчатки, натуральный камень не выгорает со временем и красиво стареет, что позволяет сохранить патио очень долго. Камни имеют неправильную форму, что иногда может облегчить установку, но в то же время это одна из их самых ценных особенностей.

Гравийные террасы имеют свои плюсы и минусы. С одной стороны, они просты в установке и могут быть выполнены полностью самостоятельно.Они также облегчают дренаж и в целом могут быть относительно дешевыми. С другой стороны, гравий — это рыхлый материал, и его мелкие кусочки, вероятно, будут толкаться и рассыпаться по двору, что может потребовать значительного ухода. По гравийному дворику тоже не так просто ходить, как по бетонному. Те же плюсы и минусы применимы, если вы хотите построить патио из песка.

Палуба — это плоская, обычно без крыши площадка, примыкающая к дому.Палубы обычно изготавливаются из бруса и возвышаются над землей. Он может включать в себя места для барбекю, столовой, а также сидячие места. Палубы обычно ограждаются перилами. В некоторых случаях настил также может быть покрыт навесом или беседкой.

Прежде чем приступить к созданию первого типа колод, который приходит на ум, может быть полезно провести небольшое исследование и проверить все варианты. Может оказаться, что какой-нибудь другой тип колоды лучше подходит для вашего пространства и ваших нужд.

Как и ожидалось, эта площадка не прикреплена к дому. Его можно разместить где угодно на участке, как можно ближе или дальше от дома, по желанию.Он может адаптироваться к неровной или сложной местности, и обычно есть тропа или набор ступенек, соединяющих его с другими достопримечательностями.

В некоторых домах есть круговая терраса или крыльцо, которая в основном расширяет дом со всех сторон и обеспечивает крытое открытое пространство, к которому могут получить доступ все комнаты. Он немного приподнят и создает плавный переход между внутренним и внешним помещением.

Этот тип настила отлично подходит для домов с крутым уклоном или перепадом высот.Это не одна колода как таковая, а целая серия колод, которые связаны между собой и расположены на нескольких уровнях. Они идеально подходят для холмов, склонов и каменистой местности, где другие типы колод было бы слишком неудобно или сложно построить.

Обычно палуба располагается вокруг бассейна или пруда. Палуба часто делается из дерева, которое не так сильно нагревается на солнце, как бетон или другие материалы, что позволяет пловцам комфортно ходить по ней при входе в бассейн и выходе из него.Палуба у бассейна также обычно снабжена шезлонгами и зонтиками.

Эта палуба похожа на крыльцо, но отличается крышей. Палуба у входа не полностью закрыта над головой и имеет более открытую конструкцию. У него есть скамейки, вазоны или другие аксессуары, и он может принимать самые разные формы.

Дома с плоскими крышами иногда имеют террасу на крыше, которая представляет собой открытое, а иногда и крытое пространство, с которого открывается прекрасный вид на районы внизу и окружающий ландшафт.Настилы на крыше имеют поручни безопасности и могут быть размещены на гаражах. Они также довольно распространены в городских районах.

Палубы почти исключительно изготавливаются из дерева, что в некотором смысле упрощает выбор материала, чем в других случаях. Однако существует широкий выбор пород дерева, которые обладают различными характеристиками, которые могут либо вам понравиться, либо вы можете не одобрить их.

Кедр часто предпочитают, потому что он недорогой, долговечный и с ним легко работать.Его естественная красота придает ему особый характер, и, кроме того, колода, построенная из кедрового дерева, может прослужить от 15 до 20 лет при надлежащем уходе.

Этот сорт дерева ценится за его прочность, а также за то, что он легкий и удобный в работе, что делает его подходящим выбором для проектов DIY. Однако красное дерево может быть довольно дорогим по сравнению с другими материалами. Как и настилы из кедрового дерева, те, что построены из красного дерева, служат от 15 до 20 лет при регулярном уходе.

Это очень распространенный материал для настилов, отчасти причиной которого является его очень низкая стоимость по сравнению со многими другими вариантами. Он сделан из ели, обработанной антигнилью и инсектицидами, которые эффективно сохраняют настил в хорошем состоянии и не представляют опасности для здоровья, если не горят. Настилы из обработанной под давлением древесины могут служить очень долго (несколько десятилетий) и требуют ежегодной полировки.

Это отличный материал, если вы хотите построить колоду, практически не требующую обслуживания.ПВХ очень эластичен, легко чистится, не повреждается водой или насекомыми и может служить очень долго. Это довольно дорого, сравнимо с секвой с этой точки зрения. Он бывает разных цветов.

Это также не требующий особого ухода материал, который может служить очень долго. Он сделан из древесного волокна в сочетании с переработанным полиэтиленом и имеет текстуру, имитирующую твердую древесину. Он универсален и требует минимального обслуживания, но при отсутствии должного ухода на нем может расти плесень.Цена аналогична виниловой террасе.

Это разновидность южноамериканской твердой древесины, которая от природы устойчива к гниению. Кроме того, он очень прочный, что делает его отличным выбором для сборки колод. Однако с ним также сложно работать и требуется ежегодное обслуживание, чтобы сохранить его насыщенный цвет и внешний вид. Это самый дорогой материал в этом списке.

Портик — это крыльцо, ведущее к входу в здание или продолженное в виде колоннады, с конструкцией крыши над проходом, поддерживаемой колоннами или огражденной стенами. Эта идея широко использовалась в Древней Греции и повлияла на многие культуры, включая большинство западных культур.

Крыльцо — это крытое укрытие, прикрепленное к передней части входа в дом или здание в целом. Конструкция находится вне стен здания, но может быть заключена в определенные типы рам, включая стены, колонны или экраны, отходящие от основной конструкции.

Балкон — это обычно небольшая площадка снаружи здания, окруженная стенами или балюстрадами, иногда поддерживаемая колоннами или консольными кронштейнами. Платформа выступает из стены здания и обычно находится над первым этажом. Балкон — небольшая веранда второго этажа.

Кто не любит большую колоду? Настилы обычно изготавливаются из пиломатериалов, обработанных давлением, или композитных материалов. Палубы во многом похожи на внутренние дворики, но их можно поднять на целый уровень от уровня земли. Если они находятся на высоте более двух-трех футов от земли, они должны быть окружены перилами.

Беседки имеют форму восьмиугольника и обычно имеют куполообразную крышу, поддерживаемую восемью симметричными колоннами с колоннами. Их часто можно встретить на задних дворах и в общественных парках. Сидеть в одном из них солнечным днем часто может улучшить общее психическое здоровье человека. Это называется эффектом беседки.

Внутренний дворик и палуба отличаются незначительными различиями.То же самое с крыльцом и верандой. Балкон — это просто, но это тоже может сбивать с толку. Смотрите фото-примеры и объяснения различий между внутренним двориком, террасой, верандой, крыльцом и балконом.

Я начну с этого сравнения, потому что между ними очень мало различий. Единственное отличие состоит в том, что веранда — это крыльцо, которое проходит по 2 или более сторонам строения (обычно дома).Вы не ошибетесь, назвав веранду крыльцом; это просто ссылка на двухстороннее крыльцо, поскольку веранда дает более ясное представление о том, что крыльцо огибает дом.

Еще одно отличие — веранда означает «галерею», которая не может быть глубиной, как крыльцо. Это галерея, по которой нужно пройти, чтобы добраться до другой части экстерьера здания. С другой стороны, крыльцо — это место для сидения или внешний вход в дом.

Наконец, бассейн может окружать терраса или патио. Это палуба, если она построена из дерева или композитного настила и немного приподнята на каком-либо фундаменте.Внутренний дворик, если он построен из других материалов, должен быть на уровне земли.

Патио, балкон, терраса, крыльцо и веранда могут быть отнесены к категории наружных конструкций или расширенных частей дома, но это не означает, что все они одинаковы или полностью неотличимы.Чаще всего домовладельцы используют эти термины как синонимы, игнорируя явные различия между каждым из этих открытых жилых пространств, которые всегда были популярны в Пакистане благодаря своей функциональности и внешнему виду.

Хотя патио, балкон, терраса, крыльцо и веранда действительно имеют некоторые общие черты, их дизайн и характеристики сильно отличаются друг от друга. Любое из этих пространств можно накрыть, открыть, отделить и прикрепить к основной конструкции, но все они используются для релаксации и отдыха.

Патио можно охарактеризовать как открытое пространство, которое обычно строится в задней части дома. Обычно он находится рядом с основным строением. Он может быть либо прикреплен к основному зданию, либо построен отдельно от ландшафта.Хотя внутренние дворики традиционно открыты небу, некоторые домовладельцы предпочитают устанавливать навесы для уединения и защиты от солнца. Более того, это открытое пространство почти всегда вымощено натуральным камнем, брусчаткой или бетонной брусчаткой.

Основное назначение внутреннего дворика — служить открытым жилым пространством, где жители дома могут расслабиться, насладиться вечерним чаем и принять гостей. В патио в больших домах также есть летняя кухня или площадка для барбекю, что позволяет домовладельцам устраивать небольшие вечеринки и развлекать посетителей в этом районе.В основном они украшены растениями, уличным освещением, фонтанами и функциональной мебелью.

Кроме того, состояние вашего патио может иметь огромное влияние на внешний вид вашей собственности. Поэтому наши советы о том, как защитить свой внутренний дворик и другие открытые пространства от атмосферных воздействий, могут действительно помочь вам.

Балконы — это небольшие открытые площадки, прикрепленные к верхним этажам дома или многоквартирного дома.Обычно они связаны с определенной комнатой, что позволяет жителям выйти на свежий воздух, не выходя из дома. Эти приподнятые конструкции выступают из стен основного строения. На балконах также есть решетки или бетонные парапеты. Также важно уточнить, что в одном здании или доме может быть несколько балконов на каждом этаже.

Основное различие между балконом и террасой состоит в том, что террасы — это открытые пространства, которые могут быть присоединены или отделены от основной конструкции, тогда как балконы прикреплены к зданию.В дополнение к этому, террасы обычно больше и могут иметь несколько точек входа. Между тем, балконы меньше по размеру, и попасть на них можно только через определенные комнаты. В то время как террасы можно использовать для проведения вечеринок и развлечения гостей, балконы в основном используются для вентиляции и естественного освещения.

В то время как внутренний дворик — это открытое пространство, расположенное на уровне земли, балкон — это приподнятая платформа, построенная по крайней мере на один этаж выше уровня земли.Он связан с определенной комнатой в доме и обычно выходит во внутренний двор.

Палуба представляет собой приподнятую наружную конструкцию, которую можно прикрепить или отсоединить от основного здания. Хотя это и не является обычным явлением в большинстве пакистанских домов, палубы в основном строятся в домах, расположенных в северных районах страны. Эти платформы без крыши в основном изготавливаются из композитных древесных материалов или обработанных пиломатериалов.При строительстве настилов чаще всего избегают использования натурального дерева, поскольку оно склонно к растрескиванию, короблению и разбуханию в суровых погодных условиях.

Когда дело доходит до функциональности, террасы и террасы могут быть очень похожими. Оба они используются как зона отдыха на открытом воздухе, место отдыха, место для организации мероприятий под открытым небом, барбекю или званого обеда.Вы даже можете превратить террасу в свое личное убежище на открытом воздухе, украсив ее растениями, декоративными светильниками и уютной уличной мебелью.

Существует два основных типа колод: платформенные или одноуровневые и многоуровневые. В то время как первый тип палубы обычно используется для увеличения визуальной привлекательности дома, многоуровневая палуба обеспечивает домовладельцам лучший обзор их окрестностей. Эти палубы соединены лестницей и встречаются в более крупных домах с более чем одним этажом.

В то время как внутренние дворики вымощены камнем, кирпичом и бетонной брусчаткой, настилы почти всегда сделаны из дерева. Кроме того, патио обычно находится на уровне земли и не требует перил, тогда как палуба может быть многоуровневой и требует перил безопасности.

Крыльцо можно охарактеризовать как продолжение подъезда здания.Это наружная конструкция, которая прикрепляется к передней части дома, обычно заключенная в стены, колонны или ширмы. Хотя крыльцо необязательно накрывать, большинство домовладельцев предпочитают иметь крышу, чтобы защитить свою собственность от суровых погодных условий.

В зависимости от размера и дизайна вашего дома крыльцо может быть построено только перед домом, но также может закругляться по бокам. Если крыльцо полностью закрыто, оно рассматривается как продолжение гостиной и имеет отдельную входную дверь для основного дома.

Помимо защиты вашего дома от неблагоприятных погодных условий, веранды также можно использовать как неформальную гостиную, где можно расслабиться и насладиться погодой или даже пообщаться с друзьями и соседями. Вы можете украсить это открытое пространство небольшим столиком и несколькими стульями или даже качелями. Кроме того, не забудьте добавить несколько горшечных растений, уличное освещение и декоративные элементы, чтобы подчеркнуть красоту вашего дома.

К передней части основного строения пристроено крыльцо. Таким образом, это считается неформальной пристройкой дома. С другой стороны, патио может быть присоединено к основному зданию или отделено от него. Кроме того, патио обычно больше крыльца и более универсален с точки зрения функциональности и эстетики.

Основное различие между крыльцом и палубой состоит в том, что первое хотя бы частично покрыто, а второе обычно открыто для неба. Вдобавок к прихожей построены веранды. Поэтому они расположены в передней части дома. Между тем, палубы обычно строятся в задней части основной конструкции и рассматриваются как открытое жилое пространство.

И последнее, но не менее важное: веранда или веранда — это крытая площадка, которая обычно окружена перилами или парапетом, несмотря на то, что находится на уровне земли. Обычно он прикрепляется к основной конструкции более чем с одной стороны и используется для доступа к переднему или заднему входу в здание.

Его также можно определить как крытую галерею или балкон на первом этаже, которые можно использовать как неформальную зону отдыха или место под открытым небом, где вы можете развлекать гостей.Другими словами, веранда — это большое крыльцо, окружающее дом, которое можно использовать для различных мероприятий на свежем воздухе.

В идеале это пространство должно рассматриваться как открытая комната с удобным диваном, прочным столом, пуфами, подвесными светильниками и растениями. Поскольку веранда обычно подвергается резкому солнечному свету и дождю среди других погодных условий, они обычно строятся из винила, композитного дерева, каменной плитки и обработанных материалов.

Однако есть одно главное отличие крыльца от веранды. Веранда — это крытая площадка, прикрепленная к передней или задней части дома и простирающаяся до его поверхности. С другой стороны, крыльцо прикреплено к передней части основного строения. Он служит пристройкой к входу.

Как было сказано выше, веранда — это крытая конструкция, расположенная на первом уровне дома.Обычно он прикрепляется к двум или более сторонам главного здания. С другой стороны, балкон — это приподнятая площадка, прикрепленная к данной комнате на верхнем этаже здания. Это небольшое строение, которое выступает из стен и выходит на наземные постройки.

Для получения дополнительной информации о различных типах наружных конструкций и советов о том, как их украсить, оставайтесь с нами в Zameen Blog — лучшем блоге о строительстве и недвижимости в Пакистане.Вы также можете написать нам на [email protected].

Крыльцо и веранда или веранда — это слова, которые иногда используются как синонимы, но на самом деле имеют немного разные значения. Мы рассмотрим определения крыльцо и веранда или веранда, , откуда эти слова произошли, и некоторые примеры их использования в предложениях.

Крыльцо — это крытая площадка, которая прикрепляется к фасаду дома или другого здания. Крыльцо является внешним, однако оно может включать в себя различные типы перил, колонн и ширм. Слово крыльцо происходит от латинского слова porticus, , что означает портик, крытый переход, городские ворота.

Веранда — это крытая площадка, которая прикрепляется к фасаду и бокам дома или другого здания. Веранда внешняя, но может включать в себя различные типы перил, колонн и ширм.Веранда также известна как круговая веранда . Американское написание — veranda, британское написание — verandah. Слово веранда происходит от португальского слова varanda, , что означает длинный балкон.

Сотрудники Bourne Prepared Produce компании Bakkavor, включая Джейн Сперден и Элиаса Эрнандеса (на фото), отправились в пятницу в The Cedars Care Home с кистями и банками с краской и вдохнули новую жизнь в изношенную веранду. (The Rutland and Stamford Mercury)

Существует множество вариантов внешних закрытых пристроек к дому.Они могут оставить отличное визуальное впечатление, но также послужат прекрасным дополнением к жилому пространству. Некоторые из них идеально подходят в теплую погоду, в то время как другие могут превратить сидение на улице зимой в реальность.

Хотя много разных названий часто используются как синонимы, понимание разницы между навесами для крыльца, патио, веранды или веранды может помочь определить, какое из них будет идеально соответствовать его внутренней базовой точке.

Перед входом в здание построено крыльцо.Это внешняя пристройка на том же уровне пола, что и внутренняя часть. Крыльцо часто бывает закрытым для защиты от непогоды, насекомых и других внешних факторов. Иногда ограждение более стилистично и состоит из колонн, перил или коротких стен. В остальных случаях крыльцо можно полностью изолировать ширмами или стенами во всю высоту. Наконец, подъезды всегда прикрываются, в основном, пристройкой крыши.

По сути, веранда — это крыльцо, которое тянется вдоль всей стороны здания.Некоторые веранды могут даже заходить за угол и охватывать несколько сторон. Альтернативное название этой пристройки — крыльцо по периметру. Как и другие веранды, он расположен на уровне пола и размещен под крышей. Когда веранда экранирована, она может стать полноценным расширением дома.

Патио строятся на уровне земли, в отличие от веранд и веранд. Кроме того, внутренний дворик не будет напрямую соединен со зданием, а будет размещен рядом с ним. Самая простая форма патио — это просто мощеная поверхность во дворе, сделанная из различных материалов.Вымощенное пространство можно накрыть и закрыть, но это не повлияет на определение его как патио. Если его закрыть, он будет служить защищенным оазисом на открытом воздухе. Кроме того, с некоторым обогревом, закрытый внутренний дворик обеспечит уникальное пребывание на улице в холодные месяцы.

Ланаи — наименее известный термин, родом из Гавайев. В более широком смысле любое крыльцо, веранда или патио можно определить как веранду. Однако название описывает более обширное пространство, больше похожее на дополнительную комнату за пределами дома.Ланаи соединены с входом и покрыты крышей здания, как и другие внешние пристройки. Традиционно веранда будет располагаться вокруг задней, а не входной двери.

Независимо от того, подключено ли оно к дому или размещено поблизости, открытая пристройка предоставит больше места для всех видов деятельности и уникальную среду. Как часть здания, но при этом отдельные зоны, веранды, веранды, патио и террасы придают дому неоспоримый шарм и большую функциональность.

Эти внешние дополнения могут получить дополнительные преимущества, поскольку они представляют собой различные типы корпусов. Частичные ограждения сохранят ощущение простора, а целые экраны сохранят тепло и чистоту в расширенном пространстве, чтобы вы могли наслаждаться им круглый год.

Lanai Guy — это компания, предоставляющая полный комплекс услуг по обслуживанию экранов Брэндон, Ривервью и прилегающие районы в части установки экранов, перегородок, восстановления экранов и ремонта экранов. Позвоните 813-461-6159, чтобы записаться на прием!

Хотите узнать разницу между крыльцом, патио, террасой, балконом и верандой? С годами жилые помещения на открытом воздухе начали приобретать огромную популярность с точки зрения функциональности и эстетики.Люди начали придавать огромное значение своему открытому пространству. Будь то летом или зимой, эти места стали местом отдыха или убежищем для друзей и семьи.

Эти наружные конструкции, хотя и являются частью дома, обычно присоединяются или отделяются от основной конструкции, крытой или открытой, в форме крыльца, патио, балкона, веранды и террасы. Большинство из нас могло бы подумать, что все они одинаковы и неотличимы друг от друга. Да, это правда, но только до определенной степени.Давайте посмотрим на точные различия между этими терминами, чтобы расширить ваши знания о дизайне, поэтому в следующий раз, когда мы увидим патио, мы назовем его патио, а не верандой.

Крыльцо — это невысокая крытая наружная конструкция, сооружаемая в основном у входа в дом или здание. Обычно это пристройка от основной конструкции и может быть открытой или закрытой экранами, стенами, решетками, окнами и колоннами.

Люди начали строить веранды в своих домах в начале 1900-х годов.Назначение и внешний вид подъездов в разных регионах различались. Крыльцы были построены для защиты домов от экстремальных погодных условий и грязи. Подъезды были небольшими, открытыми и располагались на одном уровне. Юго-западные районы использовали веранды, чтобы затенять вход и всю южную стену.

Крыльцо необязательно накрывать. Иногда они частично крытые, а в случае двухэтажного дома свес второго этажа может быть покрытием или крышей крыльца. Крыльцо, простирающееся от фасада к краю дома, называется крыльцом «по периметру».

Что касается закрытого крыльца, есть вторая дверь, которая ведет в главный дом, когда вы входите в первую дверь на крыльцо. Эти закрытые веранды в основном экранированы со стеклом или без него и иногда рассматриваются как неформальное продолжение гостиной или гостиной.

Крыльцо не только используется для защиты от погодных условий, но и рассматривается как расширенное жилое пространство со стульями, качелями на крыльце, скамейкой и т. Д., В приятных условиях они считаются идеальным местом для общения с друзьями и соседями или зонами отдыха.

Патио — это наружное сооружение, которое либо присоединяется к основному дому или зданию, либо отдельно от него и обычно строится в задней части дома. Он в основном открыт для неба, но иногда имеет крышу над головой для тени и уединения. Он построен на земле рядом с основным строением или немного в стороне от него, в основном вокруг бассейна или ландшафта, и построен из мощеного камня, бетона, кирпича, булыжника или плитки.

В основном внутренние дворики украшены растениями и уличной мебелью, и, поскольку они используются для обедов и отдыха, они построены в местах с легким доступом на кухню или задний двор.Наличие летней кухни или барбекю во внутреннем дворике — отличная идея для тех, кто часто развлекает гостей. Вы можете увидеть нашу галерею дизайнов патио здесь.

Поскольку внутренние дворики устанавливаются на уровне земли, они не должны соответствовать каким-либо правилам и нормам. Однако они требуют ухода, так как кирпичи необходимо заменять, а плитку — полировать или чистить.

Крыльцо обычно прикрепляется к основной конструкции и располагается в передней части дома, таким образом, принимая форму основной конструкции, тогда как универсальность патио заключается в том, что он может отличаться по размеру и форме и быть отдельно стоящим.По функциональности и декору они более многогранны, чем крыльцо.

Палуба представляет собой плоскую платформу без крыши, сделанную из обработанной древесины, композитных материалов, кедра или винила, часто прикрепленную к дому или оставленную как отдельную конструкцию. Обычно они возвышаются над уровнем земли и ограждаются перилами. Согласно строительным нормам, для настила размером до 18 дюймов могут потребоваться перила. Для покрытия настилов можно использовать перголу или навес.

Платформы палубы одноуровневые, приподнятые над землей с перилами или без них и часто украшены растениями для придания красоты и стиля. Многоуровневая палуба состоит из ряда палуб на разных уровнях, соединенных лестницей. Обычно встречается на больших, более чем одноэтажных зданиях или как отдельная наружная конструкция.

Двухэтажная колода может быть многоцелевой, служить для развлечения на открытом воздухе, а также обеспечивать доступ к верхней части дома. Отдельно стоящие террасы могут быть расположены немного в стороне от дома, во дворе или возле бассейна, чтобы обеспечить уединение или уединение на лоне природы. Его можно украсить столбами и балками, а также садовой мебелью из тростника, чтобы придать пространству нотку деревенского стиля.

Для тех, кто хочет поэкспериментировать с созданием собственных макетов заднего двора, доступен целый ряд программ для создания колоды.Доступно бесплатное программное обеспечение, так что вы можете начать планировать дизайн своей колоды и получить представление о том, что вам больше всего нравится.

В то время как внутренние дворики и конструкции террасы имеют одинаковую цель для отдыха на открытом воздухе и прикреплены к основной конструкции и отсоединены от нее, существуют определенные особенности, которые уникальны и ограничены для каждого типа.

Внутренние дворики могут быть построены с использованием различных материалов, таких как камень, бетон, брусчатка, тогда как настилы в основном сделаны из дерева или композитных материалов.Посмотрите здесь множество идей для патио, чтобы получить больше вдохновения.

Там, где палубы, как правило, находятся на приподнятом уровне с парой ступенек или лестницей, прикреплены к дому с помощью ригеля и требуют перил или заборов, патио не обязательно требуют перил, поскольку они обычно находятся на уровне земли.

Из-за используемого материала строительство настилов довольно дорогое по сравнению с внутренними двориками, для которых может потребоваться более дешевый материал, хотя оба требуют некоторого ухода из-за возможности образования плесени и грибка для тех, кто живет во влажном климате.

Балкон — внешнее сооружение, пристройка к верхнему этажу дома или построек. В доме может быть более одного балкона на каждом этаже. Это площадки, выступающие из стен здания, окруженные стенами, поддерживаемые колоннами, перилами или балюстрадами высотой не менее одного метра.

Балконы довольно малы по ширине и длине, на одном этаже может быть более одного балкона. Балконы, хотя они и не служат для отдыха, строят в домах и квартирах, так как они визуально увеличивают внутреннее пространство, обеспечивают вентиляцию, солнце и укрытие (с навесной крышей).Ощущение отсутствия личного патио или заднего двора отсутствует в концепции балкона.

Обычно вы можете разместить уличную мебель или отдельно стоящие качели на небольшом балконе или использовать более широкий балкон для общения и развлечений.
Строительство балконов не требует норм и правил во многих странах, и плюс в том, что вы можете разносторонне подходить к проектированию балконов, выбирая материалы для перил и балюстрады, а также варианты дизайна и напольных покрытий на выбор: от плитки, деревянного пола до винила. и т.п.

Многоярусные балконы — Иногда называемые балконами на столбах, хотя эти балконы не имеют особой эстетической ценности, они снижают вес и нагрузку на основную конструкцию за счет использования металлических колонн и столбов для вертикальной поддержки конструкции или конструкций балкона (если они установлены друг на друга) один под другим).

Веранда — это крытая площадка, которая часто присоединяется к дому более чем с одной стороны. Веранды обычно остаются открытыми или ограждены перилами или забором и выравниваются в основном с первым этажом дома или здания.

Веранда иногда играет роль входа в парадный или задний вход в дом.На протяжении многих лет люди использовали веранды для развлечения гостей и активного отдыха. Можно даже рассматривать его как балкон первого этажа. В Америке люди используют веранду для хранения вещей, тогда как в таких странах, как Индия, она играет важную роль в качестве места, где вы принимаете своих гостей.

Самый популярный стиль архитектуры в Новом Орлеане, называемый креольским таунхаусом, известен своими зданиями в стиле таунхаусов и домами с кирпичной или лепной отделкой, балконами из кованого железа и заметным использованием веранд.Дизайн веранды для вашего дома и выбор стиля и внешнего вида постепенно улучшат эстетическую привлекательность вашего дома.

Изогнутая — также известная как веранда с выпуклым носом, это одна из самых стильных веранд в современном стиле, которую можно прикрепить к дому или поставить отдельно. Он имеет плавные изогнутые линии, образующие выпуклый навес над открытой площадкой. Он защищает от солнца и в то же время создает элегантный вид, которого не было бы на плоской крыше.Кроме того, вы можете комбинировать веранды с другими типами, например, с плоской крышей, чтобы придать необычный стиль.

Двускатная крыша — также известная как скатная крыша, имеет наклонную линию крыши, которая увеличивает эстетический вид крыши вашего дома. Его часто делают из прозрачного кровельного покрытия, чтобы создать эффект солнечного света. Однако другими популярными материалами, используемыми в строительстве, являются алюминий, листовой металл и дерево.

Flat — самый простой, но универсальный стиль кровли, который может дополнить любой вид открытого пространства и построен в любом заданном измерении.Его можно комбинировать с другими типами кровли веранды, например, двускатной или изогнутой.

Пергола — универсальность заключается в том, что ее не нужно прикреплять к вашему дому, а с прямоугольной крышей стиль перголы может привнести легкость и воздушность, создавая тень и эстетическую привлекательность для вашего открытого пространства. Посетите здесь, чтобы узнать больше об идеальных беседках для вашего заднего двора.

Павильон — Дизайнерская веранда в виде павильона — это отдельная конструкция, которая станет привлекательным дополнением к вашей веранде и дому.Этот сложный дизайн состоит из сводчатой крыши с чистыми секциями, которые помогают пропускать много солнечного света в пространство.

Как правильно обустроить такое помещение, чтобы с комфортом проводить в нем время и наслаждаться обществом всех родных и друзей? Какой тип планировки следует выбрать? Стоит прислушаться к некоторым советам профессиональных дизайнеров.

Угловой гарнитур обеспечивает экономию пространства, так как все основные элементы кухни сосредотачиваются вдоль двух смежных стен. Длина углов мебели при такой планировке будет равна примерно 5-ти и 4-м метрам. Здесь можно организовать идеальный рабочий треугольник с мойкой, плитой и холодильником.

Раковину в таком треугольнике лучше всего расположить в самом углу, однако придется установить фронтальную дверцу на тумбе под мойкой, стенки которой сходятся под прямым углом. В противном случае пользоваться раковиной будет неудобно.

Особое внимание следует уделить освещению, так как при угловой планировке кухни рабочая ее зона всегда остается немного затемненной. Рекомендуется использовать точечные светильники, установленные прямо под навесными верхними шкафами.

При таком варианте обустройства кухни площадью 10 кв. метров появляется гораздо больший простора для фантазии. Несмотря на то, что длина каждой из стен квадрата будет более короткой, помещение все-равно смотрится более гармонично и продуманно.

Кроме того, здесь можно использовать каждый угол кухни, обеспечивая рациональное размещение всей необходимой бытовой техники. Как и в угловом варианте планировки, мойка может располагаться в одном из углом, или прямо по центу гарнитура.

Обеденный стол рекомендуется подвинуть к свободному углу кухни, поближе к окну. Его лучше вплотную придвинуть к стене, поэтому больше подойдет прямоугольная модель стола. Не стоит занимать внутреннее пространство помещения какими-либо предметами мебели, пусть оно остается свободным.

При организации подобного пространства рекомендуется использовать барную стойку. Этот многофункциональный элемент дизайна поможет условно разделить помещение на обеденную и рабочую зоны. Барная стойка может иметь любую конфигурацию — главное, чтобы она гармонично вписалась в интерьер и не мешала передвижению по кухне.

Для обустройства помещения в 10 кв. метров рекомендуется использовать вместительные гарнитуры, желательно со встроенной бытовой техникой. Наиболее оптимальный вариант — Г-образная планировка, которая подойдет каждой кухне. Следует позаботиться о том, чтобы она была достаточно высокой, так в ней появится больше места для хранения различной кухонной утвари.

Прямо перед ним можно установить длинный обеденный стол. Со стороны стены рекомендуется установить диванчик такой же длины. Стулья, расположенные со стороны гарнитура, должны быть легкими, чтобы их можно было без особых усилий задвинуть под стол (так они не будут мешать при передвижении по кухне).

Если есть балкон, можно сделать перепланировку помещения — нужно просто убрать стену. Разрушать ее полностью не стоит, можно оставить нижнюю часть (до подоконника), соорудив из нее барную стойку. Она может выполнять роль обеденного стола, таким образом, на кухне появится больше свободного места.

Чтобы кухня площадью 10 кв. метров выглядела привлекательно и стильно, следует избегать стандартных решений при ее обустройстве. Вместо обычных деревянных стульев можно поставить легкий диван с небольшими подушками. Очень элегантно будет выглядеть легкая плетеная мебель, или отреставрированная старая (винтаж все еще пребывает на пике популярности).

Очень важно подобрать подходящие тона и расставить цветовые акценты. Для кухни площадью 10 кв. метров подойдет способ оформления интерьера «светлый верх», когда пол делают темным, а кухонный гарнитур с бытовой техникой выбирают светлых тонов. Так создается иллюзия открытого пространства и невесомости.

Еще одно простое и стильное решение — темные столешницы на светлом фоне. Это хороший грамотно расставленных цветовых акцентов. Темными можно сделать все горизонтальные поверхности — барную стойку, обеденный стол, рабочую поверхность. Украсить кухню и придать ей яркости можно с помощью декоративных элементов.

При желании, обустроить подобную кухню можно в любой цветовой гамме. Однако дизайнеры не рекомендуют использовать в одном интерьере более 3-4 тонов одновременно. Также важно помнить о том, что при недостаточном естественном освещении кухни оттенки темного можно применять в ограниченном количестве, иначе помещение будет выглядеть слишком мрачным.

Наполнить кухню легкостью и сделать ее более просторной помогут светлые тона. Модель кухонного гарнитура должна быть функциональной и лаконичной, без излишних декоративных украшений. Хорошо впишется в такой интерьер любая бытовая техника, и ее даже не придется прятать за фасадами.

Для напольного покрытия подойдет ламинат, кухонный гарнитур лучше выбрать из массива дерева (ДСП, МДФ). Цветовая гамма может быть бежевой, светло-лавандовой, оливковой, бледно-желтой, цвета кофе с молоком, светло-голубой и белой.

Для любителей изящества и простоты подойдет кухня в стиле «прованс». Материалы при обустройстве стоит выбирать натуральные — дерево, керамическую плитку. Желательно использовать множество декоративных элементов из керамики, текстиля, стекла, глины, дерева.

Помещение, которое собирает утром, в обед и вечером всю семью для приёма пищи можно назвать сердцем дома. Дизайн кухни должен быть стильным, уютным, практичным и функциональным. В городских многоэтажных домах кухни обычно небольших размеров. Помещение площадью 10 кв. м не назовёшь большим, но в нём легко поместится вся необходимая мебель. Продумав каждую мелочь, можно создать модный и удобный дизайн кухни 10 кв. м. Фото новинок 2017 года помогут разобраться в модных тенденциях и выбрать подходящий стиль интерьера.

Прежде чем выбрать мебель и определиться с типом планировки кухни необходимо решить, какие функции она должна выполнять. Решение этого вопроса зависит от нескольких факторов. Один из которых — это, конечно, количество домочадцев. Если семья большая, то для неё необходима полноценная обеденная зона. Если же владелец квартиры — холостяк, то можно вообще не занимать место обеденным столом, а установить стильную и компактную барную стойку. К тому же большой семье потребуются более вместительные шкафы для хранения продуктов. Если в семье есть маленькие дети, то при планировке интерьера необходимо предусмотреть свободное место для размещения стульчика для кормления.

В том случае, если кухня редко используется для готовки сложных блюд, когда хозяева предпочитают питаться в других местах, а дома обычно питаются полуфабрикатами, им понадобится минимальный набор бытовой техники и компактный гарнитур. Если же хозяева любят часто готовить, то на кухне необходимо будет разместить большое количество встроенной бытовой техники.

При разработке проекта дизайна кухни 10 кв. м, как на фото, следует определиться с расположением мебели. Выбор типа планировки зависит от формы кухни, архитектурных особенностей (выступов, ниш) и расположения коммуникаций (газопровода, водопровода и канализации).

Универсальный тип, подходит для помещений всех форм. Кухонный гарнитур устанавливается вдоль одной из стен. При таком расположении гарнитура остаётся достаточно свободного места для обустройства обеденной зоны. Вместо стульев около стены рекомендуется установить мягкий диванчик. Увидеть дизайн кухни 10 кв. м с диваном можно на фото.

Больше подходит для маленьких помещений квадратной формы. При таком расположении гарнитур занимает мало места, оставляя достаточно свободного пространства для размещения обеденного стола и стульев в противоположном углу. При такой планировке выполняется правило золотого треугольника, то есть плита, холодильник и мойка находятся рядом друг с другом. Соблюдение этого правила позволяет хозяйке затрачивать минимум времени и энергии в процессе приготовления блюд. На фото можно увидеть угловой кухонный гарнитур для кухни 10 кв. м.

Гарнитур размещают вдоль трёх стен. Большое количество навесных и напольных модулей позволяет вместить в них многочисленную кухонную утварь. Пространство вдоль стены с окном обычно занимает рабочая поверхность. В помещении квадратной формы с таким типом планировки по центру может поместиться компактная обеденная группа. Дизайн кухни 10 кв. м прямоугольной продолговатой формы, вероятно, будет включать в себя только лишь один гарнитур. Столовую зону придётся переместить в другое помещение, например, в гостиную.

При таком типе планировки шкафы кухонного гарнитура размещают вдоль двух противоположных стен, оставляя по центру свободным проход от двери к окну или балкону. Именно такой вариант идеален для проходных помещений. Если кухня непроходная и квадратная, то по центру можно поместить небольшой круглый стол и несколько лёгких стульев. Ниже можно увидеть фото параллельной планировки кухни 10 кв. м.

При островном типе планировки встроенная техника и ящики гарнитура располагаются вдоль стены, а рабочая поверхность — по центру комнаты. При этом рабочий стол может выполнять ещё и функцию обеденного, если представить к нему стулья. При полуостровном типе планировки рабочая поверхность располагается не отдельно, а является продолжением кухонного гарнитура. Обычно она устанавливается перпендикулярно кухонной стенке и одним торцом соединяется с нижним модулем гарнитура.

Краска — практичный и дешёвый вариант. Перед покраской поверхность стен обязательно выравнивается. В 2017 году дизайнеры рекомендуют отдавать предпочтение белой краске. Такое простое оформление не будет акцентировать внимание на стенах, зато станет прекрасным фоном для других элементов интерьера.
Окрашенные в зелёный цвет стены гармонируют с глянцевыми фасадами гарнитура
Отделка под бетонную поверхность, каменную или кирпичную кладку. Имитировать кирпичную кладку могут моющиеся обои, а бетон — декоративная штукатурка, краска или жидкие обои. Чтобы не перегрузить интерьер такую отделку рекомендуется делать лишь на одной стене, акцентируя на ней внимание.
Оформление стен на кухне штукатуркой «под бетон»

Как и в предыдущих годах, в 2017 году в тренде натяжные или подвесные потолки универсального белого цвета. В качестве бюджетного варианта применяют обычную краску. Если кухня совмещается с другим помещением, то для зонирования пространства часто устанавливают двухуровневые потолки.

В потолок рекомендуется встраивать точечные светильники с поворотным механизмом. Такое освещение актуально уже несколько лет. Чтобы добиться впечатляющего эффекта, можно установить на потолке фальшивые окна с подсветкой.

Этот стиль вне времени, он никогда не выйдет из моды. Оформление помещения в стиле классицизм требует больших финансовых затрат. Этот стиль предполагает использование натуральных материалов. Корпусная мебель должна быть изготовлена из древесины, обивка — из натуральной ткани. Для отделки пола используется паркет или натуральный камень. Бюджетный вариант предполагает использование ламината с имитацией паркета, кафеля под мрамор, мебели из ДСП или МДФ с шпонированными фасадами. Для интерьера в классическом стиле подходят все оттенки коричневого, а также белый и золотые цвета. Всю современную технику придётся прятать за глухими фасадами. Потолок обязательно должен иметь ровную поверхность.

Напольное покрытие и мебель для этого стиля изготавливаются из натурального дерева и искусственно состариваются. В цветовой гамме помещения должны преобладать светлые тона: голубой, зелёный, бежевый и белый. В качестве декора используется текстиль с мелким цветочным рисунком и керамическая посуда на полках.

Особенности стиля — строгие прямоугольные формы мебели, однотонные ровные гладкие фасады, минимальное количество предметов интерьера, много воздуха и свободного пространства, почти полное отсутствие декора. Основные цвета стиля: белый, бежевый, серый. Фото ремонта кухни 10 кв. м в панельном доме в стиле минимализм представлены ниже.

Во многом схож с минимализмом. При оформлении кухни 10 кв. м в этом стиле можно выбрать гарнитур яркой акцентной однотонной расцветки с глянцевым фасадом и металлической фурнитурой. Стулья могут быть из пластика или иметь хромированные ножки. Столешницы рабочей поверхности или обеденного стола должны быть произведены из стекла. Обязательно наличие большого количества современной техники.

В процессе создания интерьера кухни 10 кв. м с выходом на балкон следует учитывать, что, согласно тенденциям 2017 года, проход от одной двери к другой не должен быть свободен от любой мебели. Обычно кухня с балконом имеет узкую прямоугольную форму, поэтому чаще всего хозяева выбирают параллельный или прямой тип планировки. При параллельном расположении гарнитура места для обеденного стола и стульев не остаётся, их выносят на балкон. Рационально использовать поверхность подоконника на балконе, можно превратив его в столешницу.

Важно не захламлять балконную часть различными старыми или ненужными предметами. Для хранения любых вещей на балконе можно установить небольшие напольные тумбы и настенные шкафы. Хороший способ освободить кухонное пространство — вынести на балкон холодильник.

Чтобы расширить свободное пространство, можно объединить кухню с балконом, осуществив демонтаж дверного проёма и перегородки между ними. В помещении, объединённом с балконом, можно реализовать множество интересных дизайнерских идей. Оригинальный дизайн квадратной кухни 10 кв. м с балконом представлен на фото ниже.

Таким образом, обустраивая кухню 10 кв. м в соответствии с современными тенденциями, можно получить модный и уютный дизайн. Чтобы помещение не получилось слишком пустым или, наоборот, загромождённым, а функциональность мебели соответствовала потребностям семьи, следует определить форму помещения и его назначение. Исходя из этого можно выбрать тип планировки и определиться со стилистикой интерьера.

Важно делать работу всегда качественно, если вы за нее взялись, именно поэтому мебельная компания Народные кухни от Лорето так ценится среди жителей Москвы и Московской области. Только профессионалы высшей степени работают в нашей компании, наша мебель всегда изготавливаются только из экологически чистых Е-1 материалов идеального качества, а сборка кухонь – в соответствии с самыми строгими нормами и требованиями. У нас можно индивидуально заказать и купить кухни 10 кв. метров на заказ от производителя недорого в Москве.

Кухня в 10 кв. метров – достаточно большая площадь для фантазий и воплощения желаний в реальность. Независимо от размеров, любую идею оформления дизайна кухни можно реализовать даже в 10 кв. метрах. Большинство жилых домов сейчас имеют такой размер кухни, однако многие считают его недостаточным, и в этот момент решают вопрос объединения данной территории со смежными. Таким образом, мы можем влиять на размер одной комнаты, объединяя ее с другими, к примеру, если прибавить к кухне холл, то пространства станет существенно больше, а если такой массив не нужен, то можно задействовать территорию балкона.

Планировка кухни 10 кв. метров требует основательной подготовки, и важно обратить на нее внимание заранее, потому что, если вы все-таки решили вопрос с увеличением пространства – этап планировки кухни самое подходящее время, а также именно во время планировки кухни определяют форму и размеры мебели.
Во время планировки кухни уже можно определиться с тем, каким будет покрытие пола. Многие дизайнеры рекомендуют выбрать темную поверхность, потому что материал сможет визуально увеличить размеры комнаты с 10 кв. метров до 13. Определиться можно уже и с цветом обоев. В отличие от покрытия пола, обои следует выбрать обратным образом. Именно светлые обои помогут идеально подчеркнуть уют вашей кухни, а стены не будут создавать эффект давления.

Обустройство кухни 10 кв. метров должно быть грамотным, потому что от того, как вы распределите расстановку мебели, будет влиять количество свободного пространства. Сегодня существует более четырех разновидностей обустройства кухни:

1. дизайн угловой кухни 10 кв. метров. Именно такой дизайн позволяет сохранить максимальное количество пространства, но при этом смотреться очень уютно. Такие идеи дизайна кухни 10 кв. метров можно увидеть на фото, они самые распространенные. Данное расположение представляет собой установку кухонного гарнитура углом вдоль стены, а стол располагается в противоположной стороне комнаты;

2. дизайн линейной расстановки, то есть кухонный гарнитур вдоль одной стены, а обеденная зона вдоль другой стены занимает второе место по популярности. В таком варианте возможна установка раскладного стола, который поможет сохранить пространство;

3. дизайн П-образной расстановки предполагает использование барной стойки. Такой вариант расстановки мебели часто можно заметить в американских семьях, однако, при большом количестве человек есть риск всем не уместиться.

Впервые столкнувшись с необходимостью оформления кухни, возникает масса вопросов, поэтому наиболее оптимальный вариант — купить кухню 10 кв. метров от производителя на заказ в Москве и Московской области. Изучите модные идеи дизайна кухни 10 кв. метров на фото и обращайтесь в фирму Народные кухни от Лорето.

Если раковину установить возле окна, то кухня обретет некой провинциальной атмосферы. Холодильник идеально станет у дверного проема, а вот варочная поверхность установите возле столешницы, которая расположена ближе к мойке.

Хорошо если барная стойка будет иметь дополнительную подачу света, и еще повесьте небольшой осветительный прибор над рабочей столешницей, а так можно просто разместить на потолочной поверхности люстру и этого будет достаточно.

Что нового предлагают дизайнеры и мастера эргономики для кухонь-перчаток? 10 кв м – это как раз тот размер, при котором хозяйка имеет достаточно места для хранения всей кухонной утвари, и при этом остается достаточно места для размещения комфортной столовой зоны. Преимущество подобных помещений в том, что дизайнерам не приходится думать, чем заполнить не функциональное пространство. Давайте рассмотрим последние новинки дизайна 2018 года.

Высокая функциональность при простом обслуживании – это «конек» зарубежных дизайнеров. Эргономика строится таким образом, чтобы чистота поддерживалась одним взмахом салфетки, а каждый предмет был наделен максимальным количеством функций.

Оригинальная планировка. Позволяет располагать мебель и аксессуары нетрадиционным образом, подчиняясь функционалу помещения. Например, плита и раковина могут переноситься в любое место кухни независимо от того, где они были в первоначальном проекте дома.

Гигиенические поверхности, отталкивающие грязь, пыль, жир и влагу. Современные материалы успешно решают задачу легкой уборки. Особенно когда хозяйка использует современную бытовую химию, образующую защитную пленку на обрабатываемой поверхности.

Встроенная бытовая техника. Решает несколько задач одновременно: уменьшается поверхность, требующая уборки, приборы размещаются на удобной высоте. Кухня приобретает единый стиль, каждый прибор удачно вписывается в существующий интерьер независимо от фирмы производителя.

Многофункциональные приборы. Современные изготовители кухонной сантехники позаботились о том, чтобы мойки свободно могли превращаться в сушилки для овощей и посуды, снабжались встраиваемыми разделочными досками, корзинами и прочими аксессуарами. Так же и варочные поверхности и духовки оснащаются множеством функций. Гриль, барбекю, пар, самоочищение и т.п.

В настоящее время мы имеем особое преимущество. Дизайнеры не накладывают ограничений на стилевое направление. Каждый волен подбирать для себя тот дизайн, который наиболее близок его душе. Кто-то комфортно себя чувствует в античных палатах, а кому-то по душе русский сруб или итальянская каменная хижина в стиле альберобелло или современный лофт помноженный на хай-тек и модерн.

Более того, современные тенденции позволяют смешивать различные родственные стили. Некоторым мастерам дизайна удается сочетать элементы из различных эпох в одном проекте настолько органично, что кажется, что эти вещи были созданы друг для друга.

Различные направления кантри хорошо сочетаются по территориальному принципу. Например, марокканский стиль, индийские и африканские мотивы в строго дозированных пропорциях создают своеобразный колорит. Так же, как и нордические шале, срубы и коттеджи могут делиться этническими элементами разных народов.

Встроенные галогенные светильники, которые пришли на волне популярности гипсокартонных потолков, постепенно сменяются светодиодными кластерами. Количество света то же, зато светодиодный светильник поддается ремонту и потребляет намного меньше электроэнергии. Это значит, что при поломке его можно восстановить, а счета на услуги будут гораздо меньше.

Каждая зона освещается отдельно. Рабочие поверхности, внутреннее пространство шкафов, обеденная зона подсвечивается отдельно. Причем яркость подсветки регулируется диммерами. Активно используются светодиодные полосы.

Время вычурных подвесных конструкций уходит. Вместе с тем активно используется зонирование при помощи подвесных потолков различного типа. Для кухни хороши натяжные материалы, гипсокартон. Практичный вариант – окрашенный потолок. Его можно мыть, перекрашивать, оформлять лепниной или трафаретными изображениями.

Несмотря на то, что обычно кухонный пол остается открытым, в обеденной зоне допустимы легкие ковры или их имитация из плитки или паркета. В рабочей зоне кантри позволяет использовать небольшие половички. Они спасут от холодной плитки, если отсутствует система «теплый пол».

Кухню в 10 квадратных метров называют «золотой серединой» среди всех размеров. В таком помещении у вас будет возможность разместить и всю необходимую мебель, и дать волю фантазии, чтобы воплотить свои дизайнерские решения. И первое, что нужно сделать – это определиться с общей концепцией.

Что значит определиться с концепцией? В квартире, где проживает дружная и большая семья, вам захочется обустроить функциональную и уютную кухню, а вот в помещении холостяка можно не придавать значения деталям и безопасности, все будет выполнено стильно и лаконично. Представили, какой вы хотите видеть свою кухню? Теперь перейдем к воплощению.

По сути, и для квадратной, и для прямоугольной кухни можно выбирать любой вариант планировки, единственное, чего не советуют делать опытные дизайнеры – это останавливаться на островном дизайне, особенно, если речь идет о прямоугольной кухне.

Островная планировка хороша для просторных квадратных помещений, когда есть возможность разместить по центру кухни большой стол – он может служить и обеденной зоной, и рабочей поверхностью, и местом для хранения посуды. На 10 квадратах можно осуществить следующие способы размещения мебели и гарнитура:

Однорядная планировка – понятно, что здесь имеется ввиду размещение мебели в один ряд вдоль одной стены. Такой способ подойдет для помещения любой формы и хорош он тем, что у противоположной стены можно создать отдельную обеденную зону.
Специалисты по дизайну рекомендуют для обеденной зоны выбирать раскладные столы или мебель-трансформер, которая позволит разместить заглянувших в гости друзей, а в будние дни даст возможность развернуться для сотворения кулинарных шедевров.
Двухрядная планировка – этот способ будет необходим, если вам нужно разместить на кухне несколько шкафчиков, холодильник, посудомоечную машину – в общем, обилие мебели. Планировка в два ряда хоть и поможет поместить всю мебель, но оставляет мало места для размещения обеденного стола.
В таком случае лучше всего установить откидной или раскладывающийся стол. Еще один вариант – это использовать зону подоконника в качестве обеденной. Чаще всего двухрядную планировку осуществляют на квадратной кухне.
Угловая – самый практичный вариант планировки для прямоугольной кухни. Таким образом вы сможете организовать так называемый «рабочий треугольник» из плиты, раковины и холодильника, который всегда будет находиться у вас под рукой. Свободное пространство кухни позволит организовать обеденную зону.
Г-образная планировка – еще один практичный вариант для владельцев прямоугольного помещения, особенно, если входная дверь будет расположена у меньшей (узкой) стены. Данный вариант позволит разместить кухонный гарнитур вдоль одной стены и не загромождать пространство, а обеденная зона отлично поместится у свободной длинной стены.

Если на вашей кухне имеется выход на лоджию, вы можете смело использовать ее пространство – так вы не только добавите квадратных метров, но и сможете создать отдельную зону отдыха или переместить на лоджию редко используемые предметы обихода.

Кстати, если будете использовать лоджию, выбирайте для обустройства правильную мебель, а именно – выбирайте модели, которые применяются для кафе и ресторанов с открытыми террасами. Например, плетеные кресла и стол или же модные сегодня квадратные мебельные гарнитуры, которые состоят из низких стульев и столика. Еще одна хитрость, которая поможет вам сэкономить пространство, но разместить множество баночек, посуды и прочих мелочей – это выбрать мебель для ванной. Она будет компактной, узкой и стильной.

Если уж вам повезло с кухней и у вас в распоряжении есть 10 квадратов, здесь можно экспериментировать с дизайнерским оформлением и выбирать любой интерьерный стиль. Ведь какой должна быть современная кухня? Функциональной – за это отвечает планировка и выбор удобной мебели, лаконичной и оригинальной – таким помещение сможет сделать выбранный вами дизайнерский стиль.

New Wave – новый и пока не набравший массовой популярности стиль. Особенность стиля – использование неожиданных цветовых решений. Кухню можно оформить в бирюзово-белом, светло-лимонном или розово-белом цвете. Что касается выбора гарнитура – его форма должна иметь плавные или изогнутые формы. Стиль нью вейв подойдет для прямоугольной кухни с угловой планировкой.

Чтобы оформить помещение в новом стиле, не обязательно четко следовать рекомендациям по выбору цвета. К примеру, кухней нью вейв будет считаться пространство, которое выполнено в региональном стиле. Если вы знакомы с народным творчеством вашего региона или у вашего города есть свои исторические «изюминки», используйте их для оформления кухни – выбирайте национальные цвета, атрибуты, украшения.

Хай-тек – пожалуй, самый популярный сегодня стиль для оформления. Он отличается лаконичностью и строгостью, четкостью линий и простотой. Особенность данного стиля состоит в цветовой гамме – здесь преобладают серые, металлические оттенки, а также серебряная и черная цветовые гаммы.

Изюминкой такой кухни должна стать современная техника и обилие света. Помещение в стиле хай-тек должно буквально «сиять» — можно смело устанавливать подсветку на полу, точечные светильники на потолке и у рабочей зоны, выбирать шкафчики и ящики со встроенными светодиодными лампами.

Еще одна особенность – это выбор мебели и гарнитура. Лучше всего подбирать стол и стулья для обеденной зоны из натурального дерева на высоких кованых ножках, а кухонный гарнитур может быть выполнен из материала «под дерево» в светло-кремовых или коричневых тонах.

Кантри или деревенский стиль считается самым простым – он может быть реализован на любой кухне, достаточно лишь добавить несколько простых аксессуаров. Например, занавесок из плотной ткани с мелким рисунком, баночек, расставленных на открытых полках, или навесных стеллажей со старинными статуэтками или глиняной посудой.

При оформлении кухни любого размера очень важно не переусердствовать и не загромождать пространство лишними вещами, ведь нам всегда хочется чувствовать себя свободно и просторно. Рационально использовать каждый уголок и правильно подобрать гарнитур вам помогут несколько секретов.

Выбирайте угловые кухонные гарнитуры – их стандартные размеры позволяют разместить практически всю имеющуюся у вас утварь. Установите мойку в углу кухни, так вы получите свободное пространство под ней, где сможете установить удобную раскладывающуюся или поворотную систему хранения посуды.
Используйте зону подоконника. Под ним вы сможете оборудовать дополнительные шкафчики, чтобы хранить мелкие бытовые приборы, а сам подоконник станет отличным местом для небольшой барной стойки или пространством для кофемашины.
Уберите двери и установите раздвижную систему или же поменяйте на арку. Так вы сможете добавить помещение ощущения «воздушности» и легкости. К тому же, арка и раздвижные двери помогут вам воплотить дизайнерские решения. К примеру, двери можно дополнить витражным стеклом, а арку декорировать бамбуковыми панелями или камнем.

Когда будете выбирать цветовое оформление кухни, помните, что самый «мирный» и спокойный цвет – это белый. Самый расслабляющий – зеленый, а цвет, который будет способствовать лучшему перевариванию пищи – оранжевый лучше сочетать с темными оттенками зеленого.

Большинству обладателей квартир в старых многоэтажных домах площадь кухонного помещения в 10 метров квадратных – в некотором роде роскошь, ведь нередко можно встретить такие комнаты размером в 5-7 кв. м. Конечно, владельцу частного дома, в котором можно обустроить буквально любую рабочую зону, такое пространство покажется действительно маленьким, а на самом деле десяти метров достаточно для того, чтобы организовать комфортный, функциональный и эргономичный интерьер.

Как раз об обустройстве многофункциональной кухни – с полноценной обеденной зоной, а возможно, и со спальным местом, и стоит задуматься владельцам небольших квартир. В этом случае десятиметровая комната превращается в удобное место общения и отдыха, позволяя освободить другие помещения для их непосредственного предназначения.

Дизайн формируется в классической композиции – два основных цвета, третий – оттенок акцентов, наличие декора и деталей зависит от выбранного стиля. Впрочем, специалисты не рекомендуют выбирать напыщенные направления для такой кухни, так как объемный рельеф и детализация украшений отнимут немало пространства.

Конечно, традиционные варианты оформления остаются достаточно распространенными, но многие стремятся создать особый уют – индивидуальный комфорт со вкусом и характером, присущим только владельцам дома. Кроме того, каждый ставит свои определенные требования, которые выполнить с помощью популярных, но общих вариантов обустройства кухни довольно сложно.

Пожалуй, этот вариант интересует большинство обладателей не самых просторных квартир. Те, кто часто принимает гостей, нередко задумываются о том, чтобы организовать на 10 кв. м. кухни с диваном не только обеденную группу, но и спальное место. Хотя такая мебель требует наличия существенного свободного пространства, что и заставляет задуматься в процессе планировки помещения.

Планировку следует начать с распределения пространства между рабочей и столовой зонами. Например, если вы принимаете часто гостей или просто любите посидеть здесь с чашечкой кофе, но готовите мало, и вам достаточно небольшой рабочей поверхности, вопросов особых не возникнет. Но когда нужна обширная рабочая зона, подумать над размещением обеденной зоны стоит более внимательно.

Наиболее распространенная в силу своего удобства и эргономичности, такая планировка заслуживает внимания при любой площади кухни. Конечно, угол далеко не всегда получается светлым и удобным, поэтому хозяйки нередко отказываются от такого гарнитура. Тем не менее, именно подобная планировка позволяет обустроить достаточно вместительную обеденную зону. Правда, заключается она также чаще всего в Г-образном диване, небольшом столе и нескольких стульях.

Обычно при такой планировке рабочая и столовая зоны располагаются симметрично, и ось проходит из угла в угол, а не по центру помещения. При этом спальное место организовать довольно сложно: угловые диваны, которые трансформируются в комфортное ложе, занимают немало площади. Впрочем, есть еще один выход:

Г-образный гарнитур устанавливают так, что он занимает более короткую стену и часть длинной, но не всю. Тогда здесь остается место для нестандартного размещения дивана – под окном. Если выбрать угловую мебель, тогда ее более короткая часть будет расположена в продолжение рабочей зоны.

Линейное размещение гарнитура уместно в квадратной кухне: в узком прямоугольном помещении между линиями двух зон будет тесно. А вот квадратный интерьер останется просторным. Можно, конечно, рабочую зону развернуть и Г-образным образом с небольшим «поворотом». Напротив может размещаться вполне обширный диван, который и в сложенном состоянии послужит спальным местом.

Хотя на фото дизайна кухни 10 кв. м. с диваном в стиле арт-деко можно заметить, что прозрачные пластиковые предметы мебели также уместны: стулья в виде анатомичных кресел с намеком на роскошные формы без лишнего ажура прекрасно дополняют одновременно сдержанный и гламурный интерьер.
Параллельные линии рабочей и столовой зоны создают особую симметрию и ритм в такой композиции. Именно этот факт определяет иногда и выбор стиля: это уместно практически в любом направлении дизайна, но не в модерне, где симметрии нет места.

В длинном и узком помещении можно использовать самые нестандартные решения. Отказавшись от типичного Г-образного варианта, можно подобрать П- и даже С-образные гарнитуры. Например, от входа можно установить рабочую зону, которая затем завершается барной стойкой, а кухонный уголок с диваном ставят под окном. Необязательно в таком интерьере использовать обеденный стол: его может заменить именно барная стойка.

Чаще всего П-образную рабочую зону располагают так, что одна из сторон такого гарнитура размещается в качестве продолжения подоконника. Тогда обеденная зона находится традиционно под противоположной стеной. Это может быть и достаточно большой диван, если позволяет ширина комнаты.

Кухня с диваном, площадь которой составляет порядка 10 квадратных метров, может быть выполнена даже с островом, если установить гарнитур под меньшую стену у входа. Остров можно поставить как обширную барную стойку или ее модификацию с возможность разложить обеденный стол. Под окном ставят большой диван. Единственный недостаток такого нестандартного решения – это размещение гостей против света. То есть тот, кто будет сидеть напротив окна, будет испытывать дискомфорт в светлое время суток.
В особо узкой кухне можно использовать еще один вариант: уютный диван может иметь П-образную форму. При этом он необязательно будет располагаться под окном – такая модель может быть пристроена в продолжение рабочей зоны линейного типа.
Интересным решением остается сидение в качестве низкого подоконника в эркере или возле большого панорамного окна. Конечно, это скорее исключение, чем правило, но при возможности организовать кухню именно таким образом есть шанс сделать ее особо комфортной и индивидуальной.

Интерьер кухни на 10 кв. метрах позволяет оформить пространство буквально в любой палитре. Правда, есть определенные ограничения: если комната выходит на север – придется выбирать светлые тона, чтобы не усугубить и без того «пасмурный» характер обстановки. В остальных случаях цветовая гамма может быть действительно любой. И можно выбирать любые тона и их комбинации.

Монохромный интерьер может быть интересным, если он выполнен в довольно рельефном и многогранном стиле, где есть множество деталей. Когда такое оформление реализовано в одном цвете даже разных оттенков, интерьер выглядит стильно. Динамичности придадут несколько деталей – яркая утварь, ваза, картина, фотография.

Когда обеденная зона обустраивается с помощью дивана, важно подобрать в цвет его обивки и другие детали. Именно в этом заключается секрет гармоничной композиции. Как правило, в одном оттенке выбирают весь текстиль для кухни. Чаще всего это шторы, но порой от них отказываются в пользу жалюзи. Тогда можно выбрать один из таких вариантов:

censhaorme 5 листов / комплект фотоуглов Самоклеющиеся фото монтажные наклейки бумажные угловые наклейки альбом для скрапбукинга молочные продукты: censhaorme 5 листов / комплект фото уголки самоклеющиеся фото монтажные наклейки бумажные угловые наклейки альбом для скрапбукинга молочные продукты: добро пожаловать. Включает в себя в общей сложности 5 листов фотоуглов, каждый лист с 24 наклейками для фотоуглов。 Самоклеющиеся, легко наносятся.Совместимость со всеми нашими фотоальбомами «сделай сам»。 Наклейка для крепления фото: эти наклейки самоклеящиеся, подходят для альбомов, рамок для фотографий, фотоальбомов, запоминающих устройств, украшения фото стен и т. Д.。 Мини-размер: легкий и простой в использовании, портативный размер, легко носить с собой в сумке photos Фотографии могут быть сняты в любое время по своему усмотрению, и они не будут повреждены。 Описание。 Помогает вам закрепить ваши фотографии в альбомах / скрапбукингах или на стене. Включает в себя все из 5 листов фото уголков, каждый лист с 24 наклейками для фото уголков.。 Достаточно для удовлетворения ваших различных потребностей, подходит для альбома для вырезок, молочных продуктов, произведений искусства, фотоальбома, журнала или картинок на задней рамной доске. Легко снимается, наклеивает фотографию или искусство на стену, чертежную доску, сборник рассказов, доску для рисования или в некоторых других местах. Если у вас есть много фотографий или картинок, которые вы хотите собрать по порядку, эти наклейки на уголки для фотографий должны быть вашим хорошим выбором для изготовления поделок своими руками. Спецификация: Материал: бумага + клей. Цвет: черный, золотой , серебристый, белый.: Размер: 90 * 125мм (лист), 21 * 21мм (одинарный).。 Количество: 5 листов = 120 шт. Примечание: Могут быть небольшие искажения цвета из-за разных разрешений компьютера. Могут быть ошибки в размере из-за разных разрешений компьютера. В комплект входит: 5 * листов наклейки для уголков фотографий. 。。 Пакет, включающий。。. 。。。

Grey Judge олово для йоркширского пудинга на 4 чашки, сталь 10 x 1,5 см. Rohi Набор из 2 гипоаллергенных подушек размером 30 см x 30 см. Вставка для подушки из искусственного квадратного полиэстера. Набор из 2 шт. | 12 x 12 Standard / White СДЕЛАНО В ВЕЛИКОБРИТАНИИ, UMI Essentials Декоративные затемняющие шторы для комнат Мягкие термоизоляционные декоративные шторы для детской комнаты Светонепроницаемые шторы для кухни 46 x 54 дюйма, бежевые, 2 панели, 60x60x53.5 см деревянный дом Liberty House Toys Белый деревянный стол и 2 стула. Оригинальная полимерная глина Polyform Sculpey 3,75 фунта-белая, Ангеликашалала с русалкой 20 шт. Коробки для вечеринок с русалками Коробки для конфет для вечеринок Украшение для вечеринок с бантами и наклейками, 17,5 * 6 * 6 см. Neff 195307137 Уплотнение дверцы основной духовки 00, Малыш в семье Стол и табурет для обучения Монтессори Неокрашенный, Маленький SFGHOUSE Силиконовый коврик для выпечки рулетов большого размера с антипригарным покрытием Противень для выпечки торта, зеленый / прозрачный MSV Овощной измельчитель, Dino Glow in The Dark Teddy Подушка с динозавром из флиса 43 x 43 см Hendem, коробки для торта Bakewells 10 коробок для кексов с ручкой Коробка для одинарных белых кексов, шпатель Fissler FL08

0000 Q, Navy Molare Подвесное яйцо Подушки для гамака без подставки, твердая подушка для сиденья с качелями Толстое гнездо Подвесная спинка стула с подушкой .Ampad 40102R Evidence Recycled Steno Book Gregg Rule 80 листов 6×9 25774 Белый. Jessicadaphne Гибкая щетка для пола с длинной ручкой, жесткая щетка для ванной комнаты, для ванной, плитка для ванной, легкая практичная щетка для быстрой очистки. Sliwei Baby Durable Super Soft Breathable Keep Warm Blanket Банное полотенце 50 x 70 см / 19,7 x 27,6 дюйма. Ksnnrsng Детский Мягкий Халат с капюшоном с единорогом Пижамы Подарки единорога для девочек, 80 шт. Ювелирные изделия из кристаллов Подвеска Аксессуары для DIY Стекло Медальон с живой памятью Плавающие подвески Браслеты Кристалл Ремесленные проекты Сердце Снежинка Морская звезда Цветок.

На большинстве кухонь место для хранения вещей очень дорогое. Кажется, его никогда не бывает достаточно, и каждый квадратный дюйм на счету. Хорошее хранилище может сделать кухню удобнее или испортить ее, а также определит, приятно ли готовить на ней, или кошмар с неудобной эргономикой.

Почему же тогда угловое пространство, где соединяются две группы кухонных шкафов, часто игнорируется или даже полностью не используется? Хотя спроектировать хорошо продуманное кухонное угловое пространство может быть непросто, это определенно стоит сделать.Приведенные ниже идеи угловых шкафов помогут вам с пользой использовать это пространство.

Когда вы начнете исследовать дизайн кухонного шкафа и угловые шкафы, вы, вероятно, увидите термин «шкаф с глухими углами». Слепой угол — это пространство, которое создается там, где встречаются две перпендикулярные линии шкафов. В менее эффективных конструкциях шкафов это пространство, недоступное для двери шкафа, часто остается недоступным или «мертвым».«В большинстве случаев ограниченное пространство для хранения на кухне лучше использовать для установки« шкафа в глухом углу », который выходит за пределы угла и занимает неиспользуемое пространство.

Недостатком шкафа с глухими углами является то, что может быть трудно получить доступ к предметам в самой задней части шкафа, потому что нет двери, открывающейся непосредственно в эту часть шкафа. Для этого требуются длинные руки и немало нащупываний в поисках того, что вы ищете в спине. У меня был шкаф в глухом углу на моей последней кухне, и я обнаружил, что моя семья просто хранила громоздкие и редко используемые предметы в задней части дома.Это было лучше, чем отсутствие места для хранения, но это было не очень полезно.

Большинство из нас знакомо с идеей ленивой Сьюзан. Эти вращающиеся полки позволяют максимально эффективно использовать пространство, а также делают их легкодоступными.Добраться до задней части углового шкафа сложно, и в результате вы теряете пространство. Благодаря функции ленивого сьюзан у вас будут вращающиеся полки, которые позволят вам дотянуться до любой части полки, не напрягаясь. Это отличный вариант при хранении кастрюль и подобных предметов. Все содержимое будет доступно, вращая полки, так что это простое, но эффективное решение для рационального использования этого пространства.

Это третье решение есть у меня на кухне. Это относительно старый дизайн, но мне очень нравится скорость, с которой я могу получить доступ к предметам на лотках, не останавливаясь и не открывая распашную дверцу. Фактически, я настолько привык к своей ленивой Сьюзан, что могу крутить ее ногой, чтобы быстро находить предметы в любом месте на подносах.

Эта опция — новаторская идея, решающая проблему углового шкафа. Угловые ящики встроены в угловой шкаф и легко выдвигаются. Угловые ящики обычно делятся на отсеки меньшего размера, поскольку они отличаются по форме и размеру от обычных шкафов. Форма этих ящиков делает их хорошим вариантом для посуды или предметов необычного размера, которые может быть сложно уместить в стандартный лоток.Разделители могут быть установлены в розетки, чтобы помочь вам использовать пространство.

Это решение не ново, но оно никогда не выйдет из моды. Шкафы могут быть отделаны панелями, чтобы они гармонировали с другими шкафами на кухне. Этот шкаф обычно меньше, чем обычный шкаф, но он часто обшивается стеклом, чтобы вы могли видеть содержимое. Этот вариант может быть доступен на сборной кухне, но также может быть специализированным запросом.Подумайте об использовании этого места для небольших блюд или деликатесов, которые улучшат внешний вид кухни. Они также хороши для хранения кулинарных книг.

Чтобы максимально использовать это угловое пространство, подумайте о том, чтобы использовать всю стену от пола до потолка. Это пространство не обязательно должно быть одинаковыми шкафами или полками, но может варьироваться в зависимости от ваших потребностей в хранении.Например, подумайте об использовании выдвижных нижних ящиков для хранения кастрюль, сковородок и прочего. Измените пространство над прилавком открытыми кубиками, которые могут использоваться по-разному. Часто это хороший размер для небольшой микроволновой печи, а дополнительные открытые ящики можно использовать для поваренных книг. Это решение от пола до потолка обеспечивает дополнительное пространство для хранения и хорошее визуальное оформление.

Нижние кухонные шкафы в углу обычно имеют глубину, которая часто теряется из-за отсутствия доступа.Это проблема, которую можно решить, используя нижние ящики для хранения более крупных предметов. Поскольку большинство людей хотят, чтобы мусор не попадал на глаза, подумайте о том, чтобы установить в этом месте выдвижной ящик для мусора и ящик для вторичной переработки. Несмотря на то, что вышеуказанная компоновка выполнит свою работу, она не идеальна, поскольку выдвижной ящик для мусора расположен так, чтобы упираться в ящики на перпендикулярной стене.

Если вы хотите хранить мусор и мусорные баки в углу, подумайте о ленивой системе Susan, разработанной для этой цели, как на устаревшей фотографии ниже.(Мы не рекомендуем укладывать ковровое покрытие на кухне или обои с барвинком, если на то пошло!)

Немецкая инженерия в лучшем виде! Компания по производству корпусной фурнитуры Hafele создала инновационное решение проблемы шкафов с глухими углами, создав систему полок Magic Corner II. У меня в каюте есть предыдущая версия этого продукта, и я удивляюсь каждый раз, когда использую ее.Он действительно отлично использует неудобное место для хранения, но не так быстро, как ленивая Сьюзен.

Ладно, вышеперечисленные шкафы не для тех, кто щепетильно относится к современному дизайну. Это современный взгляд на стероиды, и он определенно не для всех! Но для новаторского подхода к шкафам, который также смягчает пространство, подумайте об установке закругленных дверок шкафа. Они будут открываться и увеличивать пространство для хранения в этой области.Истинная выгода — это внешний вид дверей. Закругленные полки вместо острого угла придают кухонному пространству неповторимость.

Угловой шкаф часто тратится зря, но без уважительной причины. На кухне эффективность является ключевым моментом, и в этом пространстве можно максимально увеличить площади для хранения и демонстрации. Эти решения предоставляют множество вариантов, позволяющих максимально использовать каждую зону на кухне, не жертвуя эстетикой.Не стесняйтесь связаться, если вы хотите обсудить редизайн вашей кухни в Сиэтле. Нам нравятся дизайнерские задачи, а также максимальное использование пространства и полезности на кухне.

В гостиной в долине реки Гудзон, штат Нью-Йорк, в доме, выкрашенном в желтый цвет Бенджамина Мура, с портрета предков открывается вид на банкетный стол, спроектированный Гарри Хейссманном, сделанный Де Ангелис и покрытый ткань Brunschwig & Fils. Уильям Уолдрон

«Наличие нескольких разных источников света на разной высоте привлечет ваш взгляд к разным областям комнаты, делая ее больше и интереснее», — говорит Мерфи.Она также рекомендует добавить более крупный объект, привлекающий внимание, например, произведение искусства или встроенные книжные полки. Попробуйте эффектную стену галереи, произведения искусства или зеркала, или добавьте яркую акцентную стену или обои.

Сердце квартиры в Неаполе, Италия, — длинная комната с высокими потолками, разделенная на гостиную и обеденную зоны, каждая из которых покрыта коврами Allegra Hicks. Дизайнер Аллегра Хикс также создала ткань римского оттенка, вырезанный бархат на деревянных креслах Jindrich Halabala и стол с образцами бабочек справа; Венецианское зеркало 18 века венчает камин.Мигель Флорес-Вианна

В любой комнате с ограниченным пространством заманчиво прижать всю большую мебель к стенам, чтобы создать своего рода бассейн с открытым полом посередине. Но несмотря на то, что он полезен для создания колес телеги — а возможность делать именно это дает некоторое настоящее освобождение, — пространство будет лучше использовано для выполнения определенных функций. В гостиной эксперта по социальным сетям Эми Стоун команда дизайнеров One Kings Lane решила поставить диван напротив двух плетеных и хромированных кресел в центре комнаты, превратив ее сердце в место для разговора.

Если вы когда-нибудь пробовали обедать за журнальным столиком, то знаете, что это действительно невозможно, если только ты не против, если ты сгорбишься так, что нос коснется твоих колен. Но одному человеку — или даже паре людей — не нужен массивный обеденный стол для повседневных нужд. Если ваша гостиная должна одновременно служить столовой, рассмотрите круглый стол в кафе с двумя стульями.Его можно легко вынуть из стены, чтобы вместить четырех человек в случае званого обеда, просто добавив два складных стула.

Помимо того, что это идеальное место, чтобы спрятать еще немного места для сидения , достаточно широкая консоль также может служить письменным столом, хотя и не похожа на него. Днем сложите его вместе с книгами и лампой и, возможно, даже с ключами, когда придете домой; Ночью устройтесь на пуфике, под которым вы прятались под ним, чтобы немного погасить гламурную оплату счетов.

Чтобы визуально отделить плавучую зону отдыха в центре комнаты от других функций комнаты, команда дизайнеров Эми Стоун выбрала коврик размером чуть больше дивана и подходящих стульев. Край этого коврика не доходит до стен, как можно было бы ожидать; вместо этого столовая, обеденная зона и консоль / письменный стол находятся за его краями. Линия визуально указывает на то, что вы переходите из одной «зоны» в другую, что не дает мебели ощущаться беспорядком.

Перед тем, как купить вытяжку, нужно учесть много разных вещей. А если вы хотите вникнуть в их более практическую сторону, у нас есть руководство для покупателя и подробные ответы на часто задаваемые вопросы, которые стоят вашего времени.

Как вы вскоре увидите, открытые стеллажи довольно популярны; на этой фотографии из них получаются красивые места для хранения всего, что вам нравится.Однако не так популярны ящики ниже диапазона, а также стиль вытяжки.

В этой статье вы увидите много вдохновения для фартука! Этот забавный разноцветный фартук с множеством узоров просто сногсшибательный! Деревянный пол, деревянный остров и открытые стеллажи придают кухне рустикальный вид.

Когда наши клиенты решают установить вытяжку между шкафами, часто приходится менять вытяжку для микроволновой печи. Вместо шкафов для встряхивания вы можете попробовать шкафы с приподнятыми панелями — и опять же, вы не ошибетесь с белым!

В дополнение к двойной панели, кирпичный фартук придает этой кухне ощущение рустикального стиля. Также обратите внимание на решетку для специй слева, к которой действительно легко получить доступ во время приготовления.

Большинство вытяжек имеют коническую форму, но не многие из них имеют гладкую и тонкую закругленную кромку.С этой вытяжкой вы можете выделить современный кафельный фартук. Это отличный завершающий штрих к вашему кухонному пространству.

Ранее мы видели двойную вытяжку, но ничего более массивного, чем эта впечатляющая одностенная кухня! Наш прямоугольный вытяжной колпак диаметром 60 дюймов покрывает всю ширину двойного диапазона. Здесь этот покупатель выбрал открытые стеллажи для декора, посуды и других предметов.

Обратите внимание на декоративный фартук на этой фотографии! Он не охватывает всю ширину диапазона, а занимает небольшую квадратную область. Каждая из 12 плиток на фартуке уникальна, чтобы привлечь внимание любого, кто ходит по этой кухне.

Вот опять шкафы-шейкеры, но они черные. Вы также можете варьировать стили шкафов и комбинировать шейкер и стеклянные витрины, как на этой фотографии. Для получения дополнительных идей по настройке кабинета ознакомьтесь с нашим руководством по последним тенденциям!

Эта кухня также оснащена внутренним грилем из нержавеющей стали, что встречается нечасто. В сочетании с каменным основанием для столешниц вы запечатлели типичный внешний вид кухни на открытом воздухе! Но это доказывает, что вы можете попробовать его и в помещении. Что вы думаете?

Эта кухня, конечно, небольшая, но в ней точно не будет недостатка в пространстве. У нас есть шкафы того же стиля, но только по-разному ориентированные и поставленные друг на друга. Какой практичный способ использовать пространство!

Это не тот стиль, который сегодня можно встретить на современных кухнях. Несмотря на то, что вытяжки являются одними из самых современных приборов, которые вы можете приобрести, это не значит, что вам нужно оформлять кухню таким же образом.Потертые красно-белые кирпичи здесь действительно придают дому старомодный вид.

Я не уверен, что мы могли бы поставить одну за другой две идеи, которые были бы более разными. Здесь такая же вытяжка, но вместо нее это современная домашняя кухня с традиционными шкафами-шейкерами. Этот клиент тоже выбрал мраморные столешницы — белоснежный цвет!

На этой кухне установлена настенная вытяжка ProV.В отличие от некоторых ярких кухонь, представленных выше, этот стиль вам понравится. Обратите внимание на подвесные светильники над кухонным островом и плетеные стулья, которые приятно расслабляют.

Вот еще одна уютная кухня, но с мраморными столешницами и забавным разноцветным фартуком. Он дает землистое ощущение со всеми темно-коричневыми и зелеными оттенками. Хотя эта кухня не такая яркая, как большинство других наших кухонь, она является отличным источником вдохновения для тех, кто любит более темные цвета.

Нам нравится современный стиль этой кухни.Мраморные столешницы и мраморный фартук прекрасно смотрятся вместе. С мраморными столешницами вы часто увидите белые шкафы, но этот домовладелец выбрал черный для более приглушенного вида!

На этой кухне чаще встречаются мраморные столешницы и белые шкафы. Это делает комнату светлее.Серый кафельный фартук дополняет вытяжку из нержавеющей стали; подобранные цвета — это то, о чем вы, возможно, захотите подумать, если хотите получить единообразный, четкий вид.

Это довольно редкая установка! Вытяжка и плита имеют отдельную секцию на кухне. Обычно вы видите вытяжку зажатой между кухонными шкафами, но у этого домовладельца было достаточно места, чтобы дать вытяжке немного места для дыхания.

Эта кухня вызывает ощущение деревенского стиля со старомодными подвесными светильниками и большими деревянными балками, пересекающими остров. Открытые стеллажи и декоративный фартук — довольно популярное сочетание; сочетание коричневого и черного работает хорошо!

Откройте кухню и впустите естественный свет! Люди могут любоваться этой настенной вытяжкой ProV, находясь вне дома. Обратите внимание на выступ из нержавеющей стали, на который этот домовладелец поставил несколько украшений.

Этот заказчик смог установить пару шкафов над вытяжкой для дополнительного места для хранения. В отличие от многих кухонь, которые мы видели, этот фартук не предназначен для привлечения внимания; вместо этого серая плитка вписывается в дизайн.

Мне нравится, что этот домовладелец сделал со своим фартуком! Коричневые акценты приятно дополнят мраморную отделку и придают интерьеру интерес. Если вам не нравятся белые шкафы-шейкер, попробуйте темно-серый. Вы также можете добавить узор посередине и найти забавные ручки шкафа, чтобы придать вашей кухне особый характер.

Иногда фото говорит само за себя. В этой кухне нет ничего революционного: традиционные белые шкафы, мягкий серо-голубой кафельный фартук и вытяжка из нержавеющей стали, но кухня прекрасна — проста и изящна во всей красе.

Если одного фартука недостаточно, почему бы не выбрать два? Мне пришлось присмотреться, чтобы заметить замысловатый рисунок на фартуке позади диапазона. Серый цвет красиво выделяется и дополняет ассортимент и вытяжку из нержавеющей стали.

Это наша любимая островная вытяжка — победитель фотоконкурса.Этот домовладелец был очень изобретателен с ярко-красным подвесным потолком. Это привлекательный дизайн, который выглядит невероятно современным. Приятно то, что регуляторы диапазона соответствуют потолку!

Теперь мы переходим к вытяжкам для острова. Эта гладкая вытяжка закрывает электрическую плиту. Кухонный остров имеет деревянную основу, что не очень распространено. Вы также заметите растения — как искусственные, так и настоящие — чтобы придать кухне индивидуальность.

Этот дымоход короче наших стандартных размеров, но это отличный вариант, если у вас мало места между потолком и грилем или плитой.Этот домовладелец построил заниженное пространство для установки вытяжки. Это зависит от личных предпочтений, но наиболее важно, чтобы вытяжка была установлена на расстоянии от 36 до 42 дюймов от варочной панели на уличных кухнях .

Посмотрите на кирпичный кухонный остров; вы не видите это каждый день. На этой фотографии кухонной вытяжки много коричневых: пол, стулья, шкафы в деревенском стиле и кирпич. Эти приглушенные цвета действительно выделяют яркую кухонную вытяжку из нержавеющей стали.

Это еще один дизайн, в котором используются более темные цвета, которые выделяют более светлые части кухни, такие как столешницы и вытяжка.На этой кухне есть все: необработанное дерево, древесина средней твердости (пол), гранит, кирпич… разительный контраст с типичной монохромной современной белой кухней, которая так популярна сегодня.

Какой красивый автономный кухонный островок для гриля и зеленого яйца. Обычно вы видите их во внутреннем дворике, но этот домовладелец построил один прямо на своей террасе. Они находятся на расстоянии вытянутой руки от гостей, поэтому это отличное место, чтобы пообщаться и насладиться компанией друзей и семьи.

Посмотрите внимательно на эту кухню; что-нибудь выглядит необычно? Если вы заметили островную вытяжку без дымохода, вы совершенно правы. Большинство островных вытяжек устанавливаются с дымоходами, но вы можете установить и без них, если у вас есть место для прохождения воздуховодов в потолке.

Двухконтурные вытяжки — это привлекательный вариант для вашей летней кухни. Некоторые люди предпочитают большую вытяжку, которая закрывает гриль и зеленое яйцо, но вы всегда можете использовать две вытяжки меньшего размера! Таким образом, вы получите вдвое большую площадь покрытия и вдвое большую мощность вентиляции, чтобы поддерживать чистоту и свежесть в помещении.

Стремитесь к более скрытому виду и скройте вставку вытяжки с помощью деревянной вытяжки по индивидуальному заказу. Вы можете сочетать шкафы и кухонный остров, как на этой фотографии, для получения гладкого и утонченного дизайна.

Поговорим о смелости! Все кухонные шкафы из светлых твердых пород дерева. Итак, есть два отличных варианта: выбрать капот из легкого дерева или сделать его более ярким или смелым. Понятно, что выбрал этот покупатель.Изготовленная на заказ вытяжка будет первым, что вы увидите, войдя внутрь.

Декоративные деревянные вытяжки — захватывающее дополнение к кухне. Эта нестандартная вытяжка имеет арочный проем, который частично скрывает вытяжку. Он прекрасно сочетается с шкафчиками и ящиками для шейкеров. Обратите внимание на замысловатый квадратный фартук, который добавляет сильный контраст в преимущественно белую кухню.

Есть декоративный, а есть замысловатый — и этот нестандартный капюшон замысловатый.Он был украшен красивой короной, которая вызывает старомодный, но элитный вид. Говоря о старомодном, обратите внимание на подвесные светильники. Эти аксессуары в деревенском стиле похожи на фонарики; этот стиль не так распространен, как более легкие и обтекаемые светильники, которые вы можете увидеть на сегодняшних кухнях.

У вас есть два основных варианта выбора вытяжки: вы можете либо выделить ее, либо сделать так, чтобы она гармонично вписалась в интерьер вашей кухни. Это один из примеров бесшовного дизайна. В качестве гостя вы могли даже не заметить, что вставка вытяжки находится под диапазоном; это красиво скрыто. Этот домовладелец подобрал индивидуальный дизайн вытяжки со своими шкафами.

Эта кастомная вытяжка идет на один шаг дальше обычной крашеной деревянной вытяжки. Обратите внимание на уникальный узор в основании капюшона. Они сделали небольшую губу, которая скрывает элементы управления и не пропускает свет к посетителям. Какой уникальный дизайн!

Еще один победитель фотоконкурса! Вы замечаете тему? Эта кастомная вытяжка проста, но красива; это сильное заявление, но в нем нет ничего необычного. В сочетании с открытыми деревянными полками и раковиной в фартуке, эта кухня создает атмосферу фермерского дома!

Эта нестандартная вытяжка соответствует цвету открытых полок и шкафов-шейкеров, чтобы плавно вписаться в окружающую обстановку.Венок — это красивый праздничный штрих. На этой фотографии представлена наша вставка ProV, доступная здесь.

Что касается традиционных белых капюшонов на заказ, то это, вероятно, один из самых уникальных, которые вы когда-либо видели. Сложные опоры для полки на вставке напоминают мне кое-что, что можно увидеть в викторианском доме.

Это немного тонко, но вы также можете заметить выступ с синей плиткой под ним — приятный косметический штрих. Большинство уличных кухонь построены в землистых тонах, и в этой домовладелец выбрал темно-синий. Как творчески!

Я упоминал землистые цвета? Каменный пол, каменная столешница и гранитные столешницы — популярное сочетание, которое вы встретите на современных кухнях на открытом воздухе. Настенная вытяжка и одиночный гриль также являются популярной комбинацией. Это красивый полузакрытый дворик — он крытый, но в него все равно попадает естественный свет.

На такой ярко-белой кухне наиболее очевидным выбором будет использование нестандартной вытяжки, которая также белого цвета. Но этот домовладелец выбрал необработанное дерево, красивое деревенское дополнение к современной кухне.

Уникальный трехуровневый капюшон, изготовленный по индивидуальному заказу, не имеющий аналогов. В отличие от большинства вставок, этот капюшон представляет собой отдельно стоящую конструкцию. Большинство вытяжек по индивидуальному заказу встраиваются в окружающую мебель, как показано ниже.

Другой вариант для вашей индивидуальной вытяжки — массивная конструкция с декоративной лепкой. Сама вставка не охватывает всю ширину этого капюшона, но она была увеличена, чтобы сделать ее более привлекательной и элегантной.

Хорошим преимуществом при установке вставки в большую кастомную вытяжку является то, что у вас будет более чем достаточно места для вставки. Многие из наших клиентов покупают вытяжки большего размера, чем их ассортимент — на самом деле, это то, что мы рекомендуем, — и такая конструкция упрощает это.

Эта вставка ProV — одна из наших любимых. Эта каменная вытяжка на заказ может быть немного за пределами вашего бюджета, но она определенно того стоит. Плиточный фартук — красивое дополнение, которое хорошо дополняет современную индивидуальную вытяжку и шкафы из твердой древесины среднего размера.

Вместо того, чтобы иметь гладкий законченный вид, вы можете сделать наоборот и сделать собственный капюшон из потертого дерева.Эта вытяжка имеет естественную текстуру и дает посетителям приятный вкус на свежем воздухе. Вам нужен чистый и четкий дизайн или более естественный и поношенный вид?

Это немного более необычный дизайн — когда вы в последний раз видели фартук из желтого кирпича? Или чайники и полки, подобные тем, что изображены по обе стороны от плиты? Даже контейнер с фруктами — это взрыв прошлого.Что вы думаете?

Это похоже на дизайн кухни, который можно увидеть в столовой или кафе 80-х или 90-х годов.На этом красивом фото капюшон заправлен в угол. Важно продумать, где вы хотите установить кухонную вытяжку и вытяжку, так что имейте это в виду, когда будете начинать реконструкцию.

Здесь у нас есть кастомная вытяжка светло-коричневого цвета, близкая к медной, которую мы видели немного ранее. Однако этот конический, с красивым простым рисунком у основания и четким дизайном вверху. Кроме того, он не достигает потолка, как большинство нестандартных вытяжек.

Если у вас недостаточно места на кухне для посуды, установите стойку для сковороды позади кухонной плиты, прямо под вытяжкой! Этому домовладельцу нравится оживленная кухня, где разноцветная посуда и сковороды украшают пространство.

Если эта идея стойки для кастрюль не подошла вам, возможно, подойдет эта. Вы даже можете добавить решетки для посуды, если у вас есть островная вытяжка, но вместо того, чтобы ставить их у задней стены, они будут свисать с потолка!

Развивайся или иди домой! Эта массивная вытяжка на заказ уместна для такой большой открытой кухни, как эта. Это, пожалуй, одна из наших самых деревенских картин с открытыми деревянными потолочными балками, медными кастрюлями и десятками других старинных предметов декора, разбросанных по всей комнате.

Для меня эта картина кричит о лете и фермерском доме. Вытяжка устанавливается прямо у окна, так что вы получаете много тепла и естественного света! Также обратите внимание, что он установлен на сводчатом потолке; потолок не обязательно должен быть плоским!

Если вам это не кажется привлекательным, я не знаю, что подойдет. Незавершенная древесина прекрасна, а надпись «Свежий ежедневный» — приятный индивидуальный штрих. Мы видели знаки на дымоходах, но да, вы также можете добавить знаки на свою вытяжку!

Если вы обслуживаете много людей, вам, вероятно, понадобится действительно большой кухонный остров! Этот покупатель был уверен, и он пошел с одной из наших самых больших вытяжек на острове, чтобы прикрыть свою электрическую плиту.

На многих наших фотографиях изображены вытяжки высокого класса, но вы можете выбрать что-то меньшее и более скромное, если вы не заядлый повар.Ящики с плоскими панелями и разноцветная серая задняя панель выглядят элегантно. Что вы думаете об этой маленькой прямоугольной вытяжке?

Если вы ищете эти подвесные светильники, возможно, вам придется связаться с владельцем этой кухни.Вы, наверное, больше нигде их не найдете. Вытяжка на этом фото сияет рядом с фартуком из светоотражающей плитки. Добавьте сюда мраморные столешницы, и вы получите одну из самых современных кухонь!

Это одна из наших самых потрясающих фотографий — и мы получили ее на нашем первом фотоконкурсе! Кому бы не понравился этот рай под открытым небом? Пока ваши гости наслаждаются бассейном, вы можете готовить еду прямо рядом с ними!

Сходите с ума с украшениями: прихватки для духовки, картины, настенный декор и другие безделушки украсят кухонное пространство! Сделайте заявление с помощью яркого фартука, такого как этот желтый, — не слишком яркого, но определенно привлекающего ваше внимание!

Эта кухня совершенно уникальна. Похоже, что домовладелец установил кирпичную печь; теперь, когда им не пользуются, они установили вытяжку спереди! Это навсегда останется уникальным предметом декора и отличным началом разговора!

Вам нравится внешний вид длинного дымохода? Если да, то эта винтажная кухня может быть именно тем источником вдохновения, в котором вы нуждаетесь. Все деревянные элементы создают винтажный образ. Между растениями и другими украшениями у вас есть множество способов персонализировать свою кухню.

Многие из них также поступили от наших клиентов. Приятно видеть, как люди вкладывают много усилий в создание красивой кухни. Надеюсь, эти фотографии вытяжки могут вдохновить вас на начало долгожданной реконструкции кухни.

Идея этой и других страниц в разделе идей планировки кухни на этом сайте состоит в том, чтобы сосредоточиться на вариантах планировки кухни и сэкономить часы на просмотре фотографий интерьеров с разным внешним видом, но схожей планировкой.

Вот основная кухня для начала — окруженная стенами / окном. В этой планировке кухни между проходами, стоящими лицом, должно быть 42–48 дюймов (107–122 см). Узнайте больше о ширине проходов.Раковину часто ставят под окном. Если бы окно было в другом положении, положение приборов можно было бы легко поменять местами.

Дизайн кухни иногда требует обмена места на прилавке для хранения вещей. Если вам не хватает места для хранения на кухне, одним из хвостов U может быть стена из трех четвертей или полной высоты кухонных шкафов, либо на всю глубину, либо на половину глубины.

По мере того, как U-образная форма становится больше, остается место для плана этажа кухонного острова или кухни фермерского дома. Становится необходимым размещать приборы в L-образной конфигурации кухни, чтобы приборы не разносились слишком далеко друг от друга.

В большинстве случаев, когда я вижу кухню под углом 45 градусов (или любой другой угол, если на то пошло), я всегда пытаюсь увидеть, подойдет ли стандартная U-образная форма лучше. Конструкция под 45 градусов выполняет цель заполнения дополнительного пространства кухонным пространством, но не так эффективно в использовании.Например, я бы изменил расположение выше на стандартную форму среднего размера с кухонным полуостровом шириной 1½ или двойной шириной.

Представьте себе красивый эркер или лофт открытой планировки с таким расположением. Настенных шкафов будет не хватать, а выдвижные ящики сложно встроить в базовые шкафы из-за их изгиба, но ради красивых форм придется пойти на жертвы.

Я должен сказать, что дизайн кухни от тонкой до средней U — мой любимый и, на мой взгляд, лучшая планировка, где по большей части один повар готовит еду. Все находится в пределах легкой досягаемости, есть много места для прилавка и хранения, и я чувствую себя защищенным, пока готовлю — это моя территория, и никому там не нужно находиться. Хотя помощь с разборкой всегда приветствуется!

Прелесть кухни U-образной формы в том, что плита, раковина и холодильник будут располагаться на разных ответвлениях буквы U, что делает ее очень эффективным пространством.Если конструкция представляет собой довольно тонкую U-образную форму — скажем, расстояние между блоками составляет 42–48 дюймов (или 1,07–1,22 м), то у вас есть одно из самых эффективных рабочих мест для одного человека. Я думаю, что важно, чтобы холодильник и любые устройства самообслуживания находились на конце одного из хвостов U, иначе они будут мешать процессу приготовления пищи. Кухня такой формы становится неэффективной (слишком далеко, чтобы можно было ходить), когда блоки становятся слишком далеко друг от друга, скажем, на 8 футов или 2,44 см.

Если одна из сторон образует полуостров между кухней и обеденной зоной, то U-образную кухню можно сделать довольно частной, особенно если на полуострове есть секция на высоте бара, чтобы защитить столешницу от взгляда.

Для повара U-образная форма имеет тенденцию к физическому уединению, даже если расположение не может быть визуально приватным. Полная U-образная форма никуда не денется, и здесь нет острова для бега детей, поэтому повару вряд ли придется бороться со слишком большим количеством нежелательных посетителей.

A: Было бы разумно подумать о своих потребностях в плитке, прежде чем отправиться в магазин за материалами. Независимо от того, укладываете ли вы плитку на пол в фойе, на кухне или на стенах ванной комнаты, определение того, сколько плитки вам нужно, является важным первым шагом.Этот расчет поможет вам обеспечить надлежащее покрытие плитки, составить соответствующий бюджет для проекта и избежать повторных поездок в местный домашний центр. Удобно, что шаги для определения ваших потребностей в плитке одинаковы, независимо от поверхности, поэтому возьмите сантиметровую ленту и калькулятор и приступайте к работе!

Для квадратных или прямоугольных областей, таких как стена или пол, умножьте длину на ширину, чтобы получить площадь в квадратных футах. Если размеры не являются целыми числами (т. Е. Измерения включают футы и дюймы), разделите количество дюймов на 12, чтобы преобразовать их в футы, прибавьте это десятичное число к количеству футов и завершите оставшиеся вычисления. как описано выше, чтобы получить площадь в квадратных футах. Всегда округляйте сумму до ближайшего фута, если площадь включает десятичную дробь.

Теперь, когда вы знаете площадь, которую должна покрывать плитка, выясните, сколько плитки нужно купить, чтобы покрыть эту область.Расчет зависит от того, планируете ли вы покупать ящики для плитки, содержащие несколько плиток (чаще всего для стен или полов стандартного размера) или отдельные плитки (для небольших полов или стен, например, в полу-ванной).

При покупке коробок для плитки разделите площадь в квадратных футах на площадь, указанную на коробке. В поле будет указано общей площади квадратных футов, которую будут покрывать все плитки в поле. Нет необходимости учитывать размер плитки.Округлите до ближайшего целого числа, если число является десятичным.

При покупке отдельных плиток вам необходимо узнать квадратные метры (или долю), которые покрывает каждая из них. Плитки продаются индивидуально, на упаковке указаны размеры плитки в дюймах. Умножьте длину плитки на ширину, чтобы вычислить площадь, которую покрывает одна плитка, в квадратных дюймах.Разделите результат на 144, чтобы преобразовать его в квадратные футы. Затем разделите площадь, которую вы собираете, на квадратные метры одной плитки, чтобы определить, сколько плиток вам нужно. Снова округлите до ближайшего целого числа.

Если вы выберете плитки размером шесть на шесть дюймов, каждая плитка будет занимать 0,25 квадратных футов (36/144). Если площадь вашей стены или пола составляет 50 квадратных футов, вам понадобится минимум 200 плиток, чтобы покрыть эту площадь (50 / 0,25).

Ваша плитка может быть снята с производства в будущем. Если плитка определенного цвета или стиля, которую вы выбрали, позже будет снята с производства, вы с облегчением получите несколько подходящих плиток для использования в качестве замены; без них вам, возможно, придется перетолить весь пол или стену или заменить дефектную плитку плиткой, которая не соответствует уже установленной.

Покупка по цене минимум На 10 процентов больше плитки, чем вы рассчитали, должна покрыть вас.Умножьте значение плитки, вычисленное на предыдущем шаге, на 1,1, а затем округлите в большую сторону, если число является десятичным. Итак, если вы решили, что вам понадобится восемь коробок с плиткой, купите вместо них девять коробок (8 x 1,1). Если вы подсчитали потребность в 200 плитках, купите вместо них 220 (200 x 1,1).

Бюджет до 20 процентов буфера, если вы пытаетесь использовать более уникальный узор, такой как «елочка» или диагональное смещение. При установке плитки по диагонали (т.е. под углом 45 градусов от основания стены или пола), а не по горизонтали (где край плитки встречается с краем пола или стены), как правило, остается больше фрагментов плитки.

Кладовая — излюбленное место хранения вещей в большинстве домашних хозяйств. Вы не знаете, сколько вам нужно, пока не получите его. Стоимость кладовой с годами стала более популярной, предлагая на выбор множество дизайнов и планировок.

Средние размеры кладовой составляют 5 футов на 5 футов, но это зависит от размера вашего дома и объема хранилища, к которому вы стремитесь.Ширина прохода должна быть не менее 44 дюймов, чтобы можно было легко перемещаться по кладовой.

У кладовой есть несколько преимуществ. Обычно он включает в себя стеллажи, которые создают пространство в кухонных шкафах и на стойке. Самым полезным аспектом является то, что его можно полностью настроить по форме и размеру в соответствии с потребностями вашей кухни. Стандартная кладовая обычно имеет U-образную форму 5 футов на 5 футов; однако это не высечено на камне. Для кладовой рекомендуется минимальная ширина прохода 44 дюйма.

Многие люди предпочитают кладовые прямоугольной формы, так как они являются легким дополнением к дому.Кладовая поменьше с местом для хранения с одной стороны должна быть не менее 60 дюймов. Кладовая большего размера с местом для хранения с обеих сторон должна быть не менее 76 дюймов.

Угловая кладовая должна быть не менее 27 дюймов в глубину с дверным проемом под углом 45 градусов, который варьируется по размеру. Поворот двери может увеличить зазоры, необходимые для проходов не менее 36 дюймов. Помните о повороте двери, так как это также может уменьшить размер прилавка на шесть футов.

Если вы хотите, чтобы на кухне не было беспорядка, кладовая просто необходима в вашем доме. Прежде чем выбрать планировку кладовой, определите, сколько места доступно в вашем доме. Как только вы узнаете, куда пойдет кладовая, подумайте о деталях.

Подумайте, что вы будете хранить в кладовой и как вы это будете хранить. Кроме того, определите, какой аспект кладовой наиболее важен для вас. Ваша способность настроить кладовую, внешний вид кладовой или ее функциональность важнее всего?

В идеале глубина нижних полок должна быть от 16 до 18 дюймов. Расстояние между каждой из этих полок должно составлять от 18 до 24 дюймов. Полки на уровне глаз должны быть от 12 до 14 дюймов в глубину и на расстоянии от 14 до 16 дюймов друг от друга. Полки для специй и консервные банки должны быть не более 6 дюймов спереди назад.

Если вам повезло, что у вас есть прогулочная кладовая, вы захотите содержать ее в порядке. Первый шаг — это установка стеллажа. Некоторые люди предпочитают иметь несколько полок, в то время как другие выбирают полки от пола до потолка.

Независимо от того, какой стиль стеллажа вы выберете, оставьте достаточно места на полу. В середине кладовой должно быть не менее 40-44 дюймов свободного пространства.После того, как вы определились со стеллажами и планировкой кладовой, самое время заняться организацией.

Редко используемые предметы отправляются на самую высокую полку, высотой не менее 18 дюймов. Напротив, более крупные товары, такие как ящики с водой, будут размещаться на полу или на самой нижней полке. Расстояние между полкой или полом и полкой должно составлять не менее 18 дюймов.

На средних полках вы можете разделить крупы и зерна на одну полку высотой не менее 15 дюймов. Банки и банки должны стоять на другой полке высотой не менее 6 с половиной дюймов. Корзины, контейнеры и другие организационные предметы можно ставить на другую полку высотой не менее 8 дюймов.

Храните продукты в контейнерах для экономии места.Громоздкие коробки или коробки необычной формы могут привести к дезорганизации кладовой. Купите прозрачные пластиковые или стеклянные контейнеры для хранения продуктов.

Корзины: Используйте корзины разного размера для хранения мелких и незакрепленных предметов. Размеры корзин могут варьироваться, но наиболее распространенными являются длинные прямоугольные корзины и квадратные хозяйственные корзины.

Корзины для посуды бывают разных размеров и идеально подходят для хранения закусок в индивидуальной упаковке. Корзина среднего размера примерно 12,5 дюймов в ширину, 11 дюймов в глубину и 8 дюймов в высоту. Большая хозяйственная корзина имеет ширину около 16 дюймов, глубину 13 дюймов и высоту 10,5 дюймов.

Ленивые сьюзаны бывают разных диаметров, например 8 дюймов, 12 дюймов и больше. Однако важно не выбирать поворотный поднос, размер которого превышает глубину полки. Фактически, вы должны оставить зазор 2 дюйма, чтобы ленивая сьюзан могла легко повернуться и избежать опрокидывания.

Хотя кладовая — идеальный вариант, это не единственный вариант. Независимо от того, строите ли вы новый дом или добавляете кладовую к вашему текущему дому, есть несколько типов кладовых. Вот четыре других варианта дизайна, которые стоит рассмотреть.

Кладовая дворецкого исторически использовалась для хранения еды и напитков вне поля зрения во время вечеринок. В кладовой дворецкого часто находится стеклянная посуда, посуда или посуда, которой вы нечасто пользуетесь.Кроме того, кладовая дворецкого может использоваться как бар с дополнительной раковиной и посудомоечной машиной.

Выдвижная кладовая — это кладовая, встроенная в кухонный шкаф, которая выдвигается, открывая стеллажи.В них можно разместить различные предметы в зависимости от высоты стеллажа и сэкономить место на небольшой кухне. Если у вас нет кладовой, но вы хотите ее, это отличный вариант. Он может быть разных размеров.

Если вы делаете все сами, у Amazon есть несколько вариантов выдвижных кладовых, которые вы можете установить самостоятельно.Цена может варьироваться от 100 до 500 долларов, в зависимости от размера кладовой, которую вы ищете.

Этот тип кладовой создаст иллюзию, что это шкафы, но на самом деле это встроенная кладовая. Встроенная кладовая шкафа настроена так, чтобы соответствовать остальным кухонным шкафам. Эта кладовая может быть оформлена под ваши индивидуальные потребности и стиль.

Если вы окажетесь без кладовой, у вас все равно будет дополнительное место! Отдельно стоящая кладовая — хороший вариант для вас. Отдельно стоящая кладовая — это просто отдельный предмет мебели, который можно использовать для хранения на кухне.

Когда дело доходит до отдельно стоящих кладовых, у вас есть несколько вариантов. Один из вариантов — найти или покрасить мебель, подходящую к вашим кухонным шкафам. Другой вариант — это акцент, который может добавить кухне «изюминку».

Вы можете превратить гардеробную в кладовую. Но вы должны убедиться, что шкаф находится достаточно близко к кухне, прежде чем превращать его в кладовую. Чтобы максимально увеличить пространство на небольшой площади, используйте органайзер над дверью, корзины и другие организационные предметы.

Добавьте дополнительное кухонное пространство в свой дом, перепрофилировав старую книжную полку. Книжная полка может добавить характер вашей кухне и создать идеальное место для хранения продуктов. Стандартная книжная полка будет иметь высоту 36 дюймов, ширину 31 дюйм и глубину 12 дюймов.

Использование перфорированной доски со стеллажами в качестве кладовой — забавный и неожиданный способ хранения товаров. Вы можете найти перфорированную доску разных размеров в Lowes примерно за 20 долларов. Возьмите у Amazon несколько стеллажей, крючков и проволочных корзин, и вы сможете создать кладовую менее чем за 100 долларов. Доска размером 32 на 32 дюйма должна создать достаточно места для кладовой.

Приветствую всех домашних мастеров! Если вы уверенно работаете ручной пилой и электроинструментами, то установить межкомнатные двери самостоятельно вам не составит особого труда. А как это сделать правильно, мы и поговорим далее по статье.

Перед покупкой двери с коробкой выполните замеры дверных проемов. Ширина и высота коробки должна быть немного меньше, иначе вы столкнетесь с необходимостью расширять проемы в стенах, что очень хлопотно и затратно. Зазор между рамой двери и проемом в стене должен составлять от 10 до 40 мм – в последующем он будет заполнен монтажной пеной.

Если глубина проема превышает размеры фигурного бруса, из которого состоит дверная рама, оставшийся промежуток в дальнейшем придется закрыть декоративной отделкой. Проще всего использовать специальную планку – добор, выполненный в цвет дверной конструкции. В этом случае рекомендуется приобрести дверную коробку со специальным продольным пазом для установки добора, это заметно упростит монтаж.

Если коробка состоит из напиленных под размер элементов (петельный и притворный брус, притолочная планка), ее требуется собрать. Используя колышек из дерева, выбейте при помощи молотка пластиковые заглушки из верхних торцов стоек.

Затем соедините края притолочной планки с верхними краями вертикальных стоек, в сформированные отверстия вставьте ранее выбитые пластиковые детали. Чтобы не испортить внешний вид коробки, подбивайте вставляемый элемент через деревянную прокладку.

Самостоятельное изготовление коробки из бруса требует многократных замеров (используйте только одну рулетку!) и точных расчетов. Габариты коробки подбираются таким образом, чтобы между дверным полотном и рамой по всему периметру оставался зазор 3 мм. Крепятся элементы коробки при помощи оцинкованных саморезов, которые устанавливаются с тыльной стороны бруса, контактирующей с дверным проемом.

Опытный домашний мастер, используя стусло, сможет точно запилить верхние края стоек и торцы горизонтальной планки под углом 45 градусов. Для крепления каждого такого соединения в заранее накерненные отверстия ввинчивается перпендикулярно косому запилу по два самореза: в верхнюю часть горизонтального элемента и в боковую часть стойки.

Если вы не уверены в своем мастерстве, выполните П — образную раму из прямоугольных отрезков бруса – верхний должен опираться на торцы стоек. Чтобы запилы были идеально ровными, воспользуйтесь стуслом. Оба конца горизонтального элемента крепятся на два самореза к верхним срезам стоек.

Вложите в получившуюся раму дверное полотно, проверьте ширину зазоров. Выполните замер проема в стене и определите, на каком расстоянии от края полотна следует отпилить нижние части стоек, которые должны опираться на пол при монтаже. Под дверью должна оставаться щель в 8 — 15 мм.

Если предполагается установить порожек, подготовьте этот элемент – его длина должна точно соответствовать расстоянию между стойками рамы. Порожек вставляется между стойками и крепится с каждой стороны на два самореза, которые сквозь вертикальный элемент рамы входят в его торцы. Зазор между полотном двери и порожком должен составлять 3 мм.

Отметьте расположение дверных петель и удалите слой равный ширине петель, так что — бы они крепились заподлицо. Если нет возможности воспользоваться специализированным инструментом (фрезой), углубления под петли выполняются при помощи стамески. Важно действовать предельно аккуратно, чтобы не повредить внешний декоративный слой дверной конструкции. Петли устанавливаются в 20-25 см от верхнего и нижнего края.

Собранную дверную раму следует установить в проем по уровню, строго вертикально. При помощи деревянных клинышков, подбиваемых молотком, коробку фиксируют в проеме. Если конструкцией не предусмотрен порожек, позаботьтесь о горизонтальных распорках, которые не дадут деформироваться П-образной дверной раме – в качестве распорок используются бруски, напиленные в размер внутренней ширины рамы.

В раме сверлами по дереву различного диаметра выполняются отверстия под крепежные элементы – под головку, которая должна прятаться впотай, и под тело крепежа. Затем подходящим сверлом выполняются отверстия в стеновой конструкции. Для установки дверной коробки достаточно использовать три анкера, места их установки прячутся под обратную планку замка с одной стороны, под флажки петель – с другой. Для крепления рамы к бетону требуются дюбель-гвозди, для установки двери в гипсокартонную перегородку с деревянными закладными достаточно мощных саморезов.

Промежуток между коробкой и проемом запенивается. Удобнее всего использовать монтажную пену с дозатором и заполнять пустоты небольшими порциями пены – в этом случае не придется срезать излишки, снижается риск случайно заляпать пеной внешнюю часть коробки. Когда основная часть пены схватится, следует удалить распорные клинышки и запенить места их установки.

При установке коробки с добором, декоративная планка вставляется в специальный продольный паз в раме и крепится на клей. Если в конструкции бруса паз не предусмотрен и нет возможности его вырезать, до установки коробки прикрепите планки к тыльной стороне элементов рамы. Для этого используются мелкие оцинкованные саморезы, установленные впотай, шаг крепежа – около 60 см.

После того, как монтажная пена вокруг коробки застыла, можно аккуратно убрать распорки и навесить дверь. Проверьте, как она закрывается и открывается, при необходимости подкорректируйте установку петель, если они оказались чрезмерно утопленными или выступающими за плоскость.

На заключительном этапе монтируются наличники. Запилы под углом 45 градусов выполняются при помощи стусла. К дверной коробке наличники прибиваются финишными гвоздями либо гвоздиками без шляпок. Чтобы не повредить наличники из МДФ и других хрупких материалов, просверлите в них отверстия под крепеж. Стыки планок наличника и места крепления заполните мастикой под цвет дверной конструкции.

Ремонт не может быть завершенным, если не установлены межкомнатные двери там, где они подразумеваются. Здесь важно правильно выбрать их в зависимости от типа помещения, дополнительных свойств, которые вы хотите получить, общего дизайна комнаты. Подобрать материалы, из которых изготовлены двери, либо купить готовое изделие, подготовить коробку к установке, собрать все комплектующие, т. е. установить межкомнатную дверь «под ключ», помогут специалисты компании 169.ru.

Существуют строгие государственные стандарты в любой сфере производства, тем более в строительной. Это касается и межкомнатных дверей. Дверь, выполненная по ГОСТу, соответствует установленным размерам: ширине, высоте, толщине. Параметры в разных странах могут отличаться, что необходимо учитывать при выборе производителя.

Для многоквартирных домов изменение размеров проема, чаще всего, запрещено, потому что перепланировка может быть просто невозможна из-за особенностей стены и конструкции дома. В таком случае, вы всегда сможете найти в магазине подходящую готовую дверь для любой комнаты, зная размеры дверного проема.

Минимальный размер берется для установки дверей в санузел и ванную комнату (от 60 см), чуть шире – на кухню (от 70 см), для остальных помещений – в зависимости от дизайна и желания хозяина. Если вы являетесь обладателем дверного проема в комнатах более 80 см, то специалисты советуют установить двустворчатые модели.

Чтобы не допустить ошибок, профессионалы советуют перед установкой приготовить все необходимые монтажные инструменты: саморезы, монтажная пена, уровень, рулетка, деревянные колышки, ножовка, стамеска, шуруповерт, сверла для работы по дереву и бетону.

Следуя предлагаемой пошаговой инструкции, нетрудно выполнить установку самостоятельно. Перед приобретением и доставкой тщательно проверьте наличие всех комплектующих, еще раз проверьте размеры заказываемой конструкции.

Первый, скорее всего, подойдет для более опытных мастеров. Планки скрепляются под углом 45°. Здесь необходим очень острый инструмент, особенно для ламинированных материалов, и сноровка для того, чтобы тщательно произвести спил.

Второй способ более простой: соединение под углом 90°. Чтобы выглядела коробка не только прочной, но и аккуратной, нужно точно вымерить часть выступа, которая мешает стыку, спилить ее и хорошо зачистить столярным инструментом. Необходимо постоянно контролировать точность угла, составляющего 90°.

При сборке и установке важно правильно соотнести размеры дверного проема и полотна. Стойка проема должна быть выше на 1-2 см. Минимальные зазоры, особенно в ванной комнате, предусматриваются около 7-8 мм. Учитывайте расстояние от пола до полотна, т.к. под ним может быть коврик или другое покрытие.

После тщательных замеров и составления, уложите конструкцию на полу, проверьте, чтобы было ровное соединение, затем начинайте сборку. Для этого подготовьте отверстия под саморезы, причем сверло должно быть на 1 мм меньше, чем крепежный болт. Если спиливали под углом 45º, делаете три отверстия: два сверху, одно – сбоку. При угле в 90º – два отверстия сверху, направленные под прямым углом.

Еще одним важным этапом становится врезка петель. Их крепят в количестве двух штук на расстоянии 200-250 мм от каждого края. Прикладывают деталь, очерчивают контуры, стамеской вырезают углубление, снова прикладывают петли и закрепляют их саморезами.

Выгода в приглашении специалистов для установки межкомнатных дверей заключается в том, что мастера весь процесс установки осуществят сами. Самостоятельный монтаж потребует некоторых усилий и терпения. Чтобы поставить дверной блок, необходимо сначала подготовить проем. Для этого выполняются следующие работы:

Существует два способа крепления коробки: открытый и закрытый (потайной). При закрытом способе выставленную раму фиксируют обычными амперными болтами, высверливая для них сквозные отверстия. Шляпка самореза должна «утонуть» и не мешать установке петель и накладок. При открытом способе используют специальные монтажные конструкции с пластинами, которые прикручивают к изнаночной стороне коробки, затем края загибают и фиксируют к стене саморезами.

К несложному, на первый взгляд, этапу запенивания нужно подойти ответственно. Все усилия будут напрасными, если переборщить с монтажной пеной, т.к. коробку может перекосить, и процесс придется начинать заново. Время полимеризации пены указано на баллончике, после чего навешивается дверное полотно. Следовали инструкции, и у вас все получилось? Значит, приступайте к отделке и оформлению.

Место для замка и ручки определяется по вашему желанию. Главное, чтобы было удобно. Замок приложить, сделать отметку для отверстия, высверлить его, вставить механизм замка, зафиксировать его саморезами, чтобы он встал ровно, без перекосов. Хорошо выверить и сделать сквозные отверстия для ручек и закрепить их.

Дизайнеры специально разрабатывают фурнитуру, в том числе замки и ручки, подходящие к разным стилевым направлениям. Замки-защелки выбирают чаще всего из-за его простоты в использовании. Если они не сообщаются с ручкой, то это обеспечивает бесшумность закрывания двери. Очень удобен магнитный замок, появившийся сравнительно недавно. Он удерживает дверь за счет мощного магнита, бесшумно закрывает дверь и срок его службы длительный. Можно выбрать замки с фиксаторами для спальни, ванной комнаты или санузла, причем фиксатор расположен изнутри, снаружи его открыть нельзя.

Что такое доборы? Это обыкновенные доски от 100 до 200 мм, которые выпускаются производителями в тон дверного блока. Они необходимы, когда коробка не позволяет закрыть всю нужную часть стены из-за ее толщины. Их фиксируют на клей либо саморезы.

Финальным аккордом установки межкомнатных дверей становится крепеж наличников, которые подразделяются на плоские, со скосом и фигурные. Именно они придают конструкции завершенный вид. Наличники выполняются в том же дизайне, что и вся дверь. Планки обычно приклеиваются, при этом поверхность должна быть идеально ровная.

Не всегда нужна замена всего дверного блока. Часто достаточно заменить полотно. Для этого снимают старую часть, сравнивают с новым полотном, подгоняют по размеру с помощью циркулярной пилы, шлифмашинки и рубанка, вставляют замок и ручки, и снова навешивают на петли.

Качественная установка межкомнатных дверей производится по определённым правилам. Если заранее изучить вопрос, то вы не допустите обидные ошибки в ремонте, размеры дверей и проёмов будут правильные, а также получите знания, которые пригодятся, если вы захотите самостоятельно установить межкомнатные двери.

А как быть если квартира ремонтируется? Тут следует понимать, что ошибки, которые делают бригады ремонтников, при выравнивании стен, укладке напольного покрытия, в размерах проёмов, неправильные напольные стыки и так далее, могут серьёзно осложнить монтаж, а дальнейшая переделка ремонта влететь в «копеечку»!

Современные крепежные материалы великолепно справляются с задачей без открытого сквозного крепления, которое портит внешний вид, и не всем нравится. Поэтому обычно крепёж производится скрытым способом под петли и ответную планку на длинные саморезы и дюбели

Дверное полотно обычно бывает 60/70/80/90 см. в ширину. Правильная ширина проема — это ширина полотна +8 или +9 см. (если толщина короба в самой узкой ее части от 1.5см. до 2.5), либо +10 см. (при толщине короба в самой узкой его части 2.5см. и выше).

Рекомендуется приобрести доборы, если толщина стены в проёме больше толщины дверной коробки. Толщина дверной коробки 7-7.5 см. Можно, конечно, наклеить на торцы стен обои, но это будет выглядеть несовременно, и с другой стороны стены не на что будет прибить наличники.

Если установить доборы и наличники на входную дверь, то можно красиво оформить откосы изнутри квартиры. Этот способ отделки откосов особенно удобно применять когда вы заменили входную дверь, но при этом не планируете делать ремонт стен. Цвет доборов и наличников можно подобрать, например, под внутреннюю МДФ панель с помощью образцов, которые на дом привозит замерщик.

Ширина стандартных доборов по складской программе обычно бывает 10/12/15/20 см. Если ваши стены очень толстые (более 20см.), то доборы необходимо сращивать по ширине или заказывать на производстве нестандартные доборы, которые обойдутся намного дороже, за счет доставки и индивидуальности заказа.

Если сделать наоборот, дверь будет открываться не полностью (упрется в добор). Иногда с этим смиряются, чтобы двери выглядели одинаково — ВСЕ доборы в коридор или все доборы в комнаты. Поэтому это уже вопрос удобства и дизайна, с учетом будущей расстановки мебели в квартире.

Если в одном коридоре часть дверей будет открываться в коридор, а часть в комнаты — закрытые двери будут выглядеть по-разному из-за особенностей дверного короба. Если двери стоят рядом друг с другом, и при этом открываются одна внутрь, а другая наружу, то высота верхних наличников не будет совпадать!

Необходимо следить за тем чтобы полотно при отрывании не закрывало выключатель. Очень желательно, чтобы двери не пересекались своими траекториями. В ванной комнате желательно предусмотреть открывание двери на 180 градусов для быстрого проветривания после принятия водных процедур и чтобы открытая дверь не мешала свободному перемещению по квартире.

Стандартная высота — 1 см. от чистового пола. Что касается дверей санузлов, меньше 1 см. делать не рекомендуется, чтобы не нарушить приток воздуха. Если у вас пластиковые окна не забудьте сделать приточные клапаны для воздуха с улицы чтобы слишком не повышать влажность воздуха в квартире, когда форточки закрыты.

Для того чтобы уберечь деревянные части дверей от коробления из-за повышенной влажности при проведении ремонта, необходимо делать монтаж после ВСЕХ отделочных работ, в том числе и в соседних комнатах. После установки дверей можно делать монтаж напольных плинтусов.

Следует понмать , что рано установленные двери могут случайно повредиться инструментами в процессе ремонта. Плиточный или обойный клей, особенно штукатурка сохнут довольно длительное время, выделяя влажность в помещение. Повышение влажности свыше 70% на несколько дней повышает риск того, что двери наберут влаги из воздуха, разбухнут и перестанут нормально закрываться.

Если сначала установить короб прямо на стяжку (основной пол), потом невозможно подвести напольное покрытие под короб, так как он уже стоит на полу. К тому же мастеру трудно рассчитать правильно нижний зазор двери от чернового пола с учетом будущего покрытия, особенно если пол не выравнивался.

Если вы все сделали правильно и сделали монтаж после настила чистового пола, не составит труда заменить пол — нужно просто вытащить ламинат или паркет из под дверных стоек, и подсунуть новое покрытие. При этом стойки не опустятся а останутся висеть.

Иногда в новостройках стандартный проём может быть высотой 217-220см. Это объясняется тем, что многие заказчики делают теплые полы и высота после их монтажа становится стандартной. Если никто не обратил на это внимание при ремонте и возникла ситуация, когда верхний наличник не закрывает проем.

Решение: если ваш проем выше нужного, а уменьшать проём возможности нет — приклейте обои пониже до установки дверей, либо закажите высокие капители вместо верхнего наличника, но обычно их монтируют со стороны коридора. Более основательный способ — снизить высоту проема с помощью гипсокартона и деревянных брусков и затем подклеить обои.

Другой вариант: если наличники плоской формы — отпилить на стыках под 90 градусов, а верхний наличник вырезается из доборов, которые шире. Некоторые заказчики так выкручиваются из положения. Недостаток в том, что иногда доборные планки толще наличника, и в том, что если сделать так все двери в квартире, это будет выглядеть немного диковато)).

Если проем будет шире нужного хотя бы на 2-3 см. с боков — пенный шов не будет иметь достаточной прочности, а это важно, так как монтажная пена помогает выдерживать ровные зазоры и обеспечивает общую стойкость двери к нагрузкам.

Для начала необходимо проверить стены справа и слева от проема на горбы/впадины, приложив к стене длинное правило, добор или ровную доску. Особенно часто горбы встречаются ближе к полу. Даже один небольшой горб будет мешать плотному прилеганию наличника к стене.

Для решения этой проблемы есть только один вариант: оштукатурить и выровнять стены. Если не хотите или не можете выравнивать стены во всей квартире или стене, то сделайте это только вокруг проёмов (на ширину примерно 50см) и поклейте обои.

Затем необходимо проверить вертикальность стен с помощью лазерного или пузырькового уровня. Торцы проемов должны быть параллельны, стены должны быть ровные и строго вертикальные. Если проём кривой, стены наклонные, есть горбы или впадины, действуйте по обстоятельствам.

Если вы поняли, что проём кривой, и уходит от вертикали более 1 см. — можно выровнять стены штукатуркой по маякам, выставив их по вертикальному уровню и переклеить обои. Как вы уже поняли, это и есть самое лучшее и самое сложное решение!

Купить дверь с телескопическими наличниками и установить её прямо, немного углубив в стену и выдвинув, где необходимо, наличники из пазов. Это хорошее решение проблемы, если только не требуется открывать на 180 градусов. Дело в том что при открывании двери более чем на 100 градусов, будет вырывать петли.

В таком проёме одна стена перпендикулярна другой стене, и приходится уменьшать ширину наличников, и прикреплять их вплотную к стене с двух сторон. Но уменьшая наличники в ширину мы все-таки портим внешний вид двери, см. фото:Однако есть еще несколько вариантов решения этой проблемы:

Нарастить дверной проем хотя бы на 5 см. от стены и такое же расстояние отрезать от противоположной стены проема на этапе ремонта. Наличник будет расположен на небольшом расстоянии от стены, что выглядит гораздо красивее.

Дверное полотно располагается в проеме ближе к той части стены куда будет открываться дверь, поэтому порожек закрывающий стык пола при закрытой двери должен быть расположен под дверным полотном и тогда его не будет видно при закрытой двери, см. фото:

Часто встречающаяся ошибка ремонтных бригад — это неверное расположение порожков! Чтобы избежать такой ошибки заранее нарисуйте схему открывания всех дверей и передайте ее бригадиру до того как настилать чистовые полы и класть напольную плитку.

Для жилых комнат и кухонь рекомендуется заказывать двери высотой 2 метра. Для санузлов в новых домах зачастую требуется полотно высотой 1м. 90см. из за наличия гидроизоляции и специальных высоких порогов. Если вы упустили этот момент и не заказали двери высотой 190см., то необходимо расширение проема по высоте или, как вариант, можно укоротить дверь, подрезав её снизу с помощью фрезера или паркетной пилы..

Если увеличить проем по высоте, то верхняя отметка дверей в санузел и межкомнатных дверей при этом окажется на разных уровнях. Если дверь подрезать снизу, то опускается рисунок филенки. Поэтому иногда лучше для санузлов заказать гладкие двери.

Монтажная пена не сможет прилипнуть если на торцах дверного проема много пыли. Необходимо удалить пыль или прогрунтовать торцы стен проема, если они покрыты гипсовой шпаклевкой или если стены сделаны из гипсовых/газобетонных блоков.

Если с торца проема есть открытые круглые полости и пустоты — их можно заделать штукатуркой, оставив метки карандашом, чтобы мастер не загонял в них крепеж. Отверстия под крепеж дверной коробки сверлятся между этими полостями в перемычки.

Если стены проема сделаны из гипсокартона, то в металлический профиль в вертикальных торцах проема обязательно нужно закладывать сухой деревянный брусок. Он нужен для надёжного крепления дверей на саморезы через петли и ответную часть, а также он придаёт жёсткость стенам в районе проёма. Двери установленные в проёмы без усиления обречены на недолгую эксплуатацию и быстро провиснут.

Если внутрь металлического профиля заложен брусок а торцы ни чем не зашиты, то это не правильно. К оцинкованному металлу плохо липнет пена. Со временем возможно отслаивание. Чтобы этого избежать к торцам прикручивают полосы ГКЛ или ГВЛ или фанеру. К этим материалам адгезия пены отличная.

Не допускается в верхней части проема оставлять пустоты между листами гипсокартона. Дело в том что верхний короб бывает часто сильно изогнут или изгибается при расклинивании, а для его выпрямления например с помощью пены требуется заполненный торец стены.

Для желающих установить раздвижные двери-купе высота проема для стандартной двери должна быть примерно 202 cм. а ширина проема должна быть равна ширине дверного полотна или на пару сантиметров шире. В процессе отделки проема доборами и наличниками под портал, его размеры должны стать меньше дверного полотна.

На высоте от 207см. до 212см. от пола в проеме не должно быть пустот, так как здесь будет горизонтально закреплен деревянный брус сечением 5х5 см. и длиной примерно 190 см., к которому прикрепится алюминиевая верхняя рельса с роликами.

Если межкомнатную дверь устанавливать не хочется, можно установить вместо неё портал. Арки устарели, а это решение увеличивает пространство в малогабаритной квартире, поэтому это беспроигрышный вариант для визуального объединения смежных помещений: холла и гостиной, коридора и столовой, гостиной и маленькой кухни. Дверной проём без привычной двери удивительно преображает помещение:

Часто встречающаяся ошибка ремонтных бригад при укладке напольных покрытий когда зазор между напольным покрытием и стеной в районе наличников превышает толщину наличника. А нужно всего лишь не забыть его сделать не больше 3 мм. в районе наличников.

После холода в тепле двери, наличники и короба увеличивают свои размеры из-за набора влажности, поэтому сначала необходимо двери и погонаж хранить в помещении несколько суток. Не снимайте упаковку с дверей заранее до полного выравнивания температур.

Петли навешиваются на расстоянии 20 см. от верха и низа дверного полотна. Очень важна толщина металла и отсутствие люфта. Если толщина металла петли 3 мм., то это хорошие петли, гораздо чаще встречается толщина 2-2,5мм. Очень хорошо если петли изготовлены из латуни, стали. Наиболее распространенные дверные петли бывают нескольких типов:

универсальные петли — это традиционные, привычные всем нам врезные петли. Если выбор петель не является принципиальным моментом, купите универсальные петли. Они могут открываться как направо, так и налево. Помимо этого, универсальные петли имеют больший срок службы.

петли-бабочка — не врезные, накладные петли. Легко и просто устанавливаются. Свое название они получили за особую необычную конструкцию – оба ее элемента в открытом состоянии напоминают крылья бабочки. В процессе закрывания дверной створки одна часть петли легко входит в другой, образуя единое целое. Обычно такие петли ставятся на облегченные двери.

Замки и защелки лучше всего выбирать исходя из наиболее тихой работы механизмов при открывании-закрывании и их надежности. Магнитные замки тихие, но не все, их надо покупать подороже и желательно итальянские (AGB, Morelli и т.п.). Не следует экономить на этом, чтобы не слушать потом громкие щёлчки дешёвых китайских магнитных замков.

Дешевые межкомнатные защелки с пластиковыми язычками не всегда качественные, тут надо сначала поспрашивать у знающих людей (не продавцов), и не покупать слишком уж подозрительные варианты. Иногда такие дешевые магнитные замочки и защелки не срабатывают сразу после монтажа. Установщики дверей хорошо знают эти модели а шустрые консультанты в магазинах могут их вам нахваливать.

Практически у всех моделей дверных ручек в комплекте идут слишком длинные саморезы, которые при закручивании их в дверь могут заклинить замок или привести к его нестабильной работе. Установщики дверей почти всегда прикручивают ручки своими саморезами.

Как сделать правильный выбор чтобы не остаться с безнадежно испорченными дверями? Будет ли работа сделана качественно, если мастер по установке дверей вызывает сомнения? Давайте для начала выясним как лучше всего проверить работу мастера и разберем все по пунктам.

Мастер должен узко специализироваться на установке дверей! Обязательно должны быть в наличии профессиональные инструменты: пила для торцевания, распиловочный стол или ручная дисковая пила, фрезеры, шуруповёрт, дрель, перфоратор, шпилечный пистолет с компрессором, шаблоны для фурнитуры и т.п.

Можно Взять у друзей, родственников или знакомых номер телефона частного мастера. По рекомендации можно найти хорошего специалиста. Но только нужно самостоятельно смотреть фотографии или вживую в квартире, потому что часто знакомые из-за незнания нахваливают мастеров у которых качество очень серьезно хромает.

Можно Вызвать бригаду из магазина в котором покупались двери. Магазины или интернет магазины как правило забирают у монтажников 20-50% от цены и заказы приходится выполнять по всей Москве и московской области без привязки к району. Отсюда колоссальная текучка, спешка и низкое качество. А менеджеры всегда уверяют что к вам приедут лучшие мастера)). Установка межкомнатных дверей с помощью бригады из магазина — это лотерея.

Можно самостоятельно установить двери и врезать фурнитуру, хотя нет опыта. Необходимо понимать что такая работа имеет огромное множество нюансов и любая ошибка в расчетах или при проведении работ инструментами влечет за собой зачастую неустранимые повреждения дверного полотна, короба, наличников или доборов. Мы периодически выполняем заказы по переустановке после самостоятельных неудачных попыток.

Можно выбрать частного мастера или бригаду, которые берут недорого по объявлениям в интернете или газета. Зачастую монтаж потому и стоит недорого, что цена работы соответствует качеству. Многие начинающие имеют в арсенале совсем немного инструментов и приобретают навыки на ваших дверях. Дёшево установить двери могут бригады приезжих мастеров из ближнего зарубежья. Телефон на сайте объявлений может сразу перестать отвечать на звонки в случае проблем.

На крупном сайте с объявлениями мастеров вы можете очень долго выбирать мастера по отзывам или фотографиям, созваниваться. Хорошие мастера всегда при деле, заказы на две недели вперёд, или работают сами на себя. В итоге вам могут сказать, что ваш выбранный мастер занят и пришлют тоже «отличных» мастеров. Если само предложение существенно отличается по стоимости от аналогичных — цену могут неожиданно увеличить по разным причинам или цена озвучена без стоимости крепежа, пены, выезда за МКАД и тому подобного. А по приезду бригады цена может существенно подрасти.

Можно договориться с бригадой, которая делает ремонт в квартире, что делать крайне не рекомендуется! «Свой» мастер по установке дверей может может оказаться на самом деле новичком или плиточником/шпаклевщиком, но вам об этом никто не скажет.

Универсалы, ремонтирующие квартиры «под ключ» на наш взгляд некачественно устанавливают двери, так как они слишком заняты штукатуркой, плиткой, стяжкой, сантехникой и тому подобными занятиями. Поэтому полученный небольшой навык быстро забывается. А держать в голове нужно много информации! Зато такая установка бывает дешевле за счет размера общего чека ремонта квартиры.

Установка межкомнатных дверей должна быть произведена правилам, которые вам нужно знать, чтобы контролировать вашу ремонтную бригаду. Ведь им нужно правильно подготовить дверные проёмы, правильно установить порожки и настелить напольное покрытие и так далее. Теперь, когда вы знаете как правильно установить межкомнатные двери в квартире, смело можете приступать к обустройству своего жилища!

Межкомнатные двери представляют собой сборные конструкции, основными элементами которых выступают дверная коробка и полотно. От того, насколько качественный материал задействован при производстве коробки и полотна, а также насколько грамотно произведена установка межкомнатных дверей зависит срок службы конструкции.

ДВП – конструкции, каркас которых выполнен из дерева и обшит ДВП листами с ламинированным покрытием. Такие двери относятся к числу бюджетных моделей. Они удобны в монтаже, но уязвимы к влажности. А потому устанавливать их нужно лишь в хорошо проветриваемых сухих помещениях.
Натуральные породы – самый дорогостоящий вариант, в котором эстетические качества удачно дополняются высокими эксплуатационными параметрами. Короба конструкций могут быть выполнены из профилированного бруса или ламинированного дерева.

В основном межкомнатные двери производят стандартных размеров: при высоте 2000 мм ширина может составлять 600/700/800 мм. Реже встречаются изделия высотой в 1900 мм при ширине 400/550/900 см. Толщина монтируемых коробок может варьироваться в пределах от 15 до 40 мм.

Дверная коробка может быть оснащена нижней брус-планкой, выполняющей роль дверного порожка, либо же быть выполнена без нее. Если после установки конструкции не будет возможности спрятать порожек в пол, при выборе изделия предпочтение стоит отнести конструкциям П-образного исполнения.

Сборку удобнее выполнять на полу, состыковывая элементы так, как они будут располагаться в дверном проеме. Верхнюю припотолочную планку присоединяют к торцевым притворным стойкам посредством четырех саморезов, завинчивая по два штуки с каждой стороны. К коробу уже должны быть прикреплены основы металлических петель.

Удостоверившись путем замера в высоте дверного проема, намечают точку запила. Выступающие за этой отметкой края заводского запаса срезают ручной пилой. Конструкцию устанавливают в проем и закрепляют в стене посредством шурупов, разместив их на равноудаленном расстоянии в 250-300 мм. Отверстия под установку шурупов проделывают в два этапа:

На этом же этапе проводят задувку зазоров, образованных с внешних сторон между коробом и стеной. В среднем их толщина составляет 10 мм. При заделывании пустот монтажной пеной следует учитывать, что в процессе высыхания она увеличивается в объеме.

Материал «запенивают», двигаясь снизу вверх, заполняя пустоты лишь на треть. Если не рассчитать количество материала, то во вспененном состоянии он способен даже прогнуть короб и вырвать саморезы. Через 5-6 часов, когда материал полностью застынет, приступают к отделке дверных проемов. Выбор варианта зависит от вида устанавливаемой коробки и ширины проема:

Наличники и планки можно сделать в одном цветовом решении с дверным полотном, либо создать контрастные сочетания. Если дверная коробка выполнена из натурального дерева, отделать проем можно путем штукатурки откосов. Главное – чтобы отделка не мешала открыванию двери.

При строительстве дома или производстве ремонтных работ необходимо правильно определить последовательность выполнения операций. Выбор этапа ремонта, на котором будут установлены межкомнатные двери, важен для правильного монтажа дверных коробок и навески полотен, сохранности декоративной отделки элементов интерьера. Существуют несколько подходов к выбору момента установки дверей, но все они сводятся к одному — полотна навешиваются после выравнивания стен и завершения «мокрых работ».

Необходимость завершения монтажных работ обусловлена тем, что при их выполнении образуется много мусора и пыли. При переносе труб и других материалов можно повредить отделку. Иногда возникает необходимость прокладки коммуникаций между дверной коробкой и проемом.

Во время ведения работ по черновой отделке стен, потолков и полов не только образуется пыль и грязь, но и повышается влажность. Деревянные конструкции при существенном увеличении влажности могут коробиться и изменять свои геометрические размеры.

Чтобы дверь выглядела красиво и аккуратно, ее следует установить в одной плоскости со стенами. Нижняя кромка дверного полотна должна располагаться параллельно полу. Этих условий трудно достичь, если поверхности стен и пола предварительно не выровнены.

Важность качества предварительной отделки поверхностей для правильной установки дверей была отмечена выше. Проверка соответствия размеров проема дверному полотну позволит исключить дополнительные работы при монтаже.

Закладные детали (чаще всего это 2 … 3 деревянных бруска с каждой стороны) обеспечивают жесткую фиксацию дверной коробки. Если перегородки изготовлены из непрочных материалов, наличие закладных деталей обязательно. В бетонных или кирпичных стенах дверные коробки можно крепить на дюбелях.

Соблюдение последовательности выполнения ремонта, правильный выбор момента установки межкомнатных дверей помогут избежать грубых ошибок, порчи дорогостоящих элементов интерьера, облегчат и ускорят производство работ. Чтобы межкомнатные двери выглядели привлекательно и служили долгие годы, следует выполнять их установку в соответствии с приведенными рекомендациями.

Когда стены, пол или потолок в квартире обновляются, очень важно правильно определить этап, когда устанавливать в проемы межкомнатные двери при ремонте. На этот счет существует много разных мнений, и мы постараемся найти правильное.

Как правило, если вы заказываете двери у их изготовителя с установкой, причем делаете это еще в то время, когда осуществляется черновая отделка поверхностей, мастера поставят вам межкомнатную створку тогда, когда это будет удобно им. То есть не обращая внимание на ведущиеся работы в помещениях. Вполне возможно, что это будет в самом начале ремонта, когда на стены наносится штукатурка, а потолок шпаклюется и белится.

И если в процессе дверь будет попорчена вами же, придется снова обращаться к мастерам для исправления повреждений, что им выгодно. Потому очень важно, из чего сделана дверь и ее коробка. Если из ламинированного МДФ или металлопластика, то почти наверняка она не пострадает от повышенной влажности воздуха, которая бывает на этапе нанесения штукатурки. А вот дешевые створки из ДСП или ДВП могут покоробиться.

Кроме того, в большинстве случаев ремонт касается и полового покрытия, для которого используется такой же или иной подходящий материал. И если дверь навешивать в конце ремонта, можно не угадать с линией перехода одного типа покрытия в другое, если они разные в соседних помещениях. Также всегда есть риск при покраске случайно забрызгать новое полотно, что может стать причиной порчи декоративного слоя створки. И, наконец, нельзя исключать механических повреждений, когда во время ремонта переносятся стремянки, крупногабаритные инструменты, поэтому ставить межкомнатные двери лучше на том этапе, когда вынесено все, что может их повредить.

Вспомним, что для установки короба двери нередко приходится применять перфоратор для вкручивания анкеров. И есть вероятность, что недавно уложенное чистовое покрытие стен пойдет трещинами, если это декоративная штукатурка, или осыплется от вибрации, если это плитка. Исходя из этого, можно при ремонте пойти компромиссным путем, когда коробка монтируется заранее, закрывается с помощью малярного скотча, а ставить двери можно позднее, после того, как работы будут завершены.

Иногда полотно створки необходимо для того, чтобы в комнате не было сквозняков, и тогда предпочтительно устанавливать межкомнатные двери до того, как будет начата черновая или декоративная отделка. В этом случае лучше на время оставить старые двери.

Если необходима установка доборов перед тем, как крепить коробку, понадобится и их отделка, чтобы они не отличались от поверхности стен в помещении. И если штукатурные и чистовые покрытия уже нанесены, вокруг косяка может получиться выделяющаяся полоса, контрастная отделке. Вернемся к половому покрытию – в зависимости от выбранного материала настилаемые черновой и чистовой слой могут сильно повысить уровень пола в помещении. Но не всегда можно сказать заранее насколько, поскольку подкладка, как и сам настил, может иметь различную толщину. Поэтому рекомендуется устанавливать порог и коробку двери после укладки полов.

Если вы хотите купить готовые двери, то, зная их размеры, проем под коробку нужно подгонять заранее, до того, как начнутся отделочные работы. Возможно, нужно будет заливать зазоры под косяками монтажной пеной, в этом случае, чтобы не повело коробку, обязательно установите в ней распорки. Если же межкомнатные двери планируется заказать, замеры нужно делать уже по окончании всех черновых отделочных работ, которые могут изменить величину дверного проема. Если заказ сделать раньше, коробку и створки, скорее всего, в итоге придется переделывать, что обернется лишними расходами. Однако следует учитывать, что при оклейке стен обоями или иных работах, вызывающих повышенную влажность, дверное полотно может набухнуть и заклиниться в коробке, вплоть до появления деформации.

Обязательно прежде, чем делать замеры для коробки, тщательно выровняйте полы. Малейший перекос на уровне порога приведет к тому, что одна сторона двери будет выше другой, и тогда она будет либо постоянно открываться, либо захлопываться без вашего участия. То же касается и стен, отклонение от вертикальной плоскости в ту или иную сторону приведет к тому же результату. Делая замеры, оставляйте небольшой припуск, около 0,5 сантиметра, на подбивку клиньев для выравнивания коробки в проеме. В дальнейшем щель может быть залита пеной, кроме того, ее прекрасно закроют наличники, которые пригодятся и в том случае, если вам пришлось ставить неширокие доборы.

Отдельно следует отметить раздвижные межкомнатные двери. Дело в том, что для движения навесных створок устанавливаются специальные направляющие, которые крепятся над проемом, если полотно движется вдоль стены, или внутри проема, если дверь задвигается в нишу. В первом случае установка навеса выполняется уже после того, как закончен ремонт, поскольку иначе она будет мешать выполнить чистовую отделку. Второй вариант выполняется только во время черновых работ, если направляющие необходимо аккуратно вмонтировать в притолоку проема, или же также после отделки, если навес будет скрыт наличниками.

Вам уже известно, что заниматься ремонтными работами лучше летом, так как именно в этот период проще всего делать перепланировку дома, а материалы быстрее «приживаются». А когда устанавливают двери? -после окончания всех ремонтных работ.

Во избежание повреждений, к их установке нужно приступать уже в готовом интерьере, так вы убережете их от загрязнения краской. Учитывайте и то, что в помещении не должно быть сквозняков. Чистота и сухость в доме являются залогом успешной установки.

Многих также волнует вопрос: что делать, в случае с укладкой ламината – ставить ее до или после? В этом случае решать вам. Дело в том, что пол после его настилки немного поднимается, и это расстояние можно заблаговременно просчитать.

Однако, проще устанавливать уже после, так как вы сэкономите время на подгонках и расчетах. К тому же, если вы доверили внутреннюю отделку своего дома ремонтной бригаде, крайне не советуется ставить ее сначала, так как они бывают, мягко говоря, разные.

Монтаж можно производить вне зависимости от времени года, но нужно брать в учет состояние помещения, в котором будет происходить установка: оно должно быть сухое и теплое. Если вы не определились, когда ставить, отложите эту процедуру до лета. В это время монтировать ее можно даже в неподготовленном сыром помещении, так как условия будут максимально благоприятные.

Взять, к примеру, сосновые, без покрытия – на холоде они разбухают, поэтому зазор нужно оставлять немного больше. Зато для металлопластиковых подойдет меньший зазор, так как перепады температур на них абсолютно никак не сказываются.

Летом делать большой зазор категорически не рекомендуется в виду того, что зимой она начнет подсыхать, в результате чего может возникнуть ее деформация. Окончательно можно говорить, что установка успешно завершена, когда она пройдет адаптацию к квартирным условиям, а именно влажности помещения.

Помните, что дверь – это такой же элемент интерьера как диван или шкаф, например, а не строительный материал. Поэтому не гонитесь за тем, чтобы «влепить» дверь как можно скорее. Даже, несмотря на то, что современные двери продаются в полиэтиленовой обмотке, которая позволяет поставить их с самого начала, не боясь ее загрязнения.

Однако дверь – это такой деликатный элемент, к которому нужно соответствующее отношение, поэтому приберегите ее до последнего завершающего этапа ремонта. Соблюдение этих простых правил обеспечит вам красивый интерьер, а дверям долгую жизнь.

Хотите заменить или добавить новые межкомнатные двери в свой дом? Мудрое решение. Обновление ваших дверей — это эффективный способ освежить внешний вид вашего дома и его декора. И ему не обязательно прожигать огромную дыру в вашем кармане. Это исчерпывающее руководство поможет вам установить соответствующий бюджет на реконструкцию, разбив для вас стоимость установки межкомнатной двери.

От стиля или типа двери, которую вы выбираете, до ее функциональности, характеристик, расположения, размера, рамы, настройки и затрат на рабочую силу — вы должны знать свои затраты на установку межкомнатной двери наизнанку.

Стоимость установки межкомнатной двери может составлять от $ 50 до $ 1500 за дверь и фурнитуру (материалы), плюс расходы на профессиональную установку. Большинство домовладельцев тратят около долларов 500 на межкомнатную дверь.

Тип двери	Характеристики	Ценовой диапазон
Раздвижные двери	Популярность благодаря своей эффективности и компактному дизайну Из дерева, стекла или сердцевины с прикрепленными зеркалами Подходит для холлов или спален	От низкой до средней
Французские двери	Предлагаем классический элегантный вид Двери разделены стеклянными панелями, которые перекрывают друг друга, открывая дверь Позвольте хорошему количеству света проникать в комнату Обычно не обеспечивает конфиденциальность Доступны в одинарном или двойном исполнении	От средней до высокой
Складные и двустворчатые двери	Двери распашные, сегментные Обычно используется для небольших помещений, таких как прачечные, кладовые и туалеты Складывается в сторону на направляющей в открытом состоянии	Низкий
Двери карманов	Компактность Вдвинуть в стену Эффективная система Часто используется для прачечных Требуется достаточно места в стенах для установки	Высокая
Двери сарая	Тяжелые, негабаритные двери Крепится к настенной раздвижной системе Подходит для уединения больших пространств Имеет тенденцию качаться, если не зафиксирован нижней направляющей	Высокая

Древесный композит изготавливается из смеси на основе древесины, содержащей древесные волокна, восстановленную древесину или древесноволокнистую плиту средней плотности (МДФ). В отличие от деревянной двери не коробится. И его легче красить и обслуживать.

Когда дело доходит до установки межкомнатных дверей, имейте в виду, что трудозатраты обычно составляют от 40 до 90 долларов в час — в среднем 70 долларов в час .Конечно, точная сумма зависит от вашего почтового индекса, расположения двери и сложности работы.

Еще один фактор, о котором следует помнить, — это дверь с пустотелым профилем или дверь с деревянными панелями. Очевидно, что легкая пустотная дверь стоит недорого. Поскольку он не имеет звукоизоляции, он лучше подходит для дверей шкафов или кладовых.

Более тяжелая дверь из массива дерева, обшитая деревянными панелями, более прочная и более дорогая. У вас есть возможность дополнительных дизайнов, материалов и качественного изготовления. Дверь из массива (не путать с дверью из массива дерева) — хороший выбор для спальни, где вам нужно снизить уровень внутреннего шума и обеспечить максимальную конфиденциальность.

Плюсы	Минусы
Долговечный	Дорогой вариант
Легко чистить	Может поцарапать, испачкать, потрескаться или порезаться острыми ножами
Можно отшлифовать или снова запечатать	Бактерии могут создавать проблемы
Выглядит красиво и тепло	Требуется регулярная герметизация и смазка

В то время как плита — это дверь, которую вы можете просто повесить, если ваша существующая дверная коробка все еще цела и прочна, предварительно подвешенная дверь устанавливается в ее раму и поставляется со всеми необходимыми деталями — дверью, рамой и петлями. (прикреплен к косяку).

Если у вас большой опыт работы в домашних условиях, возможно, вам удастся установить межкомнатную дверь.Однако, поскольку проект требует столярных деталей, мы рекомендуем нанять профессионала по дверям для достижения наилучших результатов и отделки.

Установка межкомнатной двери может быть сложной задачей, она требует точных измерений и некоторых столярных работ. Когда вы это делаете, было бы неплохо поработать с профессионалом. Однако, если у вас есть навыки, инструменты и время, вот шаги, которые нужно предпринять, чтобы добавить в свой дом заранее подвешенную дверь.

Зацепите измерительную ленту под косяк со стороны бойка и измерьте. Разница между размером от грубого проема до отметки на дверном косяке — это количество, которое нужно будет вырезать из косяка (в зависимости от двери, возможно, придется вырезать один или оба косяка).

Установка межкомнатной двери стоит в среднем 344 долларов, при этом большинство домовладельцев тратят от 155 долларов до 2 800 долларов.Цены зависят от типа, замены рамы или облицовки, фурнитуры, а также от того, является ли дверь полой или цельной, предварительно подвешенной или перекрытой. Снятие и утилизация старой двери добавляет 40 долларов к 80 .

**Стоимость замены межкомнатной двери по комнатам**
Тип двери	Средняя стоимость установленного
Спальня	150–700 долл. США
Ванная	150–700 долл. США
Базовый шкаф	150–400 долл. США
Шкаф-купе	300–1700 долларов
Двухместная спальня	300–1000 долларов
Прачечная	180–700 долл. США
Гараж	300–800 долл. США

Цены на двери различаются в зависимости от стиля, будь то французский, двойной, карманный, раздвижной, сарай или другой.Чтобы получить точную цену для вашего проекта, проконсультируйтесь с ближайшим к вам установщиком дверей или ознакомьтесь с нашим руководством ниже.

**Стоимость установки межкомнатной двери**
Средняя стоимость по стране	344 долл. США
Минимальная стоимость	150 долларов США
Максимальная стоимость	3 000 долл. США
Средний диапазон	226 долл. США к 824 долл. США

Средняя межкомнатная дверь стоит от $ 50 до $ 500 в зависимости от типа.Цены колеблются от $ 30 за пустотную плиту до $ 5 000 за дверцы типа Мёрфи или карманные двери. Большинство межкомнатных дверей изготавливаются из композитных материалов или древесины премиум-класса, и цены зависят от того, являются ли они пустотелыми или цельными, предварительно подвешенными или пластинчатыми.

**Цены на межкомнатные двери**
Тип	Средняя стоимость
Пустотелый	30–240 долл. США
Твердый сердечник	60–330 долл. США
Плита	30–300 долл. США
Подвешивание	50–300 долларов
Двойное подвешивание	140–600 долларов
Твердая древесина	150–850 долларов
Алюминий	40–500 долларов
Зеркально-раздвижные	240–820 долл. США
Стекло и акценты	170–1300 долларов

Двери с пустотелым сердечником в среднем стоят от $ 30 до $ 240 , в то время как двери со сплошным сердечником немного дороже: $ 60 и $ 330 . Затраты на рабочую силу для обеих дверей колеблются от $ 100 до 350 $ за установку . Цены зависят от того, сделана дверь из композитного или премиального дерева.

**Двери со сплошным сердечником в сравнении с дверьми с полым сердечником**
Твердый сердечник	Пустотелый
Одна дверь стоит от 60 долларов до 330 .	Одна только дверь стоит от 30 долларов до 240 .
Полная установка стоит от 150 до 680 долларов .	Полная установка стоит от $ 120 до $ 380 .
Идеально подходит для дверей спален и ванных комнат, комнат с высокой посещаемостью или мест, где предпочтительнее уединение.	Подходит для туалетов, прачечных, кладовых или мест с низкой проходимостью.
Более прочный, тяжелый, устойчивый к износу.	Дешевле, легче, менее долговечен и труднее ремонтировать.
Обеспечивает лучшую изоляцию от шума и воздуха и обеспечивает большую защиту от огня.	Меньшая защита от шума или огня. Плохой изолятор.
Изготовлен из древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ), конструкционной древесины или пенопласта с деревянным шпоном.	Изготовлен из дерева или МДФ, наполненного сотовым картоном, кусками дерева или и тем, и другим.
Оба бывают разных материалов, дизайна и качества.

**Стоимость пустотелых дверей по сравнению с цельной дверью по типу дерева**
Тип дерева	полый стержень	Твердый сердечник
Оргалит	52–170 долл. США	107–227 долларов
Lauan	69–188 долларов	122–244 доллара
Береза	84–203 долл. США	133–255 долларов
Ясень	220–236 долларов	267–282 долл. США

Средняя стоимость установки предварительно подвешенной двери составляет от 170 долларов до 470 долларов, включая дверь, фурнитуру и рабочую силу.Цены зависят от материала и стиля выбранной двери, а также затрат на рабочую силу. Предварительно подвешенная дверь устанавливается на раму в комплекте с кожухом, на установку которой у подрядчика уходит от 1 до 2 часов.

**Стоимость установки предварительно подвешенных дверей**
Товар	Стандартный	Двойной
Размер	до 36 дюймов × 80 дюймов	60 дюймов × 80 дюймов или шире
Материалы	50–300 долларов	140–600 долларов
Работа	120–170 долларов США	180–400 долларов
Общая стоимость	170–470 долларов	320–1000 долларов

**Предварительно подвешенные дверные надстройки**
Дополнение	Средняя стоимость
Установка замка	40 долларов и 330 долларов
Установка трима и обсадной трубы	от 2 до 4 долларов за погонный фут
Снятие и утилизация старых дверей	40–80 долларов
Изменение размера проема	250–400 долл.
Переосмысление открытия	110–220 долл. США

Предварительно подвешенные межкомнатные двери с разъемным косяком регулируются для соответствия разной толщине стен, а рама шире, чем у традиционных дверей.Это увеличивает время установки от 30 до 60 минут, что стоит от долларов на 30 до 60 долларов больше.

Средняя стоимость установки межкомнатной двери с перекрытием составляет от $ 120 до $ 400 в зависимости от того, установлен ли косяк уже на месте, и требуется ли вырезать в плите отверстия для оборудования. Одни только плоские двери стоят от $ 30 до 900 $ 30016, в зависимости от качества и материала.

Средняя стоимость межкомнатных дверей из массива дерева составляет от 250 до 600 долларов, при этом большинство домовладельцев тратят от до 150 долларов и 850 долларов или более . Установка двери из массива дерева стоит от $ 300 до $ 1200 , включая материалы и рабочую силу. Цены зависят от породы дерева и от того, плита это или навесная.

**Стоимость межкомнатных дверей из массива дерева**
Тип дерева	Средняя стоимость
Ольха	330–980 долл. США
Кипарис, вишня, красное дерево, береза, кедр и орех	380–1 200 долл. США
Сосна, дуб и ясень	380–780 долл. США

Двери из массива дерева изготавливаются из натурального дерева, тогда как двери из массива изготавливаются из МДФ или композитного материала внутри из побочных продуктов древесины, склеенных и спрессованных вместе для формирования внешней отделки. Иногда деревянный шпон наклеивается на массивную сердцевину со всех сторон, создавая вид двери из массива.

Зеркальные раздвижные двери с алюминиевой рамой стоят от 240 долларов до 820 долларов, в то время как алюминиевые складывающиеся или двустворчатые двери в среднем стоят от от 40 до 500 долларов .Полная установка обычно стоит от 490 до 1200 долларов США за материалы и рабочую силу и обычно используется в качестве дверей для шкафов и шкафов.

Стеклянные двери и межкомнатные двери с индивидуальными акцентами стоят от 170 до 1300 долларов в зависимости от количества стекла и того, является ли дверь панельной или предварительно навешенной. Дверное стекло обычно доступно в декоративном, тростниковом, волнистом или сатиновом стилях, причем наиболее распространенным является прозрачное и матовое стекло.

**Внутренние стеклянные двери**
Тип	Перекрытие	Подвешивание
Прозрачное стекло	170–600 долларов	330–700 долл. США
Матовое стекло	190–1 200 долл. США	390–1300 долларов

Внутренние двери имеют другие варианты дизайна, такие как резьба по дереву, металлические детали, нестандартная отделка, арочные формы и различные стили открывания, такие как складывающиеся, обходные, раздвижные, скрытые или настенные.Межкомнатные двери также доступны в различных вариантах панельного дизайна, например:

Средняя стоимость замены межкомнатной двери составляет от 226 долларов до 824 долларов, включая материалы и рабочую силу. Большинство домовладельцев тратят от $ 100 до $ 500 на новую межкомнатную дверь и от $ 120 до $ 300 на оплату труда при замене. Цены зависят от типа и качества выбранной двери.

**Стоимость замены межкомнатных дверей**
Тип двери	Средняя стоимость установленного
Карман	500–2 500 долл. США
Одинарное двойное соединение	45–180 долл. США
Двойное бифолд	90–500 долл. США
Одноместный французский	200–800 долл. США
Двойной французский	400–1600 долл. США
Раздвижная	300–1 600 долл. США
Раздвижное стекло	400–2 500 долл. США
Сарай	160–1 800 долл. США
Мерфи	1100–5000 долларов
Жалюзи	220–400 долл. США
Салон	190–700 долл. США

Установка двери в кармане стоит от $ 500 до $ 2500 , включая детали и работу.Дешевые комплекты карманных дверей начинаются с 80 и могут быть установлены примерно за долларов 450 , в то время как комплект высококачественной стальной рамы, деревянной двери и ручек стоит 1800 долларов для установки. Цены зависят от того, будет ли он установлен во время реконструкции или нового строительства.

Двери карманного типа скользят в пустое пространство стены, а не откидываются на петлях, что типично для шкафов или других ограниченных пространств. Установка может быть сложной и стоить тысячи. Одна сторона стены должна быть удалена вместе с любыми неструктурными стойками, проводкой и трубами на пути, а затем заменена после установки двери.

Французские двери стоят от 200 до 2000 долларов за штуку , в зависимости от сложности стеклянных панелей и качества материалов. Средняя стоимость установки французских дверей составляет от $ 400 до $ 1600 , в зависимости от того, навешиваются они заранее или на плиту. Французские двери варьируются от 1 до 15 стеклянных панелей и обычно идут парами.

Французские двери подходят как снаружи, так и внутри дома, и часто используются в качестве перехода в формальную столовую или для дверей патио.Будучи в основном стеклянными, они пропускают много света в комнату, но не обеспечивают уединения.

Установка межкомнатных двустворчатых дверей без остекления стоит от 300 до 700 долларов США в среднем, при ценах на двери от 170 долларов до 1 200 долларов США в зависимости от материала и качества. Двойные двери обычно используются для кладовых, спален и туалетов.

Двустворчатые одинарные двери стоят от 40 долларов до 180 , а двойные двустворчатые двери варьируются от 80 долларов до 500 в зависимости от стиля и материала.Полная установка стоит от $ 180 до $ 350 . Одинарное двойное складывание — это набор из двух дверей, а двойное — это набор из четырех.

Базовые или зеркальные раздвижные двери стоят от 300 до 1600 долларов за установку, в то время как стоимость замены раздвижных стеклянных дверей составляет в среднем от 400 долларов до 2500 долларов .Цены зависят от размера обходных дверей и выбора материала: алюминий, золотистый дуб, сталь или бескаркасный.

Установка двери сарая стоит от $ 160 до $ 1800 в среднем, в зависимости от размера, типа, количества дверей, монтажного оборудования и затрат на рабочую силу. Древесина — самый распространенный вид, но эти двери также доступны в цветном стекле или композитном исполнении. Комплекты двери сарая доступны, если вы решите установить его самостоятельно.

Двери сарая скользят по направляющим на внешней стороне стены, что увеличивает полезное пространство в комнате. Дверь сарая плохо изолирует уровень температуры и шума в комнате, но, как правило, повышает ценность вашего дома.

Двери Murphy стоят от $ 600 до $ 4500 в зависимости от размера, а также в зависимости от того, монтируется заподлицо или на поверхность. Стоимость монтажных работ добавляет к окончательной стоимости $ 550 . Мерфи, или скрытые двери книжного шкафа, спроектированы так, чтобы выглядеть как книжный шкаф, но обеспечивают доступ к скрытой комнате.Они идеально подходят для комнат экстренной помощи или сейфов.

Двери Мерфи доступны как дверь для скрытого монтажа, которая поворачивается внутри стены, дверь для открытого монтажа, которая навешивается посередине — как двойная дверь, или французская дверь, которая открывается в комнату, а не наружу.

Двери с жалюзи стоят от 80 до 250 долларов в среднем, при этом большинство из них тратят от 220 до 400 долларов на полную установку в зависимости от размера и материала. Двери с жалюзи изготавливаются из композитных материалов, винила, ПВХ, стали или дерева и могут быть незавершенными.

Жалюзийные двери имеют горизонтальные угловые планки из дерева или стекла, вставленные в панель, занимающую либо верхнюю, либо нижнюю половину двери, либо сверху вниз. Обычно они используются в дверях туалетов или прачечных для вентиляции.

Базовые решетчатые двери салона стоят от $ 90 до $ 200 , в то время как массивные, приподнятые панели, резные узоры и элементы декора из железа или стекла стоят $ 400 или более . Стоимость монтажа составляет от $ 100 до $ 300 , а цена двери зависит от материала, толщины и дизайна.

Двери салона или распашные двери кафе используют шарнирную петлю, чтобы дверь открывалась в обе стороны, и широко используются на кухнях, в туалете, подвалах, комнатах для развлечений или столовых. Эти двери бывают полностью решетчатыми, решетчатыми, панельными и шпиндельными.

Тип устанавливаемой двери зависит от использования помещения. Двери со сплошным сердечником обеспечивают звукоизоляцию и защиту от огня, в то время как двери с полым сердечником дешевле заменить, но они менее уединены и не служат так долго.Двустворчатые двери обычно используются для прачечных и кладовых, а раздвижные двери — для шкафов.

Двери для спален и ванных комнат стоят от 60 до 250 долларов в среднем, при этом большинство домовладельцев тратят от 180 до 300 долларов на полную замену. Использование дверей с массивным сердечником для спален снизит уровень шума и обеспечит дополнительную конфиденциальность.

Установка двери шкафа стоит в среднем от $ 120 до $ 380 , в зависимости от типа.Деревянные или зеркальные раздвижные двери варьируются от долларов 270 до 1700 долларов, установка , в то время как гармошка для шкафов стоит от 460 долларов до 2 800 долларов на замену. Для одной только двери рассчитывайте потратить от $ 30 до $ 150 на плиту или предварительно подвешенную.

**Гардеробные двери Стоимость**
Тип двери	Средняя стоимость установленного
Пустотелый	120–380 долл. США
Двустороннее	180–750 долл. США
Раздвижные деревянные	270–700 долларов
Зеркально-раздвижные	430–1700 долларов
Аккордеон	460–2800 долларов

Квартирные и гаражные ворота стоят от $ 300 до 800 $ установленных или от $ 100 до 400 $ только за дверь. Эти двери считаются внешними входами и обычно изготавливаются из огнестойкой стали или дерева, не нуждающегося в гидроизоляции. Подумайте о том, чтобы добавить к двери самозакрывающиеся петли за от 30 до 80 долларов . Установлено .

Подвешивание новых межкомнатных дверей стоит от 180 до 700 долларов в зависимости от типа. При установке межкомнатных дверей могут возникнуть дополнительные расходы на установку, переоснащение, ремонт, установку обшивки, снятие и утилизацию старой двери или установку новой фурнитуры.

**Стоимость фурнитуры и навешивания внутренних дверей**
Тип двери	Средняя стоимость
полый стержень	180–460 долларов
Твердый сердечник	220–760 долл. США
Массив дерева	240–700 долл. США
Стальная противопожарная дверь	360–490 долл. США

Средняя стоимость работ по установке межкомнатной двери составляет от $ 100 до $ 300 . Профессионалы берут от 30 до 80 долларов за час плюс плата за вызов, при этом в среднем на установку двери требуется от 1 до 3 часов, . Высококачественный бюджет на ремонт или замену рамы, дверного косяка, петель или ручек.

**Затраты на рабочую силу для установки межкомнатной двери**
Тип двери	Средняя стоимость рабочей силы
Подвешивание	120–260 долл. США
Плита	200–570 долл. США
Пожаробезопасность	160–240 долл. США
Двустороннее	90–230 долл. США
Скользящий / байпас	190–440 долл. США
Аккордеон	170–510 долл. США

Профессионалы обычно снимают старую дверь бесплатно, но могут взимать с 40–80 долларов за утилизацию.Подумайте о том, чтобы пожертвовать свою старую дверь, чтобы избежать этих затрат и сэкономить на налогах. Добавление двери к внутренней стене стоит от 675 долларов до 1100 долларов, в зависимости от размера, типа и необходимости изменения маршрута водопровода или электричества.

Стоимость установки межкомнатных дверей составляет от $ до $ 400 , в зависимости от имеющегося дверного проема. Если новая дверь такого же размера, как и рама, обрезка и установка стоит от $ 30 до $ 70 . В противном случае сокращение проема в стене шире и переделка рамы для установки на дверь большего размера стоит от 250 долларов до 400 долларов.

Как правило, для обрезки доступны только двери с массивным сердечником заподлицо. Обшивка дверей вставными панелями или пустотелыми дверьми нарушает их конструктивную целостность, и вместо этого дверной проем необходимо расширить.

Замена внутренней дверной коробки стоит от 113 до 222 долларов или в среднем от до 7–14 долларов за погонный фут . Замена занимает столяр от 2 до 3 часов . Стоимость замены разобранной стальной дверной коробки составляет от $ 190 до $ 350 за материалы и рабочую силу.Ремонт дверной коробки стоит 51 доллар и 141 долларов за поврежденную секцию.

Установка дверной коробки или обшивки стоит 90–155 долларов за дверь или 2–4 доллара за погонный фут . Обшивка — это кусок накладки, прибитый к гипсокартону, который создает вид рамы по бокам двери. Обшивка бывает простой, ранчо или колониальной, она сделана из металла или дерева.

Средняя стоимость замены фурнитуры для межкомнатных дверей составляет от $ 60 до $ 200 в среднем, в зависимости от качества фурнитуры и сложности установки.Установка новых плоских дверей, в которых необходимо просверлить отверстия для оборудования, стоит на 95–150 долларов дороже.

**Стоимость фурнитуры межкомнатной двери**
Аппаратное обеспечение	Средняя стоимость установленного
Рычаги и ручки	50–360 долл. США
Ручки	40–180 долл. США
Ручки и фиксаторы	80–360 долл. США
Замки	40–330 долл. США
Защелки	30–60 долларов
Петли	10–60 долл. США

Средняя стоимость замены дверного порога составляет от $ 30 до $ 80 при найме профессионала и от $ 5 до 30 $ при самостоятельной установке.Цены зависят от типа напольного покрытия с каждой стороны порога и вариантов материала.

Ремонт межкомнатной двери в среднем стоит от $ 75 до $ 220 .Стоимость ремонта дверной коробки составляет от 51 доллар до 141 доллара за поврежденную секцию , а замена поврежденной фурнитуры с подвижными направляющими стоит от 25 долларов до 70 долларов. Затраты значительно возрастают при ремонте большой дыры или замене стекла в двери или боковом освещении.

Для стандартных дверей спальни, ванной комнаты и туалета замена предпочтительнее ремонта, так как цены могут быть аналогичными в зависимости от степени повреждения. При косметическом ремонте или повреждении дорогих французских двустворчатых дверей или дверей со стеклянными вставками попытка ремонта в первую очередь может быть оптимальным путем.При замене двери попробуйте использовать старые петли и ручки, чтобы сэкономить деньги.

Перемещение межкомнатной двери стоит 600 долларов США до 1400 долларов США . Он включает в себя открытие стены, обрамление проема, удаление старой двери, установку двери на новом месте, а также обрамление и добавление гипсокартона, чтобы закрыть старый проем. Покраска нового гипсокартона на месте старой двери увеличивает ваши расходы.

Для внутренней двери требуется зазор 1/8 дюйма, чтобы учесть ручку, и зазор 1/8 дюйма между верхом двери и косяком. Зазор между низом двери и полом зависит от типа напольного покрытия. Технические требования для обеспечения циркуляции воздуха могут потребовать зазора 1 дюйм до пола.

**Стандартные размеры межкомнатных дверей**
Тип двери	Ширина	Высота
Ванная	от 28 дюймов до 30 дюймов	от 80 дюймов до 96 дюймов
Спальня	от 32 дюймов до 36 дюймов	от 80 дюймов до 96 дюймов
Шкаф	от 24 дюймов до 30 дюймов	от 80 дюймов до 96 дюймов

Установка межкомнатной двери занимает у профессионала от 1 до 2 часов, для предварительно подвешенной двери и от 2 до 4 часов, для новой плоской двери. Установка дверей, требующая окраски, окраски, отделки или дополнительных столярных работ, занимает от 3 до 8 часов .

Средняя стоимость расширения дверного проема составляет от $ 500 до $ 2500 , в зависимости от того, является ли это несущей стеной.Чтобы расширить дверной проем, необходимо снять настенное покрытие, установить новый более широкий коллектор и убедиться, что он конструктивно прочен.

Вы можете купить новые межкомнатные двери в магазинах товаров для дома, в местных хозяйственных магазинах, выставочных залах или у избранных дилеров, в зависимости от марки.В большинстве розничных магазинов представлены популярные производители, такие как:

Производители иногда предлагают специальные предложения при покупке определенного количества дверей.Некоторые предлагают отшлифовать и покрасить их перед доставкой, что обычно включает в себя все работы и оборудование.

Если у вас нет предшествующего опыта, рекомендуется нанять мастера, так как установка двери имеет множество подводных камней, может быть сложной задачей и требует высокого уровня навыков и терпения. Профессионалы установят дверь в от 1 до 4 часов , но планируют, что это займет гораздо больше времени, если попытаются сделать это самостоятельно.

Соберите все необходимые инструменты и материалы, включая отвертки, молоток, кувалду, уровень косяка, угольник, сверло и биты, универсальный нож, четырехфутовую лестницу, уровень, ножовку, торцовочную пилу, рулетку, деревянные прокладки и коробку. 3-х дюймовых винтов.

Невозможно запереть — Если дверь не выровнять перед установкой, то задвижка защелки может не совпадать с запорной пластиной. Это предотвращает запирание двери, и она может открыться сама. Профессионалу придется заново выравнивать раму или просверливать отверстия.

В большинстве случаев имеет смысл нанять установщика дверей по средней цене от $ 100 до $ 300 со скидками, предлагаемыми за установку нескольких дверей в рамках одного проекта.Профессионалы следят за тем, чтобы ваша дверь была ровной, защелкивалась, открывалась и закрывалась должным образом.

	Подробная информация о товаре	Кол-во	Низкая	Высокая
	Стоимость внутренней двери Недисконтированные розничные цены на: внутреннюю дверь с полым сердечником 30 x 80 дюймов с 6 панелями.Загрунтован под краску. Количество включает типичный излишек отходов, материалы для ремонта и местную доставку.	1 дверь	$ 53,06	$ 81,05
	Работа по установке межкомнатной двери, базовая Базовая работа по установке межкомнатной двери при благоприятных условиях площадки. Измерьте, обрежьте и выровняйте дверь, чтобы она соответствовала имеющемуся дверному косяку. Отметить и врезать места петель. Установите петли. Изготовить отверстия, пазы для набора дверных ручек и ответной планки косяка. Включает в себя планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовку и защиту территории, настройку и очистку.	1 двери	53.06 $	$ 81.05
	Рабочие материалы по установке межкомнатных дверей Стоимость сопутствующих материалов и расходных материалов, обычно требуемых для установки межкомнатной двери, включая: крепеж, соединители, подготовку поверхности и отделочные материалы.	1 дверь	$ 53,06	$ 81,05
	Пособие на оборудование для установки межкомнатных дверей Расходы на специальное оборудование, используемое для повышения качества и эффективности работы, в том числе: пневматический гвоздезабиватель, торцовочная пила 10 дюймов, электрический лобзик, Ленточно-шлифовальный станок 3 «, электрический рубанок 3 1/4».Посуточная аренда. Расходники доп.	1 дверь	53,06 долл. США	81,05 долл. США
	Неиспользованные минимальные трудозатраты Остаток минимальной платы за труд в размере 2 часов, которая может быть применена для других задач.


Итого — стоимость установки межкомнатной двери
Средняя стоимость двери

Изменяйте коэффициенты затрат, комбинируйте товары homewyse и добавляйте товары, которые вы создаете, — в приложении для расчета цен с возможностью повторного использования, настроенном для вашего бизнеса .Начните с популярных шаблонов ниже или создайте свой собственный (бесплатно; требуется регистрация учетной записи):

В отличие от веб-сайтов, на которых цены на разнородные вакансии смешиваются, Homewyse создает индивидуальные оценки из удельных затрат . Метод Удельная стоимость основан на деталях конкретного задания и текущих затратах. Подрядные, торговые, проектные и обслуживающие предприятия полагаются на метод Себестоимость единицы для обеспечения прозрачности, точности и справедливой прибыли.

Хотите новые межкомнатные двери? А вот мысль об установке дверей пугает ( с использованием регулировочных шайб и гвоздя ). Что ж, у меня для вас есть идеальный продукт! Это изделие упростит установку межкомнатной двери и сэкономит ваше время.

Ключ к облегчению этой установки — это быстросъемные дверные подвесные кронштейны. Они удивительны! В нем говорится, что вы можете установить дверь за 10 минут, но для нас это заняло около 30 (, это наш средний показатель, с каждой дверью становилось проще и быстрее).

Выбор замены межкомнатной двери или замена нескольких межкомнатных дверей — отличный способ улучшить внешний вид вашего дома либо во время полной реконструкции, либо просто, когда вам нужно заменить старую нефункциональную дверь на новую. Перед заменой двери нужно убедиться, что вы готовы правильно выполнить задачу.Если ваша дверь повешена неправильно, она не будет работать правильно и вызовет много неприятностей. Если вы готовите свой дом к перепродаже, замена дверей — отличный способ освежить ваш дом более современным стилем (замена дверной фурнитуры также является хорошей идеей!). Мы собрали несколько советов по установке межкомнатных дверей, которые помогут вам начать работу, чтобы вы поняли, как правильно заменить двери.

Неподвесные двери (или двери без рамы) — это то, что большинство людей представляют, когда думают о двери.Также называемые проходными дверями, они представляют собой плиты из материала — обычно дерева или МДФ — которые могут содержать декоративные или утопленные панели и не имеют вырезов для оборудования. Эти двери предназначены для плотников, чтобы приспособить их к существующим дверным коробкам, и могут потребоваться некоторые корректировки, чтобы они идеально подходили. Однако после установки межкомнатной двери она становится как перчатка и представляет собой простой способ освежить ваш дом. В Trimlite это двери, которые мы храним на складе.

Двери с предварительным подвешиванием может быть проще установить, поскольку они поставляются с уже прикрепленной к двери дверной коробкой.Все отверстия для петель и дверных ручек уже просверлены, поэтому дверь можно быстро поместить в грубый проем (незавершенный проем, готовый для добавления предварительно навешиваемой двери). Двери с предварительным подвешиванием по-прежнему требуют некоторой регулировки прокладок и регулировки, чтобы они работали правильно, но их можно быстро заменить. Внутренняя отделка по-прежнему необходима после того, как вы установите подвесную дверь, чтобы завершить установку.

При замене двери на дверь с предварительным подвешиванием убедитесь, что у вас есть точный инструмент для выравнивания, такой как отвес или 4-дюймовый уровень.Обдумайте материал напольного покрытия и проверьте длину двери, чтобы убедиться, что она подойдет правильно. Когда вы вставляете дверную коробку в грубый проем, вам необходимо установить прокладки между косяками и грубыми проемами, которые вы можете ввинтить, чтобы закрепить петли на стеновых стойках.

Q: Следует ли красить подвесную дверь перед ее установкой?
A: Большинство людей обычно наносят один слой краски перед установкой двери, а второй слой — после того, как дверь установлена на место. Таким образом, последний слой не повредится во время укладки.
Q: Можно ли заменить межкомнатную дверь без замены рамы?
A: Замена двери без установки новой дверной коробки может быть выполнена с использованием проходной двери и в значительной степени зависит от некоторых базовых навыков плотницкого дела.Двери имеют две рамы — чистовую раму и грубую раму, которая обычно изготавливается с использованием шпилек 2 × 4 или 2 × 6. Если вы хотите оставить чистовую раму на месте, ваша внутренняя дверь должна быть прорезана и просверлена, чтобы соответствовать положениям петель и дверных ручек, которые уже включены в чистовую раму.

С 1982 года Trimlite производит высококачественные дверные изделия для клиентов в различных частях мира.Мы работаем в 10 точках в 4 странах, и по сей день мы продолжаем стремиться производить лучшие двери для ваших строительных и ремонтных проектов. При замене двери воспользуйтесь этими советами по установке межкомнатных дверей и свяжитесь с нами, чтобы подобрать дверь, подходящую для вашего проекта.

В магазине The Door Store мы продаем и устанавливаем огромное количество нестандартных межкомнатных дверей для западных пригородов Чикаго. Независимо от ваших потребностей, ситуации или бюджета, мы можем помочь вам определить подходящие межкомнатные двери для вашего дома с помощью нашего индивидуального процесса продаж. Дуб, пихта, красное дерево, вишня, клен. Панельные двери, двери заподлицо, двустворчатые двери, французские двери.Окрашенные или неокрашенные. Предварительно подвешенные или плиточные. В ЛЮБОМ стиле и типе межкомнатных дверей, которые вам нужны, мы можем доставить красиво оформленные, прочные, шумоподавляющие изделия.

Но большие двери — это только половина уравнения. Чтобы ваши новые межкомнатные двери выглядели фантастически и прослужили как можно дольше, мы предлагаем мастерскую установку. Мы потратили три десятилетия на то, чтобы отточить наши процессы и сосредоточиться на деталях… и результаты видны.

Например, некоторые подрядчики вырезают на стройплощадке отверстия и петли в плите двери.Этот метод может быть неточным и привести к появлению неприглядных зазоров между деревом и петлями. Однако мы измеряем площадь вашего проекта (расположение петель, отверстия и т. Д.), Прежде чем заказывать ваши двери. Производитель снимает эти размеры и изготавливает ваши двери по индивидуальному заказу на специализированном сверхточном оборудовании. Это создает 100% точные разрезы для более плотной, чистой и красивой посадки.

Мы также применяем тот же уровень тщательности к деталям, которые вы не видите. Например, устанавливаем подкладки за гвоздями всех навешенных дверей.Предварительно подвешенные двери, установленные без прокладок, будут «плавать», будут менее надежными и быстрее провиснут. Разместив прокладки за всеми гвоздями, мы сделаем ваши межкомнатные двери более безопасными и долговечными. Именно такие мелкие (но чрезвычайно важные!) Детали сделали нас установщиком межкомнатных дверей, который выбирают тысячи домовладельцев в Западных пригородах Чикаго.

Если вы ищете красивые, полностью изготовленные по индивидуальному заказу, долговечные межкомнатные двери в Villa Park, Lombard и близлежащих западных пригородах, свяжитесь с The Door Store или посетите наш комплексный выставочный зал сегодня.Мы хотели бы предоставить вам самые лучшие двери для вашей ситуации и бюджета.

Если вы ищете стеклянную дверь, французскую дверь или дверь шкафа, вы попали в нужное место. Masonite сочетает в себе давний дух инноваций с ориентированной на клиента разработкой продукции, что делает Masonite Interior Doors выбором №1 среди строителей и брендом, который пользуется наибольшим спросом последние 7 лет подряд.В нашу обширную линейку продуктов для межкомнатных дверей входят стеклянные двери, французские двери и двери для шкафов. Постоянно расширяя нашу разнообразную линейку дверей для соответствия любому дизайну и бюджету, Masonite продолжает оставаться брендом, который строители, перестройщики и домовладельцы больше всего выбирают в своем стремлении создавать красивые дома.

Simpson создает свои красивые деревянные двери по индивидуальному заказу, используя ряд передовых технологий, чтобы обеспечить наилучшие характеристики, долговечность и срок службы.Симпсон делает двери в лесах штата Вашингтон с 1912 года.

Дом из дерева можно возвести из оцилиндрованных бревен или теса – бревен ручной рубки. Основное их отличие – в способе обработки. В первом случае – когда с помощью оцилиндровочного станка с бревна снимается верхний слой и бревно шлифуется до получения одинакового диаметра по всей его длине. Во втором случае основным инструментом для получения рубленого бревна является топор.

Ручная рубка — достаточно сложный процесс, который требует соответствующей квалификации и сноровки от плотника. Новичку, ни разу не имевшему дело с рубанком и плотницким топором, поставить здание из сруба будет не просто. Несмотря на это, такие дома лучше сберегают тепло, устойчивы к гниению и от того простоят дольше.

К тому же при ручной рубке материал приобретает свойства, которых нельзя добиться с помощью других видов обработки. Так при шлифовке с бревна убирается не только обзол, но и защитный слой, который не позволяет образовываться грибкам.

Рубленное бревно

Оцилиндрованное бревно

Помочь в массовой заготовке оцилиндрованного бревна может оцилиндровочный станок «КЕДР», с помощью которого стволы дерева превращаются в образцовые элементы срубов. Такое оборудование используется на лесозаготовительных базах, в местах изготовления срубов, в лесхозах и т.д.

Оцилиндровочный станок, выпускаемый ПК «Кедр», обрабатывает бревна длиной 6,2 м и диаметрах от 16 до 24 см. Мощность двигателя привода фрезы (7,5 кВт) и вращения бревна (1,1 кВт) обеспечивает высокую производительность, допуская обработку заготовок диаметром до 50 см.

Обладая малыми размерами (115х125х80 см) и весом всего 600 кг станок не займёт много места: при необходимости его можно быстро собрать и перевезти на Газели в место производства. Управление станком – ручное (опускание/подъем фрезы, перемещение вдоль бревна).

Производительность оцилиндровочного станка составляет от 2 до 4 бревен/час, а бревна после него получаются гладкими и ровными. Станок укомплектовывается дополнительной фрезой для резки чаш, так что на выходе может получаться сразу готовый к монтажу продукт.

Оцилиндрованные бревна		Ручная рубка
+	—	+	—
Более низкая цена по сравнению с рубкой вручную;	Снятие плотных наружных слоев древесины ослабляет ее прочность;	Ручной рубкой не нарушается структура древесины, и это увеличивает «жизнь» дома из теса больше. Строения из материала рубки вручную радиусом 18-24 см имеют очень низкие тепловые потери через стены.	Основной и главный недостаток – высокая цена материала;
Красивые стены и постоянные зазоры в пазах и чашах;	Бревна в стене крутит сильнее, поэтому нужны нагеля;	Отсутствие надобности в нагелях	—
Не требуется высокая квалификация рабочих и много времени;	Интенсивное и глубокое трещинообразвание;	Меньшее растрескивание сруба	Требуются плотники высокой квалификации
Лучшая теплоизоляция за счет плотного прилегания венцов;	Подверженность грибку и высыханию под солнцепеком	Больший срок службы	—
Равномерная усадка благодаря одинаковым размерам бревен;	Повышенное впитывание влаги	Малое впитывание влаги, устойчивость к грибкам и плесени
Не требуется полноценная конопатка в виду плотного прилегания пазов;	Отсутствие полезных технологий поднутрения, ветрового замка и т. д.;	Наличие поднутрения укладочного паза;	Требуется полноценная конопатка;
	Недоступность диаметров более 30 см и др.	Доступность диаметров до 52 см;
	—	Возможность нескольких видов угловых врубок;
	—	Позволяет выполнить сруб в любом стиле;
	—	Неповторимый колорит, как у любого изделия ручной работы.

Из рассмотренной таблицы можно понять, что сруб набирает больше баллов в сравнении с оцилиндрованным бревном, однако все его достоинства перекрываются основным, но существенным недостатком – его ценой. Кубический метр сруба стоит дороже куба оцилиндрованного бревна примерно в половину. Поэтому оцилиндрованное бревно является более ходовым материалом, нежели сруб, и, соответственно, производить его выгоднее из-за большего спроса.

Дома из оцилиндрованных бревен завоевывают все большую популярность среди владельцев загородных участков. Это не удивительно, ведь оцилиндрованное бревно — натуральный и экологически безопасный материал, который охарактеризует гладкая и ровная поверхность, привлекательный внешний вид и высокие теплоизоляционные показатели.

Среди отличительных черт оцилиндрованного бревна выделяют одинаковые диаметры и гладкую поверхность без сучков и других изъянов. Это достигается за счет специальной обработки на современных деревообрабатывающих станках. В результате края у бревен получаются ровные, а стволы — одинаковые по форме и радиусу.

Это упрощает кладку материала, а строение делает изящным и элегантным. Универсальные стройматериалы подходят для строительства просторного загородного коттеджа и компактного дачного домика, летней беседки для отдыха и комфортной бани или сауны.

В качестве сырья при изготовлении оцилиндрованного бревна используют лиственницу и хвою. Сосна — самая востребованная порода дерева за счет оптимального соотношения цены и качества. Это прочная и доступная древесина, которую отличает устойчивость к влаге, легкость в обработке и эстетичный внешний вид с оригинальным рисунком.

Диаметр бревен бывает различным и варьируется в пределах 160-320 мм. Размеры зависят от целей и региона строительства. Так, для беседки или маленького дачного домика подойдут материалы небольших диаметров. Дома для постоянного проживания в средней полосе России строят из бревен диаметром не менее 240 мм, а для северных регионов — свыше 260.

Оцилиндрованные бревна легко поддаются обработке, что позволяет создавать интересные конструкции домов и бань. Это могут быть дома с шикарным резным балконом, просторной террасой или верандой в виде ротонды (шестиугольника). Много интересных вариантов вы можете найти в каталоге строительной компании “МариСруб” по ссылке http://marisrub.ru/proekts/all-proekts;

Мастера сортируют материалы по диаметрам, видам и назначению, убирают сучки с поверхности. Изготовление оцилиндрованного бревна происходит только из отборной древесины! Со стволов снимают верхний слой и укладывают так, чтобы обеспечить беспрерывную подачу пиломатериалов на станок.

Сушка происходит естественным способом под навесом в сухом и прохладном месте либо при помощи сушильной камеры. Важно, чтобы в процессе обеспечивалась равномерная скорость сушки внутренних и наружных слоев. Ведь любая древесина снаружи сохнет быстрее, чем внутри, что приводит к образованию трещин.

При естественной сушке продолжительность процесса напрямую влияет на качество материалов. Чем дольше сушится дерево, тем лучше. Так, при естественной сушке около двух лет, длина трещины будет не более 2 мм. А при сушке менее года — доходит до 12 мм! Влажность древесины после сушки составляет до 15-18%.

Каждое бревно по отдельности обрабатывают на специальном оборудовании. Оцилиндровка происходит в строго необходимый диаметр. Согласно техническим нормам допускается перепад диаметров по длине ствола до 2-4 мм. Затем выпиливают продольный (лунный) паз и делают компенсационный (разгрузочный) пропил.

Компенсационный пропил снимает напряжение с древесных волокон, что помогает избежать образования новых трещин после сборки и усадки сруба. Пропил выполняют вдоль поверхности материала в виде ровного паза толщиной 8-10 мм и глубиной ¼. А чтобы избежать попадания влаги в древесину, изделие укладывают пропилом вверх. Тогда верхнее бревно закроет разрез.

Бревна разделяют на части при помощи торцовочного станка. Проводят зарезание пазов и шипов на торцах для сращивания по длине или для установки оконных и дверных проемов. После этого происходит нарезка чашек под подготовленный проект деревянного дома или бани. Нарезку делают при помощи лазерной разметки и высокоточного оборудования.

Дерево — живой материал, который подвергается негативному воздействию влаги, насекомых, ультрафиолета и других проявлений окружающей среды. Чтобы надолго сохранить первоначальные свойства древесины и повысить эксплуатационный срок, изделия покрывают специальными защитными средствами. Антисептики спасут древесину от плесени и грибка, насекомых и гнили. Антипирены защитят от огня.

Производство оцилиндрованного бревна завершается контролем замеров и маркировкой изделий в соответствии с проектом будущего строения. Это поможет избежать ошибок при сборе сруба. Материалы складывают в специальные стопы, при этом каждый ряд прокладывают брусьями. Это обеспечит естественную вентиляцию бревен, что положительно сказывается на хранении материалов.

Проходные станки подразумевают подачу ствола через специальное обрабатывающее устройство, что ускоряет процесс изготовления бревен. это более дорогое оборудование, однако окупается оно быстрее позиционных. Позиционные станки отличает доступность и небольшая стоимость, но низкая производительность. Давайте разберемся, какая технология лучше.

Проходная технология	Позиционная технология
Непрерывная подача бревен, что обеспечивает высокую скорость работы	Необходимость в перенастройках оборудования, что замедляет работу
Одновременная оцилиндровка бревен разной длины	Одновременно можно обрабатывать изделия только одной длины
Можно обрабатывать различные виды древесины, среди которых блок-хаус, вагонка, доски и пр. .	Требует квалифицированных мастеров для настройки оборудования
Сохраняет кривизну исходного материала, что требует более тщательного отбора сырья либо нарезки заготовок на части длиной не более 2ух метров	Исправляет кривизну исходных материалов и позволяет получить идеально ровные и гладкие изделия
Производительность составляет 35-40 м3 за 8 часов работы	Производительность составляет 16-26 м3 за 8 часов работы

В компании “МариСруб” используют станки проходного типа, что позволяет изготовить сруб в кротчайшие сроки. Подробнее о производстве оцилиндрованных бревен в “МариСруб”, читайте по ссылке http://marisrub.ru/informatsiya/proizvodstvo-doma-iz-otsilindrovannogo-brevna-etap/.

При строительстве деревянного дома или бани важно правильно выбрать бревна, ведь качество материалов напрямую влияет на долговечность и внешний вид будущего строения. Выбирайте ту строительную фирму, которая не только строит, но и самостоятельно изготавливает оцилиндрованные бревна. Такие компании несут ответственность и за работы по строительство, и за качество строительных материалов.

Собственный завод по изготовлению пиломатериалов в строительной фирме — гарантия надежности и долговечности бревен. Кроме того, такие компании экономят на доставке и посредниках, что сокращает стоимость конечных стройматериалов.

Перед строительством узнайте где и как заготавливают сырье, откуда привозят древесину, условия доставки и хранение изделий. Проверьте наличие сертификатов и по возможности посетите завод, проверьте производство и качество бревен. Учтите, что далеко не все фирмы-производители проводят антисептирование! Поэтому перед приобретением материалов обязательно уточняйте этот факт.

Компания “МариСруб” предоставляет только качественные бревна, изготовленные согласно нормам ГОСТа. Хранение, перевозка, погрузка и выгрузка материалов выполняется по правилам транспортировки леса и длинномерного груза, что исключает любое повреждение и загрязнение поверхности материалов.

Мастера “МариСруб” не только самостоятельно изготавливают строительные материалы, но и строят дома “под ключ”. Специалисты выполнят полный спектр работ, который включает создание проекта и установку сруба, монтаж фундамента и кровли, проведение коммуникаций и чистовую отделку.

Оно легко поддавалось обработке и это не требовало применения каких-либо специальных инструментов, которых, впрочем, и не было. Сейчас дерево обрабатывается с применением техники и современных технологий, что предрешило появление оцилиндрованного бревна, о чем и поговорим ниже.

Заготовки можно сегодня изготавливать определенного размера – длины и диаметра. С учетом того, что дерево обладает низкой теплопроводностью и повышенной звукоизоляцией, позволяющими сохранять в доме тепло, тишину и покой, материал востребован как никогда и по сей день.

Естественной влажности

Материал в процессе изготовления не проходит усушку.
Строительство домов из данного материала производится в два этапа:

первый – собирается деревянный сруб с крышей;
второй – через некоторое время, составляющее не менее полугода, производится установка оконных рам и дверей.

Это объясняется тем, что на первом этапе дом проходит естественный процесс усушки и усадки.

Сухое

Здания, построенные из такого материала, усушки не требуют, так как она происходит в процессе производства.

При этом последний состоит из 2-х этапов:

бревна подвергаются черновой оцилиндровке;
их высушивают.

Пройдя все этапы подготовки, заготовки обрабатываются в чистовой размер, а затем нарезается чаша и тепловой замок. Длительность процесса производства оказывает прямое влияние на стоимость материала, которая на порядок выше от тех бревен, требующих естественного процесса усушки.

Клееное

Самый дорогостоящий стройматериал такого типа, это обусловлено сложностью производственного процесса.

Процесс изготовления оцилиндрованых заготовок – наиболее важный этап обработки. Для этих целей используется оборудование для оцилиндровки бревен – токарно-фрезерные станки, относящиеся к тяжелому классу. В ходе обработке бревнам придается форма правильного цилиндра, при этом толщина всех заготовок должна быть одинаковой.

Затем они покрываются защитным составом, препятствующим образованию на древесине гнили и грибков, а также защищающим ее от воздействия вредителей. Также процесс данной обработки направлен и на повышение устойчивости материала к возможному возгоранию.

Фреза – наибольшие сложности возникают при ее изготовлении. Ее можно собрать из нескольких элементов, что значительно упростит задачу. Материал для нее следует выбирать с особой тщательностью, та как он должен обладать повышенной прочностью.

Рельсовый путь необходим, чтобы не перетаскивать бревно вдоль фрезы вручную, а она перемещалась сама. Принцип работы такой установки аналогичен обычному фрезерному станку – фреза передвигается вдоль закрепленной вращающейся заготовки.

Необходимо изготовить бетонированную площадку под станок. Если это не получается сделать, можно установить оборудование на плотном грунте, закрепив на направляющих деревянных шпалах длиной 1,5 м, располагаемых поперек станка. Между шпалами оставьте расстояние 1 м.
На площадке – бетонной или подготовленной грунтовой устанавливаются секции рамы таки образом, чтобы каждая из них располагалась строго горизонтально и на одном уровне. Погрешность допускаться, но она не должна превышать 0,5-1 мм. Если площадка бетонированная, рама монтируется на высоте от 150 до 200 мм. Все стыки, образовавшиеся в процессе монтажа, следует также забетонировать.
После этого можно приступать к установке на раму силового агрегата, а также бабок (передних и задних) и стоек. Чтобы закрепить электрический кабель, на стойки натяните трос. На последнем этапе на силовой агрегат установите прижим, после чего станок заземлите.

Все бабки должны размещаться параллельно направляющим, а путем измерения расстояния между их центром и продольным профилем, а также ближней направляющей, измеряется их соосность. Расстояния не должны отличаться друг от друга больше, чем на 1 мм.

Перед тем как начать эксплуатировать станок для оцилиндровки бревен своими руками, следует проверить правильность расположения рамы по горизонтали. Для этого под нее укладывается прокладка, толщина которой равна половине конусности. Таки образом можно определить, насколько параллельны оси бабок с плоскостью перемещения фрезы.

Оцилиндрованное бревно позволяет быстро возвести необходимое деревянное сооружение – жилой дом или хозяйственную постройку. Можно приобрести уже готовый стройматериал такого типа или изготовить его на станке, переделанном из пилорамы. Видео в этой статье позволит найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

Нашей компанией предоставляется возможность строительства домов из оцилиндрованного бревна под ключ. Преимущество таких домов заключается в использовании натуральных пород дерева, за счет которых жилье становиться по-настоящему теплым, уютным и надежным.

Сегодня на загородные строения, построенные по этой технологии оцилиндрованного бревна, спрос постоянно повышается,так как их внешний вид смотрится очень выразительно.
К тому же, даже стандартный проект дома может стать неповторимым шедевром за счет всевозможных комбинаций и использования дополнительных материалов помимо самого оцилиндрованного бревна и элементов декора.

Бревна дома обрабатываются антисептиком, который предотвращает гниение домов из оцилиндрованного бревна и образование плесени, а также избавляет древесину от возможного появления в дальнейшем разного рода жучков. Внешняя сторона фасада из этого материала покрывается защитно-декоративными составами. Они оказывают стойкое воздействие прямому попаданию солнечных лучей, дождя или снега, а также перепадам температуры.

Те, кто побывал в гостях в помещениях из оцилиндрованных бревен, поймет, насколько чист и полезен воздух внутри дома. Древесина способна как забирать лишнюю влагу, собирающуюся внутри, так и отдавать, если воздух очень сухой. Зимой они хорошо держат тепло, а в летнюю жару дома всегда будет чувствоваться свежесть прохлады. Поэтому, даже установка кондиционеров и использование вентиляторов используется крайне редко, а значит помогает экономить и не тратить лишнюю электроэнергию.

Наша компания предлагает возможность купить сруб дома из оцилиндрованного бревна, помочь в перевозке, сборке дома и предварительной заливке фундамента на участке под возведение жилья. Наши специалисты знают все тонкости, относительно разных вид почвы, которая предназначена для фундаментальной застройки дома. К тому же, многолетний опыт позволяет точно определять максимально точный процент усушки бревен. Это очень важно при закладке и дальнейшем проведения коммуникаций. При строительстве сруба из бревен существенную роль играет правильно заложенный фундамент, работы с которым можно осуществлять и зимнее время, но при этом принять свои технологии. Типы фундамента также могут быть разными, в зависимости от общего веса предстоящего сооружения, плотности почвы и приближенность подземных вод. Следует отметить и тот факт, что постройка жилья из оцилиндрованного бревна значительно экономит затраты на материал, по сравнению с кирпичным объектом.

Стоимость сборки обьекта из оцилиндрованного бревна в первую очередь зависит от выбранного проекта здания. Немаловажную роль играют отделочные работы, связанные как с внешним фасадом, так и внутри помещения. В зависимости от типа почвы будут проводиться работы по укреплению внешних углов, чтобы избежать их подвижности, особенно весной, когда подземные воды наиболее активны. Вообще, цена бревенчатых строений вполне приемлема. Строительство и покупка таких срубов значительнее выгоднее, чем другие предлагаемые объекты. Зато положительные характеристики на порядок выше и имеют более широкий спектр, чем другие постройки.

Имеют множество преимуществ перед домами из бруса, более долговечны и надежны. Вы хотите построить загородную недвижимость из такого материала? В нашей базе находится около 100 проектов домов, которые мы можем реализовать из оцилиндрованного бревна. Проекты из оцилиндрованных домов представлены чуть ниже.

Это фактически наилучший материал для строительства, дачного, загородного домов. Оцилиндрованное бревно имеет наиболее привлекательный вид, сооружение из оцилиндрованного бревна несомненно будет выделяться среди соседей по участкам.

При проекте дома, которые предоставляют наши клиенты, сотрудниками ещё раз проверяются все вероятности неточностей, которые могут быть недопустимы при строительстве дома. Мы предлагаем корректировку и внесение нужных поправок, выполняем предварительную смету, включающую не только возведение самого дома, но и внутренних и потолочных перекрытий. Тип подвального помещение и покрытие крыши также выбираются клиентом. Мы даем основательную консультацию, относительно того, какие материалы лучше использовать для внешней и внутренней отделки дома. Выбор краски и цветовой гаммы для покраски фасада и советы по дальнейшему поддержанию строения в идеальном состоянии, помогут долговечности здания и комфортному пребыванию в нем.

Если Вы точно определились с проектом дома и решили выбрать строительство дома из оцилиндрованного бревна, то обратившись в нашу строительную компанию, совместно с нашими специалистами, получаете уникальную возможность качественно и в довольно короткие сроки получить крепость своей мечты, где при нашем участии будет создан максимальный комфорт и уют на долгие годы для всех членов семьи и домашних обитателей.

Мы гарантируем качество предоставляемых нами услуг. Нашими клиентами является множество счастливых семей, которые ранее заказали у нас себе жилье. Убедиться в этом Вы можете обратившись в раздел «отзывы» нашего сайта, где представлены отзывы наших реальных клиентов, фотографии и номера телефонов! Мы не привыкли писать отзывы сами. Мы предоставляем Вам возможность обратиться к нашим клиентам, непосредственно с их разрешения, для того чтоб узнать подробности сотрудничества с нами.

Дом — это основа любой семьи. Дом — связующее звено всей семьи. Именно в домой мы спешим с работы, поэтому он должен быть максимально надежным, уютным и красивым. Наше мнение такого, что ни один клиент, заказав у нас жилье, не должен остаться не доволен и должен вспоминать только с лучшей стороны на протяжении всего срока эксплуатации.

Для того, чтобы заказать дом по типовому проекту из сруба в нашей компании — предлагаем Вам, пройти по ссылке меню «контакты» или связаться по указанным в шапке номерам телефонов. В случае если Вы желаете заказать у нас услуги или для начала рассчитать стоймость исполнения по индивидуальному проекту, предлагаем Вам отправить нам проект все через тот же пункт меню:»Контакты», наш специалист в максимально короткий срок оценит стоймость материалов, работы и свяжется с вами!

Так сложилось, что население нашего земного шара с древних времен строило свое жилье из дерева. Это легко объяснить доступностью приобретения и легкостью обработки данного материала, а также его отличными теплопроводными свойствами. Особо популярными были дома из деревянных брусьев и бревен. По истечению многих лет, с появлением передовых технологий дерево стало обрабатываться с помощью станков. Еще в начале 20 века появилась возможность изготавливать бревна одинаковой длины и диаметра. Таким образом, появилось оцилиндрованное бревно.

Оцилиндрованное бревно естественной влажности производят, чаще всего, из леса, заготовленного зимой. Здания и сооружения из такого вида бревна собираются в сруб и проходят процесс сушки и усадки непосредственно в собранном виде. При этом строительство деревянного дома должно вестись в 2 этапа. Первый этап подразумевает сборку сруба и установки крыши, второй (проводится лишь через полгода) – монтаж окон, дверей, полов.
Производство сухого оцилиндрованного бревна производится в 2 этапа. На первом этапе осуществляется процесс черновой оцилиндровки. Далее бревно подвергается сушке – камерной или естественной. После сушки оцилиндрованное бревно обрабатывается в чистовой размер и нарезается чашка и тепловой паз. Такого вида бревно не требует времени для усадки, но имеет более высокую стоимость по сравнению с бревном естественной влажности.
Клееное оцилиндрованное бревно является самым дорогостоящим видом бревна. Такая высокая стоимость объясняется большим количеством операций, через которое проходит бревно: распиловка, склейка ламелей, сушка, строжка, оцилиндровка.

1 этап – подготовительный. Подразумевает подготовку бревна к обработке: деревья сортируются по размерам, из них удаляются сучки, проводится торцовка комля. Этот этап очень важен. От качества проведения подготовительного этапа зависит и качество будущего оцилиндрованного бревна.

После того, как коробка дома собрана, бревна шлифуются и пропитываются специальными защитными средствами. Как говорилось ранее, при использовании бревен естественной влажности требуется ждать усадки. А при строительстве дома из сухого бревна, после возведения коробки можно смело переходить к отделке помещений.

В России в силу климатических особенностей основным видом жилища был сруб из бревен хвойных пород. Традиционный процесс возведения сруба – долгий и трудоемкий. В последней четверти прошлого века в США и Скандинавии появилась и достаточно успешно распространилась промышленная технология возведения деревянных домов из бревен, имеющих правильную цилиндрическую форму.

Такие бревна являются удобной элементной базой для систем автоматизированного проектирования, широко применяемых в деревянном домостроении. Но эта технология имеет и ряд недостатков, последствия которых не всегда удается предусмотреть в силу «своенравности» древесины, в первую очередь – анизотропии ее строения.

Во-первых, достаточно большой процент древесины при оцилиндровке уходит в отходы, причем снимается, как правило, самая засмоленная, препятствующая загниванию бревна древесина его заболони. Во-вторых, при оцилиндровке правильная форма бревна достигается резанием поверхностных слоев бревна, что приводит к перерезанию годовых слоев, вскрытию пор древесины и способствует поражению ее спорами грибов, насекомыми, усилению отрицательного воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков. В-третьих, если оцилиндрованные бревна получены из заготовок, имевших заметные дефекты формы и строения, то в процессе сушки в них могут возникнуть внутренние напряжения, которые способны привести как к продольному искривлению бревен, так и к закручиванию их по спирали вдоль продольной оси. А это может вызвать даже разрушение стен. В-четвертых, дом из оцилиндрованного бревна должен «выстояться» минимум полтора-два года, пока бревна с наружной и внутренней сторон дома не высохнут до эксплуатационной влажности.

Причинами усадки сруба является усушка бревен, которая может доходить до 5–8%, в зависимости от исходной влажности, а также усадка до 2%, вследствие смятия бревен под нагрузкой и раскрытия трещин и разгрузочного паза. Следовательно, в сумме эти причины могут приводить к усадке дома на 7–10%. Суммарная величина усадки стены высотой 3 м, как показывает практика, приведет к снижению уровня потолка на 15–22 см и более. Однако широкому распространению домов из оцилиндрованного бревна способствует простота их сборки, появление различных защитных пропиток, антисептиков и покрытий для древесины.

Технологический процесс производства оцилиндрованного бревна выполняется на оцилиндровочных станках. На первом этапе обработки производят собственно оцилиндровку, т.е. придают бревну правильную цилиндрическую форму. На втором этапе производят выборку в круглом бревне продольного, чаще всего радиусного паза для стыковки с бревном, расположенным ниже. Иногда операция по выборке радиусного стыковочного паза совмещается с выборкой толстой пилой или узкой фрезой достаточно глубокого разгрузочного паза либо внутри самого радиусного паза, либо на верхней образующей бревна для последующей локализации трещин в зону паза с лицевой поверхности бревна в процессе его сушки в естественных условиях.

Заключительным этапом изготовления оцилиндрованных бревен для простейшего сруба небольшой бани является процесс формирования элемента венцового углового соединения – выполнение полукруглой чашки или соединения более сложного вида.

Дальше бревно торцуют по заданному размеру, одновременно обеспечивая чистоту и перпендикулярность срезов; просверливают сквозные и глухие отверстия под соединительные нагели или скрытую электропроводку; фрезеруют на торцах прямоугольные пазы под крепление брусков оконных и дверных коробок.

При сборке стен сруба, в сквозные отверстия забивают нагели – квадратные бруски из березы или дуба, соединяющие между собой бревна смежных венцов. Установка нагелей в первую очередь препятствует закручиванию бревна вокруг его продольной оси на первоначальном этапе высыхания и усадки бревен. Влажность нагеля и влажность древесины бревна должны быть одинаковыми или близкими, чтобы при высыхании равномерно уменьшались размеры как отверстия, так и нагеля. Размеры нагеля по диагонали его поперечного сечения должны быть несколько больше диаметра отверстия. Длина нагеля принимается примерно двум с половиной высотам бревна по продольному пазу.

Причем нагель должен быть притоплен в отверстии на глубину порядка 40 мм, чтобы вследствие усушки и усадки уложенное сверху бревно не зависало в нем. Зависание бревна приводит к образованию в стене щелей, трещин, выпадению утеплителя из стыков между бревнами. Обычно нагели забивают в бревна деревянной киянкой или резиновым молотком, с небольшим усилием, в шахматном порядке, по высоте стены дома. При сборке стен широко применяются металлические стяжки – чаще всего оцинкованные стальные резьбовые шпильки, одновременно стягивающие между собой ряд венцов стены.

Для исключения врезания резьбы шпильки в древесину и зависания на ней венца, на ее резьбовую часть одевается гибкая пластиковая трубка. Поскольку шпилька стягивает одновременно 5–7 венцов, а то и более, не всегда удается в процессе сборки плотно стянуть такой многослойный «бутерброд», в итоге между венцами образуются зазоры, развиваются трещины, сырые бревна деформируются, вызывая появление новых зазоров и щелей. Стягивают смежные бревна стен и с помощью больших шурупов с шестигранной головкой под ключ – так называемых глухарей. Однако и в этом случае бревна плотно прижимаются друг к другу только в период сборки сруба, а позже возникают те же проблемы, что и при использовании металлических стяжек.

Известна достаточно перспективная технология сборки двух смежных бревен стены, разработанная самарской компанией «Сила». Соединение бревен осуществляется с помощью пружинного узла, представляющего собой длинный шуруп – «глухарь», под шестигранную головку которого между двумя сферическими шайбами установлена стальная цилиндрическая винтовая пружина сжатия. Весь узел покрыт порошковым напылением, защищающим его от коррозии и снижающим трение о древесину. При полном сжатии пружины узел развивает усилие около 90 кг. По мнению разработчиков, использование такого крепежного элемента позволяет компенсировать до 35% величины зазора, возникающего при усадке венцов, постоянно компенсируя усадку за счет действия сжатой пружины. Это особенно важно в первые месяцы после сборки сруба.

Технология сборки стен с применением пружинных крепежных элементов достаточно проста. В верхней части бревна по радиусу сверлится вертикальное посадочное отверстие несколько большего диаметра, чем диаметры сферических шайб элемента (50 мм) глубиной до 100 мм, в зависимости от диаметра бревна. В отверстие опускаются пружинный блок и «глухарь», который ввертывается в древесину с помощью шуруповерта до полной осадки пружины и выборки межвенцовых зазоров по длине стены. Рекомендуемый шаг между двумя смежными крепежными элементами по длине бревна – 900–1300 мм для бруса толщиной 160–220 мм и бревна диаметром 180–260 мм. После монтажа стен на таких стяжках можно сразу приступать к монтажу кровли, утеплению швов, установке столярных изделий.

Целесообразно совместно с глухим отверстием под пружину соосно с ним просверлить сквозное отверстие несколько большего диаметра, чем диаметр «глухаря», для снижения вероятности зависания бревна вследствие усушки древесины на резьбовой части глухаря. В сформированные при сборке стены по торцам бревен вертикальные прямоугольные пазы вставляются прямоугольные или Т-образные обсадные бруски, которые служат как для обеспечения вертикальности стены, предотвращения разворота бревна вокруг продольной оси при усушке, так и для крепления в дальнейшем оконных и дверных коробок.

Длина этих брусков выбирается с учетом ожидаемой усадки бревен, а оставшийся зазор заполняют упругим утеплителем. Оконную и дверную коробки крепят гвоздями или шурупами, длина которых чуть меньше суммарной толщины брусков оконной или дверной коробки. Иногда на торце бревна выполняют шипы, а обсадному бруску придают П-образную форму. Но такой способ сложнее и менее надежен, поскольку под нагрузкой боковины бруска могут расходиться.

На оцилиндровочных станках могут быть обработаны бревна не ниже третьего сорта по ГОСТам 9462-88 и 9463-88, при этом диаметр бревна в комлевой части без коры и закомелистости должен быть больше диаметра готового изделия примерно на 70 мм. Экономически допустимая сбежистость бревна составляет 10 мм на метр длины, плюс припуск 10 мм на обработку вершинной части для исключения обзола. Сучки должны быть обрублены, допустимая высота сучков над образующей бревна – не более 10 мм, кривизна бревен со стрелой прогиба более 20 мм не допускается.

Бревна должны быть оторцованы перпендикулярно продольной оси, на торцах не допускаются козырьки (отщепы при валке), размочаленность, двойная сердцевина и т.д. Бревна перед оцилиндровкой целесообразно подвергнуть окорке и атмосферной сушке (по СНиПам допускаемая влажность бревен не более 25%), чтобы исключить в процессе высыхания их значительное коробление. При необходимости бревна можно обмыть струей воды, а также проверить на наличие металлических включений. Рекомендуемые профили оцилиндрованных бревен, их размеры, типы и размеры угловых соединений представлены в ГОСТ 309742002. Оцилиндрованные бревна должны отвечать ряду требований.

Допускаются следующие предельные отклонения размеров готовых бревен: диаметр оцилиндрованных бревен – +/- 2 мм; глубина продольного паза – +/- 2 мм; глубина чашки – +/- 1 мм; непрямолинейность обработанной поверхности бревна – 1,0 мм на длину 1000 мм. Предельные отклонения других размеров не должны превышать допусков Js 16 по ГОСТ 6449.1-82. Шероховатость оцилиндрованной поверхности бревен должна быть не более Rz max 320 мкм, остальной – не более 800 мкм по ГОСТ 7016-82.

Существуют целые комплексы оборудования, выполняющие перечисленные выше операции по производству оцилиндрованного бревна. Головным оборудованием в технологическом процессе являются оцилиндровочные станки. На них, как правило, выполняются первые три этапа изготовления бревна. По виду базирования бревна в ходе обработки различают станки проходного и позиционного типа.

На оцилиндровочных станках проходного типа обработка бревна длиной от 1,5 до 8 м осуществляется последовательно, при его непрерывном поступательном движении через станок. Такая технология реализована в российских станках КТ240У, «Термит 320У» и «Шервуд-682СБ» (рис. 1). На российском рынке также представлены станки таких иностранных производителей, как Benzer и Wema Probst (Германия), Safo (Польша), Valon Кone Oy (Финляндия).

Скорость подачи бревна в оцилиндровочных станках регулируется в диапазоне от 1,5 до 12 м/мин, в зависимости от диаметра обрабатываемого бревна, который составляет 120–320 мм, и величины снимаемого припуска. Вращение бревна вокруг своей оси при движении через такой станок недопустимо. Оцилиндровка бревна выполняется чаще всего вращающейся роторной головкой с черновыми и чистовыми ножами. Роторная головка представляет собой кольцеобразную обойму (ротор), вращающуюсяв неподвижном корпусе суппорта в подшипниках большого диаметра. Внутренний диаметр обоймы несколько превышает максимальный диаметр оцилиндрованного бревна. На переднем торце обоймы располагаются резцы, которые могут настраиваться на ряд фиксированных диаметров (рис. 2). На заднем торце обоймы устанавливается многоручьевой шкив под клиновые ремни, с помощью которых она приводится во вращение. Частота вращения ротора обычно не превышает 800–1500 оборотов в минуту.

Для повышения чистоты обработки в роторной головке последовательно устанавливаются два набора резцов – три черновые и три чистовые. Черновые резцы работают в более тяжелом режиме, поскольку снимают основной неравномерный припуск. Каждый из них работает двумя лезвиями, осуществляя как торцевое, так и – частично – поперечное резание древесины. Из-за частого присутствия в коре бревна вкраплений земли и песка, режущие грани черновых резцов притупляются. Окончательная шероховатость поверхности формируется чистовыми резцами, которые обычно снимают минимальный припуск. Период стойкости чистовых резцов выше, чем черновых. Перед оцилиндровкой бревно по оси подачи центрируется рычажным подпружиненным механизмом с зубчатыми секторами и подается в просвет головки вальцовым механизмом подачи с седлообразными приводными вальцами. Такая форма вальцов наряду с надежной подачей позволяет осуществлять и надежное базирование бревна. Кроме вальцовых механизмов подачи, в оцилиндровочных станках широко используются цепные конвейеры и транспортеры.

Для придания бревну более правильной формы в некоторых станках внутри роторной головки устанавливается центрирующая втулка, внутренний диаметр которой больше диаметра оцилиндровки на 0,5–1 мм. Она дополнительно базирует бревно вдоль оси подачи практически с самого начала оцилиндровки.

При переходе на другой диаметр обработки в этом случае приходится не только переустанавливать резцы роторной головки, но и устанавливать центрирующую втулку нового диаметра. Однако такая конструкция позволяет снизить вибрацию, возникающую при обработке, и повысить точность и чистоту обработанной поверхности. Для повышения качества обработки на станках с роторной головкой рекомендуется подавать бревна друг за другом непрерывно, торец в торец, что позволяет снизить колебания бревна относительно вектора подачи. Как только на переднем торце бревна сформирована цилиндрическая поверхность, на ней дисковой фрезой, стоящей в непосредственной близости от роторной головки, выбирается продольный разгружающий паз. В этот паз входит направляющий нож, исключающий проворачивание бревна вокруг горизонтальной оси вследствие реакции сил резания. Далее в бревне, дополнительно базирующемуся по разгружающему пазу, выбирается радиусный (или профильный) продольный паз, соответствующий радиусу бревна под последующую сборку стены дома.

Основным недостатком станков проходного типа с роторной головкой является сравнительно невысокая чистота обработанной поверхности, поскольку в этом случае применяется процесс точения – поперечного резания, раскрывающий поры древесины. Обработка чашек на торцах бревна, сверления отверстий под нагели и т.д.

на станках проходного типа не производится и выполняется на дополнительном технологическом оборудовании. Тем не менее, эти станки популярны, так как обладают высокой производительностью. Для получения оцилиндрованных бревен иногда используются и тяжелые четырехсторонние продольно-фрезерные станки, на которых бревно высокого качества вырабатывается методом продольного фрезерования из четырехкантного бруса прямоугольного сечения, чаще всего, сухого.

В станках позиционного типа бревно может приводиться во вращение, по аналогии с заготовкой в токарном станке, либо оставаться неподвижно зафиксированным. Станки с перемещением бревна вокруг оси встречаются редко, поскольку они громоздки и энергоемки: масса сырого бревна может достигать более 200 кг.

Если бревно вращается, то его обработка осуществляется фрезерованием (рис. 3). На качественные параметры обработки оказывает влияние соотношение скоростей резания, подачи, а также частоты вращения бревна, поскольку они напрямую определяют значения кинематических неровностей на обработанной поверхности. Даже пространственное расположение торцово-конической фрезы относительно бревна приводит к изменению условий резания и качественных параметров обработки.

В случае неподвижной фиксации бревна роторная головка совершает вращательно-поступательное движение вдоль его оси, таким образом, обработка осуществляется способом точения. Обычно на суппорте таких станков, кроме роторной головки, устанавливается еще ряд инструментов: для выборки продольного паза, формирования чашек, сверления отверстий и т.д. Следовательно, станки можно классифицировать по виду резания: фрезерование или точение. При фрезеровании снимаемый припуск разрезается на отдельные фрагменты – множество стружек, каждая из которых в поперечном сечении напоминает стилизованную запятую. При точении, например, зачистными резцами образующаяся стружка имеет сливной вид, и ее поперечное сечение при стабильных условиях резания остается постоянным.

Позиционные оцилиндровочные станки могут иметь разнообразную конструкцию. Позиционный станок ЦНТО-5 по принципиальной схеме напоминает токарный станок. Базой станка является сварное из стандартных профилей основание (станина), на котором смонтированы передняя (шпиндельная) и задняя пинольная (поддерживающая) бабки, служащие для закрепления бревна в центрах и придания ему вращения. Задняя бабка выполнена в осевом направлении подвижной, что позволяет станку обрабатывать бревна различной длины, от 3,0 до 6,5 метров.

На станине закреплены продольные направляющие, по которым от собственного привода перемещается каретка, несущая поворотный режущий суппорт, оснащенный двумя фрезами: торцово-конической – для оцилиндровки, и профильной – для выборки продольного паза. Фрезы закреплены непосредственно на валах электродвигателей.

При обработке бревен небольшого диаметра для исключения прогиба бревна и формирования «бочкообразности» предусмотрен люнет с подпружиненными контактными роликами, установленный на каретке сразу за режущим суппортом.

На передней и задней бабках станка ЦНТО-5 установлены вертикальные суппорты для формирования чашек. Они представляют собой вертикально установленные на консольных стрелах цилиндрические скалки, по которым перемещаются электродвигатели с закрепленным на валу режущим инструментом. Вес перемещающихся при резании суппортов сбалансирован противовесами, движущимися с помощью тросов через блоки на консольных стрелах.

Загрузка бревна в зону обработки осуществляется тельфером. Сначала бревно укладывается на специальные подъемники, с помощью которых оно базируется по продольной геометрической оси в центрах шпиндельной и пинольной бабок. После зажима бревна подъемники утапливаются внутрь станины.

В исходном положении каретка выведена в крайнее левое положение, чтобы режущий инструмент был выведен за пределы бревна. Суппорт установлен на каретке в положение «оцилиндровка», и торец оцилиндровочной фрезы выводится на требуемый диаметр обработки перемещением электродвигателя относительно каретки. При перемещении каретки слева направо вдоль продольной оси бревна выполняется оцилиндровка вращающегося вокруг своей оси бревна торцово-конической фрезой. После оцилиндровки бревно, инструмент и каретка останавливаются, бревно фиксируется стопором от проворачивания вокруг своей оси. Режущий суппорт разворачивается на 90 градусов вокруг вертикальной оси в положение «выборка паза»: оцилиндровочная фреза отводится в сторону, и в контакте с бревном оказывается профильная пазовая фреза.

Далее в зону резания разворачиваются консоли чашечных суппортов, фиксируются стопорными рукоятками, после чего включаются электродвигатели резания. Рабочий ход суппортов осуществляется вручную. После выборки чашек консоли отводятся в исходное положение, и готовое бревно тельфером перемещается на склад.

У станка СОЦ-1У, выпускаемого вышневолоцким ОАО «Волмаш» вдоль оси бревна по направляющим станины перемещается каретка, на которой расположены фрезерный суппорт, электрошкаф, пульт управления и рабочее место оператора.

Суппорт обеспечивает шпинделю с режущим инструментом настроечные перемещения вдоль своей оси и по высоте для обеспечения значений заданного диаметра оцилиндрованного бревна и оптимальных условий перерезания волокон для обеспечения минимальной шероховатости обработанной поверхности. В конусную расточку торца шпинделя устанавливается режущий инструмент.

У мобильного позиционного станка ДОКС 240 «Калибр», выпускаемого новосибирской компанией «Мир спорта», на одной стороне жесткой сварной станины в виде треугольной призмы смонтирован блок суппортов, служащий для изготовления оцилиндрованного бревна с чашками, радиусным и разгружающим пазами. На противоположной стороне станины расположен поворотный ленточнопильный блок, позволяющий распиливать бревно на венцовые полубревна, брус и доски. Блок суппортов (рис. 4) включает роторную оцилиндровочную головку, фрезерные суппорты для выборки пазов, а также суппорт для формирования чашек с режущим инструментом в виде круглой пилки. Бревно устанавливается в центрах станка неподвижно. При загрузке бревна блок суппортов выведен за пределы бревна в осевом направлении и надвигается на него в процессе оцилиндровки. После обработки участка от переднего торца бревна до чашки блок суппортов останавливается, формируется первая чашка, и затем последовательно продолжается обработка остальных участков бревна. Точность позиционирования блока суппортов достигает 0,2 мм.

Оцилиндровочные станки позиционного типа, у которых формирование поверхности бревна осуществляется фрезами, а не роторной головкой, в большинстве своем после незначительной доработки могут производить бревна конической формы с учетом естественного сбега бревна. На российском рынке оцилиндровочных станков позиционного типа представлены также челябинский «Терем», ижевский «Каскад», питерский «Мастер», украинский «Магр», финский Roundtec (производитель Tommi Laine) и другие. Среди мобильных станков, которые могут транспортироваться в кузове автомобиля и быстро устанавливаться на строительной площадке в лесу, представлены: МП-3, «Терем-8000М», «Калибр» и ряд других. Они различаются по потребляемой мощности (7,5–25 кВт), массе (800–3000 кг) и занимаемой площади (12–29 м2). Привод механизмов некоторых легких станков, например МП-3, может осуществляться от тракторного двигателя через раздаточную коробку. Разборка станка до транспортного состояния, сборка на новом месте и наладка осуществляются бригадой из четырех человек в течение одного дня. Станок не требует специального фундамента и может монтироваться на ровной площадке.

Дополнительным оборудованием в процессе оцилиндровки являются: круглопильный станок для торцевания и раскроя бревна по длине; станок для фрезерования полукруглых чашек или иного вида соединения под сборку стен; агрегат для сверления сквозных и глухих отверстий; станок для фрезерования на торцах бревен прямоугольных пазов для крепления обсадных брусков. Первые специализированные комплексы еще в советское время в страну поставляла финская компания Makron. Комплект оборудования Makron производительностью 100 м2 жилой площади в день включает в себя тяжелый четырехсторонний станок для профилирования бревна из бруса сечением до 300 х 300 мм; станок для его продольного раскроя по толщине для изготовления полубревен на нижние и верхние венцы; станок для раскроя бревен по длине; станок для сверления отверстий под шканты и стяжки; станок для выполнения срединных врубок и гнезд под перегородки; станок для формирования углового венцового соединения; станок для выборки пазов под обсаду. Станки могут быть объединены в полуавтоматическую линию с единой системой управления. Еще одним примером такого комплекса является RoundMaster канадской компании Woodlandia.

Аналогичные специализированные станки выпускаются и российскими производителями, например, ВКР10. Станок имеет жесткую сварную станину, в нижней части которой расположены приводы пильного механизма резания и механизма подачи круглой пилы, а также передний и задний рольганги. Над столом крепится сварной каркас, несущий винтовой прижим для фиксации обрабатываемого бревна. Бревно базируется на переднем рольганге по продольному пазу и вручную подается в станок до нужного упора. Затем с помощью винтового прижима его трапециидальная траверса фиксирует конец бревна на столе станка, исключая его угловое смещение и вибрацию при обработке. Управление станком осуществляется педалью. Подача пилы осуществляется через прорезь в столе станка снизу вверх, что исключает сколы бревна на боковой поверхности. Станок может быть оснащен пневмоприжимами, что значительно сокращает межоперационное время. Диаметр пилы в базовой комплектации составляет 800 мм и может меняться. Бревно освобождается от прижима и по приемному транспортеру направляется на последующую обработку или штабелируется около станка.

Формирование сборочной чашки круглого сечения выполняется на станке ФЧП-1. Для этого оторцованное бревно вручную подается по подающему конвейеру до упора на станине станка и фиксируется также вручную винтовым зажимом. При формировании чашки фрезерный суппорт движется по нормали к оси бревна по круглым направляющим. На этой же позиции можно выбирать получашку для стыковки бревен по длине. Станок позволяет выбирать чашку под углом от 45 до 90 градусов с градацией через 5 градусов для сборки стен эркером. Примером агрегатного станка, на единой станине которого в заданной последовательности установлены агрегаты, выполняющие весь комплекс технологических операций, может служить станок Roundtec/CombiYumbo производства Tommi Laine Trading (Финляндия). Этот станок служит для дальнейшей обработки оцилиндрованного бревна с продольным пазом диаметром от 110 до 400 мм и позволяет выполнять торцевание в размер по длине, фрезерование чашек по выставленным упорам, сверление сквозных и глухих отверстий, фрезерование на торцах бревен и брусьев пазов под крепление обсадных брусков. Движение подачи бруса на этом станке осуществляется вручную, а движения подачи всех агрегатов могут быть как механизированы, так и выполняться вручную.

В станках для оцилиндровки бревен используется широкий спектр дереворежущего инструмента. При этом речь идет не только об инструменте различного технологического назначения (для оцилиндровки, формирования паза, чашки, сверления отверстий и т.д.), но и о наборе типоразмеров инструмента одного вида, поскольку на одном станке приходится обрабатывать бревна различного диаметра. Например, при обработке бревен диаметром 180–260 мм с градацией в 20 мм потребуется набор из пяти профильных фрез для выборки продольного паза диаметром 180–260 мм (или наборов ножей при использовании унифицированного корпуса фрезы). Столько же потребуется и наборов круглых пилок для обработки чашек брёвен этих диаметров.

Ввиду разнообразия применяемого инструмента и разброса размеров обработки сложно получить направленный факел отходов обработки – в первую очередь стружки. Обычно вокруг рабочей зоны оцилиндровочных станков образуется вал стружки, которая может попадать на направляющие суппорта, снижая точность обработки и ухудшая качество обработанной поверхности. Как правило, она удаляется вручную, снижая машинное время работы станка, либо частично – скребковыми транспортерами.

Существуют станки, у которых на перемещающемся суппорте для каждого механизма резания установлены автономные стружкоулавливающие устройства с мешками для сбора отходов. В некоторых станках перед роликами, по которым суппорт перемещаетсяпо направляющим, и сразу за ними устанавливаются скребки или щетки, удаляющие стружку, налипающую на направляющие станка. Направляющие обычно представляют собой сваренные в длину по торцам угольники или швеллера. Следует периодически контролировать состояние сварных стыков, поскольку под действием сил давления роликов и усталости сварных швов последние расходятся и между элементами направляющих образуются зазоры. В процессе обработки при перемещении каретки по направляющим ее ролики проваливаются в эти зазоры, что вызывает динамические колебания суппорта и приводит к образованию на поверхности бревна местных «зарезов» от инструмента, значительно ухудшая качество обработки. Не в последнюю очередь это относится и к станкам мобильной группы, где используются стыкованные направляющие, по которым перемещаются режущие суппорта.

Загрузка бревен в станки в большинстве случаев осуществляется вручную с роликового или цепного конвейера, расположенного вдоль станка, а далее бревно скатывается по съемным направляющим (либо укладывается тельфером) на специальные утапливающиеся винтовые или гидравлические подъемники с базирующими седловинами. Подъемники расположены в вертикальной плоскости по оси центров и служат для перемещения бревна по высоте с целью совмещения геометрической оси бревна с осью центров станка. Существуют оцилиндровочные станки, в которых загрузка механизирована с помощью поворотных в вертикальной плоскости гидрофицированных схватов, переносящих бревно с продольного конвейера непосредственно в зону центров.

Для получения оцилиндрованного бревна заготовку (пиловочное бревно) пропускают через специальный деревообрабатывающий станок. При этом верхний слой древесины снимается, и бревно приобретает правильную цилиндрическую форму. Из такого материала легко собираются дома – как из конструктора, поскольку строительный материал изготовлен аккуратно и промаркирован. В оцилиндрованном бревне замки и пазы имеют форму, определяемую математическим расчетом и выполняемую с высокой точностью.

На оцилиндрованное бревно разрабатывают конструкторскую, проектную и технологическую документацию, утверждая ее в определенном порядке. Заготовками для оцилиндрованных бревен преимущественно являются лесоматериалы хвойных пород, подбираемые в соответствии с ГОСТ 9463. Установлены предельные отклонения оцилиндрованного бревна от номинальных размеров: диаметра бревна +2 мм, длины бревна +5 мм, ширины теплового замка +7 мм. Ось каждой чашки должна пересекаться с продольной осью получаемого бревна под углом строго 90 градусов, отклонение между осями чашек бревна не должно превышать 3 миллиметра. У каждого готового оцилиндрованного бревна по всей длине выполняются контрольные замеры. Гниль и червоточина на таких бревнах не допускаются, также не должно на них быть загнивших или выпадающих сучков.

Процесс оцилиндровки бревен сопровождается снятием с поверхности древесины ее верхнего слоя – заболони. Мнение, что данный слой выполняет защитную функцию, является ошибочным, и когда в оцилиндрованном бревне остается только ядро, пропитанное смолой, бревно приобретает особо высокую прочность.

Тещины при высыхании образуются практически в любом бревне. Оцилиндрованные бревна не являются исключением в этом отношении. Но, поскольку слой заболони отсутствует, эти трещины занимают существенно меньшую площадь, а, следовательно, прочность стен и их теплоизолирующие свойства повышаются.

Загородный дом, построенный по современному проекту, должен отличаться не только качественным уплотнением и высокой прочностью, но и быть красивым. Именно дома, созданные из оцилиндрованных бревен, обеспечивают это лучше любого другого материала. Когда все бревна одинаковы по размеру, и поверхность их идеально гладкая, здание приобретает благородный и гармоничный вид. Практически никогда дома, собранные из оцилиндрованных бревен, не нуждаются в наружной отделке. Внутренняя тоже может не выполняться, хотя это уже дело вкуса владельцев.

Эстетически привлекательными выглядят дома, построенные из оцилиндрованного бревна еще и потому, что технология строительства до предела упрощается, а, значит, появляется возможность создания намного более интересных и сложных конструкций, чем классический дом из бревен.

Когда все бревна имеют одинаковый диаметр, при постройке формируется более твердая конструкция, расстояния на стыках сокращаются до минимума, и бревна получают возможность соединяться друг с другом под любым требуемым углом.

Крутильные деформации в оцилиндрованном бревне наблюдаются в меньшей степени, растрескивается оно тоже меньше, потому что в верхней части делается пропилочный паз, снимающий в древесине напряжения. Дом, собранный из оцилиндрованных бревен, смотрится более эстетично, поскольку поверхность стен получается гладкой, и дополнительная отделка стен не требуется.

Точно так же, как поездка к ближайшему соседу атрофирует наши мускулы и способность перемещаться по физическому миру, просьба к калькуляторам выполнять простые вычисления притупляет нашу способность ориентироваться в количественном мире. У нас никогда не возникает врожденного чувства размеров и масштабов в мире. Противоядие — делать вычисления самостоятельно, но приблизительно — помещая величины в логарифмическую шкалу и округляя их до ближайшего удобного значения.

Самый простой метод округления — округлить каждое число до ближайшей степени десяти. Это упрощение превращает большинство вычислений в сложение и вычитание целочисленных показателей (исключения происходят из корней, которые производят дробные показатели). {from \: 60} minutes} {hour} = 1000 \: минут.\]

Точное значение составляет 1440 минут, поэтому оценка слишком мала всего на 30 процентов. Эта ошибка — разумный компромисс, чтобы получить метод, который почти не требует усилий — кому нужен калькулятор для умножения 10 на 100? Кроме того, точности достаточно для многих расчетов, где понимание требуется больше, чем точность.

Округление до ближайшей степени десяти дает быструю предварительную оценку. Когда он слишком приблизительный, мы просто округляем точнее. Следующее увеличение точности — округление до ближайшей половинной степени десяти.

В качестве иллюстрации давайте оценим количество секунд в году.{\бета}\). В предыдущем методе, где мы округляли до ближайшей степени десяти, \ (\ beta \) было целым числом. Теперь \ (\ beta \) также может быть полуцелым числом (например, 2,5).

Две половинные степени десяти умножаются, чтобы получить 10, так что каждая половина степени равна \ (\ sqrt {10} \), или немного больше 3 (как вы обнаружили в задаче 6.2). Когда вам нужна более высокая точность, половина десятичной степени равна 3,2 или 3,16, хотя такая высокая точность требуется редко.{7} \) секунд в год неточно, потому что Земля вращается по эллипсу, слегка отличному от окружности.

Woodlandia предлагает линейку станков для округления бревен.Линия включает станки для обработки бревен небольшого диаметра от 2¾ ”(70 мм) до 17¼” (440 мм) с диаметром торца.
Для обработки бревен Woodlandia рекомендует LR-160S (бывший RLM-160S), LR-160 (бывший RLM-160), LR-100 (бывший RLM-100). Для больших бревен больше подходят LR-200 и LR-320.
Эти проходные бревна с фрезерной головкой роторного типа производят круглые шпонки из необработанных бревен за один проход. Станок RLM-160S также может выполнять продольные операции на дюбелях.
Производительность машины зависит от модели. Пожалуйста, обратитесь к спецификации ниже, чтобы узнать фактические числа.

	LR-40	LR-60	LR-80	LR-160	LR-160S	LR-240 \|	LR-320
Диапазон выходных дюбелей:	¾ ”- 1½” 18 -x 40 мм	¾ ”- 2⅜” 18-60 мм	1¾ ”- 3⅛” 38-80 мм	2½ ”- 6¼” 60 — 160 мм	2½ ”- 6¼” 60 — 160 мм	4 дюйма (3 дюйма) — 8 дюймов 120 (85) -240 мм по спецзаказу: 3⅜ ”- 8” 85 — 240 мм	6¼ — 12½ дюймов 160 — 320 мм
Диапазон ввода необработанного бревна (ствола):	Работает только с небольшими досками: 2×2 ”(50×50 мм)	2¾ ”- 4” 70 x100 мм или доски до: 2¾x2¾ ”(70×70 мм)	3¼ ”- 4¾” 85 x 120 мм или доски до: 4¾ x4¾ ”(85×85 мм)	Мин. Наконечник — Макс. Приклад: 3¼ ”- 9½” 85 — 240 мм	Мин. Наконечник — Макс. Приклад: 3¼ ”- 9½” 85 — 240 мм	Мин. Наконечник — Макс. Приклад: 5½ «- 12½» 140 — 320 мм по спецзаказу: 4–12½ дюймов 100 — 320 мм	Мин. Наконечник — Макс. Приклад: 7–17 дюймов 180-440 мм
Мин. Длина входящего журнала:	28 ”(0.7 м)	40 дюймов (1 м)	40 дюймов (1 м)	63 дюйма (1,6 м)	63 дюйма (1,6 м)	6½ футов (2 м)	6½ футов (2 м)
Скорость подачи:	19½; 29½; 39 футов / мин (6; 9; 12 м / мин)			10-26 фут / мин 3-8 м / мин		8-26 фут / мин 2.5-8 м / мин	3-26 фут / мин 1-8 м / мин
Мощность фрезерного двигателя (ей)	4 л.с. (3 кВт)	7,4 л.с. (5,5 кВт)	14,75 л.с. (11 кВт)	Округление: 30 л.с. 22 кВт Фрезерование:	Округление: 30 л.с. (22 кВт) Профилирование + растяжка: 2 * 15 л.с. + 15 л.с. 2 * 7.5 кВт + 11 кВт	50 л.с. 37 кВт	74 л.с. 55 кВт
Мощность двигателя (ов) подачи	0,74 л.с. (0,55 кВт)	1.47 л.с. (1,1 кВт)		2 x 2 л.с. 2 x 1,5 кВт	2 x 2 л.с. 2 x 1,5 кВт	2 * 2 л.с. 2 * 2 кВт	2 * 2 л.с. 2 * 2 кВт
Поперечная (фрезерная) пила	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	Есть	См. RLM-240	См. RLM-320
Частота фрезерной головки	5000 об / мин	4000 об / мин	3000 об / мин	Округление: 1600 об / мин Фрезерование: 2925 об / мин	Округление: 1600 об / мин Фрезерование: 2925 об / мин Копирование: 2200 об / мин	1000 об / мин	900 об / мин
Размеры (Д x Ш x В)	44 x 48 x 44 ” 1.1 х 1,2 х 1,1 м	67 x 48 x 44 ” 1,7 x 1,2 x 1,1 м	71 x 79 x 52 дюйма 1,8 x 1,3 x 1,4 м	130 x 79 x 81 ” 3,3 x 2 x 2,05 м	130 x 79 x 81 ” 3,3 x 2 x 2,05 м	16 x 6½ x 6¼ футов 5 х 2 х 1.9 м	34 x 8 x 5 футов 10,35 x 2,5 x 1,5 м
Масса	992 фунта (450 кг)	750 кг (1653 фунта)	1874 фунта (850 кг)	5512 фунтов (2500 кг)	5732 фунта (2600 кг)	8150 фунтов (3700 кг)	12125 фунтов (5500 кг)

LR может снимать бревно с радиусом до 5 см (2 дюйма) или диаметром до 10 см (4 дюйма). Это означает, что диаметр торца входящего необработанного бревна должен быть не более чем на 4 дюйма его верхнего диаметра. Например, если диаметр выходного продукта (дюбеля) должен быть = 3½ дюйма, а верхний диаметр необработанного бревна составляет 4 дюйма, то максимальный диаметр торца бревна не должен превышать 3½ дюйма + 4 дюйма = 7½ дюйма

Мы уже представили наши формулы измерения и представили наше уникальное решение потенциальным клиентам и клиентам в нашем блоге.При необходимости вы можете проверить нашу запись в блоге «Как измерить круглую древесину?», Чтобы прояснить любые сомнения относительно различных формул, используемых во всем мире, а также определенных требований для разных компаний.

Сегодня наша тема также связана с измерениями в плане их результатов. Получая результаты измерения диаметра с помощью Timbeter, некоторые клиенты спрашивали о различиях между числом, указанным в измерениях, и окончательными результатами. Что ж, теперь пора понять, как округление в разных формулах может повлиять на результаты.

С математической точки зрения, округление — это процесс замены числа другим числом примерно того же значения, но с меньшим количеством цифр. При округлении последние цифры от 0 до 4 отбрасываются до ближайшего меньшего целого числа, а цифры от 5 до 9 увеличиваются до ближайшего большего целого числа.

Что касается математических формул, касающихся измерения древесины, то мы не всегда округляем их до ближайшего целого числа. В некоторых странах, например, широко распространено использование JAS (Японский сельскохозяйственный стандарт).Округление JAS работает иначе, чем остальные формулы, поскольку результат будет округлен до ближайшего четного числа (интересный пример, бревно диаметром 25,9 см будет округлено до 24). Конечно, разница между результатами может быть причиной недоверия, и поэтому вам необходимо понять требования вашего региона и отрасли, прежде чем использовать определенную формулу.

Международное правило ¼ ’’
В этом случае для расчета сегментов одного бревна используется стандартизированный конус размером 0,125 ’’.Каждый из этих сегментов состоит из 4-х цилиндров и округляется до ближайших 5 футов доски. Одним из примеров является то, что результат 157,3 футов доски будет округлен до 155 футов доски.

Возвращает результат сложения любого количества блоков, имеющих числовое значение. Блоки с числовым значением включают в себя базовый числовой блок, длину списка или текста, переменные с числовым значением и т. Д. Этот блок является мутатором и может быть расширен, чтобы добавить больше чисел в сумму.

Используйте этот блок для генерации повторяющихся последовательностей случайных чисел.Вы можете сгенерировать ту же последовательность случайных чисел, сначала вызвав random set seed с тем же значением. Это полезно для программ тестирования, использующих случайные значения.

Возвращает заданное число, округленное до ближайшего целого. Если дробная часть <0,5, она будет округлена в меньшую сторону. Если оно> 0,5, оно будет округлено в большую сторону. Если оно точно равно 0,5, числа с четной целой частью будут округлены в меньшую сторону, а числа с нечетной целой частью будут округлены в большую сторону. (Этот метод называется округлением до четного.)

По модулю (a, b) то же самое, что и остаток (a, b), когда a и b положительны. В более общем смысле, модуль (a, b) определяется для любых a и b так, что (floor (a / b) × b) + modulo (a, b) = a. Например, по модулю (11, 5) = 1, по модулю (-11, 5) = 4, по модулю (11, -5) = -4, по модулю (-11, -5) = -1. По модулю (a, b) всегда имеет тот же знак, что и b, в то время как остаток (a, b) всегда имеет тот же знак, что и a.

Форматирует число как десятичное с заданным количеством знаков после запятой. Количество мест должно быть целым неотрицательным числом. Результат получается округлением числа (если мест слишком много) или добавлением нулей справа (если их слишком мало).

Принимает текстовую строку, представляющую положительное целое число с одной базой, и возвращает строку, которая представляет то же самое число с другой базой. Например, если входная строка равна 10, то преобразование из базы 10 в двоичное даст строку 1010; в то время как, если входная строка — это то же самое 10, тогда преобразование из двоичного в базовый 10 даст строку 2. Если входная строка такая же 10, то преобразование из базы 10 в шестнадцатеричное приведет к строке A.

	в десятичной системе	Двоичное (внутреннее представление)
	6	0 1 1 0
	3	0 0 1 1
Результат:	2	0 0 1 0

	в десятичной системе	Двоичное (внутреннее представление)
	6	0 1 1 0
	3	0 0 1 1
Результат:	7	0 1 1 1

	в десятичной системе	Двоичное (внутреннее представление)
	6	0 1 1 0
	3	0 0 1 1
Результат:	5	0 1 0 1

Окорочный станок используется для округления бревен и удаления коры перед лущением.И он подходит для эвкалипта, сосны, хлопчатника и других деревьев. Перед очисткой он снимает кожицу с бревна и выпрямляет древесину. Хромированные ролики более износостойкие. Канавки на поверхности ролика затрудняют налипание коры вокруг роликов. Механизм подачи с гидравлическим приводом может быстро и эффективно положить бревно, удалить кору и сделать древесину круглой.

Хорошо спроектированная с использованием качественных материалов и точного изготовления каждая деталь обеспечивает непрерывность качественной работы.Один комплект окорочного станка может поставлять 2 комплекта лущильного станка. Передняя и задняя подача обеспечивают эффективное движение бревен в окорочную машину и выход из нее, а большой масляный насос обеспечивает хорошее смазывание и плавную работу кормов. Это значительно экономит первоначальную ручную очистку и округление, помогая сэкономить 5-6 рабочих.


: Местоположение, в котором сохраняется результат.Если предусмотрено, оно должно иметь
форма, которой транслируются входы. Если не указано или Нет,
возвращается только что выделенный массив. Кортеж (возможно только как
аргумент ключевого слова) должен иметь длину, равную количеству выходов.
: Это условие транслируется по входу. В местах, где
Условие равно True, массив out будет установлен на результат ufunc.
В другом месте массив из сохранит свое исходное значение.Обратите внимание, что если неинициализированный массив из создается по умолчанию
out = None , местоположения внутри него, где условие False будет
оставаться неинициализированным.

Для типов входных данных с действительным знаком журнал всегда возвращает действительный вывод. Для
каждое значение, которое не может быть выражено действительным числом или бесконечностью, оно
дает нан и устанавливает недопустимый флаг ошибки с плавающей запятой .

Для входных комплексных значений log — это сложная аналитическая функция, которая
имеет ответвление [-inf, 0] и продолжается сверху. журнал
обрабатывает отрицательный ноль с плавающей запятой как бесконечно малый отрицательный
номер, соответствующий стандарту C99.

 >>> np.log ([1, np.e, np.e ** 2, 0])
array ([0., 1., 2., -Inf])

Оператор	Описание	Пример	Результат
+	дополнение	2 + 3	5
—	вычитание	2–3	-1
*	умножение	2 * 3	6
/	деление (целочисленное деление обрезает результат)	4/2	2
%	по модулю (остаток)	5% 4	1
^	возведение в степень (ассоциирует слева направо)	2.3,0	8
\| /	корень квадратный	\| / 25,0	5
\|\| /	кубический корень	\|\| / 27,0	3
!	факториал	5!	120
!!	факториал (префиксный оператор)	!! 5	120
@	абсолютное значение	@ -5.0	5
и	побитовое И	91 и 15	11
\|	побитовое ИЛИ	32 \| 3	35
#	побитовое исключающее ИЛИ	17 # 5	20
~	побитовое НЕ	~ 1	-2
<<	побитовый сдвиг влево	1 << 4	16
>>	побитовый сдвиг вправо	8 >> 2	2

Поразрядные операторы работают только с целыми типами данных,
тогда как другие доступны для всех числовых типов данных.В
побитовые операторы также доступны для типов битовых строк
бит и бит меняются,
как показано в таблице
9-11.

Стол
9-3 показаны доступные математические функции. В таблице,
dp означает двойной
точность. Многие из этих функций представлены в нескольких
формы с разными типами аргументов. Если не указано иное, любые
заданная форма функции возвращает тот же тип данных, что и ее
аргумент. Функции, работающие с двойным
точные данные в основном реализуются поверх хоста
системная библиотека C; точность и поведение в граничных случаях могут
поэтому варьируются в зависимости от хост-системы.

Функция	Тип возврата	Описание	Пример	Результат
`абс. (X)`	(то же, что и на входе)	абсолютное значение	абс. (-17,4)	17.4
`CBRT (DP)`	dp	кубический корень	кбрт (27,0)	3
`ceil (dp или числовой)`	(то же, что и на входе)	ближайшее целое число, большее или равное аргумент	ceil (-42,8)	-42
`потолок (dp или числовой)`	(то же, что и на входе)	ближайшее целое число, большее или равное аргументу (то же, что и `ceil` )	потолок (-95.3)	-95
`градусов (dp)`	dp	радиан в градусы	градусов (0,5)	28.6478897565412
`div (y числовой, x числовой)`	числовой	целое частное y / x	дел. (9,4)	2
`exp (двойное или числовое)`	(то же, что и на входе)	экспонента	эксп (1.0)	2,71828182845905
`этаж (цифровой или цифровой)`	(то же, что и на входе)	ближайшее целое число, меньшее или равное аргументу	этаж (-42,8)	-43
`ln (dp или числовой)`	(то же, что и на входе)	натуральный логарифм	дюйм (2.0)	0.693147180559945
`журнал (dp или числовой)`	(то же, что и на входе)	логарифм по основанию 10	журнал (100,0)	2
`журнал (b числовой, x числовой)`	числовой	логарифм по основанию b	журнал (2.0, 64.0)	6.0000000000
`мод (y, x)`	(то же, что и типы аргументов)	остаток от y / x	мод (9,4)	1
`пи ()`	dp	Константа «π»	пи ()	3.14159265358979
`мощность (а дп, б дп)`	dp	возведен в степень b	мощность (9.0, 3.0)	729
`мощность (числовой, б числовой)`	числовой	возведен в степень b	мощность (9.0, 3.0)	729
`радиан (dp)`	dp	градусов в радианы	радиан (45.0)	0,785398163397448
`круглый (dp или числовой)`	(то же, что и на входе)	округлить до ближайшего целого	круглый (42,4)	42
`круглый (v числовой, s внутр)`	числовой	округляется до десятичной дроби места	круглый (42,4382, 2)	42.44
`знак (dp или числовой)`	(то же, что и на входе)	знак аргумента (-1, 0, +1)	знак (-8,4)	-1
`sqrt (dp или числовой)`	(то же, что и на входе)	корень квадратный	кв. (2,0)	1.4142135623731
`усечение (dp или числовое)`	(то же, что и на входе)	обрезать до нуля	усечение (42.8)	42
`trunc (v numeric, s внутр)`	числовой	усечь до десятичного числа места	усечение (42,4382, 2)	42,43
`width_bucket (op числовой, b1 числовой, b2 числовой, счет внутр)`	внутр	возвращает корзину, которой будет назначен операнд в равнопроцентная гистограмма с подсчетом ведра, в диапазоне от b1 до b2	width_bucket (5.35, 0,024, 10,06, 5)	3
`width_bucket (op dp, b1 dp, b2 dp, count int)`	внутр	возвращает корзину, которой будет назначен операнд в равнопроцентная гистограмма с подсчетом ведра, в диапазоне от b1 до b2	width_bucket (5,35, 0,024, 10,06, 5)	3

Функция	Тип возврата	Описание
`случайный ()`	dp	случайное значение в диапазоне 0,0 <= x <1,0
`набор семян (dp)`	пусто	устанавливает начальное число для последующих вызовов random () (значение от -1.0 и 1.0 включительно)

Наконец, таблица 9-5
показывает доступные тригонометрические функции. Все тригонометрические
функции принимают аргументы и возвращают значения типа двойной точности. Аргументы тригонометрических функций
выражены в радианах.Возвращаемые значения обратных функций:
выражается в радианах. См. Функции преобразования единиц
радиан ()
и градусов () выше.

Функция	Описание
`acos (x)`	обратный косинус
`asin (x)`	обратный синус
`атан (х)`	арктангенс
`atan2 (г, х)`	арктангенс y / x
`cos (x)`	косинус
`детская кроватка (x)`	котангенс
`sin (x)`	синус
`желто-коричневый (x)`	касательная

Дощатый пол по лагам – это самый простой в реализации и дешевый по материалам вариант чистового напольного покрытия. И выбирать для его монтажа лучше всего не обычную обрезную, а шпунтованную доску с продухом-вырезом по нижней поверхности и замком «шип-паз» на торцах. Половицы со шпунтом стоят дороже, но проще и быстрее укладываются. При этом полученный настил получается более прочным, долговечным и красивым.

Доска половая шпунтованная представляет собой пиломатериал, изготовленный на фрезерном станке в фабричных условиях. По краю вдоль одной длинной ее стороны вырезается выемка, а с другой делается выступ соответствующего размера. При соединении в единое покрытие шипы полностью утопают в пазах соседних половиц, что делает образующиеся стыки практически невидимыми и исключает образование сквозных щелей в полу.

Фактически это обычная половая доска, которая подвергнута дополнительной обработке. Торцевые замки «шип-паз» усиливают в целом конечное покрытие, а заводская шлифовка верхней лицевой стороны избавляет от наиболее трудоемкой части работ по укладке дощатого пола. Плюс выемка снизу гарантирует непрерывный воздухообмен в пространстве под деревянным финишем, снижая тем самым риск порчи древесины.

Классический паркетный пол в рамках ремонта допустимо отциклевать и отшлифовать максимум 3–4 раз. Количество возможных его реставраций сильно ограничено, каждая циклевка паркета снимает по 3–4 мм дерева с поверхности плашек. А ламинат при появлении глубоких царапин вовсе придется менять.

Из недостатков доски со шпунтом следует упомянуть лишь ее более высокую цену по сравнению с обычным обрезным аналогом и свойственную всей древесине низкую водостойкость. Но если сравнивать рассматриваемый материал по стоимости с ламинатом, то первый вариант даст сильную фору второму. Ламинированный финиш за квадратный метр обойдется в 5–7 раз дороже шлифованной доски даже с учетом затрат на покраску последней. А для повышения устойчивости пола к воздействию влаги есть лаки и пропитки для дерева.

Пиломатериал сорта «экстра» отличает полное отсутствие сучков и иных изъянов. Для класса «А» допустимы небольшие вкрапления и пятна. Обычно именно такой вариант предлагается в магазинах, как наиболее востребованное изделие.

Половицы под маркировкой «В» самые дешевые, но для них характерно наличие видимых неоднородностей и сучков. Есть еще третий сорт «С». Однако такую шлифованную доску практически не выпускают, так как она по своим эстетическим характеристикам абсолютно не подходит для настила на пол в качестве финиша.

Производители чаще всего шпунтованные половицы по размерам предлагают с толщиной 28–45 мм. Но под заказ можно получить и изделия до 50-ти мм. Ширина отшлифованной доски для пола с шипом и пазом варьируется в пределах 80–200 мм. А длина ее может достигать 6 метров, однако обычно в магазинах встречаются четырехметровые варианты.

Первый вариант отличает доступная цена и мягкость древесины. Это будут не самые долговечные половицы, но обойдутся они дешево, а обрабатывать и пилить их проще всего. Для изделий из лиственницы характерна плотная структура дерева, которая повышает прочность и долговечность пиломатериала, но одновременно и усложняет его обработку своими руками.

Осиновые и липовые доски отличаются повышенной устойчивостью к влаге. Их рекомендуется брать для укладки в банях и парилках, а также на верандах. А для помещений с высокими нагрузками на пол более всего подойдут дуб с ясенем.

При отборе половой доски со шпунтом следует внимательно осмотреть каждое изделие, а лучше просто измерить все штангенциркулем. Шипы в толщину и ширину должны точно соответствовать либо быть чуть меньше размера пазов. Чтобы не ошибиться можно прямо на складе взять пару предлагаемых половиц и соединить вместе – видимых выемок и зазоров в стыке не должно быть.

Также надо сравнить край с шипом и край с пазом по толщине. Если один из них окажется меньше другого, то после укладки в стыках соседние половицы окажутся на разном уровне. Тогда придется их дополнительно циклевать, что сильно повысит трудоемкость работ.

Пиломатериал должен быть сухим с влажностью 8–12%. Такие доски сушатся в специальных камерах. Более влажные варианты естественной сушки (20–25%) после монтажа начнут ссыхаться и деформироваться на лагах, что нередко приводит к появлению щелей в покрытии.

Доска половая шпунтованная проста в монтаже и относительно дешева. Дорогой дизайнерский ламинат в интерьер или штучный паркет смотрятся красивей пола из нее. Однако по цене за квадрат ламинированный и паркетный финиш сильно проигрывают. Плюс если быть внимательным при выборе половиц со шпунтом и постараться при их самостоятельном монтаже, то вполне можно получить вполне эстетичное напольное покрытие.

Наименование пиломатериала	Размеры	Категория	Ед. измерения	Цена, руб
Доска пола	35мм х 135мм х 6м	А	м2/м3	385/10700
	35мм х 135мм х 2,75м/3м/6м	AB	м2/м3	370/10500
	35мм х 135мм х 2,75м/3м/6м	C	м2/м3	280/8000
	35мм х 110мм х 6м	A	м2/м3	370/10200
	22мм х 100мм х 2,75м/3м	AB	м2/м3	237/10500
	22мм х 100мм х 3м	C	м2/м3	148/6500

Массивная шпунтованная доска из древесины хвойных пород – это пиломатериал, в котором наиболее полно проявляются природные свойства дерева. Долговечность и высокие эксплуатационные характеристики обеспечивает сухая и плотная доска пола, размеры изделий влияют на качество монтажа.

Необходимая толщина полотен составляет 20-40 мм, рабочая длина до 3 м, ширина 100-150 мм. Такой материал позволяет получить однородную поверхность. Можно «поиграть» с текстурой, укладывая доски в зависимости от рисунка годовых колец или оттенка древесины.

Как правило, применяется традиционная укладка из досок пола палубным способом, когда ведут монтаж параллельно одной из стен. Необходимо оставлять технологический зазор в 1,5-2,0 см, предотвращающий коробление. Размеры доски пола выбирают исходя из расстояния между лагами. Стандартный шаг в 600 мм подходит для полотен толщиной 30-35 мм. Ширина зависит от вкуса заказчика, но следует понимать, что узкое полотно монтировать проще.

Конструкция замка шип-паз создана не только для простоты и удобства сплачивания полотен. Эта система влияет на долговечность всего покрытия для пола, шпунтованная доска соединяется без зазоров, что значительно увеличивает срок службы поверхности. Кроме того, такое соединение компенсирует вероятные деформации, которые могут возникнуть при эксплуатации пола.

Эксплуатационные характеристики поверхности и ее долговечность не зависят от размеров досок пола. Однако следует понимать, что у широкой нестандартной доски вероятность коробления при изменениях влажности и температурных условий выше. И это объективное свойство древесины. Главные показатели, влияющие на стабильность, – это собственная влажность пиломатериала (8-12%), плотная структура самой древесины и идеальная геометрия профиля.

Более того, некоторые из них вообще имеют вполне определенный срок службы, а дальше просто распадаются со всеми вытекающими последствиями. А половая доска по определению является экологически чистой на все сто. К тому же размеры ее могут изменяться в широких пределах.

Конечно, говоря о древесине, первое, что приходит на ум, это рисунок, структура дерева. Все породы имеют свой неповторимый рисунок. Однако порода влияет также на прочность, возможную толщину материала и длительность эксплуатации.

Лиственные породы: бук, клен, дуб имеют высокую плотность древесины, хвойные: лиственница, сосна, ель — менее плотные. При этом, последние более популярны. Это обусловлено тем, что древесина с меньшей плотностью, более легкая, выдвигает меньше требований к крепежам (саморезы, метизы, гвозди).

Зависит от шага лаг под половую доску, если расстояние между лагами для пола 60 см, то достаточно толщины 30-35 мм, если более 60 см, например, 80, то оптимально использовать доску толщиной 40-45 мм. Правильно будет включить в расчет интенсивность движения в помещении, чем она выше, тем толще должна быть доска.

Для жилой комнаты используется доска толщиной 35-40 мм. Для комнат с высокой нагрузкой, например, прихожая, гостиная или в коммерческих помещениях, спортзалах, толщина доски должна быть более высокой. Выбирая толщину, важно достичь оптимального соотношения «цена/толщина». Ведь чем толще доска, тем она дороже.

На рынке представлена доска пола шириной 80-135 (140) мм. Этот показатель определяет количество продольных стыков. Чем их меньше, тем проще смонтировать дощатый пол и выдержать геометрию доски. В тоже время, укладка широкой доски более сложная работа (субъективное мнение, т.к. зависит от плотника и качества пиломатериала, в частности, важна его влажность и геометрия).

Доска пола может быть выполнена в двух вариантах: массивная доска и срощенная (клееная). Первая изготавливается из цельного массива дерева. Вторая – из срощенных (склеенных) кусков. И каждый из вариантов имеет свои преимущества.

Существует обычная доска и евродоска для пола (особая технология производства, оборудование и качество исходного сырья). Последняя дороже, но обладает неоспоримыми преимуществами (низкая влажность, идеальная геометрия, отсутствие дефектов (синева, дырки, сердцевины и гнилые сучки), гладкая поверхность, в процессе покрытия лаком не поднимается ворс).

Обратите внимание. Качественная массивная евродоска (европол) имеет вентиляционные пазы (такие же, как на евровагонке). Они позволяют сохранить древесину дольше. Препятствуют развитию грибков. Кроме того, позволяют распределить нагрузку на доску и предотвратить коробление древесины.

Как бы ни была хороша древесина, а с ее особенностями приходится считаться. Дело в том, что различные породы имеют разные коэффициенты линейного расширения от влаги. Причем в двух направлениям – продольном и поперечном они также различаются между собой. В продольном направлении этот коэффициент намного больше. Наименьший коэффициент расширения приходятся на дуб, за ним идет ясень и тик.

У разных пород дерева разнится процент собственных смол, масел и дубильных веществ. Чем их больше, тем меньше древесина подвержена деформации от влаги. Поэтому, древесину заготавливают в холодное время года (осень-зима), когда приостанавливается движение древесного сока.

Совет. Приобретая доску, лучше самостоятельно проверить влажность доски используя влагомер для древесины. Также не стоит надеяться, что она просохнет к тому времени, когда ее надо будет стелить (скорее, к тому моменту её покрутит).

Обычная доска поставляется в полиэтиленовой упаковке, а европол (евродоска) в термоусадочной пленке. Упаковка в термоусадочную пленку ПВХ исключает попадание воздуха между пленкой и доской и как результат, пиломатериал не впитывает влагу во время хранения (при условии хорошей вентиляции).

Днем и ночью происходит перепад температур, т.е. днем доски нагреваются, а ночью остывают, в следствие чего на пленке собирается конденсат, который поглощает древесина. Это происходит с обычной упаковкой из полиэтилена. А термоусадочная пленка нивелирует (исключает) этот эффект и конденсат может появиться только на внешней стороне (снаружи упаковки).

При продаже половой доски объем может считаться (единица измерения) кубами (кубическими метрами) или в м2 (квадратными метрами). Вот тут нужно быть внимательнее, т.к. есть не очень порядочные продавцы, которые кроме того, что считают грязную (общую) площадь доски, т.е. с учетом шип-паз, так еще и округляют (оформляют как заготовку). Как следствие, пиломатериала не хватит на укладку предполагаемой площади.

Например, рабочая площадь доски (ширина-длина) 36х135, с пазами – 37х141 мм, а если еще пересчитать как заготовку (когда отпускают кубометрами), то выйдет 41х149 мм. Умножьте на стоимость два значения (чистый-грязный объем) и увидите какая будет разница в сумме.

Дерево – это материал, который хорошо обрабатывается. Его структуру можно искусственно состарить или наоборот подчеркнуть четкость линий (пропитками, морилкой). Доска пола позволяет своими руками уложить дощатое покрытие, которые создаст уникальную атмосферу в вашем доме и органично впишется в любой из стилей дизайна интерьера.

Помещение и доска должны быть сухими, особенно в процессе укладки. Влажность доски не должна превышать 14%, а воздуха в помещении 60%. Перед укладкой доска адаптируется к температуре и влажности помещения, то есть должна просто пролежать в нем не менее 3-х суток. По той же причине между деревянным полом и бетонным основанием обязательно делается гидроизоляция.

Между стеной и полом в обоих направлениях оставляется зазор порядка 5 мм в поперечном и 7-8 мм в продольном направлении досок с каждой стороны. Делается это исходя из тех соображений, что в случае намокания в аварийном случае доска начнет разбухать, и, если зазоров не будет, пол просто вспучится.

После укладки пол подлежит обработке. Для этого его можно просто покрасить, а лучше покрыть лаком. Предварительно доски пропитывают олифой. На этом устройство пола из доски заканчивается. Остается только положить по краям плинтус.

Теперь вы точно знаете, на что обратить внимание при выборе половой доски, а также в каких размерах (габаритах) она выпускается и какими параметрами обладает. Используя эти знания, вы сможете правильно подобрать хороший пиломатериал, а уложенный из него пол прослужит не менее 40-50 лет. При этом, будет теплым, красивым и экологически чистым.

Одним из древнейших материалов, получившим широкое применение в отделке жилых и не только жилых помещений, является доска половая. Не секрет, что это наиболее экологически чистый материал, заслуживший любовь потребителей, который обладает рядом преимуществ по сравнению с другими напольными покрытиями. Доска пола – натуральный материал, теплый, красивый, долговечный. Изготавливается из различных пород дерева: хвойных, лиственных, экзотических, имеет разнообразные натуральные цветовые оттенки. Каждая порода дерева обладает своими преимуществами, что позволяет использовать половую доску в различных интерьерах и помещениях, как жилых, так и подсобных.

Выбирая материал для укладки пола, необходимо знать, что половая доска подразделяется на следующие классы. «Экстра» — доска с идеально гладкой поверхностью, без трещин и сучков, наиболее дорогая по цене; «классик» — с гладкой поверхностью, без механических повреждение, допускается наличие светлых и темных сучков; «эконом» — хорошо простроганная поверхность может иметь небольшие повреждения в виде трещин и выпавших в процессе сушки сучков. По характеру обработки доска делится на необрезную (с необработанными или частично обработанными боковыми кромками) и обрезную (с хорошо обработанными боковыми кромками). По способу обработки доска может быть строганой (с гладкими поверхностями) и нестроганой (с шероховатыми поверхностями). По областям применения – заборной, половой, палубной, подоконной, террасной.

Итак, половая доска должна быть, прежде всего, строганой, обрезной или шпунтованной. Доска половая шпунтованная с одной стороны имеет паз, а с другой шип. Соединение «шип-паз» позволяет уложить доски без зазоров, полы выглядят идеально ровными и гладкими. Доска половая сухая проходит специальную сушку, поэтому не подвержена короблению и гниению, чего не скажешь о пиломатериалах с естественной влажностью. Клееная половая доска представляет собой высушенные и склеенные между собой в разных направлениях слои древесины. Для склеивания применяют водостойкий экологически чистый клей. Такая доска менее подвержена деформации из-за перепадов температур в помещении и влажности воздуха, более долговечна. Размеры половой доски отличаются у каждого производителя, но в среднем толщина составляет 20-40 мм, ширина от 85 до 150 мм, а длина варьируется от 1 до 6 м. Выбирая хвойные породы дерева нужно помнить, что сосна, выросшая в средней полосе, по своим характеристикам будет хуже сосны, выросшей на севере, из-за особенностей климата. Доска пола из сосны карельской прочнее и имеет меньший процент усадки по сравнению с южными собратьями. Особого внимания среди хвойных пород заслуживает сибирская лиственница. Доска пола лиственница обладает рядом преимуществ, во-первых, лиственница относится к твердым породам, что делает изделия износостойкими и влагоустойчивыми. Во-вторых, доска имеет ярко выраженную текстуру дерева, что делает ее внешний вид очень привлекательным, а наличие в древесине фитонцидов благоприятно действует на человека и на микроклимат помещения в целом. Хвойные породы обладают более светлыми оттеками. Из лиственных пород стоит отметить традиционный для изготовления половой доски дуб. Доска половая дуб отличается большим цветовым разнообразием, так как насчитывается около 200 разновидностей этого дерева. Устойчивость к внешним воздействиям и долговечность делают этот материал одним из наиболее востребованных. Отличительной чертой дубового пола является изменение цвета со временем. Оттенок становится более темным, что придает полу особый шарм.

Что нужно знать об укладке половой доски? Влажность материала не должна превышать 10%. Перед монтажом пола необходимо выдержать материал в помещении не менее двух недель. Монтаж половой доски может осуществляться несколькими способами.

Традиционной считается укладка по лагам. После проведения при необходимости гидроизоляционных работ деревянные бруски сечением 50х100 мм, пропитанные антисептиком, укладывают на основание перпендикулярно половой доске с шагом 40-60 см и крепят к нему саморезами или клеевой мастикой. Пространство между лагами можно заполнить керамзитом или теплоизоляционным материалам, для повышения звуко- и теплоизоляции. На лаги укладывается влагозащитная пленка и настилается пол. Если высота потолков мала, то для экономии пространства подойдет клеевой способ, по типу укладки паркетной доски. На ровном бетонном основании выполняется гидроизоляция, затем по диагонали к будущему полу укладывается влагостойкая фанера толщиной 18-20 мм. Доски крепятся саморезами к фанере, отверстия впоследствии закрываются специальными накладками. После укладки пола любым способом поверхность шлифуется и покрывается бесцветным лаком на водной основе.

В обустройстве дома качественное и красивое напольное покрытие имеет большое значение. Оно во многом определяет внешний вид помещения и в то же время должно выдерживать серьезные нагрузки. Рассмотрим, какой должна быть половая доска: размеры, типы, породы древесины, а также некоторые особенности работы с разными видами материала. Это позволит разобраться со всеми тонкостями и в дальнейшем приобрести подходящий вариант.

Данный тип материала может быть использован в качестве не только чернового, но и чистового варианта покрытия. Его изготавливают из массива дерева или путем склеивания между собой нескольких элементов. Визуально этот материал выглядит как фрезерованная доска. Чтобы сделать пол из половой доски, можно использовать обычный материал или же сделанный по евростандартам, так называемую евродоску. Для ее изготовления применяют особые технологии и специальное европейское оборудование.

Качество второго типа покрытия для пола обычно заметно выше. С одной стороны, оно имеет более низкую влажность, а с другой – высокие стандарты не допускают наличия даже небольших дефектов, например, дырочек, сучков, пятен и т. д. Такая поверхность более гладкая, идеально отшлифована, но этот материал стоит заметно дороже.

Очевидно, что евродоску лучше приобретать в том случае, если планируется использовать ее для чистового пола. А вот обычный материал чаще применяют как раз в качестве чернового покрытия, поверх которого будет уложен ламинат или линолеум. Стоит ли тратиться на покупку евродосок, каждый покупатель решает сам. Рекомендуется ознакомиться с обоими вариантами материала, чтобы подобрать наиболее подходящий.

Укладка половой доски этого типа подразумевает стыковку при помощи замкового соединения: паз и гребень сходятся между собой. Это обеспечивает высокую прочность покрытия и привлекательный внешний вид. Даже если со временем произойдет небольшое рассыхание, пол по-прежнему будет выглядеть хорошо.

Крепление половой доски этого типа всегда производится в паз, так что вопрос заключается только в том, как сделать процедуру монтажа максимально простой. Прямоугольные шипы встречаются часто, но состыковать их с пазами довольно трудно, особенно если имеет место даже небольшое искривление. Укладка вплотную в этом случае – сложная процедура. Иногда для того, чтобы облегчить задачу, доски распиливают на части. Вот только внешний вид напольного покрытия при этом сильно ухудшается.

Нужно понимать, что доска из массива имеет несколько иные стандарты: в ней допускается присутствие сучков, смолы, небольших синеватых пятен. Так что нередко ее используют как черновое покрытие, просто укладывая встык и закрепляя гвоздями.

Клееную доску делают из нескольких элементов, склеивая их таким образом, чтобы обеспечить дополнительную прочность. При этом волокна располагаются так, чтобы на протяжении всего периода использования каждый элемент не терял свой первоначальный внешний вид и характеристики.

Рассыхание таких досок практически полностью исключено, что позволяет полу оставаться ровным. Укладка такого покрытия – довольно трудоемкая процедура. Кроме того, клееная древесина имеет высокую стоимость за счет сложной технологии изготовления.

Главное достоинство клееной доски – ее высокая устойчивость к серьезным нагрузкам. То есть в помещениях, где имеет место тяжелая мебель или высокая проходимость людей, такой вариант будет просто незаменим. Кроме того, этот материал довольно часто используют для отделки детских комнат, чтобы обеспечить полу привлекательный внешний вид и необходимую выносливость.

Благодаря своей структуре клееная доска хорошо переносит влагу. И хотя ее не стоит класть в ванной комнате или в бане, где влажность слишком высокая и практически постоянная, для обычных жилых помещений, даже для кухни, она отлично подойдет.

Террасная доска характеризуется особой волнистой поверхностью. Это идеальный вариант для обустройства помещений с повышенной влажностью, например, ванной комнаты, бани. Помимо высокой устойчивости к влаге, шероховатая поверхность снижает риск поскользнуться и упасть на мокром полу.

Как становится понятно из названия, террасную доску также используют для обустройства террас, то есть мест, частично контактирующих и с улицей, и с домом. Еще этот материал называют садовым паркетом, так как он действительно может быть уложен в саду, под открытым небом. Он не теряет свои характеристики под воздействием различных атмосферных явлений.

Среди особенностей этих досок стоит отметить наличие специальных компенсационных канавок, которые имеют небольшой размер (всего несколько миллиметров), но отлично снимают избыточное напряжение. Это необходимо в связи с воздействием осадков и солнца.

Важно! Монтаж террасной доски практически никогда не делают встык, так как для свободного расширения элементов необходимо пространство. Обычно между досками оставляют небольшие зазоры, которые со временем, в зависимости от внешних факторов, могут исчезать и вновь появляться.

Первый критерий выбора напольной доски – специфика ее дальнейшего применения (для чернового или чистового покрытия пола). Перед тем как отправляться за покупкой, необходимо определиться, где и для чего будет использоваться материал. Кроме того, большое значение имеет длина и ширина половой доски. Ведь от того, насколько правильно будет подобран размер, зависит срок службы покрытия и его выносливость к нагрузкам.

Длина комнаты (м)	Толщина доски (мм)	Расстояние между лагами (мм)	Сечение бруса для лагов (мм)
2	20	300	110х60
3	25	400	150х80
4	30	500	180х100
5	35	600	200х150
6	40	700	220х180

Если речь идет об обустройстве загородного дома, толщина используемого материала должна быть не менее 35-50 мм. Половая доска 35 мм считается стандартной и часто используется в домах. В случае отделки пола с повышенными нагрузками, например, в спортивном зале или там, где ежедневно проходит множество людей, рекомендуется применять половую доску 50 или 70 мм.

Ширину доски следует подбирать с небольшим запасом. Это позволяет проводить периодическую шлифовку пола, чтобы вернуть поверхности первоначальный внешний вид. А вот необходимая длина доски должна быть определена как можно точнее.

Класс	Качество
Экстра	Максимально гладкая поверхность без сучков и каких-либо дефектов
А	Гладкая поверхность без трещин и сколов. Допускается незначительное наличие сучков, не чаще чем через 150 см. Могут встречаться небольшие синие пятна, не более двух поверхностных трещин, смола
В	Не более 4 сучков на 150 см, не более 2 поверхностных трещин, легкие дефекты и повреждения, смола
С	Самый низкий класс, вследствие чего допускается наличие поверхностных трещин, 2 сучков, контрастных по цвету полос, синевы и даже некоторые механических повреждений

Понимая, какие бывают доски, можно легко подобрать подходящий для конкретного типа жилья вариант. Ведь совершенно бессмысленно переплачивать за экстра-класс, если планируется черновая отделка пола, а также не рекомендуется делать чистовое покрытие из материала низкого качества. Таблица поможет определиться с необходимым классом материала, разумно подойти к его выбору и планированию расходов.

Напольный настил может быть сделан из самой разнообразной древесины. Перед тем как отдать предпочтение тому или иному варианту, нужно ознакомиться с отличиями и характеристиками разных вариантов. Только тогда сделанный выбор будет оптимальным.

Хвойные породы деревьев. Самый популярный и востребованный вариант, цена и качество которого считаются оптимальными. Что касается ели и сосны, половая доска из этих пород содержит большое количество смол, что позволяет ей не разрушаться под воздействием влаги и предотвращает возникновение плесени.

Дуб. Половая доска из дуба с давних времен славится своей прочностью и долгим сроком службы. Даже серьезное воздействие влаги практически никак не влияет на этот материал, а гнилости, грибки и плесень не возникают. Кроме того, древесина отлично сохраняет тепло и изолирует от шума. Поэтому, несмотря на высокую стоимость, такое вложение вполне оправдано.

Ольха и осина – не слишком прочный и долговечный вариант. Однако, это безопасный для здоровья материал, поэтому он часто применяется в детских комнатах, домашних саунах и банях. Там, где пол подвергается серьезным нагрузкам, такую древесину лучше не использовать.

Липа. Чрезвычайно часто подвержена гниению и образованию грибков, так что обойтись без обработки антисептиком точно не удастся. Зато этот материал стоит недорого и обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, красивой структурой и легким приятным запахом.

Сибирская лиственница. Чрезвычайно разнообразный материал, который имеет 12 оттенков. Прочная и долговечная лиственница устойчива к влаге, не гниет и не плесневеет. Приятный аромат, который она выделяет, является природным антисептиком, что позволяет поддерживать здоровый микроклимат в комнате.

Кедровая древесина характеризуется не только прочностью и устойчивостью, но и необычной красивой структурой. Эфирные масла, содержащиеся в ее составе, поддерживают полезный микроклимат в комнате. Высокая стоимость этого материала быстро окупается за счет его уникальных характеристик.

Укладка половой доски во многом определяет не только внешний вид комнаты, но и особенности микроклимата в ней, ведь теплоизоляция пола и способность материала пропускать воздух являются наиболее важными критериями выбора. Кроме того, долговечность древесины позволяет не беспокоиться о сохранности покрытия.

Половая доска, как и все прочие пиломатериалы, измеряется в кубах. Однако не все покупатели понимают, сколько досок содержится в 1 кубе и как определить, какое количество материала необходимо для того или иного помещения. Рассмотрим, как с этими вопросами разобраться, используя простой пример расчетов.

Чтобы рассчитать количество материала в 1 м³, требуется знать объем одной доски. Определить это довольно просто: толщина доски умножается на ее ширину и длину. В качестве примера рассмотрим изделие, имеющее параметры 35х100х6000 мм. Для удобства все показатели нужно перевести в метры и перемножить: 0,035*0,1*6 = 0,021 м³ – в результате выполнения арифметических действий выяснили, что объем одной доски составляет 0,021 м³.

Размер доски (мм)	Объем(м³)	Количество в 1 м³ (шт.)
25х100	0,015	66,6
25х150	0,0225	44,4
25х200	0,03	33,3
40х100	0,024	41,6
40х150	0,036	27,7
40х200	0,048	20,8
50х50	0,015	66,6

Обратите внимание! Для удобства количество досок в одном кубическом метре обычно округляют, причем в меньшую сторону. Решая вопрос о том, как рассчитать количество досок на пол, обязательно стоит учесть, что необходимо приобретать изделия с запасом – от 15 до 30 %. Это позволит избежать неприятных моментов, связанных с недостачей материала, тем более что часть его обычно отбраковывается, и это вполне нормальное явление.

Если речь идет о жилом помещении, вполне достаточно, чтобы влажность доски для пола имела показатель от 12 до 14 %. Если же необходимо обустроить баню или сауну, то эта величина должна быть больше – 20-25%. Связано это с тем, что хорошо просушенный пиломатериал под воздействием влаги будет коробиться и деформироваться, разбухать.

Серьезная ошибка – покупать более влажный, чем нужно, пиломатериал, рассчитывая, что к моменту укладки он просохнет. Попытки самостоятельно высушить доски могут стать причиной их деформации. Для того чтобы правильно просушить материал, необходимо использовать специальные камеры, в которых поддерживается определенная температура. Да и время такой сушки должно быть строго лимитировано.

Более качественным считается материал, который был собран в период между осенью и зимой. Связано это с большим содержанием смол и дубильных веществ. Они снижают вероятность деформации и позволяют изделиям сохранять свой первоначальный вид и размер.

Необходимо проверить соответствие всех геометрических параметров: ширина, длина и толщина всех досок должны быть одинаковыми. Стоит осмотреть грани – они также обязаны быть ровными и гладкими, не иметь дефектов в местах дальнейших стыков.
Если речь идет о шпунтованном материале, важно внимательно изучить места замковых соединений. Необходимо, чтобы паз был глубже, чем высота гребня. Это обязательное условие, поскольку если гребень будет больше, чем паз, во время состыковки образуются зазоры.

При покупке большого количества материала проверить каждую доску попросту невозможно. В этом случае можно ограничиться осмотром случайно выбранных образцов, а также стоит затребовать документацию и сертификаты, подтверждающие соответствующее качество материала. Кроме того, совершать покупку можно только у проверенных продавцов, которые имеют достойную репутацию и предоставляют действительно качественную продукцию.

Главное, что необходимо для качественной укладки деревянного пола, – заполнение свободного пространства между новым покрытием и основанием. Обычно для этой цели используют минеральную вату, которая дополнительно утепляет и звукоизолирует. Кроме того, вата не пропускает лишнюю влагу и холод. Это очень удобно, тем более что класть ее можно даже прямо на бетон.

Важно понимать, что чем меньше толщина доски, тем в большей степени она будет склонна прогибаться под нагрузками. Это означает, что основание для тонкого материала должно быть сделано надежно, так как половая доска 36 требует более частого расположения лагов, чем половая доска 40. Использовать в качестве напольного покрытия можно изделия любой толщины (широкий сортамент досок это позволяет).

Если постоянно ходить по одной длинной доске, то со временем она придет в негодность в том месте, где была наибольшая нагрузка. Если изделия расположены поперек, то нагрузка будет распределяться на разные доски. За счет этого срок эксплуатации покрытия увеличится.

Монтаж первого элемента должен быть выполнен около дальней стены. В таком случае половая доска, шпунт которой окажется внутри (около стены), легко соединится со следующей. Для крепления первого элемента также используют саморезы, которые направляют под углом 45 градусов. Благодаря фигурной отвертке саморез можно углубить внутрь древесины.

Вторая доска обычно легко входит в паз первой. Чтобы обеспечить прочное и ровное крепление, чаще всего применяют резиновый молоток. Поверхность в итоге будет идеальной, если каждую последующую доску выравнивать относительно предыдущей. Для проверки используют уровень. При необходимости можно подкладывать под низ кусочки брусков.

После крепления последней доски ее лишний паз можно убрать при помощи электролобзика, а затем зачистить место среза. Затем останется только обработать пол шлифовальной машинкой и покрыть его лаком, морилкой или мастикой.

Монтаж, который предполагает применение лагов, более сложный и требует высокой точности выполнения всех работ. В первую очередь нужно сказать, что лаги – это деревянные бруски, которые располагаются горизонтально. Поперек них монтируется сама половая доска. Нередко в качестве лагов используют не специальный брус, а обычные балки, которые применяют для перекрытия между первым и вторым этажом.

Первое, на что необходимо обратить внимание, – на расстояние между лагами пола. Таблица, приведенная несколько ранее, поможет подобрать оптимальный вариант с учетом размера имеющейся доски. Лаги для пола, размер и расстояние между которыми подобраны правильно, способны обеспечить дополнительную прочность, теплоизоляцию и ровность итогового покрытия.

Для крепления лагов используют обычные дюбели, поэтому покупать специальные анкерные болты совсем необязательно. Если крепление осуществляется на бетонный пол, лаги просверливают насквозь. В бетон забивают пластиковые наконечники, в которые затем вкручивают саморезы.

Иногда лаги крепят при помощи раствора (правда, для фанеры этот вариант недопустим). Лаги заливают прямо на местах небольшим количеством смеси. Это позволяет добиться необходимой монолитности покрытия, при этом не оказывая негативного влияния на сам брус.

Половую доску можно посадить на специальный строительный клей. Обычно для этого используют эпоксидный состав. Когда такой клей застывает, он становится очень твердым и прочным. Иногда вместо эпоксидного состава применяют дисперсный или полиуретановый раствор. При этом сама технология монтажа доски остается такой же, как и в случае замкового соединения.

Как крепить половую доску, нужно решать исходя из имеющихся данных и с учетом особенностей основания. Например, иногда лучше отдать предпочтение половой доске, длина которой меньше длины комнаты. Это позволяет сгладить перепады высот в комнате, что невозможно при монтаже очень длинных изделий.

Подбор подходящей половой доски и соблюдение правил технологии их монтажа позволяют сделать красивое и качественное напольное покрытие. В спальне, в детской комнате, на кухне и даже в ванной такой пол будет отлично смотреться и полноценно выполнять все свои задачи на протяжении многих лет.

Пол – важная составляющая каждого дома, от которой во многом зависит теплоизоляция комнаты. Одним из самых популярных материалов для его отделки является дерево, отличающееся экологичностью и долговечностью. Шпунтованная доска для пола – это универсальный материал, позволяющий создать ровную и теплую поверхность.

Наличие соединений на торцах доски. Они выполняются в виде симметричных шипа и паза, с помощью которых можно легко прикрепить панели друг к другу. Формы шпунта могут различаться в зависимости от использованной технологии производства доски. Зачастую такие элементы присутствуют только на длинных торцах но бывают и полотна, имеющие шпунты по всему периметру. Это упрощает монтаж и стыковку досок.

Вентиляционные углубления. Данные конструкции представляют собой небольшие продольные канавки, которые располагаются снизу. Основным их назначением является поддержание оптимального воздухообмена. Этот процесс поможет исключить сильную деформацию элемента.

Долговечность и прочность. Данные показатели получают за счет использования специальных пазов, которые снижают нагрузку на основание пола. Изготовление продукции предполагает полную просушку дерева, в результате чего оно не может деформироваться в дальнейшем.

Скорость монтажа. Достигается за счет наличия замков, которые тщательно подогнаны. После укладки поверхность получается практически бесшовной, что исключает риск проникновения влаги под основание, а также придает покрытию уникальный декоративный рисунок. При монтаже крайне важно плотно стыковать элементы между собой.

Древесина легко шлифуется. При желании верхний слой доски можно восстановить с помощью шлифовальной машинки. Выполнять эту процедуру разрешается несколько раз, так как толщина изделия внушительная. Стоит отметить, что шлифовку классического паркета можно выполнять только до 7 раз.

Разнообразие дизайна. Пиломатериалы изготавливаются из различных древесных пород. Это позволяет подобрать структуру поверхности под основной стиль конкретного помещения. Также внешний вид можно легко изменить с помощью различных морилок, лаков и масел.

Высокая стоимость доски. Обусловлено это тем, что для изготовления данного материала применяются только натуральные вещества, полностью безопасные для человека. Чтобы получить подобную структуру, используют сложные станки с несколькими видами фрез.

Низкая устойчивость к воздействию влаги. Шпунтованная доска быстро впитывает влагу, что приводит к ее разбуханию и гниению. Чтобы минимизировать данное воздействие, изделия следует периодически покрывать защитными лаками, которые будут препятствовать попаданию воды в структуру древесины.

В. Материалы такого типа являются самыми распространенными и востребованными. В структуре доски можно увидеть некоторую неоднородность, сучки и другие декоративные особенности. Следует понимать, что наличие гнили и других физических повреждений недопустимо.

Следует понимать, что каждый из сортов может быть использован в различных типах помещений. К тому же, подобное разнообразие позволяет дизайнерам комбинировать несколько видов доски, создавая оригинальный рисунок на поверхности пола.

Толщина доски варьируется от 15 до 35 мм. Зачастую используют продукцию, которая имеет 21-25 мм в толщину. Для обеспечения высокой прочности основания некоторые производители выпускают изделия толщиной 50 мм, но изготавливают их зачастую только под заказ, так как они не соответствуют стандартным габаритам.

Длина. Доски стандартного типа имеют длину 4 метра, но некоторые производители выпускают продукцию, у которой этот параметр может достигать 6 метров. Атипичные изделия укладывают в длинных помещениях с целью минимизации отходов.

Сосна и ель. Материал отличается мягкостью, поэтому при ходьбе по такому полу его легко повредить каблуком. При большой нагрузке на основание образуются так называемые канавки. Минимизировать пагубное воздействие легко, если использовать лак. Для этого им покрывают доски в несколько слоев до образования защитного слоя.

Лиственница. Доска из данной породы отличается хорошей износостойкостью и долговечностью. Дерево не гниет под воздействием высокой влажности, что позволяет использовать его даже без лакового покрытия. Чтобы придать материалу уникальный внешний вид, дополнительно защитить, его покрывают специальными масляными составами, при этом на поверхности не образуется твердая пленка, что позволяет дереву «дышать».

Ясень и дуб. Эти породы по прочности являются практически идентичными. Шпунтованная доска обычно не покрывается лаком, так как поверхность прекрасно переносит физические нагрузки. Еще одним преимуществом данных типов древесины является их долговечность. При соблюдении влажностного и температурного режимов пол может прослужить больше 50 лет. Все зависит только от условий эксплуатации и качества основания, на котором располагается доска.

Влажность продукции. Оптимальной считается влажность на уровне 10-15%. Сухая доска не будет сжиматься в дальнейшем, так как она уже полностью ссохлась на этапе сушки. Покупая материал, важно также обращать внимание на упаковку и способ хранения. Если древесину хранят в открытом состоянии на улице после сушки, то это приведет к повышению уровня влажности и снижению качественных характеристик.

Геометрия. Сюда относят качество обработки верхнего слоя и точность стыковки пазов. Шпунтованная доска для пола должна быть абсолютной гладкой, что проверяется только вручную. Если на ней присутствуют шероховатости, это указывает на некачественную шлифовку материала. Придется дополнительно обрабатывать верхний слой циклеванием, что повлечет за собой финансовые и временные потери.

Габариты. Важно обращать внимание на толщину изделия. Оптимальным показателем будет значение в 28 мм, поскольку такая доска способна противостоять значительным нагрузкам. Ширина и длина подбирается в зависимости от геометрических особенностей комнаты и выбранного способа укладки. Важно рассчитать количество материалов таким образом, чтобы минимизировать число обрезков, отходов. При желании можно комбинировать несколько типоразмеров, создавая оригинальный рисунок.

Производитель. Эта характеристика является одной из самых важных. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение продукции тех компаний, которые работают на рынке уже давно и пользуются заслуженным доверием. Если вы рискнете и приобретете изделия сомнительной марки, никто не гарантирует, что они окажутся качественными и прослужат долго.

Шпунтованные доски представляют собой уникальный материал. Согласно отзывам пользователей, они намного лучше классических обрезных модификаций. Многие владельцы утверждают, что подобные полы служат по несколько десятилетий, при этом на них не появляются трещины или другие дефекты.

В качестве чернового основания для таких полов советуют использовать фанеру. Стыковка досок производится на лагах, что позволяет получить ровную поверхность. Некоторые пользователи утверждают, что пол, зафиксированный с помощью саморезов, трескается, поэтому они рекомендуют использовать вместо саморезов обычные гвозди.

На изображении продемонстрирован пример скандинавского стиля в белых тонах. Обстановка предельно простая, но даже отсутствие штор на окнах органично вписано в стилистику. Занавески бы только помешали ансамблю напольного покрытия, мебели и декору создать нужную атмосферу в помещении.

Шпунтованная доска для пола – красивый и экологичный отделочный материал Доска для пола применяется с давних времен. В наше время, когда придумано множество лакокрасочных и иных материалов, защищающих пол от повышенной влажности, дерево служит долго. Такое изделие, как деревянная доска применяется для черновой либо для финишной отделки.

Половая доска по профилям не имеет такого разнообразия, как вагонка. В ряде случаев может сниматься фаска, если изделие изготовлено из дуба либо лиственницы. Доски могут различаться по форме паза, расположенного на обратной стороне изделия. Он необходим для снятия нагрузки с дерева, вентиляции. Соединение вида паз и шип может быть выполнено с 4 либо 2 сторон. Влажность варьируется в пределах от 8 и до 12%.

Можно произвести монтаж пола из лиственницы. Он будет влагостойким и твердым. Насекомых не боится. Цвет очень красивый, насыщенный. Рекомендовано покрыть доски лаком для того, чтобы эксплуатация была дольше. Стоимость высокая. Часто применяют для чистового покрытия.

Перед тем как положить доску своими руками, требуется рассчитать площадь комнаты. Для этого перемножают показатели ширины и длины. Если комната представляет собой многоугольник, ее разбивают на прямоугольники, вычисляют их площади и суммируют результаты.

Перед тем как установить пол своими руками, следует проверить степень влажности досок. Он должен равняться 12-16 процентам. Измерение уровня проводится при помощи специального прибора. Если он отсутствует, можно выполнить следующие действия:

Положив черновой пол своими руками, следует разместить поверх декоративное напольное покрытие. В качестве чернового пола может быть использована доска. А поверх устанавливают пластиковую плитку или ковролин. Хорошей основой под линолеум или ламинат станет доска из хвойных пород дерева. Важно обработать доску лаком и антисептиком.

Перед тем как произвести монтаж, подготовьте черновую поверхность. Она должна быть ровной, чтобы доски не скрипели. Под пол поверхность готовится из лаг, наливных полов, чернового пола. Крепление может быть различным. Оно выбирается исходя из типа древесины, вида поверхности, разновидности пола. Самые широко применяемые типы крепления:

Между досками пола и основой обязательно проводят монтаж гидроизоляции. Это может быть влагостойкая фанера с толщиной более 10 миллиметров. Ее кладут перпендикулярно слою доски пола. Между полотнами фанеры оставляют зазоры в 2 мм. От стены до фанеры должен быть отступ, равный полутора сантиметров.

Доска шпунтованного типа идеально подходит для создания деревянного пола. Она отличается долговечностью, не рассыхается. Технология укладки проста, напоминает сборку конструктора. При покрытии изделия лаком срок службы увеличивается. Выглядит готовый пол красиво и оригинально. Если есть необходимость обновить поверхность, достаточно нанести еще один слой лака.

После того, как ваш заказ будет размещен, мы будем связываться с вами по электронной почте и телефону на протяжении всего процесса оформления вашего заказа.Если возникнут задержки, вы узнаете об этом первым. Мы гарантируем, что ваш заказ будет выполнен в соответствии с заказом!

Шаблоны Tongue & Groove Patterns (T&G) имеют самые большие вариации профиля — очертания или формы доски. Насколько отчетливой или затемненной будет линия между досками после укладки, зависит от формы кромки — выбранного вами профиля рисунка.

Tongue & Groove SIDING имеет как шероховатую, так и гладкую поверхность и обычно градуируется до шероховатой поверхности (наиболее видимая поверхность), если иное не указано по более высокой цене.Tongue & Groove PANELING естественным образом соответствует гладкой поверхности.

1×6 «Tongue and Groove является наиболее популярным, но можно выбрать более широкий шаблон 1×8», чтобы придать им более деревенский вид. Существует также профиль паттерна T&G, называемый «карсайдинг», который имеет V-образную канавку в центре доски.Это создает иллюзию более узкой платы (1×4 дюйма) при установке, но с экономией времени по сравнению с более широкой платой (1×8 дюймов).

T&G лучше всего измельчать после полного выдерживания — сушки в печи или сушки на воздухе до оптимального содержания влаги. Сорта Select Tight Knotty популярны благодаря своему теплому деревенскому виду. Сайдинг типа «язычок и паз» также фрезеруется в сортах CLEAR, без сучков или с очень небольшим количеством узлов, что придает более формальный обтекаемый вид.

Наш заказчик из Канзаса установил сайдинг 1×6 «Tongue & Groove Redwood в середине 2015 года.Заводская отделка — полупрозрачная морилка TWP «красное дерево». Два года спустя он начинает необходимую 2-3-летнюю ремонтную шерсть. Справа вы можете увидеть, как повторное окрашивание возвращает яркий «ударный» цвет, который потускнел под интенсивным воздействием солнца.

Шип-паз позволяют совмещать кромки стыка во время сборки. Их часто используют без клея, что позволяет доскам расширяться и сжиматься без каких-либо негативных последствий. Пока сжатие доски меньше длины шпунта, стык не будет виден, и панель сохранит свой предполагаемый вид.

Соединение образовано с помощью одной детали, имеющей канавку или прорезь, отрезанную по длине кромки. Эта канавка чаще всего составляет одну треть толщины древесины и размещается в центре кромки, образуя две деревянные стенки одинаковой толщины. У другой детали боковые стороны ложи удалены, остается гребень, который точно равен ширине канавки, образованной на первой детали.

Рекомендуемая длина шпунта зависит от ширины ложа, используемого для формирования панели.Для панелей, сформированных из заготовки шириной менее 3 дюймов, длина шпунта не имеет большого значения. Для этих панелей язычок должен быть ровно настолько, насколько они толстые. В результате язык будет казаться квадратным, если смотреть с конца. Для панелей, которые сформированы с использованием более широкого приклада, рекомендуется, чтобы длина шпунта составляла не менее половины толщины приклада.

Канавка ВСЕГДА должна быть немного глубже, чем длина шпунта, на целых 1/16 дюйма для досок шириной 3 дюйма.Причина этого двоякая. Во-первых, не допустить проблем при сборке. Если длина шпунта отрезана точно на глубину канавки, то малейший кусок опилок или дефект в древесине помешают соединению этих двух частей должным образом. Во-вторых, это связано с сезонным расширением и сокращением. Если одна панель расширяется с немного другой скоростью, чем ее сосед, язычок из одного куска может фактически оттолкнуть соседнюю панель и сломать соединение.

Когда все доски с гребнем и пазом в панели собраны, часто наблюдается небольшая разница в высоте между панелями, или панели могут немного расходиться из-за сезонных изменений, что может вызвать нежелательный для некоторых людей эффект.В таких случаях вы можете добавить крошечный скос на краю каждой доски. Это создаст эффект V-образной канавки между каждой доской и замаскирует неравномерную высоту за счет наличия видимой канавки.

Доска с выступом и пазом может быть отличным вариантом для замены уродливого или устаревшего потолка. С помощью калькулятора пазов и пазов вы можете определить, сколько материала вам понадобится.Фактическая установка не слишком сложна, а шпунт привлекателен и доступен в широком спектре цветов и отделок, от искусственного дерева до имитации олова и текстурированной плитки всех видов.

Пазогребневые потолки — дощатые потолки из ДВП средней плотности, соединенные между собой шпунтовым соединением. APA — Ассоциация инженерной древесины определяет шпунт как систему соединения досок.В этой системе ребро или гребень доски входит в паз следующей. Шпунт — это узкий выступ, торчащий с одного края доски, а паз — это прорезь, расположенная на противоположном крае. Когда две доски соединяются вместе, шпунт одной доски аккуратно входит в паз другой.

Одно из преимуществ соединений «паз и паз» заключается в том, что их легко монтировать непрофессионалы, поэтому потолки с пазом и пазом являются популярным выбором для домашних мастеров. Этот тип соединения также защищает потолок (или, чаще, пол) от смещения в результате роста или усадки отдельных досок.Шпунт аккуратно входит в канавку, но канавка немного глубже, чем язычок, что дает ему пространство для мгновенного расширения или сжатия в ответ на изменения температуры или влажности.

Потолочные планки с швом и пазом можно прикрепить к балкам или установить поверх существующего потолка, используя несколько различных методов установки. Это делает его отличным выбором для домовладельцев, которые пытаются покрыть поврежденный гипсокартон или штукатурку или устаревший потолок из попкорна.

В то время как ширина и длина планок с пазами и пазами варьируются в зависимости от производителя, две общие ширины — 5 и 6 дюймов.Когда вы покупаете потолочные доски с пазом и пазом, на упаковке обычно есть этикетка на внешней стороне, чтобы вы знали, сколько всего квадратных футов входит в комплект. Как и в случае с любым проектом, сделанным своими руками, при заказе материалов учитывайте 10-процентный запас на ошибку. Это особенно полезно при установке потолка, поскольку вам может потребоваться учесть неровные углы, молдинги и осветительные приборы.

Первый расчет, который вам нужно выполнить, — это определить площадь потолка в квадратных футах, которую необходимо установить.Если комната еще не прямоугольная, мысленно разделите ее на прямоугольники, так как их будет легче измерить. В каждом прямоугольнике измерьте длину и ширину комнаты и умножьте эти два значения, чтобы получить площадь. Сложите эти итоги, чтобы получить всю площадь комнаты. Купите достаточно потолочных досок, чтобы покрыть 110 процентов расчетной площади.

После того, как вы приобретете потолочные доски по вашему выбору, второй расчет будет заключаться в определении ширины ваших бордюрных досок.Бордюрные доски — это доски, которые будут проходить по самым краям вашего потолка, и они почти всегда будут немного отличаться по ширине от других, чтобы обеспечить плотное прилегание. Чтобы избежать разной ширины, ваш потолок должен точно делиться на размер используемых вами досок.

Armstrong Ceilings, известный производитель потолочных материалов, делится полезным инструментом расчета в своих инструкциях по установке: измерьте общую ширину комнаты, разделите полученную сумму на ширину каждой доски, умножьте остаток на ширину доски, добавьте ширину доски. к результату и разделите результат на 2.В результате вы получите правильную ширину бордюров, и вы можете использовать настольную пилу или циркулярную пилу, чтобы обрезать эту доску до необходимого размера.

Для начала каркас крыльца должен быть прочным и в хорошем состоянии.Балки должны быть не более 24 дюймов по центру. Если это так, то вам нужно будет навинтить обвязку 1 × 2 перпендикулярно на 12 дюймов поверх существующих балок. Также не должно быть протечек на крыше, которые могут повредить новый потолок. Если обрамление крыльца оклеено крашеной фанерой, его можно оставить на месте. Не пытайтесь перебрать другие материалы, например виниловый софит. Их следует сначала удалить.

Для компоновки рисунка новую V-образную канавку можно проложить перпендикулярно выходящему обрамлению, или вы можете установить обвязку 1 × 2, чтобы изменить направление досок.Установка нового потолка в длинном направлении будет означать меньшее количество разрезов, но также сделает сохранение каждого ряда ровным более важным. Укладка потолка в коротком направлении будет означать больше разрезов, но также избавится от стыковых соединений и сделает короткое крыльцо более глубоким. Для небольших подъездов вы даже можете рассмотреть альтернативный узор, такой как ромб, елочка или диагональ.

Затем начните с измерения общей длины и ширины крыльца, чтобы заказать материалы. Если вы ведете потолок в коротком направлении, разделите длину крыльца на ширину каждой доски.Например, если у вас есть крыльцо глубиной 9 футов и длиной 20 футов, вам понадобится 46 рядов длиной не менее 10 футов, а доски 10 футов будут обрезаны до чуть менее 9 футов. Если вы работаете в длинном направлении, разделите общую площадь в квадратных футах на ширину каждой доски, чтобы получить общий линейный метраж. Наконец, добавьте 15% к общему количеству порезов и отходов. Свяжитесь с вашим местным поставщиком пиломатериалов или заводом и попросите их выбрать сосну с V-образной канавкой или премиальную сосну. Готовый продукт не только будет выглядеть лучше, но его также будет проще установить.Для этого проекта мы использовали сосну восточную белую — узор EWP-4.

По прибытии материала определите ширину первого и последнего ряда. Будет намного лучше, если оба ряда будут одинаковой ширины. Хотя вам может повезти, и у вас будет полный последний ряд, но окончание 1-дюймового ряда менее идеально, чем начало и конец двумя четными 3-дюймовыми рядами.

Затем протрите или заклейте доски пилы лошадей. Дайте V-образной канавке высохнуть в течение ночи. Хотя может показаться, что закончить их на месте проще, помните, что вы будете работать в перевернутом виде, и будет сложно добиться однородной отделки канавок.Не забудьте также покрыть язычок доски.

Закрепите каждую доску гвоздем диаметром 2 дюйма 15 на каждую балку. Со стороны среза прибейте его гвоздями на 1/2 дюйма от края, чтобы предотвратить раскалывание древесины. Со стороны языка проденьте его через язык под углом, чтобы следующий ряд покрыл ноготь.

Затем начните второй ряд, убедившись, что концевые стыки смещены, при необходимости обрезав первую доску. Держите концевые балки на расстоянии не менее 12 дюймов от предыдущего ряда. Используя более длинные доски, вы уменьшите количество стыковых соединений, с которыми придется бороться. Если вы проложили потолок в коротком направлении, можно вообще исключить торцевые стыки.

Обшивка для язычка и паза | Доска TG и деревянные панели От панелей типа «шпунт и паз» до облицовки T&G и многих других профилей TG. Деревянная обшивка с гребнем и пазом или деревянная обшивка с пазом и шпунтом могут использоваться для различных целей от Ширина: 120 мм — Толщина: 15 мм

Сайдинг с пазом и пазом — Сайдинг T&G — Узоры — Пиломатериалы Buffalo НОМИНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ предназначены только для идентификации. Хотя узор называется 1×6 «или 1×8», это не означает, что он имеет толщину 1 дюйм и ширину 6 или 8 дюймов.

Деревянный пол с пазом и пазом — общая информация — Hyne Timbert Окружающий его воздух и изменения размеров, которые происходят в результате отдельных плит T&G, будут происходить по мере усадки пола в сухую погоду. .Аналогично

Как установить потолок из сосны с V-образной канавкой — Think Wood Далее начните с измерения общей длины и ширины вашего крыльца, чтобы заказать доски с пазом и гребнем 5,25 ″, выберите сосновые доски с V-образной канавкой — площадь крыльца + 15% для разрезов

Композит Коллекция крыльца | Подробности; Габаритные размеры; Установка и гарантия; Часто задаваемые вопросы; Обзоры Благодаря технологии паз-и-паз наши доски для крыльца не имеют креплений и обеспечивают более плотную посадку, чем

Облицовка шпонкой и канавкой — Скульптформата Для облицовочных плит с произвольным подбором концов используется метод, называемый подгонкой концов. Этот процесс создает небольшой гребень и канавку на обоих концах доски.

Облицовка Tongue & Groove 5×1 (120 мм x 18 мм) — Terry’s Timber Изготовлена из качественной белой древесины · Идеально подходит для облицовки, ворот и навесов · Язычок и канавка для легкого соединения плит · Нанесите соответствующий уход за деревом для внешних язычков и канавок

WCD2 — Профнастил крыши с гребнем и пазом — Американский совет по древесине. Настил номинальной толщины, не заходящий на опоры при использовании кусков произвольной длины, должен (а) быть совмещен с пазами и канавками или (б) иметь металлические шлицы

Сложный соединительный язычок и канавка | Устранение неполадок | Сохранение пола Во время укладки деревянного пола могут возникнуть трудности с соединением шпунта с пазом. После проверки отрежьте несколько кусков доски до более короткой длины, чем

Внутренняя облицовка шпунтом и пазом Деревянная облицовка | Облицовка | Wickes.co.ukLoft Изоляция · Изоляционная плита · Акриловые листы · Герметики для защиты от сквозняков · Изоляция стен полостей · Теплоизоляция и кожухи труб 1,8 м (3). 2,4 м (5). 3 м (2). 900 мм (4) Конструкция с язычком и пазом для легкой установки.

Объяснение деревянных полов с язычком и канавкой — Древесина и не только 14 августа 2011 Используется в твердых и конструкционных деревянных полах, деревянный пол с язычком и канавкой является] прикрепленным язычком и канавкой [/ caption].

Облицовка языка и пазов Essex — ограждение Харлоу Доступно в 2.Длина 4 м или 3,6 м. Доступны одинарные доски. Из-за особенностей деревянных изделий они могут раскалываться, скручиваться и коробиться в сухую теплую погоду. Размеры

Облицовка с язычком и пазом — Внешняя облицовка Облицовочные плиты с язычком и пазом подходят друг к другу по длинным краям (основное различие состоит в том, что лицевая ширина доски составляет 88 мм, а не 135 мм. Материалы — VERSATEX Профили VERSATEX — от традиционной доски для бисера T&G до наших стилей Stealth, V-Groove и Shiplap — являются идеальным акцентом как для внутренних профилей VERSATEX, так и для язычковых и бортовых досок: номинальный размер, фактический размер, длина.

Доска строганная и рифленая, белая и красное дерево | Трэвис Перкинс: ознакомьтесь с нашим ассортиментом стандартных строганных полов с гребнями и пазами, таких как «Сосновый язык» и «Полы с пазами». Доступен Click and Collect или бесплатный

V-Groove Board | Дерево и ПВХ | Заказать онлайн | Образцы платы с V-образной канавкой — 480 стандартных комбинаций толщины, ширины, материала и дополнительной центральной V-образной канавки! Мы фрезеруем наш деревянный и синтетический язычок

При настройке настольной пилы на разрезание стыка просто проверьте положение направляющей планки для паза. Наведите взгляд на конец ложи и совместите проведенную на нем осевую линию с центром резака. Двухпроходная процедура центрирует канавку и устраняет необходимость в пробных надрезах. При выполнении соединения (справа) ваша цель — плотная прессовая посадка. Это первая попытка — честно!

Вероятно, вы больше всего знакомы с многочисленными применениями швов в строительстве, например, для настила полов и панелей. В мебельном производстве шпунт и паз отлично подходят для приклеивания кромок. При точном разрезе стык гарантирует, что грани соседних досок будут легко сходиться заподлицо и что они не могут выйти из-под выравнивания при установке и затягивании зажимов.Когда зажимы оторвутся, все, что нужно, — это немного соскоблить и отшлифовать вручную, прежде чем двигаться дальше.

Обрезка стыка
Обдумайте конструкцию стыка, прежде чем настраивать его на резку. Хорошие пропорции необходимы для создания прочного сустава, но также важна его цель. Общее правило гласит, что у вас должен быть квадратный язычок, который составляет примерно одну треть толщины приклада и центрируется на краю. Работает с прикладом 3⁄4 дюйма, который заменяется на шпунт толщиной 1⁄4 дюйма на длину 1⁄4 дюйма и соответствующей канавкой.

Более длинный язык (например, 1⁄2 дюйма) может сломаться в плече. Также стенки глубокого паза могут потрескаться. Но гребень и паз для склейки панели — просто для совмещения и выравнивания граней — требует только небольшого язычка. Все, что требуется, — это 1⁄8 дюйма.

Соединение должно быть плотно запрессовано: если вам нужно сбить части вместе, а затем изо всех сил пытаться их разделить, соединение слишком тугое. Язычок, на волосок слишком толстый для канавки, может на самом деле сесть, но он будет воздействовать на боковые стенки канавки и со временем может вызвать их расщепление.С другой стороны, вы не хотите, чтобы шпунт дребезжал в канавке, особенно там, где соединение предназначено для совмещения и выравнивания поверхностей во время сборки.

На настольной пиле
Чтобы сделать паз и паз на настольной пиле, используйте резак дадо, а не обычное лезвие (если только ваш приклад не имеет толщины 3⁄8 дюйма или меньше). Я использую две наружные фрезы для получения ширины реза 1⁄4 дюйма при работе с прикладом 3⁄4 дюйма. Более толстая ложа требует более широкой канавки.

Жертвенная облицовка параллельного упора сохраняет режущий инструмент дадо и упор, но позволяет регулировать ширину реза с помощью положения упора. Это больше, чем просто облицовка, мина огибает забор; один фиксирующий зажим обездвиживает его.

Установите параллельный упор в нужное положение, стараясь расположить его по центру канавки на заготовке. Сделайте пробный надрез и измерьте выступы канавок штангенциркулем. Отрегулируйте настройку упора, чтобы отцентрировать пропил как можно ближе, затем отцентрируйте его, сделав два прохода на каждой доске. Когда вы будете довольны образцами, сделайте канавку на каждой заготовке.

Используйте деталь с канавками, чтобы установить ограничитель для прорезей под шпунт. Совместите крайний внешний зуб фрезы с внутренней стенкой канавки. На этом этапе может потребоваться пробный разрез и некоторая тонкая настройка, чтобы правильно подогнать соединение.

Для перехода на язычкообразную установку высота фрезы не меняется. Используйте канавку для образца, чтобы установить упор, совместив внешний край фрезы с кромкой канавки для образца, как показано ниже. Возможно, вам понадобится жертвенная облицовка на вашем заборе, как показано на фотографиях.

Вырежьте образец шпунта и вставьте его в канавку. Проведите работу вдоль ограждения, разрезая одно плечо, затем поверните работу и повторите разрез, чтобы сформировать второе плечо, как показано ниже. При необходимости отрегулируйте положение упора, чтобы оно хорошо прилегало.

С маршрутизатором
Использование маршрутизатора дает вам больше возможностей с точки зрения подхода и резаков.Вы можете работать на столе маршрутизатора или вы можете перемещать портативный маршрутизатор через доски с растениями.
Если вы собираетесь использовать первый подход, вы можете разрезать пазогребневые соединения с помощью прямой насадки, пазового фрезы или специального узла или набора пазогребневых фрез. Если вы хотите использовать портативный маршрутизатор, я бы порекомендовал использовать пазорез.

Когда вы используете прямую коронку, изменение положения упора для режущих языков может стать проблемой с оптической точки зрения. Наведитесь поперек долота на рифленый образец, чтобы выполнить начальную настройку.Отрежьте образец язычка и при необходимости отрегулируйте положение упора на основе испытательного фитинга.

Использование прямой биты: с другой стороны, вы используете обычную биту, которая имеет множество применений. С другой стороны, в зависимости от твердости вашей ложи вам может потребоваться сделать более одного прохода за один проход, чтобы достичь полной глубины. Это может вызвать проблемы с последовательностью работы, особенно при работе с большим количеством деталей. В частности, вы должны сделать проход на каждой заготовке, отрегулировать глубину резания, а затем сделать второй проход на каждой заготовке.

Использование прямой насадки для прорезания пазогребневого соединения на портативном фрезере требует балансировки инструмента на узких краях, что является сложной задачей. Разрезание стыка на фрезерном столе с помощью прямой фрезы имитирует использование фрезы dado на настольной пиле.

Элементы управления резанием следующие: выступ сверла над столешницей определяет длину гребня / глубину канавки. Положение ограждения контролирует поперечное размещение разреза. Вы режете оба элемента работой по краю, лицом к забору.

Два прохода формируют язык. Обратите внимание, что разрез находится на стороне ограждения работы. Кроме того, стол настроен таким образом, чтобы не допустить остановки резки. Хотя это и не нулевой зазор, проем в столешнице сведен к минимуму, а облицовка ограждения бесшовная.

Последовательность установки и режим резки также имитируют подход настольной пилы:
• Установите биту и отрегулируйте ее удлинение.
• Установите упор для канавок. Закрепив один конец упора, поверните свободный конец, чтобы совместить осевую линию образца заготовки с центром сверла.Вспомогательные покрытия на упоре и столешнице уменьшают размер или устраняют отверстие для долота, чтобы предотвратить зависание заготовки.
• Обработайте канавки, легко центрируя их, сделав два прохода.
• Переставьте упор для язычков.
• Фрезеруйте язычки, делая два прохода на каждой заготовке.

Использование пазореза. Альтернативой, которая одинаково хорошо работает как с настольными, так и с портативными маршрутизаторами, является пазорез. С другой стороны, он легко прорежет канавку на всю глубину.Это хороший выбор для тонких материалов, поскольку доступны различные щели шириной менее 1⁄4 дюйма. Однако не существует отдельных фрез шириной более 1⁄4 дюйма. Для получения канавки шириной более 1⁄4 дюйма требуется сборка с двумя или более резцами на оправке.

Пазогребневое соединение требует точности посадки, а не точности размеров. Как и в случае с другими установками, я слежу за высотой паза по отношению к центральной линии, отмеченной на рабочем образце. Канавка центрируется с использованием двухпроходной рабочей последовательности, и точная ширина канавки имеет незначительное значение.

При резке долбежным станком длина гребня / глубина канавки контролируется направляющим подшипником или упором, а положение надрезов на краю заготовки регулируется регулировкой удлинения долота. Все разрезы выполняются плоской работой на столешнице или фрезером на лицевой стороне доски.

Начните с прорезания канавки. Положите приклад ровно на столешницу рядом с ножом и поднимите или опустите нож, пока его кончик не окажется по центру края ложи. Отрегулируйте упор на желаемую глубину пропила.Протяните ложу по столешнице так, чтобы ее край был плотно прижат к решетке, чтобы сделать разрез.

С пазовым резаком работа ложится на поверхность стола на всем протяжении резки. Точно отцентрируйте пропил обычным способом: выполняйте проходы по обеим сторонам. Второй проход, вероятно, немного расширит канавку, но обеспечит ее центрирование.

Как и в случае с прямым сверлом, вы можете использовать двухходовой подход для центрирования канавки. Сделайте один проход лицом к столешнице, второй — спиной к столешнице.Канавка будет, скорее всего, немного шире 1⁄4 дюйма, но по центру. Затем вставьте язычок в эту канавку.
Когда вы переключаете настройку для обрезки язычков, оставьте настройку упора в покое. Положите образец с канавкой рядом с битой и опускайте его до тех пор, пока режущий наконечник не совместится со стенкой канавки, которая находится ближе всего к столешнице. (Вы же не хотите застревать в ловушке.) Отрежьте тестовый язычок и при необходимости отрегулируйте настройку, чтобы он соответствовал канавкам.

Всегда делайте язычковые пропилы, когда фреза опущена на стол, а не зажимайте работу между ним и столом.Как и в случае с другими наборами инструментов, для начальной настройки вы используете образец с канавками. (У этого фрезерного стола есть верхний регулятор.)

Специальные пазогребневые фрезы: большинство производителей долот продают отдельные долота или наборы долот, разработанные специально для обработки пазогребневых соединений. Большинство дает вам две отдельные насадки, одна для прорезания канавок, а другая для шпунта. Преимущества:
• Вам не нужно «подогнать» шпунт к канавке. Сразу после установки фрезы произведут оптимально подогнанный стык.При условии, что биты имеют достаточную емкость для обработки заготовки толщиной более 3⁄4 дюйма, и если вы помечаете ориентир — и следите за метками во время работы — смещение канавки и гребня не должно быть проблемой.

Вентиляция очень важна в любом из типов бань. Но далеко не все, к сожалению, это знают и понимают. Усталость в бане, головные боли, слабость, учащенное дыхание, нехватка воздуха- все это признаки недостатка кислорода в парной. В таких банях человек не оздоравливается, а наоборот, его здоровью наносится вред.
Считается, что в сауне за 1 час воздух должен полностью обновиться 6- 8 раз. В Русских банях вентиляцию парной нужно производить через окно перед каждым заходом. Но на практике, обычно, вентиляцией в бане во время процедур, к сожалению, вообще не пользуются или пользуются ей только для просушки бани. Чаще всего за вентиляцию принимают небольшое отверстие в стене парной под потолком или в потолке, последнее в большинстве случаев вообще недопустимо, которое на всем протяжении банных процедур перекрыто затычкой или задвижкой. Такое отверстие, если оно грамотно сделано, поможет просушить парную, но без организации притока воздуха в вентилируемое помещение, что чаще всего и бывает, оно, как элемент вентиляции, практически бесполезно. Очень многие любители бани считают, что кратковременное открытие двери в парную, перед очередным заходом, это и есть вентиляция. Так же многие считают, что щель под дверью в парную это тоже вентиляция. Но такие способы вентиляции не эффективны, а часто практически бесполезны.
В этой статье я расскажу об устройстве правильной вентиляции в разных типах парных. Нужно очень хорошо понимать, что системы и принципы вентиляции в разных типах бань абсолютно различны! И это очень и очень важно! Прежде чем делать вентиляцию нужно понимать к какому типу бань относится Ваша баня. Чем отличаются между собой разные виды бань можно почитать в моей статье про Русские бани
Ниже я приведу примеры наиболее частых ошибок при вентиляции парных, а затем рассмотрю устройство и принципы вентиляции в различных парных- парной Русской бани, сауны, суховоздушной парной. А так же расскажу о вентиляции типа Басту, которую последнее время часто применяют в банях.

Классическая и хорошо зарекомендовавшая себя система вентиляции в Русской бане по- белому это обыкновенное проветривание обыкновенным окном. Также необходимо, чтобы окно так же имелось в смежном помещении, обычно моечной. Для многих дико, что в парной я рекомендую окно. И тем более рекомендую его открывать на 2- 5 минут перед каждым заходом. А как же сохранение «жара»? Спокойно. Правильная парная и правильная печь для Русской бани обеспечат очень быстрое восстановление кондиций после проветривания.
Окна я рекомендую деревянные с однокамерным или двухкамерным стеклопакетом. Но можно ставить и пластиковые. Хотя пластиковое окно в парной, на мой взгляд, не гармонично. Окна обычно делают открывающимися внутрь.
Существуют разные мнения относительно размера окна в парной и его расположения. Одно точно- окно обязательно должно присутствовать в парной Русской бани! Я рекомендую для средних парных (12- 20 кубов) окно размером 500х500мм. Верх окна должен располагаться на расстоянии 40- 50см (или ниже) от чистового потолка в парилке. Почему я даю размеры не от пола, а от потолка? Дело в том, что в парных есть так называемый «карман» для пара. Так как пар всегда стремиться к потолку, то этот карман будет около потолка. Принято считать, что толщина относительно стабильного слоя пара под потолком примерно 40- 50см. Окно будет оказывать влияние на это паровой «пирог», поэтому оно и располагается ниже условной границы этого «пирога». Так же верхушка входной двери должна располагаться ниже пирога пара, то есть так же на 40- 50см ниже уровня потолка. В кондиционных парных, где нет как такового парового пирога, высота расположения окна не так критична. Есть мнение, что окно (или еще одно, второе окно) можно расположить под полками. Я бывал в таких парных и особой пользы от этого окна не увидел. В парных с высокими потолками (от 2,5м) «карман» для пара может быть толще и окно нужно располагать на большем, чем 40- 50см расстоянии от потолка. Расположение окна по ширине стены делается исходя из личных предпочтений и удобства пользования парной.
Окно предпочтительно располагать на противоположной стене от входной двери в парилку. Не рекомендуется располагать окно прямо под стрехой (свесом) крыши. Так как из окна парилки Русской бани, при открывании, обильно валит пар. Он будет устремляться вверх, под стреху, и конденсироваться на поверхностях. В том числе он может попадать и на чердак. Что может плохо сказаться на деревянных конструкциях и утеплителе.
Самый лучший способ проветривания парной Русской бани это, так называемое, залповое проветривание. Оно возможно если в смежном с парилкой помещении (обычно моечная) тоже есть окно. Именно поэтому в начале этого раздела я упомянул о том, что окно в смежном с парной помещении должно обязательно быть. Причем делать его нужно немного выше, чем окно в парной, его размеры, я рекомендую, так же как и в парной 500х500мм. В идеале окно в парной и моечной должны располагаться друг напротив друга. Возможен вариант расположения буквой «Г». Но недопустим вариант расположения буквой «П». Такой вариант препятствует активному хождению воздуха при залповом проветривании.

Залповое проветривание организуется следующим образом. Открываются окно в парной, дверь парная- моечная, окно в моечной. Дверь из моечной в смежное с ней помещение, обычно комната отдыха, обязательно закрыта. Таким образом, парная проветривается 2- 5 минут. Летом можно дольше. Я понимаю, что парная проветрилась тогда, когда из окон перестает идти пар. При этом в парную поступит достаточное количество свежего воздуха для одного захода, а лишний, отработанный пар выйдет наружу. Если, к сожалению, по каким- то причинам в бане нет окна в смежном с парной помещении и залповое проветривание невозможно, то можно обойтись только окном в парной. Тогда дверь парная- моечная должна быть закрыта и время проветривания лучше увеличить.
Многие, особенно на завершающих стадиях банного процесса, любят париться с открытым или приоткрытым окном. Попробуйте. В таком парении есть изюминка и много приятных моментов. Только помните о том, что не стоит во время парения высовывать голову в окно, особенно зимой. Это с большой вероятностью приведет как минимум к ангине.
Вентиляция парных Русских бань, в которых стоят печи, постоянно генерирующие пар, такие как Скоропарка, Аква, Керама должна быть постоянной и осуществляться так, как рекомендуют производители данных печей.

Не буду вдаваться здесь в подробности что такое классическая сауна, почему классическая сауна претерпела значительные изменения за последние десятки лет (особенно в нашей стране). Об этом я подробно писал в своей статье «Вся правда о Русской бане» Здесь я расскажу о вентиляции современной правильной сауны. Там, где температура не превышает +90С, а влажность стремиться к нулю.
Окно в парных современных правильных саун не делают. Так как нужно удерживать достаточно высокую температуру внутри парной и при этом свести влажность к минимуму. Но сауна будет правильной и полезной для здоровья только в том случае, если воздух в ее парной меняется полностью 6- 8 раз в час. Причем желательно, чтобы воздух был свежим (уличным). Чтобы добиться этого делается специальная система вентиляции. Нужно помнить, что для организации движения воздуха- вентилировании, нужен приток и отток. Это закон! Если будет только приток, но не будет оттока воздуха, такая вентиляция эффективно функционировать не будет. Аналогично если будет отток, но не будет притока воздуха.
В районе печи, обычно за печью, а лучше под печью, делается приточное вентиляционное отверстие. В идеале воздух туда должен подаваться с улицы специальным коробом. В крайнем случае воздух должен подаваться из смежного помещения, но тогда такое помещение должно постоянно проветриваться, например, окном и не иметь посторонних запахов (шампуни и т.д.). В это помещение постоянно должен поступать свежий воздух. Чаще всего это происходит за счет засасывания его из смежных помещений. В следствии чего могут наблюдаться сквозняки по полу. Именно поэтому я и рекомендую подводить воздух отдельным коробом с улицы. В саунах роль притока часто играет щель под дверью. Это допустимо, хотя и не так эффективно. Разогретая печь играет роль теплового насоса. Она засасывает более холодный, чем в парной, воздух из подведенного к ней короба или из щели под дверью. Этот воздух проходит вдоль раскаленных стенок печи и быстро нагревается. Уже нагретым он поступает в парную. Но в этом случае создастся избыточное давление в парной, поэтому если есть приток, то всегда есть отток. Иначе вентиляция не будет работать, воздух не будет двигаться и замещаться с приемлемой скоростью.
Роль оттока в сауне играет отверстие в стене около самого потолка в противоположном от печи углу парной. Отток чаще всего организуется на улицу. Площадь сечение приточного и отточного отверстия должны быть примерно равны. Допускается, что сечение приточного отверстия чуть больше, чем отточного. Есть вариант, когда отточное отверстие закрыто вентиляционным коробом, который спускается вниз и заканчивается на расстоянии примерно 30см от пола. То есть воздух в отточное отверстие берется у пола, поступает по коробу вверх и выкидывается в отточное отверстие в стене под потолком. Но этот вариант не получил широкого применения, хотя, при правильной организации, такой способ вентиляции сауны более эффективен.
Отточное отверстие закрывается декоративной деревянной решеткой или деревянным «грибком». Площадь сечения этого отверстия должна регулироваться. Очень важный момент состоит в том, что данная вентиляция в сауне должна работать постоянно! Ее нельзя перекрывать во время процедур. Иначе теряется весь смысл. Скорость воздухообмена регулируется перекрыванием площади отточного отверстия (вворачиванием «грибка» или перекрыванием решетки). Нужно добиться того, чтобы температура в сауне не падала, но при этом воздух в парной постоянно заменялся. Причем не наблюдался эффект засасывания холодного воздуха через отточное отверстие. Вся вышеописанная система вентиляции сауны происходит «самотеком» без применения электрических вентиляторов.

Что такое суховоздушная парная и чем она отличается от Русской бани или сауны можно прочитать в моей статье «Вся правда о Русской бане» В суховоздушной парной можно поставить окно, но скорее всего оно будет там неуместно, так как температуры в таких банях обычно держат на уровне +80- +120С и парную стремятся максимально герметизировать. Окно может помешать нагонять такие температуры. Делать вентиляцию как в сауне тоже не стоит, так как в таких банях принято поддавать воду на камни и извлекать пар, который будет быстро уходить в отточное отверстие под потолком. Конечно, его можно перекрыть, но мы помним, что в любой бане необходима вентиляция, поэтому я рекомендую для таких типов бань организовывать вентиляцию типа Басту. Тем более, что данный тип вентиляции можно с успехом применять и в Русских банях, и в саунах.

Сейчас данный тип вентиляции стал очень популярен. И это понятно. Басту универсальная и очень эффективная система вентиляции. Многие боятся ее из- за того, что считают, что разобраться как она устроена и тем более организовать ее у себя в бане очень и очень сложно. На самом деле это не так и я постараюсь объяснить, как работает вентиляция типа Басту и как ее можно с успехом применять в бане.
Басту это не совсем тип вентиляции. Басту это название конвекционной Шведской бани. Движение воздуха в ней натолкнуло на мысль, что такой же принцип- принцип перевернутого стакана, можно применить для вентиляции современных бань. Поэтому словом Басту сейчас часто обозначают и разновидность системы вентиляции тоже.
Сначала я расскажу, как организовать систему вентиляции Басту в бане, а потом расскажу, как она работает. В Басту, как и в любой другой вентиляции, есть приток и отток. Работает правило «откуда взял туда и отдай». То есть, если приток берется с улицы, то и выхлоп (отток) должен быть на улицу. Это очень важное правило. Как я писал выше, если приток берется из смежного помещения, а отдается на улицу, то такая вентиляция либо будет работать не эффективно (из- за недостатка воздуха для притока если смежные помещения относительно герметичны), либо приток будет сосать воздух из всех щелей и в смежных помещениях будет неприятный сквознячок по полу. В бане он особенно заметен и некомфортен. Так что приток для вентиляции Басту ведут вентиляционным коробом с улицы и подводят под печь или, в крайнем случае, выводят совсем рядом с печью в парной. Как это можно реализовать на практике описано в моей статье «Переделка бани под ключ в баню по уму». Приток очень рекомендую сделать перекрываемым на 100%. Для этого можно использовать задвижки или сделать это как- то иначе. Отток делается обязательно вентиляционным коробом. Короб берет свое начало в 30см от пола, поднимается вверх и выходит на улицу в отверстие в стене у самого потолка. Короб должен иметь возможность 100% перекрывания задвижкой и находится в противоположном от печи углу (по максимальному расстоянию). Короба лучше делать из нержавеющей стали. В Русской бани можно применять пластиковые короба. В сауне и суховоздушной парной пластиковые короба могут начать плавится. Многие допускают ошибку и делают вентиляционное отверстие еще и в верхней части отточного короба. Получается дополнительное сквозное отверстие на улицу. Этого делать не надо. А если оно имеет место быть, то должно быть герметично закрыто. Никаких электрических вентиляторов в системе не используется. Включение и выключение вентиляции типа Басту происходит открытием или закрытием (перекрыванием) задвижек на коробах.

Принцип работы вентиляции типа Басту следующий. Горячая печь является тепловым насосом, которая активно засасывает воздух из приточного короба. Этот холодный воздух проходит через печь, «облизывая» ее поверхности и моментально нагревается. Затем он устремляется вверх под потолок. Так как в парную зашла порция воздуха, то для уравновешивания давления такая же порция воздуха должна из парной выйти. Ее выталкивает через отточный короб. Причем выталкивается именно околопольный воздух. А около пола в бане обычно скапливается «отработанный» воздух, часто с неприятными запахами и испарениями от высыхающих капель пота на полу. А в зоне дыхания остается свежий подогретый уличный воздух. Такой круговорот происходит постоянно пока печь горячая (с остыванием печи эффективность вентиляции Басту падает) и короба не перекрыты. Так как теплый воздух мы постоянно опускаем вниз, полы в парной нагреваются быстрее, парная нагревается более равномерно. Часто парные организуются в цоколе жилого дома и в этом случае вопрос вентиляции стоит очень остро. Вентиляция Басту поможет и здесь.
При определенной конструкции банной печи через вентиляцию типа Басту можно эффективно вентилировать комнату отдыха. Более того, можно организовать некий «климат- контроль» там. Нехитрыми манипуляциями можно добиться того, что температура в комнате отдыха будет всегда относительно постоянная и равна заданной. При этом помещение комнаты отдыха будет постоянно вентилироваться и будет постоянно наполнено свежим, подогретым уличным воздухом. В такой комнате отдыха всегда легко дышится, не скапливаются неприятные запахи, полы хорошо прогреваются, стекла в окнах не запотевают.
Теперь давайте разберемся как можно и нужно использовать вентиляцию типа Басту в банях разного типа. В Русской бане Басту не обязательна, вполне хватает окна и залпового проветривания. Но тем не менее и в Русской бане Басту найдется применение. Некоторые включают Басту во время прогрева парной. Плюс в том, что на момент готовности парной в ней хорошо прогреты поверхности, включая пол и помещение наполнено свежим воздухом. Минус в том, что по моим наблюдениям процесс прогрева парной происходит дольше. Лично я не включаю Басту во время прогрева парной. Я использую эту систему на финальной стадии банных процедур. Мне нравится на последнем заходе уже без веника, открывать Басту и лежать в парной наслаждаясь постоянно поступающим свежем воздухом. Лежать в таких пляжных режимах, обильно потея, очень приятно и комфортно. Я не рекомендую включать Басту во время парения и в перерывах между заходами. Включенная Басту очень быстро и некомфортно опускает пар при поддачах, быстро перегревает и пересушивает парную Русской бани. Помните, что Басту это конвекция, а конвекция- враг Русской бани. Но при просушке Русской бани после всех процедур включенная Басту существенно помогает избавится от сырости и влаги. Если в парной Русской бани нет окна и нет возможности его сделать, то Басту- выход из положения. В перерывах между заходами нужно включать эту систему, а при парении выключать. Но, как я писал раньше, парная будет перегреваться и пересушиваться. А это плохо.
Вентиляция Басту в правильной сауне очень предпочтительна и должна быть включена постоянно на время всех заходов и между ними. Она с легкостью обеспечит ту самую смену воздуха в парной 6- 8 раз за час. При этом отпадает необходимость в тонком регулировании отточного отверстия и риск засасывания холодного воздуха через отточное отверстие значительно снижается.
Басту в суховоздушных парных с легкостью решит проблему вентиляции и отсутствие окна. Ее нужно включать между заходами и выключать во время парения. Если оставить ее включенной во время парения, то пар при поддачах будет быстро опускаться и это может привести к дискомфортным ощущениям вплоть до ожога.
Теперь я отвечу на некоторые часто задаваемые вопросы по вентиляции, которые не вошли в эту статью.

Очень не рекомендую! В подпольном пространстве всегда присутствуют не всегда приятные запахи. В зимний период обычно продухи подпольного пространства закрываются. То есть приток воздуха в подпольное пространство перекрывается, соответственно воздуху для притока взяться неоткуда. Исключение- это строение, стоящее на сваях или столбчатом фундаменте. Но нужно помнить, что данные типы фундаментов, из- за последующих проблем с устройством пола, крайне нежелательны для Русской бани.
У меня в качестве вытяжки сделано отверстие в потолке, которое выходит на чердак.

Очень большая ошибка! При просушке или проветривании парной в это отверстие выходит очень влажный и теплый воздух, а в случае с Русскими банями, большое количество пара. Вся эта влажность попадает на чердак. Летом это все конденсирует в виде влаги на деревянных поверхностях чердака. Зимой все это превращается на чердаке в иней или, чего хуже, даже в сосульки.

Данный способ мало эффективен. Особенно тогда, когда в смежном помещении так же отсутствуют окна. Более того пар и влажность из парной, при таком способе проветривания, попадает в смежное помещение и конденсируется там в виде влаги. Оба помещения не проветриваются, а, скорее, наполняются отработанным в парной воздухом, а еще хуже паром. Если в смежном с парной помещении есть окно, то его необходимо открыть настежь. Часто при этом несколько раз быстро открывают и закрывают дверь в парную «прокачивая» воздух. Парная действительно вентилируется, но не так качественно, как при наличии правильной вентиляции. При таком способе в парной могут образоваться «застойные зоны» в которых не происходит воздухообмен.
У меня в парной нет окна, но есть дырка в стене диаметром примерно 100мм. Я ее открываю между заходами и это и есть моя вентиляция.

Попробуйте подсчитать какой объем воздуха может «прокачаться» в такое маленькое отверстие за разумное время. И оцените полученные результаты сравнивая их с объемом парной. Полноценной вентиляцией такой способ назвать никак нельзя. Такое отверстие поможет при сушке парной после процедур, но не для качественной вентиляции.
Для качественной вентиляции парной хочу поставить вентиляционные короба с электродвигателями, которые будут высасывать воздух.

Если возможно сделать вентиляцию без электродвигателей, то ее нужно делать. Расчет принудительной вентиляции и подбор мощности двигателей для банной вентиляции сложен и этим должны заниматься профессионалы. Наличия электродвигателя совсем не говорит о том, что вентиляция будет работать лучше. Опираясь на опыт скажу, что скорее наоборот.

Вентиляция в бане – обязательный конструктивный элемент. Без полноценного воздухообмена и притока свежего воздуха даже самая качественная деревянная постройка способна за 2-3 года полностью прийти в негодность. Впрочем, даже в этот небольшой промежуток времени, парильщикам придется наслаждаться такими «прелестями», как сырость, неприятный запах, нехватка свежего воздуха.

Поэтому к монтажу системы вентиляции необходимо подойти со всей ответственностью. Это несложно. Тем более, что в большинстве небольших частных бань (особенно с режимом «русской бани»), наиболее оптимальной является естественная вентиляция. А сооружение ее, в отличие от принудительного аналога, не потребует установки дорогостоящих вентиляторов. А в некоторых банях она вообще создается «сама по себе» — только за счет подходящей конструкции парной.

По законам физики, нагретый воздух в помещении всегда поднимается вверх, а холодный – спускается к полу. Главная задача вентиляции в бане – обеспечить приток свежего воздуха (холодного) и вытеснить отработанный (теплый). Поэтому при планировании естественной вентиляции приточное отверстие обычно располагают ниже вытяжного. Тогда теплый воздух, поднимаясь вверх, выходит наружу через вытяжную шахту. При этом в помещении создается разряжение (пониженное давление) и через приток возле пола затягивается свежий прохладный воздух. Постепенно он опять прогревается, поднимается и вытесняет порцию отработанного воздуха через вытяжку. Так выполняется непрерывная конвекция и естественная вентиляция.

В качестве вытяжек в бане с естественной вентиляцией могут использоваться продухи, форточки, дымоход печи. Приток воздуха осуществляется через венцы стен (в рубленых банях), приоткрытые двери, вентиляционные отверстия. Как приточные, так и вытяжные отверстия (продухи, отдушины) снабжают затворами или регулируемыми решетками. Это помогает контролировать воздухообмен в помещении и не допускать сквозняков.

В небольших русских банях распространена залповая вентиляция. Это – обычное проветривание, которое выполняется либо после банных процедур, либо между заходами в парилку. Залповая вентиляция способствует быстрой смене воздуха, просушке поверхностей парной.

При залповом проветривании роль вентиляционных отверстий выполняют дверь и форточка, расположенные на противоположных стенах. Для смены воздуха их открывают на короткое время после парения (или между посещениями парилки). В зависимости от того, в какую сторону направлен перепад давления, воздух будет перемещаться от форточки к двери или наоборот.

Печь-каменка с дымоходом может стать движущей силой вентиляции. При горении топлива отработанный воздух втягивается в печное поддувало и выходит через дымоход. Для того, чтобы осуществлялся приток свежего воздуха, делают щель около 5-10 мм в нижней части двери. Или же неплотно закрывают ее во время процедур. В банях-срубах, при горении огня в печи, воздух с улицы затягивается через неплотно подогнанные нижние венцы.

Вентиляция посредством оттока воздуха через дымоход возможна только при поддержании огня в печи. Если горение топлива не сохранится во время парения (например, в банях «по-черному» или в печи кратковременного режима работы), смена воздуха выполняться не будет. Потребуется более универсальная система вентиляции.

Воздухообмен, выполняющийся через специальные продухи — универсальный вид естественной вентиляции. Он позволяет постепенно сменить воздух в парной несколько раз за время парения (в идеале — 5-6 раз за час). При грамотном планировании такой вентиляции сквозняков и снижения температуры поверхностей наблюдаться не будет.

Вытяжное отверстие обычно устраивают под потолком, над верхним полком. Оно имеет размеры 15-20 см, бывает квадратным или круглым. Закрывают вытяжку съемной заглушкой или скользящей заслонкой (дверцей), с помощью которой можно изменять размеры вытяжки и степень воздухообмена.

Нежелательно располагать вентиляционные отверстия на одном уровне напротив друг друга. Большая вероятность, что свежий воздух, зашедший в парную, будет сразу же вылетать в вытяжку. Это исключает полноценную циркуляцию воздуха, но приводит к образованию сквозняка.

Для притока чистого воздуха в парной оборудуют приточное отверстие, как правило, в 0,2-0,4 м от поверхности пола. Оно может находиться на той же стене, что и вытяжка, либо в противоположной стороне. Желательно — рядом с печкой, чтобы поступающий воздух успевал нагреваться и поступал в зону парения уже теплым. Приточное отверстие закрывают вентиляционной решеткой, чтобы воздух втягивался в помещение отдельными струйками, а не сплошным потоком.

В стенах бани делают два отверстия с поперечными размерами 100-200 мм. Желательно сформировать продухи еще на этапе строительства, чтобы позже не пришлось высекать их в готовых стенах. Одно отверстие выполняют позади печи (или рядом с ней), на расстоянии 20 см от пола. Другое – на противоположной стене, по диагонали, на расстоянии 20 см от потолка.

Согласитесь, недостатки — несущественны. В небольшой бане, стоящей на собственном участке, естественная вентиляция — наиболее рациональное решение. Если внутри нет бассейнов и больших моечных, переплачивать за механические вентиляторы (для принудительного воздухообмена) нет никакого смысла. Если же по каким-то причинам естественная вентиляция не будет справляться с возложенными на нее функциями, вы в любой момент сможете преобразовать ее в механическую — достаточно поставить на отверстия вентиляторы!

Правила устройства вентиляции в помещениях, в которых могут находиться люди, определены в СНиП 41–01–2003. Строителей небольших частных банных комплексов эти правила также касаются. В каждом помещении должен быть организован грамотный приток/отток воздуха не нарушающий комфортные условия пребывания людей. При этом собрать вентиляцию в бане своими руками – вполне осуществимая задача, даже для начинающих строителей.

Так, каждому из существующих видов бань соответствует свой специфический набор микроклиматических параметров. Среди любителей попариться наиболее распространенные русская и сауна. В первой при высокой влажности (90%) температура поднимается максимум до 70⁰С. В сауне, напротив, температура может превышать 100⁰С при влажности до 15%.

Другой, столь же важной задачей вентиляции, считается сохранение ограждающих конструкций, теплоизоляционных материалов и отделки помещений. Влага, скапливающаяся на стенах, потолке и проникающая внутрь них, способна со временем полностью вывести объект из эксплуатации. При этом существуют некоторые отличия в вентилировании различных помещений бани, например:

в предбаннике обычно не делают никаких специальных отверстий для удаления влажного воздуха. Для этого хватает дверей. Нормализация микроклимата предбанника происходит при их открывании в моечную, через её приточно-вытяжные каналы, или на улицу;

в наиболее сыром помывочном отделении воздухообмен обеспечивают каналы (отверстия), расположенные в полу (приточное) и на стене (вытяжное). Настенное отверстие может через воздуховод переходить в вытяжную трубу. Её поднимают до среза дымохода, чем обеспечивается усиление тяги, а также страховка от тяги обратной.

Проектирование и строительство бань согласовывается с СНиП II-Л.13-62 «Бани. Нормы проектирования (с изменениями)». Пункт 4.1 этих правил указывает, что строить бани для 50 человек и менее можно с естественной вентиляцией. Существует также ряд прочих СНиП и СанПин, содержащих рекомендации по устройству хорошего воздухообмена в бане.

Тем не менее следует учитывать, что решающим для дачника является не количество смен воздуха у него в доме, парной или душевой, а равномерность воздухообмена в помещениях и защита от сквозняков. Ведь в парилках климатические параметры изменяются за довольно короткие промежутки времени. Поэтому затруднительно применить к дачным баням научные методы определения кратности смены воздуха. При устройстве входных и вытяжных отверстий лучше использовать опытные данные. Так, по одним из них считается, что для обычной парной хватает вентотверстий с площадью сечения 250-300 см². По другим – на 1 м² квадратуры парной требуется 20 см²площади сечения вытяжки.

Систему вентиляции необходимо продумать до начала строительства. Следует заранее определить места и габариты проемов, чтобы ничего не пропустить во время строительства. Проделывание отверстий в готовом строении может стать большой проблемой.

Естественная вентиляция действует потому, что имеется разница масс горячего и холодного воздуха. Горячий (легкий) стремится вверх, холодный (тяжелый) – вниз, где опять нагревается и цикл повторяется. Такой круговорот называется циркуляцией. Чтобы он протекал интенсивней и осуществлялся воздухообмен с окружающей средой, к воздушным массам постоянно подмешиваются свежие, а горячие отработанные отводятся на улицу.

Если циркуляция и воздухообмен нарушены, то при использовании, например, электрических тэнов они могут преждевременно отключаться, так как датчик температуры определил, что помещение прогрето. На самом деле температура достигает заданных значений только вблизи датчика, а уже в метре от него может оказаться совсем нежарко.

Случается, что при естественном вентилировании в небольшой баньке хватает свежего воздуха, поступающего в неё через щели в дверях и окнах. Однако чаще для воздухообмена в стенах или потолках делают специальные вентканалы.

Наиболее простой, но малоэффективный вариант. В парилке отсутствуют отверстия для движения воздушных масс. Для воздухообмена периодически открывают окно или дверь либо оба проема сразу. Однако при этом происходит конденсация пара на потолке и стенах, что негативно сказывается на сохранности отделки. Кроме этого, при проветривании нарушается стабильность микроклимата. Значения температуры и влажности резко изменяются под влиянием залповых потоков уличного воздуха.

Банную печь, размещенная в парилке, способна сама участвовать в поддержании воздушного баланса. Отработанный теплый воздух удаляется через её поддувало, а свежие потоки затягиваются через щели между досками пола, дверного или оконного проема. Например, для парной русской бани плюс такой вентиляции в том, что не приходится проделывать сквозные отверстия через стены сруба. Ведь такие каналы становятся зонами риска выпадения конденсата, который негативно сказывается на состоянии венцов.

Воздушный поток регулируется степенью открытия шибера, поддувала или дверок печи. Если необходимо усилить вытяжку, то шибер и дверки печи открываются максимально. Если же температура упала, то дверка притворяется, а степенью открытия шибера и поддувала регулируют тягу и режим горения топлива. Таким образом, удается найти оптимальное соотношение температурных, влажностных и воздушных параметров внутри парного помещения.

Схема вентиляции печью допускает улучшающие модернизации. Например, можно вблизи либо за печью изготовить приток, через который будет подогреваться входящий в парилку свежий воздух. Для регулировки потока устанавливают запирающую заслонку.

Это одна из оптимальных схем обустройства вентиляции для бани на даче. Входное отверстие для притока располагается на высоте примерно 20 см от пола, а вытяжное – под потолком. Холодный воздух заходит в помещение, нагревается печкой, обогревает парящихся людей, поднимается вверх и выходит в вытяжку, регулируемую затвором.

Допускается размещение приточного отверстия в нижней части дверного полотна. Однако у этого варианта имеется существенный недостаток. Дверь часто устанавливается напротив полков и парящиеся могут почувствовать некоторый дискомфорт от холодного притока. Можно попробовать врезать приточный клапан за печью, для подогрева входящего воздуха. Но иногда выполнить это оказывается затруднительно. Если стена деревянная, то за печью она должна закрываться негорючим материалом, например листом металла, который перекроет продух.

Вытяжку лучше располагать на противоположной стороне парилки по схеме с выходом через стену, так как вывод влажного воздуха в подкровельное пространство оказывает разрушающее воздействие на его конструкции. Если же воздуховод обязательно должен пройти сквозь перекрытие, то его следует продлевать за пределы кровли.

Нежелательно размещать оба продуха на одной стене. При такой компоновке будет сложно поддерживать хороший банный микроклимат. Циркуляция воздуха получается слабой, не охватывающей весь внутренний объем. Всегда нужно стараться размещать приток и вытяжку по диагонали помещения, как можно дальше друг от друга.

В русской бане хорошо зарекомендовала себя вентиляция по системе басту. В ней приток холодного воздуха заводится под печь. Нагреваясь, он устремляется к потолку, где остывает и спускается вниз у противоположной стены, обдувая полок. Остывший поток удаляется через вертикальный вентканал, берущий свое начало на высоте полуметра над полом.

Как в саунах, так и в русских банях быстрее всего разрушаются (прогнивают) покрытия полов. Ведь они помимо контакта с влажным воздухом, постоянно подвергаются прямому воздействию жидкости. Чтобы продлить срок службы покрытий, еще на стадии строительства необходимо реализовать некоторые конструкционные решения.

Устройство принудительного воздухообмена позволяют обойтись без установки высокой отводной трубы для создания естественной тяги. В случае полной комбинированной схемы на вход и выход воздуха монтируется по вентилятору, при этом канал притока может еще оборудоваться дополнительным подогревом.

Наиболее современные приточно-вытяжные системы комплектуются воздухозаборными фильтрами, а также рекуператорами. Это объемные агрегаты, в которых входящие воздушные массы, через теплообменники, подогреваются теплом выходящего потока. Их эффективность возврата тепла достигает 70%. Однако это достаточно дорогие установки. Поэтому их окупаемость при эксплуатации в дачной бане находится под большим вопросом.

Периодически следует проверять работоспособность вентсистемы для исключения ее неожиданной поломки, от которой может зависеть безопасность отдыхающих. Кроме того, при неисправной или недостаточно мощной системе вентиляции на стенах и потолке будет скапливаться конденсат, появляться грибок. Проверку тяги осуществляют небольшим дымным факелом. Его подносят к вытяжке и по интенсивности втягивания дыма определяют функциональность системы.

Сборка схемы системы вентиляции в бане – дело несложное. Она по плечу всем, кто имеет даже небольшой опыт плотницких, электромонтажных, слесарных работ. Тем не менее, ключевое значение для создания надежного воздухообмена имеет его правильно продуманная компоновка. Она должна соответствовать возлагаемым на неё нагрузкам. Если расчет был выполнен верно, а система собрана с соблюдением монтажных рекомендаций, то она будет долгие годы отлично дополнять ваш комфортный отдых в бане на даче.

Без вентиляции при пользовании баней можно столкнуться с сыростью, плохим запахом и недостатком чистого воздуха внутри помещения. Качественно выполненная вентиляция в парной является критерием не только благоприятной атмосферы, но и безопасности посетителей. Если проветривание будет устроено неправильно, то могут возникнуть следующие негативные последствия:

Деревянные детали даже при грамотной вентиляции подвергаются существенной нагрузке и служат максимум 20 лет. Отсутствие проветривания способно снизить этот период в несколько раз. Поэтому рекомендуется позаботиться об устройстве вентиляции заранее, чтобы не пришлось выполнять капитальные ремонтные работы в незапланированные сроки.
Если из помещения своевременно не удалять застоявшийся воздух, пользование такой постройкой может нанести вред человеческому организму. В парной будут накапливаться газы, которые выдыхают люди и выделяет функционирующая печь, а также запахи прогрессирующих грибков и плесени.
При недостаточной вентиляции в банных помещениях начинают появляться грибки и плесень

Ещё одной важной функцией вентилирования является предоставление теплового обмена. Влажный воздух практически не пропускает тепло, поэтому без рециркуляции потока воздуха печка будет отапливать лишь поверхность вокруг себя. По данной причине входное углубление вентиляции часто размещается в задней части печи на маленькой высоте от пола. Таким образом воздух успеет прогреться и распространит тепло по зданию. В противном случае в помещение будет подаваться прохладный воздух, в связи с чем нарушится температурный режим. Из этого можно сделать вывод, что без грамотной вентиляции не сможет обойтись ни одна банная постройка.

Естественное проветривание функционирует благодаря конвекции воздуха, которая возникает в случае перепадов температур в здании и вне его. Раскалённый воздух всегда будет подниматься наверх, а прохладный — спускаться к напольному основанию.

Основная задача вентилирования — обеспечить поступление необходимого количества прохладного воздуха и заместить им раскалённый. Поэтому выходное отверстие следует размещать на противоположной стене по отношению к каналу для входа воздуха. В противном случае механизм будет функционировать некорректно.

Довольно часто начинающие мастера допускают ошибку, размещая прорези для вентилирования на одинаковом уровне: они будут образовывать замкнутый поток, который не затронет большую часть помещения, поэтому в нижней части будет всегда прохладно, а в верхней — душно и жарко. Если всё сделать правильно, то тёплый воздух будет подниматься и перемещаться на улицу через шахту вытяжки. В здании будет создаваться разряжение, а через приток возле напольного основания затянется свежий воздух. Через некоторое время он начнёт нагреваться, подниматься и вытеснять часть раскалённого воздуха через вытяжку. Таким методом происходит постоянная конвекция и естественное проветривание, при этом вмешательство человека не требуется.

В маленькой русской бане довольно часто используется залповая вентиляция. Этот метод заключается в обыкновенном проветривании, которое производится после процедур или между походами в парную. Подобная вентиляция позволяет незамедлительно сменить воздух и высушить поверхность парилки.

При залповом проветривании роль щелей для вентилирования выполняют фрамуга и дверь, которые размещены на противоположных стенках. Чтобы сменить воздух, их понадобится открыть на короткий период после процедур. Воздух может перемещаться к дверям или в обратную сторону. Это зависит от того, в каком направлении будет действовать перепад давления. Такая вентиляция нужна для освежения воздуха, но не для охлаждения стен. Поэтому проветривать нужно не более 2 минут.

Для вентилирования можно применить печь-каменку с дымоходной трубой. В процессе сгорания топлива раскалённый воздух будет затягиваться в поддувало и выходить через дымоходную трубу. Чтобы осуществить приток холодного воздуха, понадобится сделать зазор порядка 6–8 мм в нижней части двери. Другой вариант — неплотно закрыть её при принятии процедур. В бане-срубе в процессе топки воздух с улицы можно затягивать через нижние венцы. Для этого их нужно подгонять, оставляя зазор в несколько миллиметров.

Производить вентиляцию путём оттока воздуха через дымоходную трубу можно лишь при поддерживании огня в печке. Если топливо не будет гореть, воздух перестанет циркулировать. Будет необходим более совершенный механизм проветривания.

Обмен воздуха, который выполняется через специальные отверстия, является универсальным механизмом вентиляции. Она даёт возможность постепенно заменять воздух в парилке несколько раз в процессе принятия процедур (порядка 6–7 раз за 60 минут). Если грамотно спланировать подобную вентиляцию, сквозняка и понижения температуры не будет.

Отверстие для выхода воздуха в основном располагают под потолочной конструкцией, над верхней полкой. Оптимальные размеры — 16–20 см. Оно может быть выполнено в форме круга или квадрата. Вытяжку понадобится закрыть съёмной заглушкой или скользящей дверью, при помощи которой будет возможность изменить габариты вытяжки и уровень воздухообмена.

Не рекомендуется размещать прорези на одном уровне. Прохладный воздух, который заходит в парную, будет незамедлительно вылетать в вытяжную прорезь. Соответственно, он не сможет полноценно рециркулировать, но при этом будет образовываться сквозняк.

Входную прорезь следует устраивать на высоте приблизительно 0,2–0,4 м от напольного покрытия. Она может быть размещена на той же стенке, что и вытяжка, либо с противоположной стороны. Преимуществом будет размещение рядом с печью, чтобы проникающий воздух успевал прогреться и попадал в зону парения уже горячим. Входное отверстие надо закрыть металлической решёткой, чтобы воздух втягивался в здание струями, а не цельным потоком.

Входное отверстие обустроено внизу за печью. Канал для вывода устанавливается на противоположной стене под потолочной конструкцией. Трубу вытяжки в этом случае следует монтировать вертикально. Длину её надо рассчитать так, чтобы верхняя часть трубы слегка поднялась над коньком крыши. Это обеспечит полноценную работоспособность вентиляции во время сильного ветра. Правильно подобранные габариты труб для вывода воздуха способны обеспечить безотказную вентиляцию. Дополнительную регулировку можно произвести путём монтажа заслонок.
Вытяжную трубу следует устанавливать вертикально, желательно на противоположной стене
Входное и вытяжное отверстие располагаются друг над другом. Применение этой схемы целесообразно лишь в том случае, если для устройства проветривания может быть использована только одна стена здания. Проёмы для воздуха размещают напротив печи. Входное отверстие следует приподнять на 30 см от чистового пола. Окно для вывода надо приопустить на 20 см от потолка. Воздух, который проходит через нижний ввод, будет нагреваться от печки и подниматься по направлению к воздуховыводу. Для полноценной работоспособности системы будут нужны механические вытяжные устройства (вентиляторы).
Вентиляционные отверстия располагают на одной стене, если использовать противоположную стену нет возможности
Кроме основных вентиляционных каналов сделано дополнительное вытяжное отверстие в полу. Эта схема предполагает проветривание не только секции парной, но и пространства под полом. Входное отверстие следует обустраивать в стене позади печи. Его надо поднять над полом на 20 см. Раскалённый воздух будет проходить в цокольную часть через зазоры проветриваемого пола. Далее он вернётся в парную и начнёт двигаться по направлению к вытяжному отверстию. Из этого места отработанный воздух будет выходить наружу.
Для устройства вентиляции пространства под полом в нём делаются отверстия и устраиваются воздухозаборные каналы
Вентиляция через поддувало и трубу печи. Схема применяется в случае, если баня используется регулярно. Отверстие для ввода обустроено в нижней части, однако оно размещается напротив печки, а не позади неё. Высота над напольным основанием — 20 см. Вытягивание тёплого воздуха обеспечивается за счёт поддувала и дымохода. Чтобы проветривание работало эффективно, нужно правильно подобрать место размещения печи. Рекомендуется обустраивать её внутри парной. Если печку разместить в соседнем помещении, эффективность применения механизма вентиляции и самой печи будет гораздо ниже.
Вытягивание отработанного воздуха обеспечивается при помощи поддувала и печной трубы

Механизм вентилирования для банного строения будет зависеть от типа постройки и материала изготовления. Это может быть отдельная конструкция или несколько помещений в здании. Первый вариант является наиболее предпочтительным — в таком случае можно легко спланировать и соорудить вентиляционный механизм, выбрав бюджетный метод.

Если банное строение примыкает к жилым постройкам, надо позаботиться о его просушке, чтобы обезопасить стенки от гниения. Температура в парной будет повышенной, поэтому стены должны быть жаростойкими. В этом случае проветривание должно быть принудительным.

В банных строениях из кирпича и древесины вентканал может быть устроен в стене. Для притока нужно проложить воздуховод или использовать продухи в основании. Понадобится также купить вытяжной вентилятор для удаления горячего воздуха.

Парные из газоблоков следует оборудовать железным воздуховодом. Для этого следует купить вентиляционные готовые трубы из железа. Также можно устроить воздуховод из оцинкованных листов. Для этого надо придать ему круглую форму и надёжно загерметизировать места соединений. Воздуховод подобного типа проходит поверх стены. Диаметры вытяжной и приточной трубы должны быть одинаковы.

Методика расчёта углублений для вентилирования указывается в нормативных актах. Рассчитать габариты углублений для природного проветривания гораздо сложнее, чем для механического — есть множество факторов, которые не зависят от людей. Основной критерий эффективности вентиляционного механизма — кратность смены воздуха. Для жилого помещения существует минимальный параметр кратности, при этом надо учесть как температуру в здании, так и вне его. Температура внутри может колебаться в несущественных пределах, что упрощает составление проекта.

Высота канала, м	При температуре воздуха 32 °С	При температуре воздуха 35 °С	При температуре воздуха 20 °С	При температуре воздуха 16 `°С
2	54,03	43,56	34,17	24,16
4	72,67	58,59	45,96	32,50
6	85,09	68,56	53,79	38,03
8	94,18	75,93	59,57	42,12
10	101,32	81,69	64,08	45,31

Скорость подачи воздуха в разных ситуациях может быть разной. Соответственно, довольно трудно точно рассчитать подходящую кратность обмена воздуха. По этой причине рекомендуется применять опыт специалистов: для большей части парилок достаточно, чтобы площадь отверстий составила 200–300 см².

Также требуется рассчитать объём воздуха, который подаётся и выводится из бани. Чтобы его определить, нужно умножить объём помещения на кратность воздухообмена — число, которое покажет, какое количество раз воздух в здании должен смениться свежим в течение 60 минут. В бане объёмом 10 м³ при кратности 1,5 понадобится сделать приток прохладного воздуха 15 м ³/час. Если объём помещения 25 м³ и кратность 2, то нужен приток воздуха со скоростью 50 м³/час.

Полученный результат следует округлить так, чтобы число закончилось на 0 или 5. Далее следует просуммировать полученные объёмы для притока и вытяжки по отдельности. Если получилось, что приток воздуха больше оттока, то для урегулирования баланса потребуется увеличить объём вытяжки для комнат, в которых показатель обмена воздуха является минимальным. В противном случае понадобится организовать вспомогательный приток воздуха. По полученным результатам надо определить сечение воздуховодов.

Диаметр, мм	Расход воздуха (м³/час) при скорости 2 м/сек	Расход воздуха (м³/час) при скорости 5 м/сек
100	56,5	141
125	88,3	221
140	111	277
160	145	362

Для приточного и вытяжного воздуховода с затратами воздуха ΣWпр= ΣWвт=165 м³/час скорость потока должна быть максимум 5 м/сек. По таблице надо выбрать параметр, который соответствует такому значению. Ближайший больший параметр расхода воздуха составляет 221 м³/час. Следовательно, сечение воздуховода нужно будет сделать равным 125 мм.

В процессе закладки основания следует выполнить вентиляцию пола — сделать маленькие продухи с противоположных сторон цокольной части.
Продухи для вентиляции пола нужно предусмотреть еще на стадии заливки фундамента
Два отверстия для проветривания следует оставить возле противоположных стен парной — для свежего воздуха. Чтобы в банное строение не проникали грызуны, окошки рекомендуется закрыть решётками.
Отверстия для вентиляции полов должны закрываться заглушками

В качестве примера будет рассмотрена самая сложная ситуация — уже выполнена внешняя и внутренняя обшивка стенок. Углубления могут быть в форме квадрата, круга или прямоугольника. Понадобится выполнить следующие действия:

Выполнить разметку расположения отверстия на внутренней обшивке парилки. Перед выполнением работ важно знать не только место размещения углубления, но и его габариты и параметры. Приточное отверстие располагается за печью, на расстоянии приблизительно 30 см от пола. Вытяжной канал делается на противоположной стене под потолком. На этом этапе рекомендуется подготовить воздуховоды и металлические решётки. Это позволит контролировать габариты продуха и не проделывать лишнюю работу.
Подготовить сверло по дереву большой длины. Значение должно превышать толщину стен банного строения с учётом обшивочных материалов. В центральной точке начерченного продуха следует просверлить сквозное отверстие с внутренней части парилки. Выход сверла во внешней части конструкции будет центром продуха. Вокруг него следует нарисовать габариты отверстия, которое было подготовлено в парной.
В центре будущего вентиляционного канала сверлится отверстие, вокруг которого дальше рисуется полный контур продуха
Убрать детали обшивки в отмеченных границах. Если банное строение обшито вагонкой с обеих сторон, то нужно будет лишь аккуратно демонтировать рейки. Если с внешней стороны применялись листы из стали — следует использовать болгарку.
Осмотреть детали обшивки. Если они повреждены, их нужно починить. По контуру продуха для вентиляции надо проделать сквозные отверстия, которые должны быть расположены максимально близко друг от друга. Важно регулярно проверять, в каком месте они выступают с внешней части стены. Сверло должно быть всегда размещено перпендикулярно к поверхности. Аналогичные углубления надо сверлить по всей площади продуха. Чем их больше, тем проще будет сделать дырку в стенке.
Отверстия, высверливаемые по контуру продуха, должны располагаться максимально близко друг к другу
Убрать перемычки между просверленными отверстиями с помощью стамески и долота. Сделать сквозное отверстие с одной стороны стенки не получится — проблематично добраться используемым инструментом. Часть работы следует сделать изнутри парилки, а вторую часть — снаружи. Не следует тщательно разравнивать основания углублений, важно позаботиться лишь о том, чтобы в канал мог легко поместиться воздуховод.
Сделать полноценное отверстие с одной стороны стены не получится, потому что не хватит длины используемого инструмента

Длину следует определять исходя из длины прохода. Решётка подбирается с учётом габаритов отверстия. Чтобы была возможность выполнять регулировку эффективности проветривания, на решётке должна быть смонтирована заслонка. Последовательность действий по установке элементов:

Плоскости углублений следует заизолировать минеральной ватой в один слой. Далее нужно аккуратно установить на подготовленное место воздуховод. Чтобы надёжно закрепить трубу в необходимом положении, следует применить строительную пену. После того как она застынет, излишки надо срезать.
Отверстия нужно заизолировать минеральной ватой по всему периметру
Если между обшивочным материалом и стеной есть изоляция, надо обработать щель между стенкой и углублением в обшивке пеной. Это позволит загерметизировать место прорези и исключить проникание жидкости на конструкции из дерева.
После этого нужно зафиксировать решётки. Метод фиксации зависит от того, из какого материала изготовлены стены. Можно использовать силиконовый герметик, саморезы и другой крепёж.
Пластиковую решётку лучше закрепить силиконовым герметиком

В конце следует проверить функциональность вентиляции при помощи тлеющей спички или другого источника дыма. Её надо поднести к входному углублению и понаблюдать, каким образом и насколько быстро будут двигаться потоки воздуха в парилке. Рекомендуется поэкспериментировать с естественным проветриванием при разных положениях задвижек, от минимального к максимальному.

Вентиляция в топке часто выполняется в отдельном канале, который проходит под напольным основанием. Его следует вывести возле топки в месте, где располагается лист из металла. Это требуется для того, чтобы защитить пол бани от искр и углей. Чтобы создать проветриваемый канал, понадобится короб. Его диаметр должен быть на 20% больше диаметра дымоходной трубы. Воздух будет проникать из внешней среды, а не из подполья. В противном случае будет возникать плохой запах.

Вывести вдоль стен на улицу короб. Он должен размещаться впритык к стене. Короб продаётся в готовом виде. Соединение можно делать с помощью специальной фурнитуры.
Для устройства вентиляционной системы под полом лучше использовать готовый короб из металла или пластика
Установить второй короб для механического проветривания. Если в помещении размещается топка, понадобится создать подиум для обоих коробов. От стенки, где подготовлено углубление, надо уложить 3 ряда камней на ребро. Один ряд должен размещаться возле стенки, другие два — посредине и возле крайней части. Высота кладки — 24 см. Кладку надо делать до экрана из кирпичей. В верхней части конструкцию надо перекрыть камнями.
После выкладки подиума на него надо смонтировать печь. Чтобы нагрузки на короб распределялись равномерно, печь лучше всего монтировать на пластины из металла или уголки, по одному крепёжному элементу на каждую сторону. Далее печь обкладывается кирпичами и сооружается кирпичный экран с двумя дверьми для конвекции. Дверцы приобретаются в готовом виде. Они изготавливаются из металла. Эти двери и будут обеспечивать прогрев банного строения тёплым воздухом и проветривание помещения.

Нижние двери в процессе растопки печи должны быть открыты. В верхние двери будет выходить нагретый воздух. Часть него опустится, нагреваясь ещё раз. Когда процесс завершён, надо прикрыть нижние двери и распахнутыми оставить только верхние. Прохладный воздух будет поступать под печку по коробу, нагреваться и уходить через верхние двери. Подобная процедура обеспечит прогрев пространства, пока здание не заполнится до нижней части короба раскалённым воздухом. Далее тёплый воздух вытеснится холодным и нагреет таким методом другие помещения, через которые будет направлен на улицу.

Функционирование бани зависит от корректно спроектированной и грамотно установленной вентиляционной системы. Проанализировав особенности конструкции бани и проведя работы по подготовке, можно самостоятельно устроить качественную вентиляцию в банном строении.

Качественная вентиляционная система — обязательный элемент парилки. Отсутствие или неправильная организация вентиляции в бане — опасны для здоровья человека. Правильно обустроенная система обезопасит людей от угарного газа и улучшит комфорт пребывания в помещении. Об особенностях и технологии монтажа вентиляционной системы в бане поговорим далее.

приточное отверстие — через них организуется приток свежего воздуха в парилку, устанавливается вентилятор с вентиляционной трубкой, дополнительный приток воздуха обеспечивается открытыми форточками или через дверь;

Кроме того, индивидуальные параметры вентиляционной системы определяются типом помещения, вариантом бани. Например, в русской бани, обновить воздух поможет периодическое проветривание. Кроме того, учитывается размер и место монтажа топки, в соотношении с данным параметром организуется два вида вентиляции.

Предлагаем вариант организации вентиляции в парилке, топка которой находится в соседнем помещении. Такая схема популярна в обычных русских банях. Для выведения топки в смежное помещение используют топочный тоннель. Среди преимуществ такого расположения печи отметим:

Если печь-каменка находится непосредственно в парилке, то организация вентиляции происходит иначе. В таком случае, воздушные потоки через поддувало решают вопрос с естественной вентиляцией. Данный метод уместен в том случае, если огонь в печи находится постоянно.

Для определения температурного режима и влажности в помещении используйте специальные приборы. Измерить температуру поможет термометр спиртового или электрического типа. Учтите, что применение ртутного варианта категорически запрещено. Для определения уровня влажности воспользуйтесь гигрометром.

Не рекомендуется устанавливать вытяжное отверстие в парилке на потолке, данная вентиляционная система увеличивает время прогрева помещения. Рационально устанавливать вытяжку под потолком, дополнительно оборудовав на ней заслонку, для регулировки тяги.

Еще один способ организации вентиляционной системы в бане — “По Басту”. В таком случае, свежий воздух попадает в помещение из подпечного пространства, а выхлоп — из отверстия, находящегося вблизи двери. Для этих целей соорудите выхлопной короб из дерева, внутри обшитый фольгой.

Под полом соорудите вентиляционный канал, радом с металлическим листом, предотвращающим попадание в него жара. Размер конструкции не должен превышать двадцати процентов. Регулировка притока свежего воздуха по такой системе выполняется довольно просто. Достаточно открыть вентиляционного отверстие и поддувало. Кроме того, удается избежать скопления неприятного аромата в парилке. Данный метод организации вентиляции уместен в том случае, если топка находится непосредственно в парилке.

Установите входное отверстие под печью на 50 см от пола, а выходное — с противоположной стороны на тридцать сантиметров от потолка. Принудительное движение воздушных масс обеспечивается вентилятором. Таким образом, удается обеспечить равномерный прогрев воздуха. Высота расположения первого отверстия регулирует силу тяги естественной вентиляции.

Два вентиляционных отверстия расположены на одной стене, обязательно напротив печи. Входное отверстие устанавливается на расстоянии тридцать сантиметров от пола, а выходное — тридцать сантиметров от потолка. Установите вентилятор в выходное отверстие, охлажденный воздух, попадая в помещение сталкивается с печью, нагревается и выходит наружу.

Расположите входное отверстие за печью, на расстоянии около двадцати сантиметров от пола. Входное отверстие устанавливается на такой же высоте, только вблизи потолка противоположной стены. Во втором отверстии устанавливают вытяжку. Принцип работы системы основывается на попадании охлажденного воздуха в парилку, прохождение через печь и вытягивание вторым отверстием.

При необходимости повышения температуры в парилке, достаточно закрыть все заглушки. После принятия банных процедур, они снимаются. Данные схемы вентиляции вполне реально организовать самостоятельно, без покупки дорогостоящих приборов и особых материальных вложений.

Пароизоляция в парилке позволяет поддерживать оптимальную температуру помещения. Создать качественную пароизоляцию помогут специальные материалы в виде паронепроницаемых пленок, утеплителя и гидроизоляции. Пленка обеспечивает защиту утеплителя от проникновения водяной пары, не пропуская при этом влагу, которая находится в горячем воздухе.

Качественно обустроенные пароизоляция и вентиляционная система увеличивают срок службы самого помещения и его внешней отделки. Так как горячий воздух поднимается кверху, прежде всего, качественно пароизолируйте потолок.

Для этих целей используйте лахи, доски, толщиной около 6 см. Сверху они закрываются фольга на основе алюминия, картоном с повышенной плотностью или вощеной бумагой, пропитанными олифой. После фиксации одного из этих материалов, потолок отделывают глиной и утепляют.

Пергамин и рубероид для теплоизоляции парилки используют редко. Это объясняется тем, что при сильном нагреве, они выделяют токсичные вещества и неприятные ароматы. Парилка пароизолируется специальными фольгированными материалами. Выделяют комбинированные методы паро- и теплоизоляции. Например, полипропилет НПП, среди его преимуществ отметим:

Плиты устанавливают на потолке с небольшим компенсационным зазором в 20 мм. Таким образом, снижается воздействие влаги на эти участки. Учтите, что пароизоляция в парилке должна быть надежно спрятана за основным отделочным материалом, а качественная вентиляционная система является ее дополнением.

От того, насколько грамотно организована вентиляция в парилке русской бани, зависят не только комфорт во время банных процедур, но и безопасность. В процессе парения параметры влажности и температуры воздуха существенно повышаются, и без притока свежего воздуха уровень кислорода в небольшом помещении парной снижается очень быстро. Это обстоятельство может представлять собой нешуточную угрозу для здоровья вплоть до отравления.

Обеспечить качественный воздухообмен со своевременным выведением из помещения бани углекислого газа и избыточной влажности очень просто. И в этой статье мы перечислим оптимальные способы устройства вентиляции без лишних усилий и трат.

Схема вентиляции должна быть качественно организована, чтобы избежать появления сквозняков. В частности, необходимо следить за тем, чтобы воздушные потоки не расслаивались. Это означает, что прохладный воздух может находиться только внизу — возле пола, а на высоте, на которой располагаются полки, холодные воздушные потоки должны быть исключены.

При выборе естественной схемы воздухообмен обуславливается воздушной конвекцией — физическим явлением, основанным на разнице в температурах воздуха на улице и внутри помещения. Теплый воздух поднимается к потолку помещения парной, холодный — опускается вниз.

При невозможности обеспечить в парилке естественный воздухообмен необходимо обустроить принудительную вентиляцию, при которой уличный воздух будет попадать в помещение посредством вентилятора, а затем по похожей схеме выводиться из помещения.

Когда, поднявшись вверх, теплый воздух выходит на улицу, в помещении парной давление снижается, что способствует затягиванию новой порции свежего воздуха снаружи. Поэтому приточное вентотверстие необходимо располагать под вытяжным.

Для оборудования естественной вентиляции применяются форточки, дымоход печи, продухи. В брусовых банях и саунах воздух поступает через межвенцовые зазоры, в других вариантах — через приоткрытую дверь парилки и предусмотренные вентотверстия. Чтобы регулировать воздушный поток, на продухи и форточки устанавливают специальные решетки.

Специалисты рекомендуют регулировать скорость поступающего с улицы холодного воздуха, установив на вентиляционные продухи специальные решетки, ламели которых могут менять свое положение, тем самым уменьшая или увеличивая приток воздуха. Управлять такими системами можно при помощи дистанционного пульта.

Если отсутствует техническая возможность правильно организовать естественный воздухообмен, как вариант, можно сделать вентиляцию в парилке бани своими руками по басту, подразумевающую приток свежего воздуха из-под печи. Уличный воздух поступает под работающую печь через вентиляционную трубу, а лишний объем воздуха в помещении вытесняется через выведенный наружу короб, располагающийся на высоте 20-30 см от пола. Печь в данном случае выступает в роли теплового насоса, поэтому, как только она потухнет, работа вентиляции прекратится.

Все вентиляционные отверстия стоит оснастить заслонками, чтобы во время протапливания бани была возможность герметизировать помещение. Размеры вытяжного и приточного вентотверстий должны совпадать, также возможен такой вариант, чтобы вытяжное отверстие было чуть шире.

Для этого уже на этапе закладки фундамента на противоположных торцах цоколя бани оставляются небольшие отдушины. Еще два отверстия для вентиляции оставляют возле противоположных стен парной. Их лучше закрыть решетками, чтобы внутрь не пробирались грызуны из подпола.

Отверстие для входящего воздушного потока оставляют за печью, на высоте 50 см от поверхности пола. Выходное — на противоположной стене, отступив от пола 30 см, и встраивают в него вентилятор. Это обеспечивает равномерный прогрев воздуха в парной.

Оба вентиляционных отверстия обустраивают на одной стене. При этом воздух входит через отверстие, которое располагается ближе к полу, а выходит — через отверстие на стене над ним, в котором работает вытяжной вентилятор. В этом случае движение воздуха идет по следующей траектории — холодный поток входит в помещение, ударяется о печь, нагревается от нее и выходит через вытяжку.

Входное отверстие размещается сразу за печью на уровне 20 см от пола, а выходное, с вентилятором, находится на противоположной стене на такой же высоте. Уличный воздух поступает в парилку, пропускается через печь и затем выводится на улицу через вытяжной вентилятор

Если вы хотите обустроить банную вентиляцию у себя на участке своими руками, просто позвоните нам. У нас вы сможете купить все необходимое оборудование, которое позволит эффективно организовать вентиляционную схему любой сложности. Шиберы обеспечивают нормальный выход дыма от банной печи, усиливают тягу, препятствуют противотяге и влиянию неблагоприятных атмосферных явлений. Вентиляторы устанавливаются на приточных и выходных отверстиях вентиляционной системы.

Необходимость вентиляции для любых типов бань не ставится под сомнение, про это вы можете почитать в нашей статье русская баня для дурака. Однако не все домовладельцы, которые занимаются строительством бани, понимают технологию устройства вентиляции. Как результат, в парилке банально не хватает кислорода, что приводит к появлению усталости, слабости, учащённому дыханию, головным болям и другим проблемам, связанным с нехваткой воздуха.

Считается, что мощность вентиляции должна быть таковой, чтобы в час обновлялось около восьми объемов парилки. В банях, вентиляция которых через окно, она должна производиться перед каждым заходом в парилку. Но иногда воздухообмен обустраивают не через окно, а с помощью небольшого отверстия, расположенного над потолком в стене парилки. Однако такое вентиляционное отверстие скорее подходит для просушивания бани после её использования, но никак не для вентиляции при приеме необходимых процедур. Также многие банщики и любители сауны утверждают, что вентиляция происходит при открытии двери парную. Однако, как показывает практика, подобные способы вентиляции, зачастую просто бесполезны.

Расскажем вам поподробнее об устройстве различных вариантов вентиляции в парилке, подробно опишем принцип устройства эффективной вентиляции в традиционной русской бане. Приведём самые распространённые ошибки при создании системы воздухообмена в бане. Также рассмотрим типы вентиляции, используемые сегодня. Опишем популярный тип вентиляционных систем Басту, который в последние годы пользуется большой популярностью при строительстве частных бань.

Отсутствие вентиляции – в таком случае обновление воздуха происходит за счёт кратковременного открытия дверного проема в парилку или же через щели в дверях. Через небольшое отверстие. В данном случае полноценная приточная вентиляция не обустраивается.

Существующие системы воздуха отвода не используются при приеме банных процедур. Подобное может объясняться тем, что таким образом парилка охлаждается, что вынуждает тратить больше количество топлива на прогрев помещения.

Использование сверхсложных систем вентиляции, основой которых является электрический вентилятор. Такие системы неоправданно сложные, имеют высокую стоимость и не всегда эффективны в условиях бани. Также при неиспользовании вентилятора он может выйти из строя за счет большой влажности и сильных перепадов температур.

На протяжении многих сотен лет при эксплуатации бань использовался лишь один способ вентиляции – при помощи проветривания обычным окном. Многим может показаться странным требование по наличию окна в моечной. Если вы задаетесь вопросом по сохранению жара, то можем сказать, что при правильной организации печки в русской бане восстановление необходимого температурного режима происходит буквально за несколько минут. При этом качество необходимых банных процедур в парилке со свежим воздухом куда выше, нежели чем в помещениях без какой-либо вентиляции.

Имеющееся окно в парилке рекомендуют открывать перед каждым заходом, что и позволит обновить воздух в помещении. Окна вы можете использовать как деревянные, так и пластиковые. При использовании деревянных окон рекомендуются однокамерные или двухкамерные стеклопакеты. Единственный недостаток пластиковых окон — это их несколько неорганичный внешний вид. Впрочем, вы можете заказать отделку пластика под дерево.

Выбирая размер окна в парилке, рекомендуем вам следующее соотношение. Для средней по размеру парилке, площадь которой составляет 12 – 20 кубов необходимо выбирать окна, имеющие размеры 500 на 500 миллиметров. Выбирая расположение окна необходимо учитывать, что оно должно располагаться на высоте в 50 сантиметров или же ниже от потолка. Подчеркнём ещё раз, что вам необходимо рассчитывать высоту от потолка. В парных существует карман для пара, поэтому тёплый воздух всегда стремится вверх к потолку. Толщина такого кармана с теплым воздухом с необходимой влажностью и температурой под потолком составляет около 50 сантиметров. Причём толщина стабильна вне зависимости от температуры в парилке. И именно из расчёта слоя нагретого воздуха необходимо и подбирать расположение окна в парилке.

Необходимо также учитывать тот факт, что в париках с высотой потолков более 2,5 метров карман для пара имеет большую толщину. Поэтому окно необходимо располагать на большем удалении от потолка. Если же используются кондиционные парные (сауна и суховоздушная баня), то в них такого кармана для пара нет. В данном случае высота расположения окна относительно потолка не критична.

Выбирая расположение окна в парилке по ширине стен, вы должны учитывать удобство использования помещения и личные предпочтения. Предпочтительно располагать вентиляционное окно на противоположной стене. В то же время располагать окно к свесу крыши не рекомендуется. Так как большое количество насыщенного пара будет конденсироваться на карнизной части крыши. Все это необходимо учитывать при выборе места для расположения вентиляционного окна. Эффективным способом проветривания моечной в русской бане станет так называемые быстрое залповое проветривание. Такое окно должно иметь такие же размеры, как и в парилке, и при этом оно располагается несколько выше по стене, нежели чем вентиляционное окно в парилке. Залповое проветривание выполняется следующим образом. Необходимо открыть дверь между парной и моечной. При этом дверь между моечным и смежным с ним помещением обязательно закрывается. В зимнее время года достаточно 2 минут проветривания, чтобы полностью обновить воздух в парилке. Летом можно проветривать 5 минут и более.

На завершающих стадиях приема банных процедур многие любят париться с полностью открытым окном. В таком приеме бани имеется своя изюминка. Воздух постоянно обновляется и ощущается контраст между свежим уличным воздухом и горячим воздухом в парилке. В тех русских банях, где используются печки, постоянно генерирующие пар, вентиляция осуществляется на постоянной основе. В таких банях могут использоваться следующие типы печек – «Керама», «Аква», «Скоропарка». Производители таких печей рекомендуют обязательное постоянное проветривание.

В последние несколько десятков лет конструкции классический сауны получила значительные изменения. Вне зависимости от используемой конструкции сауны она должна иметь эффективную систему вентиляции. Проблема в том, что прием банных процедур в сауне подразумевает показатель влажности, который стремится к нулю. Зачастую без качественной вентиляции в помещении обеспечить такую нулевую влажность бывает затруднительно. Как результат эффективность посещения сауны существенно уменьшается. Если при организации вентиляции в бане достаточно сделать в ней окно, то в сауне подобный прием не эффективен. Дело в том, что при наличии окна удержать на нулевых значениях влажность и необходимую высокую температуру в парилке бывает затруднительно. В то же время, следует учитывать, что посещение сауны будет полезным, если она имеет систему вентиляции, позволяющую обновлять в час шесть – восемь объемов воздуха.

Воздух должен браться свежий с улицы. Чтобы добиться подобного используются специальные системы для сауны. Необходимо организовать правильное движение пара в сауне, эффективный приток и отток воздуха. Причём объем оттока и притока должны быть равны. В противном случае система вентиляции не сможет эффективно функционировать. Оптимальным месторасположением приточного вентиляционного отверстия является место за печкой. В качественных системах вентиляции уличный воздух подается внутрь парилки при помощи специального короба.

Если же вы подаете воздух в парилку сауны со смежного помещения, то помещение должно качественно вентилироваться, что и позволит обеспечить свежий чистый воздух в парилке. При естественной вентиляции воздух будет засасываться из смежного помещения через щели под дверью. Подобное хоть и допустимо, но в то же время не эффективно. В данном случае могут наблюдаться сильные сквозняки по полу.

В правильно организованной вентиляции роль эффективного теплового насоса играет нагретая печь. Печка активно всасывает холодный воздух, а он проходит через раскалённые стенки печки, что позволяет ему быстро нагреваться. Такой нагретый воздух поступает через печку в парную, обеспечивая тем самым и комфортное принятие банных процедур.

Если в помещении сауны отсутствует отток, то при поступлении свежего воздуха в парную появляется избыточное давление. При повышении давления в помещении движение воздуха замедляется, а вентиляция вскоре полностью прекращается. Отток воздуха в сауне выполняется при помощи небольшого отверстия, которое располагается в противоположном от печки углу у потолка. Следует учитывать, что отверстия должны быть равны. Допускается использование несколько большего приточного отверстия, которое по своему диаметру не должно превышать отверстие для оттока на 10 – 15 %.

Существует эффективный вариант вентиляции, при котором отточное отверстие закрывается вентиляционным коробом. Этот короб опускается вниз и заканчивается приблизительно в 30 сантиметрах от пола. По сути, забор отработанного воздуха осуществляется неподалёку от пола, после чего воздух поступает по коробу и выходит через отверстие у потолка. Подобные системы вентиляции отличаются высокой эффективностью, однако они требуют правильной организации. Скажем, что такой вариант вентиляции сегодня не получил должного распространения, так как он отличается сложностью в обустройстве.

Отточное отверстие необходимо закрыть решеткой. Площадь сечения у отверстия закрытого такой деревянной решеткой должно регулироваться. И помните, что вентиляция вне зависимости от использования помещения должна работать постоянно. Скорость воздуха обмена при приеме банных процедур можно регулировать путём изменения диаметра отточного отверстия. При правильной регулировке диаметра отверстия вы сможете добиться постоянной температуры, а свежий воздух будет активно поступать в помещение. Не требуются какие-либо электронные вентиляторы, а вся вентиляция происходит самотёком.

Современная суховоздушная парная в сауне отличается от традиционной русской бани наличием высокой температуры и минимальными показателями влажности. Использовать окно в данном случае для вентиляции не представляется возможным, так как необходимо держать температуру порядка 100 – 120 градусов по Цельсию. Для обеспечения столь высокой температуры парную необходимо максимально герметизировать. Тогда как окно будет мешать нагонять в парилке столь высокие температуры. Использовать вариант вентиляции по принципу сауны тут также не получается. За счёт разницы температур в отточное отверстие будет уходить большое количество воздуха, что в свою очередь будет приводить к охлаждению парилки. В данном случае рекомендуется использовать вентиляцию по типу Басты. Об этом типе вентиляции, который также с успехом может использоваться в русской бане, мы и поговорим поподробнее.

Вентиляции типа «Басту» пользуется сегодня большой популярностью. Она отличается эффективностью и универсальностью использования. Однако многие домовладельцы, которые имеют частную баню, пугаются излишней сложности в организации вентиляции данного типа. Однако в действительности использование такой системы вентиляции в частной бане не представляет сложности. Свой принцип действия вентиляции берет от конвекционной шведской бани. При этом движение воздуха организуется в такой вентиляции по принципу перевернутого стакана.

В «Басту» имеется приток и отток воздуха. Работает данная система по принципу «Откуда берётся воздух, туда он и отдается». То есть, если вы забираете свежий воздух с улицы, в данном случае отток отработанного тёплого воздуха выполняется также на улицу. Помните, что если забор свежего воздуха выполняется из смежного помещения, отток же выполняется на улицу, подобная вентиляция эффективно не сможет работать. В классическом варианте вентиляции «Басту» приток ведётся при помощи вентиляционного короба, после чего подводится под печь. Правильно реализовать на практике подобную конструкцию не представляет сложности. Рекомендуется выполнять специальные задвижки на притоке, которые позволяют перекрывать воздух на 100 %. А отток воздуха выполняется при помощи вентиляционного короба. А начало короба располагается в 30 сантиметрах от пола. Затем воздух поднимается вверх и выводится на улицу через небольшое отверстие, которое располагается около самого потолка. Также в коробе должна иметься задвижка, которая позволяет полностью перекрывать выход воздуха. Короб рекомендуется выполнять из нержавеющей стали или дерева.

Также в бане можно использовать пластиковые короба. Но помните, что в суховоздушной парной или же сауне пластиковые короба по причине высокой температуры будут плавиться. Вентиляционное отверстие должно располагаться в самом низу. Не следует делать дополнительное отверстие вверху короба, что позволит фактически получить сквозное отверстие. Отметим, что электрический вентилятор в такой системе не используется. Регулировка эффективности вентиляции выполняется при помощи изменения положения задвижек на входе и выходе.

Принцип работы у вентиляции данного типа следующий. В качестве теплового насоса используется горячая печь, которая для своей работы активно всасывает воздух из подсоединенного короба. Воздух в печке моментально нагревается, после чего устремляется вверх. Увеличивается давление, и для уравновешивания этого показателя аналогичная по объему порция воздуха выводится из парилки. Воздух проходит по отточному коробу и выводится наружу. Отметим, что забор воздуха выполняется в непосредственной близости от пола, где скапливается отработанный уже холодный воздух. Тогда как в зоне дыхания всегда присутствует подогретый свежий воздух. Подобный круговорот выполняется при горячей печке. Вместе с остыванием печки эффективность работы вентиляции неизменно уменьшается. При этом температура в парилке практически не изменяется, так как воздух быстро нагревается, а отток холодного воздуха выполняется у пола.

Высокая эффективность подобной системы вентиляции позволяет использовать её не только в тех банях и парилках, которые располагаются в отдельно стоящих строениях и в саунах, которые находятся в цоколе дома. В силу ряда причин организовать эффективную вентиляцию в такой парилке обычными системами вентиляции не представляется возможным. Вентиляция Басту в данном случае работает в качестве климат контроля и позволяет поддерживать оптимальную температуру внутри. Бани, которые оснащаются вентиляциями данного типа, будут иметь воздух всегда свежий и тёплый. В такой бане приятно дышится, полы хорошо.

Использовать Басту в Русских банях не обязательно. В данном случае хватает обычного окна или же залпового способа проветривания. В то же время отметим, что использование вентиляции типа Басту позволяет обеспечить максимально качественный воздух и быстрый прогрев парной. При этом отсутствует ощущение холодного пола, которое может возникать при использовании бани в зимнее время года. Использование вентиляции данного типа в русской классической бани способствует поддержанию оптимальной температуры и не приводит к появлению эффекта пересушенного воздуха. Также рекомендуется использовать Басту при прослушивании бани, что позволяет избавиться от сырости.

Если в парилке русской бани отсутствует возможность выполнить вентиляционное окно, то Басту станет отличным решением по организации вентиляции. Можем лишь вам посоветовать, при непосредственно парении в бане, выключать систему вентиляции, и активировать её в перерывах между заходами. Парная в данном случае не будет пересушиваться и перегреваться. В сауне использование «Басту» станет оптимальным решением по организации вентиляции помещения. Высокая эффективность этой системы вентиляции обеспечивает необходимый объем смены воздуха в парилке. Отпадает необходимость регулировки объема поступающего воздуха, так как система полностью автономна и регулирует свою работу самостоятельно. В суховоздушных парных, где отсутствует окно, Басту полностью позволяет решить проблемы с организацией вентиляции. Нужно лишь выключать Басту во время нахождения в парилке. Включать ее рекомендуется между заходами. Если же оставлять вентиляцию активной во время захода в парилку, это приведет к появлению дискомфорта вплоть до получения ожогов от горячего воздуха.

Делать подобное не рекомендуется потому, что в подпольном пространстве собирается отработанный холодный воздух, в котором присутствуют неприятный запахи. В зимний период воздуховоды, используемые для вентиляции подпольного пространства, закрываются, поэтому свежий воздух сюда практически не поступает. Исключение лишь составляют строения, которые располагаются на столбчатом фундаменте и сваях. Однако вы должны помнить о том, что использование такого типа фундамента не рекомендовано для возведения бань.

Подобная организация вентиляции в корне неправильна. Из парной в отверстие для вентиляции выходит тёплый и влажный воздух. Эта влажность фактически скапливается на чердаке и кровельных материалах. Зимой вся эта влага быстро замерзает. Как результат деревянные покрытия и стройматериалы выходят из строя буквально спустя несколько лет эксплуатации строения.

Необходимо помнить о том, что подобный способ вентиляции отличается низкой эффективностью. Если открывается дверь, ведущая в смежные помещения, то влажный воздух конденсируется. Фактически, какой-либо вентиляции помещения не происходит. Вы лишь наполняете парное и моечное помещение влажным воздухом. Когда в смежном помещении имеется дверь, выходящая на улицу, то вы можете создать настоящий сквозняк. Однако даже так добиться необходимой эффективности вентиляции будет невозможно. Появляются застойные зоны, где отсутствует воздуха обмен.

Чтобы понять эффективность подобной системы вентиляции рассчитайте, какой объем воздуха будет выходить из такого небольшого по объему отверстия. Добиться эффективного воздухообмена в данном случае не получится. Поэтому мы рекомендуем вам организовать все же полноценную систему вентиляции, которая и позволит вам с максимальной эффективностью использовать вашу баню.

Для организации системы вентиляции в бане предпочтительно выбирать такие системы, в которых не используются электродвигатели. Проблема в том, что правильно рассчитать мощность используемых электродвигателей может лишь специалист. Да и работать такая система будет не слишком эффективно. К тому же если не включать электродвигатели во время топки бани, то есть шанс их перегрева и выхода из строя.

С давних времен люди верили, что баня способна лечить организм. Недаром в народе появилась поговорка: «Ванна плывет, ванна поправляет, ванна все поправляет». Чтобы действительно получить прилив бодрости и здоровья, необходимо создать для этого максимально благоприятный микроклимат с достаточным содержанием в нем кислорода.Так работает вентиляция в парилке, где в течение каждого часа воздух должен обновляться не менее 2 раз. Что касается бани, то сюда входит и парная.

В организме человека в момент парения процесс кислородного обмена в крови увеличивается в несколько раз.За одно посещение парилки (до 2 часов и более) у взрослого человека выделяется 0,5-1,5 литра пота, который представляет собой концентрированный токсин. Без притока свежего воздуха мы отравляемся продуктами собственной жизнедеятельности. Смесь воздуха с низким содержанием кислорода и высоким содержанием углекислого газа может вызвать головные боли, тошноту, головокружение и вялость. Люди воспринимают это как нетерпимость к бане и не осознают, что сами создали такие условия. Причина в том, что в парилке нет вентиляции.

Там создается паровой слой, который при охлаждении начинает оседать в виде конденсата. В стене напротив топки, противоположной стороной внизу, под полкой бани, делается отверстие для отработанного воздуха. За счет внутренней циркуляции происходит активное перемешивание свежего воздуха и удаление ненужного. На каналах установлены клапаны для регулировки парного воздухообмена. Так происходит управление паром, и банные процедуры проходят в более комфортных условиях.

На стене, противоположной входу, в верхней части выполнено еще одно вытяжное отверстие, которое закрывается на время нагрева и стирки. Верхний колпак не предназначен для работы с паром. Нужно только просушить ванну после мытья. После принятия банных процедур необходимо открыть и верхнее отверстие, и нижнее, чтобы как следует просушить комнату.

Многие ошибаются, утверждая, что сушить баню в духовке можно за закрытыми дверями и окнами.Это иллюзия. При отсутствии воздухообмена ванна плохо просохнет. При нагревании воздух способен удерживать много воды (пара). Когда он остывает, все происходит наоборот: воздух не может удерживать много влаги и начинает выбрасывать ее в виде росы. В результате в бане останется много сырости. При организованной вентиляции с каждым новым потоком лишняя влага тоже уносится на улицу. С этим справится любая сталеплавильная печь, ведь процесс охлаждения занимает до 3 часов.

Раньше вентиляции в рубленых ваннах не было, или она использовалась в простейшем виде. Воздух из парилки выходил через установленный здесь нагнетатель топки. Забор свежего воздуха производился через приоткрытую на 5 мм дверь.Дизайн бани был следующим: парилка, умывальник и духовка в одном помещении.

Для того, чтобы печь работала вытяжным вентилятором, ее необходимо установить так, чтобы она обдувалась ниже половиц. При этом следует учитывать, что вентиляция через топочный нагнетатель происходит только в период горения огня в топке. Если использовать печи с кратковременной работой, без усовершенствованной системы вентиляции не обойтись.

Вот еще одна схема, которая поможет тем, у кого есть металлическая печь.Основой вентиляции парилки является сама топка. Следует проветривать не только ванну, но и весь фундамент. Под ванной обычно скапливается плохой воздух с неприятным запахом, если все устроено неправильно. Сделанный в фундаменте воздуховод способствует прохождению воздуха под полом.

В режиме обогрева (обогрева) бани воздух циркулирует между моечной, парилкой и помещением под общим полом.Для этого в перегородке между парилкой и раковиной делается окошко с клапаном для регулирования режима вентиляции.

Если ваша печь забирает воздух своим нагнетателем из парной — она сначала проветривает парную, затем под землей и через нее воздух течет обратно, потому что имеет общий объем. Под всеми ответвлениями бани должно быть общее подземное пространство. Если полы сделать независимыми друг от друга, то вентиляции не будет.Доски пола нельзя укладывать плотно, на расстоянии 5-10 мм друг от друга.

За 15 минут полностью меняется весь воздух в бане, происходит 100% воздухообмен через дымоход. Для дополнительной терморегуляции можно также открыть дверь основного помещения в гардеробную, чтобы воздух выходил и выходил на улицу.

Есть много схем с разными льготами. Вот одна из распространенных схем, по которой можно устроить вентиляцию в парилке своими руками.Также он позволяет регулировать воздушный поток для поддержания определенного режима.

Рассмотрим подробнее. Печка и дверь находятся на одной стороне. Воздухозаборник за печкой и через нижнюю прорезь дверцы. Напротив, монтируются два вытяжных канала (один под потолком, другой над полкой), соединенных между собой трубой или воздуховодом.

В период парения верхний выпускной клапан закрыт, а нижний открыт.Начинается циркуляция воздушных масс: из топки устремляется к потолку, упирается в стену и падает. Частично он вытягивается нижним клапаном, а остальные продолжают опускаться на пол и обратно вверх.

В парных помещениях существует несколько вариантов устройства вентиляции. Помимо естественной вентиляции в парилке применяется механическая и комбинированная вентиляция.В основном это зависит от планировки, например, пристроена ли баня к жилому дому. Когда с улицей всего одна стена и на ней установлены все вентили, то вентиляция в парилке в парилке не обходится без механической стимуляции.

Чем ниже форточки, тем больше тепла останется в парилке. Для достижения хорошего результата необходимо дополнительно оборудовать вентиляционную систему механическими устройствами.Для этого в воздуховодах используются дефлекторы или простые вентиляторы. Воздухообмен осуществляется по предыдущей схеме, только удаление лишнего воздуха из помещения происходит за счет вентилятора. Это комбинированная система. При механическом типе вентиляции в приточно-вытяжные каналы устанавливают вентилятор.
Индивидуально для каждой комнаты подбирается свой тип системы.

Комфортные условия во время пара и, в конечном итоге, степень удовлетворения достигаются благодаря сбалансированному режиму влажности, тепла и наличию свежего воздуха.Для создания таких условий применяется приточно-вытяжная вентиляция. Главное, правильно это организовать.

Нелегко создать оазис гармонии среди горячего пара, текущей реки из душевой воды или мини-бассейнов. Эксплуатация бани требует соблюдения определенных тонкостей еще на этапе строительства.Чтобы повышенная влажность не портила конструкцию, а затхлый воздух не мешал банным процедурам, необходимо правильно подобрать и сделать вентиляцию.

Приток и отток воздуха является наиболее важным условием, так как воздухообмен основан на балансе приточной вентиляции (свежий воздух) и вытяжки — вытяжного отверстия. Движение воздушного потока может происходить естественным, принудительным или комбинированным способом. От правильного выбора системы вентиляции будет зависеть уровень влажности, циркуляции воздуха, теплоотдачи.При нарушении схемы вентиляции и устройства в бане нарушится микроклимат, будет тяжело дышать, а на стенах появится плесень. Избежать этого вам поможет совет специалиста:

По принципу работы	Характеристики	Подходит для бани?
Натуральный	Конвекционный поток возникает из-за разницы давлений между улицей и помещением, а расположение приточных и вытяжных отверстий будет мешать нормальному отоплению.
Комбинированный	Использование аппаратов для всасывания воздуха; Отсутствие строгих рекомендаций по размещению духов делает этот способ одним из лучших.
Механический	Подача свежего воздуха, температура поддерживается специальными приборами, но при всем удобстве недостатком этого способа является высокая стоимость.

Парную с ее высокой температурой часто окружают функциональные помещения.Сушить элементы окружающей среды, поддерживать комфортные условия, обеспечивать приток обогащенного кислородом воздуха — вот основные функции вентиляции в гардеробной. Если парилка используется круглогодично, то нужно позаботиться об установке вентилятора, идеальный вариант — принудительная (механическая) система с выводом отработанного воздуха через унитаз или моечный отсек. Естественный способ — открывать настежь двери и окна — ненадежный способ проветрить гардеробную.

Правильная установка духовки, распределение потоков холодного и теплого воздуха так же важны, как и уход за другими процедурами купания. Желание умыться, ополоснуть водой потребует тщательного подхода к обустройству этого места. Чтобы сырость не скапливалась под полом или в стенах, в моечном отделении бани нужна вентиляция. Самый простой вариант — сделать совмещенную парилку и раковину, а если эти помещения будут раздельными, то потребуется специальное оборудование для удаления конденсата.

После активных банных процедур, когда воздух перегретого пара расслабляет мышцы, хочется расслабиться. Устройство вентиляции в комнате отдыха бани практически не отличается от общих принципов. При небольших размерах комнаты, где есть пара полочек, и отсутствии контакта с водой можно периодически устраивать сквозняк. Если помещение большое, то для ванны комбинированного типа требуется вентиляция.Среди последних технических разработок лучше отдать предпочтение компактным аппаратам — вентиляторам.

Деревянные полы через пару лет сгниют, если не позаботиться о системе вентиляции и сушки. С этим не справится даже обработка антисептиком, как вентиляция в каркасной бане, обеспечивающая приток свежего воздуха. Схема системы естественной вентиляции включает: каналы, патрубок от топки, сквозную нишу, окна, двери.Отверстие в ванне расположено выше, ближе к крыше, а для регулирования расхода оно должно быть оборудовано клапаном или заслонкой. Принудительная вентиляция в бане из каркаса применяется там, где наружная только одна из стен.

Из деревянного бруса получается традиционная русская парилка, и при правильном расположении выходных отверстий направление воздушного потока создаст комфортные условия. Чтобы обеспечить полноценную вентиляцию, вытяжку в бане из сруба еще нужно оборудовать.Классический вариант предполагает естественную схему воздухообмена. Особенность обдува печки-печи, заслонка с задвижкой для дымохода, крепление вентиляторов для ускорения воздухообмена — все это необходимо для предотвращения образования слоя конденсата и сквозняков.

Еще на этапе строительства нужно будет предусмотреть создание системы вентиляции. Как сделать настой в ванне для поддержания микроклимата? Бревна традиционной парилки укладываются с зазором, поэтому щели сруба пропускают свежий воздух, и можно проветривать сквозняком.Система вентиляции в бане из кирпича, из пеноблока или из других современных стройматериалов потребует прокладки системы вентиляции с необходимым количеством приточно-вытяжных отверстий до начала строительства здания. Следует отдавать предпочтение комбинированной или механической конструкции.

Приточный патрубок расположен под топкой, а отвод отработанного воздуха — под полкой в 30 см от пола. Теплый воздух поднимается по воздуховоду под вагонкой и выводится через отверстие, которое должно быть сделано в стене, противоположной притоку (по диагонали и как можно дальше).

Заложить фундамент системы вентиляции необходимо еще на этапе строительства, так как переделка готового здания будет стоить дороже. Краткая инструкция по проектированию вентиляционной системы для ванны выглядит так:

В настоящее время строительные технологии развиваются так быстро и появляются новые материалы, что настоящую русскую баню (не по названию, а по сути) можно найти только в глухих деревнях. Считаем необходимым, прежде чем непосредственно рассматривать вопрос, как сделать вентиляцию в русской бане, напомнить застройщикам, что такое традиционная русская баня, как в ней пропаривают, каковы условия по температуре и влажности.Эти знания помогут правильно решить поставленные задачи и не превратить традиционную русскую баню в обыкновенную «баню-баню» или смесь бань разных народов.

Первые упоминания о русских банях появились в новгородской летописи в начале XI века. В те времена бани топили «по черному». Дымохода не было, дым выходил из парилки через открытые двери.После обогрева баню проветривали несколько минут, затем закрывали двери в парилку, снова топили помещение от печи и баня была готова к приему людей.

Об этих банях мы поговорим подробно, только знание всех секретов настоящей русской бани даст вам возможность сделать в ней эффективную вентиляцию и сохранить свою индивидуальность.Как выглядела традиционная русская баня?

В нашем понимании фундамент отсутствовал. В углах здания лежали большие камни; они выдерживали вес всей конструкции. Мелкие камни лежали между большими камнями, они практически не воспринимали никакой нагрузки, использовались только как защитное препятствие от ветра. Зимой один-два венца бани засыпались снегом, таким образом утеплялся пол.Кстати, засыпку нескольких нижних углов бревенчатого дома утепляли находящиеся в них деревенские избы и подвалы.

Баня из толстого бревна; сухой мох использовался для интервенционного утепления. До сих пор этот материал интервенционного утепления по всем параметрам считается одним из лучших. Мох собирали весной на мшанках, сушили все лето и только потом использовали при строительстве сруба.

Бревна заготавливали только зимой, часто использовали мертвую древесину. Если поблизости не было натуральной мертвой древесины, ее готовили самостоятельно. Вокруг выбранного дерева сняли кору, дерево погибло и в таком состоянии простояло в лесу не менее года. Очищенный материал перед использованием дополнительно сушили.

Перекрытием служили те же бревна. Баня имела размеры в пределах 2х3 метра и состояла всего из двух помещений — парилки и небольшой гардеробной. Потолок был только в парилке, в раздевалке потолка не было, температура в раздевалке равнялась температуре воздуха. Первыми умывались мужчины, раздевались / одевались в холодной гримерке. Женщины и дети раздеваются / одеваются прямо в парилке.В парилке было одно маленькое окно, а в гардеробной было окно чуть большего размера.

Полки всегда были двухъярусными: на втором ярусе тот, который выдерживал жар, пар, а на первом или на полу для детей и стариков. В качестве «веера» использовалась метла. Без веника и большого количества пара немыслима русская баня.

Фронтон под черепицу. Дранка, кстати, отсидел от тридцати до сорока лет.Для сравнения, современные «инновационные материалы» редко имеют срок хранения более пятнадцати лет. Сегодня заноза снова в моде, есть только одно существенное отличие — если раньше это был рубероид для самых бедных, то теперь все с точностью до наоборот.

Был кирпичный, сверху встроена большая чугунная ванна для воды, вместимостью не менее ста литров.В чане не только вода нагревалась до кипения, она служила аккумулятором тепла и могла надолго согреть парилку. Рядом с печкой стояла бочка для холодной воды, если чан кипел, то в него добавляли холодную воду из бочки. По мере нагрева ванны воду в бочке с холодной водой постепенно разбавляли кипятком из ванны и нагревали.

Нагреватель установлен в дымоход. Часто это была обычная железная бочка диаметром около 40 см, доступ к камням обеспечивался отдельной дверью.Над печью стояла труба с калиткой. Когда все дрова в бане были сожжены, заслонка закрывалась и вода для пара поливалась на камни ковшом.

Температура в ванне относительно невысокая, около + 50 ° С, тепловой эффект достигается за счет влажности воздуха, достигает 90%. Мы со школы знаем, что влажный воздух гораздо лучше проводит тепло, чем сухой. Если в сухой финской бане можно выдержать температуру до + 110 ° C, то в русской бане в этих условиях человек буквально закипит.

После мытья полностью открылась дверь парилки и влага вышла прямо через крышу — в раздевалке потолка не было. Конечно, такое проветривание было малоэффективным, особенно зимой.На стенах появился иней и лед, деревянные конструкции почти никогда не высыхали полностью. Только в летний период удалось по-настоящему высушить деревянные конструкции. Как видите, условия эксплуатации деревянных конструкций даже при всем желании нельзя назвать благоприятными. Но за счет большой толщины и высокого качества пиломатериалов баня прослужила несколько десятков лет. Потом разобрали и поставили новую. Или поднял и поменял нижние венцы и пол.

Несколько слов об «очистке воздуха от выхлопных» газов. Что касается угарного газа, то никакая вентиляция не поможет, если он постоянно попадает в комнату. Необходимо следить за тем, чтобы дрова полностью выгорели, в топке не было тлеющих углей, и только потом закрывайте заслонку печи. Вентиляция может удалить угарный газ уже в помещении при условии, что он больше не течет.

Теперь о «кислороде». В Интернете можно найти множество статей, в которых «знатоки бани» заботятся о вентиляции парилки для снабжения кислородом. Не будем слишком углубляться в этот вопрос, скажем только одно — за минуту при максимальных физических нагрузках человек вдыхает не более 10 литров воздуха, одного кубометра хватит на 100 минут (более полутора часов) . Теперь посчитайте объем парилки, он составляет не менее 2 м (ширина) × 3 м (длина) × 2 м (высота) = 12 м3.Это подача воздуха на одного человека почти на двадцать часов или на двадцать человек в час. Мы больше не упоминаем, что вы можете дышать воздухом с более низким содержанием кислорода. Кто-нибудь из нас дольше парился? Нет? Тогда не будем утруждать себя «кислородным голоданием в парилке». Более того, во время понижения температуры в баню будет поступать свежий воздух без наших расчетов.

Самая простая с технической точки зрения, но самая сложная для прочесывания с инженерной точки зрения вентиляция. Дело в том, что непредсказуемых и независимых факторов, влияющих на технические характеристики вентиляции, довольно много. Перечислим лишь несколько переменных, влияющих на естественную вентиляцию.

Для русской бани достаточно максимальной смены в пределах шести объемов воздуха в час. Это позволит при необходимости быстро снизить температуру и влажность и создать оптимальные режимы сушки помещения.Дело в том, что зимой очень быстро проветриться нельзя, комната остынет и скорость испарения влаги из деревянных конструкций сильно замедлится, а потом и вовсе прекратится.

Специалисты по теплотехнике предлагают рассчитать сечение входных и выходных отверстий из расчета 20 см2 на кубический метр помещения. Например, если парилка имеет размеры 3 × 3 × 2 (длина, ширина и высота) = 18 м3, то условный диаметр прохода воздуховода должен составлять примерно 360 см2.Конечно, это очень упрощенный подход, но на практике он отлично работает, для более точного расчета нет необходимости привлекать большие и дорогостоящие коллективы «научных институтов и проектных организаций».

Еще одно замечание. Желательно, чтобы воздухозаборник располагался с ветреной стороны, а выпускной — с противоположной. К сожалению, это не всегда возможно по разным причинам. В этом случае рекомендуется закрывать декоративные решетки коническими заглушками, они сводят к минимуму риски значительного снижения тяги из-за подпорки внешними потоками воздуха.

Подача свежего воздуха должна производиться на расстоянии примерно 10 ÷ 20 сантиметров над полом, желательно за плитой. Если отверстия находятся за печкой, то холодный воздух перед входом в комнату будет слегка подогреваться. Это первое.Во-вторых, ударяясь о препятствие, воздушный поток теряет силу, что исключает появление сквозняков на полу. Наличие сквозняков в парилке — явление крайне неприятное.

Можно найти советы, как сделать розетку в потолке, но мы не рекомендуем этот вариант. С одной стороны, чердак защищает его от ветра, исключаются риски критического снижения тяги, это плюс.Но, с другой стороны, стропильная система будет постоянно влажной, это минус. Минус гораздо значительнее плюса, деревянными кровельными конструкциями рисковать не стоит.

Шаг 2 Куплю материалы. Вам потребуются отрезки квадратных или круглых труб для воздуховодов, регулируемые декоративные решетки, герметик, минеральная вата и фурнитура. Вентиляционные отверстия могут иметь круглое или квадратное сечение, на КПД это никак не влияет, ориентируйтесь только на свои предпочтения.

Руководство. Просверливаются отверстия по периметру вентиляционного канала. Просверливайте их как можно чаще, сверло должно быть строго перпендикулярно стене. Размер отверстия должен быть на 1 ÷ 2 сантиметра больше по периметру, чем размер воздуховода. Далее стамеской и стамеской постепенно подбирать перемычки, оставшиеся между отверстиями.Работа сложная, «грустная» и долгая. Профессионалы используют для таких целей газовую пилу, вырезают дырки на конце покрышки. Но этот способ грубо нарушает правила техники безопасности, использовать его не рекомендуется. Лучше потерять больше времени, чем свое здоровье.
Механический. Для круглых отверстий можно использовать коронки — специальные фрезы по металлу по дереву. У них есть одно ограничение — у большинства производителей инструмента максимальный диаметр не превышает 120 мм. Но для бани это не проблема, если парилка очень большая, то можно сделать несколько отверстий и закрыть их одной декоративной решеткой.

Очень важно. Примите все возможные меры, чтобы не допустить попадания дождевой воды в сруб. Для этого решетки снаружи необходимо плотно закрыть; для тщательной герметизации вспените пространство вокруг отверстий и облицовки.

Перед началом работ проверить прибор на исправность. Зубило и стамеску необходимо заточить — дерево придется колоть поперек волокон, что очень сложно. Не торопитесь и не пытайтесь проделать дыру полностью вниз с одной стороны стены: чем глубже дыра, тем труднее работать.

дальше от центрального отверстия по кругу просверлить новые. Если у вас получится, то толщина балки будет небольшой, конец сверла попадет в уже сделанный швеллер. Если ошиблись — толщина бруса увеличится, прекратите дальнейшее сверление в этом месте.Чтобы упростить контроль глубины сверления, можно использовать особую заводскую направленность сверла. Нет упора — обычной изолентой или изолентой намотайте на дрель полосу на нужном расстоянии от ее конца.

Не пытайтесь сделать стенки ямы идеально ровными, главное, чтобы между ними и трубой оставался зазор для минеральной ваты. Плотно оберните вату по периметру, при установке трубы следите, чтобы она концом не цеплялась за изоляцию.

На этом работа завершена. Для полной уверенности в функционировании системы вентиляции стоит ее проверить.Для этого полностью откройте вход и выход. Поднесите к отверстию для забора свежего воздуха кусок горящей бумаги и посмотрите, как быстро дым втягивается и как он распространяется по всей парилке. Присутствие дыма сделает видимыми потоки воздуха, можно будет примерно выяснить проблемные места и принять меры по их устранению. Проблемные зоны — это места, где воздушные потоки движутся слишком быстро или совсем не движутся, так называемые «мертвые зоны».

Главное преимущество принудительной вентиляции — полная независимость от погодных условий и возможность регулировать расход воздуха в зависимости от микроклимата в парилке.Что касается стоимости, то она немного увеличивается, цена на обычные вентиляторы доступна абсолютно каждому разработчику.

Современные вентиляторы могут управлять скоростью вращения лопастей — меняется интенсивность вентиляции. Кроме того, некоторыми можно управлять с помощью пульта дистанционного управления, а вентиляционное отверстие закрывается автоматически после выключения вентилятора.

Для русской бани есть ограничения по использованию электрооборудования — повышенная влажность выдвигает жесткие требования к классу защиты корпуса.Практики не рекомендуют устанавливать вентиляторы на воздуховыпускном отверстии — там слишком сложные условия эксплуатации. На входе лучше установить вентилятор, но нужно соблюдать одно условие. Дело в том, что расход воздуха очень значительный, холодный воздух может создавать в парилке очень неблагоприятные зоны. Чтобы этого не произошло, устанавливайте вентилятор только за плитой, это позволит прервать струю, подача свежего воздуха в помещение будет более щадящей. Под полкой не следует монтировать вентилятор; холодный воздух у ног не повышает комфортность банных процедур.

Общего рецепта вентиляции для всех типов бань нет; необходимо уметь принимать решения самостоятельно, учитывая индивидуальные архитектурные особенности помещения и собственные предпочтения. Но в любом случае нужно приложить максимум усилий, чтобы вентиляция повышала комфорт пребывания в ванне, а не наоборот.

К советам следует прислушиваться, но окончательные решения должны приниматься независимо и с учетом них. И для этого не обойтись без определенных теоретических и практических знаний. Именно для этого мы в статье постарались рассмотреть проблемы системы вентиляции русской бани с разных сторон и предложили на ваше усмотрение несколько вариантов решения.

Зачем нужна вентиляция в русской бане? Приведем простой пример: человек дымится, вокруг него горячий пар и он им дышит. Кислород выдыхается, а углекислый газ постоянно вдыхается — и если в такой среде нет притока свежего воздуха, отдыхающий может просто обжечься. То есть без вентиляции — баня становится просто опасной для жизни — поэтому в технических правилах эксплуатации бани столько тонкостей.Да, иногда можно услышать от опытных мастеров, что вентиляция в кирпичной бане, например, не нужна — но дело не в том, что парилке не нужен свежий воздух, а в том, что иногда бане хватает и естественной вентиляции. , и ей не нужен принуждение.

Сама система вентиляции в бане имеет две основные задачи: подавать свежий воздух во время процедур и обеспечивать быстрое и качественное просушивание ванных комнат после них.И продуманы, и реализованы должны быть оба варианта.

Также недостаток свежего воздуха неизбежно приведет к появлению в бане неприятного запаха — а избавиться от него сложно.Да, воздух, наполненный спорами плесени и грибка, не самый целебный для расслабляющего человека.

Полы в бане тоже нужно проветривать — они постоянно контактируют с водой, что может привести к их разрушению. Если этого не сделать, их придется менять не реже одного раза в 5 лет. Поэтому, чтобы продлить срок их эксплуатации, важно это сделать:

Также в бане можно сделать вентиляцию «по басту»: организовать приток свежего воздуха под печь, а вытяжку с потолка прямо напротив двери в углу. Для этого используется специальный вытяжной короб — его можно сделать из доски и обшить изнутри фольгой

Под полом ветровой канал нужно делать прямо прямо у металлического листа — это он что защищает полы от огня.А размер самого воздуховода не должен превышать диаметр дымохода на 20%. В целом такая система хороша — приток свежего воздуха с улицы легко регулировать, но в парилку неприятный запах не проникает.

Если топка расположена прямо в парилке, то этот вариант наиболее рациональный. Конечно, конструкция получается сложнее — ведь в нее уже нужно установить два ящика: один для конвекции воздушных масс, а второй — для сжигания дров.Да и сами каналы можно разместить прямо в кирпичном подиуме — если печку поднять.

Вариант № 1. Приточный патрубок расположен за плитой, в полуметре от пола, вывод — на противоположной стороне, на высоте 30 см.В нем установлен вентилятор для принудительного движения воздуха. В этом варианте воздух прогревается равномерно — холодные струи нагреваются из топки и идут вверх, где охлаждаются и опускаются вниз. Там их уже через выхлопное отверстие выводят. И чем он ниже, тем сильнее будет воздушный поток.

Вариант № 2. Оба дефлектора находятся на одной стене — напротив плиты. Но вход внизу, 30 см от пола, а выход вверху, 30 см от потолка. Здесь же в розетке установлен вентилятор.Но картина течения несколько иная: холодный воздух попадает в парилку, попадает на плиту, нагревается и устремляется вверх — в вытяжку и наружу.

Вариант № 3. В этом способе входной патрубок находится за печью, на высоте 20 см от пола, а выходное отверстие — на той же высоте, но с противоположной стороны. И здесь тоже установлен вентилятор. Вся система довольно проста: холодный воздух попадает в парилку, проходит через топку и вытягивается вентилятором.

Вариант № 4.Такой вариант идеален для парилки с полом, где есть прорези для вытекания воды. Воздухозаборник находится за печью на высоте 30 см от пола, остывший воздух опускается вниз и проникает сквозь пол, а затем через вентиляционную трубу выводится на улицу.

Если нужно повысить температуру в парилке или увеличить количество или насыщенность пара — тогда достаточно будет закрыть входные отверстия заглушками. А после процедур — снимаем заглушки. И это проще, чем нажимать кнопки на каком-нибудь пульте ДУ для сложной и дорогой системы вентиляции. Вот так делается вентиляция бани своими руками — ничего сложного!

В процессе обустройства бани особое внимание следует уделить организации качественной вентиляции.Без должного воздухообмена парную просто невозможно использовать в обычном режиме. При желании все работы по установке необходимых систем можно выполнить своими руками. Достаточно разобраться в установке и подключении основных блоков и сделать все по инструкции.

Посетитель бани находится в комнате, наполненной горячим паром.Человек вдыхает этот пар. Известно, что люди дышат кислородом, а углекислый газ уже выдыхает. При отсутствии достаточного воздухообмена через некоторое время человека просто убьют.

Поэтому вентиляция в бане должна быть максимально эффективной и выполняться в полном соответствии с технологией. Существует несколько типов систем вентиляции. Изучите особенности каждого варианта и выберите метод, наиболее подходящий для вашего случая.

Кроме того, вентиляция обеспечивает более быстрое и лучшее высыхание парилки. Необходимо изучить особенности существующих систем вентиляции и понять порядок их монтажа, чтобы получить максимально эффективный и качественный воздухообмен.

Важно, чтобы при работе системы вентиляции не нарушался температурный режим, характерный для бани. Воздухообмен должен быть организован таким образом, чтобы не возникало нарушений распределения температурных потоков в бане.Прохладный воздух в парилке может находиться только на полу. И чем выше потолок, тем выше должна быть температура воздуха.

Вентиляция не должна удалять чистый воздух из ванны. Правильно оборудованная система подает в комнату свежий воздух и удаляет отработанный воздух. Ошибки при установке системы приведут к крайне неблагоприятным последствиям для бани и ее посетителей.

Вытяжной воздух из ванны выводится через специальный вентиляционный канал.Технология монтажа воздухообмена требует, чтобы воздуховод был установлен диагонально к приточному воздуху, по которому свежий воздух поступает в баню.

Первый этап. Сделайте небольшие вентиляционные отверстия в противоположных стенах подвала. Лучше всего предусмотреть эти форточки еще на этапе строительства бетонного основания бани. Создание любых отверстий в готовой конструкции приведет к некоторому снижению прочности здания.

Вторая фаза.
Сделайте одно вентиляционное отверстие в противоположных стенах обслуживаемого помещения. Через них в комнату будет поступать чистый воздух. Отверстия должны быть сквозными.Готовые воздуховоды рекомендуется закрывать специальными вентиляционными решетками. Такая защита не позволит проникнуть в баню различным грызунам и прочим вредителям.

Для устройства такого воздухообмена необходим специальный вытяжной канал. Вы можете купить коробку в готовом виде или собрать самостоятельно из досок. Внутренняя поверхность вытяжного канала должна быть покрыта пленкой. Размер дымохода должен быть примерно на 15-20% больше диаметра дымохода.

Обратите внимание на место установки банной печи. Если печь расположена прямо в парилке, значит изначально присутствует естественный воздухообмен. Просто полагаться только на него не стоит — такая вентиляция работает только при работающей плите.

Не рекомендуется размещать вентиляционные отверстия слишком высоко.Хотя в большинстве других случаев рекомендуется делать вытяжное отверстие прямо под потолком, для ванн действуют несколько другие правила. Если разместить вытяжку прямо под потолком, горячий воздух очень быстро уйдет из комнаты.

Первый способ.
Сделайте отверстие для свежего воздуха. Он должен быть за печью, примерно в полуметре от пола. Сделайте отверстие для выпуска отработанного воздуха со стороны, противоположной входному отверстию для воздуха, на высоте около 30 см от пола. Установите вентилятор в розетку.

Второй способ.
При таком воздухообмене оба вентиляционных отверстия будут на одной стене. Работы будут вестись со стеной, расположенной параллельно плите. Вытяжной канал создается на уровне примерно 30 см от пола, вытяжной канал — на таком же расстоянии от потолка бани. Вытяжной вентилятор оборудован вентилятором.Закройте открытые каналы вентиляционными решетками.

Третий путь.
Сделайте отверстие в воздухе за печью для сауны. Расположите втяжной канал примерно в 20 см от поверхности пола. Вытяжной канал делается примерно на такой же высоте, но в противоположной стене. Вытяжной вентилятор оборудован вентилятором. Закройте открытые каналы вентиляционными решетками.

Четвертый путь.
Такой вариант воздухообмена отлично подходит для ванн, напольное покрытие которых застелено прорезями для отвода воды.Сделайте входной патрубок позади печи на расстоянии около 30 см от поверхности пола. Вытяжное отверстие при такой вентиляции не делается — отработанный воздух будет выходить из бани через щели в перекрытии, а затем через общую вентиляционную трубу выводиться наружу.

Можно и самому проделать дырочки. Кирпичные стены легко проходят перфоратором, а бревенчатые стены — любым подходящим инструментом, например, сверлом по дереву. В готовые отверстия рекомендуется вставить пластиковые трубы.Не забываем и о защитных вентиляционных решетках. В будущем вас вряд ли обрадуют злоумышленники в виде грызунов.

В хорошо оборудованной сауне тепло должно распределяться более или менее равномерно. Не должно ощущаться резкого контраста тепла между верхней и нижней полками, который до сих пор редко встречается в саунах.Хотя количество литературы о строительстве сауны значительно увеличилось, увеличилось и сознание людей. Люди, которые хотят построить хорошую сауну, не доверяют монтажные работы обычным строителям; они выбирают специалистов в этой области.

Существует два типа вентиляции — принудительная, когда используется электрический нагнетатель сауны для вытяжки воздуха, и естественная, когда плоские вытяжные трубы выводятся на вытяжку в дымоходе. Конечно, естественная, хорошо оборудованная вентиляция сауны несравнимо лучше принудительной.Когда это естественная вентиляция, вытяжка более эффективна, она не шумная и не требует электроэнергии. Если помещение, в котором оборудована сауна, не является жилым, можно безопасно обеспечить вентиляцию помещений, открыв вентиляционные клапаны (заслонки). Тем не менее, естественная вентиляция сауны больше подходит для бань, которые отапливаются дровяной печью, так как она сжигает меньше кислорода, чем электрическая.

Большая часть кислорода в сауне сжигается металлом при контакте с воздухом; особенно много кислорода сжигают нагревательные элементы электронагревателей.Таким образом, естественная вентиляция не обеспечивает достаточную циркуляцию воздуха в сауне; чувствуется большая разница температур между верхом и низом сауны. Сидеть на скамейке в такой сауне становится неудобно из-за нагретой кожи. В случае открытия вентиляционного клапана, установленного на потолке, мы теряем горячий воздух. Из-за очень ограниченной мощности электрических каменок сауна будет быстро охлаждаться, и потребуется много времени, чтобы снова нагреться.

Для хорошего прогрева электрокаменки и комфортного пребывания в сауне необходимо, чтобы в сауну поступал свежий воздух. Между дверью и полом должно оставаться пространство для потока воздуха.Но иногда, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию сауны, недостаточно оставить пространство под дверью, особенно если сауна отапливается дровяной каменкой, которая требует большого количества воздуха для хорошего горения дров. В этом случае мы рекомендуем установить дополнительный воздухоотводчик внизу стены, на которой установлен обогреватель. Если нагреватель находится снаружи камеры сгорания, то при укладке кирпичей в отверстие вы просто оставляете больше места вокруг камеры сгорания и не закрываете пространство, которое находится под камерой сгорания нагревателя.

Основной принцип вентиляции — сначала необходимо удалить весь воздух, поступающий в сауну. Как уже упоминалось ранее в этой статье, воздух в сауне нужно менять — 7-8 раз в час. Воздух в сауне должен циркулировать по кругу (рис.1): нагретый от каменки, он должен подниматься к потолку и разливаться по скамьям, а, попадая под них, должен выходить через выходное отверстие. Таким образом, одинаковая температура поддерживается как в верхней, так и в нижней части сауны.В этом круге должны быть вход и выход воздуха.

Вентиляция сауны должна быть установлена в углу, наиболее удаленном от входа в баню, а каменка должна быть установлена у входа, чтобы она могла вытягивать воздух для горения из пространства под дверью сауны. Система вентиляции устанавливается в изоляционном слое сауны; поэтому необходимо подумать об этом заранее, прежде чем монтировать сауну.

Такая схема вентиляции сауны известна и применяется давно: подача воздуха — пространство под дверью или отверстие у каменки в соседнее помещение.Это самая старая система вентиляции, которая используется с незапамятных времен. Работает он достаточно хорошо и естественно, дополнительно не нужно выносить вентиляцию в отверстие в дымоходе или устанавливать нагнетатель. Однако у такой вентиляции есть недостатки:

Таким образом, естественная вентиляция работает отлично, но имеет существенные недостатки.Поэтому сауны некоторое время предлагают новую модель вентиляции. По этой модели воздушный поток остается таким же, как при естественной вентиляции — щель под дверью или дыра в стене под каменкой, а отвод воздуха предлагается двойной — в потолке и под скамейками.

Основная ошибка обнаружена при установке вентиляции сауны — неправильно подобранная высота для вытяжки воздуха. По законам физики горячий воздух легче холодного, поэтому он идет вверх.Чем больше разница температур, тем больше разница в весе воздуха и тем больше движение воздушных потоков. В сауне очень большая разница в весе воздуха и его температуре, поэтому воздух, нагретый каменкой, легко поднимается вверх. Если отверстие для выхода воздуха установлено в потолке или в стене у потолка, то теряется много энергии — горячий воздух поднимается вверх и выбрасывается. Если каменка недостаточно мощная или ее мощность с трудом соответствует отапливаемому объему сауны, то, возможно, потребляемая энергия будет значительно больше.

Чем выше установлен вытяжной вентиль в сауне, тем больше теряется теплый воздух; однако разница температур — это сила, которая заставляет воздух двигаться. Если бы приток и вытяжка воздуха располагались у пола, где два вентиляционных отверстия находились друг напротив друга, это тоже было бы неправильно, потому что горячий воздух в верхней части сауны не изменился бы, а только холодный нижний ванна проветривается. Там желательно установить в сауне двойной вытяжной вентиль — в потолке и примерно 65-70 см от пола, под скамейками.Функции вытяжки воздуха:

Выпускное отверстие для выпуска воздуха, расположенное снизу, при посещении сауны должно быть открытым, притягивание можно контролировать с помощью регулируемого вентиляционного клапана или клапана, управляемого с помощью пульта дистанционного управления. Вытяжное вентиляционное отверстие, расположенное в верхней части потолка, должно быть закрыто во время пребывания в сауне, оно открывается только после купания, чтобы удалить излишнюю влажность и просушить достаточно древесины сауны.Плоские дымоходы из оцинкованной жести глубиной 5 см, соединитель, переход, отвод и другие детали объединяют в себе вытяжку. Вся банная система вытяжки воздуха переносится в дымоходное отверстие, предназначенное для вентиляции, или в проектное отверстие принудительного вытяжки.

Поток воздуха в сауне можно регулировать, открывая и закрывая клапан вытяжки воздуха (вентиляции). Если вы уменьшите количество вытяжного воздуха, не полностью закрыв вентиляционный клапан, в сауну не попадет больше воздуха. Поток воздуха можно регулировать через отверстие для подачи воздуха, отверстие для вытяжки, а иногда и через нагреватель.

Интенсивность циркуляции воздуха в сауне также определяется мощностью каменки или ее конструкцией. Обычные печи для сауны постоянного горения сжигают много кислорода, менее накопительные и нагреватели периодического действия вообще не сжигают кислород во время пребывания в сауне.

Предупреждение в бане — это не просто приятная процедура, это возможность расслабиться и расслабиться.Русская баня издавна славится своими лечебными и омолаживающими свойствами. Настоящая баня на дровах в родовом комплексе Барина «Барин» позволит вам избавиться от накопившихся стрессов и усталости, очистить тело и душу, получить положительные эмоции и зарядиться энергией. Работаем круглый год. Баня на березовой дрове расположена в уютном двухэтажном доме, оборудованном бассейном с теплой водой. Предлагает березовые, дубовые и можжевеловые веники, эко-экономию (на травах и эфирных маслах) и, конечно же, искусство профессиональных банкнот.

Русская баня на дровах очищает организм, активизирует обмен веществ и выводит токсины — после бани чувствуешь себя тишиной, бодростью и полнотой сил. Созданные в бане на дровах условия — пары и перепады температур — способствуют восстановлению сосудов, укрепляют сердечную мышцу, выводят лишнюю влагу и шлаки и нормализуют водно-солевой баланс. Советуем регулярно посещать баню или сауну с бассейном тем, кто хочет избавиться от лишних килограммов, улучшить состояние кожи, восстановить работу дыхательной системы, побороть хронические заболевания ЛОР-органов.Русская баня — отличный косметолог: хороший заработок березовым веником очищает кожу, избавляя ее от прыщей и черных точек, делает поверхность кожи бархатистой и здоровой. И, конечно же, распаривание — лучший друг женщин в борьбе с целлюлитом.

Сауна и русская баня в банном комплексе «Барин» оборудованы таким образом, чтобы вы полностью воссоздали классические условия, в которых купались наши предки. Топим натуральными дровами — в отличие от многих других недорогих современных бань в Подмосковье, где установлены искусственные обогреватели.Благодаря использованию березовой древесины в нашей бане создаются уникальные мелкодисперсные пары. Городские бани, сауна, которой изобилуют Щелково, Фрязино, Черноголовка, Балашиха, Ивантеевка, Королев, Мытищи, Красноармейск и другие города Подмосковья, не могут похвастаться подобным. В городах чаще всего не удается установить специальную дровяную печь. В «Барине», расположенном в уютном подмосковном уголке вдали от шумных городов, такая возможность есть. Наша баня-сауна с бассейном всегда ждет своих гостей!

Но дело в том, что рассматривать русскую баню нужно с нескольких точек зрения: для чего она предназначалась XVIII-XIX вв. И с точки зрения современного человека.О назначении бани, ее устройстве и многом другом мы расскажем в этой публикации.

Баня в жизни тогдашнего русского человека выполняла сразу несколько функций: человек в ней умывался, принимая банные процедуры лечил. К тому же баня в жизни человека играла социальную роль. Ей говорили в гостях у подруг, был ритуал совместного очищения не только тела, но и души.

Огонь имел горячий куполообразный очаг, изолированный от плоских гладких камней, а дым выходил через отверстие в потолке или стене. Колотые камни бушевали по комнате и использовались для лечения воды. Его бросали в уши или бочку с водой. Даже королева Екатерина II Великая любила отращивать ноги, опуская их в горячую воду и кладя на разогретый камень.

В связи с тем, что ванны обрабатывались «по черному», дым, распространяющийся по помещению, действовал как дезинфицирующее средство, а это как раз и были люди от многочисленных эпидемий.Несмотря на это, в правильно сложенной русской бане всегда было чисто, и даже во время протоделия в ней можно было находиться.

Для поддержания температуры горячие камни поливали водой и настаивали на лечебных травах, благодаря чему создавался так называемый «легкий пар». Преимущество его было в том, что человек медленно прогревался, а после, вслед за поднимающимся паром, полез на верхние полки.

Баня два столетия назад и современная пара, производилась примерно одинаково. Разница между ними лишь в отделочных материалах и наличии в современном парном дымоходе, ведь любителей окунуться в баню на «черный» не так уж и много.

Строительство Bani начинается с тщательного выбора места. Классическая русская баня — это небольшая избушка на берегу озера или реки, сложенная из бревен хвойных пород. Он состоит из двух помещений: графов и того самого парного отдела, который был по совместительству и.

Предварительный банкир отделяется от паровой деревянной перегородки плотно подогнанной дверцей.Возле топки, как правило, есть небольшое окошко, которое служит не только источником света, но и вентиляционным отверстием. В третьей части Части классической русской бани есть дровяная печь, возле которой ставится кадка с водой. В парилке обязательны полочки, на которых собственно и происходит процесс принятия банных процедур.

К сожалению, во второй половине 20 века слова русская баня и стали многими восприниматься как синонимы слов. Дело в том, что в 60-х годах прошлого века в Финляндии был создан коммерческий проект бани, которая была компактной и электрической.

Изначально электротан еще не умеет изолировать, поэтому при их поливе можно было получить довольно ощутимый удар по току.Но поскольку производителям электропечей для саун предстояло искать новые рынки сбыта своей продукции, была придумана легенда о живительной силе сухой пары, которую нельзя назвать паромной.

Баня, в которой температура воздуха достигает 120 ° С, а влажность не более 10%, не ассоциируется с «легким паром», которым так славится наша родная парная.Если при такой жаре брызгать водой на камни, то густой жгучий туман обжигает руки, кожу и легкие.

. В помещении парилки бродят дровяные печи. После того, как печь разгорелась, дымоходы перекрывают друг друга, а двери в парилке наоборот открываются. В процессе работы от батареи никому нельзя находиться в парилке. После того, как камни покраснеют, дождитесь полного переохлаждения огня, прогрейте тепло духовки, откройте дверцы и окна для вентиляции. Заодно промываем магазины и полки от грохочущей копоти.

Поливая горячие камни водой, получается такой же «легкий пар».В бане с таким микроклиматом происходит медленный нагрев тела, затем выходят вредные вещества, кожа начинает «дышать», усиливается кровообращение и обогащение организма кислородом. Процесс длительный, не менее 4-5 часов.

И если вы хотите ощутить эту непередаваемую атмосферу, это потрясающий эффект после принятия банных процедур, то прислушайтесь к советам «опытных» и надстройте на своем дачном или загородном участке купите русскую баню. Кстати, в России, особенно в ее северной части, строительство дома всегда начиналось со строительства бани.

Настоящее русская баня на березе — главная составляющая нашей великолепной усадьбы. На протяжении многих веков баня У русских людей считалась достоянием культуры, а не предметом хозяйства.Разнообразие типов бан с набором дополнительных услуг Они дают невероятную свободу выбора, которая может ограничить, кроме вашей собственной фантазии.

Ценителей тепла, веников и легкого пара приглашает банный комплекс «Госетеев». Великолепные бревна составляют настоящую баню на дровах . Двухэтажные теремы оснащены необходимыми аксессуарами для удобного ухода и отдыха. Парные на березовой древесине Мы порадуем разнообразием веников: можжевельником, березовым, дубовым, эвкалиптовым.Приятный интерьер каждой бани нашего комплекса удивит и порадует гостей.

Банный комплекс предлагает своим покупателям большой выбор срубов из дерева. Для аренды санузла доступны различные условия отдыха по интерьеру и стоимости, удовлетворяющие потребности клиентов. Каждый комплекс укомплектован уютной парой.

На выходе из парилки вас будут ждать непременные атрибуты бани — кастрюли для наливания холодной воды. Любители после сильной парилки окунуться в ледяную купель ощутят каждую клеточку своего тела. Приятное покалывание подарит ощущение чистоты и спокойствия.

Баня «Тайга» на 6 человек — это чистый аромат таежных лесов, потрескивание дров, уютная обстановка, которая позволит расслабиться, расслабиться, провести время с пользой для здоровья. Хорошие друзья поднимут настроение.

Мы можем удивить гостей разнообразием и предложить восточную жемчужину — хамам. Турецкая баня поможет максимально расслабиться в уютной атмосфере и улучшить самочувствие. Под воздействием температуры и влаги расслабляется сердечно-сосудистая система, капиллярная сетка, раскрываются очищающие тело поры.

Турецкий хамам поможет насладиться восточным шиком и гостями. Приятное чувство расслабления и покоя. Охладиться после горячей качки поможет бассейн. Осторожно стабильно можно играть в бильярд, отвлекаясь на злободневные будничные мысли и заботы.

После горячей ванны и водных процедур Гости могут насладиться комфортабельными комнатами релаксации. РУССКАЯ АТМОСФЕРА: Удовольствие за самоваром, увлекательные беседы, бильярд. Расслабляйтесь и радуйтесь жизни. Собравшись с друзьями, вы можете повеселиться и обсудить интересующие вас вопросы.Идеальный отдых Для большой шумной компании.

Никифор — это ритуал очищения тела и духа с помощью пара и целебных трав. Высокая температура и влажность снимут усталость от напряжения, выведут из организма шлаки и токсины. Бревенчатый двухэтажный дом включает в себя: баня на дровах, душевые, гостиную, 2 спальни.

Испокон веков русская баня Славилась великой целительной силой, исцеляла болезни и недуги.Сбросить груз повседневных забот, расслабиться и получить заряд бодрости к следующей рабочей неделе — поможет русская баня-усадьба «Гостис». Заработок, пропитанный волшебными ароматами луговых трав и ароматного меда, наполнит душу спокойствием. Чудотворный массаж веником, сделанный по старинной методике нашего прадеда, в умелых руках дома подарит чудо и умиротворение. После бани в теле станет легкость, мысли — чистота, тело — здоровье, а душа — спокойствие.

Издревле он славился бесконечной целительной силой.Омывание тела было ритуалом духовного очищения. Благодарность береза Балка на дровах Легким паром и березовым веником Древняя Русь славилась сильными богатырями и рыжими девицами. Сильная жара помогла славянам быть сильными духом и телом, накрасить здоровьем.

Деревянные срубы порадуют гостей приятным внешним видом. Подарок русская парная Подарит массу положительных впечатлений, поможет отвлечься от проблем и расслабиться. Кора на березовых дровах Обретает телесное и душевное состояние.

Уютная атмосфера комплекса поможет раскрепоститься и расслабиться, получить удовольствие от процесса. Профессиональный Банчик подберет для вас подходящий веник, сделает массаж тела, рассказав об истории русской бани. и традиции парня. В процессе испарения веником вы получите незабываемые эмоции и удовольствие. Не упустите возможность воспользоваться услугами покупателя, чтобы узнать больше о двойном искусстве.

Ароматерапия поможет усилить благотворное действие березовых дров и закрепить оздоровительный профилактический эффект парилки.Желаемый аромат может успокоить нервную систему, обеспечить профилактику простуды, укрепить иммунную систему, расслабить мышцы и укрепить сосуды.

Банный комплекс «Госетеев» — прекрасное место для праздника, неформальной деловой встречи, выходных. Усадебная баня поможет организовать любой праздник. приезжаю на балку на дровах и получаю массу положительных впечатлений! Наш ресторан порадует гостей разнообразным меню. Наши повара удивят традиционной русской, кавказской, еврейской кухней.Разнообразные закуски, салаты, горячие блюда, приготовленные на штанге, приятно порадуют и доставят удовольствие гостям.

Баня во все времена была центром душевного отдыха и душевного веселья. Возрождая добрые традиции, мы создаем условия для отличного отдыха, оказывая своим клиентам качественный сервис. Великолепные интерьеры гостевых комплексов позволяют насладиться отдыхом, веселым и непринужденным общением дружной компании.Отдохнем душой и телом, восстановим силы и обретем гармонию с окружающим миром. Гарантируем полное расслабление и массу приятных ощущений. Вы можете зарядиться позитивом для предстоящих событий и дел.

Если вы ищете оздоровительный комплекс В Москве, желающим отдохнуть большой компанией воспользуйтесь каталогом Orgpage. Мы собрали 34 варианта русской бани. В этом списке вы легко сможете выбрать те, которые помогут приятно провести время при посещении парилки.В нашем каталоге представлена информация:

На нашем сервисе собраны отзывы о русских банях, составлены рейтинги уютных мест для отдыха, качества обслуживания. На портале оценок 2 средние рейтинги заведений колеблются от 5 до 5. Лучшее качество услуг в «Сауна на Волгоградке»

Orgpage поможет определиться с выбором тем, кто посещает парилку для оздоровления, приятного времяпровождения.Посоветуем место отдыха на Поющем переулке, ул. СЕМНИКОВСКАЯ, БОЛЬШОЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ УЧЕБНИК В МОСКВЕ, где можно хорошо расслабиться самому или в компании, принося пользу своему телу. Воспользуйтесь контактной информацией на сайте, чтобы узнать актуальную стоимость, возможные скидки.

В Москве все чаще появляются современные спа-салоны с хаммом , японскими банями и финскими саунами .Но настоящая русская баня встречается практически нечасто. Так и есть, в доме с срубом, печкой и самоваром. Такие русские бани, конечно, есть, но их почему-то не так много.

Раньше русская баня была двух разновидностей: «Баня в черном» и «Белая баня». В настоящее время ванны черного цвета уже не встречаются, но все еще существуют белые ванны. Баня расписалась своим именем, из-за того, что в такой бане нет дымохода, дым идет в окно. Когда растопили ванну, все было в дыму, на стенах и цехах парилки появилась сажа.Перед запариванием помещение хорошо проработали, а затем приступили к банным процедурам. В белой бане был дымоход, поэтому в комнате не было дыма. Современная русская баня в Москве — аналог белой бани, только улучшенная.

Ходунки в русской бане благоприятно влияют на весь организм и общее самочувствие. Ни для кого не секрет, что русские бани обладают целебными свойствами. С помощью парового и без кукурузного массажа можно избавиться от некоторых заболеваний суставов, мышц, а также от проходящих поражений дыхательной системы.

В Москве немалое количество отличных бань, среди них есть и русские бани. Где приятно провести время, насладиться традициями банного искусства, ощутить целебную силу пара. Русские бани в Москве подарят вам незабываемый отдых.

В Москве цены на аренду бани очень разнообразны, от 500 рублей в час и бессрочно. Все зависит от того, где находится русская баня, какой спектр услуг предоставляется, есть ли дома, массажистки, кафе или ресторан, парковка.И еще много нюансов, от которых зависит цена. Даже интерьер играет большую роль, чем шикарная сауна, тем выше стоимость аренды.

Устройство управления парогенератором — это пользовательский интерфейс для генератора паровой бани. Включение и выключение, регулировка температуры в паровой бане и многое другое доступно как внутри, так и снаружи парового душа. От простого до сложного, конструкция управления парогенератором и функции сильно различаются как по конструкции, так и по функциям, каждый из которых уникально улучшает впечатление от паровой бани!

Органы управления наружным паровым душем (снаружи) можно установить в любом удобном месте с уделением особого внимания доступности во время паровой бани.Внешние органы управления удобны при включении паровой бани, однако они могут быть весьма неудобными, когда купальщик хочет остановить парогенератор или отрегулировать условия купания. Довольно неприятно оставлять паровой душ для регулировки контроля во время принятия ванны. Если требуется внешний контроль, SteamSaunaBath всегда рекомендует устанавливать дополнительный регулятор внутри парового душа для более безопасного, удобного и приятного ощущения паровой бани.

Органы управления паровым душем (внутренним) имеют низкое напряжение и обычно устанавливаются на высоте примерно 48 дюймов от пола, наиболее далеко от выпускной головки пара и в пределах досягаемости парового купальщика во время отдыха.SteamSaunaBath настоятельно рекомендует установить хотя бы один внутренний регулятор парового душа. Подумайте о ценности и удобстве изменения обстановки, когда вы сидите или расслабляетесь. Кроме того, внутреннее управление обеспечивает простоту эксплуатации как для нечастых купающихся, так и для гостей. При использовании единственного внутреннего регулятора парового душа следует уделить особое внимание его установке в непосредственной близости от двери шкафа для облегчения включения / выключения.

Вторичная или двойная система управления предлагает купальщице максимальную гибкость и изощренность в работе с паровой баней.Начните свой 10-минутный отпуск, не заходя в вольер. Дайте комнате слегка нагреться, пока система внутреннего контроля контролирует окружающую среду. Войдите в свое убежище через несколько минут, никогда не оглядываясь на окружающий мир, и наслаждайтесь полным контролем над комфортом паровой бани.

Беспроводные пульты дистанционного управления (RF и IR) позволяют полностью управлять паровой баней, не вставая с сиденья для парового душа. Эти портативные пульты дистанционного управления, одобренные для использования в душе, доставляют купальщице непревзойденную роскошь и удобство.

Ниже приводится подробный отчет по каждому типу контроля, который использовался для инициирования паровой бани с первых дней использования паровой бани. По сей день все эти методы легко доступны и активно используются, чтобы доставить удовольствие, которое дает паровая баня. Устанавливается внутри и / или снаружи паровой душевой кабины. При выборе системы управления учитывайте свои предпочтения по дизайну, характеристикам, расположению, эстетике и стоимости, чтобы определить подходящий элемент управления для желаемой среды.

Пакет управления механическим таймером — 69,00–122 долларов США
Это 30- или 60-минутное устройство таймера устанавливается вне парового душа и работает с парогенераторами более 40 лет. Простой, надежный и работающий от 110 или 240 вольт переменного тока, механический таймер сейчас редко выбирается из-за появления электронного низковольтного бесшумного таймера душевого душа.

Управление воздушным переключателем- 29,00–109 долларов США
Устанавливаемый внутри парового душа и используемый только в сочетании с механическим таймером или устройством задержки времени, этот низкопрофильный переключатель без напряжения, обеспечивающий пропускание воздуха, позволит вам включить и выключить парогенератор, не открывая и не выходя из паровой бани.Управление воздушным переключателем было первым шагом к роскошной паровой бане, которая позволила купающемуся включать / выключать пар, даже не покидая своего парового душа. Надежный и все еще широко используемый сегодня, паровые купальщики, которым нравится этот метод работы с паровым душем, клянутся, что им больше ничего не нужно! Взгляните на TSX-220 Control от Steamist для примера такого типа операции управления паровой баней.

Электронный таймер включения / выключения — 66 долларов.00- $ 440.00
Работа парогенератора с низковольтным электронным таймером обеспечивает бесшумное, простое включение / выключение сенсорной панели. Этот изящный, низкопрофильный регулятор, который часто устанавливается производителем на 15, 30, 45 или 60 минут, может быть установлен внутри или вне помещения парового душа и запускает и останавливает паровую баню одним нажатием кнопки. Электронные таймеры, поставляемые с кабелем для упрощения установки, часто используются в качестве вторичного регулятора, если приобретаются вместе с его аналогом регулятора температуры.Взгляните на пакет управления K30 от Amerec для примера этого типа операции управления паровой баней.

Пакет управления включением / выключением / температурой и электронным таймером- 171,00–810,00 долл. США
Доступный для установки как внутри, так и снаружи паровой душевой кабины, регуляторы температуры позволяют пользователю выбрать желаемую температуру паровой бани. Регулируется в диапазоне от 90 до 130 градусов по Фаренгейту, функции включают в себя включение / выключение, время, часы, возможности промывки и настройки памяти (функции зависят от производителя).Соединение и связь с парогенератором с помощью поставляемого на заводе шнура с защелкой, при настройке и активации регуляторы температуры автоматически включают и выключают парогенератор, поддерживая заданную температуру парового душа для получения самого изысканного удовольствия от паровой бани. Взгляните на TSC-250 от Steamist для примера такого типа операции управления паровой баней.

Двойной блок управления, включение / выключение / температура и электронный таймер — 471,00–920 долларов США
Управление двойным парогенератором позволяет пользователю запустить паровую баню и отрегулировать желаемые настройки паровой бани с помощью двух органов управления, установленных как внутри, так и снаружи пара душ.Регулируется в диапазоне от 90 до 130 градусов по Фаренгейту, функции включают в себя включение / выключение, время, часы, возможности промывки и настройки памяти (зависит от производителя). При настройке и активации эти элементы управления автоматически включают и выключают парогенератор, поддерживая заданную температуру парового душа для получения наиболее изысканного и удобного удовольствия от паровой бани.

Беспроводной пульт дистанционного управления- $ 261,00- $ 384,00
Будущее паровой бани уже здесь! Кто бы мог подумать? Разработанный для работы с настенным пультом управления и доступный в инфракрасном (ИК) формате, управление генератором паровой бани никогда не было более удобным.Умещаясь на ладони и не вставая с сиденья в парной, вы можете активировать и регулировать желаемую продолжительность и температуру паровой бани, просматривать температуру в помещении, включать и выключать парогенератор, запускать систему промывки для обслуживания генератора, плюс точно настроить предпочтительное освещение для настроения и выбрать любимую песню из стереосистемы для душа (функции зависят от производителя)! Посмотрите на пульт дистанционного управления TSR Total Sense от Steamist, чтобы увидеть пример такого типа работы в паровой бане.

Примечание: Мы понимаем, что существует множество деталей, фактов и особенностей, о которых следует знать при выборе генератора паровой бани и системы управления в соответствии с вашими потребностями. Положитесь на нашу опытную команду, которая проведет вас через этот процесс. Дайте нам 10 минут по телефону, чтобы расшифровать информацию о лучшем оборудовании для вашего приложения и бюджета! Позвоните нам по бесплатному телефону 1-800-707-2862, чтобы получить немедленную помощь!

Даже после смерти банья объединяла людей, а скорбящие собирались в бане после похорон, чтобы их близким было достаточно тепла для их путешествия в загробную жизнь.Хотя сегодня этим традициям не так много следуют, многие россияне продолжают регулярно собираться в бане для этого чувства общности; просто быть вместе, праздновать и оплакивать.

Хотя банья существует уже много веков, их польза для здоровья стала предметом внимания только к концу 18 века. «Один из медицинских консультантов Екатерины Великой заявил, что посещение бани более полезно, чем посещение врача, и даже сказал, что ритуал может заменить лекарство в двух третях случаев», — сказал Поллок.Врачи имперской эпохи стали экспертами империи, когда дело дошло до таких вопросов, и они начали проводить исследования, изучающие баню и ее пользу для здоровья.

В статье Константина Кашина и Итана Поллока «Общественное здравоохранение и купание в России поздней империи: статистический подход» они пишут: «Ко второй половине XIX века десятки медицинских исследователей попытались дать научную поддержку утверждениям о важности баня для здоровья и гигиены. В книгах и статьях… сообщалось об использовании баньясина для лечения полного спектра заболеваний.Хроническая мышечная боль, дизентерия, геморрой, грипп, эмфизема, ожирение, ревматизм, чесотка, золотуха, сифилис, тиф и брюшной тиф — вот лишь некоторые из болезней, которые, по мнению врачей, можно вылечить или предотвратить, посетив баню ».

На практике, однако, многим исследованиям той эпохи не хватало строгости, и невозможно окончательно утверждать, что банья может успешно лечить такие заболевания. Фактически, некоторые общинные баньи в имперскую эпоху и впоследствии часто были грязными, переполненными и плохо вентилируемыми, что, вероятно, приводило к распространению болезней.Тем не менее, нельзя отрицать положительные последствия посещения баньяка для психического здоровья, и многие мировые исследования показывают, что здоровый дух и здоровое тело идут рука об руку.

Если вы новичок в этой серии, обязательно ознакомьтесь с Паровая баня: Путешествие сквозь века , которая знакомит с путешествием, Историей паровых бань у древних греков и римлян, Потовыми домиками и Темаскалами коренных американцев, Паровая баня в онсэн и сэнто в Японии, турецкий хамам и история паровых бань, а также римские бани в Англии и история паровых бань.

Апостол Андрей, посетивший Россию и Украину еще в 1100-х годах, был первым в истории, кто описал баню — термин, обозначающий паровые бани, популярные во всей Восточной Европе. Он писал о деревянных банях, которые были сильно нагреты, и о том, как русские били себя камышом перед тем, как окунуться в холодную воду. Он заключил:

В той же летописи Андрей также рассказывает, как княгиня Ольга отомстила за убийство своего мужа, князя Игоря, славянским племенем, пригласив вождя на паровую баню со своими воинами. Как только они вошли внутрь, двери были заперты, и баня была подожжена.

Люди входят в парную, когда камни или глиняные шары в каменной печи нагреваются, но до того, как на них вылита вода из ведра, чтобы они могли сначала хорошо вспотеть. Считается, что это защищает кожу от вредного воздействия пара.

Температура в бане часто достигает 200 градусов по Фаренгейту, и купальщики защищают свою кожу войлочными шляпами, рукавицами и небольшими циновками.Они используют пучки сухих веток и листьев белой березы, дуба или эвкалипта, называемые вениками, для улучшения кровообращения. Ароматерапия часто используется в паре из-за его пользы для здоровья и потому, что он делает ванну более приятной.

Русские настолько заботятся о своих паровых банях, что сделали их портативными. Походные баньи, палатки, расположенные над импровизированной печью из местных камней, используются солдатами, путешественниками и людьми, путешествующими по самым суровым природным условиям страны.

Часто устанавливают возле озер или рек для подачи прохладной воды для купания и пара. Камни делают куполообразную форму, а дрова сжигают до тех пор, пока камни не станут достаточно горячими, чтобы образовался пар.В самых холодных уголках российских степей баня — настоящая роскошь.

Подобно турецким джиннам, обитавшим в хамаме, баня сопровождается собственным дьяволом, Банником, стариком с волосатыми лапами и длинными ногтями. Большую часть времени Банник остается под банными скамейками, но если кто-то его рассердит, он кидает горячие камни и кипяток или царапает купальщикам шкуру.

Как и во многих других культурах, которые мы посетили, баня используется во время жизненных событий, таких как рождение ребенка, свадьбы, и даже после смерти члена семьи. Женщины считают баню идеальной средой для родов, и Терещенко, россиянин 19 ^-го годов, писал, что обычай рожать в бане «соблюдается не только женщинами Боярской (знати), но и среди королевских семей. ” Акушерок учили удерживать банник от причинения вреда матери или ребенку с помощью ритуалов и молитв.

У русских женихов было принято поднимать новую невесту через порог бани, чтобы избежать мертворождения. Пара разделась и полила водой камни, в то время как гости свадьбы бросали камни и глиняную посуду, чтобы напугать Банника. Русская поговорка была:

Как мы видели в другом месте, совместное купание и случайная нагота побудили Церковь осудить использование бани. Но обычай был слишком вплетен в культуру, и Церковь так и не смогла предпринять попытки остановить постройку бани в других местах.

Роль здоровья — важный аспект бани, и гости России часто отмечали, как баня была привязана к сердечной российской конституции.С 1877 по 1911 год в России было опубликовано более 30 медицинских трактатов о лечебных эффектах бани, влияние которых сохраняется и сегодня. Революция поддержала этот обычай, связав его с санитарией и прекращением болезней.

Комплекс состоит из трех мужских и двух женских купальных секций, а также предлагает отдельные комнаты и полный набор услуг.Хотя его величие 19 ^-го-го века очень далеко от рудиментарной туристической бани в Сибири, оно предлагает непревзойденную роскошь в классических традициях.

В этой статье мы постараемся ответить на вопрос: как получить максимум удовольствия от парилки? Каждый человек постепенно вырабатывает свой собственный стиль, который может зависеть от возраста, количества свободного времени, состояния здоровья и привычек. Приведенные здесь рекомендации призваны помочь каждому получить максимальную пользу для здоровья и улучшить самочувствие от «парения» — тепловых процедур русской бани. Опыт русской «бани» превосходит обычную сауну.Это маленький кусочек рая и сияющее здоровье, которое является результатом положительного опыта русской сауны.

Примечание. Под русской баней мы подразумеваем настоящую русскую баню с традиционной каменной печью, которая, как доказано, генерирует легкий пар и мягкий жар, которые так ценят ценители сауны. На наш взгляд, современные сауны, электрические каменки и прочие «заблуждения», как мы их называем, вредны для здоровья. Компания Furnace Art Engineering специализируется на создании классических печей для саун и парных.Наши печи разработаны с уникальной встроенной функцией, которая позволяет им вентилировать парную.

В климатическом отношении русская баня отличается температурой воздуха 60-110 ° C и легким паром. Легкий пар позволяет легко дышать в парилке, а традиционная каменная печь не сушит воздух. Он нагревает парную и тела внутри нее лучистым теплом, сводя циркуляцию воздуха к абсолютному минимуму. Обычная сауна неспособна создать эти два фактора, но они служат определяющими характеристиками русской бани.Подробную информацию о микроклимате русской бани вы можете найти на странице Печи для саун на Главной странице.

Во время процедур в сауне человек сжигает столько же калорий, сколько за полтора-два часа тренировок в фитнес-центре. Конечно, такой высокий спрос на ресурсы организма должен быть доведен до приемлемых доз, иначе вместо того, чтобы пожинать плоды, организм будет бороться. Мы разделили сеанс парилки на несколько сеансов, и у каждого сеанса своя цель и свои результаты.Давайте посмотрим на каждого по очереди.

‘Веникс’ Баня ‘веник; представляет собой связанный пучок сушеных или свежих листовых ароматных веточек различных растений. Дубовый веник укрепляет кожу, улучшает ее тонус и эластичность за счет содержащихся в нем дубильных веществ. Березовый веник очищает кожу и оказывает восстанавливающее действие, а также может использоваться для мытья тела вместе с каменноугольным мылом. Веники из ели и можжевельника полезны для нервов, снимают раздражительность и восстанавливают естественный режим сна.Веники из крапивы отлично подходят при радикулите. Эвкалипт и липа улучшают дыхание и помогают при простуде.

Перед посещением сауны веник полностью погружают в холодную воду на 15 минут. Непосредственно перед применением веник опускают в теплую воду и при необходимости перевязывают. Это сохраняет веник мягким и целебным. Мы не рекомендуем замачивать веник в горячей воде, так как при этом веник теряет все свои ценные вещества.Листья опадают и ломаются, и вместо веника получается что-то более напоминающее веточки или жезл. Веник не парить. Когда веник будет готов, опустите ручку в воду, но убедитесь, что листья открыты для воздуха. При правильной подготовке веников двух достаточно на весь сеанс сауны.

Подготовка к бани Мы рекомендуем оставить два часа между последним приемом пищи и началом бани. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами посещения бани, запланируйте интервал от двух до трех часов.Некоторые люди предпочитают устраивать сеанс сауны утром, другие предпочитают посещать сауну вечером перед сном. Баня и алкоголь, особенно крепкие, не смешиваются. От употребления алкоголя во время посещения сауны могут быть серьезные негативные последствия. При этом баня из 2-3 сеансов полностью избавит от похмелья!

Что брать с собой в баню: веники, чистую одежду, фетровую шапку, большое полотенце для сауны, массажную перчатку, гель для душа и тапочки.Не забудьте взять специальную доску или полотенце среднего размера, на котором можно сидеть в парилке, если на скамейках слишком жарко. Кроме того, вы также можете взять ингредиенты для приготовления собственного скраба и маски для лица и тела, ароматные травы, чтобы придать пар приятный аромат (орегано, донник, полынь, корни и листья чеснока или хрена), ароматизированные спиртовые эссенции, которыми можно слегка посыпать стены парилки. Вам захочется чего-нибудь поесть и выпить, пока вы находитесь в сауне: приготовьте чай или компот из свежих ягод, выпейте негазированной минеральной воды и очень легкие закуски, такие как фруктовый салат или мини-бутерброды.

Самое главное в сауне — не торопиться. Всему свое время. Сеанс включает не менее 3 сеансов в парилке, парение, специальный термомассаж с использованием веника, ароматической ароматической сауны и массаж. Перед входом в парилку выпейте немного минеральной воды, чая, компота из свежих ягод или кваса.

Не забудьте также надеть фетровую шляпу в парилке. Снимите все металлические украшения, которые вы, возможно, носите, иначе вы можете получить ожог кожи. Возьмите небольшое сухое полотенце или специально для этого деревянную доску.

Легкий пар вырабатывается раскаленными раскаленными камнями каменки с чугунным сердечником. Ядро нагревают до температуры не менее 500 ° C. Пар образуется в результате разбрызгивания горячей чистой воды (60 ° C) на камни в сердцевине.Когда образуется легкий пар, он издает характерный звук, похожий на взмах крыльев большой птицы. Пар устремляется вверх к потолку парилки и постепенно спускается к полу. Процесс можно ускорить, осторожно, медленно взмахивая полотенцем или веером, как будто собирая пар вверх, к людям, сидящим на скамейках.

В парилке Дышите через нос. Если жарко, дышите сложенными ладонями или «веником», пучком ароматных веточек с листьями. Выдохните через рот. Вы должны ожидать обильного потоотделения, сидя в парилке. Через 5-7 минут на поверхности вашей кожи появятся первые признаки влаги. Это не пот, а конденсированный пар (роса), увлажняющий кожу. Примерно через 10 минут тело начнет активно потеть.Кровообращение примерно удваивается, пульс учащается.

Поскольку люди в парилке потеют, воздух очень быстро становится недоступным для дыхания. Это особенно заметно в коммерческой сауне. Печи, производимые Furnace Art Engineering, имеют возможность самостоятельно, равномерно и непрерывно проветривать парилку. Интенсивность вентиляции регулируется.

Наконец, самая важная цель первого пребывания в парилке — тщательно прогреть тело.Начните с воздействия продолжительностью 5–10 минут, но не более. При первой экспозиции избегайте использования самых верхних скамеек. Придерживайтесь нижних. Если вы хотите полежать в парилке, убедитесь, что вы ставите ступни немного выше уровня головы. Когда вы выходите из парной, обязательно примите теплый душ и смойте пот. Выпейте горячий травяной чай или минеральную воду комнатной температуры.

Осторожно! Избегайте любых процедур в сауне, в которых используются разные температуры тепла и холода, пока тело не прогреется должным образом (обычно после третьего посещения парилки), в противном случае вы рискуете простудиться.Вы можете сказать, когда тело полностью прогрето, потому что кожа теряет пятнистый мраморный узор, который она сначала имела и приобретает, и в целом становится ровным красноватым оттенком. После второго пребывания в парилке смело ополаскивать тело из ведра с холодной водой. Только после третьего пребывания в парилке можно залезать в холодную купель или плавать в бассейне.

Третье посещение парилки может включать «парение» с «веником» — специальный термальный массаж с использованием специального переключателя для сауны, сделанного из ароматных веточек с листьями.Важно, чтобы парилка не становилась влажной, т.е. пол и скамейки должны быть сухими. Периодически очищайте парилку от листьев и зелени.

Если вы делаете массаж, наденьте пару перчаток, отожмите лишнюю воду из веника, стряхните остатки жидкости, сделайте достаточное количество пара и начинайте работать с веником. Следите за тем, чтобы движения веника были плавными и ритмичными. После первого взрыва, когда пар еще густой, начинайте массаж, «не снимая листьев с тела человека», начиная с подошв ног. Затем попробуйте поднять веник немного выше и, если человек, получающий массаж, чувствует себя комфортно, продолжайте массаж.Вы можете «набрать» пар с верхнего уровня и очень осторожно опустить его на тело человека. После того, как вы помассировали одну сторону тела человека, начните массировать его другую сторону и так далее по очереди. Сделайте больше пара, когда вам это нужно.

Сделайте больше пара с чистой горячей водой, пока воздух не станет горячим, когда вы поднимете руку к потолку. Если вы хотите работать с веником двумя руками, вам понадобится помощник. Если вы массируете себя веником, вам может потребоваться помощь, чтобы правильно проработать область позвоночника.

Перед массажем с использованием веника сначала положите большое полотенце и лягте на живот. Начните с подошв ног и двигайтесь вверх к плечам. Первоначально массаж должен состоять из очень легких движений. Интенсивность удара можно постепенно увеличивать до шлепков и легких ударов. Время от времени прижимайте веник к телу на 5-10 секунд. Подошвы стоп можно массировать ручкой веника, чтобы вызвать приятное ощущение покалывания.

Затем поверните человека, получающего массаж, так, чтобы он лежал на позвоночнике. Повторите процедуру, стараясь защитить область живота, которую следует массировать только легкими похлопывающими движениями. Стандартная процедура «парения» длится примерно 1-3 минуты с каждой стороны. Массаж может быть завершен раньше или длиться дольше, в зависимости от того, как себя чувствует человек.

Выйдя из парной, вы можете насладиться купанием в небольшом бассейне, но если вы новичок в русской бане, мы рекомендуем ограничить пребывание в прохладной воде, а затем вернуться в парную и полежать на нижней скамье в течение 10 минут.Постарайтесь не заснуть! Выйдя из парилки, немного походите, сделайте несколько глубоких вдохов, поверните руки / руки и голову. Затем примите теплый душ. Отдохните не менее 10 минут, пока ваш пульс не вернется к норме. Выпейте немного травяного чая или минеральной воды комнатной температуры. Интервалы пребывания в парной должны длиться не менее 30 минут, но каждый человек должен прислушиваться к своему самочувствию и при необходимости дольше отдыхать. Во время перерыва после третьего сеанса в парилке неплохо съесть легкую закуску: например, фрукты, сыр, орехи, но будьте осторожны, чтобы не переборщить.

После четвертого пребывания в парилке полезно делать массаж специальной массажной варежкой, с мыльной пеной или без нее. Скрабы можно наносить на тело после последнего сеанса в парилке. Замечательные косметические скрабы для лица можно приготовить из натуральных компонентов: кофе, меда и морской соли, оливкового масла и фруктов. Смойте остатки скраба с кожи, как только ингредиенты подействуют. Не сидите в парилке с маской для лица.

Каждый раз, посещая парную, будьте внимательны к тому, что вам говорит ваше тело. Если вы чувствуете головокружение или слишком сильную жару, спокойно выйдите из парной и отдохните. Выпейте немного воды. В этот день не возвращайтесь в парную. Если в парилке не сыро, это не должно быть проблемой.

Процедуры с экстремальной контрастностью Когда тело разогревается, может выдержать все, что угодно. Вы можете принять холодный душ, поплавать в бассейне или искупаться в небольшом бассейне.Для тех, кто любит кататься по снегу после бани, дождитесь третьего сеанса в парилке сразу после парения с веником.

Завершение посещения русской сауны После того, как вы хорошо отдохнули после последнего посещения парилки, ваше тело остыло и пульс вернулся в норму, это идеальное время для принятия душа с гелем для душа, если вы этого не сделали. сделал это уже. Смойте все листья или кусочки веника, которые могли прилипнуть к вашему телу.Постойте под теплым душем около 5 минут. Слегка вытрите себя полотенцем и дайте телу высохнуть естественным путем, прежде чем одеваться.

По прошествии примерно получаса после посещения сауны вы можете насладиться прохладительными напитками. Отдавайте предпочтение легким овощным и рыбным блюдам. Лучше всего избегать крепких, спиртных напитков (хотя, как сказал великий русский полководец Суворов: «После бани, даже если придется продать рубашку, пейте!» На наш взгляд, один стакан не повредит).

Скажем так – совершенно не выгодно. Потому что вам придется дополнительно потратиться на бойлер, чтобы нагревать воду летом, и кондиционер, чтобы создать в одной из комнат дома приемлемую для вас температуру воздуха в летний период.

Не станьте жертвой не очень дорогих PR-компаний, ведясь на лозунги вроде этого: «Экономные электрические обогреватели!». У любого строения зимой существуют теплопотери, их нужно перекрыть, чтобы поддерживать плюсовую температуру в доме. И, если нужно для обогрева расчетных 10 или 15 кВт тепла в час, то их и предстоит вытянуть из сети. Никакие 0,5 кВт электрообогреватели этого не обеспечат.

У современных тепловых насосов – коэффициенты эффективности COP до 5 и выше, сезонной энергоэффективности SCOP — до 6,7! Существенный и пока еще иногда непреодолимый недостаток – за высокие технологии нужно дорого заплатить. Но, потом в пользовании, тепловой насос намного дешевле альтернативных систем отопления. Имеет смысл изыскать средства для такого агрегата.

Существуют еще другие теплотехнические агрегаты и системы, альтернативные газовому обогреву: гелиоколлекторы (солнечные коллекторы), булерьяны, камины, печи и прочие модели оборудования для нагрева воды и отопления. Но их применение целесообразно как дополнительный, а не основной, постоянный источник-теплогенератор для отопления дома. Поэтому мы их и написали одним из пунктов этого списка решений для отопления.

Рис. 1 — Гелиоколлектор (солнечный коллектор) является достаточно затратным источником для граждан Украины со средним уровнем зарплаты. В отличии от солнечных батарей гелиоколлекторы проиводят нагрев материала-теплоносителя.

Рис. 2 — Для непрерывной работы булерьяна необходимо переодически подкидывать дрова, которые сегодня не так уж и дешевы. К тому же, чтобы добиться нужного результата обогрева помещения с помощью этой разработки канадских ученых, нужно учесть ряд факторов: тип булерьяна, выбор подходящего размера, местарезмещения в доме/гараже/другом помещении.

Рис. 3 — Камин опять же отапливает помещения, если переодически подкладывать в него дрова. Да, это красиво. И мы не поспорим с тем, что камин создает дополнительный уют в доме, особенно в зимнее время. Но, как самостоятельное оборудования для отопления он не подходит.

Электрокотел — минимум 18кВт мощностью стоит до 400-500 у. е. Плюс бойлер для нагрева воды. Обвязка, система распределения с радиаторами или теплыми полами, щит управления и автоматики, в сумме — свыше 85 тыс грн. Переход с газового котла на электрокотел потребует согласований с электросетями, поскольку нужен проект под электроотопление и, главное, – выделение для дома до 20 лишних киловатт электроэнергии от подстанции.

Твердотопливный котел для такого дома вместо газового котла стоит намного дороже – до 30 000 грн (дровяной) и 75-100000 грн (пеллетный), в зависимости от комплектации, а также требует наличия высококачественного дымохода для отвода продуктов сгорания. Состояние его нужно контролировать, поскольку от него зависит качественный и безопасный отвод продуктов сгорания в атмосферу. Стоимость дымохода может превышать стоимость котла, плюс разводка под высокотемпературную систему отопления, скорее всего под радиаторы, плюс система подготовка горячей воды. Не забудем о стоимости отдельной котельной для размещения такого котла и склада для топлива. Плюс множество забот по обслуживанию котла.

Тепловой насос осуществляет лучшее и максимально функциональное отопление дома без газа. Стоимость системы для частного дома 250 м² в зависимости от бренда от 6 до 12 тысяч евро. Вы можете самостоятельно просчитать окупаемость теплового насоса для вашего дома. Все формулы для дальнейших расчетов опубликованы в статье «Окупаемость теплового насоса – формулы, сроки».

Опять же учтем, стоимость капиталовложений зависит от типа теплового насоса. Он может работать, используя в качестве альтернативного источника тепла наружный воздух, тепло уходящего воздуха вентиляции, тепло грунта, неглубокого водоносного слоя или водоема.

Наиболее доступным для установки в паре с уже установленным газовым котлом (или вместо него) является воздушный (воздух-вода) тепловой насос. Более трудоемкий для внедрения — геотермальный тепловой насос, с глубинными скважинными зондами или укладкой поля грунтового теплообменника. Тепловой насос «вода-вода» эффективно работает, но требует предпроектных расчетов и обоснований, нужного расхода или качества воды.

По анализу вкладываемых первоначальных инвестиций и текущих расходов на протяжении только пяти лет, можно прийти к неоспоримому выводу: эксплуатационные затраты для систем с тепловыми насосами минимальны. Это доказывает их перспективность и выгодность в работе при дальнейшей долговременной эксплуатации, а также быструю окупаемость.

Разберем несколько шагов для максимально выгодной и эффективной работы теплового насоса типа ‘Воздух-вода’ (наиболее популярный вариант ТН) для обогрева дома. Выполнение этих рекомендаций от специалистов нашей компании позволит подобрать оборудование меньшей мощности, что в свою очередь поможет уменьшить его стоимость.

Ре комендация №1. Хорошо утепленный дом не требует много тепла для отопления и поддержания комфортных условий. Прежде всего требуется проведение работ по термомодернизации (утеплению) строения, что позволит снизить теплопотери и требуемую тепловую мощность до 50%, а также при покупке уменьшить затраты на тепловой насос.

Рекомендация №2. При меньшей температуре теплоносителя требуется меньше электроэнергии на его нагрев, а следовательно, меньше максимальная мощность теплового наоса. Поэтому наиболее выгодными являются низкотемпературные системы распределения тепла с контурами теплых полов / стен или фанкойлами, где теплоноситель нагревается максимум до 40 … 45°C.

Рек омендация №3. Фанкойлы, которые могут заменить устаревшие радиаторы, прекрасно работают и на обогрев, и на охлаждение комнат. Получается полностью функционально достаточная система для обогрева, кондиционирования и нагрева бытовой воды.

Разберем две ценовые категории: стандарт и премиум-классы тепловых насосов.

Стандарт. Это широкая группа тепловых насосов с отличной энергоэффективностью, с обширным диапазоном моделей бытовой группы в средней ценовой категории исполнений сплит или моноблок. К этой группе относятся тепловые насосы Mycond Arctic Home серий Basic и Smart (Великобритания), а также ТН серии Hitachi Yutaki, теплонасосы Nibe, Daikin, Mitsubishi Electric и другие. Среди других, как лидер продаж, выделяется шведский производитель Nibe, много лет ориентированный на выпуск доступных тепловых насосов для северных стран Европы.

Премиум. Ведущие мировые теплотехнические бренды давно представляют на рынок уникальные передовые технологии в теплонасосном оборудовании. Тепловые насосы представлены мощной и производительной группой для коммерческого, промышленного и бытового применения. В эту группу достаточно дорогого, но очень надежного и эффективного оборудования, можно отнести тепловые насосы Vaillant.

Среди вариантов: дрова, уголь, пеллеты, газ, электричество или мазут, — каждый выбирает более доступный для него способ отопления. Имеют также значение и требуемый уровень комфорта, и доступные средства для реализации задачи по модернизации системы отопления или оснащения нового дома оборудованием. На сегодня многие вынуждены сами искать наиболее приемлемый вариант, чтобы снизить затраты на отопление.

Чем отапливать дом без газа? Дешевле чем газом, но более хлопотно, дровами или пеллетами. Намного дороже, но проще — прямым электрообогревом. Самым дешевым в работе является отопление тепловым насосом. На диаграмме представлена сравнительная статистика экономии затрат на отопление за отопительный сезон для дома 250 м².

Таким образом, отопить дом без газа можно более дешевыми и выгодными в работе способами. Наиболее перспективным, комфортным и экономным в эксплуатации является тепловой насос «воздух-вода». Он легко интегрируется в уже действующую систему отопления и способен полностью заменить газовый котел или работать как основной теплогенератор в паре с ним или другим котлом. Но главное правильно создать проект стадии ‘П’ — визуализацию системы отопления, включающую технические расчет необходимого оборудования со стоимостью его монтажа. В ином же случае – ждите проблем. О том, как избежать ошибок при выборе теплового насоса «воздух-вода» читайте здесь.

В реализации таких проектов отлично помогают программы стимулирования внедрения энергоэффективного оборудования в жилом секторе от ЕБРР IQ Energy, программы «зеленых» кредитов от многих отечественных банков и региональные программы. К слову, достаточно выгодной считается программа IQ Energy, в рамках реализации которой происходит компенсация до 35% от стоимости оборудования, но не больше 3000 евро.

Владелец дома или загородной недвижимости получает отопительный котел, кондиционер и бойлер в одном устройстве, причем с наименьшими сезонными затратами. Отопление в частном доме или отопление на даче без газа лучше всего организовывать с применением теплонасосных технологий. Тепловые насосы воздух-вода, воздух-воздух, грунт-вода или вода-вода, использующие альтернативное тепло грунта, воздуха или воды — наиболее перспективные и развивающиеся технологии, которые являются приоритетными для применения в быту, коммерческой сфере и промышленности.

В настоящее время такое достаточно необычное явление, как отопление без газа – уже абсолютно не в новинку, к тому же, обогреть собственный дом можно легко и просто без использования дорогого электричества. Конечно, природный газ является самым доступным вариантом отопления жилья – это экономично, удобно и дешево, да и в России природный газ очень распространен. Большинство людей выбирают именно газовое отопление, так как это еще и просто в эксплуатации. Однако с газом есть одна существенная проблема – это то, что газопровод есть не в каждой местности, особенно отдаленной от городов. Именно поэтому жителям таких мест приходится прибегать к отоплению без газа.

Итак, несмотря на распространенное мнение о том, что использование альтернативных источников обогрева жилья – это очень дорого, отопление без газа и электричества является вполне доступным вариантом. Кроме того, таким образом можно быстро и качественно отопить любое помещение. Хоть газ и электричество – самые современные системы, однако они могут быть легко заменены альтернативным отоплением, которое, к слову, использовали еще наши предки.

На сегодняшний день такое отопление является достаточно распространенным, особенно в тех местностях, которые не имеют такого удобства, как газопровод. Печки, которые служат как основной элемент такого отопления, — могут быть использованы не только для обогрева помещений, но и для приготовления пищи.

Такое твердотопливное отопление без газа и электричества – это прекрасный способ обогреть свой дом – частный или загородный. Принцип работы его заключается в том, что теплоноситель (обычно – вода) нагревается и далее идет в радиаторы отопления, отдавая свое тепло в помещения.

И если вы хотите иметь в доме качественную и эффективную систему отопления, то на сегодняшний день на рынке оборудования можно найти множество вариантов котлов, среди которых – пиролизные, газогенераторные, классические.

Технологии не стоят на месте и отопление для дачи без газа сейчас – такой же полноценный метод обогрева собственного жилья, как и традиционные способы. Благодаря тому, что на рынке оборудования представлено множество моделей котлов, созданных по последним технологиям, любой пользователь может подобрать подходящий вариант для себя, несмотря на то, что он живет в отдаленной местности и имеет проблемы перепадов с электричеством.

Если вдруг в местности, где у вас есть загородный дом, нет возможности не только подключиться к газопроводу, но и использовать для отопления дрова, то на сегодняшний день появились прекрасные альтернативные виды топлива для отопления, которые способны решить эту, казалось бы, серьезную проблему.

Поэтому-то люди и пытаются отыскать альтернативные способы. Обычно отопление без газа и дров подразумевает применение экологически чистых материалов и технологий, которые создает и дарит нам сама природа. И один из вариантов – это тепловой насос. Такое оборудование – очень распространено, благодаря тепловому насосу можно эффективно обогреть свое жилье, используя тепло, которое берется из воды, грунта, недр земли.

Единственный недостаток тепловых насосов – это то, что первоначальная цена установки довольно высокая. Однако заметим, что она окупает себя в полной мере за весь срок работы оборудования, так как на обслуживание нет никаких дополнительных расходов.

Один из способов произвести отопление дома без газа и без твердотопливных котлов – это использование специальных солнечных коллекторов. Основная функция такого оборудования – это преобразование энергии солнца в тепловую энергию. Заметим, что такое тепло используется для того чтобы обогревать чаще всего – дачные дома, но иногда и чтобы получать электрическую энергию.

Таким образом, при помощи энергии солнца вы можете эффективно обогреть свой дом, доступно и экологично. Каждый владелец частного или загородного дома сегодня имеет множество способов для этого – не только купив оборудование, но и сделав его самостоятельно.

Ведь с каждым годом стоимость как газового, так и электрического тепла возрастает, поэтому альтернативные источники тепла приходят на помощь. Если вам кажется, что оборудовать такую систему очень сложно и совсем дорого для вас – смеем вас заверить, что первоначальные расходы окупятся в дальнейшем. Альтернативное тепло будет дешевле, нежели газовое, а особенно – электрическое. К тому же, уровень безопасности будет намного выше, чем при использовании магистрального газа, газа в баллонах, если учесть множество несчастных случаев, которые происходят именно с теми системами, которые используют газ.

На сегодняшний день, бесспорно, самым доступным, эффективным и экономичным вариантом обогрева жилых зданий является газовое водяное отопление. Для многоквартирных домов, в частном секторе, в местах, где присутствует централизованное газоснабжение, газ становится основным видом топлива. Однако когда отопительный сезон в самом разгаре нередко возникают ситуации, когда отведенные лимиты на потребление газа быстро исчерпываются. Что делать в таких случаях? Как экономить газ в частном доме, уменьшая тем самым расходы на отопление? Единственный выход в подобных ситуациях – это иметь под рукой вспомогательные источники тепла.

Увеличившиеся финансовые затраты на обогрев жилого дома в холодный период, перерасход голубого топлива, частая и хорошо знакомая для многих владельцев частных домов ситуация. Попробуем вместе найти оптимальный выход из сложившейся ситуации. Основное условие, которое в данном случае актуально – получить экономичное отопление, не уступающее по своим технологичным параметрам привычному для нас, газовому водяному отоплению.

Рекомендуем! Компания Теплодар предлагает твердотопливные котлы отопления, которые работают на основных видах топлива: дрова, уголь. При необходимости оборудование легко переводится на пеллеты и газ. Приобрести котлы можно на сайте производителя https://www.teplodar.ru/.

Самый проверенный и старый способ обогрева жилой постройки — печное отопление. В сельской местности, в частном секторе еще можно встретить дома, где стоит традиционная печь не просто в качестве элемента этнического декора, а как важный компонент домашнего быта. В основном распространены комбинированные печи, которые играют роль источника тепла и служат для приготовления пищи. Наличие печи в доме позволит сэкономить газ, тем более, если есть в избытке дрова и их количество не ограниченно.

Если такая печь имеется в доме, вопрос с альтернативным вариантом обогрева дома, решен. Несмотря на имеющиеся недостатки, которые характерны для печного отопления. Когда в доме тепло при относительно низких затратах, мало кто обращает внимание на сажу и копоть, присутствующую в помещении. Единственный аспект, который остается во внимании — пожарная безопасность печного отопления.

Важно! Печь нуждается в постоянной чистке. Оптимальный режим работы зависит от состояния дымохода. Хорошая тяга позволяет избежать скопления опасных для здоровья продуктов горения, а доступ свежего воздуха гарантирует приемлемый уровень СО₂ в помещении.

Другой не менее удобный вариант, если нет газа, использовать жидкотопливные системы отопления. Основной вид топлива в данном случае — солярка. Реже встречаются модели котлов, работающие на рапсовом масле или на керосине. Обогрев частного дома в данном случае будет эффективным, учитывая высокий КПД жидкотпливных котлов. Обогрев жилых помещений соляркой используется достаточно редко. Причина тому, сложность хранения больших объемов дизельного топлива и высокая пожароопасность подобных систем отопления. Да и кому понравится постоянный запах солярки в доме, вечная грязь и копоть.

*
Использовать твердое топливо в случаях, когда газ необходимо экономить — вариант оптимальный. В нашей стране, ни дрова, ни уголь, ни торф не являются диковинными, поэтому использовать их в качестве топлива удобно, рационально и эффективно, с экономической точки зрения. Про домашнюю печь мы уже говорили, остается вариант с установкой твердотопливных или универсальных котлов. Чем выгоднее топить дровами или углем, решать вам. Все зависит от доступности каждого вида топлива в отдельно взятом регионе.

Современные технологии шагнули вперед, предоставив потребителям широкий выбор моделей оборудования, которое посредством сжигания твердого топлива, обладает высокой теплоотдачей. Твердотопливные пиролизные котлы имеют довольно высокий КПД, около 80%, оборудованы автоматикой, не требуют постоянного присутствия человека и частой загрузки топлива. Твердое топливо по-прежнему самый дешевый способ обогрева. Существующие недостатки подобных вариантов отопления оценивать вам, тем более, когда стоит вопрос быстрой и эффективной замены отсутствующего газа.

Комбинированные, многотопливные котлы, предлагаемые сегодня многими фирмами и компаниями, имеют высокую стоимость. В силу объективных причин подобная техника пока не нашла своей ниши на потребительском рынке, учитывая финансовые возможности населения.

Важно! Перед тем, как браться за калькулятор, и делать расчеты эффективности отопления частного дома без газа, необходимо устранить путаницу между объемами, измеряемыми в куб. метрах и массой топлива, измеряемой в килограммах. Все виды топлива, кроме электричества лучше измерять в килограммах, так как именно с весом связана теплотворная способность топлива.

Здесь уместно провести непредвзятый анализ эффективности использования различных видов топлива. Приведенная таблица даст вам наглядное представление о том, какой вид топлива наиболее эффективен на сегодняшний день, чем дешевле отапливать дом.

Делим ориентировочно стоимость топлива в вашем регионе на удельную теплотворную способность топлива. Данные из второго столбца делим на параметры, указанные в третьем столбце. В пятый столбец заносим данные из расчета:

Как видно из таблицы, данные по всем используемым в наших домах видам топлива, одинаковы. Это говорит о примерно одинаковой эффективности предлагаемых вариантов отопления. Единственная поправка возможна в том случае, когда речь идет о разных размерах строения. Существенное значение играет бытовая интенсивность использования нагревательных приборов и теплоэффективность частного дома. Принятое в расчет значение 5 кВт/ч характерно для хорошо утепленного современными материалами строения. Длительность отопительного периода также может варьироваться в зависимости от климата региона.

Умножим стоимость 1 кВт/ч тепловой энергии в каждом отдельном случае на общее количество киловатт часов, получим стоимость каждого вида топлива. Полученные цифры делим на теоретическую величину КПД оборудования для сжигания каждого вида топлива, получаем фактические параметры эффективности и ответ – чем выгоднее отапливать здания без газа.

Экономное, эффективное отопление частного дома, дачи без газа в большей степени должно быть ориентировано на сохранении привычных бытовых условий. Уровень комфорта определяет выбор альтернативного способа отопления, к тому же сегодня технологии дают широкие возможности для маневра. Добиться экономии газа в холодное время года позволит наличие электричества. Недаром многие владельцы дачных домов и загородных коттеджей, ввиду отсутствия технических возможностей подключения к газовой магистрали, отдают предпочтение электрическим системам отопления.

В сравнении с другими устройствами обогрева, электронагревательные приборы имеют практически 100% КПД. Котел, работающий на электричестве прост в обслуживании, недорогой. Отпадает в данном случае необходимость оборудования вытяжки и дымохода. Электроэнергия на сегодняшний день остается самой доступной альтернативой газовому отоплению, если брать во внимание эффективность и удобство обслуживания.

Помимо установки в доме электрического котла для водяной системы отопления, активно используются для обогрева жилых строений небольшой площади конвекторы, тепловые пушки и инфракрасные излучатели. Модным явлением сегодня становится оборудование теплых полов в частном доме. Технология достаточно новая, однако, уже успевшая доказать свою эффективность. Разнообразие предлагаемых источников тепла дают вам возможность сделать выбор, чем лучше отапливать дом.

На заметку: В том случае, если теплый пол для вас является основным источником обогрева жилых помещений, мощность оборудования должна составлять 150-180 Вт на один м² жилой площади. Теплые полы должны иметь площадь не менее 70-80% от общей площади самого здания. В противном случае ожидаемый отопительный эффект будет мизерным.

При отоплении частного дома другими способами, можно добиться еще более высоких экономических показателей. Без газа экономный и бесперебойный источник тепловой энергии на своем участке можно получить, используя тепловой насос. Принцип работы оборудования построен на разнице температур, в глубине грунта и на поверхности. С помощью теплового насоса, который правда стоит немалые деньги, можно обеспечить себя практически вечным источником тепла в загородном доме. Эффективность данной системы подтверждается нехитрыми расчетами. Показателем успешной работы теплового насоса является коэффициент преобразования теплоты (СОР).

Однозначного ответа на вопрос, выгоднее отапливать частный дом газом или другими видами топлива, не существует. В каждом отдельном случае играет роль наличие самых разных факторов, среди которых не последнее место занимают экономические и технические возможности потребителя.

Взамен газа при отоплении можно использовать практически любое топливо. Другое дело, насколько вы сможете полноценно отопить собственный дом в холодное время, создать для себя комфортные условия проживания. Столкнувшись с подобной ситуацией — выбор за вами. Как сэкономить, сделать свои расходы на отопление оптимальными зависит от вас, от вашего отношения к самому факту экономии энергоносителей и технических возможностей.

К сожалению, даже в давно обжитых и вполне «цивилизованных» регионах не всегда есть возможность подключиться к централизованной газовой магистрали, а потому вопрос, как организовать в частном доме отопление без газа, является достаточно актуальным для многих застройщиков. Рассмотрим самые популярные варианты, их сильные и слабые стороны.

Их ближайший родственник камин все чаще выполняет декоративную функцию, а вот печь как отопительный прибор свою актуальность не утратила, особенно если планируется отопление без газа и электричества. Вот преимущества данной системы:

К минусам можно отнести сложности в эксплуатации: печь в холодное время года необходимо топить каждый день (иногда не один раз), дымоход требует периодической чистки. К малоприятным моментам относят риск отравления угарным газом, высокую пожароопасность и большие габариты данного сооружения, копоть и гарь, которые со временем оседают на стенах и мебели, а также неравномерное прогревание помещения.

Дрова и уголь в качестве топлива используют не только в печах, но и в твердотопливных котлах различных типов. Кроме них используют щепу, опилки, солому, пеллеты. Последний вид «горючего», благодаря своей экологичности, становится все популярнее как за рубежом, так и у нас и представляет собой гранулы (капсулы) из спрессованных остатков древесины.

В результате сжигания топлива нагревается вода, которая циркулирует в системе отопления, за счет этого и происходит обогрев помещений. Такая система довольно безопасна и эффективна, но трудоемкая эксплуатация сводит это достоинство на нет: многократная загрузка топлива, регулярная очистка камеры сгорания и т.д. – все это малоприятные и утомительные процедуры.

Сейчас твердотопливные котлы становятся все удобнее: так многие останавливают свой выбор на котлах с автоматической подачей топлива, загрузка которых осуществляется раз в несколько дней, или на пиролизных котлах, имеющих необычайно высокий КПД.

По производительности и характеристикам жидкотопливные котлы очень близко подобрались к газовым, существенная разница лишь в стоимости и виде топлива, которое для них используют: мазут, дизельное топливо (солярка или керосин), реже рапсовое масло. Вот их самые важные особенности:

При мощности до 10 кВт, например, без труда обогреют дом площадью до 100 м2, поэтому они подходят даже для больших зданий. Существуют водогрейные и паровые котлы, большинство из них отличается компактностью и простотой монтажа.

Электрические котлы можно использовать как в качестве основного, так и в качестве резервного источника тепла. Второй вариант предпочтительнее, поскольку высокая стоимость электричества делает этот вид отопления одним из самых дорогих. Их достоинства:

Использование электрокотла возможно только при надежных, современных электросетях и достаточно большой выделенной электрической мощности в доме. Так, для обогрева скромного коттеджа в 100 м² потребуется мощность 10 кВт, чем больше размер здания, тем требования к мощности выше. Установка мощного котла потребует согласования с органами энергонадзора.

Все большей популярностью в качестве отопительных приборов пользуются компактные, экономичные, долговечные и неприхотливые современные электроконвекторы. Еще один вариант дополнительного обогрева – электрический теплый пол.

Отопление сжиженным газом – как раз тот вариант, который необходимо рассматривать в особых, исключительных случаях: мало того, что само по себе топливо довольно дорогое, так еще потребуется установить массивный газгольдер, стоимость которого зависит от его объема, в общем затраты на газификацию могут быть довольно значительными.

Можно, конечно, использовать для отопления небольшие баллоны, но это неудобно по целому ряду причин, особенно в больших домах, в которых проживают постоянно, а не время от времени. Таким образом, автономные газовые системы нельзя назвать популярным способом организации отопления.

В качестве дополнения к традиционным способам наладить отопление без газа и дров все чаще применяют солнечные коллекторы, которые представляют собой устройство для преобразования солнечной энергии в тепловую и служат для передачи ее теплоносителю.

Конечно, магистральный газ на сегодня является оптимальным вариантом для организации отопления частного дома, но мы убедились, что существует масса других интересных вариантов, которые можно применять как в комплексе, так и независимо друг от друга.

Обогрев частного дома за городом в наши дни можно организовать по-разному. В этой статье мы достаточно подробно рассмотрим способы отопления жилища, которые не предполагают использования электричества, а также магистрального и сжиженного газа.

Самый удобный вид топлива – природный газ. С его помощью можно обогревать любые по площади дома, общественные здания и даже огромные производственные объекты. Неудивительно, что подавляющее большинство владельцев частных жилищ выбирают именно газ в качестве топлива. А что делать в случаях, когда подключить его нет никакой возможности? Замерзать в загородном доме? Пользоваться электронагревателями, оплачивая ежемесячно колоссальные суммы за потребленные киловатты? Конечно же, нет! Существует немало вариантов, дающих возможность организовать качественное отопление частного дома без применения газа и электричества.

Проще всего построить в доме кирпичную классическую печь и использовать ее для обогрева. Здесь важно грамотно расположить такую конструкцию в жилище. В идеале она должна стоять по центру дома, чтобы ее стенки выходили в разные комнаты. Топить печку можно углем или дровами. Первый вариант более рациональный. Уголь горит долго и выделяет большое количество тепла. С дровами мороки будет больше. Их придется заготавливать самостоятельно либо покупать в больших количествах, так как древесина сгорает очень быстро.

Сразу отметим, что обычный человек своими руками построить кирпичную печь вряд ли сможет. Ее монтаж требует создания фундамента – грязная, длительная и трудоемкая процедура. Да и правильную кладку из кирпича домашнему умельцу сделать будет непросто. Разумной альтернативой классическим каменкам являются готовые печи, изготовленные из металла.

В специализированных магазинах представлен шикарный ассортимент чугунных и стальных буржуек. Они имеют высокий показатель полезного действия и великолепный вид. Благодаря этому заводские металлические печки позволяют не только экономно отопить дом, но еще и сделать жилой интерьер оригинальным. И обычную печь, и готовую буржуйку несложно оснастить змеевиком. Он будет нагревать воду, которую можно подавать на радиаторы, установленные в разных комнатах дома. При таком подходе мы получим экономичное отопление, работающее от дров или угля.

Камины также можно использовать для обогрева домов. Но только если жилище имеет небольшую площадь. Большой дом с множеством комнат и хоз. помещений камин обогреть не сможет. В большинстве случаев такие отопительные конструкции играют декоративную роль.

По мнению экспертов, наиболее разумный вариант отопления загородного дома, не подключенного к системе газоснабжения, заключается в установке твердотопливного агрегата. Причем для интересующих нас жилищ рекомендуется выбирать простые котлы, выпускаемые в полностью энергонезависимом исполнении. В таких установках имеется специальный термостат (механический), оснащенный элементарным цепным приводом. Именно это приспособление и управляет воздушным потоком, обеспечивающим процесс горения топлива.

Патрубок, к которому подключается обратка котла, всегда размещается ниже приходящей трубы. Нередко для соблюдения этого условия приходится рыть специальный приямок. И устанавливать твердотопливный агрегат именно в него.
Системы отопления с твердотопливным агрегатом должны проектироваться специалистами, которые грамотно подбирают трубы нужного диаметра, рассчитывают требуемые уклоны. Только в этом случае котел и весь комплекс обогрева станет работать безаварийно и долговечно.

В твердотопливных агрегатах разрешается сжигать уголь и дрова, а также опилки и другие отходы деревообрабатывающей промышленности, специальные пеллеты, торфяные брикеты. Выбор топлива большой. Каждый владелец загородного дома имеет возможность подобрать наиболее подходящий для себя вариант. Отметим, что показатель полезного действия котлов на твердом топливе достигает 70–80 %. А вот для обычных печей эта величина не превышает 55–65 %.

Современная наука изобрела и совсем уж уникальный вариант обогрева частных жилищ, который не требует сжигания дров, угля и прочих видов топлива. Такой способ предполагает использование теплового насоса – по-настоящему экологичного, экономного и эффективного устройства. Уникальность такого агрегата заключается в следующем. Он не производит тепловую энергию. А лишь извлекает ее из наземных и почвенных вод, грунта, воздуха и передает в дом.

После этого газ направляется к дроссельному отсеку. В нем температура и давление фреона уменьшаются. Он снова превращается в жидкость, которая уходит назад в воду либо землю. Затем весь приведенный цикл повторяется много раз. В результате мы имеем постоянный источник энергии, направляемой на обогрев дома.

Тепловой насос для работы использует электричество. При этом расход последнего для функционирования описанной нами установки получается небольшим. В цифрах все выглядит так. Для извлечения из воды либо грунта 9–11 кВт электроэнергии и передачи ее в систему отопления необходимо затратить порядка 2,5–3 кВт.

Эти киловатты придется брать из домашней электросети или получать от возобновляемых источников энергии. О них мы расскажем далее. Но сначала отметим, что отопление с помощью теплового насоса требует немалых начальных финансовых затрат на приобретение дорогостоящего оборудования и его монтаж. По этой причине технологии обогрева без топлива пока еще не получили широкого распространения.

Для работы тепловых насосов и энергозависимых современных котлов требуется электрическая энергия. Без нее высокотехнологичные агрегаты функционировать не будут. Получать энергию можно самостоятельно, не подключаясь к централизованному электроснабжению. Правда, в этом случае нам опять же таки придется хорошо потратиться на установку специального оборудования – солнечных батарей либо ветряков. Первые позволяют получать энергию от солнца, вторые – от ветра.

Конструктивно ветряки представляют собой простые устройства. Они состоят из генератора, специальной вертушки, захватывающей энергию ветра, и аккумулятора. Но самостоятельно соорудить эффективно работающий ветряк, вырабатывающий достаточное для отопления жилища количество электричества, совсем непросто. Разумнее будет приобрести готовую конструкцию. И эксплуатировать ее в течение длительного времени, отбивая потраченные деньги.

Аналогичная ситуация наблюдается и с солнечными батареями. Самодельные установки не способны генерировать требуемое для обогрева дома количество энергии. А покупное оборудование стоит недешево. По этой причине и ветряки, и солнечные коллекторы чаще всего используются, как вспомогательные источники «дармовой» электроэнергии. Для полноценного отопления загородного дома их мощности недостаточно. Но зато они позволяют экономить на счетах за энергоносители.

Таким образом, если в вашем загородном жилище нет газа, не стоит паниковать. Отопить его можно разными способами – и классическими (буржуйки, кирпичные печки), и с помощью современных технологий. Выбирайте подходящий вариант, и пусть в вашем доме всегда будет тепло и комфортно!

При современных ценах на услуги ЖКХ, электричество и отсутствии газа в ближайшей перспективе для большинства владельцев частных домов остро встаёт вопрос, как в холодное время года организовать отопление своего жилища, чтобы можно было хоть что-то сэкономить. Проблема экономии своих доходов при низком уровне заработной платы и угрожающей безработице из года в год становится всё актуальней для многих социальных слоёв нашего общества. Рассмотрим имеющиеся варианты решения задач в вопросе отопления частных застроек без газа и варианты без электричества. При этом рассматриваются и дешёвые, и дорогие способы отопления (нередки случаи, когда стоит вопрос не столько экономический, сколько практический — нет ни достаточного выделенного электричества, ни газа поблизости).

К относительно дешёвым видам отопления своего жилища без газа и электричества можно отнести печное и самотечное. К последнему виду относятся довольно популярные схемы отопления, получившие название «Ленинградка» и «Паук». Ознакомимся со всеми назваными более подробно.

Такой вид альтернативного отопления без зависимости от газа и электричества актуален для сельских и поселковых одноэтажных домов малой и средней площади. Для частных домов с кухней и одной комнатой отдыха достаточно установить металлическую либо кирпичную печь, не устраивая, например, контур водяного или парового отопления. Для домов, имеющих большое количество комнат необходимо устраивать трубную систему обогрева с радиаторами. Такие печи обогреваются дровами, отходами целлюлозы, прессованными брикетами из опилок, древесными пеллетами и углём. Кладка печей из кирпича должна быть предусмотрена ещё на стадии проекта дома. Металлическая печь устанавливается без особых проблем в уже в построенном строении.

Схема самотечного отопления довольно проста: устанавливается твёрдотопливный котёл (этот тип котлов обычно имеет маркировку «ТТ») либо хорошая печь, внутри которого монтируется нагревательный элемент (теплообменник). А уже от этого нагревателя монтируется трубная разводка по комнатам дома с устройством батарей либо трубных нагревателей.

Трубная система имеет замкнутый цикл: вода заполняется в трубную систему с верхней точки (с чердака, где устанавливают так называемый расширительный бачок открытого типа), пока вся система не заполнится до появления постоянного уровня жидкости в расширительном бачке. Котёл или печь растапливается, вода в подогревателе нагревается, появляется небольшое давление, которое проталкивает ещё холодную воду дальше в трубную систему. В результате нагрева начинается процесс движения жидкости по контуру от печи (котла) к батареям, расположенным в комнатах, а потом наверх − в общий коллектор, называемым теплотехниками «обраткой», возвращающий уже остывшую воду снова в водоподогреватель печи или котла. Изначально эта схема практиковалась в отоплении без газа, но с появлением напольных газовых котлов стала применятся и с ним. Самотечное отопление не требует электричества. Но важно понимать его плюсы и минусы.

В такой системе важно следить за уровнем воды в расширительном бачке. При снижении уровня необходимо добавлять воду в систему, иначе можно нарушить процесс самотёка и даже пережечь трубопровод подогревателя, находящегося в топке.

Эта система разводки отопления наиболее простая и дешёвая. Состоит из однотрубной схемы, при которой от нагревательного котла прямой трубопровод горячей воды расходится последовательно по всем объектам, постепенно теряя тепло при переходе из комнаты в комнату. Особенно актуально такое решение в одноэтажных домах с отопительными батареями, находящимися на одном и том же уровне по горизонтали. При применении данной разводки в двухэтажной постройке без циркуляционного насоса обойтись будет нельзя.

Разводку самотечного отопления по схеме «Паук» можно считать полностью автономной при отсутствии электричества и газа. В таких случаях лучше всего ставить котёл на твёрдом топливе. Схема отличается тем, что горячая вода распределяется параллельно с верхнего коллектора на батареи отопления, поэтому температура теплоносителя во всех комнатах будет одинаковая. Такая схема разводки вполне доступна даже для двухэтажного особняка. Главный минус ─ трудность монтажа трубопроводов, так как необходим точный расчёт их диаметра на подаче к отдельным батареям в домах, имеющих более одного уровня.

Сжиженный бутан-пропан в баллонах вполне может заменить магистральный природный газ в качестве топлива для соответствующего котла. Но перед установкой котла необходимо убедиться в периодичности поставки сжиженного газа в данную местность и в действительной выгоде такого решения, учитывая стоимость агрегата нужной мощности, его монтажа, расход газа на отопительный сезон. Всё это сравнить с другими способами, не забывая, конечно, о простоте обслуживания и эксплуатации тех или иных устройств.

Для работы на сжиженным газом подходят обычные газовые котлы, в которых специалисты меняют лишь диаметр сопел на горелках. А если вдруг проведут природный газ, то всё возвращают к исходному, чтобы работать от этого вида топлива. Особенно отопление на котле, работающего на сжиженном газе, актуально на дачных постройках в осенний или весенний период, когда не требуется большого расхода топлива. В ином случае (если отапливается дом в зимний период) будет правильным решением установка специального резервуара для закачки и хранения сжиженного газа. Этот резервуар называется газгольдер.

Принцип работы теплового насоса схож с кондиционером или холодильником, но если взглянуть на этот процесс наоборот. То есть он нагревает теплоноситель, имеющий низкую температуру в своём теплообменнике до температуры 50 градусов и направляет его в систему отопления.

Однако для работы теплового насоса необходимо электричество. Затрачивая 1 кВт электроэнергии от сети, он даёт примерно 3-5 кВт тепловой энергии. Этот вариант хорошо подоходит для тех, кто не хочет топиться углем, но ищет альтернативные варианты отопления дома без газа.

Отопление от котла, работающего на дизельном топливе, тоже предусматривает наличие электричества (нужно питать дизельный насос, подающий топливо в котёл). Но следует учитывать, что такое решение в районах, не имеющих магистрального газа, вполне приемлемо. Но, конечно, с условием наличия электричества. Работать с котлом на дизельном топливе без центрального электроснабжения недопустимо с точки зрения пожаробезопасности. Такой котёл должен функционировать с обязательной системой безопасности, так же питаемой от электросети.

Среди современных альтернативных способов отопления частных домов без газа можно выделить использование геотермального тепла, который нашел уже широкое применение в странах Западной Европы. В нём задействовано тепло земной коры (геотермальное тепло), нагреваемое в тепловом насосе.

Кроме того, перспективен также и гидротермальный обогрев дома. Здесь уже гидротермальный контур для получения начального тепла размещают в водной среде (пруд, озеро и другое). Даже в сильные морозы подо льдом вода имеет положительную температуру, достаточную для её преобразования в требуемую для отопления.

В южных районах можно применить способ аэротермального (то есть воздушного) отбора тепла для преобразования его в отопительное. Но при −15 градусах такой способ практически не работает, поэтому он актуален лишь в тёплых районах.

Для получения энергии сооружают солнечные батареи и коллекторы. Коллекторы сами являются отопителями, а солнечные батареи служат для преобразования солнечного тепла в электричество с дальнейшим аккумулированием его. В холодное время аккумулированное электричество может применяться в работе котла, насосов, защиты. Но полностью заменить источники тепла они не в состоянии

Электрическое отопление является самым простым и эффективным способом получения тепловой энергии благодаря КПД в 99,99% и прямого преобразования одного вида энергии в другой посредством использования электрических ТЭНов. Но при этом такой способ и один из самых дорогих, уступая в затратах на энергоноситель лишь жидким ГСМ, таким как бензин, солярка, масло.

Вторым популярным источником тепла позиционируются газовые котлы. Они, конечно, всем хороши, за исключением одного нюанса – не везде есть возможность подключения к газовой магистрали и стоимость такого подключения исчисляется многими десятками тысяч.

Самая перспективная система отопления в условиях ограниченного доступа к голубому топливу в данное время представляет собой твердотопливные котлы, которые бывают как сугубо дровяными, так и рассчитанными на широкий спектр горючих материалов, что существенно расширяет спектр применения. Отдельным подвидом выступают комбинированные котлы системы дрова/электричество, дрова/газ, газ/электричество и прочие их комбинации.

Однако существенный интерес, для полной независимости от централизованного снабжения и возможности реализовать отопление без электричества, представляют именно простые котлы на твердом горючем, которые не требуют для своей работы ни электроэнергии, ни газа ни чего-либо еще, помимо основного горючего.

Конечно, сейчас существуют и комбинированные котлы, которые с одинаковым усердием переваривают любые виды горючих материалов, но они, как правило, достаточно дороги, сложны и не обладают таким техническим совершенством, как экземпляры, использующие что-либо одно. Да и большая часть их них требует наличие электрического питания, иначе произойдет отключение котла, а система отопления прекратит работу.

Ввиду сложностей при монтаже и эксплуатации интерес представляют только котлы, которые не занимают слишком много места, обладают довольно высоким КПД, отличаются надежностью и с легкостью встраиваются в любую систему отопления за счет стандартных средств.

Главное отличие от электронных собратьев с микропроцессорными мозгами заключается в отсутствии возможности тонкой подстройки параметров системы и автоматического регулирования. С одной стороны это минус, а с другой плюс. Минус – потому что неудобно и все манипуляции приходится делать вручную не забывая самостоятельно контролировать все показатели. Плюс же заключается в исключительной надёжности – ломаться в механическом котле практически нечему и отопление частного дома без электричества осуществляется бесперебойно. Разве что производственный брак может омрачить радость от наслаждения теплом.

Особенности монтажа печей и каминов рассматривать не стоит – это целая наука. Этот процесс не то что повторить, а даже проконтролировать неопытному человеку будет не под силу. Потому ограничимся только такими более-менее стандартизированными устройствами, как твердотопливные котлы.

Третье – качество топлива играет решающую роль. Для того чтобы достичь паспортных характеристик необходимо кормить своего друга только качественной пищей. Основные параметры – зольность, теплотворная способность и влажность. Влажность древесины в 10 и 20% дает разницу в генерации тепловой энергии до двух раз. Поэтому от одного куба сухого дерева можно получить столько же тепла, как и от двух кубов влажного. Разница в деньгах налицо.

В местах, отдаленных от цивилизации, или с труднопроходимыми подъездными путями, более предпочтительным будет котел, ориентированный на использование дров. Потому как по заснеженной или затопленной дороге никто не сможет привезти заказчику пару сотен килограммов пеллет, которые только и подходят для котла. Дров же всегда в избытке можно найти вокруг дома.

[Ред. Примечание: Здесь, в Daily Reckoning, мы стремимся познакомить вас с уникальным и интересным взглядом на мир финансов. Но мы также понимаем, что в этом мире есть нечто большее, чем деньги.В конце концов … что хорошего в деньгах, если вы не умеете ими пользоваться? Поэтому в рамках нашей продолжающейся серии «Совет дня», которую нам предложили наши друзья из Laissez Faire Today, мы с гордостью делимся этим маленьким практическим советом о том, как жить более счастливой, здоровой и приятной жизнью, чем вы когда-либо думали. . Наслаждаться! ]

Если у вас его еще нет, это хорошее вложение. Возможно, вы сможете найти дешевый подержанный. Лучше, чем ничего. Если вы их используете, просто убедитесь, что в каждой комнате, где вы их используете, есть соответствующая вентиляция. Кроме того, не повредит детектор угарного газа с батарейным питанием.

В случае зимнего отключения электроэнергии выберите самую маленькую комнату в своем доме и накройте стены и окна одеялами, полотенцами, шторами, космическими одеялами… всем, что у вас есть.Удерживать эту комнату в тепле будет намного проще, чем пытаться отапливать весь дом.

Если у вас нет дровяной печи или переносного обогревателя, вот интересный вариант: всего несколько чайных лампочек, небольшая металлическая форма для хлеба и два цветочных горшка, вы может обогревать комнату в течение целого дня.

P.S. Не позволяйте Капитолийскому холму объявить эту книгу вне закона, ДО того, как вы ее увидите! Позвольте нашей команде показать вам, как с правовой и этической точки зрения найти лазейки в системе … и заявить о многих из собственных льгот Конгресса БЕЗ необходимости воровать деньги налогоплательщиков, БЕЗ необходимости брать взятки и БЕЗ того, чтобы кого-то злить. Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы узнать, как раскрыть преимущества .

Если электричество отключили на несколько часов, накиньте дополнительную одежду и одеяла, чтобы не беспокоиться о холодах. Но что, если отключение электроэнергии продлится пару дней или больше? Что вы делаете для аварийного обогрева?

У вас есть генератор? Они так важны в такие времена. Портативные электрические генераторы могут обеспечить достаточно энергии, чтобы поддерживать тепло в доме до тех пор, пока не возобновится электричество. Кроме того, вырабатываемая ими электроэнергия может обеспечить некоторые дополнительные удобства, такие как освещение и охлаждение.

Если ваш местный новостной канал или радиостанция ранее сообщали о том, что электричество отключится, немедленно установите термостат на более высокую температуру.Чем теплее ваш дом, тем больше времени потребуется, чтобы остыть.

Если вы не будете открывать и закрывать наружные двери во время отключения электричества, это поможет сохранить тепло в доме. Температура может легко упасть до 10 градусов, если после открытия и закрытия дверей обрушится поток холодного воздуха.

Если вы чувствуете сквозняк, исходящий из окон или дверей, подумайте о временной изоляции. Повесьте одеяла на окна, чтобы холодный воздух не попадал внутрь, и положите свернутые полотенца или одеяла у основания дверей, чтобы не пропускать холодный или теплый воздух.

Если светит солнце, используйте тепло, открывая жалюзи и позволяя солнцу струиться через окна. Для большего впитывания расстелите темные одеяла или полотенца перед окнами, чтобы они не попадали под прямые солнечные лучи.

Если у вас отключится электричество, вы можете беспокоиться о том, чтобы согреться без обычных методов обогрева, особенно в середине зимы. Метели со снегом, льдом и ветром часто приводят к потере мощности, и это может быть в лучшем случае неудобно, а в худшем — опасным и даже фатальным.

Используйте жалюзи и / или занавески, которые у вас уже есть, в ваших интересах. Когда электричество отключено, убедитесь, что окна открыты днем, чтобы получить как можно больше тепла от дневного света. Ночью закройте жалюзи, чтобы внутрь не проникал теплый воздух и не проникали сквозняки.

Помимо нескольких слоев одежды, используйте дополнительные одеяла, чтобы поддерживать температуру тела по вечерам и ночью.Не забывайте, что четвероногих друзей тоже нужно согреть без электричества, поэтому предложите им дополнительное одеяло или два.

Поскольку спальные мешки предназначены для использования на открытом воздухе, они обеспечивают большую теплоизоляцию и тепло, чем стандартные одеяла. Если они у вас есть, подумайте об их использовании ночью во время отключения электроэнергии.

Всем известно, что упражнения быстро и эффективно повышают температуру тела.Всего за 5 минут бега по спорту или прыжков с трамплина вы сразу почувствуете тепло. Если у вас есть дети, играйте в энергичные игры, чтобы всем было тепло.

Чай, кофе, горячий шоколад и тарелки супа согреют ваше тело. Без электричества вам придется использовать походную печь или свечу, чтобы нагревать напитки. Старайтесь пить горячий напиток каждый час или два, чтобы почувствовать настоящую пользу.

Если вы когда-нибудь были в походе, вы знаете, как быстро нагреваются палатки.Если вы действительно боретесь с холодом в своем доме, подумайте о том, чтобы разбить палатку в гостиной! Это быстрый и простой способ отловить туши овец и создать теплую и уютную обстановку.

Если вы можете нагреть воду на газовой плите или свече, поместите ее в бутылку с водой, чтобы получить тепло, которого хватит на несколько часов. То же самое можно сделать и с пакетиками с фасолью. Положите одну к огню, а затем используйте ее, чтобы прижаться к ней.

Если вам все же нужно выйти на улицу, используйте гриль или костровище, чтобы согреться. Никогда не берите гриль или костровище в помещении , так как это создает серьезную опасность пожара и способствует накоплению окиси углерода.

Как и выше, это, вероятно, не поможет вам, если вы уже находитесь в процессе отключения электроэнергии. Тем не менее, стоит подготовиться, если это произойдет снова, и приобретение резервного генератора позволит вам получить электричество в вашем доме на случай, если электричество отключится.

Вы можете сделать много вещей, чтобы согреть себя и свой дом в случае отключения электричества. Помните, что безопасность имеет первостепенное значение при использовании источников тепла, таких как открытое пламя, внутри вашего дома, поэтому будьте особенно осторожны и убедитесь, что вы никогда не заснете, если открытое пламя все еще горит.

Если вам нужна помощь, свяжитесь с All Dry USA сегодня. Мы — команда генеральных подрядчиков с полным спектром услуг, которые могут помочь вам подготовить ваш дом к следующему отключению электроэнергии с помощью исключения сквозняков и резервных источников питания. Проверим на наличие сквозняков и сделаем ваш дом теплозащитным.

Благодаря знаниям Бена и дальновидному руководству All Dry USA превратилась в национальную компанию по восстановлению поврежденного имущества с полным спектром услуг, имеющую несколько офисов по всей территории Соединенных Штатов.Бен имеет множество специальных лицензий и сертификатов в области реставрации и строительства.

Похолодание, сопровождающееся сильным ветром, сильным снегом или льдом, часто приводит к отключению электроэнергии. Это может быть очень опасно для людей, которые зимой отапливают свои дома электричеством. Важно иметь план, чтобы согреться себе и своей семье во время отключения электроэнергии.

Гипотермия — вполне реальная возможность, уносящая жизни более 1000 человек в США каждый год. Фактически, он часто подкрадывается к ним, прежде чем они осознают, что происходит. Они засыпают и никогда не просыпаются. Вот почему вам нужно быть готовым согреться, не полагаясь на печь. Вот 17 способов.

Выберите небольшую спальню (желательно с как можно меньшим количеством окон) и соберите там всю семью. Закройте дверь и закройте вентиляционные отверстия, чтобы улавливать тепло, выделяемое всеми. По возможности выберите комнату на южной стороне дома, чтобы солнечные лучи могли согреть комнату естественным образом. Кроме того, если вы имеете дело с ветром, дующим с севера, вам не следует находиться по ту сторону дома.

Если у вас нет рулона пластика, можно использовать пакеты для мусора.А еще лучше используйте пузырчатую пленку, если она у вас есть. Дополнительная изоляция не позволит сквознякам просачиваться вокруг мельчайших трещин в подоконнике и не даст холодному стеклу переохлаждать комнату.

Покрыв окна пластиком, не забудьте про занавески. Если есть окно без штор, используйте вместо него плотное одеяло. Несколько гвоздей в углах одеял им не повредят. Это заблокирует сквозняки, а также не позволит холодному воздуху просачиваться сквозь стекло.Пока светит солнце, вы можете открывать окна в течение дня, чтобы внутрь проникал теплый солнечный свет.

Сверните полотенца и положите их под дверью, чтобы предотвратить попадание холодных сквозняков. их тоже на подоконниках. Вы можете использовать подушки, одеяла или даже старые рубашки. Поместите их в любом месте, куда может проникнуть сквозняк.

Эти ручные устройства полагаются на солнце для обогрева дома. Однако они намного эффективнее, если вы используете их для обогрева отдельной комнаты. К сожалению, они довольно дорогие. Если вы не хотите терять пару тысяч долларов, вы можете купить одну панель и использовать ее для обогрева одной комнаты или небольшой части дома.

Большого резервного генератора может хватить для работы вашей печи, но портативный генератор может запустить один или два обогревателя. Держите под рукой запас топлива для генератора и НИКОГДА не кладите генератор в дом. Держите его под верандой или навесом, чтобы при необходимости защитить от сильного снегопада.

Горячий кофе, горячий шоколад, суп и чай согреют ваше тело изнутри.Используйте свечу или походную плиту, чтобы нагреть жидкость. Пейте горячую жидкость примерно каждый час, чтобы поддерживать температуру тела. Избегайте пить холодной воды или других холодных напитков.

Раньше люди использовали мешки с подогревом для воды, чтобы согреться, когда они сидели на диване или лежали в постели.Вы можете сделать то же самое, нагрея бутылку с водой и поставив ее рядом с телом. Другой вариант — пакет с фасолью. Поместите его рядом с обогревателем или огнем (но не слишком близко), пока он не станет красивым и теплым, а затем прижмите его к себе.

Небольшое замкнутое пространство будет удерживать тепло тела.Горящая свеча в палатке даст больше тепла (только будьте осторожны). Если ваша палатка достаточно прочная, накройте ее одеялом, чтобы тепло удерживалось внутри.

«Только что видел это. Если у вас есть четыре или пять чайных свечей и мультиварка, поставьте свечи на блюдо, зажгите их, а затем поставьте мультиварку вверх дном на кофейные чашки, чтобы обеспечить поток воздуха», — сказал один пользователь. написал в сообщении 16 февраля.

«Совет для тех, у кого нет тепла. Возьмите палатку и поставьте ее на кровать. Накройте ее одним или двумя одеялами для утепления. Это согрело нашу семью, когда температура упала до 40 в комнате, но внутри палатки. было 80 градусов », — говорится в подписи 17 февраля к фотографии детей, спящих в палатке.

«Перебои в электроснабжении. Идите к: Я покупаю большие банки с хрустящей корочкой, вставляю в них фитиль и вуаля. У вас есть свеча, которая будет обеспечивать тепло и свет в течение 72 дней подряд !!!» другой пользователь написал рядом с изображением горящей банки овощного жира.

Winter Storm Uri принесла рекордные снег, лед и холод на большую часть Техаса, Оклахомы и других штатов.Результат: массовые отключения электроэнергии, прорывы труб и наводнения, нехватка продуктов, рекомендации по кипячению воды и по меньшей мере 31 смерть по всей стране.

Электроэнергия медленно восстанавливается в миллионах домашних хозяйств, поскольку электростанции возобновляют работу, а Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям отправляет генераторы и топливо техасцам. Но в связи с тем, что через некоторые части Юга прошел еще один зимний шторм, мы хотели внимательнее изучить способы, как согреться своими руками.

«Если холодно, ваша кровать может быть самым теплым местом. Используйте дополнительные одеяла и покрывала, чтобы удерживать тепло тела; это особенно хороший способ согреть детей», — говорит Висконсинский университет.

Аварийные одеяла из теплоотражающей тонкой пластиковой пленки также могут пригодиться, если лоскутные одеяла не режут ее.Спальные мешки также являются отличной альтернативой, так как они выдерживают низкие температуры и застегиваются на все тело. Однако будьте осторожны, не переусердствуйте.

Гипотермия и обморожение — это два состояния, которые могут возникнуть, если вы слишком долго находитесь в очень холодной погоде.Наибольшему риску подвержены люди с ненадлежащей одеждой, без отопления или с плохим кровообращением.

Знайте признаки: переохлаждение может вызвать дрожь, истощение, спутанность сознания, потерю памяти и невнятную речь, в то время как обморожение начинается с покраснения или боли на участке кожи, прежде чем он онемеет и становится белым или серовато-желтым. Если вы подозреваете, что у вас или у кого-то из членов вашей семьи развивается какое-либо заболевание, позвоните в службу 911 и обратитесь за медицинской помощью.

Автомобильные выхлопные газы создают тепло, которое может быстро нагреть комнату, но также выделяет окись углерода, бесцветный газ без запаха, который может вызвать внезапную болезнь и смерть в замкнутом пространстве.

Когда зимний шторм Ури опустошил Техас, женщина из Хьюстона и 8-летняя девочка погибли после того, как машина осталась в гараже. Случаи отравления угарным газом растут в штате, поскольку люди греются с помощью походных печей, ям для барбекю и угольных грилей, которые также производят смертельный газ.

Окись углерода «может быстро накапливаться в помещении и может сохраняться в течение нескольких часов, а повышенные уровни могут причинить значительный вред и даже смерть», — заявляет Агентство по охране окружающей среды.«Убедитесь, что ваш дом оборудован сигнализацией CO, и что сигнализация (и) правильно откалибрована при установке и имеет цифровой дисплей и функцию резервного питания от батареи».

В случае отключения электроэнергии функция резервного питания от батареи имеет важное значение. Но если ваш будильник не работает, узнайте признаки отравления угарным газом: головная боль, головокружение, слабость и спутанность сознания, а также другие симптомы. Если вы подозреваете, что в вашем доме произошла утечка угарного газа, немедленно выйдите на свежий воздух и позвоните по номеру 911, если вам потребуется медицинская помощь.

Если у вас есть место, ограничьте всю свою семейную деятельность одним пространством и закройте все внутренние двери, чтобы тепло удерживалось внутри.Держите шторы закрытыми, если только у вас нет окна, через которое проникает солнечный свет.

В целом, чем меньше пространство, тем вам будет теплее. Это означает, что установка палатки в помещении, как предположил один пользователь Facebook, — неплохая идея для борьбы с сильным холодом, особенно если внутри помещается несколько человек.

«Мы не особо задумываемся об этом, когда работает отопление, но порыв холода может быстро понизить температуру на 5–10 градусов без простого способа вернуть это тепло», — сообщает Now Power, коммунальная компания из г. Техас.

«Во время отключения электроэнергии не пытайтесь обогреть свой дом с помощью приборов для сжигания, включая газовые плиты или духовки, уличные грили или сушилки для одежды», — заявило EPA в феврале.16 заявление. «Никогда не включайте газовые обогреватели или другие устройства в плохо вентилируемых или закрытых помещениях или там, где вы спите».

Это потому, что приборы для сжигания выделяют токсичные пары, такие как окись углерода. Поскольку они не предназначены для обогрева помещений, газовые духовки и плиты могут погаснуть или сгореть неэффективно, что может привести к отравлению угарным газом.Бытовые приборы также могут представлять опасность пожара, особенно если их оставлять включенными в течение длительного времени.

«Если вам необходимо их использовать, поместите свечи в держатели для сейфов вдали от всего, что может загореться», — говорят Центры по контролю и профилактике заболеваний. «Никогда не оставляйте горящую свечу без присмотра».

Если у вас нет свечей, некоторые пользователи Facebook предложили поместить фитиль в банку с жиром Crisco. В первый раз это не сработало, но как только мы начали приготовление шортенинга с помощью небольшого кусочка другой свечи, Crisco горел в течение нескольких часов, прежде чем погас.

Другие вирусные сообщения в Facebook предлагают поставить свечи под керамические цветочные горшки, чтобы создать импровизированный обогреватель. Когда мы попробовали, этот наконечник действительно выделял немного тепла, но эксперты говорят, что это небезопасный способ обогреть дом.

«Если ваш дом находится без электричества в течение длительного периода времени, вы можете принять меры, чтобы остаться в аварийном убежище или другом альтернативном месте, если это возможно», — говорится в сообщении EPA.

Красный Крест и общественные организации имеют более 150 приютов и центров обогрева в шести штатах, включая Техас. Городские власти и некоммерческие организации по всему штату открыли дополнительные центры обогрева.(Вы можете найти ближайшего к вам, используя эту карту.)

Около пяти лет назад мы с женой решили сразу заняться кучей более скучных работ по обслуживанию дома, просто чтобы убрать их с дороги.Мы оснастили наш домик новой сантехникой, улучшенной изоляцией, новой электрической коробкой, новым водонагревателем и новой печью. (Да, мы все еще расплачиваемся.)

Печь, которую мы заменили, представляла собой оригинальную масляную печь, установленную при строительстве дома в 1954 году, и питавшуюся от масляного бака, закопанного во дворе. Он был гигантским, больше, чем я мог бы обнять, и намного выше меня, и имел тот неудачный цвет лосося, который был популярен в то время. Когда он включился, это звучало так, как будто из туалета взлетела струя.Дом задрожал.

Итак, мы хотели отказаться от нефти. И я живу в Сиэтле, где электричество и чистое (в основном гидро), и дешевое, поэтому я хотел перейти на электричество. Конечно, последнее, что я хотел сделать, это принести в свой дом новых ископаемых видов топлива .

Но вот в чем дело. Здесь есть скидки за переход с нефти на природный газ, благодаря нашей газовой компании Puget Sound Energy.Но хотя на модные электрические тепловые насосы «без воздуховодов, мини-сплит», не подходящие как для моего дома, так и для моего бюджета, были скидки, — на обычный электрический тепловой насос, который я хотел, не было никаких скидок. (Насколько я могу судить, скидка на переход с нефти на электричество до сих пор отсутствует, вероятно, потому, что задействованы две разные компании.)

[ Correction, 20 июня: Я заговорил слишком рано. Несколько проницательных читателей Сиэтла написали, чтобы сообщить мне, что город Сиэтл (что интересно, ни одна коммунальная компания) предлагает скидку в размере 2000 долларов в партнерстве с Mitsubishi специально для людей, переходящих с масла на тепловой насос.Хотелось бы, чтобы это было лет пять назад!]

Я избавлю вас от месяцев размышлений и мучений, но, в конце концов, даже в нашем умеренном климате, даже с нашей дешевой электроэнергией, продление газопровода до нашего дома и покупка газовой печи обошлось примерно на 7000 долларов дешевле, чем приобретение электрического теплового насоса.

Я обнаружил, что в своем стремлении отказаться от нефти в обмен на электричество практически не было поддержки, помощи или указаний со стороны какого-либо агентства или организации. И это похоже на то, что многие семьи пытаются электрифицировать. В апреле Джастин Гердес написал фантастический материал для Greentech Media о попытках защитника окружающей среды из Калифорнии и его семьи полностью перейти на электричество.Они столкнулись с некоторыми из тех же извращенных стимулов, того же лабиринта бюрократических хлопот и сбитых с толку подрядчиков (даже в левом Калифорнии!), Но они были менее ленивы, чем я, и в конце концов победили. Тем не менее, это была сага.

Их и мой опыт иллюстрируют одну из наиболее сложных проблем декарбонизации экономики: в настоящее время большинство домов отапливаются и охлаждаются за счет ископаемого топлива, и изменить это будет сложно и кропотливо. В новом отчете цифры разбиваются (подробнее об этом чуть позже), но сначала давайте быстро разберемся, почему это вообще должно происходить.

Мы знаем, что со временем нам нужно все электрифицировать! Иными словами, важнейшей частью сокращения выбросов углерода является переключение видов использования энергии, которые в настоящее время работают на сжигаемом ископаемом топливе, в частности, транспорт, отопление и охлаждение, а также тяжелая промышленность, на электричество, насколько это возможно, чтобы они могли работать. на безуглеродной энергии.

На отопление и охлаждение зданий приходится около 10 процентов выбросов в США.Хотя это не такая большая проблема выбросов углекислого газа, как, скажем, транспорт (28 процентов), во многих отношениях электрификация жилого сектора сложнее.

В настоящее время около 37 процентов домов в США электрифицированы, в основном на юге, в основном с использованием неэффективного отопления плинтусов, а не эффективных тепловых насосов. (Только около 1 процента американских домов в настоящее время имеют тепловые насосы.) Около 48 процентов домов используют природный газ, который преобладает во всех регионах, кроме Юга. А 14% используют слово «другое», т. Е.е. мазут или керосин, почти полностью на Северо-Востоке. (В США у Climate Central есть большой дефицит топлива для отопления, как и у Министерства энергетики.)

В сумме это миллионы и миллионы печей, работающих на ископаемом топливе, которые необходимо заменить. А новые печи на природном газе по-прежнему появляются каждый день. До недавнего времени считалось, что высокоэффективные печи на природном газе были более предпочтительным с экологической точки зрения вариантом, учитывая, что электрические приборы часто потребляют энергию из энергосистемы с большим содержанием угля (а мазут просто грязный).Отопление на природном газе по-прежнему считается более дешевым вариантом (хотя, как мы увидим ниже, это не всегда так).

Ранее в этом месяце Институт Скалистых гор выпустил отчет «Экономика электрификации зданий». Это пристальный взгляд на текущую экономику перехода с ископаемого топлива на электрические тепловые насосы в жилищном секторе, а также ряд рекомендаций по ускорению этого процесса.

Начнем с того, что RMI рассчитывает затраты на электрификацию при различных тарифах на коммунальные услуги, как для нового строительства, так и для модернизации, на четырех рынках: Окленд, Калифорния; Хьюстон, Техас; Провиденс, Род-Айленд; и Чикаго, штат Иллинойс.

Есть три важных фактора, которые определяют разницу в стоимости электрификации для индивидуальных домовладельцев. Первый — это новое строительство дома (с новой техникой) или модернизация, т. Е. Замена существующей техники. Второй — хочет ли домовладелец купить / заменить только печь или печь и кондиционер одновременно (тепловые насосы служат обеим целям, поэтому они могут заменить оба прибора).

Во многих сценариях, особенно при строительстве большинства новых домов, мы обнаруживаем, что электрификация снижает затраты в течение всего срока службы приборов по сравнению с ископаемым топливом. Однако для многих существующих домов, которые в настоящее время отапливаются природным газом, электрификация приведет к увеличению затрат по нынешним ценам по сравнению с заменой газовых печей и водонагревателей новыми газовыми приборами.

Мы считаем, что электрификация является рентабельной для клиентов, которые переходят с пропана или топочного мазута, для тех потребителей газа, которым в противном случае пришлось бы заменять и печь, и кондиционер одновременно, для клиентов, которые связывают солнечную батарею на крыше с электрификацией, а также для большинства новых жилищное строительство, особенно с учетом избежания затрат на газопровод, услуги и счетчики, которые не нужны в полностью электрических кварталах.

То, что тепловые насосы во всех этих случаях превосходят природный газ, является хорошей новостью, и нуждается в более широкой известности, но на самом деле это далеко не все из тех миллионов газовых печей, которые уже установлены и работают.

Нам тоже нужно заменить их, но прямо сейчас у нас есть классическая проблема коллективных действий. Выбросы этих приборов не учитываются в их цене, поэтому они кажутся обманчиво дешевыми. И есть даже некоторые оставшиеся случаи в местах с большим количеством угля в сети, где природный газ содержит меньше углерода, чем электрическое тепло, по крайней мере, на данный момент (например, Чикаго).А строители и подрядчики все еще придерживаются мышления , что природный газ — лучший выбор; многие не знакомы с тепловыми насосами и не знают о них.

Но в долгосрочной перспективе нам нужно, чтобы наши дома были электрифицированы. Дело не только в том, что угольные электростанции повсеместно закрываются, а электросеть становится чище, что повышает экологические преимущества тепловых насосов.И дело не только в том, что в какой-то момент, вероятно, будет цена на углерод, которая сделает всю эту газовую инфраструктуру и эти газовые приборы более дорогими.

Кроме того, подключение большего количества приборов к электрической сети может предложить менеджерам энергосистем гибкость, позволяющую интегрировать больше возобновляемых источников энергии. По мере роста возобновляемых источников энергии такая гибкость будет цениться все больше и больше.

Поскольку ветровую и солнечную энергию нельзя напрямую контролировать — они приходят и уходят по своему собственному графику — объединяющая их сеть требует других источников гибкости, и одним из них является гибкий спрос, т.е.е., спрос на электроэнергию, который можно менять во времени, чтобы лучше соответствовать графикам возобновляемой генерации.

Электрические устройства могут служить этой цели, пишет RMI, «применяя автоматическое управление для непрерывного изменения профиля спроса клиента способами, которые либо невидимы для клиента, либо минимально влияют на него, а также за счет использования более детализированных структур тарифов, которые монетизируют возможность гибкости спроса для снизить затраты как для потребителей, так и для сети ». Проще говоря: они могут изменить свое потребление.

Водонагреватели, в частности, можно запланировать для нагрева воды ночью, когда электричество дешево, или в полдень, когда в сети больше солнечной энергии. Они также могут предоставлять сети «вспомогательные услуги», такие как регулирование частоты.

Сейчас электрифицировать жилой сектор путем замены топок на ископаемом топливе тепловыми насосами практически … нигде. Это даже не началось. Уровень понимания электрификации как среди строителей, так и среди населения в целом остается крайне низким. А природный газ по-прежнему набирает обороты и свою долю на рынке.Политики — штаты, города, коммунальные предприятия, федеральные органы — должны вмешаться.

Пропан и топочный мазут — опять же, в основном сосредоточенные на северо-востоке — обеспечивают только 10 процентов отопления жилых домов в стране, но они производят 20 процентов его выбросов.А электрификация их всех к черту по экономике. Таким образом, они — низко висящие плоды для политиков, которые могут нацелить их на них с помощью программ стимулирования, образовательных программ через коммунальные службы или через специальные положения в мандатах на возобновляемые источники энергии.

Коммунальные предприятия и комиссии коммунальных предприятий часто поддерживают расширение сети природного газа. То же самое и в штатах, которые по-прежнему часто продвигают переход на натуральное сырье как экологически чистый вариант.Но, как показывает отчет RMI, для домов нового строительства электрификация является более низкоуглеродной и более дешевой. Строительство новой газовой инфраструктуры — особенно в штатах с амбициозными целями по выбросам углерода — рискует потерять активы, вероятно, за счет налогоплательщиков. По крайней мере, государства должны оценить вариантов электрификации, когда они рассматривают возможность расширения природного газа. Еще лучше, они должны просто прекратить строительство новой газовой инфраструктуры, точка.

Электрификация будет означать больший спрос на электроэнергию и большее внимание к гибкости сети. Необходимо хорошо управлять новым спросом на электроэнергию; например, в некоторых климатических условиях, особенно в более холодных, более электрифицированное отопление будет означать более высокие всплески спроса в более холодные недели и месяцы. Новые и более изменчивые модели спроса потребуют дополнительных усилий со стороны коммунальных предприятий и государственных регулирующих органов, чтобы повысить гибкость и стимулировать сокращение спроса, чтобы сгладить всплески.

Сырье для программ реагирования на спрос уже имеется, иными словами, в стране уже есть много оборудования для обогрева помещений и воды. Давайте подключим их к сети! (Вот забавный отчет Brattle Group о водонагревателях для гибкого спроса, если вы так же одержимы этой темой, как я.)

Немного неясное, но важное.Часто политика, поощряющая энергоэффективность , наказывает электрификацию по той простой причине, что электрификация — перенос энергопотребления в сеть — иногда приводит к увеличению энергопотребления, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Надлежащее вознаграждение за энергоэффективность Электрификация и требует координации между органами, определяющими политику (штаты, округа, города, коммунальные предприятия), которые не всегда хорошо взаимодействуют.

Итак, вот где обстоят дела с электрификацией американских домов: во многих случаях экономика уже благоприятна, но при недостаточной координации политики и очень слабой осведомленности общественности, это остается чем-то вроде неприятного приключения для индивидуальных домовладельцев.Для этого пока нет социальной или политической поддержки.

Это нужно изменить. Хотя я обычно скептически отношусь к кампаниям по «повышению осведомленности» (непроизвольное закатывание глаз), это действительно похоже на тот случай, когда небольшое общественное просвещение и хороший брендинг могут помочь.

Поскольку нет мощной индустрии, которая могла бы лоббировать такую образовательную кампанию (Big Heat Pump не совсем приносит прибыль), это дело штатов и коммунальных предприятий, которые понимают необходимость, некоммерческих групп по климату и декарбонизации, а также вас, читатели, путем обсуждения с друзьями-домовладельцами.

На момент написания этой статьи почти 5 миллионов американцев остались без электричества от Северной Дакоты до Техаса, поскольку всю страну накрыла сильная зимняя буря. В некоторых частях страны энергокомпании второй день подряд отключают электричество, чтобы ограничить спрос.По данным The New York Times, по меньшей мере 20 смертей были связаны с Winter Storm Uri, и бесчисленное множество других находятся в опасности, поскольку люди изо всех сил пытаются согреться. Даже в других штатах, таких как Орегон, не затронутых Ури, наблюдается массовое отключение электроэнергии из-за ледяных штормов, и более 200 000 человек в этом районе не имеют электричества.

Современные люди стали в значительной степени полагаться на электричество как на большинство атрибутов повседневной жизни. И хотя потеря электроэнергии, безусловно, может ограничить работу и деятельность, потеря мощности вдвойне страшна зимой, учитывая, что большинство нагревательных приборов зависят от электричества.

Эксперты считают, что разумное энергосбережение является ключевым фактором для тех, кто живет в районе, который частично электрифицирован или страдает только отключениями электричества. Тим Берк, президент и главный исполнительный директор муниципального энергетического округа Омахи, предложил его 300 000 клиентов снизить температуру своих термостатов на несколько градусов, выключить свет, который они не используют, отключить устройства, которые не используются или которые необходимо заряжать, и отложите второстепенные домашние дела, такие как мытье посуды и стирка.

Для вашего проживания это означает, что старайтесь оставаться в одной комнате с собой и другими людьми, которые живут в вашем доме или квартире (и домашними животными). Оказавшись там, закройте эту область от других комнат, чтобы не терять тепло в той комнате, где вы сейчас находитесь.

Кроме того, следует засовывать тряпки, полотенца или другие изоляционные материалы в любые трещины во внутренних дверях, особенно те, которые примыкают к внешней стороне.Если у вас есть генератор, используйте его, но убедитесь, что он находится на расстоянии не менее 20 футов от вашего дома, чтобы избежать отравления угарным газом.

Но это еще не все, что вы можете сделать. Чтобы сохранить тепло по месту жительства, обязательно закрывайте на ночь все шторы и жалюзи (а также окна, конечно же). Это помогает дополнительно изолировать и удерживать тепло. Если у вас есть камин, свечи или безопасный обогреватель для помещений, используйте его также для выработки тепла, но будьте осторожны: последнее, что вы хотите сделать, — это разжечь огонь, который заставит вас и ваши близкие в опасности.Цель должна заключаться в том, чтобы удерживать как можно больше тепла в комнате, которую вы и люди, с которыми вы проживаете, определяете как самое безопасное место для вас, и делать это безопасно.

Помимо обеспечения безопасности, вам также необходимо обезопасить свое собственное тело. Носите несколько слоев одежды: шляпу, перчатки, не менее трех слоев верха, не менее двух слоев низа и внешний слой, защищающий от ветра. Маски для лица, которые мы все носили во время пандемии, на самом деле удерживают тепло на лице и помогают согреться.

Когда вы сидите или спите, используйте как можно больше дополнительных одеял, зимних пальто и спальных мешков. Убедитесь, что при этом вы не находитесь рядом с чем-либо, что могло бы их поджечь; еще раз, вы не хотите разжигать огонь.

Наконец, важно регулярно есть и пить, так как эти занятия согревают ваше тело. Однако избегайте кофеина и алкоголя, так как эти вещества фактически затрудняют удержание тепла вашим телом. (Алкоголь создает иллюзию тепла, перемещая тепло от тела к конечностям, но на самом деле может усугубить переохлаждение.) Вам необходимо провести тщательную инвентаризацию всего необходимого и тщательно их сохранить. Открывайте холодильник и / или кулер только в случае крайней необходимости и полностью закрывайте его, когда закончите пользоваться им. Храните кулеры забитыми льдом. Подсчитайте, чтобы убедиться, что у вас достаточно еды и воды, чтобы хватило как минимум на три-семь дней. Также убедитесь, что у вас есть несъедобные предметы первой необходимости, такие как фонарики, батарейки, радио на батарейках, а также все необходимые лекарства и средства первой помощи.

Сейчас самое безопасное для вас — оставаться дома, если вы можете сделать это, оставаясь в тепле.Путешествовать во время метели может быть опасно. Однако, если в вашем доме слишком холодно, чтобы вы чувствовали себя в безопасности, осторожно подъезжайте к убежищу, где, как вы знаете, будет тепло, но при этом старайтесь держаться подальше от общества и наденьте маску.

Наконец, обязательно сходите в больницу, если у вас или у кого-то, с кем вы живете, наблюдаются признаки переохлаждения. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), у взрослых переохлаждение проявляется из-за таких симптомов, как дрожь, сонливость, невнятная речь, потеря памяти, неуклюжее руки, замешательство и истощение.

Рубрика: Разное

Кафель на кафель клей: выбор материалов и особенности технологии

выбор материалов и особенности технологии

Приклеивание керамической плитки на дерево и гипсокартон

1.

2.

Внимание!

Популярная керамическая плитка

3. Керамика на фанеру

Совет!

4. Двухкомпонентный клей для работы с керамикой и древесиной

Совет!

Популярный клей для плитки

5.

Приклеивание керамической плитки на дерево и гипсокартон

1. Работа с гипсокартоном

2. Приклеивание на дерево

Внимание!

Популярная керамическая плитка

3. Керамика на фанеру

Совет!

4. Двухкомпонентный клей для работы с керамикой и древесиной

Совет!

Популярный клей для плитки

5. Другие способы приклеивания плитки

Как проводить наружную облицовку в холодное время года?

Главная

Клеи и затирки для швов

Общие задачи, с которыми вы можете столкнуться

Не успели закончить облицовку

Oблицовка отслаивается

Использование неверных материалов на холоде

Решение

Продукты необходимые для решения данной задачи

выбор материалов и особенности технологии

Приклеивание керамической плитки на дерево и гипсокартон

1.

2.

Внимание!

Популярная керамическая плитка

3. Керамика на фанеру

Совет!

4. Двухкомпонентный клей для работы с керамикой и древесиной

Совет!

Популярный клей для плитки

5.

Приклеивание керамической плитки на дерево и гипсокартон

1. Работа с гипсокартоном

2. Приклеивание на дерево

Внимание!

Популярная керамическая плитка

3. Керамика на фанеру

Совет!

4. Двухкомпонентный клей для работы с керамикой и древесиной

Совет!

Популярный клей для плитки

5. Другие способы приклеивания плитки

Как проводить наружную облицовку в холодное время года?

Главная

Клеи и затирки для швов

Общие задачи, с которыми вы можете столкнуться

Не успели закончить облицовку

Oблицовка отслаивается

Использование неверных материалов на холоде

Решение

Продукты необходимые для решения данной задачи

Клей на плитку или на стену? > %

Ремонт плитки на полу своими руками: замена и реставрация

Отошел кафель на полу: причины и что делать

Почему отходит

Что делать

Как и чем приклеить

Плитка раскрошилась, треснула

Чем заменить плитку, если нет запасной

Реставрация керамогранита, керамической плитки

Реставрация без снятия: порядок работы

Можно ли класть новую плитку поверх старой? — AfterworkDIY

(Демонтаж старой плитки)

Как приклеить керамическую плитку к керамической плитке | Руководства по дому

Работа с ремонтом плитки

Когда укладывать плитку на плитку

Укладка клея для плитки

Вещи, которые вам понадобятся

Можно ли укладывать плитку на плитку? Решено!

Можете ли вы установить плитку поверх плитки? Вот что говорят эксперты

Укладка плитки на плитку — полное руководство

Ценник на плиточник

Укладка плитки поверх существующей плитки, все, что вам нужно знать

Что нужно для облицовки существующей плитки

Начните облицовку существующей плитки

Можно / нужно ли облицовывать старый клей для пола? (Как удалить)

Можно ли укладывать плитку на старый клей для пола? Вещи, которые вы можете сделать

Стоит ли укладывать плитку на старый клей для пола? Лучше удалить

Как укладывать плитку на пол, клей для плитки (как удалить)

Можно ли укладывать плитку на старый клей для пола?

Залейте выравнивающим составом

Забей старый клей

Строительство фальшпола

Можно ли облицевать бетон плиткой?

Нужно ли удалять старый клей перед укладкой плитки?

Плитка с отслаиванием и прилипанием поверх старого клея

Что лучше всего для удаления клея с бетонных полов?

Goo Gone

Супер Съемник

Статьи по теме

Можно ли приклеить декоративную плитку к имеющейся плитке для душевой ниши?

Сеть обмена стеков

Не тот ответ, который вы ищете? Просмотрите другие вопросы с метками плитка или задайте свой вопрос.

какие лучше выбрать и установить

Какие радиаторы лучше установить: критерии выбора

Технические характеристики различных радиаторов для централизованной системы отопления

Чугунные батареи

Какие радиаторы лучше выбрать для квартиры: стальные секции и трубы

Алюминий