Можно ли класть плитку на плитку

Укладка плитки Рекомендации по укладке плитки 

1. В каких случаях укладка плитки на плитку не рекомендуется?

Один из самых экономичных способов – укладка плитки на плитку – при определенных обстоятельствах не может быть применим. К ним относятся следующие:

• 
  Если под старым покрытием находятся изношенные коммуникации, и нет ревизионных люков для доступа к ним;

• 
  При обнаружении на старой керамике трещин различного размера

• 
  Если при простукивании пола выявлены пустоты

• 
  Небольшие габариты комнаты: новый слой сделает помещение визуально еще меньше

• 
  Если кафель старый, и на нем образовалась «паутина» трещин, что говорит не только о большом скоплении грязи, но и возможном наличии грибка

• 
  Сильный уклон поверхности.

Если пол неровный, то необходимо снять старый керамический слой, полностью выровнить поверхность и только тогда приступать к укладке новой декоративной плитки. Работать можно при температуре воздуха в помещении не меньше 10° тепла, а пола – не ниже +5°. 

2. Осмотр поверхности

Если принято решение об укладке новой керамики на старую, то обязательно необходимо тщательно подготовить основание для проведения дальнейших работ. Осмотр состояния старого кафеля проводится следующим образом:

• 
  Проверить, как расположен в пространстве пол в ванной комнате при помощи строительного уровня. Выравнивания поверхности клеем недостаточно, если есть сильные уклоны в сторону или обнаружены неровности.

• 
  Обратить внимание на выпавшие куски плитки на полу, отколы, трещины и любые другие недостатки.

• 
  Простучать старое покрытие, используя молоток. Плитка отслоилась от основания, если отчетливо слышны звонкие звуки. В этом случае укладка нового керамического слоя на старый невозможна.

• 
  Осмотреть все швы. Они должны быть целыми: не крошиться и не выпадать.

• 
  Проверить пол на наличие шатающихся отделочных элементов.

Внимание! Если при осмотре выявлено больше 10% дефектов пола на всей площади ванной комнаты, то следует демонтировать старое покрытие, очистить поверхность и клеить новую отделку. Укладывать плитку на плитку на пол в этом случае нецелесообразно.

Популярные товары:

3. Подготовительные шаги

Чтобы после укладки керамики на старый плиточный слой декоративное покрытие не соскальзывало по причине отсутствия прочной основы, необходимо добиться отличного сцепления слоев друг с другом. При этом старая плитка должна быть достаточно шероховатой. На этапе подготовке к укладке обязательно нужно очистить старую поверхность от загрязнений. Даже если на первый взгляд кажется, что плитка чистая, на ней за все время эксплуатации образовался тончайший жировой налет, который способен помешать приклеиться двум плиточным слоям. Для обеспечения оптимальной шероховатости керамики можно воспользоваться одним из следующих вариантов:

• 
  Обработать верхний глянцевый керамический слой грунтовочным составом

• 
  Снять не более 60% слоя при помощи болгарки и сделать насечки через каждые 3 см.

Для создания шероховатой поверхности идеально подойдет грунтовка «бетон-контакт». При нанесении она плотно удерживается даже на глянце, а клеевой состав хорошо схватывается на шершавом плиточном слое. Второй способ способствует созданию прочного соединения между плитками, благодаря удалению части слоя и нанесению множества насечек. Однако есть определенные минусы указанных способов. От болгарки остается слишком много грязи, а покупка грунтовочного слоя – это дополнительные финансовые затраты. 

4. Порядок проведения процесса

Процесс укладки нового декоративного керамического слоя на старый практически ничем не отличается от обычного, однако определенные отличия между ними есть. Чтобы швы новой керамики не совпали со старыми, при выкладке первого ряда необходимо сразу предусмотреть этот нюанс. Рекомендуемая высота гребенки на шпателе – от 10 до 15 мм. Очищенную поверхность необходимо обработать клеем, предназначенным для керамики, и оставить его до полного высыхания. Новую керамику следует вытереть от пыли сначала влажной тряпкой, затем сухой. При помощи валика нанести специальную грунтовку, если выбран соответствующий способ подготовки поверхности. Время высыхания бетон-контакта составляет минимум два часа. 

При работе с болгаркой для очищения поверхности от глазури обязательно нужно использовать специальные очки. Это защитит глаза от попадания мельчайших крупинок керамики и частиц пыли. Подготовленная любым из указанных способов поверхность при помощи гладкого шпателя покрывается специальным клеевым составом, предназначенным для вашего покрытия. Используя рельефный инструмент, покрытие становится шероховатым. Кладка новой керамики может происходить любым удобным способом. Опытные мастера советуют производить затирку всех швов спустя минимум три дня с момента укладки, так как специальный клей для керамики достаточно медленно высыхает. Пользуются спросом такие клеевые составы, как Юнис, гарантирующие стойкое и надежное покрытие, купить которые вы сможете в сети наших фирменных магазинов.

Внимание! Укладка новой декоративной керамики поверх старой поднимает уровень пола на 3–4 см. Поэтому напольный уровень должен быть меньше указанной высоты. Для практичности рекомендуется установить на входе в комнату маленький порог, который при протечке воды обезопасит коридор от попадания влаги.  

При соблюдении основных правил по подготовке поверхности положить новое керамическое покрытие на старую плитку не составит труда. Важно провести внимательный осмотр пола перед началом работ, выявить все дефекты и только тогда приступать к очистке поверхности и укладке. По времени и финансам этот способ считается наиболее оптимальным, а при грамотном подходе покрытие получится надежным и прочным. 

Как положить керамическую плитку на пол (ФОТО и ВИДЕО)

Как положить керамическую плитку на пол? Такой вопрос интересует многих людей, задумавших большой ремонт в своей квартире, и желающих в целях экономии все сделать своими руками. Керамический пол давно уже стал не новомодным элементом интерьера, а практичным и долговечным покрытием в ряде помещений квартиры. Вопрос укладки кафеля вполне можно решить самостоятельно, но при проведении работ стоит прислушаться к советам опытных специалистов.

О чем эта статья

Особенности укладки кафельной плитки

Керамический плиточный пол делается в тех помещениях квартиры, где на него часто попадает вода и грязь, а также при повышенных истирающих нагрузках. К таким помещениям относятся: туалет, ванная, кухня, прихожая, балкон. Именно в них достаточно часто применяется напольное плиточное покрытие.

Керамическая плитка или кафель обладает рядом несомненных преимуществ: высокая прочность на истирание, водостойкость, возможность мытья с применением химическим моющих средств, долговечность, красивый внешний вид. Современный рынок строительных материалов позволяет подобрать плитку по цвету, форме, размеру, структуре. Наиболее востребованы формы в виде квадрата и прямоугольника с размером стороны от 10 до 40 см. Кафельную плитку на пол наиболее часто выбирают размером 25х25 или 20х30 см. Выбор размера кафеля во многом определяется площадью помещения: естественно, что в маленькой комнатушке не будет смотреться плитка, например, размером 40х40 см.

Для того чтобы укладывать плитку своими руками, необходимо определить основные параметры пола. Они зависят от таких факторов:

• качество и тип основы пола: бетонный, деревянный и т. п.;
• площадь пола и функциональное назначение помещения;
• общий стиль дизайна;
• степень механической нагрузки.

В целом обустройство керамического плиточного пола включает следующие этапы: подготовительные работы, изготовление основы пола (черновой пол), укладка плитки и этап облагораживания.

При кладке кафеля используется обычно целая плитка, но, как правило, размер пола не позволяет обойтись только такими элементами, а требует вставок разной ширины. В таких случаях возникает необходимость резки керамики. Наиболее качественно такую работу можно провести с помощью специального станка для резки плитки (плиткорезательный станок). Если требуются единичные разрезания, то их можно обеспечить ножовкой по металлу, стеклорезом или болгаркой.

Как формируется внешний вид пола

Уложить кафель на пол можно в разных вариантах, что обеспечивает необходимый внешний вид покрытия. Выделяются следующие основные схемы укладки плитки:

1. Основной тип укладки или вариант шов в шов. Этот способ признается самым простым и распространенным: уложенный друг над другом кафель образует линии стыка в обоих направлениях. Качество работы оценивается по прямизне и однородности толщины линий. Можно реализовать способ с использованием как квадратной, так и прямоугольной плитки. Основное преимущество — наименьшее количество отходов.
2. Укладка с увязкой или в разбежку. При укладке плитки 1 ряда смещаются относительно плиток смежного ряда (чаще всего на половину плитки).
3. Диагональная укладка. Этот способ интересен тем, что создает более оригинальный рисунок по сравнению с предыдущими вариантами. Смотрится этот вид богаче, а кроме того, создает иллюзию расширения площади. Проблема заключается в более сложном проведении кладки и появлении дополнительных отходов. При диагональной укладке межплиточные швы образуют линии, расположенные по отношению к стенам под углом 45°.
4. Шахматный вариант. Такой метод подразумевает применение кафеля 2 контрастных цветов, чередующихся в шахматном порядке. Сама укладка может обеспечиваться основным типов или в разбежку.
5. Модульный способ предусматривает использование плиток разных размеров (минимум 3 типоразмера). В этом случае, разные плитки формируются в композиции в виде небольшого квадрата (модуля). Далее такие модули чередуются по принципу укладки плитки шов в шов, в разбежку и даже по диагонали. Таким методом создаются своеобразные орнаменты, которые на первый взгляд кажутся хаотичными, но на самом деле строго ритмичны. В этом способе можно применять однотонную и разноцветную плитку.
6. Линейный вариант. Данный способ является одним из вариантов основного типа укладки, но подразумевает применение 2 контрастных плиточных расцветок, для формирования чередующихся линий.
7. Мозаика. На полу можно создать целое живописное панно при использовании плитки размером 10х10 см разной расцветки.

На какой состав крепится плитка

Для того чтобы надежно и качественно класть керамическую плитку на пол, как правило, рекомендуется использовать 3 типа составов: грунтовка, основной раствор и затирочная масса. Грунтовка наносится тонким слоем на основу пола с помощью кисти или валика и предназначена для лучшей адгезии основного раствора. Ее изготавливают из жидкого цементного раствора с добавлением клея.

Для надежного крепления плитки лучше всего использовать специальный клеевой состав. Такой раствор выходит из готовой сухой смеси и разводится с водой, согласно инструкции. В то же время некоторые исполнители предпочитает использовать самодельные растворы. Наиболее простой и дешевый раствор выходит путем смешения цемента и песка в пропорции 1:2 или 1:3 с разведением водой до получения сметанообразной консистенции.

Более надежным считается состав на основе цементно-песчаного раствора с добавлением клея. Раствор готовится из расчета 1 часть цемента на 3-4 части песка. В качестве клеевой добавки применяется клей ПВА, вводимый в количестве 4-5% от объема раствора.

Как готовится основа пола

Укладка напольного покрытия из керамической плитки требует прочной, идеально ровной основы, причем не допускается каких-либо ее колебаний или вибраций. Задача достаточно просто решается, если пол обустраивается на бетонном перекрытии или уже имеющейся бетонной стяжке. Такое основание уже по заложенной конструкции подразумевает достаточную механическую прочность и устойчивость. В этом случае подготовка основания сводится к выравниванию чернового пола по уровню для гарантии ровной поверхности.

На бетонном перекрытии изготавливается бетонная стяжка в виде заливки цементно-песчаным раствором (пропорция 3:1) с применением цемента не ниже М400. Формирование чернового пола осуществляется в 3 этапа:

• заделка дефектов перекрытия и грунтовка поверхности;
• заливка стяжки;
• наложение финишного выравнивающего слоя.

Если стяжка изготавливается в помещении, где очень вероятна протечка воды, то рекомендуется дополнительное формирование гидроизоляционного слоя: битум, рубероид, пластиковая пленка. Вместо цементно-песчаного раствора нередко используется более надежный самовыравнивающийся состав на цементной основе. Такой раствор просто необходим, когда толщина стяжки не превышает 3 см.

Более сложную подготовку основы требует деревянный пол. Основу для плиточного покрытия на нем можно обеспечить сухим или мокрым путем. В 1 случае деревянный пол укрепляется листами ДСП или фанеры. При мокром способе производится бетонная заливка.

В любом варианте работы начинаются с укрепления деревянной основы, а для этого удаляется деревянный настил, проводится ревизия и укрепление лагов, а затем пространство между ними заполняется керамзитом или шлаком. После такой операции возвращается или делается новый настил из досок.

При формировании бетонного слоя работы проводятся в таком порядке. Зазоры между досок шпаклюются, а поверх них настилается гидроизоляция из рубероида и металлическая армирующая сетка. Стяжка осуществляется путем заливки раствора толщиной 3-5 см, причем заливку следует производить по маячкам для обеспечения горизонтальности поверхности.

Как осуществляется плиточная укладка

После того как завершатся все работы по обустройству чернового пола, проводится тщательный контроль ровности его поверхности с помощью строительного уровня. При необходимости обеспечивается дополнительное выравнивание путем штукатурки неровностей. Далее проводится точный замер площади и составляется схема укладки плитки с расчетом необходимого их количества, требуемой резки.

Работы по монтажу кафельного покрытия рекомендуется начинать с так называемой сухой укладки, когда плитка ложится на свои места, но не крепится раствором. Это позволяет уточнить потребность в разрезанных плитках и составить план рисунка при его наличии. Между плитками в углах обязательно устанавливаются шаблоны-крестики, которые позволяют обеспечить равномерность ширины шва, что очень важно для внешнего вида покрытия.

1 ряд кафеля формируется у стены, противоположной двери. Этот ряд целиком формируется из целых элементов. Если предусмотрен рисунок на полу, то укладка обычно начинается с него. Для закрепления плитки клей накладывается на поверхность пола участками площадью не более 1 м², масса выравнивается с помощью шпателя зубчатого типа. Уложив плитку, проверяется ее горизонтальность и ровность расположения по отношению к соседним элементам. Если кафель выделяется по высоте, то следует плитку осадить путем легкого постукивания резиновой киянкой. Наоборот, когда она несколько просела, то ее надо поднять и добавить клеевого раствора. Вначале рекомендуется уложить цельные элементы, а потом заполнять оставшиеся места разрезанным кафелем.

Следует помнить, что корректировка уложенной плитки может осуществляться в течение 14-18 минут, пока клеевой состав еще имеет жидкую консистенцию. Полное отвердение массы происходит через 1-1,5 суток, когда можно удалить крестики.

Окончательное облагораживание пола производится путем затирки швов. Для этих целей лучше использовать специальный затирочный состав, который разводится до консистенции густой сметаны. Обычно применяется цветной раствор в тон кафеля. Его можно приобрести с нужным оттенком или приготовить самому путем добавления пигментов. В последнем случае приобретается обычная затирочная масса белого цвета.

Затирка швов осуществляется с помощью резинового шпателя (мастерка). Использование именно резинового инструмента необходимо для исключения повреждения поверхности кафеля. Всю лишнюю массу следует сразу же убрать с использованием губки. При необходимости для обеспечения повышенной водостойкости рекомендуется швы покрыть водоотталкивающим составом.

Инструмент, который потребуется при укладке керамической плитки на пол своими руками:

• плиткорезательный станок или болгарка;
• резиновая киянка;
• шпатель обычный металлический;
• шпатель зубчатого типа;
• резиновый шпатель;
• отвертка;
• емкость для раствора;
• кисть малярная или валик;
• рулетка;
• линейка металлическая;
• строительный уровень;
• губка.

Керамическая плитка на полу помещений с повышенной влажностью — это необходимый элемент обустройства квартиры. Стоимость такого покрытия можно значительно снизить, если работы по укладке кафеля обеспечить своими силами.

Укладка керамической плитки на пол: как положить своими руками.

Керамическая плитка на полу привлекательна для владельцев квартир и домов по целому ряду характеристик. За ней легко ухаживать, можно подобрать интересный рисунок, манипулировать визуальным ощущением пространства. Укладка керамической плитки на пол – работа, которую нетрудно выполнить своими руками. При этом отдача теплых полов под таким покрытием будет весьма эффективной, что еще больше увеличивает привлекательность керамики.

Вариации укладки

Непременное требование для качественного результата

Чтобы качественно своими руками положить керамику на пол, нужно тщательно подготовить основание. Это может быть бетонная стяжка или жесткий настил из досок, фанеры на лагах.

Укладка керамогранитной плитки на пол, равно как и обычной, своими силами по подготовленной поверхности позволит легко устроить электрические теплые полы из пленочных нагревателей. В этом случае гарантируется долговременная бесперебойная работа системы.

Ремонт существующего покрытия

Если бетонная стяжка в доме или квартире хорошего качества, с приемлемой разницей уровней поверхности, прочная – можно провести косметический ремонт, если он требуется. Для этого:

• поврежденные или начавшие рассыпаться участки удаляются, образовавшиеся углубления заполняются клеевым составом для плитки и затираются;
• чтобы укладывать керамическую плитку без ненужных сложностей, стоит по возможности срезать болгаркой наплывы бетона или выступающие, резкие выступы раствора на стяжке;
• крупные трещины зачищаются, поперек их направления делаются прорези болгаркой на расстоянии 10-15 см, после чего шов заполняется клеевым составом и поверхность затирается.

После проведения такого ремонта стяжка готова к окончательной обработке. На нее можно легко своими руками положить плитку, работая равномерным слоем клея, тщательно контролируя уровень верхней плоскости керамики.

При ремонте существующей стяжки работы проводятся только в том случае, если разница уровней покрытия достигает 5-10 мм. Именно столько требует технология укладки керамической плитки на пол, чтобы достичь оптимальных показателей качества покрытия. Если биение высот больше и черновой ремонт не поможет его нивелировать – необходимо делать предварительное выравнивание.

Заделка трещин

Работы по предварительному выравниванию

Так как технология укладки керамической плитки на пол требует определенной разницы высот основания на погонном метре поверхности, для получения хороших показателей имеет смысл сделать слой наливной смеси поверх существующей стяжки.

Этот метод рационален по цене и качеству полученного покрытия, если использовать составы на основе цемента или гипса. Они недороги, быстро сохнут, требуют минимальной квалификации исполнителя.

Устройство полов из керамической плитки, под которую делается предварительное выравнивание – должно тщательно оцениваться в разрезе допустимой нагрузки на междуэтажное перекрытие. Если речь идет о слое выравнивания в 5-10 мм и планируется класть керамическую плитку на стяжку – проблемы вряд ли возникнут. Но если хочется сделать укладку керамогранита на пол, который имеет большую массу – существующую стяжку лучше удалить.

Делать нивелирующую стяжку предварительного выравнивания нужно после процедуры предварительной подготовки поверхности, о которой будет рассказано позже. Так можно снизить как расход материала, так и улучшить срок службы и прочностные характеристики наливного слоя.

Создание новой стяжки

Если существующая стяжка не находится в хорошем состоянии, имеются следы воздействия влаги вследствие ее капиллярного вертикального движения вверх, есть следы разрушений и значительная разница уровней – такое основание под керамическую плитку даже не рассматривается.

Укладка плитки должна проводиться только после демонтажа старой и создания новой стяжки. Последняя может делаться сразу несколькими методиками, например:

• проводится зачистка до междуэтажного перекрытия, убирается мусор, укладывается гидроизолятор и утеплитель. После этого делается установка маяков, размещается демпферная лента и настилается стяжка из цементно-песчаной смеси;
• если биение высот по междуэтажному перекрытию не превышает 100 мм, устройство полов из керамической плитки может делаться при помощи одного наливного слоя смеси класса “толстый пол”.

Для лучших результатов в разрезе стоимости можно сделать два слоя стяжки, предварительный и финишный. При этом можно снизить общую массу и стоимость готового покрытия. Есть и другие методики создания ровного основания, чтобы провести монтаж керамической плитки на пол. Однако перечисление их всех – не входит в содержательную сферу данной статьи.

Новое основание в виде новой стяжки

Выбор материала по долговечности

Чтобы плитка, уложенная на пол своими руками, служила долго и не теряла своего внешнего вида, необходимо приобретать продукт нужного класса износостойкости. Соответствующая маркировка нанесена на упаковке керамики. Материалы разделяют по характеристике PEI:

• класс I относится к самому мягкому. Он подойдет, если планируется класть плитку на стену;
• II – если положить такую плитку на пол своими руками, она будет долго служить только при хождении по ней в войлочных тапочках;
• III – подойдет как для укладки плитки на стену в помещениях с необходимостью частой и тщательной уборки, так и для среднестатистических квартир, а также офисов с низкой проходимостью людей.

Оптимален по цене и качеству класс IV. Он прочен, износостоек, такая керамическая плитка в квартире прослужит долго без необходимости изменять устоявшиеся привычки хозяев. Самый дорогой, лидирующий по износостойкости класс V ориентирован на помещения с огромной проходимостью людей, например, торговые центры и крупные магазины.

Оценка качества продукта

Покупая плитку, стоит оценивать ее качество по визуальным признакам и маркировке продукта. По характеру реакции на химию и ультрафиолет разделить отдельные изделия просто.

Упаковки маркируются как АА – самые стойкие изделия, А – незначительные изменения наблюдаются при длительном воздействии, В – малая и средняя реакция, С – потеря эстетики за относительно короткий срок. Если планируется делать покрытие из керамической плитки на пол своими силами – следует отдать предпочтение продукту с маркировкой АА.

Аналогично различают сорта керамики. Он определяется по цвету маркировки, нанесенной на упаковку. От красного (1 сорт) до зеленого (3 сорт). Но оценивать продукт можно и визуально. Это имеет не меньшее значение, чем знание, как положить керамическую плитку на пол.

1. Осматривается поверхность. Она должна быть ровной. Если речь о керамике с глазурью – не допускаются наплывы и пузыри покрытия.
2. Не должно быть сколов по краю и площади, мелких сетчатых или крупных трещин.
3. Хорошая геометрия – залог того, что знание, как правильно укладывать покрытие, совпадет с реальностью. Чтобы оценить правильность угловых и линейных размеров, а также граней плитки – нужно уложить несколько элементов рядом и посмотреть на совмещение и наличие зазоров.
4. Полезно проверить влагостойкость. Для этого смачивается тыльная сторона плитки. Она не должна интенсивно вбирать влагу.

Для напольных покрытий следует выбирать прочную, тяжелую керамику с толщиной не менее 8 мм. Она сможет выдержать нагрузку и удары от падения тяжелых предметов, если знать, как уложить ее правильно.

Рекомендуется для кухонь, ванных комнат, санузлов выбирать нескользящую плитку. Это может быть продукт с матовой поверхностью, ребристой. Более интересными визуальными характеристиками обладает керамика со специальным абразивным или корундовым покрытием поверхности.

Характеристики плитки

Подготовка основания для укладки

Перед тем, как делать укладку плитки или керамогранита на пол, поверхность необходимо подготовить. Для этого делают:

Отдельно стоит рассмотреть бетон и случай, когда новое покрытие кладется на существующую керамику. В первом случае (бетон) второе грунтование рекомендуется сделать составами на эпоксидной основе. Во втором (кладка на плитку или другое невпитывающее основание) – провести обработку смесями класса бетонконтакт для образования прочной и шероховатой поверхности, к которой хорошо пристанет клей.

Как работать с плиткой

Существует множество алгоритмов, как класть плитку, если рассматривать удобство работы и манипулирование визуальным пространством. К примеру:

• отдельные функциональные зоны помещения можно разделить, используя отдельные структуры укладки или разделенные рисунки;
• в небольших помещениях, а также для начинающих мастеров – удобнее работать плиткой, начиная от свободной, дальней от двери стены;
• в больших комнатах укладку следует делать от центра. Для этого делается разметка шнурами, которые протягиваются от середин противоположных стен.

Укладка может проводиться классическими рядами с образованием сетки швов. Популярен диагональный способ, однако для такого рода работы потребуется больше материала и аккуратности.

Есть и методика кирпичной кладки, когда плитки в каждом последующем ряду смещаются относительно предыдущего на половину размера. Отдельно рассматриваются художественные алгоритмы создания рисунка, требующие большого планирования.

Укладка от стены наиболее проста

Как работать с керамогранитом

Керамогранитную плитку на пол следует класть только от центра комнаты. При этом подрезанные части будут располагаться по периметру помещения. Сложность работы с керамогранитом обуславливается особым характером предложений размеров готового продукта. Он разделяется не по геометрии, а по дельте допусков.

Каждый типоразмер называется калибром. Например, для плитки 300х300 допускаются калибры в 298х298 или 302х302 мм. Зачастую подобрать элементы из керамогранита, если по какой-то причине закупленного материала не хватило – очень трудно. Поэтому закупать плитку необходимо всегда с запасом.

Техники формирования рисунков на полу – сходны с правилами работы с керамикой, за исключением того, что укладку нужно делать от центра. Дополнительно, керамогранит представляет большую свободу творчества в плане создания интересных рисунков укладки.

Керамогранит укладываем только от центра

Методика укладки керамики

Рассмотрим, как класть керамическую плитку. Для этого используется широкий спектр готовых клеевых составов. Алгоритмика работы выглядит так:

• шпателем наносится слой клея;
• он разравнивается зубчатым шпателем;
• нижняя поверхность плитки смачивается водой из пульверизатора;
• используя пластиковые крестики, элемент укладки ставится на свое место с формированием ровных швов.

Укладка постоянно проверяется на уровень поверхности. Выступающие плитки достукиваются резиновой киянкой. Если элемент находится ниже горизонта, его необходимо снять и добавить немного клея.

Методика укладки керамогранита

Работа с керамогранитом отличается некоторой сложностью. Во-первых, используются специальные клеевые составы, предназначенные для работы с невпитывающими материалами. Во-вторых, существуют две методики укладки покрытия. Выглядят они так:

• плитки укладываются без шва. При этом нужна солидная квалификация исполнителя и высокое качество подготовки основания. В результате образуется сплошное, визуально привлекательное покрытие;
• плитки укладываются со швом. При этом методика работы следующая: каждая плитка располагается вплотную на клеевое основание к уже собранному покрытию, без шва, затем при помощи специальных клиньев отодвигается. Цель такого действия – получить чистый промежуток, свободный от клея.

Работа с керамогранитом несколько отличается от керамики. Перед использованием материал следует очистить от защитного слоя. Восковой – удаляется теплой водой с моющим средством. Парафин – счищается шпателем.

При укладке керамогранитной плитки на слой клея у мастера есть 10-15 минут. В течение этого времени нужно сформировать швы, подогнать позицию элемента, произвести выравнивание уровня.

Клеевые составы для керамогранита имеют одну особенность: они усаживаются. Поэтому делать укладку рекомендуется без остановки, чтобы не делать поправку на то, что собранное до перерыва покрытие стало ниже уровнем и нужно учитывать этот фактор при выравнивании.

Общие советы по работе

Начинающим мастерам не рекомендуется покрывать клеем большую площадь. Оптимальная механика действий – работать по одной плитке. С ростом сноровки можно увеличивать площадь, покрываемую клеем за один раз.

Перед тем, как затирать швы – необходимо выждать определенное время для схватывания и полного отвердевания клеевого состава. Оно составляет в среднем 48 часов для плитки и минимум 72 – для керамогранита. В процессе сушки в помещении не должно быть сквозняков, по покрытию нельзя ходить. Для затирки используются любые предлагаемые на массовом рынке составы.

Заканчивается работа удалением остатков затирочной смеси и тщательной очисткой поверхности плитки или керамогранита. Если все было сделано аккуратно и не спеша, уложенное покрытие прослужит долго, в полной мере раскрывая положительные качества выбранных отделочных материалов.

Как положить плитку на деревянный пол: способы, технология укладки

Облицовка полов керамикой широко распространена, так как керамическая плитка – материал прочный, а к прочности финишной отделки напольных поверхностей предъявляются повышенные требования. Однако срок службы даже самого дорого кафеля зависит от прочности его фиксации на основании, материал которого не всегда располагает к облицовке таким способом.

Рассмотрим, как положить керамическую плитку на деревянный пол – одно из таких «трудных» оснований, так как древесина и керамика любого вида значительно различаются по физическим характеристикам – твёрдости, плотности, деформативности и т.д.

Кроме того, конструкции из дерева изменяют свои линейные размеры и конфигурацию под воздействием не только тепла, но и влаги, что ещё более усложняет задачу качественной укладки кафеля на деревянное основание.

Оценка целесообразности отделки пола плиткой

Облицовка деревянной поверхности кафелем – нежелательный выбор способа отделки. Древесина значительно уступает камню в твёрдости, подвержена гниению и мало предсказуемым деформациям под воздействием температурных и влажностных факторов. Кроме того, дощатый настил, покрытый сверху герметичной оболочкой из керамики и клея, теряет возможность испарять своей поверхностью влагу, поступающую в материал снизу – в такой ситуации процесс гниения древесины ускоряется в разы.

Таким образом, после отделки керамикой основания из дерева теряют несущую способность гораздо быстрее, чем без облицовки, что нарушает целостность и снижает долговечность самой керамической оболочки.

Эти факторы вынуждают к выполнению до начала отделочных работ дополнительных операций, значительных по финансовым затратам:

• Восстановление несущих характеристик (ревизия, ремонт, замена) облицовываемого основания, утраченных вследствие износа.
• Повышение прочностных и гидрофобных свойств древесины.

Поэтому, если есть возможность заменить деревянное основание каменным, это следует сделать – результатом будет конструкция, в прочности и долговечности которой не будет сомнений.

Но в некоторых ситуациях замена основания из древесины бетонным невозможна без реконструкции межэтажного перекрытия, например, если оно смонтировано на несущих деревянных балках. В этом случае плитку приходится класть на имеющийся настил.

В северных лесных регионах плитка на деревянном полу в деревянных домах – ситуация распространённая, оправданная отдалённостью рынка строительных материалов и доступностью древесины, обладающей, к тому же, высокими теплоизоляционными свойствами. При этом керамикой часто отделывают даже бревенчатый пол, чтобы защитить его прямого контакта с открытой влагой.

Основные способы укладки плитки на деревянный пол

Методов облицовки деревянного напольного основания керамической плиткой существует несколько, выбор технологии зависит от условий эксплуатации помещения, бюджета и, при самостоятельном исполнении, наличия навыков в производстве составляющих операций. Но любой из применяемых способов требует предварительной ревизии имеющегося деревянного основания с выполнением ремонта по её результатам.

Подготовка дощатого пола к настилке кафеля

Деревянный настил, независимо от его состояния, необходимо разобрать, чтобы проверить состояние лагов. Бруски, повреждённые гнилью, необходимо заменить новыми.

Когда лаги смонтированы на цементном основании, лучше избавиться от деревянного пола полностью и выполнить в необходимом объёме засыпку керамзитом с последующей стяжкой, поверх которой произвести укладку кафеля.

Древесину настила и лагов необходимо также тщательно осмотреть на наличие следов поражения короедом – поражённые элементы изымаются, сжигаются и заменяются новыми. Все деревянные конструкции перед монтажом предварительно должны быть просушены, очищены от отслаивающейся старой краски, обработаны антисептиком, например, «Антижук», и покрыты двумя слоями гидрофобного состава – нитролаком или горячей олифой. Если пол граничит снизу с нежилым помещением, то вместо олифы можно использовать более дешёвые составы на основе битума.

Основание под плитку должно быть статичным, иначе по керамике пойдут трещины – по стыкам плитки или самим листам. Для обеспечения необходимой статичности дощатого настила расстояние между лагами должно быть не более 0,4 м. Если компоновка имеющихся брусков не отвечает данному требованию, то лаги придётся переложить правильно, или добавить к ним дополнительные промежуточные элементы.

Подготовка деревянного основания под укладку плитки

Переборку лагов производят под контролем пузырькового уровня,чтобы верхние их грани были горизонтальны и располагались водной плоскости. Между лагами и несущими балками перекрытия не должно быть зазоров – бруски должны опираться на брёвна во всех точках пересечения.

По окончании монтажа лагов производят укладку на них досок.

Дощатый настил монтируется с продольным зазором в 1 см между досками – для увеличения площади испарения влаги с его нижней поверхности, граничащей с первым этажом или подвалом. По периметру комнаты между стенами и полом также выполняется зазор в 1 см.

Поперечные стыки досок должны устраиваться только на лагах.

По окончании монтажа у дощатого настила должны отсутствовать:

• Повреждённые доски.
• Выпуклости и впадины на поверхности.
• Подвижные и слабо зафиксированные элементы.
• Провисание досок без нагрузки.
• Прогиб элементов под тяжестью человека среднего веса.
• Скрип под нагрузкой.

Укладка плитки на «мокрую» стяжку поверх дощатого настила

Эта технология рекомендуется, в том числе, для помещений с повышенной влажностью воздуха и непродолжительным прямым контактом с водой – кухне или комнате, в которой планируется установка ванны. Для бани, где пол подолгу залит водой, способ не применим.

Поверх настила из досок, толщина которых в этом случае должна быть не менее 4 см,укладывают слой ДСП (древесно-стружечная плита) или фанеры толщиной 8-10 мм, располагая листы встык друг другу, но оставляя 1 см зазора со стеной. ДСП и фанеру, если она без заводской пропитки, предварительно покрывают гидрофобным составом, например, гидрофобной пропиткой для дерева «Усадьба» или нитролаком. Крепёж листов к доскам выполняется саморезами с шагом в 10-15 см, располагая метизы на стыках вразбежку.

По окончании настилки фанеры или ДСП по периметру комнаты по стене вдоль последнего уложенного слоя необходимо приклеить демпферную ленту шириной 100 мм – для нейтрализации температурных расширений будущей стяжки.

Поверх фанеры стелют 2 слоя плотной полиэтиленовой плёнки, которая продаётся метражом в рулонах. Первый слой необходимо положить, располагая полосы целлофана параллельно, с напуском друг на друга в 5 см и нахлёстом на стены – в 10 см вверх. Внутренние поверхности напусков промазываются битумной мастикой, чтобы затем склеить их между собой. Если помещение – будущая кухня, то нахлёст плёнки на стену также приклеивается к основанию мастикой. Второй слой полиэтилена нужно уложить идентично первому, но полосы направить перпендикулярно нижним. Затем битумной мастике дают 2-3 дня на высыхание, и – гидроизоляция деревянного основания под мокрую стяжку готова.

Несущую стяжку под керамическую плитку проще всего выполнить из приготовленного самостоятельно цементно-песчаного раствора – 4 объёмные части крупнозернистого песка, 1 часть цемента и вода. В раствор для повышения стойкости к растрескиванию добавляют полипропиленовую или стекловолоконную фибру с длиной волокна 12 мм из расчёта 600 г на 1 м³ бетона.

Добавка в бетон фиброволокна, армирующего стяжку, особенно эффективна при включении в состав раствора также какого-нибудь недорогого пластификатора, например, «Хардпласт», «Докпласт», «Суперпласт» или клея ПВА в составе воды для затворения.

Если комната – прихожая или коридор квартиры,дома, то на пол в таких помещениях часто предпочитают клеить керамогранит – материал твёрдый и плотный, стойкий к истиранию. Если есть опасения растрескивания основания под воздействием веса жильцов в сочетании с этим тяжёлым отделочным материалом, можно выполнить армирование стяжки сеткой с размером ячеи 8х8 или 10х10 см, самостоятельно связанной из стеклопластиковой арматуры диаметром 6-7 мм.

В технологии «мокрой» стяжки, учитывая высокую теплопроводность бетона и наличие под ним теплоизоляции в виде слоёв древесины, присутствует техническая возможность устройства «тёплых» полов – до укладки раствора смонтировать электрический контур подогрева. Решение – за владельцем жилья.

Стяжка без учёта напольной системы отопления выполняется слоем толщиной 3-4 см с предварительным устройством маячков для обеспечения ровности. По окончании укладки раствора помещение закрывают, и, начиная с 3-го дня, выполняют ежедневное смачивание поверхности до насыщения водой, но без затопления. За неделю после укладки бетон набирает 70% прочности, после чего увлажнение прекращают, и ждут полного высыхания основания. Когда стяжка приобретёт равномерный светло-серый цвет, можно приступать к укладке керамической плитки.

При качественно выровненном основании кафель лучше класть на плиточный клей, реализуемый в виде готовых сухих смесей – это сэкономит не только время, но и материал, так как позволит использовать минимально допустимую толщину клеящего состава.

После окончания укладки плитки выполняют затирку швов.

Учитывая наличие под стяжкой деревянного основания, не следует подвергать такой пол чрезмерным нагрузкам, например, от большого аквариума или бойлера значительной ёмкости.

Настилка плитки на «сухую» стяжку поверх деревянных полов

Суть способа заключается в укладке поверх дощатого настила слоя сыпучего материала, который после выравнивания становится базой для монтажа твёрдого листового основания под кафельную облицовку.

Способы сухой подготовки деревянного пола под укладку керамической плитки

Данная технология менее трудоёмка, но для помещений с повышенной влажностью и, тем более, прямым контактом ограждающих конструкций с водой, не применима. Кроме того, способ имеет ещё один недостаток – слой сухой засыпки значительно повышает уровень полов.

Поэтапное исполнение:

1. На дощатом настиле после его ревизии и ремонта устраивается гидро- и пароизоляция – укладываются 2 слоя технического полиэтилена. Полосы каждого слоя стелются с напуском друг на друга и вверх на стены, но поверхности нахлёстов можно не проклеивать, достаточно закрепить кромки скотчем. Первый слой кладётся перпендикулярно доскам настила, второй – параллельно им.
2. Поверх изоляции стелется слой армирующей сетки-серпянки, которая равномерно распределит по поверхности давление от сыпучего материала и не даст ему продавить плёнку над зазорами между досок настила. Если сетка полосовая, а не холст, то полосы кладут перпендикулярно доскам с напуском друг на друга в 10 см.
3. На сетку насыпают сухой керамзитовый гравий (фракция 5-10 мм) слоем от 10 см, выравнивают его рейкой и уплотняют ручной трамбовкой.
4. На керамзитовую подушку под контролем пузырькового уровня кладут два слоя древесно-стружечной, а лучше – цементно-стружечной плиты (ЦСП) толщиной 16-20 мм. Листы укладываются встык компоновкой «вразбежку», зазоры на всю глубину заполнятся герметиком и после отверждения шлифуются, ряды нижнего и верхнего слоёв располагают перпендикулярно друг другу – парный настил такой конструкции обладает большей статичностью.
5. Поверх двухслойного основания из деревоплит выполняют грунтование с последующей укладкой сплошного слоя сетки-серпянки, которую необходимо прикрепить к полу степлером – армирующий холст повысит надёжность фиксации плитки к ЦСП.
6. На уложенную без складок и зафиксированную на основании сетку можно наклеивать керамическую плитку – одним из готовых составов, предусматривающих нанесение тонким слоем, в том числе, и на основе цемента.
7. Швы кафельной облицовки затирают влагостойкой смесью подходящего цвета.

После монтажа плитки не следует торопиться с её затиркой – лучше подождать пару недель, чтобы влага из клея испарилась через стыки.

Финишная отделка дощатого пола керамической плиткой технически возможна, но, с учётом интенсивности эксплуатации этого основания, требует продуманной подготовки его поверхности – кафель нужно не просто наклеить, но и обеспечить достаточно долговечную стойкость фиксации. Поэтому,планируя укладку плитки на деревянную конструкцию, следует всё же просчитать и возможность её замены каменной – иногда расходы на подготовку дерева к облицовке керамикой соизмеримы со стоимостью отделки.

—>

способы укладки, рекомендации + видео

Пыл желающих покрыть деревянный пол керамической плиткой охлаждает обычно «ледяной душ» несовместимости материалов основы и облицовки. Древесине свойственно расширяться, сужаться, меняя размеры от нестабильности влажно-температурного фона. Слишком чувствительную к линейным подвижкам напольную керамику приведет в непригодность ретивое движение пиломатериалов. Появятся трещины, сколы, выкрошатся швы, открепятся от основы элементы, если самостоятельный исполнитель не узнает, как правильно осуществлять работы. Перечисленные неприятности не будут угрожать мастерам, изучившим секреты и правила настила керамического покрытия.

Почему нежелательно совмещать керамику и древесину

Облицовку полов из дерева керамическим покрытием обоснованно считают не шибко разумной затеей, потому что:

• покрывать «теплое» дерево «холодным» кафелем смысла особого нет;
• под влагоотталкивающей напольной керамикой, посаженной на плиточный клей, дерево почти не дышит, из-за чего начинает гнить и разрушаться;
• срок службы строительной керамики существенно превышает эксплуатационные сроки бруса и досок черновой основы;
• прочная, слабо истираемая керамика легко колется при линейном расширении соседних элементов;
• деревянный пол не отличается статичностью, требующейся для укладки керамических изделий.

Древесина может проигрывать плитке по эстетическим параметрам, но и это не очень уж убедительный аргумент. Ведь кафель в основном используют не из-за красоты рисунка, а из-за санитарно-гигиенических плюсов. Применение его в качестве защиты перекрытий из дерева от влаги – вопрос спорный, хотя и может являться причиной настила керамики в деревянной бане, в душевой, на кухне или в совмещенном санузле. В общем, там, где нужна постоянная влажная уборка.

Предположим, причина имеется, есть материал и желание уложить керамическое покрытие на деревянную основу. Осталось выяснить, как и какими способами это можно будет сделать, и выбрать рациональную технологию.

От укладки напольной плитки в новом доме следует отказаться наотрез, как и от обустройства полов с новыми перекрытиями из дерева в любом другом строении. Необходимо дождаться окончания интенсивной усадки. Это 2-3 года как минимум.

Как положить керамическую плитку на деревянный пол

Деревянный пол — это многослойный бутерброд, созданный частично или полностью из пиломатериалов. Перечисление всех вариаций на его тему будет излишне продолжительным, рассмотрим лишь часто встречающиеся типы. Для проведения работ по обустройству пола из древесины домашним мастерам в основном достаются:

• только лаги, оставшиеся после демонтажа истершихся половиц и поврежденной подложки;
• настил из влагостойкой фанеры, листов ОСП или ДСП, безусловно, с лагами под ним;
• дощатый пол в хорошем состоянии, т.е. не новая (!), но слабо изношенная конструкция с напольным покрытием.

От состояния пола, доставшегося «в наследство», зависит количество ремонтных операций, а не выбор схемы обустройства. Т.к. процесс крепления керамических составляющих к любому типу поверхности выполняется согласно стандартному алгоритму, все отличия заключаются в подготовке.

В любом случае потребуется создать ровную, прочную и относительно статичную основу, пригодную для укладки керамики. Рассмотрим, как.

Деревянный пол обязательно нужно подготовить к укладке плитки. В следующей статье расскажем несколько способов: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/texnologiya-ukladki-plitki-po-derevyannomu-polu.html.

Первый метод: сухое выравнивание

Самый распространенный и технологически обоснованный способ выравнивания полов. Одновременно производится формирование относительно стабильного чернового слоя из влагостойкой фанеры или аналогичного листового материала, пригодного для укладки напольного покрытия. Для реализации сухого выравнивания есть масса различных методов, таких как:

• готовые наборы регулируемых полов с винтовыми пластиковыми опорами, благодаря которым установить лаги или сразу фанерные листы можно в считанные часы;
• самостоятельное сооружение системы лаг или точечных опор поверх «крепкого» дощатого настила с последующей укладкой листового материала;
• настил дублирующего слоя фанеры на существующую фанерную подложку;
• крепление разрезанной на четверти фанеры, ГКЛВ, OSB саморезами непосредственно к выровненным половицам.

Понятно, что завершающим штрихом сухой подготовки будет древесностружечная плита, фанера или аналог, благодаря которому сможет быть выполнена укладка плитки на деревянный пол.

Листовые продукты прессовки шпона или древесных отходов нельзя признать абсолютно неподверженными линейным подвижкам. Правда, равнозначной с древесиной прыти они не проявляют. Однако для крепления кафеля поверх выравнивающих листов необходимо приобрести полиуретановый двухкомпонентный клеевой состав, отличающийся эластичностью, а не обычный плиточный клей.

Перед креплением керамических элементов созданное фанерное покрытие шлифуют вдоль швов. Затем стыки между элементами заполняют герметиком или приобретенным для предстоящей работы клеем, поверхность обрабатывают совместимой с ним грунтовочной пропиткой.

К плюсам сухих способов создания подложки:

• возможность повысить изоляционные качества путем укладки утеплителя: пенопласта, минваты, засыпки керамзита между лагами;
• минимальная нагрузка на деревянные перекрытия, не отличающиеся железобетонной прочностью;
• скорость выполнения, отсутствие технологических перерывов, ощутимо «затягивающих» ремонт.

Минусы есть. Сухое выравнивание обязательно «съест» часть высоты потолка. Между отделанной и неотделанной частью пола появится перепад, который придется декорировать под ступеньку или небольшой порожек.

Учтите, что по строительным правилам пол в гигиенических помещениях необходимо занижать хотя бы на пару см, чтобы при аварийных или случайных протечках вода не заливала полы в смежных комнатах. Так что, если после сухого выравнивания, к которому следует приплюсовать толщину керамического покрытия, поверхность будет существенно возвышаться над окружающим полом, применение сухой технологии нежелательно.

Возможно, что вас заинтересует подробное руководство по укладке керамической плитки на пол, которое вы можете прочитать тут: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/rukovodstvo-po-ukladke-kafelya-na-pol.html.

Видео: система регулируемого пола

Метод второй: «мокрая» стяжка

Или облегченный вариант традиционного типа выравнивания. Заливка стяжки в легко-щадящей форме требуется потому, что несущей способности перекрытий из дерева недостаточно для устройства полноценного слоя выравнивания. Есть еще специфическая особенность: стяжка по деревянным полам должна быть отсечена, как от подстилающей основы, так и от стен. Т.е. устраивать ее нужно по типу плавающего пола с деформационным зазором по периметру и вокруг пересекающих перекрытие коммуникаций.

Благодаря применению плавающей схемы деревянные элементы пола смогут двигаться, сколько им заблагорассудится, а керамика с монолитной подготовкой будут лежать неподвижно.

Стандартной толщиной стяжки, заливаемой на деревянный пол, считается 3 см. Увеличивать мощность нежелательно, потому что вместе с тем увеличится вес. Сокращать тоже не стоит, иначе она будет достаточно надежна. Незначительные отклонения в обе стороны допускаются.

Процесс заливки стяжки на деревянный пол по шагам:

• Пол разбираем до бруса для подробнейшей диагностики. Все деревянные составляющие пола, вызывающие малейшее сомнение в надежности, демонтируем, заменяем аналогами. Если между лагами шаг больше 50 см, усиливаем систему путем установки дополнительного бруса. Между торцами лаг и стенами строения должен остаться зазор в 1 см. Все детали пола обязательно обрабатываются антисептическими пропитками перед обратной сборкой.
• Сооружаем настил под будущую заливку. Подойдут старые доски, толщиной 4 см, если они пригодны к дальнейшей эксплуатации. Шпунтованный материал не нужно сплачивать. Между досками надо оставить примерно по 1 см для вентиляции. Точно также поступаем с необрезной доской в случае замены изношенных половиц. Если доски укладывать плотно, то в настиле придется высверливать вентиляционные отверстия.
• К доскам поперек их направления крепим четвертованную влагостойкую фанеру толщиной не менее 12 мм или другие плиты из прессованных отходов деревообработки. Элементы располагаются по принципу кладки кирпича, крепятся оцинкованными саморезами через 20 см. Крестообразных состыковок быть не должно. Между листами обязательно оставляются зазоры приблизительно в 3 мм.
• Сооруженный настил перекрываем гидроизоляцией. Лучше использовать битумную или парафиновую бумагу, пергамент или пергамин. Не запрещен толстый полиэтилен. Для формирования монолитного изоляционного ковра рулонные материалы укладываем с нахлестами и крепим скотчем. По периметру нужно создать нечто типа бортиков с заходом на стены min 10 см. Их для удобства тоже крепим кусочками скотча к стенам.
• Вдоль стен прокладываем демпферную ленту, толщиной 0,8-1,0 см, шириной 10 см, на трубы одеваем гильзы.
• Заливаем стяжку заводской нивелирующейся смесью или самодельным выравнивающим составом. Для его приготовления потребуется 2 части просеянного и промытого крупнозернистого песка, жидкое стекло в том же количестве. Затворить самодельную смесь нужно одной частью воды без биогенных и техногенных загрязнений.

Как только залитый слой застынет, может укладываться плитка на деревянный пол с созданной сверху него независимой от перекрытия подготовкой.

При проведении облицовочных работ любых помещений с помощью кафеля приходится укладывать не только целые плитки, но и их части. При этом возникает вопрос, как резать кафель так, чтобы края получались ровными. Про специальные инструменты, с помощью которых можно это сделать, расскажем в материале: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kak-rezat-kafel.html.

Метод третий: экспресс-вариант

Заключается в креплении к дощатому полу листов влагостойкого гипсокартона с помощью двухкомпонентного полиуретанового клея, эластичная структура которого не нарушается от подвижек древесины.

Предварительно мастеру нужно провести ревизию конструкции и ремонт, если в нем имеется необходимость. С целью увеличения жесткости пола ГКВЛ можно укладывать в два слоя так, чтобы швы верхнего ряда не совпадали со швами нижнего.

Гипсокартонная подоснова под плитку сооружается по аналогии с предыдущими схемами по типу плавающего пола, согласно чему по периметру помещения следует оставлять технологический зазор. Стыки заполняют герметиком, потом всю площадь грунтуют универсальным праймером.

Оставленный по периметру температурный шов после укладки напольного покрытия и обрезки излишка изоляции рекомендуют заполнить герметиком и закрыть сверху плинтусом. Нужно это для того, чтобы вода при выполнении влажной уборки не просачивалась, не копилась там и не портила стройматериалы.

Мнение эксперта

Виктор Каплоухий

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство.

Лучшим способом укладки керамической плитки на деревянный пол считается вариант с двухслойной конструкцией из гипсоволоконных плит, которые устанавливаются с перекрытием швов и монтируются к основанию при помощи саморезов по дереву. При этом следует обратить внимание на некоторые важные моменты:

1. Черновой пол необходимо обязательно гидроизолировать. Для защиты от влаги в данном случае лучше всего подходит битумная гидроизоляция. В отличие от различных полимерных плёнок водоотталкивающий состав этого типа наносится в жидком виде и проникает в верхние слои древесины. Благодаря такому способу обработки удаётся не только защитить деревянное основание от различного рода протечек, но и предотвратить появление грибков.
2. Если для укладки кафеля будет использоваться клей в виде сухой смеси, то гипсоволоконные листы необходимо пропитать грунтом глубокого проникновения (например, Грунт №6 производства Artisan). Поскольку цементосодержащие клеи разводятся до нужной консистенции водой, мы имеем один негативный фактор: внедряясь в структуру гипсоволоконной плиты, влага изменяет линейные характеристики ГВЛ – из-за разбухания материала его габариты растут, а после испарения жидкости уменьшаются. Эти подвижки могут привести к растрескиванию межплиточных швов, а в некоторых случаях – и к повреждению керамической плитки. Тонкий слой грунтовки как раз и послужит барьером, который не даст влаге впитываться в ГВЛ. Если же вы решите использовать готовую двухкомпонентную эпоксидно-полиуретановую композицию, то дополнительная обработка не потребуется.
3. Улучшить технические характеристики даже самого недорогого плиточного клея можно при помощи латексной добавки, например, марки Latexcol –м от производителя Litokol. Пластификатор подходит для любых составов на цементной основе и позволяет повысить их эластичность, прочность и водостойкость.

Много вопросов наших читателей касается обустройства тёплого пола. Если необходимо смонтировать его поверх деревянного и закрыть сверху керамической плиткой, то поступают следующим образом. ГВЛ защищают водонепроницаемой плёнкой, поверх которой укладывают строительную сетку с ячейкой 100×100 мм. К последней крепят трубы напольного отопления, выполняют мокрую стяжку толщиной не менее 3 см и укладывают керамическую плитку. При монтаже электрической системы тёплого пола типа от бетонной стяжки можно отказаться – в этом случае кабель внедряется в слой плиточного клея. Что касается требования, по которому пол в санитарно-гигиенических помещениях должен находиться ниже уровня других комнат, то в наше время его можно считать неактуальным. Используя систему предупреждения протечек, которая автоматически перекрывает подачу воды при намокании уложенных на пол датчиков,  вы сможете уменьшить риск затопления до минимума.

Приведенные три метода устройства подготовки – лишь подсказка, требующая доработки с учетом технической конкретики объекта. Вариаций на тему сооружения своеобразного неподвижного «подноса» над свободно движущейся деревянной основой намного больше. Важно учесть принцип: жесткая подложка не должна разрушать пол и наоборот, черновой пол не должен разрушать стяжку с прикрепленной к нему плиткой.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как положить керамическую плитку на деревянный пол: правила укладки кафеля

Чистовое покрытие в частном доме или городской квартире укладывается на бетонное основание или на лаги — по сути каркас, сделанный из бруса. Второй вариант больше подходит для паркета, доски, ламината или линолеума. Отделка должна быть гибкой, поскольку конструкции из древесины очень подвижны. Под воздействием влаги и температурных перепадов брус меняет свои размеры. Он может высохнуть или наоборот разбухнуть. При быстром высыхании его может «повести». Изделия из керамики или цемента обычно крепятся на стяжку, иначе есть риск появления трещин. Однако использовать такой способ удается не всегда. Бывают случаи, когда возникает вопрос — как положить плитку на деревянный пол. Отвечаем на него сегодня в статье.

Правила укладки плитки на деревянный пол

Плюсы и минусы

Выбор материалов

Пошаговая инструкция

Рассмотрим плюсы и минусы решения, чтобы сделать правильный выбор. 

Преимущества

Укладка плитки на деревянный пол — это огромный риск, но у такого метода есть и преимущества.

• Экономия средств в случае, если лаги находятся в удовлетворительном состоянии.
• Экономия времени — чтобы схватилась стяжка, ей требуется не один день.
• Плита перекрытия может иметь значительный перепад по уровню. Чтобы его исправить, придется израсходовать огромное количество бетонной выравнивающей смеси. При большом перекосе ее не удастся положить одним слоем — иначе она треснет из-за неравномерной усадки в процессе схватывания и высыхания. Следовательно, придется ждать, когда схватится сначала первое, затем второе покрытие. Проблему можно решить в течение одного или нескольких дней, собрав выравнивающую конструкцию из дерева. Чтобы поверхность была строго горизонтальной, брусья придется снизу обтесать, проверяя их по уровню.
• Бетонный раствор весит в несколько раз больше, чем древесина. В старых зданиях, где стены и перекрытия сильно изношены, лаги позволят их разгрузить. Такая технология даст возможность не создавать нагрузок сверх допустимого предела.
• Кафельная, цементная и минеральная плитка обычно используется в кухнях, коридорах и санузлах. Эти помещения в отличие от жилых комнат имеют небольшую площадь и вытянутую форму, что снижает нагрузку на каркас.
• В домах с деревянными перекрытиями, например, в срубах, такой способ является наиболее подходящим. Бревна должны дышать. При устройстве стяжки они будут накапливать влагу, что приведет к их постепенному разрушению. Единственный выход — создание вентилируемого основания для чистовой отделки. Керамика и цементный раствор не пропускают воздух. Он должен проникать внутрь по краям со стороны плинтусов. Это пространство лучше сделать свободным, оставив возле стен небольшие щели в облицовке, закрыв их решеткой. Владельцы коттеджей, которые полагают, что в ванной нужна хорошая гидроизоляция, часто упускают из вида тот факт, что перекрытию также требуется вентиляция.

Недостатки решения

Если есть возможность не прибегать к такому техническому решению, ей следует воспользоваться. Чтобы отделка продержалась хотя бы десять лет, все работы должны быть выполнены безупречно. К сборным элементам каркаса и чернового покрытия предъявляются самые высокие требования. В противном случае неизбежно появление трещин, сколов, отслоений.

• Подвижность основания в результате температурно-влажностных деформаций.
• Чтобы кафель, изделия из натурального камня, цемента, а также кладочный раствор не дали трещину, их допускается класть на лаги, прослужившие около двух лет. Брусья должны высохнуть и отлежаться под воздействием большой массы. Это сделает их структуру более стабильной. При ремонте выполнить такое условие не всегда представляется возможным. Необходимыми свойствами обладает высококачественная древесина твердых пород, но найти ее не просто.
• Пожероопасность материалов.
• Меньшая прочность несущей конструкции, по сравнению со стяжкой.
• Древесина не только деформируется под воздействием влаги, но еще и разрушается.
• Пористая структура при высокой влажности может стать средой для появления грибков, плесени и бактерий. Проблема решается, если обеспечить каркасу вентиляцию и не закрывать его наглухо покрытием, не пропускающим воздух. В этом случае исключается нормальная гидроизоляция.
• Работы можно выполнить своими руками, если иметь столярные навыки. Без них изготовить и подогнать сборные элементы будет сложно. В этом случае лучше вызвать мастера.

Плитка

К отделке предъявляется единственное требование — она должна быть легкой. Изделия из цемента и натурального камня обладают слишком большой массой. Оптимальный вариант — тонкое керамическое покрытие. Закупать его нужно с запасом на случай, если некоторые изделия окажутся бракованными или несколько плиток разобьется.

Клей

Клей на основе строительного раствора весит больше, чем ПВА или «жидкие гвозди». Отличия по массе могут показаться незначительными, но этим фактором не следует пренебрегать.

Лаги

В квартирах, как правило, используются старые лаги. Если они находятся в нормальном состоянии, лучше их и оставить. В сухой среде температурно-влажностные деформация им уже не грозит. В случае, когда нужны новые детали, брус лучше покупать в строительных магазинах. Если он полежал на рынке под открытым небом и пропитался сыростью, использовать его не стоит даже при наличии сертификата качества. Влажность не должна превышать 12%.

В качестве сырья чаще всего применяется ель, пихта, сосна. Наибольшей твердостью обладает лиственница, но стоит она дороже.

При большой высоте конструкции сечение желательно взять побольше — 200 х 150 либо 220 х 180 мм. Иначе элементы придется склеивать по вертикали. Чем шире сечение, тем больше даст деформаций основание.

Для создания каркаса лучше всего подходят изделия первого или второго сортов. Третий сорт отличает большое количество сучков, неровностей в структуре, делающих ее плотность неравномерной. Эти дефекты приведут к тому, что в некоторых местах покрытие просядет, появятся трещины в отделке.

Для защиты от воздействия грибков и бактерий потребуется антисептическая пропитка, например, «Пирилакс». Средство не только борется с микроорганизмами, но еще и повышает огнестойкость.

Настил

Настил можно сделать из гипсокартона, фанеры, плит ГВЛ и OSB. Мастера также советуют использовать влагостойкие плиты ГВЛВ. Оптимальная толщина — 5 см. При толщине менее 4 см появятся прогибы. Слишком большая масса принесет больше вреда, чем пользы.

Есть несколько способов, как класть плитку на деревянный пол. Выбор зависит от того, в каком состоянии находятся брусья и настил. Следует также учитывать, в каком помещении планируются ремонтные работы. Важно правильно рассчитать нагрузку на конструкцию, и насколько равномерно она будет распределена. Не исключено, что для ванны придется соорудить отдельный постамент.

Как отремонтировать старые лаги и сделать новые

Работы в неотапливаемом помещении лучше проводить в теплое время года. Материал очень капризный и может преподнести множество сюрпризов в виде трещин и перекосов при температурно-влажностных деформациях.

Если каркас в порядке, его нужно очистить и обработать антисептиком, при необходимости стянув и укрепив гвоздями. Расстояние между соседними элементами не должно быть больше полуметра. В противном случае нагрузка на них окажется чрезмерной. При слишком большом шаге придется положить дополнительные детали, служащие для усиления. Чтобы волокна проветривались, нужен зазор со стеной. Одного сантиметра вполне достаточно для создания циркуляции воздуха. Кроме того, благодаря дополнительному пространству при расширении не будет происходить сдавливания элементов.

Не стоит следовать совету заделать щели в перекрытии для улучшения гидроизоляции и защиты от шума. Она потребуется сверху, а снизу материал должен дышать. В данном случае желательно обойтись без мастики.

Если на поверхности заметны следы плесени, их необходимо устранить и обработать изделие защитным составом. При глубоком проникновении деталь придется выбросить и установить на ее место новую. Мастера советуют залить стяжку, но в зданиях с деревянными перекрытиями лучше положить каркас — так будет меньше нагрузок на несущие конструкции. Вес стяжки они могут не выдержать.

Новые брусья крепятся к перекрытию на саморезы. Дополнительную прочность соединению обеспечивают металлические уголки. Для крепления к бревнам допускается использовать гвозди. Элементы проще стыковать впритык, но настоящие профессионалы рекомендуют обрезать торцы таким образом, чтобы при соединении они образовывали замок. Этот совет вряд ли будет полезен тем, кто никогда не работал по дереву. Выточить детали самостоятельно и подогнать их друг к другу под силу только опытному столяру.

Если перекрытие расположено под углом, и его необходимо выровнять, брусья нужно обточить рубанком, чтобы они компенсировали перепад высоты в разных углах помещения.

Места стыковки усиливаются обрезками. Их крепят с боковых сторон при помощи гвоздей.

В ячейки укладывается минеральная вата, плиты из вспененного полистирола или другие изделия, улучшающие теплоизоляцию помещения и препятствующие проникновению шума от соседей снизу. Кроме того, материалы гасят звуковые волны, появляющиеся при ходьбе или падении предметов. Чтобы утеплитель поменьше контактировал с плитой, для него можно сделать полки из тонкой фанеры — так он дольше сохранит свои свойства.

Как сделать настил

Когда каркас готов, его обшивают влагостойкими листами. Использовать старые доски нежелательно. Их можно оставить, если они не прогибаются под нагрузкой и находятся в хорошем состоянии.

Обшивка может иметь один или несколько слоев. Это зависит от толщины плит, листов или панелей, из которых она состоит. Крепление производится с помощью саморезов. Располагать их следует на близком расстоянии друг от друга. Обычно берется шаг от 15 до 20 см. Дополнительную жесткость обеспечит клеевое соединение. Клей наносится по краям. Стыки должны совпадать с лагами, при этом нельзя допускать, чтобы они накладывались друг на друга. Максимальная ширина швов — 3 мм. Для вентиляции между стеной и покрытием необходимо оставлять зазоры шириной 1 см или проделывать небольшие отверстия. Это пространство можно заполнить демпферной лентой с сечением 1 на 10 см или установить приставную доску с такими же размерами.

Во влажных помещениях — кухне и ванной — стыки нужно промазать специальной гидроизоляционной мастикой. Можно использовать мембранную гидроизоляцию. Чтобы не дать воде просочиться внутрь, на стены делаются напуски высотой от 3 до 5 см. Гидроизоляция укладывается на настил, но иногда его располагают между двумя слоями фанеры или другого материала, использующегося при обшивке. Оптимальным будет снизу расположить влагостойкую фанеру, а сверху — гипсокартонные листы. Они крепятся с помощью двухкомпонентного полиуретанового клея. Состав очень эластичен, что позволяет ему компенсировать деформации каркаса. Аналогичными свойствами обладает силиконовый герметик.

Если позволяют перекрытия, можно закрыть слой гидроизоляции армированной бетонной стяжкой толщиной от 1 до 3 см. При такой толщине она будет весить немного. Растрескаться ей не позволит армирующая сетка. Преимуществом такого метода является высокая прочность. Существуют жидкие полимерные составы. Они легче, чем цементный раствор. Растекаясь, они равномерно покрывают всю площадь, создавая идеально ровную поверхность без перепадов по высоте. Схватываются они быстрее бетона.

Как уложить плитку на деревянный пол с настилом или стяжкой

Облицовка проводится так же, как и в обычных условиях, когда основание представляет собой железобетонную плиту или стяжку. Основание должно дать усадку, поэтому с финишной отделкой лучше не спешить и приступить к ней спустя неделю после завершения черновых работ. Начать можно от дальнего края, поскольку взгляд падает в первую очередь на эту часть помещения. Некоторые мастера советуют идти от центра, так как именно он, по их мнению, является визуальной точкой отсчета.

Начать нужно с предварительной раскладки. Так проще рассчитать, насколько нужно обрезать края, примыкающие к стенам. Как ни странно, не редко возникают расхождения с теоретическими расчетами.

Чтобы просверлить отверстие для трубопровод,а применяют алмазные круглые коронки или кольцевые насадки, которые можно использовать с дрелью.

После того как все замеры сделаны, готовится клеевой раствор. Он наносится шпателем на основание. К нему прижимается плитка. Сильно давить на нее нельзя — она может сломаться. Крутить и двигать на растворе ее тоже не следует. На стыках ставятся крестообразные разделители из пластика. Обычный клеевой раствор сохнет в течение суток. Жидкие гвозди схватываются быстрее.

Для затирки швов используются специальные затирочные составы на основе цемента. Швы заполняются ими с помощью шпателя. Смесь заталкивается с таким расчетом, чтобы не оставалось пустот. После этого производится затирка. Использовать лучше специальную терку с резиновой поверхностью. В завершении работ поверхность протирается влажной губкой или мягкой тряпкой.

Посмотрите видео о процессе укладки. 

• Материал подготовил:
  Артем Филимонов

Основа под керамическую плитку — советы и подсказки от профессионалов

Поверхность, на которую укладывается керамическая плитка,  должна отвечать  четырем основным требованиям:

• соответствующая сухость
• отсутствие загрязнений
• надежность
• соответствующая степень адгезии

Все четыре условия довольно редко бывают исполнены одновременно – тогда возникает необходимость в соответствующей подготовке поверхности: очистке, выравнивании, заделывании щелей.

Керамическую плитку можно класть как на старую основу, которая ранее была покрыта иными материалами, так и на вновь возведенную (бетонную или гипсовую).

Основа, которая использовалась раньше

Основа: стена, покрашенная масляной или эмульсионной краской

Отделанные таким образом поверхности представляют наибольшие сложности во время укладывания новой плитки. Во избежание проблем следует удалить слой краски – это можно сделать механическим путем (тщательно отдирая краску) или при помощи дополнительных химических препаратов, облегчающих удаление старых покрытий. Такие препараты способствуют набуханию слоя краски, что значительно облегчает ее отделение, например, шпателем. Если краска очень крепко прилегает к основанию и трудно ее удалить, можно испытать другой способ – легкими ударами по стене попытаться  пробить слой краски.

Основа: старая плитка

Если предыдущий слой плитки держится хорошо, такая поверхность надежна и подходит для нанесения следующего слоя. Силу прилегания старого кафеля лучше всего проверить путем обстукивания – если плитка не издает глухого звука, значит, она хорошо прилегает к поверхности. Если окажется, что часть старой плитки не прочно держится (издает глухой звук), следует ее удалить, а пустые места заполнить выравнивающей массой.

Прежде чем укладывать новую плитку, следует тщательно очистить поверхность старой – обезжирить, промывая поверхность каустической содой, а затем обильно сполоснуть водой. Особое внимание следует уделить очистке швов.

Поверхность после удаления старого кафеля

Если после удаления старого кафеля старый раствор достаточно крепко прилегает к стене, можно ее оставить, удалив  неровности с помощью специальной массы.

Если нельзя положить плитку на старую поверхность, следует отколоть со стен старый раствор. Однако перед укладыванием нового слоя керамической плитки такую стену следует заштукатурить, не забывая о соблюдении вертикали стены. Свежий слой штукатурки должен как следует высохнуть. Если положить новую плитку на влажную штукатурку, то вследствие натяжек, образующихся в высыхающей штукатурке, на плитке могут появиться мелкие царапины и трещины.

Новая поверхность

Новое основание должно быть сухим и «выдержанным» — с момента его нанесения должно пройти от 10-20 дней до нескольких месяцев.

Бетон

Плитку можно класть на основу из бетона, вылитую не менее, чем за  три  месяца до этого. В ином случае натяжки, образующиеся в бетоне во время его высыхания, могут привести к тому, что на плитке появятся трещины. В случае бетонных поверхностей перед укладыванием новой плитки полагается применить грунтовочную эмульсию.

Гипсовые основания

Если вы намерены положить плитку на гипсовую поверхность следует ее загрунтовать специальной  грунтовочной эмульсией.

Такая эмульсия снизит влагопроницаемость поверхности и предохранит клей от слишком быстрого высыхания. По утверждению производителей гипсовой плитки, такая плитка грунтуется еще во время производства, но не помешает  дополнительно её защитить, используя соответствующие препеараты.

Как установить керамическую плитку на пол

Керамическая плитка — это популярное напольное покрытие для ванных комнат, кухонь и холлов благодаря своей превосходной водостойкости, долговечности и простоте. Хотя многие домовладельцы нанимают профессиональных плиточников, укладка керамической плитки для пола также квалифицируется как самостоятельный проект, который домовладельцы могут выполнить недорого и относительно легко.

Успешная укладка напольной плитки — это все о подготовке. Имея прочную основу, удобную планировку и все инструменты и материалы под рукой, фактический процесс укладки напольной плитки с раствором и раствором относительно прост.

Инструменты

• Инструмент для резки плитки: либо пила для мокрой плитки, либо плиткорез для рельсов, также известный как плиткорез с защелкой
• Кусачки для плитки
• Поплавок резиновый для затирки швов
• Кельма для плитки с зубцами для нанесения тонкого раствора
• Мастерок с плоскими краями
• Резиновый молоток
• Распорка для плитки
• Губки большие
• Ковши
• Рулетка
• Меловая линия для обозначения линии на полу
• Уровень пузыря
• Пиломатериалы двое на четыре
• Защитные очки
• Квадрат обрамляющий
• Перчатки резиновые

Материалы

• Плитка
• Раствор тонкостенный
• Раствор
• Средство для удаления помутнения раствора
• Герметик для швов
• Цементная подложка и лента из стекловолокна (опция)

Планирование макета плитки

Рисунок плитки повлияет на количество покупаемых плиток.Сетку легко спланировать и легко установить, потому что нужно разрезать меньше плитки. Плитка по диагонали интересна визуально и помогает визуально открывать меньшее пространство, но резка плитки по диагонали может оказаться сложной задачей. Измерьте площадь комнаты и добавьте 15 процентов, чтобы учесть потери. Или получите точную сумму и поэкспериментируйте с дизайном плитки с помощью онлайн-калькулятора плитки.

Подготовьте основу

Керамическая плитка сама по себе хрупкая, но набирает прочность, когда кладется на твердую негибкую поверхность без зазоров и выступов.Цементная плита, также известная как цементная подложка (CBU) и выпускаемая под торговыми марками, такими как Durock и HardieBacker, обеспечивает прочную основу, идеально подходящую для укладки керамической плитки. Установите панели из цементной плиты, поместив их на слой тонкого раствора и прикрутив их к черновому полу с помощью шурупов, вкрученных через каждые 8 ​​дюймов по периметру панелей. Заклейте швы лентой из стекловолокна, заполните швы тонким слоем и дайте ему полностью застыть.

Сухая укладка плитки

Измерьте все стены, чтобы определить центральную точку каждой стены.Проведите мелом линию между каждой из двух противоположных стен, чтобы создать крестообразный узор. Без раствора или затирки разложите плитки и распорки в линию на каждом плече креста. Идея состоит в том, чтобы не ставить маленькие обрезанные плитки на стену, так как это может вызвать раздражение. Сдвиньте эту крестообразную сборку в любом направлении, чтобы любая плитка, граничащая со стеной, была как можно ближе к половине плитки или больше.

Рассыпать миномет

Возьмите небольшую порцию тонкого раствора с помощью кельмы или плоской стороной зубчатого шпателя и нанесите раствор на цементную плиту.Удерживая плоскую сторону зубчатого шпателя для плитки под углом 45 градусов, распределите раствор по поверхности, пока он не покроет область, выходящую за периметр плитки. Переключитесь на зубчатую сторону того же шпателя и, снова удерживая его под углом 45 градусов и плотно прижимая к цементной плите, расчешите раствор, потянув за шпатель по прямым линиям. Насечки на шпатель автоматически регулируют количество тонкого раствора, наносимого на поверхность.

LUNAMARINA / Getty Images

Укладка плитки

Аккуратно вдавите плитку во влажную пленку, поворачивая ее вперед и назад, чтобы глубже вдавить ее в толщину.Ваша цель — разрушить все выступы в растворе и заполнить пробелы. Время от времени поднимайте плитку и проверяйте обратную сторону, чтобы убедиться в полном покрытии. По мере того, как вы переходите от одной плитки к другой, размещайте разделители плиток по углам, чтобы поддерживать постоянный интервал.

Оставьте расширительный зазор 1/4 дюйма вдоль стен, шкафов и других больших элементов комнаты. Не добавляйте раствор в эти зазоры.

Положите пузырьковый уровень на несколько плиток, чтобы проверить оба уровня и устранить перекосы от одной плитки к другой.Слегка постучите по плитке резиновым молотком, чтобы выровнять ее.

ANRproduction / Getty Images

Разрежьте плитку

Для резки всего нескольких плиток резак для железнодорожной плитки может недорого и эффективно разделить плитку. Приложите неровные стороны с защелками к стене, где плинтусы будут закрывать их. Купите или возьмите напрокат пилу для мокрой плитки для идеально ровных резов. Используйте кусачки для плитки только для обрезки труб, унитазов и других нелинейных разрезов. Всегда надевайте защитные очки при любом режиме резки плитки, чтобы защитить глаза от разлетающихся осколков.

Валентин Семенов / EyeEm

Затирка плитки

После удаления распорок для плитки используйте резиновую терку, чтобы вдавить раствор в швы плитки. Работайте небольшими участками. Затем, удерживая поплавок под углом 45 градусов, плотно проведите длинным краем поплавка по шву плитки. Двигайтесь по диагонали, чтобы раствор не вытягивался из шва. Сложите излишки раствора обратно в ведро для раствора.

Примерно через час после затвердевания участка смочите губку в ведре чистой водой и слегка протрите линии раствора круговыми движениями, чтобы удалить излишки раствора.

Удалить дымку от затирки

На поверхности плитки останется молочно-белая дымка от затирки. После полного затвердевания плитки удалите дымку от затирки, предварительно протерев ее губкой и чистой водой. Затем добавьте 3 унции очистителя дымки на галлон воды или в соответствии с инструкциями к продукту и смочите губку в этом растворе. Протрите этим раствором поверхность плитки, пока не исчезнет дымка.

Запечатайте затирку для плитки

Затвердевшая затирка для плитки будет впитывать воду, если она не заделана должным образом.Запечатайте затирку для плитки, нанеся герметик на отдельные линии затирки с помощью аппликатора с кисточкой или распылением по всей поверхности плитки и удалив излишки с поверхностей плитки.

Полное руководство: Как установить керамическую плитку на пол

Неважно, укладываете ли вы керамическую напольную плитку уже несколько лет или это ваша первая укладка плитки. Вы не можете отрицать, что в этом материале есть красота, которая может добавить очарования любой комнате, будь то кухня, ванная или гостиная. Керамическая плитка завораживает, долговечна и не требует особого ухода. Фактически, вы можете посетить церковь или замок, которым триста лет, и вы можете найти древние плитки, которые до сих пор рассказывают свою историю своим посетителям. Разве не было бы замечательно, если бы вы могли установить напольную плитку , которая прослужит будущим поколениям?

Дело в том, что каким бы прочным и универсальным ни был этот материал, укладка керамической плитки — сложная работа, требующая особого ухода и подготовки.Вы не сможете взяться за этот проект без четкого плана, отличной подготовительной работы и большого терпения. Пройдите через него, и плитка не выдержит внезапных разливов и постоянного износа. Узнайте, как правильно их установить, и вы сможете воспользоваться их прочностью и долговечностью.

Имея это в виду, вот подробное руководство, которое научит вас укладывать керамическую напольную плитку , которая прослужит долгие годы.

Шаг № 1: Оценка и подготовка пола

Перво-наперво: внимательно осмотрите поверхность, на которую вы планируете укладывать напольную плитку .Имейте в виду, что какими бы прочными и долговечными ни были керамические плитки , они потрескаются, если черновой пол неровный или тонкий. Как правило, убедитесь, что черный пол имеет толщину не менее 1 1/8 дюйма. В противном случае он может прогнуться, что приведет к разрушению раствора и поломке плитки. Если вы не уверены, достаточно ли прочно основание, то вам следует на него запрыгнуть. Да, это может показаться глупым, но это отличный способ определить, есть ли сгибание или движение.

Бетонная плита — идеальная основа для установки на пол проекта , но дерево тоже может работать, если оно прочное.

После оценки прочности чернового пола необходимо убедиться, что поверхность гладкая и ровная. Попытка установить напольную плитку напротив выступа приведет к получению неаккуратного вида проекта, который не пройдет проверку временем.

Шаг 2: Измерение

Перед тем, как приступить к фактическому процессу установки, вам необходимо выяснить, сколько керамической плитки вам понадобится и как ее разместить. Вы хотите, чтобы конечный результат выглядел гладким и симметричным, поэтому вам нужно найти центр поверхности, на которую вы будете укладывать плитку.После того, как вы определили начальную точку, измерьте поверхность по бокам.

Обратите особое внимание, если пол не квадратный, потому что определение базовой линии не будет таким очевидным. Постарайтесь найти самую четкую стену и использовать ее в качестве отправной точки. Таким образом, люди будут видеть линии, параллельные стене, что сделает вашу работу ровной и симметричной.

Следующий шаг, который вам нужно будет сделать, — это оценить количество керамической плитки, которое вам понадобится. Вы можете сделать это, используя простое математическое уравнение: вычислите площадь комнаты в квадратных футах и ​​добавьте пять процентов за отходы.

Вот пример: если размер комнаты составляет 10 футов X 12 футов, то общая площадь поверхности составляет 120 футов. Добавьте шесть квадратных футов (пять процентов) для возможной поломки и других отходов. Следовательно, вам нужно будет приобрести достаточно керамической плитки, чтобы покрыть

квадратных футов площадью 126 квадратных футов.

Шаг 3 #: определение макета

Если вы думаете, что подготовительные работы окончены, значит, вас ждет другое дело. Хотя вы, возможно, захотите начать укладку керамической плитки для пола и увидеть, как ваше видение воплотится в жизнь, вам сначала нужно убедиться, что макет будет ровным.Итак, прежде чем вы начнете укладывать плитки на место с раствором, нанесите их сухим способом на поверхность, чтобы определить, ровный ли макет или вам нужно внести какие-либо корректировки.

Убедитесь, что пространство между плитками одинаковое. Не сдвигайте плитки близко друг к другу, чтобы уменьшить ширину линий затирки. Особенно, если у вас большая керамическая плитка, тогда пространство между ними тоже должно быть большим. В противном случае раствор не склеится должным образом и преждевременно разрушится, что приведет к потенциальным утечкам и повреждению водой.

Теперь, когда вы определились с макетом, с помощью карандаша отметьте внешний край плиток, чтобы вы знали, где разместить полосу обрешетки. Этот шаг обеспечит точный обзор того, когда вы будете устанавливать плитки на место с раствором.

Шаг 4: Разрежьте плитки

Сухая компоновка позволяет увидеть, как будет выглядеть окончательный результат, и есть ли какие-либо корректировки, которые вам нужно внести. Например, вы можете заметить, что вам нужно отрезать часть плитки, чтобы она соответствовала поверхности.Вы можете обрезать плитки перед их укладкой или сначала установить полноразмерные пластины, дать им высохнуть, а затем добавить обрезанные.

Поскольку резка керамической плитки для пола — сложная и деликатная работа, вы должны убедиться, что в вашем арсенале есть подходящий инструмент. Плиткорез RUBI, специально разработанный для керамической плитки, обеспечит чистоту и точность резки. Если вы решили резать плитку прямо на ходу, вам понадобятся профессиональные пилы для плитки, подобные этим здесь.Эти портативные пилы для плитки отлично подходят для проектов, требующих выполнения разрезов непосредственно на месте установки. Излишне говорить, что точность имеет первостепенное значение, поэтому вам понадобятся инструменты, обеспечивающие высочайшую точность и качество.

Шаг № 5: Нанесите тонкий раствор

Подготовительная часть наконец-то окончена. Теперь начинается часть, где вы можете установить плитки и воплотить свое видение (или видение клиента) в реальность.

Рассмотрим комнату, в которой вы будете укладывать керамическую плитку для пола .Если мы говорим о кухне, ванной или коридоре, иными словами, о помещениях, подверженных воздействию влаги, обязательно используйте водостойкий клей.

Проверьте этикетку, чтобы определить, сколько времени потребуется клею для высыхания. Сообщите своим клиентам время высыхания и дайте им знать, что в это время им не следует ходить по плитке. В противном случае они могут повредить соединение между плитками, что приведет к их расшатыванию и растрескиванию швов.

Смешайте разбавленный клей с клеем до консистенции, напоминающей майонез.Дайте ему постоять минут десять, прежде чем выкладывать на пол.

Нанесите шпателем тонкий слой отвердевшего материала. Держите его под углом 45 градусов, чтобы равномерно намазать раствор и убедиться, что на нем нет выпуклостей или зазоров.

Шаг 6: Установите керамическую плитку на пол

Осторожно положите плитку на тонкий набор. Расставив кончики пальцев, нажмите на плитку, чтобы она плотно встала на место. Слегка поверните запястье, чтобы распределить клей по поверхности плитки.

Начните с центра комнаты и двигайтесь к стенам. Постоянно надавливайте пальцами во время движения, чтобы не было губы.

Мы действительно рекомендуем вам использовать Rubi Tile Level Quick. Эта система выравнивания идеально подходит для укладки керамической плитки большого формата (минимальный требуемый размер: 12 «x 12») и уровней толщины от 1/8 «до 5/8» с использованием техники двойного склеивания.

Кусачки позволяют регулировать давление в соответствии с толщиной керамической плитки, позволяя пользователю всегда оказывать точное давление, необходимое в любое время, и это облегчает использование системы для пользователей, которые к ней не привыкли.

Благодаря TILE LEVEL QUICK установщик керамической плитки видит, как сокращается время работы и повышается рентабельность монтажных работ, как напольной, так и настенной плитки.

Шаг № 7:

Когда клей высохнет, можно начинать подготовку и нанесение раствора. Смешайте до получения однородной, но твердой пасты. Равномерно распределите раствор и с помощью тупой палки протолкните его между стыками плитки.

Используйте большую губку и воду, чтобы удалить излишки и придать напольной плитке ровный вид.Имейте в виду, что эта часть очень кропотливая и вам нужно будет несколько раз вымыть поверхность, чтобы получить желаемый результат.

После высыхания раствора протрите плитки сухой тканью. Используйте уксус, чтобы удалить грязь или дымку. И последнее, но не менее важное: нанесите герметик, чтобы все было на месте.

Заключение

После нескольких дней напряженной работы ваша работа завершена. Это был трудный и требовательный процесс, но результат того стоит.Более того, поскольку вы выполнили все правильные шаги, проявили терпение и не пропустили ни одну из подготовительных частей, вы уверены, что керамическая плитка для пола прослужит вам долгие годы.

Похлопайте себя по спине. Ты заслуживаешь это. Как и мозаика из древней архитектуры, ваша напольная плитка — это произведение искусства. И, вероятно, это продлится так же долго!

Укладка керамической плитки на пол

Узнайте, как укладывать керамическую плитку на полу, в этом подробном руководстве для самостоятельной сборки, в котором объясняются шаги от подготовки напольной плитки до ее затирки и многое другое.

Хорошо уложенный пол из керамической плитки будет оставаться красивым и простым в уходе на протяжении десятилетий. А установка одного из них — в пределах досягаемости удобного домовладельца. Однако многие домовладельцы неправильно устанавливают керамическую плитку, что приводит к появлению ряда непривлекательных узких плиток вдоль стены, волнистым линиям швов, неровным поверхностям или потрескавшимся линиям раствора. Если вы обратите внимание на следующие советы, вы избежите этих ошибок.

Подготовка пола под плитку

Керамическая напольная плитка прочнее настенной, но плитка или раствор между ними потрескаются, если их неправильно установить на черновой пол, который не прогибается при больших нагрузках.Плитку можно укладывать на бетонную плиту, как показано здесь, или на правильно построенный деревянный черновой пол. Xphantom / Shutterstock.com

Бетонная плита может стать отличным основанием, но она должна быть ровной и ровной. Вы также можете положить плитку на обычный деревянный черновой пол, если черновой пол будет очень прочным. Типичная конструкция состоит из балок пола, расположенных на расстоянии 16 дюймов друг от друга, покрытых листом фанеры толщиной 3/4 дюйма и листом подложки толщиной 1/2 дюйма. Все должно быть прикручено плотно.Типовая схема каркаса пола © Дон Вандерворт, HomeTips

Один простой тест, чтобы определить, достаточно ли прочен ваш черновой пол: попросите большого взрослого прыгнуть по полу; вы не должны ощущать сгибания. Если у вас есть сомнения относительно прочности основания, вызовите специалиста, чтобы проверить основание пола. Или вместо этого установите деревянный или упругий пол.

Укладка плитки вплотную к препятствию затруднена и часто приводит к неряшливой работе. Очистите территорию от любых сантехнических приборов (включая унитаз).Снимите базовую обувь или плинтусы и следите за тем, куда они идут. Избавьтесь от упора в шкафах или запланируйте установку базовой обуви после облицовки плиткой.

Лучше всего укладывать плитку на бетонную основу и / или фанеру или на более толстый слой раствора на фанерный черновой пол. Пол должен быть в основном гладким, ровным и плоским, без высоких выступов. Вы сможете заполнить небольшие углубления при нанесении тонкого раствора.

Плитка обычно укладывается тонким слоем раствора на заднюю панель и фанерный черновой пол.© Дон Вандерворт, HomeTips

Существующий паркетный пол может работать как основа, если он прочно прикреплен, хотя вы можете удалить его, чтобы новый пол не был значительно выше, чем соседние этажи, что может стать проблема в дверных проемах и проемах между комнатами.

Существующий эластичный пол также может служить основой, если пол очень твердый. Обычно не рекомендуется укладывать плитку на существующую глазурованную керамическую плитку, но при желании проконсультируйтесь с профессионалом.Обычно старую плитку лучше выдирать.

Если сделать черновой пол достаточно прочным, а затем добавить керамическую плитку, можно поднять пол над соседним полом. Большинство людей не возражают, если им придется сделать шаг на 1/2 дюйма или около того при переходе из одной комнаты в другую, но подъем более чем на 1/2 дюйма может создать препятствие. Если есть подъем, использование довольно широкого порога сделает его немного менее заметным.

Самый простой в установке порог — это металлическая или тонкая деревянная полоса, которая лежит поверх двух поверхностей пола.Для более изящного решения используйте порог смыва, который находится на том же уровне, что и две поверхности. Установка порога заподлицо требует более аккуратного стрижки, так как плитка (и другая поверхность) должна точно соответствовать ему.

Укладка напольной плитки

Тщательно спланируйте работу, чтобы избежать непривлекательного ряда очень узких плиток на хорошо видном участке. Вы можете измерять и работать с миллиметровой бумагой, но обычно лучше всего класть на пол ряды плитки с пластиковыми распорками, указывающими линии затирки, чтобы получить хорошее представление о том, как закончится макет.Не просто измеряйте плитку, чтобы определить сетку — примите во внимание и ширину линий затирки. Сначала укладывайте плитки сухим способом, без раствора, используя пластиковые распорки, чтобы сохранить аккуратные и регулярные промежутки между плитками. Чиран Влад / Shutterstock.com

Работая с помощником, нарисуйте на полу перпендикулярные линии мелом, указывающие, где вы начнете укладывать плитки. Вы можете использовать пластиковые распорки, чтобы сохранить равные промежутки между плитками, или вы можете захотеть сделать сетку из меловых линий, создав квадраты, каждая из которых будет содержать девять плиток.Затем вы разместите плитки внутри каждой сетки, проверяя стыки для согласованности. Последний метод лучше всего работает, когда плитка имеет слегка неправильную форму.

Более подробные инструкции по укладке плитки см. В разделе «Макет керамической плитки или камня».

Резка плитки для пола

Вы можете резать плитку по ходу дела. Или вы можете установить все полноразмерные плитки в первый день, дать им застыть, а затем установить обрезанные плитки. Ручной резак

помогает делать точные прямые пропилы.QEP

Резак с резаком легко выполняет прямые разрезы. Если вам нужно сделать один или два выреза (насечки), используйте высекающий инструмент. Осторожно покусывайте; может потребоваться несколько попыток, прежде чем вы сделаете желаемую выемку. Если вы делаете много резов, возьмите напрокат мокрую пилу.

Полное обсуждение методов резки керамической и каменной плитки для пола см. В разделе «Как резать керамическую плитку для пола».

Укладка керамической плитки для пола

Смешайте партию тонкоотверждаемого раствора, армированного латексом, следуя инструкциям производителя.Вылейте ложку на пол и распределите ее плоской стороной шпателя с квадратными зубцами. Переверните шпатель и прочешите поверхность зубчатой ​​стороной, чтобы создать как можно более гладкую поверхность. Следите за тем, чтобы не перекрывать линии разметки. Пошаговые инструкции см. В разделе «Нанесение тонкого раствора для плитки».

Если ваша раскладка плитки позволяет это сделать, прикрепите к полу временную линейку для выравнивания первого ряда плиток. © JP Chretien / Shutterstock.com

Уложите плитки в тонкий набор и прижмите их, чтобы убедиться, что они плотно прилегают.Используйте резиновый молоток, чтобы надежно закрепить плитку на основе тонкого раствора. © JP Chretien / Shutterstock.com

Избегайте скольжения плитки более чем на полдюйма или около того. Установите плитки напротив линий разметки или линейки. Надежно закрепите плитку, постучав по ней резиновым молотком. Часто держите линейку — например, уровень — по вершинам соседних плиток, чтобы убедиться, что готовая поверхность будет ровной. Убедитесь, что к плитке прилегает достаточно тонкого слоя, вы можете «смазать» плитки маслом. © JP Chretien / Shutterstock.com

Время от времени поднимайте плитку, чтобы убедиться, что тонкий слой прилегает. Если менее 75 процентов плитки покрыто тонким слоем, возможно, вам придется нанести на плитку сливочное масло: используйте плоскую сторону шпателя, чтобы нанести тонкий слой раствора на обратную сторону каждой плитки перед ее укладкой.

Дайте раствору затвердеть перед затиркой. Часто это занимает менее восьми часов, но во влажной среде это может занять несколько дней.

Плитка для затирки швов

Смешайте партию затирки с добавлением латекса или полимера, зашлифованной в соответствии с инструкциями производителя.Вылейте его на пол и распределите теркой для затирки ламината. Вдавите раствор в швы, двигаясь по крайней мере в двух направлениях во всех точках. Затем наклоните поплавок вверх и удалите излишки раствора с помощью ракеля. Ракель под углом к ​​линиям швов, чтобы терка не впивалась в швы. Наклоните затирочную машину, чтобы нанести раствор в промежутки между плитками. © Кристина Ричардс | Dreamstime.com

Намочите большое полотенце и затем отожмите большую часть воды. Положите полотенце на поверхность и осторожно потяните его назад, чтобы удалить большую часть оставшегося раствора на поверхности плитки, стараясь не удалить раствор в швах.

Работайте с большим ведром с водой и большой губкой, чтобы аккуратно удалить остатки раствора. «Обработайте» линии стыков до постоянной глубины с помощью скрученной губки. Поверхность потребуется несколько раз вымыть; часто меняйте воду в ведре. На следующий день, убедившись, что затирка высохла, отполируйте плитку сухой тканью. Если остается «помутнение» раствора, очистите его уксусом или слабым раствором соляной кислоты и воды.

Рекомендуемый ресурс: Найдите предварительно отобранную местную плитку Pro

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил более 30 лет опыта в качестве редактора зданий Sunset Books, старшего редактора журнала Home Magazine, автора более чем 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Дон Вандерворт

Укладка плитки на пол — Как установить керамическую плитку

Облицовка пола сарая на заднем дворе

Керамическая плитка

— один из самых прочных и простых в уходе полов, которые вы можете уложить в офисе или студии на заднем дворе. Помимо физического труда, что не так уж и плохо, керамическую плитку установить довольно просто. Продолжайте читать, чтобы узнать, как это сделать.

краткое описание

1. Установить подкладку
2. Разметка пола квадратными линиями
3. Нанесите тонкий слой на основу и обратную сторону плитки
4. Установите плитку на линию, используя предпочтительные распорки
5. Обрежьте плитку по мере необходимости
6. Установить затирку
7. Установить герметик

инструменты и материалы

• Плитка
• Карандаш
• Набор тонких
• Кельма с зубьями 1/4 «
• ведро для замешивания тонкого набора
• Ведро для пресной воды
• Кусачки для плитки при установке вокруг объекта необычной формы
• Пила для плитки или резак или и то, и другое
• Перчатки резиновые
• Резиновый молоток
• Мел
• Площадь
• Проставки
• Раствор
• Кельма резиновая для затирки швов
• Шлифованный раствор (обычно используют шлифованный раствор для полов и нешлифованный для стен)

шаг 1 Убедитесь, что подкладка подходит для плитки

Если пол вашего сарая бетонный, вам необходимо убедиться, что пол ровный, если в полу есть какие-либо серьезные провалы, вы захотите заполнить их самовыравнивающимся полом.Если есть какие-либо серьезные неровности, вам нужно будет арендовать шлифовальную машину для бетона и сгладить их.

Если вы производите укладку на деревянный черновой пол, вам нужно прикрепить цементную доску к полу перед укладкой плитки. Полное описание того, как установить цементную плиту, можно найти в статье «Установка несущей плиты на полы сарая под напольную плитку».

шаг 2 Разметка квадратных линий на полу

Разместите линии укладки плитки, оторвавшись от стены навеса по крайней мере на одну ширину плитки и проведя линию, параллельную стене навеса или другому желаемому направлению плитки (под углом).Если вы начинаете с полными плитками в дверном проеме, отметьте линию через дверной проем, а затем еще одну линию в комнату на расстоянии одной клетки. Проведите еще одну линию перпендикулярно первой линии под углом 90 градусов. Вы также захотите определить, где будет располагаться плитка в другом направлении, и сделать вторую линию на всю ширину плитки от этой начальной линии. Нарезанные кусочки лучше всего располагать вдоль стен напротив дверных проемов сарая. Итак, начните планировку со стен, у которых есть двери сарая.

Измерьте квадратные метры навеса, умножив длину на ширину в футах. Добавьте 10% к этому числу, чтобы определить, сколько плитки заказывать. 10% предназначены для отходов от кусков, которые вы будете разрезать, и для поломки.

Шаг 3 Резка плитки

резка пилой: Резать плитку просто при использовании подходящих инструментов. Пилы для плитки очень хорошо режут плитку. При резке важно, чтобы на пильное полотно всегда оставалась вода. Без воды лезвие и плитка нагреются и повредят лезвие.

резка по насечке: Плиткорез с надрезом также очень хорошо режет плитку. Он работает, надрезая поверхность, а затем надавливая на две стороны, чтобы защелкнуть плитку вдоль линии надреза.

кусачки: кусачки используются для удаления небольших кусочков плитки за раз. этот инструмент поможет создать на плитке надрезы необычной формы, например круг вокруг фланца пола унитаза. Они используются для вырезания небольших кусочков каждым зажимом инструмента. Когда делается слишком большой укус, вы рискуете образовать большую трещину на плитке.Целесообразно потренироваться на обрезке плитки, чтобы определить, как ваша плитка будет взаимодействовать с кусачками.

, шаг 4 Нанесите Thinset

Mix: Смешайте тонкий набор в соответствии с инструкциями на пакете. Не забудьте оставить на 10 минут после смешивания, а затем снова перемешать в течение нескольких секунд перед использованием. Это нарушает первоначальный «набор» тонкой укладки и дает вам больше времени для укладки плитки на пол сарая.

Распространение: Нанесите тонкий слой зубчатым шпателем.Разложите на полу сарая место, достаточно маленькое, чтобы вы могли дотянуться до него, чтобы укладывать плитку, не вставая на колени при укладке. Приступая к работе, вам следует начать с нанесения тонкого слоя на 1/2 дюйма от линий разметки на полу. Это поможет вам увидеть линию при укладке первого ряда плитки.

Заднее масло: Нанесите тонкий слой на обратную сторону плитки Используйте зубчатый шпатель. Обратное нанесение масла создает намного более прочную связь между плиткой и цементной доской. Наносите масло только на расстояние в пределах 1/2 дюйма от краев плитки, вы не хотите, чтобы тонкий слой смазки попал в стык плитки.

Совет: Используйте губку, чтобы смочить обратную сторону плитки перед нанесением обратной лопатки. Это предохраняет плитку от слишком быстрого впитывания влаги из-за слишком быстрого схватывания, что снижает сцепление.

Шаг 5 Установите плитку на полу сарая

Положите плитку на линию (и): Постарайтесь сначала уложить всю линию и продвигайтесь вперед и назад по линии к выходу. Смешивайте ровно столько растворителя, сколько вы сможете уложить за 45 минут — часа.Вы почувствуете свои возможности во время работы. Постарайтесь установить все плитки от стены к стене по ходу движения, останавливаясь, чтобы сделать надрезы по мере необходимости, чтобы разместить каждую плитку. Если вам действительно нужно оставить место без плитки и вы вернетесь на следующий день, чтобы установить его, вам нужно убедиться, что весь тонкий набор удален. Thinset очень легко чистить, когда он влажный, и очень твердый, когда он высыхает.

Прижмите и выровняйте плитку: Слегка нажмите на поверхность плитки, чтобы вставить ее в тонкий слой.Для этого хорошо подойдет резиновый молоток, или вы можете просто равномерно надавить на него двумя руками. Будьте осторожны, чтобы не выдавить тонкий слой в суставы. Обратите внимание на плитку вокруг плитки, с которой вы работаете, чтобы убедиться, что она одинаковой высоты, поэтому готовый пол будет ровным. Если есть торчащий угол, надавите на него. Используйте доску 2×4 длиной около 3 плиток, чтобы положить ее поверх 3 или 4 плиток после того, как вы уложили их и приблизили к тому, что выглядит плоским. Посмотрите под доску и обратите внимание на зазоры.Вы можете нажать на доску, чтобы попытаться сравнять все плитки до одинаковой высоты, или вы можете нажать на края отдельных плиток.

совет: если вам нужно надавить настолько, чтобы он зажал тонко, образовавшийся между стыком, вы можете использовать распорку для плитки, чтобы соскоблить ее, а затем использовать влажную губку, чтобы очистить ее, прежде чем она высохнет.

распорки: Используйте распорки для создания ровных стыков. Просто подключите их туда, где вы чувствуете, что сустав может двигаться, обычно в углах.

совет: Выбор распорки для плитки может быть сложной задачей. Обнаружение после укладки плитки, что шов затирки не такой, как вы ожидали, может быть очень неприятным. Помимо толщины прокладки, существуют и другие факторы, которые определяют конечную толщину затирочного шва. Некоторые плитки имеют скошенные края, которые позволяют затирке казаться шире. Возможно, будет целесообразно установить два куска плитки и проверить соединение с помощью распорок разного размера.

Совет: старайтесь не вдавливать их в тонкий набор, их труднее вытащить, если они воткнуты в тонкий набор.Если вы можете себе это позволить, вы можете подумать о покупке вдвое большего количества углов, чем у вас есть, и поставить их вертикально примерно на 1/2 дюйма от углов. Благодаря этому их очень легко вытащить из суставов.

шаг 6 Затирка плитки

Затирка: Заливка швов очень проста. Описанная здесь техника — это быстрый профессиональный способ затирки плитки и придания облицовке пола под навес профессионально уложенной плиткой. Начните с очистки любых тонких пятен или разводов на плитке, особенно с краев, где будет затирка.Если сквозь раствор просвечивает какой-либо тонкий слой, вы не сможете удалить его позже, не поцарапав или не расколов раствор. Универсальный нож отлично подойдет для соскабливания тонкого остатка с плитки. Перед заполнением швов протрите плитку, чтобы удалить с нее пыль и другие инородные частицы.

смешать и распределить: Смешайте раствор в соответствии с инструкциями на пакете. Нанесите раствор на стыки с помощью резинового шпателя. Затирайте стыки шпателем под углом 45 градусов к стыку, это поможет обеспечить полное заполнение стыка и снизить вероятность образования пустот.Не беспокойтесь о том, как будет выглядеть стык на этом этапе, следующий шаг с губкой позволит точно настроить внешний вид стыка. Просто заполните стыки шпателем на этом этапе.

губка: Это та часть, где она хорошо выглядит. Окуните губку в ведро с водой, извлеките ее и протрите ею шов затирки один раз. Переверните его и при необходимости снова протрите стык или протрите другой стык. Опустите губку в воду и смойте.Повторить. Часто мойте воду.

совет: Важно не «тереть» швы затирки, чтобы они выглядели так, как вы хотите. Очистка выполняет три функции; сначала удаляет песок из затирки. Во-вторых, он удаляет цвет с затирки, в-третьих, он загрязняет плитку и требует больше работы по очистке.

шаг 7 Герметизация раствора и плитки

Оставьте раствор на ночь, а затем протрите пол влажной губкой. Дайте ему высохнуть и нанесите герметик для затирки раствора и плитки.Если вы установили керамическую плитку, вам нужно герметизировать не плитку, а только затирку. Если вы используете каменную плитку, вам нужно запечатать всю плитку. Герметизация не позволяет плитке впитывать окрашивающие жидкости и облегчает уборку пола в домашнем офисе или под сарай в студии.

Отойдите и полюбуйтесь своим новым плиточным полом сарая!

Как класть плитку на деревянные полы | Руководства по дому

Плитка из керамики, керамогранита и натурального камня служит водостойким и легким в уходе покрытием полов во всем доме.Чтобы не обанкротиться, многие удобные домовладельцы не пользуются услугами профессиональных установщиков и вместо этого предпочитают устанавливать эти материалы самостоятельно. В то время как плитку можно легко укладывать на большинство черных полов, деревянные полы требуют специальной подготовки и ухода, прежде чем они смогут эффективно поддерживать отделку плитки.

Плитка по дереву

Древесина в любой форме может служить плохим черным полом для керамической или каменной плитки. Дерево естественным образом деформируется, скручивается, разбухает и сжимается из-за изменения температуры или влажности.Это движение может привести к растрескиванию или поломке любой плитки, установленной на поверхности дерева. Вместо того, чтобы укладывать плитку прямо на дерево, найдите время, чтобы правильно подготовить древесину для плитки.

Крепление пола

Первый шаг в подготовке деревянных полов к укладке новой плитки включает прикрепление фанерного пола или древесины твердых пород к нижним балкам. Используйте 2-дюймовые винты через каждые 3 дюйма по длине каждой доски, чтобы надежно прикрепить дерево к балкам, затем покройте всю поверхность листами фанеры толщиной 1/2 дюйма.Прикрепите фанеру к деревянному полу внизу с помощью шурупов 1-1 / 4 дюйма через каждые 6 дюймов по краям досок. Это создает устойчивую опорную основу для плитки.

Укладка основания из цементной плиты

Затем накройте фанеру слоем цементной плиты толщиной 1/2 дюйма. Закрепите цементную плиту тонким слоем тонкого раствора. Закройте швы между каждой доской изолентой для цементных плит, затем прикрутите цементную плиту к полу, используя шурупы для цементной плиты через каждые 6 дюймов по краям.

Укладка плитки

Перед установкой плитки измерьте вдоль каждой стены, чтобы найти центральную точку. Проведите мелом линию от каждой из этих центральных точек к противоположной. Точка пересечения этих линий представляет собой центр комнаты. Начав укладку плитки на этом этапе, вы можете замаскировать любые стены, которые неровные или отвесные. Начните выкладывать плитку по центру, не используя раствор. Продолжайте выкладывать плитки, пока не найдете желаемый макет или узор.Вы можете пронумеровать плитки или сделать быстрый набросок, чтобы упорядочить сложные узоры. Перед нанесением раствора обрежьте плитку по своему рисунку. Надевайте защитные очки и используйте пилу для влажных поверхностей с алмазным диском для получения гладких и ровных разрезов.

Нанесите раствор тонким слоем на небольшой участок пола с помощью зубчатого шпателя. Уложите плитку в раствор, используя распорки, чтобы линии затирки между плитками были ровными. Продолжайте наносить небольшое количество растворителя и укладывать плитку, пока не покроете весь пол.

Затирка плитки

Всемирная ассоциация напольных покрытий рекомендует дать новой плитке высохнуть в течение 12–24 часов перед затиркой. По истечении этого периода ожидания перемешайте раствор в соответствии с инструкциями на упаковке. Правильно перемешанный раствор имеет консистенцию, похожую на арахисовое масло, поэтому важно не использовать слишком много воды. Как только раствор смешан, вылейте небольшое количество раствора на участок пола. Используйте терку, чтобы протолкнуть раствор в швы между плитками.Повторяйте этот процесс до тех пор, пока не заполните все швы затиркой, затем сразу же начните стирать излишки затирки с лицевой стороны плитки, используя влажную губку. Возможно, вам придется протереть плитку несколько раз, чтобы удалить всю затирку с поверхности. Дайте раствору высохнуть в течение 24 часов, прежде чем ходить по плитке.

Укладка виниловой плитки поверх дерева

Укладка виниловой плитки на древесину требует немного меньше подготовительных работ, чем керамическая или каменная плитка. Этот Old House рекомендует прикрепить 1/2-дюймовый лист цементной плиты к деревянному основанию с помощью строительного клея, а затем закрепить 1-1 / 4-дюймовыми гвоздями для подкладки по краям каждой доски.Нанесите выравнивающую смесь по швам, затем отшлифуйте швы наждачной бумагой зернистостью 100. По завершении подготовительных работ уложите плитку в соответствии с рекомендациями производителя.

Ссылки

Writer Bio

Эмили Бич работает в сфере коммерческого строительства в Мэриленде. Она получила аккредитацию LEED от Совета по экологическому строительству США в 2008 году и сейчас работает над получением сертификата консультанта по архитектурному оборудованию от Института дверей и оборудования.Она получила степень бакалавра экономики и менеджмента в колледже Гоучер в Таусоне, штат Мэриленд.

Руководство по укладке керамической плитки: советы и идеи

Вы тот человек, который любит делать ремонт дома своими руками? Вы думаете об укладке керамической плитки самостоятельно? Мы здесь, чтобы помочь! Мы создали простой контрольный список и обзор того, как установить плитку.

Наша цель — максимально упростить процесс изготовления плитки на заказ. При этом наша плитка — это инвестиция, которой хватит на долгие годы.Знайте, что каждая установка плитки уникальна и требует множества дополнительных методов и знаний, которые мы не сможем охватить в этом 101. Если вы не уверены в своих способностях укладывать керамическую плитку, мы рекомендуем изучить шаги и нанять подрядчик. Мы хотим, чтобы вы были на 100% влюблены в свой готовый проект, и важна тщательная установка.

Независимо от того, решите ли вы сделать это своими руками или нанять подрядчика, знание этого процесса будет чрезвычайно полезным на протяжении всего вашего проекта. От планирования вашего проекта до понимания того, чем занимается ваш подрядчик, — всегда полезно узнать больше!

Инструменты:

• Рулетка
• уровень
• Защитные очки (носить на протяжении всего процесса)
• Перчатки латексные
• Поплавок для резиновой затирки
• Зубчатый шпатель
• Малярная лента
• Магазинные Полотенца или сверхпрочные бумажные полотенца и / или тряпки / старые футболки
• Ковши
• Губка для плитки
• Маркер
• Wetsaw
• Наколенники (для напольной плитки)
• Защита органов слуха (для плиткорезов / пил)
• Дрель с лопастью или сильной мешалкой
• Пистолет для герметика
• Шлифовальный камень для разглаживания пропилов
• Депрессор языка или нож для зачистки швов

Материалы:

• Плитка
• Клей или тонкий раствор
• Шлифованный герметик для затирки и плитки
• Гибкий герметик

Шаг 1. Подготовка к макету.

Тщательное планирование и тщательный контроль имеют решающее значение при укладке плитки. Получив плитку, осмотрите все части и разложите их на земле перед местом их установки. Убедитесь, что размеры правильные, и вы довольны организацией вариации плитки. Сделайте сухую раскладку, положив плитку на пол перед укладкой. Убедитесь, что у вас есть 10% дополнительных плиток на случай ошибок в процессе. * Если вы используете наши Марокканские плитки из чешуи рыбы, для них потребуется дополнительная плитка на 20%.

Большая часть нашей плитки поставляется на сетчатой ​​основе, что упрощает подготовку макета! Однако наша плитка метро вылетает. Мы рекомендуем использовать распорки 1/8 дюйма и следовать этим дополнительным указаниям по компоновке:

Все ящики для плитки необходимо открыть и рассортировать перед началом установки. Сложите стопки по 5-10 плиток. Плитка неправильной формы будет выделяться при штабелировании. Некоторая выгибание и / или чашеобразная форма являются нормальным явлением для плитки ручной работы, но плитку со слишком большим изгибом можно вытянуть и использовать для вырезания.Следите за причудливыми углами. Используйте их для разрезов или там, где они будут сливаться с ними. При укладке плитки вокруг электрических коробок используйте самую плоскую плитку, чтобы крышка легко ложилась на стену.

Используйте стопки для сортировки плиток по размеру. Каждая плитка вручную вырезана из глины, поэтому размеры могут быть разными. Переверните каждую стопку на край и отсортируйте по узким, средним и широким размерам. После сортировки по этим группам проверьте длину, перевернув их и отсортировав соответственно. (например, «узкий-короткий», «узкий-длинный», «средн.короткая »,« мед. длинные »и др.). Это поможет позже при выравнивании вертикальной линии затирки.

Используйте плитки одинаковой высоты в каждом ряду, чтобы ваши горизонтальные линии затирки между рядами были относительно однородными. Самые узкие идут в один ряд, средней ширины — в другой, а самые широкие / самые высокие — в другие. Не смешивайте размеры в одном ряду.

При укладке многочисленных рядов плитки для метро помните также о разной длине плитки, чтобы ступенчатые вертикальные линии затирки оставались достаточно выровненными по мере продвижения вверх по стене.Для макетов в стиле сетки вам нужно будет сопоставить размеры плитки по горизонтали, а затем по вертикали в следующем ряду, чтобы линии раствора в обоих направлениях были относительно ровными.

Шаг 2: Укладка плитки.

A. Раствор для смешивания

Смешайте раствор в соответствии с инструкциями на упаковке, используя дрель с лопастью или сильную лопатку для смешивания. Строительный раствор быстро сохнет, для начала смешайте меньшее количество, оттуда вы определите, сколько вы должны делать за раз, в зависимости от вашего темпа.

B. Нанесение строительного раствора

Начиная с середины укладки, нанесите примерно 3 квадратных фута раствора плоской стороной шпателя. Расчешите раствор, удерживая шпатель под углом 45 градусов, создавая текстурированные прямые линии по всей поверхности.

C. Укладка плитки

Осторожно вдавите листы плитки в раствор, слегка повернув для застывания. Продолжайте укладывать плитку, следуя вашей сухой раскладке на земле. На протяжении всего этого процесса используйте свой уровень, чтобы убедиться, что все ровно и аккуратно.

D. Плитка для резки

Когда вы приблизитесь к краю, используйте линейку и маркер, чтобы нарисовать линию, чтобы разрезать плитку. Обрезайте плитку только тогда, когда вы приближаетесь к краю, так как небольшие изменения в размещении могут повлиять на точность вашего исходного макета. При использовании мокрой пилы используйте острое лезвие для точных разрезов и предотвращения сколов плитки или глазури. Если будет видна срезанная кромка, используйте шлифовальный камень, чтобы сгладить кромку перед установкой.

Шаг 3: Плитка с предварительным уплотнением

Мы рекомендуем предварительно герметизировать всю плитку Mercury Mosaics.У нас есть опыт работы с 511 Impregnator Sealer, однако аналогичный прозрачный проникающий герметик, достигающий аналогичных результатов, будет работать. Предварительная герметизация предотвращает впитывание раствора в плитку, что может повлиять на окончательный вид укладки. Чтобы герметик подействовал, нанесите его на чистую плитку как минимум за 24 часа до затирки швов. Этот шаг абсолютно стоит потраченного времени.

Шаг 4: Затирка

A. Подготовка раствора.

Перед затиркой убедитесь, что плиточный клей и герметик высохли не менее 24 часов.Смешайте отшлифованный раствор, как указано на упаковке, возьмите губку и наполните ведро водой.

После смешивания гашение (оставление раствора на 5-10 минут и повторное перемешивание перед использованием) дает жидкости время для полного проникновения в сухой материал и позволяет раствору образовывать прочные химические связи, увеличивающие долговечность. Не добавляйте больше жидкости в раствор, который становится слишком сухим для использования . Выбросьте и вместо этого сделайте еще одну партию. Залейте затирку только на 20-30 минут.Вы нас потом поблагодарите.

B. Заливка швов.

Добавьте раствор и обработайте каждый укромный уголок и трещину резиновым шпателем. Подметайте круговыми движениями, проверьте, нет ли карманов или пузырьков воздуха. Прежде чем затирка высохнет, вам нужно стереть излишки, лежащие на поверхности плитки — если она высохнет, удалить ее будет сложно. Вы будете много использовать ведро и губку! Протрите влажной (не мокрой) губкой не менее трех раз, прежде чем затирка высохнет.

При удалении излишков раствора следите за неровностями и бороздками вдоль линий затирки, особенно там, где плитки заходят внутрь или наружу.Заполните и придайте форму линиям затирки, чтобы они выглядели гладкими и ровными. Обязательно ополаскивайте / отжимайте губку и часто меняйте воду для полоскания. После окончательного протирания губкой «чистой водой» дайте поверхности высохнуть. Затем отполируйте СУХОЙ тканью, чтобы удалить оставшуюся дымку.

Используйте приспособление для отжима языка или зачистной нож, чтобы очистить и удалить излишки раствора. Эти ручные инструменты пригодятся для небольших участков — по сути, их работа заключается в удалении цементного раствора с участков, которым он не нужен. Используйте соответствующий герметик там, где плитка сочетается с любым другим материалом, например, столешницами, шкафами, деревянной отделкой, гипсокартоном и т. Д.Правильная заливка швов всегда важна, но особенно важна для плитки ручной работы.

4. Финальное уплотнение

Когда раствор высохнет, отполируйте плитку досуха в последний раз, чтобы удалить излишки мусора. Дайте раствору затвердеть в течение 72 часов, прежде чем снова герметизировать (вы можете использовать тот же герметик, что и раньше). Этот раунд герметика предназначен для защиты раствора от разливов и обесцвечивания.

Последние этажи:

Бережно обращайтесь с плиткой ручной работы, чтобы быть довольными готовым проектом на долгие годы.Вот блог, который поможет вам сохранить красивую керамическую плитку. Если вам понравилось это руководство, но вы хотите получить полную версию, загрузите наше Руководство по установке плитки.

Плитка метро 2 ″ x6 ″ — узор «елочка» — 913 Старая медь

Large Diamonds — Star Pattern — 130 White, 815W Light Grey, внешняя отделка из различных плиток Subway в 39 London Fog.

Закажите образцы плитки, чтобы увидеть, потрогать и полюбить нашу плитку ручной работы лично. Мы также хотели бы услышать, что вас вдохновляет! Расскажите нам больше о своем будущем проекте и приступайте к делу.

Пост «Как установить керамическую плитку 101» впервые появился на сайте Artisan Tile Company: Керамическая плитка ручной работы от Mercury Mosaics.

Какие у вас варианты подкладки под керамическую плитку? Учебный центр

Плитка, не требующая особого ухода, также чрезвычайно долговечна, эта потрясающая доска идеально подходит для создания стильных полов, акцентных стен, фартуков и столешниц. Керамическая плитка Cabot — серия Torcello цвета Amber Natural Артикул: 15270742

Когда дело касается напольных покрытий, трудно превзойти красоту и долговечность керамической плитки.Керамическая плитка очень прочная, но если ее укладывать на не прочную и жесткую поверхность, вы получите трещины в затирочных швах и сломанную плитку, что ухудшит внешний вид и водонепроницаемость пола. Когда дело доходит до идеального основания для керамической плитки для пола, у вас есть несколько вариантов выбора.

Заказать образцы бесплатно

Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется.

Образцы отправляются прямо к вашей двери.

Подложка vs.Черный пол

Перед укладкой керамической плитки важно знать анатомию вашей системы напольного покрытия. Если у вас не бетонный пол, он будет состоять из трех основных компонентов:

• Балки, являющиеся опорными элементами конструкции.
• Черный пол, который обычно представляет собой слой фанеры или ориентированно-стружечных плит (OSB).
• Подложка для керамической плитки — это последний слой, который лежит непосредственно под напольным покрытием.

Укладка напольного покрытия может быть приятным процессом, если вы правильно закрепили его. Керамическая плитка Cabot из керамической плитки Rio Wood в цвете Nova White. Артикул: 15221429

Пол и черный пол вместе должны иметь толщину не менее 1-1 / 8 дюйма для надлежащей поддержки. Если ваш существующий пол покрыт мягким винилом или линолеумом, лучше его удалить, но вы также можете покрыть его подкладкой. Если у вас более одного слоя существующего напольного покрытия или если существующее напольное покрытие повреждено, его необходимо удалить перед укладкой стяжки под керамическую плитку.Если существующий пол был установлен до 1990 года, он может содержать волокна асбеста, и его удаление или шлифовка может быть опасно. В этом случае наймите обученного инспектора по асбесту, чтобы определить, присутствует ли асбест. Если это так, существующий пол можно просто накрыть фанерой или снять профессиональный подрядчик.

Использование подходящей подложки для того типа пола, который вы устанавливаете, имеет важное значение для долговечной и качественной укладки. Но также важно выбрать основание, которое наилучшим образом решит любые проблемы, присутствующие на черновом полу, который должен быть ровным и без зазубрин.

Следующие подкладки под керамическую плитку подходят для укладки.

Бетонная плита

Бетонная плита является хорошим основанием для напольной керамической плитки, так как она похожа на основание из твердого раствора, которое раньше было стандартом для укладки керамической плитки. Однако плита должна быть ровной, идеально ровной и не подвергаться риску оседания или вспучивания. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не класть плитку на деформационные швы плиты, что приведет к образованию трещин в растворе и поломке плитки.

Чтобы определить, является ли существующий пол плоским, переместите линейку по поверхности. Отметьте высокие и низкие точки. Заполните низкие места выравнивающим составом, а выступы отшлифуйте шлифовальной машиной или шлифовальным камнем.

Трещины в бетоне повлияют на вашу плитку. Если вы кладете плитку на бетонную плиту, подумайте об установке разделительной мембраны поверх бетона, чтобы отделить плитку от бетона и защитить плитку от сдвигов в бетоне.Разъединительные мембраны приклеиваются к деревянному или бетонному полу. Лицевая сторона может содержать сетчатый материал, который способствует прочному сцеплению с плиткой и обеспечивает воздушное пространство между плиткой и черным полом, чтобы плитки могли двигаться независимо, ограничивая изломы под напряжением.

Поддерживающая плата

Backer board — это поверхность под плитку, которая поставляется в виде листов, которые вы кладете на черный пол. Подложка приклеивается к деревянному черновому полу с помощью тонкого раствора и закрепляется оцинкованными гвоздями или специальными винтами для подкладки.Поместите гвоздь или шуруп через каждые восемь дюймов. Перед укладкой подкладочной плиты может потребоваться обработать неровный или поврежденный черновой пол другой подложкой, такой как слой раствора или самовыравнивающаяся подложка.

Следующие подкладки обычно используются для плиточного пола во влажных или сухих помещениях поверх деревянного чернового пола:

• Бетонная подкладочная плита (Durock и WonderBoard), которая является стандартным материалом для подкладки плитки. Бетонная опорная плита имеет прочную бетонную основу, а обе стороны облицованы стекловолокном.Он водонепроницаем, что делает его идеальным для установки во влажных помещениях.
• Подложка из волокнистого цемента (HardieBacker и Fiberock), армированная волокном для обеспечения прочности и долговечности.
• Водостойкая гипсовая подкладка, армированная волокном (DensShield).

Пол покрыт прохладой натуральной древесины березы. Керамическая плитка серии Torcello от Cabot в цвете Glacier Grey. Артикул: 15270744

Подложка очень твердая. Вы можете разрезать его универсальным ножом, но вам придется пройти через множество лезвий.Вместо этого используйте резак с твердосплавным лезвием, который работает лучше. Чтобы вырезать опорную плиту, используйте рамный угольник, чтобы направить лезвие. Забейте доску несколько раз, затем сломайте ее, надавливая, пока она не защелкнется вдоль линии счета.

Минометные слои

Слой раствора — это тонкий слой цементного раствора, налитый на черный пол и залитый сеткой. Растворы из строительного раствора уже не так распространены, как когда-то, хотя они все еще широко используются при установке полов в душевых.Тем не менее, они являются хорошим выбором для основания пола с небольшими дефектами или не идеально ровного пола. Кровати из строительного раствора требуют определенных навыков и большого количества времени и могут не подходить для всех домашних мастеров. Они также тяжелые, что может быть проблемой в некоторых домах.

Мембраны

Для укладки, где черновой пол ровный и без изъянов, вы можете использовать мембрану в качестве основы. Эти тонкие и легкие листы полиэтилена заменяют заднюю панель, их гораздо проще разрезать и установить.Мембраны устанавливаются в слой тонкого раствора и покрываются другим слоем тонкого раствора, в который укладываются плитки. Некоторые мембраны содержат армирующую ткань для дополнительной прочности.

Мембраны для изоляции трещин могут использоваться для изоляции плитки от незначительных плоских трещин на черновом полу, в то время как разделительные мембраны используются для отсоединения плитки от черного пола. Связанные звукопоглощающие мембраны уменьшают передачу звука, такого как шаги, падающие предметы и звуки в воздухе, такие как голоса.

Черновой пол несовместим с керамической напольной плиткой s

Некоторые черновые полы полностью несовместимы с плиточным полом и должны быть удалены и заменены подходящим основанием. Никогда не кладите плитку на эти материалы:

• Гипсокартон. Хотя стены из гипсокартона можно облицовывать плиткой, бумажное покрытие на гипсокартоне может порваться, дестабилизируя плитку.
• Полы из нелистового винила. Виниловая плитка, эластичный винил и многослойный винил могут вызвать ряд проблем, включая проблемы с влажностью и смещение.
• OSB или фанера для внутренних работ. Эти материалы разбухают под воздействием воды, что может вызвать растрескивание раствора и плитки.
• Полы ДСП. Вес тонкого материала, плитки и затирки добавляет слишком большой вес ДСП, и он может стать нестабильным, вызывая трещины в затирке и плитке.

Пол, уложенный керамической плиткой, может прослужить долго, если все сделано правильно. Используя подходящую подложку и следуя передовым методам производства плитки, вы сможете без проблем наслаждаться своим плиточным полом своими руками долгие годы.

Заказать образцы бесплатно

Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется.

Образцы отправляются прямо к вашей двери.

.

Шпунтовка (шпунтованная доска) ~ Что это?

Бани 2х3Бани 3х3Бани 3х4Бани 3х5Бани 3х6Бани 4х5Бани 4х6Бани 6х6Другой размерЛетние баниЗимние баниС мансардойПроекты клиентовБани из бруса

Шпунтовка (шпунтованная доска) – принято называть вид досок со специальными продольными пазами и такой же формы выступами. Как правило, шпунтовка применяется в устройстве полов и потолков. Минимальный размер, который мы встречали это 22 мм, а максимальный 40 мм.

Как я узнал что такое шпунтовка

Когда я работал в столярке, 14 лет назад, мы с братом увидели как «матерые» строители обрабатывают доски. Они сняли кромку с двух сторон, а потом острогали доски. После чего поставили их на ребро и пилой начали нарезать продольные пропилы. Нас очень удивила такая картина, и мы любопытничали, что они делают и для чего это?

Тогда самый старый шабашник улыбнулся и показал нам секрет. Оказывается, они это делали потолок в колхозной квартире. А при сборе потолка в эти пазы они вбивали куски заранее нарезанной фанеры. Тем самым скрепляли каждое соединение в потолке. Получается, даже если доски потолка рассохнутся, то все равно он останется целым. А так как потолки утеплялись глиной в вперемешку с опилками, то все это не посыплется в дом. К тому же потолок получается более крепкий и хорошо выдерживает нагрузки. Вот такая вот первая наша шпунтовка…

Также в последующем, разбирая старые бани, я обнаруживал такой вид соединений даже у горбылей.

Как сейчас дело обстоит

Шпунтованная доска довольно давно обосновалась на рынке строительства. Эти доски обрабатываются на специальном четырех стороннем станке со всех четырех сторон. Сейчас нередко можно увидеть на них даже пазы для хождения воздуха. Доски делятся на три сорта: A, B, C..  Хочу сразу предупредить, если вам нужны чистовые полы или потолки, то лучше используйте сорт А. Так как другие сорта очень сложно прижимаются. Также рекомендую использовать шпунтовку из одной партии, иначе можно вообще не попадать в пазы, так как фрезы на станках разных производителей могут не совпадать. Немаловажным фактором является влажность древесины. Чем меньше влажность, тем меньше будет щелей между досками.

Мы применяем шпунтовку в основном для монтажа чистовых полов в комнатах отдыха или предбанниках. Полы в бане мы делаем просто из строганной обрезной доски. Для облегчения стока воды. Также почти всегда мы пользуемся шпунтованной доской для монтажа потолков в бане. Даже при усыхании доски сверху на вас ничего не будет сыпаться. Для потолков мы используем шпунтовку 32 мм, для полов 36 мм.

Через год после использования бани мы приезжаем на финишные работы, которые обязательны. В них также входит и вклинивание потолков. Все саморезы на потолках (полах) выкручиваются. Далее шпунтованные доски подбиваются по одной, до тех пор, пока не станет щелей, и саморезы закручиваются обратно. Так полы и потолки снова приобретают красивый полноценный вид.

Легкого вам пара!

Статьи по теме

Отличия шпунтованной доски от обычной обрезной

Шпунтованная доска для устройства напольных покрытий образует ровный гладкий настил. Каждый элемент плотно подогнан друг к другу, как подгоняются планки паркета или ламината. Многие путают шпунтованную доску с обрезной, но между этими двумя материалами имеется целый ряд различий.

Различия между обрезной и шпунтованной досками

Шпунтовка изготавливается на высокоточных деревообрабатывающих станках, и в результате обработки получает лицевую поверхность, не нуждающуюся в дополнительной шлифовке. После монтажа шпунтовку можно покрывать лаком, натирать маслом или воском, не опасаясь, что ворсинки на ней поднимутся. Обрезная доска требует дополнительной обработки.

На кромках каждой доски имеется шип и паз, он формируется специальными фрезами. Замковое соединение позволяет получить покрытие, в котором нет щелей между отдельными элементами. Слово «шпунтованный» происходит от немецкого слова Spund, означающего «продольный выступ». Если в напольном покрытии нет сквозных продольных щелей, такой пол не будет продуваться. Шпунтованные элементы соединяются между собой плотнее, чем обычные доски, и даже доски с вырезом «в четверть», образуя цельную поверхность.

Соединение «шип-паз» не позволяет доскам двигаться вверх-вниз под нагрузкой, это значит, что полностью исключается скрип такого пола. Плотное соединение и точная геометрия шпунта позволяет собрать настил без перепадов высоты на стыках. Конструктивные особенности влияют и на способ монтажа. Шпунт можно монтировать скрытым способом. Крепёжные элементы (саморезы или гвозди) можно устанавливать не через всю толщину доски, а под углом через шип. Тогда снаружи крепёжные элементы будут не видны, так как их головки окажутся скрытыми внутри замкового соединения.

У шпунтовки есть ещё одно важное отличие: на её тыльной стороне способом фрезеровки делаются продольные углубления. В зависимости от вида и категории шпунтованной доски их может быть несколько, с небольшой шириной, или одна или две достаточно широкие канавки. Глубина бороздок 2 – 3 мм. Такие углубления способствуют вентилированию пола изнутри. Непрерывный воздухообмен даёт возможность устраивать качественные и прочные настилы из шпунтованной доски даже там, где наблюдается высокая или переменная влажность. На сплошную несущую основу настил из шпунтовки можно укладывать без монтажа дополнительного каркаса.

Фрезерованные бороздки на тыльной стороне отсутствуют у обычной обрезной доски, зато встречаются не только у шпунта, но и у других качественных пиломатериалов, например, у евровагонки, или блок-хауса.

Шпунтованная доска, и это ещё одно отличие от обычной обрезной, поставляется в продажу в сухом виде – с маленьким процентом влажности после камерной сушки. Принудительная сушка материала необходима, чтобы аккуратно выполнить фрезерование: при фрезеровке пиломатериалов естественной влажности на поверхности образуется много ворсинок.

Шпунт с влажностью 10–18% не будет разбухать, усыхать, коробиться при изменении температурно–влажностного режима. Исключается образование трещин и гниение досок.

Преимущества использованияшпунтованной доски

• Работу по устройству настила можно выполнять с высокой скоростью;
• пол можно неоднократно реставрировать с помощью шлифовальных машин; прочность шпунтового соединения за счёт равномерного распределения нагрузки между элементами настила обеспечивает надёжность, безопасность, отсутствие скрипа;
• шпунт как напольное покрытие выглядит аккуратно и эстетично, не деформируется, не коробится,не образует щелей.

Дополнительное преимущество напольного покрытия из шпунтованной доски: более высокие показатели звукоизоляции и теплоизоляции в сравнении с настилом из обрезной доски.

Вывод. Шпунтованная доска – это обычная доска, подвергнутая дополнительной обработке. Это делает её более удобной и качественной, но увеличивает себестоимость.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

что это такое? Шпунтовка 36 мм и других размеров для стен и пола в доме, укладка бруса

Что такое шпунтованные доски, где они применяются, чем отличаются от обычных пиломатериалов – все эти вопросы часто возникают у людей, выбирающих древесину для строительства и отделки. Действительно, укладка бруса и других элементов с необычной кромкой позволяет получить прочное соединение, при этом настил остается дышащим, безопасным для экологии и здоровья человека. А вот в том, как выбирать и монтировать шпунтовку 36 мм и других размеров для стен и пола в доме, стоит разобраться более подробно.

Что это такое?

Шпунтованная доска — разновидность пиломатериалов, имеющая особую форму кромки. На одной ее стороне находится продольно расположенный выступ, на другой – паз для его точного вхождения. Шпунтовка доски и значит формирование такого соединения, ее название происходит от немецкого слова spund — пробка, затычка. Пиломатериалы пропускаются через станок для шпунтования, для этих целей отбирается сухая древесина высокого качества. По своим свойствам готовая шпунтовка превосходит аналогичные шипованные элементы.

Разберем подробно процесс изготовления такой доски.

1. Распиловка бревна. На изготовление шпунта годится только сердцевина, остальной материал не используется.
2. Сушка. Полученные заготовки высушивают в термокамере.
3. Станочная обработка. Будущую шпунтованную доску строгают, получая основу с точно заданными геометрическими характеристиками.
4. Фрезеровка. На этом этапе производится нарезка шипов и пазов.
5. Дополнительная обработка. Чаще всего она включает нанесение антисептической или антипиреновой пропитки.
6. Упаковка. Готовый пиломатериал помещают в защитную полиэтиленовую оболочку, исключая изменение уровня влажности в процессе хранения и транспортировки.

Помимо производства досок разных размеров, такая обработка ребер используется при изготовлении бруса, влагостойких плит. Такой способ обработки кромки применяется в тех случаях, когда нужно равномерно распределить нагрузку на материал в объеме. Иногда этот вид досок также именуется паркетным из-за особенностей укладки. Профилированные фасонные пиломатериалы при монтаже образуют замок, исключающий появление сквозных щелей, утечку тепла.

Использование шпунтованной доски довольно разнообразно. При строительстве домов и бань ее применяют в потолочной обшивке, для отделки стен и настила чистового пола.

Обзор сортов

Шпунтованная доска, как и любой фасонный пиломатериал, имеет деление на сорта согласно установленным стандартам. Основные отличия здесь заключаются в наличии и количестве дефектов, которые допускаются при обработке лицевой части изделия. Всего существует 4 сорта.

Экстра

Он также именуется еврошпунтом. Изделия этой категории не имеют различий в цвете по всей поверхности, они однородны, без видимых дефектов, не допускается наличие сучков. Еврошпунт стоит дороже остальных категорий, такая продукция предназначается для использования внутри помещений, выполнения отделочных работ.

Первый

Он чаще обозначается литерой A. Продукция не должна иметь в массиве крупных трещин и сучков. К допустимым отличиям от изделий класса Экстра относятся незначительная разница в цвете поверхности, единичные пятна. Этот сорт также ориентирован на внутреннюю отделку зданий и сооружений, в наружной обшивке не применяется.

Второй

Чаще обозначается литерой B. В продукции этого сорта допускается наличие невыпадающих сучковатых включений в массиве древесины. Не считается дефектом наличие заметных трещин или сердцевины. К браку относится появление на поверхности материала синих пятен и других следов поражения грибковыми инфекциями.

Шпунтованная доска 2-го сорта подходит для внутренней обшивки стен и полов в нежилых помещениях. В жилых зданиях и сооружениях ее используют для облицовки под покраску.

Без дополнительной обработки для чистовой отделки не используется.

Третий

К 3 сорту (или категории C) относят все изделия, имеющие множественные дефекты. Сюда относят шпунтованную доску с трещинами, большим количеством сучков, в том числе выпадающих. Неравномерно окрашенная поверхность, смоляные карманы, растрескивание тоже обозначают принадлежность древесины к 3 сорту.

Ее назначение – настил чернового пола, обшивка стен в нежилых и подсобных помещениях.

Материалы

При классификации различных видов шпунтованной доски значительное внимание уделяется породе древесины, применяемой в процессе производства. Если древесно-стружечная плита часто создается из отходов, здесь к подбору сырья относятся очень серьезно. Наиболее востребованными считаются несколько пород деревьев.

• Хвойные. В первую очередь это ель и сосна, довольно мягкие, но доступные по цене. Такая отделка пола или стен требует дополнительной защиты от внешних воздействий, контакта с влагой. Из-за низкой сопротивляемости истиранию использовать шпунтованную доску из этих материалов можно только в помещениях с невысокой проходимостью.

• Лиственница. Материал с твердой и плотной структурой, отлично подходит для веранд и террас, не боится контакта с влагой. Древесине лиственницы не требуется специальная защитная обработка, она хорошо противостоит гниению, другим внешним угрозам, отличается привлекательным рисунком.

• Липа и осина. Эти породы дерева считаются хорошим выбором для отделки помещений в бане, обладают средней прочностью, высокой влагостойкостью. Липовая и осиновая шпунтовка не предназначена для эксплуатации под значительными механическими нагрузками. Древесина довольно мягкая, плохо противостоит истиранию.

• Кедр. В отличие от мягких хвойных пород этот материал считается твердым и очень прочным. Он хорошо противостоит воздействию влаги, имеет плотную структуру, не подверженную гниению и порче. Кедр высоко ценится за привлекательность рисунка его волокон, выделяет в воздух ароматические вещества, обладающие антибактериальным эффектом.

Такая обшивка стен или пола очень полезна для здоровья живущих в доме людей.

• Дуб, ясень, бук. Твердая древесина этих лиственных пород, использующаяся в производстве шпунтованной доски, относится к категории элитных. Помимо механической прочности, данные породы обладают привлекательной структурой, не требуют дополнительной отделки. Такая древесина долговечна, практична, но стоит довольно дорого.

Это основные породы древесины, которые используются при производстве шпунтованной доски. Выбор конкретного варианта во многом зависит от того, в каких условиях будет производиться ее эксплуатация.

Размеры

Согласно установленным требованиям размерные параметры шпунтованной доски определяются ГОСТом 8242-88. Для нее установлена маркировка ДП, определяющая основное назначение профилированного пиломатериала — для настила пола. Стандартом утверждены типоразмеры ДП-21, ДП-27, ДП-35.

Помимо этого, производители нередко производят шпунтовку по техническим условиям. В этом случае диапазон размеров варьируется в следующих пределах:

• толщина 20, 22, 27, 28, 36, 40, 45, 50, 70 мм;
• ширина в диапазоне 64-250 мм;
• длина от 1 до 6 м, шаг в 50 см.

Стоит учесть, что для фасонных пиломатериалов одним из важнейших показателей качества также является уровень влажности. Для высокосортной продукции он установлен в пределах 9-12%, низкосортные изделия допускают увеличение этой характеристики до 18%. Геометрические параметры доски в области шипа и паза должны быть неизменными, по длине допускается отклонение в 3 мм, по ширине и толщине – не более 1 мм.

Советы по выбору

При выборе подходящей шпунтованной доски для строительных и отделочных работ рекомендуется учитывать ряд основных моментов, имеющих важное значение.

• Сортность материала. Если речь идет о досках для пола, рациональным выбором станет материал класса A. Он довольно хорош для чистовой укладки, при этом стоит не очень дорого. Небольшие включения сучков сделают такое покрытие более «живым» и естественным. Для потолка и стен более предпочтительным решением станет материал сорта Экстра.

• Правильность хранения. Качественная шпунтованная доска поставляется в упаковке из полиэтиленовой пленки. Если речь идет о продукции известного бренда, на защитном покрытии будут напечатаны фирменный логотип и название марки. Упаковка на момент покупки не должна иметь следов вскрытия.

• Тип отделки. Если доска выбирается под последующее окрашивание, можно сэкономить, выбрав материал более низкого сорта. Под слоем лакокрасочного покрытия возможные дефекты видны не будут.

• Порода дерева. Мягкие породы годятся исключительно для обшивки стен, но ель и сосну из-за повышенной смолистости нельзя использовать в нагревающихся помещениях бани или сауны. На пол стоит отбирать шпунтовку из твердых лиственных пород.

• Визуальные характеристики. Важно осмотреть доски перед покупкой, убедиться в том, что они соответствуют указанному сорту, не имеют следов повреждений, полученных за время хранения и перевозки.

Любые следы коробления – изменения правильной геометрии – свидетельствуют о том, что доска не соответствует заявленным требованиям.

• Сухость древесины. Качественная шпунтовка будет издавать звонкий звук при постукивании. Кроме того, в торговых организациях в наличии должны быть специальные приборы для измерения влажности. С их помощью можно убедиться в том, что показатели древесины по этому параметру не превышают установленных 12%.

• Совместимость пазов. У досок из одной партии они должны полностью совпадать. Если этот параметр не удается проверить сразу, в дальнейшем при монтаже могут возникать серьезные проблемы. Глубина паза должна превышать размер шипа, чтобы в процессе монтажа не возникало сложностей со стыковкой элементов. Стоит проверить и расстояние от поверхности доски до углубления и выступа — оно должно быть одинаковым во всей партии.

• Размерные параметры. Оптимальной считается ширина доски 130-150 мм, позволяющая оптимизировать время, затрачиваемое на укладку. Варианты свыше 200 мм могут при высыхании после монтажа менять геометрию на концах, формируя изгиб. Это приведет к появлению ребристости пола или стен. Толщина тоже имеет значение — чем она меньше, тем с более частым шагом придется размещать лаги.

Это основные параметры, на которые рекомендуется обращать внимание при выборе шпунтованных досок для отделки дома, бани, другого объекта жилого или нежилого назначения.

Особенности монтажа

Поскольку шпунтованная доска относится к категории половых, чаще всего ее крепление выполняется именно при монтаже этого покрытия. Не полагаясь на добросовестность производителей и продавцов, укладку производят в 2 этапа с учетом ее возможной усушки и деформации. Выбранные фрезой на производстве пазы и шипы обычно довольно эффективно стыкуются между собой. Поэтому пол при первичной сборке принято крепить к лагам не сплошь, а через несколько половиц, с пропуском в 4-5 досок.

В таком виде покрытие оставляют на год. По истечении этого срока пол тщательно перебирают, устраняют щели, заменяют покоробившиеся элементы. На саморезы сажают уже каждую доску без пропусков. Если пол устраивается в помещениях жилого здания, первоначально его крепят начерно изнаночной стороной наверх, чтобы избежать истирания или загрязнения покрытия. Это позволит получить чистое покрытие.

Способ крепления

Обычно шпунтованные фасонные доски скрепляют не просто в пазы между собой, а еще и фиксируют к основанию. Делается это с использованием разных типов метизов. У гвоздей есть свои преимущества – устойчивость к повреждению при короблении. Они могут погнуться, но не сломаются. Саморез такими достоинствами не обладает, зато позволяет изменять силу нажима или даже заменять поврежденные планки. При выборе крепежа этого типа стоит отдать предпочтение специальным желтым, а не обычным черным винтам по дереву.

Существует несколько способов закрепления шпунтовки на лагах. Выделяют следующие варианты.

1. В пласть. В этом случае гвозди и саморезы оказываются на лицевой поверхности покрытия. Вариант с креплением в пласть не самый эстетичный, зато полностью себя оправдывающий в плане надежности.
2. Со скрытым монтажом в паз. Саморез ввинчивается в его нижнюю плоскость под углом, чтобы шляпка метиза в дальнейшем не помешала шипу входить в крепление. Способ уступает предыдущему в надежности, поскольку при кручении зафиксирована будет только нижняя треть доски. Это приведет к растрескиванию недостаточно сухого материала.
3. В шпунт. Такой способ крепления считается скрытым, предусматривает фиксацию гвоздя или самореза за шип, занимающий до 2/3 толщины. Подгонять настил в этом случае сложнее, но эстетичность покрытия не страдает.

Все потайные способы монтажа требуют предварительного высверливания отверстий в толще материала. При установке под углом нужно выбирать длинные – до 75 мм – саморезы и гвозди с диаметром стержня 4-4,5 мм.

Общие рекомендации

При укладке чистового пола на основе шпунтованной доски на бетон или цементную стяжку используется подложка из древесно-стружечной плиты, позволяющая уменьшить деформационные нагрузки на материал, соединенный в паз. Под листы укладывается гидроизоляция. При обшивке стен применяется пароизоляционная прослойка. Предварительно материал выдерживается в помещении 3-4 дня.

При наличии такой возможности используют лаги и пол укладывают именно на них, даже если внизу бетонное основание.

Есть ряд общих рекомендаций, помогающих облегчить процесс работы. Для выполнения всех необходимых манипуляций, помимо крепежа, понадобятся дрель, молоток, шуруповерт.

Приведем порядок действий.

1. Монтаж гидроизоляционной прослойки.
2. Выставление лаг. Их монтируют по уровню с использованием монтажных клиньев из дерева, пластика. Крепят к бетону при помощи анкерных дюбелей.
3. Монтаж теплоизоляции в виде матов или листов минеральной ваты. Она должна плотно прилегать к краям созданной обрешетки пола. Сверху лучше уложить пароизоляционную пленку.
4. Укладка первого ряда осуществляется с зазором от стены. Достаточно отступить 5-7 мм. На этом расстоянии в пласть крепится доска с пропуском около 10 мм от края всей планки. При фиксации в шип к стене располагают область с пазом.
5. Каждый ряд подбивается или прижимается винтовыми струбцинами. Установка выполняется так, чтобы все элементы стыковались с максимально плотным прилеганием, без зазоров и перекосов.
6. Крепление продолжается, пока половицами не будет застелен весь пол. Если требуется подрезка кромок, лучше заранее подготовить торцовочную пилу. Она позволит получить срез с идеально перпендикулярной геометрией, без сколов и других дефектов.
7. Завершение работ. Последняя доска, используемая в настиле, монтируется с зазором 5-7 мм. Можно использовать подкладку или клин. Крепление производится аналогично первой половице.

Учитывая все эти советы, можно справиться с монтажом шпунтованной доски на пол своими руками наиболее быстро, просто и эффективно.

В следующем видео вы узнаете о том, как сделать пол из шпунтованной доски.

Шпунтовка — Лесопилка

Шпунтованная доска, или шпунтовка – это одна из разновидностей натуральных материалов, использующихся для настила полов.

Длина досок насчитывает шесть метров, толщина – от 30 до 40 миллиметров; иногда она может достигать и 50 миллиметров. Деревянные конструкции имеют в процессе использования столь большие размеры первое время. По этой причине для выполнения изделий из шпунтованной доски применяется древесина хвои: она отличается мягкостью и в меньшей степени подвергается деформации и растрескиванию.

Другие качества имеет береза – это материал, служащий для производства шпунтованных досок. Покрытия, изготовленные из подобной древесины, подвержены влиянию влажности и изменению температуры. Из-за этого для изготовления шпунтованного пола береза берется очень редко.

Шпунтовка выполняется с особым изделием (его называют шпунтом) — на одной из сторон и пазом – на другой. Края, которые имеются у досок, не подвергаются обработке – их только подпиливают и равняют в процессе установки пола. Внешняя верхняя поверхность доски пропитана специальным раствором и имеет гладкое покрытие; что касается нижней поверхности, то она шероховатая.

Выполняя полы из доски, нужно вставить один паз в другой, затем как можно плотнее стянуть их и закрепить гвоздями или саморезами. Основное деревянное покрытие для пола необходимо приготовить заблаговременно.

По сути шпунтовка – это стройматериал для покрытия пола, который активно используют в загородных коттеджах. Сегодня такие элементы выкладывают в городских помещениях очень редко.

Монтаж шпунтованной доски – это неотъемлемая часть транспортной, промышленной, гражданской и других отраслей строительной сферы. Она используется в своем большинстве для установки фундамента сооружений – в тех случаях, когда рытье котлована не представляется возможным.

Причина этому – достаточно серьезное обводнение грунта. Когда происходит подобный процесс, вода может протечь в котлован. Кроме того, почвенный покров может осыпаться, и стены постройки не будут фиксироваться так надежно.

Конструкция ограждений – это несколько стен, изготовленных из деревянных или стальных шпунтовок. У первых есть специальные пазы или гребни – посредством таких элементов и осуществляется фиксация пластин, вследствие которой получается стена. Элементы шпунта опускаются в землю – в ту область, где подошва находится под выработкой.

Вы можете купить подобные изделия, такие как доска пола, плинтус напольный в компании «Лесопилка». Шпунтовка цена у нас максимально разумная – таким образом, наша продукция доступна практически всем.

Противостояние 1: шпунтовка или обрезная доска? | Project-house

Давайте же разбираться во всех плюсах, минусах и назначении данных досок.

1. Шпунтованная доска — это материал, предназначенный в основном для отделки полов ( потолка или обшивки стен). Также может являться основанием для укладки на него ламината или ковролина.

Хвойные породы — для черновой отделки, более дорогие породы (лиственница, ясень, дуб) — для чистовой отделки. Элементарная конструктивная особенность шип-паз позволяет монтировать доски без видимых гвоздей саморезов и т. д. (очень удобно) и выстраивается достаточно в симпатичную композицию пола. Ширина доски: 80-130 мм, толщина 20-35 мм.

Плюсы:

1) Экологичный материал (природный массив, неклееный)

2) Простота сборки, укладки.

3) Прочность.

4) Непосредственно красота и изысканность деревянного эффекта.

5) Неплохой теплоизолятор и звукоизолятор.

6) Универсальность.

7) Долгие эксплутационные сроки.

Минусы:

1) Постоянный уход (нанесение защитных покрытий).

2) Достаточно высокая цена.

3) Доска подвергается короблению.

4) Неудобство хранения (из-за риска деформировать шип или даже паз)

2. Обрезная доска — самый популярный вил досок, производимый из хвойный пород древесины. Она применяется в изготовлении корпусной мебели, сборке каркасных домов, а также внутренней и внешней отделки стен.

Следует напомнить что у обрезной доски существует несколько категорий качества в зависимости от цели применения (1 и 2 сорта). 1 сорт применяется также для чистовой отделки, а 2 сорт строго для черновой отделки (может иметь неровные края и червоточины).

Также выделяют обрезные доски из бука и дуба — применяются для изготовления интерьерной мебели (достаточно элитные материалы). Данная мебель будет прочна и долговечна и красива структурой данной древесины.

Плюсы:

1) Легкость транспортировки.

2) Удобство кладки хранения.

3) Цены низкие по сравнению со шпунтованной.

4) Безграничная доступность (обрезная доска есть абсолюнто у каждого представителя пиломатериалов)

5) Легкость монтажа.

Минусы:

1) Недолговечный материал.

2) Возможность замены на шпунтованную доску при чистовой отделке.

3) Видимые следы монтажа (гвозди, саморезы).

4) Стоимость строганной доски (разновидность обрезной с обработкой) примерна равна уже шпунтованной.

Подводя итог, хочу высказать свое мнение по поводу данных соперников:

Черновая отделка полов и потолка в доме — шпунтованная доска. Черновая отделка в бане, чердака, каркаса, обрешетки, контробрешетки, досок с шагом и др. — обрезная доска. Также обрезная доска подходит для чистовой отделки пристроев, бань, предбанников, хоз построек и т.д. Чистовую же отделку в доме рекомендую выполнять из шпунтованной доски (шип-паз надежнее). Не экономьте на отделке! Используйте каждую из данных досок по своему назначению.

Но побеждает в данном противостоянии шпунтованная доска (по использованию 2-2) по наибольшим преимуществам материала. Мои поздравления!

Наши материалы: шпунтованная доска — СК-Бобер

Шпунтованная доска в качестве напольного покрытия обладает значительными преимуществами перед обычной половой.

Чем отличается шпунтованная от классической обрезной.

Достоинства:

• имеет более качественную лицевую поверхность;
• для соединения применяются замки «паз-шпунт», выполненные с двух либо с четырёх сторон.

Четырёхсторонняя шпунтовка пользуется повышенным спросом. Ширина доски, прошедшей такую обработку, колеблется от 80 до 200 мм. Толщина — от 15 до 22 мм, а длина — от 600 до 6000 мм соответственно.

В отдельных случаях используется материал иной геометрии: 6000/(133, 135, 136)/(15-22) (длина/ширина/толщина).

Шпунтовка с большей толщиной во время строительства используется для обшивки стен.

• Специальные углубления на изнаночной стороне, что позволяют надёжно уложить её на лаги и обеспечивают эффективную циркуляцию воздуха под полом.
• Легко монтируется и имеет повышенные сроки эксплуатации, что компенсирует её значительную стоимость.
• Может применяться в перекрытиях, эксплуатируемых с повышенными нагрузками.

«СК Бобёр» широко применяет такое дерево, по причине его преимуществ:

• Имеющееся замковое соединение позволяет добиться герметичности настеленного пола. Это сводит к минимуму проникновение в жилые помещения сырости и холода.
• Шпунтованную доску производят из сырья, прошедшего камерную сушку, что исключает вероятность деформации полов.
• Поточное производство на станках по единому стандарту упрощает дальнейшую сборку.

Классификация материала

Шпунтованную доску принято разделять по:

1. Классу (категории):

• еврошпунт (класс «экстра») — не имеет дефектов вообще, допускает чистовое покрытие воском или бесцветным лаком;
• «А» — без пятен и трещин, текстура однородная, допустимо наличие одного сучка на 1 погонный метр;
• «В» — допустимо незначительное количество пятен и мелких трещин;
• «С» — лес класса «эконом».

2. Ширине.

3. Способу укладки.

4. Используемому сырью:

• дерево хвойных пород;
• лиственных пород.

Это влияет на стоимость.

«СК Бобёр» работает со шпунтованной доской любых типоразмеров. Клиенту предлагается выбор по всем геометрическим параметрам:

• длине – 1000-6000 мм;
• ширине – 90-200 мм;
• толщине – 18-45 мм.

Шпунтованная доска для пола в Нижнем Новгороде с доставкой — цены от 300 руб.

/м2

Для обустройства полов используют разнообразные материалы. Доступна древесина различных сортов и размеров. Однако сегодня широкой популярностью пользуется шпунтованная доска, чьи стороны тщательно обрабатываются специальным оборудованием. Где приобрести? Выгоднее всего купить сухую шпунтованную доску для пола в Нижнем Новгороде по ценам от производителя, поэтому предлагаем услуги компании «ПиломатериалыНН».

Особенности и монтаж

Мы реализуем доску-шпунтовку с влажностью до 16%.  Шпунтованный материал для пола с четырех сторон тщательно обрабатывается и имеет специальные крепления для более удобного монтажа.

Вот некоторые особенности всех сортов шпунтованной доски для пола:

• Удобная фиксация. Нет надобности привлекать специализированных сотрудников, тратя дополнительные средства.
• Гладкая и очень ровная поверхность половой доски. Что неудивительно, ведь ее получают путем обработки лиственницы.
• Эстетичность и приятный запах. Поэтому материал активно используется для обустройства пола деревянных дач.

Преимущества нашей компании

«ПиломатериалыНН» пользуется популярностью ввиду несколько заметных преимуществ перед конкурентами:

• Низкая стоимость шпунтованной доски для пола. Причем развивается оптовая продажа по наиболее приемлемым для организаций ценам.
• Возможность подобрать размеры, толщину и другие параметры, исходя из собственных потребностей.
• Гарантия качества. Как производитель продукции со шпунтом, мы предлагаем клиентам оптимальные для современных построек товары.

Оплата и доставка

Изучите прайс на шпунтованную доску для пола, чтобы убедиться в доступности продукции. Оплата осуществляется различными методиками. У большинства современных клиентов приоритет – безналичный вариант.

Что касается транспортировки, то мы доставляем заказанные товары к месту назначения в кратчайшие сроки. Для оптовых клиентов цена за м2 шпунтованной доски для пола (размеры разные) будет ниже.

Желающие приобрести продукцию клиенты могут воспользоваться телефонами для связи со специалистами фирмы. Интернет-пользователям заказ легче сделать посредством специальной формы на сайте. Также доступно общение с сотрудником с помощью мессенджеров.

Уздечка языка новорожденных: распространенность и влияние на грудное вскармливание

Задача:

Цели этого исследования заключались в следующем: (1) определить, снизили ли грудное вскармливание младенцы с уздечкой языка уровень грудного вскармливания в возрасте 1 недели и 1 месяца; (3) проверить полезность инструмента оценки функции уздечки языка (ATLFF) для оценки степени тяжести уздечки языка у новорожденных, кормящих грудью.

Методы:

Был использован случай-контроль. Все младенцы в отделении для новорожденных Областной больницы были обследованы на наличие уздечки языка. Младенцев с перевязкой языка обследовали с помощью ATLFF. Были идентифицированы два грудных ребенка с нормальным языком, и в каждом случае они были сопоставлены. Матери были опрошены, когда младенцам была 1 неделя и 1 месяц.

Результаты:

Распространенность уздечки языка составила 4 человека.2%. В исследование были включены 49 детей с косноязычными связями и 98 детей из контрольной группы. Дети с привязанным языком в 3 раза чаще, чем дети из контрольной группы, получали искусственное вскармливание только через 1 неделю [соотношение рисков (ОР), 3,11; 95% доверительный интервал (ДИ), 1,21, 8,03). К 1 месяцу дети с косноязычной связью с такой же вероятностью, как и контрольные, будут получать только из бутылочки. (ОР, 1,00; 95% ДИ, 0,55, 1,82). Двенадцать из косноязычных младенцев имели оценку ATLFF «отлично», ни у одного из них не было оценки «приемлемо», а у 6 баллов — «нарушение функции». Остальные 31 младенец не попал ни в одну из этих категорий.

Выводы:

Уздечка языка — довольно частое заболевание у новорожденных. Больные младенцы с большей вероятностью будут получать исключительно искусственное вскармливание к 1-недельному возрасту. ATLFF не был полезным инструментом для определения того, какие младенцы с косноязычными детьми подвержены риску возникновения проблем с грудным вскармливанием.

Shiplap vs. Tongue and Groove: какая стеновая панель лучше?

Фото: istockphoto.com

Если вы поклонник современного стиля загородного дома или просто смотрите множество шоу по телевизору, вы наверняка знакомы с возвращением стеновых панелей. В отличие от мрачного и унылого вида 1960-х и 1970-х годов — большие листы фанеры с ламинатной поверхностью — сегодняшние украшения часто окрашены в белый цвет и обычно окрашены в натуральное дерево или, по крайней мере, на деревянный шпон для большей реалистичности. Более того, нынешний взгляд обычно ориентирован горизонтально, а не вертикально обшивкой от пола до потолка, которая была повсеместной раньше.

Несмотря на тенденцию относить все деревянные панели к шипу, на самом деле существует множество стилей облицовки, включая бортовую доску, доску и рейку, обшивку и шпунт и паз в дополнение к шипу. Последние две разновидности сейчас довольно популярны, и, несмотря на то, что они имеют много общего, каждая имеет разные характеристики. Так что читайте дальше, чтобы узнать, что отличает шип от гребня и паза, чтобы помочь вам выбрать панель, которая идеально подходит для вашего дома.

СВЯЗАННЫЕ: 10 идей обшивки стен, которые не выглядят датированными

Фото: homedepot.com; дизайн: bobvila.com

Основное различие между шипом и гребнем и пазом заключается в профиле.

После установки шип, гребень и канавка выглядят очень похожими. Но перед установкой проверьте края досок, обрезанных для каждого стиля облицовки, и вы сразу заметите самую большую разницу между ними.

На каждой стороне планки внахлест имеется небольшая L-образная выемка, проходящая по всей ее длине. Насечка на одной стороне планки будет на верхнем крае, а на другой стороне планки — на нижнем крае.Во время установки эти выемки соединяются друг с другом, как небольшие ступеньки, поэтому планки внахлест очень незначительно перекрываются в так называемом пазовом соединении. Часто доски внахлест также имеют небольшой скос вдоль продольных краев, что создает видимость небольшой впадины между досками в готовой обшивке.

Доска с язычком и канавкой, однако, имеет небольшой выступ, выходящий из центра края одной стороны, а на другой стороне имеется соответствующее небольшое углубление. При установке шпунт одной доски входит в паз соседней.Хотя доски с гребнем и пазом иногда имеют фаску вдоль продольной кромки, как в шип, чаще эти доски не имеют фаски, что придает готовому результату несколько более плотный вид, чем в шип.

Shiplap легче установить своими руками, чем шпунт и паз.

Как правило, установить обшивку внахлест немного проще, чем обшивку «шпунт и паз», потому что нет необходимости соединять доски вместе. Вместо этого вы просто совмещаете выемки на соседних досках, а затем забиваете гвоздь прямо через перекрытие.Установка язычка и паза требует более точного забивания гвоздей, так как вам нужно будет забить гвоздь прямо через «язычки» доски для надежных результатов.

Оба типа панелей изготавливаются из различных материалов.

Большинство досок для вшивки и гребня с пазами сделаны из дерева. Если вы планируете покрасить готовые панели, как это обычно бывает в современных стилях отделки, вы сэкономите деньги, используя недорогие сосновые доски. Если у вас действительно ограниченный бюджет, вы даже можете использовать фанеру.Но если вы планируете оставить обшивку неокрашенной, возможно, вам понравится более привлекательная порода дерева, например, кедр.

Вы найдете доски внахлест и шпунт и паз, сделанные из фиброцемента, винила и даже металла, хотя все они чаще всего используются для наружного сайдинга, а не для декоративного использования внутри помещений.

Фото: istockphoto.com

Учитывайте климат при установке панелей на внешней стороне вашего дома.

Хотя вы можете использовать шип или шпунт с пазом снаружи вашего дома, сарая на заднем дворе или гаража, необходимо учесть несколько климатических условий, прежде чем выбирать один из них для работы на открытом воздухе.Как правило, для очень дождливого климата лучше всего подходит шиповник, так как перекрывающиеся доски хорошо проливают воду. С другой стороны, язычок и канавка могут испортиться во влажном климате из-за попадания воды в замковые соединения.

Shiplap также является лучшим выбором, если вы живете в жарком климате с низкой влажностью, где сухой воздух имеет тенденцию вызывать небольшую усадку древесины. Это может привести к появлению зазоров в фитинге «шпунт и паз», но маловероятно, что это проявится в перекрывающихся соединениях внахлест.Но если вы живете в холодную погоду, обратите внимание, что язычок и паз имеют немного лучшую изоляционную способность, чем шип.

Фото: istockphoto.com

Оба типа деревянных панелей можно использовать в интерьере по-разному.

Когда дело доходит до интерьеров, оба типа панелей в настоящее время являются декоративными акцентами, особенно в современных загородных домах, коттеджах, прибрежных и деревенских схемах. Чаще всего используются как шпунт, так и внахлест, а именно обшивка стен целиком, особенно на кухне или в ванной.Но вы также можете использовать оба стиля, чтобы создать только одну акцентную стену или даже в качестве фартука или обрамления камина. Другой вариант — обшивка только нижней части стены, как при обшивке вагонкой. Если вы действительно любите современный сельский дом или прибрежные стили декора, вы можете даже использовать на потолке шип или шпунт.

Доски для захвата внахлест дешевле, чем доски с гребнем и пазами.

Стоимость установки шипа или шпунта и паза сильно различается в зависимости от материала, размера комнаты, района, в котором вы живете, а также от того, планируете ли вы выполнять эту работу самостоятельно.Тем не менее, вы обычно можете ожидать, что заплатите больше за обшивку шпунтом и пазом, чем за шип. По приблизительным подсчетам, ремонт корабля своими руками в комнате площадью 200 кв. Футов будет стоить от 500 до 1200 долларов и от 1000 до 1700 долларов, если он будет установлен профессионально. Ожидайте, что за гребень и паз придется платить на 50 процентов больше.

ДСП (язычок и паз)

ПОЛИТИКА ВОЗВРАТА
1. Возврат
2. Просроченный или отсутствующий возврат
3. Предметы продажи
4. Обмен
5. Доставка

——

(1) ВОЗВРАТ

Наша политика действует 7 дней.Если с момента покупки прошло 7 дней, к сожалению, мы не сможем предложить вам возврат или обмен.

Чтобы иметь право на возврат, ваш товар должен быть неиспользованным и в том же состоянии, в котором вы его получили.

Если заказ был отправлен курьером и не получен, или если товар получен и он поврежден или неисправен, требование о возврате ДОЛЖНО быть подано в Plyco в течение 7 дней с даты отправки товара.

Отправьте подробную информацию о вашей претензии по адресу [email protected].

Как только ваш возврат будет получен и проверен, мы отправим вам электронное письмо, чтобы уведомить вас о том, что мы получили ваш возвращенный товар. Мы также сообщим вам об утверждении или отклонении вашего возмещения.

Если вы одобрены, тогда будут доступны следующие варианты:

1. Замена: Если возможно, будет отправлена ​​замена при наличии.

2. Кредит: Если замена недоступна, будет предложен кредит на полную сумму покупной цены.

3. Возврат: Если требуется возврат, он будет предоставлен в соответствии с первоначальным способом оплаты (т. Е. Если оплата была произведена через Visa, виза будет зачислена. Если товар был приобретен прямым кредитом, дебетовый счет будет зачислено).

Возврат не принимается из-за изменения мнения, поэтому, пожалуйста, выбирайте внимательно.

——

(2) ПОСЛЕДНИЙ ИЛИ НЕ ВОЗВРАТ

Если вы еще не получили возмещение, сначала проверьте свой банковский счет еще раз.
Затем обратитесь в компанию, обслуживающую вашу кредитную карту. Прежде чем ваш возврат будет официально объявлен, может пройти некоторое время.Затем обратитесь в свой банк. Перед отправкой возврата часто требуется некоторое время на обработку. Если вы сделали все это, но еще не получили возмещение, свяжитесь с нами по адресу [email protected].

——

(3) ПРЕДМЕТЫ НА ПРОДАЖУ
Возврату подлежат только товары по стандартной цене, к сожалению, товары со скидкой не подлежат возврату.

——

(4) БИРЖА

Мы заменяем товары только в том случае, если они неисправны или повреждены. Если вам нужно обменять его на такой же товар, отправьте нам письмо по адресу info @ plyco.com.au или позвоните нам по телефону (03) 9499 4997. Затем мы рассмотрим вашу претензию и предоставим дальнейшие инструкции. В случае одобрения вы должны будете отправить свой товар по адресу 14-20 Abbott Street, reet Fairfield, Victoria AU 3078.

——

(5) ОТПРАВКА

Чтобы вернуть товар, отправьте его по почте по адресу: 14-20 Abbott Street, Fairfield Victoria AU 3078

Вы несете ответственность за собственные расходы по доставке при возврате вашего товара. Стоимость доставки не возвращается.Если вы получите возмещение, стоимость обратной доставки будет вычтена из вашего возмещения.

В зависимости от того, где вы живете, время, необходимое для того, чтобы обмененный товар был доставлен вам, может варьироваться.

Если вы отправляете товар стоимостью более 75 долларов, вам следует рассмотреть возможность использования отслеживаемой службы доставки или приобретения страховки доставки. Мы не гарантируем получение возвращенного вами товара.

Готовая доска для языка и пазов из ели

Плиты из натурального дерева веками использовались для отделки внутренних стен и потолка.Красота дерева не имеет себе равных, и лучше всего эти доски могут быть установлены вертикально или горизонтально в зависимости от вашего желаемого вида. Доски сочетаются с гребнем и пазом и имеют профиль кромки и центрального борта. Во многих случаях эти доски можно установить там, где шляпки гвоздей вообще не видны. После установки готовый продукт выглядит как одна большая панель. Предпочитаете ли вы имитацию натурального дерева или более темный цвет, выбор за вами.

Мы берем красоту настоящих еловых досок и обрабатываем их на заводе по индивидуальному заказу с насыщенной проникающей морилкой.Затем мы наносим сатинированный полиуретан поверх, чтобы защитить каждую доску от влаги и придать ей долговечность. Этот красивый цвет называется классическим серым, и морилка позволяет увидеть текстуру дерева, но меняет тон на темно-серый цвет выветривания. Морилка и поли наносятся на все шесть сторон, создавая однородную отделку без следов нахлеста, пробежек или полос, и это отличный вариант для окрашивания на рабочем месте. Этот продукт рекомендуется для внутренних потолочных и стеновых панелей и может использоваться на крытой веранде.

Сорт древесины:

Ель № 2 и лучше — Профиль кромки и центра борта

Зачем нужна предварительная обработка?

• Instant Curb Appeal — ваш проект оживет по мере укладки материала
• Нет задержек по погоде — Нет задержек из-за плохих погодных условий
• Предварительная отделка доступна круглый год — на нашем предприятии установлен климат-контроль, а машины работают все 12 месяцев.
• Мгновенная защита от ультрафиолета и влаги
• Отсутствие отметок на круге
• Без разводов
• Без термоусадочных линий
• Отсутствие чрезмерного распыления или подтеков
• Экономия затрат vs.Полевая живопись
• Шестисторонняя защита
• Качество, контролируемое заводом-изготовителем — Каждая доска будет иметь одинаковый цвет не только от одного конца до другого, но и от первой части до последней, цвет будет одинаковым.
• Материал перед установкой сухой

Запросить образец:

Позвоните нам по телефону 704-528-7136 или заполните наш
Образец формы запроса, чтобы образец был отправлен вам по почте.

Примечание. Компьютерные мониторы имеют врожденные ограничения, и электронное воспроизведение цвета в Интернете неточно.Поэтому мы не можем заверить вас, что то, что вы видите, точно передает цвет. Мы приложили все усилия, чтобы передать цвета как можно точнее.

Соединение досок со столяркой

Шпоночные и пазовые соединения

Ель / Крис Бэйлор

При соединении двух подобранных досок в одну соединение шпунт-паз намного прочнее простого стыкового соединения. Соединение шпунт-паз можно легко создать с помощью фрезерного станка с соответствующим набором фрез или на настольной пиле, используя сложенный набор лезвий дадо.

Для начала отрежьте все доски, которые вы хотите использовать для сборки шпунта и паза, на длину, по крайней мере, на один дюйм больше, чем желаемая конечная длина, с помощью циркулярной пилы или сложной торцовочной пилы.

Подготовьте один край каждой доски

Ель / Крис Бэйлор

После того, как все доски обрезаны до нужной длины, следующим шагом будет соединение одного края каждой из досок. Это легко сделать с помощью фуганка.

Если у вас нет фуганка, есть другой вариант.Попробуйте использовать фуганок для настольной пилы. Это простое приспособление позволяет создать гладкую плоскую кромку, перпендикулярную плоским сторонам доски, используя только настольную пилу.

Соединение одного края досок жизненно важно для получения чистого, бесшовного шипа и паза.

Разорвите противоположные края

Ель / Крис Бэйлор

После соединения одного края каждой доски (с помощью фуганка или фуговального приспособления для настольной пилы) следующим шагом будет разрезание противоположных краев так, чтобы они были идеально параллельны соединяемому краю.

Установите упор для настольной пилы так, чтобы полотно минимально отрывалось от ширины досок. Затем совместите соединенный край с забором и соответствующим образом разорвите каждую доску.

Оба края досок теперь должны быть плоскими, параллельными и квадратными по отношению к граням (конечно, при условии, что грани досок параллельны и плоские) досок.

Макет платы

Ель / Крис Бэйлор

Перед тем, как приступить к выполнению шпунтовых и пазовых соединений, рекомендуется разложить доски, чтобы попытаться найти комбинацию, которая будет выглядеть лучше всего.Разместите доски в таком порядке, чтобы они соответствовали одинаковым цветам, рисункам волокон и местам сучков, которые будут выглядеть лучше всего. Кроме того, чтобы избежать проблем с формированием чашечек или деформацией линии, чередуйте узоры торцевых волокон (как показано на изображении выше) так, чтобы зерно одной доски было направлено вверх, другое — вниз и т. Д.

На этом этапе вы также можете пронумеровать доски слева направо, чтобы знать, какой путь на каждой доске находится вверху, и порядок, который вы выбрали. Просто напишите цифры 1, 2, 3 и т. Д.на конце каждой доски. Вы также можете пометить их A, B, C и так далее.

СОВЕТ: Если вы используете цифры для обозначения концов, обязательно напишите формальный номер 1 (а не просто вертикальную линию), иначе вы можете не вспомнить, какая сторона вверху.

Нарезать канавки

Ель / Крис Бэйлор

Когда доски выровнены и выровнены, самое время приступить к созданию канавок. Всегда сначала создайте канавки, так как намного проще снять немного лишнего с язычка для обеспечения хорошей посадки в сухом состоянии, чем вынуть больше из канавок.

При создании канавок вам нужно удалить центральную треть материала с края доски. В оставшейся части этой статьи мы предполагаем, что вы работаете с индивидуальным материалом (например, 1×6 или 1×4). Это означает, что вы вырежете 1/4 дюйма из середины каждой доски для канавок.

Установите настольную пилу с установленным набором лезвий для дадо на ширину 1/4 дюйма. В большинстве штабелированных наборов лезвий для дадо это, вероятно, будут только два внешних лезвия (без отбойников или проставок).Отрегулируйте глубину реза до 1/2 дюйма и установите упор так, чтобы он находился на расстоянии 1/4 дюйма от правого внешнего края лезвия.

Вам нужно будет прорезать один край каждого внутреннего стыка вашего макета канавкой. Неважно, прорезаете ли вы канавку с левой или с правой стороны — просто будьте последовательны.

Поместите доску лицевой стороной к упору и так, чтобы на столе ровно получился паз. Крепко прижимая доску к ограждению и столу, проденьте край доски через лезвие.Это даст бороздку глубиной 1/2 дюйма и шириной 1/4 дюйма по краю. Однако, чтобы убедиться, что канавка точно отцентрирована, переверните доску и проденьте тот же край через лезвие (во второй раз, направляя противоположный край доски). Это гарантирует, что ваш паз будет идеально отцентрован на краю доски.

Режьте языки

Ель / Крис Бэйлор

Затем измените сложенный набор лезвий для дадо на настольной пиле на ширину 1/2 дюйма и отрегулируйте глубину пропила примерно до 3/16 дюйма.Прикрепите чистую плоскую жертвенную доску к забору (убедитесь, что ваши зажимы находятся на расстоянии не менее дюйма от поверхности стола), а затем сдвиньте забор так, чтобы жертвенная доска едва касалась (или всего на волосок от поверхности стола). ) лезвие дадо.

Найдите язычковую сторону каждой доски из вашего макета и положите одну сторону доски на стол напротив жертвенного ограждения. Включите пилу и полностью протолкните доску через лезвие. Это завершает половину языка.Затем переверните доску (так, чтобы противоположная сторона была напротив стола), прижмите ее к жертвенной планке и отрежьте противоположную сторону язычка.

Если все пойдет по плану, у вас должен быть слишком толстый язычок, чтобы он мог поместиться в соответствующую канавку. Это сделано намеренно. Определите, сколько еще вам нужно для взлета (консервативно), и поднимите лезвие немного выше, прежде чем продеть язычок с обеих сторон через лезвие и снова проверить посадку.

Продолжайте эту процедуру до тех пор, пока ваши язычки не войдут в канавки плотно (но не слишком плотно).Люфта быть не должно, но прилегание не должно быть настолько плотным, чтобы вам приходилось прижимать доски друг к другу после нанесения клея (на следующем этапе).

СОВЕТ: Чтобы доска оставалась ровно на столе и надежно прилегала к забору, вы можете подумать о том, чтобы прижать доску из перьев к забору и к столу, чтобы удерживать доску на месте поперек лезвия.

Сухая посадка стыков

Ель / Крис Бэйлор

После того, как все язычки были обрезаны для соответствия канавкам, просушите всю компоновку всех ваших досок с готовыми шипами и пазами, чтобы проверить и посмотреть, как все стыки будут выглядеть, когда доски будут зажаты вместе.Это последняя визуальная проверка перед сборкой, поэтому сейчас самое время исправить любые ошибки или устранить слишком тугие стыки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Теперь вы можете снять сложенный набор лезвий для дадо со своей настольной пилы и установить чистое острое универсальное пильное полотно для использования на следующем этапе.

Зажим в сборе

Ель / Крис Бэйлор

Убедившись, что все соединения гребня и паза подходят вам, пора приступить к сборке.

Нанесите тонкий слой клея на все края первой канавки, прежде чем задвинуть язычок на место.Немедленно сотрите клей, который выдавливается из стыка, чтобы в дальнейшем не допустить проблем с отделкой. Повторите процедуру со второй канавкой и так далее, пока все язычки не войдут в соответствующие канавки.

Затем поместите всю сборку в несколько зажимов, чтобы плотно закрыть стыки. Не затягивайте зажимы настолько сильно, чтобы не выдавить весь клей из стыков или не вызвать смещение стыков. Вы хотите использовать давление, достаточное только для того, чтобы суставы были полностью закрыты, но не более того.

Дайте сборке полностью высохнуть, обычно не менее 24 часов.

Обрезка с одного конца

Ель / Крис Бэйлор

После того, как сборка паз и гребень просохнет в зажимах в течение 24 часов, пора обрезать концы.

Снимите сборку с зажимов. С помощью квадрата совместите прямоугольный прямоугольник со сторонами сборки (перпендикулярно стыку шпунт и паз). Закрепите линейку на месте, чтобы можно было обрезать ровно столько нижнего края сборки с помощью циркулярной пилы, чтобы убедиться, что дно будет перпендикулярно стыкам.

Обрезать оставшиеся края стыков

Ель / Крис Бэйлор

Когда нижний край узла соединения шпунт и паз обрезан под прямым углом к ​​бокам, теперь вы можете обрезать оставшиеся три стороны настольной пилой до окончательного размера, необходимого для ваших планов деревообработки.

Начните с регулировки упора настольной пилы на высоту, необходимую для сборки. Поместите сборку на стол и квадратный конец (который вы обрезали на предыдущем шаге) напротив упора и отрежьте противоположный конец сборки.

Затем, если вам нужно сделать какие-либо пропилы по бокам, чтобы получить сборку нужной ширины, соответствующим образом отрегулируйте ограждение и сделайте разрезы параллельно стыкам. Лучше сделать надрез с каждой стороны (сняв равное количество материала с каждой стороны), а не снимать все количество с одной стороны. Это в том случае, если после нанесения отделки видны какие-либо из ваших стыков, сборка будет выглядеть сбалансированной.

Отрезав сборку по размеру, переходите к шлифованию.Начните с относительно крупной зернистости в произвольной орбитальной шлифовальной машине и работайте до более мелкой зернистости, пока вся сборка не станет плоской, гладкой и выглядит как одна сплошная доска, прежде чем наносить покрытие по вашему выбору.

Как заменить поврежденные доски для языка и пазов

Если у вас на полу имеется досок с гребнем и пазами , есть вероятность, что в какой-то момент вам придется их отремонтировать. Если один из них поврежден, вам нужно будет удалить его и поставить на место новый.Вот основы того, как заменить поврежденные доски с шипом и пазом.

Шаг 1 — Просверливание отверстий в плате

Для начала вы должны использовать электродрель, чтобы просверлить отверстия возле концов платы. Это даст вам возможность залезть в конец доски при ее извлечении.

Шаг 2 — Обрежьте доску

Возьмите циркулярную пилу и убедитесь, что она установлена ​​на точную глубину доски. Возьмите пилу и разрежьте по длине доски с двух сторон.Это позволит вам прорезать язычки с каждой стороны доски.

Шаг 3 — Выдвиньте доску

После того, как вы разрежете край доски, вам нужно будет снять ее с пола. Возьмите долото и забейте им отверстия, которые вы просверлили ранее. Это сломает доску и позволит вам поддеть ее с конца. Скорее всего, вам нужно будет поддеть и сбоку доски.

Используйте резиновый молоток, чтобы опустить долото под поверхность доски.После того, как вы сняли доску с пола, тщательно очистите пространство под ней и подготовьте его для установки новой доски.

Шаг 4 — Отрежьте язычок

После того, как вы подготовили место, вам нужно установить сменную плату. Для этого вам нужно будет снять язычок с доски. Положите доску на землю и с помощью циркулярной пилы срежьте с нее язычок. Это позволит вам вставить доску в отверстие в полу.

Шаг 5 — Установите новую плату

Возьмите доску и вставьте ее в отверстие.Скорее всего, вам понадобится резиновый молоток, чтобы вставить его в отверстие. Использование резинового молотка поможет вам предотвратить повреждение новой доски и окружающих досок. После того, как доска будет на месте, вам нужно будет использовать пистолет для гвоздей для пола, чтобы прострелить гвозди по диагонали через доску.

Шаг 6 — Шлифование пола

После того, как новая доска будет установлена, вам нужно будет отшлифовать весь пол, чтобы он был однородным. Используйте шлифовальный станок в комнате, в которой вы работаете. Затем следует тщательно очистить комнату от опилок.

Шаг 7 — Окрашивание пола

Затем вам нужно будет нанести морилку на всю поверхность пола. После того, как вы нанесли слой морилки, дайте ему достаточно времени, чтобы оно высохло.

Шаг 8 — Герметизация пола

Затем вы должны нанести на пол слой полиуретанового герметика. После того, как он высохнет, нанесите второй слой и дайте ему высохнуть перед использованием пола.

Лисица в носках: Книга запутывания языка доктора Сьюза (Яркие и ранние настольные книги (TM)) (Настольная книга)

4 доллара.99

Обычно отправляется в течение 1-5 дней

Описание

Узнайте, насколько дурацкими словами могут быть доктор Сьюз и Лисица в носках в этой классической книге о путанах с языками — теперь в формате доски, идеально подходящем для самых маленьких читателей!

Эта рифмованная игра включает цыплят с кирпичиками, жевательного синего клея, пуделя, поедающего лапшу, и многое другое! Только постарайся держать язык подальше от неприятностей! Сьюз складывает свои энергичные рифмы в гору веселья, которое понравится всей семье.Рифмы еще никогда не были такими веселыми!

Яркие и ранние настольные книги — это упрощенные издания ваших любимых рассказов доктора Сьюза, напечатанные на прочной доске, которая идеально подходит для маленьких рук в возрасте от 0 до 3 лет! При 4 ¼ x 5 ¾ они примерно в 4 раза меньше классических широкоформатных книжек с картинками Сьюза, таких как The Lorax и Oh, The Places You’ll Go! и идеально подходит для младенцев и малышей, слишком маленьких для оригинальных рассказов.

Как увеличить давление воды в частном доме своими руками

Слабый напор воды в частном доме

Если из кранов течёт скудная струйка воды, газовая колонка не зажигается, а стиральная машина не желает работать – значит, в доме недостаточный напор воды. Как увеличить давление воды в частном доме — разбираемся самостоятельно.

По стандарту водоснабжения СНиП 2.04.02-84 и постановления кабмина РФ от 23.05.2006 №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» на ввод в дома частного сектора вода должна подаваться с напором 1 атмосферы (атм.), в условиях максимального водоразбора при одноэтажной застройке, с добавлением 0,4 атм на этаж застройки. Посёлок считается застройкой одноэтажной – вы вправе требовать от коммунальщиков 1 атм на вводе в дом, двухэтажной – 1,4, трёхэтажной – 1,8.

Непосредственно у крана давление должно составлять от 0,3 до 6 атмосфер. Это требование соблюдается не всегда. Низкий напор часто наблюдается  при запитывании дома от коммунальных сетей водоснабжения, и при подаче воды насосами из скважины или колодца. А водопотребляющая техника рассчитана на стандартные параметры. Да и мыться под дышащей на ладан водяной струйкой – удовольствие ниже среднего.

Причины слабого напора воды

Причины низкого напора можно разделить на две большие группы

• 1. Воды в водопроводной системе достаточно, но её давление объективно низкое

Такое часто случается, когда водонапорная башня строилась из расчёта равнинного положения строений, а потом застройка посёлка расширилась в более высокие места. И там, конечно же, нет давления. Такая же картина наблюдается при неисправных, изношенных насосах центра водоснабжения.

При питании из скважины причиной может быть большая глубина водоносного слоя и одновременно, незначительный диаметр подающего трубопровода. Казалось бы, погружные насосы по паспорту должны давать подъём на 50-70 метров, это значит, что они на входе в трубопровод дают давление 5-7 атмосфер.

Но хитрость в том, что это давление идёт не только на подъём воды, но и на преодоление гидравлического сопротивления трубопровода. Даже простая прямая труба длиной 50 метров и внутренним диаметром 20 мм при производительности погружного насоса в 1000 л/час «крадёт» 0,33 атмосферы давления.

А с учётом того, что трубопроводы не прямые, что есть задвижки, краны, т-образные соединения, локальные сужения и расширения – остаток напора на точке потребления воды может быть низковат.

• 2. Воды в источнике водоснабжения мало

Это случается, когда водопровод общего пользования имеет большую длину, но недостаточный диаметр. Так бывает, если основная часть строилась с расчётом на небольшой населенный пункт, а потом он существенно расширился.

Влияет также и время эксплуатации магистрали. Старые трубы обрастают изнутри минеральными отложениями, поэтому реальное сечение для пропуска воды может быть незначительным, несмотря на внешнюю солидность трубопровода.

Ещё одна причина – большой водоразбор в летнее время для полива.

Муниципальные сети водоснабжения позиционируются как сети для снабжения водой для питья и бытовых нужд.

Полив растений – это сельскохозяйственное водопотребление и практически никогда в проекты не закладывается. Народ это во внимание, естественно, не принимает и поливает свои сады и огороды вовсю. Результат – у дальних потребителей либо слабый напор воды в частном доме, либо нет воды совсем.

К этому же разделу водных проблем можно присоединить и питание домовладений от скважин с низким дебетом, поскольку решение проблем во всех случаях принципиально одинаковое. Имея собственную скважину или колодец  вы будете лишены проблем с объемом воды.

Как увеличить давление воды в частном доме, когда её не достаточно

Сразу и во всех случаях отметаем решение о строительстве собственной водонапорной башни. Каждая атмосфера давления – это 10 метров водяного столба, то есть для получения давления в 3 атмосферы вам надо соорудить водонапорную башню высотой с пятиэтажный дом. Дорого и незачем. Есть гораздо более простые средства.

Как увеличить давление воды в частном доме и самый простой способ, если воды в системе достаточно – это установка на входе в вашу систему прямоточного дожимающего насоса.

Это недорогое изделие автоматически включается при обнаружении слабого потока (вы открыли кран) и, всасывая воду из подающего водопровода, поднимает давление у потребителей – газовой колонки, душа, водоразборного крана. Разные модели поднимают давление на 0,5-1,5 атм, и рассчитаны на разный расход воды.

Выбор большой, прикиньте, посчитайте какое у вас водопотребление и решите, какой насос выбрать. Сперва из крана потечёт слабенькая струйка, а потом, через 3-5 секунд, включится дожимной насос и напор воды возрастёт.

С помощью проточного насоса

Проточный насос для повышения давления воды вполне достаточен, если среди водопотребителей нет автоматической стиральной машины. Вот тут уже обойтись им не получится. У стиральной машины на вводе стоит клапан, открывающийся при определённом давлении воды.

Если стартовое давление низкое, клапан не откроется, движения воды в системе не будет – проточный насос не включится. Можно, конечно постоянно во время работы стиральной машины держать открытым другой кран, но поскольку канализация у вас тоже, скорее всего, автономная, лишняя вода в ней не нужна. Да и насос быстро выйдет из строя.

В таком случае увеличить давление воды в частном доме — вам поможет гидроаккумулятор, или, как его ещё называют, расширительный бак. Устройство его таково: внутри корпуса находится воздух под давлением (обычно 2 атм).

Полость для воды отделена эластичной мембраной. Вода, нагнетаемая в ёмкость под ещё более высоким давлением, расширяется под мембраной, а воздух, бывший в корпусе, сжимается ещё больше. Таким образом, вода находится под давлением не менее 2-х атмосфер постоянно.

Когда вы открываете кран — сразу идёт напор не меньше минимального для этого гидроаккумулятора. По мере расхода воды давление в системе падает и реле давления включает нагнетательный насос. Насос обеспечивает текущее потребление воды и заново заполняет гидроаккумулятор. По достижении максимально назначенного давления насос отключается.

Таким образом, на потребление сразу же имеется достаточный напор воды. Для стиральной машины это принципиально важно. Чем больше объём гидроаккумулятора, тем реже приходится включаться в работу насосу, и тем дольше он вам прослужит.

Гидроаккумуляторы большого объёма также являются аварийными резервуарами на случай временного отключения водоснабжения. При этом для насоса устанавливается функция блокировки включения, если на входе воды нет.

 Водоснабжение при недостатке воды

Если количество поступающей воды недостаточно, то задача состоит не только в том, чтобы повысить напор воды в доме, но и в том, чтоб вообще обеспечить бесперебойное водоснабжение.

Для этого необходимо организовать промежуточную ёмкость для хранения воды. Желательно, чтоб её объём был не менее суточного водопотребления, но на самом деле чем он больше, тем лучше.

На входе в ёмкость устанавливается клапан поплавкового типа (как в унитазе), через который бак неспешно наполняется водой в то время, когда нет её потребления.

Выдаёт воду потребителям насос с гидроаккумулятором, использующий накопительный бак как низконапорную систему с достаточным количеством воды.

Накопительный бак изготавливается из пищевой нержавеющей стали, пищевого алюминия или пищевого пластика.

Информация на заметку: ЛДСП это,  Чем резать поликарбонат

Слабое давление воды в частном доме, слабый напор воды из скважины

Вы можете узнать больше информации о неполадках систем водоснабжения от скважины. Телефон для связи без выходных 969-85-45 с 10 до 22.

Нам нередко поступают клиенты с жалобами на разные неполадки в работе скважины. Один из недавних наших клиентов обратился с проблемой, выражавшейся в ослаблении напора воды из скважины в загородном доме. Как выяснилось, система водоснабжения частного дома состояла:

1) Из скважинного насоса и металличесской емкости, которую он наполнял. Причем, запуск и остановка насоса в скважине осуществлялись с помощью поплавков в накопительной емкости. Когда уровень воды падал до нижнего поплавка недалеко от дна емкости, то насос запускался, а когда достигал верхнего поплавка, практически полностью наполнив емкость, насос прекращал подачу воды из скважины. Давление воды в емкости не создавалось.

2) Для создания напора воды в доме в системе водоснабжения использовалась насосная станция и гидроаккумулятор на 200 литров. Насосная станция Dab перекачивала воду из накопительной емкости в систему водоснабжения дома.

Первое, что бросилось в глаза: насосная станция постоянно включалась и выключалась. Это верный признак неполадки, ведь двигатель насоса расчитан на 10-15 включений в час. Если насос будет запускаться чаще, то обмотки двигателя могут будут изнашиваться и он быстрее исчерпает свой ресурс. Стало ясно, что гидроаккумулятор на 200 литров не выполняет свою функцию, вероятнее всего из его мембраны вышел весь воздух. Однако в составе насосной станции тоже находился в исправном состоянии небольшой гидроаккумулятор. И все же станция включалась и выключалась очень часто. Причину найти удалось довольно быстро: не работал обратный клапан между насосной станцией и накопительной металлической емкостью с поплавками. А в этом случае вся вода, набранная насосной станцией, моментально сливалась обратно в накопительную емкость, и насос работал на износ в таком вечном цикле. Во время врезки нового обратного клапана в разговоре с хозяином выяснились некоторые интересные факты. Оказалось, что насосную станцию смонтировали ему месяц назад два знакомых сантехника за бутылку водки. При этом ребята вообще не настраивали реле давления и их не смутило, что станция слишком часто включается.

Однако одной лишь настройкой реле давления проблему слабого напора решить не удалось. Напор в доме как был слабым, так и остался, даже после увеличения давления с помощью реле. Тогда следующими под подозрение попали фильтра мягкой очистки. Они и оказались главной причиной слабого напора воды в частном доме. После их очистки давление в кранах выросло до нормального.

Итог: увы, большинство хозяев начинает беспокоиться о системе водоснабжения из скважины лишь после таких проблем, как ослабление напора или вообще после того, как насос сгорит и перестанет подавать воду из скважины. А вот на то, что насосное оборудование часто включается или гидроаккумулятор давно уже не функционирует не каждый обратит внимание. А ведь эти неполадки вполне могут привести к выходу из строя насосного оборудования, замена которого в скважине может стоить немалых денег.

Статьи по теме: 

Как увеличить давление воды в частном доме, улучшить напор Vodatyt

На чтение 8 мин. Просмотров 5.7k. Опубликовано 29.11.2018 Обновлено 19.04.2020

Зачастую, перед многими владельцами загородного жилья встаёт вопрос – как увеличить давление воды в частном доме. Причин для слабого давления в трубопроводной сети бывает множество, но все они приводят к значительному дискомфорту. Невозможно нормально принять душ, постирать бельё, а подчас и просто помыть посуду. В большинстве ситуаций решить такую проблему можно самостоятельно, не обращаясь за помощью к слесарю-сантехнику. Но для этого, изначально, следует разобраться, по какой причине может снизиться давление в водопроводной сети.

Причины низкого давления воды в домашнем водопроводе

Если ваш дом снабжается водой от централизованной магистрали, то, не стоит первоначально искать причину сниженного напора в домашней системе.

Поинтересуйтесь у соседей, как у них обстоят дела с давлением воды. Если она также снижено, значит, причина кроется в недостаточном давлении в магистральном трубопроводе. Претензии в такое ситуации следует предъявлять непосредственно ресурсоснабжающей организации, или в местное жилищно-коммунальное хозяйство.

Самостоятельно пытаться «разобраться» с магистральными трубопроводами не стоит, даже если у вас имеется соответствующее профессиональное образование. Такими полномочиями обладают исключительно работники обслуживающих организаций.

Если же у ваших соседей всё в порядке с напором, либо ваше жильё имеет автономное водоснабжение, следует внимательно обследоваться собственную трубопроводную систему.

Причины понижения давления в водопроводе

• Снижение внутреннего диаметра водопроводных труб из-за отложения на стенках минеральных солей и ржавчины. Подобной «болезнью» особенно страдают трубы из чёрной стали и, в несколько меньшей степени, чугуна. Шершавая внутренняя поверхность, а также склонность к коррозионным образованиям способствуют к достаточно быстрому зарастанию внутренних просветов, особенно на поворотах трубопровода, в местах уменьшения его диаметра. Пластиковые трубы практически не доставляют хлопот в этом смысле – их гладкие стенки не дают минеральным солям зацепиться.
• Засорение фильтра грубой очистки. Обычно он располагается на входе питающего трубопровода в дом, и предназначается для улавливания частиц песка и глинистой взвеси, попадающей в водопровод вместе с током воды из скважины.

• Если в вашей внутридомовой водопроводной системе также установлен фильтр тонкой очистки, причина падения давления может быть также в его засорении.
• Помимо водопроводных труб зарастать минеральными отложениями и ржавчиной может дополнительное сантехническое оборудование – краны, смесители, тройники и т.д. Очистив их от налёта, можно восстановить объём проходящих сквозь них воды.
• Уменьшение дебетового расхода водяной скважины вследствие падения уровня воды.
• Аварийные утечки воды из-за нарушения целостности водопровода.

Нормы давления в централизованном водопроводе

Определить водопроводное давление на выходе можно, присоединив к крану-смесителю при помощи резинового шланга обычный водяной манометр.

Показатели напора воды центрального водопровода регламентируются строительно-эксплуатационными нормативами.

Измеряться давление может в трёх единицах:

• Бар.
• Атмосфера.
• Кгс/см2
• МПа.

Между собой эти единицы соотносятся примерно так: 10 бар = 9,8 атм. = 1 МПа = 1Кгс/кв.см. Давление в 10 бар эквивалентно давлению водяного столба высотой 10м.

Согласно нормативам, минимально допустимое давление централизованного водоснабжения на входе в многоэтажный дом, должно равняться 4 бар. В этом случае будет обеспечен нормальный напор даже на верхних этажах здания. Для частного дома этот норматив меньше.

Определяя допустимый напор воды в частном доме, следует учитывать такой фактор, как технические характеристики подключённых к водопроводу сантехнических и бытовых приборов:

• Автоматическая стиральная машина будет функционировать при напоре, не меньшем, чем 2 атмосферы.
• Посудомоечная машина также требует минимального напора в системе не менее 2 атм.
• Если у вас в ванной установлена джакузи, либо душ-массажёр, то для них потребуется порядка 4 атмосфер водяного давления.
• Для обычного душа, кранов-смесителей установлен рабочий норматив в 2 атмосферы.
• Если вы используете домашний водопровод также для полива грядок, клумб и придомовых лужаек, то напор в системе должен быть не менее 4 атмосфер.

Исходя из этих показателей, и следует настраивать напор в домашнем водопроводе.

Что проверить в первую очередь

Если ваш дом оборудован насосной станцией, регулирующей работу всей водопроводной системы, следует проверить давление на выходе из неё. Проверка работоспособности насосной станции не займёт много времени – она всегда снабжается водяным манометром для автоматической регулировки включения-выключения скважинного насоса.

• Если давление на насосной станции в норме, приступаем к следующему этапу – проверке напора во всех точках внутридомовой водяной трассы. Для этого следует двигаться вдоль трубопровода, отмечая давление на разных его участках. Если ваша водопроводная система не снабжена контрольно-измерительными приборами, то следует подключать переносной манометр в точках водоразбора (смесителях, спускных кранах). Определив отрезок, на котором происходит падение давления, гораздо проще узнать его причину. Это либо засорение труб, или зарастание их отложениями, либо неисправность водозапорных кранов. Устраняется подобная неисправность специальной чисткой трубы или заменой участка водопровода, сантехнического оборудования.
• Если в домовой системе установлены фильтры грубой или тонкой очистки, обязательно проверьте их на предмет проходимости. Забитые мелким механическим мусором и взвесями, фильтры перестают пропускать воду в нужном объёме. Для этого фильтры грубой очистки снимаются, промываются, очищаются от накопившейся грязи и устанавливаются на место. Контроль состояния фильтра тонкой очистки необходимо производить, если установленная в вашем доме модель не имеет функции самоочищения.
• Целесообразно произвести ревизию смесителей. Очень часто, из-за повышенной минерализации воды в системе, краны и лейки душевых изнутри зарастают минеральными отложениями. Такой же напасти часто подвергаются внутренние механизмы водяных кранов. Такие сантехнические приборы следует тщательно прочистить, либо вовсе заменить их.

Искусственное увеличение давления в водопроводной системе

Если, после проведённой ревизии трубопроводной системы, не было обнаружено никаких неисправностей, можно попытаться увеличить напор в сети при помощи монтажа дополнительных водных насосов.

Искусственно увеличить давление в водопроводном контуре можно несколькими способами:

• Установление в водопроводной системе дополнительного сетевого насоса.
• Монтаж водонапорной станции и накопительной ёмкости.
• Установка в насосной станции в комплекте с баком-гидроаккумулятором.

Включение в контур дополнительного насоса

Установка в водяной контур дополнительного водонапорного оборудования позволяет увеличить объём воды, подаваемой к точкам раздачи воды. Установка дополнительного сетевого насоса позволяет повысить напор на 1-2 атм.

Если же показатели давления в сети чересчур малы, и увеличить подачу воды в сеть не представляется возможным, рекомендуется установить индивидуальную насосную станцию с накопительным баком. Слишком низкое давление делает невозможной работу большинства сантехнических приборов и бытового оборудования, сопряжённого с водопроводом. За то время, пока жильцы не пользуются водопроводом, в накопительном баке аккумулируется достаточный объём воды.

При необходимости, вода подаётся из накопителя в систему при помощи насосной станции, которая создаёт нужный показатель давления для бесперебойного функционирования бытовой техники. Минус такого метода – при опустошении накопительного бака придётся делать перерыв, и ждать, когда он вновь заполнится.

На что обратить внимание при выборе насоса

При выборе насосного оборудования следует обратить внимание на его рабочие параметры:

• Производительность оборудования – характеризуется подачей определённого объёма воды в литрах за минуту.
• Высота напора, в метрах.
• Выдаваемая мощность, в ваттах.

Подбирая насос, нужно учитывать средний расход воды в доме. Он зависти от количества жильцов, числа точек раздачи воды и этажности постройки.

Слишком слабый насос не сможет решить проблемы с низким давлением, а чересчур мощный может привести к преждевременному выходу из строя водопроводного оборудования – разрыву стыков труб, выдавливанию уплотнительных прокладок и т.д.

Если вы не уверены в правильности своих расчётов, рекомендуется обратиться с этим вопросом к инженерам-сантехникам.

Частичная переделка системы водоснабжения

Иногда причиной недостаточного давления бывает неправильно собранная трубопроводная сеть. Чаще всего такое бывает, если система собрана самостоятельно жильцами-непрофессионалами, без консультации со специалистом. При этом возможно занижение необходимых параметров труб, когда из-за малого диаметра пропускная способность водопровода недостаточна для нормального обеспечения водой всего дома. Замена слишком тонких труб позволит увеличить напор в водопроводной сети до приемлемых показателей.

Установка гидроаккумулятора

Неплохой альтернативой открытому накопителю с насосной станцией может стать установка в доме гидроаккумулятора, он же гидробак. Функции его примерно такие же – накопление и подача в сеть воды. Однако, давление в нём создаётся не за счёт сетевого насоса, а за счёт силы упругости внутренней диафрагмы и сжимаемого ей воздуха. Принцип действия его таков:

1. На приборе выставляется нижнее и верхнее значение давления. При нижнем показателе давления автоматика включает скважинный насос, и бак заполняется водой. При этом мембрана растягивается, давление в гидроаккумуляторе растёт.
2. Когда давление достигнет определённого верхнего уровня, насос автоматически выключается, а вода под напором подаётся в сеть.
3. По мере расходования воды, давление в сети падает, и когда оно доходит до нижнего установленного значения, автоматика гидроаккумулятора вновь включает в работу скважинный насос.

Вывод по теме

Как видим, причин, вследствие которых уменьшается давление в водопроводной сети частного дома, бывает множество. И лишь правильно определяя неполадку, можно увеличить напор в системе до нормативных показателей.

В большинстве случаев сделать ремонт или модернизацию реально выполнить своими руками. Если же вам не удалось это сделать самостоятельно, либо объём ремонтных работ слишком велик, есть смысл обратиться к профессиональным сантехникам.

Нет напора воды в частном доме или насос не качает воду – причины

Если в какой-то момент система водоснабжения частного дома прекратила работать и погружной насос не перекачивает воду, не стоит паниковать и срочно менять сам электрический насос.

В ряде случаев можно быстро определить неисправность и устранить в течение одного дня.

Насосы подвержены как механическим повреждениям, так и поломкам в автоматике устройства, в которых может разобраться квалифицированный электрик. Кроме этого, наш электрик может заменить реле давления, заменить резиновую грушу в гидроаккумуляторе, а также при необходимости установить новый конденсатор.

Наиболее частые причины неисправностей:

вода слишком загрязненная, с крупными частицами песка, засоряет оборудование;

естественный износ подшипников крыльчатки;

ослабление соединений и смещение узлов;

перегорел или высох конденсатор, который необходим для включения насоса;

сломалась возвратная пружина или отгорели контакты реле давления;

нет давления в гидроаккумуляторе.

Рассмотрим самые распространенные поломки, которые приводят к неисправности всей системы водоснабжения:

Не работает реле давления

Если реле давления функционирует в условиях повышенной влажности, то срок его эксплуатации значительно сокращается. Устройство может не подавать питание на водяной насос или подавать постоянно питание без отключения электродвигателя. Без сомнения, первый вариант является более щадящим для насоса, поскольку оборудование в этом случае не запускается. Во второй ситуации, когда автоматика перестает выключать насос, происходит «разрыв» системы водоснабжения. Возможен вариант, когда корпус насоса дает трещину из-за нагнетания насосом большого давления. Чтобы выяснить причину возможной поломки, наш электрик произведет необходимую диагностику, проверит подачу питания до реле давления и после его. А также, проверит блок автоматики управления насосной станцией.

Низкое напряжение в сети

В случае падения напряжения в электросети насосная станция будет работать ниже необходимой мощности и не создаст рабочего давления в системе, или совсем не запустится. Отключите питание погружного насоса, так как недостаточное напряжение может привести к перегоранию двигателя. Для запуска системы лучше будет подключить станцию через стабилизатор напряжения.

Отсутствие давления в гидроаккумуляторе

Кроме этого, при исправной электрической части и нормальной работе насоса в гидроаккумуляторе может отсутствовать давление, что в свою очередь влияет на напор воды в доме. Необходимо проверить этот показатель монометром (например, монометром для определения давления в шинах автомобиля). При нулевом давлении следует накачать в гидроаккумулятор необходимое давление в соответствии с параметрами. Это можно сделать обычным автомобильным насосом.

В случае обнаружения протечки воды из нипеля гидроаккумулятора – необходима срочная замена резиновой «груши», которая находится внутри вашего металлического бака. Для этого необходимо перекрыть воду, отключить питание насоса, отсоеденить гидроаккумулятор и разобрав его, заменить резиновую вставку. Смонтировать в обратном порядке и накачать давление.

Вышел из строя конденсатор

Если же все показатели в норме – реле давления работает, гидроаккумулятор в порядке, а насос не качает воду, необходимо проверить конденсатор. Этот прибор, как правило, находится в отдельном блоке управления и нужен для запуска самого электродвигателя насоса.

Если же все перечисленные показатели в порядке, только тогда можно говорить о необходимости ремонта самого водяного насоса.

Читайте также

Как повысить давление воды в частном доме

Большинство из нас привыкли пользоваться централизованным водоснабжением. Это удобно, доступно и в стандартной ситуации не требует какого-либо дополнительного оборудования. В основном это действительно наилучший способ водоснабжения, не предполагающий серьезных недостатков. Залогом благополучного пользования сетями водоснабжения является бесперебойная подача воды и оптимальный ее напор в трубопроводе. К сожалению, так не всегда бывает, особенно при подключении нескольких приборов одновременно.

Причины слабого давления воды

Прежде чем устранять слабый напор воды, необходимо выяснить причины этого явления. Они могут быть следующими:

• Аварии или протечки на магистральном трубопроводе;
• Засорение труб, препятствующее нормальной циркуляции воды;
• Неисправность фильтрующих элементов;
• Внутридомовые протечки вентилей, кранов и т.д.

В централизованных сетях преобладает и такая причина, как сознательное снижение мощности насосной-распределительной станции. В целях экономии могут отключаться один или несколько насосов, и система автоматически снижает общее давление воды в магистрали. И это невзирая на то, что существуют законодательные нормы минимального давления в сетях водоснабжения.
Для первичного контроля можно установить на входе трубопровода – в колодце или подвале – манометр, который будет показывать значение давления в режиме реального времени. Также стоит опросить своих соседей на предмет наличия такой же проблемы.
Если такое явление наблюдается только в вашей внутридомовой разводке водоснабжения, можно прибегнуть к следующему способу.

Решаем проблему слабого напора воды

Если давления в трубопроводе катастрофически не хватает, дополните разводку водоснабжения насосной станцией. В основе такого агрегата мощный и влагозащищенный центробежный насос, способный обеспечить водой даже вертикальную разводку с несколькими потребителями. Такая схема применяется в двух и трехэтажных домах.

Насосная станция подключается после накопительной емкости, которая в свою очередь должна быть оборудована запорным механизмом, например, поплавковым. При достижении определенного уровня, ниппельный механизм перекрывает подачу воды запорным клапаном. Никаких особенных подключений насосная станция не требует. Единственное, что стоит предусмотреть, это обкладка кранами на входе и выходе агрегата, для демонтажа в случае поломки, ревизии или прочистки фильтра.

Реализованный вариант системы

Вот готовая система. Входной фильтр грубой очистки.

Бак с поплавко-запорным механизмом.

Насосная станция.

Общий вид:

Полностью автоматическая система. Насос автоматически включается при снижении давления и так же выключается при его достижении.

Как подобрать насосную станцию

Выбор насосного оборудования для внутри домовой разводки водоснабжения зависит от следующих факторов:

• Длина магистрали;
• Количество сантехнических приборов и точек потребления воды;
• Тип магистрали – горизонтальная или вертикальная;
• Количество человек, проживающих в доме.

Количество воды на одного человека в сутки определяется ее расходом на бытовые и хозяйственные нужды, а также наличием такой коммуникации, как канализация. Поскольку единого режима водопотребления быть не может, для определения таких показателей берутся усредненные параметры, зависящие от местности проживания и типа учреждения – административного, производственного или жилого (городского или загородного).
Насос, который использовался в этой системе:

Смотрите видео

Более подробную информацию смотрите в видеоролике.

оптимальные показатели, измерение и регулировка

На чтение 6 мин Просмотров 9.6к. Опубликовано 27.04.2019 Обновлено 29.03.2021

Для комфортного использования водоподающей сети необходим напор водного потока в соответствии с нормативами. Эти показатели влияют на работоспособность и исправность насосного устройства и санитарно-технических приборов. Если знать, какое давление воды должно быть в автономном водопроводе в частном доме, значения реально отрегулировать.

Оптимальные значения для частного дома

Нормы давления для холодной воды варьируются от 0,3 до 6 бар, для горячей – от 0,3 до 4,5

Измеряют давление в водоснабжающей магистрали в барах и в атмосферах. Разница в обоих значениях небольшая – до сотых долей единиц. При напоре в одну атмосферу водный поток поступает на высоту до 10 м.

Согласно СНиП 2.0401-85, нормы для холодной воды варьируются от 0,3 до 6 бар, для горячей – от 0,3 до 4,5.

В централизованных магистралях показатель давления обычно соответствует 4–4,5 бара. Этого значения достаточно, чтобы обслуживать многоэтажки. Жильцам частных домов приходится проводить расчеты индивидуально. Если установлено автономное водоснабжение, возможно увеличение показателей напора в водопроводе больше утвержденных в нормативной документации. Они изменяются в диапазоне 2,5–7,5 бар, а порой повышаются до 10 бар.

Стандартные критерии для нормального функционирования трубопровода с напорной помпой находятся в пределах 1,4–2,8 бар, что согласуется с установленными на заводе значениями реле давления.

Определение необходимого напора воды для нормальной работы автономной водопроводной системы выполняется с учетом применяемых сантехприборов:

• для джакузи потребуется напор в четыре бара;
• для ванны, душа, приборов для тушения пожара – в полтора бара;
• для стиральной машины – в два бара;
• для поливочных работ – в пять бар.

Оптимальное значение рабочего напора для частного дома находится на отметке в четыре бара. Такого напора хватает для нормальной работы всех сантехприборов. Большая часть фасонных элементов, запорной и регулирующей арматуры может его выдержать без поломок.

Если напор будет чересчур большим, особо чувствительные устройства станут ломаться либо некорректно работать. По этой причине он не должен увеличиваться больше отметки 6,5 бар.

Давление в фонтанирующих артезианских скважинах достигает 10 бар. Подобный напор способны выдерживать только сварные соединения, большая же часть фасонных деталей, запорно-регулирующей арматуры под его воздействием выходят из строя, из-за чего появляются протечки на местах их установки.

Как измеряют давление

Предельное значение в водопроводном манометре — 6-7 бар

Для измерения в системе водоснабжения используется манометр. Его устанавливают рядом с водосчетчиком в точке ввода водопроводной трубы в здание. Также встроенным устройством оснащаются обогревательные котлы. Манометр позволяет самостоятельно провести измерения фактических значений и сравнение их с теми, что соответствуют технологическим нормативам и ГОСТам.

Следить за показателями этого прибора требуется регулярно. Ведь при низких значениях водная струя на водопотребителях будет крайне слабой.

Превышение нормативов представляет опасность для сантехнических и бытовых приборов. Водопроводный манометр оснащен измерительной шкалой с максимумом в семь атмосфер: при повышении напора больше этого показателя в сети образуются крупные неполадки. На участках сочленения трубных отрезков возникают протечки, чувствительные элементы ломаются.

Причины повышения и понижения

Наиболее часто низкий напор возникает из-за износа труб водопровода – если они проржавели или забились известковым налетом. Последнее происходит не только с течением времени, но и из-за чересчур жесткой воды. В такой ситуации трубопровод требует замены, другое решение проблемы пониженного напора отсутствует.

К иным причинам того, что нет нормального давления в системе водоснабжения в частном доме, относят:

• Слабую напорную установку. В нецентрализованных магистралях воду требуется поднять из водоносной шахты и довести до всех водопотребителей, находящихся на различном удалении от насосного устройства и располагающихся на разной высоте.
• Низкий дебит скважины. Пока шахта заполнена водой, давление в водопроводе падать не будет, но по мере опустошения источника напор станет снижаться, а дальше жидкость перестанет поступать в трубопровод.
• Открытие всех потребителей одновременно. Это становится причиной снижения напора в магистрали. Поэтому при выполнении проектных работ учитывают общее число водопотребителей, которые можно открыть сразу.

Что касается избыточно высокого давления, оно возникает как из-за неправильно подобранного напорного оборудования – излишне мощного, так и из-за образования воздушных пробок в водоподводящем трубопроводе.

Способы регулировки давления

Настройка реле давления

Уменьшить напор помогает регулировка реле давления. Не допускается снижение менее 1,5 атмосфер, оптимальное значение в 3–4 бара. В идеале стоит установить автоматическую систему, которая будет управлять работой оборудования без вмешательства человека.

Стоимость реле давления

Также для снижения напора применяют предохранительные клапаны. При превышении этого значения, компенсатор спускает лишнее количество воды в канализационную систему.

Стоимость предохранительного клапана

Увеличить давление можно посредством установки:

• повысительного насосного устройства;
• гидроаккумулятора с мембраной;
• накопительной емкости.

Стоимость гидроаккумулятора

Также можно заменить установленное насосное оборудование более мощным.

Включать в разводку повыситель для принудительного увеличения давления рационально, когда имеется достаточный объем жидкости в источнике, но к удаленным либо находящимся на высоте точкам потребления она поступает с большой потерей напора. К примеру, если в здании больше одного этажа. Управление возможно как вручную, так и автоматически. У второго варианта есть существенный плюс – контроль запуска и остановки насоса, когда это необходимо, автоматика осуществляет самостоятельно.

При недостаточном дебите применение повысительного насоса приведет лишь к усугублению проблемы.

В такой ситуации поможет лишь установка мембранного гидроаккумулятора. Резиновая диафрагма разделяет гидробак на два отсека – воздушный и водный. Пространство между мембранной поверхностью и корпусом гидравлического аккумулятора заполняется воздухом под высоким давлением. Благодаря этому водный поток под требуемым напором поступает к каждому потребителю. Подобная схема позволяет исключить напорные перепады и гидроудары, обеспечить бесперебойную работу всех элементов магистрали.

Еще один метод – применение накопительного резервуара большого объема. Если установить его в наиболее высоком месте дома, он будет заполняться посредством основной помпы, а к пользователю поступать самотеком. Но достичь приличного напора в такой ситуации вряд ли получится. Лучше приобрести дополнительный насос для перекачивания жидкости из накопителя. Тогда резервуар можно разместить где угодно, хоть в подвальном помещении.

Прежде чем выбирать способ, позволяющий повысить давление в водопроводной сети, стоит вызвать специалиста. Он проведет проверку состояния фильтрующего элемента, запорной арматуры, а также выполнит правильные измерения напора.

Как повысить давление воды в водопроводе: Насосы и станции

Практически каждый частный дом в нашей стране подключен к водопроводу, если же такой возможности нет, то чаще всего сооружают автономное водоснабжение со скважины или колодца. В некоторых случаях низкое давление воды в трубах не позволяет пользоваться бытовыми приборами, даже помыться толком нельзя.

Такая же ситуация возникает и в многоэтажных домах: на последние этажи многоэтажного дома вода просто не доходит и техника не работает при слабом напоре. Что же делать в такой ситуации?

Для определения давления используется единица баррель. Это 1,01 атмосфера – примерно 10,2 метра водного столба. Нормативами утверждено, что в городских сетях водопровода давление должно быть на уровне 4 атмосфер. Далеко не всегда данные нормативы выполняются. Чрезмерное давление может навредить технике, да и порвать трубы. Чаще всего мы сталкиваемся именно с отсутствием давления. Стиральная машинка или джакузи становятся никчемными при давлении в две атмосферы.

Даже система пожаротушения требует как минимум три атмосферы. Если вы живете на последнем этаже в доме, то не странно, что туда вода не доходит, особенно в вечерние часы, когда все ею пользуются. Обязательно понадобится устройство, которое будет увеличивать давление воды в системе.

Насосы для повышения давления воды в частном доме

Самый лучший вариант – это насос. Но прежде чем его выбрать, нужно определить причину отсутствия давления воды. Может быть так, что на нижних этажах она есть, а сверху – нет. Или же давление везде слишком слабое.

Если в первом варианте можно купить насос, увеличивающий давление, то во втором случае нужно потратить много средств на насосную станцию, которая будет подымать воду.

Выбор насоса для повышения давления – это задача сугубо индивидуальная. Дело в том, что потребление воды у каждого человека разное. Есть и другие факторы. Нужно узнать, может быть, вода подается со слабым давлением потому, что забиты трубы. В таком случае нужно покупать новую систему или чистить старую. В противном случае – насос.

Итак, определяем, что нам нужно: поднять воду с нижних этажей или усилить давление? Если же нужно усилить давление, то покупаем небольшой насос слабой мощности. Его монтируют прямо в систему трубопровода. Во втором случае нужен не только насос, но и резервуар, где будет собираться вода — гидроаккумулятор.

Принцип работы насосов, повышающих давление

Все насосы работают в ручном и автоматическом режиме.

• Ручной режим подразумевает постоянное включение и выключение насоса во избежание его перегревания.
• Во втором случае – автоматическая система, которая является наиболее привлекательной. Здесь насос будет выключаться сам, как только в системе будет достигнут определенный уровень давления.

Насос может быть самоохлаждающийся – за счет жидкости, которая качается. Устройство может охлаждаться и крыльчаткой, которая стоит на валу двигателя. Тот насос, который охлаждается жидкостью, работает практически без шума. Именно его и покупают чаще всего в частные дома и на дачи. Второй вид – работает громко и не настолько популярен.

Размер насоса – пожалуй самая важная характеристика. Не у всех есть возможность ставить в квартире большую установку. Кроме того, нужно определить, насос может качать горячую или холодную воду. Есть совмещенные устройства, а есть раздельные (только для холодной или горячей воды). Устанавливается насос для повышения давления воды прямо на входе в квартиру или частный дом.

Если же есть уверенность в том, что трубы чистые, а вода просто не доходит до квартиры, то нужно ставить мощное устройство. Здесь потребуется гидроаккумулятор. Есть системы в которых может отсутствовать гидроаккумулятор, тем не менее, лучше, чтобы он был – хоть и небольшой.

Насосные станции для дома

Станция представляет собой небольшой насос центробежного принципа действия. Реле управляет системой при подаче воды. Даже если насос работает, то пользователь может брать воду из бака, которая ранее пополнилась. При отключенном насосе и открытом кране, давление падает. Как только оно достигнет критической отметки, насос включается.

Перед выбором насоса нужно ознакомиться не только с его ценой и габаритами, но и прочими характеристиками, например, сроком службы, мощностью, и так далее. Если самостоятельно не удается просчитать все моменты, то лучше обратиться к специалистам. Как правило, продавцы устройств сами предлагают бесплатный монтаж оборудования.

Эксперты отмечают, что слишком мощный насос ставить не стоит. Лучше всего ставить несколько маломощных насосов возле каждого устройства, которое потребляет воду. Сегодня нет проблем при покупке насосов для водоснабжения. Их много в специализированных магазинах, а также компаниях, которые занимаются насосным оборудованием.

Низкое давление воды в вашем доме | Очистка воды

Регулятор давления

В некоторых домах есть другой тип клапана, известный как регулятор давления. Регулятор давления снижает давление воды, поступающей в ваш дом, чтобы вода поступала к нам безопасно и комфортно. Слишком высокое давление воды может вызвать проблемы с водопроводом и вызвать ненужную нагрузку на такие приборы, как посудомоечные и стиральные машины. Регулятор также защищает трубы и приборы, а также продлевает срок службы ваших светильников.

Выход из строя регулятора давления может вызвать внезапное повышение или понижение давления воды. Распространенной причиной отказа является накопление осадка в клапане, который может вызвать закупорку, проблемы с насосом и короткие циклы.

Смесители и приспособления

Если вы испытываете низкое давление воды в конкретном кране или водопроводном оборудовании, проверьте, нет ли засорения или коррозии, которые могут замедлять поток воды. В этом случае вы можете заменить аэраторы смесителей, очистить насадки для душа, чтобы удалить известковый налет, или купить новые приспособления для замены неисправных.Следует отметить, что ремонт или замена смесителей и приспособлений — это лишь временное решение. Проблема возвращается со временем.

Забитые трубы

— это не единственное, что забивается из-за накопления минеральных отложений из-за жесткой воды. Ваши трубы также могут засориться, что является одной из наиболее частых причин пониженного давления воды. Трубы в вашем доме похожи на артерии в вашем теле. Так же, как холестерин может забивать ваши артерии, известковый налет может забивать ваши трубы и вызывать закупорку, что приводит к низкому давлению воды.

Корродированная сантехника

Другой причиной низкого давления воды может быть коррозия водопровода. Ваши трубы могут не только забиться известью, но и из-за коррозии. Кислая вода с низким pH часто вызывает коррозию, но слишком щелочная вода может также вызвать коррозию медных труб. Высокий уровень растворенного кислорода в воде, сульфатные и железобактерии, высокое содержание растворенных твердых веществ (TDS) и отложения в воде, которые изнашиваются на трубопроводах, также могут вызывать коррозию.

Водонагреватели

Если вы заметили пониженное давление при использовании горячей воды, возможно, ваш водонагреватель изо всех сил пытается произвести достаточно воды для потребностей вашего дома. Опять же, велика вероятность, что жесткая вода усугубляет ваши проблемы. Накопление в трубах может блокировать поток в водонагреватель и из него, что приводит к снижению давления.

Давление воды в скважине

Домовладельцы в сельской местности, которые берут воду из частного колодца, могут иметь разные причины низкого давления воды.Одна из частых причин — отложения забивают экран, закрывающий колодец. В этом случае ваш скважинный насос необходимо будет снять и промыть, а экран, а также любые другие компоненты необходимо будет заменить и / или очистить профессионалом. Если уровень воды изменится, это также может повлиять на давление воды.

Предотвращение проблем с помощью смягчителя воды

Если в вашем доме жесткая вода, лучший способ защитить свои вложения — это установить высококачественный смягчитель воды.Доверьте специалистам по водным ресурсам Atlantic Blue Water Services подходящую систему очистки воды для вашей семьи, позвонив по телефону 410-840-2583.

10 причин низкого давления воды в вашем доме

Мы все имели дело с забитыми стоками и трубами, настолько плохими, что можно было вызвать сантехника. Но что происходит, когда проблема не в сливе воды, а в количестве воды, которая действительно выходит? Среднее давление воды в доме составляет от 40 до 45 фунтов на квадратный дюйм (или PSI).Если вы чувствуете, что имеете дело с низким давлением воды, скорее всего, ваше давление упало ниже этого числа.

Между принятием душа, использованием посудомоечной машины и смывом туалета американские семьи используют в среднем 300 галлонов воды в день. Мы склонны не задумываться о том, откуда эта вода или как она выходит из наших кранов. Большинство из нас не знают, где искать, если давление воды упадет.

Мы здесь, чтобы обсудить 10 возможных причин низкого давления воды, чтобы вы знали, что делать и, при необходимости, кому звонить.Читайте дальше, чтобы узнать, почему ваш дом работает под давлением.

1. Ваш поставщик воды испытывает проблему

Перед тем, как начать крутить арматуру и стучать по трубам, поспрашивайте. Если ваши соседи сообщают о подобных проблемах, скорее всего, ваше низкое давление воды не связано с чем-то в вашем собственном доме.

Обратитесь к поставщику воды и узнайте, знают ли они о проблеме, связанной с водоснабжением, и работают ли над ее решением. Если они что-то исправляют, вам придется немного посидеть.

Однако, если они отрицают проблему или отказываются ее решать, вам, возможно, придется мобилизоваться. Вы не ожидали, что для правильного смывания шампуня с волос потребуется подача петиции, но может.

2. Ваш город изменил свои правила

Также существует вероятность того, что ваш город изменил некоторые из своих правил водоснабжения, и в этом случае у вашего поставщика воды нет другого выбора, кроме как соблюдать.

В таком случае вы можете приобрести систему повышения давления воды.Хотя вы можете установить эти системы самостоятельно, вам лучше позвонить сантехнику, который может убедиться, что они установлены правильно.

Правильная установка зависит от таких вещей, как размер и возраст труб. Также возможно, что вам потребуется пригласить инспектора после внесения такого рода изменений в свой дом. Найм сантехника значительно упростит все эти действия.

3. Запорный клапан главного здания не открывается полностью

Если вы обнаружите, что только у вас в квартале низкое давление воды, пора начать поиски проблемы в собственном доме.

Домовладельцам важно знать, как найти и закрыть запорный клапан в вашем доме. Теперь поговорим о том, что произойдет, если он не будет полностью открыт.

Если у вас не было аварийной ситуации, связанной с утечкой или разрывом трубы, вы не испортили этот клапан. Он может быть расположен снаружи, но есть вероятность, что он находится внутри, где главный городской водопровод входит в ваш дом.

Если у него есть ручка, аналогичная той, которую вы используете для включения шланга, ее нужно повернуть против часовой стрелки до упора.Если ручка похожа на рычаг, рычаг должен быть параллелен трубе. В противном случае он открывается не полностью, поэтому у вас низкое давление.

4. Клапан счетчика воды не полностью открыт

Клапан водомера — это второй клапан, регулирующий забор воды в вашем доме. Этот клапан принадлежит водопроводной компании, поэтому большинство жителей никогда не будут иметь дела с этим клапаном напрямую. К некоторым из них добраться довольно сложно, особенно к тем, что находятся под землей.

Если вы недавно сделали ремонт в своем доме, особенно если в это время вы начали замечать низкое давление воды, возможно, вам стоит обратиться в компанию по водоснабжению.Скорее всего, клапан не был открыт полностью после завершения работы, и кто-то должен будет войти и полностью его открыть.

5. Регулятор давления выходит из строя

Не вся сантехника оснащена регулятором давления. Если у вас его нет, то это решение не для вас.

Если да, то есть тест, который вы можете попробовать самостоятельно, чтобы выяснить, не дает ли регулятор давления точные показания. Присоедините манометр к внешнему патрубку шланга, в идеале тот, который находится ближе всего к регулятору давления.Когда вы включите воду, манометр сразу же покажет вам давление воды.

Если оно ниже, чем сообщает ваш регулятор давления, возможно, ваша проблема связана с регулятором давления. Эти регуляторы предназначены для регулировки давления, поступающего из вашей водопроводной линии, до уровня, безопасного для ваших труб. Если он не читает, он думает, что выполняет свою работу, хотя на самом деле пропускает через низкий PSI.

Вы можете заменить регулятор давления самостоятельно, но вызвать сантехника — неплохая идея, особенно если вы не привыкли возиться с трубами.

6. Забиты трубы

Хотите верьте, хотите нет, но засоры не накапливаются просто под канализацией. На самом деле они могут образовываться в глубине трубопровода, и даже небольшой засор может достаточно склеить конструкцию, чтобы снизить давление воды.

Поскольку такие засоры могут быть где угодно под вашим домом, это еще один из тех случаев, когда вам захочется вызвать сантехника. Последнее, что вы хотите сделать, это начать разрывать трубы и не иметь возможности собрать их обратно.

Кроме того, вы можете не знать, что вы выбиваете из строя или чем загрязняете трубы. Одно дело — сливать опасные химикаты в канализацию, чтобы разъедать засоры, хотя это не рекомендуется. Другое дело — использовать любые сомнительные или опасные химические вещества в трубах, по которым перекачивается ваша питьевая вода, а это определенно не рекомендуется.

7. Трубы корродированы

Что вы знаете о системе трубопроводов в вашем доме? Оригинальный ли он для дома или недавно обновлялся? Из какого материала он сделан?

Трубы, особенно стальные оцинкованные, имеют срок годности.Фактически, стальные оцинкованные трубы могут начать коррозию всего через 20 лет. Медные трубы обычно служат 50 или более лет, а латунные — от 40 до 70 лет.

Вероятность коррозии возрастает, если у вас старый дом. Новые трубы не часто делают из оцинкованной стали, и их сантехника должна быть в порядке на долгие годы, но старые дома, которые не модернизировались, возможно, придется заменить трубами.

Коррозия также может быть проблемой, если вы добавили в дом сантехнику, например дополнительную ванную комнату или стиральную машину, после того, как дом был построен.Когда вы добавляете сантехнику в уже готовый дом, вы обычно должны увеличивать ответвления вашего трубопровода. В противном случае эти части ваших труб будут работать сверхурочно и быстрее начнут подвергаться коррозии.

И последнее о коррозии: ее не видно снаружи. Будет полезно узнать, сколько лет вашей сантехнике, по прошлым домовладельцам или городским записям.

8. Вы разделяете трубопроводы

Это никогда не доставляет удовольствия людям.Общие трубопроводы — это трубопроводы, по которым вода направляется более чем в один дом. Это влечет за собой то, что когда ваш сосед принимает душ или моет машину, давление воды у вас падает. Это не означает, что вы платите за их использование воды, но это означает, что ваше водоснабжение делится между двумя или более домохозяйствами.

Подумайте об этом так: когда вы моете волосы и кто-то запускает посудомоечную машину, вы часто замечаете изменение давления воды. Только на этот раз все меняется из-за кого-то из соседей, а не из-за того, кого можно отругать за то, что вы используете много воды, когда пытаетесь купаться.

Придется решить, как невыносимо иметь низкое давление воды то тут, то там. Вы можете обнаружить, что поэкспериментируйте со своим расписанием и измените распорядок дня. Если вы можете определить, когда ваш сосед не использует свою воду, вы сможете использовать свою.

Если вы все же решите, что лучше всего заменить трубу, исследуйте и найдите сантехническую компанию, которая не поразит вас скрытыми платежами и чрезмерными сборами. Если у них непрозрачные цены, не удивляйтесь, если ваш счет окажется намного выше, чем вы ожидали.

9. У вас протекают трубы

Если ваш подвал или фундамент затоплен, вы уже знаете, что в ваших трубах течь. Однако утечка такого размера не может повлиять на давление воды. Утечка неправильно направляет ваш водопровод, так что даже если все остальное работает правильно, вы не получаете полный поток.

Если у вас есть доступ к своим трубам, пойдите и осмотритесь и посмотрите, не найдете ли вы мокрых пятен или луж. Выясните, какая труба протекает, и попробуйте быстро исправить это.

Во-первых, отключите подачу воды и просушите протекающую трубу снаружи, насколько это возможно. Затем оберните резиновую накладку вокруг места с трещиной или коррозией и используйте изоленту и зажим для ремонта трубы, чтобы прикрепить резиновую накладку к трубе.

Это не решит вашу проблему навсегда, но может предотвратить дальнейшие повреждения на несколько дней. Даже после того, как все будет быстро на месте, как можно скорее вызовите сантехника. Протекающие трубы могут повредить ваш фундамент, но они также могут загрязнить вашу питьевую воду.

По правде говоря, если вы замечаете изменение давления воды в результате негерметичности труб, вероятно, вы имеете дело с несколькими утечками. Также возможно, что утечка является одной из нескольких причин низкого давления воды.

10. У вас неисправные приспособления

Если у вас низкое давление воды во всех сантехнических приборах, проблема почти наверняка связана с водопроводом или трубами. Однако, если у одного или нескольких приборов низкий расход, вы можете проверить их.

Аэратор на кране предназначен для уменьшения объема воды, поступающей из крана, без изменения давления. Со временем аэраторы могут увязнуть в грязи и наростах известняка или покрыться ржавчиной.

Снимите аэраторы со смесителей низкого давления и посмотрите, не нужно ли их очистить. Когда они полностью очистятся от скоплений, снова наденьте их и посмотрите, влияет ли это на давление воды.

Светильники сами по себе могут засориться.Поскольку большинство приспособлений не являются особенно дорогими, может быть хорошей идеей заменить их на этом этапе. Перед их снятием, будь то очистка или замена, отключите подачу воды к этому сантехническому устройству.

Что мы можем сделать, чтобы увеличить давление воды

Хотя мы не можем бороться с вашей водопроводной компанией или представителями города, мы можем помочь вам с любыми проблемами, связанными с вашими трубами, чтобы увеличить давление воды в вашем доме.

Прежде чем начать копать под землей или разбирать водопровод, мы всегда проверяем, во что ввязываемся.Мы отправляем нашу оптоволоконную видеолинию, чтобы найти проблемные места, чтобы мы точно знали, куда идти.

Хотя мы более чем рады заменить ваши трубы, мы предлагаем замену футеровки труб. Замена футеровки труб — отличное решение для труб с внутренними проблемами, которые не нужно полностью заменять. При невысокой стоимости это отличное решение и для вашего кошелька.

Думаете, мы можем помочь с вашим низким давлением воды?

Низкое давление воды может испортить все, от душа до посуды.Если вам надоело иметь дело с низким расходом, сообщите нам. Чем раньше мы разберемся с этим, тем меньше будет нанесен ущерб — плюс, тем скорее вы снова почувствуете свое обычное давление воды.

Если вы хотите узнать причину проблем с давлением или готовы к тому, чтобы мы взяли трубку в лоб, свяжитесь с нами сегодня.

Как решить проблему низкого давления воды в колодце

Устранение низкого давления воды из колодца

Если вы новый домовладелец или владеете домом в течение многих лет, устранение низкого давления воды в колодце система может быть сложной.Некоторые причины низкого давления воды легко устранить, в то время как для других может потребоваться профессиональный специалист по воде из скважины. Независимо от причины, низкое давление воды — это не то, с чем просто нужно мириться.

Давление воды — это термин, используемый для описания силы, стоящей за водой, которая проталкивает ее через домашнюю водопроводную систему. Если в доме используется общественная вода, давление воды регулируется городской системой водоснабжения, но в домах с частным колодцем давление воды регулируется настройками колодезного насоса.Он измеряется в фунтах на квадратный дюйм (psi) и должен находиться в диапазоне от 40 до 60 psi.

Определение причины низкого давления воды

Если вода не течет из крана или насадки для душа так сильно, как хотелось бы, это может быть связано с падением давления. Падение давления воды может иногда происходить при дополнительном заборе воды, например, после постройки пристройки, включающей дополнительную кухню или ванную комнату, или установки новой системы орошения.Причиной могут быть засуха и периоды чрезмерного использования воды.

Решение проблем с низким давлением воды

Если вы заметите падение давления воды в одном источнике при включении другого источника забора воды, установка системы постоянного давления может решить проблему. Система постоянного давления легко устанавливается в вашем подвале на линии, где вода поступает в ваш дом. Как следует из названия, он поддерживает постоянное давление воды при использовании различных кранов и приборов, изменяя скорость вашего водяного насоса по мере увеличения или уменьшения спроса.

Это доступное решение, которое также может помочь решить проблемы с давлением воды для владельцев кондоминиумов на верхних этажах здания или для домов, где колодец расположен на большом расстоянии от дома.

Домовладельцы также могут решить проблемы с низким давлением, отрегулировав свой напорный бак. В этих резервуарах есть датчики, которые показывают домовладельцу, какое давление находится за водой, протекающей по трубам. Если оно ниже 40 фунтов на квадратный дюйм, давление следует увеличить.

Это низкое давление или низкий расход?

Иногда то, что кажется низким давлением воды, на самом деле является низким объемом воды, когда по трубам проходит меньше воды, чем было ранее. У вас есть проблемы с отложениями, жесткой водой или железом в воде? Причиной может быть засорение труб или засорение обсадной трубы скважины из-за отложений и минералов. Это также может быть неправильно установленный скважинный насос. Если насос расположен слишком близко к верхнему уровню воды в колодце, поток воды уменьшится.

В этих случаях добавление давления воды не решит проблему в долгосрочной перспективе и может привести к повреждению системы водоснабжения или катастрофическому сбою. Важно исключить эти причины, прежде чем предпринимать какие-либо шаги по увеличению давления. Вот почему мы советуем нашим клиентам с проблемами давления воды сначала получить консультацию у профессионала, прежде чем предпринимать какие-либо действия.

Низкое давление воды в вашем доме и почему это происходит

Вернуться к ресурсам

Многие люди не осознают, насколько низкий напор воды может повлиять на их повседневную жизнь.В доме, где не хватает оптимального напора воды, стиральные машины заполняются дольше, производительность посудомоечной машины снижается, а смесители становятся медленными. Принятие душа может стать трудоемкой задачей, поскольку вам сложно смыть мыло и шампунь, потому что из труб выходит недостаточно воды для эффективной работы.

Жизнь в доме с низким давлением воды утомительна и неэффективна, но хуже всего то, что многие домовладельцы не понимают, что проблемы с давлением воды могут быть решены, если они сначала определят первопричину.Вместо этого слишком многие живут из-за низкого давления воды в доме и рискуют получить серьезные проблемы с водопроводом в будущем. Важно узнать, как возникают проблемы с давлением воды, чтобы их можно было исправить.

Недостаточный напор воды может быть вызван множеством причин, и каждая ситуация уникальна. Некоторые проблемы с давлением воды могут быть вызваны частной скважиной в доме или проблемами с клапаном муниципального водопровода. Будь то частный колодец или муниципальный источник воды, если в вашем доме жесткая вода, жесткая вода может оставлять минеральные отложения, которые со временем накапливаются, ограничивая поток.

Давайте рассмотрим некоторые из распространенных причин, по которым домовладельцы испытывают низкий напор воды.

Проблемы с регулятором давления воды

В некоторых домах есть регулятор давления воды, который регулирует давление воды. Регулятор давления воды — это клапан, снижающий напор воды, поступающей в дом, до безопасного и комфортного уровня. Имеет смысл, что неисправный регулятор давления воды может вызвать проблемы с низким давлением воды.

Слишком высокое давление воды может вызвать проблемы с водопроводом и вызвать ненужную нагрузку на такие приборы, как посудомоечные машины и стиральные машины.Регулятор защищает трубы и приборы, а также может продлить срок службы сантехники.

Выход из строя регулятора давления может вызвать внезапное повышение или понижение давления воды. Распространенной причиной отказа является накопление осадка в клапане, который может вызвать закупорку, проблемы с насосом и короткие циклы. Сломанный водяной напорный клапан также может нанести ущерб спринклерным системам и даже привести к поломке труб.

Если вы считаете, что проблема с регулятором давления воды может быть причиной низкого давления воды, лучше позвонить местному специалисту по сантехнике.Возможно, ваш регулятор установлен слишком низко, чтобы удовлетворить потребности вашей семьи. Например, вам кажется, что давление падает, когда вы принимаете душ одновременно с работающей посудомоечной машиной? Точно так же может случиться так, что ваш регулятор давления воды вышел из строя и его просто нужно заменить.

Низкое давление воды из кранов и арматуры

Проблемы с давлением воды могут быть столь же простыми, как неисправные краны и приспособления. Если вы испытываете низкое давление в определенной области, проверьте, нет ли засоров или коррозии, которые могут замедлять поток воды.

Проблемы с уплотнениями и соединениями могут повлиять на давление воды, выходящей из крана, поэтому важно проверять не только сам кран и приспособление, но и соединения.

Кроме того, независимо от того, идет ли вода в дом из муниципалитета или из частного колодца, жесткая вода из любого источника может вызвать накопление, которое забивает краны и арматуру, а иногда даже приводит к их поломке.

Накопление в воде твердых минералов, таких как кальций и магний, — распространенные проблемы с жесткой водой, которые влияют на светильники и смесители.Крошечные отверстия в душевой лейке, например, могут легко забиться остатками растворенных минералов.

Хорошая новость заключается в том, что вы можете легко заменить аэраторы смесителей, очистить насадки для душа, чтобы удалить известковый налет, или просто купить новые приспособления для замены неисправных, что может улучшить давление воды. Однако важно знать, что ремонт или замена смесителей и приспособлений — это лишь временное решение. Проблема вернется со временем, если жесткая вода не будет смягчена и минералы не будут удалены.

Раствор для очистки воды в жилых домах, такой как качественный смягчитель воды, — лучший способ навсегда избежать этих неприятностей и проблем с давлением воды, возникающих из-за скоплений.

Забитые трубы могут повлиять на давление воды

Конечно, арматура — не единственное, что может засориться из-за накопления минеральных отложений из-за жесткой воды. Проблема может быть глубже, что приведет к более серьезным головным болям с водопроводом. Забитые трубы — одна из самых частых причин низкого давления воды.

Многие люди не понимают, что забитые сливные трубы не повлияют на давление воды в вашем доме. Трубы, по которым вода проходит через ваш дом, представляют собой разные трубы, и на них в первую очередь влияют минералы, а не продукты питания или биослам, поэтому очистка забитых сливных труб не повлияет на давление воды в доме.

Учтите, что трубы в вашем доме во многом похожи на артерии в вашем теле. И так же, как холестерин может забивать ваши вены, известковый налет и / или другие минералы со временем ограничивают диаметр трубопроводов, что приводит к низкому давлению воды.

Когда возникают проблемы с водопроводом, способствующие снижению давления воды, со временем это будет происходить медленно. Таким образом, вы можете не заметить этого, пока не узнаете признаки и симптомы, и проблема не станет настолько серьезной, что вам нужно будет вызвать сантехника.

К сожалению, для ремонта этих труб может потребоваться замена в зависимости от того, сколько повреждений было нанесено. Очень важно выявить эту проблему как можно раньше, поэтому, если вы посетите друзей и родственников и заметите, что у них намного лучше давление воды, это может означать, что вам нужно обследовать.Проверьте свою воду и купите смягчитель воды, если воду нужно очистить.

Забитый трубопровод водонагревателя может снизить давление воды

Еще одним поводом для беспокойства при диагностике проблем с давлением является водонагреватель в доме.

Если вы особенно заметили пониженное давление при использовании горячей воды, возможно, ваш водонагреватель изо всех сил пытается произвести достаточно воды для нужд вашего дома.
Есть большая вероятность, что жесткая вода усугубляет ваши проблемы.Накопление в трубах может блокировать поток в водонагреватель и из него, что приводит к снижению давления.

Жесткая вода также может изнашивать приборы, включая водонагреватели, посудомоечные и стиральные машины, раньше, чем ожидалось. Покупка устройства для смягчения воды может решить проблемы с водой и направить вас на путь улучшения давления воды.

Корродированная сантехника вызывает низкое давление воды

Водопроводные трубы могут не только забиться накипью, но и из-за коррозии.Проблемы с водопроводом, которые приводят к низкому давлению воды, часто возникают в системах со старыми оцинкованными железными трубами, которые могут подвергаться коррозии из-за уровня pH воды.

Кислая вода с низким pH может вызвать коррозию, которая приведет к образованию небольших отверстий и утечек в ваших трубах. Эти маленькие отверстия позволяют воде выходить до того, как она достигает вашего крана, что приводит к снижению давления в кране. Повышенные уровни растворенного кислорода в воде, сульфатных и железобактерий, высокое содержание растворенных твердых веществ (TDS) и осадок в воде, который изнашивается на трубопроводах, также могут вызывать коррозию.

Коррозия труб из-за несбалансированного уровня pH может быть причиной проблем с напором воды. Если вы подозреваете, что именно это является причиной низкого давления воды, важно пройти проверку воды и осмотреть водопровод.

Низкое давление воды в скважине

Во-первых, важно определить, может ли ваше низкое давление воды быть вызвано вашим источником воды. У домовладельцев в сельской местности, которые получают воду из частного колодца, могут быть другие причины низкого давления воды, чем у домовладельцев, вода которых поступает из муниципалитета.Вода из колодца может повлиять на давление воды несколькими способами; однако, если вы не используете частный колодец, эти проблемы не будут возникать.

Колодезная вода часто имеет проблемы с качеством воды, которые, к счастью, легко исправить. Общие проблемы, такие как жесткая вода, могут привести к попаданию нежелательных отложений или минералов вместе с водой. Жесткая вода из частного колодца может повлиять на давление воды.

Одним из распространенных способов воздействия жесткой воды на давление является то, что минералы в жесткой воде могут забивать экран колодца.Если у вас повышенный уровень железа в колодезной воде, этот экран также может забиться отложениями ржавчины, которые он оставит после себя. В этом случае местный специалист по скважинам и насосам может приехать, чтобы снять насос, промыть колодец и очистить или заменить экран, а также любые другие компоненты, вызывающие проблемы. Забитый экран колодца может указывать на то, что колодец нуждается в лучшем уплотнении.

Низкое давление воды из колодца также может быть связано с изменением уровня воды. Близлежащие скважины, ведущие к тому же водоносному горизонту, могут повлиять на ваш запас.Или водоносный горизонт может высохнуть, и ваш колодец, возможно, придется переместить или вырыть глубже.

Хотя это не исчерпывающий список причин, по которым вода может влиять на давление воды, это некоторые из наиболее распространенных причин низкого давления воды. Если у вас есть городская вода, продолжайте читать.

Низкое давление воды, вызванное проблемами с водопроводной арматурой

Для домовладельцев, чья вода поступает из местного муниципалитета, низкое давление воды может быть вызвано проблемами с клапанами. Городские жилые дома, подключенные к муниципальному водопроводу, будут иметь два важных клапана: один на уровне улицы, расположенный за пределами вашего дома у водомера, а другой — главный запорный клапан воды в доме.Если какой-либо из этих клапанов частично закрыт, вы можете заметить разницу в давлении воды.

Проблемы с клапанами возникают редко, но если давление внезапно меняется, стоит позвонить в местный отдел общественных работ, чтобы проверить их.

Клапан счетчика воды должен эксплуатироваться муниципалитетом. Если в вашем доме недавно проводился ремонт коммунальных служб или проводились работы, и во всем доме внезапно упало давление воды, возможно, это причина.

Главный запорный клапан, через который вода попадает в ваш дом, также следует проверить, чтобы убедиться, что он полностью открыт. Главный запорный клапан может быть расположен внутри или снаружи вашего дома и часто находится рядом с водонагревателем.

Предотвращение проблем с давлением воды с помощью смягчителя воды

Если в вашем доме жесткая вода (как в большинстве домов в США), лучший способ защитить ваши инвестиции — это установить высококачественный смягчитель воды местным экспертом, который разбирается в качестве воды в вашем районе.

Мягкая вода помогает избежать скоплений, вызывающих низкое давление воды, среди многих других проблем с водопроводом. От проблем с личной гигиеной, таких как высушенные волосы и кожа, до головных болей и проблем с бытовой техникой, жесткая вода доставляет неудобства.

Хорошая новость в том, что проблемы с водой и проблемы с низким давлением воды легко исправить. Свяжитесь с одним из наших опытных дилеров и попросите его оценить вашу ситуацию. Опасайтесь самостоятельного ремонта, так как установка смягчителя воды из большого коробчатого магазина может привести к большему количеству проблем.Доверьтесь экспертам, чтобы подобрать подходящую очистку воды для вашего дома и семьи.

Связанные

Позвольте нам объединить вас с местным экспертом по водным ресурсам

Низкое давление воды в вашем доме: шесть основных причин

Хороший напор воды в доме — важный фактор, определяющий качество жизни, которым вы ежедневно наслаждаетесь.Когда возникают проблемы из-за низкого давления воды, это влияет не только на принятие душа или ванну. Обычные дела, такие как мытье посуды или стирка, превращаются в утомительную работу. Тогда вы рискуете стать очень неудовлетворенным своими общими условиями и качеством жизни.

Старая сантехника может вызвать пониженное давление воды

Источник изображения: Unsplash.com

Наиболее распространенные проблемы низкого давления воды

Решение различных проблем, с которыми вы можете столкнуться как домовладелец, — сложный процесс, но через некоторое время вы научитесь с ним справляться.Возможно, наиболее сложными для самостоятельной оценки проблемами являются проблемы, связанные с водопроводом и соответствующими трубами и арматурой.

Если вы новичок в этой области, изучение наиболее распространенных терминов, связанных с сантехникой, поможет вам лучше понять этот предмет и все его сложности. А пока вот шесть самых распространенных проблем с водопроводом, которые могут быть причиной низкого давления воды.

1. Неисправные светильники

Причина номер один низкого давления — неисправные приспособления.Если ваша душевая лейка или смесители старые, они могут забиться ржавчиной, известняком или грязью. Это затрудняет поток, а также снижает качество воды. Чтобы определить, является ли это вашей проблемой, поочередно открывайте краны и проверяйте, какой из них неисправен. Но перед тестированием самого смесителя всегда проверяйте, чтобы экран и аэратор на каждом смесителе были чистыми и чистыми. Забитый аэратор или сетка испортят напор воды для всего приспособления.

Если вы обнаружите засоренное приспособление, вам необходимо либо прочистить его, либо полностью заменить.Вы легко можете сделать это самостоятельно, просто убедитесь, что покупаете новые, которые подходят к тем же отверстиям. Кроме того, всегда не забывайте отключать воду перед тем, как начать работу с любым сантехническим оборудованием. Но если все ваши сантехнические устройства имеют плохое давление, вы можете рассмотреть некоторые из следующих проблем как причину вашей ситуации.

2. Проблемы с водяным клапаном

Расход воды в вашем доме регулируется двумя запорными вентилями. Один из них относится к счетчику воды и находится на улице рядом со счетчиком.В то время как другой клапан находится на вашей домашней стороне счетчика. Оба обычно находятся на стене рядом с входом в линию. Хотя в некоторых случаях доступ к первой имеют только городские служащие, вы можете проверить, достаточно ли она открыта.

Если какой-либо из клапанов не полностью открыт, это является причиной проблемы с вашим давлением. Что касается вашего личного запорного клапана, он мог остаться закрытым после цикла технического обслуживания, поэтому проверьте его также и откройте, если это так. Всегда помните, что никогда не применяйте силу к клапану.Всегда осторожно открывайте и закрывайте его, чтобы добиться полной работы. Перемещение клапана вперед и назад позволяет осадку вырваться наружу и достичь полного давления воды.

3. Засоренные водопроводные трубы

Если оба клапана полностью открыты, велика вероятность засорения труб. Обычно это происходит только через долгое время, особенно с оцинкованными трубами. Чтобы определить, относится ли это к вашему случаю, вам необходимо вызвать лицензированного сантехника, который поможет вам оценить ситуацию и найти решение.Не пытайтесь прочистить трубы самостоятельно, потому что это может оказаться довольно сложным делом. Кроме того, неправильные действия могут привести к загрязнению питьевой воды. Часто засоряющиеся трубы могут затрагивать только крошечный участок вашей водопроводной системы. Еще одна причина позволить профессионалу сделать проверку.

4.Регулятор давления при выходе из строя

Если ваша водопроводная сеть оборудована регулятором давления, его выход из строя может стать причиной вашего дискомфорта. Эта неисправность имеет обе стороны: либо давление воды слишком велико, либо его нет вовсе.Отсутствие золотой середины — явный признак неисправности регулятора давления.

Чтобы исправить это, вы можете попробовать заменить его самостоятельно на такую ​​же марки и модели. Но, как и во многих случаях ремонта сантехники, лучше всего обратиться к профессионалу. Однако не все дома оснащены этим устройством. Таким образом, если у вас его нет, есть еще один последний сценарий, который вам нужно рассмотреть.

5.Коррозионная сантехника

Ржавая сантехника обычно является причиной любой проблемы в этом отделении, и это происходит в старых домах.Поэтому, если вы знаете, что у вашего дома долгие годы работы, вам необходимо подумать о замене всей сантехники. Это будет дорогостоящий и трудоемкий проект, но лучше всего делать это при первых признаках неприятностей.

Если вы добавили сантехнику в свой дом, но не увеличили ответвления, старые ответвления могут оказаться слишком маленькими. Так что даже если у вас старые линии не заржавели, возможно, их нужно увеличить.

6. Недостаточный основной трубопровод

Если все вышеперечисленное не помогает решить проблему низкого давления воды, у вас проблема с линией подачи.Лицензированный и опытный подрядчик по водоснабжению знает требуемый размер вашей линии водоснабжения. Они также смогут получить локальные записи для проверки размеров, включая размер соединения. Часто в домах добавлялась или увеличивалась сантехника, что делало существующую линию водоснабжения непригодной.

Если проблема не устранена, хотя вы все перепробовали, последнее средство — позвонить в мэрию. Проблема может быть связана с проблемой с системой водоснабжения в вашем районе.Это особенно верно, если в вашем районе проводились работы на основной линии. Поэтому вам нужно сообщить местному представителю, что это необходимо исправить как можно скорее. В некоторых случаях вам, возможно, придется подумать о замене водопровода на улицу.

В заключение

Низкое или недостаточное давление воды может быть вызвано рядом факторов. Некоторые из них, например неисправные светильники, довольно легко определить даже начинающим домовладельцам. В то время как другие, такие как ржавые трубы, представляют собой серьезные проблемы, требующие профессионального вмешательства и полной реконструкции всей системы вашего дома.В некоторых случаях вам, возможно, придется подумать о замене водопровода, выходящего на улицу.

Какой бы ни была ситуация для вас, всегда запрашивайте мнение и, возможно, помощь эксперта, если вы не уверены, что делать дальше. Чтобы дом прослужил долгие годы, нужно поддерживать его в рабочем состоянии и в хорошей форме.

Немного о нашем госте Винсенте Весте

Винсент Уэст — свежий выпускник инженерного факультета с большим интересом ко всему, что связано с домашним хозяйством. Винсент Уэст также является идейным вдохновителем ThePlumbingInfo.com. Он работал над несколькими проектами по благоустройству дома. И теперь он хочет рассказать о том, что он узнал и продолжает изучать — в области механики и сантехники.

Немного о Балканской канализации и водопроводной сети

Balkan Sewer And Water Main Service — лицензированный сантехнический подрядчик из Нью-Йорка, который был основан с 1952 года. Они специализируются на бытовых канализационных сетях, водопроводах и услугах по очистке канализационных сетей. Balkan также ожидает диагностики и решения проблем низкого давления воды, связанных с линиями водоснабжения.Свяжитесь с Balkan для бесплатного посещения объекта, они доступны семь дней в неделю, а также в нерабочее время. Привлекая 1-го эксперта Team Balkan, вы можете избежать ненужного и дорогостоящего ремонта. Низкое давление воды сложно диагностировать. Предоставьте Балканам возможность бесплатно провести углубленный анализ, а затем посоветовать правильный курс действий.

Низкое давление воды в скважине? Причина и способы устранения (простой контрольный список)

Прошли те времена, когда воду из земли собирали вручную, связывая ведро веревкой и опуская ее в отверстие в земле, чтобы зачерпнуть воду.

Прошли те времена, когда воду из колодца набирали с помощью ведра и шкива, привязанного к балке в верхней части колодца.

Это были старые системы водоснабжения колодцев. Теперь современная сантехника изменила старые способы, и колодезная вода проходит через трубы и насосы, чтобы течь прямо в ваши дома.

Что такое давление воды?

Давление воды — это не что иное, как давление, оказываемое на водопроводные системы водяным насосом или силой тяжести . Вода, хранящаяся в резервуаре на высоте, будет выбрасываться под действием силы тяжести.Но, чтобы набрать воду из колодца, вам понадобится погружной насос, который поможет создать давление для потока воды. Следовательно, скорость, с которой течет вода , будет зависеть от приложенного давления.

Давление воды поддается измерению и измеряется в фунтах на квадратный дюйм (PSI). Вам понадобится манометр, который обычно является частью системы водоснабжения из скважины и устанавливается рядом с нагнетательным насосом.

В большинстве домов есть приборы, которым необходимо давление воды не менее фунтов на квадратный дюйм.Есть такие, которым нравится с давлением 50-60 фунтов на квадратный дюйм. При необходимости мониторинг вашего PSI поможет вам устранить проблемы с низким давлением воды.

Причины низкого давления воды

Вы узнаете, что у вас низкое давление воды, когда поток воды в вашей домашней арматуре станет медленным или вялым. Факторы, влияющие на давление воды, включают:

Поврежденный напорный резервуар

Скважинные системы зависят от скважинного насоса и напорного резервуара. Это не считая соединительных труб, по которым вода поступает в ваши дома.Если в вашем напорном баке возникнет течь, это повлияет на давление воды.

Если реле давления неисправно и слишком часто включается и выключается, напорный бак останется незаполненным, что приведет к падению или нестабильности давления воды.

Узкие трубы

Трубы должны быть определенного диаметра, чтобы вода могла течь ровно. Если давление воды составляет 50-60 фунтов на квадратный дюйм, трубы должны выдерживать давление, иначе они будут влиять на поток воды.

Засоренные трубы

Накипи, вызванные минералами и отложениями, забивают трубы, идущие из системы водоснабжения из колодца в ваши дома.Точно так же краны и приспособления также могут быть засорены, что приведет к плохому течению воды.

Воды в водоносном горизонте недостаточно

Естественно, в колодце должно быть достаточно воды, чтобы она могла закачиваться в трубы. Доступность воды будет зависеть от размера водоносного горизонта, от того, как долго он был взят, и от того, не пополнялась ли вода дождевой водой.

Скорость потока

Скорость потока лучше понимать как галлоны воды, протекающие в минуту. Скважинные насосы обычно могут подавать до 20 галлонов воды в минуту .

Количество галлонов, разделенное на количество затраченных секунд, умноженное на 60 ((Галлонов / секунд) x 60), даст вам скорость потока в галлонах в минуту.

По сути, вы подсчитываете галлоны воды, забираемой из напорного резервуара (вода, хранящаяся в напорном резервуаре до того, как скважинный насос должен начать перекачку), и смотрите, сколько времени требуется для того, чтобы нагнетательный насос включился и выключился.

Факторы, влияющие на расход

Низкий расход из насоса

Причины низкого расхода воды из насоса включают стареющий скважинный насос , засорение скважинных фильтров, коррозию в трубах, поломку труб или напорный клапан застрял.

Плохая работа реле давления

Реле давления регулируются; но это может уменьшить количество воды, всасываемой в резервуар высокого давления. Таким образом, любые изменения реле давления должны производиться осторожно.

Реле давления также может нуждаться в замене или чистке, чтобы убедиться, что насекомые не заползли внутрь. В реле давления есть провода под напряжением, и для их проверки потребуется профессионал.

Низкое давление в воздушном резервуаре

Напорные резервуары имеют диафрагму или скрытую воздушную камеру. Этот баллон сохраняет давление предварительно нагнетаемого воздуха. Если в этих воздушных камерах есть вода, ее необходимо слить.

Засоренные трубы

При регулярном использовании трубы могут забиться из-за отложений или накипи, вызванных минералами в воде.Трубы нужно будет регулярно чистить.

Засоренные задвижки

Каждую задвижку необходимо регулярно включать и выключать, чтобы обеспечить их бесперебойную работу. Они могут со временем застрять и повлиять на поток воды.

Неисправность регуляторов давления

Если вы используете регулятор давления на трубе, по которой вода поступает в ваши дома, ее необходимо регулярно чистить, чтобы удалить осадок или ржавчину, которые могут скапливаться.

Забиты смесители или приспособления

Накипь может засорить смесители и душевые лейки в вашем доме и может засориться.У вас могут быть сильные напор и скорость потока воды, но это повлияет на поток воды без регулярной очистки и обслуживания.

Засорение фильтров для воды и смягчителей воды

Фильтры для воды и смягчители воды также могут со временем засоряться, что влияет на поток воды. Их нужно часто осматривать и чистить.

Внезапно низкое давление воды в доме с колодцем

Вас беспокоит внезапное низкое давление воды в доме с колодцем и слабым расходом? Вот несколько шагов, как исправить низкий напор воды из колодца.

Цель наличия колодезной системы водоснабжения — обеспечить, чтобы ваш дом и семья имели эффективное водоснабжение и распределение.

Чаще всего люди вынуждены иметь дело с низким давлением воды, и это может расстраивать даже при большом количестве доступной воды из колодца. Вы можете решить эту проблему следующим образом:

Регулировка напорного бака

Домовладельцу необходимо среднее давление воды от 40 до 60 фунтов на квадратный дюйм. Если вы не можете получить по крайней мере около 50 фунтов на квадратный дюйм , пора проверить напорный бак.Может потребоваться корректировка.

Выключите насос и проверьте невыпадающую воздушную камеру с помощью манометра. Если PSI упал ниже 40, вы можете отрегулировать реле давления, расположенное на трубе, соединяющей колодец с напорным баком. Затем снова включите контур насоса и проверьте давление воды.

Проверьте трубы

Вода из колодца не чистая и содержит не только несколько минералов, но также грязь и другие загрязнения. Трубы могут покрыться осадком из воды и забиться.Забитые трубы влияют на давление воды в системе водоснабжения скважины.

Лучше всего, если вы обратитесь за помощью к лицензированным профессионалам для осмотра ваших труб и их тщательной очистки с помощью смягчителей воды.

Установка системы постоянного давления

Система постоянного давления может быть установлена ​​на основной водопроводной линии, чтобы предотвратить любое падение давления. Хотя вы можете понести определенные авансовые расходы, оно того стоит, поскольку обеспечит непрерывный поток воды независимо от того, сколько приспособлений используется.

Регулярное обслуживание и ремонт

Все устройства изнашиваются со временем. Поэтому для бесперебойной подачи воды из ваших колодцев требуется регулярный уход.

Планируйте осмотр и обслуживание, будьте готовы к замене частей системы водоснабжения скважины и следите за PSI, а также за расходом, если вы хотите избежать проблем с низким давлением воды.

Как увеличить давление воды из скважины

Если вы подтвердили, что напорный бак, скважинный насос, трубы и краны в порядке, но давление воды все еще недостаточное, это может быть связано с тем, что ваши потребности в воде больше.

Увеличьте настройку давления

Скважинные насосы имеют стандартную настройку для их регулирования. Скважинный насос включается, когда PSI находится на более низком значении, и выключается, когда PSI достигает максимального значения.

Естественно, когда значение давления выше PSI, в системе скважины используется большее давление.

Следовательно, все, что вам нужно сделать, это вручную увеличить настройку давления, например, с 40 PSI до 50 PSI . Вот как вы можете увеличить давление воды из вашей колодезной системы.

Получите резервуар высокого давления большего размера

Замена существующего резервуара на резервуар высокого давления большего размера может помочь увеличить расход воды в соответствии с вашими потребностями.

В резервуаре большего размера также потребуется установка высокого давления для увеличения давления воды.

Вода жизненно важна

Вода — один из природных ресурсов, который исчерпал свои возможности из-за роста населения (нелегальная иммиграция, пересекающая границы) и обезлесения (для выращивания сельскохозяйственных культур для неконтролируемого населения).

Таким образом, важность разумного использования воды невозможно переоценить. Только обеспечив обслуживание и уход за системами водоснабжения колодцев во избежание потерь воды, мы можем рассчитывать на доступность воды для будущих поколений.

Низкий
Давление воды в скважине? 4 возможные проблемы

Если
вы живете в доме с колодцем, значит, вы
хороший напор воды в вашем доме как должное, пока он не уменьшился. Низкий
напор воды может привести к тому, что душ будет длиться дольше и не будет ощущаться как
освежающие стиральные машины, которые, казалось бы, наполняются вечно,
и эта рутинная работа по мытью посуды занимает гораздо больше времени, чем раньше
к.

Вы
может не сразу узнать причину внезапного падения давления воды в
Дом оборудован колодцем. Прочтите, чтобы узнать о четырех распространенных причинах
этого внезапного падения давления.

1.
Забит осадочный фильтр

Если
ваш колодец, как и большинство других, оборудован фильтром для отстойных отложений, тогда
ключ к тому, почему давление воды в вашем доме внезапно упало, может быть
просто, как забитый фильтр-отстойник. А как быстро твой фильтр
засорение во многом зависит от качества воды в вашем колодце,
хорошее практическое правило — менять его каждые шесть месяцев, чтобы не только
поддерживайте максимальное давление воды, но также держите воду чистой.

Однако
некоторым владельцам скважин необходимо менять эти фильтры каждые три
месяцев, в зависимости от качества местной воды.

Кому
упростите определение того, когда менять фильтр, добавьте давление
манометра к вашей системе фильтрации воды и замените фильтр, когда
потеря давления составляет около 10 фунтов на квадратный дюйм (PSI).

2.
Проблемы с переключателем давления насоса

Другой
проблема, которая может вызвать снижение давления воды в доме, — это плохая
реле давления насоса.Этот переключатель расположен в вашей скважине давления.
резервуар, и он посылает сигнал в скважинный насос, чтобы увеличить давление
в вашем резервуаре, когда он упадет ниже заранее заданного PSI, который
обычно 40 фунтов на квадратный дюйм.

Мост
реле давления насоса имеют внутреннюю пружину. Некоторое давление
переключатели выходят из строя, когда эта пружина ослабнет. Электрические компоненты
что большинство реле давления оборудовано, также могут выйти из строя.

Однако
даже если ваш переключатель давления все еще в отличной форме, он может просто
необходимо перенастроить, чтобы активировать скважинный насос до давления воды
в доме становится слишком низко.

3.
Воздушный пузырь нуждается в перезарядке

Если
у вас есть баллон с давлением в мочевом пузыре, значит, в вашем доме
давление воды могло быть из-за проблемы с баком высокого давления
плавательный пузырь.

Это
воздушный пузырь помогает увеличить давление в вашем баллоне за счет приложения силы
против воды в баке. Если воздушный пузырь недостаточно накачан,
тогда он не оказывает достаточного давления на воду в баке, чтобы
поддерживайте высокий напор воды в доме.

К счастью,
Недостаточно надутый воздушный пузырь часто просто нуждается в добавлении воздуха для
помочь увеличить давление воды в доме.Ну, профессионалы называют добавлением
воздух в воздушный пузырь перезарядка воздушного пузыря, и они часто
выполнить эту услугу для владельцев скважин.

4.
Неправильный тип насоса

Вы
есть много типов насосов для водяных скважин на выбор, а некоторые
последовательно обеспечивают лучший напор воды, чем другие. Если у тебя есть
стандартный напорный скважинный насос, тогда вы можете заметить, что ваша вода
давление колеблется в течение дня. Вы, вероятно, захотите
постоянно высокое давление воды, что постоянное давление, или
переменная скорость, насос обеспечивает.

В то время как
стандартный напорный насос обычно включается, когда давление воды в
давление в резервуаре падает на 20 фунтов на квадратный дюйм, насосы постоянного давления
включите, чтобы увеличить давление воды в вашей колодезной системе, когда вода
давление падает всего на 5 фунтов на квадратный дюйм.

Если
давление воды в вашем доме упало, тогда вы можете
большое давление воды возвращается после того, как специалист по скважине обнаружит причину
проблемы.

Самогон, как сделать самогон в домашних условиях, рецепты самогона, очистка

Что заставляет людей самостоятельно гнать самогон при наличии огромного количества спиртных напитков во всех магазинах?

Прежде всего, это его низкая себестоимость: приготовленный в домашних условиях напиток всегда будет в три-четыре раза дешевле «казёнки».
Кроме того, значительная часть потребителей с недоверием относится к имеющим низкую цену водкам, подозревая их – при этом, к сожалению, небезосновательно –
в низком качестве, поэтому предпочитает им приготовленные в домашних условиях напитки.

Процесс приготовления самогона в домашних условиях в наше время значительно упростился: канули в лету громоздкие
самогонные аппараты, занимавшие много места, – им на смену пришли компактные агрегаты,
с использованием которых можно получить необходимое для домашнего потребления высококачественного напитка.

Далее мы расскажем, как сделать самогон в домашних условиях,
и остановимся на основных этапах его приготовления.

Брага для самогона

На первом этапе приготовления напитка необходимо приготовить брагу, от качества которой во многом будет зависеть конечный продукт.
В детали химического процесса мы углубляться не будем, скажем лишь, что для приготовления напитка потребуются сахар, вода и дрожжи.
Каждый самогонщик с достаточным опытом имеет рецепт своего «фирменного» самогона, мы же приведём здесь классический вариант:

• сахар – 1 кг;
• вода очищенная – 3 литра;
• дрожжи хлебопекарные – 100 г

Все особенности процесса изготовления браги вы узнаете из статьи «Как правильно поставить брагу для самогона», размещённой на нашем сайте.

Очистка самогона

Важность этого этапа в процессе приготовления самогона переоценить сложно: именно от того, насколько качественно это будет сделано,
в конечном итоге будет зависеть вкус приготовленного напитка. Обо всех особенностях и нюансах очистки нами рассказано в
статьях «Как правильно очистить самогон» и «Как очистить самогон от запаха».
Существует немало способов того, как это сделать быстро и эффективно.

Очистка самогона молоком

Это один из самых распространённых способов очистки, существующий столько же, сколько и сам процесс самогоноварения.
Его суть заключается в том, что определённое количество молока добавляется в очищаемый напиток, в результате чего вредные примеси,
вступив с ним в реакцию, выпадут в осадок. Все подробности об этом методе вы найдёте в статье «Как правильно очистить самогон молоком».

Углевание самогона

В этом случае для очистки дистиллята используется активированный уголь, который, благодаря своей пористой поверхности, вбирает в себя
молекулы вредных примесей, которые в нём попросту застревают. О том, как правильно применять данный способ, вы узнаете из
статей «Углевание самогона» и «Правильная очистка самогона активированным углем».

Применение бентонита

Использование этого минерала, который, по сути, является глиной, позволяет качественно произвести очистку браги. Технология процесса проста:
необходимое количество бентонита перемалывается, после чего растворяется в горячей воде и заливается в очищаемый напиток. Через сутки
очищенную брагу с осадка достаточно просто слить. Все тонкости этого процесса описаны в статье «Как правильно очистить брагу с помощью бентонита».

Очистка самогона при помощи соды

Это один из самых простых способов очистки, в ходе которого на один литр самогона добавляется десять граммов соды, после чего самогону дают двенадцать
часов на отстаивание. По истечении этого времени напиток просто сливается с осадка в другую ёмкость.

Использование марганцовки для очистки

Для этого процесса на три литра самогона следует добавить три грамма марганцовки. После этого бутыль с очищаемым напитком закрывается и ставится на
паровую баню, где и стоит пятнадцать минут. По окончании процесса осадок удаляется.

Популярные рецепты самогона

Для приготовления самогона существует огромное количество рецептов, при этом у каждого практикующего самогонщика есть свои хитрости и особенности,
с помощью которых они готовят свои «фирменные» напитки. Появятся они и у вас, а пока предлагаем воспользоваться «классическими» рецептами приготовления
этого благородного напитка.

Топ-6 популярных рецептов самогона

Самогон из варенья

Если вы освоите этот способ приготовления самогона, то у вас никогда не будут оставаться излишки варенья – оно всё пойдёт в дело.
Подробности того, как из домашнего варенья приготовить превосходный самогон, изложены в статье «Как приготовить самогон из варенья».

Домашний коньяк из винограда

Тем, кто «беленькой» предпочитает коньяк, мы предлагаем рецепт изготовления в домашних условиях этого напитка из винограда.
Все подробности – в материале «Как приготовить коньяк из винограда».

Самогон из пшеницы

Это один из самых популярных рецептов приготовления домашнего напитка, который при правильном приготовлении будет иметь приятный хлебный вкус.
А как это сделать, вы узнаете из статьи «Как приготовить классический самогон из пшеницы».

Самогон из пшеницы без дрожжей

Отличительна особенность этого напитка – высокие вкусовые качества, а как его правильно приготовить, вы узнаете из статьи «Как приготовить
самогон из пшеницы без дрожжей».

Чача из самогона

Хотите приготовить нечто экзотическое, например, чачу? Это несложно, если внимательно ознакомиться со статьёй «Как дома приготовить чачу» –
там всё подробно расписано.

Медовуха

Если вы хотите приготовить напиток, которым баловались наши прадеды, и который по праву считается исконно русским, то внимательно прочитайте
статью «Как приготовить медовуху» – и вам наверняка удастся удивить гостей и получить удовольствие самому.

Выдержка самогона

Если вы хотите научиться гнать не заурядную выпивку, а высококачественный напиток, который будет радовать своим вкусом и ароматом, то учтите,
что выдерживать его следует в специально предназначенной для этих целей дубовой бочке. О том, как эти ёмкости выбрать и подготовить, подробно
написано в статье «Как подготовить дубовые бочки для самогона», выложенной на нашем сайте.

Как сделать самогон

Самогоноварением человечество занимается с давних времён, но только в последнее время благодаря накопленным знаниям и применению современного оборудования можно получить напиток достойного качества и вкуса. При этом, несмотря на кажущуюся простоту, производства изготовление качественного самогона потребует значительное количество времени. Из правильно сделанного самогона можно изготавливать настойки, ликеры и домашний коньяк.

Как сделать самогон в домашних условиях

Для изготовления самогона в домашних условиях потребуется простое оборудование и небольшое количество исходного материала. Чтобы его приготовить потребуется теплое помещение с температурой от 18 до 24 ^ОС, емкость для брожения, вода, дрожжи, сахар или сахаросодержащие продукты, гидрозатвор, перегоночная ёмкость и время, в течение которого дрожжи перерабатывают сахар в спирт. Указанная температура является оптимальной для производства браги, незначительные колебания в ту или иную сторону могут повлиять на время изготовления исходного продукта.

Для емкости брожения обычно используют стеклянную бутыль или молочный бидон из пищевого алюминия, эти материалы не вступают в реакцию при брожении и доступны для приобретения. Молочный бидон при незначительной модификации можно использовать как перегоночный куб. Сама технология производства самогона достаточно проста, в емкость заливается вода, добавляются дрожжи и ингредиенты для брожения. Через  14-21 день получившийся продукт брожения (брага) перегоняют и получают самогон. Далее полученный продукт можно употреблять в живом виде или после дополнительной очистки и переработки получать качественные спиртосодержащие напитки — ликеры и настойки.

Классические ингредиенты для самогона

Самым простым (классическим) способом получения самогона с минимальным количеством ингредиентов является состав, состоящий из 10 л воды, 100 гр дрожжей и 3 кг сахара. Всё это помещают в ёмкость для брожения и дают перебродить в течение  двух недель. После перегонки такой браги самогон получается очень жёстким, несмотря на применяемые методы очистки, а вкус его сильно отдаёт дрожжами.

Другим классическим рецептом получения самогонки является получение браги из перебродившей пшеницы.  Для этого 5 кг зерна заливают водой на 5 см выше уровня злаков. Далее добавляют 1,5-2 кг сахара и дают настояться в течение 1 недели. После этого в ёмкость добавляют 5 кг сахара, растворённых в 15 л воды, и дают побродить в течение ещё одной недели.

При отсутствии зерна может применяться состав из  пшеничной или ржаной муки. Способ приготовления самогона из муки также достаточно прост. Для этого потребуется ёмкость на 25 л воды. В 10 л тёплой воды тщательно перемешиваем 4 кг муки. Полученному суслу даём отстояться в течение 1,5-2 часов. Доливаем 5 л тёплой воды и опять тщательно взбалтываем сусло. После чего даем составу снова отстояться в течение 1 часа и добавляем в настоянный раствор из муки 5 кг сахара и 100 гр прессованных дрожжей растворённых в 5 л воды. Даём выгуляться в течение 2 недель. После этого брага из ржаной муки перегоняется в крепкий самогон и далее в ликеры или настойки.

Слив с осадка и осветление

Чтобы  получился хороший самогон, ликеры и настойки полученную брагу следует аккуратно слить с осадка и осветлить. Необходимость осветления касается в первую очередь браги приготовленной из ржаной или пшеничной муки, для этого можно использовать бентонит (белая глина). Для приготовления осветляющего состава, белую глину и разводят водой (можно брагой) до жидкой консистенции. На 10 л браги из муки  потребуется одна столовая ложка  бентонита.

Добавляем суспензию в брагу, тщательно перемешиваем состав и даём выстояться до осветления жидкости. После того как выпадет осадок с вредными веществами, чистую жидкость сливаем при помощи  капроновой трубки в перегоночный куб.

Существует второй способ осветления браги. Для этого сосуд с жидкостью выносят в прохладное помещение, ограничивают доступ воздуха к суслу  и оставляют отстаиваться в течение 1 недели, после чего аккуратно сливают спиртосодержащую жидкость на перегонку. Перекрытие доступа кислорода в период брожения и особенно осветления браги является обязательным условием получения качественного самогона, из которого получаются ликеры и настойки. В противном случае можно получить самогон с большим  содержанием альдегидов.

Перегонка

Для получения качественной самогонки в процессе перегонки следует удалить из самогонки хвосты и головы. Полученная брага имеет неоднородный состав. В ней помимо этилового спирта присутствуют  вещества, имеющие близкую со спиртом температуру кипения — эфиры, альдегиды, метанол и сивушные масла.

Фракционная перегонная подразумевает под собой разделение на головы, тело и хвосты.   Головы являются фракции с низкой температурой кипения, которые следует уничтожать или применять в технических целях. Тело является основным продуктом переработки браги.  Хвосты  являются продуктами с высокой температурой кипения и содержащие небольшое  количество спирта,  которое впоследствии можно извлечь при дробной перегонке.

Современные перегонные аппараты, имеющие сухопарники позволяют легко отделить головы из самогона. Хвосты начинают отсекать, когда крепость выходящего самогона становится ниже 40 ^оС. Для того чтобы правильно отсечь головы и отделить хвосты в перегонной ёмкости состав сначала нагревают до температуры 65-75 ^оС и отсекают 1% от залитой браги. Дальше ёмкость нагревают до температуры 80-85 ^оС и отбирают спиртосодержащее тело. Отобранные хвосты можно добавлять в следующую брагу или при их большом количестве повторно перегнать.

Очистка самогона

Существуют два способа очистки самогона: химический и биологический.

Для химического метода очистки используют марганцовку и активированный уголь. Для этого растворяют 2 гр марганца на стакан воды и выливают его в емкость с самогоном, перемешивают и дают отстояться, пока на дне сосуда не выпадет осадок и напиток не станет прозрачным. Аккуратно переливают жидкость или откачивают при помощи капроновой трубки. Следующим этапом является фильтрование. Для этого самогон пропускают через бумажный фильтр, заполненный активированным углём.

При биологической очистке в спиртовой раствор вливают молоко или кефир, так же можно добавлять яичный белок. Все перемешивают, и ждут пока свернувшийся осадок не ляжет на дно. После чего проводится слитие и фильтрация раствора. Для того чтобы получились хорошие ликеры и настойки можно после проведения химической проводить биологическую очистку.

Домашние напитки из самогона

Существует много способов облагораживания самогона, наибольшее распространение получили настойки и ликеры. Продукты на основе самогона можно разделить по виду ингредиентов. Если для придания вкусовых качеств используются фрукты и или ягоды, то такие напитки называются наливками или ликёрами. В основном эти напитки достаточно сладкие, а крепость их обычно не превышает 18 — 25 ^оС. Для получения настоек обычно используются сухие материалы: травы, орехи, коренья, сухие ягоды. Крепость настоек обычно составляет 25 — 55 ^оС.

Ликеры

Приготовить ликеры в домашних условиях очень просто. Для этого стеклянная банка заполняется ягодами на 1/4 или 2/3 и доливается самогон крепостью 50 — 55 ^оС. Емкость закрывается крышкой и на 3-4 недели убираем в прохладное тёмное место. Полученный напиток процеживается и добавляется сахар в зависимости от сладости ягод и вкусовых предпочтений. Ликеры обычно приготавливают из клубники, вишни, сливы, черноплодной или неженской рябины.

Настойки

Настойки изготавливают по тому же принципу что и ликеры. В качестве ингредиентов может использоваться горький перец, корни шалфея, почки чёрной смородины и другие материалы. В настойки сахар после фильтрации не добавляется.

Благородные напитки из самогона

Из хорошо очищенного самогона  можно приготовить  «элитные напитки» отдалённо напоминающие по вкусу коньяк и виски.

Для приготовления домашнего коньяка засыпаем в банку объёмом 3 л горсть перегородок грецкого ореха, по столовой ложке: чёрного чая, тмина и ванильного сахара. Добавляем несколько гвоздичек,  на кончике ножа лимонной кислоты и заливаем всё самогоном. Закрываем крышкой и отправляем на неделю в прохладное место. После процеживания можно наслаждаться самодельным коньяком.

Для приготовления самого простого домашнего виски в банку объёмом 3 л добавляем три столовых ложки коры дуба, 50 гр древесного угля, 5-7 ягод чернослива и заливается 45 ^оС самогоном. Настаивается две недели, и после фильтрации напиток будет напоминать вкус виски.

Как сделать самогон в домашних условиях рецепты

Самогон трудно назвать напитком аристократов, скорее это алкоголь простого народа, который во времена сухого закона стал палочкой — выручалочкой для многих в странах бывшего Советского Союза. Однако напиток пришелся по вкусу и полюбился многим настолько, что гонят его до сих пор предпочитая водке и дешевым винам.

Вся прелесть домашнего алкоголя в том, что во — первых он готовится из натуральных продуктов, что в итоге тоже дает натуральный продукт, а не суррогат на магазинной полке. А во — вторых гонят его практически из всего, что оказывается под рукой — овощей, фруктов, ягод, варенья и даже конфет. В третьих, этот продукт универсален — самогон пьют как самостоятельный напиток, так и используют в качестве основы для приготовления аналогов «благородного» алкоголя (коньяков и виски), а так же  ликеров, настоек, и, конечно, водки.

Самогон можно изготовить очень быстро или традиционно — с выжиданием несколько недель — все зависит от наличия у Вас свободного времени. Итак, приступим.

Как сделать самогон в домашних условиях

Азы приготовления начинаются  традиционного и самого простого рецепта напитка на основе сахара.

Из компонентов для этого мы возьмем:

• сахар — 4 килограмма
• вода — 17,5 литра
• дрожжи — 150 грамм.

Технология:

• воду подогреваем до 25 — 30 градусов, в нее засыпают сначала сахар, после — раскрошенные дрожжи. После тщательного размешивания закваску отправляем в теплое место на недельку (плюс — минус один — два дня).
• После этого брагу перегоняем на самогонном аппарате или при помощи самодельных приспособлений для дистилляции (большая кастрюля, куда наливают брагу, миска для сбора алкоголя, подставка для миски и крышка на кастрюлю с выгнутым вниз дном  либо тазик, плотно прилегающий к верху кастрюли).

Важные моменты:

• сверху в тазик, закрывающий кастрюлю наливается ледяная вода, которую нужно постоянно менять, не давая ей нагреваться

Очистка:

• лучшим способом является двойная перегонка, как способ очистки алкоголя от сивушных масел и избавление от «первача» и «остатка». Для их выявления весь напиток условно делим на пять частей, и оставляем серединку — все, кроме первой и пятой.
• Прекрасным способом станет и предварительная очистка браги марганцовкой, которую берут из расчета 2 грамма на литр браги, предварительно растворяя ее в воде и фильтруя через ткань.

Итог: Вы получите около 4-х литров прекрасного самогона, готового к употреблению.
Теперь, когда Вы знаете основы самогоноварения настало время узнать как приготовить домашний алкоголь различными способами.

Рецепты самогона в домашних условиях

Рецепт 1. Самогон за пару часов.

Вам будут необходимы:

• вода — 30 литров
• сахарный песок — 10 килограмм
• дрожжи — 100 грамм
• молоко — 3 литра

Из инвентаря пригодится старая стиральная машина активаторного типа (не автомат).

Приготовление: все пищевые компоненты засыпаются и заливаются в стиральную машинку, после чего ее включают на 2 часа непрерывной работы. Полученную брагу отстаивают и перегоняют.

Рецепт 2. Самогон за сутки.

Состав:

• сахарный песок — 5 килограмм
• теплая вода (не выше 30 градусов) — 15 литров
• дрожжи — 500 грамм
• молоко — 1 литр
• горох — 1 килограмм

Приготовление: из продуктов делают смесь, которая должна выстоять сутки (24 часа). Теперь ее можно очищать, перегонять и употреблять.

Рецепт 3. Самогон за сутки. Способ 2.

Состав:

• сахарный песок — 5 килограмм
• теплая вода (не выше 30 градусов) — 25 литров
• дрожжи — 500 грамм
• молоко — 1 литр
• хлеб — 4 буханки
• картошка — 25 штук

Приготовление: картошку измельчают, хлеб крошат, после чего из продуктов делают смесь, которая должна выстоять сутки (24 часа). Теперь ее нужно очистить, перегнать и попробовать.

Рецепт 4. Самогон на варенье.

Состав:

• любое варенье или ягодный сироп — 6 литров
• теплая вода (не выше 30 градусов) — 30 литров
• дрожжи — 200 грамм
• сахарный песок — 2 килограмма

Приготовление: продукты смешиваются и настаиваются неделю в теплом месте, после чего можно приступать к перегонке браги.

Рецепт 4. Самогон из зерна.

Приготовление такого алкоголя считается занятием довольно трудоемким. Сырьем при этом будут служить зерновая смесь, мука или крупы.

Для того чтобы получить брагу из такого сырья нужно, чтобы наше сырье прошло несколько этапов.

Во — первых, из него нужно приготовить сусло. Для этого сырье нужно проварить (при этом лопнут клеточные оболочки и крахмал образует сусло). При этом температуру лучше не поднимать выше 75 градусов.

Во — вторых, поскольку проращивать зерно мы не собираемся, то нам нужно найти способ при котором крахмал превратится в сахар. Для решения этой задачи мы просто возьмем уже готовые ферменты:  «амилосубтилин» и  «глюкаваморин» и добавим их в горячее сусло.

В — третьих, доведя сусло до  75 градусов его нужно резко охладить до комнатной температуры, чтобы в нем не начался рост микробов.

Теперь, когда наше сусло готово в него добавляются дрожжи как в обычную смесь для браги, их масса будет зависеть от объема сусла. Зерновая брага получается очень густой, ее перегоняют не традиционным способом, а при помощи пара на водяной бане. В другом случае оно просто пригорит к посуде и продукт будет испорчен.

Этот напиток весьма благороден, он станет идеальной основой для приготовления виски в домашних условиях.

Рецепт 5. Самогон из ягод (или фруктов).

Состав: фрукты, ягоды, сахар, вода

Здесь крайне важно соотношение фруктово —  ягодная часть — 75%, сахар — 25%

В качестве сырья для этого напитка подойдут фактически любые фрукты и ягоды.

Его  приготовление при этом  имеет ряд особенностей: ягоды и фрукты для браги мелко измельчают и предварительно не моют.

В емкость для брожения закладывают подготовленную фруктовую (ягодную) массу и оставляют на два дня. За это время она должна начать бродить.

Теперь пришло время добавить сахар, и при необходимости — воду. Далее — все как в обычном рецепте — выдержка браги и ее перегонка.

Рецепт 6. Самогон из карамелек.

Состав:

• конфеты (карамель с начинкой) — 5 кило
• теплая вода — 2 литра

Приготовление: конфеты растворяют в воде и полученную «водичку» ставят в теплое место на 5 дней. После этого перегоняют, получая в итоге около 5 литров алкоголя. Вкус такого напитка на любителя, но есть и его поклонники.

Если Вы поняли суть процесса изготовления самогона и его тонкости можно попробовать гнать его и из других продуктов, для «пробы» или для разнообразия. Например:

Самогон из крахмала.

На 20 литров тепленькой водички берем 10 кило крахмала и завариваем как при приготовлении киселя, после охлаждения до 30 градусов добавляем полкило дрожжей и 1 кило сахарного песка. Настоять эту смесь 5 дней, после чего — перегнать. Как результат — 11 литров алкоголя.

Самогон из томатной пасты и пива.

Берем  30 литров тепленькой воды и растворяем в ней 1 литр томатной пасты, пол литра пива и 10 килограмм сахарного песка. Выдержать в тепле до окончания процесса брожения, перегнать. В итоге — 7,5 литров самогона.

Анисовый

Берем 200 грамм аниса,  толкем его  и заливаем очищенным самогоном двойной перегонки в объеме 10 литров. Настоять 1 месяц, долить чистой кипяченой водой (5 литров) и перегнать. В полученный напиток добавить снова толченые семена аниса (200 грамм) и снова выдержать месяц, но после этого уже профильтровать и разбавить мягкой водичкой (лучше родниковой). Это был любимый напиток Петра Первого.

Самогон анисовый. Способ 2.

300 грамм аниса потолочь и залить очищенным самогоном двойной перегонки в объеме 10 литров. Настоять 1 месяц,

долить чистой кипяченой водой (5 литров) и перегнать. В полученный алкоголь добавить 1 килограмм цедры лимона, имбирь (20 грамм), соль (20 грамм) и снова настаивать месяц, после чего профильтровать.

Самогон из ягод вишен.

Мякоть вишни (без косточек) измельчить и 2 дня выдержать в теплом месте. Тонкость: вишни не мыть! Косточки от вишни истолочь и в перед перегонкой смешать с мякотью (придадут напитку миндальный привкус). В процессе перегонки ориентироваться на цвет самогона — он должен быть прозрачным, когда пойдет замутненный — его собрать отдельно и перегнать снова.

Виноградный самогон.

В качестве основы смешивают следующие компоненты: 10 литров размятых виноградных ягод или  отжимок от них, 5 кило сахарного песка, 100 граммов дрожжей и 30 литров теплой водички (не выше 30 градусов). Настаивают смесь неделю, перегоняют дважды. Этот алкоголь прекрасная основа для приготовления коньяка.

Грушевый самогон.

10 килограмм груш (любых, даже подгнивших) сварить, всыпать 2 стакана сахара (400 грамм) и 50 грамм раскрошенных дрожжей. К массе добавить воду — 1 — 1,5 литра. Настаивают брагу неделю, перегоняют дважды.

Из картошки.

Измельчить на терке 10 килограмм вымытого картофеля. Отдельно перемолоть 6 килограмм зерен овса и залив его кипящей водой хорошенько размешать. В процессе перемешивания добавлять натертую картошку. После этого смесь оставить на три часа. Теперь в нее можно влить воду (37 литров) и все хорошо вымешать. 0, 5 — 0,8 кг дрожжей раскрошить и добавить в общую массу. Емкость для брожения плотно закрыть и выдержать 3-4 дня в темном месте — пока не выпадет осадок и не появятся пузырьки. Когда это случилось — сразу же перегнать.

Самогон из лаванды.

Надо измельчить и смешать: цветы лаванды — 100 грамм, гвоздика — 25 грамм, корица — 25 грамм. Сухую массу залить самогоном двойной перегонки в объеме 12 литров и выдержать неделю. После этого в жидкость положить кусок черного хлеба, со всех сторон смазанный медом и перегнать на очень маленьком огне.

Самогон лимонный (на корках).

Лимонную кожуру (1,2 кило) истолочь, всыпать 50 грамм соли и 12 литров самогона двойной перегонки. Настоять смесь 3 дня и перегнать. Подсластить сиропом (1,2 кг сахара проварить в 0,5 л. воды).

Самогон на малине, клубнике и других ягодах.

Берем 400 граммов малины, клубники или других ягод, слегка их мнем и вливаем самогон (12 литров). Настоять смесь в течение   двух дней, перегнать и подсластить по желанию.

Самогон мятный.

Нужно взять 4 горсти сушеной мяты, насыпать их в стеклянную емкость. Туда же влить 3 литра самогона дважды перегнанного,  настоять 3 дня, и перегнать еще раз. Этим алкоголем залить горсть свежих листьев черной смородины и настоять до появления зеленого окраса жидкости. Профильтровав, подсластить напиток сиропом (1,2 кг сахара проварить в 0,5 л. воды).

Самогон из риса.

Для его изготовления дробленый  рис (2,5 килограмма) обжаривают, добавляют шафран (25 грамм) и заливают очищенным домашним алкоголем (60 литров). После того, как смесь настоится (3-4 дня) ее перегоняют. В результате получается чуть менее чем 43 литра (или около того) крепкого рисового напитка (который еще называют рисовой водкой).

Самогон из рябины.

Грозди рябиновых ягод  собирают после первых заморозков, их нужно размять и выжать сок. Его ставят для брожения в теплое местечко, после чего перегоняют два раза. Этот самогон содержит минимальное количество сивушных масел (их почти нет) и имеет вкусовые качества, напоминающие коньяки Франции.

Самогон на специях и орехах.

Из компонентов понадобятся: корица (45 граммов), мускатный орех (20 граммов), фиалковый корень (20 граммов), фисташки (50 граммов), гвоздика (15 граммов), толченый изюм (не мытый)  — 800 граммов, самогон двойной перегонки — 12 литров. Все компоненты тщательно размешать, настоять в течение недели, перегнать на маленьком огне.

Описанные выше рецепты приготовления самогона в домашних условиях — лишь малая толика всех имеющихся. Но мы постарались написать для Вас самые интересные и проверенные. Попробуйте творить, и, возможно, Вы сами создадите еще не один эксклюзивный рецепт этого замечательного напитка.

4 рецепта в домашних условиях

Самогоноварение, как и любое другое ремесло, не терпит суеты и поспешности. Однако, в жизни бывают ситуации, когда, ну, очень надо, к тому же очень быстро. В этом и других подобных экстраординарных случаях можно прибегнуть к крайней мере. А именно, к форсированному производству необходимого количества аквавиты.

Достигается же оно путем приготовления скороспелой браги, на которое уходит от одного до трех дней, вместо обычного срока, зачастую доходящего до двух недель.

Важно знать

Выбирая рецепт быстрой браги для самогона, следует иметь в виду, что выигрывая во времени вы проигрываете по другим критериям:

1. Из подобной бражки выйдет меньшее количество конечного продукта, нежели из полноценного полуфабриката.

2. Сам дистиллят, скорее всего, окажется не особо приятным на вкус и запах.

   Разумеется, получившийся самогон можно будет подвергнуть двойной или даже тройной очистке, пропустив его через древесный уголь, но эта процедура решает проблему лишь отчасти.

3. Скороспелый самогон может оказаться более токсичным, в сравнении с напитками, изготовляемыми по всем правилам жанра.

   Как образно выразился некий любитель приготовления и употребления дистиллятов домашнего производства: «даже при умеренной дегустации продукта чувствуется ощутимая усталость в голове».

Если же, несмотря на все вышеперечисленные факторы, вы все еще хотите узнать как сделать быструю брагу для самогона – прошу следовать за мной.

Самая быстрая брага для самогона с картофелем

Данный рецепт позволяет достичь желаемого результата за сутки.

Сразу оговоримся. Не стоит пытаться приготовить вожделенный дистиллят в более короткие сроки. Если вам скажут, что быструю брагу можно приготовить за 2 часа, гоняя ее в центрифуге стиральной машины, отнеситесь к этой информации скептически. Подобным способом вы, скорее всего, ничего не добьетесь, кроме обогащения вашего будущего напитка средствами для стирки, что вряд ли пойдет ему на пользу.

Список ингредиентов

1. Картофель – 2 кг

2. Ржаной хлеб – 4 буханки

3. Сахарный песок – 5 кг

4. Пивные дрожжи – 5 кг

5. Молоко – 1 л

6. Вода – 25 л

Метод приготовления

1. Картошку почистить, отварить и растолочь. Смешать ее с раскрошенным хлебом, добавить сахар, дрожжи, молоко и все это залить горячей водой.

2. Получившуюся субстанцию хорошенько перемешать, после чего оставить дозревать в темном месте при комнатной температуре.

3. На следующий день брагу можно использовать по назначению.

Быстрая брага для самогона из сахара

Слоганом для этого метода может послужить с детства знакомая фраза: «ловись рыбка большая и маленькая».

Список ингредиентов

1. Сахарный песок – 3 кг

2. Дрожжи – сухие 60 г или прессованные 300 г

3. Вода – 15 л

Метод приготовления

1. В воде, подогретой до температуры 30°C растворить сахар. Туда же добавить отдельно разведенные дрожжи.

2. Бродильную емкость поставить в сухое теплое место, предварительно опустив в нее аквариумный обогреватель, отрегулированный на +25°C.

3. Через 3 дня субстанция будет готова к перегонке.

Быстрая брага для самогона за 2 дня

Можно попробовать ускорить процесс брожения путем расщепления сахара на глюкозу и фруктозу при помощи лимонной кислоты, однако за обещанный автором ролика двухдневный результат лично мы не ручаемся.

Быстрая брага для самогона на горохе

Горох является идеальной питательной средой для интенсивного брожения. Это его качество с успехом используется при получении скороспелой бражки.

Список ингредиентов

1. Сахарный песок – 7 кг

2. Вылущенный горох – 2 кг

3. Сметана – 200 г

4. Дрожжи – сухие 60 г или прессованные 350 г

5. Вода – 35 л

Метод приготовления

1. Воду, подогретую до температуры 25°C, вылить в сорокалитровую бродильную емкость. Туда же отправить горох и разведенные в теплой воде дрожжи, после чего хорошенько перемешать содержимое посудины.

2. Затем, через 15 минут добавить сахар и сметану (последняя нужна для предотвращения чересчур активного пенообразовательного процесса).

3. Еще раз перемешать субстанцию, закрыть емкость плотной крышкой, обмотать одеялом или какой-нибудь другой подходящей плотной тканью и оставить на 3 дня в теплом темном месте.

4. По истечению указанного срока можно смело приступать к перегонке.

Актуальность: 05.11.2016

Метки: Водка, брага, самогон

технология приготовления и рецепты браги для самогона

Брага — один из древнейших алкогольных напитков, появившийся задолго до водки и самогона. Ещё до нашей эры человеком было подмечено, что из любого сладкого сока, оставленного в сосуде надолго, получается мутный, пенный напиток, содержащий алкоголь. Рецепт бражки для приготовления самогона появился случайно, но благодаря проведённым экспериментам, а также работам по улучшению вкуса и качества напитка, сохранился до наших времён, завоевав огромную популярность у народов мира, особенно — славян.

Содержание материала

Самогоноварение для начинающих в домашних условиях

Самогон — это хмельной напиток высокой крепости, который является результатом перегонки браги (спиртосодержащего сырья). О том, как правильно гнать самогон в домашних условиях мы и расскажем в этой статье.

Одним из основных компонентов бражки является сахар, от качества которого зависит конечный результат алкогольной продукции.

При использовании плохого сахара вам гарантирован неприятный запах и вкус браги. Однако, с другой стороны, разный сахар позволяет экспериментировать со вкусом получившегося самогона.

Немаловажное значение имеет и вода, которая должна быть питьевой и абсолютно чистой. Жидкость ни, в коем случае, нельзя подвергать кипячению — в воде обязательно должен содержаться кислород.

Также рекомендуем прочитать:

На следующем этапе выбираем дрожжи, ведь без этого продукта не получится высококачественного напитка. Существуют следующие разновидности дрожжей, каждая из которых обладает своими особенностями:

• Хлебопекарные. Обычно применяются для изготовления классического варианта браги. Однако, при этом стоит учитывать, что на выходе вы получите не более 10% спирта.
• Для виски. Входят в состав смеси для приготовления зернового сусла.
• Спиртовые. Дают 18% спирта, однако, с ними появляется множество примесей.
• Винные. Используются для приготовления фруктового сусла. В итоге получается довольно большой процент выхода спирта, при этом отмечается минимальное количество различных примесей.

В дополнение к дрожжевому суслу можно использовать другие минеральные вещества, например, засохший чёрный хлеб или хорошо разваренное зерно. Для приготовления 10 л бражки используют 1 кг. других элементов.

И последним правилом является перекрытие выхода углекислого газа.

Как сделать брагу в домашних условиях?

Процесс самогоноварения включает в себя следующие этапы:

• Приготовление сусла из воды и сахара. При этом последний может использоваться как в чистом виде, так и в составе любого сахаросодержащего сырья (фрукты, ягоды и т. д.).
• Готовое сусло смешивают с дрожжами для получения браги.
• Дрожжи во время брожения поглощают сахар, в результате чего происходит выработка углекислого газа и этилового спирта.
• Бражка уже содержит алкоголь, но в ничтожном количестве (8-12 градусов). Чтобы повысить крепость напитка используют самогонный аппарат.

Выбираем сырьё

Как уже упоминалось ранее, для производства сусла необходим сахар. Можно просто взять сахарный песок либо применять продукты, в состав которых входит сахар. Это могут быть различные фрукты, ягоды, сахарная свёкла и т. д. В качестве сырья также используют крахмалосодержащие ингредиенты (рис, кукуруза, рожь, пшеница). Сам по себе крахмал не имеет бродильных свойств, однако, под воздействием ферментов, содержащихся в солоде, он легко превращается в сахар. Помните, что от качества самогона, в первую очередь, определяется качеством сырья.

Брожение

После завершения этапа приготовления сусла, оно подвергается брожению, в результате которого происходит переработка сахара на спирт и углекислый газ. От правильности процесса брожения напрямую зависит количество и качество конечного продукта. На всех этапах самогоноварения, в том числе и на этом очень важно соблюдение технологии.

В помещении, где размещена бродильная ёмкость должна выдерживаться определённая температура, при этом следует избегать её перепадов. Кроме того, необходимо наблюдать за температурой бражки, поскольку в процессе брожения она нагревается. Оптимальной температурой помещения считается 25-28 градусов. Если температура более низкая — брожение замедлится, а то и вовсе остановится (ниже 20 градусов). Сама брага не должна нагреваться выше 40 градусов, иначе дрожжи начнут погибать. Длительность процесса брожения определяется выбранными дрожжами, сырьём, а также температурой и составляет 1-14 дней и более.

Рецепты самогона в домашних условиях

Для приготовления браги в домашних условиях чаще всего используется сахарный песок, поэтому наиболее популярным рецептом является классический.

Как правильно приготовить сахарную брагу?

Этот способ считается наиболее простым и доступным, а на его основе можно приготовить напиток в различных вариациях. Для приготовления браги понадобятся следующие ингредиенты:

Вода — 5 л;

сахар — 1 кг;

дрожжи прессованные — 100 гр. (или 18 гр. дрожжей типа Саф-Левюра, Саф-момент).

Сначала сахар растворяют в тёплой воде, после чего добавляют дрожжи. Если они прессованные, их предварительно разводят в небольшом количестве сахарного раствора дожидаются активации (3-5 минут), сухие — просто рассыпают по поверхности сиропа. Ёмкость закрывают гидрозатвором и оставляют на 7 дней для брожения. По истечении этого срока жидкость (без дрожжевого осадка) сливают и перегоняют через самогонный аппарат.

С целью облагораживания классического самогона в бражку можно добавить любые ягоды, фрукты, такие как терновник, сливы, виноград и т. д., которые не только улучшают вкус напитка и придают ему нежный аромат, они ещё и активно способствуют процессу брожения благодаря диким дрожжам, присутствующим на их поверхности.

Как поставить брагу на самогон из крахмального сырья: рецепт

Самогон из зерна имеет оригинальный вкус и аромат, поэтому входит в число наиболее благородных напитков. Процесс его приготовления немного сложнее классического, однако, конечный результат вас очень порадует. В качестве сырья можно использовать муку, зерно или крупу. В состав зерна входит большое количество крахмала, содержащего молекулы сахара. Именно они являются основным компонентом, необходимым для брожения.

Преобразование крахмала в сахар происходит под воздействием ферментов, имеющихся в солоде — пророщенном зерне. Сначала необходимо прорастить зерно (1 кг), измельчить его и смешать с дроблёным (не пророщенным) зерном, мукой или крупой. Поскольку крахмал в этих компонентах заперт внутри клеток, крупу (муку, драблёнку) предварительно следует проварить, что способствует разрушению оболочки для облегчения выхода крахмала наружу. Этот раствор и есть сусло.

Основная трудность в приготовлении крахмального самогона заключается в густоте сбродившего сусла, из-за чего классическая перегонка через аппарат невозможна: продукт обязательно пригорит к стенкам прибора и самогон будет испорчен.

Перегонять зерновое сусло необходимо при помощи пара либо воспользовавшись водяной или любой другой баней (к примеру, глицериновой).

Как приготовить брагу для самогона: альтернативные способы

Для приготовления качественного и ароматного напитка можно использовать и другие ингредиенты, кроме сахара и крахмала.

Как сделать брагу для самогона из варенья: рецепт

Нам понадобятся следующие компоненты:

• Тёплая вода — 30 л;
• забродившее варенье — 6 л;
• прессованные дрожжи — 200 гр;
• сахар — 3 кг.

Варенье размешать с водой, добавить дрожжи, затем сахар. Настаивать 5 дней. В итоге получается 6 л вкусной и качественной браги, пригодной для перегонки самогона.

Как поставить брагу на яблоках?

Для рецепта нам потребуется:

• Тёплая вода — 20 л;
• сухие дрожжи — 100 гр;
• целые яблоки — 30 кг либо измельчённые — 10 кг;
• сахар — 4 кг.

Хорошо промытые и очищенные яблоки нарезать небольшими кусочками, удаляя подгнившие части. Затем фрукты измельчают, но не до состояния пюре. Для этого можно воспользоваться тёркой, дробилкой или блендером. В итоге должно получиться 10 л яблочной смеси.

Соотношение воды и сахара обязательно должно быть 5:1, независимо от количества взятых ингредиентов.

Для приготовления яблочной браги лучше брать сухие дрожжи — это поможет избежать закисания. Но если их специфический запах вас раздражает, можно воспользоваться винными.

Сначала готовится сахарный сироп, в который затем добавляется яблочное сусло, всё тщательно перемешивается. Прежде, чем вносить дрожжи, их необходимо подготовить — развести в небольшом количестве воды (только тёплой) и оставить на 20 минут. По истечении этого времени все компоненты соединяют.

При использовании пекарских дрожжей такая брага готовится 10 дней, на сухих дрожжах — до 21 дня.

Как сделать самогон в домашних условиях?

Процесс перегонки браги довольно прост и заключается в следующем:

• Брагу доводят до кипения, а образующийся при этом пар остужают до состояния жидкости и сливают в отдельную посуду. Этот конденсат и есть самогон. Правда, получившаяся жидкость имеет мутный вид, поскольку в результате брожения образуется не только этиловый спирт, но и различные примеси, от которых необходимо избавиться. Ведь они способны нанести вред здоровью.
• На заключительном этапе можно провести мероприятия по ароматизации и окрашиванию самогона, однако, это необязательно. Напиток настаивают на разных пряностях и травах для придания ему приятного запаха и цвета.

Для получения хорошего самогона важную роль играет не только качество взятых ингредиентов, но и чистота посуды. Конечно, особой стерилизации не требуется, достаточно просто промыть ёмкости кипятком и тщательно вытереть.

Пренебрежение этим правилом может привести к выгонке вонючего самогона. Поэтому перед началом процесса следует обязательно замочить шланги, кастрюли и другую необходимую утварь, дабы полностью удалить даже небольшие частицы.

Как гнать самогон правильно в домашних условиях ?

После проведения всех подготовительных мероприятий приступаем к основному этапу приготовления самогона. Этот истинно славянский напиток готовится поэтапно:

• Первая перегонка. По окончании процесса получается частично освобождённый от сивушных масел и вредных примесей, напиток. После проведения мероприятий по дегазированию и осветлению брагу наливают в перегонный куб, наполняя его на 3/4 (это необходимо для того, чтобы при нагревании давление было минимальным). Теперь полностью собираем аппарат и постепенно (на 3-4 градуса/минуту) нагреваем сырьё до 86 градусов, после чего также медленно снижаем до 68 градусов.
• Как только температура упадёт ниже 50 градусов, образуются первые капли. В народе их называют головы, которые представляют собой концентрат ядовитых соединений (уксусный альдегид, метиловый спирт и т. д.). Если при изготовлении браги использовалось 6 кг сахара, получится около 350 мл голов. Когда проводится двойная перегонка, на первой стадии снимается только половина голов, остальное — при второй перегонке.
• После отсечения голов начинаем собирать тело, то есть тот самый продукт, который и является конечной целью. Собирать необходимо до того момента, пока крепость напитка не упадёт до 40 градусов. Проверить это можно при помощи ареометра либо просто поджечь жидкость на ложке. Как только установится нужная крепость (40 градусов), отсекаются хвосты, то есть всё что выходит в последнюю очередь. Это такая же сивуха, что и головы, правда, менее ядовитая, но и не полезная.
• На четвёртом этапе проводится промежуточная очистка при помощи угольного фильтра. Делается это с целью получения чистого, качественного самогона, без всяких примесей.
• После угольной фильтрации спирт-сырец разбавляется водой до 20 градусов и отправляется на вторую перегонку, которая проводится по то же схеме, что и первая. На обеих перегонках, после отсечения голов рекомендуется снять сухопарник и промыть его.
• Вот мы уже на финишной прямой. Теперь основной задачей является тщательная очистка самогона посредством угольного фильтра, после чего жидкость разводится до крепости 40 градусов. Важно соблюдать последовательность: самогон вливается в воду, а не наоборот — иначе вы получите не действительно качественный алкогольный напиток, а обыкновенный суррогат.
• Ставим самогон в тёмное место для созревания. Настаиваться он должен не менее недели.

Напиток, изготовленный с соблюдением технологии, несомненно, порадует вас своим вкусом и чистотой. При его употреблении вы всегда будете испытывать радость, а наутро не почувствуете никакой головной боли.

Самогон из варенья: пошаговые инструкции, особенности, рецепты, правила и требования

Если есть варенье (старое, забродившее, просто ненужное), то не стоит его выливать. Есть возможность сделать самогон (рецепт прост). При этом напиток будет иметь фруктовые нотки.

Брага

Для создания самогона из варенья в домашних условиях может применяться любой его тип, а именно малиновое, вишнёвое, клубничное и др.

Можно смешивать несколько видов варенья – результат от этого не будет хуже.

Чтобы сделать хорошую брагу, необходимо выполнить следующие действия:

1. Нагреть воду;
2. Положить варенье, после чего перемешать до однородности;
3. Охладить. Если этого не сделать, то дрожжи погибнут;
4. Развести дрожжи, следуя указаниям в инструкции, после чего смешать с брагой;
5. Положить, размешать сахар;
6. Установить на ёмкость с брагой гидравлический затвор. При его отсутствии можно воспользоваться резиновой перчаткой с дырочкой в пальце.

Смесь надо держать в тёмном месте от 5 до 9 дней. При этом температура окружающей среды должна находиться в пределах от 18 до 25 градусов. Готовность браги можно определить по осветлению (отделению осадка) и горьковатому вкусу. Нарушение температурного режима с большой долей вероятности приведёт к ухудшению вкуса и снижению качества.

Как получить самогон?

Приступать к извлечению самогона можно при появлении признаков готовности продукта. Когда гидравлический затвор перестаёт пускать пузыри необходимо выполнить следующие действия:

1. Слить брагу, профильтровать при помощи марли. Если пренебречь этой процедурой, то твёрдые частички могутПриготовление самогона из варенья пройдёт успешно, если вы будете использовать любую сладость без плесени.

   пригореть при нагреве, изменяя вкус продукта.

2. При перегонке отбирать самогон, пока уровень крепости не упадёт ниже 30 градусов. Помутнение дистиллята в такой ситуации является нормальным явлением.
3. Замерить крепость, вычислить процент содержания чистого спирта.
4. Разбавить продукт до 30 градусов, произвести повторную перегонку. При этом первые 8–15% собираются в отдельную ёмкость. Эта фракция в простонародии называется «голова». Употреблять её небезопасно.
5. Дождаться снижения крепости до 42–45%, поставить продукт на 2–3 суток в тёмном и прохладном месте.

Если выполнить все действия в описанной последовательности, то самогон из старого варенья можно будет употреблять даже без повторной очистки. По желанию её можно произвести, однако на качество продукта эта процедура повлияет незначительно, но займёт время. Если самогонщик не торопиться, то очистку можно произвести несколько раз.

Самогонные аппараты Доктор Градус – отзывы, рейтинг, описание моделей.

Другие рецепты

Опытные самогонщики часто вносят поправки в основной рецепт, описанный выше, чтобы придать напитку уникальные вкусовые свойства, а также сделать его более крепким или мягким. Малоопытным винокурам не рекомендуется экспериментировать с составом — лучше начать со стандартного рецепта.

 Дело в том, что добавление новых ингредиентов, а также использование нескольких типов варенья для приготовления является тонким искусством, которым можно овладеть только с течением времени.

Без сахара

Для создания самогона надо подготовить варенье с содержанием сахара 50%. Не стоит использовать покупной продукт: он содержит химические добавки, которые навредят вкусовым качествам напитка. Нужно заготовить 6 л варенья, 15 л воды и 300 г дрожжей.

Не стоит использовать покупное варенье: в нём присутствуют химические добавки, которые навредят вкусовым качествам напитка.

После подготовки ингредиентов требуется выполнить следующие действия:

1. Добавить варенье в тёплую воду. Должна получиться однородная смесь.
2. В воде развести дрожжи. Её температура должна быть равна 25–28 градусов. Смесь должна настаиваться 1–2 минуты.
3. Смешать дрожжи с разбавленным вареньем, поставить ёмкость в тепло на неделю (максимум две).
4. Перегнать полученную брагу.

После завершения необходимых действий получается около 3 л напитка. Некоторые опытные самогонщики предпочитают добавлять в него ваниль. Делать это нужно очень осторожно, потому что небольшой просчёт может сделать продукт менее вкусным.

С пивом

Для создания самогона, требуется приготовить 2,5 л варенья, 0,5 л пива (крепость должна быть низкой), 500 г сахара, 10 л воды. Когда ингредиенты готовы, требуется сделать следующее:

1. Пиво для браги не должно быть сильно крепким.

   Залить воду в сосуд для брожения, после чего подогреть.

2. Положить сахар. Для помешивания необходимо воспользоваться лопаткой из дерева.
3. После полного растворения сахара долить варенье, пиво, перемещать до однородности. Если нет возможности использовать пиво, то желаемого эффекта можно добиться, сделав ячменную закваску .
4. Надеть на ёмкость гидравлический затвор, после чего оставить в тёплом помещении бродить брагу на 10–15 дней. Температура в нём не должна быть выше 30 градусов.
5. Отфильтровать, перегнать брагу. Алкоголь отбирается, пока уровень крепости не станет ниже 30 градусов.

При необходимости делается повторная перегонка. Она даёт возможность избавиться от осадка. В жидкость в обязательном порядке добавляется вода. Если крепость опустилась до 42 градусов, то отбор надо немедленно прекратить.

После завершения перегонки готовый продукт требуется снова разбавить, поместить в холод на неделю. Когда самогон отстоится достаточное количество времени, его можно без опасений подавать к столу.

Без дрожжей

Использование подобного рецепта подразумевает подготовку таких ингредиентов, как варенье (4 л), закваска из изюма (готовиться заранее), вода (12 л). Когда подготовительные действия завершены, можно делать брагу.

Брага на варенье с изюмной закваской.

Требуется:

1. Подогреть воду.
2. Долить варенье, перемешать.
3. Залить закваску, перемешать. Если она отсутствует, то массу надо настаивать в тёплом месте на протяжении нескольких суток. При этом тару требуется накрыть марлей.
4. Слить массу в ёмкость (3/4 объёма).
5. Закрыть горловину гидравлическим затвором.
6. Положить сахар.

Для брожения в подобной ситуации потребуется 14–42 дня. После возникновения осадка, просветления, сдувания перчатки – производится перегонка. При применении подобного рецепта в первый раз лучше воспользоваться помощью специалиста. Он поможет избежать порчи продукта по неосторожности.

Особенности выбора ингредиентов

Чтобы сделать вкусный продукт, надо уделить внимание выбору ингредиентов (особенно варенья). Это позволит учесть огромное количество нюансов и исключить возможные риски при изготовлении браги из домашнего варенья .

Принимать во внимание следует:

При приготовлении самогонного напитка на дому необходимо помнить, что не каждый из описанных рецептов является простым. Малоопытным самогонщикам не стоит браться за изготовление продукта с добавлением пива и без дрожжей. Лучшее решение — начать с основного рецепта. Это позволит избежать неудач на первых этапах.

Какое варенье применять можно?

Как упоминалось выше, применять можно любой тип варенья, однако оно может находиться в разном состоянии.

Если нет возможности употребить варенье в пищу, то сделать самогон — лучшее решение!

Для приготовления качественного самогона в домашних условиях допустимо взять:

• Невкусное варенье. Иногда при его приготовлении добавляется слишком много, мало сахара. Подобное варенье часто портится и выбрасывается: после снятия пробы многие отказываются от него из-за неприятного вкуса. Несмотря на свою непопулярность, невкусное варенье можно применить для создания качественного самогона.
• Слегка забродивший продукт. Иногда варенье вылезает из банки, срывая крышку. Оно быстро портиться, если его не съесть. Если нет возможности употребить варенье в пищу, то сделать самогон — лучшее решение.
• Засахаренный продукт. В нём начинают образовываться кристаллы, состоящие из сахара и ягод. Употреблять подобный продукт в пищу не очень приятно, но для самогона он подходит идеально.

Новичкам в самогоноварении нужно усвоить, что среди винокуров приняты пропорции. Согласно им, необходимо использовать 2 л варенья, 1 кг сахара, 10 л воды, 15–20 г сухих дрожжей (100 г сырых). Описанные пропорции являются базовыми и отходить от них, не имея опыта, не рекомендуется.

Подсчёт сахара

Многие опытные самогонщики при помощи специализированного оборудования вычисляют содержание сахара в используемом варенье. Чтобы верно произвести расчёт:

1. Сбраживание варенья не рекомендуется производить вместе с ягодами.

   Варенье заливается кипятком, после чего смесь перемешивается (кристаллы сахара полностью удаляются).

2. Жидкость сцеживается через сито. При необходимости ягоды отжимаются дополнительно.
3. Замеряется плотность раствора, после чего производится расчёт по специальной формуле. Литраж умножается на данную плотность и делится на необходимую. Таким образом, можно понять, насколько ещё необходимо развести смесь.

Стоит помнить, что сбраживание сусла не рекомендуется производить вместе с ягодами. Поднимаясь вверх, они создают плотное образование, на котором быстро появляется плесень. Для её ликвидации потребуется принимать дополнительные меры, а если пропустить нужный момент, то придётся выливать всю брагу: она испортиться и для дальнейшего использования будет непригодна.

Заключение

Если чётко следовать выбранному рецепту и учитывать советы специалистов, то приготовление самогона нельзя будет назвать сложной процедурой. Если нечто подобное приходится делать в первый раз, то обратиться за помощью к специалисту — лучшее решение.

[vote2x id=”2447″ align=”center”]

Видео-рецепт приготовления самогона из варенья

5 / 5 ( 305 голосов )

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Как варить самогон в домашних условиях: советы специалистов

Самогон – крепкий спиртной напиток, который изготавливается самостоятельно, о чем говорит само название. Для его производства используется брага, которую делают из дрожжей, сахара, овощей и фруктов, содержащих крахмал и сахар. Дистилляция напитка осуществляется через специальный перегонный аппарат, сделанный своими руками или заводской. Как в домашних условиях правильно варить самогон?

Брага из сахара

Сахарная брага используется чаще всего в приготовлении домашнего алкоголя. Сахар – экологическое сырье, и, если придерживаться рекомендаций и правил, получится чистый напиток без вредных примесей. Сначала в домашних условиях делается брага из сахара, а затем перегоняется дважды через аппарат. Самогоноварение невозможно без правильного приготовления бражки в домашних условиях, поэтому рассмотрим далее, как готовить брагу, как правильно варить из нее самогон.

Для приготовления правильной сахарной браги в домашних условиях потребуется:

• Сахар;
• Дрожжи;
• Вода;
• Тара, в которой будет происходить брожение;
• Гидрозатвор.

Объем посуды для брожения в домашних условиях может быть любым. Но следует обратить внимание, что жидкость должна заполнять не более ¾ тары. Предпочтительней использовать стеклянные бутыли. Многие используют пластиковую посуду, тару из алюминия, нержавеющей стали. Предварительно тару следует вымыть водой с моющим средством, насухо вытереть. Перед применением посуду лучше поставить на подставку. Это облегчит сливание отбродившей жидкости, а также сохранит необходимое тепло в процессе брожения.

Рецепт сахарной браги в домашних условиях:

1. В тару вылить 20 литров теплой родниковой воды. Добавить 5 кг сахара-песка.
2. Отдельно развести 100 грамм сухих дрожжей в 300 мл теплой воды, добавив столовую ложку сахара. Размешать, подождать 15 минут.
3. Посуда закрывается гидрозатвором и ставится в теплое место. Процесс брожения занимает 1-2 недели.

 Рекомендации перед приготовлением браги

Сахарная брага в домашних условиях

Перед тем как начать процесс приготовления бражки, следует ознакомиться с основными правилами, чтобы конечный продукт порадовал высоким качеством.

• Когда мы варим самогон в домашних условиях, большое значение имеют ингредиенты, из которых будет готовиться бражка. Лучше выбрать спиртовые дрожжи, но их главным недостатком является высокая стоимость. Если найти спиртовые дрожжи не удалось, можно воспользоваться прессованным или сухим продуктом. Последний вариант предпочтительней.
• Желательно использовать родниковую, талую или бутилированную воду. Подойдет водопроводная вода, если пропустить ее через фильтр и дать время отстояться.
• Для процесса брожения очень важен температурный режим.
• Для улучшения качества браги добавляют подкормку: специальная смесь азота с фосфором, ржаной хлеб, различные ягоды.
• Температурный режим играет важную роль в приготовлении домашней браги. В помещении не должно быть ниже 28 градусов, но не выше 35 градусов. Некоторые используют аквариумные подогреватели, которые помогут создать нужную температуру для сбраживания.

Классическая технология приготовления браги из сахара и дрожжей, количество исходных ингредиентов

Изначально необходимо правильно рассчитать, сколько понадобится ингредиентов для приготовления браги в домашних условиях. Все будет зависеть от того, какой литраж конечного продукта вы хотите получить в результате. Обычно называются следующие цифры: из одного килограмма сахара-песка должен получиться литр 40-градусного напитка. Как показывает практика, на выходе получается немного меньше алкоголя, чем указано в теории. На это влияет множество факторов:

• Вид сахара и дрожжей;
• Температурный режим во время брожения;
• Процесс дистилляции.

Если хотите получить большее количество домашнего алкоголя, увеличьте исходные пропорции на 10%.

Обычно на 1 кг сахара-песка берется 3 литра чистой воды, 20 грамм сухих дрожжей или 100 грамм дрожжей прессованных. В некоторых рецептах рекомендуется предварительно сварить из сахара сироп (инвертировать). Тогда понадобится лимонная кислота – 20 грамм.

Брага на основе сахара

Классический рецепт браги в домашних условиях

Как приготовить в домашних условиях бражку с использованием сахара и спиртовых дрожжей?

Ингредиенты:

• 22 литра чистой питьевой воды;
• 100 грамм сухих спиртовых дрожжей;
• 6 кг сахара-песка.

Правильные пропорции можно прочитать на этикетке спиртовых дрожжей. Импортные дрожжи могут отличаться от отечественных, поэтому предварительно следует ознакомиться с инструкцией.

1. Посуду для домашнего брожения необходимо хорошенько вымыть. Если она будет вымыта не тщательно, брага может быть испорчена.
2. Воду очистить с помощью фильтра, подогреть до температуры 32 градуса.
3. Вылить воду в емкость для брожения, всыпать туда сахар, все перемешать до полного растворения кристаллов сахара.
4. Отлить полученный сироп в стеклянную банку, добавить туда дрожжи, перемешать. Банку поместить на час в теплое затемненной место.
5. Разведенные дрожжи добавить в воду с сахаром.
6. Установить на емкость гидрозатвор, либо одеть медицинскую перчатку, предварительно проколов несколько пальцев тонкой иглой.
7. Поставить тару на подставку в темное место с подходящим температурным режимом.

Как понять готовность домашней бражки:

• Перчатка сдулась, в гидрозатворе исчезли пузырьки;
• Шипение пропало;
• Появился характерный запах спирта;
• Образовался дрожжевой осадок на дне;
• Спичка, которую нужно предварительно зажечь и поднести к горлышку, продолжает гореть;
• Бражка перестала быть сладкой.

Можно использовать сахарометр, который должен показать цифру не более 2.5%. С такими показателями можно переходить к процессу дистилляции в домашних условиях.

Процесс получения самогона

Технология приготовления домашнего крепкого алкоголя состоит из нескольких этапов:

1. Приготовление браги из дрожжей, сахара, воды. При желании можно добавить немытые ягоды с мезгой.
2. После брожения в домашних условиях в браге уже будет незначительный процент спирта. Чтобы его увеличить, необходимо перегнать брагу, используя дистилляционный аппарат.
3. Перегонка в домашних условиях не составляет особенных трудностей. Важно лишь следить за температурой и знать основные правила, как отделять «хвосты», «тело» и «голову» напитка.
4. Самогон практически всегда нуждается в дополнительной очистке. Очистка помогает избавиться от ядовитых примесей, улучшить вкус и устранить запах.
5. Последним этапом в процессе получения самогона является ароматизация напитка. Это необязательный этап, но он сделает домашний алкоголь похожим на элитные сорта спиртного.

На заметку! Все вышеперечисленные этапы имеют свои нюансы, которыми не стоит пренебрегать.

Первая перегонка

Процесс дистилляции заключается в нагревании бражки, а из конденсата получается спирт-сырец. Раньше самогонные аппараты делали в домашних условиях. В современное время многие предпочитают пользоваться заводскими дистилляционными кубами, которые оснащены термометром.

На первоначальном этапе огонь делается максимальным, чтобы началось испарение вредных примесей: альдегида, метанола и других ядов. Первая жидкость, в народе называемая «первачом», вредна для здоровья и не пригодна для употребления. Рассчитать объем «голов» можно по формуле: на каждый кг сахара выделяется приблизительно 30-60 мл «первача». Как только появляются первые капли, огонь необходимо уменьшить.

Когда все «головы» будут собраны, поменяйте емкость для сбора. Температуру нужно увеличить до того момента, пока жидкость не станет литься слабой струйкой.

Вторая фракция – сбор «тела», которое является основой для будущего домашнего самогона. Отбор «тела» продолжается до крепости в струе 30 градусов. Когда жидкость перестанет гореть, пришла очередь заключительной фракции – сбора «хвостов». Их можно использовать лишь в технических целях. Сбор «хвостов» производится до 5% этанола в жидкости.

Вторая перегонка

Собранный в условиях первой дистилляции самогон пить можно, но качество будет средним. Чтобы получить действительно высококлассный домашний алкоголь, следует прогнать напиток повторно.

Спирт-сырец после первой перегонки немного мутный, обладает характерным самогонным запахом. Перед повторной дистилляцией рекомендуется разбавить спирт водой до крепости 25 градусов. Следующим этапом должна быть фильтрация. Для очистки используют березовый уголь, молоко, яичный белок, марганцовку, растительное масло и другие ингредиенты. Фильтровать лучше сахарный самогон. Напиток, сделанный на фруктовой основе, лучше перегнать три раза, чтобы он не потерял свой оригинальный вкус в процессе фильтрации.

Технология повторной домашней дистилляции практически идентична с первым перегоном. «Головы» следует отсекать как можно медленнее, чтобы напиток получился более качественным. Во время второй перегонки можно отсекать до 30 мл «голов».

Когда крепость в струе станет 45 градусов, нужно отсечь «хвосты» при максимальной температуре. При правильной технологии домашнего перегона крепость конечного продукта должна варьироваться от 50 до 60 градусов.

Разбавление самогона

Для чего необходимо разбавлять самогон?

• В домашних условиях самогон разбавляется при повторной дистилляции. Вторая перегонка возможно при пониженном градусе, поэтому полученный спирт-сырец разбавляют водой.
• Если напиток получился слишком крепким, его предпочитают разбавлять водой до желаемой крепости.

На заметку! Существует таблица, по которой легко узнать, какое количество воды добавлять, чтобы получить напиток с нужной крепостью.

Лучше всего самогон разбавлять дистиллированной водой. Подойдет родниковая вода, которую необходимо предварительно пропустить через домашний фильтр. Водопроводную воду желательно не использовать, поскольку в ней содержится большое количество примесей и солей. Если другой воды нет, воду из-под крана следует очистить с помощью домашнего фильтра и оставить настаиваться несколько дней.

Важно! В процессе разбавления самогон вливают в воду!

Если соблюдать все рекомендации, крепкий домашний алкоголь не помутнеет.

Как правильно разбавить самогон

Изготовление алкогольного напитка в домашних условиях – увлекательный процесс. Существует множество рецептов, и научившись азам самогоноварения, можно дальше совершенствоваться в приготовлении качественных домашних напитков.

Как сделать самогон: Сделай сам, Изготовление самогона, Инструкция, Маш, Процесс

Кукурузный виски, кукурузный ликер, виски, тухлый, пень или белый виски! Как бы вы это ни называли, согласитесь, что самогон любят и употребляют во всем мире. Но вопрос в том, как производится этот популярный ликер? Если вы любите самогон и хотите узнать, как приготовить самогон, читайте дальше.

Это полное руководство поможет вам выполнить все простые шаги и меры предосторожности, которые необходимо предпринять, пытаясь самостоятельно приготовить самогонный затор в домашних условиях.Неоспоримый факт, что приготовление кукурузного самогона — деликатный процесс, и вам нужно знать, как выбрать перегонный куб, приготовить рецепты сусла, управлять дистилляционным оборудованием и собрать дистиллят, чтобы в итоге вы могли получить наилучший продукт. Не забудьте ознакомиться с местными правилами производства алкоголя.

Все, что вам нужно знать о том, как приготовить самогон

Готовы начать работу и выполнить простые шаги? Большой! Давайте углубимся в процесс изготовления домашнего самогонного виски.

Шаг 1. Выбор предпочитаемого типа затора

Существуют различные виды самогонного пюре, из которых вы можете приготовить партию спиртного в домашних условиях.

В основном это три основных ингредиента: дистилляционные дрожжи, сахарный песок и вода. Пивные дрожжи — это микроорганизм, который живет в воде, потребляет сахар, а его отходы (побочные продукты) — спирт и углекислый газ.

Наш гид расскажет, как приготовить знаменитые ингредиенты самогона для виски из кукурузного пюре.

Шаг 2: приготовление пюре из самогона

Что вам понадобится

• Вода (5 галлонов)
• Кукурузные хлопья кукурузные (8,5 фунтов)
• Измельченный солодовый ячмень (1,5 фунта)
• Дрожжи
• Ведро для брожения
• Машинка
• Источник тепла
• Ложка длинная
• Термометр

Процедура

1. Поставьте заторную кастрюлю на огонь и добавьте 5 галлонов воды.
2. Пусть температура достигнет около 165 градусов Фаренгейта.
3. Как только температура достигнет 165 градусов, выключите огонь и немедленно начните перемешивать кукурузные хлопья.
4. Продолжайте непрерывно помешивать в течение примерно 7 минут при более низкой температуре.
5. Перемешивайте смесь примерно 30 секунд через каждые пять минут, чтобы температура упала примерно до 152 градусов.
6. Как только температура упадет до 152 градусов, добавьте измельченный солодовый ячмень, непрерывно помешивая.
7. Перемешивайте смесь примерно 30 секунд через каждые 20 минут, чтобы температура упала примерно до 70 градусов. Здесь важно отметить, что этот процесс может занять несколько часов.
8. Как только температура достигнет 70 градусов, добавьте дрожжи.
9. Перелейте смесь из одной емкости в другую примерно на пять минут, чтобы она проветрилась.

Поместите смесь в ведро для брожения.

Шаг 3: Процесс ферментации и процеживания самогона

Что вам понадобится

• Лимонная кислота
• Сырное полотно
• Сифон
• pH-метр
• Ареометр

Ферментация

Дайте затору бродить от 7 до 15 дней при комнатной температуре.

Используйте ареометр для проверки силы тяжести в начале и в конце процесса ферментации.

Напряжение

Используйте сифон для извлечения заторной воды из смеси, не забывая оставлять после себя все отложения. Отфильтруйте заторную воду с помощью марли.

Проверьте pH заторной воды (он должен быть от 5,8 до 6,0). При необходимости добавьте карбонат кальция, чтобы поднять его, и лимонную кислоту, чтобы снизить его.

Этап 4: Процесс дистилляции

Что вам понадобится

• Ферментированная заторная вода
• Самогонный аппарат
• Медные трубы или трубки
• Набивка колонки
• Моющие средства

Подготовить аппарат для самогона

Тщательно очистите свой самогонный аппарат, чтобы частицы грязи или пыли не попали в вашу хижину.

Различные кадры работают по-разному и состоят из разных частей. Также существуют различные способы работы с медными перегонными кубами.

Если в вашем самогонном аппарате еще есть охлаждающее устройство, настройте его так, чтобы на входе и выходе была холодная вода. Вам также необходимо убедиться, что набивка колонки установлена ​​правильно.

После того, как вы настроили перегонный куб, процеживали и добавили затор, вы можете переходить к следующему шагу.

Начать процесс дистилляции

1. Включите источник тепла.Соответствующая температура должна быть 150 градусов. Кроме того, одновременно включите воду.
2. Увеличивайте температуру до тех пор, пока не начнете появляться капли.
3. Когда дистиллят капает от 3 до 5 капель в секунду, уменьшите огонь.

Как только вы увидите, что выходит чистый спирт, вам нужно обратить особое внимание на следующий шаг. На самом деле это то, что разделяет различные дистилляты в этом процессе.

Шаг 5. Собираем самогон

По мере того, как капли выходят из аппарата, убедитесь, что вы собираете их в стеклянный контейнер.

Первые 5 процентов вашего дистиллята называются форшотами. Этот продукт содержит метанол. Он вызывает слепоту, поэтому его нельзя принимать внутрь.

Следующие 30 процентов называются головами. Этот продукт также содержит метанол и другие смертоносные вещества, хотя и в небольших количествах. Следовательно, этот продукт нельзя принимать внутрь. Хотя эта часть не вызывает слепоты, она может вызвать очень сильное похмелье.

Следующие 30 процентов называются сердечками.Это качественный продукт, которого вы так долго ждали.

Последняя часть дистиллята называется хвостами. Этот продукт не имеет сладкого аромата и содержит белки и углеводы. Он маслянистый и скользкий на ощупь. Вы поймете, что достигли этой стадии, когда увидите жирную или масляную пленку, образующуюся на вершине пробега.

Теперь вы знаете, как приготовить самогон

Вот и готовый продукт! Надеюсь, вы научились дистиллировать алкоголь и приготовить самогон и приготовили отличную партию спиртных напитков или спиртных напитков.Наслаждайтесь своим дистилляционным спиртом со всей ответственностью!

Простое пошаговое руководство

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Изготовление самогона без лицензии производителя спиртных напитков является незаконным в большинстве стран и может быть опасным при неправильном выполнении. Побочные эффекты от употребления плохо приготовленного самогона включают необратимую слепоту, паралич дыхания и смерть. Пожалуйста, проявите осмотрительность.

Самогон настолько же стар, насколько и печально известен. От продавцов рома 1700-х годов до рассказов о людях, ослепших от употребления этих алкогольных напитков во время запрета 1920-х годов, вплоть до домашних пивоваров сегодня, самогон имеет долгое и скандальное прошлое.

Так что же нас привлекает в самогонном аппарате? Почему люди рискнули нарушить закон, сделав это? Почему люди все еще рискуют? Ответ заключается в удовлетворении. Самогон имеет уникальный острый вкус и его относительно легко приготовить. Многие люди гордятся тем, что делают это сами, а других по-прежнему волнует соблюдение закона.

По какой-либо причине, если вы заинтересованы в изготовлении самогона, вы можете узнать о нем все здесь. Мы рассмотрели все, что вам нужно знать об основах дистилляции, от того, как сделать свой собственный перегонный куб, до того, как работает процесс дистилляции.Мы также дадим вам несколько советов, как избежать производства ракетного топлива. Итак, начнем с основ.

Что такое самогон?

Самогон (также известный как кукурузный ликер или виски из глубинки) — это чистый домашний виски без выдержки. Он сделан из кукурузы, хотя вы можете сделать его и из других продуктов, и имеет высокое содержание алкоголя. Самогон возник у шотландских и ирландских иммигрантов и вскоре стал основным продуктом питания в Северной Америке. Однако в 1791 году Александр Гамильтон — да, из мюзикла «Гамильтон» — ввел закон о налогообложении самогона, что привело к незаконному подпольному производству.

Считается, что название самогон появилось вскоре после этого, когда люди начали производить и продавать его по ночам, чтобы избежать налогообложения. Незаконное производство самогона все еще практикуется сегодня, но лицензированные дистилляторы также производят его для продажи в винных магазинах.

Что вам понадобится

• Большая кастрюля из нержавеющей стали с подходящей крышкой, которая хорошо закрывается
• Электрическая плита
• Ведро на 5 галлонов
• Термометр для приготовления пищи
• 20-футовый змеевик холодильника или медные трубки
• 3 / Компрессионный адаптер от 8 до 3/8 дюйма
• Тефлоновая лента
• Высокотемпературный горячий клей
• Напильник по металлу
• Сверло
• Сверла 1/8 и 3/8 дюйма

Как работает дистилляция?

Искусство перегонки самогона включает извлечение и очистку спирта из кукурузы (или ржи, ячменя и т. Д.).) пюре. Сусло сначала нагревается для извлечения спирта в виде пара. После удаления этот пар снова охлаждается до жидкости, образуя прозрачный спирт. Это несложный процесс, но он очень деликатный и не требует изменений.

Как сделать самогонный аппарат

Несмотря на то, что есть много вариантов купить дистиллятор, многие люди находят дешевле и выгоднее приготовить собственный горшок. Как вы можете видеть выше, для изготовления перегонного куба не требуется много времени, и вы можете найти большую часть расходных материалов в местном хозяйственном магазине.

Процесс изготовления перегонного куба относительно прост. Чтобы его создать, не нужно быть инженером; просто следуйте этим простым шагам.

Шаг 1. Изготовление крышки

Самый первый шаг — просверлить отверстия в крышке заторной емкости. Вам нужно будет сделать одно отверстие 1/8 дюйма и одно отверстие 3/8 дюйма. Просверлите эти отверстия друг напротив друга, в паре дюймов от края крышки. Используйте пилку, чтобы сбрить все неровности.

Шаг 2: Добавление термометра

Возьмите термометр для готовки и оберните тефлоновой лентой стойку возле шкалы.Подойдут цифровые или аналоговые термометры. Делайте это до тех пор, пока термометр надежно не войдет в отверстие 1/8 дюйма. Затем нанесите на отверстие горячий клей, чтобы плотно закрыть его. Если вы используете высокотемпературный горячий клей, вам не нужно беспокоиться о том, что он расплавится во время дистилляции.

Шаг 3: Добавление компрессионного адаптера

Поместите охватываемый конец (бит с резьбой снаружи) адаптера компрессора в крышку горшка снизу. Закрепите его клеем.

Шаг 3 ½: Сформируйте катушку

На этом этапе вам нужно будет сформировать катушку.Отрегулируйте его так, чтобы большая часть медной трубки плотно входила в ведро, оставляя несколько дюймов прямо на нижнем конце в качестве носика. Это очень важно для процесса охлаждения. Слегка распрямите верхний конец, чтобы образовалась дуга, которая будет тянуться вверх от крышки до ведра. Будьте осторожны, чтобы не сломать трубу.

Шаг 4. Присоединение змеевика холодильника

Наденьте охватывающий конец (гайка с внутренней резьбой) переходника компрессора на конец змеевика холодильника так, чтобы открытый конец был обращен наружу.Затем вставьте наконечник (маленький колокольчик, который идет в комплекте с адаптером) в конец катушки. Наконец, скрутите адаптер, соединив катушку с крышкой.

Шаг 5: Установка ковша

С помощью сверла 3/8 дюйма просверлите отверстие в основании ковша примерно в дюйме от дна. Здесь катушка выйдет наружу, поэтому просверлите отверстие под углом, совпадающим с направлением катушки. Проденьте конец катушки через отверстие так, чтобы торчал на дюйм или два.Обклейте все отверстие, чтобы убедиться в отсутствии протечек. Это будет ваш конденсатор.

Дополнительно Шаг 6: Дополнительная безопасность

Если катушка слишком сильно смещается в ковше, используйте зажимы или скобы, чтобы удерживать ее на месте.

Как приготовить самогон

Шаг 1. Сделать затор

Хотя существует множество рецептов самогона, в которых используются различные овсяные хлопья и злаки, традиционный самогон готовится исключительно из кукурузы и нескольких других простых ингредиентов. Чтобы приготовить обычное самогонное пюре, вам понадобятся кукуруза, сахарный песок, дрожжи и вода.Начните с измельчения кукурузы в муку или купите кукурузные хлопья. Затем замочите его в стакане воды перед добавлением сахара. Наконец, добавьте дрожжи и хорошо перемешайте. Дрожжи (дистилляционные или хлебные) жизненно важны для химического процесса ферментации.

Шаг 2: Лед

Заполните конденсатор льдом. Этот лед жизненно важен, так как он помогает охлаждать пары спирта обратно в жидкость. Если змеевик слишком короткий или вы не используете лед, большая часть самогона уйдет в пар.

Шаг 3. Нагревание

Включите конфорку чуть ниже кипения.Точная температура испарения зависит от предпочтений, но идея состоит в том, чтобы спирт испарялся медленно, поэтому, как правило, чем ниже, тем лучше. 172–210 ° F (78–99 ° C) — идеальный диапазон, но я рекомендую оставаться на уровне 200 ° F (93 ° C) для достижения наилучших результатов. Поддерживайте постоянную температуру приготовления.

Шаг 4: Устройтесь поудобнее и подождите

Теперь, когда вы все настроили, все, что вам нужно сделать, это подождать. По мере приготовления пюре спирт испаряется и поднимается в трубу. По мере продвижения по спирали лед будет охлаждать его и снова превращать в жидкость.Затем жидкость будет медленно стекать из конца трубы в любой ожидающий стеклянный контейнер, который у вас есть. Это качественный продукт, которого вы так долго ждали. Тада!

Распространенные ошибки

Мы все делаем ошибки. Нечего стыдиться, но когда эти ошибки могут иметь опасные последствия, вы можете прочитать немного перед тем, как начать. Вот некоторые из наиболее распространенных ошибок, которые делают производители спиртных напитков.

Неправильные измерения

Математика — сильная сторона не каждого, и ни один из них не следует рецептам, но когда дело доходит до дистилляции, вы можете перепроверить свои расчеты.Слишком много или слишком мало какого-либо ингредиента может нарушить весь этот деликатный процесс.

Отсутствие тестирования

Если вы используете самодельный аппарат, вам необходимо его протестировать. Тщательно проверьте это. Повторите тест. Непроверенные кадры могут вызвать так много проблем. Поверьте мне. Вы же не хотите обнаруживать утечку на полпути перегонки или взорвать точку подключения.

Использование неподходящих материалов

Использование неподходящих материалов для изготовления самодельного перегонного куба просто напрашивается на неприятности. Вы всегда должны избегать использования пластиковых контейнеров или металлов, таких как алюминий, которые могут плавиться и выводить токсины.Не подвергайте себя опасности, просто чтобы сэкономить пару долларов.

Слишком много тепла

Хотя может возникнуть соблазн ускорить процесс, увеличив нагрев, это плохая идея. Повышение температуры не только испортит напиток и оставит его с пригоревшим привкусом, но также может привести к повышению давления и взрывам. Кроме того, будьте осторожны, если вам придется обращаться с рабочим столом. Прикосновение к кипящему газу приведет к плохим результатам для любых открытых участков кожи.

Ленивая чистка

Обязательно очищайте всю установку после каждой партии самогона.Если вы чувствуете себя особенно ленивым и не хотите, чтобы вас беспокоили чистка аппарата после каждой пробежки, подумайте еще раз. Остатки, особенно вокруг адаптера, могут привести к появлению неприятного запаха в вашей следующей партии.

Пюре для самогона

Существует множество рецептов приготовления пюре для кукурузного самогона. Как я уже писал ранее, кукурузная мука является основным ингредиентом традиционного сусла. Из кукурузного пюре получается мягкий, насыщенный и крепкий виски. Хотя это старомодный метод, некоторым людям не нравятся тонкие кукурузные тона виски.Есть много разных способов приготовления пюре и множество рецептов на выбор. Если у вас достаточно опыта в приготовлении самогона, вы можете создавать свои собственные сорта пива. Имейте в виду, что для процесса брожения вам потребуются дрожжи, независимо от того, какой рецепт самогона вы используете.

Другие популярные рецепты ароматизированного самогона включают пюре с сахарным блеском, гибридное пюре и фруктовое пюре. В гибридном заторе обычно используются равные части кукурузы и сахара. Это помогает сбалансировать кукурузный вкус, не сильно меняя классический вкус.

В фруктовые пюре можно также добавлять сахар, но это не обязательно, так как во фруктах есть натуральный сахар. Если вы решите добавить сахар в фруктовое пюре, есть много отличных ресурсов для балансировки количества сахара в каждом фрукте и того, сколько сахара начинается в каждом фрукте. Я рекомендую вам прочитать об этом, если вы хотите приготовить фруктовое пюре, поскольку, в зависимости от выбранного вами фрукта, вам понадобится разное количество сахара. Добавление слишком большого количества сахара может придать готовому продукту привкус сидра.

Ферментация

Чтобы приготовить гибридное сусло, вам понадобится десять фунтов кукурузной муки, десять фунтов сахара и полунции дрожжей.Вам также понадобится десять галлонов воды и подходящий горшок. Вскипятите воду и добавьте кукурузную муку. Перемешайте и готовьте, пока блюдо не станет пастообразным, затем добавьте сахар и дрожжи. Тщательно перемешать и варить.

Чтобы начать процесс брожения, снимите затор с огня и накройте его тканью. Храните его в темном прохладном месте, например, в погребе, и дайте ему бродить. По мере брожения всплывает пена коричневого или коричневого цвета. Когда он перестанет расти, весь сбраживаемый сахар израсходован. На это уйдет около двух недель, но вы поймете, что когда он не пузырится в течение нескольких дней, он готов.

После того, как затор забродит, процедите его марлей. Вы можете выбросить оставшиеся твердые частицы. Добавьте процеженную заторную воду в дистиллятор, и вы готовы приступить к приготовлению самогона.

Часто задаваемые вопросы

Если у вас все еще остались неотвеченные вопросы о процессе изготовления самогона, ознакомьтесь с этими часто задаваемыми вопросами.

Чем опасен самогон?

Первое, что делает употребление самогона опасным, — это отравление алкоголем из-за присутствия метанола (метиловый спирт, также известный как древесный спирт).Если вы не перегоните самогон должным образом, на нем могут остаться следы метанола. Употребление всего 10 мл метанола может вызвать необратимую слепоту, а 30 мл — смерть.

Можно ли купить готовые самогонные аппараты?

Совершенно верно. Доступно множество наборов и аппаратов для самогона, хотя большинство из них довольно дорогие. Вам будет сложно найти его по цене менее 100 долларов, если вы решите приобрести готовый качественный перегонный куб.

Могу ли я перегонять в самогонном аппарате другие продукты?

Да.В самогонном аппарате можно перегонять почти все алкогольные напитки. Пока есть спирт, который нужно экстрагировать, он должен работать. Это касается различных злаков и овса, а также вин и ликеров.

Можно ли ускорить брожение?

Хотя есть способы ускорить процесс брожения, большинство из них не работает с самогонным затором. Единственный совет, который действительно поможет вам ускорить брожение, — это сделать, как следует из названия, и размять. Размять кукурузу. Размять фрукты. Разомните все, что собираетесь сбродить.Это создает большую площадь поверхности и позволяет одновременно сбраживать больше сахаров.

Как сделать самогон на плите ?? — BigMoonshine

Метод 2 Приготовление затора

• Вскипятите 10 галлонов (37,9 л) воды. Наполните кастрюлю на 2/3 водопроводной водой (10 галлонов или 37,8 л), затем поставьте кастрюлю на плиту и включите конфорку на максимум.
• Приготовьте кукурузную муку.
• Добавьте сахар и дрожжи.
• Перебродите затор.

Как легально делают самогон?

Тем не менее, имейте в виду, что перегонка спирта без «разрешения на использование дистиллированного спирта» или «федерального разрешения на топливный спирт» является незаконной.«Не имеет значения, предназначен ли алкоголь только для личного использования, а не для продажи и т. Д. Распространенным заблуждением является то, что разрешены только перегонные кубы объемом 1 галлон и меньше.

Законно ли перегонять собственный алкоголь?

Совершенно законно владеть перегонным кубом, и вы даже можете использовать его, если не производите спирт, то есть вы можете без разрешения производить эфирные масла, духи или дистиллированную воду. Согласно федеральному закону приготовление алкогольных напитков в домашних условиях незаконно, просто и понятно.

Сколько стоит приготовить самогон?

Как и в случае с большинством спиртных напитков, цена, которую вы заплатите за самогон, зависит от качества, количества и того, где вы его покупаете. «Уличный» самогон обычно продается литрами или галлонами. Вы можете рассчитывать заплатить от 30 до 100 долларов за галлон.

Почему самогон запрещен?

Самогон — это любой нелегально изготовленный дистиллированный спирт. Классически это кукурузный щелок, дистиллированный из ферментированной кукурузы и / или сахара.Дистилляция алкоголя без разрешений штата и федеральных властей является незаконной во всех штатах США. Изготовление самогона незаконно, потому что правительство хочет собирать налоговые поступления.

Как сделать домашний дистиллированный спирт?

Вот как вы можете превратить солод, сахар и воду в самогон прямо у себя дома.

1. Шаг 1. Сделайте затор и сбродите его.
2. Нагрейте белье в кастрюле.
3. Пары этанола проходят через дистилляционную колонну.
4. Пар в конденсаторе превращается в жидкость.
5. Соберите самогонную смесь.
6. Перемешать самогон.

Самогон в Техасе незаконен?

«Производство и продажа самогона представляет собой угрозу общественной безопасности», — говорит лейтенант TABC Аллан Кэмерон. Несмотря на то, что техасцы имеют право производить ограниченное количество вина или пива для личного потребления без разрешения TABC, производство дистиллированных спиртов без разрешения TABC Distiller является незаконным.

Производство пива незаконно?

Домашнее пивоварение было легализовано на федеральном уровне в 1978 году, впервые с тех пор, как Сухой закон сделал его незаконным в 1919 году. Однако регулирование алкоголя в основном оставлено на усмотрение штатов. В 2013 году Миссисипи и Алабама — два последних штата, в которых сохранились законы против домашнего пивоварения — приняли закон, разрешающий варить пиво в домашних условиях.

Законно ли варить собственное пиво?

Например, согласно федеральному закону было запрещено варить собственное пиво или вино до 1978 года, но теперь семья с двумя взрослыми может варить до 200 галлонов каждого вина и пива, если только вы не живете в штате, который говорит, что вы можете » т.

Почему разрешено варить пиво, но не самогон?

Так почему же самогон до сих пор запрещен? Потому что спиртное для государства дороже пива или вина. Дядя Сэм взимает акцизный налог в размере 2,14 доллара за каждую бутылку объемом 750 миллилитров крепких спиртных напитков по сравнению с 21 центом за бутылку вина (14 процентов алкоголя или меньше) и 5 ​​центами за банку пива.

Фото в статье «Flickr» https://www.flickr.com/photos/schaerer/40140575965

крепких спиртных напитков — как приготовить самогон? Пятиступенчатое руководство для начинающих

Пятиступенчатое руководство по приготовлению крепких спиртных напитков для новичков

Перегонка спирта в домашних условиях — хорошее хобби.Но как приготовить самогон? Если вы хотите сделать крепкие спиртные напитки высокого качества, не следует класть фрукты в бочку и оставлять ее. Существует определенное количество основных навыков, необходимых для приготовления алкогольного пюре из фруктов (= пюре из фруктов и ферментации фруктовой мякоти) и для дистилляции сусла (= дистилляция сусла, перегонка спирта, перегонка спирта). Только тогда вы будете радоваться дистилляции алкоголя в домашних условиях.

Почему домашняя перегонка алкоголя?

В супермаркетах много крепких спиртных напитков.В специализированных магазинах вы можете найти почти все виды фруктов, перегоняемых до спирта или бренди. Так зачем же тратить столько времени на установку , перегоняющую спирт дома ?

• Домашняя перегонка спирта — хорошая альтернатива использованию ваших собственных фруктов или выбрасыванию их в отходы.
• Из-за небольшого объема дистилляции алкоголя в домашних условиях возможно производство спиртных напитков, которые редко доступны для покупки.
• Если вы сделаете алкоголь дома самостоятельно, приготовив свое собственное сусло, можно создать высококачественные спиртные напитки и бренди , потому что только с помощью небольшого количества фруктов можно удалить все гнилые части и стебли.
• Домашняя перегонка алкоголя — хорошее хобби, которое требует множества экспериментов и поэтому доставляет массу удовольствия.

Домашняя дистилляция алкоголя — 5 шагов для начинающих

Как сделать самогон в домашних условиях? Всем ли подойдет дистиллированный алкоголь? Что именно нужно сделать, чтобы в домашних условиях перегонять спирт?

1. Правовое положение домашних дистилляторов

   На самом деле, в каждой стране существуют разные правовые нормы, касающиеся дистилляции алкоголя в домашних условиях.Поэтому в первую очередь обратитесь в свой юридический орган и узнайте о правовой ситуации в отношении домашней дистилляции в вашем регионе.

2. Фрукты для приготовления пюре

   Используйте только чистые и полностью спелые фрукты , которые вы бы использовали, например, для готовим торт. Ошибочно думать, что частично гнилые и грязные фрукты достаточно хороши для производства алкоголя разумного качества в домашних условиях. Подробную информацию о том, как приготовить затор, вы найдете в наших видеороликах о домашнем самогоне, в нашем руководстве по домашней дистилляции и в нашей краткой инструкции — как приготовить самогон.

3. Ферментация

   Перелейте измельченные и размолотые фрукты в бочку, закройте ее и установите фиксатор для брожения. Блокировка брожения необходима! Не забудьте предварительно добавить дрожжи, пектиназу и кислоту. Только из этих ингредиентов образуется идеальное сусло — без плесени и гниения. В зависимости от ингредиентов есть два разных типа затора: обычное заторное (с низким содержанием алкоголя) и высококачественное заторное (с высоким содержанием алкоголя). Обычные заторы необходимо подвергать дистилляции сразу после ферментации, для получения превосходного качества дистиллят необходимо хранить в течение нескольких лет в стеклянных бутылках или стальных резервуарах (хранение в деревянных бочках — совсем другая история).С другой стороны, высококачественные заторы следует хранить не менее шести месяцев перед дистилляцией. По истечении этого срока в полноценном сусле нет голов (форшот). Нет необходимости хранить дистиллят годами, чтобы он стал непревзойденным.

4. Дистилляция — Перегонка спирта

   Для перегонки используйте весь затор, как жидкие, так и твердые части. Не фильтровать затор перед дистилляцией. При фильтрации вы потеряете вкус и запах. Поэтому кадры содержат твердые детали.Следовательно, необходимо использовать устройство защиты от ожогов . Большие кубы — это обычные чайники с рубашкой, в основном оснащенные мешалкой, но эта система не подходит для небольших медных кубов дистилляторов-любителей. Если затор содержит менее 10% алкоголя, вам необходимо дважды перегонять (двойная перегонка). Если содержание спирта выше, достаточно простой перегонки. Этот вид перегонки дает самый насыщенный вкус и запах, более чем бидистиллированный спирт.Не забываем разделять головы (передний план). Также, если в вашем заторе нет кочков, вам следует отделить около 30 капель на 1,5 литра (1,5 кварты США) затора. Соберите сердца до температуры пара 91 ° C (196 ° F), после чего вы можете собрать хвосты или остановить дистилляцию.

5. Разведение крепких спиртных напитков

   Существует два противоположных мнения относительно разбавления спирта (калькулятора разбавления спирта): разбавлять сразу после дистилляции или разбавлять после хранения.У обоих подходов есть свои плюсы и минусы. Мы предпочитаем разбавлять сразу после дистилляции, в этом случае готовый спирт или бренди можно хранить в стеклянных бутылках. Тем не менее, не разбавляйте сразу после дистилляции, если спирт или бренди будут храниться в деревянных бочках — часть спирта улетучится через стенки бочки. В этом случае после хранения следует разбавить коньяк. В остальных случаях спирт разливайте в емкости (бутылки) из стекла, керамики или нержавеющей стали.НИКОГДА не используйте пластик для хранения крепкого алкоголя!

Большой успех!

Malle-Schmickl

Поставщик дистилляционного оборудования и медных перегонных кубов и поставщик дистилляционных классов — Как приготовить самогон

К нашему бесплатному информационному бюллетеню

Основное оборудование для дистилляции и разбавления спиртных напитков.

Основное оборудование для затирания и дистилляции шнапса.

Как приготовить самогон

Фото: shaggy359 / Flickr

Мудрый выбор хлеба

Производство вина в домашних условиях было законным с момента снятия запрета, а производство пива — с 1978 года, но по-прежнему незаконно перегонять спирт для приготовления напитков, не испытывая такой суеты и беспокойства, что правительство категорически признает, что это «непрактично.«Это очень плохо, потому что самогон в домашних условиях невероятно бережлив. (См. Также: 21 отличный способ использования пива)

Сделать самогон очень просто. С одной стороны, приготовить любой алкогольный напиток легко, потому что всю работу делают дрожжи. Но приготовить самогон особенно легко, потому что при его прохождении через перегонный куб неуместна вся тонкая балансировка вкусов, присущих отличному пиву или вину.

Большую часть того, что я знаю о самогоне, я узнал из классической книги Долли Фрид «Жизнь опоссума: как хорошо жить без работы и почти без денег».(Отличная книга, которую стоит прочитать.)

[Обновлено 14 января 2010 г., чтобы добавить :; Я только что узнал, что Tin House books переиздали Possum Living ! Приятно снова увидеть эту классику по разумной цене.]

Алкогольные напитки начинаются с дрожжей и с сахара для употребления дрожжей . Сахар для вина обычно получают из винограда (хотя используются и другие фрукты, особенно для домашнего вина). Сахар для пива обычно получают из пивоваренного ячменя (хотя используются и другие зерна).Сахар для промышленных спиртных напитков может быть получен практически из чего угодно — из кукурузы для бурбона, ячменя для виски, ржи для ржи, сахарного тростника для рома и так далее. Для самогона вам нужен самый дешевый сахар, который вы можете найти . Долли Фрид обнаружила, что самый дешевый сахар, который она могла найти, — это белый сахарный песок. В настоящее время кукурузный сироп может быть дешевле.

Позвольте мне похвалить дрожжи. Я большой поклонник дрожжей. Они неустанно трудятся, чтобы сделать наш хлеб и нашу выпивку, а затем безропотно отдают свои жизни, чтобы мы могли есть и пить.Если бы существовал Американский совет по дрожжам, я бы хотел быть их представителем.

Основное различие между пивными дрожжами и пекарскими дрожжами заключается в том, что пивные дрожжи были выведены таким образом, чтобы выдерживать повышенное содержание алкоголя. Это позволяет виноделам работать с натуральными фруктовыми соками с высокой концентрацией сахара и получать более высокую концентрацию алкоголя до того, как дрожжи погибнут от алкогольного отравления. Однако, если вы собираетесь приготовить собственный сахарный раствор для выращивания дрожжей, вы можете просто сделать так, чтобы крепость сахарного раствора соответствовала той, которую дрожжи могут преобразовать, прежде чем они умрут.Все получается даже без отходов.

По словам Долли Фрид, это счастливое совпадение, что 5 фунтов сахара в 3 галлонах воды подходят для обычных пекарских дрожжей.

[Обновлено 30 декабря 2007 г., добавлено:

Многие спрашивали, сколько дрожжей добавить. Я ответил на это в комментарии №16 ниже, но это непонятное место для поиска ответа, поэтому я копирую то, что я сказал здесь.

Я бы добавил один пакет.

Поскольку дрожжи воспроизводятся, почти не имеет значения, сколько вы добавляете — через 20 минут у вас будет вдвое больше, поэтому, если вы добавите половину этого количества, общее время ферментации изменится с 10 дней до 10 дней 20 минут .

Все, что вам нужно сделать, это добавить достаточно, чтобы ваши дрожжи подавили любые дикие дрожжи, которые случайно попали внутрь. (Дикие дрожжи витают в воздухе повсюду, так что вы действительно не сможете их избежать)]

Есть много хороших книг по приготовлению пива и вина. Любой из них опишет процесс брожения, но очень кратко вы просто:

1. добавить сахар в воду
2. довести до кипения (чтобы убить в нем любые дикие дрожжи и облегчить растворение сахара)
3. подождите, пока температура не опустится до 110 ° F (чтобы не убить собственные дрожжи)
4. добавить дрожжи
5. ждать

Бродильная жидкость называется суслом.«Вы хотите оставить его неплотно прикрытым, чтобы в него не попали другие предметы (дикие дрожжи, споры плесени и т. Д.), Но дрожжи производят углекислый газ, а также спирт, и вы хотите убедиться, что углекислый газ может легко выйти. Если его плотно закрыть, он может взорваться.

Дайте ему от 10 до 25 дней (в зависимости от различных факторов, но в основном от того, насколько он теплый). Вы узнаете, что это сделано, когда:

• перестает пузыриться
• начинает исчезать
• больше не имеет сладкого вкуса

Теперь, если бы вы делали пиво или вино, у вас было бы еще несколько шагов: розлив, выдержка и т. Д.Однако для приготовления самогона все, что вам нужно сделать, — это дистиллировать его. Для этого вам понадобится еще.

Вы можете купить перегонный куб, но, вероятно, не захотите. (Они стоят денег, и федеральное правительство, которое практически не контролирует эту деятельность, вероятно, действительно следит за людьми, которые покупают кадры в коммерческих магазинах.)

А все-таки просто:

• a горшок с крышкой с отверстием в нем
• Трубка, плотно прилегающая к этому отверстию, идущая к банке
• что то охладить ту трубку

Вы доводите кастрюлю до кипения, спирт испаряется, пар выходит из отверстия в трубку, а затем конденсируется обратно в жидкий спирт.

Удобно, что старинная скороварка представляет собой кастрюлю с дырочкой в ​​крышке. Современные скороварки тоже не подойдут, потому что у них есть необычный клапан для сброса давления, но в старомодном вы просто снимаете вес, а затем прикрепляете трубку к клапану.

Если у вас есть место, вы можете просто сделать трубку достаточно длинной, и вам не нужно ничего делать для конденсации спирта. Использование трубки, которая сворачивается в спираль, может сэкономить место. Кроме того, вы можете пропустить трубку через рукав и пропустить через рукав холодную водопроводную воду.(У Долли Фрид есть схема такой установки.)

Здесь нужно быть уверенным в том, что вся ваша установка должна быть из материалов пищевого качества: медь, алюминий, нержавеющая сталь — все в порядке. Пластмассы ненадежны, так как некоторые вещества могут растворяться в спирте. Свинец прямо отсоединяется, как и соединение частей с припоем, в состав которого входит свинец.

Убедитесь, что отверстие не закупорено, иначе вы можете взорваться.

Установите перегонный куб и доведите его до слабого кипения.Довольно скоро в вашу банку будет капать почти чистый спирт. Содержание воды в дистилляте будет постепенно увеличиваться. В какой-то момент образец, взятый из пробирки, больше не будет иметь привкуса алкоголя, и все готово.

Как я уже сказал, это плохо, это незаконно. В противном случае вы могли бы приготовить неплохую выпивку (ну, скажем так, едва пригодную для питья) по цене нескольких фунтов сахара.

Дополнительная информация

Понравилась статья? Приколи это!

Рецепт самогона и планы еще от MoonshineDVD.com

Друзья! Для тех, кто хочет сделать алкоголь, , но не может начать , вот два замечательных часовых видео на DVD , которые точно покажут вам , как сделать самогон!

Простой метод — самогон с отличным вкусом

Эти развлекательные и информативные DVD проведут вас через весь процесс от А до Я, объясняя и подробно показывая, как это делается!

Приготовление самогона в домашних условиях:
Двухтомный набор
Регулярно 59 $.99

Увольте бармена!

Алкогольные напитки можно делать самостоятельно!

Приготовление самогона в домашних условиях показывает, что можно купить в продуктовом или хозяйственном магазине для всех ингредиентов и оборудования, чтобы приготовить самогонный ликер с отличным вкусом. Никаких навыков изготовления не требуется! Простой самогонный аппарат можно собрать за 15 минут! Не требуется резки, работы с металлом или пайки. Это может сделать каждый!

Экономично! Стоимость материалов, ингредиентов и этих видеороликов вместе составляет доли стоимости готовых самогонных аппаратов!

Представьте, что вы расслабляетесь в гостиной с любимым напитком и закусками, развлекаетесь и обучаете всему, что вам нужно знать.

Забудьте о сортировке книг, статей и веб-сайтов, пытаясь разобраться во всем этом …

Все это в этих видеороликах в виде понятных, простых для понимания пошаговых инструкций!

Вот что другие говорили о приготовлении самогона на DVD:

«Ал, большое спасибо за создание этого видео. Инструкции были действительно ясными, и это было легко сделать. Я добился настоящего гладкого блеска с первой попытки и получил еще одну партию на ходу…»
— Эрик М. .(Кентукки)

«Мне очень понравился DVD, и мне не терпится начать…»
— Марк С. (Южная Каролина)

«Спасибо за DVD. Я получил его очень быстро и уже смотрел его несколько раз. Мне нравится, как вы говорите…»
— Томас Б. (Флорида)

«Мне очень понравился DVD. Лучшее обучающее видео, которое я когда-либо видел. Виски великолепен. Сделано несколько раз. Действительно забавное хобби. Спасибо за информацию. PS заказал Vol.2. Продолжайте! Я не могу понять это самостоятельно. Спасибо! »
— Крис М. (Кентукки)

Эти видеоролики, каждое из которых содержит более часа отличного содержания, помогут вам избавиться от совершенно ничего не знающего об изготовлении алкоголя и перейти к созданию собственных рецептов и самогонных аппаратов.

Приготовление самогона в домашних условиях:
Двухтомный набор
Регулярно 59,99 $

Ничего не знаете о производстве алкоголя?

Читай, мой друг……

Это совсем не сложно.

Вы сбраживаете сусло с концентрацией алкоголя около 12%, а затем перегоняете его, чтобы получить стойкость. Это делалось веками!

Есть буквально тысячи рецептов и методов самогона , и я уверен, что каждый из них есть в Интернете и в библиотеках.

Это ошеломляет!

Если вы новичок, с чего же начать?

Что ж, вы начнете со знания и практики основ. Вы узнаете о безопасности и потенциальных опасностях!

Приготовление самогона на DVD — это все равно что иметь собственного наставника и учителя прямо у вас в гостиной, чтобы объяснить и продемонстрировать простой, основной метод приготовления алкоголя!

Все начинается с твердого часа ценной информации , который включает в себя базовую теорию, простой легкий в изготовлении рецепт, действительно простую в изготовлении установку самогонного аппарата и то, как именно собрать все вместе для отличного вкуса и гладкости самогона.

Самогонный аппарат для начинающих — это эффективная конструкция горшка с конденсатором с водяным охлаждением , и его можно собрать примерно за 15 минут с товарами, доступными в любом хозяйственном магазине!

В этом нет ничего сложного. Кто угодно может сделать это безопасно и с отличными результатами .. Если вы знаете, как это сделать!

Приготовление самогона в домашних условиях:
Двухтомный набор
Регулярно 59 $.99

Если вы новичок , то потратить много денег на покупку готовых самогонных аппаратов или создание сложной конструкции будет для вас только источником разочарования…

Поверьте, я знаю!

Если вы действительно не знаете, что делаете и почему вы это делаете, вы не достигнете очень хороших результатов и можете подвергнуть себя некоторой опасности.

Я не говорю, что инвестировать в отличное оборудование — это то, чего вы не должны делать, потому что это так!

Когда будете готовы!

Но сначала вы должны научиться добиваться хороших результатов и делать это безопасно.К тому же вы не хотите вкладывать много денег вначале.

Вот почему я снял эти видео.

На эти видео, необходимое оборудование и ингредиенты для первой партии вы потратите части стоимости готового кадра!

В качестве вложений вы получите знания и понимание, а также несколько литров самогона с прекрасным вкусом!

И с этого момента вы можете заработать больше примерно по цене 12 долларов за галлон !

Volume One начинает вас с с понимания ферментации и дистилляции, а также дает вам начало в хобби, показывая вам, как сделать простую промывку на основе сахара для дистилляции.

Затем он показывает , как построить простой самогонный аппарат за пятнадцать минут за двадцать пять долларов без каких-либо навыков изготовления! Вас научат, как безопасно управлять оборудованием для получения отличного дегустационного продукта!

Самое замечательное в Volume One то, что он совсем не технический! Вам дается именно то, что вам нужно знать, что покупать, а — все, что нужно для успеха!

Изготовление самогона в домашних условиях:
Двухтомный набор
Регулярно 59,99 $

Второй том начинается там, где заканчивается первый том.

Здесь вы точно узнаете , как построить трансформируемый рефлюкс-самогонный аппарат, коробку для джина и конденсатор с водяной рубашкой , а также получите знания по передовым методам, необходимым для приготовления водки, джина, рома, бренди и виски. .

Вы узнаете об удельном весе, pH, ферментативном превращении крахмала и многом другом. У вас будут необходимые знания , чтобы экспериментировать со своими рецептами , зная, что они будут работать. Вам никогда не придется следовать рецепту, не понимая его полностью.

Посмотрите этот небольшой клип … вы узнаете, ПОЧЕМУ каждого шага, как только посмотрите DVD!

в широком экране!

Эти DVD-видео профессионально напечатаны и обработаны в стекле — недешево записать на ПК. Тем не менее, они не гладкие. Вы получаете приземленного реального человека, показывающего вам действительно ценную информацию.

Вы будете гордиться тем, что они есть в вашей библиотеке!

Приготовление самогона в домашних условиях:
Двухтомный набор
Регулярно 59,99 $

Встречайте «Moonshine Al»

Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникнут вопросы, связанные с предпродажной подготовкой.

Почему изготовление самогона незаконно? Краткая история с неожиданным укусом

Самогон переживает что-то вроде возрождения. Разговорный термин, обозначающий прозрачный виски без бочковой выдержки, а иногда и другие спиртные напитки домашней дистилляции, вызвал любопытство у молодого поколения пьющих, что привело к появлению книг по изготовлению алкогольных напитков своими руками и модным брендам виски, рекламирующим «самогон» в своем названии. . Есть даже шоу Discover Channel, Moonshiners , которое освещает американские народные традиции домашнего крафтового виски.Тем не менее, если вы думаете о том, чтобы заняться изготовлением самогона в качестве следующего хобби, возможно, вам стоит подумать еще раз.

Производство самогона — или любого другого спирта — без лицензии запрещено правительством США и в значительной степени незаконно.

Хотя вы можете увидеть «самогон» на полках местных винных магазинов, это не совсем точное название бренда, разливаемого в бутылки. Прозрачный виски в стиле самогона может быть выставлен на продажу, но технически говоря, самогон — это самогон, потому что он произведен незаконно.

Фактически, американским бутлегерам грозит тюремное заключение за то, что они управляют, казалось бы, ни в чем не повинными домашними ликероводочными заводами. Федеральный закон гласит, что за его нарушение правонарушители могут столкнуться с несколькими федеральными преступлениями, включая уклонение от уплаты налогов, что может привести к тюремному заключению сроком до 10 лет в дополнение к изъятию и конфискации земли, используемой для незаконной деятельности.

Некоторые самогонщики в Камберлендском ущелье. NPS

Викимедиа / Неснад

Почему самогон является незаконным?

«Хотя многие люди понимают, что изготовление крепких спиртных напитков в домашних условиях является незаконным, они не уверены, почему и как эти законы появились», — Колин Спулман, соучредитель Brooklyn’s Kings County Distillery и автор книги Guide to Urban Moonshining : Как сделать и пить виски , рассказывает Обратный .

На первый взгляд закон кажется необоснованным, но если углубиться в его историю, становится немного понятнее. Вместо того чтобы правительство опасалось, что вы ослепнете, ограничения на самогон на самом деле сводятся к налогам.

Все началось сразу после американской революции, объясняет Спулман, когда правительство начало вводить акцизы на алкоголь, чтобы выплатить свой долг после войны. С самого начала американские фермеры, производящие зерно, которое используется для самогона, его не получали — в конце концов, они просто боролись против налоговых тарифов Великобритании.Эта напряженность в конечном итоге привела к Восстанию виски, в котором Джордж Вашингтон возглавил репрессии против фермеров, зарабатывающих деньги на переработке зерна в самогон.

Перенесемся в эпоху гражданской войны, и изготовление самогона без уплаты налогов официально считалось незаконным. В 1862 году Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) приняло Закон 1862 года о доходах. Этот закон официально ввел налог на алкоголь, в том числе на другие товары, из-за чего производство без разрешения стало еще труднее.Закон призван «собирать налоги, в том числе очень прибыльные тарифы на импортные крепкие спиртные напитки и табачные изделия». К сожалению, это также относилось к домашним спиртным напиткам, и с тех пор производство спиртных напитков в американских домах было незаконным.

Действительно ли это опасно?

В то время как незаконность домашнего винокурения кажется препятствием на пути сегодняшнего бума ремесленной выпивки, федеральное правительство утверждает, что это средство защиты потребителей. Один из способов продвижения этого закона на рынок — ссылка на идею о том, что изготовление самогона в домашних условиях небезопасно из-за того, что оно может быть заражено токсичными частицами тяжелых металлов.Эти, возможно, предотвратимые риски включают заражение духа метанолом, который, как известно, вызывает слепоту. Другие риски, которые могут возникнуть при дистилляции собственного самогона, включают опасности, связанные с любителями, такие как взрывы перегонного куба.

«В популярной культуре производство самогона часто считалось опасным, — говорит Спулман. «На протяжении всей истории правительство было склонно раздумывать об этой опасности, чтобы увеличить свои налоги».

В целом, алкоголь всегда находился под пристальным вниманием правительства.«У алкоголя плохая репутация из-за того, что он ассоциируется с проблемами со здоровьем, и это делает его болезненным предметом, когда дело доходит до контроля его производства», — сказал Херцберг, профессор истории Университета Буффало, который специализируется на легальных психоактивных веществах, таких как алкоголь и табак, сообщает Обратное .

Так почему же люди до сих пор делают самогон?

На этом этапе вы, возможно, задаетесь вопросом, стоит ли вообще делать самогон своими руками. Хотя это незаконно, каждый штат по-своему расправляется с самогонщиками.

Южные штаты, такие как Каролина, Вирджиния и Флорида, имеют тенденцию к более строгому правоприменению из-за их истории с мятежными самогонщиками, объясняет Спулман.

Монтаж инфракрасного теплого пола под линолеум

Инфракрасный теплый пол под линолеум монтируют в качестве дополнительного или основного отопления. Перед укладкой необходимо составить схему раскладки термопленки с учетом особенностей планировки и меблировки помещения. Не рекомендуется выполнять монтаж пленки в местах установки тяжелой мебели: книжных и посудных шкафов, диванов. Пленочные теплые полы под линолеум монтируют на бетонное основание, черновой пол и по лагам. Конструктивные особенности основания влияют на технологию укладки.

Монтаж пленочного пола на ровное основание под линолеум

Для отапливаемого помещения рекомендуется купить инфракрасный теплый пол под линолеум мощность 150 Вт/кв.м. Для необогреваемого помещения рекомендуемая мощность нагревательного элемента 220 Вт/кв.м. Выполняется укладка на ровное бетонное основание, плитку, шпунтованную доску. Монтаж инфракрасного теплого пола под линолеум производится в следующем порядке:

1. На чистое основание укладывается отражающая подложка.
2. Стыки между полосами подложки проклеиваются алюминиевым скотчем.
3. Укладывается теплый пол на монтажный скотч.
4. Выполняется подключение нагревательных элементов термопленки.
5. Устанавливается и подключается терморегулятор.
6. Выполняется проверка работы нагревательных элементов.
7. Укладывается полиэтиленовая пленка с нахлестом 10 см, швы проклеиваются скотчем.
8. Настилаются листы влагостойкой фанеры толщиной не менее 10 см. Между листами оставляют компенсационный зазор 2-3 мм.
9. На фанеру настилают финишное напольное покрытие.

Не допускается монтировать инфракрасный пол под линолеум без слоя фанеры. Финишное напольное покрытие мягкое, в процессе эксплуатации можно легко повредить нагревательные элементы.

Монтаж пленочного теплого пола по лагам

Конструкция пола по лагам более сложная. На подготовительном этапе выполняют следующие работы:

1. Перед установкой лаг основание застилают слоем гидрозоляции.
2. Укладывают лаги.
3. Между деревянным брусом укладывают или засыпают теплоизоляцию.
4. Укладывают лист влагостойкой фанеры или OSB.

На подготовленное ровное основание выполняют монтаж пленочного теплого пола под линолеум по приведенной выше схеме. Наличие слоя теплоизоляции между лагами позволяет экономно расходовать электроэнергию на обогрев помещения.

Практические советы по монтажу теплого пола

Укладывая пленочный теплый пол под линолеум, необходимо не допускать наложение листов термопленки. Финишное покрытие нельзя клеить к фанере мастиками или клеевыми составами. При нагреве эти средства могут выделять вредные вещества. Неравномерный нагрев вызывает вспучивание мастики – удалить такие дефекты сложно. Линолеум просто расстилают по поверхности. При большой площади помещения напольное покрытие крепят к фанере строительным степлером в малозаметных местах. От подвижек поможет фиксация скобами под плинтусом. Оптимальный температурный режим нагрева пола под линолеумом +25…+26°С.

Инфракрасный теплый пол под линолеум: монтаж, инструкции, видео-обзоры

Пленочные варианты обогрева полов отличаются массой положительных потребительских и технических качеств. Они формируют наиболее благоприятный температурный фон. Не требуют обязательного устройства стяжки, просты в укладке, отлично работают в тандеме практически со всеми покрытиями. Устроить инфракрасный теплый пол под линолеум можно собственными руками, если знать правила и тонкости монтажа.

Инфракрасный пол в паре с линолеумом

Доступность цены не мешает линолеуму быть довольно «капризным» покрытием. От нагрева бюджетные марки могут покоробиться, растянуться или усесть. Дешевый материал при повышении температуры способен выделять токсины. Дорогие представители с изоляционной подложкой сводят к нулю все попытки тепла пройти сквозь них и достичь ног потребителя.

Подходящее для ИК обогрева покрытие

До появления пленочных полов соседство линолеума с системами «теплый пол» требовало серьезных технических ухищрений или исключалось наотрез. Прямое сотрудничество с электрическими или водяными контурами было разрешено только мармолеуму – натуральному линолеуму. Хотя к нему предъявляют серьезные претензии по задержке тепла.