Установка и монтаж сэндвич-дымохода своими руками: как собрать самому?

Сегодня дымоход конструкции «сэндвич» — самый популярный. Практичный, эстетичный, функциональный… А самое главное – монтаж сэндвич-дымохода своими руками – достаточно простая и безопасная затея, если вы заранее приобрели действительно качественные и сертифицированные материалы. У дымоходов этого типа действительно много преимуществ: нет конденсата, ничтожное образование сажи, высокая пожаробезопасность, простое обслуживание, относительно легкий вес дымоход, эстетичность. И, наконец, сендвич-трубы просто-таки идеальны для деревянных строений, какой традиционно и бывает баня. А что делать, как и в какой последовательности – вы узнаете из этой статьи.

Как самостоятельно сделать и собрать сэндвич-трубу?

Готовый дымоход «сэндвич» представляет собой сегменты, каждый из которых имеет длину в один метр и при монтаже вставляется в другой. А как именно собрать дымоход-сэндвич и из каких материалов, сейчас разберемся.

Итак, конструкция сэндвич дымохода такова: это внутренняя и наружная труба, между которыми находится слой теплоизоляции. Внутренняя труба – из нержавеющей стали, а вот внешняя может быть из самых разных материалов, даже меди и латуни. А вот оцинкованные трубы для дымохода брать не рекомендуется: в режиме нагрева-охлаждения она будет менять свой диаметр, тогда как вот нержавейка – практически нет.

Важно! Если же печь в бане топится твердым топливом, то сэндвич-трубу можно использовать только из качественной нержавеющей жаропрочной стали.

Чаще всего в качестве утеплителя используется базальтовое волокно, или минеральная вата, обладающее хорошими теплоизоляционными свойствами. Опытные печники, к примеру, советуют в качестве теплоизоляции брать базальтовую вату Rockwool WIRED MAT 80. Ее толщина может варьироваться от 25 до 60 мм.

Используют как внутренний утеплитель таких труб также керамзит и полиуретан. Единственная проблема при укладке теплоизоляции между внешней и внутренней трубой – это то, что материал приходится делать внахлест с подрезом в половину толщины и перехлест на 10 см. Либо и вовсе набивать все вручную, если получится аккуратно.

Соединяются сэндвич-трубы тоже по-разному: фланцевым способом, байонетным и по «мостику холода», а еще «под дыму» и «по конденсату». «По дыму» дымоход собирают с той целью, чтобы полностью гарантировать то, что внутрь дома или бани никакие угарные газы не попадут. А «конденсату» — чтобы образовываемый из-за разницы температур конденсат свободно мог стекать вниз по трубе.

В первом случае дым не встречает никаких препятствий и под действием тяги быстро выходит наружу, но конденсат внутрь сэндвича при небрежной заделке стыков попасть может. Отчего внутренний утеплитель пострадает и немало. А вот во втором способе внутренняя труба сэндвича заходит в раструб нижнего, и влага внутрь трубы попасть не может никак. Вот только дым, если найдет хоть малейшую щель, выход себе найдет. Что же выбрать? Газ вредит здоровью человека, а конденсат – долговечности дымохода. Единственный выход – при любом способе тщательно герметизировать все щели и стыки, и все.

Для внутренних труб сэндвич дымохода мы рекомендуем установку «по конденсату», чтобы сам он не попадал на швы трубы и не было затекания. И, несмотря на свой двойной слой, сендвич-трубы все равно нуждаются в качественной изоляции от тех участков, которые наиболее пожаронебезопасны – от балок, кровли и перекрытий. И в качестве первой трубы, которая присоединяется прямо к печи, сэндвич использовать нельзя.

Вот так, зная технологию, вы вполне можете своими руками сделать качественный сэндвич-дымоход – из лично приобретенных вами материалов (желательно с сертификатами качества).

Устанавливаем сэндвич-дымоход в бане поэтапно

Сама установка сэндвич трубы для дымохода не сложна. Так как сэндвич-трубы максимально пожаробезопасны, соединить и правильно закрепить их может даже человек, весьма далекий от строительства.

Монтируется дымоход «сэндвич» снизу вверх – от печи до кровли, причем внешнюю трубу нужно как бы «надевать» на внутреннюю. В общем, важных пунктов монтажа сэндвича есть несколько. Давайте подробнее.

Этап I. Соединяем элементы дымохода

Производя установку сэндвич-дымохода, обращайте внимание на то, что один из концов трубы всегда с немного меньшим радиусом – зауженный. Его как раз и нужно вставлять в предыдущую трубу. Благодаря тому, что в таком дымоходе почти не скапливается сажа, из него легко выводить конденсат – и лучше для этого дополнительно поставить специальные тройники.

Этап II. Вариант 1. Проводим дымоход через стену

Если дымоход будет выходить через стену, ее придется разобрать и укрепить посадочные под кронштейн места. Далее собираем наружный кронштейн и приделываем к нему два уголка как полозья – чтобы можно было без проблем двигать тройник во время монтажа дымохода из сэндвич-труб, и ничего не застревало.

Саму стену можно закрыть фанерой толщиной в один сантиметр и по всей его площади еще закрепить шурупами асбестовый лист. Поверх того – цельный лист оцинкованного металла 2х1,20 см. В самом листе прорезаем квадратное отверстие для проходника и закрепляем шурупами. В завершение покрываем кронштейн лаком по металлу, чтобы защитить от коррозии. Далее сверлим в переходнике нужное отверстие и одеваем в него сэндвич.

Используют при строительстве дымохода и такое понятие, как уступка – это пространство, которое мы специально оставляем между дымовым каналом и стеной.

Важный момент: рассчитывайте первый соединительный элемент дымохода так, чтобы первая труба-сэндвич соединилась со следующей выше разделки потолка. Ведь важен визуальный контроль самых пожароопасных частей!

Этап II. Вариант 2. Проводим дымоход через крышу

При проведении сендвич-трубы через крышу нужно сначала взять оцинкованный стальной лист, приложить его изнутри к отверстию, и выводить трубу. Только после этого лист крепим к крыше. Если нужно – его можно дополнительно завести под край кровли.

Внимание! Если у бани крыша плоская, то дымоход над ней должен возвышаться не менее одного метра. Если же высота дымохода от кровли до дефлектора больше, чем 1,2 метра, тогда необходимо поставить растяжки с обжимными хомутами.

Если кровля из сгораемых материалов, ее обязательно нужно защитить от возгорания. А для этого на дымовую трубу, которая возвышается над деревянной черепицей или битумом устанавливаем дефлектор с сеткой-искрогасителем с мелкими ячейками.

Этап III. Закрепляем дымоход

Все тройники, колена и другие элементы скрепляем хомутами, а тройник крепим опорным кронштейном. Если верхняя часть дымохода остается незакрепленной – ее лучше подстраховать. Хотя бы теми же растяжками по 120 градусов. Вот как дополнительно нужно скреплять стыковочные соединения: сэндвич-трубы между собой – обжимными хомутами, трубы с другими элементами, как переходники и тройники – этими же хомутами, но с обеих сторон.

К слову, опорный кронштейн для дымохода сделать можно и самому: для этого нужно взять два уголка по 30 и 50 мм, и с помощью болгарки, дрели и болтов М10 и М8 все соорудить.

Этап IV. Окончание монтажа

После окончания сборки обязательно снимаем с труб защитную пленку. Оптимальная длина дымохода – 5-6 м от колосника печи до оголовка – обратите на это внимание. И герметизируем все швы и зазоры.

Для этого вам понадобится жаропрочный герметик для дымоходов, который рассчитан на температуру не меньше 1000˚С. Наносить его нужно так:

• Для внутренних труб – на наружную поверхность верхней внутренней трубы.
• Для наружных труб – по наружной поверхности.
• При переходе с одностенной на двустенную трубу – снаружи, по окружности.
• При соединении одностенной трубы и других модулей – так, как в последнем варианте.

Когда все будет готово – обязательно проверьте самые опасные зоны нагрева дымохода на температуру. А чтобы потом чистка дымохода была простой и легкой, в нем обязательно предусматривается ревизия – это специальная съемная часть или отверстие с дверцей.

Монтаж дымохода сэндвич очень прост и легок благодаря простоте конструкции и легкому весу – если вы уже определились с проектом и закупили материал, смело закатывайте рукава!

Монтаж сэндвич дымохода своими руками: все про установку сэндвич-трубы

Для самостоятельной установки сложно придумать более подходящий вариант, чем металлический дымоход. Эти легкие и компактные конструкции практически незаменимы, если изначальным проектом дымоход в доме не предусмотрен. Осуществить монтаж сэндвич дымохода своими руками не сложно. Для этого нужно соединить элементы конструкции и набор вспомогательных деталей в правильной последовательности. Разумеется, в этом деле существует ряд нюансов, которые необходимо учесть.

Как устроен сэндвич-дымоход?

С легкой руки знаменитого англичанина любую конструкцию, имеющую три слоя, называют «сэндвич». Дымоходная труба с таким названием не исключение. Между внутренним и наружным металлическим контуром сэндвич трубы для дымохода заключен слой теплоизолятора, обычно выполненного из базальтовых материалов.

Набор элементов сэндвич дымохода, помимо труб, включает кронштейны, обжимные хомуты, тройники, трубы с ревизией и другие детали, которые обеспечат правильную работу конструкции

Такое устройство позволяет эффективно удалять продукты горения из топки, поскольку:

• внутренний контур прекрасно переносит нагревание до высокой температуры, а также воздействие конденсата;
• утеплитель надежно защищает наружный контур от перегрева;
• конструкция сэндвич-дымохода не позволяет влаге попадать на утеплитель;
• обеспечивается необходимая тяга и разрежение газов в дымоходе.

Внутренний контур трубы всегда выполняется из нержавеющей стали, которая обладает повышенными антикоррозионными свойствами. А вот наружный контур в целях экономии иногда делают из менее прочного оцинкованного металла. Покупатель вынужден выбирать между более долговечной «нержавейкой» или возможностью немного сэкономить. При этом материал внутренней трубы выбирается исходя из его способности переносить повышенную температуру, а вот наружный контур должен быть достаточно жестким, чтобы конфигурация трубы и всей конструкции оставалась неизменной.

Помимо сэндвич-труб при монтаже дымохода используются:

• настенные кронштейны, которые удерживают конструкцию;
• ревизия, имеющая окно для чистки и подставки под нее;
• набор переходников;
• тройники;
• колено, позволяющее изменить направление конструкции на 45 или 90 градусов;
• обжимные хомуты для соединения отдельных элементов конструкции;
• разгрузочная платформа, позволяющая правильно распределить вес конструкции и снять нагрузку с основания;
• розетта, крыза и окапник, которые используются при прохождении конструкции через кровлю.

Верх дымохода может быть оформлен с помощью конуса, а также таких элементов, как гибок или термогрибок, вопплер, турбовент, искрогаситель (особенно важен, если кровля выполнена из горючих материалов), флюгер и т. п.

Устройство сэндвич-трубы обеспечивает достаточно высокую теплоизоляцию, чтобы можно было установить дымоход снаружи здания. Однако отвод продуктов сгорания будет эффективнее, если конструкция расположена в доме, как можно ближе к центру строения, чтобы уменьшить потери тепла.

На нашем портале есть ещё полезные материалы о монтаже дымоходов. Например, этот: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/dimohod/dymoxod-svoimi-rukami-v-chastnom-dome.html, в котором вы узнаете о вариантах конструкций и требованиях к дымоходным системам для частного дома.

Нормативы на размеры базальта внутри «сэндвича»

Толщина базальтового негорючего утеплителя, который выполняет роль «начинки» сэндвича, может варьироваться в пределах 25-60 мм. Различным может быть и сечение конструкции. Чтобы установка сэндвич трубы для дымохода была выполнена в соответствии с требованиями СНиП, следует учитывать тепловую мощность отопительного котла:

• при тепловой мощности менее 3,5 кВт рекомендуется использовать трубы сечением 0,14 х 0,14 м;
• при тепловой мощности 3,5–5,2 кВт рекомендуется использовать трубы сечением 0,14 х 0,2 м;
• при тепловой мощности 5,2-7,0 кВт рекомендуется использовать трубы сечением 0,14 х 0,27 м.

Однако установку сэндвич дымохода чаще выполняют, используя трубы круглого сечения. В этом случае необходимо вычислить общую площадь сечения трубы, рекомендованного СНиП и выбрать элементы имеющие такие же показатели.

Как правильно устанавливать такой дымоход

При монтаже дымохода из сэндвич труб нет необходимости сооружать специальный бетонный фундамент, как для кирпичного или керамического дымохода, поскольку легкий вес — одно из несомненных достоинств этой металлической конструкции. Однако не стоит считать задачу слишком простой. Есть целый ряд правил и нюансов, которые следует понять и обдумать еще на этапе выбора оборудования.

Например, не помешает начертить план-схему будущей конструкции, указав на ней все размеры. Опытные печники, точно знающие как правильно собрать сэндвич дымоход, особенно призывают обращать внимание на такие моменты, как прохождение дымохода через крышу, через перекрытия и т. п. Так, например, нередко дымоход монтируют еще до окончания отделочных и кровельных работ. При этом котел или топку камина устанавливают на черновой пол. В этом случае необходимо учесть высоту «пирога» пола с учетом монтажа напольного покрытия и поставить отопительное оборудование, например, на кусочки кирпичей, чтобы конструкция точно совпадала с отверстием для выхода продуктов сгорания.

Начинают установку сэндвич дымоход своими руками от выходного патрубка теплогенерирующего оборудования. Первый элемент дымохода представляет собой отрезок трубы без утеплителя. Если начать установку сразу с полноценной сэндвич-трубы, утеплитель обгорит, спечется в камень и повредит дымоход. Следствием неправильного монтажа может стать поломка отопительного оборудования и даже возникновение пожара. Итак, данный элемент вставляют в раструб, а затем стык изолируют заглушкой. После этого элементы конструкции последовательно соединяют друг с другом, фиксируя места соединения обжимными хомутами.

Распространенная ошибка при монтаже сэндвич дымохода — отсутствие трубы без утеплителя сразу же над выходным патрубком отопительного оборудования. В результате утеплитель просто спекается в камень

Если есть вероятность значительного повышения давления в дымоходе, места стыков дополнительно закрывают герметизирующими муфтами. Нередко при монтаже стальных дымоходов используют специальные высокотемпературные герметики, которыми промазывают соединения. Чем герметичнее дымоход, тем лучше тяга.

Несмотря на отличные теплоизоляционные свойства сэндвич-труб, в местах прохождения дымохода через перекрытия все же возникает определенная опасность нагрева и возгорания окружающих трубу материалов. Чтобы обеспечить необходимый уровень пожарной безопасности, рекомендуется уложить в таких местах дополнительный слой теплоизоляции. Еще одно важное требование СНиП из этой области: расстояние от трубы дымохода до стены не должно быть менее 25 см. В конструкцию следует включить достаточное количество элементов, снабженных ревизионными люками, чтобы обеспечить возможность визуального осмотра внутренних стен дымохода.

Если необходимо сделать горизонтальные отрезки (длина каждого не должна превышать 100 см), на таких участках нужно устраивать тройники, которые позволят эффективно отводить влагу, образовавшуюся в процессе конденсации водяных паров.

Обратите внимание на статью, в которой описаны принципы монтажа дымохода из стальной трубы: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/dimohod/dyimohod-iz-stalnoy-trubyi-svoimi-rukami.html

Также предлагаем вам посмотреть видео ролик с полезными советами от «бывалого» мастера.

Как правильно оформить вывод на крышу?

Самым сложным этапом при монтаже сэндвич-дымохода можно назвать, пожалуй, правильный вывод конструкции на крышу. Для этого используют специальный элемент, который называют крышной разделкой. Это металлическая конструкция, которая предотвращает возможность соприкосновения дымоходной трубы с материалами кровельного пирога.

Выбирая крышную разделку, следует обязательно учесть угол наклона кровли. Стандартные варианты позволяют вывести дымоход на кровлю с уклоном 15-35 градусов или 35-55 градусов.

При выводе сэндвич дымохода на крышу следует учесть уклон кровли, а также обеспечить достаточное расстояние между материалами кровельного пирога и трубой

Сначала необходимо разметить маркером или строительным карандашом место, в котором предполагается провести дымоход через кровлю. После этого в соответствии с намеченной разметкой с внутренней стороны кровли делают отверстие. Оно должно быть достаточно широким, чтобы труба свободно через него проходила.

После этого изнутри закрепляется подкрышный лист, а снаружи устанавливается крышная разделка, конусная часть которой регулируется в соответствии с углом наклона кровли. Края разделки следует завести под кровельный лист или под конек.

После того, как сэндвич труба выведена на кровлю, следует позаботиться о достаточной высоте конструкции, а также оформить край трубы защитными элементами

Вам может пригодиться материал, в котором описаны способы улучшения тяги в дымоходе: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/dimohod/kak-uluchshit-tyagu-v-dymoxode.html.

Чтобы улучшить герметичность стыка разделки и дымоотводной трубы, используют специальный регулируемый фартук. После его установки можно монтировать следующий элемент конструкции. Остается нарастить трубу до необходимой высоты и установить на ее край необходимые элементы: искрогаситель, грибок, флюгер и т.п.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Монтаж сэндвич-дымоходов из нержавеющей стали: все нюансы установки

В современной практике почти повсеместно используется двухконтурный (двустенный) модульный дымоход с минераловатным утеплителем, или попросту сэндвич. Изготавливается он из нержавеющих марок стали толщиной 0,5 и более мм. Немалый выбор модулей и фасонных элементов позволяет провести монтаж дымоходов из сэндвич-труб без хлопот в любом здании. При этом располагаться они могут как на улице, так и внутри помещения. Как правильно установить дымоход, какие требования нужно соблюсти, расскажем на примере продукции торговой марки FERRUM (или CRAFT).

Принципиальные моменты, которые надо учесть при монтаже сэндвич-труб

• Сборку модульного дымохода FERRUM (CRAFT) начинают «от печки», любого источника отопления, при этом не важно, на каком топливе он работает – газообразном, твердом или жидком.

• Элементы сэндвича данных производителей рекомендуют собирать «по конденсату». При такой установке смоляные отложения и конденсат не выходят наружу и не попадают в утеплитель, а стекают по внутренним стенкам дымохода.

• Стыки труб и других элементов модульной системы обязательно уплотняются герметиком и скрепляются стальным хомутом, который надежно защищает всю систему от разгерметизации.

• По нормам СНиП, между перекрытиями и дымоходом необходимо оставлять зазор.

• При монтаже сэндвич-дымохода обязательно нужно предусмотреть тройник с заглушкой. С ним легко «инспектировать» дымовую трубу и прочищать ее.

• Стыки модулей ни в коем случае нельзя располагать на участке межэтажного перекрытия.

• Вертикальный монтаж дымоходов из нержавеющей стали делают без использования отвеса, что называется, на глазок.

• Труба на крыше должна быть выше конька, иначе ее засыплет снегом и возникнут проблемы с тягой. Оптимальная высота трубы в данном случае – не менее 0,5 м.

К установке сэндвич-дымохода лучше привлекать квалифицированных специалистов. Как правило, поставщики модульных труб из нержавейки оказывают услуги и по их монтажу и проводят необходимые расчеты.

рассмотрим варианты установки через стену и через потолок

На чтение 12 мин. Просмотров 3.5k. Обновлено 25 ноября, 2020

Монтаж дымохода в бане из сэндвич труб – это самый оптимальный вариант металлического дымоотвода. Это небольшое по весу и компактное сооружение почти незаменимо в условиях, где в первоначальном плане дымовыводное устройство в жилище отсутствует.

Воплотить эту затею по монтажу не сложно. Все, что нужно – это скрепить основные детали и вспомогательные элементы в нужной последовательности.

При этом также нужно принять во внимание некоторые нюансы данного устройства. Без них правильно выполнить цельную и герметичную конструкцию не получиться. А выгляди такое сооружение вот так:

Сэндвич – конструкции, образованные из трех слоев получили свое название с легкой подачи известного жителя Англии. Дымоходы в бане с данным названием не являются исключением.

Отличительная особенность данных труб заключается в том, что между контуром из металла снаружи и таким же контуром в середине располагают изоляционный слой. Обычно его выполняют из базальтовых материалов.

Дополнительные элементы для монтажа:

Данный комплект помогает обеспечить нужное функционирование дымоотводной системы.

Сэндвич дымоход в бане отличается рядом преимуществ.

Контур внутри этих материалов чаще всего выполняется из нержавейки, а этот вариант, как известно, отличается высокими антикоррозийными свойствами. Ставя за цель экономию, контур снаружи часто выполняют из не такого стойкого оцинкованного материала.

Таким образом, перед потребителем становится проблема выбора материала: предпочесть долго служащую нержавейку или вариант, позволяющий в некоторой степени сэкономить.

ВАЖНО! Материал для сэндвич трубы внутри подбирают с учетом его возможностей переносить высокую температуру. А изделие для наружного контура должна выполняться из жесткого материала, иначе его конфигурация не сможет оставаться без изменений.

Так же при монтаже используются:

1. Кронштейны на стенку для удержания постройки.
2. Ревизия, состоящая из окошка для очистки, сюда же входит и подставка.
3. Комплект переходников.
4. Тройники.
5. Колени, которые дают возможность поменять направление сооружения на 45градусов или под прямым углом.
6. Хомуты для скрепления раздельных деталей.
7. Платформа разгрузки. Она позволяет безошибочно рассчитать массу сооружения и убрать нагрузку с ее основания.
8. Для проведения дымохода через кровлю понадобятся крыза, розетта и окапник.

Установка и монтаж

Монтаж сэндвич дымохода в бане является самым простым видом прокладки сети для отвода продуктов горения. Небольшие с маленьким весом элементы постройки можно легко собрать посредством вспомогательных элементов.

Пред тем, как возводить такую конструкцию следует учесть следующие требования:

Видео

Самая подходящая протяженность от печи до грибка на кровле – 5 метров.

Трубу ставят вертикально, не делая уступов. Величину отклонения от вертикали допускают на тридцать градусов, и максимальный показатель отклонения в сторону – это один метр.

При условии, что дистанция от кровли до оголовка сооружения превышает полтора метра, необходимо ставить растяжку для того, чтобы зафиксировать его.

Если на крыше уложены горючие материалы, то на конце дымовыводящей конструкции нужно установить сетку – искроуловитель, ячейки у такого устройства должны быть 0,5х0,5 см. На кровле плоского типа дымоотвод над ее уровнем поднимают выше одного метра.

Расположенная горизонтально часть дымохода не должна превышать дистанцию больше одного метра.

Места, где стыкуются элементы, нужно оставлять на виду. Их нельзя оставлять внутри перекрытия крыши.

Прочистки и горизонтальные отводы не рекомендуют размещать на чердаке, в этом помещении такая конструкция должна проходить по направлению вверх.

Такой дымоход в бане собирается очень легко, это делается по принципу конструктора. Один конец одной детали «садят» в следующую деталь:

Для этого объем каждого элемента с одного края немного больше, чем ответный объем на другой его стороне. Надежность таких соединений повышают хомуты.

Видео

Монтаж дымохода сэндвича из нержавеющей стали для печи камина

Watch this video on YouTubeПравильный монтаж системы в бане не возможен без верной сборки конструкции. Начинать ее следует с закрепления к сэндвич трубе печи бани.

Такая работа предполагает использование стартового конуса. Один его конец «садят» на патрубок печи, а второй соединяют с прямым участком сооружения.

Зачастую дымоход в банном помещении – это простая конструкция, состоящая из выходящей от печки на улицу трубы. Через крышу и потолок они проходят с небольшим числом поворотов и вспомогательных приспособлений.

Вывод через потолок

Монтаж дымохода в бане через потолок выполняют следующим образом. Для выхода в потолочном покрытии устраивают специальный узел, который создает надежный крепеж и высокую пожарную безопасность:

Не смотря на то, что такая труба является конструкцией из двух слоев с не воспламеняющейся теплоизоляцией в середине, для повышения уровня безопасности в потолочном проеме для дымохода делают отверстие для монтажа небольшого патрубка, который по диаметру на 15-20 см больше диаметра дымохода.

С нижней части такое отверстие заделывают стальным листом. Ту часть, которая оказывается на чердаке, заполняют негорючим материалом. Для этого можно брать:

• базальтовую вату;
• песок;
• керамзит.

Трубопрокатный сортамент большого объема для изоляции  сэндвич  дымовывода позволяют заменить коробом из негорючих материалов:

В короб пропускают сэндвич  – дымоотвод, а пустое место тоже заполняют негорючим материалом:

Детально, о том, как проводят такие работы, рассказывает предоставленное видео.

Как произвести монтаж через стену

Монтаж дымохода в бане через стену используют в тех ситуациях, когда выпуск этого устройства  от печи проще сделать через рядом расположенную стенку.

Данное решение позволяет снизить количество необходимых узлов, которые придется выполнить при прохождении конструкции сквозь потолок. Важное достоинство такого способа заключается в том, что очищать такую постройку намного проще.

Максимальное расстояние горизонтального участка такого дымохода должно равняться одному метру. Увеличение этой дистанции приведет к снижению тяги. Если все-таки используют более протяженный горизонтальный участок, то при этом устанавливают принудительную вентиляцию.

Видео

Дымоход в Бане, Как сделать противопожарную распушку #Часть5

Watch this video on YouTubeГорючие стены не должны проходить от дымохода ближе, чем полметра. Самое главное при выводе через стенку сделать ее проем пожаробезопасным. Проем в сене может быть круглым, а может быть квадратным. Главное при работе выдержать все нужные дистанции. До защищенных горючих материалов не должно быть меньше 40 см, а до незащищенных – не менее 50 см.

Проводя дымоотводное устройство сквозь стенку брусовой бани, его нужно не только установить в соответствии с противопожарными нормами, но и правильно закрепить. Для этих целей с двух сторон стены монтируют два стальных листа.

Установка дымоотвода

Монтаж сэндвич дымохода в бане своими руками можно сделать, как говорят мастера «проще простого». Все дело в простоте сборки данной конструкции. Эту сборку очень наглядно демонстрирует предоставленное видео.

От печи до котла располагаю небольшой кусок сэндвич  трубы без изоляции. Это следует принять, как должное. Насколько бы не стояла прочная труба, непосредственно возле печки она быстро прогорает.

Видео

Также производя самостоятельный монтаж системы вывода дыма в бане, необходимо учесть обязательное возникновение конденсата на внутренних стенках. Конденсат является химически агрессивным. Для выводки этого нежелательного продукта на горизонтальных и наклоненных участках ставят специальные тройники.

Особенностью сэндвич – видов в данной ситуации является то, что их монтаж производится раструбом внутренних труб вверх. Так конденсат не сможет не выйдет за пределы дымоотвода. А верхняя оболочка состыкуется в другом порядке. Это также предотвращает попадание продуктов горения в жилье.

Большинство специалистов советуют сопровождать такую работу герметизацией стыков, потому, что подсос воздуха в значительных объемах снизит тягу, а иногда может ее остановить совсем.

 Подготовка ППУ (потолочно – проходного узла)

Название ППУ получила потолочная разделка, по-другому ее именуют – потолочно – проходной узел:

Монтаж ППУ дымохода в бане выполняется с учетом того, что на пути сэндвич   – конструкции не пройдет стропила или балка. Самый подходящий вариант, когда перекрытие делают уже при смонтированном дымоотводе.

Часто дымоотвод приходится проводить уже в построенном помещении брусовой бани. В таком случае определяют точное место проведения канала, и далее его распиливают в размер разделки.

Можно приобрести и поставить уже готовый короб. Покупать его лучше одновременно с остальными деталями общей конструкции.

Монтаж проходного узла системы в бане выполняют в следующем порядке.

• Посредством отвеса находят точку центра на потолке. Нитку прижимают к потолочной доске, а груз должен остановиться на середине сэндвич трубы выхода из печки.
• Затем переворачивают короб и прикладывают его. Совмещают центр на коробе и такое же место на отмеченной точке, делают метки для распила.
• После этого собирается первая часть отвода и деталь с шибером. Она одевается на разделку. На деталь перехода крепят трубу, выходящую с потолка на чердачное помещение.
• Краевые места короба саморезами крепят к потолку.
• Затем действия производятся на чердачном помещении. Пустое место короба заполняют материалом с низким показателем проводимости тепла и горючести.

Выполняя правильный монтаж проходного узла, необходимо запомнить несколько простых правил:

1. Не смотря на толщину перекрытия, разделка обязана быть выше на 10 и более сантиметров.
2. В ситуациях, когда ППУ заполняют изоляцией, то крепить два элемента конструкции в таком месте не разрешают.
3. Состыковку над потолком двух частей дымоотвода можно выполнить на высоте не меньше 0,3 м.

Проход дымоотвода сквозь крышу

Монтаж дымохода бани в крышу нужно проводить при помощи разделки и с учетом наклона кровли. Она бывает уклонена на 15-35 градусов или 35-55 градусов.

После этого точно находят место, где пройдет дымоотвод. Определяются габариты, и вырезается отверстие с внутренней части. Затем проем производят в кровле, и выводится дымоотвод.

Подготовленный проем вначале зачищают, используя подкрышный листок, а на внешней части конструкции выполняется монтаж  крышной разделки. Величину угла наклона при этом определяют в соответствии к конусной части разделки, и загоняют краевые стороны под конек кровли. По стенкам трубы ставиться изоляция. Ее ставят только на полость внутри.

Видео

Нужно ли утепление и как это сделать своими руками

Видео

Учитывая, что нижняя часть трубы быстрее прогорает от высоких температур, при конструкции сэндвич её можно легко заменить. А для увеличения пожарной безопасности и наибольшей теплоотдачи печи всё же следует его утеплить.

Утеплитель предотвращает образования большого количества конденсата в сэндвиче, что является дополнительным преимуществом.

Как это можно сделать своими руками, описано ниже.

1. Для утепления потребуется два прямоугольных куска оцинковки, которые сворачиваются в цилиндрическую форму.
2. Нижнюю трубу надо обернуть утеплительным материалом. Сверху одевается труба большего размера и соединяется вальцовкой.
3. Хомут, вырезанный из листа железа, должен иметь ширину 20 см; по длине он должен быть равен длине покрываемой части трубы. Им дымоход скрепляется снизу и сверху.
4. Изготовленные трубы соединяются по схеме.

Эту несложную схему монтажа сэндвич конструкций можно использовать как при первом сооружении конструктора провода дыма, так и при замене его частей при перегорании со временем.

Технология сэндвич достаточно проста в основе своей конструкции и практически не требует особых умений.

Как сделать колпак на своими руками

Чтобы защитить сэндвич дымоход, необходимо обустроить выход путей специальным колпаком. Это поможет избежать перекладывание печной системы в ближайшие годы.

Видео: делаем флюгарка + колпак + дымник своими руками

Флюгарка + колпак + дымник на дымоход на крыше своими руками от Кровмонтаж.

Watch this video on YouTubeК тому же в наше время материал для такой конструкции найти не сложно. Ориентируясь на чертежи, которые приводятся в качестве примера работы, можно быстро и легко выполнить все этапы по аналогии самостоятельно.

Последовательность при работе

Колпак может иметь разные формы, среди которых распространены более всего гнутые, конусообразные и плоские круглой, квадратной или прямоугольной поверхности.

Чтобы установить колпак прямоугольной формы  нужно ознакомиться с схемой расположенной ниже.

Металлический лист из нержавеющей стали (можно использовать оцинковку, медь и сплавы цинка с металлом).

1. Инструменты для работы.
2. Перчатки.
3. Флюгарка.

Для того, чтобы изготовить колпак самостоятельно впервые, лучше предварительно потренироваться на картонной бумаге. Соорудив одну-две таких заготовки, вы наглядно поймёте процесс изготовления.

Видео: Колпак своими руками

К тому же на их основе можно делать чертежи на лицевой стороне металлического листа, обведя картонку по контуру. На нём необходимо также прочертить все линии, которые будут использованы для загибов.

В центре рисунка на оцинкованном листе просверлите узкое отверстие диаметром 3-4 мм. Лишнее обрезается ножницами по металлу.

С помощью листогиба необходимо поэтапно прогнуть все части таким образом, чтобы получилась нужная форма.

Если нет данного устройства, можно сделать это с помощью подручных инструментов. При этом старайтесь, чтобы на колпаке не оставалось вмятин.

Кромка шириной в 1 см подгибается внутрь под углом в 45 градусов. Чтобы не получить расхождения по углам, начинать нужно именно с них, постепенно двигаясь к середине.

Далее нужно уже в обратную сторону загнуть по 2 см уже в верхней части конструкции под углом в 90 градусов. Далее сгибается центральная линия.

Теперь стоит проверить на ровность. Для этого надо установить под центр получившейся фигуры ровную тонкую палку и воткнуть в плошку с землёй. При правильно выполненной сборке не будет перевеса в какую-либо сторону.

После того, как все основные углы зачищены, обработаны, сведены и выровнены, нужно закрепить колпак на основание. Для этого изделия соединяются с помощью специального строительного клея.

Видео

Как прывильно выбрать и расчитать дымоход для твердотопливного котла

Watch this video on YouTubeСверху можно дополнительно украсить его флюгером, который будет крутиться и показывать направление ветра. Чтобы ничего не упустить, воспользуйтесь приложенным видео уроком «Как сделать колпак своими руками».

Финальные действия

На этом этапе дымоотвод крепится регулируемый фартук и дымовыводящая конструкция наращивается до необходимых размеров.

Монтаж дымохода в бане из сэндвич труб будет выполнен правильно, если верно рассчитать соотношение его диаметра, высоты и объема. В данном случае также важен вид печки и ее мощность. От этих факторов напрямую зависит возможность тяги и то, насколько исправно он будет функционировать.

Дымоотводы в русской бане классического типа, должны строиться пожаробезопасными, не содержать много поворотов и загибов. Все свои действия нужно подчинять рекомендациям профессионалов, и горячее сердце банного помещения проработает бесперебойно очень длительное время.

Если в расчетах остаются «неясности», то стоит обратиться за советом к профессионалам. Потраченные деньги на это полностью компенсируются отлично действующим дымовыводящим сэндвич   – устройством, а значит и Вашим хорошим здоровьем.

Двустенные дымоходы сэндвич из нержавеющей стали: устройство и установка

Дымоходы чаще всего изготавливают из нержавеющей стали. Стальную конструкцию отличают надежность и универсальность, простота монтажа. Их альтернативные виды, кирпичные или керамические, в отличие от них, имеют большой вес, повышенное конденсатообразование и низкую ремонтопригодность, для их устройства необходим специально возведенный фундамент, а сам монтаж значительно трудозатратнее.

По строению дымоходы сэндвич из нержавеющей стали – это двустенные трубы с проложенным между ними слоем теплоизолирующего материала. Чаще всего в этой роли выступает базальтовая минеральная вата или вспученный перлитовый песок. Благодаря его модульной конструкции можно получить практически любую требуемую конфигурацию.

Стальные дымопроводы производятся нескольких видов. Одни из них предназначены для твердотопливных котлов, другие – для газовых. Дымоходы сэндвич для газовых котлов способны выдерживать температуру порядка 400–450. Они выполнены из нержавеющей стали (0,4–0,5) с добавлением титана. Для твердосплавных – используют жаропрочную сталь (толщина 1 мм). Их рабочая температура достигает 650°. Они устойчивы к возгоранию сажи.

//www.youtube.com/watch?v=2mPS_1RR-kk

Преимущества двухстенных дымоходов ↑

• Огнестойкость – основную нагрузку от высокой температуры берет на себя слой теплоизоляции, не позволяя тем самым разогреваться внешнему контуру до критических параметров.
• Влагостойкость – они быстрее прогреваются, что снижает возможность образования на внутренней поверхности его конструкции конденсата. Этому же способствует также наличие теплоизоляции в сэндвич-структуре. Таким образом, в подобных конструкциях будет скапливаться меньше отходов в виде сажи, что позволит чистить их реже.
• Устойчивость к агрессивным средам – дымоходы из нержавеющей стали сэндвич устойчивы к воздействию агрессивных кислот, которые образуются во время горения топлива. Этим объясняется, в частности, высокий срок службы.
• Простота монтажа и легкость конструкции – эти дымоотводы из стали имеют небольшой вес, поэтому нет необходимости в устройстве прочного фундамента под печь или камин. Поэтому проводить установку системы может и один человек. Все детали двустенных сэндвич дымоходов легко между собой соединяются. Это дает возможность огибая препятствия, изменяя угол наклона, наращивая дымовой канал до требуемой длины осуществлять крепление к стенам и кровле.

На этом преимущества описываемых конструкций не кончаются. В список можно добавить привлекательность внешнего вида, быстроту монтажа и т. д. Правда, по стоимости они уступают кирпичным с их ремонтом, но это со временем полностью окупается, так как сэндвич трубы для дымохода (многочисленные отзывы владельцев домов тому лишнее подтверждение) можно долгие годы эксплуатировать без проблем.

Устройство ↑

За последние годы на рынке теплотехнического оборудования произошли резкие перемены – он почти полностью переориентировался на использование в дымоотводных элементах нержавейки. Дымоходы сэндвич из оцинкованной стали, как показала практика, прекрасно противостоят негативным атмосферным явлениям, высоким температурам, а также агрессивным средам.

Элементы позволяют стыковать между собой трубы, выполнять изгиб канала, чтобы обеспечить обхождение элементов конструкции дома, прохождение трубы через перекрытия и т. п.

Отметим некоторые из основных конструктивных элементов дымохода сэндвич.

• Труба сэндвич – такие трубы имеют разную длину и диаметр, а это позволяет использовать их для отопительных устройств разной модификации и мощности.
• Тройники – их используют для подключения дымоотводов к топкам отопительных приборов и для устройства разветвлений дымового канала.
• Колено – с его помощью устраивают изгиб дымоотвода. Вид коленьев-отводов (90, 40, 30 или 15°) выбирают в зависимости от требуемого угла изгиба.

Можно выделить также ревизионный тройник, конденсатосборник, устье, стеновой хомут, опорную консоль и другие.

Что нужно знать, чтобы безошибочно произвести монтаж дымохода сэндвич? ↑

Инструкция и схема монтажа дымохода сэндвич достаточно проста, ее выполнение не требует серьезных умений и навыков, однако, как и в любом деле, «трудности» могут заключаться в нюансах, которые многие могут посчитать совершенно незначительными.

Какие нюансы нужно учесть ↑

Установка сэндвич дымохода начинается от отапливаемого устройства.

Важно!

• У дымовых труб не должно быть уступов.
• Максимальная температура газов, выводящихся по трубе, равна 500°С.
• Трубы можно отводить под углом 30°.
• Поперечное сечение наклонных участков трубы должно быть не меньше, чем у вертикальных. Они не должны иметь шероховатостей.
• Если кровля выполнена из горючих материалов и для топки используются дрова или торф, то следует установить искроуловители из металлической сетки (5 х 5).
• Дымоход защищают от атмосферных осадков с помощью различных насадок, например, зонтом или дефлектором. Но они при этом не должны препятствовать, чтобы дым свободно выходил из трубы.
• Любая коммуникация, скажем, газовый трубопровод, электрическая проводка не должна соприкасаться с дымоходом.

Схема установки: основные моменты ↑

Первое звено дымоходной трубы соединяют с трубой печи, камина или другого отопительного устройства и закрывают его заглушкой, чтобы ограничить исходящий жар. Далее вставляют трубы одну в другую – концом меньшего диаметра в другую.

//www.youtube.com/watch?v=c2qJ74CCw58

Звенья трубы необходимо собрать так, чтобы позволить образовавшемуся конденсату стекать беспрепятственно вниз.

Необходимо состыковать и наружную трубу, и внутреннюю. Сделать это одновременно достаточно сложно. Есть более простые варианты. Внутренние трубы выпускают на 15см и соединяют сначала их. Как это получается будет достаточно хорошо видно. Затем состыковывают внешние трубы. Чтобы усилить полученный стык, это место оборачивают стальным хомутом и стягивают его проволокой или болтами, гайками. Желательно покрыть трубу слоем герметика, выдерживающего температуру в 1000°С.

По этому же принципу крепят тройник, наконечник, угол, зонт. Дымоход крепят к стене кронштейнами шагом в 2 м. Для снижения нагрузки тройник крепят к стене опорными кронштейнами. При необходимости можно использовать горизонтальные звенья, не превышающие метра.

Сэндвич трубы бывают оклеены пленкой. Не забудьте после сборки эту пленку снять.

© 2021 stylekrov.ru

Монтаж и установка сэндвич дымохода: пошаговая инструкция

Многие будущие владельцы загородного жилья хотели бы обзавестись своим уютным домашним очагом. Обустройство печи либо камина, обязательно требует монтаж трубы дымохода. Установка дымохода выполняется еще на момент строительства и возведения стен, однако бывают случаи, что заказчики уже построили дом, а заранее продумать такие вещи забыли. Поэтому сегодняшняя статья будет полезна не только тем, кто еще на этапе строительства, но и тем, у кого появилось желание соорудить небольшой камин уже после постройки дома. Как сделать это и на что обращать внимание, постараемся подробно ответить в изложенной статье.

Подготовительные работы

Перед тем, как приступать к монтажу, необходимо уточнить несколько основных факторов. Подбирая канал, нужно учитывать особенности высоты здания, диаметра будущего канала и прочие. Особую роль отдавайте месту установки и расположению отопительной аппаратуры. Установка сэндвич дымохода, как и любого другого может выполняться двумя основными способами:

• Внутренним.
• Внешним.

К примеру, при внутреннем размещении монтаж сэндвич дымохода выполняется непосредственно в отапливаемом помещении, и дополнительная герметизации в таком случае не требуется. Но, нюанс есть, если чердачное помещение не отапливаемое, в таком случае, нелишним будет во время монтажа дополнительно утеплить трубу и провести герметизацию, чтобы исключить попадания отработанных газов в комнаты с вытекающими последствиями.
Кроме того, на начальном этапе обдумайте, как быть с теми материалами, стенами, рядом с которыми, соприкасаясь, будет проходить дымоход. Поверхности должны быть обработаны специальными антипиренами.

Установка сэндвич дымохода своими руками

Что касается внешних систем, то сборка внешнего сэндвич дымохода должна выполняться с учетом обязательного утепления. Такие типы намного безопасней, так как сразу же при монтаже выводят трубу наружу, уменьшая вероятность попадания отработанных газов в помещения.

Какой тип и форму выбрать? Здесь стоит отдавать предпочтение не только эстетическим показателям, но и функциональным. Учитывайте особенность, что зафиксировать или закрепить квадратный дымоход просто, он достаточно легок в эксплуатации, не требует особых навыков при монтаже. Но, главный недостаток такой системы – это скопление конденсата и прочей не нужной грязи и пыли внутри.
Круглые элементы в этой части намного предпочтительней, учитывая свою форму, они намного меньше задерживают не только разнообразный мусор, который может попасть от порывов ветра, но и образовывают меньше конденсата, естественно с учетом правильного утепления. Единственно, такие системы сложные в монтаже и вам потребуется сноровка.
Кроме того, не забывайте подготовить необходимый инструмент для монтажа заранее. Итак, инструменты необходимые для устройства дымохода:

• Дрель, болгарка.
• Лобзик, шуруповерт.
• Молоток.
• Отвертки.
• Защитная амуниция.
• Шпатель и стамеска.

Основные этапы монтажа

Для того чтобы установить дымоход своими руками нужна пошаговая инструкция. Ниже приведем примерный план работ, которого рекомендуется придерживаться. Итак:

1. Первым делом проводите расчет канала, подгоняете размеры «на земле».
2. Устанавливаем образованную трубу дымохода из нержавеющей стали своими руками.
3. Подключаем систему, то есть устанавливаем источник (котел, печка) и конденсатор. Также рекомендуется на момент монтажа дымохода из нержавейки или монтажа дымохода из сэндвичпанелей, установка конденсата приемника и отводчика.
4. Проверка системы и монтаж «зонтика» (оголовок).

Конструкции дымоходов

Особенность крепления для дымоходов подразумевает использование крепежных элементов независимо от типа системы, через каждые метр-полтора. Учитывая конструкции дымохода, проведите работы по утеплению и герметизации. При теплоизоляции особенно железных труб, рекомендуется использовать веками проверенный метод, а именно глину. Все современные способы не могут гарантировать стопроцентную защиту, поэтому обращайте внимание на это.

Расчет комплектующих элементов дымохода

Установка дымохода должна проходить после обязательного расчета всех элементов, учитывая некоторые правила, которые являются основополагающими. Итак, необходимый перечень правил:

• Если предусмотрена плоская крыша строения, конек трубы должен выходить не меньше, чем на 0,5 метра.
• Для скатных крыш, выход «зонтика» должен быть не менее 1,5 метра и на одном уровне с верхним коньком.
• При обустройстве крыши из воспламеняемых элементов, любая труба должна возвышаться не менее, чем на 1,5 метра.
• В местах стыков и проходов через перекрытия, нужно выполнять качественную термоизоляцию.

Учитывая эти не хитрые правила, детали для дымохода можно приобрести впритык, без переплат. Особое внимание уделяйте пожароопасным крышам, не стоит экономить на герметизации и теплоизоляции.

Что представляют собой сэндвич трубы?

Что такое сэндвич труба? Сэндвич трубы дымохода представляют обычную, по сути, конструкцию, когда одна стальная труба, вставлена в другую. А образованный просвет, «залит» специальным теплозащитным материалом. Слой теплозащиты несет в себе всю нагрузку во время работы котла, поэтому температура внешней стороны не позволяет образовывать конденсат. Да и касательно пожарной безопасности – это очень хорошо. Нет прямого соприкосновения с перекрытиями и стенками, от чего предпочтительней устанавливать такие трубы именно в деревянных домах. В остальном, сэндвич из нержавеющей стали полностью идентичен, с классическим однослойным каналом.

Устройство сэндвич-трубы

Сборка сэндвич трубы

Руководство от производителя рекомендует использовать два типа сборки, каждый подходит под определенные условия. Собирая и устанавливая дымоход, нужно исходить из двух факторов:

1. Монтаж «по дыму».
2. Монтаж «по конденсату».

Первый вариант не совсем правильный с точки зрения организации качественного дымоотведения, так как образованный конденсат будет попадать в щели и зазоры средней прослойки. Происходит это из-за не плотного прилегания. Заметить это очень сложно, особенно при монтаже, но со временем проблема проявит себя. И при наступлении морозов, попавшая вода в теплоизолятор, попросту «разорвет» дымоход.

Два принципа монтажа» по дыму» и «по конденсату»

Второй тип сборки более предпочтительный и верный. При этом решении, вся влага свободно протекает через герметичный стык и попадает в конденсатоприемник. Так же дела будут обстоять и внешне, по швам капли будут стекать вниз, не попадая в теплоизолятор.

Монтаж сэндвич дымохода своими руками

Сам монтаж сэндвич нержавеющего дымохода никаких сложностей не вызовет. Проводя монтаж дымохода своими руками, запомните важное правило, делать это нужно только снизу вверх. То есть, сначала работаем с котлом, постепенно продвигаясь к крыше, таким образом, мы, как бы надеваем верхнюю трубу на нижнею. Проводя установку дымохода, сэндвич панелей своими руками, помните, что один из краев будет — зауженный. Как раз этот край и нужно вставлять в верхнюю трубу, чтобы шов получился сверху вниз, но не наоборот. Кстати, можно использовать при монтаже и тройник, он избавит от скапливающейся сажи и позволит конденсату стекать в специальный приемник.

В местах прохода через стены и перекрытия, места под кронштейны для дымохода из сэндвич труб нужно обязательно укреплять. Чтобы место перехода надежно держалось, и было не проницаемым, можно вырезать большего размера отверстие, перекрыв его плитой фанеры, сверху прикрутить асбестовый лист, а поверх него «оцинковку». После этого, прорезаем нужного диаметра отверстие и проводим монтаж.

Самый ответственный момент монтажа дымохода – это проход через крышу. Для этого потребуется изнутри приложить оцинкованный лист, через который провести трубу. Когда она полностью выведена, прикручиваем «оцинковку». Можно завести края под кровлю, дополнительно отделав её.

Не забываем, если кровля воспламеняемая, нужно установить дополнительный дефлектор, чтобы обезопасить от попадания искр на кровлю.

Когда полностью вывели трубу, можно проводить работы по укреплению стыков. Делать это разрешается с помощью обычных хомутов. Пример скрепления стыков: соединения между собой проводим обжимным хомутом с одной стороны, а стыки с другими элементами, будто тройники или переходники, с двух сторон теми же хомутами.

Финальным этапом, уже после того, как весь монтаж закончен, нужно обязательно снять защитную пленку (в местах прохода через перекрытия заранее). После рекомендуется провести герметизацию швов с помощью герметика, учитывайте при покупке жароустойчивость (не менее 1000).

Есть также особые правила нанесения герметика:

• Для внутренних каналов — на внешнюю сторону верхней внутренней части.
• Для внешних каналов – по наружности.
• В переходах – по наружности.

Основные преимущества дымоходов сэндвич панелей

Дымоходы из нержавеющей стали обладают такими качествами:

• Легкие в монтаже.
• Компактны.
• Универсальные. Предусмотрены выходы, как наверх, так и через стену.
• Многослойны. Лучшая защита от конденсата.
• Износостойкие и не восприимчивые к агрессивному воздействию. Стойко выносят влияние даже самых агрессивных химических веществ.
• Наиболее пожаробезопасные, из всех ныне представленных на рынке.

Установка сэндвич дымохода | Монтаж дымохода из сэндвич труб

Сэндвич дымоходы (утепленные) названы так потому, что составлены из нескольких слоёв. Две трубы разного диаметра вставлены одна в другую, между ними проложен утеплитель. Один из концов более узкий, при монтаже он вставляется в другой.

Чаще всего внешний слой делают из нержавеющей стали, а внутренний — из меди или латуни. В качестве теплоизоляции используется минеральная вата. Толщина слоя — 3-6 см.

Конструкция сэндвич дымохода обеспечивает ряд преимуществ:

• пожаробезопасность;
• возможность сделать дымоходную систему сложной формы;
• антикоррозийная устойчивость;
• сочетаемость с отопительными приборами разных типов;
• небольшой вес;
• возможность установить дымоход и внутри здания, и снаружи;
• установка без предварительного монтажа основания;
• эстетическая привлекательность.

К недостаткам относят:

• потерю герметичности со временем;
• высокую стоимость по сравнению с другими типами дымоходов.

В дымоотводах с утеплителем скапливается меньше сажи, чем без него. Но чистку всё-таки необходимо проводить (дважды за отопительный сезон). Перед началом процедуры снимают нижнюю часть конструкции. Чтобы не делать этого, монтируют специальный элемент — ревизию, в ней есть дверца, через которую удаляется сажа.

Герметичность теряется из-за расширения и сужения под влиянием температуры.

В зависимости от условий эксплуатации подбираются необходимые параметры:

• общий диаметр конструкции;
• толщина утепляющего слоя.

Как происходит монтаж сэндвич дымохода

В процессе монтажа существуют некоторые тонкости и нюансы:

1. Большую часть дымоотводной системы размещают в помещении — это снижает потери тепла.
2. Для безопасности дымоход располагают на расстоянии от других коммуникаций (особенно газовых).
3. Трубу фиксируют кронштейнами не реже, чем через 2,2 метра.
4. Горизонтальные участки делают не больше метра в длину.
5. Используют специальные хомуты.
6. Чтобы чистить дымоход от сажи, устанавливают ревизию со специальной дверцей.
7. Перед началом работ тщательно рассчитывают все параметры, в том числе толщину утеплителя и расположение вентиляции. Ошибки, обнаруженные в процессе работы, будет сложно исправить.

Установка сэндвич дымохода: основные этапы

1. Подготовка перекрытий. Потолки необходимо защитить от высокой температуры. Для этого устанавливается проходная трубка. Порядок действий:
   • Готовится патрубок нужного размера, который должен выходить за пределы перекрытия с обеих сторон.
   • Прокладывается внутри утеплитель.
   • В потолке делается отверстие, которое должно быть больше, чем диаметр проходной трубки.
   • Устанавливается патрубок, проложив между ним и перекрытием дополнительный слой теплоизоляции.
   • При необходимости повторяют.

2. Монтаж разделки на кровле:
   • Отмечается, где дымоход будет выходить из крыши. Учитывают наклон кровли.
   • Вырезается отверстие.
   • Берется оцинкованная сталь (один лист) и сгибается по форме отверстия в крыше, но на несколько сантиметров меньше. В листе стали проделывается отверстие для трубы.
   • Устанавливается на крышу и заполняют промежуток каменной ватой.

3. Сборка конструкции. Чтобы установить сэндвич трубу для дымохода необходимо реализовать:
   • Соединяется узкий конец трубы с нужным отверстием котла или другого отопительного прибора, закрепляется заглушкой.
   • В широкую часть трубы вставляется узкая часть следующей. Надевается наружный канал.
   • Закрепляются тройники при помощи кронштейнов, хомутами. Дополнительно скрепляют гайками.
   • Наносится в местах соединений герметик, который выдерживает температуру 100º С.

Монтаж дымохода из сэндвич труб можно провести своими руками, но в этом важны навыки и опыт работы, поэтому лучше доверить установку мастерам компании dymohody.by.

Современная роль дымоходов и сэндвич-трансплантатов в комплексном лечении аневризмы

Обзорная статья — Интервенционная кардиология (2012), том 4, выпуск 4

Ральф Р. Колвенбах ^{1 *} , Рон Кармели ² и Ади Бачар-Рубинштейн ²

¹ Сосудистый центр Католические клиники и больница Августа Дюссельдорф, Германия

² Медицинский центр леди Дэвис Кармель, отделение сосудистой хирургии, улица Михал 7, Хайфа, 34362, Израиль

Автор для переписки:

Ральф Р. Колвенбах
Сосудистый центр Католические клиники и больница Августа Дюссельдорф, Германия
Эл. Почта: [адрес электронной почты защищен]

Ключевые слова

дуга аорты, дымоходы, юкстаренальные аневризмы, перископы, сэндвич-метод

Фон

В большинстве случаев аневризмы инфраренальной брюшной аорты в настоящее время методом выбора является эндоваскулярное восстановление аневризмы.Раньше достаточно длинная инфраренальная зона посадки была обязательной, но постепенно все больше пациентов со сложной анатомией, короткими инфраренальными шеями менее 1 см и резкими углами наклона лечили с помощью имеющихся в продаже эндотрансплантатов. Несмотря на внедрение новых трансплантатов с более активной фиксацией, враждебная шейка может стать серьезным препятствием для долгосрочного успеха. Вспомогательные приспособления, такие как стенты, расширяемые баллоном, могут решить лишь небольшую часть проблем. Оптимальный подход к надпочечниковой или юкстаренальной аневризме аорты, часто с тяжелым поражением проксимальных отделов шейки, остается спорным.Хотя открытая пластика по-прежнему считается золотым стандартом для пациентов с враждебными шейными и / или юкстаренальными аневризмами, в стареющем населении хирургическое вмешательство во многих случаях неоптимально из-за множественных сопутствующих заболеваний. Фенестрированные трансплантаты, хотя в основном за пределами США, теперь можно заказать как минимум у трех разных производителей. Только одно из них помечено как «готовое устройство», а все остальные по-прежнему изготавливаются на заказ со сроком изготовления не менее 2 месяцев, даже если заказан только один гребешок.По-прежнему есть только один производитель с разветвленным устройством, хотя это также может измениться в течение следующих 2 лет.

В качестве альтернативы открытой хирургии в качестве минимально инвазивного метода были предложены процедуры удаления ветвей, включающие множественные шунты к почечным артериям или в сочетании с шунтированием висцеральных артерий. В основном это означает открытое хирургическое вмешательство, шунтирование, идущее от подвздошной артерии к почечным сосудам, и, как следствие, развертывание стент-графта, закрепленного в юкстаренальной аорте.Хотя необходимость в пережимании аорты со всем сердечным стрессом, возникающим после пережатия и демпфирования, устраняется, процедуры удаления ветвей связаны с лапаротомией по всей длине, и хотя требуются только короткие ишемические интервалы, по нашему опыту они не являются существенными. менее инвазивный по сравнению с открытой операцией с длительным пребыванием в отделении интенсивной терапии и стационаром из-за обширной хирургической травмы.

Параллельные трансплантаты стали альтернативным вариантом лечения пациентов с юкстаренальными или торакоабдоминальными аневризмами аорты ( Рисунок 1 ).В качестве альтернативы в качестве лечения первой линии могут быть предложены устройства, изготовленные на заказ, или, когда пациент готов к операции, обычная процедура. Изготовленные на заказ устройства по-прежнему требуют до 2–3 месяцев производства, что для пациентов с симптомами или в случаях разрыва аневризмы является слишком долгим сроком. В этих случаях параллельные эндотрансплантаты являются легкодоступным и готовым решением.

Рис. 1. Типичная конфигурация костного трансплантата в левой почечной артерии. Стрелка указывает на костный трансплантат в левой почечной артерии.

Существует некоторая путаница в отношении терминологии и конфигурации этих устройств: трансплантат дымохода, впервые описанный Гринбергом и др., Представляет собой металлический стент, введенный трансбрахиальным доступом для обеспечения притока в почечную артерию у пациентов с юкстаренальными аневризмами ( Рисунок 2 ) [1,2]. В качестве альтернативы, покрытый стент может использоваться односторонне или для обеих почечных артерий для этой техники верхнего фенестрирования (, рис. 2 ), либо обращенный вниз трансплантат дымохода или перископа может быть развернут из пути трансфеморального доступа в висцеральные и почечные артерии или в дугу аорты [3].Третий метод, который в последнее время стал более популярным, — это сэндвич-метод, при котором параллельный трансплантат проходит в желобе между двумя стент-графтами.

Рис. 2. Схематическое изображение и изображение компьютерной томографии типичной верхней фенестрации с трансплантатом дымохода в левой сонной артерии после транспозиции левой подключичной сонной артерии.

При использовании всех методов, описанных выше, а также при изготовлении трансплантата с отверстиями или разветвлением по индивидуальному заказу, требуются усовершенствованные методы катетеризации.

Дымоходная техника

Дымоходная техника включает установку металлических стентов или покрытых трансплантатов параллельно основному стент-графту аорты. Во многих случаях расстояние между параллельным стентом, трансплантатом аорты и местом начала почечной артерии составляет всего несколько миллиметров в длину, что напоминает метод верхней фенестрации [4–7]. Первоначально пропагандировался как спасательная процедура после случайного закрытия почечной артерии, в наши дни этот метод намеренно используется при юкстаренальных аневризмах.В частности, в случаях, когда для избирательного воздействия на почечную артерию использовались стенты из чистого металла, метод дымохода может быть очень сложным с технической точки зрения из-за защемления проволоки внутри распорок задействованных стентов. В случаях, когда требуется только верхнее фенестрирование, стент из чистого металла может быть самым простым решением для поддержания перфузии органов. В более сложных случаях мы предпочитаем стенты, расширяемые с помощью баллона, а не стенты из чистого металла. Повторное вмешательство должно быть проще, если на месте установлен стент с покрытием, а не стент без металлического покрытия.Основным недостатком является необходимость установки большого интродьюсера в плечевую или подключичную артерию.

Порядок установки дымохода

Антеградный висцеральный доступ получают при открытом обнажении подключичной, подмышечной или проксимальной плечевой артерий по отдельности или в комбинации, в зависимости от их диаметра и количества планируемых трансплантатов дымохода [8,9]. Помимо подмышечного доступа, обнажаются обе бедренные артерии. Авторы избегают размещения более одного футляра-сгибателя COOK (COOK Medical Inc.Блумингтон, Индиана, США) в одну подмышечную артерию. Когда требуются еще два дымохода, мы либо разрезаем контралатеральную подмышечную артерию, либо используем обращенный вниз перископический трансплантат, который вводится как минимум в одну почечную артерию. В качестве альтернативы, вместо выполнения разреза, чрескожный антеградный доступ к висцеральной / почечной артерии может быть получен с использованием одностороннего или двустороннего плечевого доступа.

Системная гепаринизация начинается после установки интродьюсеров. Через антеградные оболочки целевые почечные и висцеральные ветви канюлируются с использованием гидрофильных проводников длиной 260 см и катетера JB1 длиной 125 см (COOK Medical).После канюляции оболочки продвигаются коаксиально в отверстие целевой артерии. Мы предпочитаем заменять мягкий гидрофильный проводник на 260-сантиметровый J-образный провод Rosen 8 (COOK Medical). Если возможно, мы предпочитаем использовать саморасширяющиеся покрытые стенты ViaBahn (W. L. Gore Medical, AZ, США), которые продвигаются через оболочки в целевой ветвь сосуда. Если используются саморасширяющиеся покрытые стенты, дополнительные металлические стенты, расширяемые с помощью баллона, помещаются в ViaBahn для усиления стента для трубки.Затем из мест бедренного доступа продвигается эндотрансплантат основного тела и позиционируется обычным образом [10,11].

В частности, в США некоторые хирурги отдают предпочтение «самодельным» оконным проемам из-за отсутствия разветвленных устройств, изготовленных на заказ. По нашему опыту, этого можно добиться с помощью большинства эндотрансплантатов аорты, если уделять особое внимание тщательной перезагрузке трансплантатов [12]. Комбинацию трансплантатов дымохода и гребешка можно комбинировать в тех случаях, когда трансплантат с гребешком для верхней брыжеечной артерии и чревного ствола используется с двумя трансплантатами дымохода для почечных артерий.

Аневризмы торакоабдоминальной области: сэндвич-графты

Смертность и заболеваемость при открытой репарации аневризмы торакоабдоминальной аорты (ТААА) в большинстве центров все еще превышает 10%. Согласно литературным данным, очень мало центров, которые сообщают о показателях смертности и заболеваемости, которые ниже показателей осложнений, встречающихся в большинстве сосудистых отделений.

В качестве альтернативы открытой хирургии или при отсутствии имплантатов, изготовленных по индивидуальному заказу, можно использовать гибридные процедуры, чтобы избежать сердечного стресса, вызванного пережатием аорты [13].

Индивидуальные фенестрации в основном используются при юкстаренальных аневризмах или только для одной висцеральной артерии. В большинстве случаев TAAA используются эндотрансплантаты разветвленной аорты. Сообщалось об отличных результатах с фенестрированными эндотрансплантатами. Систематический обзор показал перфузию сосудов-мишеней у 97% пациентов в течение операционного периода и у 90% во время позднего наблюдения [14,15]. Разветвленные трансплантаты, включающие усиленные фенестрации, осевые ответвления или спиральные ответвления, все применялись с высоким уровнем технического успеха и обнадеживали краткосрочные и среднесрочные результаты, и, более того, их можно использовать для лечения всех типов TAAA.Однако возникают те же проблемы, что и с фенестрированными трансплантатами, что ограничивает их применимость: в настоящее время они не доступны в продаже, их нужно настраивать для каждого пациента, они требуют времени на изготовление, затраты более чем значительны, и требуется долгая кривая обучения. следовать для достижения хороших результатов. В качестве альтернативы цюрихская группа Lachat et al. использует длинные саморасширяющиеся трансплантаты ViaBahn, часто в сочетании с частичным удалением ветвей, для лечения TAAA. Когда доступ через дымоход занимает слишком много времени, легко доступные артерии обходятся с использованием открытой техники, при которой трансплантаты ViaBahn вводятся непосредственно в целевую артерию в сочетании с трансплантатами дымохода [16,17].

Для случаев TAAA была предложена другая концепция: «сэндвич стент-трансплантат» ( Рисунок 3 ). Это включает развертывание одного или нескольких стент-графтов внутри первого, который уже будет развернут [18]. Lobato et al. впервые описал методику решения проблемы с коротким стволом при TAAA I, II и III типов и TAAA типа IV с длинной шеей, а также при длинном расслоении аорты с вовлечением висцеральных артерий ( Рисунок 4 ). В настоящее время мы пролечили более 30 пациентов с помощью этой техники, модифицируя исходную, используя обращенные вниз перископические трансплантаты для почечных артерий (, рис. 5, ) [19–21].Технику сэндвича можно также использовать при изолированных аневризмах подвздошной артерии, когда длинная ветвь вводится во внутреннюю подвздошную артерию [22,23].

Рисунок 3. Принцип сэндвич-трансплантата. (A) Развертывание грудного стент-графта и висцеральных ветвей. (B) Размещение трансплантата раздвоенной брюшной аорты. (C) Стент-мостик для закрытия зазора между ветвями и стент-графтами.

Рис. 4. Компьютерная томографическая ангиограмма сэндвич-трансплантата с дымоходным трансплантатом внутри верхней брыжеечной артерии и обращенными вниз перископическими трансплантатами внутри почечных артерий. На иллюстрации показано развертывание стента, перекрывающего аорту, после установки стент-графта в грудной и брюшной отделах и реваскуляризации висцеральной артерии.

Рис. 5. Сэндвич-трансплантат для исключения торакоабдоминальной аневризмы. Длинное перекрытие трансплантатов Виабана между стентами аорты.

В этих случаях использовались только стандартные стент-графты. Техника аналогична удалению аневризмы разветвленным стент-графтом. Установка закрытых параллельных трансплантатов должна производиться через трансбрахиальный или трансаксиллярный доступ.При использовании параллельных саморасширяющихся трансплантатов длиной 10-15 см можно получить длинную зону перекрытия более 5–7 см между трансплантатами дымохода и аортальным стент-графтом. Можно предположить, что размещение трансплантата дымохода между двумя «сэндвич-» аортальными стент-графтами снижает любое трение и движение трансплантатов, которые могут вызвать быстрый тромбоз желобов между ними [24].

Этот метод может быть действенной альтернативой фенестрированному стент-графту в условиях неотложной помощи, когда больной сегмент труднодоступен из-за извилистости сосуда или когда нет времени ждать изготовления нестандартного фенестрированного или разветвленного устройства.Перспектива долговременной проходимости этих трансплантатов дымохода и перископа с максимальной длиной 15 см неизвестна. Хотя среднесрочные и краткосрочные результаты благоприятны, по-прежнему отсутствуют данные о долгосрочной проходимости и долговечности.

В частности, в TAAA доступ к дымоходу из трансбрахиального или подмышечного доступа является травматичным и требует много времени, поскольку требуется разрезание до четырех висцеральных ветвей для размещения 8 французских интродьюсеров. Техника перископа, по крайней мере, для почечных артерий, допускает трансфеморальный доступ и, если это возможно с точки зрения логистики, подход двух групп.

Требуемые технические навыки не менее требовательны, чем для любой оконной или разветвленной процедуры. Сложные эндоваскулярные вмешательства с использованием трансплантатов дымохода и перископов, например, в сочетании с техникой сэндвича, быстро набирают популярность. Во многих учреждениях они являются альтернативой изготовленным на заказ разветвленным устройствам, хотя их неохотно одобряют крупные производители эндопротезов, которые во многих случаях не уверены в будущей роли этих методов.Опубликованные на данный момент клинические серии демонстрируют приемлемые краткосрочные результаты, не уступающие разветвленным трансплантатам, изготовленным на заказ.

Хотя некоторые авторы различают эндопротечки типа I с низким и высоким потоком, по нашему опыту, в дуге аорты и при TAAA, это напрямую связано с зоной перекрытия между аортальными стент-графтами и дымоходными трансплантатами или перископами. В большинстве случаев длинная саморасширяющаяся ветка длиной 10–15 см обеспечивает эффективное уплотнение желобов.

Сэндвич-трансплантаты в сочетании с дымоходами или перископическими трансплантатами позволяют разместить аортальный стент-трансплантат в надпочечном сегменте аорты. Инфраренальная зона приземления менее 5 мм больше не имеет значения, когда зона уплотнения, как в разветвленном или фенестрированном трансплантате, переносится на надпочечный сегмент аорты.

Длина перископического трансплантата, особенно в случае сэндвич-трансплантатов, должна быть тщательно спланирована перед развертыванием мостовидного стента. На данный момент максимальная доступная длина составляет 15 см, при этом минимум 3–4 см находятся внутри целевого сосуда.Из-за часто изогнутой конфигурации при выборе длины аортального стента необходимо учитывать дополнительное укорочение.

Долгосрочная эффективность почечных перископических трансплантатов, направленных вниз, все еще неизвестна. Можно утверждать, что эти функции аналогичны илеоренальному шунтированию при абдоминальной процедуре удаления ветвей, когда ретроградный кровоток достаточен для поддержания перфузии органа, но в этих случаях используется 8-миллиметровый трансплантат из политетрафторэтилена или дакрона в отличие от трансплантата. эндотрансплантат 6 мм меньшего размера, используемый в случаях перископа.По нашему опыту, с более чем 18 обращенными вниз перископическими трансплантатами, которые были развернуты за последние 2 года, уровень проходимости 90% аналогичен таковому у дымоходных трансплантатов и существенно не отличается от наших гибридных случаев удаления ветвей.

Осторожность в отношении показаний при юкстаренальных или торакоабдоминальных аневризмах по-прежнему требуется, если эти методы не используются в симптоматических случаях или при разрыве аневризмы. До сих пор отсутствуют долгосрочные данные об эффективности параллельных трансплантатов.Трение, вызывающее микро- или макродвижение ткани всех трансплантатов, теоретически может вызвать разрыв ткани и эрозию трансплантата. Мы еще не знаем, следует ли регулярно укреплять саморасширяющиеся покрытые трансплантаты дымохода с помощью баллонных трансплантатов, чтобы избежать перекручивания и наоборот.

В отличие от разветвленного трансплантата, где, особенно при больших аневризмах, ветви «свободно плавают» в мешочке аневризмы под влиянием сердечного цикла, а также дыхательных движений, сэндвич-техника, при которой параллельные трансплантаты находятся в Фиксированное положение между двумя аортальными стент-графтами должно обеспечивать более стабильное положение коаксиальных трансплантатов.

Интраоперационный контроль качества различных трансплантатов дымохода имеет важное значение: проволока в параллельных саморасширяющихся трансплантатах остается на месте до конца процедуры. Это позволяет проводить селективную ангиографию всех ветвей и, при необходимости, измерять давление. В тех случаях, когда есть перегиб трансплантата, для улучшения долгосрочной проходимости может быть выполнено армирование саморасширяющимся стентом. Кроме того, необходимо проводить ингибирование тромбоцитов аспирином и клопидрогелем в течение как минимум 3 месяцев.

Дуга аорты

Замена дуги аорты требует искусственного кровообращения и глубокой гипотермии. Несмотря на все технические усовершенствования, это все еще сложная кардиологическая процедура со значительной заболеваемостью и смертностью. Побочные эффекты глубокой гипотермии, особенно у пожилых пациентов с различными сопутствующими заболеваниями, часто продлевают пребывание в отделении интенсивной терапии и в больнице. Альтернативой стали менее инвазивные процедуры, такие как эндоваскулярное исключение аневризмы с удалением ответвлений или без него.

В настоящее время для эндоваскулярного лечения аневризм дуги аорты чаще всего используется гибридный подход с хирургическим удалением разветвлений с помощью шейного или стернотомического воздействия.

Частичное или полное эндоваскулярное удаление разветвлений дуги аорты с использованием параллельных трансплантатов для всех открытых надаортальных сосудов может расширить и упростить применение эндоваскулярных методов лечения аневризм дуги аорты. Это альтернативный минимально инвазивный вариант «эндодебетвления» дуги аорты, который может заменить транспозицию шейки матки или шунтирование, исходящее от восходящей аорты к одной или нескольким ветвям через срединную стернотомию.Этот эндоваскулярный метод можно комбинировать со стандартными стандартными стент-графтами для лечения поражений с неадекватными зонами фиксации в дуге аорты и проксимальных восходящих аневризмах грудной клетки. Когда пациент не подходит для открытой операции, требуются проксимальные удлинения в сочетании с параллельными трансплантатами в левой общей сонной артерии и, при необходимости, в безымянной артерии. У этих пациентов параллельные трансплантаты заходят далеко в зону 0 дуги аорты ( Рисунок 6 ). Более проксимальные трансплантаты размещаются внутри присоединяющейся аорты рядом с синус-трубчатым переходом; Очень важны катетерные навыки, позволяющие прохождение эндотрансплантата в левый желудочек через аортальный клапан [25].

Рисунок 6. Эндопротезирование дуги аорты. (A) Тотальное эндоваскулярное эндодебетворирование у пациента с аневризмой дуги аорты. (B) Дымоходные трансплантаты во всех надаортальных ветвях.

Технические детали эндодефрагмента дуги аорты

Трансплантаты ViaBahn длиной 10–15 см помещаются в дугу аорты до тех пор, пока кончик трансплантата не достигнет восходящей аорты. В зависимости от протяженности аневризмы кончик трансплантата ViaBahn помещается рядом с синус-канальцевым соединением и аортальным клапаном после коронарной ангиографии.При необходимости в устье коронарных артерий вводят проволоку. Повторная ангиография и чреспищеводная эхокардиография исключают обструкцию коронарных артерий или аортального клапана. Следует использовать специальные стент-графты исключительно для восходящей аорты, чтобы избежать закупорки аортального клапана оголенными пружинами эндотрансплантата.

Перед установкой параллельных трансплантатов эндотрансплантат аорты продвигается трансфеморально в дугу аорты. При необходимости проводник 0,035-Лундерквиста вводится через аортальный клапан в левый желудочек.Сначала развертывается аортальный стент-графт, а затем и параллельные трансплантаты. Укрепление параллельных трансплантатов саморасширяющимися стеновыми стентами должно выполняться при пересечении параллельного трансплантата с дугой аорты. После развертывания аортального стент-графта и костного трансплантата необходимо выполнить баллонирование костного трансплантата [26].

Вызов дуги аорты

Одно- и двухствольные трансплантаты дымохода используются все чаще не только в нашем учреждении.Среднесрочные и краткосрочные результаты кажутся многообещающими, хотя у нас нет данных о долгосрочной проходимости и стойкости, а данные, которые у нас есть, в основном взяты из отчетов о клинических случаях, включающих только нескольких пациентов [27]. Как описано ранее, смещение материала тромба может быть серьезной проблемой у этих пациентов с сильно пораженной дугой аорты. У пациентов с повышенным риском церебральной эмболии, пережатия сонной артерии и церебральной перфузии с помощью бедренного шунтирования мы предпочитаем оксигенатор и роликовый насос.Это может измениться в будущем с появлением новых фильтрующих устройств, изначально предназначенных для предотвращения эмболизации во время восстановления трансфеморального аортального клапана.

Из нашего опыта работы с трансплантатами из дымохода в брюшной аорте мы знаем, что эндопротекания типа I можно избежать только тогда, когда трансплантат проходит параллельно эндопротезу на большом расстоянии не менее 7 см.

Хотя использовались только стандартные трансплантаты, описанная техника все еще сложна и может выполняться только под общим наркозом.Обе общие сонные артерии и с обеих сторон подмышечные артерии должны быть обнажены.

Описаны альтернативные методы, такие как фенестрация in situ и установка фенестрированных трансплантатов или разветвленных трансплантатов [27]. Выравнивание фенестрированных или разветвленных трансплантатов требует, особенно у пациентов с готической дугой и искривленной нисходящей аортой, отличной маневренности для получения соприкосновения ветвей или фенестров, смежных с исходными церебральными сосудами. В будущем будут представлены новые продукты с меньшими профилями и стяжками, уменьшающими диаметр.

Из-за короткого периода наблюдения у нас нет данных о возможных побочных эффектах, таких как коррозия на участке границы между параллельным трансплантатом и эндотрансплантатом аорты [28–30].

Текущие исследования

Имеется лишь несколько отчетов, описывающих среднесрочные результаты параллельной прививки, и ни одного с долгосрочными результатами. Bruen et al. опубликовали одну из первых публикаций с большей серией пациентов — опубликовали результаты у 21 пациента с юкстаренальными аневризмами аорты.Сообщенный результат, включая 30-дневную летальность, был идентичен группе пациентов с открытой пластикой. Была одна бессимптомная окклюзия стента верхней брыжеечной артерии и частичная компрессия стента второй верхней брыжеечной артерии, потребовавшая баллонной ангиопластики. Первичная проходимость составила 84% через 12 месяцев без эндопротечки I типа [11]. В другой более крупной серии Donas et al. сравнили свои результаты с трансплантатами дымохода, расширяемыми баллоном, с результатами группы из Цюриха, которая использовала саморасширяющиеся трансплантаты ViaBahn во всех своих случаях [31].В первом центре пролечено 37 пациентов, во второй — 35. Относительно используемого стента разницы не было. Степень успеха сохранения целевого сосуда составила 97% для группы стентов, расширяемых баллоном, и 100% для группы саморасширяющихся стентов. В группе саморасширения было пять периоперационных эндопротечек типа Ia с низким потоком, но только одна из них была стойкой через 1 год и потребовала лечения с использованием манжеты. Летальность составила 0% в обеих группах. Следует отметить вывод авторов о том, что более двух трансплантатов дымохода могут вызвать утечку и ослабить проксимальное уплотнение [31,32].Имеются отдельные сообщения о хороших результатах после заполнения желобов между дымоходами жидким эмболизирующим материалом, таким как Onyx® (ev3 Neurovascular, Калифорния, США).

Правильный размер аортального стент-графта и дымоходов — еще один вопрос, заслуживающий обсуждения: Lachat предложил эллиптическую модель для расчета соответствующего диаметра стент-графта [31]. Согласно этой модели, диаметр стент-графта для процедуры с двумя дымоходами должен быть равен окружности эллипса, с большим диаметром (A), равным сумме диаметра аорты плюс диаметры дымоходных трансплантатов, и малый диаметр (B) равен диаметру аорты (A + B) / 2.Другой и более простой способ — увеличить размер трансплантата на 20–30% [33].

Долговечность дымоходных трансплантатов неясна. Можно предположить, что они будут работать аналогично большинству разветвленных или оконных устройств.

Теоретически трансплантат дымохода нарушает герметизацию эндотрансплантата аорты, создавая желоб между трансплантатом аорты и стенкой сосуда. В долгосрочной перспективе это может быть преимуществом сэндвич-трансплантатов, когда дымоход находится в прямом контакте с эндотрансплантатом, устраняя желоб между стенкой аорты и брюшным или грудным стент-трансплантатом.

Любое нарушение радиальной силы трансплантата аорты исключается. Вся концепция трансплантатов дымохода, особенно для исключения юкстаренальных аневризм, зависит от тромбоза желобов между параллельными трансплантатами и аортальным стент-графтом. Следует подчеркнуть важность длинных желобов и дымоходов, поскольку это, вероятно, один из наиболее важных факторов, способствующих герметизации [34].

Заключение

Эндоваскулярное восстановление в условиях неблагоприятной анатомии было в центре внимания многих исследований за последнее десятилетие и является постоянно развивающейся областью.Готовый аортальный стент-трансплантат для исключения юкстаренальных аневризм в настоящее время проходит клинические испытания. Разветвленный эндотрансплантат, который можно использовать у двух третей пациентов с торакоабдоминальными аневризмами, находится на горизонте, хотя его появление на рынке все еще неясно [35,36].

В этом обзоре описаны альтернативные методы лечения сложных аневризм. Хотя они технически осуществимы при низкой заболеваемости и смертности, надежные данные, подтверждающие их использование, отсутствуют.Данные о долговечности и проходимости судна-мишени еще предстоит определить. Проблемы, особенно в дуге аорты и TAAA, в настоящее время делают параллельные трансплантаты привлекательной альтернативой другим эндоваскулярным методам или открытым хирургическим процедурам [37].

Краткое содержание

▪ Параллельные трансплантаты или трубки могут использоваться выборочно для увеличения проксимальной зоны приземления при юкстаренальных аневризмах. Трансплантат дымохода может проходить параллельно аортальному стент-графту или в конфигурации перископа с ретроградной перфузией целевого органа.

▪ При аневризмах торакоабдоминальной аорты предпочтительны сэндвич-трансплантаты: в этих случаях дымоходный трансплантат помещается между двумя стент-графтами аорты, что усиливает стабилизацию ветвей. Это особенно важно для арки с ее высокой скоростью и напряжением сдвига. Хотя доля утечек типа I из-за желобов между трансплантатами, вероятно, выше по сравнению с окончатыми или разветвленными устройствами, изготовленными на заказ, почти во всех случаях они быстро герметизируются без необходимости дополнительных вмешательств.

▪ Пока еще не вынесен вердикт, являются ли эти методы временными или они будут частью эндоваскулярного арсенала при эндопротезировании аорты. Основной проблемой при сложном исключении эндотрансплантата аорты по-прежнему является отсутствие готовых трансплантатов. Изготовленные на заказ трансплантаты по-прежнему связаны со значительными затратами и длительным производством. До сих пор методы дымохода — единственный способ вылечить неотложные случаи с доступными в настоящее время трансплантатами. Готовые трансплантаты с оконными проемами или ветвями находятся на горизонте, но все же пройдет некоторое время, прежде чем они появятся на рынке в целом.А до тех пор методы работы с дымоходом останутся в силе, особенно в экстренных случаях и в случаях разрыва.

Раскрытие информации о финансовых и конкурирующих интересах

Авторы не имеют никакого отношения или финансового участия в каких-либо организациях или организациях, имеющих финансовую заинтересованность или финансовый конфликт с предметом или материалами, обсуждаемыми в рукописи. Сюда входят трудоустройство, консультации, гонорары, владение акциями или опционами, свидетельские показания экспертов, полученные или находящиеся на рассмотрении гранты или патенты, или гонорары.

При создании этой рукописи не использовались письменные помощники.

Список литературы

1. Гринберг Р.К., Клер Д., Шривастава С. и др. Следует ли предлагать пациентам со сложной анатомией эндоваскулярное лечение аневризмы? J. Vasc. Surg. 38, 990–996 (2003).
2. Гринберг Р.К., Штернберг В.С. III, Макарун M и др. Промежуточные результаты многоцентрового исследования в США пластики фенестрированного эндотрансплантата при юкстаренальных аневризмах брюшной аорты. J. Vasc. Surg. 50, 730–737 (2009).
3. Гринберг Р., Иглтон М., Мастраччи Т. Разветвленные эндотрансплантаты для торакоабдоминальной области. аневризмы. J. Thorac. Кардиоваск. Surg. 140 (Приложение 6), S171 – S178 (2010).
4. Орландер Т., Сонессон Б., Иванцев К., Реш Т., Диа Н., Малина М. Дымоходный трансплантат: метод сохранения или спасения сосудов ветви аорты в зонах герметизации стент-графта. J. Endovasc. Ther. 15, 427–432 (2008).
5. Criado FJ. Чрескожный метод сохранения проходимости ветвей дуги во время торакальной эндоваскулярной пластики аорты (TEVAR): ретроградная катетеризация и стентирование. J. Endovasc. Ther. 14, 54–58 (2007).
6. Ricci C, Ceccherini C, Leonini S et al. Двойной почечный костный трансплантат с использованием только бедренного доступа. J. Cardiovasc. Surg . (Турин) 52, 93–97 (2011).
7. Ларзон Т., Элиассон К., Грубер Г. Техника верхней фенестрации при имплантации стента при заболеваниях аорты со средним периодом наблюдения. J. Cardiovasc. Surg. (Турин) 49, 317–322 (2008).
8. Allaqaband S, Jan MF, Bajwa T. Дымоходный трансплантат — простой метод эндоваскулярного восстановления сложных аневризм юкстаренальной брюшной аорты у пациентов без лечения. Кат. Кардиоваск. Интерв. 75, 1111–1115 (2010).
9. Hiramoto JS, Chang CK, Reilly LM, Schnieder DB, Rapp JH, Chuter TAM. Исход почечного стентирования для перекрытия почечной артерии при эндоваскулярной пластике аневризмы. J. Vasc. Surg. 49, 1100–1106 (2009).
10. Criado FJ, McKendrick C, Criado FR. Технические решения распространенных проблем в TEVAR: управление доступом и ветвями аорты. J. Endovasc. Ther . 16 (Приложение 1), I63 – I79 (2009).
11. Брюн KJ, Физор JR, Дэниэлс JM, Бек WA, Ли WA.Эндоваскулярная техника дымохода в сравнении с открытой пластикой юкстаренальных и надпочечных аневризм. J. Vasc. Surg. , 53 (4), 895–904 (2011).
12. Oderich GS, Ricotta JJ. Модифицированные фенестрированные стент-графты: конструкция устройства, модификации, имплантация и текущие применения. Перспектива. Васк. Surg. Эндоваск. Ther. 21, 157–167 (2009).
13. Quinones-Baldrich W, Jimenez JC, DeRubertis B, Moore WS. Комбинированный эндоваскулярный и хирургический доступ (CESA) к патологии торакоабдоминальной аорты: 10-летний опыт. J. Vasc. Surg. 49, 1125–1134 (2009).
14. Haulon S, Amiot S, Magnan PE et al. Association Universitaire de Recherche en Chirurgie vasculaire (AURC).
15. Анализ французского многоцентрового опыта применения эндотрансплантатов фенестрированного аорты: среднесрочные результаты. Ann. Surg. 251, 357–362 (2010).
16. Verhoeven EL, Vourliotakis G, Bos WT et al. Фенестрированная трансплантация стента при аневризме брюшной аорты с короткой шейкой и юкстаренальной аорты: 8-летний опыт работы в одном центре. Eur. J. Vasc. Эндоваск. Surg. 39, 529–536 (2010).
17. Lachat M, Frauenfelder T, Mayer D et al. Полная эндоваскулярная реваскуляризация почечной и висцеральной артерии и исключение разрыва аневризмы торакоабдоминальной аорты IV типа. J. Endovasc. Ther. 17, 216–220 (2010).
18. Pecoraro F, Pfammatter T, Mayer D et al. Множественные перископические трансплантаты и трансплантаты дымохода для лечения разрывов торакоабдоминальных и околопочечных аневризм аорты с короткими дистальными отделами шейки. J. Vasc. Surg. 51, 1293–1296 (2011).
19. Лобато А. Представляем методику «сэндвича» в качестве альтернативы в лечении TAAA. Представлен по адресу: First International Курс сосудистой хирургии . Грамаду, Бразилия, 12 мая 2011 г. 19 Кетельсен Д., Календер Г., Хойшмид М. и др. Эндоваскулярное лечение аневризмы с использованием метода обратной трубы у пациента с синдромом Марфана с разрывом хронического расслоения типа B. Cardiovasc.Интерв. Радиол. , 34, 1080–1084 (2011).
20. Ричардсон С., Попори Р.К., Пичел А.С., Фаркухарсон Ф., Серрачино-Инглотт Ф. Разрыв аневризмы торакоабдоминальной аорты, управляемой эндоваскулярно с использованием техники телескопирования дымохода. Ann. Васк. Surg. 25 (3), 384.e1 – e4 (2011).
21. Schlosser FJ, Aruny JE, Freiburg CB, Mojibian HR, Sumpio BE, Muhs BE. Дымоход — это экстренно доступное эндоваскулярное решение при разрыве аневризмы висцеральной аорты. J. Vasc.Surg. 53, 1386–1390 (2011).
22. Yoshida Rde A, Yoshida WB, Kolvenbach R, Vieira PR. Модифицированная методика «сэндвич стент-трансплантат» для лечения изолированной аневризмы общей подвздошной артерии у пациента с синдромом Марфана. Ann. Васк. Surg. 26 (3), 419.e7 – e9 (2012).
23. Yoshida Rde A, Yoshida WB, Kolvenbach R, Pinter L, Vieira PR. Ретроградное эндоваскулярное лечение внутренней аневризмы подвздошной кости у пациента с синдромом Марфана. Сосудистые 18 (4), 235–241 (2010).
24. Колвенбах Р.Р., Йошида Р., Пинтер Л., Чжу Ю., Линь Ф. Срочное эндоваскулярное лечение торако-абдоминальных аневризм с использованием сэндвич-техники и трансплантатов дымохода — техническое описание. Eur. J. Vasc. Эндоваск. Surg. 41 (1), 54–60 (2011).
25. Колвенбах Р.Р., Кармели Р., Пинтер Л.С. и др. Эндоваскулярное лечение патологии восходящей аорты. J. Vasc. Surg. , 53 (5), 1431–1437 (2011).
26. Yoshida RA, Kolvenbach R, Yoshida WB, Wassijew S, Schwierz E, Lin F.Тотальное эндоваскулярное удаление ветвей дуги аорты. Eur. J. Vasc. Эндоваск. Surg. 23 627–630 (2011).
27. Сонессон Б., Реш Т., Аллерс М., Малина М. Эндоваскулярное протезирование тотальной дуги аорты с помощью in situ. Техника фенестрации стент-графта. J. Vasc. Surg. 49, 1589–1591 (2009).
28. Gehringhoff B, Torsello G, Pitoulias GA, Austermann M, Donas KP. Применение костных трансплантатов при патологиях дуги аорты с вовлечением надаортальных ветвей. Дж.Эндоваск. Ther . 18 (5), 650–655 (2011).
29. Болдуин ZK, Chuter TAM, Hiramoto JS, Reilly LM, Schneider DB. Техника двойного ствола для эндоваскулярного исключения аневризмы дуги аорты без стернотомии. J. Endovasc. Ther. 15, 161–165 (2008).
30. Criado FJ. Чрескожный метод сохранения проходимости ветвей дуги во время торакальной эндоваскулярной пластики аорты (TEVAR): ретроградная катетеризация и стентирование. J. Endovasc. Ther. 14, 54–58 (2007).
31. Donas KP, Pecoraro F, Torsello G et al. Использование закрытых дымоходных стентов при патологиях околопочечной аорты является безопасным и выполнимым с превосходной проходимостью и низкой частотой эндопротекания. J. Vasc. Surg. 55, 659–665 (2012).
32. Донас К.П., Торселло Г., Аустерманн М. и др. Использование абдоминальных костных трансплантатов возможно и безопасно: краткосрочные результаты. J. Endovasc. Ther. 17, 589–593 (2010).
33. Coscas R, Kobeiter H, Desgranges P, Becquemin JP.Технические аспекты, текущие показания и результаты трансплантата дымохода при аневризмах юкстаренальной аорты. J. Vasc. Surg. 53, 1520–1527 (2011).
34. Бакояннис С.Н., Экономопулос К.П., Георгопулос С. и др. Фенестрированные и разветвленные эндотрансплантаты для лечения аневризм торакоабдоминальной аорты: систематический обзор. J. Endovasc. Ther. 17, 201–209 (2010).
35. Nordon IM, Hinchliffe RJ, Manning B et al. На пути к готовому фенестрированному эндотрансплантату для лечения аневризм брюшной аорты с короткой шейкой: анализ текущего морфологического разнообразия трансплантата. J. Endovasc. Ther. 17, 78–85 (2010).
36. Park KH, Hiramoto JS, Reilly LM, Sweet M, Chuter TA. Вариации формы и длины ветвей стент-графта торакоабдоминальной аорты: значение стандартных готовых компонентов. J. Vasc. Surg. 51, 572–576 (2010).
37. Колвенбах Р. Роль перископов и дымоходов в сложных случаях аневризмы. J. Endovasc. Ther. 18 (5), 661–665 (2011).

трубок, дымоходов, перископов, окон и разветвленных эндотрансплантатов

Cardiovasc Diagn Ther.2018 Apr; 8 (Дополнение 1): S175 – S183.

, ¹ , ¹ , ¹ , ² , ³ , ¹ и ¹

Kartik Kansagra

¹ Kaiser Permanente Los Angeles, CA Medical Center, CA , США;

Джозеф Канг

¹ Медицинский центр Kaiser Permanente, Лос-Анджелес, Лос-Анджелес, Калифорния, США;

Мэтью-Цар Таон

¹ Медицинский центр Kaiser Permanente, Лос-Анджелес, Лос-Анджелес, Калифорния, США;

Суврану Гангули

² Отделение интервенционной радиологии, Массачусетская больница общего профиля, Гарвардская медицинская школа, Бостон, Массачусетс, США;

Рипал Ганди

³ Отделение сосудистой и интервенционной радиологии, Институт сердца и сосудов Майами, Майами, Флорида, США

Джордж Ватакенчерри

¹ Медицинский центр Kaiser Permanente Лос-Анджелес, Лос-Анджелес, Калифорния, США;

Куонг Лам

¹ Медицинский центр Kaiser Permanente, Лос-Анджелес, Лос-Анджелес, Калифорния, США;

¹ Медицинский центр Kaiser Permanente, Лос-Анджелес, Лос-Анджелес, Калифорния, США;

² Отделение интервенционной радиологии, Массачусетская больница общего профиля, Гарвардская медицинская школа, Бостон, Массачусетс, США;

³ Отдел сосудистой и интервенционной радиологии, Институт сердечно-сосудистых заболеваний Майами, Майами, Флорида, США

Автор, ответственный за переписку.

Вклады : (I) Концепция и дизайн: Все авторы; (II) Административная поддержка: С. Гангули, Г. Ватакенчерри, Ч. Лам; (III) Предоставление учебных материалов или пациентов: K Kansagra, J Kang, MC Taon, C Lam; (IV) Сбор и сбор данных: K Kansagra, J Kang, MC Taon, C Lam; (V) Анализ и интерпретация данных: K Kansagra, J Kang, MC Taon; (VI) Написание рукописи: Все авторы; (VII) Окончательное утверждение рукописи: Все авторы.

Для корреспонденции: Kartik Kansagra, MD.Сосудистый и интервенционный специалист, Медицинский центр Kaiser Permanente в Лос-Анджелесе, 4867 Sunset Blvd, Los Angeles, CA , США. Электронная почта: [email protected].

Поступило 20.07.2017; Принято 23 августа 2017 г.

Copyright 2018 Cardiovascular Diagnosis and Therapy. Все права защищены.Эта статья цитировалась в других статьях в PMC.

Abstract

Анатомия аневризм аорты от проксимального отдела шейки до сосудов доступа может создавать технические проблемы для эндоваскулярного восстановления.Более 30% пациентов с аневризмами брюшной аорты (АБА) имеют неподходящую морфологию проксимального отдела шейки для эндоваскулярного восстановления. Анатомия, которая считается непригодной для традиционной трансплантации инфраренального стента, включает короткие или отсутствующие шеи, изогнутые шеи, конические шеи или большие шеи, размер которых превышает доступный для существующих стент-графтов. Для решения этих проблем был разработан ряд передовых эндоваскулярных методик и устройств, каждое из которых имеет уникальные преимущества и недостатки. К ним относятся процедуры подводного плавания, такие как дымоходы, перископы и методы сэндвича; Фенестрированные эндотрансплантаты «домашнего изготовления» или «на заднем столе», а также изготовленные по индивидуальному заказу оконные эндопротезы; а совсем недавно врач модифицировал разветвленные устройства.Кроме того, новые устройства в исследуемом трубопроводе, такие как стандартные фенестрированные стент-графты, разветвленные стент-графты, устройства с более низким профилем и новые конструкции уплотнений, могут решить многие из вышеупомянутых проблем. Лечение аневризм аорты продолжает развиваться, расширяя популяцию пациентов, которым можно лечить эндоваскулярный подход. По мере развития технологий растет и количество сложных анатомий аорты, которые берут на себя эндоваскулярные специалисты, что еще больше расширяет границы в области восстановления аорты.

Ключевые слова: Аневризма брюшной аорты (ААА), эндоваскулярный, шноркель, фенестрированный, разветвленный эндотрансплантат

Введение

Эндоваскулярное лечение аневризмы (EVAR) произвело революцию в лечении аневризм брюшной аорты (ААА). Множественные рандомизированные исследования показали, что EVAR имеет более низкие показатели заболеваемости и смертности по сравнению с открытым хирургическим лечением AAA в раннем периоперационном периоде. Испытания EVAR 1 и DREAM показали, что оба метода эквивалентны через 2 года (1,2).Однако 15-летние данные EVAR 1 показывают, что через 8 лет как общая смертность, так и смертность, связанная с аневризмой, были выше в группе EVAR, чем в группе открытой пластики. Через 8 лет общая смертность составила 53% в группе EVAR и 46% в группе открытой репарации (P = 0,048). Смертность, связанная с аневризмой, составила 5% в группе EVAR и 1% в группе открытой пластики (P = 0,0064) (3). Эта повышенная смертность была связана с длительным увеличением мешка аневризмы в группе EVAR по сравнению с группой открытой пластики, что подчеркивает важность длительного наблюдения за пациентом.Тем не менее, EVAR остается жизнеспособным вариантом для большинства пациентов с AAA.

Технические проблемы

Анатомия аневризмы от проксимального отдела шейки до сосудов доступа может создавать технические проблемы для эндоваскулярного восстановления. Более 30% пациентов с АБА имеют морфологию проксимального отдела шеи, не подходящую для традиционного эндоваскулярного восстановления (4-7). Анатомия, которая считается непригодной для традиционной трансплантации инфраренального стента, включает короткие или отсутствующие шеи, изогнутые шеи, конические шеи или большие шеи, размер которых превышает доступный для существующих стент-графтов.

Для решения этих проблем был разработан ряд передовых эндоваскулярных методик и устройств. К ним относятся процедуры подводного плавания, такие как дымоходы, перископы и методы сэндвича; Фенестрированные эндотрансплантаты «домашнего изготовления» или «на заднем столе», а также изготовленные по индивидуальному заказу оконные эндопротезы; а совсем недавно врач модифицировал разветвленные устройства. Кроме того, исследуются новые устройства на стадии разработки, такие как стандартные фенестрированные стент-графты, разветвленные стент-графты, устройства с более низким профилем и новые конструкции уплотнений, которые могут решить многие из вышеупомянутых проблем.

При стандартном эндоваскулярном восстановлении аневризм аорты может возникнуть ряд технических проблем. Тщательное изучение предоперационной визуализации имеет решающее значение при планировании этих процедур и предупреждении этих потенциальных трудностей. Оценка проксимального отдела шейки на предмет длины, диаметра, кальцификации, тромба и степени изгиба часто является первым шагом в процессе планирования. Оценка сосудов доступа является абсолютной необходимостью для определения того, смогут ли артерии пациента приспособиться к большим оболочкам и устройствам.Это также определит, возможен ли чисто чрескожный доступ, необходимо ли разрезание бедренной кости или хирургический канал для доставки устройства. В последнее время разработка симуляторов и 3D-печать позволили специалистам репетировать процедуры, используя загруженные пациентом исследования изображений (8). Более того, одним потенциально сложным этапом эндоваскулярного лечения аневризмы аорты является канюляция контралатеральных ворот. Знание анатомии аневризмы пациента и планирование размещения контралатеральных ворот в просвете аневризмы облегчат катетеризацию.Иногда для успешной канюляции ворот могут потребоваться различные проволоки и катетеры. В редких случаях может потребоваться фиксация проволоки либо из ипсилатерального доступа, либо из плечевого доступа.

Техника подводного плавания и дымохода

Методы «подводного плавания» или «дымохода» (так называемые Ch-EVAR) описывают размещение покрытого стента в ответвлении сосуда с проксимальной частью стента, выступающей над проксимальным краем главного аорты. стент-графт (). Этот метод позволяет более проксимально разместить стент-трансплантат аорты в грудном отделе с короткой шеей или AAA, сохраняя при этом перфузию внутренних органов и почек.Первоначально Ch-EVAR был описан как спасательная процедура, когда почечные артерии были непреднамеренно закрыты во время обычного EVAR (9). Ограничения метода Ch-EVAR включают потерю соприкосновения стенок с образованием желобов, увеличивающих вероятность эндопротекания 1-го типа. Кроме того, стенты дымохода могут перегибаться, сжиматься или закупориваться.

Восемьдесят пять лет М, в анамнезе пролечена аневризма инфраренальной брюшной аорты с растущим мешком. Пациенту выполнено успешное восстановление эндопротечки типа 1а с помощью Aptus ^TM Heli-FX ^TM EndoAnchor ^TM (Medtronic Inc, Саннивейл, Калифорния, США).Однако при последующем обследовании у пациента продолжался рост мешочка. (A, B) Пациенту выполнено проксимальное расширение зоны пломбирования с одновременным стентированием левой почечной артерии каминной техникой.

Однако процедура превратилась в безопасный и эффективный вспомогательный метод для восстановления аневризм брюшной полости и торакоабдоминальной аневризмы с неподходящей анатомией. Процедура включает получение доступа как к основному устройству аорты, так и к целевым почечным или висцеральным артериям для устройства дымохода.Для этого часто требуется двусторонний доступ к бедренной артерии для основного аортального устройства, односторонний или двусторонний доступ руки или хирургический канал для облегчения катетеризации почечных и / или висцеральных артерий. Следовательно, точное предоперационное планирование имеет решающее значение для определения планируемой зоны уплотнения и определения ответвлений сосудов, которые должны быть покрыты основным стент-графтом.

Существует несколько вариантов выполнения Ch-EVAR, но общая стратегия остается той же. В ответвление сосуда, подлежащего стентированию, вводят канюлю из доступа руки и продвигают оболочку от 6 до 8 F в сосуд.Благодаря этому продвигается расширяемый баллоном или саморасширяющийся покрытый стент. Затем основное аортальное устройство выводится из обычного бедренного доступа и развертывается через оболочки висцеральных сосудов. Затем стент-графт дымохода можно отрегулировать по мере необходимости, а затем развернуть. Формовочные баллоны одновременно надуваются в основном стент-графте аорты и стенте дымохода, как воздушный шар для поцелуя. Доступ по проводнику следует поддерживать до тех пор, пока не будет развернута оставшаяся часть стент-графта аорты и пока не будут выполнены завершающие ангиограммы.

Техника «гипогастральной трубки» аналогичным образом включает размещение покрытого стента параллельно устройству подвздошной конечности для сохранения перфузии в гипогастральную артерию с целью расширения зоны дистального уплотнения в коротких общих подвздошных артериях или в случаях аневризм общих подвздошных артерий ( ). Этот метод может выполняться с обеих сторон или после эмболизации одной из подъязычных артерий. Цель этой методики — снизить риск осложнений в результате двусторонней эмболизации гипогастральной артерии, таких как некроз ягодиц, ишемия кишечника и неврологические нарушения.

Шестьдесят пять лет М с малой инфраренальной аневризмой и большой двусторонней аневризмой общей подвздошной артерии, которому было выполнено эндоваскулярное восстановление с помощью метода снорклинга гипогастрия. (A) Объемная визуализация предоперационной КТ демонстрирует двусторонние аневризмы общей подвздошной артерии и небольшую инфраренальную аневризму; (B, C) точечные изображения внутри процедуры демонстрируют эндоваскулярное восстановление аорты с использованием эндотрансплантата Endologix AFX ^® (Endologix Inc, Ирвин, Калифорния, США) в сочетании с подводным плаванием двусторонних гипогастральных артерий с использованием стентов Gore ^® Viabahn ^® . для сохранения гипогастрального кровотока; (D) КТ через 1 месяц после операции на уровне двусторонних аневризм общей подвздошной артерии демонстрирует параллельную ориентацию стент-графтов.ААА, аневризмы брюшной аорты.

Вопрос о том, обеспечивает ли использование расширяемых баллоном дымоходных стентов большую проходимость по сравнению с саморасширяющимися дымоходными стентами, остается предметом обсуждения. В то время как стенты, расширяемые баллоном, обеспечивают большую радиальную силу и рентгенографическую видимость, саморасширяющиеся стенты обеспечивают повышенную гибкость. Одно небольшое исследование показало повышенную тенденцию к эндопротечке типа I при использовании саморасширяющихся стентов по сравнению со стентами, расширяемыми баллоном, но без разницы в техническом успехе или проходимости во время последующего наблюдения (10).Кроме того, использование стентов из чистого металла может быть адекватным, когда доступен минимальный герметизирующий сегмент чуть ниже стента дымохода, например, в шейке конической формы. Однако во всех других случаях покрытые стенты выглядят лучше с точки зрения герметичности (11).

Было показано, что метод Ch-EVAR применим при лечении аневризм со сложной анатомией шеи с хорошими результатами (12-14). Регистр Pericles ретроспективно рассмотрел и проанализировал 898 трансплантатов дымохода у 517 пациентов, получавших Ch-EVAR с 2008 по 2014 год.При среднем периоде наблюдения 17,1 месяца первичная проходимость составила 94%, вторичная проходимость — 95,3%, а общая выживаемость пациентов составила 79%. Интраоперационная эндопротечка типа Ia была отмечена у 41 (7,9%) пациента, и последующие изображения показали разрешение у всех этих пациентов, кроме 2. Реестр также предположил, что эндопротечки типа Ia можно свести к минимуму, используя зону приземления не менее 20 мм. Кроме того, большинство эндопротечек типа Ia, обнаруженных во время операции, разрешилось с помощью длительного надувания баллона для поцелуев или дополнительного наложения манжеты (15).

Метод перископа или обратного канала

Методика «перископа» или «обратного канала» описывает размещение покрытого стента ниже дистального края основного стент-графта аорты. Это способствует расширению дистальной зоны уплотнения при торакоабдоминальных или брюшных аневризмах.

Сэндвич-метод

Сэндвич-метод включает размещение покрытого стента между двумя компонентами основного тела аорты для поддержания перфузии боковых ветвей в среднем положении трансплантата.Описаны новые подходы с использованием комбинации костных трансплантатов и перископов с или без сэндвича трансплантатов с мостовидным протезом при лечении торакоабдоминальных аневризм (TAAA) (16).

Фенестрированные стент-графты

Фенестрированные стент-графты предлагают уникальное решение при аневризмах юкстаренальной аорты для предотвращения протекания проксимальных эндопротечек, миграции стент-графта и последующего разрыва аневризмы. Рентгеноконтрастные маркеры очерчивают оконные проемы, гребешки и отмечают переднее и заднее положение стент-графта для облегчения точного позиционирования и канюляции.Предварительная канюляция сосудов ветви аорты проволокой перед доставкой устройства может быть выполнена для выравнивания трансплантата перед развертыванием стента. После развертывания окончатого устройства почечная и висцеральная ветви канюлируются для доставки покрытых стентов в ветви артерий. Для этого в контралатеральном доступе к паху продвигаются большие влагалища, а в ответвленные сосуды — параллельные меньшие влагалища. В наших учреждениях мы используем оболочку Gore ^® Dryseal (W.L. Gore, Флагстафф, Аризона, США) для облегчения доставки параллельных интродьюсеров Cook ^® Ansel II (Cook Medical, Блумингтон, Индиана, США), которые продвигаются в почечные артерии. Покрытые баллонными расширяемыми стентами Atrium iCast ^TM (Atrium Medical, Hudson, NH, USA) или Gore ^® VBX (W. L. Gore, Flagstaff AZ, США) доставляются в почечные артерии и затем расширяются. После этого следует установка дистального раздвоенного стент-графта и подвздошных расширений по мере необходимости.

Преимуществом фенестрированных эндопротезов является отсутствие желобов, образованных трансплантатами из дымохода, что снижает вероятность эндопротечек 1-го типа. В настоящее время изготовление индивидуализированных оконных устройств требует нескольких недель, и поэтому они не доступны сразу в острой ситуации. «Стандартные» фенестрированные трансплантаты в настоящее время находятся в разработке и помогут смягчить этот недостаток. В качестве временного решения многие врачи приняли решение создавать фенестрации и гребешки на трансплантатах основной части тела ().

Семьдесят лет F с парависцеральной аневризмой, подвергшейся двухэтапной эндоваскулярной пластике с помощью модифицированного врачом фенестрированного эндоваскулярного устройства Cook ^® Zenith ^® Alpha ^TM . (A) Рентгеноскопическое изображение демонстрирует успешную канюляцию SMA и правой почечной артерии через фенестрации, созданные врачом. Каждое фенестрирование обозначено рентгеноконтрастным маркером для визуализации при рентгеноскопии. Следует отметить, что левая почечная фенестрация не выровнялась должным образом, что сделало канюлю ранее установленного левого почечного стента iCAST ^TM (Atrium Medical, Merrimack, NH, USA) невозможным; (B) фильм-разведчик показывает стенты Gore ^® Viabahn ^® , проходящие через SMA и правую почечную фенестрацию, создающую ответвление в соответствующие сосуды-мишени; (C) цифровая ангиограмма вычитания правой почечной артерии демонстрирует адекватный кровоток через ветвь.Обратите внимание, что рефлюкс в аорту не демонстрирует значительного наполнения левой почечной артерии через левостороннее фенестрирование.

Данные по FEVAR обнадеживают. Многоцентровое исследование, проведенное в США, оценило 30 пациентов и 77 висцеральных сосудов, обработанных FEVAR. Уровень технического успеха составил 100%, а общая летальность 20% через 24 месяца наблюдения (17). Более поздний обзор, сравнивающий Ch-EVAR и FEVAR, включал 542 пациента, которые прошли FEVAR и продемонстрировали преимущество над когортой Ch-EVAR в отношении 30-дневной смертности, поздней смертности и побочных эффектов со стороны почек.Однако группа FEVAR продемонстрировала более длительное среднее время операции и большую кровопотерю. Когорта FEVAR продемонстрировала 1,1% 30-дневную смертность, 98,8% технический успех и 5,35% позднюю смертность при среднем сроке наблюдения 12,8 месяцев. В общей сложности 58 вторичных вмешательств было выполнено в этой когорте FEVAR, некоторые из которых были связаны с эндопротечками, окклюзией или стенозом целевого сосуда, окклюзией или стенозом конечности, а также избыточным кровотечением или гематомой. Частота эндопротекания составила 5,35%, 12,7% и 2,4% для типа I, типа II и типа III соответственно (18).

В настоящее время существует ограниченное количество данных, оценивающих безопасность и эффективность модифицированных врачом оконных устройств. Промежуточный анализ исследования освобождения исследуемых устройств, опубликованный Starnes et al., Оценил результаты 59 пациентов за 50-месячный период времени. Исследование показало, что степень стабильности или регрессии мешка составляет 95%, а степень эндопротечки минимальна. Кроме того, на 4-летней отметке было 94% отсутствие летальности, связанной с аневризмой. Среднесрочные данные благоприятны и позволяют предположить, что лечение модифицированными врачом фенестрированными эндотрансплантатами является безопасным и эффективным вариантом (19).

Разветвленные стент-трансплантаты

Для анатомии аневризмы аорты, не поддающейся фенестрированному лечению, модифицированный врачом разветвленный эндотрансплантат может быть подходящим вариантом. Предварительное планирование разветвленного стент-графта является обязательным условием технического успеха. Разветвленные устройства требуют диаметра аневризмы, достаточно большого, чтобы вместить общий диаметр основного трансплантата тела, а также ветвей. В день процедуры стент-графт обнажается на стерильном поле на заднем столе, и в стент-графте вырезаются фенестрации с последующим прикреплением покрытого стента к каждому фенестрации, служащего ответвлениями к почечной и висцеральной артериям.Рентгеноконтрастные маркеры вшиваются в начале ветвей, а также в переднем и заднем положении стент-графта для облегчения позиционирования на месте. Модифицированное устройство повторно закрывается и развертывается в пациенте после подтверждения правильного положения. Затем разветвленные компоненты и сосуды-мишени канюлируют с последующим развертыванием покрытого мостиком стента, проходящего в сосуд-мишень ().

М. Шестьдесят пять лет с аневризмой торакоабдоминальной аорты, перенесший двухэтапное лечение.Инфраренальную часть обрабатывали перед проксимальным расширением с помощью модифицированного врачом разветвленного эндотрансплантата с основным телом Cook ^® Zenith ^® TX2 ^TM и ветвями Gore ^® Viabahn ^® . Для кровоснабжения левой почечной артерии разрезали фенестрацию. (A) Вид сбоку от процедуры показывает модифицированные врачом ветви чревной и верхней брыжеечной артерий; (B) вид сбоку показывает каждую ветвь, расширенную дополнительными стентами Gore ^® Viabahn ^® в целевые сосуды; (C) вид переднезаднего пятна показывает размещение стента Gore ^® Viabahn ^® через левую почечную фенестрацию в левую почечную артерию; (D, E) 3D-формат и формат проекции максимальной интенсивности показывают стент-графты основного тела и ответвлений; (F) изображение, демонстрирующее модифицированный трансплантат, как он появился после модификации его заднего стола.

Подобно фенестрированным эндотрансплантатам, разветвленные эндотрансплантаты поддерживают сохранение висцеральных, почечных и гипогастральных артерий без использования дополнительных методов, таких как установка стентов через дымоход или трубку. Это дает интервенционисту дополнительные возможности, позволяющие лечить все более сложные анатомические структуры и патологии аорты.

Направленные разветвленные устройства

Некоторыми из более новых вариантов являются стандартные разветвленные устройства, также известные как направленные направленные разветвленные устройства.Как и их более ранние модифицированные врачами аналоги, устройства с направленным разветвлением, используемые в основном для лечения TAAA, имеют основное устройство с небольшими висцеральными и почечными ветвями, которые расширены покрытыми стентами для сохранения потока. В зависимости от типа стент-графта существуют различные ориентации и методы крепления компонентов ветви.

Cook ^® Zenith ^® t-Branch ^® TAAA Эндотрансплантат имеет каудально ориентированные ветви.Устройство Cook ^® Zenith ^® t-Branch ^® в настоящее время одобрено для использования в Европе при лечении TAAA (). Напротив, эндопротез торакоабдоминальной ветви (TAMBE) Gore’s ^® EXCLUDER ^® разработан с ориентацией на краниальную часть почечных ветвей. Эти разветвленные направленные устройства в настоящее время исследуются в США. Направленное отделение TAAA компании Gore проходит клинические испытания в Бразилии и США, причем первые отчеты о случаях показывают 100% технический успех (Clinicaltrials.gov ID: {«тип»: «клиническое испытание», «attrs»: {«текст»: «NCT02528500», «term_id»: «NCT02528500»}} NCT02528500) (20). Аналогичным образом, Medtronic ^® и Sanford Vascular Innovations ^® проводят испытания своего трансплантата направленной ветви в США (идентификатор Clinincaltrails.gov: {«type»: «клиническое испытание», «attrs»: {«text» : «NCT02294435», «term_id»: «NCT02294435»}} NCT02294435). Торакоабдоминальное устройство Medtronic ^® имеет компонент торакального делителя потока, при этом одна конечность используется для протягивания трансплантата до подвздошной кости, а другая конечность состоит из более мелких ветвей, которые проходят до соответствующих сосудов-мишеней.

Набор доступных готовых разветвленных устройств. (A) Эндотрансплантат Cook ^® Zenith ^® t-Branch ^® TAAA имеет четыре разветвленных конечности для стентирования брюшнополостной, SMA и двусторонних почечных артерий при лечении аневризм торакоабдоминальной аорты. Разрешение на использование предоставлено Cook Medical, Блумингтон, Индиана, США; (B) Система стент-графта Medtronic Valiant ^® TAAA демонстрирует свой уникальный проксимальный компонент-разделитель потока с висцеральными и почечными ветвями.Разрешение на использование предоставлено Medtronic, Bloomington, Indiana and Sanford Health, Sioux Falls, South Dakota, USA

Потенциальным преимуществом этих готовых разветвленных устройств является легкая доступность и более короткое время процедуры, поскольку модификация заднего стола больше не требуется. Кроме того, он позволяет лечить более длинный аневризматический сегмент аорты с сохранением ключевых висцеральных и почечных ветвей. Однако, поскольку эти устройства приводят к увеличению покрытия аорты, теоретически повышается риск ишемии спинного мозга (21).

Точно так же эндотрансплантаты с подвздошными ветвями помогают поддерживать кровоток в гипогастральных артериях, исключая необходимость эмболизации перед установкой стента или использованием техники сноркелинга (). Кроме того, разветвленные подвздошные устройства позволяют лучше закрывать дистальную часть пораженных общих подвздошных артерий. Несколько компаний разработали разветвленные устройства, которые позволяют размещать стент-графты в обеих ветвях общей подвздошной артерии. В настоящее время эндопротез Gore ^® Excluder ^® подвздошной ветви () одобрен для использования в США.COOK ^® Zenith ^® Эндоваскулярный трансплантат с ответвлением подвздошной кости одобрен для использования в Европе, но все еще исследуется в США.

Графические и макроскопические изображения Gore ^® Excluder ^® Эндопротез ветви подвздошной кости в готовом виде Разветвленное устройство позволяет сохранить гипогастральные артерии. Разрешение на использование предоставлено W. L. Gore, Flagstaff, Arizona, USA.

Преимущество имеющихся в продаже устройств с подвздошной ветвью состоит в том, что они снижают риски, связанные с гипогастральной эмболизацией и утечками через желоб, связанными с трубкой.Однако, поскольку он представляет собой другой модульный компонент, теоретически существует дополнительное место для эндопротечки типа Ib или III.

Ранние данные о разветвленных подвздошных устройствах были многообещающими. Исследование GORE Pivotal в США показало> 95% проходимости, 100% отсутствие эндопротечек I и III типов и 3% повторного вмешательства через 6 месяцев. Не было продемонстрировано роста аневризмы общей подвздошной артерии, смерти, связанной с аневризмой, или разрыва аневризмы (22). Аналогичные результаты были получены в Глобальном регистре эндоваскулярного лечения аорты (GREAT) (23).В одноцентровом проспективном исследовании 130 пациентов, в котором участвовали 130 пациентов, разветвленное устройство Zenith продемонстрировало уровень технического успеха 94% и проходимость ветвей 94,6% через 30 дней и 81,8% через 5 лет. В том же исследовании указывалось, что отсутствие эндопротечки, связанной с устройством, составило 96% через 5 лет и частота повторного вмешательства составила 9%. Исследование отметило регресс 67% подвздошного мешка без случаев его роста (24). Краткосрочные данные обнадеживают и позволили получить еще один инструмент в арсенале лечащего врача.

Эндоваскулярное пломбирование аневризмы (EVAS)

В дополнение к ранее описанным методам EVAR в системе Nellix ^® EVAS (Endologix, Ирвин, Калифорния, США) используются два расширяемых баллоном стента из нержавеющей стали, окруженные непористым полифторэтиленом ( PTFE), предназначенный для заполнения мешка аневризмы аорты, чтобы исключить аневризму. Биосовместимый раствор BioStable на основе полиэтиленгликоля (ПЭГ) заполняет эндобэг, герметизируя аневризму аорты, со временем отверждения менее 10 минут.Многоцентровое исследование Nellix FORWARD-IDE, в которое вошли 150 пациентов, выявило 100% технический успех, частоту серьезных нежелательных явлений в течение 30 дней — 2,7%, эффективность лечения — 94% в течение 1 года и 3,1% — в течение 1 года. скорость эндопротечки (25).

Кроме того, в случаях, когда проксимальные зоны приземления недостаточны, EVAS можно комбинировать с дымоходными стентами, так называемая процедура chEVAS. Youssef et al. представил 15 пациентов с неудачным EVAR, которым была выполнена EVAS по поводу прогрессирующего роста мешка аневризмы аорты из-за эндопротечки.Десять из этих 15 пациентов прошли chEVAS из-за неадекватных зон приземления. Процедура была технически успешной в 100% случаев. Никаких повторных вмешательств, летальности, связанной с аневризмой, тромбоза трансплантата, эндопротечки или окклюзии трансплантата дымохода не наблюдалось в течение среднего периода наблюдения в 8 месяцев (26).

Выводы

Лечение аневризм аорты продолжает развиваться, расширяя популяцию пациентов, которым можно лечить эндоваскулярный подход. По мере развития технологий растет и количество сложных анатомий аорты, которые берут на себя эндоваскулярные специалисты, что еще больше расширяет границы в области восстановления аорты.

Благодарности

Спасибо доктору. Уэсли Лью и Кевин Патель за предоставленные фотографии заднего стола модифицированного разветвленного устройства для Рисунок 4 .

Сноски

Конфликт интересов: Авторы не заявляют о конфликте интересов.

Ссылки

1. De Bruin JL, Baas AF, Buth J, et al.
Отдаленный исход открытого или эндоваскулярного восстановления аневризмы брюшной аорты.
N Engl J Med
2010; 362: 1881-9. 10.1056 / NEJMoa0

9 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 2.Исследователи испытаний EVAR в Соединенном Королевстве, Greenhalgh RM, Brown LC, et al. Эндоваскулярное и открытое восстановление аневризмы брюшной аорты.
N Engl J Med
2010; 362: 1863-71. 10.1056 / NEJMoa0

5 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 3. Патель Р., Свитинг М. Дж., Пауэлл Дж. Т. и др.
Эндоваскулярное и открытое восстановление аневризмы брюшной аорты в 15-летнем наблюдении за исследованием эндоваскулярного восстановления аневризмы в Великобритании 1 (испытание EVAR 1): рандомизированное контролируемое исследование.
Ланцет
2016; 388: 2366-74. 10.1016 / S0140-6736 (16) 31135-7 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 4.Аббруззезе Т.А., Кволек С.Дж., Брюстер Д.К. и др.
Результаты после эндоваскулярной пластики аневризмы брюшной аорты (EVAR): анатомический и аппаратно-специфический анализ.
J Vasc Surg
2008; 48: 19-28. 10.1016 / j.jvs.2008.02.003 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 5. Leurs LJ, Kievit J, Dagnelie PC, et al.
Влияние длины инфраренальной шейки на исход эндоваскулярной пластики аневризмы брюшной аорты.
J Endovasc Ther
2006; 13: 640-8. 10.1583 / 06-1882.1 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 6. Абу Рахма А.Ф., Кэмпбелл Дж., Стоун П.А. и др.Корреляция длины шейки аорты с ранними и поздними исходами у пациентов с эндоваскулярной реконструкцией аневризмы.
J Vasc Surg
2009; 50: 738-48. 10.1016 / j.jvs.2009.04.061 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 7. Абу Рахма А.Ф., Кэмпбелл Дж., Стоун П.А. и др.
Ранние и поздние клинические исходы эндоваскулярной пластики аневризмы у пациентов с искривленной шеей.
Сосудистый
2010; 18: 93-101. 10.2310 / 6670.2010.00010 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 8. Итагаки MW.
Использование 3D-печатных моделей для планирования и руководства во время эндоваскулярного вмешательства: технический прогресс.Диагностика Интерв Радиол
2015; 21: 338-41. 10.5152 / dir.2015.14469 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 9. Гринберг Р.К., Клер Д., Шривастава С. и др.
Следует ли предлагать пациентам со сложной анатомией эндоваскулярное лечение аневризмы?
J Vasc Surg
2003; 38: 990-6. 10.1016 / S0741-5214 (03) 00896-6 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 10. Донас К.П., Пекораро Ф., Торселло Г. и др.
Использование закрытых дымоходных стентов при патологиях околопочечной аорты является безопасным и целесообразным, поскольку они имеют отличную проходимость и низкую частоту эндопротекания.J Vasc Surg
2012; 55: 659-65. 10.1016 / j.jvs.2011.09.052 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 11. Брюн К.Дж., Физор Р.Дж., Дэниэлс М.Дж. и др.
Эндоваскулярная техника дымохода в сравнении с открытой пластикой юкстаренальных и надпочечных аневризм.
J Vasc Surg
2011; 53: 895-904; обсуждение 904-5. 10.1016 / j.jvs.2010.10.068 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 12. Орландер Т., Сонессон Б., Иванцев К. и др.
Дымоходный трансплантат: метод сохранения или спасения сосудов ветви аорты в зонах герметизации стент-графта.
J Endovasc Ther
2008; 15: 427-32.10.1583 / 07-2315.1 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 13. Сугиура К., Сонессон Б., Акессон М. и др.
Возможность применения дымоходных трансплантатов на дуге аорты.
J Cardiovasc Surg (Турин)
2009; 50: 475-81. [PubMed] [Google Scholar] 14. Мулакакис К.Г., Милонас С.Н., Авгеринос Э. и др.
Техника трансплантации дымохода для сохранения висцеральных сосудов при эндоваскулярном лечении патологий аорты.
J Vasc Surg
2012; 55: 1497-503. 10.1016 / j.jvs.2011.10.009 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 15. Донас К.П., Ли Дж. Т., Лачат М. и др.Собранный мировой опыт применения эндоваскулярной техники шноркель / дымоход в лечении сложных патологий аорты: регистр PERICLES.
Энн Сург
2015; 262: 546-53; обсуждение 552-3. 10.1097 / SLA.0000000000001405 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 16. Lobato AC, Камачо-Лобато Л.
Эндоваскулярное лечение сложных аневризм аорты по сэндвич-методике.
J Endovasc Ther
2012; 19: 691-706. 10.1583 / JEVT-12-4023R.1 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 17. Гринберг Р.К., Стернберг В.К., 3-й, Макарун М. и др.Промежуточные результаты многоцентрового исследования в США пластики фенестрированного эндотрансплантата при юкстаренальных аневризмах брюшной аорты.
J Vasc Surg
2009; 50: 730-7.e1. 10.1016 / j.jvs.2009.05.051 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 18. Ли Й, Ху З., Бай С. и др.
Фенестрированная и дымоходная техника для аневризмы юкстареновой аорты: систематический обзор и анализ объединенных данных.
Научный представитель
2016; 6: 20497. 10.1038 / srep20497 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 19. Старнес Б.В., Хенеган Р.Э., Татум Б.Промежуточные результаты спонсируемого врачом клинического испытания на исключение исследуемого устройства, оценивающего модифицированные врачом эндоваскулярные трансплантаты для лечения аневризм юкстаренальной аорты.
J Vasc Surg
2017; 65: 294-302. 10.1016 / j.jvs.2016.07.123 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 20. Одерич Г.С., Сильвейра П.Г.
Первоначальный опыт работы с эндопротезом GORE ^® EXCLUDER ^® для торакоабдоминальной ветви.
Эндоваскулярное лечение сегодня
2016; 15: 12-6. [Google Scholar] 21. Реш Т.А.
Текущие и будущие варианты эндоваскулярного лечения TAAA.Эндоваскулярное лечение сегодня
2016; 15: 59-62. [Google Scholar] 22. Schneider DB, Matsumura JS, Lee JT и др.
Проспективное многоцентровое исследование эндоваскулярного восстановления аневризм аорты и подвздошной кости с использованием эндопротеза Gore Iliac Branch.
J Vasc Surg
2017; 66: 775-85. 10.1016 / j.jvs.2017.02.041 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 23. Эллози С., Шнайдер Д., Мастумура Дж.
Результаты за один год с эндопротезированием ветви подвздошной кишки, исключающей кровь.
J Vasc Surg
2016; 65: 832
10.1016 / j.jvs.2016.06.007 [CrossRef] [Google Scholar] 24.Вонг С., Гринберг Р.К., Браун С.Р. и др.
Эндоваскулярное восстановление аневризмы аорто-подвздошной артерии с помощью устройства для разветвления спиральной подвздошной кости и устройства для разветвления подвздошной кости.
J Vasc Surg
2013; 58: 861-9. 10.1016 / j.jvs.2013.02.033 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 25. Холден А.
Клинические результаты после эндоваскулярного пломбирования аневризмы Nellix.
Семин Васк Сург
2016; 29: 102-5. 10.1053 / j.semvascsurg.2016.08.004 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 26. Юссеф М., Зервес С., Якоб Р. и др.
Эндоваскулярное пломбирование аневризмы (EVAS) и EVAS дымохода в лечении неудачного эндоваскулярного ремонта аневризмы.J Endovasc Ther
2017; 24: 115-20. 10.1177 / 1526602816675622 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Трубка / Дымоход в сравнении с фенестрированным эндоваскулярным лечением аневризмы: что работает и когда?

От 30% до 40% пациентов являются неподходящими анатомическими кандидатами для традиционного эндоваскулярного лечения аневризмы (EVAR), чаще всего из-за сложной анатомии проксимального отдела шейки аорты1. разработаны сложные эндоваскулярные стратегии для решения проблемы проксимальной фиксации шеи.Эти стратегии включают в себя использование обычных стент-графтов инфраренальной аорты вне инструкций по использованию устройства, самодельных и модифицированных врачом эндотрансплантатов, трубных подходов с параллельными покрытыми стентами и использование индивидуальных фенестрированных эндотрансплантатов.

Концептуальная основа комплексного EVAR включает краниальное расширение проксимальной зоны уплотнения с сохранением проходимости ответвлений сосуда, тем самым расширяя применимость эндотрансплантатов аорты от инфраренальной к надпочечной аорте.EVAR с трубкой / дымоходом и фенестрированный EVAR (FEVAR) в настоящее время представляют собой два наиболее часто используемых передовых эндоваскулярных метода для борьбы с враждебной анатомией проксимального отдела шеи. Несмотря на отличные ранние и среднесрочные результаты при использовании обеих этих стратегий, остается 2-7 неопределенностей в отношении долговечности этих эндоваскулярных подходов. В этой статье выделяются несколько пациентов и анатомические переменные, которые могут отдавать предпочтение одному подходу перед другим в этой избранной группе пациентов со сложной морфологией шейки аорты, тем самым способствуя более эффективному эндоваскулярному восстановлению и оптимизируя долгосрочные клинические результаты.

ШНУРКЕЛЬ / ДЫМОХОД EVAR

Техника

Впервые описанный Гринбергом и его коллегами [8], подход с трубкой изначально был разработан как процедура экстренной помощи с использованием баллонно-расширяемых металлических стентов для случайного перекрытия почечных артерий во время развертывания устройств основного тела аорты, требующих близкого приближения к устьям почек. Непреднамеренное частичное или полное перекрытие одной или нескольких почечных артерий в таких случаях привело к ретроспективной катетеризации и стентированию почечной артерии.Признание важности качественной зоны проксимального уплотнения, запланированного одностороннего или двустороннего перекрытия почечной артерии и последующего стентирования почечной артерии в сочетании с EVAR превратилось в альтернативное лечение для пациентов с неблагоприятной анатомией шеи и неадекватной зоной инфраренального уплотнения. Самый большой собранный мировой опыт EVAR для трубок / дымоходов был недавно опубликован из реестра PERICLES, который включал 898 трансплантатов дымохода у 517 пациентов и отмечал раннюю смертность 4,9%, а также постоянную частоту эндопротечки типа Ia 0.4% и первичная проходимость 94% в течение среднего периода наблюдения 17,1 месяцев.9

Термины дымоход, перископ, и трубка часто используются взаимозаменяемо и иногда категорически используются аббревиатурой CHIMPS. Направленность потока в трубопроводе определяет основу для каждого термина. Конфигурация дымохода или трубки требует антеградной катетеризации из трансбрахиального доступа, чтобы облегчить размещение покрытого стента в одном или нескольких ответвленных сосудах параллельно с основным внутриаортальным стент-графтом.Проксимальная часть стента (ов) с трубкой проходит над проксимальным краем основного аортального стент-графта, тем самым расширяя проксимальную зону уплотнения в короткой аневризме аорты или аневризме без шейки. Напротив, конфигурация перископа предусматривает ретроградную катетеризацию ответвления сосуда (ов) из трансфеморального доступа, так что дистальная часть стент-графта параллельного ответвленного сосуда выходит за пределы дистального края основного стент-графта аорты. Такая конфигурация перископа позволяет каудальное расширение дистальной зоны уплотнения, что чаще всего используется при постановке торакоабдоминальных аневризм.Родственная сэндвич-методика включает стенты с трубкой или перископическим разветвленным сосудом между двумя основными стент-графтами аорты для сохранения проходимости разветвленных сосудов в среднем положении трансплантата и используется в качестве альтернативы гипогастральным и торакоабдоминальным разветвленным трансплантатам.

Когда работает трубка / дымоход EVAR

Неотложные дела. В результате отсутствия имеющихся в наличии оконных устройств одним из основных преимуществ техники трубка / дымоход является возможность использовать этот подход в неотложных или неотложных ситуациях для пациентов, обращающихся с симптоматическими, быстро развивающимися заболеваниями. , или разрыв аневризмы брюшной аорты (АБА).Более того, технические требования этого подхода менее требовательны по сравнению с фенестрированным подходом, что позволяет большинству операторов сократить продолжительность процедуры и время рентгеноскопии.10

Враждебный подвздошно-бедренный доступ. Маленькие, кальцинированные и / или извилистые подвздошно-бедренные системы могут препятствовать безопасному продвижению любого эндоваскулярного протеза. Эндоваскулярный трансплантат Zenith с отверстиями AAA (Cook Medical), который является единственным устройством такого рода, одобренным Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, требует большего профиля доставки (внутренний диаметр 20 F / 7.Внешний диаметр 7 мм или внутренний диаметр 22 F / внешний диаметр 8,5 мм) по сравнению с большинством других имеющихся в продаже стандартных устройств EVAR. Когда подвздошно-бедренные артерии малого калибра служат основным ограничивающим фактором, EVAR для трубок / дымохода может предоставить альтернативное эндоваскулярное решение, позволяя использовать стандартное устройство EVAR, которое обычно имеет профили доставки в основное тело в диапазоне от 14 до 18 F. Жесткость более крупной окончатой ​​системы доставки может также затруднить отслеживание устройства в подвздошных системах с серьезной извилистостью и сделать EVAR для трубки / дымохода лучшим вариантом в случаях со сложной анатомией доступа.

Хвостовые почечные артерии. Значительная вариабельность существует в отношении нормальной анатомии почечной артерии, особенно в том, что касается изгиба ответвления сосуда (обычно определяемого как угол выше или ниже ортогональной плоскости, перпендикулярной стенке аорты, в средней точке устья почки). Недавно мы исследовали влияние ангуляции почечной артерии на эффективность процедуры как во время FEVAR, так и во время EVAR с трубкой / дымоходом.11 Всего было выполнено 111 катетеризации почечной артерии (39 FEVAR и 72 EVAR с трубкой / трубкой) среди 77 сложных случаев EVAR со средним значением Угол почечной артерии составляет –33 ° (диапазон от + 37 ° до –60 °) для FEVAR и –32 ° (диапазон от + 22 ° до –65 °) для EVAR с трубкой / дымоходом.Как и ожидалось, антеградный подход в трубке / дымоходе EVAR облегчил катетеризацию каудально направленных (или нисходящих) почечных артерий, о чем свидетельствует тот факт, что катетеризация почечной артерии выполнялась значительно быстрее в случаях с большим углом наклона вниз (> –30º) (10,9 против 17,3 минуты; P = 0,05). Время почечной канюляции в трубке / дымоходе EVAR определялось от первоначального введения интродьюсера в обнаженную высокую плечевую или подмышечную артерию до введения футляра 7-F в устье почки (рис. 1).

Стеноз целевого сосуда. Наличие окклюзионных поражений устья может значительно усложнить проволочную катетеризацию и установку стента в сосуды-мишени. Эта дополнительная сложность может привести к увеличению времени рентгеноскопии, использования контраста, продолжительности процедуры, а также к ухудшению функции органов-мишеней и клинических исходов из-за потенциальной атероэмболии висцеральных или почечных артерий.

В непосредственной близости от верхней брыжеечной артерии и большей части краниальной почечной артерии. Разнообразные анатомические ограничения могут препятствовать созданию индивидуального окончатого устройства, включая непосредственную близость верхней брыжеечной артерии (ВМА) и самой краниальной почечной артерии (рис. 2). Хотя не существует точного минимального расстояния между SMA и большей частью краниальной почечной артерии, расстояние и ориентация этих двух сосудов должны соответствовать нескольким правилам проектирования эндоваскулярных трансплантатов Zenith с отверстиями для АБА. Большие оконные проемы должны располагаться на расстоянии 10 мм от проксимального края и иногда могут использоваться, когда почечные артерии и ВМА расположены близко друг к другу; однако эти большие оконные проемы всегда будут пересекать распорки.С другой стороны, небольшие оконные проемы требуют минимального расстояния 15 мм от проксимального края. Как правило, между SMA и большей частью краниальной почечной артерии должно быть 2-часовое разделение, но оно может варьироваться в зависимости от внутреннего диаметра аорты. В случаях, связанных с анатомией, которая запрещает создание индивидуализированного окончатого устройства, подход с трубкой (отдельно или в сочетании с фенестрацией / гребешком для висцерального сосуда [сосудов]) все еще может позволить эндоваскулярное восстановление (рис. 3).

Предыдущая реконструкция аорты. У пациентов с предыдущей открытой или эндоваскулярной реконструкцией аорты обычно существует только небольшое расстояние между проксимальным основным телом (или проксимальным анастомозом в случае открытой пластики) и бифуркацией делителя потока / трансплантата. В таких случаях ФЕВАР может быть запрещен, поскольку проксимальная часть основного тела может быть слишком длинной и «заточить» контралатеральную конечность. Минимальная длина проксимального протеза основного тела, необходимая для размещения над делителем потока, составляет 76 мм (до 129 мм для больших диаметров) для окончатых устройств с одним внутренним герметизирующим стентом и 94 мм (до 137 мм для больших диаметров) для устройств с двумя внутренние герметизирующие стенты.В дополнение к чрезмерно длинной длине трансплантата основного тела, FEVAR также может быть проблематичным у пациентов, у которых ранее были эндотрансплантаты аорты с супраренальной фиксацией, потому что надпочечные заусеницы и распорки могут пересекать устье ответвления сосуда и препятствовать выравниванию окон и / или гребешков. EVAR для трубок / дымохода может иногда обойти обе эти проблемы, поскольку он позволяет использовать стандартное устройство EVAR, которое имеет длину трансплантата основного тела до 40 мм над делителем потока.Ветвящиеся сосуды обычно можно канюлировать, а стенты для трубок могут быть относительно легко развернуты, даже при наличии предыдущего аортального стент-графта с супраренальной фиксацией. Иногда может потребоваться предварительное расширение распорок баллоном, чтобы позволить продвинуть оболочку 6- или 7-F в ответвление сосуда перед развертыванием стента для трубопровода.

Извилистый сегмент висцерального отдела аорты. Инструкции по применению фенестрированного устройства Zenith ограничивают имплантацию надпочечниковой шейкой и углами шейки аорты <45 °.Враждебный сегмент висцерального отдела аорты с кальцием, тромбом и тяжелой извитостью может значительно препятствовать комплексному EVAR, независимо от эндоваскулярной стратегии. У FEVAR есть несколько явных недостатков в этой настройке, в частности, сложная задача перемещения относительно большого жесткого устройства в извилистый сегмент, который требует точного совмещения с началом ответвления сосуда. Неспособность учесть даже незначительную извилистость шеи во время предоперационного планирования может способствовать смещению оконечностей / гребешков и последующей окклюзии целевого сосуда.Даже при отсутствии значительной извилистости висцеральной аорты смещение (или «закрытие») гребешка СМА наблюдается почти в 50% случаев FEVAR.12 Хотя закрытие почечной артерии вызывает меньшую озабоченность из-за стандартного стентирования композитного материала. в этом месте плохое совмещение фенестрации с сосудами ответвления приведет к более извилистому ходу стентов ответвления сосуда и потенциально будет способствовать ухудшению долговременной долговечности из-за перегиба или перелома стента. Повышенная извилистость аорты дополнительно ограничивает маневренность и предсказуемость конечного положения эндотрансплантата, что может быть менее пагубным при EVAR с трубкой / дымоходом, поскольку ветви сосудов стентируются независимо от сегмента аорты, и нет никаких опасений по поводу смещения висцерального / почечного смещения.

ФЕВАР

Техника

Фенестрированное эндоваскулярное устройство Zenith имеет модульную конструкцию, состоящую из трех основных компонентов: проксимального трансплантата основного тела, дистального раздвоенного трансплантата основного тела и одной подвздошной конечности. Каждый компонент состоит из тканой полиэфирной ткани на всю толщину и саморасширяющихся стентов из нержавеющей стали, которые скрепляются вместе в виде композитного эндотрансплантата с помощью плетеной полиэфирной и мононити полипропиленовой нити. Проксимальный компонент основного корпуса может вмещать до трех оконных проемов или гребешков, тем самым сохраняя проходимость висцеральных артерий и облегчая более проксимальное положение уплотнения по сравнению со стандартными устройствами EVAR.Две наиболее распространенные конфигурации эндотрансплантата включают один гребешок для асимметрично расположенной почечной артерии или два почечных фенестрации и один гребешок для SMA. Гребешок представляет собой U-образный зазор в проксимальной ткани стент-графта; все гребешки имеют ширину 10 мм и высоту от 6 до 12 мм, наиболее распространенным выбором является высота 12 мм. Напротив, оконные проемы представляют собой круглые или эллиптические отверстия в проксимальной части ткани основного тела. Проходы бывают либо небольшими (эллиптическая форма с шириной 6 мм и высотой 6 или 8 мм), полностью помещающимися между стойками герметизирующего стента, либо большими (круглая форма с диаметрами 8, 10 или 12 мм) и поперечными стойками. пломбировочного стента.В соответствии с инструкциями по применению этого устройства рекомендуется стентировать все сосуды, на которых размещены небольшие оконные проемы, чтобы оптимизировать и обеспечить правильное совмещение оконных проемов с устьем висцерального сосуда.

Технические детали имплантации эндоваскулярных устройств AAA с отверстиями были описаны ранее.6,13 Техника начинается перед операцией с индивидуального дизайна гребешка и оконных проемов относительно положения часов и на выбранном расстоянии от проксимального края ткани.Во время фактической процедуры вводится проксимальный основной корпус с правильной ориентацией вращения, подтвержденной перекрытием переднего ряда вертикальных и заднего ряда горизонтальных маркеров, образующих крест. Правильная ориентация также подтверждается со ссылкой на маргинальные рентгеноконтрастные маркеры почечных фенестраций и гребешка SMA. В это время выполняется избирательная катетеризация целевых висцеральных сосудов, которая подтверждается небольшой инъекцией контрастного вещества. Оболочки продвигаются во все сосуды-мишени, и предварительное позиционирование стентов в оболочках, где это возможно, выполняется до развертывания эндопротезирования.Наша практика заключается в размещении покрытых стентов внутри сосудов-мишеней с помощью небольших окон. Обычно мы не устанавливаем стентирование сосудов-мишеней с помощью гребешков или больших окон. В это время развертывается проксимальный основной трансплантат тела. Стенты расширяются примерно на 5 мм в просвете аорты для улучшения фиксации и минимизации риска эндопротечки. Завершающая ангиография после сборки и развертывания всех модульных компонентов выполняется для документирования проходимости целевого сосуда и наличия какой-либо эндопротечки.

Когда работает FEVAR

Только факультатив. За исключением эндотрансплантатов, модифицированных врачом («backtable fenestrations»), которые, в основном, доступны только операторам, у которых есть исключение для исследуемых устройств, спонсируемых врачом, для изготовления и доставки имеющихся в продаже индивидуальных фенестрированных эндоваскулярных устройств Zenith требуется как минимум 3–4 недели. Таким образом, рутинный FEVAR в настоящее время ограничен только выборными случаями. Устройство Zenith pivot branch (p-branch) (Cook Medical) находится в активных клинических испытаниях и, как предполагается, в ближайшем будущем устранит этот барьер, так как оно представляет собой стандартное оконное устройство с полками, совместимое с большинством анатомии.14

Черепно направленные почечные артерии. Хотя каудально-направленные почечные артерии более поддаются катетеризации из антеградного доступа (как видно из трубного / дымоходного EVAR), ретроградный подход в FEVAR облегчает катетеризацию более краниально направленных или восходящих почечных артерий (рис. В нашем предыдущем отчете время канюляции 11 почечной артерии при FEVAR началось с введения футляра 7-F в контралатеральный футляр бедренной кости и закончилось, когда футляр 7-F Flexor Ansel (Cook Medical) был введен в устье почки через соответствующий почечная фенестрация.Мы отметили, что почечная канюляция выполнялась значительно быстрее в случаях с меньшим углом наклона почечной артерии вниз (≥ –30º) (16 против 32,8 минут; P = 0,04). Случаи FEVAR с углом наклона почечной артерии ≥ –30º также были связаны со значительно более коротким временем процедуры (187,7 против 246,2 минут; P = 0,01) и меньшим временем рентгеноскопии (70,3 против 98,2 минут; P = 0,04) по сравнению с таковыми. с более низкими углами (<–30º).

Окклюзионная болезнь верхних конечностей. Окклюзионное заболевание подмышечно-подключичной области может препятствовать безопасному прохождению одного или нескольких футляров для доставки к почечным или висцеральным сосудам во время EVAR с трубкой / дымоходом. Для каждого шноркельного стента обычно требуется отдельная направляющая оболочка 6 или 7-F, которая выводится из плечевой или подмышечной артерии. В случаях, когда используется несколько трубных стентов (особенно у тех, у кого есть мелкокалиберные, сильно кальцифицированные сосуды), варианты ограничиваются в основном либо использованием подмышечного канала для облегчения антеградной канюляции в трубке / дымоходе EVAR, либо вообще избеганием верхней конечности в пользу ретроградный подход с использованием FEVAR.Использование FEVAR в случаях обширного окклюзионного поражения верхних конечностей устраняет как риск осложнений в месте атероэмболического доступа верхних конечностей, так и чрезмерных манипуляций на дуге аорты.

Сложная арка. Сложная анатомия дуги аорты, включая некоторые конфигурации дуги быка и дуги типа III, может существенно повлиять на возможность выполнения висцеральной и / или почечной канюляции из антеградного доступа. Добавление кальцификации дуги и нисходящей аорты еще больше усугубляет эти анатомические проблемы.В таких случаях FEVAR является привлекательным вариантом, поскольку устраняет необходимость манипулирования дугой аорты и, как следствие, должен минимизировать общий риск перипроцедурального инсульта и дистальной эмболизации.

Атероматозная («лохматая») грудная аорта. Из-за риска дистальной эмболизации грудная и / или брюшная аорта, сильно нагруженная атеромой, должна вызывать паузу при рассмотрении любого эндоваскулярного вмешательства. Сообщалось о смертельной диффузной атероматозной эмболизации после обычного EVAR, хотя и крайне редко.15 FEVAR служит более безопасным вариантом в случаях, связанных с «мохнатой» грудной аортой, богатой подвижными атероматозными бляшками или интрамуральными тромбами, поскольку манипуляции с проволокой и катетером грудной аорты сводятся к минимуму.

Разветвление проксимальной почечной артерии и / или исходная почечная недостаточность. Стенты сосудов-мишеней при FEVAR, как правило, короче, прямые и расположены в положении, более точно отражающем естественную анатомию. Напротив, стенты с трубкой обычно длиннее и имеют более непредсказуемое течение по сравнению с основным стент-графтом аорты.Эти более длинные стенты с трубкой могут потребовать покрытия ранней точки почечного ветвления и могут вызвать острый изгиб или перегиб стента в устье целевого сосуда (рис. 5), тем самым предрасполагая к различным эффектам на долгосрочную проходимость, целостность почечной артерии и др. и почечная функция.16 Недавно мы выполнили геометрический анализ анатомии почечной артерии после комплексного EVAR и отметили, что EVAR трубки / дымохода вызывает значительно большее изменение угла на конце стента и изменение кривизны дистальнее стента по сравнению с FEVAR, хотя Была отмечена разница в проходимости из-за небольшого размера выборки и относительно короткого периода наблюдения.17 Сообщается, что раннее снижение функции почек различной степени тяжести является относительно частым явлением после EVAR с трубкой / дымоходом и FEVAR; тем не менее, в большинстве исследований сообщалось о частоте осложнений со стороны почек, которая близко приближается к таковой при открытой хирургии.18-20 Учитывая отсутствие долгосрочных данных о функции почек и проходимости после комплексного EVAR, относительное преимущество более благоприятной конфигурации почечного стента при FEVAR по сравнению с трубкой. / chimney EVAR, поскольку он связан с сохранением функции почек и проходимости стент-графта, в настоящее время остается теоретическим.

Заключение

Трубка / дымоход и фенестрированные эндоваскулярные методы служат действенными решениями для лечения враждебной анатомии шейки аорты на основе имеющихся краткосрочных и среднесрочных результатов. Хотя превосходство одного метода над другим еще предстоит определить, существуют определенные клинические и анатомические ситуации, в которых один метод может быть предпочтительным с точки зрения эргономики, остроты зрения, риска тромбоэмболии и эффективности процедуры.

Брант В.Ullery, MD
Сосудистый центр
Провиденсский институт сердца и сосудов
Провиденс Портлендский медицинский центр
Портленд, Орегон
(503) 962-1020; [email protected]
Раскрытие информации: Нет.

Спросите экспертов: какие комбинации устройств лучше всего подходят для параллельной трансплантации и почему?

Эдвард Ю. Ву, MD
Директор, сосудистая программа MedStar
Заведующий отделением сосудистой хирургии
Профессор хирургии Джорджтаунского университета
Вашингтон, округ Колумбия
Эдвард[email protected]
Раскрытие информации: Нет.

Параллельная трансплантация дает возможность лечения пациентов со сложными патологиями аорты. Недавние исследования продемонстрировали отличные результаты с различными эндотрансплантатами аорты, а также с различными стентами ветвей. Хотя я использовал почти все комбинации, я стараюсь придерживаться следующих принципов.

Что касается эндотрансплантата аорты, идеальным вариантом является наличие открытого стента над тканью. Это позволяет боковым стентам расширяться проксимальнее ткани и сводить к минимуму риск острой окклюзии, которая может произойти, если они лежат в ткани эндотрансплантата аорты.Открытый стент также помогает закрепить стенты ответвления на месте, снижая риск «опрокидывания» или «коллапса» стента ответвления над эндотрансплантатом. Я предпочитаю использовать систему эндоваскулярной аневризмы брюшной аорты AFX (Endologix). Над тканью есть стент из чистого металла, но без активной фиксации. Крючки от активной фиксации могут проткнуть ветвь стента или захватить катетеры доставки, что делает это менее желательным. Еще одним преимуществом эндотрансплантата AFX является то, что эластичность и вздутие ткани уникальным образом подходят для конструкции параллельного трансплантата, позволяя формировать эндотрансплантат вокруг ветвей стентов.Наконец, поскольку устройство построено проксимально из разветвления, оно сводит к минимуму время, в течение которого провода, катетеры и устройства остаются в ответвлениях сосудов. Как только самый проксимальный компонент будет завершен, процедура закончена. И наоборот, с модульными устройствами работа подвздошной кости должна быть завершена до того, как можно будет выполнить завершающую ангиографию; таким образом, все устройства и провода остаются в ответвленных сосудах, что создает риск тромбообразования, расслоения и частичной ишемии.

Что касается стентирования ответвления сосуда, я всегда использую покрытые стенты.Я предпочитаю использовать левую подмышечную артерию с тремя смещенными участками канюляции, каждое из которых окружено кисетной нитью 4-0 Prolene (Ethicon, компания Johnson & Johnson). Я использую интродьюсер 7-F на каждом участке и редко нуждаюсь в чем-либо, кроме кисетного шва, чтобы закрыть каждое место канюляции. В области верхней брыжеечной артерии и чревной артерии я предпочитаю покрытый стент Atrium iCast (Getinge), расширяемый баллоном, из-за его прочности, точности и способности доставлять через интродьюсер 7-F.Для почечных артерий я использую эндопротез Viabahn (Gore & Associates) или баллонно-расширяемый эндопротез Viabahn VBX (Gore & Associates) в зависимости от нескольких факторов. Если мне нужна большая длина или большая гибкость, я воспользуюсь эндопротезом Viabahn. Если мне нужно точное размещение или нужно развернуть стент перед развертыванием эндотрансплантата, я буду использовать Viabahn VBX. Я обнаружил, что все комбинации дают отличную проходимость и долговечность.

В конце концов, одно из самых больших преимуществ параллельной трансплантации — это настоящая готовность процедуры.Многие интервенционисты разработали различные методы с различными комбинациями устройств и дали отличные результаты. Это просто то, что сработало для меня лучше всего.

Соня Рончи, MD
Директор отделения сосудистой хирургии
Больница Сан-Филиппо Нери
Рим, Италия
[email protected]
Раскрытие информации: Нет.

Наши первые футляры дымохода были выполнены, чтобы избежать непреднамеренного перекрытия жизненно важных сосудов.Хорошие результаты, достигнутые при последующем наблюдении, побудили нас использовать эту технику в неотложных случаях, а также в тех, которые не подходят для нестандартных устройств.

Основная проблема, связанная с техникой дымохода, заключалась в том, чтобы определить лучший выбор для трансплантата и параллельного трансплантата, чтобы получить идеальное уплотнение и избежать сжатия параллельного трансплантата. Мы пробовали разные комбинации, но предпочли эндопротез Excluder AAA (Gore & Associates) с эндопротезом Viabahn (последний усилен голым стентом для компенсации углов).Причиной этого выбора была хорошая совместимость трансплантата Excluder, высокая гибкость Viabahn, одинаковые радиальные силы двух стент-графтов и отсутствие проксимального свободного кровотока с крючками в основном трансплантате, которые потенциально могут мешать параллельный трансплантат. Результаты были весьма удовлетворительными; однако этот метод не входил в инструкции по применению, что вызывает озабоченность с законом.

Недавно метод двух трубок стал частью инструкций по применению, основанных на хороших результатах, полученных для системы стент-графта Endurant II (Medtronic) с сосудистым трансплантатом Advanta 12 (Getinge) / Atrium iCast.Однако, по нашему опыту, эта конфигурация была более подвержена эндопротечке желоба, вероятно, из-за жесткости параллельного трансплантата.

По этим причинам мы выбрали Endurant II в сочетании с Viabahn VBX, который по-прежнему представляет собой расширяемый баллоном стент-графт с хорошей радиальной силой, как и другие расширяемые баллоном стенты, но с более высокой отслеживаемостью и гибкостью.

Кеннет Тран, Мэриленд
PGY-4 Резидент
Отделение сосудистой хирургии
Стэнфордское здравоохранение
Стэнфорд, Калифорния,
кен[email protected]
Раскрытие информации: Нет.

Джейсон Т. Ли, Мэриленд
Профессор хирургии
Заведующий отделением эндоваскулярной хирургии
Программный директор ординатуры / стипендии по сосудистой хирургии
Отделение сосудистой хирургии
Медицинский центр Стэнфордского университета
Стэнфорд, Калифорния,
[email protected]
Раскрытие информации: Исследовательская поддержка, оказанная Стэнфордскому университету от WL Gore, Cook Medical, Medtronic и Terumo.

Как некоторые из первых сторонников параллельной трансплантации и ее роли в комплексном эндоваскулярном восстановлении аневризмы (EVAR), мы верим в тщательно спланированные комбинации, которые, вероятно, приведут к наиболее надежным результатам. ¹ С момента коммерческого одобрения эндоваскулярного трансплантата Zenith с отверстиями AAA (Cook Medical) в США, мы перешли в нашу практику комплексного элективного EVAR на более фенестрированные стратегии; тем не менее, мы по-прежнему используем методы параллельной трансплантации (дымоход, сэндвич, перископ), особенно в условиях неотложной помощи.Основываясь на нашем опыте работы с регистром PERICLES и изучении других параллельных трансплантатов, мы предпочитаем нитинол / полиэфирный трансплантат с супраренальной фиксацией (например, Endurant II) в качестве основного трансплантата для тела. Мы обнаружили, что надпочечниковая фиксация часто необходима для повышения устойчивости параллельного трансплантата, прикрепляемого к стенке аорты, что в будущем облегчит его повторный доступ. Кроме того, полиэфирная ткань может лучше способствовать устранению эндопротечек желобов небольшого объема по сравнению с политетрафторэтиленом. ²

Что касается конкретных используемых трансплантатов дымохода, мы часто используем покрытые стенты, расширяемые баллоном. В большинстве случаев в литературе, а также в реестре PERICLES использовались покрытые стенты Advanta V12 / Atrium iCast, расширяемые баллоном, которые показали благоприятные результаты по сравнению с саморасширяющимися покрытыми стентами в сочетании с основным корпусом из нитинола / полиэстера. . ³ Это может быть связано с их более точным размещением, способностью легко выполнять многососудистое формование баллона и более высокой степенью радиальной прочности по сравнению с саморасширяющимися трансплантатами.Совсем недавно мы обнаружили, что эндопротез Gore Viabahn VBX также может успешно использоваться и предлагает несколько более высокую степень гибкости и надежности по сравнению со стентами V12 / iCast. Для более извитых сосудов или анатомических структур, требующих длинного (10–15 см) параллельного трансплантата, также могут быть эффективны покрытые саморасширяющиеся стенты (например, Viabahn). Мы редко используем только голые металлические стент-графты из-за повышенного риска эндопротечки желоба по сравнению с закрытыми стент-графтами. ⁴

И, наконец, наша группа все чаще использует методы параллельной дуговой / параллельной прививки в сочетании с коммерчески доступным фенестрированным трансплантатом Zenith.Это позволяет сохранить перфузию к дополнительным сосудам ответвления помимо трех, указанных в текущей платформе Zenith. ⁵ Мы добились успеха в использовании стента Gore Viabahn VBX для этой цели благодаря расширяемой баллону конструкции и разнообразию доступных длин и диаметров, соответствующих анатомии пациента.

Опыт применения сэндвич-техники при эндоваскулярной пластике торакоабдоминальной аневризмы аорты

Предпосылки

Сэндвич-метод представляет собой готовое эндоваскулярное решение для пациентов с торакоабдоминальными аневризмами аорты (ТААА).В конфигурации «сэндвич» стент дымохода проходит в середине пространства, образованного двумя или тремя эндотрансплантатами аорты.

Методы

В исследование были включены все пациенты с TAAA, получавшие сэндвич-методику. Саморасширяющиеся трансплантаты Виабана (W. L. Gore and Associates Inc., Флагстафф, Аризона) использовали в качестве параллельных трансплантатов в почечных артериях и висцеральных сосудах. Для висцеральных артерий использовались обращенные к каудальному каналу трансплантаты, а для почечных артерий — перископические трансплантаты, обращенные к цефале.

Результаты

В течение периода исследования 32 пациента с TAAA лечились с помощью сэндвич-трансплантатов. Показанием к процедуре у 43% было острое начало симптомов, в том числе у двух пациентов с разрывом и забрюшинной гематомой. Трем пациентам потребовалась дополнительная процедура удаления ветвей. Было имплантировано 104 трансплантата дымохода. Два пациента скончались в послеоперационном периоде в результате операции. Основные нежелательные явления были зарегистрированы у пяти пациентов, в том числе у одного пациента с стойкой параплегией и у двоих с постоянной почечной недостаточностью, требующей диализа.Частота окклюзии трансплантата дымохода была выше у пациентов с тремя или четырьмя параллельными трансплантатами, чем у пациентов с двумя трансплантатами дымохода. Пациенты с хроническим расслоением имели в 12 раз более высокую частоту окклюзии трансплантата дымохода, чем пациенты с аневризмой. Число пациентов с эндопротечками I или III типа было выше в группе с тремя или четырьмя параллельными трансплантатами.

Выводы

Сэндвич-метод представляет собой готовую эндоваскулярную альтернативу для лечения пациентов с ТААА в неотложных условиях.Комбинация трансплантатов дымохода с конфигурацией перископа позволяет быстро исключить эндоваскулярную аневризму с приемлемыми среднесрочными результатами.

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

Copyright © 2014 Society for Vascular Surgery. Опубликовано Elsevier Inc. Все права защищены.

Рекомендуемые статьи

Ссылки на статьи

Приготовление торта для дымохода — Joe Pastry

Довольно сладкий, немного дымный, немного хрустящий, вроде как ореховый… У каминного торта есть много чего, помимо развлекательной ценности, а это немалое количество.Это станет отличным сюрпризом для окончания вечеринки на гриле, так как убывающий огонь — идеальное количество тепла для этой уникальной сладости. Все, что вам нужно, это вертел, немного теста и начинка наготове. Вот как это делается. Начните тесто, смешав сухие ингредиенты в одной миске…

… и ваши влажные ингредиенты в другом.

(Перемешать).

И совмещаем.

Мешать до образования грубого теста…

… затем месите около трех минут.Вручную это займет пять минут, но, как вы знаете, я разбираюсь в машинах. Я никогда не видел трудосберегающего устройства, которое мне не нравилось бы.

Положите тесто в слегка смазанную маслом миску подниматься примерно на 45 минут. Тесту можно дать бродить в течение 15 минут, а затем оставить в холодильнике на срок до трех дней. Достаньте его из холодильника за полчаса до того, как вы планируете использовать.

Тем временем приготовьте древесный уголь, если у вас его еще нет под рукой. Вы хотите, чтобы это произошло примерно через двадцать минут после начала приготовления мяса на гриле.Это слишком круто, но идею вы поняли.

Пока тесто поднимается, приготовьте начинку. Смешайте орехи, сахар и корицу в чаше кухонного комбайна…

… и грубо отшлифовать.

Разложите начинку на противне. Приготовьте его на гриле вместе с небольшим количеством растительного масла, топленым сливочным маслом и щеткой.

Когда тесто в два раза больше исходного размера (или больше)…

Удалите его на доску, слегка посыпанную мукой, и похлопайте до толщины примерно 3/4 дюйма.

Затем с помощью ножа для пиццы нарежьте из него завитушку, которая при размотке будет одной длинной полоской. Толщина не так уж и важна, потому что вы скоро ее растянете.

Вы хотите, чтобы тесто было примерно таким. Из этого получится несколько лепешек, но вы просто намотаете его и оторвете, как клейкую ленту.

Сначала обильно смажьте вертел растительным маслом.

Теперь накручиваем тесто.Оберните его один раз и заправьте конец под. Вы должны растянуть тесто настолько тонко, насколько это возможно, но не рвать его, так как слишком толстый слой останется сырым внутри.

Растяните и заверните по всей длине вертела, затем раскатайте все это на прилавке, чтобы тесто выровнялось и выровнялось.

Вам нужна толщина менее 1/4 дюйма, понимаете?

Теперь жареный. Вставьте ручку вертела и поставьте пирог на огонь.Поверните его, посыпая обильным количеством сахара, затем дайте ему отдохнуть. Проверьте вертел примерно через 30 секунд. Если вы уже видите коричневые пятна, отодвиньте торт подальше от огня. Пирог должен подрумяниться со всех сторон примерно за 20 минут.

Видите, как начинает образовываться карамельная корочка? Это любовь в стиле Трансильвании, друзья мои.

Когда пирог полностью подрумянится, снимите его с огня и снимите дальнюю ручку с вертела. Нанесите еще немного масла, затем обваляйте торт в начинке.

Ах да.

Достать вертел без приправ, чтобы выпустить торт, может быть проблемой. Мне нужно было ослабить шахту длинным тонким ножом для костей, но это были все мои проблемы. Затем я просто перевернул вертел на тарелку…

… и поэтому они называют это пирогом с дымоходом, друзья. Счастливого сезона гриля!

ОБНОВЛЕНИЕ

: Чтобы посмотреть, как румын обыграет меня как по технике, так и по явке, иди сюда!

Печь для торта с дымоходом / Интернет-магазин Kurtos Kalacs — отличные цены и качество

Что такое торт с дымоходом?

Торт с дымоходом — сладкая закуска, веками популярная в Венгрии и Румынии.Этот традиционный десерт первоначально назывался Kürtöskalács , но он известен под разными названиями, такими как Kurtos Kalacs, Horn Cake, Hungarian Cake, Chimney Cake / Cake или просто «торт на палочке». Это сладкая булочка, хрустящая снаружи и полая внутри. Пирог с дымоходом получил свое название от своей формы; булочка имеет форму конуса или цилиндра, а полость внутри делает ее похожей на дымоход, особенно когда она только что выходит из духовки. Чтобы сделать пирог с дымоходом, раскатайте тесто по деревянному рулету в форме конуса, на котором есть палочка с ручкой.С его помощью вы можете обвалять тесто в (ванильном) сахаре, после чего выпекать хлеб на дровах, в гриле, каменной печи или в специальной печи для выпечки торта. Во время приготовления сахар будет карамелизироваться. Затем традиционный Kurtos Kalacs обваливается в порошке корицы и сахаре, но вы также можете добавить в эту закуску свой собственный вкус. Популярные ингредиенты для вашего kalács включают грецкие орехи, фундук, кокос, какао, миндаль и мед. Например, вы можете приготовить пикантный вариант с сыром, зеленью и оливками, но вы также можете сделать еще более сладкую закуску, используя посыпку, нутеллу или другие шоколадные продукты.

Что такое печь с дымоходом / печь Kurtos Kalacs?

Традиционный способ приготовить пирог на дымоходе — это на тлеющем дровах, где вы готовите деревянный рулет, вращая его. (Так же, как вы делаете с зефиром.)
Но у вас, вероятно, не всегда готов тлеющий огонь. У вас также нет времени держать деревянный рулон в руках. Электрическая печь с дымоходом — это самый простой способ испечь сразу восемь коржей с дымоходом. Когда вы раскатали тесто вокруг деревянного держателя дымохода, вы уже сделали большую часть работы.Вы помещаете деревянные держатели в духовку и устанавливаете желаемую температуру с помощью удобной ручки термостата. Электрическая печь для выпечки торта автоматически вращает пироги. Так вы испеките коржи красиво и с хрустящей корочкой.

В чем разница между грилем с дымоходом и печью с дымоходом?

Помимо электрической духовки, в Maxima Kitchen Equipment есть гриль для выпечки торта. Так же, как и в духовке, с помощью этого электрического гриля вы можете приготовить восемь kurtos kalács одновременно.На гриле держатели для выпечки также автоматически вращаются, а температуру можно регулировать с помощью термостата. Это просто зависит от того, предпочитаете ли вы запеченный бутерброд или бутерброд на гриле. Следует учитывать два различия: размер и напряжение. Духовка — это стоящий прибор с «нормальной» вилкой на 230 Вольт. Гриль представляет собой широкое / горизонтальное устройство, работающее от «большой» вилки на 400 вольт. В целях безопасности гриль можно накрыть крышкой, а духовой шкаф имеет удобную стеклянную дверцу.Благодаря такой конструкции вы можете легко очистить оба устройства. Этому способствует и гладкий корпус из нержавеющей стали.

Подходит ли дымоходная печь для выпечки торта для моего предприятия общественного питания?

Пирог с дымоходом идеально подходит для любых розеток «на месте». Подумайте о грузовиках с едой или рыночных прилавках на фестивалях, (рождественских) рынках, уличных распродажах и всевозможных мероприятиях.

Лето или зима: когда менять радиатор

Замена радиаторов отопления в отдельно взятой квартире многоквартирного дома усложняется необходимостью сливать теплоноситель. Эту процедуру осуществляет специалист, которого присылает управляющая компания после подачи соответствующего заявления владельцем жилплощади. Заранее узнавая специфику и длительность процесса, многие владельцы совершают общую ошибку, полагая, что в связи с необходимостью отключения стояка отопления проще будет произвести замену в летнее время.

Лето или зима: когда лучше менять радиаторы отопления

Замена радиаторов отопления в отдельно взятой квартире многоквартирного дома усложняется необходимостью сливать теплоноситель. Эту процедуру осуществляет специалист, которого присылает управляющая компания после подачи соответствующего заявления владельцем жилплощади. Заранее узнавая специфику и длительность процесса, многие владельцы совершают общую ошибку, полагая, что в связи с необходимостью отключения стояка отопления значительно проще будет произвести замену в летнее время.

В чем ошибочность такого решения? Дело в том, что теплоноситель, находящийся в системе отопления, присутствует там в любое время года, независимо от того, является ли текущий сезон отопительным или нет. Вода внутри батарей не нагревается котельной летом, а также поздней весной и ранней осенью, но и не сливается без остатка. Нахождение теплоносителя внутри системы предохраняет ее от нарастания ржавчины. Следовательно, сливать воду придется все равно, хоть и без ущерба для комфорта в квартирах, расположенных по стояку.

Очевидным же минусом замены радиаторов в теплое время года является невозможность проверить качество выполненных работ: сварки, резьбовых соединений, а также уровень прогревания самого радиатора. Любые недостатки проявят себя только в отопительный сезон. Поправить их всегда сложнее, чем решить в момент совершения.

Замена радиаторов в холодный сезон имеет еще один небольшой плюс: стоимость. Зачастую подобные услуги становятся значительно дешевле с наступлением отопительного сезона. При замене всех радиаторов в многокомнатной квартире экономия может выйти значительной.

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать следующие выводы:

1. Менять батареи в квартире вне рамок отопительного сезона несколько комфортней, но проверить качество работ просто не предоставляется возможным;

2. Зимой замена батарей может выйти дешевле, при этом все вероятные недостатки проведенных работ будут видны сразу же.
Важно отметить, что в многоквартирном доме менять радиаторы отопления самостоятельно нельзя! Заявление на отключение стояка обычно рассматривается главным инженером УК достаточно быстро, поэтому не стоит бояться сложностей, связанных с заменой.

Замена батарей отопления в отопительный сезон

Статья о замене батарей в отопительный сезон

Бытует множество мнений о том, когда лучше проводить замену приборов отопления. Большинство высказываются за проведение работ летом, и категорически не рассматривают замену радиаторов отопления в отопительный сезон. На наш взгляд это не правильно. В данной статье мы рассмотрим положительные и отрицательные аспекты замены батарей в отопительный сезон, предоставив собственнику жилья возможность выбора оптимально подходящего для него варианта. 

Вода в системе отопления присутствует и летом

Большинство населения убеждено, что менять батареи стоит только по завершении отопительного сезона, тогда не нужно отключать отопление и сливать воду из системы. Увы, это не совсем так. 

Весной и летом, когда батареи в квартирах холодеют, многие полагают, что в стояках отсутствует вода, и нет необходимости обращаться в ЖЭК и ДЭЗ для ее слива. Это не так. В большинстве случаев жидкость в трубах имеется, так как ее минимальное количество препятствует образованию внутренних наслоений. 

Опорожнение труб системы отопления происходит лишь в случае ремонта труб и насосного оборудования или подготовки к отопительному сезону. Самостоятельно определить наличие/отсутствие жидкости в стояках не возможно. Данной информацией владеет только главный инженер компании, обслуживающей данный жилой фонд. 

Поэтому даже в весенне-летний сезон придется обратиться в управляющую компанию, ЖЭК, ДЭЗ с просьбой о сливе воды из стояков на время замены радиатора отопления. 

Замена батарей в неотопительный сезон

В пользу замены батарей в весенне-летний сезон высказывается факт о более простом согласовании процедуры слития воды из отопительной системы, ввиду отсутствия необходимости в горячих батареях.

Однако проверить правильность подбора радиаторов отопления по площади, качество выполненных работ, герметичность соединений и уровень прогревания батарей невозможно так, как теплоноситель под давлением подадут в систему только с началом отопительного сезона. А это значительный минус. 

Замены батарей в отопительный сезон

Как говорилось ранее для того чтобы слить воду из стояка необходимо обратиться в компанию, занимающуюся обслуживанием дома. Подать заявку на имя главного инженера и оплатить выданную им квитанцию с указанием стоимости данной услуги. Естественно, сотрудники ЖЭКа делают это неохотно, так как не хотят выслушивать жалобы жильцов. 

Положительным аспектом замены батарей в отопительный сезон является возможность всесторонней проверки качества выполнения сварочных работ и герметичности резьбовых соединений, а также уровня теплоотдачи радиатора. Неоспоримым плюсом так же является более низкая в сравнении и теплым сезоном стоимость услуг по замене радиаторов, на которую влияют сезонные скидки. 

Итак, заменить батарею в осенне-зимний сезон сложнее, но надежнее и дешевле. Эти же работы летом выполнить проще, но дороже. Выбор за Вами.

Если Вам требуется дополнительная консультация по оказываемым сантехническим услугам, напишите или позвоните нам:

+7 (499) 391-08-10

+7 (965) 143-33-44

santehbrigada.ru

Можно ли менять батареи в отопительный сезон?

Замечательно, когда новая семья покупает отдельное жилье и вселяется. Свой уютный «уголок», о котором так давно мечтаешь. Начинаются приятные хлопоты, перепланировка, выбор обоев, ламината, мебели и т. д. И здорово, если вы покупаете квартиру в теплое время года, но как быть, если радиаторы в квартире не работают и на улице зима — можно ли менять радиаторы в отопительный сезон?\r\n

Почему это становится проблемой?

\r\nДля того, чтобы ответить, необходимо узнать о там, как устроена система отоплений в многоэтажном доме. Система отопления в многоэтажных домах начинает с того, что их дом отделяют от трасс выдвижными задвижками. Домовые задвижки позволяют нам перекрыть контур отопления летом и открыть зимой. Рассмотрим на примере пятиэтажного дома.\r\n\r\nСхема такого дома весьма проста, его отопление выполнено с нижним разливом воды. Трубы раздачи воды разведены по внешнему контуру в подвале каждого подъезда. Важно отметить, что система дома одна, но на каждый подъезд идет свой отвод труб, которые заполняются водой. На каждой системе есть свои стояки, которые представляются в виде перемычек. Обычно их устанавливают на чердаке или же на верхних этажах. Делается это для того, что бы жители дома могли сами спускать воду переда началом и в конце отопительных сезонов. \r\n\r\nТакой разлив воды часто связан со многими проблемами, для того что бы запустить воду в батареи, необходимо продувать всю систему, включая трубы, по которым течет холодная и горячая вода.\r\n\r\n \r\n

\r\nРаспределение воды по батареям находящимся в квартире происходит с помощью стояков, в подъезде их может быть от 2 до 6ти. Для того что бы запустить воду в теплосети обязаны отрегулировать температуру воды, она должна соответствовать сезону и с осени к зиме подниматься, а с повышением температуры на улице, должна понижаться температура в квартирах.\r\n\r\n

Можно ли менять батареи в отопительный сезон?

\r\n\r\nПосле стабилизации, до требуемых показателей, теплосеть может начинать подачу воды.\r\n\r\nТеперь после того, как мы рассмотрели систему обогревания в многоэтажных домах, мы можем ответить на поставленный нами вопрос — можно ли менять батареи в отопительный сезон?\r\n\r\nВо всем мире замена батарей происходит круглый год. Для этого необходимо перекрыть стояки и выполнить работу, хотя бы по замене одной батареи в день. Но нельзя просто так взять и самостоятельно перекрыть стояки. Вам будет необходимо сходить в ЖЭК вашего дома и написать заявление, в котором указать причину замены батарей. После того как вам подпишут заявление нужно будет поговорить с жильцами дома и предупредить их об отключении отопления на 2-3 часа. И в последнюю очередь уже перекрывать стояки на отопление, что бы вода спустилась и менять свои батареи. После этого нужно будет заново заполнить систему водой, но лучше перестраховаться и в места замены радиаторов подложить тряпочки или же мисочки, чтобы избежать потопа. Вот и все, и можно смело продолжать ремонт и жить в теплой квартире. Расскажите друзьям об этой странице!

www.vdetstve.net

Замена батарей в отопительный сезон

• Водонагреватели, конвекторы, радиаторы
• Теплые полы, пленочные полы, терморегуляторы, полотенцесушители, дизайн-радиаторы, системы защиты от протечек воды и залива квартир
• Бытовые котлы: газовые, электрические, твердотопливные, бойлеры, радиаторы алюминиевые, водонагреватели: газовые, электрические
• Телевизоры, кондиционеры, радиаторы, микроволновые печи
• Тепловые насосы, кондиционирование, вентиляция, охлаждение, отопление, ГВС, воздухоочистка, чиллеры

• Мощность секции биметаллического радиатора Вы говорите о мощности секции радиатора, а откуда она берется? Температуру воды не оговариваете, расход этой воды через радиатор, ну и конечно. ..
• Эксплуатация системы отопления в зимний период Можно ли заливать в систему отопления (алюминиевые радиаторы и полипропиленовые трубы) низкозамерзающие жикости и какие?
• Электричские конвекторы: каков принцип действия и экономичны ли они по сравнению с другими видами обогрева жилых помещений?
• Какие батареи лучше ставить в частном доме? Подскажите, пожалуйста, какие батареи лучше ставить в частном доме и с какими трубами? Мне подсказали алюминиевые с армированным пластиком.
• Ставить ли конвекционные решетки в подоконники? Окна вроде не потеют, хоть радиаторы утоплены глубоко под подоконники. От окон веет холодом, но в доме тепло. Насколько эффективно будет врезать решетки, есть ли у кого опыт до и после врезания?
• Можно ли повернуть биметаллический радиатор на 90 градусов? Будет выноститься подоконная часть окна. Соответсвенно батарея должна перебраться в сторону от окна. Можно ли повернуть биметаллический…
• Водяное отопление или электрорадиаторы для частного дома Что лучше использовать для отопления частного дома — водяное отопление или электрорадиаторы?
• Декоративная обшивка радиаторов в конференц-зале Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, подходящий материал, с помощью которого можно обшить горизонтальные трубы отопления и группу радиаторов. ..

• Отопление дома. Виды систем Наш дом – место притяжения уюта, гармонии и покоя. Чтобы в нем было по-настоящему комфортно – мало продумать и воплотить дизайн-проект. Это лишь «верхушка айсберга». Главное позаботиться о внутренних коммуникациях – ведь это половина успеха в создании «уютного гнёздышка».
• Как платить за реальное тепло, а не за строчки в квитанции? В жизни невозможно избежать двух вещей – смерти и налогов. В России еще и коммунальных платежей. Каждый месяц мы получаем квитанции, в которых указаны сотни абсолютно непонятных цифр, которые складываются в некую итоговую сумму к оплате. Да, избежать коммунальных платежей невозможно, но вот сократить их, причем на порядок – вполне реально
• Готовимся к новому отопительному сезону с «Сервис-центром УВП» Каждый владелец помещений должен знать, что лето – время подготовки теплового оборудования к предстоящему отопительному сезону. Именно в летние месяцы должно проводиться обслуживание теплового пункта и поверка приборов учета. Если вы хотите максимально упростить эти необходимые процедуры и не переплатить, то «Сервис-центр УВП» располагает предложениями специально для вас
• Как без рук: какое оборудование необходимо в любом частном доме Даже построив дом и благоустроив участок, счастливый обладатель коттеджа вряд ли сможет спать спокойно. Все это нужно поддерживать в функциональном состоянии постоянно ежедневной работой. И конечно, каждому хозяину потребуется определенный набор оборудования
• Инфракрасное отопление от компании «Атлант»: живое тепло в каждый дом Каждую осень и весну большинство россиян переживают период «недогрева» — это когда центральное отопление уже отключили или еще не включили, а на улице еще или уже холодно. Вот тогда все начинают доставать из закромов старые масляные радиаторы, чтобы хоть как-то согреться. Но сегодня есть куда более современные и эффективные решения, например – конвекторы ПЛЭН, которые представляет компания «Атлант»
• «Коузи» – уникальная система отопления, где электричество экономнее газа Как известно, мой дом – моя крепость. И чтобы чувствовать себя максимально комфортно, необходимо своевременно позаботиться об уютной атмосфере, которую невозможно представить без тепла

www.stroyka74.ru

Когда следует менять батареи отопления

Рубрика: Сантехника › Отопление › Основы, начала работ, подготовка, общие рекомендацииОтопление в квартире – одна из главных составляющих комфортной жизни. Поэтому вопрос о замене радиаторов отопления рано или поздно встает перед каждым жильцом как новостройки, так и старого дома. Но когда менять батареи – зависит от индивидуальных обстоятельств и личных предпочтений хозяев.

Современные и высокоэффективные водяные конвекторы отопления произвели настоящий бум среди потребителей. Пожалуй, только ленивый не отказался от чугунных ребер и не поставил новые эффективные радиаторы. Однако какие же именно причины толкают людей на замену старых батарей в доме? Попробуем разобраться, как же возникает такая потребность и каким образом ее лучше и удобнее удовлетворить 

Причины замены батарей

Не прошли проверку.  Ежегодно перед началом отопительного сезона в подъезде проводят обязательную опрессовку. Она заключается в подаче в систему отопления воды под большим давлением – эта процедура позволяет проверить отдохнувшие за лето трубы и радиаторы на герметичность. Дело в том, что подаваемое в этот момент давление гораздо больше, нежели рабочее – по возникающим протечкам можно понять неполадки и, соответственно, успеть все исправить.

Если же после опрессовки вы обнаружили под батареей или стояком лужу, то это явный знак того, что стоит вызывать мастеров и, по крайней мере, ремонтировать существующие радиаторы. Вполне возможно, что по той или иной причине они больше не в состоянии работать на вас и ремонт здесь не поможет – тогда можно подумать и о замене их на новые.

Старость и изношенность. Пожалуй, возраст батарей – одна из главных причин их замены. И дело даже не в том, что они морально и физически устарели, а в их невозможности выполнять поставленные задачи в полной мере.

Быть может, они и выдерживают ежегодную проверку на прочность, но эффективность их работы стремится к нулю. Если вы недовольны их уровнем отдачи тепла, тратите на обогрев стандартно высокие суммы, а результата не получаете, то, вероятно, батареи изношены и забиты настолько, что просто не в силах обогревать вас дальше.

Новый ремонт. Замену батарей отопления некоторые проводят исключительно по эстетическим причинам. Согласитесь, непросто вписать в дизайнерский интерьер радиатор, изготовленный еще в середине прошлого века, тогда как современные конвекторы отличаются отменной внешностью и способностью вписываться в любые проекты. Следует помнить, что в этом случае замена батарей должна стать одним из первых этапов по преображению дома. 

Когда менять батареи отопления

Далеко не все в курсе, когда удобнее и выгоднее менять батареи отопления: зимой или летом? На самом деле, однозначного ответа на этот вопрос не существует, поскольку каждый сезон имеет свои плюсы и минусы.

Замена батарей летом. Поскольку в это время в большинстве регионов России отопительный сезон закончен, а система отопления отключена, то и работы можно выполнять в любое время, без спешки и риска затопления соседей. Стоит отметить и экономическую составляющую: летом дешевле и сами радиаторы, и цена на услуги по их установке.

В жаркий сезон намного проще добиться официального разрешения от управляющей компании и сделать все по закону. Однако с опрессовкой придется подождать до осени – следовательно, проверить качество и надежность установленных батарей до этого времени не получится. Многие не рискуют ставить новые радиаторы по завершении отопительного сезона как раз поэтому – никому не хочется стать причиной затопления соседей снизу в случае неправильной установки.

Замена батарей зимой. Во время морозов за окном многих, как правило, останавливает необходимость отключать стояк и сливать с него воду. В этом случае без тепла придется остаться не только вам самим, но и всему подъезду. По закону, все действия необходимо заранее согласовать с эксплуатирующей организацией, поскольку без их одобрения никто не сможет отключить стояк.

Для этого нужно написать заявление в УК и ждать положительного ответа. Зимой они весьма неохотно дают свое согласие, однако всегда можно договориться напрямую с сантехником, во власти которого доступ к вентилю стояка. Он же сможет и заменить батареи в короткий срок. Если заниматься этим будет мастер, то не стоит беспокоиться о том, что соседи успеют замерзнуть – профессионал сможет справиться со всем менее чем за час.

Стоит знать, что за отключение стояка необходимо будет заплатить. Государственных расценок здесь не установлено, поскольку все зависит от района, где расположен дом, его этажности и цены за воду. Существуют также и определенные ограничения на данную процедуру: во время отопительного сезона отключать стояк можно максимум на три часа. А если температура за окном достигла -30°С, отключение системы отопления невозможно вовсе.

Источник: https://aquaboiler.ru/

Статья представлена ООО «Аллремонт»

•  
• Статьи (5 535)
• Мастер-классы (195)
• Галерея (33)
• Видео (192)
•  
• Контакты

Строительный портал о ремонте АллРемонт для Москвы и всей России Сайт предназначен для тех кто задумал сделать ремонт своими руками…

Контактное лицо: Вова Суханов

Адрес: Киев, ул. Ленина

Телефон: (097) 842–00–00

Написать нам Тариф Премиум

allremont.com

Можно ли менять батареи в отопительный сезон в многоквартирном доме

Бывает так, что среди зимы срочно нужно заменить в комнате батарею отопления. То ли слишком старая уже и не греет, то ли трещина вдруг появилась, иль резьба насквозь уж проржавела – течет все время беспрерывно.

Если в частном особняке вопрос о том, можно ли менять батареи в отопительный сезон – не проблема, то в многоквартирном доме все сложнее. 

По законодательству ремонт тепловой системы в многоквартирных домах проводится в межотопительный период. В холодную пору замена элементов отопления допускается лишь в случае их аварийного состояния. 

Что стоит учитывать при замене батарей отопления 

1. В многоквартирных домах для замены радиатора в одной квартире приходится отключать общий тепловой стояк и тогда без тепла будут все другие квартиры в подъезде. Самовольно это делать нельзя – нужно обратиться за разрешением в ЖЭК или управляющую компанию, они ответственны за техническое состояние и эксплуатацию общедомового имущества.  

1. Замена радиатора на другой, с иными параметрами обогрева или иной модели, может привести к нарушению теплового баланса целого дома. Поэтому перед установкой нужно иметь экспертное заключение специалиста о допустимости монтажа нового теплоносителя. 

1. Монтаж систем отопления в Ставрополе следует поручить организации, которая имеет лицензию на проведение подобных работ, – в этом гарантии качества услуг и ответственности за надежную и беспечную работу системы теплоснабжения в квартире. 

Когда лучше менять батареи 

В замене элементов отопления зимой, в отличие от лета, – плюс дополнительные ко всему хлопоты с отключением стояка. Но есть и кое-что выгодное, что стоит учитывать при замене зимой батарей отопления. Ведь в этом случае монтаж идет при работающей системе отопления, – открываем подачу воды и сразу проверяем работу батареи, всех соединений, нет ли где протечек, устраняем недостатки. 

Если нужно качественно произвести монтаж систем отопления – обратитесь в Ставрополе к профессионалам. Специалисты компании StavMaster решат проблемы с всякими разрешениями, согласованиями и экспертизами, помогут подобрать нужные все материалы, сделают работу в совершенном виде.

Замена батарей отопления в квартире через УК (ЖЭК)

Процедура замены отопления через УК и ЖЭК.

С началом отопительного сезона все общедомовые вопросы отходят на второй план, т.к. возникает необходимость приведения в порядок системы отопления квартиры. Многие жильцы понятия не имеют, что процедура замены отопительных приборов является довольно трудоемкой и затратной по времени. Законодательство позволяет собственникам, помимо УК и ЖЭКа, для проведения подобных работ обращаться в сторонние организации. Но все же без ведома указанных компаний, производить замену батарей нельзя.

В нашей статье мы расскажем о процедуре замены системы отопления в квартире через УК и посредством обращения в сторонние специализированные организации.

Этапы согласования на проведение работ по замене радиаторов отопления в квартире

Прежде всего, необходимо знать, что все агрегаты, подсоединенные к общедомовой системе отопления, входят в число общедомового имущества. Это прописано в постановлении Правительства РФ № 491, п. 6 от13.08.2006 г. «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме…». А значит, по закону, замена каких-либо  составляющих в системе отопления должна быть согласована с УК, так как это связано с общей системой отопления, которая предназначена для каждого жилого дома в отдельности. В ней указываются все данные теплоснабжения – установленная мощность, размер теплоносителя, его температура и число присоединенных обогревательных агрегатов.

Сделать верный расчет, плюс учесть все побочные факторы (самостоятельное изменение теплоизоляции квартир, монтаж пластиковых окон и т.д.) не представляется возможным без привлечения профессионалов, а если не забывать, что при замене батарей, собственники желают увеличить число секций каждого из радиаторов или смонтировать более мощные агрегаты отопления как бы «про запас», то увеличение потери общего тепла неизбежно. В таком случае, при однотрубном варианте отопления на этажах выше, с каких начинается раздача теплоносителя по стояку, в квартирах будет крайне жарко, а на нижних этажах жильцы будут мерзнуть, и наоборот — при нижней разгонке магистрали жарко будет на нижних этажах, а холодно будет на последних этажах. Получается, что по своему хотению жильцы не могут менять батареи в своих квартирах, т.к. есть установленные нормы, соблюдение которых обязательно для всех.

Собственников, производивших замену батарей в своих квартирах без согласования вопроса с ЖЭКом или УК, законно могут обязать за их личный счет вернуть систему отопления в былой вид — установить агрегаты расчетной мощности. Поэтому любые манипуляции с радиаторами должны согласовываться с УК.

К примеру, когда замена уже произведена, и вы планируете ее узаконить, следует обратиться в экспертную комиссию, которая, в свою очередь, если нет нарушений проектных показателей, может подтвердить легальность установки радиаторов. Экспертиза о соответствии отопительных агрегатов первичному проекту и допустимости их монтажа в квартире без ущерба для общей системы всего дома оплачивается собственником квартиры, в какой он хочет заменить батареи, т.к. именно он выходит с инициативой изменения системы теплоснабжения всего дома.

Когда замена батарей в вашей квартире не является капитальным или плановым ремонтом вашего дома, процесс поиска профессионалов по замене батарей в вашей квартире, скорее всего ляжет на ваши плечи, т.к. подобные работы не входят в компетенцию УК. Но если вы не имеете понятия, куда обращаться по проблеме замены агрегатов отопления в вашем доме, можете прийти в вашу УК и объяснить им суть вопроса. Они обязаны перенаправить вас в необходимую организацию, занимающуюся подобными работами, а их (УК) представители будут осуществлять плановое отключение подачи водоснабжения, и проводить контрольно-проверочные мероприятия с уже установленными приборами. В отдельных случаях УК может на себя взять данную работу на себя.

Но в подавляющем большинстве случаев, заявители предпочитают обращаться в сторонние организации, т.к. отношения с УК у жильцов обычно не самые теплые, плюс, стоимость, за которую замену произведут сторонние фирмы, будет на порядок, а то и два, меньше, чем цена, которую запросят в УК.   Тем более, что сегодня на рынке действует множество подобных учреждений, которые смогут быстро и качественно выполнить работу.

После того, как организация найдена, вам следует удостовериться, что она имеет лицензию СРО на производство подобного вида услуг. Это первое,  что вы должны сделать, т.к. отсутствие подобной лицензии сведут на нет все попытки получения разрешения от УК на произведение работ. Если все в порядке, следует обратиться в УК с пакетом документации. К слову, набор документов ничем не отличается от того, который вы бы предоставили, если замену производила бы лично УК, за исключением подтверждения допуска компании к производству подобных работ.

Помимо заявления о замене в УК предоставляется:

— свидетельство о наличии выбранной вами организации в единой базе ЕГРЮЛ;

— правоустанавливающие документы на квартиру;

— техническая документация помещений, где будет производиться замена батарей.На рассмотрение УК всего пакета документов может уйти примерно 1,5-2 месяцев.

Отказать в допуске компании-подрядчика к производству работ, УК не имеет право. Обратите внимание на срок рассмотрения заявки на замену. В том случае, если работы будет производить УК, данный срок будет несколько длительней.

Если с документами все в порядке, собственнику стоит вновь вернуться в УК и подать еще одно заявление, но уже об отключении стояка и слива теплоносителя из общедомовой системы отопления. После получения разрешения, в котором прописывается точное время и длительность отключения, об этом извещается организация-исполнитель работ. В том случае, если работы будет производить УК, подобное заявление подавать не следует. Теперь УК должно оповестить жильца о времени отключения стояка.

После завершения работ приглашаются сотрудники УК для проведения специальной технической экспертизы. Далее, при отсутствии претензий  со стороны УК, составляется документ о принятии на учет установленных агрегатов отопления.

Мы подробно рассмотрели именно этот вариант, т. к. он является наиболее приемлемым для жильцов по многим показателям. Если же вы решите производить работы через УК или ЖЭК, то для начала вам необходимо установить причину замены батарей, т.к. к счастью, мы должны платить далеко не за все. Плюс, работы через УК могут затянуться на неопределенный срок, т.к. в законодательстве отсутствуют положения, регламентирующие временные рамки в подобных случаях.

Собственник может выполнить все вышеперечисленные действия в сжатые сроки, но ждать специалиста от УК и разработки плана работ скорее всего придется долго (вы у нас не одни; дефицит кадров и т.д.). В общем извечные истины.

Единственным плюсом здесь является то, что если замена производится через УК или ЖЭК, то вы можете быть уверены, что новые приборы отопления будут утверждены и поставлены на учет.

Кто оплачивает этапы работ по замене радиаторов отопления в квартире?

Сегодня у нас в стране действует документ под названием «МДК 2-04.2004 «Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда» (утв. приказом Госстроя РФ от 2004 г.)».

В указанном Пособии четко сказано, кто и в каких случаях должен платить за те или иные виды работ. Что касается замены агрегатов отопления, то здесь два варианта: если вы решили заменить старые (действующие) радиаторы на более современные, то это, в соответствии с Пособием расценивается как внеплановые работы, а значит платить за производство таковых будет вынужден потребитель. Тоже самое касается и ситуаций из категории «плохо греет» и т.д. УК обязаны внимательно следить за теплоснабжением дома, которое в свою очередь должно соответствовать установленным нормам. Все остальное, в пределах допустимого, за счет жильца. И с этим ничего не поделаешь.

Что касается замены аварийных или вышедших из строя радиаторов, плюс, устранения всевозможных протечек и прочего — прямая обязанность УК. Подобные работы должны производится на безвозмездной основе. Именно поэтому, в случае обращения в УК вам необходимо четко знать причину замены. Очень часто УК уходят от ответственности, говоря, что данный случай не входит в их обязанности. Либо же кидаются составлять смету на проведение платных работ. В таком случае, собственник может обратиться с жалобой в Жилинспекцию. В жалобе следует указать, что ответственные лица отказываются исполнять свои прямые обязанности. Меры будут приняты в самые сжатые сроки.

Читайте также:

 Коммунальные услуги: всё про отопление (нормативы, расчет стоимости, контроль, компенсация) 

 Друзья! Если статья оказалась полезной, ПОЖАЛУЙСТА, поделитесь ею с друзьями в любой социальной сети, ведь чем больше людей будет знать о своих правах (и доказывать их), тем ответственнее станут службы. 

Идея сайта возникла на основе многочисленных жалоб в сфере коммунальных услуг и отсутствия нужной информации в одном источнике! Это единственный в своем роде жилищный сайт, объединяющий действительно важные и актуальные материалы.

Можно ли в отопительный сезон менять батареи. Когда лучше менять батареи отопления в квартире

Можно ли в отопительный сезон поменять батареи?

www.remotvet.ru

Когда лучше всего менять батареи отопления в квартире

Пришла пора обновить интерьер вашей квартиры, а это значит, что старые отопительные батареи тоже нуждаются в замене. В этом виде работ существует много предрассудков на тему того, когда же всё-таки лучше менять батареи. Летом, зимой, осенью или весной? В отопительный период или же в летний сезон? В этой статье мы постараемся объяснить все плюсы и минусы каждого возможного варианта. Ну а вы сами для себя решите когда Вам лучше установить радиатор отопления.

Начнем с самого популярного заблуждения. «Летом менять лучше, потому что не нужно отключать стояки отопления и сливать воду»,- так думает подавляющее большинство. И это неправда.

Как мы с вами знаем, есть отопительный сезон (осень-зима), а есть не отопительный сезон (весна/лето). Во время не отопительного сезона стояки отопления в наших квартирах холодные, но значит ли это, что там нет воды и не нужно обращаться в ДЭЗ или ЖЭК для того, чтобы слить воду? Совершенно не значит. В 99% случае вода в стояках присутствует и оставляют её там для того, чтобы трубы не «заростали» ржавчиной. Вода просто «стоит» в трубах и не циркулирует. Конечно, бывают такие случаи, что воды в системе нет, но это как правило тогда, когда местными коммунальными службами ведётся целенаправленная подготовка к зиме, переделка труб в подвале или замена насосов. Определить самостоятельно присутствие или же отсутствия воды в стояках невозможно. Это может знать только главный инженер в ДЭЗе или Управляющей Компании. Поэтому вам необходимо будет за несколько дней до проведения работ позаботится о том, чтобы воду в стояках на время замены слили.

Так как же быть? Когда все же лучше менять батареи?

Основным плюсом проведения работ в неотопительный сезон является то, что договорится о слитии воды очень просто, т. к. горячие батареи при температуре на улице +20С никому не нужны. По сути, на этом плюсы проведения работ в неотопительный сезон заканчиваются и начинается огромный минус: воду в стояки под давлением не подадут до начала отопительного сезона, а это означает, что качество проведенных работ и уровень прогревания радиатора можно будет проверить только спустя несколько месяцев. (Отопление обычно подают в 20-х числах сентября)

Теперь рассмотрим вариант замены батарей в осенне-зимний сезон.

В отопительный период времени стояки всегда заполнены теплоносителем и для того, чтобы произвести работы необходимо договориться с ДЭЗом или ЖЭКом об отключении стояков. На самом деле сделать это также просто как и летом. Достаточно просто обратиться к главному инженеру по телефону или с заявлением на бумаге. Далее он выдаст Вам квитанцию, которую можно оплатить в любом отделении Банка или через интернет. Вот и всё! Все сложности по слитию стояков с помощью ДЭЗа или ЖЭКа позади. Мы очень любим рисовать себе в голове злобных сотрудников ЖКХ, которые на любую нашу просьбу недовольно фыркают и постоянно грубят. В вопросах слития воды со стояков такой проблемы нет, потому что это просто напросто стоит денег, а деньги нужны всем. ДЭЗ и ЖЭК не являются исключениями, но… мы немного отвлеклись от темы.

Наиважнейшим плюсом замены батарей в отопительный период является то, что вы можете сразу же по окончании работ проверить качество сварочных и резьбовых соединений (в нашем случае прикручивается кран к трубе и к радиатору, а всё остальное приваривается). Вам не придется ждать подачи воды осенью, чтобы убедиться в том, что батареи греют хорошо и монтаж произведен действительно качественно.

Плюс ко всему в отопительный период стоимость на работы несколько падает по сравнению с летом. Появляются сезонные скидки.

Разве сэкономленные нервы и деньги не достаточная плата за то, чтобы заменить батареи в отопительный сезон?

Итого:

Зимой менять батареи чуть сложнее, но дешевле и надежнее

Летом менять батареи чуть проще, но дороже

www.omega-comfort.ru

Можно ли менять батареи в отопительный сезон?

Замечательно, когда новая семья покупает отдельное жилье и вселяется. Свой уютный «уголок», о котором так давно мечтаешь. Начинаются приятные хлопоты, перепланировка, выбор обоев, ламината, мебели и т.д. И здорово, если вы покупаете квартиру в теплое время года, но как быть, если радиаторы в квартире не работают и на улице зима — можно ли менять радиаторы в отопительный сезон?\r\n

Почему это становится проблемой?

\r\nДля того, чтобы ответить, необходимо узнать о там, как устроена система отоплений в многоэтажном доме. Система отопления в многоэтажных домах начинает с того, что их дом отделяют от трасс выдвижными задвижками. Домовые задвижки позволяют нам перекрыть контур отопления летом и открыть зимой. Рассмотрим на примере пятиэтажного дома.\r\n\r\nСхема такого дома весьма проста, его отопление выполнено с нижним разливом воды. Трубы раздачи воды разведены по внешнему контуру в подвале каждого подъезда. Важно отметить, что система дома одна, но на каждый подъезд идет свой отвод труб, которые заполняются водой. На каждой системе есть свои стояки, которые представляются в виде перемычек. Обычно их устанавливают на чердаке или же на верхних этажах. Делается это для того, что бы жители дома могли сами спускать воду переда началом и в конце отопительных сезонов.\r\n\r\nТакой разлив воды часто связан со многими проблемами, для того что бы запустить воду в батареи, необходимо продувать всю систему, включая трубы, по которым течет холодная и горячая вода.\r\n\r\n \r\n

Можно ли менять батареи в отопительный сезон?

\r\nРаспределение воды по батареям находящимся в квартире происходит с помощью стояков, в подъезде их может быть от 2 до 6ти. Для того что бы запустить воду в теплосети обязаны отрегулировать температуру воды, она должна соответствовать сезону и с осени к зиме подниматься, а с повышением температуры на улице, должна понижаться температура в квартирах.\r\n\r\n

Можно ли менять батареи в отопительный сезон?

\r\n\r\nПосле стабилизации, до требуемых показателей, теплосеть может начинать подачу воды.\r\n\r\nТеперь после того, как мы рассмотрели систему обогревания в многоэтажных домах, мы можем ответить на поставленный нами вопрос — можно ли менять батареи в отопительный сезон?\r\n\r\nВо всем мире замена батарей происходит круглый год. Для этого необходимо перекрыть стояки и выполнить работу, хотя бы по замене одной батареи в день. Но нельзя просто так взять и самостоятельно перекрыть стояки. Вам будет необходимо сходить в ЖЭК вашего дома и написать заявление, в котором указать причину замены батарей. После того как вам подпишут заявление нужно будет поговорить с жильцами дома и предупредить их об отключении отопления на 2-3 часа. И в последнюю очередь уже перекрывать стояки на отопление, что бы вода спустилась и менять свои батареи. После этого нужно будет заново заполнить систему водой, но лучше перестраховаться и в места замены радиаторов подложить тряпочки или же мисочки, чтобы избежать потопа. Вот и все, и можно смело продолжать ремонт и жить в теплой квартире.

Вам также будет интересно:

Расскажите друзьям об этой странице!

www.vdetstve.net

Статья о замене батарей в отопительный сезон

Бытует множество мнений о том, когда лучше проводить замену приборов отопления. Большинство высказываются за проведение работ летом, и категорически не рассматривают замену радиаторов отопления в отопительный сезон. На наш взгляд это не правильно. В данной статье мы рассмотрим положительные и отрицательные аспекты замены батарей в отопительный сезон, предоставив собственнику жилья возможность выбора оптимально подходящего для него варианта. 

Вода в системе отопления присутствует и летом

Большинство населения убеждено, что менять батареи стоит только по завершении отопительного сезона, тогда не нужно отключать отопление и сливать воду из системы. Увы, это не совсем так. 

Весной и летом, когда батареи в квартирах холодеют, многие полагают, что в стояках отсутствует вода, и нет необходимости обращаться в ЖЭК и ДЭЗ для ее слива. Это не так. В большинстве случаев жидкость в трубах имеется, так как ее минимальное количество препятствует образованию внутренних наслоений. 

Опорожнение труб системы отопления происходит лишь в случае ремонта труб и насосного оборудования или подготовки к отопительному сезону. Самостоятельно определить наличие/отсутствие жидкости в стояках не возможно. Данной информацией владеет только главный инженер компании, обслуживающей данный жилой фонд. 

Поэтому даже в весенне-летний сезон придется обратиться в управляющую компанию, ЖЭК, ДЭЗ с просьбой о сливе воды из стояков на время замены радиатора отопления. 

Замена батарей в неотопительный сезон

В пользу замены батарей в весенне-летний сезон высказывается факт о более простом согласовании процедуры слития воды из отопительной системы, ввиду отсутствия необходимости в горячих батареях.

Однако проверить правильность подбора радиаторов отопления по площади, качество выполненных работ, герметичность соединений и уровень прогревания батарей невозможно так, как теплоноситель под давлением подадут в систему только с началом отопительного сезона. А это значительный минус. 

Замены батарей в отопительный сезон

Как говорилось ранее для того чтобы слить воду из стояка необходимо обратиться в компанию, занимающуюся обслуживанием дома. Подать заявку на имя главного инженера и оплатить выданную им квитанцию с указанием стоимости данной услуги. Естественно, сотрудники ЖЭКа делают это неохотно, так как не хотят выслушивать жалобы жильцов. 

Положительным аспектом замены батарей в отопительный сезон является возможность всесторонней проверки качества выполнения сварочных работ и герметичности резьбовых соединений, а также уровня теплоотдачи радиатора. Неоспоримым плюсом так же является более низкая в сравнении и теплым сезоном стоимость услуг по замене радиаторов, на которую влияют сезонные скидки. 

Итак, заменить батарею в осенне-зимний сезон сложнее, но надежнее и дешевле. Эти же работы летом выполнить проще, но дороже. Выбор за Вами.

Если Вам требуется дополнительная консультация по оказываемым сантехническим услугам, напишите или позвоните нам:

+7 (499) 391-08-10

+7 (965) 143-33-44

santehbrigada.ru

Замена батарей в отопительный сезон

Недавно купили квартиру, не успели поменять батареи — включили отопление. Дом кооперативный, отключение отопления нужно согласовывать со старшей по дому. Она это делать категорически отказалась, местный слесарь в обход нее тоже отказался нам помочь. Они предлагают подождать окончания отопительного сезона. Что можно сделать в данной ситуации? И еще: если все же придется ждать весны, можно ли залить полы, положить ламинат и натянуть потолок, а потом заменить батареи? Посоветуйте, пожалуйста,как сделать так, чтобы ремонт впоследствии замены радиаторов не пострадал, а то прямо руки опускаются…

Alina_Khakimova, 1 октября 2013 Рассказать друзьям Подписаться на еженедельную рассылку «Идеи для ремонта»

Похожие вопросы

На вопрос отвечали эксперты

Лучший ответ

Это все местечковые примочки. А если у вас авария? А если у вас радиатор подтекает? До лета ждать будете? Тазики подставлять? Ваша управляющая просто дура либо вымогает мзду. Во всем мире замена радиаторов происходит круглогодично. Отключение стояков в общем-то кратковременное, тем более что до сильных морозов еще далеко. Чтобы заменить радиатор нормальному сантехнику нужно не более получаса, даже если переваривать стояк и заново паять обвязку — порядка 2 часов. Иногда, обычно когда на улице действительно очень холодно и нужно ускорить процес включения воды, просто оключают буквально на 5-10 минут чтобы навернуть краники с американками (если их нет). Потом меняйте (снимайте-ставьте) свои батереи хоть каждый день хоть всю зиму. Что вам нужно делать. Варианта три:  1. Еще раз поговорить с упраляющей, на каких основаниях она вам не отключает стояк. Мотивация и письменное объяснение. Если у вас кооператив, то вы как член кооператива имеете право на сбор подписей, внеочередное собрание и выбор нового управляющего. Помните о своих правах. Чтобы отключить стояк нужно всего навсего перекрыть два краника и слить воду. На отопительную систему дома (всего контура)  это никак не влияет.   2. вызов аварийки. Есть городская аварийная служба. Позвонили — у меня протечка. Аварийка приехала, отключила стояк. Меняйте радиаторы. Между прочим в ряде регионов, например в Питере, в выходные дни когда местные сантехники на выходных, отключение стояков через аварийку обычная практика. Никаких штрафных санкций и никаких лишних денег вы не платите. А некоторые дома (ЖЭК, УК и пр.) вообще не имеют своего штатного сантехника и полностью висят на баллансе у аварийки.  3. используйте технологию заморозки. Есть специальный приборчик замораживающий трубу перед радиатром. Условие — не менее 30 см длина плеча от байпаса до радиатора, чтобы не останавливать циркуляцию воды через байпас. В крупных городах обычно есть такие фирмы или частные сантехники которые используют заморозку при мотажных работах с водяными системами. Яндекс в помощь.

Интересные предложения

Другие вопросы по этой теме

• Газовая колонка и вытяжка на кухне! Нужна помощь!

  Имеется кухня в брежневке-5,2м. Встал вопрос,а можно ли в на кухне с газ.колонкой ставить вытяжку?Если можно,то подскажите, в какое из двух месть можно повесить колонку и в какое отверстие подсоединить гофры от колонки и вытяжки? Эскиз…

  30 сентября 2013, 13:02•9 ответов• ответить

• Разрешается ли деформировать/зажимать пластиковые трубы?

  Решил себе сам заменить батареи отопления и старые железные трубы на пластиковые. Поставил радиаторы большие, по 8-12 секций. Потому что с прошлыми маленькими чугунными радиаторами зимой замерзал. Начался отопительный сезон и заметил: в конце…

  29 сентября 2013, 14:50•10 ответов• 3 ответа экспертов• ответить

• разводка канализационных труб

  По проекту разводка канализационных труб в санузлах по периметру стен. Дом монолитной-кирпичный. новостройка. Полагаю, что вариант, представленный на фото, реализуется через штробление стен. В большем санузле рядом с унитазом точно находится пилон….

  24 сентября 2013, 00:27•6 ответов• 4 ответа экспертов• ответить

• вентиляция санузлов

  Помогите решить проблему: по проекту ремонта квартиры в санузлах предусмотрена установка вентиляторов с обратным клапаном. Требуется ли устройство второго вент.отверстия с простой решеткой, если этим вентилятором постоянно пользоваться не планируем?…

  22 сентября 2013, 22:59•6 ответов• 3 ответа экспертов• ответить

• Необходимы ли «Акт скрытых работ» и вызов электролаборатории при прокладке электропроводки в квартире?

  Управляющая компания (УК) требует предъявить своей Инженерной службе монтаж электропроводки ещё не скрытой под стяжкой для составления Акта скрытых работ, а после завершения монтажа испытания готовой проводки Электролабораторией. На данный момент у…

  17 сентября 2013, 11:13•3 ответа• 1 ответ эксперта• ответить

ideas.vdolevke.ru

Замена батарей в отопительный период (зимой) — Вопросы, ответы, обсуждения

ВОПРОС:Доброе время суток. Скажите пожалуйста можно ли производить замену батарей в отопительный сезон, если на улице температура не опускается ниже минус 4-х градусов. Наша управляющая компания «ИжСантехМонтаж» отказывает нам в замене батарей, при этом в квартире стоят «щитовые» старые батареи, которые очень холодные и ни капельки не грееют. Нас спасает только купленный нами маслянный радиатор, тепло нам очень необходимо сейчас, т.к. у нас двух месячный ребёнок, а то бы мы и до лета подождали.

Яна, 19.11.2008

Отредактировано:

ОТВЕТ:Al-7 27.11.2008 г.: К сожалению, пока мне не удалось найти какого-либо технического регламента по данному вопросу.

Вот что говорят специалисты по ремонту (г. Челябинск):

Quote

Куренков Максим Анатольевич, техн. спец. РК ООО СТКС-Челябинск: В принципе, краткосрочное отключение отопления зимой возможно (срок определяется исходя из величины коэффициента аккумуляции, который характеризует величину тепловой аккумуляции здания). Время отключения можно узнать в ЖЭК, обслуживающем данный дом. Отключение отопления производят работники ЖЭК.

Специалист Союза мастеров Вавилона: До 10 градусов мороза нет больших проблем заменить батарею. Для этого необходимо обратиться в ЖЭК с просьбой, отключить отопление в Вашем стояке. Чаще всего работники ЖЭКа на это идут, тем более, что сегодня отключение производится на платной основе. Кроме того, в зимнее время менять отопление предпочтительнее, т.к. наличие давления в системе даёт возможность сразу провести необходимые испытания. Самый оптимальный вариант, обратиться за этой услугой к сантехникам, которые обслуживают Ваш ЖЭК, но при этом оговорить все детали качества выполнения работ. Радиатор должен быть выставлен строго по вертикальным и горизонтальным уровням. Рекомендуем менять отопительную систему квартиры целиком, т.е. во всех помещениях одновременно. Это значительно удешевит работы.

Алексей Пиксаев, специалист ООО Гранит-строй: Это можно, если не по всей квартире сразу и t за окном не сильно низкая (не ниже -15), в домах меняют отопление зимой постоянно.

Олеша-Ед пишет 21.07.2010 г.: из нашего опыта…

не помню правда какая температура была на улице но слесаря ЖРП-24 (предшественники Ижсантехмонтажа) заменили нам батареи — когда мы раздобыли сами другие радиаторы…

————————— из опыта той замены — одна секция сразу потекла — и её пришлось удалять….

т.е. замена батарей должна производиться только в период отопительного сезона, чтобы сразу же выявить дефекты установленных вновь батарей….

—————————— и наверное просто нужно знать к кому из слесарей, работающих на данной территории нужно обращаться…. фиг с ними с деньгами! главное что б нервы не мотать…..

izhcommunal.ru

Замена батарей отопления в отопительный сезон

Статья о замене батарей в отопительный сезон

Бытует множество мнений о том, когда лучше проводить замену приборов отопления. Большинство высказываются за проведение работ летом, и категорически не рассматривают замену радиаторов отопления в отопительный сезон. На наш взгляд это не правильно. В данной статье мы рассмотрим положительные и отрицательные аспекты замены батарей в отопительный сезон, предоставив собственнику жилья возможность выбора оптимально подходящего для него варианта. 

Вода в системе отопления присутствует и летом

Большинство населения убеждено, что менять батареи стоит только по завершении отопительного сезона, тогда не нужно отключать отопление и сливать воду из системы. Увы, это не совсем так. 

Весной и летом, когда батареи в квартирах холодеют, многие полагают, что в стояках отсутствует вода, и нет необходимости обращаться в ЖЭК и ДЭЗ для ее слива. Это не так. В большинстве случаев жидкость в трубах имеется, так как ее минимальное количество препятствует образованию внутренних наслоений. 

Опорожнение труб системы отопления происходит лишь в случае ремонта труб и насосного оборудования или подготовки к отопительному сезону. Самостоятельно определить наличие/отсутствие жидкости в стояках не возможно. Данной информацией владеет только главный инженер компании, обслуживающей данный жилой фонд. 

Поэтому даже в весенне-летний сезон придется обратиться в управляющую компанию, ЖЭК, ДЭЗ с просьбой о сливе воды из стояков на время замены радиатора отопления. 

Замена батарей в неотопительный сезон

В пользу замены батарей в весенне-летний сезон высказывается факт о более простом согласовании процедуры слития воды из отопительной системы, ввиду отсутствия необходимости в горячих батареях.

Однако проверить правильность подбора радиаторов отопления по площади, качество выполненных работ, герметичность соединений и уровень прогревания батарей невозможно так, как теплоноситель под давлением подадут в систему только с началом отопительного сезона. А это значительный минус. 

Замены батарей в отопительный сезон

Как говорилось ранее для того чтобы слить воду из стояка необходимо обратиться в компанию, занимающуюся обслуживанием дома. Подать заявку на имя главного инженера и оплатить выданную им квитанцию с указанием стоимости данной услуги. Естественно, сотрудники ЖЭКа делают это неохотно, так как не хотят выслушивать жалобы жильцов. 

Положительным аспектом замены батарей в отопительный сезон является возможность всесторонней проверки качества выполнения сварочных работ и герметичности резьбовых соединений, а также уровня теплоотдачи радиатора. Неоспоримым плюсом так же является более низкая в сравнении и теплым сезоном стоимость услуг по замене радиаторов, на которую влияют сезонные скидки. 

Итак, заменить батарею в осенне-зимний сезон сложнее, но надежнее и дешевле. Эти же работы летом выполнить проще, но дороже. Выбор за Вами.

Если Вам требуется дополнительная консультация по оказываемым сантехническим услугам, напишите или позвоните нам:

+7 (499) 391-08-10

+7 (965) 143-33-44

santehbrigada.ru

Можно ли менять батареи в отопительный сезон?

Замечательно, когда новая семья покупает отдельное жилье и вселяется. Свой уютный «уголок», о котором так давно мечтаешь. Начинаются приятные хлопоты, перепланировка, выбор обоев, ламината, мебели и т.д. И здорово, если вы покупаете квартиру в теплое время года, но как быть, если радиаторы в квартире не работают и на улице зима — можно ли менять радиаторы в отопительный сезон?\r\n

Почему это становится проблемой?

\r\nДля того, чтобы ответить, необходимо узнать о там, как устроена система отоплений в многоэтажном доме. Система отопления в многоэтажных домах начинает с того, что их дом отделяют от трасс выдвижными задвижками. Домовые задвижки позволяют нам перекрыть контур отопления летом и открыть зимой. Рассмотрим на примере пятиэтажного дома.\r\n\r\nСхема такого дома весьма проста, его отопление выполнено с нижним разливом воды. Трубы раздачи воды разведены по внешнему контуру в подвале каждого подъезда. Важно отметить, что система дома одна, но на каждый подъезд идет свой отвод труб, которые заполняются водой. На каждой системе есть свои стояки, которые представляются в виде перемычек. Обычно их устанавливают на чердаке или же на верхних этажах. Делается это для того, что бы жители дома могли сами спускать воду переда началом и в конце отопительных сезонов.\r\n\r\nТакой разлив воды часто связан со многими проблемами, для того что бы запустить воду в батареи, необходимо продувать всю систему, включая трубы, по которым течет холодная и горячая вода.\r\n\r\n \r\n

\r\nРаспределение воды по батареям находящимся в квартире происходит с помощью стояков, в подъезде их может быть от 2 до 6ти. Для того что бы запустить воду в теплосети обязаны отрегулировать температуру воды, она должна соответствовать сезону и с осени к зиме подниматься, а с повышением температуры на улице, должна понижаться температура в квартирах.\r\n\r\n

Можно ли менять батареи в отопительный сезон?

\r\n\r\nПосле стабилизации, до требуемых показателей, теплосеть может начинать подачу воды.\r\n\r\nТеперь после того, как мы рассмотрели систему обогревания в многоэтажных домах, мы можем ответить на поставленный нами вопрос — можно ли менять батареи в отопительный сезон?\r\n\r\nВо всем мире замена батарей происходит круглый год. Для этого необходимо перекрыть стояки и выполнить работу, хотя бы по замене одной батареи в день. Но нельзя просто так взять и самостоятельно перекрыть стояки. Вам будет необходимо сходить в ЖЭК вашего дома и написать заявление, в котором указать причину замены батарей. После того как вам подпишут заявление нужно будет поговорить с жильцами дома и предупредить их об отключении отопления на 2-3 часа. И в последнюю очередь уже перекрывать стояки на отопление, что бы вода спустилась и менять свои батареи. После этого нужно будет заново заполнить систему водой, но лучше перестраховаться и в места замены радиаторов подложить тряпочки или же мисочки, чтобы избежать потопа. Вот и все, и можно смело продолжать ремонт и жить в теплой квартире. Расскажите друзьям об этой странице!

www.vdetstve.net

Замена батарей в отопительный сезон

• Водонагреватели, конвекторы, радиаторы
• Теплые полы, пленочные полы, терморегуляторы, полотенцесушители, дизайн-радиаторы, системы защиты от протечек воды и залива квартир
• Бытовые котлы: газовые, электрические, твердотопливные, бойлеры, радиаторы алюминиевые, водонагреватели: газовые, электрические
• Телевизоры, кондиционеры, радиаторы, микроволновые печи
• Тепловые насосы, кондиционирование, вентиляция, охлаждение, отопление, ГВС, воздухоочистка, чиллеры

• Мощность секции биметаллического радиатора Вы говорите о мощности секции радиатора, а откуда она берется? Температуру воды не оговариваете, расход этой воды через радиатор, ну и конечно…
• Эксплуатация системы отопления в зимний период Можно ли заливать в систему отопления (алюминиевые радиаторы и полипропиленовые трубы) низкозамерзающие жикости и какие?
• Электричские конвекторы: каков принцип действия и экономичны ли они по сравнению с другими видами обогрева жилых помещений?
• Какие батареи лучше ставить в частном доме? Подскажите, пожалуйста, какие батареи лучше ставить в частном доме и с какими трубами? Мне подсказали алюминиевые с армированным пластиком.
• Ставить ли конвекционные решетки в подоконники? Окна вроде не потеют, хоть радиаторы утоплены глубоко под подоконники. От окон веет холодом, но в доме тепло. Насколько эффективно будет врезать решетки, есть ли у кого опыт до и после врезания?
• Можно ли повернуть биметаллический радиатор на 90 градусов? Будет выноститься подоконная часть окна. Соответсвенно батарея должна перебраться в сторону от окна. Можно ли повернуть биметаллический…
• Водяное отопление или электрорадиаторы для частного дома Что лучше использовать для отопления частного дома — водяное отопление или электрорадиаторы?
• Декоративная обшивка радиаторов в конференц-зале Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, подходящий материал, с помощью которого можно обшить горизонтальные трубы отопления и группу радиаторов…

• Отопление дома. Виды систем Наш дом – место притяжения уюта, гармонии и покоя. Чтобы в нем было по-настоящему комфортно – мало продумать и воплотить дизайн-проект. Это лишь «верхушка айсберга». Главное позаботиться о внутренних коммуникациях – ведь это половина успеха в создании «уютного гнёздышка».
• Как платить за реальное тепло, а не за строчки в квитанции? В жизни невозможно избежать двух вещей – смерти и налогов. В России еще и коммунальных платежей. Каждый месяц мы получаем квитанции, в которых указаны сотни абсолютно непонятных цифр, которые складываются в некую итоговую сумму к оплате. Да, избежать коммунальных платежей невозможно, но вот сократить их, причем на порядок – вполне реально
• Готовимся к новому отопительному сезону с «Сервис-центром УВП» Каждый владелец помещений должен знать, что лето – время подготовки теплового оборудования к предстоящему отопительному сезону. Именно в летние месяцы должно проводиться обслуживание теплового пункта и поверка приборов учета. Если вы хотите максимально упростить эти необходимые процедуры и не переплатить, то «Сервис-центр УВП» располагает предложениями специально для вас
• Как без рук: какое оборудование необходимо в любом частном доме Даже построив дом и благоустроив участок, счастливый обладатель коттеджа вряд ли сможет спать спокойно. Все это нужно поддерживать в функциональном состоянии постоянно ежедневной работой. И конечно, каждому хозяину потребуется определенный набор оборудования
• Инфракрасное отопление от компании «Атлант»: живое тепло в каждый дом Каждую осень и весну большинство россиян переживают период «недогрева» — это когда центральное отопление уже отключили или еще не включили, а на улице еще или уже холодно. Вот тогда все начинают доставать из закромов старые масляные радиаторы, чтобы хоть как-то согреться. Но сегодня есть куда более современные и эффективные решения, например – конвекторы ПЛЭН, которые представляет компания «Атлант»
• «Коузи» – уникальная система отопления, где электричество экономнее газа Как известно, мой дом – моя крепость. И чтобы чувствовать себя максимально комфортно, необходимо своевременно позаботиться об уютной атмосфере, которую невозможно представить без тепла

www.stroyka74.ru

Когда следует менять батареи отопления

Рубрика: Сантехника › Отопление › Основы, начала работ, подготовка, общие рекомендацииОтопление в квартире – одна из главных составляющих комфортной жизни. Поэтому вопрос о замене радиаторов отопления рано или поздно встает перед каждым жильцом как новостройки, так и старого дома. Но когда менять батареи – зависит от индивидуальных обстоятельств и личных предпочтений хозяев.

Современные и высокоэффективные водяные конвекторы отопления произвели настоящий бум среди потребителей. Пожалуй, только ленивый не отказался от чугунных ребер и не поставил новые эффективные радиаторы. Однако какие же именно причины толкают людей на замену старых батарей в доме? Попробуем разобраться, как же возникает такая потребность и каким образом ее лучше и удобнее удовлетворить 

Причины замены батарей

Не прошли проверку. Ежегодно перед началом отопительного сезона в подъезде проводят обязательную опрессовку. Она заключается в подаче в систему отопления воды под большим давлением – эта процедура позволяет проверить отдохнувшие за лето трубы и радиаторы на герметичность. Дело в том, что подаваемое в этот момент давление гораздо больше, нежели рабочее – по возникающим протечкам можно понять неполадки и, соответственно, успеть все исправить.

Если же после опрессовки вы обнаружили под батареей или стояком лужу, то это явный знак того, что стоит вызывать мастеров и, по крайней мере, ремонтировать существующие радиаторы. Вполне возможно, что по той или иной причине они больше не в состоянии работать на вас и ремонт здесь не поможет – тогда можно подумать и о замене их на новые.

Старость и изношенность. Пожалуй, возраст батарей – одна из главных причин их замены. И дело даже не в том, что они морально и физически устарели, а в их невозможности выполнять поставленные задачи в полной мере.

Быть может, они и выдерживают ежегодную проверку на прочность, но эффективность их работы стремится к нулю. Если вы недовольны их уровнем отдачи тепла, тратите на обогрев стандартно высокие суммы, а результата не получаете, то, вероятно, батареи изношены и забиты настолько, что просто не в силах обогревать вас дальше.

Новый ремонт. Замену батарей отопления некоторые проводят исключительно по эстетическим причинам. Согласитесь, непросто вписать в дизайнерский интерьер радиатор, изготовленный еще в середине прошлого века, тогда как современные конвекторы отличаются отменной внешностью и способностью вписываться в любые проекты. Следует помнить, что в этом случае замена батарей должна стать одним из первых этапов по преображению дома. 

Когда менять батареи отопления

Далеко не все в курсе, когда удобнее и выгоднее менять батареи отопления: зимой или летом? На самом деле, однозначного ответа на этот вопрос не существует, поскольку каждый сезон имеет свои плюсы и минусы.

Замена батарей летом. Поскольку в это время в большинстве регионов России отопительный сезон закончен, а система отопления отключена, то и работы можно выполнять в любое время, без спешки и риска затопления соседей. Стоит отметить и экономическую составляющую: летом дешевле и сами радиаторы, и цена на услуги по их установке.

В жаркий сезон намного проще добиться официального разрешения от управляющей компании и сделать все по закону. Однако с опрессовкой придется подождать до осени – следовательно, проверить качество и надежность установленных батарей до этого времени не получится. Многие не рискуют ставить новые радиаторы по завершении отопительного сезона как раз поэтому – никому не хочется стать причиной затопления соседей снизу в случае неправильной установки.

Замена батарей зимой. Во время морозов за окном многих, как правило, останавливает необходимость отключать стояк и сливать с него воду. В этом случае без тепла придется остаться не только вам самим, но и всему подъезду. По закону, все действия необходимо заранее согласовать с эксплуатирующей организацией, поскольку без их одобрения никто не сможет отключить стояк.

Для этого нужно написать заявление в УК и ждать положительного ответа. Зимой они весьма неохотно дают свое согласие, однако всегда можно договориться напрямую с сантехником, во власти которого доступ к вентилю стояка. Он же сможет и заменить батареи в короткий срок. Если заниматься этим будет мастер, то не стоит беспокоиться о том, что соседи успеют замерзнуть – профессионал сможет справиться со всем менее чем за час.

Стоит знать, что за отключение стояка необходимо будет заплатить. Государственных расценок здесь не установлено, поскольку все зависит от района, где расположен дом, его этажности и цены за воду. Существуют также и определенные ограничения на данную процедуру: во время отопительного сезона отключать стояк можно максимум на три часа. А если температура за окном достигла -30°С, отключение системы отопления невозможно вовсе.

Источник: http://aquaboiler.ru/

Статья представлена ООО «Аллремонт»

•  
• Статьи (5 535)
• Мастер-классы (195)
• Галерея (33)
• Видео (192)
•  
• Контакты

Строительный портал о ремонте АллРемонт для Москвы и всей России Сайт предназначен для тех кто задумал сделать ремонт своими руками…

Контактное лицо: Вова Суханов

Адрес: Киев, ул. Ленина

Телефон: (097) 842–00–00

Написать нам Тариф Премиум

allremont.com

teplo-ltd.ru

Как поменять батареи центрального отопления в квартире — Советы

С приближением нового отопительного сезона вновь становится актуальным вопрос обогрева квартир. Чтобы основательно подготовиться к приходу холодов, многие меняют батареи на более совершенные модели. Обозреватель «РИАМО в Подольске» выяснил, кто должен оплачивать ремонт и что делать в случае протечки.

Незаконные поборы УК: что делать и куда обращаться в Подольске>>

За чей счет меняют батареи

Приватизированное жилье

©
 Официальный сайт администрации города Королева

Согласно Жилищному кодексу РФ, в приватизированных квартирах стены, крыша и транзитные коммуникации (в том числе и батареи) являются общедомовым имуществом. Поэтому материальную ответственность за их состояние несет управляющая компания, и собственники жилья не обязаны оплачивать замену износившихся радиаторов. Однако радиатор перестает считаться общедомовым имуществом, если его можно отделить от стояка при помощи запорного устройства.

Перед сменой батарей нужно проверить, есть ли на ответвлении от стояка внутридомовой системы отопления кран, отключающий батареи. Если его нет, то можно обращаться в управляющую компанию за бесплатной заменой радиаторов. Собственники также могут коллективно принять решение о замене батарей за дополнительную плату – такое условие обычно указывают в договоре управления.

Как пенсионерам получить компенсацию за неисправные батареи>>

Жилье по соцнайму

Квартиросъемщик, арендующий жилье у государства, попадает под действие «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме», в котором к общедомовому имуществу также относится внутридомовая система обогрева, включающая стояки, обогревающие элементы и регулирующую их запорную арматуру, а также другое оборудование на этих сетях. Поэтому ремонт и замена батарей должны оплачиваться управляющей компанией из средств, начисляемых по статье «Текущий ремонт и содержание дома», за исключением работ, производимых в рамках капитального ремонта системы теплоснабжения дома в целом.

Если у радиатора отопления нет отключающего вентиля, наниматели жилья не должны оплачивать приобретение радиатора и его замену. Если он есть, то замена батарей отопления в квартире будет относиться к текущему ремонту, а он, согласно договору о социальном найме, осуществляется на средства нанимателя. Так, наниматель обязан следить за исправностью и сохранностью оборудования внутри квартиры и делать текущий ремонт помещения за свой счет.

Куда обращаться, если не включили отопление>>

Законодательные тонкости

©
 сайт Госжилинспекции

Закон ограничивает возможности нанимателя или собственника квартиры при самостоятельной замене радиаторов. Согласно статьям 44 и 46 Жилищного кодекса РФ, батарея как часть общедолевой собственности может быть заменена только по решению всех дольщиков на общем собрании. В противном случае замена труб и батарей отопления в квартире будет являться самовольным распоряжением общедомовым имуществом, а нарушитель правил понесет персональную ответственность в случае аварии в системе отопления.

ТСЖ требует согласовывать с ними установку дополнительного обогревательного элемента в квартире или изменение его конфигурации. Такие действия считаются переоборудованием системы отопления, так что соответствующие пометки должны быть внесены в технический паспорт помещения. В большинстве случаев замена батареи в техпаспорте не отражается.

Советы от подольчан: как дождаться включения отопления и не замерзнуть>>

Причины для замены батарей

©
flickr.com,  GollyGforce — Living My Worst Nightmare

Согласно действующим нормам, срок эксплуатации чугунных батарей составляет 15-30 лет (открытые системы отопления) и 30-40 лет (закрытые системы). Замена нагревательных приборов относится к категории капитального ремонта.

Замена радиаторов отопления через УК возможна только в том случае, когда нагревательные приборы вышли из строя и эксплуатационный срок их превышен. Во всех остальных ситуациях эксплуатационная компания осуществляет только мелкий ремонт.

Как оплатить услуги ЖКХ в Подмосковье дистанционно>>

Когда меняют батареи

©
 страница Павла Максимовича Вконтакте

Батареи отопления в квартире меняют по возможности летом или до момента включения отопления. Однако в этом случае нельзя сразу проверить, насколько качественно сделаны работы. Если отопление включат внезапно, а владельца квартиры не будет дома, то система может протечь, и потребуется немало усилий, чтобы устранить последствия.

Замена батарей в период включения отопления осложняется тем, что на время работ придется отключать отопление во всех квартирах, связанных одним стояком. Но это только в случае, если батареи в квартире не отключаются краном.

Что ждет подольчан после повышения НДС в 2019 году: мнение экспертов>>

Как написать заявление

©
РИАМО,  Анастасия Осипова

Если батареи центрального отопления в квартире требуют замены и на них нет перемычки, то можно написать официальное письмо в обслуживающую дом организацию с требованием поменять батареи в двух экземплярах, на одном из них попросить сделать пометку о регистрации. Необходимо проследить, чтобы стоял входящий номер, дата и разборчивая подпись лица, которое приняло заявление. Также можно отправить заказное письмо по почте с уведомлением.

В УК подаются заявления о замене отопительных приборов и об отключении стояка и удаления воды. Если первое обращение подается с целью получить принципиальное одобрение замены и определение со сроками, то второе – уже непосредственно для выполнения работ.

Что изменилось для дачников после принятия закона о самовольных постройках>>

Если УК не хочет менять батареи

©
 Министерство экологии и природопользования Московской области

Стоит напомнить представителям УК о том, что если прорвет батарею, то возмещение материального ущерба будет возложено на обслуживающую компанию.

Управляющая компания в ответ на просьбу о замене батарей центрального отопления в квартире может сослаться на пункт о балансовом разграничении общедомового и частного имущества, по которому собственник сам отвечает за ремонт и обслуживание батарей. Но противоречия в законе не отменяют главного положения, которое относит радиаторы отопления к общедомовому имуществу. Нужно быть готовым к тому, что придется отстаивать свою правоту в суде.

Проблемная новостройка на Колхозной: плохое отопление и этаж‑призрак>>

Как поменять батареи самостоятельно

Выбор батарей

Количество отопительных приборов: одна секция должна приходиться на 2 квадратных метра жилья и дополнительно еще одна секция на всю площадь помещения.

Количество тепла, необходимое для обогрева помещения: на 1 кубический метр в кирпичном доме должно приходиться 34 Вт тепловой энергии, в панельном – 41 Вт, в новостройке – 20 Вт. На основе этого определяется требуемое количество тепла для помещения.

В основном устанавливают стальные и чугунные радиаторы, которые подходят для центрального отопления многоэтажных домов. Материал имеет высокую теплоотдачу, устойчив к перепадам температуры и давления, а также агрессивной среде. Относительно недавно на рынке появились биметаллические радиаторы, которые по своим характеристикам практически не отличаются от монометаллических нагревательных приборов, но внешне более привлекательные.

Способы расчета платы за отопление в Подмосковье>>

Оповещение УК

©
 Александр Кожохин

При самостоятельной замене радиаторов в квартире, а также при их переносе на другое место следует поставить в известность обслуживающую дом организацию.

Как законно бороться с нерадивыми соседями

Если замена выполняется на аналогичные конструкции, достаточно просто предоставить информацию о предстоящих монтажных работах.

Будут установлены радиаторы другой модели, что может повлечь увеличение площади нагрева? Представители управляющей компании выполнят экспертизу, чтобы выяснить возможность изменений в тепловом балансе здания. Мастер проведет осмотр площади дома, новых батарей, изучит их технические данные.

Также экспертиза выполняется и в том случае, когда капитальный ремонт квартиры предусматривает изменение конфигурации трубопровода.

Что делать с долгами по наследству: советы специалистов>>

Получение разрешения

По закону, дополнительная установка нагревательных приборов должна обязательно согласовываться с администрацией эксплуатационной организации. Так как отопительная система рассчитывается индивидуально для каждого дома (количество подключенных устройств, температура и объем теплоносителя, номинальная мощность), при несогласовании работ возможно снижение качества обогрева.

Как оплатить ЖКУ в Подольске: МосОблЕИРЦ и новые возможности

Для получения разрешения на замену нужно написать заявление, прикрепить технический паспорт на квартиру и свидетельство на право собственности, тепловой расчет новых отопительных элементов, сертификаты соответствия на все комплектующие (запорная арматура, трубы, фитинги, радиаторы и другое).

На рассмотрение документов и выдачу разрешения может потребоваться 2 месяца. Также понадобится дополнительно написать заявление о необходимости слива из трубопроводов и отключения стояка. После того как будет произведена замена радиаторов отопления, нужно будет написать заявление о проведении технической экспертизы.

Как избавиться от насекомых в квартире: популярные и эффективные способы>>

Замена батарей

Сначала делают демонтаж старого радиатора. Для этого необходимо раскрутить резьбовое соединение или же разрезать сварку при помощи болгарки. Далее выполняется подгонка и навес нового отопительного прибора. Важно правильно выверить вертикаль и горизонталь, исключить возможные перекосы и другие дефекты.

Как разобрать и отремонтировать дверную защелку?

Чтобы правильно заменить радиаторы отопления в квартире, необходимо воспользоваться строительным уровнем. Для качественной и максимально эффективной работы системы нужно подготовить шаровые краны, заглушки, краны Маевского и монтаж байпасов. С помощью специальных инструментов осуществляется нарезка резьбы на стояке при присоединении батареи к стояку.

Чтобы при опрессовке избежать разрыва нагревательного прибора и гидроудара, необходимо закрыть клапан спуска воздуха и всю запорную арматуру. Дождаться, когда теплоноситель заполнит систему, а трубопроводы станут горячими. После чего следует медленно открыть запорную арматуру, осторожно открутить головку воздушного клапана и держать ее открытой до тех пор, пока не появится вода. Это означает, что радиатор полностью наполнился водой, и в нем отсутствует воздушная пробка. Как только появится вода, клапан нужно закрыть.

Как правило, такие работы выполняют за отдельную плату работники УК по отдельному договору.

Что делать, если в подъезде дома поселился бомж>>

Если батареи протекли

Если в период отопительного сезона одна или несколько батарей дали течь, то это предаварийная ситуация, так как вода находится в системе под давлением, что чревато заливом квартир по стояку.

Обнаружив течь, собственник квартиры должен, не теряя ни минуты, поставить в известность обслуживающую организацию. УК, ТСЖ, ЖЭК или иная обслуживающая компания обязана отреагировать немедленно и устранить проблему, предотвратив более крупномасштабную аварию.

После этого управляющая компания обязана заменить прохудившийся радиатор на новый.

Когда следует менять батареи отопления

Когда следует менять батареи отопления

Отопление в квартире – одна из главных составляющих комфортной жизни. Поэтому вопрос о замене радиаторов отопления рано или поздно встает перед каждым жильцом как новостройки, так и старого дома. Но когда менять батареи – зависит от индивидуальных обстоятельств и личных предпочтений хозяев.

Причины замены батарей

Не прошли проверку. Ежегодно перед началом отопительного сезона в подъезде проводят обязательную опрессовку. Она заключается в подаче в систему отопления воды под большим давлением – эта процедура позволяет проверить отдохнувшие за лето трубы и радиаторы на герметичность. Дело в том, что подаваемое в этот момент давление гораздо больше, нежели рабочее – по возникающим протечкам можно понять неполадки и, соответственно, успеть все исправить.

Если же после опрессовки вы обнаружили под батареей или стояком лужу, то это явный знак того, что стоит вызывать мастеров и, по крайней мере, ремонтировать существующие радиаторы. Вполне возможно, что по той или иной причине они больше не в состоянии работать на вас и ремонт здесь не поможет – тогда можно подумать и о замене их на новые.

Старость и изношенность. Пожалуй, возраст батарей – одна из главных причин их замены. И дело даже не в том, что они морально и физически устарели, а в их невозможности выполнять поставленные задачи в полной мере.

Быть может, они и выдерживают ежегодную проверку на прочность, но эффективность их работы стремится к нулю. Если вы недовольны их уровнем отдачи тепла, тратите на обогрев стандартно высокие суммы, а результата не получаете, то, вероятно, батареи изношены и забиты настолько, что просто не в силах обогревать вас дальше.

Новый ремонт. Замену батарей отопления некоторые проводят исключительно по эстетическим причинам. Согласитесь, непросто вписать в дизайнерский интерьер радиатор, изготовленный еще в середине прошлого века, тогда как современные конвекторы отличаются отменной внешностью и способностью вписываться в любые проекты. Следует помнить, что в этом случае замена батарей должна стать одним из первых этапов по преображению дома. 

Когда менять батареи отопления

Далеко не все в курсе, когда удобнее и выгоднее менять батареи отопления: зимой или летом? На самом деле, однозначного ответа на этот вопрос не существует, поскольку каждый сезон имеет свои плюсы и минусы.

Замена батарей летом. Поскольку в это время в большинстве регионов России отопительный сезон закончен, а система отопления отключена, то и работы можно выполнять в любое время, без спешки и риска затопления соседей. Стоит отметить и экономическую составляющую: летом дешевле и сами радиаторы, и цена на услуги по их установке.

В жаркий сезон намного проще добиться официального разрешения от управляющей компании и сделать все по закону. Однако с опрессовкой придется подождать до осени – следовательно, проверить качество и надежность установленных батарей до этого времени не получится. Многие не рискуют ставить новые радиаторы по завершении отопительного сезона как раз поэтому – никому не хочется стать причиной затопления соседей снизу в случае неправильной установки.

Замена батарей зимой. Во время морозов за окном многих, как правило, останавливает необходимость отключать стояк и сливать с него воду. В этом случае без тепла придется остаться не только вам самим, но и всему подъезду. По закону, все действия необходимо заранее согласовать с эксплуатирующей организацией, поскольку без их одобрения никто не сможет отключить стояк.

Для этого нужно написать заявление в УК и ждать положительного ответа. Зимой они весьма неохотно дают свое согласие, однако всегда можно договориться напрямую с сантехником, во власти которого доступ к вентилю стояка. Он же сможет и заменить батареи в короткий срок. Если заниматься этим будет мастер, то не стоит беспокоиться о том, что соседи успеют замерзнуть – профессионал сможет справиться со всем менее чем за час.

Стоит знать, что за отключение стояка необходимо будет заплатить. Государственных расценок здесь не установлено, поскольку все зависит от района, где расположен дом, его этажности и цены за воду. Существуют также и определенные ограничения на данную процедуру: во время отопительного сезона отключать стояк можно максимум на три часа. А если температура за окном достигла -30°С, отключение системы отопления невозможно вовсе.

Когда времена года меняются, всегда проверяйте автомобильный аккумулятор

А, на деревьях растут свежие зеленые листья, пчелы жужжат, а летняя жара не за горами, особенно здесь, в солнечной Каролине. Весна и лето наверняка лучше холода февраля, но, как и в случае с экстремальной зимней погодой, жара может серьезно подорвать аккумулятор вашего автомобиля.

И на самом деле температура вашей батареи всегда намного выше, чем температура на улице, что может привести к тому, что ваша батарея будет работать хуже или даже не работать.В довершение всего, все новые устройства в современных автомобилях, такие как DVD-плееры, навигационные системы и зарядные устройства для сотовых телефонов, часто могут ухудшить состояние вашей батареи в теплые месяцы. Вот почему так важно иметь исправный аккумулятор, который удовлетворяет потребности вашего автомобиля в энергии.

Следует ли мне прекратить пользоваться гаджетами и техническими функциями? Как защитить аккумулятор?
Нет, вам не нужно отказываться от GPS и зарядного устройства для экономии заряда аккумулятора. Вместо этого ключ к поддержанию максимальной производительности аккумулятора — это просто проверять его в начале каждого сезона.

Как правило, рекомендуется, чтобы аккумулятор был проверен надежным специалистом, если ему больше трех лет. Дружелюбные специалисты в вашем местном автомобильном центре AAA — это эксперты по аккумуляторным батареям, которые знают, на что обращать внимание при использовании автомобильных аккумуляторов.

Если вы являетесь членом AAA и у вас возникла проблема с аккумулятором дома или в дороге, к вам обратится служба обслуживания мобильных аккумуляторов AAA. Они проверит ваш аккумулятор на отсутствие заряда и даже могут заменить его на месте. Все батареи AAA — это премиум-класса , на которые распространяется трехлетняя гарантия, и они доступны для различных автомобилей.

При проверке аккумулятора осмотрите снаружи на наличие выпуклостей в корпусе, трещин и утечек жидкости. Если вы заметили какие-либо из этих характеристик, мы рекомендуем немедленно заменить аккумулятор. Если ваша батарея старого типа со съемными крышками заливной горловины, рекомендуется заменить ее до начала лета. В батареях этого типа тепло может вызвать более быстрое испарение жидкости из батареи.

Не ждите, пока вы застрянете по дороге на пляж, чтобы проверить аккумулятор.Протестируйте его профессионалами в AAA.

[action_button текст =»Найти Car Care Location» ссылка =»http://locator.carolinas.aaa.com/?type=carcare#_ga=2.193235051.730125691.1522675493-218469458.1477497972&_gac=1.226750191.1521572020.CjwKCAjw4sLVBRAlEiwASblR-9wN0IaZKO9gZWt14tfPF6ClO0YTScviVzpyxtjG_DNwl0062ccBPxoCcocQAvD_BwE»]

Как и когда менять батареи термостата

Если обогрев и охлаждение просто не включаются, лучше всего начать поиск неисправностей с батареек.Батареи важны для термостатов, особенно для новых «умных» моделей, потому что, когда они выходят из строя, термостат может не определять температуру, поэтому он не может отправлять сигналы в систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Это предотвращает запуск системы, когда в вашем доме становится слишком жарко или слишком холодно

Батареи необходимы даже для термостатов, подключенных к электросети, потому что они помогают сохранять настройки термостата на месте при отключении электроэнергии. Если настройки теряются в результате отключения электричества, возможно, потребуется перепрограммировать термостат.Так как же узнать, когда нужно заменить батарейки термостата?

Как узнать, разрядились ли мои батареи?

Самый очевидный признак того, что вам нужно заменить батареи термостата, — это когда термостат буквально сообщает вам, что батареи вот-вот разряжаются! Большинство программируемых моделей теперь будут мигать предупреждением о низком заряде батареи, обычно примерно за месяц или два, прежде чем батарея полностью разрядится. Это может быть мигающий свет, символ батареи или слова, обозначающие предупреждение; что бы это ни было, не игнорируйте это.

Предупреждение появляется так рано, потому что, ну, люди откладывают дела на потом. Ваш термостат дает вам достаточно времени, чтобы купить новые батарейки, прежде чем они разрядятся. Когда экран вашего программируемого термостата полностью пустой, вы будете знать, что батареи полностью разряжены, и это могло произойти в неподходящее время.

Правильная замена батарей

При замене батареи обратитесь к руководству пользователя для вашей модели термостата. Открытие термостата может варьироваться в зависимости от производителя и модели, и вам придется либо снять батарейный отсек, либо сдвинуть термостат с пластины, прижимающей его к стене, чтобы открыть место, где удерживаются батареи.

Даже сегодня у производителей нет единого стандарта для типа используемых батарей, и термостаты могут работать с литиевыми батареями AA, AAA или 3V. Проверьте свое руководство на предмет подходящих батарей, и, если для них нужны литиевые, обязательно внимательно прочтите и запишите размер. Всегда хорошо иметь под рукой запасные части. Батареи следует менять примерно раз в год, хотя хорошо иметь привычку ставить новые в начале сезона кондиционирования воздуха или отопительного сезона.

Если вам необходимо покинуть дом более чем на месяц, надлежащая мера предосторожности заключается в замене батареек непосредственно перед отъездом. Если термостат находится в загородном доме или коттедже, сделайте замену батареек одной из своих задач, открывая его на сезон.

Последнее замечание: не забудьте вставить свежие батарейки! Не кладите старые на вид, ржавые, валяющиеся рядом — они могут протечь и разъесться, испортив весь термостат. Свяжитесь с нами чтобы узнать больше!

Как заменить батареи термостата

Как заменить батареи термостата

13 января 2017 г.

Когда отопление или охлаждение не включается, многие домовладельцы автоматически предполагают, что возникла проблема с их печью или кондиционером.Перед вызовом профессионального специалиста проверьте свой термостат!

В дополнение к сохранению в этом году «Решений для более чистого дома» замена батареек в термостате — это периодическая рутинная работа, которую каждый должен знать, как это делать.

Термостат, вопросы и ответы

В: Как часто мне следует заменять батареи термостата?

A: Один раз в год — рекомендуется в начале сезона высокой нагрузки, например зимой, или при появлении индикатора низкого заряда батареи.Некоторые батареи могут работать до 5 лет, а другие — до 3 месяцев. Даже если ваш термостат подключен к сети, он, вероятно, будет иметь резервную батарею, которую нужно будет периодически заменять. Но не расстраивайтесь — резервная батарея позволяет вашей системе работать, даже если в системе питания есть сбой. В противном случае вам придется перепрограммировать термостат каждый раз при отключении электроэнергии. Если у вас есть более старая механическая модель с ртутным переключателем, вам могут не понадобиться батареи, но могут потребоваться другие исправления для устранения неполадок, такие как регулировка упреждающего устройства и чистка катушек.Вы сможете определить, требуются ли вашему термостату батарейки, сняв переднюю крышку.

В: Как я узнаю о низком заряде батарей?

A: При разрядке батарей появляется какой-то символ низкого заряда батареи. Это может быть символ батареи или мигающий свет. Большинство цифровых термостатов запрограммированы на то, чтобы сообщить вам примерно за месяц или около того, что батарея умирает. Если у вас еще нет запасных батарей, вы получите предупреждение, что вам нужно их взять.Другими словами, это не должно быть сюрпризом, когда батарейки термостата перестают работать. Будьте готовы к использованию резервных батарей.

Q: Что мне понадобится?

A: Отвертка с плоским лезвием и новые батарейки.

В: Какие батарейки мне понадобятся?

A: Батарея зависит от термостата. Прочтите руководство пользователя для получения дополнительной информации или просто посмотрите на батареи, которые уже используются, и замените их такими же. Скорее всего, ваш настенный термостат будет использовать литиевые батарейки 3 В, щелочные батарейки AA или AAA.Мы рекомендуем по возможности использовать более мощные литиевые батареи.

В: Почему батареи вообще важны?

A: Замена батареек термостата важна, потому что даже в случае отключения электроэнергии батареи сохраняют настройки термостата, поэтому вам не придется их перепрограммировать. Кроме того, если у вас возникли проблемы с системой отопления и охлаждения, прямо виноваты низкие батареи в вашем цифровом термостате. Если ваш термостат не работает, ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха тоже не работает.

В: Как заменить батареи в настенном термостате?

A: См. Руководство пользователя. Процесс замены батарей зависит от марки, модели и производителя.

Общие шаги следующие:

1. Поднимите или снимите корпус термостата (обычно это самая трудная часть).
2. Найдите батареи.
3. Выньте старые батарейки рукой. Если вам нужна отвертка с плоским жалом, будьте осторожны.
4. Вставьте новые батареи в соответствии с маркировкой.
5. Закройте крышку или защелкните корпус термостата на настенной пластине.
6. При необходимости перепрограммируйте настройки термостата.

Чтобы помочь снять крышку термостата, посмотрите это видео:

Если ваша печь перестанет работать этой зимой, проверьте батареи термостата! После замены батарей ознакомьтесь с руководством пользователя, чтобы узнать, как правильно использовать все функции:

• Убедитесь, что переключатель установлен в положение «нагрев» для нагрева и «охлаждение» для охлаждения.
• Установите желаемую температуру.
• Сравните температуру термостата с комнатной температурой. Система отопления включится только в том случае, если температура выше комнатной.
• Проверьте день, время и утро / вечер. настройки. Замена батареи могла привести к сбросу даты и времени.
• Если вы заметили какие-либо проблемы с электропроводкой, обратитесь к профессиональному электрику.
• Периодически протирайте термостат снаружи и изнутри.
• Убедитесь, что термостат полностью выровнен.
• Если у вас возникли проблемы с настройкой термостата, вы всегда можете обойти настройки, установив желаемую температуру с помощью стрелок вверх и вниз, а затем нажав кнопку удержания.

Если эти советы по поиску и устранению неисправностей термостата не решают проблемы с нагревом или охлаждением, позвоните в службу OnTime для получения профессиональной консультации и записи на прием.

ОБСЛУЖИВАНИЕ В ВРЕМЯ ИЛИ МЫ ПЛАТИМ ВАМ 59 $!

Позвоните в службу OnTime, чтобы назначить ежегодный осмотр системы отопления по телефону 205-942-1405.

Наша опытная команда технических специалистов полностью обучена работе с любой системой отопления или охлаждения. Как всегда, мы устраним неполадки в вашем доме и предложим вам простые варианты ценообразования до того, как начнутся какие-либо работы.

Подпишитесь на нас в социальных сетях, чтобы получить более полезную информацию для вашего дома: Facebook, Twitter, Google+ и Pinterest.

Замена батареек в термостате — это быстрая и легкая задача, сделанная своими руками — Sobieski Services

Если цифровой дисплей вашего термостата погас или говорит вам о замене батарей, воспользуйтесь этим руководством, чтобы упростить работу простого задача.

Батареи в комплект не входят

Многие термостаты до сих пор используют батарейки, в то время как другие питаются от домашней электросети или системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Типичный циферблат с батарейным питанием, переключатель, цифровой или программируемый термостат будет работать с обычными щелочными батареями AA или AAA, литиевой батареей 3V или 9-вольтовой батареей. Если вы не знаете, какие батарейки требуются вашему термостату, вы скоро узнаете.

Рекомендуется менять батарею термостата каждый год в установленный срок.Первый день осеннего сезона — хороший выбор. Вы также можете заменить батарейки в детекторах угарного газа (CO). Перед тем, как начать, соберите несколько простых инструментов, например, короткий ножной уровень и набор отверток.

• Сначала выключите термостат.
• Осторожно сдвиньте корпус термостата вверх и снимите его с пластины для настенного крепления. Если он не скользит вверх / вниз или вверх / назад, вы, вероятно, можете просто снять его.
• Посмотрите на заднюю часть термостата, чтобы увидеть, какой тип батареи требуется.Вам может понадобиться отвертка, чтобы аккуратно вытащить аккумулятор или снять крышку.
• Обратите внимание на направление знаков «плюс» и «минус» для батареек AA и AAA и вставьте новые батареи в соответствующий слот.
• Осторожно поверните монтажную пластину, чтобы проверить, надежно ли она прикреплена к стене. Если он болтается, затяните его при необходимости отверткой.
• Если у вас есть старый термостат, в котором используется ртуть, обращайтесь с ним очень осторожно. Ртуть — опасный нейротоксин, с которой следует обращаться или утилизировать безопасно.Фактически, вы можете подумать о переходе на энергосберегающий программируемый термостат.

Наша цель Sobieski Services, Inc. — помочь нашим клиентам в Делавэре, Пенсильвании, Мэриленде и Нью-Джерси узнать больше о проблемах с электроэнергией и домашним комфортом, особенно о системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и водопровода, чтобы они могли сэкономить деньги и жить. в более здоровых и комфортных домах.

Фото предоставлено: awnisALAN через Compfight cc

Сезонный уход за автомобильным аккумулятором | От жаркого лета до холодной зимы | Автоаккумуляторы.com

Погода может сказаться на вашем аккумуляторе. Узнайте больше о том, как сделать так, чтобы аккумулятор был готов к любому сезону.

Уход за автомобильным аккумулятором в жаркую погоду

Совет 1. Тепло влияет на срок службы батареи

Большинство людей зимой думают о своем автомобильном аккумуляторе, но на самом деле теплые температуры — злейший враг аккумулятора. Жаркая погода означает высокую температуру под капотом, что ускоряет коррозию внутри аккумулятора.Это также может вызвать испарение воды из жидкого электролита батареи. Результат? Уменьшение емкости аккумулятора, ослабление возможности запуска двигателя и, в конечном итоге, сокращение срока службы аккумулятора.

Совет 2: проверьте аккумулятор

Убедитесь, что ваша батарея готова к жарким летним месяцам. Пройдите бесплатную простую пятиминутную проверку батареи, чтобы убедиться, что она выдерживает высокую температуру. Воспользуйтесь нашей функцией «Найти продавца», чтобы найти ближайший к вам магазин и бесплатно протестировать аккумулятор.

Уход за автомобильным аккумулятором в мягкую погоду

Совет 1. Проверьте или замените аккумулятор прямо сейчас

Осенью важно подготовить аккумулятор к зимнему сезону.Если сейчас есть какие-либо признаки того, что батарея разряжается, скорее всего, она подведет вас зимой, особенно если у вас старая батарея. Имеет смысл проверить или заменить батарею сейчас, чтобы избежать неприятностей из-за незапланированного выхода из строя зимой.

Совет 2: проверьте аккумулятор и систему зарядки

Холодная погода осенью плохо сказывается на батареях, поэтому рекомендуется проверить батарею и систему зарядки. Следите за чистотой, герметичностью и отсутствием коррозии соединения аккумулятора.Батареи не всегда подают предупреждающие знаки перед выходом из строя; Перед зимой желательно сдать тест батареи. Воспользуйтесь нашей функцией «Найти продавца», чтобы найти ближайший к вам магазин и бесплатно протестировать аккумулятор.

Совет 3. Следите за чистотой, герметичностью и защитой от коррозии соединений аккумулятора

Осенью погодные температуры могут быть непредсказуемыми из-за неожиданно высокой жары, наводнений и раннего снегопада. Подготовка батареи к неожиданностям — лучшее, что вы можете сделать. Перед началом зимнего сезона проверьте аккумулятор.Следите за чистотой, герметичностью и отсутствием коррозии соединения аккумулятора. Также при обращении с аккумулятором важно соблюдать меры предосторожности.

Уход за аккумулятором вашего автомобиля в холодную погоду

Совет 1. Подготовьте аккумулятор к зиме

Вашему аккумулятору приходится нелегко в холодные зимние месяцы. Двигателю вашего автомобиля требуется больше мощности для запуска, когда температура ниже, и при таких температурах вашей батарее становится труднее обеспечивать питание.

Прежде чем зима станет ледяной на вашей батарее, проверьте вашу электрическую систему, включая батарею и генератор. Также проверьте аккумулятор с помощью вольтметра, чтобы убедиться, что он в хорошем состоянии. Ваш вольтметр должен показывать 12,4 вольт или выше. Держите аккумулятор полностью заряженным в течение зимы с помощью зарядного устройства или специалиста по обслуживанию, особенно если вы совершаете частые короткие поездки (менее мили). Воспользуйтесь нашей функцией «Найти продавца», чтобы найти ближайший к вам магазин и бесплатно протестировать аккумулятор.

Совет 2: проверьте соединения автомобильного аккумулятора

Также важно правильно обслуживать компоненты вокруг батареи. Убедитесь, что кабели, стойки и крепления находятся в хорошем состоянии, а также проверьте соединения батареи, чтобы убедиться, что они чистые и надежные. С помощью жесткой проволочной щетки удалите ржавчину и прикрепите аккумулятор к поддону, чтобы предотвратить чрезмерную вибрацию.

Обслуживание автомобильных аккумуляторов в любое время года и в любую погоду

Существует множество факторов, которые могут определять срок службы автомобильных аккумуляторов, включая частоту вождения автомобиля, экстремальные температуры, а также возраст и качество аккумулятора.В то время как большинство батарей могут работать от трех до пяти лет, на юго-западе вы можете ожидать, что они будут в нижней части спектра.

Обслуживание автомобильного аккумулятора — это лишь один из многих способов предотвратить разрядку аккумулятора раньше, чем позже. Техническое обслуживание аккумулятора до двух сезонов, когда наблюдаются самые экстремальные температуры, — лучший способ продлить срок службы аккумулятора вашего автомобиля.

Лето

Жара, которую приносит лето, душит не только вас, но и аккумулятор вашего автомобиля.Большинство проблем с автомобильным аккумулятором возникает в жаркую погоду. Тепло — злейший враг аккумулятора, из-за которого он разряжается с невероятной скоростью. Более высокие температуры усиливают коррозию ячеек, что сокращает срок службы батареи. Частое воздействие высоких внутренних температур приводит к необратимому повреждению элементов и предотвращает их перезарядку.

Чтобы избежать проблем с автомобильным аккумулятором в жаркую погоду, выполните следующие действия:

• Протестируйте аккумулятор, чтобы проверить заряд.
• При низком уровне заряда проверьте жидкость электролита и при необходимости долейте дистиллированную воду.
• Очистите поверхность аккумулятора и соединений от следов коррозии.
• По возможности паркуйтесь в тени.

Осень

Fall приносит более прохладную и более терпимую температуру, чем батареи. Тем не менее, есть дни и ночи, которые могут быть немного непредсказуемыми, что приводит к более низким или более высоким температурам. Это идеальное время, чтобы подготовить и защитить аккумулятор вашего автомобиля от суровых зимних условий, которых можно ожидать в ближайшие несколько месяцев. Вы знаете, как уберечь аккумулятор от разряда в холодную погоду? Заменив текущий аккумулятор.

Ищите лучший автомобильный аккумулятор для холодной погоды для вашего автомобиля в вашем регионе страны. Автомобильные аккумуляторы рассчитаны на силу тока холодного пуска, которая показывает, насколько хорошо аккумулятор может выдерживать низкие температуры без падения до определенного напряжения. Более высокие значения означают, что батарея будет более приспособлена к экстремальным условиям.

Поддерживайте аккумулятор осенью, выполнив следующие действия:

• Протестируйте аккумулятор, чтобы проверить заряд.
• Замените аккумулятор, если заряд низкий.
• Очистите аккумулятор и все соединения от коррозии, которая могла образоваться за лето.

Зима

Если ваша батарея разрядилась летом, к наступлению зимы ваша батарея будет изо всех сил пытаться оставаться заряженной. Низкие температуры плохо сказываются на батареях. Фактически, в холодную погоду умирает больше автомобильных аккумуляторов, чем в другое время года или при другой температуре.

При отрицательных температурах аккумулятор может разряжаться до 60% .

Кроме того, зимой вашему автомобилю требуется больше мощности для запуска и сохранения тепла в салоне.Если этого недостаточно, рассмотрите другие паразитные факторы, влияющие на электрическую систему, такие как зарядка смартфонов, радиоприемников, сидений с подогревом и других электронных устройств, которые требуют большего количества энергии от аккумулятора. Ваша батарея определенно столкнется с серьезными проблемами из-за такого высокого спроса.

Вот как защитить аккумулятор от холода:

• Протестируйте аккумулятор, чтобы проверить заряд.
• Убедитесь, что все соединения аккумулятора затянуты и надежны.
• Купите и держите поблизости зарядное устройство, чтобы поддерживать заряд аккумулятора.
• При температурах ниже точки замерзания подумайте о покупке блочного обогревателя или одеяла для батареи, чтобы согреть батарею.
• Храните соединительные кабели в багажнике или другом месте хранения «на всякий случай».

Пружина

Как и осень, весна может быть такой же непредсказуемой, но в целом довольно мягкой. Это хорошее время, чтобы подготовить аккумулятор к сильной жаре, которую принесет лето. Подумайте о поиске и покупке лучшего автомобильного аккумулятора для жаркой погоды до наступления лета.Аккумуляторы, изготовленные для более теплого климата, имеют более высокое соотношение электролита и свинца, что позволяет выдерживать более высокие температуры.

Поддерживайте аккумулятор весной, выполнив следующие действия:

• Проверить аккумулятор для проверки заряда
• Замените аккумулятор, который разряжен или почти полностью разряжен

Держите машину в рабочем состоянии круглый год

Регулярное техническое обслуживание — ключ к обеспечению оптимальной работы вашего автомобиля. Экстремальные погодные условия могут негативно повлиять на ваш автомобиль, в том числе на аккумулятор.Чтобы избежать неприятных ощущений от попадания в затруднительное положение, часто проверяйте аккумулятор, особенно перед каждым крупным сезоном.

В дополнение к низкому уровню заряда, если у вашего автомобиля проблемы с запуском двигателя, фары тускнеют при работе на холостом ходу, вы слышите скрежет или, если срок службы батареи превышает три года, самое время ее заменить.

Может ли жара разрядить автомобильные аккумуляторы?

Многие водители знают, что холодная погода может разрядить или даже убить автомобильный аккумулятор, но здесь, в Фениксе, заводить машину в снежную бурю на самом деле не проблема.Однако возможно ли, что жаркая погода может повредить батарею так же, как холодная погода? Мы в Sun Devil Auto хотим помочь вам защитить ваш автомобиль от всевозможных погодных условий.

Расслабление

Холодная погода может влиять на химические процессы, происходящие в батарее, для выработки электричества, замедляя или полностью останавливая их. Этот процесс снижает способность аккумулятора удерживать заряд и может сделать его полностью непригодным для использования. Однако жаркая погода также может повлиять на аккумулятор вашего автомобиля.

Нагрев

Некоторые исследования показывают, что автомобильные аккумуляторы даже чаще выходят из строя в летнюю жару, чем зимой. Почему это? Сильная летняя жара или электрические компоненты, постоянно разряжающие аккумулятор, могут увеличить количество сульфатов. Держа аккумулятор заряженным и в прохладном месте, вы можете предотвратить подобные ситуации.

Тесты аккумуляторных батарей показали, что на каждые 15 градусов по Фаренгейту повышается температура окружающей среды, срок службы типичного автомобильного аккумулятора сокращается примерно вдвое.Батарея, которая может прослужить десять лет при 77 градусах, может прослужить только пять лет при 92 градусах — и если температура повысится до 106, то срок службы снизится до двух с половиной лет.

Сохранение продолжительности жизни

Хотя мы сталкиваемся с недостатком, когда речь идет о температуре в Phoenix, есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы продлить срок службы батареи.

Инструкции по эксплуатации Советы по выбору котла на сайте РУСКЛИМАТ

Современные котлы на все случаи годны

В системе отопления котел занимает центральное место, и по праву может считаться сердцем системы теплоснабжения. Современные котлы, помимо сугубо профессиональных качеств, обладают также эргономичным дизайном, что, безусловно, приятно каждому владельцу.

Котлы бывают напольные и настенные. Напольные котлы, как следует из названия, устанавливаются на пол и наиболее часто подключаются к высокопроизводительному емкостному
водонагревателю для приготовления горячей санитарно-технической воды. Настенные котлы идеально подходят для отопления квартиры или жилого дома и приготовления горячей санитарно-технической воды. Настенный котел отвечает всем текущим требованиям по минимуму занимаемого места. По сравнению с напольным настенный котел имеет меньшие габариты и не занимает большую площадь, так как устанавливается на стену. Он легко устанавливается в кухне, в ванной комнате или на чердаке.

Уделим основное внимание настенному котлу и рассмотрим его более подробно.

Котел — это генератор тепла, в нём энергия от сгорания топлива с помощью теплообменника передается теплоносителю, которым чаще всего является вода.

Особенности настенных котлов

Настенные котлы бывают одно- и двухконтурные. Одноконтурные котлы обеспечивают только отопление помещения.

Двухконтурные — одновременно отапливают помещение и обеспечивают горячее водоснабжение. Преимущество двухконтурных котлов перед одноконтурными кажется очевидным, ведь покупая один котел, решаешь сразу две проблемы. Но бывают отдельные случаи, например, в частном доме может иметься центральное водоснабжение и не быть отопления. Тогда на помощь приходят одноконтурные котлы.

В настенных котлах принцип нагревания воды проточный. Теплоноситель — вода не греется в какой-то емкости, а нагревается в «проточном режиме».

Настенные котлы с открытой и закрытой камерой сгорания

Настенные котлы подразделяются также на котлы с открытой и закрытой камерой сгорания.

В котлах с открытой камерой сгорания (с естественной тягой) воздух для горения забирается непосредственно из помещения, в котором находится котел, а отработанные газы выбрасываются в дымоход, который должен быть предусмотрен в помещении. Когда дымоход отсутствует или котел будет смонтирован в квартире, где дымоход не задуман в принципе, на помощь приходят котлы с закрытой камерой сгорания. В таком случае котел комплектуется специальной системой дымоудаления. Дело в том, что в конструкцию такого котла включен дымосос, который принудительно удаляет продукты сгорания из топки, и соответственно, ему не нужен дымоход с естественной тягой.

Преимущество таких котлов в том, что они не сжигают кислород в помещении и для них не требуется дополнительного притока воздуха для поддержания процесса горения. Такая схема котельной: настенный газовый котел с закрытой камерой сгорания с коаксиальным дымоходом чаще всего применяется при организации поквартирного отопления. Удобство заключается в том, что хозяин сам может регулировать интенсивность работы отопления и водоснабжения. А также не нужно платить за соседей, если в доме организована общая котельная, и плата взимается без тепловых счетчиков, поквартирно. В результате получается экономия на установке короткого и недорогого коаксиального дымохода вместо традиционного, более дорогостоящего.

Часто бывает, что хозяин не хочет выводить дымоход на крышу коттеджа из эстетических соображений, либо опасаясь, что скат крыши может покрыться сосульками и дымоход просто сломается. В таких случаях тоже выручает вертикальный коаксиальный дымоход.

Возможности настенных котлов

Газовые настенные котлы предназначены для отопления частных домов или квартир, а также для приготовления горячей воды. Как правило, они обладают компактными размерами, при этом удачно сочетают в себе много полезных свойств. Производители учитывают, что котел все время будет на глазах, и потому настенные котлы обладают изысканным дизайном.

Управляет работой котла автоматика, которая, в зависимости от степени автоматизации, будет сама поддерживать заданный температурный режим в доме. Например, Вы сами можете управлять работой котла, устанавливая желаемую температуру на заданное время (таймер) и в нужном помещении (например, ночью температура +20, а днем +22). В систему отопления может входить «теплый пол», температурой которого также можно управлять при помощи котла. Газовый котел автоматически выключается при отсутствии газа и автоматически включается при включении газа, то есть имеет блок автоматического зажигания. Автоматика котла контролирует наличие пламени, тяги в дымоходе, нагрев теплоносителя.

Выбор настенного котла

Сначала необходимо определиться, какой котел Вам нужен: одно- или двухконтурный.

Далее следует определить нужную мощность котла.

Теплопотери 1 м² площади дома можно усреднено принять как 100 Вт. Но это при условии, что Ваше жилье не соседствует с неотапливаемыми помещениями. При этом потолки в нём должны быть 3 м и не очень много окон. Если же Вы хотите отопить угловую комнату, или комнату с двумя или более окон, то на отопление 1 м² потребуется около 150 Вт.

Более подробный расчет можно получить у менеджеров-консультантов, которые подберут оборудование, исходя из параметров Вашего дома или квартиры.

Предположим, что Вы уже ориентировочно определились или Вам помогли определиться с потребной мощностью на нужды отопления.

Следующий вопрос, который Вам предстоит решить, это производительность котла по горячему водоснабжению. И здесь ориентировочная математика тоже очень проста. Из одного крана выливается примерно 400 л/час. В технических характеристиках котла обычно производительность приводится минутная, т.е., в л/мин. Итак, если Вам достаточно одной точки горячего водоснабжения, то котел Вам необходим с производительностью 400 л/час : 60 = 6,6 л/мин.

Если же, оценив потребности, Вам необходимо как минимум две точки горячего водоснабжения, то котел, который Вас бы устроил, должен обладать производительностью не менее 13,2 л/мин. Итак, с расходом мы вроде бы разобрались. Однако это не совсем так.

Дело в температуре воды. Ведь моем мы руки, посуду, принимаем душ, как правило, не горячей водой, а теплой. Точнее, комфортная температура «теплой» воды примерно 40 С°. Возвращаясь к характеристикам котлов, в которых кроме диапазона температур ГВС, например, 30−50 С° ±3 С°, приведен такой параметр, как расход при Δt 25; 30; 35. Что же это за Δ такая? Все очень просто: это разница между температурой воды холодной, входящей в котел, и горячей, нагретой котлом. Предположим, что температура холодной воды 10 С°. Чтобы получить на выходе желаемые 40 С° (или чуть меньше — дело вкуса), нам необходимо нагреть воду на 30 С°. Соответственно, нас интересует постоянный расход воды при Δt 30 С°, который, например, равен 13,2 л/мин. Итак, данный котел гарантированно обеспечит две точки водоснабжения в любом режиме использования.

Таким образом, мы выбираем котел по производительности ГВС и, возвращаясь к графе «мощность», очень удивляемся, увидев 27,5 кВт.

«Куда такой мощный на дом в 150 м²? Это ошибка!» — говорите Вы продавцу. Нет, не ошибка. Действительно, завышенная мощность настенника, как правило, обусловлена Вашими аппетитами по приготовлению горячей воды.

Немаловажным критерием отбора является отрытая или закрытая камера сгорания. Если Вы собираетесь поместить котел в отдельном доме, то предпочтительнее будет котел с открытой камерой сгорания. Если же настенный котел предполагается в квартире или в доме, где отсутствует дымоход, следует выбрать котел закрытой камерой сгорания.

Современные настенные газовые котлы обладают целым комплексом достоинств. Во-первых, они сохраняют работоспособность (не блокируются и не отключаются) при достаточно широком диапазоне давления газа. Это свойство просто жизненно необходимо при использовании котлов в России, т.к. в нашей стране существует проблема постоянного перепада давления магистрального газа. Хорошие настенные котлы устойчиво разжигаются и работают даже при давлении газа 2 мБар. Конечно, мощность при таком давлении снижается почти в 6 раз, но работает устойчиво. При этом они сохраняют не менее 90% мощности при давлении газа 13 мБар.

Во-вторых, практически у всех котлов имеется система управления мощностью горелки, позволяющая плавно изменять мощность горелки в диапазоне 37–100% в зависимости от потребности и тем самым снижать вероятность образования накипи в теплообменнике, повышая комфортность использования.

В-третьих, они оснащены всеми необходимыми степенями защиты, обеспечивающими высокий уровень безопасности этих котлов. Настенные котлы Electrolux обладают двумя степенями защиты от образования накипи. С одной стороны, это система контроля температуры в первичном контуре, которая позволяет практически мгновенно реагировать на критическое повышение температуры в теплообменнике, что существенно снижает вероятность образования накипи. С другой стороны, в нём также присутствует магнитная система снижения накипеобразования, основанная на том, что под действием магнитного поля соли разделяются и выстраиваются таким образом, что они не осаждаются при нагреве. Если этого не происходит, и накипь оседает на теплообменнике, он прогорает, и котел становится неисправен.

РУСКЛИМАТ представляет широкий ассортимент надежных, долговечных и экономичных настенных газовых котлов, а также предлагает свои услуги по подбору, установке и обслуживанию оборудования.

Наши специалисты, исходя из Ваших потребностей, индивидуально подберут оборудование, максимально подходящее именно для Вас.

Разница между открытой и закрытой камерой сгорания

Термин «открытая камера сгорания» по отношению к котлам появился тогда, когда появилась его альтернатива – «закрытая камера сгорания». До этого ВСЕ котлы по этому параметру были одинаковыми — с открытой камерой сгорания.

Термин «открытая …» или «закрытая …» показывает, как воздух для горения подаётся на горелку котла. В котле с открытой камерой сгорания он поступает из помещения, в котором установлен котёл (назовём это «помещение котельной»), а в котле с закрытой камерой сгорания воздух – по отдельному каналу как правило с улицы.

Котлы с закрытой камерой сгорания были разработаны и применяются при установке котлов в помещениях, где нет дымохода и нет возможности (желания, надобности, нужное подчеркнуть) его делать. Как правило это малоэтажные строения и квартиры в многоквартирном доме. Данная конструкция котла содержит дополнительный металлический кожух, плотно закрывающий камеру сгорания, и хороша тем, что воздух для горения, которого, между прочим, для 24-киловаттного котла нужно до 30 м3/час, берётся не из помещения котельной, а с улицы. То есть воздух помещения не расходуется котлом и организованная в этом помещении вентиляция, естественная или принудительная, должна обеспечивать только жизнедеятельность находящихся в помещении людей.

Соответственно, котлы с открытой камерой сгорания все необходимые им кубометры воздуха должны получать из помещения котельной. И тогда к вентиляции помещения котельной применяются довольно жёсткие требования. Их придётся выполнять, иначе котёл будет буквально задыхаться. В скобках добавлю, что котёл в этом случае должен обязательно комплектоваться так называемым стабилизатором тяги дымохода.

К понятиям «открытая камера сгорания» и «закрытая камера сгорания» примыкают понятия «естественное дымоудаление» и «принудительное дымоудаление». Эти понятия, как следует из их названия, определяют способом дымоудаления у данного котла.

У котла с естественным дымоудалением дымовые газы вытягиваются из камеры сгорания дымоходом, а на освободившееся место всасывается воздух из помещения. То есть в доме должен быть дымоход, способный выполнять функцию «пылесоса» (или лучше сказать – «дымососа»). Для этого дымоход должен соответствовать определённым, довольно жёстким требованиям.

У котла с принудительным дымоудалением дымовые газы отводятся из камеры сгорания вентилятором. То есть, в данном случае «пылесосом» работает вентилятор.

Вы уже дважды встретили в тексте словосочетание «жёсткие требования». И, наверно, понимаете, что в реализацию этих требований придётся вкладывать деньги. То есть, покупая котёл с открытой камерой сгорания, который дешевле котла с закрытой камерой сгорания, вы должны понимать, что еще надо будет заплатить за дымоход и вентиляцию, а потом оставшуюся жизнь терпеть сквозняк, который будет гулять по помещению котельной.

Альтернативой этому является использование котла с закрытой камерой сгорания. Организация дымоотвода для него обойдётся в разы дешевле и без сквозняка.

Понятие «открытая камера сгорания» не надо приравнивать к понятию «естественное дымоудаление», а «закрытая камера сгорания» — к «принудительному дымоудалению». Закрытую камеру можно сделать открытой, а естественное дымоудаление заменить принудительным:

Котлы с открытой камерой сгорания и принудительным дымоудалением

Турбонасадка на напольном котле – устройство, обеспечивающее принудительное дымоудаление. Содержит в себе вентилятор и прибор, контролирующий работу вентилятора.

Открытая и закрытая камера сгорания для котла

При покупке отопительного агрегата в основном оцениваются его мощность, количество контуров и способ монтажа. Именно такой подход характерен для большинства покупателей. А все ли знают, что не менее важный критерий – камера сгорания? Она бывает только открытой или закрытой, поэтому выбор небольшой. Если речь не идет о котлах конденсационных, придется решать, что лучше для конкретного места установки оборудования.

Открытая камера

Принцип работы котлов данной модификации основан на естественной подаче воздуха к горелке. Он забирается из окружающей среды (помещения) – такая схема считается классикой.

Плюсы

• Упрощенный монтаж. Наружу выводится лишь одна труба дымохода; канал воздуховода не нужен.




• Энергонезависимость. Если в газовом котле нет сложной автоматики, проблемы с электропитанием не отражаются на эффективности его работы. Пример: отопительные приборы серии TLO, PLO (с естественным перемещением теплоносителя).




• Стоимость ниже аналогичных по характеристикам котлов, оснащенных закрытой камерой.

Минусы

• Повышенные требования к вентиляции. Так как воздух берется из комнаты, при работе отопительной установки постепенно снижается влажность. Пренебрежение регулярностью проветривания негативно сказывается на микроклимате.




• При самостоятельном монтаже дымохода присутствует известная доля риска. Нарушение герметичности канала влечет поступление в комнату угарного газа. Последствия очевидны: ощущение нехватки кислорода, головные боли в условиях духоты, вероятность отравления.




По этой причине котлы, имеющие открытую камеру, не рекомендуются к установке на кухнях или в иных помещениях. Для них выделяется отдельное место (пристройка, отсек на цокольном этаже), обустраиваемое как топочная. Это доставляет собственнику определенные неудобства и требует дополнительных расходов.


• Необходимость частого обслуживания. В газовый котел вместе с воздухом из комнаты поступает пыль. В результате форсунки горелки забиваются, а их чистка предполагает полную остановку отопительного прибора. Чтобы избежать этого в зимний период, в помещении необходимо поддерживать идеальный порядок. Лишнее подтверждение, что для газового котла, имеющего открытую камеру, нужен отдельный отсек.

Закрытая камера

Принцип подачи кислорода к горелке иной. Он поступает принудительно, по специальному каналу, в котором расположен вентилятор.

Плюсы

• Отсутствие ограничений в монтаже (за исключением ряда нюансов, отраженных в правилах эксплуатации газового оборудования). Такие котлы настенного крепления чаще всего помещаются (для удобства пользования) на кухнях.




• Грамотное обустройство подачи воздуха, с использованием фильтрующих элементов, снижает вероятность «замусоривания» камеры сгорания и форсунок.

Минусы

• Необходимо подключать к газовому котлу два канала: подачи кислорода и отвода продуктов горения.




• Зависимость от электропитания; при его пропадании вентилятор остановится.




• Стоимость котлов с закрытой камерой выше на порядок.

Цена намного больше; спорить с эти бессмысленно. Однако небольшой нюанс именно такую модификацию котлов делает привлекательной. Состоит он в том, что к отопительному прибору следует подключать дымоход коаксиального типа.

Состав: две трубы разного сечения, одна в другой. Между стенками имеются перемычки, с помощью которых образуется два канала – «внутренний» и «внешний». Через первый из дома выводятся продукты горения, а во второй с улицы поступает кислород.

Преимущества решения

• Монтаж сводится к обустройству одного канала, общего для котла.




• Повышается КПД отопительного прибора. Воздух в камеру поступает уже подогретым отводимыми газами; это позволяет оптимизировать расход топлива переводом установки на пониженный режим без ущерба для микроклимата дома.




• Безопасность. Нарушение герметичности исключено – продукты горения удаляются по внутренней трубе.




• Коаксиальный дымоход прост в установке, и его монтаж можно выполнить собственноручно; инструкция производителя прилагается.




• Полное сгорание газа. Поэтому вопрос «экологичности» котла на повестке не стоит.

Вывод: у каждой из модификаций отопительного оборудования имеются как достоинства, так и недостатки. Выбор газового котла ведется не только по типу камеры, но и по ряду иных показателей, с учетом характеристик конкретного прибора и их соответствия условиям эксплуатации. Чтобы не допустить ошибки, целесообразно посоветоваться с профессионалом, а не ориентироваться на рекомендации «знающих и бывалых». Только в этом случае деньги, и немаленькие, будут потрачены с максимальной пользой.

В интернет-магазине alfatep.ru всегда большой сортамент газовых котлов и всего необходимого для их монтажа. В штате компании – специалисты высокого класса. Сотрудники «АЛЬФАТЭП» готовы оказать помощь в выборе оптимальной модели отопительной установки для конкретного строения; проконсультироваться у них можно по телефону 8 (495) 109-00-95 или через соответствующие разделы сайта («Контакты», «Обратная связь»). Жителям Подмосковья предлагаем комплекс услуг по обустройству систем отопления любого типа: разработка проекта, монтаж оборудования с обвязкой, сдача «под ключ», техническая (в том числе, гарантийная) поддержка.

Какой котел лучше с открытой или закрытой камерой сгорания – есть ответ

[adsense-vverh]

Содержание:

1. Атмосферная горелка или открытый способ сгорания
2. Дутьевая горелка или турбированные котлы
3. Сравнение моделей рынка

Сегодня для отопления своего жилья можно выбрать любой вариант из сотен представленных на рынке моделей. Однако многие не понимают, какой котёл лучше – с открытой или закрытой камерой сгорания. Хотя по внешнему виду, габаритам и уровню тепловой мощности модели могут почти не отличаться. Небольшие тонкости, основанные на разных принципах работы, могут причинять неудобства в будущем. А иногда – создавать довольно большие проблемы.

Атмосферная горелка или открытый способ сгорания

Котел с открытой камерой сгорания представляет собой максимально простое устройство. По сути, это большая газовая горелка, над которой расположен змеевик из тонких трубок для теплоносителя. Сжигание топлива производится при наличии атмосферного воздуха.

Чтобы обеспечить непрерывный приток кислорода в активную зону, любое устройство, будь то одноконтурный настенный газовый котел с открытой камерой сгорания или напольная модель большой производительности, оборудовано каналами для забора воздуха извне.

Обычно котел забирает воздух из помещения. Однако есть модели, которые предполагают настенный монтаж и забор воздуха снаружи, для чего в стене проделывается дополнительное отверстие для воздуховода. Преимущества такой схемы очевидны.

1. Проверенная временем технология надежна, решения многократно опробованы, поэтому цена на рынке минимальна, если сравнивать с агрегатами другого типа.
2. Шум при работе котла минимален, поскольку единственный источник звука – пламя, которое горит почти беззвучно.
3. В конструкции применяется минимум деталей, подверженных износу. Поэтому периодическое техническое обслуживание сводится к проверке зажигания.

Если описывать такой котел в несколько фраз, это прозвучит примерно так: недорогое устройство, практически бесшумное, не требующее периодического обслуживания, ремонт заключается в прочистке трубок змеевика от накипи, а также очистке сопел горелки. Но есть особенности, присущие котлам с атмосферной горелкой:

1. Поскольку устройство потребляет кислород, необходимо либо организовывать отдельную котельную, либо осуществлять хорошую вентиляцию помещения, где расположен котел. Иногда – принудительную. Это опасность сквозняков и прочие неудобства.
2. Необходим дымоход. Если котел с открытой системой сгорания устанавливается в многоэтажном здании, ответственные организации обязательно потребуют вывода «выхлопной трубы» за конек крыши. Дымоход жизненно необходим для обеспечения хорошей тяги.
3. По сравнению с другими устройствами, атмосферные нагреватели – самые неэкономичные в плане потребления топлива.

Как видно из недостатков такого отопительного агрегата, его применение будет предпочтительнее в загородном доме, при необходимости отопления значительной площади, когда удобно применить в составе обвязки теплоаккумулятор, а все оборудование разместится в отдельной котельной с хорошим дымоходом.

Дутьевая горелка или турбированные котлы

Газовые котлы одного из последних поколений переходят к принудительному нагнетанию воздуха в активную зону горения. Конструктивно нагревательный блок изменился. Теперь это замкнутая камера, в которой расположена газовая форсунка и канал подачи воздуха от внешнего вентилятора. Стенки блока двойные, между ними проходит вода. При горении газа она нагревается, а отходы (дым) выбрасываются под давлением нагнетателя через дымоотвод.

Подобная конструкция более производительна, так как газ выжигается почти полностью. Дым менее токсичен, по сравнению с атмосферными горелками, а КПД выше, так как площадь соприкосновения воды со стенками камеры возрастает. Исчезает необходимость в дымоходе. Использование давления воздуха при подаче создает необходимую тягу, а продукты горения выбрасываются на достаточно большое расстояние. Широко применяются короткие дымоходы, горизонтально расположенные, для отвода дыма за пределы помещения.

Воздух поступает снаружи по тому же пути, куда отводятся продукты сгорания. Труба дымохода – двойная. Это позволяет подогревать забираемый снаружи воздух с помощью тепла выхлопных газов. Достоинства котлов с закрытой камерой сгорания выглядят примерно так:

• меньший расход топлива по сравнению с атмосферными горелками;
• при нормальном функционировании турбины гарантируется тяга и стабильная работа котла;
• дымоход не требуется, можно монтировать в многоквартирных домах – дым выбрасывается на расстояние почти 3 метра от стены;
• не нужно организовывать отдельную котельную или обеспечивать вентиляцию – газовая смесь готовится с участием наружного воздуха. Выбрать системы вентициции и кондиционирования, к примеру мульти сплит-системы, можно на akmeklimat.ru.

Но, как и любое сложное устройство, агрегаты с нагнетательными установками обладают недостатками.

1. Необходимо периодическое техническое обслуживание, проверка турбины, смазка, очистка лопастей.
2. Как любое устройство с движущимися частями, турбина имеет конечный срок службы.
3. Существует опасность перемерзания области сгорания. Из-за короткого дымохода, в который при сильном наружном ветре проникает воздух, при хорошем морозе это может привести к аварии. Современные модели котлов комплектуются автоматическими задвижками и системой контроля температуры – это добавляет сложности и не лучшим образом сказывается на показателе надежности.
4. Котел довольно шумный из-за работы турбины. Со временем из-за износа втулок и загрязнения лопаток шум увеличивается.
5. Несмотря на то, что экономится топливо, расходуется довольно много электричества, необходимого турбине и системам электронного контроля.

Если сравнивать экономическую эффективность «чистого» устройства без дополнительной обвязки – показатели атмосферных и турбированных котлов равны. Экономия топлива расходуется на оплату электроэнергии и замену выходящих из строя движущихся узлов котла с закрытой топкой.

Сравнение моделей рынка

[adsense-vstat]
Чтобы оценить эти показатели в цифрах, возьмем две произвольные модели котлов одного класса от популярного производителя и сравним.

Как видно, отличий по габаритам, массе, цене, прочим показателям почти не наблюдается. Турбированный котел показывает ожидаемое преимущество по отдаче тепла и более низкую токсичность выхлопных газов.
Вверх

Поскольку большой разницы в экономической эффективности, стоимости самого устройства между котлами принудительного и атмосферного горения нет, выбор следует делать на основании побочных факторов. Следует учитывать возможность организации котельной, вентиляции, риск перемерзания, необходимость монтажа дымохода, наличие шума.
[adsense-niz]

Камера сгорания газового котла. Какая лучше: открытая или закрытая?

Рынок отопительных приспособлений представляет огромное множество вариантов. Если перед вами стоит выбор, с какой камерой сгорания выбрать котел: с открытой или закрытой, а вы в этом ничего не понимаете, то эта статья ответит на все ваши вопросы. Внешний вид этих агрегатов, их размер и мощность могут быть почти одинаковыми у всех моделей. Некоторые аспекты, касающиеся принципа работы котла, способны доставлять впоследствии ряд неудобств, которые потом вытекают в проблемы.

Котлы с открытой камерой сгорания

Эти котлы по своей конструкции относится к разряду простых. Они являются увеличенной версией  газовой горелки, сверху которой располагается трубчатый змеевик. Топливо будет сжигаться только в том случае, если будет поступать кислород.

Принцип работы

Чтобы в устройство постоянно поступал атмосферный воздух, оно оборудуется каналом, который служит для забора воздуха из пространства. Это актуально для устройств любого вида: как одноконтурного котла с данным видом камеры сгорания, так и для напольной модели с большой производительностью.

Котлы производят забор кислорода из помещения, в котором они установлены. Тем не менее, существуют такие модели,  в которые воздух поступает снаружи. Для этого в стенах создаются дополнительные каналы, куда устанавливается воздуховод. Обычно такие котлы являются настенными.

Преимущества и недостатки

К преимуществам газовых котлов с открытой камерой сгорания относятся:

1. Надежность используемой технологии, которая проходила неоднократные проверки и доказала свою эффективность временем.
2. Невысокая стоимость.
3. При работе котла шума почти нет. Единственное, что можно услышать – это звук горения пламени.
4. Конструкция лишена деталей, которые подвергаются быстрому износу. Для контроля работоспособности котла необходимо лишь проверять зажигание.

В общем, котел с открытой камерой сгорания – выгодное приобретение, которое не будет доставлять неудобств в виде посторонних шумов. Не требует систематического технического обслуживания. При поломке рекомендует почистить трубы змеевика от образовавшейся накипи, очистить сопел.

В роли недостатков будут выступать следующие особенности, которые присуще таким котлам:

1. Появляется необходимость в организации отельной комнаты для котла – котельной. Или же обеспечивать непрерывную и принудительную вентиляцию помещения, где он установлен. Этот способ не является удобным, поскольку сквозняки могут нанести вред здоровью человека. Тем не менее, в любом случае наличие атмосферного воздуха является обязательным для функционирования устройства.
2. Должен присутствовать дымоход. При установке такого котла в многоэтажке, необходимо обеспечить вывод трубы за пределы края крыши. Это требование контролируется ответственными организациями, и является обязательным для исполнения. Невыполнение этого действия ставит под угрозу жизнь человека, в виду отсутствия необходимой тяги.
3. Котлы с открытой камерой сгорания расходуют топливо неэкономично.

Исходя из этих недостатков, лучшим вариантом для его установки будет частный загородный дом, где отапливаться должны большие площади.  В нем всегда можно будет найти место, оборудовать под котельную и соорудить дымоход.

Котлы с закрытой камерой сгорания

Конструкция подобного устройства является наиболее производительной, поскольку газ, попадающий в нее, выжигается практически до конца. Дым обладает менее токсичными свойствами, в отличие от выше рассматриваемого типа камеры сгорания. Наличие дымохода для него необязательно.

Принцип работы

Работа газовых котлов с закрытой камерой сгорания происходит благодаря тому, что воздух в принудительном порядке отправляется в зону, где происходит горение. Конструкция блока нагревания претерпела некоторые изменения, и является камерой, внутри которой находится форсунка и канал для осуществления подачи воздуха из наружного вентилятора. Промеж двойных стенок находится вода. Когда газ горит, она подвергается нагреву, а дым выходит через дымоотвод под давлением, которое создает нагнетатель, на дальние расстояния. Часто используются и короткие дымоходы, чтобы осуществлять отвод дыма наружу. В таких случаях их устанавливают горизонтально. Воздух в котел попадает тем же путем, по которому выводится дам. За счет двойных стенок дымохода, забираемый воздух нагревается о тепло выхлопов.

Преимущества и недостатки

К ряду преимуществ котлов с таким видом камеры сгорания относят:

• минимальный расход топлива, если сравнивать с расходом открытых горелок;
• если турбина находится в рабочем состоянии, тяга и стабильность работы котла гарантируется;
• подходит для установки в многоэтажных домах, так как сооружать дымоход не нужно. Выброс дыма происходит под давлением на расстояние более трех метров;
• не требует создания отдельного помещения или обеспечение непрерывной вентиляции. Смесь из газа приготавливается вместе с наружным воздухом.

У всякого сложного агрегата помимо достоинств, всегда можно выделить ряд недостатков, которые помогут сделать правильный выбор:

1. Для котлов с таким видом камеры сгорания довольно часто необходимо проходить техническое обслуживание. При проверке всегда следует обращать внимание на состояние турбины, очищать лопасти и производить смазку.
2. У турбины есть ограниченный срок использования. Это свойственно всем агрегатам, у которых имеются движущиеся части.
3. Область сгорания может перемерзнуть. Это случается из-за того, что дымоход слишком короткий и при плохих погодных условиях в виде ветра и мороза может сулить аварией. Модели, которые выпускаются в наше время, оборудуются дополнительными деталями в виде заглушек, реагирующих на температуру извне. Такие конструкции больше склонны к поломкам.
4. Шум от котла находится на довольно высоком уровне, создает его работающая турбина. С течением времени втулки изнашиваются и загрязняются лопатки, что способствует еще большему усилению шума.
5. Хоть и расход топлива происходит экономично, но этого нельзя сказать об электричестве. Турбина и система электронного контроля нуждается в большом объеме электроэнергии.

Какой вид камеры сгорания лучше выбрать: открытый или закрытый?

Газовые котлы с открытой камерой сгорания устанавливаются довольно редко. Их ставят обычно тогда, когда не хватает финансов на настенные котлы (касается бюджетных напольников). Либо ставят когда, когда частные перебои со светом. Служат так же хорошим выбором в дома с большой площадью, где нет стабильно электроснабжения.

Котлы с закрытой камерой сгорания пользуются наибольшей популярностью и распространенность, поскольку не нуждаются в создании котельных, а сами выступают в их роли, вмещая все самое необходимое в размеры, подобные одному кухонному шкафу и значительно экономичнее напольников.

Наши рекомендации будут простыми: если ваш дом не превышает 350 кв. метров и нет систематических проблем с электричеством, ставьте настенный газовый котел. В остальных случаях рассматривайте напольные модели.

Но есть и альтернативно противоположная точка зрения. Вы можете с ней так же ознакомиться и поделиться ниже, какой подход вам ближе:

Читайте так же:

Открытая или закрытая камера сгорания

Итак, вы выбрали газовый котел, открытая или закрытая камера сгорания — это следующая характеристика агрегата, с которой необходимо определиться. Это далеко не вопрос внешнего вида устройства, тип камеры определяет его функциональность, экономность и КПД в отдельно взятом доме. Чтобы понять, какое устройство вам подойдет, нужно учесть все плюсы и минусы обоих видов газовых котлов.

Котел с открытой камерой сгорания – эконом-вариант для частного сектора

Основным признаком этого вида устройств является открытая газовая горелка со змеевиком под ней. Такой котел берет кислород для горения за счет естественной тяги непосредственно из комнаты, где он находится. Если поставить такое устройство в комнате небольшого метража, это будет чревато сжиганием воздуха и тем, что в такой комнате будет нечем дышать. Важнейшим условием эксплуатации таких устройств является наличие сильной вытяжки. Как правило, открытой камерой оснащены агрегаты напольной установки мощностью выше 30кВт.

Вам стоит купить подобное устройство, если:

• есть отдельное помещение под котельную;
• существует высокая потребность в отоплении и ГВС, если установлено устройство на 2 контура;
• имеется место для напольного агрегата;
• жилище достаточно большой площади;
• вас интересует более низкая цена на котел;
• дом оборудован дымоотводом длиной не менее 4-5м.

Газовый котел с закрытой камерой сгорания – безопасное решение для вашей квартиры

Такие агрегаты относятся к новому поколению газового оборудования, и устроены они более сложно. Воздух для горения в них нагнетается за счет внешней турбины, поступая и удаляясь через короткий двойной дымоход. Это делает газовый котел с закрытой камерой сгорания подходящим отопительным прибором для поквартирного отопления.

Помимо этого преимущества, у таких котлов есть еще ряд плюсов:

• экологичность – они выделяют менее токсичные продукты горения, за счет почти полного выжигания газа;
• высокая производительность;
• принудительная тяга позволяет выбрасывать продукты горения почти на 3м от жилья;
• экономный расход газа.

Таковы основные различия двух видов газовых котлов. Если же вы хотите узнать у опытных специалистов, открытая или закрытая камера предпочтительнее в вашем случае, лучше обратиться в интернет-магазин отопительной техники «Теплозон». В нашем штате есть монтажники, которые расскажут вам о нюансах установки подобных устройств и их безопасной эксплуатации.

Смотрите также:

Открытая или закрытая камера сгорания

При выборе газового отопительного оборудования, как правило, мы сталкиваемся с десятком вопросов, которые касаются характеристик и параметров этого оборудования. И, от того насколько максимально точно мы сумеем дать ответ на вопрос, «какой же котёл нам нужен?» зависит то, насколько эффективное отопительное оборудование мы приобретём. О том, что газовые котлы делятся на несколько классификаций, и категорий – знает практически каждый из нас, и мы уже писали об этом. Только, как сделать правильный выбор, и,  в пользу какого котла — с открытой камерой сгорания или с закрытой, отдать своё предпочтение? Именно, о преимуществах и недостатках открытых и закрытых камер сгорания в газовом отопительном оборудовании, наша публикация…

Газовые котлы с открытой камерой сгорания

Газовый котел с открытой камерой горения

Газовые котлы с открытой камерой сгорания или, как их ещё называют, с естественной тягой — представляют собой наглядный пример классической схемы, когда воздух, необходимый для горения и работы такого оборудования, забирается непосредственно из помещения, в котором установлен такой котёл. Другими словами – оборудование самостоятельно потребляет ту необходимую дозу воздуха,  которая ему  требуется для последующего сгорания газа в специальном отсеке газового котла. А, вот отработанные газы и продукты горения выводятся через отверстие дымохода, наличие которого, в данном случае установки такого котла с закрытой камерой сгорания,  является обязательным.

Основным недостатком варианта установки именно такого котла является тот факт, что при условии установки котла в жилых помещениях, и в случае недостаточно хорошей вентиляции в помещении, возможна нехватка кислорода, ощущение духоты и даже случаи отравления угарным газом. Именно поэтому, специалисты рекомендуют в том случае, когда вы останавливаете свой выбор на приобретении котла с открытой камерой сгорания,  заранее позаботиться о том, чтобы выделить для такого оборудования отдельно предназначенное небольшое помещение — топочную. Оно должно соответствовать всем необходимым требованиям вашего отопительного оборудования, подходить по размерам и быть оборудовано в соответствии с необходимыми нормами по технике безопасности. Данное помещение вам также приодеться оборудовать вертикальным дымоходом и вентиляцией (обеспечивающей 3х кратный воздухообмен). Такая мини-котельная станет залогом и гарантией безопасной работы котла с открытой камерой сгорания.

Что же касается ценовых параметров, то стоимость котлов с открытой камерой сгорания идёт на порядок ниже, и именно среди котлов с открытой камерой и встречаются котлы не зависящие от наличия электричества.

Газовые котлы с закрытой камерой сгорания

газовый котёл с закрытой камерой сгорания

Газовые котлы с закрытой камерой сгорания. На первый взгляд, когда вы останавливаете свой выбор именно на такой камере сгорания в отопительном оборудовании, вы существенно облегчаете свою жизнь. Как правило, вам не приодеться дополнительно оборудовать помещение под мини-котельную, чтобы установить там такой котёл (хотя основные требования к помещению, где установлен такой котел придется соблюсти, см. здесь). А, в случае, когда вы немного ограниченны в пространстве – это существенный плюс, достаточно будет лишь просто отвести несколько квадратных метров, для того, чтобы установить там такой котёл с закрытой камерой сгорания.

Однако, а как же подача воздуха и дым? Откуда что берётся и куда что девается? На самом деле, ничего сложного в такой закрытой камере сгорания нет. Такие котлы действительно не нуждаются в наличии вертикального дымохода, или специально предназначенного для их установки помещения (хотя СНиПы РФ, в отличие от западных стран, да и той-же Беларуси, пока не сильно дают послабления).

Тем не менее, выведение продуктов горения в таких газовых котлах при желании осуществляется и путём горизонтального дымоудаления, с помощью работы мощного вентилятора или кулера. Этот же вентилятор и осуществляет подачу необходимого количества кислорода для того, чтобы ваш котёл мог работать. Однако, наличие вентилятора уже предполагает определённую энергозависимость, и такие газовые отопительные котлы не могут работать без электричества.

Котлы с закрытой камерой сгорания для горения берут воздух принудительно с улицы, попутно подогревая его продуктами горения, что заметно повышает общий КПД котла. Но не могут работать без электричества.

Так же вам понадобиться установить и специальный коаксиальный дымоход. Что это такое? Такой дымоход оборудован и работает по весьма простому принципу – труба в трубе. Так, воздух, необходимый для горения, забирается не из помещения, в котором установлен такой котёл, а с … улицы, с помощью установленной наружной трубы. Что же касается продуктов сгорания – то они также выбрасываются через трубку (на это раз внутреннюю) такого коаксиального дымохода, как изображено на картинке слева.

Такой вариант не просто освобождает вас от необходимости установки дополнительных вентиляционных систем (если позволяет СНиП, о чем мы уже упоминали выше), но вы также получаете ещё несколько важных преимуществ:

• безопасность такого коаксиального дымохода на порядок выше безопасности обыкновенного дымохода. Достигается это за счёт того, что продукты сгорания проходят по внутренней трубке и в процессе своего прохождения остывают благодаря тому, что по наружной трубе идёт поступление холодного воздуха.
• показатель КПД таких отопительных приборов существенно выше.
•  тот же высокий показатель КПД свидетельствует о том, что дожигание газового топлива проходит намного лучше, а это означает что показатель экологичности такого газового отопительного оборудования также намного выше.
• так как цикл горения осуществляется полностью изолированно от помещения, в котором установлен такой газовый котёл с закрытой камерой сгорания, существенно повышается как безопасность, так и уровень комфортного пребывания в таком помещении.

Что же касается стоимости котлов с закрытой камерой сгорания – то, они идут на порядок выше по стоимости по сравнению с котлами с открытой камерой сгорания, плюс более шумные.

Заключение

Делая заключительные выводы относительно преимуществ и недостатков котлов с закрытой камерой сгорания можно сказать:

такие котлы более производительные, однако, для их работы – циркуляции воздуха по коаксиальному дымоходу, необходимо устанавливать специальный вентилятор (обычно в комплекте), а это делает ваше отопительное оборудование энергозависимым и более шумным.

Благодаря знаниям этих основных преимуществ и недостатков открытых и закрытых камер сгорания, а также, специальных требований к их установке — вы сумеете разобраться в том, какой котёл предпочтительнее приобретать конкретно в вашем случае.

Пишите комментарии, задавайте вопросы. Что сможем — подскажем.

Если статья оказалась полезной, в качестве благодарности воспользуйтесь одной из кнопок ниже — это немного повысит рейнинг статьи. Ведь в интернете так трудно найти что-то стоящее. Спасибо!

Камера сгорания — High Performance Pontiac Magazine

Большинство аспектов головки блока цилиндров относительно просты и понятны. Размер клапана, толщина деки и объем камеры сгорания часто являются предметами обсуждения и определяют способность конструкции играть важную роль. Но нужно учитывать гораздо больше. Характеристики камеры сгорания будут определять мощность двигателя, октановое число и удельный расход топлива на тормоз (BSFC). Так что, если вы думали, что форма камеры сгорания имеет мало общего с характеристиками головки блока цилиндров, вы будете удивлены.

Примечание автора: Из-за характера этой истории ссылки на головки цилиндров от производителей, отличных от Pontiac, используются для демонстрации различных технологий камеры сгорания.

Базовое сгорание Пламя свечи простой формы имеет ключевой элемент сгорания, связанный с пламенем двигателя. Но происходящий в атмосфере, он отличается от двигателя, в котором процесс газообмена происходит внутри при давлении выше атмосферного. Пламя может иметь две отдельные области: предварительно смешанную и диффузную.Горящая свеча испытывает диффузное пламя, потому что оно возникает на границе раздела между топливом и окислителем. В свече топливо плавится и испаряется под действием лучистого тепла пламени, а затем окисляется воздухом.

Более сложным примером горения является горелка Бунзена, которая имеет как предварительно смешанное, так и диффузионное пламя. Он состоит из регулятора воздуха, источника топлива и цилиндрической трубки. Пламя, возникающее возле основания, идентифицируется как предварительно смешанное. Воздуха, поступающего через основание горелки Бунзена, недостаточно для полного сгорания.Следовательно, второй фронт пламени выше этой точки устанавливается на границе раздела, где воздух диффундирует в несгоревшее топливо. Это отвечает за появление пламени в пламени горелки Бунзена.

Несмотря на то, что процесс возгорания внутри двигателя несколько сложнее, основы все же остаются в силе. Бензин, топливо на углеводородной основе, необходимо распылить и эмульгировать (разбить на мелкие частицы и смешать с воздухом) для сгорания. Сам по себе в жидком виде не горит.При распылении бензин имеет ламинарную скорость горения приблизительно 0,5 метра в секунду (м / с) или 1,64 фута в секунду. Для сравнения: смешанный с воздухом ацетилен горит со скоростью 1,58 м / с или 5,18 футов / с. Медленная ламинарная скорость горения бензина представляет интересную проблему при использовании в качестве топлива для двигателя внутреннего сгорания.

Так как это лучше всего представлено с помощью метрических измерений, игнорируйте размеры, но примите концепцию. Учитывая цилиндр диаметром 100 мм и идеальное центральное расположение для воспламенения, время прохождения бензинового пламени на это расстояние составляет 100 миллисекунд.Проблема в том, что когда двигатель такого размера работает со скоростью 3000 об / мин, существует только окно в 10 миллисекунд, чтобы произошло событие сгорания. Очевидно, что должна действовать другая сила, потому что все мы знаем, что бензиновый двигатель может работать на скоростях, существенно превышающих 3000 об / мин. Главное — увеличить скорость горения.

Установлено, что пламя в двигателе распространяется по каналу ствола со скоростью 10-25 м / с. Это значительно выше скорости, указанной ранее, но именно поэтому бензин можно использовать в качестве моторного топлива.Чтобы увеличить скорость горения, необходимо внести турбулентность в событие горения. В двигателе это достигается за счет процесса впуска и сжатия, а также конструкции камеры сгорания. При сгорании с предварительно смешанной смесью эффект турбулентности состоит в том, чтобы разрушить или сморщить фронт пламени, создавая сгоревшие газы в несгоревшей области и наоборот. Это эффективно увеличивает площадь фронта пламени и ускоряет горение. Хотя диффузия обычно связана с двигателем с воспламенением от сжатия, более известным как дизель, она также может происходить в двигателе с искровым зажиганием при послойном заряде.Топливо будет впрыскиваться мелкой струей, и турбулентное движение воздуха сметает испаренное топливо и продукты сгорания из капель топлива, увеличивая скорость горения.

Фактическое событие сгорания, которое приводит к возникновению фронта пламени и его расширению относительно поршня, является очень сложным. На этом уровне не требуется полного понимания химии, но необходимо вкратце коснуться законов термодинамики, изучения энергии и ее превращений. Состоящее из двух утверждений, считающихся законами, первое гласит, что энергия не может быть потреблена или уничтожена; только его состояние может измениться.Проще говоря, это можно применить к двигателю и к тому, как энергия превращается в тепло, затем в движение и обратно в тепло. Второй закон более сложен, но его можно резюмировать так: энергия следует определенным принципам и никогда не отклоняется. Например, тепло будет перемещаться только от горячего к холодному без присутствия внешней энергии. Законы термодинамики применяются к камере сгорания непосредственно из-за теплопередачи в отливку и охлаждающую жидкость двигателя, а также влияние степени сжатия на тепловой КПД.

Распространенная аналогия, сравнивающая двигатель с воздушным насосом, устанавливает тот факт, что чем больше перекачивается воздуха, тем выше мощность. Это нельзя отрицать, но это одномерное утверждение, игнорирующее тот факт, что без эффективного сгорания воздух сам по себе ничего не может сделать. По этой причине нам необходимо изучить влияние камеры сгорания на двигатель.

Камера сгорания В 1673 году Кристиан Гюйген, хранитель воды короля Людовика XIV, изобрел первый двигатель.Он был разработан как лучшее средство для транспортировки воды из реки Сены на территорию и в сады Версальского дворца. Этот потребляющий порох одноцилиндровый бегемот внешнего сгорания приветствовался крестьянами и волами, которые использовались в качестве водовозов до его существования. По мере того, как двигатель внутреннего сгорания постепенно отходил от этих скромных корней, было обнаружено, что эффективность и мощность могут быть увеличены с помощью управляемого процесса в закрытой среде. Первые камеры сгорания были не более чем крышками для цилиндров.Главный прорыв в конструкции камеры сгорания был осуществлен Рикардо, который изобрел головку цилиндров с турбулентным режимом работы для двигателя с боковым клапаном. Проходивший в начале 1900-х годов, он установил новые стандарты степени сжатия — 6,00: 1. В то время топливо имело октановое число только от 60 до 70. В течение следующих десятилетий влияние камеры сгорания на характеристики двигателя было признано и исследовано. Главный прорыв произошел в 1951 году, когда Chrysler Corporation представила полусферическую камеру сгорания на своем 331-кубическом двигателе V8.Сегодня конструкция и технологии камеры сгорания постоянно развиваются и производят двигатели меньшего размера с более высокой удельной мощностью и экономичностью топлива.

Критерии, определяющие развитие камеры сгорания, включают множество аспектов. Расстояние, которое должен пройти фронт пламени, должно быть сведено к минимуму. Этого можно добиться, уменьшив расстояние от электрода свечи зажигания до поступающего заряда, называемого конечным газом. Это позволяет увеличить потенциальную частоту вращения двигателя, что приведет к увеличению мощности. К тому же меньше времени на то, чтобы что-то пойти не так.Аномальное горение, более известное как детонация, более вероятно при медленном процессе горения, поскольку это дает время для возникновения дополнительного фронта пламени.

Каждая свеча зажигания должна располагаться по центру отверстия и ближе к выпускному клапану, потому что это наиболее турбулентные и самые горячие части камеры сгорания, соответственно. Кроме того, выпускной клапан должен быть как можно дальше от впускного клапана, чтобы ограничить теплопередачу свежему входящему заряду.

Для ускорения горения требуется достаточная турбулентность, но слишком сильная может создать проблемы, отводя тепло от камеры и способствуя шумному горению.Эта турбулентность создается конструктивно и может создаваться либо снаружи во впускном отверстии, либо внутри с помощью сжимающих подушек. Зазор между декой головки блока цилиндров и поршнем определяется как область сдавливания. Он действует для охлаждения впускного клапана и лучше всего расположен рядом с ним.

Конструкция клапанного механизма и количество клапанов влияют на камеру сгорания с учетом их расположения, размера и срабатывания. По мере того, как вы приобретете знания в этой области, вы увидите, что многие двигатели Pontiac имеют очень плохо спроектированные камеры сгорания из-за экономического давления.Еще один случай жадности корпораций и власти счетчиков бобов и акционеров. Ни один традиционный отечественный двигатель V8 с толкателем и встроенными клапанами, кроме старого Chrysler Hemi, не допускает центральной свечи зажигания. Что часто делается, так это проектирование камеры с использованием заглушки с большим радиусом действия, которая помещает кончик электрода ближе к центру, даже если точка входа находится по периметру. Отливки General Motors LS1 и L31 Vortec являются прекрасным примером этого метода. К сожалению, во многих головках цилиндров электрод свечи зажигания размещается по периметру отверстия, а некоторые ранние модели Pontiac V8 фактически имели смещение в сторону впускного клапана, что позволяло отойти на второй план из-за простоты производства.

С учетом представленных законов термодинамики идеальный двигатель должен иметь высокую степень сжатия для термического КПД и реакции дроссельной заслонки, но должен работать в унисон с камерой сгорания, которая имеет высокую скорость горения. Это важно для увеличения октанового числа двигателя и ограничения выбросов оксидов азота (NOx). Этот ядовитый газ является причиной фотохимического смога и послужил толчком для проведения расширенных испытаний на выбросы, таких как I / M 240. Для его производства требуется три элемента: тепло, давление и время воздействия.Высокая степень сжатия увеличивает производство NOx за счет повышенного давления в цилиндре и нагрева заряда, когда он вытесняется в меньшую область. Это явление можно обмануть, введя в рецепт для NOx высокую скорость горения, исключив третий элемент — время воздействия. На сегодняшний день лучшим производственным примером баланса между октановым допуском и высокой степенью сжатия с высокой скоростью горения является камера сгорания May Fireball, произведенная компанией Jaguar в 1982 году, которая допускала 11.Степень сжатия 0: 1 на 87-октановом топливе.

Другими важными факторами являются используемый материал и расположение свечи зажигания. Как упоминалось ранее, начало пламени в центре отверстия обеспечивает более быстрое и равномерное горение, что приводит к более высокому давлению в цилиндре при меньших градусах вращения коленчатого вала после ВМТ. Помимо выбросов и допуска по октановому числу для выработки мощности, необходимо, чтобы давление в цилиндре повышалось как можно быстрее, чтобы его можно было использовать для расширения поршня на максимально возможную длину хода.

Головки блока цилиндров послепродажного обслуживания с наиболее высокими эксплуатационными характеристиками представляют собой отлитые из алюминия из-за их легкого веса и простоты установки и изготовления, а также способности рассеивать больше тепла и обеспечивать более высокую степень сжатия. Но часто упускается из виду, что легче производить мощность с помощью чугунной головки, если все факторы конструкции одинаковы, из-за ее превосходного теплового КПД. При переходе с железа на алюминий двигателю потребуется примерно одна дополнительная точка степени сжатия для сохранения того же теплового КПД.Это связано со способностью чугуна удерживать тепло и использовать его для расширения по направлению к поршню.

Большое беспокойство для инженеров по сжиганию топлива, но никогда не упоминаемое на рынке запасных частей, представляет собой отношение площади поверхности к объему. Это сводит к минимуму потери тепла в отливку и водяную рубашку головки блока цилиндров, а также снижает образование углеводородов. Желательно иметь как можно меньшую площадь поверхности по сравнению с объемом, занимаемым камерой. Его можно получить с помощью следующего расчета:

отношение поверхности к объему = площадь поверхности / объем камеры

Выбросы углеводородов образуются из-за охлаждения внешних слоев смеси в области стенок камеры конструкций с высокие числовые коэффициенты.Пламя охлаждается по мере приближения к стенке камеры, гаснет и оставляет после себя слой углеводородов. Полусферическая камера сгорания обеспечивает наилучшее соотношение поверхности к объему, и испытания, проведенные Chrysler в 1950 году, показали, что для соответствия тепловому КПД двигателя Hemi со степенью сжатия 7,00: 1 его предыдущей камере сгорания требовалось 10,0: 1 при 1200 об / мин, 9,4: 1 при 2000 об / мин, 8,9: 1 при 2800 об / мин и 8,5: 1 при 3600 об / мин. Требуемая степень сжатия падает по мере увеличения оборотов двигателя из-за увеличения объемного КПД при более высоких скоростях поршня.

Типы камер сгорания Большинству из нас известны термины «открытый» и «закрытый», относящиеся к камере сгорания. Этот термин популяризировал Chevrolet с его серией двигателей с большими блоками. Фактически, в большинстве случаев головки цилиндров Pontiac классифицируются как «закрытые» до 1967 года и «открытые» с 1968 года. В отношении этих обозначений было много путаницы. Фактически, они даже не являются техническим жаргоном для обозначения камеры сгорания, а используются произвольно для описания взаимосвязи между площадью сжатия и площадью ствола.Камера сгорания представляет собой не что иное, как полость в отливке головки блока цилиндров, за исключением конструкции «чаша в поршне», используемой во многих дизельных двигателях. Отношение к площади канала, которое занимает камера сгорания, определяет, открыта или закрыта камера. Самый простой способ определить это — разместить надлежащую прокладку головки на деке головки цилиндров, чтобы сориентировать положение отверстия. Если большая часть поверхности палубы головки выходит на канал ствола, камеру можно считать закрытой.Часть деки головы, которая находится за пределами камеры сгорания, но открыта для канала ствола, используется в качестве зоны сжатия. Его функция заключается в создании ускорения внутреннего заряда, которое стимулирует конечный газ и увеличивает скорость горения, когда он устремляется, чтобы покинуть эту область, когда поршень движется к ВМТ. Это считается внутренним ускорением заряда, потому что он создается в канале ствола.

Чтобы правильно идентифицировать камеру сгорания, необходимо учитывать все ее аспекты, включая форму. Для наших целей мы ограничимся обсуждением тех, которые используются в большинстве серийных двигателей в Америке.

Hemispherical или Pentroof Считается, что камера этой конструкции предлагает наименьший компромисс для повышения эффективности. Клапаны расположены по периметру отверстия и, в случае оригинального Chrysler Hemi, под углом 58,5 * от оси коленчатого вала. Это положение также позволяет значительно увеличить поток воздуха, поскольку клапан отодвигается от стены и быстро освобождается. Это создает более эффективное поперечное движение заряда во время перекрытия и ограничивает теплопередачу от выпускного клапана к свежему заряду.Как упоминалось ранее, эта конструкция обеспечивает наилучшее соотношение поверхности к объему, а также создает очень короткое прямое выпускное отверстие, необходимое для ограничения отвода тепла в хладагент. Имея центральную свечу зажигания, Hemi обеспечивает отличную устойчивость к октановому числу. По периметру отверстия напротив клапанов расположены небольшие мягкие подушечки, которые помогают перемещать отходящий газ к свече зажигания и увеличивать скорость горения. В конструкции с толкателем для размещения клапана требуются сдвоенные коромысла, но это очень хорошо подходит для конфигураций с двумя верхними распределительными валами.Дополнительным преимуществом является расстояние между впускным и выпускным клапанами, которое еще больше ограничивает теплопередачу. Входящий заряд также вызывает высокую скорость падения.

Микки Томпсон экспериментировал с головками Hemi на Pontiac в 1960-х, и вы помните, что подразделение разработало экспериментальный алюминиевый двигатель Pontiac Hemi, о котором сообщалось в мартовском выпуске HPP за 2002 год.

Клин Используемая на протяжении многих лет почти всеми производителями, включая Pontiac, эта камера напоминает наклонную ванну, утопленную в деке головы.Встроенные клапаны обычно наклонены, чтобы соответствовать наклонной крыше этой конструкции. Свеча зажигания расположена на толстой стороне клина и обычно находится посередине между клапанами. Присущие ему крутые стенки работают, чтобы маскировать путь потока воздуха / топлива, отклонять и заставлять его двигаться по нисходящей спирали вокруг оси цилиндра. Во время такта сжатия площадь сжатия уменьшается до такой степени, что захваченная смесь сильно выталкивается из тонкого конца камеры в толстый.

Ванна или в форме сердца Обозначение ванны обычно зарезервировано для любой камеры, кроме клиновой или полусферической.Большинство отечественных двигателей толкательной конструкции использовали его в различных формах. В некоторых случаях форма камеры сгорания была почти овальной, а последними тенденциями стала эффективная форма сердца. Примером этого могут быть нынешние L-31 Vortec, LT1, LT4 и LS1 производства Chevrolet. Дека головки блока цилиндров, которая перекрывает поршень, образует две области сужения: большую площадь напротив свечи зажигания и меньшую область на противоположной стороне. Его форма полумесяца прозвала его сердечной палатой.Клапаны расположены на одной линии и частично закрыты стенкой камеры, которая более открыта со стороны заглушки. Область напротив основной области сплющивания обычно имеет конусообразную форму и не имеет крутой стены клиновидного стиля. Максимальное расположение свечи зажигания достигается за счет смещения к выпускному клапану и как можно более центрального положения, работая с этими ограничениями. Передача тепла из-за непосредственной близости клапанов ограничивает объемный КПД и октановое число.

Чаша поршня Насколько известно HPP, этот стиль не использовался в Детройте для бензиновых двигателей в последние пятьдесят лет, но широко распространен в Европе.Он состоит из плоского блока головки блока цилиндров с одним рядом клапанов, обращенных к круглой полости, залитой в поршне. По периметру поршня создается кольцевая зона сжатия. Известный очень турбулентным сгоранием, он хорошо работает с дизельными двигателями, но считается чрезмерно шумным по американским стандартам.

Разбираясь во всем этом Поскольку у нас нет средств для создания собственной головки блока цилиндров, мы вынуждены работать с тем, что есть в наличии. Теория конструкции и функционирования камеры сгорания здесь была затронута лишь кратко; многие потратили всю свою жизнь, изучая это, каждый день делая новые открытия.Мы стремились установить, что при выборе головки блока цилиндров Pontiac необходимо учитывать не только показатели расхода. То, как камера сгорания использует воздушный поток, так же важно, как и сама величина потока. Даже наихудшую конструкцию камеры сгорания можно улучшить, сгладив стенки и поверхность камеры для увеличения скорости пламени, уменьшив объем зоны сжатия с помощью нулевой площадки или более тонкой прокладки головки, а также изменив положение свечи зажигания. Ценность этих простых приемов уменьшается по мере того, как конструкция камеры становится лучше, но о них нельзя забывать.

Значения расхода воздуха легко получить на испытательном стенде, но для определения более эффективной камеры сгорания необходим опытный глаз. Хорошее правило — спросить производителя о величине опережения зажигания, необходимой для его головки блока цилиндров с вашей комбинацией. Чем больше свинца ему нужно, тем больше вероятность взрыва и тем меньше скорость горения.

Head Games Вот эволюция камеры сгорания для высокопроизводительных двигателей Pontiac. Особая благодарность Джиму Тейлору и Марку Эрни за их помощь в получении этой фотографии.

Как видите, «базовая» конструкция полностью обработанной камеры сгорания Pontiac мало изменилась за свою историю. На самом деле это сочетание танкетки и стиля ванны. Однако его размер и расположение клапана были изменены по мере необходимости. Показанные ранее головки 716 Tri-Power имеют 1,92 / 1,66 клапана и в хобби называются «закрытой камерой». В 1967 году, как показано на головках 670, «закрытая камера» осталась, но угол наклона клапана был изменен с 20 * на 14 *, что обеспечило место для больших 2.11 / 1,77 клапанов. Камера также была разгружена на впускной стороне.

В 1968 году камеры были открыты, уменьшив кожух клапанов. В середине 1968 года дебютировали головки Ram Air II с круглым портом, и, как вы можете видеть, форма камеры была слегка изменена, а также по сравнению с головками с D-портом. Это было сделано путем открытия области вокруг клапанов со стороны свечи зажигания и добавления небольшого гребешка над свечным отверстием. То же самое верно и для головок Ram Air-IV 1969-70 гг., А также для головных уборов и боевых машин 70-х годов.

Особое удовольствие — увидеть голову Ram Air V. Камера является эксклюзивной для Ram Air V и очень напоминает камеру Tunnel Port Ford той эпохи. Размеры клапана будут колоссальными 2,19 / 1,73.

Размер камеры варьировался в зависимости от года и области применения, при первых 400 головках в большинстве случаев использовалась камера объемом 71-72 куб. См; некоторые камеры были всего 67 куб. Головки 1971 года и более поздние модели имеют гораздо большую камеру для уменьшения сжатия: головка 96 400 с объемом 96 куб. См и головки 455 HO с большими камерами объемом 111 куб. См.Головка 6X 400 1976 года показывает меньший выпускной клапан 1,66, который вернулся в 1973 году на все головки D-Port 400 и 455 с 4 цилиндрами. Размер его камеры может составлять от 95 куб.см до 101 в зависимости от применения, чтобы обеспечить степень сжатия всего 7,6: 1 на 350 и 400 с.

Головка LS6 отображает современные взгляды GM в отношении камер сгорания. Обратите внимание на различия между этой камерой и старинными Pontiac, как описано в тексте. — Томас А. ДеМауро

См. Все 20 фотографий Элементы сгорания, представленные горелкой Бунзена, могут быть применены к двигателю.

головок открытых камер против закрытых головок ….

Большинство / все вы, ребята, говорите о ситуациях WOT.

Но стритер проводит большую часть своей жизни на частичном газе и скромных оборотах в минуту.
Даже при беге до 65 миль в час; с 3,23 с, у вас всего 3780 при нулевом пробуксовке на второй передаче (Tflight), возможно 4200 при 10% при пробуксовке.
Как может на них повлиять плотный Q и меньшая площадь поверхности в сочетании с высокой степенью сжатия?

Я имею в виду, что степень сжатия сама по себе мало что дает; во многих статьях предлагалось всего 5.2% прирост пиковой мощности WOT при переходе с 8/1 на 11/1.
И мы знаем, что при дросселировании, как в круизе, эффективная степень сжатия может быть ниже 5/1. Так как же Tight-Q и Hi DCR с небольшой площадью поверхности делают такой фантастический уличный двигатель?

Хорошо, я скажу вам, что я думаю.
Только один аспект.
На 8/1 360 общий размер камеры должен составлять 105,35 куб. См.
На 11/1 общее количество 73,74
Хорошо; Было ли у вас когда-нибудь большое всасывающее устройство для перекачки жидкости, которое вы использовали, чтобы высасывать масло из одного кувшина, чтобы перелить его в другой?И в нем был зажат большой старый пузырь воздуха? Помните, как оно было губчатым? Вы оторвали ручку, но устройство заполнилось только наполовину. После пары циклов вы, вероятно, поняли, что это не очень эффективно, и вы выпалили пузырь. При следующем рывке устройство заполнилось.
Вернемся к двигателям. Представьте, что поршень падает на такте впуска; в одном уже находится 105 куб. см воздуха, а в другом — 74 куб. см. На низких оборотах / низком открытии дроссельной заслонки, кого это волнует, если вам нужно больше мощности, вы просто открываете дроссель чуть больше.Но когда вы открываете его, ваши шины прилипают к дороге и частота вращения составляет 3500, вам нужно, чтобы как можно больше воздуха попадало в цилиндр, у меня нет времени на большой удар на 41% больше cc chambers, чтобы начать движение. А затем сжать менее густую смесь до 8/1. Нет, я хочу, чтобы более плотный заряд был сжат до 11/1 и достиг задних колес, чтобы поджечь их!
Но это именно то, что я думаю, лол.
Кстати, именно поэтому я использую плазменные кольца Moly. Некоторые парни думают, что сила — это только частота вращения, большие кулачки и все такое.Но я должен сказать, что если цилиндр ленив, и втягивает только часть воздуха, который должен, а затем сжимает его только до доли того, что он мог бы, ну, это двойной сокрушительный удар, так что хорошо, да , заклейте его с помощью hi-stall и полу-гоночных передач.
Но я не производитель двигателей, поэтому у меня просто есть мнение.
Кто-нибудь еще может поговорить о сжатии и площади поверхности.

Integrated Publishing — Ваш источник военных спецификаций и образовательных публикаций

Integrated Publishing — Ваш источник военных спецификаций и образовательных публикаций

Администрация — Навыки, процедуры, обязанности военнослужащих и т. Д.

Продвижение —
Военное продвижение по службе
книги и др.

Аэрограф / Метеорология
— Метеорология
основы, физика атмосферы, атмосферные явления и др.
Руководство по аэрографии и метеорологии ВМФ

Автомобили / Механика — Руководства по обслуживанию автомобилей, механика дизельных и бензиновых двигателей, руководства по автомобильным запчастям, руководства по запчастям дизельных двигателей, руководства по запчастям для бензиновых двигателей и т. Д.
Автомобильные аксессуары |

Перевозчик, Персонал |

Дизельные генераторы |

Механика двигателя |

Фильтры |

Пожарные машины и оборудование |

Топливные насосы и хранилище |

Газотурбинные генераторы |

Генераторы |

Обогреватели |

HMMWV (Хаммер / Хаммер) |

и т.п…

Авиация — Принципы полета,
авиастроение, авиационная техника, авиационные силовые установки, руководства по авиационным деталям, руководства по деталям самолетов и т. д.
Руководства по авиации ВМФ |

Авиационные аксессуары |

Общее техническое обслуживание авиации |

Руководства по эксплуатации вертолетов AH-Apache |

Руководства по эксплуатации вертолетов серии CH |

Руководства по эксплуатации вертолетов Chinook |

и т.д …

Боевой —
Служебная винтовка, пистолет
меткая стрельба, боевые маневры, органическое вспомогательное оружие и т. д.
Химико-биологические, маски и оборудование |

Одежда и индивидуальное снаряжение |

Инженерная машина |

и т.д …

Строительство —
Техническое администрирование,
планирование, оценка, календарное планирование, планирование проекта, бетон, кладка, тяжелые
строительство и др.
Руководства по строительству военно-морского флота |

Агрегат |

Асфальт |

Битуминозный распределитель кузова |

Мосты |

Ведро, раскладушка |

Бульдозеры |

Компрессоры |

Обработчик контейнеров |

Дробилка |

Самосвалы |

Земляные двигатели |

Экскаваторы |

и т.п…

Дайвинг —
Руководства по дайвингу и утилизации разного оборудования.

Чертежник —
Основы, приемы, составление проекций, эскизов и др.

Электроника —
Руководства по обслуживанию электроники для базового ремонта и основ. Руководства по компьютерным компонентам, руководства по электронным компонентам, руководства по электрическим компонентам и т. Д.
Кондиционер |

Усилители |

Антенны и мачты |

Аудио |

Аккумуляторы |

Компьютерное оборудование |

Электротехника (NEETS) (самая популярная) |

Техник по электронике |

Электрооборудование |

Электронное общее испытательное оборудование |

Электронные счетчики |

и т.п…

Инженерное дело —
Основы и приемы черчения, черчение проекций и эскизов, деревянное и легкое каркасное строительство и т. Д.
Военно-морское дело |

Программа исследования прибрежных заливных отверстий в армии |

так далее…

Еда и кулинария —
Руководства по рецептам и оборудованию для приготовления пищи.

Логистика —
Логистические данные для миллионов различных деталей.

Математика —
Арифметика, элементарная алгебра,
предварительное исчисление, введение в вероятность и т. д.

Книги медицинские —
Анатомия, физиология, пациент
уход, оборудование для оказания первой помощи, аптека, токсикология и др.
Медицинские руководства военно-морского флота |

Агентство регистрации токсичных веществ и заболеваний

MIL-SPEC
— Правительственные MIL-Specs и другие сопутствующие материалы

Музыка
— мажор и минор
масштабные действия, диатонические и недиатонические мелодии, ритм биения,
пр.

Ядерные основы —
Теории ядерной энергии,
химия, физика и др.
Справочники DOE

Фотография и журналистика
— Теория света,
оптические принципы, светочувствительные материалы, фотографические фильтры, копия
редактирование, написание статей и т. д.
Руководства по фотографии и журналистике военно-морского флота |

Армейская фотография Полиграфия и руководства по журналистике

Религия —
Основные религии мира,
функции поддержки поклонения, венчания в часовне и т. д.

Основы головки блока цилиндров

Big-Block Chevy — CarTechBooks

Том Дюфур

Наклонные головки клапанов Chevy с большим блоком в значительной степени ответственны за огромную мощность двигателя Rat и его неизменную популярность.Первоначальная конструкция головки часто упоминается как имеющая угол наклона клапана 26 градусов, хотя этот угол наклона впускного клапана является только одним из четырех углов, необходимых для численного описания углов клапана большого блока. Выхлоп наклонен на 17 градусов относительно поверхности палубы, и оба наклонены на 4 градуса в сторону. Такое сложное расположение углов клапана придает головке большого блока характерный вид «клапаны, указывающие повсюду», когда крышки клапанов сняты, и является причиной раннего прозвища «голова дикобраза», когда большой блок дебютировал в середине 1960-х годов.

Алюминиевые головки блока цилиндров для вторичного рынка предлагают огромный потенциал воздушного потока для максимального увеличения мощности.

Заводские головки

Big-block Chevy предлагаются из алюминия и чугуна, с открытыми или закрытыми камерами сгорания и с овальными или прямоугольными впускными отверстиями. На вторичном рынке большинство высокопроизводительных головок представляют собой алюминиевые прямоугольные порты с открытой камерой, напоминающие оригинальные отливки LS6, хотя вы также можете купить вторичные овальные порты и чугунные головки.

Заводские головки классифицируются как высокопроизводительные (прямоугольные порты) или стандартные легковые автомобили (овальные порты). Грузовики последних моделей имеют еще меньшее овальное впускное отверстие, часто называемое портом «арахис», на головах, которые кажутся почти круглыми на входе в порт. Головки двигателей Rat отличаются уникальной комбинацией сиамских впускных каналов, соединенных с симметричными камерами сгорания, и выпускных отверстий, расположенных на одинаковом расстоянии.

В результате такого расположения каждая пара сиамских впускных желобов имеет несимметричные левый и правый порты.Порт на правой стороне каждой пары (если смотреть на поверхность впускного фланца) длиннее и направляет впускной заряд больше к центру камеры и называется «хорошим» портом; один из левых каналов, очевидно, называемый «плохим» отверстием, сбрасывает воздушно-топливную смесь к стенке цилиндра и обычно не течет так же хорошо, как правый канал. Эта незначительная особенность конструкции большого блока никогда не была реальной проблемой с точки зрения ограничения потенциала мощности двигателя до тех пор, пока на двигателях с большим рабочим объемом или двигателями с очень высокими оборотами не был достигнут чрезвычайно высокий уровень воздушного потока.На двигателях, мощность которых приближается к отметке 1000 л.с. (без наддува) или превышает ее, использование раздаточного порта только для гонок или головок в стиле Big Chief служит для выравнивания объема, формы и потока воздуха во всех восьми впускных отверстиях.

Почему инженеры Chevrolet просто не сделали его зеркальным отражением, как малоблочный V-8? Потому что у большого блока есть шесть болтов с головкой вокруг каждого отверстия (если считать скрытые выступы болтов на дне двух впускных каналов), и это определяет, где должны быть размещены впускные отверстия.Кроме того, возможно, что образовавшиеся сиамские выхлопные отверстия могут стать слишком горячими для долгосрочной надежности с более высокими уровнями мощности большого блока и, как следствие, увеличенным потоком выхлопных газов.

Овальные или прямоугольные впускные каналы

Много было сказано о различиях между прямоугольными портами и овальными портами, и единственный факт, с которым все согласны, — это то, что каждая конструкция имеет свои сильные и слабые стороны. Все заводские высокопроизводительные двигатели имели большие прямоугольные головки портов, которые имеют более высокую скорость воздушного потока, чем производственные головки с овальными каналами.Однако больший объем прямоугольных портов приводит к довольно медленным скоростям потока на низких скоростях, а меньшие овальные головки портов часто являются лучшим выбором для повседневного водителя или уличных автомобилей.

Стандартные овальные отверстия из чугуна от литейной головки «206». Примечание Стандартные чугунные прямоугольные отверстия от литейной головки «990». расстояние от портов до центрального отверстия под болт наверху. Обратите внимание, что верхние части портов почти на одном уровне с парой полозьев. нижняя часть центральное отверстие под болт.

При переработке кем-то, кто действительно знает, что делать, овальные головки с портами способны обеспечить очень хорошую производительность до 600 лошадиных сил и более. Тем не менее, большинство высокопроизводительных уличных и гоночных биг-блоков могут по-прежнему использовать преимущества больших прямоугольных головок портов. Когда я называю размер порта большим или меньшим, я хотел бы думать о площади поперечного сечения порта, но этот размер постоянно меняется по всей длине порта, поэтому наиболее распространенный способ измерения размера порта — это объем определяют в кубических сантиметрах, как и в случае с камерой сгорания.

Схема затяжки болтов с большой блочной головкой. Болты со стандартной головкой затягиваются до 70 фут-фунтов за три шага: 40, 55 и 70 фут-фунтов. Используйте герметик для резьбовых соединений на всех болтах, которые входят в водяную рубашку, что означает все блоки, кроме Bowtie и вторичного рынка. Шпильки на вторичном рынке обычно затягиваются с усилием 60 фут-фунт, но уточняйте у производителя крепежа конкретные рекомендации по крутящему моменту.

Хотя объемы впускных каналов являются ценным ориентиром при выборе головки блока цилиндров, помните, что объем порта не обязательно пропорционален потоку в отверстии, и только потому, что одна конструкция имеет направляющие на 340 куб. См, а другая — на 320, это не означает, что больший голова пропускает больше воздуха или производит больше энергии, хотя обычно так и бывает.

Фактически, если две головки с бегунами разного размера имеют одинаковые номера на стендах, вам, как правило, лучше использовать меньшую рабочую головку, особенно если важны отклик дроссельной заслонки на низких оборотах и ​​управляемость. Кроме того, сравнивая объем портов головок цилиндров с отверстиями для распределения, помните, что, поскольку эти головки имеют приподнятые места расположения полозьев, они длиннее, чем обычные впускные каналы головки цилиндров, а объем каналов больше из-за дополнительной длины. Впускной канал с выступом на 400 куб. См может быть меньше по площади поперечного сечения, чем обычный впускной канал на 380 куб.Будьте осторожны, сравнивая яблоки с апельсинами.

Есть вторичные овальные головки портов с впускными направляющими объемом около 290 см3 и небольшие прямоугольные головки с отверстиями с отверстиями объемом около 300 см3. Готов поспорить, у вас есть годовой запас пончиков, что разница в мощности на динамометрическом стенде минимальна, и вы никогда не заметите разницы с водительского сиденья.

T Головка GMPP (номер по каталогу 12363400) с прямоугольными впускными портами объемом 300 куб. одинаковые степени сжатия.Овальная головка порта имеет камеры объемом 110 куб. См, а прямоугольная головка порта — камеры объемом 118 куб.

Открытые или закрытые камеры сгорания

Чугунная головка «206» конца 1960-х годов с формой ванны Чугунная высокопроизводительная головка с прямоугольным отверстием «990»
Закрытые камеры сгорания объемом 98 см3 с открытыми камерами сгорания объемом 118 см3. Обратите внимание на ленивую форму камер — D
.

Головки больших блоков все имели закрытые камеры сгорания или камеры в форме ванны, когда двигатель был представлен в середине 1960-х годов. В 1969 году была представлена ​​открытая камера сгорания, которая обеспечивала лучший поток воздуха / топлива и лучшее горение в камере. Единственным недостатком новой конструкции камеры было то, что она была большой, около 118 куб. См по сравнению с головками закрытых камер, которые имели от 101 до 109 куб.Обратите внимание, что куполообразные поршни, предназначенные для головок цилиндров с открытой камерой, не работают с головками с закрытыми камерами из-за недостаточного зазора. Открытая камера сгорания, представленная на высокопроизводительных головках с прямоугольными портами, вскоре стала использоваться в обычных головках с овальными портами для снижения степени сжатия для использования с неэтилированным бензином, а уменьшенная площадь охлаждения оказалась полезной для снижения выбросов выхлопных газов.

Головки Mark IV, Gen V и Gen VI

Все серийные головки с большими блоками имеют схожие характеристики, включая 7/16-дюймовые шпильки коромысла (кроме Gen V и Gen VI) и одинаковый рисунок крышки клапана с семью болтами.В ранних чугунных и полностью алюминиевых головках использовались свечи зажигания с уплотнением на 3/4 дюйма, в то время как большинство железных головок 1970 года и более поздних версий были заменены на свечи с коническим седлом меньшего размера. Алюминиевые головки имеют две дополнительные резьбовые выступы под впускными направляющими для дополнительного зажима и лучшего удержания прокладки головки при использовании с блоками цилиндров двигателя, оборудованными соответствующими выступами в долине подъемника. Единственными блоками OEM с такими выступами были редкие алюминиевые блоки ZL1, но многие современные блоки вторичного рынка имеют эту дополнительную функцию.Головки Mark IV, Gen V и Gen VI имеют одинаковую схему расположения болтов, но они не являются взаимозаменяемыми из-за различных каналов охлаждения водяной рубашки. Большинство послепродажных алюминиевых головок имеют универсальную конструкцию водяного прохода, позволяющую использовать их с блоками Mark IV или Gen V / VI, но вам необходимо проконсультироваться с производителем, чтобы проверить эту функцию.

Головки поколений V и VI имеют другие проходы для водяной рубашки, чем головки Mark IV, и не работают с блоками Mark IV. (Фото любезно предоставлено GMPP).

Все серийные головки с большими блоками имеют штампованные стальные направляющие толкателя под шпильками коромысла для 5 / 16-, 3 / 8- или 7/16-дюймовых толкателей, но головки поколений V / VI были переведены на нерегулируемый клапанный механизм . Хотя головки поколения V / VI сохранили исходную схему расположения болтов клапанной крышки, соответствующие литые алюминиевые клапанные крышки были оснащены прочным резиновым уплотнительным кольцом вместо традиционной прокладки клапанной крышки. Во всех производственных головках используются одинаковые схемы расположения впускных и выпускных болтов, которые включают отверстие для болта между каждой парой впускных каналов.Бобышка, необходимая для этого дополнительного отверстия под болт, выступает на входе в порт, поэтому на большинстве головок послепродажного обслуживания она удаляется, поскольку она не является необходимой для хорошего уплотнения прокладки.

Все серийные головки с большими блоками имели переходной выпускной канал между двумя парами сиамских впускных каналов. Полости для литья над и под центральным кроссовером выхлопной системы — это глухие полости, которые ни к чему не соединяются. Некоторые впускные коллекторы на вторичном рынке не закрывают верхнее отверстие, что не вызывает никаких проблем.

Все головки с большими блоками OEM имели выпускной переходной канал для обогрева впускного коллектора и автоматической работы дроссельной заслонки, а также для подачи выхлопных газов в автомобили с системой рециркуляции выхлопных газов (рециркуляция выхлопных газов) с начала 1970-х годов. Производители высокопроизводительных двигателей стараются сохранять впускной коллектор как можно более холодным для максимальной плотности всасываемого заряда, поэтому комплекты эффективных впускных прокладок обычно включают в себя металлические пластины, блокирующие этот переходной канал выхлопа, а большинство руководителей вторичного рынка полностью удаляют положение кроссовера выхлопных газов.

Все моторные головки OEM Rat были оснащены стальными клапанами, имеющими клапанные стержни диаметром 3/8 дюйма, а общая длина впускных клапанов составляет 5,218 дюйма, а выпускных клапанов — 5,350 дюйма. Головки послепродажного обслуживания обычно поставляются с клапанами диаметром 11/32 дюйма и часто используют клапаны большей длины, чем стандартные, что позволяет устанавливать более высокие клапанные пружины, которые лучше подходят для использования с распределительными валами с большим подъемом. Штоки меньшего диаметра не только облегчают клапаны для лучшей работы на высоких оборотах, но также обеспечивают небольшое улучшение воздушного потока.Диаметр головки впускного клапана OEM составлял 2,06 или 2,19 дюйма, а диаметр головки выпускного клапана составлял 1,72, 1,84 или 1,88 дюйма. Все производственные головки и большинство послепродажных головок поставляются с традиционными седлами клапана с углом наклона 45 градусов; однако некоторые высокопроизводительные головки для вторичного рынка доступны с сиденьями с углом наклона 55 градусов, которые обеспечивают улучшенный поток с высокой подъемной силой за счет некоторого потока с низкой подъемной силой.

Послепродажные головки цилиндров

Подавляющее большинство головок для вторичного рынка представляют собой алюминиевые прямоугольные порты с открытыми камерами сгорания, похожие на легендарные производственные головки LS6 / LS7.Однако они намного больше, чем просто копии детали Chevy, и многие из них предлагают такие расширенные функции, как нестандартные углы клапана, больший диаметр головки клапана для большего потока, более надежные клапанные пружины для работы на высоких оборотах и ​​ваш выбор различного впуска. размеры портов в соответствии с вашими требованиями. Некоторые предлагают поднятые порты, обычно на 0,100 дюйма на впускных портах и ​​на 3/4 дюйма на выпускных портах.

Многие головки для вторичного рынка, такие как Edelbrock Performer RPM 454-R, имеют прямоугольный алюминиевый порт с открытыми камерами сгорания, подобные легендарным производственным головкам LS6 / LS7.(Фото любезно предоставлено Edelbrock)

Обратите внимание, что если вы планируете использовать выпускные коллекторы, предназначенные для стандартных головок в стандартном моторном отсеке, вам необходимо проверить возможное столкновение коллекторов с поднятыми головками портов или сделать специальные коллекторы. Типичные спецификации материалов требуют использования алюминиевого сплава A355 или A356, обычно закаленного до спецификаций T-6, и большинство из них предлагают более мощную конструкцию с более толстыми поверхностями палубы и стенками портов, чем стандартные, что позволяет проводить дополнительные модификации опытными специалистами по головкам цилиндров.

Помимо GMPP, существует множество производителей, предлагающих высокопроизводительные головки для больших блоков Chevy, включая Air Flow Research (AFR), Brodix, Carl Foltz Engineering (CFE), Dart, Edelbrock, Pro-Filer, Racing Head. Service (RHS), Raptor (Reher-Morrison Racing Engines), Sonny’s Racing Engines (SRE), Trick Flow Specialties (TFS), World Products и, возможно, многое другое к тому моменту, когда вы это прочтете. Обратитесь к производителю по вашему выбору для получения более конкретной информации, прежде чем делать окончательный выбор головки.

Современные головки для соревнований обычно имеют камеры сгорания в форме сердца, чтобы минимизировать объем камеры и увеличить площадь закалки.

Головки с распределительным портом

Каким бы хорошим ни был оригинальный дизайн головы Chevy, ситуация действительно начала накаляться, когда инженеры GM участвовали в войнах Pro Stock в 1980-х годах. Из-за корпоративной политики в отношении двигателей участникам GM разрешалось использовать любой двигатель семейства GM в своих гоночных автомобилях, и Chevy с большим блоком, очевидно, лучше подходил для полномасштабных гонок, чем любой другой двигатель GM с большим блоком.Инженеры Pontiac воспользовались этим преимуществом, чтобы создать головку для двигателя Rat с превосходной конструкцией портов, меньшими углами клапана и меньшими по размеру более эффективными камерами сгорания.

Зона закалки или сдавливания головки блока цилиндров — это плоская поверхность, которая нависает над отверстием. Когда поршень достигает ВМТ, топливно-воздушная смесь быстро выталкивается, создавая турбулентность в камере, что значительно увеличивает эффективность сгорания.

Головка блока цилиндров Pontiac Super Duty Pro Stock (номер по каталогу 10045427) имела впускные отверстия, которые были разнесены, чтобы выровнять перепад потока, присущий оригинальной конструкции сиамских портов Chevrolet, а небольшие углы клапанов требовали существенно поднятых впускных отверстий для выравнивания пути воздушного потока. от входа в порт до седла клапана.

После этого инженеры Oldsmobile попытались создать лучшую из возможных головок для дрэг-рейсинга и представили головку Oldsmobile Pro Stock (номер по каталогу 24502585). Руководитель Olds Pro Stock превратился в GM DRCE, разработку которого возглавил молодой Уоррен Джонсон, который вскоре стал доминирующим гонщиком NHRA Pro Stock в 1980-х и 1990-х годах.

Выхлопные отверстия D-образной формы уменьшают перепад потока между полом и крышей выхлопных окон и помогают бороться с реверсированием.

Не следует забывать, что инженеры Chevrolet также разработали распределенную головку портов, симметричную головку портов Chevy (номер по каталогу 10051128), с аналогичными конструктивными параметрами: равномерно расположенные впускные каналы и малые углы расположения клапанов с миниатюрными камерами сгорания.

Сегодня последняя версия Olds DRCE является специальной головкой блока цилиндров для всех автомобилей с двигателями GM в соревнованиях NHRA Pro Stock, в то время как головка Pontiac Pro Stock широко копировалась производителями послепродажного обслуживания, в результате чего появилась головка Dart Big Chief (платит дань уважения индейскому племени Понтиак), голова Большого Герцога Бродикса и голова Большого Виктора Эдельброка, с последующим дальнейшим развитием.Если вы хотите получить 1000 л.с. или более без сумматоров мощности, вам подойдут «большие» головки.

Несмотря на то, что все эти «большие» головки имеют некоторые общие конструктивные параметры, они не идентичны и для большинства требуются определенные соответствующие компоненты, такие как поршни, впускные коллекторы и узлы коромысел вала. Для всех головок Chevy с большим блоком с распределительным портом требуются коромысла вала, потому что толкатели должны быть перемещены вокруг измененного места впускного отверстия, а большое смещение коромысла исключает использование традиционных коромысел, устанавливаемых на шпильках.Большинство принимает оригинальные восьмиболтовые крышки клапанов, разработанные Pontiac, хотя головка Edelbrock Big Victor имеет уникальный рисунок болтов на крышке клапана, позволяющий перемещать бобышки с отверстиями под болты для улучшения зазора коромысел и геометрии клапанного механизма. Это одна из причин того, что в наши дни крышки клапанов из алюминиевого листового металла настолько популярны — их можно быстро производить по одной или относительно небольшими партиями, чтобы соответствовать любой конфигурации болтов, которую вы хотите. К тому же они выглядят колоритно!

Двигатель Chevy V-8 с большим блоком является частью автомобильной индустрии с момента его появления в 1965 году.Его влияние на улицы и гоночные трассы Америки было немедленным и явным. Со временем двигатель развивался и увеличивался в размерах, делая его с возрастом еще лучше. Теперь, примерно четыре десятилетия спустя, существует широкий спектр заводских и послепродажных опций для легендарного двигателя Chevy с большими блоками. Может быть сложно определить, какие варианты лучше всего подходят для той или иной цели, но эта книга упрощает задачу. Помимо определения и обзора всех заводских компонентов, в этой книге также подробно рассматриваются все основные твердые детали, предлагаемые на рынке высокопроизводительных запчастей.

Уловка для создания любого высокопроизводительного двигателя состоит в том, чтобы правильно объединить вместе необходимые компоненты, и How to Build Killer Big-Block Chevy Engines показывает читателям, как именно это сделать.

Камера сгорания двигателя

В течение сорока лет после
первый полет
братьев Райт использовались самолеты
двигатель внутреннего сгорания
повернуть
пропеллеры
чтобы генерировать
толкать.
Сегодня большинство самолетов гражданской авиации или частных самолетов все еще находятся в эксплуатации.
с пропеллерами и двигателями внутреннего сгорания, как и ваш
автомобильный двигатель.Мы обсудим основы
двигатель внутреннего сгорания с использованием
Двигатель братьев Райт 1903 года, показанный на рисунке в качестве примера.
Дизайн братьев очень прост по сегодняшним меркам, так что это хороший
двигатель для студентов, чтобы изучить и изучить
основы двигателей
и их
операция.

На рисунке вверху показаны основные компоненты
камеры сгорания
на двигателе Wright 1903 года.
В любом двигателе внутреннего сгорания
топливо и кислород объединяются в
процесс горения
произвести силу, чтобы повернуть
коленчатый вал двигателя.Горение происходит в камере сгорания. Есть возгорание
камера для каждого цилиндра двигателя.

На рисунке мы показываем цилиндр №4 в три разных периода работы двигателя.
цикл.
Мы открыли боковую стенку камеры и
впускной коллектор
который находится наверху камеры, и мы обозначили детали цветом
для легкой идентификации.
На рисунке слева показаны детали во время
впускной ход
цикла. Впускной клапан (красный) обычно плотно прижимается к
седло клапана (желтое) за пружину впускного клапана .Сиденье и
края клапана тщательно обработаны, чтобы газы не могли проходить между ними, когда клапан закрыт. Во время такта впуска впускной клапан втягивается.
открыт и существует небольшой зазор между клапаном и седлом. Топливо и воздух в
впускной коллектор протекает через зазор в камеру сгорания.
Клапан может перемещаться только вверх и вниз, потому что клетка впускного клапана
удерживает шток клапана.
На среднем рисунке показаны детали во время
сжатие и
силовые удары цикла.Впускной клапан теперь закрыт, и камера образует полностью закрытый сосуд с
то
поршень и цилиндр.
Сквозь стенки камеры выступают
свеча зажигания (зеленая) и
контактный переключатель.
Переключатель обычно удерживается разомкнутым. Выключатель замыкается на вилку,
и быстро открывается, чтобы создать
искра для воспламенения топливовоздушной смеси во время
процесс горения.
На рисунке справа показаны детали во время
такт выхлопа.
Выпускной клапан (синий), как и впускной клапан, обычно плотно прижимается
седло клапана пружиной выпускного клапана .Во время такта выпуска
клапан открывается кулачковым приводом
коромысло.
Как и впускной клапан, выпускной клапан удерживается на месте клапанной клеткой , которая
оборачивается вокруг штока клапана. Когда выпускной клапан открыт, горячий выхлопной газ
проталкивается через открытый клапан и выходит из двигателя. Движение всех этих частей координируется
система синхронизации и показана на этой анимации:

Действия:

Экскурсии с гидом

Навигация..

Руководство для начинающих Домашняя страница

Дополнительные сведения об эффективности печи: разница в герметичности камеры сгорания

Несмотря на то, что печь является самым старым типом домашней системы отопления, начиная с тех времен, когда люди подключали трубы к своим плитам, чтобы распространять тепло по другим комнатам, они остаются конкурентоспособным типом системы комфорта. Это связано с тем, что технология печей совершенствуется с каждым годом, и новые инженерные разработки помогают моделям следующего поколения добиться повышения энергоэффективности, производительности и безопасности.Сейчас самое подходящее время для замены стареющей печи на новую, отличающуюся во всех отношениях.

Атмосферное горение и закрытое горение

Один из способов, которым новые печи превосходят старые, — это герметичное сгорание . Это отличается от атмосферного горения , который был стандартным способом эксплуатации печей на протяжении десятилетий. При атмосферном горении печь забирает воздух, необходимый для процесса горения, непосредственно из дома.Воздух проходит через решетку на шкафу в камеру сгорания, где он создает смесь с газом, которую горелки воспламеняют. Но это вытягивает из дома уже нагретый воздух и заставляет наружный воздух поступать в дом, чтобы заменить то, что было потеряно. Это приводит к охлаждению птичника и сушке воздуха. Кроме того, открытая камера сгорания будет терять тепло и представлять опасность обратной тяги, которая может втягивать выхлопные пары в дом.

Печь, в которой используется закрытое горение, не сталкивается ни с одной из этих проблем.Герметичная камера сгорания всасывает необходимый воздух через пластиковую трубу, выходящую за пределы дома. Нет потерь горячего воздуха из дома, нет откачки энергии из открытой камеры сгорания и гораздо меньше опасностей. Благодаря герметичным камерам сгорания новые печи могут достигать высоких значений AFUE по энергоэффективности.

На протяжении более двух десятилетий компания Red Rock Mechanical LLC обеспечивала районы Берлингтон, штат Вирджиния, и Платтсбург, штат Нью-Йорк, с лучшим уровнем комфорта в помещениях.Свяжитесь с нами для получения услуг отопления этой зимой.

Теги: Burlington, замена печи

Понедельник, 8 февраля 2016 г., 11:00 | Категории: Отопление
|

Камера сгорания — обзор

4.5 Камеры сгорания

В камере сгорания газовой турбины добавляется энергия, приводящая в движение всю систему. Камера сгорания современной турбины обычно состоит из цилиндра со вторым меньшим цилиндром, который называется гильзой внутри него.Топливно-воздушная смесь проходит в горловину гильзы, и дополнительный воздух может проходить вокруг нее, между гильзой и внешним цилиндром, чтобы поддерживать гильзу в прохладном состоянии. Затем этот воздух вводится через отверстия и прорези вдоль гильзы.

В большинстве современных камер сгорания газовых турбин воздух предварительно смешивается с топливом перед его впрыском в камеру сгорания через набор сопел. Форма и направление сопел и перегородок в камере сгорания тщательно продуманы для обеспечения как равномерного перемешивания, так и стабильного пламени в камере сгорания.Топливо-воздушная смесь воспламеняется в зоне горения, выделяя энергию в виде тепла. Температура в пламени зоны горения может достигать более 1900 ° C, что намного выше, чем может выдержать большинство материалов. Чтобы контролировать это, часть воздуха из компрессора может использоваться для охлаждения стенок гильзы камеры сгорания. Это также разбавит очень горячие дымовые газы, чтобы снизить их температуру.

Необходимо тщательно контролировать поток воздуха через все части камеры сгорания, чтобы избежать нестабильности пламени и турбулентности, которые могут привести к потере энергии.Цель состоит в том, чтобы обеспечить плавный поток воздуха, даже если добавление тепловой энергии повысит его температуру и общее давление.

Добавление воздуха в камеру сгорания также тщательно контролируется, чтобы контролировать образование NO _x во время процесса сгорания. Высокие температуры в зоне горения приведут к быстрому образованию оксидов азота в результате реакции между кислородом и азотом из воздуха. Это можно контролировать, поддерживая восстановительные условия.Сохраняя количество кислорода на низком уровне по сравнению с количеством, необходимым для сжигания всего топлива, можно свести к минимуму производство NO _x . При этом типе ступенчатого горения дополнительный воздух вводится в последние ступени зоны горения, чтобы позволить реакции горения продолжаться до завершения. Однако многие современные камеры сгорания полагаются на тщательное смешивание топлива и воздуха в стехиометрических пропорциях до того, как смесь попадет в камеру сгорания, чтобы контролировать производство NO _x .

После завершения процесса сгорания горячие газы проходят в последнюю ступень камеры сгорания, которая называется переходной частью. Это сужающийся воздуховод, который преобразует статическое давление в динамическое, увеличивая скорость горячих газов перед их подачей в секцию турбины.

Тип и количество камер сгорания в газовой турбине будет варьироваться от производителя к производителю и от турбины к турбине. Многие более крупные конструкции турбин используют набор кольцевых камер сгорания, которые окружают вал турбины между компрессором и турбиной.Другие забирают воздух из компрессора вне корпуса турбины в одну или несколько камер сгорания, а затем возвращают газы в турбину.

По крайней мере, один производитель тяжелых промышленных газовых турбин также использует несколько комплектов газовых турбин и камер сгорания.

Помповые насосы (помпы) для воды

Выполнены такие мобильные устройства из металлического корпуса, который изготавливают в виде цилиндра. В этом корпусе располагается поршень, посредством привода соединяющийся с рычагом. Когда начинает крутиться рычаг, воспроизводится движение поршня, который понижает давление в корпусе. Вследствие этого, начинается процесс всасывания жидкости, проходящей к сливной трубе через впускной клапан.

Ручная помпа для откачки воды по принципу работы схожа с электрическим аналогом.

Благодаря поступательному движению поршня происходит перекачка воды. На корпусе насоса предусмотрено входное отверстие, через которое происходит поступление и подача рабочей жидкости. К потребителю она подается непосредственно через проделанное выходное отверстие. В оснащении имеется фланец, дополнением к нему является уплотнитель из резины для образования мощной тяги поршня. Отверстие нижнее, предназначенное для забора воды, имеет встроенные клапаны обратного типа, которые отвечают главным образом за корректное функционирование всего механизма.

Когда человек опускает поршень, он перемещается вниз по каналу и приводит в действие подачу воды по клапану, размещенному над ним. В этот момент обратный клапан, расположенный около входного отверстия, закрыт, поскольку на него действует давление поступающей воды. В камере, находящейся над поршнем, начинает формироваться разрежение: резко снижается давление, а вода в связи с работой клапана обратного типа засасывается из источника. Когда цикл повторяется, жидкость перемещается из камеры в пространство под поршнем, после чего поступает в выходную трубу, откуда – к конечному потребителю.

Ручной насос помпового типа в зависимости от конструктивных особенностей имеет разную производительность. Однако редко можно встретить такой ручной агрегат, чтобы он мог выкачивать воду из глубины выше 8 м. Также на показатели производительности влияет и качество обратного клапана. Если производитель устанавливает клапан обратного хода низкого качества, такое изделие не может обеспечить поддержку нужного давления.

Мотопомпы незаменимы при отсутствии постоянного электропитания, однако имеют и недостатки – шум, выхлопные газы. Как и механические помпы, мотопомпы оснащены корпусом, центробежным насосом, привод которого соединяется с ДВС. Поток воды направляется к патрубку выпуска благодаря вращению лопастей колеса. За счет этого создается центробежная сила, образующая в области вращения низкое давление. В результате рабочая жидкость, поддерживая нужную мощность напора, поступает в выпускное отверстие.

Помповый насос для воды | Строительный портал

В загородной жизни постоянно требуется использование насосов: то воду из колодца накачать, то откачать воду из бассейна, то откачать грязную воду из затопленного подвала, полить сад или огород и многое другое. Также насосы используются не только для работы с открытыми источниками, но и в водопроводной системе для повышения давления, а также в канализации. Существует целая категория насосов под названием «помповые насосы для воды», которые незаменимы в загородной жизни, при строительстве, в садоводстве, коммунальной сфере и многих других видах деятельности, где необходима перекачка различных жидкостей. Чтобы можно было правильно выбрать помповый насос для воды, в данной статье мы расскажем об их видах, устройстве и различиях в зависимости от сферы применения.

1. Виды помповых насосов
2. Ручной помповый насос для воды: устройство и применение
3. Мото помповые насосы для откачки воды
4. Электрические помповые насосы

Виды помповых насосов

Водяные помпы используются везде, где требуется перекачка больших объемов жидкости или создание напора – повышение давления. Сферы его применения разнообразны:

• Сельское хозяйство;
• Садоводство;
• Строительство;
• На дачных участках;
• В загородных домах;
• В коммунально-бытовой сфере;
• Для тушения пожаров;
• В промышленности, например, в нефтяной;
• Строительство туннелей и др.

Условно все помповые насосы можно разделить на две категории: поверхностные и погружные.

Поверхностные помповые насосы не опускаются в воду, достаточно, чтобы они находились вблизи источника воды, а непосредственно забор воды осуществляется с помощью шланга. Такие насосы удобны, легки и просты в эксплуатации. Глубина всасывания поверхностных насосов невелика, поэтому они могут быть использованы только в местах непосредственной близости к воде. Например, для забора воды из колодца, водоема, для орошения полей, осушения подвала или откачки воды из бассейна, а также пожаротушения.

Среди поверхностных насосов можно выделить:

• Садовые насосы для полива сада и огорода, откачки воды из бассейна и др.
• Напорные – насосы в системе водоснабжения для повышения давления.
• Насосные станции – насосы, оснащенные дополнительным резервуаром воды и блоком управления.

Погружные помповые насосы полностью погружаются в воду. Их корпус выполнен из коррозиестойкого материала, а основной задачей является подъем воды с глубины. Всего их несколько типов.

Скважинные насосы используются для откачки воды из водоносных скважин. Их корпус имеет вытянутую цилиндрическую форму, а диаметр цилиндра невелик, это помогает всасывать воду с большой глубины, а также позволяет использовать насос в узких скважинах. Мощность скважинных наносов довольно велика.

Колодезные насосы используются для подъема воды из колодцев с чистой или слабозагрязненной водой. Их производительность достаточно велика, а уровень шума низок, поэтому такие помпы часто используют для водоснабжения загородных домов.

Дренажные помповые насосы используются для откачки грязной воды из затопленных подвалов, дренажных канав, котлованов, траншей и других объектов. Допускается, чтобы вода содержала песок, ил и другие частички диаметром не более 30 мм.

Фекальные помповые насосы используются для откачки воды с большим количеством грязи и посторонних примесей. Помпа оснащена режущим устройством, которое измельчает длинноволокнистые включения.

Следующая градация помповых насосов – это источник энергии для работы. Бывают:

• ручные помповые насосы, которые прекрасно вписываются в дачную жизнь;
• мотопомповые насосы, работающие на бензиновых или дизельных двигателях, используются в садоводстве и на удаленных от электричества объектах;
• помповые насосы, работающие от электричества. К последней категории относятся как маленькие помпы для аквариумов с рыбками, так и мощные промышленные насосы для перекачки нефти.

К категории бытовых помповых насосов относятся поверхностные, погружные, ручные и моторизированные, а также некоторые модели электрических. Категория промышленных помп велика и разнообразна, но мы не будем пока на ней заострять внимание.

Ручной помповый насос для воды: устройство и применение

Ручной помповый насос сегодня слабо пользуется популярностью, а ведь для дачных участков этот агрегат незаменим. Использование насосной станции для подачи воды, конечно, удобно. Но в тоже время, если вдруг внезапно отключили электроэнергию, оставаться без воды неудобно. Да и включать насос, чтобы набрать пару ведер воды для срочных нужд, не слишком дальновидно. Насосы не любят, когда их «дергают». А вот ручная водяная качалка – то, что надо, пару раз рукой качнул – вот и ведро воды. Тем более что ручной насос и электронасос можно подключить к одной скважине и беспрепятственно использовать одновременно или по мере необходимости.

Ручная помпа представляет собой поршневой насос, принцип работы которого очень похож на электропомпы, поэтому знание устройства даст понимание процессов, происходящих внутри помпового насоса.

В цилиндрическом корпусе ручного помпового насоса ходит поршень, благодаря движению которого перекачивается жидкость. В корпусе насоса есть входное отверстие, через которое поступает вода, выходное отверстие, через которое вода подается к потребителям, а также фланец с резиновым уплотнителем для тяги поршня. В нижнем отверстии для забора воды и в самом поршне установлены обратные клапаны, играющие важную роль в работе всего насоса.

Когда человек опускает тягу поршня, поршень опускается вниз, и вода устремляется через клапан в поршне в пространство над поршнем. Все это время обратный клапан на входном отверстии закрыт, так как на него давит вода. Когда человек поднимает тягу поршня, поршень двигается вверх, и вода из надпоршневого пространства устремляется в выходную трубу. В это время обратный клапан на поршне закрыт давлением воды. В это же время в пространстве под поршнем образуется разрежение – давление падает и в него начинает подсасываться вода из источника через обратный клапан. Когда цикл повторяется, вода перемещается из пространства под поршнем в пространство над поршнем и затем в выходную трубу.

Фактически в основу работы помпового насосы положена работа с давлением: повышением давления в одной камере и понижением в другой.

Обратите внимание, что входящая в насос труба должна быть достаточно жесткой, чтобы не схлопнуться при всасывании воды. Например, садовый шланг явно не подойдет. Это должна быть металлическая либо пластиковая труба.

Привод штока можно выполнить в виде рычага-маховика «Журавль», как в Древнем Египте. Такие приспособления удобны тем, что требуют меньше усилий для перемещения, всего за счет одного-двух больших «взмахов» можно накачать полведра.

Ручные помповые насосы можно использовать для забора с небольшой глубины, максимум 8 м, на большей глубине будет мешать атмосферное давление. Очень важно, чтобы поршень насоса имел такую же форму, как и корпус насоса, а также плотно «ходил» внутри, создавая перепады давления.

Второй по важности элемент – обратный клапан. Он должен быть надежен, так как определяет производительность всего насоса. Если обратный клапан будет пропускать или, как говорят, «травить», вода без толку будет ходить туда-сюда внутри насоса, не перекачиваясь в выходную трубу.

Обратный клапан может быть мембранным или шариковым.

Мембранный клапан представляет собой пластину из толстой резины, закрепленную заклепками недалеко от отверстия. Пластина должна полностью перекрывать отверстие. Обратный клапан на входе крепится с внутренней стороны корпуса насоса. Обратный клапан на поршне крепится со стороны надпоршневого пространства. Когда поршень поднимается вверх и в нижней камере создается разрежение, клапан открывается (пластина приподымается водой) и вода поступает в камеру. В это же время обратный клапан на самом поршне прочно придавлен давлением воды в верхней камере. Когда поршень опускается, давление воды закрывает обратный клапан на входном отверстии и открывает на поршне.

Шариковый обратный клапан похож на мембранный с той лишь разницей, что отверстие закрывает шарик, размер которого идеально подобран. Движение шарика ограничено перильцами или сеткой. Вес шарика должен быть достаточным, чтоб не плавать в воде, а тонуть, поэтому применяют эбонитовые шарики или из плотного тяжелого пластика.

Ручной помповый насос можно вполне изготовить самостоятельно и использовать на даче или в загородном доме в качестве «аварийного».

Как выбрать ручной помповый насос

Если возникнет потребность приобрести готовый ручной насос для скважины, это не составит труда, так как подобных изделий довольно много на рынке. В основном продаются насосы отечественного производства под названием «колонка».

Модели ручных насосов отличаются материалом изготовления. В некоторых моделях корпус изготавливается из нержавеющей стали, а в других из чугуна. Внутренняя камера в основном изготовлена из пищевого пластика.

Также насосы отличаются размерами, формой, конструктивными элементами и расположением сливного крана – гусака. Глубина всасывания ручных насосов 6 – 9 м. Цена ручного помпового насоса колеблется в диапазоне 100 – 125 у.е. А вот модели из чугуна резной причудливой формы обойдутся дороже – 180 – 200 у.е. Но дороже 200 у.е. ручных насосов не бывает.

Мото помповые насосы для откачки воды

Моторизированные помповые насосы незаменимы, если необходимо откачать воду из затопленного подвала, из котлована или колодца, который только что выкопали, а также для забора воды из открытого источника и полива полей и садов.

Чаще всего мотопомпы оснащены центробежным насосом, который приводится в работу с помощью бензиновых или дизельных двигателей. Преимуществом мотопомп являются независимость от наличия источника электроэнергии, а в качестве недостатка можно выделить высокий уровень шума и наличие выхлопных газов.

Принцип работы и устройство мотопомпы:

Крутящий момент с двигателя подается на вал насоса. На валу находятся лопатки, которые приводят жидкость в движение. Основная рабочая деталь мотопомпы – колесо, состоящее из двух дисков, соединенных лопастями. Эти лопасти изогнуты в сторону, противоположную движению колеса. Когда насос работает, пространство между лопастями заполняется перекачиваемой жидкостью. При вращении колеса на жидкость действует центробежная сила, поэтому в середине создается пониженное/разреженное давление, а на периферии – наоборот – повышенное давление. Под действием разности давлений жидкость перемещается извне в центр, а затем перебрасывается наружу в выходное отверстие.

Моторизированный помповый насос для воды фото-пример.

Модели мотопомп с бензиновым двигателем чаще всего обладают низкой производительностью, дешевле стоят, зато в дальнейшем требуют больших расходов на топливо.

Модели с дизельным двигателем более производительны, обладают большим моторесурсом и расходуют меньше топлива, чем бензиновые. Зато расходы на ремонт и обслуживание дизельных агрегатов больше.

В независимости от установленного двигателя мотопомпы не перекачивают воздух. В некоторых моделях для предотвращения перегрева двигателя в рабочую часть мотопомпы заливают воду или другую охлаждающую жидкость. Хотя современные модели не требуют таких предосторожностей. Если моторизированный помповый насос будет включаться с короткими перерывами, ему можно облегчить повторный запуск, установив на входное отверстие обратный клапан, как мы уже описывали в ручном насосе.

Глубина всасывания мотопомп порядка 5 – 8 м. Подача воды через выходное отверстие может выполняться на 35 м. Если же требуется большая дистанция, необходимо учитывать, что потери напора на каждые 10 м составляют 1 м напора.

Мотопомпы для откачки чистой воды и грязной воды имеют серьезные конструктивные отличия.

Мотопомпа для чистой воды

Моторизированные помповые насосы для чистой воды или слабозагрязненной могут пропускать частицы не более 5 мм диаметром. Чаще всего такие агрегаты оснащены двухтактным двигателем, обладают низкой производительностью и используются для полива огорода на даче, перекачки воды в рыбных садка, из бассейна, и других нужд.

Мотопомпы с четырехтактным двигателем обладают более внушительной производительностью и способны перекачивать до 120 м3/час. Это могут быть пожарные мотопомпы, помпы для размыва грунта.

На моторизированный помповый насос для воды цена зависит от производительности. Например, насос, способный перекачивать 600 – 800 л/мин, стоит порядка 450 у.е., со средней производительностью 900 – 1100 л/мин – 600 у.е., а с высокой производительностью 1400 – 1800 л/мин – 1500 у.е. Последние агрегаты используются для пожаротушения.

Мото помповый насос для грязной воды

Моторизированные помповые насосы для откачки грязной воды с примесями песка, щебня, ила, мелких камней, опавших листьев и других фракций оснащены специальными сетками-фильтрами, способными пропускать частицы до 25 мм диаметром. Сам фильтр и его внутренняя конструкция выполнены из высокопрочных материалов, а в случае выхода из строя легко заменяются. Рабочее колесо также выполнено из прочного твердосплавного металла. Еще одно отличие насосов для грязной воды заключается в том, что такие агрегаты довольно увесисты, порядка 100 кг.

Для быстрой очистки мотопомпа легко открывается, также техническое обслуживание таких насосов осуществляется просто и быстро. Мотопомпами откачивают грязную воду из траншей, водоемов, строящихся колодцев, подвалов, котлованов, но также их можно использовать и для пожаротушения или перекачки чистой воды, предварительно очистив или заменив фильтр.

На моторизированный помповый насос для воды цена также зависит от производительности, и она на порядок выше, чем у помп для чистой воды. Например, насос на 600 – 800 л/мин стоит 1200 у.е., на 1200 – 1300 л/мин – 1600 у.е., на 1600 – 2000 л/мин – 2500 у.е.

Как выбрать мотопомпу

Производителей мотопомп великое множество. Среди самых известных можно выделить Daishin, Gardena, Forte, Hitachi, Honda, Hyundai, Kipor, Sadko, Калибр и Энергомаш.

Учитывая то, что не самым последним элементом в мотопомпе является двигатель, имеет смысл обратить внимание на тех производителей, которые специализируются не только сугубо на насосном оборудовании, но и хорошо зарекомендовали себя в производстве двигателей. Например, Honda является неоспоримым лидером в данном вопросе. Мотопомпы данного производителя надежны, долговечны и подходят для интенсивной эксплуатации, вот только стоят они довольно дорого. К примеру, мотопомпа Honda WB20 производительностью 600 л/мин стоит 600 у.е. В то время как Hyundai HY80 производительностью аж 1000 л/мин обойдется в 350 у.е.

А вот продукция компании SADKO, например, модель WP-50 производительностью 600 л/мин обойдется еще дешевле – 200 у.е. Такая разница связана в первую очередь с тем, что данный производитель специализируется на насосном оборудовании и агрегатах для дачи и огорода. Но самыми дешевыми являются мотопомпы отечественного производства – компании Энергомаш. Модель  БП-87600 производительностью 1000 л/мин, предназначенная для перекачивая чистой воды, стоит всего 170 у.е.

Электрические помповые насосы

Электрические помповые насосы отличаются от мотопомп только приводом, в данном случае насос работает от электричества.

Довольно обширной категорией электрических помп являются погружные насосы различного назначения:

• Помпы для перекачки воды различной производительности.

• Помповые насосы для откачки песка и глины.
• Помповые насосы для перекачки нефтешлама. Используются для перекачки жидкостей, обладающих высокой вязкостью, таких как нефть, черная патока, латекс и отходы нефтепромышленности. Чаще всего применяются для ликвидации разливов нефти, подъем со дна при разливе танкеров и др.
• Помпы для откачки шлама, грязной воды, нечистот, сточных вод и др.
• Шредерные помпы – отдельная категория. Предназначены измельчать мусор и другие частицы в процессе откачки воды. Часто применяются в коммунальной сфере, сельском хозяйстве и промышленности для переработки отходов.

Производством дренажных погружных насосов занимаются совсем не те компании, что мотопомпами. Среди самых известных можно выделить Aquatica, PEDROLLO, AL-KO, SPRUT, Днипро-М, WILO и Grundfos. Стоимость погружного дренажного насоса зависит от его производительности и максимального допустимого размера частиц в воде, а также напора воды. Соответственно, чем больше эти параметры, тем дороже насос.

Самыми доступными по цене представителями является продукция компании Днипро и Энергомаш – не дороже 60 у.е. за насос производительностью 10000 л/час.

Также многое зависит от надежности производителя и раскрученности бренда. Самыми дорогими дренажными насосами смело можно назвать модели Metabo DP 28-10 S Inox (производительность 54400 л/час) – 1350 у.е., Aquario ADS-300 SUPERSAND (производительность 28000 л/час) – 1625 у. е. А насос PEDROLLO MC 30/50 производительностью 6600 /час стоит аж 1200 у.е. Все эти модели отличает то, что их корпус выполнен из нержавеющей стали.

Неоспоримым плюсом современных дренажных насосов является их универсальность. Если модели предназначены для перекачивания грязной воды, они без труда справятся и с чистой, достаточно только заменить фильтр.

Помповые насосы для воды используются в повседневной жизни постоянно, принадлежат ли они нам или находятся на балансе коммунального предприятия, недооценить их важность сложно. Для жизни за городом покупка помпового насоса вполне оправданна. Он может пригодиться в любой момент, то ли для подачи воды в водопровод, то ли для откачки воды из резервуара или подвала, то ли тушения пожара. Для бригад, занимающихся обустройством колодцев, котлованов и траншей, мотопомпа – незаменимый для работы инструмент.

Помповый насос для воды | Строительный портал

В загородной жизни постоянно требуется использование насосов: то воду из колодца накачать, то откачать воду из бассейна, то откачать грязную воду из затопленного подвала, полить сад или огород и многое другое. Также насосы используются не только для работы с открытыми источниками, но и в водопроводной системе для повышения давления, а также в канализации. Существует целая категория насосов под названием «помповые насосы для воды», которые незаменимы в загородной жизни, при строительстве, в садоводстве, коммунальной сфере и многих других видах деятельности, где необходима перекачка различных жидкостей. Чтобы можно было правильно выбрать помповый насос для воды, в данной статье мы расскажем об их видах, устройстве и различиях в зависимости от сферы применения.

1. Виды помповых насосов
2. Ручной помповый насос для воды: устройство и применение
3. Мото помповые насосы для откачки воды
4. Электрические помповые насосы

Виды помповых насосов

Водяные помпы используются везде, где требуется перекачка больших объемов жидкости или создание напора – повышение давления. Сферы его применения разнообразны:

• Сельское хозяйство;
• Садоводство;
• Строительство;
• На дачных участках;
• В загородных домах;
• В коммунально-бытовой сфере;
• Для тушения пожаров;
• В промышленности, например, в нефтяной;
• Строительство туннелей и др.

Условно все помповые насосы можно разделить на две категории: поверхностные и погружные.

Поверхностные помповые насосы не опускаются в воду, достаточно, чтобы они находились вблизи источника воды, а непосредственно забор воды осуществляется с помощью шланга. Такие насосы удобны, легки и просты в эксплуатации. Глубина всасывания поверхностных насосов невелика, поэтому они могут быть использованы только в местах непосредственной близости к воде. Например, для забора воды из колодца, водоема, для орошения полей, осушения подвала или откачки воды из бассейна, а также пожаротушения.

Среди поверхностных насосов можно выделить:

• Садовые насосы для полива сада и огорода, откачки воды из бассейна и др.
• Напорные – насосы в системе водоснабжения для повышения давления.
• Насосные станции – насосы, оснащенные дополнительным резервуаром воды и блоком управления.

Погружные помповые насосы полностью погружаются в воду. Их корпус выполнен из коррозиестойкого материала, а основной задачей является подъем воды с глубины. Всего их несколько типов.

Скважинные насосы используются для откачки воды из водоносных скважин. Их корпус имеет вытянутую цилиндрическую форму, а диаметр цилиндра невелик, это помогает всасывать воду с большой глубины, а также позволяет использовать насос в узких скважинах. Мощность скважинных наносов довольно велика.

Колодезные насосы используются для подъема воды из колодцев с чистой или слабозагрязненной водой. Их производительность достаточно велика, а уровень шума низок, поэтому такие помпы часто используют для водоснабжения загородных домов.

Дренажные помповые насосы используются для откачки грязной воды из затопленных подвалов, дренажных канав, котлованов, траншей и других объектов. Допускается, чтобы вода содержала песок, ил и другие частички диаметром не более 30 мм.

Фекальные помповые насосы используются для откачки воды с большим количеством грязи и посторонних примесей. Помпа оснащена режущим устройством, которое измельчает длинноволокнистые включения.

Следующая градация помповых насосов – это источник энергии для работы. Бывают:

• ручные помповые насосы, которые прекрасно вписываются в дачную жизнь;
• мотопомповые насосы, работающие на бензиновых или дизельных двигателях, используются в садоводстве и на удаленных от электричества объектах;
• помповые насосы, работающие от электричества. К последней категории относятся как маленькие помпы для аквариумов с рыбками, так и мощные промышленные насосы для перекачки нефти.

К категории бытовых помповых насосов относятся поверхностные, погружные, ручные и моторизированные, а также некоторые модели электрических. Категория промышленных помп велика и разнообразна, но мы не будем пока на ней заострять внимание.

Ручной помповый насос для воды: устройство и применение

Ручной помповый насос сегодня слабо пользуется популярностью, а ведь для дачных участков этот агрегат незаменим. Использование насосной станции для подачи воды, конечно, удобно. Но в тоже время, если вдруг внезапно отключили электроэнергию, оставаться без воды неудобно. Да и включать насос, чтобы набрать пару ведер воды для срочных нужд, не слишком дальновидно. Насосы не любят, когда их «дергают». А вот ручная водяная качалка – то, что надо, пару раз рукой качнул – вот и ведро воды. Тем более что ручной насос и электронасос можно подключить к одной скважине и беспрепятственно использовать одновременно или по мере необходимости.

Ручная помпа представляет собой поршневой насос, принцип работы которого очень похож на электропомпы, поэтому знание устройства даст понимание процессов, происходящих внутри помпового насоса.

В цилиндрическом корпусе ручного помпового насоса ходит поршень, благодаря движению которого перекачивается жидкость. В корпусе насоса есть входное отверстие, через которое поступает вода, выходное отверстие, через которое вода подается к потребителям, а также фланец с резиновым уплотнителем для тяги поршня. В нижнем отверстии для забора воды и в самом поршне установлены обратные клапаны, играющие важную роль в работе всего насоса.

Когда человек опускает тягу поршня, поршень опускается вниз, и вода устремляется через клапан в поршне в пространство над поршнем. Все это время обратный клапан на входном отверстии закрыт, так как на него давит вода. Когда человек поднимает тягу поршня, поршень двигается вверх, и вода из надпоршневого пространства устремляется в выходную трубу. В это время обратный клапан на поршне закрыт давлением воды. В это же время в пространстве под поршнем образуется разрежение – давление падает и в него начинает подсасываться вода из источника через обратный клапан. Когда цикл повторяется, вода перемещается из пространства под поршнем в пространство над поршнем и затем в выходную трубу.

Фактически в основу работы помпового насосы положена работа с давлением: повышением давления в одной камере и понижением в другой.

Обратите внимание, что входящая в насос труба должна быть достаточно жесткой, чтобы не схлопнуться при всасывании воды. Например, садовый шланг явно не подойдет. Это должна быть металлическая либо пластиковая труба.

Привод штока можно выполнить в виде рычага-маховика «Журавль», как в Древнем Египте. Такие приспособления удобны тем, что требуют меньше усилий для перемещения, всего за счет одного-двух больших «взмахов» можно накачать полведра.

Ручные помповые насосы можно использовать для забора с небольшой глубины, максимум 8 м, на большей глубине будет мешать атмосферное давление. Очень важно, чтобы поршень насоса имел такую же форму, как и корпус насоса, а также плотно «ходил» внутри, создавая перепады давления.

Второй по важности элемент – обратный клапан. Он должен быть надежен, так как определяет производительность всего насоса. Если обратный клапан будет пропускать или, как говорят, «травить», вода без толку будет ходить туда-сюда внутри насоса, не перекачиваясь в выходную трубу.

Обратный клапан может быть мембранным или шариковым.

Мембранный клапан представляет собой пластину из толстой резины, закрепленную заклепками недалеко от отверстия. Пластина должна полностью перекрывать отверстие. Обратный клапан на входе крепится с внутренней стороны корпуса насоса. Обратный клапан на поршне крепится со стороны надпоршневого пространства. Когда поршень поднимается вверх и в нижней камере создается разрежение, клапан открывается (пластина приподымается водой) и вода поступает в камеру. В это же время обратный клапан на самом поршне прочно придавлен давлением воды в верхней камере. Когда поршень опускается, давление воды закрывает обратный клапан на входном отверстии и открывает на поршне.

Шариковый обратный клапан похож на мембранный с той лишь разницей, что отверстие закрывает шарик, размер которого идеально подобран. Движение шарика ограничено перильцами или сеткой. Вес шарика должен быть достаточным, чтоб не плавать в воде, а тонуть, поэтому применяют эбонитовые шарики или из плотного тяжелого пластика.

Ручной помповый насос можно вполне изготовить самостоятельно и использовать на даче или в загородном доме в качестве «аварийного».

Как выбрать ручной помповый насос

Если возникнет потребность приобрести готовый ручной насос для скважины, это не составит труда, так как подобных изделий довольно много на рынке. В основном продаются насосы отечественного производства под названием «колонка».

Модели ручных насосов отличаются материалом изготовления. В некоторых моделях корпус изготавливается из нержавеющей стали, а в других из чугуна. Внутренняя камера в основном изготовлена из пищевого пластика.

Также насосы отличаются размерами, формой, конструктивными элементами и расположением сливного крана – гусака. Глубина всасывания ручных насосов 6 – 9 м. Цена ручного помпового насоса колеблется в диапазоне 100 – 125 у.е. А вот модели из чугуна резной причудливой формы обойдутся дороже – 180 – 200 у.е. Но дороже 200 у.е. ручных насосов не бывает.

Мото помповые насосы для откачки воды

Моторизированные помповые насосы незаменимы, если необходимо откачать воду из затопленного подвала, из котлована или колодца, который только что выкопали, а также для забора воды из открытого источника и полива полей и садов.

Чаще всего мотопомпы оснащены центробежным насосом, который приводится в работу с помощью бензиновых или дизельных двигателей. Преимуществом мотопомп являются независимость от наличия источника электроэнергии, а в качестве недостатка можно выделить высокий уровень шума и наличие выхлопных газов.

Принцип работы и устройство мотопомпы:

Крутящий момент с двигателя подается на вал насоса. На валу находятся лопатки, которые приводят жидкость в движение. Основная рабочая деталь мотопомпы – колесо, состоящее из двух дисков, соединенных лопастями. Эти лопасти изогнуты в сторону, противоположную движению колеса. Когда насос работает, пространство между лопастями заполняется перекачиваемой жидкостью. При вращении колеса на жидкость действует центробежная сила, поэтому в середине создается пониженное/разреженное давление, а на периферии – наоборот – повышенное давление. Под действием разности давлений жидкость перемещается извне в центр, а затем перебрасывается наружу в выходное отверстие.

Моторизированный помповый насос для воды фото-пример.

Модели мотопомп с бензиновым двигателем чаще всего обладают низкой производительностью, дешевле стоят, зато в дальнейшем требуют больших расходов на топливо.

Модели с дизельным двигателем более производительны, обладают большим моторесурсом и расходуют меньше топлива, чем бензиновые. Зато расходы на ремонт и обслуживание дизельных агрегатов больше.

В независимости от установленного двигателя мотопомпы не перекачивают воздух. В некоторых моделях для предотвращения перегрева двигателя в рабочую часть мотопомпы заливают воду или другую охлаждающую жидкость. Хотя современные модели не требуют таких предосторожностей. Если моторизированный помповый насос будет включаться с короткими перерывами, ему можно облегчить повторный запуск, установив на входное отверстие обратный клапан, как мы уже описывали в ручном насосе.

Глубина всасывания мотопомп порядка 5 – 8 м. Подача воды через выходное отверстие может выполняться на 35 м. Если же требуется большая дистанция, необходимо учитывать, что потери напора на каждые 10 м составляют 1 м напора.

Мотопомпы для откачки чистой воды и грязной воды имеют серьезные конструктивные отличия.

Мотопомпа для чистой воды

Моторизированные помповые насосы для чистой воды или слабозагрязненной могут пропускать частицы не более 5 мм диаметром. Чаще всего такие агрегаты оснащены двухтактным двигателем, обладают низкой производительностью и используются для полива огорода на даче, перекачки воды в рыбных садка, из бассейна, и других нужд.

Мотопомпы с четырехтактным двигателем обладают более внушительной производительностью и способны перекачивать до 120 м3/час. Это могут быть пожарные мотопомпы, помпы для размыва грунта.

На моторизированный помповый насос для воды цена зависит от производительности. Например, насос, способный перекачивать 600 – 800 л/мин, стоит порядка 450 у.е., со средней производительностью 900 – 1100 л/мин – 600 у. е., а с высокой производительностью 1400 – 1800 л/мин – 1500 у.е. Последние агрегаты используются для пожаротушения.

Мото помповый насос для грязной воды

Моторизированные помповые насосы для откачки грязной воды с примесями песка, щебня, ила, мелких камней, опавших листьев и других фракций оснащены специальными сетками-фильтрами, способными пропускать частицы до 25 мм диаметром. Сам фильтр и его внутренняя конструкция выполнены из высокопрочных материалов, а в случае выхода из строя легко заменяются. Рабочее колесо также выполнено из прочного твердосплавного металла. Еще одно отличие насосов для грязной воды заключается в том, что такие агрегаты довольно увесисты, порядка 100 кг.

Для быстрой очистки мотопомпа легко открывается, также техническое обслуживание таких насосов осуществляется просто и быстро. Мотопомпами откачивают грязную воду из траншей, водоемов, строящихся колодцев, подвалов, котлованов, но также их можно использовать и для пожаротушения или перекачки чистой воды, предварительно очистив или заменив фильтр.

На моторизированный помповый насос для воды цена также зависит от производительности, и она на порядок выше, чем у помп для чистой воды. Например, насос на 600 – 800 л/мин стоит 1200 у.е., на 1200 – 1300 л/мин – 1600 у.е., на 1600 – 2000 л/мин – 2500 у.е.

Как выбрать мотопомпу

Производителей мотопомп великое множество. Среди самых известных можно выделить Daishin, Gardena, Forte, Hitachi, Honda, Hyundai, Kipor, Sadko, Калибр и Энергомаш.

Учитывая то, что не самым последним элементом в мотопомпе является двигатель, имеет смысл обратить внимание на тех производителей, которые специализируются не только сугубо на насосном оборудовании, но и хорошо зарекомендовали себя в производстве двигателей. Например, Honda является неоспоримым лидером в данном вопросе. Мотопомпы данного производителя надежны, долговечны и подходят для интенсивной эксплуатации, вот только стоят они довольно дорого. К примеру, мотопомпа Honda WB20 производительностью 600 л/мин стоит 600 у. е. В то время как Hyundai HY80 производительностью аж 1000 л/мин обойдется в 350 у.е.

А вот продукция компании SADKO, например, модель WP-50 производительностью 600 л/мин обойдется еще дешевле – 200 у.е. Такая разница связана в первую очередь с тем, что данный производитель специализируется на насосном оборудовании и агрегатах для дачи и огорода. Но самыми дешевыми являются мотопомпы отечественного производства – компании Энергомаш. Модель  БП-87600 производительностью 1000 л/мин, предназначенная для перекачивая чистой воды, стоит всего 170 у.е.

Электрические помповые насосы

Электрические помповые насосы отличаются от мотопомп только приводом, в данном случае насос работает от электричества.

Довольно обширной категорией электрических помп являются погружные насосы различного назначения:

• Помпы для перекачки воды различной производительности.

• Помповые насосы для откачки песка и глины.
• Помповые насосы для перекачки нефтешлама. Используются для перекачки жидкостей, обладающих высокой вязкостью, таких как нефть, черная патока, латекс и отходы нефтепромышленности. Чаще всего применяются для ликвидации разливов нефти, подъем со дна при разливе танкеров и др.
• Помпы для откачки шлама, грязной воды, нечистот, сточных вод и др.
• Шредерные помпы – отдельная категория. Предназначены измельчать мусор и другие частицы в процессе откачки воды. Часто применяются в коммунальной сфере, сельском хозяйстве и промышленности для переработки отходов.

Производством дренажных погружных насосов занимаются совсем не те компании, что мотопомпами. Среди самых известных можно выделить Aquatica, PEDROLLO, AL-KO, SPRUT, Днипро-М, WILO и Grundfos. Стоимость погружного дренажного насоса зависит от его производительности и максимального допустимого размера частиц в воде, а также напора воды. Соответственно, чем больше эти параметры, тем дороже насос.

Самыми доступными по цене представителями является продукция компании Днипро и Энергомаш – не дороже 60 у. е. за насос производительностью 10000 л/час.

Также многое зависит от надежности производителя и раскрученности бренда. Самыми дорогими дренажными насосами смело можно назвать модели Metabo DP 28-10 S Inox (производительность 54400 л/час) – 1350 у.е., Aquario ADS-300 SUPERSAND (производительность 28000 л/час) – 1625 у.е. А насос PEDROLLO MC 30/50 производительностью 6600 /час стоит аж 1200 у.е. Все эти модели отличает то, что их корпус выполнен из нержавеющей стали.

Неоспоримым плюсом современных дренажных насосов является их универсальность. Если модели предназначены для перекачивания грязной воды, они без труда справятся и с чистой, достаточно только заменить фильтр.

Помповые насосы для воды используются в повседневной жизни постоянно, принадлежат ли они нам или находятся на балансе коммунального предприятия, недооценить их важность сложно. Для жизни за городом покупка помпового насоса вполне оправданна. Он может пригодиться в любой момент, то ли для подачи воды в водопровод, то ли для откачки воды из резервуара или подвала, то ли тушения пожара. Для бригад, занимающихся обустройством колодцев, котлованов и траншей, мотопомпа – незаменимый для работы инструмент.

Помповый насос для воды | Строительный портал

В загородной жизни постоянно требуется использование насосов: то воду из колодца накачать, то откачать воду из бассейна, то откачать грязную воду из затопленного подвала, полить сад или огород и многое другое. Также насосы используются не только для работы с открытыми источниками, но и в водопроводной системе для повышения давления, а также в канализации. Существует целая категория насосов под названием «помповые насосы для воды», которые незаменимы в загородной жизни, при строительстве, в садоводстве, коммунальной сфере и многих других видах деятельности, где необходима перекачка различных жидкостей. Чтобы можно было правильно выбрать помповый насос для воды, в данной статье мы расскажем об их видах, устройстве и различиях в зависимости от сферы применения.

1. Виды помповых насосов
2. Ручной помповый насос для воды: устройство и применение
3. Мото помповые насосы для откачки воды
4. Электрические помповые насосы

Виды помповых насосов

Водяные помпы используются везде, где требуется перекачка больших объемов жидкости или создание напора – повышение давления. Сферы его применения разнообразны:

• Сельское хозяйство;
• Садоводство;
• Строительство;
• На дачных участках;
• В загородных домах;
• В коммунально-бытовой сфере;
• Для тушения пожаров;
• В промышленности, например, в нефтяной;
• Строительство туннелей и др.

Условно все помповые насосы можно разделить на две категории: поверхностные и погружные.

Поверхностные помповые насосы не опускаются в воду, достаточно, чтобы они находились вблизи источника воды, а непосредственно забор воды осуществляется с помощью шланга. Такие насосы удобны, легки и просты в эксплуатации. Глубина всасывания поверхностных насосов невелика, поэтому они могут быть использованы только в местах непосредственной близости к воде. Например, для забора воды из колодца, водоема, для орошения полей, осушения подвала или откачки воды из бассейна, а также пожаротушения.

Среди поверхностных насосов можно выделить:

• Садовые насосы для полива сада и огорода, откачки воды из бассейна и др.
• Напорные – насосы в системе водоснабжения для повышения давления.
• Насосные станции – насосы, оснащенные дополнительным резервуаром воды и блоком управления.

Погружные помповые насосы полностью погружаются в воду. Их корпус выполнен из коррозиестойкого материала, а основной задачей является подъем воды с глубины. Всего их несколько типов.

Скважинные насосы используются для откачки воды из водоносных скважин. Их корпус имеет вытянутую цилиндрическую форму, а диаметр цилиндра невелик, это помогает всасывать воду с большой глубины, а также позволяет использовать насос в узких скважинах. Мощность скважинных наносов довольно велика.

Колодезные насосы используются для подъема воды из колодцев с чистой или слабозагрязненной водой. Их производительность достаточно велика, а уровень шума низок, поэтому такие помпы часто используют для водоснабжения загородных домов.

Дренажные помповые насосы используются для откачки грязной воды из затопленных подвалов, дренажных канав, котлованов, траншей и других объектов. Допускается, чтобы вода содержала песок, ил и другие частички диаметром не более 30 мм.

Фекальные помповые насосы используются для откачки воды с большим количеством грязи и посторонних примесей. Помпа оснащена режущим устройством, которое измельчает длинноволокнистые включения.

Следующая градация помповых насосов – это источник энергии для работы. Бывают:

• ручные помповые насосы, которые прекрасно вписываются в дачную жизнь;
• мотопомповые насосы, работающие на бензиновых или дизельных двигателях, используются в садоводстве и на удаленных от электричества объектах;
• помповые насосы, работающие от электричества. К последней категории относятся как маленькие помпы для аквариумов с рыбками, так и мощные промышленные насосы для перекачки нефти.

К категории бытовых помповых насосов относятся поверхностные, погружные, ручные и моторизированные, а также некоторые модели электрических. Категория промышленных помп велика и разнообразна, но мы не будем пока на ней заострять внимание.

Ручной помповый насос для воды: устройство и применение

Ручной помповый насос сегодня слабо пользуется популярностью, а ведь для дачных участков этот агрегат незаменим. Использование насосной станции для подачи воды, конечно, удобно. Но в тоже время, если вдруг внезапно отключили электроэнергию, оставаться без воды неудобно. Да и включать насос, чтобы набрать пару ведер воды для срочных нужд, не слишком дальновидно. Насосы не любят, когда их «дергают». А вот ручная водяная качалка – то, что надо, пару раз рукой качнул – вот и ведро воды. Тем более что ручной насос и электронасос можно подключить к одной скважине и беспрепятственно использовать одновременно или по мере необходимости.

Ручная помпа представляет собой поршневой насос, принцип работы которого очень похож на электропомпы, поэтому знание устройства даст понимание процессов, происходящих внутри помпового насоса.

В цилиндрическом корпусе ручного помпового насоса ходит поршень, благодаря движению которого перекачивается жидкость. В корпусе насоса есть входное отверстие, через которое поступает вода, выходное отверстие, через которое вода подается к потребителям, а также фланец с резиновым уплотнителем для тяги поршня. В нижнем отверстии для забора воды и в самом поршне установлены обратные клапаны, играющие важную роль в работе всего насоса.

Когда человек опускает тягу поршня, поршень опускается вниз, и вода устремляется через клапан в поршне в пространство над поршнем. Все это время обратный клапан на входном отверстии закрыт, так как на него давит вода. Когда человек поднимает тягу поршня, поршень двигается вверх, и вода из надпоршневого пространства устремляется в выходную трубу. В это время обратный клапан на поршне закрыт давлением воды. В это же время в пространстве под поршнем образуется разрежение – давление падает и в него начинает подсасываться вода из источника через обратный клапан. Когда цикл повторяется, вода перемещается из пространства под поршнем в пространство над поршнем и затем в выходную трубу.

Фактически в основу работы помпового насосы положена работа с давлением: повышением давления в одной камере и понижением в другой.

Обратите внимание, что входящая в насос труба должна быть достаточно жесткой, чтобы не схлопнуться при всасывании воды. Например, садовый шланг явно не подойдет. Это должна быть металлическая либо пластиковая труба.

Привод штока можно выполнить в виде рычага-маховика «Журавль», как в Древнем Египте. Такие приспособления удобны тем, что требуют меньше усилий для перемещения, всего за счет одного-двух больших «взмахов» можно накачать полведра.

Ручные помповые насосы можно использовать для забора с небольшой глубины, максимум 8 м, на большей глубине будет мешать атмосферное давление. Очень важно, чтобы поршень насоса имел такую же форму, как и корпус насоса, а также плотно «ходил» внутри, создавая перепады давления.

Второй по важности элемент – обратный клапан. Он должен быть надежен, так как определяет производительность всего насоса. Если обратный клапан будет пропускать или, как говорят, «травить», вода без толку будет ходить туда-сюда внутри насоса, не перекачиваясь в выходную трубу.

Обратный клапан может быть мембранным или шариковым.

Мембранный клапан представляет собой пластину из толстой резины, закрепленную заклепками недалеко от отверстия. Пластина должна полностью перекрывать отверстие. Обратный клапан на входе крепится с внутренней стороны корпуса насоса. Обратный клапан на поршне крепится со стороны надпоршневого пространства. Когда поршень поднимается вверх и в нижней камере создается разрежение, клапан открывается (пластина приподымается водой) и вода поступает в камеру. В это же время обратный клапан на самом поршне прочно придавлен давлением воды в верхней камере. Когда поршень опускается, давление воды закрывает обратный клапан на входном отверстии и открывает на поршне.

Шариковый обратный клапан похож на мембранный с той лишь разницей, что отверстие закрывает шарик, размер которого идеально подобран. Движение шарика ограничено перильцами или сеткой. Вес шарика должен быть достаточным, чтоб не плавать в воде, а тонуть, поэтому применяют эбонитовые шарики или из плотного тяжелого пластика.

Ручной помповый насос можно вполне изготовить самостоятельно и использовать на даче или в загородном доме в качестве «аварийного».

Как выбрать ручной помповый насос

Если возникнет потребность приобрести готовый ручной насос для скважины, это не составит труда, так как подобных изделий довольно много на рынке. В основном продаются насосы отечественного производства под названием «колонка».

Модели ручных насосов отличаются материалом изготовления. В некоторых моделях корпус изготавливается из нержавеющей стали, а в других из чугуна. Внутренняя камера в основном изготовлена из пищевого пластика.

Также насосы отличаются размерами, формой, конструктивными элементами и расположением сливного крана – гусака. Глубина всасывания ручных насосов 6 – 9 м. Цена ручного помпового насоса колеблется в диапазоне 100 – 125 у.е. А вот модели из чугуна резной причудливой формы обойдутся дороже – 180 – 200 у.е. Но дороже 200 у.е. ручных насосов не бывает.

Мото помповые насосы для откачки воды

Моторизированные помповые насосы незаменимы, если необходимо откачать воду из затопленного подвала, из котлована или колодца, который только что выкопали, а также для забора воды из открытого источника и полива полей и садов.

Чаще всего мотопомпы оснащены центробежным насосом, который приводится в работу с помощью бензиновых или дизельных двигателей. Преимуществом мотопомп являются независимость от наличия источника электроэнергии, а в качестве недостатка можно выделить высокий уровень шума и наличие выхлопных газов.

Принцип работы и устройство мотопомпы:

Крутящий момент с двигателя подается на вал насоса. На валу находятся лопатки, которые приводят жидкость в движение. Основная рабочая деталь мотопомпы – колесо, состоящее из двух дисков, соединенных лопастями. Эти лопасти изогнуты в сторону, противоположную движению колеса. Когда насос работает, пространство между лопастями заполняется перекачиваемой жидкостью. При вращении колеса на жидкость действует центробежная сила, поэтому в середине создается пониженное/разреженное давление, а на периферии – наоборот – повышенное давление. Под действием разности давлений жидкость перемещается извне в центр, а затем перебрасывается наружу в выходное отверстие.

Моторизированный помповый насос для воды фото-пример.

Модели мотопомп с бензиновым двигателем чаще всего обладают низкой производительностью, дешевле стоят, зато в дальнейшем требуют больших расходов на топливо.

Модели с дизельным двигателем более производительны, обладают большим моторесурсом и расходуют меньше топлива, чем бензиновые. Зато расходы на ремонт и обслуживание дизельных агрегатов больше.

В независимости от установленного двигателя мотопомпы не перекачивают воздух. В некоторых моделях для предотвращения перегрева двигателя в рабочую часть мотопомпы заливают воду или другую охлаждающую жидкость. Хотя современные модели не требуют таких предосторожностей. Если моторизированный помповый насос будет включаться с короткими перерывами, ему можно облегчить повторный запуск, установив на входное отверстие обратный клапан, как мы уже описывали в ручном насосе.

Глубина всасывания мотопомп порядка 5 – 8 м. Подача воды через выходное отверстие может выполняться на 35 м. Если же требуется большая дистанция, необходимо учитывать, что потери напора на каждые 10 м составляют 1 м напора.

Мотопомпы для откачки чистой воды и грязной воды имеют серьезные конструктивные отличия.

Мотопомпа для чистой воды

Моторизированные помповые насосы для чистой воды или слабозагрязненной могут пропускать частицы не более 5 мм диаметром. Чаще всего такие агрегаты оснащены двухтактным двигателем, обладают низкой производительностью и используются для полива огорода на даче, перекачки воды в рыбных садка, из бассейна, и других нужд.

Мотопомпы с четырехтактным двигателем обладают более внушительной производительностью и способны перекачивать до 120 м3/час. Это могут быть пожарные мотопомпы, помпы для размыва грунта.

На моторизированный помповый насос для воды цена зависит от производительности. Например, насос, способный перекачивать 600 – 800 л/мин, стоит порядка 450 у.е., со средней производительностью 900 – 1100 л/мин – 600 у.е., а с высокой производительностью 1400 – 1800 л/мин – 1500 у.е. Последние агрегаты используются для пожаротушения.

Мото помповый насос для грязной воды

Моторизированные помповые насосы для откачки грязной воды с примесями песка, щебня, ила, мелких камней, опавших листьев и других фракций оснащены специальными сетками-фильтрами, способными пропускать частицы до 25 мм диаметром. Сам фильтр и его внутренняя конструкция выполнены из высокопрочных материалов, а в случае выхода из строя легко заменяются. Рабочее колесо также выполнено из прочного твердосплавного металла. Еще одно отличие насосов для грязной воды заключается в том, что такие агрегаты довольно увесисты, порядка 100 кг.

Для быстрой очистки мотопомпа легко открывается, также техническое обслуживание таких насосов осуществляется просто и быстро. Мотопомпами откачивают грязную воду из траншей, водоемов, строящихся колодцев, подвалов, котлованов, но также их можно использовать и для пожаротушения или перекачки чистой воды, предварительно очистив или заменив фильтр.

На моторизированный помповый насос для воды цена также зависит от производительности, и она на порядок выше, чем у помп для чистой воды. Например, насос на 600 – 800 л/мин стоит 1200 у.е., на 1200 – 1300 л/мин – 1600 у.е., на 1600 – 2000 л/мин – 2500 у.е.

Как выбрать мотопомпу

Производителей мотопомп великое множество. Среди самых известных можно выделить Daishin, Gardena, Forte, Hitachi, Honda, Hyundai, Kipor, Sadko, Калибр и Энергомаш.

Учитывая то, что не самым последним элементом в мотопомпе является двигатель, имеет смысл обратить внимание на тех производителей, которые специализируются не только сугубо на насосном оборудовании, но и хорошо зарекомендовали себя в производстве двигателей. Например, Honda является неоспоримым лидером в данном вопросе. Мотопомпы данного производителя надежны, долговечны и подходят для интенсивной эксплуатации, вот только стоят они довольно дорого. К примеру, мотопомпа Honda WB20 производительностью 600 л/мин стоит 600 у.е. В то время как Hyundai HY80 производительностью аж 1000 л/мин обойдется в 350 у.е.

А вот продукция компании SADKO, например, модель WP-50 производительностью 600 л/мин обойдется еще дешевле – 200 у.е. Такая разница связана в первую очередь с тем, что данный производитель специализируется на насосном оборудовании и агрегатах для дачи и огорода. Но самыми дешевыми являются мотопомпы отечественного производства – компании Энергомаш. Модель  БП-87600 производительностью 1000 л/мин, предназначенная для перекачивая чистой воды, стоит всего 170 у.е.

Электрические помповые насосы

Электрические помповые насосы отличаются от мотопомп только приводом, в данном случае насос работает от электричества.

Довольно обширной категорией электрических помп являются погружные насосы различного назначения:

• Помпы для перекачки воды различной производительности.

• Помповые насосы для откачки песка и глины.
• Помповые насосы для перекачки нефтешлама. Используются для перекачки жидкостей, обладающих высокой вязкостью, таких как нефть, черная патока, латекс и отходы нефтепромышленности. Чаще всего применяются для ликвидации разливов нефти, подъем со дна при разливе танкеров и др.
• Помпы для откачки шлама, грязной воды, нечистот, сточных вод и др.
• Шредерные помпы – отдельная категория. Предназначены измельчать мусор и другие частицы в процессе откачки воды. Часто применяются в коммунальной сфере, сельском хозяйстве и промышленности для переработки отходов.

Производством дренажных погружных насосов занимаются совсем не те компании, что мотопомпами. Среди самых известных можно выделить Aquatica, PEDROLLO, AL-KO, SPRUT, Днипро-М, WILO и Grundfos. Стоимость погружного дренажного насоса зависит от его производительности и максимального допустимого размера частиц в воде, а также напора воды. Соответственно, чем больше эти параметры, тем дороже насос.

Самыми доступными по цене представителями является продукция компании Днипро и Энергомаш – не дороже 60 у.е. за насос производительностью 10000 л/час.

Также многое зависит от надежности производителя и раскрученности бренда. Самыми дорогими дренажными насосами смело можно назвать модели Metabo DP 28-10 S Inox (производительность 54400 л/час) – 1350 у.е., Aquario ADS-300 SUPERSAND (производительность 28000 л/час) – 1625 у.е. А насос PEDROLLO MC 30/50 производительностью 6600 /час стоит аж 1200 у.е. Все эти модели отличает то, что их корпус выполнен из нержавеющей стали.

Неоспоримым плюсом современных дренажных насосов является их универсальность. Если модели предназначены для перекачивания грязной воды, они без труда справятся и с чистой, достаточно только заменить фильтр.

Помповые насосы для воды используются в повседневной жизни постоянно, принадлежат ли они нам или находятся на балансе коммунального предприятия, недооценить их важность сложно. Для жизни за городом покупка помпового насоса вполне оправданна. Он может пригодиться в любой момент, то ли для подачи воды в водопровод, то ли для откачки воды из резервуара или подвала, то ли тушения пожара. Для бригад, занимающихся обустройством колодцев, котлованов и траншей, мотопомпа – незаменимый для работы инструмент.

Насос помпа для воды: ручные и элекрические установки

Для своевременной, бесперебойной и качественной подачи воды из скважины или колодца на частном участке используются помповые насосы. Такой механизм позволяет быстро транспортировать воду в любом из случаев:

• Полив и орошение садово-огородных культур;
• Забор воды из скважины и колодца и её поставка к каждой сантехнической точке в доме;
• Осушение подтопленных подвалов и откачка воды из бассейна, декоративного пруда, фонтана;
• Дренаж почвы от паводковых вод;
• Осушение септиков и сточных ям;
• Подъем стоков до уровня коллектора под большим давлением;
• Повышение давления в системе водопровода.

В зависимости от назначения и модели оборудования каждый помповый насос оснащается необходимым набором комплектующих для более простой и лёгкой установки механизма.

Важно: водяные помповые насосы имеют один принцип действия, но при этом различаются конструкцией. О том, какие типы насосов помповых для воды используют в частном хозяйстве, разбираемся ниже.

Ручная установка

Этот водяной прародитель насосного оборудования отлично справляется с подъемом воды с глубины до 20 метров. Причём за один рабочий цикл (одно нажатие на рычаг) такой помповый насос способен дать около 2 литров чистой воды.

Лучшие условия, коэффициенты в линиях на спортивные мероприятия и это в приложении от 1xBet, скачать 1хБет на Андроид телефон можно по ссылке бесплатно и получить бонус по промокоду MyAndroid.

Ручные насосы имеют одно важное преимущество: они не нуждаются в электроснабжении. Принцип работы такого механизма построен на движении поршня и цилиндра. В корпусе этих двух элементов располагаются входной и выходной клапаны, которые и способствуют продвижению воды выше по трубоприёмнику. Таким образом, во время нажатия рабочего рычага этого водяного насоса для воды открывается входной клапан, который забирает воду из источника. При отпускании рычага входной клапан закрывается и срабатывает выходной. В этот момент вода под давлением поступает наверх.

Знание устройства такого водяного агрегата позволит в случае неисправности самостоятельно починить механизм.

Моторизированные помпы

Эти помповые насосы широко применяются в сельском хозяйстве или для объемных бытовых нужд, таких как:

Рекомендуем к прочтению:

• Откачивание сточной воды в больших объемах;
• Осушение подвала, бассейна и пр;
• Подъем воды в больших количествах для наполнения ландшафтных водоёмов.

Отличительной чертой такого агрегата является его моторный привод. Соответственно, работает такой водяной насос не от электричества, а от топлива (бензин, солярка).

Двигатель внутреннего сгорания этой установки приводится в движение благодаря топливу. В результате срабатывает рабочий узел (колесо с лопастями) и вода под влиянием центробежной силы перемещается к выходному парубку насоса через его резервуар.

Мощность мотопомпы в разы выше, чем мощность электрического, и уж тем более ручного насоса. Но и уровень шума в рабочем режиме моторизированные водяные насосы выдают больший. Так что целесообразнее использовать такое оборудование в масштабах крупных работ.

Вес насосного оборудования с двигателем внутреннего сгорания иногда достигает 100 кг, что может вызвать некоторые трудности в его транспортировке и установке своими руками.

Важно: лопасти моторизированной насосной установки для воды выполнены из специальных полимеров. Поэтому подобные агрегаты могут использоваться не только для перекачки чистой воды, но и воды с примесями мелкого мусора и даже сточных вод. Самый крупный допустимый размер фракции примесей для такой установки составляет 25 мм. Более сложные и крупные частицы задерживаются специальным фильтром.

Для применения такого насоса в домашних условиях главное правильно подобрать модель помпы.

Рекомендуем к прочтению:

Электрические установки

Самыми часто используемыми водяными насосами считаются агрегаты с электрическим приводом. Такие механизмы работают от сети и могут быть нескольких видов:

• Погружные;
• Полупогружные;
• Поверхностные.

В первом случае насос имеет форму колбы и предназначен для установки как в узкую скважину, так и в колодец. Рабочий узел у таких механизмов может быть винтовым, центробежным или вибрационным. Стоит отметить, что погружной насос-помпа способен работать на глубине от 20 до 250 метров (в зависимости от модели и мощности устройства). Уровень шума у электрических насосов гораздо ниже, чем у погружных или полупогружных, что добавляет преимущества такому оборудованию.

Полупогружные помпы для воды имеют конструкцию из двух частей. Одна из них — это водозаборный резервуар, который размещается непосредственно в воде. При этом двигатель насоса располагается исключительно над водой и должен быть защищен от попадания в него влаги. Полупогружная помпа чаще всего оснащается поплавковым выключателем, который срабатывает при снижении уровня воды в скважине или колодце.

Поверхностная помпа откачивает воду с глубины 8-12 метров и имеет меньшую мощность. Использовать такую водяную установку лучше всего на скважинах или колодцах с небольшим дебитом.

Важно: поверхностный насос должен быть надёжно защищен от холода специальным закрытым кессоном.

 

В свою очередь все электрические насосы можно поделить на виды по назначению. Различают такие:

• Водоподъемные установки, предназначенные исключительно для забора воды из чистого источника.
• Дренажные насосы. Применяются в случае переработки воды с примесями мелкого мусора. Такие помпы пригодны для грязной воды.
• Фекальные насосы. Механизм таких установок оснащен специальным режущим элементом, который справляется с измельчением фекальных масс и бытового волокнистого мусора. Фекальные насосы используются для подъема стоков до уровня самотёчного коллектора или для осушения сточных ям.
• Насосы повышающие. Такие установки применяются там, где в системе водопровода наблюдается низкое давление, недостаточное для подачи воды на верхние этажи дома.

Важно: электрические водяные насосы-помпы различаются как по моделям, так и по размерам и мощности. Поэтому подходить к выбору оборудования для своего участка необходимо очень вдумчиво, тщательно взвешивая все параметры рабочей скважины или сферы применения агрегата.

Механический насос для воды – особенности, плюсы, классификация, принцип работы

Предназначение водяных насосов заключается в перекачивании воды, не имеющей в своем составе каких-либо твердых включений – листьев, песка, комочков грязи, травы и т.д. Такое оборудование широко используют дачники и жители частных домовладений при поливе огорода и сада, а также для обеспечения хозяйственных нужд. Механический насос помогает наполнить летний душ и дает возможность приготовить пищу или закрыть консервацию на зиму даже в момент отсутствия электроэнергии. Он является незаменимым помощником в хозяйстве, поэтому имеется практически в каждом доме.

Характерные отличия

Особенностью механического насоса для воды является сам принцип его работы. Он приводится в действие посредством физического усилия человека, направленного на рычажный механизм или помповую кнопку устройства. Нажатие может производиться рукой или ногой, в зависимости от конструкции оборудования. В результате применения силы, потоки воды по шлангам перекачиваются в нужном направлении. Все достаточно просто и понятно.

Использование ручного насоса для питьевой или хозяйственной воды оправдано при небольшом объеме ее потребления, так как для продолжительной работы человеку понадобится приложить существенные физические усилия.

Следует учитывать и тот факт, что скорость и высота подъема водного потока любым механическим насосом заметно меньше в сравнении с такими же показателями, относящимися к электрическим аналогам. Следовательно, в большинстве случаев его эффективность может оказаться незначительной. Но в ситуации с отсутствием бесперебойной подачи электричества ручной насос всегда придет на помощь, обеспечив людей питьевой водой, а сад и огород – живительной влагой.

Незаменимыми оказываются и ручные помпы, устанавливаемые на объемные пластиковые бутыли в офисах или на кухнях. Они позволяют наполнить стакан или сосуд, не поднимая и не наклоняя тяжелую емкость. Достаточно лишь нажать на кнопку, чтобы появилась струя воды.

Плюсы и минусы ручных насосов

Основными преимуществами механических насосов, используемых для перекачивания питьевой и хозяйственной воды, являются:

• примитивность конструкции;
• неприхотливость в эксплуатации;
• простота в работе;
• легкость в установке;
• универсальность узлов;
• независимость от электроснабжения;
• долговечность;
• экономичность;
• возможность самостоятельного изготовления.

Последний пункт может сыграть существенную роль в снижении себестоимости насоса, но не всегда является правильным решением. Дело в том, что стыковка конструктивных элементов довольно часто производится некачественно. В связи с этим, оборудование оказывается низкоэффективным. Чтобы избежать подобных ситуаций, ручной насос рекомендуется приобретать в торговых точках. Но это вовсе не означает, что домашнему мастеру запрещается его изготовление.

К недостаткам механических устройств для перекачивания воды относится необходимость применения физической силы и малая производительность, о чем упоминалось уже в предыдущем разделе.

Классификация

До сих пор на улицах частного сектора даже в крупных городах встречаются водозаборные колонки, но они ничего общего не имеют с механическими насосами, хотя также оснащаются ручными рычагами. Из колонок при нажатии на ручку вода выливается под напором, созданным давлением, присутствующим в централизованных водопроводных сетях. Насос, для создания внутреннего давления, приходится постоянно подкачивать, прикладывая физическую силу. Причем вода в него поступает не из труб, а из скважины или колодца. Интересно, что и те, и другие приспособления, используемые для подачи воды, остаются в наше время достаточно востребованными, несмотря на прогрессивное развитие современных технологий.

Механические насосы делятся на три основные группы:

• поршневые, в том числе штанговые;
• помповые, или диафрагменные;
• крыльчатые, или шиберные.

Обычные поршневые насосы для питьевой воды используются при залегании водоносных слоев на глубине менее 7-10м. Штанговое оборудование комплектуется штоками, позволяющими поднять воду из скважин глубиной до 30м. Удлиненные штанги погружаются в водоносный слой на глубину не менее метра. Диафрагменные насосы предназначаются для подкачки жидкой среды в системах водоснабжения. Бытовые компактные помпы ставятся на пластиковые емкости с питьевой водой.

Крыльчатые насосы представляют собой роторный механизм в корпусе с всасывающей трубой, опускаемой в емкость или водоем, и выходящим патрубком, соединенным со шлангом. Вода, в этом случае, перекачивается посредством вращательного движения ручного привода, без нажима на рычаг. Такие агрегаты являются наиболее дорогостоящими из всех рассматриваемых механизмов.

Насосное оборудование монтируется, исходя из режима его эксплуатации и материалов изготовления. В связи с этим, существует несколько вариантов установки насоса. При выборе изделия следует учитывать, что на рынке присутствуют модели, использование которых возможно только в летнее время. В этом случае корпус вполне может быть выполнен из пластика.

Часто в хозяйстве требуется переносной насос. К примеру, для забора питьевой воды предназначается скважина, а для хозяйственных нужд приходится качать речную или озерную воду. Но чаще оборудование устанавливается стационарно. В данном случае возвышающуюся над землей часть рекомендуется утеплять на зиму во избежание промерзания.

Принцип устройства поршневого насоса

Основными элементами наиболее простой конструкции ручного насоса является цилиндр и расположенный внутри него поршень. Посредством привода он соединяется с ручкой, вынесенной наружу. При надавливании на рычаг, поршень поднимается, а после устранения усилия – опускается. Благодаря такому движению рабочего органа и происходит перекачивание питьевой воды.

В нижнем положении поршня жидкая среда поступает в пространство над ним через специальный клапан. При поднятии рабочего органа вверх, вода попадает в выпускную трубу. В этот момент происходит разряжение давления в нижней камере, в результате чего из скважины вода начинает подсасываться через впускной клапан. Подача воды происходит порционно.

Эффективность работы насоса зависит от точности притирки внутренней поверхности цилиндра к внешней стороне поршня.

При недостаточно плотном ходе рабочего органа внутри корпуса, необходимая для работы оборудования разность давления создаваться не будет. Но не менее важным элементом является обратный клапан. От его качества и надежности напрямую зависит производительность и долговечность насосного оборудования.

Обратные клапаны изготавливаются двух видов:

• мембранные – из толстой резиновой пластины, края которой приподнимаются или опускаются в зависимости от создаваемого давления;
• шариковые – аналогично, но с неподвижными краями и дополнительным элементом в виде идеально подобранного шарика, открывающего или закрывающего всасывающее отверстие.

Помпы для бутылей с питьевой водой

Такие насосы имеют компактные размеры и устанавливаются на бутыли вместо пробки. Их широко применяют в офисах и дома. Помпы удобны в эксплуатации – при каждом нажатии на кнопку в стакан или другой сосуд сливается определенная порция заранее залитой в емкость воды.

Изготавливаются мини-насосы из пищевого пластика. Они оснащаются одной или двумя нижними трубками, опускаемыми в бутыль, и ориентированным строго вертикально краником, посредством которого наполняется кружка, чайник и даже кастрюля. Качественная помпа должна иметь:

• фильтр;
• крепежное кольцо с прокладкой;
• дополнительные насадки-переходники;
• привлекательный внешний вид.

При покупке любого механического насоса для питьевой воды следует ориентироваться на его производительность и габариты, а также материал изготовления. Немаловажным критерием является известность бренда, так как компания, выпускающая некачественную продукцию, вряд ли сможет добиться популярности.

Как правильно подобрать насос для дачи? Базовые рекомендации

Тем, кто заинтересован в автономной системе водоснабжения собственного садового участка, поначалу следует решить вопрос правильного подбора насосного оборудования. Для систем подачи воды в частном секторе используют погружной или поверхностный насос. Для более точного определения типа требуемого оборудования следует вычислить рабочую высоту – разность между уровнем предполагаемой установки оборудования и минимальным уровнем воды в резервуаре. При рабочей высоте от 7 метров и меньше, можно устанавливать и тот, и другой насос. Рассмотрим предлагаемые варианты подробнее.

Типы поверхностных насосов

Поверхностные насосы оптимальны для мест, где люди проживают временно – на дачных участках, к примеру. Они устанавливаются на поверхности земли, а воду качают из резервуара, расположенного ниже.

В продаже поверхностные насосы бывают двух видов: центробежные и вихревые. Последние отличаются простой конструкцией и низкой ценой. Подъем жидкости ведется при помощи системы вращающихся лопаток. Но КПД таких насосов сравнительно невелик. К тому же из-за недостаточной системы фильтров оборудование вихревого типа не рекомендуется использовать в воде с высоким содержанием твердых частиц, ила, песка.

Современный центробежный насос поднимает воду за счет центробежных сил, а увеличение глубины всасывания достигается за счет применения внешних эжекторов. Назначение этих вспомогательных устройств – повышение давления в системе через принудительную откачку воздуха. Преимущества насосов центробежного типа заключаются в их способности работать с водой различной степени загрязненности, поэтому их можно использовать для откачки воды их неглубоких колодцев и скважин. Оборудование подобного типа стоит дороже, но производительность и длительный период эксплуатации того стоит.

Погружные насосы

Погружные насосы применяются при обеспечении непрерывной подачи воды из колодцев, водоемов и глубинных скважин – поэтому иногда их называют глубинными насосами. В насосах погружного типа помпа погружена в воду и способна подавать жидкость с большой глубины на большую высоту.

Погружные насосы можно разделить на несколько типов:

• насос скважинный погружной. Используется при обеспечении подачи питьевой воды из скважины, глубина которой может достигать 350 м. Такие помпы изготавливаются для скважины определенного диаметра. Среди других отличительных характеристик скважинного насоса – параметры напора воды, производительность, мощность;
• погружной насос для колодца. Оборудование используют для обеспечения подачи слабозагрязненной или чистой воды для личных и хозяйственных нужд. В ТУ указано, что насосы данного типа имеют некоторые ограничения при установке. Так, глубинный насос нужно устанавливать на расстоянии не менее метра от дна колодца – иначе в механизм попадут грязь и донные отложения, которые быстро выведут помпу из строя. Из несомненных достоинств – простота конструкции и монтажа, высокий КПД;
• дренажные насосы. Используются для удаления сточных вод, при откачке затопленных подвальных помещений, для организации полива. Дренажные насосы уверенно выполняют свою работу при высоком показателе загрязненности воды.

Как подобрать насос согласно параметрам

После выбора нужного типа насоса необходимо рассчитать базовые характеристики требуемого оборудования.

1. Производительность

Для определения этого параметра следует учесть сумму расходов всех водозаборных точек. Допустим, расчет ведется для пролива сада (огорода), а оросителей у нас всего три с расходом воды в 700 л/час. Минимальная производительность должна составлять 3 × 700 = 2400 л/час.

Можно использовать и другие характеристики – орошаемую площадь земли. По установленным стандартам для полива квадратного метра грядки необходимо 3-6 л воды. Если площадь огорода или сада составила 200 м², то выбранный вами насос-скважина должен перекачивать 200 × 6 = 1200 л воды. Этот параметр обозначен в технических характеристиках помпового оборудования и обозначен буквой Q. В первом случае данный показатель должен быть выше 2,4 м³/час. Во втором — производительность насоса может лежать в пределах 1,5-2 м³/час.

2.Напор

Вторая характеристика напрямую зависит от высоты, на которую помпа должна поднять воду из колодца, скважины или естественного водоема. Если скважинный насос имеет максимальную расчетную высоту модели в 40 метров, то река или колодец должны быть на расстоянии, не превышающем 400 метров. Расход энергии на 10 метров горизонтальной прокачки для дюймового шланга приблизительно равен поднятию кубометра воды на один метр.

3.Мощность

Эта характеристика дополняет две предыдущие и рассчитывается, исходя из способа полива и времени, отведенного на эту работу. Современные системы полива используют два вида орошения – дождевой и капельный. Для капельного полива достаточно использовать маломощный насос, для дождевого орошения необходим агрегат большей мощности – оптимальнее всего двухступенчатый. Такой насос потребляет больше энергии, но на порядок эффективнее просты моделей, да и срок службы у него больше.

Как можно видеть, любой из нас в состоянии рассчитать и выбрать необходимые характеристики насоса для собственных нужд. По рассчитанным параметрам можно легко выбрать требуемое оборудование и эффективно его использовать в течение многих лет.

Насосы прямого вытеснения для водоснабжения

Насосы прямого вытеснения заставляют воду двигаться, улавливая фиксированное количество и вытесняя (вытесняя) этот захваченный объем в напорный трубопровод. Некоторые поршневые насосы прямого действия используют расширяющуюся полость на стороне всасывания и уменьшающуюся полость на стороне нагнетания. Вода поступает в насос, когда полость на стороне всасывания расширяется, и вода вытекает на нагнетание, когда полость схлопывается. Объем постоянный на протяжении каждого рабочего цикла.

Насосы прямого вытеснения, в отличие от центробежных насосов, теоретически могут производить одинаковый поток при заданной скорости (об / мин) независимо от давления нагнетания; таким образом, эти насосы обычно называют машинами постоянного расхода. Однако небольшое увеличение внутренней утечки по мере увеличения давления препятствует действительно постоянной скорости потока.

Насос прямого вытеснения не должен работать при закрытом клапане на напорной стороне насоса, потому что у него нет запорной головки, как у центробежных насосов; поршневой насос прямого действия, работающий при закрытом нагнетательном клапане, продолжает создавать поток, и давление в нагнетательной линии увеличивается до тех пор, пока не лопнет трубопровод, не произойдет повреждение насоса или и то, и другое.Следовательно, необходим предохранительный или предохранительный клапан на напорной стороне поршневого насоса. Предохранительный клапан может быть внутренним или внешним.

Производитель насоса обычно имеет возможность поставить внутренние предохранительные или предохранительные клапаны. Внутренний клапан часто используется только в качестве меры предосторожности. Обычно требуется внешний предохранительный клапан в нагнетательной линии с обратной линией к источнику всасывания. Насосы прямого вытеснения могут быть дополнительно классифицированы в соответствии с механизмом, используемым для перемещения воды, например поршневые насосы, винтовые насосы, винтовые насосы, перистальтические насосы и т. Д.Эта статья посвящена поршневым насосам прямого вытеснения в системах водоснабжения.

Поршневые насосы

Поршневые насосы перемещают воду с помощью одного или нескольких качающихся поршней, плунжеров или мембран (диафрагм), в то время как клапаны направляют движение воды в желаемом направлении. Многие поршневые насосы имеют двухцилиндровый (двух- или трехцилиндровый) тип. Они могут быть одностороннего действия с всасыванием в одном направлении движения поршня и нагнетанием в другом, или двойного действия с всасыванием и нагнетанием в обоих направлениях.Поршневые поршневые насосы обычно доступны в трех основных исполнениях: поршневые насосы, плунжерные насосы или диафрагменные насосы. Другими словами, типичные поршневые насосы:

• Поршневые насосы: поршневые насосы: обычно это простые устройства для перекачивания небольшого количества воды. Радиально-поршневые насосы иногда используются в особых случаях.
• Плунжерные насосы: поршневой поршень проталкивает воду через один или два открытых клапана, которые закрываются всасыванием на обратном пути.
• Мембранные насосы: похожи на плунжерные насосы, в которых диафрагма создает давление воды.

Плунжерные насосы состоят из цилиндра с поршневым поршнем. Всасывающий и нагнетательный клапаны установлены в головке цилиндра. Во время такта всасывания плунжер втягивается, а всасывающие клапаны открываются, вызывая всасывание воды в цилиндр. При прямом ходе поршень выталкивает воду из выпускного клапана. При наличии только одного цилиндра в плунжерном насосе расход воды варьируется от максимального расхода, когда плунжер перемещается через средние положения, и нулевого расхода, когда плунжер находится в крайних положениях.

Некоторая часть энергии тратится впустую, когда вода ускоряется в системе трубопроводов, а вибрация и гидравлический удар могут стать серьезной проблемой. Как правило, проблемы компенсируются использованием двух или более цилиндров, которые не работают синхронно друг с другом.

В трехплунжерных насосах

используются три плунжера, что снижает пульсацию, характерную для одинарных поршневых насосов. Прочные уплотнения, закаленные коленчатые валы, закаленные шатуны, толстые керамические плунжеры и усиленные шариковые и роликовые подшипники повышают надежность тройных насосов.Насосы Triplex теперь используются в различных приложениях по всему миру.

Пульсация может быть проблемой в любом поршневом насосе прямого вытеснения; это критическая проблема для поршневого насоса. В качестве указания, расстояния между прижимами должны изменяться в зависимости от интервалов пульсации и размеров трубопровода. Основные фитинги, такие как колена и т. Д., Относительно близкие к поршневому насосу прямого вытеснения, должны иметь эти прижимы. Ориентировочно это расстояние можно считать от 1,5 до 3 метров в зависимости от мощности насоса и силы пульсации.Установка резервуара пульсаций (демпфера пульсаций) на выходе и входе насоса может еще больше сгладить пульсации и пульсации насоса. Плунжерные насосы с большим количеством плунжеров имеют преимущество увеличения потока или более плавного потока без демпфера пульсаций. Одним из недостатков является увеличение подвижных частей и нагрузки на коленчатый вал.

Винтовые насосы

Винтовой насос — это поршневой насос прямого вытеснения, в котором для перемещения воды вдоль оси винта используется один или несколько винтов. В своей простейшей форме (винтовой насос Архимеда) один винт вращается в цилиндрической полости, тем самым перемещая воду по шпинделю винта.Эта старая конструкция до сих пор используется в некоторых нетехнологичных приложениях. Современный винтовой насос обычно представляет собой более сложный тип роторного насоса, в котором используются два (или три) винта с противоположной резьбой, например, один винт вращается по часовой стрелке, а другой — против часовой стрелки. Винты установлены на параллельных валах с зубчатыми колесами, которые входят в зацепление, поэтому валы вращаются вместе, и все остается на месте.

Винты включают валы и пропускают воду через насос. Зазор между движущимися частями и корпусом насоса должен быть оптимальным.Разработка винтового насоса привела к появлению множества многоосных технологий, в которых тщательно продуманные винты вращаются в противоположных направлениях или остаются неподвижными в полости. Полость можно профилировать, тем самым создавая полости, в которых «задерживается вода».

Термин «винтовой насос» часто используется в общем. Однако для каждого случая применения следует определять конкретный тип винтового насоса. Необходимо понимать конкретные конфигурации насоса или шнека, а также способы использования, преимущества и конструктивные особенности каждого из них.Конструктивные различия каждой конфигурации шнека и типа насоса делают каждый из них подходящим для различных применений в воде. Каждый винтовой насос работает по тому же принципу, что и винтовой поворот, чтобы изолировать некоторый объем воды и передать ее. Однако механическая конструкция каждого из них разная. Основное отличие заключается в наличии одно-, двух, трех или нескольких винтовых насосов.

Винтовые насосы винтового типа

Винтовой насос с поступательным движением — это тип объемного насоса, также известный как эксцентриковый винтовой насос или винтовой насос.Эти насосы перекачивают воду посредством поступательного движения последовательности небольших дискретных полостей фиксированной формы при вращении ротора. Это приводит к тому, что объемный расход пропорционален скорости вращения (в двух направлениях), и к перекачиваемой воде применяются низкие уровни сдвига. Полости сужаются к концам и перекрывают друг друга.

Как правило, небольшая пульсация потока вызвана появлением полостей на выходе. Такой насос обычно состоит из винтового ротора, длина которого примерно в десять раз превышает его ширину.Это можно представить как центральный стержень диаметром, обычно с изогнутой спиралью, намотанной примерно на половину толщины диаметра центрального стержня, хотя на самом деле он изготавливается в виде единой отливки. Этот вал обычно помещается в прочную резиновую втулку с толщиной стенки, обычно равной диаметру центрального сердечника. По мере вращения вала ротор постепенно нагнетает воду через резиновую втулку. Такие насосы могут создавать очень высокое давление при малых объемах. Эти насосы часто называют их конкретными производителями или названиями продуктов.

Винтовой насос состоит из винтового ротора и двойной спирали, в два раза превышающей длину волны и вдвое превышающую диаметр спирального отверстия в резиновом статоре. Ротор плотно прилегает к резиновому статору при его вращении, образуя набор полостей фиксированного размера между ними. Полости перемещаются при вращении ротора, но их форма или объем не меняются.

Перекачиваемая вода перемещается внутри полостей. Принцип этой техники откачки часто понимается неправильно.Часто считается, что это происходит из-за динамического эффекта, вызванного сопротивлением или трением движущихся зубцов винтового ротора. На самом деле, перекачивание происходит из-за герметичных полостей, как у поршневого насоса, и он имеет аналогичные рабочие характеристики, такие как способность перекачивать при чрезвычайно низких расходах, даже при высоком давлении, обнаруживая эффект чисто положительного вытеснения. . При достаточно высоком давлении скользящие уплотнения между полостями будут пропускать воду, а не перекачивать ее, поэтому при перекачивании при высоком давлении более длинный насос с большим количеством полостей более эффективен, поскольку каждое уплотнение должно иметь дело только с перепадом давления между соседними полости.Существуют насосы с от двух до десятка (или около того) полостей. Когда ротор вращается, он катится по внутренней поверхности отверстия. Движение ротора такое же, как и в меньших шестернях планетарной системы.

Доступны роторы различной формы и отношения шага ротора / статора. В своей работе винтовые насосы с поступательным движением представляют собой насосы с фиксированной производительностью, такие как поршневые насосы, и этот тип насоса требует принципиально другого понимания, чем центробежные насосы. Следует проявлять большую осторожность.Две распространенные конструкции статоров — это «равные стенки» и «неравные стенки». Последний имеет большую толщину стенки эластомера на вершинах; первый имеет постоянную толщину стенки из эластомера и чаще используется для водоснабжения.

Перистальтические насосы

Перистальтический насос — это тип поршневого насоса прямого вытеснения, который используется для перекачивания различных водопроводных сетей. Вода содержится в гибкой трубке, установленной внутри круглого корпуса насоса, хотя также производятся линейные перистальтические насосы.Ротор с «роликами», «башмаками», «дворниками» или «лепестками», прикрепленными к внешней окружности ротора, сжимает гибкую трубку при вращении ротора. Часть трубки, находящаяся под давлением, сжимается (или «закупоривается»), заставляя перекачиваемую воду перемещаться по трубке.

Кроме того, когда трубка открывается до своего естественного состояния после прохождения кулачка («восстановление» или «упругость»), в насос индуцируется поток воды. Этот процесс называется «перистальтика». Обычно имеется два или более валика или дворников, закрывающих трубку, удерживающих между собой водоем.Затем он под давлением окружающей среды транспортируется к выпускному отверстию насоса. Перистальтические насосы могут работать непрерывно, или их можно изменять с помощью частичных оборотов для подачи меньшего количества воды.

Головка перистальтического насоса и ролики большого диаметра. Асимметричная конструкция головки и подпружиненные нецентральные рычаги перемещают ролики плавно и плавно, тем самым увеличивая срок службы труб и уменьшая пульсации. Идеальный перистальтический насос должен иметь бесконечный диаметр головки насоса и максимально возможный диаметр роликов.Этот идеальный перистальтический насос обеспечит максимально возможный срок службы трубки и постоянный расход без пульсаций. Такой идеальный перистальтический насос в реальности построить невозможно. Однако перистальтические насосы могут быть спроектированы так, чтобы приблизиться к этим идеальным параметрам перистальтического насоса.

Вода контактирует только с внутренней поверхностью трубки, тем самым не обращая внимания на другие клапаны, уплотнительные кольца или уплотнения, которые могут быть несовместимы. Таким образом, для каждой конкретной услуги водоснабжения учитывается только состав трубы, по которой проходит перекачиваемая среда.Трубка должна быть эластомерной, чтобы сохранять круглое поперечное сечение после миллионов циклов сжатия в насосе.

О поршневом насосе прямого вытеснения

Минимальный зазор между роликом и корпусом определяет максимальное сжатие, прилагаемое к трубке. Степень сжатия, прикладываемого к трубке, влияет на производительность насоса и срок службы трубки: большее сжатие резко снижает срок службы трубки, в то время как меньшее сжатие может привести к обратному скольжению перекачиваемой среды, особенно при перекачивании под высоким давлением, и снижает эффективность насоса. резко.Высокая скорость обратного скольжения также обычно вызывает преждевременный выход из строя шланга. Таким образом, степень сжатия становится важным параметром конструкции.

Термин «окклюзия» используется для измерения степени сжатия. Он выражается либо в процентах от удвоенной толщины стенки, либо в абсолютной величине сдавленной стенки. Окклюзия обычно составляет от 10 до 20 процентов, с более высокой окклюзией для более мягкого материала трубки и более низкой окклюзией для более твердого материала трубки.Следовательно, для данного насоса наиболее важным размером трубопровода становится толщина стенки. Интересным моментом здесь является то, что внутренний диаметр трубки является менее важным параметром конструкции для пригодности трубки для насоса, поэтому с насосом обычно используется более одного внутреннего диаметра (ID), если длина стенки толщина остается прежней.

Амин Алмаси — консультант по вращающимся машинам из Австралии. Он является дипломированным профессиональным инженером Engineers Australia (MIEAust CPEng — Mechanical) и IMechE (CEng MIMechE) в дополнение к M.Sc. и B.Sc. в машиностроении и RPEQ (зарегистрированный профессиональный инженер в Квинсленде). Он специализируется на вращающихся машинах, включая компрессоры, газовые турбины, паровые турбины, двигатели, насосы, мониторинг состояния и надежность. Алмаси является активным членом Engineers Australia, IMechE, ASME и SPE. Он является автором более 100 работ и статей, посвященных вращающемуся оборудованию, мониторингу состояния и надежности.

Wayne Насосы | Прочный, надежный, без забот

«Мощный и прочный электронасос.Прекрасно поработал в моем затопленном подвале без сбоев. Нареканий нет, покупкой очень доволен. Мне нравится автоматический выключатель, так как он может работать без вмешательства ».

По воле
— Продукт — EEAUP250

«Я очень доволен этим товаром.Установка чрезвычайно проста, а функция уведомлений великолепна. Сам насос высокого качества, с высокой эффективностью и почти так же быстро, как мой основной блок 1/3 HP 120V. Я использовал батарею Campbell Hausfeld на 75 Ач от Menards за 139 долларов (она идентична батарее Wayne на 75 Ач). Я очень рекомендую этот товар ».

Чарльз Ф. Мартек
— Продукт — WSM3300

«Через две недели после того, как я установил это, у нас была неделя проливного дождя, и мой главный отстойник отказал.Эта система резервного копирования спасла мой подвал! Перед покупкой убедитесь, что вы понимаете, что вам также нужно будет купить аккумулятор и некоторые сантехнические принадлежности, такие как клапан, цемент из ПВХ и т. Д. Вам также нужно будет отцепить старый водоотливной насос и отрезать трубы до нужной длины. Несложно, но нельзя просто распаковать его и подключить… О, и послушайте моего совета, когда вы установите это, также купите новый главный насос отстойника. Это одна из тех вещей, которые, как вы надеетесь, вам никогда не придется использовать… »

Автор Drrnhrn
— Продукт — ESP15

«Получено, как описано.Очень легко установить, и оба насоса работали как надо. Эта комбинация гарантирует правильную установку и работает с самого начала. Наличие уже установленных обратных клапанов и поплавковых выключателей — большой плюс. Все, что вам нужно сделать, это измерить необходимую длину выпускной трубы и приклеить ее к существующей или новой выпускной трубе ».

Билл
— Продукт — WSS30V

«Имею вышеупомянутый бассейн на мели вот уже 8 лет, за эти годы прошло так много разных насосов для покрытия бассейнов, что они недолговечны.Это УДИВИТЕЛЬНО! Насосы быстро, с достаточной мощностью, чтобы выталкивать воду из бассейна и вверх. Это один твердый насос. Забудьте обо всем, что вы хотите купить. Это то, что нужно ».

Джаманати
— Продукт — WAPC250

«Этот насос потрясающий! Больше не нужно покупать товары низкого качества в больших коробочных магазинах.Это все, что нужно. Спасибо за отличный продукт. «

Ким
— Продукт — WaterBUG

Лучшие водяные насосы 2020: Superior Pump, TERA PUMP, King Innovation

Представленные продукты выбираются нашей редакционной группой независимо, и мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по нашим ссылкам; розничный торговец также может получать определенные данные, подлежащие аудиту, для целей бухгалтерского учета.

Если вам когда-либо приходилось иметь дело с затопленным подвалом, вы поймете полезность водяного насоса. Вы вставляете портативное устройство в лужу с водой, включаете его (или начинаете откачивать), и его всасывающая трубка всасывает воду, а движение выстреливает ее через вторую.

Думайте об этом как о пылесосе, но вместо того, чтобы держать грязь и пыль в мешке, вы положите второй шланг на лужайку или в большой контейнер, например, мусорный бак. Кроме того, не волнуйтесь, электронасосы разработаны так, чтобы быть водонепроницаемыми, поэтому вы можете использовать их в комнате, которая уже заполнена водой.Водяной насос в основном используется для предотвращения повреждения водой от наводнений, но также может использоваться для откачивания воды из переполненного бассейна, переполненного туалета или застрявшей стиральной машины.

Это оборудование, которым, как вы надеетесь, никогда не придется пользоваться, но оно незаменимо, когда оно вам нужно. Если вы ищете свой первый — и, скорее всего, только — водяной насос, мы собрали четыре портативных варианта, которые подходят для любой ситуации.

Что нужно знать перед покупкой водяного насоса

При выборе подходящего водяного насоса необходимо учитывать множество факторов; Ниже приведены наиболее важные из них, которые мы рассматривали при изучении этого списка.

Источник питания: Водяные насосы могут приводиться в действие путем физического толкания и вытягивания верхней части насоса, автоматически через аккумулятор или подключая его к розетке. Последние два делают перекачку воды намного быстрее и проще, но вы должны убедиться, что недавно заменили батареи помпы или находитесь рядом с розеткой.

Размер и портативность: Все водяные насосы в этом списке ручные, и их легко переносить из одного места в другое. Насосы, работающие от руки или от аккумулятора, напоминают те, которые вы использовали для наполнения воздухом шин велосипеда; насосы, которые необходимо подключить, выглядят короткими и крепкими, как двигатель, которым вы наполняете надувной матрас.

1. King Innovation 48036 Сифонный насос King

Ручной водяной насос

King Innovation прочен, надежен и легко чистится. 39-дюймовый насос весит два фунта и поставляется с парой частей: помпа, которая выглядит как длинная трубка с ручным насосом наверху, и сливной шланг, который позволяет вам направлять откачиваемую воду.

Четыре насоса переместят один галлон воды через сливной шланг; Если вы считаете, что каждый насос занимает пять секунд, вы можете переместить три галлона воды в минуту.Этого достаточно, чтобы справиться с небольшим наводнением или сломанной стиральной машиной с водой, которая не сливается. Однако это не лучший выбор для устранения активных утечек.

Насос сделан из стального вала, покрытого полимером, поэтому он рассчитан на многократное использование без каких-либо следов износа. Он бывает трех размеров: 24 дюйма, 36 дюймов и 72 дюйма; Я порекомендовал здесь средний, потому что он обеспечивает хороший баланс портативности и эффективности.

Это единственный ручной водяной насос в нашем руководстве, и это и хорошо, и плохо.С одной стороны, вам никогда не придется беспокоиться о том, что у него закончится электричество — это критически важно, если вы имеете дело с затопленным помещением и отключением электроэнергии . Но это означает, что вам придется приложить усилия к каждому насосу, что через некоторое время может утомить вас. Если вы работаете над более крупной работой, это может не сработать для вас.

Плюсы: Этому насосу не требуется электроэнергия для работы, и он может перекачивать один галлон воды с помощью четырех насосов.

Минусы: Поскольку этот насос работает вручную, для его работы требуется физический труд.

Предоставлено Amazon

Amazon

Купить:
King Innovation 48036 King Сифонный насос
в
43,44 $

2. Переносной аккумуляторный насос для перекачки воды / топлива TERA PUMP

Переносная водяная помпа

TERA PUMP обеспечивает хороший баланс между ручным и электрическим выбором в нашем руководстве. Физически он напоминает физический насос King Innovation: он имеет форму длинной трубки и оснащен выпускным соплом с зажимом для использования без помощи рук. Но помпа 21.1 дюйм в длину и менее трех четвертей фунта, что делает его самым легким выбором в нашем руководстве.

Этот насос работает от пары батареек AA (не входят в комплект) и может пропускать до 2,4 галлона воды в минуту. Автоматический стопорный клапан в верхней части напорного патрубка автоматически останавливает движение воды во всасывающей трубке, чтобы предотвратить ее перелив. Он также начнет жужжать, чтобы вы знали, что эта функция активирована.

Как я упоминал ранее, насадка также имеет встроенный зажим, поэтому вы можете прикрепить ее к краю ведра или другого контейнера, чтобы направлять воду, не удерживая шланг.

TERA PUMP сообщает, что этот насос можно использовать для воды, газа, дизельного топлива, керосина, легких масел и любых других некоррозионных жидкостей, но не следует использовать его с водой, которую вы планируете пить. Он не может перекачивать столько воды, как другие водяные насосы с приводом, но автоматическая остановка, съемное сопло и небольшой вес делают его достойным внимания.

Плюсы: Эта помпа сверхпортативна и может использоваться без помощи рук.

Минусы: Он не перемещает столько воды, как другие водяные насосы с приводом.

Предоставлено Amazon

Amazon

Купить:
TERA PUMP Портативная энергетическая вода / топливо…
в
29,99 долл. США

3. Superior Pump 91330 Погружной насос общего назначения 1/3 HP

Если вы регулярно сталкиваетесь с наводнениями подвала или вам нужно очень быстро убрать много воды, то насос Superior Pump 91330 — лучший выбор. Он отличается от других рекомендуемых нами водяных насосов. Самое главное, чтобы он работал, он должен быть постоянно включен в розетку. Это может доставлять неудобства, но к насосу прилагается шнур питания длиной 10 футов, поэтому, если у вас есть розетка в той же комнате, что и наводнение, это не должно быть проблемой; вы также можете подключить его к удлинителю.

Всасывающая трубка этого насоса встроена в его основание и снабжена заборным экраном 1/8 дюйма, предотвращающим попадание внутрь мусора. Когда он включен, вода проталкивается через отверстие в верхней части. У этого насоса нет напорного патрубка, но вы можете использовать стандартный садовый шланг или приобрести его самостоятельно.

Superior Pump утверждает, что этот агрегат может перемещать до 2400 галлонов воды в час, что намного больше, чем другие варианты в нашем руководстве. Благодаря корпусу из термопласта, двигателю с двойным уплотнением и уплотнению вала этот насос может продолжать работать даже при полном погружении под воду.

Это тяжелая машина, и при весе 7,8 фунта это самый тяжелый насос в этом списке. Но если вам нужно очень быстро вытеснить много воды, это очевидный выбор.

Плюсы : Этот насос может перекачивать до 2400 галлонов воды в час.

Минусы: Вам необходимо постоянно держать этот насос подключенным к розетке, чтобы он работал, и он не поставляется с насадкой.

Предоставлено Amazon

Amazon

Купить:
Superior Pump 91330 Погружной насос 1/3 HP…
в
55 долларов.40

Руководство по насосам для очистки воды — ООО «Чистая вода»

Давайте смотреть правде в глаза. Туфли-лодочки — не самая привлекательная вещь в нашем каталоге продукции. Может быть, трудно по-настоящему взволновать их, но без насосов, водоподготовки, как мы знаем, это было бы невозможно.

Насосы играют важную роль в очистке воды. Они перемещают воду из одного места в другое и создают дополнительное давление, которое иногда необходимо для выполнения лечебных функций. Насосы используются для закачки химикатов для очистки воды, подачи сжатого воздуха и подачи очищенной воды к месту ее использования.

Насосы обычно получают энергию от электричества, но два из описанных ниже насосов используют воду, которую обрабатывают, в качестве источника энергии.

Приведенные ниже насосы являются представителями многих типов насосов, используемых для стандартной очистки воды в жилых домах. Мы объясним каждый по ходу дела.

Подкачивающий насос обратного осмоса

Функция подкачивающего насоса обратного осмоса заключается в повышении давления питательной воды обратного осмоса. Обратный осмос — это лечение под давлением. Повышение давления на входе улучшает как эффективность продукта / брака, так и качество воды для продукта (TDS).Обычные бытовые установки обратного осмоса могут работать при давлении всего 40 фунтов на квадратный дюйм, но они работают с гораздо большей эффективностью при давлении 60 фунтов на квадратный дюйм или выше.

Показанный выше насос — это Aquatec 6800. С заводскими настройками он работает с небольшими установками обратного осмоса при входном давлении около 80 фунтов на квадратный дюйм независимо от давления исходной воды.

Чуть более мощный Aquatec 8800, который выглядит идентично, используется для установок обратного осмоса с мембранами, которые производят более 50 галлонов в день.

Полный «насосный агрегат» состоит из насоса, трансформатора и реле давления в резервуаре.

Насос подачи или подачи

«Насос спроса» очень похож на подкачивающий насос, но его функция совершенно другая. Насосы по запросу или по доставке используются для отправки воды из источника с низким или нулевым давлением в другое место.

Вы заметите, что на головке насоса установлен реле давления. Когда есть «потребность» в воде, например, открытие клапана или крана на выходе, давление на переключателе понижается, и переключатель включает насос.Когда потребность исчезает (кран закрыт), в переключателе нарастает давление, и переключатель выключает насос.

Насосы с малым спросом — полезный инструмент. Вот несколько примеров их использования:

• Для отправки воды под повышенным давлением из установки обратного осмоса, расположенной под раковиной, в дальний холодильник или ледогенератор.

• Направить воду в аквариум из резервуара для хранения.

• Направить воду из бака для хранения без давления в бутылку покупателя в автомате по продаже воды.

Насосы этой категории обычно подают воду со скоростью от 0,5 до 1,5 галлона в минуту.

Насос повторного давления

Усовершенствованный насос повторного давления HP Grundfos на самом деле является гораздо более крупной версией насоса малого потребления. Он подает воду по запросу в дома и другие крупные объекты. Бесшумный, плавно работающий насос имеет собственный небольшой встроенный напорный бак, обеспечивающий плавную и мгновенную подачу воды по запросу.Он работает без дополнительного напорного бака, который обычно используется с скважинными насосами.

Мы предлагаем этот насос как часть «опции для всего дома», состоящей из всех частей, необходимых для подачи воды из резервуара обратного осмоса, не находящегося под давлением, в дом. Когда в доме возникает потребность в воде, для ее подачи включается мощный, но чувствительный насос с регулируемой скоростью.

Насос подачи или нагнетания химикатов

ТНВД Stenner с регулируемой скоростью подает жидкости с очень медленной скоростью, но под высоким давлением в водопроводную трубу.Он используется для самых разных целей. Например:

• Он питает хлор, чтобы убить бактерии или окислить железо или сероводород.

• Он подает кальцинированную соду для повышения pH кислой воды.

• Он питает полифосфат, чтобы «изолировать» железо или твердость.

• Он подает перекись водорода для окисления сероводорода или железа.

Он также может подавать комбинации химикатов, что делает его очень удобным инструментом для обработки воды, имеющей множество проблем.

Он уникален среди насосов, представленных на этой странице, поскольку представляет собой насос «перистальтического» типа, который работает, сжимая гибкую трубку с помощью ролика.

Насос Stenner с самой низкой производительностью, который мы предлагаем, может подавать раствор с очень низкой скоростью 0,2 галлона в 24 часа.

Насосы этого типа часто называют «дозирующими».

Насос пермеата обратного осмоса

Насос для пермеата Aquatec — это уникальное устройство, которое значительно повышает экономичность и производительность небольших установок обратного осмоса.Он функционирует, накапливая гидроэнергию из потока дренажной воды установки обратного осмоса и используя эту энергию для нагнетания воды продукта (пермеата) в резервуар хранения установки обратного осмоса. Это освобождает установку обратного осмоса от необходимости бороться с противодавлением из резервуара для хранения под давлением воздуха. В результате резервуар обратного осмоса наполняется быстрее, устройство использует меньше дренажной воды и производит воду более высокого качества.

Насос пермеата — одно из самых значительных усовершенствований в технологии обратного осмоса за последние годы.Его стоимость невысока, и его можно добавить к большинству существующих установок обратного осмоса.

Впрыскивающий насос с водным приводом

Неэлектрический впрыскивающий насос Chemilizer подает растворы химических веществ, таких как хлор, кальцинированная сода, полифосфат и перекись водорода, в поток воды, используя только энергию, взятую из самой проточной воды. Он выполняет многие функции вышеупомянутого электрического насоса Stenner, но не требует электрического подключения.

Насос — это маленький белый отросток в нижней части большого синего «водяного двигателя», который обеспечивает питание.Когда вода течет через этот двигатель голубой воды, двигатель вращает насос, который забирает обрабатывающий раствор из резервуара для раствора, находящегося под ним, и подает его под давлением в водопровод.

Эта система впрыска имеет преимущество подачи с различной скоростью в поток с различными скоростями потока. Чем быстрее протекает обрабатываемая вода, тем больше вводится химикат.

Этот насос является очень быстрым питателем с соотношением 250: 1. На каждые 250 галлонов воды, которые проходят через водяной двигатель, насос впрыскивает галлон раствора.Такая высокая скорость закачки означает, что наиболее часто используемые химические вещества, такие как хлор, необходимо сильно разбавлять, чтобы избежать чрезмерной обработки, а некоторые очень концентрированные химические вещества, такие как Spectraguard, просто не будут работать с этим насосом.

Воздушный насос

Небольшой компрессор или воздушный насос нагнетает воздух в резервуар для обработки. Обрабатываемая вода попадает в резервуар для очистки, где сжатый воздух окисляет железо и сероводород, что позволяет легко удалить их с помощью следующего фильтра.Воздушный насос работает тихо, надежно и экономично.

Подкачивающий насос для больших установок обратного осмоса

Роторно-лопастной насос Procon Carbonator присоединяется к электродвигателю для подачи воды под высоким давлением для больших систем обратного осмоса, таких как наши установки Watts R-12. Насос может легко запустить установку обратного осмоса при давлении выше 200 фунтов на квадратный дюйм.

Водяные насосы и решения для насосов для фильтрации воды

Даже самые лучшие насосы могут со временем потерять эффективность из-за регулярного использования.Хотя плановое техническое обслуживание может предотвратить повреждение и отказ водяного насоса, иногда все же требуется установка полностью нового насоса.

Есть много причин, по которым водяной насос может выйти из строя, в том числе:

• Возраст — Старые водопроводные системы и трубы могут не соответствовать современным требованиям. Модернизация или замена устаревшего насоса нестандартной системой может восстановить эффективность насоса и предотвратить отказ водяного насоса.
• Повреждение — Насосы могут быть повреждены в результате несчастных случаев или неправильного использования по-разному.Если насосы не обслуживаются регулярно, эти проблемы могут привести к снижению эффективности или полному отказу.
• Неправильный выбор размера — водяные насосы используются во многих отраслях и коммерческих предприятиях, поэтому насос, подходящий для одного завода, может не подходить для другого. Персонал Complete Water Solutions может помочь вам определить точный насос, который нужен вашему промышленному или коммерческому бизнесу для обеспечения оптимальной эффективности.
• Проблемы с водяной системой. Использование неэффективного или устаревшего водяного насоса может увеличить нагрузку на систему фильтрации воды.Проблема с системой фильтрации обратного осмоса или водоумягчителем может вызвать нестабильную производительность водяных насосов.
• Засорения — Загрязнения и жесткая вода могут вызывать засорение насосов и трубопроводов. Эти засоры затрудняют эффективную перекачку воды при изменении давления воды.

Независимо от причины неэффективности вашего текущего насоса, технические специалисты компании Complete Water Solution могут помочь вам подобрать насос, соответствующий вашим промышленным и коммерческим потребностям.Выбор центробежного насоса (с торцевым всасыванием, горизонтально разделенный корпус, осевой насос, погружной насос и т. Д.) Или поршневого насоса прямого вытеснения (винтовой насос, роторные насосы, поршневые насосы и т. Д.) Зависит от вашей системы. Знание различных типов насосов может облегчить ваше решение или еще больше запутать вас. Другой вариант — изготовить индивидуальный насос, это может сэкономить воду, потребление энергии и деньги, поскольку вы почувствуете большую эффективность насоса.

Надежные насосы правильного размера могут иметь решающее значение.Тот факт, что в вашей системе уже есть один из них, не означает, что он подходящего размера. Если водяной насос устанавливал кто-то другой, он может быть слишком большим или слишком маленьким, из-за чего вы потратите больше денег, чем нужно, на количество воды, проходящей по трубам. Наши специалисты по фильтрации воды выезжают на ваше предприятие, чтобы проверить всю вашу систему очистки воды, чтобы убедиться, что все оборудование подходящего размера и правильно работает. Имея обзор Complete Water Solutions, ваша текущая система сэкономит вам деньги за счет водосбережения и энергоэффективности в долгосрочной перспективе.

Насосы для оросительной воды — Публикации

Сердце большинства оросительных систем — это насос. Чтобы сделать систему орошения максимально эффективной, насос необходимо выбирать в соответствии с требованиями источника воды, системы распределения воды и ирригационного оборудования.

Насосы, используемые для орошения, включают центробежные, глубинные турбинные, погружные и пропеллерные. На самом деле турбинные, погружные и гребные насосы — это особые формы центробежного насоса.Однако их имена распространены в отрасли. В этой публикации термин центробежный насос относится к любому насосу, который находится над поверхностью воды и использует всасывающую трубу.

Перед тем, как выбрать ирригационный насос, вы должны провести тщательную и полную инвентаризацию условий, в которых насос будет работать. Опись должна включать:

• Источник воды (колодец, река, пруд и др.)
• Требуемый расход откачки
• Общая высота всасывания
• Общий динамический напор

Обычно у вас нет выбора относительно источника воды; это либо поверхностная вода, либо вода из колодца, и местные геологические и гидрологические условия будут определять ее доступность.Однако тип ирригационной системы, расстояние от источника воды и размер трубопроводной системы будут определять расход и общий динамический напор.

Основные рабочие характеристики насоса

«Напор» — это термин, обычно используемый для насосов. Напор означает высоту вертикального столба воды. Давление и напор являются взаимозаменяемыми понятиями в орошении, потому что столб воды высотой 2,31 фута эквивалентен давлению в 1 фунт на квадратный дюйм (PSI). Общий напор насоса состоит из нескольких типов головок, которые помогают определить рабочие характеристики насоса.

Общий динамический напор

Полный динамический напор насоса представляет собой сумму полного статического напора, напора, напора трения и скоростного напора. Объяснение этих терминов приведено ниже и показано графически на рис. 1 .

Рис. 1. Полный динамический напор (TDH) представляет собой сумму полного статического напора, полного напора трения и напора. Показаны составляющие полного статического напора для системы откачки поверхностных и колодезных вод.

Общий статический напор

Общий статический напор — это расстояние по вертикали, на которое насос должен поднимать воду. При откачке из колодца это будет расстояние от уровня откачиваемой воды в колодце до поверхности земли, плюс расстояние по вертикали, на которое вода поднимается от поверхности земли до точки сброса. При перекачке с открытой водной поверхности это будет полное расстояние по вертикали от поверхности воды до точки сброса.

Напор

Для работы систем дождевания и капельного орошения требуется давление.Системы с центральным шарниром требуют определенного давления в точке поворота для правильного распределения воды. Напор в любой точке, где расположен манометр, можно преобразовать из PSI в футы напора, умножив на 2,31.

Например, 20 фунтов на квадратный дюйм равны 20 умноженным на 2,31 или 46,2 футам напора. Большинство городских систем водоснабжения работают под давлением от 50 до 60 фунтов на квадратный дюйм, что, как показано в Таблице 1 , объясняет, почему центры большинства городских водонапорных башен находятся на высоте около 130 футов над землей.

Таблица 1.Фунтов на квадратный дюйм (PSI) и эквивалентный напор в футах водяного столба.

Фрикционная головка

Напор трения — это потеря энергии или снижение давления из-за трения при протекании воды по трубопроводной сети. Скорость воды существенно влияет на потери на трение.

Потеря напора из-за трения происходит, когда вода протекает через прямые участки труб, фитинги или клапаны; по углам; и где трубы увеличиваются или уменьшаются в размерах.Значения этих потерь можно рассчитать или получить из таблиц потерь на трение. Напор трения для системы трубопроводов представляет собой сумму всех потерь на трение.

Скоростной напор

Напор скорости — это энергия воды, обусловленная ее скоростью. Это очень небольшое количество энергии, и обычно им можно пренебречь при расчете потерь в оросительной системе.

Всасывающая головка

Насос, работающий над поверхностью воды, работает с высотой всасывания. Высота всасывания включает не только высоту вертикального всасывания, но и потери на трение через трубу, колена, донные клапаны и другие фитинги на всасывающей стороне насоса.Допустимый предел для напора на всасывании на насосе и чистого положительного напора на всасывании (NPSH) насоса устанавливает это ограничение.

Теоретическая максимальная высота, на которую вода может быть поднята с помощью всасывания, составляет около 33 футов. Путем контролируемых лабораторных испытаний производители определяют кривую NPSH для своих насосов. Кривая NPSH будет увеличиваться с увеличением расхода через насос.

При определенной скорости потока значение NPSH вычитается из 33 футов, чтобы определить максимальную высоту всасывания, при которой этот насос будет работать.Например, если насосу требуется минимальный NPSH 20 футов, насос будет иметь максимальную высоту всасывания 13 футов.

Однако из-за потерь на трение всасывающего трубопровода насос, рассчитанный на максимальную высоту всасывания 13 футов, может эффективно поднимать воду только на 10 футов. Чтобы свести к минимуму потери на трение всасывающего трубопровода, всасывающий трубопровод должен иметь больший диаметр, чем напорный трубопровод.

Эксплуатация насоса с высотой всасывания больше, чем он был разработан, или в условиях с избыточным вакуумом в некоторой точке рабочего колеса, может вызвать кавитацию.Кавитация — это сжатие пузырьков воздуха и водяного пара, создающее очень отчетливый шум
, такой как гравий в насосе. Взрыв множества пузырьков разъедает крыльчатку, и в конечном итоге она заполняется дырами.

Требования к мощности насоса

Мощность, добавляемая к воде при ее прохождении через насос, может быть рассчитана по следующей формуле:

где:

WHP = водная мощность
Q = расход в галлонах в минуту (GPM)
TDH = общий динамический напор (футы)

Однако фактическая мощность, необходимая для работы насоса, будет выше, поскольку насосы и приводы не являются 100-процентными эффективными.Мощность в лошадиных силах, необходимая на валу насоса для перекачивания заданного расхода при заданном TDH, равна тормозной мощности (л. С.), Которая рассчитывается по следующей формуле:

BHP — тормозная мощность (постоянная мощность силового агрегата)

Насос эфф. — КПД насоса обычно считывается из кривой насоса и имеет значение от 0 до 1

Привод Eff. — КПД приводного агрегата между источником питания и насосом.Для прямого подключения это значение равно 1; для угловых передач значение 0,95; для ременных передач она может варьироваться от 0,7 до 0,85

Влияние изменения скорости на производительность насоса

Производительность насоса зависит от скорости вращения крыльчатки. Теоретически, изменение скорости насоса приведет к изменению расхода, TDH и BHP в соответствии со следующими формулами:

где:

RPM1 = начальная установка оборотов в минуту
RPM2 = новая установка оборотов в минуту
GPM = галлонов в минуту (индексы такие же, как для RPM)
TDH = общий динамический напор (индексы такие же, как для RPM)
BHP = тормозная мощность (индексы такие же как для об / мин)

Например, если число оборотов увеличится на 50 процентов, расход увеличится на 50 процентов, TDH увеличится (1.5 ÷ 1) 2,
или 2,25 раза, а требуемая мощность увеличится (1,5 ÷ 1) в 3, или 3,38 раза, чем требуется на более низкой скорости. Очевидно, что с увеличением скорости требования к забойному давлению насоса будут увеличиваться на быстрее, чем на , чем изменяются напор и скорость потока.

КПД насоса

Производители используют тесты для определения рабочих характеристик своих насосов и публикуют результаты в диаграммах производительности насосов, обычно называемых «кривыми насосов». Типичная кривая насоса показана на Рис. 2 .

Рис. 2. Типичная кривая для горизонтального центробежного насоса. NPSH — это чистая положительная высота всасывания, необходимая для насоса, а TDSL — общая доступная динамическая высота всасывания (как на уровне моря).

Все кривые насоса построены с расходом по горизонтальной оси и TDH по вертикальной оси. Кривые на рис. 2 относятся к центробежному насосу, испытанному при различных оборотах.

Каждая кривая показывает соотношение GPM и TDH при проверенных оборотах.Кроме того, были добавлены линии эффективности насоса, и везде, где линия эффективности
пересекает линии кривой насоса, это число указывает на эффективность в этой точке.

Кривые тормозной мощности (BHP) также были добавлены; они наклоняются слева направо. Кривые BHP рассчитываются с использованием значений из линий эффективности. Кривая NPSH находится вверху диаграммы, а ее масштаб — в правой части диаграммы.

Считывание кривой насоса

Когда вы знаете желаемый расход и TDH, вы можете использовать эти кривые для выбора насоса.Кривая насоса показывает, что насос будет работать в широком диапазоне условий. Однако он будет работать с максимальной эффективностью только в узком диапазоне расхода и TDH.

В качестве примера того, как использовать характеристическую кривую насоса, давайте воспользуемся кривой насоса в , рис. 2 , чтобы определить мощность и эффективность этого насоса при расходе 900 галлонов в минуту (галлонов в минуту) и 120 футах TDH.

Решение: Следуйте пунктирной вертикальной линии от 900 галлонов в минуту до пересечения пунктирной горизонтальной линией от 120 футов TDH.В этот момент насос работает с максимальной эффективностью чуть ниже 72 процентов при скорости 1600 об / мин. Если вы посмотрите на кривые BHP, этому насосу требуется чуть менее 40 BHP на входном валу. Более точную оценку BHP можно рассчитать с помощью уравнений 1 и 2. Используя уравнение 1, WHP будет [900 x 120] ÷ 3,960, или 27,3, а из уравнения 2, BHP будет 27,3 ÷ 0,72, или 37,9, при условии, что КПД привода составляет 100 процентов. Кривая NPSH использовалась для расчета маркеров общей динамической высоты всасывания (TDSL) в нижней части диаграммы.Обратите внимание, что для
TDSL при 1400 галлонах в минуту составляет 10 футов, но при 900 галлонах в минуту TDSL превышает 25 футов.

Изменение скорости насоса

Теперь предположим, что этот насос подключен к дизельному двигателю. Изменяя частоту вращения двигателя, мы можем изменять скорость потока, требования TDH и BHP этого насоса. В качестве примера изменим скорость двигателя с 1600 до 1700 об / мин. Как это влияет на GPM, TDH и BHP насоса?

Решение: Мы будем использовать уравнения 3, 4 и 5 для расчета изменения.Используя уравнение 3, изменение GPM будет (1,700 ÷ 1,600) x 900, что равно 956 GPM. Используя уравнение 4, изменение TDH будет (1700 ÷ 1600) 2 x 120, что равняется 135,5 футам TDH. Используя уравнение 5, изменение BHP будет (1,700 ÷ 1,600) 3 x 37,9, что равно 45,5 BHP. Эта точка изображена на рисунке 2 в виде круга с точкой посередине. Обратите внимание, что новая рабочая точка находится вверху и справа от старой точки, а эффективность насоса осталась прежней.

При выборе насоса для оросительной установки установщик должен предоставить копию характеристики насоса.Кроме того, установщик должен предоставить информацию, если крыльчатка или крыльчатки были обрезаны. Эта информация будет полезна в будущем, особенно если вам придется делать ремонт.

Центробежные насосы

Центробежные насосы используются для откачки из водоемов, озер, ручьев и неглубоких скважин. Они также используются в качестве подкачивающих насосов в оросительных трубопроводах. Все центробежные насосы должны быть полностью заполнены водой или «заправлены», прежде чем они смогут работать.

Всасывающая линия, как и насос, должны быть заполнены водой и не содержать воздуха.На всасывающей трубе чрезвычайно важны герметичные соединения и соединения. Заполнение насоса может осуществляться с помощью ручных вакуумных насосов, вакуумного двигателя внутреннего сгорания, вакуумных насосов с приводом от двигателя или небольших водяных насосов, которые заполняют насос и всасывающий трубопровод водой.

Центробежные насосы предназначены для горизонтальной или вертикальной работы. Горизонтальная центробежная машина имеет вертикальное рабочее колесо, соединенное с горизонтальным приводным валом, как показано на рис. 3 .

Рисунок 3.Горизонтальный центробежный насос.

Горизонтальные центробежные насосы наиболее распространены в оросительных системах. Как правило, они менее дороги, требуют меньшего обслуживания, проще в установке и более доступны для осмотра и обслуживания, чем вертикальные центробежные. Доступны самовсасывающие горизонтальные центробежные насосы, но они являются насосами специального назначения и обычно не используются с системами орошения.

Вертикальные центробежные насосы можно монтировать так, чтобы рабочее колесо все время находилось под водой. (См. Плавающий насос на крышке.) Это делает ненужным заливку, что делает вертикальный центробежный насос желательным для плавающих приложений. Кроме того, функция самовсасывания очень желательна в районах с частыми отключениями электроэнергии или снижением цен на электроэнергию в непиковые периоды.

Самовсасывающий

также подходит для новых панелей управления центральными шарнирами, где автоматический перезапуск является программируемой функцией.

Предупреждение:

Поскольку подшипники постоянно находятся под водой, эти насосы могут потребовать более высокого уровня обслуживания.

Насосы глубинные турбинные

Турбинные насосы для глубоких скважин адаптированы для использования в обсаженных скважинах или там, где водная поверхность ниже практических пределов центробежных насосов. Турбинные насосы также используются в системах поверхностного водоснабжения.

Поскольку всасывающий патрубок турбинного насоса постоянно находится под водой, заливка не вызывает беспокойства. КПД турбинных насосов сравним с большинством центробежных насосов или превосходит их. Обычно они дороже центробежных насосов и их сложнее проверять и ремонтировать.

Турбинный насос состоит из трех основных частей: узла головки, узла вала и колонны и узла стакана насоса, как показано на рис. 4 . Головка обычно чугунная и предназначена для установки на фундамент. Он поддерживает узлы колонны, вала и чаши и обеспечивает слив воды. Он также поддерживает электродвигатель, угловую зубчатую передачу или ременную передачу.

Рис. 4. Глубинный турбинный насос.

Узел вала и колонны обеспечивает соединение между головкой и корпусом насоса.Линейный вал передает мощность от двигателя к крыльчаткам, а колонна переносит воду на поверхность. Линейный вал турбинного насоса может смазываться водой или маслом.

Насос с масляной смазкой имеет полый вал, в который капает масло, смазывая подшипники. Насос с водяной смазкой имеет открытый вал. Подшипники смазываются перекачиваемой водой. Если возможна перекачка мелкого песка, выберите насос с масляной смазкой, потому что он не допускает попадания песка в подшипники.

Если вода предназначена для домашнего использования или домашнего скота, в ней не должно быть масла, и должен использоваться насос с водяной смазкой. В некоторых штатах, например, в Миннесоте, у вас нет выбора; Насосы с водяной смазкой необходимы во всех новых ирригационных колодцах .

Подшипники линейного вала обычно размещаются на 10-футовых центрах для насосов с водяной смазкой, работающих на скоростях ниже 2200 об / мин, и на 5-футовых центрах для насосов, работающих на более высоких скоростях. Подшипники с масляной смазкой обычно размещаются на 5-футовых центрах.

Бачок насоса закрывает рабочее колесо. Из-за своего ограниченного диаметра каждое рабочее колесо имеет относительно низкий напор. В большинстве турбинных установок для глубоких скважин несколько стаканов устанавливаются последовательно друг над другом. Это называется постановкой. Сборка барабана с четырьмя ступенями содержит четыре рабочих колеса, все прикрепленные к общему валу, и будет работать с четырехкратным напором нагнетания одноступенчатого насоса.

Рабочие колеса, используемые в турбинных насосах, могут быть полуоткрытыми или закрытыми, как показано на рис. 5 .Лопатки полуоткрытых рабочих колес открыты снизу и вращаются с малым допуском относительно дна чаши насоса.

Рис. 5. Вид в разрезе двух закрытых рабочих колес в их корпусах насоса.

Допуск является критическим и должен быть отрегулирован на новом насосе. Во время начального периода обкатки муфты трансмиссионного вала будут затягиваться; поэтому примерно через 100 часов работы необходимо проверить регулировку крыльчатки.После обкатки допуск необходимо проверять и регулировать каждые три-пять лет или чаще при перекачивании песка.

Оба типа рабочих колес могут вызвать неэффективную работу насоса, если они не отрегулированы должным образом. Если полуоткрытые рабочие колеса установлены слишком низко, а лопатки трутся о дно чаш, это может привести к механическому повреждению. Регулировка закрытых крыльчаток не столь критична; однако их все же необходимо проверять и настраивать.

Регулировка рабочего колеса выполняется путем затягивания или ослабления гайки в верхней части узла головки.Регулировка крыльчатки обычно осуществляется путем опускания крыльчатки на дно чаши и перемещения ее вверх. Величина регулировки вверх определяется тем, насколько вал линии растягивается во время перекачивания. Регулировку необходимо производить исходя из минимально возможного уровня откачки в скважине.

Изготовитель насоса часто обеспечивает надлежащую процедуру регулировки. Процедура регулировки для многих распространенных марок глубинных турбин описана в публикации Nebraska Cooperative Extension Service EC 81-760, озаглавленной «Как отрегулировать вертикальные турбинные насосы для достижения максимальной эффективности».”

Эксплуатационные характеристики

Испытания определяют рабочие характеристики глубинных турбинных насосов. Характеристики во многом зависят от конструкции барабана, типа рабочего колеса и частоты вращения вала рабочего колеса. Расход, TDH, BHP, КПД и частота вращения аналогичны указанным для центробежных насосов. Вертикальные турбинные насосы обычно рассчитаны на определенную настройку числа оборотов.

Вертикальная кривая турбинного насоса показана на рис. 6 . Эта кривая насоса похожа на кривую центробежного насоса, за исключением того, что вместо кривых для различных оборотов в минуту кривые приведены для рабочих колес разного диаметра.

Рис. 6. Кривая скважинного турбинного насоса. Тормозная мощность и общий напор указаны для одной ступени. Если насос имел пять ступеней, умножьте мощность торможения и общий напор на пять. Количество галлонов в минуту останется прежним, независимо от того, сколько ступеней добавлено.

Уменьшение диаметра крыльчатки называется «обрезкой». Производители подгонят рабочие колеса до нужного размера, чтобы они соответствовали требованиям TDH и скорости потока для конкретной оросительной установки.

Кривые насоса для турбинных насосов обычно показаны для одноступенчатого насоса, поэтому полученная TDH будет определена путем умножения указанного напора на кривой насоса на количество ступеней. Требуемую тормозную мощность также необходимо умножить на количество ступеней. Обратите внимание, что скорость потока не изменится, независимо от того, сколько ступеней добавлено.

Использование кривой насоса

В качестве примера предположим, что кривая насоса на Рис. 6 соответствует пятиступенчатому насосу с 7.Рабочее колесо 13 дюймов, обеспечивающее скорость 800 галлонов в минуту. Какими будут значения TDH и BHP?

Решение: Следуйте пунктирной вертикальной линии от 800 галлонов в минуту до точки пересечения с кривой рабочего колеса 7,13 дюйма в верхней части диаграммы
. Следуйте горизонтальной пунктирной линией влево до отметки 26 футов TDH. Умножение 26 на 5 дает 130 футов TDH. Затем проследуйте по вертикальной пунктирной линии от 800 галлонов в минуту до кривой BHP с рабочим колесом 7,13 дюйма в нижней части диаграммы, а затем по горизонтальной пунктирной линии влево до точки 6.5 л.с. Если умножить 6,5 л.с. на 5 (пять ступеней), получаем, что для этого насоса требуется 32,5 л.с. Также обратите внимание, что насос работает с максимальной эффективностью 80 процентов. При такой эффективности расчетное забойное давление (уравнения 1 и 2) составляет 32,8.

Установка вертикальных турбинных насосов

Глубинные турбинные насосы должны иметь правильную центровку между насосом и силовой установкой. Использование узла головки, подходящего для двигателя и узла колонки / насоса, упрощает выполнение правильной центровки.

Очень важно убедиться, что колодец прямой и ровный. Узел колонны насоса должен быть выровнен вертикально так, чтобы никакая часть не касалась обсадной трубы скважины. К колонне насоса обычно прикрепляются распорки, чтобы насос в сборе не касался обсадной трубы скважины.

Если колонна насоса касается обсадной трубы, вибрация приведет к износу отверстий в обсадной колонне. Смещение колонны насоса по вертикали также может вызвать чрезмерный износ подшипников.

Головка в сборе должна быть установлена ​​на хорошем основании на высоте не менее 12 дюймов над поверхностью земли.Бетонный фундамент (, рис. 7, ) обеспечивает постоянный и беспроблемный монтаж. Фундамент должен быть достаточно большим, чтобы можно было надежно закрепить головку в сборе.

Рисунок 7. Рекомендуемое бетонное основание со сливной трубой для измерения уровня воды и хлорирования.

Фундамент должен иметь не менее 12 дюймов опорной поверхности со всех сторон колодца. В случае скважины с гравийной набивкой зазор в 12 дюймов измеряется от внешнего края гравийной набивки.

Труба для доступа к скважине диаметром не менее 1,5 дюймов должна проходить через фундамент в обсадную трубу скважины. Труба доступа служит двум целям. Первый — это измерение статического уровня и уровня откачиваемой воды в скважине, а второй — разрешение хлорирования скважины.

Полиэтиленовая трубка диаметром ¾ дюйма с закрытым нижним концом, вставленная в патрубок доступа и доходящая до уровня насоса, значительно упростит измерение уровня воды. В трубке необходимо просверлить небольшие отверстия, чтобы вода могла легко входить и выходить из трубки.

Более подробную информацию о техническом обслуживании скважин можно найти в публикации NDSU «Уход и техническое обслуживание ирригационных колодцев».

Погружные насосы

Погружной насос — это турбинный насос, тесно связанный с погружным электродвигателем, как показано на рис. 8 . И насос, и двигатель подвешены в воде, что исключает необходимость в длинном приводном валу и держателях подшипников, необходимых для глубинного турбинного насоса. Поскольку насос находится над двигателем, вода поступает в насос через экран между насосом и двигателем.

Рисунок 8. Погружной насос, установленный в скважине.

В погружном насосе используются закрытые рабочие колеса, потому что вал электродвигателя расширяется, когда он становится горячим, и толкает крыльчатки вверх. Если бы использовались полуоткрытые рабочие колеса, насос терял бы эффективность. Кривая для погружного насоса очень похожа на кривую для глубинного турбинного насоса.

Погружные двигатели меньше в диаметре и намного длиннее обычных двигателей.Из-за своего меньшего диаметра они имеют меньший КПД, чем те, которые используются для центробежных или глубинных турбинных насосов.

Погружные двигатели обычно называют сухими или мокрыми. Сухие двигатели герметично закрыты маслом с высокой диэлектрической проницаемостью для предотвращения попадания воды в двигатель. Мокрые двигатели открыты для колодезной воды, при этом ротор и подшипники работают в воде.

Если циркуляция воды через двигатель ограничена или недостаточна, двигатель может перегреться и сгореть.Следовательно, длина стояка должна быть достаточной для того, чтобы узел чаши и двигатель всегда были полностью погружены в воду. Кроме того, обсадная труба колодца должна быть достаточно большой, чтобы вода могла легко проходить мимо двигателя.

Малые погружные насосы (до 5 лошадиных сил) используют однофазное питание. Однако большинству погружных насосов, используемых для орошения, требуется трехфазное электрическое питание. Электропроводка от насоса к поверхности должна быть водонепроницаемой, а все соединения герметичными. Электрическая линия должна быть прикреплена к трубе колонны через каждые 20 футов, чтобы предотвратить ее наматывание на трубу колонны.

Напряжение на выводах двигателя должно быть в пределах плюс-минус 10 процентов от напряжения двигателя, указанного на паспортной табличке. Если в кабеле погружного насоса происходит падение напряжения на 5 процентов, напряжение на поверхности не должно быть менее 95 процентов номинального напряжения.

Поскольку насос находится в скважине, молниезащита должна быть подключена к блоку управления. Удары молнии в скважины с помощью погружных насосов — основная причина отказов насосов.

Вы можете выбрать погружные насосы, чтобы обеспечить широкий диапазон комбинаций расхода и TDH.Погружные насосы диаметром более 10 дюймов обычно стоят дороже, чем глубинные турбины сопоставимых размеров, потому что двигатели более дорогие.

Погружные бустерные насосы выпускают многие производители. Эти насосы обычно устанавливаются в трубопроводе горизонтально. Преимущество использования погружного в качестве подкачивающего насоса вместо центробежного — снижение шума. Это желанный атрибут в жилых помещениях и рядом с полями для гольфа.

Погружные устройства также использовались в качестве подкачивающих насосов во всасывающих линиях центробежных насосов.Это приложение используется в ситуациях, когда уровень воды будет значительно колебаться в течение сезона. Наличие погружного устройства во всасывающей линии изменит напор на входе центробежного насоса с всасывающего на положительный.

Пропеллерные насосы

Пропеллерные насосы используются в условиях низкого подъема и высокого расхода. Они бывают двух типов: осевые и смешанные. Разница между ними заключается в типе крыльчатки. В насосе с осевым потоком используется крыльчатка, которая выглядит как обычный винт лодочного мотора и, по сути, представляет собой насос с очень низким напором.

Одноступенчатый гребной насос обычно поднимает воду не более чем на 20 футов. Добавив еще одну ступень, можно получить напор от 30 до 40 футов. В насосе смешанного потока используются полуоткрытые или закрытые рабочие колеса, аналогичные турбинным насосам.

В стационарных установках пропеллерные насосы устанавливаются вертикально, как показано на Рисунок 9 . Для переносных насосных платформ они устанавливаются на прицепах или понтонах для использования в качестве плавучих водозаборов.

Рисунок 9а.Пропеллерный насос с приводом от вала отбора мощности (ВОМ), используемый для перемещения больших объемов воды в условиях низкой подъемной силы.

Рисунок 9б. Пропеллерный насос.

Переносные пропеллерные насосы обычно устанавливаются почти в горизонтальном положении (под малыми углами), чтобы их можно было легко перекачивать в трубопроводы, а также использовать в качестве источника воды. Переносные пропеллерные насосы обычно приводятся в действие от вала отбора мощности (ВОМ) тракторов. На многих фермах пропеллерные насосы используются для откачки лагун для хранения отходов.

Требования к мощности пропеллерного насоса увеличиваются непосредственно с TDH, поэтому необходимо обеспечить достаточную мощность для приведения насоса в действие с максимальной подъемной силой. Пропеллерные насосы не подходят в условиях, когда необходимо дросселировать нагнетание для уменьшения расхода. Очень важно точно определить максимальную TDH, при которой будет работать этот тип насоса.

Пропеллерные насосы не подходят для работы на высоте всасывания. Рабочее колесо должно быть погружено в воду, а насос должен работать на соответствующей глубине погружения.Глубина погружения будет варьироваться в зависимости от рекомендаций различных производителей, но, как правило, чем больше диаметр насоса, тем глубже погружение.

Соблюдение рекомендуемых значений глубины погружения гарантирует, что скорость потока не снизится из-за завихрений. Кроме того, несоблюдение необходимой глубины погружения может вызвать сильные механические вибрации и быстрое повреждение лопастей гребного винта.

Критерии выбора насоса

Выбор насоса для поливной воды почти полностью основан на соотношении между эффективностью насоса и TDH, который насос будет обеспечивать при определенной скорости потока.Как было показано ранее, эти параметры также являются основой характеристической кривой насоса. Используйте Таблица 2 , чтобы сузить выбор типа насоса для широкого диапазона расходов и общих динамических напоров.

Один элемент, не включенный в значения TDH в Таблица 2 — высота всасывания. Если в вашем приложении необходимо подавать воду к насосу, вам придется использовать центробежный насос.

Таблица 2. Диаграмма, показывающая наиболее подходящие типы насосов для использования в заданном диапазоне расходов и общих динамических напоров.

Дополнительные источники информации

«Уход и техническое обслуживание ирригационных колодцев», доступная публикация NDSU Extension.

«Center Pivot Design», Ассоциация ирригации, Фоллс-Черч, Вирджиния.

MWPS-30, Спринклерные оросительные системы, MWPS, Университет штата Айова, Эймс.

Фото Томаса Шерера

Выбор подходящего погружного насоса для колодца.- Oakville Pump Service

«Хм, какой из этих насосов мне купить? Этот скважинный насос мощностью 1 л.с. / сек или этот скважинный насос Гулдса на 1 л.с.? » Многие люди ломают голову над покупкой колодезного насоса во время поиска в строительном магазине или в Интернете. При выборе подходящего погружного насоса для вашего дома необходимо учитывать множество факторов. Некоторые колодцы имеют глубину более 800 футов (250 м), а другие — 80 футов (25 м). Потребность в воде варьируется от нескольких галлонов в минуту до сотен галлонов в минуту в зависимости от того, подаете ли вы воду для небольшого коттеджа или большого поместья.В этом обзоре мы собираемся изучить факторы, влияющие на выбор правильного погружного насоса для вашей водяной скважины. Если вас интересует, где купить качественное насосное оборудование для погружных скважин, ознакомьтесь с этой статьей, прежде чем покупать оборудование в Интернете или в строительном магазине!

Насосы не рассчитаны на мощность в лошадиных силах?

Не попадайтесь в ловушку мысли, что вам нужна помпа определенной мощности. В отрасли насосов мы обычно обозначаем насосы как по расходу, так и по требуемой мощности.Другой, более точный способ обозначения насоса — это так называемая «расчетная точка» насоса. Расчетная точка включает необходимый расход и величину давления (напора), которое насос должен создать. При выборе правильного насоса более важно указать необходимое давление и расход, чем мощность, требуемую для двигателя. Некоторые насосы могут быть чрезвычайно эффективными и обеспечивать поток и давление с меньшей мощностью и, следовательно, требовать двигателя меньшей мощности, чем их более дешевые конкуренты.Хотя более эффективный насос может стоить дороже, помните, что он работает по несколько часов каждый день. Совокупная экономия энергии в течение следующих 7-10 лет с лихвой окупит более дорогой эффективный насос, если учесть снижение энергопотребления!

Вот, наверное, вы спрашиваете. Хорошо, я понял, выбор насоса, просто глядя на мощность, может быть очень проблематичным, так что мне делать? Как мне узнать, какое давление или расход требуется? Мы рады, что вы спросили! Подождите, потому что сейчас мы собираемся помочь вам понять, как рассчитать расчетную точку, а затем выбрать насос на основе расчетной точки, а затем мы закончим, приведя несколько примеров насосов, доступных в Интернете, которые кажутся сбивающими с толку и помогут вам некоторые инструменты, которые вам понадобятся, чтобы разобраться в этом.

Расчет базовой проектной точки.

Как мы только что упомянули, расчетная точка для погружного скважинного насоса — это сочетание того, какое давление насос должен обеспечивать, и количества воды, которое насос, как ожидается, будет подавать при этом давлении. Важно понимать разницу между потоком и давлением, потому что это совершенно разные аспекты гидродинамики.

Расход должен зависеть от количества или количества воды, которая течет за определенный период времени.В США это обычно измеряется в галлонах в минуту (GPM). Если вы хорошо можете производить 20 галлонов воды в минуту, это просто означает, что 20 галлонов воды доступны для извлечения из вашего колодца каждые 60 секунд.

Давление связано с силой, которую оказывает вода под действием силы тяжести, и измеряется в единицах давления. Давление воды, как и давление в шинах, в США измеряется в фунтах на квадратный дюйм (PSI). При работе с водой в нашей отрасли мы часто переводим давление в единицу, называемую «напор».Давление водяного напора просто означает, что мы говорим об единице давления, которая измеряется в футах вертикального водяного столба. Чем выше столб воды, тем больше будет давление! 1 фунт / кв. Дюйм = 2,31 фута напора. Это означает, что труба, резервуар или любой другой контейнер с водой, в котором находится 2,31 фута воды, будет оказывать давление в 1 фунт / кв.дюйм на дно этой трубы, резервуара и т.д. разница в размерах трубы, резервуара или контейнера; единственный фактор, влияющий на величину давления, — это высота воды в трубе, резервуаре или контейнере!

Вот несколько примеров, иллюстрирующих особенности проектирования:

-Джо Уотерману нужен насос для его колодца, который будет обеспечивать 15 галлонов в минуту для его дома / нужд ландшафтного дизайна.Его колодец глубиной 400 футов. Он также хочет, чтобы в доме было давление воды 60 фунтов на квадратный дюйм. Джо понадобится насос, который может перекачивать 15 галлонов в минуту при давлении 540 футов (400 +140 футов).

— Бетти Тинкер хочет перекачивать воду из своего колодца со скоростью 5 галлонов в минуту, глубиной 300 футов (130 фунтов на квадратный дюйм), вверх по холму в резервуар для хранения, который находится на высоте 200 футов над колодцем (87 фунтов на квадратный дюйм). Ей понадобится насос, который будет перекачивать 5 галлонов в минуту при давлении 500 футов (216 фунтов на кв. Дюйм).

Чтобы получить расчетную точку для вашего скважинного насоса, вы или ваш подрядчик по насосному оборудованию должны просмотреть данные из журнала бурильщика, чтобы определить глубину скважины и глубину воды в дополнение к ожидаемому расходу воды из скважины.Если есть какие-либо испытания потока скважины, их тоже следует пересмотреть. Далее следует рассчитать количество воды, необходимое для снабжения жилья, орошения и других нужд. Наконец, ваш подрядчик должен посмотреть на размеры трубы в земле и размер трубы, идущей к скважинному насосу, чтобы рассчитать коэффициент, называемый «потерями на трение». Трубопровод оказывает трение по жидкости, которая протекает через него, чем быстрее жидкость течет, тем больше потери от трения! Хотя это кажется минимальным, оно складывается из-за увеличения длины трубы и действительно может ограничивать скорость потока, если это не учтено при выборе размера насоса или трубы.

Выбор насоса

После того, как вы или ваш подрядчик по насосам для скважин изучили соответствующую информацию и установили адекватную проектную точку, пора просмотреть технические бюллетени под названием «кривые насоса» от производителей скважинных насосов . Кривая насоса от Franklin Water изображена ниже, вы также можете просмотреть весь их каталог погружных насосов. Двигаясь слева направо по диаграмме, вы видите, что по мере увеличения потока от любого данного насоса величина давления, которое может создать насос, уменьшается.Это нормально для любого центробежного насоса, включая насосы для погружных скважин. Это соотношение для любого насоса называется его «кривой». Тщательный анализ этих характеристик насосов может помочь вам / вашему подрядчику по насосному оборудованию определить, какой насос лучше всего подходит для вашего применения.

Давайте использовать пример, чтобы проиллюстрировать правильный выбор насоса. Допустим, у вас есть колодец глубиной 400 футов со статическим уровнем воды (уровень воды в колодце при выключенном насосе), который находится на глубине 200 футов ниже уровня земли. Уровень воды в колодце опускается до 300 футов ниже поверхности земли, когда скважина перекачивается со скоростью 15 галлонов в минуту.

особенности конструкции с духовкой и плитой, порядовка кирпича

На чтение 11 мин Просмотров 264 Опубликовано 15.02.2020 Обновлено 29.01.2020

Печное отопление в частном доме – вариант надежный и эффективный. Но печную конструкцию нужно выбирать тщательно. Устройство должно прогревать весь дом, а не только 1 помещение, а ведь дополнительные источники тепла, наподобие радиаторов или труб здесь отсутствуют. Печка шведка обогревает здание и позволяет готовить пищу.

Конструкция печи шведки

Печь-шведка с духовкой и варочной плитой

Прямоугольная кирпичная конструкция, предназначенная для отопления дома. Оборудована варочной поверхностью, которая размещается в нише, в глубине корпуса. Обычно присутствует и духовой шкаф.

По внешнему виду шведка похожа больше на голландку, чем на русскую печь. Большая площадь обогревающей поверхности делает ее эффективной. Обычно агрегат размещают между кухней и жилым помещением, чтобы варочная плита и духовка находились в кухонном пространстве, а плоская отопительная поверхность – в жилой комнате.

Схема печи стандартная. В топке горит топливо, выделяющийся горячий газ, как и нагретый воздух перемещается из топки по дымоходным каналам, распространяя тепло. Основной теплообмен выполняется в колпаковых элементах над сушкой и топкой. Соотношение элементов шведки и дополнительных конструкций – плиты, духовки, обуславливает ее особенности.

• Духовой шкаф в шведке размещается почти на одном уровне с топкой, имеет большие размеры и выполняется из литого чугуна. При розжиге печи духовка играет роль колпака – помогает дожигу топлива и способствует лучшему выделению тепла. Если открыть духовку, через 3–4 минуты кухня прогреется. Нередко духовой шкаф используют именно в этом качестве.
• Шведская кирпичная печка оснащается верхней нишей. Она тоже играет роль воздушного колпака. Также ниша служит своего рода сушильной камерой. Здесь можно за 3–4 часа высушить 2–3 комплекта промокшей зимней одежды вместе с обувью.
• Нижняя ниша составляет 1 целое с варочной плитой. Здесь готовят пищу. Когда отопление прекращают, ниша играет роль термоса. Пища сохраняется теплой и свежей до следующего дня. Чтобы на еду не покушались мыши, нишу закрывают деревянной крышкой.
• Дымоходные каналы и топка соединяются без хайла – этот элемент удорожает и усложняет конструкцию. Но из-за этого шведка после прекращения отопления быстро остывает. Чтобы удержать тепло, сразу же после окончания топки нужно закрыть вьюшку.

К задней части печи, если она размещается в жилой комнате, можно пристроить полок или лежанку. Полок имеет небольшие размеры – не более 0,7 м в ширину, так что лежать на нем неудобно. Используют его другим образом: устанавливают над полком кровать. Она обогревается теплым воздухом от кирпичного уступа, поэтому спать даже в еще непрогретом доме можно со всеми удобствами. На полке нередко хранят постельное белье, так как здесь ему не грозит сырость.

В исходной конструкции нижняя ниша имеет форму арки. Однако ее кладка требует высокой квалификации. В современных шведках ей придают простую прямоугольную форму.

Достоинства и недостатки печи

К задней части печи можно сделать пристройку — лежанку

Печь шведка имеет немало преимуществ. Однако достоинством они являются только для небольшого частного дома, где живут круглый год.

Плюсы:

• Компактность – основная конструкция без лежанки занимает около 1 кв. м. площади и достигает в высоту 2 м.
• Высокий КПД – печной агрегат таких размеров обогревает до 30 кв. м. при условии, что установлен на границе 2 помещений. Хотя КПД даже простого угольного котла выше.
• Функциональность – печь отапливает дом, в ней можно готовить и даже выпекать хлеб. В верхней нише сушат одежду и обувь. Если пристроена лежанка, на печке можно спать. Допускается обустройство камина на стороне, обращенной в жилую комнату.
• Простая кладка – монтаж не требует высокой квалификации. Однако порядовку следует выполнять очень аккуратно и точно по схеме.
• Любое топливо – можно использовать уголь, дерево, пеллеты, торф. Но количество тепла, вырабатываемого печкой, зависит от типа топлива.
• Экономичность – чтобы поддерживать на даче оптимальный режим, достаточно протапливать шведку дважды в сутки.
• Агрегат обеспечивает быстрый прогрев – за 3–4 минуты.
• Теплообменник представляет собой сочетание вертикальных каналов. Они в меньшей степени задерживают сажу и пыль и не нуждаются в частой чистке.

Из-за небольшой топки нельзя сразу заложить большое количество дров

Недостатки шведки тоже обусловлены ее конструкцией:

• Высота топливной камеры невелика. Кроме того, ее верхняя часть – это варочная чугунная плита, которая отдает тепло намного быстрее, чем кирпичная стенка. Потеря тепла приводит к сильному охлаждению зоны горения. Топливо сгорает хуже, не полностью, поэтому на получение определенного объема тепла требуется больше угля или дров.
• Дверца топки и варочная плита – слабые элементы. Дверцу разрешается ставить только из литого чугуна, так как штампованный лист быстро прогорает. По этой же причине варочный настил приходится часто менять.
• Кладку выполняют только на шамотную глину, кирпич – красный глиняный и шамотный.
• После длительного простоя шведку растапливают в несколько прогонов, так как кирпичные стенки впитывают немало влаги. Для дачи, где зимой живут наездами, такой вариант не годится. Готовить печь к постоянному отоплению приходится слишком долго.

Шведскую печь можно превратить в настоящее украшение. Для облицовки используют кафель, керамику, декоративный камень при условии, что его показатели теплопроводности совпадают с параметрами кирпича.

Материалы и инструменты

Инструменты для кладки печи

Для печки шведки, потребуется:

• красный кирпич для корпуса и дымохода, шамотный для топки;
• шамотная глина для кладочного раствора;
• топочные дверцы, чугунный колосник;
• мастерок, киянка, молоток-кирка;
• правило, отвес, рейка-порядовка и другие приспособления для проверки кладки;
• угольник и рулетка, маркер, карандаш;
• ведра и лопаты.

Могут понадобиться дополнительные инструменты и материалы, например, кафель для облицовки.

Кладка печки своими руками

Если расположить печь в центре дома, он будет прогреваться равномерно

Строительство шведки начинают с подготовки. Необходимо рассчитать ее мощность, найти оптимальное расположение – между помещениями, как можно ближе к центру комнаты. Печь лучше строить одновременно с возведением самого здания. Она весит около 3 тонн и для нее закладывают отдельный фундамент.

Допускается установить печку в готовой постройке, но для этого придется разбирать полы, стену, кровлю. Проще приобрести металлический аналог шведки – «Рязанку» или другую варочно-отопительную мобильную модель.

1. Под фундамент выкапывают яму, глубиной до 0,8–1 м. Величина определяется уровнем промерзания грунта. Фундамент должен лежать ниже этой глубины.
2. Схема обычная: до 15 см утрамбованного песка, 20 см битого кирпича и камня, 10 см щебня или галечника и слой бетона такой высоты, чтобы он возвышался над уровнем грунта на 15 см. Все слои обязательно утрамбовывают. Бетон усиливают арматурной сеткой: она размещается в верхних слоях, не доходя до открытой поверхности на 10 см. Размеры фундамента на 10–15 см превышают габариты печи.
3. После высыхания бетона фундамент гидроизолируют рубероидом.
4. Рекомендуют утеплить низ печи. Шведка устроена таким образом, что создает мощный, направленный вниз поток тепла. Чтобы его не терять, под основание печи укладывают несколько слоев базальтового картона. Более дорогой способ – выкладка самого нижнего ряда из шамотного кирпича.
5. Шведскую печь своими руками выкладывают по определенной схеме. Можно найти готовое описание для самых разных размеров.
6. 1 и 2 ряд всегда сплошные. Кирпич – глиняный, укладывают со смещением и с обвязкой. Это основание обеспечивает прочность конструкции.
7. В 3 и 4 ряду формируют зольник и отверстия для чистки. Все они закрываются дверцами. Монтаж их одинаков: на скрученную стальную проволоку, которую закрепляют прямо в кирпичную кладку. С 5 ряда по чертежу начинают формировать топку. Ее выкладывают шамотным кирпичом, так как глиняный такой температуры не выдерживает. Параллельно монтируют духовку. Ее крепят так же как дверцы – замуровывают стальную проволоку между камнями.
8. В 6–9 ряду продолжают возводить топку. В 6 также закладывают дымоходный канал. Шамотный кирпич внутри топки и глиняный снаружи укладывают так, чтобы между ними оставался воздушный зазор. Это предупреждает деформацию стенок. Крепят топочную дверцу.
9. В 9 ряду кирпичи в дымоходном канале укладывают под углом. Нужную форму им придают болгаркой. Это обеспечивает вывод газов в дымоход. В 10 завершают монтаж топки, устанавливая горизонтальную перегородку, а в 11 фиксируют варочную плиту.
10. С 12 по 18 ряд по чертежу сооружают дымоходные каналы. Их поверхность должна быть максимально гладкой. Стенки тщательно выравнивают и заглаживают раствор. В 17 и 18 ряду ставят металлические уголки и опоры для перекрытия варочной камеры. Сюда выкладывают почти сплошной ряд кирпича.
11. С 19 до 28 сооружают верхнюю сушильную нишу и закладывают отверстия для чистки дымоходов с вьюшками, а в 27 – регулирующую задвижку.
12. На 29 уровне перекрывают дымовые каналы, оставляя только одно основное отверстие для дымохода. Закрывают и сушильную камеру.
13. В 30 ряду делают расширение, а в 31 возвращаются к первоначальным габаритам. Затем наращивают по прямой кирпичную трубу. Перекрытие этажа рекомендуют изолировать, чтобы избежать перегрева. На чердаке можно соединить кирпичный дымоотвод с металлическим.

Высота и устройство дымохода зависят от места расположения и конструкции кровли. Если труба обустроена на расстоянии 1,5 м от конька, ее высота должна превышать конек на 0,5 м. Если до конька от 1,5–3 м – дымоход должен достигать самой высокой точки крыши.

Разновидности конструкций

Обычная печь-шведка для отопления

Шведская печь может быть дополнена приспособлениями или иметь более простую конструкцию. От верхней ниши часто отказываются, поскольку даже на даче необходимость высушить столько одежды возникает редко.

Существуют и другие модификации. Например, на форумах можно найти модель, предложенную Бацулиным. Упрощенная конструкция эффективна за счет обустройства двухканального дымохода. Конструкция трехходовой шведки, предложенная Буслаевым, сложнее, зато увеличивает КПД почти до 60%.

С лежанкой

К задней ровной части печи можно пристроить лежанку. Полноценная конструкция имеет большие размеры – до 2 м длиной и до 1,8 м шириной. Обогрев такого элемента требует больше топлива, поэтому такая модель имеет крупные размеры.

Если терять компактность не хотят, пристраивают полок. Ширина выступа невелика – до 0,7 м, располагают его как можно ниже. Это, скорее, лавка для сиденья, чем лежанка.

С плитой и духовкой

Модель с плитой и духовкой

Печь шведка с духовкой и варочной плитой – классическая модель. Конструкция обязательно включает нишу для варочной поверхности и углубление для духового шкафа. Закрытая ниша лучше сохраняет тепло в отличие от открытой варочной поверхности.

Верхнее сушильное отделение можно не делать. Однако небольшое углубление в виде полки лишним не будет: еда, оставленная здесь, долго не остывает.

С камином

Красивый, но не практичный вариант. Камин – скорее украшение комнаты, чем отопительный прибор. Его КПД намного ниже, так как вся масса тепла передается в комнату через относительно небольшие размеры очага. Воздух для сгорания дров камин берет из помещения, комнату нужно оборудовать мощной приточной вентиляцией или постоянно держать окна открытыми.

Камин занимает некоторую площадь задней стенки – уменьшает обогревательную поверхность. При этом сильно усложняется конструкция дымохода. Продукты сгорания из открытого очага тоже выводятся через общий дымоход, устроить это можно, лишь тщательно рассчитав паромеры печной конструкции и обеспечив сильную тягу.

Соорудить шведку с камином своими руками намного сложнее. Популярный вариант – шведка Рязанкина, поражает своей компактностью. Однако здесь недостаток конструкции – тонкие стенки.

Эксплуатация печи

Дымоход необходимо чистить регулярно, чтобы не возникало обратной тяги

Главная особенность шведки – «тихоходная» тяга. Агрегат рассчитан на медленное сгорание топлива. При интенсивном горении тонкостенный корпус перегревается, а это вызывает повреждения швов и быстрый износ. Топить шведку легковоспламеняющимися материалами, как солома или легкий хворост, нельзя.

Следует выполнять и другие рекомендации:

• После простоя печку нельзя растапливать на полную мощность. Выполняют не менее 3–4 прогонов.
• Зольную камеру каждый день очищают от пепла и золы. Чистят колосник и освобождают топку от остатков несгоревшего топлива.
• 1 раз в год обязательно прочищают дымоход. Лучше всего это делать осенью перед началом отопительного сезона.
• 1 раз в 3–4 года осматривают топки, зольник, камин, если есть. При обнаружении поврежденных кирпичей или швов необходимо заменить их или обновить кладочный раствор.

Несомненное преимущество печного отопления по сравнению с водяным – высокая экономичность. Шведку топят углем, дровами, пеллетами, что обходится намного дешевле. При небольших размерах дачи конструкции достаточно для обогрева.

Печка шведка с духовкой | Всё об отоплении

Печь шведка с тремя режимами топки своими руками

Печи-шведки отличаются от других отопительно-варочных печей наличием в задней части отопительного щитка. В этом кирпичном щитке устроена система газоходных каналов: с вертикальных или горизонтальных. Проходящий по ним дым разогревает сооружение, а от него уже греются помещения. Система получается эффективной и экономичной: то тепло, которое в традиционной русской печи уходило в трубу, используется на обогрев помещений. Но у обоих систем построения щитка (вертикальной и горизонтальной) недостатки.

При горизонтальном расположении газоходных каналов, весь щиток разогревается равномерно. Но, такая система нуждается в наличии большого количества прочистных отверстий и, соотвественно, дверок на них. Если учесть, что печное литье стоит сегодня совсем недешево, то эти дверки значительно влияют на конечную стоимость.

Отопительный щиток печи-шведки с горизонтальными и вертикальными газоходными каналами

При вертикальном расположении газоходных каналов в шведке, прочистной люк может быть один. Но тут есть другая проблема: пока топится печь, в первом канале, с той стороны, куда входят горячие газы из топки, щиток будет ощутимо горячее, чем в третьем — на выходе. Так как щиток обычно располагается в двух комнатах, то в одной из них будет намного теплее, чем в другой.

Есть еще третий тип устройства щитка: колпаковый. Он объединяет в себе достоинства обеих систем: прочистное окошко требуется одно, прогревается вся поверхность равномерно, еще и на строительство требуется меньше кирпича. Причем, при таком построении остывает печь медленнее: в верхушках колпаков долго держится самый теплый воздух, а «сквозняк» из дверец проходит только по центру.

При использовании колпакового принципа построения щитка тепло сохраняется дольше

Из всего сказанного выше следует, что наиболее экономичны и эффективный шведки со щитками, построенными по колпаковому принципу. Ими же легче управлять: есть возможность организовать «летний» и «зимний» режим функционирования, в которых в работу включается или только малая часть щитка (летом) или веся отопительная мощь: зимой. Есть даже вариант печи-шведки с тремя режимами топки: добавляется еще «осенний» режим, при котором в дымообороте участвует чуть больше половины дымоходных каналов.

Печь шведка с тремя режимами топки

Печь шведка с тремя режимами топки: внешний вид

Традиционные варианты постройки печи-шведки не предусматривают никаких режимов. В связи с этим, особенно зимой, ее сложно бывает растопить: пока нагреется длиннющий дымоходный канал, дым может попадать в помещение. Если имеется хотя-бы «летний» режим, прогревание происходит быстрее. При закрытой задвижке (в летнем режиме) растапливают шведку и зимой, открывая ее после того, как работавший кусок дымохода прогреется. За это время (минут пять с момента растопки) создается достаточный для нормальной тяги перепад температур и можно подключать весь щиток в работу.

Хотя два режима — это лучше чем один, но три — еще лучше. На случай осенне-весенней погоды в печи шведке В. Григорьева предусмотрено три режима топки, включая и «осенний». Порядовку этой печи мы и выложим ниже.

Материалы и запчасти

Эта шведка с духовкой не очень большая: порядовка содержит 30 рядов (31-й и 32-1 — это формирование трубы). Размеры описываемой печи 1140*760 мм и в высоту 210 см (плюс труба). Для кладки без учета трубы нужны:

• красный полнотелый печной кирпич — 480 шт;
• для кладки топки используется ША-8 — огнеупорный кирпич — 129 шт;
• духовой шкаф 280*370*310 мм;
• плита на чугунная две конфорки 410*710 мм;
• колосниковая решетка — 250*300 мм;
• чугунная дверка для загрузки топлива 210*250 мм;
• дверка поддувала — 140*250 мм;
• дверка на прочистное отверстие — 70*130 мм;
• задвижки:
  • на дымоход, «летнего» и «зимнего» режима — 130*250 мм — 3 шт;
  • «осеннего» режима — 205*250 мм;
• уголок стальной — на укрепление «висячих» рядов — толщина 5 мм, размер 50*50 мм, длинной 730 мм — 2 шт.
• полоса листового металла 5 мм толщины, шириной 50 мм, длинной
  • 1020 мм,
  • 730 мм — 2 шт,
  • 500 мм — 2 шт;
  • 320 мм — 2 шт;
  • 250 мм.
• лист стальной предтопочный — 500*700 мм.

Компактная печь шведка в разрезе

Печь шведка с тремя режимами: порядовка и изготовление своими руками

На рисунках керамический кирпич имеет коричневый цвет, шамотный обозначен желтым. Есть также графические изображения (смотрите фото).

Условные обозначения на схеме порядовки печи-шведки

Первые два ряда кладут сплошными. Очень важно выдержать правильную геометрию: угля строго 90°, диагонали одинаковые. ряды кладутся с перевязкой.

Первые два ряда порядовки печи-шведки

Для кладки третьего ряда используют шамотный кирпич (14 +1/2) и один красный. Начинается формирование зольной камеры и отсека, куда устанавливаться будет духовка. Формируется нижний колпак и вертикальный канал, подходящий к нему. Кирпичи, формующие проход между колпаком печи и камерой духового шкафа подпилены примерно под углом 30-40°.

Третий ряд кладки

Обратите внимание! На боковых стенках оставляют прочистные отверстия — в них вставляются четвертушки кирпича — они выступают за пределы стенок на 100 мм. В этом же ряду устанавливается дверца зольника.

Четвертый ряд — полосы металла перекрывают дверцу зольника

Четвертый ряд похож на предыдущий. С той разницей, что проход между духовой камерой и колпаком делают меньше — он составляет 180 мм. Над установленной дверцей зольника (на рисунке ее нет) устанавливаются две металлические полосы по 320 мм длиной (кирпичи чуть подпиливаются, чтобы полоски ложились в углубления и до краев выемки оставались еще 2-3 мм на компенсацию теплового расширения). Чтобы дверцы хорошо держались, опытные печники эти пластинки соединяют с рамкой дверки, просверлив сквозные отверстия (если литье чугунное, делать это не стоит).

В пятом ряду на полоски укладываются кирпичи — дверца зольника перекрыта. В этом же ряду укладывается колосниковая решетка. Под нее кирпичи тоже обтачиваются, причем так, чтобы размер «лежанки» был по всему периметру больше на 3-4 мм — на тепловое расширение чугуна (стали).

В пятом ряду устанавливается колосниковая решетка

В этом и нескольких следующих рядах кладка полностью ведется шамотным кирпичом. Обратите внимание, что проход между духовой камерой и колпаком стал еще меньше: он равен 100 мм.

Шестой ряд начинает формирование топки. Обратите внимание, что два кирпича на входе в нее до половины срезаны (под 45°). На схеме подрезанные кирпичи обозначены оранжевым цветом. В этом же ряду перекрывается проход между колпаком и камерой духовки и устанавливается сама духовая камера (на следующих рисунках ее не будет, чтобы не перекрывала рисунок кирпичей).

Шестой ряд порядовки — формирование топки печи-шведки

В седьмом ряду продолжается формирование топки, устанавливается дверка.

Установка дверки для загрузки топлива

Следующие три ряда с восьмого по десятый продолжается формирование топливной камеры, обкладывается кирпичом духовой шкаф. Обратите внимание, все больше становится красного кирпича.

Порядовка печи-шведки, формирование топки

В десятом ряду перекрывается установленный духовой шкаф и дверца топки. Стенка между ними в этом ряду не ставится: обе камеры объединяются.

В одиннадцатом ряду слева над духовкой два кирпича кладут так, чтобы они на несколько сантиметров выступали внутрь: на них потом будет опираться канал «летнего» режима.

В одиннадцатом ряду в печь-шведку укладывается двухконфорочная чугунная варочная плита

В шамотных кирпичах этого ряда выпиливается ложе для чугунной варочной плиты. Размеры ложа — не менее чем на 5 мм больше, чем ее размеры на компенсацию теплового расширения. Глубина пропила такая, чтобы от верхнего ряда до плиты тоже было расстояние не менее 5 мм.

В зазоры по периметру укладывают асбестовый шнур. Чтобы он не забился раствором при кладке, его можно прикрыть упаковочным картоном (он выгорит при протопке).

После того, как уложили чугунную плиту, ее наружный край перекрывается металлическим уголком. Это необходимо для того, чтобы кирпичи не повреждались при эксплуатации.

В 12-м ряду формируется область над плитой — варочная камера. Также формуется канал, в котором будет проходить дым при работе в «летнем» режиме (слева от плиты). Чтобы в дальнейшем ширина канала была ровно в кирпич, грань одного из кирпичей обрезают наискосок.

Формирование варочной камеры печи-шведки

В 13-м ряду заканчивается формирование нижнего колпака: его перекрывают керамическим кирпичом. Обратите внимание, что устанавливаются там распиленные вдоль кирпичи — чтобы было место уложить те, которые формируют свод колпака. В четырнадцатом ряду один кирпич вертикального канала (справа) спиливается наискось. В остальном — по схеме порядовки.

В пятнадцатом и шестнадцатом ряду формуется первый горизонтальный канал. В 15-м справа выступает половинка кирпича, закрывающего прочистное отверстие для этого канала.

Формирование горизонтального дымоходного канала

В 17-м ряду кроме формирования канала устанавливается металлический уголок. и две полосы длиной 730 мм. Они будут служить опорой для свода варочной камеры.

В семнадцатом ряду порядовки перекрывается варочная камера в печи-шведке

В следующем, 18-м, ряду на опоры укладываются керамические кирпичи, перекрывающие свод, слева оставляя выход из «летнего» канала. Кирпич на выходе снизу подрезается под углом 45° (на схеме обозначен серым цветом).

Установка задвижки «летнего» режима

В девятнадцатом ряду кладку ведут согласно порядовки. Некоторые кирпичи подрезают для установки задвижки на «летний» канал в печи-шведке, которая работать может в трех режимах.

В двадцатом ряду начинаем выводит стенки сушильного шкафа над варочной камерой. Тут же начинает формироваться второй горизонтальный канал и устанавливается задвижка «осеннего» режима работы шведки. Эта зидвижка ставится вертикально (под нее тоже подпиливаются кирпичи).

Установка задвижки «осеннего» режима печи-шведки

Двадцать первый ряд порядовки печи-шведки готовит «летний» канал к перекрытию в следующем ряду. В этом ряду кирпичи спереди и сзади канала выпускаются на четверть внутрь и снизу подрезаются наискосок, чтобы не было ступеньки. На фронтальной стороне остается небольшой проем — для установки прочистной дверцы.

Эту дверцу проще изготовить своими руками: это должна быть рамка глубиной около 70 мм, внутри которой закрепляется металлическая дверца. Чтобы она не перегревалась, ее изнутри закладывают вырезанным по размерам кирпичом, который укладывают в дверцу на глиняный раствор.

Формируется второй горизонтальный канал, устанавливается прочистная дверца

В двадцать втором ряду правый «летний» канал разделяется на два. Разделяющий кирпич снизу подтесывается так, чтобы скос к правому дымовому каналу подымался (смотрите на рисунке).

Разделение летнего канала

В следующем, 23 ряду перекрывается «летний» и второй горизонтальный каналы. Горизонтальный канал справа имеет выход, крайний кирпич снизу подрезан под углом 45°. Слевой стороны подрезаются кирпичи под установку заслонки «зимнего» режима, после чего устанавливается эта заслонка.

23-й ряд порядовки печи-шведки с тремя режимами. Своими руками сделать по подробной инструкции несложно

В двадцать четвертом ряду выкладываются стенки малой сушильной камеры слева. В имеющихся вертикальных каналах кирпичи немного подрезаются наискосок, угол 45° (на схеме обозначено оранжевым цветом).

Формирование дымовых каналов в верхней части печи-шведки

В 25-м ряду третий горизонтальный канал объединяется с имеющимися двумя вертикальными. Справа из стенки торчит кирпич, перекрывающий прочистное отверстие этого канала.

В 26-м ряду продолжается формование горизонтального канала, также кирпичи подтачиваются под установку заслонки.

Установка задвижки дымового канала

В двадцать седьмом ряду кирпич, который укладывается позади заслонки, срезается с углом 45°. Сверху на уложенные кирпичи выкладывают металлические полоски для поддержки перекрытия. Впереди закрепляют полосу 1020 мм, две полосы по 500 мм перекрывают большую сушильную камеру, одна короткая на 250 мм — малую сушильную камеру.

Готовим перекрытие сушильных камер

Следующий ряд 28-й, перекрывает почти все каналы. Мало того, он больше предыдущего: кирпичи со всех сторон выступают на 3 см. В том месте, где проходит основной дымовой канал, кирпичи спереди и сзади подрезают под углом 45°. Спереди подрез находится внизу, сзади — вверху (серый и оранжевый цвет на схеме порядовки).

29-й ряд иеет еще большие размеры: кирпичи тоже выступают со всех сторон на 3 см. Также подрезаются кирпичи в районе дымового канала, но он теперь смещен на 60 мм ближе к задней стенке.

В 30-м ряду перекрытие возвращается к первоначальным размерам. Канал выкладывается подрезанными кирпичами, за счет чего еще смещается еще на 60 мм.

Выкладывается основание дымовой трубы

Печь шведка своими руками почти закончена. Далее идет кладка дымовой трубы. Схема ее кладки показана в 31-м и 32 рядах. Далее она поднимается на требуемую высоту.

Надеемся, эта порядовка поможет сложить вам печь-шведку своими руками. Есть вариант еще более компактной швдки: печи-малютки. Она описана в видео.

Печь шведка — с духовкой, отопительно-варочные

Для организации обогрева жилых помещений и приготовления пищи с использованием твердого топлива существует масса вариантов.
Одним из таких вариантов считается печь шведка, которая пришла к нам из-за рубежа, и пользуется популярностью уже много лет.
Печи этого типа очень эффективны и экономны.
Хотя их строительство и эксплуатация имеет некоторые нюансы, рассмотренные вкратце в этом материале.

Отопительно-варочные печи шведка

Отопительно-варочные печи этого типа имеют довольно простую, и в то же время продуманную конструкцию. Такие печи обычно рассчитаны на два помещения одновременно. При этом лицевая часть с топочной и варочной поверхностью обращена к кухне или обеденному залу, а тыльная сторона предназначена для обогрева соседней комнаты. Это может быть спальня, зала и так далее.
Работает печь шведка по простому принципу, который становится понятен после рассмотрения ее устройства. Стандартная печь шведка состоит, прежде всего, из топочного отделения. Сбоку над топочным отделением обустраивается варочная плита, изготавливаемая преимущественно из чугуна. В плите имеются специальные конфорки с регулируемым диаметром для установки емкостей, используемых для нагрева воды или приготовления пищи.
После прохода под варочной поверхностью не полностью перегоревшие газы попадают в специальную систему дымохода. Дымоход в печи шведке устроен таким образом, что горячий воздух задерживается в нем максимально долго перед тем, как вылететь в атмосферу. За счет этого достигается эффективное прогревание всех стенок печи, которые потом отдают постепенно накопленное тепло в помещение.

Печь шведка с духовкой

Большинство печей шведок оборудуются духовым шкафом. Такая конструкция имеет несколько преимуществ. Прежде всего духовка дает возможность без лишних затрат делать выпечку и готовить другую пищу. Кроме этого духовка является первой преградой на пути прогретого воздуха, идущего из топки к системе дымохода. Таким образом, при открытой духовке уже через короткий промежуток времени после растопки печи комната наполняется теплом.
Однако печь шведка с духовкой имеет более сложную конструкцию, и есть целый ряд нюансов, которые учитываются при ее строительстве. Прежде всего, следует учитывать тот факт, что горячий воздух, огибая духовой шкаф, направляется сразу вниз. И только потом переходит в систему дымохода. Исходя из этого, получается, что печь такого типа может терять много энергии впустую на прогревание пола. Поэтому при обустройстве современной печи шведки особое внимание уделяется утеплению основания.

Кладка печи шведка

Помимо утеплителя следует уделить внимание надежной опоре под печку, так как вес ее довольно внушительный.
Также перед кладкой печи необходимо убедиться, что в стене, к которой она будет пристроена, нет проводов, труб газопровода и водопровода.
Еще специалисты рекомендуют не строить печь шведку вблизи дверей или окон.
То есть в зонах, где возможно образование сквозняков.
Это пагубно влияет на тягу печи.

Для кладки печи шведки понадобятся следующие материалы :

1. Кирпич обычный красный
2. Огнеупорный кирпич
3. Качественная глина
4. Крупнозернистый песок
5. Дверца для топки
6. Дверца для поддувала
7. Задвижки для регулировки тяги
8. Дверцы для прочистки от сажи
9. Духовой шкаф
10. Варочная плита
11. Колосники

Чтобы понять, как правильно сложить печь шведку, лучше всего посмотреть видео или схемы в интернете.
Основные правила при этом следующие:

• Духовой шкаф должен быть толщиной не менее 4 мм
• Основание под печку выкладывается в два ряда с выступом в полкирпича
• Камера сгорания полностью делается из огнеупорного кирпича или обкладывается им изнутри
• При кладке печи шведки очень важно придерживаться пропорций и конструкции

Некоторыми нюансами обладает и запуск печи. Печь шведка перед первой растопкой должна как следует высохнуть. Для проверки уровня влажности в печь через дверцу для прочистки сажи укладывается газета. Та же газета остается там при первых запусках в щадящем режиме для горячей просушки. По степени увлажнения газеты можно будет понять, когда печь полностью высохла и готова к полноценной эксплуатации.

Видео урок кладки отопительно-варочной печи «Шведка»

Печь шведка своими руками: нюансы установки, порядовка, ввод в эксплуатацию

Эта печь была разработана в 18 веке в Швеции.

Король поручил академии наук разработать печь более экономичную, чем голландка, поскольку вырубка лесов привела к дефициту топлива.

В модель голландки внесли изменения и всё тщательно рассчитали. Рассмотрим подробно, что это за печь, какие есть модификации и правила её установки. Проект и инструкции, как делается печь-шведка своими руками.

Отопительно-варочная печь-шведка: принцип работы

Главная особенность шведок – максимальное использование первого жара.

В канальных печах он практически весь вылетает в трубу, в русских печах нагревает свод, а в шведке весь этот жар моментально раскаляет варочную плиту и духовку.

Вертикальные каналы расположены за печкой.

Печь не слишком прогревается внизу, но сажи меньше, чем при горизонтальной схеме.

Духовка в шведке – это средоточие жара. Если её открыть, уже через пару минут комнату обогреет тёплая волна, которая начинается от самого пола.

Преимущества

У печи-шведки очень «гибкая» конструкция – её можно подстраивать под условия и желания хозяина, видоизменять и импровизировать с функциями. Печью не только обогревают помещения, её можно сложить так, чтобы:

• готовить на ней пищу,
• сушить травы;
• запекать в духовке;
• просушивать верхнюю одежду, а также обувь;
• оборудовать тёплый лежак;
• дополнительные полочки;
• любоваться открытым пламенем.

Но это не все. Печь-шведка:

• Имеет высокий уровень КПД.
• При хорошем КПД имеет небольшие размеры.
• Довольно быстро греется.
• Регулируется процесс горения (заслонками).
• Может быть сделана с «зимним» и «летним» ходом.

Печь-шведка будет отдавать на 20 % больше тепла, чем голландка, построенная из того же количества материалов. И на ней удобнее готовить, чем на русской – не нужно наклоняться и пользоваться ухватом.

В варочную нишу над плитой можно ставить приготовленную с вечера еду и закрывать её заслонкой. Тогда утром можно сэкономить время на разогреве завтрака – он будет ещё тёплым.

Расположение

Шведку часто устанавливают так, чтобы её лицевая сторона выходила на кухню, а обратная сторона – в комнату. Такое расположение придаёт печи более компактный вид.

Кроме того, шведка может быть:

• пристенной;
• угловой;
• в центре комнаты;
• встроенной в стену.

Расположение шведки в центре комнаты

Чтобы не было проблем с тягой, печь не должна быть вблизи, сбоку, напротив окон.

Размеры шведки зависят от:

• габаритов помещения;
• роста хозяйки;
• предпочтений и возможностей владельца.

Рассмотрим подробно проект варочно-отопительной печи-шведки.

Её размеры (без учёта трубы):

• Длина – 1м.20см.
• Ширина – 885см.
• Высота – 2м.30см.
• Мощность = 5,2 кВт.
• Может обогреть дом до 30 м 2 .

Нюансы установки

Фундамент. Должен располагаться ниже уровня пола. Это два ряда кирпича со слегка расширенными швами (но не более 13мм). Гидро- и теплоизоляцией. Хорошо подойдёт базальтовый картон (в 3 слоя).

Пожаробезопасность. Расстояние от дымового канала до стен из горючих материалов – не менее 37 см. И в этой стене не должно быть:

• коммуникаций;
• электропроводки;
• газопровода;
• водопровода.

Чтобы не делать такой отступ, можно между печью и стеной сделать кирпичную стену. Кладка печей шведка должна заканчиваться на 35 см. не доходя до потолка. Та сторона, на которой располагаются топочные дверки, должна быть не менее чем в 120 см от ближайшей стены.

Печь шведка с пристенной установкой

Топливник. Его стенки обязательно делают из шамотного кирпича.

Перекрытия. Между трубой и перекрытиями лучше оставить небольшой зазор. Чтобы на кладку печи не было давления, если вдруг дом даст усадку. Получившаяся щель закрывается утеплителем.

Многие дачники не решаются облагородить дачный домик печкой, ссылаясь на то, что зимой там никто не живет. Тем не менее, в межсезонье нередко возникают проблемы с обогревом дома. Кирпичная печь для дачи своими руками — вполне реальный вариант сэкономить и получить полный комфорт.

О том, как собрать печь длительного горения своими руками, смотрите тут. Чертежи и технические нюансы при постройке.

Компактная печь Булерьян вполне подойдет для отопления загородного дома. В этой статье http://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/pechi/buleryan-svoimi-rukami.html вы найдете пошаговую инструкцию по сборке, а также узнаете о разновидностях ее исполнения.

Необходимые материалы

Для кладки варочно-отопительной шведки понадобятся (+ по 1-2 кирпича на случай отбраковки):

1. Кирпич красный (только на саму печь) 553 шт.
2. Огнеупорный кирпич ША-8 = 32 шт.
3. Глиняный раствор.

• 21 х 25 см (топочная). Она должна быть литая, с усами.
• 14 х 25 см.
• 14 х 14 см (для чистки) = 3 шт.

• 4,5 х 4,5 х 1м.20см. = 1шт.
• 4,5 х 4,5 х 70см. = 1 шт.
• 4,5 х 4,5 х 90,5 см. = 5 шт.

Шкаф духовой для шведки

1. Стальные полоски 5 х 65 см (толщина 5 мм.) — 2шт.
2. Задвижка 25 х 13 см.
3. Задвижка для вытяжки пара 13 х 13 см.
4. Колосниковая решётка 20 х 30 см.
5. Духовой шкаф 45 х 25 х 29 см.
6. Плита (чугун) 41 х 71 см.
7. Лист для перекрытия сушильных камер 80 х 90,5 см.
8. Стальная пластина для малой сушилки 19 х 34 см.
9. Лист перед топкой 50 х 70 см.

Проект отопительно-варочной печи-шведки

Прежде, чем приступать к работам, несколько советов от печника по кладке печей шведка своими руками:

1. Перед началом работ распечатайте на принтере порядовку и, чтобы не запутаться, выложив очередной ряд, обводите или зачёркивайте его на плане.
2. Выкладывая фундамент, очень важно проверять по уровню его горизонтальность. Впрочем, с уровнем периодически нужно сверять все дальнейшие ряды.
3. Каждый кирпич, прежде чем уложить, опускают в воду на 15 секунд. Но замачивать кирпичи нельзя!
4. Начиная новый ряд, выложите все его кирпичи на место без раствора, уточните размеры, подгоните, а уж потом выкладывайте ряд.
5. Болгарка очень ровно режет кирпичи нужной формы, но от этого много пыли, поэтому лучше все половинки и четвертинки подготовить заранее на открытом воздухе.

Схема порядовки отопительно-варочной печи шведки с духовкой

Рассмотрим порядовку кирпичной печи-шведки с духовкой своими руками.

• 1 ряд. Сплошной (28 красных кирпичей).
• 2 ряд. Дублирующий (если в предыдущем ряду все кирпичи были целые, то здесь много половинок и ¾).
• 3 ряд. Размечаются кирпичом: слева зольная камера, справа пространство под духовкой (здесь укладывается четвертинка огнеупорного кирпича) и на заднем плане вертикальные каналы. Устанавливаются дверки: зольника (25 х 14 см), три для прочистки (14 х 14). Несколько кирпичей устанавливаются на ребро. Красного кирпича — 19 шт.
• 4 ряд. Вертикальные каналы пока объединены. Наращивается зольная камера. В пространстве под духовкой укладывается половинка огнеупорного кирпича. 14,5 красных кирпичей в ряду.
• 5 ряд. Перекрываются дверки всех каналов и камер. Зольная камера выкладывается огнеупорным кирпичом (это будет низ топливника). Оставляется проём под колосники (вырезается уголок по периметру отверстия, в который и укладывается решётка). 16 красных + 8 шамотных кирпичей.
• 6 ряд. Устанавливается дверка топливника, разделяются вертикальные каналы. Между топливником и духовкой стенка в четверть огнеупорного кирпича. Устанавливается духовка. 13 красных + 3,5 огнеупорных.
• 7 ряд. Дублирующий.
• 8 ряд. Огнеупорным перекрывается вход в канал за духовкой. 13 красных + 5 огнеупорных.
• 9 ряд. Над дверкой топливника укладываются два кирпича, один из которых срезан наискосок снизу, а другой – сверху. 13,5 красных + 5 огнеупорных.
• 10 ряд. По подобию предыдущего ряда перекрывается дверка духовки. Не выкладывается стенка между топливником и духовкой. В кирпичах выбирается уголок, для установки плиты. На фронтальную часть печки устанавливается уголок (длиной 1м 20см). 15 красных, 4,5 огнеупорных.
• 11 ряд. Формируется варочная камера. 16,5 красных.
• 12 — 15 ряд. Дублирующие.
• 16 ряд. Подготовка к перекрытию варочной камеры. В переднюю часть кладётся 70-см. уголок, а над камерой – три уголка по 90,5 см. 14,5 красных.
• 17 ряд. Наглухо перекрывается варочная камера, оставляется только вытяжное отверстие в полкирпича. 25,5 красных.
• 18 ряд. Дублирующий. Устанавливается ещё один уголок. 25 красных.
• 19 ряд. Наращиваются: вытяжной канал, сушильные камеры, вертикальные каналы. 16 красных.
• 20, 21 ряд. Дублирующие.
• 22 ряд. Меньшая сушильная камера перекрывается стальной пластиной 19 х 34 см. 16 красных.
• 23 ряд. Над вентиляционным отверстием вырезается место для задвижки. Задвижка 13 х 13 см. 17 красных.
• 24 ряд. Объединяются два вертикальных канала за духовкой. 15,5 красных.
• 25 ряд. Объединяется паровытяжной канал с вертикальным каналом за ним. 15,5 красных.
• 26 ряд. Наращиваются все камеры и каналы. Во фронтальной части устанавливается 90,5-см. уголок. Над сушильной камерой укладываются две полоски по 65 см. В большом стальном листе (80 х 90,5) вырезается угол по размеру углового вертикального канала. Укладывается лист, перекрывая всю поверхность печки, включая два канала за духовкой. Со всех сторон оставляется не закрытым расстояние в полкирпича.
• 27 ряд. Сплошной, перекрывающий всю площадь, кроме вертикального канала. Со всех сторон кирпич теперь «нависает» над предыдущими рядами на 2,5 см. 32 красных.
• 28 ряд. Ещё один сплошной ряд, кирпичи ещё больше «нависают» со всех сторон (ещё на 2,5 см). 37 красных.
• 29 ряд. Сплошной ряд, первоначального размера печи. 26,5 красных. Тело печи завершено.
• 30 ряд. Формируется основание трубы. В кирпичах вырезается уголок по размеру дымовой задвижки. Устанавливается задвижка. 5 красных.
• 31 ряд и далее. Наращивание трубы.

Отработанное масло — отличный вид топлива, к тому же на отработке можно отлично сэкономить при обогреве помещения. Печь на отработанном масле своими руками. изготовление печей, правила эксплуатации, а также плюсы и минусы использования.

Об использовании индукционной печи для обогрева помещения читайте в этой статье.

Печь-шведка с камином

Есть две модификации шведки с камином:

1. С раздельными дымоходами, когда камин просто пристраивается к тыльной стороне печи.
2. Дымоходы печи и камина соединяются в один дымник.

Первый вариант удобен тем, что топить печь и камин можно порознь и одновременно. Во втором же случае экономится стройматериалы при создании, но в дальнейшем топить камин с печью можно будет только раздельно, иначе в дом пойдёт угарный газ.

Печь шведка с лежанкой

Лежанка с подогревом, на которой может спать человек среднего роста, пристраивается непосредственно к печи на небольшом расстоянии от пола.

Тепло в неё направляется открытием одной задвижки.

Когда задвижка закрыта, лежанка не отапливается и лишнее топливо на неё не расходуется.

Духовка в такой печи не предусмотрена.

Под лежанкой можно устроить ящики для хранения белья. Оно всегда будет просохшим.

Ввод в эксплуатацию

Ни в коем случае нельзя сразу начинать топить печь-шведку. Сырого кирпича она не простит!

Обязательное условие: 2 недели обычной сушки (без дополнительных ухищрений, просто дать отстояться). Затем 2 недели «горячей» сушки.

• Либо подгадать, чтобы окончание строительных работ пришлось на период хорошей, сухой погоды.
• Либо две недели «протапливать» помещение электрообогревателями (если холодно).
• Потом печь подтапливают небольшими порциями дров, чтобы она только слегка прогревалась. Хорошо бы непрерывно, но если не получается, просто регулярно (в течение 2 недель).
• Во время таких протопок, через прочистные дверцы накладывают смятую бумагу (газетную или обёрточную). Когда бумага перестанет отсыревать — можно прекращать топить.

Для периода «горячей» сушки нельзя применять берёзовые и сосновые дрова (от них много жара и сажи). Лучше использовать осиновые полешки или антрацит.

В самом конце нужно три дня топить печь по утрам и вечерам, наращивая интенсивность жара (загружая сначала мало дров, затем подкладывая и доводя до максимума). Теперь печь готова к каждодневной эксплуатации.

Итак. Шведка подходит для небольшого жилого дама. Если помещение нерегулярно отапливается или дом многокомнатный – больше подойдёт голландка. Для регулярной же протопки можно сказать, что шведка идеальна!

Видео на тему

22.03.2016 в 00:26

Жена просит сделать на нашей новой, почти уже достроенной даче, печь-шведку. Идея-то хорошая, но за исполнение её мастера просят дорого — сейчас такими средствами не располагаем. Проскочила мысль сделать всё самому, стал искать информацию в интернете. Статья очень подробная, теперь моя затея уже не кажется мне бредовой, по-моему все реально сделать самому

15.12.2015 в 01:42

Интересная статья. все доступно и подробно описано. Главное иметь мастеровые руки и свою смекалку. Вроде ничего сложного, покажу супругу, в загородном доме как раз печь-шведка актуальна.

Источники: http://teplowood.ru/pech-shvedka-svoimi-rukami.html, http://nagdak.ru/otoplenie/284-pech-shvedka, http://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/pechi/shvedka-svoimi-rukami.html

Печь Шведка с духовкой и плитой:порядовка,печь Москвичка Буслаева

Конструкция этой печи является наиболее популярной среди всего подобного оборудования. Благодаря своим небольшим размерам (1020х885х2030 мм) она неприметна и компактна. Но, несмотря на это, агрегат способен обогреть довольно габаритное помещение площадью до 30 м². Мощность такого отопительного устройства составляет 3,2 кВт (2750 ккал/час).

Конструктивные особенности печи «Шведка» позволяют устанавливать ее в двух совмещенных помещениях. Благодаря этому топка, духовка и плита будут направлены в сторону кухни, а все обогревательные каналы – в жилую комнату. С помощью такого расположения можно сделать «Шведку» визуально меньше.

Во многих источниках представлено большое количество описаний конструктивных особенностей этого приспособления, но не везде указаны основные требования к ним:

1. С помощью подобной печи можно обогреть небольшой загородный дом, выполненный из силикатного кирпича. Его площадь не должна превышать 30 м².
2. Основной вид топлива – дрова. Но не исключается возможность применения иных типов горючего.
3. Отделка топки и других элементов печи должна производиться только внутри устройства.
4. При возведении обогревательного агрегата своими руками не допускается укладка кирпича на одно из ребер, поскольку стены должны быть довольно толстыми.
5. К общему количеству всех стандартных элементов стоит добавить сушильную камеру.

В интернете вы сможете найти большое количество проектов, по которым удастся с легкостью построить подобное оборудование.

Необходимо отметить, что во многих проектах допускаются одинаковые ошибки. Для того чтобы удостовериться в правильности выбранной схемы, стоит обратить внимание на конструкцию печи, которую некогда разработал К. Я. Буслаев, поскольку именно она является основой всех подобных сооружений.

Агрегат «Москвичка»

Печь с духовкой, создана отечественным изобретателем Виктором Пилюшем, – своего рода ответ всем зарубежным отопительным устройствам. Оборудование с русским названием «Москвичка» представляет собой универсальный агрегат, с помощью которого можно не только отапливать помещение, но и заниматься приготовлением пищи. Виктор Пилюш изобрел четыре типа подобных печей. Сооружение оборудования возможно в 20 размерах.

Изобретатель сумел сделать так, чтобы принцип работы всей конструкции был направлен на накопление тепла. Происходит это за счет обогревательного канала, который располагается внизу.

Возможно два варианта исполнения топки в печи «Москвичка»:

• только обогрев комнат;
• отопление помещений и приготовление пищи.

Стоит отметить, что в духовке подобной печи предусмотрено регулирование температуры.

Похожие статьи:

с духовкой и плитой, отопительно-варочная печь

История печи «Шведка»

Данная конструкция носит свое название не просто так. Она действительно имеет шведское происхождение. Самая распространенная легенда гласит, что технология строительства Шведки попала на территорию России еще при Петре Великом, будучи рассказанной пленными шведами.

Различные варианты печи «Шведка»

Разработана же печь «Шведка» была еще в XVIII веке. В те времена людям необходима была экономичная отопительная конструкция с высоким КПД, идеально подходящая для сурового шведского климата. Достигшие широкого распространения «голландки» не справлялись с поставленными задачами.

По сути новая отопительно-варочная печь стала улучшенным вариантом той же голландки. В ней была увеличена надтопочная часть, которую расположили в запечке простой по конструкции кухонной плиты.

Особенности Шведки

Основным отличием данной конструкции является присутствие отопительного щитка, который находится в задней ее части. В нем располагаются газоходные каналы, направление которых может быть горизонтальным или вертикальным.

На видео показан процесс изготовления печи Шведки своими руками

Проходя по изогнутому каналу, дым разогревает конструкцию печи, а она уже, в свою очередь, распространяет тепло по помещению. Такая система отличается высокими показателями экономичности и эффективности, ведь если в обычной печи тепло попросту уходит вертикально в трубу, то здесь оно проходит по внутренним каналам, хорошо разогревая конструкцию.

Основные преимущества такой печи:

• Компактные размеры. Стандартная «Шведка» занимает всего 1 м². Такая печь способна отопить дом площадью 30 м².

Печка является очень компактной и редко занимает по площади более 1 м²

Совет! Для более эффективного отопления дома печь желательно разместить в двух комнатах таким образом, чтобы топочная часть была расположена на кухне, а расположение щитка приходилось на гостиную или спальню.

• Высокий КПД. Эффективность данной конструкции обуславливается наличием сложной дымоходной системы, благодаря которой и происходит рациональное использование тепла. Такие печи позволяют создавать два-три варианта отопления: для лета, зимы и осени. К примеру, летом на такой печи можно комфортно готовить, без какого-либо повышения температуры в помещении.

Варианты печи

Существует несколько вариантов данной печи, каждому из которых отводится своя функция:

1. Наиболее простой из них – это варочно-отопительная конструкция без духовки, которая помимо топки оснащается чугунной варочной плитой. Для вентиляции конструкции используется вытяжка, расположенная над плитой.

Совет! Чтобы в комнату не поступали запахи готовящейся пищи, печь оснащается стеклянными дверцами.

1. Шведка с духовкой и плитой может иметь также специальную нишу, где можно сушить фрукты и овощи, грибы, а также одежду и обувь.
2. Шведка с лежанкой является аналогом русской печи и еще относительно недавно была довольно распространена. Сейчас же такие конструкции вытеснились более компактными классическими вариантами. Однако широко известен положительный эффект таких печей при простудных заболеваниях. Наши предки считали, что стоит поспать на хорошо прогретой печи, и болезнь отступит.

Вариант конструкции с лежанкой

1. С камином. Такая печь отлично подходит для загородного дома. Данная конструкция чаще всего размещается между кухней и гостиной. В таком случае каминная часть плиты располагается со стороны гостиной, а варочная поверхность – со стороны кухни.

Относительно построения щитка такие печи также делятся на несколько видов:

• В случае горизонтального построения щитка прогревание конструкции происходит равномерно. Однако для прочистки такой системы необходимо большое количество прочистных отверстий, оснащенных дверками, что делает такую конструкцию более сложной в возведении и дорогостоящей.
• В случае с вертикальным расположением газоходных каналов в такой печке может быть лишь один прочистной люк. Поскольку чаще всего такие печи располагаются между двух комнат, то одна из них будет прогреваться быстрее другой. Это объясняется тем, что в первом канале, расположенном со стороны печи, температура будет существенно выше, чем в третьем, куда отводятся уже несколько остывшие газы.
• Шведка с колпаковым режимом топки. Данный вариант обладает достоинствами обеих вышеописанных систем. Прогрев печи в данном случае происходит равномерно, а для самой конструкции требуется лишь одно прочистное окошко. Еще один плюс – для строительства такой печи необходимо меньшее количество кирпича. К тому же, и остывает такая конструкция сравнительно медленнее.

Два варианта компоновки дымоходов

Особенности строительства Шведки с камином

Поскольку наиболее современным и интересным является вариант с камином, то особенности его возведения следует рассмотреть более подробно. В первую очередь необходима порядовка шведки, ориентируясь на которую можно без каких-либо проблем выстроить данную печку.

Итак, шведка своими руками строится по следующей схеме:

1. Первый ряд кладется полностью сплошным.
2. Второй ряд должен предусматривать установку решетки.
3. С третьего ряда начинается формирование зольника. Устанавливается дверца. Далее выстраивается вертикальный канал параллельно с местом для духовки.

Порядовка «Шведки» с камином

1. Для чистки от золы устанавливаются две дверки, после чего следует выложить каминный топливник.
2. Четвертый ряд полностью дублирует предыдущий.
3. В пятом ряду начинает формироваться посадочное место под колосниковую решетку.
4. Шестой ряд предполагает выстраивание перекрытия между духовкой и вертикальным каналом. Здесь же устанавливается дверка топки.

Совет! Кирпичи между духовкой и топкой следует устанавливать на ребро.

1. Перед кладкой седьмого ряда необходимо уложить две металлические полосы.
2. Два последующих ряда выкладываются так же, как и седьмой. После кладки девятого ряда над духовкой следует уложить две стальных полоски.
3. Начиная с 10-го ряда выстраивается место, предназначенное для чистки камина. Также с этого ряда закладывается место под установку варочной плиты.
4. 11 ряд отличается формированием варочной ниши.
5. В 12-м ряду необходимо выложить в передней стенке камина кирпичи, срезанные наискось.
6. 13-й ряд выкладывается так же, как и предыдущий.
7. Чтобы создать каминную полку, в данном ряду кирпичи выдвигаются на 25 мм по всему периметру печи.

Процесс кладки

1. В 15-м ряду происходит выдвигание кирпичей еще на 25 мм.
2. Завершается укладка варочной ниши посредством установки трех полос металла.
3. 17-й и 18-й ряды не отличаются друг от друга и выкладываются в соответствии с порядовкой.
4. 19-й ряд отличается формированием дымоходов. Для этого производится укладка срезанных с обеих сторон кирпичей между каминным и вертикальным каналами.
5. Далее три ряда выкладываются одинаково, формируя дверки, предназначенные для чистки каналов. При этом перегородка, присутствующая между каминным и вертикальным каналом, должна постепенно смещаться влево.
6. Каминная задвижка устанавливается при кладке 24-го ряда, а печная – при кладке 25-го.
7. Установка дверки для чистки происходит в 26-м ряду, в этом же ряду дымоход соединяется с вертикальным каналом.
8. Далее ряды выкладываются относительно порядовки. 29-й ряд является сплошным и формирует дымоходное отверстие. Кладка самой трубы начинается с 32-го ряда.

Начало кладки дымохода

Совет! Кирпич следует вымачивать перед кладкой. Он должен быть лишен сколов и трещин.

Заключение

Печь «Шведка» является отопительной конструкцией высокой эффективности, которая не претерпела значительных конструктивных изменений в течение нескольких веков. К тому же, «Шведка» очень компактна, чем идеально подходит для отопления дачных домиков. При желании построить ее можно самостоятельно.

Печь-шведка с духовкой и плитой: порядовка, описание кладки, сушка

Печь-шведка с духовкой и плитой олицетворяет наличие тепла и вкусной еды в доме. Из важных преимуществ печи можно выделить: небольшую занимаемую площадь, минимальный расход топлива, а также возможность для одновременного отопления и приготовления кулинарных изделий. Ниже представлена информация, которая поможет нашим читателям выложить подобную печь собственноручно.

Принцип работы печи

Важная отличительная черта “Шведки” максимум жара. Если сравнивать ее устройство с канальными вариациями там жар выводится через трубу и производит обогрев сводных каналов, а в “Шведке” в момент нагревается плита для варки и духовка.

В вертикально-выстроенной печи канальные отверстия располагаются за основным устройством. В отличии от остальных разновидностей, в печи отсутствует перегрев нижней части и замето уменьшено количество сажи.

Отделение духовки в печи-шведке служит в качестве отопления. В этой части концентрируется основной жар. Обогревающая волна распространяется всего за 2-3 минуты от пола и до самого верха.

Схематическое обозначение можно посмотреть на рисунке ниже:

Строительные материалы

Если взять за основу строение “Шведки” традиционного вида с мощностью 3,2 кВт (для площади размером 40 кв.м., а при расчете на приличное утепление  размер таковой увеличится до 50 кв.м).

Для работы необходимо  сделать закупку следующих материалов:

• кирпич шамотный (ША-8) в количестве 33-х штук,
• керамический кирпич полнотелый 552 штуки,
• устройство духовки с размерами 45х25х29 сантиметров,
• решетка колосникового формата 20х30 сантиметров,
• панель для варки из чугуна 410х710 миллиметров,
• топливная дверца 21х25 сантиметров,
• резиновая дверца (в 3-х экземплярах) 14х14 сантиметров,
• заслон для зольника 14х25 сантиметров,
• задвижка для дымохода 25х13 сантиметров,
• заслонка для вытяжки 13х13 сантиметров,

Для того, чтобы сформировать нишу, необходим стальной равносторонний уголок с шириной 4,5 сантиметров и шина 5х0,5 сантиметров.

В качестве раствора для кладки рекомендуется использовать специально предназначенные готовые сухие строительные смеси, предназначенные для каминов и печей.

Инструменты

• Лопаты штыкового и совкового видов,
• Тара для приготовления раствора,
• Электрическая дрель и миксерная насадка,
• Молоток каменщика и киянка из резины,
• Мастерок,
• Расшивка,
• Уровень строительный (желательно с использованием магнитов),
• Штукатурное правило размером 1,5 метра в длину,
• Отвес,
• Болгарка под железо и камень,
• Измерительная рулетка,
• Строительный степлер,
• электрический плиткорез (возможно использование полупрофессионального прибора).

Пошаговая инструкция по изготовлению

Перед тем, как приступать к построению, следует хорошо продумать конструкцию будущего устройства, грамотно выбрать место расположения и подготовить фундамент, который позволит конструкции продержаться много лет.

Выбор места

Расположение “Шведки” зависит от ряда условностей:

• площадь помещения,
• особенности кровли,
• расположение в помещении дверей и других объектов (необходимо отсутствие таковых вблизи будущего устройства).

Кроме выбора места расположения с эстетической точки зрения, следует заранее продумать как будет проходить канал для дымохода.

ВАЖНО: Перед началом кладки необходимо выложить печь без раствора. Это позволяет еще раз оценить, правильно ли продумано количество стройматериалов и предусмотреть возможные трудности, которые могут возникнуть в процессе работы.

Обустройство фундамента

Независимо от вида и конструктивных отличий печи, основным и главным этапом от которого зависит правильное функционирование и долгий срок службы правильно поставленный по всем нормам фундамент для печи.

Лучший вариант предполагает закладку фундамента под “Шведку” в период возведения самого дома. Однако, чаще всего выстроить печь хозяева решают уже в цельном здании. В этой ситуации необходимо отделение фундамента под печь от основного. Если фундамент дома сделал усадку, дальнейшее выстраивание будет проблематичным.

Для обустройства фундамента необходимо обеспечить углубление до 80 сантиметров (если построение печи происходит в возведенном ранее доме с полом из дерева). Процесс состоит из следующих этапов:

• Маркером предварительно помечают поверхность. Потребуется длина и ширина для планирования расположения будущего строения. К каждому из этих параметров следует приплюсовать по 10 сантиметров. Желательно прочертить линии для наглядного представления.
• На полотне пола по проведенной разметке вырезается отверстие болгаркой.
• Далее, необходимо сделать разметку грунта, расположенного под полом и выстроить основание.
  1. Для этого следует вырыть яму (на основе проделанной разметки) при помощи штыковой лопаты.
  2. Дно следует утрамбовать и засыпать песком.
  3. В полученное отверстие необходимо вылить равномерно ведро с простой водой и еще раз проделать трамбовку песка. Песчаный слой по толщине не должен быть меньше 15 сантиметров (если учитывать яму глубиной около 80-ти сантиметров). При увеличении глубины котлована, песчаная прослойка должна быть увеличена пропорционально.
  4. После песка насыпают 10-сантиметровый слой щебенки и утрамбовывают его штыковой лопатой.
• Когда проделаны все предварительные действия, под фундамент необходимо подготовить опалубок из дерева. Для его устройства можно взять ранее использованные доски. По периметру следует постелить и закрепить слой полиэтилена или рубероида.
• Основание под печь выстраивается следующим образом:
  1. Опалубок поднимается на величину равную 1-му кирпичу над основанием пола.
  2. Готовится раствор для построения фундамента. Желательно вооружиться для этих целей щебенкой, песком и цементом. После раствором заполняют яму на 15 сантиметров.
  3. Укрепить конструкцию следует прослойкой из арматуры, после установки которой снова залить раствор.
  4. Далее, подготавливают раствор другой консистенции для заполнения остальной площади котлована. Щебень (используется более крупных размеров), а также цементный раствор и песок. Все компоненты следует пропустить через миксер строительного назначения. Это позволит получить более надежную консистенцию.
  5. Вырытую яму заполняют раствором на высоту грунта, выравнивают и оставляют на несколько часов для схватки. После укладывают еще один слой арматуры и ждут еще около 60 минут, за которые происходит небольшая усадка.
• Для армирования фундамента необходимо:
  1. Вылить оставшийся раствор поверх арматуры до покрытия границ опалубка. Разровнять раствор лопатой, и с помощью уровня проверить фундамент на погрешности и при необходимости снова разровнять и оставить полученное сооружение на 30 дней.
  2. После указанного выше времени, следует убедиться в полном затвердевании раствора и убрать возвышающуюся над поверхностью пола опалубку.
• На последнем этапе подготовки основания важно создать гидроизоляцию. По размеру фундамента потребуется несколько склеенных между собой слоев рубероида (или менее дорогого базальтового картона в 3 слоя при учете 5-миллиметровой толщины). Этот материал стелят на выровненный фундамент. После всех предварительных действий, которые описаны выше можно начинать выкладывать саму печь. Прежде, на гидроизоляционном слое, необходимо сделать разметку первого кладочного ряда, от ровности которого будет зависеть целостность конструкции всего строения.

Выкладываем печь

При возведении печи-шведки с духовкой своими руками поможет порядовка, рассчитанная на выкладку своими руками, которая представлена ниже:

Описание порядовки с фото:

1. Первые 2 ряда выкладываются всплошную. Это ориентир для основной конструкции. Пользуйтесь измерительными инструментами и соблюдайте углы.
2. Третий и четвертый ряд служат для выстраивания зольной камеры, предназначенной для скапливания пепла. Во время выкладки устанавливают 3 дверцы, зафиксировать которые можно металлической проволокой, скрытой под раствором.
3. На пятом ряду формируется и устанавливается плита и духовка. Начинается выкладка топочной камеры огнеупорным кирпичем. Делать это рекомендуется с правой стороны на левую. После установки решетки делается зазор до 5 миллиметров на случай расширения металла при температуре. Заполнить этот промежуток можно пеплом. В завершении формирования камеры для золы ставят заслонку. Устройство зольника выкладывают шамотным кирпичем. На этом же этапе формируется духовой шкаф и начинается выкладка дымоходов.
4. На последующих рядах до 9-го выкладывается топочная камера, дверца которой ставится с зазором около 5 миллиметров, который перекрывается шнуром из асбеста. Между духовкой и топочной частью кирпич штамповочного типа необходимо укладывать на ребро.
5. В кладке 10-го ряда духовка перекрывается и ставится перегородка с топочной, которая поднимается на 2 сантиметра. После на духовку кладут слой из раствора до уровня перегородки. Под плитку укладывают уголок размерностью 10х4х4 сантиметров.
6. 11-й ряд посвящается кладке варочной плиты и формированию каналов для дымохода.
7. На рядах 12-16 укладывается камера варки и каналы дымоходов. Важно учитывать перевязку швов.
8. Перекрытие варочной камеры осуществляется на 17 и 18 рядах. Кирпич следует укладывать на элементы полосовой стали и уголки. Закрепляет эту конструкцию зафиксированная растворе проволока.

ВНИМАНИЕ: Все зазоры между кирпичами и другими элементами следует перекрывать шнуром из асбеста.

Начать выкладку дымохода следует с шагом в 5 кирпичей. За три ряда до конца необходимо установить “распушку” для того, чтобы защитить деревянные элементы. В этом отсеке толщина трубы должна быть равной величине в полтора кирпича. Важно при завершении закруглить углы, иначе тяга будет слабее.

Согласно нормативам труба должна возвышаться над крышей на 60 сантиметров. Наверху конструкции следует закрепить специальный колпак.

Советы по эксплуатации

Категорически запрещено сразу после кладки пытаться разжечь печь. Необходимо подождать до 15 дней для ее просушки. Раствор должен полностью затвердеть. Если не получается дождаться этого естественным способом, попробуйте воспользоваться вентилятором.

• После окончания первого этапа просушки печь необходимо постепенно вводить в эксплуатацию и начинать подтапливать малыми порциями дров для прогрева до небольших температур. Делать это рекомендуется непрерывно следующие 2 недели.
• Помочь оценить состояние просушки может бумага. Сомните несколько листов и положите их в отверстия для прочистки. Если бумага перестала отсыревать это верный признак окончания просушки. Далее печью можно начинать постепенно пользоваться.
• Последующие три дня печь топят утром и вечером с наращиванием количества дров для увеличения интенсивности работоспособности этого устройства.
• Не рекомендуется для “Шведки” использовать дрова из березы или сосны. От них большое количество жара и много сажи. Лучше всего для этих целей подойдет осина.

Отопительно-варочная печь-шведка с духовкой отличное решение для  жилого дома с малой площадью. Если дело касается нерегулярно отапливаемого помещения, здесь подойдет немного другое строение. Выложить конструкцию “Шведки” самостоятельно можно, воспользовавшись инструкцией, приведенной выше.

Загрузка…

Печь Шведка с духовкой и плитой:порядовка,печь Москвичка Буслаева

aleks888Строительство / Печи, камины, отопление

Уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина» в данном материале вашему вниманию будет представлена подробная информация по кладке печи «Шведка» своими руками, а так полная порядовка, выбор, расчет необходимых материалов и инструментов для работы.Печи разных компоновок к нам в Россию в основном пришли из Европы, так же и топить их по белому начали именно за границей, то есть придумали дымоход для отвода печных газов, дыма, сажи, копоти. В начале 18-19 века Указом Царя наша Страна переходит на Европейский стандарт топки печей «по белому» до селе топившие избы по «черному» народу пришлось делать дымоходы. Но топить по черному, продолжали в редких случаях вплоть до 20 века)От Европейцев мы получили такие конструкции печей как «Шведка» и «Голландка» из названия понятно, что первая придумана Шведами, а вторая Голландцами. В основу обеих заложен принцип экономии топлива и максимальной отдачи тепла, а так же простота кладки и конечно же функциональность. Печь «Шведка» включает в себя варочную камеру с плитой на 2, духовой шкаф для выпечки хлебобулочных изделий и пирогов, а так же для отопления помещения в котором она установлена.И так, давайте конкретно рассмотрим, что понадобится для кладки печи?Материалы1. красный керамический кирпич 2. огнеупорный кирпич3. глина (или готовая кладочная смесь)4. песок5. цемент6. гравий7. бутовый камень8. печная дверца9. духовой шкаф из листового металла10. заслонка11. колосниковая решетка12. полоса металлаИнструменты1. лопата2. мастерок3. правило4. емкость для приготовления раствора5. отвес6. уровень7. уголок8. рулетка9. кельма10. расшивка11. кирка (если грунт каменистый)12. шпательПошаговая инструкция по кладке печи «Шведка» своими руками и порядовка.Данный вид печи очень экономичен в плане строительного материала, а именно по словам автора на ее создание потребуется всего 500 кирпичей без учета трубы. На кладке трубы так же можно немного сэкономить, использовав б/у красный кирпич, цена на него обычно в половину меньше чем на новый, а у запасливого хозяина всегда во дворе имеется добротная стопочка б/у кирпича, собранная за несколько лет по кирпичику)Печь включает в себя варочную камеру с плитой на 2 конфорки, а так же духовой шкаф для выпечки хлеба и пирогов, вообщем при своих небольших размерах печь довольно функциональна и несет дополнительную пользу в хозяйственно-бытовом плане помимо отопления помещения.Печь сама по себе имеет значительный вес и давление на грунт, поэтому в обязательном порядке необходим фундамент, заливать его лучше всего на этапах строительства дома, чтоб было легче изымать грунт, если же дом уже построен то придется аккуратно капать яму под фундамент и в ведрах выносить землю на улицу. Так же нужно знать особенности грунта на вашем участке, уровень залегания грунтовых вод и нет ли плывуна. Заглубление в основном делают на 50 см, а далее строят опалубку, с расчетом чтоб он был ниже уровня пола на 5 см. Раствор готовится на основе цемента марки не ниже М-400 и песка с наполнителем в виде гравия и бутового камня. Состав одна часть цемента, 2 части песка и 4 части щебня. Все это заполняет опалубку до самого верха и трамбуется, чтоб выходили пузырьки воздуха, а раствор равномерно заполнил все полости и трещины. После того как все будет готово, начнется химическая реакция и застывание цемента, чтоб это происходило равномерно необходимо периодически смачивать поверхность водой, так цемент станет более прочным.Профессиональный инструмент используемый при кладке печей.Для кладки стен печи и каналов дымохода применяется обычный красный керамический кирпич, а вот для кладки топочной камеры лучше взять огнеупорный, потому как он выдерживает высоки температуры и перепады в отличии от обычного, не крошится и не трескается.Так же печь имеет заслонки, печные дверцы, духовой шкаф из листового металла (шкаф можно сварить самостоятельно) колосниковую решетку, варочная плита, уголок. Общий вид печи «Шведка».И так, первым делом на фундамент укладывается слой гидроизоляции в виде рубероида, а затем выкладывается первый ряд кирпича.При кладке 3 и 4 ряда формируется зольная камера и устанавливаются 3 прочистных дверцы.Далее при кладке 5го ряда закладывается из огнеупорного кирпича топочная камера, так же ставиться духовой шкаф и колосниковая решетка. Внимание! Связки между огнеупорным и простым кирпичом не должно быть, потому как они имеют разную степень расширения при нагреве.Кладка шестого и девятого ряда выполняет топочную камеру, кирпич между духовым шкафом и топкой кладется на ребро.Десятым рядом укладывается перегородка над духовым шкафом, а полость необходимо заполнить глина-песчаным раствором. Далее устанавливается варочная плита.Затем формируется варочная камера и каналы дымохода.Перекрытие варочной камеры делается следующим образом, а именно укладывается уголок и металлическая полоса 4-5 мм. Затем снова делается кирпичная кладка.Устанавливаются дверцы для прочистки каналов, зазор между дверцей и кладкой заполняется асбестовым шнуром.После чего идет формирование и кладка дымоходов.Затем все каналы перекрываются и соединяются в один дымоход. Расширение на 5 см.Далее идет расширение еще на 5 см для создания карниза.В 31 ряду уменьшаем размер печи до первоначального.Начинаем класть трубу в 5 кирпичей, начинают ее класть когда до потолка остается 3 ряда.Под потолок снова делаем расширение.На выходе за пределы чердачного помещения трубу следует класть на цементный раствор. Так же следует соблюсти правило указанное на фото -это необходимо чтоб тяга была стабильная и трубу не задувало. Так же обязательно следует установить металлический защитный колпак. Дабы защитить трубу от атмосферных осадков и разлета искр.Имея в частном доме такую чудесную печь вы можете не беспокоиться, что у вас отключат газ или электричество, в вашем доме всегда будет тепло, светло, приготовлен обед и горячий чайник. Помимо всего перечисленного печь «Шведка» довольно статно смотрится и придаст вашему интерьеру большего антуража.На этом заканчиваю статью. Всем Большое спасибо за внимание!Заходите в гости почаще и не пропускайте новинки в мире самоделок! Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь. RMNT.RU В /В  Статьи и обзоры В /В  Дом и дача, загородное строительство В /В  Печи и камины

Печь типа В«Шведка» — это теплый, уютный дом, вкусная еда. Значимые достоинства печи: небольшая площадь, меньший расход дров, совмещение отопительной печи иВ возможности приготовления пищи. Мы подготовили для вас пошаговую инструкцию сВ чертежами иВ порядовкой, чтобы вы смогли сложить ее своими руками.

Материалы из сети:

Читайте также

Роспись на печи: фотоподборкаВыбираем сетку для банной печи-каменкиВсё оВ заготовке дров вВ вопросах иВ ответахДунит — камень для бани иВ сауныВыбор топки камина иВ печи: из какого материалаОпасные ошибки при монтаже дымоходаИз чего можно сделать мангал своими руками: вдохновляющие фотоидеиВсё об очистке дымохода вВ вопросах иВ ответахЭлектрическая печь для бани: плюсы, минусы, выборПанорамные, островные камины вВ интерьереКак правильно выбрать буржуйкуЧто влияет на стоимость печи для бани

Специальные предложения

—>

Что представляли собой самые первые дымоходы, можно, конечно, только догадываться, но нетрудно судить о них по печам, использовавшимся еще до середины прошлого века. Но и устанавливая современный газовый котел, без дымохода не обойтись. Впрочем, нельзя не отметить, что собрать дымоход для газового котла намного проще, чем выложить эту конструкцию для традиционной печи.

Кирпичный дымоход

Дымоход горизонтальной конструкции — тепло в дом, а не в трубу

Если для газового котла выгоднее установить металлический дымоход, то для дровяной печи лучший вариант – конструкция из кирпича. Если кирпичная труба будет строго вертикальной, то большая часть тепла будет уходить на улицу.

Многие, наверное, слышали название горизонтальный дымоход? Нет, мы не имеем в виду дымоход для газового котла «труба в трубе», расположенный горизонтально и предназначенный для отвода продуктов сгорания от газового котла с принудительной тягой. Такие дымоходы называются коаксиальными.

Вертикальность не всегда оправдана

Сегодня мы поговорим об устройстве печных горизонтальных дымоходах и о тонкостях их устройства.

Если твердотопливный или газовый котел предназначены для нагревания радиаторов отопления, которые, в свою очередь, отдают тепло внутрь помещения, с их дымоходами все понятно, чем вертикальней, тем лучше.

Больше — не значит лучше

По какому принципу работает обычная кирпичная печь? Прогретые кирпичи отдают свое тепло внутрь помещения. Соответственно, чем больше максимальная длина прогреваемой кирпичной кладки, тем больше тепла поступает в помещение.

Но это совершенно не говорит о том, что в обязательном порядке нужно строить печь большого размера. Просто необходимо такое устройство печи, при котором будет максимально использоваться тепло, полученное от сгорания топлива.

Змейка — эффективное решение

Так появились дымоходы, устроенные по принципу «змейки», или, проще говоря, многооборотные дымоходы, длина которых многократно превышает протяженность прямой трубы.

Движение газов в дымоходе горизонтальном.

Существуют многооборотные дымоходы вертикальные и горизонтальные. У вертикальных многооборотных дымоходов расположение основных каналов направлено строго вертикально. Основным недостатком такого дымохода служит неравномерный прогрев.

В отличие от него, многооборотный дымоход горизонтальный прогревается значительно эффективней. Так как горячие газы стремятся вверх, а верхняя площадь горизонтального дымохода значительно больше, чем у вертикального, соответственно, прогрев осуществляется значительно лучше с использованием одного и того же объема топлива.

Самые прогреваемые участки.

Три основных правила

Сложить многоходовой дымоход для печи намного сложнее, чем собрать модульную систему газоотведения для газового котла. При выполнении работы необходимо следовать строгим правилам:

1. Сечение дымохода должно быть строго одного размера по всему дымоходу.
2. Необходимо минимизировать острые углы внутри дымохода.
3. Соблюдать гладкость внутренней поверхности.

На первый взгляд, очень простые правила, но как на практике удастся их соблюсти?

Кирпич и дымоход — размеры имеют значение

Столкнувшись впервые с кладкой горизонтального дымохода (см. Дымоход своими руками), даже опытный мастер может попасть в тупик при выполнении данных правил.

Но давайте рассмотрим все по порядку.

• Стандартный кирпич имеет размер 250×120×65 мм. Что мы в данном случае имеем?
• Понятно, что половинка кирпича будет иметь размер 125×120×65 мм. Так как мы перекрываем горизонтальный участок дымохода кирпичом, мы определились с размером 125 мм.
• Так как высота кирпича составляет 65 мм, становится понятным, что для создания одного канала потребуется выложить два ряда, 65+65=130, прибавим к этому два растворных слоя.

Наш дымоход будет иметь сечение 125×125×140 мм. Это очень важно запомнить, так как при кладке подобного рода дымоходов многие допускают грубейшую ошибку.

Размеры.

Если горизонтальная часть дымохода у них имеет размер 125×125×140 мм, то максимальная длина вертикального участка дымооборота устраивается совершенно произвольно, т.е. так, как получится.

Нельзя этого допускать, если при укладке последнего кирпича перекрытия размер вертикального перехода не соответствует вышеперечисленным параметрам, подрежьте кирпич, чтобы соблюсти размер. Повторимся, это очень важно.

Завихрения — методы решения проблемы

Следующий вопрос — минимизация острых углов. Если представить движение продуктов сгорания внутри дымохода как водный поток, становится понятным, что на острых углах кирпичной кладки будут возникать завихрения, препятствующие нормальному движению газов и, как следствие, ухудшению тяги.

Завихрения внутри дымохода.

Единственным правильным решением в таком случае станет сглаживание острых углов внутри дымохода.

Рассматривая переходы внутри дымохода, видно, что сгладить острые углы возможно только на самом перекрытии дымового канала. Делается это простым скалыванием острых углов кирпича. Делать это необходимо очень осторожно и аккуратно.

Сглаженные углы.

Наш совет: для того чтобы сгладить острые края кирпича, воспользуйтесь электрической шлифовальной машинкой. Так гораздо быстрее, и результат получится намного лучше.

Есть печь — будет и дымоход

Дымовое отверстие печи.

На рисунке изображена часть печи, для которой необходимо устроить дымоход горизонтальный.

Как говорилось ранее, мы должны соблюсти все параметры размеров внутреннего сечения. Если опыта в подобного рода работах недостаточно, то можно соорудить лекало соответствующего размера. С его помощью можно будет с успехом контролировать весь процесс укладки кирпича.

Как ранее говорилось, размер сечения внутренней части нашего дымохода будет составлять 125×125×140 мм.

Устраиваем горизонтальный канал

• Для этого укладываем два ряда кирпичей таким образом, чтобы у нас получился горизонтальный канал дымохода. На рисунке становится понятным, как это сделать. Кирпичи укладываются обычным способом для кирпичной кладки.
• Единственное, что потребуется, — это строгое соблюдение толщины швов. Так как в обычной кирпичной стене разница в несколько миллиметров не играет большой роли, в дымоходе эта разница приведет к изменению внутреннего сечения дымохода.
• Поэтому укладывая каждый кирпич, внимательно проверяйте и регулируйте толщину шва и горизонтальность укладки. Сделать это можно с помощью строительного уровня.

Горизонтальный дымовой канал (разрез).

При необходимости кирпич подбивается молотком с резиновым наконечником или обычным молотком с деревянной подложкой. Напоминаем, толщина шва у нас 3 мм.

Подготовка к перекрытию

Канал дымохода готов. Необходимо выполнить перекрытие. Для этого подготовим канал. Прокладываем еще один ряд по схеме, указанной на рисунке.

Первый слой перекрытия.

Теперь все готово для укладывания перекрытия. Что еще важно знать. Укладывая кирпичи, внимательно следите за выступающим раствором. Весь выступающий раствор необходимо тщательно удалять.

Внутренние швы по возможности должны быть заполнены раствором полностью. Недостатки раствора образуют дополнительные ступеньки, на которых впоследствии будет накапливаться сажа.

Кирпич перекрытия — умение, сноровка, желание, тренировка

Как правильно уложить кирпичи перекрытия? Тут нужна определенная сноровка и знания. Приступаем:

• Прикладываем кирпич без раствора и определяем ту часть, которая находится внутри канала дымохода на оборотах.
• С помощью шлифовальной машинки скругляем острые углы так, как показано на ранней схеме.

Перекрытие.

Наш совет: так как не все кирпичи подлежат округлению, можно подготовить сразу необходимое количество, согласно схеме дымохода. При необходимости их можно всегда подрезать по размеру.

• Что касаемо раствора. Укладывая кирпичи перекрытия, раствор накладывается на укладываемый кирпич и ни в коем случае на кирпичи кладки.
• Приложите кирпич и определите, какими частями он соприкасается с кладкой дымохода. Как видно из рисунка, он примыкает к кладке одной тычковой и ложковой частью полностью и половинкой пастели.
• На данные части наложите раствор и распределите по возможности ровным слоем. Учтите, для того чтобы кирпич не западал в стороны, по краям должно быть немного больше раствора, чем в центре.
• Раствор наносится на кирпич в перевернутом состоянии. Когда раствор нанесен, укладываем кирпич и плотно прижимаем его ложковой и тычковой частью.

Точность имеет значение

После чего с помощью уровня делаем необходимое измерение. При необходимости кирпич подбиваем с помощью резинового молотка. Ни в коем случае не следует ударять по части, находящейся над дымовым каналом.

Горизонтальный канал в сборе.

Можно поддерживать одной рукой кирпич снизу и проводить необходимые манипуляции. Таким образом укладывается весь ряд. В итоге у вас должно получиться так, как показано на снимке.

Повторимся, укладывая последний кирпич перекрытия, проверьте размер вертикального оборота. При необходимости подрежьте кирпич настолько, чтобы вертикальный канал соответствовал размером горизонтальному каналу.

Справка: соблюдение размеров дымового канала — залог хорошей и эффективной работы дымохода.

Теперь все можно повторить в обратном направлении. Так укладывается весь дымоход.

Сажа: кирпич или дверцы

В таком дымоходе в обязательном порядке возникнет вопрос с сажей. Главным недостатком такого дымохода является необходимость в большом количестве дверец для очистки (Как прочистить дымоход).

Устройство для чистки дымохода.

Дверцы намного снижают эффективность дымохода. Неравномерный нагрев кирпичных стенок и металлических дверец приводит к большим перепадам температур внутри дымохода и, как следствие, к ухудшению тяги.

Наш совет: вместо металлических дверец, установите выбивные кирпичи. Конечно, это немного усложнит обслуживание дымохода, но в любом случае значительно улучшит его работоспособность.

Работа не требует поспешности. Главное при сооружении данного дымохода — внимательность и аккуратность. Используя вышеперечисленные советы и рекомендации, вы с успехом сможете соорудить дымоход горизонтальный для своей печи.

—>

Конструкция этой печи является наиболее популярной среди всего подобного оборудования. Благодаря своим небольшим размерам (1020х885х2030 мм) она неприметна и компактна. Но, несмотря на это, агрегат способен обогреть довольно габаритное помещение площадью до 30 м². Мощность такого отопительного устройства составляет 3,2 кВт (2750 ккал/час).

Конструктивные особенности печи «Шведка» позволяют устанавливать ее в двух совмещенных помещениях. Благодаря этому топка, духовка и плита будут направлены в сторону кухни, а все обогревательные каналы – в жилую комнату. С помощью такого расположения можно сделать «Шведку» визуально меньше.

Во многих источниках представлено большое количество описаний конструктивных особенностей этого приспособления, но не везде указаны основные требования к ним:

1. С помощью подобной печи можно обогреть небольшой загородный дом, выполненный из силикатного кирпича. Его площадь не должна превышать 30 м².
2. Основной вид топлива – дрова. Но не исключается возможность применения иных типов горючего.
3. Отделка топки и других элементов печи должна производиться только внутри устройства.
4. При возведении обогревательного агрегата своими руками не допускается укладка кирпича на одно из ребер, поскольку стены должны быть довольно толстыми.
5. К общему количеству всех стандартных элементов стоит добавить сушильную камеру.

В интернете вы сможете найти большое количество проектов, по которым удастся с легкостью построить подобное оборудование.

Необходимо отметить, что во многих проектах допускаются одинаковые ошибки. Для того чтобы удостовериться в правильности выбранной схемы, стоит обратить внимание на конструкцию печи, которую некогда разработал К. Я. Буслаев, поскольку именно она является основой всех подобных сооружений.

Агрегат «Москвичка»

Печь с духовкой, создана отечественным изобретателем Виктором Пилюшем, – своего рода ответ всем зарубежным отопительным устройствам. Оборудование с русским названием «Москвичка» представляет собой универсальный агрегат, с помощью которого можно не только отапливать помещение, но и заниматься приготовлением пищи. Виктор Пилюш изобрел четыре типа подобных печей. Сооружение оборудования возможно в 20 размерах.

Читайте также:  Русская печь в интерьере дома: современная интерпретация

Изобретатель сумел сделать так, чтобы принцип работы всей конструкции был направлен на накопление тепла. Происходит это за счет обогревательного канала, который располагается внизу.

Возможно два варианта исполнения топки в печи «Москвичка»:

• только обогрев комнат;
• отопление помещений и приготовление пищи.

Стоит отметить, что в духовке подобной печи предусмотрено регулирование температуры.Похожие статьи:Печь Шведка с лежанкой РезникаОтопительно-варочная печь «Малютка»: конструкция и проект с порядовкойРеактивная печь для дома своими рукамиКак сделать русскую печь с плитой и лежанкой своими руками

5 Июль 2012

Печь кладут так. С 3-го ряда начинают выкладывать первый горизонтальный газоход 1, окна чистки 2 и поддувальную камеру 3 с окном. В окнах вставляют дверки. Кроме этого по размерам колосниковой решетки начинают возводить заднюю стенку 4 —поддувальной камеры. В 4-м ряду продолжают выкладывать горизонтальный газоход, поддувальную камеру и окна чистки. Сверху 5-го ряда под колосниковую решетку 5 в двух кирпичах 6 вытесывают паз-углубление. В паз-углубление устанавливают колосниковую решетку, которая перекрывает поддувальную камеру и образует подину печи.

В 6-м ряду над решеткой делают углубление 7 для топлива и вертикальный канал-газоход 8. Кроме этого, в 6-м ряду, а далее в 11, 16 и 21-м рядах перекрывают горизонтальный канал, в результате чего образуется окно 9 для прохождения газов (в 6-м и 16-м рядах окна будут ближе к задней стенке печи, а в 11-м и 21-м рядах ближе к передней стенке (см. разрез по В-В). С 7-го по 9-й ряд устанавливают топочную дверку 10. В 22-м ряду заканчивают кладку перевальной стенки 11 (в нее можно класть битые кирпичи). Кладку 23-го ряда осуществляют так, что над перевальной стенкой образуется окно 12 для перехода газов из топки в вертикальный канал-газоход. С 25-го ряда начинают постепенное перекрытие печи. В 26-м и 27-м рядах делают напуск карниза по 3 см. 28-й ряд кладут по размерам 1-го ряда, при этом по размерам задвижки 13 делают окно для выхода газов. С 29-го ряда начинают кладку трубы.

Рис. 1б. Печь с

Используемые источники:

• https://usamodelkina.ru/9295-pech-shvedka-poryadovka.html
• https://www.rmnt.ru/story/fireplaces/pech-shvedka-svoimi-rukami-chertezhi-iporjadovka.1101836/
• http://sdelaikamin.ru/kirpichnyj-dymohod/gorizontalnyj-dymohod-97
• http://pechnoedelo.com/otopitelno-varochnye/pech-shvedka-i-moskvichka.html
• http://tr5.ru/vh-furnace

Шведка: незаменимая печь для дачи — Своими руками — Статьи по печному делу

При отсутствии газового отопления, печь шведка может послужить достойным аналогом. Она позволяет не только отапливать дом или дачу, но и использовать печь для приготовления пищи. В отличие от русской печи, эта печка имеет меньший КПД, но она быстрее нагревается из-за своих небольших размеров. Чаще всего такая печь размещается в стене между кухней и жилой комнатой, либо гостиной и кухней. При желании такая печка может иметь дополнительную лежанку. Классический вариант выкладывается из керамического кирпича, а топка из шамотного. Сбоку от топки размещается большая духовка. Духовка разогревается в первые минуты горения огня и помогает улучшить обогрев помещения.

Содержание:

Разновидности печи

Фото

Шведская печь «Шведка» может быть зримой, грубой и весомой. Обычно оснащается плитой и духовкой. Небольшие декоративные варианты размещаются в углу. Современный аналог производится из керамического кирпича и может быть облицована талькомагнезитом. Их можно устанавливать в любом удобном месте. Такая конструкция имеет специальный накопительный колпак, который помогает дожигать топливо и повышать теплоотдачу печи. Эта печь состоит из нижней, верхней ниши и ниши над плитой. 

СКАЧАТЬ КАТАЛОГ

Каталог печей «Шведок»

Совмещенная кладка кухонной плиты простого типа с отопительным щитком

Устройство и особенности печи шведки

Нижняя ниша греется сначала, вторая после. Верхняя ниша довольно просторная. Прогрев происходит, как первым, так и вторым, так и заключительным жаром. Шведка обогревает сперва нижнюю часть, так как дымовые газы из топки идут вниз. Вместо дымохода для этой печи делается переток, который размещается снизу под духовкой. Для сохранения тепла, после перегорания дров, нужно закрывать задвижку. Вертикальные каналы считаются классическим вариантом. Горизонтальные каналы греют лучше, но требуют более частой чистки.

Процесс возведения шведки

Процесс возведения печи шведки. Для строительства печи берутся расчёты: для плиты — 71 на 41 сантиметр; для топки (высота, ширина, глубина) 30 на 35 и на 45 сантиметров; для духовки 30 на 35 и на 50 сантиметров. Эти размеры могут колебаться в зависимости от варианта печи. Стенки металла для духовки должны быть не менее 4 миллиметров. От края колосников до духовки расстояние должно составить около одного кирпича. С задней части духовки до топки должен быть зазор в четверть кирпича. Духовка делается из плотного литого металла. 

Порядовки печи Шведка

При приближении духовки к топке, стенки дополнительно защищаются вермикулитом. Дверца должна быть чугунной. Она крепится в кладку, что гарантирует надёжность фиксации.

Перед кладкой печи из кирпича делается термоизоляция пола. Изоляцию можно произвести из базальтового картона. Изоляция укладывается так, чтобы в конце образовался 1,5 сантиметровый слой. Средний слой делается из фольгированного листа.
Подножие печи (первые 2 ряда) выкладывается с уширенными сантиметровыми швами, так получается выступ. Кирпич перед кладкой увлажняется. Два последующих ряда формируют зольник и монтируется три дверцы для чистки печи. Дверцы монтируются с зазором. В зазоры вставляется асбестовый шнур.

При двухслойной печи из красного и шамотного кирпича, между ними делается расстояние в 6 миллиметров. Внутренняя облицовка печи обкладывается шамотным кирпичом. Вставляются колосники. И в этот же ряд вставляется духовка. С шестого по девятый формируется топочная камера. Вставляется дверца. Десятый ряд перекрывает духовку. 

Далее укладывается плита и делаются дымовые каналы. При укладке плиты, в кирпичах вырезаются четверти.С двенадцатого по шестнадцатый, выкладывается варочная камера, каналы для отхода дыма. Следующие два перекладываются подрезанным кирпичом. С двадцать первого по двадцать восьмой идёт дымоход. В двадцать седьмом вставляется задвижка с прокладкой из базальтового шнура в зазоре. С двадцать девятого ряда идёт расширение для карниза в 5 сантиметров. Каналы (кроме трубы) закрываются.

Следующий ряд делается ещё шире на 5 сантиметров. Затем размер уменьшается до исходного. Труба выкладывается в 5 кирпичей. Перед потолком за 3 ряда делается распушка трубы. Толщина трубы составляет полтора кирпича. Сверху трубы ставится железный колпак- дымник. Труба идущая снаружи дома выкладывается цементным раствором.

Материалы

* кирпич керамический м200, – 600 шт.;
* кирпичогнеупорный, – 80 шт.;
* дверка топочная 210 х 250 мм – 1 шт.;
* дверка поддувальная 250 х 140 мм – 1 шт.;
* дверка чистки 140 х 140 мм – 5 шт.;
* плита чугунная 410 х 710 мм – 1 шт.;
* духовка 450 х 360 х 300 мм – 1 шт.;
* колосники длина 250 мм – 1шт.;
* лист предтопочный 500 х 700 мм – 1 шт.

Видео: Печь «Шведка» своими руками

Дымовая труба

Дымовая труба у шведки делается с распушкой пошире. Она подымается над коньком дома на высоту не менее 60 сантиметров. Ширина распушки от краёв устья должен составить полкирпича во все стороны. Между железными деталями крыши и кирпичом должен быть зазор 5-6 сантиметров.

Советы по просушке

После строительства печи, шведка должна высохнуть и лишь потом ею можно пользоваться. Для просушки можно ежедневно протапливать её минимальным количеством дров из осины. Прогрев со временем усиливается, пока не достигает полной мощности. После этого печью шведкой можно пользоваться.

Похожие публикации:

Amazon.com: Omnia Oven. Твоя духовка на плите. Идеальное решение для лодочной печи, походной печи и печи для дома на колесах. Также известен как чудо-горшок .: Спорт и отдых

Auf den Omnia wurde ich aufmerksam weil ich im Netz einen Trick gesucht habe wie man auf dem Campingkocher Brot oder Brötchen backen kann. Wir sind 14 Tage mit dem Dachzelt durch Norwegen getourt und wussten nicht wie oft wir die Möglichkeit haben würden «frisches» Brot zu bekommen — einen Luxus auf den ich ungern verzichte.

Der Omnia war inclusive Silikonform und Gitterrost im Gepäck.Dieses Zubehör werde ich getrennt bewerten — hier sei aber gesagt, dass wir den Omnia immer mit der Silikonform verwendet haben und mindestens diese absolut dazu empfehlen.

Schon vor der Abreise haben wir einmal ein Brot zur Probe gebacken. Da jeder Campingkocher etwas anders heizt, würde ich das jedem raten — erspart Enttäuschungen im Urlaub. Grundsätzlich wird meist empfohlen, dass man 2-3 min voll heizt und dann das Gas drosselt. Bei unserem Kocher dürfen wir aber zB nur knapp 1min voll heizen — sonst brennt alles an.

Wir hatten einige «Dosenbrötchen und — schokocroissants» (wie Knack & back) im Gepäck und haben uns in Norwegen regelmäßig mit Aufbackbrötchen eingedeckt.
Die Dosen-Backsachen haben wir auf dem Rost mit backpapier gemacht (hatte ich daheim entsprechend zugeschnitten). Die Aufbackbrötchen meist direkt in der Silikonform (mit einmal Wenden).

Zudem haben wir öfter fürs Abendessen frisches Brot gebacken. Dieses gelang super — Allerdings auch mit Wenden (nachdem die Oberseite «grifffest» war).

Einmal gab es Zupfkuchen mit frischen Zutaten. Dieser ist an einer Seite leicht angebrannt von der Unterseite.
Auch unsere Lasagne gelang super — war aber an der gleichen Seite ebenfalls etwas dunkler.

Zukünftig würden die Form auf dem Kocher zwischendurch drehen beim Backen und Kochen — unser Kocher hat hinten einen Deckel als Windschutz, был wohl zu einer inhomogenen Hitzeverteilung in der Form führt.

In der Tonne landete der Versuch mit einer Backmischung im Omnia Brownies zu backen.Die waren unten steinhart und schwarz und oben flüssig. Im Nachhinein nicht verwunderlich — wahrscheinlich hätten wir den Teigansatz in mehreren Durchläufen dünn ausbacken müssen.

Für zwei Erwachsene und zwei kleine Kinder waren die Portionen gut ausreichend.

Beachten muss man den Gasverbrauch. Wir haben für insgesamt 2,5W Reise 5 große Gaskartuschen (450 г) verbraucht mit morgens jeweils Brötchen aufbacken und abends Kochen / Backen.

Getestet haben wir den Omnia am letzten Tag noch auf dem E-Herd einer Hütte.Das Vorgehen ist hier wohl komplett anders — Allerdings kann ich keine Erfahrungswerte nennen außer, dass wir beim Brötchen aufbacken die Platte durchgehend auf höchster Stufe betreiben mussten und die Brötchen länger aufbacken.

Die Reinigung des Omnias ist (zumindest bei Verwendung der silikonform) einfach mit der Hand zu erledigen. Er darf auch nicht in die Spülmaschine — был man beim Zelten wohl verschmerzen kann;)

Die untere Schale verfärbt sich beim ersten Gebrauch — das nur als Info — es hat keinen Einfluss auf die Funktionalität.

Er ist sehr leicht und passt inklusive Zubehör perfekt in die beiliegende Tasche.

Der Omnia kann zwar keine Wunder vollbringen (s. Brownies), ist aber eine absolute Bereicherung für jede Campingküche. Bei uns gehört er nun zur Standard-Ausrüstung 🏕️👍

У нас так не делают …. Шведские печи — обзор датской архитектуры и дизайна

Шведские печи, иногда называемые каменными печами, или по-шведски Kakelugn, все еще встречаются и используются в старых домах и в больших , старые квартиры по всей стране, а также в некоторых квартирах и больших домах в Копенгагене и в других местах Дании — на самом деле, в различных формах эти печи встречаются по всему Балтийскому региону — практически везде, где зимой очень холодно.

В Англии их не так много, хотя я предполагаю, что некоторые из них были привезены скандинавами, переехавшими сюда, или могут быть даже какелуны, которые были импортированы англичанами, которые жили в Скандинавии и, вернувшись домой, поняли, что они не смог бы благополучно пережить зиму без него.

В Англии, конечно, в некоторых домах все еще есть открытые костры, которые могут сжигать уголь или бревна, и это земля Ага — если верить некоторым журналам по дизайну интерьера, у всех английских домовладельцев среднего класса либо есть Aga, либо они у них нет Aga, они хотят купить Aga.

Шведские печи используют те же методы, что и чугунные плиты, с относительно небольшой закрытой топкой, чтобы улучшить способ сжигания топлива, но, очевидно, без плиток и кухонных духовок для приготовления пищи … эти печи были и остаются просто комнатными обогревателями а в домах или квартирах были обычные плиты или духовки на кухне для приготовления пищи.

Шведские печи построены из кирпича, поэтому они покрыты плиткой — некоторые с простой плиткой, но многие с красивой и дорогой формованной или декорированной плиткой — и печи часто очень элегантны, предназначены для использования в самых шикарных и вежливых комнатах .

Принципы шведской печи просты для понимания.

Открытый камин английского типа выбрасывает тепло в комнату, но может быть довольно неэффективным, потому что большая часть тепла от пламени теряется с дымом, поднимающимся вверх по дымоходу, и, как правило, дымоход сам по себе небольшой, чтобы помочь огонь вытягивает, поэтому даже в дымоходе сохраняется мало тепла.

Напротив, шведские печи являются солидными, построенными из фасонных кирпичей, а стыки между кирпичами заделаны глиной.В нижней части находится топка, где дрова горит при очень высокой температуре. Газы (и тепло) могут идти прямо вверх по дымоходу, но если перегородка закрыта, горячие пары перенаправляются через ряд дымоходов вокруг внешнего края печи, прежде чем окончательно выйти через дымоход. Это означает, что сами кирпичи быстро нагреваются и сохраняют тепло, которое затем медленно излучается, чтобы согреть комнату. Плитка также помогает сохранять тепло, но редко становится слишком горячей на ощупь. Другими обнаруженными особенностями являются трубы или каналы, которые иногда встраиваются под очагом, чтобы подавать свежий воздух в топку, чтобы сделать горение более интенсивным, и обычно есть небольшие люки сбоку печи для доступа, чтобы очистить любую сажу или смола из топлива, скопившегося в дымоходах.

Основным преимуществом этой формы печи является то, что, когда она нагревается, она продолжает отдавать тепло, поскольку кирпичи медленно охлаждаются в течение десяти или двенадцати часов, спустя долгое время после того, как сам огонь погас. Это означает, что печь не должна гореть постоянно, чтобы обогревать комнату, а в лучшем случае только два раза в день — утром, чтобы обогревать комнату в течение дня, и поздно днем ​​или ранним вечером, чтобы снова нагреть кирпичи до температуры, чтобы нагреться. комнату в ночи.

Дизайн этой формы печи принадлежит Карлу Йохану Кронштедту, родившемуся в 1709 году. Он был архитектором и инженером, членом Королевской академии наук в Стокгольме, и он намеренно решил переделать традиционную дровяную печь. что он сжигает топливо более эффективно. Фактически, его конструкция была в восемь раз эффективнее обычной дровяной печи. Его проекты были опубликованы в 1767 году в его книге « О новой установке печей для экономии дров» .

Если бы печи были установлены на кирпичном или каменном цоколе, их можно было бы даже встроить в дома с деревянным каркасом — единственной проблемой тогда был вес — и к 19 веку в больших домах среднего и высшего классов могли быть печи. вот так в углу каждой комнаты.

Это хороший пример дизайна, реагирующего как на экологическое давление, так и на социальное давление … к концу 18 века, когда большие территории сельской местности были очищены для сельскохозяйственных нужд, древесины для топлива стало меньше, особенно в городах, а дома становились все больше , поэтому отапливать труднее, но люди ожидали более высокого уровня комфорта.Как-то знакомо.

Omnia Oven: Лучшая печь для кемпинга

Omnia Oven — портативная духовка, идеально подходящая для отдыхающих, домов на колесах и #vanlife. Она позволяет готовить с использованием стандартной горелки для походной плиты.

Мы ехали в нашем переоборудованном фургоне Ford Transit уже больше года, и, хотя мы очень довольны дизайном в целом, единственное, что мы хотели бы включить, это печь.

Мы действительно любили печь, когда жили в квартире, но не ожидали, насколько нам будет не хватать ее, когда мы отправимся в путь.Но что мы можем сделать на этом этапе? В наш дизайн буквально нет места, чтобы добавить духовку. Или есть… 🤔

Потом мы обнаружили духовку Omnia, и все изменилось.

Ведя блог о кулинарии в лагере, мы видим много нового снаряжения для кемпинга, но немногие продукты столь же инновационны (и практичны!), Как духовка Omnia.

Разработанная и изготовленная в Швеции, уникальная конструкция Omnia перераспределяет тепло от одной горелки печи в круглую пекарную камеру.Просто поместите его на стандартную походную печь на пропане, зажгите горелку, и вы готовы приступить к выпечке. Не требуется уголь или встроенная духовка!

Почему нам это нравится
↠ Выпекайте, используя только одну горелку, походная плита
↠ Нет угля или углей, о которых нужно беспокоиться, как с голландской печью
↠ Компактный размер по сравнению с другими портативными походными печами
↠ Множество отличных аксессуаров для расширения функциональности

Если вы путешествуете по дому, на колесах или живете в фургоне и хотите насладиться вкусом свежеиспеченного хлеба, булочек с корицей или начо, то мы определенно рекомендуем попробовать духовку Omnia.Читайте дальше, чтобы узнать больше об этой духовке, как она работает и как в ней печь!

Что можно приготовить в духовке Omnia?

Есть три основных способа приготовления в духовке Omnia:

Выпечка: Хлеб, кексы, булочки, сапожники, лазанья и многое другое. Практически все, что можно испечь в домашней духовке, можно испечь в духовке Omnia.

Steam: Используя прилагаемую решетку для духовки Omnia, вы можете готовить на пару овощи, моллюсков или клецки.

Тушение: Используя печь с двумя конфорками, вы можете поджарить мясо в чугунной сковороде, а затем переложить его в духовку Omnia и сделать медленное тушение. Добавьте овощи, жидкость (например, бульон, соус и т. Д.), Зелень и готовьте на медленном огне.

Изображение любезно предоставлено Omnia Sweden

Анатомия печи Omnia

Omnia состоит из трех отдельных частей: основания, корпуса и крышки, которые работают вместе, чтобы равномерно распределять тепло от одной конфорки плиты.

Основание (нержавеющая сталь): Основание представляет собой профилированное металлическое кольцо с отверстием в центре, которое размещается над горелкой.

Корпус (алюминий): Корпус по форме напоминает поддон с центральной воздушной колонкой посередине. Корпус располагается поверх основания, но только внешний край корпуса находится в непосредственном контакте с основанием. Снизу поддерживается воздушный зазор, который равномерно распределяет тепло и предотвращает ожоги.

Крышка (алюминий *): Куполообразная крышка находится на верхней части корпуса и задерживает горячий воздух, поднимающийся от горелки через центральную воздушную колонку.

* Как материал, алюминий отлично справляется с быстрым и равномерным отводом тепла. Однако алюминий намного мягче других металлов, поэтому следует проявлять осторожность, чтобы не повредить его.

Изображение предоставлено Omnia Sweden

Как это работает

Основание и корпус работают аналогично пароварке. Горелка непосредственно нагревает основание, которое нагревает воздушный зазор между основанием и корпусом. Этот воздушный зазор затем обеспечивает мягкое непрямое нагревание нижней части тела.

Тепло от горелки также проходит прямо вверх через основание и корпус через центральную воздушную колонну и улавливается крышкой. Небольшие вентиляционные отверстия по бокам крышки отводят тепло вниз по продукту, прежде чем тепло уходит.

Конечным результатом является то, что тело получает непрямое тепло как снизу, так и сверху, имитируя условия, характерные для типичной домашней духовки. Пища внутри тела прогревается равномерно со всех сторон.

Духовка Omnia или голландская духовка

Вы могли бы спросить себя: «Подождите, а чем это отличается от голландской печи?»

С голландской печью для кемпинга у вас есть возможность поджаривать, тушить, готовить на пару, а также запекать.По сути, это сверхпрочная чугунная кастрюля и духовка — все в одном.

С другой стороны, Omnia — это просто духовка, в которой нет возможности поджаривать или обжаривать.

Тем не менее, у Omnia есть одно ОГРОМНОЕ преимущество перед голландской печью: она не требует углей / углей. Все, что вам нужно, это походная печь.

В реальности развести костер или разжечь древесный уголь зачастую непрактично. В частности, когда вы разбросаны по палаткам, в ненастную погоду или при приготовлении пищи в доме на колесах, фургоне или лодке.Кроме того, во многих частях страны костры часто запрещены в сезон лесных пожаров.

И даже если вы можете использовать древесный уголь в кемпинге, может потребоваться некоторое время, чтобы начать их работу, что добавит еще больше времени к процессу приготовления.

С духовкой Omnia все, что вам нужно сделать, это зажечь походную плиту, и вы готовы приступить к выпечке.

Принадлежности для духовки Omnia

Есть несколько дополнительных аксессуаров, которые вы можете подобрать, чтобы расширить функциональность и универсальность Omnia.

Силиконовая форма: Эта силиконовая форма очень термостойкая и упрощает уборку (также доступна в двух упаковках).

Кольцо для маффинов: Эта силиконовая форма для колец для маффинов дает вам место для одновременного изготовления 6 маффинов. Как вариант, вы можете использовать такие силиконовые кексы.

Решетка для выпечки: Это полезно для разогрева таких вещей, как булочки, а также может использоваться в качестве решетки для пароварки.

Сумка для хранения: Приятно иметь, но не обязательно, эта сумка для хранения подходит для Omnia и всех ее аксессуаров и поможет предотвратить царапины и вмятины при хранении.

Соберите Omnia и аксессуары в связку, чтобы сэкономить 💸 Этот «стартовый комплект» включает плиту и все вышеперечисленные аксессуары — и у вас будет скидка около 20 долларов от рекомендованной розничной цены при покупке всего по отдельности.

Термостойкие перчатки: Как и следовало ожидать, духовка Omnia довольно сильно нагревается. Ручка на верхней части крышки позволяет довольно легко открыть ее, но если вам нужно отрегулировать ее положение над горелкой, вам понадобятся термостойкие перчатки.

Идеи рецептов духовки Омния

Вам нужно вдохновение, что приготовить в Омнии? Вот некоторые из наших недавних фаворитов!

Фриттата

Это классическое итальянское блюдо из запеченных яиц — отличный способ приготовить завтрак для толпы.

Состав

6 яиц (омлет)
½ стакана молока
1 чайная ложка морской соли
¼ чайной ложки свежемолотого перца
1 столовая ложка оливкового масла
½ стакана помидоров черри, разрезанных пополам
½ стакана нарезанного шпината
½ стакана тертого сыра

Инструкции

В средней миске взбейте яйца, затем добавьте молоко, сыр, нарезанный шпинат, помидоры, оливковое масло, соль и перец и перемешайте до однородной массы.

Вылейте яичную смесь в силиконовую форму внутри Omnia.Накрыть крышкой и варить на среднем огне около 20-30 минут.

Яйца будут казаться полностью приготовленными сверху, а фриттата начнет надуваться, когда закончите.

Переложите на разделочную доску или подавайте изнутри Omnia.

Булочки с корицей

Это очень быстрая и простая идея для завтрака, когда на одной конфорке можно греть, а на другой варить кофе.

Возьмите купленные в магазине булочки с корицей, следуйте инструкциям на упаковке и поместите их в Omnia.

Накройте Омнию и запекайте на среднем огне 15-20 минут, пока булочки не вспыхнут и не прогреются.

Снимите с огня и добавьте глазурь.

Начос

Сделать начос в Omnia проще простого. Добавьте чипсы, сыр, сальсу, бобы, оливки, перец халапеньо, кинзу и все, что вам нравится. Убедитесь, что сыр покрыт слоями.

Затем закройте крышкой и запекайте. Примерно через 15-20 минут весь сыр расплавится, и вы готовы к работе.Это отличная идея для закуски в походе.

Банановый хлеб

Банановый хлеб, один из наших любимых быстрых хлебов, — идеальный способ использовать эти перезрелые бананы.

Состав

1 ½ стакана муки
1 стакан коричневого сахара
2 чайные ложки корицы
1 чайная ложка пищевой соды
Щепотка соли
4 спелых банана
½ стакана размягченного масла
1 столовая ложка бурбона, по желанию

Инструкции

Дома (или в лагере) взбейте вместе муку, коричневый сахар, корицу, пищевую соду и соль.Отложите в сторону.

Поместите бананы в среднюю / большую миску и раздавите вилкой до однородной массы. Добавьте масло, яйцо и бурбон и перемешайте до однородности. Добавьте сухую смесь, помешивая, пока она полностью не смешается с влажными ингредиентами.

Залейте тесто в силиконовую форму внутри Omnia. Накрыть крышкой и варить на среднем огне около 20-30 минут.

Банановый хлеб готов, когда зубочистка, вставленная в середину, выходит чистой.

Могу ли я приготовить пиццу в духовке Omnia?

Итак, вопрос о пицце…

Да, технически вы можете приготовить пиццу в Omnia.Мы делали это раньше. Оно работает. Однако есть и недостатки.

Так как пицца относительно плоская, а общая площадь внутри Omnia уменьшена из-за центрального столба воздуха, выход получается довольно низким. Выпечка занимает около 20 минут, и в итоге получается круглая пицца, которая примерно соответствует двум ломтикам пиццы.

Для человека, который может с комфортом съесть ломтик в минуту, это медленное время производства лично является серьезной проблемой.

Духовка Omnia действительно сияет, когда вы можете использовать весь ее объем, а не только плоскую площадь пола.Если вы хотите приготовить пиццу, подумайте о том, чтобы приготовить чикагское глубокое блюдо или пиццу в стиле Детройта. А еще лучше — стромболи.

То же самое и с печеньем, которые тоже плоские. Если вам нужны файлы cookie, подумайте о создании панели cookie. Или блондиночка. Или пирожные.

Где купить духовку Омния

Вы уверены, что Omnia нужно место на кухне вашего лагеря? Вы можете получить один на Amazon или Camping World !

Печи Nordic и каминные топки эксклюзивного качества — RAIS

При покупке дровяной печи важно подумать, какая дровяная печь подходит именно вам.Новая дровяная печь становится естественным местом сбора всей семьи и приносит тепло и радость на долгие годы. Вот почему так важно сделать правильный выбор. В RAIS имеется обширный выбор дровяных печей, каминных топок и газовых плит, поэтому вы обязательно найдете ту, которая подходит для вашего дома и ваших пожеланий. Узнать больше

Уютные дровяные печи

Дровяная печь от РАИС прекрасно работает и как элемент хюгге, и как источник тепла для вашего дома.Все наши газовые и дровяные печи и топки имеют большие стекла, которые обеспечивают беспрепятственный обзор огня, так что вы можете по-настоящему наслаждаться танцующим пламенем. Большие стекла (а в некоторых случаях и боковые стекла) создают впечатление открытого огня. Таким образом, вы всегда получаете согревающее и расслабляющее настроение, которое создает потрескивающий огонь. Если вы также хотите использовать дровяную печь для дополнительного обогрева, вам следует проверить мощность (кВтч) отдельной модели. Посмотрите спецификации и выберите более высокую мощность, если вы хотите, чтобы дровяная печь могла обогревать большую комнату, и меньшую мощность, чтобы обогревать небольшие комнаты.Вы обязательно найдете газовую или дровяную печь или топку, которые подходят именно вам и вашим потребностям.

Дерево или газ?

С дровяной печью или газовым камином RAIS вы можете создать именно такую ​​печь и стиль, соответствующий вашему вкусу. Попробуйте наш настройщик прямо здесь и отпустите своего внутреннего дизайнера. Комбинируйте различные элементы, чтобы придать вашей новой дровяной печи неповторимый вид. Вы можете выбирать между разными цветами, высотой, дверцами, боковыми стеклами, ручками и многим другим.Экспериментируйте и создавайте свои собственные фавориты. Помните, что у вас также есть возможность выбрать цвет дымохода, который подходит к духовке, так что вы получите полное дизайнерское решение от пола до потолка. Цветной дымоход с почти невидимыми швами придает газовой или дровяной печи эксклюзивный дизайнерский вид. Вы также можете выбрать элегантные напольные плиты, кухонные принадлежности и другие аксессуары, которые дополнят ваш выбор. Все наши аксессуары сделаны из качественных материалов в современном скандинавском дизайне.Добавьте элегантное хранилище для дров с нашими красивыми полками для дров, которые доступны во многих различных вариантах. Дровяная печь может выступать в качестве совершенно уникального элемента дизайна в вашем интерьере — почти как предмет мебели сама по себе. Кроме того, мы предлагаем нашу умную систему AirSystem, которая снабжает огонь воздухом извне. Это особенно удобно в домах с низким энергопотреблением и высокой теплоизоляцией или просто в новостройках.

Высокое качество

Все дровяные печи, каминные топки и газовые плиты RAIS созданы в традициях скандинавского дизайна, который никогда не идет на компромисс по качеству.В РАИС мы работаем только с лучшими материалами высочайшего качества. Мы делаем все, чтобы каждый раз создавать лучший продукт. Вот почему вы обязательно получите продукт, который доставит вам удовольствие долгие годы. И мы предлагаем расширенную гарантию до восьми лет при покупке у нас газовой, дровяной печи или вставки. Просто зарегистрируйте свою плиту онлайн, когда вы ее получите, чтобы активировать расширенную 8-летнюю гарантию. Поэтому дизайнерская печь от RAIS — идеальный выбор, если вам нужна дровяная печь, которая была бы красивой, удобной и долговечной.

Вы также можете выбрать каминные топки из нашего широкого ассортимента. Независимо от того, строите ли вы новый дом или ремонтируете существующий, вставка может быть именно той деталью, которая придаст вашему дому особый характер. RAIS подходит для любого вида архитектуры и открывает мир возможностей дизайна интерьера. Вставьте новую вставку в существующий камин, используйте ее в качестве очаровательной перегородки, закруглите угол или соедините две комнаты. Мы изготавливаем вставки из стекла с одной, двух или трех сторон и с возможностью легкого встраивания из различных материалов.Поэтому легко создать именно тот образ, который вы хотите. Нужно вдохновение? Смотрите наш каталог или подписывайтесь на нас в Instagram, чтобы найти множество идей для умных решений для печей из реального мира. Создайте элегантную кладовку для дров, покрасьте печь в яркий контрастный цвет или создайте уютный уголок у теплого огня — небо — это предел!

Экологически чистая печь на дровах

Все наши новые современные газовые и дровяные печи имеют элегантный дизайн и отличные экологические характеристики.Это означает, что вы получаете печь, которая одновременно служит элементом стиля в вашем доме и настоящим источником тепла с минимальным воздействием на окружающую среду. Все наши газовые и дровяные печи соответствуют самым строгим экологическим требованиям Европы и выделяют очень небольшое количество остаточных частиц. Новые дровяные печи выделяют лишь пятую часть или меньше остаточных частиц, чем старые печи. Таким образом, вы можете внести положительный вклад в охрану окружающей среды, заменив старую дровяную печь на новую экологически чистую печь.Помните, что вы также можете минимизировать выбросы твердых частиц, правильно разжигая дровяную печь. Другими словами, ваши дрова должны быть чистыми и сухими, и вы не должны сжигать брикеты, газеты или другие материалы. Чистый обжиг в значительной степени зависит от того, как вы разжигаете огонь и от материала, который вы используете. Если вы сомневаетесь в правильности освещения, ознакомьтесь с нашими рекомендациями по правильной эксплуатации здесь.

Тепло и гигге без дров

Наше новейшее современное дополнение к ассортименту — линейка умных и экологически чистых газовых плит.Здесь вы найдете отдельно стоящие модели, подобные тем, которые вы знаете по нашим классическим дровяным печам (Nexo, Viva L и Q-Tee), а также нашей линейке встраиваемых газовых каминов Visio Gas. Существует 16 различных моделей, различающихся по размеру, со стеклом с одной, двух или трех сторон. Так же, как и в случае с нашими каминными топками, существуют бесконечные возможности для разумного встраивания — и для газового камина требуется не полноценный дымоход, а просто дымоход, который легко установить. Это позволяет применять гибкие решения, например, в местах, где невозможно установить традиционный дымоход.Выберите, например, угловую модель или используйте газовый камин в качестве перегородки, где можно наслаждаться огнем из двух разных комнат. Возможностей много! Газовые плиты RAIS могут быть подключены к баллонному газу, природному газу или городскому газу, в зависимости от доступных вам вариантов подачи. Вы управляете газовой плитой с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления, который позволяет повышать / понижать температуру, устанавливать таймер и многое другое. Например, вы можете настроить газовую плиту на зажигание и тушение огня в определенное время и в определенные дни недели.Вы также можете приобрести модуль Wi-Fi, который позволяет управлять газовой плитой со смартфона или планшета. Просто скачайте приложение MyFire, чтобы начать. Газовые плиты RAIS — это воплощение удобства — вы просто откидываетесь, нажимаете кнопку и наслаждаетесь огнем.

Возьмите RAIS на открытом воздухе

Почему бы не расширить свое жилое пространство с помощью наших красивых и уникальных товаров для улицы? Красивая кострище или гриль для вашего сада обеспечат вам часы удовольствия и станут идеальным местом для семейного отдыха.Наша серия Outdoor отличается традиционной скандинавской обработкой с патиной, созданной ветром, погодой и соленой водой. Смотрите всю нашу коллекцию здесь.

Если у вас есть сомнения или вопросы, вы можете связаться с одним из наших дилеров, которые являются экспертами в установке дровяных печей, газовых плит и каминных топок. Они могут помочь вам найти правильное решение и дать компетентный совет по дымоходу и вариантам установки. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нашей службой поддержки клиентов.

Загорать в гостиной: печи и обогреватели

————————————————— ————————————————— ——————————————

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Большинство людей думают, что металлическая печь была преемницей костра и камина, и если вы посмотрите только на США, это правда.В Новом Свете никогда не было недостатка в дровах, и поэтому не было стимула улучшать неэффективный камин. Но в Европе и Северной Азии между камином и металлической печью была важная и успешная связь.

Она известна как русская, австрийская, финская, шведская или немецкая печь, или как «какелугн» (в Швеции), «печка» (в России), «качелёфен» или «стейнёфен» (в Германии и Австрии), и как «туликиви» (в Финляндии).

Более общие термины: изразцовая печь, кирпичная печь, керамическая печь, изразцовая печь, каменная печь или каменная печь.Эта технология больше связана с традиционной духовкой, чем с металлической плитой, поэтому немецкий термин «kachelöfen» (духовка) лучше всего описывает ее как общий термин.

Духовки уже появляются на рисунках и картинах в 1300-х годах (см. Иллюстрации выше и ниже). Фактически, это первые настоящие отопительные приборы в истории. Раньше римляне изобрели гипокауст, предшественник центрального отопления, но эти знания были в значительной степени утеряны, когда их цивилизация рухнула.

Духовые печи традиционно работают на дровах, но сегодня они также могут быть оборудованы для работы на газе или поочередно на обоих видах топлива. Они даже могут работать с системой центрального отопления. Духовка может иметь любую форму и размеры: она может быть почти невидимой, встроенной в стену или под лестницей, или это может быть впечатляющее произведение искусства, стоящее посреди гостиной.

Камень против металла

Самая важная особенность духовки состоит в том, что она сделана из камня или кирпича, в то время как все наши современные нагревательные приборы сделаны из стали.Металл быстро нагревается, но так же быстро остывает. Следовательно, металлический отопительный прибор должен работать на топливе практически непрерывно.

Камню требуется больше времени, чтобы нагреться, но когда он нагреется, он удерживает тепло намного дольше. Печь топят только на короткое время, от четверти часа до одного или двух часов, и только один или два раза в день. Средняя духовка излучает тепло не менее 12 часов.

Дымовые каналы

Основная часть отопительного прибора состоит из лабиринта дымовых каналов и коптильных камер.Их цель — как можно дольше удерживать теплые газы внутри духовки, чтобы камень мог поглотить тепло до того, как выйдет из дымохода.

Энергетическая отдача духовки составляет от 80 до 90 процентов, по сравнению с 40-50 процентами для металлических печей или приборов центрального отопления, и только от 10 до 15 процентов для камина, где большая часть тепла уходит через дымоход. Одной из самых ярких особенностей печи с духовкой (на дровах) является кочегарка, которая выглядит смехотворно маленькой по сравнению с самой печью.

Благодаря высокой производительности скромной каменке или изразцовой печи (обогревающей комнату площадью 60 квадратных метров) требуется всего 6 кубометров дров в год: одно дерево. Если у вас даже небольшой сад, вы можете легко заправить печь своими черенками — тонкая древесина очень хорошо подходит для изразцовых печей, хотя она должна быть достаточно сухой.

Лучистое тепло

Все наши современные отопительные приборы нагревают дом или комнату в основном за счет конвекции: они нагревают воздух.Духовка делает это за счет лучистого тепла: инфракрасного излучения, сравнимого с солнечным теплом. В помещении, которое отапливается духовкой, градусник практически ничего не может измерить.

Эффект сравним с эффектом лыжника, который наслаждается шнапсом во время принятия солнечных ванн, несмотря на низкие температуры. Лучистое тепло нагревает не только воздух, но и тело лыжника.

Духовка-плита действует так же, как солнце: она нагревает не столько воздух, сколько пол, стены, мебель и людей в комнате.Эти объекты, в свою очередь, излучают поглощающее тепло в окружающую среду — подобно тому, как город излучает тепло после долгого жаркого летнего дня, когда стены и тротуар медленно отводят тепло от солнца.

Это может показаться немного странным для компьютерных волшебников 21 века, но до 150 лет назад отопление по определению было лучистым отоплением. Конвекционное отопление — изобретение совсем недавно, и у него больше недостатков, чем преимуществ.

Воздушный шар

Конвекция вызывает постоянное движение воздуха в доме, потому что горячий воздух выталкивается вверх (принцип воздушного шара), а холодный воздух всасывается (все конвекторы нуждаются в постоянной подаче воздуха).Теплый воздух поднимается к потолку, а те, кто должен его согреть, оказываются на полу. Это не очень эффективно. Более того, рядом с батареей или плитой всегда слишком жарко, а в другом конце комнаты — слишком холодно.

Во-вторых, конвекция — это не здорово. Пыль в доме начинает плавать, что раздражает дыхательную систему. В сочетании с осушающим эффектом теплого воздуха и опалением пыли металлическими поверхностями радиаторов и печей это приводит к неприятному щелочному климату воздуха, который может вызвать головную боль.

Эту проблему в основном решают увлажнители воздуха или электрические водонагреватели, которые продувают смесь пара и воздуха в комнату. К сожалению, это создает идеальные условия для клеща домашней пыли и противных грибков. Нельзя открывать окно для проветривания, потому что тогда теплый воздух быстро уходит.

Сон на плите

Духовка не имеет этих недостатков. Поскольку он почти не нагревает воздух, нет циркуляции пыли.Поскольку поверхность духовки не нагревается так сильно, как поверхность металлической плиты или радиатора, не происходит опаивания пыли.

И поскольку воздух не поднимается вверх, тепло распределяется по комнате равномерно, а не поднимается к потолку (или по открытой лестнице на верхние этажи). Это означает, что вы можете открыть окно наверху, чтобы проветрить дом, не теряя энергии.

Поскольку внешняя поверхность духовки не становится слишком горячей, нет опасности получить ожоги.Это качество иногда используется для интеграции скамейки или кушетки в печь — роскошь, которую не может предложить ни один другой отопительный прибор. В России было принято ставить кровати на духовку.

Благодаря своей теплой (но не слишком теплой) внешности духовки предлагают больше возможностей. Они очень хорошо подходят для сушки кастрюль и сковородок или сушки белья — металлические печи или радиаторы в большинстве случаев слишком горячие для этого. Керамическую плиту можно оборудовать конфоркой и духовкой, так что ее тоже можно будет использовать как кухонный прибор.

Полное сгорание

Духовки — альтернатива всем современным отопительным приборам, но по сравнению с дровяными печами у них есть еще одно важное преимущество. Все больше и больше людей выбирают древесину в качестве источника энергии для отопления, чтобы не зависеть от непредсказуемых цен на энергоносители на нефть и газ.

В определенном смысле это неплохая вещь, поскольку в отличие от газа и нефти древесина является возобновляемым и нейтральным по отношению к СО2 топливом (СО2, производимый при сжигании древесины, был унесен деревом из атмосферы в течение нескольких лет до этого ).Проблема в том, что дровяные печи не очень эффективны и сильно загрязняют окружающую среду.

Древесину можно сжигать, не загрязняя воздух слишком сильно, но при этом температура должна быть достаточно высокой: от 1100 до 1200 градусов Цельсия. В этом случае 99 процентов древесины превращается в CO2 и водяной пар почти без дыма. Однако металлическая дровяная печь достигает температуры только от 650 до 700 градусов, что приводит к неполному сгоранию дров.

Древесина на две трети состоит из горючих газов и на одну треть из горючего материала.В случае неполного сгорания эти газы выходят в виде дыма через дымоход. В регионах, где многие люди используют дровяное отопление, качество воздуха резко ухудшается (неполное сгорание древесины более загрязняет окружающую среду, чем сжигание нефти или газа).

Перегрев

В дровяной печи пожар тушат уменьшением притока воздуха; в противном случае комната могла бы перегреться из-за быстрого выделения тепла металлическим прибором. Поскольку печь-печь не сразу выделяет тепло от огня, а временно сохраняет его в массе кладки, дрова можно сжигать при очень высокой температуре, не перегревая комнату.

Духовка всегда топится на полную мощность, даже если требуется более низкая температура: в этом случае вы просто топите меньшую часть дров или топите реже.

Полное сгорание не только выгодно с точки зрения качества воздуха и эффективности, но и является более безопасным. В случае неполного сгорания дымоход становится все более плотно залит креозотом, что может привести к возгоранию дымохода, когда однажды печь будет работать на полную мощность (причина, по которой дымоход необходимо регулярно чистить).

Мгновенный нагрев

Духовки имеют и недостатки, но ни один из них не является непреодолимым. Вероятно, самым большим недостатком является тот факт, что изразцовая печь или каменный обогреватель не дает мгновенного тепла, к которому мы привыкли.

Если включить газовую плиту, то почти сразу награждаешься теплом. Но духовке требуется пара часов, прежде чем она начнет излучать тепло. Это не проблема в длительные холодные периоды, потому что после запуска цикла и короткого розжига печи каждое утро в доме всегда тепло.

Это менее очевидно в периоды сильных колебаний температуры или когда вы много путешествуете. Вы можете извлечь из этого максимальную пользу, например, одевшись теплой одеждой или менее технологичным способом, установив дополнительный обогреватель, например газовую плиту, в той же комнате.

Этот второй нагревательный генератор также может быть гораздо меньшей изразцовой печью или керамической духовкой (небольшой изразцовой печью, предназначенной исключительно для приготовления пищи). Затем маленький можно использовать для относительно быстрого нагрева комнаты, в то время как большой нагревается.Изразцовая печь с двумя топками, большая для обогрева и меньшая для приготовления пищи, предлагает такую ​​же возможность.

Перегрев

Каменный обогреватель не обеспечивает точной настройки температуры, как у других нагревательных приборов. Если дровяная или газовая плита перегревает комнату, вы просто понижаете ее, и температура быстро снижается. С изразцовой печью это сделать невозможно.

Если утром вы сжигаете слишком много дров или газа, это решение нельзя будет отменить в течение дня.Не остается другого выхода, кроме как открывать окна, и это уже не так эффективно. Таким образом, для обогрева комнаты до нужной температуры требуется некоторая практика и целеустремленность, особенно в климате, не похожем на Россию или Финляндию.

Третий недостаток изразцовой печи — следствие лучистого тепла. Духовка-плита только нагревает комнату, в которой она установлена. Открытие двери не согреет комнату рядом с ней, потому что она в значительной степени лежит в «тени» лучистого тепла.

Это снова сравнимо с теплым солнцем в зимний день: если вы выйдете из-под солнца в тень, лучистое тепло исчезнет, ​​и вы почувствуете только температуру воздуха. Газовая или дровяная печь тоже не справятся с этим, но система центрального отопления, кажется, является бесспорным победителем. Однако изразцовая печь не исключает системы центрального отопления.

Тепловые стены

Обогрев стен или полов — еще один способ использования лучистого тепла. Здесь теплая вода проходит не через пластинчатые стальные радиаторы, как в обычной системе центрального отопления, а через пластиковые шланги, встроенные в стены (или в поддельные стены).Каменная стена из-за пористой поверхности не нагревает воздух, она излучает как изразцовая печь.

Тепловые стены можно комбинировать с духовкой. Печь подключена к котельной, которая распределяет теплую воду по шлангам в стенах или полу по всему дому. Таким образом, одна изразцовая печь (при условии, что она достаточно мощная) может обогреть все комнаты в доме, что в противном случае невозможно. Так же изразцовая печь может доставлять теплую воду в дом.

Тепловые стены также можно комбинировать с существующим центральным отопительным прибором. Это уже шаг в правильном направлении, потому что потребление энергии снижается (вода не обязательно должна быть такой теплой, как в случае традиционной системы центрального отопления, потому что тепло излучается на большую площадь поверхности), и вы получить лучший воздушный климат в салоне.

В качестве третьей возможности духовку можно также подключить к сети металлических радиаторов (как в этой церкви), но в этом случае вы теряете преимущество лучистого тепла.Радиаторы из листовой стали нагревают воздух.

Тяжелый, громоздкий и дорогой

Еще один, довольно принципиальный недостаток — духовки довольно большие и тяжелые. Скромная изразцовая печь весит не менее 800 килограммов, а большие (особенно в США и бывшем Советском Союзе) могут весить до 5 тонн и более. Существуют меньшие модели, но они теряют некоторые преимущества по сравнению со своими более крупными собратьями (их нужно чаще топить, и они не всегда достигают полного сгорания древесины или такой же энергоэффективной мощности).

Каменный обогреватель должен быть большим и тяжелым, с этим ничего не поделаешь. Металлические обогревательные приборы обладают неоспоримым преимуществом компактности.

Каменные печи также стоят в 2–3 раза дороже, чем другие системы отопления. Поскольку затраты на энергопотребление ниже, а хорошо построенная духовка прослужит всю жизнь, эти вложения через некоторое время окупятся. Однако вы должны иметь возможность позволить себе покупку.

В Финляндии, крупном производителе обогревателей из мыльного камня, покупка печи с духовкой субсидируется государством, в результате чего в 90 процентах новых домов они находятся внутри.

Духовки дорогие, потому что они произведены вручную. Они не совсем подходят для массового производства (хотя прилагаются усилия) и поэтому не представляют особого интереса для отопительной отрасли. Они предпочитают продавать, например, печи на пеллетах.

Пеллетные печи

Печь на гранулах — единственная дровяная печь, которая достигает полного сгорания, как духовка. Для этого используются передовые технологии, что также является слабым местом этой системы отопления.

Печи на гранулах требуется электричество для питания всех высоких технологий (конвейерная лента, вентиляция, регулирование температуры и т. Д.), А это означает, что это потребление электроэнергии следует учитывать при расчете экологической оценки. Кроме того, печь на гранулах перестает отдавать тепло при поломке.

В печь на гранулах можно подавать только пеллеты, небольшие деревянные стержни, которые обрабатываются на заводе. Подрезанная древесина или пиленая древесина бесполезны в печи на гранулах.Для производства этих пеллет требуется много энергии.

Еще одним следствием является то, что вы снова зависите от непредсказуемых цен поставщика энергии. Кроме того, печь на гранулах в основном нагревает воздух и практически не излучает лучистое тепло, поэтому нет никакого преимущества для здоровья по сравнению с дровяной печью, газовой плитой или системой центрального отопления. Однако благодаря высокотехнологичному внутреннему устройству печь на гранулах стоит столько же, сколько духовка.

Духовки-муляжи

Теперь, когда печи-печи снова набирают популярность, производители металлических отопительных приборов стараются заполучить кусок пирога.Некоторые начали предлагать их в соответствии с традиционными методами, посылая каменщиков к вам домой, чтобы они построили любую духовку, которую вы пожелаете.

Большинство производителей, однако, теперь используют лучистое тепло в качестве стратегии продвижения «зеленой воды». Сейчас на рынке есть печи, похожие на духовку, только не так. Это обычные металлические печи, обтянутые плиткой. Они выдают себя решетками, чтобы впустить прохладный воздух, в чем духовка не нуждается (см. Рисунок ниже).

Плитка, конечно, нагревается, когда печь работает, но остывает так же быстро, когда она выключена.Эти устройства позиционируются как идеальное сочетание обеих технологий, но это просто конвекционные печи. Они почти не излучают лучистое тепло, опаляют пыль и имеют более низкую производительность. Тем не менее, они продаются.

Другой пример — немецкая дровяная печь, изображенная ниже. Ее с энтузиазмом рекламируют как современный вариант духовки, и она понравится стимпанкам и выжившим, но это всего лишь обычная дровяная печь, не очень эффективная и очень загрязняющая окружающую среду.

Сжигание леса

Печь с духовкой — единственная технология, которая позволяет чистое сжигание дров без дополнительных затрат энергии, и, таким образом, это единственная технология, которая обещает экологически безопасную альтернативу истощающимся ресурсам газа и нефти.

Главный вопрос заключается в том, может ли земля производить достаточно древесины, чтобы согреться значительное количество людей. Сегодняшний энергетический кризис — не первый в истории человечества. Начиная с 15 века, некоторые страны Европы уже столкнулись с серьезной нехваткой дров, и это стало острой проблемой в 17 и 18 веках, которая была «решена» только с приходом угля.

Кажется невозможным, чтобы нынешнее европейское население снова могло быть согрето дровами, потому что сейчас здесь намного больше людей, чем в те времена.Но есть некоторая надежда, что потенциал больше, чем ожидалось.

Массовая вырубка леса в средние века была следствием камина, для которого требуется в десять раз больше топлива, чем для печной печи (дерево также было основным строительным материалом). Несмотря на то, что изразцовой печи почти 10 веков, она прорвалась в больших масштабах только в 19 веке, да и то только в некоторых европейских странах.

Потенциал технологии никогда не был полностью раскрыт из-за начала промышленной революции и изобилия угля.Исследования еще не показали, насколько большим может быть потенциал древесины в качестве топлива, если мы будем использовать духовки, но он, безусловно, больше, чем если бы мы вернулись к дровяным печам.

© Крис Де Декер (под редакцией Винсента Грожана). Спасибо De Twaalf Ambachten

Более низкотехнологичное отопление:

————————————————- ————————————————— ——————————————-

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Фотографии:

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Статьи по теме:

На главную

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Штаб-квартира Low-tech Magazine:

Нет, конечно: это комната Лютера в Вартбурге, Германия (16 век)

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Переносные печи для кемпинга и выживания

Кухонные плиты — электрические, индукционные и газовые плиты

Обновите свою кухню с новой варочной панелью IKEA

Пришло ли время заменить проверенную кухонную варочную панель или вы хотите перейти на новую с лучшими функциями, у IKEA есть доступные варочные панели, которые помогут любому домашнему повару повысить свою квалификацию.

Найдите кухонную плиту, которая соответствует вашим потребностям

Заядлые домашние повара и повара предпочитают точный контроль температуры при приготовлении пищи на открытом огне, обеспечиваемый газовыми варочными панелями. Просто нажмите кнопку зажигания, и вы все управляете поворотом диска. Стеклокерамические варочные панели представляют собой практичную и легкую в уходе альтернативу с расширяемой конфоркой. В индукционных варочных панелях используются электромагнитные катушки только для нагрева посуды. Таким образом, они намного более энергоэффективны и безопаснее в использовании.Как индукционные, так и стеклокерамические варочные панели оснащены индикатором нагрева, который сообщит вам, когда варочная поверхность остынет. И у нас есть варианты для всех наших варочных панелей, чтобы удовлетворить ваши потребности. Выберите портативную индукционную варочную панель с одной варочной поверхностью или используйте до пяти варочных панелей с нашими индукционными или стеклокерамическими варочными панелями. Хотите готовить на дополнительном прямом огне? Вместо газовой плиты с четырьмя конфорками вы можете использовать плиту с пятью конфорками. Совет: При работе с индукционными варочными панелями необходимо использовать сковороды из магнитного материала, например из нержавеющей стали.

Умный дизайн идет рука об руку с плавной очисткой

Минималистичные линии решетки от угла к углу газовых плит ИКЕА позволяют легко перемещать кастрюли, не поднимая их. Они также легко отделяются на сегменты, которые можно мыть в посудомоечной машине. Между тем, горелки герметизированы, чтобы предотвратить попадание мусора и разливов вниз. Гладкая черная поверхность из нержавеющей стали защищена от всего, вплоть до отпечатков пальцев. Стеклокерамические и индукционные варочные панели придают вашему помещению глянцевый черный блеск, который также легко чистить.Поскольку с помощью индукционных варочных панелей нагреваются только сковороды, пролитые продукты еще проще удалить. А если вы выберете портативную индукционную варочную панель, вы можете переместить ее в другое место или убрать в ящик, когда закончите. Независимо от того, какую варочную панель вы выберете, вы добавите элемент дизайна, который дополнит внешний вид любой кухни.

Дышите легче с выбором, подходящим для вашей кухни

Найти подходящую варочную панель с IKEA просто. Просто измерьте свое пространство, отметив глубину, ширину и высоту того места, где вы хотите установить кухонную плиту, внутри или над столешницей.Если вы собираетесь использовать газовую варочную панель, вам следует подумать о вытяжке с вытяжкой или вытяжкой для вентиляции, если над выбранным вами местом еще нет такой вытяжки. И если вы не выберете портативную индукционную варочную панель, потребуется установка профессионалами в соответствии с местными правилами безопасности.

.

Предпусковой подогреватель двигателя электрический Северс-М1, 220В, 1.5кВт

Предпусковой подогреватель двигателя Северс-М1

Северс-М — проверенные временем, людьми, машинами и суровыми зимами подогреватели с естественной циркуляцией. Прогрев занимает примерно 1–1,5 часа, в зависимости от температуры и объёма двигателя. Жидкость движется по системе охлаждения по мере нагревания естественным путем — теплая поднимается вверх, холодная занимает ее место в подогревателе и также прогревается. Удобство такого подогревателя в том, что к нему разработано более 120 монтажных комплектов для конкретных моделей автомобилей.

Особенности

• НАДЕЖНЫЙ
  Гарантия запуска при любом морозе! Для надежности, долговечности и безопасности Северс-М используются только качественные материалы и комплектующие для его создания, а также проводится многоуровневая проверку в процессе производства.
• ОТЛИЧНЫЕ ОТЗЫВЫ
  Электроподогреватель двигателя Северс-М отлично зарекомендовали себя в условиях холодной зимы. Многочисленные хорошие отзывы автомобилистов Северс-М со всей страны позволяют нам смело говорить об этом!
• ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА
  Подходит для большинства марок автомобилей! Благодаря большому количеству готовых монтажных комплектов, вы можете установить Северс-М самостоятельно или СТО. Вы не потратите много времени и денег для того, чтобы начать пользоваться Северс-М.
• БЕЗОПАСНЫЙ
  Благодаря герметичной конструкции корпуса полностью исключается попадание жидкости в электрическую часть подогревателя. Каждый подогреватель Северс-М проходит аппаратную проверку на герметичность!
• ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
  Северс-М оснащен терморегулятором и дополнительной защитой от перегрева — термовыключателем. Он сработает при ненормальных условиях работы и защитит устройство.

Характеристики

Номинальное напряжение, В: 220
Потребляемая мощностьтипа подогревателя, кВт: 1,5
Температура срабатывания (отключения) терморегулято-ра (контроль по выходному патрубку), °С: 95, не более
Температура возврата (включения) терморегулятора, °С: 60, не менее
Температура срабатывания (отключения) аварийного термовыключателя без самовозврата, °С: 140
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты по ГОСТ 14254-96: IP34
Масса, кг: 0,85
Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69: от минус 45 °С

Инструкция

Производитель оставляет за собой право без уведомления менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.

В случае, если в описании товара прямо не указано обратное, гарантийный срок на такой товар не установлен.

Новое. Электроприборы на интернет-аукционе Au.ru

Предпусковые подогреватели двигателя СЕВЕРС-М — это:
Надежное и безопасное использование: конструкция корпуса полностью герметична, что исключает попадание жидкости в электрическую часть;
Высокое качество, проверенное временем и опытом: более 20 лет производства электрических подогревателей двигателя;
Возможность установки подогревателей на любие типы автомобилей: как на легковые, так и на грузовые;
Гарантия 1 года;
Высокая популярность среди автолюбителей;
Используя механизмы подогрева двигателя СЕВЕРС-М, Вы получаете:
запуск двигателя в любой мороз;
экономию топлива;
снижение износа двигателя.

Электрические предпусковые подогреватели двигателя от завода «Лидер»
— это ГАРАНТИЯ УВЕРЕННОГО ЗИМНЕГО ЗАПУСКА!
Северс-М — это единый подогреватель для грузовых и легковых автомобилей. Модернизированная модель ранее существовавшего электроподогревателя СЕВЕРС, с улучшенными техническими характеристиками, еще более надежная и безопасная в эксплуатации.
Cеверс-М — Предназначен для предпускового подогрева двигателей внутреннего сгорания транспортных средств и агрегатов, имеющих жидкостную систему охлаждения. Подогреватель подходит как для легковых, так и для грузовых автомобилей отечественного и импортного производства.
Устройство подогревателя
Горизонтальное исполнение — исключает возможность попадания тосола (охлаждающей жидкости) в электрическую часть подогревателя, что делает его эксплуатацию более безопасной.

Клапан шариковый — обеспечивает направленную циркуляцию повышенной температуры жидкости через подогреватель в системы охлаждения двигателя.

Терморегулятор — обеспечивает оптимальный прогрев двигателя, не позволяет подогревателю нагреваться выше заданной температуры, что защищает устройство от перегрева и экономит электроэнергию.

Термовыключатель — защищает подогреватель при ненормальной работе (недостаточное количество охлаждающей жидкости или ее отсутствие), в случае выхода из строя (отказа) терморегулятора.

Основные технические характеристики и особенности конструкции

Мощность 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 кВт
Номинальное напряжение 220В
Род тока – переменный
Частота тока 50 Гц
Корпус из анодированного алюминия
Герметичная конструкция корпуса с электронагревательным элементом полностью исключающая попадание охлаждающей жидкости в электрическую часть
Терморегулятор (температура срабатывания 90°С (не ниже)
Термовыключатель (температура срабатывания 140°С (не выше)
Малые габариты позволяют удобно разместить подогреватель в подкапотном пространстве

Монтажные комплеты продаются отдельно(пишите ваши марки авто,после указания марки будет известна цена монтажного комплекта )

Гарантия один год!!!
zavedimotor. ru (на сайте вы можете посмотреть видео ролик, и информацию по установке элетро-подогревателя Северес-М)

Электроподогреватель Северс-М

Северс-М — электрический предпусковой подогреватель двигателя, работающий от сети 220 / 230 В. Специальный предохранитель защищает подогреватель от перегрева. Соединительные элементы имеют морозоустойчивое исполнение. Подходит как для легковых, так и для грузовых автомобилей отечественного и импортного производства.

Принцип работы электроподогревателя Северс-М: встраивается в систему охлаждения двигателя, использует принцип естественной (термосифонной) циркуляции охлаждающей жидкости. Охлаждающая жидкость (тосол) нагревается до 90°С и, расширяясь, вытесняет более холодную, обеспечивая направленную циркуляцию жидкости через электроподогреватель и рубашку охлаждения двигателя.

Горизонтальное исполнение исключает возможность попадания тосола (охлаждающей жидкости) в электрическую часть подогревателя, что делает его эксплуатацию более безопасной.  
Шариковый клапан обеспечивает направленность циркуляции и оптимальный прогрев двигателя, защищает подогреватель от перегрева и делает подогрев более эффективным в различных схемах монтажа. 
Сливная пробка — дополнительная возможность, обеспечивающая легкий доступ для слива охлаждающей жидкости через сливное отверстие в подогревателе. 

Литой алюминиевый корпус обеспечивает надёжность.
Герметичная конструкция электрической части, полностью исключающая попадание влаги и пыли на токо-ведущие детали 
Имеется встроенный терморегулятор, который отключает подогреватель по достижении антифризом температуры 90°С. Таким образом, он защищает устройство от перегрева и экономит электроэнергию.
Встроенный термовыключатель срабатывает в аварийных ситуациях, если температура электроподогревателя Северс-М достигла 140°С. Это происходит при недостаточном количестве охлаждающей жидкости или её отсутствии, а также при отказе или выходе из строя терморегулятора. При срабатывании термовыключателя следует обратиться  
Форма корпуса и малые габариты позволяют удобно разместить подогреватель в подкапотном пространстве.

Отправьте нам заявку, чтобы узнать точную стоимость оборудования с установкой. 

Северс+ 2 кВт- подогрев тосола 220V с насосом»помпой». предпусковые подогреватели и автономные отопители в Алматы недорого от компании «ИП «Denso Service»»

Дорогие автолюбители!

Электроподогреватель двигателя с циркуляционным насосом «Северс+» появился в нашей продуктовой линейке в 2014 году и сумел быстро заслужить доверие автомобилистов.

Завод «Лидер» на протяжении всей своей истории сохранял первенство в качестве, новых технологиях и объемах производства. Именно наше предприятие первым в России начало производить электроподогреватели двигателя. А также первыми выпустили первый российский подогреватель с циркуляционным насосом. 

Все поколения подогревателей «Северс» зарекомендовали себя с хорошей стороны и заслужили доверие покупателей по всей России и в СНГ. Эту же традицию высокого качества и многоуровнего контроля при производстве перенимает и «Северс+». 

«Северс+» – это гарантия запуска при любом морозе!

В ЧЕМ ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ ОТ «СЕВЕРС-М»?

«Северс+» – подогреватель нового поколения. Он прогревает двигатель быстрее и равномернее, чем подогреватели без помпы, при равных условиях!

— БЫСТРЫЙ ПРОГРЕВ

«Северс+» снабжен циркуляционным насосом и мощным ТЭНом. За счет этого двигатель прогревается значительно быстрее. Рекомендуемое время прогрева составляет всего около 30 минут.

— УСТАНОВКА – ПРОЩЕ!

Больше не нужно искать строго самую нижнюю точку для установки подогревателя! Охлаждающая жидкость циркулирует не из-за разницы температур, а благодаря встроенному в «Северс+» насосу. Одна схема установки на все модели автомобилей и типы двигателей, независимо от расположения термостата. Монтаж подогревателя осуществляется в разрез шланга подачи охлаждающей жидкости от двигателя к радиатору отопителя салона.  

— УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

Подходит для всех автомобилей и сразу вложен в коробку с подогревателем. Не нужно покупать отдельно!

— РАВНОМЕРНОСТЬ ПРОГРЕВА

Благодаря постоянной циркуляции в «малом» круге системы охлаждения, вся жидкость нагревается равномерно. А это значит, что и все детали двигателя будут плавно прогреваться. 

— ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА И ПОВЫШЕННАЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Также, как и легендарная модель «Северс-М», новый подогреватель «Северс+» оснащен терморегулятором и дополнительной защитой от перегрева – термовыключателем. 

Модель предпускового электрического подогревателя двигателя с принудительной циркуляцией-помпой (насосом) «Северс+» обладает мощностью в 2 кВт или 3 кВт и работает от электросети с напряжением 220 В. Ее можно заказать через форму онлайн-заказа или купить у официальных дилеров.

Электро подогреватель двигателя Северс М 1.

5 квт с бамперным разъемом

Северс-М — с бамперным разъемом позволит Вам не открывать капот автомобиля для подключения подогревателя, а использовать штекер в бампере.

Специалисты ЗАО «Лидер» модернизировали существующую ранее модель электроподогревателя СЕВЕРС — улучшили технические характеристики, повысили надежность и безопасность эксплуатации.
Подогреватель представлен тремя модификациями:
— Северс-М1 (1 кВт и 1,5 кВт) — для использования на легковых автомобилях отечественного и иностранного производства.
— Северс-М2 (2 кВт) — для среднетоннажных автомобилей.
— Северс-М3 (3 кВт) — для большегрузных автомобилей.
Принцип работы: встраивается в систему охлаждения двигателя. Охлаждающая жидкость (тосол) нагревается до 70°С и, расширяясь, вытесняет более холодную, обеспечивая направленную циркуляцию жидкости через электроподогреватель и рубашку охлаждения двигателя.
Что нового в Северс-М?

Горизонтальное исполнение — исключает возможность попадания тосола (охлаждающей жидкости) в электрическую часть подогревателя, что делает его эксплуатацию более безопасной.

Клапан шариковый — обеспечивает направленность циркуляции и оптимальный прогрев двигателя, защищает подогреватель от перегрева и делает подогрев более эффективным в различных схемах монтажа.

Терморегулятор — не позволяет подогревателю нагреваться выше заданной температуры, что защищает устройство от перегрева и экономит электроэнергию.

Термовыключатель — защищает подогреватель в аварийных ситуациях (недостаточное количество охлаждающей жидкости или ее отсутствие), в случае выхода из строя (отказа) терморегулятора.

Сливная пробка — дополнительная возможность, обеспечивающая легкий доступ для слива охлаждающей жидкости через сливное отверстие в подогревателе.

Основные технические характеристики и особенности конструкции

• Мощность 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 кВт
• Номинальное напряжение 220В
• Род тока – переменный
• Частота тока 50 Гц
• Литой алюминиевый корпус
• Герметичная конструкция электрической части, полностью исключающая попадание влаги и пыли на токо-ведущие детали
• Встроенный терморегулятор (температура срабатывания 90°С (не ниже)
• Встроенный термовыключатель (температура срабатывания 140°С (не выше)
• Форма корпуса и малые габариты позволяют удобно разместить подогреватель в подкапотном пространстве

• Гарантия со дня продажи 2 года.
  Продукт сертифицирован и прошел испытания.

  Подогреватель двигателя СЕВЕРС-М является дипломантом программ «Сто лучших товаров УРФО 2007» и «Сто лучших товаров России 2008».

K-Seal ST5501 Многоцелевой одноэтапный ремонт постоянной утечки охлаждающей жидкости

Прежде чем приступить к обзору, позвольте мне дать вам небольшую предысторию. Я работаю в AutoZone, но выполняю свою работу честно и не пытаюсь подтолкнуть продажи к тому, во что я не верю. У нас только что была распродажа какой-то нефти, которую я бы не продал своему злейшему врагу, поэтому я не сделал. Единственный раз, когда я это сделаю, это если клиент непреклонен, скажем, 20W50 подойдет для приложения 0W20. У меня также была утечка в моем Hyundai Santa Fe 2003 года с 2WD в системе охлаждения, которую никто не мог найти, но она вытечет в течение двух дней.Различные механики говорили мне, что лучший (и на самом деле единственный) способ действий — это заменить радиатор. Что ж, после 1 месяца покупки огромного количества охлаждающей жидкости, а затем работы без охлаждающей жидкости еще в течение 6 месяцев (за исключением длительных поездок, когда я, по крайней мере, налил воду), я наконец нашел достаточно денег, чтобы купить радиатор. Я так и сделал, несмотря на то, что мой безупречно функционирующий термометр никогда не выходил на красный без охлаждающей жидкости, как бы сильно я ни водил, независимо от того, как долго … свидетельство пуленепробиваемой природы 2.4-х цилиндровый двигатель Hyundai 4 л. Как и тот факт, что мой последний двигатель прошел 45 миль без масла и с погнутой / брошенной штангой. Это другая история, из той, что была до того, как я НИЧЕГО знал об автомобилях.

Однако перед установкой я подумал про себя … «Я получаю 20% скидку на все, что покупаю … почему бы не потратить лишние 11-12 долларов на эту маленькую бутылочку предполагаемой магии, а затем посмеяться, когда она не сработает. , съесть стоимость, а потом побаловать себя новым радиатором? » Я имею в виду, что это буквально худшее, что могло случиться. Лучшее, очевидно, мне больше не нужен радиатор.Этот товар меня привлек по ряду причин:
1. Очень низкая цена. Полная цена 15 долларов по сравнению с другими конкурирующими продуктами в диапазоне от 30 до 60 долларов.
2. Описывается не только остановка утечки радиатора, но и прокладка головки, сердечник нагревателя и почти все остальное, что касается системы охлаждения. Поскольку я понятия не имел, где эта утечка, это было важно для меня.
3а. Буквальное «Pour-N-Go». Залейте его существующим антифризом, дайте ему немного поработать (5-8 минут, по сравнению с 50-ю аналогичными продуктами) И не нужно после этого промывать.Вы можете полностью оставить его на оставшийся срок службы охлаждающей жидкости.
3б. Что касается 3а, то на самом деле неплохо было бы оставить его «на будущий ремонт». Профилактика до Т.
4. Небольшие габариты. Обычно я бы сказал, что чем больше, тем лучше, но для добавок, где [значительное] переполнение может быть опасной / опасной проблемой, очень важно то, что выполняет свою работу, занимая при этом небольшой объем места.
… однако я очень верил, что это не сработает, и я просто зря потратил свои деньги.На моем обучении в AutoZone меня учили, что если охлаждающая жидкость полностью вытекла быстрее, чем за 2 недели, то остановка утечки, скорее всего, будет пустой тратой денег. Если бы мне повезло, моя охлаждающая жидкость оставалась бы на 2 ДНЯ. Недавно я заменил крышку радиатора, которая не позволяла ему вытекать в течение полдня и не выделять пар из-под капота. Так что мне не понадобилось, но я бы порекомендовал вам заменить крышку радиатора, прежде чем вы попробуете это, или, если вы знаете, что это достаточно плохо, в сочетании с K-Seal, если вы не заменили крышку радиатора не более чем на последние 2 года.

Я буквально сделал это на стоянке AutoZone в свой выходной день под присмотром моего менеджера магазина и других коллег. Вот что я сделал, взяв воронку специально для добавления охлаждающей жидкости.
1. Я долил в резервуар для охлаждающей жидкости свежую охлаждающую жидкость (так как у меня все пропало) до полной линии при полностью холодном двигателе. После вождения рекомендуется подождать 30 минут или больше, чтобы это произошло. К счастью, у меня было подходящее место, чтобы слоняться, причинять вред и разговаривать.Я действительно рекомендую вам дать охлаждающей жидкости полностью высохнуть (или, по крайней мере, до линии «LOW / FILL»). У меня была роскошь (?), Что не нужно было ждать этого, охлаждающая жидкость уже давно закончилась. Просто купите самую дешевую совместимую охлаждающую жидкость 50/50, которую вы можете получить для своего автомобиля; они буквально все одинаковые, с буквально нулевой разницей между любыми брендами, кроме упаковки (и, возможно, «Пожизненная гарантия радиатора Peak»). Единственная разница, которая имеет значение, — это цвет вашей охлаждающей жидкости. Если ваша охлаждающая жидкость полностью закончилась, и вы управляете автомобилем GM, нет ничего плохого в том, чтобы добавить желтую охлаждающую жидкость вместо розово-красного Dex-Cool.Только не смешивайте активно желтый и красный. Кроме того, просто приготовьте это заранее. Это будет ровно половина охлаждающей жидкости и половина РАЗБАВЛЕННОЙ воды. Не рискуйте смешивать его самостоятельно, особенно если вам это не нужно.
2. Я энергично встряхивал флакон с K-Seal в течение чуть более 30 секунд. ВЫ ДОЛЖНЫ ЕГО ВСТРЕСАТЬ. Так встряхните его, как картинку на полароиде! Получайте удовольствие и от этого! Танцуйте, пока ремонтируете радиатор!
3. После того, как я снова поместил воронку в бачок с охлаждающей жидкостью, я просто залил K-Seal.В конце концов, это было заметное количество после полной линии, но ничего слишком серьезного, и, поскольку охлаждающая жидкость теперь представляет собой меньше охлаждающей жидкости для деталей, вероятно, нет BFD. На бутылке указано, что вы можете пройти прямо через крышку радиатора или использовать переливной резервуар, но резервуар займет немного больше времени. Я выбрал резервуар на случай утечки из резервуара в радиатор. Это то, что я бы рекомендовал делать, только если у вас просто нет резервуара. Конечно, это займет немного больше времени, но зачем вам спешить с совершенством? Замена масла в течение 5-10 минут — это жульничество: на то, чтобы правильно (и тщательно) произвести замену масла, требуется как минимум 20-25 минут.То же самое и здесь. Для достижения наилучших результатов выделите дополнительное время сейчас, чтобы не тратить еще больше времени позже.
4. Дайте двигателю поработать 20 минут (так как через переливной бак требуется больше времени). Вашему двигателю потребуется 5 минут для достижения рабочей температуры. После этой 5-минутной отметки включите кондиционер на полную мощность в течение 10 минут (если там станет слишком жарко, вы всегда можете выйти наружу. В любом случае, я был почти всю часть этого времени), затем выключите его. выключение для заключительного 5. Нагрев и кондиционер включаются, так что K-Seal может циркулировать через сердечник нагревателя.Насколько мне известно, утечек не было, но независимо от того, пропитаны ли ваши половицы охлаждающей жидкостью или нет, это, вероятно, хорошая идея, потому что, ну, прочтите последнюю часть шага 3. О, и убедитесь, что у вас есть для этого, очевидно, хватит бензина в вашем баллоне. 1/4 емкости должно быть достаточно, так что, если она меньше 1/4 емкости, поднимите ее туда.
5. Езжайте и старайтесь водить немного агрессивно. Выбирайтесь на быстрые дороги и выезжайте на шоссе. Езжайте сколько хотите, я проехал около 10 миль по кругу обратно в AutoZone.
6. Припаркуйте машину, дайте ей постоять 5-10 минут, откройте капот и (надеюсь) удивитесь, увидев, что охлаждающая жидкость все еще находится на том уровне, на котором вы ее оставили.
7. Продолжайте свой день (дни), регулярно проверяйте, и особенно обращайте внимание на то, где вы находитесь после 100 миль. Возможно, небольшая утечка продолжалась, но, надеюсь, не ниже нижней границы. Отметьте уровень тонкой линией Sharpie для справки через 100 миль.
8. Проверьте еще раз через 100 миль. Смотрите, чтобы он не сдвинулся с места. Если он просочился немного раньше, но с тех пор не сдвинулся с места, долейте всю линию, потому что вы исправили навсегда! Если он все еще протекает, постоянно контролируйте, пока / если он не опустится до нижней линии, доведите ее до конца, продолжайте мониторинг, и если она снова дойдет до нижней линии, у вас есть утечка, слишком большая для этого, что удивительно.
9. Если теперь у вас все в порядке, верните тот радиатор + 130 долларов и используйте его в отпуске / на выходных, до которого теперь вы можете позволить себе проехать большое расстояние!
10. Напишите свой отзыв на Amazon, рассказав о своем опыте хорошим специалистам во внутренней сети.

Итак, в заключение, этот продукт полностью работал у меня, хотя я совсем не ожидал этого. Это чертовски хороший продукт по удивительной цене, поэтому его определенно стоит попробовать, прежде чем заменять компоненты системы охлаждения двигателя.У меня были хорошие результаты, и я ожидаю продолжения выступления. Единственный минус, который я мог видеть из своего опыта, заключался в том, что для полного выполнения своей работы потребовалось немного больше времени, чем я ожидал, но у меня была огромная утечка, и очень заметные результаты были немедленно. Я не заметил, чтобы что-либо было забито, что является общей проблемой для этих типов продуктов. Если что-то пойдет не так, я обязательно отмечу это в этом обзоре и соответствующим образом скорректирую свой рейтинг.

Пожалуйста, если вы нашли этот обзор полезным, не забудьте нажать кнопку «Полезно» !!

Проблема с охлаждением двигателя 1999 Pontiac Grand Am 4 Cyl…

Начните с замены термостата, см. Информацию ниже

Перегрев двигателя автомобиля — Устранение неисправностей

Внутри двигателя вашего автомобиля тысячи контролируемых взрывов, называемых событиями сгорания, вызванными воспламенением топливно-воздушной смеси внутри двигателя. Свечи зажигания используются для зажигания топливовоздушной смеси, содержащейся в цилиндрах. Эти взрывы преобразуются в двигатель через двигатель с выделением большого количества тепла. Эти высокие температуры контролируются с помощью системы охлаждения.Система охлаждения состоит из водяного насоса, термостата, шланга радиатора, хомутов для шлангов, радиатора, крышки радиатора и охлаждающей жидкости. Охлаждающая жидкость двигателя используется для передачи тепла от двигателя к радиатору системой охлаждения. Радиатор отводит тепло от охлаждающей жидкости, продавливая воздух через ребра охлаждения радиатора. Без охлаждающей жидкости ваш двигатель будет перегреваться, и если оставить его без присмотра, он может серьезно повредить его. Цвет охлаждающей жидкости двигателя может варьироваться от зеленого, оранжевого, синего и желтого, каждый из которых имеет свои уникальные защитные и экологические свойства. Утечки охлаждающей жидкости — частая проблема автомобилей, которая может привести к перегреву; мы перечислили некоторые из наиболее популярных причин ниже. (Всегда проверяйте двигатель холодным, чтобы избежать травм) (примечание: охлаждающая жидкость и антифриз относятся к одному и тому же продукту, при температуре ниже точки замерзания охлаждающая жидкость снижает точку замерзания, отсюда и название «антифриз», а охлаждающая жидкость в теплую погоду помогает поднять точку кипения, «охлаждающая жидкость») «)
Процедура поиска и устранения неисправностей

«Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя — проверка на герметичность. Охлаждающая жидкость двигателя используется для передачи тепла от двигателя к радиатору; при наличии утечки охлаждающей жидкости двигатель в конечном итоге перегреется.Проверить уровень охлаждающей жидкости двигателя в бачке охлаждающей жидкости; уровень охлаждающей жидкости должен быть между горячей и холодной отметками. Всегда проверяйте уровень охлаждающей жидкости на холодном двигателе, желательно на ночь. Если уровень охлаждающей жидкости не находится между отметками бачка, в системе охлаждения может быть утечка. — Утечки охлаждающей жидкости двигателя

Крышка радиатора и резервуар для охлаждающей жидкости

Если двигатель перегрелся, уровень охлаждающей жидкости, естественно, будет низким из-за расширения охлаждающей жидкости из-за сильного нагрева двигателя.Это тепловое расширение вытесняет охлаждающую жидкость из радиатора и резервуара охлаждающей жидкости. Для проверки на утечку охлаждающей жидкости переместите автомобиль на сухую гладкую поверхность и дайте двигателю остыть. Снимите крышку радиатора и осторожно (не проливайте) долейте воду до полного заполнения, затем установите крышку на место. Запустите двигатель и дайте ему поработать примерно от трех до пяти минут (не допускайте перегрева), пока двигатель работает, осмотрите землю под двигателем, если имеется утечка охлаждающей жидкости, обратите внимание на расположение капель охлаждающей жидкости, это поможет определить с чего начать поиск утечки охлаждающей жидкости (перед осмотром выключите двигатель).

Утечка радиатора и шланга радиатора

Если охлаждающая жидкость не наблюдается, необходимы две дополнительные проверки для полного теста. При выключенном двигателе снимите крышку заливной горловины двигателя и переверните ее. Если присутствует конденсат масла молочного цвета, в двигателе может быть неисправна головка цилиндра или прокладка впускного коллектора, из-за которой охлаждающая жидкость протекает внутрь. Для осмотра прокладок двигателя требуется разборка. Далее необходимо осмотреть сердечник автомобильного отопителя; Самый быстрый способ проверить состояние сердечника нагревателя, не снимая его, — это осмотреть коврик в нише для ног со стороны пассажира на предмет наличия охлаждающей жидкости.При наличии охлаждающей жидкости сердцевина нагревателя вышла из строя, и ее необходимо заменить или отремонтировать. После того, как будет произведен необходимый ремонт, залейте в систему охлаждения охлаждающую жидкость, рекомендованную производителем, и проверьте ее работу.

«Проверьте термостат двигателя. Термостат двигателя предназначен для остановки потока охлаждающей жидкости от двигателя к радиатору. Этот чувствительный к температуре клапан предназначен для открытия, когда двигатель достигнет рабочей температуры (190-198 F). Рабочая температура 190-210 F используется для облегчения сгорания топлива.Когда термостат выходит из строя, он либо останавливает поток охлаждающей жидкости при рабочей температуре «ручка закрыта», либо не может остановить поток охлаждающей жидкости, в результате чего двигатель работает холоднее, чем необходимо. Если термостат не «откроется», это приведет к тому, что охлаждающая жидкость будет непрерывно течь через двигатель, и будет установлен диагностический код неисправности (индикатор проверки двигателя). Когда термостат заклинивает, это вызывает быстрый перегрев двигателя, обычно в течение 5-15 минут работы. Чтобы проверить наличие любого из этих условий, слейте охлаждающую жидкость и снимите термостат (термостат находится в корпусе термостата), если вы не уверены в расположении термостата на вашем двигателе, обратитесь к руководству по ремонту автомобиля. После того, как вы сняли термостат, проверьте состояние основного корпуса, проверьте на наличие кривошипов или поломок, а также проверьте клапан, чтобы убедиться, что он закрыт. Если клапан открыт, термостат вышел из строя и его необходимо заменить. Чтобы проверить работу термостата, приготовьте на плите кастрюлю с водой, достаточно глубокую, чтобы полностью покрыть термостат. Установите термостат в кастрюлю с водой, включите плиту на средний / большой огонь, термостат должен открыться прямо перед тем, как вода закипит.Если вода закипела, а клапан термостата все еще закрыт, термостат вышел из строя и его необходимо установить.

Термостат двигателя

«Проверьте муфту вентилятора охлаждения двигателя или работу электрического вентилятора. Система вентилятора охлаждения двигателя в вашем автомобиле предназначена для перемещения воздуха через радиатор, когда автомобиль движется на низких скоростях или остановлен. Этот воздушный поток отводит тепло от Охлаждающая жидкость создается двигателем, использующим радиатор в качестве проводника. Большинство вентиляторов системы охлаждения радиатора работают от двигателя или от электричества.Когда охлаждающие вентиляторы выходят из строя, охлаждающая жидкость сохраняет тепло, заставляя двигатель работать горячим и, в конечном итоге, перегреваться. Вентилятор охлаждения, приводимый в действие двигателем, включается и отключается от работы муфтой вентилятора с регулируемой температурой. Муфта вентилятора изготовлена ​​с использованием силиконовой смазки и чувствительной к температуре спиральной пружины, которая расширяется и сжимается при нагревании. По мере того как пружина поглощает тепло, она расширяется, включая вентилятор сцепления, используя мощность двигателя для приведения в движение вентилятора. Вентилятор сцепления может выйти из строя одним из двух способов: он может либо заблокировать вентилятор на сцеплении, что приведет к плохому пробегу или к жужжащему звуку, как будто рядом с вами взлетает самолет.Или силиконовая смазка может начать протекать, из-за чего муфта вентилятора не блокируется, позволяя вентилятору «вращаться на свободном ходу», не позволяя протекать воздух через радиатор. Чтобы проверить это условие, двигатель должен быть выключен, проверьте муфту вентилятора на предмет утечек в передней или задней части блока (входной вал и пружина расширения с регулируемой температурой). Если наблюдается утечка, муфта вентилятора вышла из строя и требует замены. Затем возьмите лопасть вентилятора и поверните ее, лопасть вентилятора должна освободиться, если вы не можете повернуть лопасть вентилятора, муфта заблокировалась и ее необходимо заменить.

Муфта вентилятора двигателя (лопасть вентилятора не прикреплена)

Для проверки запуска охлаждающего вентилятора электродвигателя при выключенном зажигании, затем поверните лопасть вентилятора вручную, она должна «свободно вращаться», если двигатель вентилятора не вращается свободно, это неисправность и нуждается в замене. Если двигатель вентилятора «набегает», необходимо проверить электрическую систему, которая управляет вентилятором. Запустите двигатель и включите кондиционер на самую низкую температуру. Если в вашем автомобиле нет кондиционера, пропустите этот шаг. В течение пяти минут после включения автомобильного кондиционера должен включиться охлаждающий вентилятор, в противном случае сначала необходимо проверить предохранитель электродвигателя вентилятора; Если предохранитель исправен, необходимо проверить остальную часть электрической системы.Для дальнейшего устранения этой проблемы необходима электрическая схема, которая находится в руководстве по ремонту автомобиля. Используйте схему проводки, чтобы проследить цепь через компоненты предохранителя и реле. Если все проходит нормально, двигатель вентилятора вышел из строя и его необходимо заменить. Отказ двигателя вентилятора охлаждения — самый популярный ремонт.

Вентилятор охлаждения радиатора

«Проходной радиатор с низким расходом. Радиатор используется для отвода тепла от охлаждающей жидкости двигателя посредством конвекции. Охлаждающая жидкость нагнетается через шланги радиатора в радиатор с помощью водяного насоса.Внутри радиатора множество маленьких трубок с ребрами охлаждения передают тепло в атмосферу. Если радиатор забивается, он не может передавать тепло охлаждающей жидкости, что приводит к перегреву двигателя. Это состояние обычно возникает постепенно со временем и будет более заметно при подъеме на уклон или в теплом климате. Чтобы проверить это состояние, убедитесь, что двигатель холодный, а затем слейте охлаждающую жидкость, чтобы ее уровень в радиаторе понизился. Уровень охлаждающей жидкости понижен, чтобы можно было визуально осмотреть охлаждающие трубки в сердечнике радиатора.Если трубки охладителя радиатора закупорены, полностью слейте воду из системы охлаждения и замените радиатор на новый, соберите заново, чтобы долить охлаждающую жидкость, и перепроверьте систему.

Забит радиатор

Каталитический нейтрализатор забит. Каталитический нейтрализатор или сокращенно «кошка» — это одно из основных устройств контроля выбросов в вашем автомобиле. Название произошло от операции, которую выполняет каталитический нейтрализатор; он использует боевой катализатор и преобразует несгоревшие газы в сгоревшие газы, «каталитический нейтрализатор». Катализатор нагревается для возбуждения химического вещества, из которого сделан катализатор, при этом сгорает несгоревшее топливо, делая катализатор еще более горячим, усиливая эффект (термореактор). Из-за экстремальных температур в каталитическом нейтрализаторе образуется каталитический нейтрализатор, который может треснуть и развалиться, забивая выпускное отверстие преобразователя, вызывая низкую мощность и остановку.

Каталитический нейтрализатор выходит из строя

Когда каталитический нейтрализатор выходит из строя, он частично забивает выхлопную систему, создавая избыточное противодавление в выхлопе двигателя.Избыточное противодавление выхлопных газов приведет к снижению мощности двигателя, а для компенсации условий низкой мощности пользователь добавит больше газа. При увеличении дроссельной заслонки двигатель создает чрезмерную тепловую перегрузку системы охлаждения, что приводит к перегреву или перегреву двигателя. Это состояние всегда сопровождается малой мощностью двигателя.

Среда, 29 июля 2020 г., 10:13
(Объединено)

Признаки неисправности или выхода из строя водяного насоса (вспомогательного)

Во многих современных автомобилях используется стандартный водяной насос для поддержания постоянной рабочей температуры двигателя.Их система с одним насосом обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости от радиатора через блок двигателя к сердечнику нагревателя, а затем обратно к радиатору. Тем не менее, для многих транспортных средств, особенно для тяжелых пикапов, характерно наличие вспомогательного водяного насоса, который ускоряет процесс.

Вспомогательный водяной насос отличается от одиночного водяного насоса тем, что это двигатель с электрическим управлением. Его основное предназначение — это циркуляция воды через байпасный шланг от основных линий охлаждающей жидкости к сердечнику обогревателя, который используется для сбора тепла и распределения теплого воздуха в вашем автомобиле при включении обогревателя. Неисправный дополнительный водяной насос обычно не мешает вам управлять автомобилем, он определенно может повлиять на ваш комфорт зимой и в суровых холодных условиях. Если не отремонтировать или не заменить, движение может быть опасным, если насос выходит из строя или полностью вышел из строя.

Существует несколько распространенных предупреждающих знаков, о которых вам следует знать, которые могут указывать на наличие проблемы с дополнительным водяным насосом и на то, что срок его службы подошел к концу.

1. Теплый воздух не выходит из обогревателя

Поскольку основная задача вспомогательного водяного насоса заключается в подаче горячей охлаждающей жидкости в сердечник нагревателя, кажется очевидным, что первым признаком проблемы с этим компонентом будет отсутствие выхода горячего воздуха из нагревателя.Вспомогательный водяной насос перемещает горячую воду или охлаждающую жидкость, которая недавно циркулировала через блок двигателя, к сердечнику нагревателя. Однако, когда насос не работает из-за неисправности электроники или двигателя вспомогательного насоса, сердечник нагревателя не может нагреваться. Если этого не происходит, горячий или теплый воздух не может попасть в кабину вашего автомобиля.

Когда вы включаете обогреватель и замечаете, что в кабину вашего автомобиля, грузовика или внедорожника не поступает горячий или теплый воздух, вам следует обратиться к механику для проверки этой проблемы.Примечание: ваш двигатель должен прогреться до рабочей температуры, чтобы сердцевина обогревателя вырабатывала достаточно тепла, чтобы дуть в кабину. В этом случае подождите, пока двигатель прогреется, прежде чем вызывать механика.

2. Нагреватель имеет неустойчивый нагрев

Вспомогательный водяной насос — это устройство с постоянным потоком, которое обеспечивает циркуляцию теплой охлаждающей жидкости в сердечнике нагревателя независимо от скорости работы двигателя. Из-за этого, если вы установите температуру на регуляторе термостата (если он есть в вашей машине), он должен оставаться стабильным.Если вы заметили, что температура внутри вашего автомобиля, кажется, увеличивается или уменьшается в зависимости от вашего вождения, особенно если вы заметили снижение температуры на холостом ходу, это может быть вызвано неисправностью вспомогательного водяного насоса. Обратитесь к механику для осмотра водяного насоса или сердечника нагревателя на предмет повреждений этого компонента.

3. Не работает разморозка окон

Окна имеют тенденцию запотевать при очень низких температурах на улице или при повышенной влажности внутри автомобиля.Чтобы не запотеть или разморозить лобовое стекло, владельцы транспортных средств включают кнопку размораживания лобового стекла, при которой теплый воздух из сердечника обогревателя дует на лобовое стекло, чтобы вы могли четко видеть снаружи и безопасно управлять автомобилем. Это приложение работает от горячей воды, которая подается от вспомогательного водяного насоса во многих автомобилях. Если вы включаете дефростер, а окна не размораживаются достаточно быстро, возможно, у вас сломался дополнительный водяной насос.

4. Высокий жужжащий звук из-под приборной панели

Вспомогательный водяной насос обычно расположен в задней части двигателя, где основной водопровод разделяется для подачи недавно нагретой охлаждающей жидкости в сердечник нагревателя. В редких случаях вспомогательный водяной насос будет испытывать проблемы с электричеством, когда насос работает быстрее, чем должен, или будет продолжать работать после того, как вы выключите двигатель. Это вызвано коротким замыканием в проводке, питающей дополнительный водяной насос. Если это произойдет, водяной насос издаст пронзительный жужжащий звук.

Если вы заметили какие-либо из вышеперечисленных предупреждающих знаков или симптомов, как можно скорее обратитесь к местному сертифицированному механику ASE, чтобы он мог проверить проблему и при необходимости заменить вспомогательный водяной насос.

Вопросы по Chrysler Sebring — перегрев Sebring

Bigheadvic, если у вас Sebring 2005 года выпуска, вы никак не трясете водяной насос после подъема
капот. Вы должны снова взглянуть на то, какая часть, которую вы потрясли, ДУМАЕТ, является водяным насосом.
Я предполагаю, что у него есть ремни на шкивах, так что это может быть компрессор переменного тока или генератор переменного тока, который вы потрясли
но точно НЕ тот водяной насос, который ты качал. Водяной насос на вашем автомобиле находится внутри
картер двигателя с цепью привода ГРМ вокруг него.Это центральный шкив для вашего времени и половина
двигатель должен оторваться, прежде чем вы сможете получить к нему доступ или даже увидеть его. НЕ видно просто подъема
капот. Примерно через 5-8 часов после снятия деталей двигателя квалифицированным профессионалом, только тогда
Вы можете ВИДЕТЬ или дотронуться до водяного насоса. Я думаю, вы качаете компрессор кондиционера. Это
также будет издавать визг при заклинивании сцепления. Это также приведет к перегреву вашего автомобиля.
поскольку компрессор кондиционера не может быть отключен на этом автомобиле. Является частью натяжного шкивного ремня.
система, соединенная с генератором, гидроусилителем руля и картером ремнем, который соединяется с
коленчатый вал с водяным насосом, масляный насос и кулачки с приводными цепями под ними
крышка картера двигателя.У вас кондиционер работает? Также включайте обогреватель, пока он работает на
вытяните тепло от двигателя, и это замедлит перегрев. После того, как он запустится, включите ваш
и определите, перегревается ли он быстрее при включенном питании. Хотя эти автомобили печально известны
водяные насосы выходят из строя, вы не можете увидеть водяной насос, не сняв половину двигателя
первый. Это работа, которую магазин будет взимать с вас оооочень много денег, чтобы поменять ее на этой машине. Если
дует водяной насос, вы вряд ли увидите воду под капотом, потому что вода
вместо этого слейте масло в картер двигателя, смешав его с маслом.Вы можете увидеть это на щупе.
Ваше масло будет больше похоже на молочно-кофейное, чем на довольно прозрачное масло. Или изначально это может
перед тщательным смешиванием с маслом выглядеть пузырьками на палочке, так как масло и вода не смешиваются.
люблю смешивать. Если вы запустите машину после этого, вы сломаете двигатель. Если ты поймаешь это
прежде чем позволить слякотной смеси двигаться по двигателю, все можно слить.
отремонтировал и почистил и вуаля как новый. Но если вы впускаете это в свой двигатель каждую минуту, вы
погонять будет чистая удача. Этот двигатель заклинивает, если это не исправить. Это ЕСЛИ водяной насос
сломался и сливает охлаждающую жидкость / воду в моторный отсек. Если бы это просто прекратилось
вращается, и вода не движется по вашей системе, вы можете получить то, что вы описываете,
масло на палке, перегрев … но исчезновение воды не подходит. Ты должен
определить, что происходит с охлаждающей жидкостью. Поскольку вы уже ошиблись, что за вода
насос есть и видя масло на щупе, вам действительно нужен кто-то с некоторыми знаниями о
автомобилей, чтобы определить, является ли ваше масло на щупе молочным, прозрачным или содержит пузырьки воды.Или же
Найдите в Интернете фотографии масляного щупа молочного цвета, хорошего щупа и пузырькового щупа, прежде чем испортить себе
машина. Этот двигатель имеет алюминиевый блок и чувствительные детали и запускает его при перегреве.
может быстро вывести двигатель из строя (треснуть блок, заедать двигатель и т. д.). Проблема с перегревом
серьезный и требует внимания, поэтому НЕ продолжайте ездить на нем в таком состоянии, чтобы не делать больше
повреждать. Дайте нам знать, если вы исправили это, и что это было. Спасибо.

2 человека нашли это полезным.

Распространенные проблемы с радиаторами и способы их устранения

27 мая 2016, 20:20
Опубликовано jiffyblog

Прошлое лето и осень были исключительно теплыми в районах Большого Сакраменто и Центральной долины, и мы можем ожидать еще один жаркий год после Эль-Ниньо.Лето не за горами, и сейчас самое время подготовить свой автомобиль и радиатор к возвращению жаркой погоды. В этой статье мы выделяем ранние предупреждающие знаки для некоторых из наиболее распространенных проблем с радиаторами, а также то, что можно сделать для их устранения.

Проблема: Неработающий охлаждающий вентилятор

Вентилятор радиатора помогает снизить температуру охлаждающей жидкости после ее прохождения через двигатель. Эти вентиляторы, изготовленные из прочных материалов и рассчитанные на резкое нагревание, могут со временем выйти из строя. И когда они это сделают, охлаждающая жидкость больше не сможет эффективно снизить температуру двигателя.

В старых двигателях поврежденный вентилятор издает дребезжащий или звенящий звук. В большинстве новых автомобилей не слышно работы электрического вентилятора радиатора. Вместо этого используются диагностические коды для определения неисправности вентилятора. Если у вас достаточный уровень жидкости, но автомобиль все еще нагревается на холостом ходу, у вас может быть проблема с вентилятором радиатора.

Совет: надежное место ремонта — ваш лучший выбор для устранения проблемы с вентилятором радиатора.Это может быть что-то простое, например перегоревший предохранитель; или это может быть серьезная проблема, например, сломанная лопасть вентилятора.

Проблема: изношенные и протекающие шланги

Шланги являются неотъемлемой частью потока охлаждающей жидкости. Они также являются основными мишенями для износа, поскольку работают с очень горячими жидкостями, которые разрушаются и собирают загрязнения.

Характерным признаком протекающего шланга является неоново-зеленое, розовое или желтое пятно под автомобилем. Это важный предупреждающий знак, и с ним нужно как можно быстрее реагировать.

Примечание: Может возникнуть соблазн самостоятельно диагностировать и устранять утечки в шланге. Хотя опытные домашние мастера могут справиться с этой работой, многие владельцы транспортных средств не могут. Крепление шлангов и хомутов радиатора требует огромных усилий, а чрезмерное затягивание может вызвать еще больше утечек. Во время обслуживания радиаторов мы будем визуально осматривать радиатор и шланги радиатора на предмет утечек.

Проблема: Неисправная крышка радиатора

Установленная на заливной горловине радиатора или на верхней части бачка охлаждающей жидкости, крышка радиатора помогает поддерживать давление во всей системе.Когда охлаждающая жидкость нагревается и расширяется, пружина в крышке позволяет некоторой части жидкости вылиться в резервуар для перелива. Когда автомобиль остывает, охлаждающая жидкость возвращается в систему.

Колпачок подвержен износу благодаря резиновому уплотнению и прокладке. Это главный подозреваемый в утечке радиатора, особенно если из системы капает вода во время движения автомобиля.

Совет: Замена крышки радиатора каждые два года — отличный способ избежать этой распространенной проблемы.

Чем может помочь наш сервис по обслуживанию радиаторов

Каждый производитель автомобилей рекомендует периодическое обслуживание радиатора. Обычно это происходит каждые два-три года или каждые 25 000-40 000 миль. Для водителей в районах Большого Сакраменто и Центральной долины услуга Jiffy Lube® является отличной защитой от проблем с радиатором. Мы будем:

• Проверьте шланги на герметичность.
• Удалить старую грязную охлаждающую жидкость.
• Замените жидкость на антифриз / охлаждающую жидкость соответствующего типа и в соответствующем количестве.

Кроме того, мы предлагаем услугу замены крышки радиатора для проверки и замены крышки, если она не прошла наши испытания под давлением. Поэтому, готовясь к теплым месяцам, уже сейчас доставьте свой автомобиль в местный магазин Jiffy Lube®, и мы поможем вам об этом позаботиться.

* Не во всех регионах предоставляются услуги, описанные в этой статье. Посетите сайт www.jiffylubeca.com, чтобы узнать, предлагает ли ваше местоположение необходимые вам услуги. На нашей странице местоположения нажмите на желаемое местоположение, чтобы найти предлагаемые услуги, доступные купоны и местные специальные предложения.

Категория: Советы по автомобилестроению

ru_wbc-man_A5_v2_09.indd

% PDF-1.3
%
1 0 объект
>] / Pages 3 0 R / Type / Catalog / ViewerPreferences >>>
эндобдж
2 0 obj
> поток
UUID: ab9c7afc-cd28-4fbd-9983-c99d6bf43071xmp.did: 8BA53FEC4693E011A4E6C5B83EB5E022adobe: DocId: INDD: b7e501b0-bf6a-11dd-8394-909c7e7e7599proof: pdf1xmp. iid: 957645C64693E011A4E6C5B83EB5E022xmp.did: 4DB4398C3E93E011A4E6C5B83EB5E022adobe: DocId: INDD: b7e501b0-bf6a-11dd- 8394-909c7e7e7599 по умолчанию

savedxmp. iid: 2A017B5C2322E011B491FF6884BD5C5B2011-01-17T11: 20: 09 + 01: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные

savedxmp.iid: A6B5F3CBA523E011995FF0B5EDE133822011-01-19T09: 26: 21 + 01: 00Adobe InDesign 7. 0 /; / метаданные

savedxmp. iid: 4DB4398C3E93E011A4E6C5B83EB5E0222011-06-10T10: 49: 27 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные

savexmp.iid: 8CA53FEC4693E011A4E6C5B83EB5E0222011-06-10T11: 49: 59 + 02: 00Adobe InDesign 7. 0 /; / метаданные

2011-06-10T11: 50: 08 + 02: 002011-06-10T11: 50: 19 + 02: 002011-06-10T11: 50: 19 + 02: 00Adobe InDesign CS5 (7.0.3)

413application / pdf

en_wbc-man_A5_v2_09. indd

Библиотека Adobe PDF 9.9FalsePDF / X-1: 2001PDF / X-1: 2001PDF / X-1a: 2001
конечный поток
эндобдж
3 0 obj
>
эндобдж
6 0 obj
>
эндобдж
7 0 объект
>
эндобдж
8 0 объект
>
эндобдж
9 0 объект
>
эндобдж
10 0 obj
>
эндобдж
11 0 объект
>
эндобдж
12 0 объект
>
эндобдж
13 0 объект
>
эндобдж
49 0 объект
> / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Свойства >>>>> / TrimBox [0.0 0,0 419,528 595,276] / Тип / Страница >>
эндобдж
50 0 объект
> / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 419.528 595.276] / Type / Page >>
эндобдж
51 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / TrimBox [0.0 0.0 419.528 595.276] / Type / Page >>
эндобдж
52 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / TrimBox [0.0 0.0 419.528 595.276] / Type / Page >>
эндобдж
53 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / TrimBox [0.0 0,0 419,528 595,276] / Тип / Страница >>
эндобдж
54 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / TrimBox [0.0 0. 0 419.528 595.276] / Type / Page >>
эндобдж
55 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / TrimBox [0.0 0.0 419.528 595.276] / Type / Page >>
эндобдж
56 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / TrimBox [0.0 0.0 419.528 595.276] / Type / Page >>
эндобдж
57 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / TrimBox [0.0 0.0 419.528 595.276] / Type / Page >>
эндобдж
81 0 объект
> поток
HW ێ E} ﯨ $ d **.B E «d $ BeCBf # rA93 $ yAh> n |; vu.) 2lX̭w ፿ JAShF-4Xqm, us? ܟ {4

Вот как уберечь мотоцикл от перегрева

Хотя мотоциклы — это машины, они имеют некоторое сходство с нами, людьми, например, перегрев. Это вполне возможно с мотоциклом, и мы часто задаемся вопросом, как справиться с такой ситуацией, если она когда-либо случится.

Нельзя игнорировать перегретый двигатель мотоцикла. Ущерб может быть катастрофическим и оставит вас разочарованным и огромным счетом от механика.

Так как же предохранить мотоцикл от перегрева? Чтобы предотвратить перегрев двигателя мотоцикла, вам необходимо выполнять базовое техническое обслуживание мотоцикла, например, регулярно менять масло и поддерживать надлежащий уровень охлаждающей жидкости (для мотоциклов с водяным охлаждением). Убедитесь, что винт холостого хода на карбюраторе находится в приличном месте, чтобы мотоцикл не поддерживал высокие обороты холостого хода.

У меня была изрядная доля перегрева автомобилей, особенно мотоциклов. Каким бы прискорбным это ни было, я смог многое узнать о перегреве двигателей мотоциклов и о том, как вообще их предотвратить.

Предотвращение перегрева мотоцикла

Одна из самых сложных проблем с автомобилями — это перегрев. Некоторые факторы могут сделать их уязвимыми, например, жаркая погода, высокие обороты и отсутствие надлежащего обслуживания.

Мотоциклы не исключение. Я действительно слышал, как люди говорят, что мотоциклы не могут перегреться из-за постоянного потока воздуха. Это не так, и их ждет большой сюрприз, когда однажды их мотоцикл перегревается.

Есть два различных типа охлаждаемых двигателей мотоциклов. Во-первых, есть мотоциклы с воздушным охлаждением, которые, вероятно, составляют 90% всех мотоциклов, которые сейчас на дорогах . У двигателей есть ребра сбоку от них, и когда вы едете, воздух проносится мимо этих ребер и охлаждает двигатель.

Второй тип двигателя с охлаждением называется двигателем с водяным охлаждением. Это тип двигателя, который крепится к небольшому радиатору (как в автомобиле), где вода циркулирует через двигатель и охлаждает его во время езды.Для оптимального охлаждения двигателя требуется смесь воды и охлаждающей жидкости.

Все сводится к выполнению базового обслуживания мотоцикла во избежание его перегрева. Если у вас мотоцикл с воздушным охлаждением, вам всегда нужно следить за тем, чтобы у него не было высоких оборотов холостого хода и не было постоянно повышенных оборотов. Нажмите здесь, чтобы увидеть больше информации, которую я написал о том, почему мотоцикл работает на холостом ходу на высоких оборотах. Увеличение оборотов может доставлять удовольствие и, по сути, не причиняет большого вреда, но постоянное увеличение оборотов может привести к ненужному перегреву.

Если у вас двигатель мотоцикла с водяным охлаждением, крайне важно поддерживать правильную смесь охлаждающей жидкости и воды. Система охлаждения мотоцикла относительно проста, но может вызвать множество проблем, если вы не будете ее обслуживать. Время от времени осматривайте радиатор и убедитесь, что на нем нет камней или другого мусора, а также нет отверстий, которые могут вызвать утечку жидкости.

Независимо от того, используете ли вы мотоцикл с воздушным или водяным охлаждением, регулярная замена масла также чрезвычайно важна. Как правило, вы должны менять масло для мотоцикла каждые 4000 миль или около того или каждые 6 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше.

Почему мотоцикл перегревается и как с этим бороться

Существует две основные причины перегрева двигателя мотоцикла с воздушным охлаждением. Первая основная причина, вероятно, связана с слишком тяжелой работой двигателя и слишком высокими оборотами.

На высоких оборотах обороты увеличиваются, поэтому трение внутри двигателя также увеличивается.Согласно основному закону физики, постоянное трение приводит к нагреванию, которое приводит к перегреву двигателя мотоцикла. См. Другую мою статью, в которой обсуждается, плохо ли увеличивать обороты двигателя мотоцикла.

Если вы подозреваете, что это причина того, что двигатель мотоцикла с воздушным охлаждением перегревается, прекратите работу на высоких оборотах и ​​дайте двигателю остыть. Если ваш мотоцикл сам по себе работает на высоких оборотах холостого хода, вам может потребоваться отрегулировать винт холостого хода на карбюраторе, чтобы мотоцикл работал на холостом ходу между 700-1000 об / мин.Все, что выше 1500 об / мин, является чрезмерным.

Вторая причина перегрева двигателя мотоцикла с воздушным охлаждением — неправильная циркуляция масла. Масло действует как охлаждающая жидкость двигателя на мотоциклах с воздушным охлаждением, поскольку смазывает все, что происходит внутри. Смазка помогает уменьшить трение между контактирующими друг с другом деталями, что снижает количество выделяемого тепла.

Перегрев двигателя мотоцикла из-за отсутствия циркуляции масла и смазки легко устранить и предотвратить.Вам просто нужно заменить масло, устранить возможные утечки масла (щелкните здесь, чтобы просмотреть мои предложения по устранению утечки масла на мотоцикле) и / или регулярно менять масло.

Если двигатель мотоцикла с водяным охлаждением перегревается, проверьте соотношение охлаждающей жидкости и воды. Всегда необходимо использовать смесь 50% дистиллированной воды и 50% охлаждающей жидкости для мотоциклов. Неравномерная смесь может вызвать перегрев мотоцикла.

Никогда не используйте водопроводную воду в системе охлаждения мотоцикла, потому что в ней много добавок, добавляемых городом, таких как железо или кальций.Эти добавки можно пить нам, людям, но они ужасны для двигателей мотоциклов. В двигателях мотоциклов с водяным охлаждением всегда использовалась дистиллированная вода.

Иногда трубопроводы охлаждающей жидкости могут забиваться, что препятствует циркуляции охлаждающей смеси. Если вы чувствуете, что это может быть вашей проблемой, используйте инфракрасный термометр и направьте его на вход радиатора, а затем на выход радиатора и сравните температуры. Температуры должны резко отличаться друг от друга.Если это не так, значит, охлаждающая жидкость не циркулирует должным образом, и ваша вероятная причина — засорение трубопроводов.

Что делать при перегреве мотоцикла

Многие мотоциклы не оснащены датчиками температуры, поэтому может быть трудно понять, является ли ваша проблема перегревом двигателя. Есть несколько очевидных признаков, на которые вы можете обратить внимание, если подозреваете, что двигатель перегревается.

Вашим самым большим признаком будет запах горящей жидкости, такой как масло или охлаждающая жидкость. Это запахи, которые не следует нюхать регулярно. Еще один очевидный признак — дым из двигателя или чрезмерный дым из выхлопной трубы.

Хотя на большинстве мотоциклов нет датчика температуры, на приборной панели есть другие индикаторы, которые могут указывать на проблему. На некоторых мотоциклах есть контрольная лампа двигателя или какая-то сигнальная лампа, которая уведомляет водителя о том, что что-то не так. На старых мотоциклах может загореться масляная лампа.

Если вы подозреваете, что ваш двигатель перегревается, немедленно остановитесь в наиболее безопасном месте и выключите мотоцикл. Дайте мотоциклу остыть не менее 15 минут, прежде чем пытаться снова завести его, если потребуется. Можно полить двигатель водой, чтобы он остыл.

Если вы собираетесь запустить его снова, а он продолжает перегреваться, немедленно выключите его и прекратите использование мотоцикла. Скорее всего, вам понадобится друг или буксирная компания, чтобы подобрать вас, чтобы вы могли правильно устранить причину проблемы либо в вашем гараже, либо с помощью механика.Вызов эвакуатора намного дешевле, чем ремонт двигателя.

Повреждения, которые может вызвать перегрев двигателя мотоцикла

Одна из худших вещей, которые вы можете сделать с любой машиной, — это позволить ей перегреться и ничего не делать с этим. Есть серьезные последствия, которые в конечном итоге могут сделать их неустранимыми. К сожалению, существует слишком много мотоциклов, которые слишком долго перегреваются и выходят из строя.

Многие люди считают, что металл намного прочнее, чем есть на самом деле.Некоторые считают, что он может выдерживать тепло при более высоких температурах, чем то, что он должен выдерживать. Когда двигатель перегревается, внутри возникает сильное трение, которое может привести к слиянию некоторых деталей.

Чаще всего при перегреве происходит заедание поршня внутри цилиндра. Как только это произойдет, ваш двигатель сломается и больше не сможет работать.

Если поршень не заедает, возможны повреждения. Возможно коробление поршней и стенок цилиндров. Также много проводки от двигателя мотоцикла; если двигатель станет слишком горячим, он может сжечь и расплавить провода, что вызовет другие неисправности во всем мотоцикле.

Горячий или перегревающийся двигатель может представлять некоторую опасность для водителя. Если двигатель заклинивает, это означает, что все движущиеся части внутри него заклинивают, и цепь перестает перемещать заднее колесо. Если задняя шина внезапно перестает двигаться, вы легко можете потерять равновесие или даже сбить вас с мотоцикла.Не говоря уже о том, если вы случайно прикоснетесь к горячему двигателю.

Связанные вопросы

Что делать, если двигатель мотоцикла перегревается в пробке? Если вы обнаружите, что ваш мотоцикл перегревается в пробке, выключайте мотоцикл во время остановок, чтобы дать ему остыть. Если вы не дошли до полной остановки, остановитесь, выключите двигатель и дайте ему остыть в течение нескольких минут, прежде чем продолжить.

Прайс-лист на монтажные работы | yteks.ru

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Цена за ед., руб с НДС
	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
1	Прокладка кабеля с сумарным сечением от  925мм2 и выше по готовой магистрали	метр	390,00р.
2	Прокладка кабеля с сумарным сечением от 600мм2 до 925мм2 по готовой магистрали	метр	325,00р.
3	Прокладка кабеля с сумарным сечением от 400мм2 до 600мм2 по готовой магистрали	метр	245,00р.
4	Прокладка кабеля с сумарным сечением от 200мм2 до 400мм2 по готовой магистрали	метр	190,00р.
5	Прокладка кабеля с сумарным сечением от 100мм2 до 200мм2 по готовой магистрали	метр	155,00р.
6	Прокладка кабеля с сумарным сечением от 50мм2 до 100мм2 по готовой магистрали	метр	130,00р.
7	Прокладка кабеля с сумарным сечением от 15мм2 до 50мм2 по готовой магистрали	метр	75,00р.
8	Прокладка кабеля с сумарным сечением до 15мм2 по готовой магистрали	метр	35,00р.
9	Монтаж перфорированного лотка шириной от 300 мм	метр	350,00р.
10	Монтаж перфорированного лотка шириной до 300 мм	метр	210,00р.
11	Монтаж напольного люка	шт.	750,00р.
12	Монтаж миниколонны	шт.	1 000,00р.
13	Монтаж кабельного канала под заливку в пол	метр	350,00р.
14	Монтаж кабельного канала настенного	метр	170,00р.
15	Монтаж трубы ПВХ 16-25мм	метр	35,00р.
16	Монтаж трубы ПВХ 32-40мм	метр	47,00р.
17	Монтаж металлорукава Д- до 32мм	метр	50,00р.
18	Монтаж розетки 3Р 380В	шт.	300,00р.
19	Монтаж розетки, выключателя 220В	шт.	180,00р.
20	Монтаж установочной коробки скрытого монтажа	шт.	120,00р.
21	Монтаж и подключение распаечной коробки	шт.	160,00р.
22	Монтаж светильника потолочного встраиваемого в потолок	шт.	320,00р.
23	Монтаж потолочного накладного светильника	шт.	350,00р.
24	Монтаж встраиваемого защищенного светильника	шт.	350,00р.
25	Монтаж ЯТП	шт.	700,00р.
26	Монтаж полосы стальной	м	120,00р.
27	Монтаж стальной проволоки 8мм	м	80,00р.
28	Монтаж молниеприемника до l=3 м	шт	1 500,00р.
29	Монтаж заземляющей шины	шт	1 500,00р.
30	Установка автомата до 50А	шт	450,00р.
31	Установка автомата от 50А до 100А	шт	900,00р.
32	Установка автомата от 100А до 200А	шт	1 650,00р.
33	Установка автомата от 200А	шт	3 500,00р.
34	Подключение электрических щитов	шт	индивидуально
	СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
	Монтаж ПВХ коробов
1	Установка узких (до 50 мм) коробов на поверхности из легких материалов(гипс, дерево, пластик)	м.	50,00р.
2	Установка узких (до 50 мм) коробов на тяжелые поверхности(бетон, кирп.)	м.	90,00р.
3	Установка широких (50 мм и более) коробов на поверхности из легких материалов(гипс, дерево, пластик)	м.	90,00р.
4	Установка широких (50 мм и более) коробов на тяжелые поверхности(бетон, кирп. )	м.	162,50р.
	Сверление отверстий
5	Сверление закладных отверстий в стенах из легких материалов(гипс, дерево, пластик)	шт.	50,00р.
6	Сверление закладных отверстий в стенах из легких материалов(гипс, дерево, пластик), диаметр до 40 мм, длина до 50см	шт.	100,00р.
7	Сверление закладных отверстий (бетонные, кирпичные стены), диаметр до 40 мм, длина до 50 см	шт.	150,00р.
	Прочие работы для подготовки кабельных трасс
8	Монтаж кронштейна, крюка, петли для прокладки кабеля	шт.	62,50р.
9	Монтаж площадки для крепления кабеля	шт.	50,00р.
10	Монтаж, укладка гладкой и гофрированной трубы	м.	35,00р.
11	Штробление стен(бетон, кирпич. глубина 20 мм ширина-20 мм)	м.	150,00р.
12	Пробивка отверстия Ф до 30мм при толщине стены до 500мм (кирпич)	м.	300,00р.
13	Пробивка отверстия Ф до 30мм при толщине стены до 500мм (бетон)	м.	450,00р.
14	Установка закладных вставок в отверстия(вставка, монтаж пеной и цементом)	шт.	100,00р.
	Укладка кабеля
15	Укладка кабеля 2-х жильного сечением 0,5-1мм.кв в короб, лотки, на кронштейнах	м.	57,50р.
16	Укладка кабеля 2-х жильного сечением 1,5-4мм.кв в короб, лотки, на кронштейнах	м.	65,00р.
17	Укладка кабеля 2-х жильного сечением 0,5-1мм. кв в гофрорукаве, трубах	м.	65,00р.
18	Укладка кабеля 2-х жильного сечением 1,5-4мм.кв в гофрорукаве, трубах	м.	72,50р.
19	Укладка кабеля 4-х жильного сечением 0,5-1,5мм.кв в короб, лотки, на кронштейнах	м.	72,50р.
20	Укладка кабеля 4-х жильного сечением 0,5-1,5мм.кв в гофрорукаве, трубах	м.	80,00р.
21	Укладка кабеля UTP, КСПВ(4х2) в короб, лотки, на кронштейнах	м.	60,00р.
22	Укладка кабеля UTP, КСПВ(4х2) в гофрорукаве, трубах	м.	67,50р.
23	Укладка кабеля типа ПВ3 сечением до 2,5мм.кв и выше в короб, лотки, на кронштейнах	м.	42,50р.
24	Укладка кабеля типа ПВ3 сечением до 2,5мм. кв и выше в гофрорукаве, трубах	м.	50,00р.
25	Прокладка кабеля в земле (за метр)	м.	125,00р.
	Укладка кабеля силового
26	Укладка кабеля силового типа FRLS сечением 1,5-4мм.кв в короб, в лотки	м.	68,75р.
27	Укладка кабеля силового типа FRLS сечением 1,5-4мм.кв в гофрорукаве, трубах	м.	87,50р.
	Тестирование, маркировка		0,00р.
28	Маркировка(разъем, кабель)	шт.	5,00р.
29	Прозвонка индуктивным тестером(пара)	шт.	50,00р.
	Монтаж оборудования СКУД
	Аудио, видео домофоны
30	Установка, подключение видеодомофона, 1-4 абонента	шт.	1 500,00р.
31	Установка, подключение аудиодомофона, 1-4 абонента	шт.	1 500,00р.
32	Установка, подключение видеодомофона (в стены бетон, кирпич), 1-4 абонента	шт.	2 500,00р.
33	Подключение видеодомофона к подъездному домофону (без прокладки провода)	шт.	375,00р.
34	Монтаж аудио трубки для домофона	шт.	575,00р.
35	Монтаж блока питания резервного	шт.	575,00р.
36	Монтаж блока памяти  для видеодомофона	шт.	300,00р.
37	Установка  блока памяти  видеодмофона (с независимым питанием)	шт.	750,00р.
38	Монтаж микрофона	шт.	1 000,00р.
	Электромагнитные, электромеханические замки		0,00р.
39	Установка магнитного (электронного) замка на деревянную дверь	шт.	875,00р.
40	Установка магнитного (электронного) замка на металлическую дверь	шт.	1 250,00р.
41	Установка электромагнитного замка на стеклянную дверь	шт.	5 500,00р.
42	Установка электромеханического накладного замка на деревянную дверь	шт.	1 125,00р.
43	Установка электромеханического  накладного замка на металлическую дверь	шт.	1 750,00р.
44	Установка электромеханического врезного замка на деревянную дверь	шт.	1 375,00р.
45	Установка электромеханического замка на стеклянную дверь	шт.	6 250,00р.
46	Монтаж блока питания резервного для питания электронных замков	шт.	625,00р.
	Доводчики
47	Установка доводчика двери на деревянную дверь	шт.	875,00р.
48	Установка доводчика двери на металлическую дверь	шт.	1 000,00р.
49	Установка гибкого перехода	шт.	375,00р.
	Кнопки, панели, считыватели
50	Установка, подключение кнопки выхода (накладной)	шт.	375,00р.
51	Установка, подключение кнопки выхода (врезной)	шт.	500,00р.
52	Монтаж, подключение считывателя системы контроля доступа	шт.	1 000,00р.
53	Монтаж, подключение кодовой панели контроля доступа (накладной)	шт.	1 250,00р.
54	Монтаж, подключение кодовой панели контроля доступа (врезной)	шт.	1 750,00р.
	Контроллеры
55	Установка, подключение и программирование автономного контроллера скуд	шт.	1 750,00р.
56	Монтаж, подключение сетевого контроллера системы контроля доступа скуд	шт.	2 000,00р.
	Блоки питания и пр.		0,00р.
57	Установка приемника,блока питания и пр.	шт.	875,00р.
58	Установка, расключение накладной розетки 220в.	шт.	250,00р.
59	Установка, расключение автоматического выключателя в эл. Щите	шт.	375,00р.
	Прочее оборудование		0,00р.
60	Монтаж шлагбаума	шт.	7 500,00р.
61	Монтаж привода распашных ворот	шт.	7 500,00р.
62	Монтаж турникета	шт.	3 750,00р.
63	Монтаж стойки ограждения	шт.	1 250,00р.
	Программирование, установка ПО, пусконаладка
64	Программирование Prox Card, Touch Memory за 1 шт.		35,00р.
65	Установка ПО, программирование и создание внутренней базы		12 500,00р.
66	Пусконаладка системы		7 500,00р.
	Монтаж оборудования Охранной сигнализации
67	Монтаж датчика движения в помещении (ИК, СВЧ, акустич., и т.п.)	шт.	425,00р.
68	Монтаж датчика движения на улице	шт.	750,00р.
69	Монтаж и настройка сигнализации типа DSC,Vista на 8 шлейфов	шт.	3 875,00р.
70	Монтаж промежуточных устройств и расширителей на 4 шлейфа	шт.	500,00р.
71	Установка прибора охранного отечественного на 2 луча	шт.	875,00р.
72	Установка прибора охранного отечественного на 4 луча	шт.	1 000,00р.
73	Установка прибора охранного отечественного на 10 лучей	шт.	1 625,00р.
74	Установка прибора охранного отечественного на 20 лучей	шт.	2 125,00р.
75	Монтаж блока питания резервного	шт.	625,00р.
76	Установка, расключение накладной розетки 220в.	шт.	250,00р.
77	Установка КТС	шт.	375,00р.
78	Установка датчика разбития стекла	шт.	300,00р.
79	Установка ИК- активного барьера двухпозиционного	шт.	1 625,00р.
80	Установка кронштейнов для уличных датчиков	шт.	300,00р.
81	Установка оповещателей светозвуковых	шт.	250,00р.
82	Установка СВЧ датчиков двухпозиционных	шт.	1 750,00р.
	Монтаж оборудования системы Видеонаблюдения
83	Установка/Монтаж корпусной видеокамеры(внутри помещения).	шт.	1 250,00р.
84	Установка/Монтаж видеокамеры уличной на высоте до 3м.	шт.	1 750,00р.
85	Установка камеры видеонаблюдения купольной роботизированной на высоте до 3м.	шт.	3 000,00р.
86	Установка кронштейна для видеокамеры(внутри помещения).	шт.	150,00р.
87	Установка кронштейна на улице, высота до 3м.	шт.	325,00р.
88	Установка/Монтаж скрытой видеокамеры в бетонную или кирпичную стену.	шт.	1 875,00р.
89	Установка/Монтаж скрытой, замаскированной видеокамеры(ИК датчике и т. д.).	шт.	2 750,00р.
90	Монтаж видеоглазка.	шт.	1 125,00р.
91	Монтаж микрофона.	шт.	1 075,00р.
92	Установка блока резервного питания для системы видеонаблюдения в 19″ стойку 1U.	шт.	625,00р.
93	Установка блока резервного питания для системы видеонаблюдения в 19″ стойку 2U.	шт.	1 175,00р.
94	Установка блока резервного питания для системы видеонаблюдения в 19″ стойку 4U.	шт.	2 125,00р.
95	Установка/Монтаж блока резервного питания для системы видеонаблюдения.	шт.	1 875,00р.
96	Установка/Монтаж уличного блока резервного питания для системы видеонаблюдения.	шт.	2 375,00р.
97	Монтаж усилителя, разветвителя видеосигналов.	шт.	400,00р.
98	Монтаж усилителя, сумматора видеосигналов.	шт.	400,00р.
99	Монтаж приемопередатчика видеосигналов по витой паре.	шт.	775,00р.
100	Разъем BNC расключение.	шт.	62,50р.
101	Установка и программирование цифрового видеорегистратора на 4 канала с подключением монитора.	шт.	2 500,00р.
102	Установка и программирование цифрового видеорегистратора на 8 каналов с подключением монитора.	шт.	3 625,00р.
103	Установка и программирование цифрового видеорегистратора на 16 каналов с подключением монитора.	шт.	4 625,00р.
104	Установка дополнительного монитора системы видеонаблюдения.	шт.	500,00р.
105	Установка ПО, компьютерной системы видеонаблюдения на 4 канала.	шт.	5 000,00р.
106	Установка ПО, компьютерной системы видеонаблюдения на 8 каналов.	шт.	6 125,00р.
107	Установка ПО, компьютерной системы видеонаблюдения на 16 каналов.	шт.	7 125,00р.
108	Сборка и тестирвание, установка видеорегистратора на основе компьютера .	шт.	3 000,00р.
	Монтаж Эфирного/Спутникового ТВ
	Монтаж внешних антенных устройств:
109	Установка кронштейна для крепления антенны в легко доступном месте.	компл.	382,50р.
110	Установка антенной мачты на плоской крыше.	компл.	521,25р.
111	Установка антенной мачты на крыше с наклоном <25 град.	компл.	695,00р.
112	Установка антенной мачты на крыше с наклоном > 25 град.	компл.	382,50р.
113	Сборка и установка эфирной мачты на кронштейн.	компл.	1 320,00р.
114	Сборка и установка эфирной антенны на мачту.	компл.	1 215,00р.
115	Установка антенного усилителя или др.антенного устройства.	компл.	417,50р.
116	Установка опоры антенны на готовый фундамент.	компл.	1 737,50р.
117	Установка спутниковой антенны до 90 см.	компл.	2 500,00р.
118	Установка спутниковой антенны до 120 см.	компл.	3 750,00р.
119	Установка спутниковой антенны до 160 см.	компл.	5 000,00р.
120	Установка спутниковой антенны до 200 см.	компл.	11 250,00р.
121	Установка спутниковой антенны до 250 см.	компл.	25 000,00р.
	Монтаж распределительной антенной сети:
122	Установка ответвителя или распределителя ТВ сигнала.	шт.	125,00р.
123	Установка устройства пассивной коррекции сигнала.	шт.	125,00р.
124	Прокладка воздушной магистральной линии.	м.	150,00р.
125	Прокладка кабеля в подземной магистрали.	м.	200,00р.
126	Открытая проводка кабеля по плинтусу.	м.	50,00р.
127	Закрытая проводка кабеля со снятием плинтуса.	м.	175,00р.
128	Прокладка кабеля со штроблением в стене (кирпич).	м.	275,00р.
129	Прокладка кабеля со штроблением в стене (бетон).	м.	425,00р.
130	Установки розетки в готовое отверстие.	шт.	150,00р.
131	Установка антенного штекера.	шт.	75,00р.
	Монтаж внутренних активных устройств и усилителей:		0,00р.
132	Установка усилителя с максимальным входом не более 105 Дб.	шт.	1 250,00р.
133	Установка усилителя с максимальным входом свыше 105 Дб.	шт.	2 500,00р.
134	Установка мультибенда или мультисвича.	шт.	1 500,00р.
	Монтаж оконечной арматуры
135	Ввод, укладка, жгутировка кабеля в настенном шкафу коммутации (за 1 кабель)	шт.	5,00р.
136	Ввод, укладка, жгутировка кабеля в напольном шкафу коммутации, стойке (за 1 кабель)	шт.	12,00р.
137	Кроссирование витой пары на патч-панели, кросс-панели/110, в розеточном модуле(за порт cat5е)	шт.	70,00р
138	Установка арматуры RJ45, RJ12, и т.д. на стену(легкие поверхности, за модуль 1Р, розетку)	шт.	25,00р.
139	Установка арматуры RJ45, RJ12, и т.д. на стену(тяжелые поверхности, за модуль 1Р, розетку)	шт.	40,00р.
140	Монтаж соединителей типа RG-45, -12, -11 («джек»)	шт.	40,00р.
	Установка 19″ арматуры
141	Монтаж настенного кросса, 19″шкафа	шт.	1750,00р.
142	Монтаж лёгкого оборудования на стену (кросс 10-100пар, кронштейн и др.)	шт.	200,00р.
143	Установка тежелого оборудования на стену (настенная 19″рама, кронштейн, активное сетевое оборудование и прочее)	шт.	300,00р.
144	Монтаж дополнительной арматуры, патч-панелей, органайзеров, блоков розеток и т.д.	шт.	250,00р.
145	Установка тяжелого 19″ сетевого оборудования	шт.	300,00р.
	КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
1	Стандартный монтаж сплит-системы настенного типа (1,5 кВт — 2,8 кВт)	компл	8 500,00 р.
2	Стандартный монтаж сплит-системы настенного типа (3,0 кВт — 3,8 кВт)	компл	9 500,00 р.
3	Стандартный монтаж сплит-системы настенного типа (4,0 кВт — 6,0 кВт)	компл	10 800,00 р.
4	Стандартный монтаж сплит-системы настенного типа (6,2 кВт — 7,8 кВт)	компл	11 300,00 р.
5	Стандартный монтаж сплит-системы настенного типа (8,0 кВт — 11 кВт)	компл	12 300,00 р.
6	Стандартный монтаж 2-ой мультисплит-системы	компл	15 000,00 р.
7	Стандартный монтаж 3-ой мультисплит-системы	компл	23 000,00 р.
8	Стандартный монтаж 4-ой мультисплит-системы	компл	26 000,00 р.
9	Стандартный монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы (5 кВт — 7,8 кВт)	компл	13 900,00 р.
10	Стандартный монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы (8,0 кВт — 11 кВт)	компл	15 200,00 р.
11	Стандартный монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы (12 кВт — 15 кВт)	компл	16 500,00 р.
12	Стандартный монтаж канальной сплит-системы (5 кВт — 7,8 кВт)	компл	15 200,00 р.
13	Стандартный монтаж канальной сплит-системы (8,0 кВт — 15 кВт)	компл	16 500,00 р.
14	Установка колонного кондиционера (8,0 кВт — 11 кВт)	компл	16 500,00 р.
15	Установка колонного кондиционера (12 кВт-20 кВт)	компл	19 100,00 р.
16	Установка колонного кондиционера (от 21кВт)	компл	23 000,00 р.
17	Стандартный монтаж сплит-системы настенного типа (1,5 кВт — 2,8 кВт) в два этапа	компл	11 000,00 р.
18	Стандартный монтаж сплит-системы настенного типа (3,0 кВт — 3,8 кВт) в два этапа	компл	12 300,00 р.
19	Стандартный монтаж сплит-системы настенного типа (4,0 кВт — 6,0 кВт) в два этапа	компл	14 100,00 р.
20	Стандартный монтаж сплит-системы настенного типа (6,2 кВт — 7,8 кВт) в два этапа	компл	14 800,00 р.
21	Стандартный монтаж сплит-системы настенного типа (8,0 кВт — 11 кВт) в два этапа	компл	16 100,00 р.
22	Стандартный монтаж 2-ой мультисплит-системы в два этапа	компл	19 700,00 р.
23	Стандартный монтаж 3-ой мультисплит-системы в два этапа	компл	27 800,00 р.
24	Стандартный монтаж 4-ой мультисплит-системы в два этапа	компл	34 500,00 р.
25	Стандартный монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы (5 кВт — 7,8 кВт) в два этапа	компл	18 200,00 р.
26	Стандартный монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы (8,0 кВт — 11 кВт) в два этапа	компл	20 000,00 р.
27	Стандартный монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы (12 кВт — 15 кВт) в два этапа	компл	21 700,00 р.
28	Стандартный монтаж канальной сплит-системы (5 кВт — 7,8 кВт) в два этапа	компл	20 000,00 р.
29	Стандартный монтаж канальной сплит-системы (8,0 кВт — 15 кВт) в два этапа	компл	21 700,00 р.
30	Установка колонного кондиционера (8,0 кВт — 11 кВт) в два этапа	компл	21 700,00 р.
31	Установка колонного кондиционера (12 кВт-20 кВт) в два этапа	компл	25 200,00 р.
32	Установка колонного кондиционера (от 21кВт) в два этапа	компл	30 400,00 р.
33	Установка обогрева дренажа	компл	500,00 р.
34	Установка УЗП (низкотемпературный комплект)	компл	2 200,00 р.
35	Установка помпы (без дренажного шланга)	компл	1 300,00 р.
36	Устанока козырька	компл	1 000,00 р.
37	Установка антивандальной защиты наружного блока	компл	1 900,00 р.
38	Прокладка дополнительной трассы без короба (до 3 кВт)	м	500,00 р.
39	Прокладка дополнительной трассы без короба (до 5 кВт)	м	550,00 р.
40	Прокладка дополнительной трассы без короба  (до 10 кВт)	м	600,00 р.
41	Прокладка дополнительной трассы без короба  (до 15 кВт)	м	700,00 р.
42	Прокладка дополнительной трассы без короба  (от 15 кВт)	м	800,00 р.
43	Прокладка дополнительной трассы в коробе  (до 3 кВт)	м	600,00 р.
44	Прокладка дополнительной трассы в коробе (до 5 кВт)	м	650,00 р.
45	Прокладка дополнительной трассы в коробе  (до 10 кВт)	м	700,00 р.
46	Прокладка дополнительной трассы в коробе  (до 15 кВт)	м	800,00 р.
47	Прокладка дополнительной трассы в коробе  (от 15 кВт)	м	900,00 р.
48	Пробивка дополнительного отверстия шт. (бетон: d от 10мм до 60мм)	шт	1 050,00 р.
49	Пробивка дополнительного отверстия шт. (кирпич, гипсокартон: d от 10мм до 60мм)		950,00 р.
50	Демонтаж кондиционера до 7,8 кВт (без трассы)	шт	3 700,00 р.
51	Демонтаж кондиционера от 8 кВт — 10 кВт (без трассы)	шт	4 100,00 р.
52	Демонтаж внутреннего блока (до 7,8 кВт)	шт	1 500,00 р.
53	Демонтаж внутреннего блока (от 8 кВт)	шт	1 700,00 р.
54	Демонтаж наружного блока (до 7,8 кВт)	шт	2 200,00 р.
55	Демонтаж наружного блока (от 8 кВт)	шт	2 400,00 р.
56	Демонтаж трассы (без короба)	м	80,00 р.
57	Демонтаж трассы (в коробе)	м	130,00 р.
58	Демонтаж-монтаж кронштейна	шт	500,00 р.
59	Прокладка дополнителного дренажа (в коробе)	м	230,00 р.
60	Прокладка дополнителного дренажа (без короба)	м	100,00 р.
61	Диагностика/профилактика кондиционера	шт	3 900,00 р.
62	Заправка кондиционера	шт	1 500,00 р.

Прайс-лист на электромонтажные работы в Казани (2019), цены, расценки на электромонтаж, стоимость электромонтажных работ