При какой температуре можно включать сплит систему зимой в мороз

Отвечая на вопрос, можно ли включать сплит систему зимой, ответ будет – не всегда. В первую очередь, нужно ориентироваться на инструкцию. В ней производители указывают максимально допустимые плюсовые и минусовые значения для работы.

При какой температуре включать сплит систему на охлаждение

Верхний диапазон температуры – это 42-45 С°. Нижний – зависит от кондиционера.

Неинверторные модели разрешено включать до -5 С°. В условиях более низких температур кондиционер начинает испытывать сильные нагрузки. Стремительно падает производительность охлаждения, замерзает конденсат в дренажной трубке, густеет масло, смазывающее компрессор. Уличный блок покрывается ледяной шубой, и в результате возрастает риск поломки всей системы.

Инверторные кондиционеры работают в постоянном режиме, лишь снижая обороты. Поэтому использовать их на охлаждение можно до -15С°.

Чтобы включать сплит-систему в сильные морозы, нужно оснастить ее зимним комплектом. Он не даст загустеть маслу, замерзнуть внешнему блоку и конденсату.

Получить консультацию:

Если нужно обогреваться сплит системой: при каком минусе можно включать

Лучший вариант – использовать кондиционер в межсезонье при +3-+7 С°. В этом случае производительность прибора будет максимальная. Система, используя 1 кВт электроэнергии, переносит 3,5 — 3,8 кВт тепла из атмосферы в помещение. Это намного выгоднее, чем использовать обычный обогреватель.

Когда на улице температура падает ниже нуля, производительность сплит-системы становится 1 к 1. При этом изнашивается компрессор, прибор часто уходит в режим разморозки.

Почему кондиционер плохо работает в мороз на обогрев? Потому что он не вырабатывает тепло, а лишь его переносит. Соответственно, чем выше температура на улице, тем больше тепла можно оттуда забрать. Когда на улице -15 С°, тепла из такого воздуха можно перенести очень мало.

При каком минусе нельзя включать сплит систему

Включить кондиционер в морозы разрешено при температуре, которая будет на 2-3 градуса выше допустимой. Это называется пусковая температура. Например, в инструкции заявлено, что прибор может работать при t до -15 С°. Включать же его разрешено, когда за окном станет не ниже 13° мороза. После включения прибор уйдет в режим разморозки, а затем заработает в соответствии с настройками.

Какой кондиционер выбрать для обогрева зимой

Для тех, кому вопрос, до скольки градусов можно включать сплит систему, принципиально важен, японские производители выпустили совершенно новую серию систем Mitsubishi Zubadan. Это единственная модель, которую можно включать при -28 °С.

Серия Zubadan сохраняет высокую производительность на обогрев до –15°С. С понижением t до -28 С° производительность падает всего на 20%. Такие кондиционеры широко используются для отопления в Японии и северных европейских странах.

Что делать с обычными кондиционерами зимой

Для простой системы лучшим решением станет консервация на зиму. После включения отопления можно готовить прибор для зимовки. Для этого:

• Помойте фильтры комнатного блока от грязи, затем высушите и верните на место.
• Включите кондиционер в режиме вентиляции примерно на час, чтобы просушить.
• Отключить прибор от сети, достаньте из пульта батарейки.

Если у вас есть договор на сервисное обслуживание, специалисты проведут подготовку к зиме более тщательно:

• Перекачают фреон в уличный блок.
• Полностью обесточат систему.
• Установят козырек над внешним блоком для защиты от сосулек.

Таким образом, на вопрос, можно ли включать сплит систему в мороз, мы ответим, что лучше не стоит без крайней необходимости. Это продлит срок службы прибора и сократит риск поломки до минимума.

Заказать услугу

Другие наши услуги

Можно ли включать кондиционер зимой на охлаждение и обогрев

На чтение 9 мин Просмотров 334 Опубликовано 24.07.2014 Обновлено 30.05.2018

При высокой энергоэффективности современных климатических приборов, когда при одном использованном киловатте электроэнергии можно получить 3 – 4 киловатта холода или теплого воздуха, возникает желание использовать кондиционеры круглогодично. Но можно ли это делать и что необходимо иметь, чтобы не довести устройство до поломки, нужно узнать заранее. Некоторые модели работают в диапазоне температур от минус 50 градусов и до плюс 50, но стоят они очень дорого. Это самые новые технологии. На более простые модели есть специальные приспособления, которые позволяют включать кондиционер зимой.

Можно ли включать кондиционер зимой и при какой температуре

Условия эксплуатации зависят от конкретной модели сплит системы. Устройства нижнего и среднего ценового сегмента рассчитаны на максимальную температуру минус 5 градусов в холодное время года. Можно рискнуть и включить оборудование при более низких температурах, но поломка компрессора – вещь серьезная, а ремонт дорогой. Узнавать, какой диапазон рабочих температур для данной модели кондиционера, нужно при покупке. У дешевых систем он небольшой.

Среднестатистическая сплит система работает на обогрев при максимальной минусовой температуре 7 градусов.

Модели марки Mitsubishi Electric способны поддерживать рабочий режим при температурах до минус 20 градусов за окном. При наличии зимнего комплекта – до минус 30.

Другая японская марка Daikin также решила проблему всепогодности для своих сплит систем. Кондиционеры зимой работают на обогрев при температуре минус 15 градусов.

Прежде чем включать оборудование на обогрев, нужно перечитать инструкцию и выяснить до какого нижнего температурного порога можно использовать устройство, чтобы не вывести его из строя. Причин, по которым кондиционер может сломаться, две:

1. Обмерзание дренажной системы. Конденсат, вытекающий на улицу при работе, в мороз замерзает, жидкость не может выйти.
2. Замерзание масла. Каждая марка имеет свой предел нижних температур, при которых оно густеет и не может далее выполнять свои функции.

В результате нарушения правил пользования устройством в зимнее время возникают различные поломки. Если предусмотрены защитные функции, оборудование просто выключится, что спасет его от дорогостоящего ремонта.

Обогрев доступен только весной и осенью, когда использование газовых котлов нерационально, потому что они потребляют много топлива. Немного подогреть помещение – вот все, чего можно добиться от обычного кондиционера. Однако потребители хотят охлаждать и обогревать помещение при помощи одного и того же прибора.

Зимой КПД сплит системы снижается, если включать кондиционер при минусовой температуре. Работа на охлаждение в холодное время года нужна только в специфических помещениях, где расположено оборудование, имеющее большие теплоотдачи и нуждающееся в постоянном охлаждении. Для этих целей создан зимний комплект: чтобы охлаждать, а не нагревать помещение. В него входят следующие компоненты:

• Устройство, уменьшающее скорость движения крыльчатки. Благодаря ему нормализуется КПД.
• Устройство, нагревающее картер компрессора. Как только компрессор останавливается, нагреватель картера запускается. В него не затекает фреон, масло остается жидким, не закипает хладагент.
• Нагреватель дренажной системы. Трубки и ванны не замерзают, конденсат беспрепятственно вытекает наружу. Существуют нагреватели, монтируемые снаружи и внутри магистрали.

Оборудованный таким комплектом кондиционер можно включать зимой без опаски.

Чтобы греть дом или квартиру зимой, нужно покупать очень дорогую модель, либо использовать средний кондиционер при плюсовых температурах, которые обычно бывают в межсезонье. При минусовых температурах использовать только для охлаждения оборудования, к примеру, в серверных комнатах, при этом обязательно установить зимний комплект.

Что будет, если включать кондиционер зимой

Испарение хладагента для переправки тепла осуществляется при температуре ниже чем у атмосферного воздуха на 5 – 14 градусов. Таким образом, даже если температура на улице +6 градусов, температура испарения должна быть отрицательной. Если включить кондиционер зимой, на теплообменнике нарастает «снежная шуба». Нарушается обмен теплом с атмосферой, уменьшается температура испарения фреона, падает производительность.

При обмерзании теплообменника производительность оборудования падает

Мощности теплообменника, покрытого снегом, не хватает для испарения фреона. Хладагент проникает в магистраль всасывания и оттуда в компрессор, вызывая гидроудар.

Таким образом, кондиционер зимой включать можно с учетом несколько отрицательных моментов:

• производительность по холоду значительно падает;
• наружный блок может обмерзнуть, повредится компрессор или случится гидроудар;
• если теплообменник покрывается льдом, конденсат стекает по нему прямо на крыльчатку, которая разбрызгивает воду в помещении;
• нарушается охлаждение компрессора;
• температура нагнетания компрессора превышается, что грозит расплавлением четырехходового вентиля;
• дренажная трубка может замерзнуть.

Как эксплуатировать кондиционер зимой

Использование кондиционера зимой возможно при следующих условиях:

1. Чтобы устройство работало безопасно, его нужно использовать по назначению – охлаждать комнату. При этом риск поломки снижается.
2. Должен быть установлен зимний комплект, подогревающий компрессор и дренажную систему. Даже в межсезонье температура ночью может опускаться на 1 – 2 градуса ниже нуля, поэтому обезопасить устройство будет не лишним, если оно иногда включается для обогрева.
3. Устройство должно иметь функцию обогрева как таковую, чтобы включать его в теплом режиме. В жарких странах сплит системы рассчитаны по большей части на охлаждение, поэтому все вопросы уточняют у продавцов при покупке.

Компании  производители систем охлаждения направляют свои усилия на то, чтобы сконструировать устройство, способное продуктивно работать на охлаждение даже в самые сильные морозы. Для подогрева жилого помещения в Сибири, где морозы достигают 40 – 50 градусов, любой кондиционер даже не включится, не говоря уже о том, чтобы поддерживать производительность.

Эксплуатировать системы охлаждения в специализированных помещениях с дорогим оборудованием рекомендуется попеременно. Техника настраивается на автоматическое переключение с одного кондиционера на другой, чтобы они имели возможность отдохнуть и остыть. В периоды больших нагрузок в серверной могут одновременно работать несколько сплит систем, поэтому все наружные блоки должны быть оборудованы нагревательными элементами для компрессора и дренажа. Зимний комплект нагревает масло в первую очередь, чтобы трущиеся детали не изнашивались, поддерживает в тепле конденсаторную трубку, чтобы жидкость в ней не замерзала.

Обогрев сплит системой в холодный период

Включать оборудование на обогрев нужно после очистки фильтров. Используют обычные моющие средства для съемного фильтра и специальные растворы для фильтра тонкой очистки, если он имеется. Пылесосом убирают пыль из внутреннего блока и включают на пару часов в режим вентиляции, чтобы удалить влагу.

Проверяют устройство при температурах, которые указаны в инструкции по эксплуатации. Делают это при уже установленном зимнем комплекте. Если куплена дорогая модель, которая может работать при очень низких температурах, необходимо уточнить, нужен зимний комплект, или он уже встроен во внешний блок.

Если эксплуатация не планируется, желательно накрыть внешний блок водонепроницаемым материалом.

При покупке сплит ситемы зимой монтаж производят, когда температура на улице позволит включить оборудование. Не стоит рассчитывать, что кондиционер будет продуктивно работать, нагревая помещение до 30 градусов. Все, чего можно ожидать – это 18 – 23 градуса при наличии мощного компрессора.

Охлаждение кондиционером зимой

В некоторых помещениях требуется постоянно охлаждать воздух, потому что там находится дорогостоящее оборудование. Как уже упоминалось, чаще всего – это серверные залы, которые имеют большую теплоотдачу. При повышении температур летом оборудование может выйти из строя и нарушить работу всего предприятия.

Подобным оборудованием являются магнитно-резонансные томографы в больницах. Эти устройства стоят несколько сотен тысяч долларов и очень дорого обходятся в монтаже и ремонте. Задача кондиционера – защитить аппарат МРТ от поломки, поэтому он должен работать на охлаждение и зимой, и летом. Летом проблем не возникает, но зимой нужно ставить подогрев для климатического оборудования и соблюдать температурный режим.

В районах с суровым климатом лучше не экономить на охлаждении электронного диагностического оборудования, так как ремонт обойдется дороже, чем самая дорогая модель. Лучшими являются японские сплит системы, которые включаются при температурах до минус 25 градусов, а с зимним комплектом до минус 30.

В специальных помещениях устанавливают несколько систем охлаждения, чтобы при выходе какой-либо из строя, можно было включить запасную.

Особенности зимней эксплуатации

Обозначения режима обогрева кондиционера

Чтобы включить кондиционер для работы в теплом режиме, находят на пульте дистанционного управления необходимую кнопку. В разных моделях она выглядит по-разному – в виде значка с солнцем или с надписью Mote, что обозначает переключение режимов.

После нажатия кнопки сплит система начнет работать на обогрев не ранее, чем через 10 минут. Воздух в помещении будет прогреваться через 15 – 20 минут. Сначала заработает внешний блок, затем к работе подключится внутренний. Не стоит думать, что оборудование поломалось, просто система должна подготовится к работе.

Проблемы и риски эксплуатации

Без теплового дополнительного насоса масло перед включением не сможет нагреться до нужной температуры. Детали компрессора некоторое время будут работать в сухом режиме. Трение деталей без смазки усиливается и приводит к износу. При определенных температурах повышается вязкость масла, при которой оно не эффективно. Поломка компрессора в таком случае происходит постепенно и зависит от того, сколько выдержат трущиеся детали.

Гидроудар – это попадание жидкого фреона в компрессор. В норме хладагент должен разогреваться и в газообразном состоянии поступать в компрессор. При низких температурах нарушается переход фреона из жидкого состояния в газообразное, что влияет на работу клапанной системы. При падении давления в компрессор поступает меньше хладагента, чем положено, двигатель перегревается и прекращает работу. В этом случае возможно повреждение изоляции и ухудшение смазки.

При температуре ниже рекомендуемой нельзя включать кондиционер, если он не имеет защиты.

До какой температуры кондиционеры работают зимой

При использовании мощного оборудования можно рассчитывать на интенсивное нагревание помещения – до 25 градусов, чего вполне достаточно для комфортного микроклимата. Мощность оборудования влияет также на степень охлаждения в зимнее время. Хорошие приборы способны поддерживать температуру воздуха на уровне 18 – 20 градусов в помещении с повышенной теплоотдачей.

Бытовые сплит системы рассчитаны на работу до минус 5 градусов снаружи. При более низких отказываются включаться или при работе обмерзают. Дорогие марки с встроенными зимними комплектами включаются и работают на обогрев или охлаждение при наружных температурах до минус 30 градусов.

Эксплуатация кондиционера в зимний период

4 Октября 2019

При выборе модели кондиционера будущие владельцы задаются закономерными вопросами: допустимо ли пользоваться оборудованием в дождь; снег; до какой отрицательной температуры допускается эксплуатация сплит-системы. И главный вопрос: какие будут последствия для техники в случае несоблюдения ограничений.

Да, современные модели климатического оборудования можно использовать и при отрицательных температурах наружного воздуха, но с некоторыми ограничениями. Рассмотрим этот вопрос более детально.

Как работает бытовая сплит-система

Бытовые сплит-системы можно использоваться в зимний период, если это прописано в руководстве по эксплуатации. При этом необходимо помнить и соблюдать меры безопасности.  

Кондиционеры работают с применением физических свойств хладагента. Именно он служит проводником между уличным воздухом и воздухом в доме. Бытовые сплит-системы не производят холодный или теплый воздух самостоятельно. Работая по принципу теплового насоса, они переносят тепло с улицы в комнату или наоборот. Перенос тепла осуществляет фреон, а воздухообмен происходит за счет воздушных теплообменников.

Эффективность работы оборудования зависит как от устройства теплообменника, так и от температуры воздуха, который пропускается через него.

За движение хладагента по замкнутой системе отвечает компрессор, который находится в наружном блоке. Вспомогательным компонентом для работы компрессора является масло, которое при низких температурах начинает загустевать. По этой причине компрессор может работать без смазки, из-за чего его детали быстро изнашиваются и приходят в негодность.

При использовании сплит-системы в холодный период года требуется соблюдать некоторые правила. В первую очередь — строго придерживаться диапазона рабочих температур — ниже граничного значения кондиционер включать не следует.

Самой частой причиной поломки кондиционера зимой становится гидроудар. Из-за чего он возникает? — При работе кондиционера в режиме обогрева фреон начинает греться и испаряться, однако, когда температура воздуха очень низкая, он не испаряется, а оседает в клапанах компрессора.  

При работе кондиционера важна как степень влажности, так и температура воздуха, и они взаимосвязаны. Если меняется один из показателей, следом за ним изменяется и другой. Конденсат, выделяемый кондиционером, выводится из системы по специальной дренажной трубке. При резком и сильном снижении температуры трубка изнутри покрывается льдом. Конденсату более некуда стекать, и он начинает вытекать из внутреннего блока. Или того хуже, из-за этого кондиционер придет в негодность.

Функция обогрева

На пульте управления режим обогрева обычно обозначается в виде иконки солнца.

Прежде чем воспользоваться данной функцией, необходимо прочитать инструкцию по эксплуатации кондиционера: в ней указан диапазон температур наружного воздуха, при которых допустимо включать сплит-систему в режиме обогрева.  

Кондиционер может стать энергоэффективной заменой обычному обогревателю при температуре за окном до -5 °С.  Но есть модели, которые могут справиться с морозами до -10 °С и даже -25 °С (специальная серия NORDIC от Fujitsu). Инверторные сплит-системы имеют более широкие диапазоны рабочих температур, чем аналоги постоянной производительности.  

Не стоит включать функцию обогрева зимой, когда температура воздуха на улице доходит до нижней пороговой отметки. Уличный термометр может ошибаться на несколько градусов, и эта разница может стать критичной, приведя к поломке кондиционера.

Не стоит переживать, если только что включенное оборудование не подает в помещение теплый воздух. Устройству необходимо нагреться — обычно для этого достаточно примерно 15 минут. Проверьте, чтобы пульт управления при этом не сигнализировал об ошибке. Многие современные кондиционеры оснащены функцией подготовки воздуха в режиме обогрева для большего пользовательского комфорта.

Функция охлаждения

Можно ли включать функцию охлаждения при низких температурах? Ответ на данный вопрос уже дан выше, так как он аналогичен ответу на вопрос о работе функции обогрева при морозах. Но также не стоит забывать о рекомендациях производителя.

Адаптация кондиционера для эксплуатации в зимний период

В зимний комплект входят приспособления, которые не позволяют хладагенту переохлаждаться, а маслу — застывать.

Механизм работы комплекта:

• масло, которое находится в компрессоре, подогревается за счет нагревателя картера;
• подогрев дренажной системы не позволяет ей замерзнуть с образованием пробки льда, поэтому конденсат свободно выходит через дренажную трубку;
• специальный датчик своевременно фиксирует понижение температуры воздуха на улице и понижает активность работы вентилятора, установленного в наружном блоке.

Устанавливать зимний комплект потребуется только один раз. При этом он будет срабатывать автоматически при снижении температуры атмосферного воздуха. Благодаря комплекту, возможности оборудования значительно увеличиваются и его можно включать при температуре, доходящей до -15 °С, а в случае отсутствия ветра — до -20 °С.

Цена низкотемпературного комплекта в отдельных случаях может превышать стоимость самого кондиционера. Для экономии рекомендуем установить такой комплект сразу, при монтаже сплит-системы. При выборе исполнителей будьте аккуратны, потому что гарантия на изделие дается только в случае, если установку производили работники авторизованного сервисного центра.

Защита оборудования в зимний период

Если нет необходимости использовать кондиционер в зимнее время года, желательно его законсервировать до следующего рабочего сезона.

Необходимо выбрать день, когда температура воздуха будет не ниже +16 °С и включить режим вентиляции от 1,5 до 3 часов. Это необходимо сделать для испарения влаги из кондиционера. Если температура ниже указанной, лучше включить режим обогрева.

Далее следует произвести очистку фильтров от пыли и грязи. Фильтры помыть под проточной водой, просушить и установить на место.  

Затем требуется выключить сплит-систему из сети и вынуть батарейки из пульта дистанционного управления.

Не рекомендуется укрывать наружный блок влагоустойчивыми материалами, поскольку это может привести к возникновению плесени.

Заключение

Надеемся, что вы получили ответы на вопросы об эксплуатации кондиционеров в холодный период года.

Для дома, где кондиционер планируется как основной источник тепла, стоит установить инверторную модель — она более приспособлена к отрицательным температурам наружного воздуха.

И не забывайте следовать рекомендациям, которые установил производитель модели — они всегда указаны в инструкции.

Можно ли включать кондиционер зимой при минусовой температуре

При какой температуре можно включать кондиционер? Этот вопрос часто задают себе владельцы климатической техники разных фирм и видов. Включится ли он, если запустить аппарат в зимний период для отопления или охлаждения?

Попробуем разобраться с этими вопросами. Итак, можно ли включать кондиционер зимой на обогрев или охлаждение при минусовой температуре?

Содержание статьи

Обогрев сплит-системой в холодные период

Для начала скажем пару слов о принципах работы сплит-системы. При работе устройства в режиме обогрева или охлаждения электрическая энергия используется для транспортировки тепла между улицей и помещением. Летом оно удаляется в атмосферу, а зимой наоборот, перекачивается с улицы в помещение.

Обогрев кондиционером

Можно ли включать кондиционер при минусовой температуре на обогрев? Да, можно. Но нужно учитывать несколько факторов и особенностей конкретного устройства. Во время работы в режиме обогрева фреон в жидком виде поступает в наружный блок, там испаряется, забирая часть теплоты. После чего компрессором газообразный хладагент перекачивается во внутренний блок, где в испарителе он конденсируется, высвобождая накопленное тепло. Так происходит работа кондиционера на обогрев зимой.

Во время этого процесса теплообменник в наружном блоке охлаждается до очень низкого уровня, вследствие чего на нем намерзает влага из прокачиваемого вентилятором наружного воздуха. Это одна из основных проблем при эксплуатации кондиционера на обогрев зимой.

Вторая проблема – это повышенная вязкость масла в компрессоре. Так как в нем используется движущийся механизм, он нуждается в смазке. Для этого в компрессор заливают масло на заводе, которое на холоде может загустевать. Во время пуска компрессора со слишком густым маслом может произойти его поломка.

Обмерзание наружного блока

Для того чтобы избежать негативных моментов перед тем, как включить кондиционер на обогрев зимой в минусовую погоду необходимо провести следующие действия:

• В инструкции к сплит-системе найти пункт о граничных допустимых температурах. Если она на улице ниже, то прибор нельзя включать.
• Убедиться в том, что показатели термометра на улице выше минимально допустимого уровня.
• На пульте кондиционера найти кнопку, отвечающую за режим обогрева и нажать на нее. Обычно, для обозначения используется пиктограмма в виде стилизованного солнца.
• Выбрать желаемую температуру. Не нужно стараться сильно нагреть помещение. Агрегат может не обладать достаточной мощностью. Рекомендуется нагревать помещение зимой до 18–24 градусов.

После завершения всех вышеописанных действий включается режим отопления. Обратите внимание на то, что после того, как сплит-система была включена, обогрев начнется через некоторое время. Несколько минут, а иногда и более 10, устройство будет подготавливаться к работе без включения внутреннего блока. Не бойтесь, кондиционер не сломался, нужно лишь подождать.

Включение обогрева

Охлаждение кондиционером зимой

Может показаться странным, но в некоторых помещениях необходимо удалять тепло даже при низкой и отрицательной температуре на улице. Это относится к комнатам, в которых находится мощное электрическое или тепловое оборудование. Например, серверные помещения и кабинеты МРТ. Но можно ли включать кондиционер зимой на охлаждение?

Большая часть сплит-систем в заводской комплектации не предназначена для работы на охлаждение при низких температурах. Обычно, нижняя граница находится в пределах 5–10 градусов тепла. Для такого применения производится специальное прецизионное оборудование. Но его стоимость достаточно высока. Можно ли применять обычный кондиционер для этих целей?

Большую часть агрегатов можно доработать с таким расчетом, чтобы он охлаждал и зимой. Это в первую очередь относится к неинверторным блокам. Основная проблема при этом заключается в том, что из-за низкой температуры на улице понижается давление фреона в наружном блоке и его конденсация затрудняется.

Чтобы решить эту проблему в наружном блоке монтируются дополнительный зимний комплект, который регулирует давление конденсации путем уменьшения и увеличения скорости вентилятора. Некоторые производители даже официально устанавливают зимние комплекты в своих представительствах.

Зимний комплект

В зимний комплект обычно ходит:

• Нагреватель дренажа. При работе на охлаждение во внутреннем блоке конденсируется влага, которая при удалении на улицу может замерзнуть.
• Нагреватель картера. В картере компрессора находится масло, от загустевания которого и защищает обогреватель.
• Регулятор оборотов вентилятора. Он может работать как по показателям давления в системе, так может использоваться датчик температуры кондиционера, установленный на конденсаторе.

Обратите внимание на то, что зимний комплект никаким образом не помогает при работе кондиционера на обогрев зимой. Из всего указанного оборудования в режиме отопления может использоваться только нагреватель картера. Для инверторных кондиционеров установка зимних комплектов не предусмотрена.

Особенности зимней эксплуатации

До скольких градусов можно включать кондиционер зимой? Как уже говорилось, минимальная температура работы сплит-системы указана в инструкции к конкретному оборудованию:

• большинство неинверторных сплит-систем рассчитаны на работу до -5 градусов, некоторые модели до +5;
• большинство инверторных агрегатов рассчитаны на эксплуатацию при -10 – -15 градусов;
• некоторые модели тепловых насосов от ведущих производителей предназначены для обогрева при наружной температуре до -28 и холоднее.

Эффективность сплит-системы сильно зависит от наружной температуры. При температуре около нуля практически любой кондиционер может выдавать в несколько раз большее количество тепла, чем использовано электроэнергии.

Работка кондиционера на обогрев

Выводы

Кондиционер с обогревом зимой может эффективно работать в режиме отопления при минусовых температурах, но при этом нужно иметь в виду, что необходимо контролировать ограничения температуры, указанные производителем. А также обратите внимание: при понижении температуры активность сплит-системы снижается.

При каких отрицательных температурах зимой можно использовать сплит-систему?

Многих беспокоит вопрос, при каких температурах можно включать сплит-систему зимой? Например, в Краснодаре зимой морозы могут достигать -30 градусов по Цельсию и ниже. Хотя и не надолго.
Практически все производители подстраховываются и пишут в инструкциях по эксплуатации стандартных on|off сплит-систем, что сплит-систему нельзя включать при температуре уличного воздуха ниже 0 или -5 градусов. На самом деле скорее всего сплит-система включится и при -10 и будет работать в режиме обогрева более-менее нормально. Но все же есть определенные ограничения и способы избежать ненужных поломок в таких случаях.

Предупреждение: нужно понимать, что используя сплит-систему при условиях, которые не соответствуют нормальным условиям эксплуатации, указанных в инструкции — руководстве по эксплуатации, разработанным производителем, Вы берете на себя все риски, связанные с возможной поломкой кондиционера. Если, вдруг сплит-система сломается при этом — поломка может быть признана не гарантийной и ремонт может быть платным за Ваш счет, несмотря на еще незакончившийся гарантийный период.

Основные причины выхода из строя или снижения ресурса сплит-систем при низких температурах — это загустевание масла в компрессоре, вероятность намерзания льда внутри теплообменника наружного блока. Загустевшее масло при частых холодных запусках может снизить ресурс компрессора, вызвав повышенный его износ или вообще заклинить компрессор, в результате чего он в принципе может вообще сгореть. Хотя последний вариант случается крайне редко. При намерзании льда в наружном блоке может быть поврежден теплообменник или поврежден вентилятор во время биения лопастей по льду.

Во-вторых следует понимать, что чем ниже мороз, то есть, чем больше «минус» — тем ниже эффективность обогрева сплит-системы. При понижении минусовой температуры эффективность обогрева все-время снижается. Сплит-системе все чаще и чаще нужно будет переходить в режим разморозки (оттаивания), чтобы наружный блок не обмерз. Поэтому несмотря на то, что обычный сплит в принципе может греть и при температуре воздуха -25 градусов — делать он это будет достаточно слабо. При таком минусе выгоднее и быстрее обогреть комнату электрическим теновым нагревателем, например.

Следует знать, что в зимой в мороз лучше и эффективнее работают на обогрев сплит-системы инверторного типа. Дело в том, что в них уже предустановлен зимний комплект. В картере компрессора наружного блока стоит электрический нагреватель, вентилятор наружного блока плавно регулируется.  Это позволяет почти никогда не обмерзать наружному блоку и легко запускать компрессор даже в большой мороз. При этом, инвертор гораздо лучше и эффективнее греет, меньше изнашивается и тише работает, может запуститься даже если напряжение в сети ниже нормы, когда все включают в сеть электрообогреватели и напряжение проседает.

Инверторные сплит-системы обычно производители рекомендуют использовать до температуры -10 или -15 градусов. Реально, обращая внимание на наше предупреждение выше, инвертор можно использовать до -30 иногда -40 градусов. Главное соблюдать нижеследующие полезные советы и рекомендации.

Старайтесь, когда на улице температура ниже -8 градусов Цельсия как можно реже выключать и включать сплит-систему. Чем чаще Вы это делаете — тем больше снижается ресурс Вашей сплит-системы. Как уже говорилось ниже, холодные пуски на морозе не очень полезны. Лучше пусть сплит подольше работает без выключения. При этом компрессор будет постоянно теплый, масло в нем не будет густеть, ресурс кондиционера не будет снижаться.

Также обращайте внимание на наружный блок — если он вдруг весь обмерз льдом — следует выключить кондиционер во избежание его поломки и не включать до момента оттаивания. Следует прислушиваться к звукам, которые издает наружный блок во время работы. Если вдруг с улицы Вы услышали неестественно громкий гул, грохот (возможно от биения по льду крыльчатки вентилятора) — сразу выключайте кондиционер.

Сплит-система в принципе не предназначена для использования ее как единственного и основного источника отопления помещений в зимний период. Однако, если у Вас нет других экономически оправданных вариантов, тем более в наших теплых южных широтах — в Краснодаре и Краснодарском крае, можно использовать сплит-систему и как главную отопительную систему.

Подбирая кондиционер для такого назначения — лучше обратитесь к профессионалам за квалифицированной помощью в правильном подборе модели. Лучше взять сплит-систему с большим запасом мощности, так как эффективность обогрева падает в морозы. Совсем правильно в таких случаях покупать инверторную сплит-систему.

Что касается использования сплит-системы в режиме охлаждения в зимний период — например для охлаждения серверных помещений, лучше использовать специальный зимний комплект, устанавливаемый отдельно внутрь кондиционера. Он позволяет подогревать дренаж, картер и плавно регулировать скорость вращения вентилятора наружного блока.

Материал взят с сайта SplitMart.ru

При какой температуре можно включать кондиционер на обогрев зимой

Наш климат не всегда радует теплой погодой, поэтому иногда необходимо знать, как включить кондиционер на тепло. Современную жизнь сложно представить без разнообразных технических устройств. Именно они взяли на себя большую часть задач, которые раньше приходилось выполнять собственноручно. Одним из подобных устройств, которое не так давно стало доступным для широкого пользования, является кондиционер.

Его назначением служит охлаждение помещения в период летнего солнцепека. Однако не многие знают, что существуют системы, способные вырабатывать тепло и, соответственно, отапливать помещение зимой. Исходя из этого возникает логичный вопрос: как включить кондиционер на обогрев.
Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Использование кондиционера на обогрев: процесс эксплуатации и технические характеристики устройства

Кондиционеры стали неотъемлемой частью нашей жизни точно так же, как ранее в нее вошли холодильники, автоматические стиральные машины и бойлеры. Все эти устройства делают наш быт комфортнее, атмосферу в доме уютнее, чем существенно упрощают ведение хозяйства. При этом сплит-системы для кондиционирования дома стали более-менее доступными не так давно, что послужило толчком для их широкого распространения для обустройства квартир и частных домов.

Подробная схема работы кондиционера на обогрев

В большинстве случаев их используют в период летнего зноя, когда температурные отметки достигают аномально высоких значений, для охлаждения воздуха и создания оптимального микроклимата в квартире. Однако помимо снижения температуры в помещении кондиционеры могут нагревать воздух.
Необходимо отметить, что подобная функция присуща далеко не всем моделям и, как правило, присутствует лишь в новых устройствах.

Если такой опции нет в данной конкретной конструкции, то включить кондиционер на обогрев не получится. Однако следует разделять понятия повышения температуры и реального отопления помещения. Как правило, даже в режиме охлаждения существует возможность поднять температурный порог до 25-26ºС. При этом система будет работать на охлаждение, поставляя в комнату прохладный воздух.
Многих интересует вопрос: при какой температуре можно включать кондиционер, не заботясь о его сохранности.

Схема работы кондиционера на охлаждение помещения

Ответ на него должен быть указан в инструкции, сопровождающей изделие, и, как правило, подразумевает использование системы в диапазоне от -5 до +25ºС. Поэтому при любом отхождении от этих значений использование сплит-системы крайне не рекомендуется, поскольку при снижении температуры ниже -5ºС могут замерзнуть некоторые детали изделия, что приведет его выходу из строя.

Если же показатели повышаются выше +25ºС, то речь идет о перегреве устройства и возможном оплавлении токоведущих контактов или системной платы.

Однако, как показывает практика, люди включают кондиционеры на охлаждение именно тогда, когда температура окружающей среды достигает аномально высоких значений, чего делать категорически не рекомендуется. Поэтому перед тем как покупать сплит-систему. необходимо изучить ее технические характеристики и возможности в целом.

Схема устройства сплит-системы кондиционера

Только так можно быть уверенным в получении хорошего изделия, отвечающего всем требованиям.

Вернуться к оглавлению

Как включить сплит-систему на обогрев: последовательность действий и целесообразность использования кондиционера

Как включить кондиционер на тепло, становится весьма актуальным вопросом с наступлением первого осеннего похолодания. Именно в этот период, пока централизованное отопление еще не начало работать, существует возможность немного прогреть воздух при помощи сплит-системы. Следует принять во внимание, что в роли полноценного отопительного прибора она является мало эффективной и полностью заменить масляный обогреватель не в состоянии. Однако если речь идет поднятии температуры на несколько градусов в условиях ограниченного пространства, то система кондиционирования может вполне пригодиться.

Обозначения кнопок на пульте управления кондиционером

Чтобы она начала подавать теплый воздух, необходимо точно убедиться, что в этой модели есть необходимая опция. Для этого нужно проделать следующие действия:

1. Детально изучить пульт управления и найти на нем кнопку с изображением солнышка. Если же ее нет, то искать нужно клавишу «MODE» или «CLIMATE». Картинка в виде солнышка подразумевает немедленное переключение в нужный режим, а клавиши «MODE» или «CLIMATE» дают доступ в меню настроек, где необходимо выбрать соответствующий режим.
2. Зайдя в меню следует искать категорию «HEAT», имеющую тот же смысл, что и обозначение солнышка.
3. После выбора соответствующего пункта меню следует подождать несколько минут. Это необходимо для того, чтобы кондиционер прогрелся и перешел на выполнение функции обогрева помещения.
4. Если горячий воздух все же пошел, то можно выставлять температуру нагрева. Для этого на пульте есть специальные клавиши в виде стрелочек вверх и вниз. Именно с их помощью следует установить нужные показатели.

Теперь понятно, как включить режим обогрева в сплит-системе. Однако следует помнить, что если при выборе необходимых параметров тепло не пошло, необходимо еще раз проверить возможность включения опции обогрева и провести полную диагностику устройства.

Вернуться к оглавлению

Основные неисправности при включении кондиционера на обогрев

Напомним, что можно включать кондиционер лишь в том случае, когда температура за окном не превышает граничных значений, указанных в инструкции, поскольку одной из причин его неспособности подавать теплый воздух является именно этот фактор. Именно поэтому включать кондиционер зимой следует с особой осторожностью, не забывая о диапазоне температур.

Иногда возникают ситуации, когда после нажатия соответствующих клавиш и выбора необходимых категорий, тепло все равно не подается. Причин подобного явления может быть несколько и все их в обязательном порядке следует проверить. Выглядят они следующим образом:

Самой банальной, но при этом самой распространенной причиной того, что кондиционер не включается на обогрев служат севшие батарейки в пульте. Именно поэтому при правильном нажатии клавиш ничего не происходит. Преодолеть подобные неурядицы достаточно просто — нужно лишь заменить неисправные батарейки на новые и попробовать включить систему еще раз.

Неисправность сенсора непосредственно на панели кондиционера является второй по частоте причиной невозможности выполнить обогрев комнаты.

В большинстве случаев решить эту проблему самостоятельно невозможно, а если устройство на гарантии, то не следует и пытаться. В такой ситуации лучшим решением будет обращение в специализированный сервисный центр, где произведут полную замену сенсорного оборудования. Можно ли включать кондиционер при наличии неисправностей программного обеспечения?

Обозначения на пульте управления кондиционером

К сожалению, такие сбои в работе отнюдь не являются редкостью. Они могут проявляться абсолютно разнообразным образом. Зависает система, кондиционер выключается или перезагружается — все это свидетельствует о наличии проблем, которые лучше решить, пока дело не дошло по поломки устройства. Одним из проявлений сбоя является и отказ реагировать на команды с пульта. В свою очередь, для преодоления подобных неурядиц следует также обратиться в сервисный центр, а не пытаться избавиться от них самостоятельно.

Полный отказ в работе подразумевает, что система использовалась не по назначению либо постоянно подвергалась перегрузкам. При этом ремонт кондиционера может потребовать вложения значительных материальных средств, а в крайнем случае быть нецелесообразным и подразумевать полную замену системы.

Вернуться к оглавлению

Заключение по теме

Далеко не каждый кондиционер имеет возможность работать на обогрев помещения. В свою очередь, те модели, которые оснащены этой опцией, достаточно просто переключить на данный режим. Для этого всего лишь необходимо воспользоваться пультом управления и, при отсутствии неисправностей системы, быстро настроить нужные параметры. При этом следует помнить о мерах предосторожности и не включать устройство при наличии ненадлежащих условий. Только так можно гарантировать его полноценную работу и повысить на несколько градусов температуру в холодном доме, что особенно актуально в моменты отсутствия централизованного отопления.

Обогрев кондиционером зимой — тепло ли, выгодно ли? Сравнение эффективности лучших моделей.

Каждый современный инверторный кондиционер может работать не только на охлаждение, но и на обогрев.

Получается, что данным прибором по идее, можно пользоваться круглый год, а не только в период летней жары.

Правда попадаются люди, которые до сих пор в это не верят и в сети легко можно встретить подобные комментарии.

Установив хороший кондиционер в качестве основного источника отопления, вы избавляетесь от проблем с наладкой и эксплуатацией газового или твёрдотопливного котла.

Из комнат исчезают батареи и трубы отопления. Не нужно ломать голову как лучше проложить систему. Какими трубами протянуть подачу и обратку от котельной, дабы минимизировать потери.

Как отрегулировать температуру в контурах. И многое, многое другое.

С кондиционером же все просто и понятно. Выбрали место установки, заплатили за монтаж 10-15 тыс., либо сделали это самостоятельно, включили и пользуйтесь.

Однако при этом не забывайте, что фактически подобным образом вы переходите на отопление электричеством. Все кондиционеры то подключаются от розетки.

И тут возникает закономерный вопрос, а насколько выгодно подобное отопление? Не будет ли оно убыточно по сравнению с теми же обогревателями или конвекторами?

Чтобы понять это, давайте разбираться во всех технических особенностях и нюансах.

Энергоэффективность дома

В российском ютубе полно роликов про воздушные тепловые насосы на кондиционерах, и почему то везде прослеживается четкая тенденция, что если кто-то их ругает, то обязательно упускает плюсы прибора и раздувает минусы, и наоборот.

В этой статье будут затронуты как положительные, так и отрицательные стороны вопроса.

Прежде чем задумываться об отоплении кондиционером, проверьте теплоизоляцию и энергоэффективность своего дома.

Если она никудышная, то какой-бы мощности агрегат вы не поставили, зимой вы не согреетесь. И вид отопления здесь будет не причем.

Не зря говорят – самое лучшее отопление, это утепление! Когда с этим у вас все в порядке, можно приступать к выбору кондиционера.

Как работает кондиционер на холод и тепло

Для начала вспомним как работает обычный аппарат. Вот его принципиальная технологическая схема.

Любой кондиционер представляет из себя подобие теплового насоса. То есть, он перекачивает тепловую энергию между двумя теплообменниками.

Принцип работы при охлаждении следующий. Вся система заполняется специальной жидкостью – фреоном.

Встроенный компрессор во внешнем блоке сжимает его, что заставляет фреон разогреваться. Далее, проходя через конденсатор, он обдувается потоками воздуха и охлаждается, переходя в жидкое состояние.

Так как компрессор все еще продолжает нагнетать в системе избыточное давление, фреон двигается дальше и достигает расширительного клапана или регулятора потока.

Попросту говоря, диаметр магистральной трубки в этом месте резко увеличивается, а значит происходит падение давления. Теряя давление, фреон переходит в газообразное состояние и согласно законам физики резко охлаждается.

В этом холодном состоянии он попадает во второй теплообменник или испаритель. При этом его температура здесь значительно ниже температуры окружающей среды.

Вследствие чего, фреон забирает из нее избыточное тепло и продолжает свое шествие, возвращаясь обратно в компрессор. Цикл завершается и все повторяется по второму кругу.

Принцип работы кондиционера на обогрев обратный охлаждению. При этом в современных устройствах монтировать что-либо дополнительно не нужно.

При работе на обогрев кондиционер понижает хладагент до температуры ниже, чем “за бортом.” Например, если фреон после прохождения расширительного клапана охладить до -30С, то он вполне себе легко отберет тепло у окружающего воздуха, даже если там -15С или -25С.

Вся разница как раз-таки и пойдет на теплоотдачу.

Главное преимущество этой схемы заключается в том, что на работу компрессора затрачивается гораздо меньше эл.энергии, чем на выработку соответствующего количества тепла, которое кондиционер способен перекачать между двумя теплообменниками.

Однако все обычные кондиционеры при работе на тепло имеют предельную температуру эксплуатации. Как правило, она не превышает -5С.

Если вы будете его эксплуатировать при -10С и ниже, кондишен перейдет в так называемый режим нулевой эффективности.

Компрессор вообще перестанет выключаться, будет работать на максимуме своих возможностей и в конце концов сгорит.

Чтобы можно было греться при более низких температурах, придумали инверторные модели.

Отличие работы инверторного кондиционера

Что такое инверторный кондиционер и чем он отличается от простого? Традиционный прибор работает по незамысловатой схеме – нагрел воздух до определенной температуры и тут же выключили компрессор. Так называемая система ON-OFF.

То есть, компрессор в определённые промежутки времени либо работает, либо нет. А вот в инверторных моделях имеется возможность не полного отключения компрессора, а снижения его номинальной мощности.

За счет чего это происходит? За счет двойного преобразования эл.тока.

Первоначально стандартное переменное напряжение из розетки в 220В преобразуется в постоянное. А уже затем, постоянный ток с помощью инвертора опять превращается в переменный, но уже не с привычной частотой в 50Гц, а с произвольной.

Регулируя и изменяя эту самую частоту, можно регулировать обороты ротора компрессора, а значит и изменять мощность в процессе работы.

Вы спросите, зачем все эти заморочки с частотой и мощностью, и что они конкретно дают? А дают они несколько преимуществ:

• отсутствие больших стартовых токов при включении

• меньший износ оборудования

• но самое главное, более низкий допустимый температурный режим работы

То есть, инверторные модели способны запускаться и работать при температуре на улице от -15С и ниже (-25С и даже -30С). Масло в системе не застаивается, а циркулирует постоянно.

Большинство недорогих бытовых инверторов конечно не достигают таких низких температур и нормально работают в пределах от -5С до -7С.

Если же вы поставили такую бытовую модель у себя дома, а за бортом ударили морозы -25С, можно ли его включать или нет? Тут возможны несколько вариантов.

Во-первых, он может попросту не запуститься и уйти в защиту. Но если все-таки начнет работать, то его КПД упадет в разы, как и температура у вас в доме.

Если такая низкая температура будет держаться несколько дней подряд, масло в аппарате загустеет.

В этом случае не рекомендуется выключать кондиционер, иначе последующий холодный запуск убьет его компрессор.

При работе, для более качественного обогрева помещения, все инверторные модели должны уметь направлять поток воздуха вертикально вниз. В этом случае комната будет прогреваться гораздо быстрее. Греть потолок теплым воздухом особого смысла нет.

Некоторые из-за этой особенности советуют размещать внутренний блок как можно ниже, на уровне 0,5м от пола. Правда летом такой холод для ног будет весьма неприятен.

Так что ищите компромисс.

Коэффициент COP и эффективность кондиционера

Однако возможность режима работы при низких отрицательных температурах не главное. На чем же еще следует сделать акцент при выборе инверторного кондиционера, дабы его работа создавала достаточное количество тепла в доме и при этом была выгодна?

За это отвечает коэффициент COP (Coefficient of Performance) – коэффициент эффективности или преобразования. Его можно найти в полном перечне характеристик.

COP – это отношение тепловой производительности кондиционера в режиме работы на обогрев, к его электрической мощности, то есть к тому, сколько он потребляет электричества из розетки.

Какое значение COP считается хорошим? У лучших моделей оно достигает 5 единиц. От 3,5 до 4,0 это средние параметры.

Например, cop=3.61 означает, что при мощности в 1квт, такой инвертор способен закачать за 1час в помещение тепловую мощность в 3,61квт.

Аналогичный параметр при работе на охлаждение называется коэфф. EER. Он показывает сколько тепловой мощности откачивается из помещения сообразно затраченной электрической мощности кондиционера.

Чем больше COP, тем выгоднее и дороже кондиционер. Как уже говорилось выше, хорошим значением является COP=5,0. Имея такой аппарат, потратив за 1час один киловатт эл.энергии, вы загоните в свое помещение 5квт тепла.

Насколько это выгодно? При нынешних ценах за электричество, 1квт тепла при обогреве таким кондиционером в Москве или области будет обходиться вам примерно в 1 рубль.

В отдельных регионах затраты будут раза в полтора меньше. Вроде получается, что это даже дешевле чем отопление на дровах, не говоря уже об обогреве другими электрическими приборами.

Но вот тут-то и кроется главная хитрость. Параметр КОП, указанный в технической документации, измерен при некоторых идеальных условиях. А конкретно — при работе на обогрев с температурой окружающей среды +7С.

При понижении уличной температуры COP будет уменьшаться, так же как и при увеличении комнатной. Если у лучших японских инверторов COP составляет 5,0 при уличной температуре t=+7C и комнатной +20С, и вы захотите раскочегарить комнату до +30С без изменения уличных параметров, COP тут же упадет до 4,0-4,5.

А если еще и похолодает на улице, то этот параметр упадет гораздо больше. На морозах -25С у фирменных “япошек” КОП держится в пределах 1,5-2,0. То есть, эффективность падает в два раза.

Ну и что, скажете вы. Это же все равно выгоднее и дешевле в 2 раза, чем топиться масляной батарей или конвектором. На самом деле не совсем так.

Когда кондиционер выгоден

Как говорилось выше, производители указывают “cop” при идеальных условиях. Они “скромно” умалчивают про затраты эл.энергии на разморозку или циклы оттаивания, количество и продолжительность которых увеличивается при -15С и ниже.

Прибавьте сюда же лишние киловатты на обогрев поддона и картера компрессора. Что в итоге остается?

А в итоге при температурах от -15С, даже на относительно современном инверторе, вы будете экономить эл.энергию по сравнению с обычными обогревателями в районе 10-20%.

Если же COP изначально был невысоким (бытовая модель), то и вовсе никакой выгоды вы не получите. Это все равно что купить 2-х киловаттный теплодуйчик и повесть его под потолком.

Поэтому смотрите на среднегодовую температуру зимой в своем регионе и при наличии продолжительных холодов, покупайте кондиционеры с расчетом эффективности COP от 4-х и выше.

Только в этом случае отопление кондиционерами окажется выгоднее, чем обогрев помещения приборами прямого нагрева.

Чтобы понять эффективность той или иной модели, нужно сравнить их графики COP в зависимости от окружающей температуры.

Сравнение кондиционеров при работе на обогрев

Ниже приведены независимые результаты исследования и замеров данного коэффициента (с учетом циклов размораживания!), которые были проведены с одними из наиболее качественных марок воздушных тепловых насосов — Mitsubishi Electric, Panasonic, Gree, Fujitsu. Для просмотра нажмите на соответствующую вкладку.

Mitsubishi ElectricPanasonic CS-NE9MKEPanasonic CS-HE9LKEGreeMitsubishi HeavyFujitsu

Лидером на рынке является Митсубиши Зубадан (Zubadan). Однако не стоит верить маркетингу и приобретать бюджетные модели данной марки. От обычных сплитов их отличает в основном более мощный компрессор. Нормального отопления в -25С вы и от них вряд ли добьетесь.

Энергоэффективность настоящих Зубаданов в зависимости от региона вашего проживания и средней температуры зимой, можно рассчитать на удобном онлайн калькуляторе сайта митсубиши вот здесь.

Исходя из вышеприведенных таблиц, можете делать свой выбор. Полные данные наиболее популярных и эффективных марок с протоколами испытаний, доступны по ссылке отсюда (сайт на финском, пользуйтесь гугл переводчиком).

Если изначально COP на приборе нигде не указан, его можно рассчитать самостоятельно. Для этого разделите тепловую мощность, которая прописывается на шильдике устройства, на потребляемую электрическую мощность.

Как подобрать мощность кондиционера согласно площади помещения читайте в отдельной статье.

Перевод кондиционера на тепло

Как правильно перевести кондиционер на тепло? Во-первых, убедитесь, что он действительно рассчитан на работу при отрицательных температурах воздуха. Уточните по документации предельные градусы.

Переключение из режима охлаждения в режим обогрева осуществляется при помощи пульта ДУ.

В меню или на кнопках выбирайте режим Heat, либо клавишу со значком солнышка.

Обратите внимание, в некоторых пультах, пока вы не вытащите батарейки и не вставите их обратно, значок “солнышко” у вас на экране не появится. Это так называемая защита от детей, чтобы они случайно не перевели кондиционер на тепло в летний период.

Запомните, теплый воздух начинает идти не сразу, а спустя 5-10 минут.

Особенности эксплуатации в зимний период

Зимой кондиционер с определенной периодичностью уходит в оттайку. Обычно это происходит один раз в 40-60 минут.

При длительной работе с отрицательными температурами его радиатор обмерзает, эффективность падает и система начинает с этим самостоятельно бороться.

Многие ошибочно считают, что внешний блок в данном случае отогревается какими-то встроенными тэнами. Это не так.

Просто происходит переключение направления его работы. То есть, горячий фреон из внутреннего блока начинает поступать в наружный. И тот в течение нескольких минут оттаивает.

Длительность и периодичность циклов оттайки зависит от степени обледенения и контролируется датчиками. Хотя в недорогих вариантах это происходит просто согласно запрограммированному времени.

Оттайка кондиционера и подогрев поддона

Оттаявшая с решеток радиатора вода, стекает в поддон и лед начинает скапливаться уже там. Если его не убрать, он выгибает и деформирует трубки теплообменника. Вот наглядные последствия такого обмерзания.

Иногда он добирается даже до вентилятора. Чтобы подобного не происходило, выбирайте модели со встроенным в поддон кабелем подогрева.

Если у вас его нет, придется каждый раз снимать крышку аппарата и горячим чайником проливать обмерзшие места. Вручную сбивать ничего нельзя, иначе на морозе сделаете только хуже.

Встроенный в поддон кабель обогрева — это лишний расход электроэнергии, про который умалчивают производители. Включается он по датчику температуры и будет наматывать киловатты, даже если кондиционер не работает, а просто включен в розетку.

В сутки может набежать порядка 2квт.

В поддон не навороченных моделей, можно встроить свой кабель, выведя провода для подключения отдельной цепью. На конец кабеля приделываете вилку и включаете ее через таймер розетку.

Для того, чтобы определить оптимальное время работы, понаблюдайте за кондиционером несколько дней и зафиксируйте моменты образования наледи.

Обратите внимание, если кондей у вас новый, никаких отверстий под крепеж кабеля и дополнительный слив воды сверлить нельзя, иначе лишитесь гарантии. Умельцы для фиксации кабеля применяют неодимовые магнитики.

Подобный кабель используется при обогреве кровли или для теплых полов на улице.

Кроме поддона пару тройку витков такого провода делают вокруг компрессора. При морозах это не дает загустеть маслу и облегчает пуск устройства.

Однако, если ваша сплит система изначально не рассчитана на работу в зимний период, подобный самопальный зимний комплект не поможет, и даже навредит!

В этих устройствах компрессор имеет немного другую конфигурацию обмотки. Кроме того, клапана в них рассчитаны на разные режимы давлений конденсация/кипение.

А еще потребуется электронный ТРВ, чтобы держать минимальный перегрев фреона на испарителе, а значит работать максимально эффективно при любых тепловых режимах от -30С до +15С. Без всего этого вы загубите свой аппарат.

Со всем этим обогревом не стоит путать один момент — заводские зимние комплекты для кондеров предназначены для их работы зимой на охлаждение!

При работе на тепло вам нужно прогревать всего две вещи:

• картер компрессора

В процессе оттайки под кондиционером будет скапливаться лед.

Хорошо, если он будет в виде сталактита. Сбил ломиком и откинул в сторону. Но чаще всего он разливается по большой площади, вызывая пучение грунта и даже подвижки фундамента.

Как с этим бороться? Поставьте под кондиционером глубокий резиновый поддон. Все что вам останется делать — периодически вытаскивать и вытряхивать его ото льда.

Обслуживание в зимний период

Как нужно обслуживать инверторный кондиционер, работающий на обогрев? Помимо уборки льда, обслуживание ничем не отличается от любого другого кондиционера.

Если не хотите разводить плесень и грибок, достаточно один раз в две недели почистить его фильтр и два раза в год с разборкой устройства промыть крыльчатку. Там также скапливаются все опасные для здоровья бактерии и грибки.

Другими видами работ, например по доливке фреона или ревизии внешнего блока должны заниматься специалисты с соответствующим оборудованием. Вам туда лучше не лезть.

Недостатки и минусы зимнего обогрева

Теперь поговорим о недостатках. Не думайте, что выбрав машинку с максимальным COP, вы получите идеальную систему отопления, которая в одни ворота выигрывает у всех остальных.

Существенным недостатком всех кондеев является их шумная работа. От шума никуда не деться и не избавиться.

Особенно это раздражает в спальне. Благо в современных инверторах удалось добиться снижения уровня шума до 20-30 дб. Это примерно, как шелест листьев при небольшом ветре.

Кроме шума не забывайте про вибрацию внешнего блока. Если уж решили делать зимнее воздушное отопление, то забудьте про крепеж внешнего блока на стене.

Размещайте его только снизу на отдельной стойке с защитным кожухом от снега.

Летом при работе на холод кожух снимают, иначе блок “задохнется”.

Многие внешний блок размещают в подвале дома. В итоге получают более высокий COP, бесплатный холодильник, отсутствие влияния атмосферных осадков. Однако остается вопрос с перепадами температуры и как они будут влиять на фундамент.

Кроме того, не забывайте про количество жидкости при оттайке. За весь зимний сезон у вас в подвале запросто может образоваться небольшое болото.

Кондиционеры на тепло невыгодно использовать в домах с большой площадью и большим количеством изолированных друг от друга комнат. Забудьте про закрытые двери с таким отоплением.

Для обогрева двухэтажных коттеджей, скорее всего понадобятся мощные полупромышленные установки, которые стоят несколько тысяч долларов. На каждый этаж придется монтировать отдельные блоки.

В домиках до 120м2, можно обойтись двумя блоками, мощностью 9000-12000BTU. В общем при открытой планировке на каждые 40-50м2 рассчитывайте как минимум на один внутренний блок.

При этом максимально комфортного прогрева воздуха вы все равно не ощутите. Хотя градусник висящий на уровне глаз и будет показывать +23С, однако неприятный холодок в ногах, особенно в дальних комнатах, будет вас преследовать всегда.

А для маленьких детей это весьма критично.

Теплые полы в этом отношении здорово обходят кондиционеры. Так что, если у вас молодая семья, то скорее всего переходить на отопление кондиционером не стоит. Если же у вас дети взрослые или вы живете в одиночестве, то смело можете экспериментировать.

Еще из недостатков – при отсутствии запасного варианта обогрева, внезапный выход из строя внешнего или внутреннего блока приведет к выстуживанию всего дома.

Конечно, можно на какое-то время кондиционеры заменить на конвекторы, а что делать если в морозы аварийно отключили электричество?

Покупать мощный генератор и переходить на резервный источник?

Но это опять лишние затраты, не нужные хлопоты и потеря времени. Поэтому заранее продумайте такие моменты и имейте хоть какую-то временную альтернативу.

Тем не менее, такой вид отопления становится все более популярным. Вообще основные жалобы на убыточность и невыгодность отопления кондиционерами поступают от двух категорий людей:

• кто занимается продажей, наладкой и монтажом традиционных систем отопления (газовые, твердотопливные, электрические котлы)

• те, кто приобрел себе дешевый китайский бренд

Недорогие модели и потребляют в два-три раза больше “японцев” при одинаковой тепловой мощности. И греют нормально только при наружке до -5С (японцы до -30С).

Плюс шумят как паровозы, а в конце концов выходят из строя всего через пару-тройку лет.

У дорогих брендов наработка на отказ доходит до 25 лет. Соответственно у “японца” средне зимний COP 3-4, а у “китайца” еле дотягивает до 1,5.

Подводя итог можно смело сказать — обогрев кондиционерами при грамотном подходе имеет право на жизнь и способен окупить себя всего за несколько зим.

Даже если по истечении этого времени один из блоков выйдет из строя, его замена все равно будет дешевле, чем подключение, монтаж, содержание и эксплуатация большинства традиционных систем отопления.

Статьи по теме

лучших способов сохранить работу бесконтактного мини-разветвителя зимой

Высококачественная система отопления и охлаждения, такая как бесканальная мини-сплит, позволяет создавать различные зоны в вашем доме. Это означает, что вы и ваша семья можете наслаждаться контролем температуры в соответствии с вашими требованиями и потребностями.

Процесс охлаждения мини-сплит-системы заключается в том, что хладагент поглощает тепло внутри и затем выпускает его наружу. В режиме нагрева процесс просто обратный.Таким образом, бесканальный тепловой насос может обеспечить вам комфорт круглый год.

Однако и здесь есть ограничения. Чрезвычайно низкие наружные температуры затрудняют поглощение тепла тепловым насосом. Это приводит к снижению как эффективности, так и производительности системы. К счастью, есть способы обойти эту проблему.

Узнать больше о бесконтактных системах Mitsubishi
Позвоните, чтобы назначить бесплатную смету на дому

Как сохранить работоспособность бесканального мини-сплит-системы в зимний сезон

В этой статье мы обсудим несколько советов, которые помогут обеспечить оптимальную эффективность работы бесканального мини-сплит-системы даже в холодную погоду.

Выбрать раздельную систему с тепловым насосом

При покупке бесканальной системы убедитесь, что вы выбрали бесканальный тепловой насос. Это поможет защитить ваш дом от холодных зимних дней и обеспечит вам тепло и уют. Он предлагает множество преимуществ, таких как компактный размер и возможность создания зон в вашем доме. Более того, поскольку тепловой насос может перемещать тепло, а не генерировать его, он потребляет меньше энергии, сокращая ваши затраты на электроэнергию и не жертвуя качеством продукции.

Высокий рейтинг HSPF

Если вы живете в районе с морозными зимами, рекомендуется приобрести тепловой насос. Тепловой насос должен обеспечивать теплом ваш дом, даже если температура опускается ниже нуля. Проверьте коэффициент сезонной производительности отопления или рейтинг HSPF для различных марок и моделей. Тот, у которого наивысший балл по HSPF, будет работать с высочайшей эффективностью и надежностью. Таким образом, он может обеспечить ваш дом теплом даже в самые холодные дни года.

Некоторые мини-сплит-системы Mitsubishi имеют рейтинг HSPF 13,5 и сезонный коэффициент энергоэффективности 33,1 или рейтинг SEER. Это означает, что именно эта бесканальная система отопления может согреть ваш дом, сохраняя при этом отличную энергоэффективность.

Звоните сегодня: (908) 707-1776

Установка наружного блока

Ваш мини-сплит состоит из трех частей: внутреннего воздухоподготовителя, наружного компрессора и кабелепровода, соединяющего эти две части. Наружный блок, как следует из названия, расположен за пределами вашего дома.Поэтому подрядчик по ОВК должен правильно разместить наружный блок, чтобы он мог работать на полную мощность даже в зимний период.

Вы должны установить наружный компрессор на высоте не менее двух футов над землей. Таким образом, он защищен от скопившегося снега, в том числе от снежных заносов, которые случаются в ветреную погоду. Если агрегат находится слишком близко к снегу, он может засосать в него снег. Когда это произойдет, компрессор в конечном итоге будет тратить энергию на растапливание снега, а не на обогрев дома.Его установка высоко над землей гарантирует, что ваша система будет работать всю зиму.

Также лучше всего установить его под свесом, чтобы он служил крышей над наружным блоком. Это защитит ваш компрессор от снега и предотвратит скопление льда или снега на нем. Если в вашем доме нет доступного оверхенда, можно над ним соорудить небольшое укрытие. Однако вам необходимо обеспечить достаточное пространство между крышкой и устройством, чтобы не ограничивать поток воздуха.

Режим разморозки

Переведите регуляторы конденсатора в положение размораживания. Когда ваш мини-сплит обогревает ваш дом, на змеевике конденсатора обычно накапливается иней. Убедитесь, что ваша система находится в режиме размораживания, и лед растает. Затем вода будет стекать в дренажный поддон, где она будет должным образом удалена из устройства.

К сожалению, если станет слишком холодно, вода в сливном поддоне может замерзнуть до того, как выйдет из поддона.Лед может стать слишком толстым, и это может привести к примерзанию лопастей вентилятора к сливному поддону. Другая проблема, которая может произойти, заключается в том, что между ребрами теплообменника может застрять влага. Когда эта влага превращается в лед, змеевик может треснуть. Ремонт повреждений может быть дорогостоящим. Поэтому лучше всего установить нагреватель дренажного поддона, чтобы не повредить мини-сплит в холодную погоду.

Убедитесь, что приобретаемый вами нагреватель дренажного поддона совместим с маркой, маркой и моделью имеющегося у вас мини-сплит-конденсатора.Подрядчик HVAC подключит нагреватель дренажного поддона к плате управления конденсатором. Когда температура начинает падать, плата управления автоматически включает нагреватель и следит за тем, чтобы проблемы с дренажным поддоном, указанные выше, не возникали.

Познакомьтесь с бесканальными тепловыми насосами Mitsubishi
Позвоните, чтобы записаться на прием

Крепление для внутреннего кондиционера

Внутренний кондиционер сможет обогревать ваш дом с максимальной мощностью, если он установлен на высоте примерно полутора футов над полом.Когда он расположен в нижнем положении, нагретый воздух сначала распределяется по комнате на уровне пола, а затем поднимается вверх. Таким образом, помещение тщательно отапливается, при этом обитатели помещения не чувствуют себя перегретыми. Напольный воздухоочиститель также упрощает очистку воздушных фильтров по сравнению с его потолочными или настенными мини-сплит-аналогами.

Компенсация ограничений, связанных с бесканальным мини-разветвителем зимой

Бесканальный мини-сплит-тепловой насос не может сразу обогреть холодный дом.Поэтому вам следует научиться компенсировать это ограничение. Когда в вашем доме никого нет, например, когда вы на работе или в школе большую часть дня, установите температуру в помещении на 60 градусов по Фаренгейту или ниже. Когда вы и ваша семья отсутствуете из дома на более длительный период, например, во время загородного отпуска, вы можете установить температуру внутри дома на 50 градусов по Фаренгейту. Вы также можете снизить температуру примерно до 60 градусов по Фаренгейту ночью, когда все спят.

Будьте уверены, что даже при более низкой температуре тепловой насос mini-split продолжит циркуляцию нагретого воздуха.Это гарантирует, что ваше жилое пространство будет поддерживать постоянный уровень тепла и не будет образовываться холодных пятен.

Размер трубы

Для наружного и внутреннего блоков вашего мини-сплит требуется трубопровод длиной не менее 15 футов для предотвращения передачи шума между двумя блоками. При необходимости можно использовать более длинные трубы. Однако более длинные отрезки трубок, как правило, делают вашу установку менее неэффективной, чем это необходимо.

Узнать больше о том, как работает бесканальный воздуховод
Запланировать бесплатную консультацию Mitsubishi

Свист

Бесканальный мини-сплит издает характерный свистящий звук при обогреве или охлаждении вашего дома.Большинство домовладельцев быстро привыкают к шуму этого устройства, особенно после того, как они узнали о многих преимуществах, которые может предложить мини-сплит. Поэтому вам следует убедиться, что вы можете жить с этим небольшим шумом.

Чтобы измерить и ощутить уровень шума, производимого мини-сплит, вы можете посетить соседа или друга, у которого в доме уже установлен мини-сплит. Вы также можете посетить демонстрационный зал местного дистрибьютора мини-сплит, чтобы узнать, сколько шума производит мини-сплит. Если вы обнаружите, что не переносите шум и предпочитаете мертвый тихий дом, то мини-сплит, вероятно, не для вас.Однако важно отметить, что многие домовладельцы даже не осознают, когда система включена. Следовательно, они забывают выключить его, выходя из комнаты или дома.

Функция охлаждения в холодную погоду

Зависите ли вы от своей мини-сплит-системы, которая обеспечит холодным воздухом загруженную кухню или серверную? В таком случае ваша система должна работать круглый год, даже когда на улице очень холодно.

Вам нужно выбрать правильную систему.В противном случае вы столкнетесь с такими проблемами, как слишком быстрый поток холодного наружного воздуха через змеевик. К сожалению, это может привести к сбою системы. Этого могут избежать ветровые перегородки. Он решает проблему, не позволяя ветру дуть через внешний блок. Это позволяет вентилятору конденсатора более эффективно контролировать воздух, проходящий через змеевик.

Имейте в виду, что не все модели и модели мини-сплит могут быть оснащены ветрозащитными экранами. Поэтому, если вы живете в районе с холодным климатом и полагаетесь на свой мини-сплит для круглогодичного охлаждения, убедитесь, что вы выбрали устройство, которое может быть оборудовано ветрозащитными экранами.Вы также должны убедиться, что приобретаемый вами дефлектор совместим с маркой и моделью вашего мини-сплит.

Ознакомьтесь с одним из наших проектов по установке воздуховодов

Пример: установка Clark Mitsubishi без воздуховодов в Сьюарене, штат Нью-Джерси,

Заключение

Если вы хотите установить энергоэффективную и надежную систему отопления, подумайте о покупке бесканальной мини-сплит. Всегда полезно иметь идеальную систему отопления и охлаждения, которая могла бы удовлетворить ваши потребности круглый год, но при этом была бы экономичной.

Быстро приближается зима, и вам не захочется оказаться посреди самого холодного дня зимнего сезона без каких-либо источников тепла. Проконсультируйтесь со своим квалифицированным местным техником, чтобы убедиться, что вы устанавливаете мини-сплит-систему с превосходной теплопроизводительностью и энергоэффективностью.

Профессиональный подрядчик по ОВКВ обладает обширными знаниями, навыками и опытом, чтобы помочь вам найти правильную марку и модель мини-сплит для вашего дома. Будьте уверены, что специалист найдет для вас мини-сплит, который обеспечит тепло в вашем доме даже в самые холодные дни зимы.

Позвоните в службу Skylands Energy по всем вашим требованиям к HVAC

Если вы готовы перейти на бесканальную систему или у вас есть вопросы, сразу звоните в службу Skylands Energy Service . Наши сертифицированные NATE технические специалисты обсудят ваши потребности и требования, чтобы помочь вам понять лучшую бесканальную систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для вас. Мы предлагаем широкий спектр услуг по отоплению и охлаждению, включая установку, ремонт и техническое обслуживание. Мы также бесплатно предлагаем смету на дому.Позвоните в Skylands Energy Service сегодня.

Звоните сейчас: (908) 707-1776

Свяжитесь с нами сейчас по телефону (908) 707-1776, чтобы узнать больше!

Может ли сплит-система работать зимой и летом?

Если вы живете в Аделаиде, вы, вероятно, хорошо знаете о разнице между жарой и холодом в течение года. Жители могут испытать очень жаркое лето, а зимой средняя температура может составлять около 15 градусов.

Заблаговременное планирование и обеспечение климат-контроля в вашем доме или офисе имеет важное значение для обеспечения оптимального климата в вашей собственности, а установка сплит-системы кондиционера может быть ответом на то, чтобы вы получили идеальное количество отопления и охлаждения, которое вам не нужно. замораживать или варить в течение года.В этой статье мы исследуем преимущества кондиционера сплит-системы, варианты обогрева и охлаждения и почему вам следует подумать об установке кондиционера сплит-системы, если вы хотите использовать систему в течение всего года, которая обеспечивает идеальный комфорт в вашем доме. на рабочем месте или дома.

Преимущества кондиционера сплит-системы

Наверное, ни для кого не секрет, что установка сплит-системы кондиционирования воздуха дает массу преимуществ. Преимущества включают:

Простая установка

Сплит-система кондиционирования воздуха может быть установлена ​​в течение дня и имеет настенный блок и наружный конденсатор.Они подходят для небольших помещений и небольших домов и работают для обогрева и охлаждения определенной комнаты или пространства внутри собственности. Об установке может позаботиться один установщик кондиционера, которому требуются только медные трубки и некоторые кабели для организации установки и настройки.

Компрессоры можно скрыть

Если вам нравится идея сплит-системы , но вы беспокоитесь о том, что компрессор будет на вашем балконе или прямо за пределами вашей комнаты, можно спрятать компрессор с помощью умного наружного блока.Пока компрессор находится на расстоянии не более 30 метров от вашего дома, вы можете скрыть его и построить вокруг него, используя умную, но вентилируемую маскировку, что делает систему простой в использовании и практичной.

Окна не требуются

Оконным системам требуется окно для установки, однако сплит-системам нужна только стена для установки навесного шкафа, и все. Вы можете установить блок в любом месте вашего дома, где есть стена, что дает множество возможностей для обогрева и охлаждения.

Простота обслуживания

Очистка и базовое обслуживание вашего кондиционера очень просты, и вы можете самостоятельно менять фильтры и профессионально чистить кондиционер на регулярной основе, не вызывая людей. Прочитав руководство, владельцы недвижимости могут сэкономить на расходах на техническое обслуживание и обеспечить их система работает эффективно, что позволяет сократить расходы в долгосрочной перспективе.

Работа системы зимой и летом

Кондиционер сплит-системы может работать летом и зимой и управляется с помощью пульта дистанционного управления с ручным управлением.Система нагревает комнату до заданной вами температуры и охлаждает все в соответствии с вашими индивидуальными требованиями к температуре.
Хотя идеальная температура — это личное предпочтение, многие предлагают установить температуру около 18 градусов зимой и 24 градуса летом для максимальной энергоэффективности.

Важно отметить, что вам следует следить за своими счетами за электроэнергию, чтобы видеть, есть ли какие-либо пики мощности, и контролировать свою температуру, чтобы убедиться, что вы работаете на уровне энергоэффективности.Очистка фильтров вашей системы и обеспечение регулярного обслуживания кондиционера сплит-системы обеспечат оптимальную работу вашей системы, а также наилучшее отопление и охлаждение для ваших нужд.

Советы по работе сплит-системы круглый год

Если вы собираетесь эксплуатировать кондиционер сплит-системы круглый год, важно знать несколько советов, чтобы обеспечить максимальную производительность.

— Убедитесь, что ваш наружный компрессор расположен в тени, вдали от прямых солнечных лучей.Кроме того, убедитесь, что имеется достаточный зазор от любого окружающего пространства, чтобы отработанный воздух мог легко выходить из системы. Удаление любых растений непосредственно вокруг системы идеально подходит для достижения наилучших результатов.

— Настройте систему на температуру от 24 до 25 градусов летом и от 17 до 19 градусов зимой, чтобы обеспечить достаточную экономию энергии. Каждый градус будет способствовать экономии энергии, и вы сможете создать идеальный баланс между комфортом и эффективностью, если найдете идеальную температуру для своих нужд.

— Регулярно меняйте фильтры и организуйте ежегодные сервисные звонки для сохранения гарантии и обеспечения безупречной работы всего оборудования.

Если вы хотите установить или купить кондиционер со сплит-системой для своего дома в Аделаиде, у Rite Price Heating & Cooling есть множество вариантов для вашего дома или офиса. Мы предлагаем широкий выбор сплит-систем для любой недвижимости и можем посоветовать идеальную систему для использования зимой и летом. Мы предлагаем системы, которые идеально подходят для вашего пространства, а также можем организовать установку и обслуживание по мере необходимости.

5 советов по увеличению комфорта и экономии с помощью мини-сплит этой зимой

Бесконтактные мини-сплит-системы с тепловым насосом

представляют собой эффективное решение для обогрева и , которое позволяет жителям Массачусетса чувствовать себя комфортно круглый год, даже при очень низких температурах. Путем передачи тепла, а не его генерации, и избежания потерь энергии, связанных с воздуховодом, мини-блоки часто более энергоэффективны, чем системы центрального отопления или охлаждения.

В июле этого года мы выделили несколько советов по эксплуатации мини-шпагатов летом.Теперь, когда приближается зима, мы возвращаемся с некоторыми советами о том, как получить оптимальный комфорт и сэкономить даже в самые холодные и снежные дни и ночи, которые может предложить Новая Англия.

Если у вас нет теплового насоса с мини-сплит, но вам интересно решение для отопления и охлаждения, которое использует экологически чистую энергию и обеспечивает достаточный комфорт круглый год, взгляните на одну из наших предыдущих публикаций в блоге, чтобы получить краткое изложение.

Знайте, когда использовать резервный источник тепла

В большинстве случаев ваш мини-сплит-тепловой насос будет эффективно работать в холодные зимние дни в качестве основной системы отопления, обеспечивая комфорт при минимальном потреблении энергии.Однако, если ваш тепловой насос не является моделью для холодного климата, и если вы оставили существующую систему отопления на месте, когда у вас был установлен мини-сплит-тепловой насос, то есть случаи, когда более рентабельно переключиться на вашу обратную связь. система отопления.

Если в вашей резервной системе отопления используется…

• Электроэнергия — используйте мини-сплит в качестве основного источника тепла
• Пропан — используйте мини-сплит в качестве основного источника тепла
• Масло — используйте мини-сплит в качестве основного источника тепла, когда наружная температура выше 25 градусов по Фаренгейту
• Природный газ — При нынешних ценах на топливо системы природного газа более рентабельны, чем мини-сплит-системы

Установите температуру для достижения оптимального комфорта

Датчики температуры на внутренних блоках с мини-сплит-системой расположены выше, чем в обычных условиях.Это означает, что они расположены под потолком, где воздух обычно теплее. В результате вы можете достичь желаемого комфорта, если увеличите температуру на пульте дистанционного управления немного выше, чем на обычном термостате. Попробуйте это, прежде чем почувствовать, что вам нужно включить резервную систему отопления.

Поставьте свои мини-шпагаты на круиз-контроль

Установите и забудьте. Выберите желаемую температуру, установите вентилятор в режим АВТО и направьте теплый воздух на пол.Вентилятор вашего мини-сплит с регулируемой скоростью регулируется автоматически, чтобы поддерживать постоянную температуру. В то время как вы можете сэкономить с помощью традиционных систем отопления, установив термостат обратно во время сна или пока вы отсутствуете в течение дня, с помощью мини-разветвлений, даже когда вы идете на работу в течение дня, оставьте свою систему в покое. Подобно автомобилю, который расходует больше топлива на постоянной скорости по шоссе, ваш мини-сплит в этом случае будет работать более эффективно. Исключением является то, что вам следует снизить температуру, если вы собираетесь отсутствовать на несколько дней, если вы хотите получить дополнительную экономию.

Поддерживайте внутренние блоки в хорошем состоянии и уберегите гнев зимы от повреждений на открытом воздухе

Все дело в поддержании воздушного потока и предотвращении замерзания оборудования. Ежемесячно очищайте фильтры на внутренних блоках. Световой индикатор может предупредить вас, когда они нуждаются в чистке. Также важно не допускать скопления снега, льда и листьев вокруг наружного блока. Наружный блок следует устанавливать над землей так, чтобы он был выше обычного уровня снегопада.Если это не так, не забудьте счистить снег и лед после шторма.

Пусть солнышко поработает

Летом мы показали вам, что закрытие штор и жалюзи помогает сохранить прохладу в доме и дает отдых вашим мини-шпагатам. То же самое применимо и зимой, за исключением того, что оставляйте шторы открытыми днем ​​и закрывайте их на ночь. Ваши мини-шпагаты будут вам благодарны.

Наконец, была ли у вас установлена ​​мини-сплит-система с тепловым насосом в этом году, но вы еще не запросили скидку в размере до 500 долларов? Не пропустите.Получите скидку до 31 декабря 2018 г.

Отопление охлаждение

способов сохранить ваш мини-сплит зимой в рабочем состоянии

Зимой, когда температура может опускаться ниже нуля, ваша мини-сплит-система подвергается дополнительной нагрузке. В результате система может испытывать дополнительный износ, что может вызвать сбои в ее работе и снижение эффективности. Чтобы ваш мини-сплит работал правильно, когда он вам нужен больше всего, вы должны принять некоторые меры предосторожности.Это одни из лучших способов сохранить работоспособность мини-сплит зимой.

Установите наружный блок под источником покрытия

Зимой снегопад может скапливаться на поверхности наружного блока мини-сплит-системы и мешать эффективному всасыванию воздуха. Если система не может поглощать наружный воздух, она не сможет нагреть воздух и выпустить его в ваш дом. Таким образом, мини-сплит окажется неэффективным для обогрева вашего дома.

Чтобы система работала нормально в течение зимы, вы должны предотвратить скопление снега на верхней части ее внешнего блока.Для этого установите наружный блок под навесом, крышей или другим покрытием. Кроме того, вам также следует регулярно проверять систему, особенно после сильного снегопада, чтобы смахивать снег, который мог скопиться.

Поднимите наружный блок

Установка крышки на мини-сплит-систему может предотвратить попадание снега на нее, но при этом система все равно может подвергаться воздействию грунтового снега. Если грунтовый снег становится слишком высоким, внешний блок мини-сплит может засасывать снег.В этом случае системе придется усерднее работать, чтобы растопить снег, и она не сможет эффективно обогреть ваш дом.

Чтобы предотвратить контакт наружного блока со снегом, рассмотрите возможность его установки выше. Как правило, для оптимальной защиты наружные мини-сплит-блоки следует устанавливать на высоте не менее двух футов от земли.

Включите настройку размораживания Mini-Split

Еще один важный способ сохранить работу вашего мини-сплит в течение зимы — это включить настройку размораживания, которую вы можете найти в элементах управления конденсатором.Когда настройка размораживания не включена и температура опускается ниже точки замерзания, влага, выделяемая змеевиком конденсатора, может превратиться в иней. Со временем на змеевиках может начать накапливаться лед, что помешает эффективной работе системы. Поэтому очень важно включать настройку размораживания мини-сплит в зимний период.

Магазин Pioneer Mini Split — ведущий поставщик высококачественных мини-сплит-систем, от мини-сплит-тепловых насосов до бесканальных настенных кондиционеров. Чтобы узнать больше о наших эффективных системах и простом процессе их установки, свяжитесь с нами сегодня.

Использование теплового насоса сплит-системы в холодном климате

Если вы находитесь в более холодном климате и исследуете замену систем отопления, вентиляции и кондиционирования, возможно, вы впервые узнали о тепловом насосе сплит-системы.

В более мягком климате тепловые насосы — очень распространенное решение для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, поскольку они обеспечивают как обогрев, так и охлаждение. Кроме того, тепловые насосы стоят немного дешевле в эксплуатации, чем кондиционер сплит-системы плюс отдельная система отопления (например, газовая или масляная печь).

Тепловые насосы менее популярны в холодном климате, потому что они теряют часть своей эффективности при очень низких температурах в течение продолжительных периодов времени. Вот почему здесь, в районе Нью-Йорка, многие люди никогда не слышали о тепловом насосе.

Однако ситуация меняется, поскольку использование тепловых насосов в холодном климате становится все более популярным благодаря усовершенствованным технологиям и повышению тарифов на коммунальные услуги.

Можно ли действительно использовать тепловой насос в холодном климате? Давайте рассмотрим преимущества и риски, чтобы помочь вам сделать лучший выбор.

Почему люди рассматривают возможность использования теплового насоса сплит-системы даже в холодном климате

Поскольку технология тепловых насосов для холодного климата улучшилась, все больше домовладельцев и предприятий выбирают тепловой насос на северо-востоке и в других регионах, где температура опускается ниже замерзание (и ХОРОШО ниже нуля).

Но зачем вам это нужно? Вот 3 причины:

Уменьшите свои счета за электроэнергию. Тепловые насосы потребляют меньше энергии, чем кондиционеры и печи.Это означает более низкие счета за коммунальные услуги (в среднем дом может сэкономить до 1000 долларов в год). Фактически, energy.gov утверждает, что тепловой насос может доставить в помещение в 3 раза больше тепловой энергии, чем используемая им электрическая энергия.

Снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание. Когда вы используете тепловой насос как для отопления, так и для кондиционирования воздуха, необходимо обслуживать только одну систему и одну систему для диагностики и ремонта, если что-то пойдет не так. (Прочтите эту статью об устранении неисправностей теплового насоса.)

Получите экологически чистый обогрев. Тепловые насосы более безопасны для окружающей среды, чем газ, мазут или пропан, потому что им не нужно использовать ископаемое топливо для производства тепла.

Вы можете сэкономить деньги, используя тепловой насос сплит-системы, даже на северо-востоке и в других регионах страны с холодным климатом.

СОВЕТ. Вы можете сэкономить тысячи долларов налоговой скидки на тепловой насос HVAC!

Продолжайте читать, чтобы узнать о рисках использования теплового насоса в холодном климате.

Что может случиться с тепловым насосом в холодную погоду

Если тепловые насосы настолько рентабельны, почему не все их используют? Что ж, использование теплового насоса сплит-системы в холодном климате сопряжено с риском.

Потеря эффективности

Чем холоднее на улице, тем тяжелее должен работать тепловой насос для выработки тепла. Он работает дольше и потребляет больше электроэнергии. Это по-прежнему намного дешевле, чем электрическое отопление, но тепловой насос может не обеспечить обещанной рентабельности в очень холодную зиму.

Однако, если вы используете солнечную батарею и имеете менее дорогую электроэнергию, это не может быть большой проблемой.

Обледенение

В холодную погоду внешний блок теплового насоса сплит-системы может покрыться льдом. Если это произойдет, в большинстве случаев вы можете просто использовать режим разморозки теплового насоса, чтобы растопить лед. Технически говоря, режим разморозки переводит тепловой насос в режим переменного тока на короткий период времени. Я не буду утомлять вас подробностями, почему это работает именно так … просто не беспокойтесь, когда вы чувствуете, как из ваших вентиляционных отверстий выдувается холодный воздух.Это продлится всего несколько минут, пока он снова не переключится на нагрев.

После сильного шторма или продолжительного периода морозов вокруг внешнего блока теплового насоса может быть так много снега и льда, что режима размораживания недостаточно, чтобы его растопить. В этом случае вам может потребоваться визит специалиста по обслуживанию.

Недостаточное тепло

Это потенциальная проблема, которая больше всего беспокоит людей… и это понятно. Если нас ждут продолжительные холода, вам не захочется остаться без тепла.В самую холодную погоду некоторые тепловые насосы просто не могут производить достаточно тепла, чтобы обогреть помещение.

Однако это не означает, что вы не можете воспользоваться преимуществами экономии средств теплового насоса в холодном климате. Возможно, вам просто понадобится резервный или дополнительный источник тепла.

Дополнительное отопление устраняет риски использования теплового насоса в холодном климате.

Возможно, вам понадобится дополнительное отопление только в самые холодные дни года. Вот несколько распространенных вариантов.

Используйте то, что у вас уже есть

Вы думаете о замене старой системы масляного отопления, которая слишком дорога для эксплуатации всю зиму? Возможно, вы сможете использовать тепловой насос и включать масляный обогреватель только в самые холодные дни.

Тепловой насос сплит-системы со встроенным нагревателем второй ступени

Как мы уже упоминали, технология тепловых насосов совершенствуется. Новые тепловые насосы для холодного климата не только лучше работают при более низких температурах, но и имеют встроенную вторую ступень нагрева.Поэтому, когда температура падает, автоматически включается дополнительная система отопления (использующая электричество, газ, масло или горячую воду).

Лучистое отопление пола

Если вы ремонтируете, используйте лучистое тепло для пола вместе с тепловым насосом. может быть экономичным вариантом, а также прекрасным вариантом комфорта в холодные дни!

Информационная библиотека — подготовьтесь к долгой зиме с помощью сплит-системы

Подготовьтесь к долгой зиме с помощью сплит-системы

Нельзя отрицать, что зима уже близко.Вскоре вы захотите больше оставаться дома со своей семьей и согреваться. Если в этом сезоне ваш дом нуждается в обогреве, лучше всего подойдет система разделения тепла. Вот как он будет держать вас в тепле и поджарке всю зиму.

Что такое тепловой насос сплит-системы?

Прежде, чем вы закончите и закажете одну, вам нужно знать, что такое сплит-система на самом деле. Это система кондиционирования воздуха, которая идеально подходит для сохранения тепла в доме в холодное время года.

Это называется «сплит-системой», потому что компоненты устанавливаются отдельно по всему дому.Внешний компонент — это воздухоочиститель, который выводит холодный воздух из дома, а теплый — внутрь. В сплит-системе он циркулирует воздух, а не производит собственный с помощью вентиляторов и горелок. Это делает его намного более эффективным как для охлаждения, так и для обогрева вашего дома.

В сплит-системе вы обнаружите, что они, как правило, бесканальные. Линия хладагента будет проходить к каждому внутреннему устройству обработки воздуха, которое затем нагревает комнату, в которой они находятся.

Сохраняя тепло в

Одна из причин, по которой тепловой насос сплит-системы так идеально подходит для зимы, заключается в том, что он позволяет легко обогревать ваш дом.Поскольку воздуховодов нет, в них теряется меньше энергии. Вы будете получать 100% энергии от кондиционеров, поэтому в доме быстро прогреется. Совместите это с хорошо изолированным домом, и в этом году вам будет намного проще сохранить тепло в доме.

Утеплить нужные комнаты

Проблема с обычными системами отопления в том, что они нагревают весь ваш дом. Это здорово, но маловероятно, что вы будете использовать весь дом одновременно. Обычно вы собираетесь в одной или двух комнатах, и вам нужно будет только их отапливать.С сплит-системой это не проблема. Поскольку в большинстве комнат у вас есть кондиционеры, вы можете включать и выключать их по отдельности. Это гарантирует, что вы будете обогревать только те комнаты, которые вам необходимы для сохранения тепла. Удивительно, насколько более эффективной может быть эта система для вашего дома.

Сэкономьте на отоплении

Есть много людей, которые не будут отапливать свои дома зимой, так как они не хотят платить деньги, чтобы согреться. Особенно это касается стариков, которые следят за своими грохотами.С системой разделения тепла это не проблема.

Без воздуховодов вы не теряете энергию, поэтому вы сможете в полной мере использовать обогрев. Это означает, что комнаты будут нагреваться быстрее, и вы сможете меньше использовать его. Поскольку вы можете обогревать только те комнаты, которые вам тоже нужны, вы не тратите энергию и деньги на обогрев пустых пространств. Вы скоро увидите, сколько вы сэкономите на отоплении дома этой зимой. С приближением праздников здорово иметь немного лишних денег в кармане.

Экономьте энергию с помощью сплит-системы

Сейчас домовладельцы все больше осознают свое влияние на планету.Они пытаются найти способы управлять своим домом, не причиняя большего ущерба. Если это похоже на вас, вам будет приятно услышать, что сплит-система поможет вам сэкономить много энергии на отоплении.

Опять же, все дело в бесканальной системе. В воздуховодах вы можете потерять до 30% энергии, выделяемой вашей системой. Вы не получите от него всех преимуществ, поэтому вам придется работать с системой дольше. С системой без воздуховодов этого не произойдет, поэтому вы можете запустить систему в течение более короткого времени, экономя энергию.Приятно знать, что благодаря отоплению вы экономите энергию.

Есть множество причин, по которым сплит-система — лучший вариант для вас этой зимой. Они намного более энергоэффективны, сэкономят вам деньги на текущих расходах и позволят обогревать только те комнаты, которые нуждаются в обогреве. Пришло время установить его, пока не наступили холода.

Как максимально эффективно использовать бесканальную мини-секцию, когда на улице холодно

Бесканальные мини-секции

обеспечивают превосходный комфорт и эффективность обогрева и охлаждения, если они установлены правильно, в соответствии с их назначением и региональным климатом.Читайте дальше, чтобы узнать, что нужно знать об использовании бесканального мини-сплит в холодную погоду.

Отопление с помощью бесконтактных мини-разъемов

Бесконтактные мини-блоки — это тепловые насосы с воздушным источником или специальные блоки для охлаждения. Северные регионы США могут не привыкать к использованию теплового насоса с воздушным источником тепла для отопления дома. Это связано с тем, что зимние температуры часто слишком низкие для тепловых насосов, которые извлекают тепловую энергию из воздуха за пределами дома и отдают тепло внутри.

Новые бесканальные мини-сплит-тепловые насосы, однако, меняют правила, мнения и счета за электроэнергию за счет сложных конструкций, которые могут обеспечивать обогрев при опускании ниже нуля.Но для достижения максимальной производительности мини-сплит должен быть установлен правильно.

• Сделайте свой дом уютнее: Снижение нагрузки на отопление помогает снизить счета и повысить комфорт независимо от того, какую систему отопления вы используете. При использовании тепловых насосов особенно важно укрепить дом за счет герметизации утечек воздуха и добавления теплоизоляции.
• Подберите систему нужного размера: Одна из причин, по которой бесканальные мини-секции обеспечивают высокую эффективность, заключается в том, что они рассчитаны специально для зоны, в которой они устанавливаются.Убедитесь, что ваш сертифицированный подрядчик по производству бесканальных систем использует лучшие отраслевые практики для расчета нагрузки, определения размеров и выбора бесканальных систем.
• Установка наружного блока: Защищайте наружный блок от накопления льда и снега. Внешние шкафы могут быть установлены на внешней стене на достаточном расстоянии от земли. Может потребоваться свес или другая защитная конструкция.
• Установка внутреннего агрегата: Бесконтактные мини-секции часто позволяют улучшить воздушный поток для внутреннего приточно-вытяжного агрегата (AHU), чтобы обеспечить равномерную и эффективную циркуляцию нагретого воздуха в зоне.AHU можно установить на гладкой поверхности, например на стене или потолке. Однако напольный кондиционер может обеспечивать лучший поток воздуха для обогрева.

Использование бесканальных мини-сплит в холодную погоду требует хорошего планирования и правильного подрядчика.

Гидроаккумуляторы в системах холодного и горячего водоснабжения. Предназначение и настройка.

Гидроакумуляторы, расширительные бак, экспанзоматы – не смотря на некоторые различия в характеристиках, они все служат одинаковой цели и имеют одинаковую конструкцию. Фактически можно сказать, что под тремя разными понятиями подразумевается один предмет, призванный принять на себя избыточную жидкость, чтобы снизить давление, или вернуть ее, поддерживая давление в заданных рамках.

Можно выделить три цели, для которых предназначен гидроаккумулятор, и которые пересекаются друг с другом:

1. Накапливать (аккумулировать) жидкости.
2. Убирать избыточное давление путем аккумулирования жидкости.
3. Гасить гидроудары, возникающие в системе водоснабжения и отопления.

Гидроаккумурятор состоит из внешней металлической оболочки и внутренней эластичной мембраны. Между мембраной и стенками бака закачан воздух, а внутрь самой мембраны через штуцер поступает вода. Некоторые мембраны являются проходными – то есть имеют выходное отверстие с противоположной от горловины стороны. Оно предназначено для вывода воздуха из воды или теплоносителя. В таком случае вход для воды (теплоносителя) расположен снизу гидроаккумулятора, а сверху находится резьбовое соединение для выпуска воздуха.

Производители и продавцы разделяют гидроаккумуляторы – баки для холодного водоснабжения и экспанзоматы – баки для ГВС и отопления. Первые принято красить в синий, а вторые в красный цвет, хотя бывают и красные и белые гидроаккумуляторы. Но в народе и те и другие нередко называют расширительными бачками, не делая между ними отличий.

Между тем отличия есть. У гидроаккумуляторов мембрана всегда сменная. Для ее изготовления используется пищевая резина, которая безопасна для питьевой воды, но раньше изнашивается, в то время как у расширительных баков резина зачастую промышленная. Гидроаккумуляторы делают с расчетом на большое рабочее давление – 6-10 атм, а экспанзоматы рассчитаны на 3-5 атм. А вот температуру в большинстве случаев они выдерживают одинаковую. К тому же при необходимости можно установить гидроаккумулятор на горячее водоснабжение так, чтоб на него поступала остывшая вода.

Параметры гидроаккумулятора

У каждого изделия есть характеристики, на которые обращает внимание покупатель при выборе. У гидроаккумуляторов это максимальное рабочее давление и объем.

Максимальное рабочее давление – это показатель давления воды, который способен выдержать бак. Для водоснабжения этот показатель может колебаться от 6 до 10 бар в зависимости от производителя и модификации. Для промышленных нужд иногда требуются баки с большим давлением, они чаще всего изготавливаются на заказ.

Объем гидроаккумулятора – указывается показатель самого стального бака, который мы видим снаружи. Между тем объем воды, который бак может принять, значительно ниже этого показателя, и может достигать половины. Он напрямую зависит от амплитуды давления – разницы между верхним и нижним пределами.

Также хорошо знать допустимое значение давления воздуха. Этот показатель может быть указан, либо его можно проверить самостоятельно. У каждого гидроаккумулятора есть пипка золотника, закрытая ниппелем. У небольших баков она находится на торце бака, у больших в этом месте расположен выход для выпуска воздуха, а золотник – немного ниже и вбок. Нагнетать воздух в бак можно при помощи автомобильного насоса, желательно с манометром, который обычно показывает давление внутри шины. Показатели для давления бака обычно указываются в барах или атмосферах (1 бар ≈ 1 атм), в то время, как шкала на автомобильных манометрах нанесена в Па или МПа. Шаг в 0,1 МПа равняется одной атмосфере (1 бар).

Гидроаккумулятор в системе водоснабжения

Назначение гидроаккумулятора мало меняется в зависимости от системы установки. В системе холодного водоснабжения он служит для:

• — аккумулирования воды;
• — поддержания постоянного давления в трубопроводе;
• — для защиты от гидроударов на длинных участках трубопровода.

На горячее водоснабжение также нужно устанавливать синий гидроаккумулятор. При нагревании вода расширяется, что приводит к увеличению давления, а это, в свою очередь, ведет к спуску воды через предохранительный клапан. Гидроаккумулятор ставят, чтобы не допустить сильного повышения давления, а преимущество синего в том, что мембрана для него изготавливается из пищевой резины.

Установка и настройка гидроаккумулятора в автоматической системе водоснабжения

Автоматическая система водоснабжения состоит из насоса, пульта управления им, реле давления, реле сухого хода, кроме этого в системе может стоять фильтр. Именно реле давления управляет насосом в автоматическом режиме. В реле установлено два порога давления – минимальное и максимальное, — и оно включает насос, когда давление падает ниже минимума, и выключает, когда оно достигает максимума. Для стабильной работы системы давление воздуха в гидроаккумуляторе должно быть на 2-3 метра (0,2-0,3 атмосферы) ниже, чем минимальное давление реле. К примеру, если минимальное давление 1,5 атм., то нужно закачать воздух до 1,2 атм.

Лучше произвести настройку гидроаккумулятора для более эффективной его работы.

Вариант 1

Подходит для случаев, когда гидроаккумулятор уже подключен к системе и в нем есть вода. Этот же способ помогает проверить целостность мембраны. Сначала отключите питание системы и откройте кран, чтобы спустить всю воду. Кран оставьте открытым, поскольку может сложиться ситуация, когда в расширительном баке осталась вода. Далее подключите к золотнику автомобильный насос и начните закачивание воздуха. Если из крана снова пошла вода, это может говорить о двух вещах – либо мембрана порвалась, либо во время работы гидроаккумулятора произошла разгерметизация воздуха, и тот вышел из бака.

Чтобы проверить, прекратите закачивать воздух и закройте кран, после чего запустите насос. Когда система наполнится, выключите питание и откройте кран, чтобы слить литров 20 воды. Снова закройте кран. Нажмите на золотник гидроаккумулятора и выпустите весь воздух. Если после того, как воздух закончится, польется вода, значит – мембрана повреждена и ее нужно менять. Если нет – с мембраной все в порядке и нужно заново повторить описанный прежде процесс накачивания.

Когда в расширительном баке установится подсчитанное давление воздуха, запустите систему, откройте кран и наблюдайте за манометром. Он должен показывать стабильное давление – если стрелка упадет один раз, это не так страшно. Вероятно в гидроаккумуляторе остался воздух, и теперь он вышел. Если стрелка упадет еще раз, значит давление слишком высокое. Нужно постепенно сбрасывать воздух, продолжая наблюдение, пока давление не выровняется.

Вариант 2

Если вы впервые подключаете расширительный бак к системе, сначала накачайте воздух, чтобы давление было чуть выше необходимого. Некоторые баки, например Aquasystem, продаются с уже накачанным воздухом. Подключите бак к системе, закройте все краны и включите насос. Не нужно ждать максимального давления в системе, достаточно, чтобы бак немного наполнился. Выключите питание насоса и спустите всю воду – так из гидроаккумулятора и системы уйдет попавший туда воздух. Снова закройте краны и заполните систему до отметки давления, которая немного превышает минимум. Выключите насос и спустите воду, пока давление в системе не будет на том же уровне, что и необходимое давление в гидроаккумуляторе. После этого понемногу спускайте воздух в гидроаккумуляторе, наблюдая за манометром. Как только его стрелка сдвинется вниз – значит, давление в гидроаккумуляторе стало ниже, чем в системе, и в него стала поступать вода. Прекратите спускать воздух.

Гидроаккумулятор в системе горячего водоснабжения

Роль гидроаккумулятора в системе ГВС такая же, как и в системе отопления – компенсировать давление, возникающее при нагреве воды. Бак можно устанавливать как перед бойлером, так и после – особой разницы нет. Но все же рекомендуем ставить гидроаккумулятор на подачу воды, из-за низких температур.

Для горячего водоснабжения лучше брать синий гидроаккумулятор – его мембрана сделана из пищевой резины, и он рассчитан на большее давление. Объем бака должен равняться 5-10% от объема бойлера, при этом если количество нагреваемой воды большое – 300-500 литров, можно брать 5%, а если небольшое – около 100, то лучше брать 10%. Для систем с нестабильным давлением, в частности центрального отопления, лучше брать больший запас объема.

Давление воздуха в расширительном баке для ГВС

Давление воздуха в баке для ГВС имеет не меньшее значение, чем для холодного водоснабжения. Подходы к выявлению необходимого показателя тут свои.

Первый способ – довольно приблизительный подсчет по среднему значению. За минимум берется минимальное значение давления в системе, за максимум – давление сброса предохранительного клапана. Обычно у предохранительного клапана для ГВС значение 6 бар, минимальное давление в системе центрального отопления – 2 бара. Значит, давление воздуха в гидроаккумуляторе должно составлять 4 бара.

Второй способ можно назвать более точным. Ведь каким бы ни было давление в баке, система будет работать, вопрос в том – как именно. Поставим перед собой две цели: максимальный КПД и максимальный срок службы бака.

Срок службы бака выражается скорее, в сроке службы сменной мембраны. Мембрана рвется по довольно простой причине – вследствие износа. А основная причина износа мембраны – резкие и, можно сказать, критические изменения ее состояния. Когда гидроаккумулятор отдает всю свою воду, то мембрана под давлением воздуха сворачивается в лист, края которого сильно гнуться. Именно в этих местах чаще всего и происходит разрыв. Соответственно, чтобы не допустить быстрого износа резины, необходимо сделать так, чтобы мембрана как можно реже сворачивалась в лист. В идеале – никогда. Чтобы добиться этого, необходимо установить давление воздуха в мембране меньше, чем давление воды. Тогда в состоянии покоя мембрана будет немного заполнена водой.

Для достижения максимально КПД требуется, чтобы количество воды в состоянии покоя в гидроаккумуляторе было минимальным.

Для достижения этой цели достаточно, чтобы давление воздуха в гидроаккумуляторе было на 1 бар меньше, чем минимальное давление воды в системе ГВС.

Важная деталь системы водоснабжения: гидроаккумулятор

Специфическая емкость – гидроаккумулятор для систем водоснабжения, мембранный бак или гидробак стабилизирует давление в автономной, индивидуальной системе водоснабжения. Без создаваемого им необходимого давления не включится стиральная машина, гидромассажер и другие приборы.

Для чего применяют гидроаккумулятор?

• Для накопления и хранения определенного объема воды. Этим запасом можно пользоваться даже при временном отсутствии подачи электрического тока.
• Регуляции давления. Избавления от перепадов напора, перепадов температур воды при включении нескольких кранов в доме.
• Гашения гидроударов в системе. Например, гидроударов, неизбежно возникающих при включении насоса.
• Облегчения работы насоса. Он включается реже, только в моменты, когда запас воды в мембранном баке иссякает, поэтому служит дольше.
• «Сглаживания» пиковых моментов в потреблении воды.

Важно! Цвет гидроаккумулятора подсказывает его назначение. Синие версии используются в водоснабжении, красные (экспанзоматы, расширительные баки) в отопительных системах. В синих версиях установлена только пищевая резина, в красных техническая.

Как устроен гидроаккумулятор?

Снаружи он выглядит как металлический бак. В отличие от обычных простых баков внутри него располагается мембрана. Она разделяет его на емкости для воды и газа (азота, воздуха). Вода накачивается в резиновую мембранную камеру, баллон, грушу. Окруженная воздухом, она не соприкасается со стенками, сделанными из металла. Воздушная камера оснащена пневмоклапаном. Патрубок, через который попадает в мембрану вода, в разных моделях располагается снизу или сверху. На противоположной стороне располагается вход воздуха.

Важно! Диаметр напорного патрубка должен максимально совпадать с диаметром соединительного трубопровода. Это нужно, чтобы избежать гидравлических потерь.

Как работает гидробак?

Вода под давлением подается насосом в мембрану. Реле гидроакумулятора необходимо чтобы вовремя остановить ее подачу. Включение кранов в доме, отбавление воды из емкости уменьшает давление в баке. При этом снова включается насос и добавляет недостающую порцию воды. Эффективность крупных гидробаков больше, чем у мелких.

Воздух, выделяющийся из воды, постепенно накапливается в мембране, снижая эффективность ее работы. В качестве профилактической меры применяют его стравливание. Мембраны, рассчитанные на хранение более чем 100 литров, оснащают специальным клапаном для стравливания, выделяющегося из воды воздуха. Для гидробаков меньшего размера придется предусмотреть стравливающее устройство при монтаже трубопровода. В противном случае придется избавляться от накопившегося воздуха при помощи полного слива всей воды.

Разновидности мембранных баков

• Для стравливания воздуха наиболее удобен гидроаккумулятор вертикальный. Накапливающийся в его верхней части воздух легко удалить посредством расположенного вверху клапана.
• Системы удаления воздуха из горизонтальной разновидности устроены несколько сложнее.

Что важно для установки гидроаккумуляторов?
При установке громоздкого бака необходимо учитывать его внушительный вес. Помещение, в котором он будет установлен, непременно должно быть теплым. Вода в гидробаке не должна замерзать. Важно продумать экстренный слив всей воды из бака. У нас можно выбрать и приобрести бак гидроаккумулятор любой емкости и модели.

Ремонт гидроаккумулятора своими руками: пошаговые инструкции

Схема устройства системы водоснабжения для частного дома включает в себя много важных элементов. И назвать ее простой, никак нельзя. Один из важнейших ее элементов – это гидравлический аккумулятор.

Это устройство отвечает за поддержку постоянного давления в системе, а также защищает водопровод от гидроударов. Однако, ничто не вечно, поэтому, иногда требуется делать ремонт гидроаккумулятора. При этом, большинство неисправностей, можно устранить своими руками.

Основные неисправности гидробаков

На самом деле, устройство гидравлического аккумулятора не отличается особой сложностью. Он состоит из:

• основного бака;
• мембраны или резинового баллона для хранения воды;
• реле давления, манометра и прочей арматуры.

Однако, несмотря на свою простоту, эти устройства могут ломаться. Основные неисправности гидроаккумулятора для систем частного водоснабжения:

• слишком частое включение и выключение насоса. Это может быть вызвано разными причинами. Наиболее распространенные это снижение давления воздуха в баке, повреждение мембраны и повреждение корпуса бака. Кроме того, может быть неправильно настроено реле давления;
• воздушное давление ниже нормы – скорее всего, поврежден ниппель, который не держит давление;
• вода протекает из воздушного клапана – это говорит о повреждении мембраны;
• не набирается необходимое давление воды – не достаточно воздуха в баке.

Конечно, самый оптимальный вариант это вызвать специалиста или отдать гидробак на ремонт в сервисный центр. Однако, при желании, можно сделать ремонт и своими руками.

Замена мембраны

Довольно часто, приходится менять мембрану в гидроаккумуляторе. Однако перед тем как разобрать бак, стоит удостовериться, что причина именно в мембране. Ведь дело может быть и в неправильной настройке реле давления, либо в малом объеме воздуха в гидробаке.

Одна из частых проблем – это поломка мембраны

Основные признаки, по которым можно определить повреждения мембраны:

• слишком частые включения насоса;
• течет вода из ниппеля и воздушного клапана.

В этом случае, ремонт мембраны делается в такой последовательности:

• прежде всего, необходимо приобрести новую грушу и подготовить набор ключей;
• после этого, гидроаккумулятор отключается от системы водоснабжения;
• с него сливается вода и спускается воздух;
• теперь нужно открутить фланец и вынуть старую грушу;
• далее, желательно внимательно осмотреть внутренности бака – если есть грязь или ржавчина, то нужно ее очистить;
• после этого, новая мембрана расправляется и устанавливается на посадочное место;
• затем, он прижимается фланцем.

Теперь, требуется накачать в гидроаккумулятор его рабочее давление, обычно это 1,5-2 атмосферы. А после делать пробный запуск. При этом, воду в новую грушу нужно подавать под малым напором – это исключит вероятность ее повреждения. Подробнее о нюансах ремонта, можно прочесть в статье «Как заменить мембрану в гидроаккумуляторе».

Проблемы с давлением

Такая проблема может быть вызвана рядом причин:

• повреждение ниппеля – через него уходит воздух;
• неправильная настройка реле давления;
• повреждение корпуса бака.

Последовательность действий для ремонта:

• вначале стоит проверить целостность самого корпуса – если он прогнил, то возможно потребуется замена гидроаккумулятора;
• если с корпусом все в порядке, стоит проверить работу реле давления. Вполне возможно, что его настройки сбились;
• для этого, стоит попробовать разные режимы работы для гидробака – если реле действует, значит нужно искать причину в другом месте;
• теперь нужно проверить ниппель – он может стравливать воздух, если это так, то ремонт сведется к его замене.

Манометр может показывать неверные значения

Еще одна причина – в неисправности манометра. Т.е. он может показывать неправильные цифры. Этот момент также стоит учитывать.

Слишком частые включения насоса

Это явление, говорит о недостатке воздушного давления в баке для систем водоснабжения. Поэтому, самое первое, что нужно сделать – это проверить показания манометра.

Здесь нужно учесть и тот факт, что этот прибор может показывать неверные значения. Поэтому, можно просто полностью спустить воздух с системы через клапан для закачки воздуха и накачать его заново. Если манометр вышел из строя – нужно его заменить.

Еще одна возможная причина – сбилось реле управления давлением. В этом случае, нужно его отрегулировать. Возможно, что неисправность устранится.

Поломка реле давления – тоже одна из возможных неисправностей

Также нужно осмотреть и сам гидроаккумулятор – если нарушена целостность корпуса, воздух будет стравливаться. В зависимости от размеров повреждения, нужно будет либо герметизировать его, либо покупать новый.

Еще одна распространенная причина – вышел из строя ниппель для воздуха. Если это так, то его нужно просто поменять. Для этого, нужно отключить гидравлический аккумулятор от системы водоснабжения и стравить с него воздух. После этого, нужно выкрутить старый ниппель и вставить на место новый.

Затем в бак накачивается воздух до 1,5 атмосфер, а после набирается вода в мембрану.

Выходит вода из под фланца

Иногда случается и такая поломка. Однако лечится она просто – обычно достаточно просто подтянуть гайки на фланце. Если это не помогает, тогда придется спускать с бака воду и сбрасывать давление воздуха, а после этого снимать фланец.

Затем можно попробовать сделать дополнительную резиновую прокладку и провести пробный запуск системы. Дело в том, что гидроаккумулятор находится под постоянным давлением и от этого, в резине могут появляться микротрещины.

Может протекать вода через фланец

Если же дополнительная прокладка не помогла – придется покупать новый фланец. При этом, нужно осмотреть посадочное место – на нем не должно быть механических повреждений, заусенцев и ржавчины. Если есть какие либо дефекты, их нужно устранить, т.к. именно они могут стать причиной протечки.

Профилактика аккумулятора

Вообще эти устройства ломаются не так часто, все-таки их конструкция довольно простая. Однако, чтобы избежать или вовремя диагностировать неисправность, нужно периодически проводить обслуживание гидроаккумулятора. Тем более, в этом нет ничего сложного, и такая процедура не отнимает много времени.

Обслуживание проводится по такому графику:

• раз в 1-2 месяцы делается простой визуальный осмотр устройства. Гидроаккумулятор проверяется на предмет течи, кроме того на некоторых моделях нужно сбрасывать лишнее давление;
• следующий осмотр делается каждые полгода. Бак также проверяется визуально, но дополнительно нужно проверить состояние давления воздуха и при необходимости подкачать его. Также, стоит проверить исправность реле давления – и при необходимости провести корректировку настроек.

Если же гидравлический аккумулятор проработал больше трех лет, желательно провести комплексную профилактику. Для этого устройство отсоединяется от системы водоснабжения и проводится замена груши. Также может потребоваться замена фланца и ниппеля.

Каждые 3 года проводите профилактику

Ремонт аккумулятора можно без проблем сделать своими руками. Однако, при замене запчастей, желательно покупать оригинальные изделия. Особенно это касается мембраны.

Видео

Расширительный бак для водоснабжения: устройство гидробака, установка, расчет

Автономный водопровод, самостоятельно подающий воду к точкам разбора как в городской квартире, давно перестал быть диковинкой. Это норма загородной жизни, которую просто нужно грамотно спроектировать, собрать и оснастить оборудованием, способным запускать и останавливать систему по мере пользования кранами.

Стабильную работу независимой сети обеспечит расширительный бак для водоснабжения. Он защитит от гидроударов, существенно продлит рабочий ресурс насосной техники, гарантирует регулярное наполнение системы водой, избавит от необходимости носить ее ведрами.

Мы рады познакомить вас с особенностями устройства и принципом работы гидроаккумулятора. У нас скрупулезно описаны правила выбора мембранного бака, специфика монтажа и подключения. Предложенную к рассмотрению информацию мы дополнили полезными иллюстрациями, схемами и видеоруководствами.

Содержание статьи:

Характеристика закрытых расширительных баков

Гидробак (или гидроаккумулятор, расширительный бак) — это металлическая герметическая емкость, которая служит для поддержания стабильного напора в водопроводе и создания разных по объему запасов воды.

На первый взгляд, выбор и установка этого устройства не должна вызвать трудностей — в любом интернет-магазине можно увидеть множество моделей, которые лишь немного отличаются по форме и объему, но существенно не отличаются по своей функциональности.

Это совсем не так. В устройстве расширительного бака и принципе его работы есть много нюансов.

Галерея изображений

Фото из

Гидроаккумулятор в системе водоснабжения

Емкость для создания резерва воды

Средство защиты от гидроудара

Устройство для автоматизации откачки

Гидроаккумулятор в насосной станции

Гидробак в паре с погружным насосом

Как дополнительное оборудование

Гидроаккумулятор и блок автоматики

Особенности устройства и конструкции

Разные модели расширительных баков могут иметь ограничения по способу использования — некоторые рассчитаны только на работу с технической водой, другие могут использоваться для питьевой воды.

По конструкции гидроаккумуляторы различают:

• резервуары со сменной грушей;
• емкости с фиксированной мембраной;
• гидробаки без мембраны.

С одной стороны резервуара со съемной мембраной (у бака с нижним подключением — внизу) есть специальный фланец с резьбой, к которому и крепится груша. С обратной стороны имеется ниппель, для накачивания или стравливания воздуха, газа. Он рассчитан на подключение к обычному автомобильному насосу.

В баке со сменной грушей вода накачивается в мембрану, не соприкасаясь с металлической поверхностью. Замена мембраны происходит путем откручивания фланца, который удерживают болты. В больших емкостях, для стабилизации заполнения, задняя стенка мембраны дополнительно крепится к ниппелю.

Срок службы съемной груши зависит от настроек давления воздуха в газовом отсеке гидроаккумулятора. Иногда, для создания большего запаса воды, пользователь уменьшает количество воздуха и увеличивает количество воды в груше. Это приводит к касанию мембраны к стенке бака, и становится причиной быстрого истирания

Внутреннее пространство бака с фиксированной мембраной разделяется ею на два отсека. В одном находится газ (воздух), в другой поступает вода. Внутренняя поверхность такого резервуара покрыта влагостойкой краской.

Чаще всего баки с фиксированной мембраной используются для систем отопления. Так как мембрана — это элемент, который выходит из строя гораздо быстрее, то и срок службы такого бака меньший, чем устройства со съемной грушей

Существуют также гидробаки без мембраны. В них отсеки для воды и воздуха ничем не разделены. Принцип их действия также основан на взаимном давлении воды и воздуха, но при таком открытом взаимодействии происходит смешивание двух веществ.

Достоинство таких устройств — отсутствие мембраны или груши, которая является слабым звеном в привычных гидроаккумуляторах.

Внешне расширительные баки можно разделить лишь на горизонтальные и вертикальные модели, но их рабочие параметры могут быть очень разные

Диффузия воды и воздуха заставляет обслуживать баки достаточно часто. Около одного раза за сезон приходится подкачивать воздух, который постепенно смешивается с водой. Значительное уменьшение объема воздуха, даже при нормальном давлении в баке, становиться причиной частого включения насоса.

Гидравлические аккумуляторы в системах водоснабжения сокращают вероятность возникновения гидроударов, предохраняют насосы от излишне частых включений, позволяют сформировать запас воды и поддерживать давление в контуре

Принцип работы гидроаккумулятора

Закрытые работают по такой схеме: насос подает воду в грушу, постепенно заполняя ее, мембрана увеличивается и происходит сжатие воздуха, который находится между грушей и металлическим корпусом.

Чем больше воды поступает в грушу, тем больше она давит на воздух, а тот, в свою очередь, стремится вытолкнуть ее из емкости. В результате в резервуаре повышается давление, это приводит к отключению насоса.

Некоторое время, когда в системе происходит расход воды, сжатый воздух поддерживает напор. Он выталкивает воду в водопровод. Когда ее количество в мембране уменьшается настолько, что давление опускается до нижнего предела, срабатывает реле, снова включая насос.

В гидробаке происходит постоянное взаимодействие воды и газа, отделенных друг от друга резиновой мембраной. Объем жидкости внутри устройства регулируется количеством газа (его давлением) (+)

Классификация по области применения

Нельзя путать баки для водоснабжения и для отопительной системы, поэтому при выборе нужно узнать их предназначение. Для четкой идентификации производители окрашивают гидроаккумуляторы для отопления в красный, для водоснабжения — в синий цвет.

Однако некоторые не придерживаются такой маркировки, поэтому отличительной чертой устройств могут послужить такие данные:

• для водоснабжения максимальная температура использования гидроаккумулятора будет составлять до 70 °C, допустимое давление может достигать 10 бар;
• устройства, предназначенные для системы отопления, могут выдерживать температуру до +120 °C, рабочее давление расширительного бака зачастую не бывает выше 1,5 бар.

Все самые важные параметры указаны на декоративном колпачке (шильдике), который закрывает ниппель.

Устройство, предназначенное для системы отопления, служит дополнительным резервуаром, позволяющим  теплоносителю свободно расширяться при нагреве. Без него система обречена на разрушение

Список функций, которые выполняет гидробак в системе ХВ (холодного водоснабжения), гораздо шире:

• Поддержание ровного и постоянного напора в водопроводе. Благодаря давлению воздуха, напор некоторое время поддерживается даже при выключенном насосе, пока не упадет до установленного минимума и в работу опять не включится насос. Таким образом напор в системе сохраняется даже при одновременном использовании нескольких сантехнических приборов.
• Предохранение от износа насосного оборудования. Запасы воды, содержащийся в баке, позволяет некоторое время использовать водопровод, не включая насос. Это уменьшает количество срабатываний насоса за единицу времени и продлевает его работу.
• Защита от гидроударов. Резкий скачок давления в водопроводе при включении насоса может достичь 10 и более атмосфер, что негативно сказывается на всех элементах системы. Мембранный бак берет на себя удар, выравнивая давление.
• Создание запасов воды. При отключении электричества система водоснабжения хоть недолго, но, все же, еще некоторые время будет отдавать воду.

Для обвязки водонагревателя используют расширительные баки, которые могут выдерживать высокие температуры.

Материалы для гидропневматического оборудования

Мембрана расширительного бака изготавливается из разных материалов, которые при эксплуатации выдерживают разный диапазон температур.

В гидроаккумуляторах применяют:

• Натуральную каучуковую резину — NATURAL. Материал может контактировать с питьевой водой, применяется для аккумулирования холодной воды. Со временем может начать пропускать воду. Выдерживает температуру от -10 и до 50 °C выше нуля.
• Синтетическая бутиловая резина — BUTYL. Наиболее универсальна, водонепроницаема, применяется для станций водоснабжения, подходит для питьевой воды. Температура эксплуатации может колебаться от -10 и до 100 °C.
• Синтетическая резина из этилен-пропилена — EPDM. Более водопроницаемая, чем предыдущая, может контактировать с питьевой водой. Диапазон допустимых температур — от -10 и до 100 °C.
• Резина SBR применяется только для технической воды. Температура использования та же, что и у предыдущих марок.

Для организации холодного водоснабжения необходимо выбирать баки с грушей, изготовленной из пищевой резины с усовершенствованными эластичными свойствами, которая позволят лучше гасить гидравлические удары и поддерживать стабильный напор воды в системе.

Корпус бака чаще всего производят из легированной стали, стойкой к коррозии, покрытой снаружи лакокрасочным покрытием. В продаже также можно встретить емкости из нержавейки, очень прочные, но при этом дорогие.

Расчет объема бака перед выбором

В продажу поступают баки вместимостью от 24 до 1000 л. Какой именно выбрать, подскажут расчеты, результат которых следует округлять в сторону увеличения. Выбирая бак со съемной мембраной, следует помнить, что объем воды занимает 30% от общего объема емкости, то есть, в 100-литровом резервуаре запас воды будет равен приблизительно 30 литрам.

Таблица демонстрирует взаимосвязь параметров давления воздуха в газовом отсеке гидроаккумулятора с показателями настройки реле и размером бака (+)

Особенностью маленьких баков есть то, что они зачастую не имеют клапана, чтобы стравливать воздух из резиновой груши. Это может создать неудобства при эксплуатации. Большие емкости имеют такой клапан, и помимо создания большего запаса воды, лучше справляются с поддержанием стабильного напора в системе.

Галерея изображений

Фото из

Небольшой по объему гидробак

Бак с поверхностным насосом

Гидроаккумуляторы со скважинными насосами

Объем гидробаков для погружных насосов

Расчет общего объема гидробака для водоснабжения закрытого типа рассчитывают по такой формуле:

Vt=K*Amax*((1+Pmax)*(1+Pmin))/(Pmax-Pmin)*(1+Pвозд.),

где:

• Vt — полный объем гидробака;
• Amax – максимально возможное расходование воды в минуту, литр;
• К – коэффициент (см. табл.), зависящий от мощности насоса;
• P_max – настройки реле при отключении оборудования, бар;
• P_min – настройки реле при запуске оборудования, бар;
• P_возд. – давление в гидробаке (в его газовой полости), бар.

Коэффициент К можно определить по следующей таблице:

Таблица коэффициента К, зависящего от мощности насоса, для расчета общего объема гидробака закрытого типа для водоснабжения

Некоторые производители также считают объем гидробака по другому:

Компания Джилекс, занимающаяся производством обширной линейки оборудования для систем водоснабжения и отопления, предлагает еще одну формулу для экспресс-определений объема гидробака

Горизонтальная и вертикальная ориентация

Выбор между вертикальным и горизонтальным баком заключается в особенностях помещения. Если комната небольшая или объем емкости внушительный, то чтобы не занимать много места, устанавливают вертикальную емкость.

Горизонтальный бак имеет меньшую вместительность, может подвешиваться на стене, а также служить опорой для установки поверхностного насоса. Для его монтажа предусмотрены специальные крепления. Большие баки производятся только в вертикальном исполнении и устанавливаются на ножки.

Подытоживая все вышесказанное, можно отметить, что выбор гидроаккумулятора предстоит совершать между такими отличительными свойствами:

• рабочее давление;
• страна производитель;
• больший или меньший объем;
• сменная или нет резиновая мембрана;
• мембрана для технической или питьевой воды;
• материал корпуса — нержавеющая или эмалированная сталь.

Чтобы в будущем не было трудностей с заменой комплектующих, лучше выбирать самые ходовые модели устройств. Резиновые груши к ним всегда есть в свободной продаже, если понадобиться срочная замена, не придется долго ожидать доставки.

Галерея изображений

Фото из

Вертикальный гидробак без опор

Гидроаккумуляторы средней емкости

Мембранные баки с ножками

Особенности вертикальных моделей

Схемы подключения гидробаков

Для системы горячего водоснабжения проводят на участке циркуляционной магистрали, всасывающей линии насоса, ближе к водонагревателю.

Бак оборудуется:

• манометром, предохранительным клапаном, воздухоотводчиком — группа безопастности;
• запорным клапаном с устройством, которое предотвращает случайное перекрытие.

В водопроводной системе, где присутствует водонагревательное оборудование, устройство берет на себя выполнение функций расширительного бака.

Схема установки в системе ГВ: 1 – гидробак; 2 – предохранительный клапан; 3 – насосное оборудование; 4 – элемент фильтрации; 5 – обратный клапан; 6 – кран запорный

В системе ХВ главное правило при — монтаж в начале обвязки, ближе к насосу.

В схеме подключения обязательно присутствуют:

• обратный и запорный клапан;
• группа безопасности.

Схемы подключения могут быть очень разными. Подключенный гидробак нормализует работу оборудования, уменьшая количество включений насоса за единицу времени и этим продлевая срок его службы.

Схема монтажа в системе ХВ со скважиной: 1 – бак; 2 – обратный клапан; 3 – кран запорный; 4 – реле для регулировки давления; 5 – прибор управления насосным оборудованием; 6 – группа безопасности

В схеме с повысительной один из насосов работает постоянно. Такая система устанавливается для домов или зданий с высоким водопотреблением. Гидробак здесь служит в для нейтрализации скачков давления, а для аккумулирования воды устанавливают емкость как можно большего объема.

Выполнение установки расширительного бака

Перед началом работ проверяют гидроаккумулятор на отсутствие повреждений. Установку устройства проводят в звукоизолированном помещении, при плюсовой температуре. Чтобы иметь доступ к крану для слива, запорной арматуре и т. п., расстояние от бака до потолочного перекрытия и стен оставляют не меньше 0,6 м.

В помещении также необходимо предусмотреть возможность наполнения бака и слива воды. Крепеж и место для монтажа должно выдерживать 100%-ю заполненность емкости.

Для расширительных баков объемом до 30 литров используют настенное крепление, большие емкости устанавливают на ножках

Гидроаккумулятр не должен подвергаться механической и статистической нагрузке, нежелательно допускать воздействие на него труб и агрегатов. Бак привинчивают к полу, используя резиновые прокладки. На входе в гидробак устанавливают обратный клапан, кран для слива.

Галерея изображений

Фото из

Для подключения гидроаккумулятора к системе водоснабжения потребуется реле давления, полимерные трубы, американака 1″, переходник и цанговая муфта, фум-лента

Для обеспечения герметичности в узле и возможности разобрать оборудование без повреждений уплотняем резьбу фум-лентой

Для упрощения сборки/разборки и возможности легко демонтировать для ремонта ставим американку перед реле давления

Подсоединяем реле давления, стараясь расположить его под углом, удобным для дальнейшей эксплуатации и отслеживания параметров

Несмотря на то, что в узле соединения манометра с реле есть уплотняющая прокладка, резьбовое соединение в этом месте дополнительно проходим уплотняющей лентой

Сварим колено из труб ПВХ для удобства и упрощения подключения линии, транспортирующей воду к потребителям

К расположенному на выходе из реле давления патрубку подключаем сваренное из труб ПВХ колено

Используя муфту для полиэтиленовых труб, оснащенную цанговым зажимом, подсоединяем водопроводную линию от насоса к гидробаку

Шаг 1: Подбор компонентов для подключения бака

Шаг 2: Уплотнение резьбы на фланце гидробака

Шаг 3: Установка американки перед реле давления

Шаг 4: Подключение к схеме реле давления

Шаг 5: Подсоединение манометра

Шаг 6: Сварка труб для отводящего колена

Шаг 7: Фиксация колена для водопровода

Шаг 8: Крепление трубы от насоса к реле

Перечисленные шаги требовались для устройства обвязки гидроаккумулятора, которую производили на дневной поверхности. Для дальнейших действия надо переместиться в кессон.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 9: Погружение участка системы в кессон

Шаг 10: Сборка участка водопровода в кессоне

Шаг 11: Удаление крышки для подключения электрики

Шаг 12: Фиксация кабеля питания насоса

После проведения финишной сборки системы остается провести контрольные испытания и запустить контур водоснабжения.

Особенности регулировки гидроаккумулятора

Расширительные баки для водоснабжения поступают в продажу со стандартными настройками производителя — зачастую давление в воздушном отсеке уже установлено на значении 1,5 бар. Допустимое давление всегда указано на этикетке и производитель не рекомендует отклоняться от заданных параметров, особенно в сторону его увеличения.

Перед тем как приступить к регулировке, систему отключают от электросети и закрывают запорные вентили. Мембранный бак полностью опустошают, сливая воду — точный показатель давления можно измерить только при пустом отсеке для воды.

Далее снимают показатели давления с помощью точного манометра. Для этого с золотника снимают декоративный колпачок и подносят прибор. Если давление отличается от требуемого, то его приводят в соответствие, накачивая или стравливая лишний воздух.

Учитывая то, что производитель против отклонений от рекомендованных показателей давления, необходимо еще на этапе проектирования выбрать подходящее оборудование, параметры которого не будут конфликтовать между собой

При регулировке давления в газовом отсеке бака производитель заполняет его инертным газом, например, осушенным азотом. Это предотвращает коррозию внутренней поверхности. Поэтому пользователям также рекомендуется использовать для увеличения давления технический азот.

Настройка давления бака в системе водоснабжения

Давление в баке закрытого типа устанавливается всегда несколько ниже (на 10%), чем уровень давления при запуске насоса. Регулируя давление в устройстве можно корректировать напор воды. Чем меньшим будет давление газа в гидробаке (но не меньше 1 бар), тем больше он будет вмещать в себе воды.

Напор при этом станет неравномерным — сильным при наполненном резервуаре и все более слабым при его опустошении. Чтобы обеспечить сильный и ровный поток воды устанавливают давление в камере с воздухом или газом в пределах 1,5 бар.

Напор воды в водопроводе устанавливается с помощью реле. При настройке давления в расширительной камере необходимо учитывать эти значения

Регулировка гидробака в обвязке водонагревателя

Расширительный бак, который используется для горячего водоснабжения, изначально не должен содержать воды. Давление в устройстве устанавливается на показателе, который на 0,2 больше чем верхний порог отключения насоса.

Например, если реле настроено на отключение оборудования при показателях давления в 4 бар, то давление в газовом отсеке расширительного бака должно устанавливаться на значении 4,2 бар.

Установленный в обвязке водонагревателя, бак не служит для поддержания давления. Он призван компенсировать расширение тогда, когда происходит нагрев воды. Если установить давление в нем на меньшее значение, то в баке будет постоянно находиться вода.

Правила обслуживания гидробака

Плановый осмотр расширительного бака заключается в проверке давления в газовом отсеке. Необходимо также провести осмотр клапанов, запорной арматуры, воздухоотводчика, проверить работу манометра и . Чтобы убедиться в целостности бака проводят внешний осмотр.

Во время профилактического обслуживания, следует измерять давление в гидробаке и корректировать его, если необходимо

Несмотря на всю простоту устройства, расширительные баки для водоснабжения все же не вечны и могут сломаться. Характерные причины — разрыв мембраны или потеря воздуха через ниппель. Признаки поломок можно определить по частому срабатыванию насоса, появлению шума в системе водопровода. Понимание принципа работы гидроаккумулятора — это первый шаг к правильному обслуживанию и устранению неисправностей.

Монтаж гидробака открытого типа

Устройство открытого типа используется все реже, так как требует постоянного вмешательства пользователя в свою работу. Открытый расширительный бак — это негерметичная емкость, которая служит для образования , аккумулирования воды, а также служит в качестве расширительной камеры.

К баку подключают: кран для слива, патрубки для рециркуляционной и подающей трубы, контрольную и переливную трубу

Бак устанавливают выше самой верхней сантехнической точки, например, на чердаке, вода в систему поступает самотеком. Каждый метр, на который поднимается устройство, увеличивает давление в водопроводе на 0,1 атмосфер.

Чтобы автоматизировать процесс обеспечения водой, бак оснащают поплавковым переключателем и устанавливают автоматическое реле, которое будет включать и отключать насос.

Емкость монтируют в непромерзаемом помещении, накрывают крышкой от пыли и мусора, укутывают стенки минеральной ватой или другим утеплителем

Такой способ организации водоснабжения требует регулярного контроля пользователя, иначе вода при отрицательных температурах может замерзнуть (если помещение не отапливается). Жидкость будет испаряться, поэтому придется постоянно доливать ее.

Кроме того, такая емкость громоздкая и не эстетичная, для нее обязательно нужно иметь в доме чердачное помещение. Но главный недостаток устройства — бак не приспособлен работать в условиях высокого напора воды в системе.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик #1. Все о расширительных баках — классификация, предназначение, регулировка и признаки неполадок:

Ролик #2. Неправильная работа насосной станции часто связана с неисправностями гидроаккумулятора:

Ролик #3. Нюансы выбора гидробаков для водоснабжения:

Еще на этапе планирования и разработки водопроводной системы необходимо продумать все принципиально важные моменты и просчитать все параметры. Если нет уверенности в непогрешимости своих расчетов и правильном выборе гидробака для водоснабжения, лучше обратиться к специалистам.

Большинство фирм, реализующих профессиональное оборудование, предоставляют консультации или даже проводят расчеты бесплатно. Это поможет избежать ошибок и лишних трат.

Мы ждем ваши комментарии с рассказами о собственном опыте в использовании расширительного бака, с вопросами, возникшими в ходе ознакомления с представленной информацией. Нам интересны ваши замечания и вероятные предложения. Прокомментировать материал можно в расположенном ниже блоке.

Все о мембранных баках. Установка, замена и ремонт.

Частые вопросы связанные с ремонтом и установкой мембранных баков

Предисловие.

Современные инженерные решения позволяют облегчить жизнь потребителей во многих смыслах. Одним из таких технических решений, являются мембранные баки. Мембранный бак – устройство, для создания дифференциального давления. В системах отопления, с помощью мембранных баков, стало возможно монтировать закрытые системы трубопроводов. Это позволило уйти от громоздких емкостей в открытых системах отопления и необходимости контролировать уровень жидкости в этих емкостях. В системах водоснабжения расширительный бак, позволил создавать компактные резервуары для запасов воды, в противовес громоздким емкостям и водонапорным башням.   

Отличия расширительного бака от гидроаккумулятора.

Хоть мы имеем два разных названия, по смыслу, это совершенно одинаковые приборы. Есть разница только в цвете, и качестве применяемой резины. Баки красного цвета – расширительные, они для систем отопления, т.е. предназначены для горячей воды. Гидроаккумуляторы – синего цвета, применяются для холодной воды.

Советы по выбору и опыт.

Резиновая мембрана, которая находиться внутри расширительного бака или гидроаккумулятора, является по сути расходным материалом. Конечно же все зависит от качества применяемой в них резины, однако сам по себе материал не слишком долговечен, и судя по опыту нашего монтажного отдела, редко встречаются эксземпляры, старше 12 лет. По опыту обслуживания подобного оборудования, можем отметить долгожителями – марку REFLEX, но с одним «но»! Современные экземпляры, точно проигрывают в качестве, тем, что приобретались 10 лет назад. Среди брендов, которые мы обслуживаем, точно не посоветуем* мембраны Джилекс, и Wester. Так как именно их приходилось много менять. Самые частые причины выхода из строя:

·        Разрыв мембраны

·        Коррозия фланца

·        Коррозия ёмкости

·        Герметичность ниппеля

Конечно любая из этих проблем вполне решаема, но только в том случае, если Вы имеете оригинальные расходные материалы. Подбором и поиском аналогичных расходников, сантехник врят-ли будет заниматься, а скорее всего, предложит заменить вышедшее из строя оборудование. Именно поэтому, мы рекомендуем покупать тех производителей, чьи расходные материалы, есть в свободной продаже. Интернет-магазин SANCOM, рекомендует устанавливать расширительные баки под торговой маркой Tim, производимые в КНР. Такой выбор, дает возможность докупить фланец или мембрану, в случае выхода из строя.

Как определить вышедший из строя расширительный бак.

В правильно смонтированной системе отопления, установленное давление не должно иметь больших перепадов. Если Вы заметили, что установленное давление резко повышается, при включении котла, скорее всего вышел из строя расширительный бак. Для начала, проверьте ниппель для подкачки воздуха. Если при нажиме на клапан ниппеля, из него потекла жидкость, скорее всего это внутренний разрыв мембраны, так как в воздушном пространстве, не должно быть воды. Мембрану придется заменить на аналогичную. Если же при нажатии на ниппель, нет ни воды, ни воздуха, следует проверить наполненность бака водой. Если бак прикручен на гибком соединении, можете аккуратно покачать его, если соединение с трубопроводом жесткое, то постучите по стенкам бака. Глухой звук – бак полный, звонкий – бак пустой. Если бак полный, значит он не накачен воздухом. Причина отсутствия воздуха в баке, пропускающий ниппель, или не герметичность(плохо прикручен фланец или коррозия). В этом случае, рекомендуем произвести визуальный осмотр бака на наличие коррозии, затем накачать бак через ниппель, компрессором или обычным насосом, проверить ниппель и сомнительные места и понаблюдать за давлением. Обратите внимание, что накачку мембранного бака воздухом следует производить при сброшенном давлении в системе трубопровода до нуля! Если на баке присутствует сквозная коррозия, к сожалению бак придется заменить. Если неисправен ниппель, можно заменить его на другой, подойдет обычный автомобильный. Если бак пустой, при работающей системе отопления под давлением, скорее всего, что давление воздуха в расширительном баке больше давления воды в трубопроводе. Отрегулируйте давление в мембранном баке при необходимости.

Как определить вышедший из строя гидроаккумулятор?

Если у Вас загородный дом, и в доме установлена насосная станция или поверхностный насос, то определить вышедший из строя бак, будет проще всего. Гидроаккумулятор, дает некоторый запас воды в Вашем трубопроводе, следовательно работать насосу приходиться только тогда, когда заканчивается запас этой воды. Если при каждом открытии крана, включается насос, и отключается при закрытии крана, то с уверенностью можно сказать, мембранный бак – не работает должным образом. Определить бак, который вышел из строя при работающем насосе в колодце или скважине сложнее. Однако проще и точнее всего, попросить помощника, и послушать работу насоса. Если помощника рядом нет, то вышедший из строя гидроаккумулятор, можно определить по напору. Каждый раз, когда Вы открываете кран, напор на секунду обрывается, а затем резко бьет мощной струей. Но данный пример, может означать так-же неверно настроенную автоматику и давление бака. Можно воспользоваться еще одним способом проверки… Отключите питание насоса, и проверьте, будет ли в трубопроводе вода. Если вода есть, значит и есть запас воды в баке. Если баков несколько, то данный способ, покажет только выход из строя сразу всех баков. Каждый раз, когда возникают сомнения в работоспособности мембранного бака, рекомендуем проверить ниппель мембранного бака. В нем должен быть воздух. Если через ниппель потекла жидкость, скорее всего, порвана мембрана и ее нужно заменить. Если нет ни воды не воздуха, проверьте наполненность бака водой. Если бак под завязку наполнен водой, то скорее всего воздух стравило с ниппеля, попробуйте слить систему и подкачать бак, через ниппель обычным автомобильным насосом или компрессором. Если бак пустой, а через ниппель идет воздух с хорошим давлением. Значит давление воздуха, выше давления в водяной магистрали.

Установка мембранного бака.

Мембранный бак, установить и подключить в систему очень просто. Он имеет подключение на фланце, как правило либо 3/4», либо 1» с наружной резьбой. Подключить расширительный бак можно на любом участке трубопровода. Для врезки в систему можно использовать тройник или выход на коллекторе. Соединиться можно любыми водопроводными трубами, но удобнее всего соединяться с помощью специальной угловой гибкой подводки. Еще есть один вариант установки небольших расширительных баков, это установка на специальный кронштейн, присверливаемый к стене, либо на настенную группу безопасности. Но этот вариант годится для баков объемом до 36 литров. Установка данного прибора может вполне осилить и владелец хозяйства, больших навыков это не требует. Единственное, что требуется проверить и отрегулировать после установки, это накаченное заводское давление, и в случае неверных значений, отрегулировать его. Давление в баке, рассчитывается по значениям, исходя из перепадов давления в системе, согласно настройкам автоматики насоса. Для того, чтобы бак заполнялся, нужно накачать в него давление воды больше, чем закаченное давление воздуха. Для водопроводных систем, давление воздуха ниже 1,5 Bar, не имеет особого смысла, так как это то давление, которое будет выдавливать воду из бака. Бак пропустит в себя воду тогда, когда значение давления воды, превысит значение по давлению воздуха. Далее, опорожнятся бак начнет тогда, когда давление воды, станет меньше, чем давления воздуха. И опорожняться бак будет под давлением воздуха, которое в него закачали. Поэтому накачивайте воздушное давление в баке, с учетом того давления, которое будет выдавливать воду, при отключенном насосе. Подкачку давления воздуха в баке, следует проводить только на пустом трубопроводе. По завершению работ, на всякий случай, проверьте герметичность ниппеля.

Замена и ремонт мембранного бака.

Заменить бак не составит большой трудности и с этой задачей, легко может справиться и домовладелец. Прежде всего, необходимо слить всю систему, или тот участок, который перекрывается предусмотренными для этого кранами. После того, как мембранный бак будет опорожнен, необходимо раскрутить гайку скрученную с фланцем и освободить бак. Установленный новый бак, необходимо отрегулировать по нужному Вам давлению воздуха, сделать это лучше до запуска системы. После того, как Вы прикрутите бак и установите нужное давление, можно сделать пробный запуск. Следите за тем, чтобы при запуске, не было воздушного шипенья и подтеков.

Кроме замены непосредственно самого бака, возможно произвести и его ремонт. Например, можно заменить проржавевший фланец, или мембрану (грушу) внутри бака. Сантехники идут неохотно на подобное мероприятие, тк подобная работа грязная, а много за неё не взять. Скорее всего, Вам предложат заменить бак целиком, ссылаясь на отсутствие подходящих запчастей. Поэтому зачастую, ломать голову с заменой внутренностей, приходиться хозяевам. Заменить мембрану или фланец не сложно. Нужно лишь раскрутить болты на фланце. Однако нужно понимать целесообразность такого ремонта. Например, если бак вышел из строя быстро или имеет следы коррозии, то такой ремонт лучше и не планировать, а действительно, заменить на новый бак. Если бак остался как новый, а у Вас имеется мембрана от производителя, тогда лучше поменять. Прежде чем приступить к ремонту, Вы должны быть уверены, в том, что именно мембрана вышла из строя. Главным фактором разрыва мембраны, является наличие жидкости, при нажатии на клапан ниппеля. Помните, при разрыве мембраны, вода поступает во внутреннюю полость мембранного бака, и имеет контакт, с необработанной внутренней поверхностью. Такой контакт может ускорить внутреннюю коррозию стенок бака, поэтому при замене мембраны, хорошо просушите внутреннюю поверхность бака.

Установка, замена или ремонт расширительного бака от SANCOM

Монтажники интернет-магазина SANCOM, выполнят работы по установке любых мембранных баков в системы отопления и водоснабжения. Огромный опыт в монтаже сантехнических систем, позволяет с твердой уверенностью говорить о нас, как о профессионалах рынка услуг. Работы любой сложности, расширительные баки любого объема, как для отопления так и для водоснабжения, с напольной и настенной установкой. Работы выполняются с выездом к заказчику, при установке оборудования, возможен выезд с необходимым материалом и оборудованием. Стоимость замены, складывается из удаленности объекта от Москвы, сложности условий работ, объема расширительного бака. Выполняем ремонт расширительных баков, при наличии необходимых расходников. На расширительные баки, которые мы поставляем и рекомендуем, выполняем ремонт в рамках гарантии и пост-гарантийное обслуживание.

Надеюсь данная статья будет для Вас полезной!

Автор статьи — Капустин Александр, статья подготовлена для интернет-магазина SANCOM 29/05/2019 года. Данная статья является интеллектуальной собственностью интернет-магазина SANCOM и ее автора. При копировании статьи и размещения на сторонних ресурсах, обязательно указание на источник и автора! По вопросам сотрудничества и обратной связи, просьба обращаться по адресу электронной почты: [email protected], с указанием ссылки данной статьи.

Всего доброго!

*Личное мнение автора статьи, основанное на личном опыте обслуживания.

Давление в расширительном бачке водоснабжения

На чтение 4 мин. Просмотров 11.7k. Опубликовано 19.12.2018 Обновлено 18.06.2020

Автономность – обязательная характеристика современных отопительных систем и водоснабжения. Чтобы участие домовладельца было минимальным, и не нужно было постоянно отслеживать работу отопления, устанавливают гидробак. А для этого величина давления в расширительном бачке водоснабжения должна быть оптимальной. Только так система работает бесперебойно, и не требует лишнего обслуживания.

Характеристика закрытых расширительных баков

Главная задача расширительных бачков – поддерживать давление в заданных пределах.

Используются герметичные емкости из металла, в которых находится запас теплоносителя на случай температурного сжатия жидкости. Так решается проблема завоздушивания трубопровода. Если теплоноситель, расширяясь при нагревании, создает слишком большое давление, гидробак компенсирует перепад.

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, расширительные бачки отличаются друг от друга, и различные модели имеют разные эксплуатационные параметры. Конструктивно различаются следующие типы гидробаков:

1. Резервуары, предусматривающие замену груши.
2. Баки со стационарно установленной мембраной.
3. Емкости, не имеющие в конструкции мембраны.

В первом случае груша выполняет функцию мембраны. Именно в нее закачивается воздух, который меняет объем рабочей камеры при термическом увеличении объема жидкости в системе. Давление воздуха в расширительном баке должно быть таким, чтобы выдавливать воду в трубы при падении температуры в радиаторах.

Настройка давления бака в системе водоснабжения

Изначально на момент продажи в гидробаках для водопроводных систем в камере гидробака имеется стандартное давление в 1,5 бар. В инструкции по применению указывается допустимый диапазон, за который не рекомендуются выходить, особенно в сторону увеличения.

Чтобы правильно установить оптимальный режим для гидробака, за основу берут следующие рекомендации:

1. Регулировку давления воздуха в расширительном баке выполняют после отключения энергоснабжения.
2. Вентили должны быть перекрыты. Воду сливают, оставляя емкость пустой.
3. Фиксируют давление воздуха в расширительном баке при помощи манометра.
4. В случае несоответствия воздух накачивается либо стравливается до достижения показателей, установленных производителем.

При производстве гидробаков вместо воздуха используют инертные газы, чтобы исключить появление очагов коррозии. При регулировке вручную давление делают на 10% ниже, чем того требует производитель.

Следует помнить, что после включения насоса рабочая камера гидробака наполнится водой, а уже потом достигнет потребителя. Если давление воздуха падает, напор нестабильный. А когда оборудование работает в штатном режиме, он постоянен, и не меняется в процессе пользования системой.

Регулировка гидробака в обвязке водонагревателя

Здесь есть одна особенность. Такие гидробаки должны иметь рабочее давление воздуха чуть выше, а именно, на 0,2 бар выше, чем написано в инструкции.

Так, если насос выдает 3,5 бар, гидробак настраивается на 3,7 бар. Первая проверка работоспособности и настройка выполняется перед запуском системы, пока емкость не заполнена теплоносителем.

Отсутствие жидкости в камере – нормальный режим работы. А заполняется она только когда вода в трубах нагревается. Нехватка давления воздуха в расширительном баке приводит к тому, что теплоноситель заполняет резервуар, что является нарушением эксплуатационных требований. В этом случае необходимо отключить и спустить систему, а затем настроить гидробак заново.

Гидробак открытого типа

Такие конструкции считаются устаревшими, так как не обеспечивают абсолютной автономности, и может лишь увеличить период между обслуживанием. Разогретая жидкость испаряется, и ее нехватку нужно ликвидировать, периодически подливая теплоноситель, восполняя его объем. Никаких диафрагм и груш не используется. Давление в системе появляется за счет того, что открытый гидробак монтируется на возвышенности (на чердаке, под потолком и т.д.).

Естественно, никакого давления воздуха в расширительном баке открытого типа нет. При расчете учитывают, что один метр водяного столба создает давление в 0,1 атмосфер. Однако есть способ автоматизировать добор воды. Для этого устанавливается поплавок, который при опускании открывает кран, а после наполнения резервуара поднимается, и перекрывает доступ воды в бак. Но в данном случае все равно нужно контролировать работу системы.

Правила обслуживания гидробака

Суть ревизии заключена в проверке давления в воздушной камере. Манометр должен быть исправен, и иметь точность измерения 0,1 бар. Можно пользоваться автомобильным прибором для проверки давления в шинах. Удобно, когда шкала содержит градацию и в атмосферах. Тогда не придется производить перерасчет, если в инструкции указано давление в других единицах.

Если в результате накачивания давление воздуха в расширительном баке не поднимется, это может свидетельствовать о том, что груша или мембрана вышла из строя, и требует замены. В процессе осмотра проверяют ниппель и клапаны. Они должны быть герметичны.

Важно, чтобы это оснащение выдерживало установленные заводом-изготовителем параметры. Проверять прочность не стоит, но после накачки воздух должен оставаться в газовой камере долгое время.

функциональные особенности и тонкости подключения

Сегодня нам предстоит выяснить, для чего нужна установка расширительного бака в системе водоснабжения, как устроен мембранный бачок, и как его правильно подключить. Начнем мы, однако, с уточнения формулировок и названий сантехнической арматуры.

Долой путаницу

В магазинах сантехники вы можете встретить две разновидности этих устройств, отличающиеся друг от друга цветом:

Узнать больше о мембранных баках вам поможет видео в этой статье.

Устройство

Как устроены расширительные баки для водоснабжения?

Мембранный бачок — это стальная емкость с патрубком для подключения к водопроводу или системе отопления и золотником для накачки. Она разделена эластичной мембраной на два отсека — воздушный и водяной. Воздушный отсек нередко вместо воздуха заполняется азотом, исключающим поражение стенок бачка коррозией.

Любопытно: расширительный бак системы горячего водоснабжения или отопления обычно снабжается мембраной с повышенной термостойкостью. Никаких других конструктивных различий между ним и гидроаккумулятором нет, поэтому расширительный бачок можно смело использовать в роли гидроаккумулятора.

Схемы

Теперь давайте более детально разберемся, зачем нужен расширительный бак в системе водоснабжения, на примере конкретных схем.

Обвязка бойлера

Обвязка бойлера обычно включает два установленных на его входном патрубке элемента арматуры:

Полезно: объединенные в одном корпусе обратный и предохранительный клапаны часто продаются под названием «группа безопасности бойлера».

Пока объем бойлера невелик, потери нагретой воды незначительны или отсутствуют (тепловое расширение компенсируется упругостью стенок водопровода). А вот при его значительном объеме горячая вода сбрасывается в дренаж литрами и десятками литров, что заметно сказывается на расходах на нужды ГВС.

Подключение расширительного бака к системе водоснабжения полностью исключает потерю нагретой воды. Ее избыток вмещается мембранным бачком, что сопровождается незначительным ростом давления в контуре.

Насколько большим должен быть расширительный бак на систему водоснабжения с бойлером известного объема?

Обычно он берется равным 10% от объема бойлера. Да, тепловое расширение воды в разумных пределах температуры меньше 10%; однако не забывайте про то, что вместимость отсека для воды не равна полному объему мембранного бачка: часть этого объема занята воздухом.

Поэтому на практике используется округление в большую сторону: бак расширительный для водоснабжения 50 литров способен обеспечить безопасную работу 500-литрового бойлера.

Запас воды

Как использовать гидроаккумулятор или расширительный бак для холодного водоснабжения, обеспечив себя водой на время ее периодических отключений?

Инструкция по монтажу прибора своими руками предельно проста и состоит всего из двух пунктов:

1. Подключите патрубок бачка к любому участку водопровода гибкой или жесткой подводкой;

1. На вводе ХВС установите обратный клапан. Он не позволит воде сливаться из бака в отключенный и сброшенный магистральный водопровод.

Обратите внимание: полезная емкость мембранного бака заметно отличается от его полного объема. Например, расширительный бак системы водоснабжения 500 литров, способен запасти на случай отключения не больше 250 литров воды.

Вода из скважины

Как установить расширительный бак в системе водоснабжения с подачей воды из скважины или колодца? Он опять-таки монтируется в любой точке водопровода.

Помимо мембранного бака, такая система включает:

Какое давление в расширительном баке системы водоснабжения нужно поддерживать?

Ответ нельзя дать, на зная настроек автоматики управления насосом. Давление в расширительном бачке водоснабжения должно быть немного ниже (примерно на 0,2 атмосферы) давления включения подкачки воды из скважины. В этом случае насос будет запускаться до того, как остатки воды из мембранного бачка вытекут через открытый кран.

Как накачать расширительный бак в системе водоснабжения, если давление в нем упало ниже необходимого? Это можно сделать любым воздушным насосом — велосипедным, автомобильным и т.д. Шланг насоса подключается к золотнику на мембранном бачке.

Вода из емкости

Водоснабжение из накопительной емкости практикуется в садовых товариществах с подачей воды по графику, а также там, где изношенные магистрали водоснабжения часто отключаются для ремонта. Самый простой способ подачи воды в водопровод — самотеком, из установленного на чердаке бака.

Однако такая схема имеет три серьезных недостатка:

1. Запас воды ограничен прочностью перекрытия;
2. Чердак должен быть утепленным и отапливаемым, иначе вода замерзнет в первые же заморозки;
3. Напор в самотечном водопроводе ограничен расстоянием по вертикали между баком и краном. Между тем для нормальной работы бытовой техники (проточных водонагревателей, стиральных и посудомоечных машин) нужен напор не менее 3 метров (0,3 кгс/см2).

Подача воды из емкости, установленной в подвале, подполе или цокольном этаже, с помощью насосной станции лишена всех этих недостатков: вес стоящего на поверхности грунта или стяжки бака ничем не ограничен, напор создает насос, а температура грунта ниже уровня промерзания круглый год выше нуля.

Какую роль в этой схеме выполняет расширительный бак для систем водоснабжения? Ту же, что и при подаче воды из скважины: сглаживает скачки давления и позволяет насосу простаивать при незначительном расходе воды.

Какой должна быть схема подключения расширительного бака для водоснабжения? Опять-таки такой же, как при автономном водоснабжении из скважины или колодца.

Однако: на практике на подачу воды из емкости обычно ставится поверхностная насосная станция, представляющая собой насос, автоматическое реле с датчиком давления и гидроаккумулятор на одной станине.

Борьба с гидроударами

Гидроударом называется кратковременный скачок давления, возникающий в замкнутом контуре вследствие инерции движущегося потока воды при его мгновенной остановке. Гидроудар часто выводит давление за пределы прочности труб и гибких подводок; последствия весьма предсказуемы — владелец получает разрывы водопровода по швам и фитинговым соединениям.

Если к водопроводу подключены расширительные баки — водоснабжение делается абсолютно безопасным: воздушная емкость и в этом случае исполняет роль демпфера. Бачок небольшого объема монтируется на вводе водоснабжения или (при коллекторной разводке воды) на коллекторе.

Заключение

Надеемся, что наш материал поможет уважаемому читателю в проектировании и монтаже собственного водопровода. Успехов!

На сегодняшний день сложно кого-либо удивить автономным водоснабжением. Такая система очень удобна и практична, но для её бесперебойной работы очень часто используются дополнительные устройства, о которых обычный человек может даже и не догадываться. Одним из таких элементов является расширительный бак для подачи холодной воды. На современном рынке водоснабжения представлено множество разнообразных моделей таких изделий. Поэтому, чтобы не ошибиться в выборе такого устройства, нужно понимать, на чём основан принцип его работы.

Конструктивные особенности и функционал

Основным предназначением расширительных баков является поддержание стабильного уровня давления
в автономной системе холодного водоснабжения. Чаще всего в системах подачи воды используется мембранное устройство закрытого типа.

Такое изделие напоминает резервуар, внутри которого монтируется мембрана, изготовленная из резины и разделяющая его на две отдельные камеры для воздуха и воды. После пуска системы посредством электронасоса происходит заполнение водной части бака. В свою очередь, воздушный камера начинает утрачивать свой объем. При этом чем меньше остаётся воздуха тем больше нагнетается давление.

В момент, когда давление в воздушной камере превысит заданные параметры, произойдёт автоматическое отключение насосного оборудования. В свою очередь, включение насоса произойдёт только в том случае, когда уровень давления в расширительном баке понизится ниже минимального значения. При этом циклы запуска и остановки оборудования происходят в автоматическом режиме.

Для удобства многие модели расширительных мембранных резервуаров оснащаются манометром
для контроля давления. Также современные устройства имеют возможность регулировки рабочего диапазона под параметры, подходящие потребителю. Установка расширительного бака в систему холодного водоснабжения предусматривает обеспечение следующих функций:

• поддержание заданного уровня давления при неработающем насосе;
• защита автономной системы подачи воды от непредвиденных гидроударов, которые могут провоцироваться перепадом напряжения в электросети или образованием воздушных пробок в трубопроводе;
• сохранение определённого объёма воды под постоянным давлением;
• дополнительная защита насоса от износа.

Установка расширительных баков для подачи холодной воды позволяет при незначительном потреблении водных ресурсов, вообще не использовать насосное оборудование
, а покрывать потребность за счёт жидкости, накопленной в резервуаре.

Расширительный бак со съёмной мембраной

Основной отличительной особенностью такого оборудования является возможность менять мембрану по мере её износа. Для этого её просто извлекают через специальное фланцевое устройство, закреплённое несколькими болтами. При этом важно учитывать, что в баках больших объёмов с целью стабилизации мембраны она дополнительно крепиться задней стороной к ниппелю.

Ещё одной особенностью такого изделия является то, что жидкость, попадающая в резервуар, находится внутри мембраны
, что предотвращает контакт с внутренними стенками бака. Благодаря этому металл корпуса прибора остаётся защищённым от коррозии, что значительно увеличивает его эксплуатационный ресурс. При этом на прилавках магазинов представлены модели как вертикального, так и горизонтального типа.

Расширительный бак с диафрагмой

Особенностью такого устройства является разделение бака на два отдельных резервуара с помощью жёстко закреплённой диафрагмы. Поэтому в случае выхода её из строя придётся менять всё изделие целиком. В такой ёмкости, в части с жидкостью происходит непосредственный контакт воды с металлическим корпусом прибора, что приводит к образованию коррозии.

Чтобы решить эту проблему внутренние стенки устройства вскрывают специальными красителями. Однако такая защита недолговечная и через время на корпусе всё равно появляется ржавчина. Так же, как и расширительные баки со съёмной мембранной модели с диафрагмой бывают вертикальными или горизонтальными.

Как не ошибиться с выбором прибора?

В первую очередь, выбирая расширительные мембранные баки для холодного водоснабжения, нужно учитывать их объем. Помимо этого не следует забывать и о следующих факторах, влияющих на основные параметры устройства:

По советам специалистов выбор расширительного бака для подачи холодной воды должен основываться, исходя из следующих стандартных показателей:

• если водой в доме пользуется семья не больше трёх человек, а насосное оборудование производит 2 куб. метра жидкости в течение часа лучше отдать предпочтение бакам с объёмом до 24 л;
• если в частном или загородном домостроение проживает от 5 до 7 человек, а насос подаёт до 3,5 куб. метров на протяжении часа монтируют расширительную ёмкость в 50 л;
• если число жильцов переваливает за 10 человек и установлен мощный 5 кубовый насос, то целесообразно использовать расширительный резервуар объёмом в 100 л.

В процессе выбора подходящей модели расширительного мембранного бака для подачи холодной воды необходимо учитывать то, что чем меньше размеры ёмкости, тем чаще происходит включение и выключение насосного оборудования. Также использование маленького резервуара приводит к резким скачкам давления
в системе водоснабжения. Плюс ко всему в таком устройстве должен накапливаться определённый запас водных ресурсов. Только исходя из этих параметров нужно подбирать объём расширительной ёмкости.

Также следует знать, что в большинстве конструкций бака заложена возможность установки дополнительных резервуаров для воды. При этом все усовершенствования можно проводит без перерыва в работе основной системы водоснабжения. После установки дополнительного резервуар общий объем бака будет составлять сумму используемых ёмкостей.

Помимо технических параметров выбирая расширительный резервуар для холодного водоснабжения нужно обращать внимание на производителя. В погоне за экономией можно приобрести изделие, которое будет постоянно ломаться
, а домовладелец будет тратить деньги на его ремонт.

Зачастую для снижения себестоимости готовой продукции компании используют дешёвые материалы с низким качеством. Особенную важность играет качество резины используемой для изготовления мембраны. Это влияет не только на эксплуатационный ресурс мембранного бака, но и на параметры безопасности воды поступающей из него в дом.

Если приобретается устройство со сменными мембранами необходимо выяснить стоимость запасных элементов. Очень часто недобросовестными производителями с целью наживы стоимость сменных частей
искусственно завышается. В такой ситуации следует задуматься о приобретении модели другой фирмы. Зачастую крупные производители готовы нести ответственность за выпускаемую ими продукцию, так как репутация для них на первом месте. Поэтому целесообразно отдавать предпочтение моделям расширительных баков известных брендов.

Самостоятельный монтаж расширительного бака

Все модели расширительных баков разделяются на две основные группы
, которые определяются способом подключения в холодный водопровод. На рынке представлены модели вертикальной и горизонтальной конструкции. При этом особенных различий в конструкции таких приборов нет. Основное значение имеют особенности размещения водопроводных труб в помещении, где устанавливается оборудование. При этом в процессе установки мембранного бака следует придерживаться определённых рекомендаций специалистов:

• Монтаж расширительного мембранного бака должен производиться в месте, к которому существует свободный доступ. Это нужно для проведения регулярных мероприятий по обслуживанию оборудования.
• Важно предусмотреть возможность демонтажа соединительных труб с целью замены или ремонта резервуара в случае его поломки.
• Важно учитывать, что диаметр подключаемых труб должен соответствовать входным патрубкам расширительного бака.
• При монтаже устройства его обязательно заземляют, что снижает вероятность возникновения электролитической коррозии.

Установка расширительного мембранного бака производится со стороны всасывания насосного оборудования. При этом на отрезке между насосом и резервуаром не должно быть никаких дополнительных элементов, способных вносить гидравлическое сопротивление
в водопроводную систему.

Расширительные баки являются неотъемлемой частью любой автономной системы подачи холодной воды. Благодаря такому устройству поддерживается необходимый уровень давления в водопроводе, предотвращается преждевременный износ насосного оборудования и сохраняется определённый запас водных ресурсов. Однако этого можно достичь только при правильном выборе и установки прибора.

Автономный водопровод, самостоятельно подающий воду к точкам разбора как в городской квартире, давно перестал быть диковинкой. Это норма загородной жизни, которую просто нужно грамотно спроектировать, собрать и оснастить оборудованием, способным запускать и останавливать систему по мере пользования кранами.

Стабильную работу независимой сети обеспечит расширительный бак для водоснабжения. Он защитит от гидроударов, существенно продлит рабочий ресурс насосной техники, гарантирует регулярное наполнение системы водой, избавит от необходимости носить ее ведрами.

Мы рады познакомить вас с особенностями устройства и принципом работы гидроаккумулятора. У нас скрупулезно описаны правила выбора мембранного бака, специфика монтажа и подключения. Предложенную к рассмотрению информацию мы дополнили полезными иллюстрациями, схемами и видеоруководствами.

Особенности устройства и конструкции

Разные модели расширительных баков могут иметь ограничения по способу использования — некоторые рассчитаны только на работу с технической водой, другие могут использоваться для питьевой воды.

По конструкции гидроаккумуляторы различают:

• резервуары со сменной грушей;
• емкости с фиксированной мембраной;
• гидробаки без мембраны.

С одной стороны резервуара со съемной мембраной (у бака с нижним подключением — внизу) есть специальный фланец с резьбой, к которому и крепится груша. С обратной стороны имеется ниппель, для накачивания или стравливания воздуха, газа. Он рассчитан на подключение к обычному автомобильному насосу.

В баке со сменной грушей вода накачивается в мембрану, не соприкасаясь с металлической поверхностью. Замена мембраны происходит путем откручивания фланца, который удерживают болты. В больших емкостях, для стабилизации заполнения, задняя стенка мембраны дополнительно крепится к ниппелю.

Срок службы съемной груши зависит от настроек давления воздуха в газовом отсеке гидроаккумулятора. Иногда, для создания большего запаса воды, пользователь уменьшает количество воздуха и увеличивает количество воды в груше. Это приводит к касанию мембраны к стенке бака, и становится причиной быстрого истирания

Внутреннее пространство бака с фиксированной мембраной разделяется ею на два отсека. В одном находится газ (воздух), в другой поступает вода. Внутренняя поверхность такого резервуара покрыта влагостойкой краской.

Чаще всего баки с фиксированной мембраной используются для систем отопления. Так как мембрана — это элемент, который выходит из строя гораздо быстрее, то и срок службы такого бака меньший, чем устройства со съемной грушей

Существуют также гидробаки без мембраны. В них отсеки для воды и воздуха ничем не разделены. Принцип их действия также основан на взаимном давлении воды и воздуха, но при таком открытом взаимодействии происходит смешивание двух веществ.

Достоинство таких устройств — отсутствие мембраны или груши, которая является слабым звеном в привычных гидроаккумуляторах.

Внешне расширительные баки можно разделить лишь на горизонтальные и вертикальные модели, но их рабочие параметры могут быть очень разные

Диффузия воды и воздуха заставляет обслуживать баки достаточно часто. Около одного раза за сезон приходится подкачивать воздух, который постепенно смешивается с водой. Значительное уменьшение объема воздуха, даже при нормальном давлении в баке, становиться причиной частого включения насоса.

Гидравлические аккумуляторы в системах водоснабжения сокращают вероятность возникновения гидроударов, предохраняют насосы от излишне частых включений, позволяют сформировать запас воды и поддерживать давление в контуре

Принцип работы гидроаккумулятора

Расчет общего объема гидробака для водоснабжения закрытого типа рассчитывают по такой формуле:

Vt=K*Amax*((1+Pmax)*(1+Pmin))/(Pmax-Pmin)*(1+Pвозд.),

• Vt — полный объем гидробака;
• Amax – максимально возможное расходование воды в минуту, литр;
• К – коэффициент (см. табл.), зависящий от мощности насоса;
• P max – настройки реле при отключении оборудования, бар;
• P min – настройки реле при запуске оборудования, бар;
• P возд. – давление в гидробаке (в его газовой полости), бар.

Коэффициент К можно определить по следующей таблице:

Таблица коэффициента К, зависящего от мощности насоса, для расчета общего объема гидробака закрытого типа для водоснабжения

Некоторые производители также считают объем гидробака по другому:

Компания Джилекс, занимающаяся производством обширной линейки оборудования для систем водоснабжения и отопления, предлагает еще одну формулу для экспресс-определений объема гидробака

Горизонтальная и вертикальная ориентация

Выбор между вертикальным и горизонтальным баком заключается в особенностях помещения. Если комната небольшая или объем емкости внушительный, то чтобы не занимать много места, устанавливают вертикальную емкость.

Горизонтальный бак имеет меньшую вместительность, может подвешиваться на стене, а также служить опорой для установки поверхностного насоса. Для его монтажа предусмотрены специальные крепления. Большие баки производятся только в вертикальном исполнении и устанавливаются на ножки.

Подытоживая все вышесказанное, можно отметить, что выбор гидроаккумулятора предстоит совершать между такими отличительными свойствами:

• рабочее давление;
• страна производитель;
• больший или меньший объем;
• сменная или нет резиновая мембрана;
• мембрана для технической или питьевой воды;
• материал корпуса — нержавеющая или эмалированная сталь.

Чтобы в будущем не было трудностей с заменой комплектующих, лучше выбирать самые ходовые модели устройств. Резиновые груши к ним всегда есть в свободной продаже, если понадобиться срочная замена, не придется долго ожидать доставки.

Галерея изображений

Схемы подключения гидробаков

Для системы горячего водоснабжения проводят на участке циркуляционной магистрали, всасывающей линии насоса, ближе к водонагревателю.

Бак оборудуется:

• манометром, предохранительным клапаном, воздухоотводчиком — группа безопастности;
• запорным клапаном с устройством, которое предотвращает случайное перекрытие.

В водопроводной системе, где присутствует водонагревательное оборудование, устройство берет на себя выполнение функций расширительного бака.

Схема установки в системе ГВ: 1 – гидробак; 2 – предохранительный клапан; 3 – насосное оборудование; 4 – элемент фильтрации; 5 – обратный клапан; 6 – кран запорный

В системе ХВ главное правило при — монтаж в начале обвязки, ближе к насосу.

В схеме подключения обязательно присутствуют:

• обратный и запорный клапан;
• группа безопасности.

Схемы подключения могут быть очень разными. Подключенный гидробак нормализует работу оборудования, уменьшая количество включений насоса за единицу времени и этим продлевая срок его службы.

Схема монтажа в системе ХВ со скважиной: 1 – бак; 2 – обратный клапан; 3 – кран запорный; 4 – реле для регулировки давления; 5 – прибор управления насосным оборудованием; 6 – группа безопасности

Перечисленные шаги требовались для устройства обвязки гидроаккумулятора, которую производили на дневной поверхности. Для дальнейших действия надо переместиться в кессон.

Галерея изображений

Гидроаккумулятор вместе с подключенной к нему обвязкой погружаем в бетонный кессон. Если гидробак расположен на поверхности, в этом этапе нет необходимости

После проведения финишной сборки системы остается провести контрольные испытания и запустить контур водоснабжения.

Особенности регулировки гидроаккумулятора

Расширительные баки для водоснабжения поступают в продажу со стандартными настройками производителя — зачастую давление в воздушном отсеке уже установлено на значении 1,5 бар. Допустимое давление всегда указано на этикетке и производитель не рекомендует отклоняться от заданных параметров, особенно в сторону его увеличения.

Перед тем как приступить к регулировке, систему отключают от электросети и закрывают запорные вентили. Мембранный бак полностью опустошают, сливая воду — точный показатель давления можно измерить только при пустом отсеке для воды.

Далее снимают показатели давления с помощью точного манометра. Для этого с золотника снимают декоративный колпачок и подносят прибор. Если давление отличается от требуемого, то его приводят в соответствие, накачивая или стравливая лишний воздух.

Учитывая то, что производитель против отклонений от рекомендованных показателей давления, необходимо еще на этапе проектирования выбрать подходящее оборудование, параметры которого не будут конфликтовать между собой

При регулировке давления в газовом отсеке бака производитель заполняет его инертным газом, например, осушенным азотом. Это предотвращает коррозию внутренней поверхности. Поэтому пользователям также рекомендуется использовать для увеличения давления технический азот.

Настройка давления бака в системе водоснабжения

Давление в баке закрытого типа устанавливается всегда несколько ниже (на 10%), чем уровень давления при запуске насоса. Регулируя давление в устройстве можно корректировать напор воды. Чем меньшим будет давление газа в гидробаке (но не меньше 1 бар), тем больше он будет вмещать в себе воды.

Напор при этом станет неравномерным — сильным при наполненном резервуаре и все более слабым при его опустошении. Чтобы обеспечить сильный и ровный поток воды устанавливают давление в камере с воздухом или газом в пределах 1,5 бар.

Напор воды в водопроводе устанавливается с помощью реле. При настройке давления в расширительной камере необходимо учитывать эти значения

Регулировка гидробака в обвязке водонагревателя

Расширительный бак, который используется для горячего водоснабжения, изначально не должен содержать воды. Давление в устройстве устанавливается на показателе, который на 0,2 больше чем верхний порог отключения насоса.

Например, если реле настроено на отключение оборудования при показателях давления в 4 бар, то давление в газовом отсеке расширительного бака должно устанавливаться на значении 4,2 бар.

Установленный в обвязке водонагревателя, бак не служит для поддержания давления. Он призван компенсировать расширение тогда, когда происходит нагрев воды. Если установить давление в нем на меньшее значение, то в баке будет постоянно находиться вода.

Правила обслуживания гидробака

Плановый осмотр расширительного бака заключается в проверке давления в газовом отсеке. Необходимо также провести осмотр клапанов, запорной арматуры, воздухоотводчика, проверить работу манометра и реле давления воды . Чтобы убедиться в целостности бака проводят внешний осмотр.

Во время профилактического обслуживания, следует измерять давление в гидробаке и корректировать его, если необходимо

Несмотря на всю простоту устройства, расширительные баки для водоснабжения все же не вечны и могут сломаться. Характерные причины — разрыв мембраны или потеря воздуха через ниппель. Признаки поломок можно определить по частому срабатыванию насоса, появлению шума в системе водопровода. Понимание принципа работы гидроаккумулятора — это первый шаг к правильному обслуживанию и устранению неисправностей.

Монтаж гидробака открытого типа

Устройство открытого типа используется все реже, так как требует постоянного вмешательства пользователя в свою работу. Открытый расширительный бак — это негерметичная емкость, которая служит для образования , аккумулирования воды, а также служит в качестве расширительной камеры.

К баку подключают: кран для слива, патрубки для рециркуляционной и подающей трубы, контрольную и переливную трубу

Бак устанавливают выше самой верхней сантехнической точки, например, на чердаке, вода в систему поступает самотеком. Каждый метр, на который поднимается устройство, увеличивает давление в водопроводе на 0,1 атмосфер.

Чтобы автоматизировать процесс обеспечения водой, бак оснащают поплавковым переключателем и устанавливают автоматическое реле, которое будет включать и отключать насос.

Емкость монтируют в непромерзаемом помещении, накрывают крышкой от пыли и мусора, укутывают стенки минеральной ватой или другим утеплителем

Такой способ организации водоснабжения требует регулярного контроля пользователя, иначе вода при отрицательных температурах может замерзнуть (если помещение не отапливается). Жидкость будет испаряться, поэтому придется постоянно доливать ее.

Кроме того, такая емкость громоздкая и не эстетичная, для нее обязательно нужно иметь в доме чердачное помещение. Но главный недостаток устройства — бак не приспособлен работать в условиях высокого напора воды в системе.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик #1. Все о расширительных баках — классификация, предназначение, регулировка и признаки неполадок:

Ролик #2. Неправильная работа насосной станции часто связана с неисправностями гидроаккумулятора:

Ролик #3. Нюансы выбора гидробаков для водоснабжения:

Еще на этапе планирования и разработки водопроводной системы необходимо продумать все принципиально важные моменты и просчитать все параметры. Если нет уверенности в непогрешимости своих расчетов и правильном выборе гидробака для водоснабжения, лучше обратиться к специалистам.

Большинство фирм, реализующих профессиональное оборудование, предоставляют консультации или даже проводят расчеты бесплатно. Это поможет избежать ошибок и лишних трат.

Мы ждем ваши комментарии с рассказами о собственном опыте в использовании расширительного бака, с вопросами, возникшими в ходе ознакомления с представленной информацией. Нам интересны ваши замечания и вероятные предложения. Прокомментировать материал можно в расположенном ниже блоке.

Автономная система водоснабжения для современного дома – это не новшество. Качественные устройства для подачи воды проверены пользователями и временем.

Но покупателям лучше ознакомиться с функционалом всех устройств автономной системы водоснабжения до покупки и установки.

Виды

Для того, чтобы правильно накачивать воду длительное время, необходим мембранный расширительный бак.

Для удобства системы и экономии пространства в продаже представлены три вида данных устройств:

• напольный;
• навесной;
• плоский.

Замечание специалиста:
выбирая между видами расширительных баков, помните, что только напольный имеет сменную мембрану.

Что именно добавляет расширительный бак в систему:

Принцип действия

В системе нарастает давление жидкости. Затем накопительный бак заполняется определенным объемом.

В нем отсек для воды постепенно увеличивается, а противоположный отсек, содержащий воздух, уменьшается.

Этот процесс происходит до получения равновесия, иначе говоря, нужного давления в системе. При падении давления ниже уровня давления воздуха, происходит своевременное сокращение внутренней мембраны.

За счет неё нормализуется подача воды. Устройство бака функционирует столько, сколько необходимо для стабилизации давления воды и воздуха.

Правильный выбор прибора

Подбирая модель с необходимыми функциями и объемом, учитывайте тот факт, что от общего объема бака зависит периодичность работы насоса.

Ведущей характеристикой для любого бака является не функционал, а его объем.

При этом для каждой системы водоснабжения есть критерии, которыми нельзя пренебречь, а именно:

1. Количество постоянных пользователей водой. (Ежедневное использование).
2. Количество точек для водозабора. (Приборы, краны и прочие сантехнические устройства).
3. Приблизительная периодичность пользования водозаборными точками в одно и то же время.
4. Цикл «включение – выключение». Нужно точно знать предел этого цикла за один час у вашего насоса.

Приблизительный расчет:

При расчете на трех постоянных потребителей устанавливают бак с общим объемом в 20-24 литра. Однако насосное оборудование должно производить приблизительно 2 кубометра за час.

При расчете на четырех постоянных пользователей с запасом лучше установить оборудование от 50 литров. Производительность насоса в этом случае примерно 3,5-3,7 кубометра в час.

Если потребителей более 10 человек, то необходим бак не менее 100 литров, а насосное оборудование с показателем более 5 кубометров в час.

Чтобы избежать поломки и недешевого ремонта, нужно внимательно ознакомиться с фирмой-производителем.

В этом выборе гнаться за более дешевым и сомнительным брендом не нужно. Неправильная экономия может в дальнейшем привести к поломкам.

Модели с низкой розничной ценой внутри выполнены, как правило, без брака. Но расходные части всегда из наиболее дешевых материалов.

Лучше поинтересоваться про материал, из которого изготовлена мембрана. Её экологичность и стабильность улучшат комфорт, а также срок службы системы.

Возможно, Вам будет также интересна статья о .

Статью о неисправностях и ремонте гидроаккумулятора своими руками читайте .

Чем отличается от гидроаккумулятора

Схема установки мембранного расширительного бака Аккумуляторные, мембранные баки и – это приборы, которые наиболее востребованы в современном устройстве водопровода и отопления.

Но лучше знать их существенные отличия, ведь расширительный бак создает эффект сглаживания давления при нагреве жидкости.

Говоря простым языком, если не будет нужного пространства для воды, которая постепенно изменяет свой объем, то любая непластичная ёмкость лопнет. Для этого и создано устройство с мембраной, которое нормализует разницу в работающей системе.

Оба прибора по внешнему виду очень схожи. Но их устройство, назначения и эксплуатационные характеристики разные.

Гидроаккумулятор используется для подачи воды для питья.

Его главным свойством является подача нужного напора воды.

Важнейшая деталь в баке и гидроаккумуляторе – это мембрана.

Материал, из которого она изготовлена, различен в приборах для подачи воды, в том числе и между баком и гидроаккумулятором.

Также различны расположения камер для воздуха и жидкости. Гидроаккумулятор внутри оснащен баком «грушей». На нее оказывает давление воздух, он между стенками бака и емкостью для воды.

Для каждого из вышеперечисленных приборов наиболее важным параметром является долговечность и надежность мембраны. Её качество гарантирует стабильность всей системы.

Смотрите видео, в котором специалист разъясняет, как выбрать мембранный расширительный бак для водоснабжения дома:

Для того чтобы насос не включался каждый раз как в доме открывается кран, в систему устанавливают гидроаккумулятор. В нем содержится некоторый объем воды, достаточный для небольшого расхода. Это позволяет практически избавиться от кратковременных включений насоса. Установка гидроаккумулятора щатея несложная, но потребуется еще некоторое количество устройств — как минимум — реле давления, а еще желательно наличие манометра и воздухоотводчика.

Функции, назначение, виды

Место установки — в приямке или в доме

В системе водоснабжения частного дома без гидроаккумулятора насос включается всякий раз как где-то идет расход воды. Эти частые включения приводят к износу оборудования. Причем не только насоса, но и всей системы в целом. Ведь каждый раз происходит скачкообразное повышение давления, а это — гидроудар. Чтобы уменьшить количество включения насоса и сгладить гидроудары используют гидроаккумулятор. Это же устройство называют расширительный или мембранный бак, гидробак.

Назначение

Одну из функций гидроаккумуляторов — сглаживать гидроудары мы выяснили. Но есть и другие:

Не удивительно, что в большинстве систем частного водоснабжения данное устройство присутствует — плюсов от его использования много.

Виды

Гидроаккумулятор — это бак из листового металла поделенный на две части эластичной мембраной. Мембрана бывает двух видов — диафрагмы и баллона (груши). Диафрагма крепится поперек бака, баллон в виде груши закрепляют на входе вокруг входного патрубка.

По назначению они бывают трех видов:

• для холодной воды;
• для горячей воды;
• для систем отопления.

Гидробаки для отопления выкрашены в красный цвет, баки для водопровода окрашены в синий. Расширительные баки для отопления имеют обычно меньшие размеры и более низкую цену. Это связано с материалом мембраны — для водоснабжения она должна быть нейтральной, ведь вода в трубопроводе питьевая.

По типу расположения гидроаккумуляторы бывают горизонтальные и вертикальные. Вертикальные снабжены ножками, некоторые модели имеют пластины для навешивания на стену. Именно вытянутые вверх модели чаще используют при самостоятельном создании систем водопровода частного дома — они занимают меньше места. Подключение гидроаккумулятора такого типа стандартное — через вывод размером в 1 дюйм.

Горизонтальными моделями обычно комплектуют насосные станции с насосами поверхностного типа. Тогда насос располагают сверху емкости. Получается компактно.

Принцип работы

Радиальные мембраны (в виде тарелки) используются в основном в гироаккумуляторах для систем отопления. Для водоснабжения в основном внутри устанавливают резиновую грушу. Как работает такая система? Пока внутри есть только воздух, давление внутри штатное — то, которое выставлено на заводе (1,5 атм) или которое вы выставили сами. Включается насос, начинает закачивать в бак воду, груша начинает увеличиваться в размерах. Вода постепенно заполняет все больший объем, все больше сжимая воздух, который находится между стенкой бака и мембраной. При достижении некоторого давления (обычно для одноэтажных домов это 2,8 — 3 атм) насос отключается, давление в системе стабилизируется. При открытии крана или другом расходе воды, она поступает из гидроаккумулятора. Течет она до тех пор, пока в баке давление не упадет ниже определенной отметки (обычно около 1,6-1,8 атм). После чего насос включается, цикл повторяется снова.

Если расход идет большой и постоянный — набираете ванную, например, — насос качает воду транзитом, не закачивая ее в бак. Бак начинает набираться после того, как закрыты все краны.

За включение и отключение насоса при определенном давлении отвечает реле давления воды. В большинстве схем обвязки гидроаккумулятора это устройство присутствует — такая система работает в оптимальном режиме. Подключение гидроаккумулятора рассмотрим чуть ниже, а пока поговорим о самом баке и его параметрах.

Баки большого объема

Внутреннее строение гидроаккумуляторов объемом от 100 литров и выше немного отличается. Отличается груша — она крепится к корпусу и вверху и внизу. При таком строении появляется возможность бороться с воздухом, который присутствует в воде. Для этого в верхней части имеется выход, в который можно подключить клапан для автоматического сброса воздуха.

Как выбрать объем бака

Объем бака выбираете произвольно. Никаких требований или ограничений нет. Чем больше объем бака, тем больший запас воды у вас будет на случай отключения и тем реже будет включаться насос.

При выборе объема стоит помнить, что тот объем, который стоит в паспорте — это размер всей емкости. Воды в ней будет почти в половину меньше. Второе что надо иметь в виду — это габаритные размеры емкости. Бак на 100 литров это приличная такая бочка — около 850 мм высотой и 450 мм в диаметре. Для нее и обвязки надо будет где-то найти место. Где-то — это в помещении, куда приходит труба от насоса. Там обычно и устанавливают все оборудование.

Если чтобы выбрать объем гидроаккумулятора вам требуются хоть какие-то ориентиры, посчитайте средний расход с каждой точки водоразбора (есть специальные таблицы или можно посмотреть в паспорте к бытовой технике). Все эти данные суммируйте. Получите возможный расход в том случае, если все потребители будут одновременно работать. Потом прикиньте, сколько и каких одновременно устройств может работать, посчитайте сколько в этом случае за минуту уйдет воды. Скорее всего к этому времени вы уже придете к какому-то решению.

Чтобы было немного проще, скажем, что объема гидробака в 25 литров хватает на обеспечение нужд двух человек. Он обеспечит нормальное функционирование совсем небольшой системы: кран, мойка и небольшой . При наличии другой бытовой техники емкость надо увеличивать. Хорошая новость в том, что если вы решите, что имеющегося резервуара вам недостаточно, можно всегда установить дополнительный.

Каким должно быть давление в гидроаккумуляторе

В одной части гидроаккмулятора находится сжатый воздух, во вторую закачивается вода. Воздух в баке находится под давлением — заводские настройки — 1,5 атм. Это давление не зависит от объема — и на баке емкостью 24 литра и в 150 литров оно одинаковое. Больше-меньше может быть предельно допустимое максимальное давление, но оно зависит не от объема, а от мембраны и указывается в технических характеристиках.

Предварительная проверка и коррекция давления

Перед подключением гидроаккумулятора в систему желательно давление в нем проверить. От этого показателя зависят настройки реле давления, а при транспортировке и хранении давление могло упасть, так что контроль очень желателен. Контролировать давление в гиробаке можно при помощи манометра, подключенного к специальному входу в верхней части бака (емкость от 100 литров и больше) или установленного в нижней его части как одну из деталей обвязки. Временно, для контроля, можно подключить автомобильный манометр. Погрешность у него обычно невелика и работать им удобно. Если такого нет, можно использовать штатный для водопроводов, но они обычно точностью не отличаются.

При необходимости давление в гидроаккумуляторе можно увеличить или уменьшить. Для этого есть ниппель в верхней части бака. Через ниппель подключается автомобильный или велосипедный насос и при необходимости давление увеличивается. Если же его надо стравить, каким-то тонким предметом отгибают клапан ниппеля, выпуская воздух.

Какое давление воздуха должно быть

Так таким же должно быть давление в гидроаккумуляторе? Для нормальной работы бытовой техники необходимо давление 1,4-2,8 атм. Чтобы мембрана бака не рвалась, давление в системе должно быть чуть больше давления бака — на 0,1-0,2 атм. Если в баке давление 1,5 атм, то давление в системе не должно быть ниже чем 1,6 атм. Это значение и выставляют на реле давления воды, которое работает в паре с гидроаккумулятором. Это оптимальные настройки для небольшого одноэтажного дома.

Если дом двухэтажный, придется давление повышать. Есть формула расчета давления в гидробаке:

Vатм.=(Hmax+6)/10

Где Hmax — высота наивысшей точки водоразбора. Чаще всего это душ. Измеряете (высчитываете) на какой высоте относительно гидроаккумулятора находится его лейка, подставляете в формулу, получаете давление, которое должно быть в баке.

Если в доме установлена джакузи, все сложнее. Придется подбирать опытным путем — меняя настройки реле и наблюдая за работой точек водоразбора и бытовой техники. Но при этом рабочее давление не должно быть больше максимально допустимого для другой бытовой техники и сантехнических приборов (указывается в технических характеристиках).

Как выбрать

Основной рабочий орган гидробака — мембрана. От качества материала зависит срок ее службы. Лучшими на сегодня являются мембраны из изобутированной резины (ее еще называют пищевой). Материал корпуса имеет значение толкьо в баках мембранного типа. В тех, в которых установлена «груша» вода контактирует только с резиной и материал корпуса значения не имеет.

Фланец должен быть из толстой оцинкованной стали, но лучше — из нержавейки

Что действительно важно в баках с «грушами» — это фланец. Обычно его делают из оцинкованного металла. В этом случае важна толщина металла. Если это всего 1 мм, примерно через год-полтора эксплуатации в металле фланца появится дырка, бак потеряет герметичность и система перестает работать. Причем гарантия всего год, хоть заявленный срок эксплуатации — 10-15 лет. Фланец портиться обычно после окончания гарантийного срока. Заварить его нет никакой возможности — очень тонкий металл. Приходится искать в сервисных центрах новый фланец или покупать новый бак.

Итак, если хотите чтобы гидроаккумулятор служил долго, ищите фланец из толстой оцинковки или тонкий, но из нержавейки.

Подключение гидроаккумулятора к системе

Обычно системе водоснабжения частного дома состоит из:

В данной схеме может еще присутствовать манометр — для оперативного контроля давления, но это устройство не обязательно. Его можно периодически подключать — для проведения тестовых замеров.

С пятивыводным штуцером или без

Если насос поверхностного типа, гидроаккумулятор обычно ставят возле него. В этом случае обратный клапан ставят на всасывающем трубопроводе, а все остальные устройства устанавливаются в одной связке. Соединяются они обычно при помощи пятивыводного штуцера.

Он имеет выводы с разными диаметрами, как раз под используемые для обвязки гидроаккумулятора устройства. Потому систему чаще всего и собирают на его основе. Но данный элемент совсем не обязателен и можно все соединить при помощи обычных фитингов и кусков труб, но это более трудоемкое занятие, к тому же соединений будет больше.

Как подключить гидроаккумулятор к скважине — схема без пятивыводного штуцера

Одним своим дюймовым выводом штуцер накручивается на бак — патрубок расположен внизу. К выходам на 1/4 дюйма подключается реле давления и манометр. К оставшимися свободными дюймовым выводам подключается труба от насоса и разводка к потребителям. Вот и все подключение гироаккумулятора к насосу. Если собираете схему водоснабжения с поверхностным насосом, использовать можно гибкий шланг в металлической обмотке (с дюймовыми штуцерами) — с ним работать проще.

Наглядная схема подключения насоса и гидроаккумулятора — там где необходимо используйте шланги или трубы

Как обычно, вариантов несколько, выбирать вам.

Подключают гидроаккумулятор к погружному насосу точно также. Вся разница в том, где установлен насос и куда подавать питание, но к установке гидроаккумулятора это не имеет отношения. Его ставит в том месте, куда заходят трубы от насоса. Подключение — один в один (смотрите схему).

Как установить два гидробака на один насос

При эксплуатации системы иногда владельцы приходя к выводу, что имеющегося объема гидроаккумулятора им недостаточно. В таком случае можно параллельно установить второй (третий, четвертый и т.д.) гидробак любого объема.

Перенастройку системы делать не надо, реле будет отслеживать давление в том баке, на котором установлено, а жизнеспособность такой системы намного выше. Ведь если повредится первый гидроаккумулятор, второй будет работать. Есть и еще один положительный момент — два бака по 50 литров стоят меньше, чем один на 100. Дело в более сложной технологии производства крупногабаритных емкостей. Так что это еще и экономически выгоднее.

Как подключить второй гидроаккумулятор в систему? На вход первого накрутить тройник, к одному свободному выходу подключить вход от насоса (пятивыводного штуцера), к оставшемуся свободным — вторую емкость. Все. Можно схему тестировать.

Рекомендуем также

Преимущества и то, как они улучшают гидравлические системы.

Гидравлические аккумуляторы — это сосуды под давлением, в которых накапливается и отводится энергия в виде жидкости под давлением. По сути, потенциальная энергия хранится в сжатом газе и высвобождается по требованию, чтобы вытеснить масло из аккумулятора в контур. Вот некоторые важные преимущества, которые дают гидроаккумуляторы, и то, как они улучшают гидравлические системы.

Изображение любезно предоставлено Accumulators Inc.

Накопитель энергии. Одна из важнейших функций аккумуляторов — это их способность накапливать энергию.В частности, при циклических или изменяющихся операциях аккумулятор разряжается в периоды высокого спроса и перезаряжается в периоды низкого спроса. Один из примеров — машины для литья пластмасс под давлением, где высокое давление и сила зажима необходимы только для короткого сегмента всего производственного процесса.

Аккумуляторы часто используются для пополнения потока насоса во время пиковой нагрузки. Без аккумулятора насос и двигатель должны быть рассчитаны на максимальную мощность, даже если максимальная мощность требуется только на мгновение.С аккумулятором система может быть рассчитана на средний спрос. Это, в свою очередь, позволяет использовать насос меньшего размера, который подзаряжает систему в периоды пониженного спроса. Это также означает меньший двигатель и общую систему, которая требует меньше энергии, вырабатывает меньше тепла и стоит меньше.

Аварийное резервное копирование. Аккумуляторы могут поддерживать заряд высокого давления почти неограниченное время и служить в качестве аварийного источника питания, если машина потеряет электроэнергию или откажет насос. Установки правильного размера могут обеспечить необходимый поток и давление для втягивания цилиндра, закрытия клапана, открытия пресс-формы или перемещения машины в безопасное положение до восстановления питания или устранения неисправности.

Аккумуляторы

также могут защитить смазочную пленку в ответственных подшипниках, которые должны иметь постоянную подачу масла. Если смазочный насос выходит из строя, гидроаккумулятор поддерживает давление до тех пор, пока машина не остановится или вторичный насос не восстановит поток.

Снижение вибрации и ударов. Насосы, особенно поршневые и шестеренчатые, создают пульсации давления в гидравлических контурах. Значительные скачки давления в гидравлических контурах тоже довольно распространены. Быстрое замедление больших цилиндров, удары ковшей экскаватора и внезапное закрытие клапана могут вызвать скачки давления.Гидравлическая жидкость легко передает удары и пульсации через шланги и трубки, что может нанести ущерб компонентам, расположенным ниже по потоку.

Установка небольшого аккумулятора рядом с выпускным отверстием насоса может поглотить пульсации, минимизировать вибрацию и обеспечить более плавную работу. Добавление гидроаккумулятора в возвратную линию машин может смягчить удары и смягчить воздействие «водяного» удара, чтобы предотвратить повреждение чувствительных компонентов. Уменьшение ударов системы продлит срок службы компонентов, уменьшит утечки из соединителей и соединений и снизит затраты на техническое обслуживание.

Аккумулятор также снижает общий уровень шума гидравлической системы и передачу шума, переносимого жидкостью, на соседние механические конструкции, которые, в свою очередь, могут резонировать. Результат — более тихие машины и более довольные операторы.

Компенсация утечки. Некоторые гидравлические системы должны поддерживать давление и силу, когда нет движения или потока, например, удерживание нагруженного цилиндра в выдвинутом положении или удерживание зажима закрытым в течение продолжительных периодов времени. В таких случаях пользователи часто отключают систему для экономии энергии.В гидроаккумуляторе может поддерживаться постоянное давление, даже если жидкость медленно вытекает изнутри через уплотнения поршня или клапанные зазоры. Только когда давление в контуре падает ниже установленных пределов, насос запускается и перезаряжает аккумулятор.

Температурная компенсация. Колебания температуры окружающей среды или рабочих условий машины могут вызывать колебания температуры гидравлической жидкости, что влияет на общее давление в системе. Аккумулятор может компенсировать связанные с температурой перепады давления в закрытой гидравлической системе.Аккумуляторы минимизируют влияние изменений давления за счет добавления или уменьшения количества жидкости в контуре.

Более быстрый ответ. Баллонные и мембранные гидроаккумуляторы имеют практически мгновенный отклик и могут быстро подавать жидкость к быстродействующим сервоприводам и пропорциональным клапанам и улучшать их работу. Аккумуляторы также могут незамедлительно удовлетворить требования к пиковому расходу; помогают поддерживать постоянное давление в системах с помощью насосов переменной производительности; и обеспечивают компенсацию сил в непрерывных процессах, например при прокатке материалов с различным рабочим сопротивлением, что обеспечивает стабильную производительность и повышает производительность и качество.

Где и как применять гидроаккумуляторы

Аккумулятор — это накопитель энергии. Он сохраняет потенциальную энергию за счет сжатия сухого инертного газа (обычно азота) в контейнере, открытом для относительно несжимаемой жидкости (обычно гидравлического масла). Сегодня обычно используются два типа аккумуляторов. Первый — это баллонный тип (включая конструкции с диафрагмой), а второй — поршневой. В то время как существуют другие типы конструкций аккумуляторов, аккумуляторы сжатого газа, несомненно, являются наиболее распространенными.

Тип баллона использует сжимаемый газ, содержащийся в эластичном баллоне, установленном внутри резервуара. Оболочка действует как резервуар под давлением как для газа (в баллоне), так и для гидравлической жидкости. Баллон обеспечивает барьер между инертным газом и текучей средой для предотвращения перемешивания. В поршневом стиле используется цилиндр с плавающим поршнем. Цилиндр служит резервуаром под давлением как для газа, так и для жидкости, в то время как поршень обеспечивает барьер между газом и маслом для предотвращения перемешивания.(Обратите внимание, что кислород никогда не используется, поскольку он может быть взрывоопасным при смешивании с маслом под высоким давлением.)

Где используются аккумуляторы?

Аккумуляторы можно творчески применить в любом количестве ситуаций, в том числе:

• Аварийная ситуация и безопасность: Аккумулятор, который постоянно находится под давлением, полезен в случае отключения электроэнергии, поскольку он может обеспечить поток и давление, необходимые для выполнения дополнительных функций или завершения цикла машины.
• Гашение ударов или пульсаций: Аккумулятор может использоваться для смягчения скачков давления в результате внезапного закрытия клапана, пульсации насосов или реакции нагрузки на внезапное движение частей, подключенных к гидравлическим приводам.
• Компенсация утечки: Аккумулятор может использоваться для поддержания давления и подпитки потери жидкости из-за внутренней утечки компонентов системы, включая цилиндры и клапаны.
• Тепловое расширение: Аккумулятор может поглощать перепады давления, вызванные колебаниями температуры в замкнутой гидравлической системе.
• Энергосбережение: Аккумулятор может использоваться в качестве дополнения к насосу во время пикового потребления, тем самым уменьшая размер необходимого насоса и двигателя. Аккумулятор заряжается во время сегментов с низкой потребностью в цикле насоса, а затем разряжается во время частей с высокой потребностью в цепи.
• Снижение шума: Аккумулятор эффективно снижает шум гидравлической системы, вызываемый предохранительными клапанами, пульсациями насоса, сотрясениями системы и другими шумами, создаваемыми контурами.
• Улучшенное время отклика: Аккумулятор (баллонного типа) имеет практически мгновенное время отклика, что позволяет очень быстро подавать жидкость к быстродействующим клапанам, таким как сервоприводы и пропорциональные механизмы, для повышения их эффективности.

Как работают аккумуляторы?

Аккумуляторы работают за счет значительной разницы в сжимаемости между газом и жидкостью. Благодаря конструкции баллона азот в баллоне обладает высокой сжимаемостью, в то время как гидравлическое масло на стороне жидкости корпуса составляет практически

.

несжимаемый.Баллон, содержащийся в кожухе, предварительно заполнен газообразным азотом до давления, рассчитанного на основе параметров системы и выполняемой работы. После предварительной зарядки баллон занимает почти весь объем корпуса. Отсюда работу аккумулятора можно разбить на три основных этапа:

1. Когда гидравлический насос в системе включен, жидкость попадает в аккумулятор. Когда жидкость заполняет оболочку, начинается зарядка аккумулятора, поскольку азот в баллоне сжимается под давлением, превышающим его давление предварительной зарядки.Это источник накопленной энергии.
2. Когда баллон сжимается из-за жидкости, заполняющей оболочку, он «деформируется» по форме, занимая меньше места в оболочке, в то же время давление в баллоне увеличивается. Эта «деформация» баллона прекращается, когда давление жидкости в системе и сжатого азота уравновешивается.
3. Когда нижерасположенный контур требует потока, давление в системе жидкости падает, и накопленная жидкость выталкивается из корпуса гидроаккумулятора.Он возвращается в систему под давлением сжатого азота, давление которого теперь превышает давление жидкости. После завершения любой функции гидравлической системы, для которой был разработан гидроаккумулятор, цикл начинается заново с первого шага.

Одним из наиболее важных соображений при применении гидроаккумуляторов является расчет правильного давления предварительной зарядки для используемого типа гидроаккумулятора, выполняемых работ и рабочих параметров системы.Давление предварительной зарядки обычно составляет 80–90% минимального рабочего давления системы. Это гарантирует, что небольшое количество жидкости останется в аккумуляторе, чтобы предотвратить удары баллона, диафрагмы или поршня о противоположный конец сосуда высокого давления, засорение выпускных клапанов или блокирование каналов для жидкости. Слишком высокое или слишком низкое давление предварительной зарядки может привести к повреждению или отказу аккумулятора. И наоборот, правильно спроектированный и обслуживаемый аккумулятор должен безотказно работать в течение многих лет.

Что мне нужно знать, чтобы определить размер и выбрать аккумулятор?

В зависимости от того, что должен делать аккумулятор, существует множество вопросов, формул и диаграмм, которые влияют на фактический размер, применение и размещение аккумуляторов. Эта статья предназначена для обзора работы и применения аккумулятора, а не для урока изотермического или адиабатического определения размеров. Пожалуйста, свяжитесь с вашим инженером по продажам RHM для получения конкретной помощи с определением размеров. Тем не менее, необходимо знать некоторые основные системные требования:

1. Общий объем жидкости, необходимый для всех компонентов системы.
2. Минимальное рабочее давление в системе.
3. Максимальное рабочее давление в системе… .пиковая нагрузка и кратковременные «всплески».
4. Рабочие температуры жидкости, включая окружающую, минимальную и максимальную.
5. Время цикла машины / график, включая время «работы» и «восстановления».
6. Спецификация жидкости.

С помощью этих основных параметров системы мы можем рассчитать надлежащее давление предварительной зарядки, размер аккумулятора, материалы баллона, тип аккумулятора и его размещение в системе.

Заключение: Итак, каковы преимущества использования аккумуляторов?

Правильно спроектированный контур гидроаккумулятора может дать много преимуществ для работы гидравлической системы. Ключевые среди них:

• Более низкая стоимость установки системы : Гидравлическая система с гидроаккумулятором позволяет уменьшить размер насоса и электродвигателя, что приводит к меньшему количеству используемого масла, меньшему резервуару и снижению охлаждающей способности.
• Меньше утечек и затрат на техническое обслуживание. : Способность снизить удары системы продлит срок службы компонентов, уменьшит утечку из стыков труб и минимизирует затраты на техническое обслуживание гидравлической системы.
• Повышенная производительность : Малоинерционные баллонные аккумуляторы могут обеспечить мгновенное время отклика для удовлетворения требований к пиковому расходу. Они также могут помочь в достижении постоянного давления в системах с использованием насосов переменной производительности для повышения производительности и качества.
• Пониженный уровень шума : Уменьшенный размер насоса и двигателя в сочетании с амортизацией системы снижает общий уровень шума машины и приводит к повышению производительности оператора.
• Гибкие подходы к проектированию : Широкий диапазон типов и размеров аккумуляторов, включая аксессуары, обеспечивает универсальный и простой в применении подход к проектированию.
• Снижение затрат на электроэнергию : Экономия затрат до 33% достижима в высокопроизводительном промышленном оборудовании, использующем аккумуляторы.

Примечание : «Технические советы», предлагаемые Flodraulic Group или ее компаниями, представлены как удобство для тех, кто может захотеть их использовать, и не представлены в качестве альтернативы формальному образованию в области гидроэнергетики или профессиональной помощи в проектировании систем.

Какое оптимальное давление зарядки для моего аккумулятора? — Инженер-наставник

Аккумуляторы — замечательные устройства, выполняющие множество функций. Одна из функций — свести к минимуму скачки давления от гидроудара. У многих из нас может быть аккумулятор, прикрепленный к системе водоснабжения вашего дома, чтобы предотвратить «удары» при отключении воды.

Аккумуляторы, используемые в качестве расширительных баков, необходимо заряжать при низком давлении. Для удержания нагрузки требуются более высокие давления наддува, а приложения с низкими рабочими циклами будут работать при среднем давлении.

Энди Кинг50 [CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

Амортизация

В приведенной выше ситуации используется аккумулятор, иногда называемый расширительным баком с водяными системами, для поглощения ударов. Этот тип гидроаккумулятора может справиться с большими изменениями объема по сравнению с низкими изменениями давления. Учет большого изменения громкости сведет к минимуму удары по системе.

Аккумуляторы для удержания нагрузки

Еще одно преимущество аккумулятора заключается в том, что он сохраняет энергию для будущего использования.Возможно, вам нужно подавать давление в баллон в течение длительного периода времени, но вы не хотите, чтобы ваш насос работал на холостом ходу. Многие статические тесты похожи на это. Вы прикладываете нагрузку и оставляете ее там на часы или дни.

Добавление гидроаккумулятора позволит вам накапливать жидкость под давлением, а затем отключить насос. Вы также можете запрограммировать насос на повторное включение при слишком низком давлении в гидроаккумуляторе. Как только он зарядится, выключите его снова.

Аккумуляторы для техники с малым рабочим циклом

Наконец, вы можете использовать гидроаккумуляторы, чтобы уменьшить размер вашей гидравлической системы за счет малого рабочего цикла.Многие американские горки используют гидравлику для линейного ускорения, что требует высокого давления и расхода для их работы.

Традиционное решение — подобрать систему для давления и расхода, необходимых при запуске. Допустим, нам нужно 400 галлонов в минуту при 1500 фунтах на квадратный дюйм в течение 10 секунд. То есть 350 л.с.! И очень большая гидравлическая система.

При такой скорости потока и времени запуска нам нужно 67 галлонов на запуск. (Не беспокойтесь о математике или числах.)

Поскольку между запусками есть 2–3 минуты, мы можем использовать это время для накопления жидкости под давлением в аккумуляторе.Если мы планируем запускать 10 секунд каждые две минуты (130 с), мы можем снизить скорость потока до 31 галлона в минуту с упомянутых ранее 400 галлонов в минуту. Однако для того, чтобы вся нагнетаемая жидкость была выше 1500 фунтов на квадратный дюйм, нам нужно будет запустить насос до 2000 фунтов на квадратный дюйм. Тем не менее, это снижает мощность до 36 л.с.

Компоненты на этом этапе будут намного меньше, и с ними будет легче работать. Только шланги между гидроаккумуляторами и тягачом будут большими.

Как работает аккумулятор

Аккумулятор представляет собой стальной сосуд высокого давления с двумя камерами.Одна камера присоединена к водопроводу или шлангу гидравлического масла, а другая находится под давлением газа.

Секции разделены гибкой резиновой диафрагмой или поршнем, который скользит подобно гидравлическому цилиндру.

Для работы системы необходимо заправить камеру под давлением газа. Давление, до которого он заряжается, называется «давлением наддува».

Когда гидравлическое масло входит, другая сторона баллона или поршня будет двигаться к противоположной стороне, сжимая газ.Это движение не является линейным по мере увеличения давления, потому что газ сжимается.

Чем заряжать аккумулятор?

Большинство расширительных баков низкого давления, используемых в бытовых системах водоснабжения, заполнены сжатым воздухом. Это сделано потому, что сжатый воздух легко доступен в большинстве домашних хозяйств, а его давление относительно низкое, от 20 до 60 фунтов на квадратный дюйм (от 138 до 414 кПа).

Сжатый воздух — не лучший газ для этого применения, азот — это! Азот является наиболее распространенным компонентом нашей атмосферы, поэтому его легко усвоить.Он инертен, и это здорово, потому что он не взрывается, как кислород. Если он вытечет наружу, то для людей нет такого риска, как угарный газ или углекислый газ.

Азот также не содержит водяного пара. Стандартный воздух будет содержать пары воды и кислород. Это с комбинацией любой плесени или бактерий в воздухе (которые есть) запустит красивую чашку Петри в вашем аккумуляторе. Никто этого не хочет.

Кроме того, при колебаниях температуры водяной пар может конденсироваться, что приводит к непредсказуемой работе при более высоких давлениях.

По этим причинам гидроаккумуляторы заправлены азотом.

Определение давления наддува

Определение давления заряда аккумулятора — самая сложная часть использования аккумулятора. Скажу честно, потому что я тоже борюсь с этим.

Поскольку мы имеем дело со сжимаемым неидеальным газом, приведенный ниже расчет основан на эмпирических данных и не является точным. 95%, использованные в уравнении, — это рейтинг эффективности.

Уравнение аккумулятора

Где:

• D — объем нагнетания
• P ₁ — давление заряда аккумулятора
• P ₂ — давление нагнетания
• P ₃ — давление в системе или максимальное давление, до которого заряжен аккумулятор, и
• В — общий полезный объем аккумулятора.

Поскольку уравнение является эмпирическим, вы всегда должны проектировать с большей емкостью аккумулятора, чем требуется.По крайней мере, вы сможете немного увеличить давление в системе.

Степень сжатия

Накопитель имеет предел сжатия, основанный на физических ограничениях конструкции. Это называется степенью сжатия и определяется как давление в системе / давление наддува.

Для баллонных аккумуляторов это соотношение составляет 4: 1. Для поршневых аккумуляторов соотношение выше 6: 1. В случае превышения это может привести к разрыву поршня цилиндра или баллона

.

Минимальное давление

Чтобы предотвратить повреждение гидроаккумулятора, нам необходимо поддерживать минимальное давление на уровне давления наддува или выше.Благодаря этому в гидроаккумуляторе всегда остается немного масла, чтобы баллон или поршень не касались внутренних упоров. Это может быть или не быть требованием в зависимости от требований конкретного производителя.

Установка гидроаккумулятора на напорной стороне насоса с компенсацией давления — хороший способ поддерживать минимальное давление в гидроаккумуляторе.

Это требование минимального давления предназначено только для нормального использования. Аккумулятор может работать без давления в целях транспортировки и технического обслуживания.

Раз уж мы затронули эту тему, я должен также упомянуть, что должен быть безопасный способ опорожнить гидроаккумуляторы от всего гидравлического давления для обслуживания. Это не должно быть ослабление штуцера и сбор масла в поддон. (Это опасно)

Хорошо, глубокий вдох. Мы пойдем немного глубже, чтобы лучше это понять.

Давайте посмотрим на график, чтобы дать наглядное представление о том, как аккумулятор ведет себя при нескольких давлениях заряда. Каждая линия имеет разное давление заряда, и все они перекрываются давлением заряда аккумулятора.Я выбрал аккумулятор на 1 галлон, поэтому, если позже вам понадобится больший объем разряда, вы можете просто масштабировать размер аккумулятора.

Обратите внимание, что все линии сходятся при максимальном давлении в системе (3000 фунтов на кв. Дюйм). Это потому, что в уравнении P ₂ равно P ₃ , и члены сокращаются.

Кривая — это то место, где существует сложность выбора давления наддува, чтобы сделать это простым способом с примерами.

Давление наддува расширительного бака

В случае, если мы защищаем систему от гидроудара, мы можем добавить к рассматриваемой линии расширительный бак (небольшой аккумулятор).

Наше желание — добиться значительного изменения объема при очень небольшом изменении давления. Это будет почти вертикальная линия на графике, и очевидным выбором будет давление заряда 250 фунтов на квадратный дюйм.

Мы можем даже захотеть пойти с меньшим давлением, но если у вас нет заряда, объем может расшириться при слишком низком давлении и не будет работать по назначению. Другая опасность заключается в том, что вы нарушите степень сжатия 4: 1 или 6: 1.

Давление наддува для удержания нагрузки

Приложения

для удержания нагрузки довольно распространены и обычно не требуют большого потока, потому что положение не меняется.Большая часть потери жидкости будет из-за внутренней утечки в направляющие клапаны.

Для этого типа системы вам потребуется высокое давление наддува . Скажем, наше приложение зарядит аккумулятор до 2500 фунтов на квадратный дюйм и отключит насос. Наша нагрузка должна удерживаться на уровне 2500 фунтов на квадратный дюйм. (Нам понадобится редукционный клапан для поддержания необходимого давления.)

На приведенном выше графике, если я использую давление наддува 500 фунтов на квадратный дюйм, я могу сохранить только около 7 в ³ жидкости между 2500 фунтов на квадратный дюйм и 3000 фунтов на квадратный дюйм.Не достаточно близко для большинства требований.

Однако, если я изменю давление наддува на 2500 фунтов на квадратный дюйм, теперь я могу хранить около 37 в ³ ; невероятная разница.

Теперь, если мы немного изменим наши требования, мы сможем получить больше преимуществ. Я хочу, чтобы моя нагрузка составляла 2000 фунтов на квадратный дюйм. Если давление заряда моего аккумулятора по-прежнему составляет 2000 фунтов на квадратный дюйм, но я подаю на аккумулятор только 2500 фунтов на квадратный дюйм, я увеличиваю объем нагнетания.

Чтобы рассчитать это, нам нужно увидеть, какой объем доступен при каждом давлении.При 2000 фунтах на квадратный дюйм в ³ составляет 73,2; у 2500, у ³ 29,3. Доступный разряд составляет 43,9 из ³ (73,2 — 29,3).

Определение давления наддува для гидроаккумуляторов с малым рабочим циклом

В приведенном выше примере линейного ускорения американских горок мы продемонстрировали, как длительные периоды отдыха можно использовать для постоянного хранения жидкости для внезапного выброса. Основным преимуществом этого было меньшее количество компонентов и более высокий уровень загрузки системы.

Чтобы эти приложения были успешными, вы хотите, чтобы ваша функция работала при более низком давлении. Я рекомендую проектировать вашу систему так, чтобы давление в ней составляло менее 50%. Это будет не более 1500 фунтов на квадратный дюйм для системы 3000 фунтов на квадратный дюйм.

Для этого приложения вы также хотите, чтобы давление наддува соответствовало расчетному давлению функций. В примере с линейным ускорением аккумулятор должен быть заряжен до 1500 фунтов на квадратный дюйм, чтобы обеспечить наилучшую производительность.

Как давление в системе влияет на объем

В системе, которой требуется 67 галлонов для выполнения определенной функции, давление в системе перед сбросом зависит от размера необходимого аккумулятора.При давлении 1500 фунтов на квадратный дюйм доступно 109,7 дюйма из ³ .

В таблице ниже показано, каким будет разряд для аккумулятора, заряженного до 1500 фунтов на квадратный дюйм при различных рабочих давлениях.

На первый взгляд кажется, что рабочее давление 3000 фунтов на квадратный дюйм имеет наибольший смысл, потому что дополнительное давление 1000 фунтов на квадратный дюйм , Я могу уменьшить размер аккумулятора вдвое. Довольно мило.

В небольших системах, вероятно, имеет смысл использовать более высокое давление. Однако в больших системах работа при более высоком давлении может быть нерентабельной из-за затрат на электроэнергию и компоненты.

Могу ли я заряжаться до давления выше, чем давление в моей системе?

Короткий ответ: нет. Как упоминалось ранее, гидравлическое давление всегда должно быть не ниже давления наддува. Это необходимо для предотвращения внутреннего повреждения поршня или баллона.

Так как это относится к минимальному рабочему давлению, оно должно быть таким же для максимального рабочего давления.

Заключение

Проанализировав три случая использования аккумулятора, мы определили, что давление заряда аккумулятора различно для каждого использования.

Аккумуляторы, используемые в качестве расширительных баков, необходимо заряжать при низком давлении. Более высокие давления наддува необходимы для ситуаций с удержанием нагрузки, а приложения с низкими рабочими циклами будут работать при среднем давлении.

Связанные

3 способа уменьшения гидравлического удара

Гидравлический удар возникает, когда масло быстро начинает или перестает течь в гидравлической системе. Скорость потока масла в напорной линии систем ниже 3000 фунтов на квадратный дюйм обычно составляет 15-20 футов в секунду.В системах с давлением выше 3000 фунтов на квадратный дюйм скорость потока может достигать 30 футов в секунду. Удар также может возникать при воздействии внешней силы на гидроцилиндр или двигатель.

В отличие от воздуха, гидравлическое масло обычно считается несжимаемым. Масло сжимается только на половину процента при давлении 1000 фунтов на квадратный дюйм. Когда в системе происходит скачок давления, давление может увеличиваться в четыре или пять раз по сравнению с нормальным рабочим давлением. Поскольку средняя продолжительность скачка разряда составляет 25 миллисекунд, манометр не может среагировать достаточно быстро, чтобы дать точные показания.Датчики давления обычно используются для регистрации скачков давления.

Скачки удара, которые не были должным образом демпфированы или поглощены, могут привести к утечке и повреждению линий и компонентов в системе. В этой статье будут рассмотрены три способа уменьшения гидравлического удара.

Рисунок 1. Баллонный аккумулятор

Установить аккумулятор

Гидроаккумулятор предварительно заряжен сухим азотом.Некоторые типы разделительных устройств, таких как поршень, баллон или диафрагма, используются для отделения азота от гидравлического масла внутри гидроаккумулятора. Для поглощения ударов рекомендуется использовать баллонный (рис. 1) или диафрагменный тип. Оба этих аккумулятора содержат резиновые элементы, которые сжимаются, когда гидравлическое давление поднимается выше уровня предварительной заправки сухим азотом. В зависимости от системы, гидроаккумулятор должен быть предварительно заряжен от 100 фунтов на квадратный дюйм ниже до 200 фунтов на квадратный дюйм выше максимального рабочего давления в системе.Аккумуляторы, которые используются для разряда, могут быть небольшого размера, обычно от одной кварты до одного галлона.

Аккумулятор следует устанавливать как можно ближе к месту возникновения скачка удара. Например, если скачок давления происходит, когда цилиндр полностью выдвигается, аккумулятор следует устанавливать рядом с отверстием, соединенным со стороной полного поршня цилиндра.

Аккумуляторы часто используются для поглощения больших скачков потока в обратных линиях. В этом случае предварительная зарядка должна быть ниже, чем максимальное номинальное давление любых обратных фильтров или теплообменников, расположенных ниже по потоку.Каждый раз, когда в напорной линии используется гидроаккумулятор, необходимо установить автоматический и / или ручной клапан сброса, чтобы сбросить гидравлическое давление до нуля после выключения системы.

Рисунок 2. Двухступенчатый распределитель

Добавить дроссели с пилотными направляющими клапанами

Типичный двухступенчатый гидрораспределитель с электромагнитным управлением показан на рис. 2. Клапан содержит пилотные дроссели, которые расположены в блоке между пилотным клапаном вверху и главным золотником внизу.Блок включает в себя два регулятора расхода, соединенных по принципу дозирования, и два перепускных обратных клапана. Когда один из соленоидов пилотного клапана находится под напряжением, управляющее давление передается через один из внутренних обратных клапанов на одну сторону главного золотника.

Когда золотник перемещается, масло в пилотной полости на противоположной стороне течет через регулятор потока и обратно в резервуар через пилотный клапан. Настройка регулятора расхода определяет скорость смещения главного золотника.Позволяя золотнику постепенно перемещаться, объем насоса постепенно передается через клапан в систему.

Несколько лет назад меня попросили проконсультироваться с заводом по производству ориентированно-стружечных плит в Миннесоте по поводу снижения ударов при горячем прессе. Линии неоднократно приваривались из-за утечки, возникшей из-за скачков давления. В прессе использовалось восемь лопастных насосов производительностью 109 галлонов в минуту для подачи большого количества масла для закрытия пресса. Направляющие клапаны, подобные показанному на рисунке 2, использовались для направления объема насосов обратно в резервуар, когда он находится в режиме холостого хода и когда в гидроцилиндрах больше нет необходимости.

Когда была дана команда закрыть пресс, это прозвучало так, будто восемь кувалд ударили по резервуару. После закрытия пресса и обесточивания соленоидов в линиях возникла огромная вибрация и сотрясения. Это произошло из-за быстрой смены направления потока от насосов. Объем насосов вместо того, чтобы попасть в пресс, быстро менял направление и возвращался в резервуар через клапаны сброса. На регулировку пилотных заслонок всех восьми насосов ушел целый день.В конце дня насосы плавно входили и разгружались.

Пилотные дроссели считаются дополнительным оборудованием для гидрораспределителей. На клапанах, у которых их нет, после подачи питания на соленоид пилотного клапана давление в пилотном клапане будет перенесено для смещения главного золотника с очень высокой скоростью. Это позволяет насосу немедленно проходить через клапан, что вызывает скачок толчка. Пилотные дроссели можно легко добавить к существующим клапанам, используя более длинные болты для крепления пилотного клапана и блока к корпусу главного золотника.

Используйте предохранительные клапаны Crossport

Перекрестные предохранительные клапаны обычно используются с гидравлическими двигателями, когда необходимо относительно быстро остановить груз. Основные проблемы с перекрестными предохранительными клапанами заключаются в том, что они обычно не входят в систему, устанавливаются слишком высоко или устанавливаются слишком далеко от двигателя. На рисунке 3 показана типичная схема с направленным клапаном с закрытым центром, двумя перекрестными предохранительными клапанами и гидравлическим двигателем.

Перепускные клапаны с поперечным сечением выполняют две функции в гидравлической системе: они поглощают первоначальный скачок удара, который возникает, когда масло впервые подается для приведения в действие двигателя, и останавливают двигатель, когда направляющий клапан обесточен.

Перепускные предохранительные клапаны должны быть настроены на 200-400 фунтов на квадратный дюйм выше максимального давления, необходимого для приведения в действие двигателя. На рис. 4 соленоид «A» распределительного клапана находится под напряжением, чтобы направить объем насоса к двигателю. Как только давление на мгновение повысится до настройки клапана «2А», золотник откроется и направит жидкость под давлением через направляющий клапан обратно в резервуар. Когда давление упадет ниже значения «2A», золотник клапана закроется, и двигатель начнет вращаться.

Когда соленоид направляющего клапана обесточен, чтобы остановить двигатель, золотник клапана переместится в закрытое центральное положение (Рисунок 5). Двигатель будет продолжать вращаться из-за инерции движущейся нагрузки и на мгновение превратится в гидравлический насос, подающий масло к выходному отверстию. Давление будет расти до тех пор, пока не будет достигнута настройка перекрестного предохранительного клапана «2B». Затем клапан «2B» откроется и направит поток масла обратно во впускное отверстие двигателя. Настройка пружины «2B» определяет, насколько быстро двигатель остановится.

Если вы испытываете проблемы с ударами и утечками в контурах гидравлического двигателя, сначала убедитесь, что кросс-портальные предохранительные клапаны расположены в системе. Я видел некоторые системы, в которых они не использовались, что позволяло снимать ударную нагрузку в линиях, шлангах и фитингах, что приводило к утечке. Во-вторых, убедитесь, что перекрестные предохранительные клапаны правильно настроены. Когда возникает проблема в гидравлической системе, обычно первым делом нужно увеличить давление. В-третьих, перекрестные предохранительные клапаны должны располагаться как можно ближе к гидромотору.

На фанерном заводе в Северной Каролине возникла проблема, связанная с отсоединением вала двигателя от гидравлического двигателя вращающегося бревна. Когда бревна спускались по конвейеру, двигатель вращался и отбрасывал бревна с конвейера на подающий конвейер к токарному станку. При осмотре перекрестные предохранительные клапаны были обнаружены в блоке под направляющим клапаном, который был установлен на расстоянии 30 футов от двигателя. Рядом с двигателем был установлен дополнительный комплект крестовых предохранительных клапанов, что исключало срезание валов двигателя.

Точно так же, используя эти три средства, вы можете значительно уменьшить гидравлический удар в ваших системах и помочь устранить утечку масла на вашем предприятии.

Понимание функций аккумуляторов

Аккумуляторы бывают разных форм и выполняют важные функции во многих гидравлических контурах.Они используются для хранения или поглощения гидравлической энергии.

При накоплении энергии они получают гидравлическую жидкость под давлением для дальнейшего использования. Иногда для ускорения процесса к потоку насоса добавляют поток из гидроаккумулятора. В других случаях накопленная энергия сохраняется в резерве до тех пор, пока она не понадобится, и может не зависеть от расхода насоса. Это могло быть для аварийного питания, когда поток насоса недоступен. Его можно использовать для поддержания давления в системе, когда поток насоса остановлен, путем подачи жидкости для компенсации утечки.

Есть несколько способов использования аккумуляторов для поглощения энергии. Обратный поток из цилиндра с большим внутренним диаметром может быть больше, чем должен проходить водопровод. Аккумулятор низкого давления может принимать часть потока, а затем разряжать ее с соответствующей скоростью для водопровода. Гидравлическая жидкость имеет относительно высокую скорость теплового расширения. Если объем жидкости ограничен и не может расширяться или сжиматься из-за изменений температуры, может возникнуть очень высокое давление, которое может повредить оборудование, или низкое давление, которое может вызвать пузырьки воздуха в гидравлической жидкости.Аккумуляторы могут использоваться для поглощения расширяющейся жидкости и / или подачи сжимающейся жидкости. Они также поглощают и рассеивают энергию при использовании для гашения импульсов давления, уменьшая шум и вибрацию.

Совет по безопасности: Аккумуляторы накапливают энергию. При работе с гидроаккумуляторами или рядом с ними существует вероятность внезапного неконтролируемого высвобождения энергии. Перед выполнением любых работ с аккумулятором или компонентами, которые могут быть подключены к аккумулятору, энергия должна быть высвобождена или изолирована.Когда гидравлическое давление сбрасывается, в газе все еще сохраняется энергия. Это также должно быть облегчено или изолировано.

Накопители

предварительно нагружены, поэтому давление любой доступной жидкости будет минимальным. Три типа предварительной нагрузки: вес, пружина и газ. Символом для устройства накопления или поглощения энергии жидкости является удлиненный овал, показанный на рисунке 1. Конкретный тип аккумулятора показан дополнительными символами внутри овала, как показано на рисунках 2, 3 и 4.Из трех типов гидроаккумуляторов только утяжеленный имеет постоянное давление. Давление создается за счет веса, деленного на площадь опорного поршня. Весовые аккумуляторы привлекательны с точки зрения схемотехники, но обычно не подходят для мобильных приложений. Их нужно устанавливать вертикально, они относительно большие и тяжелые. Подпружиненные и газовые аккумуляторы весят меньше, занимают меньше места и могут быть установлены горизонтально, хотя предпочтительно устанавливать аккумуляторы вертикально.

Иногда называют газовые аккумуляторы с газовой пружиной. В категории газовых аккумуляторов выделяют шесть основных типов:

• Поршень
• Шумоглушитель
• Сильфон
• Мембрана
• Мочевой пузырь
• Воздух над маслом

Подобно сжатой пружине, которая хочет подтолкнуть к своему растянутому положению, сжатый газ хочет подтолкнуть к своему разжатому состоянию. Используемый газ негорючий, обычно азот, если только давление не очень низкое.Несмотря на то, что обычно существует разделительный элемент между используемым газом и гидравлической жидкостью, использование газа, содержащего кислород, например воздуха, может привести к взрыву. Когда воздух сжимается, он нагревается, и если нагретый кислород взаимодействует с гидравлической жидкостью, это может вызвать возгорание.

Для проверки давления газа в гидроаккумуляторе может потребоваться гидромеханик. При работе с газовыми аккумуляторами учитываются три различных давления. Эти давления не всегда описаны в литературе и могут иметь просто обозначения p0, p1 и p2.

p0 = Давление предварительной зарядки: исходное давление газа до накопления гидравлической жидкости в гидроаккумуляторе.

p1 = Минимальное давление: минимальное гидравлическое давление, необходимое для системы.

p2 = Максимальное давление. Максимальное давление, которое будет видеть гидроаккумулятор.

Каждое из этих давлений предоставляет информацию о гидравлической системе. Если гидроаккумулятор полностью заряжен (вмещает максимальное количество гидравлической жидкости), максимальное значение давления в системе равно p2.Если это значение слишком велико или слишком мало, возможно, потребуется отрегулировать регулирующий предохранительный клапан или компенсатор давления. Во время работы следует учитывать минимальное давление в системе (p1). Затем проверяется предварительная зарядка (p0), чтобы убедиться, что она находится при указанном давлении ниже p1. Со временем часть газа может улетучиться, что снизит предварительную зарядку. Если это происходит слишком часто, это говорит о том, что шлагбаум вышел из строя, и аккумулятор необходимо отремонтировать или заменить. Когда аккумулятор теряет свою предварительную зарядку, он больше не накапливает энергию.Аккумулятор можно заполнить до полного давления в системе, но в пневматической пружине не будет энергии, необходимой для выталкивания жидкости наружу.

Калибровка газовых аккумуляторов: Газовые аккумуляторы не характеризуются тем, сколько гидравлической жидкости они могут удерживать. Они описываются объемом газа, который они удерживают. Аккумулятор емкостью 1 литр вмещает 1 литр сжатого газа. Когда гидравлическая жидкость попадает в аккумулятор, она сжимает газ, увеличивая его давление и уменьшая объем. Количество сохраненной гидравлической жидкости — это разница между исходным объемом газа и новым сжатым объемом.В 1-литровом газовом аккумуляторе, наполовину заполненном гидравлической жидкостью, будет ½ литра сжатого газа и ½ литра сохраненной гидравлической жидкости.

Поршневые гидроаккумуляторы: Изготавливаются из цилиндров с поршнями. Уплотнения на поршнях являются разделительными элементами, изолирующими газ от жидкости. Как и все газовые аккумуляторы, они предварительно заряжаются (p0) при давлении ниже минимального гидравлического давления (p1). Это сделано для того, чтобы гидравлическое давление всегда препятствовало выходу поршня за нижнюю границу.

Баллонные аккумуляторы: Металлический или композитный баллон снабжен расширяемым баллоном, который используется для хранения сжатого газа и отделения его от гидравлической жидкости. Зарядный клапан подключен к баллону в верхней части баллона. На дне бутылки находится подпружиненный тарельчатый клапан, который находится в открытом положении. Когда мочевой пузырь предварительно заряжен (p0), он растягивается и полностью заполняет бутылку, закрывая тарелку. Тарельчатый клапан предотвращает разрушение баллона из-за выдавливания в трубопровод.

Когда аккумулятор заполнен максимальным объемом гидравлической жидкости, газ сжимается до максимального давления (p2). Как и в поршневом гидроаккумуляторе, предварительная зарядка ниже минимального давления в системе. Таким образом, мочевой пузырь не достигает дна тарелки. Если предварительная зарядка слишком высока, баллон может выдавиться под тарелку и быть защемленным и разорванным при закрытии тарелки.

Мембранные аккумуляторы: Мембранные аккумуляторы используют резиновый диск для изоляции газа от жидкости.Этот диск расположен между двумя сферическими оболочками, которые либо сварены, либо привинчены. Отсек над диафрагмой заполнен азотом. Отсек ниже напрямую подключен к гидравлическому контуру. Имеется тарельчатый клапан, который предотвращает выдавливание диафрагмы в трубопровод. Некоторые мембранные гидроаккумуляторы не обслуживаются, поэтому в случае разрыва диска или потери предварительной зарядки их необходимо заменить.

Сильфонный аккумулятор: Менее распространенный аккумулятор сильфонного типа.Он состоит из расширяемой металлической камеры внутри корпуса. Металлическая камера предварительно заполняется азотом, а затем корпус подвергается воздействию гидравлической жидкости под высоким давлением. Стенки расширяемого контейнера не касаются стенок корпуса, поэтому отсутствует износ от трения при расширении и втягивании сильфона. Они не используют эластомерные баллоны, диафрагмы или поршневые уплотнения; поэтому на них не распространяются ограничения эластомеров. Металлические сильфоны надежно работают при высоких температурах, чрезвычайно абразивных и суровых условиях.Сварные сильфоны герметичны и могут надежно работать без обслуживания или ремонта.

Шумоподавитель: Большинство гидравлических насосов вырабатывают импульсы энергии, поскольку отдельные камеры выпускают жидкость. Эти энергетические импульсы производят вибрацию и шум. Тип аккумулятора используется для гашения звука и уменьшения вибрации в гидравлических линиях. Это встроенное устройство, снабженное баллоном, окружающим диффузорную трубку. Баллон наполняется газом, как правило, при давлении 1/2 гидравлической системы.Когда жидкость проходит через глушитель, большая часть импульса энергии поглощается, обеспечивая снижение вибрации и шума.

Воздух над маслом: Система наддува над маслом представляет собой простую версию аккумулятора. Однако у него есть серьезные ограничения. Он должен быть установлен вертикально и представлять собой систему с относительно низким давлением. Воздух под высоким давлением может стать очень горячим и вызвать воспламенение гидравлической жидкости. Как видно на рисунке, гидравлическое давление будет таким же, как и давление воздуха.Поскольку между воздухом и гидравлической жидкостью нет барьера, агрегат не должен сильно двигаться. Движение и вибрация могут вызвать смешивание воздуха с гидравлической жидкостью, создавая в системе пористость.

Проверьте свои навыки

1. Аккумуляторы бывшие в употреблении:

а. сжать азот.

г. сжать гидравлическую жидкость.

г. накапливают твердые частицы.

г.хранить или поглощать энергию.

e. уменьшить поток.

2. Преимущество взвешенного аккумулятора в том, что:

а. его можно установить горизонтально.

г. он легче по весу.

г. занимает меньше места.

г. может заряжаться магазинным воздухом.

e. он имеет постоянное давление.

Посмотреть решения

Материал этой статьи включен в обновленное руководство по сертификации мобильных гидравлических механиков, которое будет выпущено в 2021 году.

Гидравлические аккумуляторы — обзор

13.1.2 Способы хранения

Методы накопления энергии в целом можно разделить на:

•

Химические вещества

•

Водород

•

•

Жидкий азот

•

Кислородный водород

•

Пероксид водорода

•

02 03

Биологический

65

Герметик для системы отопления — устранение течи надолго

Любая система отопления, даже самая качественная, рано или поздно потребует ремонтных работ. Наиболее лёгким, удобным и довольно практичным способом устранения появившихся протечек считается применение герметика для системы отопления дома.

Жидкий герметик для систем отопления закрытого типа HeatGuardex BLOCKSEAL 100 HD

Разновидности

В настоящее время используется множество средств для герметизации.

Все герметики подходят для определённых бытовых условий, однако для реконструкции обогревательного оборудования оптимальными станут особые герметики для отопительных систем.

Исходя из химического состава выделяют следующие типы средств для герметизации:

1. Акриловые. Характеризуются малой устойчивостью, непереносимостью температурных перепадов.
2. Полиуретановые. Имеют эластичные свойства, отличаются высокой адгезией к металлам, а также устойчивостью к температурным перепадам и процессам коррозии.
3. Силиконовые. Самый распространённый вид универсальных герметизирующих средств, всегда эластичны и стойки к влаге в широком температурном диапазоне, долго служат.

Силиконовый герметик для устранения течи в системе отопления с металлическими элементами должен быть только нейтральной разновидности, но никак не кислотной, так как содержащаяся в составе кислотного герметизирующего средства уксусная кислота спровоцирует быстрое ржавление металла.

Анаэробный синий герметик для резьбовых и фланцевых металлических соединений

Стойкий к температурам герметик для труб отопления применяют именно к материалам из металла и полимеров. Данное средство отлично справляется со своей задачей – не допускает прониканию влаги из повреждённых элементов отопительной системы.

Средство для герметизации, которое представляет собой вязкую массу и быстро отвердевает на участке нанесения, а в будущем устойчиво к температурному нагреву.

При уплотнении соединений с резьбой в современных теплосетях вместо льняной пакли и ленты ФУМ используют анаэробный клеевой герметик.

Подобное средство не несёт вреда экологии и используется в сетях обогрева и водопровода.

При использовании клеевого герметика, потребность в применении прочих герметизирующих способов для резьбовых соединений, отсутствует.

Герметизирующее средство в случае отопительных котлов необходимо для устранения трещин в местах, где необходима стойкость материала к температурам до 1500 °С.

Герметик позволяет заделывать зазоры в теплообменниках и дымовыводящих путях котлов и печек. После застывания в швах между поверхностями из различных материалов (металл, кирпич, бетон) средство хранит герметичность.

Кроме всего, выделяют герметики для систем отопления на основе олигомеров. Они тоже имеют разные оконечные функциональные группы:

• полиуретановые;
• полисилоксановые;
• полисульфидные.

Часто их используют при строительных работах. Они, в некоторых марках, могут применяться для заделки систем отопления. Однако при выборе таких вариантов стоит в обязательном порядке изучить инструкцию производителя.

Жидкий герметик для системы отопления

Для ремонтных работ системы обогрева не всегда удаётся применять средства наружного действия. Что предпринять, допустим, если участок протечки нельзя обнаружить из-за того, что в жилье была сделана скрытая разводка труб и смонтирован тёплый пол? Мысль о том, что придётся ломать стены и вскрывать полы не особо радует. В подобных случаях используют довольно новый способ избавления от течи – путём заливания в систему жидкого герметика для труб обогрева. Это герметизирующее средство подходит и для радиаторов, когда нет возможности наложить хомут на течь.

Особенность жидких герметиков для системы отопления в их способности удалять течь не путём нанесения на повреждённое место снаружи, а прямо изнутри.

Высокая стойкость к повышенным температурам некоторых специальных герметиков позволяет применять их для быстрого ремонта отопительных котлов.

Суть данного способа в том, что вкупе с теплоносителем, герметизирующее средство остаётся жидким, и лишь при контакте с воздухом, проникающим в систему, он полимеризуется. Затвердев, скопления герметика заклеивают изнутри трещины конкретно в тех местах, где целостность системы нарушена.

На рынке можно найти несколько разновидностей жидких герметиков, и все они предназначены для определённых условий использования, в том числе:

1. В системах, где тепловым носителем выступает вода либо антифриз.
2. В газовых либо твердотопливных котлах.
3. В трубах для водопровода и отопления.

В аварийных ситуациях можно залить в систему отопления герметизирующее средство, которое используется для радиаторов в автомобилях.

Не нужно подыскивать какое-то одно универсальное средство для герметизации. Эффективнее купить специализированный состав под определённые параметры собственной обогревательной системы.

Популярным в кругу покупателей является жидкий герметик для системы отопления, который выпускает компания BCG из Германии. Использование данной марки считают отличным решением для удаления скрытых утечек теплового носителя. При верном применении жидкий герметик не опасен для отопительных котлов и не вредит насосу циркуляции, а также приборам измерения.

Герметизирующее средство для труб и отопительных батарей должен находиться в системе долгое время. Стоит однажды добавить данный герметик в неё, – и можно на ближайшие несколько лет забыть о протечках.

Средства для герметизации в закрытых отопительных системах устраняют потери давления, которые связаны с протечками в трубах и радиаторах, однако они не смогут выручить в случае нарушения мембраны в расширительном баке.

Подготовительные работы перед использованием герметика

Подбор герметизирующего средства для отопительных систем осуществляется с учётом типа последнего и используемого теплового носителя. Если ошибиться с выбором, то это может посодействовать забиванию труб в произвольных участках.

Выше в статье уже упоминалось, что в настоящее время рынок предлагает три варианта жидких герметиков, исходя из условий применения. Это необходимо взять на заметку.

Стоит определиться с требуемой концентрацией средства, добавляемого в теплоноситель. От этого во многом зависит качество герметизации появившейся течи. Если за сутки система теряет до 80 литров от общего объёма теплового носителя, то хватит добавления одного литра герметизирующего средства.

Общий объём домовой системы отопления рассчитывают, сложив объёмы трубопроводных сетей (длина трубы на диаметр), радиаторов и котла (из технического паспорта).

Можно использовать и другой способ. Слить теплоноситель в одну ёмкость конкретного объёма.

Перейдём к настройке системы отопления под заливку.

Необходимо стравить весь воздух! Иначе герметизирующее средство при контакте с воздухом будет полимеризоваться, что приведёт к появлению скоплений в отопительных трубах.

Все присутствующие в сети краны стоит открыть, это даст возможность средству беспрепятственно циркулировать и остаться во всех рабочих зонах системы отопления. В первом стоящем радиаторе (по направлению циркуляции средства) стоит полностью вывернуть кран Маевского и установить на это место насос, которым герметик заканчивается в систему.

После этого нужно запустить отопление и прогреть её до 60° С. По времени это займёт где-то час, полтора (в загородном доме). Давление в системе обязано быть у отметки 1,5 бар.

Перед началом всех вышеизложенных работ, все установленные фильтры перекрываются либо снимаются, потому что попавшее в них герметизирующее средство, выведет их из строя полностью.

Заливка

В отдельную чистую ёмкость сливают приблизительно ведро нагретого теплового носителя. В другую – ещё полведра (для будущей промывки). Средство стоит поболтать и налить в ведро. Следите за тем, чтобы герметик не контактировал долгое время с воздухом. Его нужно быстро закачать в отопительную систему.

Снова воздух удаляется из сетей.

Герметик циркулирует по контурам обогрева несколько часов. Полностью процесс по заделке зазоров и протечек завершится через четыре дня. На пятый день нужно протестировать систему под сильным давлением.

И помните, что герметик для системы отопления, безусловно, стоит того, чтобы его использовать для исключения протечек. И даже при том, что стоимость его покажется многим достаточно высокой. Скрытая реконструкция труб отопления – это и удобство, и в то же время, определённый риск, за который иногда необходимо платить.

Устранение течи в системе отопления разными способами

Устранение течи в системе отопления?

Содержание статьи

Со временем эксплуатации, такие элементы отопительной система, как трубы, фитинги и радиаторы, могут дать течь. Во многом связано это с повышенными температурами, которые все время воздействуют на них в процессе работы. При этом не все зависит от качества выбранных материалов, поскольку и ошибки во время их монтажа, могут привести к появлению течи вследствие коррозии.

Трубы отопления, особенно металлические, постоянно подвержены износу. Их стенки внутри истончаются настолько, что это приводит со временем к появлению дыр. Как правило, использовать в таких местах сварку не всегда удается, и тогда на помощь приходят хомуты, бандажи, накладки и аварийные клей. В данной статье строительного журнала samastroyka.ru будет рассказано о том, как устранить течь в системе отопления под давлением, и какие средства для этих целей можно использовать.

Устранение течи в резьбовом соединении

Самым простым считается устранение течи в системе отопления на резьбовых соединениях. Дело в том, что резьбовые соединения при нагревании и остывании откручиваются, что приводит к появлению протечек. Именно по этой причине, прятать резьбовые фитинги системы отопления в стены или стяжку, ни в коем случае нельзя, поскольку в таком случае не будет возможности их обтянуть в случае послабления.

Это относится как к водяному теплому полу, устройство которого невозможно без цементной стяжки, так и к магистралям системы отопления, там, где есть необходимость их соединения. Если протекает именно на резьбовом соединении, то достаточно будет открутить фитинг и подмотать на резьбу фум-ленту, но лучше все-таки использовать лен. О том, как намотать лен на резьбу уже рассказывалось ранее.

Если устранение течи в резьбовом соединении необходимо выполнить под давлением воды, то фитинг можно и не раскручивать полностью. Достаточно будет открутить его на 1-2 оборота, подмотать паклю на резьбу, после чего накрепко затянуть обратно. Как правило, уже через небольшой промежуток времени, лен разбухнет, а течь из резьбового соединения исчезнет надолго.

Такой способ устранения течи в системе отопления допускается использовать как на котлах и радиаторах отопления, так и на других элементах отопительной системы, там, где есть резьбовые соединения.

Как устранить течь в трубе отопления под давлением

Самым трудным считается устранение течи в системе отопления под давлением. То есть, в радиаторах отопления циркулирует горячая вода, и нет никакой возможности перекрыть стояк или отдельную магистраль к которой они подключены. При этом для жителей многоэтажек будет целесообразно незамедлительно обратиться к организации, обслуживающей их дом, и вызвать аварийную бригаду. Затем следует попытаться перекрыть стояк отопления или отдельный радиатор, до приезда специалистов.

Самым простым способом устранения течи в трубе под давлением, является установка хомута с бандажом. В качестве подмотки нужно использовать любую, не слишком толстую резину, которая наматывается на трубу, полностью перекрывая собой повреждённый её участок. Поверх резины, лучше сразу же поставить хомут, а если его нет под рукой, то можно использовать проволоку, которой резина накрепко притягивается к трубе и обжимается плоскогубцами.

Если перекрыть участок магистрали с повреждённой трубой, возможно, то способы заделки течи могут быть и другими, а вся работа существенно упрощается. Из материалов для устранения течи в трубе можно использовать: стеклоткань, бинт или просто плотную ткань в виде мешковины.

Перед тем, как намотать ткань на трубу, на неё нужно нанести эпоксидку или водостойкий клей-герметик. Время высыхания такого бандажа, во многом зависит от температуры в помещении. Если температура свыше 20-25°С, то бандаж сохнет несколько часов, при более низких температурах, его время высыхания увеличивается до 2-3 суток.

Этапы установки бандажа на трубу

Последовательность выполнения работ по установке бандажа на трубу отопления выглядит так:

1. После того, как стояк или магистраль перекрыты, а теплоноситель перестал течь из трубы, повреждённое место зачищается от краски, ржавчины и загрязнений.
2. Затем подготавливается материал. Для этой цели бинт или ткань отрезаются такой длины, чтобы хватило на 8-10 обмоток вокруг трубы (25-30 см.). При этом ширины материала должно быть достаточно для того, чтобы с некоторым запасом (2-3 см) перекрыть поврежденное место.
3. Затем труба со всех сторон промазывается эпоксидным клеем, после чего на неё наматывается бинт или ткань. Через каждый виток, следует заново наносить слой клея-герметика.

Увеличить прочность эпоксидки можно добавлением в неё алюминиевой или бронзовой пудры. После того, как ткань на трубу отопления в несколько слоёв намотана, поверх неё следует наложить металлический хомут, накрепко стянуть его болтами, и оставить бандаж до полного высыхания.

Если под рукой не оказалось эпоксидной смолы, то можно попробовать использовать масляную краску, жидкое стекло, или предварительно разведенные цинковые белила.

Как устранить течь в батарее отопления

Не менее сложным в некоторых случаях оказывается вопрос по устранению течи в батарее отопления, в особенности между секциями. Порой добраться до таких мест не всегда получается, а перекрыть батарею нет возможности. Как быть в таком случае, как устранить течь в радиаторе?

Так, если течь появилась на чугунной батарее, то избавиться от нее можно посредством самореза. Конечно же, надолго такой способ не спасет, но возможно получится тем самым благополучно пережить отопительный сезон. Чтобы устранить течь в батарее отопления таким образом, нужный по диаметру повреждения саморезный болт вкручивается в отверстие. Данный способ подходит для ликвидации небольших, как правило, точечных протечек в радиаторах отопления.

Устранить течь между секциями радиатора, можно и при помощи гипсовой накладки, которая изготавливается по аналогичному способу, как при устранении течи в трубе системы отопления под давлением. Для этого берётся ткань и нарезается небольшими кусками по 25 см в длину. Затем в емкости готовится жидкий раствор алебастра или гипса, в котором немедля пропитывается ткань. Именно ею и обматывают повреждённое место на батарее отопления.

Многие используют также и соль для устранения протечек на резьбовых соединениях старых чугунных батарей. Очень часто такие соединения уже нет возможности раскрутить, поэтому накладки из соли, которая закоксовывает трещины и щели, помогают нормально пережить отопительный сезон до полной замены отопительного прибора. Бандаж из соли на батарею отопления делается в точности так же, как и гипсовый, только вместо гипса и алебастра используется каменная соль.

Устранение течи в системе отопления: горчица, жидкое стекло и герметики

Достаточно опасным способом ликвидации протечек в системе отопления, является растворение в теплоносителе горчицы и специальных герметиков. Данные средства оказывают временное действие по закупорке трещин и других, мелких повреждений, во всех элементах отопительной системы.

Например, чтобы осуществить устранение течи в системе отопления горчичным порошком, достаточно высыпать несколько пачек в расширительную емкость, после чего запустить систему. Как правило, через несколько часов, горчица забьёт собой все микротрещины, и течь будет успешно ликвидирована. Данный способ является временным и очень опасен в использовании.

Внимание! Применение подобных «домашних советов» по устранению протечек, может вывести из строя котел отопления, циркуляционные насосы, фильтры, и другое отопительное оборудование. Поэтому, перед тем, как что-то сыпать в теплоноситель для отопления, трижды подумайте и взвести «все за и против» надобности подобной процедуры.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Как устранить течь в системе отопления частного дома, течет батарея

Многие домовладельцы хоть раз в жизни сталкивались с ситуацией, когда в трубе отопления появляется свищ или течет батарея. Получив подобный опыт, эти люди уже знают, какие средства всегда следует иметь под рукой для решения проблемы. О том, какими способами можно устранить протечки в разных местах отопительной системы, как раз и пойдет речь в данной статье.

Как найти течь в системе отопления

Хорошо, когда место протечки видно невооруженным глазом. Остается только принять меры, о коих мы расскажем в следующем разделе.

А начнем с поиска скрытых неплотностей в радиаторах и трубах отопления. Ведь нередки случаи, когда потерю теплоносителя в закрытой системе отопления можно обнаружить только по снижению давления, регистрируемого манометром. Причем визуально определить место дефекта не представляется возможным.

Сложнее всего находить и устранять течи, когда трубы проложены скрыто либо замоноличены в стяжку пола.

Мелкие «неуловимые» визуально дефекты, через которые медленно уходит теплоноситель, можно отыскать способом поочередного открывания кранов. Процедуру надо выполнять после окончания отопительного сезона, позже станет понятно почему. Последовательность действий такая:

• система дополняется водой до рабочего давления, обычно оно составляет 1.2—1.5 Бар;
• перекрываются все краны и вентили в разных частях трубопроводной сети: на радиаторах, ветвях, около котла и другого оборудования;
• дать системе выстояться 2—3 дня;
• контролируя показания манометра, поочередно открывать все краны, начиная от котла.

Суть способа в том, чтобы засечь падение давления на участке, где протекает труба или батарея. Здесь удобнее работать с помощником: сами смотрите за манометром, а он по комaнде открывает следующий кран. Понятно, что протечка обнаружится на том участке отопительной системы, где упадет давление после открывания запopной арматуры. А зная участок, можно без особого труда отыскать дефект.

Совет. Обнаружить незаметные глазу трещины, сквозь которые вода еле сочится, поможет обычная туалетная бумага. Прикладывая ее к трубам и стыкам, вы легко обнаружите очаги образования влаги.

Задача сильно усложняется, когда теплоноситель уходит из трубопроводов теплых полов. В этом случае найти течь в трубе непросто, а заделать ее еще тяжелее. Для начала необходимо понять, как проложены трубы греющих контуров в полу. Для этого придется демонтировать напольное покрытие, чтобы была видна стяжка. Затем запустить котел и теплые полы, намочив поверхность водой. После прогрева быстрее всего просохнут места над контуром, что и обозначит всю трассу.

Возможно, таким способом вам удастся обнаружить излом трубы, где с большой долей вероятности обнаружится течь. Или же удастся определить другие критические места, что позволит произвести частичное вскрытие стяжки. Иногда протечка видна после снятия напольного покрытия в виде мокрого пятна. Случается, что она обнаруживается после смачивания поверхности – место дефекта долго не хочет просыхать.

Совет. Если течь удалось локализовать, очень аккуратно демонтируйте часть стяжки. Иначе можете повредить трубу, устроив еще одну протечку рядом со старой. Когда дефект отыскать не получилось, осторожно вскрывайте всю стяжку, начиная с самых проблемных мест. Вдруг удастся отделаться малой кровью.

Как устранить течь в батарее

Хочется сразу отметить, что предлагаемые способы устранения протечки годятся в том случае, когда она невелика и вода именно подтекает, а не бьет струей. Встречается 2 вида дефектов радиаторов отопления:

• неплотности на стыках секций и резьбовых соединениях с трубами;
• трещины в корпусе.

Очень удобно, когда батарея установлена по всем правилам и снабжена отсекающими кранами. Их надо перекрыть, открутить американки и аккуратно снять отопительный прибор. Теплоноситель надо сразу же слить в заранее подготовленное ведро. После этого течь между секциями устраняется путем разборки радиатора и замены прокладок. Причем рекомендуется поменять все прокладки, а не только в том месте, где есть протекание воды.

Таким же образом без всяких проблем меняется треснувшая секция алюминиевой или чугунной батареи, а оставшиеся проверяются на наличие течи. Но что делать, если кранов нет, а отключить весь стояк в многоквартирном доме не представляется возможным? Сначала надо принять меры по локализации аварии, при небольшом дефекте достаточно просто подставить емкость.

Когда батарея течет сильно, рекомендуется набросить на это место старое одеяло или ткань, хорошо впитывающую воду. После чего немедленно вызывать аварийную службу. Пока приедут специалисты, надо попытаться перекрыть стояк в подвале дома.

Можно устранить течь радиатора, если наложить на это место «повязку». Мелкая трещина заделывается методом искусственного ржавления с использованием обычной кухонной соли. Дефект зачищается до металла, после чего на него накладывается повязка из плотной ткани с солью. Для ее фиксации применяется бинт, пропитанный цементом или скотч. Метод действует только на стальные или чугунные радиаторы отопления, течь в алюминиевых батареях таким способом устранить нельзя.

Биметаллические и алюминиевые радиаторы можно попытаться заделать тканью, пропитанной эпоксидным клеем. Она же используется в ситуации, когда течет кран на батарее. Другой способ – использовать состав под названием «холодная» сварка, но его тоже нужно крепко примотать к месту протечки и зафиксировать. На пpaктике все эти варианты хорошо помогают, когда прибор не находится под давлением. В противном случае заделать трещину, из которой постоянно течет горячий теплоноситель, весьма затруднительно.

Совет. Иногда выручает простой саморез подходящего диаметра, который вкручивается прямо в дырку.

Заделка свища на трубе

На данный момент не придумано ничего лучше старых дедовских методов, позволяющих герметизировать даже большие трещины на трубопроводах, находящихся под давлением.

Для этого необходима резина (из перчаток, велосипедных или автомобильных камер) и мягкая проволока. Лента из резины наматывается на свищ под натяжкой в несколько слоев, после чего надежно закрепляется проволокой.

Как это правильно выполняется, показано на видео:

Куда как проще наложить готовый хомут, сделанный своими руками из оцинковки. Сначала трубопровод также обматывается резиной, а затем сверху на место прорыва быстро надевается такой хомут. Остается только хорошо затянуть болты и даже самодельное приспособление продержится еще несколько отопительных сезонов. Существуют и хомуты заводского изготовления с резиной внутри, такой будет нелишне держать в запасе на случай аварии. В крайнем случае пригодится и зажимной автомобильный хомут.

Герметики для устранения течи в системе отопления

Один из современных способов заделки протечек – использование специальных герметиков. Если давление в системе отопления отсутствует, то на место дефекта наматывается плотная ткань, пропитанная силиконовым водостойким герметиком или жидким стеклом.

Для этой цели также подойдет эпоксидный клей или холодная сварка, но нужно, чтобы вода во время работ не капала. В условиях индивидуальной системы отопления это организовать несложно.В продаже имеются жидкие составы, заполняющие неплотности в трубопроводах и стыках изнутри. Такой герметик закачивается в систему, только предварительно следует извлечь все сеточки из грязевиков и слить часть теплоносителя.

Понятно, что количество сливаемой воды должно быть равно объему заливаемого состава. После отопление прогревается до температуры 50—60° и выдерживается в течении нескольких часов (указано на упаковке). В конце трубопроводы oпopoжняются, промываются и заполняются новым теплоносителем.

Заключение

Все мероприятия по устранению течи в радиаторах и трубопроводах отопления, представленные в статье, — временные. По окончании сезона необходимо убрать все приспособления и «повязки», а потом заменить участки труб или секции радиаторов. Стальные батареи герметизируются сваркой, если их стенки не слишком проржавели.

Как найти течь в системе отопления

Водяное отопление сегодня одно из самых популярных, потому что вода — доступный и безопасный теплоноситель. Плюс при утечке она не несет вреда здоровью человека, если, конечно, не хлещет из трубы горячим фонтаном. Чтобы избежать неприятностей, нужно узнать побольше о протечках в системе отопления.

Основные причины, по которым возникает течь:

1. Коррозия. Сталь ржавеет из-за перепадов температур, влаги, гидравлических ударов. Обычно под удар попадают стыки и швы.
2. Неграмотный подбор материалов. Иногда домовладельцы ради экономии покупают некачественную фурнитуру. Конечно, это приводит к прорывам в системе — трубы вздуваются и лопаются, радиаторы протекают.
3. Неправильная эксплуатация. Например, если в устройство всегда заливали воду, а потом вдруг решили попробовать антифриз, резиновая прокладка не обрадуется — разбухнет, а потом высохнет.

Где может быть протечка и как ее устранить?

Методы устранения течи напрямую зависят от места, где она образовалась.

• Труба. Щель устраняют цементом или затягивают хомут, когда течь образовалась в цельной трубе. А если она пластиковая, желательно сразу же заменить весь отрезок.
• Крепление. Их в системе отопления много — соединения труб, переходников. Течь появляется из-за коррозии или плохо затянутых крепежей. Полимерные детали можно просто закрепить, а в случае с металлами придется использовать холодную сварку.
• Батарея. Здесь течь возникает из-за негерметичности или механических повреждений. Если вода просачивается между секциями батарей, нужно затянуть соединения.
• Радиатор. Обычно утечки на пластинах радиатора происходят из-за некачественного материала. Лучше сразу поменять радиатор, но если такой возможности нет, то ненадолго может помочь холодная сварка.

Это были типы открытых утечек, но что делать, если трубы протекают под землей или в стенах? Течь можно выявить с помощью:

• Специального микрофона. Когда вода просачивается из трубы, давление создает шум.
• Газа. Смесь азота и водорода нужно ввести в трубу. Молекулы водорода поднимутся вверх и выйдут через место утечки. После используются датчики, которые определят координаты.
• Тепловизора. Если трубы неглубоко, найти течь с его помощью будет очень просто.
• Влагомера. Он будет полезен при поиске течи в стенах и теплых полах.

Все ваши действия будут временными мерами, и проблема наверняка вернется в дом в следующем отопительном сезоне. Также не стоит забывать, что в трубах бывает горячая вода, которая может нанести серьезные ожоги. Именно поэтому в случае утечки мы рекомендуем вам обратиться к мастеру. Команда Restoker приготовила для вас нечто большее, чем устранение неполадок — комплексную систему защиты. С нами ни одна поломка не останется незамеченной! Мы хотим, чтобы вы были в безопасности!

Узнаем как устранить течь в системе отопления дома? Узнаем как устранить течь радиатора отопления своими руками?

Отопление дома может подвести в самое неподходящее время. Эта проблема доставляет много хлопот, но ее нужно решать как можно быстрей. В зависимости от вида неисправности есть разные способы, как устранить течь в системе отопления дома.

Какие бывают виды протечек

1. Нарушение герметичности в местах стыков.
2. Щель в радиаторе.
3. Сквозная коррозия или трещина в трубопроводах.
4. Деформация в полостях от перемерзания или перегрева.
5. Трещины в оборудовании.

Есть общие правила относительно того, как устранить течь в системе отопления дома:

• отключить участок с неисправностью и слить воду;
• зачистить, просушить и обезжирить место с дефектом.

Течь в местах стыков

Ремонт в месте соединения производится просто: его раскручивают, очищают резьбу и на нее накладывается уплотнитель, пропитанный краской, олифой или герметиком, после чего снова заворачивают.

Как устранить течь в трубе отопления. Причина. Что делать?

Трещины в трубах появляются в результате механических разрушений или от воздействия коррозии.

Проржавевшую металлическую стенку сложно заварить, поскольку она истончается от коррозии.

Существуют разные способы, как устранить течь трубы отопления. Течь отопительной трубы при временном ремонте устраняется с помощью «куклы» — обмотки мешковиной или бинтом с пропиткой жидким стеклом, силиконовым герметиком или водостойким клеем.

Когда нет возможности просушить трубу, «куклу» делают на влажной поверхности с помощью специального герметика. Способ применяют только при слабых протечках.

Также применяют «холодную сварку», которая наносится на сухую поверхность. Место ремонта можно просушить феном. Для затвердевания состава требуется время, поскольку в качестве основы применяется эпоксидный клей.

Исправить электросваркой можно трещину, возникшую от механической деформации или в результате перемерзания теплоносителя. При повреждении коррозией участок вырезают и вваривают кусок новой трубы. Можно нарезать новую резьбу и ввернуть штуцер. Старую трубу меняют целиком.

Давно проверенным способом является резиновая накладка с хомутом. Хотя это считается временной мерой, но таким образом удается на годы устранять значительные протечки. Выпускаются даже специальные зажимы для труб, которые можно приобрести во многих магазинах сантехники.

Устранение протечек в отопительных радиаторах

Как устранить течь радиатора отопления своими руками? В современных системах отопления на каждой батарее устанавливают вентили, которые перед ее заменой перекрываются.

Старые отопительные приборы целесообразно заменить на новые. Современные изделия обладают большей теплопроводностью и их стоимость окупится экономией энергозатрат.

Как устранить течь радиатора отопления? Что делать? Сначала надо определить место протечки. Чаще всего это бывают места соединения с трубопроводом или на стыках секций.

Если течь визуально не обнаружена, радиатор погружают в емкость с водой. Через отверстие начнет выходить воздух. Небольшую течь можно устранить следующим образом.

1. Снять старую прокладку и краску. Стык зачистить до металла струной. Обезжирить участок бензином или растворителем.
2. Взять замазку, в качестве которой может служить смесь эпоксидной смолы с металлическим порошком, полимерный герметик, холодная сварка. Состав нанести на ленточку из ткани, после чего произвести плотную намотку в 2-3 слоя на стык.
3. На замазку наложить хомут и стянуть его болтами с гайками.
4. После затвердевания клеевой композиции установить радиатор на место и заполнить систему водой. В верхней части каждого отопительного прибора находится кран для выпуска воздуха, который удаляют при работающей системе.

После того как закончится отопительный сезон, радиатор или его поврежденные секции меняются на новые. Иногда достаточно заменить прокладки между секциями.

Протечки также ликвидируют посредством растворения герметика в теплоносителе, который застывает на месте течи, создавая пломбу. Трещины в стальных радиаторах устраняют электросваркой.

Многие из приведенных способов являются временными. При первом удобном случает следует произвести замену неисправного отопительного прибора.

Особенности полимерных труб

Недостаточно осведомленный пользователь может купить трубы, предназначенные для водопроводов холодной воды. Протечка может возникнуть от температурной деформации. Поэтому следует покупать трубы в специализированных магазинах, где можно получить консультацию у квалифицированного менеджера.

Особенности ремонта теплого пола

Как устранить течь в системе отопления дома, если там установлен «теплый пол»? Соединения пластиковых труб со временем могут начать подтекать. При монтаже теплого пола нужно всегда делать соединения в доступных местах. Если место в дальнейшем будет скрыто, например, в стене, тогда трубы надо соединять тепловой сваркой.

Вместе с «теплым полом» могут быть дополнительно установлены радиаторы. Как устранить течь в батарее отопления своими руками в этом случае? Ее ремонт производится самым обычным способом. Для этого находится источник протечки, которая затем устраняется посредством наложения заплатки, пропитанной герметиком или специальным клеем. Перед этим поверхность металла должна быть соответствующим образом подготовлена.

Теплоноситель проходит через всю систему, поэтому при небольших протечках можно применять специальный водорастворимый герметик. В сложной системе подогрева пола и помещений он попадет во все щели и надежно запломбирует протекающие стыки. Способ является действенным при потере теплоносителя не более 5-7 л в сутки. Но прежде надо постараться найти неисправность и устранить ее непосредственно на месте.

Современные герметики могут иметь новые свойства. В них добавляют смазочные и антикоррозионные вещества, что дает возможность увеличить долговечность отопительного оборудования.

Недостатком герметика в системе теплого пола является возможность забивания проходных зазоров в термостатах. Если они постоянно регулируются, то засоров не будет. В крайнем случае теплоноситель, содержащий герметик, сливается через небольшой промежуток времени после устранения протечек и заменяется на новый.

Профилактика

Обязательной мерой по предупреждению и проверке утечек является промывка системы один раз в год и проведение ее гидравлических испытаний под давлением. Это позволяет обнаружить и устранить слабые места, где начинают появляться трещины или зазоры.

Для защиты от коррозии радиаторы и металлические трубы снаружи красятся. Воду из системы сливать не стоит. Нужно только сбросить избыточное давление на летний период.

Заключение

Своевременное обнаружение и устранение протечек в коммуникациях дома позволяют сохранить от повреждения имущество и сберечь оборудование. Наличие необходимых материалов, знание и умение, как устранить течь в системе отопления дома, необходимы для оперативного вмешательства при появлении проблемы.

Замену и ремонт отопительных приборов делают в более благоприятных условиях, когда они не работают. Простые способы устранения протечек являются эффективной, но временной мерой. Целесообразно основной ремонт произвести после того, как отопительный период закончится.

Как устранить течь в системе отопления и радиаторах

Несомненно, хоть раз в жизни каждый человек сталкивался с проблемой нарушения целостности отопительной системы. Когда в батареях и радиаторах возникает дефект, неподготовленный человек может прийти в ужас. Особую опасность данная ситуация вызывает в многоквартирных домах. Через трещины в системе труб и радиаторов будет вытекать теплоноситель, который по силе тяжести будет стремиться в нижележащие квартиры. Это приведет к затоплению нижележащих квартир.

Классификация дефектов

Существует две основных классификаций, в основе которых положены различные параметры.

Первая классификация основана на локализации дефекта. Так выделяют дефекты в местах соединения и трещины непосредственно корпуса труб и радиаторов.

В основе второй классификации лежит возможность визуализации дефекта. Бывают видимые и невидимые трещины. С одной стороны, видимые дефекты значительно лучше, поскольку их проще найти. Однако такие проблемы и сложнее решить. Иногда не представляется возможным ликвидировать трещина своими руками, приходится вызывать аварийные службы. Для того чтобы найти невидимые дефекты вам понадобится помощник и манометр. Такой способ поиска изобрели ещё несколько лет назад, однако он не утратил своей актуальности по сегодняшний день. Для начала необходимо перекрыть все существующие краны в вашей отопительной системе. Затем, последовательно открывая краны, необходимо при помощи манометра измерять давление на данном участке трубы. Если вы обнаружите, что давление резко упало, это будет значить, что на данном участке существует невидимая трещина. Соответственно, площадь поиска значительно уменьшится, и вам будет проще обнаружить дефект.

Способы устранения протечки

Существует множество способов ликвидации течи в системе отопления и радиаторов. Для некоторых из них вам понадобятся подручные средства, для других способов придётся купить специальные растворы. Первый способ хорошо подходит для небольших видимых дефектов. Вам понадобится обыкновенная кухонная соль, медицинский бинт и скотч. Бинт необходимо тщательно вымочить в концентрированном соляном растворе. Затем ним обматывают дефект, прикрывая сверху слоем скотча. Кухонная соль стимулирует образование ржавчины, которая и будет закрывать дефект. Широкой популярностью пользуются резина и проволока. Можно использовать резину из перчаток или велосипедных шин. Место дефекта в несколько слоёв оборачивается резиной, которая по краям фиксируется проволокой.

Люди, которые не понаслышке знают, что такое течь в системе отопления и радиаторах, всегда имеют под рукой герметик и оцинкованный хомут. Герметик представляет собой специальный раствор, который необходимо наносить на дефекты. После застывания он обеспечивает герметичность отопительной системе. Существуют различные герметики, которые отличаются друг от друга по цене и качеству. Оцинкованный хомут — это прямоугольная пластина, которая при помощи болта затягивается на трубе. Если вы видите, что устранить течь своими руками не получается, следует срочно вызывать аварийную службу. Под место дефекта следует подставить любую емкость для сбора теплоносителя. Если есть такая возможность, необходимо перекрыть центральный стояк. Таким образом, вы сможете предотвратить распространение теплоносителя на нижележащие этажи.

Не стоит забывать, что все вышеперечисленные способы носят временный характер. Когда закончится отопительный сезон, необходимо заменить неисправные батареи и радиаторы.

.

Как устранить протечку в пластиковых трубах и трубах системы отопления?

Устранение протечки в трубах системы отопления.

Разница между системой отопления и водопроводом заключается исключительно в температуре жидкости, которая в них находится. Именно горячая вода — решающий фактор при выборе технологии устранения течи. Здесь все проще — мелкие протечки исчезают сами, для устранения более крупных нужны только поваренная соль и бинт.

В небольшое поврежденное место в некоторых случаях достаточно просто втереть соль несколько раз, течь затянется. В случаях с более крупными протечками труб отопления место протечки нужно забинтовать, обильно присыпая солью каждый слой наматываемой марли.

Нужно отметить, что подобное устранение протечек труб — временное решение вопроса. После остывания воды в трубах течь возобновится. По возможности на трубах отопления предпочтительнее использовать хомут, это более надежный и долговременный способ решения этой проблемы. Хомут может стоять на протяжении многих лет.

Устранение протечки в пластиковых трубах.

Системы пластиковых водопроводов, как правило, протекают очень редко, но если это случается, то в основном текут фитинги. Устранить подобную течь пластиковой трубы не сложно: гайку, которая отвечает за фиксацию и герметизацию пластиковой трубы, просто необходимо немного поджать. Выполнять такой ремонт возможно и под давлением. Действовать нужно плавно, без рывков, иначе гайка может лопнуть. В таком случае не избежать потопа.

Больше проблем доставляет течь пластиковой трубы, которая образовалась в ее теле. Ее, как правило, практически невозможно устранить. В подобной ситуации поможет только полная замена поврежденного участка. Пока прибудет аварийная бригада, протечку при помощи хомута можно только немного уменьшить. Можно попробовать также управлять
потоком вытекающей воды: например, трубу можно обмотать тряпкой, подставить под нее что-либо наподобие желоба. Это желоб направит поток воды в ваш унитаз, а не к соседям на потолок.

Таким образом, в сложившейся ситуации можно сделать вывод, что каждая течь в трубах требует индивидуального подхода к ее устранению. Даже крупная протечка, в результате которой появляется струя воды, может быть устранена с помощью деревянного чопа, вбитого в дырку. Главное — нужно помнить, что все меры, которые помогают решить вопрос устранения протечки в трубах, являются исключительно временными. За ними обязательно должен следовать капитальный ремонт трубопровода.

Как выбрать полипропиленовые трубы для горячего водоснабжения?

Как отремонтировать водонагревательный бак самостоятельно?

Решено! Как исправить протекающий водонагреватель и предотвратить будущие беды

Фото: istockphoto.com

В: Помогите! Мой водонагреватель протекает. После уборки я вижу, как лужа начинает расти, но я не могу сказать, откуда она берется. Нужно ли мне вызывать сантехника, или я могу починить протекающий водонагреватель самостоятельно?

A: Водонагреватели могут протекать из-за ряда проблем, включая ослабленные клапаны, избыточное давление в баке или проблемы с трубами, которые соединяются с устройством.А если вашему водонагревателю больше 10 лет, утечка, скорее всего, связана с возрастом — в таком случае, возможно, пришло время его заменить. Поэтому, хотя в конечном итоге вам может потребоваться вызвать сантехника, в зависимости от места утечки, может быть простое решение, сделанное своими руками. Продолжайте читать, чтобы узнать, что нужно предпринять незамедлительно, а затем узнать, как определить утечку и устранить проблему.

Выключите питание протекающего водонагревателя.

Если это газовый водонагреватель, у него будет циферблат или переключатель включения / выключения рядом с местом, где соединяется газовая линия.Если это электрический водонагреватель, найдите в доме электрическую сервисную панель и выключите прерыватель с надписью «Нагреватель горячей воды», переведя его в положение «Выкл.».

Затем отключите подачу воды в бак.

К верхней части водонагревателя прикреплены две водопроводные трубы. Один из них — это труба с горячей водой, по которой горячая вода подается к вашим кранам, а другая — линия подачи холодной воды. Только холодная труба будет иметь запорный вентиль; поверните этот клапан в положение «Выкл.», чтобы холодная вода не попадала в резервуар.

СВЯЗАННЫЕ С: 10 советов по сантехнике, которые должен знать каждый

Проведите небольшое расследование, чтобы найти утечку в водонагревателе.

Утечки в водонагревателе часто начинаются медленно, просто капля за каплей, поэтому бывает сложно определить, откуда течет вода. Проверьте влажность, проведя пальцами или тканью по этим трем вероятным местам:

1. фитинги на трубах над водонагревателем,
2. сливной клапан возле дна резервуара (тот, который со стандартным соединением для садового шланга) и
3. вокруг клапана сброса температуры и давления (TPR).Клапан TPR расположен сбоку бака, и у него должна быть медная трубка, которая выходит на несколько дюймов и затем поворачивается вниз к полу. Дно трубки открыто, и вам также следует проверить там влажность.

Если вы обнаружите место утечки, следующие шаги покажут, как исправить каждую из них.

Возможно, пришло время позвонить профессионалу

Получите бесплатную бесплатную оценку ремонта от лицензированных специалистов по сантехнике поблизости.

+

Фото: istockphoto.com

Затяните ослабленные фитинги труб.

Если вода поступает из линии подачи холодной воды и трубы горячей воды, можно устранить утечку, затянув ослабленный фитинг гаечным ключом. Это возможно, если гибкие трубы, такие как эти 12-дюймовые плетеные соединители из нержавеющей стали Fluidmaster (доступны на Amazon), прикреплены между водонагревателем и основными линиями холодной и горячей воды в вашем доме. Гибкие трубы — это обычная конфигурация, и они прикрепляются так же, как садовый шланг — несложное решение для многих домовладельцев.Однако, если водопроводные трубы сделаны из твердой меди, вам понадобится водопроводчик, чтобы отремонтировать их, потому что медные соединения должны быть спаяны для герметизации.

Отрегулируйте температуру воды, если утечка исходит из клапана TPR.

Давление в баке водонагревателя зависит от двух вещей: температуры воды и давления воды, поступающей из линии подачи холодной воды. Когда давление в резервуаре достигает опасного уровня, клапан TPR, который иногда называют отрывным клапаном, открывается, чтобы сбросить давление.Этот клапан — на повернутой вниз трубе, которую вы обнаружили ранее — представляет собой предохранительный механизм, предназначенный для направления обжигающих брызг воды на пол, а не на лицо человека, стоящего поблизости.

Если утечка происходит из-за самого клапана или из нижней части трубы, это может указывать на то, что вода в баке слишком горячая. Многие производители продают водонагреватели с предустановкой на 140 ° по Фаренгейту, но Министерство энергетики (DOE) предполагает, что 120 ° по Фаренгейту достаточно для большинства домов.Ручка контроля температуры может указывать или не указывать фактические градусы, но если нет, поверните ее с «Высокая» на «Средняя», чтобы снизить температуру в резервуаре, а также снизить давление, потенциально останавливая утечку.

Проверить давление в системе холодной воды.

Если температура воды не слишком высокая, давление в линии подачи холодной воды может быть слишком высоким. Давление воды, которая течет в ваш дом, контролируется наружным водомером, и если оно составляет 100 фунтов на квадратный дюйм (psi) или выше, это может создавать избыточное давление в водонагревателе.Это также может вызвать утечку воды из клапана TPR.

Для проверки давления воды вам понадобится манометр, например манометр для измерения давления воды Flow Doctor (доступен на Amazon), который предназначен для подключения к наружному патрубку. Присоедините манометр так же, как садовый шланг, и убедитесь, что другие водопроводные краны или приборы, такие как посудомоечная машина, не работают. Включите наружный кран, и манометр покажет давление воды. Для большинства домов достаточно 80 фунтов на квадратный дюйм, но если у вас давление выше 100, обратитесь в муниципальное управление водоснабжения и попросите снизить давление.

Заменить негерметичный сливной клапан.

Если вокруг сливного клапана текут капли, его следует немедленно заменить. Хотя некоторые предпочитают вызвать сантехника на этом этапе, опытные домашние мастера могут справиться с этой работой. Сначала вы должны слить воду из водонагревателя, подключив садовый шланг к сливному клапану, а затем протянув другой конец шланга к сливу в полу или к сливу душа. Используйте отвертку с плоским шлицем, чтобы открыть клапан, чтобы вода стекала через шланг.Когда вода слита, возьмитесь разводным ключом за сливной клапан и поверните его против часовой стрелки — он должен вывернуться. Отнесите его в строительный магазин, когда вы покупаете идеальное соответствие, а затем установите новый клапан, повернув его по часовой стрелке в отверстие сливного клапана до плотного прилегания.

СВЯЗАННЫЙ: 6 лучших вещей, которые вы можете сделать для своего водопровода

Фото: istockphoto.com

Замените водонагреватель, если утечка находится на дне резервуара.

Если во время проверки вы определили, что утечка не из любого из вышеперечисленных мест, проблема находится на дне резервуара. Со временем осадок может осесть на дне водонагревателя, что в конечном итоге приведет к образованию ржавчины, разъедающей дно резервуара. Процесс ржавления можно замедлить, регулярно осушая и промывая водонагреватель, но если дно уже протекает, пора установить новый водонагреватель. Местные строительные нормы и правила часто не позволяют домовладельцам устанавливать новые водонагреватели, потому что газовые водонагреватели требуют установки газовой линии, которую должен выполнять сантехник.в то время как электрические модели требуют прямого подключения нагревателя к панели обслуживания дома — это работа электрика.

Предотвратите повреждение водой в результате утечек в будущем с помощью течеискателя.

Большинство водонагревателей спрятано в подсобных помещениях, подвалах или гаражах, где утечка может привести к значительному повреждению воды, прежде чем ее заметят. Чтобы избежать этой проблемы, рассмотрите возможность установки течеискателя, такого как Leak Alert от Zircon (доступно на Amazon), на полу рядом с водонагревателем.При первых признаках утечки детектор издает громкий сигнал, чтобы предупредить вас. Детектор циркона также можно синхронизировать с домашней системой Wi-Fi, чтобы отправлять на смартфон или планшет предупреждение в случае утечки.

Возможно, пришло время позвонить профессионалу

Получите бесплатную бесплатную оценку ремонта от лицензированных специалистов по сантехнике поблизости.

+

Лучший способ устранить утечку в незащищенной трубе центрального отопления.

Первое, что вам нужно сделать при появлении протекающей медной трубы в системе центрального отопления, — это произвести экстренный ремонт, чтобы остановить утечку и сохранить давление в системе, чтобы она продолжала эффективно работать.Вы действительно ищете герметик, способный обеспечить постоянный ремонт в случае незначительной утечки. Вам не нужно возвращаться к проблеме после того, как вы применили решение для первоначального ремонта, поэтому выберите продукт, который испытан и протестирован и доказал свою способность выполнять работу эффективно. Если необнаруженная или необработанная утечка может продолжиться без корректирующих действий, ваш дом подвергнется риску затопления, что приведет к невыразимому повреждению напольных покрытий или потолков, в зависимости от того, где это происходит.Как предупреждает старая пословица — вовремя стежок экономит девять — а устранение проблемы с утечкой немедленно позволяет избежать неоправданных расходов после затопления дома. По мере старения систем отопления увеличивается вероятность утечек в трубах и радиаторах из-за образования осадка и ржавчины. Хотя пластиковые трубы более устойчивы к морозу и образованию льда, с точки зрения утечек, они могут расколоться под давлением льда, образующегося внутри, или даже разорваться в толкающих или компрессионных соединениях, где они соединяются с другими пластиковыми или медными трубами.Очень важно найти герметик, который подходит для всех случаев, и когда вы его найдете, убедитесь, что у вас всегда под рукой есть контейнер с раствором, чтобы справиться с теми сезонными чрезвычайными ситуациями, которые могут возникнуть так неожиданно. На рынке имеется ряд герметиков, но убедитесь, что вы выбрали продукт, который не только эффективен, но также содержит антикоррозионные и смазывающие добавки, которые помогают сохранить целостность вашей системы центрального отопления, включая циркуляционный насос.

Чудо-лекарство уже под рукой, чтобы остановить течь в оголенной трубе центрального отопления.

Протекающая медная труба в вашей системе центрального отопления может вызвать сильное раздражение и повреждение, если ее не остановить. Очевидно, что в случае утечки следует обратиться к водопроводчику и попросить его произвести необходимый ремонт. Тем не менее, часто возникает проблема, пытаясь найти сантехника в короткие сроки, поэтому вы действительно должны быть уверены в работе своей системы отопления и быть в состоянии изолировать утечку до тех пор, пока не будет проведен ремонт. Посоветовавшись и попрактиковавшись, вы сможете самостоятельно произвести необходимый ремонт.Теперь доступен новый революционный герметик для герметизации утечек, который отвечает всем требованиям для эффективного и безопасного решения и обеспечивает немедленное устранение утечек в трубе. Это «чудо-печать» от C Tec — дома успешной семьи клеев и герметиков для строительной индустрии. Этот герметик утечки имеет состав, содержащий антикоррозионные и смазывающие компоненты, которые предотвратят загрязнение или засорение системы и сохранят целостность циркуляционного насоса и его уплотнений или прокладок.Очень часто утечки происходят в невидимых областях, таких как трубы напольного отопления или скрытые трубы, проходящие через балки. Обнаружение и доступ к этим типам утечек может быть трудным и может оказаться очень дорогостоящей проблемой для решения, но с Miracle Solve вы просто добавляете его в систему, и он немедленно начинает работу по остановке утечки. В качестве универсального герметика на неклейкой основе он одинаково эффективно работает как с пластиковыми, так и с медными трубами, не вызывая засоров в системе центрального отопления.Для простой подачи этого продукта, если у вас есть открытая система центрального отопления, просто хорошо встряхните контейнер и добавьте его в главный резервуар тепловой сети, который обычно находится на чердаке или где-то над резервуаром для хранения водопроводной воды. Он не только устранит возникшую утечку, но и предотвратит любые другие потенциальные утечки в трубопроводе за счет внутреннего уплотнения всей системы трубопроводов, а также котла и насоса.

Что делать, если в печи протекает вода?

Размещено: 6 декабря 2018 г.

Утечка воды — последнее, чего можно ожидать от печи.Видеть медленно растущую лужу воды вокруг вашей системы отопления сначала кажется странным, но утечки воды из печей на удивление обычны.

Однако утечку воды из печи нельзя игнорировать. Утечки воды из печи могут не только повредить пол и ковровое покрытие в вашем доме, но также разрушить бетон и некоторые металлы из-за их потенциально кислой природы.

Каждый раз, когда вы видите утечку воды любого рода, вы должны как можно скорее устранить ее. Прочтите, чтобы узнать больше об утечках воды из печи.

Почему в печах течет вода

В современных печах утечки воды могут возникать по разным причинам. Вот несколько распространенных причин, которые следует учитывать при устранении проблем с печью:

Поврежденный теплообменник

Конденсация — это проблема не только кондиционеров. Сегодняшние высокоэффективные печи также производят конденсат как побочный продукт их эффективных процессов нагрева.

Поскольку первичный и вторичный теплообменники печи отбирают тепловую энергию из проходящих выхлопных газов, газы выделяют воду в виде конденсата, поскольку они теряют тепло.Треснувший теплообменник не только позволяет выходить опасным газам, но и дает выход кислому конденсату.

Засорение сифона для конденсата

Ловушки конденсата необходимы для отвода кислого конденсата из высокоэффективных печей. Засоренный сифон может вызвать скопление конденсата и его выход из печи, что повлияет на производительность и общую долговечность агрегата. Обрыв или случайное отключение линии отвода конденсата также может привести к утечкам из печи.

Утечка в увлажнителе

Встроенный увлажнитель воздуха может добавить комфорта, поддерживая сбалансированный уровень влажности в помещении, но он также может быть неожиданным источником утечек в печи. Любая система HVAC со встроенным увлажнителем будет иметь водопровод для подачи воды в этот увлажнитель. В этих водяных линиях в течение всего срока службы могут возникать утечки, что приводит к утечке в печи.

Внешние утечки

Вы не должны исключать возможность внешней утечки, которая является источником проблем с утечкой вашей печи.Например, протекающая водяная линия, расположенная над вашей печью, может имитировать настоящую утечку в печи. Если ваша печь расположена на чердаке, протечка крыши может дать такие же результаты.

Как устранить утечки в печи

Определение точного источника утечки имеет важное значение для устранения утечек в печи. Ваш технический специалист HVAC проведет тщательный осмотр вашей системы отопления, найдя любые признаки утечки печи, а также любые другие профилактические проблемы, которые могут создать серьезную проблему для вашей печи в дальнейшем.

Действия, предпринимаемые вашим техническим специалистом по ОВК, чтобы остановить утечку в печи, зависят от типа обнаруженной утечки. В случае утечек, вызванных засорением сифона для конденсата, технический специалист по HVAC промоет засорение и порекомендует регулярную плановую очистку сифона, чтобы предотвратить засорение в будущем. Поврежденные дренажные линии также можно заменить при необходимости.

В случае утечек, вызванных увлажнителем, технический специалист по ОВК проверит водопроводные линии на наличие каких-либо признаков трещин или утечек через отверстия. Техники также проверит соединения между вашим увлажнителем и водопроводными трубами на предмет правильной посадки.Неправильно подключенные и плохо подключенные линии могут легко привести к неожиданной утечке воды.

Однако, когда дело доходит до утечки в первичном или вторичном теплообменнике, ваш технический специалист по ОВК может порекомендовать полную замену системы отопления. Ремонт теплообменника может быть сложным и трудоемким. Большинство технических специалистов считают, что замена теплообменника или даже всей печи проще и безопаснее. Вы можете проконсультироваться со своим специалистом по HVAC и узнать, какие варианты лучше всего подходят для вашего дома.

Если вы устали от утечки воды из печи или у вас возникла другая проблема с системой отопления, позвоните специалистам C. B. Lucas. Мы всегда готовы помочь с вашими потребностями в системах отопления и охлаждения.

Общие проблемы с тепловыми насосами и их решения

Размещено: 30 сентября 2020 г.

Тепловые насосы — это отличное сочетание энергоэффективности и надежности, что делает их идеальными для работы в разные жаркие и прохладные сезоны.Тем не менее, они также …

Что делать, если радиаторы стучат, шипят, булькают или протекают

Возможно, он прибыл с опозданием, но поистине жестокий холод этой зимы наконец-то опустился на улицы Нью-Йорка. Чтобы сохранить холод снаружи, ваша домашняя система отопления теперь работает сверхурочно. Если прошлой осенью у вас было проведено ежегодное обслуживание котла у проверенного профессионала, вы можете отдыхать спокойно, зная, что ваша домашняя система отопления способна с комфортом перенести вас до весны.Если вы забыли, считайте, что вам повезло, и немедленно запланируйте профессиональную настройку!

Чувствительная система

Помимо, как мы надеемся, жаркой температуры в помещении, вы, вероятно, замечаете и другие, потенциально более раздражающие признаки того, что ваш котел работает на полную мощность. Очень многие старые системы отопления Нью-Йорка используют радиаторы для циркуляции тепла по дому. Независимо от того, насколько хорошо они функционируют или обслуживаются, эти радиаторы буквально заговорят, если даже малейший компонент окажется не на своем месте.

Радиаторы стука и детонации

Если вы недавно приобрели недвижимость с грохотом радиаторов, первое, что нужно сделать, — это проверить запорный вентиль на каждом из них. Стук обычно возникает из-за контакта пара с более холодной водой, что может быть вызвано негерметичным клапаном. Когда арендаторы или владельцы совершают ошибку, пытаясь контролировать тепло, открывая запорные клапаны, уплотнение вокруг клапана может быть повреждено, что приведет к утечке. Другие объяснения могут включать грязный котел или трубу с обратным уклоном.Если ваши клапаны правильно расположены и не повреждены, вы можете остановить удары, подняв одну сторону радиатора так, чтобы она наклонилась к котлу и не допустила оседания воды.

Шипение радиаторов

Когда из вашего радиатора доносится шипящий звук, вы можете держать пари, что воздух выходит из системы. В большинстве случаев вам просто нужно заменить вентиляционное отверстие — плановое обслуживание, которое следует проводить каждые десять лет или около того.

Булькающие радиаторы

Как и шум радиатора, неплохо услышать бульканье, потому что его почти всегда легко исправить.Бульканье обычно указывает на скопление воздуха внутри ваших труб, поэтому его выпуск решит проблему. Удаление воздуха из радиаторов — важный навык обслуживания, которому должен научиться каждый домовладелец. Если вы еще не приобрели необходимых знаний, наймите главного сантехника, который найдет время, чтобы объяснить, что он или она делает. Однако имейте в виду, что в редких случаях бульканье может быть вызвано протеканием воды по неровной или искривленной поверхности внутри труб. В таком случае вы можете смириться с причудливым шумом или произвести замену.

Капля, брызги и утечки из радиаторов

Шум от радиатора — это одно; вода — другое. Если из радиатора вытекает вода, проблема может быть такой же простой, как конденсация, или такой сложной, как проблема оборудования в масштабах всей системы. Если у вас нет опыта работы с системами отопления, целесообразно обратиться к профессионалу, который поможет устранить утечку или разбрызгивание воды или пара радиатора.

Шумы и утечки, исходящие от радиаторов, следует рассматривать как симптомы — важные индикаторы основной проблемы.Их никогда не стоит игнорировать. Часто вы обнаруживаете, что есть быстрое и доступное решение, которое вы даже можете сделать самостоятельно. Если происходит что-то более важное, вы захотите узнать об этом и быстро принять меры. Заблаговременное решение проблемы может избавить вас от больших головных болей за счет предотвращения материального ущерба, интенсивного ремонта и времени, проведенного без нагрева. Когда вы работаете с Хорошим водопроводчиком, наша надежная команда разберется в сути проблемы, не пытаясь продать вам все, что вам не нужно.

Как найти утечку в вашей системе отопления | Техническое обслуживание водонагревателя

Если вы обнаружите, что в вашем доме в округе Монтгомери, Мэриленд (Мэриленд) или Вашингтоне, округ Колумбия, в водонагревателе горячей воды падает давление, и вы не знаете почему, возможно, у вас есть утечка в системе центрального отопления. Поиск утечки в вашем водонагревателе может быть трудным — некоторые небольшие утечки могут капать только несколько раз в минуту, что затрудняет их обнаружение. Но если сложить их в течение нескольких недель, эти небольшие потеки могут привести к значительному снижению давления в бойлере.

Но если утечка в вашем водонагревателе такая маленькая, как вы должны ее найти? Начните с заполнения вашего водонагревателя и проверки того, сколько времени требуется вашей системе для сброса давления — это даст вам представление о размере утечки, с которой вы имеете дело.

Затем визуально проверьте весь водонагреватель, вверх и вниз. Начните с котла: сначала снимите все крышки, а затем проверьте все фитинги и трубы, чтобы убедиться, что из них не течет вода.Если вы не обнаружите утечки, проследите за подающей трубкой (самая горячая труба, выходящая из водонагревателя) вокруг водонагревателя снаружи, пока она не войдет обратно в бойлер. Если в подающей трубе есть тройники, убедитесь, что вы проследили за ними по отдельности, чтобы определить, не протекают ли они.

Если вы не обнаружите утечки в водонагревателе во время визуального осмотра, подложите под него немного цветной бумаги. Оставьте на пару часов, а затем вернитесь к этому — если вы обнаружите пятна воды на бумаге, используйте их, чтобы попытаться отследить источник утечки.

Если вы все еще не можете найти утечку в водонагревателе, возможно, проблема в одном из вторичных теплообменников. Старые модели водонагревателей были оснащены вторичными теплообменниками и нагревательными разъемами — и если ваша утечка исходит отсюда, вполне возможно, что вы никогда ее не заметите, потому что вода из такой утечки будет течь по сточной трубе вместе с водонагревателем. обычный конденсат. Компания, занимающаяся бытовым водоснабжением, сможет найти утечку, если она есть в теплообменнике или соединителе.

Если вы выполнили все эти действия и по-прежнему не можете найти утечку в системе центрального отопления, возможно, ваша проблема заключается не в утечке, а в засорении одной из ваших труб. Чтобы найти его, внимательно нащупайте каждую трубу по длине. Если вы обнаружите холодное пятно на любой из труб, возможно, вы обнаружили засор в системе центрального отопления. Если по всей длине труба холодная, засор находится в трубе в том месте, где она остывает. Если подающая труба, входящая в термоклапан радиатора, горячая, один из клапанов на радиаторе неисправен.

Если вы считаете, что у вас есть засор в трубах вашей системы центрального отопления, местная сантехническая компания может удалить трубу и промыть засорение или полностью заменить трубу.

Не позволяйте протечке или засору в системе центрального отопления вызывать у вас дрожь этой зимой. Если вы подозреваете, что ваша система центрального отопления теряет давление, и хотите, чтобы профессиональная сантехническая компания из округа Монтгомери, Мэриленд (Мэриленд) или Вашингтона, округ Колумбия, обратила на это внимание, позвоните Джеймсу А.Пшеница и сыновья сегодня!

Это может быть причиной того, что ваша печь протекает вода — RH Foster Energy

Вы только возвращаетесь домой после долгого рабочего дня и обнаруживаете корзину для белья наверху лестницы в подвал с вашими любимыми брюками, которые вам нужны. на завтрашнюю встречу. Время стирки. Когда вы спускаетесь по лестнице, вы выглядываете и замечаете, что под вашей печью образуется лужа воды, которой раньше не было.

Стоит ли вам слишком тревожиться? №

Вы все равно, потому что это не то, с чем вы сталкивались раньше, и последнее, что вам нужно прямо сейчас, — это что-то сломать? Да.

Если вода не льется из ваших труб, нет причин волноваться! Это могло произойти по многим причинам. В этой статье мы укажем на некоторые из них, которые легко диагностируются, но мы рекомендуем оставить ремонт специалистам.

Если у вас есть вопросы по поводу того, что вы видите в этой статье, свяжитесь с нами.

Прежде чем мы начнем говорить о том, почему ваша печь протекает вода, убедитесь, что это ваша печь утечка воды. Нет ничего хуже, чем пройти все эти этапы, разочароваться и позвонить в свою энергетическую компанию для обслуживания, просто чтобы узнать, что это не ваша система отопления.

Газовое оборудование

Сливы в полу, забитые мусором, являются одной из наиболее распространенных проблем, которые могут вызвать утечку в печи. Чтобы исправить это, просто проверьте слив в вашем оборудовании и убедитесь, что нет засорения, и, если вы обнаружите какой-либо мусор, удалите его.

Дымовая труба — это способ удаления из печи любых побочных продуктов, возникающих при нормальном использовании. Если у вас не совсем подходит дымоход или он изношен, это может быть источником утечки воды. Если признаки указывают на то, что это ваша проблема, позвоните нам по телефону (207) 947-3835, и мы будем рады помочь вам.

Регулярное обслуживание важно по многим причинам. Одна из этих причин заключается в том, что трубы вашей печи, несущие конденсат, могут начать показывать первые признаки долгосрочной эксплуатации.Во многих из этих труб используется изоляция или лента для предотвращения выхода конденсата, и как только этот барьер начинает изнашиваться, капли воды со временем легко скапливаются.

Нефтяное оборудование — Рекомендации экспертов

Нефтяное оборудование может быть намного сложнее. Вот слово Мэтта Лафорреста, одного из наших сертифицированных специалистов по обслуживанию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в R.H. Foster:

Как устранить утечку воды в печи

Вы только что обнаружили лужу на полу перед вашей печью.Что это значит? Почему в вашей печи течет вода? В большинстве случаев это небольшой ремонт, так что не паникуйте. Это могло быть несколько разных вещей. Однако вам понадобится сертифицированный профессионал, чтобы взглянуть на него и решить проблему за вас. Не откладывай. Любая проблема, связанная с водой, может быстро усложниться, не говоря уже о плесени, если не будет решена своевременно.

Позвоните в компанию Tedder, чтобы поговорить с одним из наших сертифицированных технических специалистов или назначить одного из них, чтобы он приехал к вам домой сегодня в Мерфрисборо, штат Теннесси.

Тип печи

Существует несколько различных причин, по которым в вашей печи может протекать вода, но наиболее частая причина — утечка конденсата. Это довольно распространенное явление. Но прежде чем можно будет установить причинно-следственную связь, специалист по обслуживанию должен знать, какой тип печи у вас есть. Это высокоэффективная (конденсационная) или стандартная (обычная) печь? Если вы не знаете сразу, это легко сказать. Взгляните на его вентиляционную или выхлопную трубу. Если труба из белого пластика (ПВХ), то у вашей печи высокий КПД.Еще один способ узнать, является ли он высоким КПД, — это рейтинг AFUE (Annual Fuel Utilization Efficiency). Если он рассчитан на 90 процентов или выше, он имеет прохладный выхлоп и производит конденсацию, следовательно, это высокий КПД. С другой стороны, если ваша печь имеет металлическую выхлопную трубу, это печь стандартной эффективности, и в ней не должно быть конденсата. У него будет AFUE ниже 90 процентов.

Часто печи имеют рейтинг AFUE, напечатанный на желтой наклейке с указанием энергии на устройстве. Но это не всегда так, особенно в старых моделях.Осмотр вентиляционной или выхлопной трубы — довольно надежный метод, поэтому не беспокойтесь, если вы не знаете рейтинг AFUE вашей печи.

Возможные причины утечки

Опять же, наиболее частой причиной протечки печи является утечка конденсата. Высокоэффективные печи отбирают тепло из дымовых газов в течение более длительного периода времени, чем печи стандартной эффективности, в результате чего газы охлаждаются, а затем конденсируются. Конденсат отводится в канализацию в полу. Если причиной утечки воды является конденсат, существует несколько вариантов.У вас может быть засорение слива конденсата или трубка, разрыв линии для конденсата или проблемы с насосом для конденсата, если он у вас есть. Печь стандартной эффективности отбирает некоторое количество тепла из дымовых газов и быстро выводит их из выхлопной или дымовой трубы. Если у вас есть утечка конденсата со стандартной эффективностью, то ее выхлопная или дымовая труба может иметь неправильный размер. В печи стандартной производительности не должно быть воды.

Вам нужно вызвать специалиста, чтобы оценить, что происходит.Если он или она исключает утечку конденсата, есть и другие возможности, и все они требуют помощи профессионала. Одним из вариантов может быть проблема с увлажнителем для всего дома, если он подключен к печи. Это может быть утечка внутри вашей печи, хотя ежегодное техническое обслуживание вашей системы HVAC должно предотвратить это. Другая возможность — засорение внутренней дренажной системы.

9.2. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования, гвс

9.2.1. Отклонение среднесуточной температуры воды, поступившей в системы отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения, должно быть в пределах +/- 3% от установленного температурного графика. Среднесуточная температура обратной сетевой воды не должна превышать заданную температурным графиком температуру более чем на 5%.

9.2.2. При эксплуатации систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения часовая утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% объема воды в системах с учетом объема воды в разводящих теплопроводах систем.

При определении нормы утечки теплоносителя не учитывается расход воды на заполнение систем теплопотребления при их плановом ремонте.

9.2.3. В системах в качестве теплоносителя, как правило, используется горячая вода. Другие теплоносители допускается применять при техническо-экономическом обосновании.

9.2.4. Все верхние точки разводящих трубопроводов оборудуются воздуховыпускной арматурой, а нижние — арматурой для спуска воды или отвода конденсата.

9.2.5. Трубопроводы выполняются с уклонами, исключающими образование воздушных мешков и скопление конденсата.

9.2.6. Узловые точки внутрицеховых теплопроводов оборудуются секционными задвижками (вентилями) для отключения отдельных участков от системы.

9.2.7. В качестве источника тепловой энергии для систем должна максимально использоваться вторичная теплота технологических энергоустановок.

9.2.8. Использование электроэнергии для целей теплоснабжения допускается применять при технико-экономическом обосновании.

9.2.9. Промывка систем проводится ежегодно после окончания отопительного периода, а также после монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб (в открытых системах до ввода в эксплуатацию системы должны быть также подвергнуты дезинфекции).

Системы промываются водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3 — 5 раз, ежегодно после отопительного периода, при этом достигается полное осветление воды. При проведении гидропневматической промывки расход водо-воздушной смеси не должен превышать 3 — 5-кратного расчетного расхода теплоносителя.

Для промывки систем используется водопроводная или техническая вода. В открытых системах теплоснабжения окончательно промывка после дезинфекции производится водой, соответствующей требованиям действующего стандарта на питьевую воду, до достижения показателей сбрасываемой воды до требуемых санитарными нормами на питьевую воду, для конденсатопроводов качество сбрасываемой воды должно соответствовать требованиям в зависимости от схемы использования конденсата.

Дезинфекция систем теплопотребления производится в соответствии с требованиями, установленными санитарными нормами и правилами.

9.2.10. Подключение систем, не прошедших промывку, а в открытых системах — промывку и дезинфекцию, не допускается.

9.2.11. Для защиты от внутренней коррозии системы должны быть постоянно заполнены деаэрированной, химически очищенной водой или конденсатом.

9.2.12. Испытания на прочность и плотность оборудования систем проводятся ежегодно после окончания отопительного сезона для выявления дефектов, а также перед началом отопительного периода после окончания ремонта.

9.2.13. Испытания на прочность и плотность водяных систем проводятся пробным давлением, но не ниже:

Дезинфекция отопления в Екатеринбурге | Труба-Дело

С нами вы получаете больше, чем сантехнические услуги:

Доступность

мы работаем круглосуточно и всегда на связи

Порядочность

работаем по договору и с гарантией, а все расчеты проводим только через кассу

Благодарность

после 2-го заказа Вы получаете постоянную скидку

Чистота

мы бережем Ваш дом: не пачкаем полы и убираем за собой мусор

Открытость

Вы заранее знаете, сколько будет стоить наша работа

Забота

Вам не придется покупать материалы, мы закупаем их сами по магазинным ценам

ТРУБА-ДЕЛО —
облегчаем людям жизнь

Дезинфекция отопления

Дезинфекция системы отопления предпринимается каждый год, после того как завершится отопительный период. Ее также следует организовать после ремонтных работ, монтажа или замены элементов трубопровода. Перед вводом в эксплуатацию эту процедуру должны пройти все системы. Это не только технологическая необходимость, но и требование законодательства – Приказа Минэнерго № 115.

Как промывают системы

При промывке систем используют воду в количестве, превышающем установленные показатели применяемого теплового носителя в три-пять раз. После мероприятия необходимо добиться полного осветления воды, что станет свидетельством качественно выполненных работ. При проведении промывочных работ применяют техническую либо обычную воду.

Дезинфекция отопления должна выполняться в полном соответствии с нормами и правилами, составленными для теплоснабжающих организаций. Этапы проведения мероприятия включают:

• разработку программы промывки;
• дезинфекцию трубопроводов систем отопления;
• составление акта выполненных работ.

Следует учитывать, что подключать системы, которые не прошли промывку и дезинфекцию, строго запрещено. Самым эффективным методом промывки является гидропневматический способ. Он состоит в том, что при большой скорости течения воды и продувке труб воздухом все отложения, накопившиеся в радиаторах и конвекторах, выносятся наружу. Такая промывка выполняется в направлении, обратном движению теплового носителя.

Перед выполнением работ необходимо выполнить опрессовку системы. Это гидравлическое испытание, для проведения которого обеспечивают давление, превосходящее рабочее в 1,25 раза. Для химической промывки используют растворы, способные по своему составу предотвращать последующую коррозию. Трубы и элементы системы от проведения мероприятия не пострадают, поскольку не станут подвергаться риску растворения в промывочном материале. Все отработанные растворы после нейтрализации направляются в канализацию.

Наша компания выполнит весь комплекс работ за два-три дня. Промывка и дезинфекция системы отопления проводится опытными специалистами, применяющими современное надежное оборудование и расходные материалы. После окончания мероприятия будет оформлен и подписан акт, согласно которому дальнейшая эксплуатация отопительных систем будет проходить без малейших нарушений требований законодательства.

Цены на работы:

Для физических лиц Для юридических лиц

Большой автопарк позволяет снижать ваши затраты

Почему мы?

• Мы сами закупим и привезем необходимые материалы. Вы их оплатите по чекам.
• Нами выполнено на текущий момент более 62 000 заказов.
• Наши услуги застрахованы (Страховое акционерное общество «ВСК»).

Наши специалисты

«ТРУБА-ДЕЛО» – облегчаем людям жизнь!

У нас нет «сантехников средней руки». Каждый сотрудник «Труба-Дело» – специалист высокого класса. Все они прошли аттестацию, отлично разбираются в материалах и владеют самым современным оборудованием. Они быстро приходят на помощь и решают ваши сантехнические проблемы раз и навсегда.
Вам стоит только позвонить. Остальное – наша забота.

Промывка системы отопления жилого дома в Екатеринбурге

Опрессовка и промывка системы отопления — обязательный комплекс мероприятий после окончания отопительного сезона. Профессиональная сантехническая служба «Труба-Дело» выполняет эту процедуру с гарантией качества.

После окончания долгой зимы любая отопительная система нуждается в обслуживании. Будучи подверженной серьезным гидравлическим нагрузкам и разрушительному химическому воздействию она может выйти из строя в самый неподходящий момент при запуске системы отопления. Поэтому на законодательном уровне закреплена необходимость ревизии системы отопления, которая включает целый комплекс профилактических мер.

Подготовка системы к отопительному сезону — технически сложная и крайне ответственная задача: некорректные действия могут привести к поломке, устранять которую зимой будет чрезвычайно сложно и дорого, а многоквартирный дом (или даже группа домов) может остаться на этот период без отопления и горячей воды. Очень неприятный сценарий, который подразумевает серьезные расходы на устранение аварий. Поэтому доверять обслуживание теплосетей следует тем службам, которые могут гарантировать выполнение работ полностью согласно требованиям СТК или теплоснабжающей организации. «Труба-Дело» является именно такой организацией и предлагает вам полный комплекс мер по обслуживанию С.О.

Список операций, которые входят в общую задачу обслуживания систем отопления

• Ревизия ИТП — диагностическое мероприятие, в ходе которого мастер-сантехник определяет общее состояние теплосистемы и перечень необходимых мероприятий.
• Ревизия и замена запорной арматуры — оценка состояния кранов, клапанов (вентилей), задвижек и заслонок (поворотных затворов). По итогам мастер принимает решение о том, какие узлы следует перемонтировать, а какие ещё продолжат служить.
• Гидропневматическая (гидропульсирующая) промывка системы отопления — простой, но эффективный способ прочистки труб от механических засоров. В систему импульсно подаётся вода под давлением, тем самым создается эффект гидроудара. Этот удар разрушает отложения на внутренних стенках труб и вымывает их из системы.
• Опрессовка — заполнение системы отопления сжатым воздухом повышенного давления для проверки герметичности соединений и выявления слабых мест.
• Установка дроссельной шайбы применяется в случаях, когда необходимо выровнять давление в подающем и обратном теплопроводах. Если же теплоноситель поступает под высоким давлением, а отводится под низким (или наоборот), эффективность отопления падает.
• Установка или замена элеватора нужна для того, чтобы обезопасить систему от перегрева. Случается, что в систему подаётся вода с температурой, превышающей предписанную требованиями СТК, а это опасно для труб и жильцов: есть риск прорыва в помещении и затопления кипятком.
• Шайбирование — операция, которая требуется для выравнивания температурного баланса по дому. Если нижние этажи страдают от жары, а на верхних батареи еле греют, значит, следует установить ограничительные шайбы. После этого нагрев помещений станет равномерным.
• Дезинфекция системы отопления — ещё одно необходимое мероприятие. Помимо химических загрязнений (оксидов, солей и т.п.), в трубах накапливаются органические соединения, которые вызывают неприятный запах и в целом вредят системе. Удалить их можно с помощью специальных препаратов, которые под давлением запускаются в трубопровод несколькими циклами.

Наши гарантии — ваше спокойствие и комфорт

В нашей компетенции находится подготовка системы отопления по предписанию СТК или другой теплоснабжающей организации. С разрешительными документами вы можете ознакомиться на сайте, но чаще за нас говорят рекомендации и отзывы клиентов, которые уже воспользовались услугами компании «Труба-Дело» и остались довольны результатами.

Хотите свести к минимуму все неудобства от обязательной процедуры опрессовки? Доверьтесь нам и забудьте про длительное время без горячей воды! Весь цикл работ по подготовке системы отопления к отопительному сезону мы выполним за 2-3 дня с гарантией качества, и можете считать, что подписанный акт от СТК о готовности системы к следующему отопительному сезону у вас уже есть. Звоните +7 (343) 238-55-55!

Заказать промывку отопления

С нами вы получаете больше, чем сантехнические услуги:

Доступность

мы работаем круглосуточно и всегда на связи

Порядочность

работаем по договору и с гарантией, а все расчеты проводим только через кассу

Благодарность

после 2-го заказа Вы получаете постоянную скидку

Чистота

мы бережем Ваш дом: не пачкаем полы и убираем за собой мусор

Открытость

Вы заранее знаете, сколько будет стоить наша работа