Установка расширительного бака. На подачу или обратку?
Так уж устроено, что частные дома практически повсеместно обделяют поставками центрального отопления. Но зимы суровые и простым заклеиванием и запениванием щелей в доме тепло не сохранить. Поэтому очень важно свой дом оборудовать собственной системой отопления. Однако не все знают, как проходит выбор и установка расширительного бака. Ведь даже при подключении такой, казалось бы, посредственной и простой, детали есть свои нюансы.
Говорить о различных видах расширительных баков мы в этой статье не будем, так как их всего 2: открытый и закрытый. Первый тип, открытый, в наше время можно встретить в основном в старых домах. А второй тип между собой отличается только объемом, да внешним видом. Здесь будет обозреваться закрытый тип расширительных мембранных баков и то, как именно следует его устанавливать в системе домашнего отопления.
Подключение расширительного бака на подачу
Что же означает «установка бака на подачу»? Очень даже просто — это такой тип установки расширительного бачка, при котором циркуляционный насос выкачивает давление из расширительного бочонка. То есть бак устанавливается на всасывающей стороне насоса. Рассмотрим ниже, как это отобразится на работоспособности системы домашнего отопления в целом.
После сборки такой отопительной цепи, при которой насос качает из расширительного бака, мы наполняем ее водой. Пусть, для примера, будет закачано воды на 1 бар статического давления. Когда будет включен насос, он начнет создавать динамическое давление. Это легко можно увидеть, посмотрев на показания манометров, установленных в разных углах системы.
И так, насос включен. Он создает давление в 1,5 атмосферных давления. На ближайшем к нему манометре отображаются показания давления равные 1,4 бар. Пока жидкость в системе добирается до последующих измерительных приборов, давление опускается все ниже и ниже.
Когда жидкость совершает практически полный круг обращения по системе и доходит до установленного расширительного бачка — можно увидеть, что динамическое давление системы отопления будет равняться статическому. И на участке между насосом и бачком давление опустится еще ниже, снижая нагрузку на систему.
Монтаж расширительного бака в системе на обратку
Как мы определились, установка расширительного бака на подачу делает так, чтобы динамическое давление системы отопления на подходе к баку выравнивалось со статическим давлением. Подключение же бака на обработку даст нам совершенно другую картину.
Для удобства представьте, что система выглядит точно также, имеет те же размеры и параметры. Единственное отличие — бак установлен на выходе напора насоса. Это приводит к тому, что насос давит, в первую очередь, внутрь расширительного бака.
Система вновь наполняется жидкостью, которая создает давление 1 бар. Что следует после включения насоса? Он также создает давление 1,5 бар. Следом давление перераспределяется в расширительный бак. В данной точке, как и в случае с установкой бака на подачу, давление динамическое становиться равно давлению статическому. Но вот уже после того, как нагнетание покинет пределы расширительного бака, при изучении показаний манометров будет видно, что динамическое давление системы ниже, чем статическое!
Однако, несмотря на кажущиеся удобство второго метода установки, при неправильном расчете длинны системы отопления и наполнении её статическим давлением, давление может упасть ниже, чем атмосферное давление. Это приводит к тому, что вода начинает вскипать при более низких температурах, что приводит к крайне быстрому изнашиванию насоса, из-за чего его лопасти разрушаются в течении короткого времени.
Что следует помнить при монтаже расширительного бака
⦁ Установка мембранного бака должна производиться в помещении отопленном выше 0.
⦁ Бак необходимо подключить так, чтобы не был перекрыт доступ к его запору и сливу.
⦁ Система, в которой редуктор давления устанавливается после водомера, обеспечивает постоянное начальное давление в баке.
⦁ Расширительный бак устанавливается так, чтобы клапан предохранения устанавливался перед проточной арматурой.
Выводы и советы по установке расширительного бака
Из этой статьи становиться понятно, что универсальным способом установки расширительного бака — является подключение его на подачу, перед всасывающей стороной насоса. Это всегда обеспечит систему отопления стабильной работоспособностью и износоустойчивостью, а, следовательно, и уменьшит затраты как энергии, так и времени, и денег. При этом на подачю или на обратку работает насос — неважно.
В случае, если в отопительной системе имеется 2 или более циркуляционных насосов, то расширительный бак следует смонтировать как можно ближе к всасывающей стороне всех насосов. Когда отопительная система вашего помещения имеет большие размеры, можно установить несколько расширительных баков, при установке ориентируюсь на указание выше — как можно ближе к всасывающей стороне насоса.
Читайте так же:
Расширительный бак в системе отопления – установка и подключение
В процессе нагрева котла вода расширяется, избыток теплоносителя заполняет специальную емкость, расположенную в определенной точке отопительной сети. Отсюда наша задача – пояснить, как установить расширительный бак в системе отопления частного дома. Также уточним место подключения, способ опорожнения и настройки расширительного бачка.
Где устанавливается расширительный бак на отопление
Итак, установка бачка зависит от типа системы отопления и назначения самого резервуара. Вопрос не в том, для чего нужен расширительный бак, а в каком месте он должен скомпенсировать расширение воды. То есть, в тепловой сети частного дома может стоять не один такой сосуд, а несколько. Вот перечень функций, возлагаемых на различные расширительные емкости:
компенсация теплового расширения воды в закрытых системах отопления;
в открытых сетях резервуар выполняет 2 функции – воспринимает лишний объем теплоносителя и удаляет воздух из системы в атмосферу;
в определенных условиях мембранный бак служит дополнением к штатному расширительному бачку газового котла;
поглощать излишки нагретой воды в сети горячего водоснабжения.
Находясь в наивысшей точке системы открытого типа, бачок работает как воздухоотводчик
В открытых тепловых сетях вода в резервуаре контактирует с атмосферным воздухом. Поэтому установка расширительного бака предусматривается в наивысшей точке – на стояке, идущем от котла. Зачастую эти системы делаются самотечными, с увеличенными диаметрами трубопроводов и большим количеством теплоносителя. Вместительность бака должна быть соответствующей и составлять около 10% от общего объема воды. Куда, как не на чердак, ставить такой габаритный резервуар.
Справка. В одноэтажных домах старой постройки встречаются небольшие расширительные бачки для открытой системы отопления, установленные на кухне рядом с напольным газовым котлом. Так тоже правильно, находящуюся под потолком емкость проще контролировать. Правда, это не слишком хорошо выглядит в интерьере. Мягко говоря.
Альтернативные самодельные баки открытого типа из пластиковой канистры (фото слева) и воздушного ресивера
Отопительные системы закрытого типа отличаются тем, что мембранный расширительный бак для воды полностью герметичен. Оптимальный вариант монтажа – в помещении котельной, рядом с остальным оборудованием. Другое место, где иногда приходится устанавливать закрытый расширительный бачок для отопления – это кухня в небольшом доме, поскольку там размещен котел.
В системах закрытого типа, работающих на незамерзающем теплоносителе, объем резервуара следует увеличить до 15% от общего количества жидкости. Причина — повышенный коэффициент теплового расширения гликолевых антифризов.
О дополнительных емкостях
Производители комплектуют настенные теплогенераторы встроенными бачками, воспринимающими избыток нагретого теплоносителя. Размеры бака не всегда соответствуют домовой отопительной разводке, иногда вместительности не хватает. Чтобы давление теплоносителя при нагревании находилось в пределах нормы, производится расчет литража и ставится дополнительный расширительный бак для настенного котла.
К примеру, вы переделали открытую самотечную систему в закрытую без замены магистралей. Новый отопительный агрегат подобрали по тепловой нагрузке. Встроенной котловой емкости не хватит на расширение такого количества воды.
Другой пример: отопление теплыми полами всех помещений двух– или трехэтажного дома плюс радиаторная сеть. Здесь объем теплоносителя тоже выйдет внушительный, маленький бачок не справится с его увеличением, давление внутри системы вырастет. Нужен второй расширительный бак для котла.
Примечание. Второй резервуар в помощь котловому – это тоже закрытая мембранная емкость, размещается в помещении топочной.
Когда горячее водоснабжение дома обеспечивает бойлер косвенного нагрева, возникает аналогичная проблема – куда девать избыток санитарной воды из накопителя? Простое решение – поставить сбросной клапан, как это делается на электрических водонагревателях. Но бойлер косвенного нагрева объемом 200…300 л станет терять через клапан слишком много горячей воды. Правильное решение – подобрать и установить расширительный бак для бойлера.
Справка. В буферных емкостях (теплоаккумуляторах) некоторых производителей также предусмотрена возможность подключения компенсирующего бачка. Более того, специалисты рекомендуют ставить его даже на электрические бойлеры большой вместительности, что и показано на видео:
Как правильно поставить бак
При монтаже открытого резервуара в чердачном помещении следует соблюдать ряд правил:
Емкость должна стоять прямо над котлом и соединяться с ним вертикальным стояком подающей магистрали.
Корпус сосуда надо тщательно утеплить, дабы впустую не терять тепло на обогрев холодного чердака.
Обязательно организовать аварийный перелив, чтобы в нештатной ситуации горячая вода не залила потолок.
Чтобы упростить контроль уровня и подпитку, рекомендуется вывести в котельную 2 дополнительных трубопровода, как это показано на схеме подключения бака:
Примечание. Трубу аварийного перелива принято направлять в канализационную сеть. Но некоторые домовладельцы с целью упростить задачу выводят ее под кровлей прямиком на улицу.
Установка расширительного бака мембранного типа выполняется вертикально либо горизонтально в любом положении. Малые емкости принято крепить к стене хомутом или подвешивать к специальному кронштейну, большие – просто ставить на пол. Тут есть один момент: работоспособность мембранного бачка не зависит от его ориентации в пространстве, чего нельзя сказать о сроке службы.
Сосуд с закрытого типа прослужит дольше, если его смонтировать вертикально воздушной камерой кверху. Рано или поздно мембрана исчерпает свой ресурс, появятся трещины. При горизонтальном расположении бачка воздух из камеры станет быстро проникать в теплоноситель, а тот – занимать его место. Ставить новый расширительный бак на отопление придется в срочном порядке. Если емкость висит на кронштейне «вниз головой», эффект проявится быстрее.
В нормальном вертикальном положении воздух из верхней камеры будет медленно проникать через трещины в нижнюю, как и теплоноситель неохотно пойдет вверх. Пока размеры и количество трещин не возрастет до критичного уровня, отопление будет исправно работать. Процесс занимает длительное время, неполадку вы заметите далеко не сразу.
Верный признак критического износа и растрескивания мембраны в расширительном закрытом бачке – падение давления в домашней отопительной сети. Периодически отслеживайте показания манометра на группе безопасности.
Но как бы вы ни размещали сосуд, стоит придерживаться следующих рекомендаций:
Изделие надо располагать в котельной таким образом, чтобы его было удобно обслуживать. Не устанавливайте напольные аппараты вплотную к стене.
При настенном монтаже расширительного бака системы отопления не ставьте его слишком высоко, чтобы при обслуживании не пришлось дотягиваться до отсекающего крана или воздушного золотника.
Нагрузка от подводящих трубопроводов и отсекающей арматуры не должна ложиться на патрубок бачка. Крепите трубы вместе с кранами отдельно, это облегчит замену резервуара в случае поломки.
Не допускается прокладывать подводящую трубу по полу через проход или подвешивать на высоте головы.
Вариант размещения оборудования в котельной – бачок больших размеров ставится прямо на пол
Способы подключения
Гидравлически правильно подключать бак в точке, находящейся на обратной магистрали перед котлом и циркуляционным насосом (если смотреть по направлению течения воды). Бак можно врезать и на подаче, но при 1 условии: насос должен располагаться на подающей линии и все так же стоять впереди компенсирующей емкости.
Лучшее место подключения мембранного бачка – обратка отопления в котельной, но обязательно перед насосом, а не после него
Момент второй: при перегреве твердотопливного котла бачок, подключенный к подаче, начнет заполняться паром. Воздух и пар – это сжимаемые среды, в этом случае резиновая «груша» перестанет компенсировать расширение воды.
Правильное подключение расширительного бака к системе отопления всегда осуществляется через отсекающий шаровой кран с американкой. Тогда резервуар можно в любой момент вывести из эксплуатации и быстро поменять, не дожидаясь остывания теплоносителя. Если же установить на подводке тройник и второй кран, как изображено на схеме подключения, то емкость можно предварительно опорожнить:
Рекомендация. При обвязке бойлера косвенного нагрева с котлом и ГВС подключайте расширительный бак к линии холодного водоснабжения на входе в накопитель. Здесь применяется специальный бак, выдерживающий давление водопроводной сети. Емкость для отопления или гидроаккумулятор не годится. Как их различить, смотрите на видео:
Как проверить и накачать расширительный бак
Перед тем, как подключить и заполнить резервуар теплоносителем, необходимо проверить давление в воздушной камере бачка на соответствие давлению в отопительной сети. Для этого со стороны воздушного отсека откручивается или снимается пластмассовая заглушка, а под ней находится обычный золотник, знакомый вам по автомобильным камерам. Манометром измеряете давление и подгоняете его под свою систему, подкачивая насосом или спуская нажатием на шток золотника.
Бачок накачивается через штуцер обычным ручным насосом
К примеру, расчетное давление в сети после заполнения должно составлять 1.3 Бар. Тогда в воздушном отсеке расширительного бака надо сделать 1.1 Бар, то бишь, на 0.2 Бар меньше. Фокус в том, чтобы резиновая «груша» бачка была поджата со стороны воды. Иначе при остывании сжавшийся теплоноситель станет затягивать воздух через автоматические воздухоотводчики, что недопустимо. После настройки открываете кран, производите заполнение всей системы теплоносителем и спокойно запускаете котел.
Примечание. Некоторые производители указывают на упаковке своих изделий заводское давление в отсеке с воздухом. По нему можно подобрать подходящий бачок и не возиться с накачиванием.
Заключение
Все работы, связанные с монтажом, подключением и настройкой расширительного бака, не относятся к высококвалифицированным и могут быть выполнены своими руками. Более того, вам лучше знать, как проверять и корректировать давление в бачке при эксплуатации. Его снижение или скачки – одна из причин, по которой автоматика газового котла отключает горелку. Если нет серьезных протечек теплоносителя, то первым делом следует измерить манометром давление воздуха в камере резервуара.
Установка и подключение расширительного бака в открытых и закрытых вариантах отопительных систем
Чтобы обеспечить теплоносителю возможность расширяться при нагреве, нужна установка расширительного бака в системе отопления. Это весьма важное мероприятие. Оно защитит трубы и радиаторы от ненужных нагрузок и значительно увеличит срок службы функциональных элементов автономной системы обогрева.
Мы расскажем о том, как работает расширительный бачок в открытых и закрытых контурах. Подскажем, как его грамотно установить в оба варианта системы. В представленной нами статье вы найдете описание технологии подключения этой резервной емкости и полезные рекомендации.
Содержание статьи:
Виды и функции расширителей для отопления
Расширительный бак нужен, чтобы компенсировать воздействие, которое оказывает на систему отопления увеличение объема теплоносителя при нагреве. Дополнительная емкость, подключенная к контуру, становится местом хранения образовавшегося избытка воды. Когда температура падает, часть теплоносителя покидает бак и возвращается в трубы.
Процесс повторяется с каждым циклом нагрева и охлаждения. Если бы в системе отсутствовал такой резервуар, то при нагревании воды внутри труб возрастало, а затем уменьшалось бы давление.
Такие перепады отрицательно сказываются на состоянии системы. Они приводят к возникновению протечек в местах соединения приборов и труб и даже могут спровоцировать поломку оборудования.
Мембранный бак для отопления обычно ставят в котельной. Подходящее место – на обратной магистрали между насосом и отопительным прибором
Подбирают расширительный бак в зависимости от особенностей системы отопления. Для закрытых контуров нужен особая замкнутая капсула с мембраной, а для открытых – подойдет негерметичная емкость удобной конфигурации и нужного размера.
Следует выбирать мембранный бак, который предназначен для контакта с горячей водой. Обычно корпус таких устройств окрашен в красный цвет. Емкость для установки в открытом контуре можно сделать самостоятельно, например, сварить из листового металла. Но важно не только выбрать подходящий прибор, но и правильно его установить.
Для закрытых систем отопления в качестве расширительного бака используют емкости с мембраной, которая позволяет хранить теплоноситель под определенным давлением
Монтаж мембранного устройства
Гидроаккумулятор этого типа устанавливают там, где имеется минимальная вероятность завихрений теплоносителя, поскольку для нормальной циркуляции водяного потока по контуру используется насос.
Правильное положение емкости
При подключении расширительного бака к обязательно нужно учесть расположение воздушной камеры устройства.
Резиновая мембрана периодически растягивается и затем сокращается. Из-за такого воздействия со временем на ней появляются микротрещины, которые постепенно увеличиваются. После этого мембрану приходится заменять новой.
Расширительный бак с мембраной лучше устанавливать так, чтобы заполненный воздухом отсек находился сверху, это продлит срок работы устройства
Если воздушная камера такого бака при установке останется внизу, то давление на мембрану усилится за счет гравитационного воздействия. Трещины появятся быстрее, ремонт понадобится раньше.
Разумнее устанавливать расширительный бачок таким образом, чтобы отсек, заполненный воздухом, оставался сверху. Это позволит продлить срок службы устройства.
Особенности выбора места установки
Существует ряд требований, которые нужно учитывать при установке мембранного расширительного бака:
Его нельзя ставить вплотную к стене.
Следует обеспечить свободный доступ к устройству для его регулярного обслуживания и необходимого ремонта.
Подвешенный на стене бак не должен располагаться слишком высоко.
Между баком и трубами отопления следует поставить запорный кран, который позволит снимать устройство без полного слива теплоносителя из системы.
Трубы, подведенные к расширительной емкости, при настенной установке также нужно прикрепить к стене, чтобы снять возможную дополнительную нагрузку с патрубка бака.
Для мембранного устройства наиболее подходящим местом подключения считается обратный отрезок магистрали между циркуляционным насосом и котлом. Теоретически можно поставить и на подающей трубе, но высокая температура воды отрицательно скажется на целостности мембраны и сроке ее службы.
При установке расширительного бака необходимо предусмотреть запорные краны, которые позволят отключить устройство от системы и слить с него воду
При использовании твердотопливного оборудование такое размещение опасно еще и тем, что из-за перегрева в емкость может попасть пар. Это серьезно нарушит работу мембраны и даже может ее повредить.
Помимо запорного крана и “американки” рекомендуется при подключении устанавливать дополнительно тройник и кран, который позволит опустошить расширительный бачок перед отключением.
Настройка прибора перед использованием
Перед установкой или непосредственно после нее необходимо правильно настроить расширительный бак, иначе называемый экспанзомат. Это сделать несложно, но сначала нужно узнать, какое давление должно быть в системе отопления. Допустим, приемлемый показатель составляет 1,5 бар.
Теперь нужно измерить давление внутри воздушной части мембранного бака. Оно должно быть меньше примерно на 0,2-0,3 бар. Измерения проводят манометром с подходящей градацией через ниппельное соединение, которое имеется на корпусе бака. Если необходимо, воздух подкачивают внутрь отсека или стравливают его избыток.
Перед установкой мембранного бака в систему отопления следует проверить давление воздуха в воздушном отсеке и отрегулировать его в соответствии с требованиями
В технической документации обычно указано рабочее давление, которое устанавливается изготовителем на заводе. Но практика показывает, что это не всегда соответствует действительности. Во время хранения и транспортировки часть воздуха могла выйти из отсека. Нужно обязательно провести собственные измерения.
Если давление в баке выставлено неправильно, это может привести к подсосу воздуха через устройство для его отведения. Такое явление вызывает постепенное остывание теплоносителя в баке. Предварительно заполнять мембранный бак теплоносителем не нужно, достаточно просто заполнить систему.
Бак как дополнительная емкость
Современные нередко уже снабжены встроенным расширительным баком. Однако его характеристики далеко не всегда соответствуют требованиям конкретной отопительной системы. Если встроенная емкость слишком мала, нужно установить дополнительный резервуар.
Он обеспечит нормальное в системе. Такое дополнение будет актуальным и в случае изменения конфигурации отопительного контура. Например, когда самотечную систему переделывают под циркуляционный насос и оставляют старые трубы.
Это верно и для любых систем со значительным объемом теплоносителя, например, в двух-трехэтажном коттедже или там, где помимо радиаторов имеется теплый пол. Если используется котел со встроенным мембранным баком небольшого размера, установка еще одной емкости практически неизбежна.
Расширительный бак будет уместен и при использовании . Клапан сброса, подобный тому, что устанавливают на электрокотлах, здесь не будет эффективным, экспанзомат – адекватный выход из положения.
Подключение расширительного бачка
Место для монтажа такого бака выбирают там, где забор избыточного теплоносителя будет максимально эффективным.
Выясняя, как правильно установить расширительный бак в , нужно обратить внимание на три важных момента:
выбрать самую высокую точку контура;
поместить бак непосредственно над котлом отопления, чтобы их можно было соединить вертикальной трубой;
обеспечить перелив на случай аварии.
Требования объясняются особенностями функционирования самотечных систем отопления. Горячий теплоноситель перемещается от котла по трубам и достигает расширительного бака, потеряв значительную часть тепловой энергии.
Открытый расширительный бак нужно ставить в самой высокой точке отопительного контура, а также непосредственно над котлом отопления
Остывшая вода естественным образом перетекает по трубам в теплообменник для нового нагрева. Расположение бака в наиболее высокой точке позволяет удалять из теплоносителя пузырьки воздуха, попавшие в систему.
Рассчитать вместительность росто. Измеряют общий объем теплоносителя в контуре, 10% от этого показателя составит искомую цифру. Чаще всего расширительный резервуар устанавливают на чердаке.
Это особенно удобно, если нужна большая емкость, ведь для нормальной работы самотечной системы может понадобиться значительное количество теплоносителя. А расширительный бак малого размера можно поставить даже на кухне под потолком, если это позволяет правильным образом связать его с отопительным котлом.
Если расширительный бак установлен на неотапливаемом чердаке, его следует утеплить, чтобы максимально сохранить тепловую энергию в доме
Если же устройство пришлось поставить на чердаке, нужно позаботиться о его утеплении. Это особенно важно, если чердак не отапливается. Хотя и поступает в бак уже остывшим, не стоит пренебрегать возможностью сохранить часть тепловой энергии. В дальнейшем для нагрева понадобится меньше времени и топлива, что заметно сократит расходы на отопление.
Для подключения расширительного бака и перелива нужно провести в котельную две трубы. Перелив обычно подключают к канализации, но иногда владельцы дома решают просто вывести трубу наружу, аварийный сброс производится наружу.
Конфигурация расширительного бака может быть любой, такие устройства изготавливают из листового железа, пластиковых баков и других материалов, которые хорошо переносят нагрев
После того, как место для выбрано и рассчитан его объем, нужно найти и установить подходящую емкость. Небольшие баки крепят на стене с помощью кронштейнов или хомутов.
Вместительные емкости нужно устанавливать на полу. Герметично закрывать такой бак не нужно, но крышка все же понадобится. Она необходима, чтобы защитить теплоноситель от мусора.
Часть воды из открытой системы испаряется, потерянный объем необходимо восполнять. Теплоноситель обычно доливают в открытый контур именно через расширительный бак.
Этот момент нужно учесть при выборе места для монтажа устройства. Не всегда удобно носить воду ведром на чердак. Проще заранее предусмотреть установку подающей трубы, которая ведет к расширительному баку.
Выводы и полезное видео по теме
Пошаговая демонстрация установки и подключения мембранного бачка в систему отопления:
Интересные советы по установке расширительной емкости в открытой системе:
Обычный расширительный бак, как и мембранный гидроаккумулятор установить не слишком сложно. Для этого не нужны специальные навыки или инструменты. Но нужно четко соблюсти требования, связанные с особенностями системы отопления, для которой выполняется такой монтаж.
Хотите рассказать о том, как устанавливали расширительный бачок собственными руками? Владеете полезными сведениями, которые могут помочь посетителям сайта в самостоятельной установке? Пишите, пожалуйста, комментарии, задавайте вопросы и размещайте фото по теме статьи в находящемся ниже блоке.
Чтобы сохранить давление в норме: правила и место установки расширительного бака в системе отопления
Расширительный бак (демпфер) – необходимый элемент водяного отопления.
Из-за свойства жидкости увеличиваться в объеме при нагревании и оставаться несжимаемой, давление в системе повышается, и воде нужно куда-то деваться.
Демпфер компенсирует давление в системе и аккумулирует временные излишки жидкости.
Расположение расширительного бака для отопления
Отопительные системы бывают открытого (самотечного) и закрытого (автономного) вида. Из-за различий в принципе работы в этих системах используются разные расширительные баки. В зависимости от вида отопления, меняется и расположение устройства.
Фото 1. Устройство расширительного бака для систем отопления. Стрелками показаны части конструкции.
При естественной циркуляции воздух скапливается в самой высокой точке системы, туда и устанавливается гидроаккумулятор. Негерметичная емкость позволяет свободно выходить лишней воде и попавшему воздуху.
При принудительной циркуляции для удаления воздуха предусмотрены специальные краны. Используется герметичный бак, чтобы поддерживать в системе постоянное давление. Такое отопление будет правильно функционировать при любом расположении демпфера.
Правила и место установки
Правильно подобранный и установленный прибор не только компенсирует температурное расширение и стабилизирует давление, но и:
нейтрализует влияние повышенных температур на оборудование;
увеличивает срок эксплуатации всех элементов системы;
повышает надежность и безопасность.
Внимание! Котел может представлять собой готовую мини-котельную со встроенным насосом и расширителем. В таком случае нужно просто убедиться, что объема бака будет достаточно.
Где ставить устройство в открытой системе
Для энергонезависимого отопления используются демпферы из стальных листов или полимерных материалов. Резервуар представляет собой квадратную или прямоугольную емкость, оснащенную негерметичной крышкой для защиты от попадания мусора, патрубками для подключения отопительных магистралей и выходной трубой.
Фото 2. Схема открытой отопительной системы. Красным цветом обозначен расширительный бачок, установленный в самой верхней точке конструкции.
Так как стенки и швы изделия находятся в постоянном контакте с влагой и воздухом, они подвержены коррозии. Хорошо, если на емкости присутствует сливной кран для проведения ремонтных работ или замены устройства.
Установка бака в открытой системе проводится в ее высшей точке. Часто устройство ставится на чердаке. Тогда стоит предусмотреть трубу для долива воды. Потребуется дополнительно утеплить резервуар во избежание тепловых потерь. Если расположить прибор на стояке сразу над котлом, то температура теплоносителя, попадающего в бак, будет всегда максимально высокой, что может стать источником шума. Поэтому лучше размещать резервуар на возвратном ходу.
Важно! Крепление расширительного бака должно быть надежным.
Как устанавливать в закрытой системе и куда лучше поставить
Прибор для энергозависимой системы предусматривает полную герметичность и наличие мембраны (тарельчатой или грушевидной), разделяющей воздушную и водную часть резервуара. Когда вода поступает, плоская диафрагма растягивается в сторону воздушного отдела, увеличивая объем емкости.
В резервуаре с грушевидным типом мембраны теплоноситель поступает в резиновый баллон, который, увеличиваясь, сжимает воздух вокруг.
Жидкость не контактирует с металлом, что продлевает срок службы изделия. К тому же баллонную мембрану можно заменить при повреждении, а тарельчатую нет.
Имеет значение и положение бака в пространстве. При поступлении жидкости снизу удобнее сливать ее из резервуара. Но пузырьки воздуха, попадающие внутрь, уменьшат полезный объем. Расположение емкости клапаном вверх это исключит, а слив облегчит запорный кран перед устройством.
Важно предусмотреть легкий доступ к демпферу для последующего обслуживания. Если установить устройство на обратном трубопроводе, это позволит избежать чересчур высоких температур. А монтаж до циркуляционного насоса убережет от сильных скачков давления.
Полезное видео
Посмотрите видео, в котором рассказывается, как правильно выбрать расширительный бак для отопительной системы.
Как продлить срок службы расширительного бачка?
Расширительный бак чаще всего преждевременно выходит из строя из-за следующих ошибок:
из-за приобретения некачественного демпфера у ненадежных продавцов;
из-за установки емкости впускным клапаном вниз;
из-за монтажа прибора за насосом;
из-за неправильно подобранного объема гидроаккумулятора;
из-за установки бака сразу у выхода из котла.
Вдумчивый подход к монтажу избавит от поломок и лишних расходов. А манометр и ручной клапан регулировки давления помогут вовремя заметить неполадку и не допустить аварии.
Установка расширительного бака в системе отопления открытого и закрытого типа: виды баков, правила установки
В целях компенсации температурного расширения теплоносителя в отопительной системе устраивают баки открытого или закрытого типа. Они бывают с естественной и принудительной циркуляцией. Объем жидкости имеет свойство изменяться, так как теплоноситель при работе расширяется и сжимается. Чтобы стабилизировать давление на внутренние стены элементов в системе отопления, а также компенсировать изменения объема жидкости применяют расширительные баки.
Содержание:
1. Виды баков 2. Расширительный бак открытого типа 2.1 Достоинства и недостатки 2.2 Как работает бак открытого типа. Правила установки 3. Расширительный бак закрытого типа 3.1 Безмембранные баки 3.2 Мембранные баки 3.3 Преимущества и недостатки мембранного бака 3.4 Как выбрать мембранный бак 3.5 Установка закрытых расширителей
Виды баков
Есть два типа расширительного бака:
Расширительный бак открытого типа.
Расширительный бак закрытого типа.
При снижении температуры жидкости в трубопроводе и для ее естественного возращения, устанавливают бак открытого типа в самой высокой точке отопительной системы. Бак такого типа представляет собой объемную емкость, которая сообщается с атмосферой.
Расширительный бак закрытого типа имеет вид герметичного сосуда, который заполнен на одну половину жидкостью, а на вторую — газом либо воздухом, который находится под давлением. После нагрева жидкость продвигается в экспанзомат, а газ в это время сжимается. Жидкость возвращается обратно после охлаждения, а получившаяся разница в объемах заполняется газом.
Расширительный бак открытого типа
Рассмотрим подробнее все особенности бака открытого типа. Бак используют при небольшой протечке для восполнения воды. А также для забора воздуха из системы.
Такой бак может быть цилиндрическим или прямоугольным и изготавливается обычно из стальных или полимерных материалов. Так как устанавливают экспанзомат вверху, то трубопроводы отопления должны быть длинными. Для обслуживания данного устройства, а также очистки от загрязнений сверху бака устроена крышка.
Установить расширительный бак открытого типа можно в специальном помещение на крыше дома, лестничном проеме или на чердаке. Если в вашем доме высокие потолки, то такой бак хорошо разместиться в санузле или хоз. помещении. Если емкости выходят за пределы отапливаемого помещения, то их следует утеплять для избегания потерь тепла.
Достоинства и недостатки
Достоинства баков открытого типа:
Сбрасывает давление и отводит воздух из отопительной системы.
Невысокая стоимость устройства.
К недостаткам относятся:
Большие потери тепла и необходимость утепления некоторых элементов.
Перед установкой необходимо устроить дополнительные трубопроводы отопления.
Так как система испаряет некоторое количество теплоносителя, то необходимо его периодически пополнять.
Возможность образования коррозии стальных элементов из-за контакта с атмосферой.
Из-за недостатков данного оборудования, его используют все меньше, отдавая предпочтение бакам закрытого типа.
Как работает бак открытого типа. Правила установки
Для предотвращения застаивания воды в баке необходимо устроить циркуляцию. Между баком и магистралью трубопровода устраивают контур. Он должен состоять из циркуляционной и расширительной трубы. Отверстие циркуляционной трубы необходимо расположить ниже расширительной на 0,5 см. Благодаря циркуляции из системы отопления пузырьки воздуха выходят в атмосферу. Такая система подходит для принудительной циркуляции. Если же система оснащена естественной циркуляцией, то необходимо подключить расширитель вверху подающего трубопровода.
Расширительный бак закрытого типа
Бак закрытого типа имеет вид герметичного сосуда, который изготовлен из стали. Часть бака заполнена инертным газом, а вторая часть заполнена жидкостью. Расширительный бак закрытого типа бывает двух видов: мембранный и безмембранный.
Безмембранные баки
В таких баках нет внутреннего разделения пространства, поэтому теплоноситель напрямую контактирует с газом. Снаружи устанавливают газовый баллон или компрессор для поддержания давления внутри бака. Подача газа и контроль давления происходят автоматически.
Мембранные баки
Более популярными являются мембранные баки, так как они разделяются при помощи гибкой мембраны. Поэтому газ и жидкость не контактируют.
Бывают баки с тарельчатой мембраной и с грушевидной (баллонной) мембранной.
Первая мембрана крепится в середине бака и похожа на полусферу. Она может становиться вогнутой или выпуклой в зависимости от изменений температуры воды.
Вторая мембрана похожа на сосуд и крепится на разных концах емкости. Между мембранной и металлическими стенками находится газ, поэтому теплоноситель не контактирует со стенками бака. Следовательно, такой бак защищен от коррозии и имеет высокий срок службы. В данном баке можно заменить мембрану. Расширители выпускают с бутиловыми и этиленпропиленовыми мембранами. Они отличаются высокой долговечностью.
Преимущества и недостатки мембранного бака
Преимущества мембранного бака:
Не обязательно устраивать теплоизоляцию;
Потери тепла минимальные;
Работает при высоком давлении;
Небольшие размеры;
Установить бак можно почти в любом месте;
Бак хорошо защищен от коррозии, так как не контактирует напрямую с атмосферой.
К недостаткам можно отнести:
Периодическая подкачка воздуха или газа;
Большая стоимость;
Давление в системе необходимо контролировать.
Как выбрать мембранный бак
Мембранные баки бывают овальной формы и плоские с диафрагмой. Второй вариант более компактный, его можно установить между стеной и внутренней отделкой. Таким образом, вы сэкономите место в вашем доме. Главным параметрам такого бака является необходимый объем жидкости. Его предварительно рассчитывают.
От качества и параметров мембраны зависит срок службы бака.
Основные характеристики мембраны:
Материал, из которого изготавливают мембрану.
Рабочие температуры и давление.
Диффузионная устойчивость.
Баки, которые используют для отопления окрашивают красным цветом, а тем, которые применяются для системы водоснабжения окрашивают в синий.
Установка закрытых расширителей
Если бак закрытого типа с принудительной циркуляцией, то рекомендуется устанавливать его перед циркуляционным насосом. Производить монтаж можно в любом положении, но наиболее хорошим вариантом будет верхний подвод жидкости. Так как пузырьки воздуха будут выводиться естественным образом. Бак будет работать даже при повреждении мембраны.
В некоторых отопительных приборах уже встроен расширительный бак, в таком случае нет необходимости устанавливать дополнительный. Если вы решили сменить воду на другой теплоноситель, то возможно придется заменить бак с более высоким объемом. Но также можно установить дополнительный расширитель.
При установке бака закрытого типа с естественной циркуляцией необходимо установить поплавковый автоматический клапан. Его устраивают вверху системы для сброса воздуха, когда система наполнена. Если при пользовании баком, вы заметили что его объема вам недостаточно, вместо покупки нового будет выгоднее установить дополнительный бак нужного размера.
Читайте также:
где поставить, монтаж и врезка в отопительную систему
В системе водяного отопления важнейшим элементом является расширительный бачок. Его основная задача – нивелирование увеличения объема воды при нагревании. Современные газовые двухконтурные котлы оснащаются расширительными бачками. Но не всегда объема встроенной емкости хватает для компенсации температурного расширения жидкости. В этом случае хозяину дома приходится думать над тем, как установить дополнительный расширительный бак в закрытую систему отопления.
Необходимость установки дополнительного бака
Устройство расширительного бака. Нажмите на фото для увеличения.
Если дом отапливается при помощи двухконтурного газового котла, то компенсировать излишки воды должен встроенный расширительный бачок. При нагревании жидкости в системе отопления происходит повышение давления. Входящий клапан расширительного бачка открывается и часть жидкости поступает в емкость. При снижении температуры объем воды уменьшается, излишки жидкости в баке заполняют трубы и батареи. Так в системе отопления поддерживается необходимый уровень воды.
Двухконтурные газовые котлы чаще всего комплектуются расширительными бачками объемом 6-8 л. Такая емкость успешно может работать в небольших домах. Если необходимо отапливать большую площадь, а в системе отопления используется много радиаторов, то требуется большой объем емкости. Встроенный в газовый котел расширительный бак не способен вместить весь объем избытка воды. Поэтому для бесперебойной работы системы отопления требуется установка дополнительной емкости.
Если пренебречь дополнительной емкостью, то после полного заполнения штатного бачка произойдет аварийный сброс воды из котла. Жидкость будет до тех пор удаляться из системы отопления, пока в батареях не стабилизируется давление. После снижения температуры вода из бачка начнет поступать в отопительный контур. Но после аварийного сброса давление в системе упадет настолько, что котел автоматически не сможет включиться в работу. Промедление с подпиткой системы отопления водой может завершиться ее разморозкой или разрушением.
Установка дополнительного бачка позволит избежать аварийного сброса. После заполнения емкости, установленной на газовом котле, вода начнет заполнять вспомогательный бак. А когда температура воды снизится, жидкость уйдет в радиаторы, сохраняя постоянный объем в контуре.
Дополнительный бак лучше устанавливать большего объема, чем расчетная величина. В большинстве случаев расширительный бачок на 10-12 л справится с излишками жидкости.
Подготовка к монтажу
Перед тем как начать монтаж расширительного бака в контур системы отопления, необходимо выполнить его настройку. Для этого емкость переворачивается вверх дном. Пластиковую заглушку требуется снять, тогда откроется доступ к ниппелю для подсоединения автомобильного насоса.
[nggallery id=52]
Предварительно ниппель следует выкрутить, чтобы стравить воздух изнутри. Насос присоединяется к ниппелю и накачивается воздух в бак до достижения давления 1,1 кПа. При этом стоит учесть, что давление в контуре отопления должно быть несколько выше, чем в расширительном баке (примерно на 0,1-0,2 кПа). После этого можно устанавливать дополнительную емкость в систему.
Врезка бака в отопительную систему
Для врезки дополнительного бака в отопительную систему следует последовательно выполнять следующие операции.
Двухконтурный котел необходимо выключить из сети. Закрыть краны подачи жидкости к отопительному прибору. Воду следует слить из отопительного контура, открыв краны Маевского.
Монтаж дополнительной емкости в полипропиленовую систему отопления производится при помощи аппарата для пайки, фитингов, муфт и уголков. Чтобы бак можно было снять без слива жидкости из системы отопления, лучше установить кран с фитингом под названием “американка”. “Американка” представляет собой разъемный двухсоставной элемент. К одной части припаивается труба из полипропилена, а другая часть “американки” монтируется к резьбе на дополнительном баке. Для соединения двух частей “американки” понадобится уплотнитель. Надежным герметиком традиционно является лен. Достаточно нанести на резьбу немного уплотнительной пасты, намотать лен и с помощью газового ключа закрутить “американку”.
Прежде чем начать монтаж, необходимо проверить, нет осталось ли воды в отопительном контуре. Производители расширительных бачков рекомендуют производить монтаж в тот участок системы отопления, где минимальное давление. Таким участком будет обратка. Дополнительный расширительный бак, который будет установлен в системе отопления, не должен мешать жильцам. Важно основательно подумать, где лучше установить емкость. Удобнее всего ставить бак на полу в углу или возле стены.
[nggallery id=53]
Обвязка
Сначала выполняется обвязка расширительного бака. Отрезок трубы припаивается к тройнику. Затем производится монтаж к трубе запорного крана. С другой стороны припаивается труба с муфтой для присоединения к емкости. Все работы лучше производить на столе или полу. И только монтаж в систему придется производить на весу.
К расширительному баку прикручивается “американка”. Специальными ножницами разрезается полипропиленовая труба. К концам труб припаивается тройник с обвязанным участком расширительного бачка. Пока система отопления не заполнена водой, можно открутить фильтр грубой очистки и тщательно промыть его. Заодно следует заменить в магистральном фильтре картридж. Он устанавливается после насосной станции системы водоснабжения.
Все элементы необходимо установить на свои позиции, после чего можно открыть краны подачи воды. Радиаторы заполняются до тех пор, пока давление в системе не станет 1,2-1,3 кПа. Для удаления воздушной пробки из батарей необходимо открыть краны Маевского. После заполнения отопительного контура жидкостью включается котел. Так как расширительный бак настроен на давление 1,1 кПа, то при повышении в системе давления избыток жидкости будет поступать в него. Как только давление станет ниже, вода из бака пойдет в систему отопления. Установка дополнительной расширительной емкости обеспечит бесперебойную работу системы отопления в доме.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Как установить расширительный бак для отопления
Одним из главных элементов каждой автономной системы отопления является расширительный бак. Его роль попросту неоценима. Его наличие предотвращает разрыв труб, а также кранов, так как он берет на себя излишек теплоносителя в процессе расширения. Теперь рассмотрим некоторые подробности, как установить расширительный бак для отопления. При этом увидим принцип его действия, и какие разновидности расширительных бачков бывают.
Принцип работы расширительного бачка
Принцип его работы очень прост.
Зачем нужен расширительный бак
Увидеть это можно по работе водяной системы отопления. Как только температура теплоносителя поднимается на десять градусов, объем жидкости увеличивается на 0,3%. Соответственно, из-за этого в системе образовывается излишнее давление, которое необходимо компенсировать, ведь жидкость несжимаема. Именно для этого и устанавливается этот простой, но, в то же время, важный агрегат. Он позволяет сохранять всю систему отопления в целости и сохранности. Старые системы отопления, как правило, монтируют в самую верхнюю точку. Однако закрытые системы имеют конструктивные различия, поэтому устанавливать по такому принципу их невозможно. Вот по этой причине и был придуман расширительный бачок.
Принцип работы закрытого расширительного бачка
При его выборе крайне важно учитывать объем теплоносителя всей системы. Как правило, объем расширительного бачка должен составлять чуть больше 10% от общего объема теплоносителя. Высчитать это очень просто. Для этого следует подсчитать количество всех радиаторов. Например, одна секция алюминиевого радиатора имеет объем 300 мл или 0,3 литра. Если вся ваша отопительная система имеет 100 секций, тогда она будет содержать в себе 30 литров воды. Также приплюсовывается объем жидкости, которая располагается внутри труб и в котле. Итак, если общий объем внутренней системы отопления составляет 50 литров, тогда вам необходим будет расширительный бачок на 5 литров. Однако, как показывает практика лучше всего иметь небольшой запас.
Открытый и закрытый тип бачка
По-другому расширительный бак называют «экспансомат», что с английского означает расширение. Ранее в системах отопления использовались исключительно открытые расширительные баки, более того, не имели они и циркуляционного насоса. Однако такая технология имеет огромное количество недостатков, что сделало ее менее популярной. Например, повышенная опасность к коррозии по причине доступа в систему кислорода, потребность в постоянном пополнении жидкости, по причине ее испарения. Кроме того, такие баки устанавливаются исключительно в высшей точке, что делать достаточно проблематично. Но если изготавливается отопление с насосом, тогда можно монтировать расширительный бачок закрытого типа. Он представляет собой герметичный бачок, внутри которого располагается эластичная мембрана. Эта мембрана, в свою очередь, может быть двух видов: баллонная и диафрагменная. Ими бак разделяется на две части. В одну из них поступает закаченный воздух. В качестве альтернативы можно использовать инертный газ. В другую – поступает излишек теплоносителя. При поступлении жидкости эластичная мембрана уменьшается, тем самым увеличивается давление. Это компенсирует общее давление во всей системе. Как только температура падает, осуществляется обратный процесс.
Работа предохранительного клапана
Также закрытые расширительные бачки бывают двух типов, а именно:
с несменной мембраной,
фланцевый со сменной мембраной.
Устройство закрытого расширительного бачка
Что касается первой, то она пользуются большей популярностью, так как по цене значительно дешевле. Однако фланцевая мембрана имеет больше преимуществ, что и делает ее дороже. Во фланцевых расширительных баках жидкость не контактирует с металлической поверхностью. Вся жидкость попадает внутрь мембраны. Для замены мембраны используется фланец. Немного другая конструкция расширительного бака с несменной мембраной. Она прикреплена к бачку по всему периметру. В исходном состоянии, диафрагма прижата к внутренней поверхности, так как она заполнена газом. В момент повышения давления, жидкость попадает внутрь бака. Мембрана может повредиться только в случае спуска воды с системы. Если отопительная система имеет большой объем теплоносителя, тогда для контроля в ней давления используется манометр, который регулируется при помощи предохранительного клапана.
Особенности выбора и установки расширительных бачков
При выборе этого агрегата важно не только обращать внимание на его размер и тип. Важную роль играют их рабочие характеристики, например:
Устойчивость к диффузии.
Долговечность.
Диапазон рабочей температуры.
Полное соответствие санитарным нормам.
Более того, важно определить возможные границы диапазона давления в системе отопления и в баке. Что касается его монтажа, то вся работа должна проходить в четком соответствии с составленным проектом и инструкцией.
Бак открытого типа
Что касается открытого расширительного бака, то такой тип бачков имеет резьбовое соединение на дне. Его установка осуществляется в самой верхней точке. Закрытые же баки можно монтировать в любом месте. Важно правильно осуществить его крепление. Когда бак заполняется водой, то его масса значительно возрастает. Более того, его расположение должно быть удобным для его последующего обслуживания.
Схема установки бачка
При проведении монтажа, температура воздуха не должна быть ниже 0°С. Чтобы своевременно отрегулировать в воздушной камере давление, необходимо организовать к расширительному бачку свободный доступ. После монтажа у вас не должно быть затруднений к доступу сливного крана, запорной арматуры и шильдика. Чтобы стабильно поддерживать в баке давление, после водомера рекомендуется установить редуктор. Как только срабатывает предохранительный клапан, показатель давления не должен превышать максимально допустимого значение давления в баке. Более того, расширительный бак мембранного типа предполагает, что клапан предохранительный будет устанавливаться перед проточной арматурой, и только по ходу течения.
Обратите внимание! Расширительный бачок в любом случае должен устанавливаться со стороны подачи холодной воды. На выходе из системы его монтаж недопустим.
Дело только за вами!
Итак, мы рассмотрели некоторые особенности монтажа расширительного бака. В принципе его монтаж можно осуществить и самостоятельно, но не следует полагать, что это очень просто. В каждой работе, так как и в этой важно соблюдать последовательность. Если не соблюдать элементарных технологических требований, то могут возникнуть проблемы в процессе запуска отопительной системы. Например, не стоит использовать дешевый герметик. Лучше всего применять специализированный герметик, который способен выдерживать большое давление. Эти и другие нюансы следует учитывать при самостоятельной работе. Мы уверены в том, что эта статья будет полезной и приоткроет некоторые секреты принципа работы расширительного бачка, а также его установки. В конце этой статьи можете оставлять свои комментарии, что позволит вам делиться своим мнением с другими читателями.
Видео
Смотрите, как подключается расширительный бак к металлопластику:
А это вариант с полипропиленом:
youtube.com/embed/n8JRyTQEZBQ» frameborder=»0″/>
Тепловое расширение | Флорида | My Utility
Тепловое расширение
Вы должны установить защиту от теплового расширения каждый раз, когда водная система находится в закрытом состоянии. Герметичная система — это любая водная система, в которой на входящем водопроводе здания установлено устройство защиты от обратного потока. Простое устройство, называемое резервуаром теплового расширения, может быть установлено на входящей трубе холодной воды, обслуживающей водонагреватель здания, чтобы гарантировать, что вода имеет место для расширения и не рискует разорвать водопроводные линии и / или обрушить дымоходы водонагревателя.
Опасность теплового расширения
Большинство домов снабжается горячей водой из резервуаров с электрическим или газовым обогревом. До тех пор, пока нагревательный элемент не перестанет работать, и вы не столкнетесь с холодным душем, водонагреватель обычно считается само собой разумеющимся. Однако при неправильном обслуживании водонагреватель может стать угрозой безопасности.
Вода расширяется в объеме при повышении температуры. Дополнительный объем, вызванный тепловым расширением, должен куда-то уйти. В противном случае нагретая вода создает повышение давления.Это принцип паровой машины. Температура и давление в водонагревателе снижаются, когда горячая вода забирается из крана, а холодная вода поступает в бак. Повышение давления из-за теплового расширения также может быть уменьшено за счет возврата воды в общественную систему водоснабжения. Однако при установке обратного клапана, редукционного клапана или устройства предотвращения обратного потока в рабочую трубу создается «замкнутая система». В этих случаях необходимо предусмотреть тепловое расширение.
Термостат водонагревателя обычно поддерживает температуру воды около 130 ° F (54 ° C).Однако, если термостат не отключит нагреватель, температура воды продолжит повышаться. Если температура воды повышается до более чем 212º F (100º C), вода в резервуаре становится «перегретой». Когда эта перегретая вода внезапно попадает в атмосферу при открытии крана, она мгновенно превращается в пар, что может привести к бурной реакции. Поскольку давление внутри резервуара продолжает расти в условиях перегрева, резервуар может взорваться.
Защита от теплового расширения
Защита от теплового расширения в водопроводной системе обеспечивается установкой расширительного бака в трубопроводе системы горячего водоснабжения после резервуара горячей воды и клапана сброса температуры и давления (T&P Клапан) в верхней части бака.
Тепловой расширительный бак регулирует повышенное давление, создаваемое в нормальном рабочем диапазоне температуры водонагревателя. Небольшой резервуар с герметичной сжимаемой воздушной подушкой обеспечивает пространство для хранения и удержания дополнительного расширенного объема воды. Клапан T&P — это основная функция безопасности водонагревателя. Температурная часть клапана T&P предназначена для открытия и выпуска воды в атмосферу всякий раз, когда температура воды в резервуаре достигает примерно 210 ° F (99 ° C).Вентиляция позволяет холодной воде попадать в резервуар.
Клапан давления клапана T&P предназначен для открытия и выпуска в атмосферу всякий раз, когда давление воды в резервуаре превышает настройку давления на клапане. Клапан T&P обычно предварительно настроен на 125 или 150 фунтов на квадратный дюйм. Водонагреватели, установленные в соответствии с действующими сантехническими нормами, будут иметь требуемый терморегулирующий вентиль и расширительный бак. Для защиты здоровья населения водоочиститель может потребовать установки обратного клапана или устройства предотвращения обратного потока после водомера.В таких ситуациях очень важно, чтобы T&P клапан и расширительный бак были правильно установлены и обслуживались в водопроводной системе.
Что нужно сделать домовладельцу, чтобы обеспечить защиту от теплового расширения.
Домовладелец должен проверить наличие расширительного бачка и T&P клапана. В случае сомнений домовладелец должен обратиться к лицензированному сантехнику.
Клапан T&P следует периодически проверять, чтобы убедиться в его правильной работе.Клапаны T&P оснащены контрольным уровнем. Поднятие рычага вручную отключает клапан, позволяя воде стечь. Если вода продолжает вытекать из клапана T&P после закрытия, возможно, клапан необходимо заменить. Необходимо установить сливную линию, чтобы избежать повреждения водой и ожогов при работе клапана.
Клапаны T&P оснащены контрольным уровнем. Поднятие рычага вручную отключает клапан, позволяя воде стечь. Если вода продолжает вытекать из клапана T&P после закрытия, возможно, клапан необходимо заменить.Необходимо установить сливную линию, чтобы избежать повреждения водой и ожогов при работе клапана.
Клапан T&P следует периодически снимать и осматривать на предмет коррозионных отложений, а также чтобы убедиться, что он не был неправильно изменен или отремонтирован.
Вышеуказанные работы лучше всего выполнять лицензированным сантехником.
Щелкните изображение, чтобы увеличить.
‘ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Установка устройства предотвращения обратного потока может вызвать тепловое расширение, что может привести к серьезным травмам и / или повреждению имущества.При установке устройства предотвращения обратного потока вы должны проконсультироваться с профессиональным сантехником для защиты от теплового расширения И ОБЕСПЕЧИТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. ’
| Nu-Temp Heating and Air Conditioning
Естественное расширение, которое происходит во время процесса нагрева, может чрезмерно перегружать водопроводные трубы в системах с нагревателями типа резервуара. Механизм безопасности, известный как расширительный бак водонагревателя, может помочь избежать риска повреждения вашей водопроводной системы из-за давления, создаваемого тепловым расширением.
Поскольку горячая вода расширяется, водонагреватель в виде резервуара создает дополнительный объем воды каждый раз, когда нагревает воду. Например, холодная вода в стандартном водонагревателе на 50 галлонов расширяется до 52 галлонов при нагревании до 120 градусов по Фаренгейту. Эти дополнительные два галлона воды — все, что нужно для увеличения давления в вашей водопроводной системе, и со временем эта повышенная нагрузка может привести к повреждению водонагревателя, сантехники и самих водопроводных труб. Расширительный бак водонагревателя по существу защищает ваш водонагреватель и водопроводную систему в виде резервуара, выступая в качестве резервуара для перелива избыточного объема воды, создаваемого водонагревателем при нагревании воды.
Кому нужен расширительный бак водонагревателя?
Многие дома спроектированы с открытой системой, которая позволяет расширять воду для повторного поступления в городское водоснабжение. Домовладельцы с открытыми системами редко подвергаются риску каких-либо проблем, связанных с избыточным объемом, который может создать их водонагреватель в виде резервуара, поскольку вода может просто стекать обратно в основной водопровод.
Однако, если в вашем доме замкнутая система водоснабжения, дополнительное давление воды, создаваемое тепловым расширением, может очень быстро нарастать, вызывая повреждения.Это потому, что закрытые системы предотвращают повторное попадание лишней воды в водопровод, и поэтому ей некуда идти. Вот почему строительные нормы и правила большинства городов требуют, чтобы в домах с закрытой водопроводной системой устанавливались расширительные баки. Если в вашем доме есть закрытая система водоснабжения и у вас еще нет расширительного бачка, вам следует установить его как можно скорее, чтобы не повредить водонагреватель или водопровод.
Как устанавливается расширительный бак водонагревателя
Даже если в вашем доме есть открытая система водоснабжения, подумайте об установке расширительного бака, чтобы воспользоваться преимуществами.Например, наличие расширительного бачка помогает предотвратить капание из кранов и работающих туалетов, предотвращая попадание избыточного давления в системе на ваши сантехнические приспособления и причинение ущерба.
Ваш расширительный бак не обязательно должен располагаться рядом с водонагревателем. Чаще всего при установке используется буква «Т» на входе холодной воды водонагревателя. Однако с функциональной точки зрения резервуары действительно могут быть установлены в любом месте вдоль линии холодной воды до того, как она попадет в водонагреватель.
Для людей, которые рассматривают возможность установки нового водонагревателя в виде резервуара, будет разумной идеей запросить смету на установку расширительного бака одновременно, поскольку преимущества намного превышают затраты на работу и затраты.
Если вы живете в Баксе или округе Монтгомери, штат Пенсильвания, и хотели бы обсудить ваши варианты обслуживания водонагревателя, включая установку расширительного бака, обратитесь к местным специалистам в Nu-Temp Heating and Cooling.У нас есть инструменты и опыт для работы с большинством марок и моделей водонагревателей, и мы предлагаем бесплатные консультации на дому и предварительные расценки на каждую предоставляемую нами услугу.
Нужны ли расширительные баки для водонагревателей?
Требуется ли для работы вашего водонагревателя расширительный бак бака для горячей воды, зависит от того, какой у вас тип водопроводной системы. В домах есть открытая или закрытая водопроводная система водонагревателя, и если у вас последняя, то вам понадобится расширительный бак, чтобы ваш водонагреватель мог работать.
Большинство новых домов построено с закрытой водопроводной системой, а не с открытой, поэтому вполне возможно, что вашему водонагревателю потребуется расширительный бак. Ниже мы ответим на другие вопросы, например, что такое расширительный бачок, его роль и многое другое.
Что такое расширительный бак?
Расширительные баки являются составной частью водонагревателя. Бытовые расширительные баки очень похожи на небольшие пропановые баки с воздушным клапаном вверху и резьбовым соединением труб внизу.Обычно они размером с баскетбольный мяч, хотя могут быть намного больше для более крупных водонагревателей.
Для чего нужен расширительный бак?
Для поддержания здоровья вашей водонагревательной системы часто требуется расширительный бак. Как мы уже упоминали, водопровод бывает открытым или закрытым. В открытой системе водонагревателя любая вода, объем и давление которой увеличились из-за нагрева, свободно проходит из накопительного бака в линию подачи холодной воды, в конечном итоге проходя через муниципальную систему водоснабжения, если давление достаточно высокое.
В открытых системах водоснабжения нет ничего, что могло бы предотвратить повышение давления воды, поэтому давление в открытой системе равно давлению подачи.
Однако в закрытой системе водонагревателя вода не может расширяться за пределы того, что позволяют клапаны в системе. Эти значения обычно включают контрольное значение, редукционный клапан, предотвращение обратного потока, смесительный клапан и иногда другие. Закрытая водопроводная система не позволяет воде течь в обратном направлении, что означает, что она не вернется в городские границы после того, как попадет в трубопровод вашего дома.
Так для чего нужен расширительный бачок на водонагревателе? В закрытой системе водоснабжения расширительный бак горячей воды вмещает воду повышенного давления и расширяющуюся.
Расширительный бак устанавливается на трубе подачи воды водонагревателя и предназначен для компенсации теплового расширения воды, возникающего при нагревании воды. Расширительный бак предотвращает слишком высокое давление воды, тем самым защищая вашу водную систему от повреждений или даже взрыва.
Без расширительного бака бака для горячей воды в замкнутой водопроводной системе давление воды может расти и расти, становясь достаточно высоким, чтобы повредить клапаны, сантехническую арматуру, подающие трубы и даже сам водонагреватель, что приведет к протечке водонагревателя и другим серьезным повреждениям. . Правильно установленный расширительный бак поглощает избыточное давление и предотвращает подобные проблемы.
Как долго они служат?
Существует множество переменных, которые делают прогноз срока службы расширительного бачка трудным или невозможным. Качество бака, навыки специалиста по установке, качество воды и надлежащее наполнение — все это влияет на срок службы расширительного бачка. Некоторым танкам хватает всего на два года, а у других целых восемь.
Всегда поручайте установку расширительного бачка квалифицированному специалисту и подумайте о замене его не позднее, чем через год после истечения гарантии на расширительный бачок. В противном случае вы можете получить большой ущерб от воды и отсутствие гарантий, которые могли бы вам помочь.
На большинство расширительных бачков предоставляется гарантия сроком от одного до пяти лет, поэтому рассчитывайте заменять свой каждые два-шесть лет, а также всякий раз, когда вам нужно заменить водонагреватель.
Расширительный бак какого размера мне нужен?
Возможно, вам интересно, как установить расширительный бачок водонагревателя, но вы не можете сделать это, не зная, какой размер вам нужен. Требуемый размер расширительного бака зависит от размера вашего водонагревателя. Чем больше водонагреватель, тем больше должен быть расширительный бачок.Не существует универсального варианта.
Два фактора, которые вам необходимо учитывать, — это мощность вашего водонагревателя (которую обычно можно найти на заводской этикетке вашего водонагревателя) и давление воды в доме (которое измеряется в фунтах на квадратный дюйм и обычно определяется давлением воды в вашем доме. измерять).
После того, как вы определили мощность водонагревателя и давление воды в доме, вы можете найти подходящий расширительный бак, используя графики размеров или посоветовавшись с лицензированным сантехником.Обычно расширительный бак на 2 галлона работает с водонагревателем емкостью от 40 до 60 галлонов и давлением от 40 до 50 фунтов на кв. Дюйм. Для более крупных водонагревателей, например, емкостью 80 галлонов с 80 psi.
Если вам интересно, как установить расширительный бак водонагревателя, поговорите со своим водопроводчиком, чтобы получить точные сведения о вашем конкретном водонагревателе.
Не ждите, пока вода нанесет урон
John C. Flood готов ответить на ваши вопросы, предложить вам качественные услуги и всегда предоставлять лицензированных, обученных технических специалистов для всех ваших проектов по водопроводу.Если вам нужен кто-то для диагностики вашей водопроводной системы, определения необходимого расширительного бачка или установки расширительного бачка, не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией. Никогда не стоит ждать, пока возникнут повреждения водой, чтобы привлечь профессионала для осмотра вашей сантехнической системы.
Где поставить расширительный бак на водонагревателе?
Расширительный бак может быть в любом месте вашей водопроводной системы, и его не нужно устанавливать в непосредственной близости от водонагревателя .Чаще всего он устанавливается с помощью тройника на входе холодной воды в водонагреватель . Но функционально его можно установить в любом месте на линии холодного входа.
Нажмите, чтобы увидеть полный ответ
К тому же, где на водонагревателе расширительный бачок поставить?
Элементы, которые должны быть установлены последовательно в линию холодной воды : (1) РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК должен быть установлен на расстоянии не менее 18 дюймов от впускного фитинга холодной воды на водонагревателе , (2) МАНОМЕТР и (3) РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН ДАВЛЕНИЯ, если требуется, см. Рисунок 1.
Дополнительно, как установить расширительный бачок? Как правило, бак может быть установлен вертикально над или под водопроводом или горизонтально. Как правило, резервуар требует поддержки только тогда, когда установлен в горизонтальном положении. Большинство меньших резервуаров — это , предназначенные для поддержки водопроводом, когда установлен в вертикальной ориентации.
Точно так же вы можете спросить, нужно ли мне устанавливать расширительный бачок на мой водонагреватель?
Расширительный бак всегда настоятельно рекомендуется, если у вас есть «замкнутая система», вызванная каким-либо обратным клапаном или клапаном регулирования давления , установленным на линии подачи воды вашего дома.Распространенная аналогия сравнивает высокое давление воды в вашем доме с высоким кровяным давлением.
Как проверить расширительный бачок водонагревателя?
Как узнать, работает ли расширительный бак
Постучите по резервуару. Он должен быть полым примерно на полпути.
Проверьте температуру, ощупав верх и низ бака. Резервуар должен быть теплым снизу и прохладным сверху, если он работает нормально.
Используйте воздушный манометр, чтобы проверить давление внутри бака.
Проверьте, не течет ли вода из выпускного клапана.
Тепловое расширение | Луизиана | My Utility
Тепловое расширение
Вы должны установить защиту от теплового расширения каждый раз, когда водная система находится в закрытом состоянии. Герметичная система — это любая водная система, в которой на входящем водопроводе здания установлено устройство защиты от обратного потока. Простое устройство, называемое резервуаром теплового расширения, может быть установлено на входящей трубе холодной воды, обслуживающей водонагреватель здания, чтобы гарантировать, что вода имеет место для расширения и не рискует разорвать водопроводные линии и / или обрушить дымоходы водонагревателя.
Опасность теплового расширения
Большинство домов снабжается горячей водой из резервуаров с электрическим или газовым обогревом. До тех пор, пока нагревательный элемент не перестанет работать, и вы не столкнетесь с холодным душем, водонагреватель обычно считается само собой разумеющимся. Однако при неправильном обслуживании водонагреватель может стать угрозой безопасности.
Вода расширяется в объеме при повышении температуры. Дополнительный объем, вызванный тепловым расширением, должен куда-то уйти. В противном случае нагретая вода создает повышение давления.Это принцип паровой машины. Температура и давление в водонагревателе снижаются, когда горячая вода забирается из крана, а холодная вода поступает в бак. Повышение давления из-за теплового расширения также может быть уменьшено за счет возврата воды в общественную систему водоснабжения. Однако при установке обратного клапана, редукционного клапана или устройства предотвращения обратного потока в рабочую трубу создается «замкнутая система». В этих случаях необходимо предусмотреть тепловое расширение.
Термостат водонагревателя обычно поддерживает температуру воды около 130 ° F (54 ° C).Однако, если термостат не отключит нагреватель, температура воды продолжит повышаться. Если температура воды повышается до более чем 212º F (100º C), вода в резервуаре становится «перегретой». Когда эта перегретая вода внезапно попадает в атмосферу при открытии крана, она мгновенно превращается в пар, что может привести к бурной реакции. Поскольку давление внутри резервуара продолжает расти в условиях перегрева, резервуар может взорваться.
Защита от теплового расширения
Защита от теплового расширения в водопроводной системе обеспечивается установкой расширительного бака в трубопроводе системы горячего водоснабжения после резервуара горячей воды и клапана сброса температуры и давления (T&P Клапан) в верхней части бака.
Тепловой расширительный бак регулирует повышенное давление, создаваемое в нормальном рабочем диапазоне температуры водонагревателя. Небольшой резервуар с герметичной сжимаемой воздушной подушкой обеспечивает пространство для хранения и удержания дополнительного расширенного объема воды. Клапан T&P — это основная функция безопасности водонагревателя. Температурная часть клапана T&P предназначена для открытия и выпуска воды в атмосферу всякий раз, когда температура воды в резервуаре достигает примерно 210 ° F (99 ° C).Вентиляция позволяет холодной воде попадать в резервуар.
Клапан давления клапана T&P предназначен для открытия и выпуска в атмосферу всякий раз, когда давление воды в резервуаре превышает настройку давления на клапане. Клапан T&P обычно предварительно настроен на 125 или 150 фунтов на квадратный дюйм. Водонагреватели, установленные в соответствии с действующими сантехническими нормами, будут иметь требуемый терморегулирующий вентиль и расширительный бак. Для защиты здоровья населения водоочиститель может потребовать установки обратного клапана или устройства предотвращения обратного потока после водомера.В таких ситуациях очень важно, чтобы T&P клапан и расширительный бак были правильно установлены и обслуживались в водопроводной системе.
Что нужно сделать домовладельцу, чтобы обеспечить защиту от теплового расширения.
Домовладелец должен проверить наличие расширительного бачка и T&P клапана. В случае сомнений домовладелец должен обратиться к лицензированному сантехнику.
Клапан T&P следует периодически проверять, чтобы убедиться в его правильной работе.Клапаны T&P оснащены контрольным уровнем. Поднятие рычага вручную отключает клапан, позволяя воде стечь. Если вода продолжает вытекать из клапана T&P после закрытия, возможно, клапан необходимо заменить. Необходимо установить сливную линию, чтобы избежать повреждения водой и ожогов при работе клапана.
Клапаны T&P оснащены контрольным уровнем. Поднятие рычага вручную отключает клапан, позволяя воде стечь. Если вода продолжает вытекать из клапана T&P после закрытия, возможно, клапан необходимо заменить.Необходимо установить сливную линию, чтобы избежать повреждения водой и ожогов при работе клапана.
Клапан T&P следует периодически снимать и осматривать на предмет коррозионных отложений, а также чтобы убедиться, что он не был неправильно изменен или отремонтирован.
Вышеуказанные работы лучше всего выполнять лицензированным сантехником.
Щелкните изображение, чтобы увеличить.
‘ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Установка устройства предотвращения обратного потока может вызвать тепловое расширение, что может привести к серьезным травмам и / или повреждению имущества.При установке устройства предотвращения обратного потока вы должны проконсультироваться с профессиональным сантехником для защиты от теплового расширения И ОБЕСПЕЧИТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. ’
Расширительный бак котла и системы водяного отопления
Слышали ли вы когда-нибудь грохот, когда выключаете душ? Вы испугались, что ваш водонагреватель может внезапно взорваться? Говорил ли вам когда-нибудь специалист по HVAC, что вам необходимо заменить расширительный бак бойлера без каких-либо дополнительных объяснений? Не волнуйся.Эта статья поможет вам понять все, что вам нужно знать о расширительных баках котла. Таким образом, вы сможете решить, нужен ли он вам для дома.
Ознакомьтесь с нашими услугами по системам отопления Позвоните, чтобы назначить бесплатную смету на дому
Что такое расширительный бак котла?
Расширительный бак бойлера расположен в верхней части основного водяного бака водонагревателя. Когда вода нагревается, она расширяется. Таким образом, резервуар предназначен для обеспечения пространства, чтобы вода могла вытечь при нагревании. Расширительный бак имеет внутри диафрагму, которая разделяет его на две части.Одна секция — это то, куда уходит нагретая вода. Другой подобен воздушной подушке, поэтому изменение давления отопительной воды регулируется.
Изначально танк был односекционным. Однако улучшенная конструкция была сделана таким образом, чтобы воздух не попадал в котел и не вызывал коррозию. Эти небольшие резервуары предлагают значительную помощь при нагревании или охлаждении воды. Они помогают предотвратить некоторые проблемы, такие как гидравлический удар или гидравлический удар.
Определение гидравлического удара
Гидравлический удар, также называемый гидравлическим ударом, является частым явлением, которое может привести к более быстрому износу водонагревателя.Если вы слышите громкий хлопок, когда включаете ванну или кран, это потому, что поток воды внезапно меняет направление. Он вызывает ударные волны, и вы слышите именно этот звук. В результате трубы и системы отопления в вашем доме приходят в негодность. Простое решение этого вопроса — установка расширительного бачка котла.
Звоните сегодня: (732) 741-6300
Виды расширительных баков котла
Существуют два различных типа расширительных баков котла: стальной и баллонный.Прочтите и узнайте больше об этих двух моделях.
Расширительные баки стального типа
Расширительный бачок этого типа часто встречается в старых домах. У него нет диафрагмы, поэтому воздух и вода не контактируют друг с другом. Таким образом максимально предотвращается коррозия. Расширительный бак стального типа также оборудован небольшим окошком, известным как смотровое стекло. Это позволяет увидеть соотношение воды и воздуха в резервуаре.
Правильное соотношение воды и воздуха зависит от различных факторов.К ним относятся, среди прочего, материал, из которого изготовлены конвекторы, обычно это медь или железо, а также вместимость вашего нагревательного бака. Некоторые из обычных проблем, с которыми сталкиваются стальные резервуары, являются результатом смешивания воды и воздуха. Эти проблемы включают неисправные прокладки, коррозию и затопление бака. Обратитесь к местному проверенному специалисту, чтобы помочь вам найти бойлер или водонагреватель с расширительным баком стального типа правильного размера.
Расширительные баки мочевого типа
В отличие от стального бака, бачок-дозатор имеет диафрагму, которая разделяет воздух и воду внутри расширительного бака.В результате они, как правило, служат дольше, но это не позволяет полностью удалить воздух из резервуара. В системе отопления с расширительным баком баллона воздух отделяется от воды и затем должен быть удален из системы. Эксперт HVAC может помочь вам убедиться, что ваша система имеет нужное давление. Они также могут помочь подобрать расширительный бачок подходящего размера для вашего бойлера.
Узнайте больше о наших услугах по системам отопления Позвоните, чтобы назначить бесплатную смету
Правильно ли работает ваш расширительный бак?
Одна из наиболее частых причин, по которой расширительные баки не работают должным образом, — это неправильное давление в камерах.Стальные расширительные баки обычно оснащены предохранительным клапаном, который может выпускать горячую воду. Это указывает на то, что в баллоне могут возникнуть проблемы с давлением. Наблюдайте за уровнем воды через смотровое стекло, чтобы вы могли проверить, нет ли давления. Если у вас есть резервуар-дозатор, проверьте воздушную секцию диафрагмы, чтобы определить давление и посмотреть, нужно ли слить воду, чтобы воздух можно было пополнить в резервуар-дозатор.
Заключение
В вашей системе отопления может быть один или несколько расширительных баков котла.Эти резервуары позволяют вашей системе отопления регулировать давление во время процесса нагрева воды. Таким образом можно избежать таких проблем, как гидравлический удар и избыточное давление. Расширительные баки также помогают продлить срок службы вашей системы. Свяжитесь с компанией Lawes сегодня для получения бесплатного предложения по установке.
Позвоните в компанию Lawes по всем вопросам, касающимся систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Lawes Company предлагает превосходные услуги HVAC в округах Монмут и Оушен, штат Нью-Джерси. Мы нанимаем только профессионально сертифицированных и обученных технических специалистов.Будьте уверены, наши дружелюбные специалисты могут предоставить высококачественные услуги, такие как техническое обслуживание, ремонт, установка и замена. Все наши дружелюбные, знающие и опытные специалисты могут точно обслужить вашу установку HVAC.
Наша компания предлагает самые конкурентоспособные цены на услуги отопления и охлаждения в регионе. Наши услуги по техническому обслуживанию помогут улучшить ваш комфорт, энергоэффективность и качество воздуха в помещении. Если вам необходимо заменить ваше текущее оборудование HVAC, мы также можем найти лучшую марку и модель, соответствующую вашим потребностям и бюджету.Для нас важно ваше удовлетворение, поэтому на всю нашу работу дается гарантия. Запишитесь на прием к нам сегодня. Компания Lawes предлагает бесплатные сметы на дому.
Звоните сейчас: (732) 741-6300 Прочтите наши обзоры
Свяжитесь с нами сейчас по телефону (732) 741-6300, чтобы узнать больше!
Расширительный бак на горячей стороне
Угадайте, вы видите свет и рассуждения?
BCJ:
Может быть, но это сложнее, чем вы думаете:
Размер трубы первоначально был рассчитан на основе внутреннего диаметра трубы, которая была типичной для того периода, которая была чугунной.Полудюймовая чугунная труба имела внутренний диаметр ровно полдюйма. Толщина его стенки определяла внешний диаметр. Чтобы гарантировать совместимость всех труб и фитингов, стандарт был установлен на основе этого конкретного внешнего диаметра.
Сегодня этот размер остается стандартом, по которому измеряется труба, но, поскольку материалы изменились, толщина стенок трубы и, следовательно, внутренний диаметр меняются. Следовательно, полудюймовая труба — это ни полдюйма внутри, ни снаружи, но она все еще называется полудюймовой трубой на основании номинального размера, установленного Iron Pipe прошлых лет.Отсюда и термины NPS для «номинального размера трубы» или IPS (размер железной трубы). Условия взаимозаменяемы.
Труба отличается от трубок стандартом, по которому она измеряется. Труба толстостенная, стандартного размера IPS. Когда были разработаны медные трубы, стенки были намного тоньше, чем чугунные или стальные. Из-за уникальных характеристик меди не было необходимости производить ее в размерах IPS. Был разработан новый стандарт под названием CTS или «Размер медной трубы», который был намного меньше.Фактический размер CTS намного ближе к его номинальному размеру, чем размер трубы.
Стандарт развился так, что любой продукт, изготовленный в размерах IPS, называется трубой, а любой продукт, изготовленный в размерах CTS, называется трубкой, независимо от каких-либо различий в материалах или производственном процессе. ХПВХ является исключением, потому что он называется «трубка», но продается в СТС.
Труба доступна в различных вариантах толщины или «графиков». Американское общество по испытанию материалов (ASTM) устанавливает стандарты, по которым они оцениваются.ASTM установил стандарты для каждой спецификации изготавливаемых труб, и эти стандарты определяют их использование.
Размер трубы определяется ее внутренним диаметром (ID). Его внешний диаметр (OD) будет изменяться в зависимости от толщины его стенок.
Для трубы используются три различных обозначения веса: стандартная стенка (Std.
Где скачать пример проекта отопления частного дома
Чтобы любой частный дом стал пригодным для проживания, в нем необходимо организовать несколько важных инженерных систем. Среди всех систем жизнеобеспечения в таких строениях наибольшее значение для жильцов имеют электричество и отопление. По нынешним законам только опытные и квалифицированные сотрудники проектных предприятий могут привлекаться к созданию электропроектов однокомнатных квартир, проектов отопления домов.
Любое проектирование считается очень сложной и ответственной задачей, даже самые незначительные ошибки и просчеты могут потенциально представлять собой угрозу для здоровья пользователей.
Достаточно просто понять, что должен включать в себя качественный проект отопления частного дома, скачать пример такого проекта можно с различных сайтов в сети Интернет. Любой проект состоит из многих документов, наибольшую сложность среди них представляют схемы будущей инженерной системы. Чтобы составить грамотную схему, специалист должен обладать обширными познаниями в сфере устройства отопительных систем на территории различных объектов.
Как выполняется профессиональное проектирование
Ошибки в чертежах и расчетах вряд ли приведут к появлению аварийных ситуаций на объекте собственника. Это связано с тем, что перед монтажом системы отопления, готовый проект обязательно проходит этап согласования с государственными контролирующими органами. Специалисты государственных служб обладают достаточной квалификацией и опытом для обнаружения любых просчетов и ошибок в проекте. Тем не менее такие ошибки, если они будут обнаружены в проектной документации, станут причиной дополнительных финансовых затрат, ведь монтаж по проекту будет запрещен до устранения дефектов.
Чтобы проект успешно мог пройти согласование с контролирующими инстанциями с первого раза, следует не экономить и своевременно заказывать выполнение проектных работ у квалифицированных специалистов современных проектных предприятий. Для выполнения работ мастерам потребуются исходные данные, на основе которых будут создаваться схемы и чертежи, проводиться профессиональные расчеты. Исходными данными для проектирования инженерных систем принято называть технические характеристики объекта, для которого проводятся работы по устройству отопительной системы.
Заказчик должен будет предоставить специалистам точно и грамотно составленное задание, с указанием всех своих требований, касающихся особенностей проектируемой системы отопления. Если информации предоставленной в задании будет недостаточно для проектирования, специалистам нужно будет самостоятельно собрать недостающие сведения об объекте.
Наиболее важным этапом при проектировании отопительной системы является определение основных особенностей и характеристик оборудования, на основе которого будет строиться отопление. Бытовую отопительную систему можно организовать с помощью технических средств, работающих на различном топливе. В России наибольшей популярностью пользуются газовые котлы, а в роли основного теплоносителя выступает обычная вода. Существуют и другие методики организации отопления. Котлы могут работать на газе, на электричестве, дизельном топливе, альтернативных ресурсах, а в качестве теплоносителя может выступать пар или воздух.
Определять такие особенности будущей системы отопления должен сам собственник на этапах составления технического задания. Если с этой задачей возникают какие-то сложности, к примеру, если владелец жилья не знает, какую лучше отопительную систему организовать, он может обратиться за помощью к специалистам выбранного проектного предприятия, которые осмотрят объект и предложат наиболее выгодные и качественные варианты организации отопительной системы в соответствии со всеми особенностями здания.
Газовое отопительное оборудование не случайно пользуется наибольшей популярностью в России. В нашей стране природный газ считается наиболее выгодным для использования ресурсом из-за низкой стоимости. Кроме того, газовые котлы способны обеспечить вполне комфортные условия в доме, позволяют регулировать уровень температуры внутри жилых помещений и отличаются простотой в эксплуатации. Несмотря на все эти преимущества, использовать газовые котлы не всегда возможно, выбрать другой вариант организации системы отопления придется, к примеру, если дом не имеет подключения к газу. В таком случае проект отопления частного двухэтажного дома может быть построен на использовании электрических устройств.
Пример проекта отопления дома
Назад
1из14
Вперед
Стоимость проекта отопления вы можете рассчитать при помощи калькулятора, представленного ниже:
Онлайн расчет стоимости проектирования
Проект отопления дома заказать — цена в Санкт-Петербурге
Содержание:
Разработка качественного проекта отопления является важнейшим условием успешного строительства дома. Компания СКК Инжиниринг имеет многолетний опыт проектирования отопления, водоснабжения, канализации частных домов, коммерческих объектов, дач, баз отдыха.
Понимая всю важность и ответственность этапа проектирования, мы всегда идем навстречу нашим клиентам, разрабатывая проект в сжатые сроки и на гибких условиях:
Срок проектирования отопления частного дома – от 3 дней
Стоимость проектирования (включая теплотехнический расчет, монтажные схемы, подробные спецификации) – от 70 р/м2
Стоимость проекта отопления
проект
цена
система отопления (включая теплотехнический расчет здания)
от 70 р/м2
котельная газовая с настенным котлом, двухконтурным или одноконтурным с отдельно стоящим бойлером ГВС, линия рециркуляции
7 000 р*
котельная газовая/дизельная/комбинированная с напольным котлом (2 котлами), с отдельно стоящим бойлером ГВС, линия рециркуляции
Грамотное проектирование отопления частного дома гарантирует, что:
инженерные коммуникации будут смонтированы в соответствии со всеми нормативно-правовыми актами и нормами, система отопления в целом будет надежной и безопасной
реализованная строго в рамках разработанного проекта система отопления будет в полной мере соответствовать именно Вашим пожеланиям, которые обсуждаются и фиксируются еще на этапе формирования Технического задания. Это касается как микроклимата внутри помещений, так и вопросов дизайна
Вам не придется переплачивать, т.к. разработка проекта отопления дома предотвращает необходимость что-либо переделывать, вносить изменения в процессе монтажа. Имея на руках точную спецификацию оборудования и материалов, Вы сможете тщательно контролировать процесс монтажа и расход денежных средств на закупку фитингов, трубопроводов и отопительных приборов
приобретенное Вами оборудование всегда будет работать в нормативном режиме и прослужит в течение всего заявленного срока эксплуатации. Это объясняется тем, что в ходе проектирования мы подбираем отопительные приборы, трубопроводы и насосное оборудование с учетом требуемого производителем оборудования температурного режима.
Мы готовы предоставить Вам всю совокупность знаний наших сотрудников и совместно разработать проект системы отопления, которая удовлетворит именно Вас.
Что мы предлагаем:
Грамотный теплотехнический расчет здания
Подбор отопительного оборудования в соответствии с выполненными теплотехническими расчетами. При подборе техники применяется гибкий подход: мы готовы включить в проект отопительные приборы высокого качества, принадлежащие к приемлемой для Вас ценовой категории
Подбор трубопроводов и насосного оборудования, определение шага укладки трубопроводов теплого пола выполняется исключительно на основании гидравлического расчета
В проект включаются только подробные монтажные схемы, на основании которых действительно можно собрать работоспособную систему. Монтаж на основе нашего проекта может быть осуществлен как нашими специалистами, так и представителями других организаций. Выполненные СКК Инжиниринг проекты отопления частных домов были реализованы в различных регионах Российской Федерации
Мы имеем опыт проектирования котельных, работающих на газе, дизельном топливе, дровах и пеллетах, электричестве, а также солнечной и геотермальной энергии
При заказе проекта отопления частного дома Вы получаете дополнительную скидку наоборудование и монтажные работы
Как происходит проектирование отопления
После подписания Договора на проектирование мы обсуждаем с Вами и фиксируем все Ваши пожелания, такие как: требуемая температура воздуха и поверхности пола в различных помещениях, особенности дизайна отопительных приборов, необходимость в ручном или автоматическом регулировании температуры воздуха и теплоносителя, потребность в скрытой прокладке трубопроводов и многие другие
Происходит сбор информации для будущего проекта, в том числе о доступных видах топлива, характеристиках дома (материал и толщина стен, тип стеклопакетов, вид фундамента, утепление кровли, ориентация дома по сторонам света), местоположении объекта
В течение первых 2-3 дней проектирования наши инженеры производят теплотехнический расчет Вашего дома, определяя теплопотери каждого помещения. На основе полученных данных мы подбираем отопительные приборы и разрабатываем первый рабочий вариант проекта отопления, который отправляем Вам на согласование
В течение следующих 3-5 дней мы согласовываем с Вами необходимые детали, учитываем Ваши пожелания и вносим точечные корректировки, готовим спецификацию материалов и оформляем проект
Как видно, создание проекта системы отопления в компании СКК Инжиниринг — процесс недолгий, но зато весьма полезный.
Для того, чтобы заказать проект отопления частного дома, достаточно связаться с нами любым из доступных способов: по телефону, e-mail или через форму заявок с сайта.
Если Вам требуется срочная разработка проекта отопления, Вы можете скачать бланк Технического задания на проектирование(см. ниже), самостоятельно заполнить его и отправить нам через форму заявки сайта. Это может существенно ускорить процесс сбора информации и сократить сроки проектирования.
Бланк Технического задания на проектирование (скачать)
Примеры работ по проектированию отопления
Полный перечень работ по проектированию отопления вы можете посмотреть на странице
Обвязка котельной. Линия отопления
Радиаторное отопление. Аксонометрическая схема
Наполное отопление
Радиаторное отопление
Вентиляция. Аксонометрическая схема
Вентиляция цокольного этажа
Проект систем отопления частного деревянного загородного двухэтажного дома
Что подразумевается под таким планом, как проект отопления частного дома? Как разобраться самому с этим, если нет опыта в области проектирования и установки различных видов отопления? Постараемся ответить на эти вопросы в данной статье. Не будем углубляться в точные расчёты и термины, давайте рассмотрим более простую схему, которая будет понятна всем, кто желает разобраться, как сделать качественный проект отопления деревянного дома.
Проект отопления частного дома
Основные этапы проектирования
При проектировании отопительной системы для частного дома осуществляют несколько этапов работ:
Необходимо сделать точный расчёт обогревательной системы и определиться с технической частью;
Создать схемы оборудования;
Выбрать подходящие материалы, соответствующие схеме разводки отопления и отопительного оборудования. Это выполняется исходя из результатов вычислений, для каждой системы они будут свои. А также зависит от того, выберите вы бойлер или же котёл. Имеются и другие нюансы, когда вы делаете проект отопления загородного дома.
Порядок реализации проекта
Для того чтобы сделать качественный проект отопления дома и точный расчёт системы отопления, который будет соответствовать всем требованиям, во время работы необходимо придерживаться определённого порядка:
Во-первых, нужно сформировать техническое задание, в котором учитываются все детали и требования к отоплению в доме. Это очень важный этап и чтобы не было недоразумений в дальнейшей работе, очень важно определиться, что именно имеется ввиду.
Рекомендуем к прочтению:
Для создания проекта отопления, компания подрядчик предлагает клиенту заполнить «Опросный лист»
Во-вторых, проектирование отопления в частном доме требует сбора и формирования всех необходимых данных – снимаются показатели, необходимые для работы. Обязательно нужно учитывать, что абсолютно одинаковых проектов нет. Поэтому всё нужно делать точно, учитывая именно этот проект, это здание, не полагаясь на примеры. Бывает, что имеется ввиду малоэтажное строительство, которое возводится по стандартным типовым проектам, и, казалось бы, проектирование отопления загородного дома можно делать тоже по стандарту. Но необходимо учитывать, что каждый дом – индивидуален и он имеет свои требования к системе отопления.
В-третьих, рассчитать тепловую передачу. Для этого необходимо мастеру провести калькуляцию и определить, как лучше сделать схему, чтобы она полностью соответствовала всем требованиям. Основная задача – это найти то решение и осуществить проектирование отопления дома, которое обеспечит комфортную атмосферу во всём помещении.
В-четвёртых, выполнить чертежи. Это производится только после того, когда закончены все вышеприведённые пункты. Делать чертежи нужно с учётом ГОСТа и других необходимых документов.
В-пятых, оформить и сдать проект системы отопления загородного дома. Это заключительный этап в проектировании системы.
Чертеж системы отопления частного дома
Какие исходные данные нужны мастерам?
Необходимо выяснить более подробно и точно различные нюансы и пожелания для того чтобы в дальнейшем не возникло различных недовольств и конфликтов с разных сторон. Что именно нужно выяснить, делая проекты отопления домов? Ниже приведён краткий список по нужной информации.
Рекомендуем к прочтению:
Обязательно следует знать, из каких материалов сделаны элементы здания, такие, как: кровля, оконные конструкции, перекрытия стен и так далее.
Посмотрите план постройки и имеющихся разрезов.
Возьмите проект отопления двухэтажного дома – дизайна здания, в котором указаны места для сантехнических точек.
Если вы что-то не знаете, нужно быстро проконсультироваться со специалистом, либо иным способом узнать все необходимое. Нужно продумать все нюансы, возникающие, когда вы осуществляете проектирование систем отопления частных домов, чтобы позже не возникло неприятных проблем. Вы должны определиться со своими пожеланиями и требованиями до того, как начнут выполняться работы.
Коэффициент теплопроводности различных строительных материалов
Хотелось бы напомнить, что мастера только исполняют, воплощают в реальность то, что говорят проекты систем отопления частного дома. А для того чтобы всё было сделано качественно и прослужило долго, нужно учитывать множество нюансов, начиная от требований и заканчивая материалами, из которых сделано здание, исходя из стандартов обустройства отопительной системы. Поэтому если вдруг вы пожелаете перенести батарею в другое место, это должно быть согласовано с проектом.
Можно заказать проектирование системы отопления дома у профессионалов. Однако стоит учесть, что специалисты не могут предугадать резких новых пожеланий своего заказчика.
Хотите ли вы поставить шкаф в нежелательном месте, где до этого было решено и обговорено разместить радиатор, или что-то ещё? Что мы хотим этим сказать? Перед тем, как затеять установку отопительной системы в доме, обязательно тщательно продумайте все нюансы, всю будущую систему, учитывая возможность возникновения различных проблем в будущем.
Когда вы только осуществляете проектирование системы отопления загородного дома, нужно учитывать и материалы, из которых построено здание, и погодные условия, и расположение дома, и тщательно подобрать подходящее оборудование. Конечно, стоит упомянуть, что выбирать нужно только из качественного, ведь сэкономив деньги сейчас, можно намного больше потратить потом, постоянно переделывая, ремонтируя систему.
Проект систем отопления (котельной) частного дома. Индивидуальное отопления и проектирование, тепловой расчет.
Снабжение дома или коттеджа теплом и горячей водой начинается отнюдь не с выбора и подключения котла соответствующей мощности. Этому, в сущности, завершающему этапу теплоснабжения предшествует большая кропотливая работа по теплотехническим расчетам, проектированию и строительству котельной.
Приступая к изготовлению проекта котельной, специалисты компании Термо-Мир берут во внимание тепловые расчеты, а также вид топлива, используемого для получения тепла.
Монтаж отопления. Проект котельной
В зависимости от типа топлива котельные бывают:
газовые — работают на природном, реже сжиженном газе
жидкотопливные — функционируют на дизеле, мазуте либо отработанном масле
твердотопливные — топятся углем, торфом, коксом, дровами, отходами деревообрабатывающей промышленности (пеллеты) и пр
электрические
комбинированные (рассчитанные на использование нескольких видов топлива)
По местонахождению котельные классифицируются на:
стационарные строения, стоящие отдельно от жилого или производственного здания
блочно-модульные конструкции, расположенные в сборно-разборных мобильных модулях
встроенные, которые занимают специально выделенные помещения внутри сооружения (сюда относятся также чердачные и крышные котельные)
пристройки к зданию
Проектирование и последующий монтаж оборудования не зря считаются самыми важными этапами теплофикации дома, поскольку ошибки в проектах котельных часто оборачиваются ощутимыми финансовыми потерями. Именно поэтому выполнять проектные работы по оборудованию котельной обязательно должны специализированные организации.
Серьезная проектно-монтажная организация-подрядчик имеет полный комплект разрешительных на оборудование котельной документов. Проект отопления частного дома не может появиться на свет без составления технического задания, то есть полного перечня требований и пожеланий к устройству помещений.
На основании пакета документов, специалисты компании Термо-Мир разрабатывают и предлагают инженерные решения по оборудованию котельной, рассчитывают необходимую мощность котлов, нагрузки на отопление здания, проектируют горячее водоснабжение.
После получения технического задания, специалисты Термо-Мира рассчитывают и подбирают необходимое оборудование, выполняют рабочие чертежи котельной, а также необходимые пояснительные записки, далее проект согласовывают и сдают заказчику.
Составные документы проекта котельной
ПЗ – пояснительная записка к проекту
ТМ – часть проекта, посвященная теплотехнике
ЭО – решения для электроснабжения, освещения
КИП – раздел, в котором изложены принципы работы системы контрольно-измерительных приборов
ВК – раздел, предлагающий решения для устройства водопровода и канализации
ОВ – решения по отоплению и вентиляции здания (помещения)
ПМ ООС – совокупность мероприятий по расчетам воздействия работы котельной на окружающую среду
УУТ – данные об узлах учета тепла
АСУ – разработка проекта пожарной и охранной сигнализаций
В идеальном варианте, проектная организация не только согласует и производит регистрацию разработанного проекта в соответствующих госорганах, но и комплектует помещение оборудованием, производит монтаж, пуско-наладку, сдачу в эксплуатацию и последующее сервисное обслуживание. Все эти задачи успешно решает компания Термо-Мир.
Комплексный сервис позволяет нашим заказчикам сэкономить, а также получить уверенность в том, что все работы будут выполнены гарантированно качественно.
Специалисты компании Термо-Мир окажут следующие услуги по проектированию вашего дома:
Тепловой расчет
Гидравлический расчет системы
Проект котельной
Проект системы отопления
Проектирование отопления коттеджа
Проект системы теплых полов
Проект системы водоснабжения и канализации
При точном расчете нужно учитывать показатели, которые влияют на теплопотери:
толщину перекрытий и стен и тип материала, из которого они изготовлены; порог крыши;
высоту, тип и материал фундамента;
площадь остекления и тип стеклопакетов;
толщину стяжек, тип напольного покрытия;
наличие или отсутствие дополнительных утеплителей
Индивидуальное отопление
Тепломеханическая схема котельной с пояснительной запиской
(до 60 кВт)
7000,00
Тепломеханическая схема котельной с пояснительной запиской
(до 100 кВт)
10000,00
Тепломеханическая схема котельной с пояснительной запиской
(до 200 кВт)
14000,00
Тепломеханическая схема котельной с пояснительной запиской
(свыше 200 кВт)
По договоренности
Годовой расчет потребности в тепле и годового расхода топлива для котельных малой мощности по Панфилову
-/-
10000,00
Системы отопления по дому
Тепловой расчет
За м2 площади дома
20,00
Проект системы отопления ( с тепловым расчетом)
За м2 площади дома
100,00
Проект системы напольного отопления
За м2 отапливаемого пола
25,00
Проект по внутреннему водоснабжению и канализации
За м2 площади дома
55,00
Комплексный проект инженерных систем (тепловой расчет, проектирование системы отопления, водоснабжения, канализации)
За м2 площади дома
165,00
Более подробную информацию Вы всегда можете получить по телефону: (495) 256-25-40 или E-mail: termo543@mail. ru
Нужен ли проект отопления
Чертежи инженерных сетей отображают все принятые технические решения при проведении проектирования дома. Визуальный образ будущей системы позволяет заказчику оценить плюсы и минусы предлагаемых вариантов отопления. Модели и схемы, планы и трехмерные изображения помогают определить, насколько смонтированная система будет соответствовать ожиданиям заказчика. Многие собственники жилья полагаются только на мастерство строителей и монтажников и задаются вопросом: нужен ли проект отопления? Для небольших домов, в которых вся система отопления состоит из одного котла и четырех конвекторов проект можно и не делать. Но когда речь заходит о сложных сетях, в которых применяются теплые полы, разные типы отопительных приборов, многоэтажная разводка и система автоматизации, обойтись без чертежей будет сложно.
Отопление частного дома
Кто занимается проектированием систем отопления? Разработать грамотный проект, в котором будут учтены желания заказчика и требования нормативной документации, сможет только квалифицированный специалист. Инженеры с высшим образованием имеют достаточный опыт в области проектирования внутридомовых коммуникаций. Важно! В отличие от специалистов по системам газоснабжения, инженеры по отоплению не должны проходить обязательную аттестацию. Именно поэтому владелец дома может заказать проект отопления не в проектной организации, а у частного специалиста. Найти разработчика документации можно по объявлениям в Интернете или обратившись к одному из инженеров профильной организации. Нередко магазины, специализирующиеся на продаже отопительной техники, содержат в штате одного-двух проектировщиков. Перечень документов, необходимых для начала проектных работ
После того как выбор сделан, необходимо предоставить специалисту следующие данные:
— техническое задание, отражающее все требования заказчика; — архитектурно-строительную часть проекта, включающую планы и разрезы этажей; — информацию о материалах, из которых выполнены ограждающие конструкции здания; — предпочтительные марки оборудования, арматуры и материалов.
Важно! Инженер сможет приступить к проектированию только после того, как получит всю указанную информацию.
Как происходит проектирование?
Основой для проектирования системы отопления частного дома станет техническое задание. В нем заказчик должен максимально подробно описать свои требования и пожелания. Для проектировщика важно иметь полное представление о приборах и методах отопления, источнике тепла, материалах и оборудовании, которые готов использовать хозяин дома. Когда все пожелания будут услышаны и обсуждены, инженер приступает к работе. На планах здания он наносит тепло-потребляющее оборудование, обозначает место установки источника тепла и определяет трассировку трубопроводов.
Объемная модель системы отопления
В качестве греющего оборудования в системе отопления рассматриваются напольные и подпольные радиаторы, регистры и теплые полы. Ко всем приборам по одной трубе подводится тепло, а по второй отводится отработавший теплоноситель. В проектах отопления частных домов применяются трубопроводы из разных материалов. Вот уже 15 лет самыми часто применяемыми считаются полипропиленовые трубы с дополнительным усилением — их монтировать и обслуживать легче, чем металлические. Кроме того, маленькое гидравлическое сопротивление существенно увеличивает срок службы полипропиленовой системы трубопроводов. Любые выступы и неровности задерживают грязь и окалину, увеличивая сопротивление участка трубы. Эта характеристика в совокупности с сопротивлением прочих фитингов и оборудования влияет на необходимость установки насоса. Источником тепла может быть котел, работающий на газе, дровах, паллетах, дизеле или электричестве. Выбор оборудования зависит от общей нагрузки на отопительную систему дома и возможностей заказчика. Рабочую мощность котла определяет проектировщик. Для этого он вычисляет объем тепловых потоков, который теряется через ограждающие конструкции. Полученная величина и будет искомой мощностью. Расчет выполняется на основании данных о строительных конструкциях дома, предоставленных заказчиком. В результате вычислений инженер получает информацию о том, сколько тепла нужно подвести в каждое помещение дома. При расстановке приборов отопления, он следит, чтобы теплотворная способность обогревателей целиком восполняла потери помещения. Зная, где находятся потребители тепла и его источник, проектировщик объединяет их в общую систему. Определившись с оборудованием и подтвердив работоспособность системы отопления расчетами, проектировщик подсчитывает количество материалов и изделий, которые необходимо купить.
Содержание проекта отопления частного дома
По окончании проектирования заказчик получает альбом технических решений. В нем содержатся следующие чертежи: — лист общих данных, на котором указываются рекомендации по устройству системы отопления; — планы этажей с разводкой труб, указанием мест установки отопительных приборов, котла, теплых полов и прочих элементов; — разрезы и схемы системы отопления; — монтажные узлы, отражающие способы подключения оборудования и трубопроводов; — технические характеристики используемогов проекте оборудования;
— спецификация изделий и материалов.
Вывод
Нужен ли проект отопления? Нужен! Проект, отвечающий требованиям технических норм и пожеланиям заказчика, сможет выполнить только знающий специалист. При наличии требуемых исходных данных проектирование займет одну-две недели.
Проектирование систем отопления: расчет и подбор
Устройство и схема
Проектирование
Сервис
Важность хорошего отопления для дома в условиях российских зим трудно переоценить. Если оно грамотно рассчитано, то станет залогом не только комфортного проживания, но и значительной экономии при оплате за энергоносители.
Компания «Канал» предлагает профессионально выполнить проект отопления частного дома любого размера, этажности и любых конструктивных особенностей. Сотни домов в Ленинградской области оборудованы коммуникациями, проектирование и монтаж которых выполнены нашими специалистами.
Примеры проектов систем отопления Проект отопления №1 Проект отопления №2 Проект отопления №3
Проектирование систем отопления дома связано с проведением ряда расчетов, которые берутся за основу при подборе оборудования. В состав проекта входит:
гидравлический и теплотехнический расчеты;
поэтажные планы расстановки оборудования;
трассировка стояков и трубной разводки;
пояснительная записка;
спецификация оборудования.
Рабочее давление в системе отопления
Правильное давление – один из ключевых факторов в проектировании, влияющий на эффективность отопления. Это особенно важно для объектов, имеющих несколько этажей и большую площадь. Для частных домов оптимальная величина давления должна находиться в пределах 1,5-2,0 атм. За поддержание параметра отвечают циркуляционные насосы, которые могут быть частью теплогенерирующего оборудования или устанавливаются отдельно.
Гидравлический расчет системы отопления
Задачей гидравлического расчета является определение общего расхода теплоносителя, подбор оптимальных диаметров и длины трубопроводов, определения сопротивления и потерь на отдельных участках. На его основе можно грамотно сбалансировать работу всех участков. Это достигается подбором диаметров трубопроводов и установкой радиаторных клапанов. Полученные цифры берутся за основу и при определении оптимальной производительности циркуляционного насоса.
Расчет мощности котла отопления
Котел – это сердце отопительной системы, поэтому первое с чего начинается расчёт отопления в частном доме – это подбор мощности отопительного прибора.
Формула расчета: Wк = (S х Wуд.):10 где Wк – тепловая мощность котла, S – общая отапливаемая площадь, Wуд. – удельная мощность на 10 м², учитывающая климатические условия региона (при проектировании домов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области принимается из расчета 1,2 – 1,5 кВт).
Пример расчета отопления по площади: Wк = (150 х 1,5) : 10 = 22,5 кВт В этом примере мощность котла для дома площадью до 150 м² должна быть не меньше 23 кВт.
Особый интерес у владельцев домов вызывают энергосберегающие технологии и автоматизация процессов. Проектирование систем с использованием такого оборудования значительно расширяют возможности по управлению затратами на коммунальные платежи. В некоторых случаях экономия может доходить до 30%.
Проектирование и монтаж систем отопления компанией «Канал» осуществляется в строгом соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ГОСТами и другими нормативными документами. Осуществление авторского надзора на этапе монтажа позволит избежать многих ошибок и неточностей, негативно влияющих на производительность всей системы.
Закажите услугу on-line или позвоните по телефону: (812) 954-28-80
Проектирование систем отопления | Нижний Новгород
Проектирование систем отопления | Нижний Новгород | Цена
В настоящем разделе размещена справочная информация о стоимости разработки типовых проектов систем отопления.
Проект отопления частного дома.
Административного здания. Производственного помещения
Образец проекта отопления автосервиса
В случае если Вам не требуется подготовка полного комплекта проектной документации вы можете заказать у нас разработку отдельных разделов в т.ч.: теплотехнический расчет или схему системы отопления.
График работы: Пн-Пт с 09:00 до 18:00 Выходной день Сб-Вс
Все материалы представленные на сайте носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой. Для уточнения стоимости работ вам необходимо обратится за консультацией к нашим специалистам.
ГК «АБРИС» — Проектирование инженерных систем г. Нижний Новгород
График работы: Пн-Пт с 09:00 до 18:00 Выходной день Сб-Вс
ГК «АБРИС» — Проекты инженерных систем г. Нижний Новгород
Все материалы представленные на сайте носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой. Для уточнения стоимости работ вам необходимо обратится за консультацией к нашим специалистам.
при покупке оборудования в магазине
Скидка на проект 50%
Заказать проект по тел.: 8 (953) 415-35-97 или сделать заявку на электронную почту
Проектирование систем отопления для любого дома.
Проектирование систем отопления
ДАЛЬНЕЙШИЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
ДАЛЬНЕЙШИЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Следующий этап проектирования — определение того, что есть у заказчика. Здесь имеется в виду общая площадь дома. На что влияет этот показатель?
Существует прямая связь между площадью дома и его энергоемкостью.Чем больше площадь самого объекта, тем больше энергии требуется на его обслуживание. И наоборот — чем меньше площадь дома, тем меньше энергии уйдет на его обогрев.
Когда этот показатель учтен при проектировании и монтаже систем отопления, мы переходим к анализу коммуникаций, которые подключены к этому дому. Если это электричество, то мы узнаем его мощность. Также объект может быть подключен к центральному газопроводу. Часто мы сталкиваемся с ситуациями, когда нет ни того, ни второго варианта.Тогда логичным будет поиск наиболее подходящих предложений среди альтернативных источников энергии: твердотопливные или пеллетные котлы и т. Д.
Дальнейшее развитие происходит после оценки пожеланий клиента и его финансовых возможностей при реализации выбранного варианта. Потому что в наших силах спроектировать систему на основе хорошего теплового насоса, но если заказчик не готов вкладывать средства в его реализацию, то это не стоит потраченного времени. В этом случае уважительное отношение с обеих сторон упрощает переговоры и улучшает конечный результат.
На данном этапе нам важно понять точку зрения клиента и получить его одобрение, чтобы быть уверенным, в каком направлении мы будем двигаться дальше. Заказчик получает несколько вариантов с различными техническими решениями и оборудованием, начиная от классической системы с газовыми конденсационными котлами Viessmann Vitodens 100-W или Viessmann Vitodens 200-W до тепловых насосов воздух-вода, геотермальных насосов IDM. По концепции подбираем котельную и прикидываем, какая система отопления лучше всего подходит для того или иного объекта.
В системе отопления любого типа (газовой или с воздушным / геотермальным тепловым насосом) следует обращать внимание на источники, которые будут вырабатывать тепловую энергию — радиаторы, конвекторы, теплые полы, фанкойлы. Все оговаривается с клиентом в процессе консультации. Итак, мы выясняем, на чем следует сосредоточиться и каким должен быть результат.
Солнечное водонагревание | WBDG
Введение
На этой странице
ЭТА СТРАНИЦА ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
На водяное отопление приходится значительная часть энергии, потребляемой многими жилыми, коммерческими, институциональными и федеральными объектами.В целом по стране примерно 18% энергии, потребляемой в жилых домах и 4% в коммерческих зданиях, приходится на нагрев воды. Солнечные водонагревательные системы, в которых для нагрева воды используется энергия солнца, а не электричество или газ, могут эффективно обслуживать до 80% потребностей в горячей воде без затрат на топливо или загрязнения окружающей среды и с минимальными затратами на эксплуатацию и техническое обслуживание (O&M). Солнечное водонагревание в настоящее время составляет менее 1% потенциального рынка водонагревания (около 1% жилых домов имеют солнечное водонагревание, что обеспечивает около двух третей потребностей каждого здания в нагреве воды).
Солнечные водонагревательные системы могут эффективно использоваться на всей территории Соединенных Штатов на объектах, которые имеют подходящую крышу, ориентированную почти на юг, или близлежащие незатененные участки для установки коллектора. В различных типах зданий могут использоваться солнечные системы нагрева воды, включая бассейны, жилые дома, отели, прачечные, больницы, тюрьмы и кухни. Солнечные водонагревательные системы наиболее рентабельны для объектов со следующими характеристиками:
Нагрузка на нагрев воды постоянна в течение года (летом не работает)
Нагрузка на водонагреватель постоянна в течение недели (используйте солнечное тепло каждый день)
Стоимость топлива, используемого для нагрева воды, высока (примеры включают электричество, которое составляет 46% рынка водяного отопления, и пропан, который составляет 2% рынка в удаленных местах)
Солнечный климат (полезно, но не обязательно — в 2003 году тремя крупнейшими рынками были Флорида, Калифорния и Нью-Джерси).
Этот обзор предназначен для предоставления конкретных подробностей для федеральных агентств, рассматривающих солнечные технологии нагрева воды как часть нового строительного проекта или капитального ремонта.
Описание
Солнечная система водяного отопления состоит из нескольких основных компонентов, в том числе:
Солнечные коллекторы
Тепловой накопитель
Системные органы управления / контроллер
Резервный водонагреватель обычный.
Солнечный водонагреватель — это надежная технология возобновляемой энергии, используемая для нагрева воды.Солнечный свет падает и нагревает поверхность поглотителя в солнечном коллекторе или собственно резервуаре для хранения. Либо теплоноситель, либо реальная питьевая вода, которая будет использоваться, протекает по трубам, прикрепленным к абсорберу, и забирает тепло от него (системы с отдельным контуром теплоносителя включают теплообменник, который затем нагревает питьевую воду. ) Нагретая вода хранится в отдельном баке для предварительного подогрева или в обычном баке водонагревателя до тех пор, пока не понадобится. Если необходимо дополнительное тепло, оно вырабатывается электричеством или ископаемым топливом с помощью традиционной системы водяного отопления.
Накопление тепла обычно требуется, чтобы связать синхронизацию прерывистого солнечного ресурса с синхронизацией нагрузки горячей водой. Как правило, достаточно от 1 до 2 галлонов воды для хранения на квадратный фут площади коллектора. Если используется теплообменник на стороне нагрузки, для хранения может использоваться питьевая вода или непитьевая вода. Для небольших систем хранилище чаще всего осуществляется в виде стальных резервуаров, облицованных стеклом.
Активные системы имеют регулятор «дельта-Т» (разность температур) для запуска и остановки насосов.Если температура на выходе из солнечного коллектора превышает температуру на дне накопительного бака на заданную величину, например, на 6 ° C или 42,8 ° F, контроллер запускает насос. Когда эта разница температур падает ниже другого установленного значения, например, 2 ° C или 35,6 ° F, контроллер останавливает насосы. Контроллер также будет иметь функцию верхнего предела для отключения насосов, если температура в накопительном баке превышает третье значение, например, 90 ° C или 194 ° F. Из-за простоты и невысокой стоимости контроллера дельта-T целесообразно сохранять средства управления независимыми от какой-либо системы управления энергопотреблением всей установки, хотя желательно включать некоторые показатели производительности системы, такие как выходной сигнал измерителя Btu или предварительный нагрев. датчик температуры бака в системе управления зданием.
Солнечные водонагреватели экономят энергию, предварительно нагревая воду до обычного водонагревателя. Солнечные системы горячего водоснабжения обычно рассчитаны на от 40% до 70% нагрузки по нагреву воды. Резервный обычный нагреватель по-прежнему необходим для удовлетворения 100% пикового спроса на горячую воду в целом, особенно в пасмурные дни или когда солнечная система не работает.
Типы и стоимость технологий
Типы коллекторов
Хотя все солнечные водонагревательные системы используют один и тот же основной метод улавливания и передачи солнечной энергии, они делают это с помощью трех специальных технологий, которые различают разные коллекторы и системы.Различия важны, потому что разные потребности в нагреве воды в разных местах лучше всего удовлетворяются с помощью определенных типов коллекторов и систем.
Материалы и компоненты, используемые в солнечных водонагревательных системах, различаются в зависимости от ожидаемого диапазона рабочих температур.
Низкотемпературные системы (неглазурованные) обычно работают при низкой температуре, до 18 ° F (10 ° C) выше температуры окружающей среды, и чаще всего используются для обогрева плавательных бассейнов. Часто вода в бассейне холоднее воздуха, и изоляция коллектора была бы контрпродуктивной.Низкотемпературные коллекторы изготавливаются из полипропилена или других полимеров со стабилизаторами ультрафиолета. Проходы для воды в бассейне отформованы непосредственно в пластине абсорбера, и вода в бассейне циркулирует через коллекторы с помощью циркуляционного насоса фильтра бассейна. По состоянию на 2004 год обогреватели для бассейнов стоили от 10 до 40 долларов за квадратный фут.
Небольшой образец неглазурованного низкотемпературного солнечного коллектора, показывающий проточные каналы и коллекторную трубу.
Небольшой образец среднетемпературного плоского пластинчатого коллектора, показывающий покровное стекло, изоляцию, медную пластину-поглотитель и проточные каналы.
Среднетемпературные системы производят воду на 18–129 ° F (на 10–50 ° C) выше наружной температуры и чаще всего используются для нагрева воды для бытового потребления. Однако также можно использовать солнечные водонагревательные коллекторы средней температуры для отопления помещений в сочетании с конвекционными змеевиками с принудительной вентиляцией или лучистыми полами.
Среднетемпературные коллекторы обычно представляют собой плоские пластины, изолированные покровным стеклом с низким содержанием железа и изоляцией из стекловолокна или полиизоцианурата. Отражение и поглощение солнечного света в покровном стекле снижает эффективность при низких перепадах температур, но требуется, чтобы стекло сохраняло тепло при более высоких температурах.Используется медная пластина поглотителя с приваренными к ребрам медными трубками. Чтобы уменьшить потери на излучение коллектора, пластина поглотителя часто обрабатывается селективной поверхностью из черного никеля, которая имеет высокую поглощающую способность в коротковолновом солнечном спектре, но низкую излучательную способность в длинноволновом тепловом спектре. По состоянию на 2004 год среднетемпературные системы стоили от 90 до 120 долларов за квадратный фут площади коллектора.
Крупным планом — вакуумированная стеклянная трубка с черной медной абсорбирующей пластиной внутри.
В высокотемпературных системах используются вакуумные трубки вокруг приемной трубки для обеспечения высокого уровня изоляции и часто используются фокусирующие изогнутые зеркала для концентрации солнечного света.Высокотемпературные системы требуются для абсорбционного охлаждения или выработки электроэнергии, но они также используются для среднетемпературных применений, таких как коммерческое или общественное водяное отопление. Из-за механизма слежения, необходимого для удержания фокусирующих зеркал обращенными к солнцу, высокотемпературные системы обычно очень большие и устанавливаются на земле рядом с объектом. Сами вакуумные трубчатые коллекторы стоят около 75 долларов за фут², но использование изогнутых зеркал и экономия на масштабе позволяют снизить эту стоимость для систем большого размера до относительно низкой стоимости — от 40 до 70 долларов за фут² (2004 г.).
Эффективность солнечного коллектора варьируется в зависимости от того, насколько высокая температура на входе коллектора относительно температуры окружающего воздуха. На следующем рисунке показаны типичные кривые КПД для трех типов коллекторов. Обратите внимание, что недорогие неглазурованные коллекторы очень эффективны при низких температурах окружающей среды, но эффективность очень быстро падает при повышении температуры. Они предлагают наилучшие характеристики для низкотемпературных применений, но для эффективного достижения более высоких температур требуются застекленные коллекторы.Вакуумные трубы необходимы для достижения более высоких температур воды, что необходимо для охлаждения и некоторых промышленных технологических процессов нагрева.
КПД типовых коллекторов
Типы солнечных водонагревательных систем
Типы солнечных водонагревательных систем подразделяются на следующие типы:
Действует . Требуется электроэнергия для активации насосов и / или органов управления.
Пассивный . Для циркуляции нагретой воды полагается на плавучесть (естественная конвекция), а не на электроэнергию.Системы Thermosyphon размещают резервуар для хранения над солнечным коллектором, в то время как коллекторы со встроенным коллектором-накопителем размещают накопитель внутри коллектора.
Прямой . Нагревает питьевую воду прямо в коллекторе.
Косвенный . Нагревает пропиленгликоль или другой теплоноситель в коллекторе и передает тепло питьевой воде через теплообменник.
Типы солнечных водонагревательных систем
Затраты на технологии
Стоимость системы будет варьироваться в зависимости от географического положения, использования воды и тарифов на коммунальные услуги.Установленные затраты на квадратный фут для коллекторов варьируются от 10 долларов для низкотемпературных систем, используемых для обогрева бассейнов, до 225 долларов для отдельных небольших систем для жилых помещений. Наименьшая стоимость достигается при использовании больших центральных систем отопления, используемых для обогрева больших объектов с потребностями в воде большого объема и высокой температуры. Однако большинство систем застекленного водяного отопления находятся в диапазоне установленных затрат от 60 до 150 долларов за квадратный фут площади коллектора. Системы нового строительства обычно имеют лучшую экономику, чем проекты модернизации, из-за меньших затрат на установку.Новые недорогие пластиковые комплекты для солнечного нагрева воды значительно снизили затраты на установку, но они не работают так же хорошо, как некоторые традиционные системы в условиях более высоких температур.
Стоимость будет зависеть от географического положения и размера системы. Установленные затраты на квадратный фут для полных систем варьируются от 60 долларов за квадратный фут для большой системы в месте с конкурентоспособной солнечной промышленностью до 225 долларов за квадратный фут для небольшой системы в удаленном месте. Стоимость также зависит от типа системы: неглазурованные низкотемпературные коллекторы стоят намного дешевле, чем лучше изолированные.
Приложение
Решая, подходят ли солнечные водонагревательные системы для конкретного строительного проекта, необходимо учитывать несколько факторов. Солнечные водонагревательные системы пригодны для многих приложений по всей стране, но особое внимание следует уделить проектам, в которых:
Избегаемые затраты на энергию высоки (газ недоступен, тарифы на электроэнергию выше 0,034 доллара США / кВтч)
Существует надежная и постоянная потребность в горячей воде (например, в жилых помещениях, лабораториях или больницах).
На наклонной поверхности достаточно высокая среднесуточная интенсивность солнечной радиации (более 4.5 кВтч / м² / день — хотя, если предотвращенные затраты достаточно высоки, солнечный водонагреватель эффективен в большинстве климатических условий)
Энергетическая безопасность важна (например, на международной базе, где поставки энергии могут быть прерваны).
Для крупных объектов чаще всего используются активные непрямые системы. Для небольших предприятий в мягком климате с умеренной угрозой замерзания пассивные прямые или косвенные системы также являются жизнеспособным вариантом.
Руководство Федеральной программы энергоменеджмента (FEMP) по интеграции возобновляемых источников энергии в федеральное строительство содержит дополнительную информацию об оценке вариантов использования возобновляемых источников энергии.
Экономика
Экономия денег от установки солнечного водонагревателя зависит от множества факторов, включая климат, количество горячей воды, потребляемой в данном месте, затраты на обычное топливо, требуемую температуру воды и производительность системы. Однако в среднем установка солнечного водонагревателя снизит счета за нагрев воды на 50-80%.
Общее практическое правило для федеральных предприятий состоит в том, что солнечная установка для нагрева воды окупается в течение 10–15 лет при установке против электричества.В соответствии с Законом об энергетической независимости и безопасности 2007 года ожидаемый срок службы солнечной водонагревательной системы, используемой для анализа жизненного цикла, составляет 40 лет, что означает, что предприятие может рассчитывать на 30 лет «бесплатной» энергии.
Системы нового строительства обычно имеют лучшую экономичность, чем проекты модернизации, из-за меньших затрат на установку. Новые недорогие пластиковые комплекты для солнечного нагрева воды значительно снизили затраты на установку, но они не работают так же хорошо, как некоторые традиционные системы в условиях высоких температур и большого объема.Для федеральных объектов установка возобновляемой энергии должна окупаться в течение срока службы системы, включая время / стоимость денег, чтобы она была рентабельной. Ключевой параметр — отношение сбережений к инвестициям. Отношение сбережений к инвестициям более 1,0 было бы рентабельным. Федеральные стандарты анализа затрат жизненного цикла изложены в положении 10 C.F.R. Статья 436.
Агентства часто могут улучшить экономику системы и получить доступ к дополнительным стимулам, когда используются альтернативные механизмы финансирования проектов.Среди вариантов финансирования проектов в области возобновляемых источников энергии — контракт на энергосбережение и программы коммунальных услуг. FEMP заключила бессрочные контракты на количество, по которым любое федеральное агентство может оформлять заказы на поставку солнечных водонагревательных систем в рамках контракта на энергосбережение. Некоторые коммунальные предприятия предлагают скидки, аренду или другие программы солнечного нагрева воды.
Руководство
FEMP по интеграции возобновляемых источников энергии в федеральное строительство содержит дополнительную информацию о финансировании проектов использования возобновляемых источников энергии для федеральных строительных проектов.
Полный список стимулов представлен в Базе данных государственных стимулов для возобновляемых источников энергии и повышения эффективности (DSIRE). Свяжитесь с местной коммунальной компанией для получения более подробной информации.
Оценка доступности ресурсов
Несколько факторов влияют на то, есть ли у участка хороший ресурс для солнечного нагрева воды. Во-первых, количество солнечного излучения, которое получает сайт. Первая карта показывает базовую солнечную радиацию, доступную в Соединенных Штатах. Как отмечалось ранее, многие объекты со средней интенсивностью солнечной радиации выше 4.5 кВтч / м² в день следует тщательно рассмотреть для солнечного нагрева воды.
Но даже участок с менее привлекательными солнечными ресурсами может иметь хороший потенциал для солнечного нагрева воды, если компенсируемый им тариф на электроэнергию достаточно высок или имеются стимулы. Чтобы изобразить это, Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии (NREL) составила серию карт, которые объединяют солнечные ресурсы с предполагаемой стоимостью системы и отображают факторы, необходимые для обеспечения рентабельности системы. Эти карты доступны для систем, которые будут компенсировать использование электроэнергии, и для систем, которые будут компенсировать использование природного газа.
В качестве примера на двух приведенных ниже картах показаны тарифы на электроэнергию, необходимые для обеспечения рентабельности системы солнечного нагрева воды. Одна карта предполагает стоимость установленной системы в 75 долларов за квадратный фут площади коллектора (вероятно, для более крупной коммерческой системы), а вторая предполагает стоимость в 150 долларов за квадратный фут (меньшая система). Первая карта показывает, что большая часть страны могла бы с минимальными затратами использовать солнечное нагревание воды по цене 75 долларов за фут², если компенсационная стоимость электроэнергии превышает 0,06 доллара за киловатт-час. Доступные стимулы улучшат это еще больше.
Тарифы на электроэнергию, необходимые для создания рентабельной системы солнечного нагрева воды по цене 75 долл. / Фут². На этой карте не учтены доступные финансовые стимулы.
Вторая карта также включает льготы, доступные для федеральных агентств. Даже при повышенных системных затратах тарифы на электроэнергию ниже 0,05 долл. США / кВтч позволят обеспечить рентабельный солнечный нагрев воды в Аризоне или Висконсине, но системе в Вайоминге, возможно, потребуется компенсировать розничный тариф на электроэнергию в размере 0,09–0,11 долл. США / кВтч, чтобы обеспечить безубыточность.Конечно, ставки безубыточности значительно изменяются, если стоимость системы отличается от предположений карт или если стимулы меняются от изображенных.
Тарифы на электроэнергию, необходимые для создания рентабельной системы солнечного нагрева воды стоимостью 150 долл. / Фут². Эта карта учитывает финансовые стимулы.
Инструменты анализа
Чтобы определить, является ли проект возможным кандидатом на использование солнечной энергии для нагрева воды, агентства могут использовать программу Federal Renewable Energy Screening Assistant.Этот программный инструмент на базе Microsoft Windows, разработанный NREL, проверяет федеральные проекты в области возобновляемых источников энергии на предмет экономической целесообразности. Он также оценивает многие возобновляемые технологии, включая солнечное водонагревание, фотоэлектрическую энергию и ветер. Несколько более подробный инструмент скрининга предоставляется RETScreen International.
После того, как предварительная жизнеспособность будет установлена, в конечном итоге потребуется оценить производительность системы для получения более точных инженерных данных и экономического анализа.Это может быть выполнено с помощью программного обеспечения для ежечасного моделирования или с помощью методов ручной корреляции на основе результатов ежечасного моделирования. Для этой задачи рассмотрите возможность использования:
F-CHART, метод корреляции, доступный в Университете Висконсина
TRNSYS, программа моделирования переходных систем, доступная в Университете Висконсина.
Рекомендации по проектированию
Солнечные водонагревательные системы должны быть спроектированы таким образом, чтобы минимизировать стоимость жизненного цикла.Разработка системы, обеспечивающей 100% нагрузки солнечной энергией, никогда не будет экономически выгодной из-за чрезмерных вложений в площадь коллектора и объем хранилища. Стоимость жизненного цикла может быть минимизирована за счет разработки системы, которая выдерживает 100% нагрузки в самый солнечный день года. Такая система обычно обеспечивает около 70% годовой нагрузки. Другие конструктивные особенности включают техническое обслуживание, защиту от замерзания, защиту от перегрева, эстетику крепления коллектора и ориентацию. Кроме того, программы скидок на коммунальные услуги могут налагать дополнительные требования к конструкции.Например, солнечная система нагрева воды на Гавайях должна соответствовать 90% нагрузки, чтобы иметь право на скидки от компании Hawaiian Electric Company.
При проектировании солнечной системы водяного отопления рекомендуются определенные шаги. Во-первых, важно обеспечить правильное расположение солнечных коллекторов. Наилучшая годовая отдача энергии достигается при обращении к экватору с наклоном вверх от горизонтали, равным местной широте. Недавние исследования показывают, что адекватные характеристики могут быть получены при углах наклона и ориентации, которые значительно отличаются от этого.
В континентальной части США коллекторы должны быть повернуты в пределах 30 ° от истинного (немагнитного) юга для максимальной производительности. Также важно оптимизировать наклон собирающей решетки. Поверхности, наклоненные вверх от горизонтали под углом минус 15 ° к широте, максимизируют приток солнечной энергии летом, но снижают приток энергии зимой. Поверхности, наклоненные вверх на широту плюс 15 °, максимизируют приток солнечной энергии зимой и обеспечивают более равномерную подачу солнечной энергии в течение всего года. Угол наклона, равный местной широте, обеспечивает близкий к максимальному круглогодичному приросту солнечной энергии и обычно подходит для солнечного нагрева воды.Обычно приемлемо монтировать коллекторы заподлицо на скатной крыше и как можно ближе к оптимальной ориентации, чтобы снизить затраты на установку и улучшить внешний вид. Карты и таблицы солнечных ресурсов США размещены в Центре данных по возобновляемым ресурсам NREL.
Во-вторых, повреждение может быть вызвано замерзанием воды в проточных каналах коллектора или соединительном трубопроводе. Существует несколько стратегий защиты от замораживания. Наиболее распространенным является циркуляция раствора пропиленгликоля (никогда не используйте токсичный этиленгликоль) и воды в коллекторном контуре непрямой системы.Другая стратегия состоит в том, чтобы слить воду из коллектора обратно в сливной резервуар, размер которого позволяет вместить всю жидкость контура коллектора. Такая конфигурация с обратным сливом имеет дополнительное преимущество, заключающееся в защите системы от чрезмерных температур, если потребление горячей воды снижается из-за сезонного использования, реконструкции или отпуска. Там, где замерзание не является обычным явлением, функция контроллера, которая обеспечивает циркуляцию воды в контуре коллектора, когда температура приближается к нулю, в сочетании со значениями защиты от замерзания может быть адекватной, но может значительно снизить полезный выигрыш в энергии.
Еще одним шагом является создание регулирующего клапана и возможности байпаса. Клапан темперирования очень важен для обеспечения подачи воды с постоянной температурой в краны, даже когда накопление солнечной энергии значительно превышает заданное значение водонагревателя. Байпасные трубопроводы и клапаны позволяют обычной системе обеспечивать горячую воду, если солнечная система отопления по какой-либо причине не работает.
Наконец, необходимо проводить периодическое обслуживание всех систем. Проверьте наличие явных повреждений, таких как сломанное остекление коллектора или влажная изоляция труб.Проверьте pH и точку замерзания теплоносителей. Сравните датчики контрольной температуры с термометрами, чтобы убедиться, что датчики работают. Также не забудьте проверить правильность работы насоса и других функций системы. Чтобы выполнить простой комплексный тест, проверьте температуру резервуара для предварительного нагрева — после солнечного дня в нем должно быть жарко. Более подробные количественные тесты можно найти в руководствах по проектированию ASHRAE. Для получения дополнительной информации см. Страницы «Ввод здания в эксплуатацию и техническое обслуживание, ориентированное на надежность».
В частности, при интеграции солнечной системы водяного отопления в более крупный строительный проект обязательно:
Включить солнечные батареи на крыше с выходом на южную сторону в архитектурную программу и конструктивный дизайн
Спроектировать крышу, чтобы выдержать дополнительный вес солнечных водонагревательных панелей, включая их физический вес и ветровую нагрузку
Рассмотрите интегрированные солнечные тепловые конструкции крыши
Свести к минимуму проникновение в крышу
Обеспечить достаточно места в помещении для нагревательного оборудования для размещения баков для солнечного отопления, насосов и оборудования
Обеспечить проход для водопровода и проводки от крыши до помещения с оборудованием
При включении обогрева помещений вместе с подогревом воды, интегрируйте солнечную тепловую систему с системой отопления здания через теплообменник для отопления помещений
Для больших систем более низкая стоимость обычно достигается за счет установки солнечных коллекторов на незатененном участке земли рядом со зданием и рядом с отопительным оборудованием для предотвращения потерь.
Превосходное руководство по проектированию и установке промышленных солнечных водонагревателей было выпущено в 1980-х годах компанией ASHRAE на основе опыта использования активной солнечной энергии в рамках программы «Солнечная энергия в федеральных зданиях». Эти три тома охватывают проектирование, установку и подготовку к эксплуатации и техническому обслуживанию вручную и доступны в Solar Rating and Certification Corporation.
Эксплуатация и обслуживание
Затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание каждой солнечной системы водяного отопления оцениваются в половину от 0.5–2% от начальной стоимости в год, в зависимости от типа и конструкции системы. Oamp; M аналогичен тому, который требуется для любого контура водяного отопления, и может быть предоставлен персоналом объекта с привлечением экспертов, если что-то выйдет из строя. Регулярно плановое ТО включает:
Проверка солнечных коллекторов и рам на предмет повреждений и определение местоположения сломанных или протекающих трубок для замены
Проверка правильности положения всех клапанов
Проверка и уход за изоляцией труб и защитными материалами для минимизации потерь и поддержания защиты от замерзания
Проверка затяжки монтажных разъемов и ремонт любых изогнутых или корродированных монтажных компонентов
Определение того, затеняют ли массив какие-либо новые объекты, такие как рост растений, и, если возможно, переместить их
Ежегодная очистка массива простой водой или мягким средством для мытья посуды (не используйте щетки, любые типы растворителей, абразивов или агрессивных моющих средств)
Проверка всех соединительных трубопроводов на герметичность и ремонт поврежденных компонентов
Проверка сантехники на предмет коррозии
Наблюдение за рабочими показателями температуры и давления для обеспечения правильной работы насосов и органов управления
Обеспечение работы насоса в солнечный день, а не ночью
Использование инсоляционного измерителя для измерения падающего солнечного света и одновременного наблюдения за температурой и выходом энергии на лицевой панели контроллера.Сравните эти показания с исходной эффективностью системы (дополнительные тесты см. В руководствах ASHRAE).
Проверка индикаторов состояния лицевой панели контроллера и сравнение индикаторов с измеренными значениями
Документирование всех операций по эксплуатации и техническому обслуживанию в рабочей книге и предоставление этой рабочей книги всему обслуживающему персоналу
Ежегодная промывка резервуара для хранения питьевой воды от отложений
Промывка и заливка теплоносителя каждые 10 лет
Промывка системы для удаления накипи из-за плохого качества воды при необходимости (только части системы с питьевой водой)
Замена расходуемого анода в резервуаре для хранения при необходимости.
Дополнительное обслуживание может включать замену отключенных датчиков температуры, замену конденсаторов и двигателей насоса, устранение утечек или повреждений от замерзания, а также замену стекла, разбитого градом или вандализмом. В какой-то момент — обычно более 10 лет — может потребоваться замена резервуара.
Особые соображения
Особые соображения, которые следует учитывать при проектировании и установке солнечных систем горячего водоснабжения, включают доступ к солнечным батареям, права на использование солнечной энергии, а также соответствующие нормы и стандарты.
Доступ к солнечной энергии и права на солнечную энергию
Законы о доступе к солнечной энергии защищают право потребителя устанавливать и эксплуатировать системы солнечной энергии в доме или на предприятии, включая доступ собственности к солнечному свету. Доступ к солнечному свету относится к способности одного объекта недвижимости продолжать получать солнечный свет через границы участка без препятствий со стороны ближайшего дома или здания, ландшафта или других препятствий. Наиболее распространенные типы законов о доступе к солнечной энергии — это сервитут и права на использование солнечной энергии.
Сервитут на солнечной энергии дает владельцам солнечных энергетических систем право на постоянный доступ к солнечному свету без препятствий со стороны соседской собственности и предотвращает будущую застройку собственности, которая может ограничить доступ к солнечной энергии.Соглашения об установлении солнечного сервитута должны быть в письменной форме и подлежат тем же требованиям регистрации и индексации, что и другие имущественные права. В большинстве договоров об установлении солнечного сервитута предусмотрены следующие элементы:
Описание . Размеры сервитута, включая вертикальные и горизонтальные углы и необходимые часы солнечного света, в течение которых близлежащие здания, растительность или другие сооружения не могут препятствовать попаданию прямого солнечного света в солнечную энергетическую систему.
Ограничения .Ограничения, накладываемые на ландшафтный дизайн и растительность, конструкции и другие объекты, которые могут ухудшить или затруднить прохождение солнечного света через сервитут и повлиять на работу солнечной энергетической системы.
Условия . Условия, если таковые имеются, в соответствии с которыми сервитут может быть пересмотрен или прекращен.
Права на использование солнечной энергии обеспечивают защиту домов и предприятий, ограничивая или запрещая частные ограничения (например, договоренности и подзаконные акты соседства, постановления местных органов власти и строительные нормы) на установку систем солнечной энергии.Около дюжины штатов приняли законы о правах на солнечную энергию, которые ограничивают ограничения, которые могут накладываться соглашениями соседства и / или местными постановлениями на установку солнечного оборудования. Законы различаются по положениям о защите солнечного оборудования, типам покрываемых зданий, применимости к новому и существующему строительству и обеспечению соблюдения прав. Расплывчатые или отсутствующие положения в законах о правах на солнечную энергию привели к судебным искам и задержкам в ряде штатов.
Использование солнечного нагрева воды в соответствии с директивами администрации:
Исполнительный указ 13693 «Планирование обеспечения устойчивости федерального правительства в следующем десятилетии»
Закон об энергетической политике 1992 года (EPAct) предписывает агентствам:
«включают возобновляемые источники энергии [например, солнечное нагревание воды] наряду с мерами по повышению энергоэффективности» (раздел 542 Закона о национальной политике в области энергосбережения),
«демонстрируют новые технологии и включают экологические преимущества, такие как сокращение выбросов парниковых газов, в критерии отбора демонстрационных технологий» (Раздел 549),
«включают рекомендации по рентабельным проектам использования возобновляемых источников энергии» (Раздел 550).
Закон об энергетической политике 2005 г. (EPACT), который требует, чтобы федеральные предприятия удовлетворяли 30% своих потребностей в горячей воде за счет солнечной энергии, при условии, что это будет рентабельно в течение всего срока службы системы.
Указ Президента № 13514, который расширяет требования к сокращению потребления энергии и производительности EISA 2005 и последующих нормативных актов.
Установить все солнечное водонагревательное оборудование в соответствии с отраслевыми стандартами, в том числе:
Дополнительные ресурсы
Сертификат установщика солнечного отопления
Североамериканский совет сертифицированных специалистов по энергетике (NABCEP) обеспечивает добровольную сертификацию установщиков слуховых аппаратов на солнечных батареях.Сертификация установщика солнечного отопления — это добровольная сертификация, которая обеспечивает набор национальных стандартов, по которым установщики солнечного отопления, обладающие навыками и опытом, могут выделиться среди своих конкурентов. Сертификация обеспечивает определенную степень защиты общественности, давая им возможность оценивать компетентность практикующих специалистов.
Программы сертификации оборудования
Solar Rating and Certification Corporation (SRCC) — независимая некоммерческая торговая организация, которая создает и внедряет программы сертификации солнечного оборудования и стандарты рейтинга.SRCC сертифицирует сборщиков и публикует рейтинги производительности и уравнения эффективности сборщиков (необходимые для прогнозирования производительности системы в целом) в соответствии со своим стандартом OG-100. SRCC разработала рейтинг и программу сертификации солнечных водонагревательных систем, сокращенно OG300, для повышения производительности и надежности солнечных продуктов. Сводка сертифицированных SRCC рейтингов солнечных коллекторов и водонагревательных систем, в которой перечислены характеристики сертифицированной продукции, доступна бесплатно.
Сайты
Управление энергетической информации выпускает очень подробные отчеты о солнечной энергетике и использовании солнечного нагрева воды, включая отчет о деятельности производителей солнечных коллекторов.
Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии (NREL) предоставляет обширную информацию о солнечном нагреве воды, включая отличные карты и таблицы солнечных ресурсов в США и во всем мире.
Ассоциация производителей солнечной энергии предлагает каталог производителей, дистрибьюторов, подрядчиков и консультантов по проектированию для производства горячей воды с использованием солнечной энергии. Есть также несколько государственных глав ОВОС, которые являются полезными ресурсами и источниками региональных участников торгов по проектам.
Solar Rating & Certification Corporation — это некоммерческая организация, которая предоставляет авторитетные рейтинги производительности, сертификаты и стандарты для солнечной тепловой продукции с целью защиты и предоставления рекомендаций потребителям, поставщикам стимулов, правительству и отрасли.
Solar-Estimate — это бесплатная государственная служба, предлагающая инструменты для оценки солнечной энергии и поддерживаемая Министерством энергетики и Комиссией по энергетике Калифорнии.
Министерство энергетики США, Федеральная программа управления энергопотреблением, выпустило несколько публикаций, включая Федеральное технологическое предупреждение о солнечном водонагревании и тематические исследования. FEMP также периодически проводит учебные курсы под названием «Реализация проектов в области возобновляемых источников энергии» с двухчасовым модулем, посвященным солнечному нагреву воды.Расписание всех тренингов FEMP доступно на сайте выше.
9 архитектурных альтернатив для обогрева вашего дома во время морозов
Когда климат резко меняется, возникает серьезный вопрос: как нам согреться? Для большинства людей ответ заключается не более чем в беге по дому и установке термостата на «максимум». Но по многим причинам традиционная система отопления, работающая на жидком топливе, быстро становится устаревшим, дорогим и вредным средством поддержания нас в хорошем состоянии в зимние месяцы.Сжигание нефти как источника тепла является одним из основных факторов изменения климата. Не говоря уже о том, что ископаемое топливо становится все более недоступным из-за высокой стоимости (и воздействия на окружающую среду) производства, в то время как неэффективные конструкции зданий приводят к резкому увеличению счетов за отопление.
Но масляное отопление — не единственный способ обеспечить теплый дом. Следующие стратегии помогут вам пережить глубокую заморозку, не нанося вреда вашему кошельку, с помощью некоторых простых дизайнерских решений, альтернативных источников энергии и устаревших методов обеспечения тепла.И они оказывают минимальное влияние на загрузочную среду.
Попрощайтесь с нефтью: Clearview Residence by Altius Architecture, Inc.
Вместо сжигания грязных ископаемых видов топлива, таких как нефть и природный газ, для обогрева дома, рассмотрите возможность использования геотермального отопления. Буквально самая старая форма естественного отопления, геотермальные насосы извлекают тепло, удерживаемое в земной коре, от образования планеты, радиоактивного распада материалов и солнечного тепла, поглощаемого поверхностью.Геотермальное тепло можно собирать круглый год, потому что на глубине шести метров под землей температура под землей постоянно остается на уровне Среднегодовой температуры воздуха. Clearview Residence использует геотермальную систему с замкнутым контуром для обогрева дома без загрязнения воздуха и выбросов парниковых газов.
Суперизоляция: Page Road Residence от ACTWO Architects
Предшественник пассивного дома, суперизоляция (да, это реальный метод) значительно снижает теплопотери за счет использования более высоких, чем обычно, уровней изоляции и герметичности стен по периметру.Page Road Residence успешно смягчает суперизоляцию с помощью надлежащей вентиляции с рекуперацией тепла, чтобы удерживать больше тепла и обеспечивать необходимую вентиляцию и свежий воздух.
Хотя они могут показаться несколько устаревшими, когда дело доходит до современных отопительных решений, камины на протяжении многих лет являются естественным источником тепла в домах.Древесина может быть не полностью безуглеродистой, но горит значительно чище, чем масло, и ее можно ответственно собирать с поваленных деревьев. В отеле Apelle House в Финляндии используются два дровяных камина, которые превращают эту современную резиденцию в уютное жилище в течение долгих зим.
Знай свой климат: RES4 Vermont Cabin by Разрешение: 4 Архитектура
Разрешение: 4 Архитектура приняла во внимание суровый климат Зеленых гор Вермонта почти во всех аспектах дизайна RES4 Vermont Cabin.Чтобы выдержать холодные зимы и обычные метели, кабина была обшита прочной, не требующей обслуживания гофрированной системой металлических панелей Corten Kynar с кедровыми панелями для придания текстуры и богатства. Центральное место для встреч с дровяной печью и изготовленной на заказ скамейкой у окна создает зону, где можно расслабиться и понежиться на зимнем солнце. Кабина также может похвастаться гибридной системой изоляции, лучистым обогревом пола и солнечной батареей мощностью 3000 кВт · ч, чтобы обеспечить герметичность и тепло в доме зимой.
Изолированная бетонная опалубка (ICF): Эко-дом Томаса от Designs Northwest Architects
Иногда поддержание тепла в доме начинается с нуля.Эко-дом Томаса включает в себя уникальный изолированный фундамент, состоящий из взаимосвязанных модульных блоков, заполненных бетоном, которые уложены друг на друга, как Lego. Система снижает потери тепла до минимума, обеспечивая при этом непрерывную изоляцию без тепловых мостов (или изоляционных щелей). Зимой система ICF Thomas Eco-Houses снижает потребности в отоплении до 44%, что в сочетании с геотермальным насосом, сияющими полами и большим остеклением на южной стороне для естественного обогрева дома.
Системы теплого пола: Hotchkiss Residence от Scott Edwards Architecture
Вместо уродливых вентиляционных отверстий и шумных радиаторов системы теплых полов обеспечивают чрезвычайно эффективный способ обогрева вашего дома, не вызывая раздражения на глазу.Полы являются одним из крупнейших источников тепловых потерь в доме, и их потенциал нагрева часто игнорируется. Устанавливая нагревательные трубы под широкими бетонными полами, Hotchkiss Residence сохраняет тепло зимой без ущерба для своей современной эстетики.
Embrace Trees: Eels Lake Residence от Altius Architecture, Inc.
Расположенный в лесах южного Онтарио, Eels Lake Residence использует естественный и обильный источник тепла, который находится вокруг собственности: деревья.Зимой лиственные деревья с южным оттенком сбрасывают листья, увеличивая проникновение солнечного света, что также увеличивает теплоемкость бетонных полов. Густые вечнозеленые растения, сохранившиеся вдоль северных и восточных фасадов здания, действуют как одеяло от холодных зимних ветров.
Утолщение этих стен: Дом 9 x 9 by Titus Bernhard Architekten
Странная сетка из 365 клеток, заполненных примерно 40 000 камнями, не только отделяет фасад Дома 9 на 9 от его соседей.Благодаря примерно 28 тоннам накопительной массы, обеспечиваемой этой громоздкой внешней стеной, создается тепловая масса, которая резко снижает потребность в отоплении в зимние месяцы, эффективно действуя как периметр изоляции.
Лицом к солнцу: Virum House by Catalyst Architects
Чтобы увеличить естественное отопление в доме, решение не должно быть таким сложным. Проект Virum House, расположенный на берегу озера в Дании, был сознательно ориентирован на солнце, чтобы увеличить пассивное солнечное отопление и рекуперацию тепла, что положительно сказалось на охлаждающем эффекте на берегу озера и холодных датских зимах.
См. Также: Крутые архитектурные альтернативы для жизни без кондиционирования воздуха
4 совета при проектировании системы центрального отопления
A Система центрального отопления , поскольку она важна для удержания затрат на отопление под контролем, может быть трудно спроектировать. Несмотря на то, что при проектировании такой системы задействовано не так много факторов, некоторые из них требуют применения принципов отопления, которые, если вы не инженер систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, могут быть неизвестны среднему домовладельцу.Для получения полезной информации о проектировании вашей системы отопления обратитесь к советам, которые вы найдете ниже.
Совет 1. Расположение оборудования
Чтобы обеспечить место для будущего обслуживания или ремонта вашей печи, вы должны спланировать размещение котла и основного отопительного оборудования в топочном помещении, подсобном помещении или недостроенном подвальном помещении, достаточно просторном для вас или вашего дома. Специалист по обслуживанию системы отопления произведет необходимый ремонт. Установите газовые печи в местах, которые не находятся рядом с трубами природного газа или материалами, которые могут быть горючими.
Совет 2 — Проектирование компоновки воздуховодов
При проектировании компоновки воздуховодов вашей системы следует спланировать дизайн так, чтобы тепло передавалось во все ключевые области здания, которые необходимо отапливать. Это означает, что воздуховоды горячего воздуха, ведущие к этим областям, имеют очень простые углы, которые позволяют теплу свободно перемещаться по каналам. Исключите конструкции, которые допускают наличие препятствий, отверстий или соединений в этих воздуховодах, что приведет к захватыванию или потере воздуха, который не достигнет области, которую он предназначен для обогрева.
Проектировать систему воздуховодов из стальных оцинкованных каналов. Обжатие этих воздуховодов с одной стороны должно обеспечить беспроблемное введение в другие воздуховоды. Планируйте изоляцию воздуховодов, чтобы уменьшить тепло, которое в противном случае могло бы уйти из воздуховодов. Воздуховоды должны быть не менее 6 дюймов в диаметре.
Совет 3 — Пространство помещения и соотношение тепловой мощности
Перед проектированием системы убедитесь, что у вас есть информация о производительности печи вашей системы и общем пространстве, которое вы будете отапливать.Если мощность вашей печи недостаточна для обогрева вашего помещения, ей придется работать усерднее и ее нужно будет заменить раньше, чем печь с большей теплопроизводительностью.
Если вы планируете нагревать воду, пригодную для использования, с помощью котла или печи, вам нужно будет добавить 3 кВт (киловатт) производства тепла, потому что горячая вода должна будет проходить через другую трубу, если вы добавите водонагреватель. . Чтобы поддерживать комфортный уровень тепла в более холодные зимы, вы должны добавить десять процентов к общей отапливаемой площади.
Совет 4 — Модули программирования
При проектировании системного термостата, запланируйте включить установку такого типа термостата, который включает двойной переключатель, если вы планируете включить водонагреватель. Этот переключатель сигнализирует котлу или печи, что он должен включиться и создать горячий воздух, а также подает аналогичный сигнал водонагревателю на включение и нагрев воды.
Passive House Retreat — Сертификат LEED Gold — ZeroEnergy Design — Boston Green Home Architect
Это частное уединение и резиденция для отдыха, расположенная в красивом районе на побережье Новой Англии, отличается высокой производительностью и эффективным использованием пространства в небольшом корпусе.
Клиент искал дом с двумя спальнями и двумя ванными комнатами, который был подходящего размера для его семьи — ни больше, ни меньше. У них также была цель свести к минимуму потребление энергии в доме.
ПАССИВНЫЙ ДОМ. Элегантная, простая конструкция с двускатной крышей была разработана и предложена в соответствии со стандартом пассивного дома, который является стандартом строительных характеристик, позволяющим получить дом с чрезвычайно низким энергопотреблением. Комбинация исключительной изоляции, воздухонепроницаемости, окон с высокими эксплуатационными характеристиками и солнечного излучения снижает требования к кондиционированию помещения до лишь доли типичного дома и использует только очень маленькую систему отопления.Клиенты, чьи большие семьи владели большими, пронизанными сквозняками, энергоэффективными домами, сразу же воспользовались стандартом пассивного дома как в плане экономии энергии, так и в плане повышения комфорта. Они с нетерпением ждали места без зимних сквозняков и постоянной температуры во всем доме.
ЭСТЕТИКА. Фронтальная форма дома была задумана как определяющая эстетическая особенность. Его культовая форма и игривый красный цвет переносятся от восточного внешнего красного фронтона через внутреннюю стену кухни, в жилое пространство и обратно к противоположному западному внешнему концу фронтона.Внутри чистый свежий вид достигается за счет минимальной отделки, простых полированных бетонных полов и тщательного выбора остекления.
ЭТАЖ. Макет был разработан с учетом запланированного использования клиентом. Спальни расположены в обоих концах дома и залиты утренним или дневным светом. В открытой планировке гостиной и столовой есть обеденный уголок, который выступает из южной части помещения. Поскольку семья и друзья часто навещают его, укромный уголок достаточно велик, чтобы вместить семью и всех их гостей.Клиентка также выразила свою любовь к баням. Это было решено путем включения отдельной залитой солнцем ванной комнаты в юго-восточном углу дома, рядом с главной ванной.
Несмотря на скромные размеры, дом удовлетворяет все потребности клиента за счет эффективного планирования пространства, а также имеет место для хранения вещей и чердак наверху. Лофт с лестницей, ведущей наверх, дает детям личное место, где они могут проводить время вдали от взрослых.
ВЫПОЛНЕНИЕ. Большое количество окон, выходящих на юг, максимизируют приток солнечного тепла зимой, используя полированный бетонный пол для поглощения тепла и его повторного излучения в пространство. Стеклянная дверь, выходящая на север, открывает вид на сельский пейзаж на прилегающие сельскохозяйственные угодья, органично соединяя внутреннее жилое пространство с внешним двориком.
Высокие значения R в доме, включая настоящие стены из R-40, плиты из R-50, крышу из R-60, коэффициент теплопроводности: 0,13 окна и исключительное уплотнение воздуха означают, что требуется только около одной десятой энергии для отопления по сравнению с требованиями дома традиционной постройки.В дополнение к очень маленькой системе отопления, в доме также есть вентилятор с рекуперацией тепла для поддержания отличного качества воздуха в помещении с минимальными затратами энергии.
СЕРТИФИКАЦИЯ. Этот проект имеет сертификат LEED GOLD, сертификат Energy Star и разработан в соответствии со стандартом пассивного дома.
Как геотермальное отопление и колодезная вода могут работать вместе для вашего бизнеса
Геотермальное отопление стало популярным в последние годы как энергоэффективное и экологически безопасное решение HVAC как для бизнеса, так и для дома.Хотя многие владельцы бизнеса постепенно начинают осознавать преимущества этой технологии, немногие знают все детали. Узнав больше о том, как работают геотермальные решения, вы можете быть удивлены количеством преимуществ, которые они могут предложить.
В частности, геотермальная технология прекрасно сочетается с насосными системами для грунтовых вод. Эти две технологии настолько хорошо работают вместе, что при переходе на геотермальное отопление часто бывает хорошей идеей переключиться на воду из колодца. Продолжайте читать, если вы готовы узнать, как эти две экологически чистые технологии могут помочь вашему бизнесу.
Понимание геотермальных петель и теплопередачи
Ключом к пониманию того, почему геотермальное тепло так хорошо сочетается с скважинами с грунтовыми водами, является контур теплопередачи. Как и все формы геотермальной энергии, геотермальные системы отопления работают, передавая подземное тепло над землей. Системы подземных скважин передают тепло на поверхность путем откачки теплой воды из водоносного горизонта для использования в отопительных или других целях.
Разработчики систем в целом разделяют геотермальное отопление на две категории: открытые и замкнутые.Как следует из названия, эти конструкции различаются, прежде всего, обработкой использованной воды. В конфигурации с замкнутым контуром вода циркулирует обратно по системе. В конструкции с открытым контуром вода покидает систему, как только она израсходовала тепло.
Хотя оба типа систем имеют свои преимущества, хорошо продуманные системы с разомкнутым контуром предлагают некоторые особенно привлекательные преимущества для коммерческого использования.
Преимущества систем с открытым контуром
На первый взгляд работа с израсходованной водой может показаться сложной задачей.В случаях, когда нет необходимости использовать перекачиваемую воду в систему или варианты слива недоступны, тогда предпочтительнее закрытые системы. Однако для многих предприятий системы с открытым контуром позволяют воде выполнять двойную роль как для передачи тепла, так и для коммерческого использования.
В системе с открытым контуром, основанной на колодце (или наземном источнике), обычно используется одна скважина и насос для вывода воды на поверхность, где она проходит через тепловой насос, обеспечивая теплый воздух на вашем предприятии. Как только насос извлечет тепло из воды, его можно будет отвести на поверхность или использовать в другом месте.Последний вариант может предоставить возможность дальнейшего повышения эффективности вашего бизнеса.
Повторное использование геотермальных сточных вод
Хотя вода, перекачиваемая в геотермальной системе, обычно не считается питьевой без дополнительной фильтрации, она подходит для множества других целей. Если ваш бизнес в настоящее время использует муниципальную воду для промышленных процессов, ландшафтного дизайна или других целей, то геотермальная скважина с подземным источником может частично или полностью удовлетворить этот спрос.
К счастью, установка системы разомкнутого цикла для обеспечения водой вашего бизнеса, как правило, не является сложной задачей и не требует чрезмерных затрат. Вместо того, чтобы направлять использованную воду в зону сброса или возвратный колодец, ваш установщик может направить эту воду в сборный резервуар или существующую инфраструктуру подачи. В зависимости от ваших потребностей вы можете обеспечить таким способом большую часть или всю воду для вашего бизнеса.
Обратите внимание, что геотермальные системы с открытым контуром потенциально могут производить более 20 000 галлонов воды в день, поэтому ваш бизнес должен быть готов иметь дело как с объемом воды, так и с расходом насоса.В случаях, когда насос производит больше воды, чем ваше предприятие может использовать или хранить, конструкция вашей системы должна предусматривать способ сброса излишков.
Bruce MacKay Pump & Well Service может помочь спроектировать и установить геотермальную систему, которая идеально подходит для уникальных потребностей вашего бизнеса. Свяжитесь с нами сегодня , чтобы начать реализацию энергосберегающих преимуществ насосной геотермальной системы отопления
Пассивный дом Каруна Детали: Механика | Hammer & Hand
Одна из проблем при строительстве пассивного дома — найти механическое оборудование, достаточно маленькое, чтобы соответствовать низкой энергетической нагрузке, и достаточно эффективное, чтобы соответствовать требованиям использования.Дом Каруна с его уникальным индивидуальным дизайном вызвал дополнительные затруднения, из-за которых Hammer & Hand фактически переосмыслил, как механические системы вписываются в объем проекта строительства зеленого дома пассивного дома.
Во-первых, дом больше, чем типичный односемейный пассивный дом, и имеет более высокое соотношение остекления и непрозрачности стен. Он также имеет три отдельные зоны: главную гостиную на нижнем этаже, спальни наверху и частное гостевое крыло. Каждая из этих зон по-разному подвержена воздействию солнца, поэтому нам нужен был способ выдерживать различные нагрузки в течение года.Чтобы еще больше усложнить картину, дизайнер использовал каждое внутреннее пространство, поэтому скрыть воздуховоды было негде.
Эти сложности в значительной степени исключили наиболее распространенные способы обогрева пассивного дома — такие как добавление элемента сопротивления в систему вентиляции или использование теплового насоса с мини-сплит-системой. Вместо этого была установлена система низкотемпературного водяного излучающего пола, горячая вода обеспечивалась тепловым насосом воздух-вода Daiken Altherma. Этот же агрегат также обеспечивает всю горячую воду для дома.Полностью электрическая Altherma имеет очень высокий КПД — более 300% при нагреве низкотемпературной лучистой воды — что означает, что она производит в три раза больше энергии, чем требуется для ее работы. Это также регулируемая скорость, поэтому она регулируется в зависимости от нагрузки, что еще больше снижает потребление электроэнергии. Посмотрите, как работает подрядчик по механике Джонатан Коэн из Imagine Energy объясняет, как сконфигурирована система Altherma, и описывает стратегии зонального контроля, которые максимизируют ее эффективность.
В пассивном доме — или любом другом высокопроизводительном доме, если на то пошло, — горячее водоснабжение обычно является большей энергетической нагрузкой, чем отопление. Соответствие стандарту пассивного дома означает не только эффективное производство горячей воды с помощью теплового насоса, но и снижение потерь в распределительной системе. В проекте «Каруна» мы использовали трехсторонний подход: во-первых, размеры труб горячего водоснабжения были тщательно продуманы, чтобы уменьшить количество горячей воды, остающейся в линиях после каждого использования.Во-вторых, каждая линия горячей воды была полностью изолирована от механического помещения до арматуры. Наконец, была установлена система рециркуляции горячей воды по запросу (а не обычная система, работающая круглосуточно и без выходных).
В следующем видео, Hammer & Hand’s Skylar Swinford описывает стратегию горячего водоснабжения, начиная с механического помещения и поднимаясь наверх в главную ванну, где он объясняет, как рециркуляция горячей воды с управлением движением позволяет экономить воду и энергию.
Ключевой особенностью любого пассивного дома является безупречный воздушный барьер между внутренней и внешней частью. Это предотвращает потерю энергии из-за инфильтрации и утечки воздуха и позволяет теплоизоляции работать с номинальным значением R. Но герметичность также означает, что в доме требуется механическая вентиляция. К сожалению, многие строители-традиционалисты по-прежнему считают, что в тесных домах душный воздух или что вентиляторы выбрасывают тепло. На самом деле, с правильно спроектированным пассивным домом все обстоит как раз наоборот.
Здесь Джонатан Коэн объясняет, как вентилятор с рекуперацией тепла в Karuna House улавливает 90% тепла из отработанного воздуха. Блок Zehnder обеспечивает комфортную подачу теплого свежего воздуха по всему дому, потребляя при этом очень мало энергии и почти не издавая звука. Джонатан также дает нам взгляд на внешний блок теплового насоса Daiken и объясняет преимущества теплового насоса с воздушным источником над установкой с заземлением.
Zehnder HRV не только бесшумный, но и незаметный визуально.В этом видео Скайлар прогуливается по дому и показывает нам небольшие приточные и вытяжные отверстия. Он также объясняет, почему контролируемая сбалансированная вентиляция имеет смысл в любом доме: помимо экономии энергии, повышения комфорта и обеспечения хорошего качества воздуха в помещении круглый год, это действительно единственный способ узнать, откуда поступает воздух для подпитки в доме:
Что собой представляет отопление с естественной циркуляцией
Содержание статьи: Как работает отопление с естественной циркуляцией теплоносителя Преимущества и недостатки системы с естественной циркуляцией теплоносителя Тонкости и нюансы естественной системы отопления
Несмотря на современные достижения в области отопительной техники, водяное отопление с естественной циркуляцией теплоносителя упорно не желает сдавать свои позиции и в некоторых регионах довольно успешно конкурирует с нынешними принудительными системами. Это обусловлено тем, что такое отопление отлично справляется с обогревом помещения без помощи электричества. Кроме того, для своей работы отопление с естественной циркуляцией может использовать практически любой энергоноситель. Именно эту систему, ее особенности, монтаж и тонкости эксплуатации мы и рассмотрим вместе с сайтом stroisovety.org в этой статье.
Отопление с естественной циркуляцией фото
Как работает отопление с естественной циркуляцией теплоносителя
Работа такой системы отопления основана на элементарных законах физики: при нагревании плотность жидкости изменяется (она становится меньше) и ее потоки поднимаются вверх. Менее холодная жидкость соответственно устремляется вниз – получается так, что холодная вода выталкивает нагретую. Именно на этих свойствах жидких веществ и основан принцип естественной циркуляции – помещенная в замкнутый контур и подогреваемая в одном месте вода создает непрерывно движущийся поток в направлении к горячему источнику.
Система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя является достаточно капризной штукой – для ее правильной работы в процессе монтажа необходимо соблюдать массу требований, которые призваны улучшить циркуляцию жидкости и заставить такую систему отопления быстрее прогреваться. Вообще долгое прогревание этой системы многие относят к ее недостаткам, но этот мнимый отрицательный момент можно с легкостью отнести и к преимуществам. Ровно настолько, насколько долго естественное отопление прогревается, оно и остывает. В отличие от него, современные принудительные системы отопления охлаждаются в несколько раз быстрее.
Система отопления с естественной циркуляцией
Преимущества и недостатки системы с естественной циркуляцией теплоносителя
В принципе, подходя к вопросу выявления отрицательных моментов этой системы отопления, следует понимать, что они являются несущественными и выражаются исключительно в некоторых неудобствах эксплуатации. По большому счету, на работу отопления они практически не влияют. К этим недостаткам можно отнести следующее:
Во-первых, масса нюансов при сборке. Не владея ими, собрать полноценную и качественно работающую систему естественного отопления не получится.
Во-вторых, необходимость постоянного контроля жидкости – водяное отопление с естественной циркуляцией не является закрытой системой, и вода быстро испаряется.
В-третьих, сравнительно небольшой радиус действия. Такую систему невозможно собрать в большом доме – она хорошо работает только в помещениях, габариты которых не превышают 25-30м и высотой до 7м. Следует понимать, что чем больше и разветвленнее данная отопительная система, тем больше ей необходимо времени и энергии для прогрева.
В-четвертых, эстетический вид. Как правило, все трубопроводы располагаются в видимой зоне – подача горячего теплоносителя размещается под потолком, а обратка над полом. Такое положение дел не позволяет вести разговор о какой-либо эстетике помещения. Можно, конечно, разместить подачу отопления на чердаке, но тогда ее придется качественно утеплять. Да и от стояков в данном случае избавиться не получится.
Схема отопления с естественной циркуляцией
Тонкости и нюансы естественной системы отопления
Существует несколько схем отопления с естественной циркуляцией – верхняя и нижняя разводка. И в том и другом случае принцип прокладки магистральных трубопроводов не меняется. Но начнем по порядку – самым главным звеном любой отопительной системы является котел, а что касается данной системы, так это его местоположение. В соответствии все с теми же законами физики, естественное отопление работает лучше, когда котел находится в самой нижней точке. Его следует расположить в подвале, а если такового нет, то в специально оборудованном приямке. Для чего это нужно? Чтобы обеспечить легкий сток воды с обратных трубопроводов, которые располагаются под уклоном на всем протяжении от батарей до котла.
Куда поставить котел при отоплении с естественной циркуляцией
Об уклонах следует поговорить более подробно – без них не обойтись, поскольку они обеспечивают вывод воздуха из труб и облегчают ток жидкости в системе. Как правило, этот уклон варьируется в пределах от 7 до 100мм на каждый погонный метр трубы. Следует понимать, что независимо от их назначения, под уклоном должны располагаться все горизонтальные трубопроводы (лежаки). Подача имеет уклон, направленный в сторону от котла, а обратка, соответственно, к котлу. Таким способом обеспечивается не только легкая и быстрая подача теплоносителя к батареям, но и отток от них охлажденной жидкости.
Как сделать отопление дома с естественной циркуляцией
Немаловажным моментом в системе отопления дома с естественной циркуляцией является так называемый главный стояк – это вертикальная труба, непосредственно связанная с котлом. Она служит для разгона нагретой жидкости – по ней теплоноситель поднимается на максимально возможную высоту, после чего по наклонным трубам устремляется к отопительным приборам.
Здесь есть несколько нюансов – во-первых, это диаметр главного стояка, а во-вторых, расширительный бак, который, как правило, располагается в самом верху этого стояка. По сути, расширительный бак располагается в самой верхней точке отопления, служит для вывода воздуха из системы и обеспечивает хранение расширившейся при нагревании жидкости. Что касается диаметра главного стояка, то он не должен быть меньше, чем имеющийся на котле патрубок выхода нагретого теплоносителя. Больше можно, но это не означает, что отопление с естественной циркуляцией будет работать лучше – здесь все зависит от мощности котельного оборудования.
Монтаж водяного отопления с естественной циркуляцией
Раз уж пошел разговор о диаметрах труб, то следует рассказать и о принципе построения всей системы. Чтобы улучшить ток воды и обеспечить равномерное распределение теплоносителя, монтаж естественной системы отопления выполняется трубами разного диаметра. Здесь принцип такой – чем дальше от котла находится отопительный прибор, тем меньшего диаметра трубы используются для подачи к нему воды.
Чтобы было понятно, приведу пример. Допустим, в доме имеется 10 батарей. К первым двум подача теплоносителя осуществляется по магистралям диаметром 2″, к двум следующим вода подводится по трубам 1,5″ к следующей паре ток осуществляется по 1,1/4″, потом по дюймовой трубе, далее по трехчетвертной и в конце используется полудюймовая труба. Точно такая же схема используется и при прокладке обратного трубопровода. Если подходить к этому вопросу более серьезно, то необходимо выполнять комплексный расчет естественной циркуляции отопления. А здесь без знаний, которыми обладают инженера, не обойтись.
Водяное отопление с естественной циркуляцией
Следующей немаловажной особенностью системы отопления с естественной циркуляцией является правильная установка батарей. На данном этапе уклоны также никто не отменял. Имеется два варианта установки отопительных приборов. В первом случае они оснащаются кранами Маевского для сброса воздуха и монтируются так, чтобы эти краны располагались в верхней точке батареи. Во втором случае верхней точкой является сторона, к которой подсоединяется патрубок подачи теплоносителя – при такой постановке вопроса воздух будет выгоняться в расширительный бак через подающие трубопроводы.
В общем, из выше написанного можно сделать только один правильный вывод – отопление с естественной циркуляцией является достаточно сложной системой, монтаж которой невозможен без знания всех этих тонкостей и нюансов. Если уж вы решились на установку такой системы, то лучше обратиться к специалистам.
Автор статьи Дмитрий Ворохов
Система отопления с естественной циркуляцией
При отсутствии или нестабильной подаче электроэнергии системы отопления частных домов часто организуют на базе схемы с естественной циркуляцией теплоносителя. Такая схема является полностью энергонезависимой, способна обеспечить нужды отопления небольших домов площадью до 60 – 70 м2. Материал статьи описывает принцип работы, устройство и виды системы с гравитационной циркуляцией, дает рекомендации по выбору материалов и монтажу.
Принцип работы схемы с естественной циркуляцией
Принцип работы самотечной системы отопления базируется на теплофизических свойствах воды. При нагреве жидкость приобретает меньшую плотность и соответственно – массу. Горячий теплоноситель, нагретый в котле, поднимается по вертикальному трубопроводу, часто называемому разгонным коллектором.
Освободившееся пространство естественным образом занимает более холодный теплоноситель, имеющий более высокую плотность и массу, сосредоточенный в нижней части системы. За счет образования разницы плотностей холодного и горячего теплоносителя возникает постоянный цикл движения воды в системе отопления.
Гравитационная составляющая циркуляции улучшается сооружением трубопроводов системы с нормативным уклоном, который составляет не менее 2 мм на 1 погонный метр длины. Уклон ориентирован в сторону движения теплоносителя.
Вода в процессе работы системы имеет малую скорость движения, на качество циркуляции отрицательно влияют любые гидравлические сопротивления. Схема работает без наличия насосного оборудования и потребления электрической энергии.
Устройство системы с естественной циркуляцией
Базовый элемент системы отопления – котел – располагается в нижней точке системы. От теплогенератора поднимается вертикальный разгонный коллектор. Рекомендуемая высота коллектора – от 2,5 метров, диаметр трубопровода – не менее 50 мм.
На верхней точке разгонного коллектора, в месте поворота трубопровода к радиаторам, располагают расширительный бак открытого типа. Расширительный бак по желанию оборудуют линией перелива, соединенной с канализацией. Через нее излишки воды, образовавшиеся при нагреве и расширении, переливаются в канализацию.
Расширительный бак может оборудоваться линией подпитки, соединенной с системой водопровода. В отсутствии линии подпитки пополнение системы водой производится вручную. Расширительные баки при размещении в неотапливаемом помещении должны качественно утепляться.
Экспанзомат, кроме функций компенсации теплового расширения и подпитки, выполняет функцию естественного воздухоотводчика. Трубопроводы монтируются с уклоном таким образом, что пузырьки воздуха не уносятся в систему, так как вода имеет малую скорость, а поднимаются в верхнюю точку, на которой установлен РБ.
Из верхней точки разгонный коллектор меняет направление на горизонтальное и с нормативным уклоном прокладывается к радиаторам отопления. Система отопления в части обвязки радиаторов имеет 2 разновидности:
Однотрубная;
Двухтрубная.
Однотрубная система с естественной циркуляцией обладает свойством снижения температуры на каждом последующем радиаторе в ряду.
Однотрубная система отопления с естественной циркуляцией
Сооружение байпасов для улучшения качества регулирования создает излишнее гидравлическое сопротивление, поэтому система чаще всего сооружается по простейшему принципу – радиаторы подключают к трубопроводу подачи последовательно, с последнего радиатора выходит обратный трубопровод и подсоединяется к котлу.
Наиболее эффективным по теплоотдаче считается диагональное подключение радиатора, менее качественными – боковое (при вертикальной разводке) и нижнее. Несовершенство однотрубной системы – снижение температуры на радиаторах – можно частично компенсировать увеличением числа секций на последних радиаторах.
Двухтрубная схема системы отопления более удобна в регулировании. Здесь радиаторы подключены к подающему и обратному трубопроводу параллельно.
Двухтрубная система отопления с естественной циркуляцией
Для монтажа системы этого типа требуется большее количество трубы, соответственно схема имеет большее гидравлическое сопротивление. Регулирование температуры на радиаторах производится 2 методами:
Принудительное, с помощью запорной арматуры;
Естественное, за счет поэтапного изменения диаметра трубопроводов.
Принудительное регулирование можно производить шаровыми кранами, имеющими полнопроходное сечение. Регулирующие вентили малопригодны для этой задачи, так как обладают высоким гидравлическим сопротивлением и имеют сниженное проходное сечение.
Поэтапное изменение диаметра производится по принципу постепенного уменьшения диаметра подачи к последнему радиатору и постепенному расширению обратки от него к котлу. Выполнение такой схемы требует тщательного расчета, выполнить самостоятельно который довольно трудно.
Оба метода регулирования в любом случае значительно повышают гидравлическое сопротивление системы в целом, что отрицательно влияет на качество циркуляции и может привести к ее остановке. Поэтому большей популярностью пользуется все же однотрубная система, даже со своим недостатком – разницей температур в начале и в конце контура отопления.
Для систем отопления с естественной циркуляцией, предназначенных для отопления домов площадью не более 70 м2, падение температуры на последнем радиаторе может составлять 5 – 100С. Обычно этот недостаток частично нивелируется увеличением числа секций последних в ряду приборов отопления. Кроме того, однотрубные схемы часто модернизируют установкой циркуляционного насоса.
В систему отопления с естественной циркуляцией иногда интегрируется бойлер косвенного нагрева. Его рекомендуется устанавливать в верхней точке разгонного коллектора, трубопровод выхода теплоносителя с бойлера направляют в горизонтальном направлении с уклоном к радиаторам. Работа бойлера в самотечной схеме не отличается высоким качеством – температура воды в нем не регулируется, температура воды напрямую зависит от температуры теплоносителя.
Подключение контуров теплых полов к системам гравитационного типа не производится. Это обусловлено тем, что отдельные контуры водяных теплых полов имеют большое сопротивление, циркуляция возможна только с помощью циркуляционного насоса. Установка насоса в точках подключения полов к системе с гравитационной циркуляцией внесет резкий гидродинамический дисбаланс и может нарушить принципы естественного циркулирования.
Материалы и оборудование системы отопления
Монтаж комплекса отопления рекомендуется производить с соблюдением следующих правил:
Котел следует размещать в нижней точке системы;
Уклон трубопроводов должен быть не менее 2 мм на 1 погонный метр длины;
Система монтируется с минимумом гидравлических сопротивлений – поворотов, сужений, минимальным числом запорной арматуры.
Напольный котел отопления
В качестве теплогенераторов для систем гравитационного типа применяются в основном напольные котлы, имеющие увеличенные диаметры подключения и размеры теплообменника по сравнению с настенными моделями.
Основным видом приборов отопления для самотечной схемы являются чугунные радиаторы. Они обладают увеличенным проходным сечением секций устройства.
Чугунный радиатор в системе с естественной циркуляцией
Другие виды радиаторов (а также конвекторы) имеют малое внутреннее сечение и создают излишнее сопротивление.
Зачастую системы с естественной циркуляцией выполняются вообще без приборов отопления – по периметру помещений прокладываются стальные трубы. В этом случае циркуляция имеет лучшие параметры, но для достижения требуемой величины поверхности теплообмена может требоваться увеличение диаметра трубопроводов. К тому же такая конфигурация отопления малопривлекательна внешне, занимает много места.
Для монтажа отопления применяются в основном стальные трубы.
Трубопроводы для отопления из стали
Разгонный стояк в любом случае сооружается из стали, так как температура в зоне котла достигает высоких значений. Несколько реже применяются трубы из стабилизированного полипропилена. Рекомендуемый диаметр трубопроводов – 32 мм и больше.
Другие полимерные трубопроводы – металлопластик, трубы из сшитого полипропилена – применять не рекомендуется. Фитинги этих систем значительно снижают проходное сечение и создают излишнее гидравлическое сопротивление, препятствующее естественной циркуляции.
Прокладку трубопроводов отопления следует производить открыто. Скрытая прокладка подразумевает значительное увеличение числа соединений и поворотов.
Достоинства и недостатки системы с естественной циркуляцией
Достоинствами схемы с гравитационным движением теплоносителя являются следующие показатели:
Полная энергонезависимость;
Простота устройства и эксплуатации.
Система с естественной циркуляцией обладает и массой недостатков:
Сложность регулирования;
Неравномерное распределение тепла;
Непривлекательный внешний вид;
Ограничения по тепловой мощности;
Сложность самостоятельного монтажа – требуется привлечение сварщика.
Система отопления с естественной циркуляцией используется сейчас больше как вынужденная мера. Главная причина строительства гравитационного водяного отопления – серьезные перебои в электроснабжении. Тем не менее, в некоторых ситуациях сооружение гравитационного отопления является единственно возможным техническим решением для обогрева частных домов и дач.
(Просмотров 4 363 , 3 сегодня)
Рекомендуем прочитать:
Система отопления с естественной циркуляцией
Обустраивая отопление небольшого загородного домика или коттеджа, в первую очередь задумываются об экономичности, простоте и максимальной надежности. Чаще других встречается система отопления с естественной циркуляцией, удовлетворяющая всем вышеназванным критериям.
Принудительная циркуляция теплоносителя по трубным магистралям осуществляется посредством работающего насоса, который устанавливается на участке теплотрассы. Благодаря такому взаимодействию обеспечивается постоянное и более быстрое перемещение жидкости. Недостатком становятся затраты на дополнительное оборудование.
Содержание статьи:
Подробнее о естественной циркуляции
Чтобы обустроить отопительную систему с естественной циркуляции, в насосе нет никакой необходимости. Плотность нагретой воды ниже чем у холодной, за счет чего происходит выталкивание одной жидкости другою. Теплоноситель, двигаясь по магистрали, отдает часть тепла радиаторам и постепенно остывает, возвращаясь обратно и вытесняя более теплую и легкую воду в трубы. Цикл повторяется снова.
Данный процесс нельзя будет остановить до тех пор, покуда котел греет. Систему с естественной циркуляцией можно в любой момент времени оснастить насосом и запускать его по мере необходимости для равномерного и быстротечного прогрева помещений.
Вводное видео
Основные плюсы
Одно из достоинств, которыми обладают подобные системы, является экономичность. Затраты на обустройство и обслуживание сводятся к минимуму.
Присутствие насоса повлечет за собой дополнительные траты за электроэнергию. Его отсутствие наоборот даст возможность сэкономить. Такие системы абсолютно бесшумны и не вызывают лишних вибраций.
Среди других преимуществ можно выделить:
Способность к саморегулированию
Тепловая устойчивость
Продолжительный срок безотказной работы – 30 лет
Высокая ремонтопригодность
Типовая схема
Если рассматривать более подробно контур с естественной циркуляцией теплоносителя, он будет содержать следующий набор элементов:
Расширительный бачок, который располагают в самой верхней точке
Отопительные радиаторы
Трубопровод (двойной, одинарный)
Котельное оборудование, нагревающее теплоноситель
Сила и скорость, с которыми теплоноситель будет циркулировать по отопительной системе, зависят от веса, объема и плотности горячей жидкости. Немаловажную роль оказывают внутренние поверхности труб, от которых зависит коэффициент сопротивления, и высота расположения отопительных батарей относительно котла.
Особые требования предъявляются к горизонтальным трубопроводам. Они должны иметь обязательный уклон около 5 мм на метр по направлению движения. Только в этом случае остывшая жидкость будет стремиться обратно к котлу.
Необходимо постараться, чтобы на пути теплоносителя было меньше элементов, способных увеличить сопротивление. Многочисленную запорную арматуру, разветвления и изломы приходится компенсировать большим диаметром трубы.
Возможно вас так же заинтересует оригинальный способ отопления производственных помещений
Рассчитываем мощность своими силами
Начиная обустраивать систему отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, необходимо определить мощность устанавливаемого котла отопления. Провести расчеты можно одним из двух методов:
По объему
По площади
Следует сказать, что оба варианта расчета дают приблизительные результаты при идеальных условиях. Если дом не утеплен, необходимо приобретать оборудование с небольшим запасом. В свою очередь для энергосберегающих построек достаточно принять значение мощности 60 Вт на квадрат.
Рассчитываем мощность по объему
Наиболее точным является расчет по объему отапливаемого помещения. Вначале необходимо высчитать данную величину и умножить на 40 Вт. Далее вводятся поправочные коэффициенты:
Для частного дома, граничащего с улицей сверху и снизу, рекомендуется умножать результат на 1.5
Если комната располагается около утепленной стены, значение умножается на 1.1, около неутепленной – 1.3
Для каждой двери, выводящей на улицу, прибавляется 150-200 Вт
Для каждого окна прибавляется 70-100 Вт в зависимости от его размера
Рассчитываем мощность по площади
Самая простая методика рассчитать мощность котла, который рекомендуется в СНиП – по площади. Предполагается, что на каждые 10 кв. м. необходимо 1 кВт мощности. Таким образом общую площадь дома следует умножать на 0.1.
Необходимо принимать во внимания коэффициенты для различных территориальных районов:
Крайний Север – 1.5-2
Средняя полоса – 1.2-1.4
Южные районы страны – 0.8-0.9
Выбираем схему разводки для систем с естественной циркуляцией
Существует огромное множество схем, согласно которым можно реализовать естественную регуляцию. Но все они делятся на 2 категории:
Двухтрубная схема
Несмотря на более сложный монтажный процесс, распространение получила именно двухтрубная схема отопления с естественной циркуляцией теплоносителя. Жидкость транспортируется по двум трубам: одна прокладывается вверху и по ней течет разогретая вода, вторая внизу и течет остывшая вода.
Чтоб самостоятельно соорудить простой двухтрубный контур, можно придерживаться следующей инструкции:
Вначале выбирается место, в котором будет размещаться накопительный агрегат
Над котлом устанавливается расширительный бачок, вместе они соединяются вертикальной трубой, которую оборачивают в теплоизоляционный материал
На уровне 1/3 расширительного бочка происходит врезание верхней трубы для транспортировки разогретого теплоносителя
Замеряв расстояние от пола до самой верхней точки, необходимо на высоте примерно 2/3 сделать врезание к разводке
Ближе к верху расширительного бачка врезается вторая труба – переливная, посредством которой в канализацию будет происходить удаление излишков
Затем необходимо пустить трубы к радиаторам
Батареи соединяются с нижним водопроводом, прокладка которого должна вестись параллельно верхнему
Необходимо постараться максимально точно расположить трубы в системе отопления с естественной циркуляцией и обеспечить оптимальную разницу высот между радиаторами и котлом. Последний следует располагать ниже батарей, поэтому предпочтение отдается напольным устройствам, которые размещают в специальном углублении или подвале.
Чердачное помещение придется утеплить. Если в нем будет слишком холодно, возможно замерзания жидкости в трубах.
Рассмотрим еще несколько правил, которых следует придерживаться:
Верхнюю трубу рекомендуется пускать с незначительным уклоном – 6-7 градусов
По возможности, котел устанавливают значительно ниже отопительных приборов
Нужно выбирать трубы из металлопласта или на основе полимеров с внутренним диаметром 32 мм
Балансировать двухтрубное отопление, если трубы подобраны правильно, не требуется. Тем не менее установить на подводках к каждой батарее дроссели следует в обязательном порядке. Также стоит отметить высокие первоначальные затраты на прокладку сразу двух контуров и продолжительность затраченного времени на проведение работ.
Однотрубная схема
Чтобы сократить монтажные затраты, выбирают вариант с прокладкой всего одной трубы. В этом случае получается циклический замкнутый контур, соответствующий следующим условиям:
Радиаторы должны врезаться параллельно основному кольцу, а не разрывать его в определенных точках
Необходимо снабдить воздушником каждую из батарей. Такое решение предоставит возможность стравливать воздух на одном конкретном участке
Для выравнивания температуры рекомендуется устанавливать термоголовки и дроссели
Популярностью пользуется закрытая однотрубная система отопления с естественной циркуляцией. В конкретном случае можно будет пренебречь расширительным бачком, полностью изолировав теплоноситель.
Что влияет на скорость циркуляции ?
Если в принудительной системе скорость циркуляции теплоносителя по трубам зависит от производительности насоса, здесь дела обстоят иначе. Чтобы ее увеличить, необходимо придерживаться ряду правил:
Следует оптимально подбирать запорную арматуру и следить за переходами диаметров труб
Многообразные повороты могут становиться непреодолимым препятствием, поэтому их количество сводят к минимуму, стараясь сделать все участки прямолинейными
Наиболее подходящий внутренний диаметр труб – 32-40 мм
Внутренняя поверхность труб должна быть идеально ровной и не скапливать на себе отложения, стальные изделия рассматривать не стоит
Видео рабочей системы
В заключении
Обустройство отопительных систем с естественной циркуляцией требует определенной подготовки, умений и знаний. Но чтоб оставаться уверенным в ее работоспособности, стоит осуществить врезание насоса, включение которого будет происходить в случае необходимости.
Страница не найдена — Familie
Все категорииUncategorizedКотлы отопленияНастенные Газовые котлыГазовые настенные котлы Navien ACEГазовые котлы AristonГазовые котлы Ariston HS XГазовые котлы Ariston ALTEAS XCLAS EVOGenus PremiumGenus Premium HPНапольные Газовые КотлыНапольные газовые котлы Navien GTD GasНапольные газовые котлы Navien GA, GSTГорелки газовые KituramiAriston BS IIГазовые баллоныГазовые горелкиГазо-воздушные (ручные)Riello (Италия)Прямого горенияПаровыеИспарители электрическиена базе DAGESна базе FASна базе TorrexxКонтрольно-измерительные приборыСчетчики газа ГРАНД (Россия)Сигнализаторы газаТелеметрическая информационная системаГазовые котлыAriston (Италия)Rinnai (Япония)Насосы для газаCorken (США)Газобаллонные установкиГазобаллонный установки (рампы)Регуляторы давлениядля горелок (газосварка)RegO (США)Pietro Fiorentini (Италия)GOK (Германия)SRG (Германия)Уровнемеры (процентомеры)Газовые водонагреватели (бойлеры, колонки)Bosсh (Германия)Gorenje (Словения)Запорно-предохранительная арматураКраны,клапаныШланги, трубы и фитингиЦокольный вводна базе ZimmerHajdu (Венгрия)Zanussi (Швеция)Газовое оборудование (газгольдеры)На базе Jinu(Южная Корея)На базе Gurbong Hanjin(Южная Корея)RigaLotteKituramiRinnaiEcoflamELCOCronosГазгольдеры (емкости для газа)Реал Инвест(Россия)РеставрированныеПневматикаРоссия Санкт-ПетербургЭлектрокотлыZotaФанкойлы NavienЭлектроводонагревателиКоспелAristonHuchS-Tank SolarMetalacИспарителиВодонагревателиИспарители водогрейныеНа базе Gurbong Hanjin(Южная Корея)HWA YoungРулеткиМанометры(напорометр)VansVans STS HighJeil STS BoilerОбогревателиВодяные тепловентиляторыТепловые завесыКомплектующиеWingVolcanoALTEAS ONE NETБанные печиПечиКомплектующиеЭлектросауныZota VizaНасосыЦиркуляционные насосыZota RingZota Ring с однофазным двигателемZota Ring с трехфазным двигателемZota EcoRingZota InLineZota LuxZota BalanceZota “MK-S”Zota PromОчагStarkКелетКелетProthermProthermProthermИндустриальные котлыProthermТвердотопливные котлыЖидкотопливные котлыProthermProthermJeil STS BoilerVaillantVaillantVaillant
Искать
Система отопления естественной циркуляцией — ExpertSamoStroy
Сегодня я постараюсь Вам объяснить принцип работы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя. Обычно теплоносителем является вода, но существуют примеры, когда применяют в качестве теплоносителя и масло, так как масло дольше держит в себе температуру на выходе из котла.
Система отопления естественной циркуляцией
Известен случай, когда применяли и пенообразователь в качестве теплоносителя. Но стоит обратить внимание на пожаро- и взрывоопасность данных теплоносителей, а также стоимость их. Всетаки масло и пенообразователь намного дороже воды, что ведет к удорожанию самой системы отопления с естественной циркуляцией.
Система отопления с естественной циркуляцией использовалась еще в довоенное время, поэтому это надежный и проверенный метод обогрева помещений, а также простой и понятный.
В наше время система отопления с естественной циркуляцией в основном применяют в загородных домах или дачах. Так как обычно в таких домах очень часто отключают электроснабжение (в целях экономии, эх матушка Русь), а без электроэнергии система отопления с принудительной циркуляцией не может работать, насосы без электроэнергии не работают.
Существует два вида отопления с естественной циркуляцией. Системы с “верхней” и “нижней” подачей воды. Особо больших различий между ними нет, но рассмотрим каждый по отдельности.
Система отопления с естественной циркуляцией при “верхней” подаче воды
Система отопления естественной циркуляцией
Теплоноситель (по умолчанию – это вода), нагретый в котле подается по трубопроводу в верхнюю часть нашей системы отопления. Обычно подающая труба имеет диаметр больше, чем разводящие трубы к радиаторам. Это позволяет нам создать большее сопротивление теплообменника.
Горизонтальная труба устанавливается таким образом, чтобы был соблюден минимальный уклон, обычно 10 мм. на 1 м.п. При “верхней” подачи теплоносителя в самой верхней (извините за товталогию) точке нашей системы отопления с естественной циркуляцией необходимо установить бак, который будет выполнять две функции:
при нагревании, как известно, вода испаряется и наш бак будет содержать избыточный теплоноситель. Так называемый бак запаса воды.
при нагревании вода расширяется, а куда ей расширятся, если ситема герметична? Для этого и должна быть наша емкость, для приема избыточного теплоносителя, при разширении. Надеюсь Вы уже догадались, что наш бак не должен быть полным и герметичным.
Далее, после того, как нагретый теплоноситель распределился по подающей трубе, он (теплоноситель) распределяется по вертикальным стоякам, которые в свою очередь подводят воду к радиаторам. Хочу обратить ваше внимание на то, что самым эффективным подключением радиаторов будет – диагональное подключение радиаторов.
После того, как вода отдала свое тепло через радиаторы помещению, она возвращается в котел по специальной трубе, которая называется обраткой. И все повторяется в том же порядке снова.
Особое внимание стоит уделить расположению котла, который должен располагаться в самой низкой точке нашей системы отопления с естественной циркуляцией.
Обычно котлы устанавливают в подвальном помещении, если нет возможности установки котла в подвале, тогда ,в так называемой, котельной. Котельная должна располагаться таким образом, чтобы котел стоял ниже уровня радиаторов нашей системы отопления с естественной циркуляцией.
Система отопления с естественной циркуляцией при “нижней” подаче теплоносителя
Система отопления естественной циркуляцией
Такую схему подключения используют в тех случаях, когда нет чердачного помещения или нет доступа к нему. Цикл работ тот же. Отличие лишь в том, что трубы разводятся внизу, под радиаторами.
Но расширительный бак все таки необходим в самой высокой точке ситтемы. Обычно его устанавливают на стене под потолком в каком-то техническом помещении или в котельной.
Какую систему отопления с естественной циркуляцией применить у себя? Выбирать Вам, исходя из своих возможностей.
Естественная циркуляция в системе отопления дома
В большинстве отопительных систем движение теплоносителя по трубам под определенным напором обеспечивается за счет работы циркуляционных насосов. Но наличие такого насоса не является обязательным: даже без него можно обеспечить перемещение теплоносителя от котла к отопительным приборам (конвекторам или радиаторам).
Системы, которые функционируют без использования насосов, называют самотёчными или гравитационными. У них есть свои особенности, кроме того, для таких систем характерен уникальный набор преимуществ и недостатков. Их мы и проанализируем в нашей статье.
Принцип работы систем с естественной циркуляцией
Функционирует система с естественной циркуляцией теплоносителя довольно просто. В основу ее работы положен физический принцип расширения жидкости при нагревании.
Алгоритм работы отопительной системы:
Котел отопительной системы выполняет нагрев определенного количества воды. Теплоноситель увеличивается в объеме, и за счет меньшей плотности вытесняется вверх более холодной водой.
В процессе циркуляции теплоноситель с высокой температурой постепенно двигается по трубам, постепенно отдавая энергию помещениям посредством радиаторов либо конвекторов.
После того как теплоноситель достигает наиболее высоко расположенной точки отопительной системы, он уже достаточно остывает. После этого остывшая вода продолжает циркуляцию, в итоге возвращаясь к котлу.
Обратите внимание! Иногда в такие системы все же встраивают циркуляционные насосы в качестве дополнительного оборудования. При включении такой насос активизирует циркуляцию теплоносителя, но и при отключении устройства система сохраняет работоспособность.
Регуляция работы отопительной системы
Ключевой особенностью самотечных систем специалисты считают их саморегуляцию. Проще говоря, чем ниже опускается температура в доме, тем интенсивнее циркулирует теплоноситель, и тем больше тепла передается от котла к радиаторам отопления.
Работает система таким образом:
За движение теплоносителя отвечает так называемый циркуляционный напор. Он обеспечивается вытеснением более плотной холодной жидкостью менее плотной горячей воды в участки трубопровода, расположенные выше.
Чем больше разница в температурах (а значит, и плотностях) жидкостей, тем интенсивнее будет вытеснение, и тем выше будет циркуляционный напор. Таким образом, при быстром остывании воды в радиаторах циркуляция будет ускоряться – а это значит, что температура в помещениях довольно быстро поднимется, ив вода будет остывать уже не так быстро.
Кроме того, играет роль и разница в высоте расположения радиаторов относительно котла. Чем больше этот вертикальный зазор (перепад высоты между выходом из последнего радиатора и входом в котел), тем интенсивнее будет циркулировать теплоноситель.
Чтоб влияет на скорость циркуляции?
Интенсивность, с которой теплоноситель будет циркулировать в самотёчной отопительной системе, зависит не только от циркуляционного напора. На скорость движения горячей воды также влияют:
Диаметр элементов трубной разводки. Чем меньше диаметр труб, тем больше будет гидравлическое сопротивление, а значит, тем ниже будет интенсивность движения теплоносителя. Чтобы избежать потерь тепла, для формирования отопительных контуров используют трубы достаточно большого диаметра. Если же необходимо встроить в систему коллекторный узел – используют Valtec VT,VAR30.G 1 1/4″ или аналогичное изделие с диаметром выходов в дюйм с четвертью.
Материал, из которого изготовлены трубы. Здесь все очевидно: со временем на стальных трубах внутри формируются отложения, которые повышают гидравлическое сопротивление. Полипропиленовые трубы для отопительных систем лишены этого недостатка.
Конфигурация системы. Чем больше в контурах отводов и поворотов, чем больше запорной арматуры и обособленных веток – тем сложнее теплоносителю перемещаться по ней. В идеале монтируется кольцевая разводка (одно- или двухтрубная) с общей длиной контуров не более 30м.
Плюсы и минусы самотечных систем отопления
Плюсы
Системы отопления, работающие по принципу естественной циркуляции, пользуются определенной популярностью. Эта популярность объясняется их преимуществами:
Энергонезависимость. Отопительная система эффективно работает даже при отключении электричества, поскольку циркуляционный насос для ее функционирования не обязателен. Так что если у вас твердотопливный или газовый котел, то вы получаете практически полную автономность.
Простота в обустройстве. Если правильно рассчитать основные параметры системы, то смонтировать ее будет относительно несложно.
Отсутствие шума и вибрации. Работающий насос может создавать определенный дискомфорт, но здесь этот недостаток отсутствует.
Саморегуляция, о которой мы говорили выше.
Минусы
К сожалению, самотечную систему нельзя назвать универсальной ввиду ее недостатков:
Суммарная длина отопительных контуров ограничена, потому монтировать такую систему можно только в небольших домах.
При монтаже нужно строго соблюдать уклон труб, облегчая циркуляцию теплоносителя.
В системе должен обязательно присутствовать расширительный бак достаточного объема.
КПД отопительной системы относительно невысок, потому экономия на электроэнергии оборачивается повышенным расходом энергоносителей, которые используются для нагрева воды.
Наконец, трубопроводы с медленно движущимся теплоносителем могут промерзать.
Впрочем, несмотря на эти минусы, в ряде случаев самотечная система отопления будет оптимальным решением. Естественно, ее эффективность будет зависеть и от того, насколько правильно будет выполнен монтаж, и от того, какие комплектующие вы подберете. В обоих случаях вам помогут специалисты компании «Альфатэп» — для получения консультации или оформления заказа достаточно позвонить по контактному номеру 8 (495) 109-00-95.
Система отопления с естественной циркуляцией
Несмотря на то, что сейчас распространены передовые технологии обогрева помещений, система отопления с естественной циркуляцией весьма востребована. В первую очередь это связано с тем, что она проста в монтаже, а если еще и учитывать нестабильность обеспечения частного сектора электричеством, то становится понятна популярность такой автономной системы отопления.
Как это работает
Схема гравитационной системы отопления
Сразу стоит сказать, что благодаря особому устройству, система работает без принудительной циркуляции теплоносителя. Движение воды в трубах происходит за счет того, что при охлаждении плотность воды увеличивается, и она стекает к котлу по трубам, установленным под уклоном, выталкивая из него подогретую воду.
Хотя система отопления с естественной циркуляцией может работать без насоса, всё же его лучше поставить. При включенном насосе теплоноситель быстрее проходит по трубам, следовательно, помещение прогревается быстрее.
При выходе из котла вода поступает в разгонный коллектор, доходит по нему до верхней точки и по трубам, установленным под уклоном от котла, охлаждаясь, продолжает свой путь по кругу.
Недостатки и преимущества
Приходится долго ждать
Вначале поговорим о недостатках. Такой подход поможет определиться, подойдет ли вам такая система отопления.
Если в системе нет насоса, то нужно довольно долго ждать, пока горячая вода достигнет батарей и пройдет по ним.
Неравномерный разогрев радиаторов отопления. Связано это с тем же нюансом – сверху горячая вода, а снизу холодная.
Монтаж выполняется более дорогими трубами большого диаметра.
Необходима установка открытого расширительного бачка, вследствие чего вода испаряется и ее периодически нужно доливать в систему. Установка расширительного бачка закрытого типа может ухудшить работу системы.
Страдает дизайн помещения.
Нельзя нарушать уклон труб, даже если нужно обойти двери.
В системе должно быть как можно меньше поворотов.
При планировании системы отопления без насоса, нужно правильно определить уровень расположения батарей, расширительного бачка и котла, который должен быть установлен в самой нижней точке.
Преимущества
Электронезависимость. Даже если установлен насос, то при отключении электроэнергии (или при выходе насоса из строя), система отопления продолжает работать.
Монтаж и дальнейшее обслуживание не требует особых навыков.
Бесшумность работы.
Виды систем
Самотечная система
Как уже говорилось, в самотечной системе отопления не должно быть перепадов по высоте, иначе она просто не будет работать. По этой причине может быть сделано несколько контуров.
Одноконтурная
Схема подключения с естественной циркуляцией
Здесь всё предельно ясно – одна труба идет от котла, а другая к нему, а между ними подключаются батареи. Представленная схема поможет в этом разобраться.
Одноконтурная система может быть и однотрубной, только в этом случае нужно учесть тот фактор, что каждая последующая батарея в самотечной системе будет чувствительно холоднее предыдущей.
Двухконтурная
Двухконтурная система
Двухконтурные системы могут отличаться направлением движения теплоносителя:
Со встречным движением.
С попутным движением.
Выбор способа монтажа труб с учетом направления движения теплоносителя, в основном зависит от того, где в помещении расположены двери или есть другие нюансы, из-за которых монтаж обратки в этом месте невозможен.
Независимо от выбранной системы, угол уклона труб не изменяется.
Как рассчитать мощность батарей и котла отопления
Как рассчитать мощность радиатора
Говорить о точных результатах не приходится, так как каждый дом индивидуален и может отличаться по многим параметрам, учесть которые в общей схеме невозможно, да и в этом нет необходимости. При идеальных условиях принято считать, что для обогрева 1 м2 достаточно 60 Вт мощности радиатора. Вполне понятно, что если дом не утеплен, в нем установлены простые деревянные окна, то потребуется установить более мощные батареи.
Чтобы потом не заниматься переделкой, важно еще на этапе планирования выяснить, какой должна быть мощность батареи (или батарей), которая будет установлена в конкретном помещении. Для этого можно воспользоваться одним из двух методов.
По объему
Более точные данные можно получить, учитывая объем помещения. Выполняем замеры и, получив данные по высоте, ширине и длине комнаты, перемножаем их между собой, а результат умножаем на 40 Вт. Учитывая особенности строения, вводим поправочный коэффициент. Для:
одноэтажного частного дома с неутепленным чердаком – 1,5;
комнаты с утепленной стеной – 1,1;
комнаты с неутепленной стеной – 1,3;
Важно учитывать количество дверей и окон.
Если в помещении есть входная дверь, то к полученной цифре нужно добавить еще 150–200 Вт.
Если окна небольшие и энергоемкие, то для каждого потребуется еще по 70 Вт.
Для больших или неутепленных окон нужно добавить по 100 Вт.
По площади
Площадь помещения
Рассчитывая количество батарей по площади помещения, используется усредненный показатель – 1 кВт на 10 м2. По такому же принципу высчитывается мощность приобретаемого для дома котла отопления.
Рассмотрим на примере, как можно произвести расчеты.
Имеется дом с внутренними габаритами 9×8 м. Умножаем ширину на длину и получаем площадь – 72 м2.
72 м2 разделим на 10 (1 кВт на 10 м2), и получим 7,2 – это мощность котла в кВт.
Теперь узнаем мощность батареи для помещения 2×4 м.
Площадь получилась 8 м2.
Пользуясь теми же расчетами, что и для котла, получим цифру 0,8 – мощность батареи в кВт.
Теперь внесем поправки по климатическим зонам. Рассмотрим коэффициенты:
В Южных регионах – 0,8–0,9.
Для Крайнего Севера – 1,5–2.
В зоне Средней полосы – 1,2–1,4.
В нашем примере требовался котел мощностью 7,2 кВт. С учетом коэффициента рассчитаем окончательные данные для Средней полосы:
7,2×1,4=10,08.
Учитывая, что котел должен иметь запас мощности, приобретаем отопительный прибор мощностью 12–15 кВт.
Таким же образом подходим к подсчетам мощности батареи для использованного в примере помещения: 0,8×1,4=1,12 кВт. Округляем в большую сторону и получаем 1,2 кВт.
Мощность батареи указана в паспорте изделия. Если не уверены в правильности своих расчетов, то приобретите более мощный радиатор, установив на него терморегулятор.
Монтаж
Монтаж самотечной системы
Как уже упоминалось, котел должен быть установлен в самой нижней точке.
Ни одна труба не должна находиться ниже уровня входа обратки в наш отопительный прибор. Пренебрежение этим требованием приведет к существенному ухудшению работы отопительной системы.
На стенах делается разметка расположения труб и радиаторов.
Выполняется навешивание радиаторов – их положение проверяется строительным уровнем.
От трубы подачи котла монтируется разгонный коллектор. Это должна быть труба большого диаметра.
Расширительный бак для системы отопления дома
В верхней точке устанавливается открытый расширительный бачок. Если он будет находиться на чердаке, то емкость и трубопровод нужно основательно утеплить.
Трубы крепятся с уклоном в 1 см на погонный метр трубы. Если нет возможности придерживаться этой нормы, то можно уменьшить перепад до 0,5 см, но не меньше. Нужно учитывать, что с уменьшением уклона трубы, уменьшается КПД всей системы отопления.
В нужном месте выполняется врезка трубы, идущей к радиатору. В металлическом трубопроводе отвод может быть приварен или подключен через тройник. При работе с пластиковыми трубами нужно пользоваться фитингами, спаивая их, не забывая про краны и терморегуляторы (если их установка предусмотрена).
В нижней точке системы (обычно это возле котла) нужно установить отвод с краном – через него вода будет заливаться в систему.
Планируя изготовление самотечной системы в двухэтажном доме, нужно учесть, что подача теплоносителя выполняется на второй этаж, а потом он по стоякам опускается в радиаторы, установленные на первом этаже.
Осталось заполнить систему водой, и, проверив ее на наличие протечек, обогревать помещение, не беспокоясь о том, что могут отключить электричество.
Видео
Посмотрите видео о том, как выполнить расчет отопления с естественной циркуляцией:
В этом видео демонстрируется пример отопления с естественной циркуляцией:
Котельные циркуляционные системы: естественная и принудительная циркуляция
Как для паровых барабанных систем, так и для прямоточных парогенераторов (OTSG) мы должны иметь непрерывный поток воды по трубам, чтобы система могла непрерывно генерировать пар.
В системе OTSG вода проходит только один раз (за один проход) через трубы котла, прежде чем превратиться в пар и направить в паротурбинный генератор для производства электроэнергии.С другой стороны, в системах с паровым барабаном вода должна пройти много раз (несколько проходов) по трубам, прежде чем она уйдет в виде пара.
Основываясь на двух основных типах циркуляции, паропроизводящие котлы высокого давления (ВД) могут быть классифицированы как:
— Котлы с естественной или тепловой циркуляцией и — Котлы с принудительной или насосной циркуляцией
Котлы с естественной (или тепловой) циркуляцией
Ссылаясь на рисунок-1 (a), в сливном стакане (труба, через которую поток направлен вниз) отсутствует пар, и секция трубы A-B не нагревается.Подвод тепла приводит к образованию пароводяной смеси в секции B-C, обычно называемой стояком (труба, по которой поток направлен вверх). Из-за того, что пароводяная смесь на участке BC менее плотная (поскольку она более горячая) по сравнению с водой участка AB, термосифонический эффект (сила тяжести) заставит воду течь вниз на участке AB и вверх на участке BC. к паровому барабану.
Типовая схема естественной и принудительной циркуляции
В котлах с естественной или тепловой циркуляцией скорость циркуляции сильно зависит от разницы плотностей между ненагретой водой и нагретой пароводяной смесью.Общая скорость циркуляции (расход) в системах естественной циркуляции в основном зависит от следующих факторов: — Высота котла — Более высокие котлы дают большую разницу давлений между нагретой и неотапливаемой секциями и, как следствие, большую скорость потока. — Рабочее давление котла — Более высокое рабочее давление дает пар более высокой плотности, а также пароводяные смеси более высокой плотности. Это имеет тенденцию к уменьшению общей разницы в плотности между нагретым и ненагретым сегментами, поскольку плотность жидкой воды остается неизменной, независимо от рабочего давления.Следовательно, более высокое давление снижает расход производимого пара. — Скорость подводимого тепла — Более высокая мощность подводимого тепла помогает снизить среднюю плотность в нагретой секции и тем самым увеличить общий расход.
Описание систем принудительной (или насосной) циркуляции
Насос добавляется в замкнутую систему контура потока, показанную в разделе A-B на рисунке 1 (b). Разница давлений, создаваемая насосом (напор насоса), помогает контролировать расход воды. Устройство понижения давления (отверстие или подобное) также обычно используется в качестве дополнительного механизма управления.
Естественная циркуляция — обзор
16.9.1 Введение
Теплогидравлический контур с естественной циркуляцией (NCL) является важным аспектом конструкции, эксплуатации и безопасности всех концепций Gen IV. Некоторые концепции полагаются на естественную циркуляцию для нормальных рабочих условий и нестандартных условий безопасности. Другие зависят от естественной циркуляции только в пассивных ненормальных условиях безопасности. Целью пассивных систем безопасности с естественной циркуляцией является поддержание системы в безопасном отключенном состоянии в течение длительных периодов времени без необходимости вмешательства оператора или наличия электроэнергии.
Пассивные системы безопасности на основе естественной циркуляции предназначены для обеспечения максимального теплоотвода в случае нарушения нормальной работы системы охлаждения реактора. Из-за его критической важности фундаментальное понимание свойств и характеристик гидродинамики естественной циркуляции, тепловых откликов и термодинамики в сложном инженерном оборудовании энергетических систем ядерных реакторов имеет важное значение. Для систем поколения IV, которые основаны на естественной циркуляции в нормальных рабочих состояниях, также необходимо хорошо понимать свойства и характеристики в установившихся условиях.
В целом потоки с естественной циркуляцией, встречающиеся на атомных электростанциях, будут связаны с замкнутыми контурами, состоящими из трубопроводов, проточных каналов различной формы и нескольких компонентов оборудования. Петли обычно закрыты, но отказ трубопровода, составляющего петлю, может нарушить естественную циркуляцию и сделать систему непригодной для использования по назначению. Вторичная сторона парогенераторов (ПГ) для заводов, использующих естественную циркуляцию для нормальной работы, характеризуется как НКП с пропускной способностью; ввод питательной воды из конденсатора и отбор пара на выходе из ПГ для питания турбин.Все эти системы будут иметь области, в которых поток идет по параллельным каналам, таким как тепловыделяющие стержни и пучки тепловыделяющих элементов, в активной зоне и трубы в SG и HEX.
Потоки с естественной циркуляцией вокруг контуров и потоки в параллельных каналах подвержены как отклонениям от установившегося режима работы, так и переходам в колебательные и потенциально нестабильные состояния. Таким образом, энергетические системы ядерных реакторов поколения IV сочетают в себе тип потока жидкости и геометрию, которые, как известно, потенциально могут привести к нежелательным состояниям.В частности, следует избегать нежелательных колебательных состояний при установившемся режиме работы. Вся система и связанный с ней рабочий диапазон предназначены для предотвращения нестабильных состояний.
Обсуждения в следующих разделах будут сосредоточены на теплогидравлических свойствах и характеристиках потоков в параллельных каналах и NCL. Будет кратко рассмотрена литература по общим аспектам аналитического, экспериментального, математического моделирования, численным методам решения и вычислительным аспектам этих потоков.Эти аспекты, связанные с конкретными системами Gen IV, также будут обсуждаться.
Естественная циркуляция | Определение и условия
Это явление имеет ту же природу, что и естественная конвекция , но в данном случае коэффициент теплопередачи не является объектом исследования. В этом случае основной поток через контур является объектом исследования. Это явление является скорее гидравлической проблемой , чем проблемой теплопередачи, хотя в результате естественная циркуляция отводит тепло от источника и переносит его к радиатору, что имеет первостепенное значение для безопасности реактора.Естественная циркуляция в замкнутом контуре
Условия, необходимые для естественной циркуляции
Аналогично естественной конвекции , естественной циркуляции по существу не работает на орбите Земли. Естественная циркуляция происходит в петле только при определенных условиях. Даже после того, как естественная циркуляция началась, устранение любого из этих условий приведет к остановке естественной циркуляции . Условия естественной циркуляции следующие:
Наличие собственного ускорения. Естественная циркуляция может происходить только в гравитационном поле или при наличии другого надлежащего ускорения, такого как ускорение, центробежная сила.
Наличие источника тепла и радиатора . Требуются источник тепла и теплоотвод, поскольку естественная циркуляция создается разницей плотности жидкости, возникающей из-за разницы температур. Жидкость, поступающая в источник тепла, получает тепло и в результате теплового расширения становится менее плотной и поднимается вверх. Решающую роль играет тепловое расширение жидкости.Процесс в теплоходе противоположен, тепло получает тепло, и жидкость становится плотнее. Разница в плотности является движущей силой естественного циркуляционного потока. Для продолжения естественной циркуляции необходимо поддерживать разницу температур. Добавление тепла от источника тепла должно происходить в зоне с высокой температурой. В области низких температур должен существовать непрерывный отвод тепла радиатором. В противном случае температуры в конечном итоге выровнялись бы, и дальнейшая циркуляция прекратилась.
Правильная геометрия . Наличие и величина естественной циркуляции также зависят от геометрии задачи. Наличие градиента плотности жидкости в гравитационном поле не гарантирует существования естественных конвективных течений. Естественная циркуляция в замкнутом контуре, заполненном жидкостью, достигается путем размещения радиатора в контуре на высоте, превышающей источник тепла. Циркулирующая жидкость отводит тепло от источника и переносит его в раковину. Поток может быть однофазным или двухфазным, в котором пар течет вдоль жидкости.Для продолжения естественной циркуляции необходимо поддерживать разницу температур. Добавление тепла от источника тепла должно происходить в зоне с высокой температурой. В области низких температур должен существовать непрерывный отвод тепла радиатором. В противном случае температуры в конечном итоге выровнялись бы, и дальнейшая циркуляция прекратилась. Можно иметь естественную циркуляцию в двухфазном потоке, но, как правило, поддерживать поток труднее.
Контактные жидкости .Эти две области должны соприкасаться, чтобы между ними был возможен поток. Если путь потока заблокирован или заблокирован, естественная циркуляция невозможна.
Естественная циркуляция — скорость потока
Естественная циркуляция Скорость потока в контуре в установившемся режиме определяется из баланса между , приводящим , и силами сопротивления . Движущая сила возникает из-за разницы в плотности между горячим и холодным участками петли.Напор, необходимый для компенсации потерь напора, создается градиентами плотности и перепадами высоты.
Тепловая приводная головка
Тепловая приводная головка — это сила, которая вызывает естественную циркуляцию . Это вызвано разницей в плотности между двумя телами или областями жидкости. Рассмотрим два равных объема жидкости одного и того же типа. Если два объема имеют разную температуру, тогда объем с более высокой температурой также будет иметь меньшую плотность и, следовательно, меньшую массу.Известно, что плотность газов и жидкостей зависит от температуры, обычно уменьшаясь (из-за расширения жидкости) с повышением температуры. Поскольку объем при более высокой температуре будет иметь меньшую массу, на него также будет оказываться меньшая сила тяжести. Эта разница в силе тяжести, действующей на жидкость, будет приводить к тому, что более горячая жидкость поднимается, а более холодная жидкость опускается. Тепловая приводная головка может быть просто рассчитана с использованием разницы гидростатических давлений:
Как можно видеть, чем больше разница температур между горячей и холодной областями жидкости, тем больше тепловая приводная головка и результирующая скорость потока.
Плотность воды как функция температуры
Плотность воды как функция температуры
Гидравлическая сила сопротивления
Как было написано, определяется скорость потока естественной циркуляции , В, в контуре, в условиях устойчивого состояния от баланса между движущей силой и сопротивляющимися силами. Как и трение в трубе, общие потери давления равны пропорционально квадрату расхода , и поэтому их можно легко интегрировать в уравнение Дарси-Вайсбаха .Инженеры часто используют коэффициент потери давления , PLC . Обозначается K или ξ (произносится как «xi»). Этот коэффициент характеризует потерю давления в определенной гидросистеме или части гидросистемы. Его легко измерить в гидравлических контурах. Коэффициент потери давления может быть определен или измерен как для прямых труб, так и особенно для местных (малых) потерь . Поскольку коэффициент трения Дарси является функцией скорости (в числе Рейнольдса), то расчет коэффициента потери давления является итерационным процессом.
Естественная циркуляция в реакторной технике
Естественная циркуляция в замкнутом контуре
В реакторной технике естественная циркуляция является очень желательным явлением, поскольку она способна обеспечить охлаждение активной зоны реактора после потери ГЦН (например, после потери внешнего питания — LOOP). В реакторах PWR конструкция станции предусматривает перепад высот , ч , примерно 12 метров между осевой линией парогенератора и осевой линией активной зоны реактора.Компоновка системы должна обеспечивать возможность естественной циркуляции после потери потока, чтобы обеспечить охлаждение без перегрева активной зоны. Кроме того, соединительный трубопровод от корпуса высокого давления реактора к парогенераторам должен быть неповрежденным, без препятствий, таких как неконденсирующиеся газы (например, паровые карманы). Таким образом, естественная циркуляция будет гарантировать, что текучая среда будет продолжать течь, пока реактор будет горячее, чем теплоотвод, даже когда мощность не может быть подана на насосы.
RCP обычно не являются «системой безопасности» в соответствии с определением. После выхода из строя RCP (например, после потери внешнего питания — LOOP) реактор должен быть немедленно остановлен, так как RCP медленно выбегают до нулевого расхода. В этом случае достаточный и безопасный отвод остаточного тепла обеспечивается естественной циркуляцией потока через реактор. При отсутствии принудительного потока теплоноситель в активной зоне начинает нагреваться. Повышение температуры охлаждающей жидкости вызывает снижение плотности охлаждающей жидкости, которая, в свою очередь, перемещает охлаждающую жидкость в парогенератор.Следует отметить, что естественной циркуляции недостаточно для отвода тепла, выделяемого при работе реактора.
В современных конструкциях реакторов используется естественная циркуляция, что является очень важным элементом безопасности . Многие системы пассивной безопасности в современных конструкциях реакторов работают без использования каких-либо насосов, что обеспечивает повышенную безопасность, целостность и надежность конструкции при одновременном снижении общей стоимости реактора.
Индикаторы естественной циркуляции
В PWR можно использовать различные параметры для индикации или проверки наличия естественной циркуляции.Это зависит от типа установки и систем установки. Например, для PWR выбранные параметры, которые могут быть использованы, следующие:
В идеале, расход может быть измерен в каждом из контуров.
ΔT ( T Горячий — T Холодный ). Разница температур между горячими и холодными ногами должна составлять 25-80% от значения полной мощности и должна быть постоянной или медленно уменьшаться. Это указывает на то, что остаточное тепло удаляется из системы с достаточной скоростью для поддержания или снижения внутренней температуры.
Температура горячих и холодных ног должна быть постоянной или медленно снижаться. Опять же, это указывает на то, что тепло удаляется, а тепловая нагрузка распада, как и ожидалось, уменьшается.
Давление пара парогенератора (давление вторичного контура) должно соответствовать температуре системы теплоносителя реактора. Это подтверждает, что парогенератор отводит тепло от охлаждающей жидкости RCS.
Специальная ссылка: Естественная циркуляция на атомных электростанциях с водяным охлаждением, IAEA-TECDOC-1474.МАГАТЭ, 2005. ISBN 92–0–110605 – X.
ПЕТЛИ ПРИРОДНОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ, ТЕРМОСИФОНЫ
Контуры естественной циркуляции (термосифоны) представляют собой проточные системы, нагреваемые снизу и охлаждаемые сверху, так что теплоотвод находится выше источника тепла. Эта конкретная конфигурация создает градиент плотности, который создает движущую силу. Термосифоны появляются в геофизических и геотермальных системах и используются во многих приложениях в различных системах преобразования энергии, таких как солнечные нагревательные устройства, абсорбционные холодильники, ребойлеры в химической промышленности и охлаждение различных двигателей.Одно из наиболее важных применений термосифонов — это аварийное охлаждение активной зоны ядерных реакторов. Этот вопрос вызвал больший интерес после восстановления реактора после аварии на Три-Майл-Айленд (TMI) в 1979 году, когда было продемонстрировано, что естественная циркуляция является единственным эффективным способом отвода остаточного тепла.
Естественные циркуляционные потоки часто делятся на одно- и двухфазные контуры. Обзоры термосифонов написаны Звириным (1981) и Грейфом (1988).Краткое изложение последних достижений опубликовано в D’Auria and Vigni (1990) и Knaani и Zvirin (1993).
Теоретические методы были разработаны для моделирования различных контуров, вывода законов масштабирования для экспериментов и объяснения физических явлений, включая характеристики устойчивости. Математические модели основаны на связанных уравнениях сохранения, что делает задачу нелинейной. Уравнение неразрывности в одномерных моделях приводит к тому, что скорость v является функцией только времени (и неизвестной константой для стационарного состояния).Распределение температуры T получается через v путем решения уравнения энергии. Для секций двухфазной петли получается качество x, а для петель с двойной диффузией соленость S находится из уравнения диффузии. Уравнение импульса интегрируется по замкнутому контуру, чтобы получить v. Аналитические решения существуют для простых контуров. Численные методы необходимы для более сложных и переходных расчетов. Характеристики устойчивости были получены с помощью линейного анализа устойчивости, а также с помощью методов конечных амплитуд; численные решения используются для обоих.(См. Также Нестабильность, Двухфазность.)
В литературе имеются данные о естественной циркуляции для всего диапазона масштабов, от больших рабочих систем до лабораторных экспериментов. К первым относятся ядерные реакторы (например, TMI после аварии и многие другие испытания), солнечные энергетические системы и ребойлеры. Последние обычно представляют собой простые геометрические петли для изучения различных явлений и проверки компьютерных кодов.
Экспериментальные и теоретические исследования дали информацию, необходимую для понимания, предсказания и моделирования поведения термосифонов.Взаимодействие участвующих физических сил сложное и нелинейное; сила тяжести, трение и инерция зависят от характеристик тепломассопереноса. Это приводит к нескольким интересным особенностям конвективных течений.
В общем, установившиеся петлевые потоки (SF) устанавливаются для определенного диапазона чисел Рэлея Ra, выше некоторых пороговых значений и ниже критических пределов нестабильности. Эти потоки могут быть достигнуты либо за счет возмущения состояния покоя (проводящий раствор), либо за счет выбега из принудительного потока.Для двухфазных термосифонов кривая расхода в зависимости от количества контура имеет локальный максимум. Переходные процессы, приводящие к SF, могут быть монотонными или колебательными. Для диапазона Ra SF неустойчивы (нарастающие колебания). Это может привести к бифуркации (множественные SF), длительному периодическому течению и хаотическому поведению. Эти явления наблюдались также в системах с параллельными контурами и термосифонами со сквозными потоками.
Наконец, еще не существует общего набора корреляций теплопередачи и трения для контуров естественной циркуляции, и в теоретических и численных исследованиях часто используются корреляции принудительного потока с некоторой потерей точности.Другие приближения также были сделаны в случаях, когда отсутствует более точная информация, например, линейные профили паровой фракции.
ССЫЛКИ
D’Auria, F. and Vigni, P., (Eds.) (1990) Proc. Eurothem Seminar Nr. 16: Естественная циркуляция в промышленных приложениях, Пиза, Италия.
Грейф Р. (1988) Петли естественной циркуляции. Дж. Теплообмен . Vol. 110, 1243–1258.
Кнаани А., Звирин Ю. (1993) Бифуркационные явления в двухфазных петлях естественной циркуляции.Int. J. Многофазный поток. Vol. 19, 1129–1151 DOI: 10.1016 / 0301-9322 (93)
-5.
Звирин Ю. (1981) Обзор контуров естественной циркуляции в реакторах с водой под давлением и других системах. Nucl. Engng. & Des. , т. 67, 203–225. DOI: 10.1016 / 0029-5493 (82) -X
Список литературы
D’Auria, F. и Vigni, P., (Eds.) (1990) Proc. Eurothem Seminar Nr. 16: Естественная циркуляция в промышленных приложениях, Пиза, Италия.
Грейф Р. (1988) Петли естественного кровообращения. Дж. Теплообмен . Vol. 110, 1243–1258.
Кнаани А., Звирин Ю. (1993) Явления бифуркации в двухфазных петлях естественного кровообращения. Int. J. Многофазный поток. Vol. 19, 1129–1151 DOI: 10.1016 / 0301-9322 (93)
-5.
Звирин Ю. (1981) Обзор контуров естественной циркуляции в реакторах с водой под давлением и других системах. Nucl. Engng. & Des. , т. 67, 203–225. DOI: 10.1016 / 0029-5493 (82) -X
В барабанном котле циркуляция воды осуществляется за счет разницы плотностей воды в нисходящей трубе и пароводяной смеси в топочных трубах. В котлах низкого давления, где эта разница плотностей велика, сила циркуляции велика и может быть обеспечен большой объем циркуляции, но поскольку становится трудно поддерживать достаточный объем циркуляции, когда разница плотностей между двумя уменьшается из-за более высокого давления, насос (BCP) установлен в нижней части трубы для увеличения циркуляционной силы.Тип, который обеспечивает циркуляцию воды с использованием только разницы в плотности, называется котлом с естественной циркуляцией, а тип, который включает в себя насос, называется котлом с принудительной циркуляцией.
Схема протока жидкости в котле с естественной циркуляцией
Схема прохождения жидкости в котле с принудительной циркуляцией
Отчет о доставке
Котел с принудительной циркуляцией
Заказчик
BLCP
Завод (деревня)
Электростанция BLCP (Таиланд)
Выход
717 МВт
Максимальный продолжительный номинал
2,285 т / ч
Условия пара
Температура основного пара
538 ° С
Температура подогрева пара
538 ° С
Давление основного пара
16.7 МПаА
Топливо
Уголь каменный
Начало работы
2006
Котел с естественной циркуляцией
Заказчик
Каирская компания по производству электроэнергии
Завод (деревня)
Западная Каирская электростанция, блоки 7 и 8 (Египет)
Выход
350 МВт
Максимальный продолжительный номинал
1094т / ч
Условия пара
Температура основного пара
541 ° С
Температура подогрева пара
541 ° С
Давление основного пара
18.1 МПаА
Топливо
Природный газ, мазут
Начало работы
2011 г.
Моделирование и моделирование водотрубного парового котла с естественной циркуляцией
Описание кода
RELAP5 в основном используется для проектирования и анализа безопасности атомных станций, современных жидкостных систем и экспериментов [25, 26]. Целью разработки кода RELAP5 с самого начала было создание кода, который включает важные эффекты первого порядка, необходимые для точного прогнозирования переходных процессов в системе [27].RELAP5 позволяет моделировать вероятные теплогидравлические переходные процессы в ядерных установках при большом разнообразии постулируемых аварийных условий, таких как потеря теплоносителя, потеря потока, скачок мощности, а также эксплуатационные переходные процессы и другие постулируемые переходные процессы [28]. Кроме того, он может быть использован для моделирования широкого спектра теплогидравлических переходных процессов на неядерных установках с использованием смесей пара и воды; это очень общий код [29]. Шесть двухфазных неоднородных и неравновесных шести уравнений используются в качестве основы для гидродинамической модели и формулируются с помощью усредненных по объему и времени параметров и решаются быстрым частично неявным численным методом конечных разностей [30].Код включает несколько общих моделей, позволяющих моделировать различные типы компонентов установки [27], таких как трубы, насосы, турбина, клапаны, тепловые конструкции, сепараторы и системы управления. Моделирование системы состоит, во-первых, в ее разбиении на контрольные объемы, соединенные между собой проточными узлами; это для удобства INPUT [30].
Нодализация парового котла
Моделирование промышленных установок, таких как паровой котел, требует тщательного и детального знания всех его компонентов; а также все физические явления, происходящие в системе.С помощью RELAP5 / MOD3.2 разработана детальная модель водотрубного котла с естественной циркуляцией, включая все основные компоненты (парогенератор, барабан, теплообменники, трубопровод пара и питательной воды, а также систему регулирования и управления). Модель парового котла была разработана на основе задокументированного проекта установки, справочных данных о производительности и персонала [22]. Стратегия моделирования парового котла основана на следующих этапах:
Подготовка геометрических, теплогидравлических и технических данных, описывающих всю систему.
Нодализация гидродинамической схемы установки на контрольные объемы, соединенные переходами.
Моделирование систем управления и регулирования.
Моделирование граничных и начальных условий установки, давления, температуры, массового расхода и теплового потока в теплообменниках и камере сгорания.
Проверка и квалификация теоретических результатов кода по сравнению с рабочими данными для котла в установившемся режиме.
Подготовка и сбор данных требует значительных усилий из-за большого количества данных и информации по каждому компоненту, который необходимо включить в модель. Нодализация — это первый шаг моделирования парового котла.Он направлен на определение всех гидравлических характеристик установки, таких как геометрические данные, диаметры, отметки, шероховатость стенок трубы, длина, коэффициенты сосредоточенных или распределенных потерь и т. Д. Следует отметить, что были предприняты дополнительные усилия для преодоления некоторых трудностей, возникших во время этого исследования, таких как недоступность некоторых геометрических данных.
Ниже представлены основные компоненты RELAP5, используемые при нодализации котла:
ТРУБА: для тех частей системы без ответвлений.
ФИЛИАЛ: для моделирования взаимосвязанных трубопроводных сетей.
ОБЪЕМ, ЗАВИСИМЫЙ ОТ ВРЕМЕНИ: для введенных термодинамических данных (давление и температура), а также когда известны скорость или массовый расход жидкости.
КЛАПАН: используется для регулирования, безопасности и изоляции.
НАСОС: для моделирования центробежного насоса.
СОЕДИНЕНИЕ: используется для соединения других компонентов, например, двух труб.
СИСТЕМА ОТКЛЮЧЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ: используется для выполнения таких действий, как открытие или закрытие клапана и остановка насоса.
ТЕПЛОВАЯ СТРУКТУРА: для моделирования теплообмена между жидкостью и стенками трубок.
ОБЩАЯ ТАБЛИЦА: для задания плотности теплового потока.
Основные характеристики разработанной модели кратко изложены ниже:
Количество контрольных объемов: 582.
Кол-во пересадок: 589.
Количество тепловых структур: 142.
Количество узлов в тепловых конструкциях: 2840.
Количество зависящих от времени томов: 7.
Количество логических отключений: 17.
Количество управляющих переменных: 39.
Парогенераторная часть моделируется 188 контрольными объемами, 191 стыком и 69 тепловыми конструкциями.Барабан, также называемый верхним резервуаром, является местом многих физических явлений, таких как разделение воды и пара и конденсация пара. Поэтому очень важно следовать некоторым передовым методам нодализации, чтобы воспроизвести все эти явления. Подход, используемый для моделирования этого резервуара, включает разделение его на четыре компонента «BRUNCH»: 010, 015, 020 и 025. Коллекторы питательной воды и водно-паровой эмульсии моделируются с использованием десяти компонентов «BRUNCH»: 030, 035, 040, 045 , 050, 055, 060, 065, 070 и 075.ТРУБА 100 представляет собой четыре водосточные трубы, питающие печь, а ТРУБА 110 — центральная водосточная труба, питающая задний проход. Трубчатые экраны, составляющие топку и задний проход, моделируются с помощью компонента «ТРУБА», испарительные трубы переднего и заднего экранов камеры сгорания сгруппированы и моделируются компонентами 115 и 120 «ТРУБА» соответственно, а для боковые экраны у трубы 135. Трубки испарителя заднего прохода моделируются компонентами 130 и 125 «ТРУБА».Трубы, которые подают в барабан питательной водой, выходящей из экономайзера, моделируются ТРУБАМИ 172 и 173. Трубки водяной / паровой эмульсии, выходящие из переднего и заднего прохода, идущие к барабану, моделируются ТРУБАМИ 150, 155, 160 и 165. 20 трубок насыщенного пара, выходящих из барабана и идущих в пароперегреватели, моделируются с помощью ТРУБЫ 174. На барабане установлено три предохранительных клапана, они моделируются компонентами «TRIP-VALVE» 007, 008 и 009, соответственно подключенными. компонентами «Объем, зависящий от времени» 700, 800 и 900, чтобы наложить атмосферные условия [31].Нагревательная труба моделируется компонентом теплопередачи (тепловой структурой), поддерживаемым с постоянной скоростью нагрева, в качестве граничного условия. Схема нодализации парогенератора представлена на рис. 5.
Рис. 5
Нодализация парогенератора
Парогенератор содержит пять теплообменников, среди которых два пароперегревателя работают на высоких и низких температурах соответственно в дополнение к двум. ребристые экономайзеры и гладкий. Эти три экономайзера объединены в одну трубу и узловыми компонентами 171 «ТРУБА» с использованием 41 контрольного объема, 40 соединений и 20 тепловых структур.Впускной и выпускной коллекторы моделируются, соответственно, компонентами 070 и 075 «BRUNCH». Низкотемпературные и высокотемпературные перегреватели моделируются компонентами 176 и 180 «PIPE» соответственно, каждый из которых использует 20 тепловых структур, 16 регулирующих объемов и 15 потоковых соединений. Впускной и выпускной коллекторы каждого пароперегревателя моделируются, соответственно, компонентами «BRUNCH» 083, 084, 085 и 086; труба промежуточного перегревателя моделируется компонентом 178 «ТРУБА». На рис. 6 показана типичная узловая диаграмма теплообменников.Секция пароохладителя в части трубы, которая соединяет основную линию питательной воды и линию промежуточных перегревателей, где регулирование температуры перегретого пара осуществляется путем нагнетания питательной воды. Этот пароохладитель моделируется компонентами 320, 321, 322, 324 и 325 «ТРУБА» и 284 «ОТВОДА» (фиг. 7). Запорный клапан на линии пароохладителя моделируется компонентом 004 «TRIP-VALVE».
Рис. 6
Нодализация теплообменников
Рис.7
Схема узловой системы парового котла
Основная линия питательной воды включает сборный резервуар (моделируется компонентом «BRUNCH» 200), два центробежных питательных насоса (моделируются компонентами «НАСОС» 151 и 152), трубы, по которым подается пар. Генератор через питательную воду моделируется компонентами «ТРУБА» с 201 по 218 и компонентами «ВЕТКА» 080, 081 и 082, а также регулирующими и запорными клапанами. Эта линия моделируется 157 контрольными объемами и 150 пересечениями. Заслонки, которые находятся на выходе насоса и на входе парового котла, а также на линии пароохладителя, моделируются соответственно компонентами «ОБРАТНЫЙ КЛАПАН» 215, 216, 219 и 323.Компонент 003 «TRIP-VALVE» используется для моделирования запорного клапана на входе экономайзера. Регулирующие клапаны уровня воды в барабане моделируются компонентами 011 и 010 «СЕРВО-КЛАПАН».
Основная линия перегретого пара моделируется компонентами «ТРУБА» с 301 по 311, а пароизоляционные клапаны моделируются с помощью компоненты 001 и 002 «TRIP VALVE». Предохранительные клапаны, установленные на главном паропроводе, моделируются компонентами TRIPE-VALVE 005 и 006, которые подключены к компонентам 500 и 600 TMDPVOL соответственно.Регулирующие клапаны температуры перегретого пара моделируются с помощью компонентов «СЕРВО-КЛАПАН» 013 и 012, а заслонка моделируется с помощью компонента 391 «ОБРАТНЫЙ КЛАПАН».
Регулирование играет жизненно важную роль в работе и предотвращении промышленные предприятия. Для достижения стабильной и безопасной работы энергетической системы рекомендуется использовать автоматический контур управления, чтобы поддерживать стабильность установки при нормальной и ненормальной работе. Паровой котел регулируется для подачи перегретого пара с температурой 487 ° C и давлением 73 бара; поэтому системы управления в установке включают в себя два контура регулирования, один для температуры перегретого пара, а другой для уровня воды.
Назначение контроллера — довести уровень воды в барабане до заданного значения 860 мм и поддерживать его при желаемой паровой нагрузке. Компонент «FEEDCTL» используется для моделирования регулирования уровня воды в барабане. Он рассчитывает сигнал положения регулирующего клапана питательной воды, который моделируется компонентом 011 «СЕРВО-КЛАПАН». Фактически, регулирование контролирует уровень воды в барабане, приводя в действие главный клапан, комбинируя на основе трех параметров: поток питательной воды, потока перегретого пара и уровня воды в барабане.
Целью регулирования температуры перегретого пара является поддержание постоянного значения температуры (487 ° C) на выходе парового котла путем впрыска воды для пароохладителя в коллектор между пароперегревателями с использованием двух идентичных резервных клапанов пароохладителя. Моделирование систем и контуров регулирования возможно с использованием специальных компонентов кода RELAP5, таких как компонент «STEAMCTL», который используется для управления температурой перегретого пара. В процессе регулирования средняя температура пара на выходе из пароперегревателя HTS сравнивается с заданным значением (487 ° C), и генерируемый сигнал используется для управления открытием клапанов 013 и 012.
Теплогидравлические условия, связанные с жидкостью, устанавливаются с помощью компонентов «TMDPVOL» и «TMDPJUN», подключенных к границам контура. Давление и температура жидкости на входе и выходе парового котла определяются компонентами 400 и 300 TMDPVOL соответственно.
Явления теплопередачи в паровом котле моделируются с использованием процесса моделирования тепловых структур RELAP5. Конструкции, имитирующие теплопередачу в паровом котле, соединены трубами 130 и 125 для заднего прохода, с трубами 135, 120 и 115 для топки и с трубами 180 (HTS), 176 (LTS) и 171 (Eco). для теплообменников соответственно.Рабочие данные, представленные ранее в таблицах 1 и 2, используются для оценки общей мощности, вырабатываемой в паровом котле, а также тепла (Q), передаваемого через каждую зону теплопередачи. Внешняя поверхность теплопередачи (S) используется для расчета плотности теплового потока с использованием соотношения q = Q / S [20]. Плотности теплового потока между внешними поверхностями трубы и горячими газами задаются в таблице. Таблица теплового потока вводится как правильные граничные условия для моделирования радиационной теплопередачи для печи.Теплообмен экономайзеров и пароперегревателей передается конвекцией остальным пароперегревателям и экономайзерам с использованием тепловой энергии дымового газа, выходящего из печи. Плотность теплового потока в теплообменниках определяется с использованием баланса энергии дымовых газов между входом и выходом каждого теплообменника, как показано на рис. 8
$$ {\ text {Q}} = {\ text {m }} _ {\ rm gas} {\ text {Cp}} _ {\ rm gas} \ left ({{\ text {T}} _ {\ rm out} — {\ text {T}} _ {\ rm inl}} \ right) $$
(1)
Q fur — тепло, передаваемое в камере сгорания, рассчитанное по формуле:
$$ {\ text {Q}} _ {\ rm fur} = {\ text {Q}} _ {\ rm Tot} \, {-} \, \ left ({{\ text {Q}} _ {\ rm Eco} + {\ text {Q}} _ {\ rm HTS} + {\ text {Q}} _ {\ rm LTS}} \ справа) $$
(2)
В то время как Q HTS , Q LTS и Q Eco — это тепло, передаваемое в высокотемпературном пароперегревателе, низкотемпературном перегревателе и экономайзерах соответственно, а Q Tot — это общая передаваемая мощность, вычисленная по соотношению [20 ]:
$$ {\ text {Q}} _ {\ rm Tot} = {\ text {m}} _ {\ rm fuel} {\ text {LCV}} + {\ text {m}} _ { \ rm air} {\ text {Cp}} _ {\ rm air} {\ text {T}} _ {\ rm air} \, {-} \, {\ text {m}} _ {\ rm gas} {\ text {Cp}} _ {\ rm gas} {\ text {T}} _ {\ rm gas} $$
(3)
, где m fuel и m air — соответственно массовые расходы топлива и воздуха, LCV — низкокалорийная теплотворная способность природного газа, Cp gas и Cp air — соответственно теплоемкость газов и воздуха. , T air — температура входящего воздуха, а T gas — температура выхлопных газов.В таблице 3 показаны рассчитанные плотности теплового потока, связанные с поверхностями нагрева каждого экрана.
Рис.8
Энергетический баланс парового котла
Таблица 3 Плотность теплового потока на поверхности, контактирующей с дымом
Повышение теплопередачи с использованием CO2 в контуре естественной циркуляции
Реферат
Контур естественной циркуляции (NCL) является высоконадежным и бесшумным устройством теплопередачи благодаря отсутствию движущихся компонентов. Рабочая жидкость, используемая в контуре естественной циркуляции, играет важную роль в улучшении теплопередачи контура.Это экспериментальное исследование исследует докритические и сверхкритические характеристики теплопередачи контура естественной циркуляции (NCL) с CO 2 в качестве рабочего тела. Рабочие давления и температуры изменяются таким образом, чтобы жидкость контура оставалась в заданном состоянии (переохлажденная жидкость, двухфазная, перегретый пар, сверхкритическое состояние). Вода и метанол используются в качестве внешних жидкостей в холодных и горячих теплообменниках для температур выше нуля и ниже нуля (в ° C) соответственно, в зависимости от рабочей температуры.Для циркуляционных жидкостей производительность CO 2 сравнивается с водой при положительных температурах и с рассолом при отрицательных температурах. Кроме того, также изучается влияние рабочего давления контура (35–90 бар) на производительность системы. Для температуры на входе горячего теплообменника (от 5 до 70 ° C) и температуры на входе холодного теплообменника (от -18 до 32 ° C) было отмечено, что максимальные скорости теплопередачи в случае докритического пара, подкритической жидкости, двухфазной и сверхкритические системы на основе CO 2 на 400%, 500%, 900% и 800% выше, чем системы на основе воды / рассола соответственно.
Контуры теплопередачи (вторичные контуры) подразделяются на контур принудительной циркуляции (FCL) и контур естественной циркуляции (NCL). Контур принудительной циркуляции — это активная система, для которой требуется насос или компрессор для управления потоком жидкости, тогда как контур естественной циркуляции (NCL) представляет собой простую систему, в которой поток жидкости происходит из-за градиента плотности, вызванного наложенной разницей температур.
В NCL радиатор расположен выше источника тепла. Это устанавливает градиент плотности в системе, из-за которого более легкая (более теплая) жидкость поднимается вверх, а более тяжелая (более холодная) жидкость движется вниз. Следовательно, тепловая энергия может передаваться от высокотемпературного источника к низкотемпературному поглотителю без прямого контакта друг с другом, а также без использования какого-либо первичного двигателя.
NCL предпочтительнее контура с принудительной конвекцией, где безопасность является превыше всего.Он также обеспечивает бесшумную и необслуживаемую работу. NCL является многообещающим вариантом для многих инженерных приложений, таких как ядерные реакторы 1 , химическая экстракция 2 , 3 электронная система охлаждения 4 , солнечные нагреватели 5 — 10 , геотермальные приложения 11 , 12 , системы криогенного охлаждения 13 , охлаждение лопаток турбины 14 , термосифонные ребойлеры 15 , 16 , а также охлаждение и кондиционирование воздуха 17 и т. Д.По сравнению с системами с принудительной конвекцией скорость теплопередачи в системах с естественной конвекцией находится на более низком уровне, и ее улучшение является сложной задачей. Исследователи пытаются разными способами улучшить скорость теплопередачи, например, используя различные рабочие жидкости / наножидкости. Misale и др. . 18 и Наяк и др. . 19 экспериментально сообщил об увеличении скорости теплопередачи на 10–13% с наножидкостью (Al 2 O 3 + вода) по сравнению с NCL на водной основе.
Выбор рабочих жидкостей для NCL обычно осуществляется на основе некоторых благоприятных теплофизических свойств. Обычно используемые рабочие жидкости можно разделить на водные и неводные. Водные растворы, как правило, представляют собой продукты на основе соли или спирта. Они обладают одним или несколькими неблагоприятными эффектами, такими как коррозионная активность, токсичность, высокое значение pH и т. Д. Неводные растворы представляют собой коммерчески доступные химические вещества.
В последние годы CO 2 приобрел популярность в качестве петлевой жидкости в NCL благодаря своим превосходным теплофизическим свойствам и экологичности (отсутствие потенциала разрушения озонового слоя и незначительный потенциал глобального потепления) и использовался для различных приложений, таких как солнечное тепло. коллектор 20 , тепловой насос 21 , геотермальная система 22 и т. д.Пригодность CO 2 в качестве циркуляционной жидкости была изучена Kiran Kumar et al . 23 для NCL, а также Ядав и др. . 24 для контура принудительной циркуляции.
Любые жидкости, работающие в области, близкой к критической, показывают очень хорошие характеристики теплопередачи и потока жидкости благодаря своим благоприятным теплофизическим свойствам. Углекислый газ имеет преимущество низкой критической температуры (~ 31 ° C) и вполне разумного критического давления (73.7 бар).
Swapnalee и др. . 25 провели экспериментальные исследования по изучению статической нестабильности сверхкритических СО 2 и НКЛ на водной основе с нагревателем в качестве источника тепла. Kiran и др. . 26 провели эксперименты и изучили поведение теплопередачи NCL с использованием докритического CO 2 с ограниченным диапазоном температуры и давления.
Хотя доступность экспериментальных исследований очень ограничена из-за риска, связанного с работой с CO 2 при высоком рабочем давлении, достаточно большое количество численных исследований поведения теплопередачи для NCL на основе CO 2 доступно в открытая литература 27 — 29 .
Киран Кумар и др. . 27 выполнили численное исследование стационарного анализа однофазных прямоугольных NCL с параллельными потоками теплообменников типа «труба в трубе». Ядав и др. . 28 выполнили переходный анализ контура естественной циркуляции (NCL) на основе диоксида углерода с торцевыми теплообменниками. Басу и др. . 29 направлена на разработку теоретической модели для моделирования стационарных характеристик прямоугольного однофазного контура естественной циркуляции и исследования роли различных геометрических параметров в поведении системы.Ядав и др. . 30 провели трехмерное исследование CFD и заявили, что скорость теплопередачи на ~ 700% выше в случае докритической жидкости, а также сверхкритического CO 2 по сравнению с водой. Двумерный анализ при 90 бар для различных температур источника тепла показал нестабильность, связанную со сверхкритическим потоком 31 , 32 .
Обширные численные исследования 27 — 29 на CO Доступны 2 NCL на основе с различными конфигурациями.Однако в литературе сообщается об очень небольшом количестве экспериментальных исследований из-за риска, связанного с обращением с CO 2 при более высоком рабочем давлении. Как и в большинстве инженерных исследований, имеющих практическое значение, экспериментальные исследования являются эталоном. Экспериментальные исследования NCL с использованием сверхкритического / докритического CO 2 с концевыми теплообменниками в широком диапазоне температур, охватывающем отрицательную температуру, ограничены. Чтобы заполнить эту критическую пустоту, в этом экспериментальном исследовании представлено исследование поведения теплопередачи субкритических / сверхкритических НКЛ на основе CO 2 с торцевыми теплообменниками для широкого применения в диапазоне от минусовых (-18 ° C) до плюсовых (70 ° C) температуры.Исследование также включает явление теплопередачи в однофазном (жидкость и пар) и двухфазном CO 2 на основе NCL. Далее сравниваются скорости теплопередачи воды (для положительной температуры) и рассола (для отрицательной температуры) в NCL.
Детали эксперимента
Полное изображение испытательной установки приведено на рис. Испытательная установка состоит из резервуара CO 2 , теплообменников типа «труба в трубе» (горячего и холодного) с вертикальными трубами (стояка и сливного стакана).
Схема НКУ с торцевыми теплообменниками. (1) Цилиндр резервуара CO 2 , (2) Термостатическая ванна для HHX, (3) Термостатическая ванна для CHX (4) Система сбора данных, (5) Увеличенная часть внутренней конструкции термопары (гайка и наконечник).
Термопары Т-типа соответствующей длины подключаются для измерения температуры текучей среды контура (CO 2 / вода / солевой раствор) и внешней текучей среды (вода / метанол), которая течет внутри внутренней трубы и кольцевого пространства, соответственно, как показано на рис..
Фотографический вид действующего объекта представлен на рис. Контур естественной циркуляции 2 × 2 м изготовлен из нержавеющей стали (SS-316), имеет внешний диаметр 32 мм, внутренний диаметр 26 мм, толщину 3 мм и выдерживает давление до 250 бар. Для контроля теплопередачи от контура к окружающей среде весь контур изолирован асбестовым тросом и изоляционным материалом из вспененной ленты толщиной 3 мм каждый. Теплообменники длиной 1600 мм, наружным диаметром 51 мм и толщиной 3 мм.
Экспериментальная установка. (1) Термостатическая ванна — 1 (HHX), (2) DAQ, (3) Компьютер для чтения данных DAQ, (4) Термостатическая ванна -2 (CHX), (5) Манометр, (6) Ротаметр, (7) Датчик перепада давления, (8) предохранительный клапан, (9) цилиндр CO 2 , (10) вакуумный насос.
Две термостатические ванны (Thermo Scientific PC200) с мощностью нагрева / охлаждения 2 кВт подают внешнюю жидкость (воду / метанол) с фиксированной температурой в теплообменники. Массовый расход внешних жидкостей измеряется с помощью двух калиброванных ротаметров (диапазон 2–20 л / мин) с клапаном, подключенных отдельно к HHX и CHX.
Манометр Бурдона с диапазоном 0–150 бар подключается для измерения давления в линии контура в центре правой ноги. Шесть термопар Т-типа используются для контроля температуры CO 2 в различных местах вдоль контура, термопары соединены в прямом соединении с жидкостью внутреннего контура CO 2 , как показано на рис. Увеличенной части гайки и наконечника. договоренность. Система сбора данных (DAQ, Keighley — модель 2700) используется для регистрации различных температур контура.Геометрические характеристики испытательного стенда указаны в таблице. Рабочие параметры и их рабочий диапазон представлены в таблице для всего эксперимента.
Диапазон рабочих параметров, учитываемых во время учиться.
Параметры
Диапазон
Диапазон погрешности (%)
Температура горячей воды на входе ( T H )
−10–70 ° C
18
± 0,0
Температура холодной воды на входе ( T C )
−18–32 ° C
± 0,05
Давление в системе
35–90 бар
± 2,5
Внешняя жидкость расход (м)
5 л / мин
± 5.0
Методология
Холодный и горячий теплообменники испытываются на герметичность при давлении до 10 бар, а контур — на герметичность при давлении 150 бар. Позже весь контур естественной циркуляции откачивается, и необходимое количество CO 2 загружается в контур из цилиндра CO 2 . Зарядка CO 2 прекращается, как только давление жидкости в контуре достигает необходимого рабочего состояния. Внешняя жидкость заставляется течь внутри кольцевой трубы обоих теплообменников с заданными массовым расходом и температурами.Когда внешняя жидкость начинает течь, температура контура начинает изменяться с небольшим изменением давления контура. Для поддержания заданного рабочего давления CO 2 передается в / из цилиндра, в котором поддерживается рабочее давление. Эта практика продолжается до тех пор, пока цикл не достигнет установившегося состояния. Считается, что контур достигает установившегося состояния, если переходные колебания всех температур и давлений составляют менее 0,5%.
При заданном рабочем давлении состояние CO 2 подтверждается мониторингом температуры во всех точках контура (однофазная, двухфазная или сверхкритическая фаза).Как только вся система достигает устойчивого состояния, результаты записываются. Чтобы сравнить результаты CO 2 в качестве жидкости контура, рассол используется как жидкость контура для приложений с более низкими температурами, тогда как вода используется для приложений с температурой выше нуля. Метанол используется в качестве внешней жидкости для приложений с более низкими температурами (ниже 0 ° C) и вода в качестве внешней жидкости для приложений с более высокими температурами (выше 0 ° C).
Чтобы обеспечить условия турбулентного потока для внешней жидкости, массовый расход 0.083 кг / с (5 л / мин) поддерживается как в CHX, так и в HHX.
Скорость теплопередачи (Q) рассчитывается по формуле
Q = m × cp − HHX × ΔTHHX = m × cp − CHX × ΔTCHX
1
где m = массовый расход внешней жидкости в кг / с
c p — HHX = удельная теплоемкость HHX в Дж / кг-K
c p — CHX = удельная теплоемкость CHX в Дж / кг-K
ΔT HHX = разница температур HHX между входом и выходом
ΔT CHX = разница температур CHX между входом и выходом
Средняя температура рассчитывается по
, где T C = температура CHX на входе в ° C
T H = температура HHX на входе в ° C
Результаты и обсуждение
Это экспериментальное исследование охватывает широкий спектр применения в диапазоне температур от –18 ° C до 70 ° C и рабочего давления от 35 до 90 бар.Скорость теплопередачи, перепад давления и распределение температуры однофазной (сверхкритической, жидкой и паровой) и двухфазной НКЛ на основе CO 2 по сравнению с контуром естественной циркуляции на основе воды / рассола при тех же рабочих температурах. Рабочее давление воды и рассола в качестве жидкости контура поддерживается на уровне 1 атм, поскольку изменение теплофизических свойств воды с рабочим давлением незначительно (менее 1%), что, в свою очередь, не влияет существенно на скорость теплопередачи 33 .
Сверхкритический CO
2 как контурная жидкость
В CHX и HHX вода является внешней жидкостью. Для фиксированной температуры воды на входе (чуть выше критической температуры CO 2 ~ 31,2 ° C) температура на входе HHX изменяется от 40 ° C до 70 ° C с шагом 10 ° C. На рисунке показано изменение температуры во всем контуре при 90 бар. Изменение температуры также регистрируется для всех рабочих давлений, чтобы гарантировать, что жидкость контура находится в сверхкритическом состоянии по всему контуру.
Для сверхкритического CO 2 : ( a ) Температура в разных точках по контуру, ( b ) Изменение скорости теплопередачи для воды и CO 2 при разных давлениях, ( c ) Падение давления сравнение воды и CO 2 при разных давлениях, ( d ) Разница температур между левой и правой ветвями относительно рабочего давления.
Влияние давления CO 2 на скорость теплопередачи и перепад давления изучается путем его изменения от 75 до 90 бар в сверхкритической зоне, как показано на рис.. Скорость теплопередачи сравнивается с широко используемой циркуляционной жидкостью, то есть с водой при атмосферном давлении (1 атм) при тех же температурах HHX и CHX. На рисунке показано влияние давления на разницу температур жидкости контура между центром левой ноги и центром правой ноги. Результаты ясно показывают, что по мере увеличения давления разница температур уменьшается, что происходит из-за увеличения удельной теплоемкости при более высоком давлении при определенной средней рабочей температуре (T ср. = 46 ° C, T H = 60 ° C), как показано в таблице.При более высоких температурах уменьшение вязкости приводит к меньшему падению давления в контуре (рис.). Был проведен анализ неопределенности (ошибки) (показан после результатов и части обсуждения), и ошибки включены в расчет теплопередачи для всех случаев.
Таблица 3
Сравнение свойств сверхкритического CO 2 при разных давлениях с водой при атмосферном давлении для разных рабочих температур 33 .
Давление CO 2 (бар)
Сред.Температура, T ср. (° C)
Коэффициент плотности, ρ CO2 / ρ Вода
Коэффициент удельной теплоемкости, C p_CO2 / C p_Water
Коэффициент теплопроводности, k CO2 k Вода
Отношение вязкости, μ CO2 / μ Вода
Отношение объемного коэффициента β CO2 / β Вода
75
0,29 0273 0 .75
0,05
0,03
56,68
46
0,21
0,59
0,05
0,03
37,89
8
9018 9018 0,128 9018 9018
80
41
0,27
1,05
0,06
0,03
83,50
46
0,24
0,72
0.05
0,04
48,29
51
0,22
0,58
0,05
0,04
33,70
90
41
9018 9018 9018
9018
46
0,33
1,27
0,07
0,04
91,65
51
0,28
0,83
0.06
0,04
51,69
Влияние рабочего давления на скорость теплопередачи при различных температурах на входе HHX (T H ) для фиксированного T C показано на рис. Скорость теплопередачи максимальна при рабочем давлении 90 бар. Средняя рабочая температура (~ температура жидкости контура) 41 ° C (полученная в данном случае) близка к псевдокритической точке (40,2 ° C) CO 2 при 90 бар, что приводит к максимальной скорости теплопередачи при этом давление из-за очень высокого коэффициента объемного расширения CO 2 по сравнению с водой (~ 240 раз).Эксперименты также проводятся для средних рабочих температур 46 ° C и 51 ° C.
В этом случае максимальная скорость теплопередачи NCL на основе CO 2 дает примерно в 8 раз (800%) больше, чем NCL на водной основе, как показано на рис. При более высокой температуре на входе HHX преобладает эффект плавучести, увеличивающий скорость теплопередачи.
Докритический пар CO
2 в качестве жидкости контура
С водой в качестве внешней жидкости как в CHX, так и в HHX, при фиксированной температуре на входе в CHX (= 32 ° C) температура на входе в HHX изменяется от 40 ° C до 70 ° C для значений с шагом 10 ° C.Данные собираются для различных рабочих давлений CO 2 (от 40 до 70 бар). На рисунке показано изменение температуры вдоль контура, влияние рабочего давления на скорость теплопередачи, перепад давления в / с рабочего давления и разность температур между левой и правой ветвями в / с рабочего давления для случая субкритического пара. На рисунке показано изменение температуры во всем контуре при 60 бар. Наблюдается, что с увеличением температуры горячей жидкости на входе скорость теплопередачи увеличивается из-за увеличения температурного градиента между CO 2 и водой в HHX.С увеличением давления в системе увеличивается и скорость теплопередачи. В этом случае максимальная скорость теплопередачи NCL на основе CO 2 дает примерно в 4 раза (400%) больше, чем NCL на водной основе (1 атм) для тех же рабочих температур, как показано на рис. Разница в падении давления оказывается незначительной для рабочего давления в диапазоне 40–70 бар, как показано на рис. 4, что происходит из-за постоянного отношения вязкости (показано в таблице). Результаты показывают уменьшение разницы температур между левой и правой ветвями по мере увеличения рабочего давления, как показано на рис..
Для субкритического CO 2 пар: ( a ) Температура в различных точках вдоль контура, ( b ) Изменение скорости теплопередачи для воды и CO 2 при разных давлениях, ( c ) Давление сравнение падения воды и CO 2 при разных давлениях, ( d ) Разница температур левой и правой ветвей относительно давления.
Таблица 4
Сравнение свойств субкритического пара CO 2 при разных давлениях с водой при атмосферном давлении для разных рабочих температур 33 .
Давление CO 2 (бар)
Сред. Температура, T ср. (° C)
Коэффициент плотности, ρ CO2 / ρ Вода
Коэффициент удельной теплоемкости, C p_CO2 / C p_Water
) таких приложений, как холодильники, солнечный водонагреватель для холодной погоды и т. д.В CHX и HHX в качестве внешней жидкости используется метанол, поскольку вода становится твердой при минусовой температуре. Температура на входе CHX поддерживается постоянной, а температура HHX варьируется. Чтобы сравнить скорость теплопередачи жидкого CO 2 на основе NCL, мы провели эксперименты с использованием солевого раствора (широко используемой жидкости для отрицательных температур) в качестве жидкости контура. На рисунке показано изменение температуры вдоль контура, скорость теплопередачи для различного рабочего давления, перепад давления в / с рабочего давления и разность температур между левой и правой ветвями в зависимости от рабочего давления для случая докритической жидкости.Чтобы обеспечить жидкую фазу (CO 2 ) во всем контуре, температуры в различных местах регистрируются, как показано на рис. Поскольку вязкость рассола выше, чем у воды, мы, безусловно, получим более низкую скорость теплопередачи с рассолом. Однако мы достигли максимальной скорости теплопередачи на 500% в этом случае жидкого CO 2 по сравнению с NCL на основе рассола, как показано на рис. Как объяснялось ранее, на рис. Показаны аналогичные тенденции падения давления и разницы температур для увеличения рабочего давления соответственно.Стол . показано сравнение свойств субкритического жидкого CO 2 при разных давлениях с рассолом при атмосферном давлении для разных рабочих температур, при этом соотношение вязкости CO 2 и рассола незначительно.
Для субкритического жидкого CO 2 : ( a ) Температура в разных точках контура, ( b ) Изменение скорости теплопередачи для рассола и CO 2 при разных давлениях, ( c ) Давление сравнение падения рассола и CO 2 при разных давлениях, ( d ) Разница температур левой и правой ветвей относительно давления.
Таблица 5
Сравнение свойств субкритического жидкого CO 2 при разных давлениях с рассолом при атмосферном давлении для разных рабочих температур 33 .
Давление CO 2 (бар)
Сред. Температура, T ср. (° C)
Отношение плотностей, ρ CO2 / ρ рассол
Отношение удельной теплоемкости, C p_CO2 / C p_ рассол
Коэффициент теплопроводности, k CO2 / k рассол
Отношение вязкости, μ CO2 / μ рассол
Отношение объемного коэффициента β CO2 / β рассол
35 − 73
18.5
0,89
0,64
0,25
0,004
16,19
−14,5
0,89
0,64
0,25
0,004
9018 9018 16,52
0,70
0,21
0,002
19,48
−9
0,86
0,66
0,23
0,003
17,34
−18
0,64
0,23
0,004
16,30
45
-2,5
0,84
0,69
0,21
0,003
9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 0,20
0,002
21,27
Двухфазный CO
2 в качестве жидкости контура
В этом исследовании метанол используется в качестве внешней жидкости как в CHX, так и в HHX для достижения двухфазного состояния при более низких температурах (ниже -нулевая температура).Рабочие параметры, учитываемые при проведении экспериментов, представлены в таблице. Результаты получены для различных рабочих давлений CO 2 , то есть 50, 55, 60 и 65 бар. Как и в случае с жидкостью, мы провели эксперименты с использованием солевого раствора в качестве циркуляционной жидкости для сравнения скорости теплопередачи двухфазного НКЛ на основе CO 2 . На рисунке показано изменение температуры вдоль контура, скорость теплопередачи для различного рабочего давления, перепад давления в / с рабочего давления и разница температур между левым и правым коленами в / с рабочее давление для двухфазного CO 2 корпус (жидкость + Пар).В этом случае довольно сложно добиться двухфазности внутри контура, поддерживаемого при высоком давлении. С непрерывной записью температур в разных точках контура, мы достигли двухфазного CO 2 путем сравнения температуры насыщения при заданном давлении (показано на рис.).
Таблица 6
Рабочие параметры для двухфазного CO 2 .
Давление (бар)
Температура насыщения (° C)
Температура на входе CHX (° C)
Температура на входе HHX (° C)
Разница между температурой насыщения и температурой на входе HHX (° C)
55
18.42
−10
35
21
33
19
31
17
60
22,13
−18 43273
19
39
17
65
25,6
0
47
21
45
19
двухфазный CO 2 состояние ( a ) Температура в разных точках вдоль контура, ( b ) Изменение скорости теплопередачи для рассола и CO 2 при разных давлениях, ( c ) Сравнение перепада давления рассола и CO 2 при разных давлениях, ( d ) Разница температур левой и правой ветвей по отношению к давлению.
По мере того, как контур перемещается в двухфазную область, возникает большой эффект плавучести, вызывающий увеличение массового расхода CO 2 , что, в свою очередь, увеличивает коэффициент теплопередачи. В этом случае максимальная скорость теплопередачи NCL на основе CO 2 дает в 9 раз (900%) больше, чем NCL на основе солевого раствора для тех же рабочих температур, как показано на рис. На рисунке показано изменение перепада давления при различных рабочих давлениях и температурах.Интересно увидеть влияние рабочего давления на температурный градиент в левой и правой ветвях, как показано на рис. При понижении давления скрытая теплота парообразования увеличивается, что приводит к уменьшению разницы температур.
Анализ ошибок
Скорость теплопередачи, массовый расход и температура являются различными рабочими параметрами для функциональной зависимости (удельная теплоемкость внешней жидкости считается постоянной), соотношение задается следующим образом:
Если M является определенный параметр измерения, его функциональная связь с независимыми переменными, представленная как M = f ( y 1 , y 2 , y 3 , y 4 , …… + y n ), то неопределенность различных параметров выражается как:
Открытая система отопления с циркуляционным насосом в частном доме: схема, фото, видео, заполнение
Обустройство частного дома отопительной системой – важный и достаточно серьезный процесс, от которого зависит комфорт проживания в нем. Среди всего многообразия тепловых обвязок, люди все чаще отдают свое предпочтение недорогим блокам, к которым и относится открытая система отопления с циркуляционным насосом.
Принцип работы
Чтобы запустить блок вовсе не нужно оснащать ее насосной установкой. Теплоноситель всегда пребывает в замкнутом контуре, что позволяет исключить какие-либо теплопотери. Монтаж системы отопления открытого типа настолько прост, что не требует особых умений и знаний. Поэтому с устройством подобного теплового блока сможет справиться даже неопытный домовладелец.
Схемы систем отопления с насосной циркуляцией
В обвязку отопительной системы открытого типа входят следующие функционирующие элементы:
Нагревательный котел (газовый, электрический, твердо- или жидкотопливный)
Тип котла во многом зависит от дешевизны топлива (кому-то выгодно отапливать свое жилье газовым нагревателем, а у кого-то огромные запасы угля или дров, поэтому для них идеальным вариантом станет твердотопливный агрегат).
Обогревательные приборы
Радиаторы, представленные сегодня на рынке в большом разнообразии. Это могут быть как современные биметаллические, алюминиевые и стальные радиаторы, так традиционные чугунные батареи.
Металлический расширительный бак
Экспанзомат сантехнический – емкость с резиновой мембраной внутри, которая необходима для обеспечения нужного напора во всех трубах системы. Также требуется для гашения силы гидроудара.
Трубы
Для обвязки котла – полипропиленовые, металлопластиковые, нержавеющие и т.п.
С этой статьей читают: Обвязка радиаторов отопления полипропиленом
Как функционирует система
Схема обвязки котла
В первую очередь нагревательный котел осуществляет прогрев теплоносителя, то есть воды. Далее подогретая вода под давлением поступает в трубы, достигая при этом зоны низкого давления. Затем она заполняет собой батареи, и, после того, как теплоноситель совершит полный круговорот и отдаст тепловую энергию всем функционирующим элементам, он возвращается в котел для дальнейшего прогрева. В силу того, что вода при нагреве расширяется (0,3% на 1 литр воды), то открытая система отопления должна обязательно включать в себя экспанзомат (расширительный бак).
За счет этого конструктивного элемента будет осуществляться компенсация лишнего объема воды и, при необходимости, пополнение необходимым количеством теплоносителя при его испарении. Чтобы облегчить запуск системы отопления следует выполнить установку врезного крана. При помощи последнего появляется возможность спуска воздуха из тепловой магистрали.
Принцип работы разделяется на несколько этапов:
цикл подачи, который включает в себя прогрев теплоносителя, переход его в систему и обогрев помещения;
цикл возврата, характеризующийся возвращением «отработанной», то есть остывшей воды.
С этой статьей читают: Мембранный расширительный бак для отопления
Тонкости устройства системы с насосом и без него
Расширительный бак открытого типа располагается в самой высокой точке тепловой магистрали. Если этого не сделать, то эффективность работы всей отопительной системы будет крайне низкой.
Для устройства подобных узлов желательно использовать трубы большого диаметра. Благодаря такому подходу удастся увеличить пропускную способность теплового контура, а значит, теплоноситель будет быстрее циркулировать по нему.
Некоторые предпочитают заполнять трубопровод специальными незамерзающими растворами – антифризами. Однако, если в этом нет необходимости (магистраль не проходит через улицу и т.п.), то лучше всего использовать простую воду. Во-первых – это экономически выгодно, а во-вторых – вода имеет самую высокую теплоотдачу.
В силу того, что вода во время нагрева способна испаряться, необходимо постоянно контролировать ее количество в нагревателе и своевременно пополнять запасы.
ВИДЕО: Хорошее и не очень о насосах для систем отопления
Преимущества и недостатки
Такие блоки характеризуются следующими достоинствами:
простота в устройстве и эксплуатации;
экономическая выгода по сравнению с другими вариантами обвязки;
на монтаж узла вы затратите минимум времени и усилий;
легко включается в работу и отключается от нее – достаточно лишь включить газ.
Справедливости ради стоит отметить и недостатки этого отопительного узла. Так, при отсутствии подключения к централизованной газопроводной магистрали он не сможет работать. Кроме этого, открытые экспанзоматы повышают вероятность возникновения ржавчины на батареях и трубопроводе.
Устройство открытого отопления своими руками
Даже если вы никогда не занимались подобными работами, то, придерживаясь рекомендаций и советов специалистов, вы сможете своими силами выполнить обвязку открытой системы отопления.
Этап №1
В первую очередь осуществляется установка котла. Его можно разместить как на напольной поверхности (желательно на противовозгораемом материале или на бетонной стяжке), так и подвесить на стене, что позволит сэкономить место. А вот что касается мощности нагревателя, то она выбирается в зависимости от площади прогреваемого помещения.
Универсальной формулой подсчета является 1 киловатт тепловой энергии на 10 квадратных метров помещения при стандартной высоте потолков. В зависимости от качества теплоизоляции дома добавляется от 10 до 30% к расчетной мощности.
Этап №2
Следующим шагом станет разводка и фиксация приборов обогрева. Их количество рассчитывается исходя из площади одной комнаты. Также следует определить количество секций радиатора из расчета 100 ватт тепловой мощности на 1 квадратный метр жилья.
Если нет желания оснащать свое жилье батареями, можно просто увеличить диаметр тепловой магистрали до 100 мм. Этот вариант является самым простым. Труба отводится от котла, проходит по всему периметру дома и возвращается назад к нагревателю.
Чтобы улучшить циркуляцию теплоносителя, специалисты рекомендуют выполнять разводку трубопровода под определенным уклоном: 5 мм на 1 метр трубного контура.
Установка расширительного бачка в открытой системе отопления осуществляется на обратке как можно ближе к нагревательному элементу.
Вот, собственно, и все тонкости устройства такого узла.
Можно еще выполнить вертикальную разводку, устанавливая расширительный бачок открытого типа на чердаке. А с целью его эффективной работы необходимо позаботиться о его утепление.
При устройстве отопительного блока необходимо уделить особое внимание расчету объема экспанзомата. В противном случае ошибки могут закончиться крайне плохо (взрыв бачка, повреждение приборов, находящихся рядом, деформация магистрали и т. п.).
Несколько советов
Чтобы улучшить работу узла, специалисты рекомендуют придерживаться следующих рекомендаций:
Нагреватель размещается в отдельном помещении. Важно также учесть и то, что к нему должен поступать воздух. Напольную поверхность, где будет устанавливаться нагреватель, лучше устелить материалом, который не воспламеняется. А лучше всего, просто забетонировать участок помещения.
Предпочтение стоит отдавать биметаллическим радиаторам. Во-первых, они легкие, что играет немаловажную роль при монтаже, а во-вторых – их показатели теплоотдачи значительно выше, чем у чугунных батарей. Так, чтобы исключить вероятность попадания холодного воздуха из окон, радиаторы лучше размещать под подоконниками. Кроме этого, такие обогревательные приборы располагаются от стенового перекрытия на расстоянии 50 мм. Отступ от пола – не менее 40 см.
Наилучшим вариантом для обвязки теплового узла станут металлопластиковые трубы. Они имеют большой эксплуатационный срок (при правильной разводке и креплении такая магистраль прослужит как минимум полвека). И да, старайтесь как можно меньше использовать соединительные резьбовые элементы. Рано или поздно такие соединения могут дать течь.
Что касается объема экспанзомата сантехнического (гидробака), то он не должен превышать 5% от объема всего отопительного узла. Для обогрева одноэтажного дома будет достаточно 8-литрового бака.
Зная тонкости устройства подобных обвязок, вы сможете самостоятельно создать в своем доме комфортные температурные условия для проживания.
ВИДЕО: Как циркулирует теплоноситель
Правильная установка циркуляционного насоса: место, обвязка, положение
Принудительная циркуляция теплоносителя в системе автономного отопления дает ряд преимуществ в сравнении с гравитационной (естественной). Не нужны громоздкие прокладки труб большого диаметра, соблюдение уклонов. Системы с циркуляционными насосами хорошо поддаются автоматизации, делению на управляемые контуры.
Современные газовые и электрические котлы небольшой мощности в большинстве уже идут с встроенным циркуляционным насосом. Но если вы приобрели котел без насоса, желаете переделать вашу гравитационную систему в принудительную, добавляете в существующую систему контур отопления, теплого пола или модернизируете ее, потребуется установка циркуляционного насоса своими руками или с привлечением специалиста. Далее мы рассмотрим на что следует обратить внимание при монтаже «циркуляционника».
На подаче или обратке
Многие инсталляторы утверждают, что установка циркуляционного насоса системы отопления должна выполняться на возвратном трубопроводе. Обосновывается это тем, что с на подаче горячая вода и ниже плотность теплоносителя. Обычно циркуляционный насос отопления рассчитан на рабочие температуры 110 град. С и выше. Разница температур между подачей и обраткой в пределах 15-20 град. С. и плотность теплоносителя при этом практически одинаковая. Для газового, электрического, жидкотопливного котла особой разницы между тем, где выполняется установка циркуляционного насоса — на подаче или на обратке — нет. Насос лучше монтировать в месте, где его удобно будет обслуживать.
Для твердотопливного котла монтаж циркуляционного насоса лучше выполнять на обратке. В отличие от газового, например, твердотопливный котел невозможно остановить одномоментно. В аварийной ситуации (не сработал регулятор тяги, вентилятор, дымосос) пойдет перегрев котла, теплоноситель может закипеть, превратиться в пар и заклинить насос на подаче. Это приведет к тому, что теплоноситель перестанет циркулировать, закипит и надежда только на предохранительный клапан. Если насос стоит на обратке, перегретый теплоноситель на подаче ему не страшен, он продолжит подавать воду в котел, охлаждать его. Риск возникновения аварии в таком случае намного меньше.
Положение вала и клеммной коробки
Циркуляционный насос может устанавливаться в любом положении, но вал насоса всегда должен быть размещен горизонтально. На рисунке ниже можно посмотреть допустимые положения циркуляционного насоса.
Клеммная коробка насоса может располагаться сверху, сбоку, но не снизу. Это предохраняет от замыкания в случае конденсации влаги на насосе или случайного попадания воды.
Направление потока теплоносителя должно совпадать с направлением стрелки на корпусе прибора.
Разделение контуров
Установка циркуляционного насоса выполняется между контурами, но не в середине контура. Если это котловой насос, то он ставится сразу за / перед котлом до отопительных приборов. Циркуляционный насос на систему водяного теплого пола ставится перед подающей балкой коллектора. Если в доме есть зонирование, то насос может устанавливаться на каждом выводе коллектора. Основной принцип — циркуляционный насос не должен разделять контур, так как это нарушает балансировку и вызывает паразитные течения.
Обвязка циркуляционного насоса
Установка циркуляционного насоса на трубе выполняется с помощью накидных гаек. Они могу идти в комплекте или приобретаться отдельно. Прибор не должен подвергаться действию излишних напряжений при затяжке гаек. Перед насосом рекомендуется установить косой сетчатый фильтр, который предотвратит попадание грязи на крыльчатку и ее заклинивание, продлевает срок службы отопительного оборудования. До и после циркуляционного насоса необходимо установить шаровые краны. Они позволяют выполнить обслуживание без слива теплоносителя из системы.
Инструкции к циркуляционным насосам можно посмотреть на нашем сайте. Они находятся на вкладке “Документация” для каждого конкретного изделия. В нашей линейке бренды WILO, GRUNDFOS, HALM.
Чем открытая система отопления отличается от закрытой?
Читал недавно какой-то форум и в который раз расстроился. Люди не понимают простейших терминов (Хотя при этом других учат)! Решил, в связи с этим, восполнить пробел. Может быть у меня получится объяснить азы так, чтобы все поняли!
Дмитрий Белкин
Эта статья является первой частью нового цикла статей под условным названием «Отопление от А до Я». В ней мы разберем отличие закрытой системы отопления от открытой. Рассмотрим также, преимущества и недостатки обеих систем
Открытая система отопления
есть система, в которой присутствует расширительный бачок, расположенный в самой верхней части отопления и этот бачок так или иначе имеет свободный доступ к атмосфере. Он, таким образом, открыт. Когда вода в системе отопления расширяется, ее излишки выходят в расширительный бачок и, если он переполняется, то они сливаются в систему канализации по специальному патрубку.
Открытая система отопления
Закрытая система отопления
есть система, в которой мы имеем закрытый расширительный бачок. Он никак не соединен с атмосферой. Но в нем есть мембрана. Эта мембрана создает на воду давление, которое действует против давления излишков воды в системе. Если бачок переполнился, то давление продолжает расти, достигает некоторого предела, на котором срабатывает предохранительный клапан, который выпускает лишнюю воду. Можно сделать вывод, что закрытая система отопления может работать только под давлением большим, чем естественное. Иначе образуются вакуумные полости и циркуляция прекратится.
Закрытая система отопления
Важно понимать, что обе системы могут иметь в своем составе циркуляционный насос. Этот насос не является признаком только закрытых или только открытых систем отопления. Наличие циркуляционного насоса вообще никак не связано с открытостью или закрытостью системы. Оно связано совершенно с другими характеристиками системы и относится только к циркуляции теплоносителя в системе, точнее к скорости этой циркуляции. Другими словами, и открытая и закрытая системы отопления могут быть как самотечными, так и с принудительной циркуляцией.
Нужно понимать, что обе системы отопления работают под давлением. Наличие давления теплоносителя не является признаком только закрытой системы отопления. Вопрос давления довольно важен и мы к нему вернемся, ибо величина давления теплоносителя может различаться в открытой и закрытой системах. Другими словами можно сказать, что давление теплоносителя в закрытой системе отопления больше, чем в открытой. Но в обеих системах давление есть. Причем оно не сильно различается. Не более чем на одну атмосферу. Да и то в крайнем случае.
Исходя из определения систем, можно заключить, что классическая система охлаждения автомобилей является открытой, ибо в ней есть открытый расширительный бачок. Циркуляционный насос в этой системе тоже присутствует.
Разъяснение по вопросу величины давления в описываемых системах отопления
Что создает давление воды? Обычно это давление создает водяной столб. Если мы имеем трубу, один конец которой находится на 10 метров выше другого конца, то в нижнем конце мы получим давление равное 1-й атмосфере. От диаметра трубы ничего не зависит. От массы воды на высоком конце тоже ничего не зависит. Можно там железнодорожную цистерну разместить, а давление будет всегда соответствовать разнице уровней воды. Цистерна, кстати, довольно высокая. В полностью заполненной цистерне уровень воды добавляет давления, но по мере вытекания воды из цистерны, давление будет уменьшаться. Вопрос давления и его измерения затронут был мной уже очень давно, но в привязке к водопроводу.
В нашей системе отопления, в любой, тоже есть разница уровней жидкости, а значит есть и давление этой жидкости. В самой нижней точке открытой системы давление будет максимально, в самой верхней, в расширительном бачке, оно будет минимально. Например, котел расположен в подвале. Расширительный бачок расположен на чердаке второго этажа. Таким образом, в полностью заполненной системе отопления высота столба будет равна расстоянию от нижней точки столба до верхней точки расширительного бачка. Осмелюсь предположить, что это примерно 8 метров. Таким образом, наша открытая система отопления работает при давлении 0. 8 атмосфер.
В открытой системе отопления давление всегда одно и то же. Лишняя вода не поднимается выше определенного уровня. У нас стоит аварийный слив. В закрытой системе вода не сливается и при расширении мы получаем увеличение давления. Для того, чтобы систему не разорвало этим самым давлением, у нас есть специальный прибор. Называется он мембранный расширительный бак. В нем есть резиновая мембрана. С одной стороны у нее воздух, с другой вода. Вода прибывает в бак и сжимает воздух. Давление воды в системе плавно увеличивается.
А что будет, если воды в расширительный мембранный бак прибудет слишком много? Давление будет расти лавинообразно и систему может разорвать. Чтобы этого не произошло, в системе в обязательном порядке должен быть аварийный клапан, который при некотором безопасном давлении приоткрывается и вода из него вытекает на пол, если вы под этот клапан не подставили ведро.
О расширительных бачках
Очевидно, расширительный бачок должен позволять безопасно вместить в себя излишки воды, образующиеся в системе отопления при ее тепловом расширении. Для этого он должен иметь адекватный объем.
У открытого расширительного бака должно быть, по возможности, узкое горло. Оно должно быть закрыто крышкой, в которой есть небольшие дырочки. Их лучше защитить как-то от пыли, от мух и от всего такого. Лучше делать крышку из пластика, чтобы на дырочках не образовывались наросты ржавчины. Но все равно приходится регулярно следить за тем, чтобы дырочки были чистыми и свободно выпускали и впускали воздух. Бак должен быть достаточно большим для того, чтобы при охлаждении воды, она не вышла из бачка полностью, ибо в этом случае в систему будет впущен воздух, который закупорит систему и циркуляция воды прекратится.
Закрытый бачок тоже требует внимания, но намного меньше. Во-первых, он тоже должен быть достаточной величины, во-вторых, требуется проверять в нем давление воздуха. Если бак приходится накачивать слишком часто, нужно поменять ниппель. Советую при замене ниппеля ставить именно такой, какой и был, ибо слишком длинный ниппель может проткнуть мембрану.
Так какой конкретно должен быть размер бака? Трудно сказать. У меня стоит бак на 25 литров и мне его вполне хватает. Количество воды в системе у меня, я думаю, литров 100-150. При нагреве системы давление в ней повышается на 0.2-0.3 атмосферы. Но так или иначе я это давление регулирую, а температура у меня практически не скачет. Открытый бак можно сделать больше, чем требуется и, после нагрева системы долить воды, пока лишняя не начнет вытекать через аварийный сливной патрубок.
Почему бачок вешают вниз головой?
Мембранный расширительный бачок в закрытых системах отопления выгодно вешать водяным выходом вверх. Это делают для того, чтобы в нем не задерживался воздух. Пузыри в закрытой системе отопления могут довольно долго гулять, создавать специфические звуки и собираться в отдельных местах, перекрывая циркуляцию теплоносителя. Для того, чтобы этот процесс прошел быстрее, расширительные бачки так и вешают. Это, что называется, «хорошая» идея.
Расширительный бак системы отопления
Размещение бака
Нужно ли ставить мембранный расширительный бачок обязательно на обратке? Или, все-таки, где угодно? Я настаиваю. Где угодно. Но если вы очень хотите ставить себе ограничения подобного рода, то ставьте на обратку. Я не вижу у обратной магистрали никаких преимуществ с подающей. Да. В подающей больше температура. Ну и что? Мне кажется, что разность температур не повод ограничивать себя в удобстве. У меня стоит и мотор и бачок на подающей магистрали уже 15 лет и я об этом ни разу не жалел. И тот и другой прибор рассчитан на температуру 110 градусов. У меня больше 75 не бывает. Выше 90 котел не нагреется. Там стоит аварийный термовыключатель.
Что лучше? Открытая или закрытая система отопления?
Действительно, работа системы отопления под избыточным давлением это зло или благо? Нафига нам усложнять систему, вставлять в нее дорогостоящие приборы, типа мембранного бака, манометра, аварийного клапана? Может быть увеличивается КПД? Может быть уменьшается количество образования воздушных пробок?
Дорогие друзья! На строительных и специальных форумах «разные» умные люди и «крутые» специалисты, которые, кстати, пишут иногда так неграмотно, что приходится сомневаться, что они даже в школах учились, могут написать всякое и разное, но я скажу проще. Только удобство. Больше ничего существенного. Поправьте меня в комментариях, если считаете, что я не прав. Удобство в том, что бачок можно разместить там, где надо вам, а именно в любом месте системы. Вода из такой системы никуда не девается и можно реально год, а бывает и больше, ее туда не подливать. Вы можете покинуть дом с работающей системой на месяц и скорее всего с ним ничего не случится. То есть циркуляция не остановится, дом не разморозится и все будет о’кей, как говорят «там».
Да, вы поняли правильно! В открытую систему часто приходится подливать воду, а для этого приходится забираться на чердак и проверять ее уровень. Для удобства служит специальная сигнальная указательная прозрачная трубка, в которой уровень этот виден.
Я рекомендую рассматривать только закрытые системы отопления. Открытые являются устаревшими и далеко не из разряда «старых и добрых».
Надеюсь, после прочтения этого материала, всем стали понятны основополагающие термины систем отопления. Ваш автор Дмитрий Белкин.
Статья создана 08.09.2015
Открытая система отопления — газ отопление вода электричество
Терминология, используемая в современной сантехнике, рассчитана на профильных специалистов. Поэтому заказчику ни о чем не говорит такое понятие, как открытая система отопления. Не вникнув в ее суть, он хватается за главный аргумент, преподносимый инсталляторами. Независимость от внешних линий электроснабжения – довод весомый. При этом о современных альтернативах этой системе обогрева, ее особенностях и недостатках многие владельцы усадеб представления не имеют.
Цель этой статьи – объективный анализ работы открытого отопительного контура, обзор его составных частей, описание вариантов разводки и нюансов монтажа.Открытая система отопления
Как работает открытая система отопления
Принцип ее функционирования прост: нагретая котлом вода расширяется в объеме и создает давление. Для полноценного круговорота «прямая магистраль – обратка» его не всегда хватает. Поэтому в открытой системе отопления трубы монтируют с небольшим уклоном в сторону движения теплоносителя. Сила гравитации помогает жидкости течь в нужном направлении.
Поскольку котел работает в разных температурных режимах, то объем жидкости в системе периодически меняется. Для компенсации ее избыточного расширения используется открытый бак. Его ставят в самой высокой точке трубной разводки на стояке, расположенном рядом с отопительной установкой. Компенсационная емкость снабжается тремя отверстиями. Через первое поступает излишек жидкости, через второе происходит ее сброс в канализацию. Третье служит для выпуска воздуха.
Попутно отметим, что открытый расширительный бак дал название рассматриваемой нами системе. Ее главное преимущество очевидно: для циркуляции теплоносителя не нужен электрический насос. Поскольку движение воды активирует сила всемирного тяготения, открытую систему отопления часто называют гравитационной.
Вы спросите, а почему нагретая вода течет только в одном направлении, а не поступает из котла и в прямую магистраль, и в обратную? Все очень просто. На «обратке» ставят клапан, пропускающий жидкость только в одну сторону. Если не врезать его в трубу, то отопление работать не будет.
Работу открытого контура можно условно разделить на два этапа:
Подача.
Обратка.
Нагретая жидкость из отопительной установки движется к радиаторам. Ее излишек выдавливается в расширительный бачок. Отдавая тепло, она остывает и возвращается в котел для получения новой порции энергии.
Скорость потока теплоносителя в гравитационном контуре невелика (до 0,3 м/с). Для ее повышения в систему ставят циркуляционный насос. Этот вариант принято называть усовершенствованным. Скорость жидкости в этом случае возрастает до 0,7 м/с, обеспечивая более быстрый и равномерный прогрев радиаторов.
Внедрение насоса не нарушает принципа энергонезависимости системы. Для того чтобы при отключении энергии она продолжала функционировать, помпу ставят на обводной (байпасной) ветке. Лучшее место для ее монтажа – обратная линия. Здесь температура жидкости минимальная, что положительно сказывается на работе и ресурсе насоса.
Для регулирования движения жидкости используют два запорных крана. Один ставят на байпасный трубопровод. Второй – на обратную магистраль на участке врезки обводной насосной ветки. Пока в домовой сети есть электроток, кран на обратке закрыт и теплоноситель движется через насос. При отключении электроэнергии кран на байпасе закрывают, а на обратке
Скорость потока теплоносителя
открывают. Жидкость при этом начинает двигаться по основному контуру.
Одна или две трубы. В чем разница?
Для монтажа открытого отопительного контура используют два варианта разводки:
Однотрубную.
Двухтрубную.
В первом случае для подачи жидкости в радиаторы и ее возврата к котлу монтируется одна магистраль. В двухтрубной системе ставят две независимые друг от друга трубы: подающую и обратную.
Схема с одной трубой дешевле и проще в монтаже. Однако по эффективности работы она уступает двухтрубной.
Двухтрубное решение обходится дороже и требует участия монтажников высокой квалификации. При этом затраты времени и средств полностью оправдываются во время эксплуатации. В отличие от однотрубного решения, при котором теплоноситель по мере движения к котлу успевает остыть, в двухтрубной схеме достигается равномерный прогрев всех батарей. Остывшая жидкость сразу же идет в обратку, не перетекая в другие радиаторы.
Как следует монтировать открытую систему
При выполнении монтажа необходимо принимать во внимание следующие моменты:
Нормальная циркуляция жидкости будет только в том случае, когда котел ставят в самой низкой точке магистрали. Расширительный бак, напротив, должен быть смонтирован в самом высоком месте трубной разводки. Оптимальная зона его размещения – чердак.
Для исключения замерзания воды в зимний период стояк и сам компенсационный бак следует качественно утеплить.
При проектировании схемы разводки следует минимизировать количество поворотов труб и соединительных элементов. Каждый из них создает дополнительное гидравлическое сопротивление движению теплоносителя.
Поскольку скорость потока жидкости в открытом контуре невелика, то разогрев котла должен осуществляться медленно. Закипание теплоносителя отрицательно сказывается на ресурсе труб и радиаторов.
Если зимой система отопления не будет задействована, то до начала холодов воду из нее нужно полностью слить. Это убережет от разрушения не только трубы и радиаторы, но и сам котел.
Уровень жидкости в расширительной емкости следует периодически контролировать, восполняя потери. Если этого не делать, то в магистрали появятся воздушные пробки. Теплоотдача радиаторов при этом заметно снизится.
Предпочтение в качестве теплоносителя следует отдавать воде. Антифриз из-за его токсичности в открытом контуре лучше не применять.
Большое значение при монтаже должно уделяться соблюдению нормативного уклона тепловой магистрали. При монтаже труб его величина должна составлять от 5 до 10 мм на один погонный метр горизонтального участка. В противном случае произойдет попадание воздуха в радиаторы и падение их мощности. Уклон подающей ветки делают в сторону радиаторов.
Коллекторная врезка
На обратке он должен быть направлен в сторону котла.
Кроме того, гравитационный контур нуждается в установке труб большего диаметра, чем насосный (от 50 до 80 мм). Максимально допустимая протяженность разводки здесь почти в 2 раза меньше (не более 30 метров).
В отличие от насосной схемы теплоснабжения частного дома, где трубы идут на уровне пола, в открытом контуре их расположение иное. Подающая магистраль крепится под потолком. Обратная монтируется в подвальном помещении (где стоит котел) или прокладывается на уровне пола первого этажа.
Можно ли сделать теплый пол в гравитационной (открытой) системе отопления
Востребованная у владельцев частных домов опция «теплый пол» вполне доступна для варианта с открытым контуром.
Для подключения трубной разводки теплого пола в подающую ветку делается коллекторная врезка. Независимый нагрев двух контуров (радиаторного и подпольного) обеспечивается установкой на каждую линию регулятора температуры. Это усложняет структуру системы, но делает ее более удобной в эксплуатации. Подающую магистраль в этом случае придется поднять еще выше, проложив по чердаку. Ее утепление – обязательное условие безаварийной работы.
Кроме теплого пола, в открытую систему можно встроить бойлер косвенного нагрева. Его нужно смонтировать достаточно высоко (на 30-50 см ниже компенсационной емкости). Увеличить скорость движения теплоносителя в этом случае можно, подключив к бойлеру насос. Кроме этого, в магистраль водонагревателя придется поставить обратный клапан. Он необходим для предотвращения рециркуляции жидкости.
Сохранить работоспособность открытого контура с бойлером в период отключения электроэнергии несложно. Для этого его нужно установить на байпасную (обводную) линию, снабженную запорным краном. Отключив ее, мы уменьшим потери давления и обеспечим нормальную циркуляцию жидкости в тепловой магистрали.
АвтоматикаРезонный вопрос по этому поводу звучит так: кто будет следить за тем, чтобы в момент обесточивания сети байпасные ветки бойлера и циркуляционного насоса в обратке были перекрыты? Это посильная задача для грамотных специалистов-сантехников. Они установят автоматику. Она выполнит все необходимые переключения.
Последовательность работ
Монтаж двухтрубной системы начинают с установки водогрейного котла. От него отводят стояк, соединяемый с расширительным бачком. В верхней части емкости ставят переливную трубу, подключаемую к внутридомовой канализации. Далее выполняется прокладка подающей трубы к радиаторам. Каждый из них подключают к обратной магистрали.
Завершающая операция – заливка теплоносителя. Если в точках соединений труб контура не обнаружено подтеканий, то можно запускать котел.
Недостатки открытых систем
К числу недостатков гравитационной схемы можно отнести ограниченную область применения. Такое отопление будет нормально работать лишь в небольшом по площади одно- или двухэтажном доме (до 60 м2). Если в систему внедрен циркуляционный насос, то площадь обогрева можно увеличить. К сожалению, при отключении электроэнергии в этом случае нельзя рассчитывать на естественную циркуляцию теплоносителя. Создаваемого гравитацией давления будет недостаточно.
Подводя итог, отметим, что открытая система отопления в чистом виде уступает закрытому (насосному) варианту разводки. Энергонезависимость насосного оборудования обеспечить несложно. Для этого в линию его электроснабжения нужно установить источник бесперебойного питания, оснащенный емкими аккумуляторами.
Они способны поддерживать автономный режим в течение нескольких суток, поскольку суммарная мощность насосов и автоматики невелика. Выгода такого решения заключается не только в возможности использовать трубную разводку меньшего диаметра. Для принудительной циркуляции нет отграничений по протяженности трассы и этажности здания.
Информация — Protherm
Система отопления
На сегодняшний день наиболее распространенной и эффективной во всем мире является водяная система отопления. Теплоносителем в этой системе является вода или антифризы на водяной основе. В качестве нагревающего прибора выступает нагревательный котел (на различных видах топлива, но об этом далее), а в качестве отопительных приборов выступают радиаторы (стальные, алюминиевые или чугунные). Циркуляция теплоносителя в водяной системе отопления обеспечивается циркуляционным водяным насосом, а регуляция температуры осуществляется или комнатными регуляторами или термостатическими вентилями на радиаторах или регулятором на приборной панели котла.
Водяные системы отопления подразделяются на 2 основных типа: открытые и закрытые.
Открытая система отопления
Одна из наиболее упрощенных и наиболее распространенных в жилых помещениях небольших, например, деревянных дачных домов с индивидуальным отоплением. Система весьма долговечна и в ее основе лежат только физические законы природы.
Принципиальная схема системы отопления с естественной циркуляцией состоит из нагревательного прибора (котла), подающего и обратного трубопроводов, нагревательных приборов (радиаторов) и расширительного бака. Принцип ее работы довольно прост, нагретая в водонагревателе (котле) вода поступает по подающему трубопроводу и стоякам в нагревательные приборы (радиаторы), отдает им часть своего тепла, затем по обратному трубопроводу возвращается обратно в водонагреватель (котел), где вновь подогревается до необходимой температуры, и далее цикл повторяется.
Все горизонтальные трубопроводы системы делаются с наклоном в сторону движения воды: нагретая вода, поднявшись по стояку вследствие температурного расширения и выдавливания более холодной водой обратки, растекается по горизонтальным отводам самотеком, охлажденная вода так же самотеком поступает обратно в котел. Уклоны трубопроводов способствуют и отводу пузырьков воздуха к расширительному баку: газ легче воды, поэтому он стремится вверх, а наклонные участки трубопроводов помогают ему нигде не задерживаться и поступать в расширительный бак, а затем в атмосферу. Расширительный бак создает постоянное давление в системе, принимает увеличивающийся при нагревании объем воды, а при охлаждении отдает воду обратно в трубопровод.
Вода в открытой системе отопления поднимается за счет расширения при нагревании и под действием гравитационного давления, движение (циркуляция) возникает вследствие разности плотностей нагретой (поднимающейся по подающему стояку) и охлаждённой воды (спускающейся по обратному).
Недостатком таких отопительных систем являются:
ограниченный радиус действия (до 30 м по горизонтали), обусловленный небольшой скоростью циркуляции теплоносителя;
замедленное включение в действие из-за большой теплоемкости воды и низкого циркуляционного давления;
повышенная опасность замерзания воды в расширительном баке, который часто монтируется в неотапливаемом чердачном помещении;
контакт теплоносителя с атмосферой и как следствие этого, большое содержание растворенного воздуха в теплоносителе, что является причиной корродирования трубопроводов, радиаторов и водонагревателя системы отопления.
Закрытая система отопления
Закрытые системы отопления в нашей стране применяются не так давно и получили широкое распространение в последнее время в строительстве новых домов и коттеджей, а так же в строительстве многоквартирных домов с поквартирным отоплением и модернизации старого жилого фонда. Система обеспечивает более комфортные условия для обогрева дома и расширяет возможности установки дополнительных элементов,
Закрытая система отопления полностью изолирована от проникновения воздуха в теплоноситель, поскольку полностью герметична и теплоноситель находится в под давлением (1-3 атмосферы). Это позволило исключить недостатки открытых систем отопления, которые мы отметили выше.
Схема закрытой системы отопления довольна проста. Находящийся под давлением теплоноситель нагревается в водонагревателе (котле) и посредством циркуляционного насоса поступает к отопительным приборам (радиаторам), отдавая часть тепла радиаторам, теплоноситель поступает обратно в водонагреватель, где подогревается вновь и цикл повторяется снова. Для компенсации температурных расширений при нагревании теплоносителя в закрытой системе отопления используется герметичный расширительный бак.
Основные отличия закрытой системы отопления перед открытой:
установка дополнительных элементов в систему отопления: теплые полы, полотенцесушитель, дополнительный водонагреватель косвенного нагрева горячей воды;
нет необходимости установки труб увеличенного диаметра;
установка циркуляционного насоса и расширительного бака в одно помещение с водонагревателем (котлом), что существенно упрощает монтаж системы отопления дома и не требует дополнительного утепления чердачного помещения;
не происходит испарения теплоносителя;
нет необходимости постоянно контролировать уровень теплоносителя в открытом расширительном баке;
циркуляционный насос системы отопления позволяет контролировать скорость циркуляции теплоносителя, что обеспечивает более комфортные условия обогрева помещений дома;
Закрытые системы отопления наиболее популярны в Европе.
Тем не менее, несмотря на растущую в последнее время популярность в нашей стране закрытых систем отопления, наша компания производит котлы как для открытых систем отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, так и для закрытых.
С перечнем производимых нами отопительных котлов вы можете ознакомиться в разделе «Продукция»
В следующем разделе мы более подробно расскажем о составляющих системы отопления, а также системах горячего водоснабжения.
: Инженерные системы загородного дома. Газ. Электричество. :: BlogStroiki
Подскажите как и какой поставить циркуляционный насос в однотрубную систему отопления, с внутренним диаметром труб 40. Нужен ли бай пас, и можно ли ставить насос горизонтально?
Выбор насоса для системы отопления
Для того , чтобы правильно выбрать циркуляционный насос в вашу однотрубную систему отопления, вам надо сначала определиться какое количество воды или другого теплоносителя проходит через отопительный котел за одну минуту. Производители отопительных котлов считают это так: каждый киловатт мощности котла соответствует одному литру теплоносителя. Если у вас котел мощностью 24 киловатт, то через него должно проходить 24 литра теплоносителя.
Исходя из мощности установленных у вас радиаторов этим же способом рассчитываем расход воды в каждом кольце системы отопления .При этом расход теплоносителя в трубах принимается следующим:
Скорость воды в трубах системы отопления принимается равной 1.5 метра в секунду. Зная все эти значения можно выбирать и соответствующий циркуляционный насос. Мощность насоса будет зависеть от длины труб вашей отопительной системы, причем с учетом всех отводов до батарей отопления. Так на каждые 10 метров отопительного кольца вашей системы необходимо создать давление 0.6 метра, значит если у вас вся система отопления имеет длину 80 метро , то вам нужен циркуляционный насос который обеспечит напор 4.8 метра. Вы конечно под свою длину трубопроводов выберите себе насос. Покупайте насос с параметрами на 10-15% превышающие расчетные, он будет работать с запасом по мощности и не будет создавать лишние шумы . Я бы рекомендовал приобрести насос , который имеет три режима работы по мощности, таким образом экспериментальным путем вы подгоните насос под вашу индивидуальную систему отопления.
Где устанавливать циркуляционный насос
Как обычно «мокрые» циркуляционные насосы устанавливали только на обратку, это продлевало срок службы ротору насоса, подшипникам и сальникам. Сегодня в продаже есть достаточно надежные насосы, которые можно ставить и на трубу подачи теплоносителя.
А далее у меня к вам вопрос, у вас открытая или закрытая система отопления?
Это надо знать для того, чтобы монтируя отопительную систему отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя выполнить главную задачу-обеспечить избыточное давление теплоносителя в любой точке системы. У вас в однотрубной системе расширительный бак должен находиться практически рядом с циркуляционным насосом.
Касательно байпаса, это обводной участок трубы на подаче или на обратке, в зависимости от того где вы установите циркуляционный насос. Его функциональное назначение –при отключении электроэнергии переключить систему отопления с принудительной циркуляции теплоносителя на естественную. Обводная труба байпаса должна иметь диаметр трубы одинаковый с трубой на которой установлен циркуляционный насос(подача или обратка).
Если используется «мокрый» циркуляционный насос , то байпас устанавливается только горизонтально и в байпасе установлен обычный шаровый кран или обратный клапан.
Добавлено: 02.03.2015 15:03
Рекомендации по установке теплового насоса
— эффективность, штат Мэн
Голы
Важно заранее знать, что вы хотите получить от своего теплового насоса. Некоторые распространенные причины, по которым люди переходят на тепловые насосы, — это экономия средств, комфорт, снижение воздействия на окружающую среду, удобство и эстетика. Обязательно поделитесь своими целями с установщиком, чтобы обеспечить оптимальное расположение и установку. Также полезно обсудить, будет ли тепловой насос единственной системой отопления, основной системой или дополнительной системой.
Бюджет
Основными факторами стоимости теплового насоса являются количество установленных внутренних блоков и сложность установки. Затраты можно снизить, максимально увеличив пространство, которое каждый внутренний блок обогревает и охлаждает, а также выбирая места, к которым монтажники могут легко получить доступ.
Рекомендации
Расположение внутреннего блока
Повышение температуры — Внутренний блок может отводить тепло на этаж выше, но не на этаж ниже.Точно так же холодный воздух из блока на первом этаже в режиме кондиционирования не будет охлаждать полы над ним. Маловероятно, что нагретый воздух пройдет по лестнице, ведущей вверх, а охлажденный воздух вряд ли пройдет мимо лестницы, ведущей вниз.
Учитывайте воздушный поток — Воздушный поток сложно предсказать, и каждое здание индивидуально. Как правило, открытые пространства легче нагреть и охладить с помощью одного внутреннего блока, тогда как теплу может быть сложно пройти через дверной проем в другие комнаты. В комнате с обычно закрытой дверью не будет работать тепловой насос, расположенный за пределами комнаты.
Упростите соединения — Поиск творческих способов упрощения установки может сэкономить деньги и улучшить внешний вид. Например, чтобы свести к минимуму открытые трубопроводы и проводку (набор линий) без затрат на исправление стен и потолков, ищите способы размещения внутренних блоков, чтобы линейные комплекты можно было проводить через туалеты, лестницы в подвал / чердак, пристроенные гаражи, подвалы, места для обхода. , чердаки и снаружи вашего дома. Открытые комплекты линий должны быть закрыты защитными крышками и могут быть окрашены в цвет стен.
Координационные термостаты — Взаимодействие между существующими термостатами может быть непростым. Если существующий термостат (например, для бойлера) находится в помещении, обогреваемом тепловым насосом, то этот термостат бойлера никогда не может упасть ниже заданного значения и никогда не запросить тепло. В результате в других областях, обслуживаемых той же зоной (например, в спальнях, обслуживаемых котлом, но не тепловым насосом), может стать холоднее, чем хотелось бы. Если вы не добавляете несколько тепловых насосов для охвата всей зоны котла, подумайте о перемещении термостата котла в другую часть зоны котла во время установки теплового насоса.
Типы внутренних блоков
Вот некоторые моменты, которые следует учитывать при выборе внутреннего блока:
Секции , безусловно, самые популярные. Они наиболее эффективны и, поскольку монтируются высоко на стене, могут обогревать или охлаждать большие площади. Они также самые заметные.
Напольные шкафы монтируются на стену внизу у пола. Они менее заметны, но не так эффективны. Их потоку воздуха может препятствовать мебель, а это значит, что они не смогут обогревать и охлаждать такое большое пространство.
Потолочные кассеты устанавливаются над потолком, и видны только их вентиляционные отверстия. Как правило, они размером с плитку для подвесного потолка и обдувают свои края воздухом в четырех направлениях. Они почти незаметны, но менее эффективны и могут не распределять теплый и прохладный воздух до стенового блока. Обычно их устанавливают на чердаках или над подвесными потолками.
«Мини-воздуховоды , » или « Компактные воздуховоды » имеют внутренний блок, расположенный над потолком или под полом, который соединен короткими отрезками воздуховодов с одним или несколькими регистрами.Основным преимуществом является то, что внутренний блок находится вне поля зрения, а регистры незаметны. Поскольку один внутренний блок может быть подключен к нескольким регистрам, они могут хорошо подходить для обогрева нескольких небольших помещений, таких как ванные комнаты и спальни. Обычная конфигурация — внутренний блок, установленный на изолированном чердаке, соединенный с решеткой в потолке коридора ниже. Воздух из коридора возвращается в устройство, нагревается или охлаждается, а затем подается в несколько смежных комнат через вентиляционные отверстия на потолке. В качестве альтернативы их можно установить под полом (обычно под потолком подвала).Дома с суперизоляцией с очень небольшими потребностями в отоплении могут быть хорошими кандидатами для небольшого внутреннего блока с мини-воздуховодами с воздуховодами по всему дому.
В идеале воздуховоды должны быть спроектированы специалистом по воздуховодам и должны быть как можно более короткими, толстыми, прямыми, изолированными и герметичными. Вся система (внутренний блок, воздуховоды и вентиляционные отверстия) должна находиться внутри изоляционной оболочки дома. Учтите, что если в каждой комнате нет собственных «обратных» и «приточных» вентиляционных отверстий, то на распределение кондиционированного воздуха может существенно повлиять открывающиеся или закрытые двери.Учтите, что все соединенные помещения будут получать обогрев / охлаждение на основе одного общего термостата.
Расположение наружного блока
Бесконтактные наружные блоки с тепловым насосом могут находиться на расстоянии нескольких десятков футов от своих внутренних блоков, поэтому существует большая гибкость в выборе места их установки. Вот некоторые соображения:
Эстетика — Это очень личное, но важное соображение. Чтобы привыкнуть к тепловому насосу, нужно время.Тщательное планирование может минимизировать визуальное воздействие вашего наружного блока.
Беспрепятственный воздушный поток — Хотя из эстетических соображений заманчиво убирать агрегаты в тесных местах, важно помнить, что они отбирают тепло из наружного воздуха. Чем больше у них доступа, тем лучше они будут работать. Избегайте кустарников, мест, подверженных снежным заносам, и конструкций, которые могут блокировать поток воздуха.
Помехи для дверей, окон и переходов — Лучше избегать установки наружного блока там, где он может мешать работе двери или окна.Кроме того, при размораживании зимой наружные блоки выпускают воду, что может привести к образованию ледяных пятен. Обязательно выберите место, где это не будет проблемой.
Водосток с крыши — Если наружный блок будет установлен под водостоком на крыше, убедитесь, что блок оборудован дождевым колпаком.
Удобство обслуживания — Помните о простоте обслуживания при выборе места установки
Рекомендации по наружному блоку
Монтаж — Основная цель системы крепления — удерживать наружный блок над снегом.
Фундаментные кронштейны лучше всего справляются с минимизацией шума и не мешают граблям, лопатам и газонокосилкам.
Подставки для грунта минимизируют шум, но могут быть подвержены морозным пучкам при установке с недостаточным дренажем.
Настенные крепления удерживают агрегаты вдали от граблей, лопат и косилок, но могут передавать шумы внутрь. Шум может походить на гул грузовика, едущего на холостом ходу на противоположной стороне улицы.
Многозонный vs.однозонные системы
Тип системы
Преимущества
Недостатки
Однозонный
Снижение эксплуатационных расходов
Более эффективен, особенно на низких скоростях
Лучшее осушение
Если один блок выходит из строя, другие продолжают работать
Каждая комната может одновременно работать в разных режимах (например, кондиционер, осушение, только вентилятор и обогрев)
Многозонный
Снижение затрат на техническое обслуживание
Требуется меньше открытого пространства
Менее заметен
Все комнаты отапливаются или охлаждаются одновременно, даже если это нужно только одному, что может сделать некоторые комнаты неудобными.
Размер — При выборе размера внутреннего или внешнего блока с тепловым насосом не всегда лучше больше. Меньшие по размеру блоки, как правило, более эффективны и часто могут лучше справляться с кондиционированием воздуха, чем блоки большого размера.
Прочие соображения
Помимо внешнего и внутреннего блоков, при установке следует учитывать еще кое-что:
Комплекты линий — Внутренние блоки подключаются к наружным блокам двумя изолированными медными линиями и одним проводом.Их проще всего спрятать в чулане, на потолке подвала, на чердаке или на внешней стене, но иногда их можно спрятать в стене. Для наборов уличных строп, соответствие их цвета внешнему виду дома и укорочение может минимизировать их заметность. Эти решения влияют как на стоимость, так и на эстетику.
Линия слива конденсата — Когда внутренние блоки находятся в режиме кондиционирования или осушения, они производят конденсат, который уносится по сливной линии. Эту воду можно слить в отстойник, канализационную трубу, сад или сточную канаву.
Требования Кодекса — Как и в случае установки большинства жилых и коммерческих помещений, лучше проконсультироваться с установщиком, чтобы обеспечить соответствие нормам. Эти требования могут повлиять на стоимость установки.
Полезные звенья для бесканального теплового насоса
Правила, которым следует следовать, чтобы избежать проблем с насосом
Где Ha = Атмосферный Напор — это напор или давление (давление измеряется в футах напора) на поверхности жидкости в резервуаре, который мы откачиваем.В такой открытой системе это будет атмосферное давление, 14,7 фунтов на квадратный дюйм или 34 фута водяного столба.
Hs = расстояние по вертикали, измеряемое в футах, между свободной поверхностью жидкости и осевой линией рабочего колеса насоса. Если жидкость ниже насоса, это становится отрицательным значением.
Hvp = давление пара жидкости при температуре откачки, выраженное в футах напора.
Hf = потери на трение во всасывающем трубопроводе, выраженные в футах напора.
Чтобы выразить эту формулу проще, подумайте о NPSHA как о результате атмосферного напора (давления), толкающего жидкость в насос. Насос получает дополнительный напор на входе или давление, если уровень жидкости выше впускного отверстия насоса, или минус напор, если уровень жидкости ниже насоса. Вес жидкости создает давление. Насос теряет напор на входе или давление из-за потери на трение жидкости, движущейся по всасывающей трубе (небольшие или длинные трубы имеют большое трение). И, наконец, напор на входе или давление снижается за счет давления пара.Это проблема, если жидкость легко испаряется или очень горячая. Итак, NPSHA — это атмосферный напор плюс-минус
Последнее замечание о NPSHR для насоса. Многие производители насосов предоставляют для своих насосов кривые NPSHR. Эта кривая определяется в лабораториях с использованием методологии, установленной Гидравлическим институтом. Различные точки на этой кривой определяются путем ограничения входного давления с помощью клапана. Ограниченное входное давление создает потерю потока или кавитацию. Кривая NPSHR построена на основании потери насосом трех процентов номинального расхода.В различных точках потока на входе в насос снимается вакуум. Эти точки нанесены на график ниже кривой насоса, показывающего минимальное давление на входе, необходимое насосу, но по определению этот потерянный поток на самом деле является пузырьками пара, и насос поврежден. При установке насоса убедитесь, что условия на входе значительно превышают требования NPSHR для насоса .
Правило №2. СНИЖЕНИЕ ПОТЕРИ НА ТРЕНИЕ
Когда насос принимает всасывание из резервуара, он должен быть расположен как можно ближе к резервуару.Это снижает потери на трение на доступном NPSH. Однако насос должен располагаться достаточно далеко, чтобы к насосу можно было подвести надлежащий трубопровод. Правильная прокладка трубопровода означает, что к насосу подается прямая часть трубы, диаметр которой составляет не менее десяти (10) диаметров трубы. Мы можем это Правило 10D. Например, минимум 20 дюймов прямой трубы должен быть непосредственно перед насосом, если входная труба имеет диаметр 2 дюйма. Трение в трубе уменьшается за счет использования трубы большего диаметра. Это ограничивает линейную скорость и, следовательно, потери на трение.Во многих отраслях промышленности используется скорость от 5 до 7 футов в секунду, но это не всегда возможно.
Правило № 3. НА ВСАСЫВАНИИ НЕТ КОЛЕНОВ
Никогда не допускается установка колена на всасывающий фланец! В локте всегда неравномерный поток. Когда он установлен на всасывающем отверстии насоса, он создает неравномерный поток в проушине рабочего колеса. Это может вызвать турбулентность и вовлечение воздуха, что может привести к повреждению рабочего колеса и вибрации.Хуже колена на входе в насос только два колена. Как упоминалось выше, установленный метод обеспечения ламинарного потока на входе в насос заключается в использовании правила 10D: прямая труба в насос. Это также означает отсутствие клапанов, редукторов, тройников и т. Д.
Правило №4. ОСТАНОВИТЕ ВОЗДУХ ИЛИ ПАРА НА ВСАСЫВАНИИ
Всегда проверяйте всасывающую линию на герметичность. Во время работы насос создает частичный вакуум, который засасывает воздух во всасывающую линию.Это создаст эффект, аналогичный кавитации, и с такими же результатами. Другим источником воздуха во всасывающей линии является возвратная линия в резервуаре, если насос рециркулирует жидкость через систему. Если линия возврата или подачи находится выше уровня жидкости в баке, жидкость сильно аэрируется. Это огромная проблема. Аэрированные резервуары повреждают насос, просто создавая условия, подобные кавитации, для насоса. Исправление заключается в том, чтобы затопить обратный или подающий трубопровод. Возвратные линии в резервуаре могут быть близко к выпускному патрубку резервуара и могут создавать ту же проблему.Решение — переместить обратную линию или заглушить резервуар.
Наличие воздушного кармана во всасывающей линии — еще один пример причины неисправности насоса, которая никогда не должна происходить. Любая высокая точка всасывающей линии может заполниться воздухом и помешать правильной работе насоса. Это особенно верно, когда перекачиваемая жидкость содержит значительное количество воздуха в растворе или увлеченного воздуха, а насос работает с высотой всасывания. Слишком часто длинные всасывающие линии устанавливаются с неправильным шагом или с неровностями и возвышенностями, где может скапливаться воздух.Если подача жидкости находится ниже насоса, всасывающая линия должна доходить до насоса. Прямые редукторы — определенно нет. Используйте эксцентриковый переходник, установленный плоской частью вверху и наклонной частью внизу. Установите наоборот, если источник подачи находится над насосом.
Другой распространенной проблемой является перекачка резервуара до низкого уровня или наличие короткого резервуара, который обычно имеет низкий уровень жидкости над выпускным патрубком резервуара. Если насос принимает всасывание из резервуара с низким уровнем жидкости, образование вихрей может втягивать воздух во всасывающую линию и, следовательно, в насос.Устранить завихрение можно, установив датчик низкого уровня жидкости для отключения насоса. В качестве альтернативы можно установить раструбное соединение на отверстии резервуара, чтобы снизить скорость на выпускном патрубке резервуара, тем самым снизив требования к уровню жидкости для предотвращения завихрения резервуара. Или на напорном патрубке бака может быть установлен вихревой прерыватель. Они очень похожи на сливную пробку в современной раковине для ванной, за исключением того, что диаметр верхнего круглого диска наверху в 1,5 раза больше внутреннего диаметра сливного патрубка бака.Размещение выпускного патрубка резервуара рядом со стенкой резервуара также поможет разрушить вихрь.
В следующей таблице показано минимальное погружение, необходимое для открытия, если не используются некоторые из предложенных решений, упомянутых выше:
Гидравлический институт утверждает, что обычно рекомендуется погружение на один фут на каждый фут в секунду скорости на входе всасывающей трубы, при рекомендуемой максимальной скорости на входе шесть футов в секунду.
Правило № 5. ПРАВИЛЬНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ
Фланцы трубопроводов должны быть точно выровнены перед затяжкой болтов, а все трубопроводы, клапаны и связанная с ними арматура должны иметь независимые опоры, чтобы не создавать нагрузки на корпус насоса. Из-за этой проблемы насосы с магнитной муфтой могут иметь очень короткий срок службы. Пластиковые насосы не выдержат этих сил и моментов. Деформации трубопровода также могут повлиять на срок службы уплотнений и подшипников. Напряжение, оказываемое трубопроводом на корпус насоса, снижает вероятность удовлетворительной работы и срока службы насоса.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЧТО СЛЕДУЕТ ПОСМОТРЕТЬ
Иногда, когда электрик подключает двигатель, он подключается в обратном направлении, что означает, что насос может вращаться в неправильном направлении. Результат — низкий расход и напор. Перед установкой насоса на двигатель быстро включите и выключите двигатель или «толкните» его, проверьте направление вращения и сравните его с направлением, указанным на корпусе насоса. Если направление неправильное, поменяйте местами электрические провода.
Многие производители предлагают специальные насосы для перекачивания шламов, однако большинство насосов не предназначены для перекачки посторонних материалов без повреждения насоса.По этой причине во многих случаях перед насосом устанавливаются сетчатые фильтры или фильтры. Основная проблема заключается в том, что пользователи не могут контролировать перепад давления, который возникает на сетчатом фильтре или фильтре, когда он загружается посторонними веществами. В результате возникают высокие потери на трение, что приводит к недостаточному NPSHA и кавитации в насосе. Решение состоит в том, чтобы установить приборы измерения перепада давления или вакуумметр или, что еще лучше, реле, которые могут автоматически предупреждать операторов. Иногда ущерб от недостаточного NPSH хуже, чем при отсутствии сетчатого фильтра или фильтра.
РЕЗЮМЕ
Если любое из вышеперечисленных правил было проигнорировано, следуйте правилам с 1 по 5.
Корпорация Valin® обнаружила, что базовая конструкция труб в малых насосах обычно игнорируется. Это приводит к сокращению срока службы уплотнений или подшипников. Тот факт, что насос работает, не означает, что насос подключен правильно! Даже когда насос работает удовлетворительно, это не означает, что он подключен правильно, это просто делает его удачным.
Сторона всасывания насоса намного важнее, чем трубопровод на нагнетании. Если на стороне нагнетания допущены какие-либо ошибки, их обычно можно компенсировать, увеличив производительность выбранного насоса. Однако проблемы на стороне всасывания могут быть источником постоянных и дорогостоящих проблем, которые никогда не могут быть связаны с правилами 1-5.
Решением проблемных насосов может быть не насос, а трубопровод, танк или любой другой вопрос, рассмотренный выше.Удачи и счастливой прокачки!
Как правильно выбрать регулировку скорости для систем отопления
Время односкоростных или трехскоростных насосов прошло. Здесь находятся высокоэффективные насосы. Помимо более высокого КПД двигателя, все современные насосы содержат программное обеспечение для регулирования скорости, что еще больше снижает их энергопотребление. Но какой контроль скорости лучше всего подходит для какой системы? Здесь вы найдете краткий обзор фиксированной скорости, пропорционального регулирования давления и регулирования постоянного давления — где они применимы, что необходимо соблюдать и что произойдет, если насос настроен неправильно.Некоторые теоретические основы в сочетании с практическими советами для установщика, все сосредоточено на радиаторных системах , напольном отоплении и других распространенных системах отопления.
Почему регулируется скорость высокоэффективных насосов?
Насосы старого образца приводились в движение асинхронными двигателями. Магнитное поле статора этих насосов всегда работало с частотой сети, в то время как ротор работал медленнее из-за скольжения. Насосы с высоким КПД приводятся в движение синхронными двигателями с переменной частотой.Кроме того, высокий КПД этих двигателей позволяет определять фактическую рабочую точку насоса с разумной точностью. Добавьте к этому тот факт, что 32-битный микропроцессор, встроенный в эти насосы, имеет много свободного времени, и вы поймете, почему в этих насосах можно реализовать все виды сценариев управления скоростью.
Регулятор постоянной скорости
Настройка насоса на одну характеристику насоса — единственный вариант в системах с постоянной гидравликой. Возьмем зарядный контур для резервуара для горячей воды для бытового потребления.Сопротивление теплообменной катушки постоянно, и единственный сигнал исходит от термостата, который сообщает, что горячая вода в баке становится чуть теплой. Котел запускается и срабатывает насос в контуре. Здесь следует помнить о двух важных вещах. Во-первых, этот насос будет работать только час в день или два, если в доме есть дочери-подростки. Во-вторых, мы не можем рассматривать насос по отдельности, но мы всегда должны учитывать общую эффективность системы.
По этой причине насос должен быть установлен на достаточно высокий уровень, чтобы предотвратить запуск котла до того, как термостат подаст сигнал о полностью нагретом баке.Циклический котел намного хуже с точки зрения эффективности системы, чем насосный агрегат, мощность которого на несколько ватт выше. Добавьте к этому тот факт, что многие котлы будут отдавать приоритет контуру подзарядки и что ваш дом может не получать тепла в это время, и у вас есть еще одна причина для осторожности, т.е.
Другой пример постоянной гидравлики — солнечная система; здесь скрывается потенциальная проблема: если вы замените старый циркуляционный насос на высокоэффективный (HE), помните, что многие старые солнечные контроллеры управляют регулированием скорости путем включения и выключения питания несколько раз в секунду.Это не подойдет для насоса HE. На самом деле он довольно быстро его уничтожит. Измените настройку контроллера на «постоянную скорость», а затем установите скорость насоса таким образом, чтобы избежать перегрева солнечных панелей до тех пор, пока вы не получите совместимый контроллер.
Контур радиатора отопления
Это самая распространенная система водяного отопления. Бойлер обеспечивает тепло, набор распределительных труб проходит через весь дом, а радиаторы отходят от подающей трубы и возвращают более холодную воду в обратную трубу.Чтобы система была эффективной, радиаторы оснащены термостатическими клапанами. Эти клапаны являются причиной большой изменчивости гидравлического сопротивления в такой системе. Проще говоря, в хороший мартовский полдень, когда царит весна, только в некоторых комнатах на северной стороне дома могут быть открытые термостатические клапаны, в то время как подавляющее большинство дома достаточно тепло. Сопротивление системы будет очень высоким, а требуемый расход воды низким. Однако холодным декабрьским утром все происходит наоборот: все комнаты требуют тепла, клапаны открыты, сопротивление системы чрезвычайно низкое, а необходим большой поток.
Для наилучшего обслуживания таких систем в отрасли разработана схема управления, называемая пропорциональным регулированием давления. Он начинается с предположения, что примерно половина вашей потери давления в системе будет в распределительной трубе, а другая половина потеряна в радиаторах. Следовательно, насос управляется таким образом, что он будет реагировать на уменьшение расхода уменьшением своего напора и что при нулевом расходе, когда все клапаны закрыты, он будет обеспечивать половину давления напора, которое он имеет при максимальном расходе.
Так как настроить такую помпу? Насос должен быть достаточно мощным, чтобы обеспечивать теплом весь дом, поэтому вы должны настроить его на максимальный напор, когда все клапаны открыты. Если вам известен максимальный расчетный расход, вы можете выбрать эту точку на диаграмме насоса. Если нет, вы полностью открываете все термостаты в доме (при условии, что гидравлическая балансировка была выполнена), а затем медленно увеличиваете настройку мощности, пока не увидите, что напор больше не увеличивается.
Что произойдет, если ваша настройка выключена? При низком уровне может наблюдаться циклическое переключение котла и недостаточный нагрев. На высокой стороне могут появиться «свистящие» термостатические клапаны. Свист, безусловно, неудобен, но езда на велосипеде означает меньшую эффективность, поэтому, если вы ошибаетесь, делайте это по максимуму.
Пределы пропорционального регулирования давления
Поскольку насос Delta-Pv реагирует только на изменение гидравлики, бывают случаи, когда у него есть свои ограничения. Самый очевидный — во время ночных неудач.Ваш котел снижает температуру подачи в соответствии с настройкой таймера, чтобы дать птичнику остыть ночью. Все термостатические клапаны немедленно реагируют и полностью открываются, так как чувствуют, что в помещении слишком холодно. И насос набирает максимальную скорость, несмотря на то, что на самом деле нет необходимости во всем этом потоке.
Некоторые производители добавили обнаружение понижения температуры в ночное время, отслеживая температуру воды, протекающей через насос. Они позволяют насосу работать на минимальной скорости всякий раз, когда температура воды в системе отопления быстро падает, а насос возвращается в нормальное состояние при быстром повышении температуры воды.Проблема в том, что насос не знает наружную температуру, и хотя минимальная производительность насоса может быть достаточной большую часть времени, могут быть очень холодные ночи, когда самый дальний от котла радиатор может не получить достаточного потока и может замерзнуть. По этой причине функцию понижения температуры в ночное время можно отключить.
Контроль постоянного давления
Регулятор постоянного давления идеален для систем, в которых нет распределительной трубы или она очень короткая.Ярким примером являются полы с подогревом. Распределительная труба в большинстве случаев состоит из очень короткого участка трубы и коллектора. В таких случаях сопротивление системы незначительно. Следовательно, насос должен подавать в отдельные контуры системы теплого пола одинаковое напорное давление независимо от того, сколько комнат отапливается.
Настройка такого насоса сравнительно проста. Производитель теплого пола указывает правильный перепад давления для отдельных контуров, и насос просто необходимо настроить на это значение.При необходимости можно внести коррективы для устранения шума или недостаточного нагрева.
Эффективность системы в сравнении с эффективностью насоса
Высокоэффективный насос в частном доме потребляет от 50 до 100 кВтч энергии в год. Для обогрева дома обычно требуется в 100 раз больше энергии. Даже если мы примем во внимание тот факт, что электрическая энергия дороже тепла, должно быть ясно, что первоочередной задачей всегда должно быть максимальное повышение эффективности всей системы.Если вы можете немного снизить максимальную температуру подачи, уменьшив дельта-t в контуре за счет более высокой настройки насоса, сэкономленная энергия нагрева в большинстве случаев значительно превысит потребление дополнительного насоса.
Предупреждение: в то время как домовладельцы обычно жалуются раз в год на счет за газ, современные насосы с красивыми дисплеями и кнопками создают для них соблазн начать экономить не в том месте. Если вы правильно настроили их систему отопления, может быть хорошей идеей наклеить на насос наклейку с указанием правильных настроек.
Outlook
Наконец, вы должны рассмотреть пределы автономного управления насосом. В наши нынешние насосы встроен интеллект, но им серьезно не хватает сенсорной информации. Они могут определять сопротивление системы и, если у них есть встроенный датчик температуры, они могут определять температуру системы. Период. С другой стороны, ваш источник тепла имеет сравнительно большой набор входных данных, начиная от информации о температуре наружного воздуха и заканчивая той маленькой кнопкой на регуляторе отопления вашего дома, которая сообщает ему, что у вас вечеринка и, следовательно, вы не хотите, чтобы дом остыл. в 10 р.м. Дополнительная информация значительно упрощает управление котлом или тепловым насосом для оптимизации общей эффективности системы. В то время, когда даже наши холодильники подключаются к Интернету, вы можете ожидать, что в скором времени даже автономные насосы будут иметь беспроводное соединение со своими котлами и будут выполнять более высокие заказы.
Может ли тепловой насос с водным источником работать на вас?
Водный путь может не прийти в голову как способ отопления и горячего водоснабжения для вашего дома или офиса, но для некоторых это, безусловно, вариант.
Тепловые насосы с водным источником (WSHP) работают за счет извлечения тепла из водоема и преобразования его в полезную энергию для обогрева вашего дома. Они используют серию погружных труб, содержащих рабочую жидкость для поглощения тепла из реки, озера, большого пруда или скважины. Затем оно превращается в полезное тепло для отопления помещений и горячей воды за счет сжатия рабочей жидкости, чтобы она могла отдавать тепло при более высокой температуре.
По общему признанию, это более нишевая возобновляемая технология, поскольку для работы им требуется большое количество воды.Самым популярным типом тепловых насосов на сегодняшний день являются воздушные тепловые насосы, которые, естественно, подходят для большего количества домов и, что, возможно, даже более важно, требуют меньшего количества оборудования.
Зачем вкладывать средства в водяной тепловой насос?
Тепловые насосы, использующие воду, часто более эффективны, чем устройства, работающие на земле и в воздухе. Это связано с тем, что в воде лучше передается тепло, а температура воды обычно более стабильна в течение всего года (в среднем от 7 до 12 градусов), что выше, чем средняя температура воздуха и земли зимой.
Можно получить доступ к финансовой поддержке для установки теплового насоса источника воды через схему стимулирования использования возобновляемых источников тепла, в рамках которой выплачивается ставка за единицы произведенного тепла. В Шотландии тепловые насосы с водяным источником также могут претендовать на финансирование через ссуду Home Energy Scotland, финансируемую правительством Шотландии.
Обе эти схемы требуют, чтобы установщик и установленный продукт были сертифицированы в соответствии со схемой сертификации Microgeneration (MCS), а все установщики MCS должны быть членами кода потребителя, а работа должна соответствовать стандартам их кода.
Перед установкой
При установке водяного теплового насоса может потребоваться установка полов с подогревом и радиаторов большего размера, чтобы получить максимальную производительность от технологии, аналогично установке воздушного или наземного теплового насоса. В целом это может оказаться дорогостоящим мероприятием.
Следует учитывать и другие факторы, относящиеся к тепловым насосам с водяным источником:
1. Достаточно ли воды для системы?
Без достаточного количества воды тепловой насос понизит температуру воды до точки, при которой система будет работать не очень эффективно или, что еще хуже, вода замерзнет.Рядом с домом вам нужна река или озеро — чем больше тепла вам нужно производить, тем больше вам понадобится источник воды.
2. Насколько совместим водяной тепловой насос с вашим домом?
Ваш дом должен находиться рядом с источником воды, с достаточным пространством для прокладки труб между источником воды и зданием. В помещении вам нужно место для компрессора системы — желательно подальше от того места, где его низкий гул, издаваемый при включении и выключении, никого не раздражает.
3.Совместим ли тепловой насос с вашей существующей системой распределения тепла?
Если вы хотите получить максимум тепла и финансовых выгод от водяного теплового насоса, ваш дом должен быть хорошо изолирован. Вы также должны уточнить у установщика, будет ли он работать с вашей нынешней распределительной системой (радиаторами, накопительными нагревателями и т. Д.).
Тепловые насосы обычно более рентабельны, когда они заменяют электрические или угольные системы отопления. Как правило, они не являются такой экономичной заменой газовых систем центрального отопления, хотя и имеют более низкие выбросы углерода.
4. Потребуется ли разрешение на строительство?
В большинстве случаев органы планирования рассматривают тепловые насосы с водяным источником как «разрешенную застройку», поэтому их можно устанавливать без специального разрешения на строительство, если они находятся в пределах границ вашего участка. Однако существуют некоторые ограничения, поэтому важно уточнить в местном отделе планирования, требуется ли вам разрешение, прежде чем устанавливать его.
Типы водяного теплового насоса
Системы с обратной связью
Эти водяные тепловые насосы имеют герметичные трубы, заполненные жидкостью (антифриз), которые погружены под воду и никогда не контактируют с водой напрямую.Когда жидкость течет по трубам, она нагревается водным объектом и возвращается в тепловой насос.
Разомкнутые системы
Вода протекает через насос для извлечения тепла в системе с открытым контуром, а затем возвращается к источнику. Они могут быть более эффективными, чем насосы с замкнутым контуром, но вам необходимо получить согласие Агентства по охране окружающей среды Англии или Уэльса или Шотландского агентства по охране окружающей среды (SEPA) в Шотландии на сброс воды и, возможно, дополнительное разрешение на ее извлечение. .
Гибридные тепловые насосы
Сюда входит второй источник тепла, работающий рядом с системой теплового насоса источника воды. Они особенно подходят для старых домов, где невозможно обеспечить достаточную теплоизоляцию для оптимизации производительности насоса.
Насосы на солнечных батареях
Эти тепловые насосы с водяным источником объединяют солнечную тепловую панель с водяным тепловым насосом.
Выбор подходящей системы — дело непростое, поэтому важно изучить возможные варианты и проконсультироваться с экспертами, прежде чем буквально решиться на решительный шаг.
Нагрев в большем масштабе
Технология теплового насоса с водным источником может найти применение в более широком масштабе в рамках общественных энергетических проектов. В 2015 году правительство Великобритании составило карту пригодности водяных тепловых насосов, рекомендовав, чтобы городские районы на быстротекущих реках были наиболее перспективными для использования этой технологии.
Правительство исследования в основном сосредоточено на потенциале более крупных схем, предполагая, что более 100 проектов под руководством местных советов проводились в консультации с государственными экспертами.Обращение к власть предержащим — это разумная стратегия: в отличие от внутренних проектов, крупная схема на базе сообщества почти наверняка потребует разрешения на планирование.
В отчете указывается на ряд небольших городских районов на реках с относительно низкой потребностью в тепле, которые могли бы удовлетворить все потребности в тепле за счет ВСНП. Очевидно, что это технология, которая может дать хорошие результаты при правильных обстоятельствах. В целом, для рек была заявлена выработка 6 ГВт, а для каналов — более скромные 84 МВт.
Для людей, живущих на водных путях и интересующихся вариантами экологически чистой энергии, еще одним вариантом является гидроэнергетика. Вместо выработки тепла гидроэнергетическая система берет потенциальную энергию от движущейся воды и превращает ее в кинетическую энергию, которая, в свою очередь, генерирует электричество. Отлично подходит для освещения дома и питания бытовой техники.
В целом, хотя водные тепловые насосы — технология не для всех, в этом часто упускаемом из виду и новаторском подходе к поддержанию тепла есть много неиспользованного потенциала.
Подробнее…
Как установить и эксплуатировать насос подогревателя бассейна
Как правильно установить нагреватель бассейна с тепловым насосом
Тепловой насос — это не только отличное вложение, но и наиболее экономичный способ подогрева бассейнов и спа. Если вам когда-либо понадобится помощь в использовании или обслуживании теплового насоса, вы найдете персонал службы поддержки и службы технической поддержки poolheatpumps.com, который будет наиболее квалифицированной и доступной командой по обслуживанию клиентов в отрасли тепловых насосов для бассейнов.Мы здесь ради тебя!
Для правильной и безопасной установки обогревателя может потребоваться помощь квалифицированного электрика или специалиста по природному газу. Помните, что для всех моделей нагревателей для бассейнов требуются различные инструкции в отношении надлежащего зазора и вентиляции, и все спецификации производителя должны строго соблюдаться.
Подробные сведения см. В руководстве пользователя.
Советы по установке
Если вы правильно установите и обслужите обогреватель для бассейна с тепловым насосом, он может прослужить от пяти до десяти лет или дольше и максимально повысить энергоэффективность.
Мы рекомендуем обратиться к квалифицированному специалисту по бассейну или электрику для установки нагревателя. Специально для электропроводки и подключений.
Тепловые насосы нуждаются в хорошей циркуляции воздуха и лучше всего работают на открытом воздухе с достаточным зазором вокруг агрегата и без каких-либо препятствий. Позаботьтесь о выборе места для вашего обогревателя; на ровной поверхности рядом с насосом или фильтром для бассейна и убедитесь, что поток воздуха ограничен. В вашем руководстве пользователя будет подробно указано, где должен находиться тепловой насос в сочетании с вашим оборудованием, а также идеальное расположение блока.
На каком расстоянии от бассейна мне следует установить тепловой насос?
Установите обогреватель как можно ближе к фильтру и примерно в 25 футах от бассейна. Установка устройства на большее расстояние может привести к потере тепла, так как трубопровод находится под землей.
«Идеальная» установка должна иметь около 24 дюймов свободного пространства вокруг устройства без каких-либо препятствий, указанных выше. Мы видели много исключений, и если вы считаете, что они у вас есть, позвоните нам, и мы сможем их рассмотреть.
Если вы Не знаете, где установить насос нагревателя, свяжитесь с нами, чтобы убедиться, что мощность нагревателя соответствует вашему бассейну и расстоянию между тепловым насосом и фильтром.
Работа с тепловым насосом или нагревателем бассейна
После того, как лицензированный электрик выполнил подключение устройства и подключил его, вы можете его включить. Здесь вам нужно будет прочитать руководство по эксплуатации, так как каждый тепловой насос бассейна имеет разные элементы управления. Убедитесь, что все клапаны открыты, чтобы вода могла поступать в тепловой насос бассейна. Иногда клапаны могут выглядеть открытыми, но на самом деле они закрыты. Тепловой насос будет работать только при работающем водяном насосе. Бывают случаи, когда тепловой насос все еще может работать, если водяной насос выключен, но это очень редко и только в некоторых водопроводных установках, где происходит сифонирование; это необходимо исправить.
Когда агрегат работает в режиме обогрева, убедитесь, что воздух, выходящий сверху, холоднее окружающего воздуха. Это верный признак того, что тепловой насос бассейна работает. Если тепловой насос все еще работает, когда водяной насос выключен, выключите обогреватель и позвоните нам или производителю. Иногда это происходит, если нагреватель установлен значительно ниже уровня воды в бассейне или реле протока необходимо отрегулировать. Большинство тепловых насосов отключаются при температуре ниже 50 градусов по Фаренгейту и запускаются снова, когда температура поднимается выше 50 градусов.Есть некоторые тепловые насосы, температура которых опустится ниже 50 градусов по Фаренгейту, если у них будет активное размораживание горячим фреоном. Вы можете улучшить производительность теплового насоса в прохладные дни, положив на воду солнечное одеяло. В некоторых уникальных случаях использование солнечного покрова необходимо для того, чтобы тепловой насос мог должным образом поддерживать высокие температуры.
Если возможно, дайте тепловому насосу поработать 72 часа подряд или в самое теплое время дня, чтобы ваш бассейн достиг желаемой температуры. Если у вас есть чехол / одеяло от солнца, мы настоятельно рекомендуем его использовать.По прошествии некоторого времени поработав тепловым насосом бассейна, вы заметите конденсат вокруг прокладки оборудования или внутри блока.
Если вы считаете, что вода возникла из-за утечки, есть два способа проверить это. Выключите тепловой насос бассейна, но продолжайте работу водяного насоса. Вы должны заметить, что конденсат высохнет, что доказывает, что вода проходит через устройство, но не протекает, несмотря на течение воды. Другой способ — взять тест-полоски и окунуть их в лужу конденсата.Тест-полоски покажут, что хлора нет, что означает отсутствие утечек.
Просмотр и загрузка руководств по эксплуатации
FAQ: Устанавливает ли Poolheatpumps.com обогреватели?
Poolheatpumps.com не устанавливает обогреватели, но мы знаем замечательных людей во многих частях страны и можем помочь вам найти кого-нибудь.
Хотя Poolheatpumps.com не устанавливает и не обслуживает тепловые насосы, у нас есть многолетний опыт работы в этой области, и мы хотим, чтобы вы получили самый лучший нагреватель для вашего применения.Если вам нужен электрик, вы должны получить бесплатное предложение от 2 или 3 из них, и тогда вы сможете сделать лучший выбор. Обычно котировки начинаются от 150 долларов в зависимости от сложности работы. У некоторых производителей также есть люди, которых они тоже любят использовать. Мы можем спросить их, если вы не можете найти никого, кто вам нравится.
Найти установщика
Во избежание разочарований поручите установку теплового насоса квалифицированному специалисту. Если у вас возникнут вопросы, позвоните нам за помощью.Мы здесь ради тебя. Poolheatpumps.com не принимает возврат в случае плохой работы из-за непредвиденных условий или неправильной эксплуатации или установки.
Следуйте рекомендациям производителя, чтобы защитить свои вложения. Всегда читайте руководство пользователя.
Загрузите руководство по установке, которое поможет в правильной установке, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте вашего нового нагревателя бассейна с тепловым насосом. Poolheatpumps.com не несет ответственности за любые новые изменения, внесенные производителями, о которых мы могли не знать.
Важно: Просмотрите график технического обслуживания и другие рекомендации в руководстве пользователя. Ваш обогреватель, вероятно, будет нуждаться в плановом обслуживании примерно раз в год.
Плюсы и минусы геотермальных тепловых насосов
Последнее обновление 21.01.2020
Земляные тепловые насосы (GSHP) — это инновационная технология обогрева и охлаждения, но они могут подходить не для всех домов.Важно понимать плюсы и минусы геотермальных тепловых насосов, а также то, как уникальные характеристики вашей собственности могут помочь определить, подходит ли вам установка геотермального теплового насоса.
Факторы, которые следует учесть перед установкой теплового насоса с грунтовым источником
Большинство владельцев недвижимости могут извлечь выгоду из геотермальных тепловых насосов, но до подписания контракта важно понимать, что делает недвижимость более или менее подходящей для установки.Географические и экологические факторы, наличие скидок и льгот, а также ваша нынешняя система отопления и охлаждения — все это может помочь определить, стоит ли устанавливать GSHP на вашем участке.
Географические факторы и факторы окружающей среды
Многие объекты недвижимости имеют достаточно физического пространства для установки геотермального теплового насоса. Прежде чем предлагать систему, установщик геотермального теплового насоса осмотрит вашу собственность, чтобы определить, подходит ли она для горизонтального или вертикального контура заземления.Хотя обе конструкции системы обеспечивают преимущества в области энергоэффективности и экономии, установка системы с вертикальным контуром обычно требует больше времени и денег, так как вам нужно будет поставить буровую установку на свой участок и, возможно, пробурить твердые породы.
Тип почвы вашей собственности также влияет на затраты и время на установку геотермального теплового насоса. Например, если почва на вашем участке мягкая и ее легко выкопать, установка займет меньше времени и денег, чем установка в более плотных грунтах на глинистой основе или в скальных образованиях.Кроме того, рассмотрите надземные особенности вашей собственности, которые влияют на доступное пространство. Вам потребуется место для установки тяжелой техники, и вам, возможно, потребуется физически изменить ландшафт вашей собственности в процессе установки (особенно для установки с горизонтальным контуром).
Если на участке есть водоем, вы можете даже подумать об установке геотермальной системы пруд / озеро. Хотя установка геотермальной петли между прудом и озером встречается реже, чем установка подземных петель, она требует гораздо меньше тяжелого оборудования и времени, что сокращает расходы.Чаще всего водоемы / озера лучше всего подходят для больших коммерческих или промышленных зданий.
Скидки и льготы
В большинстве случаев система теплового насоса с грунтовым источником сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе, но первоначальные затраты на установку могут показаться немного устрашающими. Если вас беспокоит цена на геотермальную энергию, понимание преимуществ доступных скидок и льгот может помочь вам определить, имеет ли это вложение для вас смысл.
Некоторые штаты и коммунальные службы предлагают финансовые стимулы для геотермальных установок. Часто эти стимулы попадают в категорию «Энергоэффективность». Кроме того, налоговый кредит на возобновляемые источники энергии для жилищного строительства (также известный как инвестиционный налоговый кредит или ITC) дает домовладельцам повсюду налоговый кредит, равный 30 процентам от общей установленной стоимости системы теплового насоса с грунтовым источником.
Для получения дополнительной информации о том, какие скидки и льготы доступны рядом с вами для геотермальных тепловых насосов, посетите Базу данных государственных стимулов для возобновляемых источников энергии и повышения эффективности (DSIRE).
Существующая система центрального отопления / охлаждения
Земной тепловой насос почти всегда экономит ваши ежемесячные расходы на отопление и охлаждение по сравнению с газовой или масляной печью, но уровень экономии и срок окупаемости могут варьироваться в зависимости от вашего существующие системы отопления и охлаждения. Например, если вы хотите модернизировать свою собственность геотермальной системой и уже имеете соответствующие воздуховоды, вам не придется платить за дополнительные компоненты или рабочую силу, чтобы установить новые воздуховоды или обновить существующую систему, что может повлиять на общую сумму авансовых затрат. новой системы.
Плюсы и минусы грунтовых тепловых насосов
Как и в случае любого другого важного энергетического решения, существует ряд плюсов и минусов, которые следует учитывать при рассмотрении вариантов геотермального теплового насоса. Вот несколько главных, о которых следует помнить:
Плюсы ГШП
Минусы ГШП
Значительная экономия на отоплении и охлаждении
Высокие первоначальные затраты на установку
Экологичность
Может потребоваться существенное изменение ландшафта
Работа в большинстве климатических зон
Системы с разомкнутым контуром могут загрязнять грунтовые воды
Преимущества технологии GSHP
Вот некоторые из основных преимуществ установки геотермального теплового насоса:
Значительная экономия затрат на отопление и охлаждение
По данным Агентства по охране окружающей среды (EPA), владельцы недвижимости, устанавливающие геотермальные тепловые насосы, могут сэкономить до 70 процентов на расходах на отопление и до 50 процентов на расходах на охлаждение, что может привести к увеличению ежегодно экономить более 1000 долларов.При таком уровне экономии энергии геотермальные системы обычно имеют период окупаемости от 5 до 7 лет, что делает GSPH отличным долгосрочным финансовым вложением.
Экологичность
По сравнению с традиционными технологиями домашнего отопления и охлаждения на основе ископаемого топлива, геотермальные тепловые насосы являются более экологически безопасным вариантом. В отличие от котлов или печей, геотермальные тепловые насосы не требуют сжигания ископаемого топлива для производства тепла. Однако GSHP для работы полагаются на электричество, и если вы не генерируете собственную возобновляемую электроэнергию, вы, скорее всего, будете использовать свой тепловой насос с электросетью, которая часто поступает из ископаемого топлива и возобновляемых источников.
Даже если вы используете свой тепловой насос на невозобновляемой электроэнергии, высокая эффективность наземных тепловых насосов означает, что вы все равно будете использовать меньше энергии, произведенной из ископаемого топлива, чем при использовании печи или котла. Тепловые насосы, работающие на земле, могут иметь КПД более 400 процентов, что означает, что они могут преобразовывать одну единицу электроэнергии в 4 или более эквивалентных единиц отопления или охлаждения для вашей собственности. Для справки, традиционные печи, работающие на ископаемом топливе, имеют КПД от 70 до 90 процентов.
GSHP хорошо работают почти во всех климатических условиях
В то время как на эффективность систем тепловых насосов с воздушным источником влияет внешняя температура (поскольку они используют температуру воздуха для сбора и рассеивания тепла), тепловые насосы с грунтовым источником практически не подвержены влиянию холодным или теплым климатом.Это потому, что земля существует под землей с почти постоянной температурой повсюду, независимо от температуры воздуха над землей. Экстремальный климат или районы с особенно влажной почвой могут повлиять на тип теплового насоса, который вы хотите установить, но в целом геотермальные тепловые насосы хорошо работают независимо от климата благодаря постоянному нагреву земли.
Недостатки технологии GSHP
Вот некоторые недостатки установки геотермального теплового насоса, о которых следует помнить при оценке вариантов отопления и охлаждения:
Высокие предварительные затраты на установку
Геотермальные тепловые насосы могут иметь значительные первоначальные затраты, особенно если вам необходимо установить или модернизировать воздуховоды на вашем участке.Вы можете рассчитывать заплатить от 10 000 до 30 000 долларов за полную установку GSHP без учета любых местных или федеральных налоговых льгот и скидок. Тепловые насосы с воздушным источником (ASHP) обычно имеют более низкую стоимость и также предлагают преимущества по сравнению с традиционными системами отопления и охлаждения, но не так эффективны и долговечны, как системы GSHP
.
Возможные изменения ландшафта
Установка геотермального теплового насоса включает установку системы контура заземления, что может привести к значительным изменениям на поверхности земли.В частности, при установке горизонтальной петли вашему установщику потребуется выкопать траншею на большой площади вашего участка, что может изменить настройку и внешний вид вашего участка. Вертикальные контуры заземления занимают меньше места, но по-прежнему требуют установки тяжелой техники на вашу территорию.
Системы с разомкнутым контуром могут загрязнять грунтовые воды
Геотермальные системы с разомкнутым контуром гораздо реже, чем установки с замкнутым контуром, но в случае, если вы выберете систему с разомкнутым контуром, имейте в виду, что загрязнение грунтовых вод возможно.Поскольку в системах с открытым контуром природные грунтовые воды циркулируют напрямую, есть вероятность, что вода, проходящая через ваш тепловой насос и теплообменник, загрязнит источник воды, из которого вы забираете воду.
GSHP против ASHP: что лучше?
Существуют два основных типа тепловых насосов: земляные и воздушные — как они соотносятся? На высоком уровне технология GSHP почти всегда более эффективна, чем ASHP, но технология ASHP дешевле в установке. Важно отметить, что оба типа тепловых насосов могут со временем сократить ваши затраты на электроэнергию.
Мы отвечаем на 8 самых распространенных вопросов о тепловых насосах
Тепловой насос Mitsubishi сохраняет на кухне прохладу летом и тепло зимой.
Тепловые насосы — это круто — все так говорят? Но они еще в некотором роде… волшебные? Не совсем, конечно. Но технология, которая приводит в действие тепловые насосы, загадочна, если вы не являетесь экспертом в физике, а также в области отопления и охлаждения. И большая часть литературы в Интернете либо хочет, чтобы вы купили тепловой насос, либо не хочет, чтобы вы купили тепловой насос и использовали масло или пропан для тепла.Поэтому мы решили демистифицировать тепловые насосы для всех и прямо ответить на вопросы, чтобы вы могли принимать собственные обоснованные решения о покупке. Вы готовы учиться? Поехали:
Что такое тепловой насос?
Тепловой насос — это автономное двухкомпонентное устройство, в котором используются холодильные технологии и электричество для обогрева и охлаждения домов, предприятий и других приложений. Тепловой насос состоит из двух компонентов: конденсатора, который чаще всего находится вне дома, который производит обогрев или охлаждение, и внутреннего блока, который обычно устанавливается на стене и пропускает горячий или холодный воздух в дом; поскольку конденсатор и воздухообрабатывающий агрегат разделены или «разделены» линией хладагента, тепловые насосы иногда могут называться «мини-разветвителями».”Тепловые насосы обеспечивают исключительно высокий КПД, а также возможность обеспечивать обогрев и охлаждение без необходимости прокладки воздуховодов в доме; поскольку использование воздуховодов не требуется, вы можете услышать, что тепловые насосы называют «бесканальными».
Вот пример обычного типа теплового насоса:
Настенная кассета Mitsubishi с тепловым насосом (внутренний блок) вверху и конденсатор (наружный блок) и пульт дистанционного управления внизу. Обратите внимание, что эти изображения непропорциональны, и конденсаторы обычно составляют два или более футов в поперечнике.
Как работает тепловой насос?
Как работает тепловой насос — на этой диаграмме показан процесс охлаждения.
Проще говоря, тепловой насос использует электричество и хладагент для перемещения тепла из одного места в другое.
Для обеспечения тепла тепловой насос работает, отбирая тепло из воздуха за пределами вашего дома и передавая его охлаждающему хладагенту — затем хладагент сжимается, что значительно увеличивает температуру; затем хладагент перемещается во внутренний блок теплового насоса, который затем пропускает воздух над горячим хладагентом, повышая его температуру, чтобы приспособиться к термостатическому запросу тепла внутри дома.
Тепловой насос состоит из двух основных частей — «настенной кассеты», которая устанавливается внутри вашего дома, и конденсаторного блока, который остается снаружи вашего дома. Настенные кассетные и конденсаторные блоки теплового насоса соединены линией хладагента.
Внутренняя настенная кассета с термостатическим управлением обеспечивает как обогрев, так и охлаждение. Когда требуется тепло, тепловой насос включает вентилятор в наружном блоке, чтобы начать процесс отвода тепла из воздуха за пределами вашего дома.Линия хладагента передает это тепло к внутреннему блоку, который затем передает тепло воздуху внутри вашего дома через вентилятор внутри настенной кассеты. В режиме охлаждения процесс обратный: тепло выводится из дома, а холодный воздух возвращается внутрь.
В чем преимущество теплового насоса?
Тепловые насосы действительно экономят ваши деньги на расходах на электроэнергию.
Поскольку тепловой насос использует электричество только для выработки энергии, а не для выработки тепла, он обеспечивает исключительно высокий КПД.При использовании традиционного резистивного электрического нагрева — например, электрического плинтуса или обогревателей — количество выделяемого тепла пропорционально количеству используемой электроэнергии: одна единица тепла на единицу электроэнергии для 100% эффективности.
При использовании теплового насоса коэффициент полезного действия резко возрастает, поскольку потребляемая электроэнергия используется только для питания двух вентиляторов (испарителя и конденсатора), компрессора и насоса, чтобы сконцентрировать тепло снаружи и передать его в ваш дом. Благодаря этому тепловые насосы могут обеспечивать более 3 единиц тепла на каждую единицу электроэнергии, используемой при КПД более 300%.Средняя зимняя температура в штате Мэн составляет 37 градусов, поэтому сезонная эффективность Mitsubishi Hyper Heat составляет около 285%
Это означает более низкие счета за электроэнергию для комфортного дома — тепловые насосы очень недороги в эксплуатации, увеличивая ваши счета за электроэнергию в среднем на 75 долларов в месяц за тепловой насос, который постоянно работает в доме. Если вы используете тепловой насос вместе с основной системой отопления, такой как масляная, газовая или электрическая, вы получите дополнительную экономию, используя тепловой насос для компенсации расхода основного топлива: один тепловой насос может компенсировать до 300 галлонов масла. в обычном доме, экономя деньги на дорогих ископаемых видах топлива.Кроме того, тепловые насосы помогут снизить углеродный след вашего дома.
Как тепловой насос влияет на мои счета за отопление и электричество?
Heat Pumps повысит ваши счета за электроэнергию, но снизит ваши затраты на другие виды топлива для отопления.
Каждый отдельный тепловой насос (часто называемый индивидуальным), который используется ежедневно, увеличивает ваш счет за электроэнергию на 50–100 долларов в месяц. Однако тепловой насос соответственно сократит ваши счета на отопительное топливо — для типичного домашнего хозяйства, которое использует 800 галлонов масла в год, тепловой насос может уменьшить количество используемого масла на 300 галлонов.Если нефть стоит 2,75 доллара за галлон, цена за миллион британских тепловых единиц (британских тепловых единиц, стандартная мера тепла в США) составит 28,06 доллара. Чтобы получить такое же количество тепла, 1 миллион БТЕ, от теплового насоса с текущим стандартным тарифом на электроэнергию в 14,5 цента за киловатт-час, вам потребуется 14,71 доллара. Другими словами, отопление дома с помощью теплового насоса эквивалентно отоплению дома маслом по цене 1,44 доллара за галлон, или на 48% меньше.
Каковы преимущества теплового насоса при использовании солнечной энергии?
Дом с солнечной панелью на крыше
Преимущество солнечных панелей заключается в том, что днем, когда светит солнце, панели на крыше собирают солнечную энергию и преобразуют ее для использования в вашем доме в качестве электричества.Во многих домах электроэнергия, вырабатываемая массивом, которая не используется в доме, возвращается вам вашей электроэнергетической компанией и используется для компенсации вашего счета за электричество в конце каждого месяца. В большинстве домов по-прежнему будет выставляться счет за электроэнергию, использованную в ночное время, во время штормов или в периоды интенсивного использования, например, в очень жаркие периоды лета.
Однако ваш тепловой насос питается от электричества — и когда вы соединяете солнечные панели для электричества с тепловыми насосами для тепла (которые используют электричество для выработки электроэнергии), вы отапливаете свой дом в среднем примерно за 9 центов за кВтч по сравнению с14,5 цента за кВтч без солнечной энергии, что эффективно снижает ваши затраты на эксплуатацию теплового насоса почти на 40% в год.
Правда ли, что тепловые насосы перестают работать, когда становится очень холодно?
Сервисный техник True North с конденсаторным агрегатом теплового насоса
Да, но для того, чтобы тепловой насос полностью перестал работать, должно стать очень и очень холодно.
Различные модели тепловых насосов имеют разные характеристики того, насколько холодно может быть, прежде чем они перестанут быть эффективными.Для этого примера мы будем использовать рейтинг теплового насоса Mitsubishi Hyper Heat ™, который рассчитан на обеспечение достаточной тепловой мощности до -13 градусов по Фаренгейту.
Тепловые насосы рассчитаны на «мощность». В этом примере, когда температура составляет 30 градусов, тепловой насос легко будет производить 100% своей мощности с максимальной эффективностью. Однако, когда температура начинает падать, начинает падать и мощность, а когда мощность начинает падать, тепловой насос будет «усерднее» поддерживать температуру в доме.Это похоже на то, как вам приходится нажимать на педаль газа, чтобы поднять машину на крутой холм, именно здесь эффективность тепловых насосов начинает падать — больше энергии используется, чтобы производить меньшую мощность.
При использовании теплового насоса Mitsubishi Hyper Heat ™ КПД начинает падать примерно при 2 градусах по Фаренгейту. При -2 градусах вы получите около 87% мощности устройства. А при -13 градусах вы получите около 76% мощности устройства. Неясно, при какой температуре устройство полностью перестанет работать — у нас еще не было достаточно холодного дня, чтобы продемонстрировать это с тепловыми насосами Hyper Heat ™, хотя в некоторых документах Mitsubishi указывается, что точка остановки составляет -18 градусов.
В старых домах с меньшей изоляцией, большими потерями тепла или сквозняками тепловому насосу также потребуется больше работать, чтобы компенсировать быструю потерю тепла из-за этих проблем. Однако новые дома часто имеют отличную изоляцию и построены для предотвращения потерь тепла — в этих случаях тепло, создаваемое тепловым насосом, сохраняется внутри дома и помогает тепловому насосу работать с большей эффективностью.
Могу ли я отапливать дом с помощью тепловых насосов без других источников тепла?
В некоторых регионах с более теплым климатом тепловые насосы могут быть единственным источником тепла зимой.Однако здесь, в штате Мэн, мы рекомендуем, чтобы в большинстве домов был либо основной, либо резервный источник тепла на очень холодные дни или длительные периоды низких температур, в течение которых тепловые насосы будут иметь проблемы с восстановлением после потери тепла. Этими другими источниками могут быть нефть, газ, пропан, электричество или биомасса. True North предлагает тепло из древесных гранул из биомассы или тепло природного газа для снижения затрат на топливо для отопления и снижения выбросов углерода, которые способствуют изменению климата.
Что такое водонагреватель с тепловым насосом?
Этот гибридный водонагреватель с электрическим тепловым насосом Geospring Pro был установлен в подвале штата Мэн для максимальной эффективности
Водонагреватель с тепловым насосом использует ту же технологию теплового насоса, которая описана выше, для нагрева горячей воды в доме.
Кондиционеры и сплит-системы различных моделей уже прочно вошли в жизнь современного человека — сегодня эта бытовая техника не считается роскошью, как это было в недавнем прошлом. Эти изделия специально разработаны для создания благоприятного микроклимата внутри зданий знойным летом, но многие модели могут обогревать помещения и в межсезонье. Принципиально устройство кондиционера схоже с компоновкой отдельных блоков сплит-систем, различие только в том, что первые, как правило, имеют один корпус, а вторые — два блока. Принцип работы сплит-системы аналогичен работе стандартного бытового кондиционера оконного или напольного.
Конструкция
Как устроен кондиционер, понять довольно просто, надо только изучить по отдельности составные части кондиционера: внутренний и внешний блоки.
Выносной блок
Конструкция наружного блока весьма сложная, ведь он управляет работой всей системы, основываясь на заданных режимах, которые набираются пользователем вручную. Его компоненты представлены на фото:
Вентилятор — его обязанности создавать обдув внутренних частей.
Радиатор, в котором осуществляется охлаждение хладагента, называется конденсатором, он отдает тепло потоку наружного воздуха.
Компрессор кондиционера сжимает хладагент и осуществляет его циркуляцию между блоками. Описание принципа работы компрессора легко найти в интернете, поэтому мы не будем перегружать статью излишними техническими подробностями.
Плата автоматического управления имеет такое размещение на моделях инверторного класса, у остальных — вся электроника располагается внутри внутреннего блока кондиционера.
Сложной конструкции клапан устанавливается только на моделях класса «холод-тепло», при включении режима обогрев, принцип действия блоков меняется зеркально.
Крышка, защищающая штуцерные соединения.
Фильтр — защищает устройство от попадания посторонних частиц, которые могли проникнуть в систему во время монтажа изделия.
Внешний корпус.
Корпус испарителя
Его конструкция не отличается особой сложностью.
Решетка из прочного пластика — сквозь нее воздух поступает вовнутрь устройства, при необходимости она удается, открывая доступ ко всем частям.
Сетка или фильтр — его основная задача задерживать крупные частицы пыли, находящиеся во взвешенном состоянии. Специалисты советуют чистить его несколько раз в месяц.
Теплообменник или испаритель — он охлаждает воздушный поток перед поступлением в комнату.
Горизонтальные жалюзи, регулируют направление воздушного потока. Положение регулируется двумя способами: вручную или задать колебательное движение в автоматическом режиме, тогда поток охлажденного воздуха равномерно распределяется по всему помещению.
Индикаторная панель, показывающая режимы работы изделия, индикаторы сигнализируют обо всех неполадках, когда работа кондиционера становится некорректной.
Система тонкой очистки, которая состоит из угольного фильтра для удаления различных запахов, устройства для фильтрации мелкодисперсной пыли, антибактериальные и прочие.
Вентилятор тангенциального класса — он способствует постоянной циркуляции воздушных масс в данном помещении.
Жалюзи вертикального типа — регулируют поступление воздуха по горизонту.
Микропроцессор и плата электроники, а также штуцера, к которым подключают медные трубки с циркулирующим фреоном, на фото не указаны — они находятся сзади.
Основная конструкция кондиционера практически не меняется — разные модели имеют специфические доработки, но выносной и внутренний блок всегда присутствуют.
Теперь вы в курсе из чего состоит кондиционер, поэтому можно переходить к краткому ознакомлению с принципом конкретной работы кондиционера.
Функциональные нюансы
Жидкие вещества при нагревании испаряются, активно поглощая тепло с той поверхности, на которой находятся, а при выпадении конденсата происходит обратный процесс — на этом и основывается принцип действия любой системы кондиционирования. Эти изделия не могут производить холод, а только переносят тепло из охлаждаемого объекта на улицу или наоборот, что происходит при включении режима обогрев. Тепло — это энергия, а она не может исчезать бесследно или возникать ниоткуда, основным переносчиком ее в кондиционерах является хладагент.
Во время охлаждения фреон испаряется, конденсация его происходит в выносном блоке, после того, как сжатый до определенной консистенции хладагент выходит из компрессора. Если работа кондиционера или сплит-системы настроена на обогревание помещения, то все происходит наоборот.
Питание изделия происходит от электрической сети, и пользователи должны знать, что применять такие устройства для обогрева помещения довольно выгодно: потребляя 1 кВт электричества, они переносят в строение 3 кВт тепловой энергии и не пересушивают воздух.
Технические характеристики бытовых кондиционеров складываются из номинальной мощности изделия, которая расходуется на охлаждение или обогрев внутренних помещений. Такой конструкции изделия используются в межсезонье, но только при температуре выше ноля — включать при морозе их нельзя. Причем нагрев происходит по специальной схеме: обогревается пол, создавая комфортную атмосферу для ног.
Далее, идет мощность потребления, расход воздуха, уровень производимого шума, который допускается в жилых помещениях не более 34 дБ. Учитывать надо шум при минимальной и максимальной мощности работы изделия.
Основные характеристики кондиционеров учитывают и хладагент, используемый в изделии — все устройства используют разные виды фреона от R-12 до R-410А, который состоит из равных долей (50 на 50) R32 и R125.
Основные функции
Для комфортного использования у бытового кондиционера есть определенный набор функциональных возможностей:
охлаждение, для отдельных модификаций есть и обогревание воздуха;
вентиляция — из всех узлов агрегата задействован только вентилятор;
автономный режим — система сама управляет всеми основными функциями;
осушение — происходит удаление излишней влаги из воздуха;
очистка — производится перед поступлением его к теплообменнику;
установка температуры — весьма полезная функция, которая позволяет точную ее установку при охлаждении и обогреве;
скорость вращения вентилятора — имеет несколько режимов, которые позволяют изменять производительность изделия;
направление — жалюзи регулируют направление движения воздуха, горизонтальные меняют высоту, а вертикальные — сторону;
таймер — позволяет назначить точное время для включения или выключения кондиционера;
режим «ночь» — встроенная система автоматического контроля самостоятельно регулирует скорость работы вентилятора, плавное понижение/повышение температуры воздуха на 2-3о.
Каждая модель бытовых кондиционеров имеет еще и различные дополнительные функции, которые прописаны в инструкции по использованию изделия.
Всевозможные дополнительные фильтры тонкой очистки, ионизаторы и ультрафиолетовые лампы значительно повышают качество нагнетаемого воздуха, но стоимость изделия также неуклонно стремится ввысь.
В чем разница работы кондиционера и сплит-системы
Многие покупатели спрашивают, какая существует разница между оконными, напольными изделиями для охлаждения помещений и системами типа сплит? Второй вариант считается более функциональным и эффективным. Любая сплит-система обладает такими преимуществами:
испаритель может располагаться на потолке, стене или на полу, при этом идеально подходит к любому интерьеру помещения;
охлаждение осуществляется быстрее за счет большей мощности;
очищает, увлажняет и ионизирует нагнетаемый воздух;
при функционировании производит довольно низкое шумовое воздействие на окружающих.
Для квартиры с большой площадью или загородного строения приобретают мультисистемы с несколькими внутренними испарителями и одним выносным блоком, что облегчает пользователям весь процесс эксплуатации. К тому же внешний вид коттеджа не портит обилие выносных блоков одинаковой конструкции, но с разным шумовым воздействием.
Устройство и принцип работы кондиционера ничем не отличаются от устройства любой сплит-системы, разница только в специфических нюансах, поэтому дать точный ответ, какая техника лучше справляется с поставленными задачами весьма непросто — каждая из них имеет свои недостатки и преимущества, которые определяют сферу их применения.
Строение кондиционеров оконного типа отличается своеобразной конструкцией — одна часть их находится внутри, а другая снаружи оконного блока. С моноблочным напольным вариантом они схожи только конструкцией, т. к. все компонента находятся внутри одного корпуса. Работающие детали — вентилятор и компрессор — издают шума больше, чем у сплит-системы, потому что у них эти компоненты находятся в отдельном блоке, расположенном снаружи помещения.
Прежде, чем сделать выбор при покупке такого изделия в свой дом, надо сделать сравнение технических характеристик самых недорогих сплит-систем с аналогичными параметрами напольного или оконного типа устройства — найдется много положительных и негативных нюансов у каждого вида, поэтому сделать окончательный вывод весьма непросто.
Сплит-система: устройство, преимущества, особенности выбора
22.01.2019
Кондиционирующее оборудование стало незаменимым для современного человека. Поэтому слово «кондиционер» не вызывает ни у кого удивления, а вот что такое сплит-система, знают не все. На самом деле данный термин обобщает агрегаты для охлаждения воздуха: кассетные, канальные, настенные.
Их конструкция состоит из двух блоков, соединенных электрокабелем и медным трубопроводом, обеспечивающим циркуляцию фреона. В наружной части размещен самый громоздкий и шумный узел оборудования – компрессор. Внутренний блок имеет меньшие габариты и отличается низкой генерацией шума.
Принцип работы сплит-системы
Основная задача любого кондиционирующего оборудования – охлаждение воздушных масс. За поглощение тепловой энергии и ее перемещение во внешнюю среду отвечает хладагент, циркулирующий в закрытом контуре внутри системы. Преимущественно для таких целей используют фреон, однако сегодня начинают применяться более безопасные и эффективные аналоги.
Схематично принцип работы сплит-системы выглядит следующим образом:
нагрев хладагента в помещении с переходом в газообразное состояние;
охлаждение воздуха при прохождении через испаритель;
распределение прохладных воздушных масс по пространству комнаты посредством вентилятора;
поступление хладагента в конденсатор, охлаждение при контакте с уличным воздухом и возвращение в жидкое агрегатное состояние.
Конструкция сплит-системы
Работа кондиционирующего оборудования основывается на взаимодействии различных технических узлов. Например, вентилятор отвечает за постоянную циркуляцию воздушных масс вокруг внутренней части сплит-системы, конденсатор охлаждает фреон и сжимает его до состояния газа, что необходимо для стабильной циркуляции по холодильному контуру.
Поэтому любой кондиционер вмещает в себе множество элементов.
стандартная комплектация внутреннего блока: конденсатор, компрессор, вентилятор, защитная крышка, фильтр фреона, плата управления, штуцеры медных труб;
На каждом объекте, будь то жилое здание, офисный центр, производственное помещение или магазин, существуют особые требования к режиму охлаждения воздуха. Поэтому компании-изготовители выпускают промышленное и бытовое оборудование в широком модельном ряду, что позволяет пользователям выбирать подходящий вариант в соответствии с площадью помещения и другими параметрами. Конструкция стандартных сплит-систем отличается от агрегатов, которые имеют дополнительные функции, то есть инверторных. Однако все они делятся на несколько групп:
Настенного типа. Устройство с мощностными показателями 2-7 кВт, предназначенное для комнат до 70 м2. Внутренний блок расположен сверху над окном, а внешний – под ним, за счет чего сокращается длина коммуникационной трубы между блоками до 7 м.
Канального типа. Внутреннюю часть системы, а именно блок и теплоизолированные воздуховоды, монтируют за потолком подшивной или подвесной конструкции.
Кассетного типа. Устройство, подающее холодный воздух посредством нижней части блока с габаритами 60×60 см, а в моделях с повышенной мощностью – 120×60 см. Сплит-система кондиционирования маскируется с помощью декоративной решетки с распределительными жалюзи.
Напольно-подпотолочного типа. Агрегаты с параметрами глубины 18-25 см, устанавливаемые под потолком либо в нижней части стены. Поток воздушных масс, соответственно, направляется горизонтально вдоль потолка или вверх, что дает возможность избежать его прямого попадания на людей и обеспечивает более качественное распределение внутри помещения.
Колонного типа. Габаритные кондиционеры с напольной установкой. Они требуют большого пространства для размещения, так как продуцируют сильный поток холодного воздуха, рядом с которым нельзя находиться.
Рекомендации по подбору
Для установки в квартире следует выбрать обычный кондиционер в соответствии с размером жилой площади. Системы с инвертором, преобразующим постоянный ток в переменный, позволяют более плавно управлять работой устройства и избегать вынужденных простоев, что особенно важно в пик жаркого сезона. Для работы в зимнее время, то есть на нагрев, следует выбрать инверторный кондиционер.
Наличие еще одного микропроцессора и множества датчиков позволяет легко поддерживать комфортную температуру при нагреве и охлаждении. Топовые производители сплит-систем постоянно вводят технологические новинки, поэтому сегодня пользователям доступны устройства, продуцирующие максимально низкий уровень шума.
Устройство настенных бытовых кондиционеров
Автор Евгений Апрелев На чтение 7 мин Просмотров 2.4к. Обновлено
Климатическая техника в квартире уже давно из разряда роскоши перешла в ранг необходимой. Благодаря заложенным в ней функциям, она система в состоянии создавать комфортные и наиболее благоприятные условия для жизни человека. Многие спрашивают: «Что такое бытовой настенный кондиционер и чем он отличается от сплит-системы?» На самом деле к моде это понятие не имеет никакого отношения. Если разобраться, то название «сплит-система» более точно отражает устройство климатической техники. Сплит – от анг. слова (Split – раздельный, разделять) Получается, что это название определяет тип кондиционера, который выпускается с раздельным компрессорным и испарительным блоком. Сделано это было, прежде всего, для уменьшения шума, который издает компрессор, поэтому «сплиты» гораздо тише, чем их предшественники, моноблочные «собратья». [contents]
Как происходит охлаждение воздуха: основные этапы
Обычному человеку не очень понятно как работает кондиционер. Этот пробел мы попытаемся восполнить.
Компрессор, который является «сердцем» любого холодильного аппарата, сжимает фреон с высоким давлением, порядка 30 кг/см.кв.
Жидкий фреон по фреоновой магистрали попадает в испаритель, который конструктивно установлен во внутреннем блоке. В нем газ, превращаясь в пар, забирает тепло из воздуха.
После испарения, фреон движется вновь в компрессорный блок, где попадает в дросселирующее устройство и его давление, а вместе с тем и температура падает.
После чего он попадает в конденсатор. При конденсировании, фреон отдает забранное в помещении тепло в атмосферу и опять сжимается компрессором.
Далее цикл повторяется.
Современные климатические приборы могут работать и на перемещение тепла, т.е будут не охлаждать, а обогревать помещение. Принцип действия его в этом случае остается тем же, но все меняется местами. За это отвечает четырех ходовой клапан, который меняет циклы работы агрегата. Мульти сплит-системы, назначение и принцип работы Название «мульти», уже подсказывает, что чего-то много. В данном случае – это много сплит-систем, вернее не их целиком, а только внутренних блоков. Получается, что мульти сплит-система это кондиционер, который работает с несколькими внутренними блоками одновременно. Это и есть ее основное отличие от классического «сплита». Кроме этого в мульти-сплит системах, каждый испарительный блоки имеет свой жидкостный и газовый трубопровод. Эта особенность положительно влияет на экономию средств, в особенности, если требуется установить кондиционирование в нескольких комнатах близко расположенных друг с другом.
Устройство компрессорного и испарительного блока
Внешний блок кондиционера, расположенный на улице – это высокотехнологичное устройство, состоящее из множества модулей:
Компрессор сжимает газ (фреон, хладон и т.д) и толкает его по магистрали. Они бывают разной конструкции, но назначение у них одно.
В конденсаторе происходит охлаждения газа и его конденсации.
Вентилятор прогоняет воздух, который обдувает конденсатор. Он может работать как с фиксированной скоростью, так и с несколькими скоростями вращения.
Фильтр очистки газа. Он предотвращает попадание в компрессор механических загрязнений.
Внутренний блок кондиционера. В нем заложена основная функция подачи охлажденного или теплого воздушного потока. Он может быть настенного, напольного, потолочного исполнения. Есть бытовые климатические системы, в которых внутренний блок может быть как напольного, так и потолочного исполнения. Испарительный блок включает в себя:
Фильтр для очистки входящего воздуха от грубых механических включений, пыли и т. д. Он играет серьезную роль в работе этого прибора. Чем больше он задержит загрязнений из воздуха – тем хуже он будет его пропускать через себя, а это влияет на производительность работы всей климатической системы.
Дросселирующее устройство снижает давление фреона перед теплообменом.
Вентилятор, предназначенный для закачки и последующей подачи охлажденных воздушных потоков. В зависимости от модели, имеет несколько скоростей работы.
Емкость для сбора конденсированной влаги. Отводится влага из поддона посредством дренажного шланга, который выводится наружу.
Испаритель для нагрева и испарения в нем охлажденного газа.
Блок управления.
Вертикальные и горизонтальные жалюзи. Благодаря их конструкции воздушный поток максимально равномерно распределяется по помещению.
Панель индикации, сообщает о работе и режиме кондиционера, а также сигнализирует о его неисправностях.
Кроме того, практически во всех современных климатических приборах установлен воздушный фильтр тонкой очистки исходящих воздушных потоков. Устройство сплит-системы допускает использование различных фильтрующих элементов: угольного, электростатического, НЕРО. Также во многих моделях устанавливают ионизаторы и озонаторы воздуха.
Совет: Фильтры тонкой очистки, озонаторы и ионизаторы улучшают качество воздушной смеси и совсем не влияют на работу климатической системы, они значительно увеличивают его стоимость, поэтому при покупке несколько раз подумайте, нужно ли вам это.
Основные и дополнительные функции бытовой климатической техники
Узнать, как работает сплит-система невозможно без того, чтобы не познакомиться со всеми функциями и основными режимами ее работы. Практически все современные кондиционеры, помимо охлаждения воздуха, могут работать еще в нескольких режимах:
Обогрев. Эта функция очень полезна, когда на улице еще держится плюсовая температура и отопление в квартире еще не функционирует.
В режиме вентиляции воздухооборот совершается с помощью вентилятора испарительного модуля. Эта функция полезна, когда теплые воздушные массы в помещении скапливается под потолком, и можно их равномерно распределить по жилищу.
Осушение. В них предусмотрена работа агрегатов без понижения температуры. Лишняя влага оседает на испарителе и выводится через дренажную трубу за пределы квартиры.
Все кондиционеры оснащены фильтрующим элементом, который пропуская через себя воздушный поток, очищает его от механических примесей: пыли, шерсти животных и т.д.
Кроме того, практически все современные климатические системы имеют функции:
Программирования желаемой температуры в жилище.
Функция работы в автоматическом режиме.
Ночной режим предполагает отключение прибора на время сна. Он выставляется в приборе вручную.
Функция таймера предполагает включение или выключение кондиционера.
Самодиагностика. На лицевой панели выведена светодиодная индикация, которая показывает работу всех режимов работы приборов и механизмов кондиционера, контролируемая микропроцессором.
Теперь стоит рассмотреть функции, которыми могут быть дополнительно оснащены сплит-системы:
Дополнительные воздушные фильтры. Они устанавливаются некоторыми производителями для дополнительной очистки воздуха и существенно повышают цену изделия. Они могут быть: фотокаталитическими, антиаллергенными, дезодорирующими, угольными, НЕРА-фильтрами. Кроме того, для антибактериального эффекта, некоторые производители устанавливают в свою технику УФ лампы, которые обеззараживают поток воздуха. Для придания воздуху дополнительных качеств некоторые кондиционеры оснащаются ионизаторами и озонаторами.
Функция подмеса свежих воздушных масс. Некоторые производители оснащают такой полезной функцией свои приборы, для уменьшения концентрации углекислого газа в воздухе помещения.
«Зимний комплект» позволяет работать кондиционеру на обогрев при минусовых (- 20С°) температурах «за бортом».
Датчик присутствия. Очень удобная и не очень распространенная функция. Датчик определяет местоположение человека и убирает от него в сторону воздушную струю. Если сенсор не «видит» человека в течении заданного времени, то кондиционер переходит в режим экономичной работы.
Управление телефоном посредством сети интернет и сотового телефона.
Важно! Многие функции несут исключительно «статусную нагрузку», и при выборе кондиционера тщательно подумайте, готовы ли вы за них переплачивать.
Основные правила, которые помогут продлить срок службы вашей системы
Современный кондиционер – это современное высокотехнологичное устройство и его эксплуатацию следует начинать с изучения руководства, соблюдение которого гарантирует его долговечность (при условии правильно выбранного производителя).
Правильно задавайте температуру работы кондиционера. Это позволит сильно не нагружать компрессорный блок и продлить срок его службы.
Не открывайте окна и двери в помещении на продолжительное время при работе сплит-системы. Отрывание окон более чем на 15 мин. может увеличить теплопритоки в кондиционируемое помещение, а это существенно увеличивает нагрузку на компрессор.
Обязательно проводите периодическую чистку фильтра самостоятельно. Кроме того, ему требуется и обязательное сервисное обслуживание.
Не используйте прибор зимой, когда температура окружающего воздуха ниже указанной в паспорте к определенной модели. Пренебрежение этим условием ведет к его поломке.
Не используйте устройство, с явными признаками его неправильной работы.
Соблюдение этих правил позволит продлить приятные минуты общения с таким нужным представителем бытовой климатической техники, как сплит-система.
Устройство кондиционеров и сплит-систем
Решив купить кондиционер, важно ознакомиться с существующим ассортиментом, изучить устройство и принцип работы кондиционеров. Для чего это нужно? Для того, чтобы в дальнейшем у вас не возникло проблем из-за неправильной эксплуатации сплит-систем.
Существуют различные виды кондиционеров, которые отличаются друг от друга внешним видом, размерами, назначением. Но устройство всех кондиционеров, в целом, одинаково.
Устройство оконного, а также устройство мобильного кондиционера не представляет ничего сложного. Такие кондиционеры, в отличие от сплит-систем, состоят из одного блока. При этом оконные кондиционеры монтируются в оконный проем или в отверстие в стене. Мобильный кондиционер достаточно поставить на пол, включить в розетку и вывести на улицу гибкий шланг воздухоотвода.
Внешний блок сплит-системы, как правило, располагается на фасаде здания, а иногда на крыше, для того, чтобы не портить внешний фасад здания. Внутренний блок, в зависимости от типа кондиционера, может располагаться на потолке или встроен в подвесной потолок (устройство канального, кассетного кондиционера), на полу (устройство напольного кондиционера), стенах (устройство настенного кондиционера). Все блоки сплит-системы связаны между собой проводами и медными трубками. Коммуникации спрятаны в специальные декоративные короба и, благодаря этому, не нарушают дизайн помещений.
Устройство наружного блока кондиционера:
Компрессор. Его функция заключается в сжатии фреона и поддержании потока движения по холодильному контуру. Устройство компрессора кондиционера может быть двух типов: с возвратно-поступательным движением поршней в цилиндрах (поршневые компрессоры) или с вращательным движением рабочих частей (ротационные, винтовые, спиральные компрессоры).
Четырехходовый клапан устанавливается в кондиционерах, работающих на тепло-холод. При обогреве такой клапан меняет направление движения фреона. Таким образом, внутренний и наружный блоки как бы меняются местами: внутренний работает на обогрев, а наружный – на охлаждение.
Плата управления. Входит в устройство инверторного кондиционера. В других кондиционерах вся электроника, как правило, размещается во внутреннем блоке.
Вентилятор создает поток воздуха, который обдувает конденсатор.
Конденсатор – это радиатор, в котором происходит охлаждение и конденсация фреона.
Фильтр фреоновой системы – устанавливается перед входом компрессора и способствует его защите от медной крошки и различных мелких частиц, которые могут случайно попасть в систему при монтаже кондиционера.
Штуцерные соединения. К ним подключают медные трубы, которые соединяют наружный и внутренний блоки.
Защитная быстросъемная крышка закрывает клеммник, а в некоторых моделях и штуцерные соединения.
Поддон для конденсата располагается под испарителем и служит для сбора
конденсата. Из поддона конденсат выводится наружу через дренажный шланг.
Устройство внутреннего блока кондиционера:
Передняя панель сделана в виде пластиковой решетки, через нее внутрь блока поступает воздух. Панель легко снять для обслуживания кондиционера (например, чистки фильтров и т.д.).
Фильтр глубокой очистки – пластиковая сетка для задержки крупной пыли, шерсти животных и др.
Испаритель – радиатор, в котором происходит нагрев фреона и его испарение.
Горизонтальные жалюзи предназначены для регулировки направления воздушного потока по вертикали.
Индикаторная панель показывает режим работы кондиционера и сообщает о возможных неисправностях.
Фильтр тонкой очистки может быть угольный (удаляет неприятные запахи) и электростатический (задерживает мелкую пыль).
Вентилятор может иметь 3-4 скорости вращения.
Вертикальные жалюзи необходимы для регулировки направления воздушного потока.
Плата управления, как правило, располагается с правой стороны внутреннего блока. На ней размещается блок электроники и микропроцессор.
Штуцерные соединения находятся в нижней задней части внутреннего блока. К ним подключены медные трубы, которые соединяют наружный и внутренний блоки.
Устройство и работа бытовых кондиционеров и мульти-сплит систем различных типов похожа. Следует отметить, что бытовая система, как правило, это настенный кондиционер.
Устройство кондиционера делает его сложным прибором, который нуждается в грамотном монтаже. Гарантийные условия распространяются только на качественно смонтированную технику, поэтому установку кондиционера следует доверять компаниям, в которых работают технические специалисты с высоким профессиональным уровнем. Квалифицированные сотрудники группы компаний «Биокомфорт» проводят профессиональный монтаж кондиционеров, выполняют сервисное обслуживание и ремонт климатической техники. Климат в вашем помещении всегда будет комфортным!
Принцип работы кондиционера и его устройство: охлаждение, обогрев
На чтение 8 мин Просмотров 949 Опубликовано Обновлено
Бытовые и полупромышленные кондиционеры бывают двух видов в зависимости от конструкции и принципа действия: моноблочные и сплит-системы. Моноблоки в свою очередь делятся на мобильные, оконные и испарительные устройства, а сплит-системы – на настенные, кассетные, канальные, колонные и напольно-потолочные (универсальные).
Основа принципов работы разных климатических систем
У сплит-систем и мобильных, а также оконных кондиционеров принцип работы разный, но основан на свойстве любых жидкостей забирать тепло при испарении и выделять его при конденсации. В данных охлаждающих приборах рабочей жидкостью является газ – фреон. Он циркулирует по замкнутому контуру у двухкомпонентных блоков и моноблоков.
Температура фазового перехода, когда газ становится жидким, а потом опять возвращается в нормальное состояние, зависит от рабочего давления – чем оно больше, тем выше температура фазового перехода.
Чтобы жидкий фреон кипел и забирал тепло из воздуха, компрессор создает давление в испарителе, при котором температура фазового перехода меньше температуры окружающей среды. Когда компрессор создает давление, при котором температура фазового перехода выше показателей воздуха, фреон опять принимает газообразное состояние и отдает забранное тепло наружу, то есть на улицу, через внешний блок.
Если рассматривать принцип работы напольного кондиционера без воздуховода, то здесь используется тоже самое свойство жидкости, но рабочим веществом является вода, а не фреон. Внутри прибора нет замкнутого контура. Жидкость прокачивается дренажным насосом вверх и под действием теплого воздуха испаряется, отдавая прохладу наружу. По сути, это больше испаритель, а не кондиционер, так как он хорошо увлажняет воздух, а охлаждает посредственно.
Как работают сплит-системы и их разновидности
Сплит-система состоит из наружного и внутреннего блоков. В наружном находится компрессор, плата управления, вентилятор и конденсатор. Основные элементы внутреннего блока: испаритель, вентилятор, фильтры, температурные датчики и поддон для конденсата.
Фреон циркулирует по замкнутому контуру. Он состоит из:
внутреннего змеевика – испарительного теплообменника;
терморегулирующего вентиля (ТРВ) у полупромышленных блоков.
Капиллярная трубка и ТРВ имеют общий синоним – дросселирующее устройство. Они обеспечивают разность давления конденсации и кипения хладагента за счет гидравлического сопротивления по всей длине.
У кондиционеров, которые могут осуществлять подогрев воздуха, есть 4-ходовый клапан, меняющий функционально два теплообменника местами – наружный отвечает за испарение хладагента, а внутренний – за его конденсацию.
Работа на охлаждение
Фреон поступает в компрессор, где его давление увеличивается в 3 раза, а температура повышается на 50-60°C, то есть происходит сжатие. Далее он следует в конденсатор и обдувается более холодным воздухом, после чего переходит в жидкое состояние. Воздух проходит через конденсаторный теплообменник и нагревается от выделяемого фреоном тепла.
Затем хладагент перемещается в спиралеобразную капиллярную трубку или ТРВ, где его давление уменьшается, температура понижается и происходит небольшое испарение. Испарительный теплообменник продувается комнатным воздухом, но при поступлении более холодного фреона охлаждается. Хладагент при этом забирает его тепло и переходит в исходное состояние. Далее цикл повторяется.
При работе на холод схема действия кондиционера сплит-системы заключается в 4 основных этапах: сжатии, конденсации, разрежении и испарении.
Работа на обогрев
Суть принципа работы кондиционера сплит-системы на обогрев не меняется. При переключении 4-ходовым клапаном функций блоков, когда направление потока хладагента изменяется, воздух забирается с улицы наружным блоком, где происходит испарение фреона, а в комнату его доставляет внутренний блок, в котором хладагент снова переходит в газообразную фазу.
Чем ниже температура воздуха на улице, тем сложнее извлечь из него тепло, так как разница между температурой воздуха и температурой испарения фреона уменьшается, следовательно, нагревательная способность снижается из-за выравнивания их значений.
Прецизионные кондиционеры
Прецизионная климатическая техника по принципу работы не отличается от сплит-системы, но обладает рядом особенностей:
Способна работать в режиме 24/7/365 в течение 10 лет, в то время как бытовой сплит-ситемы хватит не более чем на 2 года.
Имеет мощный вентилятор, за счет чего качество охлаждения выше, чем у сплита. Воздушные потоки заданной температуры равномерно распределяются по комнате.
В качестве рабочего вещества может выступать фреон, вода или гликоль.
Увлажнение воздуха осуществляется с помощью парогенератора электродного типа.
Прецизионные кондиционеры используются в серверных, где необходимо бесперебойно поддерживать определенную температуру и влажность воздуха.
Инверторные кондиционеры
Принцип работы инверторного кондиционера такой же, как у обычного. Отличие климатического оборудования инверторного типа заключается в управлении режимом работы. В обычной сплит-системе при достижении заданной температуры компрессор выключается. Когда температура меняется в большую сторону, срабатывает запуск нагнетателя. Таким образом, система работает на полную мощность, но с перерывами.
В инверторных двигателях есть плата частотного преобразователя, которая меняет стандартную частоту электрической сети. Вентилятор не перестает работать при достижении температурной нормы: он постепенно замедляет вращение, а при нагревании воздуха на 1 градус, увеличивает число оборотов в единицу времени.
Преимущества такого управления в долговечности оборудования и в экономии электричества до 30% по сравнению с неинверторными сплит-системами.
Канальная климатическая система
От внутреннего блока канального кондиционера отходит система подводящих и отводящих воздуховодов, по которым забирается теплый воздух и поставляется холодный в одно или несколько помещений.
Оборудование такого типа имеет функцию подмеса свежего воздуха с улицы до 30%.
Монтаж кондиционера канального типа лучше делать на этапе строительства здания — блок устанавливается под потолком вместе с системой вентиляции.
Принцип работы мобильных кондиционеров
Охлаждение
Схема работы мобильного кондиционера
С первым потоком происходит охлаждение конденсатора за счет проходящего уже охлажденного воздуха. Теплый поток удаляется наружу через гофрированный отводящий шланг. Второй поток воздуха нужен для охлаждения комнаты. Проходя через испаритель, теплый воздух отдает тепло фреону и снижает свою температуру, после чего возвращается в помещение через распределительные решетки на корпусе. Компрессор при этом создает необходимое давление, а центробежный вентилятор обеспечивает забор воздуха и обдув теплообменников. Так строится принцип работы мобильных кондиционеров на охлаждение.
Если говорить о принципе работы мобильного кондиционера с воздуховодом, отличие заключается в том, что в корпусе имеются два герметичных отсека с двумя разными змеевиками. В нижнем находится конденсаторный теплообменник, а в верхнем – испарительный.
Обогрев
При обогреве моноблок обычно работает в режиме тепловентилятора, а воздуховод закрывают снаружи заглушкой, чтобы холодный воздух с улицы не попадал в прибор. Изолированный от внешней среды кондиционер может функционировать при любых морозах.
Принцип работы кондиционера на обогрев в данном случае строится не на перенаправлении хладагента в другую сторону, а на электрическом нагреве за счет керамических ТЭНов, которые превращают мобильное устройство в типичный обогреватель.
Охлаждение и обогрев оконными кондиционерами
От принципа работы напольного кондиционера функционирование оконного блока практически не отличается. У него тоже есть два отсека: в одном находится испарительный теплообменник, а в выходящем наружу – конденсаторный.
Охлаждение
При охлаждении фреон циркулирует между двумя змеевиками. Центробежный вентилятор забирает воздух из комнаты, проводя его через фильтр грубой очистки, и обдувает им испарительный теплообменник. За счет разницы температур и нагнетаемого давления воздух отдает тепло фреону и охлаждается, направляясь обратно в комнату. Хладагент в это время перемещается к теплообменнику на внешней стороне оконного блока, где тепло передается воздуху, нагнетаемому осевым вентилятором через боковые решетки.
Обогрев
Если говорить о принципе действия кондиционера оконного типа на обогрев, то здесь также используют встраиваемые ТЭНы, позволяющие превращать охлаждающее устройство в полноценный обогреватель. До -15°C такой моноблок греть воздух в комнате будет исправно.
Как работают испарительные кондиционеры
Охладитель-увлажнитель испарительного типа
В испарительных кондиционерах нет фреоновых контуров с теплообменниками и компрессорами. В состав безвоздуховодного напольного блока входят следующие элементы:
вентилятор;
дренажный насос;
пористый гидро-фильтр;
воздушный фильтр грубой очистки;
емкость для холодной воды.
Рабочая жидкость – холодная вода, в которую дополнительно кладут лед для более эффективного охлаждения.
Охлаждение
Влагу удалять нет необходимости, так как она выделяется в комнату вместе с охлажденным воздухом, поэтому такие моноблочные устройства еще называют увлажнителями или испарительными кондиционерами.
Цикл охлаждения состоит из нескольких этапов:
гидро-фильтр пропитывается водой, поступающей из специальной емкости под воздействием дренажной помпы;
воздушный поток проходит через механический фильтр и поступает в гидро-фильтр;
здесь он отдает свое тепло воде, и она начинает испаряться, при этом происходит охлаждение и увлажнение воздушного потока.
Далее весь круговорот повторяется.
Работа кондиционера без воздуховода заключается в том, что вода переходит из жидкого состояния в газообразное и поглощает тепло от воздуха.
Обогрев
Если рассматривать принцип работы кондиционера-испарителя на обогрев, то он ничем не отличается от оконных блоков и мобильных с воздуховодом. В корпус напольного испарительного блока встраивается нагревательный элемент, позволяющий эксплуатировать прибор в режиме тепловентилятора с электрическим нагревом. Ограничений по наружной температуре нет никаких.
В основу принципов работы всех кондиционеров: и напольных, оконных и сплит-систем, легло свойство жидкости забирать и отдавать тепло при испарении и конденсации, но цикл охлаждения или обогрева может сильно различаться в силу конструктивных особенностей прибора.
Монтаж и устройство сплит систем
Монтаж и устройство сплит систем
Чем ближе к лету, тем чаще мы вспоминаем о кондиционировании. В последнее время наряду с обычными кондиционерами большим спросом пользуются так называемые сплит системы, которые получили наиболее широкое распространение для кондиционирования крупных, жилых и общественных помещений.
В отличие от обычного кондиционера данная система имеет два отдельных блока. Внутренний блок является испарителем и может быть установлен в любом месте. Обычно его устанавливают на стену, но есть также и напольные, встраиваемые в потолок и колонные блоки сплит систем. Внешний блок сплит системы крепится на фасаде дома, так как в нем находится самый шумный механизм – компрессор. А благодаря такому расположению блока, кондиционер работает практически бесшумно.
Установка сплит системы начинается с проведения отдельной электропроводки, а также выделения отдельного автомата в электрощите. Заметим, что старая проводка может быть весьма ненадежной и просто не выдержит высокой нагрузки, поэтому монтаж сплит систем, цена и качество которого определяются фирмой исполнителем, должны осуществлять только специалисты монтажники. Это позволит свести к минимуму возможность возгорания проводки.
Весьма важным моментом является период, в который лучше проводить монтаж сплит систем. Цена вопроса в данном случае может сильно варьировать. Ведь устанавливать кондиционер после ремонта не весьма рентабельно, так как придется сверлить и долбить свежевыкрашенные и выровненные стены, поэтому установку сплит системы кондиционирования желательно проводить до отделки помещения. Как правило, процесс установки кондиционера состоит из следующих этапов: крепление внутреннего и внешнего блоков, сверление отверстий в стене, монтаж дренажной системы, фреоновых трубопроводов и электрических соединений, а также удаление воздуха из трубопроводов и проверочный запуск оборудования.
Внешний блок системы крепится к стене при помощи монтажной пластины строго по уровню. При этом он должен быть установлен со стороны улицы, но не стоит ставить его на застекленном балконе.
Стоимость монтажа сплит системы обычно составляет 20% от стоимости самого кондиционера. Установку, как правило, предлагают организации, занимающиеся продажей кондиционеров. Можно конечно провести самостоятельный монтаж сплит систем и сэкономить деньги, но в итоге вы потеряете гарантию на устройство, а также не факт, что такая установка пройдет без проблем. Таким образом, лучше выбирать профессиональный монтаж, который является основным залогом качества и долговечности работы кондиционера.
Как работает кондиционер: устройство, техническая схема и принцип работы типового кондиционера
В России преобладает континентальный климат. Это значит, что зимой во всех регионах прохладно и выпадает снег, а летом — жарко.
Из-за этого у людей возникает потребность в покупке кондиционера или сплит-системы.
Но как обычному человеку выбрать, когда магазины предлагают десятки вариантов, отличающиеся по виду, мощности и стоимости? Для этого необходимо не только разбираться в марках, но и знать принцип работы устройств.
Система работает по принципу замкнутого цикла. Воздух в помещении охлаждается, проходя через теплообменник внутреннего блока, в котором испаряется хладагент. Рассмотрим схему работы устройства поэтапно.
Компрессор, установленный во внешнем блоке, сжимает холодильный агент и в газообразном состоянии из испарителя внутреннего блока нагнетает его в конденсатор.
В конденсаторе фреон охлаждается за счет теплообмена с наружным воздухом и конденсируется. Все это происходит в теплообменнике внешнего блока.
Далее холодильный агент проходит через дросселирующее устройство, где происходит резкое понижение давления и температуры фреона. При этом часть жидкого холодильного агента неизбежно переходит в газообразное состояние.
Холодный фреон поступает в теплообменник внутреннего блока (испаритель), где за счет теплообмена с воздухом из помещения он закипает и переходит из жидкого состояния в газообразное. Воздух же, в свою очередь, охлаждается и поступает в комнату.
Из-за особенности работы кондиционера на испарителе образуются капли воды — конденсат. Обычно при монтаже системы, для отвода конденсата устанавливают отдельную трубку. Она выходит на улицу или в канализацию, чтобы в помещении не было лишней влаги.
Направление выходящего воздуха из внутреннего блока регулируется с помощью специальной шторки и жалюзи по горизонтали и вертикали.
Особенность данного устройства состоит в том, что компрессор включается один раз за все время работы кондиционера и находится в этом состоянии постоянно, изменяя число оборотов в зависимости от нагрузки на кондиционер.
В свою очередь обычный кондиционер (on/off) периодически включается и выключается, не меняя число оборотов.
Инвертор экономит электроэнергию и продлевает срок жизни компрессора, поскольку работает, не включаясь/выключаясь, а плавно меняя количество оборотов.
Инверторная модель будет экономичней, чем любой другой кондиционер, если он будет работать как минимум несколько часов без выключения.
У инверторной модели, как у обычного кондиционера, есть два блока – внешний и внутренний. В наружном установлен компрессор, медные фреоновые трубопроводы, вентилятор и конденсатор. Внутренний блок состоит из испарителя, вентилятора, жалюзи, фильтра и специального поддона для образовавшегося конденсата.
Обычная классическая сплит-система состоит из двух модулей (блоков) – внешнего и внутреннего. Устройство внешнего блока сплит-системы типа on/off практически всегда одинаково.
Внешний блок включает в себя компрессор, конденсатор, четырехходовой клапан, также в нем есть капиллярная трубка. Во всех блоках находится фильтр-осушитель, который очищает и осушает холодильный агент от возможного попадания влаги в систему и различного рода загрязнений. В сплит-системах инверторного типа во внешнем блоке также расположена плата управления, которая есть и в мультисплит-системах. Благодаря тому, что компрессор располагается именно в наружном блоке, уровень шума от работающего кондиционера в квартире гораздо ниже, чем со стороны улицы. Размеры внешнего блока могут отличаться в зависимости от производительности модели, а также от бренда. Соединение внутреннего блока с внешним происходит с помощью фреоновых трубопроводов. Также имеется дренажная магистраль, и электрический кабель для питания внутреннего и внешнего блока.
Внешний блок кондиционера всегда должен располагаться со стороны улицы. Он крепится на наружную сторону стены.
Если кондиционер необходимо устанавливать на достаточной высоте от земли и смонтировать наружный блок обычным способом не представляется возможным, то приглашаются монтажники-альпинисты со специальным снаряжением и оборудованием. Без таких приспособлений невозможно установить внешний блок высоко.
Также наружный блок может быть установлен на крыше зданий, на незастекленных балконах и лоджиях, открытых общих балконах или лестничных пролетах с открытым доступом к улице.
Часто внешние блоки поставляются в антивандальном корпусе, если это не предусмотрено производителем, то блок, установленный на уровне первых этажей, может быть дополнительно помещен в специальный защитный короб из металлических прутьев. Во избежание скапливания снега или дождевой воды, а также мусора, над внешними блоками иногда устанавливают специальный скошенный навес.
Внутренний блок
Внутренние блоки сплит-системы существенно отличаются друг от друга. Во-первых, это зависит от производителя, т.е.
все внутренние блоки отличаются дизайном, во-вторых, блоки различаются по типу установки, и, соответственно, имеют существенное различие не только в дизайне фронтальной панели, но и корпуса в целом.
Также внутренние блоки, в зависимости от производителя, мощности и модели, могут различаться комплектующими, функционалом, габаритными размерами.
Внутренние блоки сплит-системы могут быть следующих типов:
настенные – они предназначены для установки на стену;
кассетные – размещаются в зоне подпотолочного пространства;
канальные – устанавливаются в зоне подпотолочного пространства с системой воздуховодов;
напольно-подпотолочные – могут быть установлены как на пол, так и в зону под потолком;
колонные – устанавливаются на пол, имеют большие размеры, в сравнении с другими типами внутренних блоков классических сплит-систем.
Работа внутреннего блока регулируется благодаря электронной плате. Во внутреннем блоке расположены фильтры для очистки воздуха, автоматика, испаритель и вентилятор для обдува теплообменника испарителя. Основные функции современных сплит-систем – вентиляция, осушение, охлаждение, обогрев и поддержание заданной температуры воздуха в помещении. Управление при помощи пульта дистанционного управления. Практически все современные модели сплит-систем оснащены пультом ДУ. С его помощью происходит не только включение и отключение прибора, но и управление всеми функциями – установка температурного режима, включение таймера, программирование задач, включение всех режимов, предусмотренных конкретной моделью кондиционера. Если в модели реализована функция «I feel», то благодаря датчику температуры в пульте ДУ кондиционер отслеживает окружающую температуру воздуха в помещении, и при достижении установленной пользователем температуры оборудование поддерживает ее. На внутреннем блоке происходит регулировка направления воздушного потока путем изменения угла наклона жалюзи. Работа компрессора внешнего блока регулируется постоянным контролем всех систем.
Особенности функционирования напольных кондиционеров
Эти модели используются редко, если нельзя установить стандартный сплит. Напольные кондиционеры также бывают только стационарными.
Стационарные модели имеют аналогичный принцип работы, как обычный кондиционер, за исключением установки внутреннего блока. Он размещается не под потолком, а на высоте полуметра от пола. Внешний блок расположен на улице.
Такие сплит-системы относятся к полупромышленной серии. Как правило, они отличаются большей производительностью, чем бытовые модели.
Особенности мобильных моделей
Мобильная модель имеет только один блок, располагается внутри помещения. В нем расположены компрессор, испаритель и конденсатор. Механизм функционирования основан на обработке воздуха, который находится внутри помещения.
Обычно выбирать мобильную модель не рекомендуют, поскольку самая шумная часть будет установлена не за окном, а в помещении. При включенном кондиционере вам будет некомфортно находиться в комнате. К тому же, они отличаются небольшой мощностью. Кондиционер – это сложное техническое оборудование, предназначенное для создания и поддержания комфортного температурного режима в помещении любого назначения. Кондиционер может не только охлаждать воздух, но и нагревать его, если это предусмотрено производителем. Кондиционер – это общее понятие климатической холодильной техники. Видов кондиционеров на сегодняшний день представлено очень много. Кондиционером можно назвать как бытовой прибор для охлаждения воздуха, например, оконный кондиционер или мобильный кондиционер, так и чиллер – промышленное климатическое оборудование большой мощности. Для более точного определения существуют названия кондиционеров, например, сплит-система.
Сплит-система представляет собой кондиционер, состоящий из двух блоков – внешнего и внутреннего. Внутренний блок включает в себя систему управления – автоматики, фильтры для очистки воздуха, вентилятор для обдува теплообменника испарителя и сам испаритель. Внешний блок включает в себя компрессор, конденсатор, четырехходовой клапана, капиллярную трубку и систему автоматики.
Бытовая сплит-система чаще всего устанавливается в относительно небольших по площади помещениях, например, бытовая настенная сплит-система предназначена для создания оптимального микроклимата в помещениях от 10 до 70 м2, в зависимости от мощности оборудования. Поэтому такие сплит-системы чаще всего устанавливаются в квартирах или в небольших офисных помещениях.
Один внутренний блок способен поддерживать температуру в одном помещении, если требуется поддержание температуры сразу в нескольких комнатах, то для этого существуют мультисплит-системы. Такая система предполагает подключение сразу нескольких внутренних блоков к одному наружному.
Есть также и другие типы сплит-систем, которые больше подходят для просторных помещений большой площади – торговых центров, ресторанов, бизнес-центров и т.д. Все эти сплит-системы также имеют по одному внутреннему и одному внешнему блоку, отличаются они только внутренними блоками и производительностью. Внутренние блоки делятся по типу установки – кассетные, канальные, колонные, напольно-подпотолочные, колонные. Сплит-системы могут отличаться опциями и функциями, это зависит от модели и производителя. Например, в сплит-системах может быть разное количество очищающих воздушных фильтров. Количество режимов также может отличаться – в некоторых кондиционерах предусмотрены следующие популярные режимы – «I feel», ночной режим, самоочистка, авторестарт, автоотключение, самодиагностика, турборежим, интеллектуальная оттайка и др.
Выбирая кондиционер для домашнего использования, учитывайте размер помещения. Для малогабаритной комнаты (до 15-20 метров) подойдет система 7000 BTU. Для помещения до 25 квадратных метров лучше выбрать более мощную модель — 9000 BTU.
Подумайте о затратах на электричество и выбирайте энергосберегающие модели A++, потребление около 700-800 ватт. Если бюджет позволяет можно купить кондиционер A+++ с потреблением 500-600 ватт.
Оцените уровень шума. Если есть возможность, послушайте, как работает система, ведь вам придется находиться в комнате во время работы кондиционера. Допустимое значение шума для внутреннего блока — 19-32 дБ.
Если вы собираетесь покупать кондиционер или сплит-систему, вам будет интересно узнать о плюсах и минусах.
Обеспечение комфортной температуры в комнате. Независимо от погоды за окном, сплит-система позволит создать благоприятную атмосферу в помещении. Летом кондиционер охладит воздух, а осенью или весной — нагреет. В любом случае находиться в комнате будет комфортно.
Чистый воздух в помещении. Особенно это актуально для жителей крупных городов, проживающих в промышленных районах. Использование кондиционера позволит получить прохладный, чистый воздух, не открывая окон.
Поддержание оптимальной влажности воздуха. Некоторые модели имеют функцию осушения, создавая оптимальный уровень влажности в помещении.
Обращаем внимание, что кондиционер может принести вред человеку, только при неправильном использовании. Если не чистить регулярно агрегат, в нем могут начать размножаться вредные бактерии и вирусы.
Из-за особенностей работы кондиционера воздух в помещении становится более сухим, поэтому рекомендуем использовать отдельные устройства, повышающие уровень влажности в комнате.
Во время работы компрессоры издают небольшой шум. Обычно компрессор находится в наружном блоке, и в помещении не слышно, как он работает.
Необходимо регулярно чистить кондиционер и проводить профилактический ремонт, чтобы обеспечить исправность всех систем. Почистить фильтр можно самостоятельно, зная устройство модели или вызвать специалиста, который справится с этим за 30-60 минут.
Если кондиционер сломался, не занимайтесь ремонтом самостоятельно, позвоните в сервисную службу и опишите проблему. Иногда поломки решаются в течение нескольких часов на месте. Например, если сплит-система отключилась из-за перегрева после продолжительной работы, причина, скорее всего, кроется в перегреве компрессора или в загрязнении радиатора. Проблема решается чисткой решетки.
Если агрегат работает не на полную мощность, проверьте воздушные фильтры. Возможно, их нужно почистить.
Как устроен кондиционер (сплит-система)
13.03.2018
Кондиционер – это прибор для регулировки и сохранения оптимальной температуры в бытовых помещениях, строительных объектах, на транспорте и других местах нахождения людей. Наиболее популярными являются климатизеры компрессионного вида: они как охлаждают воздух, так его и нагревают.
Устройство кондиционера
В основе работы устройства находится способность впитывать в себя тепло при испарении и выводить его при конденсации. Рассмотрим более наглядно, как происходит эта процедура в сплит – системе.
Принципиальная схема кондиционера
Главными составными частями данного агрегата является:
Компрессор.
Испарительный элемент.
Вентиль терморегуляции.
Вентиляторы.
Внешний блок
В состав кондиционера входят внутренний и наружный модуль, последний размещается вне здания. Это вызвано шумной работой вентилятора и компрессора, а также независимым отводом теплого воздуха в атмосферу.
Устройство наружного блока
Несмотря на разнообразие кондиционеров, их внешний модуль всегда имеет одинаковые составные части:
Компрессор. Он способен сжимать фреон и придавать определенное движение по контуру.
Конденсатор, находящийся в наружном блоке. Он превращает хладагент в жидкое состояние.
Испаритель. Радиатор расположен внутри аппарата – служит для преобразования фреона из водянистой фазы в газообразное положение.
Терморегулирующий вентиль (ТРВ). Посредством прибора понижается напор хладагента.
Вентиляторы. Задача этих устройств заключается в обдуве испарителя и конденсатора, чтобы создать более интенсивный теплообмен с атмосферой.
Фильтры. Эти части кондиционера предохраняют контур от попадания посторонних частиц (грязи, пыли)
ВАЖНО! В случае работы кондиционера в режиме нагнетания теплого воздуха, внешний модуль снабжается четырех ходовым клапаном, который управляется от внутреннего модуля. Он отвечает за изменение режимов подачи теплого и холодного воздушного потока.
Работа кондиционера в режиме обогрева
Внутренний блок
Внутренний кондиционер необходим для получения охлажденного воздуха в помещении. Конструкция данного блока позволяет принимать поступивший воздух с улицы и равномерно распределять его в помещении. В связи с этим главными элементами внутреннего устройства являются:
Радиатор (испаритель). Такое название он получил потому, что в стадии охлаждения в трубках происходит испарение фреона, а на таком явлении основан принцип работы контура. От размеров этого прибора во многом зависит мощность агрегата: чем больше кондиционер, тем крупнее должен быть испаритель.
Он представляет собой переплетение трубок с пластинками, которые увеличивают плоскость теплообмена. По капиллярным сосудам движется хладагент с определенной скоростью и температурой.
Вентилятор (крыльчатка, вал). Для быстрого охлаждения помещения, необходимо воздушный поток принудительно прогнать через охлажденный радиатор. В этом и помогает данная крыльчатка.
У многих моделей испаритель как бы очерчивает конфигурацию вентилятора, тем самым делая компактной установку внутреннего модуля. При этом создается эффективная циркуляция воздушных масс.
Мотор вентилятора. Он крепится специальным кронштейном к коробке модуля и служит для вращения крыльчатки.
Дренажная ванночка. Во время работы кондиционера на радиаторе образуется конденсат. И вот для его сбора существует данный лоток. В нем, кроме влаги, собирается пыль, грязь и прочие посторонние частицы. Поэтому, для лучшего ухода за ним, данное приспособление съемное.
Вертикальные и горизонтальные жалюзи. Двигаются эти элементы от небольших моторов и крепятся под лотком для дренажа. При этом горизонтальные шторки регулируют воздушный поток вверх-вниз, а вертикальные – вправо-влево.
Командный блок. Данная микросхема представляет собой плату, к которой через провода подходят все значимые пусковые элементы двигателей и датчиков.
Фильтр грубой очистки. Он выглядит как сетка из пластмассы, к которой прилипают мелкие частицы пыли, грязи, шерсти. Очищать такой фильтр нужно один раз в две недели во избежание перегрузки двигателя.
Работа кондиционера
Все компоненты агрегата соединяются друг с другом трубками из меди и тем самым формируют холодильный контур. Внутри его циркулирует фреон с небольшой толикой компрессионного масла.
Устройство кондиционера позволяет совершать следующий процесс:
В компрессор из радиатора поступает хладагент под низким давлением в 2-4 атмосферы и температурой около +15 градусов.
Работая, компрессор сжимает фреон до 16 — 22 очков, в связи с этим он нагревается до +75 — 85 градусов и попадает в конденсатор.
Испаритель охлаждается потоком воздуха, имеющим температуру ниже, чем у фреона, вследствие чего хладагент остывает и преобразуется из газа в водянистое состояние.
Из конденсатора фреон попадает в терморегулирующий вентиль (в бытовых приборах он выглядит в виде спиральной трубки).
При прохождении через капилляры, напор газа понижается до 3-5 атмосфер, и он остывает, при этом часть его испаряется.
После ТРВ жидкий фреон поступает в радиатор, обдуваемый воздушным потоком. В нем хладагент полностью преобразуется в газ, забирает тепло, в связи с этим температура в помещении понижается.
Затем фреон с низким давлением двигается к компрессору, и вся работа компрессора, а значит и бытового кондиционера, повторяется вновь.
Работа кондиционера на холод
Типы кондиционеров
Изготовители производят всякие виды кондиционеров, вкладывая значительные средства в свое дело. В результате чего современный потребитель может выбрать всякую модель по любым параметрам.
Кондиционеры сплит – системы
Устройства типа сплит прекрасно подходят для маленьких комнат.
НА ЗАМЕТКУ! По установке агрегаты делятся на напольные, оконные, настенные и потолочные кондиционеры.
Различают два вида таких устройств: разделительные системы и мульти разделяющиеся системы. Настенные аппараты вида сплит-система представляют собой два блока: маленький внутренний узел и крупный внешний модуль.
Во внешнем устройстве находятся самые шумные в работе устройства. Мульти сплит-система образована в результате объединения нескольких внутренних блоков к единому наружному модулю. Это разрешает оптимально сохранить дизайн дома.
Кондиционеры потолочного типа
В помещениях с большой площадью, как правило, выбирают агрегаты для установки на потолке. Их достоинство состоит в том, что охлажденный воздух равномерно распределяется горизонтально по комнате, не действуя напрямую на людей.
Массивный кондиционер потолочного вида почти незаметен, и он незаменим, когда нужен обширный поток воздуха для самых отдаленных частей помещения, при этом длина струи у некоторых моделей достигает до 55 метров.
Различают также канальные и кассетные потолочные кондиционеры. При этом первые устройства полностью спрятаны за натяжным потолком или в канале, а второго вида – кассетные блоки имеют вид потолочной плитки размером 600×600 мм.
Сплит-система
Хотя разъединительная система состоит из внутреннего и внешнего модулей, по принципу работы она не отличается от действия бытового потолочного кондиционера любого другого типа.
В самом корпусе внешнего блока расположен теплообменник, вентилятор и компрессор. Дополнительными элементами сплит – системы являются осушитель, расширительный клапан и присоединительные трубки.
А также для подключения агрегата к электросети, в нем расположены нужные пусковые и контролирующие приборы.
Промышленные кондиционеры
Такие устройства разрабатываются для обслуживания площадей более 350 метров и поэтому они имеют ряд особенностей, отличаясь тем самым от бытовых кондиционеров. Устройство прецизионного оборудования может быть различным.
Их нередко устанавливают в домах, где нужен особый микроклимат для каждого помещения – торговых центрах, банках, гостиницах. Промышленные кондиционеры подразделяются на следующие системы:
Мультизональные устройства. Эти узлы кондиционирования VRF и VRV включают в себя до 64 внутренних модулей и до трех наружных блоков. Суммарно они располагаются на коммуникациях длиной до 300 метров.
Для всякого внутреннего модуля допускается устанавливать отдельную температуру и обеспечить свой микроклимат в каждой комнате. Погрешность устанавливаемой температуры составляет всего 0,05 градуса.
«Чиллер-фанкойл». Устройства с этой системой отличаются тем, что внутри контура применяется не фреон, а вода или антифриз. Центральный холодильный аппарат называется «чиллером», а теплообменные элементы – «фанкойлами».
Преимущество такого агрегата в том, что расстояние между этими компонентами может быть любое, так как вода течет по обычным трубам.
Центральные и крышные кондиционеры. Данные устройства разнообразные по своему действию. Они применяются в виде агрегатов по теплообмену, вентиляторов, очистителей и увлажнителей воздуха.
Центральным его называют потому, что воздушная масса обрабатывается во внутреннем блоке и потом по трубам двигается по комнатам. Монтаж кондиционеров такого вида и проведение коммуникаций выделяется особой сложностью и ему требуется наружный источник холода.
По возможности лучше выбирать крышные моноблоки, которые более простые в установке.
Неисправности кондиционеров
Сегодняшнее климатическое оборудование снабжено функцией оповещения о возможных поломках. Стоит лишь расшифровать диагностическую информацию.
Агрегат не включается
Это самая распространенная поломка у кондиционера и наверняка каждый пользователь с ней встречался. Эти проблемы происходят обычно из-за электрической части:
Устройство не подключено.
Неисправна командная микросхема.
Отсутствует связь между наружным и внутренним блоками.
Не работает пульт управления.
Сработал автомат защиты.
Ошибочная коммутация при подаче сигналов.
И наконец, устройство может производить сбой в силу банального износа деталей.
Отключение сплит-системы после непродолжительной работы
Такое явление происходит из-за перегрева компрессора, а также по причине поломки защитного реле. Нагревается установка по причине загрязнения радиатора на внешнем модуле.
В таких случаях следует произвести профилактическую чистку решетки. А также после заправки может нарушиться баланс в контурах радиатора и конденсатора.
Течь конденсата из внутреннего блока
В летнее время владельцы кондиционеров могут наблюдать переполнение емкостей с конденсатом. Причиной этого может быть обмерзание теплообменника, который следует утеплить. Если протекание появляется в стыках, то нужно подкрутить гайки. В случае забивания грязью дренажной трубки, ее также следует прочистить.
Кондиционер работает не на полную мощность
Такая неисправность случается в основном летом. Аппарат во время эксплуатации потребляет большое количество энергии, но не в состоянии обеспечить необходимый температурный режим. Причина здесь чаще всего кроется в загрязненных воздушных фильтрах.
ВНИМАНИЕ! Тонкие очистители, озонаторы, лампы ультрафиолетового света хотя и улучшают воздух, но при этом ощутимо влияют на стоимость агрегата.
Запахи
Если от устройства стал появляться неприятный душок, то для этого есть несколько причин. В случае горелого запаха нужно проверять проводку, причем делать это рекомендуется в сервисных центрах.
Когда зловонье отдает сыростью или плесенью, это значит, что внутри агрегата образовалась колония бактерий. Избавиться от него можно с помощью антигрибкового препарата.
Польза и вред от кондиционера
>Плюсы от устройства
Главным преимуществом климатизеров является то, что они создают в помещении подходящий для человека микроклимат. Это повышает, в свою очередь, производительность труда, улучшает настроение и самочувствие.
Следовательно, основным достоинством этого кондиционера является создание благоприятных условий для работы или отдыха. Основной задачей таких агрегатов является понижение температуры в жаркое время, и нагрев воздуха в холодный период.
К тому же установка кондиционеров в сервисных центрах или в интернет-залах позволяет миновать преждевременных поломок компьютерного оборудования из-за перегрева.
А также некоторые модели таких агрегатов способны выполнить еще несколько полезных функций:
Очищение воздушного пространства от неприятных запахов. Например, часто оконные кондиционеры монтируют на кухне и в туалете.
Увлажнение или осушение воздушной среды в помещении.
Минусы устройств
Однако при неправильном использовании кондиционера, от него может исходить определенный вред для здоровья человека:
Есть вероятность, что в этих устройствах размножаются вредные бактерии.
Климатическое оборудование благоприятствует распространению вирусов.
Кондиционеры, пропуская через себя воздух, убивают в нем полезные элементы.
Компрессоры создают шум во время работы.
На самом деле, в большинстве случаев, это относится к мифам, и такие утверждения не соответствуют действительности. Во избежание неприятных явлений, не нужно находиться под холодной струей воздушного потока.
Систематические чистки агрегата и его профилактический ремонт помогут избежать неправильной работы устройства. И если соблюдать эти элементарные правила, то кондиционер создаст в помещении приятный микроклимат, так необходимый человеку для приятного отдыха и плодотворной работы.
Как устроен кондиционер (сплит-система) Ссылка на основную публикацию
Из чего состоит кондиционер? Устройство, схема и принцип работы кондиционера
Печатная плата управления и индикации, датчики температуры, пульт дистанционного управления, фильтры, электродвигатели и крыльчатки вентиляторов, сервисные и 4-х-ходовые клапаны, контакторы и реле, термостаты, конденсаторы — это безусловно основные компоненты кондиционера, узлы и детали, из которых состоит любой кондиционер.
Типы кондиционеров
Устройство кондиционеров различных типов (например, кассетного, канального, потолочного и колонного) приведены в таблице. Как видно, функциональная схема одинакова для всех, отличие вызвано лишь конструктивными особенностями внутренних блоков.
Внутренний блок кондиционера
Схема настенного блока Mitsubishi Electric MSZ-LN25/35/50/60VG(W/V/B/R) серии PREMIUM.
Передняя панель — пластиковая решетка, через которую внутрь блока поступает воздух. Панель легко снимается для обслуживания кондиционера (например, для чистки фильтров и т.п.)
Фильтр грубой очистки — представляет собой пластиковую электростатическую сетку и предназначен для задержки крупной пыли, шерсти животных и т.п. Для нормальной работы кондиционера фильтр необходимо чистить, как правило, не реже двух раз в месяц.
Испаритель — в результате продувки через радиатор воздух охлаждается, в нем происходит нагрев холодного фреона и его испарение.
Горизонтальные жалюзи — регулируют направление воздушного потока по вертикали с помощью электродвигателей, управляемых лишь с пульта.
Индикаторная панель (дисплей) — на передней панели кондиционера установлены светодиоды, показывающие не только режим работы кондиционера, но и сигнализирующие о возможных неисправностях.
Фильтр тонкой очистки — бывает различных типов. Как правило, используется угольный (удаляет неприятные запахи), электростатический (задерживает мелкую пыль) и т.п. Наличие дополнительных фильтров не оказывает влияния на работу кондиционера, однако, меняет качество воздуха.
Вентилятор — электродвигатель с турбиной, обеспечивает обдув испарителя и имеет, как правило, несколько скоростей вращения.
Вертикальные жалюзи — для регулировки направления воздушного потока по горизонтали. В бытовых кондиционерах положение этих жалюзи можно регулировать только вручную. Возможность регулировки с пульта ДУ есть только в некоторых моделях элитных кондиционеров.
Поддон — расположен под испарителем и служит не только для сбора, но и отвода наружу через дренажный шланг конденсата, образующегося на поверхности холодного испарителя.
Плата управления — блок электроники с центральным микропроцессором, как правило, располагается с правой стороны внутреннего блока. Если компрессор — «сердце» кондиционера, то платы управления (блок электроники) — его мозг.
Штуцерные соединения — расположены в нижней задней части внутреннего блока. К ним подключаются медные трубы, соединяющие блоки.
Внутренний блок комплектуется пультом управления для включения кондиционера, а также выбора режима работы и установки пользовательских настроек. Пульт управления может быть не только дистанционным, но и проводным.
Наружный блок кондиционера
Компрессор — бесспорно, сердце кондиционера: он сжимает фреон и поддерживает его движение по холодильному контуру. Подробнее с компрессорами к кондиционерам можно ознакомиться, например, в разделе компрессоры.
Четырехходовой клапан — устанавливается в кондиционерах с тепловым насосом для того, чтобы менять направление движения фреона в режиме обогрева. При этом внутренний и наружный блок как бы меняются местами: внутренний блок работает на обогрев, а наружный — на охлаждение.
Плата управления — устанавливается не только в инверторных и мульти-сплит-системах, но и в кондиционерах кассетного или канального типа. В обычных сплит-системах, как правило, всю электронику размещают только во внутреннем блоке.
Вентилятор — создает поток воздуха, обдувающего конденсатор. В моделях небольшой производительности электродвигатель вентилятора имеет только одну скорость вращения. Такой кондиционер может стабильно работать лишь в небольшом диапазоне температур наружного воздуха.
В моделях более высокого класса и мощности, рассчитанных на широкий температурный диапазон, а также, во всех полупромышленных кондиционерах электродвигатель вентилятора имеет 2 — 3 фиксированных скорости вращения или же плавную регулировку.
Электродвигатели используются вместе с пусковыми и рабочими конденсаторами.
Датчики температуры и давления, реле и контакторы — все это бесспорно важные электронные компоненты кондиционера, на показаниях которых постоен весь алгоритм работы системы.
Конденсатор — радиатор, в котором происходит охлаждение и конденсация фреона: продуваемый через конденсатор воздух в результате нагревается.
Фильтр фреоновой системы — устанавливается, как правило, перед входом компрессора и защищает его от медной крошки и других мелких частиц, которые могут попасть в систему при монтаже кондиционера. Разумеется, если монтаж выполнен с нарушением технологии и в систему попало большое количество мусора, то фильтр не поможет.
Штуцерные соединения — сервисные клапаны — к ним подключаются медные трубы, соединяющие наружный и внутренний блоки, а также манометры.
Защитная быстросъемная крышка — закрывает штуцерные соединения и клеммный разъем, используемый для подключения электрических кабелей. В некоторых моделях защитная крышка закрывает только клеммный разъем, а штуцерные соединения остаются снаружи.
Схема кондиционера
Так называемая взрыв-схема с обозначением абсолютно всех деталей и узлов, которые подлежат заказу у производителя, как правило, приводятся в сервис-мануалах на каждую конкретную модель. Знание партномера запчасти, безусловно, облегчает ее поиск при заказе у поставщика.
К примеру, можно посмотреть и скачать вырезки из сервисной инструкции SAMSUNG: — внутренний блок кондиционера схема — внешний блок кондиционера схема
Схема циркуляции хладагента
Stop Valve
Запорный клапан
Ambient temperature sensor
Датчик температуры окружающей среды
Discharge temperature sensor
Датчик температуры нагнетания
C-oil temperature sensor
Датчик температуры теплообменника
Indoor heat exchanger
Теплообменник внутреннего блока
Indoor unit
Внутренний блок
Stop Valve
Запорный клапан
Strainer
Сетчатый фильтр
Electronic expansion valve
Электронный расширительный клапан
Outdoor unit
Наружный блок
Discharge pressure switch
Датчик давления на выходе
4-Way Valve
Четырехходовой клапан
Compressor
Компрессор
Accumulator
Сборник жидкости
Suction temperature sensor
Датчик температуры на стороне всасывания
C-oil temperature sensor
Датчик температуры теплообменника
Ambient temperature sensor
Датчик температуры окружающей среды
Outdoor heat exchanger
Теплообменник наружного блока
Defrost temperature sensor
Датчик температуры размораживания
Электрическая схема сплит-системы
Для поиска и устранения неисправностей инженер безусловно должен уметь читать и понимать электрические функциональные и принципиальные схемы. Однако, не все производители приводят электрические принципиальные схемы в сервис-мануалах.
Это может быть вызвано не только требованиями политики конфиденциальности, но и уходом от ремонта на компонентном уровне к замене неисправной платы или узла целиком. Поэтому иногда достаточно определить неисправность на функциональном уровне.
К примеру, ниже представлены электрические схемы внутреннего и внешнего блоков сплит-системы DAEWOO DSB-187LH.
Принцип работы кондиционера
Компрессор, конденсатор, дроссель (капиллярная трубка, терморегулирующий аппарат) и испаритель соединены тонкостенными медными трубками и в результате образуют холодильный контур. Внутри контура циркулирует хладагент (скорее всего смесь фреона с небольшим количеством компрессорного масла). В современных кондиционерах прежде всего используются фреоны R22 и R410A.
Рассмотрим процесс работы кондиционера, использующего, например, фреон R22. На вход компрессора из испарителя поступает газообразный хладагент под низким давлением в 3—5 атмосфер и температурой от +10 до +20 °C. Компрессор кондиционера сжимает хладагент до давления 15—25 атмосфер, в результате чего хладагент нагревается до +70—90 °C, после чего он поступает в конденсатор.
Благодаря интенсивному обдуву конденсатора, хладагент остывает и вследствие чего переходит из газообразной фазы в жидкую с выделением дополнительного тепла: воздух, проходящий через конденсатор, нагревается.
В результате на выходе конденсатора хладагент находится в жидком состоянии, под высоким давлением и с температурой на 10—20 °C выше температуры атмосферного (наружного) воздуха.
Из конденсатора тёплый хладагент попадает в терморегулирующий вентиль, который в простейшем случае представляет собой капилляр (как правило, длинную тонкую медную трубку, свитую в спираль). На выходе терморегулирующего вентиля давление и температура хладагента существенно понижаются, часть хладагента при этом может испариться.
После дросселирующего устройства (капиллярной трубки или ТРВ) смесь жидкого и газообразного хладагента с низким давлением поступает в испаритель. В испарителе жидкий хладагент переходит в газообразную фазу с поглощением тепла. То есть, воздух, проходящий через испаритель, остывает и далее газообразный хладагент с низким давлением поступает на вход компрессора и весь цикл повторяется.
Подробное описание принципа работы системы кондиционирования на примере оконного кондиционера. На видео показано не только устройство кондиционера, но и описаны основные процессы протекающие в холодильном контуре, а также принцип фазового перехода хладагента.
Этот процесс лежит в основе работы любого кондиционера, причем, он не зависит от его типа, модели или производителя.
Купить Бесконтактные мини-сплит-системы | Настенный кондиционер Mini Split
Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.
Вы уже знаете, что бесканальные мини-сплит-системы кондиционирования воздуха — отличное решение для поддержания климат-контроля в одной комнате, но знаете ли вы, что настенные и другие бесканальные мини-сплит-системы могут контролировать температуру в нескольких комнатах? Мини-сплит — это умный способ регулировать температуру в разных частях вашего дома именно так, как вы хотите. Бесканальные мини-сплит-системы кондиционирования воздуха состоят из двух основных частей — наружного компрессора или конденсатора, соединенных с внутренней приточно-вытяжной установкой. В большинстве случаев эти системы кондиционирования воздуха соединены с трубопроводом, который включает дренажную линию, трубку хладагента, всасывающую трубку и отвод конденсата. Ознакомьтесь с нашей полной линейкой и купите здесь однозонные мини-сплит-системы кондиционирования воздуха и обязательно ознакомьтесь с системами отопления и охлаждения Daikin Mini Splits, которые у нас есть в продаже!
Почему выбирают бесканальную мини-сплит-систему?
Эффективность
Сплит-системы
Mini обычно намного эффективнее обычных центральных сплит-систем.Многие мини-сплиты имеют высокие рейтинги SEER. (SEER — это сокращение от сезонного коэффициента энергоэффективности, отраслевого стандарта для измерения эффективности кондиционеров.) SEER для мини-сплит-систем может быть впечатляющим. Соотношения обычно варьируются от 18 SEER до удивительных 30 SEER. С такими рейтингами ваша будущая система сможет значительно сократить ваши счета за электроэнергию по сравнению с другими решениями для отопления и охлаждения.
Зональный климат-контроль
Вы когда-нибудь хотели, чтобы в разных комнатах вашего дома была установлена разная температура? Мультизонные мини-сплит-системы позволяют поддерживать разную температуру в каждой зоне, что дает вам возможность легко и точно регулировать температуру во всем доме так, как вы хотите.
Без воздуховодов
Бесконтактные мини-сплит-системы — это именно то, что вы думаете по названию: бесканальные. Для мини-сплит-систем вам не нужны воздуховоды. Вместо этого они используют комплекты медных линий для подачи хладагента во внутренние блоки. Это позволяет разместить кондиционер в нужном вам месте и требует меньшего обслуживания, чем система воздуховодов.
Отсутствие воздуховодов делает эти системы кондиционирования без вентиляции особенно разумным выбором, поскольку установка воздуховодов будет слишком дорогостоящей или ненужной.Мини-разделение предлагает простой обходной путь.
Mini splits доступны для управления от одной до девяти зон. В типичном доме потребуется четыре или пять комнатных кондиционеров. Эти кондиционеры доступны в различных вариантах монтажа. Некоторые из вариантов — это настенное, напольное и потолочное крепление.
Невероятно тихо
Бестоковые мини-сплит-системы имеют звуковой рейтинг всего 19 дБ для внутреннего блока. При таком низком звуковом рейтинге это означает, что они могут работать тише, чем шепот.Это позволяет вам чувствовать себя комфортно, не отвлекаясь на раздражающие звуки.
HVACDirect.com предлагает широкий выбор мини-секций, что означает, что вы можете найти здесь именно то, что вам нужно для вашей ситуации. Мини-блок кондиционирования воздуха с раздельным / бесканальным режимом может предложить доступное и эффективное решение для ваших потребностей в охлаждении. Для отопления лучше всего подходит бесканальный тепловой насос, если вы живете в районе, где температура не опускается ниже нуля. Если вы живете в более холодном месте, вы все равно можете использовать мини-сплит-тепловые насосы, но вы также можете рассмотреть возможность использования резервной системы отопления.
Вопросы? У нас есть ответы. Наши сотрудники по обслуживанию клиентов и техники HVAC готовы помочь вам выбрать именно ту бесканальную систему кондиционирования, которая подходит для вашей ситуации. Позвоните нам по бесплатному телефону или в чате с понедельника по субботу. Мы также доступны по электронной почте.
Бесканальное отопление и охлаждение | Мини сплит системы
Преимущества бесканальных тепловых насосов, сертифицированных ENERGY STAR
Используемые десятилетиями в Европе и Азии, «бесканальные» мини-сплит-тепловые насосы отличаются от традиционных домашних систем отопления и охлаждения следующим:
Обеспечение отопления и охлаждения с помощью одного устройства — теплового насоса. 1 Тепловые насосы используются в основном в южном климате на протяжении десятилетий.
Избегать воздуховодов. Вместо сложных в установке, негерметичных и громоздких воздуховодов в бесканальных мини-сплит-тепловых насосах используется внутренний блок 2 , подключенный к наружному блоку 3 через линии хладагента (для которых требуется только три -дюймовое отверстие в наружной стене для установки). К одному наружному блоку можно подключить до 8 внутренних блоков.(См. Рисунок 1)
С учетом разного климата для каждой комнаты. Каждый внутренний блок может обеспечить индивидуальное отопление и охлаждение — регулируемое с помощью настенных консолей, пультов дистанционного управления и приложений для смартфонов — в каждом кондиционируемом помещении.
Снижение затрат на отопление вдвое по сравнению с обычными электрическими системами отопления. Поскольку они передают, а не генерируют тепло, бесканальные мини-сплит-тепловые насосы, сертифицированные ENERGY STAR, потребляют на 60% меньше энергии, чем стандартные домашние электрические системы отопления на основе сопротивления.
Снижение затрат на охлаждение на 30% по сравнению с обычными комнатными кондиционерами. В бесканальных тепловых насосах с минимальным разделением каналов, сертифицированных ENERGY STAR, используются более совершенные компрессоры и вентиляторы, которые могут регулировать скорость для экономии энергии.
Бестоковые мини-сплит-модели тепловых насосов, получившие оценку ENERGY STAR, указаны в онлайн-базе данных Института кондиционирования, отопления и охлаждения (AHRI). (Отметьте поле «Да» в критериях поиска «С пометкой ENERGY STAR», чтобы просмотреть список.)
Общие области применения бесканальных тепловых насосов
В таких ситуациях все чаще используются бесканальные мини-сплит-тепловые насосы:
Дома с дорогостоящим электрическим отоплением (например, плинтус; печь; настенные обогреватели; электрическое излучение), которые также выиграют от охлаждения.
Старые дома без воздуховодов (например, радиаторов или плинтусов), в которых раньше никогда не было центрального кондиционирования воздуха.
Дома с дорогими системами центрального отопления из-за высоких затрат на топливо или низкой эффективности системы.
Пристройки или хозяйственные постройки (например, сарай, сарай, гараж), где расширение воздуховодов или охлаждение / обогрев невозможно.
Помещения, которые не используются регулярно (внутренний блок можно отключить для экономии денег).
Помещения, прилегающие к некондиционированным помещениям, где воздуховоды будут подвергаться воздействию более жестких температур (например, комната для гостей над гаражом).
Новое строительство домов в районах с высокими расходами на топливо.
Старые коммерческие здания без существующих воздуховодов для кондиционирования воздуха или расширения.
Дальнейшие разработки — Отопление для холодного климата, альтернативные внутренние блоки
Раньше люди беспокоились о том, хороши ли тепловые насосы для обеспечения тепла в холодном климате. По мере падения температуры тепловой насос должен работать все больше и больше, чтобы отводить тепло из наружного воздуха. В некоторых тепловых насосах теперь используются современные компрессоры и хладагенты, которые позволяют улучшить характеристики при низких температурах. Если это вызывает беспокойство, ищите модели ENERGY STAR с сезонным коэффициентом полезного действия отопления (HSPF) более 12.0 BTU / Wh 4 или изучите список бесканальных мини-сплит-тепловых насосов, предназначенных для работы в более холодном климате, разработанный Северо-восточным партнерством по энергоэффективности (NEEP).
Другая проблема может быть связана с эстетикой относительно больших комнатных напольных или настенных блоков. Потребители в США, привыкшие к тому, что отопление и охлаждение осуществляются через едва заметные вентиляционные отверстия в стенах и потолке, иногда могут находить внешний вид внутренних настенных или напольных агрегатов непривлекательным. Производители бесканальных систем предлагают встраиваемые в потолок и краткосрочные горизонтальные воздуховоды для обработки воздуха в воздуховодах, чтобы обеспечить некоторый внешний вид.С. домовладельцу более комфортно.
Доступны льготы на коммунальные услуги
Сертифицированные ENERGY STAR бесканальные системы отопления и охлаждения имеют право на скидки от некоторых местных коммунальных предприятий — до 1000 долларов за единицу в зависимости от того, какая система заменяется. Список доступных скидок можно найти здесь.
1 Летом тепловой насос использует цикл охлаждения для отвода тепла из вашего дома наружу, как кондиционер.Зимой, когда цикл охлаждения работает в обратном направлении, тепловой насос передает тепло извне в ваш дом.
2 Внутренний блок — это кондиционер, в котором воздух в помещении циркулирует по змеевикам с хладагентом.
3 Наружный блок — это компрессор, отвечающий за поддержание тепла или холода змеевиков.
4 Эффективность В штате Мэн, где установлено более 10 000 бесканальных мини-сплит-тепловых насосов для обеспечения тепла в суровые зимы, требуются одноголовочные агрегаты с сезонным коэффициентом производительности отопления (HSPF) более 12.0 БТЕ / Втч и обнаружил, что они работают очень хорошо
Как работают центральные системы кондиционирования воздуха
Лучший кондиционер — это тот, о котором не нужно думать. Он появляется в тот момент, когда температура в помещении, установленная на термостате, требует эффективности охлаждения, а затем работает тихо и эффективно, когда это необходимо. Но когда пришло время выполнить плановое обслуживание, отремонтировать или заменить вашу систему, полезно понять, как работает система кондиционирования воздуха.
Цикл охлаждения
Используя электричество в качестве источника энергии, хладагент проходит через замкнутую систему холодильных линий между внутренним и внешним блоками.
Теплый воздух изнутри вашего дома втягивается в воздуховоды с помощью моторизованного вентилятора.
Хладагент перекачивается из внешнего змеевика компрессора во внутренний змеевик испарителя, где он поглощает тепло из воздуха.
Этот охлажденный воздух затем проталкивается через соединительные каналы к вентиляционным отверстиям по всему дому, снижая внутреннюю температуру.
Цикл охлаждения продолжается снова, обеспечивая постоянный метод охлаждения.
Части центральной системы переменного тока
Чтобы лучше понять, как охлаждается ваш воздух, полезно немного узнать о частях, из которых состоит система кондиционирования воздуха.Типичная центральная система кондиционирования воздуха состоит из двух частей или сплит-системы, которая включает:
Наружный блок содержит змеевик конденсатора, компрессор, электрические компоненты и вентилятор.
Змеевик испарителя, который обычно устанавливается над газовой печью внутри дома.
Серия труб или холодильных линий, соединяющих внутреннее и внешнее оборудование.
Хладагент, вещество в холодильных линиях, которое циркулирует через внутренний и наружный агрегаты.
Воздуховоды, служащие воздушными туннелями в различные помещения внутри вашего дома.
Термостат или система управления для установки желаемой температуры.
Льготы
Комфорт в помещении в теплую погоду — центральное кондиционирование воздуха помогает поддерживать прохладу в доме и снижает уровень влажности.
Более чистый воздух — поскольку ваша центральная система кондиционирования воздуха вытягивает воздух из различных комнат в доме через возвратные воздуховоды, воздух проходит через воздушный фильтр, который удаляет взвешенные в воздухе частицы, такие как пыль и ворсинки.Сложные фильтры также могут удалять микроскопические загрязнители. Затем отфильтрованный воздух направляется в воздуховод, по которому он возвращается в комнаты.
Более тихая работа — поскольку подшипниковый узел компрессора расположен за пределами дома, уровень шума в помещении от его работы намного ниже, чем у автономного кондиционера
10 популярных типов кондиционеров (с фотографиями и ценами)
Летом почти каждый дом нуждается в кондиционерах.
Фактически, более 2/3 домов в США имеют кондиционеры того или иного типа.
В наличии кондиционеров более 10 типов на выбор:
Внутренние и внешние части нескольких типов блоков переменного тока.
Выбор конкретного типа переменного тока зависит от:
Размер вашего дома (квадратные метры имеют значение; используйте этот калькулятор БТЕ, чтобы вычислить необходимую вместимость). Пример: Для 1000 кв.футов дома, вы можете использовать портативный кондиционер мощностью 20000 БТЕ. Для дома площадью 3000 кв. Футов вам понадобится более крупная 5-зонная мини-сплит-система на 60000 БТЕ.
Если вы хотите охладить весь дом или только 1-3 комнаты.
Если у вас уже установлен воздуховод (система кондиционирования — опция).
Ваш бюджет .
Мы рассмотрим всех типов кондиционеров , чтобы вы могли выбрать, какой из них лучше всего подойдет вам. Мы увидим средние размеры (в британских тепловых единицах), а также диапазон цен для различных типов блоков переменного тока.
Решая, какой тип кондиционера лучше всего подходит для вашего дома / квартиры / комнаты, учитывайте потребление энергии . Самый мощный блок переменного тока на 60000 БТЕ может резко увеличить ваши счета за электроэнергию, а самый слабый блок на 5000 БТЕ может заставить вас потеть в середине лета.
Последний кондиционер в списке — кондиционер с мини-сплит-системой — в последнее время быстро становится самым популярным типом кондиционеров.
Всегда проверяйте рейтинги энергоэффективности, такие как EER для переносных блоков, SEER для мини-сплит-блоков и центральной системы кондиционирования воздуха и CEER для оконных кондиционеров.
Из всех типов блоков переменного тока вы хотите выбрать тот, который больше всего соответствует вашим потребностям.
Два типа кондиционеров
Основной принцип работы кондиционера довольно прост для понимания.
У вас есть два набора металлических катушек; первый собирает тепло из вашего дома, а второй рассеивает тепло снаружи. Ключевой частью здесь является хладагент; это жидкая смесь, которая передает тепло между двумя наборами змеевиков.
Исходя из этого, у нас есть две большие группы типов кондиционеров:
Самый популярный, особенно для охлаждения одного помещения
Переносные кондиционеры — самые популярные кондиционеры, которые вы можете найти. Легко понять почему; если нужно охлаждение, оно нужно быстро, дешево и без лишних хлопот; портативные блоки переменного тока — это именно то, что вам нужно.
Их не нужно монтировать или устанавливать в определенной комнате. Они очень мобильны, всегда имеют колеса, и перемещать их можно так же легко, как пылесос.
Они тоже довольно маленькие. Пропускная способность колеблется от 5000 до 14000 БТЕ (самые большие портативные блоки переменного тока).
Для сравнения: например, кондиционера на 10 000 БТЕ достаточно, чтобы должным образом охладить помещение площадью 400–450 квадратных футов (согласно диаграмме EnergyStar BTU).
Недостатком является то, что вы можете перемещать кондиционер, но вам всегда нужно будет перемещать воздуховод.Горячий воздух должен выходить за пределы дома. Для этого к каждому портативному блоку переменного тока прилагается воздушный шланг (диаметром от 4 до 6 дюймов), длина которого может достигать 10 футов.
Портативный кондиционер — это автономный кондиционер с вентиляционным отверстием для выпуска горячего воздуха. Он поставляется на колесах, и вы можете свободно перемещать его.
Когда вы «паркуете» портативный кондиционер в комнате, вы должны присоединить шланг к устройству, а другой конец вынуть из окна или раздвижной двери.
В общем, у вас есть довольно много вариантов, когда дело доходит до выбора правильного типа портативного кондиционера.Вы можете получить действительно хороший менее чем за 500 долларов. Это самый универсальный кондиционер.
Вы можете ознакомиться с нашими лучшими выборами для лучшего портативного кондиционера в 2021 году; мы используем спецификации, чтобы определить, какой портативный блок переменного тока является лучшим. Основываясь на этих характеристиках, мы также можем определить, какие портативные блоки переменного тока самые тихие; и вы даже можете найти список самых дешевых портативных кондиционеров (на основе рейтинга EER и цены за единицу) и самых тихих портативных кондиционеров (на основе уровней децибел).
В Европе они довольно популярны. Вся установка заключена в единую оболочку, которая встроена в окно или сквозь стену.
Это довольно гениальный ход, если вдуматься: одна часть блока переменного тока обращена внутрь помещения, а другая часть — наружу. Вам не нужны два устройства или одно устройство с вентиляционным отверстием; оконный кондиционер в этом смысле уникален.
Оконный кондиционер с одной стороны обращен в помещение, а с противоположной — на улицу. Его можно установить через окно или стену.
Очевидно, это не все розы, даже с оконными кондиционерами. Если вы хотите встроить его в стену, она не должна быть толще 9 дюймов. Толстые стены обычно препятствуют воздушному потоку, и оконный кондиционер становится неэффективным по сравнению с другими типами кондиционеров.
Самые большие оконные кондиционеры могут обеспечить мощность охлаждения до 25 000 БТЕ.
По сравнению с устройствами сплит-системы оконные кондиционеры более доступны по цене и проще в установке. Некоторые продвинутые модели в дополнение к охлаждающему эффекту также предлагают обогрев. Обычно вы также можете найти один с дистанционным управлением. Вы можете проверить текущий список лучших оконных кондиционеров на 2021 год здесь.
Вы также можете найти самые тихие оконные кондиционеры и самые энергоэффективные оконные кондиционеры. Конкретные оконные кондиционеры включают:
Некоторые оконные кондиционеры служат также в качестве тепловых насосов; Это означает, что они также могут обеспечивать отопление зимой.Для получения дополнительной информации вы можете проверить оконный кондиционер с тепловыми комбинациями здесь.
Лучшее для старых зданий без разрешения на внешние блоки
Настенные кондиционеры — довольно нишевые охлаждающие устройства. Они идеально подходят для людей, которые живут в старых зданиях, где в летние месяцы становится очень жарко.
Идеальным типом блока переменного тока для использования здесь была бы мощная сплит-система, но эти старые здания обычно являются частью наследия.Как следствие, вам не разрешается ставить кожух переменного тока на внешнюю стену.
Вы можете закрепить блок переменного тока на стене.
С помощью прочных опор вы можете повесить эти типы кондиционеров на стену (чем выше, тем лучше). Кроме того, вам необходимо проложить 2 воздуховода через стену за блоком кондиционирования воздуха, чтобы горячий воздух мог выходить на улицу. Очевидно, вам потребуется профессиональная помощь с установкой.
Настенный блок переменного тока устанавливается у стены.Две трубы проходят через стену, чтобы выпустить горячий воздух наружу.
Кондиционеры, монтируемые через стену, обычно немного больше. Кроме того, если вы постоянно запускаете их на 100%, стена за ними может сильно нагреться. Две воздушные трубы, рассеивающие тепло снаружи, могут немного нагреться, если вы не будете осторожны.
Установленный у окна кондиционер со встроенным обогревателем может быть дороже, но он будет служить источником тепла зимой, а летом — источником охлаждения.
Если у вас есть блок, установленный на внешней стене, вам обычно потребуется опорный кронштейн переменного тока для оконных блоков переменного тока. Например, в Нью-Йорке от вас требуется по закону установить их, чтобы обеспечить дополнительную поддержку для наружных настенных блоков.
устаревает с портативными кондиционерами, но может также использоваться в качестве обогревателей
Напольные кондиционеры очень похожи на настенные кондиционеры.Практически единственная разница между ними заключается, как вы уже догадались, в том, что напольные монтируются на полу, а не на стене.
Кондиционер этого типа также имеет две металлические трубы, проходящие через стену для выпуска нагретого воздуха. Однако мы видим их все меньше и меньше. Это может быть необычно, учитывая их энергоэффективность.
Тем не менее, они занимают много места и не могут быть убраны в летние месяцы, как портативные кондиционеры. Они могут быть встроены в старые здания, но, честно говоря, ни один достойный архитектор не включил бы их в свои проекты в 21 веке.
Точечные охладители № 5 для лодок и кораблей (диапазон цен: 1000–4000 долл. США)
Большие промышленные мобильные блоки переменного тока (специальное использование)
Эти большие пригодятся только парням, у которых есть лодка, корабль или даже самолет. «Точечные охладители» обычно имеют емкость более 30 000 БТЕ; какой такой способностью можно охладить лодку среднего размера.
Кондиционер Spot Cooler большой и используется для охлаждения целых лодок. Две трубы обеспечивают обмен горячего и холодного воздуха.
Мы упоминаем о них, потому что они уникальны по своему положению. Точечные охладители мобильны и «припаркованы» снаружи лодки (теплая сторона).
Большинство типов кондиционеров размещается внутри помещения (холодная сторона). Точечные охладители имеют две или более трубы, которые входят в лодку и всасывают теплый воздух, вдувая холодный.
Блоки переменного тока сплит-системы (5 различных типов)
Кондиционеры сплит-системы состоят из двух корпусов. Внутри дома находится меньшая (сексуальная) тихая оболочка, а снаружи — более шумная (уродливая).
Это означает, что охлаждающий змеевик находится внутри вашего дома, а нагревательный змеевик, который распределяет тепло, и компрессор находятся вне вашего дома. Эти типы кондиционеров обладают рядом преимуществ:
Они очень тихие (компрессор снаружи, помните?).
Они обладают большой вместимостью и могут быстро и эффективно охладить ваш дом.
Внутренняя оболочка обычно меньше и лучше выглядит.
Нет необходимости в вентиляционных отверстиях, как в моноблочных кондиционерах.
Очевидно, два недостатка — более высокая цена, а не простая установка, и вам необходимо прикрепить внешний блок где-нибудь в вашем доме или рядом с ним.
Кондиционеры сплит-системы, прежде всего, исключительно способны охладить весь ваш дом.
Полезное решение для каждого дома (самое популярное)
Более чем в 50% домов в США есть система кондиционирования.Как вы, наверное, уже знаете, это система воздуховодов, которая может распространяться в любую комнату вашего дома или квартиры. Можно с уверенностью сказать, что центральное кондиционирование воздуха сложнее всего в установке, но проще всего в эксплуатации.
Эта система кондиционирования воздуха, устанавливаемая на воздуховод, обычно предварительно устанавливается в вашем доме. Если вы ищете замену своему текущему блоку переменного тока, центральный кондиционер будет отличным вариантом, но сам процесс установки утомителен. Это может стоить вам более 10 000 долларов из-за того, что вам придется сломать весь потолок и все стены, через которые нужно пройти.
Центральный кондиционер (иногда называемый «канальными кондиционерами») использует комбинацию внутреннего и наружного воздуха, охлаждает его и упрощает работу. Электростанция всего блока представляет собой корпус центрального блока переменного тока, который расположен снаружи, обычно прикреплен к дому или во дворе.
Электростанция центрального кондиционера — это внешний блок, прикрепленный к дому или расположенный в центре двора.
Очевидно, вам понадобится опытный инженер, чтобы установить в вашем доме утопленный трубопровод кондиционера.Если у вас есть существующий центральный блок кондиционирования воздуха, вы также можете вызвать специалиста по замене кондиционера, чтобы он вам помог. Система кондиционирования воздуха — это не простой проект, сделанный своими руками.
Вы можете проверить лучшие марки центральных кондиционеров и сколько они стоят здесь.
# 2 и # 3: Настенные и напольные кондиционеры (диапазон цен: 400–3000 долларов)
То же, что и автономные блоки переменного тока, но с более тихой и надежной сплит-системой
Блоки кондиционирования, устанавливаемые на стене или полу, могут быть автономными или сплит-системами.
Следовательно, нет ничего необычного в наличии настенного кондиционера сплит-системы на 15 000 БТЕ, который тише портативного кондиционера на 6000 БТЕ.
Вот как выглядит напольный кондиционер в установленном виде:
Напольный кондиционер: вы даже можете установить 2 или 3 внутренних блока переменного тока на одном внешнем корпусе переменного тока.
Одним из преимуществ этого типа кондиционера является то, что вы можете подключить 2 или 3 блока переменного тока, подобных этому, к единому внешнему кожуху переменного тока (генератор с вентилятором и компрессором).
На практике это означает, что внутри дома может быть 3 единицы, скажем, 9000 БТЕ, 12000 БТЕ и 15000 БТЕ. Снаружи дома у вас будет более мощный и шумный генератор. Такая система имеет емкость 38 000 БТЕ, что совершенно невозможно для любого автономного типа кондиционера.
Здесь вы можете проверить лучшие бесканальные мини-сплит-блоки переменного тока с наивысшими рейтингами SEER.
Недавно Mr COOL разработал мини-сплит-систему, которую вы устанавливаете самостоятельно (и экономите 3000 долларов на установке).Вы можете проверить обзор мини-сплит Mr COOL DIY здесь.
Эстетические блоки большой емкости, идеально подходящие для офисов
Этот тип кассетного кондиционера больше всего подходит для офисных помещений. Кондиционер устанавливается на потолке (или даже подвешивается к потолку) и эффективно крепится к невидимым воздуховодам по всему зданию.
Главное достоинство потолочных кондиционеров — эстетика и мощность.
Короче говоря, они обычно имеют современный дизайн, не «выступают» из стены или пола, выглядят дорого (правда, дорогие, если честно). Единственное, что «выступает» из потолка, — это 4 выпускных жалюзи.
Потолочный кондиционер: он одновременно элегантный и мощный. Идеально подходит для офисов.
Другая часть — чистая сила. Поскольку воздушный поток связан с центральным воздушным потоком, один из этих кассетных типов кондиционеров может заменить до 5 оконных кондиционеров и до 7 переносных кондиционеров.
Учитывая их расположение, направление охлаждающего воздуха вертикальное, а не горизонтальное. Большинство кондиционеров крепятся на стене и создают «боковой ветер» . Поскольку кассетные кондиционеры установлены на потолке, вы будете ощущать «нисходящий ветер» , когда стоите под блоком переменного тока.
Бесканальные кондиционеры с мини-сплит системой №5 (диапазон цен: 500–5000 долларов)
В настоящее время самый популярный большой тип кондиционеров
С мини-сплит системой разобраться довольно просто. У вас есть одна катушка внутри, которая собирает тепло в помещении, а другая — снаружи дома / квартиры, где тепло изнутри рассеивается снаружи.
Настенная установка кондиционера: Наружная часть — это шумная, уродливая часть вентилятора и компрессора. Внутренняя часть — тихая, красивая охлаждающая часть. Вы можете легко отрегулировать температуру с помощью пульта дистанционного управления.
В большинстве случаев нам приходится смотреть (и слышать) внутреннюю оболочку настенного или напольного кондиционера.Корпуса сплит-систем обычно меньше по размеру, красивы и, прежде всего, бесшумны.
Это потому, что компрессор — элемент кондиционера, который производит больше всего шума, — расположен в кожухе снаружи дома.
Стандартный мини-сплит состоит из 1 наружного и 1 внутреннего блока. Если вы хотите установить агрегат большей вместимости и в нескольких комнатах, вы можете выбрать системы с:
Как правило, кондиционеры сплит-системы более мощные, но, как правило, они более сложные и дорогие.
При выборе правильного типа кондиционера нет лучшего совета, чем этот:
«Выберите нужный тип».
Некоторые люди вкладывают 10 000 долларов в центральный кондиционер, тогда как простого портативного кондиционера на 6000 БТЕ может хватить.
Другие покупают простой портативный кондиционер на 6000 БТЕ для охлаждения дома площадью 5000 кв.м в Техасе.
Неотъемлемая часть выбора типа кондиционера, который лучше всего подходит для вас, — это реалистично оценивать, сколько мощности (БТЕ) вам нужно.Далее следует решить, готовы ли вы просверливать отверстия в стенах, использовать уличный кожух переменного тока или насколько тихо вы хотите, чтобы кондиционер работал.
Во всех случаях реалистичность избавит вас от множества неприятностей (пот + деньги), когда приближается летняя жара.
Краткое обновление: Новые технологические достижения позволили инженерам HVAC создавать новые типы кондиционеров. Одним из таких примеров являются кондиционеры с батарейным питанием; они используют литий-ионные батареи 12 В или 24 В и генерируют мощность охлаждения более 2000 БТЕ, будучи полностью портативными.
Crestview Услуги по установке и ремонту бесканальных мини-сплит-кондиционеров
Первоклассные услуги по установке бесканальных мини-сплит-кондиционеров в Crestview.
Никто не хочет оказаться в ситуации, когда им нужно заменить домашнюю систему кондиционирования воздуха. С другой стороны, это дает вам возможность установить новое устройство, которое больше соответствует вашим потребностям и бюджету. На рынке доступно множество вариантов, но популярность среди них растет, это бесканальная мини-сплит-система переменного тока.
Этот тип кондиционирования воздуха может быть идеальным, если вы ищете способ избежать жары, сэкономив при этом кучу денег. К счастью, специалисты компании Boutwell’s Air Masters могут выполнить установку и ремонт бесканальных мини-сплит-систем кондиционирования в домах в районе Крествью, штат Флорида. Позвольте нам показать вам, как с этой бытовой техникой сохранять спокойствие при ограниченном бюджете.
Взгляните на наши купоны, чтобы узнать, как вы можете сэкономить на следующей услуге с нашими предложениями и специальными предложениями.
Что такое бесканальная мини-сплит-система переменного тока?
Бессистемные кондиционеры с мини-сплит-системой
— это, пожалуй, самое универсальное охлаждающее оборудование, которое вы можете купить. Поскольку они не привязаны к каким-либо воздуховодам или окнам, их можно установить в любом месте вашего дома. Это также означает, что вы можете контролировать, в каких комнатах будет работать кондиционер, имея возможность регулировать температуру на каждом устройстве.
Вы можете установить эти устройства только в часто используемых помещениях, и каждый раз, когда эти помещения не используются, кондиционер может быть отключен.Люди, пользующиеся кондиционированием воздуха, также могут регулировать климат по своему усмотрению. Если кто-то хорошо управляет использованием этих кондиционеров, они могут экономить энергию, используемую в своих домах, в то время как все остальные могут изменять окружающую среду по своему усмотрению. Вы экономите деньги, пока ваша семья остается спокойной и счастливой.
Обеспечение предоставления услуг профессионалами
Как и любой другой бытовой прибор, бесканальные мини-сплит-системы переменного тока — это деликатные и сложные устройства.Установить и отремонтировать их не так просто, как вы думаете. Также существует опасность, что вы можете повредить устройство или нанести себе вред, если попытаетесь самостоятельно работать с этими системами. Самый безопасный способ действий — нанять профессионала, который выполнит эти обязанности за вас. Это также лучший способ впоследствии убедиться, что ваш кондиционер работает должным образом, чтобы вы и ваша семья могли наслаждаться комфортом, который предлагают эти приборы.
Хотите узнать, что люди говорят о наших услугах? Узнайте, посетив наши обзоры.
Если вы готовы модернизировать охлаждающее устройство, возможно, вам подойдет бесканальная мини-сплит-система переменного тока. Если вы находитесь в районе Крествью, штат Флорида, мы можем помочь с установкой и ремонтом. Позвоните нам по телефону 850-969-9711, чтобы записаться на прием.
Сравнение бесканальной системы кондиционирования и центральной системы кондиционирования для вашего дома
Для домовладельцев выбор между бесканальной мини-сплит-системой и традиционной системой центрального кондиционирования может быть трудным.Давайте сравним основные различия между двумя вариантами.
Основные различия между бесканальной мини-сплит-системой и центральной системой кондиционирования воздуха заключаются в цене, объеме обслуживания и общем внешнем виде каждой системы. Бесканальные мини-сплит-блоки могут быть более дорогими и не самыми привлекательными, но они практически не требуют обслуживания. С другой стороны, центральные системы кондиционирования менее дороги и практически незаметны, но они требуют ежегодного обслуживания.
Бесконтактная мини-сплит-система.
Бесканальная мини-сплит-система состоит из двух основных компонентов — наружного компрессора и внутренней приточно-вытяжной установки. Кабелепровод соединяет наружный блок с внутренним блоком.
Преимущества бесканальной мини-сплит-системы.
Как следует из их названия, бесканальная мини-сплит-система не требует наличия воздуховодов, что делает ее более удобным вариантом охлаждения для старых зданий с толстыми стенами. Он в основном поддерживает постоянную температуру в вашей комнате, в отличие от кондиционера, который включается и выключается в течение дня.Зимой система работает в обратном направлении, поглощая тепло из наружного воздуха и перемещая его в помещение для обогрева вашего дома.
Их компактный размер обеспечивает большую гибкость в температурном зонировании — кондиционирование воздуха ограничено помещениями, в которых расположены кондиционеры. Эти системы, как правило, работают тише, чем центральные системы кондиционирования воздуха, и их проще установить. Некоторые бесканальные модели мини-сплит-систем имеют самый высокий рейтинг эффективности среди систем кондиционирования воздуха любого типа.
Недостатки бесканальной мини-сплит-системы.
Хотя бесканальный мини-разделитель может сэкономить деньги в долгосрочной перспективе, первоначальная стоимость установки может оказаться высокой. Найти квалифицированных профессиональных установщиков может быть сложно. Неправильный размер или размещение могут означать, что ваша установка работает менее эффективно. Есть также некоторые домовладельцы, у которых есть эстетические проблемы с настенным блоком.
Центральная система кондиционирования.
Центральная система кондиционирования обрабатывает воздух в центре и распределяет его в комнаты и из них с помощью одного или нескольких вентиляторов и ряда воздуховодов.Приточные воздуховоды и регистры переносят этот прохладный воздух из кондиционера в дом. Воздух становится теплее, когда он циркулирует по дому; затем он возвращается в центральный кондиционер через обратные каналы и регистры.
8 лучших бесканальных кондиционеров в 2021 году
Персонал
Устали использовать громкие и некрасивые оконные кондиционеры для охлаждения вашего дома летом? Возможно, у вас нет средств для установки в вашем доме полностью канальной системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, но вы все равно можете перейти на более мощную систему охлаждения с бесканальным кондиционером.
Эти системы, которые часто называют мини-сплит-системами, включают в себя один или несколько настенных блоков внутри вашего дома, которые питаются от относительно небольшого наружного компрессора. Они предлагают больше мощности и контроля, чем оконные кондиционеры — большинство из них можно даже использовать в качестве обогревателей — но они не такие сложные и дорогие в установке, как канальные системы, что делает их хорошим компромиссом для домовладельцев, желающих более эффективного охлаждения. система.
На что следует обратить внимание
При выборе бесканального кондиционера следует учитывать несколько моментов.Во-первых, вам нужно решить, сколько внутренних блоков вам нужно, а также где они будут размещены. В отличие от оконных блоков, мини-сплит-системы являются постоянным приспособлением, поэтому вы должны тщательно продумать, где они будут наиболее эффективными в вашем доме.
Также важно найти устройство, достаточно мощное для комнаты, в которой оно находится — если ваше устройство слишком маленькое, ему может быть сложно охладить пространство. Холодопроизводительность кондиционеров обычно измеряется в британских тепловых единицах или БТЕ в час, и, как правило, вам понадобится блок, который обеспечивает 20 БТЕ на каждый квадратный фут жилой площади.Итак, для комнаты площадью 200 квадратных футов требуется кондиционер на 4000 БТЕ.
Наконец, не забудьте учесть установку. Большинство бесканальных кондиционеров требует профессиональной установки (хотя есть несколько моделей, сделанных своими руками), поэтому вам необходимо принять во внимание эти расходы и убедиться, что установщику комфортно работать с выбранным вами устройством.
Как мы выбрали
Чтобы составить список бесканальных кондиционеров, которые удовлетворяют широкий спектр потребностей, мы рассмотрели блоки различных уважаемых брендов и выбрали модели разных размеров и разных типов. ценовые точки.Все модели получили высокую оценку обозревателей, и многие из них оснащены множеством полезных функций, включая возможность программирования, настройки осушения и, в некоторых случаях, интеллектуальную функциональность.
Реклама — продолжить чтение ниже
1
Лучший результат
Senville SENL-30CD Мини-сплит-кондиционер
Senville amazon.com
$ 1 678,00
Эта модель от Senville с высоким рейтингом выпускается в различных размерах, от 9000 БТЕ до 30 000 БТЕ, и она выпускается в моделях на 120 и 230 вольт.Он имеет функцию 4-в-1, работая как кондиционер, обогреватель, осушитель и вентилятор, и работает на уровне всего 34 децибел, что делает его чрезвычайно тихим вариантом для спальни или детской. Всеми его настройками можно управлять с помощью прилагаемого пульта ДУ. Кондиционер поставляется с 16-футовым установочным комплектом, включающим кабель связи и медные провода, но важно отметить, что для того, чтобы 5-летняя гарантия на устройство была действительной, торговая марка требует профессиональной установки.
Разнообразие размеров
Тихая работа
Установка своими руками аннулирует гарантию
2
Лучший бюджет
Бесконтактная инверторная система для кондиционеров Della Mini Split
Эта модель от Della стоит очень дорого, и она по-прежнему обеспечивает производительность 12 000 БТЕ / час, что делает ее подходящей для помещений площадью до 750 квадратных футов.Помимо охлаждения, этот блок имеет настройки для нагрева, осушения и вентиляции, а также имеет множество полезных функций, в том числе 24-часовой таймер, спящий режим, режим энергосбережения и несколько скоростей вентилятора, все из которых могут можно отрегулировать с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления. Он поставляется с полным установочным комплектом, включая 10-футовый линейный набор, и работает в диапазоне от 30 до 41 децибел, в зависимости от настроек.
Доступный
Разнообразие настроек
3
Лучшее для больших помещений
Бесконтактный мини-сплит-кондиционер для одной зоны Cooper & Hunter
Купер и Хантер амазонка.ком
2 153,90 долл. США
Если вы планируете установить бесканальный кондиционер в большом помещении, эта модель обеспечивает производительность 36 000 БТЕ в час, что делает его достаточно мощным, чтобы эффективно охлаждать помещения площадью более 1000 квадратных футов. Его можно использовать как для обогрева, так и для охлаждения, работая при температуре окружающей среды от 5 до 122 градусов по Фаренгейту, и он поставляется с полным комплектом для установки. Вы получите изолированный и предварительно расширенный 25-футовый комплект лески, провода связи и удлинитель дренажа, а также пульт дистанционного управления, и устройство может даже быть оснащено Wi-Fi, если вы решите приобрести USB-адаптер бренда. (продано отдельно).
Адаптер Wi-Fi продается отдельно
4
Лучшая установка своими руками
Mrcool Сделай сам Бесконтактный кондиционер с мини-сплит-системой и тепловой насос
MRCOOL walmart.com
2212 долларов.21 год
Этот мини-сплит-кондиционер «сделай сам» специально разработан для любительской установки, что означает, что вы сможете сэкономить деньги на общих инвестициях. Устройство обеспечивает производительность 24 000 БТЕ / час и предлагает настройки как нагрева, так и охлаждения, а также поддерживает Wi-Fi, что позволяет управлять им со смартфона или с помощью цифровых помощников, таких как Amazon Alexa и Google Home. Система без воздуховодов не требует каких-либо специальных инструментов для установки — 25-футовый линейный комплект предварительно заправлен хладагентом и оснащен быстросъемными электрическими соединениями, которые может установить любой, — и настройка должна занять несколько часов, что позволяет вам начните охлаждать свой дом как можно скорее.
Предназначен для самостоятельной установки
Дороже, чем аналогичные устройства
5
Best Smart AC
Senville SENA-36HF / Z Мини-сплит-кондиционер с тепловым насосом
Senville амазонка.ком
Если вам нужна возможность регулировать кондиционер со своего смартфона, эта модель от Senville включает в себя встроенное соединение Wi-Fi, что позволяет управлять им удаленно с телефона Android или iOS. Он подходит для больших помещений благодаря выходной мощности 36 000 БТЕ, а также имеет настройки обогрева, осушения и вентилятора. Устройство имеет режимы Turbo и Quiet для еще большей универсальности, и оно может автоматически переключаться с охлаждения на нагрев в зависимости от температуры окружающей среды.Кондиционер Senville поставляется с 16-футовым установочным комплектом, но рекомендуется профессиональная установка.
Умная функциональность
Большой объем
6
Лучшая энергетическая звезда
Бесконтактный мини-сплит-кондиционер Bosch Energy Star
Bosch Wayfair.ком
$ 1 342,15
Системы кондиционирования воздуха часто потребляют много электроэнергии, но вы можете свести к минимуму расходы с этой сертифицированной Energy Star моделью от Bosch. Он выпускается в нескольких размерах, от 9000 до 36000 БТЕ, а внутренний блок имеет элегантный современный дизайн, который не так сильно раздражает глаза, как другие модели. Продукт предлагает ряд удобных функций, в том числе таймер, автоматические настройки «следуй за мной» и настройки скорости «турбо», а когда вы переводите его в бесшумный режим, он работает с тихой работой в 20 децибел.Вы можете выбрать между 16- или 24-футовым комплектом линии с этим кондиционером, и он включает в себя все необходимое для установки.
Элегантный дизайн
Сертификат Energy Star
Несколько размеров
Дороже, чем аналогичные устройства
7
Best с потолочной кассетой
Потолочный кассетный мини-сплит-кондиционер Cooper & Hunter
Купер и Хантер Walmart.ком
$ 1 299,00
Большие прямоугольные внутренние блоки, которые поставляются с большинством бесканальных кондиционеров, могут быть немного громоздкими на стене, и если вы предпочитаете более обтекаемый вид, в этом блоке вместо этого используется потолочная кассета. Система мощностью 9000 БТЕ может использоваться как для обогрева, так и для охлаждения помещений площадью до 450 квадратных футов, и она поставляется с 16-футовым комплектом трубопроводов, а также всем необходимым установочным оборудованием. Система имеет 24-часовой таймер, спящий режим, турбо-функцию и 12 скоростей внутреннего вентилятора, а также работает на уровне 25 децибел, что делает ее идеальной для спален.
Кассета потолочная взамен настенной
8
Лучшая мультизона
Бесконтактный мини-сплит-кондиционер Bosch Multi Zone Energy Star
Bosch wayfair.com
2306 долларов.93
Если вы планируете установить несколько стеновых блоков без воздуховодов по всему дому, вам понадобится многозонный мини-сплит-кондиционер, такой как этот от Bosch. Эта система может быть настроена на выбор от двух до пяти зон, и вы также можете выбрать из широкого диапазона вариантов BTU с возможностью получения единиц разных размеров. Этот продукт имеет сертификат Energy Star для более эффективной работы, и каждое устройство поставляется со своим собственным пультом дистанционного управления, что позволяет вам управлять им независимо — идеально, если вы хотите, чтобы в одной комнате было теплее, чем в другой.
Несколько размеров и зон
Сертификат Energy Star
Камрин Рабидо Камрин Рабидо — писатель-фрилансер и рецензент, специализирующийся на товарах для дома, кухни и домашних животных.
описание схемы, преимущества и недостатки, способы разводки
Индивидуальное домостроительство с каждым годом набирает популярности. Несмотря на нестабильность экономики в стране люди стараются самостоятельно решать вопрос покупки собственного жилья. Из практики стало ясно, что такой подход к решению жилищной проблемы является оптимальным. Но вопрос обогрева квадратных метров дома с минимальными затратами на монтаж отопительной системы по-прежнему стоит очень остро среди счастливых домовладельцев.
На сегодняшний день одной из самых простых и доступных схем отопительной системы считается «ленинградский», способ соответствует всем требованиям современного обогрева домов: она обладает высокой эффективностью и экономичностью при сравнительно несложном монтаже и дальнейшем обслуживании. Плюс ко всему такой тип отопления имеет независимое подключение, что абстрагирует его от центральной отопительной магистрали.
Что подразумевается под «ленинградкой»?
Такое эксцентричное название отопительная система приобрела благодаря одноимённому городу, где её впервые использовали для обогрева многоквартирных построек. Её разрабатывали во время острой недостачи жилплощади в бывшем Союзе с целью максимально сэкономить на изделиях трубопрокатной промышленности. Однако с того времени схема отопления была сильно изменена и усовершенствована, хотя и сохранила все основные преимущества, которые и по сей день привлекают очень много домовладельцев стремящихся не сильно тратиться на организации обогрева собственного дома:
минимальный объем расходных материалов;
простота проведения монтажных работ, которые вполне под силу выполнить самостоятельно;
доступность покупки всех комплектующих;
простота и дешевизна в процессе эксплуатации.
В основе схемы обустройства современного отопления «ленинградка» лежит простейший принцип подключения всех приборов отопления последовательным способом одним трубопроводом, по которому будет циркулировать теплоноситель. При этом пройдя полный круг и выйдя из самого дальнего радиатора, остывшая вода снова возвращается в центральный агрегат — котёл для повторного нагрева. Благодаря этому происходит перемещение теплоносителя, в качестве которого используют горячую воду в замкнутом отопительном контуре. При этом в процессе движения воды она отдаёт своё тепло батареям, которые прогревают воздух в помещении.
Принципиальные особенности функционирования «ленинградки»
Как уже упоминалось, ленинградская схема разводки отопительной системы подразумевает последовательное подключение всех приборов начиная от котла. Поэтому показатели температуры на входе обратной трубы возврата теплоносителя будут намного ниже, чем на выходе подающего трубопровода. Именно благодаря такой разнице температур, вода естественным путём, по законам физики, циркулирует по контуру системы отопления. При этом однотрубная схема «ленинградки», несмотря на всю кажущуюся простоту, может применяться даже в двухэтажных строениях.
Поскольку в предусмотренной схеме возможна прокладка трубопровода ниже уровня напольной поверхности, то необходимо побеспокоиться о качественной теплоизоляции. Если этим вопросом пренебречь, то значительно упадёт эффективность ленинградской отопительной системы и плюс ко всему конструктивные элементы пола будут сильно перегреваться, так как температура теплоносителя в трубе достаточно высокая.
Плюсы и минусы схемы отопления «ленинградка»
Основными преимуществами, обеспечивающимися отопительной системой «ленинградка» при организации водяного обогрева помещения являются: высокая экономичность, простой монтаж и обслуживание. Но к сожалению, такие системы однотрубного отопления не лишены и недостатков:
наиболее отдалённые от котла отопительные батареи в последовательной цепи трубопровода должны иметь максимальное количество секций, так как вода, доходящая до них по трубе, будет охлаждённой;
система отопления «ленинградка» не предусматривает подключения тёплого пола или полотенцесушителя;
теплоноситель по контуру циркулирует под достаточно высоким давлением.
Но такого рода недостатки присуще традиционной однотрубной схеме отопления, в которой не используются элементы регулировки подачи теплоносителя в радиаторы. Поэтому установка байпаса с игольчатым клапаном на каждую батарею позволяет вручную задавать температуру каждого отдельно взятого радиатора. Это позволило добиться гибкости и экономичности в регулировке водяной отопительной системы.
Усовершенствованная и модифицированная система отопления «ленинградка» считается прекрасным выбором для отопления помещений разного рода. Поэтому её применение поможет создать простой и в то же время эффективный и недорогой обогрев как загородного коттеджа, так и городской квартиры или частного дома.
Способы разводки отопления «ленинградка»
При монтаже отопительной системы «ленинградка» используется два способа прокладки основной тепловой магистрали — вертикально или горизонтально.
В горизонтальной схеме разводки предусматривается объединение всех радиаторов одного этажа в единую линию, с её подсоединением к центральному отопительному стояку. Трубы в такой системе монтируют или внутри напольной поверхности или непосредственно на ней. При этом первый вариант выгоднее с эстетической стороны.
В случае с вертикальной разводкой обязательно наличие общего стояка в местах размещения батарей. При этом подводящую магистраль, соединяющую отдельно взятые стояки, обычно подводят сверху. В такой схеме появилась возможность улучшить нагрев каждого отдельно взятого радиатора и использовать трубопровод с меньшим диаметром.
Вертикальную систему не используют в многоквартирных постройках, так как её конструктивные особенности не позволяют вести индивидуальный учёт потребления тепловых ресурсов. В случае с частным домостроительством она более предпочтительна по той простой причине, что обладает большей эффективностью теплоотдачи а, следовательно, и экономичностью.
Отопление «ленинградка» – схема открытой разводки
Открытая схема водяного отопления «ленинградка» имеет интересную особенность — последовательное размещение всех конструктивных элементов по внешнему контуру стен. Центральным узлом такой однотрубной системы является отопительный котёл, который посредством подающего стояка подсоединяется к первой батарее. Потом с первого радиатора горячая вода попадает в следующий элемент и так пока не пройдёт по всем нагревательным узлам во всём доме. Пройдя все батареи, остывшая вода по трубе обратки возвращается назад в котёл для повторного нагрева и всё повторяется заново, образуя замкнутый круговорот.
Из-за нагрева воды в отопительной системе по законам физики она расширяется в объёме. Поэтому для удаления её излишков в контуре устанавливается расширительный бачок. При этом в открытой отопительной системе, такой конструктивный элемент связан с воздухом в помещении посредством специального патрубка. После того как теплоноситель остынет, он из расширительного бака снова попадает в систему.
Очень часто для повышения эффективности работы отопления однотрубную систему оснащают циркуляционным насосом, который устанавливается перед котлом на трубе обратки. Благодаря такому дополнению, скорость обогрева частного дома как одноэтажного, так и с двумя этажами значительно увеличивается, так как теплоноситель начинает циркулировать по принудительному принципу.
Чтобы облегчить заполнение отопительной системы водой, в месте прохождения трубы обратки через запорный механизм и очистительный фильтр подключается трубопровод холодного водоснабжения. Также в нижней точке системы монтируется сливной патрубок с краном на конце. Такое приспособление позволяет в случае необходимости слить весь теплоноситель из системы.
В частном домостроении обычно используют стандартные радиаторы с нижней схемой подключения. При этом каждая батарея для удаления воздушных пробок оснащается краном Маевского. Помимо этого в частных домах для «ленинградки» зачастую используют последовательный диагональный метод подключения батарей.
Но, несмотря на популярность таких схем разводки отопления, они обладают общим существенным недостатком — в них не предусмотрена регулировка уровня теплоотдачи каждой отдельно взятой батареи. Для решения этой проблемы существует кардинально другой способ подключения радиаторов.
Для улучшения работы отопительной системы посредством регулировки тепла каждого радиатора используется параллельное подключение всех батарей к стояку. При этом каждое отопительное устройство на входном и выходном патрубке оснащается запорной арматурой. Также в параллельный к батарее участок стояка, который в такой ситуации выступает в роли байпаса, монтируется игольчатый кран для регулировки интенсивности водяного потока через отопительную батарею. Это удалось достигнуть благодаря законам физики, ведь при полном открытии запорного механизма теплоноситель не потечёт вверх по батарее, преодолевая силу тяжести. Это приводит к тому, что при увеличении степени открытия вентиля, снижается температура в батарее.
Закрытая схема отопления «ленинградка»
Однотрубную схему разводки отопительной системы «ленинградка» часто выполняют в закрытом варианте. Такой обогрев дома предусматривает установку расширительного мембранного бака, благодаря которому в системе создаётся избыточное давление. В большинстве случаев его уровень, невысокий, и достигает не более 1,5 атмосферы. Плюс ко всему такую отопительную систему обязательно оснащают манометром, воздухоотводчиком и предохранительной системой в виде клапана.
Желание многих людей создать в своём частном доме однотрубную отопительную систему «ленинградка» в первую очередь обусловлено доступностью покупки всех составляющих частей, простотой монтажа и дальнейшим обслуживанием и ремонтом. Главное, правильно всё рассчитать и выполнить монтаж в соответствии с требованиями, предъявляемыми к современным отопительным системам.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Схема отопления Ленинградка — устройство для частного дома, особенности подключения системы, фотографии +видео
Содержание:
1. Особенность схем отопления Ленинградка
2. Преимущества модернизации ленинградской системы
3. Особенности горизонтальной системы Ленинградка
4. Особенности вертикальной системы Ленинград
5. Достоинства и недостатки ленинградской системы
6. Особенности монтажа Ленинградки
Обеспечить комфортное проживание в собственном доме невозможно без создания надежной и эффективной системы теплоснабжения. Поэтому так важен выбор варианта отопительной конструкции. Также следует учитывать цену материалов для монтажа и стоимость последующей эксплуатации.
По утверждению специалистов, в индивидуальном строительстве самой востребованной является система отопления Ленинградка – схема монтажа ее отличается простотой.
С помощью такого конструкционного решения можно организовать обогрев любого дома, при этом значительно сэкономив на приобретении материалов и монтажных работах. В процессе эксплуатации ленинградской системы отопления у жильцов имеется возможность регулировать уровень теплоснабжения отдельно в каждой комнате и тем самым создавать в них оптимальный микроклимат.
Особенность схем отопления Ленинградка
Прежде всего, следует отметить, что схема системы отопления Ленинградка – однотрубная. Принцип разводки теплоснабжающее магистрали состоит в том, что на контуре путем последовательной установки располагают отопительные приборы. По ним подогретый теплоноситель перетекает из одного радиатора в другой (подробнее: «Схема однотрубного отопления частного дома закрытого типа на примерах»).
Схема подключения отопления Ленинградка может иметь либо горизонтальную, либо вертикальную, а также верхнюю или нижнюю разводку трубопровода, в чем их различия видно на фото. Определиться с выбором, какой способ будет востребован, владельцу недвижимости следует на этапе проектирования (прочитайте: «Какая схема подключения радиаторов отопления оптимальна»).
Используется схема отопления Ленинградка для двухэтажного дома максимум. Здания, имеющие больше этажей, при помощи такой конструкции не обогревают. Принцип действия ленинградской системы заключается в следующем: нагретый теплоноситель от котла (газового, электрического) направляется в подающую линию, проложенную по всем помещениям дома. Затем вода (антифриз) возвращается в котел.
Таким образом, контур получается замкнутым, а теплоноситель проходит по нему полный цикл.
В каждой комнате монтируют радиаторы отопления и подключают их к подающему трубопроводу. Для обеспечения эффективного нагрева помещений их может быть разное количество в зависимости от потребностей.
При разработке схемы отопления частного дома Ленинградка предусматривают или естественную циркуляцию теплоносителя, или принудительный вариант (подробнее: «Ленинградская система отопления: схема, устройство, монтаж»). Второй способ реализуют путем установки специального насоса. Современные технологии предполагают использование в схеме различной запорной арматуры и приборов, осуществляющих контроль над функционированием отопления. Безусловно, что их установка приводит к удорожанию реализации проекта, но с другой стороны эффективность системы значительно возрастает.
Преимущества модернизации ленинградской системы
Установив в систему Ленинградка современные устройства можно получить ряд преимуществ:
Появляется возможность регулировать температурный режим в каждой комнате и подсобных помещениях. Например, повысить обогрев до максимума или понизить до минимальных значений. При этом не рекомендуется полностью отключать отопление, иначе помещение невозможно поддерживать в надлежащем состоянии.
Несмотря на снижение или повышение степени нагрева каждого отопительного прибора, это не влияет на работу системы в целом и ее отдельных элементов.
Когда появляется необходимость в ремонте отдельно расположенного радиатора, его можно будет отключать. Одновременно все остальные батареи продолжат свое функционирование в прежнем режиме и обогрев частного домовладения не пострадает.
Особенности горизонтальной системы Ленинградка
Если запроектирована горизонтальная схема отопления Ленинградка частного дома, то при разводке труб следует учитывать некоторые нюансы:
Магистральный трубопровод нужно укладывать в плоскость пола. Трубы размещают или поверх напольного покрытия или под ним. В последнем варианте потребуется теплоизоляция трубопровода, в противном случае потери тепла в системе будут большими.
Монтаж разводки труб выполняют до того, как укладывают напольное покрытие вне зависимости от варианта их укладки.
Когда делают однотрубное водяное отопление Ленинградка – схема размещения поверх пола может видоизменяться (прочитайте: «Схема водяного отопления частного дома — возможные виды расчета»).
Подающую часть трубопровода необходимо устанавливать с небольшим уклоном в направлении движения теплоносителя в сторону отопительных радиаторов.
Все батареи надо монтировать на одном уровне и на каждом приборе следует поставить краны Маевского, предназначенные для удаления воздуха, который может попасть в систему при заполнении ее жидким теплоносителем.
Особенности вертикальной системы Ленинград
Когда планируется вертикальная схема отопления Ленинградка, требуется установка циркулярного насоса. Как показала практика, его отсутствие самым негативным образом отражается на работе отопительной системы (прочитайте также: «Вертикальный радиатор отопления — стильно и эффективно»).
Среди преимуществ вертикальной разводки труб следует отметить:
быстрый нагрев радиаторов;
равномерное распределение нагретого теплоносителя по всем элементам контура;
возможность монтировать трубы меньшего диаметра.
Что касается недостатков вертикальной схемы разводки отопления частного дома, то он один – необходимость приобретения циркулярного насоса, что требует дополнительных затрат на его покупку и оплату потребляемой им электроэнергии. Если отключится электричество, насос не сможет работать.
Когда реализуется вертикальная схема отопления одноэтажного дома Ленинградка, расстояние от нагревательного котла до последнего радиатора не может превышать 30 метров. Во всем остальном, в том числе относительно монтажа дополнительных приборов, эта система аналогична горизонтальному варианту.
Достоинства и недостатки ленинградской системы
Как и всякая отопительная система, Ленинградка имеет достоинства:
экономичность реализации проектного решения, как в части материалов, так и относительно стоимости проведения работ;
доступность элементов отопительной конструкции. Все комплектующие системы – котел, трубы, арматура (регулирующая, запорная и контролирующая) всегда имеются в широком ассортименте в специализированной торговой сети;
недорогая эксплуатация;
простота проведения ремонта;
несложность монтажных работ – сделать ленинградскую отопительную систему можно самостоятельно. Главное разобраться со схемой разводки после ознакомления с информацией на данную тему;
наиболее эффективна схема отопления двухэтажного дома Ленинградка (прочитайте также: «Оптимальная схема разводки отопления двухэтажного дома»).
Имеющиеся у системы недостатки поддаются нивелированию:
при использовании схемы с естественной циркуляцией теплоноситель распределяется неравномерно. Устранить недостаток поможет наращивание дополнительных секций на радиаторах в самых дальних помещениях;
при горизонтальной разводке труб установить полотенцесушители или систему «теплый пол» не удастся;
конструкция эффективно работает только при наличии циркулярного насоса. Благодаря этому прибору увеличивается давление и степень обогрева.
Однотрубная схема отопления, детали на видео:
Особенности монтажа Ленинградки
Трубопровод монтируют по периметру здания.
Обязательно наличие расширительного бака. Он необходим для создания небольшого давления внутри трубопровода и таким образом обеспечивается равномерное передвижение теплоносителя.
Радиаторы в магистраль врезают одним из двух способов. Первый из них – нижний – предполагает подключение по расположенным внизу входным отверстиям. Второй вариант называется диагональным: вход теплоносителя идет от нижнего патрубка, а выход происходит с верхнего отверстия.
Система отопления Ленинградка — особенности монтажа
Я уже показывал вам варианты схем системы отопления, сегодня хочу более подробно остановиться на однотрубной открытой системе отопления называемую в простонародности «Ленинградка». Именно ленинградка пользовалась в советские времена невиданной популярностью, потому что такую систему легко смонтировать. Основные элементы системы отопления «Ленинградка» — газовый энергонезависимый котел, батареи, трубы и расширительный бак. Системы отопления типа ленинградка элементарная, ниже приведу детальный разбор, понятный даже не особо понимающим по вопросам устройств инженерной коммуникации.
Что вы узнаете
Преимущества «Ленинградки»
При данной системе отопления подающую трубу можно прокладывать прямо под дверным проемом;
Низкие затраты на комплектацию системы;
Лёгкий монтаж, с небольшим бюджетом из-за малой трудоемкости работ;
Система отопления эстетична, минимуму «выступающих» труб;
Такую систему можно подключать каскадно, одновременно к двум отопительным котлам;
Ленинградка позволяет обогнуть весь дом одним кольцом по его внешней стене. При данном раскладе трубопровод отходит от самого «сердца» системы отопления в качестве подающей, обводит весь периметр жилья и возвращается в обратку. С помощью ленинградки, схема отопления позволяет проложить теплый пол.
Недостатки системы
Потеря теплоотдачи, теплоотдача будет выровнена только лишь после добавления к последующим радиаторам дополнительных секций;
При системе «горизонтальное отопление» с применением металлических труб, в будущем возможен затруднительный демонтаж радиаторов.
Принцип действия «Ленинградки»
Во-первых последовательное расположение всех батарей системы отопления. Теплоноситель от котла (антифриз или вода) поступает во все радиаторы постепенно, отдавая тепло в каждой батарее. Здесь и вскрывается недостаток, логично, что если в первый радиатор зашел теплоноситель с температурой в 60С, в каждой последующей батарее отдал по 5С, скажем у до пятой батареи теплоноситель приходит с температурой уже в 40С, в следствии дальняя комната, участок будет плохо прогреваться, поэтому то туда и следует поставить радиатор с большим количеством секций.
Обращаю внимание! Увеличение количества секций радиаторов по мере удаления их от места «подачи» тепла сохранит тепловой баланс всех помещений.
Однотрубная система отопления ленинградка идеально подходит для обогрева строений с одним или двумя этажами. Если подающая труба прокладывается ниже уровня пола, следует своевременно позаботиться о ее изоляции при помощи рулонных материалов. В противном случае будут наблюдаться потери тепла и возникнет риск перегрева подпольного помещения.
Чем обеспечен непрерывный цикл теплоносителя?
Теплоноситель, нагретый до необходимой температуры попадая в батарею по законам физики, он перемещается в верхнюю часть полости радиатора. Теплоноситель с меньшей температурой опускается. Процесс перемещения более нагретого теплоносителя вверх и за счет этого действия выталкивание более холодного переходит в цикл. Более холодный теплоноситель перетекает в котел, нагревается и всё начинается повторно — циклично.
Особенности монтажа системы отопления
Трубу системы отопления прокладывают по всему периметру квартиры или дома, и замыкают на котле. Возле котла на подающей трубе делается врезка и выводится вертикальная труба на расширительный бак. Расширительный бак должен быть самой верхней точкой всей системы отопления и служить предохранителем и воздухоотводчиком.
А так же! Так же расширительный бак создает в системе отопления приемлемое (оптимальное) давление теплоносителя.
В такой системе отопления батареи подсоединяются врезкой в основную магистральную трубу. Применяется как нижнее-проходное подключение, так и диагонально-полнопроходное подключение.
Наглядно ознакомиться с однотрубной системой отопления типа «Ленинградка» и ее функционированием, вы сможете на видео. Подробно, а главное, доступно описывается вся тонкость, нюансы и способы решения возможной трудности при монтаже системы.
Современная однотрубная система, оборудуется регуляторами, вентилями для балансировки, клапаны термостатические, шаровые краны — это дает возможность балансировать радиаторы в зависимости от ваших предпочтений. Проще говоря, если у вас стоит радиатор в коридоре, а в нем вы проводите меньше времени чем в спальне, то на данном участке радиаторы можно немного приглушить, отрегулировав подачу теплоносителя в батарею. Так же, если систему отопления вы собираетесь монтировать своими силами, следует при проектировании учесть факт поломки батареи и на всякий случай поставить байпасы и съемные муфты (американки). Это позволит вам снимать радиатор не отключая систему отопления, а лишь перекрытие всего лишь одного радиатора. Это касается только лишь первых двух схем. Нижняя схема под данные условия не предназначена. перекрыв первую батарею вы перекрываете всю систему отопления.
Автор статьи: Сергей Юшков
Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать.
Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.
Как работает система отопления Ленинградка без насоса
Комплекс отопления «Ленинградка» был разработан во время существования СССР.
Популярность этой системы не падает со временем. Залогом актуальности Ленинградки является простой монтаж.
Тепло проходит по всему зданию благодаря своим компонентам: котел, трубы, и радиатор отопления. Значимые преимущества Ленинградки:
Минимальные затраты на оборудование.
Простота монтажа.
Прокладка труб в любом месте.
Наличие подключения нескольких котлов для отопления.
Мобильность отопления дачного и садового домов.
Безопасность.
Возможность установки системы «теплого пола».
Труба обогрева прокладывается со стороны внешней стены зданий. Суть: взять здание в кольцо.
Подобная схема подключения работает в определенной последовательности. Температура воды в обратной связи будет ниже, чем в подающей трубе. Система однотрубной Ленинградки позволяет создавать эффективные системы обогрева в одноэтажных и двухэтажных домах.
Дополнительные возможности однотрубной системы отопления
Однотрубный комплекс по стандартам может быть оснащен регулятором, клапаном, и вентилем для баланса. Элементы позволяют улучшать уровень обогрева помещений. Схема отопления Ленинградка контролирует температуру и экономит затраты теплоты. Ограничивается теплоотдача в неиспользуемых помещениях.
Регулируются отдельные отопительные приборы, не меняя температурного режима.
Установка циркуляционного насоса и вентиля на каждую батарею обеспечивает контроль системы отопления Ленинградка без насоса.
Однотрубная схема отопления
С обогревающего котла нужно провести главную линию, представляющую разветвление. После этого действия в ней находится необходимое число радиаторов, либо батарей. Линия, проведенная согласно проектировкам здания, подключается к котлу. Метод формирует циркуляцию теплоносителя внутри трубы, обогревая здание полностью. Обращение теплой воды настраивается в индивидуальном порядке.
Планируется замкнутая схема отопления Ленинградка. В этом процессе однотрубный комплекс монтируется по актуальной проектировке частных домов. По желанию собственника в систему отопления добавляются элементы:
Это происходит независимо от других устройств. Оптимальным вариантом станет включение схемы байпасных вентилей в систему отопления.
Виды разводки комплекса отопления «Ленинградка»
Обеспечение теплоизоляции труб увеличивает эффективность работы общей системы отопления. Второе качество — отсутствие перегрева конструкции пола.
Монтаж существует в двух вариантах:
Горизонтальная система. Предполагается объединение всех батарей в единую схему, подключенную к стояку. Система монтируется внутрь пола, и присутствует в напольном покрытии. Батареи расположены на одинаковом уровне. Происходит обеспечение хорошего нагрева помещения.
Вертикальная система. Затрудняет ведение учета потребления тепла в многоэтажных домах. Оптимальный вариант для частного сектора.
Фото системы отопления Ленинградка представлены в этой статье. Конструктивный подход к схеме определяет особенности:
Трубопровод устанавливается по всему периметру помещения.
Внедрение в систему отопления расширительного бака.
Негативные стороны однотрубной системы отопления
Внимание уделяется не только достоинствам комплекса отопления, но и недостаткам:
Теплоноситель распределяется неравномерно при использовании схемы естественной циркуляции. Радиаторы в дальней комнате оснащаются дополнительными секциями.
Использование горизонтальной разводки труб не позволит установить «теплый пол».
Увеличение давления теплоносителя.
Сущность монтажа однотрубной системы своими руками
Принцип установки системы отопления Ленинградка без насоса:
Прокладывание магистрали происходит в границах размеров помещения.
Врезание добавочной вертикальной трубы.
Происходит размещение бака для увеличения давления воды.
При установке однотрубной системы своими руками учитываются навыки и владение сварочным аппаратом.
В системе обогрева присутствует различная плотность жидкости. Горячая вода попадает в радиатор, и вытесняет холодную воду.
Большинство людей поддерживают схему отопления Ленинградка. Это обусловлено простотой установки. Использование однотрубной системы обогрева позволит сэкономить денежные средства и массу личного времени.
Система отопления «Ленинградка» — монтаж, схема работы и преимущества
Система отопления «Ленинградка»
Содержание:
Система отопления «Ленинградка», имела большую известность в СССР.
Рассматривая ее со стороны монтажа, можно сказать, что она довольно простая. Первостепенные элементы — это газовый котел отопления, радиаторы, расширительный бак и трубы.
Конструкция системы является довольно элементарной даже для людей, которые не особо разбираются в устройствах инженерной области.
Преимущества и недостатки «Ленинградки»:
Основные виды разводки труб
К преимуществам можно отнести следующие:
прокладка подающей трубы под дверными проемами;
на части системы тратится небольшое количество средств;
обладает простым бюджетным монтажом при наименьшей трудоемкости работ;
имеет высокую эстетичность, что получается за счет наименьшего количества«торчащих» труб;
одновременное подключение сразу к двум отопительным приборам;
Ленинградка дает возможность обогнуть весь дом одним кольцом вдоль внешних стен. При таком монтаже, труба отходит от центра системы в виде подающей, проходит по всему периметру помещения и возвращается к точке входа обратки.
Такая система позволяет также подключить систему «теплый пол»
Основные недостатки:
обеспечивание одинаковой теплоотдачи у всех включенных в систему батарей реализуется лишь при установке конечных элементов, имеющих немалое количество секций;
из-за использования металлических труб во время горизонтального отопления, демонтаж батарей является довольно сложным делом.
Принцип и схема работы системы:
Общая структурная схема работы
Приборы нагревания расположены и соединены последовательно.
Теплоноситель от теплогенератора, которым может являться вода или антифриз, двигается по всем радиаторам, медленно охлаждаясь на протяжении всего пути. В прибор, наиболее удаленный от котла начинают поступать теплоносители, у которых температура ниже, чем на выходе.
Увеличение площади отопительных агрегатов, зависящий от удаления места тепла помогает сохранять баланс тепла пространства.
Однотрубная система Ленинградка является довольно подходящим вариантом для обогрева сооружений, имеющих один или два этажа.
В случаях подающих труб, которые прокладываются под уровнем пола, надо рассматривать варианты ее изолирования пользуясь рулонными материалами. В обратном случае будет происходить утрата тепла и появится вероятность, что подпольное помещение перегреется.
Конструкции однотрубной системы отопления, предназначенные для двухэтажных домов, имеют следующий вид:
Схема Ленинградки для двухэтажного дома или коттеджа
С помощью чего можно обеспечить непрерывное движение теплоносителя?
Нагретый теплоноситель переходит в батареи и начинает продвигаться к точке наверху. После остывания он спускается вниз. Действия нагревания и остывания происходят в одно и то же время, из чего следует, что теплоноситель в системе работает без прерываний.
Особенности установки и монтажа
Трубопровод прокладывают по длине дома и замыкают на котле. В ближайшем месте, рядом с котлом делают врезку к базовой магистрали приваривая вертикальную часть трубы. В верхней точке крепят расширительный бак.
Бак нужен для создания в системе оптимального давления.
Радиаторы соединяют путем врезок в магистральную трубу. Есть как нижнее проходное подключение, так и полнопроходное.
Конструкция монтирования системы является довольно простой.
Чтобы более подробно ознакомиться с отличительными чертами функционирования однотрубной системы отопления «Ленинградка», вы можете просмотреть следующий видеоматериал.
В нем, в мельчайших подробностях и довольно доступно описывают различные тонкости, вместе со вариантами решения вероятных сложностей, которые могут возникнуть при ее обустройстве.
Особенности монтажа Ленинградки
Трубопровод монтируют по периметру здания.
Обязательно наличие расширительного бака. Он необходим для создания небольшого давления внутри трубопровода и таким образом обеспечивается равномерное передвижение теплоносителя.
Радиаторы в магистраль врезают одним из двух способов. Первый из них – нижний – предполагает подключение по расположенным внизу входным отверстиям. Второй вариант называется диагональным: вход теплоносителя идет от нижнего патрубка, а выход происходит с верхнего отверстия.
Система отопления Ленинградка — особенности монтажа
Я уже показывал вам варианты схем системы отопления, сегодня хочу более подробно остановиться на однотрубной открытой системе отопления называемую в простонародности «Ленинградка». Именно ленинградка пользовалась в советские времена невиданной популярностью, потому что такую систему легко смонтировать. Основные элементы системы отопления «Ленинградка» — газовый энергонезависимый котел, батареи, трубы и расширительный бак. Системы отопления типа ленинградка элементарная, ниже приведу детальный разбор, понятный даже не особо понимающим по вопросам устройств инженерной коммуникации.
Что вы узнаете
Преимущества «Ленинградки»
При данной системе отопления подающую трубу можно прокладывать прямо под дверным проемом;
Низкие затраты на комплектацию системы;
Лёгкий монтаж, с небольшим бюджетом из-за малой трудоемкости работ;
Система отопления эстетична, минимуму «выступающих» труб;
Такую систему можно подключать каскадно, одновременно к двум отопительным котлам;
Ленинградка позволяет обогнуть весь дом одним кольцом по его внешней стене. При данном раскладе трубопровод отходит от самого «сердца» системы отопления в качестве подающей, обводит весь периметр жилья и возвращается в обратку. С помощью ленинградки, схема отопления позволяет проложить теплый пол.
Недостатки системы
Потеря теплоотдачи, теплоотдача будет выровнена только лишь после добавления к последующим радиаторам дополнительных секций;
При системе «горизонтальное отопление» с применением металлических труб, в будущем возможен затруднительный демонтаж радиаторов.
Принцип действия «Ленинградки»
Во-первых последовательное расположение всех батарей системы отопления. Теплоноситель от котла (антифриз или вода) поступает во все радиаторы постепенно, отдавая тепло в каждой батарее. Здесь и вскрывается недостаток, логично, что если в первый радиатор зашел теплоноситель с температурой в 60С, в каждой последующей батарее отдал по 5С, скажем у до пятой батареи теплоноситель приходит с температурой уже в 40С, в следствии дальняя комната, участок будет плохо прогреваться, поэтому то туда и следует поставить радиатор с большим количеством секций.
Обращаю внимание! Увеличение количества секций радиаторов по мере удаления их от места «подачи» тепла сохранит тепловой баланс всех помещений.
Однотрубная система отопления ленинградка идеально подходит для обогрева строений с одним или двумя этажами. Если подающая труба прокладывается ниже уровня пола, следует своевременно позаботиться о ее изоляции при помощи рулонных материалов. В противном случае будут наблюдаться потери тепла и возникнет риск перегрева подпольного помещения.
Чем обеспечен непрерывный цикл теплоносителя?
Теплоноситель, нагретый до необходимой температуры попадая в батарею по законам физики, он перемещается в верхнюю часть полости радиатора. Теплоноситель с меньшей температурой опускается. Процесс перемещения более нагретого теплоносителя вверх и за счет этого действия выталкивание более холодного переходит в цикл. Более холодный теплоноситель перетекает в котел, нагревается и всё начинается повторно — циклично.
Особенности монтажа системы отопления
Трубу системы отопления прокладывают по всему периметру квартиры или дома, и замыкают на котле. Возле котла на подающей трубе делается врезка и выводится вертикальная труба на расширительный бак. Расширительный бак должен быть самой верхней точкой всей системы отопления и служить предохранителем и воздухоотводчиком.
А так же! Так же расширительный бак создает в системе отопления приемлемое (оптимальное) давление теплоносителя.
В такой системе отопления батареи подсоединяются врезкой в основную магистральную трубу. Применяется как нижнее-проходное подключение, так и диагонально-полнопроходное подключение.
Наглядно ознакомиться с однотрубной системой отопления типа «Ленинградка» и ее функционированием, вы сможете на видео. Подробно, а главное, доступно описывается вся тонкость, нюансы и способы решения возможной трудности при монтаже системы.
Современная однотрубная система, оборудуется регуляторами, вентилями для балансировки, клапаны термостатические, шаровые краны — это дает возможность балансировать радиаторы в зависимости от ваших предпочтений. Проще говоря, если у вас стоит радиатор в коридоре, а в нем вы проводите меньше времени чем в спальне, то на данном участке радиаторы можно немного приглушить, отрегулировав подачу теплоносителя в батарею. Так же, если систему отопления вы собираетесь монтировать своими силами, следует при проектировании учесть факт поломки батареи и на всякий случай поставить байпасы и съемные муфты (американки). Это позволит вам снимать радиатор не отключая систему отопления, а лишь перекрытие всего лишь одного радиатора. Это касается только лишь первых двух схем. Нижняя схема под данные условия не предназначена. перекрыв первую батарею вы перекрываете всю систему отопления.
Автор статьи: Сергей Юшков
Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать.
Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.
Как работает система отопления Ленинградка без насоса
Комплекс отопления «Ленинградка» был разработан во время существования СССР.
Популярность этой системы не падает со временем. Залогом актуальности Ленинградки является простой монтаж.
Тепло проходит по всему зданию благодаря своим компонентам: котел, трубы, и радиатор отопления. Значимые преимущества Ленинградки:
Минимальные затраты на оборудование.
Простота монтажа.
Прокладка труб в любом месте.
Наличие подключения нескольких котлов для отопления.
Мобильность отопления дачного и садового домов.
Безопасность.
Возможность установки системы «теплого пола».
Труба обогрева прокладывается со стороны внешней стены зданий. Суть: взять здание в кольцо.
Подобная схема подключения работает в определенной последовательности. Температура воды в обратной связи будет ниже, чем в подающей трубе. Система однотрубной Ленинградки позволяет создавать эффективные системы обогрева в одноэтажных и двухэтажных домах.
Дополнительные возможности однотрубной системы отопления
Однотрубный комплекс по стандартам может быть оснащен регулятором, клапаном, и вентилем для баланса. Элементы позволяют улучшать уровень обогрева помещений. Схема отопления Ленинградка контролирует температуру и экономит затраты теплоты. Ограничивается теплоотдача в неиспользуемых помещениях.
Регулируются отдельные отопительные приборы, не меняя температурного режима.
Установка циркуляционного насоса и вентиля на каждую батарею обеспечивает контроль системы отопления Ленинградка без насоса.
Однотрубная схема отопления
С обогревающего котла нужно провести главную линию, представляющую разветвление. После этого действия в ней находится необходимое число радиаторов, либо батарей. Линия, проведенная согласно проектировкам здания, подключается к котлу. Метод формирует циркуляцию теплоносителя внутри трубы, обогревая здание полностью. Обращение теплой воды настраивается в индивидуальном порядке.
Планируется замкнутая схема отопления Ленинградка. В этом процессе однотрубный комплекс монтируется по актуальной проектировке частных домов. По желанию собственника в систему отопления добавляются элементы:
Это происходит независимо от других устройств. Оптимальным вариантом станет включение схемы байпасных вентилей в систему отопления.
Виды разводки комплекса отопления «Ленинградка»
Обеспечение теплоизоляции труб увеличивает эффективность работы общей системы отопления. Второе качество — отсутствие перегрева конструкции пола.
Монтаж существует в двух вариантах:
Горизонтальная система. Предполагается объединение всех батарей в единую схему, подключенную к стояку. Система монтируется внутрь пола, и присутствует в напольном покрытии. Батареи расположены на одинаковом уровне. Происходит обеспечение хорошего нагрева помещения.
Вертикальная система. Затрудняет ведение учета потребления тепла в многоэтажных домах. Оптимальный вариант для частного сектора.
Фото системы отопления Ленинградка представлены в этой статье. Конструктивный подход к схеме определяет особенности:
Трубопровод устанавливается по всему периметру помещения.
Внедрение в систему отопления расширительного бака.
Негативные стороны однотрубной системы отопления
Внимание уделяется не только достоинствам комплекса отопления, но и недостаткам:
Теплоноситель распределяется неравномерно при использовании схемы естественной циркуляции. Радиаторы в дальней комнате оснащаются дополнительными секциями.
Использование горизонтальной разводки труб не позволит установить «теплый пол».
Увеличение давления теплоносителя.
Сущность монтажа однотрубной системы своими руками
Принцип установки системы отопления Ленинградка без насоса:
Прокладывание магистрали происходит в границах размеров помещения.
Врезание добавочной вертикальной трубы.
Происходит размещение бака для увеличения давления воды.
При установке однотрубной системы своими руками учитываются навыки и владение сварочным аппаратом.
В системе обогрева присутствует различная плотность жидкости. Горячая вода попадает в радиатор, и вытесняет холодную воду.
Большинство людей поддерживают схему отопления Ленинградка. Это обусловлено простотой установки. Использование однотрубной системы обогрева позволит сэкономить денежные средства и массу личного времени.
Система отопления «Ленинградка» — монтаж, схема работы и преимущества
Система отопления «Ленинградка»
Содержание:
Система отопления «Ленинградка», имела большую известность в СССР.
Рассматривая ее со стороны монтажа, можно сказать, что она довольно простая. Первостепенные элементы — это газовый котел отопления, радиаторы, расширительный бак и трубы.
Конструкция системы является довольно элементарной даже для людей, которые не особо разбираются в устройствах инженерной области.
Преимущества и недостатки «Ленинградки»:
Основные виды разводки труб
К преимуществам можно отнести следующие:
прокладка подающей трубы под дверными проемами;
на части системы тратится небольшое количество средств;
обладает простым бюджетным монтажом при наименьшей трудоемкости работ;
имеет высокую эстетичность, что получается за счет наименьшего количества«торчащих» труб;
одновременное подключение сразу к двум отопительным приборам;
Ленинградка дает возможность обогнуть весь дом одним кольцом вдоль внешних стен. При таком монтаже, труба отходит от центра системы в виде подающей, проходит по всему периметру помещения и возвращается к точке входа обратки.
Такая система позволяет также подключить систему «теплый пол»
Основные недостатки:
обеспечивание одинаковой теплоотдачи у всех включенных в систему батарей реализуется лишь при установке конечных элементов, имеющих немалое количество секций;
из-за использования металлических труб во время горизонтального отопления, демонтаж батарей является довольно сложным делом.
Принцип и схема работы системы:
Общая структурная схема работы
Приборы нагревания расположены и соединены последовательно.
Теплоноситель от теплогенератора, которым может являться вода или антифриз, двигается по всем радиаторам, медленно охлаждаясь на протяжении всего пути. В прибор, наиболее удаленный от котла начинают поступать теплоносители, у которых температура ниже, чем на выходе.
Увеличение площади отопительных агрегатов, зависящий от удаления места тепла помогает сохранять баланс тепла пространства.
Однотрубная система Ленинградка является довольно подходящим вариантом для обогрева сооружений, имеющих один или два этажа.
В случаях подающих труб, которые прокладываются под уровнем пола, надо рассматривать варианты ее изолирования пользуясь рулонными материалами. В обратном случае будет происходить утрата тепла и появится вероятность, что подпольное помещение перегреется.
Конструкции однотрубной системы отопления, предназначенные для двухэтажных домов, имеют следующий вид:
Схема Ленинградки для двухэтажного дома или коттеджа
С помощью чего можно обеспечить непрерывное движение теплоносителя?
Нагретый теплоноситель переходит в батареи и начинает продвигаться к точке наверху. После остывания он спускается вниз. Действия нагревания и остывания происходят в одно и то же время, из чего следует, что теплоноситель в системе работает без прерываний.
Особенности установки и монтажа
Трубопровод прокладывают по длине дома и замыкают на котле. В ближайшем месте, рядом с котлом делают врезку к базовой магистрали приваривая вертикальную часть трубы. В верхней точке крепят расширительный бак.
Бак нужен для создания в системе оптимального давления.
Радиаторы соединяют путем врезок в магистральную трубу. Есть как нижнее проходное подключение, так и полнопроходное.
Конструкция монтирования системы является довольно простой.
Чтобы более подробно ознакомиться с отличительными чертами функционирования однотрубной системы отопления «Ленинградка», вы можете просмотреть следующий видеоматериал.
В нем, в мельчайших подробностях и довольно доступно описывают различные тонкости, вместе со вариантами решения вероятных сложностей, которые могут возникнуть при ее обустройстве.
Современная однотрубная система, при определенных условиях, дает возможность с помощью всевозможных радиаторных регуляторов, балансировочных вентилей, термостатических клапанов, шаровых кранов, немного понизить температуру в определенном отопительном приборе без значимого понижения ее в остальных последующих.
Проектирование и монтирование «Ленинградки» своими руками не так уж и просто. Нельзя забывать об установке байпаса и о подключении радиаторов и кранов, которые предоставят вам возможность произведения ремонта отдельных устройств без отключения всей системы. Это является довольно удобным.
Особенности и способы монтажа водяной системы отопления ленинградка
Для владельцев индивидуального жилья вопрос обогрева дома является наиболее важным.
Правильно выбранный способ отопления дает возможность не только эффективно обогревать жилье, с учетом всех индивидуальных особенностей архитектурных элементов и внутреннего строения здания, а также позволит значительно экономить средства, затрачиваемые на обогрев.
Система обогрева жилья ленинградка – это одна из наиболее распространенных систем водяного отопления, которая позволяет самостоятельно обогревать, а также обслуживать свое жилье, что предоставит возможность хозяину получить независимость от центральной системы отопления.
Смонтировав систему отопления по схеме ленинградка на стадии проектирования, в будущем Вы обеспечите себе реальную возможность самостоятельно устанавливать оптимальную температуру, подбирать предпочитаемые зоны обогрева в доме.
Ленинградка: система отопления частного дома, особенности схемы и сфера применения
Ленинградка – это однотрубная система индивидуального отопления дома, в основу которой заложен принцип разводки магистрали, на которой последовательно располагаются приборы отопления.
Функцию теплоносителя выполняет либо подогретая вода, либо антифриз. Ленинградка может монтироваться как по вертикальной, так и по горизонтальной схеме магистрали, по верхней либо по нижней разводке.
C выбором следует определиться еще на стадии проектирования здания и заложить схему в проект.
Как правило, данная система ленинградка отопления используется в индивидуальном жилье, отдельно стоящих строениях, не превышающих высоту двухэтажного дома.
При огромном желании, незначительных навыках и наличии требуемых материалов монтаж можно провести самостоятельно.
Однотрубная система отопления
Однотрубная система отопления типа “Ленинградка” имеет довольно простую схему устройства. От нагревательного котла прокладывается подающая линия, к которой, последовательно, подключается требуемое число радиаторов.
После прохождения сквозь все отопительные элементы, труба обогрева возвращается обратно к котлу. Таким образом, данная схема позволяет теплоносителю циркулировать по замкнутому кругу, по контуру.
Циркуляция теплоносителя может быть как принудительной, так и естественной. Помимо этого, схема может представлять собой систему отопления закрытого либо открытого типа, это будет зависеть от выбранного Вами источника теплоносителя.
На сегодняшний день однотрубная схема ленинградки может монтироваться с учетом требований современного строительства относительно частного жилья. По Вашему желанию стандартная схема может быть дополнена радиаторными регуляторами, шаровыми клапанами, клапанами – термостатами, а также вентилями для балансировки.
Установив данные дополнения, можно качественно улучшить систему отопления, сделав ее более удобной для совершения контроля над температурным режимом:
Во-первых, Вы сможете уменьшить температуру в тех помещениях, которые используются крайне редко, либо не используются вовсе, при этом всегда рекомендуется оставлять минимальное значение, для поддержания помещения в надлежащем состоянии, либо наоборот, повысить температуру в помещении детской комнаты;
Во-вторых, усовершенствованная система позволит понижать температуру в отдельном отопительном приборе, не затрагивая и не понижая температурный режим следующего, идущего за ним.
Помимо этого, в однотрубную систему ленинградки рекомендуется включить схему кранов на байпасах на подключении радиаторов отопления.
Это даст возможность производить ремонт либо замену каждого отопительного прибора независимо от других и без необходимости отключения всей системы.
Узнайте в чем отличие системы отопления с естественной циркуляцией от других видов
Здесь вы узнаете какую систему отопления применить для отопления теплицы
Монтаж горизонтальной схемы однотрубной системы
Установить горизонтальную систему отопления Ленинградка довольно просто, однако она имеет свои особенности, которые следует учитывать при планировке частного дома:
Магистраль обязательно должна устанавливаться в плоскость пола.
При горизонтальной схеме монтажа система закладываются либо в конструкцию пола, либо же укладывается поверх нее.
В первом варианте необходимо позаботится о надежной теплоизоляции конструкции, в противном случае Вам не избежать значительной теплоотдачи.
При установке отопления в пол, половое покрытие монтируется непосредственно под ленинградку. При установке однотрубной системы отопления на пол, схема монтажа может перерабатываться в ходе строительства.
Подающая магистраль устанавливается под углом таким образом, чтобы создать необходимый уклон по направлению движения теплоносителя.
Отопительные радиаторы должны быть установлены на одном уровне.
Перед началом отопительного сезона воздушные пузырьки удаляются из системы при помощи кранов Маевского, которые устанавливаются на каждом радиаторе.
Особенности установки вертикальной системы
Вертикальная схема подключения системы ленинградка, как правило, с принудительной циркуляцией теплоносителя.
Данная схема имеет свои преимущества: все радиаторы нагреваются быстрее, даже при наличии труб маленького диаметра в подающей и обратной магистралях, однако данная схема требует наличия циркулярного насоса.
Если же насос не был предусмотрен, циркуляция теплоносителя осуществляется самотеком, без использования электричества. Это говорит о том, что вода либо антифриз перемещаются благодаря законам физики: измененная плотность жидкости либо воды при нагревании, либо охлаждении, провоцирует перемещение масс.
Самотечная система требует установки труб большого диаметра и монтажа магистрали под соответствующим уклоном.
Подобная система отопления не всегда органично вписывается в интерьер помещения, а также может возникнуть опасность не дотянуть магистраль до точки назначения.
При вертикальной безнасосной системе длина ленинградки не может превышать 30 м.
В вертикальной системе также предусмотрены байпасы, позволяющие проводить демонтажные работы отдельных элементов без отключения всей системы.
Достоинства и недостатки однотрубной ленинградки
Каждая система отопления имеет свои плюсы и минусы, ленинградка не исключение.
Достоинства системы:
Экономичность – позволяет экономить средства, как при монтаже, так и в ходе эксплуатации
Доступность – материалы для установки: полипропиленовые трубы, котлы, расширительные баки, можно приобрести в любом строительном магазине, специализирующемся на отопительных приборах и системах
Незамысловатость в ремонте, при условии наличия байпасов на каждом радиаторе
Недостатки, легко нивелировать, при грамотном составлении схемы монтажа:
Несколько последних радиаторов должны иметь большее количество секций, это необходимо для того, чтобы уровнять теплоотдачу всех отопительных приборов
При горизонтальной системе практически невозможно установить теплые полы и полотенцесушители
Однотрубная система ленинградка требует увеличения давления теплоносителя
Монтаж системы осуществить крайне сложно, если использовать металлические трубы.
Почитайте как правильно сделать расчет радиаторов отопления. Статья поможет вам избежать ошибок при построении системы отопления.
По адресу: https://obogreem.net/otoplenie-zdanij/sistema-otopleniya-zdanij/odnotrubnaya-sistema-otopleniya-chastnogo-doma.html вы узнаете где применяют однотрубную систему отопления
Особенности монтажа
Трубопровод прокладывается строго по периметру здания и замыкается на котле. Недалеко от котла необходимо произвести врезку – к основной линии магистрали приваривается дополнительная вертикальная труба, в верхней точке которой устанавливают расширительный бак.
Этот бак необходим для того, чтобы создать в системе оптимальное давление воды либо антифриза.
Радиаторы устанавливают благодаря врезке в магистральную трубу. Существует два способа подсоединения: нижнее проходное подключение к нижним патрубкам агрегата, либо полнопроходное – по диагонали.
Работа однотрубной системы ленинградка основана на разности плотности теплоносителя. Попавшая в радиатор теплоноситель стремится занять верхнюю точку, тем самым вытесняя остывшую воду.
Непрерывность циркуляции теплоносителя возможна благодаря происходящим процессам остывания и одновременного нагрева в системе отопления.
Ленинградка – это система отопления, помогающая решить проблему независимой регулировки отдачи тепла для каждой отдельной батареи в однотрубной системе.
Видео: система отопления Ленинградка
Система отопления «ленинградка» — схема устройства для частного дома
Индивидуальное строительство становится все более популярным. Несмотря на экономическую нестабильность люди, предпочитают самостоятельно решать проблемы обретения жилплощади. Практика показывает, что в конечном итоге так получится быстрее и дешевле. Вопрос о том, как сделать дом теплым при минимальных затратах на отопление и несложном монтаже очень актуален среди домовладельцев. Простая в конструктивном исполнении система отопления «ленинградка» как нельзя лучше отвечает этим требованиям: она довольно эффективная и экономичная, при этом легко устанавливается и обслуживается. Еще одно ценное качество такого отопления заключается в независимом подключении, что абстрагирует «ленинградку» от центрального теплоснабжения.
Прежде чем приступить к монтажу
В зависимости от архитектурных решений внутри здания и способа обогрева такая система может выполняться в горизонтальном и вертикальном варианте. Данный вопрос решается на предварительной стадии проектирования.
Перед тем как приступать к расчетам нужно решить, какой тип предпочтительнее — вертикальный или горизонтальный
Также на этапе проектирования определяются с видом теплоносителя: это может быть вода или бытовой антифриз. Незамерзающая жидкость (незамерзайка) предварительно разбавляется водой, исходя из расчетных данных специальных температурных таблиц.
При этом следует учитывать, что в большинстве случаев обогрев происходит при помощи естественной циркуляции теплоносителя: нагретая жидкость продвигается по трубам и радиаторам, отдавая им полученное во время нагрева тепло.
Обратите внимание: эффективная работа вертикальной системы при естественном движении теплоносителя будет только при ее длине, не превышающей 30 м.
О выборе теплоносителей для разных систем отопления читайте в нашей обзорной статье: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiatory/teplonositel-dlya-sistem-otopleniya.html.
Как работает такая система?
Принцип работы контура теплоснабжения в целом можно представить как систему, включающую источник нагрева (котел), демпфер (бак расширительный), батареи отопления с кранами Маевского, трубопроводы подачи и «обратки». Простая схема отопления «ленинградка» предполагает нагрев теплоносителя в котле и его движение по трубопроводу подачи. Через равномерные промежутки подключены радиаторы отопления, через которые и проходит теплоноситель. Пройдя последнее нагревательное устройство, охлажденная жидкость по магистрали обратной подачи направляется обратно к котлу. Получается замкнутый контур.
Акцентируем внимание еще раз — расширительный бак должен быть в самой верхней точке
Внимание! Вместимость системы ограничена. Нагрев воды сопровождается повышением внутреннего гидравлического напора, что может привести к порыву системы и повреждению ее элементов. Вот почему «ленинградка» должна обязательно иметь расширительный бак в самой верхней своей точке. Демпфер открытого типа удаляет воздух из системы и уравновешивает давление в ней.
Последовательность устройства
Монтируется однотрубная система отопления «ленинградка» следующим образом:
В подающий трубопровод сразу возле котла врезается вертикальная труба с укрепленным на ней демпфером.
По всей магистральной трассе при помощи врезки подсоединяются радиаторы или батареи отопления. Может быть произведено либо нижнее подключение, либо полнопроходное (по диагонали). Первый вариант дает возможность равномерного прогрева всей площади радиаторов, особенно если они 12-секционные. Избежать «застойных» зон удается постоянным подогревом жидкости, находящейся в движении.
Для возможности отключения отдельных нагревателей в непосещаемых помещениях в целях экономии теплоэнергии или при ремонтных работах, ставится дополнительно запорно-распределительная арматура: регуляторы, клапаны-термостаты, вентили, пр.
Самые популярные схемы однотрубной системы, выполняемые в частном домостроительстве
Важно: ««ленинградка»» дает возможность проводить избирательно поступление тепла в каждый радиатор.
При неэффективности естественной циркуляции, а также для подъема теплоносителя на большую высоту применяются нагнетательные гидравлические устройства (насосы), в этом случае циркуляция становится принудительной.
Как выбрать циркуляционный насос, какие виды есть, узнаете из нашего следующего материала: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/documents/cirkulyacionnyi-nasos-dlya-otopleniya.html.
Некоторые особенности вертикальной установки
Вертикальная система отопления частного дома «ленинградка» предполагает подъем теплоносителя на большую высоту, как правило, при помощи насоса. При таком расположение элементов теплообменники прогреваются равномерно и быстрее, даже с трубами небольшого рабочего сечения. Но даже без нагнетательного оборудования теплообменный процесс происходит в силу перемещения разных по температуре потоков: теплый слой, поднимаясь вверх, вытесняет более холодный обратно к котлу.
Заметьте: при отсутствии насоса следует устанавливать трубы большего диаметра (но не металлические), чтобы уменьшить сопротивление движению теплоносителя, а также предусмотреть требуемый уклон.
Желание создания в частном домостроении однотрубной системы обогрева обусловлено доступностью приобретения всех ее элементов, несложным монтажом, профилактическим обслуживанием и ремонтом. Главное все правильно просчитано и быть уверенным в эффективности такого отопления.
Видео ролик с пояснениями специалиста
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Как сделать отопление без помпы. Отопление дома без помпы. Два проверенных временем варианта. Схема отопления без насоса
Описание:
Energy Saving Liquid Warm Floors XL Pipe — уникальная новинка, с помощью которой вы потратите всего около 3000 рублей в месяц на полный обогрев коттеджа площадью 100м2!
Основное отопление дома без котла и насоса!
Что может быть лучше отопления через теплый пол? Это наиболее комфортная система обогрева, обеспечивающая оптимальное распределение тепла в помещении, когда ноги теплее головы.Это хорошо известно в Корее, где пол не один век используется для обогрева жилища. Но если раньше источником тепла служил печной дым, то сегодня самыми современными и популярными системами отопления считаются энергосберегающие водяные теплые полы XL Pipe.
Система XL Pipe устанавливается под любым напольным покрытием и используется в качестве основного источника отопления в домах, квартирах, больницах, гостиницах и даже детских учреждениях. Если система XL Pipe используется в качестве основного отопления, вы сэкономите 30-40% электроэнергии по сравнению с нагревательными пленочными или кабельными полами.Средняя потребляемая мощность составит от 17,4 Вт / м2.
В современном мире особое внимание уделяется новым технологиям, позволяющим экономно расходовать энергию и не наносить вреда окружающей среде. На протяжении тысячелетий теплый пол (ONDOL) использовался в Корее как основной и единственный источник отопления дома. При этом воздух в помещении нагрелся за счет сгорания древесного угля в пространстве под полом. По сей день теплый пол — характерная черта корейского жилища. Однако в современных домах система ОДОЛ в первозданном виде практически не применяется, она заменяет усовершенствованные системы водяного и электрического отопления.
Компания разрабатывает и производит высокотехнологичное оборудование для теплых полов. Но по сравнению с аналогичными способами обогрева корейский теплый пол создает в доме очень уютную атмосферу и потому заслужил особую популярность во всем мире. Сегодня продукция компании популярна в 20 странах мира, а в России филиалы компании открыты более чем в 100 городах. Системы отопления Daewoo Enertec абсолютно безопасны как для окружающей среды, так и для здоровья человека, они не выделяют углекислый газ и не излучают электромагнитные волны.К тому же они очень экономичны.
Системы обогрева Daewoo Enertec подарят вам комфорт и роскошь. Иди домой босиком, когда захочешь!
Экономичный теплый пол XL Pipe
Наряду с производством пленочных и кабельных полов, одной из современных разработок компании стала уникальная система электрического водяного отопления XL Pipe, которая существенно отличается от большинства аналогичных решений на рынке. Эффективность системы отопления XL Pipe стремится к 100%! Тем самым значительно экономится электричество.А стяжка с подогревом полов из XL Pipe охлаждает вдвое дольше, чем стяжка с тёплыми полами из кабеля. Основным элементом системы XL Pipe является герметичная пластиковая труба повышенной прочности, внутри которой находится нагревательный элемент: семикабель из сплава хрома и никеля, покрытый высокопрочным тефлоном. Пространство внутри трубы заполнено специальной жидкостью. Принцип работы такого пола довольно прост — при пропускании электрического потока по кабелю происходит нагрев и резкое капание жидкости.В основе использования особых свойств теплопроводного вещества и инновационной системы пузырькового кипения.
Применимость XL Труба: базовое отопление дома + отопительные кабины
Выбирая теплые полы, очень важно понимать, для какой задачи они вам нужны. Если вам необходимо основное отопление в доме, то лучшей системы XL Pipe вы просто не найдете. Система XL Pipe устанавливается под любым напольным покрытием и используется в качестве основного источника отопления или комфортных теплых полов в любых жилых помещениях.К тому же, используя систему XL Pipe в частных домах, можно сэкономить место, избавившись от лишних аккумуляторов, бойлеров и коллекторов, а в городских квартирах никогда не будут заряжать соседей и сэкономить на электричестве. Кстати, система водяных полов не требует согласования, и вы с успехом можете обустроить ею даже свой балкон. Благодаря двухслойному покрытию кабеля исключается возможность утечки электрического тока. Покрытие помимо электробезопасности обеспечивает прочность, огнестойкость, термо-, морозостойкость и огнеупорность.Запатентованное устройство поглощения избыточного давления предотвращает опасность повреждения труб под давлением. Также система не боится запирания мебели и тяжелых предметов. Кстати, труба XL Pipe полностью обслуживается. В случае поломки напольное покрытие вскрывать не нужно, все работы можно производить через монтажную коробку.
КПД отопительной системы XL Pipe ориентирован на 100%!
Автономная работа системы!
XL Pipe не требует установки котла и циркуляционного насоса.Такая автономность позволяет устанавливать его как в частных домах, квартирах, так и в различных учреждениях в качестве основного отопления. Работая абсолютно бесшумно, XL PIPE будет напоминать о себе только комфортным теплом!
Энергосберегающая жидкая теплая труба Paul XL
Теплый пол + основное отопление
Более эффективное газовое отопление (сжиженный) и дизельное топливо!
Без котла (бойлера), без насоса
Тепловой комплекс «Ленинград» был разработан за время существования СССР.
Популярность этой системы со временем не падает. Залог актуальности Ленинградета — это простой монтаж.
Тепло проходит по всему зданию за счет его компонентов: котла, труб и радиатора отопления. Значительные преимущества Ленинградской области:
Минимальные затраты на оборудование.
Простая установка.
Укладка труб в любом месте.
Наличие нескольких котлов на отопление.
Мобильность отопления дачных и садовых домиков.
Безопасность.
Возможность установки системы «теплый пол».
Нагревательная труба попадает в пару у внешней стены здания. Сущность: возьмите здание в кольце.
Такая схема подключения работает в определенной последовательности. Температура воды в обратной связи будет ниже, чем в подающей трубе. Система однотрубная Ленинградет позволяет создавать эффективные системы отопления в одноэтажных и двухэтажных домах.
Дополнительные возможности однотрубной системы отопления
Однотрубный комплект эталонов может быть укомплектован регулятором, клапаном и.Элементы позволяют улучшить уровень обогрева помещений. Схема отопления Ленинградка контролирует температуру и экономит тепло. В неиспользуемых помещениях теплоотдача ограничена.
Отдельные отопительные приборы регулируются, без изменения температурного режима.
Установка циркуляционного насоса и клапана на каждую батарею обеспечивает управление системой отопления Ленинграда без насоса.
Однотрубная схема отопления
От котла отопления нужно провести основную линию, представляющую ответвление.После этого действия в нем содержится необходимое количество радиаторов или батареек. К котлу подключается линия, проведенная согласно проекту здания. Метод формирует циркуляцию теплоносителя внутри трубы, обогревая здание полностью. Обработка теплой воды настраивается индивидуально.
Планируется замкнутая схема отопления Ленинградка. При этом однотрубный комплекс монтируется на актуальные конструкции частных домов. По желанию собственника добавлены элементы:
Контроллеры радиаторов.
Терморегуляторы.
Балансировочные клапаны.
Краны шаровые.
Ленинград регулирует отопление некоторых радиаторов.
Это происходит независимо от других устройств. Оптимальным вариантом станет включение в систему отопления схемы перепускного клапана.
Виды электромонтажа теплового комплекса «Ленинградка»
Обеспечение теплоизоляции труб увеличивает эффективность всей системы отопления.Второе качество — отсутствие перегрева конструкции пола.
Установка существует в двух версиях:
Горизонтальная система. Предполагается объединить все батареи в единую схему, подключенную к стояку. Система монтируется внутри пола и присутствует в напольном покрытии. Батарейки расположены на одном уровне. Обеспечьте хорошее отопление помещения.
Вертикальная система. Это затрудняет учет расхода тепла в многоэтажных домах.Оптимальный вариант для частного сектора.
Фото системы отопления Ленинграда представлено в статье. Конструктивный подход к схеме определяет признаки:
Трубопровод установлен по периметру помещения.
Внедрение в систему отопления расширительного бачка.
Отрицательные стороны однотрубной системы отопления
Уделяется внимание не только достоинствам теплового комплекса, но и недостаткам:
При использовании схемы естественной циркуляции теплоноситель распределяется неравномерно.Оборудован дополнительными секциями.
Применение горизонтальной трубной разводки не позволит установить «теплый пол».
Увеличьте давление охлаждающей жидкости.
Объект монтажа однотрубной системы своими руками
Принцип устройства системы отопления Ленинградка без насоса:
Блокировка шоссе происходит в пределах размера комнаты.
Обрезка добавленной вертикальной трубы.
Емкость для увеличения давления воды.
При установке однотрубной системы учитываются навыки и владение сварочным аппаратом.
В системе отопления бывает разная плотность жидкости. Горячая вода попадает в радиатор и вытесняет холодную.
Система отопления — одна из обязательных составляющих дома. Без подогрева никак. Система отопления применяется как в частных домах, так и в многоэтажных …
Самонагревающаяся система отопления двухэтажного дома — единственный выход в условиях отсутствия газа и электричества.Естественно, что таких проблем в современном мире просто не существует. Но …
Для того, чтобы в частном доме круглый год было комфортно и комфортно, нужно позаботиться о его отоплении. Оптимальный …
При выборе системы отопления для частного дома хозяева в первую очередь руководствуются информацией о том, насколько эта система рациональна. На втором месте стоит фактор стоимости. Именно поэтому довольно многие останавливают свой выбор на такой системе, как схема отопления Ленинградка — это однотрубная система отопления.Во-первых, он очень эффективен, но, кроме того, не требует большого количества материалов. А это, в свою очередь, делает его очень экономичным и доступным.
Схема отопления «Ленинградка»
Схема отопления Ленинградка Схема данного типа имеет ряд преимуществ, на которые также обязательно обращайте внимание при выборе оптимальной системы отопления.
Не требует специальных знаний и навыков, а также дает владельцу помещения уникальную возможность установить другой температурный режим в помещениях, обслуживаемых единой системой отопления.
Различные типы системы теплоснабжения Ленинграда
Рассмотрим какая схема отопления Ленинграда. В первую очередь, в основе этого типа системы лежит последовательность разводки труб. То есть в тепловой сети элементы, необходимые для ее нормальной работы (радиаторы, конвекторы, теплопередающие устройства), должны располагаться в определенной последовательности. В этом случае система может отличаться в зависимости от типа используемой охлаждающей жидкости. Им может выступить антифриз или обычная вода.
Основные элементы системы отопления «Ленинградка»
Кроме вышеперечисленного, система отопления Ленинграда может отличаться еще и по принципу планировки.Бывает двух видов — горизонтальный и вертикальный. Кроме того, каждый из типов может быть реализован как верхним, так и нижним способом. Конечно, у каждого из типов есть как достоинства, так и недостатки. И их следует учитывать при определении наиболее подходящих для построения вашей системы.
Довольно часто основным фактором, влияющим на окончательное утверждение Ленинграда, как системы отопления для дома, является то, что она очень проста в установке и не требует привлечения специалистов.
Ленинградка схема
Как уже было сказано выше, система видеонагревания Ленинград максимально проста в установке. Однако, приступая к его реализации, все же следует учитывать некоторые особенности системы.
Первым делом установка котла отопления. Вы можете выбрать модель, которая больше подходит по виду топлива (электрическое или газовое). От котла по периметру здания проложили магистраль, к которой подключены все необходимые отопительные приборы.
При этом магистраль представляет собой замкнутое кольцо, которое выходит из котла и заканчивается. В такой системе охлаждающая жидкость (антифриз или вода) постоянно находится в этом замкнутом контуре.
Однако есть и открытая схема Ленинграда — но ее выбор напрямую зависит от теплоносителя и котла. Теплоноситель в магистрали может двигаться как естественным путем, так и через насос, подключенный к системе.
Важно понимать, что любая современная система отопления требует использования устройств для регулировки температуры отдельных радиаторов.К таким элементам относятся шаровые краны (краны), регуляторы теплопередачи, термостаты и балансировочные клапаны. Применение этих элементов делает более эффективным однотрубное отопление Ленинграда.
Именно с помощью шаровых кранов удалось создать индивидуальные температурные режимы в каждом помещении, подключенном к единой тепловой сети.
Но при появлении Ленинграда такой возможности не было — поэтому система считалась несовершенной и непрактичной.
Есть еще одна новинка, использование которой в сети — однотрубная система отопления Ленинградской области делает ее более комфортной. Это обходные краны. Устанавливая их, можно ремонтировать отдельные элементы сети (радиаторы), не отключая отопление во всем доме.
Выбор системы отопления должен производиться на стадии проектирования здания. При этом наиболее простой и практичной является горизонтальная схема однотрубной системы отопления — отопление Ленинграда закрытое или открытое.Принцип его прост — теплотрасса проходит под полом или непосредственно по его поверхности.
Этот аспект следует определиться заранее — ведь если труба отопления будет проходить под полом, то ее монтаж производится с учетом дальнейшей прокладки труб. Необходимо обеспечить надлежащую теплоизоляцию, иначе основное тепло просто уйдет в подполье — соответственно, помещение при этом будет практически отапливаться.
Важное условие — основная отопительная труба должна быть проложена с небольшим уклоном в сторону котла — это позволяет ускорить ток теплоносителя.А независимое движение воды в трубах, в свою очередь, делает необязательным применение насоса, в результате чего система отопления Ленинграда сделана без насоса.
Нагревательные элементы системы должны быть на одном уровне — это тоже одно из обязательных условий.
Кроме того, при первом запуске системы нужно быть достаточно внимательным — в ней не должно быть воздуха. Запустить его можно с помощью кранов Маевского, которые надо ставить на все радиаторы.
Вертикальная схема
Одним из главных отличий вертикальной однотрубной системы отопления является наличие в ней циркуляционного насоса. Именно он создает в трубах необходимое давление, обеспечивающее максимально возможную циркуляцию теплоносителя.
Однако даже при вертикальной схеме системы отопления Ленинградки теплоноситель может перемещаться самостоятельно. При естественном течении воды рекомендуется установка магистральных труб большого диаметра.Соответственно, при наличии в трубном контуре насоса любого, даже небольшого, диаметра может быть. При этом естественное течение теплоносителя требует вертикальной схемы (как и при горизонтальном) уклона магистрали.
Вертикальная схема отопления Ленинградка имеет ряд недостатков. Прежде всего — это ограничение продолжительности движения по трассе.
Если выбрана система, не предусматривающая использование циркуляционного насоса, магистраль не должна иметь протяженность более 30 м.Еще один незначительный, но все же довольно неприятный недостаток — менее эстетичный вид помещения.
Обязательным условием установки вертикальной схемы является наличие байпаса на каждом радиаторе. Это позволит отремонтировать отдельный радиатор, не прекращая нагрев.
Особенности системы Система
Схема «Ленинградка»
При установке системы отопления, открытой или закрытой системы отопления, Ленинградка Трубы прокладываются по периметру здания и образуют кольцо, замыкающееся на котле отопления.
При этом довольно близко к котлу в патрубке дополнительного элемента, наверху которого требуется расширительный бак. Он служит для создания давления на шоссе. Подключение всех отопительных приборов (радиаторов) выполняется непосредственно по нижним патрубкам или по диагонали.
Преимущества Ленинградской системы
Однотрубная система отопления Ленинградка закрытого или открытого типа имеет довольно много преимуществ. Во-первых, это максимально просто в установке, столько и выполнит своими силами.К тому же для него требуется относительно небольшое количество материалов — то есть он более доступен по цене, чем системы отопления других типов. Проект «Ленинградское отопление» позволяет установить индивидуальную температуру для каждой комнаты, регулируя степень теплоотдачи радиаторов.
Еще одно немаловажное преимущество — возможность ремонта отдельного радиатора, не оставляя без отопления все здание.
Недостатки ленинградской системы
Самым существенным недостатком горизонтальной схемы маркировки можно назвать то, что ее использование исключает подключение к системе таких дополнительных элементов, как полотенцесушитель.Кроме того, Ленинградка из полипропилена не допускает установку «теплого пола».
Если были выбраны трубы, были выбраны металлические трубы, это значительно увеличивает стоимость необходимых материалов, а также усложняет процесс монтажа системы.
Для достижения максимальной теплоотдачи последний цепной радиатор должен быть больше предыдущих (иметь большее количество секций).
Часто. Он представляет собой не слишком сложную, очень эффективную и в то же время достаточно ремонтопригодную конструкцию.В этой статье подробно поговорим о том, какие преимущества и недостатки характеризуют такие системы по отношению к двухэтажным загородным домам. Также разберемся, какие варианты и схемы подключения однотрубных конструкций в зданиях этого типа существуют.
Основные достоинства и недостатки
От двухтрубных систем такие системы отличаются прежде всего тем, что теплоноситель в них циркулирует по кругу, а радиаторы соединены последовательно.Таким образом, оборудование очень простое — однотрубную систему отопления своими руками собрать намного проще, чем двухтрубную.
К достоинствам таких систем, кроме того, еще можно отнести:
Ремонтопригодность.
Универсальность. Можно использовать такие системы как в самых низких, так и в многоэтажных домах.
Основным недостатком таких систем является, прежде всего, неравномерный нагрев последовательно подключенных радиаторов. Переходя от одного к другому, охлаждающая жидкость постепенно остывает.Из-за этого в ближайших к котлу помещениях может быть слишком жарко, а в наиболее удаленных от него — холодных.
Разновидности
В качестве теплоносителя в системах отопления этого типа может использоваться незамерзающая жидкость — антифриз. Но чаще всего в трубах циркулирует пока еще обычная вода. Он может перемещаться по трубам самотеком или благодаря работе специального насоса. И в том, и в другом случае получается довольно надежная однотрубная система двухэтажного дома. Схема первого типа обычно используется в не слишком больших по площади домах.Преимущества такой системы с гравитационной циркуляцией в первую очередь эффективны. Надежнее конструкции с принудительным движением воды или антифриза.
Также однотрубная система отопления двухэтажного дома, схема которой максимально проста, бывает горизонтальной или вертикальной. Последний тип хорошо известен каждому, кто хоть раз жил в многоэтажных домах советской постройки. При этом вертикальные стояки проходят на всех этажах. Теплоноситель закачивается на чердак, а затем спускается вниз, проходя по радиаторам квартир.В частных малоэтажных домах обычно применяется более простая горизонтальная система отопления, также называемая «Ленинградка».
Способы подключения аккумуляторов
Аккумуляторы в такой конструкции, как однотрубная система отопления двухэтажного дома (фото подобного оборудования наглядно продемонстрировано на странице), могут прорваться по любой из доступных на данный момент технологий. Схема подключения бывает:
Нижняя. В этом случае трубы «подрыва» и «реверса» присоединяются к батарее снизу.
Диагональ. С помощью этого трубопровода патрубок подсоединяется к радиатору сверху и снизу с противоположных сторон.
Вертикально. В этом случае магистраль соединяется сверху и снизу с одной стороны.
Для того, чтобы воздух как в дальнем, так и в соседнем от котла, прогревался равномерно, радиаторы подключайте к трубе, как правило, на байпасе. Таким образом создается упрощенный аналог двухтрубной системы. Если у вас байпас, легко отрегулировать объем проходящего через радиатор потока.
Основные правила сборки в двухэтажных домах
Для частного дома, как уже было сказано, лучше использовать горизонтальный вариант однотрубной системы. Самое сложное при сборке в двухэтажном доме — поднять воду наверх через перекрытие. Самый простой способ — установить на котел два стояка: один подводит теплоноситель к радиаторам, второй — «реверс». Таким образом, он может быть установлен как оборудование с принудительной циркуляцией, так и однотрубная система без насоса, однако в этом случае вариант менее предпочтителен.
Способы прокладки труб
По периметру дома магистрали в такой системе и на первом этаже, и на втором обычно проводятся под полом. Такая «скрытая» система не портит внешний вид помещения. Однако следует учитывать, что при такой кладке, скорее всего, придется использовать нижний способ подключения радиаторов отопления. А при таком способе вставки, к сожалению, аккумулятор не работает в полной мере, возможно использование обходной цепи особой конструкции.
В этом случае о трубу «лайнер» перед радиатором врезается металлопластиковый отрезок, равный высоте аккумулятора. Присоединение к трассе осуществляется через нее, в верхней части участка. К «обратной» трубе приваривается короткий вертикальный отрезок. Радиатор присоединяется к нему в нижней точке противоположной секции.
Однотрубная система отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией: особенности
В коттеджах такие конструкции используются довольно редко.Системы такого типа экономичны, но, к сожалению, довольно сложны в сборке и не слишком удобны в использовании, особенно если в доме два этажа.
В таких системах теплоноситель сначала поднимается от котла наверх, проходит через радиаторы верхних помещений, а затем спускается вниз. Следовательно, на втором этаже при использовании схемы такого типа будет жарче, чем на первом. Кроме того, при использовании системы с гравитационной циркуляцией придется установить очень мощный котел.Ведь давления теплоносителя должно хватить для подъема на второй этаж.
Система циркуляции
Оборудование этого типа для двухэтажных коттеджей считается более предпочтительным. В этом случае за бесперебойное движение теплоносителей отвечает циркуляционный насос. В таких системах допускается использование труб меньшего диаметра и не слишком высокой высоты котла. То есть в этом случае можно устроить гораздо более эффективную однотрубную систему отопления двухэтажного дома.У схемы с помпой есть только один серьезный недостаток — зависимость от электрических сетей. Поэтому там, где очень часто отключается ток, стоит устанавливать оборудование для расчетов, сделанных для системы с естественным током теплоносителя. Дополнив эту конструкцию циркуляционным насосом, можно добиться эффективного отопления дома.
Ленинградка — Система отопления частного дома
У домовладельцев есть возможность выбрать для своего жилья наиболее оптимальный вид отопления из огромного количества вариантов.Один из самых популярных видов — отопление Ленинградка, схема с насосом может быть и без него. Этот вид отопления был разработан еще в советское время и зарекомендовал себя как наиболее эффективная конструкция для одно- и двухэтажных домов. Основное отличие от аналогов — использование однотрубной разводки.
Критерии соответствия отоплению
Выбирая котел отопления, необходимо учитывать не только его цену, но и ряд других параметров, в том числе:
планировка помещений;
этажей здания;
необходим для обогрева объема помещений;
степень утепления здания;
возможности настройки процессов.
Вопрос теплоизоляции является наиболее важным для частного домостроения. При нарушении условий утепления дом теряет до 50% тепла. Это плохо утепленные стены, кровля, подвал, некачественные окна и входные двери.
Особенности компоновки
В конструкции предусмотрены минимальные требования к количеству материалов. Это связано с тем, что нагревательные приборы на схеме расположены в последовательном порядке.Принято различать две разновидности: отопительная Ленинградка с насосом по схеме вертикальная и отопительная Ленинградка по схеме горизонтальная. В первом случае можно обойтись без помпы.
Электропроводка в обоих случаях применяется либо нижняя, либо верхняя. В схемах задействованы следующие обязательные компоненты:
котел;
Расширительный бачок
;
разводка магистральных труб;
навесные или напольные радиаторы.
Инжинирингом займемся даже своими силами.Для этого нужен только соответствующий инструмент.
Экономичность схемы обеспечивается применением меньшего количества прокладок труб. В отличие от параллельных систем, здесь нет макета вместе с возвратом.
Система отлично сочетается с любыми типами котлов:
электрические;
газ;
на твердом топливе.
Операционные возможности
Чтобы разобраться с принципом действия системы, необходимо знать основные рабочие процессы.Подогревательная вода (теплоноситель) передается от котла в питательную магистраль. Далее проводка проходит по всем отапливаемым помещениям. В результате труба возвращается к входному патрубку котла. Таким образом, образуется замкнутая цепь. Схема может использовать как закрытую систему, так и открытую.
Необходимо знать, что открытая и закрытая система отопления отличаются от себя тем, что первая имеет участок (чаще расширительный бак) с выходом в атмосферу, а вторая герметична (расширительный бак мембраны тип прилагается).
В каждом помещении установлены радиаторы отопления, имеющие подключение к разводке теплоносителя. Количество секций в них варьируется в зависимости от необходимости обогрева помещения.
Для сравнения на рисунке приведены схемы однотрубной системы и двухтрубной
.
Ленинград способен работать в условиях с системой естественной и принудительной циркуляции. Для второго случая обязательна помпа, встраиваемая в магистральный трубопровод. При этом СНиП предполагает наличие достаточного количества КИПиА и запорной арматуры.Такой подход способствует увеличению стоимости установки, но повышает эффективность работы системы в целом.
Положительные и отрицательные качества
Преимущества следующие:
доступность и простота монтажных работ;
сметная стоимость схемы и материалов;
ремонтопригодность удовлетворительная;
возможно выполнение работы самостоятельно;
труба подачи может удерживаться как над полом, так и монтироваться под ним;
Меньшее количество труб на
обеспечивает эстетичный вид сборки;
параллельно допускается установка системы теплого пола.
Список недостатков:
нужно будет работать со сварочным аппаратом;
будет осуществляться качественная циркуляция при повышении давления в системе;
для горизонтальной схемы нет возможности поставить полотенцесушитель или смонтировать теплый пол;
требуется участок с вертикальным подступенком;
есть некоторые технические ограничения на общую длину макета ствола;
не всегда удается добиться равномерной теплоотдачи, часто регулировка производится с помощью установки / снятия дополнительных секций;
при использовании металлических труб демонтажные работы затруднены.
Установка системы
Для частного малоэтажного дома на практике наиболее эффективной схемой является однотрубная конструкция открытого типа с горизонтальной разводкой. В такой системе от котла делается магистральная разводка труб, обеспечивающая передачу теплоносителя потребителям.
На небольшом удалении от котла сформированы вставки с вертикальным стояком. Верхняя его часть заканчивается расширительным бачком. Есть возможность выровнять давление в процессах сжатия / расширения жидкости, а также избавиться от возможного попадания воздуха.
Схема монтажа
Радиаторы подключаются по одному из наиболее удобных случаев в каждой ситуации:
Седельный (односторонний) контур допускается, если труба расположена на одном уровне с использованием скрытой горизонтальной разводки.
Диагональное соединение подразумевает разнесение ввода / вывода по высоте.
Для обеспечения бесперебойной транспортировки охлаждающей жидкости необходимо на каждом радиаторе поставить байпас. В нем установлен игольчатый клапан для эффективного распределения нагрева батареи.
При прокладке трубы под полом необходимо качественно провести ее теплоизоляцию, чтобы исключить потери тепла при подаче на радиаторы.
Для горизонтальной схемы необходимо с трудом выдерживать фигурный небольшой уклон, обеспечивающий хорошую циркуляцию. При таком распределении элементов можно использовать схему без насоса. Избавиться от воздуха получится после монтажа кранов Маевского.
Для вертикальной схемы обязательным условием бесперебойной работы является наличие водяного насоса, обеспечивающего принудительную прокачку воды по системе.Недостатком такой схемы является существенное ограничение длины трассы. Если на схеме насоса нет, то длина проводки ограничивается 30 м.
При использовании вертикальной схемы потребуются трубы нескольких диаметров. Это обеспечит высокую пропускную способность системы в целом. Циркуляционный насос должен быть на схеме после расширительного бачка, чтобы не создавать давление на емкость.
Видео: «Ленинград» — система отопления
Системы домашнего отопления | Министерство энергетики
Отопление вашего дома потребляет больше энергии и стоит больше денег, чем любая другая система в вашем доме, обычно составляя около 42% ваших счетов за коммунальные услуги.
Независимо от того, какая у вас система отопления в вашем доме, вы можете сэкономить деньги и повысить свой комфорт, правильно обслуживая и модернизируя свое оборудование. Но помните, что сама по себе энергоэффективная печь не окажет такого большого влияния на ваши счета за электроэнергию, как использование всего дома. Сочетая надлежащее обслуживание и модернизацию оборудования с рекомендуемыми настройками изоляции, воздушного уплотнения и термостата, вы можете сэкономить около 30% на счетах за электроэнергию при одновременном снижении выбросов в окружающую среду.
Наконечники нагрева
Установите программируемый термостат на настолько низкое значение, которое комфортно зимой, и понижайте уставку, когда вы спите или вдали от дома.
Очищайте или заменяйте фильтры на печах один раз в месяц или в соответствии с рекомендациями.
Очистите регистры теплого воздуха, обогреватели плинтуса и радиаторы по мере необходимости; убедитесь, что они не заблокированы мебелью, ковровым покрытием или шторами.
Удаляйте воздух из радиаторов горячей воды один или два раза за сезон; если не знаете, как выполнить эту задачу, обратитесь к профессионалу.
Поместите термостойкие отражатели радиатора между внешними стенами и радиаторами.
Выключите кухню, ванну и другие вытяжные вентиляторы в течение 20 минут после того, как вы закончите готовить или принимать ванну; при замене вытяжных вентиляторов подумайте об установке высокоэффективных малошумных моделей.
Зимой держите шторы и шторы на окнах, выходящих на юг, открытыми в течение дня, чтобы солнечный свет проникал в ваш дом, и закрывайте их на ночь, чтобы уменьшить холод, который вы можете ощущать от холодных окон.
Выбирайте энергоэффективные товары при покупке нового отопительного оборудования. Ваш подрядчик должен иметь возможность предоставить вам информационные бюллетени по энергопотреблению для различных типов, моделей и конструкций, чтобы помочь вам сравнить энергопотребление. См. Стандарты эффективности для получения информации о минимальных номинальных значениях и ищите ENERGY STAR при покупке новых продуктов.
систем, в которых отопление построено по одноконтурному принципу / Paulturner-Mitchell.com
Одним из важнейших вопросов при строительстве частного загородного дома является устройство и прокладка системы отопления.От того, насколько правильно решен этот вопрос, зависит эффективность и скорость теплообмена воздуха и надежность всей системы в целом. Если правильно подойти к этому аспекту, можно сделать не просто трубопровод, способный эффективно обогревать помещения, но и удовлетворить все дизайнерские моменты в интерьере помещения. И здесь особое внимание следует уделить тому типу отопления, которое вы будете использовать. В этой статье мы постараемся раскрыть все особенности, которыми обладает система Ленинградка.
Системы, отопление которых построено по принципу однотрубного контура.
На данный момент существует два основных пути прокладки трубопроводов. Это может быть однотрубная или двухтрубная система. Что касается нашей Ленинградки, то она относится к первому типу устройств. Этот способ прокладки отопления на сегодняшний день является одним из самых популярных и распространенных в России. А все потому, что «Ленинградка» (системы, отопление в которых построено по одноконтурному принципу) позволяет собственнику самостоятельно выбирать время обогрева и обслуживать его таким же образом, не привлекая специалистов.Таким образом, этот тип трубопровода обеспечивает абсолютную автономию здания от системы центрального отопления.
Какие есть нюансы?
Главный нюанс при использовании «Ленинградки» в том, что она не умеет нормально утеплять многоэтажки. Поэтому его используют в основном в одноэтажных домах. Хотя, по мнению специалистов, при правильном подходе можно обеспечить эффективное отопление помещения в два этажа. Однако в этом случае лучше всего использовать двухтрубные системы. Их установка проще, а обогрев более эффективен.
На этом фото представлена схема системы отопления «Ленинградка»:
Как видим, в ней используется только одна труба, которая постепенно подводится к каждому из радиаторов (батарей) и, наконец, идет к котлу, откуда начинается. его обращение снова. Способ нагрева здесь замкнутый, так как вода течет по кругу вокруг системы в едином контуре с определенной скоростью подачи и количеством жидкости.
В чем преимущества «Ленинградки»?
Однотрубные системы отопления, в частности и «Ленинградка», имеют массу преимуществ по сравнению с другими аналогами.Во-первых, за счет наличия всего одной трубы можно прокладывать трубопровод в самых труднодоступных местах (например, это может быть место под дверным проемом). Благодаря этому можно скрыть лишние трубы от человеческого глаза, тем самым не навредив дизайну интерьера комнаты. Во-вторых, «Ленинградка» очень проста в установке, и при ее установке не нужно вызывать специалистов. В-третьих, «Ленинградка» (системы с одноконтурным отоплением, которые используются практически во всех жилых помещениях советской постройки) из-за отсутствия второго ряда труб, менее затратного в плане монтажа по сравнению с двухконтурными.
Из недостатков можно отметить только низкую теплопроводность. Из-за этого в многоэтажных домах не используется однотрубная система отопления «Ленинградка».
Какой лучше двух- или однотрубный отопительный контур. Подбираем лучшее отопление для частного дома. Система отопления «Ленинградка»
Утепленный дачный домик подойдет камин или печь, но для коттеджа такое решение недопустимо. Вечер приятно провести у камина, но каждый день разжигать дрова во всех комнатах утомительно и нерационально.Источником питания системы отопления в частном доме должен стать самый доступный вид топлива, особенно если вы собираетесь делать это самостоятельно:
Это самая распространенная система, в которой используется вода или другой антифриз … Тип котла зависит от того, какое топливо у вас есть.Система представляет собой котел и замкнутый контур из труб, выведенных в помещение. Отопление помещений осуществляется радиаторами, остывшая вода течет обратно в котел.
плюсы
Наличие охлаждающей жидкости.
Постоянный объем воды в системе.
Простота установки.
Равномерное отопление всех помещений по контуру.
Минусы
Уход за радиаторами, теплоотдача которых снижается из-за загрязнения.
Медленный прогрев помещения.
Возможная протечка трубы из-за коррозии.
Требования к чистоте воды в системе.
Система должна постоянно работать в холодную погоду, иначе вода может замерзнуть и трубы лопнут.
Схема
Схема водяного отопления частного дома своими руками выглядит так:
Водяное отопление газовым котлом — проверенная традиционная система. Так отапливается большинство частных домов.Для дома, в котором вы живете постоянно, такая система подойдет, но дачу отапливать слишком дорого.
Воздушное отопление
Дом отапливается горячим воздухом, который может нагреваться паром, горячей водой, теплом от сжигания топлива, электричеством. В системе теплый воздух от воздухонагревателя по воздуховоду попадает в помещение.
На российском рынке представлены обогреватели для воздушного отопления:
Фанкойлы, работающие на горячей воде … Практически все представленные агрегаты американского, европейского или азиатского производства предназначены для офисных зданий, хотя агрегаты для частных домов также можно найти.
Воздухонагреватели газовые.
Дизельные или твердотопливные обогреватели.
Электрические обогреватели-воздухоподогреватели устанавливаются в кондиционеры с вентилятором. Электрические обогреватели обычно работают с тепловым насосом.
плюсы
Проблемы с теплоносителем исключены, то есть система не может протечь или замерзнуть.
Возможно удобное увлажнение помещения.
Кондиционирование и вентиляция в доме.
КПД достигает 90%.
Быстрый воздушный обогрев.
Минусы
Высокая цена.
Для установки генератора требуется довольно большая площадь.
Относительно низкое тепловыделение.
Частные дома отапливаются воздухом только в 30% случаев, что в основном связано с дороговизной установки и обслуживания. Для воздушного отопления загородного дома своими руками может быть очень удобно при наличии бесперебойного электроснабжения.
Индукционная система
Современное и экономичное оборудование, работающее на принципе электромагнитной индукции.Катушка с проволокой при прохождении электрического тока образует сильное электромагнитное поле и нагревает ферромагнетик. В случае нагревателя змеевик намотан на трубу из специального материала со стальным сердечником. Устройство подключается к системе, заполненной теплоносителем (вода, масло, этиленгликоль), который при нагревании поднимается и запускает работу контура.
В промышленности по этому способу выплавляют сталь двести лет, то есть принцип известен давно и технологию нельзя назвать новой.
профи
Долговечность. Гарантия на индукционные нагреватели составляет 10 и более лет. Отсутствие подвижных элементов в системе исключает механический износ.
Накипь не образуется в системе отопления частного дома, поэтому индукционный котел одинаково эффективен и на первом, и на десятом году эксплуатации.
Полная бесшумность работы. Насосов в системе нет, поэтому электрокотел работает тихо.
Для установки индукционного нагревателя не требуется дополнительного места, а установку можно выполнить вручную.
Быстрый нагрев теплоносителя из-за отсутствия изоляции — шток нагревает теплоноситель.
Минусы
Высокая цена. Заводские модели изготавливаются с использованием современных материалов, и этим объясняется высокая стоимость. Индукционный котел можно построить самостоятельно, но по КПД он будет уступать заводским образцам.
Для котла мощностью более 7 кВт требуется электрическая сеть на 380 В.
При отключении подачи воды в систему оборудование перегреется и выйдет из строя.Во избежание поломок система должна быть оборудована датчиком давления и устройством автоматического отключения.
Геотермальная система
Нестандартный подход к решению отопительной проблемы загородного дома … Новые технологии позволяют использовать энергетический потенциал земли, установив геотермальную систему отопления дома своими руками. В земле аккумулируется до 98 процентов солнечной энергии; даже зимой тепло сохраняется глубоко в земле.
Специальное оборудование помогает доставлять в дома энергию для отопления.
Геотермальное отопление в упрощенной схеме выглядит как тепловой насос и теплообменник, работающий по принципу кондиционера. Тепловой насос включен во внутренний и внешний контуры. Внутри — система отопления из обычных труб и радиаторов в доме. Внешний контур (теплообменник) находится под землей. Теплоносители — вода или жидкость с антифризом. Насос может работать как обогреватель или кондиционер.
pros
Геотермальный обогреватель можно установить в любом месте.
Система не представляет опасности для человека и окружающей среды
Вы можете получать неограниченное количество тепла.
Минимальные эксплуатационные расходы.
Геотермальное тепло вы получаете бесплатно, но за работу насоса, работающего от сети, придется заплатить — киловатт электроэнергии дает 3-5 кВт тепла.
Минусы
Дороговизна оборудования и монтажа. Система отопления окупится за 7-8 лет.
Самостоятельно построить геотермальную установку проблематично, так как сооружение находится на глубине около 100 метров и требует специального оборудования.
Горизонтальные конструкции проходят ниже уровня промерзания почвы, но коллектор занимает большие площади. Например, отапливать дом площадью 200 кв. требует использования тепла от 500 кв.м почвы, не затененной деревьями и другими постройками.
Инновационная технология, которая с каждым днем становится все более популярной в мире. Если вас заинтересовала данная система отопления, серьезно отнеситесь к выбору оборудования, просчитайте площадь, мощность, найдите подходящее место для установки.Солнечная система отопления прослужит более 25 лет, а при непрерывной эксплуатации окупится за три года.
Солнечные батареи в загородном доме, используемые для выработки электроэнергии. Этот вид обогрева лучше всего использовать для электронагревателей и теплых полов.
плюсы
Без затрат на топливо.
Экологическая безопасность.
Простота эксплуатации и возможность установить солнечное отопление частного дома своими руками.
Фотоэлементы и оборудование становятся доступными.
Минусы
В пасмурные дни вырабатывается мало энергии.
Дорогое оборудование и установка.
Необходимость сложных расчетов и правильного монтажа элементов.
Ряд условий установки: крыша под углом 30 градусов, отсутствие затенения крыши деревьями и постройками, благоприятный климат.
Паровое отопление
Старый способ отопления не потерял актуальности на фоне инновационных систем.Теплоноситель — пар, монтаж системы отопления несложен. Источником является паровой котел, от которого тепло поступает в трубы и радиаторы редукционно-охлаждающего оборудования или паровую турбину. При охлаждении пар превращается в конденсат и возвращается обратно.
Теоретически паровое отопление можно построить самостоятельно, но в частных домах котлы не устанавливают. Котел очень большой, температура пара превышает 100 ° С, в эксплуатации требуется профессиональный подход.Традиционно так предприятия нагревают производственный процесс, в котором используется пар, а его избыток идет на отопление.
Надежность работы и температура существенно зависят от качества котла в данной системе, поэтому его следует выбирать с учетом площади и особенностей конструкции. Паровые котлы работают на различных видах топлива: жидком, твердом, комбинированном, природном газе.
плюсы
Относительная дешевизна котла.
Быстрый обогрев помещения.
Сохранение тепла в системе.
Минусы
Громоздкость и опасность паровых котлов при неправильном использовании.
Нагревать нагревательные приборы до высоких температур.
Невозможность плавного регулирования температуры в помещении.
При заполнении системы паром возникает шум.
Комплексная установка системы.
Электрический обогреватель
Известная система обогрева с использованием электроприборов, в которой тепло вырабатывается током, проходящим через проводник.Часто электрическая система используется как вспомогательная, но при отсутствии газа в доме может быть и основной.
плюсы
Экологическая чистота.
Простая установка.
Отопительные приборы можно свободно переставить в любое помещение с электропроводкой.
Минусы
Необходимость платить за потребленную электроэнергию, потребление которой будет высоким.
При отключении электроэнергии не работает система отопления.
Кислород выгорает при работе электроприборов, поэтому следует как можно чаще проветривать помещение.
На дачах и в небольших домах часто используется электрическое отопление, но для обогрева большого дома потребуется много электроэнергии. Если вы решили выбрать именно эту систему как самую простую и не требующую специальных знаний для самостоятельной сборки, позаботьтесь о качественной теплоизоляции дома.
Система отопления «Ленинградка»
Данная система отопления пользуется большой популярностью благодаря относительно простой установке, не завышенной цене и возможности регулировать температуру воздуха в каждом отдельном помещении.
Схема однотрубная с последовательной установкой радиаторов на контур. Трубопровод может быть горизонтальным или вертикальным. От котла теплоноситель попадает в сеть и возвращается в котел отопления. Вы можете установить в доме столько радиаторов, сколько вам нужно для обогрева той или иной комнаты.
Для оптимизации работы системы целесообразно оборудовать Ленинградку регулирующими и запорными устройствами, а также циркуляционным насосом.
pro
Возможность установить нужную температуру в каждой комнате без полного отключения от системы отопления.
Если возникнет необходимость отремонтировать один обогреватель, вы можете его выключить, а остальная часть системы продолжит работу.
Радиаторы нагреваются быстро и равномерно.
Трубы не используются для монтажа большого диаметра, что позволяет сэкономить.
Минусы
Установка помпы обеспечивает полноценное функционирование системы, но требует финансовых затрат, в т.ч. платить за электричество.
В случае отключения электроэнергии система не работает, так как насос останавливается.
Схема
Схема «Ленинградка» для отопления частного дома своими руками выглядит так:
Вместо заключения
Основными критериями выбора системы отопления для частного дома являются: наличие энергоноситель и возможность автономной работы, например, при отключении электроэнергии. Монтаж и запуск системы отопления — дело сложное и ответственное, поэтому если вы полны энтузиазма, но не обладаете достаточными знаниями, лучше доверить задачу мастерам.
Ни в коем случае не пытайтесь действовать по прихоти или на глаз, поскольку неточности в лучшем случае приведут к неэффективности системы, а в худшем — к аварии с непредсказуемыми последствиями.
Возникли проблемы с выбором автономного оборудования для отопления дома? Мы поможем вам разобраться, какая система отопления лучше и эффективнее для обеспечения комфортных условий проживания. К тому же правильно подобранная схема подключения позволит рационально использовать топливо, предотвратить образование плесени и грибка.
Основным критерием разделения всех отопительных приборов является вид топлива. Кроме того, существуют универсальные котлы, работающие на нескольких видах топлива, что позволяет экономить на расходе электроэнергии. Предлагаем вам ознакомиться с имеющимися схемами подключения различного оборудования для отопления.
Однотрубный. Это простой вариант прокладки линии теплоносителя в частном и многоэтажном доме, а также на промышленном предприятии. Применяется в тех случаях, когда необходимо быстро и с минимальными финансовыми вложениями проложить трубопровод.Единственный нюанс — ограничение длины трубопровода вокруг дома до 30 м. Схема однотрубного подключения бывает трех видов: горизонтальная, вертикальная и «Ленинградка». Они отличаются друг от друга способом подачи и отвода охлаждающей жидкости в аккумуляторные батареи.
Двухтрубный. Батареи подключаются к линии подачи и возврата. Это более равномерно распределяет тепло по всему зданию. Вода подается в каждый теплообменник примерно одинаковой температуры.Подобная схема в основном применяется в многоэтажных домах с большим количеством отапливаемых помещений. Возможны варианты нижнего и верхнего подключения.
Радиация. От двух коллекторов, общих для пола, к каждому из радиаторов подходят по две трубы. Сами коллекторы подключены к общему котельному оборудованию. По такой схеме можно подключить к отоплению не только батареи, но и «теплый пол». Кладку лучевой системы необходимо производить еще на этапе строительства дома, так как внедрить ее в уже готовую постройку будет крайне сложно.
Что лучше: однотрубная или двухтрубная система отопления, каждый пользователь решает сам. Выбор зависит от типа жилья и финансовых возможностей.
Дополнительно есть отопление с естественной и принудительной циркуляцией. В первом случае вода течет по контуру под действием естественных сил, во втором — за счет работы циркуляционного насоса.
Одноконтурный отопительный контур
Одноконтурная система отопления — это последовательно включенный котел и все радиаторы в доме.Работа системы отопления с одним контуром довольно примитивна. Хладагент циркулирует по одному замкнутому трубопроводу. Проходя через бойлер, вода нагревается и течет по радиаторам, отдавая им тепло. После этого теплоноситель охлаждается и снова поступает в отопительный прибор.
При прокладке отопления в многоэтажном доме рекомендуется установка промежуточного насоса, создающего необходимое давление в подающей трубе для перемещения теплоносителя по замкнутому контуру.
Устройство однотрубного отопления с горизонтальной ориентацией возможно в одноэтажном доме, в загородном доме, на складе и т. Д. Вертикальная разводка применяется в домах с двумя и более этажами.
К преимуществам одноконтурного отопления можно отнести:
простота конструкции и монтажа;
гидравлическая устойчивость;
небольших затрат на покупку оборудования и его установку;
хорошая циркуляция воды и равномерное ее распределение по всем радиаторам;
В качестве охлаждающей жидкости можно использовать антифриз
.
Недостатки однотрубной системы следующие:
комплексное проектирование и гидравлический расчет;
взаимозависимость работы всех элементов сети;
на один стояк можно установить ограниченное количество ТЭНов;
для частного дома необходимо установить расширительный бак с клапаном для отвода воздуха;
высокие тепловые потери.
Повысить эффективность однотрубной системы можно за счет установки байпасов — участков труб, соединяющих прямую и обратную трубы радиатора.Это даст возможность подключить термостаты к аккумулятору для контроля температуры каждого нагревательного элемента или полностью отключить их от системы. Еще один плюс байпасов в том, что они позволяют ремонтировать отдельные ТЭНы без отключения всей системы.
В отличие от одноконтурной системы, две трубы предназначены для подачи и возврата теплоносителя. Такая разводка часто применяется в новостройках и обеспечивает равномерный обогрев всех помещений.
Какая система отопления лучше
Принцип работы заключается в перетекании воды от котла к батареям по одной линии.Подводящий патрубок имеет соединительный патрубок, через который охлаждающая жидкость поступает в каждый радиатор. Конец трубопровода у последней батареи … Вторая ветвь линии устроена так, что уже остывшая вода из выходящих труб, пройдя всю цепочку, возвращается в котел. Циркуляция теплоносителя происходит постоянно при включенном обогреве.
Возможна двухконтурная обвязка в верхнем и нижнем исполнении. В первом случае система устанавливается на чердаке или на техническом этаже здания.При этом монтируется расширительный бачок, который необходимо утеплить. Также устанавливают бойлер и насос, подающий теплоноситель на верхний уровень. В случае с нижней разводкой горячий стояк располагается над обратной. Отопительный котел устанавливается в подвале или на первом этаже с нишей под полом. Чтобы удалить воздух из радиаторов, верхний воздуховод должен быть подсоединен к трубопроводу.
одновременная подача горячей воды на радиаторы позволяет регулировать температуру индивидуально в каждой комнате и отключать отопление в тех комнатах, которые в данный момент не используются;
в случае поломки можно снять с системы отдельные элементы и заменить их без полного отключения отопления.Это возможно благодаря шаровым кранам, с помощью которых перекрывается поток воды на входе и выходе из радиатора;
— готовая система может быть дополнена новыми батареями, как в горизонтальном, так и в вертикальном исполнении;
меньше уязвимости и подверженности замораживанию.
К недостаткам двухконтурной системы можно отнести более высокую стоимость приобретения оборудования и установки его в доме. Но все они отходят на второй план, когда наступают заморозки, а в доме за счет разветвления трубопровода возможно максимальное скопление тепла.
Сравнительная характеристика открытых и закрытых систем отопления
Какая система отопления лучше закрытая или открытая? На этот вопрос ответят характеристики каждого из предложенных вариантов.
Какая система отопления лучше
Открытая система с простой, энергонезависимой и естественной циркуляцией. Работает только на воде. Работа основана на законах термодинамики. На выходе из котла создается повышенное давление, затем горячая вода проходит по трубам в зону с более низким давлением, теряя при прохождении температуру.Охлажденная вода возвращается обратно в котел и снова нагревается. Таким образом, происходит естественная циркуляция теплоносителя.
Для открытой системы наличие расширительного бака, который забирает лишнюю воду после ее расширения. Если зимой отопление не используется, то теплоноситель из них необходимо слить. Это предотвратит его замерзание внутри системы.
Установка расширительного бака производится на самом высоком уровне здания, а установка котла — внизу, в подвале или подсобном помещении.Это необходимо для того, чтобы вода в трубопроводе циркулировала более равномерно, а работа самой системы отопления была эффективной.
В закрытой системе отопления все элементы герметичны, испарения воды нет. В систему входят трубы, бойлер, радиаторы, расширительный бак и насос. За счет последнего элемента теплоноситель циркулирует по магистрали.
Во время работы жидкость расширяется выше определенного уровня. Затем открывается вентиль расширительного бачка и убирает его излишки.Когда температура в системе снижается, охлаждающая жидкость закачивается обратно в систему. Есть несколько критериев, по которым различают закрытые и открытые системы.
Расположение расширительного бачка. V открытая система монтируется в самой высокой точке, для закрытого места это не имеет значения.
В замкнутой системе существует постоянное атмосферное давление на одном уровне.
Открытая система требует прокладки труб большого диаметра, что в помещении выглядит не очень привлекательно и усложняет процесс их монтажа.
На обустройство замкнутой системы уйдет меньше денег, она выигрышнее смотрится в интерьере, а тонкие трубы легче замаскировать.
Выбор закрытой или открытой системы отопления зависит от индивидуальных предпочтений. Оба варианта имеют разные параметры и функционал, отличаются характеристиками.
Основные критерии выбора системы отопления
Правильно выбрать эффективное отопление можно, только обладая знаниями отопительной техники.Если обустройство системы осуществляется в небольшом одноэтажном доме, то провести необходимые расчеты вы сможете сами. Если это двухэтажный и более этажный коттедж, то выбор системы лучше предоставить профессионалам.
Основным критерием выбора отопительного оборудования является площадь здания. Открытый контур с вариантом одноконтурной обвязки хорош для небольших построек не более трех этажей. Единственное «но» — неудобство введения в систему расширительного бачка и проведения ремонта при любой неисправности.
В многоэтажных домах преимущества на стороне двухконтурных систем замкнутого типа. Они равномерно прогревают все радиаторы. Кроме того, есть возможность контролировать температуру теплоносителя в любом из подключенных контуров.
Системы отопления бывают однотрубными и двухтрубными. У каждой из разновидностей есть как сильные, так и слабые стороны.
Преимущества однотрубных систем
Чтобы определить, какая система отопления более эффективна — однотрубная или двухтрубная, необходимо изучить особенности каждой из них.К сильным сторонам отопительных контуров с одной трубой принято относить:
Низкие затраты на расходные материалы и приспособления.
Устойчивость к гидродинамическим воздействиям.
Простота в составлении проектной документации.
Низкая трудоемкость монтажных работ.
Нет особых требований к инфраструктуре.
Хотя преимуществ у однотрубной системы много, назвать ее лучшим вариантом организации отопления дома сложно.Основная причина популярности таких схем — дешевизна их устройства.
Как работает однотрубная схема
Основное отличие однотрубной системы отопления от двухтрубной системы отопления состоит в том, что такие контуры имеют только одну магистраль (стояк), по которой нагретый теплоноситель поднимается на верхние этажи здания. Для переключения всех отопительных приборов (батарей или радиаторов) используется последовательный тип подключения к подающей трубе.
Разработаны соответствующие технические решения для контроля работы отопительных приборов.Для этого потребуются специальные замыкающие секции (байпасы), после подключения которых появляется возможность интегрировать в схему автоматические термостаты для аккумуляторов. К тому же установка байпасов приносит еще несколько плюсов.
Основным положительным эффектом этой модернизации является возможность контролировать уровень нагрева каждой батареи или радиатора. При необходимости подачу теплоносителя к устройству можно полностью прекратить. Это позволяет отремонтировать или заменить батарею без отключения всей цепи.
Байпас — это байпасная труба со специальными клапанами или кранами. Если все сделано правильно, потоки воды можно пустить по стояку, мимо обслуживаемого или замененного отопительного прибора. Обычно самостоятельную сборку проводить такие устройства довольно сложно даже с подробной инструкцией … Во избежание просчетов для этой работы лучше вызвать профессионального сантехника. В отопительном контуре с одним магистральным трубопроводом рекомендуется использовать особо прочные радиаторы, рассчитанные на высокое давление и высокие температуры.
Какие бывают схемы стояка
По схеме реализации контуры с одним подступенком бывают вертикальными и горизонтальными. Первый вариант предполагает подключение отопительных приборов с верхнего этажа к нижнему. Использование последовательного подключения для питания всех радиаторов на одном этаже называется горизонтальным стояком.
Слабые стороны однотрубной системы
К недостаткам данной схемы обычно относят:
Сложность выполнения расчета теплогидравлических параметров.
Сложная процедура исправления ошибок в расчетах отопительных приборов.
Влияние друг на друга всех узлов и элементов системы. Это один из основных факторов, который отличает однотрубную систему отопления от двухтрубной.
Очень высокий уровень гидродинамического сопротивления.
Один стояк может обеспечить ограниченное количество радиаторов.
Нет возможности контролировать уровень нагрева батарей и радиаторов.
В случаях, когда вертикальный стояк питает 10 и более отопительных приборов, то разница температур нагрева первого и последнего радиаторов в последовательном контуре достигнет почти 50 градусов. Этот факт часто становится решающим при определении того, какое отопление лучше — однотрубное или двухтрубное.
Применение однотрубных систем в частном строительстве
Если речь идет об одноэтажном доме, то при использовании отопления с одним магистральным стояком не будет риска неравномерного обогрева.В случае многоэтажного дома верхние этажи будут получать более значительную долю тепла, чем нижние. В результате на первых этажах дома будет прохладно, а на верхних — жарко. Поскольку в особняках редко бывает больше двух-трех этажей, особой разницы в обогреве радиаторов при однотрубном или двухтрубном отоплении в частном доме не будет.
Сильные и слабые стороны двухтрубных систем
Исследуя вопрос, какая схема отопления лучше, нельзя обойти стороной характеристики систем с двумя трубами.
Имеют следующие преимущества:
Появляется возможность использовать автоматические термостаты для батарей или радиаторов отопления. Такие моменты нужно планировать еще при разработке дизайна.
В этом случае используется специальная коллекторная система для разводки труб по помещениям. В случае выхода из строя или снижения эффективности какого-либо одного блока это никоим образом не повлияет на работу остальных элементов схемы.
Двухтрубная система подразумевает использование параллельного подключения радиаторов.
Слабые стороны:
Обустроить такую схему отопления намного сложнее.
Стоимость разработки проекта требует значительных финансовых затрат.
Монтажные работы выполнить сложнее.
Области использования:
Частное жилищное строительство.
Девелопмент элитных проектов.
Многоэтажные дома с верхней разводкой.
Положительные характеристики двухтрубного коллекторного отопления:
Низкий уровень гидродинамического сопротивления.
Вы можете установить оптимальный уровень нагрева в каждой комнате.
Перед включением системы обогрева коллектора ее необходимо хорошо перестроить. Чтобы монтажные работы и последующая эксплуатация двухтрубной системы были максимально простыми, требовалась соответствующая инфраструктура.
Какие бывают двухтрубные схемы
Наиболее популярны следующие виды проводки:
Верхний … Отличный вариант для организации гравитационной системы отопления без циркуляционного насоса.Он отличается довольно низким гидродинамическим сопротивлением. В процессе работы может наблюдаться частичное охлаждение верхнего подающего патрубка. В результате возникает дополнительное давление циркуляции теплоносителя.
Нижний … Здесь подающий и обратный трубопроводы проходят близко друг к другу. Встречаются следующие модификации нижней разводки: «звезда» и «шлейф». В первом случае каждый из радиаторов снабжен индивидуальным подающим и обратным патрубком. Во втором варианте коллекторы коммутируют все батареи последовательно.
Выбор системы отопления — однотрубный или двухтрубный, необходимо тщательно взвесить все за и против. В любом случае потребуются предварительные расчеты и составление проекта. Это даст возможность определить как отопительные приборы, так и магистральные трубы. Окончательный вывод о том, какая схема отопления лучше в частном доме, делает хозяин дома.
Определиться, какая система отопления лучше, однотрубная или двухтрубная, можно, проанализировав конструктивные особенности, плюсы и минусы каждого варианта.В любом случае выносить вердикт необходимо еще на стадии проектирования строительства. представляет собой довольно сложную структуру. После окончания работ его сложно, а иногда и невозможно переделать. Рассмотрим разницу между двумя разными подходами к обустройству отопления зданий с использованием котлов, батарей и трубопроводов.
Этот вариант используется в тех случаях, когда необходимо провести связь быстро и с минимальными затратами.
Применяется в жилом, частном и промышленном строительстве.Особенностью такого решения является отсутствие водопровода для возврата воды. Батареи подключаются последовательно, сборка осуществляется в короткие сроки и не требует сложных предварительных расчетов.
Как работает однотрубная линия
В таких конструкциях теплоноситель подается в верхнюю точку и стекает вниз, последовательно проходя через нагревательные элементы. При обустройстве многоэтажного дома практикуется установка промежуточного насоса, создающего необходимое давление в подающей трубе для нагнетания горячей воды по замкнутому контуру.
Учитывая небольшую высоту дома и ограниченное количество потребителей тепла, циркуляция воды достаточно эффективна.
Вертикальная и горизонтальная схемы
Строительство однотрубной линии осуществляется в вертикальной и горизонтальной ориентации. Вертикальная разводка устанавливается в зданиях с двумя и более этажами. Подача теплоносителя к радиаторам начинается с самого верхнего. Горизонтальную теплотрассу чаще всего используют для обустройства одноуровневых построек — домов, дач, складов, офисов и других коммерческих объектов.
Схема трубопровода предполагает горизонтальное расположение стояка с последовательным подводом его к батареям.
Преимущества и недостатки
Однотрубная конструкция теплотрассы имеет следующие преимущества:
Монтаж осуществляется быстро, что немаловажно при современных требованиях к темпам строительства. Кроме того, внешний вид однотрубный коллектор высотой несколько метров выигрывает по сравнению со сложной системой из двух линий.
Небольшой бюджет. Расчет стоимости показывает, что для строительства требуется минимальное количество труб, фасонных частей и фасонных частей.
Если потребители устанавливаются на байпас, то появляется возможность регулировать тепловой баланс отдельно в каждом помещении.
Использование современных запорных устройств позволяет модернизировать и улучшать линию. Это позволяет заменять радиаторы, вставные устройства и другие доработки без длительного отключения системы и слива из нее воды.
У этой конструкции тоже есть недостатки:
Последовательное расположение батарей не исключает возможности регулировки температуры нагрева в них по отдельности. Это влечет за собой охлаждение всех остальных радиаторов.
Ограниченное количество батарей на одной линии. Их больше 10 ставить нецелесообразно, так как на нижних уровнях температура будет ниже допустимой.
Необходимость установки помпы. Это мероприятие требует дополнительных денежных вложений.Электростанция может вызвать гидроудар и повреждение линий.
В частном доме потребуется установка расширительного бачка с клапаном для отвода воздуха. А для этого требуется место и проведение утеплительных мероприятий.
Двухтрубная система отопления
Данная конструкция имеет более сложную структуру, но также отличается эффективностью и функциональностью.
Вложенные средства компенсируются комфортом для людей, простотой обслуживания и модернизации.
Принцип действия и схема работы
Это два стояка и расположенные между ними радиаторы, теплый пол и другие потребители тепла. Подача осуществляется по одной линии, по обратной, охлажденная жидкость возвращается в котел. Именно поэтому такие конструкции называют двухтрубными.
Классификация: нижняя и верхняя проводка
Существует два типа систем в зависимости от расположения магистралей. Выбор производится исходя из характеристик конструкции и возможности выделения площадей под дополнительное оборудование.Двухтрубные коммуникации классифицируются как вертикальные для многоэтажных домов и горизонтальные для одноэтажных.
По расположению трубопроводов системы делятся на верхние и нижние, независимо от того, где установлены радиаторы.
В верхнем варианте вся развязка устроена на чердаке или на техническом этаже здания. Параллельно устанавливается расширительный бачок, который тщательно утепляется. После котла монтируется насос, подающий теплоноситель на верхний уровень.
В случае нижней разводки горячая подъёмная труба располагается над обратной. Отопительный котел устанавливается в подвале или на первом этаже с нишей под полом. К трубопроводу подсоединяется верхний воздуховод для отвода воздуха из радиаторов.
Преимущества и недостатки
Основными преимуществами двухтрубной конструкции являются:
Одновременная подача теплоносителя потребителям позволяет регулировать температуру индивидуально в каждом помещении.При необходимости радиаторы накрывают полностью, если помещение долгое время не используется.
Возможность снимать отдельные устройства для ремонта или замены без отключения подачи тепла на оставшиеся батареи. Для этого используются шаровые краны, с помощью которых перекрывается поток воды на входе и выходе из радиатора.
Не требует установки центробежный насос … Вода поднимается из котла из-за разницы температур на входе и выходе.
На выбор попутный или тупиковый вариант конструкции. Это позволяет сбалансировать распределение тепла без постоянной регулировки и регулировки.
К недостаткам конструкции относятся:
Использование дополнительных труб и комплектующих в строительстве. Это приводит к усложнению строительства, увеличению затрат финансов и времени.
Повышенная стоимость, если линия сделана из стали или алюминия. Использование армированных полипропиленовых труб значительно сокращает бюджет строительства.
Не всем нравится обилие коммуникаций в интерьере. Их можно спрятать в стенах или ящиках. А это дополнительные расходы и сложности с обслуживанием.
Что лучше?
Что выбрать: однотрубную или двухтрубную, решать мастеру индивидуально. У каждого из них есть свои положительные отрицательные свойства, связанные с проектированием, строительством, обслуживанием и благоустройством.
Для небольшого дома высотой до трех этажей вариант с одним стояком может стать идеальным решением, когда качественный результат достигается при минимальных вложениях.Но следует помнить, что в таких случаях процесс установки дополнительного оборудования и замены отслуживших свое назначение радиаторов значительно усложняется.
Как переделать однотрубку на две?
Двухтрубная система во многих отношениях значительно эффективнее. делает процесс его строительства простым и недорогим. Переделка не составит труда, но потребует принесения в жертву проведенного ремонта, так как придется устанавливать и постепенно наращивать обратный стояк и подключать к нему аккумуляторы.
Другой вариант — установка байпасов для потребителей рядом с котлом, чтобы снизить их температуру и увеличить поток теплоносителя к конечным радиаторам.
Если у вас есть опыт в этой области, поделитесь им. Вы окажете ценную услугу мастерам, которые еще не сделали выбор в пользу того или иного варианта отопления своего жилья.
Для теплоснабжения жилых помещений используются два основных типа систем отопления: однотрубная и двухтрубная.Первый вариант работает от одного магистрального стояка, а второй — от двух ответвлений трубопровода. Но даже не учитывая тип здания, для которого они используются, нужно учитывать алгоритм действий системы и подходящий вариант конструкции. Критерии эффективности могут включать контроль температуры, теплоснабжение и многое другое. Давайте сравним два типа систем и выясним, в каком случае какой тип следует использовать.
В зданиях многоэтажного типа теплоноситель перемещается на самый верхний этаж, и все соответствующие отопительные приборы и устройства подключаются к нисходящей магистрали в определенной последовательности.В этом случае весь верхний уровень здания будет обогреваться намного больше, чем нижние уровни. Например, это довольно распространенная практика, встречающаяся в многоэтажных домах советских времен. В таких домах в верхней части повышено тепло, а в нижней — самая холодная атмосфера. Но для частных жилых помещений особой роли это не играет, потому что при работе этого вида отопления отопление распределяется более равномерно и не так контрастно из-за небольшой этажности.Возможно, это самый эффективный принцип работы и лучшее решение для домов такого типа.
Подвид
Наиболее распространенные подвиды однотрубной системы отопления следующие:
Ленинградка : это система отопительных приборов, таких как панели, радиаторы, преобразователи и т. Д. Где котел отвечает за основное теплоснабжение. Радиаторы крепят вдоль стен по периметру жилого дома. Транспортируемые жидкости (антифриз или вода) могут свободно циркулировать по трубопроводу.Основными особенностями этого типа однотрубной системы являются простота и выгода. Обычно эти трубы изготавливаются из доступных и легких материалов и просты в установке. При этом классическая Ленинградка, как правило, задействуется в небольших сооружениях. Здесь стоит учесть тот факт, что в последнее время появились различные инновационные технологии, с помощью которых его можно улучшить и существенно дополнить функционал.
Паук : так система теплоснабжения называется из-за формы: в центре (или рядом с ним) крепится основной котел, а от него в разные стороны расходятся ответвления.В этом случае охлаждающая жидкость движется вверх. На второй трубе он останавливается посередине и уходит вниз. Потом остывает и бежит в обратном направлении. Единственный минус — нужны откосы на нижних уровнях. И большой плюс — такой обогрев работает плавно.
Преимущества
Одним из главных достоинств однотрубной системы отопления является то, что за счет повышенного давления жидкости нормализуется ее циркуляция. А также ряд следующих преимуществ.
Устойчивость гидродинамических свойств
Простота эксплуатации и монтажа
Выгодная покупка за счет имеющихся материалов
Требуется анкеровка только одной линии
Конечно, есть еще и список функций, таких как взаимодействие и зависимость всех элементов друг от друга.А также повышенное гидродинамическое сопротивление, сложность устранения ошибок. К недостаткам можно отнести ограниченное количество всех отопительных приборов, подключенных к одному стояку, и высокие тепловые потери.
Двухтрубная система
Когда жидкость в нем движется от отопителя в сторону радиаторов, а затем в обратном порядке. По одному из ответвлений транспортируется горячий поток, а по второму от радиатора идёт остывшая жидкость в котел.
Причем эти типы конструкций делятся на два типа: закрытые и открытые.Это зависит от расширительного бачка. При современных технологиях используют мембранные баки … Они официально признаны безопасными и экологически чистыми.
Подвид
Есть подвиды двухтрубной системы отопления по способу соединения ее элементов.
Вертикальный : радиаторы подключаются к вертикальной стояке. Это позволяет сопрягать со стояком для каждого этажа отдельно. При этом воздушных пробок во время использования не будет.Главное отличие — более высокие затраты.
Горизонтальная двухтрубная система доступна как с нижней, так и с верхней разводкой. В основном они используются для одноэтажных жилых помещений с большой метражом. Ведущий фрагмент здесь — горизонтально проложенный трубопровод. В этом случае подступенки лучше всего разместить на лестничной клетке или в зоне коридора.
Балочная система Это инновационная технология, которая равномерно и сбалансированно распределяет потоки горячей воды по коллектору.Отопление дома регулируется за счет увеличения температуры воды и ее скорости.
Преимущества
Двухтрубная система отопления не требует увеличения количества секций под радиаторы (с целью увеличения объема теплоносителя), поэтому считается очень удобной и эргономичной. Также выделяются следующие преимущества и преимущества.
Первоначальная установка регуляторов температуры для радиаторов позволяет контролировать оптимальный уровень отопления в каждой комнате здания.
Специальная коллекторная система для разводки труб обеспечивает независимый рабочий процесс звеньев всей цепи.
Батарейки можно вставлять даже сразу после сборки основной линии.
Эта система может быть расширена в любом направлении (вертикальном или горизонтальном) по мере необходимости.
Простое устранение неполадок.
Из ряда основных тонкостей и отличительных характеристик также выделяется то, что фрагменты схемы соединены параллельно, а не в четкой последовательности друг за другом.Если здание расширяется, то в расширении трубопровода нет необходимости. В этом случае двухтрубная установка будет менее уязвима и подвержена процессу размораживания.
Но в список основных недостатков и недостатков входят более сложные схемы устройства и финансовая сторона затрат. Однако в более холодное время года компромисс — хорошая концентрация и распределение тепла.
Установка и обслуживание
Монтаж двух перечисленных типов систем отопления существенно отличается.В однотрубной системе отопления все выглядит очень просто. Вытяните трубу, соблюдайте уклоны, по ходу подключите радиаторы и все будет очень эффективно. Для двухтрубной системы уже нужно протянуть две трубы: раздельную подающую и обратную.
В комплект системы отопления при наличии одного магистрального стояка входят нагревательные устройства, которые обладают мощными характеристиками и свойствами по прочности и долговечности. Все они изначально должны быть рассчитаны на высокие показатели давления и температуры.После всех этапов подключения однотрубной системы все необходимые элементы подключаются по заданной схеме. Для проветривания радиаторов установлены краны Маевского. Затем произведите испытание под давлением и пробный пуск.
На трубопроводе двухтрубной системы отопления используется полноценный комплекс действий для качественного и надежного обслуживания в будущем. После этого проводится балансировка и регулировка, настраиваются все рабочие параметры. Для этого используются специальные фрагменты — насадки, которые затем размещаются в самой высокой и самой низкой возможной точке всей тепловой трубы.Это необходимо для выпуска воздуха и слива жидкости. Избыточный воздух из аккумуляторной батареи должен отводиться через специальные краны / клапаны. С помощью насоса в определенный резервуар подается часть воздуха для регулирования показателя нагрузки. Регуляторы специального назначения обеспечивают регулировку системы теплоснабжения за счет снижения напора на выбранной батарее. Распределение давления формируется в зависимости от балансировки показателей между первой и последней батареями.
Двухтрубная или однотрубная разводка.Что лучше?
При выборе окончательной системы отопления: однотрубной или двухтрубной следует определить критерии, которые являются приоритетными. Если есть проблемы со светом, основной вид топлива — уголь, финансы ограничены, то целесообразнее будет рассмотреть однотрубную систему отопления.
Современные двухтрубные системы отопления работают только с насосами. Они дороже в установке. Существенный плюс — возможность точного использования термостатов или термоголовок. Благодаря всем этим возможностям двухтрубные системы намного экономичнее однотрубных.И связано это в первую очередь с грамотным распределением тепла и отсутствием неэффективной траты энергии.
Таким образом, можно сказать, что любому современному дому пора обратить внимание на двухтрубные экономичные системы отопления.
Как работает центральное отопление
Как работает центральное отопление? Схемы и описания в этом разделе определяют центральное отопление и кондиционирование воздуха, печи с принудительной подачей воздуха, а также системы лучистого отопления.
Нужна помощь СЕЙЧАС? Получите профессиональное отопление быстро!
В системе центрального отопления есть первичный нагревательный прибор, такой как печь или котел, расположенный в труднодоступном месте, например, в подвале или гараже.Он подает тепло по всему дому, перекачивая нагретый воздух через систему воздуховодов или направляя горячую воду или пар по трубам к комнатным радиаторам или конвекторам.
Как в системах с принудительной подачей воздуха, так и в системах гравитации, один или несколько термостатов включают и выключают нагревательный или охлаждающий агрегат при повышении или понижении температуры в помещении. В домах без центрального отопления обычно используются электрические обогреватели на плинтусах или, в некоторых случаях, встраиваемые в стену или в пол газовые обогреватели или лучистое тепло.
В современных домах канальные системы являются наиболее распространенным типом центрального отопления и охлаждения.Если в вашем доме есть кондиционер, тепловой насос или печь, это система воздуховодов. Выделяют два основных типа: приточно-воздушные и гравитационные.
В системе с принудительной подачей воздуха печь нагревает воздух, кондиционер охлаждает воздух, тепловой насос либо нагревает, либо охлаждает воздух, а затем нагнетатель нагнетает нагретый или охлажденный воздух через систему и выводит его наружу. жилые помещения.
В гравитационной печи конвекционные потоки (вызванные естественной тенденцией горячего воздуха подниматься вверх) переносят нагретый воздух через систему из печи, расположенной на основном этаже или под ним.Гравитационные системы не имеют нагнетателей, имеют очень большие воздуховоды и могут подавать только теплый воздух.
Если ваша система включает кондиционер или тепловой насос, это система с принудительной подачей воздуха. С их помощью охлажденный (а иногда увлажненный или очищенный с помощью электроники) воздух обычно подается через тот же воздуховод и регистрирует, что используется нагретый воздух. Кондиционер работает на электричестве и удаляет тепло из воздуха в соответствии с основными принципами охлаждения.
Тепловой насос может обеспечивать как обогрев, так и охлаждение.Зимой тепловой насос забирает тепло из наружного воздуха и доставляет его в помещение.
В жаркие летние дни он работает в обратном направлении, отбирая тепло из воздуха в помещении и перекачивая его на улицу.
Как и кондиционеры, почти все тепловые насосы работают от электричества.
У них есть наружный блок компрессора / конденсатора, который соединен трубкой, заполненной хладагентом, с внутренним устройством обработки воздуха. Когда хладагент движется по системе, он завершает основной цикл охлаждения, нагревая или охлаждая змеевики внутри воздухообрабатывающего агрегата.
Воздуходувка всасывает воздух из помещения, распределяет его по змеевикам и выталкивает воздух обратно в помещения через воздуховоды. Когда в особенно холодные дни требуется дополнительное тепло, внутри воздухообрабатывающего устройства включаются дополнительные элементы электрического сопротивления, чтобы согреть воздух, проходящий через него.
СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ: Как купить печь
Эта БЕСПЛАТНАЯ услуга поможет вам найти квалифицированного специалиста по местному отоплению и кондиционированию.
Звоните, чтобы получить бесплатные оценки от местных профессионалов прямо сейчас: 1-866-342-3263
О Доне Вандерворте
Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, будучи старшим редактором Sunset Books. Редактор журнала Home Magazine, автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Дон Вандерворт
Обзор системы теплоснабжения Ленинграда. Как работает система отопления без насоса
Не торопясь, подробно объясню (может, кому-то это покажется скучным) тем, кто решил заняться этим самостоятельно, или заняться отоплением профессионально.
При покупке котла к инструкции прилагается схема отопления.Еще для умельцев это принципиальная схема. Очень правильно, все правильно нарисовано. Но я не встречал ни одного человека, который бы заказал себе отопление по этой схеме. Обычно приходит мастер и вместе с заказчиком обсуждают оптимальную схему. Хочу простым языком объяснить: что и почему, чтобы каждый без напряга понял принцип отопления.
Составление схемы зависит от планировки дома, чтобы она работала красиво и качественно. На картинке самая оптимальная схема отопления, без циркуляционного насоса. Кидаем в топку все, что горит и (Ташкент).
· Котел в подвале, выход и вход из котла 57мм.
· Подача. после вставки каждого регистра диаметр трубы уменьшается на один размер.
· Возврат. после вставки каждого регистра диаметр увеличивается на один размер.
· Диаметр трубы. в системах без насоса старайтесь не использовать.
· Подключаем расширительный бачок с минимальным питанием. трубка. А еще лучше — 1 дюйм.
· Оптимальный уклон — 1 см на метр трубы, если уклон более некрасивый.
Как проверить, работает ли ваша система отопления.
Измерьте разницу температур между подающей и обратной магистралью, пока система работает надежно. Чем меньше разница, тем лучше. Это означает, что циркуляция воды происходит быстро. Поэтому наш котел находится в подвале, ТЭН должен быть ниже по отношению к общей массе воды в системе.
Думаю, не за горами время, когда мы вернемся к этим системам из-за цены на газ. У меня сейчас два котла: газовый и твердотопливный. И только поднимается мороз, отключаем газ и топим альтернативой, экономия очень серьезная и форточки открыты.
Начнем с котлов. В нашей (котельной) их будет два. Будем топить первый котел газом. Котел нужно сразу же переделать. Чтобы купить обыкновенный недорогой КС (стальной котел), разобрать и добавить трубы к водяной рубашке.
Отрежьте верхнюю крышку водяной рубашки, надстройте стены и установите бойлер объемом не менее 50 литров. Изготавливаем котел по всем правилам работы под давлением. Котел из трубы, ВЕРХ И НИЖНЯЯ ПОЛОВИНА ИНАЧЕ ВЗРЫВАЕТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ (плоское дно и верх нельзя делать). Полусферы можно найти в любой компании, которая работает с трубой.
Если в котле есть змеевик водяного отопления, немедленно выбросите его. Это нежизнеспособно, быстро забивается накипью, и вода в проточном режиме нагревается, если котел пыхтит на полный пар.
На рисунке изображен заводской котел, переоборудованный для увеличения КПД. Если на выходе из топки котла держать руку, значит, котел исправен (улицу не греет).
Чтобы не топить улицу, некоторые кладут на горелки лист металла, чтобы пламя приближалось к стенкам котла. Эффект есть, но он несерьезный. Положите на газовую плиту лист металла и поставьте рядом чайник, дождитесь, пока он закипит, сразу все станет ясно.Или поднимите чайник на 10 сантиметров над кончиками пламени и подождите. Думаю понятно, что пламя кончиками языков (в этом месте самая высокая температура) должно касаться водяной рубашки. Собственно, это важнейшее условие достижения максимального КПД (КПД).
Для тех, кто не понимает, потренируйтесь с чайником на кухне, как ведет себя водяная рубашка при изменении отношения к нагревательному элементу. Те же правила действуют и в котле.
Пламя конфорок должно быть синим с красноватыми кончиками. Если пламя желтое, это означает, что газ при горении дает низкотемпературную и прочную жирную сажу, которая прилипает к стенкам котла и образует (шубу). Шуба предотвращает нагрев стен пламенем. Правильно отрегулируйте пламя (горючая смесь), и каждое отверстие в горелке должно быть освещено. Импортные котлы в основном отличаются тем, что выполнены по типу водяных колонн. Сплав, который используется с большей теплопередачей (более высокая теплопередача для меди, латуни).Самостоятельно сделать это нереально, наш вариант — труба с уклоном и перекрытие ряда труб следующим образом. В общем, можно импровизировать, но первый ряд 57, иначе котел будет (выть).
КОТЛ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ
Здесь лучше ничего не делать. Магазин будет завален повышенной турбулентностью и увеличенным теплоотводом. Турбулентность они называют сквозняком в дымоходе. Тяга зависит от соотношения топки к диаметру дымохода для вытяжки.Все котлы изготовлены из металла, поэтому повышенной теплоотдачи не стоит. А если хотите, можете экспериментировать, сваривая трубы, вы поняли. Не забудьте про копоть, этот казан придется чистить. И не забывай: дрова надо закидывать, я бы с котлом ничего не делал. Вопрос вот в чем. Как сделать что-то вроде мясорубки, соковыжималки. Листья, ветки, опилки метательные; электродвигатель крутится через редуктор и на выходе получается что-то вроде прессованных круглых брикетов, которыми можно нагревать. ЭТО АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ТОПЛИВО, РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЕСТЬ ВЕЗДЕ. Естественно, я хочу это сделать, и я это сделаю, но пока я только собираю информацию в Интернете.
Считаю обогрев хорошим, если любой из его элементов можно убрать во время работы, при этом обогрев не перестает работать. Оба котла необходимо установить на краны. Лучше на мяч, винтлы тоже подойдут. Да и фланцевые тоже пойдут. Если приварить в трубу заглушку и просверлить отверстие 10мм, то отопление заработает, естественно сделанное правильно. Краны также полезны для управления системой. Мы не будем об этом говорить, и так все понятно. Постарайтесь сделать систему как можно больше, как на картинке (вверху). Понятно, что опустить котел в подвал смогут единицы. Поэтому постарайтесь сделать отстойник для котла. Очень важно, чтобы нагревательный элемент был ниже по отношению к общей массе воды, это влияет на циркуляцию воды. Особенно на слабом огне.
НАРИСЕМ КОТЛ В ПРИБОРЕ И КЛАПАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ (регулировка).
Для тех, кто не в курсе, снимается кожух котла и перерезается обратка в любом удобном для Вас месте. Предыдущее место можно заглушить для перспективы или заварить. Клапаны, тем не менее, используют шаровые краны, желательно из желтого сплава.
Подавать как можно больше верхом, конечно, не забывая об эстетике. Это улучшает вращение воды в системе.
Я не узнаю вакуумные расширительные бачки. Проблемы с наполнением системы, с дозаправкой, с вытеснением воздуха из наивысшей точки.Не у всех есть проточная вода. Перетащите горшок на крышу. Короче геморрой. Но если все-таки вакуум: тогда к бачку наденьте полудюймовую трубку.
Очень хорошо переносит расширительный бачок на крышу. Повышает давление в системе, но вообще не знаю почему, но так лучше.
Я часто видел опытных сантехников, которые тащили на буксир без краски. Я в шоке, дай бог. Да, действительно, жгут набухнет и перестанет капать, но что произойдет через 10 лет, жгут — это органическое вещество, которое просто гниет при контакте с водой.С годами она просто простудеет. Лучше всего перед набивкой смазать резьбу и пропитать паклю масляной краской (для краски для пола), современными герметиками или грунтовкой. Не использовать жир, лак, технический вазелин, жир. Нашу бытовую фурнитуру лучше паковать паклей, пропитанной краской или современными герметиками. Импортная фум-лента, аккуратнее сделана. У нас грубее и часто соскальзывает с ленты.
Самый прочный — чугун. Кузов крана эксплуатируется 100 лет.
УСТАНОВЛЕННЫЕ КОТЛЫ, МАРКИРУЕМ ДОМ.
Делаем это обязательно на гидро уровне. Достаточно прозрачной трубки длиной 15 м. По периметру всего дома, где будут проходить трубы отопления, на высоте примерно 30 см от пола, делаем отметку на стене. Она будет вашей отправной точкой. Вдоль нее установите уклон 1 см на метр, забейте костыли для трубы и повесьте на нее регистры. пробивать дыры в стенах. В этом случае нет более простых и доступных устройств.Установите регистры с уровнем измерителя.
Постарайтесь сделать схему отопления максимально похожей на схему на первом рисунке. Я имею в виду, рассмотрите законы физики. Классная фраза, сама понравилась.
Обогрев на два крыла, три крыла и т.д. Здесь нет абсолютно ничего сложного, разложите корм в нужных направлениях с учетом перекоса. собираете обратку к котлу тоже с учетом уклона, вот и все крылья. Главное, чтобы расширительный бачок все время поднимался вверх, после прохода все время опускался.
Отопление может производиться на нескольких этажах и каждый этаж будет регулироваться отдельно. Если возникнет такой вопрос, все подробно напишу, как это сделать.
ЗАГЛУШКА. ОЧЕНЬ НЕ ПРИЯТНАЯ ОШИБКА ПРИ МАРКИРОВКЕ СИСТЕМЫ.
Поверьте мне на слово, котел закипит, а обратка будет холодная, я однажды допустил такую ошибку, когда был молод.
Хотел бы порассуждать на тему импортных котлов.Конечно, здорово взять много денег, купить самый крутой котел, крутые регистры. Мне кажется, что мы все равно становимся заложниками для обслуживания в случае поломки. А если нет света, запасной вариант: батарейки, несерьезно. Экономно, согласен, но все же меньше, но надо платить. Наверное, для города лучше импортные, а для села — два котла, один для отопления любого типа, который мы собираем за лето. А может кому достанется брикет из опилок, а рядом лесопилка.Мне нравится наковальня и кувалда работает сто лет и не ломается.
Что касается котлов на жидком топливе, то я считаю их очень опасными и их следует выносить за периметр жилого дома. Они тоже заслуживают внимания и мы рассмотрим все за и против.
Просьба к тем, кто прочитал статью, если у вас есть опыт эксплуатации котла на жидком топливе, присылайте свои мысли по этому поводу. И по вашим отзывам мы определим целесообразность использования таких котлов.
ОТОПЛЕНИЕ ДВУХЭТАЖНОГО ДОМА.
Начнем с неприятностей, возникающих при обогреве двух этажей.
Самая большая беда в том, что сначала отапливается второй этаж, а уже потом начинает прогреваться первый со всеми вытекающими: на втором жарко, на первом прохладнее. Большую часть времени обычно проводят на первом этаже. Кухня, ванная, гостиная, туалет, коридор … Воздух нагревается и поднимается на второй этаж. Поэтому первый этаж, вопреки законам физики, необходимо обогревать больше, чем второй.
Добиться этого даже не очень сложно.
ГЛАВНЫЙ ЗАКОН ОТОПЛЕНИЯ БЕЗ НАСОСА — ГОРЯЧАЯ ВОДА ЛЕТЕТ.
Если горячая вода встречается с холодной, она немедленно поднимается. Возможна циркуляция даже в диаметре одной трубы. Зная эти законы, вы можете сами контролировать правильность работы (речь идет об отоплении без насоса). Первый этаж делаем неизменным, только верхнюю точку доводим до второго этажа или крыши (расширительный бачок). Расширительный бак должен быть выше аккумуляторов (регистров), чтобы из системы выходил воздух.
Труба от котла до расширительного бака будет называться СТЕНД. От стояка к регистрам первого и второго этажей идут корма. На них нужно поставить краны, чтобы можно было регулировать количество горячей воды. Речь идет о кране для первого этажа, устанавливать вам или нет. Мне нравится, когда возможна максимальная регулировка, тем более разницы в затратах нет.
Возврат со второго этажа врезан в обратку первого этажа ближе к котлу.Ближе к котлу, потому что (ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО) если он горячее, чем вода в обратке первого этажа. начнет подниматься по возвратной линии первого этажа против шерсти. То же самое происходит, если вода на первом этаже горячее, чем на втором, то в том месте, где вставляется обратная труба со второго этажа на первый, она тоже будет вытеснена на второй этаж. Это циркуляция воды в одной трубе, чем больше диаметр трубы, тем лучше циркуляция.
Принципиальная схема простая, вы можете изменить что угодно, не нарушая физики (разогреться, заморозить). Как видите, ничего сложного нет.
Не перекрывайте путь расширения для воды, иначе это может привести к разрыву системы.
Как установить циркуляционный насос в систему отопления.
Информация для тех, кто решил установить циркуляционный насос в системе отопления.
При покупке не путайте с насосами другого типа, например с насосами повышения давления.
При покупке внимательно читайте тех. характеристики. Давление, температурный режим, установка (вертикальная, горизонтальная), работа с незамерзающими жидкостями и др.
Есть одна проблема, когда выходит из строя вертикально установленный насос, вам нужно открыть перепускной клапан, а вас нет рядом. Насос размещается на обратной линии перед котлом.
Закрываем краны помпы и снимаем в ремонт. Нет вечных насосов. Были модели, которые монтируются в трубопровод и, выходя из строя, не замедляют движение воды (теплоносителя) в системе своим малым диаметром потока.Я бы выбрал их. Прогресс идет, поэтому лучшей модели нет, рекомендовать ничего не буду. Решайте, разбирайтесь, сами советуйтесь с продавцами.
Выбрав насос, собираем систему отопления с учетом всех законов физики. Как написано выше
Ни в коем случае при установке не делать скидок на то, что НАСОС ПРОДАЕТСЯ. Вернее БЫСТРАЯ ДОСТАВКА.
А если отопление готово и исправно, то установите насос согласно тех.заграничный пасспорт.
Если у вас газ, надежная техника, электричество не подает — то сразу обратите внимание на расширительный бачок. Он должен быть сверху, не пылесосить. Вакуумный бак очень плохо работает с циркуляционным насосом. Вы поймете это, если насос установлен вертикально и вам нужно стравить воздух над насосом после установки перед запуском. Напротив, система начнет всасывать воздух. Как избавиться от воздушной пробки?
1. Из расширительного бачка можно выливать воду, а когда трубка для спуска в бачок опустеет, откройте вентиляционное отверстие над насосом.Вода из стояков вытеснит воздух. И снова залейте систему.
2. Вы можете выпустить воздух, заткнув пальцем трубку расширительного бачка, открыв водопроводный кран, создавая давление в системе, и открыв вентиляционное отверстие над насосом. Проблема в том, что почти все насосы монтируются на дюймовой трубе, и трубы небольшого диаметра быстро выходят из строя. Одним словом, «геморрой». И герметичная система работает лучше. Поэтому в крайнем случае мы устанавливаем вакуумные баки.
Можно смонтировать помпу и все будет нормально, при условии, что все правильно и работает на ура.Установите минимальную скорость и, если считаете, что вращение нужно ускорить, включите вторую скорость …
Как определить, что охлаждающая жидкость вращается медленно.
Температура на выходе из котла (подающая) должна быть примерно равна температуре на входе (обратной) в котел.
СЕЙЧАС О ТРУДНОМ.
Представьте себе ситуацию, когда нет водопровода, общего электроснабжения, нет газа.Отопление углем, дровами и т. Д. Автоматики нет. У вас большая система отопления (длинные крылья, много этажей, несколько зданий отапливаются или вы хотите идти в ногу со временем), конечно, есть необходимость установить насос.
Сейчас мы собрали всю массу плохих вещей и научимся с ними справляться.
В этих условиях эксплуатации система должна быть подготовлена к:
1. Генератор остановился.
2.Котел закипел, и помпа прогнала весь воздух в систему.
3. Невозможность заполнить систему под давлением при наличии вакуумного резервуара.
Генератор заглох, система закипела, вас нет рядом … и т.д. В этом случае вас спасет насос, который монтируется прямо в трубопровод и в случае выхода из строя не тормозит движение теплоносителя. И у вас все нормально, конечно, при условии, что подогрев сделан правильно.Он начнет работать самостоятельно благодаря правильной физике. Хуже чем хотелось, но ситуация сохраняется до ремонта генератора.
Все работает, котел кипит и очень сильный. Насос, конечно же, продолжает прогонять охлаждающую жидкость через систему и загоняет почти весь воздух в систему. Воздух создает воздушные пробки и препятствует движению теплоносителя, насос продолжает бороться и т. Д. В кратком противостоянии. В этом случае необходимо сделать еще один расширительный бачок.Это будет, например, квадрат (короб), в который снизу подводится подвод от котла, а снизу или сбоку врезаются отопительные крылья. Дело в том, что в этом ящике падает скорость движения теплоносителя и выходит весь воздух. Система заполнена хладагентом без воздуха. Я очень рекомендую сделать именно это в этих условиях. Не эстетично, но 100% гарантия того, что насос не будет гнать воздух в трубы и будет удерживать его там до тех пор, пока он не будет выключен и воздух не будет выпущен в расширительный бачок (противодействие замедлит движение энергоносителя) .
Невозможность заполнить систему под давлением, если резервуар вакуумный. Считаю это ошибкой, переделал расширительный бачок. Уйти — гарантийные проблемы.
Отопление в гараже, сарае.
В силу специфики своей работы я часто встречался с людьми, которые хотели провести отопление в сарае, гараже и любых постройках.
Все как один сталкиваются с проблемой как нагреть охлаждающую жидкость и мне не всегда хотелось бы ее нагревать. И в то время, когда вам это нужно.Уходить не хочется, чтоб не мерзнуть и т.д.
Предлагаю вариант: как провести отопление в домах, которые находятся недалеко (до 10 метров) от вашего жилого дома.
Мы используем трубу с внутренним диаметром 25 мм. По этой трубе протянем теплотрассу между домами.
Меньший диаметр замедлит подачу охлаждающей жидкости, а больший увеличит расход антифриза.
Залейте антифриз или аналогичный продукт.При выборе обратите внимание на текучесть на морозе. Это не было похоже на кашу.
Вы врезаете теплообменник в систему отопления дома, и желательно там же поставить циркуляционный насос. Чтобы согреться.
В этом вся идея. Просто, и это работает. Включил помпу, она начала греться.
Вложить теплообменник в верхние трубы отопления (в подаче), в идеале — в котел.
Холодный теплоноситель в теплообменник должен подаваться снизу, выход — сверху.
Дерзай, кому нравится мысль.
Если кто что-то не понимает, спрашивайте: нарисую на картинках четко.
Дополнительная информация
Монтаж водяного отопления должен выполняться качественно, как и система в целом, для ее корректной работы, чтобы обеспечить полноценный обогрев коттеджа.Среди вариантов установки отопления особенно популярно водяное отопление, как наиболее проверенный и применяемый способ обогрева помещения. Эта система недорогая и очень эффективная. В системе отопления можно обеспечить постоянную циркуляцию горячей воды в теплоносителе без насоса. Такую систему отопления помещений специалисты называют «ленинградской», поскольку такое отопление существовало в ленинградских домах в период блокады.
Отопление без насоса обеспечивает циркуляцию в трубах горячей воды в здании естественным образом, то есть самотеком, без принудительного движения потока воды дополнительным электрооборудованием.Суть в том, что используется разница напора воды — в основном стояке напор воды будет меньше давления воды в стояке холодного. Поэтому холодная жидкость постоянно вытесняет нагретую воду, и возникает естественная циркуляция.
Система отопления открытого типа для дачи.
Можно установить водяное отопление по закрытой или открытой системе отопления. На территории России в домах с небольшой площадью в основном используется открытая система отопления.Этот вид может исключить использование электрической энергии для нагрева воды по ее организации. В этом случае можно использовать газовый котел, розжиг которого осуществляется при помощи обычных спичек или пьезозажигалки, он может быть встроен в котельное оборудование.
Элементы без насосной системы отопления.
Отопительный котел;
Радиатор;
Система соединенных трубопроводов;
Расширительный бак.
Хладагент — вода, которая нагревается в теплообменнике до необходимой температуры и поступает в радиаторы по системе трубопроводов.Радиаторы передают тепло в комнату. В них вода будет постепенно остывать и после этого вернется обратно в бойлер. Такой цикл циркуляции воды при отоплении без насоса будет повторяться постоянно.
Индивидуальные дома с водяным отоплением устраивают так, чтобы воздух, содержащийся в теплоносителе, имел возможность постепенно подниматься в расширительный бак, в большинстве случаев он размещается на чердаке. Такое расположение позволяет удалять воздух снаружи и поддерживать значение давления в постоянном режиме.Бак также функционально обеспечивает удаление избыточного количества охлаждающей жидкости после расширения.
Плита или бойлер?
При желании заказчик может заказать создание системы водяного отопления для дачи не только с помощью котла, но и выбрать любую печь вместо нее. Нагрев воды в такой системе будет производиться с помощью обычных дров. Так же наши специалисты могут организовать такую систему отопления дома, если в вашем доме уже установлена печь или создать дома печного типа водяного отопления с нуля.
Есть экзотические печи, которые работают на отработанном масле и обладают очень высокой эффективностью возврата при минимальном расходе топлива, однако для организации их работы требуется отдельное смежное помещение.
Если в качестве нагрева воды в системе отопления выбрать котел, то нужно будет определиться с его типом, который будет зависеть от того, на каком топливе он будет работать. Твердотопливные котлы перерабатывают уголь или дрова. Газовые котлы, соответственно, будут перерабатывать газ. Газовый котел целесообразно использовать в системе отопления при отсутствии доступа к центральной газовой магистрали.Рабочая мощность такого оборудования может достигать 50 киловатт, а КПД, как правило, не превышает 65%.
Водяное отопление для дачи можно организовать в доме с подземным водопроводом. Трубы прокладываются под полом и, в отличие от обычного настенного способа, комплексно решают проблему обогрева помещений. Такой способ организации системы отопления более эффективен, так как циркуляция теплого воздуха имеет вертикальное направление снизу вверх.
На этапе строительства нового дома реализовать такой проект будет проще, однако наши специалисты могут обеспечить создание такой системы отопления в любом уже созданном здании или помещении.Система водяного теплого пола гарантирует владельцу загородного участка комфорт и тепло каждого зимнего вечера в частном доме.
Водяное отопление:
Водяное отопление — замена старой системы Как правило, лето — пора ремонта квартир, домов. Летом все стараются сделать как можно больше …
Водяное отопление — Горячее водоснабжение В настоящее время разработано и представлено на рынке большое количество технических решений, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение…
Водяное отопление — Котел на дровах Использование котла на дровах для нагрева воды дома При установке системы водяного отопления в доме на базе котла на дровах необходимо знать следующие нюансы. Это ……
Автономное водяное отопление Автономное водяное отопление. Главное преимущество автономного отопления — независимость от централизованной тепловой сети. Актуальность частного отопления ……
Радиаторное отопление для вашего дачи Развитие современных технологий позволяет использовать различные материалы и устройства для обустройства тепловой системы в любом помещении…
Водяное отопление — замена котельной Для оборудования автономного отопления леди необходимо соблюдение технических требований, на основании которых разработана проектно-сметная документация. Основная ……
Водяное отопление — Профессиональный монтаж Водяное отопление — Профессиональный монтаж Монтаж и установка системы отопления загородного дома — ответственный процесс, из которого ……
Отопление коттеджа Водяное отопление частного дома было и остается важнейшим в нашей стране.Воздушное отопление обеспечивает ……
Замена насоса отопления Автономная система отопления в частном доме требует от хозяев принятия профилактических мер и при необходимости проведения …
Отопление с помощью пластиковых труб Отопление с помощью пластиковых труб За последние несколько лет именно пластиковые коммуникации стали все шире использоваться в ……
Водяное отопление — Установка бойлера Водяное отопление — Установка бойлера Центром системы отопления является котел, который распределяет тепло по радиаторам и……
Дизельное отопление дачи Популярным способом отопления дома является «дизельное отопление дач и жилых помещений». Дизельное отопление используется в частном секторе ……
Водяное отопление на дровах Водяное отопление на дровах Известно, что газовое отопление часто является лучшим вариантом отопления, но это не всегда возможно. Хотя ……
Лучшее отопление Лучшее отопление Люди, которые начали реализовывать свою мечту о загородном жилье, сталкиваются с рядом вопросов, начиная с решения……
Водяное отопление для дачи Водяное отопление для дачи Привыкание к хорошим жилищным условиям в наше время не патология, а наоборот …
Любой элемент важен. Поэтому нужно правильно спланировать соответствие частей конструкции. Отопительная установка имеет подачу воздуха, систему подключения, батареи, термостаты, емкость для расширения котла, крепеж, коллекторы, трубы, насосы повышения давления. Система отопления дома состоит из разных частей.На открытой странице сайта мы постараемся помочь вам выбрать необходимые отопительные элементы для вашей квартиры.
Отопление без схемы насоса
По поводу циркуляции теплоносителя:
Можно ли предварительно проложить комбинированную схему? Те. трубы большого диаметра, откосы, вертикальный участок прямо от котла — это с прицелом на свободную циркуляцию при отсутствии электричества. А на обратной магистрали есть вилка, в которую врезается помпа — это когда есть электричество и работает «стандартный» вариант.бак не открытый, а мембранный, на герметичность.
Второй вопрос не совсем понятен по поводу давления в системе. Что, отопительный контур, если есть насос, нужно не только герметизировать, но и предварительно нагружать каким-то внутренним давлением? Зачем?
Ответ на первый вопрос. Можно, но не вижу смысла в комбинированной схеме. Если у вас контур отопления однотрубный, то есть как на схеме 1, и вы выполняете его так, как написали в вопросе, то я не вижу причин вообще возиться с электричеством.Без него все будет нормально работать.
Если схема посложнее, как на схеме 2, то вода тоже будет двигаться, просто КПД будет напрямую зависеть от толщины труб и количества радиаторов. Если трубы толстые, например, вертикальный стояк 2 «, на линии 1,25», а подключения к радиаторам — 3/4 «, а самих радиаторов для всего контура не больше десятка, то Проблем тоже не вижу, без электричества все будет работать.Правда, в этом случае ставить обогреватель на уровень земли не нужно. Чем глубже, тем лучше. Что ж, может быть, на самые дальние радиаторы придется подавать избыточную мощность, но это не так важно, ведь при такой схеме можно накрыть каждый радиатор.
Система с циркуляционным насосом нужна там, где схема очень сложная, состоит из кучи ответвлений, каждое ответвление регулируется отдельным автоматическим регулятором, трубы используются тонкие, внутренним диаметром 15-18 мм, радиаторы используются из расчета 1 кВт мощности на 10 м2 площади.
Итак, признаюсь, не вижу смысла сохранять недостатки гравитационного отопления и тратить дополнительные деньги на насосы и электричество.
Ответ на второй вопрос. Вы что-то здесь неправильно поняли. Любая система отопления находится под давлением. Допустим, у вас нет помпы и открытого расширительного бачка. Дом двухэтажный. Обогреватель находится в подвале, а расширительный бак на чердаке. Потом от ТЭНа до бака добрых 10 метров по вертикали. В этих условиях давление в системе будет ровно 1 атмосфера.Причем тип расширительного бачка абсолютно не играет роли. Мембранный расширительный бак используется, как вы правильно указали, для герметичности и для того, чтобы его можно было поставить в любом месте дома, например, там, где его не нужно изолировать, в самом низу системы, в подвале, возле обогревателя. Танки больше не отличаются. В одном — мембрана, а в другом — давит сила тяжести. Если система не нагружена давлением, это автоматически означает, что в ней недостаточно воды, а значит, циркуляция невозможна с насосом или без него.
Ответ на третий вопрос.
Клапан выпуска воздуха
Да, такие клапаны есть. Только лично я предпочитаю не врезать их в систему, а вкручивать в специальные отверстия (1/2 «) в радиаторе. Радиатор навешивается с минимальным незаметным наклоном, чтобы воздух собирался на этом клапане. воздух в радиаторе становится приличнее, на ощупь он станет холоднее. Затем беру отвертку и стравливаю воздух до тех пор, пока не потечет вода. При необходимости спускаюсь в подвал и доливаю воду в систему.Привожу схему и сам клапан. ничтожные деньги, о которых даже не стоит говорить. Как это выглядит на радиаторе, вы можете посмотреть в отдельной статье про отопление. Еще есть автоматические клапаны, но я не понимаю, зачем они нужны.
Источник: http://belkin-labs.ru/faqs/13/
Отопление без помпы, схема
Если вы хотите правильно установить водяное отопление в частном доме, то для начала необходимо получить некоторые знания о существующие методы проведения строительных работ.
Только грамотное выполнение работ позволит качественно установить систему в целом.
Типы водяных систем
Водяное отопление индивидуальных домов стало особенно популярным благодаря своей практичности, ведь вы сами можете определить расположение котла, он не требует дополнительного места.
Специалисты говорят, что эта система еще и экономична по сравнению с печным типом. Достичь этого можно с помощью постоянной циркуляции созданного теплоносителя без использования насосов.
Циркуляция воды осуществляется по естественным причинам — давление в магистральном стояке будет ниже по сравнению с холодным стояком.
В результате холодная жидкость будет постоянно вытеснять нагретую воду.
Видеоурок:
Системы водяного отопления для частного дома принято делить на два типа: открытые и закрытые.
Первая система на территории нашего государства — самая распространенная в домах, площадь которых невелика.
Его устройство позволяет исключить использование электричества для нагрева воды.Достаточно иметь газовый котел и зажигать его спичками.
В результате циркуляция теплоносителя будет осуществляться естественным образом без использования насосов.
Ниже
Теплоэнергетический комплекс Ленинградка был построен еще во времена СССР.
Популярность этой системы не уменьшается со временем. Залог актуальности Ленинградки — простой монтаж.
Тепло проходит через все здание благодаря его компонентам: котлу, трубам и радиатору отопления. Значительные преимущества Ленинградки:
Минимальные затраты на оборудование.
Простота установки.
Укладка труб в любом месте.
Возможность подключения нескольких котлов на отопление.
Отопительная мобильность для дачных и садовых домов.
Безопасность.
Возможность установки системы «теплый пол».
Труба отопления прокладывается со стороны наружной стены здания. Итог: вывести здание на ринг.
Аналогичная схема подключения работает в определенной последовательности. Температура обратной воды будет ниже, чем в подающей трубе. Однотрубная система Ленинградки позволяет создавать эффективные системы отопления в одноэтажных и двухэтажных домах.
Дополнительные возможности однотрубной системы отопления
Однотрубный комплекс может быть укомплектован регулятором, арматурой и др. По нормативам. Элементы позволяют улучшить уровень отопления в помещениях.Контур отопления Ленинградки контролирует температуру и экономит затраты на тепло. Отвод тепла в неиспользуемых помещениях ограничен.
Индивидуальные отопительные приборы регулируются без изменения температурного режима.
Установка циркуляционного насоса и клапана на каждую батарею обеспечивает управление системой отопления Ленинградки без использования насоса.
Однотрубная схема отопления
От котла отопления должна быть проведена основная линия, представляющая ответвление.После этого действия в нем содержится необходимое количество радиаторов или батареек. Линия, проведенная по проекту здания, подключается к котлу. Метод формирует циркуляцию теплоносителя внутри трубы, полностью прогревая здание. Циркуляция теплой воды регулируется индивидуально.
Замкнутый отопительный контур планируется на Ленинградке. В этом процессе монтируется однотрубный комплекс по действующему проекту частных домов. По желанию собственника добавлены следующие элементы:
Контроллеры радиаторов.
Терморегуляторы.
Балансировочные клапаны.
Краны шаровые.
Ленинградка регулирует нагрев некоторых радиаторов.
Это происходит независимо от других устройств. Оптимальным вариантом будет включение в систему отопления контура перепускного клапана.
Виды электромонтажа теплового комплекса «Ленинградка»
Изоляция труб увеличивает эффективность всей системы отопления. Второе качество — отсутствие перегрева конструкции пола.
Установка доступна в двух версиях:
Горизонтальная система. Предполагается, что все батареи будут объединены в единую цепь, подключенную к стояку. Система устанавливается внутри пола и присутствует в напольном покрытии. Батарейки расположены на одном уровне. Обеспечивает хороший обогрев помещения.
Вертикальная система. Это усложняет учет расхода тепла в многоэтажных домах. Оптимальный вариант для частного сектора.
В статье представлены фотографии системы теплоснабжения Ленинградки. Конструктивный подход к схеме определяет особенности:
Трубопровод установлен по всему периметру помещения.
Установка расширительного бачка в систему отопления.
Отрицательные стороны однотрубной системы отопления
Уделяется внимание не только достоинствам теплового комплекса, но и недостаткам:
При использовании схемы естественной циркуляции теплоноситель распределяется неравномерно.оборудован дополнительными секциями.
Использование горизонтальной обвязки не позволит установить «теплый пол».
Повышение давления охлаждающей жидкости.
Суть установки однотрубной системы своими руками
Принцип установки системы отопления Ленинградка без насоса:
Линия прокладывается в пределах размера помещения.
Нарезка дополнительной вертикальной трубы.
Бак ставится для увеличения давления воды.
При установке однотрубной системы своими руками учитываются навыки и владение сварочным аппаратом.
Система отопления имеет разную плотность жидкости. Горячая вода попадает в радиатор и вытесняет холодную.
Система отопления — одна из важнейших составляющих дома. Без отопления нет пути. Система отопления применяется как в частных домах, так и в многоэтажных многоквартирных домах ….
Самотечная система отопления двухэтажного дома — единственный выход в условиях, когда нет газа и электричества.Естественно, в современном мире таких проблем просто не существует. Но …
Чтобы иметь возможность прожить в частном доме целый год и при этом чувствовать себя комфортно и уютно, необходимо позаботиться о его отоплении. Оптимальный …
Построив загородный дом или дачу, каждый задумывается, как максимально эффективно отапливать свой дом. Сегодня существует множество видов отопления, и иногда очень сложно выбрать конкретный вариант отопления.
Настоятельно рекомендуем обратить внимание на конструкцию отопления без естественной циркуляции теплоносителя. Чтобы понять суть вопроса, мы более подробно опишем этот вид отопления помещений, укажем его различные свойства, а также поговорим об установке системы.
Когда нельзя использовать насос
Принцип работы системы отопления без насоса основан на движении жидкости под гидростатическим давлением.Другими словами, жидкость в нагретом состоянии имеет меньшую плотность, чем охлажденная, поэтому верх поднимается, способствуя циркуляции теплоносителя в системе.
Как правило, отопление с естественной циркуляцией устанавливается в загородных коттеджах и загородных домах. Это связано с тем, что в таких жилых помещениях очень часто бывают отключения электроэнергии, а то и вовсе отсутствуют, в результате чего невозможно установить отопление с принудительной циркуляцией.
Отличительной особенностью данной системы отопления является то, что она очень проста в использовании, и вы можете установить ее самостоятельно.
Типы и устройство систем отопления с естественной циркуляцией
Каждая отопительная конструкция без насоса состоит из следующих основных элементов:
источник тепла, который может быть представлен в виде отопительного котла с различными видами топлива;
расширительный бачок, служащий для стабилизации давления в системе;
В зависимости от типа теплоносителя системы с естественной циркуляцией принято делить на два типа:
водяное отопление;
паровое отопление.
Рассмотрим подробнее все характеристики этих двух типов систем отопления жилых помещений.
Нагрев воды с естественной циркуляцией
Системы водяного отопления без насоса обычно классифицируются в соответствии с определенными характеристическими критериями, которые отражают их функциональность.
В зависимости от типа расширительного бака отопление с естественной циркуляцией обычно делится на следующие виды:
Открытая система отопления.В такой конструкции расширительный бак расположен как можно выше, чтобы создавать избыточное давление, а также позволять выпускать воздух. В этом случае резервуар также служит для добавления жидкости в систему.
Замкнутая система отопления с естественной циркуляцией отличается тем, что вместо расширительного бака установлен мембранный накопительный цилиндр, с помощью которого создается дополнительное давление не более 1,5 атм. Для обеспечения безопасности в конструкцию системы встроен блок с манометром, который регулирует внутреннее давление.
Также отопительные конструкции с естественной циркуляцией делятся в зависимости от способа подключения ТЭНов. По этой классификации различают следующие виды отопления:
Однотрубная система отопления. Принцип работы этого вида отопления заключается в том, что все нагревательные приборы подключаются к системе последовательно, то есть циркуляция теплоносителя происходит от одного элемента к другому. Несомненным плюсом этого вида отопления является то, что установка достаточно проста и требует минимум материалов.
Система отопления двухтрубная с естественной циркуляцией. В такой отопительной конструкции нагревательные элементы подключаются параллельно основной трубе. Другими словами, теплоноситель поступает в каждое устройство с одинаковой температурой, а охлажденная жидкость возвращается в котел по трубе, которую обычно называют «возвратной».
Данная схема отопления является наиболее оптимальной для обогрева жилого помещения. Единственный недостаток — для установки такого отопления требуется большое количество труб и другой сантехнической арматуры.
Совет строителя: Выбирая систему отопления для своего дома, обязательно просчитайте свои возможности при приобретении всех расходных материалов для установки отопления.
Паровое отопление
Иногда паровое отопление связано с водными отопительными системами. И здесь на самом деле нет никакой ошибки, но есть один нюанс: пар — это вода, нагретая до кипения.
Таким образом, принцип работы паровой системы отопления заключается в том, что вода в котле нагревается до образования пара, а затем этот теплоноситель по трубам течет к ТЭНам.
Система отопления с теплоносителем в виде пара состоит из следующих конструктивных элементов:
теплогенератор, представленный в виде котла, который нагревает воду и накапливает пар;
выпускной клапан, регулирующий подачу пара в систему;
магистральные трубы;
Радиаторы отопления.
Важно знать: при установке конструкции парового отопления категорически запрещается использование пластиковых труб.
По классификации паровое отопление полностью аналогично водяным отопительным системам.
Основные правила установки
Для качественного монтажа отопления с естественной циркуляцией теплоносителя необходимо предпринять следующие важные шаги:
Радиаторы отопления желательно размещать под окнами и на тот же уровень.
Установить котел отопления.
Закрепите расширительный бачок.
Соединить установленные элементы трубами.
Залейте охлаждающую жидкость в систему отопления и проверьте все компоненты на герметичность.
Включите котел и начните наслаждаться уютным теплом своего дома.
Важный совет установщиков:
Котел следует устанавливать как можно ниже.
Трубы следует устанавливать с уклоном в сторону «обратки».
Желательно избегать большого количества поворотов в системе.
Используйте трубы большого диаметра.
Надеемся, что мы раскрыли все нюансы системы отопления без насоса, которые помогут в обустройстве отопления вашего дома.
Система выравнивания плитки: что это и как пользоваться
Когда человек решается на такой большой труд, как самостоятельная укладка плитки, меньше всего он хочет в конце разочароваться результатом. Но как можно быть уверенным в себе, если опыта нет совсем, а иногда и обои-то поклеить сложно? Система выравнивания плитки — это не панацея, она не решит всех проблем и уж точно не уложит плитку самостоятельно. Но при соблюдении простых правил СВП способна оказать начинающему плиточнику неоценимую помощь.
Что-то подобное знакомо каждому, кто хотя бы раз видел укладку плитки со стороны. Конечно, это почти те же самые крестики, которыми во время работ разделяют плитки! Только современные крестики работают в 3D. При использовании такой системы каждая пара смежных плиток выравнивается друг относительно друга в трех измерениях. Результат: одинаковые швы и отсутствие ступенек. При высыхании клеевой смеси покрытие не ведет. В целом на работу тратится меньше времени, и даже у новичков результат смотрится почти профессионально. Но даже с таким чудом человеческого гения об аккуратности забывать нельзя!
В продаже есть как СВП отечественного производства, так и импортные аналоги. Принцип работы у них в целом одинаков: каждый элемент системы состоит из двух частей. Первая заводится при укладке под тыльную сторону плитки, вторая — затягивает соединение с другой стороны покрытия. В результате получается ровная поверхность.
Цена импортных СВП выше, а качество отливки и пластика у них лучше. Для их производства используется первичная пластмасса. Более дешевые варианты изготавливаются из вторсырья, из-за чего их качество ниже. В общем, это не так важно ведь, по крайней мере, те части, которые укладываются под покрытие, являются одноразовыми. Выбирать стоит в основном по принципу удобства работы с конкретной системой лично для вас.
Все начинается с первой плитки. Ее нужно посадить на клей и максимально точно выправить по уровню во всех направлениях. Под нее со всех сторон заводятся своими подошвами нижние элементы СВП по две штуки на ребро. С одной стороны укладывается следующая, придвигается насколько позволяют части СВП. Далее клиньями или винтами соединение затягивается. Собственно на этом все. Операция в точности повторяется до победного конца. После высыхания клея выступающие части удаляются специальными щипцами или сбиваются резиновой киянкой (кто-то делает это просто ногой). Теперь остается проверить, не осталось ли в швах лишних частей СВП (если остались — удалить), и можно переходить к затирке.
СВП и клинья для укладки, своими руками видео, быстрый выравниватель точный
ГлавнаяПолСистема выравнивания плитки как пользоваться
Выравнивание плитки своими руками | Строительный портал
Если планируется укладка плитки на поверхности с перепадами по высоте, то необходимо выполнить выравнивание плитки. Для этого используют как специализированные устройства, так и проводят процесс самостоятельно. О способах выравнивания плитки и технологии их проведения, рассмотрим далее.
Оглавление:
Система выравнивания плитки: устройство, преимущества и недостатки
Разновидности систем для выравнивания плитки своими руками
Технология использования системы укладки и выравнивания плитки
Подготовка и выравнивание под плитку пола
Система выравнивания плитки: устройство, преимущества и недостатки
С помощью применения системы выравнивания плитки удается выполнить укладку гораздо быстрее, а поверхность при этом, отличается ровностью и отсутствием перепадов. Данная система по принципу действия заменяет крестики, устанавливаемые ранее в швы, и имеет форму клиньев, на которых имеются зажимы. Основная часть системы — клинья в виде распорок, с помощью которых удается регулировать расположение плитки на поверхности. Для фиксации положения данных элементов используется второй вариант клиньев — зажимные. Таким образом, удается установить и закрепить плитку в определенном положении. Таким образом, поверхность, после укладки плитки, становится идеально ровной.
При укладке крупных деталей плитки, следует покрывать их двумя слоями клея. Данная системы отличается большим количеством преимуществ и становится довольно популярной среди использования как новичками, так и профессионалами. Для того, чтобы изучить целесообразность использования системы выравнивания плитки, предлагаем изучить ее преимущества:
1. Получение идеально ровного пола. С помощью данного преимущества удается достичь идеально ровного покрытия пола плиткой. Внешний вид кладки улучшается, а также улучшается качество эксплуатации напольного покрытия. Процесс монтажа плитки ускоряется, а работы по его выполнению становятся проще.
2. На поверхности пола находятся одинаковые по размерам швы, плитка выгляди идеальной. При этом, использование крестиков для швов, становится нецелесообразным. Расстояние между плиткой одинаковое на любом участке пола.
3. Клей равномерно распределяется по всей поверхности пола, для нивеляции неровной поверхности пола используется клеевой состав, распределяемый по поверхности. С помощью раствора удается заполнить все пустоты, образующиеся на полу. Без данной системы, идеального распределения клея на поверхности добиться не удается.
4. Укладка плитки таким образом позволяет предотвратить проседание плитки в процессе ее эксплуатации. Даже большие нагрузки на поверхность пола не приводят к его проседанию.
5. Фиксация плитки в необходимом положении — еще одно преимущество данной системы, которого тяжело добиться, укладывая плитку вручную. После высыхания плитки, уложенной обычным способом, на полу появляются смещенные или просевшие участки. С помощью применения зажима выравнивания плитки удается избавиться от этого недостатка. Плитка устанавливается в необходимом для нас положении и находится в нем до полного высыхания.
Несмотря на это, у данной системы имеются определенные недостатки, а именно:
временные затраты по установке и удалению зажимов;
швы, в таком случае заполняются клеем и нуждаются в дополнительной очистке;
для покупки системы потребуется потратить дополнительные средства, что не всегда выгодно, особенно в том случае, если необходимо установить плитку в помещении с небольшой площадью.
Разновидности систем для выравнивания плитки своими руками
Различают два вариант систем для выравнивания плитки. Первый — более дешевый и используемый чаще всего. Он используется в том случае, если поверхность отличается наличием небольших перепадов по высоте. В таком случае, для зажимания базового элемента используется клин, а сама плитку устанавливается на ровном основании.
Стоимость второго варианта системы для выравнивания плитки намного больше. Данная система отличается своеобразным строением, форма вставок выгнутая. Таким образом, удается добиться самовыравнивания, без дополнительного ручного вмешательства. Выравнивание пластины происходит автоматически, при этом, допускается укладка плитки на пол с большим количеством дефектов.
Система выравнивания плитки видео:
Применение данной системы отличается простотой, хотя и требует дополнительного времени для ее установки. Однако, результат стоит того. Для установки данной системы, следует выполнить такие действия:
нанесите клей на плитку с помощью зубчатого шпателя;
установите плитку и прикрепите на нее систему выравнивания;
произведите укладку второй плитки;
для фиксации вставок используйте клинья;
установите вставки с обеих сторон от плитки;
подгоните зажим до плотной фиксации вставок;
рассчитывайте швы в соотношении с проступившим клеевым составом.
Учтите, что клей должен вычищаться со швов в процессе укладки плитки. В противном случае, для его удаления потребуется много времени и усилий.
Технология использования системы укладки и выравнивания плитки
Предлагаем ознакомиться с пошаговой инструкцией по укладке плитки своими руками с помощью системы выравнивания:
1. Изначально следует подготовить поверхность, она должна быть очищена от пыли и грязи, а также обезжирена.
2. Для того, чтобы повысить уровень сцепления клея с поверхностью, следует обработать пол грунтовкой.
3. Клей, необходимо подготовить, используя инструкцию. Так как в противном случае, возможно возникновение проблем с его высыханием и прочностью.
4. Нанесите клей на пол, согласно определенной в инструкции толщине. Перед установкой плитки установите на пол два зажима, отступая от края плитки по одному сантиметру.
5. Таким же образом установите вторую плитку, между ними устанавливается элемент в виде клина, установленный между верхними и нижними частями зажимов. Зафиксируйте клин в нужном положении.
6. Учтите, что нижняя часть клина должна быть плотно зафиксирована на поверхности. Именно с ее помощью осуществляется выравнивание.
7. Таким же образом производится установка других клиньев под каждой плиткой. Удаление клиньев производится только после полного высыхания клея.
8. Для того, чтобы избавиться от клиньев, используется инструмент в виде молотка, зубила. Производите удаление зажимов в продольном по отношению к швам направлении. После удаления клина, нижние элементы так и остаются под плиткой.
9. Отработанные зажимы используются только один раз, после удаления они выбрасываются. Клинья можно использовать много раз. Учтите, что для успешного проведения выравнивания, в помещении следует создать оптимальные условия температурного и влажностного режима. Не допускается наличие температуры меньше 15 градусов и наличие повышенной влажности.
Подготовка и выравнивание под плитку пола
Перед началом укладки плитки, следует подготовить основание к данному процессу. Прежде всего, пол или стены, на которые укладывается плитка, должны быть идеально ровными. Только в таком случае, удастся избежать вздутия или деформации данного отделочного материала.
Если состояние пола критическое, то необходимо удалить старое напольное покрытие и установить новую стяжку. Подготовка пола к укладке плитки сопровождается необходимостью применения инструментов в виде:
шпателя;
инструментов для измерения пола;
шпаклевки;
молотка;
шпателя;
зубила;
перчаток.
Перед началом выравнивания, помещение необходимо проветрить. Далее следует вынести всю мебель и другие предметы, которые находятся на полу. Для того, чтобы удалить с пола грязь, пыль или жировые пятна, используйте паяльную лампу. Для удаления трещин или других дефектов, используйте шпаклевку. Далее следует подождать до полного высыхания шпаклевки.
Далее следует закрыть в помещении все окна и двери. Оптимальная температура для проведения дальнейших работ — 20 градусов. Чаще всего плитка укладывается на бетонное основание. Однако, оно должно быть идеально ровным. При наличии перепадов по высоте больше чем 3-4 см, следует предварительно выровнять пол.
Деревянное основание — очень редко используется в качестве несущего под плитку. Дерево — склонно к высокой влаге и перепаду температуры. Кроме того, дерево не насколько жесткое, чтобы быть основой для плитки. Поэтому, в процессе эксплуатации плитки на полу, возможна его деформация.
Укладка плитки на старое деревянное покрытие — недопустима. Перед началом укладки плитки следует произвести демонтаж старого деревянного покрытия. Далее следует установить новую бетонную стяжку.
Для проверки пола перед выравниванием половой плитки, следует использовать специальный прибор — уровень. Различают два его варианта:
водяное устройство;
уровень лазерного типа.
Использование уровня позволяет определить самую высокую часть пола или стены. Данная точка — основная для выравнивания поверхности. Весь пол выравнивается в соотношении с данной точкой.
Лазерный уровень позволяет быстрее определить уровень кривизны пола. Использование водяного уровня требует применения карандаша и линейки для выполнения разметки под выравнивание.
Подготовка пола и его выравнивание производится таким образом:
изначально определяется самая высокая точка в помещении;
далее следует от нее начертить линии на стенах, исходя из них будет проводиться выравнивание.
Далее следует начинать работу по выравниванию пола. Различают несколько методов для выполнения данного процесса:
1. Самовыравнивающиеся составы — первый и самый популярный метод. Данные составы имеют форму сухого порошка, основа у них цементная. Данные составы позволяют подготовить основание к укладке декоративного напольного покрытия.
Различают два варианта данных составов:
первые — менее текучие, позволяют избавиться от перепадов по высоте до 4-х см;
вторые — должны наноситься с помощью тонкого слоя, с их помощью выполняется финишное выравнивание.
Каждый из составов нуждается в тщательной очистке пола от загрязнений и в нанесении грунтовки на их поверхность. Для приготовления состава следует изучить инструкцию и соединить сухой состав с водой в нужной пропорции.
Не следует ради улучшения гладкости состава нарушать пропорцию. Так как данные операции негативно скажутся на качестве полученного покрытия. Состав очень быстро загустеет, поэтому рекомендуется готовить его порционно.
Работа проводится в полностью закрытом помещении. Для разравнивания смеси используется шпатель. Данные составы легкие в работе, быстро выравниваю пол. Однако, единственным их недостатком выступает высокая стоимость. Поэтому, с целью экономии используется еще один способ выравнивания пола, о котором поговорим далее.
2. Вторым способом выравнивания является использование стяжки на цементной основе. Данный метод уместен в том случае, если перепады по высоте составляют более пяти сантиметров.
Использование данного метода актуально в том случае, если пол является достаточно неровным. Для того, чтобы исправить кривизну, потребуется немало потрудиться. Кроме того, с помощью цементного раствора удастся хорошо сэкономить.
После подготовки пола и нанесения разметки следует произвести установку маячков. Чаще всего, они имеют форму обычного ровного деревянного бруса. Установка первого маячка производится на расстоянии 2-3 см от стены. Второй маяк устанавливается на расстоянии в 60-70 см.
Для проверки ровности установки каждого из маяков следует использовать уровень. При наличии перепадов между маяками, под них поставляется брус. После установки маячков следует подготовить цементный раствор. Для этого, потребуется наличие портландцемента и чистого сухого песка. Пропорции для их соединения один к трем. Начинать работу по выравниванию следует с дальнего угла в помещении.
Учтите, что наличие влаги в песке негативно скажется на его качественных характеристиках. Поэтому, песок для изготовления стяжки должен быть абсолютно сухим. Далее, следует покрыть пол с помощью полиэтиленовой пленки.
Если планируется выравнивание пола, выполненного из дерева, то для изготовления стяжки потребуется смешать клей с опилками. Если пол со временем деформировался, то данный состав — идеальное решение. После этого, следует дождаться высыхания самовыравнивающихся составов, для этого потребуется от 1 до 5 дней. После высыхания пола, приступайте к укладке плитке. Для дополнительного выравнивания пола следует использовать крестики для плитки с выравниванием.
С помощью вышеперечисленных способов также можно выполнить выравнивание стен в ванной под плитку. Однако, более простой и надежный способ — применения специальных систем выравнивания пола под плитку.
Что такое система выравнивания плитки. Особенности работы с СВП
Качественно положить кафельную плитку на пол или стены – процесс, требующим немало опыта и сноровки. Может быть поэтому данный вид работ является одним из самых дорогостоящих в строительстве.
Конечно, стоимость будет зависеть от размера и стоимости самого кафеля, а также от вида укладки, но в любом случае сэкономит на этом не получится.
В статье поговорим о:
Итак, начнем с первого вопроса.
Что такое система выравнивания плитки?
Решающее значение в процессе укладки кафеля имеет фактор ровности основания, на которое будет приклеиваться плитка. К сожалению, в большинстве квартир старого фонда, да и во многих новостройках, бетонная стяжка абсолютно не соответствует критериям, позволяющим без особых проблем укладывать на нее плитку. Поэтому приходится прибегать к дорогостоящему финишному выравниванию полов.
Конечно, обладая определенными навыками, можно добиться ровности в укладке плитки, регулируя ее уровень толщиной слоя клея. Однако, экономным этот процесс не назовешь, так как стоимость клея значительно превышает стоимость первичного ровнителя, да в таком случае появляется сразу несколько дополнительных проблем.
Во-первых, перемещаться по плитке строго не рекомендуется во избежание смещений шва. Во-вторых, более толстый слой клея требует дополнительного времени для ее высыхания, что существенно замедляет работы. В-третьих, плиточный клей при высыхании практически всегда дает усадку, так что предсказать результат в этом случае будет почти невозможно.
Оптимальным решением этого вопроса будет использование системы выравнивания кафельной плитки, которое позволит даже облицовщику-новичку выполнить работу относительно быстро и с надлежащим качеством. Нужно отметить, что использование системы целесообразно в тех, случаях, когда перепад уровня пола не превышает 1 см, иначе выравнивания цементной стяжки вам не избежать.
Разновидности систем выравнивания плитки
Объективности ради нужно сказать, что любой современный специалист при укладке кафеля использует определенную систему выравнивания. В простейшем случае она представляет собой набор из крестиков и клиньев. Однако на сегодняшний день существуют более совершенные приспособления, благодаря которым можно не только обеспечить одинаковое расстояние между плитками с каждой стороны, но и добиться укладки кафеля в одной плоскости.
Для этого используются специальные пластиковые фиксаторы с зажимами, которые выравнивают внутреннюю и внешнюю поверхности плиток за счет изменения толщины слоя клея до 2-3 мм. При этом плиточный шов получается идеально ровный и может варьироваться по толщине, начиная от 1,5 мм.
Конечно, если кафель низкого качества и сам по себе имеет деформации и дефекты, то любая система выравнивания будет бессильной. Но при использовании дорогостоящей качественной плитки, особенно крупногабаритных размеров, такая система значительно облегчит и ускорит работу.
Хотя сами по себе устройства выравнивания не являются сложными по конструкции, да и принцип работы их предельно понятен и прост, все же в профессиональных кругах выделяют два разновидности таких систем – по тому, требуют ли они специального инструмента для монтажа.
Если первый вид будет более подходящим для начинающих мастеров, не желающих тратить дополнительные деньги на разного рода приспособления и использующие систему выравнивания первый раз в жизни, то второму типу систем отдают предпочтение профессионалы. Использование специального оборудования обеспечивает максимальный результат выравнивания при минимальных затратах времени и усилий, а также значительно упрощает процесс демонтажа системы после засыхания клея.
На сегодняшний день существует достаточно много разновидностей систем обоих типов, но самую большую популярность, пожалуй, получили устройства с клинообразным натяжителем. Они имеют достаточно большую площадь опоры прижимного элемента, поэтому контроль качества выравнивания можно осуществлять, даже не прибегая к специальным приспособлениям.
Такой тип систем имеет еще одно неоспоримое преимущество – клинья могут быть использованы много раз, при повторном использовании вам потребуются только новые контактные площадки.
Использование системы выравнивания плитки
Перед применением системы выравнивания необходимо обязательно проверить пол в помещении на отсутствие значительных перепадов высоты, иначе, как уже упоминалось выше, первым этапом выполнения работ должно быть дополнительное выравнивание с помощью цементной стяжки.
Если уровень в норме, остается просто тщательно убрать с пола всяческий мусор и несколько раз прогрунтовать его до того, пока перестанет изменять цвет при последующей обработке. Затем укладывается первый ряд кафеля по уровню на достаточном расстоянии от стены (оно должно быть равно ширине плитки). При этом каждая плитка скрепляется с предыдущей при помощи фиксаторов и выравнивается по базовой линии разметки.
Каждая кромка кафеля должна быть зафиксирована двумя площадками, размещенными на расстоянии 4-5 см от углов. Если же вы имеете дело с крупногабаритной плиткой – нужно использовать 3 точки фиксации. Ширина шва при укладке может регулироваться с помощью специальных крестиков.
Укладка плитки на стену при помощи СВП
При укладке кафельной плитки на стены также первым делом необходимо обеспечить максимально ровную поверхность (неровность не должна превышать 2 мм). Обязательным этапом подготовительных работ является удаление с поверхности пыли и покрытие ее грунтовкой до необходимой кондиции.
Укладку плитки на стену рекомендуется осуществлять, начиная со второго ряда по отношению к базовому уровню, обозначенному линиями разметки. Если кафель небольших размеров (ширина стороны меньше 20 см), то каждый фиксатор можно использовать для скрепления четырех плиток. При этом затягивать крепление фиксаторов нужно только при укладке системы на стену.
Остатки клея, которые выдавливаются со швов – весьма неприятное явление при использовании системы выравнивания плитки, поэтому необходимо регулировать количество наносимого на нее клея и регулярно очищать швы от остатков клея. Демонтаж системы разрешается проводить уже через сутки после укладки, легко ударяя резиновой киянкой по фиксаторам.
Видео:
Loading …
Понравилась статья? Нажимай
Спасибо Вам за добавление этой статьи в:
rmnt.net
СВП (система выравнивания плитки) — применяем своими руками
Отделка основания всегда подразумевает ровную, без перепадов, укладку напольного покрытия. Особенно трудоемким считается монтаж керамической плитки. Мастер имеет дело с клеем, который может просесть или растечься в процессе. Уровень плитки приходится контролировать постоянно.
Такую «живую» укладку сопровождают специальные приспособления, дабы не ошибиться с расстоянием швов и уровнем. Ранее и по сей день мастера прибегают к пластмассовым крестикам. Они вставляются в шов между плитками и способствуют ровной линии стыков. Но технологии не стоят на месте.
Теперь есть возможность не только регулировать ширину шва, но и горизонтальность. СВП – система выравнивания плитки с помощью специального устройства-зажима. Этот вспомогательный инструмент более функциональный, если сравнивать его с пластмассовыми крестиками. Для того чтобы понять, как он работает, следует разобраться в его устройстве и преимуществах.
Что это такое?
СВП представляет собой механизм, состоящий из двух частей: основа и зажим. Основа – это пластины с отверстием в верхней части и загнутым краем у основания. Этот загнутый край загоняется под плитку. В отверстие вставляется зажим.
Чаще прижимное устройство регулируется, мастер подгоняет его под необходимый уровень. Устройство позволяет клею распределиться согласно выставленному уровню. Иными словами, получается ровный пол, без перепадов. Необходимость в постоянной проверке горизонтальности отпадает.
Система выравнивания подразделяется на два типа:
Система выравнивания широкого потребления.
Профессиональная система выравнивания.
Первый тип подразумевает самый простой механизм выравнивания. Он применяется для основания с небольшими перепадами горизонтальности. Основание таким механизмов ровное. Они способны сгладить мелкие дефекты пола. Второй тип представляет собой более сложный механизм, состоящий из тех же элементов, но другой формы. Основа вогнута, она неровная, как в первом случае.
На первый взгляд может показаться, что система выравнивания плиток этого типа не так уж и помогает. Однако попробовав ее на деле, мастер сразу понимает разницу. Вставляя основу в швы, плитка приподнимается, но как только установлен зажим, они встают на свои места.
Клей распределяется под материалом в зависимости от выставленного уровня. Получается жесткая и ровная фиксация покрытия. В результате, сделать монтаж плитки своими руками становится проще простого.
Плюсы системы
Прежде всего, при использовании СВП механизмов получается ровная кладка материала. Пол выглядит так, как если бы его делал профессионал. Процесс монтажа значительно ускоряется, нет необходимости в постоянных замерах горизонтальности.
Использование устройства позволяет забыть о пластмассовых крестиках. Они не нужны, так как основа автоматически выставляет постоянную ширину шва.
Клеевая основа является живой и подвижной, она может просесть или наоборот сгруппироваться в процессе укладки и сушки. Использование механизма исключает эти неприятности. Клей распределяется равномерно.
В процессе эксплуатации напольное покрытие не просядет.
Зажимы надежно фиксируют плитки к основанию, у них нет шансов на сдвиг или смещение.
Недостатков у системы достаточно мало. Мастера утверждают, что механизм препятствует очистке швов. Некоторые на это просто не обращают внимания. Тем, кто впервые сталкивается с СВП устройством, придется немного повозиться с установкой на первых порах.
Однако уже после пары квадратных метров укладки навык приходит, и хозяин понимает тонкости механизмов. Можно сказать, что установка основ и клиньев в плитки занимает больше времени, нежели чем использование пластмассовых крестиков. Но этот недостаток можно оправдать конечным результатом – ровный, без перепадов пол.
Мастерская укладка своими руками становится возможной даже для новичка. К недостаткам можно отнести и стоимость СВП механизмов. Но это скорее относится к профессиональным системам выравнивания.
Применение системы
Пользоваться зажимами проще простого. Сам процесс укладки плитки ничем не отличается от обычного, стандартного.
Работы сводятся к следующему:
Разведите смесь клея согласно инструкции на упаковке.
Наносим клеевой состав на основание с помощью зубчатого шпателя.
Устанавливаем плитку.
С каждой стороны плитки вставляются два клинка системы. Отступ от краев примерно пять сантиметров. В результате плитка будет окружена восемью клинками.
Устанавливаем соседнюю плитку, плотно подгоняя ее к клинышку. По сторонам фиксируем следующую партию клиньев. В местах соединения в пазы основ механизма вставляются зажимы. Следите за тем, чтобы они плотно прилегали к плитке.
Таким образом выкладывается весь материал.
По завершении работ, после полного высыхания клея, клинья сбиваются киянкой. Зажимы же можно использовать в следующий раз. При сбивании клинышков их нижняя часть остается в швах. Многие убирают устройства, просто сбивая их ногами.
Монтаж напольного керамического покрытия упрощается при использовании СВП системы. Особенно они рекомендуются к применению начинающим плиточникам. В результате шансы на ошибку исключаются. Выложить ровный пол самостоятельно более чем возможно.
Многие умельцы, вдохновившись системой по выравниванию керамики, незамедлительно предложили самодельный вариант. Он предназначен для тех, кто по каким-то причинам не может себе позволить приобрести готовый комплект.
Самодельный зажим
Изготавливается он достаточно просто. Для этого используется алюминиевая проволока. Из материала делается прямоугольник. На сгибах рекомендуется чуть подрезать проволоку, дабы легко ее согнуть согласно размерам. Обычно делают фигуру 1,5х0,9 см.
Прикусывают ее у основания для того, чтобы в дальнейшем клин легко убрался после высыхания клея. В качестве опоры у основания используют небольшую металлическую полоску или любой другой материал. Размер полоски небольшой. Посмотрите сколько примерно сантиметров необходимо для того, чтобы основа захватила края обеих плиток.
Сверху проволока скручивается, замыкая прямоугольную форму. Зажимом может выступать клинышек от плиток. Его можно дополнить любой прокладкой из дерева, чтобы зажим не гулял и надежно фиксировал плитку.
Можно зажим сразу соорудить из древесных остатков. Эта простая СВП система займет немного времени на изготовление. Однако она нисколько не уступает в эффективности готовому зажиму.
Любая СВП система выравнивания помогает хозяину выложить идеально ровную поверхность из плиточного материала или керамогранита. Самый простой тип зажимов рассчитан на плитку толщиной от 3 до 20 мм. Простота их использования позволяет быстро и без проблем выложить керамические изделия.
Рекомендуется применение системы тем, кто берется за самостоятельную укладку впервые. В результате новичок сможет вполне мастерски справиться с поставленной задачей. Если нет возможности приобрести готовое изделие, всегда можно прибегнуть к самодельному варианту изделия. Инновации решили проблему монтажа упрямого напольного покрытия.
dekormyhome.ru
Система выравнивания плитки
При выполнении облицовочных работ для укладки плитки может стать необходимой система выравнивания плитки, которую коротко обозначают как СВП. Такая система может быть легко выполнена своими руками. Существует множество различных мнений касаемо такой инновации, как положительных, так и негативных. Но разобраться с этим и понять, что же собой представляет система выравнивания плитки лучше самому. Такую выравнивающую систему применяют для самостоятельной укладки плитки. Ее разработали для облегчения задачи мастеров в получении идеально ровного уровня укладываемой поверхности. По сути такая система является заменой пластиковых крестиков для межплиточных швов. У нее имеется вид клиньев с зажимами, состоящих из двух частей. Основой служат клинья-распорки, регулирующие положение кафеля в отношении соседних деталей. Однако, для получения реальной пользы от этих клиньев их положение необходимо зафиксировать при помощи клиньев зажимов. Так плитки выставляются в положение, нивелирующее перепады в высоте, распределяя клей под покрытием равномерным слоем. Другими словами, данная система усредняет положение смежных плиточных изделий, позволяя достичь идеально ровную поверхность при укладке плитки.
Следует учесть, что крупные плиточные элементы необходимо укладывать на клей, нанесенный двойным слоем, в обратном случае система не сможет справиться со своей задачей.
Достоинства и недостатки системы выравнивания плитки
Система, служащая для выравнивания укладываемой плитки, успела уже заслужить признание многих профессиональных мастеров, хотя есть и такие, кто по-прежнему отвергает ее целесообразность, считая ее не просто бесполезной, но даже усложняющей укладочный процесс. Поэтому до работы лучше заранее изучить все ее преимущества и недостатки.
Преимуществами СВП являются следующие:
Ровный пол, поскольку с помощью системы можно выставить оптимальный уровень плоскости пола. Это влияет как на качество и внешний вид кладки, так и увеличивает эксплуатационный срок покрытия. Гораздо проще и быстрее при помощи такого приспособления, нежели используя традиционные методы.
Наличие одинаковых межплиточных швов. Основание системы выставляют между плитками, таким образом, оно хорошо заменяет привычные пластиковые крестики. Одновременно возможно фиксировать точное расстояние между деталями, которое одинаково по все площади отделки.
Клей под плитками распределяется равномерно. Если пол имеет не идеально ровную поверхность, то этот недостаток можно нивелировать путем оптимального распределения состава клея. Так все пустоты заполнятся раствором, который рассредоточится по плоскости, если на ней имеются выступы. Это особенно актуально для тех случаев, когда нужно нанести клей толстым слоем, поскольку вручную осуществить такую работу очень сложно.
Система препятствует том, чтобы проседала плитка. Пол даже после высыхания отделанной поверхности сохранит свой уровень, не проседая от нагрузок на него.
СВП осуществляет фиксацию плитки во время высыхания. Как правило, в процессе просыхания кадка может изменять свое первоначальное положение, а конкретнее подскакивать на краях, смещаться и проседать. Эти недостатки устраняются зажимами, плотно прижимающими плитку к основанию и фиксирующими его в таком положении до самого момента удаление крепежей.
Минусы системы выравнивания плитки заключаются в следующем:
затрачивается время на установки клиньев и их последующее удаление;
затрудняется прочистка межплиточных швов;
приходится предусматривать дополнительные расходы на приобретение самой системы.
Разновидности систем для выравнивания плитки
Системы для выравнивания положения плитки при укладки бывают двух видов:
стандартный экономичный вариант;
более усовершенствованный и продвинутый.
Между этими видами имеются определенные различия. Стандартную СВП в большинстве случаев используют, если на поверхности облицовки нет существенных перепадов. В данном случае у базового элемента имеется ровная основа, и ее зажимают сверху клином, фиксируя таким образом положение плитки, выставляя одинаковые швы и сглаживая мелкие неровности.
Систему премиум класса кроме высокой стоимости отличают и особые рабочие характеристики. Во-первых, она легко отличается своим специфическим строением, поскольку у основы межшовной вставки имеется выгнутая форма. Это может показать в начале скорее недостатком такого изделия, вызвав даже недоумение. Однако, даже несмотря на то, что основа изначально смещает плитки, после того, как ее зафиксируют зажимом, произойдет самовыравнивание. Пластина будет выравнена ровно на столько, сколько требуется для ровного расположения плитки и распределения клея в отношении существующих неровностей на поверхности пола.
Использование системы выравнивания плитки
Система, предназначенная для выравнивания расположения плиток, очень легка в обращении. Разумеется, при самостоятельной укладке плитки новичку потребуется немного больше времени для выставления всех элементов, но при этом это гарантировано обеспечит качественный результат по итогу проделанных укладочных работ. Такая технология подразумевает применение специальных инструментов.
Использование такой системы производится следующим образом:
На поверхность пола зубчатым шпателем наносится клей.
Прикладывается первая плитка. Под плитку устанавливается по два зажима с каждой стороны, отступая от ее края приблизительно на 5 сантиметров.
Кладется вторая плитка.
Между верхней частью зажима и плитками вставляется клин, который фиксируется таким образом, чтобы его нижняя часть плотно прилагала к уложенным плиткам, выравнивая при этом стороны плиток,
Зажим подгоняется до тех пор, пока не зафиксируется плотно.
Швы расчищаются от проступившей клеевой смеси, не нарушая положение плиток. Если не вычистить клей на швах плиток, то его будет достаточно сложно удалить после высыхание, что скажется также и на прочности покрытия.
Чтобы удалить клинья после того, как высохнет клеевой раствор, необходимо просто ударить по верхней части зажимов вдоль плиточного шва.
Нижнюю часть зажима оставляют под плиткой. Клинья можно собрать и использовать повторно вплоть до 50 раз.
Степень необходимости такого приспособления каждый мастер определяет для себя сам. Для получения абсолютно ровной поверхности следует использовать все доступные для этого методы.
Конечно же, использование таких клиньев не исключает также применение в работе строительного уровня, поскольку именно от него зависит окончательное качество полученной поверхности.
Конечный результат также зависит также от качества приобретенной плитки, так как если изделие будет кривым, то добиться ровной поверхности вряд ли удастся. Таким образом, конечный итог будет зависеть от самых незначительных факторов. Зачастую для того, чтобы получить идеальные, ровные вертикальные и горизонтальные зазоры, применяют уровень для укладки керамической или кафельной плитки. Данное устройство представляет собой две пластинки из металла, крепкую нить и загнутый полупериметр. При этом нить помогает извлечь пластины из подсохшего клеевого состава для плитки.
normdom.ru
клинья для укладки и их особенности применения
Научно-технический прогресс – это двигатель нашей жизни. Казалось бы, что можно еще изменить в технологии укладки керамической плитки. Но изобретатели и инженеры каждый раз предлагают или новые способы, или новые инструменты, или новые приспособления, которые облегчают монтаж. Особенно это касается укладки и выравнивания укладываемого кафеля на полу или стенах. И такая система с недавних пор стала применяться, хотя надо отдать должное, что данная технология на западе уже используется давно. И называется она система выравнивания плитки.
Кстати, этот способ укладки плитки подходит и для керамогранита. Основное требование, чтобы толщина керамических элементов не превышала 20 мм. Необходимо отметить, что данная система пришла на смену пластмассовым крестикам и строительному уровню. То есть, используя систему выравнивания плитки, можно двумя вышеобозначенными инструментами не пользоваться.
Итак, в состав новой технологии входят всего лишь два элемента, изготовленных из пластмассы. Это клин и зажим. Надо отдать должное, что это не единственный вариант новой технологии. То есть, существует несколько разновидностей выравнивающих систем, а соответственно и приспособлений к ним. Одна из них это система выравнивания плитки «Litolevel».
Здесь нет зажимов и клиньев, в этой модификации присутствует основа – это своеобразный болт с широкой шляпкой, которая утапливается в плиточный клей. Сверху на болт, а соответственно и на плитку, устанавливается колпачок, который зажимается гайкой. Вращая гайку, можно прижимать плитку к отделываемой поверхности или, наоборот, откручивая, приподнимать ее.
Внимание! Системой «Litolevel» можно выравнивать кафель толщиною до 14 мм. При этом зазор между керамическими элементами (максимальный) 1,75 мм.
Система выравнивания СВП
Итак, переходим к системе выравнивания плитки СВП, основными элементами которой, как уже было сказано выше, являются зажим и клин. Принцип использования СВП достаточно прост.
Зажим собой представляет стойку, у которой снизу расположена опора в виде круглой площадки. Именно этой стороной зажим утапливается в плиточный клей. Сверху располагается упор, в который и будет упираться клин.
Клин – это скошенная под определенный наклон раздвоенная планка. Между двумя ее концами располагается стойка зажима. И при проталкивании клина вперед, он будет верхней стороной упираться в упор зажима, а соответственно толкать саму плитку вниз.
Нужно отметить, что зажим в этой ситуации является расходным материалом. Все дело в том, что после высыхания клеящего состава под плиткой он обрезается по уровню керамической облицовки. Впоследствии при проведении затирки фугой торчащий конец срезанного зажима оказывается в теле фуги. Так что его видно не будет. Что касается клина для плитки, то его, как крестики, можно использовать многократно.
Поэтому производитель продает СВП систему выравнивания плитки комплектами. Их два. В первый входит 200 клиньев и 500 зажимов, во второй 100 клиньев и 250 зажимов.
В настоящее время на рынке присутствуют две разновидности СВП – это стандартная и продвинутая, которая была описана выше. Стандартная система очень похожа на вышеописанную, только в ней вместо раздвоенного клина присутствует сплошной. При этом он на самом деле выполняет функции клина, который протаскивается через прямоугольное отверстие в верхнем упоре зажима. Стандартную систему для выравнивания кафеля обычно используют, если перепады отделываемой плоскости не очень большие.
На первый взгляд продвинутые системы выравнивания плитки могут показаться не совсем удобными в плане их использования. И на первом этапе так и происходит. Вогнутая часть клина с трудом проталкивается под упором зажима. Но после установки двух элементов до необходимого уровня произойдет самовыравнивание керамической плитки. И это большой плюс.
Преимущества и недостатки СВП
Начнем с достоинств.
Понятно, что данный способ намного быстрее позволяет укладывать плитку на пол или стены. Здесь нет сложных манипуляций с крестиками и постоянным прикладыванием строительного уровня.
Одинаковая ширина межплиточного шва.
Равномерное распределение плиточного клея под всей поверхностью керамической облицовки. Особенно это важно, когда стоит задача облицевать старую поверхность с большим количеством всевозможных дефектов.
После равномерного распределения клея система СВП создаст условия, при которых отделка всегда будет располагаться на одном уровне. Это в основном касается укладки плитки на пол, который всегда подвергается нагрузкам. И под действием их плитка не будет проседать.
Это полная фиксация кафеля, которая в процессе высыхания клеевого состава не дает облицовке смещаться. То есть, отделываемая поверхность всегда будет ровной.
И несколько позиций, касающихся недостатков СВП.
Сам процесс по времени немного увеличивается. И это связано с установкой зажимов и клиньев.
Оставленная в шве часть зажима усложняет прочистку самого шва.
Система для укладки плитки что-то да и стоит, поэтому в расходы придется включить и ее цену.
Не всегда просто снимать зажимы и клинья для кафеля. Обычно для этого используют киянку. Некоторые мастера выбивают его носком ботинка.
Как правильно использовать систему СВП
К примеру, рассмотрим, как облицевать пол кафелем, используя данную технологию.
На напольное основание зубчатым шпателем выкладывается клеевой состав. Выравнивается.
На него укладывается первая плитка.
Теперь с каждой стороны плитки устанавливаются по два зажима. Их нижние опоры надо вставить так, чтобы они как можно ближе оказались к самому напольному основанию.
Внимание! Место расположения каждого зажима – 5 см от угла плитки.
Рядом с первой плиткой укладывается вторая. Ее надо обязательно плотно прижать к установленным зажимам, что обеспечить определенную ширину шва. Кстати, она будет стандартная – 1,5 мм.
Теперь на зажимы надо надеть клинья. И проталкивать их до тех пор, пока сама плитка плотно не примкнет к отделываемой напольной поверхности. Вбивать клинья надо равномерно с двух сторон, чтобы не получился перекос установки.
Сразу же швы между плитками очищаются от выступившего клея. Если это не сделать сейчас, то после высыхания это сделать будет непросто.
После высыхания клеевого раствора клинья выбиваются, а зажимы срезаются. Можно бить киянкой поперек клина, тем самым сразу срезая зажим и освобождая клин. Кстати, последние можно использовать до 50 раз.
Внимание! Специалисты рекомендуют даже такую уложенную своими собственными руками облицовку проверять строительным уровнем. Ведь именно он точно покажет качество конечного результата.
Но необходимо отметить, что на качество облицовки будут влиять разные факторы. К примеру, качество самого кафеля. Если его элементы кривые, то даже с помощью СВП выставить их по одному уровню будет непросто, а иногда даже проблематично или невозможно.
Что еще можно сказать о системе выравнивания кафельной плитки. На сегодняшний день это еще достаточно дорогое удовольствие. Во-первых, в свободной продаже комплект найти непросто, в интернет-магазинах они продаются. Во-вторых, стоят клинья и зажимы немалых денег, что сказывается на стоимости всей облицовки. Поэтому домашние мастера изготавливают их из подручных материалов. Правда, выровнять плитку с помощью них не всегда просто, ведь самодельные приспособления не всегда выдерживают размерный ряд устройства. Но если опытный мастер берется за дело, используя в качестве контролирующего инструмента уровень, то есть вероятность, что и с помощью самодельных устройств выровнять плиточный пол можно будет с учетом стопроцентной вероятностью.
Заключение по теме
Казалось бы, вот оно простое решение, которое позволит гарантировать качество укладки керамической плитки. Но мастера не спешат, пользуясь проверенными способами и методами. Как показывает жизнь, новшества с трудом пробивают себе дорогу. Но дело здесь, наверное, не в том, что системы выравнивания плитки – новый и сложный процесс. Всех отпугивает цена материала. Ведь она сказывается на себестоимость ремонтных работ. А отзывы потребителей таковы, что это слишком дорогое удовольствие, к тому же не всем по карману.
oblicovshik.ru
Система выравнивания плитки своими руками — видео инструкция
Плитка в ванной должна иметь ровную поверхность, правильные углы. Соедините 2 штуки, взгляните, что получилось. Если плоскости ровно, без просветов, друг к другу примыкают, она отличного качества.
Состав клея должен соответствовать назначению. Водостойкий применяется в санузлах. Керамогранит прикрепляется клеем для сложных поверхностей.
Содержание:
Укладывать напольное покрытие начинаем с разметки пола. Проводим от центров стен оси, чтобы выбрать его расположение относительно доминирующих размеров комнаты.
Разрезаем плиткорезом крайние участки. Готовим состав по инструкции производителя (гуще не замешивать!).
Что такое СВП?
Далее применяем систему выравнивания плитки (СВП). Она состоит из зажима и клина. Когда клин нанесен на пол, вставляется под него зажим и клином поджимается.
Начинаем работать
Работает система выравнивания плитки так. Наносим на пол разведенный клей. Он застывает за 10-30 мин.
Плотно прижимая каждую плитку к поверхности, укладываем на раствор. Устанавливаем под нее по два зажима, отступив 0,5 см с каждого края. Кладем следующую.
Между верхом и покрытием вставляем клинья. Фиксируем, чтобы низ каждого прилегал вплотную.
Когда состав полностью высохнет, по верху зажима ударьте вдоль шва и удалите клинья. Низ зажима остается под уложенной плиткой. Новая свп система выравнивания плитки рекомендуется для использования при температуре от +10 градусов.
Видео — как правильно выравнять:
Так же действуем при облицовке стен. Втапливаем плитку в клей. Укладывать начинаем с центральной части стены. Снова применяется система быстрого выравнивания плитки.
Для розетки в будущей облицовке сверлим отверстие. Крайнюю плитку к стене надо будет подрезать. Если она сделана из глины, делаем это ручным плиткорезом.
Так же укладываем декоративный бордюр. Резка бордюра требует особо аккуратного исполнения. Ее лучше делать болгаркой. Керамогранит лучше резать плиткорезным станком для мокрой резки.
В санузле есть всевозможные ниши, перегородки, есть и их внешние углы. Торцы, соединенные углом, обычно их прикрывают угольником из пластика. Но изящней будет вид облицовки, запиленной под уст.
Это тонкая работа, ее выполнить можно лишь пользуясь станком мокрой резки. Ровная укладка декоративного бордюра очень важна для эстетики интерьера ванной комнаты. Полосы бордюра, пересекающие вертикальные плиты облицовки, визуально расширяют объем ванной комнаты. Узкая полоска меняет восприятие комнаты.
Преимущества использования
С плитками крупного формата главная сложность возникает, когда на стыках выравнивают их грани. Плиточники обычно применяют для этого уровни или работают «на ощупь».
Некоторые пытаются экономить клей. Между тем для крупных плиток рекомендуется толщина слоя клея более четырех-пяти миллиметров, чтобы клеевой состав снимал напряжение. Покрытие с таким слоем традиционным путем выровнять очень трудно. Для образования ровного покрытия нужна система выравнивания плитки.
Завершение работы
Система выравнивания плитки.
Когда укладка облицовки окончена, надо остатки клея удалить из затирочных швов.
В случае, если мастера не сделают этого, покрытие со временем треснет. Кроме того, выступающие комки клея некрасиво выглядят. Пока он еще не застыл, эти комочки надо удалить кончиком ножа.
Затирка – сухая смесь, Ее разводят водой, втирают в швы. Красивый шов делают специальным затирочным шпателем.
svoirem.ru
СВП и клинья для укладки, своими руками видео, быстрый выравниватель точный
Благодаря системе выравнивания плитки можно сделать напольное покрытие идеально ровным Какой самый простой метод борьбы с неровными поверхностями, как научиться правильно и ровно укладывать плитку или кафель, какие системы выравнивания проверены на практике – обо всем этом в материале ниже.
Что такое СВП (система выравнивания плитки)
СВП является, пожалуй, наилучшим способом точного укладывания плитки, это инновационная схема укладки, как на стены, так и пол. Данная техника позволяет не пользоваться помощью профессиональных плиточников, а произвести процедуру самостоятельно. Не секрет, что услуги эти весьма дорогие, поэтому приходится искать альтернативу. Если слушать отзывы, то еще существуют другие способы выравнивания, например, сухой пол Кнауф или Леруа, способный выровнять практически все перепады.
Перед тем как приступить к применению СВП, стоит изучить теоретическую часть процесса
Так называемая сухая стяжка дает эффект самовыравнивания и может ложиться на различные покрытия:
Ламинат;
Ковролин;
Паркет;
Плитка и др.
Но бюджетным этот вариант вовсе не назовешь, и это является минусом. СВП лучше профессиональной работы, конечный итог определенно порадует, не имея большого опыта, возможно получить достойный результат.
В составе системы СВП находятся 2 элемента – зажим и клин.
В отличие от клина, который можно использовать много раз, такой материал, как зажим является одноразовым, и его использование не предполагает повторного применения. По своей ценовой политике материалы весьма доступные и не обременяющие.
Как использовать клинья для укладки плитки
Кроме многоразовости, у данного приспособления есть еще и функция многозадачности. Стоимость их не дорогая, зато функциональность удивляет. С помощью клиньев добиваются максимально параллельных рядов кафеля, а это значит, получатся ровные и аккуратные швы. Выравниватель используется в самых неординарных местах для укладки. Еще могут помочь в выкладывании нижнего «резаного» плиточного ряда.
Устройство позволяет подобрать необходимую толщину и получить ровный шов верхней части изделия.
Среди преимуществ клиньев для укладки плитки стоит отметить небольшую цену и эффективность
Клинья являются универсальными помощниками во время облицовки стен искусственным камнем. В тех случаях, когда есть весомая разница в размерах плиток, клинья вставляются в места шва, чтобы получить ровную линию. Есть много моментов, когда пластмассовые изделия выручают в дизайнерском и функциональном плане, и здесь они заняли свою нишу в системе СПВ. Но, как и у любой системы, есть как свои положительные, так и отрицательные стороны. Следует рассмотреть их более подробно.
Преимущества:
Выставление оптимального уровня в плоскости, что гарантирует продолжительность эксплуатации покрытия и быстроту процесса;
Получение одинаковых межплиточных швов за счет точного расчета расстояния между плитками;
Распределение клея, с помощью которого можно исключить недостатки уровня поверхности, нанося нужное количество вещества;
Отсутствие проседания кафеля;
Устранение деформации положения с помощью зажимов.
Недостатки системы в затруднении при очистке швов и удаление и установка крепления занимает время. Очевидный факт в пользу эффективности технологии – весомое количество положительных аргументов и быстрая укладка кафельной плитки.
Система выравнивания плитки своими руками на практике
Следуя определенной инструкции, можно добиться неплохих результатов при укладке кафеля или пола. Определенных навыков не требуется, но все-таки стоит соблюдать ряд практичных правил и следовать технике безопасности.
Чтобы самостоятельно положить плитку ровно, нужно предварительно посмотреть обучающее видео и прочитать советы специалистов
Рассмотрим систему по шагам в действии:
Первым шагом является заготовка клея согласно инструкции. Не следует отклоняться от предложенной рекомендации, делать строго по пропорциям.
Клей наносится на поверхности стен или же пола в нужном объеме и необходимой толщины.
Первоначально необходимо подставить зажим (фиксаторы, прищепки, клинья или самодельная конструкция) в количестве 2 штук под первую оклеенную плитку с обеих сторон, отступая в этом случае от края приблизительно 0,5-1 см.
Этим же образом поставить еще одну плитку и вставить клин, чтобы располагался он между верхом и низом зажима. Зафиксировать клин.
Сама выравнивающая функция осуществляется посредством плотного прилегания части клина снизу к плиткам.
Аналогичным образом нужно «раскидать» клинышки по стыкам в месте нахождения зажимов.
После того, как полностью подсохнет клеевой раствор, нужно удалять клинья. Для этого следует использовать молоток и наносить удары по зажимам в их боковую часть. В этом случае, элемент зажима снизу останется.
Подобная система не нова и хорошо сработает при соблюдении оптимального температурного режима от +10 ᵒС. По существу, скрепляющие элементы, будто связывая поверхность, переплетают плитки между собой. Таким образом, выходит плоскость без неровностей, становится идеальной поверхностью. Очевидно, что применение этой системы для укладки своими руками служит для облегчения задачи при выведении качественного уровня.
Алгоритм действий в системе укладки плитки
Существует специальная DSL (ДСЛ) система для укладки плитки, облегчающая процесс создания покрытия пола и упрощающая монтаж. Техника представляет собой отличное средство, которое предотвращает возможный раскол плитки или образования неровностей и других различных недостатков покрытия.
ДСЛ представлена в виде набора важных инструментов:
Колпаки;
Измерители;
Ленты;
Клинья;
Клипсы;
Зажимы и прочее.
При укладке плитки рекомендуется применять уровень или правило
К тому же, можно изготовить самостоятельно и такое приспособление, как зажим. Делается он очень просто. Необходимо для этого наличие алюминиевой проволоки, из нее следует сделать прямоугольник. В местах сгиба материал чуть подрезается, чтобы легко можно было согнуть относительно размерам. Прикусывать у основания нужно для легкого изъятия в дальнейшем, после того, как высохнет клей.
Опорой у основания служит небольшого размера полоска из любого материала, например, металла. По верху проволоку скручивают, образуя форму прямоугольника. В качестве зажима может служить и клин от плитки, дополненный деревянной прокладкой, не позволяющей зажиму двигаться, и надежно его фиксировать.
Набор очень легок и прост в применении, экономичен материально.
Помогает максимально быстро и качественно выполнить работу. Особенностью данной техники является практичность в применении с любым материалом плитки, к тому же, позволяет зажать угол 4 плиток одновременно. Стоит согласиться, что система весьма универсальна и очень удобная.
Способы быстрой укладки плитки
Подобное занятие все равно будет требовать внимательности и аккуратности действий.
Условно процесс делится на 2 этапа – подготовка и сама укладка. Подготовка к работе начинается с удаления старого покрытия, его выравнивания и затем завершается этапом грунтования. Затем можно переходить непосредственно к укладке.
При необходимости под плитку можно положить инфракрасный или водяной теплый пол
Также нужно приобрести определенные инструменты, такие как:
Шпатель;
Клей;
Специальный маркер и другие, необходимые в работе.
Существует несколько вариантов укладки плитки: шов в шов, диагональю, перевязка. Добиться хорошего результата, можно лишь хорошо выровняв поверхность, а иначе не добиться ровной стены, на ней плитки будут «плясать». На втором шаге, первоначальным моментом является размещение планки на стене, используя крепеж. Это поможет выложить первый плиточный ряд.
Перед тем как приклеить первую плитку, производится расчет и закрепляется уголок, ведущий впоследствии к укладке. Потом определяется угол, с которого начнется облицовка. С помощью уже разведенного клея наносится область размером ровно столько, сколько требуется для 1 м2. Плитку следует прижимать равномерно по всей поверхности, весь выделившийся лишний клей нужно убирать. На втором углу возможно потребуется подрезание плитки. После полного высыхания клея, все лишние элементы удаляются, а швы затираются.
СВП: система выравнивания плитки (видео)
Подводя итоги, можно напомнить об универсальности ручной техники СВП, к тому же, не уступающей своей функциональностью и простотой, а главное приятно удивляющей своей ценовой категорией. Это замечательный аналог фабричному производству.
Замена насоса в стиральной машине: сливной в Самсунг, как поменять на LG и Bosch, где находится помпа
Отпариватели для домашнего использования какой лучше: ручной и вертикальный, как выбрать для одежды, советы
Спутниковая антенна на 2 телевизора: схема подключения ТВ к тюнеру, как подключить второй к одной тарелке
Как очистить ручки у плиты: снять с газовой Гефест, чистка своими руками, как помыть, нашатырно-анисовые капли
Установка варочной панели в столешницу: видео, как установить газовую, правильная врезка своими руками
Установка газовой колонки: правила и как подключить в квартире, схема и настройка своими руками, водопровод
Ремонт отпаривателя для одежды своими руками: как почистить парогенератор от накипи, какую воду заливать для одежды
Неисправности двухкамерного холодильника Самсунг Ноу Фрост: ремонт своими руками, Атлант и Веко, Индезит
openfile. ru
Система укладки и выравнивания керамической плитки DLS
Укладка плитки и керамогранита Выравнивание плитки и керамогранита Плитка и керамогранит DLS
Каждому в свое время приходилось самостоятельно делать в квартире, пусть даже незначительный ремонт. Но когда вопрос касается укладки керамической плитки, то даже на ум не приходит самому приниматься за этот процесс. Но все же справиться с таким заданием может даже новичок благодаря инновационному способу, который позволяет самостоятельно осуществить правильное выравнивание плоскости облицовочного материала.
1. Особенности системы DLS
В чем секрет этой системы? Данный способ исключает вероятность просадки плитки после полного высыхания клея. Чтобы правильно понять принцип ее действия сначала нужно разобраться, что входит в ее состав:
Основа. Вставки с усиками, изготовленные из пластика.
Клинья. Количество пластиковых клиньев в системе должны соответствовать количеству основ.
Внимание!
Названия деталей в составе DLS отличается от деталей системы СВП. Здесь зажим – это щипец, с помощью которого клин вводят в основу.
Все понимают, что процесс облицовки керамической плиткой или керамогранитом может осуществлять только профессионал. С этим мнением все смирились, только малое количество людей может ответить на вопрос — почему? Сложность лишь в том, что вряд ли не обученный человек может обеспечить ровную поверхность кладки и одинаковые швы между плитами. Но воспользовавшись системой DLS, этот вопрос можно решить без проблем – плитка будет лежать на стене или на полу идеально ровно даже в том случае, если рабочая поверхность или даже сама плитка имеет изъяны. Более того, нет ограничений в дизайне раскладки плитки, потому как система DLS полностью универсальна.
Совет!
Не стоит экономить на покупке такого элемента как щипцы-зажим, а покупать его только у производителей системы. Только качественный зажим имеет эргономичную ручку, может верно настроиться к размеру плитки и ограничит силу зажима.
2. Пошаговая инструкция по облицовке кафелем с системой DLS
1. Поверхность на которую будет производится укладка должна быть предварительно правильно подготовлена.
2. На начальном этапе работы необходимо все материалы для монтажа правильно подготовить и разложить определенным образом, чтобы было удобно их доставать.
3. На рабочую поверхность наносится специальный клеящий состав под плитку.
4. Укладывается кафель, который нужно зафиксировать основами. Предварительно в ушко основы вставляются клинья, после чего зажимом рабочий проводит выравнивание плитки.
Внимание!
Если монтажные работы по укладки плитки проводятся на стену, первый ряд должен быть максимально ровным.
Популярная керамическая плитка
Все коллекции керамической плитки
3. Преимущества DLS
Новые технологические разработки позволяют значительно упростить монтаж и сделать его более доступным даже для не профессионалов. Система DLS не является исключением, и ее появление позволило проводить облицовочные работы по укладке кафеля самостоятельно, без привлечения специалистов. В чем преимущество DLS?
+Доступность к работе без особых навыков.
+Экономия времени. Воспользовавшись системой DLS, процедура облицовки поверхности кафелем отнимет в 4 раза меньше времени, чем обычно.
+Идеально ровная поверхность и швы.
+Зажимы и клинья можно использовать неоднократно.
+Возможность одновременно выравнивать 4 смежные плитки.
+Устройство зажима DLS позволяет работать с облицовочными плитками разной толщины – от 3 до 20 мм.
+Основы DLS играют роль и крестиков для шва.
Популярный керамогранит
Все коллекции керамогранита
4. Недостатки DLS
Основные недостатки системы:
-Завышенная стоимость комплектующих.
-После высыхания клеевой основы, исправить возможные упущения в работе станет невозможным. И хотя система гарантирует ровную укладку и швы, в любом случае лучше своевременно проконтролировать все уровни.
Внимание!
Разработчики системы DLS сделали все для того, чтобы сохранить преимущества и убрать недостатки системы СВП.
5. Как производится монтаж кафеля при помощи системы DLS
Вопрос о том, каким способом можно монтировать плитки с помощью инновационной системы DLS интересует каждого, и это естественно. Но в том и заключается преимущество системы, что она помогает не только выровнять поверхность плитки, но позволяет укладывать ее в 3 разных вариантах:
Такие возможности системы позволяют укладчику уложить плитку всевозможными узорами, что немало важно на сегодняшний день с учетом развития разработок дизайнеров. Она проста в работе и полностью окупаема. Но все же, главное ее достоинство заключается в том, что сегодня каждый желающий может самостоятельно научиться выкладывать плитку любым узором, при этом обеспечить красивый и эстетичный вид укладки.
Стоит отметить, что система не является полностью автономной и самостоятельно не может обеспечить ровную кладку плитки. Ее нужно, прежде всего, рассматривать как удобное и облегчающее работу устройство, которое может исключить подгонку плитки и делает облицовку точной и качественной.
что это такое, устройство для укладки с помощью клиньев своими руками, отзывы, как пользоваться
Плитка – это самый востребованный материла для отделки полов и стен в разных помещениях. Несмотря на обилие разнообразных вариантов и превосходное качество, которые с течением времени только растут, методика укладки плитки остается все той же на протяжении уже многих лет. Сейчас появилась система выравнивания плитки, которая позволяет упростить работу по укладке плитки без помощи профессионалов, ведь их наем обойдется очень дорого. Благодаря СВП можно ровно и красиво уложить любую плитку человеку, не обладающему навыками специалиста-профессионала по укладке. Помимо безупречно уложенной плитки, экономится время на ремонт.
Что такое СВП – система выравнивания плитки
Система выравнивания плитки (СВП) – это устройство, которое применяется для того, чтобы выровнять поверхность при укладке напольной или настенной плитки или керамогранита.
Чаще всего СВП используется в том случае, когда необходимо ровно уложить плитку крупного размера, превышающего сорок сантиметров. Но система выравнивания может подойти и для небольшой плитки. Толщина плитки не должна превышать двух сантиметров.
Для того чтобы выровнять плитку с помощью системы выравнивания понадобится только молоток. Сама система выравнивания плитки состоит из одноразового зажима и клина многоразового использования.
Система выравнивания плитки бывает двух видов:
СВП эконом-класса. Применяется для выравнивания тех материалов, которые не имеют сильно выраженной неровности. Элемент плитки зажимают клином и фиксируют его на поверхности стены. Затем выставляют размер швов, чтобы сделать их одинаковыми. Все неровности разглаживают.
СВП премиум-класса. Имеет немного другое строение в отличие от СВП эконом-класса. Форма ее основы вставки выгнутая. Это обеспечивает не только надежную фиксацию отделочного материала на стене, но и автоматическое выравнивание. При этом материал ложится очень ровно и клей равномерно распределяется.
Преимущества
СВП имеет довольно много достоинств, которые очень удобны и полезны.
Плитки не прогибаются и не проседают до и после высыхания клея.
Нет неровностей и разрывов между стыков покрытия.
Система выравнивания обеспечивает ровность швов.
Экономия времени и уменьшение сроков работы по укладке.
Можно не нанимать профессионалов и сэкономить денежные средства.
Прочность и надежность фиксации покрытия.
Полученный результат будет качественным.
Эффективность в использовании СВП.
Недостатки
К минусам использования системы выравнивания плитки можно отнести следующие моменты:
Чтобы установить, а потом убрать клинья нужно довольно много времени.
Швы межу плиткой проблематично прочистить.
Затраты на одноразовые детали системы выравнивания.
Допустимая максимальная ширина плитки – два сантиметра, а минимальная – два миллиметра.
Область применения
Система выравнивания плитки применяется для того, чтобы выравнивать поверхность при укладке керамической плитки или керамогранита.
Чаще всего СВП применяется для укладки плитки, толщина которой не меньше девяти и не больше двенадцати миллиметров.
Особенности применения
Пользоваться СВП очень легко. Далее рассмотрен поэтапный процесс использования СВП, который поможет человеку-непрофессионалу без труда справиться с укладкой отделочного материала.
Необходимо подготовить клей по инструкции. Соблюдение советов по приготовлению клея позволит сделать работу качественнее.
Клей наносится на поверхность, которая будет подвергаться декорированию, равномерно и необходимой толщины.
Плитка, которая была положена первой, должна быть закреплена с двух сторон зажимами, при этом необходимо сделать отступ в пол сантиметра или сантиметр от края.
Последующий элемент укладывается точно таким же способом. Разделить первую и вторую плитку должен клин. Он размещается межу зажимом. Далее производится фиксация клина.
Клин должен хорошо прилегать к плиткам. Такое расположение необходимо для того, чтобы произошло выравнивание.
Далее все клинья раскладываются так, чтобы они находились точь-в-точь в местах, где находятся зажимы.
После того, как клеевая масса застынет, клинья необходимо убрать. С помощью молотка наносятся удары по боковым сторонам зажимов. Таким способом происходит извлечение клина, при этом часть зажима продолжает оставаться на своем месте под плиткой.
Так как зажимы пригодны только для одноразового использования, то их нужно выбросить. Клинья можно использовать много раз, поэтому их можно оставить для последующего ремонта с применением плитки или керамогранита.
Система выравнивания плитки должна применяться в комнате с оптимальной температурой. Лучше всего если работы с системой выравнивания будут проводиться при температуре от десяти градусов и выше.
Производители приспособлений
СВП производятся как российскими компаниями, так и зарубежными. Они немного отличаются друг от друга. Российская система выравнивания состоит из зажима и клина. Как уже говорилось ранее, зажим одноразовый, а клинья могут использоваться много раз. Зарубежные системы выравнивания предполагают применение особых щипцов. Клинья у них могут быть выполнены в виде лепестков.
Основными производителями считаются СПВ (Россия) и Rubi Tili Level (Испания).
СПВ (Россия)
СПВ (Россия) имеет такие преимущества, как:
Прочность и простота в использовании.
Элементы очень хорошо фиксируются, стяжки крепкие.
Стяжки не рассыхаются.
Недостатки СПВ (Россия):
Качество системы выравнивания не самое лучшее.
Чтобы удалить стяжки, нужен молоток. При этом стяжка может порваться.
Rubi Tili Level
Rubi Tili Level (Испания) характеризуется:
Качественный материал, из которого изготавливается система выравнивания плитки.
Лепестки хорошо крепят плитку разной толщины до двух сантиметров.
Стяжки перед работой нужно оставить в воде на полчаса, чтобы они стали прочнее.
Стяжки рвутся в необходимом месте.
Швы получаются тонкими благодаря стяжке, толщина которой не превышает одного миллиметра.
Rubi Tili Level (Испания) имеет и свои недостатки, к ним относятся:
Ненадежная фиксация. Используя испанскую систему выравнивания, необходимо следить, чтобы клей не попадал на фиксаторы.
Сила прижимания стяжек не должна быть сильной, иначе они могут порваться.
Стяжки быстро высыхают, поэтому не стоит оставлять работу надолго.
Клинья можно использовать максимум семь раз.
Цена испанской системы выравнивания довольно высокая.
Отзывы покупателей
Виктор, Новосибирск
Из достоинств системы выравнивания плитки я хотел бы отметить: ровность швов. Совсем не нужно быть мастером, чтобы справиться с этой работой. Выкладывал плитку в туалете с использованием системы выравнивания. Саму СВП я заказал в интернете. Благодаря системе я сэкономил и время, и силы. В итоге ровные швы и безупречный результат!
Константин, Петропавловск
Система выравнивания позволила мне создать идеально ровную поверхность в ванной комнате. Я смотрел видео по работе с СВП в интернете и заинтересовался этим устройством. Жаль, что в магазинах его трудно найти, поэтому заказал в интернет-магазине. Система выравнивания – это просто находка для тех, то затеял самостоятельную укладку плитки.
Станислав, Оренбург
Я далеко не профи в работе с керамикой. Было несколько неудачных попыток ровно уложить керамогранит на кухне. В результате потратил нервы и силы. Друг одолжил свою СВП. Сначала я скептически отнесся к этому приспособлению, но потом попробовал и убедился, что работа пошла не только быстро, но и качественно!
Дизайн гостиной в бежевых тонах.
Как избавиться от царапин на ламинате читайте в данной статье.
Оформление стен на кухне обоями: https://trendsdesign.ru/home/liv/stil-dlya-steny-oformlyaem-ukrashaem-gostinuyu.html
Видео: укладка плитки по СВП своими руками
Выводы
Система выравнивания плитки – это очень полезное и удобное приспособление. К тому же не надо быть экспертом, чтобы справится с работой. Не стоит забывать, что с использованием системы выравнивания прилагать усилия все же придется. В работе с ней нужно соблюдать определенные правила и технику безопасности.
Читайте также про полезные свойства гранита.
Система выравнивания плитки своими руками (СВП)
Качественная отделка кафелем должна отвечать многим требованиям, и в числе обязательных условий — расположение листов керамики в одной плоскости и фиксированная ширина плиточных швов. Обеспечить облицовке соответствие этим требованиям до недавних пор могли только исполнители, владеющие навыками укладки плитки на профессиональном уровне.
Технологии не стоят на месте, и немецкой фирмой Karl Dahm & Partner, специализирующейся на производстве инструмента для работы с керамической плиткой, были созданы 2 вида приспособлений, нивелирующих положение смежных листов кафеля при укладке. По-немецки эти устройства назывались (das) Levelingsystem, что переводилось как «система нивелирования», и на российском рынке они по сегодняшний день известны под соответствующим названием-аббревиатурой DLS (ДЛС).
DLS – виды и аналоги
Обе разновидности ДЛС нивелируют соседние плитки путём приведения их в одну плоскость – между нижней и верхней сжимающими деталями, но в первой для сжимания используется резьбовое соединение, а во второй – расклинивание.
Оба вида устройства состоят из зажимов многоразового действия и расходных вертикальных стержней, наружная часть которых обламывается при демонтаже DLS, а внутренняя остаётся в шве. DLS позволяют укладывать плитку на пол и стены, увеличивая производительность даже при невысокой квалификации мастера, поэтому быстро стали популярны среди домашних мастеров. Со временем различные модификации таких устройств, различающиеся конструктивно — видом резьбового зажима, профилем одноразовых стержней, размером клиньев, стали выпускать и другие производители, в том числе российские.
Важно! И резьбовые, и клиновые приспособления имеют названия моделей (брендов), но по назначению все они являются СВП — системами выравнивания плитки, что часто вносит путаницу при классификации и определении принадлежности к бренду.
Клиньевые приспособления условно можно разбить на 2 группы – мелкие и крупные.
Первые удобны для работы с мало- и среднеформатной плиткой, большинство моделей при низкой цене ещё и не требует применения зажима-щипцов, так как расклиниваются вручную. К этой группе относятся СВП «3D-крестики», TLS, «СВП-Нова”, «СВП №1».
Устройства второй группы дороже, имеют более мощные клин и зажим – это требует использования щипцов, но зато позволяет не только работать с крупноформатной плиткой, но и устанавливать на пересечении 3-4 листов только один фиксатор. На российском рынке хорошо зарекомендовали себя бренды Beorol, Raimondi, Corte, Karofit, Mustang.
Важно! Чтобы система нивелирования не только выводила листы покрытия в общую плоскость, но и выдерживала нужный шов, толщина её зажимов должна совпадать с проектной шириной стыков. Если зажимы тоньше, необходимо дополнительно использовать обычные крестики. Применение СВП исключает бесшовную настилку кафеля.
Продукция различных производителей различается не только конструктивно, но и материалом исполнения, поэтому даже у крупных систем детали многоразового использования имеют разное число циклов, а одноразовые элементы часто недостаточно прочны.
Что даёт использование СВП
СВП-продукция каждого бренда имеет свои достоинства и недостатки, проявляющиеся в процессе укладки плитки и влияющие на конечный результат. При этом назначение у всех систем общее, и их использование имеет следующие «плюсы»:
упрощается процесс выравнивания каждой укладываемой плитки – ровность укладки обеспечивается функционалом СВП;
снижается вероятность просадки отдельных листов в свежеуложенном покрытии.
Как следствие, повышаются качество настилки кафеля и производительность, маловероятны точечные «огрехи», облицовка становится возможной к исполнению дилетантом. Насколько сложно получить эти бонусы, применяя СВП?
Краткая инструкция использования СВП
Прежде всего следует знать, что применение систем нивелирования не освобождает от необходимости подготовки основания, в том числе выравнивания.
1. Замесить клей, нанести на сухое загрунтованное основание и разровнять. 2. Уложить стартовую плитку по разметке и вывести в горизонталь уровнем. 3. Под каждую сторону плитки, отступив от углов по 20-50 мм, установить опорные части зажимов. 4. Вплотную к ножкам зажимов постелить следующий лист кафеля. 5. В зажимы вставить клинья — до плотного прилегания нижними сторонами к обеим плиткам.
6. Очистить шов от избытка клея. 7. По окончании укладки кафеля клеевому составу даётся время на отверждение до необходимой для демонтажа DLS степени (минимум 2 суток). 8. Ударами резиновой киянки вдоль швов сбить клинья вместе с видимой частью зажимов.
9. Очистить от клея швы плитки в местах установки зажимов.
Затратно ли использовать системы нивелирования плитки?
Цена СВП зависит от бренда, модели и состава комплекта, а потребность в одноразовой фурнитуре – от формата плитки, отделываемой площади и вида зажимов.
Если исполнитель не занимается укладкой плитки профессионально, приобретать СВП с зажимами под щипцы не рационально. С другой стороны, с крупноформатной плиткой лучше использовать именно такие системы. Стоимость некоторых универсальных моделей щипцов в Москве:
Определяющим фактором здесь являются нюансы объёма работ. Качественная укладка плитки своими силами в просторном помещении стоит того, чтобы приобрести щипцы. Для небольших же комнат кафель подбирается мелко- и среднеформатный, настилку которого можно выполнить с зажимами ручной установки.
Решив использовать СВП с мелкими зажимами, не требующую щипцов, при покупке необходимо ориентироваться на их соотношение цена/качество. Лучше приобретать проверенные модели, которыми уже пользовался кто-то из знакомых, иначе рвущиеся при натяжении зажимы заставят отказаться от применения СВП, снизив качество настилки.
Какой разновидности отдать предпочтение, поможет определиться этот видеоролик:
Какие «минусы» использования систем нивелирования
1. Чувствительные дополнительные затраты при выполнении отделки мелко- и среднеформатной плиткой в больших объёмах. Для заказчика расходы на СВП – свидетельство низкой квалификации исполнителя. 2. Не эффективна для коррекции неровных оснований настилкой кафеля, а при плитке «пропеллером» даже вредна. 3. При подтягивании зажимом утопленного листа под покрытием могут образовываться полости. 4. По окончании настилки плитки не получится полностью очистить швы от клея, а скоблить отвердевший раствор после удаления зажимов сложнее и требует времени.
По большому счёту, профессиональные плиточники в применении СВП не нуждаются. Сэкономленное на выравнивании листов время потом будет потрачено на очистку швов от клея, керамику с дефектами геометрии нужно класть без зажимов, а при ровном кафеле и подготовленном основании использование ДЛС только замедлит работу профи.
Самодельные СВП
Если ни навыков в укладке кафеля, ни ДЛС промышленного изготовления нет, а результат хочется получить повыше, подобие выравнивающих зажимов можно изготовить своими руками. Сначала необходимо изготовить основания зажимов, которые будут располагаться под плиткой и останутся там после укладки. Для этого берут гвозди длиной 30-50 мм, откусывают у них шляпки и нарезают на куски по 1,5-2 см. Можно использовать и полоски листовой стали толщиной 0,5-0,8 мм. Древесина для этой цели не годится – она разбухнет от влаги и может вытолкнуть плитку. Затем из алюминиевой проволоки изготовляют подобие зажимов – хомуты, и делают на них насечки кусачками, как на фото, чтобы при удалении клиньев проволока порвалась в нужном месте. Размер хомутов выполняется в зависимости от толщины плитки и формы оснований зажимов.
Затем из подручных материалов нужно изготовить клинья – это может быть пластик, половинки бельевых прищепок. Для использования такой СВП нужны будут только пассатижи, которыми будут поджиматься проволочные хомуты.
В принципе действия СВП ничего сложного нет, поэтому вариантов самодельных конструкций может быть много. Такие приспособления далеки от совершенства, удобством пользования не отличаются и полноценной заменой промышленным системам быть не могут. Но с установкой каждого зажима приобретаются навыки, и определённым функционалом эти кустарные аналоги всё же будут обладать.
Проектировать ли более совершенное самодельное СВП или овладевать навыками укладки плитки традиционными способами – решать исполнителю.
Заключение
Системы нивелирования кафеля – приспособления не сложные, и научиться пользоваться ими можно, поработав день-два в паре с опытным любителем. Но профессионалы утверждают, что в силу перечисленных «минусов» желание применять их убывает пропорционально росту мастерства. Что же касается самодельных устройств, то на их изготовление уходит много времени, и при отделке значительных площадей от таких «аналогов» тем более отказываются.
—>
Инструкция и технология системы СВП и крепежа маяка / SVPMOS
Система выравнивания плиток значительно ускоряет процесс укладки керамогранита и кафеля, плюс гарантирует абсолютно ровную поверхность пола и стен после высыхания клея. Как это делается, на западе уже усвоили. В нашей стране технология СВП плитки считается инновацией в строительстве.
Содержание статьи:
Подготовка к укладке плитки с помощью СВП
Система СВП широко используется при работе с плитками от 3 до 20мм. Если поверхность хорошо подготовлена к укладке, работа будет спориться, а плитка – укладываться быстро. Главное в подготовке поверхности – выравнивание. Чем идеальнее исходный пол или стена, тем проще и быстрее положить плитку.
Другой важный этап подготовки к работе – клей. Разводить сухую смесь нужно точно по рецепту на упаковке. Отходить от инструкции, добавлять воды или смеси «на глаз», делать раствор слишком жидким либо густым – значит заранее обречь себя на неудачу. Все промахи подготовки проявятся через некоторое время, когда плитку поведет или под ней образуется пустота – шаг к трещинам и сколам. Лишний клей в швах также свидетельствует о непрофессионализме: затирка не сможет скрыть неаккуратного зазора.
Нужно бережно относиться и к инструменту, в частности, тщательно промывать зубья шпателя после работы, чтобы не допустить забивания их клеем, ведь от этого на следующий день будет зависеть ровное нанесение раствора на поверхность и опять-таки качество слоя.
Первая плитка должна укладываться ровно. Стоит проверить это с помощью уровня, ведь все последующие при СВП-технологии укладки плитки будут равняться по первой.
Как установить приспособления для укладки плитки
Устанавливаем на клей первую плитку. Она должна лечь ровно. Для этого используем нивелир, уровень, отвес – к чему привыкли.
Теперь используем приспособления для укладки плитки по новой технологии: устанавливаем зажимы с каждой стороны, отступая от угла примерно по 5 см. Прикладываем вторую плитку к первой. Из-за одинаковых ножек зажимов шов будет ровным. Зажимы в какой-то степени заменяют крестики.
Вставляем клин в зажим, затягивая его насколько можно плотно. Клин одновременно фиксирует зажим и делает края двух соседних плиток одинаковыми: если часть плитки проседает, то под действием клина она поднимается до нужной длины.
Как и когда удалить СВП
Даже если плиточный клей даст небольшую усадку, пока плитка сохнет, клинья и зажимы не позволят поменять положение – поверхность будет гладкой, зазоры – ровными, а плитку не поведет, как иногда случается у неопытных строителей.
После полного высыхания клея наступает время удаления расходных материалов. Убираем клин, ударяя по нему резиновой киянкой вдоль шва, т.е. поперек клина. При таком ударе зажим легко вылетает, оставляя свою нижнюю часть внутри. Если она осталась под плиткой – так и должно быть. Если же попался некачественный пластик и зажим лопнул в шве, нужно извлечь оттуда все пластмассовые части, чтобы обеспечить аккуратный зазор между плитками.
Обычно технология СВП плитки позволяет убирать клинья и зажимы на следующий день. При этом не бывает перекосов – не нужно тратить время на восстановление поверхности, да и клей лишний не используется.
Чем ровнять плитки: отечественными материалами или импортными
СВП технология укладки плитки пришла в Россию из-за границы, потому первоначально исходные материалы были только импортными. Сейчас мы можем найти и отечественные приспособления для системы выравнивания. Есть смысл сопоставить их и выбрать лучшее:
• Наша система очень проста: зажим плюс клин. Их легко ставить, легко снимать. Клин используется при последующей укладке, зажимы, как правило, одноразовые, потому что часть их остается внутри шва.
• Западные устройства для СВП сделаны сложнее, при монтаже нужен особый инструмент, а для российского аналога достаточно удара киянки или даже ноги. При всех сложностях, фиксируется плитка менее надежно, чем отечественными зажимами, плюс нейлоновые стяжки предварительно на полчаса замачивают в воде перед работой – для надежности. Отечественные стяжки не замачивают, при этом они не рвутся.
• Стоимость импортных материалов, конечно, выше.
Что нужно знать о технологии СВП
При технологии СВП соседние плитки выравниваются сами собой, за счет клиньев, фиксирующих зажимы. Поверхность пола или стен выйдет из ваших рук идеально гладкой. Значительно – в разы – вырастает производительность труда. Однако кое-какие правила соблюдать требуется:
1. Очень важен температурный режим. Чтобы поверхность радовала после работы, нельзя класть плитку по технологии СВП при температуре меньше, чем +10°C.
2. Пока отечественные материалы для технологии СВП в обычных строительных магазинах появляются редко, и это объяснимо: новый метод. Зарубежные аналоги есть, но они дороже в 3-4 раза. В интернет-магазине можно приобрести столько наборов клиньев и зажимов, сколько вам потребуется. Оптом, как и всегда, получается дешевле.
3. СВП технология укладки предполагает шов между плитками не менее 3 мм из-за неровного плиточного края (шире лицевая сторона, уже – тыльная) и крепежа. Это стандартный размер. И только маленькие плитки встают плотно друг к другу, с наименьшим зазором.
Расходные материалы технологии СВП
Таким образом, расходных материалов для нового строительного метода нужно не так уж много: качественные зажимы и клинья из хорошего пластика (зажимы одноразовые, клинья можно использовать до 30-50 раз) и резиновая киянка, чтобы убирать эти приспособления для укладки плитки по новой технологии после высыхания клея.
Крепеж для маяков как продолжение идеи СВП
Хочется иметь не только идеально гладкую поверхность плиточного пола или стен, но и ровную штукатурку, безукоризненную стяжку? Для этой цели отлично подойдет еще одно вспомогательное устройство – строительные маяки. Приспособления небольшого формата, позволяющие наносить штукатурку безукоризненно ровным слоем.
И вновь, как при технологии СВП, главное условие качества – тщательно выровненная поверхность до процесса стяжки или штукатурки.
Далее необходима аккуратность, а сноровка придет с опытом:
• Размечаем стену при помощи правила и уровня. Отмечаем места, где появится крепеж для маяков.
• Сверлим поверхность, чтобы вставить дюбели и с помощью шуруповерта вкручиваем в них саморезы.
• Выравниваем саморезы. Сделать это можно уровнем, лазерным нивелиром или тонкой леской: шляпки саморезов либо вкручиваются в дюбели, либо приподнимаются на определенное расстояние.
• Далее в дело вступает маячный профиль, который плотно закрепляется маяками. Крепеж маяка прост, похож на технологию СВП: составляющие, зажимы и клинья, только иной формы.
• По выставленным маякам можно начинать стяжку пола или оштукатуривание стен.
Результат непременно порадует и строителей – с маяками получается быстро, ровно, надежно, – и хозяев жилья, ведь безукоризненные поверхности не только красивы сами по себе, но и позволяют без проблем расставить мебель, обустроить коммуникации.
Крепеж для маяков чаще бывает пластиковым, хотя можно купить и металлический. Особенно популярны среди строителей крепления «ушастик».
После высыхания стяжки или штукатурки маяки убирают, стену шпатлюют.
Укладка плитки с помощью СВП. Сложно или нет?
Укладка плитки своими руками с СВП довольно простой процесс, не требующий специального обучения. Но для того, чтобы сделать все верно и аккуратно, необходимо следовать определенной технологии и обязательно использовать СВП для плитки. И после этого любое помещение будет …
Настолько ли сложно укладывать керамическую плитку с помощью системы выравнивания плитки как это кажется?
С использованием систем быстрой укладки и выравнивания плитки, с укладкой керамики и керамогранита справится даже непрофессионал.
Укладка плитки своими руками с СВП довольно простой процесс, не требующий специального обучения. Но для того, чтобы сделать все верно и аккуратно, необходимо следовать определенной технологии и обязательно использовать СВП для плитки. И после этого любое помещение будет выглядеть неподражаемо красиво, ведь не каждый может похвастать идеально ровно уложенной плиткой, да еще своими руками.
Какие основные этапы укладки плитки с СВП?
Поверхность, на которую вы будете выкладывать плитку, должна быть ровной. Если имеются какие-либо недостатки, то их можно исправить с помощью смесей. Или использовать увеличенный слой клея при укладке. Но это сложнее. Поэтому лучше всего, что бы пол был подготовлен и выровнен. Далее, следует загрунтовать всю поверхность и высушить.
Необходимо определить расположение плитки. Если вы собираетесь облицовывать пол, то плитку можно выложить прямо на нем, для наглядности, соблюдая узор, который на ней изображен. Это поможет Вам понять, как лучше расположить плитку. Прямо или по диагонали. Если вы собираетесь класть плитку на стене, то можно наметить расположение с помощью линейки и карандаша. А также выложить плитку на полу, если имеется какой-то сложный узор и необходимо проверить, как это будет выглядеть.
Нанесения клея. Клей наносится гребенкой. Размер гребенки и толщину клея надо определять исходя из параметров плитки. Лучше всего узнать на какой слой клея класть плитку, это спросить у продавца плитки. Стандартная толщина— это 8-10 мм. Но допускается укладка и на слой 4-6 мм если полы идеально выровнены. Желательно наносить клей и на пол, и на плитку в разных направлениях, что бы линии клея пересекались под прямым углом. На полу наносить его надо на не очень большую площадь, так как клей сохраняет свою клеящую способность в среднем 15 минут. Но это зависит от самого клея и основания, куда он наносится.
Самый важный момент. Укладка плитки. Прижмите первую плитку, несильно вдавливая ее, в клей. С помощью уровня подкорректируйте ее положение. Между плитками обязательно должен оставаться зазор, поэтому используйте специальные 3Д крестики или СВП для плитки. По сторонам плитки, от которой будет происходить дальнейшая укладка вставьте основы зажимы системы выравнивания плитки основаниями прямо под плитку, что бы между основой СВП и плиткой не было клея. Далее, выложите следующую плитку таким образом, чтобы она легла на основания поставленных основ СВП. В зажим СВП вставьте клин и щипцами СВП затяните его, пока не увидите, что плитки выровнялись относительно друг друга. Далее проделайте тоже самое с остальными плитками.
Затирка швов. Это заключительный этап работы. Необходимо проводить ее после того, как весь клей засохнет, то есть минимум на следующий день. Согласно инструкции, разведите затирку. С помощью резинового шпателя нанесите раствор в зазоры между плитками. Лишняя смесь, пока она не засохла, легко удаляется специальными губками и кюветой для мойки плитки.
Насладитесь своей работой!
Обычно, последние плитки не удается уложить целиком, поэтому их надо разрезать с помощью ручного плиткореза. Также он понадобится, если вы будете класть плитку по диагонали. Не жалейте средств на плиткорез. Хороший ручной плиткорез сэкономит вам не только нервы, но и деньги. И напоследок небольшой совет. На полу рекомендуется укладывать плитку от двери к противоположной стене, а на стене снизу вверх.
Как использовать систему выравнивания плитки
Несмотря на то, что зажимы для выравнивания плитки и системы противоскольжения плитки присутствуют на рынке уже почти десять или более лет, многие плиточники по-прежнему их не использовали.
Хотя использование самовыравнивающихся распорок для плитки никоим образом не связано с ракетной наукой, я попробую изложить некоторые основные рекомендации по использованию вашего набора для выравнивания плитки.
Помните, какой бы комплект вы ни выбрали, у него будут свои особые средства использования, но основы останутся прежними, это просто способ соединения двух частей, который будет отличаться.
Для этого производитель прилагает инструкции, которые научат вас всему, что вам нужно знать о том, как использовать их систему. Не забывайте прочесть их, чтобы избежать гнева и разочарования, когда вы по колено худеете, а у вас ничего не получается.
Pro Совет: вам все равно нужно использовать распорки для плитки с вашей системой выравнивания плитки!
Как использовать систему выравнивания плитки
• Распределите раствор, обращая внимание на то, чтобы линии шпателя шли только в одном направлении, и укладывайте плитку как обычно.
• Вставляйте выравнивающий зажим / основание под плитку, пока основание не будет на одном уровне с плиткой. Обычно рекомендуется использовать четыре зажима на плитку. Это необходимо для того, чтобы все четыре угла были на одном уровне с соседней плиткой. Вы можете расположить зажимы по краям плитки или по центрам.
Для более длинных плиток, таких как деревянные планки, вы можете использовать до шести зажимов системы выравнивания плитки на плитку, если это необходимо.
• Положив другую плитку рядом с плиткой с помощью зажима, вы можете вставить клин в зажим и использовать регулируемые плоскогубцы, чтобы плотно прижать клин к основанию.Если вы используете Spin Doctor, просто поворачивайте базу, пока она не окажется на одном уровне с двумя плитками.
Общая идея заключается в том, что ваш клин / основание прижимает все высокие края вниз и образует плоскую поверхность поперек плитки. Система выравнивания плитки также помогает сохранять плитку ровной и гладкой, в то время как тонкое отверждение застывает в течение ночи, эффективно устраняя любую просадку, вызванную плиткой большого формата или дощатой плиткой.
• Когда вы будете готовы заливать раствор, вы можете использовать молоток, чтобы отбить одноразовые зажимы, создав таким образом чистый шов для раствора без каких-либо выступов.Базы для клиньев / спин-докторов можно хранить в контейнере для следующей работы.
Будьте осторожны, чтобы удалить излишки раствора / разбавителя с выравнивающих зажимов и выравнивающих клиньев, так как это затруднит удаление. Следите за чистотой затирочных швов между двумя плитками. Влажная губка может легко очистить все. Чем чище вы будете в день установки, тем легче будет затирка швов.
Ох, держите свои клещи и клинья чище, чем я! 😉 Достаточно простой стирки в чистой воде, чтобы удалить остатки тонкого налета.
Использование систем выравнивания плитки — Fine Homebuilding
В течение первых шести лет управления моей компанией я делал всю плитку самостоятельно. Много чтения, исследований, практики и терпения дали отличные результаты, но мне это никогда не нравилось. Я продолжал укладывать свою плитку, чтобы избежать задержек с графиком, и знал, что готовый продукт будет соответствовать моим стандартам. Недавно я взял небольшой перерыв в работе с плиткой, чтобы не отставать от спроса на все мои другие проекты ремоделирования.Короче говоря, после переоценки цели владения собственной компанией и моего желания производить продукт максимально высокого качества, я решил вернуться к установке собственной плитки. Возможно, это снова изменится в будущем, но на данный момент это самое разумное решение, которое дает наилучшие результаты для меня.
Я уверен, что все заметили, что в последнее время на рынке появилась волна систем выравнивания плитки. У каждой системы есть свои плюсы и минусы, и у каждого профессионала есть свой выбор.В моем последнем проекте я впервые смог опробовать некоторые из этих проставок. Я здесь не для того, чтобы говорить вам, какой продукт лучше или какой продукт вам следует использовать. Я здесь, чтобы сказать вам, что независимо от того, какую систему вы решите использовать, вы все равно должны помнить основы настройки плитки.
Эти системы состоят из двух частей; одна — это фактическая распорка, которая фиксируется под соседними плитками, а другая — клин, который скользит в верхнюю часть, вставляя плитки между двумя частями.По сути, они «тянут» плитки снизу и «толкают» плитки сверху, так что все они находятся в одной плоскости. Это уменьшает количество выступов от одной плитки к другой. Это революция в мире плитки. При правильном использовании эти системы улучшают общее качество установки и ускоряют производство, но вот мой отказ от ответственности.
[Прошу прощения, сколько раз я использую слово «плоский» в следующих нескольких абзацах. Нет другого слова, чтобы сформулировать простое описание того, что необходимо передать.] Правило номер один при укладке плитки — конечный продукт должен быть ПЛОСКИМ! Уровень и отвес важны, но иногда недоступны из-за существующих условий. Квартира не подлежит передаче. Липпаж — это результат того, что на черновом полу или субстрате имеются выступы и низкие точки. До появления этих систем выравнивания перед укладкой плитки необходимо было убедиться, что основание для плитки было как можно более ровным. Затем вам нужно было вручную установить и отрегулировать каждую плитку, чтобы минимизировать выступ. Нанесение масла обратно, подъем плиток и добавление тонкого слоя, чтобы поднять их, вытягивание плитки и удаление тонкого слоя, чтобы прижать их, и т. Д.Этот принцип не должен быть утерян с этими прокладками. Да, они помогают уменьшить липкость, но они работают настолько хорошо, что вы действительно можете подогнать плитку к основанию (так, чтобы оно не было плоским), сохраняя при этом пол без выступов. Это неприемлемо. Отсутствие выступа не означает, что пол или стены тоже не обязательно должны быть плоскими.
Эти системы следует использовать как костыль для точной настройки кромки плитки. Их не следует использовать для манипуляций с плиткой и ее изгиба, чтобы она соответствовала основанию с высокими и низкими значениями.Поэтому при использовании этих систем не забудьте выровнять пол перед укладкой плитки. Таким образом, у вас будет пол без выступов, без выступов или впадин. Это цель и мой приоритет номер один при установке плитки!
*** Обратите внимание на приведенное выше изображение, насколько плотно прилегающая к чулану четверть круга плотно прилегает к плитке. Это показывает, насколько плоский этот пол. Квартал и плинтус справа еще не установлены, потому что еще нет умывальника.
Начните с правильной системы выравнивания плитки
Если вы профессионал по укладке плитки, то срезание плитки — одно из худших вещей, которые могут случиться с вами.Немного неровный пол или проблема с материалом могут поставить под угрозу весь проект, если вы не будете осторожны. Одна из самых распространенных ошибок подрядчиков и домашних мастеров — это неиспользование системы выравнивания плитки для предотвращения ее отслаивания. Разница в высоте между краями соседних плиток не только эстетически непривлекательна, но также может стать причиной спотыкания.
Что такое кромка плитки?
Установка плитки кажется несложным процессом, но если вы профессионал, то знаете, что это нечто большее, чем кажется на первый взгляд.
Для правильного выравнивания плитки вам понадобится гораздо больше, чем шпатели и распорки. Устанавливая плитки на разных уровнях, вы рискуете создать выступ.
Липпаж плитки — это вертикальное смещение между краями двух смежных плиток. Проще говоря, плитки расположены на разных уровнях, то есть они равномерно распределены по ширине, но не по высоте.
Мало того, что это плохо выглядит, но еще и губы могут вызвать множество проблем. Поврежденные плитки являются одними из самых распространенных, поскольку тележки или другие предметы сталкиваются с ними, когда они проезжают по краям.Губы также могут представлять угрозу безопасности, особенно для людей, использующих ходунки.
Кредит: Фонд образования по керамической плитке
Однако не всякая деформация считается выступом. Согласно Американскому национальному институту стандартов (ANSI), допустимый зазор между затирочными швами шириной менее 6 мм (1/4 дюйма) составляет 1 мм (1/32 дюйма) плюс встроенная деформация плитки. Допустимый выступ для швов швов шириной 6 мм и более составляет 2 мм (1/16 дюйма) плюс деформация.
Причиной образования губ может быть множество факторов, начиная с ровной поверхности и заканчивая неправильным нанесением раствора.Итак, прежде чем мы научим вас использовать систему выравнивания плитки, давайте сначала рассмотрим, как выровнять пол для плитки.
Как выровнять пол под плитку?
Правило номер один при установке плитки — результат должен быть ровным. Конечно, другие аспекты, например, отвес, тоже важны, но иногда они могут быть недостижимыми из-за уже существующих условий. С другой стороны, плоскостность не подлежит обсуждению.
Итак, как сделать так, чтобы черновой пол был как можно более гладким и ровным? Все начинается с выравнивания пола под плитку.
Прежде чем мы начнем, важно записать инструменты, которые вам понадобятся. Если вы небольшой независимый подрядчик и только начинаете свою деятельность, имейте в виду, что вы не найдете эти материалы в местном магазине товаров для дома. Вам нужно будет найти магазин товаров для плитки и отправиться туда, чтобы купить все, что вам нужно.
Кредит: Prestige Floors
Вот инструменты и принадлежности, которые вам понадобятся для укладки неровного пола:
Подрядная линия или меловая линия
Мастерок с квадратными зубьями (убедитесь, что вы выбрали правильный размер для конкретной задачи.Как показывает практика, чем менее плоская плитка, тем больше раствора вам понадобится. Чем больше толщины вам потребуется, тем больше должен быть размер шпателя.)
Шлифовальный станок
Миномет
Ковш
Губка
Кисть
Теперь, когда у вас есть все необходимое, вот как выровнять пол под плитку.
Шаг 1. Найдите провалы и пики
Этот простой трюк поможет вам определить пики и спады независимо от того, 20 x 20 или 4 x 5 в комнате.
Попросите коллегу взять один конец меловой линии и протянуть ее через комнату так, чтобы оба конца были на полу. Обратите внимание на различия в высоте пола. Проведите меловой линией по всей комнате и отметьте любые пики и впадины, которые вы найдете, карандашом.
Шаг 2: Определите глубину падения
После того, как вы определили долины, вам нужно будет узнать, насколько они глубоки. Вы можете сделать это, держа шпатель рядом с меловой линией.Если впадина глубже, чем выемка шпателя, вам понадобится выемка побольше. Чаще всего вам понадобится шпатель с квадратными зубцами 1/4 x 3/8 дюйма при укладке плитки 12 x 12 дюймов.
Шаг 3. Удаление грязи и мусора
С помощью щетки удалите с пола грязь, мусор или штукатурку гипсокартона. Далее протрите пол губкой, чтобы удалить пыль.
Шаг 4: Смешивание раствора
Можно утверждать, что замешивание строительного раствора — это искусство.Если вы хотите добиться прочной связи и долгосрочных результатов, вам нужно знать, как добиться нужной консистенции. Прочтите это руководство, чтобы узнать, как правильно смешивать строительный раствор и какие инструменты вам нужно использовать.
Шаг 5: Заполните впадины
С помощью шпателя распределите раствор по углублениям, отмеченным на полу. Протяните его по черному полу, стараясь не оставлять ровных следов. Используйте ровный край шпателя, чтобы удалить излишки тонкого остатка.
Шаг 6: шлифование пиков
Используйте шлифовальный станок, чтобы выровнять неровности на поверхности пола.Как правило, шлифуйте от середины к краям, чтобы получить гладкий результат.
Шаг 7: Окончательное заполнение
Подождите не менее 24 часов, пока раствор не высохнет. Вы также можете использовать быстросохнущий раствор, хотя он немного дороже. Еще раз проверьте пол, чтобы убедиться, что он ровный и ровный. Если некоторые из провалов глубже 1/8 дюйма, вам нужно повторить пятый шаг. Если все в порядке, можно переходить к следующему этапу проекта: установке плитки.
Управление кромкой: как может помочь система выравнивания плитки
Убедиться, что на поверхности черного пола нет выступов и впадин, имеет первостепенное значение. Но иногда, даже если пол ровный, из-за неровностей толщины плиточного материала все равно может образоваться выступ.
Вот где на помощь приходит система выравнивания плитки.
Практически наверняка вам понадобится хорошая система выравнивания плитки, чтобы предотвратить выскальзывание плитки, особенно при работе с плиткой большого формата.Благодаря своей конструкции, система выравнивания плитки блокирует плитки, гарантируя, что поверхность остается гладкой и ровной, пока высыхает раствор.
Конструкция с блокировкой не только сводит к минимуму возможность вздутия, но также может уменьшить или даже исключить оседание из-за усадки. Система выравнивания плитки не только предотвращает отлипание, но и сокращает время укладки, поскольку практически исключает необходимость поднимать некоторые плитки для увеличения толщины.
Полная система состоит из трех основных компонентов: планок, колпачков и плоскогубцев.Эти элементы работают вместе, чтобы предотвратить движение плитки при схватывании смеси и улучшить ровность поверхности.
Полосы плитки гарантируют быстрое выравнивание. Из-за своей уменьшенной толщины полосы могут уменьшить коробление до 1/16 дюйма, допустимого выступа для затирочных швов.
Круглое основание крышек для плитки обеспечивает равномерное распределение давления по поверхности плитки. Поскольку давление прикладывается вертикально, вам не нужно постоянно проверять разницу в высоте между плитками.
Клещи для плитки предназначены для обеспечения необходимого давления на крышки плитки, что облегчает получение идеального выравнивания поверхности. Клещи можно использовать как горизонтально (на полу), так и вертикально (на стене).
Если у вас нет системы выравнивания плитки и вы только собираетесь ее купить, убедитесь, что плоскогубцы имеют эргономичный дизайн. Ручки из двух материалов не только легкие и безопасные, но и достаточно прочные, чтобы выдерживать годы постоянного использования.
Лучшее из обоих миров
Используйте описанную процедуру для выравнивания пола для плитки и хорошую систему выравнивания плитки для получения наилучших результатов.
Перед установкой плитки убедитесь, что поверхность как можно более плоская. Отрегулируйте и установите каждую плитку вручную, чтобы снизить риск отрыва губ. Поднимите плитку и при необходимости добавьте раствор, удалите раствор, чтобы прижать ее, и так далее. Затем используйте систему выравнивания, чтобы обеспечить и поддерживать поверхность плитки без выступов.
Не используйте систему выравнивания плитки для перемещения плитки так, чтобы она равномерно прилипала к поверхности. Сначала выровняйте черновой пол, а затем используйте систему для укладки плитки. Таким образом, вы всегда сможете получить пол без выступов. В конце концов, это ваша основная цель проекта укладки плитки.
Вы думаете, что система выравнивания плитки — незаменимый инструмент для профессиональных установщиков плитки? Оставляйте свои комментарии ниже!
Лучшие системы выравнивания плитки для домашних мастеров и профессионалов
Фото: amazon.com
Плитка предлагает широкий спектр стилей и возможностей дизайна для ваших стен и полов. Хотя может показаться, что укладка плитки требует высокого уровня навыков для получения однородной отделки, есть продукты, которые могут помочь. При правильной подготовке и хорошей системе выравнивания укладка плитки — задача, с которой может справиться каждый.
Ниже приведены некоторые из лучших решений, которые следует учитывать при выборе лучшей системы выравнивания плитки для вашего следующего проекта.
НАИЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Система выравнивания плитки DGSL
НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ СТЕН: Spin Doctor Lippage Control System 250 Стартовый комплект
НАИЛУЧШИЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ: CJANDEP Сменная система выравнивания плитки T Lock
НАИЛУЧШИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ T-Lock Complete KIT Система выравнивания плитки
Фото: amazon.com
Что следует учитывать при выборе лучшей системы выравнивания плитки
Хотя все системы выравнивания плитки выполняют схожую функцию, существуют различия в способах достижения ровной поверхности и различия в качестве. Ниже приведены некоторые ключевые особенности, которые следует учитывать при поиске лучшей системы выравнивания плитки.
Метод
Основной проблемой при укладке плитки является выступ: несовпадение краев, которое портит законченный вид стен и полов.Системы выравнивания плитки борются с этим, вставляя зажимы между плитками, а затем прикладывая давление, чтобы выровнять их. Метод и конкретные шаги системы выравнивания плитки зависят от продукта. Однако есть два разных метода: система зажима и клина или приложение давления с помощью вращающегося колпачка.
В методе зажима и клина используется крейцкопф, который представляет собой пластиковый зажим, который устанавливается между плитками. Имеет прорезь для клина. После того, как клин вставлен в прорезь, прикладывают давление вручную или специальными плоскогубцами.
Другой метод заключается в приложении давления с помощью вращающейся крышки. Есть два варианта этого метода: затягивание вручную или с помощью специального ключа, входящего в комплект.
При выборе системы на основе метода будьте осторожны, когда видите термин «T-Lock». Иногда его используют для обозначения второго типа системы выравнивания плитки, но это также название ведущего производителя первого типа.
Простота использования
Системы выравнивания плитки обычно довольно просты, но есть различия, основанные на простоте использования.
Система с зажимом и клином работает быстрее, но контроль давления не такой точный. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не вставить клин слишком далеко. Если это произойдет, плитку нужно будет поднять и сбросить. Также есть разница, когда приходит время снимать клипы. Системы, в которых используются клинья, рассчитаны на разрыв ниже линии раствора. Это можно сделать после схватывания клея. Таким образом, клинья работают быстро и после установки их можно оставить до тех пор, пока их не станет удобно снимать.
При использовании системы вращающегося колпачка использование ручного винта или гаечного ключа позволяет более точно приложить давление, поэтому случайное перетягивание менее вероятно.Т-образные штифты немного более снисходительны для новичков, но их установка требует больше времени. Также необходимо вернуться к работе через три или четыре часа, чтобы удалить Т-образные штифты, так как их нужно удалить до того, как раствор или раствор растворителя полностью затвердеют. Если клей схватится, Т-образные штифты застрянут, и стена или пол могут быть повреждены.
Толщина плитки и раствора
В системах с зажимом и клином доступны зажимы разной толщины. Их можно использовать как выравниватель плитки и распорку, но в этом нет необходимости.-Дюймовые зажимы являются наиболее распространенным размером, но для большего зазора и более толстой линии затирки есть отдельные распорки, которые могут быть дешевле, чем покупка разных зажимов.
Зазор в зажиме для вставки клина определяет максимальную толщину плитки, которую можно разместить, а размеры часто указываются в метрических единицах. Обычно они составляют от 3 миллиметров (около дюйма) до 12 миллиметров (около ½ дюйма).
Т-образные штифты имеют фиксированный размер, часто толщиной дюйма. Однако их никогда не следует использовать в качестве распорок, поэтому распорки необходимо покупать отдельно.Обычно Т-образные штифты допускают толщину плитки до 17 миллиметров (около дюйма).
Качество и ценность
Системы выравнивания плитки доступны по цене, но могут быть заметные различия в цене и том, что входит в комплект.
При сравнении продуктов проверьте предоставленное количество и включает ли комплект все необходимое для выполнения проекта. В некоторые комплекты зажимов и клиньев входят плоскогубцы, которые обычно требуются для использования. Клинья в этих наборах многоразовые, но зажимы являются расходным материалом.Для комплектов с Т-образными штифтами неповрежденные Т-образные штифты можно использовать многократно. При покупке системы с Т-образным штифтом важно иметь распорки для плитки, но они часто входят в комплект.
Некоторые компании славятся своим качеством, которое основывается на постоянной толщине зажимов и надежном срезании, позволяющем быстро снимать.
Наши фавориты
Теперь, когда вы знаете больше о системах выравнивания плитки, пора делать покупки. Лучшие выборы основаны на конкретных характеристиках, соответствующих каждой категории.Ознакомьтесь с некоторыми из лучших систем уровня плитки ниже.
Фото: amazon.com
На первый взгляд сложно отличить систему выравнивания плитки DGSL от комплектов, которые стоят в два-три раза дороже. В комплект входят зажимы диаметром 300 ⅛ дюймов, 100 многоразовых клиньев и плоскогубцы. Это позволяет укладывать настенную или напольную плитку толщиной от дюйма до ½ дюйма. В принципе, использовать его так же быстро и легко, как и другие популярные решения. Однако прилагаемые плоскогубцы не так хорошо сделаны, поэтому при работе с ними требуется немного больше осторожности, возможно, укладка плитки займет немного больше времени.
С более низкой ценой появляется возможность менее стабильных клипов, и иногда они не получаются так чисто, что требует дополнительной работы. Однако при аккуратной обрезке обычно можно избежать повреждения плитки. Система DGSL действительно предлагает отличное соотношение цены и качества.
Фото: amazon.com
Система Spin Doctor уникальна тем, что в ней используется одноразовый резьбовой зажим с многоразовым спиннером, который заводится для приложения давления. Намотать вертушку нужно немного дольше, чем вставить клинья, но дополнительный инструмент не требуется.Вертушка большого диаметра также оказывает давление более равномерно и, можно утверждать, с большим контролем.
Конструкция зажима означает, что его можно вставлять не только в углах, как в случае с клиновыми системами, но и в стыках между плитками. Плитка может быть более подвижной на стенах, поэтому использование дополнительных креплений может помочь предотвратить это.
Прозрачные экраны, которые устанавливаются между вращателем и поверхностью плитки, доступны в качестве дополнительной покупки и обеспечивают дополнительную защиту деликатных поверхностей плитки.
Фото: amazon.com
Полы в душевых и влажных комнатах должны иметь небольшой уклон в сторону водостока, чтобы предотвратить образование скоплений, когда небольшие лужи с водой не стекают должным образом. Создание такого уклона с одновременным предотвращением образования выступов — серьезная проблема для неопытных плиточников.
Система CJANDEP предлагает удобное решение путем установки пузырькового уровня в верхнюю часть каждого устройства. Это позволяет контролировать необходимое горизонтальное перемещение и точно регулировать его с помощью прилагаемого гаечного ключа.Это также может помочь создать идеально ровную поверхность, если основание не подготовлено должным образом.
Комплект из 24 металлических зажимов очень доступен, но недостатком является то, что его недостаточно для больших площадей.
Фото: amazon.com
Высококачественная система выравнивания плитки T-Lock с зажимом и клином пользуется популярностью среди профессионалов, поскольку обеспечивает точность и скорость. Несмотря на более высокую стоимость, чем у многих конкурентов, постоянный размер зажима и надежные характеристики сдвига обеспечивают значительную экономию времени для подрядчика по изготовлению плитки.
В наборе T-Lock 300 зажимов и 100 клиньев. Носок клиньев имеет необычный ступенчатый узор, поэтому их можно использовать как распорки для плитки. Их можно быстро и легко удалить, потому что они значительно больше, чем обычно используемые маленькие пластмассовые детали, что значительно экономит время.
Хотя клинья можно установить вручную и не нужны плоскогубцы, менее опытные пользователи могут предпочесть плоскогубцы.
Часто задаваемые вопросы о системах выравнивания плитки
После изучения некоторых функций, которые следует учитывать при выборе лучшей системы выравнивания плитки для вашего проекта, могут остаться некоторые вопросы.Следующие ниже часто задаваемые вопросы и ответы могут помочь решить несколько распространенных проблем, связанных с укладкой плитки.
В. Как остановить отхождение губ при укладке плитки?
Предотвратить отек можно, варьируя количество тонкого слоя, но лучше всего добиться, чтобы стена или пол с самого начала были как можно более плоскими. Затем используйте одну из рекомендованных систем выравнивания плитки.
В. Какая допустимая длина губы?
Согласно Американскому национальному институту стандартов, ANSI A108.02 говорит, что если шов затирки составляет менее четверти дюйма, допустима кромка в 1 миллиметр. Если шов для раствора шире 1/16 дюйма, допускается выступ 1/16 дюйма.
В. Как очистить линии затирки при использовании системы выравнивания плитки?
При использовании системы зажима и клина резко постучите по зажиму молотком, чтобы освободить верхнюю часть, прежде чем снимать клин. Если зажим рвется неравномерно, используйте канцелярский нож со свежим лезвием, чтобы аккуратно срезать остатки.Очистка Т-образных штифтов не требуется.
Ящик для инструментов Почему мне следует использовать систему выравнивания плитки?
В течение многих лет укладчики плитки полагались на зоркий глаз, некоторые распорки и уровень для создания плоского плиточного пола на различных основаниях, независимо от того, являются ли основание или плитка идеально ровными. Хотя некоторые из них добивались успеха на протяжении многих лет, проблемы с плиткой после укладки стали увеличиваться по разным причинам. Если плитка неправильно вставлена в клей, теперь вам необходимо заменить плитку, что увеличивает время, усилия и стоимость товаров.Это могло закончиться крахом всей работы с плиткой.
При всех этих возможных неровностях основания и плитки лучший способ обеспечить правильное приклеивание плитки и ровную поверхность без выступов — это система выравнивания плитки . Эти полные системы предотвратят отслоение плитки (особенно для плитки большого формата), обеспечат гладкую поверхность , исключат оседание из-за усадки , создадут надежное соединение с основанием с помощью , способствуя полному покрытию клея , все а экономит ваше время и деньги !
Что такое система выравнивания плитки?
Система выравнивания плитки обычно представляет собой трехкомпонентную систему, которая устраняет выступ плитки и способствует лучшему сцеплению для устранения проблем в будущем.Большинство систем выравнивания состоят из клина (также известного как колпачок), зажимов (также известных как стойки или ремни) и инструмента для выравнивания (некоторые системы не требуют инструмента и могут быть выровнены вручную. ). Расходный зажим будет встроен в клей для плитки на краю плитки, чтобы создать шов между плитками. Клин создает ровный переход от одной плитки к другой, а также предотвращает подъем, который может произойти во время высыхания клея.Инструмент обеспечивает правильное давление на выравнивающий клин-зажим в клее и снижает утомляемость рук при укладке плитки на большой площади.
Что такое кромка плитки?
При укладке плитки в клей могут быть неровности плитки или основания под ней. Если есть какие-либо выступы или впадины, есть возможность для плитки либо усадиться в пол, либо изогнуться, образуя выступ на краю плитки. Любое попадание в пол может привести к его поломке, потому что между плиткой и основанием нет связи.Если над плиткой есть выступ, за ней трудно ухаживать, а также она выглядит некрасиво. Системы выравнивания плитки удаляют любые выступы плитки, которые могут вызвать повреждения.
Какие преимущества дает использование этих систем?
Проще говоря, системы выравнивания плитки экономят время и деньги. При правильном использовании система выравнивания обеспечит ровную поверхность на многих различных типах подложек без использования прокладок или прокладок разного размера. Кроме того, размер зажимов обеспечивает равномерный шов.
Зажимы системы выравнивания плитки — это расходный компонент, который отламывается после затвердевания клея, однако клинья можно использовать повторно для будущих работ, что позволяет сэкономить на стоимости товаров.
Типы систем выравнивания плитки
Существует несколько различных типов систем выравнивания, которые можно использовать для укладки настенной или напольной плитки. Ваш выбор обычно продиктован размером устанавливаемой плитки и тем, насколько вам комфортно с системой.
Существуют системы крышек, например MLT Leveling System.В них используется тонкая полоска, встроенная в клей, и усиленный колпачок, который вдавливает плитку в клей и предотвращает подъем. Для систем крышки и ремня всегда требуется инструмент для выравнивания.
Последним нововведением в системе выравнивания является система вращающихся крышек и стоек, например Spin Doctor и система выравнивания Vite от Raimondi. Для этих систем не требуются инструменты — просто прикрутите колпачок к встроенной резьбовой стойке, пока сборка не будет надежно закреплена. Как только клей высохнет, выбейте столб и снимите колпачок, чтобы использовать его в следующей работе.
Как следует использовать выравнивающие распорки при укладке плитки на стену | Блог
Вот быстрое и простое руководство по укладке настенной плитки с помощью запатентованной системы укладки плитки Leveltec от Profilitec. Leveltec часто ошибочно определяется как «распорка», но на самом деле это настоящая система выравнивания, которая обеспечивает идеально копланарную установку без этих раздражающих ступенек между плитками.
Выравнивающая прокладка Leveltec, используемая в качестве монтажной системы
Для быстрой и безупречной укладки плитки на стену используйте систему Leveltec (распорка и выравниватель), удобный инструмент, который позволяет быстро и легко укладывать плитку без утомительных изменений уровня между плитками.Система «щелкни и выровняй» Leveltec гарантирует безупречные линии стыков и обеспечивает бесшовную компланарную плиточную поверхность.
Место установки: как правильно рассчитать количество штук
Плитка, большая и маленькая, ступенчатая или выровненная… важно использовать наиболее подходящую прокладку для типа укладки и формы плитки. Leveltec — это комплексная система, запатентованная Profilitec для укладки и выравнивания плитки. Система Leveltec состоит из двух аксессуаров: многоразового колпачка и оснований для стяжек (также называемых застежками).Существует 3 различных типа анкерных оснований (или креплений) Leveltec: линейные, Т-образные и крестообразные.
Крышки, которые навинчиваются на стяжки, представляют собой небольшие эргономичные выравнивающие цилиндры, многоразовые и рассчитанные на длительный срок службы. Они состоят из внешнего корпуса (колпачок, окрашенный в зеленый цвет Profilitec) и внутреннего корпуса (серые плоскогубцы), который защелкивается на основе стяжки, когда внешний корпус (зеленый колпачок) опускается.
Прикрепление колпачка к основанию для стяжки надежно: просто слегка надавите на внешний колпачок (внешний корпус) на серые плоскогубцы (внутренний корпус), чтобы прикрепить систему к основанию для стяжки (вы услышите щелчок, когда он прикрепится) .Чтобы выровнять поверхность, достаточно повернуть крышку на несколько градусов, чтобы поднять или опустить плитку.
Основания для анкеров представляют собой пластиковые аксессуары на винтовой основе, состоящие из плоского широкого основания, которое идеально подходит для размещения под плиткой, не мешая клею. Основание основы для галстука имеет такую форму, чтобы она входила в клей для прочного крепления.
Анкерные основания доступны в трех различных формах, выбираемых в зависимости от размера плитки и типа установки.
Плитка большого формата = линейные распорки
Линейную основу системы Leveltec следует использовать не на пересечении плиток, а только вдоль ее сторон.Линейные стяжки рекомендуются для оптимизации общего количества анкерных оснований (особенно при укладке плитки 60 х 60 см) или в качестве дополнительной стяжки для крупной плитки (более 60 см)
Количество распорок Leveltec зависит от размеров плитки (AxB) и может быть рассчитано, следуя приведенной ниже таблице.
Пример установки:
Плитка в шахматном порядке = распорка Т-образной формы
Т-образная анкерная основа системы Leveltec используется при установке плитки в шахматном порядке, что является обычным явлением при использовании прямоугольной плитки и создании смещенного рисунка.
Количество распорок Leveltec зависит от размеров плитки (AxB) и может быть рассчитано, следуя приведенной ниже таблице.
Пример установки:
Плитка 12 x 60 см = 23 шт. На квадратный метр
Плитка 20 x 100 см = 10 штук на квадратный метр
Маленькая плитка = Крестообразная распорка
Крестообразная стяжка системы Leveltec используется на пересечении 4 плиток размером 45 x 45 см или меньше.Его также можно использовать при укладке плитки большого формата (90 x 90 см и других размеров, включая прямоугольную плитку), чтобы оптимизировать количество оснований для стяжек (совмещение крестообразных оснований для стяжек с линейными основаниями для стяжек).
Количество распорок Leveltec зависит от размеров плитки (AxB) и может быть рассчитано, следуя приведенной ниже таблице.
Пример установки:
Плитка 30 x 30 см = 11 штук на квадратный метр
Плитка 40 x 40 см = 6 штук на квадратный метр
Укладка настенной плитки с выравнивающей проставкой
После нанесения клея на основание и обратную сторону плитки, поместите основание для стяжки между плиткой и клеем.
После того, как все плитки будут установлены, просто вставьте колпачок вертикально, пока не услышите «щелчок», затем поверните колпачок на несколько градусов, чтобы выровнять плитку. Этот метод гарантирует идеальное выравнивание всей монтажной поверхности.
Когда клей высохнет, снимите колпачок, ударив по нему резиновым молотком в направлении соединения. Основание для галстука разобьется на две части: основание останется под плиткой, а верхняя видимая часть отломится и останется прикрепленной к крышке.
Чтобы использовать колпачок повторно, просто нажмите на оставшуюся основу стяжки, и он автоматически снимется.
Видеоуроки по укладке плитки Leveltec
Простая установка распорки на стены, облицованные плиткой
Несмотря на постоянно развивающиеся тенденции в дизайне, плиточные поверхности по-прежнему остаются чрезвычайно популярными, а выравнивающие прокладки Leveltec упрощают монтаж плиточных стен.Его уникальная запатентованная система состоит из двух компонентов: крышки и стяжек, что гарантирует быстрый, легкий и надежный монтаж, которого раньше не было.
Выравнивающая распорка для увеличения количества укладок настенной плитки
В современных помещениях, будь то закрытые помещения, общественные, жилые или коммерческие, дизайн интерьера все больше ориентируется на использование плитки в качестве покрытия стен.
Плитку
можно найти во всех типах помещений, включая ванные комнаты, кухни, открытые пространства, гостиные, приемные в отелях, рестораны и т. Д.
Есть множество причин использовать плитку в дизайне интерьера. К достоинствам плитки можно отнести:
Не подвержен влиянию влажности
Уменьшает плесень в ванных комнатах
Устойчив к тепловому перемещению
Легко чистится
Эстетично
Доступен в большом разнообразии цветов, узоров и форм, которые можно даже персонализировать
В связи с широким использованием облицовки стен из плитки, Profilitec разработала систему укладки, которая упрощает использование плитки в качестве практичного элемента дизайна.
Наконечники для укладки плоской плитки — Системы выравнивания плитки
Это пример выступа плитки и того, чего следует избегать при укладке плоской плитки.
Самая распространенная проблема при укладке кафельного пола — это выравнивание пола. С появлением новейшей тенденции, связанной с плиткой большего формата, укладка плоской плитки становится еще более сложной. В районе парка Аннаполис и Северна популярна плитка в форме досок, например, 6 дюймов на 39 дюймов и даже более крупная плитка.Мы также наблюдаем установку большого количества плиток размером 12 x 24 дюймов. Итак, как сохранить ровную и ровную плитку и сделать швы минимальными?
Во-первых, знайте, что это может показаться сложным, но это не обязательно. Обычно пол изначально неровный. Если вы когда-нибудь пробежались рукой по кафельному полу и почувствовали небольшую неровность, где некоторые плитки располагались немного выше или ниже, это называется выступом. По сути, это то, чего мы хотим избежать. Читайте советы по укладке плоской плитки.
Как получить укладку плоской плитки с небольшими швами для раствора
Мы настоятельно рекомендуем использовать самовыравнивающуюся распорку для плитки. Это помогает сделать пространство между плиткой ровным и одинаковым. Распорки также позволят вам получить ровные полы или стены. Atlas Marble & Tile работает с 1993 года, и благодаря нашему обширному опыту нам нравится простота и функциональность системы Progress Proleveling. Система позволяет получить небольшой шов для затирки, чтобы плитка оставалась ровной.Progress производит выравниватели для швов 1/16 «, 3/32» и 1/8 «. Правильные машины делают установку более быстрой и красивой.
Самовыравнивающиеся распорки обеспечивают ровную и ровную укладку плитки.
Использовать Progress Proleveling Systems довольно просто. Вот основные шаги, которые вам необходимо выполнить:
Установите выравниватель между плитками.
Закрутите синий колпачок, чтобы плотно прижать плитку.
Система отопления с естественной циркуляцией: принцип работы и варианты реализации
Как работает система водяного отопления с естественной циркуляцией? Каковы основные принципы ее монтажа?
Какие основные схемы можно реализовать, не прибегая к помощи циркуляционного насоса? Давайте постараемся выяснить.
А если выбросить из этой схемы насос?
Что это такое
Если для системы с принудительной циркуляций нужен перепад давлений, создаваемый циркуляционным насосом или обеспеченный подключением к теплотрассе, то здесь картина иная. Отопление естественной циркуляцией использует простой физический эффект — расширение жидкости при нагреве.
Если отбросить технические тонкости, принципиальная схема работы такова:
Котел нагревает некий объем воды. Так, понятное дело, расширяется и, благодаря меньшей плотности, вытесняется более холодной массой теплоносителя вверх.
Поднявшись в верхнюю точку отопительной системы, вода, постепенно остывая, самотеком описывает круг по системе отопления и возвращается к котлу. При этом она отдает тепло отопительным приборам и к тому моменту, когда снова оказывается у теплообменника, имеет большую плотность, чем вначале. Далее цикл повторяется.
Полезно: понятное дело, ничто не мешает включить в схему циркуляционный насос. В штатном режиме он будет обеспечивать более быструю циркуляцию воды и равномерный прогрев, а при отсутствии электричества отопительная система будет работать с естественной циркуляцией.
Работа насоса в естественной системе циркуляции.
На фото видно, как решена проблема взаимодействия насоса и системы естественной циркуляции. При работе насоса срабатывает обратный клапан, и вся вода идет через насос. Стоит его выключить — клапан открывается, и по более толстой трубе вода циркулирует за счет теплового расширения.
Общая информация
Основные моменты
Отсутствие циркуляционного насоса и вообще подвижных элементов и замкнутый контур, в котором количество взвесей и минеральных солей конечно, делает срок службы системы отопления этого типа весьма продолжительным. При использовании оцинкованных или полимерных труб и биметаллических радиаторов — не менее полувека.
Естественная циркуляция отопления означает довольно небольшой перепад давлений. Трубы и отопительные приборы неизбежно оказывают движению теплоносителя определенное сопротивление. Именно поэтому рекомендованный радиус интересующей нас системы отопления оценивается примерно в 30 метров. Понятно, это не означает, что при радиусе в 32 метра вода застынет — граница довольно условна.
Инерционность системы будет довольно большой. Между растопкой или запуском котла и стабилизацией температуры во всех отапливаемых помещениях может пройти несколько часов. Причины понятны: котлу предстоит прогреть теплообменник, и лишь тогда вода начнет циркулировать, причем довольно медленно.
Все горизонтальные участки трубопроводов делаются с обязательным уклоном по ходу движения воды. Он обеспечит свободное движение остывающей воды самотеком с минимальным сопротивлением. Что не менее важно — в этом случае все воздушные пробки будут вытеснены в верхнюю точку отопительной системы, где монтируется расширительный бачок — герметичный, с воздушником, или открытый.
Весь воздух соберется в верхней точке.
Саморегуляция
Отопление дома с естественной циркуляцией — саморегулирующаяся система. Чем холоднее в доме, тем быстрее циркулирует теплоноситель. Как это работает?
Дело в том, что циркуляционный напор зависит от:
Разницы в высоте между котлом и нижним отопительным прибором. Чем ниже котел относительно нижнего радиатора — тем быстрее вода будет переливаться в него самотеком. Принцип сообщающихся сосудов, помните? Этот параметр стабилен и неизменен в процессе работы отопительной системы.
Схема демонстрирует принцип работы отопления наглядно.
Любопытно: именно поэтому отопительный котел рекомендуется устанавливать в подвале или просто как можно ниже внутри помещения. Однако автору доводилось видеть прекрасно функционирующую систему отопления, в которой теплообменник в топке печи был заметно выше радиаторов. Система была полностью рабочей.
Разницы в плотности воды на выходе из котла и в обратном трубопроводе. Которая, понятно, определяется температурой воды. И вот именно благодаря этой особенности естественное отопление делается саморегулирующимся: как только температура в помещении падает, отопительные приборы остывают.
С падением температуры теплоносителя его плотность увеличивается, и он начинает быстрее вытеснять нагретую воду из нижней части контура.
Скорость циркуляции
Помимо напора, скорость циркуляции теплоносителя будет определяться рядом других факторов.
Диаметром труб разводки. Чем меньше внутреннее сечение трубы, тем большее сопротивление она будет оказывать движению жидкости в ней. Именно поэтому для разводки в случае естественной циркуляции берутся трубы с намерено завышенным диаметром — ДУ32 — ДУ40.
Материалом трубы. Сталь (особенно поврежденная коррозией и покрытая отложениями) оказывает потоку в несколько раз большее сопротивление, чем, к примеру, полипропиленовая труба с тем же сечением.
Количеством и радиусом поворотов. Поэтому основную разводку по возможности лучше делать максимально прямой.
Наличием, количеством и типом запорной арматуры. разнообразных подпорных шайб и переходов диаметра трубы.
Каждый вентиль, каждый изгиб вызывает падение напора.
Именно из-за обилия переменных точный расчет системы отопления с естественной циркуляцией выполняется крайне редко и дает весьма приблизительные результаты. На практике же достаточно воспользоваться уже приведенными рекомендациями.
Расчет мощности
Эффективная тепловая мощность котла рассчитывается теми же способами, что и во всех других случаях.
По площади
Простейший способ — рекомендованный СНиП расчет по площади помещения. 1 КВт тепловой мощности должен приходиться на 10 м2 площади помещения. Для южных районов берется коэффициент 0,7 — 0,9, для средней полосы страны — 1,2 — 1,3, для районов Крайнего Севера — 1,5-2,0.
Как и любой грубый подсчет, этот способ пренебрегает многими факторами:
Высотой потолков. Она далеко не везде составляет стандартные 2,5 метра.
Утечками тепла через проемы.
Расположением помещения внутри дома или у внешних стен.
Все способы расчетов дают большие погрешности, поэтому тепловая мощность обычно закладывается в проект с некоторым запасом.
По объему с учетом дополнительных факторов
Более точную картину даст другой способ расчета.
За основу берется тепловая мощность в 40 ватт на кубический метр объема воздуха в помещении.
Районные коэффициенты действуют и в этом случае.
Каждое окно стандартного размера прибавляет к нашим подсчетам 100 ватт. Каждая дверь — 200.
Расположение комнаты у внешней стены даст в зависимости от ее толщины и материала коэффициент 1,1 — 1,3.
Частный дом, у которого внизу и вверху — не теплые соседние квартиры, а улица, рассчитывается с коэффициентом 1,5.
Однако: и этот расчет будет ОЧЕНЬ приблизительным. Достаточно сказать, что в частных домах, построенных по энергосберегающим технологиям, в проект закладывается мощность обогрева в 50-60 ватт на КВАДРАТНЫЙ метр. Слишком многое определяется утечками тепла через стены и перекрытия.
Схемы разводки
Конкретных примеров и схем того, как может быть реализовано отопление с естественной циркуляцией своими руками, ОЧЕНЬ много. Мы приведем по одному примеру простейших решений для двухтрубной и однотрубной разводки.
Двухтрубная
Разводка двухтрубного отопления с естественной циркуляцией.
Обозначения на схеме:
Отопительный котел.
Расширительный бак, который служит для компенсации изменения объема теплоносителя при колебаниях температуры и собирает вытесненный воздух.
Отопительные приборы — конвектора или радиаторы.
Т1 — нагретая котлом вода, Т2 — остывшая. Красными и синими стрелками показано направление движения теплоносителя.
Здесь при разводке актуальны те же основные принципы, которые были перечислены выше:
Котел устанавливается по возможности ниже радиаторов.
По току воды делается уклон в 5-7 градусов.
Розливы там, где от них запитаны несколько радиаторов, выполняются трубой не ниже ДУ32 мм. Желательно — полимерной или металлопластиковой. Подводки к радиаторам традиционно выполняются трубой ДУ20.
Важно: не путайте ДУ, примерно равной внутреннему сечению трубы, с ее внешним диаметром. В случае полипропилена внешний диаметр 32 миллиметра соответствует всего-то ДУ20.
Двухтрубное отопление частного дома с естественной циркуляцией при правильно подобранных диаметрах труб не требует балансировки, однако дроссели на подводках к радиаторам не помешают.
Наличие двух контуров по всему периметру дома будет довольно накладным: цена полипропиленовых армированных труб не так уж мала, да и сам монтаж займет значительное время. Поэтому для большинства одноэтажных домов применяется однотрубная разводка.
Однотрубная
Простейшая однотрубная схема барачного типа — Ленинградка.
Уклон и диаметр труб здесь такие же. Есть несколько нюансов, важных именно для этой схемы.
Радиаторы не разрывают основное кольцо, а врезаются параллельно ему. Не переживайте, что в отопительных приборах не будет циркуляции — опыт доказывает обратное.
Помимо расширительного бачка, воздушником снабжается каждый радиатор. Собственно, если не стравливать воздух полностью из одного отопительного прибора — без расширительного бачка и вовсе прекрасно можно обойтись. Если, конечно, система отопления закрытого типа (изолированная от атмосферного воздуха).
Дроссели или термоголовки помогут выровнять температуру ближних к котлу и дальних радиаторов.
Вариант однотрубной схемы для двухэтажного дома с котлом в подвале.
Заключение
Дополнительная информация о системах отопления с естественной циркуляцией, как всегда, в видео в конце статьи. Теплых зим!
Самотечная система отопления для частного дома: простая и недорогая схема с естественной циркуляцией
Централизованная система отопления постепенно отживает свое, поскольку, как можно заметить, она не способна справиться с возложенными на нее задачами по отоплению помещений. Поэтому, все чаще можно встретить использование автономного отопления.
Наиболее актуальным данный вопрос является для частных домов, по причине отсутствия какого-либо источника тепла. Существует несколько схем отопления, что дает возможность каждому выбрать свою по душе и в соответствии с финансовыми предпочтениями.
Разновидности
Рассмотрим варианты систем отопления для частных и многоквартирных домов:
• с использованием принудительной циркуляции теплоносителя;
• естественная циркуляция с использованием самотёка теплоносителя.
Системы с естественной циркуляцией получили широкое распространение, главным образом, благодаря своим сильным сторонам:
• функционирование системы с естественной циркуляцией независимо от того есть напряжение в сети или нет;
• высокие показатели инерционности системы, где внешние факторы не влияют на распространение тепла.
Примите к сведению: следует с особым вниманием подойти к выбору диаметра используемых труб для системы отопления, учитывая то, что больший диаметр улучшает циркуляцию воды, однако и здесь тоже следует знать меру.
Принцип функционирования оборудования
Система предусматривает проталкивание горячей воды наверх. Использование данной схемы отопления дома позволяет выполнять монтаж котла ниже отопительных радиаторов.
С верхней части вода в трубе с небольшим углом продвигается дальше. Здесь нужно обратить внимание на трубы, что отходят от главной ветки, подключенные к отопительным батареям, поскольку они должны быть тоньше.
Наиболее актуальным этот принцип является для систем с верхним типом раздачи, откуда самотечная система проталкивает воду к радиаторам.
В случае, когда используется схема, подразумевающая нижнюю раздачу, отопление частного двухэтажного дома самотечным способом возможно, только если есть разгонный контур. Это означает, что следует создать перепад высот, путем подключения трубы к котлу, подымающуюся к расширительному бачку. Далее труба опускается на уровень окон и оттуда делается разводка по батареям.
Следует учесть: помехой самотечной системы отопления может быть низкий потолок, поскольку предусмотрено, что труба от верхней точки котла должна на 1,5 метра отходить, и плюс расстояние на расширительный бачок.
Наибольшим плюсом, которым обладает гравитационная отопительная система, является, то, что самотек воды выполняется без участия других систем. Это означает, что в случае использования дровяного котла. горячая вода будет поступать в систему самотеком без использования насоса или какого-либо другого оборудования, требующего включения электричества.
Правда, при помощи таких схем можно обогревать только дома небольшой площади, поскольку существует ограничение длины контура труб не более 30 метров. Такая система еще носит название ленинградка. Разновидности самотечных отопительных систем
Используется одна или две трубы, и это не влияет на принцип работы, поскольку вода поднимается как можно выше, где учитывается уклон, а далее она поступает во все элементы системы. Двухтрубный вариант системы закрытого типа отличается тем, что вода переходит в соседнюю ветку, через вход обратки котла.
Отличием однотрубной системы является то, что здесь на вход вода поступает от последнего радиатора. Подобный принцип применяется и в отопительных системах, сделанных своими руками.
Используемые радиаторы отопления
Наиболее значимый показатель здесь – это минимальное сопротивление потоку воды. А от ширины просвета радиатора зависит струя теплоносителя, вне зависимости от того, используете вы трубы из полипропилена или из других материалов. Однако, чугунные радиаторы в данном отношении будут просто идеальными, особенно когда используется однотрубная система. Они имеют наименьшее гидравлическое сопротивление.
Хорошо себя зарекомендовали в использовании алюминиевые и биметаллические радиаторы. но нужно обращать внимание на их внутренний диаметр, который не должен быть менее 3/4”. Этого будет для отопления одноэтажного дома вполне достаточно, не используя циркуляционный насос. Разрешается использовать стальные трубчатые батареи.
Обратите внимание: нежелательно использовать на водяное отопление панельные батареи из стали или другие с маленьким сечением, через которые вода или не сможет протекать вообще, или же будет проходить очень небольшой струйкой, что в однотрубной разновидности ограничит циркуляцию или станет для нее препятствием.
Разновидности схем подключения радиаторов
Характерно, что для хорошего отопления недостаточно того, чтобы котлы хорошо нагревали воду. Очень важно для поступления теплоносителя в радиаторы правильно их подключить.
На практике для однотрубного используется нерегулируемое последовательное подключение. Правда, этой проблемы удастся избежать, если у вас будет использована двухтрубная система. Данная система также не использует регулятор, однако, если радиатор завоздушится, система будет функционировать, поскольку вода будет проходить через перемычку (байпас). Правда для такой системы, как теплый пол, данный вариант не подходит.
Установка за перемычкой двух шаровых кранов позволяет, перекрыв поток, снять или отключить радиаторы, при этом систему останавливать не нужно. Так правильный расчет радиаторов отопления позволит Вам помещение оснастить теплоаккумулятором.
Совет специалиста: циркуляция воды в системе осуществляется за счет разницы температур и разной плотности, поэтому обратный клапан устанавливать не нужно.
Выбор труб
Выбирая трубы для отопления, большое значение имеет не только диаметр, но и материал, из которого они изготовлены, а, если быть точнее, гладкость их стенок, поскольку это коренным образом влияет на систему.
Также, на выбор материала большое влияние оказывает котел, поскольку в случае с твердотопливным предпочтение следует отдать стальным, оцинкованным трубам или же изделиям из нержавейки, в связи с высокой температурой рабочей жидкости.
Однако, металлопластиковые и армированные трубы предполагают использование фитингов, что значительно сужает просвет, армированные полипропиленовые трубы будут идеальным вариантом, при рабочей температуре 70С, и пиковой – 95С.
Изделия из особого пластика PPS имеют рабочую температуру 95С, и пиковую – до 110С, что позволяет использовать в открытой системе.
Особенности систем самотеком
Ввиду того, что образуются турбулентные потоки, точные расчеты систем провести не удается, поэтому при их проектировке берутся усредненные значения, для этого:
• максимально поднимают точку разгона;
• используют широкие трубы подачи;
Далее от начала первого расхождения до каждого последующего подключают трубу меньшего диаметра на шаг, равный ему, что задействует инерционные потоки.
Также существуют и другие особенности монтажа самотечных систем. Так, трубы должны прокладываться под углом 1-5%, на что влияет протяженность трубопровода. Если в системе достаточный перепад высот и температур, можно использовать и горизонтальную разводку. Важно следить, чтобы не было участков с отрицательным углом, поскольку движением теплоносителя их не удастся достать, по причине образования в них воздушных пробок.
Так, принцип работы может основываться на открытом типе или быть мембранного (закрытого) типа. Если сделать монтаж горизонтальной ориентации, рекомендуется на каждом радиаторе установить краны Маевского. поскольку с их помощью легче ликвидировать воздушные пробки в системе.
Смотрите видео, в котором специалист рассказывает об условиях возможности применения самотечной, безнасосной, гравитационной системы отопления:
Самотечная система отопления с естественной циркуляцией – расчеты, уклоны, виды
Система с гравитационной циркуляцией чувствительна к ошибкам, допущенным во время монтажа отопления.
Принцип работы системы с естественной циркуляцией
Схема отопления частного дома с естественной циркуляцией пользуется популярностью благодаря следующим преимуществам:
Простой монтаж и обслуживание.
Отсутствие необходимости в установке дополнительного оборудования.
Энергонезависимость – во время работы не требуются дополнительные расходы на электроэнергию. При отключении электричества, система обогрева продолжает работать.
Принцип работы водяного отопления, с использованием самотечной циркуляции, основан на физических законах. При нагревании уменьшается плотность и вес жидкости, а при остывании жидкостной среды, параметры возвращаются в первоначальное состояние.
При этом, давление в системе отопления практически отсутствует. В теплотехнических формулах принимается соотношение 1 атм. на каждые 10 м. напора водяного столба. Расчет системы отопления 2-х этажного дома покажет, что гидростатическое давление не превышает 1 атм. в одноэтажных зданиях 0,5-0,7 атм.
Так как при нагреве жидкость увеличивается в объеме, для естественной циркуляции, обязательно потребуется расширительный бак. Вода, проходящая через водяной контур котла, нагревается, что приводит к увеличению в объеме. Расширительный бачек должен находиться на подаче теплоносителя, в самом верху системы отопления. Задачей буферной емкости является компенсация увеличения объема жидкости.
Система отопления с самоциркуляцией может применяться в частных домах, делая возможным следующие подключения:
Подсоединение к теплым полам – требует установить циркуляционный насос, только на водяной контур, уложенный в пол. Остальная система продолжит работать с естественной циркуляцией. После отключения электричества, помещение продолжит отапливаться с помощью установленных радиаторов.
Работа с бойлером косвенного нагрева воды – подключение к системе с естественной циркуляцией возможно, без необходимости в подключении насосного оборудования. Для этого бойлер устанавливают в верхней точке системы, чуть ниже воздушного расширительного бака закрытого или открытого типа. Если это невозможно, тогда насос устанавливают непосредственно на накопительную емкость, дополнительно устанавливая обратный клапан, чтобы избежать рециркуляции теплоносителя.
В системах с гравитационной циркуляцией, движение теплоносителя осуществляется самотеком. Благодаря естественному расширению, нагретая жидкость поднимается вверх по разгонному участку, а после, под уклоном «стекает», через трубы, подключенные к радиаторам, обратно к котлу.
Виды систем отопления с гравитационной циркуляцией
Несмотря на простое устройство системы водяного отопления с самоциркуляцией теплоносителя, существует как минимум четыре, пользующихся популярностью, схемы монтажа. Выбор типа разводки зависит от характеристик самого здания и ожидаемой производительности.
Чтобы определить, какая схема будет работоспособной, в каждом отдельном случае требуется выполнить гидравлический расчет системы, учесть характеристики отопительного агрегата, рассчитать диаметр трубы и т. п. При выполнении вычислений может потребоваться помощь профессионала.
Закрытая система с самотечной циркуляцией
В странах ЕС, системы закрытого типа пользуются наибольшей популярностью среди других решений. В РФ схема пока не получила широкого применения. Принципы действия водяной системы отопления закрытого типа с безнасосной циркуляцией заключается в следующем:
При нагревании теплоноситель расширяется, происходит вытеснение воды из контура отопления.
Под давлением жидкость поступает в закрытый мембранный расширительный бак. Конструкция емкости представляет полость, разделенную мембраной на две части. Одна половина бачка заполнена газом (в большинстве моделей используется азот). Вторая часть остается пустой для наполнения теплоносителем.
При нагревании жидкости создается давление, достаточное, чтобы продавить мембрану и сжать азот. После остывания, происходит обратный процесс, и газ выдавливает воду из бачка.
В остальном, системы закрытого типа, работают, как и остальные схемы отопления с естественной циркуляцией. В качестве минусов можно выделить зависимость от объема расширительного бака. Для помещений с большой отапливаемой площадью, потребуется установить вместительную емкость, что не всегда целесообразно.
Открытая система с самотечной циркуляцией
Система отопления открытого типа отличается от предыдущего типа только конструкцией расширительного бака. Данная схема чаще всего использовалась в старых зданиях. Преимуществами открытой системы является возможность самостоятельного изготовления емкости из подручных материалов. Бачок, обычно имеет скромные габариты и устанавливается на кровле или под потолком жилой комнаты.
Главным недостатком открытых конструкций является попадание воздуха в трубы и радиаторы отопления, что приводит к усилению коррозии и быстрому выходу из строя греющих элементов. Завоздушивание системы также частый «гость» в схемах открытого типа. Поэтому, радиаторы устанавливаются под углом, обязательно предусматриваются краны Маевского, для стравливания воздуха.
Однотрубная система с самоциркуляцией
Однотрубная горизонтальная система с естественной циркуляцией имеет низкую теплоэффективность, поэтому используется крайне редко. Суть схемы такова, что подающая труба последовательно подключена к радиаторам. Нагретый теплоноситель поступает в верхний патрубок батареи и выводится через нижний отвод. После этого тепло поступает к следующему узлу отопления и так до последней точки. От крайней батареи к котлу возвращается обратка.
Преимуществ у данного решения несколько:
Отсутствует парный трубопровод под потолком и над уровнем пола.
Экономятся средства на монтаж системы.
Недостатки такого решения очевидны. Теплоотдача радиаторов отопления и интенсивность их нагрева снижается по мере отдаленности от котла. Как показывает практика, однотрубная система отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией, даже при соблюдении всех уклонов и подбора правильного диаметра труб, зачастую переделывается (посредством монтажа насосного оборудования ).
Двухтрубная система с самоциркуляцией
Двухтрубная система отопления в частном доме с естественной циркуляцией, имеет следующие конструктивные особенности:
Подача и обратка проходят по разным трубам.
Подающий трубопровод подсоединен к каждому радиатору через входной отвод.
Второй подводкой батарея подключается к обратке.
В результате, двухтрубная система радиаторного типа дает следующие преимущества:
Равномерное распределение тепла.
Отсутствие необходимости в добавлении секций радиатора для лучшего прогрева.
Проще выполнить регулировку системы.
Диаметр водяного контура, по крайней мере, на размер меньше чем в однотрубных схемах.
Отсутствие строгих правил установки двухтрубной системы. Допускаются небольшие отклонения относительно уклонов.
Главным достоинством двухтрубной системы отопления с нижней и верхней разводкой является простота и одновременно эффективность конструкции, что позволяет нивелировать ошибки, допущенные в расчетах или во время проведения монтажных работ.
Как правильно сделать водяное отопление с естественной циркуляцией
Все гравитационные системы объединяет общий недостаток – отсутствие давления в системе. Любые нарушения во время проведения монтажных работ, большое количество поворотов, несоблюдение уклонов, моментально отражаются на работоспособности водяного контура.
Чтобы сделать грамотно отопление без насоса, учитывается следующее:
Минимальный угол уклонов.
Тип и диаметр труб, используемых для водяного контура.
Особенности подачи и вид теплоносителя.
Какой уклон труб нужен при самотечной циркуляции
Нормы проектирования внутридомовой системы отопления с гравитационной циркуляцией, подробно прописаны в строительных нормах. В требованиях учитывается, что движению жидкости внутри водяного контура будет мешать гидравлическое сопротивление, препятствия в виде углов и поворотов, и т.д.
Уклон отопительных труб регламентируется в СНиП. Согласно указанным в документе нормам, на каждый погонный метр требуется сделать наклон в 10 мм. Соблюдение данного условия гарантирует беспрепятственное движение жидкости в водяном контуре. Нарушение наклона при прокладке труб, приводит к завоздушиванию системы, недостаточному прогреву отдаленных от котла радиаторов, и, как следствие, снижению теплоэффективности.
Нормы уклона труб при естественной циркуляции теплоносителя указаны в СНиП 41-01-2003 «Прокладка трубопроводов отопления».
Какие трубы применяют для монтажа
Выбор труб для изготовления отопительного контура имеет важное значение. Каждый материал имеет свои теплотехнические характеристики, гидравлическую сопротивляемость и т.д. При самостоятельном выполнении монтажных работ, дополнительно учитывают сложность монтажа.
Чаще всего используют следующие строительные материалы:
Стальные трубы – к достоинствам материала следует отнести: доступную стоимость, устойчивость к высокому давлению, теплопроводность и прочность. Недостатком стали является сложный монтаж, невозможный, без применения сварочного оборудования.
Металлопластиковые трубы – имеют гладкую внутреннюю поверхность, не дающую контуру засориться, небольшой вес и линейное расширение, отсутствие коррозии. Популярность металлопластиковых труб несколько ограничивает небольшой срок эксплуатации (15 лет) и высокая стоимость материала.
Полипропиленовые трубы – получили широкое применение благодаря простоте монтажа, высокой герметичности и прочности, длительному сроку эксплуатации и устойчивости к размерзанию. Трубы из полипропилена монтируются с помощью паяльника. Срок службы не менее 25 лет.
Медные трубы – не получили широкого распространения за счет большой стоимости. Медь имеет максимальную теплоотдачу. Выдерживает нагрев до + 500°С, срок эксплуатации свыше 100 лет. Особенной похвалы достоин внешний вид трубы. Под воздействием температуры, поверхность меди покрывается патиной, что только улучшает внешние характеристики материала.
Какого диаметра должны быть трубы при циркуляции без насоса
Правильный расчет диаметров труб на водяное отопление с естественной циркуляцией осуществляется в несколько этапов:
Подсчитывается потребность помещения в тепловой энергии. К полученному результату добавляют около 20%.
СНиП указывает соотношение тепловой мощности к внутреннему сечению трубы. Высчитываем по приведенным формулам сечение трубопровода. Чтобы не выполнять сложные вычисления, стоит воспользоваться он-лайн калькулятором.
Диаметр труб системы с естественной циркуляцией должен быть подобран согласно теплотехническим расчетам. Чрезмерно широкий трубопровод приводит к снижению теплоотдачи и увеличению расходов на отопление. На ширину сечения влияет тип используемого материала. Так, стальные трубы не должны быть уже 50 мм. в диаметре.
Существует еще одно правило, помогающее усилить циркуляцию. После каждого разветвления трубы, диаметр сужают на один размер. На практике это значит следующее. К котлу подключена двухдюймовая труба. После первого разветвления контур сужают до 1 ¾, дальше до 1 ½ и т.д. Обратку наоборот собирают с расширением.
Если расчеты диаметра были выполнены верно, и соблюдены уклоны трубопроводов при проектировании и выполнении монтажных работ системы отопления с самотечной циркуляцией, проблемы в работе встречаются крайне редко и в основном происходят по причине неправильной эксплуатации.
Какой розлив лучше сделать – нижний или верхний
Естественная циркуляция воды в системе отопления одноэтажного дома во многом зависит и от выбранной схемы подачи теплоносителя непосредственно к радиаторам. Принято классифицировать все типы подключения или розлива на две категории:
Система с нижним розливом – имеет привлекательный внешний вид. Трубы располагаются на уровне пола. Однотрубная система с нижней разводкой имеет малую теплоэффективность и требует тщательного планирования и проведения расчетов. Схемы с нижним розливом наиболее востребованы для трубопроводов высокого давления.
Система с верхним розливом – данное решение оптимально подходит для частного дома. Подача горячей воды осуществляется посредством трубы, расположенной под потолком. Поступающий сверху теплоноситель, вытесняет скопившийся воздух (воздух стравливается через краны Маевского). Однотрубная система водяного отопления с верхним розливом, также отличается эффективностью.
Ошибки в выборе типа розлива приводят к необходимости модифицировать водяной контур посредством установки циркуляционного оборудования.
Какой теплоноситель лучше для систем с самоциркуляцией
Оптимальный теплоноситель для системы отопления с естественным движением жидкости – это вода. Дело в том, что антифриз имеет большую плотность и меньшую теплоотдачу. Для нагрева гликолевых составов до необходимого состояния, требуется больше времени, сжигаемого топлива, при этом теплоотдача остается на уровне воды.
За использование незамерзающей жидкости, в качестве довода можно привести два довода:
Высокая текучесть материала, улучшающая циркуляцию.
Способность сохранять текучесть при достижении -10°С, -15°С.
Антифриз используют, если планируется в течение долгого времени не отапливать помещение, или делать это с периодичностью, а постоянно сливать жидкость из системы нет возможности.
Какое отопление лучше выбрать – естественное или принудительное?
Конструктивные особенности системы с естественной гравитационной циркуляцией, простота монтажа и возможность самостоятельного выполнения работ, сделали такую схему достаточно популярной у отечественного потребителя. Но самоциркулирующая конструкция проигрывает по сравнению с контуром, подключенным к насосному оборудованию, в следующих аспектах:
Начало работы – система отопления с естественной циркуляцией начинает работать при температуре теплоносителя около 50°С. Это необходимо, чтобы вода расширилась в объеме. При подключении к насосу, жидкость двигается по водяному контуру сразу после включения.
Падение мощности отопительных приборов при естественной циркуляции теплоносителя по мере отдаленности от котла. Даже при грамотно собранной схеме, разница температуры составляет порядка 5°С.
Влияние воздуха – основной причиной отсутствия циркуляции является завоздушивание части водяного контура. Воздух в системе отопления может образовываться из-за несоблюдения уклонов, использования открытого расширительного бачка и других причин. Чтобы продавить систему, приходится включать котел на максимальную мощность, что приводит к существенным затратам.
Отопление двухэтажного дома при естественной циркуляции теплоносителя затруднено по причине существующих препятствий для движения жидкости.
Относительно регуляции нагрева, самоциркулирующие системы также уступают контурам, подключенным к насосам. Современное циркуляционное оборудование подключается к комнатным термостатам, что обеспечивает точность теплоотдачи и нагрев температуры в помещении с погрешностью до 1°С. Установка терморегуляторов допускается и в схемах с самоциркуляцией, но погрешность настроек составит 3-5°С.
Выбрать систему с естественной циркуляцией, оправдано, в случае отопления небольших одноэтажных зданий. Если требуется отапливать коттеджи и загородные дома площадью более 150-200 м², нужна установка циркуляционного оборудования.
Главным достоинством схем с самоциркуляцией является их энергонезависимость, но произведя несложные расчеты, можно прийти к выводу, что экономия на электроэнергии не оправдывает потери тепла в процессе самостоятельного движения теплоносителя. Схемы с принудительной циркуляцией имеют большую теплоотдачу и эффективность.
Расчет мощности и температуры тёплого водяного пола
Монтаж системы отопления из полипропиленовых труб своими руками
Содержание:
1. Основы производства полипропиленовых труб для отопления
2. Достоинства отопительных контуров из полипропилена
3. Сварка и монтаж системы отопления из полипропиленовых труб
4. Правила сварки труб между собой
Чтобы грамотно сделать систему теплоснабжение в постройке любого типа, важно не только соблюсти все процедуры установки, но и предварительно выбрать оборудование, которое будет использовано для такой работы, в частности, материал, из которого будут изготовлены трубы. Сегодня широкую популярность приобрел монтаж системы отопления из полипропиленовых труб, а также медных изделий и труб из металлопластика.
Классический вариант отопительного контура, выполненного из черного металла, сегодня применяется все реже. Предпочтение же чаще отдается монтажу системы отопления из полипропилена.
Конструкция этих труб включает в себя следующие структурные элементы:
непосредственно сами трубы;
тройники;
фитинги;
муфты;
отводы.
О том, как следует оборудовать отопление полипропиленовыми трубами своими руками, а также о технических особенностях и достоинствах таких систем далее и пойдет речь.
Основы производства полипропиленовых труб для отопления
Основным материалом для изготовления труб такого типа выступает пропиленовый полимер, который обрабатывается экструзионным способом. Такая обработка делает возможным хорошее сцепление структурных частей трубы. Если говорить о специальной арматуре запорного типа, а также фитингах, то эти элементы полипропиленовых труб для отопления производятся путем инжекционного прессования.
Монтаж системы отопления полипропиленовыми трубами может быть выполнен с применением не только однотонного материала (прочитайте также: «Монтаж систем отопления дома по правилам»). Современный строительный рынок предлагает широкую цветовую гамму таких изделий, что позволяет удачно вписать отопительный контур в тот или иной интерьер.
Для того чтобы выбрать желаемый оттенок трубы, всегда можно обратиться к специалистам по установке, которые готовы предоставить многочисленные фото вариантов этих труб самых разных цветов.
Система отопления из полипропиленовых труб часто предусматривает использование армированных деталей, обработка которых выполняется посредством алюминия или стекловолокна.
Специалисты не рекомендуют применять трубы без армирования, они подойдут лишь для устройства системы водоснабжения, так как показатель их температурного расширения является очень высоким. Это значит, что стояк отопления из полипропиленовых труб обязательно должен быть предварительно обработан специальным покрытием, предотвращающим увеличения объема всей конструкции под воздействием высокой температуры.
Стандартная армированная полипропиленовая труба включает в себя три слоя:
внутренний, состоящий непосредственно из полипропилена;
слой, основу которого может составлять либо фольга на алюминиевой основе, либо стекловолокно;
внешний слой, также включающий в себя полипропилен.
Достоинства отопительных контуров из полипропилена
Использование полипропиленовых труб в отоплении обусловлено массой преимуществ, среди которых можно отметить следующие:
срок службы полипропиленовых труб отопления составляет от 25 до 50 лет;
благодаря особому составу внутренние стенки таких труб не подвержены образованию коррозии;
даже в условиях высоких температур полипропилен стойко переносит химические воздействия;
теплоноситель в отопительном контуре из полипропилена не издает неприятных шумов;
надежность стыков этих элементов позволяет оборудовать надежную и целостную конструкцию;
выполняя такую процедуру, как пайка отопления полипропиленовыми трубами, не потребуется использовать сложное строительное оборудование, так как достаточно будет лишь воспользоваться стандартным аппаратом для сварки или паяльником;
стоимость труб из полипропилена доступна для рядового потребителя;
благодаря особым свойствам такого материала, он не пропускает сквозь себя кислород, что позволяет защитить систему от образования в ней ржавчины и от порчи деталей из металла;
прочность полипропиленовых труб весьма высока;
не менее важное свойство этих изделий – их экологичность и безвредность для жильцов.
Сварка и монтаж системы отопления из полипропиленовых труб
Смонтировать отопительную систему из полипропиленовых труб собственноручно вполне реально, причем для выполнения такой работы нет необходимости обладать специальными строительными навыками. Важно лишь четко соблюдать весь алгоритм действий, предписанный инструкцией по установке, и грамотно выполнять все процедуры.
Как уже упоминалось, чтобы оборудовать такую систему теплоснабжения, потребуется наличие самих труб, фитингов, а также инструментов для сварки. Что касается последних, то здесь важно использовать определенный ряд строительного оборудования.
Так, к сварочным инструментам, предназначенным для соединения частей полипропиленовых труб, принято относить следующие:
оборудование, именуемое сварочным аппаратом и представляющее собой нагреватель или паяльник;
насадки на трубы;
специальное устройство – шейвер, которому отводится роль удаления фольги на основе алюминия;
инструмент для разрезания труб, например, кусачки или труборез;
фаскосниматель.
Если пренебречь данным списком инструментов и попытаться воспользоваться оборудованием, имеющимся тут же под рукой, качественно соединить между собой части труб из полипропилена не получится.
Правила сварки труб между собой
Порядок работы при соединении труб из полипропилена между собой путем сварки должен быть следующим:
Для начала следует насадить фитинг на специально предназначенный для этого нагревательный штырь, а с обратной стороны вставить трубу в гильзу.
После этого детали следует продержать на паяльнике такое количество времени, чтобы они в достаточной степени размягчились и были готовы для скрепления между собой (как правило, это время зависит от толщины трубных стенок). При желании фото с параметрами сроков выдержки изделий на паяльнике всегда можно найти у специалистов по монтажу такого оборудования.
Далее, сняв детали с нагревателя, их требуется быстро и плотно соединить друг с другом путем сжатия.
Подобные вышеописанные действия являются единственно правильными при обустройстве отопительный системы из полипропиленовых труб, поэтому их соблюдение является основным критерием того, будет ли такая система функционировать нормально и качественно или нет.
Использование полипропиленовых труб и фитингов в системе отопления (горячего водоснабжения) частного дома
Использование полипропиленовых труб при монтаже водяной системы отопления частного дома наиболее типичный случай рассказать, на что надо обратить внимание при проведении этой работы.
Что такое система отопления в индивидуальном доме? Это совокупность котлов, радиаторов, расширительного бака, приборов визуального контроля и вспомогательных устройств (элементов), соединенных между собой трубопроводами и фитингами.
Первое в обустройстве системы отопления – это проект
Проект системы отопления индивидуального дома разрабатывается на основе общего проекта здания (предполагается, что он разработан специализированной организацией) и является необходимым приложением к нему. При этом необходимо систему отопления «увязывать» с системами водоснабжения и внутренней канализации.
Прежде чем приступить к проектированию системы отопления необходимо учесть следующее:
тип водоснабжения частного дома (скважина, централизованное водоснабжение, другое), характеристики поступающей воды (жесткость, наличие нерастворимых примесей и др).
возможность подключения дома к централизованной системе отопления.
общую площадь здания и отапливаемую площадь, этажность здания.
возможность выделения в здании отдельного помещения (котельной), в котором будут размещены котел отопления и циркуляционный насос.
тип системы отопления: однотрубная или двухтрубная, самотечная или с принудительной циркуляцией теплоносителя.
тип котла отопления (газовый, на жидком топливе, на твердом топливе, электрический).
материал труб и фитингов, из которых будет сооружаться система отопления.
Все эти показатели существенно повлияют на будущий проект.
Проект системы отопления включает следующие основные разделы:
теплотехнический расчет, включающий расчеты по рабочей и максимальной температуре и давлению;
подбор оборудования и материалов для системы;
подбор радиаторов отопления по теплотехническому расчету;
схема разводки радиаторного отопления по этажам;
аксонометрическая схема;
спецификация необходимого оборудования и материалов;
последовательность выполнения работ, особенности монтажа отдельных участков системы отопления (горячего водоснабжения). Применяемые инструменты и специальное оборудование (выполнение правил СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»).
требования к квалификации специалистов, которые будут осуществлять монтаж системы отопления/горячего водоснабжения.
Поскольку назначением настоящей статья является использование полипропиленовых труб и фитингов в отопительной системе, в дальнейшем рассматриваем только эти материалы.
Требования при выборе труб и фитингов для системы отопления (горячего водоснабжения).
Современный ассортимент труб и фитингов для отопления достаточно разнообразен – базовый материал, диаметры и толщина стенок труб, отсутствие или наличие армирования, физические и эксплуатационные характеристики (гибкость, линейное расширение, удобство в работе, срок службы), цена и даже цвет. Все это учитывается при составлении спецификации к проекту системы отопления.
Если вы принимаете решение использовать пластиковые трубы для системы отопления (горячего водоснабжения) своего дома, то необходимо знать следующее:
Рабочая температура жидкости для пластиковых труб должна быть в диапазоне 70 – 80 оC с возможностью кратковременного повышения до температуры 90 оC. Даже при максимальном нагреве труба не должна деформироваться и ухудшать свои технические характеристики.
В отопительной системе пластиковые трубы должны выдерживать давление до 25 Бар (25.6 кг/см²) и иметь толщину стенок не менее 3 мм. В системах горячего водоснабжения достаточно выдерживать давление до 20 Бар (20,4 кг/см²) и меть толщину стенок от 2.5 мм.
Коэффициент линейного термического расширения пластиковых труб должен обеспечить минимальное изменение их размеров в пределах всего диапазона рабочей температуры. Использование армированных пластиковых труб, например стекловолокном, позволит снизить коэффициент линейного расширения примерно на 75% в сравнении с неармированными трубами из пластика.
Внутренняя поверхность пластиковых труб должна быть максимально гладкой с целью минимизации отложения солей или накипи.
Материал труб и фитингов должен быть инертен к воде и к рабочей жидкости (теплоносителю) в системе отопления даже при максимальной температуре в системе.
Срок службы пластиковых труб для горячего водоснабжения/отопления должен быть не менее 25 – 30 лет и не ниже, чем у основных элементов системы.
Стоимость пластиковых труб и фитингов должна быть достаточно оптимальной и не занимать максимальную долю в общей стоимости системы отопления в целом.
Еще один существенный момент при подборе труб и фитингов для отопительной системы – это их закупка от одного производителя (понимается проверенный изготовитель с современным оборудованием и качественной продукцией). Во-первых, это облегчит претензионную работу в случае выявления дефектов. Во-вторых, пластиковые трубы и фитинги от разных производителей могут иметь несколько отличные допуски в размерах. При стыковке элементов от различных производителей существует вероятность некачественного стыка, которая в последствии может привести к неисправности.
На современном рынке для отопительных систем жилых и административных зданий массово представлены пластиковые трубы и фитинги на основе полиэтилена и полипропилена различных исполнения и ценовых категорий.
Наиболее оптимальны по сумме экономических и технических характеристик трубы и фитинги из статического полипропилена третьего типа изготовленные по ГОСТ Р 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия» и имеющие величину номинального рабочего давления от PN20 до PN25.
Недорогие трубы из полиэтилена недостаточно стабильны в условиях высоких температур и их применение в отоплении чаще всего ограничивается системами теплого пола. В системах отопления успешно используются металлопластиковые трубы на основе полиэтилена, но их стоимость выше аналогичных по характеристикам труб из полипропилена.
Основные свойства полипропиленовых труб используемых для систем отопления:
незначительная масса полипропиленовых изделий значительно упрощает их перевозку к объекту и доставку к месту проведения работ.
высокая термопластичность полипропилена обеспечивает его легкую, быструю и надежную сварку.
полипропилен инертен ко всем теплоносителям, применяемых в отопительных системах, он не изменяет их свойств и обеспечивает нормативный срок использования. Он достаточно хорошо гасит шумы, возникающие при прохождении теплоносителя по трубам.
введение в состав полипропиленовых труб стабилизаторов позволяет им быть стойкими к резкому изменению температуры и давления (естественно в пределах нормативных значений). Высокая эластичность полиэтиленовых труб обеспечивает их сохранность даже при замерзании находящейся в них воды.
невысокая цена пластиковых труд и фитингов в сочетании с широким ассортиментом этих изделий и массовым предложением от различных производителей.
низкая теплопроводность полипропиленовых труб обеспечивает минимальное снижение температуры теплоносителя при его прохождении к радиаторам отопления (в сравнении с металлическим трубами потери тепла меньше на 10 – 20%).
низкая стойкость «чистого» полипропилена к проникновению через стенки трубы кислорода воздуха.
Это свойство полипропилена нельзя считать критичным при выборе пластиковых труб для системы отопления. Да, отдельные теплоносители, чаще всего дешевые, весьма восприимчивы к кислороду воздуха и при контакте с ним ухудшаются их свойства. Но, эта проблема решается и достаточно успешно. Во-первых, большинство производителей полипропиленовых труб за счет добавок и армирования (стекловолокном или алюминием) существенно снижают проницаемость кислородом воздуха своей продукции. Во-вторых, над этой проблемой успешно работают и производители теплоносителей путем введения в состав своей продукции соответствующих стабилизаторов.
Правильный выбор пластиковых труб их качественный монтаж обеспечит комфортное использование системы отопления на долгие годы.
Диаметр полипропиленовых труб для открытой системы отопления
Одним из наиболее частых вопросов по диаметру труб задается относительно труб из полипропилена для открытой системы отопления. Несмотря на то что вопрос не корректный из за того что в нем не существует таких переменных как мощность котла, площадь помещения и количество радиаторов отопления, то точного ответа тоже на этот вопрос не существует.
Однако однозначно нужно отметить что любая открытая система отопления относится к термосифонной системе циркуляции теплоносителя. Поэтому трубы должны быть максимального размера для того что бы обеспечивалась надежная циркуляция теплоносителя внутри самотечной системы отопления.
Для хорошей циркуляции самотеком важны в первую очередь гидро-уклоны и конечно же основной самотечный контур из труб большого сечения для наименьшего сопротивления.
Кроме того циркулирует мнение что только открытые системы с наличием расширительного бака способны на на то что бы самостоятельно – без насосов обеспечивать циркуляцию теплоноситля в системе отопления. Это не так – раширительный бак ни как не способствует циркуляции жидкости а служит лишь только для того что бы вбирать в себя излишек жикости из системы отопления. С этой задачей вполне прекрасно может справиться экспанзомат или в простонародье (груша).
Груша – экспанзомат, можно устанавливать в любом месте отопительной системы в отличии от расширительного бака который в обязательном порядке придется установить непосредственно над котлом, что может быть не всегда удобно. С точки зрения практического сравнения экспанзомата и расширительного бвчка нет ни какой разницы в достижении самотечного эффекта циркуляции теплоносителя в системе. Однако использование открытой системы с расширительным баком позволяет кислороду попадать в теплоноситель и распределяться по всей системе отопления из за чего стальные трубы и чугунные радиаторы подвергаются коррозии в большей степени нежели в открытой.
Вывод: Ставьте трубы как можно толще и не бойтесь делать самотечную или термосифоннуй закрытого типа. Вода по ней потечет в лбом случае лишь бы были правильно соблюдены гидроуклоны.
Рекомендации
Полипропиленовые трубы для отопления: преимущества, рекомендации, ограничения
Опубликовано пт, 05/06/2016 — 07:04 пользователем Olga
В наших климатических условиях система отопления необходима для поддержания тепла и создания комфортных условий проживания. Она включает отопительный котел и трубопровод, по которому тепло подается непосредственно к радиаторам. Прошли времена дешевых энергоносителей, а к системам отопления, кроме надежности и безопасности, стали предъявляться высокие требования энергоэффективности. Для снижения потерь тепла устанавливают современные отопительные котлы, утепляют дымоходы, а старые металлические трубы заменяют новыми полипропиленовыми. Все эти мероприятия позволяют при уменьшении потребления энергоносителей поддерживать в помещениях достаточно высокую температуру для проживания.
Недостатки систем отопления с металлическими трубами
Всего несколько десятилетий назад альтернативы трубопроводам из стальных труб и чугунных радиаторов не было. Надежные, прочные и устойчивые металлические конструкции по сей день присутствуют во многих домах. Их недостатками считают подверженность коррозии, громоздкость и сложности установки, когда без бригады опытных сварщиков нельзя обойтись. Но главными их недостатками являются высокая стоимость, значительные потери тепла, которое расходуется для нагрева самих труб, и сложность монтажа. По сравнению с полипропиленовыми аналогами, материалы из стали характеризуются значительным удельным весом.
Полипропиленовые трубы для отопления и их преимущества
Использование полипропиленовых труб позволяет не только выполнять монтаж систем отопления согласно современным требованиям энергосбережения, но существенно уменьшает затраты на расходные материалы и услуги профессиональных сварщиков.
Как любые изделия, полипропиленовые трубы для отопления имеют свои преимущества и недостатки. Благодаря легкому весу и простоте монтажа сборку отопительной системы можно выполнить за несколько дней, а трубопровод не оказывает дополнительной нагрузки на и стены и фундамент. Гладкая внутренняя поверхность исключает появление налета извести и различного рода засоров. Срок службы труб из полипропилена при правильной эксплуатации достигает 20-ти и более лет. В отличие от металлических аналогов они не нуждаются в периодическом окрашивании. При замерзании воды в отопительной системе трубы из полипропилена не лопаются, а только увеличиваются в диаметре. Но допускать такое не желательно – снизится срок эксплуатации.
Из недостатков следует отметить склонность к провисанию. Во избежание таких проблем используется труба армированная и устанавливаются дополнительные настенные крепления. Кроме того, настоятельно рекомендуется не превышать максимальную температуру воды в системе. Для обычных полипропиленовых труб она не должна превышать 70°С, для армированных – 90°С.
Как выбрать трубы для отопления
Основными критериями при выборе труб для отопления являются:
рабочее давление;
максимальная рабочая температура;
диаметр;
наличие армирующего слоя.
Для сборки системы отопления предпочтительнее полипропиленовые трубы армированные, которые имеют меньший коэффициент линейного расширения при нагревании. При монтаже труб, армированных алюминием, для прочности сварных соединений потребуется качественная зачистка торцов труб и удаление определенного участка алюминия, что не всегда под силу мастерам без опыта. С трубами, армированными стекловолокном, работать проще. Стекловолокно имеет одинаковую температуру плавления с полипропиленом, поэтому сварной шов получается качественным и прочным.
Что касается диаметра, то для частных домов независимо от типа разводки рекомендуют полипропиленовые трубы с наружным диаметром 32-40 мм. Для сталинок – 32 мм, а для хрущевок и многоэтажек — 26-32 мм. От стояков к радиаторам можно использовать трубы диаметром 20 или 26 мм. Это приблизительные рекомендации. Для замены труб в любом случае нужно заказывать проект. Только аттестованная проектная организация может сказать, допустимо ли использование таких труб в конкретной квартире. Например, высотные дома часто подразумевают слишком высокое давление – там на отоплении могут устанавливаться исключительно трубы из стали. Для использования в частной застройке ограничений нет.
Наружная и скрытая прокладка пластиковых труб
Наружный монтаж отопления является традиционным и наиболее простым. Но трубопровод, идущий вдоль стен, смотрится не эстетично и портит внешний вид жилого помещения. Чтобы не ухудшать дизайн интерьера, прибегают к скрытому монтажу. Для этого в стенах методом штробления делают канавки. В них прокладывают трубы, оставляя на виду только радиаторы, которые можно закрыть декоративными решетками. Как наружный, так и скрытый монтаж можно выполнить самостоятельно. Для этого придется не только купить полипропиленовые трубы и фитинги, но и побеспокоиться о паяльнике (приобрести, взять в аренду). Нужно будет освоить технологические приемы сварки полипропилена.
Перед закупкой всех расходных материалов для монтажа системы отопления, следует тщательно все измерить, рассчитать общую длину труб, а также количество и типы фитингов. Если все будет продумано грамотно, дефекты стыковки, провисание труб и другие погрешности не будут вас огорчать, а система отопления из полипропиленовых труб будет надежно служить долгие годы.
Правила монтажа системы отопления из полипропиленовых труб — Статьи коллег и пользователей сайта
Хотите знать об этом больше? Робот постарался подобрать для Вас материалы, близкие по теме. Посмотреть
Без системы отопления жизнь в доме или квартире будет невозможной. Именно от нее зависят комфорт и уют в холода. Сегодня отопление и водоснабжение загородного дома или квартиры можно заказать в любой специализированной компании. Однако следует иметь представление о правилах работы, чтобы разобраться, все ли грамотно делается.
Нюансы процедуры
Существуют следующие правила при выполнении такой операции, как монтаж отопления.
Работы осуществляются при температуре выше пяти градусов.
Для соединения труб используется специальный прибор — паяльник.
Обязательно соблюдение проектных уклонов. Они составляют 0.02 — 0.06 градуса от котла до крайнего радиатора, если речь идет о прямой трубе.
Обратный отрезок, идущий к котлу, прокладывается выше приемного патрубка отопительного агрегата.
Трубы из полипропилена соединяются с котлом через участок из металла. Это делается для того, чтобы исключить перегрев. Также их следует разместить на удалении от котла и прочих тепловых приборов.
Отопительные агрегаты монтируют к трубам при помощи специальных быстросъемных приспособлений, которые называются «американки». Работа проводится так, чтобы исключить механические повреждения, а также попадание лучей солнца напрямую на поверхности системы.
Трубы соединяются друг с другом при помощи специальных муфт. Также возможен раструбный монтаж. Варианты систем, которые имеют диаметр более четырех сантиметров, паяются стык в стык.
Вышеперечисленные советы помогут вам разобраться, насколько качественно работают специалисты, монтирующие систему отопления.
Робот выяснил следующее: со статьёй «Правила монтажа системы отопления из полипропиленовых труб» тематически связаны:
Для ссылки: Правила монтажа системы отопления из полипропиленовых труб [Электронный ресурс] // Сидоров С.В. Сайт педагога-исследователя – URL: http://si-sv.com/publ/pravila/12-1-0-584 (дата обращения: 30.08.2021).
Монтаж системы отопления из полипропилена: инструменты, правила
При строительстве нового дома всегда доходит очередь до выбора способа его отопления. Можно, конечно, поставить печку и топить ее дровами или углем. Но это не совсем удобно. Ведь печь будет греть только одну комнату, а в остальных будет холодно и сыро.
Схема системы отопления частного дома.
Поэтому самый лучший вариант – это водяные системы отопления, которые смогут обогреть все помещения дома.
Устройство систем отопления
Водяная система отопления включает в себя несколько основных составляющих:
котел;
трубы;
радиаторы;
крепления.
Схема однотрубной системы отопления.
Кроме того, монтаж водяных систем отопления требует приобретения дополнительных элементов: соединений, углов, кранов, заглушек и фитингов. Котлы и батареи продаются уже в готовом виде, поэтому необходимо выбрать только вид труб и, соответственно, после этого определиться с креплениями, комплектующими и набором инструментов. В последнее время в продаже появился новый вид труб – из полипропилена. Этот материал по своим качествам намного превосходит стальные трубы. Трубы из полипропилена дешевле, не подвержены коррозии, легкие и прочные. Гладкая внутренняя поверхность труб из пропилена не собирает грязь и налет. Установка системы отопления из полипропиленовых труб своими руками гораздо легче, быстрее, чем из стальных труб, и вполне осуществим при наличии начальных навыков строительства и минимума инструментов.
Наиболее подходят для монтажа систем отопления своими руками армированные трубы из полипропилена марки PN 25. У этих труб есть внутренняя алюминиевая арматура, которая делает их крепкими, стойкими к теплу и не дает деформироваться. Кроме того, трубы из такого полипропилена не требуют предварительной подготовки к сварке, как те, у которых армирующий слой расположен снаружи.
Вернуться к оглавлению
Планировка работы
Для монтажа системы отопления из полипропиленовых труб своими руками понадобятся следующие инструменты:
перфоратор;
паяльник для сварки труб;
ножницы для резки пластика;
рулетка;
карандаш.
Схема системы отопления частного дома.
Как и перед каждой работой, монтаж системы отопления из полипропиленовых труб предполагает тщательную проектировку. Во-первых, нужно принять решение, какого типа будет смонтирована система отопления: однотрубная или двухтрубная. Однотрубная система предполагает последовательную подачу горячей воды от одного до другого радиатора на протяжении всего трубопровода. Такой тип позволяет сэкономить на материалах и топливе, но последним в этой цепи радиаторам достается уже сильно охлажденная вода, что снижает качество прогрева помещений. Двухтрубная система отопления предполагает параллельную, то есть одновременную, подачу горячей воды от котла ко всем радиаторам и одновременный отвод воды от них во вторую трубу – обратку, идущую к котлу. Этот тип системы отопления обеспечивает более качественное распределение тепла по всем помещениям и возможность регулировки температуры радиаторов. Учитывая больший, чем в однотрубной системе, объем воды в трубах, здесь потребуется большее время на нагрев воды и увеличится расход топлива.
Во-вторых, необходимо определить место расположения котла. Основными условиями для расположения котла должны быть следующие:
котел нужно расположить в нежилом помещении, а при отсутствии такового – в отдельной пристройке к дому;
помещение для котла должно хорошо проветриваться;
котел должен быть расположен ниже уровня радиаторов.
Схема основных элементов трубопровода отопления дома.
В-третьих, после того как место для котла выбрано, необходимо определиться с местонахождением батарей. Когда определены места расположения основных элементов системы отопления, можно выполнять чертеж схемы прохождения трубопровода. На чертеже необходимо отобразить абсолютно все детали соединения и крепежа. Взяв в руки готовый чертеж, можно рассчитать потребность в количестве труб, углов, кранов, муфт, элементов крепежа и переходников.
При проведении расчетов необходимо учесть следующие правила:
трубы, элементы соединения и крепежа нужно брать на 10-15% больше расчетной длины и количества, учитывая возможные ошибки при монтаже и повреждения при транспортировке;
для подачи воды берутся более толстые трубы, чем на разводку;
целесообразно каждый радиатор оборудовать краном, что позволит регулировать температуру в разных комнатах дома и облегчит процедуру ремонта и обслуживания.
Вернуться к оглавлению
Монтаж системы отопления своими руками
Схема монтажа полипропиленовых труб своими руками.
После проведения расчетов проводится закупка строительных материалов, инструментов, и начинается монтаж. Самым первым устанавливается главный элемент системы отопления – котел. Необходимо по возможности исключить к нему доступ посторонних, особенно детей. При необходимости опустить котел ниже, для него устраивается приямок. Следующим этапом на свои места устанавливаются радиаторы. Крепления для них должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать не только собственный вес, но и вес случайного седока. После этого начинается непосредственный монтаж трубопровода, то есть основная и наиболее ответственная часть работы.
Монтаж трубопровода из полипропилена своими руками предполагает соблюдения следующих правил:
Схема отопления с насосной циркуляцией.
пользоваться можно только исправным оборудованием и качественным, неповрежденным, сухим и чистым строительным материалом;
трубы из полипропилена соединять друг с другом, с радиаторами и кранами можно только с помощью пайки;
при пайке труб не допускается их охлаждение ниже +5°С и воздействие открытого огня;
крепеж труб должен быть прочен, чтобы выдержать не только их вес с водой, но и случайный удар по трубе при переноске вещей;
трубы режутся только под прямым углом и после этого тщательно очищаются от заусениц.
Монтаж трубопровода своими руками проводится, начиная от самого дальнего радиатора, сверху вниз в сторону котла отопления. Для этого трубы делятся на отрезки заданной длины, учитывая расстояния, которые будут забирать муфты, соединения, углы и краны. После этого начинаются сварочные работы.
Вернуться к оглавлению
Проведение сварки системы отопления
Сварка полипропиленовых труб осуществляется следующим образом.
Включается в сеть и в течении 10 минут прогревается паяльник. После этого детали, которые подлежат соединению, вставляются/насаживаются на соответствующие им фрагменты сварочного аппарата и нагреваются. По истечении времени нагрева они одновременно извлекаются из сварочного аппарата и сразу же вставляются одна в другую, при этом крутить ими, двигать вперед-назад нельзя. Детали фиксируются в собранном положении и после сплавления и остывания готовы к использованию.
В данной таблице наведены основные временные показатели пайки труб:
Диаметр труб(мм)
Время нагрева (сек)
Время сплавления (мин)
Время остывания (мин)
20
6
4
2
25
7
5
3
32
8
6
4
Время каждого действия необходимо тщательно выдерживать, иначе возможны деформация деталей и отсутствие герметичности соединения. После пайки готовая система осматривается, проверяется на герметичность и заполняется водой.
Система отопления из полипропиленовых труб: преимущества и особенности монтажа
На сегодняшний день широкое распространение получила система отопления из полипропиленовых труб. И это связано с тем, что современные изделия для водоснабжения имеют ряд возможностей и преимуществ, которых не было у их предшественников (поливинилхлоридные трубы и фасонные части из полиэтилена).
Преимущества
Промышленные полипропиленовые изделия очень долговечны. При правильном выборе типа они могут прослужить 50 и более лет.Полипропиленовые трубы, благодаря уникальному составу и технологии изготовления, не требуют дополнительного окрашивания и утепления, не собирают конденсат на поверхности.
Экономия тепла при использовании этих продуктов составляет 20%. Трубы не ржавеют, внутри них нет известковых отложений и налета, к тому же внутренние стенки идеально гладкие, что исключает трение и сопротивление, благодаря чему вода свободно течет по трубе. Они не являются проводниками электрического тока.Кроме того, система отопления из полипропиленовых труб выдерживает рекордную температуру 95 ° С.
Изделия удобны в транспортировке и установке, так как они намного легче металлических. Легко режется специальными ножницами. Монтаж системы отопления полипропиленовыми трубами занимает мало времени. Для соединения труб и фитингов между собой требуется специальный паяльник. Концы изделий предварительно очищать не нужно. Благодаря прочному соединению система отопления из полипропиленовых труб считается надежной.
Монтаж
При монтаже изделий не подвергайте их перекосам или изгибам, так как полипропилен — жесткий материал, а значит, все повороты и другие действия нужно производить с полипропиленовой фурнитурой. Монтажные работы лучше доверить профессионалам, иначе есть риск получить некачественную систему отопления. При необходимости полипропиленовую трубу можно немного согнуть, нагревая ее в нужном месте строительным феном. Однако в случае сильного давления на материал изделие может деформироваться или сломаться.
В настоящее время трубы до 4 метров. Выпускается три типа продукции, каждая из которых предназначена для определенного применения (PN10, PN20, PN25). Система отопления из полипропиленовых труб монтируется, как правило, от PN25. От других эту форму отличает то, что она армирована изнутри алюминиевой фольгой, поэтому не пластиковая. Трубы третьей группы за счет армирования могут эксплуатироваться при давлении до 8 атмосфер и температуре воды до 70 ° C со сроком службы 50 лет.Но при повышении напорных характеристик и температуры воды срок эксплуатации труб уменьшится.
Заключение
В любом строительном магазине вы можете купить полипропиленовые трубы для отопления. Цена на них относительно невысока, что делает их доступными. Стоимость зависит от диаметра (от 25 до 125 мм) и варьируется примерно от 40 до 1500 и более рублей за метр. Большинство уже убедилось в высоком качестве материала и демократичности цен.
Использование пластиковых труб для отопления и охлаждения повышает энергоэффективность
Поверхностное отопление и охлаждение с использованием пластиковых труб в настоящее время уделяется особое внимание, так как оно способствует более широкому использованию возобновляемых источников тепла и доказывает свою высокую энергоэффективность в нашем климате, который все больше заботится об энергосбережении.
Экономически целесообразно использовать одни и те же трубы для обогрева здания и для его охлаждения, и преимущества включают не только возможность поддерживать комфортную круглогодичную температуру даже в больших зданиях, но и максимальное увеличение площади пола за счет отказа от радиаторов и других форм. отопления и охлаждения, а также минимизации текущего потребления энергии.
Людо Дебевер из TEPPFA объяснил рост популярности этого типа систем отопления и охлаждения: «Благодаря возможности использовать более низкие температуры для работы этих систем, приятная температура окружающей среды поддерживается в любую погоду.Пластиковые трубы зарекомендовали себя как идеальные компоненты для таких систем, и также можно добиться значительной долгосрочной экономии энергии ».
Во встроенных системах отопления, будь то полы, стены или потолки, обычно достаточно низких рабочих температур (35/28 ° C), которые идеально подходят для передачи тепла с помощью конденсационных котлов, тепловых насосов и гелиотермических систем. Чем ниже температура системы отопления, тем выше будет ее КПД. Это обеспечит потенциально значительную экономию энергии.Установка низкотемпературной системы обогрева и охлаждения может также привести к переходу на совместимые низкотемпературные — и в идеале возобновляемые — теплогенераторы. Использование встроенных систем отопления особенно выгодно в сочетании с новыми технологиями, такими как тепловые насосы, которые обеспечивают высокую эффективность при более низких температурах и которые могут работать за счет электроэнергии из ряда возобновляемых источников.
К другим преимуществам панельного отопления и охлаждения относится его универсальность — он подходит практически для любого здания или системы отопления, обеспечивает энергосбережение для потребителей, обеспечивает длительный срок службы, создает преимущества экономии места за счет интеграции в полы, стены и т. Д. потолки, и максимизирует тепловой комфорт потребителей, что, конечно же, включает его охлаждающую способность летом, а также его эффективность нагрева.
Используя интеллектуальную систему управления, можно создавать индивидуальные профили отопления для каждой комнаты, полностью адаптируя уровни комфорта к потребностям жителей и пользователей. Потребности в тепловом комфорте можно полностью удовлетворить круглый год, используя высокопроизводительные системы пластиковых труб. Бесшумная работа с минимальной циркуляцией воздуха, минимизация пыли и сквозняков, что является преимуществом для людей, страдающих аллергией.
TEPPFA определила, что несколько европейских стран имеют потенциал для значительного роста использования этих типов встроенных систем отопления и охлаждения, включая Испанию, Португалию, Румынию, Ирландию и Великобританию.Поскольку более экстремальные температуры, вероятно, станут обычным явлением, поиск системы, которая будет работать эффективно и экономично во всех экстремальных условиях, станет гораздо более желательным.
Как заключил Людо Дебевер: «Пропускная способность воды значительно выше, чем у воздуха, поэтому протекание воды по трубам в качестве основного метода отопления и охлаждения здания имеет абсолютный смысл. Старые здания также могут быть модернизированы, поскольку становится доступным все большее разнообразие систем панельного отопления с использованием пластиковых труб.Мы все должны стремиться сделать наши здания более энергоэффективными, независимо от их возраста ».
Европейская отопительная промышленность уже располагает развитыми технологиями; например, эффективные и возобновляемые генераторы тепла, использование интеллектуальных средств управления и эффективных излучателей тепла. Практические примеры включают термически активные строительные системы с доказанными сокращенными затратами в течение жизненного цикла, системы с низким энергопотреблением и низким энергопотреблением в рамках концепции passivhaus , устойчивое охлаждение в коммерческом строительстве, охлаждение полов в зданиях с почти нулевым потреблением энергии (nZEB), теплые полы в домах и офисах. и районные тепловые сети с центральным отоплением через изолированные трубопроводные сети.Все эти типы систем становятся все более популярными по сравнению с традиционными формами отопления и охлаждения, поскольку в мире сохраняются более экстремальные погодные условия.
Опубликовано 30 сентября 2019 г.
Поделиться статьей
Лучший полипропилен для отопления.Трубы полипропиленовые для системы отопления
Полипропилен из всех пластиков имеет самую низкую плотность со значением 0,91 г / см 3. Более того, он достаточно устойчив к высоким температурам, устойчив к истиранию, практически не подвержен коррозионному растрескиванию. Специалисты строительной отрасли давно обращают внимание на физико-механические свойства этого полимера и применяют его для изготовления магистральных трубопроводов различного назначения.
С 30-х годов прошлого века и по настоящее время технология производства изделий из полипропилена для водопроводных, канализационных, отопительных и других систем постоянно совершенствуется.Трубы для отопления из полипропилена — одна из разновидностей новинок, в которых чаще всего используется армирование алюминиевой фольгой.
Что такое полипропиленовые трубы
Полипропиленовые трубы для отопления и других систем — высокотехнологичная продукция. В качестве основного материала для их производства используется первичный или вторичный полипропилен. Считается, что изделия из чистого полипропилена, которые обычно белого цвета, проще в установке и имеют лучшие характеристики.
Например, изделия итальянской марки «Valtek» с армированием сплошным алюминиевым слоем или стекловолокном производятся только из химически чистого первичного полипропилена. Изделия из вторсырья обычно имеют серый цвет и гораздо чаще встречаются в продаже. Если такие изделия устанавливаются в системах отопления квартир и частных домов, то они отлично показывают себя с точки зрения надежности.
Область применения
Физико-механические свойства изделий из полипропилена позволяют эффективно использовать их при устройстве систем водоснабжения, отопления, электротехнических коммуникаций и технологических установок.При проведении капитального ремонта в домах, квартирах, коммунальных постройках старые металлические коммуникации чаще всего заменяют полипропиленом.
Преимущества
Однослойные и многослойные изделия из полиэтилена давно заняли свою нишу на рынке строительных материалов.
Его широкому распространению способствуют:
высокая химическая стойкость;
возможность работы при температуре от — 5 до +100 градусов Цельсия;
Относительная дешевизна
;
простота установки, которую несложно сделать своими руками;
способность выдерживать повышенное рабочее давление;
низкое сопротивление потоку жидкости за счет гладкой внутренней поверхности;
широкий выбор размеров;
высокая ремонтопригодность;
стойкость к окислению;
срок службы с учетом технических условий составляет около 50 лет.
недостатки
Основным недостатком полипропилена является его высокая чувствительность к кислороду, особенно под воздействием ультрафиолета и высокой температуры. Чтобы замедлить старение изделий, производители улучшают их свойства, применяя различные методы армирования стен и вводя в состав специальные добавки.
К недостаткам полипропилена также можно отнести:
низкая морозостойкость;
высокое линейное расширение;
невозможность использования в высокотемпературных отопительных контурах.
Для уменьшения линейного расширения используется армирование слоев различными материалами. Если использовать алюминиевую фольгу, которая располагается во внутренних слоях труб, то, помимо прочего, снижается негативное влияние на полипропилен растворенного в воде или другом теплоносителе кислорода.
Виды труб из полипропилена
Для систем холодного и горячего водоснабжения с температурой не выше +70 ºС могут использоваться изделия двух типов: толстостенные и с армированием.Последние также устанавливаются в трубопроводах, используемых для отопления.
В системах питьевого и хозяйственного водоснабжения целесообразно устанавливать обычные виды полипропилена. Это продиктовано их относительной дешевизной. Армированные изделия дороже из-за более сложной технологии производства.Кроме того, их легче паять, и нет необходимости очищать концы перед полифузной сваркой. Стены обычных магистралей толстые и выдерживают давление до 20 Бар, этого более чем достаточно для бытового водоснабжения.
При проектировании систем с обычным полипропиленом необходимо помнить, что при повышении температуры он может деформироваться, и прочность изделия заметно снизится. При температуре около +70 ºС обычные изделия выдерживают половину давления, указанного в маркировке.Из-за низкой устойчивости к высоким температурам обычные трубы в системах отопления не используются.
С алюминиевым усилением
Нагревательные трубы из полипропилена, армированного алюминием, представляют собой компромисс между обычными изделиями и трубами из стекловолокна. Сплошной или перфорированный слой фольги резко снижает тепловое расширение и придает трубе необходимую прочность.
Армированный стекловолокном
Высококачественные полипропиленовые трубы для отопления, армированные стекловолокном, можно устанавливать как в системах горячего водоснабжения, так и в системах отопления, в которых температура жидкости достигает +90 ºС.Стекловолокно значительно увеличивает прочность, повышает устойчивость к тепловому воздействию, помогает изделиям сохранять свои свойства в течение длительного времени.
В отличие от изделий, армированных алюминием, стеклопластиковые трубы соединяются так же, как и обычные, то есть без предварительной обрезки. Это может значительно сократить время установки.
Цены на ассортимент полипропиленовых труб
Трубы полипропиленовые для отопления
Типы труб
Продукция всегда соответствует определенным параметрам конвейера или системы.Нет необходимости устанавливать дорогую армированную трубу в водопровод с холодной водой и низким давлением. Здесь вполне подойдет обычная однослойная труба, для производства которой используется только полипропилен.
Процесс изготовления многослойных вариантов более сложен, что в конечном итоге сказывается на их цене. Многослойная труба состоит из 3-5 чередующихся слоев полипропилена, армирования (стекловолокно, алюминиевая фольга) и термоклея, предназначенного для их соединения.
Разновидности однослойных изделий
В зависимости от строения молекул полипропилена меняются также его физико-механические свойства.
В зависимости от типа используемого полимера изделия из полипропилена делятся на несколько групп:
PPH. Трубы на основе гомополипропилена, способные работать в диапазоне температур от 0 до 100 ºС, обладают хорошей стойкостью к истиранию и высокой стойкостью к химически агрессивным жидкостям. Главный недостаток — плохая устойчивость к низким температурам.
PPB Изделия из блок-сополимера полипропилена, обладающие хорошей гибкостью и устойчивостью к низким температурам.У них высокое тепловое расширение.
PPR При производстве этих труб используются статистические сополимеры, состоящие из молекул этилена и полипропилена. В результате изготовления получаются прочные и универсальные трубы, способные работать в широком диапазоне температур с сохранением исходных линейных размеров. Трубы из ППР являются наиболее популярными и часто используются в системах водоснабжения и отопления.
PPS Особый вид продукта из полифениленсульфида, особая молекулярная структура которого позволяет добиться лучших показателей устойчивости к различным видам нагрузок.
Характеристики полипропиленовых труб
Так как пайка или склеивание полимерных изделий заметно отличается от сварки металлических труб, собрать простой нагревательный контур вполне по силам даже начинающему монтажнику. Если на завершающем этапе работы необходимо окрасить открытые металлические детали, то достаточно установить теплоизоляцию на полипропилене.
При использовании труб Valtec со стекловолокном нет необходимости в обрезке, армирование не влияет на скорость и качество работы.Благодаря использованию полипропиленовых труб быстро подключаются батареи как в частном доме, так и в квартире.
Полипропиленовые трубы при эксплуатации трубопроводов демонстрируют отличные характеристики, практически не уступая изделиям из металла.
Способность к высокому давлению
Поскольку полипропилен достаточно пластичен, его способность выдерживать давление значительно снижается, когда температура системы приближается к точке плавления.
Способность полипропилена выдерживать высокое давление зависит от таких параметров как:
толщина стенки трубы;
производительность трубопровода;
толщина и вид армирующего слоя.
Термостойкость
В системах низкотемпературного отопления, а также холодного и горячего водоснабжения полипропиленовые трубопроводы способны безопасно выполнять свои функции в течение нескольких десятилетий. Производители научились модифицировать материал и различные арматуры для достижения превосходной устойчивости к низким и высоким температурам.
Например, добавляя морозостойкую добавку — концентрат каучука в полипропилене, можно добиться температуры хрупкости продукта до -40 ºС.Вводя в полипропилен модификаторы упругости, производители получают изделия с отличной эксплуатационной прочностью, что позволяет создавать надежные неразъемные соединения.
Слабый теплопровод
При плотности 0,90–0,91 г / см 3 полипропилен имеет низкую теплопроводность, что снижает потери в контурах систем отопления. Это особенно важно, если длина трубопроводов значительна, а мероприятия по теплоизоляции выполняются сложно или плохо.
Для расчета потерь в трубопроводах применяются специальные методы, однако оказалось, что теплопроводность полипропиленовых труб примерно в двадцать раз ниже, чем у стальных. Это означает, что теплоноситель в полипропиленовых трубопроводах на пути от теплогенератора к отопительному устройству выполняет свою полезную работу во много раз лучше, чем в металлических.
Коррозионностойкий
В системах, в которых используются только полимерные трубы, только подключенные к ним устройства могут выступать в качестве источников ржавчины.В таких схемах частицы оксида железа не приводят к нарушению целостности трубы, а могут воздействовать только на насосы, клапаны и тепловые приборы.
В диапазоне рабочих температур от +20 до 100 ºС полимерные изделия PPR демонстрируют абсолютную химическую стойкость не только к воде, но и к антифризу, техническому спирту, винному уксусу, техническому глицерину, этиловому спирту, молоку, сокам и даже 10%. серная кислота.
Долговечность
По заявлению производителей, изделия из полипропилена могут служить до 50 лет, а гарантия предоставляется на срок не менее 15 лет.Срок службы полимерных линий зависит от двух основных показателей: рабочей температуры и давления.
При повышенных показателях резко сокращается срок службы полипропиленовых трубопроводов. Если соблюдается условие, что давление рабочей жидкости не превышает 4–6 атмосфер, а температура находится в пределах 60–75 ºС, то вполне можно рассчитывать, что полипропиленовая магистраль прослужит долго.
Диаметр
В зависимости от характеристик водопровода выбираются как металлические, так и полимерные изделия.Размер их внутреннего диаметра может варьироваться от 10 до 1200 мм, производство стандартизировано.
По этому параметру продукция делится на три разновидности:
20, 25 и 32 мм — наиболее популярные параметры для хозяйственно-бытового водоснабжения и теплотрасс;
40, 50, 63, 75, 90 мм — подходят для централизованных вводов систем отопления и водопровода в многоэтажных домах;
110, 125, 160, 200 и выше используются в трубопроводах низкого давления или для организации канализации.
Продукция диаметром до 16 мм практически не используется в системах водо- и теплоснабжения.
Маркировка
Для того, чтобы точно подобрать изделия из полипропилена по эксплуатационным параметрам, следует внимательно изучить их маркировку.
Существует 4 основных класса в соответствии с типичными областями использования:
Системы горячего водоснабжения до 60 ºС (1 класс).
Системы ГВС с температурой до +70 ºС (2 класс).
Напольное отопление и радиаторы, в которых теплоноситель имеет показатель до 70 ºС (4 класс).
Радиаторные отопительные контуры с температурой до 90 ºС (5 класс).
На полипропиленовых изделиях для трубопроводов также указывается максимальное и номинальное рабочее давление. Маркировка разных производителей может отличаться в зависимости от стандартов, принятых в странах, где расположено производство.
Большинство товаров на отечественном рынке имеют обозначения PN 10, PN 16, PN 20.PN — номинальное значение давления, выраженное в барах (кг / см 2). Обозначение PN 10 в маркировке свидетельствует о том, что изделие способно выдерживать давление воды равное 10 Бар, при температуре 20 ºС в течение всего периода эксплуатации.
Большинство маркировок содержат следующую информацию:
производитель;
материал изготовления;
диаметр и толщина стенки;
нормативных документов (ГОСТов или отраслевых стандартов).
Особенности монтажа системы полипропилен
Выбор трубопроводов в системах отопления зависит от схемы подключения, необходимости подключения отопительных приборов различной конфигурации, температурных показателей, рабочего давления и многих других факторов.Однако выбрать подходящие трубы для системы отопления дома или квартиры опытному установщику не составит труда.
В квартире
Лучшее применение полипропилена в квартире — это прокладка трубопроводов горячей и холодной воды. Еще совсем недавно большой популярностью пользовались металлопластиковые трубы, однако из-за дороговизны фитингов постепенно стали уступать место новым конструкциям.
В квартирах многоэтажных домов отопление чаще всего централизованное.Поскольку в таких сетях обычное давление составляет от 4 до 5 Бар при температуре от 40 до 95 градусов, а при резком открытии задвижек дома оно может подниматься до 25 Бар, полипропилен в них не помещается.
В частном доме
В отопительных контурах частных домов давление обычно находится в пределах от 1,5 до 2,5 Бар при температуре от 40 до 75 ºС, гидроудары в автономных системах практически исключены. Это дает возможность использовать полипропиленовые трубопроводы как в одноэтажных частных домах, так и при обогреве малоэтажных домов.Важно правильно подобрать продукты.
Обзор производителей и стоимость
В Интернете можно найти множество всевозможных рейтингов производителей полипропиленовой продукции. К ним относятся европейские, китайские, турецкие и отечественные фирмы. В рейтингах чаще всего упоминаются: немецкий бренд Rehau, итальянский Valtek, испанский FADO, чешский ECOPLASTIC, турецкий TEBO, Firat, Pilsa.
Валтек
Итальянский бренд Valtec предлагает целый ряд одно- и многослойных изделий различного диаметра.В ассортиментной линейке бренда входят полипропиленовые трубы, армированные стекловолокном, алюминиевая фольга, всевозможная арматура для отопления, водопровода и технологических трубопроводов.
Вся продукция адаптирована к системам тепло- и водоснабжения, действующим на постсоветском пространстве. Многоуровневая система контроля качества практически исключает появление на рынке бракованной продукции.
Wavin Ekoplastic
Чешская компания Wavin Ecoplastic производит трубопроводные пластиковые системы с 1990 года.Вся продукция компании имеет международную сертификацию и хорошо известна более чем в пятидесяти странах мира.
предприятий Экопластика производят около 28 тыс. Км в год. полимерные изделия, в том числе сотни пластиковых и комбинированных фурнитуры.
Фаду
Ассортимент продукции итальянской компании Fado невероятно широк и позволяет создавать трубопроводные системы любой сложности. Помимо самих полипропиленовых трубопроводов, Fado предлагает полный спектр крепежа, соединительной и комбинированной арматуры, клапанов, коллекторов и уплотнительных материалов.Вся продукция сертифицирована в Европе и странах СНГ.
Отличным дополнением к трубопроводным системам является фирменный инструмент для пайки полипропилена.
Тебо
Бренд Tebo, принадлежащий Новопласту, производит инженерные полипропиленовые системы. Основная продукция — трубы и фитинги PP-R.
При их производстве используется высококачественное сырье всемирно известных концернов Borealis и Hyosang. Все технологические процессы производства тщательно контролируются, а изготовление продукции происходит на современных автоматизированных линиях.
Львиную долю рынка занимают китайские производители. Цены на изделия из полипропилена могут сильно различаться. Например, качественная труба VALTEC PP — FIBER PN20 25 мм, армированная стекловолокном, стоит около 6,5 долларов за 4-метровый участок, тогда как китайский низкосортный аналог стоит вдвое дешевле.
Учитывая важность разного рода полипропиленовых коммуникаций, которые должны прослужить не один десяток лет, следует выбирать только качественную продукцию известных производителей.
Итак, для монтажа системы отопления вы решили остановить свой выбор на полипропиленовых трубах. Если без предварительного «знакомства» с ними вы просто зайдете в магазин, то столкнетесь с тем, что они, оказывается, разные. Цена, внешний цвет трубы и в разрезе: однотонный и с какими-то круговыми изменениями цвета. Попробуем разобраться с этими нюансами. Первое, что бросится в глаза, будет внешний цвет трубы: белый, серый или какой-то другой.
Это как раз то, что не имеет значения — это чисто дизайнерское решение и никак не влияет на качество трубы. Выбирайте по своему вкусу (или настроению).
Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что полипропиленовые трубы уверенно и быстро вытесняют традиционные металлические аналоги (из чугуна и стали) буквально из всех областей водоснабжения и канализации. Но иногда перед потребителем встает болезненный выбор: как купить полипропиленовые трубы лучше всего? Полипропиленовые трубы какой фирмы лучше всего? Чтобы облегчить эту задачу, руководствуясь отзывами потребителей и профессионалов (опытных монтажников), мы составили своеобразный рейтинг полипропиленовых труб и собрали в одной статье краткие характеристики популярных брендов.
Какие трубы самые лучшие?
По единодушному мнению всех строительных форумов, собственники квартир и домов, где устанавливаются полипропиленовые трубы, а также сами монтажники признаны безусловным лидером по качеству из широчайшего ассортимента немецкой продукции. Более того, стоит отметить, что все производители труб из Германии заслужили только похвалу. Причем выбор той или иной марки чаще всего основывается только на ее доступности в том или ином регионе.
Немецкие марки полипропиленовых труб и фасонных частей:
Характеристики каждого бренда приведены в отдельной тематической статье.
Чешские полипропиленовые трубы считаются продуктом очень достойного качества.
На третье место по качественным характеристикам пользователи ставят более дешевые трубы и фитинги турецкого производства.
Полипропиленовые трубы из Турции пользуются спросом в России
Еще более бюджетный вариант — китайская и российская продукция.Из Китая можно обратить внимание на такие в целом хорошие бренды, как Dyzain и BLUE OCEAN. Россия представлена на рынке брендами PRO AQUA; MER; Heisskraft; Сантраде; Политек.
Следующее, что нужно знать о полипропиленовых трубах — это их свойство увеличиваться в длине при нагревании. Так, обычная полипропиленовая труба при повышении температуры на 100º станет длиннее: +150 мм на каждые 10 метров. В процессе эксплуатации такая пристройка будет бросаться в глаза. А при нагревании прямые трубы примут волнообразную форму.Мы узнали, как бороться с этим недостатком. Для уменьшения теплового расширения полипропиленовые трубы армируют.
Трубы армированные
Существует несколько видов арматуры для полипропиленовых трубных изделий.
Стекловолокно
Трубы из полипропилена, армированные стекловолокном — лучший вариант для отопления. Кто они такие? Это когда слой стекловолокна находится внутри слоя полипропилена. В поперечном сечении трубы это немного похоже на годичные срезанные кольца дерева.Внутри слой полипропилена, затем слой стекловолокна и снова слой полипропилена снаружи. При армировании стекловолокном тепловое расширение уменьшается в десять раз и составляет +15 мм на 10 метров.
Полипропиленовые трубы также армированы алюминием. В основном такое армирование внешнее. Когда поверх полипропилена находится слой алюминия, предотвращающий тепловое расширение. Помимо внешнего алюминиевого армирования, также используется следующая комбинация: внутри тонкий слой полиэтилена — внутри алюминиевое армирование — снаружи полипропилен.Причем слой алюминия не сплошной, а с буквой С.
Из вышесказанного понятно, что для систем отопления и горячего водоснабжения необходимо выбирать трубы из армированного полипропилена. Соответственно, неармированные этим материалом трубы используются для холодного водоснабжения, где нет больших перепадов температур.
Несколько слов об установке. Монтаж полипропиленовых труб очень прост, но требует использования специального оборудования: раструбного сварочного аппарата и набора специальных насадок, специальных кусачков или трубореза (можно заменить пилой по металлу), бритвы (для труб с алюминием). армирование) и фаска.А при наличии определенных навыков можно самостоятельно справиться с установкой полипропиленовых труб. Самый простой в установке — неармированная полипропиленовая труба. Труба, армированная стекловолокном, ей практически не уступает. Стекловолокно плавится вместе с полипропиленом, и в результате получается надежное соединение. Если есть внешний слой алюминия, то он полностью очищается в том месте, где труба входит в фитинг. С внутренним армированием — все сложнее.Нам понадобится специальный инструмент, который очистит внутренний слой алюминия и укорачивает трубу.
Дополнительные преимущества полипропилена
Длительный срок службы. Производители заявляют срок службы своей продукции от 25 до 50 лет. Конечно, при соблюдении эксплуатационных требований.
Трубы обладают низкой теплопроводностью. Потери тепла «впустую» минимальны.
Чрезвычайно устойчив к перепадам температур. В заявленных моделях не теряют форму и структуру.
Возможность самостоятельной сборки.Хотя пара практических занятий не помешает.
Полипропиленовые трубы не проводят электрический ток. Приятных «сюрпризов» в виде поражения электрическим током не будет.
Пропускная способность на 20% выше, чем у металлических труб.
Легкие трубы. Вес полипропиленовых труб в девять раз меньше, чем у металлических труб.
Материал очень устойчив к коррозии и инертен к химическим реакциям.
Простота в эксплуатации и обслуживании.
Ценовой диапазон полипропиленовых труб для отопления очень разнообразен. Таким образом, один метр полипропиленовой трубы Ekoplastik будет стоить примерно 1,9 евро / погонный метр. Придется заплатить 4,5 евро за метр трубы REHAU. Стоимость труб китайского производства колеблется в районе 1 доллара за 1 метр длины. Так что выбор по качеству, техническим характеристикам и ценам очень разнообразен.
Полипропиленовые трубы: какие лучше
Марки полипропиленовых труб, критерии выбора, отзывы, цены, технические характеристики стеклопластиковых труб
Какие полипропиленовые трубы лучше — обзор типов и производителей
На современном рынке строительных изделий трубы из полимерных материалов представлены в большом разнообразии.При этом большой сегмент принадлежит полипропиленовой продукции отечественного и зарубежного производства. Многие потребители таких систем интересуются, какие полипропиленовые трубы лучше.
Характеристики трубной продукции из полипропилена
Чтобы сделать правильный выбор полипропиленовых труб, необходимо ознакомиться с преимуществами изделий из этого материала:
Непереносимость разрушающих процессов коррозии. Это свойство позволяет трубопроводам сохранять свои первоначальные качества в течение многих лет.Срок службы в 3-4 раза превышает аналогичный показатель для металлических изделий.
Невосприимчивость к химически активным средам и отличная проходимость.
Морозостойкость. При эксплуатации в сильные морозы полипропиленовые трубопроводы демонстрируют высокую степень надежности — не подвержены разрыву.
Незначительный уровень шума, который характерен для полипропиленовых труб для отопительных конструкций — их практически не слышат окружающие.
Минимальная потеря давления движущейся жидкости.
Экономия тепловой энергии от горячего теплоносителя в полипропиленовых трубопроводах достигает 10-20%, в отличие от металлических изделий.
Безопасность для здоровья человека.
Надежность получаемых соединений при простоте монтажа.
Широкий выбор соединительных элементов — фурнитура. Это позволяет разводить конструкции любой сложности.
Основные виды полипропиленовых труб
Решить вопрос, какие полипропиленовые трубы выбрать, может помочь информация о том, какие они бывают.
Полипропиленовые трубы продукции:
Изделия из однослойного полипропилена
Выпускаются следующих типов:
Тип 1 — PPH производится из гомопропилена. Такие изделия используются для прокладки систем вентиляции и промышленных трубопроводов, при организации холодного водоснабжения.
Тип 2 — ППБ изготовлен из блок-сополимера полипропилена. Сфера применения — создание систем теплого пола и водопровода, выпуск ударопрочной арматуры.
Тип 3 — PPR изготовлен из статистического сополимера полипропилена. Область применения — водоснабжение и отопление.
Трубы
PPs представляют собой негорючий специальный полипропилен.
Трубы многослойные армированные
Чтобы решить, какая труба армированная полипропиленом лучше, нужно знать, что
Производство труб данного вида позволяет:
Уменьшает термическое удлинение термопластов.
Трубы из армированной алюминиевой фольги гладкие и перфорированные.
Дополнительно следует ознакомиться с видами труб в зависимости от способа армирования:
С внешней стороны сплошной или перфорированный слой алюминиевой фольги.
Внутренний алюминиевый слой ближе к внешнему краю, а перфорированная фольга помогает соединять слои без использования клея.
Используется стекловолокно.
Внутренний слой выполнен из композитной смеси, в состав которой входят полипропилен и стекловолокно или волокно.См. Также: «Какие бывают виды полипропиленовых труб, производственные материалы и области применения».
Обзор компаний по производству полипропиленовых труб
По мнению экспертов, анализирующих рынок труб, рейтинг полипропиленовых труб выглядит так:
Лидирующее место принадлежит продукции компаний из Германии, в том числе Pexay, Akwatherm, Banninger, Wefatherm.
На втором месте чешские полипропиленовые трубы производства ECOPLASTIC.
Чуть ниже в рейтинге находится продукция турецких фирм Pilsa, FIRAT, TEBO, Valtek и Vesbo, Jakko.
Четвертое место досталось трубам компаний из Китая — Blue Ocean и Dyzain.
Пятое место заняла продукция, произведенная в России.
Трубы российского производства
Так как продукция хорошего качества, многие отечественные покупатели интересуются, полипропиленовые трубы какой фирмы лучше.
Российская трубная продукция PRO AQUA способна выдерживать температуру до 95 градусов. Он не подвержен коррозии, химикатам и служит долгие годы.Изделия марки РВК армированы алюминием, поэтому используются при устройстве систем горячего водоснабжения и отопления (читайте: «Характеристики полипропиленовых труб РВК, преимущества, области применения»).
Трубы
Heisskraft также способны удовлетворить потребительский спрос. Продукция Politek отличается средним уровнем качества — при одинаковой толщине стенки они деформируются при сжатии. См. Также: «Этапы производства полипропиленовых труб, используемое сырье и технологии.”
Трубная продукция из Китая
Как правило, китайская продукция некачественная. Исключение распространяется на продукцию Blue Ocean, производимую дочерней компанией в Великобритании, и продукцию из полипропиленовых труб под торговой маркой Dyzain.
Трубы от производителей из Турции
TEBO производит полипропиленовые трубы диаметром 20-160 миллиметров для создания систем тепло- и водоснабжения. Продукция отлично противостоит воздействию химически агрессивных сред. Для оборудования водопроводных сооружений существует отдельная продуктовая линейка — PN10 и PN20.Для создания систем теплоснабжения используются трубы, армированные алюминием или стекловолокном.
Также заслуживают внимания турецкие полипропиленовые трубы Pilsa, Novaplast, Vesbo, VALTEC и другие, отличающиеся высокой степенью прочности, износостойкости и эластичности.
Чешские изделия из полипропилена
Известная марка полипропиленовых труб, производимых в Чехии, — продукция WAWIN Ecoplastik. Он занимает одно из лидирующих мест на мировом рынке, так как отличается высочайшим качеством, отвечающим всем стандартам.
Эти трубы используются для таких целей:
Схема вентиляции, водоснабжения;
создание систем теплоснабжения — центральных и под полом;
№
для устройства систем холодного водоснабжения под линиями высокого и низкого давления централизованного теплоснабжения.
Трубы от компании FV-Plast со специальными алюминиевыми вставками отличаются отличными характеристиками. Благодаря этому продукция этого бренда выдерживает перепады температур.Применяется для прокладки водопроводов, систем теплого пола и теплоснабжения. См. Также: «Производство и использование акриловых труб, технические характеристики».
Трубы STABI с алюминиевой вставкой предназначены для прокладки под полом трубопроводов отвода горячей воды.
Немецкие полипропиленовые трубы
Безусловным лидером среди высококачественной трубной продукции заслуженно считается продукция немецких компаний-производителей.
Трубы Wefatherm используются для устройства водопроводных и отопительных конструкций.Их достоинства — наличие идеально гладкой внутренней поверхности, позволяющей поддерживать начальное давление в трубопроводе по максимуму. Возможно комбинирование труб разных типов, так как компания производит широкий ассортимент фитингов.
Производитель Akwatherm занимает одно из лидирующих мест в производстве полимерных изделий для теплых полов, пожаротушения, систем кондиционирования, водоснабжения и теплоснабжения.
Если вам необходимо приобрести надежные изделия для устройства отопительных конструкций или трубопроводов горячего водоснабжения под давлением до 20 бар, специалисты советуют обратить внимание на немецкие полипропиленовые трубы Faser.Они входят в торговую сеть зеленого цвета диаметром 16–250 миллиметров и белого цвета с поперечным сечением 20–40 миллиметров.
Трубы Rehau, которые используются для внутренней и наружной прокладки инженерных сетей жилых домов и промышленных объектов, в рекомендациях не нуждаются. Но для установки продукции этой компании необходимо иметь профессиональные навыки.
При выборе трубной продукции необходимо приобретать продукцию той линейки, которая подходит для прокладки трубопровода определенного типа.Например, если вы хотите оборудовать систему подачи горячей воды, следует использовать трубы, которые разработаны специально для таких магистралей и тогда в процессе эксплуатации не возникнет серьезных проблем.
Какие полипропиленовые трубы лучше: рейтинг, какие выбрать, марки, фирмы, марки
Какие полипропиленовые трубы лучше: 6 мелочей, которые могут определить судьбу будущего трубопровода
Ассортимент полипропиленовых труб
Наверное, все слышали о победном шествии полипропилена в сантехнической отрасли.Но какие полипропиленовые трубы лучше всего использовать в той или иной ситуации? Например, когда я впервые пришел в специализированный магазин за этим конкретным продуктом, меня озадачило довольно большое количество предложений. Итак, я предлагаю разобраться с наиболее значимыми критериями, по неопытности которых нельзя ничего считать незначительными деталями.
Некоторые общие характеристики
Почему стоит переходить с того же металла на полипропилен? Почему пластиковые трубы лучше чугунных или металлических? Прежде чем углубляться в их разновидности, нужно иметь представление об их преимуществах:
Полное отсутствие коррозионных процессов .При условии постоянного контакта с водой достаточно значительного качества;
Абсолютно гладкие стенки , благодаря которым давление максимально долго сохраняет свою интенсивность. Кроме того, отсутствует эффект образования наростов, что делает аналоги металлов непригодными;
Гладкая внутренняя поверхность гарантирует высокое давление
Практически полное отсутствие шума испускание транспортируемой жидкости;
Относительно низкая цена .Это одно из важнейших преимуществ, благодаря которому большинство владельцев выбирают пластиковые трубы;
Инструкция простая монтажные работы. Надежные герметичные стыки легко и быстро создаются с помощью трубного паяльника, так как температура плавления рассматриваемого материала составляет всего 260 градусов по Цельсию выше нуля;
Пайка полипропиленовых труб своими руками на специальном сварочном аппарате
Отсутствие опасности поломок из-за замерзания транспортируемой жидкости, что очень важно для внешних магистралей зимой;
Огромное количество различной соединительной арматуры, позволяющей прокладывать трубопроводы любой сложности конструкции;
Прочность .Срок использования полипропилена превышает 50 лет.
Положительные стороны этого материала очевидны, но они могут кардинально отличаться в зависимости от марки и типа труб, поэтому стоит помнить об этих нюансах.
На что стоит обратить внимание
Если вы просто приедете и закажете себе пластиковые трубы, у вас может возникнуть масса проблем при их эксплуатации или просто переплатить там, где это не нужно. Понимание таких нежелательных результатов поможет вам понять значение некоторых «мелочей», которые вы можете обнаружить даже при визуальном осмотре продукта:
Мелочь нет.1: количество слоев
В данном контексте речь идет об однослойных и многослойных изделиях. А тут все просто:
Трубы из однослойного полипропилена дешевле и используются для создания большинства типов трубопроводных систем, но не подходят для работы при высоких температурах, так как при нагревании до 70-90 градусов Цельсия начинают деформироваться;
Слоистые за счет армирования образцы способны выдерживать гораздо более высокие температуры, хотя и стоят соответственно дороже.
Для установки системы отопления квартиры рекомендую приобретать армированные изделия. Дело в том, что зимой достигнутая в котельных температурах может значительно превышать порог, разрешенный для однослойных труб.
Трубы полипропиленовые многослойные в системе отопления
Мелочь №2: нанесение маркировки на однослойные трубы, определение более точного их состава
На всех пластиковых трубах, имеющих один слой, можно найти определенные знаки, по которым можно судить об их более детальном составе и рекомендуемой области применения:
Схема структуры полипропилена
Высокая твердость;
Недостаточная устойчивость к низким температурам
Системы вентиляции;
Трубопроводы промышленные
Гибкость;
Морозостойкость
Системы холодного водоснабжения;
Системы «Теплые полы»;
Производство ударопрочных фитингов и труб
Высокая прочность;
Способность выдерживать кратковременный скачок температуры до +110 градусов Цельсия;
Восстановление формы после оттаивания;
Высокая устойчивость к кислотам и щелочам;
Превосходная звукоизоляция
Системы холодного и горячего водоснабжения;
Системы «Теплые полы»;
Системы отопления в частных домах;
Системы сжатого воздуха
Для домашнего использования рекомендую приобретать однослойные трубы с маркировкой PPR, так как они обладают лучшими характеристиками, а их стоимость ненамного превышает их менее практичные аналоги.
Фотографии товаров с маркировкой PPR
Мелочь №3: метод армирования
Если вы планируете использовать изделия из полипропилена при установке системы отопления в квартире, то, как я уже отмечал выше, вам потребуются многослойные армированные образцы.
Они обладают большей жесткостью и хорошей устойчивостью к высоким температурам, для чего, однако, приходится смириться с увеличением их стоимости, а в некоторых случаях и с дополнительными трудностями при выполнении монтажных работ, которые связаны именно с необходимостью для устранения армирования в месте пайки.
Но в данном случае я должен был выбирать из двух наиболее распространенных вариантов:
Труба с промежуточным слоем фольги . Если фольга расположена близко к внешней стороне продукта, то ее удаляют с помощью бритвы, но если она находится ближе к внутренней стороне продукта, обрезанный край обрезается, чтобы предотвратить контакт металла с транспортируемой жидкостью. В любом случае предусмотрены дополнительные работы при сварке. В свою очередь, такие трубы делятся на следующие виды в зависимости от структуры армирующего слоя:
Перфорированный слой .Это значит, что у фольги есть отверстия, и в процессе заливки заготовки полипропиленом она просачивается сквозь них, создавая надежное соединение без использования клея;
Схема полипропиленовой трубы с перфорированной структурой промежуточного слоя
Сплошной слой . В данном случае это три отдельных слоя, склеенных вместе;
Схема полипропиленовой трубы со сплошной структурой промежуточного слоя
Труба, армированная стекловолокном .В этом случае армирование выполняется добавлением к полипропилену стекловолоконного наполнителя. Такой подход дает очевидные преимущества:
Нет необходимости очищать края трубы перед сваркой;
Повышение коэффициента жесткости изделия;
Снижение теплового расширения на 75%;
Монолитная конструкция . Разделение на слои в этом случае отсутствует.
Трубы полипропиленовые со стекловолокном разного диаметра
Мелочь нет.4: маркировка, определяющая давление и температуру, которые выдерживает труба
Перед тем, как выбрать полипропиленовые трубы для прокладки того или иного трубопровода, необходимо внимательно ознакомиться с обозначениями, начинающимися с букв PN. Эта «мелочь» расскажет о том, какие условия выдерживает тот или иной товар.
Классификация полипропиленовых труб по этому признаку выглядит так:
PN 10 . Подходит для перевозки холодной воды , температура которой не превышает +20 градусов Цельсия.Допустимое давление — до 1 МПа;
Пробоотборная труба с маркировкой PN 10
PN 16 . Здесь уже можно использовать изделия как в холодном, так и в горячем водоснабжении , поэтому они способны выдерживать нагрев до +60 градусов Цельсия и давление до 1,6 МПа;
Пробоотборная труба с маркировкой PN 16
PN 20 . Нет проблем с , транспортирующим горячую жидкость , температура которой достигает даже +95 градусов Цельсия.Рабочее давление 2 МПа;
Образцы труб с маркировкой PN 20
PN 25 . Это уже армированные образцы, применяемые в системах отопления . Выдерживают скачки температуры свыше +95 градусов Цельсия и рабочее давление до 2 МПа.
Секционная пробоотборная труба с маркировкой PN 25
С увеличением числа после букв ПН увеличиваются не только эксплуатационные свойства, но и стоимость изделий, поэтому, чтобы не переплачивать, выбирайте те трубы, которые точно соответствуют вашим планам.То есть, например, для холодного водоснабжения совершенно не нужно покупать относительно дорогие армированные образцы.
Мелочь №5: цвет
Здесь мнения экспертов расходятся. Некоторые из них считают, что цвет труб никак не влияет на их технические характеристики. Но другие резонно указывают на то, что даже такую маркировку, которую наносят на продукцию производители, стоит учитывать. Я перестраховщик, поэтому в этом вопросе придерживаюсь второй стороны.
А вот какой цвет может сказать производитель:
Белый :
Способность выдерживать давление 25 бар;
Дешевизна;
Полное отсутствие коррозионных процессов;
Труба белая
Серый :
Термостойкость;
Длительный срок эксплуатации;
Экологическая чистота;
Отличная герметичность
Трубы полипропиленовые серые
Черный :
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
Высокая устойчивость к агрессивным кислотам и щелочам;
Устойчивость к эффекту высыхания;
Повышенные прочностные параметры;
Черная полипропиленовая трубка
Зеленый .Недорогие образцы с низким порогом рабочего давления, применяемые, как правило, для реализации системы полива сада.
Зеленые полипропиленовые трубы дешевле
Как видите, цветные продукты также могут передавать некоторую информацию, но она имеет более общий вид.
Мелочь №6: производитель
Можете ответить, мол, это не машина и даже не бытовая техника, чтобы и здесь следить за маркой. Но только если вы имеете дело с продукцией известной компании, можете быть уверены, что все обозначения, описанные выше, сбудутся.
На некоторых товарах сомнительного происхождения можно вообще не обращать внимания на маркировку, так как она, скорее всего, нанесена только для увеличения стоимости.
Какие полипропиленовые трубы лучше: 6 нюансов выбора продукции
Какие полипропиленовые трубы лучше: классификация и виды, инструкция по выбору, видео и фото
Какой фирме лучше выбрать полипропиленовые трубы?
Пластиковые водопроводные системы имеют ряд преимуществ перед металлическими.Они легкие, прочные, прочные, доступные. Но как их выбрать? Ведь полипропиленовые трубы Wawin Ecoplastik имеют широкий ассортимент, а производитель Восток предлагает невысокую стоимость. Чтобы определиться, мы подготовили подробный обзор брендов со всеми их достоинствами и недостатками.
Рейтинг производителей полипропиленовых труб
Список признанных гигантов отрасли — немецкие компании Banninger, Wefatherm, Aquatherm — открывает список. В перечень продукции компаний входят системы канализации и водоснабжения, а также крепеж и другие дополнительные комплектующие (фитинги, переходники).У всех трех производителей одинаковая маркировка: отводы для холодного водоснабжения окрашены в зеленый цвет, для систем климат-контроля — в синий, а для отопления и теплого пола — в белый цвет. Продукция производится в соответствии с европейскими стандартами ISO 50001 и проходит строгую систему сертификации.
Чешские Ekoplastik и FV-Plast немного уступают немецким «братьям». На постсоветском пространстве этим производителям нет аналогов. Трубопроводы для водоснабжения и канализации экспортируются практически во все страны Европы.На каждую трубу производители дают гарантию 15 лет. Материал для изготовления — сополимер, известный своими гигиеническими и прочностными свойствами.
Турецкая Pilsa, Kalde, FIRAT, TEBO, SPK и другие завоевали популярность благодаря доступной цене. В отличие от немцев и чехов, производители из Турции не дают гарантии на свою продукцию на 10 и более лет, но обеспечивают тройной контроль качества. Сначала проверяется сырье, затем готовый продукт испытывается на внутренние нагрузки и, наконец, на внешние.
Труба Pilsa Fiberglass
Замыкают рейтинг производителей полимерных труб российские, белорусские, украинские и китайские фирмы. Например, РостурПласт производит отводы с сертификатом EAN 13, продукция регулярно проходит контроль качества и долговечности. Заводы «Роза», «Теплопласт», «Альфа-Пласт», «Карал-Пласт» (Казахстан) и др. Производят готовые пластиковые системы, фитинги, переходники между металлическими и полипропиленовыми трубами и другие дополнительные элементы.
Какую компанию выбрать полипропиленовые трубы?
Все производители полипропиленовых труб гарантируют высокое качество своей продукции и ее долговечность.Поэтому, чтобы определиться с выбором пластикового водопровода или канализации, предлагаем сравнить готовые трубы разных компаний по следующим параметрам:
Основные характеристики. Доступные диаметры, нестандартные соединения, вес;
Внешний вид. Ни для кого не секрет, что чешские системы намного красивее полипропиленовых отводов, которые предлагает Турция. Кроме того, для многих хостов этот фактор имеет решающее значение;
Прочность, долговечность;
Гарантия производителя.
Трубы Faser
Производство этого чешского FV Plast делится на FV PPR и FV THERM.
ФВ ППР — применяется для разводки холодной и горячей воды. Предназначен для длительного контакта с жидкостью при комнатной температуре и периодического контакта с горячим. Нормально переносит перепады температур. Они сделаны сваркой. Кроме того, Faser также производит аксессуары, фурнитуру и другие необходимые элементы для этих отводов;
FV THERM — подходит для систем отопления, подключения к радиаторам или системам теплого пола.Их также можно использовать для подачи горячей воды, но это непрактично — слишком дорого. Для обеспечения прочности и низкого коэффициента растяжения они изготовлены из комбинации полипропилена, жесткого полиуретана и пенополистирола.
Средний вес одного погонного метра Faser — 0,1 кг. Внешне изделия для холодного водоснабжения маркируются полосами на белых стенах, а для отопления — полосами на красных изгибах.
Труба Faser из стекловолокна
Широкий ассортимент позволяет купить полипропиленовые трубы любого диаметра: стандартные (20, 25, 32 и другие), так и нестандартные.
Трубы компании Восток
Calde-Vostok — компания, которая возглавляет список самых популярных производителей в России и Украине. Это турецкая компания, которая производит отводы для холодного и горячего водоснабжения. Также в ассортименте есть фурнитура, краны и другие необходимые аксессуары. Трубы Kalde Vostok производятся из переработанного полипропилена в сочетании с другими синтетическими компонентами для повышения прочности.
Калде восток
Для усиления связи насадки выполнены из многослойного материала.Внешне они белые с маркировочными полосками. Доступны все типоразмеры из диаметров, кроме того, есть возможность заказать изготовление оригинальной продукции у производителя.
Трубы Проектной компании
Dizayn — турецкая компания, предлагающая оборудование для систем водоснабжения и отопления. В отличие от «Востока», эта компания работает с большими гибами, а ее продукция намного дешевле. Минимальный размер полипропилена Disline — 20 мм, максимальный — 110 мм.
Дизайн OXY-PLUS Труба
Цвет серый, в системах отопления используются армированные изделия из стекловолокна.Они более устойчивы к длительному воздействию высоких температур и перепадов давления.
Трубы фирмы «Контур»
Контур — полипропиленовые трубы для водопровода российского производства. В каталоге представлены стандартные отводы холодной воды PPR и гибкие трубы G-RAY. Поставщики обеспечивают бесперебойную доставку продукции во все точки России, поэтому купить полипропиленовые трубы у Контур не составит труда.
В наличии малошумные отводы, гофрированные, канализационные, увеличенного диаметра, стандартные толстостенные изделия, а также запорная арматура и дополнительные элементы.Вес рабочей площадки (50 метров) варьируется от 50 килограммов до нескольких сотен (на изделиях большого диаметра). Внешний вид — классический, патрубки белого цвета с заводскими обозначениями.
Полипропиленовые изделия ПБК всегда ассоциировались с высоким качеством и надежностью. Это немецкие изделия из полипропилена в сочетании с армирующими материалами и другими видами полимеров. На данный момент это лучший европейский производитель. Купить полипропиленовые трубы PBC для канализации и водоснабжения можно в сетевых магазинах Leroy Merlin или на сайте производителя.
Трубы полипропиленовые РВК
Вес одного метра ветки диаметром 20 сантиметров составляет 150 грамм. Все диаметры стандартизированы, заказ оригинальных размеров невозможен. Вся продукция застрахована, на каждую бухту предоставляется гарантия 15 лет.
Трубы Tebo
TEBO technics — еще один турецкий производитель полипропиленовой проводки и арматуры. Продукция проходит трехэтапный контроль качества, регулярно тестируется в «полевых» условиях, а также постоянно контролируется технологами.
Типы труб TEBO technics
Предлагаемые трубы делятся на армированные стекловолокном (с зеленой полосой посередине пластика) и армированные слоем металла (серая полоса). В свободном доступе исключительно «классические» диаметры — 20 и 25 сантиметров.
Трубы Pro Aqua
Это продукция компании Ego Engineering. В каталоге представлены трубы PP-R, PEX и PE-RT.
PP-R из статистического сополимера. Срок службы таких филиалов более 50 лет.Выпускаются размерами от 20 до 125 мм;
PEX — это система антидиффузионного покрытия. Предназначен для холодного и горячего водоснабжения. Совместите преимущества изделий из полипропилена и металла;
PE-RT обладают высокой термостойкостью. В основном используется для подключения радиаторов отопления, котлов и других отопительных приборов.
Внешне изделия практически не отличаются друг от друга, за исключением маркировки и разного цвета полоски посередине полипропиленового слоя.
Труба proaqua PA
Полипропиленовые трубы Wavin Ecoplastic
Чешские трубы высокого качества. Завод находится практически в пригороде Праги, в связи с чем производство продукции подвергается серьезному контролю со стороны экологических и других служб. Компания Vavin Ecoplastik имеет представительства во всех крупных городах России, Беларуси и Украины. В наличии изделия с армирующим покрытием, гибкие отводы, фурнитура и другие изделия из полипропилена.
Ekoplastik Fiber Basalt Plus
Трубы Sinicon
Российские полипропиленовые трубы высшего качества (по данным производителя).Компания образовалась в результате слияния итальянского и российского заводов по производству пластмассовых изделий. Сейчас Синикон предоставлено:
Отводы для канализации, водоснабжения, отопления;
Трубы увеличенного диаметра для наружной канализации;
Фитинги, клапаны, поворотники и переходники;
Уплотнения, фильтры различной формы.
Модели труб Sinicon
Трубы полипропиленовые Valtec
В каталоге Waltek представлены однослойные и многослойные полипропиленовые трубы.В зависимости от характеристик изделия подходят для систем отопления, холодного водоснабжения, отопления. Эти системы армированы стекловолокном, алюминием или жестким слоем полиэтилена.
Труба из сшитого полиэтилена Valtec PEX
Известен высоким качеством и долговечностью. Кроме того, производитель дает 10 гарантий на изгибы. Внешне классический серо-белый с неброскими отметинами. Благодаря специальной обработке они мягкие и гибкие, подходят для установки в труднодоступных местах.
Какой компании лучше выбрать полипропиленовые трубы?
Пластиковые трубы имеют преимущества перед металлическими. Они легкие, прочные, прочные и доступные. Рейтинг производителей полипропиленовых труб.
Одной из разновидностей пластиковых коммуникаций являются полипропиленовые трубы для отопления. Отзывы профессионалов, знание основных характеристик представленной продукции помогут выбрать подходящий вариант в соответствии с условиями эксплуатации.
Общая характеристика
Металлические коммуникации постепенно вытесняются различными пластиковыми изделиями. Современное производство предлагает несколько вариантов труб из этого материала, каждый из которых отличается своими особенностями.
В процессе планирования ремонта или строительства нового дома возникает вопрос: какую полипропиленовую трубу использовать для отопления? Маркируются такие изделия буквами PPR. Они включают несколько разновидностей. В категорию пластиковых изделий, помимо полипропилена, входят трубы из полиэтилена (PERT) и металлопластика (PEX-AL-PEX).
Полипропилен отличается техническими характеристиками, особенностями монтажа. Это один из лучших прочных материалов. Есть несколько групп полипропиленовых коммуникаций. Сегодня стала возможна установка отопления из полипропиленовых труб. Новые технологии позволили использовать при изготовлении таких изделий различные методы армирования. Это значительно расширяет область применения материала.
Арматура
Сегодня одно из лучших решений.Следует отметить, что полипропилен относится к категории материалов, которые деформируются под воздействием высоких температур. Поэтому изделия, созданные исключительно из полимерного сплава, использовать для таких целей нельзя. Такие трубы используются для систем холодного водоснабжения, для которых не характерно высокое давление.
Для придания полимерным изделиям необходимой стойкости к высоким температурам и предотвращения деформации в их структуру добавляется специальное армирование.
В стенку полипропиленового изделия вводится дополнительный компонент: алюминиевая фольга, стекловолокно или базальтовое волокно.От этого компонента зависит прочность и долговечность системы. Информация о материале, использованном для армирования, должна быть указана в маркировке на поверхности изделия.
Виды труб для отопления
Вне зависимости от вида дополнительного материала, его можно использовать для подачи горячей воды по системе. Стекловолокно и базальтовая пряжа плавятся с полимером в процессе производства. Алюминий фиксируется на полипропиленовой стене с помощью специального клея. Металл имеет перфорацию.Это позволяет сохранить связь между внутренним и внешним полимерным слоем.
Армированные полипропиленовые трубы, независимо от материала, выбранного для усиления конструкции, имеют определенную структуру. Внутренний и внешний слой выполнен из полимера. В центре между ними проходит некий материал для армирования.
Цельнополимерные трубы при нагревании удлиняются и прогибаются. отличается особой конструкцией повышенной жесткости. Наиболее эффективными в этом случае являются алюминиевое и базальтовое волокно.Они снижают коэффициент деформации изделия в 3 раза. Цена на них будет выше, чем на трубы из стеклопластика.
Преимущества
Полипропиленовые трубы и фитинги для отопления имеют ряд преимуществ перед другими материалами. У них широкая сфера применения. Транспортировка полимерных элементов коммуникаций несложная. Трубы легкие. Их также легко монтировать.
Полипропиленовые коммуникации неприхотливы в эксплуатации. Обеспечивают высокую герметичность стыков.Поверхность материала не подвержена коррозии, ее не нужно красить. На полипропилене не размножаются грибы, различные бактерии и другие микроорганизмы; минеральные соли не откладываются на стенах.
Полипропилен относится к категории материалов, безопасных для окружающей среды и здоровья человека. В процессе движения жидкости по системе вибрации отсутствуют. Полипропилен не пропускает электричество, устойчив к различным механическим и химическим воздействиям. Также это негорючий материал, который не деформируется даже при температуре 120 ° C.
недостатки
Рассматривая характеристики полипропиленовых труб для отопления, необходимо обратить внимание на отрицательные качества такой продукции. Один из недостатков материала — опасность деформации. Некачественную продукцию сомнительных производителей можно значительно расширить за счет нагрева. Поэтому стоит обзавестись коммуникациями проверенных брендов. Такие компании используют для армирования качественные материалы.
Полипропилен хоть и относится к категории легковоспламеняющихся полимеров, но на предприятиях не используется.В случае пожара этот материал расплавится и может даже гореть при очень высоких температурах. Поэтому полипропилен предназначен исключительно для частного строительства.
Трубы нельзя гнуть во время установки. Поэтому все повороты нужно будет выполнять при помощи арматуры. Это дополнительно. Со временем механическая прочность полипропилена снижается. Надо будет защитить его от ударов.
Технические условия
Выбирая лучшие полипропиленовые трубы для отопления, необходимо обращать внимание на их технические характеристики.Основные параметры указаны на поверхности изделий, входят в маркировку.
Трубы PN20 и PN25 подходят для отопления. Они рассчитаны на температуру до 120ºС. Однако все системы отопления не нагревают воду выше 95ºС. Если охлаждающая жидкость закипает, это вызывает аварийную ситуацию. На случай аварии представленные трубы имеют определенный запас прочности.
Полипропилен категории PN20 выдерживает рабочее давление 20 атм. при нагревании теплоносителя до 20ºС.Если температура достигает 90 ° C, прочность материала снижается. В таких условиях он способен выдерживать давление до 6,5 кгс / см². Поэтому для объектов большой площади, северных регионов нашей страны рекомендуется приобретать трубы категории ПН25.
Область применения
Возможно на различных объектах. Это достаточно универсальный материал. Его используют для создания различных котельных.
Полипропиленовые трубы подходят для монтажа как холодного, так и горячего водоснабжения.Одна из основных областей применения — установка систем централизованного теплоснабжения. Также для частных объектов недвижимости, в загородных домах, коттеджах и коттеджах системы отопления создаются с использованием полипропилена.
Кроме того, армированные полимерные коммуникации подходят для сельскохозяйственных предприятий. Их используют для орошения посевных площадей, создания дренажных систем. В промышленном производстве представленный материал подходит для создания маршрутов при движении химикатов, сжатого кислорода.
Производители
Отзывы профессионалов о полипропиленовых трубах для отопления позволят выбрать качественные армированные материалы. Специалисты советуют отдавать предпочтение продукции европейских брендов, в частности, немецких компаний Wefatherm, Banninger, Rehau, Aquatherm.
Представленные производители постоянно совершенствуют свои технологии. Это позволяет изделиям не только полностью соответствовать существующим требованиям строительных норм, но и значительно опережать их.Стоимость их продукции остается стабильно высокой и окупается за время эксплуатации труб.
Пользуются спросом и чешские разновидности армированного полипропилена производства Ekoplastik. Компания использует базальтовые нити для создания своих изделий. Стоимость этого полипропилена ниже, чем у немецких брендов.
Диаметр
Разрабатывая схему нагрева полипропилена, необходимо учитывать диаметр таких изделий. Это важный параметр, на который необходимо обращать внимание при установке системы.
Для многоквартирных домов используются трубы, которые отличаются наибольшим диаметром (от 200 мм). Также представленная продукция подходит для крупных муниципальных объектов, торговых центров, гостиниц и др.
В частном строительстве такие трубы использовать нецелесообразно, целесообразнее использовать изделия с сечением 20-32 мм. Для них характерна высокая пропускная способность. Если система подключена к центральному отоплению, диаметр труб должен быть около 25 мм.
При установке системы теплого пола в частном доме, общая площадь которого малая или средняя, используются коммуникации сечением 16 мм. Для больших коттеджей в этом случае рекомендуется использовать трубы диаметром 20 мм.
Фитинг
Крепится с фитингами. На рынке строительных материалов представлен широкий выбор переходников, поворотов и других элементов конструкции. Они могут отличаться диаметром, строением.
Существующую арматуру можно разделить на две категории.В первую группу входят изделия, созданные из того же материала, что и трубы. Их собирают методом диффузной сварки. Для этого воспользуйтесь специальным паяльником с насадками. Ко второй категории относятся фитинги с резьбовым соединением из металла. Они могут быть разборными или цельными. Представленные изделия обеспечивают плотный, прочный стык.
Фитинги без резьбы используются для соединения двух участков труб. Термосварка позволяет сделать стык таким же прочным, как и сами коммуникации.Фитинги с резьбой подходят для подключения труб к котлу, металлическому стояку, счетчику и т. Д.
Если еще не так давно полипропиленовые трубы для отопления считались экзотикой, то сегодня такие трубы получили достаточно широкое распространение, и отзывы о них положительные. Практически по всем показателям такой материал превосходит другие аналогичные материалы. Главный вопрос, который нас интересует, — можно ли использовать полипропиленовые трубы для отопления в системах отопления.
Трубы полипропиленовые для отопления
Особенности материала
Эффективно ли использование полипропиленовых труб в отоплении? Если взять такую характеристику, как плотность, то в полипропилене она всего 0.91 кг / см2. Однако этот материал обладает хорошей стойкостью к истиранию и довольно твердый. Вам не нужно беспокоиться о том, что абразивные частицы, присутствующие в охлаждающей жидкости, быстро изнашивают пропиленовые трубы для отопления.
К достоинствам этого материала можно также отнести:
Высокая устойчивость к различным агрессивным веществам. Разрушение поверхности трубы для отопления из полипропилена может быть спровоцировано только длительным нагревом или воздействием на материал концентрированной кислоты.Полипропилен также не боится кусочков шлака и песка, содержащихся в воде.
Механическая прочность полипропиленовых труб будет зависеть от скорости приложения силы. Если резко согнуть трубу, то, скорее всего, она просто сломается. Вы можете приложить то же усилие, но постепенно, и тогда труба просто загнется. Поскольку рабочие нагрузки будут напрямую связаны с линейным расширением во время нагрева, такие нагрузки будут медленно прикладываться к материалу.
Полипропилен обладает хорошей морозостойкостью.Трубы ПП для отопления способны выдерживать температуру до -15 градусов. Однако при работающей системе отопления температура должна опускаться минимум до 0 градусов, а при нормальной работе она должна совпадать с температурой теплоносителя.
Материал способен выдерживать высокие температуры. Он начнет таять при 160-170 градусах, а при 140 градусах только начнет размягчаться.
Полипропилен — это материал с довольно высоким коэффициентом теплового расширения.Однако это уже недостаток такой системы, как теплый пол с пластиковыми трубами.
Арматура
Армирование труб — простейшее решение такой проблемы, как тепловое расширение. Материал, у которого коэффициент теплового расширения несколько ниже, будет играть роль стабилизатора и, как следствие, тепловое расширение может уменьшиться в пять раз.
Существует два основных метода армирования труб (примеры на фото):
Использование алюминиевой фольги.Труба армированная алюминием представляет собой сэндвич из трех склеенных слоев, между которыми находится слой алюминия. Такой слой очень тонкий. Очень важно обращать внимание на качество таких труб. А если сломать технологию, они быстро начнут расслаиваться.
Трубы PPR для отопления армированные стекловолокном. Такие трубы представляют собой сооружение монолитного типа. Слой волокна находится прямо в толще полипропиленовой трубы. Такие трубы хороши тем, что не расслаиваются.Также, если вы используете сварной шов, вам не нужно будет очищать армирующий слой.
На видео видно, как проводится армирование. Оба вида армирования подходят для систем отопления. Однако необходимо помнить, что армирование только уменьшит тепловое расширение полипропилена, а не полностью избавит его от этого свойства.
Температура охлаждающей жидкости
Наверняка всем известно, что редко температура в системе отопления соответствует указанной в нормативных документах.Можно выделить несколько основных факторов, влияющих на взаимодействие температуры теплоносителя и труб:
Многие производители гарантируют, что отопление из полипропиленовых труб выдерживает температуру теплоносителя до 95 градусов.
В нашей стране такую температуру теплоносителя можно увидеть только в сильные морозы. Однако если в системе отопления температура достигает 95 градусов, то в трубопроводе теплотрассы она может достигать 140 градусов.
Иногда по таким причинам, как сильные морозы, нарушение температурного режима или по другим причинам, из элеваторного узла вытаскивается сопло, регулирующее температуру теплоносителя в системе, и заслонка глушится.В этом случае вода, которая поступает из теплотрассы, поступает непосредственно в радиаторы отопления и стояки. Он попадает в систему с температурой, которая не только опасна для полипропилена, но и фатальна.
Критерии выбора полипропиленовых труб
Итак, на что следует обращать внимание при выборе полипропиленовых труб?
Давление
Маркировка полипропиленовых труб для отопления типа PN ** будет напрямую связана с рабочим давлением.Две цифры, следующие за буквами, скажут вам, на какое максимальное рабочее давление рассчитано изделие. Рабочее давление указано для температуры охлаждающей жидкости 20 градусов. Если в вашей системе температура теплоносителя 80-90 градусов, то можно значение разделить на три. Самые популярные трубы имеют маркировку PN20.
Температура
Маркировка трубы расскажет нам о максимальной температуре, которую выдерживает полипропиленовый обогреватель.Для армированных труб практически все производители указывают температуру от 90 до 95 градусов.
Диаметр
Для расчета желаемого диаметра строители используют очень сложные формулы. При этом учитываются такие факторы, как тепловая нагрузка, коэффициент шероховатости материала, из которого выполнен нагрев полипропилена, а также разница температур между подающей и обратной магистралью.
С практической стороны необходимо запомнить как минимум два простых правила:
При монтаже отопления в квартире применяемые нами полипропиленовые трубы не должны занижать зазор относительно такого элемента, как труба отопления из полипропиленовых труб.В новостройках чаще всего применяют стояки из трубы типа ДУ20. Поэтому отопление частного дома полипропиленовыми трубами наружным диаметром 2,6 см потребуется. В сталинках, где стояки дюймовые, лучше использовать трубы наружным диаметром 3,2 см.
В частном доме, общая площадь которого превышает 250 кв. метров, такая система отопления как Ленинградская будет наиболее эффективной. Для кольца вам понадобится труба диаметром 32-40 мм.Для вставки радиаторов потребуются трубы диаметром 20-26 мм.
Полипропилен — самый востребованный материал на рынке. Это связано не с особым качеством, но все же с приятной стоимостью. Но, в конце концов, за все нужно платить. Поэтому из этой статьи вы узнаете 9 недостатков отопления дома полипропиленовыми трубами.
Если собираетесь делать отопление полипропиленовыми трубами, то сразу откажитесь от их использования только при скрытом монтаже.Все трубы вам нужно будет спрятать в стенах и стяжке, причем желательно изолированно.
Основная проблема полипропилена — его линейное расширение. Это примерно 2,5 мм на погонный метр. Если вы установили гладкие трубы, то в процессе эксплуатации они обязательно куда-нибудь «поплывут». Даже если они часто застегиваются. Если эти трубы будут располагаться снаружи, то такой рисунок вам вряд ли понравится.
Проблемы со сваркой труб
Трубы
PPR соединяются между собой методом сварки (по-другому — сваркой).С одной стороны, это достаточно простой и удобный способ подключения, но требует серьезного и ответственного подхода. Многие установщики нечестно относятся к этой процедуре, заваривая все наугад. В результате вы можете получить такую картинку:
У опытных установщиков бывают такие ситуации. И что самое печальное, выяснить, нормальным ли получился стык, невозможно, пока трубу не разрезаешь пополам.
У нас был случай, когда мы пригласили стороннюю команду для установки котельной из труб ППР.Ребята скручивали сварочный утюг на максимальную температуру, правда, у каждой трубы свои температурные ограничения. Об этом их неоднократно предупреждали. Но они все равно сделали это по-своему. С виду все подключения выполнены на отлично, но в итоге после запуска котельной потекла какая-то часть. Пришлось переделывать
Большое количество стыков
Еще один минус в организации отопления полипропиленовыми трубами — большое количество стыков. В среднем доме иногда бывает 200-300 стыков, большая часть которых скрыта в стяжке и стенах.И каждый косяк — это человеческий фактор, способный сыграть злую шутку. В любой момент может протечь любой стык. Хорошо, если он будет снаружи. Но как показывает практика, довольно часто стык начинает затекать внутрь.
При постоянном линейном расширении трубы соединение также может потерять герметичность. Будет верно отметить, что такие ситуации не всегда возникают.
Срок службы материала
Как бы то ни было, но полипропиленовые трубы имеют небольшой срок службы. Производитель заявляет, что срок службы трубы составит 50 лет.Практика показывает, что через 15 лет старение трубы уже начинает ощущаться. Может треснуть, протечь стык и т. Д.
Но плюс полипропилена в том, что он быстро ремонтируется.
Стеклопластиковые полипропиленовые трубы
Трубы ППР делятся на трубы для холодного и горячего водоснабжения (здесь тоже есть отопление). Ранее трубы PPR для отопления армировались специальной алюминиевой фольгой. Это привело к удорожанию готовой продукции. Со временем появились трубы из стекловолокна, которые заменили аналогичные трубы на алюминиевые.
Мало кто знает, но когда вы отапливаете дом полипропиленовыми трубами со стеклопластиком, вы рискуете. Стекловолокно имеет свойство ломаться. Иногда достаточно просто бросить трубу на пол, чтобы повредить армирующий слой.
С такой трубой также нельзя работать при низких температурах, так как стекловолокно становится хрупким и быстро ломается. И выполняет не только функцию армирования, но и кислородного барьера.
Как известно, такие трубы хранятся на обычных складах и там никто не следит за микроклиматом, заложенным для хранения труб.
Поэтому здесь все просто. Стекловолокно — это хорошо, но с ним нужно быть осторожнее.
Трубы с алюминиевой фольгой
Алюминиевая фольга компенсирует расширение трубы и препятствует диффузии. Алюминиевая фольга располагается как ближе к поверхности трубы, так и посередине. Все зависит от конкретной марки труб.
Для того, чтобы припаять такую трубу, ее необходимо предварительно очистить. Если фольга расположена по центру, то после ее очистки труба станет очень тонкой и при пайке соединение может быть некачественным.Поэтому, если вы все же планируете делать отопление дома полипропиленовой трубой с алюминиевой фольгой, то берите ту трубу, где фольга ближе к поверхности.
Опасность стяжки
Заливать оголенную полипропиленовую трубу в стяжку довольно опасно из-за ее линейного расширения. Если при нагревании трубы некуда «гулять», то есть вероятность, что с ней что-то может случиться. Поэтому в идеале эту трубу лучше заливать изолированно. Теперь лучше изолировать все трубы отопления.
Фасонные изделия
Основным недостатком фасонных изделий при обогреве полипропиленовыми трубами является их толщина. Они идут толще самой трубы. Это создает определенные неудобства при установке утеплителя, а также при использовании трубы в стяжке. Иногда высота настолько ограничена, что увеличенному фасонному изделию негде спрятаться.
Полипропилен с металлом
Многие изделия из формованного полипропилена поставляются с металлической вставкой с резьбой.Идеально прочное соединение металла с пластиком получить непросто. Поэтому бывают случаи, когда такие составы дают течь как раз в местах между ППР и металлом.
Всего
Что важно понимать, если собираетесь делать отопление полипропиленовыми трубами. Это действительно неплохая вещь за свои деньги. Но ожидать от него чего-то особенного не стоит. Велика вероятность периодических протечек и поломок, которые потом довольно легко устраняются (если труба расположена снаружи).
Особенность этого материала в том, что проблема не всегда проявляется сразу. Вы можете смонтировать, испытать систему под давлением и убедиться, что она герметична и никуда не течет. А во время эксплуатации внезапно образуется течь. Это не очень приятный момент.
Устанавливать ли эту отопительную трубу или нет — решать вам. Многие монтируют и не переживают. Мы решили вас немного подготовить.
Пластиковые вентиляционные трубы для высокоэффективных конденсационных печей
Традиционные газовые печи с принудительной подачей воздуха производят горячие выхлопные газы сгорания, и поэтому требуются металлические вентиляционные трубы или дымоходы.Напротив, современные высокоэффективные конденсационные печи выпускают гораздо более холодные газы, и для их вытяжных отверстий требуются только пластиковые трубы из материалов, таких как ПВХ, ХПВХ или АБС. Некоторые высокоэффективные печи также включают пластиковую трубу для зоны всасывания, а во всех типах используется третья пластиковая труба для отвода коррозионной конденсации, образующейся в процессе сгорания.
Поскольку не существует универсальных стандартов для выхлопных и всасывающих труб в высокоэффективных печах, нет ясности и ответственности в отношении утвержденных строительных стандартов для этого материала труб.При установке этого типа печи лучше всего следовать спецификациям трубопровода производителя, а также любым местным требованиям строительных или сантехнических норм.
Типы высокоэффективных систем вентиляции печи
Есть два типа конденсационных печей: двухтрубные, или с прямым отводом, и однотрубные системы, с непрямым отводом.
Система с прямым отводом (двухтрубная): Двухтрубная система наиболее распространена в системах отопления домов.Он обеспечивает прямое впускное отверстие, которое с помощью одной трубы выводит наружный воздух в герметичную камеру сгорания, а вторая вентиляционная труба обеспечивает герметичный отвод выхлопных газов обратно за пределы вашего дома. В системе с прямой вентиляцией вы можете легко увидеть, как две трубы выходят из стены вашего дома. Вентиляционные отверстия могут также заканчиваться над крышей.
Однотрубная система: Однотрубная система непрямого отвода воздуха используется там, где нет реальной необходимости в отдельном отводе воздуха для горения.Он имеет вентиляционную трубу для выхлопных газов, но использует не кондиционированный (не охлажденный и не нагретый) воздух из пространства вокруг топки в качестве воздуха для горения. Эти печи обычно устанавливаются в некондиционных помещениях, таких как гараж, подвал, подвал или чердак, где есть много окружающего воздуха для обеспечения горения.
Зачем конденсационным печам трубопровод для отвода конденсата
В высокоэффективных конденсационных печах используется двухступенчатое сгорание, позволяющее извлечь как можно больше тепловой энергии из сжигаемого газа.После первой стадии горячие выхлопные газы проходят через вторую стадию сгорания, что приводит к выхлопу с очень небольшим количеством тепла. В результате этого процесса в теплообменнике печи образуется конденсат или влага. Трубка для конденсата отводит влагу в канализацию в полу или в бытовую канализацию.
Почему в печах используются пластиковые трубы
Конденсационные печи относятся к устройствам КАТЕГОРИИ IV, для которых требуется, чтобы вентиляционные системы были водонепроницаемыми и газонепроницаемыми. В печи используется электродвигатель вытяжной вентиляции, который выталкивает выхлопные газы через вентиляционную трубу, создавая положительное статическое давление в вентиляционной трубе.В конденсационной печи образуются конденсированные отходящие газы, содержащие воду и диоксид углерода, которые вместе образуют углекислоту, которая приводит к образованию коррозионного конденсата. Поэтому производители печей рекомендуют использовать только специальные виды пластика для вентиляции и отвода конденсата в конденсационной печи.
Подходящие материалы для вентиляционных и конденсатных труб включают ПВХ (поливинилхлорид), ХПВХ (хлорированный поливинилхлорид) и АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол) пластиковые трубы, в зависимости от заданной температуры отходящих газов печи.Эти разные пластмассы имеют разные максимальные температуры нагрева: ПВХ имеет самый низкий рейтинг при 140 градусах по Фаренгейту, ХПВХ — самый высокий при 194 градусах, а АБС находится между ними при максимальной температуре эксплуатации 160 градусов. Повреждение трубы, например провисание или протечка, может произойти, если устойчивые температуры превышают эти рекомендуемые рабочие температуры.
Путаница в отношении отраслевых стандартов
Международный кодекс топливного газа гласит в разделе 503.4.1.1 (IFGS): «Пластиковые трубы и фитинги, используемые для вентиляции приборов, должны устанавливаться в соответствии с инструкциями по установке производителя оборудования.Но это отсутствие спецификаций может привести к путанице. Хотя в инструкциях производителя указывается, какие типы трубопроводов приемлемы для их продукции, они оставляют на усмотрение подрядчика по установке, какую пластиковую трубу использовать.
По иронии судьбы, хотя наличие пластиковых вентиляционных труб стало синонимом высокоэффективных конденсационных печей, производители труб из ПВХ не рекомендуют ПВХ для этого применения. Также не существует официальных стандартов ASTM для пластиковых труб, используемых для отвода продуктов сгорания.Даже когда производитель печи ссылается на агентство по стандартизации и стандарт — например, ASTM D1785 для труб из ПВХ Schedule 40 — стандарт предназначен только для установки трубы. В стандарте ASTM D1785 для Приложения 40 (применимого к водопроводно-дренажным трубам) указано: «Эта стандартная спецификация для труб из ПВХ не включает требований к трубам и фитингам, предназначенным для отвода продуктов сгорания».
Нормы и рекомендации по конденсационной печи
Строительные нормы и правила как на национальном, так и на местном уровне, похоже, отдают предпочтение производителям печей, чтобы указать, какие пластиковые трубы можно использовать в качестве низкотемпературных вентиляционных отверстий для их продукции.Тем не менее, помимо рекомендаций, именно подрядчик по установке в конечном итоге определяет, какую пластиковую трубу использовать.
Несмотря на путаницу, безопасная практика предполагает использование труб из ПВХ сортамента 40 для воздухозаборника печи и ХПВХ для вытяжного вентиляционного отверстия , учитывая более высокую рабочую температуру. Таким образом, если в печи возникнет проблема, из-за которой температура выхлопных газов превысит расчетную, система вытяжной вентиляции будет иметь почти на 40% больше мощности, чтобы справиться с избыточным теплом, прежде чем оно достигнет точки, где она может выйти из строя.
Полипропиленовые трубопроводы Fusiotherm от Aquatherm
Обзор продукта
Fusiotherm долговечен, пригоден для вторичной переработки и не содержит ПВХ, тяжелых металлов и антипиренов. Кроме того, его гораздо проще установить, чем медь, примерно по той же цене.
от Алекса Уилсона
Существует новый вариант для трубопроводов питьевой воды, водяного отопления и других трубопроводов под давлением: полипропилен от немецкой компании Aquatherm, GmbH.Компания Aquatherm производит высококачественные полипропиленовые (ПП) трубопроводы Fusiotherm® в течение 30 лет с огромным успехом, никогда не оплачивая претензий за ущерб из-за отказа трубопровода, несмотря на хорошо финансируемую гарантию. Теперь этот трубопровод доступен в США у компании Aquatherm Piping Systems, LLC, эксклюзивного импортера и дистрибьютора продукта.
При взгляде на трубу Fusiotherm сразу бросается в глаза толщина стенки. Он толще, чем медь и большинство доступных здесь пластиковых трубопроводов, включая сшитый полиэтилен (PEX) и поливинилхлорид (PVC).Это придает им огромную прочность и долговечность, но также делает их менее гибкими, чем большинство трубопроводов из полиэтиленгликоля. Еще одно большое отличие — это система сплавления стыков и соединений. Пистолет для плавления, доступный в компании Aquatherm, используется для нагрева как конца трубы, так и фитинга, в котором он будет закреплен. После нагревания в течение примерно 10 секунд трубу закрепляют в фитинге, и примерно через 30 секунд соединение становится одним куском монолитного полимера. Через десять минут труба может быть полностью герметизирована.«Вы не можете облажаться», — сказал EBN представитель Aquatherm.
Опубликовано 1 сентября 2004 г. Постоянная ссылка Цитата
Уилсон, А. (2004, 1 сентября). Полипропиленовые трубы Fusiotherm от Aquatherm. Получено с https://www.buildinggreen.com/product-review/fusiotherm-polypropylene-piping-aquatherm
.
Популярность полипропиленовых труб в последние годы — перспективы сантехники
В последние годы трубы PP-R становятся все более популярным выбором в водопроводных системах и системах водяного отопления.Представленный более 30 лет назад, этот сополимер из полипропилена-рандом стал лучшим выбором среди вариантов пластиковых трубопроводов. Подходит как для горячих, так и для холодных труб, он известен как вариант с естественной изоляцией, который позволяет установщику выполнять быстрые соединения, которые являются как постоянными, так и герметичными. Используя технологию термического наплавления, установщик может сделать больше, чем просто соединить два конца PP-R вместе — они могут создать соединение, имеющее такую же прочность, как и у стенки трубы. В отличие от других методов соединения труб, общие долгосрочные проблемы, такие как коррозия и усталостные повреждения, устраняются с помощью плавления.Фактически, сварные соединения рекламируются как настолько надежные, что они прослужат дольше их собственной системы трубопроводов.
В середине 2000-х годов на рынке было представлено новое поколение труб PP-R — полипропилен-случайная температура кристалличности или PP-RCT. Его кристалличность позволяет сополимеру выдерживать более высокие уровни давления при более высоких температурах. Развитие сополимеров в последние годы начало менять мнения о пластиковых трубах, оставив после себя устаревшие заблуждения о их надежности.
Но не все пути прошлого ушли. Установщики могут использовать пластиковые трубы и фитинги, но они не спешат принимать клапаны с пластиковым корпусом. Доказанная эксплуатационная надежность конструкции с корпусом из латуни остается благоприятной в то время, когда прочная и надежная пластмасса все еще является относительно новой концепцией. Таким образом, производители, работающие с PP-R и PP-RCT, пытались выяснить, как преодолеть разрыв между проверенными временем технологиями и недавними инновациями.
Чтобы включить латунные клапаны в систему трубопроводов PP-R / PP-RCT, у монтажников исторически было немного выбора.Варианты латунных клапанов с полностью интегрированными соединениями были несколько ограничены. Некоторые производители трубопроводов решили предложить клапаны, совместимые только с их конкретной линией трубопроводов, поэтому найти клапан, совместимый со всеми системами трубопроводов PP-R и PP-RCT, становилось все труднее. Из-за отсутствия универсального решения монтажники использовали переходные фитинги для соединения своих латунных концов с трубой PP-R / PP-RCT за счет дополнительных путей утечки и рабочей силы.
Вот где приходит на помощь Webstone.Известная своими качественными латунными клапанами, Webstone представила полностью интегрированные концы PP-R или PP-RCT для своих самых популярных инженерных продуктов. Линия Pro-Connect PP-R Pro теперь включает изолятор с вращающимся фланцем (однофланцевый шаровой клапан с поворотом на 360 градусов и дополнительным многофункциональным сливным шлангом), шаровой слив Pro-Pal и шаровые клапаны (включая PP -R / PP-RCT x FIP концы для перехода на металлический трубопровод или от него).
Все эти продукты имеют разъемы типа розеток, что делает процесс термической сварки максимально быстрым и простым.Клапаны бывают разных размеров и сертифицированы как бессвинцовые для бытового и коммерческого использования. Кроме того, на всю продукцию Webstone предоставляется пожизненная гарантия от дефектов производителя — гарантия того, что ни один другой производитель клапанов в отрасли не может сравниться с ней. Чтобы узнать больше, посетите WebstoneValves.com/PP-R-Pro
.
Системы трубопроводов отопления | TÜV Rheinland
В течение многих лет проектировщики и установщики внутри страны и в других странах полагались на Сертификация DIN для пластиковых трубопроводов и многослойных трубопроводных систем (системы трубопроводов отопления) и знаком «DIN-Geprüft».В частности, кислородонепроницаемость в соответствии со стандартом DIN 4726 во всем мире означает длительную и бесперебойную работу встраиваемых в поверхность систем отопления и охлаждения в соответствии с DIN EN 1264 и поэтому была признана мировым товарным знаком. Будь то в Европе или в Азии, сертификат DIN открывает для вас доступ к местным рынкам по всему миру.
Но даже хорошее бывает лучше. Ответственный комитет по стандартам NA 041-01-16 AA в рамках DIN Deutsches Institut für Normung e.V. пересмотрел DIN 4726. Действующая версия была опубликована в октябре 2017 года. Она привела к следующим основным изменениям по сравнению с предыдущей версией 2008-10 в дополнение к редакционной редакции.
Обзор основных изменений
Принятие требований к термостойкости материалов кислородного барьерного слоя, а также принятие соответствующей процедуры испытаний
Утверждение требований к толщине кислородного барьерного слоя, а также принятие соответствующей процедуры испытаний
Пересмотр требований к кислородонепроницаемости, а также пересмотр процедуры испытания на кислородонепроницаемость путем дополнения дополнительного испытания труб с внешним диаметром> 32 мм.
Пересмотр требований к добавкам для нагревательной воды — совместимость с пластиковыми трубами в соответствии с этим стандартом
Пересмотр процедуры тестирования на однородность
Пересмотр требований к маркировке и информации (на сегодняшний день на листе упаковки)
Мы включили эти изменения вместе с нашей группой обмена опытом из испытаний признанные нами лаборатории в соответствует схеме сертификации DIN «Пластиковые трубопроводы и многослойные трубопроводные системы для водяных теплых полов и систем подключения радиаторов» (редакция: 2019-03).
Доступ к этому документу в формате PDF можно получить на нашем веб-сайте по адресу www.dincertco.de. Вы также найдете актуальные документы заявки на сертификацию, включая действующий график сборов, а также всех действующих владельцев сертификатов.
Обзор основных изменений
Принятие пересмотренных требований DIN 4726: 2017-10, DIN EN ISO 15874: 2018-11, DIN EN ISO 15876: 2017-06 и DIN EN ISO 9001: 2015- 1
Спецификация требований к испытаниям, сертификации, надзору, изменениям и производственному контролю на заводе в соответствии с журналом решений по кругу обмена опытом для испытательных лабораторий (EK-RL) из DIN CERTCO
Внедрение сертификации кислородно-барьерных материалов произведено из EVOH
Редакционные правки
Какие конкретные изменения будут для вас?
Новая схема сертификации должна применяться в обязательном порядке ко всем испытываемым новым трубопроводным системам, на которых должна быть нанесена маркировка DIN.
Все существующие сертификаты DIN, основанные на текущей схеме сертификации (по состоянию на: 2015-01), должны быть преобразованы в новую схему сертификации не позднее 2020-06. Однако по заявке это также можно сделать заранее.
Проверка, модификация или расширение продуктов, сертифицированных по стандарту DIN, должны выполняться в соответствии с новой схемой сертификации.
Для всей продукции должно быть предоставлено подтверждение соответствия действующим в настоящее время стандартам в виде актуального отчета об испытаниях и проверках утвержденной нами испытательной лабораторией.Сюда входят следующие пункты:
испытание труб, вкл. испытание на кислородную непроницаемость в соответствии с DIN 4726: 2017-10
испытание фитингов
испытание системы (например, в случае первоначальной сертификации)
Заводской производственный контроль (FPC) производителя
Убедитесь, что испытания и Отчет о проверке также относится к действующей схеме сертификации, в т.
Принцип работы сплит системы (кондиционера): как это устроено?
Кондиционер – устройства, относящееся к бытовой технике, предназначенное для регулировки и поддержания оптимальной температуры воздуха в помещении. Различные системы кондиционирования предполагают многофункциональность и различный принцип работы. Существуют кондиционеры, которые только охлаждают воздух, есть же и такие, которые выполняют обогрев. Система кондиционирования, состоящая из двух блоков: внешнего – компрессорно-конденсаторного и внутреннего – испарительного, называются сплит системами.
Виды кондиционеров
В зависимости от воздуха, с которым работают сплит системы, различают:
Приточные, работающие на наружном воздухе.
Рециркуляционные, работают на внутреннем воздухе.
Системы с рекуперацией, работающие на смещенном внешнем и внутреннем воздухе.
Основной классификацией для кондиционеров являются сферы использования. По функциональной принадлежности различают:
Центральные;
Прецизионные;
Винные;
Автономные.
Для первых характерны промышленные агрегаты, областью применения которых, является предприятия, бассейны, административные и другие крупные помещения промышленного назначения. Вторым свойственна точность и высокая надежность, т.к. они применяются в медицинских учреждениях, лабораториях, устанавливаются на ЗВМ, постах управления и т.д. Третьи применяются для кондиционирования закрытых влажных помещениях, для поддержания микроклимата на протяжении длительного времени, применяются в подвалах для хранения вина, его выдержки и правильного содержания в идеальных условиях. Последние же обладают возможностью подмеса воздуха, который поступает с наружи благодаря электрической энергии. В результате достигается мощное сильное охлаждение или подогрев.
Классификация кондиционеров
Мобильные, оснащенные поддоном и шлангом для отвода воды (конденсата), применяются в домашних условиях. мобилный кондиционер в доме
Моноблочный, характеризуется наличием двух отверстий в стене, высокой надежностью, мощностью и сроком эксплуатации.
Оконные, отличаются своей мобильностью, устанавливаются в оконных проемах, стене, характеризуются легким монтажом и простой эксплуатацией, отличается высоким уровнем шума и неудобством по соотношению к освещению помещения.
Сплит системы – состоят из наружного и внутреннего блоков, состоят из двух труб, в которых циркулирует хладон. В свою очередь, подразделяются на настенный, канальный, кассетный, универсальный, колонный.
Мульти-сплит системы, отличаются наличием наружного и нескольких внутренних блоков.
Системы с контролером хладагента, выделяются изменчивым наружным блоком, в зависимости от потребления мощности внутренним.
Общие понятия принципа работы сплит системы кондиционера
Принцип работы основан на простой циркуляции хладагента (фреона) в замкнутой системе, состоящей из компрессора, испарителя, конденсатора и дроссельного устройства, соединенных между собой медными трубками, где и циркулирует фреон, переходя из жидкого состояния в пар и обратно.
принцип работы кондиционера
Составные части:
Компрессор.
Конденсатор.
Испаритель.
ТРВ.
Вентиляторы.
Из испарителя непосредственно в компрессор под низким давлением поступает фреон в газообразном состоянии, давление в нем может достигать показателей до 3-5 атмосфер, а температура поддерживается на уровне 10 – 20°С. Следующим этапом является сжатие фреона в компрессоре до 17-20 атмосфер и нагревается до 80 – 90°С. В свою очередь на конденсатор поступает воздух, температура которого гораздо ниже температуры фреона, в следствии такого воздействия, фреон остывает и приобретает жидкое состояние, затем выходит из конденсатора под высоким давлением, снижает температурный показатель, но превышает на 20°С атмосферную.
Следующей фазой является движение фреона, предварительного прогретого, из компрессора в терморегулирующий вентиль, где он основательно остывает, частично испаряясь при этом. Уже финальным этапом является поступление его в газообразном состоянии с низким давлением и сниженным температурным показателем в испаритель и обдувается воздухом в помещении. В этот момент фреон достигает полного газообразного состояния, забирает тепло воздуха, возвращается в компрессор и весь цикл снова, повторяется. Именно в этом состоит принцип работы сплит системы кондиционера.
Более наглядно показано в видео:
Основной принцип работы мульти сплит системы
Мульти сплит системы отличаются наличием двух, сообщающихся между собой замкнутых блоков, внешнего и внутреннего. Принцип работы мульти сплит системы очень схож с предыдущим, отличием является то, что внешний блок – компрессорно-конденсаторный, а внешний – испарительный. Главным отличием таких систем является наличие функции обогрева, т.е. весь процесс может обращаться в обратном направлении, что позволяет фреону не только забирать температуру, но и отдавать ее.
Главной особенностью работы мульти сплит системы является принцип обогрева, при переключении на который, испарение фреона будет осуществляться в наружном блоке, а процесс конденсации во внутреннем. Данная система способна создать микроклимат в помещении, самостоятельно контролировать все параметры и выводить их на дисплей. Более подробной и понятной, с легким восприятием материала, для каждого человека, является визуализация, принцип работы сплит системы, видео доступно и в облегченной форме донесет до каждого заинтересовавшегося, принцип работы сплит системы кондиционера.
Пожалуйста, оцените статью:
Принцип работы кондиционера: устройство и схема
В России преобладает континентальный климат. Это значит, что зимой во всех регионах прохладно и выпадает снег, а летом — жарко. Из-за этого у людей возникает потребность в покупке кондиционера или сплит-системы. Но как обычному человеку выбрать, когда магазины предлагают десятки вариантов, отличающиеся по виду, мощности и стоимости? Для этого необходимо не только разбираться в марках, но и знать принцип работы устройств.
Как работает кондиционер
Система работает по принципу замкнутого цикла. Воздух в помещении охлаждается, проходя через теплообменник внутреннего блока, в котором испаряется хладагент. Рассмотрим схему работы устройства поэтапно.
Компрессор, установленный во внешнем блоке, сжимает холодильный агент и в газообразном состоянии из испарителя внутреннего блока нагнетает его в конденсатор.
В конденсаторе фреон охлаждается за счет теплообмена с наружным воздухом и конденсируется. Все это происходит в теплообменнике внешнего блока.
Далее холодильный агент проходит через дросселирующее устройство, где происходит резкое понижение давления и температуры фреона. При этом часть жидкого холодильного агента неизбежно переходит в газообразное состояние.
Холодный фреон поступает в теплообменник внутреннего блока (испаритель), где за счет теплообмена с воздухом из помещения он закипает и переходит из жидкого состояния в газообразное. Воздух же, в свою очередь, охлаждается и поступает в комнату.
Из-за особенности работы кондиционера на испарителе образуются капли воды — конденсат. Обычно при монтаже системы, для отвода конденсата устанавливают отдельную трубку. Она выходит на улицу или в канализацию, чтобы в помещении не было лишней влаги.
Направление выходящего воздуха из внутреннего блока регулируется с помощью специальной шторки и жалюзи по горизонтали и вертикали.
Как устроен принцип работы инверторного кондиционера
Особенность данного устройства состоит в том, что компрессор включается один раз за все время работы кондиционера и находится в этом состоянии постоянно, изменяя число оборотов в зависимости от нагрузки на кондиционер. В свою очередь обычный кондиционер (on/off) периодически включается и выключается, не меняя число оборотов. Инвертор экономит электроэнергию и продлевает срок жизни компрессора, поскольку работает, не включаясь/выключаясь, а плавно меняя количество оборотов.
Инверторная модель будет экономичней, чем любой другой кондиционер, если он будет работать как минимум несколько часов без выключения.
У инверторной модели, как у обычного кондиционера, есть два блока – внешний и внутренний. В наружном установлен компрессор, медные фреоновые трубопроводы, вентилятор и конденсатор. Внутренний блок состоит из испарителя, вентилятора, жалюзи, фильтра и специального поддона для образовавшегося конденсата.
Устройство и принцип функционирования сплит-системы
Обычная классическая сплит-система состоит из двух модулей (блоков) – внешнего и внутреннего. Устройство внешнего блока сплит-системы типа on/off практически всегда одинаково.
Внешний блок
Внешний блок включает в себя компрессор, конденсатор, четырехходовой клапан, также в нем есть капиллярная трубка. Во всех блоках находится фильтр-осушитель, который очищает и осушает холодильный агент от возможного попадания влаги в систему и различного рода загрязнений. В сплит-системах инверторного типа во внешнем блоке также расположена плата управления, которая есть и в мультисплит-системах. Благодаря тому, что компрессор располагается именно в наружном блоке, уровень шума от работающего кондиционера в квартире гораздо ниже, чем со стороны улицы.
Размеры внешнего блока могут отличаться в зависимости от производительности модели, а также от бренда.
Соединение внутреннего блока с внешним происходит с помощью фреоновых трубопроводов. Также имеется дренажная магистраль, и электрический кабель для питания внутреннего и внешнего блока.
Внешний блок кондиционера всегда должен располагаться со стороны улицы. Он крепится на наружную сторону стены. Если кондиционер необходимо устанавливать на достаточной высоте от земли и смонтировать наружный блок обычным способом не представляется возможным, то приглашаются монтажники-альпинисты со специальным снаряжением и оборудованием. Без таких приспособлений невозможно установить внешний блок высоко.
Также наружный блок может быть установлен на крыше зданий, на незастекленных балконах и лоджиях, открытых общих балконах или лестничных пролетах с открытым доступом к улице.
Часто внешние блоки поставляются в антивандальном корпусе, если это не предусмотрено производителем, то блок, установленный на уровне первых этажей, может быть дополнительно помещен в специальный защитный короб из металлических прутьев. Во избежание скапливания снега или дождевой воды, а также мусора, над внешними блоками иногда устанавливают специальный скошенный навес.
Внутренний блок
Внутренние блоки сплит-системы существенно отличаются друг от друга. Во-первых, это зависит от производителя, т.е. все внутренние блоки отличаются дизайном, во-вторых, блоки различаются по типу установки, и, соответственно, имеют существенное различие не только в дизайне фронтальной панели, но и корпуса в целом. Также внутренние блоки, в зависимости от производителя, мощности и модели, могут различаться комплектующими, функционалом, габаритными размерами.
Внутренние блоки сплит-системы могут быть следующих типов:
настенные – они предназначены для установки на стену;
кассетные – размещаются в зоне подпотолочного пространства;
канальные – устанавливаются в зоне подпотолочного пространства с системой воздуховодов;
напольно-подпотолочные – могут быть установлены как на пол, так и в зону под потолком;
колонные – устанавливаются на пол, имеют большие размеры, в сравнении с другими типами внутренних блоков классических сплит-систем.
Работа внутреннего блока регулируется благодаря электронной плате. Во внутреннем блоке расположены фильтры для очистки воздуха, автоматика, испаритель и вентилятор для обдува теплообменника испарителя.
Основные функции современных сплит-систем – вентиляция, осушение, охлаждение, обогрев и поддержание заданной температуры воздуха в помещении.
Управление при помощи пульта дистанционного управления. Практически все современные модели сплит-систем оснащены пультом ДУ. С его помощью происходит не только включение и отключение прибора, но и управление всеми функциями – установка температурного режима, включение таймера, программирование задач, включение всех режимов, предусмотренных конкретной моделью кондиционера.
Если в модели реализована функция «I feel», то благодаря датчику температуры в пульте ДУ кондиционер отслеживает окружающую температуру воздуха в помещении, и при достижении установленной пользователем температуры оборудование поддерживает ее.
На внутреннем блоке происходит регулировка направления воздушного потока путем изменения угла наклона жалюзи.
Работа компрессора внешнего блока регулируется постоянным контролем всех систем.
Особенности функционирования напольных кондиционеров
Эти модели используются редко, если нельзя установить стандартный сплит. Напольные кондиционеры также бывают только стационарными. Стационарные модели имеют аналогичный принцип работы, как обычный кондиционер, за исключением установки внутреннего блока. Он размещается не под потолком, а на высоте полуметра от пола. Внешний блок расположен на улице. Такие сплит-системы относятся к полупромышленной серии. Как правило, они отличаются большей производительностью, чем бытовые модели.
Особенности мобильных моделей
Мобильная модель имеет только один блок, располагается внутри помещения. В нем расположены компрессор, испаритель и конденсатор. Механизм функционирования основан на обработке воздуха, который находится внутри помещения.
Обычно выбирать мобильную модель не рекомендуют, поскольку самая шумная часть будет установлена не за окном, а в помещении. При включенном кондиционере вам будет некомфортно находиться в комнате. К тому же, они отличаются небольшой мощностью.
В чем отличие кондиционера от сплит-системы
Кондиционер – это сложное техническое оборудование, предназначенное для создания и поддержания комфортного температурного режима в помещении любого назначения. Кондиционер может не только охлаждать воздух, но и нагревать его, если это предусмотрено производителем. Кондиционер – это общее понятие климатической холодильной техники. Видов кондиционеров на сегодняшний день представлено очень много. Кондиционером можно назвать как бытовой прибор для охлаждения воздуха, например, оконный кондиционер или мобильный кондиционер, так и чиллер – промышленное климатическое оборудование большой мощности. Для более точного определения существуют названия кондиционеров, например, сплит-система.
Сплит-система представляет собой кондиционер, состоящий из двух блоков – внешнего и внутреннего. Внутренний блок включает в себя систему управления – автоматики, фильтры для очистки воздуха, вентилятор для обдува теплообменника испарителя и сам испаритель. Внешний блок включает в себя компрессор, конденсатор, четырехходовой клапана, капиллярную трубку и систему автоматики.
Бытовая сплит-система чаще всего устанавливается в относительно небольших по площади помещениях, например, бытовая настенная сплит-система предназначена для создания оптимального микроклимата в помещениях от 10 до 70 м2, в зависимости от мощности оборудования. Поэтому такие сплит-системы чаще всего устанавливаются в квартирах или в небольших офисных помещениях.
Один внутренний блок способен поддерживать температуру в одном помещении, если требуется поддержание температуры сразу в нескольких комнатах, то для этого существуют мультисплит-системы. Такая система предполагает подключение сразу нескольких внутренних блоков к одному наружному.
Есть также и другие типы сплит-систем, которые больше подходят для просторных помещений большой площади – торговых центров, ресторанов, бизнес-центров и т.д. Все эти сплит-системы также имеют по одному внутреннему и одному внешнему блоку, отличаются они только внутренними блоками и производительностью. Внутренние блоки делятся по типу установки – кассетные, канальные, колонные, напольно-подпотолочные, колонные.
Сплит-системы могут отличаться опциями и функциями, это зависит от модели и производителя. Например, в сплит-системах может быть разное количество очищающих воздушных фильтров. Количество режимов также может отличаться – в некоторых кондиционерах предусмотрены следующие популярные режимы – «I feel», ночной режим, самоочистка, авторестарт, автоотключение, самодиагностика, турборежим, интеллектуальная оттайка и др.
Как выбрать сплит-систему для дома
Выбирая кондиционер для домашнего использования, учитывайте размер помещения. Для малогабаритной комнаты (до 15-20 метров) подойдет система 7000 BTU. Для помещения до 25 квадратных метров лучше выбрать более мощную модель — 9000 BTU.
Подумайте о затратах на электричество и выбирайте энергосберегающие модели A++, потребление около 700-800 ватт. Если бюджет позволяет можно купить кондиционер A+++ с потреблением 500-600 ватт.
Оцените уровень шума. Если есть возможность, послушайте, как работает система, ведь вам придется находиться в комнате во время работы кондиционера. Допустимое значение шума для внутреннего блока — 19-32 дБ.
Преимущества и недостатки кондиционеров
Если вы собираетесь покупать кондиционер или сплит-систему, вам будет интересно узнать о плюсах и минусах.
Преимущества
Обеспечение комфортной температуры в комнате. Независимо от погоды за окном, сплит-система позволит создать благоприятную атмосферу в помещении. Летом кондиционер охладит воздух, а осенью или весной — нагреет. В любом случае находиться в комнате будет комфортно.
Чистый воздух в помещении. Особенно это актуально для жителей крупных городов, проживающих в промышленных районах. Использование кондиционера позволит получить прохладный, чистый воздух, не открывая окон.
Поддержание оптимальной влажности воздуха. Некоторые модели имеют функцию осушения, создавая оптимальный уровень влажности в помещении.
Недостатки
Обращаем внимание, что кондиционер может принести вред человеку, только при неправильном использовании. Если не чистить регулярно агрегат, в нем могут начать размножаться вредные бактерии и вирусы.
Из-за особенностей работы кондиционера воздух в помещении становится более сухим, поэтому рекомендуем использовать отдельные устройства, повышающие уровень влажности в комнате.
Во время работы компрессоры издают небольшой шум. Обычно компрессор находится в наружном блоке, и в помещении не слышно, как он работает.
Обслуживание и ремонт
Необходимо регулярно чистить кондиционер и проводить профилактический ремонт, чтобы обеспечить исправность всех систем. Почистить фильтр можно самостоятельно, зная устройство модели или вызвать специалиста, который справится с этим за 30-60 минут.
Если кондиционер сломался, не занимайтесь ремонтом самостоятельно, позвоните в сервисную службу и опишите проблему. Иногда поломки решаются в течение нескольких часов на месте. Например, если сплит-система отключилась из-за перегрева после продолжительной работы, причина, скорее всего, кроется в перегреве компрессора или в загрязнении радиатора. Проблема решается чисткой решетки.
Если агрегат работает не на полную мощность, проверьте воздушные фильтры. Возможно, их нужно почистить.
устройство и принцип работы типовой сплит-системы
Каждый, кто пытался решить проблему охлаждения воздуха в доме или квартире, имеет хотя бы приблизительное представление о том, что такое сплит система. Этот вариант кондиционирования уверенно вытеснил древние “оконники” и сохраняет популярность многие годы.
Понимание особенностей работы сплит-системы позволит выбрать подходящую модель и правильно организовать ее эксплуатацию.
В этом материале речь пойдет об устройстве и принципах работы сплит систем, а также мы расскажем о тонкостях монтажа, которые следует соблюдать, чтобы техника прослужила долгие годы.
Содержание статьи:
Суть работы и принцип действия
Основное предназначение сплит-системы – охлаждать воздух внутри помещения. Состоит агрегат из двух частей. Одна из них устанавливается снаружи помещения, а другая – внутри. Чтобы соединить их узкой трубой, в толще стены проделывают отверстие. Принцип функционирования сплит систем примерно такой же, как и у холодильников.
Хладагент, циркулирующий по трубке внутри системы, поглощает тепло воздуха, который находится внутри помещения, перемещает тепловую энергию наружу и возвращает окружающей среде. Холодильный контур кондиционера включает два основных элемента: конденсатор и испаритель.
Первый из них заключен в наружный блок устройства, а последний находится в блоке, который устанавливают в комнате.
Основные элементы сплит-системы – конденсатор, компрессор и испаритель, между которыми циркулирует хладагент, перемещающий тепловую энергию из комнаты на улицу
Хладагент (как правило, это фреон), перемещается между устройствами по замкнутому контуру. Внутри помещения он нагревается в процессе поглощения тепловой энергии и становится газом.
Таким образом, воздух охлаждается, когда проходит через испаритель. Для улучшения перемещения воздушного потока по всему пространству комнаты, используется вентилятор.
Далее хладагент поступает в конденсатор. Здесь он проходит через компрессор, а затем охлаждается, контактируя с более холодным воздухом улицы. Хладагент снова становится жидким.
Принцип работы такой системы соответствует работе обычного холодильника, здесь точно также используется способность фреона испаряться при невысоких температурах.
Галерея изображений
Фото из
Стандартные составляющие сплит системы
Настройка функций сплит системы
Внешний блок бытовой системы кондиционирования
Наружные блоки крышных систем
Настенный внутренний блок
Кассетный вариант для торговых и спортивных центров
Напольная модель колонного типа
Напольно-настенный вариант кондиционера
Устройство сплит-системы
Чтобы процесс функционирования такого кондиционера осуществлялся эффективно, используется ряд элементов.
В состав наружного блока обычно входит:
вентилятор;
компрессор;
конденсатор;
фильтр фреона;
плата управления;
защитная крышка;
штуцеры для медных труб и т.п.
Вентилятор обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха вокруг блока, чтобы обеспечить быстрое и стабильное охлаждение фреона. Этот процесс происходит в конденсаторе. С помощью компрессора выполняется сжатие фреона, которое обеспечивает его переход в состояние газа и циркуляцию по холодильному контуру.
Наружный блок сплит-системы устанавливают на специальные кронштейны. В ходе монтажа следует позаботиться о правильном отведении накапливающегося конденсата
Фильтр очищает фреон от попавших в систему загрязнений, что может произойти во время монтажа.
Помимо упомянутых элементов в наружном блоке также может быть установлен четырехходовой клапан, который необходим, если в модели предусмотрено не только охлаждение, но и обогрев комнаты в зимнее время.
В блок управления практически полностью находится в наружной части устройства. Но если инвертор отсутствует, электронику обычно ставят во внутреннем блоке.
Эта часть обычно состоит из:
защитной решетки;
системы фильтров;
вентилятора;
испарителя;
жалюзи;
индикаторной панели;
блока управления;
штуцеров-соединителей и т.п.
Защитная решетка обычно располагается на передней панели. Ее легко снять или открыть, чтобы получить доступ для обслуживания внутренних элементов кондиционера. Через отверстия этой решетки в устройство поступает воздух для дальнейшего охлаждения.
Фильтр грубой очистки – это просто пластиковая сетка, которая задерживает крупный мусор, чтобы он не попадал в корпус блока.
Внутренний блок сплит-системы представляет собой компактное устройство, которое станет украшением любого интерьера. Его помещают у наружной стены, чтобы сократить расстояние до наружного блока
Фильтры тонкой очистки – чуть более сложная система для удержания загрязнений мелких фракций: частиц пыли, нежелательных запахов, опасных бактерий и т.п.
Обычно устройство снабжено угольным и электростатическим фильтром, но может быть укомплектовано антибактериальным картриджем или другими полезными фильтрами.
Устройство внутреннего блока: 1 – защитная решетка; 2,3 – фильтры; 4 – вентилятор; 5 – испаритель; 6,8 – жалюзи, 7 – панель управления
Вентилятор, как упоминалось ранее, нагнетает охлажденный воздух, который проходит через испаритель. Подвижные жалюзи снабжены электроприводом для регулирования направления потоков охлажденного воздуха.
Панель с индикаторами отображает состояние устройства, например, заданную температуру воздуха, режим работы и т.п.
Это общее описание устройства сплит-системы. Конструкция таких кондиционеров может варьироваться в зависимости от дополнительных функций: наличия инвертора, обогрева и т.п. Для комнаты или квартиры достаточно обычного кондиционера. Устройство выбирают в зависимости от мощности, которая должна соответствовать площади помещения.
Виды, типы, дополнительные функции
Современные бытовые кондиционеры способны обслуживать до 90 кв. м. Но если речь идет о большом коттедже или офисе, имеет смысл подумать об установке более производительных устройств. Проблему кондиционирования таких объектов решают с помощью мультисплит-систем или полупромышленных моделей.
Схема наглядно демонстрирует особенности работы сплит-системы: хладагент внутри помещения нагревается, перемещается в наружный блок и охлаждается, затем снова возвращается в помещение
Мультисплит-система дает возможность устанавливать несколько внутренних блоков, которые присоединяют к одному общему наружному блоку. Экономически такое решение может оказаться более выгодным, чем использование нескольких обычных сплит-систем, внешний вид фасада однозначно выигрывает.
Альтернативой решения проблемы кондиционирования большого здания может стать . Если площадь офиса или коттеджа приближается к размеру 500 кв. м или немного его превышает, имеет смысл задуматься об использовании сплит-системы полупромышленного типа.
Канальный вариант такого устройства позволяет смонтировать устройство и ведущий к нему канал под навесным потолком, не нанося ущерба внешнему виду помещения. Эти устройства способны не только очищать и охлаждать имеющийся в помещении воздух, но и выполнять забор свежих масс снаружи, что значительно улучшает микроклимат.
Кассетные кондиционеры устанавливают так, чтобы решетка, сквозь которую подается воздух, стала частью подвесного потолка. Холодный воздух распространяется по комнате быстро и равномерно. Подробнее о принципах работы кассетных сплитов читайте .
В комнатах сложной формы или там, где навесного потолка по каким-то причинам нет, устанавливают напольно-потолочные системы.
Что нужно знать о инверторных моделях?
Существуют модели сплит-систем с инвертором и без него. Оба варианта пользуются популярностью, но разницу все же узнать не помешает. Инвертор – это устройство, способное обеспечить специальное электропитание для компрессора.
Инверторная схема состоит в том, чтобы преобразовать переменный ток в постоянный.
Сплит-системы с инвертором потребляют примерно на 30-40% меньше электроэнергии, чем обычные аналоги. Срок службы таких устройств также более длительный
После этого характеристики постоянного тока изменяются, чтобы преобразовать его опять в переменный ток, но с новыми показателями, и передать электропитание на компрессор.
В результате мощность работы компрессора будет варьироваться в зависимости от ситуации: комфортной температуры, до которой необходимо охладить воздух и исходных показателей, существующих в момент начала работы системы.
При наличии инвертора кондиционер работает постоянно, он не отключается. Для чего это нужно? Несмотря на постоянную работу устройства, инверторная схема позволяет сократить расход электроэнергии примерно на 30%, чем при использовании модели с аналогичными характеристиками, но без инвертора.
Отсутствие регулярных циклов включения-отключения благоприятно сказывается на функционировании кондиционера и позволяет увеличить срок его эксплуатации в полтора-два раза. Такой кондиционер можно оставлять включенным целый день, не переживая по поводу счетов за электроэнергию.
Высокие эксплуатационные характеристики достигаются за счет улучшения производительности теплообменника, а также благодаря современному микропроцессору, который регулирует работу агрегата.
Считается, что сплит-системы, снабженные инвертором, способны быстрее установить оптимальную температуру в комнате и далее поддерживать ее на нужном уровне. Шума такие устройства производят значительно меньше, чем безинверторные аналоги.
На нашем сайте есть статья, где мы провели сравнительный обзор инверторных и обычных сплит-систем. Подробнее – переходите по .
Кондиционер с тепловым насосом
Если сплит-система снабжена тепловым насосом, зимой ее можно смело использовать для обогрева помещения. Некоторые покупатели ошибочно полагают, что для этого внутренний блок кондиционера снабжен ТЭНами, что совершенно не соответствует действительности.
На самом деле такой кондиционер имеет четырехходовой клапан и систему управления, которая как бы разворачивает процесс охлаждения в обратную сторону.
Устройство охлаждает уже не помещение, а улицу, т.е. работает как тепловой насос типа “воздух-воздух”. Чтобы понять, как можно обогревать помещение с помощью холодного наружного воздуха, нужно изучить функционирование теплового насоса.
В работе этого агрегата также используется способность хладагента (все того же фреона) нагреваться при пониженных температурах.
Хотя воздух снаружи и остается холодным, он содержит некоторое количество тепловой энергии с низким потенциалом. Хладагент поглощает эти крохи энергии, концентрирует их, проходит через повышающий давление компрессор и отдает воздуху внутри помещения. Воздушные потоки нагреваются и распространяются по комнате.
В результате обогрев осуществляется при очень низких затратах электроэнергии. Этот вариант считается выгодным и безопасным способом жилья. Стоит отметить, что принципы работы сплит системы и теплового насоса очень похожи. Однако не нужно рассматривать тепловой насос, встроенный в сплит-систему, как основной способ обогрева комнаты, это скорее вспомогательный вариант.
Приобретая устройство, следует внимательно изучить условия эксплуатации и технические характеристики прибора. Тепловой насос эффективен в южных широтах во время теплой зимы при температурах +5…-15 градусов. При -20 обогрев практически невозможен.
Особенности монтажа и правила эксплуатации
Процесс относительно не сложен, но неопытным мастерам все же следует поручить эту миссию профессионалам, знакомым с работой холодильного оборудования. Обычно сначала устанавливают внутренний и наружный блок, в стене проделывают отверстие и соединяют устройства трубкой.
Для нормального функционирования сплит-системы ее фильтры необходимо регулярно очищать от загрязнений. Следует предотвратить избыточный нагрев оборудования, скачки напряжения и электромагнитное воздействие
Самая ответственная часть – . Даже если все прочие работы владелец квартиры выполнил самостоятельно, этот этап пусть сделает опытный мастер, практика показывает, что так надежнее.
Неправильный монтаж может заметно снизить эффективность работы кондиционера, он же и является наиболее частой причиной поломок этого оборудования.
Очень важно правильно подобрать место для внутреннего блока. Если холодный поток будет направлен на расположенную рядом поверхность, оборудование станет работать некорректно, а охлажденный воздух распространится неравномерно по объему помещения. Работа наружного блока обычно сопровождается появлением конденсата.
Место для внутреннего блока сплит-системы следует выбирать таким образом, чтобы не было препятствий для свободного перемещения воздушных масс, проходящих через его корпус
Следует позаботиться об отведении этой влаги с помощью специальной трубки, чтобы вода не стекала по стене. Если сплит-система смонтирована правильно, остается обеспечить ее нормальную эксплуатацию. Рекомендуется устанавливать температуру охлаждения в пределах 21-23 градусов.
Более низкие температуры тоже допустимы, но такой режим работы создает дополнительную нагрузку на систему. Кроме того, слишком большая разница между температурой внутри и снаружи здания может иметь нежелательные последствия для здоровья.
Внутренний блок лучше установить таким образом, чтобы предотвратить прямое воздействие солнца.
Бурение наружной стены при монтаже сплит-системы осуществляется с помощью специального оборудования, например, устройством для алмазного бурения бетона
Помимо опасности перегрева есть вероятность, что яркий свет может стать препятствием для сигнала светодиода. Чтобы увеличить ресурс работы системы, лучше во время его работы закрывать окна и двери. Конечно, периодически жилище нужно проветривать или следует приобрести модель, которая осуществляет забор воздуха с улицы.
Оборудование следует беречь от избыточного теплового или электромагнитного воздействия. Раз в полгода следует . Наружный блок необходимо защитить от непогоды.
Опасность для оборудования представляют скачки напряжения, если разница между номинальными и реальными показателями превышает 15% от норматива.
Выводы и полезное видео по теме
Наглядное описание принципов работы такой системы можно посмотреть здесь:
Этот ролик описывает практический опыт использования сплит-системы с обогревом:
Надежность сплит-систем и простота в эксплуатации сделали их исключительно популярным вариантом кондиционирования воздуха в жилых помещениях. При правильном монтаже и соблюдении условий работы такое оборудование может безупречно функционировать в течение очень длительного срока.
Все еще не можете выбрать подходящую сплит-систему? Или можете дополнить наш материал дельным советом? Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, делитесь опытом в блоке под статьей.
Как устроен кондиционер? Принцип работы сплит-системы.
Принцип работы кондиционера
Вспоминаем, что при испарении жидкости и переходе ее в газообразное состояние она охлаждается, а температура испарения и конденсации зависит от давления. На этих принципах и основан процесс работы любого кондиционера.
Рассмотрим устройство кондиционера на примере бытовой сплит-системы, которая встречается наиболее часто. Сплит-система состоит из двух блоков, один из которых находится в помещении (внутренний блок), второй на улице (внешний блок). Блоки соединены между собой медными трубками, по которым циркулирует фреон. Фреон рабочая жидкость, способная кипеть и превращаться в газ при комнатной температуре и атмосферном давлении.
В режиме охлаждения во внутреннем блоке происходит кипение и испарение фреона, что приводит к охлаждению теплообменника внутреннего блока (Т), иначе называемого «испаритель». Здесь образуется холод, который подается в помещение вентилятором внутреннего блока (В).
Далее газообразный фреон поступает в компрессор (К) расположенный в наружном блоке. Там происходит сжатие хладагента до жидкой фазы с выделением тепла. После чего нагретый фреон попадает в теплообменник наружного блока (Т) «конденсатор», где выделившееся тепло отводится в окружающую среду с помощью вентилятора наружного блока.
Охлажденный жидкий фреон из конденсатора направляется в терморегулирующий вентиль, где давление фреона снижается, и хладагент преобразуется в смесь газа и жидкости. В таком охлажденном виде фреон возвращается во внутренний блок, и весь процесс преобразований начинается по новому кругу.
В режиме обогрева циркуляция хладагента происходит по обратному контуру, меняя функции испарителя и конденсатора на противоположные. Но весь процесс обогрева базируется на этих же физических процессах.
По этому принципу работают все кондиционеры не зависимо от их мощности или вида (конструкции), будь-то оконный, настенный, напольно-потолочный, кассетный или канальный кондиционер.
Если Вам не очень понятен приведенный выше текст, не расстраивайтесь! Ведь Вы не обязаны знать, каким образом работает та или иная техника. Наверняка, Вы даже не задумывались, как работает Ваш холодильник. А он работает по тем же принципам. Можно даже провести ассоциацию между внутренней охлаждаемой камерой для продуктов и охлаждаемой комнатой.
Устройство кондиционера
Устройство кондиционера, в отличие от принципа работы, зависит от вида кондиционера. Сейчас мы вернемся к полюбившимся нам сплит-системам, о которых писали выше. Напомним, что отдельная сплит-система состоит из внутреннего и наружного блока, фреонопровода, питающего и межблочного кабеля, и пульта управления. Здесь мы подробнее остановимся на устройстве внутреннего и наружного блока сплит-системы.
Внутренний блок сплит-системы
Внутренний блок сплит-системыВнутренний блок сплит-системы имеет пластиковый корпус и может иметь любой цвет и конфигурацию. Но при этом всегда можно выделить следующие составляющие:
1. Передняя панель – в новых моделях кондиционеров, прежде всего, выполняет декоративную функцию, скрывая содержимое блока за красивым дизайном. В устаревших моделях эта панель имела воздухозаборные решетки, получившие за свою не эстетичность прозвище «жабры». В обновленных линейках внутренних блоков забор воздуха переместился в верхнюю горизонтальную область. Поэтому, современная лицевая панель, легко открываясь, сейчас лишь обеспечивает доступ к внутреннему устройству блока.
2. Механические фильтры или фильтры грубой очистки воздуха – пластиковая или металлическая сетка задерживает крупные частички пыли, пух, шерсть животных и т.д. Чистка фильтров – простая процедура, выполнять которую Вы можете самостоятельно, по мере их загрязнения.
3. Фильтры тонкой очистки – служат для очистки воздуха от мелких частиц пыли. Существует множество разновидностей фильтров тонкой очистки. О них мы расскажем отдельно. Здесь лишь отметим, что не все блоки содержат такие фильтры.
4. Вентилятор внутреннего блока – предназначен для обеспечения циркуляции воздуха через испаритель и подачи его в помещение. Имеет несколько скоростей вращения. Именно от работы этого узла в основном зависит уровень шума кондиционера.
5. Теплообменник внутреннего блока (испаритель) – узел, состоящий из медных трубок и алюминиевых пластин огибающих вентилятор. Предназначенный непосредственно для охлаждения (или нагрева) воздуха в помещении.
6. Горизонтальные жалюзи – служат для подачи и направления воздуха в горизонтальной плоскости. При работе на охлаждение направляют поток воздуха горизонтально, а при обогреве вниз. Положение горизонтальных жалюзи регулируется с помощью пульта ДУ. Их можно зафиксировать как в определенном положении, так и оставить в автоматическом режиме, для равномерного воздухораспределения.
7. Дисплей – информационная панель, состоящая из светодиодных индикаторов. Показывает режим работы, заданную температуру, а при неисправности кондиционера — код ошибки.
8. Вертикальные жалюзи — направляют воздушный поток в вертикальном направлении: влево и вправо. В некоторых моделях регулируются с пульта управления, а в некоторых вручную.
Наружный блок сплит-системы
Наружный блок сплит-системы Наружный блок сплит-системы имеет металлический корпус, покрытый порошковой окраской, как правило, светло-серого цвета. Внутри наружного блока кондиционера располагаются следующие узлы и детали:
1. Вентилятор наружного блока – отводит воздух, охлаждающий конденсатор. Уличный воздух проходит через ребра конденсатора, забирая тепло и вентилятором выдувается наружу через большое круглое или прямоугольное отверстие в корпусе блока.
2. Конденсатор – теплообменник, внутри которого охлаждается и конденсируется фреон.
3. Компрессор – сердце кондиционера. Он представляет собой насос высокого давления для газа. Компрессор сжимает фреон и обеспечивает его циркуляцию по фреоновому контуру.
4. Электронная плата – управляет работой всего кондиционера. В инверторных кондиционерах устанавливается в наружном блоке, а в неинверторных во внутреннем.
5. Четырехходовой клапан — присутствует в кондиционерах, имеющих как режим охлаждения, так и режим обогрева и служит для переключения этих режимов.
6. Защитная крышка – закрывает места подключения электрических кабелей и штуцерных соединений от механических повреждений и атмосферных воздействий. В некоторых моделях защитная крышка закрывает только клемник, а штуцерные соединения остаются открытыми.
7. Фильтр фреонового контура – защищает от мелких частиц попавших внутрь контура во время монтажа.
8. Штуцерные соединения — место подключения межблочных коммуникаций.
Как работает бытовой настенный кондиционер (Сплит-система)
Как работает бытовой настенный кондиционер (Сплит-система)
Функционально бытовой настенный кондиционер сплит-система предназначен для охлаждения, нагрева, а также фильтрации воздуха внутри кондиционируемых помещений. Нагрев воздуха могут осуществлять кондиционеры, оснащенные функцией теплового насоса. Некоторые модели настенных кондиционеров также могут выполнять дополнительные функции, например ионизацию воздуха.
Принцип работы настенного кондиционера
Конструктивно бытовые настенные кондиционеры относятся к кондиционерам с разделенной структурой и состоят из двух агрегатов – внутреннего и наружного блоков, соединенных между собой с помощью межблочных фреоновых коммуникаций. Внутренний блок предназначен для установки внутри кондиционируемого помещения, в то время как наружный блок предназначен для установки снаружи здания.
Как следует из названия, внутренний блок настенного кондиционера может быть смонтирован на стене кондиционируемого помещения.
На рисунке №1 представлена схема работы бытового настенного кондиционера сплит-системы. Принцип работы такого кондиционера основан на удалении тепла из кондиционируемого помещения, и переносе его на улицу. Данную функцию выполняет холодильный контур бытового настенного кондиционера. В состав холодильного контура входит два теплообменных агрегата – испаритель и конденсатор. Испаритель расположен во внутреннем блоке, в то время как конденсатор – в наружном. Как видно из рисунка №1, наружный воздух охлаждает теплообменник конденсатора, который отдает тепло в окружающее пространство. Испаритель – же выполняет обратную функцию, охлаждая воздух внутри кондиционируемого помещения, удаляя тепло из него. Рабочим веществом для перемещения тепловой энергии является фреон – хладагент. (Подробно принцип работы холодильного контура описан в разделе – как работает холодильный контур)
Конструкция и схема работы бытового настенного кондиционера (Сплит-системы)
Конструкция и функциональные элементы наружного блока настенного кондиционера
Основными функциональными элементами наружного блока бытового настенного кондиционера сплит-системы являются:
Холодильный контур, включающий компрессор, теплообменник конденсатора, капилярную трубку. Как было сказано ранее холодильный контур предназначен для удаления тепла из кондиционируемого помещения и переноса его на улицу. (Примечание: Холодильный контур внутреннего и наружного блока объеденены между собой с помощью межблочных фреоновых коммуникаций. Таким образом, холодильный контур наружного блока, холодильный контур внутреннего блока, межблочные фреоновые коммуникации образуют замкнутую систему)
Вентилятор конденсатора предназначен для организации циркуляции воздуха через теплообменник конденсатора наружного блока.
Устройства защиты и автоматики предназначены для управления работой компонентов наружного блока, а также их защиты
Конструкция и функциональные элементы наружного блока настенного кондиционера
Конструкция и функциональные элементы наружного блока настенного кондиционера
1) Вентилятор конденсатора. 2) Теплообменник конденсатора. 3) Компрессор. 4) Плата управления. 5) Устройства защиты. 6) Корпус
Конструкция и функциональные элементы внутреннего блока настенного кондиционера
Основными функциональными элементами внутреннего блока бытового настенного кондиционера сплит-системы являются:
Холодильный контур, включающий теплообменник испарителя. Как было сказано раньше, теплообменник испарителя предназначен для удаления тепла из воздуха, циркулирующего в кондиционируемом помещении.
Внутренний вентилятор предназначен для организации циркуляции кондиционируемого воздуха, через теплообменник испарителя, а также воздушный фильтр.
Устройства управления предназначены для управления работой компонентов настенного кондиционера.
Воздушный фильтр предназначен для фильтрации кондиционируемого воздуха
Система воздухо-распределения включает автожалюзи, распределяющие воздушный поток по помещению в необходимом направлении. Система воздухо-распределения может регулировать направление воздушного потока в горизонтальном и вертикальном направлении.
Конструкция и функциональные элементы внутреннего блока настенного кондиционера
Конструкция и функциональные элементы внутреннего блока настенного кондиционера
1) Декоративная панель включает воздухо-заборную решетку. 2) Воздушный фильтр грубой очистки. 3) Воздушный фильтр тонкой очистки. 4) Внутренний вентилятор. 5) Теплообменник испарителя. 6) Система воздухо-распределения включает горизонтальные авто-жалюзи. 7) Панель индикации и управления. 8) Система воздухо-распределения включает вертикальные авто-жалюзи.
Как работает холодильный контур настенного кондиционера
На рисунке №4 Показана упрощенная схема холодильного контура бытового настенного кондиционера сплит-системы, основной задачей которого является охлаждение воздуха внутри кондиционируемого помещения (Или другими словами удаление тепла из помещения и перенос его на улицу). Рабочим веществом для перемещения тепловой энергии является хладагент. Охлаждение воздуха производится за счет действия в холодильном контуре термо-динамического процесса, которы имеет 4 составляющие:
Испарение хладагента, которое происходит внутри теплообменника испарителя внутреннего блока.
Конденсация хладагента, которая происходит внутри теплообменника конденсатора наружного блока.
Сжатие хладагента, которое производит компрессор, расположенный в наружном блоке.
Дросселирование, которое происходит внутри капиллярной трубки наружного блока.
Как известно при испарении хладагента, то-есть при его переходе из жидкого состояния в газообразное, он поглощает тепловую энергию, или другими словами, охлаждает испаритель.
При конденсации хладагента, то есть при его переходе из газообразного состояния в жидкое, хладагент отдает тепловую энергию, или другими словами нагревает конденсатор. Процессы конденсации и испарения происходят при определенных условиях, создаваемых в теплообменниках.
Одним из главных элементов холодильного контура является расширительное устройство — капиллярная трубка. Капиллярная трубка имеет малое пропускное сечение по сравнению с другими элементами холодильного контура, подобно горлышку от бутылки. Таким образом компрессор создает зону высокого давления до капиллярной трубки – в теплообменнике конденсатора (Зона высокого давления на схеме кондиционера выделена красным цветом), и зону низкого давления после капиллярной трубки в теплообменнике испарителя (Зона низкого давления на схеме кондиционера выделена синим цветом). Газообразный хладагент на выходе из компрессора имеет высокое давления и температуру. Попадая в теплообменник конденсатора хладагент начинает конденсироваться – переходить из газообразного состояния в жидкое. Процесс конденсации происходит в следствие того, что вентиляторы, создавая циркуляцию наружного воздуха через теплообменную поверхность конденсатора охлаждают его, а следовательно и хладагент. При этом конденсируясь, хладагент отдает тепловую энергию наружному воздуху. Далее жидкий, сконденсированный хладагент попадает в капиллярную трубку, а затем в зону низкого давления. В зоне низкого давления, давление, а следовательно и температура жидкого хладагента падает. Пройдя по линиям межблочных фреоновых коммуникаций хладагент поступает во внутренний блок и далее в теплообменник испарителя. Вентилятор внутреннего блока, создавая циркуляцию кондиционируемого воздуха через теплообменник испарителя нагревают его. Хладагент, находящийся с другой стороны теплообменной поверхности испарителя испаряется поглощая тепло и охлаждая теплообменник. На выходе из испарителя хладагент находится только в газообразном состоянии. Далее по линиям межблочных фреоновых коммуникаций фреон возвращается обратно в компрессор.
Как работает холодильный контур настенного кондиционера
Информация взята с сайта www.ecvest.ru
Устройство и принцип работы сплит-системы
Среди всех типов кондиционеров наибольшей популярностью пользуются сплит-системы. Это объясняется целым рядом очевидных достоинств: управлять таким кондиционером легко и удобно, работает он с низкими показателями шума, потребляя при этом относительно немного электроэнергии. Стоимость таких кондиционеров, как правило, вполне доступна, а внешний вид позволяет им гармонично влиться в любой современный интерьер. Однако, прежде чем купить сплит-систему, полезно узнать, как она устроена, и благодаря чему способна окружить вас комфортом.
Устройство сплит-системы
Сплит-система — это кондиционер, который состоит из двух блоков – внутреннего и наружного. Основным узлом внутреннего блока является испаритель, наружный блок включает в себя компрессор и конденсатор. Оба блока сплит-системы комплектуются вентиляторами. Также в стандартную комплектацию сплит-системы входят теплорегулирующий вентиль (ТРВ), отвечающий за регулировку расхода хладоагента и 4-х ходовой вентиль за переключение устройства с режима охлаждения на режим обогрева, и наоборот.
Для того, чтобы разобраться, как устроена сплит-система, стоит рассмотреть основные узлы подробнее.
Компрессор. Двигатель, обеспечивающий движение хладагента по магистрали сплит-системы. Самая шумная часть кондиционера. Он вращается на скорости ~3500 оборотов в минуту. Расположен в наружном блоке сплит-системы и помещен в защитный корпус цилиндрической формы. Оснащен специальным отсеком, в который заливается машинное масло, существенно снижающее износ двигателя и продлевающее срок его службы. По своему строению может быть трёх видов: ротационный (доминирует в бытовых сегменте), поршневой и спиральный. Цена сплит-систем со спиральным компрессором более высока, но и надежность таких устройств значительно выше.
Испаритель. Располагается во внутреннем блоке кондиционера. состоит из оребренных медных трубок небольшого диаметра, и обеспечивает переход хладагента из жидкого состояния в газообразное. Именно в испарителе фреон поглощает основную часть тепла в помещении, отдавая взамен более холодный воздух, который равномерно распределяется при помощи вентилятора.
Конденсатор. Находится в наружном блоке сплит-системы, состоит из оребренных медных трубок небольшого. В нем нагретый пар фреона отдает излишки тепла, остывая и вновь превращаясь в жидкость. При помощи вентилятора наружного блока горячий воздух уходит в атмосферу. В то же время, капли воды, прошедшие цикл охлаждения, попадают в резервуар и по специальному шлангу вытекают наружу.
Вентиляторы. Располагаются как во внешнем, так и во внутреннем блоках сплит-системы. Именно вентилятор защищает компрессор от перегрева, устраняя избыток горячего воздуха. Во внутреннем блоке кондиционера он выполняет другую функцию — способствует распределению воздушного потока в помещении.
Принцип работы сплит-системы
Приоритетная функция кондиционера — охлаждение воздуха в помещении. Современные модели сплит-систем не только охлаждают, но и способны работать на обогрев, что особенно актуально в межсезонный период. Кроме того, они очищают воздух от пыли и неприятных запахов с помощью угольных фильтров, обогащают его отрицательными ионами, регулируют влажность.
В режиме охлаждения кондиционер работает по принципу замкнутого цикла, в котором хладагент (фреон) поглощает тепло при испарении и отдает его при конденсации. Двигаясь в замкнутой системе, фреон изменяет агрегатное состояние с жидкости на газ, и наоборот.
Базовые узлы кондиционера (компрессор, испаритель, конденсатор, дросселирующее устройство) соединены между собой трубками, которые создают холодильный контур с циркулирующем внутри хладагентом.
Физические процессы в кондиционере выглядят следующим образом:
Фреон низкой температуры в газообразном состоянии поступает из испарителя в компрессор, где происходит сжатие газа с одновременным повышением температуры и давления, после чего горячий фреон под большим давлением поступает в конденсатор.
В конденсаторе под воздействием более холодного воздуха фреон, находящийся в газообразном состоянии, остывает и превращается в жидкость, отдавая тепло. Теплый воздух, выходящий из конденсатора, сдувается вентилятором наружного блока.
Затем хладагент поступает в дросселирующее устройство, где давление фреона резко снижается и понижается температура.
Охлажденный фреон возвращается в испаритель внутреннего блока, где на него воздействует комнатный воздух. Забирая тепло из помещения, хладагент вновь переходит в газообразное состояние.
Вышеизложенный цикл работы повторяется до тех пор, пока кондиционер находится во включенном состоянии.
В режиме обогрева весь цикл работы кондиционера остается таким же, только изменяется направление движения хладагента, вследствие чего конденсатор выполняет функции испарителя и наоборот. За смену ролей теплообменников отвечает четырехходовой клапан. Конденсация фреона с выделением тепла происходит во внутреннем блоке.
Устройство и принцип работы сплит-системы
Сплит-система (англ. split — «разделять») — кондиционер, состоящий из двух блоков: внешнего (компрессорно-конденсаторного агрегата) и внутреннего (испарительного).
Наиболее распространенные типы сплит-системы:
Настенные (1,5-5,0 кВт),
Напольно-потолочные (4,0-9,0 кВт),
Колонного типа (5,0-14,5 кВт),
Кассетного типа (5,0-14,0 кВт),
Устройство сплит-системы.
В сплит-систему входят внешний и внутренний блоки. Расположены они следующим образом: внешний блок, как правило, на фасаде здания, иногда на крыше (чтобы не портить внешний вид здания), внутренний блок — в зависимости от типа, может быть расположена на потолке, полу, стенах или встроен в подвесной потолок.
Блоки сплит-системы, связываются между собой проводами и медными трубками. Все коммуникации скрываются в специальные декоративные короба, которые не влияют на внутренний дизайн помещений. Наружный блок сплит-системы состоит из компрессора и ряда механизмов для осуществления подачи, фильтрации, отопления и ряда других функций (в зависимости от типа сплит-системы).
Расположение компрессора вне помещения предназначено для снижения шума при работе сплит-системы. Так как именно он является основным источником шума. В результате: уровень шума стандартных сплит-системы составляет около 24-26 дБ, что позволяет чувствовать себя комфортно в помещении даже во время работы сплит-системы на полную мощность.
Современная сплит-система представляет собой высокотехнологичное устройство, которое имеет ряд дополнительных функций. Среди этих функций, особое внимание уделяется наличию у системы дистанционного управления, фильтры различной степени очистки воздуха (газы, дым, пыль и т. д.), наличие таймера и возможность устанавливать в помещении температуру до 10 °C. Пульт сплит-системы, как правило, оснащен дисплеем, который отображает полную информацию о производительности сплит-системы, а также заданные параметры микроклимата. Основываясь на этих данных, можно настроить множество параметров воздуха.
Сплит-система также имеет ряд конструктивных преимуществ. Главным среди них является наличие декоративных панелей, способных скрыть внутренние блоки. Сплит-системы с декоративной панелью не только не портят дизайн помещений, но в некоторых случаях даже украшают его. Следует отметить, что бытовая система — как правило, кондиционеры настенного типа. Любая другая композиция внутренних блоков сплит-систем свойственна для полупромышленных и промышленных систем кондиционирования воздуха.
Мульти-сплит-система.
Кроме того, сплит-система является универсальным устройством, которое может быть оснащено несколькими внутренними блоками. Такое устройство называется Мульти-сплит-система. Его отличительной особенностью является наличие одного внешнего блока сплит-системы и подключеных к нему несколько внутренних блоков сплит-системы. Такие сплит-системы являются идеальным решением для микроклимата в нескольких офисах, магазинах, больших жилых помещениях. Наличие небольшого количества наружных блоков сплит-системы позволяет сохранить эстетический вид здания и не загромождать его ненужными частями системы кондиционирования воздуха.
Универсальностью Мульти-сплит-системы является также тот факт, что внешний блок сплит-системы может быть объединен с несколькими внутренними разного типа: напольным, потолочным, кассетным и т. д. блоками сплит-системы. Это техническое решение позволяет значительно сэкономить средства, особенно если места установки кондиционеров находятся на небольшом расстоянии друг от друга.
Современная сплит-система имеет положительную особенность — возможность нагрева воздуха. Эта особенность позволяет использовать сплит-системы в климатических зонах с низкой температурой. Долговечность сплит-системы зависит от качества установки.
Принцип работы.
Сплит-система работает на основе цикла Карно. Сначала рабочее тело кондиционера, фреон, под действием тепла комнатного воздуха испаряется во внутреннем блоке. Поскольку система герметична, перешедший в газообразное состояние фреон находится под возрастающим давлением. После испарения он попадает в наружный блок, где давление еще больше поднимается компрессором, что повышает температуру конденсации газа и тем самым увеличивает КПД всей системы. Конденсируясь, фреон отдаёт тепло окружающей среде, а затем вновь попадает во внутренний блок уже в виде жидкости, после чего цикл повторяется.
В сплит-системах, имеющих возможность не только охлаждения, но и нагрева воздуха, компрессор может перемещать газ в обратном направлении — в случае переключения системы на обогрев испарение фреона будет происходить в наружном блоке, а конденсация во внутреннем.
Узнайте, как работает ваш сплит-кондиционер — NewAir
Сплит-кондиционер, как показано выше, очень похож на работу любого другого кондиционера.
Разница в том, что одна часть устройства полностью находится снаружи дома, а другая часть находится внутри.
Компрессор , вытяжной вентилятор и змеевики конденсатора находятся снаружи здания в автономном блоке, а змеевики испарителя и нагнетатель находятся внутри.Эти два соединены трубами или другими трубками.
Центральные кондиционеры — это тип сплит-кондиционеров, но блок, который большинство людей считают сплит-блоком, имеет меньшую коробку змеевика компрессора / конденсатора снаружи и отдельные комнатные блоки внутри.
Они предназначены для охлаждения помещения без использования воздуховодов. В некотором смысле это более простая система, позволяющая лучше контролировать зону.
Что делает его эффективным?
Кондиционер сплит-типа эффективен, потому что:
Он может иметь компрессор большего размера, чем оконный блок, что позволяет охлаждать гораздо большую площадь.
Один компрессор может быть присоединен к нескольким разным бесканальным агрегатам или воздуховодам (как в системе центрального кондиционирования).
Отдельные агрегаты просты в обслуживании (они имеют очень простую конструкцию), а компрессор размещается либо на крыше дома, либо на подушке.
Еще одна проблема — эффективность. Люди беспокоятся об использовании электричества, и это легче контролировать, когда используется система зонального охлаждения.
Если отдельные блоки без воздуховодов не включаются в помещении, они не работают.Однако компрессор всегда готов, а запуск и останов с этой системой обходятся дешевле.
Чем отличается этот тип единиц?
Как упоминалось ранее, центральный кондиционер технически представляет собой в некотором роде сплит-систему, поэтому между ними нет никакой разницы, за исключением того, что для сплит-системы кондиционирования не требуется воздуховод.
Но главное отличие сплит-блока от портативного или оконного кондиционера — это размер и площадь в квадратных футах, которые можно эффективно охлаждать.
Сплит-кондиционер обычно имеет больший компрессор и большую общую мощность, чем переносной или оконный агрегат.
Он также, конечно, отличается тем, что устройство разделено на две отдельные части. В отличие от более мелких единиц, которые заключены в одну коробку.
Как работают кондиционеры: оконные и сплит-системы кондиционеры
Оконный кондиционер представляет собой полноценный кондиционер в небольшом пространстве. Блоки сделаны достаточно маленькими, чтобы поместиться в стандартную оконную раму.Вы закрываете окно на устройстве, включаете его в розетку и включаете, чтобы получить прохладный воздух. Если вы снимете крышку с отключенного оконного блока, вы обнаружите, что он содержит:
Компрессор
Расширительный клапан
Горячий змеевик (снаружи)
Охлаждающий змеевик (внутри)
Два вентилятора
Блок управления
Вентиляторы обдувают змеевики воздухом, чтобы улучшить их способность рассеивать тепло (в наружный воздух) и холод (в охлаждаемое помещение).
Когда вы занимаетесь более крупными системами кондиционирования воздуха, самое время обратить внимание на сплит-системы. Кондиционер сплит-системы отделяет горячую сторону от холодной стороны системы, как показано на схеме ниже.
Холодная сторона, состоящая из расширительного клапана и холодного змеевика, обычно размещается в печи или другом устройстве обработки воздуха. Воздухоочиститель продувает воздух через змеевик и направляет воздух по всему зданию с помощью серии воздуховодов. Горячая сторона, известная как конденсатор, находится за пределами здания.
Устройство состоит из длинной спиральной катушки в форме цилиндра. Внутри змеевика находится вентилятор, продувающий воздух через змеевик, а также погодоустойчивый компрессор и некоторая логика управления. Этот подход развивался с годами, потому что он недорогой, а также потому, что он обычно приводит к снижению шума внутри дома (за счет увеличения шума снаружи дома). За исключением того факта, что горячая и холодная стороны разделены, а мощность выше (что делает змеевики и компрессор больше), нет никакой разницы между сплит-системой и оконным кондиционером.
На складах, в крупных офисах, торговых центрах, универмагах и других крупных зданиях конденсаторный агрегат обычно располагается на крыше и может быть довольно массивным. В качестве альтернативы, на крыше может быть много небольших блоков, каждая из которых прикреплена внутри к небольшому устройству обработки воздуха, которое охлаждает определенную зону в здании.
В больших зданиях и особенно в многоэтажных зданиях подход сплит-системы начинает сталкиваться с проблемами. Либо прокладка трубы между конденсатором и воздухообрабатывающим устройством превышает ограничения по расстоянию (участки, которые начинаются слишком долго, чтобы вызвать проблемы со смазкой в компрессоре), либо объем работы и длина каналов становятся неуправляемыми.На этом этапе пора подумать о системе с охлажденной водой.
Как работает сплит-кондиционер?
Сплит-кондиционер — подходящая альтернатива настенным, оконным или централизованным системам кондиционирования воздуха. Эта система, которую часто называют мини-сплит-системой, бесканальной сплит-системой или бесканальным кондиционированием воздуха, может обеспечить адекватное охлаждение дома стандартного размера, не требуя значительных затрат и усилий на установку.
Сплит-кондиционеры — это бытовые приборы, для которых не нужны воздуховоды, что снижает энергозатраты.Тем не менее, многие домовладельцы уклоняются от сплит-системы кондиционирования воздуха, потому что не знают, как она работает и почему она является жизнеспособным вариантом для охлаждения.
Следующая информация предоставит вам информацию о функционировании и установке сплит-систем кондиционирования воздуха. Они необычны, но не по какой-либо вине или недостатку. Вы можете обнаружить, что сплит-система идеально подходит для ваших домашних нужд.
Компоненты
Сплит-кондиционер состоит из двух хорошо знакомых основных частей: испарителя и компрессора.Оба этих элемента существуют чаще всего в центральных кондиционерах и настенных кондиционерах. Отличие мини-сплит-системы состоит в том, что они разделены на два разных удаленных компонента, один из которых находится на открытом воздухе, а другой — в помещении. Наружная часть представляет собой компрессор, который запускает процесс охлаждения, а внутренний компонент состоит из испарителя и вентилятора.
Две секции соединены набором электрических проводов и трубок, также называемых линиями, которые используются для транспортировки воздуха между двумя секциями.Именно эти линии позволяют рассматривать разделенный кондиционер как бесканальный, а тот факт, что провода и трубки настолько малы и незаметны по сравнению с большими воздуховодами, является источником названия «мини».
Функция
Компрессор управляется внутренним термостатом. Когда термостат обнаруживает теплый воздух, он включает наружный компрессор. Компрессор обеспечивает циркуляцию газообразного хладагента, повышая давление и температуру хладагента, поскольку он сжимает его по ряду труб.Затем хладагент поступает в конденсатор для дальнейшей обработки.
В конденсаторе система охлаждения отводит тепло от газа под высоким давлением, и газ меняет фазу и становится жидкостью. Эта охлажденная жидкость проталкивается по трубопроводу в помещении, пока не достигнет системы испарителя.
Внутри дома вентилятор испарителя собирает теплый воздух и пропускает его через камеру, содержащую охлажденный жидкий хладагент. Вентиляторная система выдувает охлажденный воздух обратно в комнату, снижая общую температуру помещения.Если термостат по-прежнему обнаруживает, что воздух теплее, чем хотелось бы, процесс продолжается, а хладагент и любое избыточное тепло, которое остается в системе, возвращаются наружу в компрессор, чтобы снова начать цикл.
Преимущества сплит-систем воздуха
Меньшие потери энергии
Сплит-кондиционер компактен и изолирован между двумя локализованными секциями компонентов, поэтому вероятность выхода тепла и другой энергии из системы очень мала. Централизованные системы кондиционирования воздуха тратят огромное количество энергии из-за теплообмена в системе воздуховодов кондиционера.Однако в сплит-системе кондиционирования эта проблема практически устранена.
Меньше тепловых потерь
Сплит-системы кондиционирования также предпочтительнее оконных и настенных кондиционеров. Хотя последние малы и просты в установке, они не обеспечивают надежного охлаждения большого пространства или нескольких комнат. Даже с полностью герметичными окнами и стенами эти кондиционеры позволяют теплу проникать в пространство, частично сводя на нет влияние системы.
Целевое отопление и охлаждение
Кроме того, можно использовать более одного внутреннего испарителя и вентилятора. Вы можете установить по одному в каждой комнате или зоне вашего дома и запускать их независимо друг от друга, используя только один наружный компрессор. Это сочетает в себе эффективность и индивидуальную настройку обогревателя или вентилятора с удобством системы кондиционирования воздуха.
Доступная установка
Сплит-кондиционеры компактны, просты в эксплуатации и обслуживании и относительно недороги.Для них требуется электрическая проводка и другие специальные методы установки, поэтому рекомендуется нанять профессионального установщика кондиционеров для настройки системы. Однако после того, как система установлена, большинство домовладельцев обнаруживают, что это дешевый и энергоэффективный способ адекватного управления теплом в доме.
типов кондиционеров | EGEE 102: Энергосбережение и защита окружающей среды
Принцип работы
Основными типами кондиционеров являются комнатные кондиционеры, центральные кондиционеры сплит-системы и блочные центральные кондиционеры.
Комнатные кондиционеры
Комнатные кондиционеры охлаждают комнаты, а не весь дом. Если они обеспечивают охлаждение только там, где это необходимо, комнатные кондиционеры будут дешевле в эксплуатации, чем центральные блоки, хотя их эффективность обычно ниже, чем у центральных кондиционеров.
Кондиционеры для небольших помещений (т. Е. Те, которые потребляют менее 7,5 А электроэнергии) могут быть подключены к любой 15- или 20-амперной, 115-вольтовой электросети, которая не используется совместно с другими крупными приборами.Кондиционеры для больших помещений (т. Е. Те, которые потребляют более 7,5 А) нуждаются в собственной выделенной 115-вольтовой цепи. Для самых больших моделей требуется выделенная цепь на 230 В.
Маленький оконный кондиционер
Государственный университет Пенсильвании, CC-BY-NC-SA
Центральные кондиционеры
Центральные кондиционеры обеспечивают циркуляцию холодного воздуха через систему приточных и обратных каналов. Приточные воздуховоды и регистры (т. Е. Отверстия в стенах, полу или потолке, закрытые решетками) переносят охлажденный воздух из кондиционера в дом.Этот охлажденный воздух становится теплее, когда циркулирует по дому; затем он возвращается в центральный кондиционер через обратные каналы и регистры.
Центральный кондиционер — это либо сплит-система, либо комплектная установка.
Сплит-система
В центральном кондиционере сплит-системы к основным компонентам относятся:
наружный металлический шкаф, в котором находятся конденсатор и компрессор;
— внутренний шкаф, в котором находится испаритель;
Номер
во многих кондиционерах сплит-системы внутренний шкаф также содержит печь или внутреннюю часть теплового насоса.Змеевик испарителя кондиционера устанавливается в шкафу или главном приточном канале этой печи или теплового насоса.
Если в вашем доме уже есть печь, но нет кондиционера, сплит-система — самый экономичный центральный кондиционер для установки.
Иллюстрация сплит-системы кондиционирования воздуха
Упакованные единицы
Комплектный центральный кондиционер обычно располагается на открытом воздухе и состоит из одного шкафа, в котором находятся испаритель, конденсатор и компрессор.Шкаф обычно ставят на крышу или на бетонную плиту у фундамента дома. Комбинированный кондиционер подключается к воздуховодам подачи и возврата воздуха в помещении через внешнюю стену или крышу дома.
Поскольку эти кондиционеры часто включают в себя электрические нагревательные змеевики или печь на природном газе, такая комбинация кондиционера и центрального нагревателя устраняет необходимость в отдельной печи в помещении. Этот тип кондиционера используется для охлаждения и обогрева домов, а также небольших коммерческих зданий
А центральный кондиционер в комплекте
Тепловые насосы сплит-системы
: как они работают?
В наши дни эффективность является основным направлением инноваций.Время и деньги — драгоценные товары, поэтому владельцы домов и предприятий в Мэриленде постоянно ищут то, что может повысить эффективность их жизни. В мире HVAC эффективность получила название: тепловой насос сплит-системы, система, которая обещает максимальную эффективность. Так как они работают?
Обычная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Самый простой способ понять, как устроена сплит-система с тепловым насосом изнутри, — это сначала понять, как работает обычная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.Обычная система отопления, вентиляции и кондиционирования охлаждает ваш дом очень похоже на то, как холодильник сохраняет еду холодной. Воздух, генерируемый вентиляторами, проходит через змеевик, заполненный хладагентом, и хладагент проходит цикл через компрессор, чтобы снова начать процесс. Теплый воздух, поглощаемый хладагентом, выходит за пределы вашего дома, а холодный воздух циркулирует по вашей системе воздуховодов.
Обычная система отопления, вентиляции и кондиционирования обогревает ваш дом, продувая дымовые газы, вырабатываемые горелками, через теплообменник, а затем распространяются на остальную часть вашего дома через систему воздуховодов.Обычно и нагревательная, и охлаждающая части блока HVAC содержатся в одной и той же системе. Конечно, в ходе всего процесса происходят еще некоторые технические, научные вещи, но это основы. Так чем же отличается тепловой насос?
Тепловой насос
Система теплового насоса работает немного иначе. Вместо того, чтобы использовать вентиляторы и горелки для производства собственного воздуха, система теплового насоса максимизирует принцип циркуляции воздуха, который система HVAC выполняет лишь частично.
Тепловые насосы рециркулируют воздух, как в холодильнике, который направляет теплый воздух внутри холодильника наружу, в то же время нагнетая более холодный воздух снаружи. Тепловые насосы также обладают этой способностью, но их уникальность заключается в том, что они выполняют обратную функцию. Если вы хотите, чтобы в вашем доме было тепло, тепловой насос втягивает прохладный воздух из дома и выводит его наружу, одновременно втягивая теплый воздух. Холодный воздух становится холоднее, а теплый воздух становится теплее, и все это происходит в одной комплексной системе.
В блочной системе с тепловым насосом агрегат находится снаружи, а воздух распределяется через систему воздуховодов, что является одним из основных различий между блочными и сплит-системами.
Тепловой насос сплит-системы
Подобно сплит-системе HVAC, тепловой насос сплит-системы имеет внутренние и внешние компоненты, которые работают вместе. Снаружи дома находится компрессор / конденсатор, который поддерживает оптимальную скорость потока хладагента, а также увеличивает давление газообразного хладагента за счет сжатия.Внутри дома находится воздухоочиститель, который циклирует и распределяет воздух. Два раздельных компонента соединены защищенным кабелепроводом.
Тепловые насосы сплит-системы, в отличие от большинства обычных систем с тепловыми насосами, как правило, бесканальные. Это дает одно из больших преимуществ сплит-системы. Многие модели этих систем позволяют подключать несколько кондиционеров воздуха внутри помещения к одному наружному конденсатору. Каждый из этих внутренних кондиционеров воздуха может быть запрограммирован индивидуальным термостатом, таким образом поддерживая индивидуальную температуру в отдельных комнатах.Возможность управлять определенными комнатами экономит деньги и энергию.
Без системы воздуховодов тепловой насос компенсирует 30% энергии, часто теряемой при работе с воздуховодами. Вместо этого воздух распределяется прямо из воздухообрабатывающего устройства в комнату. Без ограничений, присущих системе воздуховодов, кондиционеры можно размещать где угодно — от потолка, пола или даже на стене, что делает их гораздо более гибкими с точки зрения дизайна.
Тепловой насос сплит-системы переопределяет эффективность за счет отказа от системы воздуховодов, необходимой в блочных тепловых насосах и обычных системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.Если у вас есть дополнительные вопросы о тепловых насосах или вы хотите установить один из них, свяжитесь с Griffith Energy Services онлайн или позвоните нам по телефону 888-474-3391
Изображение предоставлено Shutterstock
Как работают кондиционеры
Кондиционеры бывают разных форм и размеров, но все они работают по одной и той же основной предпосылке. Кондиционер обеспечивает холодный воздух в вашем доме или замкнутом пространстве, фактически удаляя тепло и влажность из воздуха в помещении.Он возвращает охлажденный воздух в помещение и передает нежелательное тепло и влажность наружу. Стандартный кондиционер или система охлаждения использует специальный химикат, называемый хладагентом, и имеет три основных механических компонента: компрессор, змеевик конденсатора и змеевик испарителя. Эти компоненты работают вместе, чтобы быстро преобразовать хладагент из газа в жидкость и обратно. Компрессор повышает давление и температуру газообразного хладагента и отправляет его в змеевик конденсатора, где он превращается в жидкость.Затем хладагент возвращается в помещение и попадает в змеевик испарителя. Здесь жидкий хладагент испаряется и охлаждает внутренний змеевик. Вентилятор нагнетает воздух в помещении через холодный змеевик испарителя, где тепло внутри дома поглощается хладагентом. Затем охлажденный воздух циркулирует по дому, в то время как нагретый испарившийся газ отправляется обратно в компрессор. Затем тепло выделяется в наружный воздух, когда хладагент возвращается в жидкое состояние. Этот цикл продолжается, пока ваш дом не достигнет желаемой температуры.
Этот рисунок, результат новаторского проекта Уиллиса Кэрриера, был представлен Sackett & Wilhelms 17 июля 1902 года и лег в основу изобретения, которое изменило мир, первой современной системы кондиционирования воздуха.
Процесс кондиционирования воздуха
Во многих домах в Северной Америке используются кондиционеры сплит-системы, которые часто называют «централизованным воздухом». Системы кондиционирования воздуха состоят из ряда компонентов и делают больше, чем просто охлаждают воздух внутри.Они также могут контролировать влажность, качество воздуха и воздушный поток в вашем доме. Итак, прежде чем мы ответим на вопрос о том, как работают кондиционеры, будет полезно узнать, что составляет типичную систему.
Что такое Central Air?
Типичная система кондиционирования воздуха, часто называемая «центральным кондиционированием воздуха» или «сплит-системой кондиционирования воздуха», обычно включает в себя следующее:
термостат, контролирующий работу системы
Наружный блок с вентилятором, змеевиком конденсатора и компрессором
внутренний блок (обычно печь или фанкойл), в котором размещены змеевик испарителя и вентилятор для циркуляции охлажденного воздуха
Медная трубка, по которой хладагент течет между внутренним и наружным блоками
расширительный клапан, регулирующий количество хладагента, поступающего в змеевик испарителя
воздуховод, позволяющий воздуху циркулировать из внутреннего блока в различные жилые помещения и обратно во внутренний блок
Источник: U.S. Министерство энергетики — Energy Saver 101 Инфографика
В самом простом описании процесс кондиционирования воздуха включает в себя два действия, которые происходят одновременно: одно внутри дома, а другое вне дома.
Внутри дома (иногда называемого «холодной стороной» системы) теплый воздух в помещении охлаждается, когда он проходит через холодный охлаждающий змеевик, заполненный хладагентом. Тепло из воздуха в помещении поглощается хладагентом, когда хладагент превращается из жидкости в газ.Охлажденный воздух возвращается в дом.
Вне дома (иногда называемый «горячей стороной» системы) газообразный хладагент сжимается перед тем, как попасть в большой змеевик наружного блока. Тепло выделяется снаружи, когда хладагент снова превращается в жидкость, и большой вентилятор втягивает наружный воздух через наружный змеевик, отклоняя тепло, поглощаемое из дома.
Результатом является непрерывный цикл удаления тепла и влажности из воздуха в помещении, возврата холодного воздуха в дом и выхода тепла и влажности из дома.
Как работает система кондиционирования воздуха — более подробно
Теперь, когда у вас есть базовое представление о том, как работают кондиционеры, давайте копнем немного глубже и опишем весь процесс работы.
Термостат, который обычно устанавливается на стене в центре дома, контролирует и регулирует температуру воздуха в помещении. Процесс охлаждения начинается, когда термостат определяет, что температура воздуха необходимо снизить, и посылает сигналы компонентам системы кондиционирования воздуха как внутри, так и снаружи дома, чтобы начать работу.Вентилятор внутреннего блока втягивает горячий воздух из помещения через воздуховоды возвратного воздуха. Этот воздух проходит через фильтры, в которых собирается пыль, пух и другие частицы, переносимые воздухом. Затем отфильтрованный теплый воздух в помещении проходит через холодный змеевик испарителя. По мере того как жидкий хладагент внутри змеевика испарителя превращается в газ, тепло из воздуха в помещении поглощается хладагентом, таким образом охлаждая воздух, проходя через змеевик. Затем вентилятор внутреннего блока нагнетает охлажденный воздух обратно через воздуховоды дома в различные жилые помещения.
Газообразный хладагент выходит из дома через медную трубку и попадает в компрессор кондиционера снаружи. Представьте компрессор как большой электрический насос. Компрессор сжимает газообразный хладагент и направляет хладагент в змеевик конденсатора наружного блока. Большой вентилятор втягивает наружный воздух через змеевик конденсатора, позволяя воздуху поглощать тепловую энергию из дома и выпускать ее наружу. Во время этого процесса хладагент снова превращается в жидкость.Затем он проходит через медную трубку обратно во внутренний блок, где проходит через расширительное устройство, которое регулирует поток хладагента в змеевик испарителя. Затем холодный хладагент поглощает больше тепла из воздуха в помещении, и цикл продолжается.
Типы кондиционеров
Как видите, вопрос «как работают кондиционеры» может привести к очень простому или очень сложному объяснению. То же самое и с описанием типов кондиционеров. А поскольку внутренние жилые помещения бывают самых разных форм и размеров, от сегодняшних новых крошечных домов до микрорайонов площадью 30 000 квадратных футов, системы кондиционирования воздуха также доступны в различных стилях и конфигурациях.Существует три основных типа кондиционера: сплит-система, комплектный кондиционер и бесканальный кондиционер. У каждого из них есть свои специализированные применения, но все они, по сути, делают одно и то же — создают прохладу в вашем доме. Тип системы охлаждения, который лучше всего подходит для вас, зависит от вашего географического положения, размера и физических ограничений вашего дома, а также от того, как вы его используете.
Кондиционер сплит-системы
Сплит-система
предлагает наиболее распространенный ответ на вопрос «что такое система кондиционирования?» Эти системы включают в себя как внутренний, так и наружный блоки.Внутренний блок, обычно печь или фанкойл, включает в себя змеевик испарителя и нагнетательный вентилятор (кондиционер), который обеспечивает циркуляцию воздуха по всему дому. Наружный блок содержит компрессор и змеевик конденсатора.
Кондиционеры со сплит-системой
имеют множество опций, включая базовые одноступенчатые системы, более тихие и более эффективные двухступенчатые системы и самые тихие и энергосберегающие многоступенчатые системы. Кондиционер сплит-системы обеспечивает постоянный и надежный контроль температуры во всем доме.А поскольку в системе используются фильтры в воздухообрабатывающем устройстве для помещений, она может очищать ваш воздух, пока он охлаждает его.
Кондиционер воздуха в упаковке
Комплексные системы — это комплексные решения, которые также отвечают на вопрос «что такое система кондиционирования?» Комплексные системы содержат змеевик испарителя, нагнетательный вентилятор, компрессор и змеевик конденсации — все в одном устройстве. Они хорошо работают, когда на чердаке или в чулане недостаточно места для внутреннего блока кондиционера сплит-системы. Они также являются хорошим выбором в тех областях, где предпочтительна установка на крыше.Подобно сплит-системам, комплексные системы забирают теплый воздух из дома через возвратные воздуховоды в секцию змеевика испарителя. Воздух проходит через змеевик испарителя, а более холодный воздух возвращается в дом через приточные воздуховоды. И, как и в сплит-системе, нежелательное тепло отводится наружу через змеевик конденсатора.
Пакетные системы также предлагают множество вариантов для повышения энергоэффективности. Они доступны в двухступенчатых системах и одноступенчатых системах.Модели с более высокой эффективностью включают многоскоростные нагнетательные вентиляторы. В США упакованные системы наиболее распространены на юге и юго-западе страны.
Кондиционер без воздуховода
Бесконтактные системы не считаются системами центрального кондиционирования, поскольку они обеспечивают охлаждение определенных, целевых областей в доме. Они требуют менее инвазивной установки, поскольку, как следует из их названия, они не полагаются на воздуховоды для распределения охлажденного воздуха. Подобно сплит-системам, бесканальные системы включают в себя наружный блок и, по крайней мере, один внутренний блок, соединенные медными трубками для хладагента.В бесканальной системе каждый внутренний блок предназначен для подачи холодного воздуха только в комнату, в которой он установлен. Внутренний блок можно установить на стене, на потолке или на полу. Некоторые бесканальные системы могут включать в себя несколько внутренних блоков, подключенных к одному наружному блоку. Независимо от количества внутренних блоков работа аналогична сплит-системе. Внутренний блок содержит змеевик испарителя и нагнетательный вентилятор, чтобы отводить теплый воздух из комнаты через холодный змеевик испарителя, а затем возвращать более холодный воздух обратно в комнату.Хладагент проходит по медным трубкам к наружному блоку, где расположены компрессор и змеевик конденсатора. Тепло изнутри отводится через змеевик наружного конденсатора. Хладагент возвращается во внутренний блок, и цикл продолжается.
Эти гибкие системы обеспечивают максимальный комфорт в помещениях, где расположены внутренние блоки. Они также действуют как система зонирования, предлагая индивидуальный контроль температуры в каждой отдельной комнате. Например, если вам нужен более прохладный домашний офис, но более теплая спальня, установите блок без воздуховодов в каждой комнате.Теперь вы можете установить разную температуру в каждой зоне в зависимости от ваших потребностей.
Независимо от того, какой тип системы работает в вашем доме или собственности, знать ответ на вопрос «как работают кондиционеры?» может помочь вам выбрать наиболее разумную систему. И это позволит вам лучше понять, какой выбор предлагает ваш подрядчик по ОВК.
Как работает бесканальный кондиционер?
Основные компоненты бесканальной системы
Итак, как работает бесканальный кондиционер? Во многих отношениях бесканальный мини-сплит работает аналогично своему аналогу с воздуховодом.
В холодильном цикле газ низкого давления преобразуется в газ высокого давления под действием компрессора. Тепло отводится наружу за счет принудительного воздушного вентилятора. Затем хладагент становится жидкостью высокого давления и снова превращается в жидкость низкого давления с помощью дозирующего устройства на змеевике испарителя. Тепловая энергия воздуха в помещении поглощается хладагентом, и полученный более холодный воздух выталкивается в жилую зону внутренним вентилятором.Полученный газ низкого давления перемещается по всасывающей линии обратно в компрессор, и цикл повторяется снова.
В бесканальной сплит-системе есть два основных элемента:
Наружный блок
Внешний конденсаторный блок состоит из трех основных компонентов, включая:
Компрессор : Компрессор — это сердце любой системы кондиционирования воздуха. Также это самая дорогая отдельная деталь. Устройство конденсирует газ низкого давления в газ высокого давления, поэтому процесс теплопередачи выполняется более эффективно.
Конденсирующий змеевик: Конденсирующий змеевик представляет собой решетчатую структуру, состоящую из множества алюминиевых пластин. Конденсационный змеевик осуществляет циклический цикл горячего хладагента и обеспечивает его преобразование из газа высокого давления в жидкость высокого давления.
Вентилятор: Вентилятор втягивает воздух через змеевик конденсации и помогает отводить накопленную тепловую энергию в окружающую среду.
Внутренний блок
Как работают бесканальные кондиционеры?
Важно осознавать явные преимущества внутренних фанкойлов с разлитой системой.В обычных центральных кондиционерах используется один кондиционер, вентилятор и испаритель, которые обычно устанавливаются в гараже или шкафу для оборудования. Сложная воздухораспределительная сеть обеспечивает возможность доставки кондиционированного воздуха в каждую комнату здания из единой точки происхождения. К сожалению, воздуховоды часто бывают неэффективными, ограниченными, грязными, негерметичными и шумными.
Внутренние блоки без воздуховодов включают вентилятор и змеевик испарителя в одном корпусе. Каждый блок обеспечивает кондиционирование воздуха в точке использования, где бы он ни был установлен.Стильные шкафы доступны в вариантах с настенным креплением, канальным и потолочным кассетным креплением.
Независимо от того, используются ли они в конфигурации с одной или несколькими зонами, внутренние блоки можно стратегически разместить для обогрева и охлаждения одной комнаты или всего здания. Универсальность и удобство бесканальной технологии полностью исключает необходимость в неэффективных воздуховодах.
При сравнении бесканального переменного тока, центрального кондиционера и оконного блока, бесканальные сплит-системы тише, эффективнее и предлагают больший уровень комфорта.
Mini-Split против Multi-Split
Работает ли кондиционер без воздуховодов в многокомнатных помещениях?
Фактически, бесканальные кондиционеры — отличный выбор как для одно-, так и для многозонных помещений. Системы могут быть установлены в различных конфигурациях на основе следующих двух платформ:
Мини-сплит : Мини-сплит состоит из одного внутреннего фанкойла и внешнего конденсатора. Эта комбинация особенно эффективна для охлаждения отдельного помещения с ограниченными требованиями к нагрузке.Если имеется достаточно места для установки нескольких компрессорно-конденсаторных агрегатов на открытом воздухе, несколько систем можно использовать в тандеме для обеспечения охлаждения всего здания.
Этот тип установки предусматривает отдельный контроль температуры для каждого блока. Если в одной системе произойдет сбой, остальные продолжат подавать кондиционированный воздух в незатронутые зоны.
Мульти-сплит: Мульти-сплит-система использует один конденсаторный блок, подключенный к нескольким комнатным кондиционерам воздуха.В этой конфигурации выбран внутренний блок, оснащенный термостатом. Когда поступает запрос на охлаждение, все блоки активируются одновременно. Эта конфигурация экономична, но ее следует использовать только в зданиях, где каждая комната имеет одинаковую охлаждающую нагрузку.
Для истинного зонирования в системе с несколькими сплит-системами, одна компрессорно-конденсаторная установка должна быть оборудована отдельными компрессорными контурами, которые подключены к каждому отдельному устройству обработки воздуха. Каждая зона контролируется отдельным термостатом, поэтому пассажиры могут регулировать температуру в соответствии со своими индивидуальными предпочтениями.Кондиционер Mitsubishi, предназначенный для работы в режиме мульти-сплит, может включать до восьми различных зон.
Бесконтактный тепловой насос Как это работает
В режиме охлаждения бесканальный тепловой насос работает практически так же, как кондиционер. Наличие реверсивного клапана позволяет хладагенту течь в любом направлении, что обеспечивает как нагрев, так и охлаждение в одной бесканальной системе.
При рассмотрении вопроса об установке бесканального теплового насоса важно понимать взаимосвязь между эффективностью нагрева и температурой наружного воздуха.В целом тепловой насос наиболее эффективно работает в мягком климате, который редко достигает точки замерзания. При необходимости можно установить электрическую нагревательную ленту для обеспечения дополнительного тепла.
Где нужен воздуховод
Бесканальные кондиционеры и тепловые насосы предлагают исключительную гибкость и могут быть модифицированы для различных применений. В дополнение к существующим зданиям, мини-разломы все чаще появляются в новом строительстве, где низкий профиль бесканального оборудования хорошо сочетается с современным архитектурным дизайном.
Кондиционер воздуха мал, достаточно для:
Серверные комнаты
Кондо
Подвалы
Гаражи
Чердаки
Здания, требующие дополнительного охлаждения
Кондиционер достаточно тихий для:
Больницы
Церкви
Спальни
Студия звукозаписи
Конференц-залы
Кондиционер, достаточно мощный для:
Офисные здания
Многопользовательские здания
Высотные дома
Отели
Дата-центры
Высокая эффективность — идеальный вариант для всех
Бесканальные сплит-системы предлагают исключительную универсальность, низкий уровень шума и повышенный уровень комфорта.Благодаря использованию эксклюзивной инверторной технологии, бесканальные кондиционеры имеют самые высокие рейтинги SEER в отрасли.
Жильцы платят за тепло. Не за нагрев теплоносителя, не за сам теплоноситель, но за тепловую энергию. Нормативы задают температуру воздуха, которая зависит от температуры снаружи. Нормативы рассчитаны так, чтобы в квартирах было тепло, но не жарко и не холодно. Когда в феврале приходится открывать форточку, чтобы вдохнуть свежего воздуха, или закутываться в прабабушкин полушубок, чтобы не замерзнуть, это говорит только об одном: коммунальные службы работают некачественно.
Что такое перетоп и чем он плох
Когда температура воздуха в квартирах превышает норматив – это и есть перетоп. Зимой в квартире должно быть 18–22 градуса Цельсия. Если температура поднимется выше, станет душно, жарко, жильцы захотят проветрить помещение.
Чем это плохо? Во-первых, это физически неприятно. Перегретый воздух – сухой, а поскольку в помещении люди проводят большую часть времени, пересыхают слизистые оболочки горла, носа, глаз. Это повышает риск простуды или аллергии. Во-вторых, перетоп – это нерациональное использование энергии: чтобы было тепло, достаточно 22 градусов, а теплоноситель разогрели до того, что температура поднялась до 27! В-третьих, кто будет оплачивать это нерациональное расходование ресурсов? Собственники квартир. И без того немалые счета за отопление становятся еще больше.
Перетопы увеличивают стоимость отопления
За каждый час перетопа делают перерасчет на 0,15 %. Формула перерасчета сложная, чтобы тариф пересчитали, нужно получить документальное доказательство, что температура превысила норматив. Для этого вызывайте диспетчера, фиксируйте перетоп и требуйте перерасчета.
Как избежать перетопов
Перерасчет – временная мера, она не гарантирует, что перетоп не повторится, а постоянно фиксировать нарушения и пересчитывать стоимость отопления тяжело. Решить эту проблему раз и навсегда можно только одним способом: установить системы погодного регулирования, которые будут контролировать нагрев теплоносителя в зависимости от температуры окружающей среды.
Регулирующее оборудование устанавливается во внутренних инженерных системах дома – узлах учета тепловой энергии. Работу всей системы, как правило, контролирует вычислитель многоканального теплосчетчика, в котором есть функция автоматического контроля температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Но есть одна скрытая проблема: если у вас стоят приборы учета, метрологические параметры которых устарели, то при начале работы блоков регулирования, особенно при перекрытии подачи теплоносителя до минимальных расходов (весной и осенью), такие приборы могут выйти за пределы своих возможностей, выдать ошибку и остановить коммерческий учет. Время регулирования в этом случае не войдет вам в зачет – платеж за экономию не снизится.
Увы, бездумно сделанный ранее выбор поставить приборы учета подешевле, или по рекомендации РСО (которым выгоден учет по нормативам), или потому, что «все поставили именно такие», приведет только к одному – придется менять приборы учета на новые с широким динамическим диапазоном. Лучше вовремя признать ошибки. Новые приборы учета окупятся очень быстро. Как правило, такие инженерные системы, в составе которых находятся высокоточные цифровые приборы учета и встроенные в вычислитель системы погодного регулирования, на профессиональном языке называются «системами учета и регулирования тепловой энергии» (СУРТЭ). Окупаются они за один или два отопительных сезона.
Установить регулирующее оборудование могут УК, но за счет собственников и только на основании решения общего собрания. Аргументом в пользу установки специального оборудования на собрании жильцов станет то, что, как правило, при применении современных вычислителей на полностью цифровой платформе с функцией автоматического регулирования ЦО и ГВС окупается за один отопительный сезон. Системы регулирования экономят деньги собственников: не приходится переплачивать по счетам.
Установка регулирующего оборудования, а точнее, инженерных систем индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), систем учета и регулирования тепловой энергии (СУРТЭ) или автоматизированных узлов управления (АУУ) – это и есть ответ на вопрос, как избежать перетопов.
Что такое недотопы и почему они возникают
Недотоп – это отклонение температуры воздуха от норматива в меньшую сторону. Температура не достигает 18 градусов, потому жильцам приходится кутаться в теплую одежду, включать электрические обогреватели, газовые конфорки.
Одна из причин недотопов – халатность коммунальных служб. В системе централизованного теплоснабжения нужно отрегулировать тепловой и гидравлический режим. Это нужно, чтобы поддерживался перепад между подающим и обратным давлением, и тогда теплоноситель будет равномерно циркулировать в системе. Если система не отрегулирована, в одних квартирах будет слишком жарко, а в других – холодно. Также иногда обслуживающие компании экономят топливо или не учитывают изменения погоды.
Раз и навсегда забыть о недотопах поможет только регулирующее оборудование
Но нарушение правил обслуживания сетей – не единственная причина недотопов, иногда виноваты жильцы. Они устанавливают дополнительные батареи, монтируют при ремонте трубы большего диаметра. Это приводит к тому, что давление в трубах снижается, горячая вода циркулирует неравномерно. Регулировать систему отопления лучше летом, зимой это проблематично. Наладка системы отопления и горячего водоснабжения – одна из причин, по которым летом отключают горячую воду.
Как получить компенсацию за недотоп
Жильцам холодно, но счета они получат, как будто квартиры отапливали согласно нормативам. Действовать нужно так же, как при перетопе: пригласить работника ЖКХ, чтобы он зафиксировал отклонение от температурного режима и составил акт, а затем требовать пересчета. Но полностью решить проблему недотопов можно только модернизацией регулирующего оборудования: автоматический узел управления будет поддерживать оптимальный температурный режим.
Установку регулирующего оборудования (систем учета и регулирования тепловой энергии, автоматических узлов управления, индивидуальных тепловых пунктов и т. д.) нужно обсуждать на собрании жильцов. Финансируют такие работы как за счет собранных собственных средств, так и за счет средств капитального ремонта, если соответствующие средства накоплены. Еще один вопрос, который необходимо обсудить на собрании, тоже напрямую связан с недотопами – это тепловые потери самого дома. Не исключено, что здание нужно утеплять как изнутри, так и снаружи, со стороны фасадов. Не нужно терпеть холод и переплачивать за отопление! Начните с модернизации инженерных систем отопления и горячего водоснабжения – это самая затратная часть в стоимости потребления тепловых услуг, и счета за отопление начнут уменьшаться.
Адское пекло или собачий холод? Недотопы и перетопы: как с ними бороться
Вступил в права отопительный сезон, и без надлежащего функционирования центрального отопления в нашем климате никак не обойтись. Собственникам квартир известны и перетопы, и недотопы, которые не редкость в нашем городе. Как одни, так и другие влекут неприятные последствия: перетопы – переплаты, недотопы – холод и болезни. Конечно, можно бороться с холодом собственными силами, включив, к примеру, радиатор. Но ведь придется оплачивать электороэнергию. Для тех, у кого на батареях стоят регуляторы – повернул кран и температура поползла вниз, но каждый лишний градус, независимо от того, нагревает он ваш радиатор или нет, оплачивать все равно придется.
Поэтому необходимо включать законные рычаги борьбы и заставить работать тех, кто не хочет предоставлять надлежащую услугу, но каждый месяц требует за это деньги.
Уверяю вас, это возможно и под силу каждому потребителю, главное – знать, кого и как наказать.
Разбираемся.
Прежде всего вспомним, что же такое отопление с юридической точки зрения.
Этот термин необходим для дальнейшего понимания тех, кто должен нести ответственность за ненадлежащую коммунальную услугу.
Итак, отопление – это подача по централизованным сетям теплоснабжения и внутридомовым системам отопления тепловой энергии, обеспечивающей поддержание в жилом доме, установленной законом температуры воздуха.
Отсюда запоминаем, что ресурсники (в Хакасии – ООО «СТК») будут нести ответственность за ненадлежащее качество отопления, которое подается по сетям теплоснабжения до внутридомовых инженерных систем отопления. А от них и по внутридомовым системам ответственность должны нести управляющие компании.
Правильные параметры
Рассмотрим, какой должна быть качественная услуга по отоплению. Постановлением правительства РФ утверждены правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.
Согласно этим правилам, отопление должно быть бесперебойным, круглосуточным в течение всего отопительного периода. При этом температура воздуха в жилых помещениях должна быть не ниже +18°C (в угловых комнатах – +20°C).
Допускается превышение нормативной температуры, но не более чем на 4°C.
Допускается и снижение температуры: в ночное время суток (от 0.00 до 5.00) – не более 3°C. А вот в дневное время (от 5.00 до 0.00) снижение температуры воздуха в жилом помещении не допускается.
При этом правительством установлена допустимая продолжительность перетопов и недотопов:
не более 24 часов (суммарно) в течение одного месяца;
не более 16 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +12°C. ;
не более 8 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +10°C до +12°C;
не более 4 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +8°C до +10°C.
В случае если указанные выше нормативы не соблюдаются, потребитель имеет право на снижение оплаты за отопление на 0,15% за каждый час и за каждый градус отклонения температуры воздуха в жилом помещении суммарно за расчетный период. Не исключено, что может получиться так, что суммарно за месяц потребитель будет полностью освобожден от оплаты за отопление.
Кто в ответе?
Итак, мы определились, что если нарушение качества отопления и (или) перерывы в предоставлении отопления возникли до границы раздела элементов внутридомовых инженерных систем, то именно ресурсоснабжающая организация обязана произвести изменение размера платы за отопление.
Такой компанией у нас в городе является ООО «СТК» (Центр обслуживания клиентов, 655017, Республика Хакасия, Абакан, ул. Чертыгашева, 69,
тел.: 7(390-2)313-031, 313-045).
Если же нарушение качества отопления возникло во внутридомовых инженерных системах, то изменение размера платы за коммунальную услугу не производится, платить придется в полном размере, но впоследствии эти суммы можно взыскать с управляющей компании как убытки. Ведь именно управляющие компании обязаны обеспечивать постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, к предоставлению коммунальных услуг. Более того, именно диспетчер управляющей компании обязан принимать все претензии граждан и передавать их ресурсникам, если проблема возникла не по вине управляющей компании.
Таким образом, именно управляющая компания выступает как бы «единым окном» для приема жалоб потребителей на нарушение качества коммунальных услуг и обязана отвечать за их качество в части надлежащего содержания внутридомовых инженерных коммуникаций, тогда как ресурсоснабжающая организация отвечает за качество коммунальных услуг, предоставленных до границы внутридомовых инженерных коммуникаций.
Следовательно, при обнаружении факта нарушения потребитель должен уведомить об этом аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании письменно или по телефону. Сообщение подлежит обязательной регистрации, и диспетчер обязан сообщить потребителю номер, за которым зарегистрировано сообщение потребителя и время его регистрации. Очень важно знать дату и время, ведь именно с этой даты будет считаться, что услуга вам оказывается ненадлежащего качества.
Фиксируем нарушение и требуем перерасчет
Итак, случился перетоп или недотоп. Что делать?
❶. Звоним в диспетчерскую службу управляющей компании и сообщаем о ненадлежащей услуге.
Если сотруднику аварийно-диспетчерской службы не известны причины нарушения качества коммунальной услуги, он обязан согласовать с вами дату и время проведения проверки, которая должна быть проведена в месте прохождения границы общего имущества в доме. При этом сотрудник аварийно-диспетчерской службы управляющей компании обязан незамедлительно после согласования с вами даты и времени проведения проверки довести эту информацию до сведения ресурсников (ООО «СТК»). Те, в свою очередь, обязаны направить своих представителей для участия в проверке.
Время проведения проверки назначается не позднее 2 часов с момента получения от потребителя сообщения о нарушении качества коммунальной услуги, если потребитель не возражает и с ним не согласовано иное время. Отклонение от согласованного с потребителем времени проведения проверки не допускается.
❷. По окончании проверки составляется акт проверки.
Если в ходе проверки будет установлен факт нарушения качества коммунальной услуги, то в акте проверки указываются дата и время проведения проверки, выявленные нарушения параметров качества коммунальной услуги, использованные в ходе проверки методы (инструменты) выявления таких нарушений, выводы о дате и времени начала нарушения качества коммунальной услуги и т.д.
Если в ходе проверки возник спор относительно факта нарушения качества коммунальной услуги и (или) величины отступления от установленных параметров, то должна быть проведена повторная проверка, но уже с привлечением представителей жилищной инспекции и Роспотребнадзора. Не думаю, что придется это делать, сомнительно, что ресурсники или управляющая компания будут заинтересованы в привлечении надзорных органов для решения спора.
❸. Получаем оригинальный экземпляр акта на руки. Этот этап обязательный и акт должен быть у вас на руках.
❹. Виновные обязаны устранить нарушения и согласовать с вами дату и время составления второго акта об устранении нарушения.
Пока такой акт не составлен и вы в нем не расписались, считается, что услуга оказывается ненадлежащая.
❺. По данным, указанным в актах, выставляем претензию виновному и требуем произвести перерасчет за отопление.
В следующем номере продолжим ликбез по отстаиванию своих прав при оказании ненадлежащих коммунальных услуг.
Звоните в Общественную приемную «Шанса» и делитесь своим опытом или рассказывайте о своих проблемах. Мы разберем вашу ситуацию, предложим варианты решений и призовем к ответу нерадивых исполнителей. Запись по тел.: 8-902-996-88-91, Татьяна Витальевна Чередниченко.
У ВАС ЕЩЁ НЕТ ПЕРЕТОПА?! ТОГДА МОЭК ИДЁТ К ВАМ!!
Продолжение октябрьской истории с перетопом в Бутырском районе.
Эта история с повышением температуры в системе отопления в квартирах нашего дома по ул. Руставели д.3 началась ещё 18 января. А к среде 23 января, соседи уже не выдержали и по этому поводу стали звонить, писать во все инстанции, но безрезультатно. Уже вторник, 29 января, а батареи горячие. Люди стали жаловаться на плохое самочувствие: головные боли, бессонницу, давление… Решила разобраться уже сама с этой бедой.
Мой рассказ будет подробный, чтобы вы ощутили всю ту наглость с которой наши чиновники, перешагивая через законы, лишая нас здоровья, борются за продление этого перетопа, чтобы это тепло согревало и без того их толстые карманы и чтобы вы узнали роль каждого, кто такой ценой делает «погоду в нашем доме».
ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ.
За окном t= -3., батареи горячие, как и неделю назад при t= -17. Провожу замер температуры в квартире по всем правилам. В одной комнате получаю t=+29, а в другой t= +28. Померила и у соседей, у них на кухне t=+28, а в комнате t=+27. Все показатели превышают максимальную норму t= +24. Для интереса замерила у нас на лестничной площадке, где под окном есть батарея, то оказалось t=+21 (при норме t=+16). Дальше начала свои действия:
1 — Звоню в Единый Диспетчерский Центр по ЖКХ (далее ЕДЦ) тел. 8 495 539 53 53, где отказываются принимать мою заявку на перетоп и посоветовали звонить на гор. линию МОЭКа тел. 8 495 539 59 59 которые сообщили, что не работают с заявками от физических лиц. После повторного звонка в Диспетчерскую и объяснения им, что мою претензию они должны принять, т.к. плата за отопление включена в платёжку за ком.услуги и сейчас нарушено качество данной услуги и к тому же у МОЭКа договор с нашим Жилищником, а не со мной. После 3-х минут ожидания была принята моя заявка, но предупредили, что она всё равно не будет рассмотрена. 2 – На гор.линии МОЭКа получаю разъяснения что нужно чтобы пошёл процесс ликвидации перетопа. Жилищник должен снять показания счётчиков температуры и давления расположенных на входе дома и вместе с заявкой передать это в МОЭК, который отправляет специалистов на наш Центральный Тепловой Центр (далее ЦТП) для выяснения и устранения его причин. 3 — У главного инженера Жилищника. Описала подробно всю ситуацию на что Сергей Марионович сказал, что факт нарушения по температуре в доме есть, отказ Диспетчерского Центра принимать заявки от жителей не правомерны, наших же заявок из ЕДЦ он не получал, а про заявление, которое писали соседи про перетоп, он вообще не знает! Пояснила, что наш ЦТП обслуживает 6 домов по адресам: ул. Руставели дом ½, а также д. 3 с корпусами и во всех этих домах царствует ПЕРЕТОП! Он клятвенно заверил, что на следующий день приедет к нам на Теплопункт вместе с представителем из МОЭКа и будут разбираться с нашим отопление. Среда, 30 января. Понимаю, что никто не собирается нас навещать и через секретаря оставила Сергею Марионовичу сообщение, чтобы рассказал о своих планах по нашему вопросу. Безмолвие! Позвонила в Управу и выяснила, что Жилищник им рапортует, что в районе нет перетопов, т.к. нет обращений жителей района! Была удивлена и немного шокирована. После всех объяснений меня по-детски заверили, что нашу ситуацию взял под свой контроль сам Глава Управы Акопов Е.Ю. !! И я, по-детски, очень обрадовалась!
ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ.
Четверг 1 февраля, температура в комнатах на один градус опустилась, но батареи всё равно горячие. Звоню в МОЭК и узнаю, что никаких заявок от Жилищника им не поступало и никто не выезжал на точку. Подхожу к нашему ЦТП и обнаружила, что кто-то туда заходил.
Стало интересно и направилась к Сергею Марионовичу, где и узнала кто же этот «неуловимый мститель» и его роль в создании нашего перетопа. Это наш слесарь – сантехник Пересыпкин Н.И.! Вас может удивить, что же делает сотрудник Жилищника в чужом помещении, с чужим оборудованием, беспрепятственно заходит в двери с сигнализацией, куда могут входить только сотрудники МОЭКа и ещё открывает её своим ключом. Те же самые вопросы я задала ему, когда увидела выходящим из нашего Теплопункта в октябре 2018 г., после чего в доме начались проблемы с отоплением. Его версию, что снимал показания счётчика воды бригада «аварийки» отвергла, т.к. там нет никаких приборов учёта принадлежащих Жилищнику. Значит Николай Иванович – это «свой» человек, которому доверяют отключать автоматику на ЦТП и в ручную повышать температуру на ту сумму, которой не хватает им всем для полного счастья!
СКОРО ФИНИШ!
Визит к главному инженеру прояснил причину нашего перетопа: испорчен датчик передачи внешней температуры и подача тепла в дом идёт на 7 градусов выше. Обещали прислать «наладчика», но это мероприятие и не входило в их планы, ведь впереди три дня выходных и можно нас ещё пожарить и деньжат себе приплюсовать. Так оно и вышло.
Пятница 1 февраля. Моё терпение уже лопается! Идёт 15 день нашей блокады!! Каким — то чудом выхожу на директора Предприятия №1, который обслуживает наш ЦТП – Быков А.С. и ухватившись за эту единственную «соломинку», прошу о ПОМОЩИ!! Выслушав рассказ о моих многодневных походах, он заверил, что разберётся и конечно поможет. Подумала, что это очередной блеф с эффектом успокоения. Но около 15 часов, батареи стали остывать, ушла жара и в квартире стало комфортно. Не думала, что остались среди чиновников благородные люди, способные на понимание и поддержку, но оказывается они ЕСТЬ!!
ЭПИЛОГ.
В статье выявилась только небольшая часть всех участников и нахлебников желающих погреть руки о наши батареи! Стоимость услуг за отопление растёт с каждым годом, растут и аппетиты у чиновников. Весь процесс создания перетопов в наших домах идёт у этих махинаторов по обкатанной и отработанной схеме, виртуозно обыгранной и со знанием дела! Можно даже предположить сколько набежит им прибыли за сверх отопление по нашим 6 домам и за 15 дней! А сколько по району таких кварталов с повышенной температурой в отоплении, которые и не знают об этом?!! Нужно подымать этот вопрос и работать с населением, а то с нашим безразличием и безучастием к проблеме перетопа мы только плодим этот беспредел, который всё труднее остановить !
Тихомирова Тамара.
Перетопы: предотвратить и устранить — «СГК Онлайн»
Выделяют три причины перетоповв квартире:
резкое изменение погодных условий,
неграмотная настройка системы отопления,
неисправность элеваторного узла.
Скачать
Резкое изменение погодных условий
Отопление многоквартирных домов обеспечивает ТЭЦ. Когда на улице резко повышается температура, ТЭЦ снижает температуру воды, но она не успевает остыть в один момент. Получается, что в теплую погоду какое-то время в батареи попадает вода, температура которой выше нормы. Так образуются перетопы. Но обычно это краткосрочное явление.
Ошибка в настройке системы отопления
С настройкой системы отопления дело обстоит сложнее. Если при строительстве дома была допущена ошибка в конструировании, то перетопы станут постоянным явлением. В этом случае необходимо зафиксировать перетоп в квартирах дома вместе с представителем управляющей компании (УК) и установить в подвале дома компенсирующие тепловые шайбы. Они помогут отрегулировать температуру теплоносителя в доме.
Неисправность элеваторного узла
Поломка элеваторного узла — основная причина перетопов в многоквартирных домах. Узел находится в подвале дома и регулирует температуру воды, которая попадает в батареи квартир. Он работает по принципу миксера: смешивает воду, уже отдавшую тепло, и воду, только что прибывшую с ТЭЦ. Так температура воды для отопления дома получается оптимальной — от +70 до +95 °С. Из-за этой функции элеваторный узел часто называют регулятором.
Что может привести к поломке элеватора?
Элеватор может сломаться из-за засора сопла. Различные примеси в теплоносителе сильно стачивают сопло элеватора, из-за чего он не может смешивать воду в необходимой пропорции.
Некорректно работать он может и из-за того, что неправильно установлен, а также в случае, когда управляющая компания рассверлила диаметр сопла. Это увеличило поток горячей воды и спровоцировало перетоп.
Схема элементов элеватора с указанием места засора Скачать
Как не допустить поломки элеватора?
Для этого внутри элеватора устанавливают грязеуловители. Они собирают примеси и жесткие частицы воды, сохраняя трубы и другие отопительные элементы дома в исправном состоянии. Чтобы увеличить срок работы элеватора, необходимо проверять фильтры каждые полгода и замерять диаметр сопла. Если он больше нормы, следует заменить сопло, и тогда элеватор продолжит работать, а температура в батареях не будет превышать +90 °С.
Что будет, если не чинить элеватор и не разбавлять воду с ТЭЦ?
Если не охлаждать горячую воду с ТЭЦ, то…
1. При небольшой минусовой температуре за окном температура в квартире может достичь +36 °С.
2. Прикоснувшись к батарее, внутри которой течет вода температурой выше +90 °С, можно получить ожог.
3. В новостройках внутри дома прокладывают полипропиленовые трубы. Они, в отличие от металлических, выдерживают температуру воды до +95 °С.
Скачать
Что делать, если в квартире перетоп?
В первую очередь нужно обращаться в управляющую компанию. Поскольку система отопления дома, в том числе элеваторный узел, — это зона ответственности УК.
Если сотрудник управляющей компании после проверки систем дома не обнаружит очевидных причин перетопов, следует вызвать теплового инспектора СГК. Специалист проверит режим теплопотребления дома и работу системы отопления и, если выявит нарушения, выдаст рекомендации по их устранению.
куда жаловаться на холод и жару и как сделать перерасчёт в Калуге — Газета «Калужская неделя»
Жильцы платят за тепло, подаваемое в квартиры. Не за нагрев теплоносителя, не за сам теплоноситель, а за тепловую энергию. Нормативы задают температуру воздуха, которая зависит от температуры снаружи. Они рассчитаны так, чтобы в квартирах было тепло. Но не жарко и не холодно. Когда в феврале приходится открывать форточку, чтобы вдохнуть свежего воздуха, или закутываться в бабушкин полушубок, чтобы не замерзнуть, это говорит только об одном: коммунальные службы работают некачественно, предоставляя собственникам жилфонда услугу ненадлежащего качества.
Халтура поставщика ресурса
В основном жители многоквартирных домов требуют перерасчётов, когда замерзают в квартирах, но если столбики термометра выше положенных норм – тоже можно требовать возвращения средств. Об этом в беседе с пользователями соцсетей в центре управления регионом рассказал начальник областной государственной жилищной инспекции Алексей Дулишкович.
По его словам, перетоп, как и недотоп, также считается некачественно оказанной услугой.
– В законодательных актах прописан интервал температуры в квартире, который является нормой. Отклонения температуры воздуха от нормативной являются нарушением. И не важно, в сторону уменьшения или увеличения. Перетопы составляют 15–20 процентов от общего потребления тепла, и всё это ложится на плечи потребителей, – констатировал руководитель ГЖИ.
По действующим нормативам, температура воздуха в жилых помещениях должна быть не ниже +18°С и не выше 22°С (в угловых комнатах – от +20°С до +24°С).
– В ночное время допускаются колебания в несколько градусов. Если температура выше, то нам становится жарко, хочется проветрить помещение. К тому же духота и сухой воздух влияют на самочувствие и здоровье так же отрицательно, как и холод, – отметил Алексей Дулишкович.
Устно или письменно?
Для того чтобы получить перерасчёт платы за предоставление коммунальной услуги ненадлежащего качества, необходимо официально оформить акт, фиксирующий некачественную услугу.
– Потребитель в устной или письменной форме должен обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации. Рекомендую всё-таки это сделать письменно и оставить себе копию документа. Управляющая компания должна прислать представителя, который измерит температуру. Она замеряется на высоте не меньше метра от пола, в центре комнаты, – пояснил руководитель жилинспекции.
Специалист должен составить акт, который зафиксирует нарушение. Перерасчет делают за период с момента фиксации до устранения нарушения. При повторном нарушении необходимо фиксировать факт еще раз.
– На основании актов о нарушении вы можете требовать перерасчета. Если в этом откажут, необходимо обратиться в Государственную жилищную инспекцию по Калужской области или Роспотребнадзор. Напомню, с 7 ноября вступили в силу новые поправки в Жилищном кодексе, касающиеся некачественных услуг ЖКХ. Перерасчёт будет сделать проще. И жителя уже не должно волновать, кто виноват в оказании такой услуги – управляющая компания или ресурсоснабжающая организация, – подчеркнул Алексей Дулишкович.
Техническое перевооружение дома
Сегодня появилось множество технологий, позволяющих иметь в доме комфортную температуру и экономить финансы при оплате жилищно-коммунальных услуг. Например, можно установить автоматизированные узлы управления системой отопления, заключить энергосервисный контракт. Варианты есть для самых разных типов домов.
Помните, установку систем учета и регулирования тепловой энергии, автоматических узлов управления, индивидуальных тепловых пунктов нужно обсуждать на общем собрании жильцов. Финансируют такие работы как за счет собранных собственных средств, так и за счет средств капитального ремонта, если соответствующие средства накоплены.
Еще один вопрос, который необходимо обсудить на общем собрании, – это тепловые потери самого дома. Не исключено, что здание нужно утеплять как изнутри, так и снаружи, со стороны фасадов. Не нужно терпеть холод и переплачивать за отопление! Начните с модернизации инженерных систем отопления и горячего водоснабжения – это самая затратная часть в стоимости потребления тепловых услуг, и счета за отопление начнут уменьшаться.
В тему
…Плюс индивидуальные счётчики
В микрорайоне Малиновка в новых домах радиаторы отопления в квартирах оборудуются индивидуальными счетчиками. Это также поможет собственникам уменьшить плату за отоплении. В том, что установка индивидуальных приборов учета горячей воды – эффективный способ экономии семейного бюджета, успели убедиться практически все владельцы жилья в новых многоквартирных домах. Благодаря счетчикам можно оплачивать только собственное потребление, которое в большинстве случаев скромнее установленных нормативов.
Владелец жилья тратит деньги только за тепло, которое дают батареи отопления, не оплачивая потери во время его транспортировки. Для того чтобы максимально сэкономить, нужно избавиться от любых возможных источников теплопотерь: утеплить помещение, установить герметичные оконные рамы.
Словом, такую технику можно использовать повсеместно. Но перейти на отопление по индивидуальным приборам учета необходимо одновременно всему дому. Решение должно быть принято на общем собрании собственников. Если же вы установили счетчики без согласия соседей, то передать показания в управляющую компанию не получится. Даже при отключенном радиаторе тепло в квартире сохранится благодаря стоякам отопления. Но платить за него будет вынужден весь дом.
Индивидуальные счетчики собственникам выгодно ставить только при современной горизонтальной системе отопления, когда стояки размещены в подъезде, а к квартирам подводятся две трубы – прямая и обратная. При вертикальной разводке в квартире установлено сразу несколько стояков отопления. В этом случае счетчики придется ставить на каждую трубу, что сведет всю экономию на нет.
Александр ТРУСОВ
Сбросной предохранительный клапан системы — от чего спасает
Сбросной предохранительный клапан относится к элементам трубопроводной арматуры. Хотя для труб, по которым проходит газ, такой прибор мембранного типа тоже используется.
В системах отопления температура теплоносителя может достигать 90°C. Заполняются системы, обычно, когда теплоноситель нагрет до 15°C. Таковы эксплуатационные требования к системам отопления. С повышением температуры воды (или другого теплоносителя) в трубах, растет и его объем. Из-за этого и появляется переизбыток давления. Справляться с ним и помогает предохранительный сбросной клапан.
Клапан входит в группу аварийной арматуры. Он позволяет минимизировать возможность возникновения аварийной ситуации. Таким образом, котельная установка, трубы и регулирующая арматура уберегаются от поломок. А значит, акт об аварии системы отопления, вызов ремонтной бригады не потребуется. Так что, время, деньги и нервы будут сбережены.
Перегретая вода в системе отопления может стать причиной немалых механических разрушений. Причиной этого становится избыточное давление, которое она создает. Поэтому используется сбросной предохранительный клапан системы отопления, через который выпускается лишняя жидкость или пар, когда давление выходит за положенные пределы.
Закрывается сбросной предохранительный клапан системы отопления, когда давление в системе приходит в норму.
Предохранительные клапаны работают в автоматическом режиме. Чаще всего устанавливаются пружинные клапаны. Давлению среды, таким образом, сопротивляется сила пружины.
Характеристики клапана
В зависимости от того, как через клапан удаляются излишки теплоносителя, он может быть открытым или закрытым. В первом случае противодавление применяется, во втором, нет.
Клапаны делятся на малоподъемные и полноподъемные.
В малоподъемных золотник поднимается на высоту – 0,05 от величины диаметра седла. Как правило, такие клапаны вставляются в трубы систем с теплоносителем-жидкостью, и небольшой пропускной способностью.
В полноподъемных клапанах золотник подниматься может больше, чем на 0,25 диаметра седла. Используются там, где теплоносителем служит газ.
Монтаж предохранительного клапана
Чтобы любой блок безопасности системы отопления функционировал, как положено, он должен быть правильно установлен. Порядок монтажа описывают специальные нормативные документы.
На то, как осуществляется установка, влияют, в частности, величина рабочего давления теплоносителя и мощность.
Однако есть некоторые принципы установки, которые должны соблюдаться в любом случае. Вот они:
Клапан устанавливается сразу после котла на подающем трубопроводе.
Между трубами и защитными приборами нельзя монтировать дополнительные запорные или регулирующие устройства. Диаметр трубопровода не должен быть меньше условного диаметра клапана.
В системах горячего водоснабжения клапан монтируется в месте выхода горячей воды в верхней точке бойлера.
Сбросные патрубки выводятся в канализационные сети или в какое-либо другое, подходящее для этого место. Запорную арматуру не устанавливают на этих линиях трубопровода.
Регулировка
Условный диаметр клапана рассчитывается, согласно методикам, утвержденным гостехнадзором. Лучше вызвать специалиста, который произведет необходимый расчет. Самостоятельно производить эти ответственные расчеты не рекомендуется. Если будет допущена ошибка, возможен перетоп в системе отопления, что приведет к нежелательным последствиям.
Хотя, пригласить профессионала не всегда представляется возможным. В этом случае, можно произвести расчет, зайдя на наш сайт. Программа online-расчета поможет справиться с задачей.
В крайнем случае, выбирается клапан, диаметр которого такой же или больше, чем диаметр выходного патрубка котла.
Настраивается клапан на давление, которое превышает рабочее давление системы на 15-25 %.
Проверка работы клапана осуществляется с помощью принудительного открытия этого элемента. Рекомендуется проводить такую проверку регулярно. Проверка давления открытия и регулировка производиться должны минимум раз в год. Так, риск того, что перегрев системы отопления приведет к разрушениям, будет минимизирован.
Установка предохранительного клапана необходима для безопасности работы закрытых систем.
Благодаря этому элементу, оборудование защищено от разрушения из-за превышения максимального порога давления в трубах, вызванного чрезмерным расширением теплоносителя.
Как предотвратить и устранить перетопы
Дата публикации: 22 февраля 2020 года в 09:40. Категория: Общество.
Перетоп. Так говорят, когда квартира превращается в тропики, потому что батареи жарят во всю мощь. И при нормативной температуре в +20 °С домашний термометр показывает +32 °С. Рассказываем, в чем причина перетопов, как их избежать и справиться с ними.
Выделяют три причины перетопов в квартире:
резкое изменение погодных условий,
неграмотная настройка системы отопления,
неисправность элеваторного узла.
Резкое изменение погодных условий
Отопление многоквартирных домов обеспечивает ТЭЦ. Когда на улице резко повышается температура, ТЭЦ снижает температуру воды, но она не успевает остыть в один момент. Получается, что в теплую погоду какое-то время в батареи попадает вода, температура которой выше нормы. Так образуются перетопы. Но обычно это краткосрочное явление.
Ошибка в настройке системы отопления
С настройкой системы отопления дело обстоит сложнее. Если при строительстве дома была допущена ошибка в конструировании, то перетопы станут постоянным явлением. В этом случае необходимо зафиксировать перетоп в квартирах дома вместе с представителем управляющей компании (УК) и установить в подвале дома компенсирующие тепловые шайбы. Они помогут отрегулировать температуру теплоносителя в доме.
Неисправность элеваторного узла
Поломка элеваторного узла — основная причина перетопов в многоквартирных домах. Узел находится в подвале дома и регулирует температуру воды, которая попадает в батареи квартир. Он работает по принципу миксера: смешивает воду, уже отдавшую тепло, и воду, только что прибывшую с ТЭЦ. Так температура воды для отопления дома получается оптимальной — от +70 до +95 °С. Из-за этой функции элеваторный узел часто называют регулятором.
Что может привести к поломке элеватора?
Элеватор может сломаться из-за засора сопла. Различные примеси в теплоносителе сильно стачивают сопло элеватора, из-за чего он не может смешивать воду в необходимой пропорции.
Некорректно работать он может и из-за того, что неправильно установлен, а также в случае, когда управляющая компания рассверлила диаметр сопла. Это увеличило поток горячей воды и спровоцировало перетоп.
Схема элементов элеватора с указанием места засора
Как не допустить поломки элеватора?
Для этого внутри элеватора устанавливают грязеуловители. Они собирают примеси и жесткие частицы воды, сохраняя трубы и другие отопительные элементы дома в исправном состоянии. Чтобы увеличить срок работы элеватора, необходимо проверять фильтры каждые полгода и замерять диаметр сопла. Если он больше нормы, следует заменить сопло, и тогда элеватор продолжит работать, а температура в батареях не будет превышать +90 °С.
Что будет, если не чинить элеватор и не разбавлять воду с ТЭЦ?
Если не охлаждать горячую воду с ТЭЦ, то…
1. При небольшой минусовой температуре за окном температура в квартире может достичь +36 °С.
2. Прикоснувшись к батарее, внутри которой течет вода температурой выше +90 °С, можно получить ожог.
3. В новостройках внутри дома прокладывают полипропиленовые трубы. Они, в отличие от металлических, выдерживают температуру воды до +95 °С.
Что делать, если в квартире перетоп?
В первую очередь нужно обращаться в управляющую компанию. Поскольку система отопления дома, в том числе элеваторный узел, — это зона ответственности УК.
Если сотрудник управляющей компании после проверки систем дома не обнаружит очевидных причин перетопов, следует вызвать теплового инспектора СГК. Специалист проверит режим теплопотребления дома и работу системы отопления и, если выявит нарушения, выдаст рекомендации по их устранению.
Источник: сайт Сибирской генерирующей компании
печь Что нужно знать
Пока вы хотите, чтобы ваша печь вырабатывала горячий воздух для вашего дома, вы не хотите, чтобы сама печь стала слишком горячей. Печь может перегреться, которые могут нанести длительный вред этому важному бытовому прибору. Вот что вам нужно знать о том, почему перегрев печи может возникают симптомы, на которые следует обращать внимание, и способы их устранения.
Причины перегрева печи
А печь может внезапно перегреться по разным причинам, но это обычно из-за засорения воздуховодов печи.Для Например, фильтр, полностью забитый мусором и пылью, может препятствовать свободному выходу воздуха из печи. Это вызовет внутренняя температура печи быстро повышается и приводит к перегрев.
Другой проблема, которая может вызвать перегрев печи, блокирует возврат воздуха вход в топку. Эта конкретная проблема может возникнуть случайно если что-то ставится рядом с печью и блокирует эти важные впускные отверстия. Если ваша печь находится в подсобном помещении, заблокированный входной канал может быть из-за того, что что-то упало на печь и вызвало препятствие.
Печи также имеют различные механизмы защиты, предназначенные для предотвращения возгорания печи от возможного перегрева во время использования устройства. Возможно что механизм защиты вышел из строя и температура печь выходит за рамки рекомендованных для нормальной работы.
Симптомы перегрева печи
Часы чтобы увидеть, не отключилась ли печь по какой-либо причине, кроме достижение заданной температуры на термостате. Некоторые компоненты печь может перегреться и вызвать автоматический выключатель в вашем электрическая панель для отключения.Вы не сможете повернуть печь обратно до тех пор, пока вы не включите правильный автоматический выключатель.
Короткий езда на велосипеде — еще один симптом перегрева. Вы заметите, что печь быстро включается и выключается в течение дня, так как она пытается для достижения заданной температуры термостата и продолжает отключаться, когда агрегат перегревается. Вы можете заметить, что в вашем доме недостаточно тепла или нагрейте блок, часто выключаясь.
Иногда Предупреждающие признаки перегрева проявляются в виде вещей, которые вы понюхать или услышать.Что касается запахов, вы можете почувствовать запах гари когда печь работает. Это не следует путать с утечка природного газа, который пахнет тухлыми яйцами. Горящие запахи вызвано слишком горячими проводами, которые начинают плавиться как результат. Ваша печь также может издавать странные звуки, например, приближающийся стук. от устройства, так как внутри становится слишком жарко.
Решения для перегрева печи
самое простое, что можно сделать, чтобы попытаться решить проблему перегрева проблема в замене воздушного фильтра.Если вы видите, что фильтр давно не меняли и покрыт пылью, это возможно, замена старого фильтра на новый может быть быстрое решение вашей проблемы.
Вы затем следует исследовать воздухозаборное отверстие, чтобы убедиться, что что-нибудь блокируя его, а также обратные отверстия, которые принимает печь воздух из. Возможно, вам придется убрать мебель, чтобы улучшить поток воздуха в печь, или убедитесь, что ваши шторы не накинуть на обратные форточки.
Другое чем это, лучше всего будет связаться с техником HVAC, чтобы исследуйте проблему за вас.Они смогут ближе познакомиться посмотрите на электрические компоненты, которые становятся слишком горячими, тестирование детали и выполнить ремонт, который в противном случае вышел бы из строя зона комфорта. Свяжитесь с R&B Inc. Отопление и кондиционирование
для подробнее о том, как бороться с перегревом печей.
Проблемы с отоплением Часто задаваемые вопросы: Поиск и устранение неисправностей Системы домашнего отопления
Вы ожидаете, что ваша система отопления будет обеспечивать вас теплом. Так же, как автомобиль или любая другая машина, для работы которой используются двигатели, система обогрева может перегреваться или иметь серьезные неисправности, которые в конечном итоге приведут к поломке.Мы рассмотрим некоторые причины проблем с системой отопления и что можно сделать, чтобы предотвратить их и устранить проблемы, которые они вызывают.
Печь, которая перегревается зимой, может превратиться в очень неудобную ситуацию для вас и вашей семьи, поэтому звоните в OASIS Heating, Air Conditioning & Refrigeration, Inc., если вам нужен быстрый и эффективный ремонт отопления в северной Вирджинии.
Общие проблемы отопления дома:
Почему мой домашний обогреватель не работает?
Это частый вопрос, когда температура падает.Однажды ваша система отопления работает нормально. На следующий день отопление работает некорректно. Системы отопления сложны и состоят из множества различных компонентов, поэтому выявить причину вашей проблемы может быть непросто. Узнайте больше об общих проблемах с системами отопления, чтобы помочь устранить проблему, пока вы не вызовете специалиста по отоплению и охлаждению к себе домой.
Система домашнего отопления с подачей холодного воздуха
Термостат включен, но не нагревается.Хотя кажется, что система работает, что-то мешает ей подавать теплый воздух в ваш дом. Когда нет тепла, устранение неисправностей печи становится актуальной проблемой, особенно зимой.
Сначала проверьте термостат, чтобы убедиться, что он настроен правильно. Посмотрите на эти аспекты системы:
Убедитесь, что он настроен на функцию нагрева.
Проверьте настройку вентилятора, чтобы убедиться, что для нее установлено значение «Авто».
Посмотрите на настройку температуры, чтобы убедиться, что она не снизилась значительно.
Посмотрите на прерыватель или предохранитель, чтобы убедиться, что он работает правильно.
Если все настройки прошли проверку, увеличьте нагрев на 5–10 градусов и дайте системе несколько минут.
Если вы проверите свой термостат, и он включен, но не нагревается, у вас, вероятно, проблема посерьезнее. Некоторые проблемы можно легко исправить, но многие из них требуют помощи профессионала.
Возможные причины подачи холодным воздухом через обогреватель:
Блокировка: Что-то блокирует поток теплого воздуха, что может быть источником проблемы.
Грязный воздушный фильтр: Грязный воздушный фильтр, заполненный волосами и другим мусором, может вызвать нагрузку на устройство и привести к тому, что он будет выбрасывать более холодный воздух вместо горячего.
Контрольная лампа: Если контрольная лампа не горит или не горит постоянно, устройство не может производить теплый воздух, который вы ожидаете от него. Если повторное зажигание контрольной лампы не работает или у вас не работает электрическое устройство розжига, вам потребуется помощь профессионала, чтобы он снова заработал.
Проблемы с воздуховодом: Негерметичный воздуховод выводит горячий воздух из труб, в результате чего из вентиляционных отверстий выходит более холодный воздух. Вы можете использовать ладан, чтобы проверить, нет ли утечек в ваших трубах. Наблюдайте за дымом от ароматической палочки, чтобы увидеть, движется ли он, что указывает на утечки.
Если простые решения не делают воздух теплее, пора вызвать специалиста по отоплению и охлаждению. Специалист может провести полную проверку системы, чтобы определить источник проблемы и порекомендовать решение, подходящее для вашего дома.
Система отопления дома работает без остановок
Другая проблема, которая часто случается с домашними системами отопления, заключается в том, что они работают непрерывно, а не включаются и выключаются. Если у вас включен вентилятор, вентилятор будет продолжать работать постоянно, даже если печь не производит горячий воздух.
Если это не причина постоянной работы, проблема обычно возникает либо из-за проблемы с термостатом, либо из-за воздуходувки в печи. Термостаты, как правило, легче ремонтировать.В некоторых случаях может потребоваться полная замена термостата. Специалист по отоплению и охлаждению может помочь вам найти подходящий термостат, который будет правильно работать с вашей системой отопления, и правильно его установить.
Проблемы с воздуходувкой обычно более сложные и требуют помощи специалиста по отоплению. Если проблема не в термостате, запланируйте осмотр, чтобы выяснить источник постоянной работы.
Случайные холодные точки в вашем доме
Входить в комнату, где на несколько градусов холоднее, чем должно быть, более чем раздражает.Это может быть признаком проблемы с вашей системой отопления. Непостоянная температура в доме может быть вызвана:
Неадекватная изоляция или расположение комнаты. Например, если спальня находится прямо над неизолированным подвалом или гаражом, холодный воздух из этих прилегающих помещений может вызвать ощущение холода в комнате.
Старые дырявые окна пропускают наружный воздух в помещение, отчего становится намного холоднее.
Если конструкция дома не является проблемой, проверьте воздушный фильтр в печи.Если он забит, это может вызвать непостоянное отопление в разных частях вашего дома.
Утечки в воздуховодах также могут вызывать проблемы. Воздуховоды, ведущие в определенную комнату, могут иметь протечки, из-за чего в эту комнату поступает меньше горячего воздуха. Вам нужно позвонить в компанию по отоплению и охлаждению, чтобы проверить и устранить проблемы с воздуховодом.
Вентилятор системы отопления дома не дует
Другая распространенная проблема — вентилятор совсем не дует. Вы можете заметить, что из ваших вентиляционных отверстий не выходит воздух или выходит лишь небольшое количество воздуха.Как и многие проблемы с печью, неработающий вентилятор может иметь несколько разных причин:
Начните с самого простого варианта — проверьте термостат, чтобы убедиться, что он настроен правильно. Если ваш вентилятор настроен на автоматический режим, он будет включаться только тогда, когда печи необходимо запустить, чтобы достичь заданной температуры на термостате. Проверить настройку температуры на термостате. Если установлена низкая температура, печь может не работать, потому что в доме недостаточно холодно, чтобы она могла включиться.
Если ваш термостат в порядке, отправляйтесь в печь, чтобы проверить фильтр.Если фильтр засорен, он может ограничить поток воздуха до такой степени, что кажется, что из вентиляционных отверстий ничего не выходит. Иногда вентилятор полностью перестает работать, если фильтр становится слишком грязным.
Проверить прерыватель. Иногда может сработать прерыватель и перестать работать воздуходувка. Если на панели автоматического выключателя все в порядке, пора вызвать специалиста, который сможет выяснить, почему вентилятор не работает должным образом.
Перегрев печи (запах горения)
Печь может перегреться и вызвать запах гари из-за грязного фильтра, ограничивающего воздушный поток.Когда фильтр заполнен, система отопления должна работать интенсивнее, чтобы вытолкнуть воздух. Это дополнительное усилие может привести к перегреву двигателя воздуходувки и появлению запаха горячего или гари.
Если вы запускаете систему отопления впервые за сезон, запах гари, скорее всего, не повод для беспокойства. Все лето все компоненты системы пылятся. Когда вы впервые включаете отопительную систему осенью, эта пыль сгорает по мере нагрева печи. Однако запах гари должен исчезнуть в течение нескольких часов после запуска системы.Если он не исчезнет, вызовите специалиста, чтобы убедиться, что все работает правильно.
Запах гари, который появляется в середине сезона без видимой причины, вызывает беспокойство. Как и многие другие проблемы с печью, запах гари может быть вызван засорением воздушного фильтра. Когда фильтр заполняется, он не может собирать дополнительную грязь и мусор, которые попадают в систему. Часть этой грязи может осесть на другие компоненты системы и сгореть при нагревании.
Грязный фильтр также может вызвать перегрев вашего устройства.Когда фильтр заполнен, система отопления должна работать интенсивнее, чтобы вытолкнуть воздух. Это дополнительное усилие может привести к перегреву двигателя воздуходувки и появлению запаха горячего или гари.
Пожалуй, самый опасный источник запаха гари — электрическая проблема в системе. Проблемы с проводкой могут вызвать запах гари и в конечном итоге привести к пожару в доме.
Не откладывайте помощь, если не знаете, почему в печи пахнет гари. Выключите систему и вызовите специалиста, который сразу же приедет для осмотра устройства.
Факты о перегреве печи
Независимо от типа топлива, которое используется в вашей печи (природный газ, пропан, электричество и т. Д.), Ей необходимы двигатели для запуска различных нагнетательных вентиляторов, отвечающих за теплообмен и распределение нагретого воздуха по воздуховодам. Эти двигатели могут начать подвергаться дополнительным нагрузкам, что приведет к их перегреву и, в конечном итоге, к перегоранию.
Снижение расхода воздуха: Одной из наиболее частых причин перегрева двигателей является засорение воздушного фильтра.Воздушные фильтры требуют регулярной замены во время отопительного сезона, чтобы они не слишком сильно забивались. Как правило, вы можете заменять фильтр каждые три месяца. Плотное засорение перекрывает поток воздуха, заставляя печь перерабатывать, чтобы компенсировать это. Проникновение пыли из забитого фильтра приведет к распространению грязи на двигателях, что также может привести к перегреву. Заблокированные вентиляционные отверстия также уменьшат поток воздуха. Убедитесь, что все вентиляционные отверстия в доме имеют легкий доступ и не закрыты мебелью или коврами.Слишком много заблокированных вентиляционных отверстий и напряжение приведет к перегреву двигателей печи.
Короткие циклы: Короткие циклы — еще одна основная причина перегрева, которая возникает, когда печь выключается в начале цикла нагрева. Печь с коротким циклом будет постоянно выключаться и включаться, когда этого не следует делать, что оказывает огромное давление на двигатели. Печи могут работать с коротким циклом из-за неправильного размера из-за заблокированных вентиляционных отверстий или неисправных термостатов. Если короткое замыкание начинает влиять на вашу печь, вам необходимо профессионально осмотреть ее, прежде чем она перегреется и сгорит.
Вентилятор работает на высокой скорости: Убедитесь, что когда ваша система работает, вентилятор не работает постоянно на высокой скорости. Теплый воздух легче перемещать по дому, поэтому для циркуляции тепла по дому достаточно установить в печи низкую настройку вентилятора. Низкая мощность вентилятора также является профилактической мерой, которую вы можете предпринять, чтобы не допустить перегрева печи.
Змеевик испарителя: Чтобы печь не перегревалась, ежегодно проверяйте змеевик испарителя.Эта часть вашей печи поглощает тепло из вашего дома. Если он станет грязным или поврежденным, это может привести к короткому циклу работы нагревателя.
Нагнетательный вентилятор: Нагнетательный вентилятор вашей печи подает воздух к теплообменнику системы. Если нагнетательный вентилятор заблокирован или поврежден, это также может привести к перегреву печи. Ежегодно проверяя вентилятор вместе с другими компонентами печи, вы можете предотвратить ее перегрев или повреждение.
Частые циклы системы отопления дома
Когда они работают правильно, системы отопления автоматически включаются и выключаются, чтобы поддерживать температуру, установленную вами на термостате.Система обычно работает в течение нескольких минут перед выключением, чтобы в вашем доме не стало слишком жарко.
Иногда эта езда на велосипеде сбивается и происходит быстрее, чем обычно. Вы можете заметить, что печь включается и выключается быстро, работает только на короткое время, прежде чем снова выключиться. Из-за проблем с ездой на велосипеде в вашем доме может возникнуть дискомфорт, потому что устройство не работает достаточно долго, чтобы обогреть пространство должным образом. Это также может вызвать дополнительный износ вашего нагревательного устройства и может увеличить потребление энергии, поэтому очень важно вернуть велосипедную езду в нужное русло.
В большинстве случаев такая быстрая смена цикла связана с неисправностью термостата. Проблема с зацикливанием иногда возникает, когда возникает проблема с нагревательным элементом. Если засоренный фильтр вызывает перегрев устройства, он может часто отключаться или работать более короткое время, чем обычно. Неисправный вентилятор также может быть причиной проблемы. Если вы заменили фильтр, но проблема не исчезла, попросите специалиста проверить систему, чтобы найти источник более быстрой езды на велосипеде.
Контрольная лампа системы отопления дома не горит
В старых печах внутри блока используются запальные лампы.Если индикатор погаснет, устройство не будет работать должным образом, и вам нужно будет его снова зажечь. Если вам не удается заставить этот индикатор гореть постоянно, возможно, проблема связана с другой проблемой.
Одна из возможных причин — ослабленная или неисправная термопара, которая представляет собой стержень, который нагревается из-за контрольной лампы. Термопара — это компонент, который сигнализирует о выпуске газа в горелки, когда он достаточно нагревается. Неисправная термопара может вызвать проблемы с контрольным светом.Регулировка или замена термопары — это работа профессионала.
Другой потенциальной причиной может быть слишком низкая настройка пилотного пламени. В некоторых устройствах имеется регулировочный винт пламени, который, возможно, потребуется изменить, чтобы пламя продолжалось. Идеальное пилотное пламя не имеет желтого цвета и имеет размер от 1-1 / 2 до 2 дюймов.
Пилотное отверстие — это место, где горит пламя. Если эта область забивается, это также может вызвать проблемы с контрольной лампой.Еще одна потенциальная проблема — неисправность предохранительного запорного клапана. Если вы безуспешно пытались зажечь контрольную лампу, самый безопасный вариант — обратиться к профессионалу, чтобы он изучил ситуацию.
Если у вас более новая печь, скорее всего, в ней будет электронная система зажигания, а не контрольная лампа, которую вы должны зажечь самостоятельно. У этого типа печи все еще могут быть проблемы. Проблема с датчиком пламени может вызвать проблемы с работой устройства.
Домашняя система отопления издает странные звуки
Вы, вероятно, привыкли к обычным звукам, которые издает ваша печь, поэтому сразу замечаете, если она начинает издавать странные звуки.Иногда необычные шумы не имеют большого значения. В других случаях они указывают на проблему, которую необходимо устранить. Вот некоторые распространенные шумы и их значение для вашей системы отопления:
Треск или стук из воздуховода . Эти звуки часто возникают из-за нормального расширения и сжатия воздуховодов, когда воздух нагревается и охлаждается. Если у труб есть незакрепленные створки, вы можете услышать звук, когда воздух проходит через эти участки.
Дребезжание от нагревательного элемента .Это может означать, что у вас незакрепленная панель. Проверьте защитные панели снаружи печи. Затяните все ослабленные винты, чтобы убедиться, что дребезжание прекратилось.
Скребущие звуки из блока. Это часто случается, когда металл двух деталей начинает тереться. Рабочее колесо вентилятора может быть ослаблено и царапать корпус, который его защищает, что может привести к повреждению обоих. Если колесо воздуходувки повреждено, оно часто начинает вибрировать, что может вызывать несколько звуков, в том числе царапание, стук и визг.В некоторых случаях опора двигателя может сломаться, в результате чего крыльчатка вентилятора сместится и ударится о корпус.
Звук ударов или вибрации часто случается, когда что-то выходит из равновесия. Колесо нагнетателя и двигатель — два общих виновника.
Скрежет , исходящий изнутри устройства, может означать неисправность двигателя. Если вы заметили странный звук, который не исчезает, вызовите специалиста, чтобы диагностировать и устранить проблему. Если вы позволите проблеме не исчезнуть, вы, скорее всего, получите более серьезное повреждение, которое потребует замены или ремонта дополнительных деталей.
В системе отопления дома засорен фильтр
Многие проблемы с отоплением и решения связаны с воздушным фильтром. Распространенной потенциальной причиной многих проблем с вашей печью является забитый фильтр. Может:
Ограничение расхода воздуха
Впустить грязь в агрегат
Вызывает выход холодного воздуха из вентиляционных отверстий
Приложите к устройству чрезмерную нагрузку.
Он не только вызывает незначительные краткосрочные проблемы, но и забитый или грязный фильтр может вызвать долгосрочные проблемы и серьезное повреждение устройства.
Чистый воздушный фильтр обеспечивает эффективную работу агрегата. Эта эффективность, в свою очередь, экономит ваши деньги на счетах за отопление. Это также минимизирует ненужную нагрузку на вашу систему, что может продлить ее работу. Поддержание чистоты воздушного фильтра печи означает, что ваш дом останется чище.
Фильтр предназначен для удаления пыли, шерсти домашних животных и другого мусора из воздуха, чтобы он не циркулировал по системе. Если фильтр засорен, он не может выполнять свою работу, и в результате может увеличиться количество взвешенных в воздухе частиц, циркулирующих по дому.Чрезвычайно важно как можно скорее заменить этот загрязненный воздушный фильтр.
Замена печного фильтра — простая задача, с которой могут справиться домовладельцы. Эта простая задача может сэкономить вам множество проблем и сэкономить деньги в будущем. Большинство типов печных фильтров необходимо менять ежемесячно. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы определить конкретный тип и размер необходимого воздушного фильтра, а также соответствующий график замены фильтра.
Возможно, вам придется менять фильтр чаще, если у вас есть домашние животные или если ваш дом необычно пыльный, поскольку фильтр загрязняется намного быстрее.В большинстве устройств вы просто вытаскиваете старый фильтр и вставляете новый фильтр на место. Если вы не знаете, как внести изменения, попросите специалиста по отоплению показать вас на следующем приеме на техническое обслуживание.
Отсутствие обслуживания системы отопления
Одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются многие люди с системами отопления, — это просто отсутствие технического обслуживания. Это может показаться ненужным, когда ваша печь работает хорошо, но именно эти ранние вызовы технического обслуживания — это то, что поддерживает вашу систему в оптимальном состоянии.Регулярное плановое техническое обслуживание может продлить срок службы вашей системы отопления, что защитит ваши вложения.
Регулярные посещения специалиста по отоплению и охлаждению для технического обслуживания гарантируют правильную работу вашей системы. Хорошо работающее устройство сделает ваш дом комфортным. Эксперт, выполняющий проверку, может обнаружить мелкие проблемы на раннем этапе, прежде чем они перерастут в серьезные проблемы, ремонт которых требует гораздо больше денег. Техническое обслуживание также обеспечивает максимально эффективную работу агрегата, что помогает минимизировать ваши расходы на отопление и охлаждение.
Во время планового технического обслуживания технический специалист проверяет все компоненты системы обогрева и настраивает или регулирует детали по мере необходимости для обеспечения правильной работы системы. Техник проверяет наличие любых проблем безопасности, которые необходимо решить. Если в устройстве возникают другие проблемы, технический специалист может выполнить их ремонт.
Некоторые незначительные проблемы с отоплением может решить домовладелец, но важно знать, когда вам понадобится помощь профессионала.Системы отопления очень сложны, многие компоненты работают вместе. У вас также есть потенциальная опасность электричества, газа и огня.
Помните об этом при решении проблемы.
Знай свои пределы:
Тот факт, что вы можете найти в Интернете видео, показывающее, как произвести ремонт, не означает, что вы должны делать это самостоятельно. Если у вас нет подготовки по системам отопления и охлаждения, лучше доверить ремонт профессионалам. Вы можете нанести более серьезный ущерб, если займетесь ремонтом самостоятельно.Вы также можете вызвать возгорание или другие серьезные реакции при работе с устройством.
Всегда отключайте питание в первую очередь:
Каждый раз, когда вы открываете устройство для выяснения проблемы, важно отключать источник питания. Это снижает риск получения травм или серьезных осложнений. Вам также следует отключить источник питания, если вы считаете, что с устройством серьезная проблема, и ожидаете прибытия специалиста. Если позволить юниту продолжать работать, это может увеличить количество нанесенного урона.
Сначала начните с самого простого исправления:
Многие проблемы с отоплением являются сложными и требуют помощи профессионала, но всегда полезно сначала решить очевидные и простые проблемы. Проверка настроек термостата и выключателей или предохранителей устраняет эти проблемы как виновника. Проверка воздушного фильтра — следующая очевидная проблема, с которой вам легко справиться. Если эти проблемы не являются источником проблемы, пора вызвать специалиста.
Выберите надежную компанию по отоплению и охлаждению:
Хорошая идея — построить отношения с надежной местной компанией по отоплению и охлаждению.Выбирая компанию с хорошей репутацией и квалифицированными специалистами, вы всегда знаете, к кому обратиться в случае возникновения проблем. Вы также можете чувствовать себя комфортно с проделанной работой.
Составьте график ремонта или технического обслуживания системы отопления дома
Oasis готов удовлетворить ваши потребности в ремонте отопления. Свяжитесь с нами, чтобы вызвать специалиста для диагностики проблем вашей системы отопления. Мы также можем помочь вам составить план регулярного обслуживания, чтобы ваша система работала эффективно.
Печи потенциально опасны, если вы попытаетесь их отремонтировать самостоятельно, особенно газовые печи. Если ваша печь начинает перегреваться или выходит из строя из-за перегрева, обратитесь за профессиональным ремонтом отопления в Фэрфакс, штат Вирджиния, в компанию OASIS Heating, Air Conditioning & Refrigeration, Inc. Мы имеем 15-летний опыт работы с системами отопления и охлаждения в Северной Вирджинии, и мы на связи 24 часа в сутки.
Свяжитесь с OASIS Heating, Air Conditioning & Refrigeration, Inc.когда вам нужен быстрый и эффективный ремонт отопления в северной Вирджинии.
* Последнее обновление 07.07.2021
«Отличное своевременное обслуживание. Знающие и аккуратные спецы. Хорошее качество.»
«Обязательно воспользуюсь их услугами снова. Прибыл по расписанию ».
Среда, 7 июля 2021 г., в 19:00 | Категории: Отопление |
Ваша печь HVAC перегревается? Три контрольных знака
Печь вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха может перегреться, как и любой другой электрический прибор.Это может необратимо повредить вашу систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также создать вероятность возгорания вашего дома. Совершенно необходимо, чтобы все в вашей семье знали три основных признака перегрева вашей печи, чтобы избежать серьезных проблем и иметь возможность сразу же обратиться за помощью:
1. При работающей печи чувствуется запах гари.
Когда вы впервые включаете печь за сезон, когда наступает холодная погода, обычно в течение получаса или около того чувствуется легкий запах гари.Это нормально. Ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха впервые с прошлого сезона подвергается воздействию тепла, а скопившаяся в ней пыль и мусор сжигаются. Вы можете избежать этого, если профессионально осмотрите и очистите вашу систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха до начала зимы. Это предотвратит появление запаха гари. Очистка удалит пыль и грязь из печи и дыхательных путей. Если запах гари не исчезнет вскоре после запуска печи, возможно, возникла серьезная проблема, которая может быстро стать опасной.Выключите печь и немедленно позвоните Centerville Heating & Cooling по телефону 937-353-1169, чтобы мы могли сразу же доставить одного из наших квалифицированных специалистов по HVAC к вам домой, чтобы проверить ситуацию и произвести необходимый ремонт.
2. Ваша печь издает странные звуки
Буквально не существует сценария, в котором ваша система HVAC, издающая странные звуки, была бы хорошей вещью. Когда он работает правильно, он всегда будет работать тихо.Любой звук, исходящий от него, означает, что где-то что-то не так. В частности, есть один звук, который всегда является поводом для беспокойства, — это громкое жужжание. Это признак того, что двигатель перегревается и очень скоро перестанет работать. Двигатель может перегреться по нескольким причинам:
• Воздушный фильтр забился грязью и мусором
Если воздушный фильтр вашей печи не заменяется регулярно, он забивается и препятствует свободному прохождению воздуха.Ваша печь быстро перегрузится, потому что она будет продолжать вытеснять воздух через забитый воздушный фильтр. Это приведет к возгоранию и поломке двигателя. Проверяйте воздушный фильтр печи один раз в месяц в зимние месяцы, когда печь часто используется, и заменяйте его хотя бы один раз в холодное время года.
• Вентиляционные отверстия в вашем доме закрыты
Многие люди закрывают вентиляционные отверстия в комнатах или частях своего дома, которые не используются регулярно, например, в запасных спальнях, подвалах, чердаках и т. Д., чтобы сократить потребление энергии. Однако это на самом деле заставляет вашу печь расходовать еще больше энергии, поскольку она труднее нагревает весь ваш дом. Специальная система отопления вашего дома предназначена для обогрева помещения в зависимости от его размера; поэтому, закрывая вентиляционные отверстия в некоторых частях вашего дома, вы заставляете свою печь работать еще больше, поскольку она все еще пытается обогреть то пространство, которое она предназначена для обогрева. Это приводит к «короткому циклу», который происходит, когда ваша печь запускается и останавливается чаще, чем предполагалось, поскольку она пытается обогреть весь ваш дом.
• Частое изменение настройки температуры вручную
Если вы постоянно меняете настройку температуры на термостате, это нарушает циклы, на которые рассчитана ваша печь. Повышение и понижение температуры часто быстро изнашивает компоненты печи. Если вы часто меняете настройки термостата, сделайте одолжение своей системе HVAC и установите программируемый термостат. Они могут отрегулировать настройку температуры вашей печи без особой нагрузки на систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.Программируемый термостат также дает вам возможность регулировать температуру в вашем доме, когда вас нет, с помощью приложения, загруженного на ваш смартфон. Это также может сократить ваши счета за электроэнергию, поскольку вы можете снизить температуру, когда никого нет дома или в мягкую погоду.
3. Ваша печь не завершает полный цикл
Если ваша печь начинает работать, а затем очень быстро отключается, это означает, что она перегревается.Циклы сокращаются в попытке предотвратить перегрев и потенциально повредить вашу систему HVAC. Это происходит, когда теплообменник в вашей печи перегревается до опасного уровня. Выключатель верхнего предела печи автоматически отключит систему. В этом случае выключите печь и сразу же обратитесь к нам за помощью. Один из наших специалистов по HVAC осмотрит вашу печь, определит проблему и немедленно приступит к любому необходимому ремонту.
Если вы считаете, что ваша система HVAC перегревается или показывает признаки неисправности, позвоните в Centerville Heating and Cooling по телефону (937) 353-1169 или посетите наш веб-сайт по адресу https://www.centervilleheatandcooling.com/appointments/. У нас будет один из наших лицензированных профессионалов в области HVAC, который немедленно осмотрит вашу систему и убедится, что все находится в наилучшем рабочем состоянии в холодные месяцы и круглый год.
Как определить, перегревается ли ваша печь
Погода в Де-Мойне в этом году была настолько мягкой, что, возможно, вам вообще не пришлось запускать печь.Тем не менее, ваша печь может перегреться. Но большинство современных печей имеют встроенное защитное отключение, когда агрегат становится слишком горячим, так как вы можете определить, перегревается ли ваша печь? Даже при соблюдении мер безопасности перегретая печь вредна для вашего дома или семьи. Вот что вам нужно знать о перегреве печи.
Признаки перегрева печи
Как и у любого механического устройства, похожие знаки могут указывать на разные проблемы. Однако, если вы заметили один или все из следующих признаков, велика вероятность того, что ваша печь перегревается.
Вы замечаете «горячий» запах или запах гари, исходящий из вентиляционных отверстий. Не путайте этот запах с запахом, который вы часто замечаете, когда долгое время не включали обогреватель; например, первое включение печи в зимние месяцы. Горячий запах, связанный с перегретой печью, обычно сопровождается отключением нагревателя.
Вы слышите странные звуки или громкое жужжание из печи. Эти необычные звуки обычно указывают на то, что двигатель нагнетателя получает достаточно мощности для запуска, но что-то мешает ему работать на полную мощность.Если двигатель пытается работать, но не может работать должным образом, он выделяет чрезмерное тепло и способствует возникновению громких шумов, которые вы слышите.
Вы замечаете, что печь выключается и не запускается снова. Как указывалось ранее, печи имеют встроенные меры безопасности, которые отключаются, если они становятся слишком горячими. Если ваш обогреватель требует, чтобы он был перезагружен перед повторной работой, скорее всего, существует постоянная проблема с перегревом.
Как починить перегретую печь
Из-за опасного характера электрических и механических компонентов вашего устройства мы не рекомендуем пытаться ремонтировать вашу печь самостоятельно.Если вы подозреваете, что ваша печь перегревается, или если ваша печь сломалась из-за перегрева, вызовите профессионального специалиста по HVAC, чтобы немедленно отремонтировать вашу печь. Подрядчик по отоплению и охлаждению может легко диагностировать проблему и безопасно и эффективно отремонтировать или заменить компоненты или весь агрегат. Функция безопасного отключения на многих печах является хорошим показателем для домовладельцев, что нагреватель необходимо проверить. Лучшее, что можно сделать, если ваша печь перегревается, — это отключить питание устройства и обратиться в местную ремонтную компанию.
Возможные причины перегрева печи
Существует несколько возможных причин, по которым ваша печь может перегреваться. Большинство причин можно избежать при правильном уходе и регулярном обслуживании печи.
Ограниченный поток воздуха: Когда воздух не может свободно перемещаться по каналам, он остается в системе печи и может вызвать перегрев компонентов. Это одна из причин, почему так важно регулярно менять фильтр печи. Забитые фильтры — одна из основных причин перегрева печи и самая предотвратимая проблема.Также важно убедиться, что вентиляционные отверстия не закрыты коврами или мебелью, чтобы воздух мог беспрепятственно циркулировать.
Накопленная грязь: Грязный фильтр не только ограничивает воздушный поток, но также может привести к скоплению грязи и сажи на компонентах печи, особенно на двигателе вентилятора. Когда двигатель не может вентилировать себя, он может перегреться.
Короткий цикл: Если ваша печь выключается слишком рано в цикле нагрева, вероятно, у вас есть печь с коротким циклом.Печь, которая постоянно включается и выключается, создает большую нагрузку на двигатели. Если вы подозреваете, что у вашей печи короткие циклы, обратитесь к профессионалу, чтобы проверить нагреватель, прежде чем он перегорит.
Механический отказ: Движущиеся части вашей печи должны содержаться в хорошем состоянии, чтобы предотвратить преждевременный выход из строя, поэтому важны регулярные настройки печи. Двигатели вентиляторов и электропроводка могут подвергнуться чрезмерной нагрузке и выйти из строя, что приведет к перегреву печи. Эти компоненты необходимо отремонтировать или полностью заменить.
Старость: К сожалению, ваша печь не может работать вечно. Если старые компоненты изнашиваются или ваша старая печь полностью выходит из строя, она может перегреться. Старые печи могут не иметь функций безопасного отключения, поэтому следите за своим старым блоком и заменяйте его, если он не работает должным образом. Ваша старая печь определенно не так энергоэффективна, как современные агрегаты, поэтому установка новой печи действительно может сэкономить вам деньги на счетах за отопление и охлаждение! Если вашей печи от 15 до 20 лет, подумайте о замене; срок службы печи приближается к концу, если она еще не достигла его.
Перегрев печи — это не только неудобство; это также может быть опасно. Не ждите, пока ваш обогреватель проверит профессионал. Если вы находитесь в метро Де-Мойна, позвоните в Lenz Heating & Cooling по телефону (515) 225-6446, и мы в кратчайшие сроки позаботимся о том, чтобы ваша печь заработала.
Почему моя печь перегревается? A Pittsburgh Tech Answers
Если вы заметили, что ваша печь …
— Часто включается и выключается
— Издает гудящий звук
— Издает запах гари
…это может быть перегрев.
К счастью, ваша печь имеет встроенный концевой выключатель , который отключает вашу печь, когда она становится слишком горячей, предотвращая любые серьезные проблемы с безопасностью или долгосрочное повреждение вашей системы.
Однако, даже если ваша печь сконструирована так, чтобы отключаться при перегреве, постоянный перегрев приведет к повреждению вашей печи … и чем дольше вы ждете, чтобы исправить проблему, тем более дорогостоящими могут быть эти повреждения.
Ниже мы рассмотрим несколько распространенных причин, по которым ваша печь может перегреваться, например:
Ограниченный воздушный поток
Старость
Механическая неисправность
Сломанный / неисправный газовый клапан
Предпочитайте обращаться к профессионалу определить, почему ваша печь перегревается? Это не проблема.Мы работаем со всеми марками и моделями печей, поэтому независимо от того, какая у вас печь, мы сможем определить проблему и произвести ремонт. Узнайте больше об услугах по ремонту печей, которые мы предлагаем или …
Расписание обслуживания
Моя печь перестает работать, как только начинает перегреваться, стоит ли мне беспокоиться?
Как мы упоминали выше, если ваша печь перегревается, обычно срабатывает концевой выключатель, чтобы выключить вашу систему.Однако ваш термостат по-прежнему сообщает вашей системе, что ей необходимо производить тепло. Итак, вскоре после выключения ваша печь снова включится. Как только концевой выключатель обнаруживает, что ваша система перегревается, он снова выключает вашу печь.
Это частое включение и выключение является проблемой, называемой короткими циклами, и может привести к таким проблемам для вашей печи, как:
Сокращение срока службы
Увеличение счетов за электроэнергию
Горячие и холодные точки вокруг вашего дома
Повышенный износ компоненты системы
Итак, если вы заметили признаки того, что ваша печь перегревается (часто включается и выключается, чувствуется запах гари, слышен гудящий шум), то вам следует как можно скорее обратиться к техническому специалисту, прежде чем возникнет небольшая проблема. превращается в более крупный.
Причина перегрева № 1: Ограниченный поток воздуха
Наиболее частая причина перегрева печи — ограниченный поток воздуха.
Ограничение воздушного потока обычно является результатом:
Грязный воздушный фильтр — Ваш воздушный фильтр установлен, чтобы не допустить попадания пыли и мусора в вашу печь и, в конечном итоге, на подачу воздуха в ваш дом. Однако, если ваш фильтр загрязнен или забит, он также ограничит количество воздуха , которое поступает в вашу систему отопления.Если в вашу систему поступает недостаточно воздуха, ваша печь может перегреться. Чтобы узнать, не в этом ли проблема, проверьте воздушный фильтр. Похож ли он на фильтр справа (см. Ниже)? Если да, то пора заменить воздушный фильтр. Если при замене воздушного фильтра система перестает включаться и выключаться, скорее всего, проблема заключается в засорении фильтра.
Заблокированные возвратные отверстия — Важно убедиться, что все возвратных отверстий открыты и не закрыты.Обратные вентиляционные отверстия иногда блокируются предметами домашнего обихода, такими как мебель, собачьи ящики, мусорные баки и т. Д. Как и в случае с забитым воздушным фильтром, недостаточная циркуляция воздуха в вашей системе может привести к ее перегреву и отключению. Убедитесь, что все обратные вентиляционные отверстия открыты и не закрыты. Если ваша печь перестает циклически включаться и выключаться после того, как вы открыли все вентиляционные отверстия, скорее всего, это была ваша проблема.
Пример возвратного вентиляционного отверстия
Грязное колесо вентилятора — Рабочее колесо вентилятора является частью двигателя вентилятора, компонента, который отвечает за проталкивание воздуха через теплообменник.Если вы не обслуживаете колесо воздуходувки должным образом, со временем на нем и вокруг него может скапливаться пыль и мусор, из-за чего ему будет труднее повернуться. Это уменьшит количество воздуха, который проходит через ваш теплообменник … и если в теплообменник не поступает достаточно воздуха, печь может легко перегреться. Если вы думаете, что это может быть причиной того, что ваша печь перегревается, вам следует обратиться к специалисту. Воздуходувка — это то, что должен обслуживать профессионал, и техник может легко очистить эту и другие части вашей печи, чтобы убедиться, что она работает нормально.
Причина перегрева № 2: Старость
Ваша печь построена на 15-20 лет. Когда ваша печь приближается к этому возрастному пределу, детали начинают изнашиваться и перестают работать должным образом. Некоторые из этих частей включают в себя функции безопасности вашей печи, например, концевой выключатель.
Если концевой выключатель не может распознать, что ваша система вот-вот перегреется, ваша печь продолжит работать и (как вы уже догадались) перегреется.
В то время как технический специалист может отремонтировать / заменить изношенный концевой выключатель, когда ваша печь достигнет этого возраста, лучшим долгосрочным финансовым решением обычно будет просто заменить вашу систему в целом.В противном случае вы, вероятно, потратите немало средств на ремонт, а через несколько лет вам придется заменить всю систему.
Перегрев Причина № 3: Механический отказ
Всегда есть вероятность того, что ваша печь перегреется из-за механического отказа. Иногда части вашей печи могут просто выйти из строя или выйти из строя, и если они являются частью системы, которая защищает вашу печь от перегрева (двигатель, вентилятор, типы проводки и т. Д.), Тогда ваша система, очевидно, может … перегреваться. .
Если вы считаете, что ваша печь может перегреться из-за механического сбоя, вам необходимо обратиться к специалисту, чтобы он приехал и осмотрел вашу печь.
В дальнейшем вы можете предотвратить множество механических проблем, ежегодно проводя профессиональный осмотр и настройку вашей печи. Обычно механические поломки не возникают внезапно. Технический специалист обычно сможет обнаружить признаки неисправной или поврежденной детали до того, как она выйдет из строя, что сэкономит вам деньги и время в долгосрочной перспективе.
Причина перегрева № 4: сломанный газовый клапан
В газовой печи тепло создается, когда горелки зажигают газ. В вашей печи есть часть, называемая газовым регулятором, которая определяет, сколько газа должно поступать в вашу печь, чтобы поддерживать ее при правильной температуре.
Если ваш газовый регулятор сломан, он не сможет должным образом регулировать количество газа, поступающего в вашу печь.
Если в вашей печи слишком много газа, пламя увеличится в размере, обеспечивая больше тепла.В зависимости от того, сколько тепла есть, это может привести к перегреву теплообменника (той части печи, которая нагревает воздух в доме).
Если у вас возникла одна из проблем, перечисленных выше, или вы думаете, что у вас совершенно другая проблема с печью, свяжитесь с нами. Мы уже много лет помогаем домовладельцам Питтсбурга с их системами отопления, поэтому независимо от того, какой ремонт вам нужен, мы справимся.
График ремонта!
Температура в котле и опасность перегрева
Что-то, что часто удивляет домовладельцев в их котлах, так это то, что они на самом деле не «кипят».«Энергия, приложенная к воде в резервуаре, поднимает ее до высокого уровня, но не до такой степени, что она превращает воду в пар. Изначально котлы использовали паровое тепло для обеспечения тепла — именно так они и получили свое название — и люди до сих пор ожидают увидеть, как в фильмах котлы взрываются гейзерами пара, когда их пробивают пули. Паровые котлы все еще существуют, но обычно их можно найти только в промышленных зданиях и в отдельных домах, требующих повышенного отопления.
Ваш котел не должен приближаться к температуре кипения .Мы рассмотрим фактическую температуру котловой воды и выясним, почему перегрев приведет к ремонту вашего котла в Помоне, штат Нью-Йорк. Для получения дополнительной информации об обслуживании и ремонте котла обращайтесь к специалистам Design Air Inc.
.
Ожидаемая температура вашего котла
Средняя уставка газового водогрейного котла составляет 180 ° F. Это обеспечивает соответствующий уровень, необходимый для большинства холодных погодных условий. Если вы можете поднять температуру вручную, не устанавливайте ее выше 210 ° F (что часто является пределом) и старайтесь оставаться ниже на уровне 190 ° F, если вам нужно дополнительное тепло.Как только температура в котле превысит 212 ° F, вы можете столкнуться с серьезными проблемами.
Остерегайтесь перегрева
Если вы заметили, что температура вашего котла превышает указанные выше значения, у вас серьезная проблема. Если температура бойлера достигла 220 ° F, резкое падение давления может привести к взрыву резервуара.
Перегрев также является основной причиной утечки. Когда температура воды в бойлере становится слишком высокой, это увеличивает давление воды во всей системе. Это приведет к поломке клапанов и разъемов.Если у вашего котла есть проблемы с ржавчиной или коррозией, которые вы еще не устранили, проблема усугубится и может привести к появлению утечек вдоль самого резервуара.
Существуют разные причины повышения температуры в вашем котле: избыток осадка внутри резервуара, накипь, образующаяся внутри резервуара из-за жесткой воды, сломанный клапан наполнения или неисправность аквастата. Вам нужны специалисты по ремонту, чтобы выяснить причину и устранить ее, прежде чем проблема усугубится.
Не стесняйтесь обращаться за ремонтом, если ваш котел начинает перегреваться.В Design Air Inc круглосуточно работают специалисты, которые помогут отремонтировать ваш котел в Помоне, штат Нью-Йорк, если это произойдет. Мы также предлагаем 100% гарантию возврата денег. Позвоните нам сегодня для обслуживания — не ждите.
Теги: Котел, Перегрев, Помона
Среда, 12 марта 2014 г., 11:34 | Категории: Отопление |
Распространенные причины перегрева и что с этим делать
Начало лета, и вы застряли в пробке, когда внезапно ваш датчик температуры показывает БОЛЬШУЮ КРАСНУЮ букву «H».Угадай, что? Ваш автомобиль перегревается *, и вам нужно что-то с этим делать ПРЯМО СЕЙЧАС.
Прежде чем мы перейдем к причинам перегрева автомобиля, давайте поможем минимизировать потенциальный ущерб вашему автомобилю СЕЙЧАС, пока вы не отправите его в магазин:
1- Немедленно выключите кондиционер
2- Включите обогреватель и обогрев на ГОРЯЧИЙ, вентилятор на Высокий.
3- Нет, серьезно. Мы знаем, что сейчас лето, и вам будет неудобно, пока вы не съедете машину с дороги, но мы говорим о тысячах долларов ущерба, если ваша машина продолжит перегреваться! Опусти и окна, через минуту в твоей машине будет жарче, чем здесь.Обогреватель будет отводить от двигателя столько тепла, сколько может, чего вполне может быть достаточно, чтобы не испортить его.
4- Если вы остановились в пробке, переведите автомобиль в нейтральное положение или припаркуйтесь и увеличьте обороты двигателя. Вы пытаетесь добиться максимальной циркуляции охлаждающей жидкости. Увеличьте обороты двигателя, нажимая педаль газа ровно настолько, чтобы датчик оборотов достиг отметки 2 (2000 об / мин). Это не обязательно должно быть точным, но вы не хотите сильно увеличивать обороты двигателя, иначе вы рискуете еще более серьезными проблемами.
5- Если вы двигаетесь, хотя и медленно, включите самую низкую передачу, которая будет поддерживать от 2 до 3 по шкале оборотов, когда вы направляетесь к хорошему месту для остановки. Если вы начнете двигаться слишком быстро для этой передачи, переключитесь на следующую, более высокую, чтобы поддерживать диапазон 2-3000 об / мин.
6- Сойдите с дороги как можно скорее и используйте свою карту AAA (она у вас есть, не так ли? Вы можете узнать больше о том, как получить ее здесь.), Чтобы вызвать буксир.
Выполнение этих действий должно помочь вернуть указатель температуры обратно вниз от отметки «H», по крайней мере, временно.Если в течение примерно 2 минут ничего не происходит, чтобы снизить температуру, немедленно ВЫКЛЮЧИТЕ АВТОМОБИЛЬ. Вам решать, достаточно ли безопасно сидеть там, где останавливается ваша машина, но мы видели много-много вышедших из строя двигателей, потому что люди решили проехать «немного дальше» с перегретым автомобилем.
Все еще с нами? Теперь мы расскажем вам вероятные причины, ПОЧЕМУ ваша машина просто перегрелась, и что делать, чтобы этого вообще не произошло.
Если ваш автомобиль перегревается, ваш двигатель требует внимания и вашей системе охлаждения требуется помощь.Автомобиль может перегреться в любой момент, когда система охлаждения больше не поглощает, транспортирует и рассеивает тепло, образовавшееся в результате сжигания топлива двигателем.
Вот некоторые из наиболее частых причин отказа системы охлаждения автомобиля: 1. Утечки в системе охлаждения
Утечки — это причина №1, по которой автомобиль начинает перегреваться. Утечки в шлангах, радиаторе, водяном насосе, корпусе термостата, сердечнике нагревателя, прокладке головки, замораживающих пробках и некоторых других вещах могут привести к проблемам с системой охлаждения автомобиля. Если вы подозреваете утечку или вам пришлось добавить охлаждающую жидкость в резервуар, не ждите, пока он проверит. Небольшая течь может быстро обернуться дорогостоящим ремонтом и серьезной головной болью.
2. Концентрация охлаждающей жидкости
Вы всегда хотите использовать в своем автомобиле охлаждающую жидкость правильного типа. Неправильная охлаждающая жидкость или неправильная смесь охлаждающей жидкости и дистиллированной воды могут привести к перегреву вашего автомобиля. Если вас беспокоит концентрация охлаждающей жидкости и вы не выполняете плановое техническое обслуживание автомобиля, вам следует полностью промыть систему охлаждения.Охлаждающая жидкость со временем становится агрессивной, что ускоряет износ системы охлаждения!
3. Неисправность термостата
Ваш термостат — это ключевой клапан в системе охлаждения, который обеспечивает прохождение охлаждающей жидкости к радиатору при необходимости. Когда термостат застревает в закрытом положении, охлаждающая жидкость больше не может проходить и перегревается в двигателе. При любом признаке перегрева автомобиля рекомендуется немедленно проверить его, чтобы любой возможный простой ремонт не превратился в большие проблемы.
4. Неисправный радиатор
Утечки и засорение могут привести к выходу из строя радиатора, а любое нарушение работы радиатора может привести к перегреву, поскольку он не может отводить тепло от остальной системы охлаждения.
5. Изношенные или лопнувшие шланги
Шланги с трещинами или даже отверстиями приведут к негерметичному двигателю и нарушат поток охлаждающей жидкости. Ваш водяной насос не может перекачивать охлаждающую жидкость, которой нет, из-за того, что она вылилась из одного из шлангов!
6.Плохой вентилятор радиатора
Вентилятор радиатора нагнетает воздух через радиатор, чтобы снизить температуру охлаждающей жидкости, но изношенная муфта вентилятора или сломанный двигатель вентилятора не помогут снизить температуру и приведут к перегреву.
7. Ослабленные или порванные ремни
Если ремень ослаблен или оборван, особенно ремень водяного насоса, это не может помочь поддерживать правильный объем потока охлаждающей жидкости и может привести к перегреву.
8. Неисправный водяной насос
Водяной насос является сердцем вашей системы охлаждения, и если он не работает должным образом, в вашем автомобиле не хватает давления, чтобы продвигать охлаждающую жидкость двигателя по всей системе охлаждения.Любые проблемы с насосом из-за эрозии, протечек или чего-либо еще могут привести к перегреву вашего автомобиля.
Перегрев автомобиля — признак, требующий немедленного внимания. В большинстве случаев первопричина — простой и недорогой ремонт. К сожалению, большинство людей игнорируют первоначальную проблему и в результате платят гораздо больше за значительный ущерб.
Если на вашем автомобиле наблюдаются признаки перегрева, позвоните нам сегодня, и мы с радостью проверим и оценим автомобиль, предоставим надлежащее обслуживание и ремонт и вернем вас на дорогу как можно быстрее.
* Да, ваша машина перегревается, хотя вы не видите облаков пара, выходящих из-под капота. Это может произойти, если лопнет шланг охлаждающей жидкости, но гораздо чаще двигатель перегревается без каких-либо внешних признаков.